Бездари вынудили меня написать про потолок в прихожей, хотя эта тема не заслуживает отдельной статьи. Я уже писали про 3 вида дизайна потолков в которых есть смысл: Натяжной потолок, из гипсокартона или бетона. Сейчас же расскажу, что не надо делать со своим потолком в коридоре.
Первая часть — сарказм, чтобы показать всю нелепость вычурных потолков. 2-ая часть — уже серьезно.
Колхозим потолок в прихожей
У вас есть деньги? Если да, то об этом, наверное, должны знать все. Нужно чтобы всё выглядело максимально дорого, особенно потолки. Особенно в прихожей, чтобы все, даже курьеры, сразу знали, что у хозяев квартиры есть деньги. Потолок в коридоре должен явно демонстрировать своё превосходство, должен выглядеть дорого и не стесняться этого.
Фигурные потолки из гипсокартона
Лучший из существующих вариантов потолков для прихожей. Впихиваем потолок максимальной сложности на минимальную площадь. Круче только если сделать его многоуровневым. Минимум 3 уровня. И на каждый вставить светодиодную ленту. А чтобы совсем не оставить сомнений в свой элитности, последний фигурный уровень можно сделать из цветного или глянцевого (а еще лучше и цветного и глянцевого) натяжного полотна.
Чтобы все знали, как тщательно вы подходили к дизайну потолка для своей прихожей, некоторые уровни, желательно выпирающие, нужно покрасить в акцентные цвета. Особенно рекомендую розовый, голубой, персиковый и фиолетовый. Причём совершенно не обязательно, чтобы этот цвет как-то сочетался с остальным интерьером, просто выберите для этого свой любимый!
Фигурные части на подвесном потолке лучше делать в виде цветов, бабочек, сердечек, солнца и т.д., а не просто абстракцию. Абстракцию пусть делают те, у кого не хватило денег нанять мастеров, способных делать из гипсокартона настоящие произведения искусства.
Обязательным условием шикарности служит использование большого количества точечных светильников. Причём выбирать надо обязательно с хромированным или позолоченным кольцом, мы же не лохи какие-нибудь, чтобы соглашаться на плоские минималистичные точечники. Ещё лучше, если у светильника будет хрустальный или стеклянный рассеиватель, чтобы свет попадал ещё и на сам потолок, образуя красивую розочку.
Всё, идеальный фигурный потолок для прихожей готов. Теперь все будут смотреть на него и удивляться, будут чувствовать ваше превосходство.
Или нет?
Цветной глянцевый натяжной потолок в коридоре
Если хотите чтобы потолок в вашей прихожей доминировал над гостями, но не слишком сильно, чтобы они не отчаивались и питали хотя бы надежду подняться на ваш уровень и позволить себе такой же, то выбирайте натяжной.
Но не какой-нибудь скучный матовый натяжной потолок, цветной глянец — выбор чемпионов. Цвет должен сразу бросаться в глаза, а поэтому нужно выбирать максимально контрастный. Лучшие цвета для натяжного потолка в прихожей:
Красный
Синий
Зелёный
Фиолетовый
Оранжевый
Солидный чёрный
Я раскрою вам даже секретный вариант натяжного потолка в коридоре: потолок с принтом неба с облаками. Если ещё сделать на него подсветку, будет выглядеть как настоящее небо. Представьте, как удивятся ваши друзья! Они скорее всего подумают, что вы действительно прорубили дыру в потолке, чтобы любоваться звёздным небом по ночам. Как будто потолка нет вовсе, просто чудо! Как глупо они потом будут выглядеть, когда вы им всё объясните! Какими креативными вас после этого будут считать, потолок явно стоит того.
Главное помните, жизнь слишком коротка, чтобы делать простые потолки. Не бойтесь отличаться от серой массы, не бойтесь выделяться из толпы. Нет способа самовыражения лучше, чем яркий и навороченный дизайн потолка в прихожей.
Или есть?
Простой и сложный потолок в прихожей
Про создание интерьера прихожей я уже писал. Дизайн там делается в основном мебелью, а не отделкой. Сейчас же всё-таки разберём потолки.
Простой дизайн потолка
Основная идея — дизайн воспринимается целостно, а не отдельными элементами. Совершенно не обязательно вбухивать кучу денег в потолки, стены и мебель, чтобы получить стильный интерьер. Отделка это в первую очередь фон, она не должна конкурировать за внимание с акцентами. Именно поэтому лучший дизайн потолка — простой.
В большинстве стандартных маленьких прихожих ничего лучше чем ровный белый матовый потолок придумать нельзя. Добиться этого можно 3-мя способами:
Натяжной потолок
Из гипсокартона
Подготовленный и окрашенный
Натяжной потолок самый дешёвый и быстрый. Если в начале и конце коридора есть двери или арки, т.е. плоскость потолка заканчивается там, а не переходит в соседнюю комнату, то у этого варианта практически нет минусов.
На маленькой площади прихожей он не будет иметь стыков, и отличить его от окрашенной поверхности можно будет только по кантику вдоль периметра. При этом выбирать всегда нужно именно матовый натяжной потолок, ну в крайнем случае сатин, ни в коем случае не глянец — это прошлый век и колхоз! Исключения бывают, но это всегда риск. Правильные натяжные потолки:
Забудьте о существовании глянцевых потолков. Вообще забудьте, прямо совсем.
Если плоскость потолка всё же общая со смежными комнатами, а стык вы видеть не хотите, то придётся раскошелиться на другие варианты. Гипсокартон лучше просто окрашенного по все параметрам, кроме цены. Многие боятся, якобы потолки из гипсокартона уменьшают высоту помещения. При желании опустить потолок можно всего на 4-5 см., вы этого даже не заметите. Зато всю проводку можно будет разводить по верху, плюс потолки из гипсокартона реже дают трещины, т.к. между бетонными плитами перекрытия и чистовой частью есть буферная зона из профилей.
Но это всё лирика. Вот вам фото стильных простых потолков. Оказывается, чтобы было круто, не обязательно делать десять уровней, миллион светодиодных лент и глянец, кто бы мог подумать.
Сложный дизайн потолка
Если вы всё-таки хотите иметь потолок чуть более сложный, с подсветкой и т.д., их есть у нас тоже. Но сразу сделаю ремарку, что в этом случае в отделке стен лучше ограничиться минимализмом. Выбирайте, либо сложный дизайн потолка, либо стен. Интерьер должен показывать, что у хозяев есть вкус, а не деньги.
Сразу предостережём вас от сложных многоуровневых натяжных вариантов. Их сделать можно, но никогда не нужно.
А вот с гипсокартоном в прихожей уже можно немного (не больше!) поэкспериментировать. Для коридора существуют 3 современных варианта дизайна:
С одной стороны не доводим гипсокартон до конца и подсвечиваем получившуюся нишу.
Опускаем центральную часть и подсвечиваем с двух сторон. Уже немного устаревший вариант.
Встраиваем светодиодные профиля в уровень, можно с переходом на стены. Самый современный вариант дизайна потолка для прихожей.
Варианта с опустить по бокам, а в середине ниша для подсветки, как вы заметили, нет. Этот вариант был в моде в далёких 2000-ых, там пускай и остаётся.
Даже из потолков с нишами для подсветки, наиболее современно и стильно выглядят именно минималистичные варианты. Особенно актуален минимализм в узких прихожих-коридорах.
Надеюсь, вам понравились мысли и особенно фото из этой части. А если вдруг вам нравятся потолки из первой части статьи, ну что поделать, делайте как нравится. Всё лучше, чтобы от потолков страдали гости, а не хозяева, безотносительно вопроса, у кого из них нет вкуса.
Обязательно ознакомьтесь с материалом про выбор пола: плитка или ламинат в прихожей, это технический обзор всех нюансов выбора покрытия.
Сохраняйте и делитесь — пригодится!
Потолок в прихожей — какой лучше?
Главная / Дизайн потолка / В прихожей / Какой лучше потолок в прихожей?
Ремонт прихожей всегда довольно ответственное дело, так как это первое, что увидит входящий в дом гость. Отделке нужно уделить максимум внимания, в том числе и выбору того, какой лучше сделать в прихожей потолок. Вариантов оформления очень много и выбор становится непростой задачей.
Способы и материалы
Выбор наилучшего варианта будет зависеть от многих факторов – финансовых возможностей, стиля оформления дома, размеров помещения и доступности того или иного материала. Основными разновидностями отделки считаются следующие:
Ниже рассмотрим все варианты по отдельности, чтобы понять достоинства и недостатки каждого, начиная с самых недорогих и простых, переходя к более сложным и дорогостоящим.
Побелка и покраска
Самый недорогой вариант отделки. Справиться с таким оформлением сможет совершенно любой человек, а главным, на что следует обратить внимание, будет подготовка поверхности перекрытия к работам. На фото ниже показано, как выглядят подобные потолки в прихожей.
Однако, насколько это способ прост и недорог, настолько же он ограничен в возможностях создания уникального и красивого оформления. Перекрытие будет просто белым или однотонно цветным, в случае с покраской. Кроме того, потребуется очень тщательно подготовить плоскость, что потребует довольно много времени.
Плитка из пенопласта или полиуретана
Чуть более дорогой вариант. Но, у него есть свои достоинства – нет нужды тщательно готовить перекрытие к отделке плитками – они отлично скроют мелкие дефекты.
Отделать потолок в прихожей плиткой можно за несколько часов и с этим тоже может справиться простой и не имеющий опыта мастер. С учетом низкой стоимости и возможности сделать все в одиночку – вариант не самый плохой. Однако, малое количество рисунков и не слишком презентабельный внешний вид можно отнести к минусам.
Обои
Здесь в одиночку не справиться, потребуется как минимум один помощник. Однако, цена отделки будет невысокой, если не выбирать самые дорогие обои. При выборе варианта с обоями под покраску, в общую цену оформления нужно включить расходы на краску.
Выглядит покрытие довольно красиво, особенно с учетом того, что мелкие дефекты исчезнут под поверхностью наклеенного материала. Придется готовить поверхность к работе более тщательно, чем в варианте с пенопластовой плиткой – крупные недостатки поверхности придется устранить.
Панели
Этот вид ремонта относится к подвесным системам и потребует сооружения основания. Это может быть полноценный каркас или только простая обрешетка из деревянных реек. Стоимость из-за этого возрастает и будет немного выше, чем в случае с обоями.
Все работы можно выполнить в одни руки, что будет несомненным плюсом, однако, сооружение обрешетки или каркаса отнимет высоту стен. Это может стать препятствием для использования в не слишком высоких прихожих.
Штукатурка
В случае с декоративными штукатурками нет необходимости проводить подготовительные мероприятия, за исключением очистки плоскости от загрязнений и грунтования. Даже достаточно серьезные трещины и другие дефекты прекрасно скроются под слоем материала.
Стоимость может сильно меняться в зависимости от выбранного типа материала и фирмы производителя. Работать можно одному и по времени все займет пару дней – требуется подождать, пока штукатурка высохнет. Оформленная штукатуркой прихожая будет уникальной, а дизайн потолка зависит только от вашей фантазии.
Гипсокартон
Один из самых популярных способов оформления перекрытий в любых помещениях. Однако, здесь точно потребуется собрать каркасное основание и оно отнимет значительное пространство над головой. Частично этот недостаток компенсируется возможностью использования встроенного освещения.
Цена меняется довольно сильно, в зависимости от сложности композиции и используемых приборов освещения. В стоимость нужно включать еще и затраты на выравнивание плоскости после сборки конструкции и ее покраску. Работать с ГКЛ несложно, но, помощник все же потребуется – листы достаточно тяжелые и монтировать их одному затруднительно.
Натяжное покрытие
Самый красивый способ отделки. На фото ниже – пример того, как выгляди такое оформление потолка в прихожей. Стоимость будет самой высокой из всех рассмотренных вариантов, но, покрытие имеет такое количество плюсов, что цена полностью оправдана. К тому же, самостоятельно ничего делать не придется.
Какой лучше сделать потолок в прихожей?
Главная / Дизайн потолка / В прихожей / Потолок в прихожей — какой лучше?
Первое, что видит входящий в квартиру человек, это коридор или прихожая. Значит, это помещение нельзя обойти вниманием в вопросах оформления и отделки. Потолок должен украсить его еще больше. Поэтому, вопрос о том, какой лучше сделать потолок в прихожей не стоит откладывать на потом и заниматься им в последнюю очередь.
Требования
Как ни странно, но существуют несколько требований к потолкам в этом помещении. Основные касаются его функциональности и внешнего вида:
Он должен соответствовать остальному интерьеру квартиры
Потолок должен не просто украшать помещение, но, еще и нести функциональную нагрузку
Это означает, что стиль и цветовая гамма в коридоре должны перекликаться с оформлением остальной квартиры. Иначе возникает диссонанс в интерьерах. Они должны перетекать один в другой для создания гармоничного пространства.
Что касается функциональности, то здесь все примерно понятно – на потолочной поверхности зачастую установлены осветительные приборы и для них должно хватать места. При этом, светильники не должны загромождать пространство и не мешать находящимся в этом помещении людям.
Варианты оформления
Начать выбирать, какой лучше соорудить потолок в прихожей, нужно с ее габаритов. Высота имеет очень большое значение, однако, необходимо учитывать и еще несколько факторов. Не меньшее значение имеет и форма, а так же ширина помещения.
В длинных и узких коридорах, неуместно будет использовать массивные потолочные конструкции. Значит, от сложных гипсокартонных композиций здесь лучше отказаться. Если же коридор имеет квадратную форму и достаточно высокий потолок, можно смело использовать этот материал и собрать красивую композицию.
Натяжное покрытие будет уместно в любом по форме и габаритам коридоре. Есть разновидности крепежа, который отнимет всего пару сантиметров высоты, что никак не скажется на общем виде и восприятии пространства. Кроме того, такое покрытие не придется устанавливать самостоятельно – все делают монтажники той компании, в которой заказывалось полотно.
Самый классический и самый простой вариант – покраска. Но, только в том случае, если выравнивать перекрытие не придется. В противном случае, возрастает как сложность, так и стоимость работ, так как не все смогут сделать ее самостоятельно.
Когда требуется серьезное выравнивание, необходимо обратиться к специалистам, которые не будут ничего делать без оплаты. Она может «съесть» достаточно большую сумму, так что, процесс перейдет из разряда простых и недорогих в категорию дорогостоящих и долгих.
Оклейка пенопластовыми плитками – один из «быстрых» способов придать потолкам свежий вид. Однако, презентабельность покрытия можно поставить под сомнение. Если есть несколько большая сумма на ремонт, то открывается еще много возможностей, которые не стоит оставлять без внимания.
Не слишком дорого, но намного лучше, чем полистироловые плитки, на потолках в коридоре смотрятся обои. Не те, которые клеятся на стены, а специальные. Они называются «стеклообои» за имеющиеся в составе нити стекловолокна. Стоит заметить, что подобная отделка скроет мелкие дефекты перекрытия, но, потребует дополнительной покраски.
Вариант с подвесными потолками не ограничивается только гипсокартоном. Можно собрать конструкцию из МДФ панелей или пластиковых планок. Смотреться будет не слишком богато, но, свою функцию такое покрытие выполняет. Кроме того, МДФ панели выглядят практически как настоящее дерево, хотя, стоят не слишком дешево.
Один из простых в осуществлении вариантов отделки – фактурная штукатурка. При невысокой стоимости, она прекрасно скроет все имеющиеся дефекты перекрытия и с ее нанесением справится даже новичок. Одной из особенностей такого покрытия является возможность колеровки смеси, что придаст вашему коридору дополнительную индивидуальность.
Немного примеров
Разные конструкции и решения выглядят совершенно по разному. Важно заранее спланировать внешний вид и конструкцию потолочного оформления. Для этого, можно нарисовать себе примерную схему на бумаге, ещё до того, как начинать закупку материалов. А чтобы планировать было удобнее, можно взглянуть а несколько представленных ниже примеров оформления потолков в коридоре.
Все рассмотренные варианты вполне подойдут как для жилья в многоквартирном доме, так и для загородного или дачного дома. Основными решающими факторами при выборе станут возможности вашего бюджета и качество приобретаемых материалов.
Потолок в прихожей какой лучше, фото готовых решений
Дизайну потолков в прихожих часто уделяют, незаслуженно мало, внимания. А ведь именно это помещение считается визитной карточкой любого жилища. Когда человек заходит в квартиру, первое, что он видит – это прихожая. Поэтому она просто обязана выглядеть достойно, потолок в ее дизайне играет далеко не последнюю роль, а потолок в прихожей придает завершенности, определяет дизайн помещения в целом.
Дизайн потолков, каким он бывает
Проектируя потолок для прихожей, люди часто забывают о дизайне и его роли, а зря! Не для кого открытием не станет, что именно благодаря дизайнерским идеям и проектам можно максимально украсить помещение, скрыть незначительные погрешности, исправить недостатки.
Например что чаще всего делают:
при отделке низких потолков лучше выбирать светлые тона. Он отлично смотрится со светлой стенкой и темным напольным покрытием. Таким образом можно визуально увеличить высоту;
если потолок в прихожей высокий, даже слишком, помещение может смотреться несколько непропорционально. Обратный эффект можно получить, отделав ее в темных цветах. Комната в данном случае будет смотреться более уютной, потолок ниже и гармоничнее;
при грамотном выборе метода отделки, кардинально изменить дизайн вовсе нетудно, при этом площадь оставить нетронутой. Правильно подобрав рисунок или расположить плитку, можно визуально либо расширить, либо уменьшить комнату, пусть даже визуально.
В любом случае над отделкой потолков в этом помещении задуматься придется.
Метод отделки какой лучше выбрать
Производя ремонт в квартире, фото, литература или видеоролики существенно могут помочь выбрать лучший дизайн или, по крайней мере, подать идею для собственного, воплотить его затем в жизнь.
Побелка
Сегодня мало кто согласится воспользоваться этим старомодным способом отделки. Предпочтение, скорее всего, отдастся более современным, стильным. Но для тех, у кого финансы ограничены, такой способ поможет создать пусть непритязательный, но аккуратный вид и опрятность. Тем более, что для выполнения работ потребуется совсем немного – подготовить поверхность: отштукатурить, выровнять, побелить.
Этот способ отделки считается самым дешевым, но не самым лучшим.
Покраска
Эта методика отделки также проста в выполнении и предыдущая. Подготовка потолочной поверхности аналогична, только вместо побелки в нашем случае используются ЛКМ. Выбор остается только за цветом, к счастью современный рынок располагает широким выбором оттенков.
Среди плюсов окрашенных потолков в прихожих один самый существенный – огромный выбор пигментов. Если даже среди готовых образцов вам не удастся найти тот, который нужен, есть уникальная возможность сделать его самостоятельно методом смешивания красок или обратится к колористу, если вы не уверенны в своих знаниях, или опасаетесь испортить материал.
Декоративная штукатурка
Потолок в прихожей оштукатуренный декоративным составом считается самым популярным на сегодня. Такой способ отделки намного дороже в денежном эквиваленте, в сравнении с предыдущими, зато конечный результат стоит таких расходов. Декоративная смесь всегда наносится, как финишный слой, поверх старого. В работе используются разные приспособления для создания текстуры или создания рисунка.
Есть составы, содержащие специальные готовые наполнители. Их частички, после высыхания, сами формируют рельефность поверхности. Есть одно очень весомое отличие от предыдущих способов отделки.
Перед нанесением состава на потолочную поверхность, выравнивание не потребуется. Если, конечно, она не имеет явно выраженных изъянов.
Некоторые дизайн-идеи декоративного оштукатуривания представлены ниже на фото.
Обои
Ассортимент обоев на рынке строительных материалов – широк, то же самое можно сказать и их стоимости. Основным преимуществом поклейки поверхностей помимо расцветок, фактур, материалов изготовления, считается возможность:
визуально расширить или сузить пространство методом подбора рисунка или узора;
уменьшить или увеличить высоту потолка.
Относительно дешевый вариант отделки потолочных поверхностей.
ПВХ-плитка
Отделка потолков этим материалом еще один недорогой и быстрый для большинства потребителей способ. Здесь не нужно идеально выравнивать поверхность, плитка скроет незначительные дефекты или перепады уровня под собой. Элементы ПВХ клеятся очень быстро, поэтому времени займет такая отделка немного. По фактуре материал может быть, как однотонный, гладкий, так и цветной, имитирующий природные или рельефные поверхности. Фото некоторых готовых работ представлены ниже. Из недостатков ПВХ-плит можно выделить – низкую прочность, склонность к впитыванию грязи, горючесть. Такая методика отделки, несмотря на недостатки, может стать отличным вариантом для людей с небольшим бюджетом.
Подвесные потолки для прихожих
Разнообразие материалов для подвесной конструкции потолка также велико, но не в таком масштабе как декоративная штукатурка или ПВХ-плитка.
Гипсокартон
Этот материал можно отнести к недорогостоящим. Невзирая на доступность гипсокартона, он наделен массой положительных свойств, позволяющих реализовать множество стильных, колоритных и уникальных дизайн-идей, фото ниже – явное свидетельство тому.
К основным плюсам гипсокартона относятся:
экологически чистый и абсолютно безопасный: не имеет запаха, не содержит в составе вредных примесей, не выделяет токсические вещества;
влагоустойчив, негорючий, не формирует рисков возгорания возле электроприборов;
легкий удельный вес, сто немаловажно при транспортировке;
большие форматы листов позволят сделать отделку быстро, а это экономия времени;
с помощью гипсокартона можно создавать многоуровневые конструкции. Это немаловажно при создании дизайн-проектов особой сложности;
использование гипсокартона в отделке потолка можно его поверхности не выравнивать, не штукатурить. Плотные листы скроют под собой все изъяны;
листы гипсокартона взаимозаменяемы – при повреждении их легко заменить, как всю поверхность полностью, так и отдельно взятый элемент;
поверхность гипсокартона – ровная и гладкая, ее можно красить в любые цвета, притом не имеет значения – сколько раз и как часто;
на потолок из гипсокартона можно монтировать светильники разных форм и конструкций.
В небольших комнатах и дизайн-задумке потолка темных тонов, нужно побольше внимания уделить освещению.
Натяжные полотна
Этот вариант отделки предпочтительнее тем, кто на дизайне экономить не любит. Здесь можно выбрать самые дорогостоящие натяжные полотна для работы и самые изысканные дизайн-идеи. Это, по сути, подвесная конструкция, что подразумевает отсутствие необходимости в выравнивании потолочной поверхности. Натяжной материал скроет под собой абсолютно все неровности и переходы уровня.
Такие потолки всегда смотрятся стильно, красиво, аккуратно, дорого. Если натяжной потолок сделан под заказ, то он может иметь практически любой рисунок, цвет или вовсе имитировать природные и декоративные материалы.
Поэтому здесь царит полная свобода выбора и полета фантазии. Используя термопечать, на натяжной потолок можно нанести практически любое изображение, включая фото. Благодаря всем этим особенностям натяжной потолок впишется в любой интерьер, станет завершением любого дизайнерского проекта, даже самого необычного.
Из всех вышеописанных способов отделки потолочных поверхностей в прихожие комнаты можно выбрать самый доступный по деньгам, стильный по дизайну. Какой материал отделки лучше? Ответ исключительно индивидуальный – на вкус и цвет соратника нет. Здесь трудно не согласится с этим выражением.
Источник: priamurka.ru
Потолок в коридоре своими руками
Не является новостью, что потолок в коридоре считается одной из наиболее трудных поверхностей при ремонте. Очень часто в домах их высота, а зачастую и ровность желает ждать лучшего. Чтобы грамотно замаскировать несовершенство коридора и произвести хорошее первое впечатление на гостей необходимо правильно подойти к ремонту и отделке потолка. Так как сделать потолок в коридоре своими руками? Об этом далее в статье.
Оглавление
Общий дизайн потолка
Виды потолков в коридоре
Готовим потолок к ремонту
Многоуровневый потолок в коридоре
Многоуровневый потолок – монтаж натяжного потолка в гипсокартонную конструкцию
Общий дизайн потолка
Очень часто, делая потолок в коридоре своими руками, мы забываем использовать дизайнерские приемы. Это является ошибкой, так как именно они способны не только украсить, но и частично устранить дефекты помещения.
К примеру, низкий потолок коридора лучше всего оформлять в светлых тонах в сочетании с более темными стенами, это визуально увеличит пространство. Для более высокого коридора, наоборот, подбирать нужно более темные тона отделки потолка.
Для визуального расширения или уменьшения площади коридора также часто используют приемы с использованием разнообразных рисунков на обоях или с правильным расположением потолочной плитки.
Виды потолков в коридоре
Ну вот, предполагается ремонт потолка в коридоре. Для начала нужно разобраться, какие же способы отделки потолка существуют и какие наиболее актуальные на сегодняшний день.
Побелка потолка
Этот способ отделки является самым простым и экономичным, но наименее долговечным и стойким к загрязнениям. Белят потолок только после оштукатуривания и шпатлевки, так как именно таким способом можно сгладить все неровности поверхности. Такой способ считается наиболее устарелым и не актуальным для отделки потолков современных квартир и домов, но при суженом бюджете и при нежелании затрачивать особых усилий этот способ может стать наиболее оптимальным.
Покраска потолка
Этот способ является вторым по простоте. Как и в первом варианте, перед началом отделочных работ нужно произвести штукатурку и шпатлевку потолка, но для покраски этот этап нужно проделывать гораздо лучше. Причина в том, что покраска существенней акцентирует внимание на всех неровностях поверхности, поэтому скрыть дефекты нужно заранее. Такой вариант отделки существенно экономит высоту потолка, поэтому при идеально ровной поверхности и желании сэкономить время и деньги на отделку этот способ будет самым подходящим.
Декоративная штукатурка
В этом способе отделки ровность поверхности не столь важна, как в предыдущих двух вариантах. Специальный рельеф декоративной штукатурки прекрасно маскирует все дефекты потолка, благодаря чему в итоге можно получить бесподобный потолок с минимальными физическими затратами на шпатлевке.
Декоративная штукатурка производится следующим образом. Изначально на оштукатуренную поверхность наносим слой в пару миллиметров декоративной смеси. Затем на штукатурке делаем рельеф в виде разнообразных точек, линий, борозд, волн с помощью терки, шпателя, губки или других инструментов. Здесь наддается полная свобода действий и полет фантазий. После высыхания поверхность окрашиваем или тонируем.
Оклейка обоями
Такой способ отделки одновременно может быть как затратным, так и довольно экономичным вариантом. Здесь все зависит от типа самих обоев.
Для коридора специалисты советуют использовать виниловые, флизелиновые или стеклообои. Они не только выглядят очень привлекательно, но и обладают отличной прочностью. Также стоит обратить внимание на обои под покраску. Этот вариант очень практичен, так как время от времени можно экспериментировать с оттенками и менять весь стиль коридора.
Самыми экономичными, конечно же, считаются обои на бумажной основ. Однако, они менее долговечны и привлекательны, в отличие от предыдущих вариантов.
Оклейка специальными плитами
Этот вариант отделки предполагает оклейку потолка специальными плитами размером 50 х 50 см из пенопласта или пенополистирола. Потолочная плитка является самым широко употребляемым способом отделки среди бюджетных вариантов. Все дело в том, что с этим материалом очень легко работать, он не требует особой предварительной подготовки потолка (достаточно всего лишь очистить от старой отделки), и выглядит плитка очень привлекательно и эстетично. Крепить плиты к потолку нужно с помощью специального клея, а сам процесс монтажа займет всего несколько часов.
Подвесные потолки из гипсокартона
Потолки из гипсокартона являются очень популярными, так как они способны не только кардинально преобразить коридор, но и сами монтажные работы не требуют особых усилий и доскональной обработки базовой поверхности, да и огромных финансовых затрат такой способ отделки потолка не требует. Листы гипсокартона крепятся к потолку с помощью специального каркаса. Однако, гипсокартонный потолок «съедает» около четырех и более сантиметров высоты коридора, поэтому для низких потолков такой способ отделки будет не самым лучшим.
Натяжные потолки
Сегодня натяжные потолки является наиболее актуальными, так как с их помощью можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку, к примеру, напечатать на полотне картину или же фотографию семьи. Кроме того, такой способ отделки высоту комнаты особо не уменьшает, в отличие от подвесных потолков. В натяжных потолках используется специальная пленка из поливинилхлорида, которая натягивается с помощью специальных фиксаторов. Конечно, этот способ отделки дороже от остальных, но как говорится «игра стоит свеч».
Готовим потолок к ремонту
Перед отделочными работами поверхность потолка необходимо подготовить. Изначально необходимо демонтировать осветительные приборы и изолировать провода. В случае, если на потолке присутствует плинтус, то его также следует аккуратно снять, не повреждая стены. Затем с поверхности нужно устранить старую отделку. После этого потолок коридора обрабатывается грунтовкой.
Если вы планируете красить стены, то к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью, так как при недостаточной грунтовке на качественную покраску можно не рассчитывать. Грунтовку потолка следует производить в два слоя, причем второй необходимо наносить после полного высыхания первого, примерно через часа три.
А вот подвесной и натяжной потолок в коридоре не требует обязательной грунтовки, но вот противогрибковой смесью поверхность лучше обработать.
Следующий этап – это штукатурка потолка. На этом этапе к потолку лучше всего прикрепить специальные небольшие металлические полосы и далее по этим маячкам выравнивать потолок с помощью штукатурной смеси. После полного высыхания штукатурки с помощью шпатлевания завершаем выравнивание потолка в коридоре.
Как говорилось и ранее, наименее взыскательны к подготовке поверхности натяжные и подвесные потолки, но под покраску и оклейку обоями шпатлевать потолок нужно будет с особой доскональностью. Теперь можно перейти к самой отделки поверхности потолка.
Многоуровневый потолок в коридоре
С помощью многоуровневых потолков можно заметно исправлять дефекты объемов коридорного пространства. К примеру, в коридоре с низкими потолками можно сделать эффект «поднятого потолка», что прекрасно визуально увеличит высоту помещения и устранить впечатление «давящего» низкого потолка. Если же использовать в многоуровневом потолке глянцевую зеркальную фотопечать, к примеру, неба с облаками, то создастся впечатление бездонности, безграничности и очень высокого потолка.
Чтобы реставрировать высокий потолок в узком коридоре лучше использовать два уровня с графическими линиями и матовые или сатиновые оттенки. Прямоугольник или же квадрат зрительно расширит границы коридора.
Также не стоит забывать о грамотно продуманном освещении, которое может сделать пространство более просторным.
Многоуровневый потолок – монтаж натяжного потолка в гипсокартонную конструкцию
Существует несколько способов возведения многоуровневых потолков:
натяжные потолки;
подвесные потолки;
комбинирование натяжного потолка с гипсокартонной формой.
Подробнее мы рассмотрим третий вариант отделки, так как он является наиболее актуальным и привлекательным сегодня.
Многоуровневый потолок следует монтировать в коридоре с высотой не ниже 2,5 метров, так как в ином случае он будет слишком низким и не очень красиво смотреться. Можно устанавливать несколько уровней, но чаще всего применяют два.
Первый этап монтажа многоуровневого потолка – это крепление короба.
Изначально необходимо произвести замер всего периметра потолка с помощью лазерного уровня. Затем точно рассчитать требуемое количество отделочного материала, что значительно сэкономит его расход, а вследствие – и ваши финансовые вложения.
Вместе с замером помещения нужно отметить те места, где в дальнейшем будут вмонтированы направляющие.
После этого в местах отметок с помощью перфоратора сделать отверстия, после чего в эти отверстия будут вставляться дюбеля и, следовательно, закручиваться саморезы. Весь каркас включает в себя два типа профиля: направляющие и каркасные.
Крепление горизонтальных направляющих необходимо производить строго по линии разметки.
Далее в эти направляющие нужно крепить стоечный профиль с помощью саморезов. Если же вы желаете произвести дополнительную шумо- или теплоизоляцию, то это следует делать именно на этом этапе монтажа. Материал с этими функциями следует устанавливать между потолком и каркасом.
Также нужно не забыть о осветительных приборах и прикрепить все требуемые провода между потолком и каркасом.
Теперь можно перейти к креплению гипсокартонных листов. Это лучше всего производить с напарником, так как их вес и размер довольно таки большие. При монтаже гипсокартона к каркасу следует использовать дополнительные насадки для шуруповерта. Это необходимо для того, чтобы при креплении саморезы «не впадали» в гипсокартон.
Ну вот, первый уровень многоуровневого потолка установлен, перейдем к монтажу второго. Для этого изначально начертим на гипсокартонном каркасе границы второго уровня. В размеченных местах непосредственно к коробу крепим специальные фиксаторы для натяжного потолка.
После этого при помощи шпателя из пластика или другого подходящего инструмента осторожно вклиниваем края полотна в пазы фиксаторов.
Перед тем, как производить монтаж натяжных потолков, полотно с помощью тепловой подушки следует разогреть до температуры около 60 °C. После остывания полотна формируется эффект натяжения, а точнее идеально ровная поверхность, — и все, потолок готов.
Какой потолок лучше сделать в коридоре
9 материалов для отделки потолка в прихожей
Отделка прихожей выполняется уже на завершительном этапе ремонта всей квартиры. Материалы, которые при этом используются, должны отличаться приятным внешним видом, а по цвету сочетаться с соседними пространствами. Кроме того, материал должен быть практичный в уходе и износостойкий. Это относится не только к отделке стен и пола, но и потолка также. Вариантов его облицовки множество, а выбирать максимально подходящий необходимо на основе его эксплуатационных качеств, цены и личных предпочтений. Мы же представим вашему вниманию все возможные варианты для отделки потолка в прихожей.
№1. Краска
Покраска – самый простой способ отделать потолок, тем более с помощью правильно подобранного цвета можно визуально скрыть некоторые недостатки прихожей. Преимуществ подобного варианта множество:
возможность выбрать любой необходимый оттенок;
простота нанесения;
низкая цена;
долговечность полученной поверхности;
для невысоких прихожих это один из самых приемлемых вариантов, ведь покраска не забирает ценных сантиметров высоты помещения;
грамотно подобранный цвет краски сможет, например, зрительно вытянуть помещение. Так, если потолки будут светлыми, пол темным, а стены – промежуточного оттенка, то прихожая будет выглядеть чуть просторнее и выше.
Вместе с тем, у покраски есть один существенный минус. Рядом с простотой нанесения самой краски стоит отметить некоторые сложности в подготовке поверхности: она должна быть ровной и без изъянов, иначе при покраске все они будут подчеркнуты. Понадобится шпатлевка, штукатурка и грунтовка потолка, а значит процесс отделки усложняется. Облегчить задачу могут листы гипсокартона, имеющие идеально гладкую и ровную поверхность, но их монтаж отнимает 10-15 см высоты прихожей, что в ряде случаев критично.
№2. Побелка
Побелка – способ, прямо сказать, устаревший, но вместе с тем простой, минимально трудоемкий и дешевый. Эстетическая привлекательность побеленного потолка уступает другим вариантам, но при ограниченном бюджете или при нежелании затрачивать много усилий на ремонт побелка становится неплохим вариантом.
Стоит отметить, что поверхность под нее также стоит тщательно готовить, почти так же, как и под покраску. К тому же, побелка – далеко не самый долговечный вариант, ведь уже через пару лет она начинается желтеть или осыпаться.
№3. Пенополистирольные плиты
Еще один достаточно бюджетный и простой способ отделать потолки в прихожей. Такие плиты, как правило, имеют размер 50*50 см, могут быть гладкими, иметь рисунок, рельеф, имитировать другие материалы. Большой ассортимент – это основное преимущество данного вида отделки, а среди остальных стоит отметить:
низкая цена;
простота монтажа. Предварительная подготовка поверхности, как для покраски и побелки, не требуется – достаточно просто снять слой старой отделки, но серьезных перепадов высоты быть не должно. Крепятся плитки с помощью специального клея, сами они легкие, поэтому процесс монтажа простой и быстрый;
после монтажа такие плиты можно окрашивать, что поможет легко внести в интерьер новизну.
Среди минусов полистирольной плитки называют ее низкую огнестойкость, но для прихожей это не так страшно. Многие отмечают, что материал выглядит простовато, и это имеет место, правда, в отношении совсем дешевых вариантов. Плитки чуть подороже могут быть ламинированы, имитировать множество различных материалов, иметь интересный рельеф, а значит, стать бюджетным украшением прихожей.
№4. Обои
Обои на потолке в прихожей – вариант не самый распространенный. Тем не менее, это интересное решение, которое не потребует сильных затрат, да и с поклейкой большинство справится самостоятельно. Среди других преимуществ стоит отметить огромное разнообразие современного ассортимента: оформить прихожую можно как однотонными обоями, так материалом с любым рисунком и орнаментом. Обои не отнимают высоту, а плотный материал даже способен скрыть некоторые неровности поверхности.
За счет орнамента можно скрыть не только некоторые дефекты потолка, но и немного изменить восприятие помещения. Например, ассиметричный рисунок поможет спрятать некоторые неровности, а полосатые обои, заходящие со стен на потолок, сделают его чуть выше. Среди минусов подобной отделки стоит отметить ее недостаточную долговечность (до 10-15 лет) и сложность ее использования в прихожих нестандартных форм.
Для потолка в прихожей лучше подойдут такие виды обоев, как:
стеклообои под покраску, который армируют поверхность и позволяют менять цвет потолка несколько раз;
виниловые обои, располагающие огромнейшим выбором цветов и рисунков;
флизелиновые обои;
бумажные обои самые недолговечные, но экологичные и дешевые, поэтому в ряде случаев могут стать отличным вариантом.
№5. Декоративная штукатурка
Благодаря декоративной штукатурке можно создать уникальный потолок, причем рельеф штукатурки сможет спрятать некоторые неровности. Рельеф создается с помощью входящих в состав штукатурки компонентов, которые при растирании губками, шпателями или терками образуют характерные борозды. Особенный вид декоративной штукатурки – венецианская, организовать которую сложнее, но она дает гладкий зеркальный потолок, напоминающий камень, — очень красиво и роскошно.
Кроме уникального внешнего вида, способности маскировать некоторые дефекты и экологичности, среди преимуществ декоративной штукатурки также стоит отметить сохранение высоты пространства. Некоторые виды наносить можно и своими руками, а вот с венецианской штукатуркой и некоторыми другими все не так просто – понадобится помощь профессионала.
№6. Зеркальные плитки
Зеркальный потолок – решение смелое и нетрадиционное. С одной стороны, отражающая поверхность – это возможность сделать маленькую прихожую зрительно больше и выше, ведь даже один источник света будет отражаться в потолке и хорошо освещать пространство. С другой стороны, нужно все обустроить так, чтобы прихожая не превратилась в комнату смеха.
Под зеркальными плитами могут подразумевать полистирольные, покрытые зеркальной пленкой: отражение выходит размытое, зато сам материал дешевый. Традиционные зеркальные плиты дают четкое изображение они тяжелее, долговечнее и качественнее. Крепят такой отделочный материал на шурупы или специальный клей. Заранее стоит быть готовым, что ухаживать за таким потолком нужно будет чаще, чем за любой другой отделкой.
№7. Модульные подвесные потолки
Под данным видом потолочных конструкций подразумевают кассетные и реечные потолки. По эксплуатационным качествам они отвечают требованиям прихожей, а среди основных преимуществ стоит отметить:
прочность, надежность долговечность;
под каркасом такого потолка можно проложить коммуникации;
благодаря наличию каркаса можно обустроить интересную систему освещения;
простота монтажа.
У многих металлические (они же реечные) потолки вызывают ассоциации с ванной комнатой, а кассетные – с офисными помещениями, поэтому подойдет подобное решение далеко не всем. Кроме того, понадобится каркас, а это не только пространство для всех проводов и прочих коммуникаций, но и минус 10-15 см высоты, которая в ряде случаев совсем не лишняя. Также стоит иметь в виду, что реечный потолок достаточно дорогой, а ремонт его трудоемкий.
№8. Гипсокартон
Подвесные потолки из гипсокартона – настоящий хит современного времени. Данное решение сочетает в себе практичность, отличный внешний вид и дает пространство для фантазии. Популярностью гипсокартонные потолки пользуются в силу многочисленных преимуществ:
нет необходимости проводить долгие и грязные штукатурные работы – листы гипсокартона имеют ровную гладкую поверхность;
над конструкцией можно расположить коммуникации, в т.ч. проводку, чтобы создать систему точечного освещения;
можно создавать многоуровневые потолки, придавать конструкциям интересную форму, но подобное решение доступно лишь в высоких просторных прихожих, миниатюрное пространство многоуровневая конструкция превратит в самую настоящую нору;
экологичность и безопасность материала.
Сокращение высоты прихожей – главный минус использования гипсокартона, но если это не пугает, то остальные недостатки незначительны. После монтажа конструкции необходимо будет отделать ее краской или штукатуркой, а систему освещения нужно продумать заранее, так как потом прикрепить что-то тяжелое к потолку будет невозможно.
№9. Натяжные потолки
Еще одно популярное на данный момент решение, который находит применение практически во всех помещениях. Натяжной потолок может быть матовым или глянцевым, выполняться из ткани или ПВХ, быть однотонным или иметь рисунок, а рисунок может быть совершенно любым. Широкий ассортимент – весомое преимущество, но не единственное. Среди плюсов натяжных потолков также стоит отметить:
долговечность и практичность;
конструкция скрывает основной потолок, поэтому нет необходимости его штукатурить и выравнивать;
процесс монтажа быстрый и непыльный;
появляется возможность использовать точечное освещение, которое поможет сделать прихожую более светлой, а это помещение практически всегда страдает от недостатка естественного света;
дизайнеры говорят о необходимости использовать натяжные конструкции в прихожих неправильных форм, так как такой потолок будет отвлекать взгляд от угловатости прихожей;
влагостойкость и способность выдерживать вес большого количества воды, если вдруг вас затопят соседи.
Матовые натяжные потолки сделают пространство более уютным, а глянцевые, отражая свет, смогут сделать прихожую больше. Главный недостаток – высокая цена, но она с лихвой окупается долговечностью и практичностью. Стоит быть готовым и к тому, что несколько сантиметров высоты будет потеряно, но глянцевая поверхность компенсирует их.
В завершение
Прихожая, являясь границей между домом и улицей, берет на себе многие негативные воздействия. Именно поэтому необходимо выбрать такие отделочные материалы, которые были бы минимально восприимчивы к таким влияниям, износоустойчивы и долговечны. Хоть основной удар приходится на пол и стены, к выбору отделки для потолка также нужно подойти серьезно. Учесть нужно не только чисто практические требования, но и эстетическую сторону: важно, чтобы материал хорошо выглядел, подчеркивал стиль прихожей и сочетался с основными элементами не только этого помещения, но и соседствующих с ним.
Потолок в Коридоре Дизайн и Фото: 25 Колхозных против 19 Стильных
Бездари вынудили меня написать про потолок в прихожей, хотя эта тема не заслуживает отдельной статьи. Я уже писали про 3 вида дизайна потолков в которых есть смысл: Натяжной потолок, из гипсокартона или бетона. Сейчас же расскажу, что не надо делать со своим потолком в коридоре.
Первая часть — сарказм, чтобы показать всю нелепость вычурных потолков. 2-ая часть — уже серьезно.
Колхозим потолок в прихожей
У вас есть деньги? Если да, то об этом, наверное, должны знать все. Нужно чтобы всё выглядело максимально дорого, особенно потолки. Особенно в прихожей, чтобы все, даже курьеры, сразу знали, что у хозяев квартиры есть деньги. Потолок в коридоре должен явно демонстрировать своё превосходство, должен выглядеть дорого и не стесняться этого.
Фигурные потолки из гипсокартона
Лучший из существующих вариантов потолков для прихожей. Впихиваем потолок максимальной сложности на минимальную площадь. Круче только если сделать его многоуровневым. Минимум 3 уровня. И на каждый вставить светодиодную ленту. А чтобы совсем не оставить сомнений в свой элитности, последний фигурный уровень можно сделать из цветного или глянцевого (а еще лучше и цветного и глянцевого) натяжного полотна.
Чтобы все знали, как тщательно вы подходили к дизайну потолка для своей прихожей, некоторые уровни, желательно выпирающие, нужно покрасить в акцентные цвета. Особенно рекомендую розовый, голубой, персиковый и фиолетовый. Причём совершенно не обязательно, чтобы этот цвет как-то сочетался с остальным интерьером, просто выберите для этого свой любимый!
Фигурные части на подвесном потолке лучше делать в виде цветов, бабочек, сердечек, солнца и т.д., а не просто абстракцию. Абстракцию пусть делают те, у кого не хватило денег нанять мастеров, способных делать из гипсокартона настоящие произведения искусства.
Обязательным условием шикарности служит использование большого количества точечных светильников. Причём выбирать надо обязательно с хромированным или позолоченным кольцом, мы же не лохи какие-нибудь, чтобы соглашаться на плоские минималистичные точечники. Ещё лучше, если у светильника будет хрустальный или стеклянный рассеиватель, чтобы свет попадал ещё и на сам потолок, образуя красивую розочку.
Всё, идеальный фигурный потолок для прихожей готов. Теперь все будут смотреть на него и удивляться, будут чувствовать ваше превосходство.
Цветной глянцевый натяжной потолок в коридоре
Если хотите чтобы потолок в вашей прихожей доминировал над гостями, но не слишком сильно, чтобы они не отчаивались и питали хотя бы надежду подняться на ваш уровень и позволить себе такой же, то выбирайте натяжной.
Но не какой-нибудь скучный матовый натяжной потолок, цветной глянец — выбор чемпионов. Цвет должен сразу бросаться в глаза, а поэтому нужно выбирать максимально контрастный. Лучшие цвета для натяжного потолка в прихожей:
Красный
Синий
Зелёный
Фиолетовый
Оранжевый
Солидный чёрный
Я раскрою вам даже секретный вариант натяжного потолка в коридоре: потолок с принтом неба с облаками. Если ещё сделать на него подсветку, будет выглядеть как настоящее небо. Представьте, как удивятся ваши друзья! Они скорее всего подумают, что вы действительно прорубили дыру в потолке, чтобы любоваться звёздным небом по ночам. Как будто потолка нет вовсе, просто чудо! Как глупо они потом будут выглядеть, когда вы им всё объясните! Какими креативными вас после этого будут считать, потолок явно стоит того.
Главное помните, жизнь слишком коротка, чтобы делать простые потолки. Не бойтесь отличаться от серой массы, не бойтесь выделяться из толпы. Нет способа самовыражения лучше, чем яркий и навороченный дизайн потолка в прихожей.
Простой и сложный потолок в прихожей
Про создание интерьера прихожей я уже писал. Дизайн там делается в основном мебелью, а не отделкой. Сейчас же всё-таки разберём потолки.
Простой дизайн потолка
Основная идея — дизайн воспринимается целостно, а не отдельными элементами. Совершенно не обязательно вбухивать кучу денег в потолки, стены и мебель, чтобы получить стильный интерьер. Отделка это в первую очередь фон, она не должна конкурировать за внимание с акцентами. Именно поэтому лучший дизайн потолка — простой.
В большинстве стандартных маленьких прихожих ничего лучше чем ровный белый матовый потолок придумать нельзя. Добиться этого можно 3-мя способами:
Натяжной потолок
Из гипсокартона
Подготовленный и окрашенный
Натяжной потолок самый дешёвый и быстрый. Если в начале и конце коридора есть двери или арки, т.е. плоскость потолка заканчивается там, а не переходит в соседнюю комнату, то у этого варианта практически нет минусов.
На маленькой площади прихожей он не будет иметь стыков, и отличить его от окрашенной поверхности можно будет только по кантику вдоль периметра. При этом выбирать всегда нужно именно матовый натяжной потолок, ну в крайнем случае сатин, ни в коем случае не глянец — это прошлый век и колхоз! Исключения бывают, но это всегда риск. Правильные натяжные потолки:
Забудьте о существовании глянцевых потолков. Вообще забудьте, прямо совсем.
Если плоскость потолка всё же общая со смежными комнатами, а стык вы видеть не хотите, то придётся раскошелиться на другие варианты. Гипсокартон лучше просто окрашенного по все параметрам, кроме цены. Многие боятся, якобы потолки из гипсокартона уменьшают высоту помещения. При желании опустить потолок можно всего на 4-5 см., вы этого даже не заметите. Зато всю проводку можно будет разводить по верху, плюс потолки из гипсокартона реже дают трещины, т.к. между бетонными плитами перекрытия и чистовой частью есть буферная зона из профилей.
Но это всё лирика. Вот вам фото стильных простых потолков. Оказывается, чтобы было круто, не обязательно делать десять уровней, миллион светодиодных лент и глянец, кто бы мог подумать.
Сложный дизайн потолка
Если вы всё-таки хотите иметь потолок чуть более сложный, с подсветкой и т.д., их есть у нас тоже. Но сразу сделаю ремарку, что в этом случае в отделке стен лучше ограничиться минимализмом. Выбирайте, либо сложный дизайн потолка, либо стен. Интерьер должен показывать, что у хозяев есть вкус, а не деньги.
Сразу предостережём вас от сложных многоуровневых натяжных вариантов. Их сделать можно, но никогда не нужно.
А вот с гипсокартоном в прихожей уже можно немного (не больше!) поэкспериментировать. Для коридора существуют 3 современных варианта дизайна:
С одной стороны не доводим гипсокартон до конца и подсвечиваем получившуюся нишу.
Опускаем центральную часть и подсвечиваем с двух сторон. Уже немного устаревший вариант.
Встраиваем светодиодные профиля в уровень, можно с переходом на стены. Самый современный вариант дизайна потолка для прихожей.
Варианта с опустить по бокам, а в середине ниша для подсветки, как вы заметили, нет. Этот вариант был в моде в далёких 2000-ых, там пускай и остаётся.
Даже из потолков с нишами для подсветки, наиболее современно и стильно выглядят именно минималистичные варианты. Особенно актуален минимализм в узких прихожих-коридорах.
Надеюсь, вам понравились мысли и особенно фото из этой части. А если вдруг вам нравятся потолки из первой части статьи, ну что поделать, делайте как нравится. Всё лучше, чтобы от потолков страдали гости, а не хозяева, безотносительно вопроса, у кого из них нет вкуса.
Обязательно ознакомьтесь с материалом про выбор пола: плитка или ламинат в прихожей, это технический обзор всех нюансов выбора покрытия.
Дизайн потолка в прихожей и коридоре
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Кто решил сделать капитальный ремонт в коридоре, мало обращает внимания на то, как оформить потолок. Говорят, что театр начинается с вешалки, а дом – с прихожей. Это именно то помещение, которое мы видим, заходя в квартиру. Вот почему ее дизайн должен быть совершенным, а оформление потолка не должно играть последнюю роль.
С помощью потолочного покрытия можно кардинально преобразить внешний облик коридора или прихожей
Дизайн потолка в прихожей и коридоре (подборка фото)
Чтобы привести потолок в порядок, используют покраску, побелку, клеят пенополистироловые плитки. Данные варианты достаточно бюджетные, но с эстетической стороны это не всех устраивает. Те, кто выбрал эти способы, не предполагают о том, что наиболее красивые методы дизайна потолка бывают недорогими и вполне доступными.
Выровнять шпаклевкой и покрасить водоэмульсионной краской – такое решение потолочного покрытия было самым популярным в былые времена
Каждый сам выбирает, какой будет потолок, учитывая при этом свои желания и планировку прихожей. При создании дизайна берут во внимание высоту, метраж, функциональность.
Длинная прихожая. Это самая распространенная планировка в квартирах. Отделка потолка предусматривает следующее: зрительное увеличение площади, ее укорачивание. В этом случае потолок должен быть светлее стен, в идеале – белый. Объем придадут материалы с глянцевой поверхностью, а расширить помещение поможет поперечное направление линий. Также придать длинному коридору иной вид помогут конструкции из гипсокартона и светодиодная подсветка.
Поперечно расположенные панели или планки сделают узкий коридор визуально шире
Двухуровневый потолок из гипсокартона в прихожей квадратной формы
Разновидности потолков
Имеется большое количество видов потолков, любой обладает своими плюсами и минусами. Их разнообразие дает возможность выбрать более оптимальную конструкцию для оформления разных стилей.
С помощью цвета и фактуры потолка можно зрительно изменять общее восприятие пространства прихожей, делая помещения шире или уже, выше или ниже
Подвесной
Непростое сооружение. Чтобы произвести монтаж, необходимо собрать металлическую основу, куда и фиксируется отделка. Каркас может быть как стальной, так и деревянный, но в основном используются гипсовые листы. Такие потолки подходят для высоких комнат, так как при установке они «поглощают» около 20 см свободного пространства.
Гипсокартонная система позволяет создавать самые разнообразные формы в два и более уровней
Навесной
Относительно дорогой метод отделки комнат, но у него много преимуществ. Такой потолок изготавливают из очень крепкого и несгораемого полимерного полотна, имеющего поливинилхлоридную либо тканевую основу. Монтируют его следующим образом: первым делом устанавливается основа из реек по всей длине помещения, затем натягивается полимерное полотно при помощи горячего воздуха. У такого потолка, как правило, глянцевая поверхность, цветовая палитра самая разная.
Значимое преимущество натяжного потолка – быстрая и чистая установка, буквально за несколько часов
Из достоинств этого материала можно выделить эстетичность, не требует тщательного ухода. В такую конструкцию можно монтировать многие разновидности светильников, что значительно расширит помещение.
Реечный
Наиболее подходит для прихожих, помещений с высокой влажностью или неотапливаемых. Он влагоустойчив, хорошо переносит перепады температур, имеет долгий срок службы. Наиболее часто такой потолок встречается в частных домах. Для его изготовления используют дюралевые тонкие рейки, они имеют разную окраску, могут быть матовыми или с блестящей поверхностью. Наиболее популярны медно-бронзовые, золотистые, глянцевые виды.
Реечные системы бывают двух видов – щелевые и бесщелевые, у последних видимый шов между рейками практически отсутствует, поэтому такие покрытия имеют вид сплошного полотна
Кассетные модули
Потолок из кассет – один из видов подвесных конструкций, состоит из плит в форме квадрата. Он имеет ряд достоинств:
монтируется легко и быстро;
имеет привлекательный вид;
вес небольшой;
долго служит;
конструкция достаточно прочная;
не нуждается в постоянном уходе.
Все эти качества делают данное покрытие универсальным, что позволяет широко его использовать в строительстве.
Кассетный потолок из плит разного дизайна, размещенных в разбежку
Парящий
Самое модное, одно из последних новшеств в оформлении потолка. Подсветка располагается по периметру помещения, поэтому создается ощущение, что глянцевый потолок как бы парит.
Подсветка на основе светодиодной ленты сделает интерьер легче и невесомее
Многоуровневый
Имеет отличие от вышеперечисленных в осложненной геометрии и численности ярусов. Подобные конструкции совмещают в себе многие виды материалов.
Многоуровневый потолок выглядит оригинально и хорошо подходит для зонирования прихожей
Зеркальная плитка
Отдельного внимания заслуживает этот вид потолков, зрительно расширяет пространство, делает коридор высоким, помещение кажется воздушным.
Благодаря отражающей способности зеркальной плитки прихожая с таким потолком становится более просторной
Пенополистирольная или пенопластовая потолочная плитка
Данный материал изготавливается путем вспенивания полистирола. Данный способ позволяет получить эстетичный, простой материал. Он легко обрабатывается, вот почему в магазинах представлен широкий ассортимент этого покрытия – он наиболее подходит для потолка.
Потолочную плитку можно гармонично вписать в любой интерьерный стиль, благо широкий ассортимент продукции позволяет подобрать нужный дизайн
Другие разновидности
Среди других вариантов можно обозначить двухуровневый потолок, данная конструкция имеет ступеньку. Это позволяет скрыть проводку, вентиляционные отверстия и прочие коммуникации. Значительное преимущество данного дизайна – вероятность зонирования помещения.
В ступеньке двухуровневого потолка часто размещают встроенные светильники
Спрос на пластиковые панели уже не такой большой, в основном он применяется в ванных комнатах и для оформления офиса. Но если хорошо продумать цветовую гамму и использовать в качестве потолочного покрытия, получится оригинальный интерьер прихожей.
ПВХ-панели отличаются доступной стоимостью и простым монтажом, который несложно выполнить своими руками
Сейчас редко можно встретить такой вариант, как наклейка обоев на потолок в прихожей. Однако материал этот экологически чистый и приемлемый по цене. Если вы решили воспользоваться данным способом, в магазинах можно найти достаточно плотные и фактурные обои, а также тканевые.
Обоями можно выгодно выделить внутренний уровень потолка из гипсокартона
Широко используются гипсокартоновые конструкции. Это дает возможность создать потолок любой сложности, преобразив пространство. Чтобы его смонтировать, не нужно выравнивать поверхность, за ним можно скрыть все коммуникации.
Гипсокартонный потолок позволяет скрыть вне дефекты несущей конструкции и спрятать электропроводку
Какого цвета сделать натяжной потолок в прихожей и коридоре
Прежде чем начать ремонт, тщательно продумайте цветовую гамму. Выбирая цвет потолка, учитывайте цвет предметов мебели, а также напольного покрытия и стен. Рассмотрим наиболее часто используемые цвета для натяжных потолков:
Черный. Если комната небольшая, то потолок такого цвета не сделает ее больше и объемнее. Но этот цвет гармонирует с любым дизайном, придавая помещению утонченность и оригинальность. Чтобы не было ощущения мрачности, стоит добавить молочный либо прочие спектральные оттенки. Такой потолок требует регулярной чистки.
Прихожая в стиле арт-деко с черным натяжным потолком
Белый – цвет универсальный, подходящий абсолютно для любого стилевого направления
Натяжное полотно сиреневого цвета создаст в прихожей оригинальную, немного загадочную атмосферу
Трендовые дизайнерские решения в 2019 году по отделке потолка в прихожей и коридоре (подборка фото)
Следует предварительно обдумать, какой у вас будет потолок, чтобы весь интерьер выглядел единым. Приведем некоторые популярные идеи стилистов.
Проявить свою фантазию и воплотить задумки по дизайну позволят фигурные потолки. Для отделки применяют гипсокартон или пенопласт. Наиболее оригинальными являются натягиваемые на каркас фигурные натяжные потолки.
К любому интерьеру подойдет матовый потолок. Подобные плоскости лучше использовать в многоуровневых установках. Светильники лучше точечные.
Блестящие ПВХ полотна помогут визуально увеличить маленькую прихожую.
С балками. Такое оформление можно часто увидеть сегодня в квартирах. Используется в стилях прованс, кантри, деревенский, лофт. Балки либо белят в тон потолка, либо они сделаны под дерево, либо это несущие конструкции из металла.
Декоративные балки добавят в интерьер прихожей уюта и домашней атмосферы
Для оригинального дизайна потолка нужно верно выбрать не только материалы для отделки, но и форму, цветовую гамму, освещение. Подсветкой можно выделить как весь потолок, так и какие-либо элементы.
Сделать интерьер прихожей по настоящему оригинальным помогают фигурные потолки, состоящие из геометрических фигур различной формы
Многоуровневые потолки могут быть самых разных форм, но, разумеется, для небольшой прихожей они не подходят. Здесь лучше при помощи подсветки выделить нужное направление, сделать лаконичную панель. Если потолки высокие, дизайнеры рекомендуют установку встроенных светящихся панелей. Получится эффект окон, через которые проникает свет.
Преобразить поверхность потолка в красивый элемент декора можно с помощью витражей
С помощью термопечати на натяжном потолке можно изобразить мозаичное панно, картину, абстрактный узор либо графику – каждый выбирает по своему вкусу.
Потолок с фотопечатью позволяет создать оригинальный дизайн помещения
Светодиодные нити, находящиеся за натяжным потолком, создадут эффект звездного неба. Созвездия получаются весьма красочные, а их мерцание осуществляется дистанционно, для этого используют пульт управления.
Звездное небо на потолке современной прихожей
Создавая дизайн потолка в прихожей, учитывайте следующее: не стоит перегружать потолок большими конструкциями, множеством элементов, чтобы не было ощущения давления. Здесь должно быть комфортно, светло, чтобы обновленный дизайн радовал вас долгое время.
Видео: варианты дизайна натяжного потолка в прихожей
Какой потолок лучше сделать в коридоре
Наиболее трудным участком при ремонтных работах считают потолок. Ведь не у всех стандартная высота, ровность. Наличие многих недостатков, которые стоит скрыть. Правильно сделанный потолок произведет приятное впечатление на ваших гостей. А он, кстати, один из первых элементов жилья, что остается замеченным сразу. Поэтому в данной статье поговорим, какой потолок лучше сделать в коридоре.
Сделать его качественно можно самому, важно лишь знать несколько моментов.
Общие требования
Одними из главных требований к этой части жилого помещение — соответствие дизайну вашего жилья и исполнения его своей функциональной нагрузки.
Дизайн, выбранные цвета должны соответствовать оформлению. Одно гармоничное пространство должно плавно перетекать в другое не разрушая целостности.
Также, стоит учитывать, что на потолке должно хватать достаточно места для осветительных приборов. Но не стоит переусердствовать, ведь излишняя загроможденность может мешать как вам, так и другим жильцам.
Так из чего лучше сделать потолок в коридоре? Ниже рассмотрим возможные варианты.
Классификация способов отделки
Побелка
Простой и экономный способ. Недостатками его является недолговечность и малая устойчивость к загрязнениям от внешних факторов. Побелка происходит после нанесения штукатурки и шпаклевочного материала. Таким образом, можно замаскировать дефекты на вашей поверхности.
Этот способ устарел, не актуальный на сегодняшний день в современных домах и квартирах.
Но если ваш бюджет оставляет желать лучшего, а сил нет делать что-то большее – тогда это ваш вариант;
Покраска
Если брать критерий простоты, тогда покраска потолка занимает почетное второе место. Процесс стоит начинать после нанесение штукатурки и шпаклевки на поверхность. Делать это нужно больше времени, чем в предыдущем способе. Он экономит размер высоты.
Если поверхность идеально ровная, без существенных недостатков, тогда это подходящий для вас способ.
Декоративная штукатурка
Здесь идеальность поверхности не так важна. Ведь рельефные узоры на декоративной штукатурке отлично замаскирует недостатки. Таким образом, не нужно прикладывать особых усилий для ее преображения.
После нанесения штукатурки положите слой декоративной смеси (несколько миллиметров). После этого включаем фантазию и рисуем рельефные фигуры, рисунки,изображения. Когда потолок подсохнет – окрасьте, можете тонировать.
Здесь вопрос экономии достаточно спорный. Зависимо от вида обоев, который вы выбрали. Это привлекательные и прочные обои.
Существуют также обои под подкраску. Этот способ исполнения практичен, потому что позволяет проводить экспериментальные работы в данной части жилья.
Обои на бумажной основе
Обои на бумажной основе — самые дешевые. Недостатки их состоят в том, что они не такие внешне привлекательные, не такое долгое время прослужат.
Плиточная поклейка
Данный способ предполагает, что плиты буду оклеиваться соответственным размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров.
Материал – пенопласт или пенополистирол. Такие плиты самые распространенные при отделке потолком, и не очень дорогой. Это еще больше повышает его популярность среди потребителей.
С материалом несложно работать, он не нуждается в особенной подготовке. Просто очистите потолок от предыдущей отделки, этого вполне хватит. Такие плиты красиво, эстетично выглядят.
Крепление происходит благодаря специальному клею, весь процесс займет несколько часов вашего времени.
Гипсокартонные подвесные потолки
Они популярные и эффективные. Они способствуют полному преображению коридора. Монтаж происходит без лишнего напряжения, без специальной преждевременной обработки поверхности, без лишних денежных потерь.
Гипсокартонные листовые пластины прикрепляются к поверхности благодаря каркасу. Но при этом теряется пространство, а именно около четырех – пяти сантиметров в высоте коридора. Если у вас низкий потолок, лучше не выбирайте такой способ.
Потолки натяжные
Именно такие потолки больше других популярны на рынке. Любая ваша дизайнерская мысль может воплотиться в реальность. Например, вы захотите распечатать на полотняном материале большую картину.
Натяжные потолки используют специальную пленку из поливинилхлоридного материала. Ее натягивание происходит с помощью соответственных фиксирующих элементов. Данный способ характерен высокой стоимостью. Но, несомненно, не зря.
Подготовка к ремонтным работам
Перед любыми работами необходима подготовка. Для начала, демонтируйте осветительные приборы и проведите изоляцию проводов. В случаи, если на потолке у вас находится плинтус, тогда стоит его аккуратно снять. Делать это нужно осторожно, не повредив при этом стены.
Устраните излишки старой отделки. После выполненных работ, поверхность потолка может обрабатываться грунтовкой.
При покраске стен, необходимо тщательно подготовится. Грунтовка должна производиться в двух слоях. Второй слой нужно наносить в течение трех часов, лучше всего на сухую поверхность.
Подвесные и натяжные потолки могут обходиться и без грунтовки.
Необходимо при выборе этого способа обработать поверхность потолка против грибка.
После этого процесса настает очередь штукатурки. Металлическая полоса крепится к потолку, после чего выравнивайте поверхность штукатуркой. Когда штукатурка подсохнет – заканчивайте работу с помощью незаменимого шпателя до получения выровненного, идеального потолка.
Особенности
Важно заранее спроектировать конструкцию оформления потолка заранее. Отличным решением станет ранее нарисованная схема на простой бумаге перед закупкой необходимых материалов, инструментов.
Эти способы подойдут не только для квартир, но и для частных домов. Главные факторы, что могут повлиять на ваш выбор – это стоимость и качество использованных материалов. Выбирайте отечественных производителей, так как они обойдутся в разы дешевле импортных.
Выбирайте оформление для потолка такое, что будет соответствовать дизайну всего помещения. Будет актуальным, не станет выбиваться из общей картины.
Какой потолок лучше сделать в коридоре
С прихожей начинается знакомство с квартирой и важно, чтобы на гостей она производил положительное впечатление, а не наоборот. Отделка потолка не самая простая работа, а учитывая, что у нас в домах редко бывают ровные поверхности без дефектов, этот процесс может заставить попотеть. Как качественно выполнить ремонт потолка в коридоре, и какие выбрать материалы мы разберем в статье ниже.
Виды отделки потолка
По сей день самым бюджетным и простым способом отделки является побелка. Многие до сих пор от нее не отказываются, даже при наличии огромного выбора. Побелку легко наносить, она не требует вызова специалистов. Любой может побелить потолок. Это, наверное, ее единственное достоинство. Побелка устарела как материал: она не скрывает недостатки потолка, требует тщательной подготовки поверхности. Внешний вид в сравнении с другими видами отделки и вовсе оставляет желать лучшего. К тому же со временем она пожелтеет, начнет отслаиваться.
Чуть более эффективный вариант — покраска. По внешнему виду значительно отличается от побелки, да и выбор цветов не сводится к одному. Но она не скрывает недостатки. Потолок нужно идеально выровнять перед покраской. Даже, несмотря на то, что краска стоит не дорого, вам понадобится покупать шпатлевку, грунтовку и проходить ими не один слой.
Немногие любят клеить на потолок обои, но все же это хороший выбор из дешевых видов отделки. За счет широкого выбора текстур обоев можно подобрать те, что будут скрывать недостатки. Рисунок может также расширить пространство. Под обои нужно только выровнять потолок. Единственное неудобство: сложно выполнить самостоятельно. Вам обязательно потребуется помощник. Один держит, другой клеит.
Потолочные плиты тоже доступный всем вид отделки. Но не берите самый дешевый вариант, такие плиты будут смотреться просто. Выбирайте качественные материалы.
Плиты можно покрывать лакокрасочными материалами, что станет дополнительным плюсом для тех, кто любит часто менять интерьер.
Вместо плит можно установить панели из ПВХ. За ними легко ухаживать, их просто установить. Пластик не реагирует на влагу. Но их внешний вид напоминает больше об офисе, чем о домашнем уюте. Пластик со временем пожелтеет и потускнеет.
Эффектно на потолке будет смотреться декоративная штукатурка. Один из самых больших плюсов — различные виды дизайна. Такой широкий спектр выбора рисунков могут предложить только натяжные и потолки из гипсокартона. Но при этом штукатурка стоит значительно дешевле. Но есть значительный минус: чем сложнее рисунок, тем сложнее работа. Некоторые разновидности невозможно нанести самостоятельно, только с помощью мастера.
Для расширения пространства часто делают зеркальный потолок. Выглядит очень красиво. А в сочетании с рисунком и правильным освещением зеркала превратят ваш потолок в произведение искусства. Установить можно самостоятельно, но все же сложно. Зеркала весят немало. Минус зеркальной отделки в уборке. Для того чтобы ваши потолки сверкали, придется тщательно за ними ухаживать.
Раньше дизайнеры не любили использовать навесные потолки в коридоре. А теперь это осталось в прошлом. Современные материалы позволяют установить навесной потолок в узком коридоре, длинном или вовсе нестандартном.
Потолок из гипсокартона в коридоре может стать отличным дизайнерским решением. Скроет все недостатки, уберет провода. Различие цветов, видов конструкций позволят скрыть недостатки любой комнаты. В больших помещениях можно создать массивные конструкции для заполнения пространства. А вот в маленьких придется ограничиться одним уровнем. Потолки из гипсокартона для коридора занижают высоту, что делает его непригодным для низких помещений.
Один из типов навесных конструкций, который не только скроет недостатки, но и зрительно расширит пространство — реечный потолок в коридоре. Реечные потолки изготавливаются из пластика или алюминия. Алюминиевые создают зеркальную поверхность, что увеличит ваш коридор вдвое. Но вот в больших комнатах такой потолок может создать эффект бесконечного пространства. Если вам не нравятся длинные планки, то можно установить кассетный потолок. Принцип тот же, только там длинные планки, а тут квадраты. Но они обойдутся подороже.
Придать вашему коридору красивый внешний вид помогут натяжные потолки. Хотя они стоят дорого, но их долговечность и эстетичность перекрывают этот недостаток. Натяжное полотно прослужит вам не менее 15 лет. О потолке можно будет забыть на длительный срок, чистить его легко. Прекрасный внешний вид и способность скрыть все недостатки делают натяжные потолки одним из лучших видов отделки.
Как подготовить потолок к отделке
Какой вариант отделки вы бы не выбрали, подготовить поверхность нужно обязательно. Просто для одних видов более тщательно, для других менее. Но специалисты говорят, что даже если отделать потолок при помощи навесных конструкций, лучше привести его в порядок. Это избавит от проблем в будущем.
Перед ремонтом нужно снять все освещение, если таковое имеется. Провода сразу изолируйте и прикрепите к местам, где они будут располагаться после отделки.
Старое покрытие нужно удалить полностью: побелка, краска. Ничего не должно остаться. Потолок всегда покрывается антигрибковой грунтовкой, даже если у вас натяжной потолок. Дело в том, что под некоторыми материалами потолок не дышит, это может привести к скоплению воды, пыли, а впоследствии привести к появлению плесени и грибка. При отсутствии покрытия это можно сразу заметить и устранить, а вот если потолок закрыт, увидеть не удастся. Лучше поберечь потолки. Если у вас бетонный потолок, то грунтовку нанесите в несколько слоев.
Затем черед за дырами и трещинами. Зашпаклюйте их и обработайте поверхность штукатуркой. Это необязательные работы при установке подвесных потолков в коридоре, но лучше все же их сделать, раз вы уже занялись ремонтом.
Как сделать потолок в коридоре своими руками
Один из самых распространенных видов отделки потолка — гипсокартонные потолки. С их помощью можно спрятать недостатки любых помещений, кроме низких. В маленьких коридорах лучше не устанавливать.
Что вам может понадобиться: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, нож, саморезы и уровень. Из материалов вам понадобятся листы из гипсокартона, подвесы и профиль.
Листы крепятся на каркас, поэтому процесс установки начинается именно с него. В процессе работы проверяйте ровность конструкции, иначе потом у вас буду потолки наискосок.
Сначала нужно нанести разметку на стены по месту крепления профиля. Измерьте все углы. Разметка идет от самого низкого. При помощи уровня нанесите горизонтальную линию по периметру стен. По разметке устанавливается профиль на саморезы при расстоянии 40 см. Затем потолочный профиль вставляется в направляющий. К потолку они крепятся на подвесы при помощи дюбель-гвоздей. Отогните ушки подвесов.
Теперь переходим к установке листов. Для удобства работы лучше чтоб было две пары рук. Один держит, другой монтирует. Листы крепят от угла на саморезы. Швы потом замазывают шпатлевкой.
Комментарий дизайнера
Выбор материалов для отделки потолка напрямую зависит от размеров коридора. Если у вас большой и просторный коридор, то вы практически ничем не ограничены. Можно использовать многоуровневые потолки с обилием рисунков и деталей. Но с осторожностью относитесь к глянцевым однотонным поверхностям, они могут превратить вашу прихожую в больничный зал.
Варианты оформления длинных и узких помещений не так широки. Все что вы можете это установить натяжные потолки из гипсокартона или реечные. Все остальные виды лучше не использовать. Укоротить коридор помогут симметричные рисунки по центру, а расширить можно при помощи светлых тонов и зеркальных поверхностей.
В маленьких помещениях натяжные и гипсокартонные конструкции лучше обходить стороной. Они заберут сантиметры у вашего потолка. Но если использовать глянцевое полотно или зеркальные поверхности этот недостаток скроется. Запомните чем меньше помещение, тем меньше декоративных деталей. А если пространство большое его нужно заполнить: рисунки, большие конструкции, наличие деталей. Цвета тоже помогут. Светлые однотонные расширят помещение. А темные насыщенные тона добавят уюта в большое пространство.
Но руководствоваться только красотой не правильно. Коридор — это все же место, страдающее от грязи и холода с улицы. Приходя домой, вы приносите за собой множество грязи и пыли, поэтому выбирайте материалы, которые легко чистить.
Виды отделки потолка в коридоре
Коридор – это первое помещение, которое «встречает» нас и, чтобы не было желания побыстрее его покинуть и перейти в другие комнаты, хочется оформить его оригинально и со вкусом. А если еще добавить небольшие габариты и планировку с углами и поворотами, то тут уж имеет значение все: и стены, и пол, и мебель, и потолок в прихожей.
В частных домах, где размеры и высота данного помещения побольше, не составит трудностей сделать коридор интересным, запоминающимся гостям. Ну а хозяевам малогабаритных квартир советских построек, где высота потолков максимум 2,4 м, разнообразить и увеличить узкое помещение без окон будет трудно. К особенностям отделки последнего варианта относится еще и то, что при строительстве многоквартирного дома потолочному перекрытию в коридоре уделяется наименьшее внимание и часто оно имеет много дефектов, которые надо скрыть. К слову, добавим, что рассчитывая бюджет на ремонт в квартире или доме, надо помнить про прихожую, поскольку отделку в ней проводят в последнюю очередь, и не хочется, чтобы дизайн коридора пострадал от нехватки средств.
Варианты отделки потолка в коридоре
Расширить и приподнять узкое, длинное помещение можно, правильно сочетая цвета и тона, применяя современные материалы, и комбинируя разные фактуры. Общим правилом для низких потолочных перекрытий будет: темные стены — светлый верх, для высоких – многоярусные конструкции, для темных помещений – использование зеркальных материалов. Эти и другие нюансы стоит учитывать, наряду с собственными предпочтениями и материальными возможностями.
Методов потолочной облицовки существует немало. Перечислим самые распространенные из них:
побелка;
покраска;
обработка декоративной штукатуркой;
поклейка обоев;
оклейка полистирольными плитами или ПВХ;
отделка панелями;
монтаж подвесного потолка;
монтаж натяжного потолка;
комбинированный вариант (ГКЛ + натяжное полотно, ГКЛ + декоративная штукатурка).
Особенности каждого вида
Рассмотрим каждый вид отдельно от простого к сложному. Например, если 30 лет назад распространенным способом отделки потолка была шпаклевка с побелкой и покраска, то позже распространение получило поклейка обоев и полистирольной плитки, а также оставались традиционные способы.
Побелка
Этот способ покрытия потолка раствором с известью или мелом является самым дешевым, хотя и несколько трудоемким. Известь обладает прекрасными антисептическими свойствами, такое покрытие не образует плесени и абсолютно безвредно. Но убрать загрязнения с побеленного верха нельзя, его можно только перебелить. С появлением новых стройматериалов побелка постепенно уходит в прошлое.
Главным минусом побелки есть скучный внешний вид и трудоемкость работ. Ведь, чтобы побелить верх, надо его подготовить: убрать трещины, неровности, оштукатурить, зашпаклевать. А результат все равно будет не тот.
Покраска
Это та же побелка, но с применением современных красителей, имеющих различные свойства, благодаря химическим добавкам. Теперешние смеси устойчивы к истиранию и влаге, не имеют химического запаха, не плесневеют, «дышат». Внутри дома применяют водоэмульсионные краски, которые не вредят здоровью, быстро сохнут, моются водой и дают равномерно окрашенную красивую поверхность.
Подготовительные работы перед покраской те же, что и в первом случае, но результат намного красивее и долговечнее.
Оклейка ПВХ плитами или полистирольными
Первый вариант тоже самый дешевый, так как пенопластовые листы стоят дешево, устанавливаются на клей, просто и быстро, и дают ухоженную белую поверхность. Другое дело, что дорогим и стильным такой потолок точно не будет, и коридор будет иметь старомодный вид.
Плиты из полистирола более плотные, могут быть разных цветов, и наклеиваться даже на не зашпаклеванную основу, главное, чтоб не было больших перепадов и выпуклостей. Плитки с зеркальной пленкой – это дешевый вариант зеркального потолка, таким способом можно выгодно увеличить пространство, сделать его намного светлее.
Поклейка обоев
Такое декорирование комнаты известно еще с древних времен, только когда-то стены драпировали дорогими тканями, такими, как лен, бархат, шелк. Теперь используют обои не настолько шикарные, но и не обычные бумажные, как в советские времена.
Современные обои отличаются высокой плотностью и фактурностью. Условно их можно разделить на:
обои на бумажной основе;
обои на флизелиновой основе;
на виниловой основе;
Существуют также текстильные (тканевые) обои, которые выглядят очень богато, стоят дорого, но очень непрактичны, так как мыть и чистить их нельзя.
Декоративная штукатурка
Такая отделка тоже будет не очень затратной (если использовать недорогие смеси). Она также требует выравнивания поверхности. Причем, если перепады потолочных плит превышают 15 мм, то обычной шпаклевкой не обойтись, сначала надо покрыть всю плоскость стартовой штукатуркой, а потом уже декоративной.
Декоративные штукатурные смеси бывают на цементной, гипсовой и известняковой основе. Красивая фактурная поверхность обеспечивается за счет природных наполнителей, таких как кварц, мрамор, гранит, полимерная крошка и пр. С этим материалом можно воплотить все дизайнерские фантазии. Например, потолок в узком коридоре, отделанный штукатуркой типа «короед» выглядит, как изъеденная жуками кора дерева, обработанная «жидкими обоями» гранулированная поверхность может быть самых разных цветов и оттенков одновременно, без видимых перепадов. С помощью структурной штукатурки можно создать объемную лепнину на потолке, если позволяет высота помещения. Желаемой фактуры добиваются с помощью фигурного шпателя, трафарета, штампа, губки, терки, ножа, тряпки, бумаги или любого фактурного предмета.
Отделка панелями
Пластиковые панели были на пике популярности лет десять тому назад. Сейчас они у многих ассоциируются с офисом или ванной комнатой, но в некоторых случаях, при умелом комбинировании или, если подобрать подходящий цвет и направление планок, то можно создать интересный дизайн в прихожей.
Например, можно использовать пластик в комбинации с деревом или с зеркальным заполнителем между планками. Направление планок также играет роль, так узкий проход можно расширить, установив панели поперек коридора или по диагонали. Пластиковые панели устанавливаются либо на подвесы, либо сразу на основу, с помощью саморезов или «жидких» гвоздей. Ухаживать за таким потолком очень просто.
Натяжной потолок в коридоре
Это дорогостоящий способ отделки помещения. Представляет собой подвесную конструкцию из туго натянутого полотна на тканевой или ПВХ основе. Тканевые потолки матовые, экологически чистые и стоят дороже пленочных.
Полотно на ПВХ основе имеет зеркальный блеск, выпускается всевозможных цветов и оттенков, но устанавливается особым способом (с помощью горячей струи воздуха), и выделяет химический запах при установке. Зато такие потолки дают возможность делать многоуровневые конструкции самых разных форм. В натяжной, равно как и в гипсокартонный потолок, встраивают точечные и ленточные светильники, что придает потолку высоту и современный вид.
Подвесной потолок
Данная подвесная конструкция отличается от натяжной материалом и монтажом. Устанавливать такой потолок немного дороже и дольше, поскольку нужно соорудить подвесной каркас, на который крепится отделка. Подвесной потолок может состоять из металлических и деревянных реек, но чаще всего, из листов гипсокартона.
Преимуществами такого материала есть экологичность, невысокая стоимость, быстрота и легкость монтажа, идеально ровная плоскость. Гипсокартон на подвесах также прячет всю коммуникацию, дает возможность соорудить многоуровневый потолок разной степени сложности. Установленные плиты зашпаклевываются и красятся в любой желаемый цвет.
Комбинированный потолок
Этот вариант будет самым современным и дорогим. Прекрасно сочетаются натяжное полотно и гипсокартон в потолке из нескольких ярусов. В этом случае основная плоскость делается из одного материала, а вставки из другого, например, из пленки ПВХ. Такой вид верха, в сочетании со скрытой или точечной подсветкой смотрится великолепно, визуально увеличивает пространство и выдает хороший вкус хозяев.
Теперь вы знаете, что вариантов оформления потолка в прихожей есть много, а если комбинировать материалы и способы установки, то еще больше. Главное, выбирать отделку в соответствии с общим дизайном коридора, с особенностями расположения помещения (например, возле ванной или кухни, где больше влаги), также учитывать состояние потолочного перекрытия, стоимость материалов и собственные предпочтения.
Потолок в прихожей — какой лучше, фото, идеи дизайнеров, обзор всех видов
Так же как и театр, который начинается с вешалки (гардероба), каждая квартира независимо от своих размеров, начинается с прихожей. Вот об этой визитной карточке любого жилья, будет рассказано в данной статье. А именно, об отделке потолка прихожей различными материалами.
Оглавление статьи:
Мало бюджетные способы отделки потолка в прихожей
Самым простым и дешевым вариантом придания потолку более — менее приемлемого эстетического вида, будет его побелка или покраска. По той причине, что побелка, как таковая используется крайне редко, расскажем о том, как сделать потолок в прихожей, более опрятным и аккуратным при помощи краски. В обоих случаях (побелка и окраска), потолочные перекрытия следует тщательно оштукатурить и при возникновении необходимости, выровнять от шпаклевав специальными смесями.
При этом, следует помнить, что окрашивание любых поверхностей, не скрывает ее недостатков. По этому к предварительной подготовке потолка, следует относиться со всей серьезностью. Приведя рабочую поверхность в надлежащее состояние, подбираем цвет краски, который будет полностью соответствовать с цветовым оформлением и дизайном прихожей. На современном рынке лака красочной продукции присутствует огромное количество интерьерных красок, с гладкой и текстурной основой. При отсутствии в продаже краски необходимого цвета или оттенка в готовом виде, ее можно от колеровать на специальном оборудовании, имеющемся в отделах (магазинах) данной направленности.
При выполнении работ по окраске потолочных перекрытий, важно не оставлять пропусков или потеков.
Дизайн потолков в прихожей:
Потолки в прихожей с применением декоративной штукатурки
Более дорогой способ отделки, но и на много эффектнее. Схема подготовительных начальных работ, повторяет подготовку потолка прихожей к побелке.
Очистка перекрытия от грязи и остатков предыдущих покрасок.
Штукатурка.
Выравнивание поверхности шпаклевкой (не обязательно).
Грунтование.
Разница заключается в том, что вместо нанесения финишного слоя шпаклевки, на поверхность накладывается — декоративная штукатурка. Состав декоративной смеси может быть однородным, рельеф на поверхности достигается при помощи разных приспособлений (терок) и инструментов. И с содержанием фактурных частиц различных по величине фракций. После высыхания, потолок в прихожей на потолке четко проявляются заданные при работе орнаменты, рисунок и т. д.
Декоративная штукатурка может быть изначально колерована в нужном по дизайну цвете или абсолютно белой. Нужной по цвету и тональности эффект, добивается последующим нанесением водоэмульсионной краски.
Также к бюджетной группе оформления потолка в прихожей, относятся их оклейка обоями и ПВХ- панелями (плиткой).
Подвесные потолки для прихожей
Прежде чем решить, какой потолок выбрать в прихожую (подвесной), назовем их виды:
Каркасный потолок с внешней обшивкой из листов гипсокартона. Фото.
Модульные подвесные потолки различных конструкций и наполнителей.
Натяжные потолки. Фото натяжного потолка в прихожей.
Все названные потолочные покрытия, имеют свои достоинства и недостатки. Таким образом, решение об уместности и возможности их применения, принимается владельцем квартиры на основе:
Технических характеристик материалов.
Внешнего эстетического вида.
Времени необходимого для монтажа потолка в прихожей.
Финансовых возможностей заказчика.
Потолок из ГКЛ
Потолок из гипсокартона в прихожей, по затраченному на монтаж времени является наиболее долгим при своем сооружении. К минусам, также относятся:
Значительное уменьшение высоты прихожей. Необходимое для устройства каркаса потолка.
Необходимость в дополнительной отделке гипсокартона для придания ему завершенного вида.
Из положительных качеств следует отметить:
Относительно низкую себестоимость, как работ так и материалов.
Возможность сооружения потолков в нескольких, разных по высоте и формам, уровнях.
Взаимозаменяемости (ремонта) отдельных фрагментов потолка, в случае его повреждения.
При необходимости можно легко изменить внешний вид поверхности, перекрасив его или оклеив обоями.
Натяжные потолки в прихожую
Универсальное потолочное покрытие для жилых помещений любой сложности и площади. К сожалению самостоятельный монтаж, натяжных потолков — не возможен. По причине применения специальной техники (тепловая пушка, фен) и материалов. Что компенсируется высокой скоростью установочных работ и огромным выбором различных цветов, оттенков имитаций высокого качества, таких поверхностей, как:
Натуральная древесина любых пород.
Кожа рыб и животных.
Керамики, камня и много другого.
При помощи термопечати на потолочное полотно можно нанести различные геометрические и абстрактные рисунки, копии изображений известных картин и личных фотографии. То есть, полет фантазии заказчика, ограничивается только его финансовыми возможностями.
До недавнего времени, натяжные потолки считались элитарной деталью современного декора, но в последнее время цена на их стоимость снизилась. И установить в прихожей своей квартиры, натяжной потолок нужного дизайна, вполне по карману для среднестатистического жителя России.
Фото красивых потолков в прихожей
10 идей потолочного освещения для прихожей
Когда дело доходит до потолочного освещения прихожей, на первое место часто обращают внимание на функциональность, но это не значит, что вы также не можете добавить немного стиля. Подумайте о добавлении подвесных светильников в прихожую с более высокими потолками и не бойтесь эффектной люстры, если она хорошо сочетается с вашим пространством. Светильники для скрытого и полуутопленного монтажа — отличный выбор для нижних потолков или когда вам нужно установить много светильников в ряд. Настенные бра можно использовать в дополнение к потолочным светильникам для лучшего многослойного освещения и еще большего стиля.
С поворотом
Светодиодный потолочный светильник Urban Mini для скрытого монтажа от Axolight
Миниатюрные светильники для скрытого монтажа с неожиданным дизайном — отличный способ оживить вашу прихожую. Для достижения наилучших результатов выбирайте те, которые имеют контрастный цвет или уникальную форму, или устанавливайте их полуслучайным узором по длине зала.
На яркой стороне
Janeiro K LED Flushmount от Nemo
Создайте яркую и веселую прихожую с помощью потолочных светильников для скрытого монтажа.Если вам нравится современный вид, обратите внимание на светильники для скрытого монтажа с классическим дизайном и опалово-белые диффузоры. Если они доступны, светильники с функцией затемнения могут добавить дополнительную функциональность в ваше пространство.
Сохраняя мир
Наружный потолочный светильник наполовину заподлицо Elipse от Bover
Создайте очаровательный открытый коридор, подвесив в центре арок светильники, напоминающие парящие шары. Использование люстр или их близких родственников, подвесок, поможет передать атмосферу безмятежности и умиротворения, помогая осветить вашу открытую площадку.
Такая же разница
Потолочный светильник для скрытой установки на поверхность DUO от Vibia
Когда зона отдыха переходит в коридор без границ, установите одинаковые или очень похожие светильники в обоих помещениях для создания объединяющего эффекта. Встраиваемые светильники всегда являются хорошим выбором для освещения прихожей, и существует множество стильных и функциональных вариантов, которые одинаково хорошо подойдут как в коридоре, так и в зоне отдыха.
Держись там
Подвесной светильник Nula от Hinkley Lighting
Подвесные светильники — отличный выбор для переходной зоны или коридора между двумя жилыми помещениями.Найдите тот, который усиливает атмосферу комнаты, добавляя характера и тепла, и обязательно сочетайте его с другими осветительными приборами для идеального многослойного освещения.
Функции безопасности
Потолочный светильник Harper от Hinkley Lighting
Прихожая, которая выходит на лестницу, действительно нуждается в обильном окружающем освещении для безопасности, но это не значит, что вы не можете выбирать стильные светильники. В самой широкой части коридора установите более крупный светильник для полуутопленного монтажа и используйте светильники меньшего размера в том же стиле по всей длине коридора для сплоченного освещения.
Вне центра и в точке
Подвесной светильник Nash Mini By Hinkley Lighting
Для современной прихожей фермерского дома выберите подвесной светильник, в котором металлические акценты сочетаются с деревом, что создает уютную домашнюю атмосферу. Вместо того, чтобы устанавливать подвеску в центре дорожки, подумайте об установке ее рядом с акцентной стеной с небольшим столом под ней для полезного универсального решения.
Contemporary Cool
Буп! Настенный / потолочный светильник от Carpyen — Image Via @destinationeichler
Красочная современная прихожая прекрасно дополняется низкопрофильным светильником для скрытого монтажа.Выберите светильник с современной отделкой, такой как черный и золотой, с опаловым рассеивателем для теплого окружающего освещения и легкости стиля.
Большой вид
Подвесной светильник Fora Outdoor от Bover — Image Via @eddieleeinc
Красивая люстра большого размера в клетке — отличный выбор для большой прихожей с естественной или ботанической эстетикой. Если ваш коридор особенно длинный, повесьте несколько больших светильников по центру помещения для обильного теплого освещения.
На мыльном пузыре
Подвесной светильник Nelson Saucer Bubble от Nelson Bubble Lamps — Изображение через @pheintz
Подвесной светильник с белыми пузырями — отличный выбор для обеспечения освещения в минималистском прихожей. Добавьте тепла в свое пространство и подчеркните красивые белые стены и светлые деревянные полы мягким рассеянным светом. Совместите подвеску с встраиваемыми светильниками и настенными светильниками для общего многоуровневого освещения.
Потолочные светильники в прихожей могут принимать разные формы и стили в зависимости от вашего пространства и потребностей в освещении.Учитывайте размер прихожей или прихожей, высоту потолков, другие источники освещения и эстетику вашего дома, чтобы определить тип, размер и количество необходимых потолочных светильников. И не бойтесь использовать осветительные приборы, чтобы добавить стиля своей прихожей. Чтобы узнать больше об идеях YLighting, ознакомьтесь с нашими идеями потолочного освещения.
Чтобы узнать больше, следите за нашими любимыми идеями современного потолочного освещения на Pinterest.
5 умных способов украсить тусклую и темную прихожую
Место для прилета и убытия, коридоры — одна из самых загруженных зон в доме.Но разве ваш коридор скучнее и темнее, чем светлый и просторный? Превратить коридор в уютный уголок, наполненный целями, проще, чем вы думаете.
Чтобы создать великолепный уютный вид, отойдите от темной мебели и плохо освещенного освещения. Вместо этого оживите входную зону дома с помощью больших зеркал, ярких цветов и умного хранилища.
Иногда кажется, что это длинный коридор неправильной формы, но с коридором все равно следует обращаться как с комнатой.Мы поговорим со специалистами, чтобы узнать, как украсить прихожую любого размера.
1. Выберите яркое освещение
Освещение
— это, пожалуй, один из самых простых способов украсить вашу прихожую, и для этого тоже есть множество вариантов. Настенные бра выигрывают с узкими коридорами, а потолочные точечные светильники также умно поддерживают порядок в помещении. Избегайте тяжелых низко висящих светильников в таком компактном пространстве.
«Идеальная схема освещения может иметь решающее значение при создании гостеприимной атмосферы, когда вы входите в свой дом», — говорит Крис Джордан, управляющий директор Christopher Wray, House Beautiful UK.
‘Выберите настенный аплайтер, чтобы направлять мягкий рассеянный свет на стену и потолок. Они наиболее эффективны при использовании вместе с диммером. Если у вас есть место, добавьте торшер, чтобы украсить темные углы и создать теплый свет в коридоре ».
Чтобы получить больше вдохновения и получить полный обзор, посетите Gardentrading.com
Садовая торговля
2. Выбор цвета краски
Свежие оттенки белого, кремового или мягких пастельных тонов легко освежат вашу прихожую.Если у вас есть возможность сделать косметический ремонт, свежий слой краски в вашем помещении почти сразу же улучшит ваш дом.
Если вы хотите сделать смелое заявление, выберите яркий цвет. Придание цветовой гамме вашей прихожей — умный способ украсить гостеприимную зону. «Цвет — прекрасный способ украсить прихожую и сделать ее более объемной. Яркий оттенок зеленого шалфея или охры, который в последнее время стал невероятно популярным, вдохнет жизнь в прихожую. Вы никогда не ошибетесь, покрасив пространство в очень простой яркий белый цвет », — говорит нам дизайнер интерьеров Джоанна Вуд.
И если вы действительно чувствуете себя смелым, почему бы не принять тренд украшенных цветами панелей? Эти смелые цветы могут показаться яркими для прихожей, но вы обязательно создадите захватывающий вход.
Чтобы получить больше вдохновения и увидеть полную картину, посетите сайт Dunelm
.
Dunelm
Если вы хотите полностью обновить пространство в коридоре, начните с напольного покрытия. Независимо от того, выберете ли вы плитку для прихожей, мягкий ковер или мраморный камень, это значительно улучшит вашу входную зону.
Помните: это также место, куда все проходят, чтобы сначала войти в ваш дом, поэтому убедитесь, что пол устойчив к атмосферным воздействиям.
«Дверь с прозрачным или полупрозрачным стеклом — это фантастический способ наполнить коридор светом и, следовательно, сделать его больше и легче», — объясняет Джоанна.
‘Выбор напольного покрытия для прихожей также будет иметь отношение к тому, насколько светлым будет пространство. Выбор более светлой схемы с крупной плиткой или деревянными досками создаст иллюзию большего пространства, а также визуальный эффект.’
Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным обзором посетите Kersaint Cobb
Керсент Кобб
4. Добавление выдающихся функций
Хотя коридор может казаться одним из самых маленьких в доме, это не значит, что вы не можете экспериментировать с выдающимися функциями, которые вам нравятся.
Джуди Смит, консультант по цвету Crown, рекомендует использовать смелые металлические тона: «Попробуйте использовать металлическую краску в качестве эффекта краски поверх матовой эмульсии, чтобы добавить блеска и отражения и оживить пространство.«
В другом месте зеркала и глянцевые консольные столы — отличные аксессуары, в которые стоит инвестировать.« Вы можете купить много разных форм и размеров зеркал, как старых, так и новых, затем покрасить рамы в тот же цвет, что и стена, и сгруппировать их », добавляет Джуди.
Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным обзором посетите Norsu Home
.
ЛИЗА КОЭН ФОТО / NorsuHOME
5. Покрасить радиаторы и столярку в тот же цвет
При покраске не забывайте радиаторы и изделия из дерева.О них легко забыть, но если немного покрасить их, ваш коридор снова станет новым.
«Не думайте только о стенах — нанесение нового слоя краски на деревянные изделия, включая подступенки и шпиндели, действительно помогает освежить и украсить коридор», — объясняет Джуди из Crown Paints.
‘Белые тона, очевидно, будут подходящим цветом для светлой прихожей и могут выглядеть очень стильно — особенно если вы думаете о окраске деревянных изделий в нечто вроде бледно-серого, чтобы придать четкость.’
Для получения дополнительной информации и приобретения полного вида посетите сайт Mind The Gap
.
Разум Разрыв
Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.
ПОДПИСАТЬСЯ
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
31 Идея дизайна освещения прихожей
Выбор типа освещения
Подумайте о размерах вашей прихожей или коридора, уровне ваших потолков, различных вариантах освещения и визуальном оформлении вашего дома, чтобы определить тип, характеристики и выбор потолочных светильников, которые вам нужны. И не стесняйтесь работать с осветительными приборами, чтобы привнести стиль в прихожую.Продолжайте читать, чтобы узнать о самых практичных идеях освещения прихожей. Хотя это функциональная часть дома, прихожая обычно игнорируется во время процедуры декорирования, особенно когда речь идет об освещении. Держитесь подальше от этого направления и при соответствующем освещении сохраняйте прихожую открытой и просторной.
В доме с настенным, а не потолочным освещением, бра создают стильное освещение. Вы найдете ассортимент настенных бра для прихожей, например, из хрусталя или железа, а также бра, которые подходят как для традиционных, так и для современных домов.Эти осветительные приборы должны располагаться на высоте не менее пяти футов над полом, чтобы обеспечить достаточное освещение. Идеи настенного освещения также могут быть применены для усиления существующего декора, такого как картины или, возможно, фотографии в рамках. Вы также можете настроить освещение дорожек, чтобы осветить темные углы или, возможно, осветить дверные проемы. Найдите освещение дорожки, которое будет иметь более тусклую альтернативу, если вы хотите увеличить или уменьшить яркость во всем регионе. Хромированные и нержавеющие светильники для прихожей могут украсить несколько домов, как традиционные черные светильники.
Во многих новых домах есть встроенное освещение плинтуса, особенно в коридоре. Вы можете применить утопленное освещение, чтобы обеспечить адекватное освещение в прихожей, или использовать его в качестве аксессуара для другого декора стен или произведений искусства. Из-за отсутствия оборудования, которое сопровождает многие другие предложения по освещению, встроенное освещение может помочь комнате казаться больше. Тем не менее, такие светильники для холлов должны располагаться на одинаковом расстоянии, чтобы они не выглядели коммерчески или резко. Разместите лампы вокруг потолка в прихожей, чтобы создать теплую атмосферу.
Сообщите нам, понравилась ли вам эта 31 идея дизайна освещения прихожей и использовали ли вы их в своем проекте реконструкции. Для вдохновения загляните в наш блог и ознакомьтесь с широким спектром наших советов и тенденций в дизайне.
Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других уважаемых подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.
Выбор подходящего светильника для прихожей
Выбор правильных осветительных приборов для прихожей может оказаться особенно сложной задачей.В отличие от большинства комнат, коридоры обычно не имеют естественного освещения, и часто не хватает места, чтобы просто поставить лампу. Это означает, что любое освещение в прихожей должно быть встроенным, но поиск светильников, соответствующих узкой ширине помещения и высоте потолка, может стать проблемой. Сегодня мы рассмотрим некоторые из лучших вариантов, а также то, где они работают и почему.
Бра
Чтобы максимально использовать свет, получаемый от бра, ищите модели, которые направляют свет как вверх, так и вниз (от Solaris Inc).
Бра:
Настенные бра особенно ценятся за то, что они хорошо заметны в коридоре.Поскольку они устанавливаются ближе к уровню глаз, они обеспечивают максимальное визуальное воздействие среди осветительных приборов любого типа, независимо от высоты комнаты. Тем не менее, в узком коридоре нужно быть осторожным при выборе бра; все, что выступает слишком далеко от стены, может ограничить ваш проход. Также стоит отметить, что размещение осветительных приборов на стенах, а не на потолке ограничивает количество освещения, которое может производить каждый светильник, а это означает, что коридор, вероятно, в конечном итоге будет немного темнее, чем с другими типами света.Чтобы максимально увеличить количество света, получаемого от настенного бра, ищите те, которые направляют свет как вверх, так и вниз, что подчеркнет высоту стены и даст больше общего освещения. Кроме того, бра следует чередовать с одной стороны зала на другую с интервалом 8-10 футов, чтобы не загромождать проход, а также чтобы освещение в зале было как можно более равномерным.
Встраиваемый светильник
Если бра производят поразительное освещение для настроения, то встроенное освещение — это яркая функциональность.Поскольку светильники встраиваются в потолок, а не крепятся к нему или свешиваются с него, они излучают больше всего света для количества используемых лампочек. Встраиваемое освещение — популярный выбор для более современного декора из-за гладкой и простой отделки, но эта же простота означает, что встраиваемые светильники практически невидимы, а это означает, что они хорошо сочетаются практически с любым типом декора. Если вам нужно освещение, обеспечивающее хорошее освещение, но не привлекающее к себе внимания, встраиваемые светильники — это то, что вам нужно.Встраиваемые светильники также являются отличным вариантом для залов с более низкими потолками не только потому, что вам не придется беспокоиться о том, что кто-то ударится головой о ваши светильники, но и потому, что гладкий непрерывный потолок будет выглядеть и ощущаться немного выше, чем он есть на самом деле. . Встраиваемые светильники меньшего размера также можно комбинировать с более крупными декоративными светильниками, чтобы обеспечить лучшее освещение, не отвлекая внимание от более привлекательных (но, возможно, менее ярких) светильников.
Подвесные светильники
Большие декоративные подвесные светильники могут помочь выделить архитектурные потолки в высоких коридорах (от Siemasko + Verbridge, фото Blind Dog Studio)
Подвесные светильники для магазинов:
Подвесные светильники, с другой стороны, следует использовать для коридоров с очень высокими потолками, где у них достаточно места, чтобы свесить их, не приближаясь к уровню головы.Тем не менее, если ваша прихожая достаточно высока, полноразмерные подвесные светильники могут стать великолепным способом подчеркнуть высоту помещения, добавив при этом красивый небольшой декоративный штрих и, конечно же, много света. Фактически, поскольку в подвесных светильниках часто бывает больше лампочек, чем в светильниках меньшего размера, они действительно отлично справляются с задачей обеспечения тщательного общего освещения. Рассмотрите этот вариант, особенно если у вас декоративные потолки или дверные проемы, так как очень привлекательный осветительный прибор поможет привлечь внимание вверх, буквально подчеркнув возвышенные детали.
Освещение для скрытого монтажа
Освещение для скрытого монтажа сочетает в себе компактный профиль с декоративным внешним видом, который отлично подходит для украшения прихожей с низкими потолками (от REFINED LLC)
Освещение для скрытого монтажа в магазине:
Освещение для скрытого монтажа предлагает хороший компромисс между декоративным видом подвесного светильника и компактной функциональностью встраиваемого освещения. Как и встраиваемые светильники, светильники для скрытого монтажа лучше подходят для коридоров с более низкими потолками, потому что они не совсем плоско прилегают к потолку.Несмотря на свои компактные размеры, они по-прежнему бывают самых разных стилей, от простых стеклянных куполов до декоративных хрустальных светильников, имитирующих миниатюрные люстры. Это вариант, который вам нужен, если у вас низкие потолки, но вы хотите, чтобы ваш холл имел немного больше индивидуальности или немного более традиционный вид. В зависимости от высоты потолка вы также можете найти светильники для скрытого монтажа с коротким подвесным стержнем, который может быть неплохим, если у вас есть немного лишнего места для головы.
Освещение трека
Освещение дорожек отлично подходит для привлечения внимания к искусству и архитектурным деталям, особенно в длинном коридоре (от Virtus Design, фото Alex Kotlik)
Освещение
Track, вероятно, не первое, что приходит на ум, когда вы думаете об использовании освещения для украшения прихожей, но в очень длинном зале это может быть удивительно эффективным вариантом.Что касается функциональности, они размещают освещение через равные промежутки времени, обеспечивая постоянное общее освещение, необходимое для сохранения яркости и безопасности в коридорах. А поскольку трековое освещение предназначено для соединения вместе, несколько светильников можно легко соединить, чтобы разместить очень длинный зал. Но трековое освещение также обеспечивает отличное акцентное освещение. Поскольку каждый из светильников можно расположить индивидуально, их можно использовать для выделения акцентов в комнате, таких как мебель, произведения искусства или семейные фотографии, висящие на стенах — то, что более крупные и декоративные светильники, размещенные с более широкими интервалами, просто не могут сделать.
Непрерывность
Использование светильников из одной коллекции в нескольких комнатах и холлах может создать всеобъемлющую визуальную тему и чувство координации во всем вашем доме (от Astelford Interiors, Inc., фото Дэна Пиассика)
Магазин Люстры:
Также важно помнить, что ваш коридор не существует в вакууме: это переходное пространство между одной частью вашего дома и другой. Это означает, что, хотя легко думать об освещении прихожей с чисто практической точки зрения, стоит попытаться создать ощущение преемственности с остальной частью вашего дома.Подбор осветительных приборов, которые вы используете в коридоре, к осветительным приборам в комнатах с обеих сторон — простой и эффективный способ сделать это. Даже если они не являются одним и тем же типом осветительных приборов, перенос единого дизайна и цвета отделки из одной комнаты в другую через коридор — это идеальный, тонкий способ соединить пространства и придать вашему дому ощущение визуального единства.
Хорошее освещение в коридоре — это не только внешний вид, но и безопасность. Хорошее общее освещение является обязательным условием для обеспечения безопасности дорожек в вашем доме, особенно в очень темном коридоре или в коридоре с ковриком, поэтому обязательно найдите осветительные приборы, которые не только отлично выглядят, но и обеспечат необходимое количество света вам нужно, чтобы ваше пространство было полностью освещено.
советов по покраске прихожей и секреты декора!
Коридоры — одна из последних областей, о которых мы думаем при декорировании наших домов, что, к сожалению, мы часто используем.
Превратить скучную прихожую в красивое пространство может быть просто, и это может сильно повлиять на общий вид и ощущение вашего дома!
Источник фото
Планируя покрасить прихожую, важно учитывать размер помещения, его визуальное отношение к другим комнатам и количество освещения в коридоре.
Тип краски также является важным фактором. Коридоры — это места с интенсивным движением людей, поэтому важно выбирать высокопрочные, моющиеся краски, рекомендуется , такие как CIL Smart³ Interior Wash & Wear. Средство CIL Smart³ Interior Wash & Wear, разработанное с использованием технологий Ceramic Microsphere и StainBlock, специально разработано для защиты от сколов, истирания и царапин, а также позволяет легко удалять грязь и пятна.
Если вы хотите перекрасить прихожую, вот три совета от C-I-L, которые помогут вам начать работу: В какой цвет лучше красить узкую прихожую?
Создавайте цветные иллюзии.Используйте цвет, чтобы исправить пространство необычной формы, например, длинный и узкий коридор. Покрасьте длинные стены в более светлый цвет, а дальние короткие стены в более темный цвет, чтобы сжать пространство.
Чтобы узкая прихожая выглядела больше, покрасьте потолок в очень темный цвет, что создаст ощущение, будто стены выше.
Еще один способ создать эффект большего объема в прихожей — окрасить архитектурные детали, такие как дверные рамы, оконные рамы, молдинги, и отделать их в тот же оттенок, что и стены.Если вы хотите добавить высоты замкнутому пространству, вам подойдет белый потолок.
Следует ли окрасить прихожую в цвет гостиной?
Согласован с соседними комнатами. Если в коридоре есть фиксированные проемы для других комнат, выберите цвета краски, которые сочетаются по всей площади, чтобы создать визуальный поток пространства. Комнаты за пределами коридора с дверьми, которые можно закрывать, предлагают больше свободы цвета.
Какие цвета делают прихожую больше?
Общее практическое правило, когда дело доходит до окраски небольших пространств, — использовать светлые нейтральные цвета, такие как бежевый, серый или белый, например, Lazy Days CIL (90YR 83/053), Пеликан (30YY 72/018) или Yucca White ( 90YY 83/107) — чтобы пространство выглядело больше.Безопасная игра с нейтральными цветами также помогает скрасить пространство и обеспечить согласование коридора с цветовыми схемами в соседних комнатах.
В какой цвет лучше всего красить прихожую?
Украшайте стены творчеством. Для коридоров, которые могут выдерживать более яркие цвета, желтый — неизменный фаворит, варьирующийся от мягких тонов до ярких жизнерадостных оттенков.
Выберите серый на основе синего, если в помещении присутствует естественный свет, и серый на основе роз, чтобы добавить тепла.
Ледяной розовый или бледно-зеленый придают коридору нотку потертого шика, а старинные белые и кремовые придают классический вид. Более яркие цвета, такие как красный, коричневый и даже черный, в обрамлении светлой отделки, могут быть использованы для создания потрясающего пространства. Имейте в виду, что, поскольку стены в коридоре расположены близко друг к другу, цвет будет более интенсивным, чем в других комнатах.
Ответы на ваши вопросы…
Как украсить прихожую?
Декорируя прихожую, начните с основ и относитесь к ней так же, как и к любой другой комнате.Выберите цветовую схему и стиль оформления. Спросите себя, какая часть комнаты должна быть функциональной и как вы хотите показать индивидуальность и стиль комнаты. Вот несколько идей, которые помогут вам начать работу.
Источник фото: mydomaine.com
1. Создайте стену галереи , используя семейные фотографии или изображения, которые обращаются к вам. Вы потратите много времени, проходя мимо этих изображений, чтобы они вызывали у вас улыбку.
2. Нужна ли кладовая в коридоре? Если он находится у входной двери, подумайте о том, чтобы поставить скамейку (с местом для хранения), полки и крючки для верхней одежды.
3. Если у вас большие потолки, повесьте красивый светильник! Добавляет столь необходимый свет в часто темное пространство.
4. Добавьте зеркало, чтобы открыть узкий коридор. Это также поможет отражать свет, делая пространство не только больше, но и ярче.
5. Коридоры часто ведут в спальни и ванные комнаты , что означает, что вы будете проводить время, гуляя босиком, так почему бы не добавить бегунок или коврик, чтобы было удобнее.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Как онлайн-редактор журнала Canadian Home Trends Magazine, Кристалл любит дизайн и декор. Она любит просматривать веб-страницы в поисках новых интересных идей декора, проектов «сделай сам» и уникальных продуктов, которыми можно поделиться со своими читателями. Обладая формальным обучением графическому дизайну и опытом в сфере планирования и дизайна мероприятий, Кристалл смотрит на дизайн со всех сторон, чтобы дать читателям свежий взгляд.
Топ 60 лучших идей освещения прихожей
Солнцезащитные очки — квинтэссенция аксессуаров, которые носят во всем мире как мужчины, так и женщины.Это тоже довольно умные маленькие изобретения: они идут буквально со всем, их можно носить в любое время года, они легко доступны и предлагаются по любой возможной цене.
Многие люди не особо задумываются о своих солнцезащитных очках. В конце концов, просто зайти в магазин, примерить несколько пар и выйти с ними, верно? Конечно, но на самом деле они не только буквально защищают ваши глаза.
Солнцезащитные очки могут подчеркнуть и улучшить форму вашего лица (или, как раз наоборот!) И полностью улучшить или даже изменить атмосферу всего вашего наряда.Например, представьте себя в костюме и галстуке. Теперь представьте себя в классических солнцезащитных очках-авиаторах нейтрального цвета. Затем замените эти солнцезащитные очки на круглые очки в цветной оправе. Совершенно другой вид, правда?
Чтобы помочь вам сделать лучший выбор для вашего лица — в буквальном смысле — мы составили это руководство по мужским солнцезащитным очкам. Здесь вы найдете подробную информацию обо всех доступных стилях, о том, как выбрать лучшую пару, а также наши подборки лучших мужских солнцезащитных очков в каждой категории.
Если вы предпочитаете смелые цвета или более минималистичный вид, среди лучших новых солнцезащитных очков для мужчин найдется что-то для каждого.
Фотография «Продолжайте улыбаться» / Shutterstock
Слегка ретро-стиль, который почему-то всегда в моде, вы не ошибетесь, выбрав пару классических путешественников. Ray-Ban создал этот стиль в послевоенные 1950-е годы, когда люди начали понимать, что солнцезащитные очки не должны быть исключительно защитой глаз.
знаменитостей «плохих парней», включая Джеймса Дина и Боба Дилана, сделали путников мега популярными, но их момент в центре внимания никогда не угасал.Во многом это потому, что этот стиль отлично смотрится на всех и дополняет любой стиль, от консервативного до резкого рокера.
Благодаря их неподвластности времени и универсальности, нет никакого трюка в том, чтобы справиться с путниками — просто выберите ту, которая вам нравится, и наденьте их! Черный или черепаховый цвет всегда будет легче всего носить, но не стесняйтесь делать их более эффектным и выбирать яркий цвет.
Подходит для: все формы лица
Лучшие в мире путники: Ray-Ban Original Wayfarer (стиль RB2140)
Лучшие премиум-путники: Persol PO3269S
Лучшие бюджетные путники: Goodr The OGs A Ginger Soul
Aviators — если не , то — один из самых знаковых и узнаваемых стилей солнцезащитных очков для мужчин.Названные так потому, что они были буквально разработаны для пилотов в 1930-х годах (фактически, они изначально назывались «солнцезащитными очками пилотов»), авиаторы быстро вошли в массовую моду. Этот стиль широко считается оригинальными солнцезащитными очками и сегодня так же актуален, как и почти столетие назад.
Классические авиаторы так же вечны, как и солнцезащитные очки, но в их стиле есть некоторые вариации. Например, Том Круз носил авиаторы в стиле слезы в Top Gun , но есть также авиаторы квадратной формы и более спортивные модели с более широкими линзами, не говоря уже о вариантах с металлической и пластиковой оправой.
Подходит для: всех форм лица, но если у вас круглое лицо, будьте осторожны, выбирая слишком широкую пару. Выберите более узкую или угловатую пару, чтобы подчеркнуть ваше лицо.
Лучшие в целом авиаторы: Стандартные оригинальные солнцезащитные очки-авиаторы Ray-Ban 58 мм
Лучшие авиаторы премиум-класса: Титановые солнцезащитные очки MATSUDA Aviator
Лучшие бюджетные авиаторы: Prive Revaux The Commando
лев радин / Shutterstock
На данный момент вас не должно удивлять, что Ray-Ban несет ответственность за то, чтобы сделать стиль «clubmaster» или солнцезащитные очки в роговой оправе популярным.Эти мужские солнцезащитные очки, в значительной степени вдохновленные стилем «брови», который был широко популярен в 1950-х годах, имеют фирменный верхний обод с более крупными прямоугольными линзами, часто обрамленными тонкой металлической проволокой. По стилю они похожи на странников, но их выделяет отчетливый ободок.
Как и у путников, солнцезащитные очки clubmaster имеют немного ретро-атмосферу, но они вечны — носите их в любое время года, с чем угодно, год за годом. Они особенно популярны в поп- и хипстерских кругах, о чем свидетельствует тот факт, что их одобряют такие знаменитости, как Бруно Марс и Роберт Паттинсон.
Подходит для: Подобно авиаторам и путешественникам, clubmasters — универсальный стиль солнцезащитных очков. Особенно хорошо они смотрятся на овальных, прямоугольных и круглых лицах.
Лучшие в целом очки в роговой оправе: Warby Parker Ames
Лучшие очки премиум-класса в роговой оправе: Persol 3218V Очки в роговой оправе
Лучшие бюджетные очки в роговой оправе: Деревянные солнцезащитные очки из бамбука Treehut
Живите ради цвета — а может, просто из-за этого? Рассмотрим солнцезащитные очки в яркой оправе.Это один из аксессуаров, который заявляет о себе, но не должен быть чрезмерным.
Вы можете выбрать свой любимый цвет или выбрать что-нибудь мягкое, добавляющее малейшие брызги. Или дерзайте и выберите солнцезащитные очки того цвета, который вы никогда не носите, но который вам очень хотелось бы носить!
Солнцезащитные очки в разноцветной оправе бывают всех форм и стилей, но особенно часто встречаются в таких стилях, как путники. У авиаторов и очков в круглой оправе тоже иногда есть разноцветные каркасы. Хотя этот стиль солнцезащитных очков поначалу может показаться очень игривым, это не обязательно так.Например, очки в оливково-зеленой или темно-синей оправе добавляют яркости, но на самом деле они довольно изысканные и нейтральные.
Подходит для: все формы лица
Лучшая цветная рамка: Warby Parker Barkley
Лучшие цветные оправы премиум-класса: Oakley Jawbreaker Retina Burn Prizm Road
Лучшие бюджетные цветные оправы: Knockaround Paso Robles
Верные своему названию, круглые солнцезащитные очки характеризуются идеально (или почти идеальными) круглыми линзами и оправой.Многие люди ассоциируют солнцезащитные очки в круглой оправе как с Джоном Ленноном, так и с модным движением стимпанк, двумя совершенно разными стилями. Это говорит об их универсальности: несмотря на то, что они имеют классную винтажную атмосферу, круглые очки также ультрамодные.
Очки в круглой оправе, хотя и не такие культовые, как путники или авиаторы, являются одними из оригинальных типов очков. На портретах, датируемых XIII веком, изображены мужчины в круглых очках без виска. Они прошли долгий путь (т.д., теперь у них есть дужки), и они сами по себе являются очень модным заявлением, поэтому мы рекомендуем свести к минимуму остальные аксессуары, если вы раскачиваете круглые оправы.
Подходит для: Квадратное, в форме сердца и овальное лицо. Избегайте круглых оправ, если у вас круглое лицо.
Лучшие круглые солнцезащитные очки в целом: Huckberry Cruisers
Лучшие круглые солнцезащитные очки премиум-класса: Солнцезащитные очки Oliver Peoples Cary Grant
Лучшие бюджетные круглые солнцезащитные очки: Круглые солнцезащитные очки SUNGAIT Vintage
Солнцезащитные очки в деревянной оправе в последние годы стали намного популярнее, и нам нравится их внешний вид.Эти очки делают изящный образ и выделяются, но совершенно иначе, чем очки с цветной оправой. Деревянные солнцезащитные очки изысканны и уникальны, они создают спортивную атмосферу для активного отдыха. Кроме того, если они сделаны из настоящего дерева (а большинство из них), они также являются экологически безопасными.
Самыми популярными стилями солнцезащитных очков в деревянной оправе являются солнцезащитные очки в роговой оправе и вайфареры, хотя вы можете найти практически любую пару. Есть также множество вариантов с точки зрения стиля дерева, от светлого бамбука и клена до более темного ореха и дуба.
Подходит для: все формы лица
Лучшие деревянные рамы в целом: Shady Rays Classic Timber
Лучшие деревянные рамы премиум-класса: Ray-Ban RB4246M Clubhouse
Лучшая бюджетная деревянная оправа: Поляризованные солнцезащитные очки Cloudfield из бамбука
Актер и настоящий энтузиаст гоночных автомобилей Стив МакКуин в 50-е и 60-е годы отдавал предпочтение солнцезащитным очкам с зазубринами, что сделало их чрезвычайно популярными. Технически этот стиль может быть практически любым стилем солнцезащитных очков, так как определяющей чертой является отчетливая, но очень тонкая выемка на перемычке чуть выше носа.Сама выемка может иметь более выраженную угловатую форму или более гладкую и округлую, но эти солнцезащитные очки всегда будут иметь эту подпись.
Еще одной уникальной особенностью солнцезащитных очков с перемычкой является то, что многие из них действительно складываются пополам. Поначалу это может показаться немного бесполезным, но выемка помогает им аккуратно складывать, что чрезвычайно полезно для хранения и защиты от повреждений. Солнцезащитные очки с зазубринами-перемычкой напоминают ретро 60-х годов, но также выдержали испытание временем и всегда выглядят идеально «сейчас».”
Подходит для: всех форм лица; ищите стиль, который уже льстит вашему лицу, но имеет фирменную зубчатую перемычку
Лучшие в целом солнцезащитные очки-перемычки с выемкой: Солнцезащитные очки CAMP Topo
Лучшие солнцезащитные очки премиум-класса с перемычкой: Persol 33184S
Лучшие бюджетные солнцезащитные очки с зазубринами-перемычкой: Blenders Amber Coast
Солнцезащитные очки в прозрачной оправе — это модные аксессуары в отдельной категории.Подобно очкам в яркой оправе, они делают заявление, но оно очень тонкое и отчетливо возвышенное. Даже более причудливые стили, например, с более короткими рамками, почему-то кажутся немного более серьезными, но в очень хорошем смысле.
Одно из преимуществ солнцезащитных очков с прозрачной оправой — это то, что их очень легко носить. Они дополняют любой образ и неподвластны времени, поэтому носите их круглый год и с чем угодно. Мы рекомендуем, чтобы остальная часть вашего наряда была немного более скудной и придерживалась светлой одежды, чтобы сделать внешний вид доступным и сбалансировать четкий, почти изящный вид очков.
Подходит для: все формы лица
Лучшие в целом прозрачные рамы: Warby Parker Haskell
Лучшие прозрачные оправы премиум-класса: Ssense DITA Sequoia
Лучшие бюджетные прозрачные оправы: Sunski Yuba
Хотя зеркальные линзы могут присутствовать буквально в любом типе солнцезащитных очков, они настолько уникальны и уникальны, что они создали целую категорию очков. Они были особенно популярны с 1980-х годов, и чаще всего их можно встретить в авиаторах, путниках, круглых солнцезащитных очках и больших размерах, предназначенных для занятий спортом.
Если вы выберете пару цветных зеркальных линз, они будут действовать почти как калейдоскоп, меняя цвета в зависимости от угла и освещения. Это привносит веселье в любой образ, и они, безусловно, привлекают внимание.
Для более утонченного и сверхкрутого образа выберите зеркальные линзы черного или серебристого цвета. У них все еще есть дополнительный фактор вау, но они гораздо менее смелые и немного легче сочетаются с одеждой. У зеркальных линз также есть немного загадочный элемент, так как люди не могут видеть ваши глаза за линзами.
Подходит для: все формы лица
Лучшие зеркальные линзы в целом: Зеркальные солнцезащитные очки Nike Passage
Лучшие зеркальные линзы премиум-класса: Costa Ferg XL
Лучшие бюджетные зеркальные линзы: Поляризованные алюминиевые солнцезащитные очки Merry’s
Освещение прихожей: советы и идеи, как получить освещение на
Ищете советы, как осветить прихожую? Независимо от того, работаете ли вы с узким коридором, компактным багажным отделением или большим пространством, все коридоры нуждаются в хорошем освещении.Схема освещения прихожей, которая включает в себя различные элементы, вместо того, чтобы оставлять один источник света, изо всех сил пытаясь выполнить всю работу, максимально использует пропорции зала, какими бы они ни были, обеспечивает адекватное освещение для задач, которые там решаются, и создает отличное первое впечатление от дом. Как поставить все галочки? У нас есть ответы.
Тогда найдите больше вдохновения для своего пространства с нашими идеями для прихожей. Или перейдите к нашим идеям освещения прихожей, чтобы получить множество образов, которые можно скопировать, когда у вас есть практические вещи.
Как и в других помещениях вашего дома, при освещении коридора следует учитывать три типа освещения. Первый — это ambient lighting . Это общий свет, который позволяет вам использовать пространство, и он функционирует так же, как хороший дневной свет.
Далее идет рабочее освещение . Это подсветка, позволяющая выполнять определенные действия. Если бы мы говорили о кухнях, это могло бы быть измельчение и смешивание; в гостиной — например, чтение или шитье. В зале? Если он достаточно большой, у вас может быть рабочий стол для работы, но даже в небольшом холле вам может понадобиться концентрированный свет, чтобы, например, проверить свою внешность перед уходом или завязать шнурки.
И, наконец, особенность или акцентное освещение .Это привлекает внимание к определенному аспекту пространства. При освещении прихожей этим акцентом может быть произведение искусства на стене, зеркало или, возможно, предмет мебели. Однако его также можно использовать для отражения света от стены, например, для создания декоративного эффекта, чтобы добавить интерес к пространству.
Как осветить все пространство прихожей?
(Изображение предоставлено Karman)
Окружающее освещение для прихожей может быть обеспечено подвесным светильником, подвешенным к потолку.Однако помните, что он нужен для того, чтобы осветить все пространство, а не оставлять некоторые части входа в тени. Темные области заставят зал казаться меньше, чем он есть на самом деле, и препятствуют легкому перемещению по пространству.
Если один кулон не собирается разрезать его, подумайте о том, чтобы повесить их серию в длинном узком коридоре так же, как над обеденным столом или кухонным островом. Они не только обеспечивают равномерный свет, но и выглядят привлекательно и современно.
В качестве альтернативы, одиночный подвесной светильник можно комбинировать с настенными светильниками, чтобы обеспечить достаточный фоновый свет для всего пространства.
При освещении коридора стоит рассмотреть диммеры, чтобы можно было смягчить окружающий свет в холле, когда захотите. Светлый коридор, если смотреть из других жилых помещений, которые вечером освещены более приглушенно, может показаться властным.
Как выбрать лучшее окружающее освещение в прихожей
(Изображение предоставлено: большой белый кулон Oceanic, 399 фунтов стерлингов, Davey Lighting)
Если в вашем зале высокий потолок, выберите подвесные светильники или люстру — традиционную или современный — чтобы ввести эффектный фокус в высокое пространство.
Сохраняйте дизайн освещения прихожей пропорционально площади. Например, если ваш холл большой, подвесные светильники должны быть большего размера, тогда как в небольшом вестибюле большие настенные светильники могут помешать вам легко пройти через него.
Настенный светильник Northern Sunday, £ 164, Holloways of Ludlow
(Изображение предоставлено: Holloways of Ludlow)
Подумайте о цвете абажура, если вы используете подвеску (ы) с тень.Бледные цвета позволяют свету рассеиваться по бокам, но темные версии могут не пропускать достаточно света.
Встраиваемые потолочные светильники могут быть хорошим решением, если высота зала невелика, как и уменьшенные потолочные светильники.
Как выбрать лучшее рабочее освещение для коридоров
(Изображение предоставлено: John Cullen Lighting)
Слой освещения, который вы добавляете, чтобы помочь вам достичь цели или усилить освещение в очень определенных областях: так же важно в холле, как и везде в вашем доме.Подумайте о добавлении низкоуровневых настенных светильников, которые украсят пол и позволят каждому комфортно перемещаться по пространству.
Их также стоит рассмотреть для освещения лестницы, где они могут освещать каждую ступеньку, чтобы сделать подъем и спуск по лестнице более безопасным.
Также имейте в виду, что, несмотря на то, что эти светильники функциональны, они выполняют декоративную функцию, поскольку они освещают пол, так что в них стоит вложить деньги.
Если вам нужно проверить, насколько хорошо вы справляетесь, когда уходите В доме настенные светильники по обе стороны от зеркала дадут вам хороший свет без теней для точной настройки в последнюю минуту.
(Изображение предоставлено: Nest)
Настольная лампа на консоли или прикроватном столике, на которой вы держите все необходимое, чтобы взять с собой, когда вы выходите из дома, также может быть достойным дополнением к рабочему освещению холла оружейная.
Просторный холл может быть подходящим местом для домашнего офиса, если в нем мало места, и у вас нет преимуществ от отдельной комнаты или вам не нравится идея отказаться от части спальни или жилого пространства.
Чтобы обеспечить концентрированный свет на поверхности стола, вам понадобится специальная настольная лампа.Здесь действует правило: чем больше размер рабочего стола, тем выше должна быть лампа. Те, которые можно наклонять, более универсальны.
Как правильно выбрать акцентное освещение для прихожей
Светильники Cattelan Italia Zoom, 470 фунтов стерлингов за штуку, IQ Furniture
(Изображение предоставлено: IQ Furniture)
Это освещение прихожей это будет играть большую роль в создании стильной и декоративной прихожей, а не просто пространство, через которое можно пройти.Вы можете выбрать точечные светильники, на которые можно наклонить объект, чтобы выделить какой-либо объект, например, повешенное вами произведение искусства или зеркало.
Если стены холла выкрашены в бледный оттенок, свет от них также будет отражаться обратно в пространство, заставляя его казаться больше, чем есть на самом деле.
Попробуйте точечные светильники, чтобы смыть свет, э-э, вниз, превратив простую стену в привлекательную часть холла.
В качестве альтернативы поищите привлекательные настенные светильники, которые будут фокусировать свет как вверх, так и вниз по стене, создавая привлекательные световые и затемненные узоры.
(Изображение предоставлено: Мэтт Кант)
Для создания элегантного эффекта выберите настенные светильники с абажурами, которые будут равномерно направлять свет как вверх, так и вниз.
Uplights также может привлечь внимание к произведениям искусства, висящим на стене прихожей.
Настольная лампа может добавить мягкий свет, чтобы продемонстрировать демонстрацию декоративных аксессуаров.
Как обшить фронтон сайдингом стильно и оригинально, а главное — правильно | mastera-fasada.ru
Благодаря многим положительным свойствам винилового сайдинга этот материал часто выбирают для отделки фасадов и фронтонов частных домов. Так как этот вид отделки устойчив к воздействию влаги и не выгорает на солнце, то виниловый сайдинг можно с уверенностью считать одним из самых оптимальных вариантов облицовки фронтона и стен дома. К тому же перед тем как обшить фронтон сайдингом не требуется проведение масштабных подготовительных работ. Для облицовки фронтона подойдет как цокольный сайдинг, который более прочный, так и виниловый. Разнообразие вариантов декора винилового сайдинга позволяет оформить здание оригинально и в полном соответствии со вкусами и пожеланиями хозяина дома. Обшивка фронтона с арочным окном виниловым сайдингом
Почему именно сайдинг для облицовки фронтона
Два цвета сайдинга в декоре дома выглядят эффектно и оригинально Виниловый сайдинг легко устанавливается и его монтаж вполне можно выполнить самостоятельно за небольшой промежуток времени. Этот материал для облицовки стоит недорого, а разнообразие цветов и фактур просто поражает воображение. Обшивка фронтонов сайдингом защищает дом от воздействия неблагоприятных погодных условий. А устойчивость материала к условиям повышенной влажности гарантирует тепло и комфорт в доме. Также облицовка фронтона сайдингом предполагает установку слоя теплоизоляции, что также снижает отдачу тепла с поверхности крыши. А, как известно, тридцать процентов потерь тепла в доме происходит именно через кровлю. Сайдинг долговечный и прочный материал, который не теряет цвет под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей. Поэтому обшивка фронтонов сайдингом – долговечный и экономически выгодный вариант отделки. Сайдинг можно устанавливать на поверхности, выполненные из самых различных материалов – дерева, камня, железобетонных блоков или кирпича. А обшивка фронтона сайдингом своими руками значительно сокращает расходы на придание дому красивого и презентабельного вида.
Последовательность проведения работ
Горизонтально расположенные панели винилового сайдинга на фронтоне Соблюдая определенную последовательность проведения работ по облицовке фронтона можно быстро и просто установить панели сайдинга.
Подготовка поверхности
Перед тем как обшить фронтон дома сайдингом, следует очистить его от старой краски, пыли и грязи. А если фронтон деревянный, то обязательно обработать его грунтовкой глубокого проникновения, защищающей древесину от гнили и плесени. Поверхность для монтажа сайдинга должна быть обязательно сухой и относительно ровной. Перепады неровностей для монтажа сайдинга без обрешетки должны составлять не более десяти миллиметров, иначе материал пойдет волнами и деформируется.
Монтаж каркаса обрешетки
Утепление фронтона Как зашить фронтон сайдингом правильно? В старых постройках с неровной поверхностью фронтона сайдинг следует устанавливать только на каркас. Это не только гарантирует долговечность облицовки, но и помогает выровнять поверхность фронтона и дополнительно утеплить пространство чердака. В новых постройках с ровной поверхностью стен монтаж каркаса для сайдинга необязателен. Но если под крышей планируется расположить мансардное помещение, то установка каркаса и утепление, а также гидроизоляция крыши, просто необходимы. Обшивка фронтона кирпичного дома виниловым сайдингом На фото видно, что шаг обрешетки для монтажа сайдинга должен соответствовать размеру панелей и стандартно выполняется в тридцать – сорок сантиметров строго вертикально. Если используется металлический оцинкованный профиль для каркаса, то его установка проводится на специальные крепежные подвесы.
Совет! Лучше для монтажа обрешетки фронтонов использовать металлические оцинкованные профили. Этот материал легкий и не несет дополнительной нагрузки на стены и фундамент строения. А также оцинкованный металл не подвержен воздействию влаги, не ржавеет и не гниет. Поэтому, даже более высокая цена на профили из металла оправдана их прочностью и надежностью.
Установка панелей сайдинга на фронтон
Несущая обрешетка из оцинкованных металлических профилей Для монтажа сайдинга на фронтон понадобится следующая фурнитура:
Угловой профиль внешний и внутренний;
Стартовый профиль;
J-профили;
H-профиль;
Софитные панели;
Гибкий J-профиль, если на фронтоне расположены арочные окна.
Вначале монтируется фурнитура для установки панелей сайдинга. Чтобы знать, как правильно обшить фронтон сайдингом, можно посмотреть видео курсы по монтажу, которых довольно много можно найти в сети Интернет. Установку фурнитуры проводят в следующей последовательности:
Вначале монтируются вертикальные внутренний и внешний угловые профили. Крепление угловых профилей начинают от верхнего крепежного отверстия сверху вниз.
Важно! Профили устанавливаются строго вертикально без ориентации на стропила кровли. Проверка правильности установки осуществляется при помощи отвеса, длинного уровня и водяного уровня.
По периметру устанавливаются стартовые профили;
При установке профилей вокруг окна применяется финишная и околооконные планки.
Совет! Профили следует устанавливать на расстоянии двадцать пять сантиметров, а углы стыкуют у нижнего элемента с зазором пять – шесть сантиметров между задними щеками и нахлестом не более двух сантиметров.
Установив всю необходимую фурнитуру, приступают к монтажу панелей сайдинга. Инструкция по установке рекомендует монтировать панели, начиная с нижнего ряда. При монтаже следует оставлять зазор в пять – десять миллиметров на тепловое расширение и сжатие материала.
Установка софитов
Схема монтажа софитов Если планируется выполнять обшивку сайдингом с монтажом утеплителя, то необходимо предусмотреть вентиляцию пространства между стеной и обшивкой. Площадь отверстий для вентиляции должна составлять 1/150 площади чердака.
Обшивка фронтонов сайдингом с установкой софитов предполагает монтаж перфорированных и сплошных софитных планок.
Перфорированные планки предусмотрены для вентиляции.
Софиты устанавливаются до того, как закончен монтаж сайдинга на стенах. В этом случае легко правильно оставить зазор на тепловое расширение между завершающей рейкой и последней панелью стенового сайдинга.
Монтаж софитов начинают с принимающего профиля, располагаемого на свесе крыши. Далее по уровню выставляется высотная отметка для монтажа принимающего профиля. Если при монтаже принимающего профиля на стене возникают проблемы с неровностью поверхности, то этот факт легко исправить, подложив небольшие деревянные бруски под фурнитуру. Инструкция по монтажу софитных планок требует установки принимающих профилей на свесе крыши и на стене строго параллельно.
Установка фаски
Так как ветровые доски на кровлях в основном выполнены из дерева, то они нуждаются в защите от влаги, для этого и предназначены виниловые фаски, которые монтируются так, как показано на фото. Монтаж фаски При установке фасок также следует учитывать зазоры на расширение материала в два – два с половиной сантиметра.
При монтаже винилового сайдинга, следует обязательно соблюдать следующие необходимые условия:
Нельзя плотно закручивать крепеж, надо оставлять зазор между шляпкой самореза и материалом;
Инструкция по монтажу сайдинга требует оставлять зазоры между панелями и фурнитурой от пяти до десяти сантиметров с учетом расширения и сжатия панелей при изменении температуры;
При облицовке в холодное время года панели сайдинга следует выдержать в теплом помещении не менее двенадцати часов. Это необходимо для того, чтобы материал приобрел необходимую для монтажа гибкость.
В заключение можно сказать, что обшивка фронтона сайдингом своими руками возможна, если соблюдать все рекомендации по монтажу данного типа облицовки.
Обшивка фронтона виниловым сайдингом
Обустройство фронтонов – важное мероприятие при выполнении кровельных работ. Существует множество вариантов отделки фронтонов различными материалами. За последнее десятилетие, обшивка фронтона сайдингом, стала часто использоваться в жилых домах ввиду своей относительной дешевизны и исключительной практичности. Но кроме приятного внешнего вида и оформления, облицовочный материал фронтона должен быть крепким, долговечным, не терять форму и цвет со временем.
По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга:
деревянный;
виниловый;
стальной;
цементный.
Наибольшее распространение получил виниловый сайдинг. По типу установки и креплению облицовочных планок различают горизонтальную и вертикальную установку панелей. Вертикальная установка применяется в нежилых типах помещения таких как: промышленные здания, разнообразные кафе, торговые павильоны, автомойки. Горизонтальная установка самая распространенная среди жилых сооружений.
Преимущества и недостатки винилового сайдинга
Популярность винилового сайдинга обусловлена очевидными преимуществами:
сохранение формы и цвета на протяжении всего срока эксплуатации до 40-50 лет;
высокая температурная стойкость от -50 до +50°С;
отсутствие гниения, коррозии, деформаций, вызванных температурным перепадом;
экологическая безопасность, не содержит токсичных и горючих веществ;
естественная вентиляция, достигается за счет предусмотренных отверстий на панелях материала;
отсутствие электропроводности;
легкость в исполнении монтажных, установочных работ;
легкость при монтажных работах, обслуживании и эксплуатации;
широкий спектр цветовых решений;
привлекательная цена материала и его установки.
К негативным моментам можно отнести:
неспособность выдерживать сильные удары, после которых остаются заметные вмятины и повреждения;
возможность поддержки пламени в течение некоторого времени, поэтому разводить огонь вблизи материала запрещается;
обязательное использование зазоров между планками во время монтажа. Если этого не сделать, то из-за температурных перепадов произойдет вздутие планок.
Учитывая то, что недостатки могут быть сведены к нулю при элементарном соблюдении правил монтажа и техники безопасности – использование винилового сайдинга для отделки фронтона является выгодным мероприятием на сегодняшний день.
Виды элементов сайдинга
Перед тем, как обшить фронтон сайдингом, необходимо разобраться из каких комплектующих и доборных элементов он состоит.
Лицевая планка может иметь различные форм-факторы и имитацию под разные обшивочные материалы: елочка, корабельная доска, сплошная вагонка, чешуя, дранка, бревенчатые и брусовые стены.
Для крепления рядовых панелей и полной облицовки фронтонной части используются доборные панели (аксессуары) различных форм и предназначения: стартовый и финишный профили, Н и J – профили, наружные и внутренние углы, оконные планки. Также применяют декоративные накладки, молдинги, софиты и т.д.
Необходимо знать, что размеры общих деталей у разных производителей различны. Поэтому нужно использовать доборные элементы того же производителя что и рядовых панелей.
Начальный профиль применяется для крепления низа рядовой панели, именно с нее начинается установка сайдинга. J – профиль (джей — профиль, J — channel) служит для закрытия рядовых панелей сбоку. Н – профиль необходим для стыковки по длине рядовых панелей. Оконные и дверные проемы обрамляются с помощью J – профилей с увеличенным размером. Внутренние и наружные уголки необходимы для скрытия торцевых кромок панелей сайдинга, а также для сопряжения обшивок стен, находящихся в перпендикулярных плоскостях. При фиксации рядовой панели, обрезанной по высоте, используют финишный профиль. Потолки и карнизы подшивают софитами – специальными сайдинговыми панелями, которые изготавливают с перфорацией для вентиляционного продуха крыши.
Правила монтажа винилового сайдинга
При монтаже виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент температурного расширения. К примеру, рядовая панель длиной около 3 метров, установленная при температуре 5°С, может удлиниться в летнее время на 10-12 мм. Поэтому сайдинговые панели и доборные элементы должны быть прикреплены таким образом, чтобы их передвижению в зимнее и летнее время ничего не препятствовало. Отсюда следует, что при расширении (в летнее время) сайдинг не должен не во что упираться, а при сжатии (в зимнее время) ничто не должно его сдерживать. Если этого не учесть при установке, то летом панели удлинятся, и он вздыбится и пойдет волной, а зимой просто лопнет. Удлиненные овальные отверстия на крепежном фланце сайдинговой панели служат для крепления к металлической или деревянной обрешетке. Фиксация происходит с помощью гвоздей, саморезов или скоб.
Крепеж должен приходиться на центр крепежных отверстий, только в этом случае, у сайдинговой панели появится возможность перемещения в пределах границ крепежных пазов при сжатии – расширении. Становится очевидным, что при неправильной установке, хотя бы одного – двух креплений, сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.
При установке креплений не нужно сильно притягивать панели к обрешетке – иначе не будет возможности температурного сжатия – расширения!
Крепление необходимо слегка ослабить, путем отворачивания самореза на пол–оборота, после его закручивания или слегка не добить гвоздь на 1-1.5 мм. Натягивать сайдинг при установке также не допускается ввиду остановки температурного расширения – сжатия. После закрепления панели в замок, она должна быть прикручена к обрешетке в свободном состоянии, без приложения усилий к ней.
Чтобы крепеж всегда приходился на центр отверстий необходимо использовать решетины шириной 60 мм. В случае применения более узких решетин крепеж уже может не приходиться на центр фланцевого отверстия. Тогда отверстие удлиняют при помощи дрели, просекателя или другими подручными средствами. Решетины устанавливают на расстоянии 400 мм в обычных условиях, соответственно шаг крепления также равен 400 мм. В районах с сильными ветрами шаг уменьшают до 200 мм и под головку крепления устанавливают виниловую шайбу.
Если используется вертикальный сайдинг, то способ крепления панелей и элементов несколько другой. При фиксации панели первый крепеж устанавливается вверху отверстия фланца – другим способом его не получится повесить. Остальные крепления, как и в горизонтальном сайдинге, должны приходиться на центры отверстий. При стыковке горизонтальных панелей с вертикальными необходимо соблюдать обязательный зазор в 6 мм. Такая величина зазора условна и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25°С. Таким образом, если происходит монтаж в зимнее время оставляйте зазор более 6 мм, а если в летнее время – менее 6 мм.
Инструменты и подготовительные работы перед установкой
Для установки сайдинга на фронтон понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож, шуруповерт, гвозди и саморезы, отвес.
Перед монтажом сайдинга необходимо соорудить надежные строительные леса. Поверхность, на которую будут крепиться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно ровной и не иметь лишних выступающих элементов – ставни, наличники, светильники и т.п.
При обустройстве обрешетки используют сухое дерево с влажностью не более 12-15%, иначе при высыхании обрешетка будет поведена, а вместе с ней и сайдинговые панели!
Бруски берутся размерами 25,30,40,50х60 мм, предварительно обработанные антипиренами и антисептиками. Также в качестве основания обрешетки могут быть использованы оцинкованные гипсокартонные профили такой же ширины. Бруски обрешетины между собой крепят на расстоянии 200-400 мм.
Монтаж сайдинговых панелей и доборных элементов
Отделка фронтона сайдингом начинается с установки стартовой планки. При ее монтаже необходимо уделить особое внимание точности горизонтального расположения. Малейший перекос при установке повлияет на ровность сайдинговых рядовых панелей в целом, будьте внимательны. Если используются несколько стартовых полос, то между ними необходимо оставить зазор 10-12 мм.
Далее происходит установка планок внутренних углов или J – профиля. В случае нехватки длины на весь фронтонный свес их сращивают с нахлестом 25 мм, оставляя зазор не менее 9 мм между гвоздевыми крепежными фланцами.
Снизу и сверху угловые планки подрезаются ножом под необходимым углом и стыкуются.
Монтаж рядовых сайдинговых панелей начинают с задней части фасада дома, так легче «набить» руку и получить необходимые навыки. Если необходима стыковка рядовых панелей по длине, то их соединяют с помощью Н – планок или внахлест. При соединении внахлест подрезают гвоздевые и замковые части так, чтобы перехлест планок составил 25 мм.
Края сайдинговых панелей подрезаются под необходимым углом, чтобы они смогли войти с легкостью в желоб принимающих профилей. Самая верхняя рядовая панель крепится с помощью нержавеющего гвоздя.
Последним этапом является установка софитов, если таковые предусмотрены конструкцией. Правила их крепления и монтажа такие же, как у сайдинговых панелей. Возможные варианты установки показаны на рисунке ниже.
Делая фронтон из сайдинга, необходимо учесть температурные расширения, а также правильно и точно закрепить панели и доборные элементы – только в таком случае он прослужит вам долгие годы.
Отделка фронтона сайдингом — Postroyka-Dom.com
Сайдинг может применяться для отделки фронтона не только при полной обшивке дома сайдингом, но и при строительстве крыши кирпичного дома или любого дома, стены которого облицованы кирпичом. Особенно красивым выглядит облицовка сайдингом фронтона, имеющего отлив.
Для отделки фронтона сайдингом будет вполне достаточно две пары рук: один осуществляет непосредственно обшивку, работая сверху; второй –внизу — производит нарезку сайдинга и его доставку наверх.
Важным этапом при отделке фронтона сайдингом является установка надежных лесов: процесс работы будет тем легче и комфортабельней, чем уверенней Вы будете себя на них чувствовать.
Для начала в основании фронтона устанавливается планка примыкания; для этого под планку подкладывается лист металлочерепицы с заранее отрезанным углом на верхней полке. Планка закрепляется тремя саморезами с пресс-шайбой. Затем лист металлочерепицы передвигается дальше и закрепляется следуюшая планка (с небольшим нахлестом в 2-3 см) и так до конца.
Листы металлочерепицы сразу прикреплять не стоит, так как они будут только мешать в дальнейшей работе.
Установка внутренних углов в основании фронтонных свесов является следующим этапом в облицовке фронтона сайдингом.
Отрезав первый элемент как на фото под углом, его закрепляют саморезами.
На всю длину фронтонного свеса одного внутреннего угла обычно не достаточно.
Выполнение зарезки внутренних углов
Стыковка смежных внутренних углов
Зарезка и стыковка внутренних углов в верхней точке фронтона
Далее можно сразу обшивать фронтонные свесы панелями сайдинга. Для вентиляции подкрышного пространства при отделке карнизов снизу необходимо использовать софит.
Необходимую длину панелей сайдинга лучше замерять следующим образом: вставив конец рулетки во внутренний угол, измерить расстояние до наружного края наружного угла, затем к этому расстоянию прибавить 5-7 мм.
Так как паз наружного угла обычно глубже, чем у внутреннего, монтаж сайдинга легче осуществлять, вставляя один конец в наружный угол, а затем, согнув немного панель, заправить во внутренний угол второй ее конец.
Для того, чтобы панели сайдинга не ломались, необходимо производить нарезку в тепле, даже если обшивка производится в холодное время года.
Заранее обрезанная первая панель закрепляется снизу, контролируемая с помощью угольника 90°, а затем вставляются остальные панели до верха.
Обычно в верхнем стыке фронтонных свесов устанавливается отрезок внутреннего угла или Н-рейки, однако можно поступить проще: самая верхняя панель с одной стороны свеса загибается и заводится на другой свес на 2-3 см, как показано на фото.
Затем устанавливается и закрепляется стартовый профиль, причем закрепить его нужно таким образом, чтобы первая панель за него свободно защелкивалась. Для этого можно воспользоваться любым обрезком сайдинга, подсунув щеку под начальный профиль (см. фото).
Далее устанавливается обналичка окна (широкийJ-профиль). Если обшивка производится для отапливаемого чердачного помещения, то необходимо окна утапливать вглубь на 12-15 см, чтобы они не промерзали, а также устанавливать наружные откосы. Если же обшивается холодное чердачное помещение, то окно устанавливается заподлицо с наружной плоскостью фронтона.
Зарезкаобналичек делается под углом 45°, причем в каждом угловом стыке верхний профиль устанавливается без язычка, а нижний – с язычком около 1 см (см. фото).
Отлив пластикового окна лучше устанавливать после полной отделки фронтона.
Следующий шаг – монтаж Н-профилей. Места их установки нужно рассчитывать, опираясь от формы и размеров окон и самого фронтона; при этом, конечно, стоит постараться оставлять как можно меньше обрезков.
После установки всех элементов фурнитуры переходим непосредственно к монтажу панелей.
Панели нужно обрезать под определенным углом, определить который можно при помощи шаблона из двух любых кусков панели (см. фото). Для удобства обычно делают два шаблона: один для правой стороны и один – для левой.
При монтаже панелей главное следить за тем, чтобы они могли свободно передвигаться вправо-влево в пределах 1 см.
После установки всех панелей переходят к закреплению листов металлочерепицы на отливе фронтона.
Как обшить фронтон сайдингом — ВотМастера.ру
Люди, которые решаются обшить фронтон сайдингом получает много плюсов, за счет чего эта обшивка так популярна. Вы можете выбрать любой цвет на ваш вкус, материалы имеют большой срок службы, хорошее сопротивление внешней среде и отсутствие любых процессов гниения.
Если вы используете сайдинг для обшивки фронтона, то этим же материалом можно обшить все стены вашего дома. Это придаст целостный вид дому.
Что вам понадобится
Панели сайдинга.
Обрешетка.
Саморезы и гвозди.
Шуруповерт или похожее приспособление.
Угольник.
Рулетка.
Начальная планка и конечная.
Деревянный брус 50×100 мм.
Доска толщиной 50 мм.
Острый нож или нож-резак.
Инструкция
1. Подготовьте леса для работы
Сделайте леса для отделки фронтона из бруса 50х100 мм. Для настила лесов используйте доски толщиной 50 мм, а для раскосов возьмите обрезную доску сечением 25х100 мм. Позаботьтесь о безопасности, то есть об ограждении.
Если у фронтона крыши присутствуют отливы, соедините нижнюю часть лесов со стеной. Но лучше в любом случае соединить леса со стеной для большей безопасности, особенно если у вас два этажа и более. Используйте лестницу для отделки фронтона сайдингом для большей комфортности. Увеличивайте леса в высоту по такой необходимости и крепите к стене. Если в сторону лесов выходят окна, то крепите к ним.
2. Закрепите сайдинг
Закрепите сайдинг любым из трех способов. Сначала сделайте алюминиевый каркас. Установите на каркас панели сайдинга. Этот способ затратный, поэтому можно закреплять сайдинг на деревянные фронтоны крыши. Самый оптимальный вариант — закрепление сайдинга на деревянную обрешётку.
3. Закрепите деревянные бруски
Установите в вертикальном положении деревянные бруски по всему фронтону, настояние между ними делайте 40-50 см. Сделайте все на одном уровне. Для крепления деревянных брусков используйте гвозди, так же можете использовать саморезы. Панели сайдинга крепите к обрешётке только саморезами. Можно закручивать саморезы не до конца, если лето проходит очень жаркое и материал будет немного распирать.
4. Начинайте ошибку фронтона сайдингом
Используя уровень, установить начальную планку от которой будете идти вверх. Используйте саморезы для крепления. Стартовую планку совместите с профильным шипом. Устанавливайте ряд за рядом, и делайте все только по порядку.
5. Уровняйте по уровню уклона крыши
Обрежьте концы панелей по уровню крыши. Используйте для этого металлические угольники. При обшивке фронтона сайдингом делайте зазор в 1 см (минимум) между обрешёткой и торцом панели.
6. Установите конечную планку
Перед установкой последнего ряда, поставьте конечную планку. Границу обшивки стены дома и фронтона. Стык панелей можете спрятать под пластиковый уголок. После этого отделка фронтона будет завершена.
Рекомендация
Обшивку фронтона сайдингом делайте не сразу же после строительства дома. Подождите минимум два года для усадки дома, после чего можно приступить обшивке сайдингом.
Обязательно посмотрите видео про обшивку фронтона сайдингом, в котором рассказывается про частые ошибки в монтаже.
Как правильно обшить фронтон дома сайдингом. Какой инструмент необходим и как рассчитать количество требуемого сайдинга для обшивки дома.
Какие функции выполняет фронтон дома?
У фронтона есть несколько основных функций:
Конструктивная. Фронтон служит опорой для балок перекрытия и необходим для достижения нужной жесткости и устойчивости крыши.
Защитная. Фронтон предохраняет здание от палящих солнечных лучей.
Теплоизолирующая. Если под крышей есть мансарда, фронтон призван держать в ней тепло так же, как и скаты крыши.
Декоративная. Именно фронтон первым бросается в глаза, если вы смотрите на новый дом, и именно по нему узнаются основные архитектурные стили.
Почти все виды фронтонов подлежат внешней отделке, кроме, как правило, кирпичного. Такой хорош тем, что служит намного дольше деревянного и более устойчив к образованию плесени и загниванию. Он обычно не требует какой-либо дополнительной отделки, тогда как стены из другого материала лучше чем-нибудь прикрыть. Ведь не забывайте о том, что сила ветра с каждым вертикальным метром только увеличивается!
Как сайдингом обшить фронтон правильно
Обшивка фронтона дома сайдингом
Обшивка фронтонов сайдингом – популярный и экономичный способ, используемый для наружной отделки частного дома. Это позволит утеплить чердак, придать дому красивый вид.
Выполнение этой работы не требует владения специальными навыками в проведении строительных операций в отделке зданий: достаточно познакомиться с порядком выполнения операций и узнать их нюансы. Как производится обшивка фронтона сайдингом своими руками, предлагается узнать из этой статьи.
Плюсы и минусы
Обшивка фронтона сайдингом имеет и плюсы, и минусы. Для начала стоит узнать о преимуществах этого материала.
Он очень прост в установке. Справиться с процессом монтажа сайдинга можно без помощи профессионалов. Главное – заранее изучить все характеристики используемых панелей и подготовиться к работе.
Материал выглядит красиво и стильно. Его можно использовать в отделке как частного деревянного дома или бани, так и кирпичного здания.
Сайдинг не нуждается в дополнительном уходе. Единственное исключение – деревянные панели.
Материал имеет небольшой вес, поэтому установить его можно на легкую обрешетку из оцинкованного профиля или простых деревянных брусков.
Есть большой выбор материалов, которые отличаются цветом и текстурой. Поэтому можно без проблем найти для себя что-то подходящее.
Панели и все дополнительные элементы стоят дешево. Купить их можно практически в любом строительном магазине.
К минусам этого материала можно отнести то, что если возникнет необходимость в ремонте, то придется разбирать сразу все полотно, поскольку заменить только одну панель невозможно.
Чем хорош сайдинг для фронтона?
Вам будет интересно узнать, что сайдинг в свое время создали не для домов, а как для отделки… кораблей. Дело в том, что длительные выходы в море и преодоления океанов требовали материал, который замечательно смог бы задерживать повышенные нагрузки и легко ремонтироваться. Причем само слово «сайдинг» произошло от «тес», что означает строганные профилированные доски. Вот как раз эти доски накладывались на обшиваемую поверхность елочкой.
Для дома же отделка современным сайдингом хороша не только в эстетическом плане. Благодаря такому декорированию фронтон в итоге дышит, не накапливают в себе конденсат и не нагревается в жаркие дни. Как вы догадались, все это имеет огромную важность при строительстве жилой мансарды, где фронтон будет служить уже в качестве внешней стены жилого помещения.
А еще обшивка сайдингом хороша тем, что ею легко выровнять неровную поверхность готового фронтона. Чем? Обрешеткой!
Правила и особенности соединений доборных элементов
Для удобства монтажа панелей необходимо учитыватьправила соединений доборных элементов. Недостающие панели иногда можно заказатьв магазине, многие производители работают по чертежам, учитывается размерпанелей, их форма. При рассмотрении доборных элементов, основной детальювыступает перфорированная планка, некоторые называют ее гвоздевой деталью.
Она расположена лишь с одной стороны панели ипредназначена для крепления фурнитуры. Во время монтажа учитывается зазор междусаморезом и перфорированной планкой. Чтобы соединение было надежным, применяютсязамки, которые выглядят, как выступы. Производители на рынке предлагают планкиинтересных форм, всегда можно попробовать что-то новое для отделки.
При установке элементов специалисты ориентируются в правильности установки по характерному щелчку.
Если рассматривать оконные приемы, тамиспользуются абсолютно другие доборные элементы. Важно учитывать длину выступов,планка при этом заводится в углубление. При работе с дверными приемами нет необходимостидобиваться плотной стыковки панелей. Фиксация элемента осуществляется насаморезы, которые крепятся к гвоздевой планке.
Если панель будет плотно прилегать к обрешётке,такую конструкцию нельзя назвать устойчивой. Рекомендуется оставлять небольшойзазор, а именно, один миллиметр. Это позволит панели свободно двигаться вслучае механического воздействия.
Таким образом, исключаются случаи быстройдеформации элементов. При монтаже всегда стоит быть готовым к обрезке гвоздевойпланки с целью контроля ширины зазора. Для различного вида сайдинга применяютсяотдельные крепежные элементы. Рассматривая виниловый металлический тип, подходятоцинкованные крепежи.
Какой вид сайдинга больше подходит для фронтона?
Еще сравнительно недавно сайдинг был материалом, который поставлялся исключительно в качестве рамных панелей, с небольшой цветовой гаммой расцветки. На сегодня сайдинг уже способен удивить даже самого требовательного покупателя по таким параметрам: выбор дизайнерских расцветок, текстур и имитаций:
И вот какие виды сайдинга подходит для отделки фронтонов.
Виниловый сайдинг: удобно, но не долговечно
Достаточно часто для отделки фронтона выбирают именно виниловый сайдинг. У него есть много преимуществ перед таким натуральным материалом, как древесина, выше срок службы и более современный внешний вид. Но знайте, что в тех российских регионах, где климат особенно суров, даже самый качественный виниловый сайдинг лопается на морозе в местах крепления.
Виниловый сайдинг – это специальные гибкие панели, которые оснащены перфорированной лентой для крепления. Радует прежде всего ценой. Разнообразие цветов винилового сайдинга достаточно широко, а монтаж панелей максимально прост. К слову, при помощи винилового сайдинга эффектно имитируется деревянная облицовка фронтона.
Вот как происходит отделка таким сайдингом:
По своей устойчивости виниловый сайдинг превосходит алюминиевые панели. Но особенно радует устойчивость такого сайдинга к повышенной влажности, а, значит, и самой коррозии.
Металлический сайдинг: устойчивость к повреждениям
Следующий вид сайдинга – металлический. Этот сайдинг устойчив к атмосферным явлениям и коррозии благодаря тому, что его изготавливают из оцинкованного металла. Поверх этого листа наносится лакокрасочное покрытие, которое отличается тем, что практически не выгорает на солнце.
Алюминиевый сайдинг просто-таки был создан для создания идеальной поверхности фронтона. А поэтому при помощи таких панелей легко обустраивать вентилируемый фонтан, который еще называют «дышащим». Но желательно под такой сайдинг смонтировать утеплитель – для того, чтобы он служил замечательный тепло- и звукоизоляцией. Особенно, если речь идет о жилой мансарде.
У сайдинга из алюминия нет всех тех недостатков, которыми обычно не радуют другие виды. Но стоит он дороже.
Деревянный сайдинг: редкий вид отделки
Далее, деревянный сайдинг изготавливают из натуральной древесины, для чего используют древесные волокна, которые уплотнены специальными наполнителями. Эти добавки работают как связующее вещество.
В нашей стране деревянный сайдинг не слишком популярен из-за его цены. Поэтому встречается он на жилых домах не часто. Ведь, если отделка этой части дома неожиданно разбухнет от лишней влаги или пойдет трещинами от яркого солнца, тогда все впечатления от экстерьера вашего дома будет испорчены.
Вот происходит процесс такой отделки:
Причем деревянный сайдинг вы можете изготовить своими руками:
Цементный сайдинг: малоизвестная новинка
А вот новинка строительного рынка, которая вас удивит. Это – цементный сайдинг, который действительно изготавливается из цемента и удобряется целлюлозным волокнами. Поверхность такого сайдинга окрашивается практически в любую краску. Из минусов выделим вес и не всегда приятный внешний вид, из плюсов – устойчивость. Обычно применяется в промышленном строительстве и среди обывателей почти не известен.
Подводя итог, скажем, что для отделки именно фронтона, которая всегда производится на высоте, мы рекомендуем все-таки виниловый сайдинг из-за его легкости, гибкости и неприхотливости.
Последовательность работ
Все работы имеют следующую последовательность:
Установка обрешетки.
Установка утеплителя (если необходимо), паро-и гидроизоляция.
Угольник для определенияправильности установки панели.
Молоток и киянка.
Нож по металлу.
Как рассчитать площадь отделки фронтона?
Сегодня фронтоном принято называть участок крыши, который расположен в районе чердачного помещения. Высота фронтона зависит от того, будет ли находиться под крышей жилое помещение, функция – от того, нужна ли теплоизоляция этой стороне крыши (внутреннему подкровельному помещению), а вот форма – от фантазии архитектора и особенностей стиля всего дома.
Кроме классического треугольного, сегодня нередко встречается фронтон:
Полукруглый, который имеет полуциркульная завершение.
Ступенчатый, который имеет форму ступенек.
Лучковый. Такой фронтон похож на вытянутый лук.
Солнцевой, который складывается из бревен и представляет собой практически прямое продолжение торцевой стены.
Разорванный, точки, которого не сходятся в коньке крыши, а сохраняют между собой свободное пространство, куда обычно размещают пьедестал и любое другое архитектурное украшение.
Килевидный, который по своей конфигурации напоминает перевернутый киль корабля и когда-то довольно часто встречался в русском деревянном зодчестве.
Так как же правильно рассчитать площадь необычного фронтона? Вам в помощь будут подобранные нами формулы из школьного курса геометрии (надо же, а ведь пригодилась!):
Чтобы самому себе не усложнять жизнь, заранее произведите все необходимые расчеты. Разложите будущую отделку сайдингом на земле, где легче всего будет все измерить и перепроверить.
Учтите, если вы одну панель сделаете короче, чем она должна быть, это практически невозможно будет исправить. Если проведете подготовительную работу, у вас не будет проблем как обшить фронтон дома сайдингом без лишнего расхода материала:
Измерить высоту фронтона легче всего между желобами обычными профилями, учитывая при этом все вертикальные температурные зазоры. Проще всего это сделать, сцепив в замок две панели. В итоге высоту фронтона разделите на высоту форм-фактора вы получите дробное число. Скорее всего, это означает, что вам понадобится несколько целых панелей и какой-то хвостик из нескольких сантиметров. Вот с этого хвостика и нужно будет начинать.
Но что делать, если крыша разноскатная? В этом случае вам нужно изготовить два шаблона, которые будут устанавливаться под скатом крыши с нужным углом. Вот по этим шаблонам вы приготовите два профиля.
Видео-инструкция
Оценка статьи:
(
1
оценок, среднее:
5,00
из 5)
Загрузка…
Похожие статьи
Утепление и гидроизоляция поверхности фронтона
Причем под сам сайдинг желательно положить гидроизоляцию или ветрозащиту:
А порой и полноценную теплоизоляцию:
Отзывы о фронтоне из сайдинга
Те, кто решился обшивать фронтон сайдингом, высказываются о монтаже, внешнем виде и долговечности материала.
Как отделать фронтон сайдингом — вопрос, интересующий всё больше и больше домашних умельцев. Они приходят к выводу, что монтаж панелей — процесс лёгкий, а сам материал — долговечный.
Автор: Ксения Зубкова
Распечатать
Мой отец – строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Готовить лестницу или строить леса?
Подготовьтесь к тому, что перед началом работы вам понадобится собрать строительные леса. Почему мы не рекомендуем лестницу? Дело в том, что работы на высоте опасны прежде всего тем, что человек устает. Ввиду чего иногда на короткое время он теряет координацию и ловкость движений, забывая в этот момент о собственной безопасности.
Кроме того, тут же и сайдинг, и инструменты легче будет куда-нибудь положить, а не держать их постоянно на весу:
Всего же у вас будет с собой несколько панелей сайдинга, специальные планки, уровень, саморезы, шуруповерты, и многое другое. Кроме того, если на вашем фронтоне будут еще и окна, их обязательно оформляйте при помощи оконных планок. Они станут еще одной выигрышной площадкой для декорирования, где также применяют стилевые решения.
А поэтому, особенно, если речь идет о втором и выше этаже фронтона, лучше воспользоваться ради собственной безопасности специальной техникой:
Сама обшивка фронтона дома сайдингом производится во время таких двух этапов строительства: возведение крыши и финишные работы.
Правила монтажа фронтона из сайдинга
шаг крепления подвесов или несущего профиля 500-600 мм;
расстояние от крайних подвесов и углов фронтона 50-150 мм;
деревянные бруски перед монтажом обрабатываются антисептиком за 2-3 раза.
Установка фаски
Так как ветровые доски на кровлях в основном выполнены из дерева, то они нуждаются в защите от влаги, для этого и предназначены виниловые фаски, которые монтируются так, как показано на фото.
Монтаж фаски
При установке фасок также следует учитывать зазоры на расширение материала в два – два с половиной сантиметра.
При монтаже винилового сайдинга, следует обязательно соблюдать следующие необходимые условия:
Нельзя плотно закручивать крепеж, надо оставлять зазор между шляпкой самореза и материалом;
Инструкция по монтажу сайдинга требует оставлять зазоры между панелями и фурнитурой от пяти до десяти сантиметров с учетом расширения и сжатия панелей при изменении температуры;
При облицовке в холодное время года панели сайдинга следует выдержать в теплом помещении не менее двенадцати часов. Это необходимо для того, чтобы материал приобрел необходимую для монтажа гибкость.
В заключение можно сказать, что обшивка фронтона сайдингом своими руками возможна, если соблюдать все рекомендации по монтажу данного типа облицовки.
Как насчет дизайна?
Итак, отделка фронтона может иметь перед собой цель слить крышу общей композиции дома или же выделить как отдельный элемент. Правда, современные дизайнеры экстерьера настаивают на том, что отделка фронтона простого дома с минималистичным стилем не должна выделяться из общей композиции постройки. Но при помощи самого обычного сайдинга получаются вот такие замечательные вещи:
Как крепить сайдинг на фронтоне?
Рациональнее всего запланировать и осуществить отделку фронтоном уже после возведения крыши, на финальных работах, когда вам не будут мешать другие строительные работы, и закреплять сайдинг будет проще. Но это нужно делать только в том случае, если вы запланировали весь дизайн дома и по окончании его строительства не окажется, что фронтон визуально попросту не подходит.
Как это может произойти? Например, нередка ситуация, когда в планах застройщика один проект и стилевое решение, но по ходу строительства оказывается, что на всю реализацию проекта банально не хватит средств. А потому кровлю придется брать попроще, отделку для дома немного дешевле, а все экстерьерные дизайнерские элементы выглядят красиво только в 3D, тогда как в реальной жизни проводить отделку сайдингом можно и по окончанию строительства дома. Причем нередко бывает, что обновлять фронтон нужно уже на не молодом доме.
Итак, давайте рассмотрим, в каком порядке необходимо производить монтаж сайдинга на фронтон.
Шаг 1. Подготовка поверхности
Если вы этого делать не будете, тогда подготовьте поверхность в плане чистоты. Внимательно осмотрите фронтон и удалите все выступающие части при помощи строительных инструментов. Обязательно заделайте все щели и отверстия монтажной пеной. В итоге фронтон должен быть чистым и ровным, только тогда можно переходить к следующему шагу.
Обратите внимание на то, что те фронтоны, которые обшивались темным сайдингом, или накрывались кровлей темного цвета, сильно нагревается. В этих местах самая плохая вентиляция, и под козырьком крыши будет всегда образовываться застойный воздух высокой температуры. Чтобы избежать такого нагрева при монтаже профилей на фронтон, делайте отступ на два с половиной сантиметра от границы там, где соприкасаются крыша и граница фронтона.
Шаг 2. Установка обрешетки
Если вы разбираетесь, как обшить фронтон сайдингом своими руками, знайте, что в любом случае устанавливать обрешетку нужно вертикально, на расстоянии 40 сантиметров друг от друга:
В качестве обрешетки вы можете использовать деревянные бруски или металлические профили. Если же вы используете в качестве материала древесину, тогда обязательно обработайте ее антисептиком, а если решили приобрести металлический профиль, тогда отдайте предпочтение тому, который предназначен конкретно для отделки сайдингом:
Совет: стартовые полосы и доски установите на расстоянии 2,5 сантиметра от угла.
Перейти с горизонтального сайдинга на вертикальный вы сможете через окантовочный профиль. Здесь все профили для углов и наличники нужно монтировать так же, как и в горизонтальном сайдинге.
Главное только, чтобы металлическая или деревянная обрешетка располагались насчет сайдинга под углом 90 градусов. В тех местах, где вертикальный сайдинг заходит в угловые профили, нужно оставлять такой температурный зазор: 16 миллиметров, а сверху 13.
Шаг 3. Закрепление панелей
Первым делом установите стартовую полосу в нижней части фронтона. Закрепите саморезы, оставив при этом технический зазор между крепежными элементами из сайдингом примерно 12 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы при перепадах температуры металл мог расширяться.
И придерживайтесь при монтаже таких правил:
Крепить первую панель вы будете так, чтобы нижняя часть смогла легко защелкнуться с верхней при помощи замка.
Слегка согните панель и только тогда аккуратно подтолкните для защелкивания. И только после этого прибивать.
Гвозди располагайте на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Все остальные панели устанавливайте по тому же принципу.
Обрезанный или угловой профиль обрезанной стороной нужно заводить так, чтобы между доборными элементами и самим сайдингом оставался зазор в 10 миллиметров.
Центр каждого гвоздя должен оказаться в середине специального отверстия, при этом обязательно направляйте его прямо. Если гвоздь уже согнулся, вынимайте, иначе он с ним будет все время скрипеть панель и в итоге сайдинг деформируется.
Между верхним краем шляпке гвоздя и сайдинга нужно оставлять от одного до полутора миллиметров. Это необходимые для расширения и сжатия металла. Если этого не сделать, вас ожидают так называемый «волновой эффект».
Никогда не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели. Не натягивайте панели, когда вы крепите. Сильное натяжение панели всегда деформирует ее формы, причем необязательно в этот же момент. И обиднее всего потом смотреть на такой сайдинг через месяц-другой.
По окончанию всех работ верхнюю панель сайдинга зафиксируйте специальной финишной планкой.
Что нужно, чтобы определить место первой панели при работе с сайдингом от угла:
Шаг 1. Необходимо от вертикальной, оси которую мы отмечаем, отложить такое расстояние, которое было бы равно ширине панели. Все это вы проделываете вдоль нижнего края фронтона. Расстояние отмеряем, пока оно не станет меньше, чем ширина панели.
Шаг 2. Делаем в этой точке панели отметку и через нее проводим линию, которая будет параллельной вертикальной оси.
Шаг 3. Вот с этой линии вы начнете крепить первую панель сайдинга.
Шаг 4. Если же вы начинаете монтировать сайдинг от центра, тогда на этой вертикальной оси мы устанавливаем H-профиль. В него уже заводим стартовые профили и устанавливаем сайдинг одновременно в обе стороны.
При установке вертикального сайдинга каждые три панели обязательно контролируем, не изменился ли угол и не возник ли наклон. Это очень важно, ведь любой незначительный перекос на фронтоне обязательно будет бросаться в глаза и портить настроение. Во-вторых, если это допустить, то вы обнаружите, что замок панели не совпадает с центральной линией. Поэтому важно вовремя корректировать обшивку фронтона.
Чтобы правильно стыковать под коньком крыши профили, следует заранее изготовить шаблон:
Шаг 1. Для этого возьмите отрезок J-профиля и установите его на уже существующую сайдинговую обшивку стен.
Шаг 2. Еще один такой, второй, обрежьте под угол кровли.
Шаг 3. На первом вам необходимо сделать линию уклона кровли, а лишний винил удалить. Поэтому шаблоном размечается рейка, которая пойдет на левую сторону фронтона.
Шаг 4. Шаблон уложите лицевой стороной вверх, под прямым углом к размещаемому профилю, сделайте разметку карандашом и разрежьте по отметке сам профиль.
Шаг 5. Весь лишний винил удалите.
Шаг 6. Шаблон переверните лицевой стороной вниз, и сделайте разметку на второй J-рейке, которую мы будем ставить с правой стороны.
Ну, как вы уже поняли, мы лицевую сторону трогать не будем – только сделаем планку. Когда вы вставите профили, у вас останется не обрезанной лицевая планка правого профиля, который пройдет в канал левого. Если вдруг окажется, что лицевая планка мешает полному входу панели, просто подрежьте ее. Главное, чтобы верхние части лицевых профилей замкнули в итоге узел.
Еще один неприятный момент: при монтаже J-профилей зачастую не хватает их длины. Вот почему иногда недобросовестная строительная бригада вообще не ставит на фронтонах J-профиль и делает монтаж сайдинга туда без него. Получается вполне нормальное для глаз соединение, но при первом же дожде и снеге влага будет попадать прямо на стены, так как на своем пути она уже не встретит этот самый профиль. Вот почему даже при вполне, на первый взгляд, приличной обивке, далеко не всегда стена защищена от внешних осадков, как и следующих за ними проблем.
Кроме того, вполне приемлемо для отделки фронтона вместо J-профиля использовать более рельефные виниловые доски. Таковые более крупные, и их можно использовать другого цвета и особого дизайна. Но все это немного удорожает саму отделку фронтона. Обратите внимание: для обычной крыши мы изначально готовим шаблон, который дублирует угол наклона скатов.
С сайдингом в виде чешуек работать нужно так. Подсчитайте их количество: если получилось четное, значит, нижняя панель сайдинга будет ориентирована по отвесу с границей между двух чешуек. Если нечетное, то тогда центр чешуйки должен сойтись с центром фронтона:
И именно в этом отделка фронтона отличается от отделки дома сайдингом. Вот и все тонкости!
Материал для обшивки фронтона
Перед тем как обшить фронтон сайдингом, необходимо узнать подробнее о материале, что он представляет собой и какие его преимущества именно для таких работ. Фото уже готового отделанного фронтона убеждают в том, что применение сайдинга правильное решение.
Есть такая классификация по материалу изготовления сайдинга:
Внимание! Панели сайдинга монтируются с вертикальной или горизонтальной ориентацией. Первый тип востребован при отделке фронтона нежилых помещений, для дома рационально использовать второй тип.
Преимущества винилового сайдинга:
отличные эксплуатационные характеристики – внешний вид не меняется очень долго;
стойкость к температурным перепадам в диапазоне -50…+50 градусов;
не гниет и не подвергается коррозии;
экологически безопасен;
в панелях предусмотрены отверстия, за счет чего удается создать вентилируемый фронтон;
простота монтажа;
доступная цена, большой выбор цветов.
Обшивка фронтона сайдингом по доступной стоимости
Обшивка фронтона дома – ответственная и непростая задача, требующая не только знаний и умений, но и опыта. Обшивка фронтона сайдингом стала популярной благодаря своей практичности и доступности. Обращайтесь в компанию «КАДЕТ-СПб» и мы предложим вам лучшую стоимость обшивки фронтона!
Сайдинг, благодаря своей доступности и характеристикам, считается наиболее популярным материалом, который применяют для облицовки фронтона и утепления чердачного помещения. Спустя время изменилось лишь сырье, из которого производят сайдинг. Ранее для обшивки фронтонов использовали вагонку, которой был необходим ежегодный уход.
Металл и винил пришел на смену деревянным доскам. Такой тип облицовки отличается некоторыми характеристиками, благодаря которым лидирует среди других изделий, предназначенных для обшивки наружной части здания. Данная статья поможет подробнее разобраться в том, как обшить фронтон сайдингом.
Характеристики материала
Сайдинг обладает рядом отличительных свойств, благодаря использованию необходимых материалов во время его производства:
Не подвергается горению.
Не подвержен разрушению под воздействием ультрафиолета.
Эстетичный вид сохраняется на протяжении всего эксплуатационного срока.
Переносимость даже сильных перепадов температур.
Низкий вес: малая нагрузка на сооружение и более простой монтаж.
Для изготовления металлического сайдинга используют листы стали, покрытые слоем цинка, производители которого предлагают на выбор широкую цветовую гамму. Материал отличается своей прочностью и сохранением качеств на долгие годы. Многослойная структура обеспечит вам надежную защиту от:
Атмосферных воздействий;
Ультрафиолета;
Смены температуры.
Для строений со старыми стропилами не рекомендуется использовать стальные панели. Необходимо так же утеплять фронтонный пирог из-за высокой теплопроводности металла.
Благодаря низкой стоимости, виниловый сайдинг является наиболее распространенным. Данный материал не выгорает под солнцем, не подвергается деформации, не боится коррозийных процессов и мелких вредителей.
Помимо того, что сайдинг производится во многих цветовых вариантах, он так же может имитировать кирпич, бревна или природный камень. Изготовленный из такого материала фронтон имеет достаточно привлекательный и «нарядный» вид.
В отличие от металлических, вес виниловых панелей значительно ниже. Это обеспечивает простоту монтажа и подъема самих панелей. Для лучшего сохранения тепла используют сайдинг из ПВХ. Еще одним преимуществом при его выборе для обшивки фронтона является эластичность материала и способность восстанавливать свою форму.
Варианты крепления сайдинга
Еще перед началом работ, специалисты возведут надежные леса для того, чтобы получить наиболее удобный доступ к фронтону здания и облегчить строительный процесс. Кроме этого, ими будет проинспектирован весь поступивший строительный материал (сайдинг) на предмет брака.
Обшивка фронтона может производиться несколькими способами. Первый способ подразумевает использование специального металлического каркаса для надежной фиксации сайдинга. Помимо этого, он обеспечивает вентиляцию и необходимое пространство для размещения утеплителя.
В этом случае используют алюминиевый профиль. Он имеет маленький вес и долгий срок эксплуатации. Направляющие крепят с шагом в 500 миллиметров. Единственный недостаток данного способа – немалые финансовые затраты и дополнительное время на монтаж каркаса.
Различают еще два способа, такие как крепление панелей обшивки на доски фронтона либо крепление панелей сайдинга на обрешетку из деревянных брусьев. Какой из вариантов выбрать – дело заказчика. Мы подробнее рассмотрим способ обшивки фронтона сайдингом, фиксация которого производится на обрешетку.
Основные этапы работы
Для устройства обрешетки используют деревянный брус 5×5 см. Важно, чтобы он имел низкую влажность. В противном случае после высыхания дерева сама конструкция обшивки деформируется.
Затем по всей площади фронтона набивается основа с шагом в 400 мм. Необходимо чтобы брус находился на одном уровне. Это достигается путем выставления уровня и протягивания шнура на всю длину фронтона, которая обозначит плоскость обрешетки. При помощи гвоздей и саморезов можно прибить или прикрутить вертикальные бруски.
Затем производится установка стартовой планки. Выставляют ее горизонтально и по очереди крепят к каждому брусу обрешетки. Наверх необходимо поднимать уже готовые панели, поэтому вся разметка сайдинга под распил выполняется на земле.
Перед этим заготавливают специальные шаблоны для обеих сторон, и по ним отрезают часть с углом. Удобнее всего это делать с помощью болгарки, ножниц или строительного ножа. Нужно покупать достаточное количество подрезки, с запасом около 10-15%.
В случае расположения посередине фронтона окна, потребуется больше измерений и распилов. По периметру этого окна устанавливают специальный профиль. Обшивка мансарды потребует укладку под сайдинг утеплителя и пароизоляции. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная вата, войлок или пенополиуретан.
В ранее установленный профиль внутреннего угла по скатам фронтона заправляются обрезанные стороны панелей. В результате внешний вид конструкции выглядит более привлекательным. Так же особое внимание уделяют симметрии боковых частей и наличию тепловых промежутков.
Замковое соединение обеспечивает смыкание рядового сайдинга. Для того, чтобы надежно зафиксировать панель сайдинга, саморез закручивают четко по середине перфорации, оставляя при этом небольшой зазор в районе 1 миллиметра. В дальнейшем это позволит материалу свободно двигаться при температурном расширении по горизонтали.
Зачастую используют саморезы из оцинкованной стали, чтобы в дальнейшем предотвратить появление ржавчины на них. На каждую панель приходится в среднем по 6 саморезов.
Специалисты компании «КАДЕТ-СПб» не только используют качественные материалы, но и производят работы по обшивке фронтона дома в соответствии с современными технологиями. Узнать стоимость обшивки фронтона сайдингом нашими сертифицированными рабочими можно по контактным данным на сайте!
Отделка фронтона крыши
Достаточно доступный способ для обновления фасада – это использование сайдинга. Такой материал доступный по цене, имеет привлекательный внешний вид, а работать с ним достаточно просто поэтому с задачей монтажа может справиться даже новичок.
Кроме самих стен, данную отделку также можно крепить на фронтон или фундамент. Чтобы сделать все правильно и получить желаемый результат нужно разобраться, как обшить фронтон сайдингом, какие материалы и в каком количестве понадобятся.
Фронтоном называется верхняя часть стены строения, ограниченная снизу потолочным перекрытием, сверху – плоскостями одной из скатных конструкций. Это неизбежные спутники строительства двускатной, ломаной, односкатной или датской четырехскатной крыши.
Сооружаются в строго вертикальном направлении, имеют чаще всего треугольную или трапециевидную форму, реже округлую или многоугольную.
Фронтонные стенки ограничивают с торцов нежилое чердачное или обустроенное под жилье мансардное пространство. В зависимости от условий запланированной эксплуатации могут быть утепленными или нет. Теплоизоляцию укладывают между стойками фронтонов холодных крыш или располагают между брусками обрешетки обогреваемых мансард.
Вообще, согласно домостроительной терминологии фронтонами считаются треугольные вершины несущих стен, сложенных из камня, пенобетона или кирпича. Аналогичные элементы из древесины именуются щипцами, из-за которых крыши получили название «щипцовые».
Однако, в малоэтажном строительстве обе указанные категории негласно объединены в класс фронтонов. В их обустройстве применяются аналогичные материалы, хотя в технологиях сооружения есть отличия.
По технологическим признакам методы устройства фронтонов можно условно разделить на две группы:
Обшивка стоек фронтонной стенки, возведенной по каркасному принципу. Самый простой в реализации и бюджетный способ, доступный неопытному исполнителю. Активно востребован в частном строительстве как наиболее приемлемый вариант сооружения легкой практичной крыши.
Обшивка сплошной фронтонной стены, возведенной в период строительства дома из кирпича, пеноблоков, бруса, бревна. Способ, требующий хотя бы начальных навыков плотника или каменщика. Применяется в основном при проведении реконструкции здания и ремонтных работах. Используется порой для повышения статуса дома, построенного из недорогих стройматериалов.
В сфере обшивки фронтонов дома фигурирует масса разнообразных материалов. В их числе листы влагостойкой фанеры и гипсокартон с последующим окрашиванием, полимерные отделочные панели, профнастил и даже непрозрачный поликарбонат.
Однако список уверенно возглавляет старая добрая доска и виниловый сайдинг, с завидной настойчивостью вытесняющий с рынка пиломатериалы.
Чтобы избежать затягивания процесса монтажа, целесообразно подготовить необходимые материалы заранее. Для работы понадобится следующее:
Сайдинг. На данный момент в продаже встречается множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловый и металлический. Первый вариант имеет небольшой вес и отличные качества, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
Детали обрешетки. Каркас может создаваться из деревянного бруса с сечением 50*40 или металлических профилей, крепящихся на подвесы. Альтернативой может выступать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгонки деталей.
Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя дает возможность увеличить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
Доборные элементы. В зависимости от выбранной технологии, понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, околооконная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (проем без углубления).
Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого пространства с отоплением.
Крепеж: саморезы, гвозди.
Отдельно следует предусмотреть материал для лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.
С кладкой треугольного завершения стен из кирпича или пеноблоков сложно справиться неопытному каменщику. Без навыков затруднительно будет соорудить ровный самец – разновидность фронтона над бревенчатым срубом.
Зато фронтонная стенка из доски или бруса не вызовет особых затруднений. Древесина проста в обработке. Выполненные из пиломатериалов фронтоны меньше всего утяжеляют строительную конструкцию, потому наиболее популярны.
Фронтоны с обшивкой из пиломатериалов устраивают по каркасной технологии. Т.е. сначала сооружается каркас фронтонной стенки, на который затем нашивается брусок, обрезная либо шпунтованная доска. Нередко фронтонные стойки служат основой для устройства обрешетки, по которой производится монтаж профлиста, сайдинга и подобных материалов.
Крыши с каркасными фронтонами возводят не только над постройками канадского типа. Они удачно завершают каменные, кирпичные и бетонные коробки, обеспечивают устойчивость стропильной системе, благодаря легковесности не заставляют предварительно укреплять несущие конструкции.
Правила сооружения каркасных фронтонов
В зависимости от материала, из которого выполнены стены обустраиваемой коробки, каркасные фронтоны опираются на верхнюю обвязку, мауэрлат или балки перекрытия. В случае устройства свесов шириной до 30 см они формируются выносом обрешетки.
А в случае сооружения свесов больше 30 см их устраивают путем установки коротких консольных балок, расположенных перпендикулярно стропилинам.
Проектирование и строительство каркасных фронтонов малоэтажных домов обязано отвечать следующим требованиям, регламентированным СП :
Шаг установки стоек фронтонной стенки над каркасной коробкой должен быть равен расстоянию между стойками основной стены. Располагать их следует друг над другом. Крепление фронтонных элементов производится к верхней обвязке каркасного строения.
Шаг установки фронтонных стоек над кирпичной, брусковой, пенобетонной стопой зависит от ветровой нагрузки в регионе. Варьирует преимущественно в пределах от 60 см до 1 м.
При устройстве фронтонов теплых крыш расстояние между фронтонными опорами определяет ширина плиты или мата теплоизоляции, которые необходимо располагать в пространстве между опорными стойками.
При применении теплоизоляции ее внешняя сторона оснащается гидроизоляционным материалом, внутренняя пароизоляционной защитой: мембраной или полиэтиленом.
В качестве верхних элементов обвязки фронтона, сопряженного со свесом до 30 см, используются крайние стропила. Для надежности по краям крыш устанавливаются спаренные стропила, сшитые из двух досок.
В качестве верхней обвязки фронтонов, состыкованных с широкими свесами, применяется обвязочный брус. Его монтируют параллельно стропильным ногам так, но ниже. Сместить вниз обвязочный брус необходимо так, чтобы верхняя грань устанавливаемой сверху консольной балки была вровень с условной плоскостью стропильной системы.
Обшивка фронтонной стенки со свесом до 30 см выполняется заподлицо с внешней гранью стропильных ног.
Обшивка фронтона с широким свесом производится вровень с внешним абрисом вспомогательного бруска, установленного для крепления обшивки.
В сооружении каркасных фронтонов преобладают гвоздевые соединения. Для усиления ответственных узлов, например, при креплении опор к мауэрлату, применяются скобы, зубчатые пластины и уголки.
Обзор технологии работ
Обшивку каркасного фронтона строящегося дома можно провести как до устройства обрешетки под кровлю, так и после. Домашние мастера выбирают чаще первый вариант, потому что обшитые фронтонные стенки:
Снижают парусность возводимой крыши, что весьма ценно в районах с высокой ветровой активностью.
Задают геометрические параметры стропильной системы, позволяя своевременно выявить и исправить огрехи.
Немаловажный аргумент в пользу устройства фронтонов до укладки решетин заключается в повышении уровня безопасности работы на высоте.
Для того чтобы грамотно заделать каркасный фронтон, необходимо сначала устроить обрешетку. Соорудить ее можно из металлического профиля или уголка, но в приоритете брусок 40××50 мм из-за простоты обработки, доступной стоимости и совместимости с материалами обшивки.
Тем, кто решит устраивать обрешетку из металлопроката, следует учитывать теплотехнические различия материалов. Между металлическими и деревянными элементами необходимо будет уложить гидроизоляционные прокладки, к примеру, куски рубероида.
Разница в теплотехнике стабильно влечет появление конденсата, разрушительно действующего и на металлические, и на деревянные детали.
Решетины устанавливаются в крест элементам будущей обшивки через 40 см. Обшивка может производиться и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Если планируется горизонтальная заделка фронтона холодной крыши, в устройстве обрешетки нет особой необходимости. Допускается просто добавить брусок в пространство между стойками, если шаг их установки был более 80 см.
В обшивке допустимо использовать необрезную доску, если выбрать в ней четверть с обеих длинных сторон. Подойдут шпунтованные половицы или вагонка, если хозяева не слишком стеснены в средствах. Развернутый вниз гребень стартовой доски рекомендовано срезать перед установкой.
Заделку фронтона начинают с самой нижней доски, на домах с фронтонным отливом с бруска, установленного вдоль линии сопряжения отлива с фронтонной стенкой. Обязательно располагать доски пазом вниз, хоть и крепить подобным образом в шпунт неудобно. При обратном расположении атмосферная вода запросто затечет в соединение и будет способствовать загниванию.
Детали обшивки, выполняемой перед устройством обрешетки под кровлю, необязательно точно промерять и расчерчивать по размеру. По завершении обшивочных работ выступающие за пределы стропильной системы края можно банально отпилить.
Оконные и дверные проемы во фронтонах низких холодных крыш допускается вырезать после производства обшивки. Однако в приоритете предварительное обустройство. В утепленных конструкциях оконные и дверные коробки устанавливаются перед заделкой фронтонных стенок.
Фронтон не будет выглядеть законченным без соответствующей отделки. Он может быть обшит тем же материалом, которым отделываются стены, а также любыми другими видами покрытий. Среди них выделяют:
сайдинг;
камень;
дерево;
черепицу;
кирпич;
металлопрофиль.
Все виды материалов имеют свои достоинства и недостатки. Они могут выбираться в соответствии с общим стилем строения, конструкцией крыши.
Отделка фронтона мансарды
Деревянный фронтон
Этот вариант идеально подходит в том случае, если стены дома выполнены из дерева. Обычно для этих целей приобретается блок-хаус — особая доска, которая и применяется для отделки. По внешним данным она схожа с отделочным материалом строения и потому позволяет сохранить целостность восприятия общего облика здания.
Деревянная отделка хороша тем, что этот экологически чистый материал способен «дышать», не накапливает конденсат, его можно купить в любом специализированном магазине. Такой тип отделки фронтонов встречается довольно часто.
На фото — резной фронтон на деревянном доме
Но деревянная отделка имеет свои недостатки. Стоит она дороже, чем другие варианты, а также склонна менять свои физические параметры из-за перепадов влажности и температур. Именно поэтому перед началом работ важно обработать все деревянные элементы защитными средствами, в том числе влагоотталкивающими и противопожарными.
Кирпичный фронтон
Часто встречающийся вариант оформления фронтона при строительстве домов из кирпича. Чтобы снизить количество зазоров между скатами и стенками фронтона, края строительного материала могут быть стесаны. Чтобы фронтон был прочнее, во время кладки используется арматурная сетка. Для удобства работы посередине торца устанавливается деревянная рейка высотой до конька кровли. От нее протягиваются тонкие шнуры так, чтобы сформировался равнобедренный треугольник.
Старинный фронтон из кирпича
Черепица
Довольно красивый, но сложный в работе вариант отделки фронтона. Оптимально походит для отделки мансард, декорирования слуховых окон, эркеров. Сложность заключается в том, что на вертикально расположенных поверхностях работать с черепицей нелегко. Зато выглядит такой фронтон действительно шикарно.
Фронтон, отделанный черепицей
Профлист и другие виды металлических изделий
Плоские листы из металла стоят недешево и для обшивки фронтона используются редко. Поэтому чаще всего применяется обычный профлист. Такая отделка не боится воздействия влаги (за счет полимерного защитного слоя), света, ветра. Но работать с такими материалами нелегко.
Фронтон дома, отделанный профнастилом
Сайдинг для отделки фронтона
Это наиболее часто используемый материал для оформления не только фронтонов, но и стен дома. Он прост в монтаже, стоит недорого, а выглядит достаточно красиво, изобилуя цветовыми вариациями. Конечно, виниловый сайдинг нельзя назвать экологически чистым вариантом отделки, но за счет других его преимуществ можно закрыть глаза на этот недостаток. К плюсам использования материала можно отнести долговечность, надежность, простоту монтажа, устойчивость к воздействию погодных условий, большой выбор цветов.
Отделка фронтона сайдингом
На заметку! Особенно хорошо сайдинговая отделка смотрится, если имеется отлив.
Сайдинг может устанавливаться как с предварительной подготовкой стен (утепление и гидроизоляция), так и без нее. Все зависит от того, каким будет назначение чердачного помещения (оно может быть жилым, а может использоваться для складирования вещей).
Монтаж сайдинга выполнить своими руками довольно просто. Существует масса комплектующих, упрощающих работу. Поэтому с задачей способен справиться даже новичок.
Работы по обшивке фронтона могут вестись двумя путями. Можно просто продолжить надстраивать стену дома, а можно установить новый деревянный каркас.
Обшивка фронтона
Рассмотрим, как происходит обшивка фронтона самым популярным материалом – сайдингом.
Шаг 1. В этом случае монтаж обшивки фронтона будет производиться под уже сооруженными скатами кровли. После того как каркасная часть фронтона будет установлена, можно приступать к монтажу пароизоляционной мембраны. Нужной длины отрезок материала отрезается и крепится при помощи строительного степлера к деревянным элементам каркаса фронтона и на отлив, который находится вдоль него. Лучше всего этот отрезок полотна закрепить так, чтобы он с отлива переходил на нижнюю часть фронтона.
Раскатывается пароизоляционная мембрана
Процесс укладки пароизоляции
Для крепления материала используется степлер
Шаг 2. Если на фронтоне предусмотрена дверь или окно, то пароизоляционный материал после установки прорезается, а его края загибаются и фиксируются на косяке двери или боковых частях окна. Фиксация осуществляется также степлером.
Материал прорезан в месте расположения окна
Загнутые края фиксируются степлером
Шаг 3. После фиксации пароизоляционного материала оформляется отлив. Он закрывается кусками профлиста нужного размера либо сайдингом. В этом случае использованы отрезки профнастила. Первый отрезок укладывается на краю отлива и крепится к деревянному основанию при помощи кровельных саморезов.
Отлив закрывается кусками профнастила
Шаг 4. Далее укладывается следующий отрезок профнастила, внахлест на ранее уложенный на одну гофру. Он также фиксируется саморезами.
Фиксация профнастила саморезами
Шаг 5. Поверх пароизоляции монтируются деревянные рейки, которые будут выполнять роль своеобразной обрешетки и дополнительно фиксировать пароизоляционный слой, а также к ним прикручивается профиль для крепления сайдинга. Крепление профиля производится за счет саморезов.
Монтаж деревянных реек
Формирование обрешетки
Фиксация профиля для крепления сайдинга
Шаг 6. Устанавливается стартовый профиль для сайдинга. Он крепится саморезами вдоль стыка между будущим фронтоном и отливом.
Установка стартового профиля
Шаг 7. Первый лист сайдинга устанавливается в нижней части фронтона. Он заправляется в стартовый профиль и дополнительно фиксируется саморезами.
Первый лист сайдинга заправляется за стартовый профиль
Крепление первого листа
Первый лист закреплен
Шаг 8. Далее устанавливается следующая полоса сайдинга.
Установка следующей полосы
Шаг 9. Следующий этап – фиксация сайдинга под скатами крыши. Тут его придется немного подрезать, чтобы придать подходящую форму. Для фиксации сайдинга под скатом монтируется небольшой деревянный брусок, он будет служить опорой. Резать сайдинг легко при помощи обычной мелкозубчатой ножовки.
Монтаж небольшого опорного бруска
Резка сайдинга
Шаг 10. Лист со скошенным углом устанавливается на свое место, фиксируется саморезами.
Установка листа со скошенным углом
Еще одно фото процесса
Шаг 11. Таким образом закрывается часть фронтона с одной стороны двери.
Обшивка первой части фронтона
Шаг 12. Все вышеперечисленные этапы повторяются и для другой стороны фронтона. При этом человек может находиться изнутри или снаружи чердачного помещения.
Обшивается другая сторона фронтона
Процесс обшивки
Мастер работает изнутри чердачного помещения
Шаг 13. Последний уголок фронтона закрыть сайдингом, находясь изнутри помещения, не получится. Поэтому можно использовать длинную стремянку или расположиться прямо на крыше.
Остался небольшой уголок фронтона
Последний уголок фронтона закрыть сайдингом
Внимание! Работы на высоте важно выполнять с использованием страховочного троса!
Видео – Обшивка фронтона сайдингом
Как обшить фронтон ондулином?
Шаг 1. Работать с ондулином не сложно. Перед началом отделки фронтона создается обрешетка из досок, которая будет служить опорой материалу.
Обрешетка из досок
Шаг 2. Лист ондулина достаточно длинный, он будет располагаться на фронтоне так, чтобы направление его желобов шло снизу вверх. Так как крыша двухскатная, то форма фронтона – треугольная. Требуется примерить лист ондулина с целью формирования правильного среза.
Примерка листа ондулина
Шаг 3. Лист крепится к обрешетке при помощи специальных саморезов.
Крепление листа ондулина
Лист крепится саморезами
Шаг 4. Листы, подрезанные в соответствии с углом ската кровли, крепятся на фронтон с нахлестом на ранее установленные в одну волну. Это снизит риск протечек.
Крепление подрезанных листов ондулина
Листы крепятся с нахлестом в одну волну
Шаг 5. Из кусков ондулина монтируется отлив вдоль нижней части фронтона.
Вот таким образом и происходит отделка фронтонов кровли. Здесь главное – понять специфику всех работ и выбрать тот материал, с которым работать будет проще и удобнее непосредственно самому мастеру. В целом же, нет ничего сложного в отделке фронтона, но если потратить немного времени на его облагораживание, то можно получить очень красивый дом, внешнему виду которого и мастерству его владельца можно лишь позавидовать.
Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:
Долговечность. Сайдинг сохраняет внешний вид и целостность на протяжении 50 и более лет. Это наиболее долговечный вариант обшивки. Учитывая небольшую стоимость, это наиболее практичный материал.
Разнообразная цветовая палитра. Полимерное покрытие, наносимое на поверхность панелей, дает возможность получить любой цвет и даже фактуру. Поэтому он подойдет к оттенку стен или кровельного материала.
Цветовые решения недорогого сайдинга из поливинилхлорида
Устойчивость к влаге. Вода никак не влияет на состояние сайдинга, не портит его и не снижает срок службы этого материала.
Защита от биологического разрушения. На поверхности сайдинга не появляется гнили или плесень, благодаря чему она остается привлекательной долгое время.
Простота обслуживания. Сайдинг не нуждается в обработке защитными составами и краской. Чтобы обновить внешний вид обшивки, панели каждый сезон моют с помощью мыльного раствора и шланга.
Доступная цена. Сайдинг – демократичный вариант отделки фронтонной стены. Наиболее дешевые модели выпускают из пластика. От дорогостоящих они отличаются только более скудной палитрой, но вполне удовлетворяют высоким требованиям.
Схема обшивка фронтона сайдингом с помощью металлического профиля
Фронтон, отделанный с помощью сайдинга из поливинилхлорида
Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.
Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.
Обшивка фронтонов сайдингом практически ничем не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Убираются все возможные загрязнения, и пятна.
Если есть какие-нибудь трещины или дыры их нужно заштукатурить. Важно также сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхность перепады, на которой составляют не больше чем 5 мм. Поэтому при присутствии больших неровностей поверхность предварительно выравнивают.
Особенно внимательно нужно отнестись к деревянным поверхностям. Если были найдены надгнившие доски, их обязательно следует заменить. Если под отделанной поверхностью остались поврежденные элементы, они могут спровоцировать распространение гнили вглубь утеплителя.
После этого нужно покрыть поверхность грунтовкой и установить каркас. Между элементами каркаса расстояние должно быть 40–60 см. Далее, плотно крепят утеплитель и закрывают его гидроизоляцией. На этом подготовка завершена далее можно монтировать сайдинг.
Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.
Инструменты
После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:
Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
Дрель и шуруповерт.
Молоток, киянка.
Уровень.
Линейка и рулетка.
Угольник.
Строительный нож.
Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.
Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обшивке сайдингом
При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.
Все работы проводятся в хорошую погоду.
Устройство обрешетки и утепление
Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.
Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:
Монтаж взаимосвязанной обрешетки фасада и фронтона
Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.
Алгоритм устройства деревянной обрешетки:
Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
Проводится разметка расположения профиля.
Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.
Устройство деревянной обрешетки с утеплением
Сверху к стойкам каркаса фиксируется защита от влаги и ветра.
Если фронтонный свес крыши не обеспечивает зазор при монтаже софита, то его необходимо зашить деревянными рейками с шагом 35–45 см.
При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.
Монтаж обрешетки из металлопрофиля показан в видеоролике, представленном ниже.
Монтаж сайдинга и комплектующих
Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.
Крепеж начальных элементов
Порядок работ:
Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.
Монтаж и стыковка начальных элементов сайдинга
Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.
Обшивка оконных проемов
Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.
Алгоритм действий:
По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.
Последовательность отделки оконных проемов
Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.
Работа с рядовыми панелями
Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:
При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.
Изготовление шаблона для подрезки панелей и установка сайдинга
Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.
Завершение
На последнем этапе требуется подшить свес крыши:
Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.
При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы.
Фронтон — верхняя часть стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или строительные леса. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, закрепление панелей. Расскажем о каждом этапе.
Подготовка поверхности
Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала удалите неровности, заделайте щели и трещины. Уберите старую облицовку, выровняйте стену.
Деревянный фронтон обработайте антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиренная пропитка препятствует возгоранию. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.
Деревянный фронтон следует обработать антисептиком и антипиреном (фото №13)
!
Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки, изучите ее состав, выясните для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.
Дайте фронтону высохнуть. Если будете использовать подкровельное помещение как жилую комнату, проложите пароизоляцию.
Монтаж обрешетки
Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает панелям смещаться и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло в мансарде, утеплите фронтон.
Если вы решили проложить утеплитель снаружи, нужно правильно расположить материалы. На стену фиксируете пароизоляцию, крепите первую обрешетку, заполняете пространство теплоизоляцией, прокладываете гидроизоляционную мембрану, прибиваете вторую обрешетку, на нее крепите обшивку.
При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который препятствует образованию конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Для обрешетки используют:
деревянные брусья или доски;
профили для крепления гипсокартона;
металлические П-профили для сайдинга.
Для монтажа винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берут брусья разной толщины.
Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите брусья одной длины и толщины.
Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепежи, они называются подвесами. Главные плюсы такой обрешетки: невысокая цена и простота монтажа.
Обрешетка из профилей для гипсокартона (фото №14)
Металлический П-образный профиль делают из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили разработаны для крепления сайдинга, по кромке профиля проходит «отбортовка» — контур, который придает дополнительную жесткость профилю.
Если вы хотите облицевать фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку нужно крепить вертикально. Это же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.
Для крепления сайдинга к каркасу используют шуруповерт и оцинкованные саморезы (фото №15)
Делайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не больше 60 см. Крепче всего будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонного и кирпичного фронтона, заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбели.
!
Совет специалиста. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к трещинам в обшивке.
Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах (фото №16)
Закрепление панелей
Когда готова обрешетка, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуроповерт, ножовка по металлу, строительная рулетка и саморезы. Чтобы закрепить обшивку, по периметру фронтона используют вспомогательные конструкции: монтажные планки и профили.
Начинайте с установки стартовой планки. Стартовую планку нужно установить строго по уровню: от того, как вы ее смонтируете зависит дальнейшая установка сайдинга.
Виниловый сайдинг жарким летом расширяется, а зимой сужается. Из-за этой особенности материала саморезы не нужно закручивать до конца, оставляйте небольшой зазор для хождения планки под действием температуры. По этой же причине расстояние между планками должно быть 5-7 мм.
Установите угловые планки. Их монтируют вдоль ската кровли: замерьте стороны фронтона, отрежьте нужный размер (пилой по металлу или ножом) и прикрепите на саморезы.
Монтаж угловых планок (фото №18)
Для отделки окна применяют разные элементы сайдинга. Если окно находится на одном уровне со стеной, используйте J-профиль. Если утоплено внутрь и есть откос, монтируйте приоконную планку, около откоса установите финишную.
При обшивке фронтона сайдингом, вы можете использовать панели разного цвета и фактуры. Для их соединения используют Н-профиль.
После установки вспомогательных конструкций, переходим к монтажу панелей сайдинга. Их нужно обрезать по длине фронтона. Первую панель установите в начальную и угловые планки. Не монтируйте панель впритык к угловым планкам, оставьте место для возможного расширения.
Закрепите панели на каркасе. Лучше всего для этого использовать оцинкованные саморезы, они не ржавеют.
Последнюю панель зафиксируйте финишной планкой.
Вспомогательные конструкции для установки сайдинга на фронтон (фото №20)
Мы представили проверенные варианты с подробным разбором, чем и как лучше зашить фронтоны. Предложенная нами информация поможет выбрать оптимальный способ и собственноручно реализовать задумку.
Мы рассказали вам, как обшить фронтон сайдингом своими руками. Прежде всего выберите отделку: тип сайдинга, его цвет и фактуру. Рассчитайте нужный объем материала.
Удалите с фронтона старую финишную отделку, обработайте поверхность защитной пропиткой. Сделайте обрешетку, проложите пароизоляцию. Если будете использовать мансарду, как жилую комнату, фронтон нужно утеплить. При монтаже виниловым сайдингом, учитывайте возможные изменения под влиянием температуры.
Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах. В случае, если захотите нанять строителей, сможете контролировать процесс работы и укажете на ошибки.
Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 37151 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://KrovGid.com/drugoe/kak-obshit-fronton-kryshi-doma.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 8769 (24%)
https://www.alta-profil.ru/client-center/articles/obshivka-frontona-saydingom/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 6384 (17%)
http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/krysha-dymohod/obshivka-frontona-saydingom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 8003 (22%)
https://krysha-expert.ru/otdelka-frontona-kryshi: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 8861 (24%)
http://KrovlyaKrishi.ru/elementy-kryshi/frontony/chem-obshit-fronton-krasivo-i-nedorogo.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3610 (10%)
https://1pofasadu.ru/otdelka/kak-obshit-fronton-sajdingom.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1524 (4%)
Как отделан фронтон сайдингом. Как выбрать сайдинг для фронтона Фронтонный свес из сайдинга крыши деревянного дома
Полностью, но также, например, при строительстве кровли кирпичного дома или любого другого кирпичного дома (из блоков, бруса, каркаса). Особенно красиво смотрится облицовка имеющего отлив фронтона. Именно этот случай мы и будем рассматривать.
Обрезка фронтона сайдингом — дело в принципе несложное и можно сделать самому.Работу лучше делать вдвоем: один работает вверху и занимается непосредственно обшивкой, второй внизу — режет материал и доставляет его.
Очень важно заложить надежные леса в начале работы. Чем увереннее вы будете на них себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда можно использовать сборные готовые леса (например, каркасные леса), но когда их нет, приходится проявлять фантазию и строить леса из подручных досок.
Сразу отмечу, что в данном примере мы обшиваем фронтон неизолированной крыши, которая выполнена как холодный чердак. При отделке фронтона мансардной крыши комнат, под которыми там отапливаются, есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.
Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом. Крыша почти готова. Крыша металлическая. Фронтонные свесы и карнизы обшиваются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтальный отлив еще не покрыт металлом.
Прежде всего, в основание фронтона устанавливаем так называемую опорную планку. Для этого под него кладем лист металлочерепицы и предварительно отрезав угол на верхней полке ножницами по металлу, фиксируем планку саморезами (например, пресс-шайбой). Достаточно 3 штуки на одну планку. Затем перемещаем лист металлочерепицы и закрепляем следующую планку с небольшим нахлестом (2-3 см). Итак, до конца.
Не скрепляем листы металла сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе.Пока фронтон отлив не покрыт железом, к нему можно крепить лес, нельзя вставать, ну а в итоге можно просто пораниться острым краем металлочерепицы.
Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере не отапливается, поэтому сайдинг мы облицовываем прямо на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).
Одного внутреннего угла (его длина 3 метра) обычно не хватает на всю длину двускатного свеса.Как выполнять стыки элементов, показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо изображены: 1) и 2) — как сделать пропил и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) — как вырезать и соединить внутренние углы в верхней части фронтона.
Тогда можно сразу зашивать свесы фронтона сайдингом. И хочу отметить, что использовать точечные светильники (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно. Для вентиляции подкровельного пространства необходимо использовать точечные светильники при отделке карнизов снизу.Через двускатные свесы под крышей воздух практически не циркулирует.
Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей следующим образом: вставляю конец рулетки во внутренний угол и отмеряю расстояние до внешнего края внешнего угла. К этому расстоянию прибавляем 5-10 мм. Сайдинг легче монтировать, вставив сначала один конец во внешний угол, а затем немного согнув панель, чтобы второй конец залить во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена тем, что внешний угол обычно имеет более глубокую канавку, чем внутренний.
Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшивать карниз довольно сложно. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в тепле.
Итак, первую панель отрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с углом 90 °, прикладывая, например, к внешнему углу и к самой панели. Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.
Иногда в верхнем стыке двускатных свесов устанавливают отрезок двутавровой рейки или внутренний уголок.Обычно мы туда ничего не кладем. Просто отогните верхнюю панель от одного свеса и наденьте на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно зазора. Что получается, показано на фото ниже …
Переходим непосредственно к самому фронтону. Сначала установите начальный профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, а можно обойтись без него. Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки торцов карнизов и выступов фронтонов. Цвет значения не имеет.Просто отрезаем все лишнее и оставляем только замок (см. Фото).
Необходимо закрепить стартовый профиль так, чтобы тогда первая панель свободно защелкивалась за ним. Для этого при установке просто используем любой обрезок сайдинга, подложив щеку под стартовый профиль (это прямо показано на фото).
Еще раз хочу отметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодный чердак. Если помещения жилые и отапливаемые, окна необходимо заглубить не менее чем на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и не делало внешних откосов (этого требуют производители пластиковых окон).В этом случае вместо J-образного профиля используется приоконный профиль. Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать внешние откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.
Итак, выполняем резку опалубки под углом 45 °, причем в каждом угловом стыке нижний профиль делается с шпунтом (около 1 см), а верхний — без шпунта. Что получается, показано на фото ниже …
Отлив пластикового окна на фото выше не показан.Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.
Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки следует выбирать самостоятельно в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Надо постараться сделать так, чтобы записок было меньше, ну чтобы прилично выглядело.
Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, мы не стыкуем панели сайдинга внахлест без H-профиля и не советуем вам это делать. Стык со временем забивается грязью и через пару лет это будет хорошо заметно.Выглядит мягко говоря не красиво.
После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно разрезать под определенным углом.
Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в целом очевиден.
Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см.Я об этом говорил и не буду повторяться.
Когда все панели установлены, остается только закрепить листы металла на отливе фронтона.
Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому и в другой последовательности. Я только что рассказал о том, как мы это делаем.
Если вы хотите сделать работу самостоятельно, попробуйте, и у вас все получится. Удачи
— Наружная облицовка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.
В первую очередь, это декоративное оформление здания, придающее ему аккуратный, элегантный вид.
Кроме того, сайдинг позволяет стеновым материалам «дышать» — то есть помогает отводить пар из толщи стеновой корки, сохраняя рабочие свойства конструкции на долгие годы.
Относительная дешевизна материала, возможность самостоятельной установки — дополнительные, но не менее важные свойства, придающие коже популярность и востребованность у потребителей.
Фронтон — это треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный скатами кровли и со стороны основания — карнизом. В зависимости от архитектурного решения фронтон может быть продолжением стены или отдельным элементом, но в любом случае он служит основой для скатов крыши, какой бы формы она ни была.
Есть много типов фронтонов :
Треугольная.
Трапециевидный.
Torn.
Лук репчатый.
Ступенчатый.
Циркуляр.
Отстегивается.
Все типы фронтонов выполняют одну и ту же функцию — расширяют стену до соприкосновения со скатами крыши или выполняют функцию торцевой стены чердака. Для частного домостроения наиболее характерна форма треугольника, или более сложная форма пятиугольника, которая получается для домов с покатой крышей.
Как рассчитать количество сайдинга для фронтона
Чтобы рассчитать нужное количество сайдинга, следует сначала рассчитать площадь фронтона.В зависимости от его формы используются обычные геометрические формулы для определения площади простых форм — равнобедренный треугольник, трапеция.
Для определения площади фронтона с покатой крышей его условно можно разделить на две фигуры — трапецию (нижняя часть) и равнобедренный треугольник (верхняя часть), вычислить их площадь и сложить результаты.
Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, а для трапеции — сумму оснований, умноженную на высоту и разделенную пополам.
Следует учитывать, что расчетную площадь фронтона при покупке сайдинга следует увеличить на 10-15%, так как обшивку придется обрезать под углом, а обрезки пойдут впустую, так что потребуется запас места.
К тому же всегда возможны погрешности при замерах, раскрое или установке, наличие дополнительного материала поможет их компенсировать.
Дополнительные элементы
, что понадобится для обшивки фронтона — :
Стартовая планка (если фронтон конструктивно отделен от плоскости стены).
Финишная черта.
H профиль.
J профиль.
Точечные светильники, L-образная штанга.
Молдинг, обшивка и др.
Элементы декора окон (при наличии).
Используйте дополнительные элементы только того же производителя, что и основные панели сайдинга. Кроме того, нельзя использовать металлические элементы вместе с виниловыми — из-за разного коэффициента теплового расширения будет нарушена герметичность полотна.
Для отделки фронтона можно использовать другой вид сайдинга, отличный от того, что находится на стенах.. Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно если для отделки стен используется горизонтальный сайдинг, а для фронтона — вертикальный.
Последовательность работ
Все работы выполняются в следующей последовательности :
Установка обрешетки.
Монтаж утеплителя (при необходимости), паро- и гидроизоляции.
Установка стартовых реек, Н-профилей, угловых профилей, оформление оконных проемов.
Монтаж основных сайдинговых панелей.
Точечные светильники и Г-образные планки.
В зависимости от сложности архитектуры дома могут потребоваться дополнительные операции, но основной перечень работ как раз и есть.
Монтаж реек на фронтоне
Общий принцип установки аналогичен правилам установки на стены. Если есть необходимость во внешнем утеплении, то первичную обрешетку устанавливают с направлением полос, таким же, как и расположение панелей сайдинга.
Плоскость планок тщательно выровнена, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними планками, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены не должна быть меньше толщины утеплителя. Шаг полос соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).
После установки теплоизоляционного материала и парогидрозащиты выполняется установка встречной решетки . Он будет выполнять роль опорной системы для сайдинговых панелей и одновременно обеспечивать вентиляционный зазор между облицовочными и стеновыми материалами.
Шаг полосок чаще всего делают около 40 см для большей прочности крепления кожи.
Материалом для обрешетки традиционно служило дерево — использовались даже прямые прямые бруски необходимой толщины. Этот вариант не самый удачный, так как дерево подвержено короблению, набуханию и другим структурным изменениям, что негативно сказывается на состоянии кожи в целом.
В последнее время основным материалом для обрешетки стали металлические направляющие для гипсокартона, они лишены всех недостатков деревянных брусков, позволяют точную регулировку плоскости, не подвержены коррозии за счет оцинкованного слоя.
Учитывая минимальную разницу в цене, выбор металлических лент оправдан и рационален .
Монтаж внутренних и внешних угловых профилей
Угловые профили устанавливаются по бокам оконных проемов (наружные углы), по линиям скатов кровли (внутренние углы). Из задачи — обеспечить сопряжение плоскостей фронтона и прожекторов или фронтона и откосов оконных проемов.
Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям откосов, необходимо обрезать под нужным углом.При продольном соединении профиль обрезается так, чтобы получился нахлест 25 мм, при этом верхняя планка находится выше нижней.
Это предотвращает попадание капающей воды в корпус. . При этом на внешних краях двускатных свесов устанавливаются J-образные перекладины. Они предназначены для крепления внешнего края точечных светильников.
ПРИМЕЧАНИЕ!
При установке всех элементов сайдинга необходимо учитывать температурное расширение материала, для чего необходимо продольное соединение вспомогательных элементов (стартовые планки, J-планки и т. Д.)) делается не вплотную, а с зазором зимой — 12 мм, летом — 6 мм. С этой же целью саморезы не затягиваются до упора, позволяя деталям свободно перемещаться в монтажных пазах.
Монтаж обычных сайдинговых панелей
Изготавливается по обычной схеме:
Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замке стартовой планки, одновременно вставляется в пазы углового и H-образного профиля по бокам.Верхняя часть панели (гвоздь) крепится саморезами к обрешетке.
Аналогично все последующие панели устанавливаются в самый верх. Основная задача — точно выдерживать угол при обрезке панелей и при этом выдерживать тепловые зазоры для свободного движения в углу и H-образных планках при расширении.
Если размер зазоров недостаточен, то полотно сайдинга начнет прогибаться наружу, что чревато разрушением панелей.
ВНИМАНИЕ!
Работы по установке сайдинга на фронтон ведутся на высоте, особенно если в доме два (и более) этажа.Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную эксплуатацию, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих рабочих из леса.
Установка точечных светильников
Установка точечных светильников считается завершающим этапом обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала сформировать двускатный свес, а только после этого приступить к монтажу обычных панелей на вертикальной плоскости.
Прежде всего, необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа свеса кровли.
Есть :
Свес закрытый . Она обшита досками снизу, установка профильных планок на эту основу не вызывает проблем.
Открытый свес . В этом случае остается продолжение рубероида, не имеющее никакой обшивки снизу. Для установки приставок и самих точечных светильников потребуется удлинение стропильных ног и пришивание к ним опорных планок. Задача достаточно сложная из-за неудобного расположения места работы — на высоте работа ведется снизу.Это обстоятельство иногда заставляет отказаться от установки точечных светильников.
Установка точечных светильников производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-образные планки по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — винты не затягивать полностью, оставлять температурные зазоры.
Для установки точечных светильников одна кромка вставляется в паз профиля, а принимающий элемент слегка изгибается, чтобы прожекторы можно было вставить в паз.Не рекомендуется прилагать слишком большое усилие, которое может необратимо деформировать принимающий элемент.
Для оформления угловых прожекторов используют H-образный профиль или два J-образных профиля, плотно установленных задними площадками друг к другу.
Соединение двух полос может быть выполнено под углом 45 °, или одна полоса продолжается до конца выступа, а вторая примыкает к нему встык через H-образную штангу. Второй вариант несколько попроще, что очень важно из-за сложности и неудобства работы на высоте .
Завершающим этапом является установка L-образных планок, выполнение торцевого среза карнизов.
Полезное видео
Из этого видео вы узнаете, как отделать сайдинг фронтона:
Заключение
Обшивка фронтона сайдингом затруднена из-за неудобного расположения рабочей площадки и из-за необходимости обрезки панелей под углом, что чревато возможными погрешностями. В остальном операция не вызывает особых проблем и вполне успешно проводится самостоятельно.Качественная отделка фронтона сайдингом делает дом солидным, привлекательным внешне, создает законченность, гармонично сочетает все элементы строительной конструкции.
В контакте с
Внешний вид дома — это та самая «одежда», в которой, как говорится, их встречают. Даже старые постройки, у которых потемнело дерево или деформировались швы между кирпичами, могут выглядеть эффектно, если вы позаботитесь о его внешнем виде и вовремя замените отделочные материалы.Часто, чтобы обновить внешний вид дома, сделав его на пару десятков лет моложе, достаточно просто обшить фронтон. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно — использовать сайдинг самостоятельно.
Разновидности сайдинга
Сайдинг — это отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Стены дома, обшитые сайдингом, визуально не отличаются от досок. Каждый модуль по всей длине снабжен карабинами и перфорированными краями для застежек.Размеры панелей разные и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина составляет 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень прочный материал, благодаря качеству которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными материалами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:
Винил. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, выполненные за одно целое.Виниловый сайдинг экологически чистый, выдерживает перепады температур, не горит и обладает широким декоративным потенциалом за счет разнообразия цветов и фактур. Отделка фронтонов и кровли виниловыми панелями стоит недорого и может производиться самостоятельно.
Чаще всего виниловый сайдинг выпускается как отделочный материал для фронтонов крыши, монтаж которого можно осуществить своими руками. Учтите, что некачественный сайдинг на морозе становится хрупким и ломким, поэтому замерять и резать его лучше зимой в отапливаемом помещении.
Способы монтажа
Перед тем, как обшить двускатный сайдинг, необходимо определиться с методом его установки на фронтон крыши. Отделка происходит тремя способами:
Без рамы. Это самый простой способ, стоимость которого не обременяет домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для чердачных неотапливаемых крыш, так как не предусматривает использование торфоизоляционных материалов.Однако такой способ монтажа нельзя назвать идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона сайдинг деформируется.
Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он предназначен для использования в конструкциях с металлическим каркасом, поскольку деревянная обрешетка меняет свою конфигурацию при изменении влажности, деформируя сайдинг и нарушая целостность облицовки.
Заказ на работу
Монтажные работы на фронтоне крыши своими руками начинаются с устройства строительных лесов или установки надежной лестницы, высота которой достаточна, чтобы добраться до места проведения работ.Имейте в виду, что чем комфортнее вы себя чувствуете на строительных лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнено покрытие. Обшивка фронтона осуществляется в следующем порядке:
Первый этап — подготовка стен к монтажу каркаса. Для этого нужно удалить выступающие части и заделать трещины влагостойкой монтажной пеной.
Оконные вставки обрамлены специальным оконным профилем, чтобы кожа выглядела аккуратно. Еще один способ красивой отделки вокруг оконных конструкций — закрыть стыки пластиковыми уголками.
Отделщики часто обшивают фронтоны сайдингом по горизонтали, но иногда вертикальный вид отделки более привычен, поскольку традиционно таким образом оборудуют стены между скатами двускатной крыши.
Обшивка фронтона сайдингом — недорогой способ обновить внешний вид конструкции своими руками, продлить срок ее службы и забыть о сезонной покраске стен дома.
Отделка фронтона сайдингом своими руками — способы монтажа Как отделать фронтоны сайдингом, какие типы панелей можно использовать.Инструкция по выбору типа и установке каркаса своими руками.
Как отделать сайдинг фронтона.
Обшивка фронтона сайдингом может производиться не только при обшивке всего дома, но и, например, при возведении кровли кирпичного дома или любого другого кирпичного дома (из блоков, бруса, каркаса). Особенно красиво смотрится облицовка имеющего отлив фронтона. Именно этот случай мы и будем рассматривать.
Обрезка фронтона сайдингом — дело в принципе несложное и можно сделать самому.Работу лучше делать вдвоем: один работает вверху и занимается непосредственно обшивкой, второй внизу — режет материал и доставляет его.
Очень важно заложить надежные леса в начале работы. Чем увереннее вы будете на них себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда можно использовать сборные готовые леса (например, каркасные леса), но когда их нет, приходится проявлять фантазию и строить леса из подручных досок.
Сразу отмечу, что в данном примере мы обшиваем фронтон неизолированной крыши, которая выполнена как холодный чердак. При отделке фронтона мансардной крыши комнат, под которыми там отапливаются, есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.
Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом. Крыша почти готова. Крыша металлическая. Фронтонные свесы и карнизы обшиваются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтальный отлив еще не покрыт металлом.
Прежде всего, в основание фронтона устанавливаем так называемую опорную планку. Для этого под него кладем лист металлочерепицы и предварительно отрезав угол на верхней полке ножницами по металлу, фиксируем планку саморезами (например, пресс-шайбой). Достаточно 3 штуки на одну планку. Затем перемещаем лист металлочерепицы и закрепляем следующую планку с небольшим нахлестом (2-3 см). Итак, до конца.
Не скрепляем листы металла сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе.Пока фронтон отлив не покрыт железом, к нему можно крепить лес, нельзя вставать, ну а в итоге можно просто пораниться острым краем металлочерепицы.
Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере не отапливается, поэтому сайдинг мы облицовываем прямо на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).
Следующим шагом является установка внутренних углов у основания фронтальных свесов.Отрезав первый элемент под углом (см. Фото), закрепляем саморезами. Основные правила установки элементов сайдинга и самих панелей читайте в статье «Установка фурнитуры и панелей или облицовка дома сайдингом (часть 2)».
Одного внутреннего угла (его длина 3 метра) обычно не хватает на всю длину двускатного свеса. Как выполнять стыки элементов, показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо показано: 1) и 2) — как вырезать и соединить смежные внутренние углы, 3) 4) и 5) — как вырезать и соединить внутренние углы в верхней части фронтона.
Тогда можно сразу зашивать свесы фронтона сайдингом. И хочу отметить, что использовать точечные светильники (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно. Для вентиляции подкровельного пространства необходимо использовать точечные светильники при отделке карнизов снизу. Через двускатные свесы под крышей воздух практически не циркулирует.
Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей следующим образом: вставляю конец рулетки во внутренний угол и отмеряю расстояние до внешнего края внешнего угла.К этому расстоянию прибавляем 5-10 мм. Сайдинг легче монтировать, вставив сначала один конец во внешний угол, а затем немного согнув панель, чтобы второй конец залить во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена тем, что внешний угол обычно имеет более глубокую канавку, чем внутренний.
Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшивать карниз довольно сложно. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в тепле.
Итак, первую панель отрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с углом 90 °, прикладывая, например, к внешнему углу и к самой панели.Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.
Иногда в верхнем стыке двускатных свесов устанавливают отрезок двутавровой рейки или внутренний уголок. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто отогните верхнюю панель от одного свеса и наденьте на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно зазора. Что получается, показано на фото ниже …
Переходим непосредственно к самому фронтону. Сначала установите начальный профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, а можно обойтись без него.Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки торцов карнизов и выступов фронтонов. Цвет значения не имеет. Просто отрезаем все лишнее и оставляем только замок (см. Фото).
Необходимо закрепить стартовый профиль так, чтобы тогда первая панель свободно защелкивалась за ним. Для этого при установке просто используем любой обрезок сайдинга, подложив щеку под стартовый профиль (это прямо показано на фото).
Еще раз хочу отметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодный чердак.Если помещения жилые и отапливаемые, окна необходимо заглубить не менее чем на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и не делало внешних откосов (этого требуют производители пластиковых окон). В этом случае вместо J-образного профиля используется приоконный профиль. Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать внешние откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.
Итак, выполняем резку опалубки под углом 45 °, причем в каждом угловом стыке нижний профиль делается с шпунтом (около 1 см), а верхний — без шпунта.Что получается, показано на фото ниже …
Отлив пластикового окна на фото выше не показан. Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.
Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки следует выбирать самостоятельно в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Надо постараться сделать так, чтобы записок было меньше, ну чтобы прилично выглядело.
Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, мы не стыкуем панели сайдинга внахлест без H-профиля и не советуем вам это делать.Стык со временем забивается грязью и через пару лет это будет хорошо заметно. Выглядит мягко говоря не красиво.
После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно разрезать под определенным углом.
Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в целом очевиден.
Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см. Я говорил об этом в прошлых статьях и не буду повторяться.
Когда все панели установлены, остается только закрепить листы металла на отливе фронтона.
Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому и в другой последовательности. Я только что рассказал о том, как мы это делаем.
Если вы хотите сделать работу самостоятельно, попробуйте, и у вас все получится.Удачи
Обрезка сайдинга фронтона Подробная иллюстрированная инструкция по отделке сайдинга фронтона. Все работы описаны пошагово и показаны на фотографиях.
Обшивка фронтона — доступное и подробное руководство для новичков
Обшивка фронтона сайдингом, с одной стороны, — ответственный этап в отделке фасада, а с другой, сама работа не содержит сложных операций. С ней справится даже человек, далекий от строительства, нужно лишь заранее ознакомиться с технологией.Поэтому предлагаю вам подробно изучить этот процесс от начала до конца.
Обшить фронтоном сайдингом можно без помощи специалистов
Технология обшивки фронтона
Процесс обшивки фронтона можно разделить на несколько этапов:
Основные этапы обшивки фронтона сайдингом
При обшивке дома сайдингом необходимо начинать работы с отделки фронтонов, особенно если у вас нет строительных лесов.В противном случае вы рискуете сломать обшивку стены лестницей.
Подготовка материалов
Первое, с чем вам предстоит столкнуться, это расчет сайдинга на фронтоне. Формула расчета зависит от формы фронтона. Чаще всего фронтоны имеют форму треугольника, поэтому расчет производится по следующей формуле — S = 0,5 * (высота фронтона — это длина основания фронтона). Полученное значение нужно умножить на два, так как фронтонов два, и к нему нужно прибавить 5-10 процентов запаса.
Формула расчета площади треугольного фронтона
Если крыша мансардная и фронтон имеет форму трапеции, соединенной с треугольником, то расчет производится по этой формуле — S = 0,5 * (основание нижней трапеции, основание верхнего треугольника) * высота фронтон. Как и в предыдущем случае, полученное значение необходимо удвоить, а также прибавить к нему маржу.
На сайтах крупных магазинов обычно есть онлайн-калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать необходимое количество сайдинга.Для этого достаточно указать размеры фронтонов.
Помимо самого сайдинга нам потребуются следующие материалы:
Металлический профиль и подвесы для сборки каркаса (можно заменить деревянными брусками сечением 50х50 см),
Стартовый профиль
J профиль
Литой пруток
H-образный профиль для соединения панелей.
Багажник виниловый
Если чердак будет использоваться как жилая комната, все же фронтон необходимо утеплить.В этом случае потребуются следующие материалы:
Плиты теплоизоляционные,
Ветрозащитная пленка.
Фронтальная подготовка
Перед тем, как приступить к установке обрешетки, необходимо подготовить фронтон:
Если на фронтоне есть навесные элементы, например антенна, их необходимо демонтировать,
Если присутствуют гнилые доски, обязательно их замените.
Если вы собираетесь облицевать деревянный дом, сразу обработайте стены.
Рама в сборе
В качестве примера рассмотрим, как собрать металлический каркас. Как правило, его собирают из обычных CD-профилей и П-образных подвесов.
Пошаговая инструкция по выполнению этой работы выглядит так:
Отметьте вертикальные линии стойки. Если обшивка будет производиться виниловым сайдингом, то расстояние между вертикалями сделайте 60 см. При использовании тяжелого фиброцементного сайдинга расстояние необходимо уменьшить до 30 см,
Для того, чтобы подвесы были правильно сориентированы и расположены ровно в ряд, наносите горизонтали с шагом 50 см.Пересечение горизонтали и вертикали — это точка, где устанавливаются подвесы.
Закрепите крепеж к основанию по разметке и просверлите отверстия в крепежных отверстиях подвески,
Закрепите подвеску пластиковыми дюбелями. Таким образом устанавливаются все подвески.
Теплоизоляционные ямы натянуть на кронштейны своими руками,
Дополнительно закрепить утеплитель дюбелями с зонтиками,
Заполнить пазы изоляции,
Поверх утеплителя на подвесах нужно закрепить влаго- и ветрозащитную пленку.
Ветрозащитная и влагостойкая пленка не повредит, даже если вы не будете утеплять фронтон, так как она защитит его от влаги.
Установка стоек. Закрепить CD-профили в подвесах. При этом крайне важно правильно их выровнять, чтобы стойки образовывали ровную вертикальную плоскость. Поэтому выполняйте монтаж, используя строительный уровень и длинное правило. Также между крайними профилями можно натянуть несколько ниток для выравнивания промежуточных стоек.
Если на фронтоне есть окно, закрепите профиль в горизонтальном положении выше и ниже проема, т.е. сделайте перемычку.
На этом установка рамы завершена. В случае с деревянным каркасом работа выполняется несколько иначе — бруски крепятся непосредственно к стене, а между ними укладывается утеплитель. При этом обрешетку можно сделать в два слоя — сначала горизонтальный, а затем вертикальный, что обеспечит слой утеплителя в 10 см.
Для обеспечения вентиляционного зазора между сайдингом и ветрозащитой сверху на обрешетку монтируются рейки толщиной 2-3 см.
Обшивка каркаса сайдингом
Отделка фронтона сайдингом:
Оконная планка устанавливается по периметру окна, как и другие профили, фиксируются саморезами. Обязательно выровняйте его и убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам,
Если фронтон не в одной плоскости со стеной, установите прилив на границе строго горизонтально,
Затем над отливом устанавливается стартовый профиль, который также должен располагаться строго горизонтально,
По углам i.е. на стыке кровли и фронтона закрепите финишную планку, так называемый j-образный профиль.
Для стыковки панелей в горизонтальный ряд необходимо установить Н-образный профиль.
Обрезать край первой панели под углом, равным углу наклона крыши,
Зацепите панель за стартовую пластину и вставьте ее в J-образный профиль, расположенный вдоль крыши,
Закрепите панель на раме саморезами,
Последняя панель в ряду также должна быть обрезана под углом, равным уклону пандуса, чтобы заправить ее в J-образный профиль.Если сайдинг виниловый, его можно разрезать лобзиком. Если отделочный материал металлический, для резки следует использовать болгарку,
Второй ряд стыкован с первым и тоже прикручен саморезами к каркасу. По такому принципу устанавливаются все сайдинговые панели.
При креплении виниловых панелей к каркасу не затягивайте винты, чтобы сайдинг мог свободно двигаться. Если этого не сделать, панели могут треснуть в результате теплового расширения.
Саморезы необходимо открутить на несколько миллиметров
На этом облицовка закончена.В заключение отмечу, что завершить монтаж сайдинга можно и без обрешетки, но для этого фронтон должен иметь идеально ровную плоскость. К тому же при такой установке не получится выполнить внешнее утепление.
Теперь вы знаете, как самостоятельно утеплить и обшить сайдинг фронтона. Если во время работы возникнут трудности, пишите комментарии и я буду рад вам помочь.
Обрезка сайдинга Как сделать двускатный сайдинг? Инструкцию по установке своими руками читайте в статье
.
Достаточно доступный способ обновить фасад — использовать сайдинг.Такой материал доступен по цене, имеет привлекательный внешний вид, и работать с ним достаточно просто, поэтому с задачей монтажа справится даже новичок.
Помимо самих стен, эту отделку можно монтировать еще на фронтоне или фундаменте. Чтобы все сделать правильно и получить желаемый результат, нужно разобраться, чем обшить фронтон сайдинг, какие материалы и в каком количестве понадобятся.
Виды сайдинга
Этот отделочный материал представляет собой неразъемное полотно длиной до 6 м и шириной от 10 до 30 см.У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирая отделку, лучше всего покупать необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства сайдинг — очень прочный материал. Выбрав его в качестве украшения всего дома, можно надолго забыть о защите внешних стен (примерно на 50 лет).
В качестве покрытия фронтона дома используется несколько видов сайдинга. Основное их отличие — материал, из которого изготовлены панели.
Поливинилхлорид.Корпус сделан из этого материала — винила. Эта отделка очень легкая, экологически чистая, термостойкая и абсолютно доступная за счет невысокой цены. Производители выпускают множество фактур и расцветок. Это хороший вариант обшивки фронтона своими руками. Материал легко поддается обработке и не требует дополнительного усиления основания.
Алюминий и сталь. Такой элемент назовем металлическим. Этот финиш будет сильнее предыдущего. На солнце не выгорает, но стоит немного дороже.Процесс установки займет немного больше времени, так как металл резать сложнее.
Цементные и целлюлозные волокна. Это покрытие довольно тяжелое, поэтому при выборе необходимо учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если его будет недостаточно, то без усиления не получится. Цена существенно выше двух предыдущих вариантов.
Расчет материалов
Чтобы качественно зашить сайдинг фронтона, следует сразу приобрести все необходимые элементы и достаточное количество панелей.Стоит сразу уточнить, что, выбирая панели от одного производителя, нужно покупать фурнитуру именно у него.
Другие производители могут отличаться по размеру и даже цвету. При установке сайдинга на фронтон будет неудобно использовать элементы неправильного размера, обрезать или уплотнять их. Это может отрицательно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.
Если вам нужно большое количество панелей, то вам следует приобретать их одной партией. Разные поставки могут незначительно отличаться по цвету. Более точное количество материалов можно рассчитать, сделав небольшой рисунок и замерив фронтон.
В то же время чертеж также поможет выбрать места, где будет удобно установить детали отделки. Когда фронтон дома обшивается сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись. А используя их в менее заметных местах, можно сократить количество покупаемых панелей.
Для того, чтобы сайдинг фронтона шел быстро, помимо самих панелей еще нужно купить:
брус деревянный или металлический профиль для каркаса,
изоляция и гидроизоляция,
внешние и внутренние углы,
стартовые и финишные полосы,
J профиль
Точечные светильники,
оконная планка, при наличии откосного окна на фронтоне,
гвозди или шурупы для крепления.
С чего начать
Обшивка фронтонов сайдингом практически не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки фундамента. Удаляются все возможные загрязнения и пятна.
Если есть трещины или дыры, их необходимо заштукатурить. Также важно сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхности перепадов, на которых они не более 5 мм. Поэтому при наличии крупных неровностей поверхность предварительно выравнивают.
Особое внимание следует уделить деревянным поверхностям. Если были обнаружены гнилые доски, их необходимо заменить. Если поврежденные элементы останутся под отделанной поверхностью, они могут спровоцировать распространение гнили вглубь утеплителя.
После этого нужно покрыть поверхность грунтовкой и установить каркас. Расстояние между элементами каркаса должно быть 40-60 см. Далее утеплитель плотно закрепляется и покрывается гидроизоляцией. На этом подготовка завершена, далее можно монтировать сайдинг.
Монтаж сайдинга
Практически всегда производители предоставляют подробные инструкции по установке.
Но информация в этой статье также поможет вам узнать, как обшить фронтон дома.
Сначала нужно установить начальные полосы. Их монтируют в нижней части фронтона строго горизонтально, для проверки используют строительный уровень. Саморезы вплотную к бруску не прикручивают, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года.Это касается и ногтей. Между двумя соседними элементами также нужно оставлять расстояние 5-7 мм по тем же причинам.
Далее устанавливаем внутренние углы по скату крыши. От стартовой планки до угла тоже нужно оставить зазор. Углы нужно тщательно обработать (вырезать и отшлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
Окно отделывается J-образным профилем, если оно находится на одном уровне с наличником. Если есть уклон, то используют подоконную планку, а возле откоса устанавливают отделку.
Если на фронтоне намечаются стыки панелей разного цвета или фактуры, то необходимо установить H-образную планку. Подробнее о планках сайдинга вы можете узнать в статье: как правильно установить стартовую планку для сайдинга.
Теперь установите панели. Их предварительно необходимо подрезать по форме фронтона, при этом нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, там также нужен зазор для расширения. Первая панель устанавливается в стартовую планку и заправляется в угол.Далее через монтажные отверстия с помощью шурупов или гвоздей деталь фиксируется к каркасу. Таким же образом устанавливаются и последующие элементы.
Перед монтажом последней панели необходимо установить финишную планку. И заполнить последний элемент. Для надежности его можно полностью закрепить гвоздем.
Весь процесс установки сайдинга на фронтон не так сложен, как может показаться на первый взгляд, главное — следовать инструкции.
Пошаговая инструкция по облицовке фронтона Для того, чтобы утеплить чердак дома, можно использовать различные материалы. Хороший вариант для этого — двускатный сайдинг.
Обустройство фронтонов — важное мероприятие при выполнении кровельных работ. Существует множество вариантов отделки фронтонов различными материалами. В последнее десятилетие фронтальный сайдинг часто используется в жилых домах из-за его относительной дешевизны и исключительной практичности.Но помимо приятного внешнего вида и дизайна облицовочный материал фронтона должен быть прочным, долговечным, не терять со временем форму и цвет.
По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга :
Наиболее распространенным является виниловый сайдинг. По типу монтажа и крепления облицовочных планок различают горизонтальный и вертикальный монтаж панелей. Вертикальная установка применяется в нежилых типах помещений, таких как: промышленные здания, различные кафе, торговые павильоны, автомойки.Горизонтальная установка является наиболее распространенной среди жилых домов.
Преимущества и недостатки винилового сайдинга
Популярность винилового сайдинга обусловлена очевидными достоинствами. :
К отрицательным моментам можно отнести :
неспособность выдерживать сильные удары, после которых появляются заметные вмятины и повреждения;
возможность поддерживать пламя в течение некоторого времени, поэтому запрещено разжигать огонь возле материала;
Обязательное использование зазоров между рейками при установке.Если этого не сделать, то из-за перепада температур произойдет вздутие живота.
Учитывая, что недостатки можно свести к нулю при неукоснительном соблюдении правил монтажа и техники безопасности, использование винилового сайдинга для отделки фронтона сегодня является выгодным мероприятием.
Виды элементов сайдинга
Перед тем, как обшить фронтон сайдинг, необходимо понять, из каких компонентов и дополнительных элементов он состоит.
Лицевая панель может иметь различный форм-фактор и имитацию под разные облицовочные материалы: елочка, борт, массивная вагонка, чешуя, черепица, бревенчатые и деревянные стены.
Для крепления обычных панелей и полной облицовки фронтона используются дополнительные панели (аксессуары) различной формы и назначения: стартовый и финишный профили, H и J — профили, внешние и внутренние углы, оконные наличники. Также применяются декоративные накладки, молдинги, точечные светильники и т. Д.
Вам необходимо знать, что размеры общих деталей различаются от производителя к производителю. Поэтому нужно использовать дополнительные элементы того же производителя, что и обычные панели.
Исходный профиль используется для крепления низа обычной панели, начинается монтаж сайдинга.J — профиль (J — профиль, J — швеллер) служит для закрытия рядных панелей сбоку. H — профиль необходим для стыковки по длине обычных панелей. Оконные и дверные проемы обрамляются J-образными профилями увеличенного размера. Внутренние и внешние углы нужны для того, чтобы скрыть торцевые края панелей сайдинга, а также для стыковки облицовки стены в перпендикулярных плоскостях. При креплении обычного панно, обрезанного по высоте, используйте финишный профиль. Потолки также подшиваются софитами — специальными сайдинговыми панелями, которые имеют перфорацию для вентиляции крыши.
Правила монтажа винилового сайдинга
При установке виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент теплового расширения. Например, обычную панель длиной около 3 метров, установленную при температуре 5 ° C, летом можно удлинить на 10-12 мм. Поэтому панели сайдинга и дополнительные элементы необходимо крепить таким образом, чтобы не затруднялось их движение зимой и летом. Отсюда следует, что при расширении (летом) сайдинг не должен ни во что упираться, а при сжатии (зимой) ничто не должно его сдерживать.Если это не учесть при установке, то летом панели удлиняются, и поднимается, и становится волной, а зимой просто лопнет. Удлиненные овальные отверстия на монтажном фланце сайдинг-панели служат для крепления к металлической или деревянной обрешетке. Фиксация происходит при помощи гвоздей, шурупов или скоб.
Крепежные элементы должны находиться в центре монтажных отверстий, только в этом случае сайдинговая панель сможет перемещаться в пределах монтажных канавок при сжатии — расширении.Становится очевидным, что при неправильной установке хотя бы одного-двух креплений сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.
При установке крепежа не нужно сильно притягивать панели к обрешетке — иначе не будет возможности термического сжатия — расширения!
Крепление необходимо немного ослабить, повернув саморез на пол-оборота, предварительно закрутив его, или немного не доводя гвоздь на 1-1,5 мм. Также не допускается натяжение сайдинга при установке из-за прекращения теплового расширения — сжатия.Закрепив панель на замке, ее следует прикрутить к обрешетке в свободном состоянии, не прилагая к ней усилия.
Чтобы крепеж всегда попадал в центр отверстий, необходимо использовать решетки шириной 60 мм. В случае использования более узких решеток крепежные детали не могут больше попадать в центр отверстия фланца. Затем отверстие удлиняется при помощи дрели, насечки или другого подручного средства. Решетки устанавливаются на расстоянии 400 мм при нормальных условиях, соответственно шаг монтажа также равен 400 мм.На участках с сильным ветром шаг уменьшают до 200 мм и устанавливают виниловую шайбу под головку крепления.
При использовании вертикального сайдинга способ крепления панелей и элементов несколько отличается. При креплении панели первый крепеж устанавливается в верхнюю часть отверстия фланца — по-другому не получится. Оставшийся крепеж, как и в горизонтальном сайдинге, должен приходиться на центры отверстий. При соединении горизонтальных панелей с вертикальными панелями необходимо соблюдать обязательный зазор 6 мм.Такая величина зазора является условной и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25 ° С. Таким образом, если монтаж происходит зимой, оставляйте зазор более 6 мм, а если летом — менее 6. мм.
Инструменты и подготовительные работы перед установкой
Для установки сайдинга на фронтон вам понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож , отвертка, гвозди и шурупы, отвес.
Перед установкой сайдинга необходимо построить надежные строительные леса. Поверхность, на которую будут монтироваться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно ровной и не иметь лишних выступающих элементов — ставен, наличников, светильников и т. Д.
При устройстве обрешетки используют сухое дерево с влажностью не более 12-15%, иначе при высыхании будет вести себя обрешетка, а вместе с ней и панели сайдинга!
Прутки берутся размером 25.30.40.50,50×60 мм, предварительно обработанная антипиренами и антисептиками. Также в качестве основы обрешетки можно использовать оцинкованные профили из гипсокартона такой же ширины. Прутки обрешетки крепятся друг к другу на расстоянии 200-400 мм.
Монтаж панелей сайдинга и дополнительных элементов
Отделка фронтона сайдингом начинается с установки стартовой планки. При его установке особое внимание нужно уделить точности горизонтального расположения. Малейшее перекос при установке повлияет на ровность обычных панелей сайдинга в целом, будьте осторожны.Если используется несколько стартовых планок, между ними необходимо оставить зазор 10-12 мм.
Далее устанавливаются планки внутренних углов или J-образный профиль. При нехватке длины по всему выступу фронтона их стыкуют с нахлестом 25 мм, оставляя зазор между фланцами крепления гвоздей не менее 9 мм.
Угловые планки снизу и сверху обрезаются ножом под нужным углом и соединяются.
Монтаж обычных сайдинговых панелей начинается с тыльной стороны фасада дома, так легче «набить» руку и получить необходимые навыки.Если вам нужно состыковать обычные панели по длине, то их соединяют при помощи H — планок или внахлест. При нахлесте детали гвоздя и замка нарезаются так, чтобы нахлест досок составлял 25 мм.
Края панелей сайдинга подрезаны под необходимым углом, чтобы они могли легко входить в желоб приемных профилей. Панель верхнего ряда крепится нержавеющим гвоздем.
Неотъемлемым элементом дома с односкатной крышей является фронтон. Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада.Поэтому так важно правильно укрыть фронтон, чтобы на чердаке или чердаке было тепло, а фронтонная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для внешней отделки этой части конструкции, а также кратко опишем нюансы, которые следует знать перед тем, как облицевать фронтон дома сайдингом или сделать это в случае использования вагонки и профнастил.
Особенности устройства фронтона
Часть внешней стены дома, ограниченная снизу потолком здания, а сверху плоскостями скатной крыши, называется фронтоном.При этом фронтоны неизбежно появятся при устройстве ломаной, двускатной или односкатной крыши, а также полувальмовой. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь форму не треугольной, а трапециевидной. При использовании скатной крыши дома фронтон будет многоугольным, а при установке сводчатой крыши форма фронтона будет круглой.
Перед тем, как решить, чем обшить фронтон дома своими руками, важно разобраться, к какой группе по технологическим характеристикам относится данная конструкция:
Самый дешевый вариант, подходящий для изготовления своими руками, — это фронтон, построенный по каркасной технологии.В этом случае утеплитель укладывается между стойками каркаса, а фронтальная стена обшивается по каркасу. Этот способ обустройства фронтона активно применяется в частном строительстве как наиболее простой вариант устройства легкой кровли.
Обшить сплошную двускатную стену необходимо, если дом построен из газоблоков, кирпича, балок или бруса. Такой способ устройства фронтона более сложен и требует от подрядчика хотя бы базовых знаний в строительном бизнесе.Таким способом обшивают фронтоны зданий, находящихся на капитальном ремонте и реконструкции. Хотя этим методом можно обшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.
Важно: фронтон может быть выполнен из того же материала, что и стены дома, или из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, а в каменном — из закругленной балки для изготовления фронтона.
Основные функции фронтона:
Ветрозащита. Поскольку фронтон подвержен ветру, он должен быть достаточно прочным и плотным.
Эта структурная часть здания поддерживает скатную крышу. Хотя конструкция крыши опирается на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает скаты. Особенно это актуально для крыш, покрытых шифером или натуральной черепицей.
Если под крышей находится жилой мансардный этаж, то фронтон имеет функцию сохранения тепла в помещении.В этом случае перед тем, как обшить фронтон дома, важно предусмотреть качественное утепление стен.
Для защиты стен дома и кровельного пространства от влаги фронтон следует отделать влагостойким материалом, который повысит целостность конструкции.
Облицовочный слой на фронтоне также выполняет эстетические функции. От того, как обойти фронтон, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.
Материалы обшивки
Только вы решаете, чем украсить свой дом.Если работа будет производиться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной обшивки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:
вагонка;
профнастил;
сайдинг виниловый.
Некоторым мастерам удается обшить фронтон своего дома влагостойкой фанерой, OSB или гипсокартоном, а после оштукатурить и покрасить фасадными красками.Но такой вариант не очень прочный и практичный. Также можно встретить фронтоны из непрозрачного поликарбоната. Однако вряд ли такой вариант может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Подкладка
Если вы хотите выбрать более дешевый материал для облицовки, то лучше вагонки нет ничего. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (правда, может быть окрашен в желаемый оттенок), а также выделяется красивой фактурой натурального дерева.
Обшивка фронтона дома доской (вагонкой) выполняется по деревянному каркасу из бруса. В качестве крепежа используются гвозди и шурупы. При установке вагонки следует придерживаться следующих рекомендаций:
Поскольку древесина подвержена воздействию микроорганизмов, она нуждается в дополнительной защитной обработке антисептическими составами.
Для защиты от возгорания облицовка и каркас обработаны антипиренами.
Любой защитный состав необходимо нанести повторно через 1-2 года.
Для защиты материала от негативного воздействия атмосферной влаги плиты следует окрасить подходящим лакокрасочным составом.
Накладка имеет удобную монтажную канавку под шип, что значительно облегчает и ускоряет установку.
Если фронтон обшить доской внахлест, получается красивая отделка «елочкой».
Важно: без защитных покрытий отделка футеровки может прослужить максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнет портиться.При защитной обработке срок службы футеровки достигает 20 лет при условии регулярного обновления покрытия.
Сайдинг
Обшить фронтон виниловым сайдингом не сложнее, чем вагонкой. Этот материал недорогой и практичный. Он прочнее вагонки и не требует регулярного обновления защитного покрытия. Такая облицовка подходит для фронтона каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистого бетона.Сайдинг монтируется на каркас из бруса или металлического профиля.
Следует знать, что помимо сайдинга для отделки фронтона вам потребуются дополнительные элементы, стартовая и финишная планки, соединительные профили, внутренние и внешние углы, оконная планка и J-профиль. Кроме того, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится непосредственно к стене. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между столбами каркаса, обязательно должен быть вентиляционный зазор, который не даст скапливаться конденсату под отделкой.
Среди преимуществ сайдинга можно выделить следующие:
Впечатляющий срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
Цена приемлемая. Самая доступная цена на виниловый сайдинг, металлический и асбоцементный вариант будет немного дороже.
Большой выбор расцветок, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому вы легко сможете подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
Высокая влагостойкость. Материал не боится осадков.При необходимости его даже можно постирать.
Покрытие не подвержено повреждению микроорганизмами и насекомыми.
За этим материалом легко ухаживать, так как он не требует пропитки или покраски. Чтобы освежить фасад, достаточно промыть его водой из шланга.
Внимание: поскольку виниловые панели подвержены тепловому расширению, очень важно правильно установить изделие. Для этого необходимо оставить зазоры на деформационном расширении материала и не закручивать шурупы слишком сильно.
Профнастил
Столь же дешево и быстро можно обшить фронтон дома профнастилом. Это изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняют гребни профиля, выполняющие функции ребер жесткости. Для обшивки фронтона подойдет стеновой профнастил (маркировка бук «С»), имеющий наиболее доступную цену.
Этим материалом можно облицовку фронтона дома из кирпича, ячеистого бетона, бревна или бруса.Устанавливается на специальный каркас с помощью саморезов с уплотнительными прокладками.
Среди достоинств этого материала можно выделить следующие:
Значительные размеры одного листа и небольшой вес значительно ускоряют и упрощают процесс монтажа.
Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, повреждению микроорганизмами, выцветанию. Материал устойчив к механическим воздействиям и перепадам температур.
По цене профнастил будет дешевле сайдинга.
В продаже можно найти изделия с разной конфигурацией профиля и разным цветом полимерного покрытия, поэтому вы легко сможете выбрать вариант, подходящий для вашего дома.
При установке получается минимум обрезков, что является дополнительной точкой экономии.
Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.
Совет: для отделки стен дома и его фронтона лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1.5 мм. Более тонкие изделия легче гнуть и деформировать при установке.
Так как сам профлист имеет низкую шумоизоляцию, при его установке между столбами каркаса лучше уложить теплоизоляционный материал, который дополнительно утеплит кровельное помещение и защитит его от гула, возникающего из-за воздействия капли во время дождя. Поверх утеплителя обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.
Какой выбрать сайдинг для фасадов. Фронтон сайдинг Совы лицом к лицу с фасадом Фронтеон Сайдинг
Зайдите в свою почтовую службу прямо сейчас, нажав на иконку
и вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним опытом!
Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «Спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.
Если вы задумали обшить фасадон, нужно правильно выбрать сайдинг и рассчитать объем материала. Благодаря термостойкому, прочному и негорючему сайдингу на солнце фасад здания будет защищен от УФ-излучения, влаги и механических повреждений.
Чаще всего в России виниловый и акриловый сайдинг (фото №1) используют для отделки
Мы расскажем, как сделать хомут фондон и укрыть его сайдингом своими руками.Даже наняв рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и замечать возможные ошибки.
Забивка фасадного сайдинга своими руками начинается с определения формы фасада и выбора материала. ФРОНТОН — Верх фасада здания. Продолжается по окончании строительства или обновления фасада.
Дизайн лицевой стороны во многом определяет внешний вид дома, его лицо. Способ отделки верха фасада зависит от того, как вы используете направляющее пространство: вы можете создать жилую комнату под крышей или оставить чердак нежилым.
Даже наняв рабочих, вы можете контролировать качество их работы и замечать возможные ошибки (фото №2)
Какие функции выполняет фронтон
Функции фронтона зависят от того, как вы собираетесь его использовать чердак.
Конструктивная функция ФРОНТОН — элемент каркаса здания. Он служит опорой для балок и определяет сопротивление кровли. Зимой на крыше остается снег, что создает дополнительное давление на перекрытие.Важно, чтобы каркас выдерживал вес крыши и дополнительную нагрузку.
При строительстве фронттону придают иную форму. Чаще всего используют треугольник и пятиугольник. Треугольная версия проста в сборке, но уменьшает часть пространства трусов. Комната с пятиугольным каркасом удобнее для проживания, но построить такую конструкцию сложнее.
Можно создать под крышей жилую комнату или оставить чердак пустым (фото №3)
Декоративная функция Фронтон определяет внешний вид здания.Если вы хотите выделить фасад по отношению к остальной части дома, придать ему индивидуальные черты, использовать отделку другого цвета, текстуры или изменить направление досок: с горизонтального на вертикальное.
Функциональность и внешний вид фасада зависит от назначения помещения: в жилом помещении устанавливается окно или фронтальный балкон. Через окна в комнату проникает дневной свет и свежий воздух. Для нежилых помещений Установка окна не обязательна.
Если вы хотите выделить фасад по отношению к остальному дому, используйте сайдинг другого цвета (фото №4)
Функция теплоизоляции Если вы используете пространство под крышей как жилое комнату, фронтальную нужно вдохновлять. Утеплителем можно проложить как внешнюю, так и внутреннюю постройку.
Чаще всего для утепления фасадона используют стеклянные плечи, плиты из минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола. У каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.Glasswater — недорогой, огнестойкий материал, но может вызывать аллергию. Минеральные плиты не впитывают влагу, более экологичны, но зато такое покрытие будет стоить дороже глазурованного. Пенопласт легко монтируется своими руками, он хорошо сохраняет тепло, при этом сгорает и легко разрушается. Пенополистирол превосходит теплоизоляцию, пожарную безопасность и прочность, но стоит дороже пенопласта.
Если вы используете пространство под крышей как жилую комнату, то передняя часть должна быть утеплена (фото №5)
Защитная функция ФРОНТОН защищает чердачное помещение от влаги и ветра.Снаружи Фронтон укладывают гидро-ветровую изоляцию, делают обрешетку, обшивают и укладывают сайдинг.
Виды сайдинга для отделки Formon
Перед тем, как приступить к отделке фасадного сайдинга своими руками, необходимо определиться с материалом. Для отделки фасадов используются панели ПВХ, металлические плиты, дерево и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.
Виниловый сайдинг Виниловые декоративные панели — самый популярный вид оболочки.Винил не ржавеет, пластик мало весит. Это дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они их меньше нагревают и выгорают.
Виниловые декоративные панели — самый популярный вид сайдинга (фото №6)
В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если поранить его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы не повредить винил, не крепите светильники на обшивку и не прислоняйте к ней тяжелые предметы, например, лестницу или садовые аксессуары.
Акриловый сайдинг Если вы решили оклеить фасад на яркий, насыщенный или темный цвет, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагревании и легко переносит перепады температур. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее винилового сайдинга.
Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температур (фото №7)
Виниловые и акриловые панели имеют разную длину: 3 и 6 метров.Их конструкция может быть двухместной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фасада: его размера и наличия окна.
Сайдинг вспененный Улучшенный виниловый сайдинг. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга увеличивает теплоизоляцию фасада, хорошо поглощает звук и не боится влаги.
Панель толщиной 14 мм имеет прочную основу и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил.Плоский рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.
Земляной сайдинг Прочные виниловые прямоугольные панели. Предназначен для отделки дна дома, устойчив к повреждениям и перепадам температур. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».
Фундаментные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и любым перепадам температур (фото №8)
Если вы хотите добавить фасаду индивидуальности, защитить и утеплить жилые помещения, то подойдет цокольный сайдинг. .Недостаток такого покрытия — высокая цена фасадных панелей.
Металл Сайдинг Самый прочный вид отделки. Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фасада, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но на месте повреждения может образоваться ржавчина.
Металл хорошо прогрет в холодном состоянии. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)
Металл не горит, но хорошо держит холод.Если вы используете чердак как жилое помещение и решили отделить фасад металлическим сайдингом, необходимо утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее других. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая оболочка дороже полимерных аналогов.
Деревянный сайдинг Дерево красиво смотрится и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качество, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.
Фиброцементный сайдинг Комбинация целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает трусы от шума. Материал не боится влаги, не горит и не требует дополнительной обработки. Производители придают цементу разные цвета и фактуру: дерево, кирпич или камень. Из минусов — высокая цена.
Из-за большого веса фибротентальный сайдинг увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома (фото № 10)
Как рассчитать сайдинг на фронтоне
Чтобы правильно рассчитать объем материалов, вам необходимо нужно измерить лоб.Возьмите строительную рулетку и измерьте основание (низ) и высоту переда. Если на чердаке есть окна и балкон, определите их площадь. Для этого умножьте стороны. Например, если у вас высота окна 2 метра, а длина 1,5, то площадь окон будет 3 м².
После расчетов рисуем чертеж фронтона. Начнем с формы: она может быть треугольной, пятиугольной, полукруглой или повторять форму трапеции. На чертеже проверьте окна и балкон (если есть).
Крыша с пятиугольным фронтоном называется ломаной (фото №11)
Если фронтон построен в виде равновесного треугольника, рассчитываем его площадь по формуле:
S = 0,5 × (Высота переднего основания × длина переднего нижнего основания)
Вычислите площадь треугольного фронта, высотой 4 метра и длиной основания 6 метров. S = 0,5 (6 × 4) = 12 м².
При расчете материала площадь окна вычитается из передней области.В нашем примере 12-3 = 9. На отделку фасадного сайдинга уйдет 9 м² материала.
Для трапециевидного фасада используйте другую формулу:
S = 0,5 × (длина нижнего основания + длина верхнего основания) × высота
Приведем пример. Фронтон в виде трапеции имеет нижнее основание длиной 5 метров, верхнее — 3 метра. Высота Frontone 4 метра. S = 0,5 (5 + 3) × 4 = 16 м².
Для расчета площади пятиугольного фронтона нужно сложную фигуру разделить на 2 части: трапецию и треугольник.Вычислите их площадь по приведенным выше формулам, затем сложите. Так вы получите общую площадь Фронтона.
Для расчета площади сломанного фронтона нужно сложную фигуру разделить на 2 части: трапецию и треугольник (фото №12)
Совет специалиста. В случае возможного брака или неточностей в расчете берите материал с запасом 10-15% от расчетного объема.
Особенности монтажа сайдинга на фасаде дома
ФРОНТОН — верх стены.Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или подмости. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, установка обрешетки, крепление панелей. Расскажем о каждом этапе.
Подготовка поверхности
Если вы решили обновить внешний вид лицевой стороны, сначала удалите неровности, закройте щели и трещины. Снимаем старую облицовку, выравниваем стену.
Деревянный фасад Обработка антисептиком и пламенем. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, противовоздушная пропитка предотвращает возгорание.Если у вас бетонный или кирпичный эпонтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.
Деревянный фронтон обработать антисептиком и антипиреном (фото №13)
Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки изучите ее состав, узнайте, для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, обработанная поверхность приведет в негодность.
Дать фронтону просохнуть. Если вы используете комнату гида как гостиную, запустите испарение.
Установка обрешетки
Без скрипа неровностей стены нарушают геометрию облицовки. Если на поверхности есть перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Прорезь нужен для выравнивания стен, он не дает панелям смещения и создает вентилируемый зазор между наличником и стеной. Чтобы согреться на чердаке, утепляют фронтон.
Если вы решили проложить утеплитель снаружи, необходимо правильно расположить материалы.Стена крепится к стене, прикручиваем первую обрешетку, заполняем пространство утеплителем, прокладываем гидроизоляционную мембрану, подаем вторую обрешетку, закрепляем обшивку.
При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который предотвращает образование конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Для обрешетки использовать:
деревянные бруски или доски;
профили для крепления гипсокартона;
П-профиль металлический для сайдинга.
Для крепления винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берите бруски разной толщины.
Не используйте древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность ровная, берите бруски одинаковой длины и толщины.
Профили из гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для монтажа сайдинга.Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для большей прочности используйте дополнительные крепления, они называются подвесными. Основные преимущества такой обрешетки: невысокая цена и простота установки.
Обетка из профилей для гипсокартона (фото №14)
Металлический П-образный профиль изготавливается из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили предназначены для крепления сайдинга, край профиля проходит «изгиб» — контур, что придает дополнительную жесткость профилю.
Если вы хотите своими руками отделать фасадный фасад и установить сайдинг горизонтально, обрешетку необходимо прикрепить вертикально. То же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.
Для крепления обшивки сайдинга применяют отвертку и оцинкованные саморезы (фото №15)
Сделайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не более 60 см. Отключить будет шаг на 30-50 см. Используйте оцинкованные шурупы, они не ржавеют.Для бетонного и кирпичного фасадона разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбель.
Совет специалиста. Если вы решили смонтировать деревянный сайдинг, используйте не металлический, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к появлению трещин в отделке.
Если вы решили отделить фасадон, вы можете сэкономить на монтажных работах (фото №16)
Крепление панелей
Когда обрешетка будет готова, приступаем к монтажу сайдинга.Вам понадобится строительный уровень, Щуропвтут, Ножовка по металлу, Строительная рулетка и самоотверженность. Для крепления обшивки используются вспомогательные конструкции по периметру лицевой): монтажные планки и профили.
Вспомогательные конструкции для монтажа сайдинга на фронтоне (фото №20)
Заключение
Мы рассказали вам, как захватить фасадный сайдинг своими руками. В первую очередь выберите отделку: вид сайдинга, его цвет и фактуру.Рассчитайте необходимое количество материала.
Удалить старую с лицевой отделки, обработать поверхность защитной пропиткой. Сделайте обрешетку, паро утеплитель. Если вы используете чердак в качестве гостиной, фасад должен быть вдохновлен. При установке винилового сайдинга учитывайте возможные изменения под воздействием температуры.
Если вы решили самостоятельно отделить фасад, вы можете сэкономить на монтажных работах. Если вы хотите нанять строителей, вы можете контролировать процесс работы и указывать на ошибки.
При отделке фасада нужно подумать о том, каким будет фасадный сайдинг. Сайдинг — очень актуальный фасадный материал, который чаще всего используется в малоэтажном строительстве. Главная особенность данного покрытия — отличное соотношение цены и качества. Среди владельцев частных домов этот материал также заслужил признание простотой и скоростью монтажа. Как правильно отделать топовые постройки своими руками расскажет эта статья.
ФРОНТОН — фасадная часть здания между двумя кровельными стержнями и карнизом.Первоначальная цель его существования — защита кровли от преждевременного износа. Сегодня в этой части дома часто устраивают жилые мансардные этажи, поэтому фронтон требуется быть двояким. Он может иметь другую форму.
Чаще всего имеет вид треугольника или трапеции, но может иметь многоступенчатую форму или даже полукруг. Эта часть этой части дома варьируется от полуметра до двух метров в высоту, если помещение не используется как жилое, и более двух метров, если обустраиваются жилые помещения.Эта часть дома всегда привлекает взгляд, поэтому помимо защитных свойств отделка должна быть эстетичной.
Необычный декоративный дизайн фронтона
Материалы и инструменты для сайдинга Finnont
Покрытия сайдинга дают наиболее выгодный эффект в отделке. Их можно увидеть дома, в том числе и перед домом, недорого и быстро. Если сравнивать с фасадными плитами, для монтажа которых могут потребоваться специальные высотные приспособления, сайдинг несложно крепить самостоятельно.Самыми распространенными видами сайдинга являются металлические и виниловые панели. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Вы можете выбрать любой из них, так как отделка все равно не пострадает. Перечислим основные качественные характеристики винила и металликейда в сравнении.
Сравнительные характеристики винилового и металлического покрытия
Виниловый сайдинг изготавливается из ПВХ с добавками для улучшения качества материала, а металлочерепица производится из металла с полимерным покрытием, которое добавляет защиту металлическому профилю.Каждый из них, при соответствующем качестве, имеет гарантийный срок не менее 30 лет. Производители MetalDining дают гарантию до 50 лет. В этот период панели не изнашиваются и не теряют своих свойств.
И другой материал не пропускает влагу, что очень важно для этой части здания.
Морозостойкость высокая и виниловая, и при металлизированной. Металл выше, но это понятно — ПВХ при неправильном обращении или неправильном монтаже может треснуть на морозе.С другой стороны, фронтон практически не подвергается механическим воздействиям. Поэтому можно предположить, что оба других материала подходят для участков с низкими температурами.
Температурные потери самые низкие в мегаполисе. Но если при установке правильно выполнить зазоры по температурному расширению, то с винилом проблем не возникнет. Он не деформируется при эксплуатации и не трескается.
Сохранение первоначального оттенка на весь период использования производители обещают два вида материала.
Стоимость покрытия стального сайдинга немного выше, но окупается долгим сроком службы.
Сайдинг Фронтон своими руками
Есть две особенности, о которых стоит подумать, прежде чем принимать решение. Металл по-прежнему тяжелее. Панель весит до 4 кг. Самостоятельно монтировать его по высоте будет немного сложнее, чем крепление виниловых элементов. Еще одна особенность касается панелей ПВХ, они не горят, но плавятся при 500 градусах.
Независимо от того, какой материал вы выбрали для отделки части дома между крышами крыши, у каждого будут свои преимущества.
Сайдинг Фронтон будет надежно защищен от влаги и ветра.
Красиво и аккуратно.
Эта отделка не требует постоянного ухода.
Она вам ни гроша не вынесет.
Расчет стеновых панелей
Расчету может доверять калькулятор или менеджеры, которые продадут вам материал, но некоторые измерения все равно нужно удалить:
Для дускальной кровли Необходимо измерить высоту и ширину поверхности;
Для многоярусной кровли измеряем: ширину кровли, высоту перед каждым изломом и ширину между ними, высоту излома тоже нужно коньку.
Измерение количества деталей сайдинга
Если вы хотите произвести расчет самостоятельно, то это делается так:
Для первого типа ширину нужно умножить на высоту и разделить на 2.
На чердаке арифметика посложнее. Необходимо сложить ширину крыши на ширину между трещинами и разделить на 2. Теперь умножьте на высоту до трещины. Следующий расчет будет произведен путем умножения ширины между трещинами на высоту конька, и произведение умножится на 2.Теперь сложите два полученных значения и получите площадь поверхности, которую нужно будет увидеть.
Виды вызовов для обрезки
Для полной облицовки, чтобы отделить каждый угол и перегиб поверхности, вам потребуются дополнительные детали. Их количество и названия будут зависеть от типа кровли. Проще всего сфотографировать фронтон и показать специалистам компании, которые будут продавать отделку. Если возникают сомнения, то задавайте вопрос отделочной компании. Возможно, вам станет понятно после изучения инструкции по установке, которую мы приводим в этой статье.Виды ярмарочных или декоративных элементов можно посмотреть на рисунке, где показан примерный монтаж сайдинга с костяной кровлей.
Набор инструментов и вспомогательных материалов для облицовки
Помимо необходимого количества покрытия сайдинга вам понадобится классический набор инструментов для монтажа винила или металла. Это ножовка с мелкими зубьями, отвертка, нож-резак, ножницы по металлу, уровень, шпагат с покрытием, отвес, линейка и углепластик, дрель. Не исключено, что вам понадобится диспансер для изготовления дополнительных отверстий в материале, ведь крепеж не вкручивается в деталь.От крепежа могут потребоваться самоклеющиеся ленты, но не менее 35 мм и диаметром не менее 8 мм. Если стены кирпичные или бетонные, то понадобится дюбель — гвозди. Чтобы закрепить плиты теплоизоляции, приобретите крепеж с крупными шляпками — «грибками».
На обрешетку кладется сайдинг
, поэтому нужно рассчитать и закупить материал для него. Это могут быть деревянные бруски или металлический оцинкованный профиль для наружных работ. Для установки каркаса на стену потребуются кронштейны. И, наконец, шумоизоляция.Стоит приобрести качественный утеплитель, это может быть пенополиуретан или минеральная вата. Количество плит необходимо, исходя из расчетов площади поверхности.
Стандартный набор инструментов
Последовательность монтажа
Подготовка поверхности
Работа по подготовке поверхности к установке достаточно привычна. Очистите стену от старой отделки, если свиноматка не в новом доме. Следует удалить не только старую обшивку, но и выступающие части.Например, если есть окно, демонтируйте наличники и накормите их. Возможные балконы нужно укрепить и сосредоточить от мусора, а на дверях убрать кассу.
Каменные стены нельзя выравнивать, но желательно пройти через специальный грунт, который защитит от плесени, разрушения камня и других неприятностей. Дерево необходимо очистить и пропитать антисептиком и грунтом для дерева.
Производство ящиков
Теперь приступим к установке каркаса.Его делают из деревянного бруса размером 40х60 мм или чуть больше, например, 50х70 мм. Дерево обрезано под размер и пропитано антисептиком. Брой Олиф лучше укрыть, тогда кожура продержится дольше, не загнивая. Монтаж выполняется с помощью элементов крепления, соответствующих материалу стен. Есть возможность крепления Ли прямо к стене на кронштейны. При креплении досок используйте строительный уровень.
Совет! Никогда не используйте старые доски для изготовления каркаса.Дерево должно быть чистым, сухим, чтобы не поменять размер после установки. На поверхности решетки не должно быть гнилого и черного цвета.
Устройство для вертикальной обрешетки
Вместо деревянного бруса используется металлическая оцинкованная сталь. Если вы собираетесь закрепить легкий виниловый сайдинг, то используйте для гипсокартона алюминиевый профиль — он легкий и не несет нагрузки на фасад и фундамент. Металлический каркас прослужит дольше, не требует дополнительной обработки и легче дерева.Правда, дороже, но это компенсируется продолжительностью использования.
Решетка может быть установлена вертикально, если облицовка сайдингом имеет горизонтальный крепеж.
Если вы собираетесь установить вертикальный сайдинг или сделать смешанную отделку из горизонтального и вертикального сайдингового покрытия, то решетку нужно делать горизонтальной или смешанной соответственно.
Устройство горизонтальной обрешетки
Изоляция
Утеплитель бывает двух видов, все зависит от используемого внутреннего помещения.Если есть гостиная, то утеплитель нужно делать полноценным и качественным. Для этого используйте пенопласт, пенополистирол или плиты из минеральной ваты. Лучший монтажный минерал Ват. Это современный утеплитель, который дышит и отлично защищает помещения от шума и холода. Летом плиты из минеральной ваты защищены от тепла, что очень важно при строительстве кровли.
Укладка теплоизоляции происходит между брусьями обрешетки, а крепеж производится на «грибках». Сверху обязательно должен быть наложен ветрозащитный кожух.Это станет дополнительным защитным слоем для материала стен и внутренних помещений.
Минеральная вата после укладки должна быть покрыта ветрозащитой с помощью кронштейна
Пошаговая инструкция отделки фасадного сайдинга
Теперь пора приступить к монтажу элементов сайдинга.
Начинаем работу с установки стартового профиля исходя из крыши. Это один из самых ответственных шагов при установке. От того, насколько далеко будет прикручиваться стартовая планка, зависит весь остальной процесс.В случае поломки все панели будут установлены неровно и пострадают не только эстетика, но и целостность фасада. Не поленитесь, мы все время будем идти с уровнем, когда вы прикрутите этот элемент. Прикручивание любого предмета старайтесь соблюдать идеальную вертикаль, так как даже небольшой SCOS может привести к разрушению всей обвязки или трещине в панели.
Важно! Никогда не выкручивайте застежки до упора. Всегда необходимо оставлять 1,5-2 мм на температурном расширении.
Правильная установка сайдинга
Обрамление лицевой стороны панелей сайдинга должно выполняться с учетом теплового расширения
На лицевой стороне есть детали, которые почти всегда деревянные и нуждаются в защите — это ветровые доски. Для их обшивки существует предшественник сайдинга — фаска. Последовательный процесс отделки ветровых досок хорошо показан на рисунке.
Праздник ветров мельниц
Необходимо еще раз отметить, что нельзя забывать о тепловом расширении материалов.Перед установкой вы обязательно оставите элементы сайдинга на улице на несколько часов. ФРОНТОННАЯ ИГРА — ВСЕ ВЫСШИЕ РАБОТЫ. Удерживайте себя от падения надежной лестницей и, возможно, ремнем для лазания.
Видео: Инструкция по облицовке фасадных сайдинговых панелей
Теперь вы знаете, как укрыть фасадный сайдинг, и можете сделать это качественно и красиво. Главное — соблюдать последовательность работ и советы по установке.
POST Просмотры: 118
Полностью, а также, например, при строительстве кровли дома из кирпича или любого другого кирпича, облицованного кирпичом (из блоков, брусал, каркас).Особенно красиво облицован фасадом сайдинга, имеющим пробу. Это тот случай, который мы рассмотрим.
Финишный сайдинг фасадный — Корпус в принципе не хитрый и его можно сделать своими руками. Работу лучше выполнять вдвоем: один работает вверху и занимается непосредственно обрезкой, второй внизу — вырабатывает режущий материал и подает его.
Очень важно в начале работы заложить надежные леса. Чем увереннее вы будете себя чувствовать, тем легче будет работать.Конечно, хорошо, когда есть возможность использовать сборные породы дерева (например, каркас), но когда их нет, придется проявить фантазию и построить леса из досок.
Сразу хочу отметить, что в данном примере мы надеваем фасад на утепленную крышу, которая выполнена как холодный чердак. При отделке женской кровли помещения, под которым есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.
Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом.Крыша практически готова. Крыша — металлочерепица. Фронтоны и карнизы облицовываются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтон прилива еще не покрыт металлочерепицей.
В первую очередь в основании фасада устанавливаем так называемую полосу примыкания. Для этого подкладываем под нее листовую металлочерепицу и предварительно на верхней полке ножницами по металлу подрезаем угол на верхней полке, закрепляем штангу самозатяжками (например, пресс-шайбой). На одну планку хватает 3 штуки.Затем лист металлочерепицы сдвигают и закрепляют следующую планку с небольшим включением (2-3 см). Итак, до конца.
Листы металлочерепицы нельзя закрепить сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе. Пока фронтальный прилив железом не покрыт, можно лес к нему приставить, встать нельзя, ну и в конце концов металлочерепицу можно просто острым краем накрыть.
Я немного отступлю. Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере неслыханно, поэтому мы производим обшивку сайдинга прямо на досках без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).
Один внутренний угол (длина его 3 метра) обычно отсутствует на всей длине передне-нижнего прохода. Как выполнять ставки элементов показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо изображены: 1) и 2) — как произвести обстрел и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) — как провести ракушку и внутренние углы в верхней точке переда.
Далее можно сразу пришить сайдинг перед-низ лыжи. И хочу отметить, что использовать Софит (перфорированный сайдинг) в данном случае совсем не обязательно.Для вентиляции подчеркнутого пространства необходимо использовать Sofit при отделке нижних карнизов. Через лобовые завалы под крышей воздух практически не циркулирует.
Необходимую длину сайдинговых панелей я обычно измеряю так: конец рулетки вставляем во внутренний угол и измеряю расстояние до внешнего края внешнего угла. К этому расстоянию добавьте 5-10 мм. Монтаж сайдинга проще приклеить сначала одним концом в наружный угол, а затем слегка согнуть панель, чтобы второй конец засыпал во внутренний угол.Такая последовательность обусловлена тем, что внешний угол обычно является канавкой глубже внутреннего.
Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и карниз карниза становится довольно сложным. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в жару.
Итак, первую панель разрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с помощью угля 90 °, прикладывая его, например, к внешнему углу и к самой панели.Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.
Иногда в верхнем стыке лобных подошв устанавливают отрезок n-образных реек или внутренний уголок. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто загните самую высокую панель от одной раковины и начните с другой на расстоянии 2-3 см, чтобы была видна щель. Что, оказывается, показано на фото ниже …
Теперь идем прямо на фронт. Сначала установите стартовый профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, но можно обойтись и без него.Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки карниза карниза и фронтальных подошв. Цвет их значения не имеет. Просто слишком много отрезаем и оставляем только замок (см. Фото).
Закрепить стартовый профиль необходимо так, чтобы впоследствии первая панель свободно за него защелкнулась. Для этого при установке просто используем любую обрезку сайдинга, подсунув щеку под стартовый профиль (на фото он прямо изображен).
Еще раз хочу заметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодное чердачное помещение.Если в комнате жилое и окна отапливаются, необходимо втягивать их хотя бы на 12-15 см, чтобы окна не промерзали и не делали наружный откос (этого требуют производители пластиковых окон). При этом вместо J-профиля используется более близкий профиль. Без профиля вообще можно обойтись: достаточно сделать уличные откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.
Так проводим навигатор под углом 45 °, причем в каждом угловом стыке нижний профиль делаем с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка.Что, оказывается, показано на фото ниже …
Пластиковое окно не показано на фото выше. Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.
Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки вы должны выбрать сами в зависимости от формы и размеров фасада и окон. Надо постараться сделать так, чтобы осталась меньшая обрезка, и чтобы она смотрелась прилично.
Как я уже говорил в своих прошлых статьях, мы не покупаем сайдинговые панели без n-профилей и я вам не советую.Тряска со временем забьется грязью и через пару лет это будет хорошо заметно. Выглядит это мягко говоря не красиво.
После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно обрезать под определенным углом.
Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обрезки переда, думаю, в целом очевиден.
Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см. Я рассказал об этом и не буду повторяться.
При установке всех панелей только для крепления листов металлочерепицы на отливку фасада.
Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому в другой последовательности. Я рассказал только о том, как у нас дела.
Если есть желание сделать работу своими руками, попробуйте и все получится.Удачи!
Отделка дома включает множество этапов, один из которых — отделка фасадного сайдинга. Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой конструктивной геометрией. Для монтажа панелей не требуется специального оборудования или дорогих материалов, при выполнении всех этапов проблем не возникнет.
Что нужно для прикрытия переда
Чтобы не затягивать монтажный процесс, желательно заранее подготовить необходимые материалы.Для работы потребуется:
Сайдинг. На данный момент в продаже много разновидностей, но наиболее предпочтительны винил и металлик. Первый вариант отличается малым весом и прекрасными качествами, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной прочностью.
Детали ящика. Каркас можно создать из деревянного бруса сечением 50 * 40 или металлических профилей, прикрепленных к подвесам. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
Теплоизоляционный материал. Не всегда его использование необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий кровли.
Доблые элементы. В зависимости от выбранной технологии понадобится стартовая рейка, j-образный профиль, внутренний угол, софит, ближняя стеклянная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (открытый без углубления).
Паро и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а испарение — при плетении жилого помещения с обогревом.
Крепеж: саморезы, гвозди.
Отдельно следует предоставить материал для леса. Другие варианты можно использовать как альтернативу для выполнения работ на высоте без риска.
Расчет сайдинга
Классическая двуплотная крыша
В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (A * H).
Руководство по расчетам:
Измеряется по основанию фронтона (а).
От вершины крыши измеряется расстояние до основания (H).
Отдельно рассчитывает площадь окна, если оно есть. Для этого длина умножается на ширину.
Площадь одной панели корпуса указана производителем на этикетке.
Float: = «» LEFT = «» MARGIN: = «» «HTTPS: =» «>
Фасадная поверхность может быть как глухой, так и с наличием оконных и чердачных проемов.Фасады часто делают утепленными, чтобы уменьшить потери тепла через перекрытие потолка. Их лечат как в процессе ремонтных работ, так и при строительстве. Виниловый сайдинг — это наиболее часто используемый материал для облицовки фасадов и фасадов дома. Это связано с его невысокой стоимостью, разнообразием ассортимента, прочностью и простотой монтажа. Финишный сайдинг Fronton не требует много времени и сил. Следуя инструкции производителя, можно установить своими руками.
Самый простой способ получить красивый газон перед домом
Вы, конечно, видели идеальный газон в кинотеатре, на Аллее, а может, и на соседнем газоне. Те, кто хоть раз пробовал вырастить зеленую площадку на своем участке, без сомнения скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрений, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, про инновационное средство давно знают профессионалы — жидкий газон Aquagrazz .
Чтобы не допустить технических происшествий, необходимо серьезно отнестись к подготовительным работам.
Сделать монтаж сайдинговых панелей с лестницы сложно и неудобно, потребуется установить строительные леса.
Подготовьте ровную площадку для размещения сайдинга в горизонтальном положении.
Приобретите необходимый инструмент: Строительный уровень, отвертку, ножницы по металлу, молоток, рулетку, отвес, лобзик или ножовку, конструкционный брус.
Рассчитайте необходимое количество материала. Обычно производитель указывает на упаковке, в какой площади рассчитана эта сумма. К желаемому количеству необходимо добавить 10% — запас для брака и разделки.
Фасадный сайдинг виниловый
Достоинства и недостатки:
сайдинг способен сохранять цвет и целостность с течением времени. Срок службы достигает 40 лет;
для правильного монтажа панели не деформируются под воздействием перепадов температур;
не подвержен коррозии под воздействием окружающей среды;
устойчив к возгоранию;
К недостаткам можно отнести:
неустойчивость к механическим воздействиям;
отсутствие зазоров при установке, что приводит к деформации под действием перепада температур.
Каждая компания использует свою технологию производства, в связи с чем толщина пластиковых панелей может отличаться. Поэтому желательно приобретать складской материал и обычный сайдинг одного производителя.
Для установки вам потребуется:
сайдинг обыкновенный;
стартовый профиль для крепления первой обыкновенной панели;
J-профиль для установки сайдинга вокруг оконных и дверных проемов;
H-образный профиль для стыковки панелей сайдинга по длине;
угловых элементов для качественного и эстетичного оформления углов;
отделочные планки для завершения оформления конструкции, закрытие обычных сайдинговых панелей с торцов.
Methies
Немаловажную роль играет выбор материала застежки. Для крепления сайдинга используйте гвозди или саморезы. По цене гвозди намного доступнее саморезов оцинковки, но имеют ряд недостатков:
недостаток монтаж и демонтаж. Панели сайдинга неустойчивы к механическому воздействию, а при неаккуратном ударе молотком легко нарушить их целостность;
со временем фиксация может ослабнуть и привести к разрыву, что отразится на внешнем виде конструкции.
Самостоятельные приключения с появлением отвертки получили широкое распространение. К этим достоинствам можно отнести:
скорость и простота установки;
наличие резьбы, способствующей надежной фиксации;
легко регулирует степень прижатия панели сайдинга к обрешетке;
при необходимости возможен демонтаж отделочного материала, не нарушая его сохранности.
Предпочтения нужно отдавать оцинкованным самотестерам с плоской шляпкой, длина которой должна быть не менее 30 мм.Для предотвращения появления ржавчины в местах крепления используют специальные прорезиненные шайбы. Зная площадь фронтона, несложно рассчитать необходимое количество крепежного материала. В горизонтальных панелях шаг монтажа 25-30 см. H-образные профили, J-образные профили и угловые элементы закрепляются с шагом 40 см. Среднее количество необходимых саморезов — 10 квадратных метров. М — 160 шт.
Монтажные работы
В первую очередь необходимо подготовить фасад здания:
удалить все декоративные элементы, выступающие за плоскость стены;
свежая отделка, особенно отваливающаяся — обновить или полностью удалить;
деревянный фасад необходимо проверить на надежность крепления досок и обработать антисептическими пропитками, предотвращающими появление плесени и грибка;
Новостройка лучше дать время на усадку, прежде чем начинать отделку фасада.
Океехет
Светильник является опорой для крепления сайдинговых панелей. Внешний вид готовой кровли и карниза зависит от степени ровности поверхности, на которую крепится сайдинг. Поэтому требуется выполнять его в идеальной плоскости.
Наличие обрешетки необходимо также при размещении теплоизоляционного материала и гидропарка. Около 30% потерь тепла происходит через крышу. Зазор, образованный обрешеткой между стеной дома и панелями сайдинга, способствует вентиляции, снижает образование конденсата, тем самым нормализует влажность в помещении.
Фасад фасада может быть выполнен из деревянных брусков или металлического профиля. Если предпочтение отдается деревянному брусу, следует учитывать, что его влажность должна быть не более 15%, оптимальное сечение — 50 * 60 мм. Для предотвращения коррозии, плесени и насекомых его предварительно пропитывают антисептическим раствором. При установке винилового сайдинга рекомендуемое расстояние между тенями должно составлять 40-60 см. На участках, подверженных сильным ветрам, оттенок обрешетки желательно уменьшить.
Металлическая обсечка
Если выбор сделан в пользу металла, необходимо выбирать оцинкованный профиль, на котором есть жесткая лента. Для крепления металлического профиля к основанию используются кронштейны или подвесы.
Начните монтаж обрешетки одновременно с двух сторон. Между крайними профилями натягивается трос, который служит направляющей для соблюдения горизонтальной плоскости. Затем установите кронштейны, на которые будет крепиться профиль.В том случае, если предусмотрено утепление фронтона, укладывают теплоизоляционный слой и паробарар, после чего выполняют монтаж других профилей.
При наличии оконных и чердачных пазонов на фасаде дополнительно устанавливается профиль по периметру проема.
После завершения установки необходимо проверить соблюдение плоскости с помощью уровня.
Деревянная гибель
Стоимость деревянной обрешетки на порядок ниже.Сделать своими руками, это не составит большого труда.
Для облегчения работы брус необходимо выбирать гладкий, просохший (мокрое дерево со временем деформируется и ведет себя всей конструкции), пропитанное антикоррозийным раствором. Желательно использовать брус размером с лицевую часть крыши.
Если теплоизоляция не предусмотрена, к основанию фасада можно прикрепить ограждение. Для этого брус предварительно просверливается и крепится к стене через корпуса.Чтобы соответствовать плоскости, поставьте клинья. Если предусмотрена утеплитель, фиксируются кронштейны на разметке, затем уложите слой теплоизоляции и гидробарьер. Прежде всего, его устанавливают на крайние планки и натягивают шнур, служащий ориентиром для соответствия плоскости. После фиксации оставшейся планки. При наличии оконных проемов на фасаде дома по периметру закрепляют дополнительную планку.
Правила монтажа сайдинга
Пение подвержено линейному расширению в длину под действием температурных изменений.Трехметровая панель устанавливается при температуре окружающего воздуха +5 0, в летний период удлиняется на 12 мм. Эти особенности винила необходимо учитывать при нанесении удара. Возможные изменения параметров производитель указывает на упаковке. Рассчитать необходимый размер не получится при оформлении карниза своими руками. Чтобы сайдинг мог свободно расширяться и сужаться, полоса отмеряется на 1,5 см меньше размера Fronton. Между самонажимающейся шляпкой и сайдингом имеется зазор не менее 1 мм.Монтажная фурнитура Вам понадобится в середине отверстий, которые используются для крепления панели. Несоблюдение этих правил приводит к деформации обшивки дома.
Монтаж пластиковых панелей
При устройстве обшивки кровли и карниза впервые начинать лучше с глухого фронтона. На уровне перекрытия потолка нужно установить отлив. Прикрепите его с помощью пресс-шайб к каждому профилю корня и торца для увеличения жесткости.Если окно присутствует, то на него заранее ставят откос и поют на нем. Все края необходимо раздробить, чтобы влага не попала в каркас обрешетки. Поместите J-образный профиль вокруг отверстия. Сверху опускается стартовая планка, положение которой должно быть строго горизонтальным. При установке нескольких стартовых планок между ними оставьте 10 мм. На следующем этапе необходимо установить внутренние уголки.
На этом подготовительные работы по установке сайдинга своими руками завершены.Приступать к установке виниловых панелей на фронтон можно в домашних условиях. Для обрезки сайдинга можно использовать болгарку, но в данном случае электрические провода на уровне крыши. В этом случае для удобства используйте ножницы. Чтобы не измерять угол наклона крыши для каждой панели, желательно сделать выкройку. Но нужно учитывать, что уклон каждого ската может отличаться, шаблонов нужно делать два, левый и правый.
Для правильной установки Виниловые панели должны издавать характерный щелчок.Самое последнее панно необходимо оформить под финишную планку и украсить угловой элемент. Последний выдавливается из крыши. Все дома с наклонной крышей оборудованы карнизами. Обычно длина карниза составляет от 40 см до метра. Защита крыши и стен дома от дождя и снега — основная функция карниза. Здесь используются софиты, имеющие в своей конструкции вентиляционные отверстия, которые способствуют вентиляции пространства под крышей. Соответствующий карниз сайдинг начинается с монтажа каркаса.Собрать его нужно в двух перпендикулярных плоскостях, перпендикулярных друг другу. После обшивки карниза сайдинга необходимо разрезать стыки, чтобы закрыть финишный профиль и J-Fame. При выполнении всех рекомендаций производителя сайдинга покрытие карниза крыши потребует времени и прочности.
Вы можете платить за свет на 30-50% меньше, в зависимости от того, какие именно электрические устройства вы используете.
Как поставить фасадный сайдинг дома?
Неотъемлемый элемент дома с размахом кровли — ФРОНТОН.Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада. Поэтому так важно правильно выполнить отделку ствола, чтобы на чердаке или мансардном этаже было тепло, а снаружи фасадная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для внешней отделки этой части конструкции, а также кратко расскажем о нюансах, которые следует знать, прежде чем мы будем рассматривать сайдинг.
Особенности устройства Fronton
Часть уличных стеновых домов, ограниченная снизу перекрытием конструкции, а сверху — плоскостями скатной кровли, называется фронтоном. В то же время фронтоны неизбежно появятся при ломаной, двускатной или одинарной кровле, а также при полусоюзной кровле. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь форму не треугольной, а трапециевидной. Использование ссудной кровли Дома дома многоугольные, а в случае установки высокой крыши форма фасада будет округлой.
Прежде чем решать, как укрыть фронтон в домашних условиях своими руками, важно разобраться, к какой группе по технологическим особенностям относится данная конструкция:
Самый дешевый вариант, который можно сделать своими руками — это фасад, возведенный по каркасной технологии. В этом случае между стойками каркаса укладывается утеплитель, а на каркас прижимается сама лобовая стена. Этот способ обустройства фасадов активно используется в частном строительстве как наиболее простой вариант благоустройства легкой кровли.
Если дом построен из газоблоков, кирпича, бруса или бруса, то придется засеять сплошную фасадную стену. Такой способ обустройства фронтона более сложен и требует наличия хотя бы начальных знаний в строительном бизнесе. Таким образом отделываются фасады зданий, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции. Хотя этим методом можно сшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.
Важно: Фронтон может быть выполнен из того же материала, что и стены дома, или из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, или в каменном доме для выполнения фасада может использоваться штыревой брус.
Основные функции лицевой:
Ветрозащита. Поскольку фронтон подвергается воздействию ветра, он должен быть достаточно прочным и герметичным.
Эта структурная часть здания поддерживает крышу прицела. Хотя конструкция stropil Делается упор на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает коньки. Особенно это касается кровли с покрытием или натуральной черепицы.
Если под крышей мансардный жилой этаж Фронтон ставится на сохранение тепла в помещении. В этом случае, прежде чем мы увидим фасад дома дома, важно обеспечить качественное утепление стен.
Для защиты стен дома и церквального пространства от влаги влаги фасад должен быть отделен влагостойким материалом, что повысит герметичность конструкции.
Обшивка спереди выполняет и эстетические функции. От того, чем вы будете заниматься фронтоном, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.
Материалы для покрытия
Только вы решаете, как закончить свой дом. Если работа будет производиться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной отделки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:
Некоторые мастера стремятся зашить фасадную часть своего дома влагостойкой фанерой, ралспасом или гипсокартоном, а затем оштукатурить и покрасить фасадными красками.Но этот вариант не очень долгий и практичный. Встречаются фасадные тона из непрозрачного поликарбоната. Однако вряд ли такой вариант может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
вагонка
Если вы хотите выбрать материал подешевле, то лучше вагонки нет ничего. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (правда, также может быть окрашен в желаемый оттенок), а также выделяется красивой фактурой натурального дерева.
Обшивка фасадной доски дома (вагонкой) выполняется на деревянном каркасе бруса. В качестве крепежных элементов используются гвозди и саморезы. При установке стеновой панели следует придерживаться следующих рекомендаций:
Так как древесина подвержена влиянию микроорганизмов, она требует дополнительной защитной обработки антисептическими составами.
Для защиты от ожогов вагонка и каркас обработаны антипиренами.
Любой защитный состав требует повторного нанесения через 1-2 года.
Чтобы защитить материал от негативного воздействия атмосферной влаги, плиту стоит окрасить подходящей краской.
Накладка имеет удобное крепление шип-паз, что упрощает и ускоряет установку.
Если на фронтоне решить флеймборд, то получается красивое украшение «Елочка».
Важно: Без защитных покрытий триггерная отделка может составлять максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнет разрушаться.При защитной обработке срок службы составляет 20 лет при регулярном обновлении покрытия.
Отделочный сайдинг
Сшить фасад виниловым сайдингом своими руками не сложнее, чем вагонку. Этот материал отличается приемлемой ценой и практичностью. Он более прочный, чем вагонка, и не требует регулярного обновления защитного покрытия. Такой кожух подходит для каркаса каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистого бетона.Монтируется сайдинг на каркас из бруса или металлического профиля.
Следует знать, что помимо самого сайдинга будут хорошие элементы, стартовая и финишная планки, соединительные профили, внутренний и внешний угол, оконная планка и J-профиль. Кроме того, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится прямо на стену. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между стойками каркаса, должен быть вентиляционный зазор, который не позволит скапливаться конденсату под обшивкой.
Среди преимуществ сайдинга следует отметить следующие:
Впечатляющий срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
Цена приемлемая. Немного дороже будет вариант винилового сайдинга, металлического и асбоцементного асбестоцемента.
Большой выбор расцветок, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому можно легко подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
Высокая влагостойкость.Материал не боится атмосферных осадков. При необходимости его даже можно постирать.
Отделка не подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых.
Это простой в уходе материал, так как не требует пропитки, покраски. Для освежения фасад достаточно промыть водой из шланга.
ВНИМАНИЕ: Так как виниловые панели подвержены температурному расширению, очень важно правильно выполнить монтаж изделия.Для этого необходимо оставить зазоры на деформационном расширении материала и не закручивать винт слишком сильно.
Испытательный профнастил
Не менее дешево и быстро можно пришить к фасаду дома профнастил. Это изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняют гребни профиля, выполняющие функции жесткости. Для отделки стен подходят стены, профнастил (маркировка бакен «С»), имеющий наиболее приемлемую цену.
Этим материалом можно облицовывать дальнюю часть дома из кирпича, ячеистого бетона, брусчатки или бруса. Крепится к специальной раме с помощью самоуплотняющихся прокладок.
Среди достоинств этого материала стоит выделить следующие:
Значительные размеры одного листа и небольшой вес значительно ускоряют и упрощают процесс монтажа.
Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, повреждению микроорганизмами, выцветанию.Материал устойчив к механическим нагрузкам и перепадам температур.
По цене профнастил обойдется дешевле сайдинга.
Вы можете найти товары с разной конфигурацией профиля и разных цветов. полимерное покрытие, так что вы легко сможете выбрать вариант, подходящий для вашего дома.
При установке получается как минимум обрезка, что является дополнительной точкой экономии.
Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.
Совет: Для отделки стен дома и его фасадной части лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1,5 мм. Тонкие тонкие изделия легче деформируются в процессе установки.
Так как профлист сам по себе имеет низкую шумоизоляцию, то при его установке между стойками каркаса лучше уложить теплоизоляционный материал, который дополнительно будет утеплен под разделочной и защитит от прожарки, образующейся при попадании капель во время дождь.Поверх теплоизоляционного материала обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.
Как отделка фасадного сайдинга
В отличие от работы с фасадами, отделка фронтона сайдинга выглядит не так просто. Учитывается геометрия конструкции и потребуется специальное оборудование.
Правильный расчет количества материалов
Для обрезки фасадного сайдинга рассчитывается количество материалов.Учитывается тип конструкций и учитываются различные факторы:
Расстояние до базы.
Площадь элемента.
W. ворота тент.
Высота крыши.
Для треугольных фасадов
Для расчета материалов под треугольным фасадом в первую очередь измеряется основание. Также учитывается высота конструкции. Размеры варьируются, а область разделена на одну область панели.Для удобства расчетов все значения приведены к одной единице измерения — квадратным метрам.
Для наглядности необходимо рассмотреть конкретный пример. Здание может иметь основание фасада 3,45 метра, а высоту 3,8 метра. При подсчете площади выходит 0,732 кв. По указанной площади получается 6,55 квадратных метров путем умножения значений.
Далее рассчитывается непосредственно по количеству необходимых панелей. Для этого ранее полученное значение (6.55 квадратных метров) разделены на одну панель площадью 0,732 квадратных метра. Застройщик получает стоимость 8,948 квадратных метров, эту цифру можно округлить до 89,5. Таким способом получается цифра, соответствующая количеству панелей сайдинга по исходным данным.
Для трапециевидных фасадов
Для расчета материала при наличии трапециевидных фасадов предусмотрена специальная формула, учитывающая длину верхней линии и высоту конструкции.Необходимо наметить точку излома крыши и рассчитать расстояние от края. На примере можно взять за основу дома длину фасада финала 6 метров, длину верхней линии 3 метра, а высоту 1,8 метра.
Для расчета находятся цифры 6 и 3, деленные пополам и умноженные на высоту. В итоге имеет значение 8,1 кв. Далее это значение необходимо разделить на одну область панели. Например, 0,732 квадратных метра, в результате значение 11.06 получается. После округления данных получается, что в этом случае потребуется более 110 панелей.
Для фасадов сложной архитектурной формы
Есть домики с различными выступами, шпажками. В конструкции окон могут быть предусмотрены различные отверстия. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделить конструкцию на отдельные элементы, а для разных участков рассчитать площади.
Подготовительные работы связаны с определением площади непосредственно оконных проемов, и потребуются всего два параметра — их длина и высота.
Если в дизайне несколько окон, полученные индикаторы сворачиваются. Далее вам предстоит разобраться с рисованием и нанести на лист бумаги многогранную форму. Для упрощения он разделен на простые фигуры. Как и в случае с окнами, определяется площадь. отдельные элементы, а затем суммируются.
По окончании работ не забудьте взять площадь оконных проемов. На примере предыдущих расчетов пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.
Для обрезки подошв корниса и подошв
Свет — это часть крыши, которая обозначает стену, а карниз — ее горизонтальную часть. Следовательно, линия фронта — это вертикальный элемент. Софодам подвластно все, и концы не останутся без внимания, используются полоски разной формы (подойдут капельницы). Расчет материалов начинается с замера длины, ширины и высоты карниза.
Для облегчения работы все значения перенесены в счетчики маршрута.
Когда общая площадь была найдена, все намного проще. По такому же принципу происходит квадратура лобной подошвы. По предыдущему примеру важно знать площадь одного дивана и произвести операцию деления.
Правила и особенности составов ярмарочных элементов
Для удобства установки панелей необходимо учитывать правила сложения задач. Недостающие панели иногда можно заказать в магазине, многие производители работают по чертежам, учитывается размер панелей, их форма.При рассмотрении задач основной деталью является перфорированная доска, некоторые называют ее гвоздевой частью.
Располагается только на одной стороне панели и предназначена для крепления фурнитуры. При установке учитывается зазор между самосчитывающейся и перфорированной доской. Чтобы соединение было надежным, применяются замки, имеющие вид выступов. Производители на рынке предлагают доски интересных форм, в отделке всегда можно попробовать что-нибудь новенькое.
При установке элементов специалисты по характерному щелчку ориентируются на правильность установки.
Если рассматривать оконную технику, там используются совсем другие задачи. Важно учитывать длину выступов, планка при этом заведется в углубление. При работе с дверными приемными не нужно добиваться герметичной стыковки панелей. Фиксация элемента осуществляется на саморезы, которые крепятся к ногтевой пластине.
Если панель плотно ложилась на обшивку, такую конструкцию нельзя назвать устойчивой.Рекомендуется оставлять небольшой зазор, а именно миллиметр. Это позволит панели свободно перемещаться в случае механического воздействия.
Таким образом, случаи быстрой деформации элементов исключены. При монтаже всегда стоит подготовиться к обрезке гвоздевой ленты, чтобы контролировать ширину зазора. Для другого вида сайдинга используется отдельный крепеж. Учитывая тип винил-металлик, подойдет оцинкованный крепеж.
Инструменты
Когда материал собран, пора брать инструмент:
Дрель и отвертка.
Клеточно-бликовая или электрическая лобзик.
Строительный уровень, рулетка и линейка.
Квадрат для определения правильной установки панели.
Hammer and mall.
Металлический нож.
Режущее устройство и изоляция
Отделка фронтоном невозможна без установки каркаса. Приведены разные виды груба, важно разбираться в технике обрамления. Что касается утеплителя, доступны различные материалы и действуют в зависимости от условий.
Металлическая обсечка
Оцинкованные профили доступны на рынке, и за товарами рекомендуется ухаживать с ребрами жесткости. Для того, чтобы закрепить конструкцию, не обходятся без кронштейнов, используются подвесы. В этом случае нет четкой пошаговой инструкции По исполнению рекомендуется крепить обрешетку одновременно с левой и с правой стороны.
Для наведения на горизонтальную конструкцию установлен маяк. Лучше всего подойдет веревка, натянутая между профилями.
Следующий этап — установка кронштейнов, все необходимое для утепления готовится заранее. Светильник фиксируется после установки паробамира и теплоизоляционного слоя. Ситуация осложняется, если есть окно Рама, архитектору придется делать разметку по периметру. По окончании работ точность крепления каркаса оценивается с помощью строительного уровня.
Деревянная гибель
Этого кормильца выбрали из-за невысокой цены.Его можно сделать своими руками и не нужно будет тратить деньги в магазине. Базовым условием является выбор гладкого бара. Дерево должно быть сухим, деформации не допускаются. Отдельно придется позаботиться о пропитке антикоррозийным раствором.
Для целостности конструкции брус подбирается по длине фасада. Крепить деревянную обрешетку намного проще без утеплителя. Работа начинается с проемов в крыше, которые в дальнейшем будут использоваться для крепления конструкции.Чтобы придерживаться одного уровня, устанавливаются клинья.
Для установки теплоизоляции или гидробриера фиксируются кронштейны, производятся операции по разметке. Начинать построение конструкции рекомендуется с крайних планок, а затем между ними натягивается шнурок. Если спереди есть оконный тиртон, по периметру устанавливают деревянную раму.
Сайдинг Fronton
Чтобы фронтоны из сайдинга смотрелись даже по прошествии времени, необходимо учитывать свойства панелей.Они меняют свою форму под действием температуры. В качестве примера можно взять 3-х метровую заготовку. Если его монтировать в условиях, когда температура окружающего воздуха + 45 градусов, в летний период панель будет наклоняться на 10 мм.
Такие особенности винила заставляют тщательно подходить к процессу обработки. Точные параметры деформации. Производитель указывает изделие. Во избежание разрушения основания заготовка выбирается меньше длины фронтона на 1.5 см. Устанавливая саморез, необходимо следить за зазором, от шляпки наблюдается отступ в 1 миллиметр.
Метис крепится в середине отверстия. Начало монтажных работ Действия выполняются при глухом фронте. В первую очередь устанавливается пробоотборник, он должен быть на одном уровне с потолочным покрытием. Для его фиксации подбираются соответствующие прессы. Рассматривая случай с оконным проемом, важно позаботиться об облицовке откосов и потов.
Основная проблема — нужно закрыть края, это слабые места, туда может попасть вода. Самый простой способ — испортить края и установить профиль. Когда бугорок стоит на месте, фиксируется стартовая планка, проверяется ее уровень по горизонтали. Если есть необходимость закрепить несколько элементов, зазор составляет 30 мм.
На следующем этапе делается сайдинг, но его нужно заранее отделать. Для этого подойдет болгарка, но проблема в неудобстве расположения электропровода.Как вариант, многие смотрят на ножницы для резки металла. Начинающий строитель усердно работает с каждой панелью, но этот процесс можно ускорить, если использовать шаблон.
Упрощая процедуру монтажа панелей, необходимо учесть наклон конька. Работаем с пластиковыми заготовками, при прикреплении необходимо щелкнуть. Самая крайняя заготовка требует тщательного проектирования, используется чистовая дощечка. Предусмотрены различные варианты отделки.
После окончания работ проверяются свесы, возможно, потребуется установка карниза.При выборе элемента используются заготовки длиной 40 сантиметров. Качество защиты кровли зависит от выбора карниза. Как известно, сильно может пострадать во время продолжительных дождей, снега.
Софиты подходят в качестве обшивки, учитывается наличие вентиляционных отверстий, поэтому крыша дышит, есть доступ кислорода. По окончании работы остаются прорезанные стыки, а чтобы их скрыть, применяются финишные профили.
Как обрезать передний сайдинг? Схемы и видео
Фасад здания относится к многофункциональным конструкциям, защищает чердак или чердак от ветра, осадков или потерь тепла и придает завершенность конструкции.При выборе материала для его отделки предпочтение отдается прочным и жестким панелям с минимальным водопоглощением и хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, в идеале не нужным в дополнительной декоративной отделке. Этим требованиям полностью соответствует сайдинг, обеспечивая хорошую герметичность и эстетичный вид.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Правила и инструкция по шагам
При облицовке конструкций нежилого чердака с холодной крышей и хорошей ровностью наружных стен в каркасе нет необходимости, сайдинг просто крепится между направляющим профилем.При выборе этого варианта отделку салона несложно сделать, затраты будут минимальными. К недостаткам можно отнести невозможность размещения изоляционной прослойки и опасность деформации как основного износа материалов.
При выборе каркасного метода монтаж сайдинга осуществляется к обрешетке из деревянных реек или металлических, устанавливаемых с шагом 40-50 см. Практически все производители рекомендуют второй вариант и указывают, что их панели не предназначены для крепления к разрушенным влагой брускам.При ношении поверх металлического каркаса проблем нет, указанные гарантийные сроки (30-50 лет) становятся реальными. Опорный профиль закреплен на нержавеющих П-образных подвесах, конструкция приобретает максимальную надежность.
Основным преимуществом является возможность размещения между балками теплоизоляции, подходящей для данного сечения с характеристиками, которыми обладают плиты Минвати или напыленные разновидности. Пенопласт используется только в случае ограниченного бюджета, как из-за его горючести, так и из-за низкой устойчивости к УФ и высоким температурам (постоянно освещенный фасад часто нагревается, пространство под его облицовкой вдвое).Волокнистый утеплитель и утеплитель с открытыми ячейками нуждаются в дополнительной защите от атмосферных осадков, для этого изолирующий слой закрывают соответствующими пленками.
Еще до старта выбираются и устанавливаются опорные конструкции — леса или надежные стремянки. На подготовительном этапе стены очищают от мусора и пыли и при необходимости слегка выравнивают штукатуркой. При работе с деревянной поверхностью обязательно обработать антипиренами и антисептиками и суккулентом.Убираются все выступающие и мешающие элементы, большие щели заполняются раствором или влагостойкой монтажной пеной.
Схема размещения панелей и порядок их установки зависят от направления профиля. Горизонтальный капитальный ремонт проще произвести самостоятельно, сложности возникают только при отделке оконных проемов.
Более привлекательной считается вертикальная укладка, застежки в этом случае ведутся от стартовой планки, установленной в центре фронтона.Исходный вид. Имеет профиль, состоящий в разных направлениях в виде луча, но такие проекты при отсутствии опыта сложны. Чтобы исключить ошибки со шнурком, создается эскиз подлинной стоимости, обрезается сайдинг, нанося на стены картонные выкройки.
На этапе обрешетки к материалу основания крепится прямой металлический профиль или деревянные бруски сечением не менее 25 мм. Их направленность зависит от способа отделки: горизонтальная или вертикальная.Для опоры и фиксации используются оцинкованные подвесы, размещаемые с шагом не более 50-60 см. Вокруг будущих окон по периметру проемов или на местах установки устанавливаются дополнительные доски. Все деревянные элементы должны быть хорошо обработаны и защищены от грибка и насекомых. В конце плиты Минвати фиксируются: плотно, без зазоров и трещин, при необходимости (в случае особо толстого или двух слоев утеплителя), закрываются дюбелями с пластинчатыми заглушками, с закрытием пленки с Шестигранник на стыках не менее 5 см.
Изготовление одного каркаса без дополнительной опоры по краям недопустимо, правильно проведенная облицовка фасада подразумевает использование уголков или J-образного профиля на линии соединения с крышей и в качестве стартовых плит. При горизонтальном расположении сайдинга нижняя планка крепится к обрешетке на оцинкованные саморезы. На этом этапе избегают тугих саморезов, шляпка располагается строго по центру специального отверстия, между ним и материалом остается зазор 1-2 мм. Каждая последующая панель сначала надевается на замковое соединение (до щелчка) и только потом прикручивается самозатяжкой.Рекомендуемый шаг застежек 30-40 см. Завершается процесс финишной доской.
При обшивке сайдинга с вертикальным расположением монтаж осуществляется от центра, с входом на заданный Н-образный профиль. Панели рекомендуется устанавливать одновременно в обе стороны, каждые три элемента проверяются на их уровень, отклонения не допускаются. Любые корректировки выполняются сразу (это касается и горизонтальной отделки). Роль направляющих внизу при вертикальной укладке выполняет J-профиль или молдинг, участки соприкосновения с кровлей в любом случае закрыты.По каждому краю и сверху оставляйте зазор от 12 мм и выше.
Основные трудности связаны с оформлением оконных проемов и торцов. Избежать проблем помогает покупка специального профиля главы, но из-за высокой стоимости он не всегда доступен. Многое зависит от уровня расположения наружного стекла, когда оно совпадает со стенами для отделки, желательно использовать стандартные элементы каркаса каркаса пластиковых проемов, при отступе облицовки лучше сделать откосы и закрыть их угол.Оконный профиль считается универсальным, он просто срезается и загибается в нужных местах.
Независимо от направления расположения панелей следует избегать образования ненужных стыков. Помимо ухудшения эстетики они являются зоной риска, на этих участках скапливается пыль и просачивается внутрь влага. Использование H-профиля для соединения отдельных сегментов является обязательным условием технологии, но они также заметны, как незафиксированные края.В идеале это требование учитывается еще на этапе составления схемы планировки (при долговечном металле 6 мм можно сделать план с минимумом стыков), но такое выполнение стоит дорого, много материала уходит в отходы.
Возможные ошибки при ведении работ своими руками
Верующих:
Отсутствие технологических зазоров на участках в угловом и отделочном профиле. Правильно закрепленный сайдинг должен иметь пространство для компенсации температурного расширения.По этой же причине запрещено закручивать саморезы до упора.
Гвозди фиксирующие в передней части.
Натяжные панели во время фиксации.
Применение некачественных (не цинковых) крепежных изделий и гвоздей. При экономии на фурнитуре через некоторое время на этих участках появляются ржавые пятна.
Отсутствие угловых досок в местах контакта с кровлей.
Ориентировочные расценки на ФРОНТОННОЕ пространство и карнизы крыш приведены в таблице:
При заказе отделки под ключ минимальная цена услуги 400 руб / м 2 (при совмещении с утеплителем — от 700).На количество ставок влияют:
Материал и состояние стен фасада.
Сложность проекта: форма, количество оконных проемов, схема расположения профиля сайдинга.
Тип облицовки, при работе с оцинкованными разновидностями металла стоимость увеличивается на 50 руб / м 2 как из-за дороговизны панелей, так и из-за сложностей при их резке.
Необходимость утеплителя, толщина этого слоя.
Удаленность объекта.
Высота строения, необходимость лесной системы.
Профессионализм людей.
При выборе утепленного варианта стоимость облицовки дома увеличивается минимум вдвое, но в случае облицовки лицевой стороны жилого чердака или мансарды такие затраты считаются окупаемостью. Следует помнить, что доля теплопотерь через крышу достигает 25% от общей стоимости, утепление этого участка оправдано практически всегда. Экономия на стройматериалах недопустима (некачественный сайдинг быстро выгорит, наличие слабой клетки приводит к поломке), единственный способ снизить затраты — это выполнение работ своими силами.
В отличие от работы с фасадами, отделка фронтона сайдинга выглядит не так просто. Учитывается геометрия конструкции и потребуется специальное оборудование.
Правильный расчет количества материалов
Для обрезки фасадного сайдинга рассчитывается количество материалов. Учитывается тип конструкций и учитываются различные факторы:
Расстояние до базы.
Площадь элемента.
Вт. ворота тент.
Высота крыши.
Для треугольных фасадов
Для расчета материалов под треугольным фасадом в первую очередь измеряется основание. Также учитывается высота конструкции. Размеры варьируются, а область разделена на одну область панели. Для удобства расчетов все значения приведены к одной единице измерения — квадратным метрам.
Для наглядности необходимо рассмотреть конкретный пример.Здание может иметь основание фасада 3,45 метра, а высоту 3,8 метра. При подсчете площади получается значение 0,732 кв. По указанной площади получается 6,55 квадратных метров путем умножения значений.
Далее рассчитывается непосредственно по количеству необходимых панелей. Для этого полученное ранее значение (6,55 квадратных метров) делят на одну площадь панели — 0,732 квадратных метра. Застройщик получает стоимость 8,948 квадратных метров, эту цифру можно округлить до 89.5. Таким образом получается цифра, соответствующая количеству сайдинговых панелей по исходным данным.
Для трапециевидных лобных частей
Для расчета материала при наличии трапециевидных фасадов предусмотрена специальная формула, учитывающая длину верхней линии и высоту конструкции. Необходимо наметить точку излома крыши и рассчитать расстояние от края. На примере можно взять за основу дома длину фасада финала 6 метров, длину верхней линии 3 метра, а высоту 1.8 метров.
Для расчета находятся цифры 6 и 3, деленные пополам и умноженные на высоту. В итоге имеет значение 8,1 кв. Далее это значение необходимо разделить на одну область панели. Например, это 0,732 квадратных метра, в результате получается значение 11,06. После округления данных получается, что в этом случае потребуется более 110 панелей.
Для фасадов сложной архитектурной формы
Есть домики с различными выступами, шпажками.В конструкции окон могут быть предусмотрены различные отверстия. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделить конструкцию на отдельные элементы, а для разных участков рассчитать площади.
Подготовительные работы связаны с определением площади непосредственно оконных проемов, и потребуются всего два параметра — их длина и высота.
Если в дизайне несколько окон, полученные индикаторы сворачиваются. Далее вам предстоит разобраться с рисованием и нанести на лист бумаги многогранную форму.Для упрощения он разделен на простые фигуры. Как и в случае с окнами, определяется площадь отдельных элементов, а затем суммируется.
По окончании работ не забудьте взять площадь оконных проемов. На примере предыдущих расчетов пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.
Для обрезки подошв корниса и подошв
Свет — это часть крыши, которая обозначает стену, а карниз — ее горизонтальную часть.Следовательно, линия фронта — это вертикальный элемент. Софодам подвластно все, и концы не останутся без внимания, используются полоски разной формы (подойдут капельницы). Расчет материалов начинается с замера длины, ширины и высоты карниза.
Для облегчения работы все значения перенесены в счетчики маршрута.
Когда общая площадь была найдена, все намного проще. По такому же принципу происходит квадратура лобной подошвы.По предыдущему примеру важно знать площадь одного дивана и произвести операцию деления.
Правила и особенности составов ярмарочных элементов
Для удобства установки панелей необходимо учитывать правила сложения задач. Недостающие панели иногда можно заказать в магазине, многие производители работают по чертежам, учитывается размер панелей, их форма. При рассмотрении задач основной деталью является перфорированная доска, некоторые называют ее гвоздевой частью.
Располагается только на одной стороне панели и предназначена для крепления фурнитуры. При установке учитывается зазор между самосчитывающейся и перфорированной доской. Чтобы соединение было надежным, применяются замки, имеющие вид выступов. Производители на рынке предлагают доски интересных форм, в отделке всегда можно попробовать что-нибудь новенькое.
При установке элементов специалисты по характерному щелчку ориентируются на правильность установки.
Если рассматривать оконную технику, там используются совсем другие задачи. Важно учитывать длину выступов, планка при этом заведется в углубление. При работе с дверными приемными не нужно добиваться герметичной стыковки панелей. Фиксация элемента осуществляется на саморезы, которые крепятся к ногтевой пластине.
Если панель плотно ложилась на обшивку, такую конструкцию нельзя назвать устойчивой.Рекомендуется оставлять небольшой зазор, а именно миллиметр. Это позволит панели свободно перемещаться в случае механического воздействия.
Таким образом, случаи быстрой деформации элементов исключены. При монтаже всегда стоит подготовиться к обрезке гвоздевой ленты, чтобы контролировать ширину зазора. Для другого вида сайдинга используется отдельный крепеж. Учитывая тип винил-металлик, подойдет оцинкованный крепеж.
Инструменты
Когда материал собран, пора брать инструмент:
Дрель и отвертка.
Клеточно-бликовая или электрическая лобзиковая пила.
Строительный уровень, рулетка и линейка.
Квадрат для определения правильной установки панели.
Молоток и молл.
Металлический нож.
Режущее устройство и изоляция
Отделка фронтоном невозможна без установки каркаса. Существуют разные виды доэ, это важно понимать в способах обрамления. Что касается изоляции, доступны различные материалы, которые действуют в зависимости от условий.
Металлическая обсечка
Оцинкованные профили доступны на рынке, и за товарами рекомендуется ухаживать с ребрами жесткости. Для того, чтобы закрепить конструкцию, не обходятся без кронштейнов, используются подвесы. В этом случае нет четкой пошаговой инструкции по выполнению, рекомендуется крепить обрешетку одновременно с левой и с правой стороны.
Для наведения на горизонтальную конструкцию установлен маяк. Лучше всего подойдет веревка, натянутая между профилями.
Следующий этап — установка кронштейнов, все необходимое для утепления готовится заранее. Светильник фиксируется после установки паробамира и теплоизоляционного слоя. Ситуация усложняется, если есть оконные рамы, архитектору придется разметить периметр. По окончании работ точность крепления каркаса оценивается с помощью строительного уровня.
Деревянная гибель
Этого кормильца выбрали из-за невысокой цены.Его можно сделать своими руками и не нужно будет тратить деньги в магазине. Базовым условием является выбор гладкого бара. Дерево должно быть сухим, деформации не допускаются. Отдельно придется позаботиться о пропитке антикоррозийным раствором.
Для целостности конструкции брус подбирается по длине фасада. Крепить деревянную обрешетку намного проще без утеплителя. Работа начинается с проемов в крыше, которые в дальнейшем будут использоваться для крепления конструкции.Чтобы придерживаться одного уровня, устанавливаются клинья.
Для установки теплоизоляции или гидробриера фиксируются кронштейны, производятся операции по разметке. Начинать построение конструкции рекомендуется с крайних планок, а затем между ними натягивается шнурок. Если в фасадной есть окно, чердачный проем, по периметру устанавливается деревянный каркас.
Сайдинг Fronton
Чтобы фронтоны из сайдинга смотрелись даже по прошествии времени, необходимо учитывать свойства панелей.Они меняют свою форму под действием температуры. В качестве примера можно взять 3-х метровую заготовку. Если его монтировать в условиях, когда температура окружающего воздуха + 45 градусов, в летний период панель будет наклоняться на 10 мм.
Такие особенности винила заставляют тщательно подходить к процессу обработки. Точные параметры деформации. Производитель указывает изделие. Во избежание разрушения основания заготовка выбирается меньше длины фронтона на 1.5 см. Устанавливая саморез, необходимо следить за зазором, от шляпки наблюдается отступ в 1 миллиметр.
Метис крепится в середине отверстия. Приступая к монтажным работам, действия проводят с глухим фронтоном. В первую очередь устанавливается пробоотборник, он должен быть на одном уровне с потолочным покрытием. Для его фиксации подбираются соответствующие прессы. Рассматривая случай с оконным проемом, важно позаботиться об облицовке откосов и потов.
Основная проблема — нужно закрыть края, это слабые места, туда может попасть вода. Самый простой способ — испортить края и установить профиль. Когда бугорок стоит на месте, фиксируется стартовая планка, проверяется ее уровень по горизонтали. Если есть необходимость закрепить несколько элементов, зазор составляет 30 мм.
На следующем этапе делается сайдинг, но его нужно заранее отделать. Для этого подойдет болгарка, но проблема в неудобстве расположения электропровода.Как вариант, многие смотрят на ножницы для резки металла. Начинающий строитель усердно работает с каждой панелью, но этот процесс можно ускорить, если использовать шаблон.
Упрощая процедуру монтажа панелей, необходимо учесть наклон конька. Работаем с пластиковыми заготовками, при прикреплении необходимо щелкнуть. Самая крайняя заготовка требует тщательного проектирования, используется чистовая дощечка. Возможны различные варианты декорирования.
После окончания работ проверяются свесы, возможно, потребуется установка карниза.При выборе элемента используются заготовки длиной 40 сантиметров. Качество защиты кровли зависит от выбора карниза. Как известно, сильно может пострадать во время продолжительных дождей, снега.
Софиты подходят в качестве обшивки, учитывается наличие вентиляционных отверстий, поэтому крыша дышит, есть доступ кислорода. По окончании работы остаются прорезанные стыки, а чтобы их скрыть, применяются финишные профили.
Выбор стройматериалов, расчеты, инструкция по монтажу.Виниловый сайдинг под лицевой панелью. Какой сайдинг лучше обрезать
При строительстве дома часть времени, затрачиваемого на внутреннюю и внешнюю отделку, больше, чем время, предназначенное для стен стен. Один из сложных, но очень важных этапов всего процесса — это отделка фасадного сайдинга своими руками. Необходимо попотеть, чтобы подогнать все панели под требуемые размеры, а затем уложить их по уровню.В статье будут рассказаны правила расчета количества материала, а также дана пошаговая инструкция по установке.
Назначение Frontton
Проще говоря, фасад — это торцевая часть крыши или пространство между зданием и крышами. Фронтоны могут быть самых разных форм. Все будет зависеть от того, какой проект крыши выбран. Его высота зависит от того, как будет использовано чердачное пространство. Если есть склад вещей, то его высота может быть чуть больше метра.В том случае, если речь идет о строительстве мансарды, то ее можно поднять на 2 метра. Фронтон может быть как самостоятельной конструкции, так и продолжающейся кирпичной кладкой. Во втором случае он выезжает вместе со стенами.
Фронтон имеет не только эстетическое назначение, но и отвечает за защиту кровли от наносов и атмосферных воздействий теплого воздуха, поднимающегося из дома. Из-за тех функций, которые возлагаются на фронтон, на него можно нанести не все отделочные материалы.Один из тех вариантов, которые точно подходят, — сайдинг. Он имеет хорошую прочность, а также довольно просто монтируется, так как имеет особую конструкцию замка. Часто его структура имитирует различные природные материалы, например, дерево или камень.
Сайдинг разновидностей
По внешнему виду сайдинг очень похож на вагонку. Он также состоит из отдельных продольных элементов или планок. Выпускается упаковками с длиной листа до 6 метров. При местном производстве они могут достигать больших размеров.Все будет зависеть от конкретного проекта и желания заказчика. Ширина одной планки может достигать 30 см. Это может быть впечатляющий срок — до 50 лет. Он может быть изготовлен из самых разных основ:
Панели сайдинга из ПВХ или винила
изготавливаются сплошными. Они обладают достаточной прочностью и определенной гибкостью, что упрощает их транспортировку. Благодаря своей конструкции такой сайдинг выдерживает резкие перепады температур. Он не трескается и не теряет цвет под воздействием солнечных лучей.При производстве этого вида сайдинга не используются вредные вещества, поэтому он полностью безопасен для человека. Металлический сайдинг может быть изготовлен из оцинкованной стали или алюминиевых листов. Последние будут дороже, но также будут иметь долгий срок службы. Недостатком обоих остальных является возможность повреждения лакокрасочного слоя, что для виниловых панелей просто невозможно, ведь они полностью окрашены.
Металлические панели обладают большей устойчивостью к физическому воздействию. Это значит, что даже сильный град не сможет нанести значительного ущерба.Еще один вид сайдинга — это цемент, скрепленный волокнами растительной целлюлозы. Обладает достаточной прочностью и долговечностью. Один из недостатков такого материала — немалый вес. При установке на переднюю часть необходимо учитывать этот фактор. Может выполняться в различных цветовых решениях и имитировать другие материалы.
Расчет материала
Правильная разметка бюджета не обходится без подсчета цифр.Еще до похода в строительный магазин за сайдингом нужно знать, какое количество материала нужно для выполнения проекта. Было бы очень просто, если бы фронтоны имели квадратную или прямоугольную форму, тогда определение их площади было бы несложной задачей. Сложен процесс определения площади, если они имеют треугольную форму, но еще более сложен, если они имеют форму трапеции, из-за конструкции крыши. Но это стоит с другим. Прежде всего, нужно знать, какую площадь будет покрывать одна планка сайдинга.Для этого умножьте его длину на ширину. Один из распространенных размеров планки сайдинга — 366 на 20,5 см. Производная этих чисел составляет 0,75 м 2.
Если нужно сшить треугольный фронтон, то нужно взять рулетку и измерить все ее значения. Это касается величины уклона крыши к средней линии, основания треугольника, а также высоты треугольника. Она представляет собой линию, опущенную к основанию под прямым углом. В случае, когда крыша двойная и имеет одинаковый размер двух скатов, то можно воспользоваться формулой равновесного треугольника.Для этого нужно размер высоты умножить на половину размера основания. Конечная цифра должна быть разделена на область, которую будет покрывать одна доска. Таким образом будет выявлено количество необходимых ламелей. Если стержни разные, то площадь нужно будет учесть для двух прямоугольных треугольников и сложить вместе. Для этого каждая часть нижней линии фронтона от высоты умножается на длину конька, который к ней прилегает. После этого результат делится на 2.Для трапеций вам понадобится формула трапеции.
Примечание! Если есть задача рассчитать площадь сложной фигуры Фронтона. Затем необходимо разбить его о простые геометрические фигуры. Вычислите площадь каждого и просуммируйте. Конечный результат делится на значение площади одной планки. Дополнительную информацию Вы можете увидеть в видео ниже.
Монтажные работы
После того, как количество необходимых отделок определено, стоит задуматься о том, как будет осуществляться установка сайдинга на фронтоне.Отделку фасадного сайдинга можно осуществить тремя способами:
Первый вариант приносит с собой минимальную стоимость. Дело в том, что планки сайдинга крепятся непосредственно к плоскости лицевой панели без использования дополнительных опорных элементов. Но это возможно только в том случае, если плоскость переда будет достаточно гладкой и прочной. Этот способ не подходит для тех случаев, когда чердачное пространство будет использоваться под чердаком. Это связано с тем, что под сайдинг не удастся положить утеплитель.Еще один недостаток метода — при температурных деформациях как сайдинга, так и плоскости фронтона может возникнуть облицовка.
В большинстве случаев установка сайдинга производится на каркас. Стоимость деревянной обрешетки будет зависеть от того, насколько качественная древесина для нее и какова ее цена. У нее долгий срок службы, но меньше, чем у металлической обрешетки, так как она подвержена разного рода воздействиям извне. Придется повозиться с предварительной обработкой специальными составами перед ее монтажом.Металлический каркас достаточно надежен. Он собирается держать сайдинг очень быстро и надежно. Он может быть изготовлен из оцинкованного металла или алюминия, поэтому устойчив к коррозии.
Пошаговая инструкция
Основным этапом перед началом монтажа будет подготовка фундамента для крепления сайдинга по фасаду. Если это кирпичная стена, то необходимо внимательно ее осмотреть. Если есть трещины, то залезают клеевым раствором для плитки или пенополиуританом.Далее приступаем к составу грунтовки. Возможно, вам понадобится несколько слоев. Это делается для того, чтобы под сайдингом не были видны стены. После высыхания укладывается гидробарьер, который предотвратит скопление влаги и конденсата под рейками сайдинга.
Примечание! Монтаж сайдинга на фасадах лучше всего производить из леса или небольшой башни. Это позволит чувствовать себя уверенно и свободно перемещаться по обрабатываемой поверхности. Если предполагается работа с лестницы, то лучше, чтобы это была стремянка, а помощник страховал ее от опрокидывания.
Следующим этапом будет изготовление обрешетки для сайдинга. Если есть облицовка деревянного дома, то можно использовать деревянный каркас, так как он будет лучше комбинированный и может быть выполнен из остатков древесины. Для всех остальных построек можно использовать металлическую обрешетку. Устанавливается с шагом 50 см. Шаг может быть меньше, все будет зависеть от того, какая ширина утеплителя выбрана. Даже если передняя плоскость неровная, ее можно отобразить с помощью обрешетки. Для этого можно натянуть несколько шпагатов, на которые будет натягиваться, или воспользоваться лазерным уровнем.После укладки утеплителя монтируется еще один слой гидроизоляции.
Двигаться передней частью сайдинга лучше снизу вверх. Для этого нужно закрепить стартовую планку. Важно соблюдать горизонтальный уровень, так как от него будет зависеть последующий рисунок при укладке. Для ориентировки можно натянуть леску или воспользоваться лазерным уровнем. Для крепления стартовой планки используются саморезы с широкой шляпкой. Но стоит помнить, что нажимать на нее полностью не обязательно.Саморезы нужны с зазором 1 мм. Это связано с тем, что сайдинг и комплектующие расширяются при температуре. Чтобы они не понадобились, нужен небольшой бесплатный курс.
Если изначально станет ясно, что одна доска не закроет всю ширину проема, то стоит подумать, как для этого лучше подрезать доски. Для соединения сайдинга используется специальный промежуточный профиль. Хорошо будет смотреться, если он будет расположен посередине. В случае, когда длина более двух полосок, то можно сделать два шва с одинаковым снятием с середины переда.Для закрытия торцов сайдинга потребуется Г-образный профиль. Крепится к нижней части кровельного ряда. Полосы сайдинга нужно начинать в нем по ходу монтажа.
Одним из важных этапов монтажа сайдинга на фронттон является определение угла торца торца. Для этого можно сделать специальный шаблон, по которому можно будет потренироваться. После получения желаемого результата его необходимо перенести на правый и левый край доски. Дальнейшая обрезка и подгонка будет производиться по подготовленным планкам сайдинга.Устанавливается первая планка сайдинга. Она защелкивается во всех пазах. Также выполнялась планка при помощи самопресса с разрывом. Общая длина планки сайдинга должна быть меньше 5 мм ширины фронтона. На этот разрыв действует термошум. В процессе облицовки фронтона сайдинг тоже придется выходить на окна. В этом случае необходимо укоротить доски до нужной длины, а также использовать для сайдинга специальный оконный профиль. Пошаговую инструкцию по монтажу сайдинга Vito можно посмотреть в видео ниже.
Примечание! Передняя часть фасада может быть выполнена и базовая сайдинг. Отлично перенесет ветровые и другие нагрузки. Некоторые виды базового сайдинга могут быть отделаны под камень и иметь утеплитель.
Заключение
Как видно, установка сайдинга на фасаде — нетривиальная задача, которая иногда требует творческого подхода. Залогом успеха будет точность в расчетах, а также сдержанность любых размеров. Никогда не забывайте о безопасности.Брус сайдинга можно купить новый, а серьезный вред здоровью, пожалуй, уже не исправить. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и используйте надежное оборудование.
Облицовка фасадом — достаточно ответственный этап строительства кровли, материалов для этого существует большое количество. В последнее время популярность приобрел сайдинг, именно этим материалом покрывают фасадные части жилых домов. Исключительная практичность при довольно низкой стоимости, приятный внешний вид и долговечность, способность противостоять ультрафиолету и времени — все это просто заставляет потребителя сделать выбор в пользу этого нового материала.
Виды сайдинга
Технология изготовления сайдинга предполагает разделение на следующие виды:
Винил.
Дерево.
Цемент.
Металл.
Сайдинг виниловый для крыши
Панели этого типа пользуются наибольшей популярностью. Сайдинг на переднюю часть крыши можно устанавливать горизонтальным и вертикальным способом.
Первый вариант применяется для работы в жилых домах, второй — в нежилых помещениях.Причем это может быть производственное здание, торговый павильон или кафе.
Положительные и отрицательные характеристики
Перед тем, как обшить мансардный сайдинг, необходимо внимательно изучить его положительные и отрицательные характеристики.
Среди предпочтительных моментов, которые делают виниловый сайдинг настолько популярным, следующие качества заслуживают внимания:
Устойчивость к выгоранию и деформации более полувека.
Сохранение работоспособности при температуре от -50 до +50 градусов.
Устойчивость к образованию гнили и очагов коррозии.
Соответствие экологическим требованиям, отсутствие в составе токсичных и горючих веществ.
Свободная циркуляция воздуха за счет перфорации на панелях.
Простая установка.
Устойчивость к повышенной влажности и ультрафиолетовым лучам.
Широкий выбор Цвета и оттенки.
Восстановительно низкая стоимость материалов и монтажных работ.
Из отрицательных характеристик можно выделить следующие:
Образование вмятин и повреждений в результате сильного механического воздействия.
Способность поддерживать горение.
Обязательные зазоры между элементами сайдинга, иначе перепады температур приведут к вздутию досок.
Стоит отметить, что все перечисленные недостатки не критичны и могут быть устранены при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.Поэтому виниловый сайдинг считается наиболее выгодным вариантом для отделки фронтона.
Комплектующие элементов сайдинга
Перед тем, как выполнять обрезку фронтона сайдинга, важно узнать о его основных составляющих элементах.
Комплектация следующая:
Лицевая планка. Этот элемент может иметь разную форму и имитировать различные отделочные материалы. Самыми вечеринками можно назвать елку, чешку, бревна, брус, корабельные доски и массивную вагонку.
Стартовый профиль является начальным элементом сайдинга, так как служит для крепления нижнего ряда панелей.
J-профиль закрывает панели с боков.
N-образный профиль помогает соединить предыдущие панели по длине.
Оконные и дверные планки необходимы для обрамления соответствующих проемов.
Внешние углы скрывают торцевые края панелей.
Внутренние уголки нужны для оформления перпендикуляра к стенкам чулка.
Финишный профиль закрывает последнюю планку по высоте.
Карнизы и фронтальные мойки — это сшитые диваны, которые представлены в виде специальных перфорированных панелей.
Дополнительно можно использовать различные декоративные накладки и молдинги.
При решении вопроса, чем закрыть фасад сайдингом крыши, важно правильно выбрать панели и комплектующие, чтобы выбрать одного производителя. Это поможет избежать проблем при выполнении монтажных работ, так как размеры комплектующих разных производителей могут иметь существенные отличия.
Сайдинг Fronton Siding
Монтаж винилового сайдинга выполняется с учетом коэффициента температурного расширения. Следовательно, панели необходимо закрепить так, чтобы при нагревании или замерзании они могли свободно перемещаться. Другими словами, при летнем расширении панель не должна упираться ни в какие препятствия, а при сжатии от понижения температуры ничто не должно удерживать этот элемент. Иначе летом сайдинг может появиться, а зимой просто лопнуть.
Для свободного линейного перемещения на крепежных фланцах панелей имеются овальные отверстия. При выполнении крепежа очень важно установить гвоздь или самодостаточно точно по центру отверстия, чтобы панель имела возможность перемещаться внутри крепежной канавки в процессе расширения.
Также не следует прилагать никаких усилий при завинчивании крепежного элемента, чтобы при температурном расширении не было деформации или повреждения панели. Сильно затянутый саморез можно открутить до оборотов пола, а гвозди лучше 1 не добивать.5 мм.
Панели, прикрепленные к замку, не должны быть плотно прикреплены к обрешетке, они должны быть в свободном состоянии.
Для правильного расположения застежки можно использовать решетины шириной 6 см. Если использовать более узкую сетку, застежки можно сместить от центра отверстия. В этом случае отверстия расширяются при помощи дрели или жучка.
В нормальных условиях решетины устанавливаются с шагом 40 см, поэтому расстояние между застежками будет соответствовать этому значению.В местах, где преобладают сильные ветры, расстояние между решетками должно быть не более 20 см, а под колпаком крепежного элемента следует устанавливать виниловую шайбу.
При вертикальном монтаже сайдинга обычные панели и задачи крепятся по другой схеме. Первая панель фиксируется крепежным элементом, расположенным вверху отверстия фланца, другие способы крепления для этого не подходят. Остальные застежки также располагаются по центру отверстий.
Соединительные вертикальные и горизонтальные панели должны быть закреплены с обязательным зазором 6 мм. Однако это значение условно и может применяться при температуре воздуха не ниже 15 и не выше 25 градусов. Поэтому для зимнего монтажа следует увеличить зазор, а в летнее время можно сделать менее 6 мм.
Необходимые инструменты и подготовка к работе
Задача как обшить кровлю сайдингом решается с помощью следующих средств:
Ножницы для резки металла.
Дрель и отвертка.
Молоток и плоскогубцы.
Отвес и строительный уровень.
Рулетка, кв.
Саморезы и гвозди.
Чердак сайдинга мансарды выполняется на строительных лесах, поэтому его следует предварительно задействовать в их конструкции. Кроме того, с поверхности поверхности убираются лампы, наличники и другие выступающие элементы.
В качестве обрешетки можно использовать доски или деревянные бруски, главное, чтобы влажность материала не превышала 12-15%.В противном случае высыхание материала приведет к деформации панелей сайдинга. Перед установкой деревянных элементов необходимо обработать антипиреном и антимикробным препаратом.
Помимо дерева для обрешетки используются алюминиевые профили, размеры которых подбираются индивидуально для каждого случая. Крепление элементов обрешетки выполняется с шагом 20-40 см.
Поэтапный монтаж элементов сайдинга на фронтон
Начало монтажа — установка стартовой доски, при этом очень важно проверить горизонтальность.Даже незначительные отклонения могут стать причиной неравномерного расположения обычных панелей, поэтому к этому этапу следует относиться внимательно. Если вы планируете установить несколько стартовых досок, между ними должен быть зазор около 1 см.
На следующем этапе устанавливается J-образный профиль или внутренние уголки. При необходимости эти элементы также увеличивают, доводя до 2,5 см, а между крепежными фланцами оставляют зазор около 1 см.
Для стыковки угловых планок с помощью ножа их можно обрезать верхним и нижним краем под определенным углом.
Начинать монтаж обычных досок рекомендуется с тыльной стороны фасада, имея необходимый опыт проведения монтажных работ данного типа.
Стыковка обычных панелей выполняется с помощью Н-образного профиля или латуни. В последнем случае крепеж и детали замка необходимо обрезать так, чтобы наложение планок друг на друга составляло 2,5 см.
Чтобы планка легко входила в приемный профиль, необходимо обрезать край ножом.Крепление верхней панели сайдинг осуществляется нержавеющим оцинкованным гвоздем.
Завершающим этапом чаще всего является установка софитов. Крепление и установка этих элементов осуществляется по аналогии с панелями сайдинга.
Получить надежную защиту фасада от негативных атмосферных явлений и продлить срок его службы можно только при правильном монтаже сайдинга с учетом температурного расширения и правильном выборе и установке комплектующих элементов.
Обработка металла Fronton — самый экономичный и популярный метод внешней отделки частного дома.
Даже старые дома с потемневшими бревнами или деформированными между швами кирпича снова смогут выглядеть эффектно, если обновить их внешний вид современными материалами для отделки фасадов.
Обшивка фронтоном металлическим сайдингом не только придаст ему красивый вид, но и утеплит чердак. Более того, эти работы не требуют осваивания каких-либо специальных навыков.
Установка без ящика
Второй способ подразумевает установку металлических бортиков непосредственно на материал, из которого изготовлен фасадон (кирпич, дерево), без предварительного устройства обрешетки.
Монтаж панелей металлического сайдинга этим способом предусматривает использование специальных усиленных кронштейнов, которые крепятся к фасаду. При использовании утеплителя его укладывают между кронштейнами и профилями.
С практической стороны особой разницы в способах крепления металла нет. В первом случае фасад будет лучше утеплен, а во втором — лучше проветриваемым.
Материалы и инструмент для работы
Поскольку Mettalosideing не требует сложной установки и может выполняться самостоятельно, для работы потребуется набор простых инструментов:
плоскогубцы;
дрель;
строительный уровень;
или гвозди оцинкованные;
молоток строительный;
отвертка или отвертка;
рулетка, карандаш, карбон.
Для покрытия фронта также потребуются следующие материалы и компоненты:
Агрикон планка для отделки оконного проема. Его выбор напрямую зависит от формы окна (круглой или прямоугольной).Если фасадная без окна, этот товар не покупается;
Диван используется для оклейки кровли.
Подготовительные работы
Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу металла: нужно провести некоторые подготовительные работы. В первую очередь необходимо рассчитать необходимое количество отделочного материала. Сегодня на многих сайтах по продаже металлического сайдинга есть онлайн-калькуляторы, с помощью которых несложно подсчитать, сколько потребуется материала. Одновременно с панелями следует закупить все необходимое количество.
Если после покупки металла через какое-то время будет проводиться его установка, необходимо подготовить место для хранения.
Важно! Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя сайдинга при его хранении категорически запрещается класть на него что-либо сверху.
Далее необходимо подготовить поверхность фасада, очистить от грязи и растительности, удалить старую облицовку и имеющиеся другие конструкции. Когда подготовительные работы окончены, можно переходить к облицовке лицевой.
Установка обрешетки
По своей конструкции светильник напоминает вентилируемый фасад, что обеспечивает сухость и хорошую вентиляцию стен. Более «капризным» считается деревянный вырез, так как он должен быть достаточно сухим и предварительно обработан антисептиками. Светильник необходимо установить в местах расположения панелей, вокруг дверей и окон (при наличии).
Деревянный брус или металлические профили крепятся саморезами, при этом шаг тени может быть от 40 см.(Рекомендуется) до 90 см. После установки обрешетки это, как правило, пенопласт или минеральная вата. Утеплитель служит для сохранения тепла. Его укладка осуществляется сверху вниз, при этом крепление производится пластинчатыми дюбелями.
Для защиты фасада от полок влаги подходит утеплитель. Использование диффузной пленки обязательно, даже если утеплитель не подходит.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛИРОВАНИЯ МАНДАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Облицовка фасадного металлического сайдинга осуществляется в несколько этапов:
Установка стартовой полосы;
Монтаж сложных внешних и внутренних углов;
Монтаж обычных панелей;
Установка простых уголков;
Установка софита.
В первую очередь устанавливают стартовую планку чуть выше, на 3-4 см. Первый уровень крепления панели. Далее фиксируется исходная планка на расстоянии 5-6 мм. Этот зазор позволяет избежать выступов шестигранных панелей в результате температурного расширения. Затем необходимо закрепить последнюю планку, установленную под карнизом крыши.
При использовании металлического сайдинга с достаточно сложными элементами их крепление производится с шагом 20-30 см. Это связано со сложной геометрией конструкции, поэтому необходимо обеспечить надежный монтаж частой жесткости саморезов.
Установка сложной стыковочной плиты производится только после предварительной разметки лицевой поверхности, а также разметки всех мест расположения панелей. В самом верху последней панели из металла закрепляется верх планки, а нижний край должен немного выступать за исходную планку, примерно на 5-6 мм. Устанавливая сложную стыковочную планку, очень важно следить за тем, чтобы она располагалась строго перпендикулярно стартовой полосе.
Вокруг дверного и оконного проема крепление планки производится снизу.В угловых стыках необходимо вырезать «ушки», которые затем отклоняются вниз. Чтобы избежать столкновения с водой в углах, вокруг дверей и окон рекомендуется проложить универсальный уплотнитель.
Монтаж обыкновенных металлоканатных панелей ничем не отличается от монтажа виниловых панелей. Стыковка панелей осуществляется с помощью простого ника или сложного n-коннектора.
Важно! Защитная пленка с панелей снимается непосредственно перед установкой, что позволит избежать случайного повреждения лицевой стороны.
Монтаж панелей начинается с лицевой стороны лицевой в следующей последовательности: первый ряд панелей цепляется за стартовую ленту. Последующие ряды занимаются замком нижнего ряда. Устанавливая под окном последний ряд, в выкопанную розетку вставляют окладную доску и защелкивают на замок нижнего ряда. Аналогичным способом устанавливается под кровлю последний ряд панелей.
Простые угловые планки устанавливаются после монтажа металлоканатных панелей с лицевой стороны.Для крепления используются оцинкованные саморезы, просверленные в металле. Желательно покупать саморезы под цвет панели.
Завершающим этапом облицовки Fronton Metricide является установка Sofita. Как правило, его устанавливают на повернутые вниз горизонтальные поверхности — скаты и карнизы.
Если монтаж металлочерепицы: будет выполнен добросовестно и правильно, то такой фронтон прослужит не менее 50 лет. Металлический сайдинг не требует особого ухода, поэтому фасадон, облицованный этим материалом, долгие годы будет радовать безупречным внешним видом.
Видеоуроков:
Видео Часть 1 (Фронтон с дверью).
Видео Часть 2 (Фронтон с дверью).
Видео Часть 3 (Фронтон с окном).
Отделка дома включает множество этапов, один из которых — отделка фасадного сайдинга. Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой конструктивной геометрией. Для монтажа панелей не требуется специального оборудования или дорогих материалов, при выполнении всех этапов проблем не возникнет.
Что нужно для прикрытия переда
Чтобы не затягивать процесс монтажа, желательно заранее подготовить необходимые материалы. Для работы потребуется:
Сайдинг. На данный момент в продаже много разновидностей, но наиболее предпочтительными являются винил и металлик. Первый вариант отличается малым весом и прекрасными качествами, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной прочностью.
Детали ящика.Каркас можно создать из деревянного бруса сечением 50 * 40 или металлических профилей, прикрепленных к подвесам. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
Теплоизоляционный материал. Не всегда его использование необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий кровли.
Доблые элементы. В зависимости от выбранной технологии понадобится стартовая рейка, j-образный профиль, внутренний угол, софит, ближняя стеклянная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (открытый без углубления).
Паро и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а испарение — при плетении жилого помещения с обогревом.
Крепеж: саморезы, гвозди.
Отдельно следует предоставить материал для леса.Другие варианты можно использовать как альтернативу для выполнения работ на высоте без риска.
Расчет сайдинга
Классическая двуплотная крыша
В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (A * H).
Руководство по расчетам:
Измеряется по основанию фронтона (а).
От вершины крыши измеряется расстояние до основания (H).
Отдельно рассчитывает площадь окна, если оно есть.Для этого длина умножается на ширину.
Площадь одной панели корпуса указана производителем на этикетке.
Float: = «» LEFT = «» MARGIN: = «» «HTTPS: =» «>
Фасадная поверхность может быть как глухой, так и с наличием оконных и чердачных проемов. Фасады часто делают утепленными, чтобы уменьшить потери тепла через перекрытие потолка. Их лечат как в процессе ремонтных работ, так и при строительстве. Виниловый сайдинг — это наиболее часто используемый материал для облицовки фасадов и фасадов дома. Это связано с его невероятной стоимостью, разнообразием ассортимента, прочностью и простотой монтажа. Финишный сайдинг Fronton не требует много времени и сил. Следуя инструкции производителя, можно установить своими руками.
Самый простой способ получить красивый газон перед домом
Вы, конечно, видели идеальный газон В кинотеатре, на Аллее, а может, и на соседнем газоне.Те, кто хоть раз пробовал вырастить зеленую площадку на своем участке, без сомнения скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрений, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, про инновационное средство давно знают профессионалы — жидкий газон Aquagrazz .
Чтобы не допустить технических происшествий, необходимо серьезно отнестись к подготовительным работам.
Выполнить монтаж сайдинговых панелей с лестницы сложно и неудобно, потребуется установка строительных лесов.
Подготовьте ровную площадку для размещения сайдинга в горизонтальном положении.
Приобретите необходимый инструмент: Строительный уровень, отвертку, ножницы по металлу, молоток, рулетку, отвес, лобзик или ножовку, конструкционный брус.
Рассчитайте необходимое количество материала. Обычно производитель указывает на упаковке, в какой площади рассчитана эта сумма. К желаемому количеству необходимо добавить 10% — запас для брака и разделки.
Фасадный сайдинг виниловый
Достоинства и недостатки:
сайдинг способен сохранять цвет и целостность с течением времени.Срок службы достигает 40 лет;
при правильном монтаже панель не деформируется под воздействием перепадов температур;
не подвержен коррозии под воздействием окружающей среды;
устойчив к возгоранию;
К недостаткам можно отнести:
неустойчивость к механическим воздействиям;
отсутствие зазоров при установке, что приводит к деформации под действием перепада температур.
Каждая компания использует свою технологию производства, в связи с чем толщина пластиковых панелей может отличаться. Поэтому желательно приобретать складской материал и обычный сайдинг одного производителя.
Для установки вам потребуется:
сайдинг обыкновенный;
стартовый профиль для крепления первой обыкновенной панели;
J-профиль для установки сайдинга вокруг оконных и дверных проемов;
H-образный профиль для стыковки панелей сайдинга по длине;
угловых элементов для качественного и эстетичного оформления углов;
отделочные планки для завершения оформления конструкции, закрытие обычных сайдинговых панелей с торцов.
Methies
Немаловажную роль играет выбор материала застежки. Для крепления сайдинга используйте гвозди или саморезы. По цене гвозди намного доступнее саморезов оцинковки, но имеют ряд недостатков:
недостаток монтаж и демонтаж. Панели сайдинга неустойчивы к механическому воздействию, а при неаккуратном ударе молотком легко нарушить их целостность;
со временем фиксация может ослабнуть и привести к разрыву, что отразится на внешнем виде конструкции.
Самостоятельные приключения с появлением отвертки получили широкое распространение. К этим достоинствам можно отнести:
скорость и простота установки;
наличие резьбы, способствующей надежной фиксации;
легко регулирует степень прижатия панели сайдинга к обрешетке;
при необходимости возможен демонтаж отделочного материала без нарушения его сохранности.
Предпочтения нужно отдавать оцинкованным самотестерам с плоской шляпкой, длина которой должна быть не менее 30 мм.Для предотвращения появления ржавчины в местах крепления используют специальные прорезиненные шайбы. Зная площадь фронтона, несложно рассчитать необходимое количество крепежного материала. В горизонтальных панелях шаг монтажа 25-30 см. H-образные профили, J-образные профили и угловые элементы закрепляются с шагом 40 см. Среднее количество необходимых саморезов — 10 квадратных метров. М — 160 шт.
Монтажные работы
В первую очередь необходимо подготовить фасад здания:
удалить все декоративные элементы, выступающие за плоскость стены;
свежая отделка, особенно отваливающаяся — обновить или полностью удалить;
деревянный фасад необходимо проверить на надежность крепления досок и обработать антисептическими пропитками, предотвращающими появление плесени и грибка;
Новостройка лучше дать время на усадку, прежде чем начинать отделку фасада.
Океехет
Светильник является опорой для крепления сайдинговых панелей. Внешний вид готовой кровли и карниза зависит от степени ровности поверхности, на которую крепится сайдинг. Поэтому требуется выполнять его в идеальной плоскости.
Наличие ящиков также необходимо для проживания. теплоизоляционный материал и гидропар. Около 30% потерь тепла происходит через крышу. Зазор, образованный обрешеткой между стеной дома и панелями сайдинга, способствует вентиляции, снижает образование конденсата, тем самым нормализует влажность в помещении.
Фасад фасада может быть выполнен из деревянных брусков или металлического профиля. Если предпочтение отдается деревянному транспортному средству, следует учитывать, что оно должно быть не более 15%, оптимальное сечение — 50 * 60 мм. Для предотвращения коррозии, плесени и насекомых его предварительно пропитывают антисептическим раствором. При установке винилового сайдинга рекомендуемое расстояние между тенями должно составлять 40-60 см. На участках, подверженных сильным ветрам, оттенок обрешетки желательно уменьшить.
Металлическая обсечка
Если выбор сделан в пользу металла, необходимо выбирать оцинкованный профиль, на котором есть жесткая лента. Для крепления металлического профиля к основанию используются кронштейны или подвесы.
Начните монтаж обрешетки одновременно с двух сторон. Между крайними профилями натягивается трос, который служит направляющей для соблюдения горизонтальной плоскости. Затем установите кронштейны, на которые будет крепиться профиль.В том случае, если предусмотрено утепление фронтона, укладывают теплоизоляционный слой и паробарар, после чего выполняют монтаж других профилей.
При наличии оконных и чердачных пазонов на фасаде дополнительно устанавливается профиль по периметру проема.
После завершения установки необходимо проверить соблюдение плоскости с помощью уровня.
Деревянная гибель
Стоимость деревянной обрешетки на порядок ниже.Сделать своими руками, это не составит большого труда.
Для облегчения работы брус необходимо выбирать гладкий, просохший (мокрое дерево со временем деформируется и ведет себя всей конструкции), пропитанное антикоррозийным раствором. Желательно использовать брус размером с лицевую часть крыши.
Если теплоизоляция не предусмотрена, к основанию фасада можно прикрепить ограждение. Для этого брус предварительно просверливается и крепится к стене через корпуса.Чтобы соответствовать плоскости, поставьте клинья. Если предусмотрена утеплитель, фиксируются кронштейны на разметке, затем уложите слой теплоизоляции и гидробарьер. Прежде всего, его устанавливают на крайние планки и натягивают шнур, служащий ориентиром для соответствия плоскости. После фиксации оставшейся планки. При наличии оконных проемов на фасаде дома по периметру закрепляют дополнительную планку.
Правила монтажа сайдинга
Пение подвержено линейному расширению в длину под действием температурных изменений.Трехметровая панель устанавливается при температуре окружающего воздуха +5 0, в летний период удлиняется на 12 мм. Эти особенности винила необходимо учитывать при нанесении удара. Возможные изменения параметров производитель указывает на упаковке. Рассчитать необходимый размер не получится при оформлении карниза своими руками. Чтобы сайдинг мог свободно расширяться и сужаться, полоса отмеряется на 1,5 см меньше размера Fronton. Между самонажимающейся шляпкой и сайдингом имеется зазор не менее 1 мм.Монтажная фурнитура Вам понадобится в середине отверстий, которые используются для крепления панели. Несоблюдение этих правил приводит к деформации обшивки дома.
Монтаж пластиковых панелей
При устройстве обшивки кровли и карниза впервые начинать лучше с глухого фронтона. На уровне перекрытия потолка нужно установить отлив. Прикрепите его с помощью пресс-шайб к каждому профилю корня и торца для увеличения жесткости.Если окно присутствует, то на него заранее ставят откос и поют на нем. Все края необходимо раздробить, чтобы влага не попала в каркас обрешетки. Поместите J-образный профиль вокруг отверстия. Сверху опускается стартовая планка, положение которой должно быть строго горизонтальным. При установке нескольких стартовых планок между ними оставьте 10 мм. На следующем этапе необходимо установить внутренние уголки.
На этом подготовительные работы по установке сайдинга своими руками завершены.Приступать к установке виниловых панелей на фронтон можно в домашних условиях. Для обрезки сайдинга можно использовать болгарку, но в данном случае электрические провода на уровне крыши. В этом случае для удобства используйте ножницы. Чтобы не измерять угол наклона крыши для каждой панели, желательно сделать выкройку. Но нужно учитывать, что уклон каждого ската может отличаться, шаблонов нужно делать два, левый и правый.
Для правильной установки Виниловые панели должны издавать характерный щелчок.Самое последнее панно необходимо оформить под финишную планку и украсить угловой элемент. Последний выдавливается из крыши. Все дома с наклонной крышей оборудованы карнизами. Обычно длина карниза составляет от 40 см до метра. Защита крыши и стен дома от дождя и снега — основная функция карниза. Здесь используются софиты, имеющие в своей конструкции вентиляционные отверстия, которые способствуют вентиляции пространства под крышей. Соответствующий карниз сайдинг начинается с монтажа каркаса.Собрать его нужно в двух перпендикулярных плоскостях, перпендикулярных друг другу. После обшивки карниза сайдинга необходимо разрезать стыки, чтобы закрыть финишный профиль и J-Fame. При выполнении всех рекомендаций производителя сайдинга покрытие карниза крыши потребует времени и прочности.
Вы можете платить за свет на 30-50% меньше, в зависимости от того, какие именно электрические устройства вы используете.
Как поставить фасадный сайдинг дома?
Неотъемлемый элемент дома с размахом кровли — ФРОНТОН.Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада. Поэтому так важно правильно выполнить отделку ствола, чтобы на чердаке или мансардном этаже было тепло, а снаружи фасадная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для наружной отделки этой части конструкции, а также вкратце расскажем о нюансах, которые следует знать перед тем, как мы будем облицовывать фасад дома или делать вагонку и профнастил.
Особенности устройства Fronton
Часть уличных стеновых домов, ограниченная снизу перекрытием конструкции, а сверху — плоскостями скатной кровли, называется фронтоном. При этом фронтоны неизбежно появятся в устройстве ломаной, канальной или одинарной кровли, а также полусоновой кровли. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь форму не треугольной, а трапециевидной. При использовании ломаной крыши дома фасад будет многоугольным, а при установке сводчатой крыши форма фасада будет закругленной.
Прежде чем решать, как укрыть фронтон в домашних условиях своими руками, важно разобраться, к какой группе по технологическим особенностям относится данная конструкция:
Самый дешевый вариант, который можно сделать своими руками — это фасад, возведенный по каркасной технологии. В этом случае между стойками каркаса укладывается утеплитель, а на каркас прижимается сама лобовая стена. Этот способ обустройства фронтона активно применяется в частном строительстве как наиболее простой вариант легкого кровли.
Если дом построен из газоблоков, кирпича, бруса или бруса, то придется засеять сплошную фасадную стену. Такой способ обустройства фронтона более сложен и требует наличия хотя бы начальных знаний в строительном бизнесе. Таким образом отделываются фасады зданий, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции. Хотя этим методом можно сшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.
Важно: Фронтон может быть выполнен из того же материала, что и стены дома, или из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, или в каменном доме для выполнения фасада может использоваться штыревой брус.
Основные функции лицевой:
Ветрозащита. Поскольку фронтон подвергается воздействию ветра, он должен быть достаточно прочным и герметичным.
Эта структурная часть здания поддерживает крышу прицела. Хотя стропильная конструкция опирается на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает коньки. Особенно это касается кровли с покрытием или натуральной черепицы.
Если под крышей находится жилой мансардный этаж, то функции возлагаются на размещение функций сохранения тепла. В этом случае, прежде чем мы увидим фасад дома дома, важно обеспечить качественное утепление стен.
Для защиты стен дома и церквального пространства от влаги влаги фасад должен быть отделен влагостойким материалом, что повысит герметичность конструкции.
Обшивка спереди выполняет и эстетические функции. От того, чем вы будете заниматься фронтоном, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.
Материалы для покрытия
Только вы решаете, как закончить свой дом. Если работа будет производиться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной отделки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:
Некоторые мастера стремятся зашить фасадную часть своего дома влагостойкой фанерой, ралспасом или гипсокартоном, а затем оштукатурить и покрасить фасадными красками.Но этот вариант не очень долгий и практичный. Встречаются фасадные тона из непрозрачного поликарбоната. Однако вряд ли такой вариант может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
вагонка
Если вы хотите выбрать материал подешевле, то лучше вагонки нет. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (правда, также может быть окрашен в желаемый оттенок), а также выделяется красивой фактурой натурального дерева.
Обшивка фасадной доски дома (вагонкой) выполняется на деревянном каркасе бруса. В качестве крепежных элементов используются гвозди и саморезы. При установке стеновой панели следует придерживаться следующих рекомендаций:
Так как древесина подвержена влиянию микроорганизмов, она требует дополнительной защитной обработки антисептическими составами.
Для защиты от ожогов вагонка и каркас обработаны антипиренами.
Любой защитный состав требует повторного нанесения через 1-2 года.
Чтобы защитить материал от негативного воздействия атмосферной влаги, плиту стоит окрасить подходящей краской.
Накладка имеет удобное крепление шип-паз, что упрощает и ускоряет установку.
Если фронтон украсить вспышками рекламного щита, то получится красивая отделка «Елочка».
Важно: Без защитных покрытий триггерная отделка может составлять максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнет разрушаться.При защитной обработке срок службы составляет 20 лет при регулярном обновлении покрытия.
Отделочный сайдинг
Сшить фасад виниловым сайдингом своими руками не сложнее, чем вагонку. Этот материал отличается приемлемой ценой и практичностью. Он более прочный, чем вагонка, и не требует регулярного обновления защитного покрытия. Такой кожух подходит для каркаса каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистого бетона.Монтируется сайдинг на каркас из бруса или металлического профиля.
Следует знать, что помимо самого сайдинга для отделки фронтона будет достаточно хороших элементов, стартовых и финишных полос, соединительных профилей, внутреннего и внешнего уголка, оконной планки и j-образного профиля. Кроме того, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится прямо на стену. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между стойками каркаса, должен быть вентиляционный зазор, который не позволит скапливаться конденсату под обшивкой.
Среди преимуществ сайдинга следует отметить следующие:
Впечатляющий срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
Цена приемлемая. Немного дороже будет вариант винилового сайдинга, металлического и асбоцементного асбестоцемента.
Большой выбор расцветок, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому можно легко подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
Высокая влагостойкость.Материал не боится атмосферных осадков. При необходимости его даже можно постирать.
Отделка не подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых.
Это простой в уходе материал, так как не требует пропитки, покраски. Для освежения фасад достаточно промыть водой из шланга.
ВНИМАНИЕ: Так как виниловые панели подвержены температурному расширению, очень важно правильно выполнить монтаж изделия.Для этого необходимо оставить зазоры на деформационном расширении материала и не закручивать винт слишком сильно.
Испытательный профнастил
Не менее дешево и быстро можно пришить к фасаду дома профнастил. Это изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняют гребни профиля, выполняющие функции жесткости. Для отделки стен подходят стены, профнастил (маркировка бакен «С»), имеющий наиболее приемлемую цену.
Этим материалом можно облицовывать дальнюю часть дома из кирпича, ячеистого бетона, брусчатки или бруса. Крепится к специальной раме с помощью самоуплотняющихся прокладок.
Среди достоинств этого материала стоит выделить следующие:
Значительные размеры одного листа и небольшой вес значительно ускоряют и упрощают процесс монтажа.
Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, повреждению микроорганизмами, выцветанию.Материал устойчив к механическим нагрузкам и перепадам температур.
По цене профнастил обойдется дешевле сайдинга.
Вы можете найти товары с разной конфигурацией профиля и разных цветов. полимерное покрытие, так что вы легко сможете выбрать вариант, подходящий для вашего дома.
При установке получается как минимум обрезка, что является дополнительной точкой экономии.
Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.
Совет: Для отделки стен дома и его фасадной части лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1,5 мм. Тонкие тонкие изделия легче деформируются в процессе установки.
Так как профлист сам по себе имеет низкую шумоизоляцию, то при его установке между стойками каркаса лучше уложить теплоизоляционный материал, который дополнительно будет утеплен под разделочной и защитит от прожарки, образующейся при попадании капель во время дождь.Поверх теплоизоляционного материала обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.
Как отделка фасадного сайдинга
В отличие от работы с фасадами, отделка фронтона сайдинга выглядит не так просто. Учитывается геометрия конструкции и потребуется специальное оборудование.
Правильный расчет количества материалов
Для обрезки фасадного сайдинга рассчитывается количество материалов.Учитывается тип конструкций и учитываются различные факторы:
Расстояние до базы.
Площадь элемента.
W. ворота тент.
Высота крыши.
Для треугольных фасадов
Для расчета материалов под треугольным фасадом в первую очередь измеряется основание. Также учитывается высота конструкции. Размеры варьируются, а область разделена на одну область панели.Для удобства расчетов все значения приведены к одной единице измерения — квадратным метрам.
Для наглядности необходимо рассмотреть конкретный пример. Здание может иметь основание фасада 3,45 метра, а высоту 3,8 метра. При подсчете площади получается значение 0,732 кв. По указанной площади получается 6,55 квадратных метров путем умножения значений.
Далее рассчитывается непосредственно по количеству необходимых панелей.Для этого полученное ранее значение (6,55 квадратных метров) делят на одну площадь панели — 0,732 квадратных метра. Застройщик получает стоимость 8,948 квадратных метров, эту цифру можно округлить до 89,5. Таким способом получается цифра, соответствующая количеству панелей сайдинга по исходным данным.
Для трапециевидных фасадов
Для расчета материала при наличии трапециевидных фасадов предусмотрена специальная формула, учитывающая длину верхней линии и высоту конструкции.Необходимо наметить точку излома крыши и рассчитать расстояние от края. На примере можно взять за основу дома длину фасада финала 6 метров, длину верхней линии 3 метра, а высоту 1,8 метра.
Для расчета находятся цифры 6 и 3, деленные пополам и умноженные на высоту. В итоге имеет значение 8,1 кв. Далее это значение необходимо разделить на одну область панели. Например, 0,732 квадратных метра, в результате значение 11.06 получается. После округления данных получается, что в этом случае потребуется более 110 панелей.
Для фасадов сложной архитектурной формы
Есть домики с различными выступами, шпажками. В конструкции могут быть предусмотрены окна, различные отверстия. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделить конструкцию на отдельные элементы, а для разных участков рассчитать площади.
Подготовительные работы связаны с определением площади непосредственно оконных проемов, и потребуются всего два параметра — их длина и высота.
Если в дизайне несколько окон, полученные индикаторы сворачиваются. Далее вам предстоит разобраться с рисованием и нанести на лист бумаги многогранную форму. Для упрощения он разделен на простые фигуры. Как и в случае с окнами, определяется площадь отдельных элементов, а затем суммируется.
По окончании работ не забудьте взять площадь оконных проемов. На примере предыдущих расчетов пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.
Для обрезки подошв корниса и подошв
Свет — это часть крыши, которая обозначает стену, а карниз — ее горизонтальную часть. Следовательно, линия фронта — это вертикальный элемент. Все подвержено софиту, и концы не останутся без внимания, доски используются разной формы (подойдут утята). Расчет материалов начинается с замера длины, ширины и высоты карниза.
Для облегчения работы все значения перенесены в счетчики маршрута.
Когда общая площадь была найдена, все намного проще. По такому же принципу идет квадратурный фронтон Свезова. По предыдущему примеру важно знать площадь одного дивана и произвести операцию деления.
Правила и особенности составов ярмарочных элементов
Для удобства установки панелей необходимо учитывать правила сложения задач. Недостающие панели иногда можно заказать в магазине, многие производители работают по чертежам, учитывается размер панелей, их форма.При рассмотрении задач основной деталью является перфорированная доска, некоторые называют ее гвоздевой частью.
Располагается только на одной стороне панели и предназначена для крепления фурнитуры. При установке учитывается зазор между самосчитывающейся и перфорированной доской. Чтобы соединение было надежным, применяются замки, имеющие вид выступов. Производители на рынке предлагают доски интересных форм, в отделке всегда можно попробовать что-нибудь новенькое.
При установке элементов специалисты по характерному щелчку ориентируются на правильность установки.
Если рассматривать оконную технику, там используются совсем другие задачи. Важно учитывать длину выступов, планка при этом заведется в углубление. При работе с дверными приемными не нужно добиваться герметичной стыковки панелей. Фиксация элемента осуществляется на саморезы, которые крепятся к ногтевой пластине.
Если панель плотно ложилась на обшивку, такую конструкцию нельзя назвать устойчивой.Рекомендуется оставлять небольшой зазор, а именно миллиметр. Это позволит панели свободно перемещаться в случае механического воздействия.
Таким образом, случаи быстрой деформации элементов исключены. При монтаже всегда стоит подготовиться к обрезке гвоздевой ленты, чтобы контролировать ширину зазора. Для другого вида сайдинга используется отдельный крепеж. Учитывая тип винил-металлик, подойдет оцинкованный крепеж.
Инструменты
Когда материал собран, пора брать инструмент:
Дрель и отвертка.
Клеточно-бликовая или электрическая лобзик.
Строительный уровень, рулетка и линейка.
Квадрат для определения правильной установки панели.
Hammer and mall.
Металлический нож.
Режущее устройство и изоляция
Отделка фронтоном невозможна без установки каркаса. Существуют разные виды доэ, это важно понимать в способах обрамления. Что касается утеплителя, доступны различные материалы и действуют в зависимости от условий.
Металлическая обсечка
Оцинкованные профили доступны на рынке, и за товарами рекомендуется ухаживать с ребрами жесткости. Для того, чтобы закрепить конструкцию, не обходятся без кронштейнов, используются подвесы. В этом случае нет четкой пошаговой инструкции по выполнению, рекомендуется крепить обрешетку одновременно с левой и с правой стороны.
Для наведения на горизонтальную конструкцию установлен маяк. Лучше всего подойдет веревка, натянутая между профилями.
Следующий этап — установка кронштейнов, все необходимое для утепления готовится заранее. Светильник фиксируется после установки паробамира и теплоизоляционного слоя. Ситуация осложняется, если есть окно Рама, архитектору придется делать разметку по периметру. По окончании работ точность крепления каркаса оценивается с помощью строительного уровня.
Деревянная гибель
Этого кормильца выбрали из-за невысокой цены.Его можно сделать своими руками и не нужно будет тратить деньги в магазине. Базовым условием является выбор гладкого бара. Дерево должно быть сухим, деформации не допускаются. Отдельно придется позаботиться о пропитке антикоррозийным раствором.
Для целостности конструкции брус подбирается по длине фасада. Крепить деревянную обрешетку намного проще без утеплителя. Работа начинается с проемов в крыше, которые в дальнейшем будут использоваться для крепления конструкции.Чтобы придерживаться одного уровня, устанавливаются клинья.
Для установки теплоизоляции или гидробриера фиксируются кронштейны, производятся операции по разметке. Начинать построение конструкции рекомендуется с крайних планок, а затем между ними натягивается шнурок. Если в фасадной есть окно, чердачный проем, по периметру устанавливается деревянный каркас.
Сайдинг Fronton
Чтобы фронтоны из сайдинга смотрелись даже по прошествии времени, необходимо учитывать свойства панелей.Они меняют свою форму под действием температуры. В качестве примера можно взять 3-х метровую заготовку. Если его монтировать в условиях, когда температура окружающего воздуха + 45 градусов, в летний период панель будет наклоняться на 10 мм.
Такие особенности винила заставляют тщательно подходить к процессу обработки. Точные параметры деформации. Производитель указывает изделие. Во избежание разрушения основания заготовка выбирается меньше длины фронтона на 1.5 см. Устанавливая саморез, необходимо следить за зазором, от шляпки наблюдается отступ в 1 миллиметр.
Метис крепится в середине отверстия. Начало монтажных работ Действия выполняются при глухом фронте. В первую очередь устанавливается пробоотборник, он должен быть на одном уровне с потолочным покрытием. Для его фиксации подбираются соответствующие прессы. Рассматривая случай с оконным проемом, важно позаботиться об облицовке откосов и потов.
Основная проблема — нужно закрыть края, это слабые места, туда может попасть вода. Самый простой способ — испортить края и установить профиль. Когда бугорок стоит на месте, фиксируется стартовая планка, проверяется ее уровень по горизонтали. Если есть необходимость закрепить несколько элементов, зазор составляет 30 мм.
На следующем этапе делается сайдинг, но его нужно заранее отделать. Для этого подойдет болгарка, но проблема в неудобстве расположения электропровода.Как вариант, многие смотрят на ножницы для резки металла. Начинающий строитель усердно работает с каждой панелью, но этот процесс можно ускорить, если использовать шаблон.
Упрощая процедуру монтажа панелей, необходимо учесть наклон конька. Работаем с пластиковыми заготовками, при прикреплении необходимо щелкнуть. Самая крайняя заготовка требует тщательного проектирования, используется чистовая дощечка. Предусмотрены различные варианты отделки.
После окончания работ проверяются свесы, возможно, потребуется установка карниза.При выборе элемента используются заготовки длиной 40 сантиметров. Качество защиты кровли зависит от выбора карниза. Как известно, сильно может пострадать во время продолжительных дождей, снега.
Софиты подходят в качестве обшивки, учитывается наличие вентиляционных отверстий, поэтому крыша дышит, есть доступ кислорода. По окончании работы остаются прорезанные стыки, а чтобы их скрыть, применяются финишные профили.
Как обрезать передний сайдинг? Схемы и видео
Фасад здания относится к многофункциональным конструкциям, защищает чердак или чердак от ветра, осадков или потерь тепла и придает завершенность конструкции.При выборе материала для его отделки предпочтение отдается прочным и жестким панелям с минимальным водопоглощением и хорошей устойчивостью к ультрафиолету, в идеале не нуждающимся в декоративной отделке. Этим требованиям полностью соответствует сайдинг, обеспечивая хорошую герметичность и эстетичный вид.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Правила и инструкция по шагам
При облицовке конструкций нежилого чердака с холодной кровлей И хорошая ровность наружных стен в каркасе не требуется, сайдинг просто крепится между направляющим профилем.При выборе этого варианта отделку салона несложно сделать, затраты будут минимальными. К недостаткам можно отнести невозможность размещения изоляционной прослойки и опасность деформации как основного износа материалов.
При выборе каркасного метода монтаж сайдинга осуществляется к обрешетке из деревянных реек или металлических, устанавливаемых с шагом 40-50 см. Практически все производители рекомендуют второй вариант и указывают, что их панели не предназначены для крепления к разрушенным влагой брускам.При ношении поверх металлического каркаса проблем нет, указанные гарантийные сроки (30-50 лет) становятся реальными. Опорный профиль закреплен на нержавеющих П-образных подвесах, конструкция приобретает максимальную надежность.
Основным преимуществом является возможность размещения между балками теплоизоляции, подходящей для данного сечения с характеристиками, которыми обладают плиты Минвати или напыленные разновидности. Пенопласт используется только в случае ограниченного бюджета, как из-за его горючести, так и из-за низкой устойчивости к УФ и высоким температурам (постоянно освещенный фасад часто нагревается, пространство под его облицовкой вдвое).Волокнистый утеплитель и утеплитель с открытыми порами нуждаются в дополнительной защите от атмосферных осадков, для этого изолирующий слой закрывается соответствующими пленками.
Еще до старта выбираются и устанавливаются опорные конструкции — леса или надежные стремянки. На подготовительном этапе стены очищают от мусора и пыли и при необходимости слегка выравнивают штукатуркой. При работе с деревянной поверхностью обязательно обработать антипиренами и антисептиками и суккулентом.Убираются все выступающие и мешающие элементы, большие щели заполняются раствором или влагостойкой монтажной пеной.
Схема размещения панелей и порядок их установки зависят от направления профиля. Горизонтальный капитальный ремонт проще произвести самостоятельно, сложности возникают только при отделке оконных проемов.
Более привлекательной считается вертикальная укладка, застежки в этом случае ведутся от стартовой планки, установленной в центре фронтона.Исходный вид имеет профиль, состоящий в разные стороны в виде лучей, но такие проекты сложно выполнить. Чтобы исключить ошибки со шнурком, создается эскиз подлинной стоимости, обрезается сайдинг, нанося на стены картонные выкройки.
На этапе обрешетки к материалу основания крепится прямой металлический профиль или деревянные бруски сечением не менее 25 мм. Их направленность зависит от способа отделки: горизонтальная или вертикальная.Для опоры и фиксации используются оцинкованные подвесы, размещаемые с шагом не более 50-60 см. Вокруг будущих окон по периметру проемов или на местах установки устанавливаются дополнительные доски. Все деревянные элементы должны быть хорошо обработаны и защищены от грибка и насекомых. В конце плиты Минвати фиксируются: плотно, без зазоров и трещин, при необходимости (в случае особо толстого или двух слоев утеплителя), закрываются дюбелями с пластинчатыми заглушками, с закрытием пленки с Шестигранник на стыках не менее 5 см.
Изготовление одного каркаса без дополнительной опоры по краям недопустимо, правильно проведенная облицовка фасада подразумевает использование уголков или J-образного профиля на линии соединения с крышей и в качестве стартовых плит. При горизонтальном расположении сайдинга нижняя планка крепится к обрешетке на оцинкованные саморезы. На этом этапе избегают тугих саморезов, шляпка располагается строго по центру специального отверстия, между ним и материалом остается зазор 1-2 мм. Каждая последующая панель сначала надевается на замковое соединение (до щелчка) и только потом крепится самозатяжками.Рекомендуемый шаг застежек 30-40 см. Завершается процесс финишной доской.
При обшивке сайдинга с вертикальным расположением монтаж осуществляется от центра, с входом на заданный Н-образный профиль. Панели рекомендуется устанавливать одновременно в обе стороны, каждые три элемента проверяются на их уровень, отклонения не допускаются. Любые корректировки выполняются сразу (это касается и горизонтальной отделки). Роль направляющих внизу при вертикальной укладке выполняет J-профиль или молдинг, участки соприкосновения с кровлей в любом случае закрыты.По каждому краю и сверху оставляйте зазор от 12 мм и выше.
Основные трудности связаны с оформлением оконных проемов и торцов. Избежать проблем помогает покупка специального профиля главы, но из-за высокой стоимости он не всегда доступен. Многое зависит от уровня расположения наружного стекла, когда оно совпадает со стенами для отделки, желательно использовать стандартные элементы каркаса каркаса пластиковых проемов, при отступе облицовки лучше сделать откосы и закрыть их угол.Оконный профиль считается универсальным, он просто отхватывается и загибается в нужных местах.
Независимо от направления расположения панелей следует избегать образования ненужных стыков. Помимо ухудшения эстетики они являются зоной риска, на этих участках скапливается пыль и просачивается внутрь влага. Использование H-профиля для соединения отдельных сегментов является обязательным условием технологии, но они также заметны, как незафиксированные края.В идеале это требование учитывается еще на этапе составления схемы планировки (при долговечном металле 6 мм можно сделать план с минимумом стыков), но такое выполнение стоит дорого, много материала уходит в отходы.
Возможные ошибки при ведении работ своими руками
Верующих:
Отсутствие технологических зазоров на участках в угловом и отделочном профиле. Правильно закрепленный сайдинг должен иметь пространство для компенсации температурного расширения.По этой же причине запрещено закручивать саморезы до упора.
Гвозди фиксирующие в передней части.
Натяжные панели во время фиксации.
Применение некачественных (не цинковых) крепежных изделий и гвоздей. При экономии на фурнитуре через некоторое время на этих участках появляются ржавые пятна.
Отсутствие угловых досок в местах контакта с кровлей.
Ориентировочные расценки на ФРОНТОННОЕ пространство и карнизы крыш приведены в таблице:
При заказе отделки под ключ минимальная цена услуги 400 руб / м 2 (при совмещении с утеплителем — от 700).На количество ставок влияют:
Материал и состояние стен фасада.
Сложность проекта: форма, количество оконных проемов, схема расположения профиля сайдинга.
Тип облицовки, при работе с оцинкованными разновидностями металла стоимость увеличивается на 50 руб / м 2 как из-за дороговизны панелей, так и из-за сложностей при их резке.
Необходимость утеплителя, толщина этого слоя.
Удаленность объекта.
Высота строения, необходимость лесной системы.
Профессионализм людей.
При выборе утепленного варианта стоимость облицовки дома увеличивается минимум вдвое, но в случае облицовки лицевой стороны жилого чердака или мансарды такие затраты считаются окупаемостью. Следует помнить, что доля теплопотерь через крышу достигает 25% от общей стоимости, утепление этого участка оправдано практически всегда. Экономия на стройматериалах недопустима (некачественный сайдинг быстро выгорит, наличие слабой клетки приводит к поломке), единственный способ снизить затраты — это выполнение работ своими силами.
Достаточно доступный способ обновить фасад — использовать сайдинг. Такой материал доступен по цене, имеет привлекательный внешний вид, и с ним достаточно работать. Поэтому с установочной задачей справится даже новичок.
Помимо самих стен, эту отделку можно монтировать и на фасад, или на фундамент. Чтобы все сделать правильно и получить желаемый результат, нужно разобраться, как виден фасадный сайдинг, какие материалы и в каком количестве вам понадобятся.
Этот отделочный материал представляет собой неразъемные панели длиной до 6 м и шириной от 10 до 30 см. У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирать отделку лучше, приобретая необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства сайдинг очень прочный. Выбрав его в качестве отделки всего дома, можно надолго забыть о защите внешних стен (примерно 50 лет).
В качестве отделки фасада дома используется несколько видов сайдинга.Основное их отличие — материал, из которого изготовлены панели.
Поливинилхлорид. Корпус сделан из этого материала — винила. Это покрытие очень легкое, экологически чистое, термостойкое и абсолютно доступное благодаря невысокой цене. Производители выпускают множество фактур и расцветок. Это хороший вариант для облицовки фасадного сайдинга своими руками. Материал легко поддается обработке и не требует дополнительного усиления основания.
Алюминий и сталь.Такой элемент назовем металлическим. Этот финиш будет сильнее предыдущего. Не выгорает на солнце, но стоит немного дороже. Процесс установки займет немного больше времени, так как резать металл сложнее.
Цементные и целлюлозные волокна. Это покрытие довольно тяжелое, поэтому при выборе следует учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если его будет недостаточно, то без усиления не получится. Цена значительно выше, чем у двух предыдущих вариантов.
Расчет материалов
Чтобы качественно прошить фасадный сайдинг, следует сразу приобрести все необходимые элементы и достаточное количество панелей. Следует сразу уточнить, что выбирая панели от одного производителя, необходимо покупать и аксессуары.
Другие производители могут иметь размеры и даже цвета. При установке сайдинга на фронттон неудобно использовать элементы неподходящего размера, вырезать или заделать их.Это может негативно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.
Если вам нужно большое количество панелей, вы должны покупать их одной партией. Разные поставки хоть и незначительны, но могут отличаться по цвету. Более точное количество материалов можно рассчитать, сделав небольшой чертеж и замерив фронтон.
В то же время рисунок также поможет выбрать то место, где обрезные детали будут удобно. При раскачивании фасадов сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись.А используя их в менее заметных местах, можно сократить количество покупаемых панелей.
Для того, чтобы обшивка фасадов сайдингом прошла быстро, кроме самих панелей нужно купить:
брус или металлический профиль для каркаса;
изоляция и гидроизоляция;
внешние и внутренние углы;
доски стартовые и финишные;
J-профиль;
Sophytes;
кухонная доска, если есть окно с откосом впереди;
гвозди или саморезы.
С чего начать
Отделка фасадов сайдингом практически не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки фундамента. Удаляются все возможные загрязнения и пятна.
Если есть трещины или дыры, необходимо уложить. Также важно сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхности перепада, на которой не более 5 мм. Поэтому при наличии крупных неровностей поверхность предварительно выравнивается.
Особенно тщательно нужно обрабатывать деревянные поверхности. Если платы были обнаружены, их следует заменить. Если под декорированной поверхностью остались поврежденные элементы, они могут спровоцировать распространение увеличения утеплителя.
Монтаж сайдинга
Практически всегда производители предоставляют подробные инструкции по установке.
Но информация в этой статье также поможет узнать, как укрыть фасад сайдинга дома.
Для начала нужно установить стартовые планки.Они монтируются в нижней части переда перед лицевой горизонтально, строительный уровень используется для проверки. Саморезы не прикручивают вплотную к доске, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года. Это касается и ногтей. Между двумя соседними элементами также необходимо оставлять расстояние 5-7 мм по тем же причинам.
Затем установите внутренние углы по направляющей крыши. От стартовой планки до угла также нужно оставить зазор. Углы нужно тщательно обработать (обрезать и отшлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
Окно отделяется J-образным профилем, если оно находится на одном уровне с наличником. Если есть уклон, то используйте катушку, а рядом с самим откосом устанавливают отделку.
Если на фасаде намечаются головы разного цвета или фактуры, то необходимо установить H-образную планку. Подробно узнать о планках для сайдинга можно в статье:.
Теперь панели смонтированы. Их необходимо предварительно подрезать по форме лицевых, при этом нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, также есть зазор для расширения.Первая панель устанавливается в стартовую штангу и заправляется в угловую. Далее через монтажные отверстия с помощью шурупов или гвоздей крепим деталь к каркасу. Последующие элементы устанавливаются аналогично.
Перед монтажом последней панели необходимо установить финишную планку. И к нему добавляется последний элемент. Для надежности возможно крепление гвоздя к гвоздю.
Весь процесс монтажа сайдинга на фасад не так сложен, как может показаться на первый взгляд, главное следовать инструкции.
Сайдинг фронтона своими руками
В связи с тем, что виниловый сайдинг является материалом с прекрасными качественными характеристиками, его часто выбирают для отделки фронтона частного дома. Вы можете быть уверены, что после завершения работ стены будут надежно защищены от влаги.
Преимущества сайдинга
Сайдинг отлично справляется с осадками, а также не выгорает на солнце. Виниловый отделочный материал на сегодняшний день считается наиболее оптимальным вариантом облицовки.Если вы будете облицовывать фронтон сайдингом, то можете не опасаться, что вам придется провести обширные подготовительные работы. Для таких манипуляций можно использовать цокольную отделку, которая впечатляет по прочности. Но чаще всего используется виниловый сайдинг.
В магазине стройматериалов вы можете выбрать отделочный материал из огромного ассортимента, который имеет множество цветов и фактур. Это позволяет получить постройку, оформленную в оригинальном стиле. Более того, вы можете создать фронтон, которого нет ни в одном другом доме.Это наиболее привлекательно для частного потребителя, который тщательно составляет экстерьер и самостоятельно работает над его решениями.
Почему стоит выбирать сайдинг для отделки фронтона
Обшивка фронтона сайдингом чаще всего производится по той причине, что чередование цветов материала выглядит очень эффектно и оригинально. Виниловая обшивка проста в установке, ее можно установить без помощи профессиональных строителей. Это позволяет не только сэкономить, но и в кратчайшие сроки провести работы.Этот материал не отличается такой внушительной стоимостью, а разнообразие фактур и расцветок способно впечатлить любого потребителя. После обшивки можно не беспокоиться о том, что стены дома будут подвергаться неблагоприятным внешним факторам. Устойчивость материала к повышенной влажности и перепадам температур гарантирует комфортный и теплый микроклимат в доме.
Помимо прочего, обшивка фронтона может сопровождаться установкой утеплителя, который значительно снижает теплоотдачу от основания кровли.Это особенно важно для частных домов по той причине, что около 30 процентов теплопотерь происходит именно через крышу. Сайдинг прочен и долговечен, со временем не теряет цвет под воздействием ультрафиолета. Именно поэтому такой материал — экономичная и прочная отделка.
Обшивка фронтона сайдингом может производиться путем укладки материала на поверхность стены. Это может быть кирпич, дерево, железобетонные блоки, а также камень. Важно отметить, что редко облицовка дома допускает использование теплоизоляционных материалов, чего нельзя сказать о сайдинге, что предполагает возможность использования утеплителя, подходящего потребителю по стоимости и эффективности.
Подготовка инструмента
Работа невозможна, если мастер не подготовит определенные материалы и инструменты. Важно убедиться, что у вас есть монтажный нож, отвес, строительный уровень, дрель, рулетка, стальная линейка, ножовка по металлу, монтажная пена, оцинкованные гвозди, саморезы.
Чаще всего при отсутствии инструментов домашние мастера пользуются арендованной техникой. Это наиболее подходящий подход для тех, кто планирует заниматься исключительно отделкой собственного фасада.Некоторые хозяйственные магазины предоставляют возможность арендовать необходимый инструмент.
Отделка фронтона цокольным сайдингом
Нередко при отделке фронтона используется цокольный фактурный сайдинг. Таким образом, можно получить привлекательный и респектабельный дизайн. При этом мастеру не придется сильно вкладываться в приобретение материалов.
Цокольный сайдинг часто выбирают по той причине, что он способен идеально имитировать текстуру и цвет натуральных материалов, таких как дерево, кладка или кирпичная кладка.Он способен надежно защитить фронтон от внешних воздействий. С помощью этого материала можно выложить интересный и сложный рисунок, сочетая фактуры и цвета.
Подготовка фронтона
Обшивка фронтона сайдингом своими руками подразумевает необходимость подготовительных работ. Они заключаются в очистке поверхности от старой краски, разного рода грязи и пыли. Если приходится работать с деревянным фронтоном, то его необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая способна защитить от плесени и гниения.Кроме того, нужно проанализировать, насколько гладкая и сухая поверхность. Перепады уровней для установки сайдинга не должны быть более 10 миллиметров. В противном случае облицовка может пойти волнообразно, что изменит все исходные линейные размеры.
Монтаж каркасной системы
Сайдинг фронтона своими руками требует установки каркасной системы. Если вам предстоит работать со старым зданием, имеющим неровную поверхность, то установку следует проводить исключительно на каркас.Это гарантирует долговечность облицовочного материала, а также поможет выровнять основание фронтона и утеплить чердак. Если установка проводится на новостройке, то монтаж каркаса для этого не является обязательным. Если вы намерены разместить под крышей чердачное помещение, то просто необходимо установить теплоизоляционный материал, а также провести гидроизоляционные работы.
Расстояние между элементами обрешетки при установке должно соответствовать габаритам панелей.Когда делается сайдинг фронтона дома, фото которого вы можете увидеть в статье, как правило, расстояние между составляющими обрешетки составляет примерно 30-40 см. Помимо прочего, все элементы необходимо устанавливать строго вертикально. Правильность положения каркасной системы можно проверить с помощью строительного уровня.
Инструкции по установке каркаса
Обшивка фронтона дома может быть выполнена с использованием стального оцинкованного профиля, который составляет основу каркаса.Его установка осуществляется на специальных монтажных подвесах. Предпочтительнее устанавливать стальные оцинкованные оцинкованные профили. Этот материал легкий и не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома. В пользу оцинкованного металла также можно сказать, что он не подвергается воздействию влаги, не гниет, а также не ржавеет. Стоит учесть, что металлический профиль будет стоить дороже, но высокая цена будет компенсирована прочностью и надежностью конструкции.
Установка панелей на фронтон
Если вы будете облицовывать сайдинг фронтона, пошаговая инструкция поможет в работе. Для монтажа необходимо будет подготовить фурнитуру, а именно внешний и внутренний угловые профили, стартовый профиль, а также профили типа J. Кроме того, вам потребуются мягкие панели. Если на фронтоне расположены арочные окна, профиль J будет просто незаменим.
Изначально следует установить фурнитуру для монтажа панелей.Делать это нужно в определенной последовательности. Вначале устанавливаются вертикальные внутренний и внешний профили, которые называются угловыми. Фиксация этих элементов начинается с верхнего монтажного отверстия, продвигаться нужно сверху вниз. Профили следует монтировать строго вертикально, при этом не следует делать упор на стропила крыши.
Обшивка фронтона сайдингом, фото которой представлены в статье, предполагает необходимость использования отвеса, а также водного строительного уровня.Эти инструменты позволяют проанализировать правильность установки. По периметру монтируются стартовые профили. При работе с элементами, которые должны располагаться вокруг окна, следует использовать оконную и финишную обрезки.
Wizard Tips
Профили необходимо размещать с шагом 25 см, при этом углы должны стыковаться у нижнего элемента, при этом важно оставлять зазор 6 см между задними «щеками» и перекрытием. После того, как фурнитура смонтирована, можно приступать к монтажу панелей облицовки.Технология работы предполагает, что начинать установку этих элементов необходимо с нижнего ряда. Во время установки оставьте зазор шириной не более 10 миллиметров. Это расстояние будет необходимо, когда материал подвергнется тепловому расширению и сжатию.
Особенности работы с точечными светильниками
При изготовлении сайдинга фронтона крыши возможна установка теплоизоляционных материалов. При этом необходимо предусмотреть вентиляционное пространство, которое следует оставить между обшивкой и стеной.Диаметр вентиляционного отверстия должен составлять 1/150 площади чердака.
При установке точечных светильников необходимо монтировать сплошные и перфорированные полосы. Последние необходимы для вентиляции. Точечные светильники следует устанавливать до завершения монтажа сайдинга на стенах. В этом случае будет достаточно просто оставить зазор для теплового расширения между конечной панелью и рельсом. Обшивка фронтона металлическим сайдингом подразумевает необходимость использования точечных светильников, установку которых следует начинать с приемного профиля.Последние необходимо разместить на свесе кровли.
На следующем этапе уровня нужно будет задать отметку, чтобы задать профиль приема. Если при установке этого элемента на стену возникают проблемы, связанные с неровностями основания, то этот факт достаточно просто исправить, заложив большие деревянные бруски, которые должны располагаться под фурнитурой. Технология монтажа планок софита требует использования приемных профилей на свесе крыши и на стене, при этом эти элементы необходимо размещать строго параллельно.
Работы по устройству фаски
Сайдинг фронтона крыши может потребовать установки виниловой фаски. Поскольку лобовые стекла на крышах обычно деревянные, они нуждаются в защите от влаги. При установке фаски необходимо предусмотреть зазор для теплового расширения материала, его толщина должна быть равна 2,5 см.
Основные особенности монтажа сайдинга на фронтоне
Обшивка двускатных карнизов сайдингом производится по определенной технологии, не допускающей тугого закручивания крепежа.Между материалом и головкой саморезов мастер должен оставить температурный зазор. Между фурнитурой и панелями также нужно предусмотреть расстояние, ширина которого может варьироваться от 5 до 10 см. Этот параметр будет варьироваться в зависимости от сжатия и расширения материала при экстремальных температурах. Если вы решили начать облицовку фронтона в холодную погоду, то панели необходимо предварительно выдержать в теплом помещении, оставив там материал на 12 часов и более. Это необходимо для того, чтобы отделка приобрела гибкость, необходимую для укладки.
Заключение
Установка сайдинга на фронтон дома возможна при соблюдении всех правил монтажа. Важно приобрести полный набор материалов и инструментов. Только тогда мастер сможет провести работу в кратчайшие сроки и получить ожидаемый результат. А обшивка фронтона деревянного дома будет довольно несложной задачей. Запаситесь инструментами, знаниями и терпением — тогда вы получите по-настоящему уютный дом.
Видео: Как снять старую дверь, отделку и сайдинг
Мэнни Силва заменил десятки гнилых входных дверей, когда работал плотником.К сожалению, у большинства этих гнилых дверей вообще не было шансов. Самая большая причина выхода из строя дверей — неправильная установка и оклад. Эта дверь выглядит обветренной, не работает должным образом и сильно сквозит. Но вы никогда не узнаете, с чем на самом деле имеете дело, пока не вытащите старую дверь и не посмотрите на грубое открытие. В этой жемчужине из видеохранилища Fine Homebuilding Мэнни делится своим процессом аккуратного удаления существующей сайдинга, обшивки и двери в качестве первого шага при замене входной двери.
Мэнни говорит:
Я снимаю дверь с петель и начинаю поддевать внутреннюю и внешнюю облицовку небольшим плоским стержнем.
Я собираюсь сделать новую внешнюю облицовку двери, но я надеюсь повторно использовать традиционный фронтон над дверью, поэтому я особенно осторожен, чтобы не повредить его, когда сниму его.
Чтобы выполнить надлежащую работу по оклейке подоконника, мне также нужно снять подступенок под дверью.
Сабельной пилой и ножом для сноса разрезаю крепеж, удерживающий дверной косяк на раме, а затем разрезал косяк на части.Используя нижние части косяка как рычаг, снимаю порог с порога.
Перед тем, как снять сайдинг, я пронумерую каждую черепицу, которую планирую использовать повторно. Снимаю сайдинг сверху вниз, в обратную сторону от того, как он установлен.
Открыв грубое отверстие, я могу хорошо рассмотреть состояние каркаса и проверить его на наличие гнили. Если я обнаружу какие-либо повреждения, мне придется отремонтировать раму, прежде чем я перейду к первым этапам перепрошивки, которые выполняются до установки двери.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Наружная отделка, молдинг и колонны
Иногда внешнему виду вашего дома нужен последний штрих, чтобы он выглядел законченным.Декоративная отделка, молдинг и колонны — три инструмента дизайна, которые вы можете использовать для достижения этой цели.
Добавление лепки и отделки к внешнему виду вашего дома похоже на ношение пары великолепных серег или идеальной пары обуви: это может создать гармонию и добавить приятную элегантность.
«Внешняя отделка и лепнина могут оживить старый дом и придать малоизвестному дому, независимо от возраста, обретенное ощущение яркости», — говорит лицензированный генеральный подрядчик Марк Клемент, ведущий радиошоу MyFixItUpLife.
Существует множество типов декоративной внешней лепнины и отделки, которые вы можете использовать, включая имбирные пряники, зубчатые профили, кронштейны или фронтон. Выбирайте отделку, которая дополняет архитектурный вид и стиль вашего дома. Например, внешний карниз и фронтон над входной дверью, окруженной колоннами или пилястрами, создают сплоченный и привлекательный вход в классический дом в формальном стиле.
«Мой лучший совет для тех, кто хочет добавить деталей к внешнему виду своего дома, — это зайти в Интернет и посмотреть дома в вашем стиле в поисках идей», — говорит Джеффри Л.Дэвис, основатель и владелец Chadsworth Incorporated. «Вы хотите, чтобы детали соответствовали стилю вашего дома».
Когда-то выпускавшиеся только из дерева, формовочные изделия и отделочные материалы теперь производятся из синтетических материалов (включая композиты и ячеистый ПВХ), которые легкие, долговечные, требуют меньшего ухода и легко поддаются формовке, формованию или резке с использованием стандартных деревообрабатывающих инструментов. Процесс установки и цена зависят от выбранного вами типа молдинга или обвязки.Например, вы можете заплатить менее 5 долларов за фут за формовку зубцов из синтетического материала или 30 долларов за фут за формовку сложной формы. Замена внешней деревянной отделки может стоить от 5 до 12 долларов за квадратный фут, в то время как замена внешней кирпичной отделки может стоить от 15 до 20 долларов за квадратный фут. Стоимость зависит от материала и размера.
Такая простая вещь, как выбор сетчатой двери с декоративной отделкой, может повлиять на внешний вид вашего дома и не потребует дополнительной установки.Учтите свой бюджет, время, которое вы хотите потратить на проект, и любой уход за материалом, который может потребоваться при выборе правильной лепнины и отделки для вашего дома.
Наружные колонны иногда несущие или чисто декоративные. Они добавляют детали крыльцу, портику или веранде и могут сделать ваш вход определенным местом назначения. Существуют различные формы и стили простых и рифленых колонн, которые усиливают или улучшают определенные архитектурные стили, от исторически точных элегантных ионических и текстурированных коринфских колонн до толстых и конических квадратных колонн, которые являются торговой маркой домов мастеров.
«Пропорции очень важны для колонн», — говорит Дэвис. «Вы хотите подумать об этом заранее. Мы все видели колонны, которые слишком тонкие для крыльца».
Колонны на каменных постаментах — хороший вариант для дома в деревенском стиле. Вы даже можете расположить колонны далеко друг от друга, чтобы тесный вход выглядел более изящным и привлекательным, или использовать колонны попарно, чтобы визуально установить ритм на крыльце.
Колонны изготавливаются из самых разных материалов, от традиционной древесины до композитов, а их цена варьируется от 100 до 5000 долларов. Цены зависят от конструкции и материала, а также от нижнего диаметра и высоты колонны.
«Если стоимость является проблемой, остановитесь на чем-нибудь с простым дизайном», — говорит Дэвис. «Если вы добавите декоративную кепку или другую деталь, вы заплатите больше».
Колонны из композитных материалов — популярный вариант, поскольку они устойчивы к элементам и их можно обрезать до нужной длины.Многие имеют пожизненную гарантию, но всегда уточняйте у производителя.
Альтернативная отделка: сила пластмасс
Простота установки, долговечность, меньшая стоимость… Именно эти характеристики делают сегодняшнюю внешнюю отделку из альтернативной древесины столь популярной среди занятых домовладельцев. Своеобразие и изысканность прихожей можно сделать своими руками, установив пилястры по бокам и фронтон над дверью. Сделайте веранды, балконы и патио более элегантными и привлекательными с помощью классической системы балюстрад.Создайте сложный орнамент по всему дому с помощью детализированных профилей.
И всего этого можно достичь, используя не требующие особого ухода альтернативы традиционным декоративным столярным изделиям из дерева, которые подвержены гниению и погодным условиям. При более низкой стоимости установки, чем у дерева, и множестве доступных форм и опций, легко понять, почему новые альтернативы позволяют деревянной отделке использовать свои деньги на строительном рынке.
Пластик-композит
Альтернативный вариант — пластиково-композитная отделка, изготовленная из комбинации переработанного древесного волокна и пластика.Могут использоваться самые разные пластмассы, такие как полиэтилен высокой плотности, поливинилхлорид (ПВХ) и стирол. Использование древесного волокна снижает стоимость материала, добавляя при этом жесткость и стабильность размеров. Пластиковый композит сочетает в себе положительные свойства как дерева, так и полиэтилена для производства материала, который не гниет, не трескается, не раскалывается и не впитывает влагу, а также не подвержен воздействию термитов. Многие композитные изделия практически непроницаемы для влаги и не требуют обработки под давлением, химического окунания, консервантов, гидроизоляции или окрашивания.
Композитно-пластиковая отделка сочетает в себе свойства дерева и пластика, что делает ее альтернативой традиционной деревянной отделке, не требующей особого ухода.
Хотя есть некоторые исключения, большинство элементов альтернативной внешней отделки устанавливаются как изделия из дерева. Пластиково-композитная отделка бывает разных стандартных размеров и длины, чтобы удовлетворить самые разные потребности. Он не хрупкий и его легко резать дисковой пилой. Декоративные панели из пластика и композита можно разрезать, фрезеровать или отформовать, чтобы они соответствовали индивидуальным требованиям, например, углам под 45 градусов.Некоторые системы доступны с пазогребневой сборкой. Для установки рекомендуются гвозди для обсадных труб горячего окунания или гвозди из нержавеющей стали. Обычные стальные крепежи имеют свойство ржаветь и оставлять пятна на окончательной отделке отделки.
Многие композитные продукты поставляются с грунтовкой на водной основе, нанесенной на заводе, и готовы к нанесению финишных покрытий на латексной или масляной основе. Но перед нанесением финишного покрытия любые незагрунтованные поверхности или повторно заштрихованные края необходимо загрунтовать грунтовкой на основе алкидного масла.
Цельный пластик
Полиуретан высокой плотности — самый популярный твердый пластик, используемый для декоративной внешней отделки, благодаря своей прочности и простоте использования.Прочность массивной пластиковой внешней отделки определяется плотностью ее материала, а изделия различаются. Как правило, чем выше плотность, тем выше стоимость, но продукты с высокой плотностью обеспечивают большую стабильность размеров, прочность и устойчивость к вмятинам. Некоторые производители уретановых изделий предлагают более 4000 элементов внутренней и внешней отделки, включая входную отделку, оконную отделку, жалюзи и карнизы, системы балюстрады и другие декоративные столярные изделия. Еще один пластиковый отделочный материал — ПВХ, который формуют в доски и профили.
Уретановая отделка обычно продается загрунтованной и готовой к покраске или окрашиванию. Отделка из ПВХ дешевле полиуретана, но ее поверхность часто требует шлифовки и окраски.
Полиуретан высокой плотности — самый популярный материал отделки из цельного пластика. Он доступен в широком разнообразии форм, размеров и систем установки.
Пластмассы, используемые для внешней отделки, не подвержены бактериальной гнили, а также не дают усадки или набухания от поглощения влаги, как дерево.Это особенно полезно при сооружении проемов для гаражей и элементов, которые находятся близко к земле. А окрашенные покрытия на пластике более долговечны, чем на дереве, благодаря стабильному содержанию влаги.
Пластиковую накладку также легко придать форму, строгать, резать и устанавливать. Стандартные инструменты для деревообработки — это, как правило, все, что требуется. Установка пластиковой планки, которая предлагает декоративную лепку в виде отдельных частей, может значительно сократить трудозатраты по сравнению с установкой нескольких слоев дерева для сложных форм.Тем не менее, некоторые из крупных отдельных элементов обрезки могут не соответствовать стандартной торцовочной пиле, поэтому для некоторых продуктов может потребоваться относительно недорогая специальная коробка для резки под углом.
Пластиковая накладка доступна в виде отдельных частей, что упрощает процедуру установки, устраняя необходимость в укладке деревянных досок.
Пара процедур установки отличается от деревянной отделки. В случае пластиковой отделки используйте стыковые соединения (квадратные концы), скрепленные клеем, для соединения длинных участков вместо углов под углом 45 градусов.Однако при формировании угла вы должны вырезать уголки под 45 градусов в пластиковой лепке, а не обрабатывать деталь, как при формировании деревянных углов.
Комбинация клея на уретановой основе и некоррозионных креплений обеспечивает наилучшие результаты при установке пластиковых накладок. Все стыки, углы и стыки должны быть покрыты клеем, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие зазоров по дороге. Любые вмятины или вмятины следует быстро исправить шпатлевкой для древесины, а сломанную опалубку можно соединить клеем.
Изделия из полиуретана высокой плотности обычно могут выдерживать температуру около 140 градусов по Фаренгейту. Однако их никогда не следует устанавливать в местах, подверженных накоплению солнечной энергии, например, за ливневой дверью. И хотя уретановая отделка не деформируется и не трескается из-за поглощения влаги, она может расширяться и сжиматься при изменении температуры. Чтобы свести к минимуму эффект расширения и сжатия, устанавливайте детали обивки как можно плотнее и строго следуйте рекомендациям производителя обивки по хранению.
Летом перед установкой молдинги и другие детали, которые хранились в закрытом трейлере в жарких условиях, необходимо дать остыть до нормальной температуры. Зимой же молдинги и другие детали можно хранить на улице или в неотапливаемом помещении и сразу же устанавливать.
Перед установкой проверьте местные строительные нормы и правила. В некоторых случаях процедуры установки пластиковой обшивки могут потребовать изменения в соответствии с местными спецификациями.
Советы и методы для уретановой отделки
Установка поверх винилового сайдинга — Установите накладку, которую необходимо установить, и предварительно просверлите все отверстия для винтов через уретановую деталь и виниловую облицовку.Снимите деталь и увеличьте отверстия в соответствии со спецификациями производителя сайдинга. Это позволяет сайдингу расширяться и сжиматься. Закрепите уретановую накладку шурупами или гвоздями через винил в доску обшивки. Заткните все отверстия и заполните все отверстия герметиком для наружной окраски или шпатлевкой для дерева.
Установка поверх обшивки с использованием J-образного канала и сайдинга — Закрепите J-образный канал по периметру уретановой детали. Используя качественный строительный клей для наружных работ, прикрепите уретановую деталь к обшивке.Нанесите финишные гвозди через уретановую поверхность на обшивочную доску. Вставьте сайдинг в J-образный канал, следуя инструкциям производителя сайдинга.
В некоторых случаях установка J-образного канала может быть затруднена. Чтобы упростить установку J-образного канала, прикрепите уретановую накладку к листу фанеры или уретановому листу. Используя кусок уретана в качестве шаблона, обведите его на лист уретана или фанеры. Проведите прямые линии там, где будет сложно установить J-образный канал.Вырежьте выкройку по прямым линиям. Прикрепите кусок уретана к листу уретана или фанеры, используя шаги, описанные ранее. Следуя этой технике, J-образный канал и сайдинг будут стыковаться с прямыми краями. Заткните все края и заполните отверстия герметиком или шпатлевкой.
Укладка поверх кирпича — Закрепите облицовку кирпича с помощью шурупов, анкеров и хорошего строительного клея для наружных работ.
Альтернативой этому методу является использование деревянных или уретановых блоков, строительного клея и крепежных элементов.При необходимости зашпаклевать все отверстия и заполнить все отверстия.
Установка молдинга — Выровняйте концы декоративных досок. Затем определите необходимое количество покрытия доски. На каждые 10 футов необходимой длины оставьте еще 1/4 дюйма для сокращения. Нанесите клей на обратную сторону досок, где они будут контактировать с конструкцией здания. Нанесите клей по всем стыкам и убедитесь, что они плотно прилегают. Прикрепите доски к твердой основе примерно через каждые 16 дюймов.Любой открытый уретан должен быть окрашен, заполнен или заделан.
Крейцкопфы, замковые камни, пилястры и фронтоны доступны для украшения окон и дверей.
Ремонтный наконечник
Итак, ваша пластиковая накладка разорвалась… Чтобы отремонтировать стыковое соединение, которое расслоилось из-за недостаточного количества клея, вбейте деревянные прокладки в стык и ниже поверхности накладки. Это откроет разделение и стабилизирует его. Установив прокладки на место, заполните зазор клеем, затем отшлифуйте стык и подкрасьте его краской.
Последние штрихи
См. Рекомендации производителя относительно вариантов отделки вашего продукта. Многие отделочные материалы имеют заводские покрытия и не требуют дополнительной отделки. Некоторые новые продукты доступны в заводских цветовых вариантах. А некоторые продукты даже доступны как «окрашиваемые под древесину».
Однако, если требуется другой цвет, сначала протрите поверхность накладки чистой тканью. Слегка потрите заводское покрытие мелкозернистой наждачной бумагой или тонкой стальной мочалкой.Но следите за тем, чтобы не удалить белое покрытие и не поцарапать саму деталь. Очистите уайт-спиритом для удаления шлифовальной пыли и любого мусора. Дайте облицовке высохнуть, а затем покройте ее высококачественной латексной краской для наружных работ. Наносите краску вдоль, в том направлении, в котором шли бы волокна, если бы столярные изделия были деревянными.
ФОНАРЬ ПРОДУКТА
Чтобы упростить создание углов при установке пластиково-композитной облицовки, попробуйте MoistureShield CornerLoc от AERT Inc. Эта уникальная угловая доска с пазом и пазом сделана из композитного материала компании MoistureShield, обеспечивающего долгий срок службы, низкие эксплуатационные расходы и великолепный внешний вид.Система фиксируется на рабочем месте для получения идеальных углов каждый раз. CornerLoc поставляется с углами под углом 90 и 45 градусов для различных применений.
Применяя уретановый подход? Новая крейцкопфная головка Easy-Install от Style Solutions представлена в шести цветах и может быть настроена для размещения над окнами шириной от 24 до 54 дюймов. Изготовленная из ударопрочного, устойчивого к выцветанию полипропилена высокой плотности, крейцкопф является 100-процентной водонепроницаемой. Он оснащен «живым шарниром» на задней части крейцкопфа, который соединяет переднюю часть детали с задней установочной пластиной, что ускоряет и упрощает установку.
Справочник покупателя
Переход на альтернативную обрезку? Попробуйте эти ресурсы:
AERT Inc., 800-951-5117, www.moistureshield.com
Декоративные молдинги на заказ, 800-543-0553, www.custom-moulding.com
Focal Point Architectural Products, 800-662-5550, www.focalpointap.
Существует множество критериев для классификации стилей дизайна интерьера, но глобально их можно разделить на 3 группы:
Современные
Классические
Этнические
Такое разделение позволяет мне сформулировать хорошее правило: никогда не смешивайте стили из разных направлений. У него конечно бывают исключения, но они редки и сложны, поэтому для большинства случаев это правило актуально.
Никогда не смешивайте в одном интерьере современный, классический или этнический стили.
Современные стили
Моя рекомендация — выбирать для себя стиль дизайна именно среди современных. Цель — получить стильный и функциональный интерьер, а не «дорогой» или роскошный.
Все современные направления хорошо смешиваются друг с другом, а границы между ними весьма условны. Это даёт нам возможно сочетать атрибуты различных стилей и делать действительно уникальный дизайн.
Для примера: подборка необычных дизайнов кухонь, где часто и не скажешь, в каком они стиле.
Минимализм
Чистый минимализм в интерьере используется редко. Хотя визуально это идеальный стиль для небольших помещений, на практике он не дотягивает по функциональности.
Зато минимализм — фундамент для остальных современных стилей. Поэтому он и идёт первым.
Т.е. базовая отделка практически всех актуальных стилей интерьера делается как в минимализме, а потом уже декором, мебелью и светом оформляется в другие направления.
Стены — белая краска. Пол — паркет или ламинат. Потолок ровный белый, часто вообще без светильников (американская тема — весь свет за счет настенных бра и торшеров).
Силуэты корпусной мебели с прямыми углами, без плавных линий и округлостей, украшения и декоры полностью исключаются. Плавные линии за счет мягкой мебели. Крупные шкафы для хранения вещей либо встраиваются, либо делаются до потолка и в цвет стен.
Стиль не приемлет наличия аксессуаров, которые служат только для красоты. Каждая вещь в интерьере должна выполнять определенную функцию, иначе здесь ей не место. В качестве украшений могут использоваться современные ненавязчивые картины (чаще абстракция).
Спальня в стиле минимализм.
Скандинавский стиль
Моё субъективное мнение — лучший, наиболее актуальный, беспроблемный, безрисковый и жирный по соотношению красота/функциональность стиль интерьера.
Скандинавский стиль похож на минимализм, но имеет большую вариативность по цветам и материалам. Основа стиля — белый цвет, простота, светлое дерево, ненасыщенные (грязные) акцентные цвета. Хотя он относится к современным направлениям, некоторый предметы могут быть в ретро-стилистике.
В отличие он минимализма, допускает большое количество недорогих аксессуаров с историей и много текстиля. Большинству людей кажется наиболее уютным стилем дизайна.
Скандинавский стиль интерьера.
Ванная комната в скандинавском стиле.
Кухня в скандинавском стиле.
Кухня в стиле неоклассика — не обманывайтесь названием, по идеологии ближе к современным стилям. Из классики только фрезеровка фасадов и другие вещи не увеличивающие бюджет и не ухудшающие функциональность.
Лофт
Изначально стиль лофт требовал больших площадей и больших окон, высоких потолков и кучи свободного пространства. Сейчас границы размыты и многие понимают этот стиль по-разному.
Общие особенности: отсутствие необходимости в идеальных поверхностях, натуральные материалы, естественные цвета, уникальные и яркие акцентные предметы, культ бетона, нарочитая небрежность, кирпичная кладка, брутальность, выделенные балки и колоны.
Сейчас лофт — современный стиль, где технические решения не маскируются, а возводятся в абсолют и выставляются напоказ.
Черновые поверхности всё же немного обрабатываются (как минимум грунтуются), чтобы не было пыли и грязи. Часто эти материалы имитируются. На доброй половине фотографий не настоящий бетон, а декоративная штукатурка, стилизованная под него. В идеале все эти поверхности надо подсвечивать отдельными источниками света: из-за неоднородной текстуры они все шикарно смотрятся под боковым освещением.
Лофт прекрасен своей креативностью: можно использовать любую мебель, любые аксессуары, в том числе и самодельные. И это будет выглядеть органично и актуально. Не отличить от стиля гранж.
Аксессуары уникальные, пришедшие из прошлого, но обработанные на современный мотив: старинная шкатулка или сундук, раритетная ванна, перекрашенный в красный цвет старый корабельный прожектор и т.д. Либо наоборот ультрасовременные.
Кухня в стиле лофт — как сделать в обычной квартире.
Ванная в стиле лофт.
Стиль конструктивизм — советский вариант лофта.
Хай-тек
Минимализм, напичканный технологическими примочками, гаджетами и сложными источниками света. Обходиться намного дороже т.к. требует металла и стекла для соответствия канонам, а стоит это сейчас просто космических денег.
На первом месте в хай-тек стиле — современная, сложная и дорогая техника и светильники. Аксессуары и декор практически отсутствуют. Их роль играют многочисленные источники света и все другие предметы. В хай-теке ни на чём нельзя экономить: даже обычная простая дверь или радиатор отопления испортят всю картину. Хай-тек — самый дорогой из современных стилей.
Отделка либо стандартная минималистичная, либо футуристичная с кучей плавных линий и избеганием углов. В последнем варианте практически непригодна для жизни.
Про дизайн кухни в стиле хай-тек.
Техно
Техно — минималистичная вариация хай-тека, где оставлены только действительно необходимые предметы, а всё дополнительное оформление отсутствует. Строгий стиль с четкими линиями, геометрическими формами и обилием холодных материалов — стекла, пластика, металла. Многим такой интерьер кажется неуютным и неподходящим для дома, хотя это лишь дело вкуса.
Главные цвета в стиле техно — серый, белый, стальной, хаки. Дерево можно встретить только в отделке пола. Для отделки стен используются грубые фактуры. Техника — сталь и хром.
Арт-деко
Эклектичный стиль где нарушено правило о недопустимости смешивания современных и классических стилей. Гламур, дороговизна, нарочитый шик и очень смелые сочетания цветов, форм и эпох. Сложный стиль, который практически не имеет ограничений.
Советую рассматривать только при наличии безлимитного бюджета и привлечении профессионального дизайнера. Читайте отдельно: Арт-деко в интерьере, Гостиная в стиле арт-деко.
Кста, мы есть в:
Эко-стиль
Название стиля говорит само за себя. Здесь сочетаются природные материалы, элементы живой природы и натуральные цвета. Мебель только простой и правильной формы. Для украшения интерьера подойдет искусственная трава, камни, аксессуары из натурального дерева. Самый безопасный в плане вероятности ошибок стиль. С натуральными материалами и цветами невозможно ошибиться.
Ретро-стиль
Да, современный ретро-стиль. Такой дизайн гиперболизирует представления о какой-то эпохе из прошлого, например Америке 60-ых.
Кстати, лайфхак: некоторые модели старых советских кресел почти не отличаются от моделей из Америки 60-80-ых годов. Отличия только в цвете обивки. Должна быть ярко желтая, красная или голубая. На многих барахолках висят объявления по скупке таких кресел — это хитрые дизайнеры.
Поп-арт
Поп-арт — яркий вызывающий стиль, где в качестве декора используются любые форматы отсылок к массовой культуре определенной эпохи. Обилие ярких насыщенных, а иногда и кислотных оттенков. Множество аксессуаров, узоров, постеров, рисунков.
Чаще всего делается в тематике кино либо музыки. Одно из самый распространённых украшений для стен в стиле поп-арт — виниловые пластинки. Другие атрибуты музыкальной культуры 80-ых тоже в цене.
Мебели немного, но каждый предмет приковывает внимание своей необычностью. Яркие аксессуары и декоративные композиции, постеры, сувениры и техника в качестве элементов оформления.
Зародился во Франции как желание недорого украсить и подстроить под себя жилое пространство элементами оформления, а не отделкой. Много ярких разноцветных вещей с историей купленных на барахолках, которые и служат декором. Отделка при этом простая и дешевая. Хороший вариант для оформления временного жилища, но не как основной стиль для полноценного ремонта.
Китч
Китч — экстравагантный, даже бунтарский стиль, который отрицает классическое искусство. Современные интерьеры в этом стиле рушат все стереотипы о дизайне.
Главные признаки китча — сочетание несочетаемых оттенков, множество аксессуаров из разных культур, смешивание деталей, присущих противоположным стилям, умышленное акцентирование на «неподлинность» классических предметов.
Однако не следует путать продуманный дизайнерский китч, с безвкусицей. Для истинного китча присуща некоторая гламурность, которую подчеркивают аксессуарами, нарочито напоминающими классику. Это шторы и портьеры, выполненные из простой ткани, искусственные фонтаны. Для отделочных материалов также используются имитации — пенопластовые колонны, «деревянные» шкафы, сделанные из пластика, или ламинат, имитирующий мрамор.
Охарактеризовать китч можно двумя словами — незамысловатый шик. Главное, не переусердствовать с экстравагантностью, чтобы в таком интерьере можно было жить.
Самый рискованный стиль интерьера — категорически не рекомендую.
Эклектика
Смешение всех стилей и направлений, цветов и форм, идей и эпох. Ведь границы только у нас в голове.
Рамок нет.
Другое дело, что реализовать такое направление и не скатиться в колхоз очень тяжело. Это игра на грани.
Классические стили
Бюджет для ремонта в классическом стиле существенно больше, чем для стиля современного. Такой ремонт — всегда риск. Даже небольшое количество мелких ошибок может превратить классику в колхоз.
Поэтому главное правило при ремонте в классике: обязательно нанимайте дизайнера и закладывайте приличный бюджет, или не лезьте в классику. Звучит грубо, но такой ремонт это всегда случай из ряда вон. Для того чтобы в него ввязаться, нужно иметь абсолютную уверенность в своих силах, вкусах и бюджете.
Модерн
Сложный для понимания и описания стиль интерьера, появившийся на стыке эпох в 1900-ые. Модерн в интерьере проявлялся в отказе от лекал классических стилей и общем упрощении. Идея — естественность внутренней отделки и мебели, но видение это от современных тенденций далеко. Поэтому стиль относится к классическим.
В отделке и мебели все в плавных линиях, много резных конструкций и дерева. Последнее оставлено в своих естественных коричневых оттенках, в отличие от других классических стилей, где оно чаще красилось в белый.
Аксессуары и оформление интерьера без китча и роскоши, но в большом количестве. Цветовая гамма натуральная, без чистых насыщенных оттенков.
Прованс
Прованс можно было бы отнести и к этническим, т.к. по сути это французский стиль интерьера. Единственный из классических стилей, который лично у меня не вызывает отвращения.
Прованс не про дороговизну или роскошь, а про уют и нежность. Большое количество текстиля, пастельные ненасыщенные цвета (в основном бледно-голубой), бронза вместо золота, плавные линии во всем оформлении. Это создает настроение французской провинции.
По комнатам:
Кухня в стиле прованс
Ванная комната в стиле прованс
Готический стиль
Интерьер с высокими потолками и сужающимися окнами, преимущественно в темных тонах, с минимумом холодных оттенков. Витражи, резные детали и свечи в канделябрах — характерные украшения для готического стиля.
Воспринимается монументально, а для кого-то и мрачно. Более строгий стиль без выпячивания дороговизны, но воспринимается всё равно нарочито помпезным.
Про 4 стиля ниже очень коротко. Я категорически не рекомендую их для мест где вы реально собираетесь жить — они не для этого.
Барокко
На максимальной контрасте с провансом, стиль барокко в интерьере про нарочитую роскошь и излишества. Атрибуты: мрамор, позолота, фрески, лепнина, резная массивная мебель, каретная стяжка. Каждый элемент в помещений является декором и обязан быть сложным.
Стиль просто кричит, что он очень дорогой и в каждую деталь вложена тонна денег и времени. Подходит только для больших домов.
Ампир
Имперский стиль в настроении торжественности, парадности и некоторой театральности и нереальности. Колонны и пилястры с лепниной и общая помпезность. В отличие от барокко, ампир в интерьере больше про величие, чем про дороговизну, хотя общее впечатление они оставляют одинаковое.
Классицизм
Основной идеей классицизма являлась как раз рациональность, простота и строгость в оформлении интерьера, но только в сравнении с другими классическими стилями. Представления о рациональном у элиты начала XVII века, очевидно, отличаются от современных.
Арки, лепнина, мебель с высокими спинками, меньшее количество позолоты, хрусталь, шторы с ламбрекеном — типичный классицизм в интерьере.
Читайте про кухни в классическом стиле.
Рококо
Хотя во многом схож с барокко, классицизмом и ампиром (с последним визуально, а не идейно) всё же обладает некоторыми особенностями. Главная — чудовищное количество мелких деталей в оформлении интерьера. Количество и используемых цветов больше. Много живописи для оформления стен.
Этнические стили
В поисках оригинального дизайна для дома, можно обратиться за вдохновением к зарубежным культурам. Создать самобытную атмосферу можно даже в маленькой городской квартире, выбрав стилистику той страны, которая импонирует больше. Для создания антуража пригодятся стилизованные аксессуары, в том числе и ручной работы. Самый сложный и опасный (в плане создание действительно стильного дизайна, а не безвкусицы) стиль дизайна.
Английский
Стены — обои, чаще серые либо тёмно-зелёный (Оксфордский зелёный), с вертикальными полосками. Мебель натуральных древесных цветов с резными элементами. Общая цветовая гамма от средней до тёмной, что обусловлено климатом и небольшим количеством солнечных дней. Основное освещение на среднем, а не высоком уровне (бра и торшеры).
Средиземноморский
Собирательный образ, вобравший черты разных стран. Такой интерьер наполнен светом, поскольку здесь большие окна. Для мебели и отделки используется натуральное дерево, а сама комната окрашена в светлые оттенки.
Японский
Строгость, присущая стилистике, делает японские интерьеры похожими, поэтому они не отличаются оригинальностью. По этой причине в наших регионах японский стиль чаще используется частично. Минимум мебели, светлые и натуральные оттенки, и природные материалы, спальное место на полу.
Китайский
Не такой строгий стиль, как предыдущий, поэтому здесь встречаются сочетания ярких оттенков, большое количество аксессуаров, а помещения разбиты на функциональные зоны. Атмосфера китайского интерьера наталкивает на спокойное, расслабленное времяпровождение.
Африканский
Наиболее самобытный из этнических стилей. Он напоминает о жарком пустынном солнце. Специфичные аксессуары расскажут о далеких африканских народах, их жизни и ремеслах. В отделке и используются натуральная кожа, мех, бамбук; или их качественная имитация.
Если у вас нет четкой установки на классические или этнические стили, если у вас ограничен бюджет, если квартира небольшая или количество проживающих существенное, то наш совет — остановитесь на современных стилях.
Сохраняйте и делитесь — пригодится!
5 самых модных стилей интерьера для городской квартиры :: Дизайн :: РБК Недвижимость
Рассказываем о самых популярных стилях оформления квартир и о том, как создать гармоничный интерьер, не прибегая к помощи специалиста
Фото: Pexels/Pixabay
Стиль определяет концепцию всего ремонта: выбор напольного покрытия, отделочных материалов, мебели, декоративных элементов. Одна из популярных тенденций — эклектичность, микс стилей и стилистик. Комбинируя разноплановые предметы, принты и фактуры в рамках одного проекта, дизайнеры умело совмещают лучшие традиции прошлого с требованиями современности.
Можно попытаться воплотить модный интерьер с картинки или разработать дизайн своего жилья самостоятельно. Однако любительские эксперименты, не подкрепленные знанием правил художественного и эстетического восприятия, могут сделать внутреннее убранство безвкусным и нагроможденным. Если вы решили создать гармоничную и красивую обстановку своими силами, лучше придерживаться какого-то одного направления. Рассказываем о пяти самых популярных стилях дизайна интерьеров и о том, как их воплотить в обычной городской квартире.
Функциональный минимализм
Минимализм характеризуется простотой, практичностью и сдержанностью в оформлении. Дизайн в этом стиле не подойдет коллекционерам и людям, склонным к собирательству. Его основная идея — много свободного пространства и как можно меньше предметов. Предпочтение следует отдать функциональной мебели простых геометрических форм. Отсутствие встроенных ящиков, подлокотников и других отвлекающих деталей будет плюсом. Вычурные декоративные украшения и массивные шторы тоже не пригодятся. Для украшения стен будет достаточно пары картин, а для окон больше подойдут жалюзи или легкие занавески.
Фото: Tu Tu/Unsplash
Цветовая гамма обычно монохромна — это сочетание двух базовых цветов и минимальное количество ярких акцентов. Например, белый в комбинации с графическим серым и немного оранжевого. В отделке старайтесь использовать натуральные материалы, такие как дерево, природный камень, кирпич, или имитируйте их текстуру. Оформление пола и потолка в стиле минимализм исключает орнаменты, узоры, барельефы и другие сложные конструкции. Особенно выигрышным этот стиль будет в интерьере маленьких квартир. Он поможет визуально увеличить пространство и рационально использовать имеющиеся квадратные метры.
Скандинавский стиль
Жители стран Северной Европы привыкли к суровому климату и долгим зимам. Сделать дом уютнее и теплее им помогает обилие пастельных оттенков и натуральных материалов. Основной цвет интерьера — белый. Он объединяет все зоны и наполняет помещения светом, отражая солнечные лучи. При этом окна лучше оставить без текстиля или сделать выбор в пользу полупрозрачных тканей. Подойдут также хлопок и лен, а вот от оборок и рюшей лучше отказаться. Оживить пространство можно за счет ковриков, абажуров и декоративных подушек ярких цветов. Еще один признак скандинавского стиля — большое количество торшеров, настенных бра, различных светильников и ламп.
Фото: StockSnap/Pixabay
Мировой тренд на экологичность сделал этот стиль одним из самых востребованных. Как и в минимализме, здесь преобладает практичная мебель с лаконичным дизайном, чаще всего из светлых пород дерева. Для украшения комнат можно использовать цветочные композиции в стеклянных вазах, зеркала, свечи, керамику, картины морской тематики. Декорирующую функцию выполняет текстиль. Ткани часто имеют несложные цветочные узоры и абстрактные орнаменты. Небольшой современный камин и стол из цельной древесины — незаменимые элементы скандинавского стиля. Отличным дополнением нордического интерьера станут лосиные рога, меховой ковер или коряга со столешницей вместо журнального столика.
Лофтовая эстетика
Стиль лофт зародился в индустриальных кварталах Нью-Йорка. Бывшие фабричные помещения отличались невысокой ценой, быстро обживались представителями богемы и превращались в культурные площадки. Сегодня лофт-апартаменты востребованы среди преуспевающих молодых бизнесменов, некоторые пространства сдаются в аренду под офисы и для проведения вечеринок. В Москве такие проекты реализованы на «Даниловской мануфактуре», фабриках «Красный Октябрь», «Красная Роза», дизайн-заводах Flacon и Artplay. Классические элементы промышленно-урбанистического стиля — высокие потолки, огромные окна, кирпичные стены, открытые трубы и системы вентиляции.
Фото: Anna Sullivan/Unsplash
При желании воплотить лофтовый интерьер можно и в обычной городской квартире. Нужно только соблюсти основное условие: художественная концепция должна максимально напоминать промышленное или складское помещение. Бетонные стены, грубая штукатурка, необработанное дерево, кирпичная кладка или их имитация — абсолютный must have. Оставьте открытыми радиаторы отопления, трубы, проводку и другие коммуникации. Усилить нужный эффект помогут жалюзи из дерева и подвесные светильники с металлическими плафонами. Из мебели отлично впишется барная стойка, высокие стулья, декоративные цветные бочки и двусторонние стеллажи.
Высокотехнологичный стиль
Хай-тек возник в 1970-е годы и стал продолжением модернистских тенденций. В «технологичных интерьерах» нет места домашнему уюту, традиционным строительным материалам и классическим приемам. Все запрограммировано на функциональность и удобство. В интерьере и отделке господствуют металл, пластик и стекло. Основные цвета — белый, черный и серый. При выборе техники особое внимание уделите ее дизайну. Стильные инновационные устройства являются ключевыми атрибутами этого направления и занимают центральное место в интерьерах.
Фото: Armin Djuhic/Unsplash
В числе других важных особенностей — обилие отражающих поверхностей и осветительных приборов. Это могут быть комбинации точечных светильников и потолочные люстры подчеркнуто футуристических форм. В спальню отлично впишется ультрасовременный аквариум и кровать со встроенной подсветкой. Отличным решением для квартиры в стиле хай-тек станет выдвижная мебель, безрамочные зеркала и стеклянные перегородки. При этом высокотехнологичный стиль предполагает практически полное отсутствие украшений. Если хочется внести немного шарма — добавьте несколько черно-белых снимков, абстрактных картин или комнатных растений в модных металлических горшках.
Экологичный интерьер
Природные цвета и фактуры в сочетании с живыми растениями превратят городскую квартиру в спокойное и уютное пространство для отдыха. Для создания экологичных интерьеров в идеале берут только природные материалы: глину, бамбук, дерево, камень. Их высокую стоимость можно частично компенсировать за счет использования вторичного сырья — попробуйте сделать стильные горшки из винных пробок или стеллаж из строительных лесов. А из своего летнего путешествия не забудьте привезти несколько красивых камней. Интересно подчеркнуть интерьер ванной комнаты поможет плинтус, украшенный крупной морской галькой.
Фото: Timothy Buck/Unsplash
Приблизить жилище к природе сможет мебель из цельного дерева, плетеные кресла из ротанга, фигурные коряги и льняные шторы. При этом интерьер в экостиле не должен быть чрезмерно насыщенным. Достаточно добавить несколько акцентных элементов и выполнить тематическую отделку. В ванной комнате можно установить стильную раковину из оникса и повесить бамбуковые полотенца. Кухонный интерьер украсят связки сухих трав и деревянные солонки. В гостиной особенно эффектно выглядит вертикальное озеленение. Правда, такой декор требует постоянного ухода и серьезных вложений.
Современный стиль в интерьере квартиры и дома, особенности дизайна и фото
Особенности современного стиля в интерьере
«Подлинная простота объекта – это не только отсутствие беспорядка в его дизайне. Настоящая простота тонко и точно выражает суть объекта, его назначение» (Джонатан Айв).
Современный стиль в интерьере – чрезвычайно емкое понятие, которое охватывает целый срез наиболее актуальных художественных течений в оформлении жилых и общественных помещений. Эти течения меняются вместе с эпохой и находят свое воплощение в планировочных, колористических и стилевых решениях интерьеров.
Если в начале XX века современным считался стиль модерн (ар-нуво), то сегодня современными называют интерьеры, выполненные в стилях:
Законы современного стиля от дизайнеров
Закон 1. Простота и лаконичность форм
Хороший мастер всегда стремится избавиться от лишнего, наносного в своем искусстве. Так поступают и современные дизайнеры: форма не должна затмевать содержание, ведь все гениальное – просто.
Закон 2. Умеренный функционализм
Как отметил итальянский дизайнер и «отец минимализма» Джорджио Сапорити: «В хорошем дизайне функциональность всегда первична, независимо от форм. Но она не должна угнетать эмоции».
Закон 3. Сочетание нескольких стилей, эклектика
В эпоху постмодерна редко можно встретить интерьер, решенный целиком в одном стиле, ведь богатое наследие предыдущих поколений предоставляет слишком широкий выбор. Дизайнеры все чаще комбинируют разные стили в дизайне квартир, причем в игру вступают даже такие направления, которые, на первый взгляд, имеют мало общего. Дизайн-проекты с пространными, подчас ироничными цитатами помогают отразить в интерьерах многообразие мира, глубину и многогранность авторской идеи.
Закон 4. Много света и воздуха, открытые пространства
Минимум мебели, в качестве декора – панорамные окна, пропускающие много естественного света, в качестве планировочного решения – организация студийного интерьера. Как сказал знаменитый архитектор Ле Корбюзье: «Пространство, свет и упорядоченность. Человек нуждается в этих вещах так же сильно, как в еде и ночлеге».
Закон 5. Отсутствие строгих рамок и канонов
Как сказал однажды Фердинанд Порше, «dсе началось с того, что я огляделся по сторонам и, не увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам».
В современном дизайне минималистичная мебель может соседствовать с классической лепниной, скульптурами и колоннами с пилястрами в античном духе, кирпичная лофтовая кладка – с ярким декором в стиле ар-деко. Каждый дизайнер может выразить собственную идею своими способами, и в этом – главное преимущество современных интерьеров – в относительной, конечно, но – свободе.
Стили в интерьере
Стили в интерьере
Дизайн квартиры в современном стиле
Современный стиль в интерьере – чрезвычайно емкое понятие, которое охватывает целый срез наиболее актуальных художественных течений в оформлении жилых и общественных помещений. Эти течения меняются вместе с эпохой и находят свое воплощение в планировочных, колористических и стилевых решениях интерьеров.
Дизайн квартиры в стиле неоклассика
Современная классика, или неоклассицизм, завоевывает все больше поклонников и ценителей, в силу универсальности, спокойствия и гармонии, присущих стилю. Классическая элегантная атмосфера домашнего уюта с нотками лаконичной классики, без намека на помпезность и демонстрацию роскоши. Стиль, всегда открытый для новшеств и сдержанных экспериментов.
Дизайн квартиры в классическом стиле
Икона элегантности, классический стиль, пришел в конце ХVI века на смену помпезному барокко. В моде снова сдержанность, благородность, эстетичность, не допустима перегруженность интерьера. Все продуманно, симметрично, в гармоничных оттенках белого, бежевого, оливкового в сочетании с темными акцентами в отделке мебели и элементах художественного паркета.
Дизайн квартиры в стиле минимализм
Стиль минимализм, появившись в середине 60-х годов, символизировал свободу, простор, полный отказ от роскоши и вычурности. Во всем прослеживаются простые геометрические формы, сдержанные цвета, аскетизм и отсутствие лишних и нефункциональных предметов. Вся бытовая техника удобно встраивается в мебель, прячется в специальные ниши или мебель-трансформер.
Дизайн квартиры в стиле арт-деко (ар-деко)
Роскошный и эстетичный арт-деко, пришедший в 1925 году на смену «растительному» модерну, покорил сердца всей Европы, напомнив снова всем о роскоши и высоком стиле. Его появление стало возможным благодаря бурному развитию технического прогресса, в частности, промышленного дизайна. На смену пришли новые материалы, такие как слоновая кость, металл, позолота и перламутр, драгоценные камни и кожа экзотических животных.
Дизайн квартиры в стиле эклектика
Эклектика в интерьере — это настоящая находка для новаторов, любителей экспериментов и всего необычного. По сути, это создание индивидуального стиля за счет смешения и умелой компоновки элементов трех и более других стилей: хай-тек, классика, арт-деко, марокканский… В эклектике нет рамок, нет правил, главное – это удачная общая картинка и создание гармоничной связи между несочетаемыми предметами за счет света и цвета. В таком интерьере соединяются современные предметы и классические и этнические мотивы.
Дизайн квартиры в стиле контемпорари
После Второй мировой войны появляются и становятся популярными мебель и предметы интерьера массового производства, более простые и доступные. Интерьеры легко меняются, обновляются, компонуются и дополняются новыми элементами. В основе стиля – удобство, простота, функциональность и доступность. Стилевой ориентир – интерьеры IKEA. Удивительно то, что стиль формируется спонтанно и меняется до сих пор, приобретая каждый год новые черты.
Дизайн квартиры в стиле прованс
Стиль французской провинции, вдохновение поэтов и художников XIX века, воплощающий мечты о радостной и беззаботной жизни на лоне природы! Характерные черты – легкость и воздушность в сочетании с небрежной отделкой стен, например, штукатурка с фрагментами каменной кладки, множество декоративных полочек, а также художественная ковка элементов мебели и декора, и, конечно, «выгоревшие» на солнце сливочные оттенки.
Дизайн квартиры в стиле лофт
Адаптация под жилье заброшенных чердачных, фабричных и складских помещений старых мануфактур сформировала новый стиль в интерьере – лофт. В моду вошли необработанные кирпичные стены, открытая вентиляция, трубы, потолочные балки и перекрытия. Отсутствие деления на зоны и целостность пространства породили целую индустрию аксессуаров и мебели в стиле лофт.
Дизайн квартиры в скандинавском стиле
Обилие великолепной древесины скандинавского региона с XIX обусловило широкое использование дерева в отделке жилищ, что, несомненно, повлияло на формирование особенностей скандинавского стиля. Постоянная борьба за свет и пространство обуславливает обилие белых, светло-серых и голубых тонов и стекла, умеренность декора, а также функциональность мебели.
Дизайн квартиры в эко стиле
В конце XX века во главе угла, в виду роста технологий и темпов промышленности, стояли проблемы экологии. Идея создания «природного уголка» в доме витала в воздухе, дав начало новому подходу к оформлению интерьера – экостиль, актуальный и пользующийся популярностью по сей день. В основе – использование экологически чистых природных материалов, дерева, камня, хлопка, лозы, глины, естественность каждой детали интерьера, а также полное отсутствие пластика и продуктов химической промышленности.
Дизайн квартиры в стиле хай-тек
Четкая геометрия в дизайне интерьера, а также внедренные новые технологии и космическая тематика, конечно, это непревзойденный стиль будущего – хай-тек, вдохновленный промышленными конструкциями и веком технологических разработок. Для него характерны не только современные материалы, такие как стекло, металл и пластик, но и инновационные технологии в виде автоматизации и интеграции всей техники и электроники в проект. Каждый элемент интерьера хай-тек прежде всего функционален.
Дизайн квартиры в стиле фьюжн
Необычный эмоциональный стиль фьюжн появился в 90-е, когда в Европе началось проникновение и слияние разных культур, эпатажный ответ на усталость общества от канонов и правил. Экзотические элементы свободно размещаются в стандартных интерьерах. Канули в лету все правила и стереотипы, в приоритете только цвета, материалы и орнаменты, совершенно не сочетающиеся между собой, но создающие стильную и гармоничную общую картину. Используются яркие краски и неожиданные сочетания.
Дизайн квартиры в стиле конструктивизм
Стиль конструктивизм был популярным в Европе в 30-х годах и стал своего рода ответом на романтичные мотивы модерна, быстро наскучившие художникам. Для него характерны: отсутствие любого орнамента, мелких предметов, маленьких комнат и коридоров и перегородок, только единое пространство и функциональные мобильные конструкции абстрактной геометрии. В основе цветовой палитры чистые классические цвета – черный и белый.
Дизайн квартиры в английском стиле
«Мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи!» – выражение, наиболее ясно отражающее суть английского стиля. Большое значение в английском стиле придается дереву и тканям благородных фактур: это может быть английская полоска, горошек, куриная лапка, или даже «огурцы». Мебель и стены в таком интерьере обиты яркими гобеленами, а камин является неотъемлемой частью дома.
Дизайн квартиры в стиле кантри
Стиль кантри имитирует образ сельского дома, с присущей ему индивидуальностью и воплощением предпочтений владельца. Здесь реализуются идеи экологического дизайна, наполнения интерьера предметами деревенского быта. Характерны: использование мебели, изготовленной своими руками, без налета «фабричности», обшивка стен и потолка деревом, а также колористический баланс в приглушенных тонах, обилие мягких натуральных тканей: лен, хлопок, ситец.
Дизайн квартиры в стиле техно
Стиль техно изначально появился в начале 80-х, как грубый вариант оформления офисных помещений в период стремительного развития информационных технологий. С тех пор перекочевал в жилые дома и квартиры. Для него характерно использование стекла и металла, как в отделке, так и в подборе мебели и аксессуаров, а также демонстрация всех инженерных и строительных конструкций. Брутальный стиль, похожий на технологическую катастрофу в вашем доме.
Дизайн квартиры в стиле поп-арт
Новое течение, поп-арт, возникло в 50-е годы в Америке как новое направление авангарда в искусстве. Знаки и символы массовой культуры плотно вошли в искусство в новом виде в результате обработки их в искаженных цветах и необычных формах. Яркими представителями поп-арта были Энди Уорхол, Роберт Рашенберг и Джаспер Джонс.
Дизайн квартиры в стиле бунгало
Стиль бунгало подразумевает насыщение пространства природными оттенками и натуральными материалами. На формирование стиля значительно повлиял миссионерский стиль. Интерьер прост, лаконичен и максимально приближен к природе, оформление приближено к деревенскому убранству домов. Предпочтение отдается деревянным отделочным материалам.
Дизайн квартиры в стиле экспрессионизм
Экспрессионизм как модное течение в искусстве был популярен в начале XX века, продукты творчества которого выражали яркое эмоциональное состояние художника, что отразилось на формировании соответствующего стиля интерьера. Для него характерна ярко выраженная оригинальная эмоциональность, энергия и индивидуальность, деформация композиции и архитектурных форм, ломка стереотипов и полный отказ от норм и стандартов. Однако, являясь последователем авангардизма, этот стиль более мягкий и домашний, с присущей ему гармонией в сочетании цветов и оттенков.
Дизайн квартиры в стиле авангард
Стиль авангард, возникший в конце XX столетия, выбирают яркие личности, экспериментаторы по своей природе. Энергия молодости, исторически обусловленная, и сочетание несочетаемого отразилось во всем – цветах, акцентах, формах, планировках.
Дизайн квартиры в стиле ампир
Архитектурность стиля ампир заключается в упорядоченности и симметричности классических элементов – колонн, пилястр, лепных карнизов, античных образцов скульптуры – грифонов, львов, лебедей, сфинксов, львиных лап, а также военной атрибутики. В помещениях высокие окна, тяжелые портьеры с символикой, балдахины. Преобладают яркие цвета – синий, красный, зеленый, и конечно, позолота.
Дизайн квартиры в африканском стиле
Стиль, излучающий тепло яркого африканского солнца! Африканским искусством восхищались и вдохновлялись Матисс и Пикассо, что оказало влияние на стили кубизм, абстракционизм и модерн. В основе – элементы интерьера, окрашенные в яркие природные цвета с африканской символикой, этнические элементы и маски, а также использование материалов африканского континента: камень, ротанг, бамбук, солома, тростник, глина, экзотические породы дерева.
Дизайн квартиры в романском стиле
Пережитки народных представлений эпохи «варварства» нашли отражение в аскетичном романском стиле. Источник вдохновения – средневековые храмы, башни и крепости. Для оформления интерьера в романском стиле характерно стилизовать потолки под каменные своды, имитировать каменную кладку на стенах и на полу, продумать узкие арочные окна. Примитивная громоздкая мебель с коваными деталями и аксессуары наполнят атмосферу таинственностью.
Дизайн квартиры в стиле ар-нуво
Ар-нуво (в переводе L’Art Nouveau – Новое искусство) зародился в начале 1880-х годов, источником вдохновения стала сама природа и полный отказ от четких линий и углов. В основе – изображения бутона, как символа новой жизни и экзотических «водяных» растений, таких как лилии, кувшинки, водоросли и ирисы. Цветовые сочетания и решения тоже диктуют природные стихии.
Дизайн квартиры в античном стиле
Античный стиль в интерьере легко узнать по наличию роскошных арок, колонн, цилиндрических сводов и атриумов, а также по наличию прекрасных скульптур богов, удивительных ниш с вазами, художественной росписи с батальным или винодельческим узором. Все в таком интерьере построено по принципу «золотого сечения», что создает ощущение особой гармонии в помещении.
Дизайн квартиры в колониальном стиле
Колониальный стиль был рожден на стыке двух миров – Востока и Запада. Поселенцы колоний вынуждены адаптировать свою культуру к новому климату, перенимать что-то от нового народа и использовать совершенно другие материалы в оформлении. Большинство предметов интерьера создается «hand made» из подручных, зачастую, грубых экзотических материалов: хвороста, соломы, камыша, бамбука, камня и глины.
Дизайн квартиры в викторианском стиле
Викторианский стиль носит название эпохи правления королевы Виктории. Довольно эклектический стиль, сочетающий элементы классики, этнических стилей, неоклассики и многих других. Обусловлено это всеобщим интересом к путешествиям в экзотические страны, что не могло не отразиться на оформлении жилищ. В моде максимальная наполненность пространства, отсутствие пустоты и демонстрация достатка.
Дизайн квартиры в стиле шебби-шик
Шебби-шик в переводе с английского означает «потертый шик» или «потертый блеск», что, конечно, отражено в особенностях оформления интерьера. Оформление в стиле шиббе-шик подразумевает использование предметов старины, даже антиквариата, пастельных тонов, создание романтической атмосферы «домика в деревне» за счет использования пасторальных цветочных мотивов, обилия потертого текстиля, воздушного декора ручной работы. Абсолютно декораторский стиль, именно в нем оформляли загородные дома в конце 80-х годов.
Дизайн квартиры в стиле китч
Китч считается синонимом псевдоискусства, символом его отрицания. Из этого складывается вся нарочитость, вычурность и насмешливость, выраженная в выборе материалов, форм и сочетаний. Характерны яркие, даже кислотные цвета, демонстративное гротескное использование подделок под культовые ценности, и, конечно, продуманная стилизация интерьера.
Дизайн квартиры в стиле ренессанс
Ренессанс – целая эпоха культуры и искусства, царившая в ХIV-XVI веках в Европе и предшествовавшая культуре нового времени. Отражает возврат к формам римского искусства и античности. Для него характерны такие черты, как строгость, организованность, рациональность. В основе – идея подражания человеку формами и пропорциями. Большое внимание уделяется росписи в интерьере.
Дизайн квартиры в стиле модерн
Стиль модерн сформировался под влиянием японского искусства и искусства Древнего Египта с общей идеей преобразования мира по законам красоты. Его расцвет пришелся на конец XIX – начало XX веков. Интерьеры эпохи модерна, подражая разнообразию и великолепию природы, приобрели текучесть форм и плавность линий, богаты узорами, принтами и мотивами растительного и животного мира. Присутствуют изображения лилий, лепестков, бабочек и стрекоз.
Дизайн квартиры в японском стиле
Бонсай, японская посуда в декоре, абажуры из рисовой бумаги, минимум низкой миниатюрной и функциональной мебели, подиумы и группа для чайной церемонии в центре комнаты — без сомнения, свидетельствуют о японском стиле в интерьере.
Дизайн квартиры в марокканском стиле
Влияние нескольких культур – арабской, испанской, французской и африканской наполнили марокканский стиль особыми чертами и сделали его таким уникальным. Вся красота арабских сказок, экзотики, жизни, полной красок и яркого солнца, культурно и исторически обуславливают столь филигранный, душевный и жизнерадостный подход к оформлению марокканских интерьеров. Здесь вы найдете игру цвета в мелкой мозаике, множество ниш с аксессуарами, резные стрельчатые окна, арки и ширмы, а также россыпь перламутра и будоражащие воображение ткани.
Дизайн квартиры в восточном стиле
Восточный стиль является воплощением покоя и релаксации. Ему присущи дорогие ткани с элементами орнаменталистики, такие обязательные аксессуары, как кальяны, позолоченные клетки для птиц, кадила для благовоний, музыкальные инструменты, яркая посуда. Восточные интерьеры симметричны, используются арочные проемы, складчатые своды, оригинальные разноцветные светильники в форме чаш.
Дизайн квартиры в стиле готика
Устрашающе величественный стиль готики пришел на смену роскошеству романского стиля с характерными зауженными пространствами, насыщенными контрастными цветами и атрибутикой средневековья: кованые канделябры, камины, сундуки и стрельчатые окна. Для стиля характерна ажурность и стремление к невесомости тяжелых предметов. Появляется кружевная ковка, высокие арочные своды и высокие окна с красочным витражом, симфония сочетания стекла, света и камня.
Дизайн квартиры в стиле бидермейер
Упрощенный стиль бидермейер пришел на смену помпезным и дворцовым классицизму и ампиру. Сформировался в среде среднего класса с целью «одомашнить» интерьер и сделать его уютным. Впервые в истории с приходом этого стиля на первое место вышли простота и удобство. Большинство современных типов мебели берут начало именно в эту эпоху.
Дизайн квартиры в мексиканском стиле
Мексиканский стиль отличается насыщенностью деталями и особой харизмой, достигаемой за счет обильного использования ярких цветов. В архитектуре появляется обязательный элемент – патио. В мексиканском интерьере форма неотделима от цвета – разноцветные лестницы, загадочные ниши и полочки с особой колористической задумкой. В отделке присутствует индейский орнамент и элементы фольклора народа Мексики.
Дизайн квартиры в стиле постмодернизм
В стиле постмодернизм
выполнено 1 проект.
В результате переосмысления модернизма и авангарда в 70-х годах появился новый стиль – смелый постмодернизм, ознаменовавший целую эпоху новых причудливых форм, сочетаний и идей. Главной идеей было – полностью отказаться от скуки и стереотипов в дизайне, как и в искусстве, придумать новые фантастичные ассоциативные конструкции, текстуры и способы их очетания. В пространстве постмодернизма прослеживается четкий орнамент, сочные цвета, необычные фактуры и символика форм.
Дизайн квартиры в стиле гранж
Для любителей или обладателей состаренных вещей подойдет оформление интерьера в стиле гранж. Это скорее адаптация городского интерьера французских буржуа к условиям тихой загородной жизни. Для него характерны: легкий отпечаток времени на предметах, чуть потускневший металл на фурнитуре, остекленные шкафы, этажерки, консоли.
Дизайн квартиры в стиле барокко
Этот дворцовый и нарядный стиль в переводе с итальянского означает «вычурный». Действительно, барочные орнаменты отличаются своей пестротой и контрастностью, а в отделке превалирует позолота. Все это сочетается с массивной мебелью с резным растительным декором, дорогими тканями, пышным декором.
Дизайн квартиры в средиземноморском стиле
В основе средиземноморского стиля – уютные и самобытные интерьеры, впитавшие культуру стран, расположенных на берегу Средиземного моря, с характерным обилием светлых тонов, сочетанием насыщенного синего с белым и пастельными оттенками, а также использованием матовой штукатурки и необработанного дерева в декоре.
Дизайн квартиры в китайском стиле
В основе идей дизайна интерьера в китайском стиле лежит китайская мифология и целое учение об организации пространства – фэн-шуй. Главным символом и атрибутом стиля является дракон. Интерьеры обычно выполняются в характерных оттенках – черном, белом и красном.
Дизайн квартиры в индийском стиле
Фантазийные нарядные интерьеры в индийском стиле отличаются своей экологичностью, пестротой, красочностью, богатством тканей и многообразием орнамента в отделке – изображениями людей, индийских слонов, экзотических растений и т.п. Ротанг, металл, яркий текстиль – любимые материалы индийского стиля.
Дизайн квартиры в египетском стиле
Египет – страна не только яркого солнца, обжигающего песка и пирамид, но и очень богатой культуры и истории, что не могло не отразиться на формировании египетского стиля в интерьере. Для стиля характерна особая палитра – в основе светло-бежевый и песочный тона, в качестве акцентов – черный, охра, синий и золото. Стены украшаются символичными фресками, орнаментальной отделкой, колоннами и специфичными аксессуарами: сфинксы, кошки, бюст Нефертити и т. п.
Дизайн квартиры в стиле онтоарт
Онтоарт возник в 70-е годы в Италии, как новое направление в искусстве, основанное художником Антонио Менегетти, а вскоре оно нашло отражение и в дизайне интерьера. Как и в искусстве, новый стиль был призван искать новые формы для метафизического раскрытия цели существования. При этом зритель становится главным действующим лицом. В основе – природные и футуристические формы, яркие принты с сюжетами на мебели, обоях и портьерах.
Дизайн квартиры в стиле рококо
Для рококо характерны образы мира иллюзий и чувственно-эротические сюжеты. В интерьерах присутствуют средневековые китайские декоративные мотивы. Популярность использования расписных китайских ширм дала возможность создавать легко изменяемые пространства. Используемые выразительные образы и цвета должны исключать все мысли о земном и уносить в мечтательный мир иллюзий.
Дизайн квартиры в стиле маньеризм
Маньеризм – переходный стиль эпохи Возрождения от классики к барокко. Своего рода новый взгляд на роскошь и демонстрацию богатства, гротескный способ подражания классическим идеям, смелые эксперименты с цветом и формой. В интерьере присутствуют несочетаемые и неестественные для классики цвета, псевдолепнина, псевдостатуи, гравюры с фантастическими и искажающими оригинал образами, имитация несуществующих окон, арок и дверей.
5 популярных стилей в интерьерах: какой выбрать
У большинства людей первое знакомство с интерьерными стилями выпадет на капитальный или косметический ремонт в доме. Это вполне нормальное явление, ведь если вы не профессиональный дизайнер интерьеров или декоратор, то заранее знать нюансы стилей не обязательно.
При первом знакомстве важнее запомнить главное: стиль интерьера задает, какого цвета будут стены в комнатах, какая мебель и декоративные элементы лучше будут смотреться, какие материалы подойдут для пола и потолка, ну и, конечно же, какие светильники подобрать для интерьера. Существует множество способов организации жилого пространства и чтобы помочь вам быстрее выбрать подходящий дизайн, мы рассмотрим 5 наиболее популярных стилей в интерьерах.
Классический стиль
Классицизм в интерьере подчеркивает приверженность владельцев к аристократическому стилю жизни. Однако в отличие от барокко и ампира, в которых используются многоярусная лепнина, классицизм — это строгий и сдержанный стиль. Особенности классического дизайна интерьеров:
большие размеры помещений, особенно важную роль играет высота комнат. Так как используется массивная классическая мебель, то при низких потолках она будет смотреться карикатурно. Также большое значение отдается строгой геометрии помещений;
цветовая гамма — пастельные, бежевые и кремовые оттенки;
для обустройства полов применяют паркетную доску или ламинированные панели под дерево, стены обклеиваются тяжелыми обоями, чаще всего из винила или текстиля. Потолок окрашивается в белый цвет, а по контуру обрамляется сдержанной лепниной;
в комнатах ставят тяжелую и широкую мебель в классическом стиле;
освещение задается одной главной массивной люстрой. В дополнение используются настенные бра;
декоративные элементы — зеркало большого размера в оригинальной деревянной раме, картины с классическими сюжетами, стеклянные вазы, гипсовые статуэтки.
Классицизму свойственна некоторая загруженность пространства, что благоприятствует для неторопливых светских бесед.
Современный стиль
В этом стиле сплелись воедино аристократизм и строгость классицизма с новыми веяниями современной эпохи — технологичностью и функциональностью. Современный стиль в интерьере — свободный в оформлении стиль дизайна, полностью отличающийся от классики. Если коротко, то особенности стиля следующие:
спокойные оттенки цвета. Приветствуются природные цвета: белый, бежевый, светло-коричневый. Также неплохо сочетаются с современных интерьерах золотые и серебряные оттенки;
деревянное напольное покрытие и мебель. Очень оригинально смотрятся и каменные столешницы в сочетании со стильными табуретами или стульями;
освещение, которое можно регулировать в зависимости от задачи: прием гостей, приватный ужин, просмотр телевизора т.п. Для этого используют светильники, расположенные на разных уровнях: потолочные, бра и торшеры, настольные лампы, а также закарнизная подсветка;
декоративные элементы — вазы и большие лампы-торшеры из стекла. На стенах картины, репродукции, современные фотографии.
Этот стиль открыт для экспериментов: попробуйте использовать разные обои на стенах или соединить на полу паркет и каменную плитку. Превосходно вписывается и бытовая электроника, и ультрасовременная аппаратура. Интерьер в современном стиле, в первую очередь, характеризует его хозяина, как яркую индивидуальность.
Лофт или индустриальный стиль
Дизайнеры интерьеров ещё в 50-х годах двадцатого века стали активно обустраивать заброшенные складские помещения. Производственные площади отличались от планировок обычного жилья, что привело к интересному синтезу в дизайне:
интерьер здесь требует больших пространств, очень высоких потолков, огромных окон и много естественного света;
цветовая гамма — превалируют оттенки терракотового и серого;
дизайн стен — кирпичная кладка или имитация каменной отделки. На пол укладывают бетонную стяжку и ламинат, потолок декорируется балками перекрытий для большей схожести с производственным цехом;
освещение максимально естественное, поэтому окна почти всегда не зашторены. Для искусственного освещения применяются споты и бра в тематическом стиле.
декоративные элементы должны быть под стать стилю лофт — картины современных художников, различные плакаты, граффити и т. д.
Лофт требует смелости от владельца дома и дизайнера. Подходит для творческой молодежи и людей ведущих активный образ жизни.
Минимализм
Стремление к простому оформлению жилья породило уникальный и неприхотливый стиль — минимализм. Приветствуется наличие в доме только нужных для комфортного быта предметов и больше свободы для передвижения.
Особенности минимализма:
подходит для квартир и загородных домов любой площади. Универсальность — вот главная черта стиля. Минимализм любит строгость и упорядоченность планировки;
цветовые оттенки — белый или легкие градации серого. В помещениях для отдыха возможно оформление в пастельных расцветках;
отделка — отдается предпочтение натуральным простым и качественным материалам. Для стен подойдут светлые обои или деревянные панели, на пол традиционно укладывают паркетную доску или ламинированные панели, потолок красят в белый тон;
мебель используется строгая с четкими линиями и прямыми углами. Материалы изготовления предметов мебели могут быть самые разные: стекло, прочный пластик, сталь. Предпочтение отдается трансформируемой мебели;
нужное освещение создается встроенными осветительными приборами. Применяются потолочные споты и настенные приборы простых форм;
декоративные аксессуары в минимализме используются крайне редко, а если и применяются, то несут ещё и функциональную нагрузку.
На удивление минимализм достаточно популярен у состоятельных людей.
Прованс
Интерьер в стиле Прованс легко встретить в модном кафе, где особенно часто тусуются художники, дизайнеры и люди творческих профессий. Пришло это направление из Франции. Главные черты стиля:
помещение под Прованс должно быть просторным и светлым, поэтому приветствуются огромные окна и большое количество источников естественного освещения — это главные критерии для выбора;
оттенки — превалируют светлые цвета, однако предметы обихода и декор могут быть ярких, насыщенных цветов;
стены украшаются декоративной штукатуркой, могут декорироваться деревянными панелями. Для полов применяется доска, но при неимении таковой подойдет паркет и даже плитка. Потолок декорируется балками из дерева или фальшбрусом;
мебель из натуральных материалов, чаще всего древесины и ротанга. Также могут использоваться кованые элементы в оформлении.
Аксессуары — это особенная узнаваемая черта стиля Прованс. Предпочтение в отделке отдают цветочным орнаментам, старым или искусственно состаренным вещам, салфеткам с кружевом.
Как выбрать свой стиль из всего многообразия?
В первую очередь слушайте свой внутренний голос. Если вам не нравится классицизм, поверьте, вы не будете чувствовать себя комфортно в таком доме, даже если все друзья и родственники будут в восхищении. Подбирайте для себя!
Уют и комфорт — два важных критерия, которым должны соответствовать все стили интерьера.
Мнение семьи и свое собственное мнение. Выбранный стиль должен нравиться всем членам семьи или хотя бы не вызывать сильного неприятия.
Спросите у профессиональных дизайнеров, полистайте журналы с интерьерами, посмотрите веб-ресурсы. Не пытайтесь совместить резко противоположные стили, помните о гармонии и оставляйте больше пространства в доме для перемещения.
Будьте индивидуальны, не отступайте от задуманного!
Читайте также:
Стили в дизайне интерьера
Английский стиль
Приверженцы классики, предпочитающие красоту и утончённость, аристократизм и королевское изящество, выбирают английский стиль в интерьере своего дома. Он представляет собой смешение георгианского и викторианского стилей, зародившихся ещё в средневековье. Прошли века, а этот стиль всё также популярен во всём мире, особенно среди ценителей роскоши. Одними из отличительных черт, присущих ему и подчеркивающих его колорит, является наличие камина, большого кресла возле него и книжного собрания сочинений…
Стиль барокко
Барокко в переводе с итальянского означает «вычурный». Этот стиль славится витиеватостью форм, обилием аксессуаров и дорогими материалами деталей интерьера. Подобно жемчужной раковине с причудливыми изгибами и приглушенным блеском, он сочетает в себе игру замысловатых форм и пышного убранства. Обилие золота, пышность материалов, наличие большого количества антикварных вещей, — все это по сей день привлекает людей, которые хотят хоть чуточку притронуться к жизни королевских особ…
Стиль модерн
Стиль модерн возник на рубеже XIX и XX веков, в момент смены исторических и культурных парадигм, которая совпала с резким скачком с развитии технологий и внедрением массового производства. Модерн стал своеобразным ответом на царивший в этот момент культурный хаос, новым направлением развития, отрицавшим привычное и переосмыслявшим наследие предыдущих эпох. Модернизм – довольно неоднородный стиль: в каждой из стран, где он получил широкое распространение, модернизм имел не только свои отличительные черты, но и особое название…
Русский стиль
Русский стиль в интерьере – явление столь же сложное и многогранное, как и загадочная русская душа. Он имеет, по меньшей мере, три разновидности, сложившиеся под влиянием определенных исторических эпох. Это «русская изба» с ее простотой и экологичностью, «русский терем», напоминающий о сказочной роскоши купеческих покоев и, пожалуй, самая известная в мире разновидность этого стиля – «а ля рус», опирающаяся на богатые традиции народного творчества и ремесленных промыслов. О том, как создать уютный интерьер в русском стиле – читайте в новом выпуске советов от Hoff…
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль завоевывает все большую популярность не только в Европе, но и в России. Этот стиль исторически формировался на территории с суровым климатом, долгими зимами, минимальным количеством ярких красок и солнечных дней. Поэтому стремление скандинавов наполнить дом светом, нам интуитивно понятно. Любовь к природе, неторопливая обстоятельность и безмятежность – характерные черты жителей Северной Европы. Скандинавы сумели взять лучшее от таких популярных направлений в интерьерном дизайне…
Стиль ар-деко
Ар-деко – стиль интерьера, который получил распространение в 20-30-е гг. ХХ века, став отражением необычайного творческого подъема, характерного для эпохи джаза, и воплощением буржуазной роскоши. Этот эклектичный стиль нашел баланс между строгостью неоклассицизма, геометричностью модерна и декоративностью ампира. Значительное влияние на развитие ар-деко оказало авангардное искусство, технический прогресс и совершенные в то время археологические открытия…
Стиль поп-арт
Поп-арт – это, буквально, «популярное искусство», и, в то же время, это — «бум» искусства. Неслучайно и одноименное направление в дизайне интерьера является одним из самых необычных способов оформления жилого пространства, который выбирают творческие люди, чувствующие себя неуютно в традиционных интерьерах. Этот стиль идеален для гостиной или кухни, именно здесь стоит проводить ваш эксперимент по созданию неординарного интерьера. С чего начать, читайте в новом выпуске советов от Hoff…
Стиль лофт
Лофт – направление в дизайне интерьера, которое, пожалуй, лучше всего отражает дух современного мегаполиса. Свободный и эклектичный, этот стиль легко сочетает эстетику урбанизма, последние достижения технического прогресса и обаяние старины. Правильный лофт – это свободное пространство с минимум перегородок и большими окнами, минимальным количеством декора и отсутствием внешней отделки: кирпичная кладка, потолочные балки и вентиляционные трубы здесь превращаются в стилеобразующие элементы…
Стиль хай-тек
Характерные черты этого стиля — геометричность, функциональность и практичность. Хай-тек отличается целостностью и единством, поэтому он практически полностью отрицает любой декор. Традиционно хай-тек считается стилем больших помещений, где пространство разделено с помощью стеклянных перегородок, создать интерьер будущего можно и в рамках обычной квартиры. Как это сделать – читайте в новом выпуске советов от Hoff…
Современный стиль
Современный дизайн интерьера – непростое и изменчивое направление, вобравшее в себя черты минимализма, эклектики, ар деко и стиля лофт. Его характерные черты — это простота и лаконичность форм, строгая геометрия и монохромность с неожиданно яркими, чистыми цветными акцентами. Это поразительный стиль, который позволяет вписать, к примеру, винтажное кресло в рамки аскетичного, тяготеющего к хай-теку интерьера, превратив функциональный предмет обстановки в настоящий арт-объект…
Классический стиль
Простота и элегантность классики притягивает: классический стиль в интерьере непостижимым образом совмещает в себе простор и многослойность, строгость и функциональность, уют и респектабельность. Классика интуитивно понятна – ведь она проверена многими поколениями и, как следствие – всегда актуальна. Однако задумав обустроить свой дом по классическим канонам, не забудьте о том, что этот стиль требует тщательной проработки мельчайших деталей, ведь один неверно подобранный элемент может испортить весь интерьер…
Стиль Прованс
Прованс – один из самых уютных и изящных стилей интерьера, создающий в вашем доме умиротворяющую атмосферу сельского юга. Его истоки нужно искать во французской провинции Прованс, известной своими цветочными лугами и мягким морским климатом. Последнее обстоятельство обусловило близость этого стиля к средиземноморскому: в провансе также отдается предпочтение чуть приглушенным природным оттенкам и натуральным материалам. Настоящий прованс создается неторопливо, ведь этот стиль интерьера – отражение особого мировоззрения и уклада жизни…
Средиземноморский стиль
Мечтаете вырваться из суетных городских будней и сменить индустриальный пейзаж мегаполиса на расслабленную и непринужденную атмосферу морского курорта? Воплотить вашу мечту в жизнь проще, чем вы думаете. Мы расскажем вам, как сделать так, чтобы теплое море было с вами круглый год – в пределах вашей собственной квартиры. Оформить интерьер в средиземноморском стиле – самый простой способ создать в доме атмосферу уюта, спокойствия и гармонии, поэтому этот стиль лучше всего подойдет для гостиной, спальни или ванной комнаты…
Африканский стиль
Если вы мечтаете о ярком солнце, но вместо отпуска в жарких странах вас ждет только ремонт – не отчаивайтесь! Мы научим вас, как сделать так, чтобы лето круглый год жило прямо в вашей гостиной. Для этого достаточно оформить ее в африканском стиле сафари. Африканский стиль, иначе называемый «Сафари» – направление в дизайне интерьера, впитавшее все лучшее от английского колониального стиля с его основательностью и богатством. Само слово «сафари» в переводе с арабского означает путешествие…
Восточный стиль
Говоря о Востоке, мы, в первую очередь, вспоминаем о сказочнице Шахерезаде, богатых персидских коврах и расслабленной атмосфере кальянных. Ну и еще, конечно же, о том, что Восток — дело тонкое. Возможно поэтому оформление интерьера в восточном стиле — лучший способ создать максимально уютное пространство для отдыха, ведь восточный (он же — арабский, характерный для стран Аравийского полуострова и некоторых стран Северной Африки) стиль — это, прежде всего, комфорт, изысканная роскошь и немного волшебства…
выбор в соответствии с характером
Стиль интерьера давно перестал быть просто набором правил оформления жилого пространства. В это понятие вкладывается материальная,
эстетическая, функциональная составляющие. Сегодня существует несколько десятков различных стилей, подчиняющихся определенным законам.
Каждый из них неповторим, отличается деталями, элементами декора, особенностями дизайна мебели и цветового оформления интерьера
квартиры. Как среди всего многообразия выбрать то, что действительно придется по душе? Давайте разбираться!
Современные стили интерьеров
Современные стили интерьера в большинстве случаев характеризуются смешением нескольких направлений. Выделяют некий
доминирующий элемент и дополняют его различными дизайнерскими решениями. Основная задача современного стиля – сделать
интерьер квартиры максимально функциональным, при этом полностью обеспечить сумасшедший ритм жизни людей комфортом.
Хай-тек
Минимализм
Неоклассика
Авангард
Конструктивизм
Арт-деко
Поп-арт
Китч
Авангард.
Кричащий, дерзкий, вызывающий стиль интерьера для тех, кто хочет быть «впереди планеты всей».
Нестандартная планировка квартиры прекрасно подойдет для оформления интерьера в стиле Авангард. Главное – фантазия в создании
декора. Можно использовать дополнительные подиумы, ниши в стенах, мебель уникальной формы, современную технику.
Арт-деко.
Типичный французский стиль интерьера арт-деко погружает нас в мир настоящего
художественного искусства. Для него характерны смелые геометрические формы, принты в виде натуралистистических
персонажей, иероглифы, оригинальные скульптуры-светильники, дорогая мебель, контрастные цветовые решения.
Китч.
Стиль интерьера, абсолютно противоречащий гармонии и классике. Сегодня чрезвычайно популярен.
Все, что не является общепринятым каноном можно использовать в интерьере квартиры в стиле китч. Смелые решения,
нестандартная мебель, кричащие цвета, совмещение бархата с пластиком, металла с шелком, «несочетаемые» оттенки,
загроможденность пространства – типичные его черты.
Конструктивизм.
Стиль интерьера, предназначенный для максимально рационального использования пространства.
Преобладают правильные геометрические формы, различные конструкции, строгие однотонные цвета.
Минимализм.
Стиль интерьера, обладающий ни с чем не сравнимыми характеристиками. В интерьере квартиры
вы не найдете ничего лишнего: мебель с гладкой поверхностью, минимум деталей декора, строгость оттенков. Допустимо
использование подушек, ковров, внешне простых ламп, вазонов.
Неоклассика.
Неоклассика отличается умеренностью во всем. Строгая, с элементами изящества мебель, не слишком
вычурная лепнина, зеркала, симметричные линии и пастельные тона будут уместны в интерьере квартиры в неоклассическом стиле.
Поп-арт.
Современный стиль интерьера поп-арт отличается отсутствием каких-либо законов, шаблонов и правил.
Эпатажный, шокирующий, яркий и потрясающий воображение интерьер богат на нестандартные решения.
Хай-тек.
Для стиля хай-тек характерно заполнение объемного пространства максимально полезными
деталями декора. Это очень доступный тип дизайна. Помещение оформляется самыми современными материалами – стеклом, пластиком,
металлом, текстилем. Преобладающие формы интерьера квартиры – строгие геометрические.
Классические стили интерьеров
Несомненным преимуществом классического стиля в интерьере является актуальность в любые времена. Сторонники данного
направления в дизайне отдают предпочтение проверенным временем приемам и методам оформления помещения. Отличительной
чертой стиля является склонность к симметрии, правильным геометрическим формам, просторности, большому числу предметов
декора и аксессуаров. Стены пастельных тонов, картины в багетных рамах, лепнина, шикарные хрустальные люстры, массивная
мебель делают интерьер квартиры неповторимым, роскошным, одновременно создавая уют и гармонию.
Античный стиль
Классицизм
Барокко
Рококо
Ампир
Модерн
Готический стиль
Ампир.
Стиль аристократов, обладающий всеми присущими для этого деталями: зеркала в позолоченных
рамах, крупные тканевые абажуры, массивные светильники из бронзы, плотные портьерные элементы, роскошная мебель с
отделкой из текстиля, позолоты, кожи.
Античный стиль.
Античный стиль в интерьере тесно связан с историей Древнего мира: он воплощает в себе
великолепие масштабных сооружений, их роскошную отделку, божественной красоты скульптуры и элементы настенной
живописи. Богатство, утонченность, благородство, напыщенность античности – это прерогатива только больших по площади
помещений. Колонны, арки, куполообразный потолок, мозаичные полы, элементы декора, сходные с музейными экспонатами –
вот что характерно для данного стиля.
Барокко.
Барокко – стиль интерьера для знающих себе цену людей, стремящихся продемонстрировать свою
успешность и богатство. Для барокко характерны симметричные линии, прямоугольные, квадратные, арочные формы, насыщенная
цветовая гамма. Детали декора – колонны, лепнина, обои с эффектом шелкографии, золочение, настенная живопись, хрустальные
люстры, театральные портьеры. Мебель – исключительно уникальная, чаще всего сделанная по индивидуальным заказам.
Готический стиль.
Готический стиль интерьера характеризуется стремлением всей композиции ввысь. Вытянутая
форма окон, высокие потолки, массивные рамы с картинами или зеркалами, канделябры со свечами, кованные элементы в
темной цветовой гамме с вкраплениями более светлых тонов смотрится совсем не мрачно. Актуальные для готики предметы – мебель
с элементами резьбы по дереву, сундуки, буфеты.
Классицизм.
Классицизм – образцовый стиль в интерьере. Он сочетает в себе роскошность, сдержанность, монументальность.
Основное достоинство – рациональность использования каждой детали декора. Практичная мебель, простой узор на стенах, потолке,
текстиль сдержанных тонов в интерьере квартиры могут быть дополнены изысканными подсвечниками, картинами с натюрмортом или
ковром с неброским узором.
Модерн.
Модерн – стиль интерьера для творческих натур. До сих пор для него не определены четкие рамки.
Природные цвета, плавные линии, приглушенное освещение, витражи, цветочные орнаменты – все это прекрасно впишется в
интерьер квартиры данного стиля. Однако, следует помнить, что декор не потерпит дешевых материалов.
Рококо.
Загородный дом – то, что надо для оформления интерьера в стиле рококо! Отличается оригинальным
оформлением стен тканью, декоративными панелями и множеством зеркал. Углы обязательно закругляются. Бра, светильники в
виде свечей, канделябры, подсвечники, часы – то, что оптимально дополнит интерьер квартиры в стиле рококо.
Этнические стили интерьеров
Этнический стиль в интерьере неразрывно связан с национальными особенностями той или иной страны. Чаще всего предпочтение
ему отдают люди творческих профессий, путешественники, поклонники культуры других народов. Африканский, японский, индийский,
скандинавский – в разнообразии вариантов каждый найдет то, что ему наиболее близко. Выполнить этно-тематический дизайн квартиры
непросто, важны не только детали декора, но и правильное цветовое оформление, существуют тонкости в выборе текстиля, мебели,
организации освещения. Стиль выделяется яркими, контрастными цветами, огромным числом сувенирных и тканевых элементов.
Скандинавский стиль
Африканский стиль интерьера
Китайский стиль интерьера
Японский стиль интерьера
Прованс
Средиземноморский стиль
Африканский стиль.
Африканский стиль будет актуален всегда. Его отличительной особенностью является
преобладание желто-коричневых, зеленых, красных тонов. Среди материалов особенно красиво смотрится камень,
бамбук, ткань, шкуры животных, настенные панно с соответствующими пейзажами. Кожаная мебель, стильные
светильники добавят колорита жаркого континента.
Китайский стиль.
Для поклонников Фен-шуя идеальным вариантом станет оформление квартиры или
загородного дома в китайском стиле. Красно-черные или коричневые тона, роспись стен, большое количество
традиционных дракончиков, бумажных фонариков, фарфоровых ваз позволяют обеспечить жизнь максимальным комфортом.
Прованс.
Прованс – удивительно простой, комфортный, мягкий интерьер. Для данного стиля характерна
окраска стен в однотонные, неброские цвета, практикуется украшение помещения картинами, использование кованных
деталей, большого количества текстильного декора.
Скандинавский стиль.
Стиль интерьера, доступный практически всем. Отличается большим количеством света,
практичными системами для хранения домашней утвари, удобной мебелью, и, конечно, дополнительными деталями
декора: оформлением комнаты свечами, оригинальной посудой, статуэтками.
Средиземноморский стиль.
Интерьер в средиземноморском стиле отличается неповторимой легкостью, функциональностью,
доступностью. Минимум финансовых затрат – и ваша квартира будет привлекать внимание романтичной обстановкой. Нежная
цветовая гамма, практичные элементы декора, предельно простая, но уютная мебель – комфорт обеспечен!
Японский стиль.
В интерьере японского стиля продумано все до мелочей: от дизайна самого помещения до расстановки
мельчайших элементов декора. Основная мысль, сопровождающая тематику – человек и природа – единое целое. Ротанг, рогожа,
дерево – преобладающие материалы. Цветовая гамма – исключительно сдержанная, яркие оттенки не используются.
Выбрать необходимый стиль интерьера для своего жилья порой бывает очень сложно. Результат дизайна и ремонта квартиры
превзойдет все ожидания, если потратить чуть больше времени на планирование и выбор стилистики,
которая будет располагать к отдыху, создавать благоприятную атмосферу для новых дел и свершений.
Объяснение 14 самых популярных стилей дизайна интерьера
Современный, индустриальный, потертый шик… и этот список можно продолжить. Серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие наши клиенты, является отсутствие понимания или словарного запаса, чтобы описать и определить свой личный стиль дизайна интерьера. Из-за обилия уникальных стилей дизайна сложно понять, какой из них лучше всего подойдет вам. Некоторым также нравится комбинировать элементы нескольких стилей для создания своего идеального образа.
Отличная отправная точка для проекта дизайна интерьера — это немного узнать о каждом из стилей и о том, чем они отличаются друг от друга.
1. Современный
Современный — это широкий термин в дизайне, который обычно относится к дому с чистыми, четкими линиями, простой цветовой палитрой и использованием материалов, которые могут включать металл, стекло и сталь.
Современный дизайн подразумевает простоту каждого элемента, включая мебель. Слово, которое обычно используется для описания современного стиля, — гладкое, и в нем не так много беспорядка или аксессуаров, которые связаны с современным стилем.
2. Современный
Современный и современный — два стиля, которые часто используются как взаимозаменяемые.Современный отличается от современного, потому что он описывает дизайн, основанный на «здесь и сейчас».
Основное различие между модерном и современным стилем дизайна заключается в том, что модерн — это строгая интерпретация дизайна, зародившегося в 20 веке. С другой стороны, современный стиль более подвижен и может отражать чувство валюты с меньшей приверженностью к одному конкретному стилю. Например, современный стиль может включать изогнутые линии, а современный дизайн — нет. Вы можете обратиться к статье «Современное и современное» для получения дополнительной информации.
3. Минималистский
Минималистская концепция популярна здесь, в Австралии. Он берет понятия современного дизайна и еще больше упрощает их.
Цветовые палитры нейтральные и воздушные; мебель проста и обтекаема, и в аксессуарах или декоре нет ничего чрезмерного или яркого.
Минимализм в конечном итоге определяется чувством функциональности и сверхчистыми линиями.
4. Индустриальный
Индустриальный стиль, как следует из названия, черпает вдохновение из склада или городского лофта.
Во многих элементах присутствует ощущение незавершенной сырости, и нередко можно увидеть оголенный кирпич, воздуховоды и дерево. Легендарный дом в стиле промышленного дизайна — это отреставрированный лофт из бывшего промышленного здания.
Подумайте о высоких потолках, старом дереве и болтающихся металлических светильниках с редкой функциональной мебелью. Возможно, есть одно или два произведения абстрактного искусства или фотографии, чтобы добавить немного цвета к нейтральной цветовой схеме, полученной из основных материалов — дерева и металлов.
5. Модерн середины века
Модерн середины века — это возврат к стилю дизайна середины 1900-х годов, в первую очередь 1950-х и 60-х годов. В современном дизайне середины века присутствует ретро-ностальгия, а также некоторые элементы минимализма. Функциональность или «без суетливости» была главной темой дизайна середины века. Он делает упор на лаконичные формы, естественные или органические формы, такие как «яйцевидный» стул, простой в использовании современный дизайн и простые конструкции. Он легко дополнит любой интерьер, а также поможет с плавным переходом от интерьера к экстерьеру.
6. Скандинавский
Скандинавский дизайн отдает дань уважения простоте жизни, продемонстрированной в северных странах. Скандинавский дизайн мебели часто кажется произведением искусства, хотя он прост и сдержан. В мебели есть функциональность, а также некоторые интересные линии, многие из которых имеют скульптурное влияние.
Другие общие характеристики включают полностью белую цветовую палитру и включение натуральных элементов, таких как прессованная древесина, светлый пластик, эмалированный алюминий, сталь и широкие доски.Если и появляются яркие всплески цвета, это часто связано с использованием предметов искусства, пледов или меха из натуральных волокон или отдельного предмета мебели.
Простор, естественное освещение, меньше аксессуаров и функциональная мебель — отличительные черты скандинавского дизайна.
7. Традиционный
Традиционный стиль дизайна предлагает классические детали, роскошную мебель и множество аксессуаров. Это коренится в европейской чувствительности.
Традиционные дома часто отличаются темным отделанным деревом, богатой цветовой палитрой, разнообразной текстурой и изогнутыми линиями.Мебель имеет сложные и богато украшенные детали и ткани, такие как бархат, шелк и парча, которые могут иметь различные узоры и текстуры.
В большинстве традиционных дизайнов есть глубина, многослойность и размерность.
8. Transitional
Transitional — очень популярный стиль, потому что он заимствует как традиционный, так и современный дизайн, чтобы облегчить пространство, которое не будет «слишком большим» с точки зрения того или иного стиля. Чувство баланса — привлекательное и неожиданное.
Переходный дизайн может включать современные материалы, такие как сталь и стекло, а затем объединять их с роскошной мебелью.
Переходный дизайн также включает относительно нейтральные цветовые палитры, создавая успокаивающее и расслабляющее пространство, которое кажется одновременно стильным и гладким, а также теплым и уютным.
9. Французское кантри
Теплые землистые цвета указывают на стиль французского кантри, как и поношенная и декоративная деревянная мебель. В этом стиле присутствует общее вдохновение фермерского дома.
Французский кантри-дизайн может включать мягкие и теплые тона красного, желтого или золотого, а также натуральные материалы, такие как камень и кирпич. Французский кантри-дизайн может включать коллекции изысканной фарфоровой посуды, тяжелого постельного белья и покрывала.
10. Богемский
Богемный стиль — популярный стиль для домашнего дизайна и моды. Он отражает беззаботный образ жизни с небольшими правилами, за исключением того, чтобы следовать желанию вашего сердца.
Богемные дома могут включать старинную мебель и осветительные приборы, текстиль и ковры, вдохновленные мировыми традициями, демонстрации коллекций и предметы, которые можно найти в самых разных источниках, включая блошиные рынки и во время путешествий.
Нередко можно заметить напольные подушки и удобные места для сидения при включении богемного стиля. Этот эклектичный стиль может включать ультра-гламурную люстру в сочетании с поношенным ковриком и стулом середины века. В богемном стиле существует принцип невмешательства, когда все идет, пока вам это нравится.
11. Рустик
Рустикальный дизайн вдохновлен природой, с использованием необработанных и часто необработанных элементов, включая дерево и камень.
Деревенский дизайн может включать в себя аксессуары, сделанные снаружи, с теплом, имитирующим дизайн и архитектурные детали, которые могут включать такие элементы, как сводчатые потолки, украшенные деревянными балками, или полы из восстановленного дерева.
Многие дизайны теперь объединяют деревенский стиль с более современной мебелью и аксессуарами.
12. Потертый шик
Потертый шик — это винтажный стиль, но по сравнению с богемным и другими стилями он имеет тенденцию быть более женственным, мягким и нежным.
Мебель в стиле шебби-шик часто либо потрепана, либо так выглядит; краска имеет тенденцию иметь отделку в античном стиле. Цветовая палитра Shabby Chic включает белый, кремовый и пастельный. Светильники и настенные ковры могут быть богато украшены и продолжать женственную атмосферу в стиле шебби-шик.
13. Hollywood Glam
Также известный как Hollywood Regency, Hollywood Glam — это стиль дизайна, который имеет тенденцию быть роскошным, чрезмерным и роскошным. Этот драматический стиль дизайна идеально подходит для домовладельца, который любит заявить о себе.
Этот стиль дизайна может включать некоторые черты викторианского дизайна, в том числе плюшевую, бархатную мебель, тафтинг и антиквариат. Цветовые палитры особенно смелые — например, пурпурный, красный и бирюзовый.
14. Прибрежный / Хэмптонский
Прибрежный стиль, также известный как стиль Хэмптона, происходит от культового U.С. Прибрежная зона. Общие черты включают светлые, воздушные цветовые палитры с холодными нейтральными оттенками в сочетании с синим и зеленым. Мебель часто бывает белого или бежевого цвета. В комнате могут присутствовать элементы из дерева, а аксессуары часто вдохновлены морем.
Синие и белые полосатые узоры для подушек, большие окна, белые плюшевые диваны и окрашенное белое дерево также являются обычными элементами классического стиля Coastal / Hampton.
Цель состоит в том, чтобы создать расслабляющую и комфортную среду, вдохновленную пляжем и океаном.
Элементарное понимание основ и стилей дизайна может оказаться большим подспорьем в укреплении ваших личных идеалов дизайна. Способность определять различные стили дизайна интерьера поможет вам вызвать в воображении вдохновляющие представления о вашем будущем доме и создать основу для создания вашей личной эстетики. Благодаря словарю для выражения вашего вдохновенного видения происходит волшебство! Если вам интересен этот образ, мы рекомендуем вам прочитать наш пост «Все, что вам нужно знать о стиле Хэмптона».
Вместе мы делаем дома красивыми. Если вы хотите проконсультироваться с Rochele Decorating по элементам дизайна для улучшения вашего домашнего декора, свяжитесь с нами!
Полное руководство по идеальному интерьеру современного фермерского дома
Вот как добавить случайного персонажа в современный декор фермы
Шикарная деревенская жизнь прошла долгий путь с тех пор, как Ева Габор приехала на Green Acres из жизни в очаровательном городе. На самом деле, мы уверены, что вы видели элементы современного дизайна интерьера фермерского дома, появляющиеся в новостных лентах, в местных ресторанах и пабах, поскольку движения, сочетающие в себе деревенский и элегантный вид, так актуальны на сегодняшний день.
Если вы хотите добавить ощущение тепла, индивидуальности и характера с намеком на минимализм, вот отличные, проверенные временем методы дизайна интерьера, которые позволят добавить даже легкий оттенок дизайна интерьера фермерского дома с современным подходом во всем твой дом.
ПОЧЕМУ ДЕЛАТЬ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СОВРЕМЕННОГО ДОМА?
Это могло произойти из вновь обретенного энтузиазма ко всему органическому и свежему, необходимости отключиться от реальности в эти бурные времена или из общего возврата к традиционализму в мире дизайна интерьера.Как бы то ни было, кажется, что нашим клиентам мало. И не зря, поскольку движение современного фермерского дизайна приносит с собой непринужденный дух, теплый и гостеприимный, без намека на претенциозность — и его легко воспроизвести самостоятельно.
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЗНАЧАЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ДЕКОР ФЕРМЫ?
Сегодняшний подход к оформлению современных фермерских домов основан на очаровании деревенского загородного дома, приправленном теплым минимализмом и индустриальными элементами, отчасти похожими на скандинавский дизайн интерьера.Поразительно правильный баланс пасторального и изысканного, современный декор фермерского дома подчеркивает комфорт и непринужденную жизнь с современными чувствами, отражающими наши времена. Думайте утилитарный, естественный, но изысканный, деревенский, но эклектичный и утонченный, как характерные черты современного дизайна интерьера фермерского дома.
Хотя часто бывает удивительно слышать вместе термины «современный» и «фермерский дом», такое сочетание стилей дизайна более чем заслуживает внимания. Если вы хотите развить свой собственный взгляд на современный декор фермерского дома, всегда стоит по-новому взглянуть на деревенские элементы, чтобы ваш дом казался вам уникальным, оставаясь при этом полностью современным по духу.
И есть веская причина, по которой так много наших клиентов от Лос-Анджелеса до Бруклина влюбляются в современный фермерский стиль. Его стилизованный подход к комфорту и красивый, простой дизайн пробуждают теплый и гостеприимный дух, даже если вы находитесь не рядом с фермой. Тем не менее, некоторые поклонники дизайна вообще избегают этого стиля, принимая его за классический идиллический стиль, когда его гораздо больше.
Докажите, что они ошибаются, осваивая, обновляя и воплощая современный стиль дизайна фермерского дома в своем доме, при этом достигая опрометчивого баланса, сочетающего классический комфорт и современный стиль.
Учитывая множество взлетов и падений современной фермерской жизни, неудивительно, что все начинается и заканчивается практичностью. Несмотря на то, что современный декор фермерского дома жизненно важен для любого стиля дизайна, главное внимание уделяется функциональности и использованию.
Как и в любом другом стиле дизайна, планирование является ключевым моментом. Прежде чем приступить к любому дизайнерскому проекту или обновлению, внимательно осмотрите свое пространство. Рассмотрите каждый элемент и каждую деталь, например, поток в комнате, освещение, масштаб и расположение мебели.Подумайте, что работает, а что нет, а также какие альтернативы вам следует рассмотреть, чтобы облегчить вашу задачу.
Помните, что как только вы будете готовы приступить к процессу проектирования, опять же, практичность и функциональность должны стать вашим главным приоритетом. Здесь мебель и решения для хранения должны занимать центральное место в каждой комнате, даже до того, как вы начнете вставлять декоративные элементы.
КАК СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР ДЕРЕВНЕГО ДОМА? ЗДЕСЬ, ЧТО СДЕЛАТЬ:
СОВРЕМЕННЫЙ ДЕКОР СЕЛЬСКОГО ДОМА
Так как современный подход к дизайну интерьера фермерского дома основан на сдержанном сочетании строгого минимализма и элементов деревенского шика, веселитесь и экспериментируйте, поскольку это одна из тенденций декора, которая прославляет свободу и индивидуальность.
Современный интерьер фермерского дома — это яркое сочетание старого и нового, создающее комфортную успокаивающую атмосферу. Сохраняйте интерес к вещам с помощью уникальных находок, реликвий ручной работы и художественных (не лукавых) декоративных надстроек. И смешайте эпохи и элементы с азартом, чтобы смесь сияла соблазнительными чертами и играла с текстурой.
МАТЕРИАЛЫ
Органические и натуральные материалы — основа современного декора фермерского дома. Используйте промышленные металлы для декора современной кухни в фермерском доме, уравновешенные гладкими белыми мраморными столешницами и большой кухонной раковиной.
Придерживаясь простой изысканности, вы также сможете добавить природные элементы, чтобы выделить по-настоящему современный интерьер фермерского дома на ваш вкус. А чтобы воспроизвести повседневную привлекательность современного декора фермерского дома, выберите матовую отделку и материалы с низким уровнем блеска, чтобы создать ощущение продуманного, но в то же время прохладного повседневного гламура.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Когда дело доходит до современного дизайна интерьера фермерского дома, слишком легко переборщить. Может быть, это свобода после десятилетий строгих дизайнерских практик или тот факт, что у вас есть бесконечные возможности для рассмотрения, но мы видели множество излишних, прискорбных, жестоких неудач в дизайне интерьера современного фермерского дома.
Чтобы избежать ловушек, связанных с увлечением, будьте осторожны и спросите себя, для чего что-то будет служить в вашем доме и как это улучшит его? И редактируйте, удаляйте и пересматривайте все в пространстве, чтобы оно оставалось легким на ощупь и приятным для глаз.
ЦВЕТОВ
Возьмите пример с чистого скандинавского дизайна и придерживайтесь нейтральных оттенков современного фермерского дизайна, чтобы создать успокаивающий контраст с диким сочетанием декоративных элементов.
Ярко-белый оптически подчеркнет эффектные предметы, а также станет основой для декора современного фермерского дома, объединяющей все воедино.Кроме того, более тяжелая мебель в фермерском доме может сделать небольшое пространство еще меньше и теснее, в то время как белые стены будут бороться с этим вместе с большим количеством зеркал и отражающих поверхностей.
ИГРАТЬ НА КОНТРАСТЕ
Сочетайте высокое и низкое, старое и новое для создания богатого современного интерьера фермерского дома, который вызывает лаконичный, непринужденный стиль и сдержанную роскошь. Поскольку современный декор фермерских домов не включает элементы старой школы, такие как ситцевое покрытие, сохраняйте спокойствие, придерживаясь классической мантры: «Лучше меньше, да лучше» и редактируйте внимательно.
Тем не менее, не бойтесь приносить сложные находки и интересные объекты, поскольку все, что требуется, — это немного творчества и умного размещения, чтобы собрать все вместе, не чувствуя себя тяжелым. Таким образом, вы убедитесь, что ваше пространство останется таким же уникальным, как и вы.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
Поскольку современный дизайн фермерского дома направлен на то, чтобы привнести в него природу, подумайте о материалах и отделке из натурального дерева, льна и конопли. Тем не менее, мы рекомендуем избегать люцита, пластика и чего-либо явно неестественного, поскольку они запутают глаз и не соответствуют дизайну интерьера современного фермерского дома.
И постарайтесь найти как можно больше органических и сделанных вручную находок и функций, чтобы не отставать от темы.
ПОИСК УНИКАЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
От потрепанных смесителей до огромных подвесных светильников — есть бесконечное множество дополнений, которые можно использовать, чтобы подчеркнуть красивый современный дизайн фермерского дома. Для современного декора гостиной в фермерском доме наши дизайнеры интерьера часто предлагают использовать деревенские бра и эффектные светильники, поскольку они также помогут украсить одну из самых используемых комнат.
Но если это выходит за рамки вашего бюджета или вы довольны имеющимися у вас приборами, вы также можете легко обновить фасады ящиков и шкафов, добавив доступные и свежие элементы декора и фурнитуру в стиле фермерского дома.
ОБЪЕДИНЯЙТЕ ДЕФЕКТЫ
Поскольку современный стиль интерьера фермерского дома требует сочетания эпохи и противопоставления современного минимализма и немного кантри, подходите к современному декору фермерского дома, представляя и отмечая уникальные единичные вещи, которые являются нестандартными и немного несовершенными, поскольку они будут работать над добавлением индивидуальность и очарование даже в самых простых комнатах.
Тем не менее, если вы ограничены в пространстве, возьмите пример с досок для дизайна интерьера небольшого фермерского дома на Pinterest и держите несовершенные декоративные объекты миниатюрными по размеру, поскольку они будут заглушать комнату и отвлекать взгляд.
ВОТ КРАТКИЙ СПИСОК СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ФЕРМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИЗБЕЖАТЬ:
МАСОНСКИЕ БАНКИ
Мы уже говорили это раньше и повторим еще раз, хватит использовать переделанные каменные кувшины, поскольку они слишком буквальны и обычны для интерьера современного фермерского дома.Вместо этого поищите более традиционные современные элементы декора кухни фермерского дома, такие как медные горшки, классические эмалированные металлические тарелки и железный чайник.
СОБСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Просто потому, что вы хотите добавить элементы кантри-шика в свой дом, не означает, что вам нужно перебарщивать с реквизитом, таким как трехколесные велосипеды, саксофоны и тому подобное, которые лучше подходят для местного паба или пятницы TGI. Удовольствие от современного дизайна фермерского дома нужно искать в том, чтобы сделать его целеустремленным, утонченным и современным.
ДВЕРИ ВОРОТКИ
Еще одна тенденция в интерьере современного фермерского дома, о которой мы уже достаточно насмотрелись. Если вы не живете в настоящем переоборудованном сарае, нет абсолютно никаких причин устанавливать его в современном доме. Во-первых, они детские и, что более важно, станут дорогостоящей тенденцией, от которой вы быстро устанете.
ВИНТАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если в вывеске нет личного упоминания или чего-то сентиментального, подумайте о различных альтернативах для современного декора стен в фермерском доме, поскольку вывески — это слишком кантри.Подумайте о пасторальных и неожиданных предметах искусства, которые обязательно привнесут в интерьер гостиной вашего современного фермерского дома уникальные поводы для разговора, а не простые вывески, которые все видели раньше.
Ключ к тому, чтобы максимально использовать идеи современного дизайна интерьера фермерского дома — сохранять его естественным и не расширять свое видение, поскольку вы рискуете придерживаться слишком близко к теме, и нет ничего более утомительного и откровенно неприятного, чем дом, сосредоточенный в центре внимания. вокруг очевидной темы.
ШАББИ ШИК
Хотя есть что сказать о красоте состаренной мебели и отделки, есть момент, когда этого может быть слишком много. Если похоже, что он на последнем этапе, оставьте его, поскольку это не поможет произвести хорошее первое впечатление, и в конечном итоге его нужно будет заменить.
24 различных стиля и идей дизайна интерьера в 2021 году (ФОТОГРАФИИ)
Существуют различные стили и идеи дизайна интерьера на любой вкус.Здесь мы обсудим и опишем самые популярные из них, найденные в Северной Америке, а также в остальном мире.
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Иногда самой сложной задачей в процессе проектирования является выяснение того, как точно сформулировать свои стилевые предпочтения для тех, кто участвует в проекте.
Это особенно верно в отношении общения между клиентом и дизайнером, но также относится и к таким простым вещам, как походы в строительный магазин.
В конечном счете, чем точнее вы сможете описать свое видение, тем больше вероятность того, что оно станет реальностью.
Один из лучших способов познакомиться со словарем для описания вашего стиля — это узнать об уже существующих стилях дизайна интерьера.
Эта статья не только объяснит основные элементы каждого популярного стиля дизайна, но также даст некоторые ключевые концепции для описания конкретного стиля.
Вариантов дизайна так много, что чем конкретнее вы будете, тем лучше.Тем не менее, первым шагом должно быть обучение языку дизайна и его принципам.
Это упростит выполнение всего вашего проекта, независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером, дизайнером или дизайнером. Продолжайте читать, чтобы выучить язык своего личного стиля!
1) Современный дизайн интерьера
Современный дизайн — это довольно широкий стиль, включающий любое пространство с чистыми линиями и простой цветовой палитрой. Используя ощущение простоты во всех областях пространства, современный дизайн часто использует гладкую мебель и избегает использования отвлекающего декора, создавая более спокойную атмосферу в пространстве.
В категории современного дизайна можно найти несколько подкатегорий:
1.1) Минималистский
Источник
Минималистский дизайн делает шаг вперед в «модерне», еще больше укрепляя декоративные элементы. Природа этого стиля дизайна проста и чиста. В минималистичном дизайне следует ожидать полного отсутствия беспорядка и ненужного декора, что можно объяснить акцентом на функциональность и достаточное пространство для хранения.
1.2) Современная
Источник
Современный дизайн, несомненно, похожий на минимализм на данный момент, технически отличается. Это потому, что современное технически означает «здесь и сейчас». Поэтому современный дизайн всегда меняется в зависимости от того, какие тенденции популярны. Однако в большинстве случаев это основано на современных или минималистичных элементах дизайна.
Описательные слова для современного стиля дизайна: простой, чистый и гладкий.
2) Скандинавский
Источник
Скандинавский дизайн также похож на современный / минималистский дизайн.Однако элементы этого стиля более специфичны. Например, в этом стиле в большинстве случаев используются чистые линии, но также иногда встречаются интересные вариации линий, с умеренным использованием узоров в елочку или зигзаги.
В этом стиле также используются простые материалы, отдавая дань уважения простоте за счет необработанного дерева, полностью белых цветовых палитр и многого другого. Что касается меблировки, скандинавский дизайн часто включает прессованное дерево и ярко окрашенный пластик. Иногда используют металл, но тоже экономно.
Описательные слова для скандинавского стиля дизайна: текучий, естественный и органический.
3) Богемный
Источник
Богемный стиль символизирует путешественника или кочевника. Если все сделано правильно, должно выглядеть так, как будто каждый декоративный элемент в пространстве пришел из другой культуры или региона мира.
Используя это как руководство, постарайтесь создать красочный или яркий декор. Этот стиль может сильно различаться по специфике, но вы можете рассчитывать на то, что пространство будет иметь некоторую асимметрию, и что вещи будут несоответствовать во всем пространстве.
Помимо несоответствующего декора, в богемном стиле также используется большое разнообразие тканей и ощущение беззаботности. Нередко можно увидеть напольные подушки, балдахины и самые разные произведения искусства в богемных помещениях. Многослойные текстуры также являются важным компонентом. Этот стиль, который часто описывают как тщательный беспорядок, напоминает приключения.
Описательные слова для богемного стиля дизайна: кочевой, трайбл, «бохо» и авангард
4) Модерн середины века
Источник
Модерн середины века — очень популярный стиль, поскольку он сочетает в себе элементы модерна и ретро в классической эстетике.
Мебель часто стоит низко до пола, что придает помещению ощущение естественности и расслабленности. Использование текстуры варьируется от камня, дерева, ткани и иногда даже меха.
Характерной чертой современного дизайна середины века является декор «солнечные лучи», который часто представляет собой маленькое зеркало и обычно располагается на центральной стене.
В современном дизайне середины века часто можно ожидать увидеть цвета драгоценных камней, такие как фиолетовый баклажан, зеленый авокадо, желтый горчичный и т. Д.Эти цвета предназначены для контрастирования и добавления «фанкового» ощущения к современной структуре пространства. Контраст между этими двумя фракциями внутри стиля — вот что делает современный дизайн середины века таким привлекательным.
Описательные слова для стиля дизайна «Модерн середины века»: ретро, фанки и свежесть.
5) Ар-деко
Источник
Арт-деко использует геометрические формы, ромбовидные узоры на стенах, изогнутую мебель и интеграцию пастельных тонов с роскошными тканями.
Этот стиль комбинезона определенно напоминает всплеск художественных изысканий 1920-х годов как в интерьере, так и в экстерьере. Истоки ар-деко лежат в стилях живописи начала 20-го века, и это пространство, безусловно, отражает это. По мере того, как реализм был представлен в произведениях искусства, на его пути процветал арт-деко.
Прекрасным примером дизайна в стиле ар-деко являются декорации и эпоха «Великого Гэтсби». Действие этой книги / фильма происходит в 1920-х годах и представляет собой щедрую сторону зарождения движения ар-деко.
Описание стиля ар-деко Стиль: геометрический и 1920-е годы
6) Промышленное
Источник
В промышленном дизайне используются такие элементы, как кирпичные стены, открытый металлический каркас, бетонные полы и высокие потолки.
Часто промышленный дизайн используется в помещениях, которые … ну … промышленные. Старые фабричные здания с высокими потолками, чердаки и даже старое оборудование, которое можно использовать в качестве произведений искусства или функциональных предметов.
Цвета приглушенные и простые, без большого количества насыщенных оттенков. Интересные текстуры, такие как кожа, рустикальные поверхности и сучки, оставленные натуральными, также распространены в промышленных помещениях. Добавьте интересный декор стен и воспользуйтесь преимуществами высоких потолков в этом стиле, чтобы вывести его на новый уровень.
Описательные слова для стиля промышленного дизайна: деревенский и зрелый.
7) Искусство и ремесла
Источник
Используя много «правдивых» материалов, таких как дерево, камень, класс, керамика и ткань, дизайн декоративно-прикладного искусства представляет собой то, что большинство считает традиционным стилем.
Хорошо спроектированное пространство для декоративно-прикладного искусства будет сочетать черты как стиля ремесленников, так и стиля бунгало. При работе с дизайном в стиле декоративно-прикладного искусства важно сохранять простоту и отображать происхождение материалов, чтобы их можно было оценить такими, какие они есть.
Описательные слова для оформления стиля декоративно-прикладного искусства: шейкер, ремесленник и традиционный.
8) Потертый шик
Источник
Стиль дизайна «Потертый шик» можно было бы иначе охарактеризовать как старинный блошиный рынок или загородный загородный стиль.В этом стиле используются преимущественно пастельные тона, кружево, состаренная расписная мебель и декор.
Обычно окрашенные элементы в стиле шебби-шик — молочно-белого цвета или цвета слоновой кости. Узоры часто бывают тонкими цветочными. Обладая романтической атмосферой, шебби-шик обычно дает ощущение женственности и изысканной роскоши. Попробуйте добавить смелый, но приглушенный цвет в палитру вашего дизайна, чтобы придать ему более современный вид.
Описательные слова для стиля дизайна «потертый шик»: мягкий, роскошный, романтический и античный.
9) Прибрежная
Источник
Прибрежный дизайн, будь то тропики, пляж или суша, по сути, выполнен одинаково. Этот стиль призван создать ощущение, будто вы находитесь рядом с пляжем, или подчеркнуть тот факт, что вы уже находитесь здесь.
Тем не менее, этот стиль часто сочетает в себе расслабленное, но чистое ощущение за счет простых цветовых решений, легких полупрозрачных тканей и спокойного декора.
Прибрежный стиль обычно использует предметы, найденные на пляже, в качестве декоративных, а иногда даже включает их в мебель.Использование большого количества естественного света, прозрачных прозрачных оконных покрытий и органических / тканых тканей.
Описательные слова для стиля прибрежного дизайна: свежий, воздушный и расслабленный.
10) Переходный
Источник
Этот стиль дизайна, популярный благодаря сочетанию как современных, так и традиционных элементов, является счастливой серединой для широких масс.
Это может означать несколько вещей в зависимости от того, что вы хотите видеть в своем пространстве.Обычно это смешение современных структурных элементов с традиционными элементами декора. Попробуйте добавить современные материалы, такие как металл, стекло и обработанное дерево, с плюшевым и традиционным текстилем и декором, чтобы создать переходную текстуру.
Что касается цветовой палитры стиля, в большинстве случаев она остается в основном нейтральной, с легким использованием цвета в небольших декоративных элементах / текстиле.
Описательные слова для переходного стиля дизайна: нейтральный и комбинированный.
11) Загородный дом
Источник
Подобно переходному стилю, дизайн фермерского дома сочетает в себе множество современных элементов с элементами деревенского / традиционного стиля.Разница здесь в основном в том, что здесь традиционные элементы, декор еще более деревенский.
В зависимости от того, на какой стороне переходного спектра вы хотите быть, вы можете регулировать количество используемого деревенского декора и его разнесение в пространстве. Кроме того, вы можете изменить согласованность деревенских элементов.
Например, если все ваши деревенские элементы одного цвета с деревенским деревом, это может стать гораздо более современной версией этого стиля.Альтернатива также верна в том смысле, что вы можете варьировать свои деревенские элементы и использовать их более концентрированные количества, чтобы создать более рустикальную версию.
Описательные слова для стиля дизайна фермерского дома: деревенский, французский, деревенский
12) Традиционный дизайн интерьера
В то время как слово «традиционный» порождает множество образов, классическое определение требует упоминания европейских влияний 18 и 19 веков.
Вечный и элегантный, этот стиль оформления основан на симметрии и гармонии и лучше всего описывает дома, наполненные антиквариатом, богатой отделкой из темного дерева (например.g., вишня, клен, красное дерево и орех) и темно-красные, коричневые и зеленые ткани.
Нейтральные стены примечательны в традиционном дизайне интерьера, потому что они демонстрируют пледы, узоры пейсли, цветы, дамасские ткани и полосы на тканях, портьерах и обоях.
Домовладельцы могут выбирать из акцентов, которые предлагают стиль королевы Анны или чиппендейла, и если эти предметы включают в себя штрихи золота или серебра, настроение создается для тех, кто любит этот элегантный традиционный вид.
13) Французский загородный дизайн интерьера
Источник
Первое, что эксперты по дизайну журнала House Beautiful говорят о французском деревенском дизайне, это то, что его не следует путать с французским фермерским домом.”
Легко заметить тонкие различия. Вдохновленный сельской местностью Франции и особенно окрестностями Прованса, French Country может быть противоречием.
Он элегантный, богато украшенный, но очаровательный. Вычурный, но все же непринужденный, этот стиль интерьера основан на голубых и белых тонах, клетке, полосах и узорах.
Оформитель интерьеров Ариэль Ричардсон описывает French Country так: « изысканная элегантность, которая смиряется, привнося элементы природы, такие как выветренное и побеленное дерево, и нейтральные цветовые палитры.Это еще и игривый », — добавляет она, имея в виду ботанические темы в искусстве, ткани, обоях и аксессуарах. Интерьер французского загородного дома, как правило, включает потолки с деревянными балками и дощатый пол, чтобы создать возвышенную, но непринужденную атмосферу.
14) Дизайн интерьера в деревенском стиле
Если вы заметите открытые деревянные потолочные балки и модные двери сараев, свисающие на толстых металлических скобах, велика вероятность, что вы попали в комнату, оформленную в деревенском стиле.
Необработанные натуральные элементы, такие как обшитые деревом стены, большое количество стекла, пропускающего наружу, и камин — идеальное дополнение.В оформлении интерьеров в деревенском стиле преобладают белые стены, которые контрастируют с архитектурными элементами из темного дерева.
Мебель тоже землистая. Негабаритные обеденные столы из дерева. Каменные столешницы выглядят так, будто их только что вытащили из карьеров.
Неокрашенная подчеркнутая древесина придает аромат, а ткани — особенно мешковина, холст, шерсть и лен — добавляют шарма. Да, используются узоры, но они могут включать воловью кожу, пледы буйвола и тиканье матраса. Домовладельцы, предпочитающие этот стиль, предпочитают интерьеры, имитирующие домики в США.С. национальные парки.
15) Средиземноморский дизайн интерьера
Этот экзотический вид не для всех, но если ваше представление о рае соответствует интерьерам домов на побережье Средиземного моря, вы можете воплотить это в жизнь.
Мебель, выбранная для этих греческих, итальянских и испанских домов, представляет собой сочетание формального и функционального. Ищите короткие декоративные ножки и ступни под диванами и стульями, а также преобладание темного дерева, которое дополняет желтый, лавандовый, терракотовый и синий текстиль и предметы искусства.
Нанесите слои глазури и краски, чтобы добиться эффекта штукатурки на стенах вдоль побережья, или покажите опытному маляру то, что вы хотите, и позвольте ему позаботиться о том, чтобы воспроизвести их.
Если цена не имеет значения, украсьте свой дом узорчатой мозаичной плиткой и наполните комнаты архитектурными элементами, такими как резные отдельно стоящие ширмы, бронзовые урны и филигранные светильники, которые выглядят так, как будто вы подняли их во время посещения базара.
16) Тропический дизайн интерьера
Люди, живущие недалеко от экватора, обставляют и украшают свои дома светлыми тонами, поэтому комнаты выглядят круто и уютно.Не бойтесь задрапировать кровати с балдахином прозрачной тканью или москитной сеткой.
Это эффектный и практичный штрих, если оставить окна открытыми. Мебель из тикового дерева идеальна, равно как и легкие обивочные ткани, украшенные пальмовыми листьями, плюмерией, франжипани, бугенвиллией, гибискусом и банановыми листьями. Одно предупреждение: слишком много шаблонов, отображаемых вместе, могут выглядеть загроможденными.
Прохладный пол из терраццо и каменные полы объединяет тропическую тематику, и вы не сможете добавить слишком много пальм Арика в свой интерьер.
Наполните полки плетеными корзинами и развесьте акварели с изображением искусства островов Южного моря и книгами о далеких местах. Установите потолочные вентиляторы по всему дому.
Водопад создает идиллический архитектурный штрих. Их легко найти. Некоторые из них стоят отдельно, а другие свисают со стены. О, и не забудьте о гамаке во внутреннем дворике.
17) Западный / Юго-западный дизайн интерьера
Для детей, которые так и не переросли ковбоев и скотниц, украсить дом, имитирующий дикий, дикий запад, легко, и вам не нужно жить в Фениксе или Далласе, чтобы добиться этого.
Начните с создания иллюзии глинобитных стен, используя текстурированные материалы, доступные в магазинах красок. Открытые деревянные потолочные балки дополняют внешний вид, и вы не будете первым домовладельцем, который заменит грубо обтесанные ставни на оконные шторы.
Ваша цветовая гамма может быть сколь угодно эклектичной. Включите кобальтовый и бирюзовый синий, красный перец чили, зеленый шалфей и коричневый цвет, напоминающий о пустынных пейзажах. Нужно отогнать злых духов? Покрасьте стену Таос в синий цвет!
Узоры обивки должны отражать влияние коренных американцев, которое пронизывает этот район США.S. Древесина в примитивном стиле, диваны, стулья и скамейки добавляют множество аутентичных штрихов, и как только вы заполните свое пространство испанским народным искусством, керамикой, ткаными одеялами и куклами Качина, вы почувствуете себя как дома, где бы вы ни находились. «Дом оказывается расположен.
18) Винтажный дизайн интерьера
Винтажный декор возвращает нас к прошлому, поэтому вы выбираете период времени, по которому вы испытываете наибольшую ностальгию. Декораторы настаивают на том, что комнаты, оформленные в официальном винтажном стиле, должны подражать обстановке, искусству и архитектурному стилю определенного времени от 30 до 60 лет назад.
Используйте неброские цвета стен и мебели и ищите старую или искусственно состаренную мебель. Предметы, украшенные трещинами, сколами и потертостями, придают винтажный шарм, а не портят его.
Можете ли вы смешивать и сочетать «эпохи» и при этом сохранять винтажную схему украшения? Это возможно. Ваша цель — создать стильную, целостную среду, в которой не будет ничего загроможденного и не перегруженного китчем.
Положитесь на текстуры, металлические декоративные элементы и неброский рисунок обоев.Добавьте растения в горшках, семейные фотографии в декоративных рамках, керамические вазы и находки с блошиного рынка — и каждый раз, возвращаясь домой, возвращайтесь в прошлое.
19) Современный городской дизайн интерьера
По словам дипломированных дизайнеров интерьеров, движение городского современного дизайна интерьера восходит к японскому стилю комнат, где выставлялись только «жизненно важные предметы интерьера», а все остальное было скрыто, чтобы добиться простой, чистой и лаконичной атмосферы.
Неподвластная времени и нейтральная, современная урбанистическая мебель отличается незамысловатыми силуэтами без каких-либо декоративных элементов.Такой стиль интерьера требует много естественного света.
В этом стиле преобладают угловатые линии и геометрические формы, а также использование элегантных шкафов по всему помещению, которые не только добавляют архитектурный интерес, но и помогают сохранять порядок. Используйте коричневый, черный, белый и кремовый, а также оттенки красного, чтобы оживить обстановку.
Можете ли вы добавить один драматический фокус и по-прежнему идентифицировать свою комнату как современную городскую? В этом вся прелесть этого стиля. Повесьте фотообои с панорамным видом, привлекающие внимание, на одну стену, и пока все остальное гладкое, современное и не вычурное, все готово.
20) Эклектичный дизайн интерьера
Вы регулярно употребляете фразу «все идет»? Вы — кандидат на дом, который варьируется от эклектичного до совершенно необычного, потому что все зависит от ваших предпочтений в фирменном стиле.
Редакторы
Apartment Therapy описывают это движение как сочетание старого и нового, но это гораздо больше. Вам нравится карт-бланш, и каждый элемент находится под вашим контролем: текстуры, цвета, периоды времени и тенденции. Забудьте о скоординированных, объединяющих темах.Они здесь не к месту и могут сделать комнату хаотичной.
Вы называете все кадры. Если плюшевый стул в викторианском стиле выглядит потрясающе рядом с современным журнальным столиком Lucite на кованых ножках, подберите их, потому что вы не хотите, чтобы что-то выглядело «скоординированным».
Прикрепите стул разного стиля к каждому месту за обеденным столом. С уверенностью смешивайте эпохи. И да, вы можете повесить рисунок вашего ребенка рядом со своим плакатом на Вудстоке, раз уж все идет.
В заключение, независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, его можно реализовать в вашем доме.Все, что вам нужно сделать, это эффективно передать свое видение, чтобы оно стало реальностью! Удачного проектирования!
21) Ваби-Саби
Источник: http://www.archiproducts.com
Эта тенденция основана на широко распространенной в Японии точке зрения, поощряющей поиск красоты среди несовершенства. Многие считают, что «ваби-саби» стала одной из самых популярных дизайнерских тенденций для многих домовладельцев, и с каждым днем она только набирает обороты.
Итак, если вы помните, что совершенство не является целью, попробуйте добавить в свое пространство керамику кинцуги или другие необработанные, сделанные вручную или органические элементы.Отойдите от идеи, что все должно быть симметричным или гармонировать с окружающим декором.
По словам Дайны Исом Джонсон, прогнозиста тенденций Etsy: « Независимо от вашего личного стиля, есть один ключевой фактор, который поможет закрепить эту тенденцию в своем домашнем дизайне: найти красоту в не идеальном. Принятие идеи о том, что ваш дом не обязательно должен быть готов для выставочного зала, — это все, что нужно. Будьте искренними, будьте искренними и будьте счастливы, что на этот раз вам не нужно заправлять постель, чтобы быть крутой .”
22) Современный дизайн
Многие люди путают современный дизайн с современным, но это не совсем то же самое. Однако различий между этими двумя не так уж и много.
Contemporary означает «жить настоящим», а в терминах «Интерьер» относится к текущим стилям и тенденциям дизайна.
Этот стиль ассоциируется с изогнутыми линиями, нейтральными цветами и минимализмом. Современный стиль восходит к 1970-м годам и заимствует черты из различных других стилей оформления интерьера.
Например, в этом стиле вы увидите элементы, вдохновленные модерном, ар-деко или футуристическими нотками.
23) Минималистский
Фото предоставлено: DNA Concept, HeyCheese Photography
В стиле минимализма люди используют не более двух цветов. Наиболее часто используемые сочетания цветов — черный и белый или черный и серый. В случае с минималистичным дизайном в качестве декора используются только необходимые предметы.
Некоторые другие характеристики минималистичного дизайна: чистые открытые и светлые пространства, отсутствие беспорядка, стратегическое использование материалов для визуального интереса.
24) Викторианский стиль
Этот стиль роскошный и дорогой, но качество тоже очень высокое. В нем сочетается множество аксессуаров разных цветов и форм, например, цветы, растения и т. Д.
Викторианский стиль дизайна полон декораций. В этом стиле оформления стены можно оклеивать картинами и рамами.
Наиболее предпочтительные цвета в этом стиле — красный и зеленый, но не ограничиваются этими двумя цветами. В этом стиле люди используют много цветов и иногда сложно понять, какие цвета хорошо сочетаются, поэтому часто дизайнеры приходят помочь выбрать лучшую цветовую палитру.
В настоящее время, например, в Неваде самым популярным стилем дизайна является викторианский стиль.
Не стесняйтесь поделиться ниже:
Объяснение 16 самых популярных стилей дизайна интерьера
Модерн середины века
2/16
Фото: HGTV Canada
За последнее десятилетие современный дизайн середины века возродился: простая функциональная мебель (обычно сделанная из тика, формованного пластика, цемента или стекла) помещена в минималистичную обстановку.В палитре середины века присутствуют всплески цветов, которые были популярны в 1950-х и 1960-х годах, такие как оранжевый, шоколадно-коричневый и оливково-зеленый.
За последнее десятилетие современный дизайн середины века получил огромную возрождение — простая, функциональная мебель (обычно сделанная из тика, формованного пластика, цемента или стекла) помещена в минималистичную обстановку. В интерьере присутствуют всплески цветов, которые были популярны в 1950-1960-х годах, таких как оранжевый, шоколадно-коричневый и оливково-зеленый. палитра середины века.
Тенденции дизайна интерьера 2021 — обязательные стили и образы на Новый год
Это был долгий год, поэтому у нас есть все основания радоваться, когда мы думаем о тенденциях в дизайне интерьера, которые нам нравятся больше всего на 2021 год и далее.
От растущей важности экологически чистых материалов до элегантных элементов и празднования индивидуальности и уникальности, наша редакция тенденций 2021 года предоставит вам тщательно подобранный вид, который привнесет в ваш дом в Новый год сенсационный стиль.
Тенденции в дизайне интерьеров 2021
Поскольку отношение многих людей к жизни изменится в течение 2020 года, и многие из них захотят уйти в этом году, мы смотрим вперед на тенденции дизайна интерьера на 2021 год.Используйте максималистский подход к декору.
(Изображение предоставлено: Future / Jon Day)
Для тех, кто любит красочные украшения, этот максималистский вид отражает свободолюбивую сущность знаменитых художников Bloomsbury и их творческое чутье. Смело смешивайте контрастные узоры в схеме, гармонизируя эклектичный микс с разными масштабами печати и одним или двумя основными общими тонами, чтобы соединить все узоры воедино. Художники Блумсбери расписывали не только стены, но и мебель.Смешайте крупный декор стен с мелкими декоративными деталями, чтобы создать игривые слои.
2. Комбинируйте клетку и полоску
(Изображение предоставлено Future / Emma Lee / Sally Denning)
Два любимых всеми узора сочетаются в этой забавной новой тенденции, в которой классическая клетка и полоса сочетаются с цветами нового сезона.
Комбинируйте образцы в разных масштабах, чтобы создать правильный баланс. В этой спальне подушки и гагачий пух с тонким рисунком смягчают эффект полос и клеток на стене и кровати.
3. Вставьте в скульптурную мебель
(Изображение предоставлено Future / Emma Lee)
Тщательно подобранные формы стройных фигур и органических форм занимают центральное место, создавая тихую драму в нейтральных пространствах. Как показывают поразительная обстановка и освещение в этой гостиной, скульптура может быть красивой и полезной. Для тех, кто любит керамику, сгруппируйте предметы за стеклом или на скромной оконной полке. Изогнутая и стройная мебель и сосуды притягивают взгляд, приглашая взгляд танцевать по пространству.
4. Будьте смелыми с основной палитрой
(Изображение предоставлено Future / Emma Lee)
Нам нравится эта продуманная тенденция, которая дает интерьерам художественное преимущество за счет использования двух основных цветов на фоне приглушенной палитры. Здесь эффектная лампа с яркой индивидуальностью — идеальный способ привнести цвет в существующее нейтральное пространство. И такой яркий цвет помогает изделию выделиться из толпы.
В больших помещениях деревянная мебель и пол из натурального джута получают новую жизнь с добавлением ярких основных цветов.
5. Перенеситесь в более теплый край с настенной росписью
(Изображение предоставлено Future / Jon Day)
Украшение интерьеров с максимальным эскапизмом, тропические обои, полные живых узоров и мечтательные живописные сцены — это именно то, что интерьеры жаждут в этом году. Эта фреска La Passion De Diego от Elitis, изображающая негабаритные мексиканские растения и силуэт Фриды Кало, имеет тканый узор, включенный в дизайн, чтобы добавить текстуру и глубину, чтобы сбалансировать смелый цвет.
6. Rustic vogue — изысканный взгляд на cottagecore
Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном
Этот образ понравится всем, кто любит современный домашний комфорт, но хочет привнести некоторые детали характера в свое жилое пространство. , тоже. Он идеально работает в домах, в которых уже есть некоторые интересные особенности, такие как открытые балки, оригинальные половицы или обшитые панелями стены, но в равной степени их можно воссоздать с продуманным балансом старых и новых предметов, которые гармонично сочетаются друг с другом.
Восстановленное дерево — это основной материал, который скрепляет этот образ. Ищите уникальные предметы с большим количеством волокон и текстуры, а не предметы с идеальной обработкой.
7. Раскрасьте желтый и серый
(Изображение предоставлено Pantone)
В этом году Pantone предприняла необычный шаг, назвав два цвета своими оттенками года: осветляющий, яркий желтый и непревзойденный желтый. , бледно-серый.
«Выбор двух независимых цветов подчеркивает, как разные элементы объединяются, чтобы выразить послание силы и надежды, которое является одновременно устойчивым и воодушевляющим, передавая идею о том, что речь идет не об одном цвете или одном человеке, а о нескольких», говорит Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.
См .: Тенденции красок — просмотрите все самые популярные цвета этого года
8. Создайте загородную схему с помощью Cottagecore
(Изображение предоставлено Future / David Brittain)
«В связи с событиями 2020 года, я думаю, что домик, ностальгия и потребность в комфорте никуда не денутся», — говорит влиятельный человек в Instagram и блогер Паула Саттон из Hill House Vintage.
‘Cottagecore — это то, что изначально было очень упрощенным, но я думаю, что его также можно смешать с нотками гламура, чтобы создать роскошный традиционный стиль.Элегантная посуда для бара в винтажном стиле, позолоченные столовые приборы и эффектные золотые аксессуары — все это способы создать образ, в то время как в рамках бюджета, а штрихи британской причудливости сохранят ощущение основательности образа ».
Think: более симпатичная версия Rustic Vogue с клетчаткой и клетчатой тканью, борющейся за внимание с винтажными принтами и мотивами — все это в приглушенной пастельной палитре.
9. Выбирайте современный образ в стиле кантри
Прогуляйтесь по теплым янтарным тонам, мягким лугам и красивой вышивке.Комбинируйте натуральные текстуры, создавая уютный и привлекательный вид, который поднимает настроение и домашний уют.
Смешайте приглушенные цвета с простыми и характерными принтами для создания более современной атмосферы кантри.
10. Обнимите далекие берега
(Изображение предоставлено Barlow & Barlow)
Мы все жаждем этого, верно? Что ж, непринужденный образ жизни Гавайев был переосмыслен в следующем тренде. Поскольку мы стремимся к тропическому отдыху, интерьеры, вдохновленные далекими берегами, предлагают спокойное и расслабляющее жилое пространство, чтобы сделать дом безопасным и привлекательным местом для подзарядки.Тенденция Distant Shores, добавляющая современный оттенок классическому цветочному дизайну, отличается яркими тропическими цветами, тонкими однотонными оттенками и мягкими лимонами.
«Тропические листья и цветы могут быть использованы для создания внешнего вида в помещении, с введением зелени в дома. Простые в использовании цифровые отпечатки созданы для работы в любом доме с дополнительными цветовыми палитрами, имитирующими разнообразный гавайский пейзаж, — продолжает Парри.
«Многие люди упустили возможность попасть на борт в 2020 году», — говорит Паула Саттон из Hill House Vintage.«Поэтому я предсказываю возвращение к глобальному вдохновению в интерьерах, где наши пространства отражают наши путешествия, море и далекие берега».
11. Вернитесь в прошлое с винтажными элементами
(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)
Антикварные, переработанные, утилизированные и ретро-предметы нашли свое место в винтажном стиле. Ключ в том, чтобы ссылаться на внешний вид, а не рабски воспроизводить его, используя яркие цвета, любимые предметы и подход « меньше значит больше » для яркой, сплоченной эстетики.Ключ к этому подходу — обеспечение большого контраста.
Постепенно создавайте винтажную схему. Это тот образ, который нужно наслоить, поэтому со временем выбирайте элементы, которые что-то для вас значат. Добавьте несколько роскошных элементов, таких как богатые ткани и эффектное освещение, чтобы создать современную нотку.
Сначала Dulux объявляет свой цвет года как Brave Ground, затем Urbane Bronze провозглашается цветом года Шервина Уильямса ( выше).Теперь Little Greene выпустит свою последнюю линейку красок в январе 2021 года … и, как вы уже догадались, все это построено на естественной, землистой цветовой палитре (вверху). Насыщенный ржавчиной, теплой зеленью, глубоким красным и светло-коричневым, он успокаивает, гостеприимно … и именно то, что нам нужно в 2021 году. И нам это нравится.
13. Согрейте с помощью цвета
(Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)
Эта зима дает прекрасный повод почувствовать себя уютно, и отличный способ сделать это — добавить в пространство теплые тона.Тем не менее, теплые цвета могут показаться действительно приятными и в более солнечные месяцы, и мы увидим много обожженных апельсинов и павлиньего синего цвета, которые будут включены в интерьер людей.
Это отличные цвета, которые хорошо сочетаются с более темными цветами, такими как серый и синий, но также добавляют глубины пространству. Эти цвета также отлично подходят для этого времени года и добавляют игривый элемент цвета, который очень необходим в холодные зимние месяцы.
14. Кивок к глобальному стилю
(Изображение предоставлено компанией Private House / Andrew Martin Interior Designer Review Vol.24)
Вдохновленный землистыми цветовыми палитрами и теплыми естественными текстурами, тенденция Global Influence идеально сочетается с деревянными, ткаными и ротанговыми аксессуарами для дома. Это смелое ощущение сафари создано под влиянием дикой природы и африканских равнин.
«Мы рассматривали« Глобальное влияние »как ключевой тренд сезона как в интерьере, так и в моде. Теперь, когда теплые тона часто предпочитаются более холодным серым, это ключевая тенденция в интерьере, которую можно легко перенести в дом ».
Комната вверху от Эндрю Мартин.24
«Задача и цель — передать эстетику глобальных стилей с помощью уникальных и творческих перспектив», — объясняет Мария Парри.
«Обычно мы путешествуем по миру, чтобы понять самые важные тенденции предстоящего сезона, но в этом году нам пришлось мыслить нестандартно и черпать вдохновение из других источников.
«Под влиянием природы, ностальгии и стремления к отдыху в тропиках, жилые помещения будут отражать текущую ситуацию, с которой мы сталкиваемся, охватывая успокаивающие цветовые палитры и знакомые узоры, которые создают убежище в любом доме.’
15. Создайте спокойствие с помощью оттенков океана
(Изображение предоставлено Бенджамином Муром)
Снимая расслабляющие бассейны и отдых на пляже, цвета морской волны и чернильно-синие цвета создают спокойный современный вид. Цвет года 2021 Бенджамина Мура отражает этот сдвиг в сторону спокойных, но современных интерьеров с помощью Aegean Teal (вверху), цвета, который известен своей ассоциацией с миром, спокойствием и комфортом.
Океанский синий цвет — ключевая цветовая тенденция года. Синий цвет варьируется от глубоких чернильных тонов до мягкого цвета морской волны — идеальный цвет для создания спокойного дома.
16. Выберите классический тренд традиционализма
(Изображение предоставлено: Kit Kemp / Andrew Martin Interior Designer Review Vol.24)
Вечная тенденция, вдохновленная 18-19 веками, включая классическое искусство, антиквариат и предметы искусства. с историей. Классический традиционализм привносит ощущение гармонии и порядка в любое жилое пространство с помощью схемы декора, которая идеально сочетается друг с другом.
«Он также способствует симметрии, которую можно увидеть в мягкой мебели с богато украшенными завитками, изысканными полосками и классическими дамасками.Отходя от смелой графической геометрии, традиционный и классический дизайн превратился в ключевые тенденции сезона », — продолжает глава отдела дизайна Prestigious Textiles Мари Парри
Кит Кемп в гостиной выше из обзора дизайнера интерьеров Эндрю Мартина, том 24.
Подробнее: Дома с Кит Кемп — и вдохновляйтесь ее неподражаемым творчеством
17. Сделайте грубый и деревенский стиль с шебби-шиком
(Изображение предоставлено Mark Bolton)
Этот вневременной тренд олицетворяет блеклую элегантность и безупречное чувство роскоши.Чтобы создать ощущение изношенного богатства с нуля, попробуйте смешать новые покупки с винтажными находками на рынке.
Ищите декоративные аксессуары, такие как люстры и зеркала, которые не были полностью отреставрированы, но сохранили свой характер, и выбирайте мебель и текстиль, которые кажутся обыденными. Сколы на лакокрасочном покрытии, выцветшие ткани и дефекты — все это добавляет очарования.
Разбудите свои чувства с помощью выразительного дизайна и успокаивающих тканей.Эта популярная тенденция играет на нашем стремлении к духовной связи и благополучию, которое уравновешивается приверженностью к устойчивому развитию.
Цвета и текстуры имеют оттенок ремесла, на первый план выходят теплые тона. Новая цветовая палитра включает золотисто-бежевый, мохово-зеленый, мягкий оливковый и землисто-оранжевый. Кроме того, для комфорта и кокона служат тактильные ткани, такие как матовый бархат, букле и лен. Кроме того, эти мягкие и эластичные ткани подходят для сидения при интенсивном использовании.
Мы также увидим новый акцент на ремесленной и многофункциональной мебели.Одновременно с ростом сознательного потребительства возникает потребность в мебели, которая предлагает долговечность, качество и долговечность. Наша потребность чувствовать себя заземленными, спокойными и связанными с природой выражается в неброской мебели, текстильных тканях, экологически чистых материалах и многофункциональном, теплом минимализме.
Тенденции ковровых покрытий в 2021 году действительно эволюционировали вместе с другими тенденциями в дизайне интерьера, при этом в значительной степени будут представлены экологически чистые материалы.Таким образом, ковровые покрытия из натуральных волокон будут становиться все более и более распространенными.
Лорна Хей из компании «Альтернативные напольные покрытия» говорит: «Изменение климата — это больше, чем тенденция. Наши полы из натурального волокна — это все травы, выращенные в сезон дождей и экологически чистых источников: кокосовая пальма, морская трава, сизаль и джут. Сизаль «елочка» — это стильный и практичный классический ковер от стены до стены. Между тем, ковры с глубоким ворсом из неокрашенной шерсти Barefoot популярны в спальнях, поскольку они очень мягкие под ногами и соответствуют тенденциям экологичности и благополучия.’
19. Сделайте домашний офис центром внимания
(Изображение предоставлено Натальей Мияр)
«Домашний офис должен быть спроектирован как пространство, побуждающее к размышлениям», — говорит Мартин Уоллер из Эндрю Мартина. «Он хочет иметь четкие, четкие линии, комфорт и творческое вдохновение с помощью произведений искусства или узорчатых обоев. Настольный светильник — это хороший способ добавить в офис стиля и дизайнерских углов, а также он необходим для точечного освещения ».
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
«Стул должен быть удобным, но важно добиться правильного уровня комфорта.Кожаное кресло, например, вписывается в атмосферу библиотеки, действуя как убежище для чтения и размышлений, тогда как вертикальное вращающееся кресло подходит для письменной работы за столом. И пусть вас не обрекают на сиденье из черного поролона, выбирайте стул с бархатной обивкой середины века или консоль с интересными линиями ».
20. Кровать в уютном пространстве
(Изображение предоставлено Мэл Йейтс)
Добавление мягких и удобных элементов в ваше пространство с помощью смеси текстур — льна и шерсти на диванах и креслах и теплых деревянных столах объедините, чтобы создать удобное место для отдыха.
Это добавляет текстуры и тепла, а также создает ощущение жилого пространства, которое мы так жаждем в более холодные месяцы.
21. Нарядитесь с эффектными изголовьями и балдахином
(Изображение предоставлено Эндрю Мартином)
«С появлением бутик-отеля и его тенденцией в дизайне жилых помещений изголовье стало ярким фокусом в спальне. декор, — продолжает Мартин Уоллер.
«Найдите вдохновение в отелях Firmdale Hotels, используя смелые цвета и узор, и получайте удовольствие, сочетая изголовье кровати с обоями или пледом.Не бойтесь выбирать более диковинный стиль, так как это только добавляет персонажа. Смотри на это как на искусство над своей кроватью ».
(Изображение предоставлено Ян Болдуин)
22. Расслабьтесь в роскошных интерьерах
(Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)
Само собой разумеется, что в 2021 году мы хотим сделать наши дома более яркими роскошь. Ультра-гламурная тенденция привносит в дом роскошь. Подумайте, насколько игривое богатство и узоры поднимают настроение в интерьере и почему это стало так важно в этом новом десятилетии.Это ощущение роскоши, которое переопределяет дом со всеми удобствами и изысканностью бутик-отелей.
Основная тенденция 2021 года — возрождение гламура — впервые было обозначено, когда Pantone объявил свой Цвет года классическим синим в 2020 году. Тенденция отражает возвращение к премиальной модели с вдохновением от дизайна отелей, стиля ар-деко и венского модернизма. С растущим желанием проводить элегантные встречи приходит любовь к геометрическим формам, роскошному бархату, монохромным принтам и пледам из кашемира.
23. Развивайте тренд максимализма
(Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)
Создайте свой собственный интерьер, добавив индивидуальности вашей комнате. Максимализм переживает важный момент, когда мы стремимся заботиться о своих домах.
После десятилетия минимализма нам нравится изобретательное возвращение высоко декоративных и личных интерьеров. Мы развиваем наши дома как места для наполнения, запоминания и кабинеты диковинок.
Домовладельцы создают свой интерьер, чтобы рассказать историю, сочетая старое с новым, чтобы создать захватывающие истории интерьера.Каждая вещь в их доме подчеркивает силуэт, выбор ткани, цвет или уникальную предысторию. Это также отражает растущий интерес к мебели и предметам, которые служат сувенирами нашей жизни. Люди обретают чувство индивидуализма, используя в своих домах исторические отсылки, темные цветочные узоры и мореную древесину.
24. Платите за домашнюю страницу природе комнатными растениями
(Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)
Достаточно заглянуть в Pinterest и Instagram, чтобы убедиться, что комнатные растения никогда не были более модными.От подвесных лиан в стиле ретро 1970-х до пышных красивых цветов — обязательно найдется растение, которое подойдет вашему стилю и пространству.
Комнатные растения ненадолго вышли из моды в 1990-х годах, но мы рады сообщить, что они вернулись — они не только красивы, придают яркость и цвет в наши дома, но и освежают воздух, отфильтровывая загрязняющие вещества. и высвобождение кислорода.
25. Выйдите на улицу — сделайте многофункциональным
В этом саду, спроектированном Стимсоном, есть элегантный бассейн с павильоном
(Изображение предоставлено Стимсон)
Тенденции садов этого года отражают тенденции дизайна интерьера. и пострадали от пандемии, как и следовало ожидать.Подобно тому, как современные дома теперь должны иметь многоцелевое назначение, наши сады используются аналогичным образом.
«Люди полагаются на свой дом как на офис, поэтому открытое пространство для общения с природой и безопасного развлечения друзей и семьи имеет важное значение», — говорит Изабель Палмер из The Balcony Gardener.
Имеет смысл вкладывать время и деньги в обустройство открытых пространств — больших или малых — в функциональные и красивые улучшения наших домов. Для тех, у кого есть место, в летнее время особенно важны бассейны, как и полностью оборудованные садовые постройки.
Спасибо компании по производству тканей, Prestigious Textiles ‘Глава отдела дизайна Мари Парри за помощь с этой функцией.
Современный дизайн интерьера — гид по современным стилям интерьера и дизайну
Современный дизайн интерьеров уходит корнями в почву начала 19 века, которая развивалась на протяжении всего 20 века.
Движение модернизма начало разворачиваться по мере того, как оно отошло от использования традиционных строительных и дизайнерских материалов, таких как дерево, камень и кирпич, и вместо этого стало сосредотачиваться на промышленных материалах, включая стекло, сталь и бетон.Наиболее признанная и влиятельная философия дизайна была создана немецкой школой дизайна Баухаус в 1920-х годах, эстетика дизайна которой была основана на убеждении, что форма должна сочетаться с функцией.
Благодаря этому принципу возник современный дизайн и стиль, который мы признаем и продолжаем использовать сегодня. От абсолютно белого минимализма, индустриализма и скандинавских интерьеров до более богатых и смелых форм деревенского модерна, максимализма, середины века и гламура.
В основе современного дизайна интерьера лежат чистые линии, геометрическая форма, свободное пространство, функциональность и хранение.Ниже мы исследуем некоторые концепции, лежащие в основе современного стиля дизайна, как отличить каждый подход и как создать внешний вид в вашем собственном доме.
Минимализм
Основанный на концепции простоты, с влиянием японских садов и скандинавского дизайна, минимализм часто может показаться строгим, однако идея этого дизайна заключается в упрощении компонентов жизни.
Минимализм обеспечивает ясный образ жизни для домовладельца, создавая комнату, в которой каждый предмет мебели, полка, шкаф или произведение искусства выполняет определенную и необходимую функцию в пространстве.
Формы, уходящие корнями в современный дизайн интерьеров, также являются важным элементом минималистских интерьеров, предметы выбираются, потому что они связаны друг с другом, с пространством, в котором они находятся, и с внешним видом, на который они смотрят, в совокупности они обеспечивают идеальное редактирование успокаивающей эстетики.
Одним из ярких примеров современного минималистского дизайна и архитектуры являются, конечно же, дома Фрэнка Ллойда Райта, чей подход к дизайну заключался в создании современных домов, предлагающих как функциональность, так и простоту.
Дизайнер интерьеров Ула Берджель специализируется на минимализме и объясняет:
«Минимализм позволяет нашему разуму сосредоточиться, нам легче думать и наблюдать за миром вокруг нас. Особенно когда мы отвлекаемся на социальные сети и плотный график, нам нужны дома, которые помогут нам расслабиться с ясностью, этот дизайн помогает добиться этого ».
Чтобы создать минималистичное пространство в вашем доме, примите во внимание следующие правила; лаконичные помещения с выделенными для хранения вещей, чистыми линиями и естественными или монохромными цветами.У всего в комнате должно быть цель и место. Ненужные украшения, оборки, произведения искусства или дополнения должны быть удалены, рассмотрите детали и архитектуру вашего дома и вместо этого уважайте это. Минимализм идеально подходит для небольших помещений, и помните, что меньше, в конечном счете, больше.
Промышленный
Промышленный дизайн интерьера основан на особом внешнем виде фабрик, складов и производственных зданий 20 века. Поскольку глобализация изменила наш образ жизни и работы, материалы и предметы стали производиться повсюду в мире, в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Берлин, остались огромные заброшенные склады и фабрики — эти старые технические здания послужили основой для основания этой конкретной школы. дизайна.
Эстетика промышленного дизайна проливает свет на прежнюю архитектурную структуру и форму этих пространств. Стиль интерьера — использование вторсырья; раскрывая детали внутри здания, включая кирпичные стены, открытые трубы, воздуховоды и деревянные каркасы, бетонные полы, окна и двери Crittall со стальным каркасом, а также открывая жилые помещения для создания высоких потолков и больших комнат открытой планировки.
Чтобы воссоздать это в своем собственном доме, думая о промышленном дизайне, примите во внимание следующее.Жилые помещения открытой планировки являются почти обязательным условием для этого вида, грандиозные, захватывающие дух пространства, которые прославляют оригинальные структурные рамы здания. Используйте каменные или кирпичные стены, бетонные полы и окна и двери от пола до потолка, чтобы получить преимущества архитектуры. Имея большое пространство для работы, вы можете выставлять впечатляющие предметы мебели, ковры и произведения искусства больших размеров. В этих больших помещениях тепло имеет жизненно важное значение, поэтому выбирайте естественную палитру и органические текстуры, такие как дерево и кожа.Включите мягкую мебель, множество осветительных приборов от больших люстр и отдельно стоящие стойки для ламп, чтобы создать комфорт.
Скандинавский
Наряду с другими современными школами дизайна, скандинавский дизайн обеспечивает функциональность и простоту. Традиционно родом из стран Дании, Швеции и Норвегии, дизайн Scandi был отчасти отказом от старого мира, поскольку колониализм и аристократическая власть начали ослабевать после Первой и Второй мировых войн.Демократия, богатство и обретение прекрасного больше не были прерогативой элиты, а стали доступными для всех. После серии конференций по дизайну в Скандинавии в 1940-х годах, поддержанных тогдашним редактором House Beautiful, Элизабет Гордон, в Канаде и США в 50-х годах движение Scandi стало главной силой в интерьере. Благодаря таким дизайнерам, как Алвар Аалто, Арне Якобсон и основателю Ikea Ингвару Кампраду, дизайн Scandi теперь хорошо известен и нравится миллионам.
(Изображение предоставлено: Future)
Дизайн Scandi отражает его североевропейское наследие, используя холодные, залитые солнцем лесные районы, притягивая как можно больше света и отражая его внутри. Для этого используется белый пол, стены и нейтральные палитры. Особое внимание уделяется свету и комфорту, в частности хюгге. По сути, это означает уют и является основным компонентом дизайна Scandi. Тепло вносится в пространство с помощью натуральных материалов; дерево, камень, шерсть, постельное белье и помещения лаконичны и просты.Мебель изящная, часто сделанная из дерева и кожи, современная. Излишний декор и орнаменты не приветствуются, простота, практичность и комфорт — залог оттачивания хюгге в домашних условиях.
Модерн рустик
Этот жанр основан на принципах современного дизайна интерьеров; объединение чистых линий с практичной жизнью с точки зрения функций и хранения, добавление натуральных текстур и старинных деталей имеет основополагающее значение. Старые здания могут прекрасно сочетаться с этим дизайном, поскольку древние постройки создают красивый фон, но современные здания также могут придать себе деревенский вид, сочетая антикварную и винтажную мебель и предметы интерьера.Дерево здесь является важным материалом из-за его красивой органической природы и необработанного очарования; Обрезанные задние половицы, восстановленные или оригинальные, открытые балки, обшитые панелями стены и необработанное необработанное дерево, прекрасно работают.
Антиквариат — еще один важный элемент в деревенской среде, добавляющий пространству глубины, истории и характера. Дизайнер интерьеров Патрик Уильямс из Бердулата много лет работал со старыми зданиями и страстно увлечен их историей и ремеслами. Он живет в городе Бат, внесенном в список всемирного наследия, и стремится к мастерству, а не к коммерциализации, как в дизайне интерьера, так и в изделиях, которые он создает и продает .Он поясняет:
«Несомненно, здания в георгианском стиле поддаются современному дизайну интерьера. Благодаря своей пропорциональной элегантности и чистым линиям они создают идеальный фон для простых, скудных интерьеров, но в то же время могут проявлять более смелый подход, используя драматические цвета и узор ».
Максимализм
Как и все моды и стили, все приходит и уходит со временем, а максимализм рассматривается как возврат к минимализму. Тихие белые цвета, минималистичный декор и минимализм, философия минимализма полностью отбрасывается с максимализмом, поскольку цвет, декор и многое другое — вот основные аспекты этой дизайнерской школы.Однако мебель, цвет, узор, текстиль и коллекции не добавляются без ясной мысли и ясности.
Максимализм требует времени для создания, это курирование слоев, и эта организация абсолютно важна для общего эффекта, создавая красочный комфорт и любопытство. Замедляя создание коллекций, будь то комнатные растения, старинные книги или керамические скульптуры, вы в конечном итоге создадите эффект органической многослойности.
Королева максималистов и основательница магазина интерьеров Shoreditch WA Green, Зои Андерсон советует:
«Чтобы быть максималистом, нужно действовать интуитивно, не бояться ошибок, но не торопиться.Помните, что цвет любит цвет, поэтому создавайте слои и используйте их. Чтобы вещи не выглядели слишком надуманными, позвольте вещам происходить естественно. Мы-максималисты похожи на сорок, мы коллекционеры, мы не можем остановиться, когда видим что-то, что кричит: «Я тебе нужен». Совсем недавно я влюбился в некоторые тарелки, но единственное пространство на стене было над дверной коробкой. Там они выглядят первоклассно, что просто показывает, где есть желание, всегда есть выход «.
Использование нескольких цветов и узоров является ключевым моментом, но рассмотрите возможность использования одного цвета или тона в качестве объединяющей темы повсюду, это обеспечит ощущение баланса в комнате.Масштаб и тип мебели изменчивы в максималистском пространстве, смешивание модерна с серединой века или антиквариата абсолютно нормально и, фактически, поощряется, когда каждый предмет добавляет смелое богатство максималистскому дому.
Дизайнер интерьеров Хуберт Зандберг объясняет стиль своей берлинской квартиры: «Возможно, лучшей иллюстрацией« модернизма », использованной в« эклектичном разговоре », является моя берлинская квартира. Я намеренно создал эту среду, чтобы изучить взаимосвязь между Баухаусом, бразильским модернизмом и африканским кубизмом.Я считаю, что ясность, простота и структура, которые привносит модернизм / Баухаус, образуют прочный краеугольный камень, на котором можно наслоить в любой степени. Сильный скелет, несущий в себе любое количество «наполненных плотью» … даже «несущих в себе» самый максималистичный интерьер! »
Середина века
Стиль середины века набирает обороты в последние несколько десятилетий, не в последнюю очередь потому, что мебель этого периода все еще можно купить по доступной цене, и это, по сути, то, что мебель середины века дизайн был создан для: масс.
После двух мировых войн на фоне пригородов началось распространение урбанизации и домовладения, и вместе с этим вырос спрос на современную мебель.
Знаменитые имена, такие как Чарльз и Рэй Имз, Герман Миллер, Эркол, Флоренс Кнолль и Ханс Вегнер, процветали на сцене. Типичный дизайн той эпохи, которая охватывает период с 1920-х по 60-е и 70-е годы, заключался в том, чтобы охватить современные технологии того времени, внешний вид был безукоризненным, но гладким и чистым, как прекрасные ножки на деревянной мебели.По мере достижения прогресса в производстве стали использоваться такие материалы, как фанера, стекловолокно, металл и ламинат, добавляя к неизменному жанру, который был практичным, доступным и повседневным.
Середина века очень удобна для интерьеров 21 века, удобные диваны, столы и стулья той эпохи легко разместятся в современных домах. Приятные цвета, мягкие теплые тона оранжевого, желтого, зеленого или серого, а также натуральные элементы, такие как дерево, кирпич и камень, прекрасно сочетаются с гладкими линиями и мебелью середины века.
Современный гламур
Современный гламур — это выразительный стиль интерьера, уходящий корнями в ар-деко и очарование старого мира Голливуда. Декадентский стиль 20-х, 30-х годов с богатым золотом и яркими вкраплениями, роскошными мягкими материалами и плавными линиями. Дизайнеры интерьеров, в том числе Джонатан Адлер и Maddux Creative, воплощают идеи этой эпохи в сочетании с влияниями модернизма и архитектурой, чтобы создать фантастические пространства с повествованием, насыщенным цветом, артистизмом, комфортом и роскошью.
Скотт Мэддакс из Maddux Creative объясняет истоки своего процесса проектирования.
«Многие ключевые принципы философии Баухауса влияют на нашу работу по дизайну: форма следует за функцией; материальная целостность; обтекаемая эстетика; предпочтение сбалансированной композиции над симметрией. Тем не менее, фундаментальный принцип гармоничного проектирования зданий в целом, от структуры до отделки и украшения и меблировки, безусловно, имеет наибольшее влияние ».
Чтобы создать пространство, отражающее эстетику современного гламура, выберите изящные современные предметы мебели ярких цветов наряду с пастельными или мягкими тонами.Сделайте грандиозные жесты, выбрав мебель, освещение или искусство, и подумайте о добавлении алхимии металла в виде бронзы или золота.
Ответы на ваши вопросы о современном дизайне интерьера
Что такое современный дизайн интерьера?
Современный дизайн интерьера основан на принципах модернизма 19 и 20 веков, философии и архитектуре Баухауса, а также на разработке доступного и практичного дизайна. Мебель, искусство и декор отошли от декоративных стилей, доступных только богатой элите, к более практичным, минималистичным стилям для масс.
Чем отличается современный дизайн интерьера от современного?
Современный дизайн — это отражение искусства, интерьеров и дизайна, которые происходят сейчас, буквально прямо сейчас. Современный дизайн прошлого века.
Какие основные стили дизайна интерьера?
Стили дизайна интерьера изменчивы и постоянно развиваются, но включают минималистский, максималистский, индустриальный, скандинавский, средневековой, современный гламур и деревенский модерн.
Каковы основные тенденции дизайна интерьера 2020 года?
Влиятельные тенденции дизайна в этом году включают окантовку, смелые монохромные цвета, роскошный текстиль, обои, узоры и текстуры, экологичные материалы, многослойные интерьеры с использованием предметов разных эпох и стилей, естественные тона и органические элементы.
Кто самые известные дизайнеры интерьеров?
В настоящее время наиболее известными дизайнерами интерьеров являются Хуберт Зандберг, Сьюзан Делисс, Джонатан Адлер, Рита Кониг, Colefax & Fowler, Harding & Read, Studio Ashby, Maddux Creative, Sigmar London и Berdoulat.
Сколько стоят дизайнеры интерьеров?
Дизайн интерьера стоит недешево, профессиональный дизайнер интерьера может стоить от 1000 до 10 000 фунтов стерлингов и более, и эти цифры могут не включать мебель или мебель. Тем не менее, существует множество дизайнеров и брендов, которые предлагают дизайн интерьера большему количеству людей, предлагая доступные онлайн-услуги, в том числе Homewings, John Lewis и Decorist.
Дизайн интерьера — это постоянно развивающийся процесс, и в этом веке новые концепции, материалы и мышление революционизируют то, как мы живем в наших домах.
Как выбрать стиль дизайна, который подходит именно вам — jane at home
Некоторые использованные ссылки могут быть партнерскими. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Когда дело доходит до стиля украшения вашего дома, вы чувствуете, что у вас много идей, но вы не знаете, на чем сосредоточиться? Вы чувствуете, что ваш стиль повсюду? Или вы чувствуете, что вас привлекают все тенденции украшения? Поверьте, бывали случаи, когда я мог ответить на все эти вопросы «да»! Но я обнаружил, что изучение того, как выбрать стиль дизайна, значительно упрощает украшение вашего дома.
Развитие вашего стиля, будь то ваш любимый интерьер, ваше чувство моды или ваш вкус в искусстве, — это постепенный процесс. Но определенно стоит потратить время на то, чтобы найти свой стиль оформления , прежде чем вы начнете принимать решения о покупке своего помещения.
Умение выбрать стиль дизайна, соответствующий вашей индивидуальности, позволит вам украсить свой дом с уверенностью, зная, что будет выглядеть красиво и порадовать вас. Больше не нужно тратить время и деньги на вещи, которые в конечном итоге кажутся неправильными, когда вы их доставите домой!
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Но сначала —
Когда я говорю о выборе стиля для дома, я не имею в виду, что вы должны ограничивать себя одним определенным стилем, ярлыком или тенденцией.Я говорю о том, чтобы открыть для себя то, что вы любите, чтобы вы не были ошеломлены всеми возможными вариантами.
Я один из тех, кто любит проходить опросы о личности и узнавать о типах личности — кстати, я INFJ. Это дает мне лучшее понимание не только себя, но и других. Такое понимание может найти отражение во всех аспектах нашей жизни, включая стиль украшения, который мы предпочитаем.
Я считаю, что наши дома должны отражать то, кем мы являемся на самом глубоком уровне.Как и все в жизни, соприкосновение со своим личным стилем украшения в конечном итоге связано с настройкой на свою внутреннюю мудрость и доверием своей интуиции, а не с следованием за толпой.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Как выбрать стиль дизайна, который подходит именно вам
Обнаружение вашего стиля и воплощение вашей личной эстетики в вашем доме может стать прекрасным путешествием к самопознанию.Ниже вы найдете мои лучшие советы, которые помогут вам создать красивое, аутентичное пространство, отражающее ваш уникальный стиль.
1. Ориентируйтесь на свой гардероб
Первое, что я рекомендую при поиске своего стиля дизайна, — это брать дизайнерские реплики из своего туалета. Взгляните на свою любимую одежду и обратите внимание, к каким цветам, тканям и узорам вы обращаетесь снова и снова.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Если вы знакомы с моим домом, то, наверное, неудивительно, что я ношу много синего и белого! В течение многих лет моей любимой формой были белые джинсы и синяя или белая рубашка летом и синие джинсы и белый или серый свитер зимой.И если вы посмотрите вокруг моего дома, вы увидите, что эти элементы отражаются в моем стиле украшения.
Для меня важны комфорт и легкость, поэтому я ношу почти исключительно одежду из хлопка или льна, и это предпочтение отражается в моем доме. Мои белые стулья с обивкой — одна из моих любимых вещей в нашем доме, потому что они мягкие, удобные и легкие в уходе, как и моя одежда!
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вот еще один вид этого помещения, показывающий, как я заменил два стула на секцию с чехлом и добавил журнальный столик и другие произведения искусства.Так как именно здесь мы бываем чаще всего, мне нравится сохранять здесь непринужденную атмосферу с глубокими удобными сиденьями, множеством корзин и естественными текстурами, прибрежными произведениями искусства и свежими оттенками синего и белого.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
2. Создайте виньетку стиля
Дизайнерские подсказки могут исходить из самых неожиданных мест и вещей. Часто есть что-то, деталь или поворот, который находит отклик у вас и вызывает у вас интерес.Итак, следующее, что я рекомендую, — это прогуляться по дому, пройтись по шкафу с декором и собрать все, что отражает внешний вид и чувства, которые вы любите.
Объедините эти вещи в одной части вашего дома и создайте стилевую виньетку, которая в основном представляет собой набор предметов, рассказывающих историю о том, кто вы есть.
Некоторое время назад я понял, что маленький уголок нашей столовой внизу доставлял мне удовольствие каждый раз, когда я проходил мимо. Поэтому всякий раз, когда я обнаруживал, что отвлекаюсь на то, что делают другие, я обращался к этому пространству.Это напомнило мне общую атмосферу, тон и цветовую схему, которых я хочу добиться в нашем доме.
Я знаю, что больше всего чувствую себя счастливым, когда оформляю так, чтобы отражать мой личный вкус и стиль. Как видите, меня привлекает легкий, яркий и решительно пляжный образ!
Включите JavaScript для просмотра содержимого
3. Вдохновляйтесь
Затем найдите вдохновение, которое поможет вам сузить свой стиль дизайна.
Посетите местные музеи, художественные галереи, ботанические сады, рестораны или красивые отели. Собирайте идеи из фильмов, музыки, путешествий или природы. Полистайте журналы по дизайну интерьера и книги для журнальных столиков.
Или просто пролистайте вдохновляющие области в Instagram или Pinterest и сохраните то, что вам нравится, на доске или в папке. Посмотрите, сможете ли вы определить тенденцию, цветовую схему или общую тему в том, что вам нравится.
Один из моих любимых способов сузить мой стиль украшения — это посмотреть каталоги домашнего декора или сайты.Иногда просто знание того, какие магазины вас привлекают, может помочь вам определить свой стиль.
Наверное, неудивительно, что мне нравится просматривать каталог Серены и Лили — их свежий прибрежный стиль перекликается с тем местом, где я хочу быть в моем доме — и в моей жизни — рядом с пляжем!
Если вам нравится современный стиль середины века, обратите внимание на West Elm.
Anthropologie — это мой любимый декор в стиле эклектика и бохо.
Pottery Barn идеально подойдет, если ваш стиль современный и / или переходный.
One Kings Lane — отличный источник всего: от современного до прибрежного и традиционного.
Jenni Kayne прекрасно передает современный образ побережья Калифорнии.
И «Дорогой Китон» — это то место, куда я иду за вдохновением для создания пляжных домиков.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
4. Создайте визуальное напоминание о том, что вы любите
По мере того, как вы черпаете вдохновение, я рекомендую создать папку как своего рода виртуальную доску настроения или доску дизайна, чтобы держать ее на телефоне.Просто сделайте скриншоты мест, которые вам нравятся, или сделайте снимок или два из своих вдохновляющих виньеток из шага 2. Просмотр всех цветов, узоров и предметов, которые вам нравятся, в одном месте, может дать вам удивительную ясность в отношении стиля вашего домашнего декора.
Если я ношу с собой папку или доску настроения, это помогает мне оставаться верным своему стилю дизайна, когда я гуляю. Так я не запутаюсь и приду домой с кучей случайных вещей от Target!
Хранение папки или доской настроения на телефоне или компьютере также помогает, если вы хотите сослаться на определенную цветовую схему, предмет мебели, ковер или произведение искусства, чтобы вы могли использовать их при совершении покупок в Интернете.
Если вы хотите создать доску настроения или коллаж, вы можете использовать программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, PicMonkey или Canva. Несколько месяцев назад моя дочь показала мне, как удалить фон на фотографиях с помощью PowerPoint. С тех пор я использую его для создания почти всех своих дизайнерских досок.
Вот пример коллажа, который я собрал в PowerPoint. Всякий раз, когда я чувствую противоречие по поводу своего стиля, все, что мне нужно сделать, это обратиться к нему, чтобы вспомнить, какой образ я люблю.
5.Дайте себе разрешение изменить свое мнение
Помните: когда дело доходит до выражения собственного стиля в доме, нет правильного или неправильного. Так что продолжайте экспериментировать, пока не добьетесь образа, который вам подходит. Развитие вашей личной эстетики — это не процесс с четкими шагами или линейными результатами, и это часть того, что делает его таким полезным.
Ваш стиль, скорее всего, будет развиваться со временем, когда вы откроете для себя новые источники вдохновения или изменится ваш вкус, поэтому не заставляйте себя придерживаться образа, который больше вам не нравится!
Если вы обнаружите, что ваш стиль изменился, разрешите себе начать все сначала.Важно то, что ваш выбор стиля в конечном итоге кажется вам верным. Вы должны расти как дизайнер так же, как вы растете как личность.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Ниже вы можете увидеть, как стиль нашей гостиной изменился за последний год по сравнению с прошлогодним видом выше. Мне определенно нравится менее формальный образ прямо сейчас.
Есть явный сдвиг, но все равно похоже на меня.Полосатый шерстяной и джутовый коврик был первым, что я выбрал, чтобы обновить это пространство, и все остальное последовало из этого.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
6. Все дело в уверенности
Умение выбирать стиль дизайна, соответствующий вашей личности и предпочтениям, позволяет вам больше узнать о себе, что открывает дверь к большей уверенности и творчеству во всех сферах вашей жизни.
Но выработать ясную и последовательную точку зрения невозможно в одночасье, поэтому дайте себе время. Обнаружение своего стиля и последующее воплощение этой эстетики в вашем доме, гардеробе и жизни — это постепенный процесс, возникающий из естественного потока жизни, и именно так он работает для меня. Я выбираю то, что мне нравится, хорошо выглядит и заставляет чувствовать себя определенным образом.
Короче говоря, просто найдите свою собственную атмосферу и выразите ее — не только в своем доме, но и во всем, что вы делаете. И когда вы найдете точку зрения, которая вам подходит, не позволяйте никому отговаривать вас от нее! хо Джейн
магазин почта: Включите JavaScript для просмотра содержимого
Не забудьте также ознакомиться со статьями, посвященными декору:
Современные прибрежные идеи декора для вашего дома Как выбрать лучшие кухонные табуреты и барные стулья Идеи для спальни для мечтательной мастерской Все о синем: как я украшаю наш дом цветом года
Спасибо за подписку! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций.
Декоративная штукатурка с эффектом состаренных стен
Декоративная штукатурка в стилях шале деревенский
Шале – это сельский дом или домик пастуха. Такой стиль идеально сочетается с природой и пользуется заслуженной популярностью по сей день. Первоначально шале были полностью деревянными и одноэтажными. В настоящее время стены первого этажа таких домов часто украшает минеральная декоративная штукатурка с эффектом старины.
В интерьере домов русской деревни центральное место занимала печь. Деревенская побелка или мазанка, это и есть русский деревенский стиль отделки стен, фактурная штукатурка. Зажиточные крестьяне, кулаки или фабриканты строили дома из красного кирпича. Старая кирпичная кладка получила повторную популярность в современных интерьерах.
Декоративная штукатурка для стен Кантри – самый «домашний» стиль интерьера
Сегодня нас все больше окружают технические новинки, искусственные материалы. После рабочего дня за компьютером, поездки на общественном транспорте, автомобиле или прогулки по каменным улицам, хочется вернуться в дом, полный уюта, тепла и натуральности. Эти три важные качества лучше всего отображены в стиле кантри. И возможно, именно поэтому в последние годы он обрел такую огромную популярность.
Естественность этого деревенского стиля делает его вполне осмысленным выбором во времена технического прогресса. Сложно найти другое направление дизайна, способное создать такой уютный домашний интерьер. Ему чужды вычурность, излишество. Только простота, естественность и ненавязчивость, к которым внутренне стремится каждый человек.
Как остановить время
Вы наверняка замечали, что в селах и деревнях время бежит медленно и размеренно. Наверное, поэтому интерьеры, созданные с помощью кантри, обладают удивительной особенностью – кажется, что здесь время замедляет ход. Такая обстановка идеальна для дома, поскольку позволяет прекрасно расслабиться, отдохнуть и восстановить силы.
Отличия стиля кантри в интерьере:
Стилю кантри присущи натуральные материалы: камень, дерево, простые ткани отделка стен декоративной штукатуркой, краской или облицовка камнем декорирование потолка или стен деревянными балками, досками естественные
пастельные цвета: белый, бежевый, коричневый, зеленый, желтый, кремовый отсутствие ярких контрастов в отделке и мебели.
Могут использоваться яркие аксессуары полы из камня, плитки или дерева
Отделка стен
Основной задачей стен в стиле кантри является создание уютной атмосферы. Для этого используются теплые и натуральные цвета: оттенки зеленого, песочного, кремового, бежевого, оранжевого, коричневого. Допускается выбор покрытий с еле заметным блеском, но откровенно глянцевых поверхностей лучше избежать. Этот стиль не допускает гламурности.
В отделке стен также преимущество отдается натуральным материалам: дереву, камню. Часто используются покрытия с эффектом старины – например, декоративная штукатурка, имитирующая поверхность, состаренную жучком-короедом. Есть огромное количество эффектов «под старину» от воздушных рисунков до старинной побелки. Они позволяют реализовать простые деревенские или современные элегантные интерьеры.
Очень интересный эффект обеспечивает штукатурка с эффектом мягкой шкуры. Округлые разводы на стенах добавляют уюта, мягкости и тепла, которые так важны в «домашнем» стиле кантри. Такая обстановка будет идеальной для дома, поскольку позволяет прекрасно расслабиться, отдохнуть и восстановить силы.
Гармоничные сочетания
В стиле кантри часто совмещают разные способы отделки. Наиболее популярны сочетания декоративной штукатурки с плиткой, камнем, деревом. Отделка деревом позволяет подчеркнуть естественность интерьера, но износостойкость этого материала оставляет желать лучшего. Поэтому мастера используют покрытия с эффектом древесины. Дополните штукатурку с фактурой коры дерева деревянным карнизом «в тон», и вы получите завершенный и органичный ансамбль.
Кантри в интерьере может быть очень разным: от максимально простого для дачи до декорированного сложными элементами – для загородного дома. В зависимости от материалов, цветов, можно создавать не только привычные «деревенские» интерьеры, но также вполне современные и стильные. При этом они будут простыми, натуральными и очень уютными. Попробуйте!
Обзор штукатурки под старину — фото и описание от специалистов
Штукатурка под старину – декоративный материал, который дает возможность воссоздать атмосферу прошлого, сделать интерьер более благородным, аристократическим. Материал широко используется при обустройстве частных домов, квартир, а также для отделки ресторанов, гостиниц, других общественных зданий.
На стене штукатурка с эффектом старины выглядит потертой, шершавой на ощупь. Создается впечатление, что покрытие изменило свою фактуру в результате естественного старения.
Особенности штукатурки под старину
Штукатурка старой текстуры применяется как для отделки фасадов, так и для выполнения работ внутри зданий. Стены, отделанные штукатуркой под старину, устойчивы к возгоранию. После высыхания нанесенная декоративная смесь образует на поверхности пленку, которая обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики покрытия и его стойкость к механическим воздействиям. Универсальность штукатурного состава заключается в том, что за счет входящих в состав компонентов, создается эффект растрескиваний и потертостей, который скрывает дефекты на стенах и придает помещению «винтажный» вид. Кроме того, такая штукатурка:
отлично вписывается в интерьер, оформленный в различных стилях: классический, барокко, ампир, хай-тек, ретро, модерн, минимализм и других;
подходит для оформления стен в сухих помещениях и в комнатах с повышенной влажностью;
изготавливается из экологически чистых материалов, поэтому не вызывает аллергии, может применяться в детских комнатах;
отличается простотой в уходе и легко очищается от пыли моющими средствами, не содержащими абразивные материалы и растворители;
обладает устойчивостью к механическим повреждениям, истиранию, атмосферным осадкам;
может иметь разное наполнение и наноситься на любую загрунтованную основу: ДСП, ДВП, гипсокартон, дерево, бетон, камень и другие поверхности.
Нанесение штукатурки под старину — достаточно сложный процесс, поэтому выполнение работы лучше доверить профессиональному мастеру. Конечный результат будет зависеть не только от качества штукатурной смеси, но и от умения специалиста.
Как получить необходимый результат?
Как правило, чтобы получить эффект состаренных стен, штукатурка наносится такими же способами, как и при обычном окрашивании: валиком, кистью и т.д. Однако предпочтение отдается кисти с длинным ворсом. На поверхность состав наносится круговыми движениями. Предварительный эффект неровности создается в результате неравномерного надавливания на кисть. В местах, где надавливание сильнее, получается эффект «потертости». Далее поверхность затирается щеткой, губкой или тканью. После высыхания штукатурка обрабатывается воском, который сглаживает шершавость и придает поверхности блеск. Для патинирования штукатурки хорошо подходит краска с эффектом металла для стен.
Технология и этапы нанесения
Перед началом работ подготавливается поверхность. Она должна быть чистой, ровной и обязательно сухой, не иметь трещин, ярко выраженных вмятин, других дефектов. Малярным скотчем оклеиваются все примыкающие поверхности. Стена в один-два слоя обрабатывается специальной грунтовкой, для высыхания которой потребуется до четырех часов.
Нанесение раствора на поверхность осуществляется круговыми движениями, чаще всего при помощи кисти с длинным ворсом. Как вариант – наносится еще слой другого оттенка. Поверхность должна высохнуть, для этого потребуется от шести до двенадцати часов. Далее при помощи мелкой наждачной бумаги или губки выполняется затирка поверхности. Чтобы добиться гладкого сияющего вида, используется воск, который можно колеровать в нужный цвет. Воск наносится губкой или кисточкой равномерными растирающими круговыми или разнонаправленными движениями до получения нужного результата.
Инструменты необходимые для создания эффекта старины
Штукатурка стен под старину наносится с использованием разных техник, поэтому для выполнения работ понадобится как стандартный набор инструментов, так и специальные приспособления:
набор шпателей разной ширины для нанесения шпатлевки;
кельма или гладилка для выравнивания нанесенного слоя;
отвес для выравнивания поверхности стены в вертикальной плоскости;
мастерок для нанесения раствора;
терка для обработки и шлифования подсохшего слоя штукатурки;
мягкоупругие штампы, фактурные валики, губка для растирки с целью создания рельефной поверхности;
ведра из пластика или нержавейки, для приготовления штукатурного раствора;
строительный миксер.
Если штукатурные работы выполняются регулярно, лучше обзавестись рельефными валиками с долговечным покрытием из тефлона или полиэстера. Для выполнения разовых самостоятельных работ можно обойтись дешевым инструментом из полиэтилена. Выбирая губку для растирки нужно учитывать, что при элитной отделке штукатурку лучше обрабатывать натуральными морскими губками. Однако они имеют высокую стоимость, поэтому на практике часто используют двухслойную кухонную губку для мытья посуды. Черновые работы выполняют стороной с жесткой волокнистой поверхностью, для чистовой отделки применяют мягкую поверхность из поролона.
В каких помещениях используется
Для отделки стен внутри помещений используется венецианская штукатурка под старину. В нее входят различные компоненты, с помощью которых можно воссоздать богатые текстуры и эффекты:
натурального прочного мрамора;
роскошь и блеск перламутра, золота или серебра;
растрескивания стен;
внутреннего свечения и многих других.
Высокие эксплуатационные характеристики декоративной венецианской штукатурки объясняют востребованность строительной смеси при оформлении:
отдельных элементов интерьера, выполненных в различном дизайне — каминов, колонн, карнизов, ниш;
ванных комнат, санузлов и кухни — штукатурка обеспечивает хорошую паропроницаемость и устойчивость к действию влаги и легко моется без применения абразивных материалов;
гостиных, детских, спален — в составе смеси содержатся только натуральные компоненты, поэтому она не вызывает аллергии;
коммерческих помещений — офисов, холлов гостиниц, торговых центров, ресторанов и кафе, торговых центров премиального класса.
Интерьер, оформленный с использованием венецианской штукатурки, будет длительное время сохранять привлекательный вид .
Ассортимент штукатурки с эффектом старины от San Marco
Большое разнообразие декоративных штукатурок итальянского производителя San Marco и техник их нанесения позволяют создать практически любой понравившийся эффект стиля под старину. Например, создать эффект состаренного мрамора, осыпавшейся штукатурки, обожженной глины или окиси металла можно с помощью штукатурок Marmorino Classico или Forma, а вид натурального ракушечника или поверхности, поврежденной жучком короедом поможет Intonachino Minerale или Marmo Antico.
Покрытие “под старину” от San Marco Velature используется в качестве фасадного покрытия и для внутренних работ, создает эффект состаренных стен, плавные переходы и т.д. Рельефную состаренную поверхность помогут создать штукатурки под старину Rilievo, Antica Calce Plus и другие декоративные покрытия данного производителя.
В нашем каталоге представлена не только штукатурка под старину, но и другие декоративные покрытия с различными эффектами.
Фото штукатурки под старину
Обзор штукатурки под старину — фото и описание от специалистов
Штукатурка под старину – декоративный материал, который дает возможность воссоздать атмосферу прошлого, сделать интерьер более благородным, аристократическим. Материал широко используется при обустройстве частных домов, квартир, а также для отделки ресторанов, гостиниц, других общественных зданий.
На стене штукатурка с эффектом старины выглядит потертой, шершавой на ощупь. Создается впечатление, что покрытие изменило свою фактуру в результате естественного старения.
Особенности штукатурки под старину
Штукатурка старой текстуры применяется как для отделки фасадов, так и для выполнения работ внутри зданий. Стены, отделанные штукатуркой под старину, устойчивы к возгоранию. После высыхания нанесенная декоративная смесь образует на поверхности пленку, которая обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики покрытия и его стойкость к механическим воздействиям. Универсальность штукатурного состава заключается в том, что за счет входящих в состав компонентов, создается эффект растрескиваний и потертостей, который скрывает дефекты на стенах и придает помещению «винтажный» вид. Кроме того, такая штукатурка:
отлично вписывается в интерьер, оформленный в различных стилях: классический, барокко, ампир, хай-тек, ретро, модерн, минимализм и других;
подходит для оформления стен в сухих помещениях и в комнатах с повышенной влажностью;
изготавливается из экологически чистых материалов, поэтому не вызывает аллергии, может применяться в детских комнатах;
отличается простотой в уходе и легко очищается от пыли моющими средствами, не содержащими абразивные материалы и растворители;
обладает устойчивостью к механическим повреждениям, истиранию, атмосферным осадкам;
может иметь разное наполнение и наноситься на любую загрунтованную основу: ДСП, ДВП, гипсокартон, дерево, бетон, камень и другие поверхности.
Нанесение штукатурки под старину — достаточно сложный процесс, поэтому выполнение работы лучше доверить профессиональному мастеру. Конечный результат будет зависеть не только от качества штукатурной смеси, но и от умения специалиста.
Как получить необходимый результат?
Как правило, чтобы получить эффект состаренных стен, штукатурка наносится такими же способами, как и при обычном окрашивании: валиком, кистью и т.д. Однако предпочтение отдается кисти с длинным ворсом. На поверхность состав наносится круговыми движениями. Предварительный эффект неровности создается в результате неравномерного надавливания на кисть. В местах, где надавливание сильнее, получается эффект «потертости». Далее поверхность затирается щеткой, губкой или тканью. После высыхания штукатурка обрабатывается воском, который сглаживает шершавость и придает поверхности блеск. Для патинирования штукатурки хорошо подходит краска с эффектом металла для стен.
Технология и этапы нанесения
Перед началом работ подготавливается поверхность. Она должна быть чистой, ровной и обязательно сухой, не иметь трещин, ярко выраженных вмятин, других дефектов. Малярным скотчем оклеиваются все примыкающие поверхности. Стена в один-два слоя обрабатывается специальной грунтовкой, для высыхания которой потребуется до четырех часов.
Нанесение раствора на поверхность осуществляется круговыми движениями, чаще всего при помощи кисти с длинным ворсом. Как вариант – наносится еще слой другого оттенка. Поверхность должна высохнуть, для этого потребуется от шести до двенадцати часов. Далее при помощи мелкой наждачной бумаги или губки выполняется затирка поверхности. Чтобы добиться гладкого сияющего вида, используется воск, который можно колеровать в нужный цвет. Воск наносится губкой или кисточкой равномерными растирающими круговыми или разнонаправленными движениями до получения нужного результата.
Инструменты необходимые для создания эффекта старины
Штукатурка стен под старину наносится с использованием разных техник, поэтому для выполнения работ понадобится как стандартный набор инструментов, так и специальные приспособления:
набор шпателей разной ширины для нанесения шпатлевки;
кельма или гладилка для выравнивания нанесенного слоя;
отвес для выравнивания поверхности стены в вертикальной плоскости;
мастерок для нанесения раствора;
терка для обработки и шлифования подсохшего слоя штукатурки;
мягкоупругие штампы, фактурные валики, губка для растирки с целью создания рельефной поверхности;
ведра из пластика или нержавейки, для приготовления штукатурного раствора;
строительный миксер.
Если штукатурные работы выполняются регулярно, лучше обзавестись рельефными валиками с долговечным покрытием из тефлона или полиэстера. Для выполнения разовых самостоятельных работ можно обойтись дешевым инструментом из полиэтилена. Выбирая губку для растирки нужно учитывать, что при элитной отделке штукатурку лучше обрабатывать натуральными морскими губками. Однако они имеют высокую стоимость, поэтому на практике часто используют двухслойную кухонную губку для мытья посуды. Черновые работы выполняют стороной с жесткой волокнистой поверхностью, для чистовой отделки применяют мягкую поверхность из поролона.
В каких помещениях используется
Для отделки стен внутри помещений используется венецианская штукатурка под старину. В нее входят различные компоненты, с помощью которых можно воссоздать богатые текстуры и эффекты:
натурального прочного мрамора;
роскошь и блеск перламутра, золота или серебра;
растрескивания стен;
внутреннего свечения и многих других.
Высокие эксплуатационные характеристики декоративной венецианской штукатурки объясняют востребованность строительной смеси при оформлении:
отдельных элементов интерьера, выполненных в различном дизайне — каминов, колонн, карнизов, ниш;
ванных комнат, санузлов и кухни — штукатурка обеспечивает хорошую паропроницаемость и устойчивость к действию влаги и легко моется без применения абразивных материалов;
гостиных, детских, спален — в составе смеси содержатся только натуральные компоненты, поэтому она не вызывает аллергии;
коммерческих помещений — офисов, холлов гостиниц, торговых центров, ресторанов и кафе, торговых центров премиального класса.
Интерьер, оформленный с использованием венецианской штукатурки, будет длительное время сохранять привлекательный вид .
Ассортимент штукатурки с эффектом старины от San Marco
Большое разнообразие декоративных штукатурок итальянского производителя San Marco и техник их нанесения позволяют создать практически любой понравившийся эффект стиля под старину. Например, создать эффект состаренного мрамора, осыпавшейся штукатурки, обожженной глины или окиси металла можно с помощью штукатурок Marmorino Classico или Forma, а вид натурального ракушечника или поверхности, поврежденной жучком короедом поможет Intonachino Minerale или Marmo Antico.
Покрытие “под старину” от San Marco Velature используется в качестве фасадного покрытия и для внутренних работ, создает эффект состаренных стен, плавные переходы и т.д. Рельефную состаренную поверхность помогут создать штукатурки под старину Rilievo, Antica Calce Plus и другие декоративные покрытия данного производителя.
В нашем каталоге представлена не только штукатурка под старину, но и другие декоративные покрытия с различными эффектами.
Фото штукатурки под старину
Стены под старину сделаем декоративной штукатуркой в античном стиле – «Египет».
Для настоящих ценителей истории! Классика стилей декора – стены декоративной штукатуркой с покраской в античном стиле. Наряду с современными дизайнами интерьера, античные элементы никогда не утрачивают актуальности. Подчеркивают высокий интеллект владельца и тягу к истории. Стены с античным эффектом будут хорошо сочетаться со старинными вещами и мебелью.
Композиция — «Египет»
Материалы ТМ Colorificio Veneziano — Италия
Состав цена:
Слой
Материал
Цена за м2(руб)
1
ISOEDIL-A грунт глубокого проникновения
28
2
FONDO RUVIDO грунт с кварцевым наполнителем
145
3
MARMORINO CANALETTO известковая сухая штукатурка
935
4
VELATURA ACRILICA состаривающая краска
142
ИТОГО
1250р
Заказать расчет комплекта и узнать стоимость
Видео о том как это делается
youtube.com/embed/qtOU_xW8wco?rel=0″ alt=»» title=»Эффект античных стен — Египет (своими руками)» allowfullscreen=»»/>
На этом видео мы делали образец. Эту технику можно видоизменять и масштабировать. Мы можем это сделать на любом размере стены.
Стоимость работы у нас 2000р — 3000р за м2. Все зависит от количества м2 и территориального расположения объекта
Заказать работу
Композиция — «Старинная стена»
Материалы ТМ Colorificio Veneziano — Италия
Состав цена:
Слой
Материал
Цена за м2(руб)
1
ISOEDIL-A грунт глубокого проникновения
28
2
FONDO RUVIDO грунт с кварцевым наполнителем
145
3-4
TRAVERTINO in Pasta известковая штукатурка
1700
5
CERA ANTICA VENEZIA натуральный воск
239
ИТОГО
2112р
Заказать расчет комплекта и узнать стоимость
Видео о том как мы делаем фактуру старинных стен
youtube.com/embed/FHzxVlqknnI?rel=0″ alt=»Видео о том, как наша команда Gustoff.pro делала каминный зал в одном загородном доме. Стены в старинном стиле» title=»Стены под старину из известкового травертина» allowfullscreen=»»/>
Стоимость работы у нас 1200р — 1800р за м2. Все зависит от количества м2 и территориального расположения объекта
Заказать работу
шебби шик. Использование кракелюра для декорирования
В последнее время, когда речь идет о ремонте квартиры или дома, все чаще обращаются к такому стилю отделки помещения, как ретро или отделка под старину.
Штукатурка под старину
Само слово «штукатурка» обычно ассоциируется с некой строительной массой известкового раствора, в которую добавлен песок. Ее используют для выравнивания поверхности и черновой отделки. Однако это понимание раскрывает только одну сторону этого понятия. Обратите внимание, что если в эту строительную массу добавить краситель и некоторые вспомогательные вещества, то можно получить интереснейший материал для создания неповторимых образы, в частности стены под старину.
Декоративная штукатурка под старину так стала называться благодаря получаемому внешнему виду, слегка шершавому и потертому. Это достигается благодаря входящему в ее состав латексу и специальной техники нанесения раствора на стены. В результате получается эффект светового оттенка в местах наибольшего трения.
Смеси под старину прочны и легки в уходе
К положительным сторонам штукатурки с эффектом под старину можно отнести:
высокая прочность;
возможность использования для внутренних и наружных работ;
возможность использования в помещениях с высокой влажностью воздуха;
экологичность материала;
огнестойкость;
легкость в уходе.
Технология нанесения
Как и при работе с обычной штукатуркой, перед отделкой стен под старину необходимо выполнить предварительную подготовку поверхности. Обязательно нужно выровнять стены, удалить все дефекты, вмятины, щели и трещины.
После этого строительным пылесосом убираем грязь и пыль. Рекомендуется использовать именно специальный пылесос, так как строительная пыль может вызвать поломку бытового аппарата из-за попадания в мотор через фильтр.
Обязательно обработайте стены грунтовкой
Теперь сухую и чистую стену необходимо прогрунтовать для улучшения свойств сцепления материала с поверхностью. Обычно грунт наносят с помощью валика с длинным ворсом или широкой кистью. Удобно с этой целью использовать пульверизатор для разбрызгивания жидкости.
После нанесения грунтовки обязательно нужно дождаться полного высыхания стены и можно приступать к нанесению штукатурки. В качестве инструмента можно использовать кисть или валик с длинным ворсом.
Штукатурка наносится круговыми движениями, при этом в некоторых местах нужно делать надавливания посильнее, чтобы как раз и возникал эффект потертости под старину. При необходимости можно повторить слой, используя немного отличный от первого оттенок.После этого нужно обязательно дать высохнуть поверхности. Обычно высыхание занимает 8-12 часов.
На завершающем этапе стену необходимо затереть с помощью жесткой губки или мелкой наждачной бумаги, используя специальную терку. Для придания поверхности гладкого вида и сияния можно покрыть стены блестящим воском.
Эффекты, достоинства и недостатки
Эффект времени может выражаться через фактуру поверхности или с помощью специальных приёмов окрашивания. Декоративная штукатурка под старину сочетает собою оба этих приёма, ибо в своём составе имеет искусственные латексы, придающие поверхности при высыхании особую шероховатость и имеют свойство становиться светлее в местах большего трения. Микропористая плёнка, образующаяся при высыхании, также защищает поверхность покрытия от высоких температур а также механических повреждений.
К отмечаемым всеми плюсам относятся:
универсальность применения (фасады и внутренние интерьеры),
возможность применения в местах, где влажность не позволяет использовать другие виды штукатурок,
высокая прочность,
стойкость к огню,
прекрасные экологичные качества,
лёгкость в уходе – можно мыть моющими средствами, исключая те, что содержат органические растворители,
долговечность.
Что касается минусов, то к ним относится прежде всего сложность работы с некоторыми фактурами, например, венецианкой под старину.
Инструменты и материалы
Итак, для начала нужно определиться с теми инструментами и материалами, которые помогут осуществить покраску стен под старину. Все то, что будет представлено ниже, можно без особых проблем приобрести практически в любом специализированном магазине. Итак, для работы понадобится:
Инструменты для покраски стен.
краска;
губка;
кисть;
грунтовка под краску;
наждачная бумага;
щетка;
технический воск для стен.
Этого вполне достаточно для качественного проведения всех этапов работы. Теперь можно подробнее поговорить о том, как осуществляется покраска стен под старину. И начать разговор просто необходимо с подготовки поверхности.
С чего все началось
Еще весной 2014 года один из участников портала, проезжая по городской улице, заинтересовался строительством дома из состаренного кирпича. Кладка понравилась, и при появлении свободного времени он пообщался с каменщиком – кирпич оказался обыкновенным, но перед кладкой обработанным вручную и колерованным.
Мастер рассказал, и какой кирпич, и как обрабатывали, и как колеровали, и в какой цвет, но каким именно красителем или пропиткой – неизвестно. Именно этот вопрос и решил прояснить Андрейgas, создав на форуме соответствующую тему.
Андрейgas Участник FORUMHOUSE
Хочется доступную технологию, которая позволяет превратить новый кирпич в состаренный. Может, кто сталкивался – какой пропиткой можно так преобразить простой кирпич.
На тот момент, видимо, первопроходцев не было, либо они не спешили поделиться секретами, и тема «застыла» на два года, а для многих наличие такого способа позволило бы получить желаемый эффект без чрезмерного удара по бюджету.
Karamulla Участница FORUMHOUSE
Очень интересная тема, почему-то не развилась. Хотя такой метод состаривания сильно мог бы сэкономить на клинкерном кирпиче, решить проблему, применять или нет другие материалы под кирпич.
Естественно, по эксплуатационным характеристикам клинкер ручной формовки подобным лайфхаком не догнать, но когда необходимо только визуальное сходство, такая цель и не стоит.
Один из представителей производителя предсказал подобному фасаду фиаско – и смотреть лучше метров с тридцати, и высолы после первой же зимы гарантированы. Необязательно, Андрейgas не успел пообщаться с каменщиком, который знал, чем колеруют кирпич, но фото здания спустя две зимы сделал.
Как видно – высолов нет.
Лессировка
Этот прием, который декораторы заимствовали у художников, один из самых простых. Заключается он в окрашивании поверхностей сильно разведенной краской. В результате такой обработки через свежее покрытие просвечивает основа, создавая иллюзию того, что верхний слой истерся от времени.
Можно использовать несколько слоев краски разного цвета.
Сухая кисть
Суть техники понятна из названия. Технически это реализуется следующим образом: кисть обмакивается в краску, а затем вытирается листом бумаги или тряпкой.
В результате окрашивания остаются непрокрасы, имитирующие следы времени.
Отделка дерева под старину
Эффект “кракле” достигается путем применения нескольких слоев краски и лака
Штукатурка стен под старину – это наиболее распространенный способ отделки стен, но он не единственный. Бывают случаи, когда мастера и дизайнеры обшивают стены деревянной вагонкой. Как здесь добиться эффекта старинного интерьера?
Обработка деревянных стен под старину позволяет создать внутреннюю классическую атмосферу, с помощью которой можно окунуться во времена наших быта дедов и прадедов.
Выполнить работу по состариванию деревянного элемента не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.
Для придания древесине эффекта старины потребуются следующие инструменты и материалы:
топор;
металлическая щетка;
волосяная щетка;
кисть;
наждачка;
дрель;
морилка, акриловая краска, воск и бесцветный лак.
При помощи этих инструментов можно добиться желаемого результата очень быстро и не нужно ждать, когда дерево состарится в естественных условиях. Эффект старения достигается за счет имитирования потертостей, трещин и искусственных углублений.
Технология состаривания древесины
С помощью топора в дереве делают небольшие выбоины
С помощью топора на поверхности вагонки следует нанести выбоины разной величины в любом порядке по всей стене. В некоторых местах уголки стесываем, не обращая внимания на аккуратность работы.
После этого отделанные места необходимо хорошенько отшлифовать с помощью металлической щетки. Так как объем стен немалый, требуется приложить больших усилий, можно прибегнуть к помощи дрели со специальными насадками. Мастер-класс по состариванию дерева смотрите в этом видео:
Пример состаренной деревянной доски
В ходе шлифовки необходимо все острые зазубрины, полученные топором, сгладить до эффекта естественного повреждения дерева. Движения нужно выполнять вдоль деревянных волокон. Далее с помощью наждачной бумаги убираем все торчащие щепки, при этом возможно образование небольших впадин, которые также будут придавать нашим стенам эффект естественного старения.
Покройте дерево темной морилкой
На следующем этапе работы с деревом под старину следует придать светлой поверхности сходство с потемневшей от времени доской. Для этого вагонку обрабатываем с помощью специальной морилки или акриловой краски темного цвета. Дождавшись полного высыхания, снова ошкуриваем поверхность наждачкой средней жесткости. Особых усилий при этом прилагать не следует.
На завершающем этапе стены следует натереть воском или покрыть прозрачным лаком и дать высохнуть поверхности.
Отделка стен под старину может быть выполнена разными способами. Мы рассмотрели такой распространенный вариант, как штукатурка под старину, и не часто встречающийся – отделка деревянных стен под старину. Пример отделки стен под старину смотрите в этом видео:
Какой бы способ вы не выбрали, стиль ретро поможет преобразить ваш дом и придать ему невероятный классический дизайн. Работы по приданию стенам старинного вида не такие уж и сложные, с ними сможет справиться даже непрофессионал. Останется добавить только элементы мебели классического стиля, и результат вас приятно удивит.
Потертости
Есть несколько способ создания эффекта потертости. Самый простой — покрасить мебель, а после высыхания слегка пройтись по ней наждачкой или шкуркой.
Естественные потертости удобно создавать при помощи парафина. Сначала поверхность окрашивается в контрастный цвет. Затем на углы, стыки и другие места, где планируется проявление износа, наносится парафин. После этого происходит окраска основным тоном. После высыхания места, обработанные парафином, ошкуриваются, обнажая нижний контрастный тон.
Патинирование
В изначальном своем значении патина — это оксидная пленка, появляющаяся со временем на меди. Сейчас так называют налет на любых поверхностях из металла или дерева, возникающий с возрастом.
Для искусственного состаривания существует множество видов патины — битумная, акриловая, восковая. Использование любой из них призвано создать затемнения, имитирующие старину. Последовательность действий при работе c патиной такова. Сначала поверхность подготавливается, затем окрашивается и покрывается лаком. А уже после наносится патиновый состав, излишки которого убираются. В результате патина остается только в нужных местах. На деревянных предметах особенно эффектно использование патины смотрится при наличии резных элементов.
Некоторые особенности и рекомендации
При работе важно использовать только высококачественный инструмент. Он позволит добиться максимального эффекта старины. Не стоит злоупотреблять и нововведениями. Всякое дизайнерское решение имеет право на существование. Это касается и процесса покраски под старину. Необязательно подобные приемы использовать только в таком виде. Можно добиваться появления на стене и других эффектов. Старина – это просто одна из разновидностей и возможностей, которые необязательно должны быть применены. Точно такими же движениями по краске можно получать и другие рисунки. Это процесс творческий, который должен помогать людям осознавать то, на что они способны.
Каждый человек способен на многое. В этом нет никакого сомнения. Если своими руками создать в доме эффект старины, то смело можно утверждать, что человек научился творить. Это лишь малая часть тех способностей, которые он может проявлять на самых различных этапах своего развития.
Когда работа закончена полностью, можно украсить стену какими-то декоративными элементами. Это могут быть массивные картины, которые позволят еще более усилить эффект старины. Отличное решение для большинства современных квартир.
Кракелюр
Еще один специальный состав, разработанный для состаривания вещей, — кракелюрный лак. Его нанесение создает трещины, похожие на то, будто бы краска растрескалась от времени. Для получения такого эффекта сначала происходит окрашивание цветом-основой, который будет просвечивать в трещинках, затем наносится лак, а сверху основной тон. Помимо лака существует еще и кракелюрная краска, которая сама по себе растрескивается при высыхании.
Это может Вам понравиться:
Готовим мебель к процедуре состариваания
Процесс подготовки мебели к покраске под старину во многом схож с любой другой покраской. Мы также снимаем все детали, которые могут помешать процессу, проводим снятие лака и старого слоя краски, если оставить его не входит в наши планы, наконец – чистим и обезжириваем поверхность.
А вот шпаклевать мебель и стараться устранить ее изъяны, проявившиеся в ходе десятилетий эксплуатации, не стоит. Ведь мы хотим, чтобы мебель по-прежнему смотрелось старой. Кстати, для окрашивания лучше всего использовать меловые или водно-дисперсные краски. В первом случае грунтовка не требуется, а во втором – лучше загрунтовать праймером.
Что касается универсальности способа. Подход, который будет описан ниже, подходит не только для мебели, но и для любых других деревянных поверхностей. Так, подобным образом можно осуществить окрашивание скамеек.
Процесс покраски мебели и стен под старину своими руками
Сегодня существует немалое количество разнообразнейших дизайнерских стилей и направлений. Наряду с общим трендом на современность и даже футуризм, старые вещи продолжают оставаться популярными. При этом особенной популярностью пользуется покраска под старину, активно применяющаяся, как в направлении реставрации мебели, так и в отделке помещений. Многие считают, что это весьма сложный тип окрашивания, требующий значительных затрат и опыта. На самом деле это может сделать каждый, прочитав нашу инструкцию.
Какая мебель наиболее часто окрашивается под старину
Процесс реставрации мебели весьма интересен, однако необходимо понимать, что далеко не все это можно делать без значительного опыта. Если вы владеете чем-то действительно антикварным, то самодеятельность просто недопустима, и процесс должен быть доверен исключительно профессионалам. Ну а если речь идет о старой мебели советского производства, все еще прочной, но при этом потерявшей внешнюю красоту, то над ней вполне может поработать любой.
Готовим мебель к процедуре состариваания
Процесс подготовки мебели к покраске под старину во многом схож с любой другой покраской. Мы также снимаем все детали, которые могут помешать процессу, проводим снятие лака и старого слоя краски, если оставить его не входит в наши планы, наконец – чистим и обезжириваем поверхность.
А вот шпаклевать мебель и стараться устранить ее изъяны, проявившиеся в ходе десятилетий эксплуатации, не стоит. Ведь мы хотим, чтобы мебель по-прежнему смотрелось старой. Кстати, для окрашивания лучше всего использовать меловые или водно-дисперсные краски. В первом случае грунтовка не требуется, а во втором – лучше загрунтовать праймером.
Что касается универсальности способа. Подход, который будет описан ниже, подходит не только для мебели, но и для любых других деревянных поверхностей. Так, подобным образом можно осуществить окрашивание скамеек.
Процесс окрашивания мебели
На этом этапе мы просто окрашиваем нашу мебель, и правила здесь те же самые:
Начать окрашивание стоит с изнанки, которая не будет видна при использовании. Так вы сможете понять, сколько необходимо краски и как лучше всего ее наносить;
Не стоит допускать появления подтеков. Если они все же образовались, зачистите это место наждачной бумагой с мелкими частицами и повторите окрашивание;
Лучше всего работать не только кистями, но и валиком. Последний можно использовать в случае с большими поверхностями, дабы не оставлять на них мазков от кисти;
Нанесение последующего слоя должно иметь место только после того, как полностью высохнет предыдущий.
Способы декоративного состаривания мебели
Самым простым способом придать мебели вид используемого в течение длительного времени изделия является эффект шероховатости. Проявить его довольно просто – первый слой краски обрабатывается наждачной бумагой до состояния частичной стертости. После этого пыль сдувается и наносится второй слой. Если сделать все с умом и расположить шероховатости там, где они могли бы находиться в реальности, то мы получим крайне реалистичное состаривание. Добиться схожего эффекта можно просто наносив краску грубо и хаотично, используя для этого несколько слоев.
Эффект старого слоя краски также весьма интересен. В этом случае мы создаем ощущение, что ранее эта мебель была выкрашена другим цветом. Так, после нанесения двух слоев краски, наносится третий, но не везде, а лишь в некоторых местах. Третий слой будет иного оттенка, и хорошо, если этот оттенок будет контрастным. При этом работать нужно сухой кистью (макаем кисть в краску, после чего вытираем ее тряпкой, что позволяет наносить максимально четкие и тонкие мазки.
Многие вещи от длительного использования становятся темными. Люди оставляют свои отпечатки, на которых липнет другая грязь, со временем въедающаяся в поверхность. Все это делает мебель как бы грязной. Добиться такого эффекта можно посредствам использования темного воска.
Как окрасить стены под старину
Грунтуем поверхность стены, предварительно очистив ее полностью. Не используем штукатурку;
Начинаем красить стену латексной краской, используя круговые движения длинношерстной кисти, периодически меняя давление;
Используем губку для того, чтобы затереть часть мазков, создав таким образом визуальные неравномерности;
Покрываем стену воском, как только высохнет краска.
Динамичный ритм современной жизни все чаще побуждает нас искать тишины и спокойствия. Уютная и безмятежная атмосфера, вкус загадочных ощущений минувших эпох, трогательная и романтичная идиллия размеренной жизни – мечта, уносящая в старину прошедших столетий.
Декоративная штукатурка под старину создана именно для того, чтобы воссоздать атмосферу прошлого, придать интерьеру историю, ощущение обжитости, и преемственности поколений. Однако в отличие от стен, состаренных реальным ходом времени, жертвовать ничем не придется — никакие участки стены не будут при этом отваливаться и крошиться. Формула наших продуктов обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и стойкость к влажной уборке на протяжении многих лет.
Состаренные поверхности в интерьере можно создать разными способами. Структурная штукатурка с эффектом старины – один из них. Она станет украшением любого интерьера. Античному – придаст нотки строгой изысканности. Барочному – роскошный шарм. В стилистике шебби-шик или пин-ап «возродит» новую жизнь состаренного интерьера и вещей.
Неожиданность и оригинальность характеризуют художественную роспись стен в штукатурном покрытии под старину. Выбор окружающих элементов интерьерного декора тяготеет к гармонии и завершенности авторской задумки дизайнера. В противном случае интерьер приобретет черты разобщенности.
Покрытие под старину наносится разными способами. Их множество. Можно «поиграть» с оттенками, фактурой, добиваясь желаемого эффекта. Создать уникальный эффект растрескавшейся стены, состаренной мраморной или деревянной поверхности, обожженной глины, изъеденного коррозией металла. Цвет и оттенок – на усмотрение. Штукатурное покрытие «со старым» эффектом обладает свойствами водонепроницаемости. Экологично и долговечно, эстетично и красиво.
В каталогах компании Clavel представлены состаренные многокомпонентные декоративные покрытия с эффектом античных стен, кракелюра (трещин), патины, искусственно потертых стен.
Как сделать старинные фактурные стены | Home Guides
Текстурированные стены — идеальная поверхность для использования методов цветного остекления. Глазурь будет темнее в углублениях и будет светлее на рельефных поверхностях. Технологичность цветной глазури также поможет «состарить» текстурированные стены, придав им вид старых, выцветших и немного потертых. Техника антиквариата начинается со светлого базового покрытия, затем следует глазурь на несколько тонов темнее. Вы можете пропустить базовое покрытие, если ваша стена уже окрашена в атласную или яичную скорлупу.
Базовое покрытие
Обклеить плинтусы, потолки и отделочные работы малярной лентой. Накройте пол и мебель салфеткой.
Откройте контейнер с основной краской. Используйте 3-дюймовую кисть, чтобы разрезать краску по краям комнаты. Техника антиквариата лучше всего работает с базовым слоем светлого нейтрального цвета, например, бежевого или кремового.
Налейте немного основной краски в поддон для малярных валиков. Используйте 8-дюймовый валик, чтобы покрасить стену основной краской.
Дайте основной краске высохнуть. Подождите не менее четырех часов, но не дольше недели, чтобы начать процесс стирки антиквариата. Сэкономьте время, оставив все наклеенным и закрытым.
Antique Coat
Смешайте более темную краску с раствором глазури. Используйте 1 часть краски на 3 части глазури. Используйте краску, которая как минимум на четыре тона темнее базовой краски. Прочтите емкость с раствором для глазури, чтобы определить, сколько глазури вам понадобится для вашего проекта, и смешайте в два раза больше, чем вам нужно.Лучше иметь дополнительную глазурь, чем пытаться смешать глазурь в разное время.
Налейте немного глазури в поддон для малярных валиков. Используйте 8-дюймовый валик, чтобы нанести глазурь на участок стены размером 4 на 4 фута в углу комнаты. Нанесите толстый слой глазури. Нанесите глазурь на край потолка и угол стены с помощью 3-дюймовой кисти.
Втирайте глазурь в стену сухой малярной шерстяной подушечкой. По мере продвижения вдавливайте глазурь в углубления текстуры.Потрите шерстяной тампон, чтобы удалить большую часть глазури с приподнятых участков. Сделайте так, чтобы на потолке и в углу образовалось небольшое скопление глазури. Не наносите глазурь на края области размером 4 на 4 фута.
Нанесите еще один слой глазури размером 4 на 4 фута рядом с предыдущим участком. Перекрыть край этого раздела с краем предыдущего раздела. Обработайте глазурь шерстяным диском, начиная с области нахлеста, втирая глазурь в углубления.
Продолжайте движение по комнате, работая секциями 4 на 4 фута, перекрывая каждую секцию.Если шерстяной диск слишком пропитан глазурью, промойте его водой и встряхните, насколько это возможно, прежде чем продолжить. Оставьте глазурь максимально толстой у потолка, на углах стен и у низа стен. Это дает эффект старой, старинной стены.
Ссылки
Советы
Не стремитесь к безупречной отделке. Старинные стены имеют неровную отделку, водяные знаки и участки с неровной краской.
Биография писателя
Дрю Тиббитс — писательница из Центральной Флориды, где она училась в Южном колледже Флориды.Ее статьи публиковались в журналах «Предприниматель» и «Ваш дом». О ней также рассказывали в газете Florida Today и журнале Writer’s Digest. Помимо написания брошюры для местных предприятий, она помогает новым начинающим компаниям развивать местный имидж.
Как состарить стены | Home Guides
Есть что-то в старых, выветрившихся стенах, которые придают комнате мгновенный характер. Но не волнуйтесь, если в вашем доме гладкие, нетронутые стены — вы можете имитировать вид старых стен с помощью небольшой краски и правильной отделки.Искусственная отделка идеально подходит для добавления текстуры, которая заставляет любую поверхность выглядеть старой и изношенной, и вы можете выбрать один из нескольких вариантов, когда дело доходит до ваших стен. Хитрость заключается в том, чтобы решить, сколько лет вы хотите, чтобы ваши стены выглядели, поскольку отделка варьируется от тонкой и элегантной до смелой и привлекательной.
Rag-Roll
Вам не нужны необычные инструменты, чтобы использовать краску для придания текстуры вашим стенам для придания им выветренного вида — вам даже не понадобится кисть. Старая тряпка или даже полиэтиленовый пакет из вашего последнего похода в продуктовый магазин — идеальный инструмент для тряпки на стенах.Использование пакета для удаления тонированной глазури со стен придает им текстурированный вид старины, показывая проблески основного цвета ниже. Выбирайте базовый слой и цвета глазури, которые отличаются друг от друга всего на один или два оттенка, чтобы получить тонкий вид, который хорошо подходит для формальной комнаты, такой как гостиная или столовая.
Strie
Если у вас стены, обшитые панелями, техника strie — идеальный способ придать им вид, будто они покрыты старой краской. Нанесив несколько слоев тонированной глазури на базовый слой с помощью кисти для глазури, вы затемните панели в определенных местах, чтобы создать неровный вид.Однако настоящий трюк заключается в использовании большой точечной кисти, чтобы еще больше смягчить внешний вид глазури, чтобы она приобрела блеклый, состаренный вид, а затем с помощью чистой зубчатой кисти проведите прямые вертикальные линии через глазурь, чтобы придать ей вид. фактурный вид стен, окрашенных до изобретения валиков и рецептур красок. Вы можете еще больше улучшить внешний вид, нанеся немного более темную глазурь на углубленные части вашей панели после этого и используя небольшую зубчатую щетку, чтобы также обработать эти области.Стены с полосатой отделкой идеально подходят для формальной столовой или библиотеки, так как это классический, состаренный вид.
Патина
Чтобы создать эффектный вид под старину, нанесите искусственную отделку стен, чтобы они выглядели как состаренный металл. Патинированная отделка, безусловно, является одним из самых смелых способов состарить стену, поэтому ее лучше всего использовать в помещении, где вы действительно хотите заявить о себе, например, в гостиной или столовой. Однако вы также можете использовать его для яркой акцентной стены в спальне. Процесс начинается с нанесения базового слоя традиционной краски и заканчивается нанесением сверху слоя металлической глазури, имитирующей вид старого металла.Для наилучшего вида выберите базовый цвет, контрастирующий с металлической глазурью. С теплой металлической отделкой, такой как золото или бронза, холодный зеленый, бирюзовый или синий — идеальный выбор.
Color Wash
Если вы хотите, чтобы ваши стены напоминали старую, выветрившуюся лепнину, Color Wash — идеальный вариант. Вы добьетесь этого, нанеся на стену основной цвет и промывая ее глазурью второго цвета. Ключ заключается в нанесении глазури случайным образом, пересекая крест-накрест «X», и смягчении вида влажной тряпкой после того, как будет покрыта вся стена.Чтобы добиться еще более фактурного, пятнистого вида, попробуйте нанести друг на друга глазурь двух разных цветов, чтобы стены выглядели еще более выветренными. Цветная смывка, имеющая старинный вид, особенно хорошо подходит для комнат, оформленных в тосканском, средиземноморском или французском стиле кантри.
Ссылки
Биография писателя
Дженнифер Блэр, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи публиковались на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic.Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.
Придание вашим стенам вида античной краски
Антикварный вид очень моден повсюду в доме, а методы, используемые для придания краске состаренного вида, довольно легко для большинства домовладельцев применять самостоятельно. Тем не менее, некоторые техники требуют некоторого опыта или большого практического знания стилей рисования, но с некоторыми исследованиями вы можете получить отличный вид, даже если он не совсем идеален.Вот несколько советов, которые помогут вам начать придавать своим стенам вид старинной краски:
Начало работы
Для начала соберите материалы, которые вам нужны для проекта, включая защиту для пола и всех поверхностей, которые вам не нужны. хочу раскрасить. Используйте малярную ленту, чтобы заблокировать окна, выходы и дверные коробки, и используйте тот же метод для защиты молдинга вверху и внизу каждой стены. Выберите краску, в том числе один оттенок для основы и другой для антиквариата.Вам также понадобятся малярные валики, ручки для роликов и поддоны для краски, а также кисть для углов и антикварной отделки.
Имейте в виду, что вам, возможно, придется подкрашивать всю комнату, когда ленту удаляют после высыхания краски, поэтому для этого проекта следует иметь под рукой небольшую кисть. Вы также можете приобрести дополнительную литр основного цвета для окраски всего пространства, особенно если есть много участков, которые будут оцеплены. Ткань — лучший выбор для защиты пола, но используйте доски, чтобы утяжелить края, чтобы защитить ковровое покрытие или дорогой паркетный пол.
Рисование первого слоя
Покрасьте всю комнату первым цветом, например белым или кремовым оттенком, который был выбран в качестве основы для комнаты. Покрасьте углы и подрежьте желаемые оттенки, при необходимости добавьте второй слой для всей комнаты, как только первый слой полностью высохнет. Пока вы ждете, пока высохнет второй слой, неплохо попрактиковаться в технике состаривания на доске или куске гипсокартона, пока вы не почувствуете, что готовы нанести его на стены.
Антикварный образ
Достичь состаренного вида не так сложно, как может показаться, хотя обычно требуется некоторая практика, если эта техника — это то, чего вы раньше не делали. Просто окуните кисть в краску до середины кисти, а затем дайте краске стечь, пока она почти не высохнет; Вы также можете соскрести кисть по краю банки с краской, чтобы удалить излишки краски. Цель состоит в том, чтобы позволить некоторой части основного покрытия просвечивать. Нанесите этот слой краски равномерным движением вверх / вниз.Практикуйтесь на доске или гипсокартоне, пока не научитесь выполнять движения, необходимые для получения идеального античного вида.
Вы можете получить большую глубину и еще более выразительный вид, вернувшись назад, как только первый слой антиквариата высохнет, и добавив подход слева направо. Просто используйте тот же самый метод, практикуя сначала, для рисования второго слоя, что и для первого. После завершения вы можете наслаждаться видом, который кажется намного более старым и винтажным, чем стандартная техника рисования для любой комнаты в доме.
Антикварные методы росписи стен для добавления текстуры в дом
Невозможно недооценить преимущества жизни в современном здании; обещаний кондиционирования воздуха, исправной техники и общего отсутствия скопившейся грязи достаточно, чтобы отправить любого, кто собирает вещи в новую постройку. Но то, что в этих помещениях есть в комфорте, часто им не хватает очарования. Исчезли рустикальная патина и классные оригинальные полы, но это не значит, что вашему современному дому не хватает индивидуальности.
Есть простой, но очень эффективный способ представить олдскульного персонажа: раскрасить.Рисование губкой, раскатывание тряпкой, использование текстурированных валиков… существует множество простых техник рисования, которые вы можете попробовать в своем следующем проекте DIY на выходных.
Этот хитрый метод также является фаворитом среди дизайнеров. «Я добавила лайм, который поставляется в мешках в мешках в Home Depot, в краску PPG True White в моем собственном доме, чтобы придать ей текстурированный вид мела», — говорит дизайнер интерьеров Линн Форд. «Мы использовали массивную щетку, чтобы нанести грязь».
Эдита Чайковска, основательница дизайнерской фирмы Edyta & Co, предпочитает более сложные способы достижения этого образа.«Я люблю добавлять патину в интерьер, нанося венецианскую штукатурку на стены серого или кремового тона», — говорит она Domino. «Он добавляет столько характера, очарования и текстуры, оставаясь при этом классическим и вневременным».
Независимо от того, живете ли вы в аренде и ищете решение с низким подъемником, или хотите внести большие изменения в свое пространство, вы тоже можете получить желанный старинный вид, независимо от того, когда был построен ваш дом. Вот несколько мест, которые могут вдохновить вас на следующий проект рисования.
Тонкая текстура превращает эти стены из стандартного бежевого в нечто достойное средиземноморского побега.Создайте ощущение деревенского стиля с помощью мебели и декора с натуральной отделкой, такой как бетонные чаши, плетеные детали из ротанга и необработанные деревянные детали.
Хорошо, эта атмосфера старого мира, вероятно, на 100 процентов аутентична, учитывая, что это марокканский риад, но вы можете имитировать внешний вид, перекатывая тряпку. После того, как вы нанесли базовый слой и глазурь, быстро оберните влажной тряпкой поверхность стены, чтобы получить желаемую состаренную отделку.
Итак, вы любите тысячелетний розовый, но не любите, насколько он преувеличен.Украсьте его прерывистыми мазками и техникой нанесения, которая перенесет эту тенденцию 21 века назад на пару веков.
Независимо от того, что вы с ним сделаете, глубокий бирюзовый цвет обязательно подчеркнет вас. Тем не менее, этот насыщенный оттенок выглядит еще элегантнее в сочетании с текстурированной отделкой.
Совместите свои текстурированные стены с напольной плиткой в глобальном стиле, чтобы создать деревенский вид. Это двойной удар, который обязательно привнесет шарм и заставит любое современное пространство почувствовать себя винтажным.
Посмотрите больше идей окраски, чтобы попробовать сейчас: 16 способов окрашенной отделки преобразуют комнату Как использовать один из самых сложных цветов краски в вашем доме Лучшие цвета краски для небольших комнат
4 способа использования старых окон в качестве антикварного декора стен
Найдите решение этих пустых стен с помощью этих 4 способов использования старинных окон в качестве декора стен. Они полны истории, характера и возможностей!
Большие пустые пространства на стенах могут быть загадкой, когда мы собираем наши дома.Иногда бывает сложно найти креативное, экономичное и стильное решение. Сегодня я поделюсь 4 способами использования старых окон в качестве антикварного декора стен.
Привет, я Рита Джой. Если вы, как и я, любитель стиля фермерского дома, здесь, в Harbour Breeze Home, антикварные окна могут быть лучшим решением. Они бывают самых разных размеров и форм и могут добавить ощущение истории и характера в любое пространство.
Наш предыдущий дом был старым с историческими особенностями. Прекрасно вписываются старинные окна.Однако сейчас мы живем в строительном таунхаусе базового типа. Я обнаружил, что они тоже здесь работают. Они придают чувство истории и характера, которых я жажду. Я приведу несколько примеров того, как я использовал их в прошлом (и в настоящее время!), И, возможно, вы обнаружите, что это также решение вашей ситуации с пустой стеной!
Где найти старую Windows
Какими бы красивыми ни были эти старые окна, где я их нашел? Где найти старые окна для домашнего декора?
Одни из лучших мест для поисков — это комиссионные магазины и блошиные рынки.Также старые окна можно найти на аукционах и гаражных распродажах. По сути, если вы можете представить себе место, где продают что-то подержанное, пойдите и посмотрите.
4 способа включить старые окна в антикварный декор стен
Вот несколько способов, которыми я использовал свои старые окна в декоре старинных стен.
Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома.Все высказанные мнения основаны на личном опыте.
1. Искусственная мантия
Поместите полку под старинным окном, чтобы создать имитацию «мантии» для демонстрации.
Это окно было покрыто самодельной меловой краской и идеально подходило под ванну. На простой полке (вы можете найти аналогичный вариант здесь) ниже был сезонный декор, который можно было легко заменить.
2. Прикроватный декор
Повесьте (или прислоните) 2 узких окна над прикроватными тумбочками, чтобы придать симметрии стене спальни.
Квадратная металлическая проволока (похожая на проволочную сетку) прикреплена скобами к задней части этих окон. Это позволяет вырезать изображения или заметки спереди с помощью мини-прищепок.
3. Доска объявлений в сельском стиле
Измените старинное окно и превратите его в доску объявлений в стиле фермерского дома.
Несколько лет назад старинное окно стало идеальным решением как для пустой стены, так и для организационной системы.
Пробковая доска вставлялась в оконные стекла так, чтобы к ней можно было прикреплять заметки.Он висел над старым комодом, который был нашим «телефонным столом» и был прекрасным — и практичным — центром сообщений.
4. Покажите венок
Наложите венок (он похож на тот, что изображен выше) над окном, чтобы придать пространству архитектурный стиль и размер.
Это старое окно недавно было переделано в миниатюру. Я снял с него все слои краски. Потом накрасила и повесила в столовой.
Морилка придает белоснежным стенам атмосферу истории и тепла, а венок, перевязанный простой лентой, придает им дополнительный интересный оттенок.
Другие идеи декора в деревенском стиле
Если вам нужны дополнительные идеи и подробности по этой теме, вот несколько связанных сообщений:
Центр сообщений Pottery Barn Inspired
Как вешать тяжелые предметы на стену
Знак благодарности и классная доска (со старинным окном)
Для более красивых идей домашнего декора в античном стиле попробуйте некоторые из этих проектов от Kenarry:
Ремесленные идеи · Идеи домашнего декора
Археологические раскопки в Сорренто: античные стены
Исторический центр Сорренто, греко-осканское происхождение, совпадает с областью, включенной в стены 16-го века (1551-1561), которые видны сегодня. много остановок.
Остатки греческих стен и сегодня все еще можно увидеть в районе Sopra le Mura (над стенами); античная доримская дверь, в нескольких метрах под настоящими воротами «Парсано Нуово» (Новый Парсано).
Римский город был построен на месте греческого поселения, и римляне продолжали уважать городской план, разработанный греками в туфе, и, в частности, построили стены для укрепления города, используя большие изодомические блоки, как это делали их предшественники.
Во время римского господства город Сорренто был полностью окружен стенами с 5 входными воротами — двумя со стороны моря и тремя с суши — и рядом башен, построенных для защиты ворот, которые считаются наиболее уязвимыми: «Порта ди Марина Гранде» (Большие ворота береговой линии) и «Порта Пьяцца Тассо» (ворота на площади Тассо).
Эти стены оставались защитой Сорренто на протяжении всего средневековья.
Вторжение сарацинов, свирепых турецких пиратов, на протяжении веков нарушало покой маленького городка. Они прибыли тайно и бесшумно с моря и совершили набег на небольшие поселения вдоль побережья, а затем вернулись в центр городка, чтобы завершить свою работу.
С башен, стратегически расположенных вдоль стен, стражи бьют тревогу, и люди оставляют свои занятия и сбегают.
Свирепость вторжений сарацинов побудила соррентийцев переделать и укрепить стены; Работы, начатые в 1551 году, были прекращены спустя 10 лет, в 1561 году.
И сегодня, сквозь остатки тех мощных стен и тех башен, которые были построены мудро, можно вдохнуть прошлое, ощутить усилия и проделанную работу, чтобы построить, камень на камень, эти стены с надеждой, что сарацины не смог бы их пересечь…
Concetta Caccaviello
[Фото]
Эффект античных стен с трафаретным орнаментом в гостевой комнате
Эффект античных стен с трафаретным орнаментом в гостевой комнате
Гостевая комната с эффектом старинной стены и элементами трафарета.Экологически чистый материал на основе гашеной извести и минеральных наполнителей, обладает высокой прочностью и долговечностью. Благодаря использованию нескольких цветов специального финишного защитного материала VELATURA покрытие приобрело красивое цветовое сочетание и отличную защиту от прямого воздействия воды.
Шумоизоляция квартиры, материалы для звукоизоляции в квартире
Давайте разберемся, как правильно поставить задачу по шумоизоляции квартиры, как выбрать подходящие конструкции и соответствующие звукоизолирующие материалы.
Итак, звукоизоляция способна решить проблему практически любого шума. Однако перед тем как выбирать звукоизолирующие материалы для квартиры, необходимо точно поставить задачу, то есть, определить какие помещения и от каких источников шума нужно изолировать.
В большинстве случаев заказчики выбирают частичную звукоизоляцию от соседей, когда дополнительной защите от шума подвергаются отдельно выбранные помещения: спальни, детские комнаты, кабинеты или гостиные. При этом, особенно в новостройках, нередки случаи шумоизоляции всех помещений квартиры — это означает, что владелец уже во всю вкусил акустические прелести «общежития» в многоквартирных домах и теперь хочет абсолютного покоя и тишины даже в кладовке.
Выбор звукоизоляционных мероприятий также зависит от источников шума — это могут быть как точно известные адреса (например, праздные соседи за стеной из 45-ой), так и все потенциально возможные шумы, если речь идет о новом доме, где смежные квартиры могут быть еще даже не проданы.
Помимо этого, владелец, в соответствии с законом, должен произвести установку шумоизоляции в квартире от ударного шума на полу своего помещения либо, в случае покупки помещения с отделкой, требовать этого от застройщика или предыдущего владельца. Многие собственники относятся к необходимости наличия конструкции для изоляции ударного шума легкомысленно, так как эффект от того, как работает звукоизоляция пола, ощущают на себе соседи снизу. Однако при этом забывают о двух вещах. Во-первых, сосед сверху может также безответственно отнестись и к ним, превратив их жизнь в ночной кошмар. Во-вторых, судебная практика в стране по данному вопросу уже достаточно неплохо налажена, и в случае отсутствия требуемой по закону конструкции изоляции ударного шума, суд потребует выполнить монтаж звукоизоляции в квартире даже после завершения ремонта. А поскольку устройство звукоизолирующего пола — это скрытые и «мокрые» работы, ремонт, по сути, придется почти полностью переделывать.
Итак, первая задача для всех квартир — это звукоизоляция пола во всех помещениях. Сейчас для этого в основном применяются решения звукоизолирующих полов «плавающего» типа, когда выравнивающая стяжка под своим весом покоится («плавает») на слое звукоизолирующего материала и жестко не связана с другими конструкциями здания (рис.1). Второй вариант — это устройство на лагах с опорой их на прокладки из виброизолирующего материала с заполнением внутреннего пространства звукопоглощающим материалом. Третий вариант устройства звукоизолирующего пола — это применение сборных систем шумоизоляции ЗИПС-ПОЛ. Такая система представляет собой сэндвич-панели, каждая из которых имеет 8 точечных опор из эластомера. Пожалуй, это самый быстрый вариант сделать звукоизоляцию пола в помещении. При площади комнаты 15 кв.м уже к вечеру конструкция ЗИПС-ПОЛ будет готова, а через сутки на нее уже можно настилать чистовое покрытие.
При толщине слоя упругого материала до 20 мм конструкция пола со звукоизоляцией решает только задачу снижения ударного шума. Однако, если толщину слоя увеличить до 20 — 50 мм, такая конструкция одновременно увеличивает изоляцию воздушного шума перекрытием. Это может быть полезным в случае шумных соседей снизу или потенциально высоких уровней звука в вашем помещении. По эффективности снижения уровня ударного шума системы плавающей стяжки, пола на лагах и панелях ЗИПС-ПОЛ, в зависимости от толщины упругого слоя, показывают значения 23 — 43 дБ. По величине дополнительной изоляции воздушного шума такие конструкции показывают значения 6 — 12 дБ (при толщине упругого соя больше 20 мм).
Для звукоизоляции стен и потолков в настоящее время применяются два варианта конструкций — каркасные и бескаркасные системы облицовок и подвесных потолков. И те и другие прекрасно справляются с поставленной задачей при условии, что параметры конструкции верно рассчитаны, а монтаж шумоизоляции в квартире произведен без нарушений технологии. Если вы не уверены в своей способности правильно произвести расчет, лучше всего будет обратиться к специалистам. В то же время, услуги по звукоизоляции квартир зачастую предлагают люди, слабо понимающие в этой теме. Поэтому в Acoustic Group работает бесплатная телефонная линия для инженерных консультаций. Наши инженеры акустики помогут подобрать оптимальное в вашем случае решение.
Возвращаясь к каркасным и бескаркасным системам, стоит отметить, что при прочих равных условиях принципиальная разница между ними состоит в особенностях монтажа. Если вы планируете выполнять работы по звукоизоляции квартиры своими силами, вам лучше подойдут более простые и неприхотливые бескаркасные решения. Кроме того, их монтаж существенно менее трудоемкий. Поэтому, во-первых, на установку шумоизоляции в квартире вы потратите в разы меньше времени. А, во-вторых, вы существенно снизите вероятность технологических ошибок, часто возникающих на стыках составных элементов сложных конструкций.
Ярким представителем систем бескаркасной звукоизоляции является ЗвукоИзолирующая Панельная Система (ЗИПС). Она представляет собой рабочий слой из сэндвич-панелей толщиной от 40 до 120 мм, которые после монтажа на стену или перекрытие закрываются финишным слоем специального утяжеленного гипсокартона AKU-line 12,5 мм. Данная система производится уже 20-ый год, и в настоящее время самым эффективным ее представителем является модель четвертого поколения ЗИПС-Z4 общей толщиной 55 мм. При указанной толщине индекс дополнительной изоляции воздушного шума составляет 13-15 дБ. Кроме всего прочего панели ЗИПС-Z4 можно крепить на неровные стены.
Видео о звукоизолирующей панельной системе ЗИПС-Z4
Каркасные конструкции для дополнительной звукоизоляции стен и перекрытий на первый взгляд очень похожи на стандартные, хорошо известные всем строителям, облицовки и подвесные потолки из ГКЛ. Однако при ближайшем рассмотрении конструкции для звукоизоляции помимо общестроительных элементов состоят из набора специальных акустических комплектующих, каждый из которых добавляет к общему результату от 2 до 5 дБ. Основными элементами являются листы обшивки из акустического триплекса Саундлайн-дБ и утяжеленного гипсокартона AKU-line, а также виброизолирующие элементы крепления каркаса к стенам и потолку марки Виброфлекс. При этом также имеет значение материал заполнения внутреннего пространства облицовок или подвесных потолков — звукопоглощающие плиты Шуманет моделей БМ или ЭКО. А при монтаже каркасных конструкций облицовок и подвесных потолков необходимо отделять их от других строительных конструкций посредством прокладок Вибростек-М с последующей герметизацией швов виброакустическим герметиком Вибросил. Выраженный плюс каркасных конструкций — возможность одновременного с устройством звукоизоляции выравнивания поверхностей стен и потолка. Правильно выполненный подвесной потолок общей толщиной 130 мм увеличивает изоляцию воздушного шума на 19 — 21 дБ при условии исходной изоляции перекрытия — 49 дБ.
Рис.2 Cхема косвенных путей распространение шума
В завершении краткого обзора мероприятий по дополнительной звукоизоляции квартиры, необходимо остановиться на вопросе комплексного подхода к решению данной проблемы. В современных многоэтажных зданиях несущие элементы конструкций жестко и прочно связаны между собой в единое целое. Это значит, что шум от соседа за стеной может быть также слышен и от фасадной стены, за которой улица, и от внутренней перегородки в вашей квартире, за которой безобидная кладовка (рис.2). И если изолировать только общую с соседями стену, эффект от мероприятий может составить всего 2 — 3 дБ даже при использовании самых эффективных материалов с показателями 10-18 дБ. Потому что шум распространяется одновременно во всех направлениях и по всем конструкциям. Проходя «в обход» одной изолированной поверхности, он будет излучаться боковыми стенами или перекрытиями. В таких случаях дополнительной звукоизоляции требуют все найденные «слабые звенья». Это объективные законы физики и их приходится принимать во внимание при проектировании акустических мероприятий в квартире.
Звукоизоляционные материалы для стен квартиры
Тишина в квартире – один из важнейших факторов комфортного проживания, сегодня не многие могут похвалиться отсутствием посторонних шумов и звуков, проникающих от соседей. Чаще всего слышен воздушный шум: звуки машин, разговоры соседей, работающая техника. Чтобы изменить ситуацию нужны материалы, обладающие звукоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.
Для снижения уровня проникающего шума нужно добиться максимальной герметичности помещения – замазать все трещины и щели, убрать внутренние розетки. Если необходимы более действенные меры, устанавливают каркас и укладывают звукоизоляционный материал.
Часто для изоляции шума используют листы гипсокартона, это жесткий материал, способный отражать до 50% посторонних звуков, при этом он тонкий и не отнимает пространство. Для эффективного звукопоглощения можно использовать минеральную и стекловолоконную вату. Этот пористый материал прекрасно поглощает шум, он не горит, не впитывает влагу, достаточно прочный и долговечный, но его толстый слой в сочетании с каркасом и обшивкой значительно уменьшает площадь помещения.
На рынке стройматериалов можно найти специальные материалы, изготовленные для создания эффективной звукоизоляции в доме:
1.Звукоизоляционные плиты ISOPLAAT – они производятся из дерева, экологичные, легко закрепляются при помощи клея.
2.Панели системы ЗИПС – изготавливаются из минеральной ваты, которая с двух сторон оклеена гипсокартонном. Толщина плит колеблется от 40 мм до 120 мм, к тому же они имеют большой размер и вес. Такие многослойные плиты крепят только на прочную опору. Для крепления не нужен металлический каркас, они устанавливаются с помощью конструктивных узлов. Стоимость многослойных панелей довольно высока.
3.Звукоизоляционные панели IZOTEX – улучшают тепло и звукоизоляцию стен, изготавливаются из перемолотых древесных волокон и смол. Благодаря пористой структуре хорошо поглощают звук. Наружная часть имеет декоративное покрытие и не требует отделки. Крепятся панели на стену или обрешетку при помощи клея, между собой они соединяются креплением шип-паз.
4.Материал ЭкоЗвукоИзол – это панель, состоящая из множества слоев картона, он имеет небольшую толщину, а уровень шума понижает в два раза. Устанавливается путем наклеивания на стену. Его цена и качество отлично сочетаются.
5.Панели KRAFT представляют собой ДВП, оклеенные с одной стороны гофрированным картоном, а с другой – вощеной бумагой. Это довольно бюджетный вариант, а использование природного материала делает звукоизолирующие панели безопасными.
Чем лучше сделать шумоизоляцию стен в квартире?
Всем привет! Проблема звукоизоляции в многоквартирных домах — это притча во языцех, она присуща не только старым зданиям, как думают многие, но и в некоторых новостройках очень даже актуальна. И если вы хотите жить в тишине, то во время ремонта лучше не поскупиться и сделать-таки шумоизоляцию стен, а с чего начинается любой ремонт, конечно – же с выбора материала, вот именно о выборе шумоизоляуии мы сегодня и поговорим.
Основные виды шумоизоляционных материалов
Минеральная вата. Классический вариант. Для отделки внутри квартиры используется стекловата или базальтовая вата. Волокнистый материал успешно гасит звуковые волны, но обратите внимание, что для данных работ не рекомендуется использовать полужесткие и жесткие маты – их звукопоглощающие свойства заметно ниже.
К преимуществам минеральной ваты можно отнести доступную стоимость, огнестойкость, экологическую чистоту (если материал изготовлен без использования формальдегидных смол, о чем должен иметься сертификат).
К недостаткам шумоизоляции с использованием минеральной ваты относится необходимость монтажа обрешетки и дальнейшей обшивки гипсокартоном. Обрешетка крепится к стенам через демпфирующую подкладку из резины, которая гасит вибрации, распространяющиеся по строительным конструкциям. Таким образом, монтаж всей шумоизолирующей системы с минералватным наполнителем отнимет немало полезной площади помещения – толщина конструкции для каждой из стен составит около 10 см.
Также следует отметить склонность минеральной ваты к поглощению влаги. Такой шумоизолятор нельзя использовать в кухне и других влажных помещениях. Перед монтажом обшивки требуется закрепить пароизоляционную мембрану.
Минеральные шумоизоляционные плиты. Материал изготавливается на основе базальтового волокна, внешняя сторона плиты каширована стекловолокном – это придает дополнительную жесткость и препятствует проникновения мельчайших волокон базальта в помещение.
К преимуществам плитного материала относится низкое водопоглощение, он подходит для использования в мокрых помещениях. При этом монтаж осуществляется по той же схеме, что и в случае с минеральной ватой.
«Тексаунд» (и аналогичные мембраны). Сравнительно новый материал, который еще не в полной мере завоевал рынок и используется не часто. К преимуществам данного материала можно отнести небольшую толщину и отсутствие необходимости монтировать обрешетку – такая шумоизоляция не скрадывает площадь комнат.
Материал представляет собой эластичную и гибкую мембрану, выполненную на основе карбоната кальция и полимеров, безопасных для здоровья человека. «Тексаунд» отражает и рассеивает звуковые волны, проникающие через стены, а также идущие из помещения. Это означает, что такая шумоизоляция защитит и вас от посторонних звуков, и ваших соседей от шума, который производите вы. Следует отметить, что эффект будет достигнут только в том случае, если материалом будут покрыты не только стены, но и пол с потолком.
«Тексаунд» подходящей толщины, с дополнительным теплоизолятором или без него, наклеивается на подготовленные поверхности при помощи специального состава. Также существует самоклеющийся материал в рулонах. Важно герметично проклеить стыки «жидкими гвоздями» или сварить горелкой. Шумоизоляционный материал данного типа можно монтировать под обои.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Акустический поролон. Вспененный полимерный материал с пористой структурой эффективно поглощает и рассеивает звуковые и вибрационные волны. Плиты с различным рельефом гасят волны определенных частот. В первую очередь такая шумоизоляция нужна в помещении с мощной звуковой аппаратурой, чтобы прослушивание музыки не мешало соседям по дому.
Маты из акустического поролона приклеиваются на стену при помощи двухстороннего скотча, «жидких гвоздей», расплавленного силикона. Чтобы поролоновая поверхность не собирала пыль, можно смонтировать обшивку из гипсокартона – это уменьшит площадь помещения, но на качестве звукоизоляции не скажется. Обрешетка крепится поверх матов.
Декоративные шумоизоляционные панели. Материалом изготовления служат древесные волокна хвойных пород. Структура панели позволяет качественно гасить звуковые волны. Панели снабжены пазо-гребневым соединением и легко монтируются на стену, образуя цельный шумоизолирующий слой. Благодаря внешнему декоративному покрытию дополнительная отделка не требуется. К недостаткам материала можно отнести высокую стоимость таких панелей.
Плиты из полиуретана. Шумоизоляционные плиты из этого материала применяются даже для обустройства звукозаписывающих студий. Плиты из полиуретана имеют стандартный формат: 120 = 60 см, толщина материала не превышает 15 мм. Материалом оклеиваются стены в помещении, но для дальнейшей отделки рекомендуется смонтировать гипсокартонную обшивку на обрешетке. Минус материала – высокая стоимость.
Подложка под обои. Это рулонный материал, выполненный из вспененного полиэтилена. Производители предлагают различные разновидности такого шумоизолятора. Его главное преимущество – небольшая толщина и удобство монтажа. Также можно отметить доступную стоимость. Но по шумоизоляционным показателям этот вариант проигрывает тем, что приведены выше.
Критерии выбора
Современные материалы для шумоизоляции стен обладают высокими эксплуатационными параметрами, но достаточно дорого стоят. При выборе обратите внимание:
на технологию монтажа;
на толщину конструкции;
на возможности внешней отделки.
Лучшая шумоизоляция стен – это многослойная конструкция из мембраны и плитного материала. Но в условиях обычной квартиры редко требуется обустраивать дорогостоящую конструкцию из нескольких видов материалов. По отзывам хорошо себя зарекомендовали минеральные плиты «Шуманет».
Видео:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Материалы для звукоизоляции, стен, потоков в СПб
Все чаще люди больших городов хотят в своих квартирах сделать не только уютнее, но и тише. Это стало возможно благодаря современным звукоизоляционным материалам. Большую часть этих товаров мы собрали на этом сайте. Подходя профессионально к вопросу качества и эффективности шумоизоляционных материалов, мы изучаем современный рынок, тестируем и применяем современный технологии. Исследуем строительный элементы зданий их особенности конструкции. Подбирая шумоизоляцию для стен и потолков необходима тщательно разобраться в свойствах и технических характеристиках материалов. Сделать это на профессиональном уровне весьма непросто поэтому мы предлагаем бесплатную консультацию на объекте заказчика и потенциального клиента. Сопровождаем авторский надзор наших проектов, организуем мероприятия консультируя строителей и бригады отделочников при монтаже наших материалов на объекте.
Современные шумоизоляционные материалы
В наше время ничего не стоит на месте, а развивается очень огромными темпами, рынок шумоизоляционных материалов не исключение. Как разобраться и понять какой материал покупать можно, и мы вам в этом поможем.
Для начала давайте разложим все по полочкам что бы было понятно, что за что отвечает, и какими качествами обладает. Звукоизоляционные материалы для стен и потолков можно разделить на три категории изолирующие, шумопоглощяющие и демпфирующие. Для этих направлений применяются в большей степени разные по своим свойствам товары. Нам нужны материалы для строительной акустики.
Какими свойствами должен обладать звукоизоляционный материал для стен и потолков.
Звукопоглощение — это свойство материала гасить энергию звуковой волны измеряется от 250-4000Гц. Коэффициент отображается от 0 до1 чем больше звукопоглощение, тем ближе к 1. Этими свойствами обладают мягкие материалы с плотностью 35-45 кг\м3. Для этого подойдут минеральная вата на основе базальта, например, материалы линейки Роквул. Синтетический войлок, волокна штапельного стекловолокна.
Звук отражающие — это полная противоположность звукопоглощению. Звукоизоляционные материалы с такими свойствами должны быть с высокой плотностью и соответственно весом. Причем для звукоизоляции стен, потолков, полов нужно подбирать материал для облицовки с разной плотностью это даст больший эффект всей конструкции для этого подойдут такие материалы как звукоизоляционные панели Tiсho и ГВЛ – гипсоволокно.
Для того что бы звукоизоляция вашей квартиры работала и выполняла свои функции нам понадобится еще материалы для шумоизоляции — это герметики и мастики, мембраны и виброподвесы. Исследования показали, чем герметичнее конструкция звукоизоляции, тем она лучше держит и не пропускает звуковую волу через стены и потолки. Так же не малую роль играет демпфирующие слои между каркасом и несущими конструкциями. Для этого и применяют мембраны и подвесы с специальным демпфером, демпферные ленты.
Наш рейтинг материалов для шумоизоляции
Минерал ватные плиты Роквул. Обладают широким выбором и давно зарекомендовали себя на рынке строительной индустрии как надежные и качественные теплоизоляционные материалами. Работать с этим материалом удобно и просто. Если необходима применить экологически чистый шумопоглотитель стоит использовать вату PureOne. Этот продукт единственный имеет сертификат гигиенической безопасности и рекомендации к использованию в детских и дошкольных учреждениях.
Звукоизоляционные панели обладают уникальным свойством. Жесткие с наружи и вязкие внутри одновременно поглощают и отражают звуковую волну. Обладают жестким каркасом и плотным наполнение кварцевой композицией, высокий вес и большая плотность обеспечивают высокий уровень звукоизоляции. У нас на сайте предоставлен широкий ассортимент шумоизоляционных панелей для решения простых и сложных задач в области строительной акустики.
Общестроительный материал для звукоизоляции. ГВЛ подходит для чистовой облицовки финишного слоя. Хорошо работает на подавление звуковой волны в диапазоне низких частот. Малоформатный размер листа 1200*1200 мм.
Акустические и полиуретановые герметики с большим процентом на растяжение ~ 300%. Этот материал для звукоизоляции применяется для промазки швов и примыканий звукоизоляционной конструкции. Нанесение демпфирующих слоев между облицовками. Мы рекомендуем использовать герметик TichoFix s30 он обладает хорошей адгезией ко всем строительным материалам и большим срокам службы 25 лет.
Мастики Mastiks применяется для заделки трещин в ограждающих конструкциях (стен, потолков, полов и т.д.), промазки швов звукоизоляционной конструкции.
Вибродемпфирующая прокладка TichoMat толщиной 3 и 5 миллиметров. Это демпфирующий материал для звукоизоляции стен потолков и полов предохраняет конструкцию от передачи структурного шума.
Виброподвес Ticho pro эти подвесы предназначены специально, для развязки каркаса звукоизоляции от стен и потолков. Их просто и удобно монтировать.
Рекомендации и правила
Звукоизоляцию дает шумоизоляционная конструкция, а не отдельно взятый материал. Если звук разложить на частоты, то мы получим низкие, средние и высокие диапазоны частот. И одним видом материалов не обойдёшься нужен комплекс.
Звукоизоляция одной ватой не даст вам никакой звукоизоляции это не звука изолятор, а шумопоглотитель снижающий пере отражение внутренних звуков.
Не используйте пенопласт этот материал и его аналоги — это хороший теплоизолятор, но к шумоизоляции не имеет никакого отношения, в некоторых ситуациях может ухудшить существующую ситуацию.
Люди часто путают и не понимают разницу звукоизоляции от воздушного шума и ударного это разные понятия. Так, например, пробка все искренне полагают что, оклеив пробкой стену перестанут слышать соседей, но в итоге разочарованию нет придела потому как результат ровно 0. Пробковые покрытия применяются в звукоизоляции полов под стяжку и напольное покрытие паркет или ламинат. Только в этом случае получаем звукоизоляццию от ударных шумов ~ 20 ∆Ln,w. То есть наши шаги соседи снизу слышат меньше.
Нам потоньше да получше эти понятия в звукоизоляции несовместимы чем толще конструкция, больше масса на 1 м2 тем выше будет уровень дополнительной звукоизоляции.
Шумоизоляционные материалы для стен и потолков
В решении этой задачи прежде всего необходима понять какого уровня шумоизоляция вам необходима. Для бетонных стен можно применять бескаркасные технологии монтажа звукоизоляции толщиной 3-4 см. Здесь понадобится демпферная подложка, звукоизоляционная панель 12-21 мм. Акустические герметики и листы ГВЛ.
Паз гребневые перегородки и газобетонные стены мало эффективны при подавлении шума от соседей лучше сделать каркасное конструкции толщиной 7-9 см. Необходима установка каркаса из профилей 27*28 и 27*60 с заполнение его минеральной ватой. Установить шумоизоляционную панель с полной герметизацией швов и примыканий и подшить слой ГВЛ.
При звукоизоляции потолка настоятельно рекомендуем использовать только каркасные конструкции с большим количеством и чередованием звукоизоляционных материалов. Частой проблемой наших клиентов является ударные и структурные шумы с потолка. Это вид звуковых вол очень сильный по амплитуде и заглушить его гораздо сложнее чем разговорную речь за стенкой. Поэтому применение бескаркасной звукоизоляции на потолке крайне малоэффективно.
В этой статье мы рассказали, что рынок современных звукоизоляционных материалов постоянно развивается, движется только вперёд! Инженеры и технологи исследуют, дорабатывают и выпускают на рынок звукоизоляции новейшие материалы для решения, задач в области строительной акустики!
Материалы для звукоизоляции стен по низким ценам
Выбираем хорошие, эффективные, надёжные материалы для звукоизоляции стен
Рано или поздно с решением вопроса об устройстве шумоизоляции различных помещений сталкивается каждый человек, проблема актуальна как для жильцов панельных, монолитных и даже кирпичных домов, так и для рабочего персонала на различных заводах и предприятиях, офисах… В многоквартирных жилых домах в основном беспокойство создаёт шум соседей — крики, животные, громкая музыка, работающая техника (стиральные и посудомоечные машины) и даже просто шаги и бег детей… Не стоит забывать про сильный гул и даже вибрацию при работе лифта. На производстве сильно раздражающим фактором конечно служит рабочий процесс — различное оборудование, станки, работа конвейеров и другой складской техники. Именно шум и причисляют к одному из самых опасных вредных производственных факторов!
Что нужно знать про шум и как правильно подойти к решению этого вопроса?
На самом деле решить данный вопрос простому человеку самостоятельно крайне тяжело — без специальных технических знаний, без знаний всех свойств и правильного применения звукоизоляционных материалов Вы просто зря потратите деньги, шум никуда не денется и продолжить дальше круглосуточно досаждать. Многие думают, что например достаточно поставить толстую с несколькими слоями звукоизоляции входную дверь и проблема посторонних шумов из подъезда решена, другие считают, что можно просто обшить стены в квартире гипсокартоном предварительно «напихав» внутрь мин-ваты и «забыть про соседей» навсегда. Но, неверный расчет, неправильный монтаж, неверно подобранные материалы и элементы крепления могут только усугубить ситуацию!
Шум, громкие звуки, стук, грохот, крики, производственное оборудование — что бы забыть про это, необходимо обратиться непосредственно к специалистам компании «Технология тишины», которые со знанием, грамотно произведут расчёт материалов, порекомендуют эффективный метод и эффективные системы шумоизоляции стен. Только профессиональный подход поможет учесть все нюансы при выполнении работ по устройству звукоизоляции стен, применение правильных современных шумоизоляционных материалов, соблюдение технологии монтажа сможет гарантировать нужный и долговечный результат при минимальных затратах.
Какой метод и материалы нужно выбрать для звукоизоляции стен?
На сегодняшний день, существует три самых эффективных метода устройства звукоизоляции стен в зависимости от типа помещений, величины шума и решения поставленных задач.
1. Каркасная система звукоизоляция стен — крепится к стенам за счет устройство каркаса из прочных металлических профилей, «гарантия тишины» достигается за счет использования высококачественных — шумопоглощающих матов, звукоизоляционной мембраны, специальных звукопоглощающих плит + уплотнительная лента, наружная отделка — гипсоволокнистые или гипсокартонные листы в один или два слоя. Металлические профиля крепятся к стенам при помощи виброизолирующих подвесов.
Каркасная система выравнивает основания стен в уровень, может отделываться любыми финишными материалами и покрытиями. В состав комплектов входят высококачественные профессиональные шумоизоляционные материалы — маты Термозвукоизол, панели СтопЗвук и Соноплат, специальные крепления Сонокреп, звукоизоляционные гипсокартон Акустик Гипс, уплотнительные ленты, специальные звукоизоляционные герметики и другие. Все материалы обладают высокими шумоизоляционными характеристиками, подходят для любых зданий и помещений, эффективно справляются с любым шумом.
2. Бескаркасная система звукоизоляции стен — отсутствие каркаса позволяет уменьшить толщину шумоизоляционного слоя всего до 50 мм не теряя при этом основных звукозащитных свойств. Однако, следует учесть, что может потребоваться подготовка и предварительное выравнивание основания стен. Монтаж не требует особых навыков, можно выполнять работы самостоятельно не прибегая к сторонней помощи. Основными составляющими являются гипсоволокнистые листы и шпательные плиты.
Не смотря на небольшую толщину, готовые бескаркасные решения для звукоизоляции отлично справляются с любым воздушным и структурным шумом. Может применяться в любых зданиях и помещениях, быстрый монтаж сокращает сроки выполнения работ по звукоизоляции. В бескаркасных комплектах используются только высококачественные звукоизоляционные материалы, гарантируют максимальное снижение шума, подходят для бетонных, газобетонных, монолитных, кирпичных оснований, практичны, долговечны и надёжны в применении.
3. Тонкая звукоизоляция для межкомнатных перегородок — толщина всего от 28 мм, может применяться на любых основаниях, обладает отличным шумопоглощением. Высокая скорость выполнения работ, невысокая стоимость, хорошее соотношение — цена/качество. Основными составляющими являются — комбинирующие звукоизоляционные панели «Соноплат», древесноволокнистая подложка, звукоизоляционная мембрана, листы ГВЛ или ГКЛ.
Готовые системы для шумоизоляции перегородок практичны и удобны в монтаже, могут выполняться специалистом с минимальными навыками. Подходят для межкомнатных перегородок из любого материалы (бетон, газосиликатные блоки, кирпич), несмотря на небольшую толщину хорошо справляются с шумом, практичны и надёжны в использовании — гарантируют тишину на весь срок эксплуатации звукоизоляционных комплектов.
Все готовые решения для звукоизоляции стен комплектуются качественными, экологически чистыми, пожаробезопасными профессиональными шумоизоляционными материалами. Так же готовые системы учитывают шумоизоляцию розеток и выключателей, дверных проёмов и других конструктивных элементов отдельных помещений — колонны, выступы стен. Подходят для всех помещений — комнаты, кухни, коридоры, подъезды, крыши, кровли, мансардные подвальные цокольные этажи и другие.
У нас на сайте Вы всегда можете подобрать качественные звукоизоляционные материалы, получить помощь и консультацию специалистов, узнать точную стоимость и рассчитать необходимый объём. Благодаря большому опыту мы с радостью поможем и подскажем наилучшие варианты, учтём все пожелания и требования — наши готовые комплекты решают проблемы даже самого большого шума, доказано и проверено временем!
Обратившись в компанию «Технология тишины» — Вы получите качество и комфорт! Гарантия 100%!
Работаем со всеми городами и регионами Беларуси: Минск, Брест, Гродно, Витебск, Могилёв, Гомель и другие. Оказываем помощь в доставке звукоизоляционных материалов во все районы и области.
Шумоизоляционные материалы для стен
Что чаще всего мешает комфортному проживанию и так сильно раздражает? Конечно шум от любимых соседей (телевизор, голоса, топот) и шум от инженерных систем, таких как лифты, мусоропровод и т.д. Если у Вас не получается избавиться от источника шума, то приступим к звукоизоляции жилых помещений.
Для того, чтобы подойти к данному вопросу профессионально, сперва необходимо определить источник и характер шума, который беспокоит:
голоса, бытовые приборы, музыка — необходима звукоизоляция от воздушного шума
молоток, дрель, топот — необходима звукоизоляция от ударного шума
шум от лифта и других инженерных систем дома — структурный шум
Шум от соседей передается как по примыкающим к их квартире стенам, так и по ограждающим. Чаще всего это происходит в панельных домах. Поэтому необходимо определить все стены и конструкции, по которым передается звук.
Так как панельным домам свойственно наличие межпанельных щелей расположенных в стыках, которые были не качественно сделаны при ремонте, то нужно проверить все стыки на потолке, стенах и полах. Так же стоит проверить все места для розеток на этих стенах.
После того как места с наибольшей степенью шума определены, можно приступать к шумоизоляции жилого помещения.
Достаточно сложно побороть структурный шум, шумоизоляция стен в квартире не всегда с этим справляется, могут начать издаваться звуки уже от других стен и межкомнатных перекрытий. Но а если Вас беспокоит воздушный шум (чаще всего так оно и есть), то материалы для шумоизоляции стен решат этот вопрос.
Звукоизоляционные материалы для стен квартиры
Поговорим о том, как выбрать материалы. Из-за низкого уровня образования специалистов на строительных рынках и в магазинах порождается множество ложных рекомендаций и легенд, что приводит к зря потраченным деньгам, времени и полному разочарованию.
Запомните — пенопласт, пенополистирол и похожие не являются шумоизолирующими материалами. Полиэтилен и пробковая подложка под стяжкой пола также не решат проблем со звукоизоляцией.
Индекс звукопоглощения приведенных выше материалов не выше класса Е (менее 0.25), что крайне мало.
Класс звукопоглощения
А = 0.90-1.00, B = 0.80 — 0.85, С = 0.60 — 0.75, D = 0.30 -0.55, E = 0.15 — 0.25.
Звукопоглощающие материалы для стен должны подходить как минимум под класс B, а лучше А.
По этой же причине не никаких супер штукатурок, тканей, обоев и других ультра тонких шумопоглощающих материалов для стен квартиры, не говоря уже о потолке или поле.
Главное понимать, что для качественной звукоизоляции квартиры важна масса ограждающей конструкции, чем она больше — тем лучше. Если перегородки сделаны из пустотелого кирпича или легких пено- и газобетонных блоков, то не стоит удивляться высокой слышимости из соседской квартиры.
_________________________________
Список подходящих материалов Вы можете посмотреть в нашем каталоге Материалы для звукоизоляции стен в квартире.
Звукоизоляция стен своими руками в 2021 году
Представьте: окна квартиры выходят не в тихий уютный двор, а на проезжую часть. Вечная пыль, шум, визг тормозов и пробуждение под клаксоны по утрам. Другая ситуация – за стенкой живут асоциальные соседи. Мат, крики, звуки потасовок… Отдохнуть дома в таких условиях не получится. Значит, нужно избавляться от проблем. Поступать по методу Земфиры незаконно, но вот установить шумоизоляцию можно. Вопрос только, как выбрать правильный материал и провести монтаж. В каких случаях можно справиться самостоятельно, а когда приглашать ремонтников? Разберемся.
Какие материалы понадобятся?
Выбор шумоизоляционного материала зависит от звуков, которые мешают жить. Это уличный звук? Басы? Тонкие противные звуки? Купить можно «комплексные» панели от всех проблем или более узкоспециализированные решения.
Важно! При проведении звукоизоляции жилого помещения важно уделить внимание самым уязвимым местам: оконным и дверным проемам.
Существует два типа звукоизоляции – мягка и твердая. В зависимости от типа и предпочтений (комплексное или узкоспециализированное), можно выбирать конкретные материалы.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Мягкая изоляция
В эту категорию входят:
Самоклеющиеся мембраны. Эластичные решения на основе природных или синтетических волокон. Обладают небольшой толщиной и высокими звукоизоляционными качествами. Наиболее часто используемым является мембрана «Тексаунд» на основе волокон минерала арагонита.
Минеральная вата. Широко используется для утепления и изоляции каркасных конструкций. Главное преимущество минваты – низкая цена.
Полиэфирное полотно. Вспененный синтетический материала. Часто применяется как подложка под ламинат. Обладает хорошими звукоизоляционными качествами при небольшой толщине.
Твердая изоляция
В эту категорию входят материалы, обладающие формой плит:
Пенопласт. Самый дешевый вид шумоизоляции. И самый неэффективный. «Поглотит» он только негромкие звуки, а вот если через стенку живет меломан-рокер, на него лучше не рассчитывать.
Листы ДСП с прослойкой из звукоизоляционных материалов. В качестве последней используется: пробка, кварцевый песок и минвата.
Базальтовые плиты. Материал, который используют для утепления и звукоизоляции помещения. Обладает натуральным составом.
В качестве твердой звукоизоляции могут использоваться стекловолокнистые и пробковые плиты.
Пробковые плиты.
Важно! Оптимальный вариант – использовать не только звукопоглощающие плиты, но и другие материалы. Специальное решение для защиты дома: несколько слоев материалов, каждый из которых обладает своей функцией: гашение звуковых волн, защита от ударных шумов и т.п.
Какие инструменты понадобятся?
Инструменты для монтажа подбираем после выбора конкретного материала. К слову, основные и самые «распространенные» инструменты найдутся почти в любом доме. Это:
молоток;
рулетка;
шуруповерт;
перфоратор.
Звукоизоляция стен: пошаговая инструкция
Неважно, какой материал вы выбрали – перед его установкой всегда проводится подготовка. Сначала демонтируется стальное напольное покрытие. Потом стоит присмотреться к состоянию стен. Если есть вмятины и трещины, их нужно зашпаклевать. Большие трещины нужно разделать (увеличить в размерах) и устранить с помощью цементного состава или специальных материалов.
Добиться максимального эффекта можно с помощью специализированных материалов. Они крепятся к стене на виброподвесах. Технология монтажа каркаса схожа с установкой профилей под гипсокартон. Но здесь можно допустить ошибки, которые скажутся на качестве звукоизоляции. Лучше переплатить, но заказать эту работу специалистам.
Заранее выбранный звукоизоляционный материал крепится к каркасу на специальных саморезах. Все швы заделываются с помощью нетвердеющих герметиков. Они, в отличие от монтажной пены или клеящих составов, не станут проводниками шума в помещение.
С внешней стороны изоляцию можно «зашить» декоративными панелями, отделать фактурной штукатуркой или обоями. Важный момент – наносить клей на панель нельзя. Нужно «закрыть» слой гипсокартоном, и на него уже монтировать покрытия.
Важно! К звукоизоляции квартиры необходимо подойти комплексно. Важно провести монтаж шумоизоляции не только на стены, но и на пол и потолок.
Процесс защиты жилых помещений от посторонних звуков нельзя назвать сложным. Но даже одна ошибка сведет на нет все усилия. Чтобы их не допустить, закажите монтаж звукоизоляции профессионалам. Рекомендуем воспользоваться услугой комплексного ремонта квартиры. Специалисты не только правильно подберут материал и смонтируют его, но и проведут отделку стен декоративными покрытиями, рекомендованными производителями шумоизоляции.
В услугу комплексный ремонт входит монтаж проводки, сантехники и отопления. На все работы выдается гарантия, которая защитит от финансовых потерь, в следствии форсмажорных обстоятельств. После согласования дизайн-проекта заказчику достаточно только принять работу после ее выполнения.
Лучшие звукоизоляционные материалы (Руководство покупателя)
Фото: amazon.com
Тишина — это золото для многих из нас: домашних мастеров, которые используют громкие электроинструменты, работников ночной смены, которые должны снижать уровень шума для дневного сна, всех, кто записывает музыку или подкасты , а также студенты или предприниматели, просто пытающиеся поработать дома. Независимо от того, хотите ли вы отдохнуть или заняться активным отдыхом, установка лучших звукоизоляционных материалов обязательно поможет вам достичь большего тишины и покоя.
Уменьшение децибел может быть сложной задачей, поскольку существуют разные типы звукоизоляционных материалов, и каждый работает по-своему.Лучшие звукоизоляционные материалы улавливают и поглощают звуковые волны, чтобы контролировать их прохождение через преграды, делая ваш дом тише и улучшая качество звука. Так что читайте дальше, чтобы узнать о лучших звукоизоляционных материалах на рынке — вы обязательно найдете продукт, который соответствует вашим потребностям, стилю и бюджету.
Наши фавориты
От пенопласта до акустических панелей до минеральной ваты и т. Д. — вот семь надежных звукоизоляционных продуктов, выбранных по качеству, цене и удовлетворенности клиентов.
Фото: amazon.com
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: JBER 6 Pack Acoustic Foam Wedge
Какой бы ни была причина подавления шума, обратите внимание на эти 2-дюймовые панели, которые улавливают звуковые волны, прежде чем они смогут пройти сквозь стены. Панели JBER также отлично справляются с остановкой эха, которое в противном случае могло бы испортить аудиозаписи. Панели, которые продаются в упаковке по шесть штук, покрывают до 6 квадратных футов и могут висеть на стене горизонтально или вертикально, создавая крутой и профессиональный фон для домашнего офиса, подкаста или домашней студии.К сожалению, частая жалоба на эти панели — неприятный запах, выделяемый пеной. Поэтому после установки этих панелей убедитесь, что комната хорошо проветривается, и держитесь подальше от нее в течение нескольких дней, чтобы воздух очистился.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ БАКА: Звукоизоляция SoundAssured Acoustic Studio Foam
Звукоизоляция — это серьезно, но не обязательно так! Доступные по цене студийные звукоизоляционные клиновые панели SoundAssured доступны во множестве прохладных цветов, включая синий, зеленый и фиолетовый.Панели имеют секции размером 1 квадратный фут и толщиной 2 дюйма, чтобы свести шум к минимуму. Они продаются в наборах из четырех штук, и вы можете приобрести несколько наборов разных оттенков, чтобы создать свежий захватывающий узор по привлекательной цене.
Легко установить с помощью аэрозольного клея или двусторонних полос изоленты, но если вы хотите добиться абсолютной тишины, эти панели просто недостаточно плотные. Таким образом, хотя они отлично подходят для улавливания эха и создания более качественного звука в домашних студиях и офисах, они не смогут полностью заблокировать этот какофонический мусоровоз, катящийся по вашей улице.
Фото: amazon.com
ВЫБОР ОБНОВЛЕНИЯ: Новые акустические панели BUBOS
Если ваш домашний офис или студия требует чего-то более классного, чем ящик для яиц или сеть выступов, со звукоизоляцией в стиле с акустическими панелями BUBOS . Квадраты 12 × 12 дюймов (продаются упаковками по шесть штук) бывают разных цветов, а также разнообразных интересных узоров. Выберите простой, удобный для клиентов дизайн или станьте патриотом с фоном американского флага. Они сделаны из 100-процентного полиэстера, поэтому абсолютно безопасны для вашей семьи и домашних животных и не содержат выделяемых газов, пыли и других возможных вредных материалов.Обустройство всей комнаты этими стильными квадратами может обойтись дорого, поскольку каждый пакет занимает всего 6 квадратных футов. Они станут привлекательным дополнением в качестве акцентной стены в комнате, которую вы в противном случае звукоизолировали бы с помощью более экономичного изделия с клиньями.
Фото: amazon.com
ЛУЧШАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ: Roxul Rockwool Acoustic Mineral Wool
Домашним мастерам, которые предпочитают производить звукоизоляционные панели, а не покупать их, стоит обратить внимание на Roxul Rockwool. Минеральная вата довольно жесткая, поэтому она будет держать форму, когда ее обернуты тканью или повешены на стене, но она также легко режется, чтобы вписаться в отсек для гвоздей или другие зазоры в вашем проекте звукоизоляции.Этот материал сделан из камня, поэтому он огнестойкий и водостойкий, а также обеспечивает небольшое усиление изоляции, что может даже помочь в оплате счетов за отопление или охлаждение. Совет от профессионала: панели из материала на основе камня могут удерживать много пыли. Обязательно используйте маску, перчатки и защитные очки при работе с минеральной ватой и помните, что ее лучше всего использовать за барьером, например тканью или стеной, чтобы удерживать пыль и крошечные камни, которые не могут проникнуть в них. в свой дом.
Акустические абсорбционные панели Rhino без запаха и безопасны на ощупь, изготовлены из 100% нетоксичного полиэстера, не содержащего дыма, поэтому они идеально подходят для комнат, где есть любопытные дети или домашние животные. может быть рядом. Их высокая плотность делает их идеальными для домашних кинотеатров или подкастинга, и они крепятся так же легко, как и любые звукоизоляционные панели (подойдет двусторонний скотч). Однако панели имеют размер 16 × 12 дюймов, поэтому их не так легко укладывать, как квадраты, но их легко разрезать канцелярским ножом и прочным инструментом с прямой кромкой.
Если вы увлекаетесь редуктором или металлообработкой, то самоклеющийся звукопоглотитель FatMat-Rattletrap — отличный продукт, который можно держать под рукой. Этот рулон из самоклеящейся резины на алюминиевой основе поможет уменьшить количество шума, создаваемого листовым металлом и автомобильными проектами. Установщикам автомобильной аудиосистемы он нравится, потому что он прост в использовании, резке и надежен. С помощью универсального ножа нарежьте его любой формы, а затем воткните в любом месте.Домовладельцы, как правило, используют его для облицовки тыльной стороны акустических панелей из пенопласта, что облегчает их подвешивание и повышает их звукоизоляционные свойства. Сам по себе шумоподавитель FatMax Rattletrap Sound Deadener не будет иметь большого значения, но в сочетании с другим продуктом он должен значительно снизить уровень шума.
Фото: amazon.com
ЛУЧШИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ: Акустическая панель ATS
Если вы не находите пенопластовые панели или резиновые листы особенно привлекательными, эти покрытые джутом акустические панели обязательно будут радовать ваш глаз.Панели размером 2 × 4 фута имеют толщину 2 дюйма и имеют рамы из цельного дерева, благодаря которым их легко повесить или прикрепить к стене. Несмотря на то, что доступны несколько разных цветов, нейтральные варианты, такие как слоновая кость и натуральный, как правило, лучше всего подходят для дома и офиса. Если вам нужна красивая универсальная панель с отличными звукоизоляционными качествами, независимо от цены, это отличный вариант. Но если вам требуется контроль эха, есть менее дорогие варианты, которые помогут.
Сравнение лучших звукоизоляционных и шумоподавляющих материалов
Во-первых, отказ от ответственности: невозможно полностью звукоизолировать пространство, пока есть воздух.Куда бы ни шел воздух, звук тоже идет, потому что звук распространяется по воздуху.
Существует два типа звукоизоляции:
Шумоподавление , предотвращающее проникновение звука в пространство. Снижение звука поможет освободить место от внешних шумов, таких как погода, разговоры на улице и движение транспорта.
Звукопоглощение , предотвращающее эхо и реверберацию звука, уже находящегося в помещении.
Соседи, лай собак, машины — остановите это, прежде чем он достигнет ваших ушей.Добавление этих звукоизоляционных материалов или продуктов звукоизоляции в ваш дом или офис уменьшит звук, который прорывается через легкие точки входа, такие как окна, двери и даже стены.
Звукоизоляционная пена для спрея
Определение : Пена, распыляемая из баллончика, может быть добавлена в качестве изоляции стен для изоляции.
Лучше всего подходит для : существующие стены, полы (между уровнями)
Виниловый звуковой барьер с массовой нагрузкой
Определение : Тяжелый универсальный материал, снижающий уровень шума, где бы он ни находился.
Лучше всего для : пустотелые двери между стенами, полом и потолком, вокруг труб.
Акустический герметик
Определение : Как и обычный герметик, акустический герметик герметизирует зазоры в окнах, стенах и дверях и блокирует воздух. Акустический герметик имеет дополнительные свойства блокирования шума, чтобы остановить звуковые колебания.
Лучше всего для : Трещины в оконных рамах, дверях, стенах, потолках.
Акустические оконные вставки
Определение : Звукоизоляционные оконные вставки, которые подходят к существующим окнам для обеспечения герметичности.Изготовлен из высококачественного акрила для уменьшения и поглощения звука.
Лучшее для : одинарные окна, исторические окна. Они работают на окнах с двойным остеклением, но вы получите меньше шума.
Звукопоглощающие стеновые панели
Определение : Декоративные звукопоглощающие стеновые панели (да, декоративные, почему вы должны соглашаться на однотонные?) Эстетично поглощают шум в пространстве. Они бывают сборными или доступны для персонализации с вашим собственным искусством.
Лучше всего для : Помещения с эхом — большие плоские поверхности, такие как стены без окон.
Звукоизоляционная подложка
Определение: Звукоизоляционная подложка — это резиновый коврик, который можно разместить под другими напольными покрытиями, чтобы уменьшить передачу звука между уровнями. Он также может устранить шум от шагов.
Подходит для: скрипящих полов на верхних уровнях.
Акустическая напольная плитка
Определение: Акустическая напольная плитка поглощает звук при ударах и от ближайших источников.
Подходит для: Комната с эхом.
15 лучших звукоизоляционных материалов и продуктов • Советы по звукоизоляции
Эта страница может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Сегодня на рынке представлено множество звукоизоляционных материалов. В лучшем случае многие из них являются хорошими продуктами и действительно полезны для звукоизоляции, а в худшем случае некоторые из них приносят сомнительную пользу домовладельцам и предприятиям.
Мы собрали эти продукты в список из 10 материалов для звукоизоляции комнаты в вашем доме. Большинство из этих продуктов легко найти в Интернете, а некоторые более специализированы и требуют специального заказа.
Изучите этот список продуктов, и вы легко найдете лучшие звукоизоляционные материалы для завершения вашего проекта от начала до конца, оставаясь в рамках вашего строительного бюджета.
Виды звукоизоляционных материалов
Это наиболее часто используемые звукоизоляционные материалы; каждая категория имеет разные сценарии наилучшего использования.Каждый из этих акустических материалов попадает в одну из следующих категорий: звукопоглощение, звукоизоляция, шумопоглощение и развязка.
Acoustic Foam — этот материал, обычно называемый Studio Foam, имеет характерную форму клина или пирамиды, которая очень эффективно поглощает звук. Они прикрепляются к стенам в виде панелей, свешиваются с потолка в качестве перегородок или устанавливаются в углах в качестве ловушек для басов.
Звукоизоляция — Звукоизоляция — это войлок из минеральной ваты, минеральной ваты и стекловолокна, предназначенный для размещения между стойками стен.Батарейки плотно прилегают к стойкам, занимая воздушное пространство, способное передавать звук.
Акустические панели / платы — это декоративные версии звукоизоляции и звукопоглощающей пены. Они могут быть разных привлекательных цветов, узоров и тканей, чтобы выполнять двойную функцию дома и на рабочем месте.
Acoustic Fabrics — Акустические ткани толще и тяжелее, чем другие ткани, и используются в театральных шторах, затемняющих шторах и студийных одеялах.
Акустические покрытия — Материалы, такие как винил с массовой нагрузкой (MLV), представляют собой плотный резиноподобный материал, используемый во многих различных ситуациях, таких как звукоизоляция автомобилей, машин, бытовых приборов и в качестве подложки. Масса материала действует как звуковой барьер.
Подложка для пола — Звукоизоляция пола из твердых пород дерева или плитки требует разделения поверхности пола и основания для уменьшения передачи шума. В качестве подкладочного материала обычно используются пробковые рулоны, войлок и полимеры.
Архитектурная звукоизоляция — Эта группа включает все, что используется в конструкции здания, например, звуконепроницаемые окна, звуконепроницаемые стены, двери и элементы развязки, используемые для их установки.
Звукопоглощающие материалы
Звуковые волны не отражают шум, а поглощаются материалом этого типа, смягчая эхо и реверберацию для улучшения звука в комнате.
Один из полезных материалов — это ткани, из которых изготавливают тяжелые акустические занавески и одеяла.Самым популярным из них является акустическая пена, специальный материал с особой ячеистой структурой и плотностью для отклонения, демпфирования и поглощения нежелательных звуков. Их обычно используют в студиях, театрах и развлекательных центрах.
1. Акустическая пена (клинья Auralex Studiofoam)
Лучшее применение : Для улучшения звука в небольших и средних помещениях, например, в студиях звукозаписи, залах заседаний и даже в небольших домашних кинотеатрах.
NRC : 0,8
Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
Цвета : уголь, бордовый
Auralex — это хорошо известный бренд акустической пены, который предлагает десятки форм и размеров пены, которые идеально подходят для музыкантов, артистов звукозаписи, подкастеров и любителей домашнего кинотеатра.Studiofoam — их самый популярный продукт, а 2-дюймовые клинья — самые продаваемые. Они также делают потрясающие басовые ловушки LENRD для ваших углов.
Studiofoam Wedges имеют рейтинг NRC 0,8, а безэховый клин может значительно снизить реверберацию, удары и флаттер. 2-дюймовые панели имеют огнестойкость класса A согласно ASTM E-84.
Используйте ленты 3M Command, полоски с липучками или клей в аэрозольной упаковке, чтобы закрепить пену на стенах и потолке комнаты. Если вы когда-нибудь планируете их переместить, настоятельно рекомендуется использовать съемные липкие полоски, чтобы облегчить удаление.
2. Звукопоглощающая пена (Pro Studio Acoustics Tiles)
Лучшее использование : Используйте как альтернативу панелям Auralex. Они предлагают несколько привлекательных цветов, которые отлично сочетаются с древесным углем, который отлично смотрится в любой комнате.
NRC : 0,65
Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
Цвета : уголь с синим, красным, бирюзовым и фиолетовым
Клинья Pro Studio производятся в США из высококачественной акустической пены.Клинья могут быть установлены на стенах, где отражение шума является проблемой, или в качестве потолочной плитки, чтобы уменьшить эхо и реверберацию. Пена Pro Studio не может сравниться с дешевым пенопластом типа «ящик для яиц».
Большинство людей используют панели из пенопласта Pro Studio Acoustic для звукопоглощения как в домашних, так и в профессиональных целях. Яркие цвета оживляют театральные залы, игровые комнаты, голосовые будки и студии, поглощая звук и убивая эхо.
3. Акустические панели (ATS Acoustics)
Лучшее применение : Акустические панели лучше всего подходят для помещений, в которых нежелательно появление клина и пирамидальной пены.Панели с деревянным каркасом больше похожи на украшение или большую раму для картины, чем на звукопоглощающую панель.
NRC : 1.0
Размер : 24 x 48 x 2 дюйма
Цвета : бежевый, черный, бордовый, слоновая кость
Для помещений, где пена просто не режет ее визуально, существуют акустические панели, чтобы заполнить пустоты. Панели ATS изготовлены из минеральной ваты Roxul ABF и каркаса из массива дерева. Они завершают панель полностью покрытой джутовой тканью, чтобы она выглядела великолепно.
Осталось только повесить их на стену с помощью прилагаемого оборудования. Важно отметить, что панели ATS Acoustic продаются как отдельные панели, но вы всегда можете купить несколько панелей одновременно, чтобы сэкономить на стоимости доставки.
Лучшее применение : затемняющие шторы хороши для снижения шума, входящего или исходящего из окон и дверей. Используйте их в спальне, домашнем кинотеатре, детской или там, где требуется немного тишины.
В типичной акустической занавеске используются качественные, тяжелые, плюшевые ткани в сочетании со звукоизоляционными материалами, такими как винил с массовой загрузкой, для ослабления звука и уменьшения эха. Хотя эти шторы обычно изготавливаются по специальному заказу, лучшая альтернатива для дома — это купить качественные плотные шторы плотностью
.
Акустические шторы для дома предназначены для улучшения звука в комнате, а не для того, чтобы блокировать вход или выход звука. Наши любимые акустические шторы — Utopia Bedding Blackout Curtains.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по акустическим шторам для домашних кинотеатров.
Дополнительная литература : Промышленный шум можно контролировать с помощью звуковой завесы. Эти шторы изготовлены из стеганого стекловолокна или слоев минеральной ваты, зажатых поверх винила с массовой загрузкой. Эти шторы более жесткие, чем большинство, и подвешиваются на рамах, что делает их мобильными и легко окружает особенно шумное оборудование или место.
5. Подвижные одеяла (Sure Max Heavy Duty)
Лучшее использование : Хорошие толстые подвижные одеяла можно использовать для некоторого звукопоглощения при ограниченном бюджете.
Одеяла для переноски давно используются не только для переноски мебели. Плотная плюшевая ткань одеяла, такого как одеяла Sure Max Heavy Duty, может использоваться для поглощения звука. Их можно повесить на стены, над окнами и дверями и даже ограждать звуковую будку для записи.
Одеяла Sure Max сделаны из плюшевого хлопкового ватина и полиэфирной основы и весят более 5 фунтов каждое. У них нет люверсов для удобного подвешивания, но материалы довольно хороши для некоторых дешевых звукопоглощающих установок.
6. Уплотнительная прокладка двери и набор для захвата
Лучшее применение : прокладки из пенопласта — отличный дешевый материал для заполнения пространства на дверных коробках, где шум любит проникать в комнаты и выходить из них.
Зазоры между дверным замком и дверью — основные пути распространения нежелательного шума. Сжимаемый материал прокладки из вспененного материала помогает заполнить зазор и поглотить некоторые звуки. Часть двери, предназначенная для захвата, предназначена для уплотнения дверной части двери, особенно на твердых полах.
Однако, когда дело доходит до звукоизоляции дверей, это всего лишь одна часть головоломки. Дешевая полая дверь по-прежнему будет передавать звук даже с прокладкой и дверным проемом, поэтому в проблемных местах могут потребоваться акустические шторы или одеяла, чтобы быть эффективными.
Звукоизоляция
Звукоизоляционная изоляция используется в зданиях и домах для уменьшения количества звука, передаваемого в другие части здания. 3
Rockwool Rockboard — это отличный изоляционный материал, идеально подходящий для улучшения звукоизоляции домов и зданий.Минеральная вата — это натуральный материал, за установку которого вы даже можете заработать баллы LEED. Он жесткий, его легко разрезать по форме, он устойчив к воздействию влаги и огня при температуре до 2150 ° F.
Еще одно применение Rockwool — создание собственных акустических панелей и басовых ловушек. Все, что вам нужно сделать, это построить деревянную раму, установить плиты Rockwool и покрыть ее красивой тканью.
Rockwool Safe’N’Sound — отличная альтернатива Rockboard — это высококачественный звукоизоляционный материал, идеально подходящий для звукоизоляции стен и потолков.Он мягкий и гибкий, что позволяет легко вставить ватину в стандартные полости стенок. В отличие от других видов звукоизоляции, Safe’N’Sound недоступен в Интернете.
8. Звукоизоляция из стекловолокна (Owens Corning 703)
Области применения : Стеклопластиковые плиты Owens Corning 703 обычно используются для изготовления акустических панелей для домашних студий, коммерческих зданий, церквей и театров. 3
703 плиты из стекловолокна отлично подходят для подавления высокочастотного шума в домашних кинотеатрах, комнатах для записи и любых других местах, где необходимо улучшить акустику.Платы 705 лучше работают на низких частотах, необходимых для басового ловушки.
Создайте свои собственные деревянные рамы и разместите их по комнате и над источниками шума. Если вам нужно разрезать доски, не забудьте обращаться с этим изделием осторожно, так как стекловолокно является раздражителем, и вам следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Звукоизолирующие материалы
Масса и плотность этих материалов рассеивают звук и уменьшают амплитуду и энергию шума.Звукоизолирующие материалы представлены в виде ковриков, рулонов, аэрозольных баллончиков и красок, которые помогают подавлять вибрации, дребезжание и общее рассеивание шума.
9. Винил с массовой загрузкой (Dynamat Xtreme)
Использует : Рулоны MLV, такие как Dynamat Xtreme и Noico, можно использовать для шумоизоляционных автомобилей, механизмов и бытовой техники. Их гибкий характер и клейкая основа позволяют легко покрыть практически любую поверхность.
Снижает дорожный шум
Убивает вибрацию и дребезжание
Повышает качество стереозвука высокого класса
Dynamat Xtreme — золотой стандарт звукоизоляции автомобилей.Они продаются в больших упаковках листов, а также в различных наборах, предназначенных для дверей, багажников и динамиков.
Dynamat должен устанавливаться непосредственно на металлический кузов автомобиля и полностью скрыт после сборки обивки автомобиля. Алюминиевый задний слой также отражает тепло, сохраняя прохладу в автомобиле.
Звукоизолирующие маты
Noico — отличная дешевая альтернатива Dynamat. Его толщина 0,080 дюйма с тисненым алюминиевым вкладышем. Тиснение действует как визуальный индикатор того, правильно ли установлен лист, когда свернутый ровно, на нем не будет складок.
10. Подкладка пола (Roberts Super Felt)
Область применения : Используйте качественную подложку, чтобы уменьшить звукопроницаемость полов из твердых пород дерева и инженерных полов.
Площадь : 360 кв. Футов
Толщина : 4 мм
Рейтинг STC : 66
Рейтинг IIC : 67
Подложка Roberts Super Felt — отличный выбор для звукоизоляции пола, особенно ламината, твердых пород и конструкционной древесины.Войлок сделан из переработанных волокон, спрессован и подвергнут термообработке, чтобы сформировать богатый звукопоглощающий материал.
Рулон материала имеет клейкие полоски с одной стороны, вы просто кладете его на черновой пол с нахлестом 1-3 / 4 дюйма. Имеется встроенный пароизоляционный слой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что войлок впитает влагу или запахи.
Roberts Super Felt — отличный продукт для улучшения ощущений и звукоизоляции вашего нового напольного покрытия. Он прочный, легко выходит из строя и просто является отличным звукоизоляционным изделием.
11. Звукоизолирующий спрей (коврик штанги DEI)
Область применения : Обработка пятен в легковых и грузовых автомобилях, заполнение промежутков между матами и нанесение поверх шумного оборудования.
Этот звукопоглощающий спрей представляет собой жидкую версию виниловых листов с массовой загрузкой, а коврик для штанг DEI — один из лучших. Один контейнер покрывает до 20 квадратных футов и идеально подходит для закрытия труднодоступных участков дверей, багажников и отсеков. Распылите средство на те участки, куда коврики не могут дотянуться, для максимальной звукоизоляции автомобиля.
была названа «мифом», но давайте посмотрим на эту группу звукоизоляционных материалов, и вы сможете определиться. Звукоизолирующие краски, представленные на рынке, можно наносить валиком или распылять. Краски можно наносить только тонкими слоями, поэтому распыление позволит получить более толстый слой и является рекомендуемым методом нанесения.
Поскольку мы знаем, что звукоизоляция зависит от массы, которая блокирует и поглощает звук, вы можете ожидать, что звукоизоляционная краска не станет волшебной пулей для решения вашей проблемы с шумом.Но производители красок утверждают, что вы получите повышение на 3-7 баллов STC от использования их продукта.
Звукоизоляционные изделия
Для звукоизоляции комнаты или любой другой конструкции необходимо разделить материалы, передающие звук, такие как стены, потолок, полы и двери.
13. Шумоизоляционный состав (зеленый клей)
Green Glue на сегодняшний день является самым популярным среди звукоизоляционных материалов. Green Glue Compound и Green Glue Sealant поставляются в знакомых дозирующих тубах с уплотнением, что делает его чрезвычайно простым в применении в вашем проекте.
Зеленый Клей Шумоизоляционный Компаунд используется как звукопоглощающий материал при строительстве звукоизоляционных стен. При нанесении между слоями гипсокартона он может рассеивать звуковые колебания, проходящие через стены и пол.
Зеленый клей-герметик используется для заделки отверстий, швов и щелей в стенах, потолках и открытых пространствах, например, вокруг электрических коробок, арматуры и отверстий под винты. Эти открытые пространства могут быть слабым звеном в вашем проекте звукоизоляции. Герметик заполнит эти пространства и уменьшит утечку шума.
14. Упругий канал
Эластичные каналы
— это специально разработанные направляющие из листового металла, которые устанавливаются на стойках стен и потолочных балок. Их кладут поверх звукоизоляции, а гипсокартон крепят не на шпильки, а прямо на упругие каналы. Исследования показали, что типичный опыт — это повышение уровня STC до 5 при правильной установке в потолок или стену.
Такое расположение может показаться странным, но на практике оно действует как своего рода звукопоглотитель.Вместо того, чтобы передавать звук через стандартную жесткую стенку, он поглощается и перенаправляется упругими каналами.
15. Гипсокартон звукоизоляционный
Звукоизоляционный гипсокартон похож на гипсокартон на стероидах. Он сочетает в себе несколько слоев гипсокартона и такие слои материала, как сталь, чтобы увеличить его массу и плотность и тем самым заблокировать звук. Это увеличение массы и плотности может значительно улучшить показатели STC при звукоизоляции комнаты или звукоизоляции стен.Хотя звуконепроницаемый гипсокартон дороже, вложения в него могут окупиться, если учесть потенциальное повышение производительности
.
16. Окна со звукоизоляцией
Эти специально разработанные окна состоят из нескольких толстых оконных стекол, обычно со слоем воздуха или инертного газа, заключенного между ними, чтобы предотвратить утечку звуковых волн в помещении.
Звукоизолирующие окна чаще всего устанавливают прямо поверх существующего окна, используя подпружиненные рамы на направляющих.Если вы живете в большом городе, уменьшение внешних звуков, передаваемых в вашу жилую или рабочую зону, может быть значительным и может легко оправдать их стоимость.
Артикул:
Звукопоглощение — Акустический глоссарий
Шумоглушитель — Mascoat
Rockwool Rockboard
Подложка Super Felt — Roberts Consolidated
* Последнее обновление 2021-05-02 в 23:15 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon
15 лучших звукоизоляционных материалов и продуктов • Советы по звукоизоляции
Эта страница может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Сегодня на рынке представлено множество звукоизоляционных материалов. В лучшем случае многие из них являются хорошими продуктами и действительно полезны для звукоизоляции, а в худшем случае некоторые из них приносят сомнительную пользу домовладельцам и предприятиям.
Мы собрали эти продукты в список из 10 материалов для звукоизоляции комнаты в вашем доме. Большинство из этих продуктов легко найти в Интернете, а некоторые более специализированы и требуют специального заказа.
Изучите этот список продуктов, и вы легко найдете лучшие звукоизоляционные материалы для завершения вашего проекта от начала до конца, оставаясь в рамках вашего строительного бюджета.
Виды звукоизоляционных материалов
Это наиболее часто используемые звукоизоляционные материалы; каждая категория имеет разные сценарии наилучшего использования. Каждый из этих акустических материалов попадает в одну из следующих категорий: звукопоглощение, звукоизоляция, шумопоглощение и развязка.
Acoustic Foam — этот материал, обычно называемый Studio Foam, имеет характерную форму клина или пирамиды, которая очень эффективно поглощает звук.Они прикрепляются к стенам в виде панелей, свешиваются с потолка в качестве перегородок или устанавливаются в углах в качестве ловушек для басов.
Звукоизоляция — Звукоизоляция — это войлок из минеральной ваты, минеральной ваты и стекловолокна, предназначенный для размещения между стойками стен. Батарейки плотно прилегают к стойкам, занимая воздушное пространство, способное передавать звук.
Акустические панели / платы — это декоративные версии звукоизоляции и звукопоглощающей пены. Они могут быть разных привлекательных цветов, узоров и тканей, чтобы выполнять двойную функцию дома и на рабочем месте.
Acoustic Fabrics — Акустические ткани толще и тяжелее, чем другие ткани, и используются в театральных шторах, затемняющих шторах и студийных одеялах.
Акустические покрытия — Материалы, такие как винил с массовой нагрузкой (MLV), представляют собой плотный резиноподобный материал, используемый во многих различных ситуациях, таких как звукоизоляция автомобилей, машин, бытовых приборов и в качестве подложки. Масса материала действует как звуковой барьер.
Подложка для пола — Звукоизоляция пола из твердых пород дерева или плитки требует разделения поверхности пола и основания для уменьшения передачи шума.В качестве подкладочного материала обычно используются пробковые рулоны, войлок и полимеры.
Архитектурная звукоизоляция — Эта группа включает все, что используется в конструкции здания, например, звуконепроницаемые окна, звуконепроницаемые стены, двери и элементы развязки, используемые для их установки.
Звукопоглощающие материалы
Звуковые волны не отражают шум, а поглощаются материалом этого типа, смягчая эхо и реверберацию для улучшения звука в комнате.
Один из полезных материалов — это ткани, из которых изготавливают тяжелые акустические занавески и одеяла. Самым популярным из них является акустическая пена, специальный материал с особой ячеистой структурой и плотностью для отклонения, демпфирования и поглощения нежелательных звуков. Их обычно используют в студиях, театрах и развлекательных центрах.
1. Акустическая пена (клинья Auralex Studiofoam)
Лучшее применение : Для улучшения звука в небольших и средних помещениях, например, в студиях звукозаписи, залах заседаний и даже в небольших домашних кинотеатрах.
NRC : 0,8
Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
Цвета : уголь, бордовый
Auralex — это хорошо известный бренд акустической пены, который предлагает десятки форм и размеров пены, которые идеально подходят для музыкантов, артистов звукозаписи, подкастеров и любителей домашнего кинотеатра. Studiofoam — их самый популярный продукт, а 2-дюймовые клинья — самые продаваемые. Они также делают потрясающие басовые ловушки LENRD для ваших углов.
Studiofoam Wedges имеют рейтинг 0 по NRC.8, а безэховый клин может значительно уменьшить реверберацию, шлепок и флаттер. 2-дюймовые панели имеют огнестойкость класса A согласно ASTM E-84.
Используйте ленты 3M Command, полоски с липучками или клей в аэрозольной упаковке, чтобы закрепить пену на стенах и потолке комнаты. Если вы когда-нибудь планируете их переместить, настоятельно рекомендуется использовать съемные липкие полоски, чтобы облегчить удаление.
2. Звукопоглощающая пена (Pro Studio Acoustics Tiles)
Лучшее использование : Используйте как альтернативу панелям Auralex.Они предлагают несколько привлекательных цветов, которые отлично сочетаются с древесным углем, который отлично смотрится в любой комнате.
NRC : 0,65
Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
Цвета : уголь с синим, красным, бирюзовым и фиолетовым
Клинья Pro Studio производятся в США из высококачественной акустической пены. Клинья могут быть установлены на стенах, где отражение шума является проблемой, или в качестве потолочной плитки, чтобы уменьшить эхо и реверберацию. Пена Pro Studio не может сравниться с дешевым пенопластом типа «ящик для яиц».
Большинство людей используют панели из пенопласта Pro Studio Acoustic для звукопоглощения как в домашних, так и в профессиональных целях. Яркие цвета оживляют театральные залы, игровые комнаты, голосовые будки и студии, поглощая звук и убивая эхо.
3. Акустические панели (ATS Acoustics)
Лучшее применение : Акустические панели лучше всего подходят для помещений, в которых нежелательно появление клина и пирамидальной пены.Панели с деревянным каркасом больше похожи на украшение или большую раму для картины, чем на звукопоглощающую панель.
NRC : 1.0
Размер : 24 x 48 x 2 дюйма
Цвета : бежевый, черный, бордовый, слоновая кость
Для помещений, где пена просто не режет ее визуально, существуют акустические панели, чтобы заполнить пустоты. Панели ATS изготовлены из минеральной ваты Roxul ABF и каркаса из массива дерева. Они завершают панель полностью покрытой джутовой тканью, чтобы она выглядела великолепно.
Осталось только повесить их на стену с помощью прилагаемого оборудования. Важно отметить, что панели ATS Acoustic продаются как отдельные панели, но вы всегда можете купить несколько панелей одновременно, чтобы сэкономить на стоимости доставки.
Лучшее применение : затемняющие шторы хороши для снижения шума, входящего или исходящего из окон и дверей. Используйте их в спальне, домашнем кинотеатре, детской или там, где требуется немного тишины.
В типичной акустической занавеске используются качественные, тяжелые, плюшевые ткани в сочетании со звукоизоляционными материалами, такими как винил с массовой загрузкой, для ослабления звука и уменьшения эха. Хотя эти шторы обычно изготавливаются по специальному заказу, лучшая альтернатива для дома — это купить качественные плотные шторы плотностью
.
Акустические шторы для дома предназначены для улучшения звука в комнате, а не для того, чтобы блокировать вход или выход звука. Наши любимые акустические шторы — Utopia Bedding Blackout Curtains.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по акустическим шторам для домашних кинотеатров.
Дополнительная литература : Промышленный шум можно контролировать с помощью звуковой завесы. Эти шторы изготовлены из стеганого стекловолокна или слоев минеральной ваты, зажатых поверх винила с массовой загрузкой. Эти шторы более жесткие, чем большинство, и подвешиваются на рамах, что делает их мобильными и легко окружает особенно шумное оборудование или место.
5. Подвижные одеяла (Sure Max Heavy Duty)
Лучшее использование : Хорошие толстые подвижные одеяла можно использовать для некоторого звукопоглощения при ограниченном бюджете.
Одеяла для переноски давно используются не только для переноски мебели. Плотная плюшевая ткань одеяла, такого как одеяла Sure Max Heavy Duty, может использоваться для поглощения звука. Их можно повесить на стены, над окнами и дверями и даже ограждать звуковую будку для записи.
Одеяла Sure Max сделаны из плюшевого хлопкового ватина и полиэфирной основы и весят более 5 фунтов каждое. У них нет люверсов для удобного подвешивания, но материалы довольно хороши для некоторых дешевых звукопоглощающих установок.
6. Уплотнительная прокладка двери и набор для захвата
Лучшее применение : прокладки из пенопласта — отличный дешевый материал для заполнения пространства на дверных коробках, где шум любит проникать в комнаты и выходить из них.
Зазоры между дверным замком и дверью — основные пути распространения нежелательного шума. Сжимаемый материал прокладки из вспененного материала помогает заполнить зазор и поглотить некоторые звуки. Часть двери, предназначенная для захвата, предназначена для уплотнения дверной части двери, особенно на твердых полах.
Однако, когда дело доходит до звукоизоляции дверей, это всего лишь одна часть головоломки. Дешевая полая дверь по-прежнему будет передавать звук даже с прокладкой и дверным проемом, поэтому в проблемных местах могут потребоваться акустические шторы или одеяла, чтобы быть эффективными.
Звукоизоляция
Звукоизоляционная изоляция используется в зданиях и домах для уменьшения количества звука, передаваемого в другие части здания. Минеральная вата и стекловолокно — самые распространенные материалы.Это относительно простой и экономичный способ улучшить звукоизоляцию комнаты.
7. Минеральная вата (Rockwool Rockboard)
Область применения : Rockboard — это жесткая огнестойкая изоляция из минеральной ваты, используемая как для акустической, так и для теплоизоляции, лучше всего используемая в жилых и коммерческих зданиях. 3
Rockwool Rockboard — это отличный изоляционный материал, идеально подходящий для улучшения звукоизоляции домов и зданий.Минеральная вата — это натуральный материал, за установку которого вы даже можете заработать баллы LEED. Он жесткий, его легко разрезать по форме, он устойчив к воздействию влаги и огня при температуре до 2150 ° F.
Еще одно применение Rockwool — создание собственных акустических панелей и басовых ловушек. Все, что вам нужно сделать, это построить деревянную раму, установить плиты Rockwool и покрыть ее красивой тканью.
Rockwool Safe’N’Sound — отличная альтернатива Rockboard — это высококачественный звукоизоляционный материал, идеально подходящий для звукоизоляции стен и потолков.Он мягкий и гибкий, что позволяет легко вставить ватину в стандартные полости стенок. В отличие от других видов звукоизоляции, Safe’N’Sound недоступен в Интернете.
8. Звукоизоляция из стекловолокна (Owens Corning 703)
Области применения : Стеклопластиковые плиты Owens Corning 703 обычно используются для изготовления акустических панелей для домашних студий, коммерческих зданий, церквей и театров. 3
703 плиты из стекловолокна отлично подходят для подавления высокочастотного шума в домашних кинотеатрах, комнатах для записи и любых других местах, где необходимо улучшить акустику.Платы 705 лучше работают на низких частотах, необходимых для басового ловушки.
Создайте свои собственные деревянные рамы и разместите их по комнате и над источниками шума. Если вам нужно разрезать доски, не забудьте обращаться с этим изделием осторожно, так как стекловолокно является раздражителем, и вам следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Звукоизолирующие материалы
Масса и плотность этих материалов рассеивают звук и уменьшают амплитуду и энергию шума.Звукоизолирующие материалы представлены в виде ковриков, рулонов, аэрозольных баллончиков и красок, которые помогают подавлять вибрации, дребезжание и общее рассеивание шума.
9. Винил с массовой загрузкой (Dynamat Xtreme)
Использует : Рулоны MLV, такие как Dynamat Xtreme и Noico, можно использовать для шумоизоляционных автомобилей, механизмов и бытовой техники. Их гибкий характер и клейкая основа позволяют легко покрыть практически любую поверхность.
Снижает дорожный шум
Убивает вибрацию и дребезжание
Повышает качество стереозвука высокого класса
Dynamat Xtreme — золотой стандарт звукоизоляции автомобилей.Они продаются в больших упаковках листов, а также в различных наборах, предназначенных для дверей, багажников и динамиков.
Dynamat должен устанавливаться непосредственно на металлический кузов автомобиля и полностью скрыт после сборки обивки автомобиля. Алюминиевый задний слой также отражает тепло, сохраняя прохладу в автомобиле.
Звукоизолирующие маты
Noico — отличная дешевая альтернатива Dynamat. Его толщина 0,080 дюйма с тисненым алюминиевым вкладышем. Тиснение действует как визуальный индикатор того, правильно ли установлен лист, когда свернутый ровно, на нем не будет складок.
10. Подкладка пола (Roberts Super Felt)
Область применения : Используйте качественную подложку, чтобы уменьшить звукопроницаемость полов из твердых пород дерева и инженерных полов.
Площадь : 360 кв. Футов
Толщина : 4 мм
Рейтинг STC : 66
Рейтинг IIC : 67
Подложка Roberts Super Felt — отличный выбор для звукоизоляции пола, особенно ламината, твердых пород и конструкционной древесины.Войлок сделан из переработанных волокон, спрессован и подвергнут термообработке, чтобы сформировать богатый звукопоглощающий материал.
Рулон материала имеет клейкие полоски с одной стороны, вы просто кладете его на черновой пол с нахлестом 1-3 / 4 дюйма. Имеется встроенный пароизоляционный слой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что войлок впитает влагу или запахи.
Roberts Super Felt — отличный продукт для улучшения ощущений и звукоизоляции вашего нового напольного покрытия. Он прочный, легко выходит из строя и просто является отличным звукоизоляционным изделием.
11. Звукоизолирующий спрей (коврик штанги DEI)
Область применения : Обработка пятен в легковых и грузовых автомобилях, заполнение промежутков между матами и нанесение поверх шумного оборудования.
Этот звукопоглощающий спрей представляет собой жидкую версию виниловых листов с массовой загрузкой, а коврик для штанг DEI — один из лучших. Один контейнер покрывает до 20 квадратных футов и идеально подходит для закрытия труднодоступных участков дверей, багажников и отсеков. Распылите средство на те участки, куда коврики не могут дотянуться, для максимальной звукоизоляции автомобиля.
была названа «мифом», но давайте посмотрим на эту группу звукоизоляционных материалов, и вы сможете определиться. Звукоизолирующие краски, представленные на рынке, можно наносить валиком или распылять. Краски можно наносить только тонкими слоями, поэтому распыление позволит получить более толстый слой и является рекомендуемым методом нанесения.
Поскольку мы знаем, что звукоизоляция зависит от массы, которая блокирует и поглощает звук, вы можете ожидать, что звукоизоляционная краска не станет волшебной пулей для решения вашей проблемы с шумом.Но производители красок утверждают, что вы получите повышение на 3-7 баллов STC от использования их продукта.
Звукоизоляционные изделия
Для звукоизоляции комнаты или любой другой конструкции необходимо разделить материалы, передающие звук, такие как стены, потолок, полы и двери.
13. Шумоизоляционный состав (зеленый клей)
Green Glue на сегодняшний день является самым популярным среди звукоизоляционных материалов. Green Glue Compound и Green Glue Sealant поставляются в знакомых дозирующих тубах с уплотнением, что делает его чрезвычайно простым в применении в вашем проекте.
Зеленый Клей Шумоизоляционный Компаунд используется как звукопоглощающий материал при строительстве звукоизоляционных стен. При нанесении между слоями гипсокартона он может рассеивать звуковые колебания, проходящие через стены и пол.
Зеленый клей-герметик используется для заделки отверстий, швов и щелей в стенах, потолках и открытых пространствах, например, вокруг электрических коробок, арматуры и отверстий под винты. Эти открытые пространства могут быть слабым звеном в вашем проекте звукоизоляции. Герметик заполнит эти пространства и уменьшит утечку шума.
14. Упругий канал
Эластичные каналы
— это специально разработанные направляющие из листового металла, которые устанавливаются на стойках стен и потолочных балок. Их кладут поверх звукоизоляции, а гипсокартон крепят не на шпильки, а прямо на упругие каналы. Исследования показали, что типичный опыт — это повышение уровня STC до 5 при правильной установке в потолок или стену.
Такое расположение может показаться странным, но на практике оно действует как своего рода звукопоглотитель.Вместо того, чтобы передавать звук через стандартную жесткую стенку, он поглощается и перенаправляется упругими каналами.
15. Гипсокартон звукоизоляционный
Звукоизоляционный гипсокартон похож на гипсокартон на стероидах. Он сочетает в себе несколько слоев гипсокартона и такие слои материала, как сталь, чтобы увеличить его массу и плотность и тем самым заблокировать звук. Это увеличение массы и плотности может значительно улучшить показатели STC при звукоизоляции комнаты или звукоизоляции стен.Хотя звуконепроницаемый гипсокартон дороже, вложения в него могут окупиться, если учесть потенциальное повышение производительности
.
16. Окна со звукоизоляцией
Эти специально разработанные окна состоят из нескольких толстых оконных стекол, обычно со слоем воздуха или инертного газа, заключенного между ними, чтобы предотвратить утечку звуковых волн в помещении.
Звукоизолирующие окна чаще всего устанавливают прямо поверх существующего окна, используя подпружиненные рамы на направляющих.Если вы живете в большом городе, уменьшение внешних звуков, передаваемых в вашу жилую или рабочую зону, может быть значительным и может легко оправдать их стоимость.
Артикул:
Звукопоглощение — Акустический глоссарий
Шумоглушитель — Mascoat
Rockwool Rockboard
Подложка Super Felt — Roberts Consolidated
* Последнее обновление 2021-05-02 в 23:15 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon
15 лучших звукоизоляционных материалов и продуктов • Советы по звукоизоляции
Эта страница может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Сегодня на рынке представлено множество звукоизоляционных материалов. В лучшем случае многие из них являются хорошими продуктами и действительно полезны для звукоизоляции, а в худшем случае некоторые из них приносят сомнительную пользу домовладельцам и предприятиям.
Мы собрали эти продукты в список из 10 материалов для звукоизоляции комнаты в вашем доме. Большинство из этих продуктов легко найти в Интернете, а некоторые более специализированы и требуют специального заказа.
Изучите этот список продуктов, и вы легко найдете лучшие звукоизоляционные материалы для завершения вашего проекта от начала до конца, оставаясь в рамках вашего строительного бюджета.
Виды звукоизоляционных материалов
Это наиболее часто используемые звукоизоляционные материалы; каждая категория имеет разные сценарии наилучшего использования. Каждый из этих акустических материалов попадает в одну из следующих категорий: звукопоглощение, звукоизоляция, шумопоглощение и развязка.
Acoustic Foam — этот материал, обычно называемый Studio Foam, имеет характерную форму клина или пирамиды, которая очень эффективно поглощает звук.Они прикрепляются к стенам в виде панелей, свешиваются с потолка в качестве перегородок или устанавливаются в углах в качестве ловушек для басов.
Звукоизоляция — Звукоизоляция — это войлок из минеральной ваты, минеральной ваты и стекловолокна, предназначенный для размещения между стойками стен. Батарейки плотно прилегают к стойкам, занимая воздушное пространство, способное передавать звук.
Акустические панели / платы — это декоративные версии звукоизоляции и звукопоглощающей пены. Они могут быть разных привлекательных цветов, узоров и тканей, чтобы выполнять двойную функцию дома и на рабочем месте.
Acoustic Fabrics — Акустические ткани толще и тяжелее, чем другие ткани, и используются в театральных шторах, затемняющих шторах и студийных одеялах.
Акустические покрытия — Материалы, такие как винил с массовой нагрузкой (MLV), представляют собой плотный резиноподобный материал, используемый во многих различных ситуациях, таких как звукоизоляция автомобилей, машин, бытовых приборов и в качестве подложки. Масса материала действует как звуковой барьер.
Подложка для пола — Звукоизоляция пола из твердых пород дерева или плитки требует разделения поверхности пола и основания для уменьшения передачи шума.В качестве подкладочного материала обычно используются пробковые рулоны, войлок и полимеры.
Архитектурная звукоизоляция — Эта группа включает все, что используется в конструкции здания, например, звуконепроницаемые окна, звуконепроницаемые стены, двери и элементы развязки, используемые для их установки.
Звукопоглощающие материалы
Звуковые волны не отражают шум, а поглощаются материалом этого типа, смягчая эхо и реверберацию для улучшения звука в комнате.
Один из полезных материалов — это ткани, из которых изготавливают тяжелые акустические занавески и одеяла. Самым популярным из них является акустическая пена, специальный материал с особой ячеистой структурой и плотностью для отклонения, демпфирования и поглощения нежелательных звуков. Их обычно используют в студиях, театрах и развлекательных центрах.
1. Акустическая пена (клинья Auralex Studiofoam)
Лучшее применение : Для улучшения звука в небольших и средних помещениях, например, в студиях звукозаписи, залах заседаний и даже в небольших домашних кинотеатрах.
NRC : 0,8
Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
Цвета : уголь, бордовый
Auralex — это хорошо известный бренд акустической пены, который предлагает десятки форм и размеров пены, которые идеально подходят для музыкантов, артистов звукозаписи, подкастеров и любителей домашнего кинотеатра. Studiofoam — их самый популярный продукт, а 2-дюймовые клинья — самые продаваемые. Они также делают потрясающие басовые ловушки LENRD для ваших углов.
Studiofoam Wedges имеют рейтинг 0 по NRC.8, а безэховый клин может значительно уменьшить реверберацию, шлепок и флаттер. 2-дюймовые панели имеют огнестойкость класса A согласно ASTM E-84.
Используйте ленты 3M Command, полоски с липучками или клей в аэрозольной упаковке, чтобы закрепить пену на стенах и потолке комнаты. Если вы когда-нибудь планируете их переместить, настоятельно рекомендуется использовать съемные липкие полоски, чтобы облегчить удаление.
2. Звукопоглощающая пена (Pro Studio Acoustics Tiles)
Лучшее использование : Используйте как альтернативу панелям Auralex.Они предлагают несколько привлекательных цветов, которые отлично сочетаются с древесным углем, который отлично смотрится в любой комнате.
NRC : 0,65
Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
Цвета : уголь с синим, красным, бирюзовым и фиолетовым
Клинья Pro Studio производятся в США из высококачественной акустической пены. Клинья могут быть установлены на стенах, где отражение шума является проблемой, или в качестве потолочной плитки, чтобы уменьшить эхо и реверберацию. Пена Pro Studio не может сравниться с дешевым пенопластом типа «ящик для яиц».
Большинство людей используют панели из пенопласта Pro Studio Acoustic для звукопоглощения как в домашних, так и в профессиональных целях. Яркие цвета оживляют театральные залы, игровые комнаты, голосовые будки и студии, поглощая звук и убивая эхо.
3. Акустические панели (ATS Acoustics)
Лучшее применение : Акустические панели лучше всего подходят для помещений, в которых нежелательно появление клина и пирамидальной пены.Панели с деревянным каркасом больше похожи на украшение или большую раму для картины, чем на звукопоглощающую панель.
NRC : 1.0
Размер : 24 x 48 x 2 дюйма
Цвета : бежевый, черный, бордовый, слоновая кость
Для помещений, где пена просто не режет ее визуально, существуют акустические панели, чтобы заполнить пустоты. Панели ATS изготовлены из минеральной ваты Roxul ABF и каркаса из массива дерева. Они завершают панель полностью покрытой джутовой тканью, чтобы она выглядела великолепно.
Осталось только повесить их на стену с помощью прилагаемого оборудования. Важно отметить, что панели ATS Acoustic продаются как отдельные панели, но вы всегда можете купить несколько панелей одновременно, чтобы сэкономить на стоимости доставки.
Лучшее применение : затемняющие шторы хороши для снижения шума, входящего или исходящего из окон и дверей. Используйте их в спальне, домашнем кинотеатре, детской или там, где требуется немного тишины.
В типичной акустической занавеске используются качественные, тяжелые, плюшевые ткани в сочетании со звукоизоляционными материалами, такими как винил с массовой загрузкой, для ослабления звука и уменьшения эха. Хотя эти шторы обычно изготавливаются по специальному заказу, лучшая альтернатива для дома — это купить качественные плотные шторы плотностью
.
Акустические шторы для дома предназначены для улучшения звука в комнате, а не для того, чтобы блокировать вход или выход звука. Наши любимые акустические шторы — Utopia Bedding Blackout Curtains.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по акустическим шторам для домашних кинотеатров.
Дополнительная литература : Промышленный шум можно контролировать с помощью звуковой завесы. Эти шторы изготовлены из стеганого стекловолокна или слоев минеральной ваты, зажатых поверх винила с массовой загрузкой. Эти шторы более жесткие, чем большинство, и подвешиваются на рамах, что делает их мобильными и легко окружает особенно шумное оборудование или место.
5. Подвижные одеяла (Sure Max Heavy Duty)
Лучшее использование : Хорошие толстые подвижные одеяла можно использовать для некоторого звукопоглощения при ограниченном бюджете.
Одеяла для переноски давно используются не только для переноски мебели. Плотная плюшевая ткань одеяла, такого как одеяла Sure Max Heavy Duty, может использоваться для поглощения звука. Их можно повесить на стены, над окнами и дверями и даже ограждать звуковую будку для записи.
Одеяла Sure Max сделаны из плюшевого хлопкового ватина и полиэфирной основы и весят более 5 фунтов каждое. У них нет люверсов для удобного подвешивания, но материалы довольно хороши для некоторых дешевых звукопоглощающих установок.
6. Уплотнительная прокладка двери и набор для захвата
Лучшее применение : прокладки из пенопласта — отличный дешевый материал для заполнения пространства на дверных коробках, где шум любит проникать в комнаты и выходить из них.
Зазоры между дверным замком и дверью — основные пути распространения нежелательного шума. Сжимаемый материал прокладки из вспененного материала помогает заполнить зазор и поглотить некоторые звуки. Часть двери, предназначенная для захвата, предназначена для уплотнения дверной части двери, особенно на твердых полах.
Однако, когда дело доходит до звукоизоляции дверей, это всего лишь одна часть головоломки. Дешевая полая дверь по-прежнему будет передавать звук даже с прокладкой и дверным проемом, поэтому в проблемных местах могут потребоваться акустические шторы или одеяла, чтобы быть эффективными.
Звукоизоляция
Звукоизоляционная изоляция используется в зданиях и домах для уменьшения количества звука, передаваемого в другие части здания. Минеральная вата и стекловолокно — самые распространенные материалы.Это относительно простой и экономичный способ улучшить звукоизоляцию комнаты.
7. Минеральная вата (Rockwool Rockboard)
Область применения : Rockboard — это жесткая огнестойкая изоляция из минеральной ваты, используемая как для акустической, так и для теплоизоляции, лучше всего используемая в жилых и коммерческих зданиях. 3
Rockwool Rockboard — это отличный изоляционный материал, идеально подходящий для улучшения звукоизоляции домов и зданий.Минеральная вата — это натуральный материал, за установку которого вы даже можете заработать баллы LEED. Он жесткий, его легко разрезать по форме, он устойчив к воздействию влаги и огня при температуре до 2150 ° F.
Еще одно применение Rockwool — создание собственных акустических панелей и басовых ловушек. Все, что вам нужно сделать, это построить деревянную раму, установить плиты Rockwool и покрыть ее красивой тканью.
Rockwool Safe’N’Sound — отличная альтернатива Rockboard — это высококачественный звукоизоляционный материал, идеально подходящий для звукоизоляции стен и потолков.Он мягкий и гибкий, что позволяет легко вставить ватину в стандартные полости стенок. В отличие от других видов звукоизоляции, Safe’N’Sound недоступен в Интернете.
8. Звукоизоляция из стекловолокна (Owens Corning 703)
Области применения : Стеклопластиковые плиты Owens Corning 703 обычно используются для изготовления акустических панелей для домашних студий, коммерческих зданий, церквей и театров. 3
703 плиты из стекловолокна отлично подходят для подавления высокочастотного шума в домашних кинотеатрах, комнатах для записи и любых других местах, где необходимо улучшить акустику.Платы 705 лучше работают на низких частотах, необходимых для басового ловушки.
Создайте свои собственные деревянные рамы и разместите их по комнате и над источниками шума. Если вам нужно разрезать доски, не забудьте обращаться с этим изделием осторожно, так как стекловолокно является раздражителем, и вам следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Звукоизолирующие материалы
Масса и плотность этих материалов рассеивают звук и уменьшают амплитуду и энергию шума.Звукоизолирующие материалы представлены в виде ковриков, рулонов, аэрозольных баллончиков и красок, которые помогают подавлять вибрации, дребезжание и общее рассеивание шума.
9. Винил с массовой загрузкой (Dynamat Xtreme)
Использует : Рулоны MLV, такие как Dynamat Xtreme и Noico, можно использовать для шумоизоляционных автомобилей, механизмов и бытовой техники. Их гибкий характер и клейкая основа позволяют легко покрыть практически любую поверхность.
Снижает дорожный шум
Убивает вибрацию и дребезжание
Повышает качество стереозвука высокого класса
Dynamat Xtreme — золотой стандарт звукоизоляции автомобилей.Они продаются в больших упаковках листов, а также в различных наборах, предназначенных для дверей, багажников и динамиков.
Dynamat должен устанавливаться непосредственно на металлический кузов автомобиля и полностью скрыт после сборки обивки автомобиля. Алюминиевый задний слой также отражает тепло, сохраняя прохладу в автомобиле.
Звукоизолирующие маты
Noico — отличная дешевая альтернатива Dynamat. Его толщина 0,080 дюйма с тисненым алюминиевым вкладышем. Тиснение действует как визуальный индикатор того, правильно ли установлен лист, когда свернутый ровно, на нем не будет складок.
10. Подкладка пола (Roberts Super Felt)
Область применения : Используйте качественную подложку, чтобы уменьшить звукопроницаемость полов из твердых пород дерева и инженерных полов.
Площадь : 360 кв. Футов
Толщина : 4 мм
Рейтинг STC : 66
Рейтинг IIC : 67
Подложка Roberts Super Felt — отличный выбор для звукоизоляции пола, особенно ламината, твердых пород и конструкционной древесины.Войлок сделан из переработанных волокон, спрессован и подвергнут термообработке, чтобы сформировать богатый звукопоглощающий материал.
Рулон материала имеет клейкие полоски с одной стороны, вы просто кладете его на черновой пол с нахлестом 1-3 / 4 дюйма. Имеется встроенный пароизоляционный слой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что войлок впитает влагу или запахи.
Roberts Super Felt — отличный продукт для улучшения ощущений и звукоизоляции вашего нового напольного покрытия. Он прочный, легко выходит из строя и просто является отличным звукоизоляционным изделием.
11. Звукоизолирующий спрей (коврик штанги DEI)
Область применения : Обработка пятен в легковых и грузовых автомобилях, заполнение промежутков между матами и нанесение поверх шумного оборудования.
Этот звукопоглощающий спрей представляет собой жидкую версию виниловых листов с массовой загрузкой, а коврик для штанг DEI — один из лучших. Один контейнер покрывает до 20 квадратных футов и идеально подходит для закрытия труднодоступных участков дверей, багажников и отсеков. Распылите средство на те участки, куда коврики не могут дотянуться, для максимальной звукоизоляции автомобиля.
была названа «мифом», но давайте посмотрим на эту группу звукоизоляционных материалов, и вы сможете определиться. Звукоизолирующие краски, представленные на рынке, можно наносить валиком или распылять. Краски можно наносить только тонкими слоями, поэтому распыление позволит получить более толстый слой и является рекомендуемым методом нанесения.
Поскольку мы знаем, что звукоизоляция зависит от массы, которая блокирует и поглощает звук, вы можете ожидать, что звукоизоляционная краска не станет волшебной пулей для решения вашей проблемы с шумом.Но производители красок утверждают, что вы получите повышение на 3-7 баллов STC от использования их продукта.
Звукоизоляционные изделия
Для звукоизоляции комнаты или любой другой конструкции необходимо разделить материалы, передающие звук, такие как стены, потолок, полы и двери.
13. Шумоизоляционный состав (зеленый клей)
Green Glue на сегодняшний день является самым популярным среди звукоизоляционных материалов. Green Glue Compound и Green Glue Sealant поставляются в знакомых дозирующих тубах с уплотнением, что делает его чрезвычайно простым в применении в вашем проекте.
Зеленый Клей Шумоизоляционный Компаунд используется как звукопоглощающий материал при строительстве звукоизоляционных стен. При нанесении между слоями гипсокартона он может рассеивать звуковые колебания, проходящие через стены и пол.
Зеленый клей-герметик используется для заделки отверстий, швов и щелей в стенах, потолках и открытых пространствах, например, вокруг электрических коробок, арматуры и отверстий под винты. Эти открытые пространства могут быть слабым звеном в вашем проекте звукоизоляции. Герметик заполнит эти пространства и уменьшит утечку шума.
14. Упругий канал
Эластичные каналы
— это специально разработанные направляющие из листового металла, которые устанавливаются на стойках стен и потолочных балок. Их кладут поверх звукоизоляции, а гипсокартон крепят не на шпильки, а прямо на упругие каналы. Исследования показали, что типичный опыт — это повышение уровня STC до 5 при правильной установке в потолок или стену.
Такое расположение может показаться странным, но на практике оно действует как своего рода звукопоглотитель.Вместо того, чтобы передавать звук через стандартную жесткую стенку, он поглощается и перенаправляется упругими каналами.
15. Гипсокартон звукоизоляционный
Звукоизоляционный гипсокартон похож на гипсокартон на стероидах. Он сочетает в себе несколько слоев гипсокартона и такие слои материала, как сталь, чтобы увеличить его массу и плотность и тем самым заблокировать звук. Это увеличение массы и плотности может значительно улучшить показатели STC при звукоизоляции комнаты или звукоизоляции стен.Хотя звуконепроницаемый гипсокартон дороже, вложения в него могут окупиться, если учесть потенциальное повышение производительности
.
16. Окна со звукоизоляцией
Эти специально разработанные окна состоят из нескольких толстых оконных стекол, обычно со слоем воздуха или инертного газа, заключенного между ними, чтобы предотвратить утечку звуковых волн в помещении.
Звукоизолирующие окна чаще всего устанавливают прямо поверх существующего окна, используя подпружиненные рамы на направляющих.Если вы живете в большом городе, уменьшение внешних звуков, передаваемых в вашу жилую или рабочую зону, может быть значительным и может легко оправдать их стоимость.
Артикул:
Звукопоглощение — Акустический глоссарий
Шумоглушитель — Mascoat
Rockwool Rockboard
Подложка Super Felt — Roberts Consolidated
* Последнее обновление 2021-05-02 в 23:15 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon
Звукоизоляционный материал — Звукоизоляционные материалы
Звукоизолирующие материалы различных типов
1.Увлажняющие и демпфирующие материалы
Амортизирующие и демпфирующие материалы часто используются в ситуациях, когда возникают проблемы с экстремальными температурами или ограниченным пространством. Звукоизоляционные материалы снижают вибрацию, делая пространство тише. Они обычно используются, чтобы остановить дребезжание в машине для более тихой езды с улучшенным стереозвуком.
Звукоизолирующие материалы также помогают снизить воздействие отвлекающего шума при строительстве. Вы можете установить звукопоглощающий материал внутри моторного отсека, чтобы снизить уровень шума для операторов тяжелого оборудования.Одно исследование, проведенное в 2016 году, подтвердило, что использование звукопоглощающих матов существенно снижает уровень шума двигателя, доходящего до оператора. Это оказалось простым в установке и доступным решением распространенной проблемы.
В компании Soundproof Cow мы предлагаем различные звукоизоляционные материалы, которые подходят для помещений сложной формы, таких как внутренние помещения бытовой техники, или для создания гладкого законченного вида внутри багажника. Независимо от того, хотите ли вы покрасить поверхность или установить настраиваемый отслаиваемый материал, наши звукопоглощающие материалы просто великолепны.Наша продукция включает:
Silent Running SR-500: Silent Running SR-500 — это высокоэффективное покрытие, предназначенное для устранения нежелательного шума и вибрации. Вы можете легко нанести это покрытие на дерево, стекловолокно, металл и большинство пластиковых поверхностей. Он не подвержен воздействию экстремальных температур, поэтому вы можете рассчитывать на его долговечность независимо от погоды. Это покрытие также негорючее, водонепроницаемое, не трескается и не трескается.
RoadBlockR ™: Хотите наслаждаться музыкой во время вождения и не чувствовать себя так, как будто путешествуете в пустой алюминиевой банке? Установите RoadBlockR, который идеально подходит для уменьшения автомобильного шума и создания качественной езды.RoadBlockR выпускается в виде привлекательных листов с фольгой, которые легко снимать и наклеивать в ограниченном пространстве.
Vibra Block®: Доступный в виде листа, прокладки или полосы, Vibra Block — это высококачественный материал промышленного класса, используемый для гашения вибрации на стальных панелях. Vibra Block, разработанный для максимальной производительности с легким снятием кожуры и укладкой, представляет собой легкое решение для устранения дребезжания.
Звукоизолирующие материалы обычно используются для уменьшения шума и вибрации в:
Легковые автомобили
Строительное оборудование
Судовое оборудование
Зачем устанавливать звукоизоляционные материалы? Эти преимущества наверняка побудят вас:
Они просты в использовании.
Они очень универсальны.
Они состоят из прочных материалов.
Они предлагают экономичный метод звукоизоляции.
Они создают законченный вид.
Они улучшают качество звука в пространстве для роскошной езды.
2. Дверные уплотнители и уплотнители
Завершите любое преобразование общей звукоизоляции помещения с помощью дверного уплотнения или очистителя, чтобы полностью заблокировать шум. Наша линия Quiet Door ™ сокращает количество звука, исходящего от двери и под дверью, до абсолютного минимума.
Следующие продукты создают непроницаемую защиту от звука, чтобы вы могли заблокировать шумных соседей или движение по другую сторону двери:
Уплотнение по периметру тихой двери: Уплотнение по периметру плотно прилегает к периметру новой или существующей двери. Эти уплотнения, изготовленные из прочного алюминиевого каркаса и силикона, можно регулировать или обрезать в соответствии с вашими потребностями. Наше регулируемое уплотнение по периметру позволяет сделать его как новый с помощью пары оборотов отвертки, как только он начнет изнашиваться.
Бесшумный дверной проем: Наши дверные проушины плотно прижимаются к порогу двери. Наш очиститель предназначен для обработки стандартных дверей шириной от 28 до 36 дюймов. Однако вы можете обрезать материал, чтобы он подходил к двери любого размера. Или, если ваша дверь намного шире, сообщите нам, и мы изготовим для вас индивидуальный дверной проем. Наши автоматические дверные проемы плотно прижимаются к порогу, когда дверь закрывается.
Мы также предлагаем звукоизоляционные комплекты для тихих дверей, в которые входят звукоизоляционный композит, уплотнения по периметру, дверные проемы и звукоизоляция для защиты от шума.
Дверные уплотнения и заглушки можно использовать практически везде, где есть дверь, и если человек хочет покоя или уединения. Тем не менее, вот некоторые места, где можно эффективно использовать звуконепроницаемые двери:
Апартаменты
Залы для занятий оркестров
Вещательные студии
Компьютерные и аппаратные
Домашние кинотеатры
Гостиницы и курорты
Питомники
Офисы и конференц-залы
Студии звукозаписи
Склады или производственные помещения
Наши дверные уплотнители и уплотнители предлагают ряд преимуществ, помимо защиты от шума, например:
Экономия энергии за счет уменьшения передачи воздушного потока
Изготовлен из прочных, долговечных материалов
Проверено на качественные акустические характеристики
Может устанавливаться на новые или уже существующие двери
Служит дольше, чем виниловые или поролоновые уплотнения
Гибкость при различных температурах
3.Подложка для пола
Звукоизолированные жилые и офисные помещения с напольным покрытием, разработанным для различных вариантов напольного покрытия. Эти звукопоглощающие материалы обеспечивают защиту от воздушного шума и контроль вибрации, вызванной ударами. Не уверены, какая подложка необходима для местоположения? Поговорите с членом нашего отдела продаж, и позвольте нам применить наш опыт на практике! У нас есть варианты для коврового покрытия, плиточного пола и мест, которые посещают больше, чем их справедливая доля пешеходов.Продукты включают:
PROFLEX ™ 90: PROFLEX 90 — это самоклеящаяся звукопоглощающая мембрана, специально разработанная для использования под плиткой, каменными и деревянными полами. Вы можете легко отделить и приклеить этот материал, чтобы успокоить ваши танцующие ноги соседей внизу.
Противоударный барьер QT Звукоизоляционная подкладка: Изготовленная из экологически чистых материалов, эта подкладка подходит практически для любого типа напольного покрытия. Он разработан для обеспечения повышения рейтинга наивысшего класса ударной изоляции (IIC), что подтверждается результатами более 200 независимых лабораторных и полевых испытаний.По звукоизоляции он легко превосходит пробку, войлок, пластик и кровельные мембраны, и доступен в различных размерах.
Нет необходимости хранить подкладку пола только для внутреннего использования, потому что эти материалы можно наносить и на улице. Подложка для пола может использоваться для снижения ударного шума в:
Апартаменты
Лодки
Легковые автомобили
Дома
Отели
Любое многоуровневое здание
К преимуществам звукоизоляции пола относятся:
Это отличный способ звукоизоляции пола.
Улучшает качество звука.
Делает холодные полы теплее.
Защищает от плесени и грибка.
Легко установить.
Помогает снизить как ударный, так и воздушный шум.
4. Звукоизоляционные изделия для установки
Мы продаем полный спектр монтажных принадлежностей — звукоизолирующую грунтовку, акустические герметики, звукоизоляционную ленту и многое другое — которые помогут максимально эффективно вложить все ваши средства в контроль шума.Вы получите максимальную отдачу от всех своих усилий и поможете создать настолько тихое и расслабляющее пространство, насколько это возможно. Вы можете использовать следующие продукты, чтобы сделать звукоизоляционные материалы приклеенными к разным поверхностям или закрыть зазоры и создать действительно звукоизоляционное пространство:
Звукоизолирующий герметик: Акустический герметик предотвращает выход нежелательных звуков через трещины и помогает блокировать внешние шумы. Звукоизолирующий герметик обеспечивает простое решение для пространств, окружающих стены, двери и окна.Вы можете наносить акустический герметик на широкий спектр материалов, таких как металл, бетон, дерево, гипсокартон и шпильки. Этот негорючий герметик на латексной основе также можно наносить на незащищенные и открытые потолочные и напольные направляющие, вокруг электрических розеток и многое другое. Лучше всего то, что он не треснет, не затвердеет и не отделится.
Звукоизоляционная грунтовка: Готовы построить долговечный звукоизоляционный пол? Вы можете подготовить основание пола для нанесения композитной подложки с помощью звукоизоляционной грунтовки, чтобы обеспечить прочное соединение между черным полом и подложкой.Наша грунтовка на водной основе PR 11 легко укладывается как в помещении, так и на улице.
Звукоизоляционный клей: Звукоизоляционный клей позволяет прочно приклеивать звукопоглощающий материал к дереву, металлу, гипсокартону, бетону, кирпичу и другим поверхностям. Выбирайте наш строительный полиуретановый клей PL® Premium в тюбике на 10,2 унции или в коробке 12.
Звукоизоляционная лента: Звукоизоляционная лента идеально подходит для достижения гладкого законченного внешнего вида при установке звукоизоляционных материалов.Наша усиленная алюминиевая лента для швов специально разработана для герметизации швов между алюминиевыми или полиэфирными звукоизоляционными материалами. Лента Quiet Barrier ™ идеально подходит для герметизации швов между листами Quiet Barrier. Вы также можете использовать звукоизоляционную ленту для заделки разрывов или трещин в звукоизолирующем материале.
Акустические опоры: Акустические опоры удерживают звукоизоляционные изделия на месте и просты в установке. Опоры для шумоизоляции Quiet Batt позволяют легко и быстро закрепить звукоизоляционные изделия, например, звукоизоляцию Quiet Batt.Все, что вам нужно сделать, это вставить изоляционные опоры на место между стойками и балками пола, чтобы обеспечить надежность изоляции. Мы также предлагаем вешалки из оцинкованной стали для временного и чрезвычайно простого и гибкого решения для установки звукоизоляционных материалов.
Продукты для установки звукоизоляции могут использоваться с различными звукоизоляционными материалами в домашних студиях, гаражах, спальнях и везде, где вы хотите повесить изоляцию, заделать трещины или превратить комнату в тихое убежище.Преимущества включают:
Обеспечивает максимальную шумовую блокировку
Изготовлен из сверхпрочных материалов
Доступный и простой способ заделки трещин и скрепления материалов
Создает законченный вид
Имеет звукопоглощающие свойства
5 . Quiet Batt 30 Звукоизоляция
Используйте звукоизоляцию Quiet Batt 30 для потолка и стен, чтобы создать умиротворяющую атмосферу в любом помещении с контролируемым климатом.Quiet Batt — это простой в использовании и эффективный звукоизоляционный материал для стен. Характеристики Quiet Batt включают:
Изготовлен из специально разработанного хлопкового утеплителя высокой плотности
Имеет толщину 3 дюйма для качественной звукоизоляции
Имеет рейтинг NRC 0,95
Плотно устанавливается между деревянными и металлическими шпильками
Не требует специальных инструментов для установки
Вы можете использовать Quiet Batt как отдельный продукт или с другими звукоизолирующими материалами для максимальной шумоизоляции.Идеально для использования в:
Внутренние или внешние стены
Потолки
Чердаки
Преимущества включают:
Не содержит вредных химикатов
Имеет класс воспламеняемости А.
Снижает ударные и воздушные шумы
Имеет более высокий рейтинг NRC, чем другие типы изоляции
Сохраняет в комнате теплее зимой и прохладнее летом
Повышает качество звука в ресторанах, домах, офисах, студиях, театрах, мастерских и т. Д.
Простота установки
Предлагает изоляционное решение без зуда
6.Системы звукоизоляции
Значительно снизьте уровень шума в любом месте с помощью системы звукоизоляции. Эти комплекты — лучший звукоизоляционный материал для часовен, похоронных бюро, спален, классных комнат и т. Д. — содержат множество инструментов для изоляции шума и вибрации до того, как они станут заметными. Мы подберем лучший комплект для ваших нужд, используя наш бесплатный акустический анализ, и будем работать напрямую с вашим подрядчиком или архитектором, чтобы найти лучший вариант для вашей собственности.
Наши системы звукоизоляции для стен и потолков включают:
Система звукоизоляции IsoTrax ™: Наша звукоизоляционная система isoTrax — один из самых простых способов установки звукоизоляционных материалов внутри стены или потолка.Это лучшая система звукоизоляции, которая у нас есть, и она идеально подходит для комнат, требующих максимального покоя, таких как спальни, детские или учебные комнаты. Каждый комплект охватывает 64 квадратных фута и включает звукоизолирующие шины, звукопоглощающие прокладки, винты с шестигранной головкой и вязкоупругие шайбы.
Система звукоизоляции IsoTrax Потолочный комплект: Потолочный комплект isoTrax не разочарует для превосходной звукоизоляции потолка. В этот комплект входит больше подкладок и винтов с шестигранной головкой, чем в стандартный комплект, чтобы у вас было все необходимое, чтобы заглушить потолочный шум.В остальном потолочный комплект идентичен стандартной системе звукоизоляции и обеспечивает такую же универсальность и превосходное шумоподавление.
Системы звукоизоляции идеально подходят для:
Аудитории
Конференц-залы
Аппаратные
Библиотеки
Офисы
Студии звукозаписи
Рестораны
Театры
Преимущества включают:
Доступное высококачественное звукоизоляционное решение
Превосходная производительность
Идеально подходит для проектов «сделай сам» или для тех, кто имеет базовые строительные знания
Требуется минимум инструментов
Снижение шума в диапазоне от 52 до 61 STC
7.Звукоизоляционные барьеры
Вы можете найти звукоизоляционный барьер, который необходим для поддержания спокойствия вокруг вашей собственности. От блокирования шума в аэропорту до минимизации гула вашего кондиционера — у нас есть большие и маленькие шумопоглощающие материалы, способные справиться с любыми типами и размерами неприятностей.
В звукоизоляционных барьерах используются слои винила, пены или стекловолокна для блокировки и отражения звука. Обычно они гибкие и имеют липкую основу, поэтому их можно легко разместить где угодно.Мы предлагаем следующие продукты для блокировки звука в различных ситуациях:
Композит из стекловолокна: Наш композит из стекловолокна сочетает в себе одеяло из стекловолокна, высококачественный звукоизоляционный материал Quiet Barrier ™ и облицовку из армированной полиэфирной пленки. Эти звуковые панели толщиной всего 1 дюйм просты в использовании практически в любом месте, где необходимо снизить уровень шума. Например, вы можете прикрепить их к шумному оборудованию или повесить панели на стену с помощью одного из наших продуктов для звукоизоляции.Стекловолоконный композит — это очень гибкое и мощное звукоизоляционное решение.
Пенокомпозит: Наши звукоизоляционные барьеры из пенокомпозитного материала содержат как минимум один слой звукоизоляционного материала Quiet Barrier и один слой акустической полиуретановой пены. Слой Quiet Barrier блокирует звук, в то время как пена отделяет барьер от стены, предотвращая ударный шум. Результат — оптимальный контроль звука. Мы предлагаем широкий ассортимент пенокомпозитных материалов, от пленки, которую вы можете использовать, до звукоизоляционных труб и панелей, которые легко отслаиваются и приклеиваются.
Временный барьер: Если вам нужно временное решение для снижения шума, временное ограждение может быть тем решением, которое вы ищете. Временные барьеры — это акустические одеяла, которые можно просто повесить или сложить в любом месте, где вам нужна звукоизоляция. Сделанные из стекловолокна и непористого винилового покрытия, вы можете использовать временные барьеры в качестве звукоизоляционной завесы или для прикрытия громкого оборудования. Это экономичный способ решить проблему шума в любых ситуациях.
Виниловый барьер с массовой нагрузкой (MLV): барьеры MLV состоят из солей, песка и металлических частиц, что придает им высокоэффективную шумоподавляющую способность.Барьеры MLV увеличивают массу помещения, чтобы звуковые волны не проникали сквозь стены и потолки. Это популярный способ звукоизоляции музыкальных студий. Барьеры MLV безопасны в использовании и легко устанавливаются между слоями гипсокартона или других строительных материалов.
Звукоизолирующие перегородки — отличный вариант, когда вам нужно сохранить звук или убрать звук. Вы можете использовать звукоизоляционный барьер в:
Легковые автомобили
Дальность стрельбы
Домашние кинотеатры
Машины
Музыкальные студии
Морские каюты
Офисы
Рестораны
К преимуществам барьера относятся:
Высокая универсальность
Гибкость
Простота установки
Превосходная звукоизоляция
8.Вибрационные опоры и ножки
У нас есть индивидуальные опоры для снижения вибрации и ножки для устройств, которые помогут решить конкретные проблемы в любом месте. Идеальный профессиональный звукоизолирующий материал или материал для самостоятельной сборки, крепления просты в установке и обеспечивают немедленное облегчение. Отключите звук работы стиральной машины или предотвратите дребезжание телевизора с помощью простой и быстрой установки, с которой справится любой установщик.
Наши подушечки VibeAway ™ легко скользят под вибрирующей машиной и специально разработаны для бесшумной работы стиральных и сушильных машин.Тем не менее, они доступны в различных формах и размерах, поэтому вы можете использовать их в любое время, когда вам нужно заглушить ножки мебели или громкую бытовую технику. Это доступный способ снизить уровень шума и может устранить необходимость в других звукоизолирующих материалах. Наши подушечки VibeAway также помогают продлить срок службы оборудования за счет минимизации движений и ударов.
Изготовленные из переработанных шин, эти накладки помогают заглушить различное оборудование и приспособления и могут использоваться с:
Морозильники
Сушилки
Пилы настольные
Шайба
Любой вибрирующий прибор, мебель или оборудование
Преимущества включают:
Защита полов
Уменьшает передачу вибрации
Помогает продлить срок службы бытовой техники
Снижает потребность в армировании верхних этажей
Предотвращает «ходьбу» машины
Преимущества звукоизоляционных материалов
Звукоизоляционные материалы препятствуют выходу шума и препятствуют проникновению шума.Снижение шума имеет много преимуществ для всех, на кого оно влияет. Например, звукоизоляционные материалы обеспечивают тихое место для обучения. В офисе, библиотеке или классе шум влияет на то, как вы сосредотачиваетесь и учитесь. Одно исследование показало, что ученики в стандартной или шумной обстановке учились хуже, чем ученики в тихой школе.
Подавление шума также снижает стресс. Когда вы меньше подвержены стрессу, ваша память и общее состояние здоровья улучшаются. Это лишь некоторые из преимуществ.Звукоизоляционные материалы:
Обеспечить конфиденциальность
Предлагаем простые решения
Простота установки
Универсальные и доступные по цене
Снижение затрат на электроэнергию
Улучшить качество звука
Сделайте всех счастливее
Что следует учитывать при выборе звукоизоляционных материалов
Если вы готовы насладиться сладкой тишиной или прибавить басы, вам, вероятно, интересно, с чего начать.Ведь существует так много звукоизоляционных материалов на выбор. Перед покупкой вам нужно задать себе следующие два вопроса:
Какой тип продукта мне нужен: Если вы хотите, чтобы шум не проникал внутрь, вам нужен звукоизоляционный материал, который блокирует шум и препятствует его проникновению через стены, двери и потолки. Все элементы, упомянутые в этом посте, предназначены для блокировки звука. Если вы заинтересованы в уменьшении эха и улучшении качества звука в помещении, вам подойдет звукопоглощающий материал.
Где или что я пытаюсь сделать звукоизоляцией: Подумайте, что вы пытаетесь сделать звукоизоляцией, поскольку это повлияет на ваше решение. Например, если вам нужно заглушить шум труб, вам понадобится гибкий материал, который можно обрезать и обернуть вокруг труб. Если вы пытаетесь не дать звуку проскользнуть под дверь, вам нужно заделать щели, откуда звук может выйти.
Магазин звукоизоляционных материалов и изделий с Звукоизоляция корова
Несмотря на то, что наше имя уникально, профессионалы в области строительства часто рекомендуют нашу продукцию не по этой причине.Мы поставляем одни из лучших в отрасли акустических и шумоподавляющих материалов. Несмотря на это, мы сохраняем разумные цены на нашу продукцию. Просматривая нашу подборку, следите за нашими сверхнизкими ценами No Bull.
Клиенты также доверяют нашему бизнесу, поскольку мы предлагаем 100% гарантию удовлетворенности клиентов, и мы поддерживаем ее, когда возникает проблема. Свяжитесь с нами немедленно, и мы постараемся исправить все проблемы.
Чтобы избежать проблемных ситуаций с вашими шумопоглощающими материалами, мы предлагаем каждому бесплатный акустический анализ.Это поможет определить лучшие продукты для вашего проекта. Наш выбор постоянно меняется, поэтому свяжитесь с нами, чтобы узнать о последних доступных решениях.
Готовы приступить к работе в новом бесшумном доме или офисе? Свяжитесь с нами сегодня онлайн или позвоните по телефону 1-866-949-9269.
видов звукоизоляционных материалов: какие использовать?
Если вы хотите заблокировать верхний шум или свести к минимуму звуки, распространяющиеся через общие стены, вам стоит инвестировать в звукоизоляционные материалы.
На рынке представлены различные типы звукоизоляционных материалов, от штор и ковриков до изоляционных и акустических панелей. Однако с таким большим выбором вариантов может быть трудно сузить круг тех материалов, которые вам действительно нужны для звукоизоляции вашего пространства.
Чтобы помочь вам разобраться в звукоизоляционных материалах, мы составили список популярных материалов и способов их применения.
Различные типы шума
Прежде чем мы обсудим различные типы звукоизоляционных материалов, важно обсудить различные типы шума.
Существует два основных типа шума: воздушный и ударный (корпусной). Важно знать разницу между ними, поскольку это поможет вам понять, с каким типом звука вы имеете дело.
Воздушный шум
Когда человек или объект издают шум, они генерируют энергию колебаний. Затем эти колебания улавливаются такой средой, как воздух, прежде чем они сталкиваются с другим твердым объектом или конструкцией, например, стеной, потолком, окном и т. Д.Затем звук вызывает вибрацию объекта или конструкции, и звук становится слышен в прилегающем пространстве.
Примеры воздушного шума: говорящие люди, телевизор и играющая музыка.
Конструкционный / ударный шум
Конструктивный или ударный шум возникает, когда объект сталкивается с другим объектом; шаги на полу над вами или мяч, отскакивающий от стены.
Когда объект ударяется о поверхность, он создает энергию колебаний, которая проходит через конструкцию в прилегающие пространства.
Как видите, когда дело доходит до звукоизоляции, важно понимать, с каким типом шума вы сталкиваетесь, поскольку необходимо использовать разные стратегии для блокировки разных типов звука.
Способы звукоизоляции
Ваш выбор материалов будет зависеть от вашего конкретного случая использования. Например, при звукоизоляции комнаты для барабанов будут использоваться звукопоглощающие технологии для улучшения акустики комнаты. В то время как спальня может закрыть зазоры и заблокировать дыхательные пути, чтобы предотвратить передачу воздушного шума.
Есть четыре основных способа звукоизоляции пространства: добавление массы, демпфирование, развязка и поглощение.
Масса или плотность
Самый простой способ звукоизоляции помещения или конструкции — добавить им массу или плотность. Чем плотнее что-то, тем сложнее звуковым волнам проникнуть в него.
Используя различную ширину и плотность, вы можете эффективно уменьшить звуки в переменном частотном диапазоне. Однако имейте в виду, что независимо от того, насколько что-то тяжело, оно все равно может вибрировать, но не так легко.
Демпфирование
Демпфирование — это уменьшение резонанса в комнате за счет отражения и диффузии. С точки зрения непрофессионала, это означает рассеивание звуковых волн и вибраций до того, как у них появится возможность накапливать и излучать звук.
Развязка
Важно помнить, что звуковые волны — это не что иное, как энергия колебаний. Это означает, что звук будет проводиться до тех пор, пока для него есть прямой путь.
Вы можете представить эту концепцию как телефон в жестяной банке; Когда вы говорите в один конец банки, вибрации проходят через струну и слышны на другом конце.Если вы перережете струну или разъедините путь, звук больше не будет проводиться.
Поглощение
Воздушные полости резонируют со звуком. Вы можете думать об этой концепции, как о том, как слышать океан в морской ракушке или дуть воздухом через горлышко бутылки. Звуковые волны возникают в результате резонанса захваченного воздуха в объекте.
Это та же концепция, что и воздух, резонирующий в стене. Поскольку стена вибрирует, воздух в стене также вибрирует.
Виды звукоизоляционных материалов
Хотя звукопоглощение является одной из форм звукоизоляции, материалы, используемые для поглощения звука, работают совсем иначе, чем те, которые используются для отражения звука.
Различные звукоизоляционные материалы по-разному влияют на шум. Материал, который вы используете, сильно зависит от целей, которых вы пытаетесь достичь.
Звукоизоляция пола
Если вы хотите, чтобы шум от ваших полов не распространялся в пространство под вами — или вы хотите заблокировать нежелательные шумы от проникновения через потолок с этажа над вами, — звукоизоляционная подстилка для пола — отличное решение.
Этот звукоизолирующий материал помогает предотвратить передачу как воздушного звука, так и ударного шума, поскольку он блокирует вибрации, тем самым предотвращая распространение звуковых волн как по воздуху, так и по полу.
Существует множество типов звукоизолирующих материалов для стяжки пола. Большинство вариантов оснащено звукопоглощающей мембраной, поглощающей вибрации.
При выборе подложки обязательно учитывайте тип пола, который вы планируете укладывать поверх нее. Некоторые варианты можно использовать только с определенными типами напольных покрытий — деревом, плиткой, камнем и т. Д. — в то время как другие можно использовать практически с любым типом напольных покрытий, они могут не обеспечивать наилучшие звукопоглощающие качества.
Основные преимущества использования
В состав звукоизоляции пола входят:
Звукоизолирует полы
Звукоизолирует потолки
Действует как изолятор и может сохранять полы теплее
Он снижает как воздушный, так и ударный шум
Звукоизолирующие и демпфирующие материалы
Звукоизолирующие и демпфирующие материалы
спроектированы так, чтобы свести к минимуму вибрацию, что помогает предотвратить
передача звука.Эти материалы идеально подходят для использования в помещениях.
склонны к резким температурам или в местах с
ограниченное или неудобное пространство.
Конструкция звукоизоляционных и демпфирующих материалов различна. Однако, как уже упоминалось, они обычно предназначены для уменьшения передачи вибраций. Вы можете приобрести этот тип звукоизоляционного материала в виде листов, которые можно разрезать по размеру, или в виде краски, которую можно наносить непосредственно на поверхность.
Хорошими примерами демпфирующих материалов являются зеленый клей и другие акустические герметики.
Наиболее заметные преимущества звука
к увлажняющим и обезвоживающим материалам относятся:
Исключительная универсальность; его можно использовать в автомобильной, морской, строительной, коммерческой и жилой сферах.
Высокая прочность.
Легко наносится.
Долгосрочные результаты
Звукоизоляция
Существуют также звукоизолирующие изоляционные материалы, которые можно устанавливать между стенами, потолками и под полом.Этот звукоизоляционный материал состоит из толстых прочных материалов, которые предназначены для поглощения звуковых волн и предотвращения передачи вибраций.
Помимо устранения как структурного, так и воздушного шума, звукоизоляционная изоляция также помогает предотвратить передачу тепла, что означает, что в помещении будет оставаться теплее или прохладнее (в зависимости от обстоятельств), и в конечном итоге может помочь вам сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги; Это беспроигрышная ситуация.
Существует множество видов звукоизоляционных изоляционных материалов.Варианты включают рулоны изоляции, пену и спреи. Обдумайте тип среды, в которой вы собираетесь установить изоляцию, вашу общую цель для помещения и ваш бюджет.
Преимущества использования звукоизоляции
Изоляция для блокировки нежелательных шумов включает:
Исключительная универсальность; его можно использовать на потолках, чердаках, внутренних и наружных стенах и т. д.
Простота установки
Обеспечивает контроль температуры, предотвращая передачу тепла; сохраняет прохладу летом и теплее зимой
Эффективно снижает коммунальные платежи
Звукоизоляционные барьеры
Если вы хотите предотвратить попадание нежелательных шумов в вашу собственность — самолеты, поезда, транспорт и т. Д.- звукоизоляционные барьеры — отличный вариант для рассмотрения.
Эти материалы предназначены для блокирования передачи как структурного, так и воздушного шума, поскольку они минимизируют вибрации и уменьшают эхо, тем самым предотвращая распространение навязчивых звуков в ваше пространство.
Звукоизолирующие барьеры изготавливаются из различных материалов; Возможны варианты: композит из стекловолокна, вспененный композит и винил с массовой нагрузкой. Они также могут быть постоянными или временными. Примеры некоторых мест, где можно использовать этот тип звукоизоляционного материала, включают:
Двор
Двор
Рестораны
Офисы
Домашние кинотеатры
Около стрельбища
Гостиницы
Конференц-центры
Основные преимущества использования
звукоизоляционные барьеры для минимизации передачи нежелательных шумов
включать:
Высокая гибкость
Исключительная универсальность
Простота установки
Может улучшить эстетическую привлекательность помещения
Отличные звукоизоляционные свойства
Звукоизоляционные шторы и портьеры
Windows часто является источником нежелательной передачи шума.Как правило, воздушные звуки являются наиболее распространенным типом шума, проходящего через окна; Однако ударный шум также может проходить через них. Примеры звука, который может проходить через окна, включают голоса, движение транспорта, строительство и ветер.
Если вы ищете способ уменьшить количество звука, проникающего через окна в вашем доме или офисе, вы можете заменить их «звукоизолирующими окнами» или окнами с двойным / тройным остеклением. Проблема с переоборудованием «звуконепроницаемых» окон в том, что это дорого.
Однако звукоизоляционные шторы или портьеры — более доступный вариант. Хотя звуконепроницаемые шторы могут снизить вибрацию, никакие шторы не являются полностью звуконепроницаемыми. Если у вас ограниченный бюджет, но вам нужна звукоизоляция, то следующий шаг, который следует рассмотреть, — это сделать оконную заглушку или вставку.
Звукоизолирующие шторы изготовлены из плотной ткани, которая поглощает звуковые волны и предотвращает прохождение вибрации внутри помещения.
Преимущество этого типа
Звукоизоляционный материал включает:
Простота установки
Доступен в ассортименте стилей и цветов
Улучшенный эстетический вид
Доступный
Минимизирует теплопередачу через окна
Акустические панели
Если вы хотите предотвратить распространение шума из вашего помещения в другое, акустические панели — отличный вариант.Эти панели поглощают звук, тем самым уменьшая эхо и обратную связь.
Акустические панели состоят из сжатого пенопласта или шерсти, что позволяет материалу поглощать звуковые волны и минимизировать реверберацию в стенах, расположенных в закрытых помещениях. Эти панели помогают «убрать» нежелательный шум с территории.
Панели из пенопласта — это форма пористого поглотителя; Это означает, что они позволяют звуковым волнам проникать через поверхность материала и проникать в волокнистую / ячеистую структуру.Поскольку энергия не может быть создана или разрушена, а только преобразована, падающие звуковые волны преобразуются в тепловую энергию за счет сопротивления трения и вязкости.
В 2015 году в Москве открыли памятник величайшему архитектору ХХ века Ле Корбюзье. Памятник установлен рядом с единственным в России зданием, созданным по его проекту (ул. Мясницкая, 39). В 30-х годах это здание принадлежало Центросоюзу, под этим названием оно и вошло в историю архитектуры. Сейчас там располагается Росстат. Так почему в советской Москве построили дом по проекту буржуазного архитектора? Могло ли таких домов быть больше? И что общего у здания Центросоюза и обычной хрущевки?
Для советского авангарда Ле Корбюзье был как Дэвид Боуи — для советского рока. Сравнение, конечно, натянутое, но дает некоторое представление о масштабе явления. 20-е годы ХХ века – первое послереволюционное десятилетие — были временем расцвета в СССР искусства авангарда: в живописи, дизайне, фотографии, архитектуре. Тогда многие деятели авангарда получили в молодой стране официальный статус, новой властью были признаны и призваны на служение народу Малевич, Родченко, Татлин, Степанова и многие другие. В архитектуре главным авангардным течением был конструктивизм. Гинзбург, Мельников, братья Веснины, Леонидов – вот лучшие из лучших, работавших в этом стиле.
Главные идеи конструктивизма – простота и функциональность — были абсолютно созвучны идеям, которые пропагандировал и внедрял в европейской архитектуре Ле Корбюзье. «Дом – машина для жилья», – эти слова Ле Корбюзье могли бы принадлежать и любому представителю школы советского конструктивизма.
Вилла Савой в парижском предместье Пуасси авторства Ле Корбюзье. Photo: Omar Bárcena
Влиятельным теоретиком архитектуры Ле Корбюзье стал еще в молодости. В 1914 году двадцатисемилетний Шарль-Эдуард Жаннере-Гри (таково настоящее имя Ле Корбюзье) после стажировки в архитектурном бюро братьев Перре в Париже открыл собственную архитектурную мастерскую. Уже тогда он был горячим сторонником применения железобетона в строительстве. Впервые этот материал стал применять в своих проектах его учитель, Огюст Перре. В том же 1914 году Корбюзье запатентовал проект Дом-Ино, где впервые была оформлена идея постройки здания из сборных панелей.
В 1919 году вдвоем с художником Озанфаном они начинают выпускать журнал L’Esprit Nouveau («Эспри Нуво»), где псевдоним Ле Корбюзье впервые появился в качестве подписи под статьей. В этом журнале Ле Корбюзье опубликовал манифест, принесший ему европейскую известность. Назывался он «Пять отправных точек современной архитектуры» и содержал пять принципов, которые вскоре стали известны каждому прогрессивному архитектору. Вот они:
Дом строится на отдельных опорах-столбах. Под домом возможно автомобильное движение или разбивка сада. Дом как бы парит над всем этим.
Крыша делается в форме террасы, плоской. Возможно функциональное использование крыши, в том числе разбивка на ней сада.
Планировка внутри здания — свободная, становится возможна благодаря применению железобетонного каркаса. Теперь стены перестают быть несущими, поэтому внутри здания они играют роль всего лишь перегородок, их можно переносить по своему усмотрению, что обеспечивает значительную экономию внутреннего объема здания, а также материалов.
Окна при каркасной архитектуре дома могут располагаться вдоль всего фасада непрерывной лентой, что увеличивает функциональность окна и улучшает освещенность.
Фасад освобождается от нагрузки, так как опорные колонны вынесены за его пределы, внутрь дома. Таким образом, фасад формируется из легких навесных панелей стен и рядов окон, что приводит к значительной экономии материалов и возможности дальнейшей конструктивной замены фасада.
Ле Корбюзье стал весьма успешным популяризатором своих идей. В 1922 году он открывает архитектурное бюро в Париже, а в 1925 предлагает сенсационный план реконструкции центра Парижа – «План Вуазен», принесший ему скандальную славу. Дерзкий до наглости проект Ле Корбюзье предусматривал снос жилых кварталов значительной части центра Парижа и строительство на этом месте современного делового центра, состоящего из восемнадцати 50-этажных башен с инфраструктурой. План в итоге отвергли, но шумная полемика в прессе не утихала долго.
До этого, в 1924 году, в пригороде Бордо по проекту Ле Корбюзье был реализован более скромный, но тоже весьма значимый для градостроительства тех лет проект: поселок «Современные дома Фруже», состоявший из пятидесяти малоэтажных типовых домов – один из первых опытов строительства дешевого и быстрого серийного жилья в Европе.
Деятельность Корбюзье, становившегося все более известным в мире, не могла пройти мимо советских архитекторов. Никакого железного занавеса тогда еще не было, информация о новых принципах и тенденциях доходила в СССР достаточно быстро. Поэтому большинство архитекторов-конструктивистов стали горячими поклонниками творчества Ле Корбюзье. Он был удивительно родственен им по взглядам, а как теоретик и популяризатор современной архитектуры не знал себе равных. В конце 20-х годов Ле Корбюзье даже был членом редколлегии советского журнала «Современная архитектура».
При всем при этом крупных реализованных проектов к концу 20-х годов у Корбюзье не было. Воплощение получили проекты нескольких вилл под Парижем в авангардном стиле из железобетона, в которых были использованы его пять принципов, а также павильон «Эспри Нуво» на Международной выставке в Париже, представлявший из себя макет жилой квартиры в каркасном доме. Поэтому Ле Корбюзье был заинтересован в крупном проекте. И тут конкурс на проект дома Центросоюза в Москве пришелся как нельзя кстати, а хорошо знакомые с Корбюзье и симпатизирующие ему архитекторы-конструктивисты горячо поддержали идею его участия в конкурсе.
Конкурс был объявлен в 1928 году. В нем участвовали как ведущие советские, так и несколько зарубежных архитекторов. После трех этапов конкурса и довольно долгих дебатов правление Центросоюза решило заказать окончательный проект Ле Корбюзье. Не последнюю роль в решении правления сыграло обращение ведущих архитекторов-конструктивистов.
Строительство здания продолжалось с 1930 по 1936 год, его курировал советский архитектор Н.Я. Колли. В процессе строительства проект неоднократно дорабатывался при тесном сотрудничестве с Ле Корбюзье. Комплекс, являющийся сейчас памятником архитектуры конструктивизма, состоит из трех основных рабочих корпусов одной высоты, но разной длины, расположенных буквой «Н», и соединенного с ними в одно целое корпуса параболической формы с конференц-залом. В комплексе можно легко найти воплощение всех пяти принципов Ле Корбюзье.
Корпуса возвышаются на столбах-опорах, частично, правда, скрытых стенами фасада. Крыша, как и положено, плоская. Окна уже не ленточные, а образуют сплошное остекление. Их даже можно определить как стеклянные двухслойные стены с вакуумом между слоями для улучшения теплоизоляции. Незастекленные поверхности фасада выполнены из легких навесных плит из розового туфа. Внутренняя планировка – свободная, с большими открытыми пространствами и межэтажными пандусами.
Ле Корбюзье отмечал, что 2500 работников имеют все условия для работы: комфортные рабочие места, конференц-зал, столовую, широкие пологие пандусы в качестве лестниц и механические лифты непрерывного действия. В 30-е годы это было действительно наисовременнейшее офисное здание с высоким уровнем комфорта. На сегодня здание продолжает успешно функционировать. Правда, внешний вид его после недавней реконструкции остекления не соответствует первоначальному.
Здание Центрсоюза сегодня. Photo: Yuri Virovets
В дальнейшем Корбюзье еще дважды предлагал свои проекты для реализации в СССР. Но, как говорится, не судьба. Один из этих проектов был посвящен глобальной перестройке Москвы. Появился он после того, как Корбюзье попросили высказать свое мнение по поводу концепции соцгорода архитектора Н.А. Милютина. Видимо, милютинские идеи показались Корбюзье недостаточно глобальными. Вместо разбора проекта Милютина он пишет свой «Ответ в Москву». Смысл ответа можно выразить примерно так: ребята, хватит размениваться по мелочам, займитесь лучше по-настоящему масштабным делом, вот я вам тут кое-что набросал. К «ответу» прилагался обширный материал из чертежей на двадцати листах. По смелости и широте замысла проект превосходил даже знаменитый «План Вуазен». Только в этом случае под корень снести вместо центра Парижа предлагалось уже всю Москву, кроме небольшого островка вокруг Кремля. И построить вместо этого совершенно другой город, функционально разделенный на административные, жилые и производственные сектора. Кварталы небоскребов, вокруг много парков, а все, что этому мешает, безжалостно снести – вот градостроительная концепция Ле Корбюзье.
Конечно, шансы, что этот проект Ле Корбюзье будет кем-то всерьез рассматриваться, а тем более – принят, были нулевыми. И, честно говоря, слава богу. Однако сам проект не пропал бесследно, а послужил основой для дальнейшего развития градостроительных идей Корбюзье в знаменитом проекте «Лучезарный город», который он потом стремился реализовывать по всему миру.
Второе пришествие Ле Корбюзье в СССР было связано с участием в конкурсе на проект Дворца Советов. Это было грандиозное событие в мире архитектуры. Кроме Корбюзье, в конкурсе приняли участие и такие корифеи европейской архитектуры как Гропиус и О. Перре. Конкурс был объявлен в июле 1931 года и продолжался в несколько туров почти два года.
Проект Ле Корбюзье являлся, как всегда, новаторским, авангардным. Каркас сооружения был вынесен наружу, образуя обнаженный конструктивный скелет, а внутренние объемы были подвешены к нему на стальных тросах. Большой зал на 14 тысяч мест с рассчитанной с помощью световых волн акустикой имел форму параболы, как и в здании Центросоюза. Этот проект считается одним из несомненных творческих достижений Ле Корбюзье. Известно, что на презентации макета перед государственной комиссией во главе со Сталиным мэтр играл на контрабасе «Интернационал». А последний куплет сыграл прямо на вантах кровли макета, специально изготовленных из струн. Но Сталин не оценил красоты момента и только небрежно бросил переводчику: «А “Сулико” он сиграт сможэт так?»
Не впечатлили высокую комиссию ни конструктивизм проекта Ле Корбюзье, ни его оригинальная подача. В итоге победил проект Б. Иофана, выполненный в духе набиравшего обороты сталинского ампира.
После этого конкурса европейские архитекторы левых взглядов, которые с симпатией относились к СССР, получили болезненный удар: их представления о советской власти оказались изрядно идеализированы. Корбюзье писал, что победивший на конкурсе проект «демонстрирует порабощение современной техники духовной реакцией» и «возвращает на царство пафосную архитектуру былых монархических режимов».
Ответ не заставил себя долго ждать. Довольно скоро авангардное искусство вообще и конструктивизм в частности были объявлены в СССР упадническими и чуждыми идеалам пролетариата, а сам Ле Корбюзье назван фашистом и врагом советской власти. После этого его имя на четверть века исчезло в СССР отовсюду, в том числе из советских учебников по архитектуре.
Тем не менее, как вспоминают выпускники МАРХИ, в начале 60-х Корбюзье опять стал настолько популярен в архитектурной среде, что каждый второй дипломный проект тогда делался как прямое подражание ему. Поэтому влияние Корбюзье видно невооруженным глазом как в конструкциях зданий, например, многоэтажной башне серии «Лебедь» (одна из «панелек»-«брежневок»), так и в градостроительстве. Тот же Новый Арбат с его башнями-книгами (которые некоторые острословы сравнивали со вставной челюстью) – большой привет Корбюзье и его плану реконструкции Москвы. Привет, к счастью, оказался гораздо более скромного масштаба.
А типовое строительство? Железобетонные панели, простая геометрия здания, отсутствие декора, плоские крыши – вот они, признаки архитектуры Корбюзье. Так что Новые Черемушки, многочисленные кварталы хрущевок — это ведь тоже его идея, воплощенная с задержкой на три десятка лет. Реализация, правда, подкачала отсутствием полета мысли и скупостью, желанием сэкономить на всем. Но ведь справедливости ради вспомним, что и у мэтра в его системе пропорций Модулор высота потолка в 226 см признавалась вполне достаточной для жилья. И еще честно признаем, что многие так называемые жилые единицы Корбюзье выглядят сейчас, спустя полвека после возведения, не очень.
17-этажный комплекс «Жилая единица» (Unité d’Habitation) в Марселе (1945-1952). Photo: Guzmán Lozano
Есть у построек из стекла и бетона одно общее качество: они быстро стареют. Три-четыре десятка лет – и вот они кажутся присыпанными нафталином. И чем больше этих однотипных сооружений, тем они меньше радуют глаз. Корбюзье был «леваком» и верил, что новая типовая архитектура поможет преодолеть социальные противоречия. Однако в большинстве стран кварталы типового панельного жилья с самого начала рассматривались как жилье для бедных. В СССР хрущевки тоже были, как известно, народным жильем.
Да, панельные кубики Корбюзье не стали светлым будущим человечества, но его проекты были реализованы по всему миру: во Франции, Германии, США, России, Бразилии, Японии, Индии, его архитектурные идеи стали неотъемлемой частью современной архитектуры, и он продолжает оставаться как самым почитаемым, так и самым ненавидимым архитектором последнего столетия.
Алиса Орлова
05.02.2016
10 грандиозных сооружений со всего мира
Прошло больше полувека с тех пор, как швейцарско-французский архитектор Ле Корбюзье, урожденный Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, впервые заговорил о необходимости кардинальных перемен в архитектуре. Но и сегодня его замыслы ничуть не менее революционны, чем много десятилетий назад. Ле Корбюзье — самый великий, и в то же время самый противоречивый зодчий 20-го века. Увлеченный писатель, теоретик искусства, скульптор, дизайнер мебели и художник, любимый и ненавидимый многими, он навсегда изменил архитектуру и мир, в котором мы живем.
Портрет Ле Корбюзье
Архитектура Ле Корбюзье по праву считается новаторской. Он изобрел новый архитектурный язык, который ознаменовал окончательный разрыв с традициями прошлого. Модернист отказался от лишних декоративных элементов, следуя философии Людвига Мис ван дер Роэ «меньше значит больше» и ввел в практику простую геометрию форм, асимметрию, горизонтальные плоскости и свободные планировки. Он ценил естественное освещение и предпочитал цвета спокойной цветовой палитры: белый и оттенки серого. Ле Корбюзье одним из первых стал активно использовать промышленные материалы, такие как бетон, сталь и стекло.
За какой бы проект архитектор ни брался, будь то частные виллы, жилые комплексы или церкви, он всегда выходил за рамки условностей. Его вклад в модернизм неоценим, а принципы функционализма Ле Корбюзье стали основой интернационального стиля. Ниже мы представляет десять грандиозных работ архитектора со всего мира.
Архитектура Ле Корбюзье
Вилла Ла Рош
Место: Париж, Франция Годы постройки: 1923—1925
Дом представляет собой два отдельных изолированных помещения и состоит из жилой резиденции брата архитектора и художественной галереи коллекционера Рауля Ла Роша, страстно увлеченного искусством кубизма. В настоящее время вилла работает как музей и выставочное пространство для Фонда Ле Корбюзье.
В вилле Ла Рош Ле Корбюзье впервые воплощает свои революционные замыслы. Позднее он назовёт их «пятью отправными точками архитектуры»: столбы-пилоты, плоская крыша, которая может служить садом и террасой, интерьеры с открытой планировкой, ленточные окна и фасад, независимый от несущей конструкции. Проект по праву считается первым по-настоящему модернистским домом с его необычными геометрическими формами, минималистской эстетикой и приглушенной цветовой палитрой.
Вилла Савой
Место: Пуасси, Франция Годы постройки: 1929—1931
В окруженном лесами пригороде Парижа находится вилла Савой, спроектированная Ле Корбюзье и его двоюродным братом Пьером Жаннере как семейный загородный дом. Этот проект — яркий пример архитектурного новаторства мастера и воплощение пяти принципов новой архитектуры Ле Корбюзье, окончательно сформулированных им в 1927 году.
Здание стоит на столбах, поддерживающих вес строения, поднятого над уровнем земли. Ле Корбюзье оставляет конструкцию свободной от внутренних опорных стен и избавляет фасад от несущей функции. Архитектор стремится «растворить» дом в окружающей природе с помощью широких ленточных окон, сплошного остекления, зеленоватых тонких колонн первого этажа и плоской крыши-террасы.
Капелла Нотр-Дам-дю-О
Место: Роншан, Франция Годы постройки: 1950—1955
Римско-католическая капелла в Роншане является одним из наиболее радикальных проектов Ле Корбюзье. Это здание ознаменовало собой отказ от философии функционализма, характерного для ранних работ модерниста.
«Все в ней взаимосвязано. Поэтичность и лиричность образа порождены свободным творчеством, блеском строго математически обоснованных пропорций, безукоризненностью сочетания всех элементов»
Капелла построена на ранее существовавшем месте паломничества пилигримов, которое было полностью разрушено во время Второй мировой войны. Вздымающаяся бетонная крыша, напоминающая морскую раковину, поддерживается толстыми криволинейными стенами с россыпью окон неправильной формы.
Жилой комплекс в Берлине
Место: Западный Берлин, Германия Годы постройки: 1956—1957
Из-за масштабных бомбардировок Берлин переживал крупный жилищный кризис после Второй мировой войны. В качестве решения проблемы архитектор разработал проект многоэтажного социального жилья, состоящего из 530 квартир. Бетонное здание, напоминающее океанский лайнер, стало символом послевоенной модернизации Германии и ярким примером «машины для жизни» Ле Корбюзье.
Концепция «жилой единицы» была впервые успешно реализована в Марселе. Берлинский жилой комплекс является почти точной копией Марсельской жилой единицы, признанной самым значимым примером брутализма всех времен. Корбюзье стремился создать «город в городе», который бы отвечал повседневным человеческим потребностям.
«Это не архитектура для королей или князей, это архитектура для простых людей: мужчин, женщин, детей»
Национальный музей западного искусства
Место: Токио, Япония Годы постройки: 1957—1959
Художественная галерея, расположенная в центре Токио, — единственный проект великого модерниста в Юго-восточной Азии и один из немногих примеров архитектурного брутализма в Японии. В своей художественной значимости здание ничуть не уступает картинам Пикассо, Ван Гога, Моне и Поллока, представленным в экспозиции музея.
Трехэтажное здание, облицованное фактурными бетонными панелями, Ле Корбюзье называл «квадратной спиралью». Начиная с конструкционных элементов и заканчивая архитектурными деталями и предметами интерьера — всё построено по системе «Модулор», основанной Ле Корбюзье на пропорциях человеческого тела. Символически вынесенная за пределы строения лестница — аллегория восхождения в храм искусства.
Монастырь Сент-Мари-де-ла-Туретт
Место: Эвё-сюр-л’Арбресль, Франция Годы постройки: 1953—1960
Монастырь Доминиканского ордена недалеко от Лиона, построенный для общины монахов, больше походит на руины давно забытой цивилизации, чем на религиозное сооружение: грубые бетонные поверхности, цветовые контрасты, плоские крыши, покрытые травой, асимметрия и нелогичность архитектурной композиции.
Комплекс состоит из множества различных помещений: сто отдельных келий для уединенного богослужения и отдыха, библиотека, монастырские помещения, церковь и учебные комнаты. В отличие от большинства зданий Ле Корбюзье строение не гармонично дополняет окружающую действительность, а резко доминирует над ландшафтом, противопоставляя суровую целеустремленность веры хаосу неподвластной природы.
Дворец Ассамблей
Место: Чандиграх, Индия Годы постройки: 1951—1962
Монументальный восьмиэтажный Дворец Ассамблей является частью Капитолия — правительственного комплекса, расположенного на севере Индии у подножия Гималаев. Здесь Ле Корбюзье впервые воплотил в жизнь некоторые из своих идей об идеальном городе. Техника необработанного бетона, использовавшаяся при строительстве Капитолия, стала отправной точкой брутализма.
«Город — это мощный образ, действующий на сознание человека. Разве не может он быть для нас источником поэзии и сегодня?»
Главный вход оформлен портиком в форме изогнутой ладьи, поддерживаемой восемью бетонными пилонами. Ядро здания — зал заседаний, расположенный во внутренней цилиндрической конструкции, пробивающий потолок подобно огромному дымоходу. Яркие контрастные элементы фасадов оживляют тяжеловесную композицию.
Дом культуры Фирмини
Место: Фирмини, Франция Годы постройки: 1961—1965
Дом культуры, завершенный в год смерти Ле Корбюзье, построен на крутом обрыве бывшего каменноугольного карьера. Архитектор решил сохранить старый угольные пласт, добившись тем самым «поэтического резонанса» между промышленными и природными материалами, симбиоза здания с окружающей средой.
Ассиметричная изогнутая крыша, напоминающая перевернутый свод, является результатом инновационного технического решения: бетонные плиты укладывались на натяжные тросы. Другая особенность здания — особая система остекления со специальными перегородками и стеклянными панелями различного размера.
Павильон Хейди Вебер (Центр Ле Корбюзье)
Место: Цюрих, Швейцария Годы постройки: 1963—1967
Последний прижизненный проект Ле Корбюзье был заказан Хейди Вебер, швейцарским дизайнером и большим поклонником великого модерниста. Здание, предназначавшееся для коллекции графических работ, скульптуры, мебели и эскизов самого Ле Корбюзье, впоследствии стало его творческим завещанием. Сегодня здесь находится музей, посвященный жизни и искусству архитектора.
Здание построено из нетипичных для Ле Корбюзье материалов: стекла и стали. Вместо привычных для позднего периода в творчестве архитектора бетонных плит — эмалированные цветные панели. Крыша, собранная из стальных листов, независима и четко отделена от основного строения. Она, словно гигантский зонт, защищает художественное наследие мастера от внешнего мира.
Церковь Сен-Пьер де Фирмини
Место: Фирмини, Франция Годы постройки: 1971—1975, 2003—2006
Церковь в Фирмини — последний крупный, но так и не реализованный при жизни Ле Корбюзье проект, начатый в 1960 году и завершенный через 41 год после его смерти. Бетонная пирамидальная церковь больше похожа на промышленное сооружение или космический корабль, чем на место религиозного поклонения. Выбор столь необычной формы объясняется желанием архитектора передать дух места: здание построено в небольшом шахтерском городе.
«Церковь должна быть просторной, чтобы сердце могло чувствовать себя свободно и возвышенно, так чтобы молитвы в ней могли дышать»
Простая геометрия со сложной космологической символикой: квадратное в основании строение по мере возвышения сужается, теряя строгость формы, метафорически обозначая переход от земного к небесному. Крошечные круглые окна, усеивающие стену подобно созвездию звезд, лучами света проецируют созвездия Ориона на восточную стену церкви. Разноцветные окна-конусы, символизирующие небесные светила, в зависимости от времени года и религиозных праздников по-разному освещают помещение.
Читайте также биографию: Ле Корбюзье — гениальный новатор в современной архитектуре
Losko — неккомерческий проект без рекламы на сайте. Если вам нравится то, что мы делаем, цените свой и чужой труд, то можете поддержать нас финансово на Patreon. Спасибо.
Следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram — @loskomag, Instagram.
Пять принципов Ле Корбюзье | История архитектуры
Жаннере Шарль Эдуард, он же Ле Корбюзье – знаменитый всему миру дизайнер, архитектор и художник в одном лице. Его знания и труды легли в основу развития европейской культуры в начале 20-го века и продолжают оказывать влияние на тенденции и в настоящее время.
Знаменитый архитектор родился в Швейцарии в 1887 году. В Ла-Шюде-Фон его предки мигрировали из южной Франции еще в 14 веке, и, что примечательно, практически весь род Ле Корбюзье состоял из художников и граверов.
Изначально Женнере Шарль хотел следовать семейным традициям и продолжать дело, передающееся в семье из поколения в поколение, но именно зодчество привлекло его больше всего. Углубившись в этом направлении, Ле Корбюзье начал заниматься этим ремеслом, углубляясь в знаниях.
Все современные источники вещают о безусловном влиянии мастерства французского архитектора на развитие этой отрасли в 20-м веке. Есть один интересный факт – Женере Шарль – это единственный из архитекторов, не имеющий образования по профилю, в котором он показал высокое мастерство.
Основной акцент в своем творчестве Ле Корбюзье делает на совокупности проблем жилища в теории и практике. Первое построенное жилище в 1916 году знаменитым архитектором было внешне без каких-либо причуд и выглядело непримечательно. Особенности были на этапе конструирования: каркас из железобетона, который, впоследствии, использовался Ле Корбюзье в каждом новом сооружении. Каркас постоянно претерпевал изменения, соответствующие для целей архитектора в проектировании новых зданий. Опыт, который французский архитектор приобрел на строительстве домов, прекрасно сочетался с творческим подходом в проектировании новых сооружений.
Все дома, построенные Ле Корбюзье, решают одни и те же проблемы: наделение функционалом и поиск новых решений для связи интерьера и экстерьера. В современном мире это также успешно применяется – любое пространство здания, при желании, может быть раскрыто в любом направлении, с точки зрения дизайна.
Пять принципов единства архитектуры Ле Корбюзье сформулировал в начале 20-х годов прошлого века, оформленные под название пуризма. Впервые они были опубликованы в «L’Esprit Nouveau» — французском известном журнале и статья имела название: «Пять отправных точек архитектуры». Приемы, описанные в публикации, ранее использовались другими архитекторами, но по отдельности. Знаменитый французский архитектор систематизировал их и обозначил последовательность их применения на практике. В начале 20-го века новая архитектура была на стадии и формирования и «пять принципов Ле Корбюзье» стали отправным пунктом в творчестве для многих новых архитекторов.
Пять принципов единства архитектуры Ле Корбюзье
1 Столбы-опоры. Этот первый принцип подразумевает, что дом будет приподнят над землей на специальных опорах выполненных из железобетона, причем место под самим помещение может быть использовано для автостоянки. Это не новшество в архитектуре начала 20-го века: Джон Нэш задолго до этого внедрял подобные колонны в проектирование сооружений, а Лабруст, еще в 19 веке, устанавливал чугунные колонны. Женере Шарль немного модернизировал ранее применяемый метод – он армировал балки каркаса, добиваясь переноса всей нагрузки именно на опору.
2 Крыши-террасы. С внедрением новшеств в архитектуре от Ле Корбюзье, наклонные крыши сменились плоскими террасами, на которых можно было расположить сад или комфортную зону отдыха. Такой новаторский подход нашел широкое применение и почтение обычных людей.
3 Свобода в планировке. При использовании столбов-опор из железобетона можно добиться того, что стены больше не будут несущими и внутреннее пространство здания можно смело увеличить. Вместо привычной планировки стало возможным моделировать помещение внутри с помощью перегородок, увеличивая функционал каждого квадратного метра дома. Помимо этого, успешно внедрялись в проектирование криволинейные лестницы, и. такой альянс перегородок и лестниц давал эффект взаимопроникновения внутреннего и внешнего пространств. Это было очень смело и удобно, с точки зрения эксплуатации здания.
Ле Корбюзье стал первопроходцем в возможности моделирования здания свободным и индивидуальным – это основа его термина «свободный план». Такой подход в новом конструировании зданий значительно отличал сооружения, построенные после общепринятой концепции кубизма.
4 Ленточные окна. Применение в проектировании опор и ненесущих стен стало большим плюсом в выборе форм и размеров окна любой сложности. Оконные проемы можно сделать как лентой, вдоль фасада, так и от угла до угла. Такое новаторское решение значительно изменило облик зданий, построенных по проектам Ле Корбюзье.
5 Свободный фасад. Фасад освобожден от нагромождения опорами – они все внутри дома. Эта особенность дала толчок к творческому подходу в дизайне внешнего вида зданий: стены могут быть сделаны не только из легкого или прозрачного материала, но и принимать любые формы.
Французский архитектор не имел цели канонизировать свои «пять принципов», наоборот, он сам всегда был в поиске новых идей, применение которых на практике вносили бы значительный вклад в развитие архитектуры. Ле Корбюзье всегда говорил: « Архитектура это склад ума»и он подтверждал это своим рвением и преданностью к данной отрасли.
Проектирование зданий по методам французского архитектора можно наблюдать не только в жилых домах – их также можно заметить в промышленных сооружениях. Столбы-опоры нашли широкое применение при строительстве товарных складов, ленточные окна можно наблюдать практически во всех крупных цехах. Наличие у зданий пандусов призвано облегчить взаимопроникновение из внешнего во внутреннее пространство, и наоборот. Все описанные пять принципов проектирования Ле Корбюзье не потеряли своей значимости спустя более 100 лет: в современном мире каждый из пяти аспектов успешно используется и значительно облегчает жизнь нашему обществу.
Принцип пяти. Архитектура Ле Корбюзье — project Bauhaus
В 1926 Ле Корбюзье опубликовал свой манифест под названием «Пять отправных точек новой архитектуры», в котором он сформулировал ряд основных принципов, которые будут сопровождать развитие мировой архитектуры.
1 Система колонн
пришедшая на замену типичным несущим стенам
2 Свободная планировка
обеспечивающий гибкость в передвижении стен, благодаря отказу от несущих стен
3 Свободный фасад
чистые линии, стекло, металл и бетон. Минимум орнамента и декора на фасаде здания
4 Сплошное остекление
возможность панорамного и сплошного остекления фасада благодаря опорным колоннам и свободной планировке
5 Эксплуатируемая кровля
крыша-терраса, как часть эксплуатируемой части дома
Пробы. Вилла Савой и новый взгляд
Первое здание, к которому Корбюзье применил практичный и рациональный подход идей школы Bauhaus, сформировав манифест «Пяти точек архитектуры» стала Вилла Савой.
К тому времени, когда Вилла Савой начала возводиться, Ле Корбюзье уже был признанным и уважаемым дизайнером и архитектором. Вилла Савой стала объектом для дальнейшего изучения его манифеста пяти отправных точек архитектуры, описанных в книге «К архитектуре».
Вилла представляет собой нечто большее, чем просто современное воплощение французского загородного дома, она дала возможность применить стандартизированную систему проектирования, которая позже была названа «Машина для жизни» Ле Корбюзье. Подобно автомобилю с его запчастями, где каждая деталь нужна для конкретных функций, дом должен быть настолько эффективным, насколько это было возможно.
5 принципов современной архитектуры от Ле Корбюзье.
Первый принцип – система колонн, пришедшая на замену типичным несущим стенам, это позволило создавать свободную планировку, второй принцип, обеспечивающий гибкость в передвижении стен. Свободный фасад – третий принцип, отделил структуру здания (первый принцип) от фасада здания, дав возможность размещать окна непрерывной горизонтальной лентой — четвертый принцип. Пятый принцип – крыша-терраса, обнесенная экраном, обрамляющим пейзаж, позволяет свету проникать в дом.
Эти пять принципов, ставшие впоследствии универсальным языком архитектуры, реинтерпретировались и формулировались в зависимости от контекста.
Наследие «Пяти» от Ле Корбюзье.
Определенно, современность Виллы Савой стала великим вдохновением для архитекторов и дизайнеров, многие ее идеи и концепции развивались и были объектами для подражания.
Главные принципы Виллы Савой превзошли время и масштабы. Эти принципы успешно соединились в семейном доме, о чем свидетельствует вилла, а также легко применились в таком крупномасштабном здании, как Unité d’Habitation в Марселе во Франции.
Даже спустя 85 лет, эта вечная икона архитектуры является центральной моделью архитектурного и пространственного мышления.
Villa Savoye: The five points of architecture from Andrea Stinga on Vimeo.
Интересные статьи:
Баухаус, Ле Корбюзье — Студопедия
В рамках политики О. фон Бисмарка по созданию социального государства в Германии стали разрабатываться основы строительства жилья, обоснованного эргономически и доступного для широких слоев населения. Было, к примеру, установлено, что коридор не может быть ýже 80 см, именно этого пространства достаточно, чтобы человек мог наклониться и завязать шнурки на ботинках. Размер кухни в 5 кв. м считался вполне достаточным для расположения в ней печи, мойки и кухонного разделочного стола.
На основе этой традиции и желания сделать среду обитания человека удобной и эстетически совершенной в 1919 г. в г. Веймаре была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования, или Баухаус. Кроме архитектуры учащиеся изучали и фотографию, и изобразительное искусство.
Основатель школы Анри Ван де Вельде предложил на должность руководителя кандидатуру молодого берлинского архитектора Вальтера Гропиуса. Преподавателей и учащихся школы в эпоху Веймарской республики объединяли левые взгляды и новаторские подходы к искусству. Первый период работы школы звался «Вальтер Гропиус». Гропиус считал, что в новую эпоху архитектура должна быть строго функциональной, экономичной и ориентированной на технологии массового производства. Основной направляющей идеей деятельности стало максимальное привнесение искусства в массовое производство. Тогда сформировался девиз Баухауса: «Новое единство искусства и технологии». Эксперты характеризуют стиль внешних форм изделий «Баухауса» как лаконичный, аскетичный или редуцированный дизайн.
Йоханнес Иттен развивал свою теорию контраста света и тени, изучал сочетания и контрасты форм. Он стремился представить объем как графический элемент. За счет использования новых материалов – стекла и бетона – он нашел способы, когда солнца могло «рисовать» тенью на поверхности зданий.
Василий Кандинский предложил школе свой знаменитый курс «Цвет», в котором он предложил ассоциации между основными цветами и основными геометрическими фигурами: желтый – треугольник, красный – квадрат и синий – круг. Кандинский преподавал теорию цвета от истории развития различных цветовых систем до психологии восприятия цвета и специфики работы с «не-цветами» – черным и белым.
В 1925 г., когда веймарские власти перестали субсидировать школу, заведение прекратило существование в Веймаре и было переведено в г. Дессау. В апреле 1928 г. Гропиус ушел из Баухауса, устав от необходимость постоянно бороться за выживание Школы. На этом посту его сменил Ханс Майер. Со сменой директора в Школе несколько изменилась и концепция проектирования. Теперь основной задачей стала максимальная доступность товаров массового производства. Дизайн пошел на конвейер в большей, чем когда-либо ранее, степени. Преподаванием занимались многие ведущие архитекторы и художники-авангардисты, в частности И. Иттен, Л. Мохой-Надь, П. Клее, В. Кандинский, Л. Фейнингер, О. Шлеммер, Г. Маркс, Ю. Шмидт, Г. Штельцль.
В 1929 г. решением властей, Ханс Майер был уволен с поста директора Баухауса. Основным, да, что там, единственным, к тому поводом были марксистские убеждение Майера, которые он не скрывал. Директором Баухауса стал Людвиг Ван дер Мис, под руководством которого в Баухаусе главным направлением стала архитектура. В 1933 г. школа была упразднена нацистским правительством; нацисты и в 1920-х гг. выступали против Баухауса, считая школу рассадником коммунизма.
Ле Корбюзье (наст. имя Шарль Эдуар Жаннере-Гри, 1887-1965) один из наиболее знаменитых архитекторов ХХ в., реформатор архитектуры стал автором многих известных островыразительных построек в стиле функционализма во многих странах мира, в т.ч. и в СССР. Характерные признаки архитектуры Ле Корбюзье – блоки, поднятые над землей, свободно стоящие колонны, плоские крыши-террасы, «прозрачные», просматриваемые насквозь фасады, шероховатые поверхности бетона-брут, свободные пространства этажей. Бывшие некогда принадлежностью его личной архитектурной программы, сейчас все эти приемы стали привычными чертами современного строительства. Нельзя не отметить его заслуги и в том, что он открыл глаза архитекторам на свободные формы. Он способствовал становлению таких технологических достижений современного строительного искусства как использование открытого бетона, серийность в строительстве, технологии домино, открытая планировка жилых кварталов и т.д.
Ле Корбюзье — гениальный новатор в современной архитектуре
Провокационный писатель, одарённый живописец, новатор в современной архитектуре, автор градостроительных теорий и непревзойдённый полемист 20 века — Ле Корбюзье, работы которого можно увидеть практически в любом городе мира.
Ле Корбюзье: краткая биография и главные принципы современной архитектуры
Ле Корбюзье, Нью-Йорк, 1947
1887
Шарль Эдуард Жаннере-Гри родился в городе Шо-Де-Фоне (Швейцария). Позже взял псевдоним Ле Корбюзье.
1904
Корбюзье окончил школу искусств и выполнил свой первый архитектурный проект для одного из членов совета школы. На тот момент ему было 17 с половиной лет.
«В 17 с половиной лет я спроектировал свой первый дом. Он просто ужасен! Всегда обхожу его стороной.»
Вилла Фалле (Villa Fallet), Ла Шо-де-Фон (La Chaux-de-Fonds), Швейцария. 1905
1907
На заработанные деньги Корбюзье покинул провинциальный городок и отправился в образовательную поездку по Италии, Австрии, Венгрии, завершив путешествие во Франции.
1908 — 1909
В Париже он работал стажёром-чертёжником у Огюста и Гюстова Перре (Auguste and Gustave Perret), которые были новаторами в своём деле и пропагандировали использование недавно открытого железобетона. Впоследствии они отказывались называть Корбюзье своим учеником за его «слишком крайние идеи».
1910
В течение 2 лет работы в Париже Корбюзье выучил немецкий язык и переехал под Берлин для стажировки у мастера архитектуры Петера Бернеса (Peter Behrens), которого часто упоминают как первого в мире промышленного дизайнера.
Портреты Ле Корбюзье
1911
Шарль отправился в ещё одну образовательную поездку, на этот раз на восток — по Греции, Балканам и Малой Азии. Там он изучал древние памятники и традиционное народное строительство Средиземноморья.
1912 — 1916
После путешествия он вернулся в родной город и на протяжении 4 лет преподавал в школе, где учился сам.
В этот же период Корбюзье спроектировал и запатентовал проект Дом — Ино (Dom-Ino: dumos — дом, ino — инновация). Он основывается на концепции строительства из крупноразмерных сборных элементов. В то время это был значимый новаторский шаг в архитектуре. Концепцию Дом — Ино архитектор реализовал позже во многих своих постройках.
1917 — 1920
Шарль никогда не скрывал своей неприязни к родному городу, поэтому, когда появилась возможность, он сразу переехал в Париж. Там он встретил Амеде Озанфана (Amede Ozenfant), который познакомил его с современной живописью. Тогда же Корбюзье нарисовал свою первую картину.
«Я предпочитаю рисовать, нежели разговаривать. Рисунок быстрее, и оставляет меньше места для лжи.»
Вместе с Озанфаном они устраивали совместные выставки картин, называя их выставками «пуристов» — сторонников лаконизма, борцов с эклектикой и декором. И создали философско-художественный журнал-обозрение «L’esprit Nouveau» (Новый дух).
Номера журнала «L’esprit Nouveau»
1925
Корбюзье опубликовал новый труд «Декоративное искусство сегодня».
«В доме всё должно быть белого цвета. Каждый гражданин теперь обязан заменить шторы, постельное бельё, обои и всё остальное на вещи белого цвета. Очищая свой дом, вы очищаете себя.»
В этом же году Шарль создал «План вуазен» (Plan Voisin) или «Современный город на 3 млн жителей» — план по радикальной модернизации Парижа, который он считал «построенным на перекрестках дорог и протоптанным копытами ослов».
Архитектор планировал разрушить половину зданий, увеличить высоту новых (до 20 этажей), создать современную систему дорог и разбить город «на квадраты», тем самым повысить комфорт проживания в городе.
«Моя задача, моё стремление — вытащить современного человека из хаоса и катастроф, поместив его в счастливую атмосферу и гармонию.»
1928
В этот год Шарль построил здание Центросоюза в Москве. Оно стало новым, беспрецедентным для Европы примером решения современного делового здания.
1929
В своём журнале «L’esprit Nouveau» Корбюзье опубликовал «Пять отправных точек современной архитектуры» — свод правил новейшей архитектуры.
1. Дом должен стоять на опорах. За счёт этого помещения избавляются от сырости, имеют достаточно света и воздуха, строительный участок становится садом, который проходит под домом.
2. Внутренние стены располагаются в любых местах: планировка одного этажа не зависит от другого. Капитальных стен нет, вместо них — мембраны любой крепости.
3. Фасад выдвигается вперед от несущей конструкции. Таким образом, он теряет несущие свойства, и окна могут тянуться на любую длину без прямого отношения к внутреннему членению здания.
4. Ленточное окно, в которое сливаются оконные проёмы — обязательно. За счёт этого не только улучшается освещение помещений, но и формируется геометрический рисунок фасада.
5. Наверху дома должна быть плоская крыша-терраса с садом, «возвращающая» городу зелень, которую забирает объём здания. Сточные трубы размещаются внутри дома.
Корбюзье не баловал своих заказчиков декором. Цвет был единственным видом украшательства, которое он допускал.
Портреты Ле Корбюзье
Для многих молодых архитекторов «нового движения» свод правил стал «отправным пунктом» в творчестве, а для некоторых и своеобразным профессиональным кредо.
Вилла Ла Рош (Villa La Roche) и вилла Савой (Villa Savoye), которые спроектировал Корбюзье, являются яркими иллюстрациями этих правил.
В Вилле Ла Рош с 1968 года располагается Фонд Ле Корбюзье, который занимается сохранением и популяризацией наследия архитектора.
Виллу Савой владельцы покинули 75 лет назад, измученные борьбой с протечками. Сейчас вилла является памятником архитектуры.
1940
Во Франции начались восстановительные работы, и власти пригласили Корбюзье как проектировщика-градостроителя. Он создал планы по реконструкции французских городов Сен-Дьё и Ла-Рошель, в которых следовал своей идее «зелёного города».
1946
Ле Корбюзье возвёл здание мануфактуры Клод и Дюваль — четырёхэтажный блок с производственными и офисными помещениями, со сплошным остеклением фасадов.
При строительстве были применены «солнцерезы» (rise-soleil) — особые навесные конструкции, защищающие остеклённый фасад от прямых солнечных лучей, которые изобрёл сам Шарль. С этого момента солнцерезы становятся фирменным знаком построек Корбюзье. Они выполняют одновременно служебную и декоративную роль.
1948
Ле Корбюзье разработал систему пропорционирования в архитектуре «Модулор», основанную на золотом сечении и пропорциях человеческого тела. При разработке системы Шарль взял три анатомические точки: макушку, солнечное сплетение и верхнюю точку поднятой руки человека.
Сам архитектор описал её как «набор гармонических пропорций, соразмерных масштабам человека, универсально применимых к архитектуре и механике».
«Модулор» Ле Корбюзье
1950
Индийские власти штата Пенджаб пригласили Корбюзье и других архитекторов спроектировать новую столицу штата. Этот проект стал самым масштабным в его жизни.
К наиболее целостным и оригинальным работам относят Дворец Ассамблеи, Дворец Юстиции и монумент «Открытая рука».
Дворец Ассамблеи «Открытая рука» Дворец Юстиции
1952
Начало нового периода Корбюзье: он уходит от аскетизма и пуристской сдержанности. Теперь его почерк отличается богатством пластических форм и фактурной обработкой поверхностей.
«Марсельский блок» стал одним из известнейших проектов в новом стиле. Это многоквартирный жилой дом в Марселе, который распологается на просторном озеленённом участке.
Большинство общественных мест спроектированы на крыше. На ней есть сад, беговая дорожка, клуб, детский сад, спортзал и небольшой бассейн. Магазины, медицинские учреждения и небольшая гостиница расположены внутри самого здания. Этот дом, который Корбюзье называл «город внутри города», пространственно и функционально оптимизирован для его обитателей.
Проект был задуман как экспериментальное жилище с идеей коллективного проживания (своего рода коммуна).
«Я имею честь, радость и удовлетворение представить вам идеального размера жилой блок, образцовую модель современного жилого пространства.»
1950 — 1960
Корбюзье проектирует ряд зданий, которые закрепляют его славу европейского архитектора-авангардиста № 1.
Главные из них:
Капелла Роншан
Атеист Ле Корбюзье взялся за работу при условии полной творческой свободы. Вдохновение он нашел в найденной на пляже большой раковине, которая показалась ему выражением абсолютной защищенности.
Комплекс монастыря Ля Туретт
Здание построено в форме прямоугольника с внутренним двором, которое разделено крытыми галереями.
Здание Музея западного искусства в Токио
Через 19 лет после завершения строительства ученик Ле Корбюзье Кунио Макаева пристроил к музею несколько дополнительных помещений.
1965
Корбюзье скончался в возрасте 77 лет. Он утонул во время заплыва предположительно из-за сердечного приступа. Это произошло у мысау Рокебрюн, где он жил в своём летнем домике Le Cabanon площадью 15 кв/м. Le Cabanon — крошечная резиденция, которая построена как образец минимального жилища по Корбюзье.
«Юность и здоровье гарантируют возможность много производить, но требуются десятки лет опыта, чтобы производить хорошо.»
2003 — 2006
Жозе Убрери — ученик Ле Корбузье закончил строительство церкви Сен-Пьер де Фирмини, план которой великий архитектор разработал ещё в 1963 году. Тогда нехватка денег стала причиной заморозки проекта. Жозе не терял надежду на завершение работы и в начале 1990-х он создал фонд для сбора средств. В 2003 году строительство было начато вновь.
Ещё больше работ Ле Корбюзье
Швейцарский павильон, Франция, 1932 Швейцарский павильон, Франция, 1932 Дом культуры, Франция, 1965 Дом Guiette, Бельгия, 1926 Здание Объединённых Наций, США, 1952 Дом доктора Куручет, Аргентина, 1949 Вилла Сарабхаи, Индия, 1951 Дом в поселке Вейссенгоф, Германия, 1927 Здание Секретариата, Индия, 1958 Павильон Philips, Бельгия, 1958 Здание текстильной ассоциации, Индия, 1957 Павильон «Эспри Нуво», Франция, 1925
Фотографии: Анна Армстронг (Anna Armstrong), Монтсе Заморано (Montse Zamorano), FO Travel, Tомо Ясу (Tomo Yasu), официальный сайт Ле Корбюзье.
Уловить параллели между работами Корбюзье и отечественным архитектором Александром Жуком можно в нашей статье про государственную резиденцию К-2 в Санкт-Петербурге.
А также, вам могут быть интересны биографии о: — Анри Картье-Брессоне — легенде уличной фотографии
— Захе Хадид — одной из самых известных современных архитекторов
— Дитере Рамсе — промышленном дизайнере Braun
Архитектурный стиль: конструктивизм
Конструктивизм – это выдающееся достижение советской архитектуры, новое течение и уникальный взгляд на форму, функциональность зданий. Как архитектурное течение конструктивизм возник в 1920-х годах в Советском союзе и характеризовался строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и функциональностью зданий. Лидерами конструктивизма принято считать архитекторов Весниных, Гинзбурга, Голосовых, Мельникова, Леонидова.
Развитие архитектуры неразрывно связано как с развитием общества – историческим контекстом и переосмыслением функций зданий, так и с техническим прогрессом – изобретением новых материалов, механизмов. Оба этих фактора повлияли на возникновение нового стиля в архитектуре – конструктивизма. Во-первых, новая идеология не признавала атрибуты, олицетворявшие определенное социальное положение человека в классовом обществе, в предметах роскоши виделся только напрасно затраченный труд и стремление показать своё богатство. Показной роскоши был противопоставлен сознательно культивируемый аскетизм, который стал этической и эстетической нормой для правящего класса страны — пролетариата. Во-вторых, индустриальная революция и технический прогресс уже внесли свой вклад — изобретение новых строительных материалов, прежде всего железобетона, позволило воплощать в жизнь новые формы, которые были бы невозможны до этого.
Конструктивизм и Советский Союз
Конструктивизм – это направление исключительно советской архитектуры (на западе ближе всего к нему функционализм). После прихода к власти пролетариата, после разрушительной гражданской войны страна стала восстанавливаться и строиться, и делать это надлежало по-новому, отринув прежние каноны. Одним из первых проектов, олицетворяющих новый подход к зодчеству, был проект братьев Весниных. В 1923 году был объявлен конкурс на проект Дворца труда для Москвы, третье место в этом конкурсе занял проект А. А., В. А. и Л. А. Весниных, выделявшийся своим новаторским подходом к планировке помещений, использованию строительных материалов и эстетике всего здания. Щусев так говорил об этом событии и этом проекте позднее: «Пусть вспомнят 1923 год, когда совершился в архитектуре перелом, пусть вспомнят, как Жолтовский тогда утверждал, что нельзя дать Весниным премию за Дворец труда, потому что архитектура пойдет по ложному пути, тогда дали премию архитектору Троцкому — однако, несмотря ни на что, архитектура пошла по новому пути». Характерно, что до этого Веснины проектировали в основном производственные здания, то есть здания, в которых основное – функция, эстетика же их вытекает из функциональности, декорирование не является столь уж важным элементом.
Этот подход к проектированию зданий оказался внутренне очень созвучен лозунгам новой страны, отказу от «искусства ради искусства», а также близок «производственному искусству, призывавшему художников «сознательно творить полезные вещи». «Производственное искусство» было только концепцией, но сам термин «конструктивизм» был предложен идеологами именно этого направления: они часто упортребляли слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства». Две основных идеи теории производственного искусства разделялись и архитекторами-конструктивистами – отрицание специфики художественного труда (каждый труд – это искусство, не только труд по созданию картин, музыки) и сведение проблем формообразования к производству полезной вещи (создаваться должны только вещи, которые приносят реальную пользу, только для красоты создавать вещи не нужно). Также на становление конструктивизма оказали влияние новаторские течения искусства начала 20 века: футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм.
Ранний конструктивизм
Говоря о раннем периоде конструктивизма, исследователи подчеркивают две характерные для него черты. Во-первых, это оригинальность в художественных вопросах формообразования: в то время западная архитектура и её новейшие течения практически не оказывали никакого влияния на архитекторов-конструктивистов, они развивались в своём направлении, практически не контактируя с западными коллегами. Во-вторых, это стремление найти архитектурные средства выразительности: отказавшись от архитектурного декора, конструктивисты не заменили его живописью или скульптурой, не стремились украсить здание посредством них, а экспериментировали и искали новые возможности именно в архитектурных приемах. Хотя, конечно, синтез архитектуры и окружающего пространства – вывесок, витрин, городских часов и т.п. – был. К конструктивизму относят не только архитектурное направление, но и общее направление в советском искусстве тех лет, к конструктивистам относили себя Брик, Родченко, Маяковский, и они стремились к созданию общей эстетики как зданий, так и других элементов городской среды.
Основные принципы конструктивизма как архитектурного направления были сформулированы в выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, под руководством которых в 1926 году была создана общественная организация ОСА – Объединение современных архитекторов. Эта официальная творческая организация конструктивистов разрабатывала свой метод проектирования, основанного на анализе особенностей функционирования зданий: каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура, то есть форма соответствует функции. Объединением ОСА издавался журнал «Современная архитектура», проводились выставки, съезды, конференции. В 1930 году ОСА было преобразовано в САСС (Сектор архитекторов социалистического строительства) при Всесоюзном архитектурно-научном обществе и просуществовало до 1932 года, когда был создан Союза архитекторов СССР.
Художественные средства конструктивизма
От проекта к проекту постепенно формировался набор средств и приемов конструктивизма: все более свободное обращение с каркасной конструкцией – от подчинения ей к использованию всех ее конструктивных возможностей для решения различных задач; тенденция к созданию все более лаконичной композиции – укрупнения формы, устранения мелких членений, упрощение фасада. В середине 1920-х годов некоторое влияние на конструктивистов оказал приезжавший в Советский союз Ле Корбюзье, оригинальные средства и приемы которого были близки идеологии советского авангарда. Но к концу декады конструктивизм опять отошел от западных идей и продолжал развиваться в своём самобытном русле, способствовало этому и появление новых ярких архитекторов-конструктивистов – И. Леонидова, братьев Голосовых, М. Барща, В. Владимирова.
Новые идеи организации работы и быта советских людей находили прямое отражение в зданиях, которые возводились в то время. Конструктивисты проектируют дома культуры, клубы, промышеленные здания и жилые дома, соответствовавшие духу времени. Самым грандиозным проектом дома культуры был проект братьев Весниных, который был реализован не в полном объеме, но тем не менее стал одним из знаковых произведений конструктивизма: дом культуры Пролетарского района Москвы (Дворец культуры ЗиЛа). Построен он был в 1931—1937 годах, при создании проекта были использованы пять принципов Ле Корбюзье: опоры-столбов вместо стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлинённые окна, плоская крыша. Форма здания определялась функциями, заложенными в дворец культуры, и внутренней планировкой отдельных его ячеек.
Дома-коммуны
Отдельным интересным феноменом стали возводившееся в русле совесткой идеологии дома-коммуны. В 1930 – 1931 годах на улице Орджоникидзе в Москве было возведено общежитие-коммуна Текстильного института по проекту И. Николаева. Концепция проекта сводилась к упорядочиванию и типизации жизни студентов, каждому периоду распорядка дня должно было соответствовать отдельное помещение – спальная кабина, санитарный корпус, спортзал и т.д. Соответствено, архитектурное решение здания было подчинено этому режиму функционированию студентов: переходы от одного корпуса к другому, площадь различных помещений и обслуживающие их внутренние коммуникации, форма и площадь окон.
Неоклассицизм против конструктивизма
В начале 1930-х годов меняется политическая ситуация в стране, и в архитектуре усиливается влияние архитекторов, проповедующих полностью противоположные конструктивизму стили – Щусева, Жолтовского. В 1932 году Жолтовский строит свой знаменитый дом на Моховой, полностью решенный в духе неоклассицизма, который тут же назвали «гвоздём в гроб конструктивизма». Влиятельные почитатели богато декорированных зданий поддерживали именно такой стиль, аскетичная романтика конструктивизма стала менее востребованной. Авангардные течения архитектуры стали подвергаться резкой критике, а потом и вовсе оказались под запретом как буржуазные. Конструктивизм оказался в опале, многие молодые архитекторы, начинавшие как конструктивисты, пересматривали свои взгляды в пользу неоклассики. Некоторые архитекоры-конструктивисты, например И. Голосов, братья Веснины, смогли вписаться в конъюнктуру 1930-х и продолжить свою деятельность, однако такого авторитета, как раньше, они уже не имели.
После конструктивизма
Конструктивизм сильно повлиял на всю советскую архитектуру, даже несмотря на то, что уступил место неоклассицизму и сталинскому ампиру. В 1932—1936 годах имел место переходный стиль – постконструктивизм – характеризовавшийся стремлением к умеренному декорированию зданий, преодолению аскетизма архитектуры авангарда, в этот период многие здания, построенные в стиле конструктивизма, были перепроектированы в новом декоративном оформлении. Повлияли идеи конструктивизма и на противников этого течения. Так, в некоторых проектах и идеях Жолтовского – здании котельной МОГЭС, предложении оставлять открытым стык между панелями при строительстве крупнопанельных зданий – исследователи видят конструктивистские тенденции. Современная архитектура очень много взяла от конструктивизма, за сравнительно небольшой отрезок времени это течение внесло много идей и приемов, получивших развитие как в русской, так и в мировой архитектуре.
Использованы материалы и фотографии: http://ru.wikipedia.org/, Arssenev, NVO.
Конструктивизм, направление русского искусства: история, характеристика
Характеристики
Конструктивизм, современный
художественный стиль сборочного искусства или
скульптура, задуманная первоначально Владимиром Татлин (1885-1953) объединил динамизм футуризма и
геометрия кубизма. В конструктивистской идеологии
структура — трехмерная концепция — рассматривается как более важная: предположительно
из-за его дизайна и функционального назначения.Конструктивизм процветал
в 1920-е годы до того, как его сменил социалистический реализм. Советская власть
позже раскритиковал «конструктивизм» за его буржуазные качества.
История и
Разработка
Термин «Искусство строительства» был
впервые использовал Казимир
Малевич как невежливое описание творчества Александра Родченко в 1917 году. Однако конструктивистские идеи впервые были высказаны Владимир Евграфович Татлин (1885-1953), который после посещения
Пикассо в своей парижской студии вернулся в Россию и начал продюсировать Рельефные конструкции (1913-17), серия скульптур из
ассортимент хлама и других «найденных» материалов в имитации
подобных работ его испанского хозяина.Эти рельефные конструкции завершились
у Татлина Памятник Третьему Интернационалу (недостроенный
деревянный прототип, полноразмерная версия которого должна была составить конкуренцию
Эйфелева башня в Париже,
дизайн Гюстава Эйфеля),
выставлялась в 1920 году, что было символом конструктивистского движения.
Хотя сам Татлин не является членом русского футуристического движения.
— как и большинство прогрессистов — согласны с футуристами в освободительной ценности
технологий, а также твердо верил в общественно полезное искусство.
Между тем, после захвата власти большевиками,
искусство перешло под контроль Института художественной культуры
ИНХУК ( Институт Художественной Культуры, ) и его руководитель Василий
Кандинский (1866-1944). Однако идеи Кандинского не были учтены.
достаточно пролетарским, и он был уволен, после чего разразился ряд
между двумя группами влиятельных московских абстрактных художников о
как действовать.Первая группа — в которую вошли братья Наум Нимиа
Певснер ( Наум Габо ) (1890-1977)
и Антуан Певзнер (1886-1962) — предпочитал придерживаться
искусство ‘(а именно, конкретное искусство)
в соответствии с Манифестом реалистичности Певснера , а
вторая группа — в которую вошли Татлин, Родченко (1891-1956), его
жена Варвара Степанова (1894-1958), Любовь
Попова (1889-1924), Эл
Лисицкий (1890-1941), и Алексей Ган (1889-1942) — считались
что традиционное изобразительное искусство было мертво и сделало выбор в пользу утилитарного
и агитационная работа (Агитпроп).Последняя группа, набравшая верхнюю
стороны, стали называть «конструктивистами» или «художниками-инженерами».
В 1922 году Алексей Ган выпустил манифест конструктивизма ,
теоретик движения.
Их победу немедленно приветствовали
влиятельными левыми немецкими художниками, а также советско-германским художественным журналом Vesh-Gegenstand-Objet , распространявшая идею «Строительство
искусство », как и работы конструктивистов, представленные на выставке Russische 1922 года.
Ausstellung в Берлине.В то же время ИНХУК представил Теорию .
Продуктивизма сформулировал искусствовед Осип Брик (1885-1945)
который запретил станковое искусство и заставил художников и скульпторов перейти на
промышленный дизайн. Многие художники, которые не были готовы сдаться
изобразительное искусство уехало из России на Запад. Наум Габо, например, жил в Германии,
Франция, Британия и Америка, а его брат провел остаток жизни
в Париже. Позже Габо опубликовал свой Международный обзор конструктивного строительства .
Арт (1937 г.).Творчество оставшихся жестко контролировалось.
К концу 1920-х годов, в соответствии с стремлением Сталина к увеличению промышленного
производство, новое направление современного искусства
начал формироваться, названный социалистическим
Реализм, призванный превозносить труд и героизм.
Советский рабочий. Чтобы обратиться к массам, изображения соцреализма
был полностью натуралистичным. Между тем абстрактные
искусство, как и все авангардные стили, было осуждено как подрывное.
Важный конструктивист
Художники
Владимир Евграфович Татлин (1885-1953) Политически гибкий, концептуальный основоположник конструктивизма и ключевой участник
русского авангарда. Участник выставки Donkey’s
Хвостовая группа в 1912 году, в 1916 году устроил выставку The Store .
Наиболее известен своим незаконченным памятником Третьему Интернационалу .
Родченко Александр (1891-1956) Художник, фотограф.Придумал термин «необъективный»
искусство », имея в виду геометрическую абстракцию. Выставлен конструктивистский
рисунки на выставке The Store ; стал лидером Первой
Рабочая группа конструктивистов в 1921 г .; один из первых русских художников,
вместе с Татлиным перейти на промышленный дизайн. Также известен своим
фотографии Советской России.
Любовь Попова (1889-1924) Один из первых художников-абстракционистов России,
известна своими полностью абстрактными картинами, известными как Живописная архитектура (1916-20).Ее новаторские работы были показаны позже в «Валете».
выставок бриллиантов. Обратился к фотографии, фотомонтажу и постановке
дизайн, до ее трагической смерти от скарлатины.
Эль Лисицкий (1890-1941) Художник, иллюстратор и последователь супрематиста Казимира Малевича (1878-1935)
до того стал приверженцем конструктивизма. Известен своим Prouns серия абстрактных картинок (1919-24). В Баухаусе он представил конструктивистов
идеи архитектору Мису
ван дер Роэ (1886-1969).
Константин Медунецкий (1899-1935) Ученик Татлина и Родченко во ВХУТЕМАСе (Высшее технико-художественное
Школы) и член ОБМОХУ (Общества молодых русских художников), выставлявший
конструкции со спиральной формой на выставке ОБМОХУ 1920 года. Также
Создал картины под названием Color Constructions .
Важный конструктивист
Работает
В связи с официальным неодобрением станковой живописи,
большинство конструктивистских работ представлено в виде рисунков (текстильных или
дизайн, архитектура или промышленные образцы).Известные картины конструктивистов
включают:
• Белый круг (1918, гос.
Русский музей, Санкт-Петербург) — Родченко • Живописно-архитектурный (1918, ГТГ) — Попова • Красным клином бей белых (1919) — Лисицкий • Памятник Третьему Интернационалу (1919, Помпиду Центр
Париж) — Татлин • Цвет Конструкция № 7 (1920, ГТГ) — Георгий.
Стенберг • Этюд для путешественника во времени (1921, Коллекция Менила,
Хьюстон) — Лисицкий • Space-Force Construction (1921, частная коллекция) — Попова
Здания, спроектированные конструктивистами, включают:
Мавзолей Ленина работы Щусева и здание «Известий» Бархина.
.
Конструктивистская архитектура — Infogalactic: ядро планетарного знания
Шуховская башня, Москва, 1922 год. В настоящее время под угрозой сноса, и идет международная кампания по ее спасению. [1]
Конструктивистская архитектура была формой современной архитектуры, процветавшей в Советском Союзе в 1920-х и начале 1930-х годов. Он сочетал в себе передовые технологии и инженерию с явно коммунистической социальной целью. Несмотря на то, что оно было разделено на несколько конкурирующих фракций, движение создало множество новаторских проектов и законченных зданий, прежде чем потерять популярность примерно в 1932 году.Это оказало заметное влияние на более позднее развитие архитектуры.
Определение конструктивизма
Конструктивистская архитектура возникла из более широкого конструктивистского художественного движения, выросшего из русского футуризма. Конструктивистское искусство пыталось применить трехмерное кубистическое видение к полностью абстрактным беспредметным «конструкциям» с кинетическим элементом. После русской революции 1917 года он обратил свое внимание на новые социальные требования и промышленные задачи, требуемые от нового режима.Возникли две отдельные нити: первая была заключена в реалистическом манифесте Антуана Певзнера и Наума Габо , который касался пространства и ритма, вторая представляла борьбу внутри Комиссариата просвещения между теми, кто выступал за чистое искусство , и производителями, такими как как Александр Родченко, Варвара Степанова и Владимир Татлин, более социально ориентированная группа, которая хотела, чтобы это искусство было поглощено промышленным производством. [2]
Раскол произошел в 1922 году, когда Певзнер и Габо эмигрировали.Затем движение развивалось по социально утилитарному принципу. Продуктивистское большинство получило поддержку Пролеткульта и журнала LEF, а позже стало доминирующим влиянием архитектурной группы O.S.A.
Революция в архитектуре
Первым и самым известным архитектурным проектом конструктивизма было предложение 1919 года футуриста Владимира Татлина о размещении штаб-квартиры Коминтерна в Санкт-Петербурге, которое часто называют Башней Татлина. Хотя он оставался незавершенным, материалы — стекло и сталь — и его футуристический дух и политический уклон (движения его внутренних объемов должны были символизировать революцию и диалектику) задали тон проектам 1920-х годов. [3]
Еще одним известным ранним конструктивистским проектом была «Ленинская трибуна» Эля Лисицкого (1920), движущаяся подиум для выступающих. Во время Гражданской войны в России группа УНОВИС, основанная на Казимире Малевиче и Лисицком, разработала различные проекты, которые объединили «беспредметную» абстракцию супрематизма с более утилитарными целями, создав идеальные конструктивистские города — см. Также Эль Лисицкий Prounen-Raum или «Динамичный город» (1919) Густава Клуциса. В этой работе и в работе Татлина компоненты конструктивизма можно рассматривать как адаптацию различных высокотехнологичных западных форм, таких как инженерные подвиги Гюстава Эйфеля и небоскребы Нью-Йорка или Чикаго, для нового коллективного общества.
АСНОВА и рационализм
Сразу после Гражданской войны в России СССР был слишком бедным, чтобы вводить в эксплуатацию какие-либо крупные новостройки. Тем не менее, школа советского авангарда Вхутемас в 1921 году открыла архитектурное крыло, которым руководил архитектор Николай Ладовский, которое называлось АСНОВА (объединение новых архитекторов). Методы обучения были функциональными и фантастическими, отражая интерес к гештальт-психологии, что привело к смелым экспериментам с формой, таким как застекленный подвесной ресторан Симбирчева. [4] Среди архитекторов, входящих в ASNOVA (Ассоциация новых архитекторов), были Эль Лисицкий, Константин Мельников, Владимир Кринский и молодой Бертольд Любеткин. [5]
Проекты с 1923 по 1935 год, такие как горизонтальные небоскребы Wolkenbügel Лисицкого и Марта Стама и временные павильоны Константина Мельникова, показали оригинальность и амбиции этой новой группы. Мельников спроектировал советский павильон на Парижской выставке декоративного искусства 1925 года, который популяризировал новый стиль с его залами, спроектированными Родченко, и его зубчатой механической формой. [3] Еще один проблеск среды обитания конструктивистов можно увидеть в научно-популярном фантастическом фильме «Аэлита», в котором интерьеры и экстерьеры были смоделированы в угловой геометрической манере Александрой Экстер. Государственный универмаг «Моссельпром» 1924 года также был ранним модернистским зданием для нового потребительства Новой экономической политики, как и магазин «Мосторг» братьев Весниных, построенный три года спустя. Популярны были и современные офисы массовой прессы, например, штаб-квартира «Известий». [6] Построен в 1926-1977 годах по проекту Григория Бархина [7]
OSA
Барщ / Синявский, Московский планетарий, 1929 г.
Более холодный и технологичный стиль конструктивизма привнес в проект стеклянного офиса 1923/4 братьев Весниных для Ленинградская правда . В 1925 году Александром Весниным и Моисеем Гинзбургом была основана группа OSA, также связанная с Вхутемасом, — Организация современных архитекторов. У этой группы было много общего с функционализмом Веймарской Германии, например с жилищными проектами Эрнста Мэя. [3] Жилье, особенно коллективное жилье в специально спроектированном dom kommuny взамен коллективизированного жилья XIX века, которое было нормой, было основным приоритетом этой группы. Термин социальный конденсатор был придуман для обозначения их целей, которые вытекали из идей В.И. Ленин, писавший в 1919 году, что «» настоящее эмансипация женщин и настоящий коммунизм начинается с массовой борьбы против этих мелких домашних дел и подлинного преобразования масс в огромное социалистическое хозяйство.
Были построены проекты коллективного жилья, в том числе Коммунальный дом Текстильного института Ивана Николаева (ул. Орджоникидзе, Москва, 1929–1931), московские квартиры Госстраха Гинзбурга и, самое известное, его Дом Наркомфина. [7] Квартиры построены в стиле конструктивизма в Харькове, Москве, Ленинграде и в небольших городах. Гинзбург также спроектировал здание правительства в Алма-Ате, а братья Веснины спроектировали Школу киноактеров в Москве.Гинзбург критиковал идею строительства в новом обществе того же самого, что и в старом: относиться к жилью рабочих так же, как к буржуазным квартирам … конструктивисты, однако, подходят к той же проблеме с максимальным учетом этих сдвигов и изменений. в нашей повседневной жизни … наша цель — сотрудничество с пролетариатом в создании нового образа жизни . [8] OSA издавала журнал SA или Contemporary Architecture с 1926 по 1930 год.Ведущий рационалист Ладовский спроектировал свой собственный, совсем другой тип массового жилья, завершив в 1929 году жилой дом в Москве. Особенно экстравагантным примером является «Деревня чекистов» в Свердловске (ныне Екатеринбург) по проекту И. Антонова, В. Соколова и А. • Тумбасов, коллективный жилой комплекс в форме серпа и молота для сотрудников тайной полиции, который в настоящее время служит гостиницей.
Повседневное и утопическое
Новые формы конструктивистов начали символизировать проект новой повседневной жизни Советского Союза, затем в смешанной экономике Новой экономической политики. [9] Государственные здания были построены как огромный комплекс Госпрома в Харькове [10] (спроектированный Серафимовым, Фольгером и Кравцом, 1926–1986 гг.), Который был отмечен Рейнером Банхэмом в его работе «Теория и дизайн в первой машине» Возраст , наряду с Дессау Баухаус, крупнейшим модернистским произведением 1920-х годов. [11] Среди других заметных работ — алюминиевая парабола и застекленная лестница в Московский планетарий Михаила Барша и Михаила Синявского 1929 года.
Популярность новой эстетики привела к тому, что архитекторы-традиционалисты приняли конструктивизм, как, например, на электростанции MOGES 1926 года Ивана Жолтовского или в офисе Наркомзема Алексея Щусева, оба в Москве. [12] Точно так же Шуховская башня инженера Владимира Шухова часто рассматривалась как произведение авангарда и, по словам Вальтера Беньямина в его «Московском дневнике», «не походила ни на одно подобное сооружение на Западе». [13] Шухов также сотрудничал с Мельниковым над Бахметьевским автобусным гаражом и гаражом на Ново-Рязанской улице. [3] Многие из этих построек показаны в фильме Сергея Эйзенштейна «Генеральная линия», где также фигурирует специально построенный макет колхоза конструктивистов по проекту Андрея Бурова.
Главной целью конструктивистов было привить авангард в повседневной жизни. С 1927 года они работали над проектами рабочих клубов, общественных объектов досуга, которые обычно строились в заводских районах. Среди наиболее известных — клубы «Каучук», «Свобода» и «Русаков» Константина Мельникова, клуб творчества Ликачева братьев Весниных, клуб «Зуевские рабочие» Ильи Голосова.
Одновременно с этим вторжением в повседневную жизнь были разработаны диковинные проекты, такие как Институт Ленина Ивана Леонидова, высокотехнологичная работа, которую можно сравнить с Бакминстером Фуллером. Он состоял из библиотеки размером с небоскреб, планетария и купола, соединенных вместе монорельсовой дорогой; или не требующий пояснений «Летающий город» Георгия Крутикова, проект ASNOVA, задуманный как серьезное предложение по размещению в воздухе. Дом Мельникова и его Бахметьевский автобусный гараж — прекрасные примеры противоречий между индивидуализмом и утилитаризмом в конструктивизме.
Были также проекты супрематических небоскребов, которые Казимир Малевич, Лазарь Хикеидель и Николай Суетин называли «планитами» или «архитекторами». Фантастический элемент также нашел свое выражение в работах Якова Чернихова, выпустившего несколько книг с экспериментальными проектами — наиболее известную из них — Architectural Fantasies (1933) — за что ему прозвали «советским Пиранези».
Западный конструктивизм
Коммерческий и жилой центр Manderla в Братиславе, Словакия (1936, архитекторы: Кристиан Людвиг, Эмерих Спитцер и Августин Даниэлис)
Контакты Эль Лисицкого в Германии, Швейцарии и Нидерландах, а также влияние Парижского павильона Мельникова привели к тому, что многие архитекторы за пределами СССР к концу 1920-х сочли свою работу конструктивистской.Архитекторы Новой Объективности, такие как соавторы Лисицкого Март Стам и ABC Group во главе с Ханнесом Мейером, приняли строгую геометрию конструктивизма и технологически продвинутую эстетику, несмотря на их удаленность от исходного контекста. Сдвиг Баухауза в 1922 году в сторону «искусства и технологии — новое единство» часто считался конструктивистским, в то время как чешский критик и дизайнер Карел Тейге в книге « Минимальное жилище » 1932 года использует функционализм и конструктивизм как взаимозаменяемые термины.Конструктивизм также оказал заметное влияние на Streamline Moderne.
Пожалуй, наиболее известными примерами западного конструктивизма 1920-х годов являются здания в Нидерландах:
Фабрика Van Nelle в Роттердаме и санаторий Zonnestraal в Хилверсюме внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. [ цитата необходима ] Для голландских структуралистов Альдо ван Эйка и Германа Херцбергера конструктивистский домик Ловелл Бич в Ньюпорт-Бич, созданный Рудольфом Шиндлером, был вдохновляющей моделью для их собственной архитектуры. [ необходима ссылка ]
Другой западной страной, в которой конструктивизм имел сильное влияние, была бывшая Чехословакия, когда она была основным источником развития специфической чешско-словацкой формы функционализма. Самым известным конструктивистским зданием в бывшей Чехословакии, вероятно, является Торгово-жилой центр Мандерла в Братиславе. Первыми пропагандистами конструктивизма, а затем и функционализма в Чехословакии были Иржи Гроссманн и Алоис Балан.Они были активны прежде всего в Братиславе, которая в 1920–1930-е гг. Стала новой динамичной столицей.
Соцгород и градостроительство
Ратуша Ноя Троцкого, Ленинград, 1932–194 гг.
Несмотря на амбициозность многих конструктивистских предложений по реконструируемым городам, было довольно мало примеров последовательного конструктивистского городского планирования. Однако район Нарвской заставы Ленинграда стал средоточием конструктивизма. Начиная с 1925 г. в этом районе по проекту архитекторов А.Гегелло и Александра Никольского из OSA, а также общественные здания, такие как Кировская ратуша Ноя Троцкого (1932–194), экспериментальная школа Г.А. Симонова и ряд коммунальных прачечных и кухонь, спроектированных местными членами ASNOVA для этого района. [14] Многие конструктивисты надеялись, что их амбиции будут реализованы во время «Культурной революции», сопровождавшей первый пятилетний план. На этом этапе конструктивисты разделились на урбанистов и дезурбанистов, предпочитавших город-сад или модель линейного города.Линейный город пропагандировал начальник Наркомата финансов Николай Милютин в своей книге Созгород , он же Соцгород (1930). Это было доведено до более экстремального уровня теоретиком OSA Михаилом Охитовичем. Его дисурбанизм предлагал систему построек для одного человека или одной семьи, соединенных линейными транспортными сетями, на огромной территории, пересекавшей границы между городом и сельским хозяйством, в которой он напоминал социалистический эквивалент Бродакр-Сити Фрэнка Ллойда Райта.Дисурбанисты и урбанисты, предложенные проектами для новых городов, таких как Магнитогорск, часто отклонялись в пользу более прагматичных немецких архитекторов, спасающихся от нацизма, таких как «Майская бригада» (Эрнст Май, Март Стам, Маргарет Шютте-Лихоцки), «Бригада Баухауса». во главе с Ханнесом Мейером и Бруно Таутом.
Градостроительство Ле Корбюзье нашло краткую поддержку: архитектор написал «ответ Москве», который позже стал планом Вилле Радиеза, и спроектировал здание правительства Центросоюза с конструктивистом Николаем Колли.Двухуровневые апартаменты и коллективные помещения группы OSA оказали большое влияние на его более позднюю работу. Другой известный модернист Эрих Мендельсон спроектировал Ленинградскую Краснознаменную текстильную фабрику и популяризировал конструктивизм в своей книге Russland, Europa, Amerika . Проект пятилетнего плана с большим вкладом конструктивистов был ДнепроГЭС, разработанный Виктором Весниным и др. Эль Лисицкий также популяризировал стиль за рубежом в своей книге 1930 года Реконструкция архитектуры в России .
Конец конструктивизма
В конкурсе 1932 года на Дворец Советов, грандиозный проект, способный составить конкуренцию Эмпайр-стейт-билдинг, приняли участие все основные конструктивисты, а также Вальтер Гропиус, Эрих Мендельсон и Ле Корбюзье. Однако это совпало с широко распространенной критикой модернизма, которую всегда было трудно выдержать в по-прежнему преимущественно аграрной стране. Также была критика того, что стиль просто копировал формы технологий, используя довольно обычные методы строительства. [15] Победившая работа Бориса Иофана ознаменовала начало эклектического историзма сталинской архитектуры, стиля, который имеет сходство с постмодернизмом в том, что он реагировал на космополитизм модернистской архитектуры, предполагаемое уродство и бесчеловечность с подборкой и сочетанием исторического стили, иногда достигаемые с помощью новых технологий. Жилищные проекты, такие как Наркомфин, были разработаны для попыток реформировать повседневную жизнь в 1920-х годах, таких как коллективизация помещений, равенство полов и коллективное воспитание детей, все из которых вышли из моды, поскольку сталинизм возродил семейные ценности.Возродились и стили старого мира, в частности, в Московском метрополитене популяризовалась идея «рабочих дворцов».
А.Кузнецов, В.Мовчан, Г.Мовчан, Л.Мейльман, Всесоюзный электротехнический институт, Москва, 1927–1930 (видео)
К концу 1920-х годов конструктивизм был доминирующей архитектурой страны, и на удивление многие здания этого периода сохранились. Первоначально реакция была направлена на классицизм в стиле ар-деко, который изначально был склонен к конструктивистским приемам, например, в Доме Иофана на набережной 1929–32 годов.В течение нескольких лет некоторые конструкции создавались в композитном стиле, который иногда называют постконструктивизмом.
После этого краткого синтеза неоклассическая реакция полностью доминировала до 1955 года. Рационалистические здания все еще были обычным явлением в промышленной архитектуре, но исчезли в городских проектах. Последние изолированные конструктивистские постройки были построены в 1933–1935 годах, например, здание Пантелеймона Голосова Правда (закончено в 1935 году), [16] Московского текстильного института (закончено в 1938 году) или рационалистические вестибюли Ладовского Московского метрополитена.Явно модернистские заявки на участие в конкурсе были сделаны братьями Весниными и Иваном Леонидовым для проекта Наркомтяжпрома на Красной площади в 1934 году, еще одного незастроенного сталинского здания. Следы конструктивизма также можно найти в некоторых произведениях социалистического реализма, например, в футуристических возвышениях ультрасталинского Парижского павильона Иофана 1937 года, в котором были супрематические интерьеры Николая Суетина.
Наследие
Отчасти из-за его политической приверженности — и его замены сталинской архитектурой — механистические, динамичные формы конструктивизма не были частью спокойного платонизма международного стиля, как его определяли Филип Джонсон и Генри-Рассел Хичкок.В их книге было только одно здание из СССР — электролаборатория правительственной бригады под руководством Николаева. [17] В течение 1960-х годов конструктивизм был в определенной степени реабилитирован, и как более дикие экспериментальные здания той эпохи (такие как Театр Глобус или Здание дорожного министерства Тбилиси), так и безукрашенные квартиры в хрущевках в некотором смысле являются продолжением прерванный эксперимент, хотя и в совсем других условиях. За пределами СССР конструктивизм часто рассматривался как альтернатива, более радикальный модернизм, и его наследие можно увидеть в таких разнообразных дизайнерах, как Team 10, Archigram и Kenzo Tange, а также во многих работах бруталистов.Их интеграция авангарда и повседневной жизни имеет параллели с ситуационистами, особенно с проектом «Новый Вавилон» Гая Дебора и Константа Ньивенхейса.
Архитектура высоких технологий также обязана конструктивизму, особенно очевидно в здании Ллойда Ричарда Роджерса. Ранние проекты Захи Хадид были адаптациями «Архитекторов» Малевича, и влияние Чернихова на ее рисунки очевидно. Деконструктивизм вызывает динамизм конструктивизма, хотя и без социального аспекта, как в работе Coop Himmelb (l) au.В конце 1970-х Рем Колхас написал притчу о политической траектории конструктивизма под названием История бассейна , в которой конструктивисты убегают из СССР в самоуправляемом модернистском бассейне, но только чтобы умереть, будучи подвергнутым критике за многие из них. по тем же причинам, что и при сталинизме вскоре после прибытия в США. Между тем, многие из оригинальных конструктивистских зданий плохо сохранились или находятся под угрозой неминуемого сноса. [18]
Галерея
Здание Известий, Москва (Григорий и Михаил Бархины, 1926)
Леонидова Ленинский институт.jpg
Институт Ленина (Иван Леонидов, 1927)
Квартиры, Замоскворечье, Москва (конец 1920-х)
Наркомат связи (Иван Фомин, 1929)
Фабрика красных гвоздик, Санкт-Петербург (
.
Ле Корбюзье | Швейцарский архитектор
Ле Корбюзье , по имени Шарль-Эдуард Жаннере (родился 6 октября 1887 года, Ла-Шо-де-Фон, Швейцария — умер 27 августа 1965 года, Кап-Мартен, Франция), всемирно известный швейцарский архитектор и градостроитель , чей дизайн сочетает в себе функционализм современного движения со смелым скульптурным экспрессионизмом. Он принадлежал к первому поколению так называемой Международной архитектурной школы и был их самым умелым пропагандистом в своих многочисленных трудах.В своей архитектуре он соединил функционалистские устремления своего поколения с сильным чувством экспрессионизма. Он был первым архитектором, который исследовал использование грубого бетона, техника, которая удовлетворила его вкус к аскетизму и скульптурным формам. В 2016 году 17 его архитектурных работ были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).
Популярные вопросы
Почему Ле Корбюзье важен?
Ле Корбюзье был влиятельным архитектором и градостроителем, чьи проекты сочетали в себе функционализм со смелым скульптурным экспрессионизмом.Он принадлежал к первому поколению так называемой Международной школы архитектуры, которая продвигала такие характеристики, как чистые геометрические формы и открытые эффективные пространства. Ле Корбюзье был также признанным писателем и художником.
Чем знаменит Ле Корбюзье?
Одними из самых известных проектов Ле Корбюзье были здания Villa Savoye, Colline Notre Dame du Haut и Unité d’Habitation в Марселе, Франция; незастроенный прототип массового жилья, Maison Dom-Ino; генеральный план Чандигарха, Индия; и книга К новой архитектуре (1923), в которой он провозгласил, что «дом — это машина для жизни.
Какой была семья Ле Корбюзье?
Ле Корбюзье родился Шарль-Эдуард Жаннере-Гри в семье часовщиков. Позже он женился на фотомодели Ивонн Галлис, но у них не было детей.
Как получил образование Ле Корбюзье?
Ле Корбюзье не имел формального образования в качестве архитектора. В 13 лет он бросил начальную школу, чтобы научиться эмалированию и гравировке циферблатов в École des Arts Décoratifs в Ла-Шо-де-Фон. Там его учитель Шарль Л’Эплаттенье решил, что Ле Корбюзье должен стать архитектором, и дал ему первую практику по местным проектам.
Как умер Ле Корбюзье?
В возрасте 77 лет Ле Корбюзье умер от сердечного приступа во время плавания у побережья Французской Ривьеры.
Образование и ранние годы
Ле Корбюзье родился в маленьком городке в гористом швейцарском регионе Юра, который с 18 века стал мировым центром точного часового производства. Всю свою жизнь он был отмечен суровостью этого окружения и пуританством протестантского окружения. В 13 лет Ле Корбюзье бросил начальную школу, чтобы научиться эмалированию и гравировке циферблатов, ремеслу своего отца, в École des Arts Décoratifs в Ла-Шо-де-Фон.Там Шарль Л’Эплаттенье, которого Ле Корбюзье позже называл своим единственным учителем, преподавал ему историю искусств, рисование и натуралистическую эстетику стиля модерн.
Л’Эплаттенье решил, что Ле Корбюзье, закончивший три года обучения, должен стать архитектором, и дал ему первую практику в местных проектах. С 1907 по 1911 год по его совету Ле Корбюзье предпринял ряд поездок, которые сыграли решающую роль в образовании этого архитектора-самоучки. За эти годы путешествия по Центральной Европе и Средиземноморью он сделал три основных архитектурных открытия.Чартерный дом Эмы в Галлуццо в Тоскане представлял собой контраст между обширными коллективными пространствами и «отдельными живыми клетками», которые легли в основу его концепции жилых домов. В архитектуре позднего ренессанса XVI века Андреа Палладио в регионе Венето в Италии и в древних памятниках Греции он обнаружил классические пропорции. Наконец, популярная архитектура Средиземноморья и Балканского полуострова дала ему набор геометрических форм, а также научила обращаться со светом и использовать пейзаж в качестве архитектурного фона.
В возрасте 30 лет он вернулся жить в Париж, где его формирование было завершено год спустя, когда он познакомился с художницей и дизайнером Амеде Озенфан, которая познакомила его с утонченным современным искусством. Озенфант приобщил Ле Корбюзье к пуризму, его новой живописной эстетике, которая отвергла сложные абстракции кубизма и вернулась к чистым, простым геометрическим формам повседневных предметов. В 1918 году они вместе написали и опубликовали манифест Пуристов, Après le cu bisme. В 1920 году вместе с поэтом Полем Дерме они основали полемическое авангардное обозрение L’Esprit Nouveau. Открытый для искусства и гуманитарных наук, с блестящими сотрудниками, он представил идеи в архитектуре и городском планировании, уже высказанные Адольфом Лоосом и Анри ван де Вельде, боролся против «стилей» прошлого и против сложного неструктурного декора и защищал функционализм.
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.
Подпишитесь сегодня
Сотрудничество с Озенфантом стало началом карьеры Ле Корбюзье как художника и писателя.Озенфан и Ле Корбюзье (тогда еще известный как Жаннере) вместе написали серию статей для L’Esprit Nouveau , которые должны были быть подписаны псевдонимами. Озенфант выбрал Сонье, имя своей бабушки, и предложил Жаннере имя Ле Корбюзье, имя предка по отцовской линии. Статьи, написанные Ле Корбюзье, были собраны и опубликованы как Vers une architecture . Позднее переведенная как К новой архитектуре (1923), книга написана в ярком стиле, который должен был быть характерным для Ле Корбюзье за его долгую карьеру полемиста.«Дом — это машина для жизни» и «Изогнутая улица — это ослиная тропа, прямая улица, дорога для мужчин» — среди его известных заявлений. Его книги, основные направления мысли которых родились из путешествий и лекций, практически не изменились за 45 лет, стали библией для последующих поколений архитекторов. Среди наиболее известных — Urbanisme (1925; Город будущего, 1929), Quand les cathédrales étaient blanches (1937; Когда соборы были белыми, 1947), La Charte d’Athènes ( 1943), Propos d’urbanisme (1946), Les Trois Établissements humains (1945) и Le Modular I (1948; The Modular, 1954).
L’Esprit Nouveau стал трамплином для вступления Ле Корбюзье в практику. В 1922 году он стал ассоциироваться со своим двоюродным братом Пьером Жаннере, и вместе они открыли студию. Связь двух двоюродных братьев продолжалась до 1940 года. Это соответствует первому из двух основных периодов, разделенных Второй мировой войной, которые можно выделить в работах Ле Корбюзье; второй период охватывает годы с 1944 года до смерти архитектора в 1965 году.
,
Рационалистическое течение в советской авангардной архитектуре
АСНОВА на ВХУТЕМАС
. Не весь ранний советский архитектурный авангард был, строго говоря, «конструктивистским». Хотя это название часто использовалось для описания всей модернистской архитектуры , происходящей из России, только те произведения, которые были созданы архитектурной группой OSA, действительно могут считаться конструктивистскими как таковыми . Самопровозглашенной доктриной OSA был конструктивизм, основанный на принципе «функционального метода» дизайна, как его описали Гинзбург и братья Веснины.
Ранее еще одна авангардная группа — Ассоциация новых архитекторов или АСНОВА — была основана в 1923 году Николаем Ладовским, Николаем Докучаевым, Владимиром Кринским и Эль Лисицким (хотя Лисицкий большую часть времени проводил за границей). Эта школа архитектурной мысли глубоко проникнута принципами абстрактного супрематизма в живописи, стиля, изобретенного Казимиром Малевичем за несколько лет до этого. Фактически, серия PROUN Лисицкого привела непосредственно к его архитектурной стадии производства.
Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки
1. Подготовка поверхности к облицовке
На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.
Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:
Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.
Внимание!
Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.
После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.
Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.
Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.
Популярная настенная плитка
Все коллекции настенной плитки
2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки
Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.
Совет!
Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.
Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:
Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
Перфоратор с миксерной насадкой;
Резиновая киянка;
Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.
Изготовление рабочего клея:
В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.
3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене
Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.
Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.
В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.
Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.
Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.
4. Затирка швов
Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.
Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.
Внимание!
Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.
5. Последний этап – самый важный!
Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!
По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.
Укладка плитки на пол в ванной своими руками: инструкция для новичков
Содержание статьи
Исходя из специфики эксплуатации ванной комнаты, для её отделки следует использовать материалы, обладающие максимальной устойчивостью к негативному воздействию внешних факторов, таких как перепады температур, воздействие влаги, частая обработка с помощью химических веществ. Одним из них является керамическая плитка, которая, благодаря сочетанию отличных эксплуатационных характеристик и доступности является оптимальным вариантом для отделки напольной поверхности.
Критерии выбора плитки
Рассматриваемый сегмент рынка способен предложить широкий ассортимент изделий из керамики, поэтому изучим наиболее важные критерии выбора.
Так как в данном случае выбирается плитка на пол в ванной, то наибольшее внимание нужно уделить:
коэффициенту водопоглощения. Этот параметр говорит о плотности и прочности изделия на сжатие, изгиб и т.п. Чем он ниже, тем выше качество продукции и дольше срок службы.
размерам плитки. Толщина продукции для пола варьируется от 8 до 20 мм. Для домашнего применения достаточно керамики сечением 8-12 мм. Что же касается ширины и длины – здесь выбор ограничивается лишь вашими предпочтениями и габаритами ванной комнаты. Для небольших помещений лучше приобрести мелко- или среднеформатную плитку с размером стороны до 40 см. Если вы новичок и хотите минимизировать количество подрезанных элементов, попросите консультантов подобрать вам изделие под длину или ширину вашей ванной, лучше квадратной формы. К примеру, для стороны 2,30 м с учетом межплиточных швов и компенсационных зазоров по периметру оптимальные габариты напольной плитки – 32,7*32,7.
Несмотря на кажущуюся простоту дизайна, с помощью однотонной квадратной плитки можно создать достаточно эстетичную поверхность, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.
Что касается деталей цветового оформления материала, то нужно принять во внимание, что светлые тона визуально увеличивают пространство помещения, что актуально при его небольших размерах. При этом, если работы выполняются впервые, то не нужно выбирать сложные узоры декоративной поверхности, а стоит отдать предпочтение однотонным вариантам.
Одна из наиболее значимых характеристик напольной плитки – устойчивость поверхности к воде и бытовой химии. Поэтому не доверяйте рекламным обещаниям и приобретайте напольное покрытие одинарного обжига с качественной глазурью.
Следует также обращать внимание на коэффициент сопротивления скольжению, обозначаемый на упаковке литерой R. Ванная комната является одним из наиболее травмоопасных помещений и это факт. Поэтому для безопасности выбирайте продукцию с маркировкой R10-R12.
Помните, что все параметры плитки указываются на коробке в виде пиктограмм. Зная их значение, вы легко подберете нужное.
Маркировка плитки.
Особенности проведения работ
Перед тем, как приступать к работам, необходимо определиться с тем, какой именно способ укладки плитки на пол в ванной будет использоваться. Основные отличия здесь будут заключаться в положении плиток друг относительно друга, а также стен помещения. Так, можно выделить:
Прямую укладку (традиционный способ) – характеризуется простотой выполнения, ведь отдельные элементы располагаются в рядах без смещения. При такой раскладке плитки поверхность пола будет напоминать «клетку» тетрадного листа. Просто, лаконично, элегантно.
Параллельная укладка.
Диагональную укладку – в этом случае плитка монтируется от угла помещения. Во многом этот способ идентичен предыдущему, но несколько сложнее. Элементы должны располагаться строго под углом в 45 градусов по отношению к стенам комнаты.
Диагональная укладка.
Монтаж «вразбежку» — может напоминать один из вышеупомянутых вариантов, с той разницей, что в этом случае плитку выкладывают со смещением друг относительно друга. Обычно, сдвиг составляет треть или половину габарита элемента и визуально смотрится, как кирпичная кладка или палубный настил.
Укладка вразбежку.
Существуют также и иные способы укладки: «ёлочка», модульная, со сдвигом и др. Для формирования такого рисунка используется керамика прямоугольной формы. Новичкам рекомендуем для начала потренироваться на квадратной плитке средних размеров, от 15х15 до 33х33 мм. Соответственно далее речь пойдёт об укладке напольной продукции классическим способом, как наиболее легком в исполнении для большинства начинающих мастеров.
Среди особенностей работы с керамической плиткой стоит упомянуть и то, что при укладке неизбежно возникает необходимость её:
подрезки для формирования обводов труб и т.п.
подгонки под размеры помещения или при подборе рисунка (раппорт).
Осуществить эту задачу возможно несколькими способами. Наиболее простой вариант – плиткорез. С его помощью можно значительно ускорить работу, повысить точность среза. Бытовые модели недороги, да и срок их службы невелик, альтернативное решение – простой стеклорез. На поверхность нужно нанести разметку, приложить линейку и провести режущей кромкой инструмента 1-2 раза. Затем сдвинуть плитку на край стола и резко надавить, отломав ненужное.
Важно! Режущие движения с помощью стеклореза или плиткореза необходимо производить с лицевой стороны, в противном случае это может привести к откалыванию части глазури.
Особенности раскладки плитки
Чаще всего размеры помещения требуют подрезания плитки при укладке. Поэтому необходимо посчитать, сколько целых элементов в ряду. После чего убрать одну из них и распределить полученное количество от центра к краям. Оставшиеся зазоры между стенами и напольным покрытием заполняются широкими обрезками плитки. Основная идея здесь в том, чтобы кусок керамики у стены имел ширину больше, чем в половину целого элемента. В этом случае поверхность будет выглядеть целостно и красиво.
Правильное распределение плитки.
Укладка
Для того чтобы укладка напольной плитки в ванной была выполнена качественно, работа проводится в несколько этапов.
Подготовка поверхности
Основным условием успешного выполнения работ по укладке пола в ванной своими руками является ровное, прочное, сухое и чистое основание.
Для выравнивания поверхности используется классическая стяжка или наливные полы. Сухая смесь выбирается исходя из состояния основания. С незначительными неровностями справится промышленный самовыравнивающийся состав, а при существенных изъянах придётся выполнить стяжку.
Для экономии пространство под ванной может не покрываться плиткой. В этом случае мы рекомендуем приобрести удобные декоративные экраны под ванну из ПВХ или ЛМДФ (Метакам, Vitra, Alavann и др). Либо же сделать самостоятельно из стеновых пластиковых панелей, крашеной фанеры или ДСП. При этом сократится не только расход плитки, но и общее время работ, ведь ванну не нужно будет демонтировать и выносить. В этом случае можно пространство под ванной залить слоем смеси до уровня общей поверхности, а после высыхания загрунтовать и гидроизолировать.
Что касается гидроизоляции, то водобарьерный слой должен быть создан на всей площади пола ванной. Рынок предлагает большое количество материалов, от битумной мастики до специальных рулонных изделий. При нанесении гидроизоляционного средства особое внимание следует уделить местам установки труб и сантехники. Для наибольшей эффективности нужно оформить «заступы» на стены высотой 20-30 см.
Совет! Если позволяет бюджет, обязательно установите электронную систему от протечек воды. Благо на рынке сейчас их представлено великое множество. Система состоит из контроллера, шарового крана с электроприводом и напольных датчиков, которые устанавливаются в местах возможных протечек. Совместно с гидроизоляцией, такая система даст почти полную гарантию от аварий. При этом очень желательно чтобы уровень пола в ванной был на пару сантиметров ниже, чем уровень пола в коридоре, для предотвращения попадания даже минимального количества воды в смежные помещения.
Для выравнивания поверхности может быть выполнена классическая стяжка или же использоваться наливная самовыравнивающаяся смесь. Выбирать здесь необходимо, исходя из состояния основной поверхности. С незначительными неровностями справится наливная смесь, а в случае более явных изъянов придётся выполнить стяжку.
Оценка ровности поверхности осуществляется с помощью двухметрового металлического правила для стяжки. Перепады не должны превышать 2 мм при использовании полимерного клея и 4 мм при работе с плиточным клеем на цементной основе. Небольшие ямки, каверны нужно заполнить быстросохнущими ремонтными смесями, а бугорки стесать.
После высыхания поверхности её необходимо прогрунтовать. Это повысит общую адгезию (сцепление) поверхностей, что положительно отразится на общей прочности поверхности.
Перед грунтованием необходимо очистить пол от грязи, пыли, мусора, остатков лакокрасочных покрытий, пятен масла, битума, сажи, клея. Если проводилось выравнивание, то следует выдержать технологический перерыв: для стяжки 28 суток, наливного пола — не менее 7 дней. ПО истечении этого срока основание необходимо обработать грунтовкой в 1-2 слоя. Это повысит адгезию (сцепление) материалов и улучшит качество поверхности.
Монтаж плитки
Плитку необходимо занести в помещение и дать время на акклиматизацию в течение 24 часов. Распаковывать материал сразу нежелательно.
Приготовьте клей. Сухую смесь необходимо затворить водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Раствор лучше готовить порциями, так как срок его жизнеспособности невелик – от 30 минут до 1 часа.
Начинать работу наиболее целесообразно с самого «видного» угла, а первый ряд выстраивать вдоль самой длиной стены. Нанесите на основание мастерком плиточный клей и распределите его зубчатым шпателем узкой полосой по ширине, равной примерно 1 ряду керамики. Уложите первую плитку с учетом компенсационного зазора между стеной и полом (7-10 мм), слегка подвигайте ее и зафиксируйте. После монтажа первых двух элементов между ними вложите дистанционные крестики для получения ровных межплиточных швов.
Для достижения максимально качественного результата при укладке можно использовать специальные системы выравнивания плитки российского или европейского производства.
Если размер элементов более 50х50, то плитка укладывается методом двойного приклеивания. То есть адгезионный состав наносится и на пол, и на изнаночную сторону керамики. Такой подход обеспечит надежную фиксацию покрытия и долгий срок эксплуатации.
Важно также обратить внимание и на соответствие уже приклеенных плиток единому горизонту. Для этих целей при укладке используется строительный уровень, который прикладывается на несколько соседних плиток.
Важно! Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут его данные. Размеров приспособления должно хватать для сравнения уровня трёх соседних элементов.
Основные сложности у начинающих мастеров обычно возникают во время укладки крайнего ряда. Использовать целые элементы в таких случаях удаётся крайне редко, поэтому плитку необходимо будет отрезать до требуемых размеров. После чего поверхность оставляется до высыхания клея. Определить сколько сохнет плитка на полу поможет инструкция на упаковке состава. Как правило, указываются усредненные данные – 3-7 суток. Чем выше влажность воздуха и ниже температура, тем больше срок сушки.
Затирка швов
Завершающим этапом работы является затирка швов. Для этих целей применяются различные составы: цементные, цементно-полимерные, полимерные герметизирующие. Сухие смеси затворяются водой и наносят резиновым шпателем на стыки. Если используется герметик, понадобится скелетообразный пистолет, с помощью которого можно легко и быстро заполнить швы.
После нанесения цементных составов нужно подождать 10-20 минут и смыть излишки влажной целлюлозной губкой. Если на поверхности остался белесый налет, его удаляют на следующий день кислотным очистителем для кафеля. Полноценная эксплуатация пола возможна через 5-7 дней после окончания работ.
Рекомендуем: Затирка швов.
На этом основные этапы укладки плитки на пол ванной комнаты можно считать завершёнными. Для человека впервые сталкивающегося с такой необходимостью задача может показаться сложной. Но при наличии базовых навыков и желания подобная работа вполне осуществима своими руками. Такой подход позволит избежать солидных материальных трат, а сама ванная комната станет предметом личной гордости.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Технология укладки керамической плитки на пол, стены ванной с видео
Если эмаль ванной повреждена, покрытие смесителей повреждено известковым налетом, потеки ржавчины с раковины уже не смываются, а потускневшая кафельная плитка местами отвалилась. Что ж, Вам пора ремонтировать ванную комнату. Подобный ремонт очень дорог. Расходы на стройматериалы и сантехнику уменьшить можно только за счет их качества, а вот сам ремонт своими силами вполне выполним. Стоимость такого ремонта примерно равна стоимости материалов. Сделав его самостоятельно, можно уменьшить расходы вдвое. Подготовьтесь к тому, что ремонт займет достаточно долго времени и доставит некоторые неудобства. Будьте аккуратны и не спешите – и результат превзойдет любые Ваши ожидания! А теперь изучим подробно технологию укладки керамической плитки на пол и стены ванной комнаты. После посмотрите для закрепления видео урок и сможете положить плитку своими руками в любой комнате. Смотрите так же статью по теме, как выполнить эмалирование ванны своими руками.
Сантехника в ванной
Прежде всего, снимите сантехнику в ванной комнате, перед началом укладки керамической плитки на пол и стены. Если ваша канализация выполнена из чугуна будьте аккуратны – чугун относительно хрупкий металл. Не стоит наносить по нему сильных ударов молотком. Как правило, от чугунной канализации оставляют только вертикальный общий стояк (если его не удается заменить по субъективным причинам). Соединения канализации, выполненной из чугуна, как правило, уплотнены подмоткой с цементом. Удалить этот уплотнитель можно рассверлив его двухмиллиметровым сверлом. Это облегчит демонтаж ненужной части канализации.
Монтаж канализации и водопровода выходит за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся одним правилом. Нужно точно знать, где будет расположена сантехника. Если Вы решите поменять местами унитаз и раковину, то вам придется переделывать и водопровод со сливной системой. Более конкретно о монтаже водопровода можно прочитать здесь.
Как сбить старую плитку своими руками
Для начала снимаем старый кафель. Для этого нужны молоток и зубило. Зубило располагаем под максимально малым углом к очищаемой поверхности. Необходимо защитить себя, надеть защитные очки и перчатки. Если у Вас есть перфоратор – отлично! Он значительно ускорит работу. Легким постукиванием определяем насколько хорошо держится штукатурка. В старых домах зачастую монолитный слой штукатурки на самом деле уже не сцепляется со стеной. В этом случае ее нужно удалить. Удаляется полностью старое покрытие и в том случае, если оно выполнено из известкового раствора. Самый сложный случай – старая бетонная стена в ванной комнате, окрашенная эмалью. Производители плиточного клея гарантируют качество кладки при сцеплении не менее 80% поверхности плитки со стеной, поэтому насечками на краске не обойтись. Ее необходимо сбить. Как правило, лучший результат дает обычный молоток. Но можно попробовать и перфоратор или специальную насадку на углошлифовальной машинке. На видео примерах керамическая плитка уже сбита.
После того, как у Вас получилось сбить старую плитку своими руками, переходим к следующим важным действиям. Очищенная поверхность для повышения адгезии (сцепления) обрабатывается грунтом. Если поверхность впитывает его (характерно для старой кирпичной кладки), то грунтовка производится несколько раз или используется специальный грунт «бетонконтакт» (достаточно одного слоя). При грунтовке поверхности можно пользоваться принципом «кашу маслом не испортишь».
Оштукатуривание поверхности – подготовка к укладке кафельной плитки
Поверхность, на которую будет укладываться плитка должна быть максимально ровной и вертикальной (горизонтальной). Это позволит уменьшить расход дорогого плиточного клея и повысить качество кладки. Смотрите статью как выполняется штукатурка стен своими руками видео, технология установки маячков и прочие нюансы. Дело в том, что любая, даже дорогая, импортная керамическая плитка имеет отклонения от номинальных параметров. У отечественной кафельной плитки первого сорта эти отклонения около миллиметра. Кажется, что это немного, но десяток плиток могут дать погрешность в сантиметр! Так вот, один из этих параметров – отклонение от идеальной плоскости. Поэтому ровная поверхность позволит дополнительно контролировать качество кладки, следя, чтобы наносимый слой клея имел одинаковую толщину. Кроме того, при излишне толстом слое клея, он при установке очередной керамической плитки может не выдавливаться в зазор, а заходить под предыдущую, отжимая ее. Вертикальность стен можно проверить неоднократным промером их с помощью подвеса. Но можно применить и другой способ. Стена ванной комнаты размечается вертикальными полосами. Крайние полосы находятся примерно в 10 см от края. Расстояние между соседними полосами выбирается в зависимости от инструмента, которым будет наноситься своими руками штукатурка (правило, большие шпатель или полутер). Лучше использовать правило длиной не меньше метра, а стену размечать так, чтобы расстояние между соседними тремя полосами было на 10 – 15 см меньше длины правила. В каждой полосе через расстояние в 0,5 м сверлятся отверстия диаметром 6-8 мм. В них вставляются пластиковые дюбели, а в дюбели закручиваются шурупы. Последовательно вкручивая и выкручивая шурупы, с помощью реечного уровня располагаем их в одной «виртуальной» вертикальной плоскости. Конечная «виртуальная плоскость» будет поверхностью штукатурки. Необходимо чтобы слой штукатурки не был меньше 0,5 см.
На основе выставленных шурупов изготавливаются направляющие. К шурупам прижимается ровная рейка (например, стартовый металлический потолочный профиль для гипсокартона «Knauf»). Под рейку плотно забивается штукатурная смесь. Если перепад стены большой и смесь не держится, то в качестве арматуры можно использовать тонкие полосы гипсокартона, скрепив их между собой той же смесью. Через несколько часов, после первичного отвердения смеси, река убирается, получившаяся полоса зачищается – направляющая готова. (Второй вариант показан с боку на фото, прикручиваете к стене профиль необходимой длинны, выставив по уровню и на него начинаете класть керамическую плитку). На видео ниже показан пример, как еще положить ровно. В продаже имеются готовые направляющие – специальные Т-образные перфорированные маяки. Для их монтажа на стене наносится полоса штукатурной смеси, а затем маяк вдавливается в нее так, чтобы смесь выдавливалась через отверстия. Вертикальность направляющей контролируется с помощью уровня. Следует следить, чтобы между уровнем и маяком по всей длине не было зазоров. Более подробно о штукатурке и работе с маяками.
Когда своими руками осуществляется укладка кафельной плитки в ванной комнате, то по технологии необходимо использовать штукатурные смеси на цементной основе они более долговечны. Гипсовые штукатурки гигроскопичны и не могут гарантировать долговечной укладки и требуют гидроизоляции.
Смесь набрасывается на стену с помощью шпателя или кельмы резким движением кисти. Если используется самодельный раствор или недорогая готовая смесь, то лучше смачивать поверхность, на которую наносится раствор, водой. Нанесенный раствор выравнивается правилом, которое медленно поднимается вверх по направляющим и одновременно совершает возвратно-поступательное движение перпендикулярно им. Если в готовой поверхности есть ямки, то они заполняются раствором и выравнивание повторяется. При больших неровностях стены штукатурка наносится в два – три слоя. Каждый слой должен полностью просохнуть и быть прогрунтован. Готовую поверхность можно ошкурить, если есть такая необходимость, и прогрунтовать.
Следует помнить, что как минимум, один угол должен быть прямым. В него установится ванна. По такой же методике выравнивается пол. Единственное отличие – его следует предварительно гидроизолировать. Гидроизоляция должна защищать весь пол и низ стены. Для гидроизоляции проще всего использовать специальную готовую смесь. Применение ее несложно и подробно изложено в инструкции на упаковке.
Технология укладки керамической плитки
Предварительно необходимо произвести разметку поверхности своими руками. На видео ниже приведен пример, как это сделать. Желательно, чтобы умывальник был расположен симметрично относительно кафеля, ванна не закрывала большую часть ряда плитки, а бордюр не проходил там, где будет смеситель (это не позволит плотно и ровно прижать к стене отражатели смесителя). Керамическую плитку стоит закупать с запасом примерно в 10% от площади стен и пола. Часть кафеля уйдет в отходы после резки и бой. Можно так же положить пачку плитки про запас, вдруг при эксплуатации она повредится – будет чем сразу заменить.
Если нижний ряд будет состоять из резаной плитки, то начинать кладку следует со второго ряда (нижний ряд укладывается после кладки пола). Для этого по периметру помещения с помощью уровня выставляется ровная рейка. Она будет опорой для кафеля. Начинать кладку каждого ряда лучше с центральной плитки. Это поможет уменьшить погрешность, накапливающуюся из-за разницы в размерах керамической плитки. Зубчатым шпателем наносится плиточный клей. По технологии, шпатель ведется под углом примерно в 45 градусов. По густоте раствор должен напоминать сметану. Прикладывается плитка и топится легким постукиванием резиновой киянки. Лишний клей убирается, торцы плитки очищаются и операция повторяется со следующей плиткой.
Зазор между плитками выравнивается пластиковым крестиком. Плитка и крестик имеют в разрезе форму трапеции, поэтому, чем глубже будет утоплен крестик, тем шире будет шов, поэтому нужно его положить так, чтоб плитка не косилась. Ведь разницу в размерах плитки надо нивелировать, изменяя ширину межплиточного шва. Это можно делать с помощью специальных пластиковых клинышков. Наиболее простой способ добиться хорошего качества – следить, чтобы верхний край ряда лежал на одной прямой. Начинать следующий ряд следует только после того, как будет закончен предыдущий. Это позволит убедиться, что швы между рядами совпадут (верхний край ряда плитки лежит в горизонтальной плоскости). Кроме того, можно будет визуально проконтролировать в углах стен вертикальность кладки.
Если требуется, то керамическая плитка режется своими руками с помощью плиткореза или небольшой «болгарки» с победитовым диском. Смотрите статью как резать кафельную плитку правильно. При работе с болгаркой следует обязательно пользоваться перчатками, очками и респиратором. Болгаркой же можно и подточить плитку до нужного размера, сделать в ней вырезы под сантехнические люки. Если вам нужно проделать отверстие, вот способы как сделать отверстия в керамической плитке. Для того чтобы спрятать сколы глазури в месте разреза можно воспользоваться пластиковыми плиточными уголками. Размер уголков и их цвет выбираются в зависимости от плитки.
Укладку кафельной плитки на полу лучше делать и располагать так, чтобы резаная плитка оказалась под ванной. Здесь не стоит пользоваться зубчатым шпателем, лучше наносить ровный слой клея обычным. При использовании зубчатого шпателя велика вероятность образования в слое клея пустот. Это может привести к тому, что половая плитка треснет в процессе эксплуатации.
Примерно через сутки швы между керамической плиткой заполняются затиркой. Она наносится резиновым шпателем. Через 15-20 мин после нанесения, шов заглаживается с помощью влажной губки. Еще через день остатки затирки удаляются с кафеля сначала влажной, а потом сухой тряпкой. Узнать сколько затирки нужно, поможет калькулятор. Теперь смотрите видео уроки – примеры, как выполняют эти же действия по укладке плитки специалисты. Технология та-же. Теперь и Вы готовы к ремонту ванной своими руками.
Как быстро положить плитку в ванной видео
Еще два видео ролика для примера, как укладывают плитку в ванной комнате. Принцип остается одинаковый, но подход немного отличается.
Укладка плитки на стену своими руками
Продолжаем рассказывать о ремонте ванной комнаты и туалета. Сегодня мы посмотрим, что из себя представляет укладка плитки на стену своими руками. И конечно, посмотрим видеоурок.
СОДЕРЖАНИЕ:
Укладка плитки
ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА
Укладка плитки на стену своими руками
Давайте подробно остановимся на нюансах данной работы, а в конце Вы посмотрите видео.
Как известно, укладка плитки на стену своими руками должна начинаться от угла установленной ванны, поскольку это самое видное место в помещении. А это означает, что здесь у нас будет приклеена целая плитка.
Нужно стараться таким образом планировать облицовку, чтобы обрезки плитки приклеивались в местах наименее заметных для глаз.
Первый ряд плитки лучшего всего класть по всему периметру ванной комнаты на высоте края ванны. Т. е. плитки первого ряда должны как-бы стоять на ванне.
Между плитками первого ряда и краем ванны обязательно должен быть зазор, куда впоследствии будет помещена затирка. Это необходимо для того, чтобы при эксплуатации ванны вода не попадала в щель и не размывала цементный раствор. Зазор делается специальными клинышками, вторая функция которых состоит в установке кафельной плитки точно по уровню.
Между плитками должны быть проложены крестики, которые обеспечат одинаковую ширину швов между плитками под затирку. Швы между плиткой заделываются специальной затиркой с целью предотвращения попадания туда воды.
Первому ряду нужно уделить максимум времени. Все плитки должны быть точно выставлены по уровню. Если это удастся сделать, то это уже 50% успеха!
При облицовке обычно клей наносится на плитку. Но для ускорения процесса, можно клей раскатывать по стене сразу под несколько плиток. В любом случае необходимо пользоваться для этих целей зубчатым шпателем.
При облицовке стен плиткой старайтесь не пачкать саму плитку клеевым раствором, а если испачкали, то сразу и почистите ее.
Быстрота облицовки стен кафелем во многом зависит от того, ровные ли у Вас стены. Если нет, то я очень рекомендую Вам их сначала выровнять, т. к. в противном случае процесс укладки будет крайне медленным и трудоемким. Подробнее см. Выравнивание стен и пола в ванной
А теперь смотрите видео:
Сегодня мы увидели, что такое укладка плитки на стену своими руками.
Уроки по ремонту ванной и туалета
Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире Урок 9. Водопровод своими руками Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке Урок 21. Как класть плитку на стену Урок 22. Какую ванну выбрать для дома Урок 23. Как установить чугунную ванну Урок 24. Как установить акриловую ванну Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене Урок 29. Как выбрать смеситель Урок 30. Как поменять смеситель своими руками Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты Урок 33. Решетка на ванну Урок 34. Как установить унитаз своими руками Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире Урок 36. Что делать, если засорилась раковина Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист
Плитка в ванную комнату как положить видео
Как правильно класть плитку в ванной комнате
В наше время самым распространенным материалом, который используется для стен в ванной, считается керамическая плитка. Ведь именно она поможет воплотить все мечты и создать идеальную ванную комнату.
Для начала рассмотрим все достоинства и недостатки, которые имеет представленный материал, учитывая постоянный влажный воздух в ванной. Среди основных достоинств можно отметить:
устойчивость к стиранию верхнего слоя и рисунка;
прочность;
полная устойчивость к пару и воде;
долгий срок эксплуатации;
гигиеничность;
декор, выбор цвета и рисунка.
Среди недостатков можно выделить только большие расходы на кладку, да и весь монтаж в общем.
Способы укладки
Перед тем, как начать класть плитку в ванной комнате, стоит снять все размеры с каждой стены, после чего высчитать площадь. Делать это нужно потому, что ее продажа происходит в квадратных метрах. К общей площади добавляем 5-10%, которые в итоге уйдут на брак или возможные трещины при перевозке. Перед покупкой также стоит учесть и факт, что уже на этом этапе следует знать, как должна класться плитка. Здесь отметим несколько способов:
прямая. Представленный метод является самым распространенным. Даже начинающий, сможет спокойно справится с представленным видом кладки;
диагональная. Данный способ в большинстве используется для ванных комнат квадратных размеров. Он с легкостью позволит визуально выровнять немного косые, неровные стены, а в то же время придаст комнате достаточно эффектный вид. Но для выполнения работ данного типа, стоит обладать некоторыми навыками;
шахматный узор. Отличный вариант в ванную комнату. Ведь сочетанию двух цветов всегда было не скучным. Для квадратных помещений, два отлично сочетающихся между собой цвета, создадут уют.
кладем плитку со смещением. Идеальный вариант для помещений прямоугольной формы. Выполнение требует определенных навыков, кладка каждого отдельного ряда производится со смещением по отношению к предыдущему;
кладка плитки с использованием мозаики. Здесь можно создать любую картинку, которая представляется в вашей голове, главное подобрать нужную. Выполнение можно доверить только опытным людям, которые занимаются подобными вещами минимум 10 лет. Класть такую плитку своими руками на стены без опыта приведет к разочарованию и трате денег как на плитку, так и на все монтажные работы. Конечно, вы сможете и сами достаточно неплохо разобраться в данном виде монтажа, но не стоит забывать: первый блин комом.
После окончательного выбора способа и предварительных размеров, карандашом чертим расположение всех плиток по стенам ванной комнаты. Здесь следует дополнительно отметить узкие полосы, если предусмотрены бордюры и элементы декора. Особое внимание рекомендуем уделить углам и дверному проему.
Требуемые материалы и инструменты
Для того чтобы положить плитку в ванной комнате своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:
пластмассовые крестики для расстановки чтобы избежать смещения на стене;
корундовый брус для того, чтобы края при обрезке сделать гладкими;
обычная губка;
зубчатый шпатель;
уровень;
клей;
удобная емкость для клея;
дрель и специальную насадку, для размешивания клея;
затирка для швов.
Изначальная подготовка стен
Если вы решились класть плитку своими руками, то особое внимание следует уделить именно подготовке стен. Здесь есть несколько этапов, некоторые из которых могут повлиять на конечный результат проделанной работы.
Для начала требуется снять все покрытие, которое находилось ранее. После, проверить стены уровнем, при наличии неровностей приступить к этапу: штукатурка стен под плитку до полного выравнивания.
Как правильно класть плитку в ванной? При ответе на этот вопрос, нужно отметить и выбор подходящей грунтовки для стен. А если вовсе упустить этот момент, то о долговечности можно забыть. Ведь она заполняет все маленькие неровности, чем обеспечивает лучшее сцепление между стеной и плиткой.
Как класть
После окончания полной подготовки стен в ванной в виде шпатлевания и грунтовки. Следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Теперь вы готовы начинать.
Но здесь снова можно задаться вопросом: как правильно класть плитку на стену в ванной? Откуда начинать класть? По этим вопросам сложностей не возникнет ведь все те же этапы, которые используются для кладки на пол, можно применять и для стен. В самом процессе нет ничего сложного, особенно, если выполнение работы проходит способом прямой кладки. Главное соблюдать спокойствие, быть максимально аккуратным и внимательным.
Основные советы по правильной укладке плитки в ванной:
сначала лучше выложить нижний ряд плитки без клея, чтобы в дальнейшем, случайно не потребовалось делать обрезку кафеля в неудобном месте;
если после установки последней целой плитки остается расстояние около 25 мм, то ее следует немного изменить. Лучше обрезать первую, чем в дальнейшем по миллиметру отрезать от последней;
сделать определенные отметки на стенах по краям расположения первой и последней. В дальнейшем желательно повторять процедуру для каждого ряда;
используя отвес очертить и вертикальные ряды, чтобы не произошло ненужного смещения;
желательно разбить стену на сектора. Это делается для большего удобства. Ведь высота равна четырем плиткам.
класть стоит начинать снизу стены и с дальнего угла на полу. Таким образом можно класть плитку спокойно, сразу нанести клей и произвести кладку;
постоянное использование уровня. После укладки каждой плитки, проверять уровнем в обязательном порядке для избегания смещений;
своевременное использование разделителей – пластмассовых крестиков после каждой плитки;
возможна и кладка на цементный раствор, но это тяжелее, тем более с раствором стоит уметь обращаться;
нанесение клея. Также является одним из главных моментов, ведь клей стоит наносить на стену;
при работе со стенами стоит брать быстровысыхающий клей. При вертикальной укладке будет идеальным вариантом благодаря быстрому схватыванию;
при использовании обычного клея на стены, можно случайно зацепить одну из плиток, от чего сдвинутся могут еще несколько;
при укладке каждой плитки, ее нужно максимально плотно вдавить в клей;
нанесенный клей и его излишки лучше всего убирать обычной губкой – это быстрый и удобный вариант, который не повреждает плитку. Дополнительно можно воспользоваться пластмассовым или деревянным шпателем, в случае, когда клей успел высохнуть;
щипцы для ломки кафеля. Постоянно применение не требуется, но в моменты, когда следует обойти трубу, они являются лучшим вариантом;
затирка швов. Самое легкое при представленном процессе, главное не использовать металлические инструменты.
Нанесение клея после этапа зачистки
Клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя. Благодаря получаемому результату, и дальнейшему небольшому прижиманию клей самостоятельно распределяется под плиткой и практически не оставляет остатков. Но перед тем как использовать его, все-таки следует обратить внимание на инструкцию, там может быть указано другое приспособление. В этом случае, лучше воспользоваться именно им. Если после прочтения инструкции подобных указаний не найдено, то смело пользуйтесь зубчатым шпателем.
Как класть на гипсокартон
Для начала стоит знать, что при выравнивании стен гипсокартоном, нужно сначала его правильно подобрать. В данном случае, для ванной комнаты стоит брать влагостойкий, его название в магазине будет ГВЛВ и будет иметь зеленоватый окрас. Перед тем, как класть плитку в ванной комнате на стену из гипсокартона, необходимо провести затирку швов листов. Ну а дальше, наносится двойной слой грунтовки, после каждого нужно дать время на высыхание. Закрепить снизу по уровню профиль или ровную планку. После полного высыхания грунтовки можно сразу приступать к работе, которая описана выше. Единственным моментом может стать приобретение не обычного или быстровысыхающего для стен, а эластичного клея.
Как класть на фанеру
Можно класть плитку на фанеру, но некоторые мастера это категорически запрещают делать. Но это предрассудки, ведь здесь нужно всего лишь правильно подготовить основу. Толщина фанеры для стен при создании правильного основания, должна ровняться 22 мм, а в случае прикрепления фанеры на деревянный брус – 30 мм. Минимальное количество слоев нанесенной далее грунтовки, должно составлять не менее двух, для получения лучшей сцепки, рекомендуется грунтовать 3 раза. После каждого раза грунтовке нужно дать время для полного высыхания. Здесь нужно учесть момент, что нельзя использовать клей, предназначенный для бетонных поверхностей. Сюда лучше всего подойдут клеящие растворы на силиконовой основе. Остальная работа такая же как описана выше.
Выводы
Укладка плитки в собственной ванной своими руками без определенных навыков и умений может создать некоторые трудности. Но внимательно следуя инструкции и применив все советы, вы сможете правильно сделать ремонт в ванной даже без мастера. А для закрепления смотрим видео как правильно класть плитку в ванной:
Как правильно класть плитку в ванной — советы и видео урок
Ванная комната является помещением, в котором всегда достаточно высокая влажность. Для ее ремонта следует подбирать строительные материалы, которые устойчивы к влаге и хорошо переносят колебания температур. Достаточно популярным вариантом для отделки ванной является укладка кафельной плитки, которая обладает многочисленными положительными качествами. Однако существует проблема – процесс ее монтажа своими руками достаточно сложен. Поэтому, чтобы положить плитку в ванную, предварительно следует изучить все этапы работ и посмотреть видео урок.
Кафельная плитка – преимущества и выбор
Кроме того, что материал обладает привлекательным внешним видом и обеспечивает отличную гидроизоляцию, он имеет много других достоинств.
Преимущества и недостатки кафеля
Длительный срок службы.
Экологичность.
Пожаробезопасность.
Влагостойкость.
Высокая прочность.
Устойчивость к износу.
Простой уход.
Большое разнообразие фактур и цветов.
Устойчивость к агрессивным химическим соединениям.
Достаточно низкая стоимость.
Сопротивление скольжению.
При большом количестве положительных характеристик, имеет плитка и свои недостатки:
Материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому пол, выполненный из кафеля, практически всегда холодный.
Плитка имеет высокую степень жесткости, вследствие чего она не подходит для отделки детских комнат.
При доставке и монтаже кафеля возможно наличие брака (сколы, трещины).
Как грамотно выбрать кафельную плитку для ванной
Определившись с расцветкой и узором, необходимо при покупке обратить внимание на характеристики и качество кафеля. Вся информация о материале находится на его упаковке.
Напольная плитка обозначается черной ступней на белом фоне.
Повторение одного и того же значка означает высокий уровень материала.
На упаковке плитки для стен изображена рука.
Ступня на заштрихованном фоне свидетельствует о повышенной износоустойчивости кафеля.
Выбрав плитку, рекомендуется ее внимательно осмотреть. Изделие не должно иметь сколов, трещин, потеков и пузырьков.
Для компенсации попадающихся иногда бракованных экземпляров и боя, приобретать кафель следует с запасом. Для этого к квадратным метрам покрытия нужно прибавить десять процентов.
Чтобы покупаемый материал был одного оттенка, необходимо обратить внимание на артикул, цифры и буквы которого должны совпадать.
Декоративная отделка приобретается поштучно.
Подготовительные работы
Перед тем как своими руками начать работы по укладке плитки, следует купить необходимые сопутствующие материалы и приготовить инструменты.
Вместе с кафелем нужно будет приобрести:
клей для плитки;
грунтовку;
материал для гидроизоляции;
затирку;
металлические или деревянные рейки;
крестики для швов.
Инструменты, которые понадобятся во время монтажа:
Подготавливаем поверхность
Самой лучшей поверхностью для укладки плитки является кирпич или бетон. Старое покрытие необходимо демонтировать. Кафель убирается перфоратором. Работа эта довольно длительная и грязная, поэтому требует терпения. Класть керамический материал следует на ровную поверхность.
Вертикальность стен проверяется с помощью отвеса. Даже незначительные отклонения нуждаются в корректировке.
Выравниваются поверхности грунтовкой с помощью уровня, маячка и правила.
На полу в ванной необходимо сделать стяжку.
Для защиты от плесени и увеличения сцепляемости, ровные поверхности грунтуются. Отделочный материал подбирается с учетом специфичности помещения.
По инструкции на упаковке основа обрабатывается двумя слоями синтетической гидроизоляции. Это мероприятие обязательно для помещений с повышенной влажностью.
После завершения подготовительных работ можно приступать к укладке кафельной плитки.
Приготовление клеевого раствора
Согласно инструкции в емкость наливается необходимое количество воды и при постоянном помешивании засыпается порошок. Должна получиться однородная масса.
Перемешивать раствор можно с помощью перфоратора в режиме сверления или дрелью с насадкой «миксер».
Следует знать, что смесь быстро застывает, поэтому разводить нужно клея столько, чтобы можно было успеть его использовать.
Готовить смесь желательно по пропорциям, указанным на упаковке. Небольшие отклонения не критичны.
На слишком густой клей кафель класть труднее, а жидкий будет растекаться.
Готовый клей нужно выдержать несколько минут и приступать к укладке кафеля.
Как правильно класть плитку в ванной. Этапы работ
На прогрунтованную и очищенную от пыли поверхность можно начинать укладывать кафель.
Монтаж кафеля на стены своими руками
Для того чтобы первый ряд был смонтирован ровно, на пол следует положить рейку и выровнять ее по уровню. Плитка должна клеиться по этой рейке.
Для ровности следующих рядов по углам ванной прибиваются вертикальные рейки, в которые забиваются гвозди и натягиваются нити. Это позволит в процессе работ следить за горизонтальной ровностью укладываемого материала.
С помощью зубчатого шпателя сначала на изнаночную сторону керамического изделия, а затем на стену наносится клей.
Плитка прикладывается к поверхности и слегка придавливается. Клей должен распределиться равномерно.
Аналогично клеятся соседние плитки, между которыми вставляются крестики.
Толщина шва должна быть от трех до четырех миллиметров.
Если целая плитка на стену не помещается, то ее излишки обрезаются плиткорезом. Отрезанные части кафеля рекомендуется приклеивать в углах, которые впоследствии закроются стиральной машиной, душевой кабиной или шкафчиками.
Если в ванной комнате уже установлена ванна, то на ее поверхность, которая соприкасается со стеной, приклеивается направляющий уголок. Впоследствии швы между ним, плиткой и ванной нужно будет заполнить бесцветным силиконом.
Ровность укладки следует постоянно проверять по вертикали, горизонтали и диагонали.
После приклеивания каждой плитки выступающие излишки клея тщательно удаляются, а поверхность протирается сухой тряпкой.
После того как между швами застынет клей, удаляются крестики.
Как правильно резать керамические изделия
Эту операцию нужно научиться выполнять правильно, так как во время монтажа необходимость резки возникает довольно часто.
Кафель минут на сорок замачивается в воде.
При помощи маркера намечается линия разреза.
Плитка укладывается на твердую поверхность и по отмеченной линии от дальнего угла к себе плиткорезом выполняется разрез.
Кафель помещается на стол так, чтобы линия разреза была у его кромки.
Лежащая на столе часть изделия удерживается одной рукой, а другой рукой следует аккуратно надавить на часть, расположенную на весу.
Чтобы линия разреза стала менее острой, ее можно обточить на корундовом бруске.
Как положить плитку на пол ванной
На горизонтальную поверхность керамические изделия укладывать проще – они не «убегут».
Планирование монтажа начинается с наивысшей точки пола. На нее наносится наименьшее количество клея. В других местах для выравнивания слои клеящей массы будет наноситься более толстым слоем.
Укладку следует начинать от самой просматриваемой стены, которая находится у входной двери. Связано это с тем, что некачественно отрезанная плитка будет приклеена у противоположной стены, закрытой мебелью.
Для ровного расположения кафеля по всей площади помещения, в том числе и по углам, по уровню выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила или уровня. В качестве маяков можно временно приклеить плитки.
На поверхность керамического изделия наносится клей, плитка укладывается на пол и пристукивается молотком до уровня натянутой нитки. Если кафель опустился ниже, то его следует оторвать и добавить больше клеевого состава.
По завершении работ в ванной комнате нельзя будет ходить в течение суток.
Как правильно плиткой обойти препятствия
Часто во время монтажа кафеля в ванной приходится сталкиваться с трубами, дверными коробками, порогами, розетками. Чтобы поверхности после ремонта смотрелись красиво, эти препятствия следует грамотно обойти.
Монтаж плитки вокруг большой трубы.
Если керамическое изделие на трубу будет ложиться только одним углом, то делается криволинейное обрезание.
Плотный лист бумаги ложится на место укладки.
Все лишнее загибается и по образовавшимся линиям бумага обрезается.
В результате получается шаблон для резки.
Укладка вокруг выключателей.
Изделие прикладывается на выключатель и маркером отмечаются лишние места.
По отмеченным линиям делается обрезка и вырезается место под выключатель.
Прикладыванием к выключателю проверяется точность проделанной работы.
Монтаж вокруг сложного препятствия.
Препятствие считается сложным, если на отверстие попадает несколько изделий. В этом случае разметить по определенному месту следует каждый сектор. Таким образом необходимо поступить со всеми плитками, попадающими на это препятствие. Отверстия в керамических изделиях вырезаются с помощью специального сверла.
Затирка швов
Начинать затирать швы рекомендуется только после того, как окончательно застынет клей. Цвет фуги или затирочного состава подбирается по желанию хозяина.
Для приготовления затирки сухой порошок следует развести водой и дать настояться.
В швы затирка втирается с помощью резинового шпателя.
После того как смесь начнет твердеть, поверхность необходимо до блеска вытереть тряпкой.
Рекомендуется просмотреть каждый шов и убедиться в отсутствии излишков и ямок.
Для того чтобы шов получился идеальным, можно к нему молотком пристучать отрезок провода, диаметр которого должен быть немного больше ширины шва.
Качественная затирка придаст поверхности законченный и эстетичный вид.
Придерживаясь всех советов и просмотрев видео инструкцию, можно своими руками качественно положить плитку в ванной комнате и наслаждаться ее видом долгие годы.
Укладка плитки в ванной комнате своими руками, обучающее видео.
Подготовка ванной комнаты к укладке плитки
Перед началом работ, в первую очередь, нужно рассчитать количество кафельной плитки, которая потребуется для облицовки. Если будете использовать фриз, то просчитываем сколько штук. Но есть один нюанс – плитку надо брать чуть больше (на 1-3 шт.), на случай поломки или боя.
Облицовка плиткой
При покупке плитки особенное внимание следует обратить на партию и калибровку. Плитка из разных партий может отличаться по размеру, что немного усложнит работу. Для пола выбираем рельефную (матовую) плитку, во избежание скольжения. При нынешнем обилии керамической плитки, не составит большого труда подобрать для вашей ванной комнаты нужную расцветку. Чаще всего это светлые тона.
фото укладки плитки в ванной комнате
После выбора плитки займемся стенами. Стены должны быть ровными, штукатурка должна быть крепкой и не осыпаться. Если имеются глубокие выбоины, их следует заделать. Уровень стен не должен иметь большие перепады, максимальное отклонение не более 10мм по всей длине.
Укладка керамической плитки в ванной комнате
После того, как стены почистили и заделали выбоины и сколы, грунтуем всю поверхность глубоко проникающей грунтовкой, время высыхания, которой, указана на таре, обычно это не более 6 часов.
Когда грунт высох, следует установить фиксирующую планку. Это может быть любая ровная рейка или же профиль CD, используемый для крепежа гипсокартонных листов. Рейку надо укрепить на уровне второго ряда снизу, регулируя уровень. На эту конструкцию будем устанавливать плитку. Затем возьмемся за разметку. Надо разметить так, чтобы обрезанная плитка не сильно бросалась в глаза, т.е. должна находиться в недоступном взгляду месте (за душевой кабиной, шкафом и т.д.). Размечаем, где будут розетки и подвод воды, чтобы эти точки попали ближе к центру плитки. Разводим клей для плитки. Для этого в ведро, желательно литров на десять, наливаем воды (2-3 литра) и засыпаем клей. С помощью дрели и специального венчика, размешиваем клей до густой консистенции. С сильно густым раствором неудобно будет работать, а с жидким будет плохая фиксация плитки, что может привести к ее утапливанию, а значит нарушению уровня. При работе лучше использовать шпатель-гребенку, он равномерно распределит слой клея на плитке и стене.
Начинаем с угла, где у нас будет целая плитка. Наносим раствор с помощью гребенки на стену и на плитку и прижимаем ее к стене. С помощью уровня регулируем правильность постановки. За тем проделываем то же самое с другой плиткой, но крепим ее на той же стене, но с другого конца и также проверяем уровень. Затем с помощью правила регулируем положение плиток относительно друг друга. Это делается для того, чтобы последующая плитка легла строго параллельно стене.
Далее повторяем процедуру от угловой плитки помогая прижимать ее с помощью правила, не забывая при этом регулировать горизонтальный уровень и расстояние между плитками с помощью крестиков. Оттого, как ляжет первый, зависит качество следующих рядов. Прокладываем всю комнату по периметру, если попадаются места под розетки или отводы, в плитке, с помощью специального приспособления (балеринки), высверливаются отверстия.
После того как технология укладки плитки в ванной комнате завершена, делается затирка швов специальной смесью, с помощью резинового шпателя. Цвет затирки подбирается под цвет плитки.
Укладка плитки в ванной комнате видео
Как своими руками положить плитку в ванной
Какой отделочный материал наиболее практичен и привлекателен в ванной комнате? Конечно, сейчас появилось множество вариантов на строительном рынке, однако по-прежнему очень востребованной является керамическая плитка. Поэтому многих интересует вопрос, как обложить ванну плиткой своими руками. Далее рассмотрим подробную инструкцию, как выложить ванну плиткой на фото и видео.
Варианты укладки плитки
Но для начала рассмотрим, какие существуют популярные способы, как положить плитку на ванную, поскольку от этого вопроса зависят многие последующие процессы.
Стандартный. В этом случае швы между плитками образуют прямые линии. Если плитка выбрана квадратная, то результат укладки напоминает по виду тетрадь в клеточку. Такой вариант отличается простотой работы, минимальным количеством отходов, а итог получается презентабельным.
По диагонали. Многие, задумываясь над тем, как положить плитку в ванной, принимают решение делать это нестандартно. И способ «по диагонали» как раз подходит для этих целей. В отличие от предыдущего метода, в этом случае плитка поворачивается на 45 градусов, то есть ее грани становятся не строго параллельными горизонту и вертикали. Вариант укладки очень хороший, однако имеет два существенных недостатка: более сложный процесс монтажа и увеличенный расход материала.
В разбежку. Такой способ позволяет получить результат, напоминающий кладку кирпича, когда последующий ряд укладывается со смещение относительно предыдущего на половину ширины материала. Этот метод по-своему хорош, бывает очень актуален.
Мы привели три основных способа, как укладывать плитку в ванной, существуют и другие, однако эти наиболее распространенные и доступные с точки зрения самостоятельных действий. Иногда актуально использовать комбинированный вариант: использовать сразу несколько способов укладки, получая оригинальный рисунок.
Расчет расходных материалов
Во многом выбор варианта укладки влияет на необходимое количество плитки. Это придется учитывать, если бюджет проекта ограничен. Рассмотрим, как правильно выполнить расчет количества необходимых материалов:
Плитка. Обычно расчет выполняется в квадратных метрах. Для этого нужно определить площадь поверхностей, которые будут закрываться плиткой. Например, высоту следует умножить на ширину стены. Аналогично нужно поступить с размерами одного изделия. Дальше делим одно значение на другое. Получим необходимое количество. Однако более точным является другой подход. Для этого нужно изобразить схематически на листе бумаги, как будет размещаться плитка, а затем посчитать количество. Следует учесть расположение изделий, чтобы швы соблюдались даже при отделке вокруг ванны.
Важно: плитку нужно покупать одной партии. В противном случае можно получить разные оттенки. Это связано с особенностями цветопередачи оборудования.
Клей для плитки. Отметим, что можно использовать и стандартный песчано-цементный раствор, однако качество результата и более высокая сложность процесса заставляют воспользоваться простым подходом – купить специальный клей для плитки. Фактически это та же смесь, однако она проходит тщательную подготовку. А для получения состава нужно лишь добавить воды. Чтобы узнать, сколько потребуется такого клея для нашего случая, необходимо внимательно почитать инструкцию на упаковке смеси. Расход зависит от свойств материала и толщины слоя, а значит, и от ровности поверхности. Поэтому можно приблизительно определить необходимое количество мешков такого состава.
Грунтовка. Объем определяется площадью всех поверхностей. Необходимо ознакомиться с расходом грунтовки, который указывается на упаковке. Учитывая эти данные, можно определить необходимое количество литров смеси.
Затирка. Аналогично определяется расход и этого материала, а значит, и необходимое его количество.
Стоит отметить, что покупать все расходные материалы следует с запасом: больше хотя бы на 15%. Не будем забывать, что в работе может быть перерасход материала, вызванный, например, браком при порезке плитки. А закупать материал в процессе работы – это дополнительные расходы, потеря времени. Как рассчитать необходимое кол-во плитки в ванной читайте тут.
Материалы
Что нам понадобится еще, кроме плитки и клея:
Затирка. Необходима для заполнения стыков между плиткой. Она поставляется либо в готовом виде, либо как сухая смесь. Сейчас можно подобрать эту смесь любого оттенка, чтобы она наиболее гармонировала с цветом плитки, максимально вписывалась в общий дизайн.
Пластиковые крестики. Эти элементы необходимы для получения одинаковой ширины стыков. Крестики вставляются между плитками и присутствуют там, пока клей не схватится. Затем их вынимают.
Грунтовка. Эта смесь необходима для нанесения на поверхность, чтобы обеспечить более качественное сцепление материалов. Для ванной комнаты лучше выбрать антисептический состав, ведь в этом помещении, из-за высокого уровня влажности, есть риск развития грибка.
Инструменты
Чтобы достигнуть хороших результатов, следует использовать такой набор инструментов:
перфоратор с функцией «ударный молоток» для удаления явных неровностей поверхности;
дрель с насадкой «миксер»;
валик для нанесения грунтовки;
два шпателя: обычный и с зубьями;
резиновый шпатель для нанесения затирки;
губка;
емкость для замешивания клея;
строительный уровень и отвес;
плиткорез или болгарка;
карандаш.
Индивидуальные средства защиты
Отдельно хочется сказать об индивидуальных средствах защиты. Не стоит относиться к своему здоровью пренебрежительно. Следовательно, стоит использовать:
перчатки;
головной убор;
надевать защитные очки при порезке плитки;
защитная одежда и обувь;
респиратор при выполнении пыльных работ.
Подготовка основания
Когда все готово к работе, до того, как класть плитку в ванной, необходимо заняться подготовкой основания. Нужно добиться, чтобы поверхности были максимально ровными и гладкими. А углы между плоскостями сохранялись на уровне 90 градусов. От подготовки зависит качество результата, поэтому к этому этапу необходимо отнестись очень основательно. Роль подготовки поверхности можно сравнить с ролью фундамента при строительстве дома.
Затем удалить пыль и грязь с поверхности. После этого необходимо нанести грунтовку, используя валик. Как правило, уже через час можно приступать к отделочным операциям.
Подготовка клея
Необходимо налить в подготовленную емкость воду, а затем, размешивая миксером, следует постепенно добавлять клей. Процесс продолжается до тех пор, пока не получим консистенцию, напоминающую плотность густой сметаны.
Можно поступить по-другому, точно соблюдая пропорции, указанные в инструкции. Как правило, эти данные нанесены на упаковку смеси.
Выполнение работы – как клеить плитку в ванной
Как обложить плиткой ванную комнату стандартным способом, чтобы это выглядело красиво и было практичным мероприятием? Нужно действовать внимательно и последовательно. В дополнение можно посмотреть, как обложить ванну плиткой на фото, чтобы это было наглядным примером.
Нужно зачерпнуть гладким шпателем немного клея для плитки. Дальше перенести его на зубчатый шпатель, выдвинув раствор на край. После этого берем плитку. Равномерно распределяем шпателем клей по ее тыльной поверхности. Должны оставаться борозды. Такой подход в распределении состава позволяет добиться лучшего сцепления материала, а также сэкономить клей.
Дальше прикладываем плитку к поверхности в нужном месте. Необходимо, постукивая, добиться, чтобы ее горизонтальные грани соблюдали уровень, а вертикальные – соответствовали подвесу. Это в том случае, если плитка укладывается на стену. Если же процедура происходит на полу, то достаточно учесть горизонтальный уровень.
Когда первая плитка будет закреплена, можно приступать к укладке следующей. Процедура выполняется аналогично. Прикладывать плитку нужно почти вплотную к закрепленной, вставляя затем между ними пластиковые крестики. Обычно для одного стыка используется два крестика: сверху и снизу или же по углам.
Порезка плитки
Чаще всего по краям рядов приходится использовать куски плитки. Для этого изделия нужно обрезать. Если есть плиткорез – прекрасно, в противном случае можно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Нужно отметить линию реза и выполнить распил. В работе следует обязательно использовать защитные очки, перчатки и одежду с длинными рукавами, чтобы не получить травму.
Как обложить пол ванной плиткой
Как поклеить плитку в ванной, с чего начать: со стен или пола? Даже многие специалисты спорят, как правильно. Вообще, отделочные работы всегда делаются сверху вниз. То есть, сначала выполняется отделка потолка, затем – стен и пола. Но в случае с плиткой, все можно изменить. Если начать укладку со стен, то придется делать отступ, оставляя один ряд не выложенным. Это требует определенных навыков. Поэтому для новичков лучше начать с пола. Конечно, есть опасность того, что при отделке стен можно повредить напольное покрытие. Однако, выбрав керамогранит, ему не будут страшны даже сильные механические воздействия.
Итак, на полу, определившись со схемой укладки, нужно начинать с дальнего угла, противоположного входной двери. А дальше необходимо последовательно укладывать изделия, пока не будет выложен весь пол. Приступать к процедуре на стенах можно будет только после полного высыхания клея на полу, иначе все придется переделывать: преждевременная нагрузка способна нарушить горизонтальность плоскости образованного пола.
Как приклеить плитку в ванной на стены
Сначала выкладывается первый ряд, под который предварительно закрепляется металлический профиль. Затем укладываются последующие ряды.
Иногда для облицовки зоны вокруг ванны используется керамический плинтус. Сейчас производители добавляют его в свои коллекции. Таким образом, не приходится заботиться о гармоничности подобранных цветов.
Чтобы детальнее разобраться в процессе укладки на стенах и пола, дополнительно рекомендуется посмотреть, как обложить ванну плиткой, на видео.
Затирка швов
Как оформить ванную комнату плиткой, чтобы это было не только красиво, но и функционально? Необходимо позаботиться о заполнении стыков между плиткой. Для этого используется специальный состав – затирка. Она наносится пластиковым шпателем. Нужно втирать смесь в стыки. Швы в итоге должны быть полностью заполнены составом.
После подсыхания смеси ее излишки можно удалить влажной губкой. Нужно протирать поверхность так, чтобы не нарушить ровность образованных швов. Видео, “как затирать швы между плиткой”:
Подведение итогов
Мы рассмотрели инструкцию, как выложить ванную комнату плиткой. Как видим, подобная процедура под силу даже новичку. Конечно, чем больше навыков, тем более качественным будет итог. Поэтому предварительно можно потренироваться на каком-нибудь подсобном помещении, чтобы на практике разобраться в нюансах. Тогда результат точно порадует красотой, функциональностью и долговечностью.
Полезное видео на тему: как не нужно класть плитку
Укладка плитки в ванной комнате видео
Укладка плитки своими руками на стену в ванной: видео урок
Оптимальным материалом для отделки стен в ванной комнате является керамическая плитка. Она прекрасно смотрится и обладает всеми необходимыми качествами, которые походят лучше всего для помещений с повышенной влажностью и частыми перепадами температур. Для укладки плитки на стены необязательно приглашать специалистов. Сделать это можно своими руками, даже не обладая специальными знаниями и особыми навыками. Достаточно будет внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео урок.
Расчет, выбор и планирование укладки плитки
Начинать облицовку стен плиткой следует с выполнения замеров и составления плана ее раскладки.
Планирование
На сегодняшний день строительные супермаркеты предлагают большой выбор кафеля, отличающегося по размеру, фактуре и цвету. Некоторые производители выпускают плитку коллекциями, в состав которых входит базовый кафель для пола и стен, а также декоративные элементы в виде панно, бордюр, фриз и различных вставок.
Одной из важных и сложных проблем при планировании является выбор цвета изделия. Ведь именно цветовое оформление помещения определяет, какой будет ванная комната.
Несколько общих правил по выбору цвета кафеля:
Чем светлее будет плитка на стенах, тем выше и шире зрительно воспринимается помещение.
Визуально вытянут комнату вверх вертикальные рисунки.
Оттенок полов в ванной комнате рекомендуется сделать темнее стен.
Радужную атмосферу в помещении без окон можно создать с помощью различных орнаментов и пейзажей.
Не стоит забывать, что цвет оказывает на организм определенное психологическое воздействие. Так, например, зеленый цвет оказывает лечебный эффект. К тому же он гармонично сочетается со многими оттенками. Красный – это цвет очищения и возбуждения. Он способен вызвать раздражение и повысить давление.
Немаловажен и выбор стиля ванной комнаты. Ее можно оформить в традиционном, минималистическом, восточном, экзотическом и многих других стилях.
После того как выбран стиль помещения и цветовая гамма кафеля, рекомендуется рассчитать необходимое количество материала, чтобы не купить лишнего.
Расчет количества плитки
Можно точно подсчитать какое количество керамических изделий потребуется, зная размер плитки, которая будет приобретаться.
Для этого площадь поверхности делится на площадь изделия. Полученный результат округляется в большую сторону. В зависимости от типа раскладки к рассчитанному количеству прибавляется от пяти до пятнадцати процентов необходимого количества материала.
Критерии выбора
Выбору кафеля следует уделить должное внимание. Это позволит избежать неприятных сюрпризов во время монтажа.
Керамические изделия должны соответствовать условиям, в которых будут эксплуатироваться.
Следует знать, что каждый вид кафеля имеет разную пористость, прочность, устойчивость к истиранию.
При выборе необходимо обратить внимание на маркировку изделия, нанесенную на упаковку. Для стен выбирается настенная плитка, и, соответственно, напольная — для пола.
Не менее важным моментом является качество кафеля. Изделие должно быть правильной геометрической формы. Обратить внимание стоит на целостность углов и кромок.
Качество материала можно проверить, сложив несколько плиток лицевой стороной. Их поверхности по всей плоскости должны пристать друг к другу, а углы совпасть.
Выбирая клей, рекомендуется отдать предпочтение составу с более продолжительным временем застывания. Благодаря этому свойству клея, во время укладки будет возможность подправить уложенные ранее керамические изделия.
Подготовительные работы
На восемьдесят процентов будет зависеть внешний вид покрытия от того, насколько тщательно была подготовлена поверхность стен.
В первую очередь удаляется старое покрытие (плитка, краска) и штукатурный раствор, который плохо держится на стенах.
Поверхность очищается и выравнивается с помощью штукатурного раствора и стартовой шпаклевки. Ровность стен следует проверять с помощью уровня. Шпаклевка наносится разными слоями, пока уровень не покажет желаемый результат.
Стены хорошо просушиваются и отшлифовываются наждачной бумагой.
Поверхность покрывается специальным грунтом, который защитит стену от грибка и обеспечит хорошее сцепление плитки с поверхностью.
С помощью кисти и валика наносится гидроизоляция в виде жидкого раствора. Желательно наносить два слоя гидроизоляционной мастики.
Разметка поверхности
Для того чтобы правильно и красиво уложить плитку, на стенах предварительно делается разметка. Нужно определиться, нужна ли будет подрезка изделий, и найти базовую точку отсчета.
Одну плитку приложить к основанию угла и карандашом или маркером сделать отметку там, где она будет заканчиваться. Так ее следует поочередно прикладывать в этом ряду и отмечать где она начинается и где заканчивается.
Не нужно забывать о межплиточных швах, увеличивающих расстояния между изделиями.
По окончании разметки одного ряда, нужно посмотреть, понадобится ли подрезка конечных плиток. Сразу обрезать несколько изделий не стоит. Чтобы попусту не портить материал, каждый ряд размечать рекомендуется постепенно.
Чтобы стена выглядела симметрично, разметку необходимо начинать от середины поверхности. В этом случае с обеих сторон стены в обрезке будут нуждаться одинаковые куски плиток. Такой способ укладки рекомендуется для кафельной плитки, имеющей определенный рисунок.
Укладка плитки на стены. Видео урок
Перед началом работ следует подготовить инструменты, которые понадобятся во время монтажа керамических изделий.
Емкость для клея.
Мастерок.
Зубчатый и простой шпатель.
Линейка, рулетка.
Миксер с дрелью.
Уровень.
Отвес.
Плиткорез.
Резиновый молоток.
Крестики для зазоров.
Леска.
Правило.
Как правильно следует резать кафельную плитку
Практически ни один монтаж керамических изделий не обходится без необходимости обрезки плитки. Резать ее можно как стеклорезом, так и с помощью станков с алмазным режущим кругом. Механическим инструментом керамический материал режется так же, как и стекло. Режущим колесиком следует провести по разметке на горизонтальной стороне изделия и произвести слом. Массивную кафельную плитку с помощью ручного плиткореза красиво обрезать не получится. Удобней всего использовать механический станочный плиткорез, имеющий площадку с ограничителями для размещения изделия. С его помощью довольно легко обрезать целый ряд кафеля одинакового размера.
Ограничитель настраивается на необходимое расстояние так, чтобы на линию посередине инструмента пришлась линия разреза изделия.
В верхней части плиткореза имеется каретка, которая снабжена откидным упором, режущим колесиком и рычажком. Каретка отводится от себя, к краю плитки пристраивается колесико, которое с нажимом проводится вдоль намеченной линии отреза по поверхности изделия.
После этого посредине разреза располагается упор на каретке и легким нажимом плитка отрезается.
Сложным моментом являются фигурные вырезы для обхода розеток, труб, вывода проводов. В этом случае линия намечается на лицевой стороне изделия и по ней аккуратно проводится колесико плиткореза. Затем ненужная часть плитки откусывается по кусочкам. Неровный край сравнивается с помощью наждачной бумаги или напильника.
Монтаж плитки на стену в ванной
Для более надежного сцепления поверхность стен и обратная сторона кафеля протирается влажной губкой. Чтобы клей принял необходимую консистенцию, его желательно расколотить дрелью.
Клеевой раствор набирается гладкой стороной шпателя и наносится на поверхность. После этого гребенчатой стороной с углом в девяносто градусов снимаются остатки клея. Должны остаться вертикальные полосы.
На керамическое изделие клей наносится точно так же. Борозды на ней должны лечь поперек бороздам на стене.
Плитка прижимается к поверхности и в середине, и по углам слегка подбивается резиновым молотком. Фиксация должна быть максимальной.
Рядом с углами приклеенного изделия на слой клея устанавливаются крестики.
Таким способом укладывается первый ряд плитки. Не рекомендуется намазывать на стену клей сразу для всего ряда. Поверхность подготавливать лучше всего для двух плиток. Тогда клей не будет успевать высыхать и сохранит свою структуру.
Во время укладки следует постоянно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Для этого используется отвес и уровень. Обнаруженные отклонения убираются с помощью постукивания резиновым молотком по плиткам.
За один раз следует выложить не более трех рядов кафеля. Следующие ряды нужно будет монтировать только после того, как схватятся нижние.
Во время работ по укладке отдельного внимания заслуживают углы помещения. Их рекомендуется формировать при помощи специальных угловых профилей. Тогда керамические изделия будет легче укладывать, и результат работ будет смотреться красиво.
Фугование или затирка швов
После полного высыхания клеевого раствора вынимаются крестики, и производится затирка швов. Затирочный состав можно применять на цементной основе, эпоксидный или силиконовый. Подбирается смесь по цвету в соответствии с оттенком кафеля.
Цементная масса продается сухой и ее надо будет предварительно развести, эпоксидные и силиконовые смести к употреблению уже готовы.
Перед началом работ по затирке швов поверхность кафельной плитки и межплиточные швы следует очистить. С этой целью можно воспользоваться пылесосом.
При использовании эпоксидной или силиконовой смеси края плитки рекомендуется заклеить малярным скотчем. Дело в том, что эти виды затирок очень сложно счищаются с кафеля.
Далее, с помощью резинового шпателя небольшое количество затирочной смеси наносится поверх шва и вдавливается вглубь.
Излишки затирки счищаются шпателем, поставленным поперек межплиточного зазора. При этом шов сравнивается и немного углубляется.
Остатки затирки и малярный скотч убираются после полного высыхания смеси.
Промыв и очистив кафельную поверхность, работу своими руками можно считать завершенной.
Несколько полезных советов
Для устранения трудоемкой надрезки плитки в один-два сантиметра, ряд укладки лучше сместить так, чтобы по краям положить более широкие куски.
Если укладка в ванной комнате производится не под потолок, то ряды нужно распределить таким образом, чтобы из кусков был сформирован нижний ряд, а верхний получился из цельных плиток. При этом монтаж рекомендуется начинать с цельных плиток, подняв опорную планку до нужного уровня.
Если при укладке используются изделия различного цвета или формы, то заранее следует обозначить места расположения плиток отличных по оформлению, направлению или форме.
Перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию по использованию клея. Для некоторых клеевых смесей требуется предварительное увлажнение керамических изделий.
Внимательно изучив видео укладки плитки, можно наглядно увидеть, как следует правильно проводить процесс монтажа своими руками, узнать некоторые нюансы и найти ответы на многие интересующие вопросы, которые часто возникают во время работ.
Как правильно положить плитку в ванной — видео и фото инструкция
Как правильно положить плитку в ванной как рассчитать, с чего начинать укладку? С этим вопросом сталкиваются мастера которые планируют положить плитку своими руками, ниже приведем пошаговую инструкцию благодаря которой любой новичок самостоятельно рассчитает и обложит ванную комнату.
Не являясь специалистом, но желая получить опыт по части строительных технологий, самая хорошая идея в плане начала обучения – это отделка плиткой туалета. Причина этому довольно проста – туалетная комната, обычно, небольших размеров, так что, даже если что-то у вас пойдет не так, всегда можно вызвать специалиста, который все исправит, а ваши финансовые потери будут минимальны. Поэтому статья ниже об основных этапах работ по укладке плитки в туалете. Начнем.
Отделка плиткой туалета
Прежде всего, необходимо подготовить пол, так как именно он и будет отправной точкой укладки. Соответственно, нужно вынести из комнаты сантехнику. Далее удаляется старая плитка, плинтусы, производится тщательное очищение поверхности, удаление пыли и грязи.
После этого проверьте, насколько пол ровный. Это можно сделать, используя уровень. В том случае, если поверхность ровная и не требуется стяжка, можно приступать к основной работе.
Выбираем какой способ укладки плитки в ванной Вам подходит
Итак, на данном этапе нужно решить, какой способ укладки плитки вам подходит:
1. В центре укладывают две плитки, таким образом, по бокам получаются одинаковые половины.
2. Плитка укладывается с края. Данный вариант проще и быстрее, но зато не так интересен в дизайнерском плане.
Следующий шаг – подготовка клеевого раствора. Для этого сухая смесь смешивается с водой в определенных пропорциях, который производитель указывает в аннотации к товару или на его упаковке. Далее необходимо загрунтовать пол.
Укладка плитки начинается с того, что вы определяете высшую точку, которая и будет вашим ориентиром. Когда вы будете наносить клей, именно в этом месте слой не должен быть слишком большим.
Выбираем какой способ укладки плитки в ванной
Чтобы нанести равномерно клей, используют шпатели, один из которых должен быть ровным, а другой зубчатым, позволяющим осуществить равномерное растягивание клея по поверхности. Сам раствор наносится как на поверхность, так и на саму плитку, конечно же, с внутренней стороны.
Укладку в туалете начинают не с дальнего угла, как это бывает обычно, а, наоборот, от двери, продвигаясь вглубь туалетной комнаты (в том случае, если вы выбрали вариант укладки плитки не из центральной части). Итак, сначала укладывается целая плитка, потом кладете порезки. Между плитками обязательно вставляются пластмассовые крестики.
После того, как вы уложили всю плитку, переходите к ее очистке от остатков клея и затирке швов. Затирка осуществляется при помощи резинового шпателя, которым наносится специальный раствор.
На этом, собственно, работа окончена. Если у вас все получилось, можете смело переходить к укладке плитки в комнатах, больших по размеру. Самое главное – это терпение, аккуратность и усидчивость. А основная сложность укладки плитки в туалете заключается лишь в маленьких размерах самой комнаты. Но экономия средств и получение удовольствия от того, что работа сделана вами самостоятельно, того стоят!
Укладка плитки на стену своими руками (видео)
Как правильно положить плитку в ванной — инструкция
Так как наиболее часто используемым материалом при ремонте ванных комнат является плитка, то опишем как правильно положить плитку в ванной. Итак, давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
Для того, чтобы осуществить отделку ванной комнаты керамической плиткой, вам нет нужды вызывать специалистов. Данная работа не настолько сложна, чтобы вы не смогли справиться с ней самостоятельно. Рассмотрим все этапы.
Расчет количества плитки
Начинается все с расчетов площади стен, для этого измеряется ширина и высота, полученные цифры умножаются, и получается значение площади. Учитывайте, что бывают случаи, когда требуется замена плитки, которая откололась или имеет дефекты, так что, приобретая материал, лучше купить еще немного больше (на 5-10%), чем потом снова бегать по магазинам. Приобретают плитку квадратными метрами.
Инструмент для укладки плитки (Оптимальный набор)
Необходимо позаботиться о том, чтобы у вас было все, что вам может понадобиться в работе, так что обзаведитесь:
1. Плиткой;
2. Плиточным клеем;
3. Зубчатым шпателем, чтобы наносить клей;
4. Смесью, чтобы затирать швы;
5. Резиновым шпателем;
6. Крестиками и клиньями, чтобы регулировать швы;
7. Плиткорезом или болгаркой, чтобы резать плитку;
8. Рулеткой, уровнем, тазиком для раствора и карандашом.
Подготовка к укладке плитки в ванной
Самое важное – безопасность и сохранность сантехники и мебели, так что нужно закрыть их пленкой и картоном. Кроме этого, если ванная комната имеет неровности, их нужно выровнять.
Подготовка к укладке плитки в ванной
Далее по всему периметру стены проводится линия – начальный ориентир. Используйте уровень как линейку, так как в зависимости от того, насколько ровной окажется эта линия, зависит то, насколько качественной в итоге окажется ваша работа.
Керамическую плитку укладывают на клей, для изготовления которого используют сухую смесь, разбавленную водой и хорошо перемешанную.
Укладка плитки на стены в ванной
Предполагается, что наши стены уже ровные и загрунтованные, готовые к укладке плитки. Оставляем место для того, чтобы потом выложить первый ряд, а укладку начинаем со второго ряда.
Укладка плитки на стены в ванной — начинаем с нижнего ряда, и ставим на планку выставленную в ноль
Отправная точка – та самая линия, которую мы начертили изначально. Зубчатым шпателем наносите клеевой раствор на стену. Если зубчатого шпателя у вас не оказалось, можете использовать простой небольшой шпатель.
Для того, чтобы оптимальная ширина швов была зафиксирована, вам понадобятся «крестики», о которых говорилось выше. Обязательно следите, не смещается ли в какую-либо сторону линия плитки, проверять это удобно уровнем. Стоит отметить, что, так как цельные плитки в углах не поместятся, то будьте готовы, что придется резать плитку. Опять же, поэтому выше говорилось о необходимости иметь плиткорез.
Затирка швов
Когда плитка уже уложена, швы нужно будет очистить от остатков клеевого раствора, а затем затереть их. Затирка является не только гидроизоляционным материалом, она также выполняет декоративные свойства. Как только затирка высохла, промойте плитку водой.
Как только все работы полностью окончены, поверхность нужно еще раз очистить. Теперь можете любоваться своей ванной комнатой, преображенной до неузнаваемости!
Укладка плитки на стены видео
Как положить плитку в ванной видео отчет
В статье ниже вы сможете прочитать о том, как положить плитку в ванной. Видео и фото будут также представлены, чтобы вы смогли убедиться воочию, насколько огромен выбор керамической плитки, даже если говорить о традиционном стиле отделки.
Богатая цветовая гамма, имитации под разнообразные материалы, возможность выбрать подходящий способ укладки. А в результате – уютная и комфортная ванная комната.
Цветовая гамма плитки в ванной
Пожалуй, выбор цвета – самая главная и сложная проблема, которая стоит перед вами после того, как принято решение о ремонте ванной комнаты. И это понятно, ведь как раз в цветовом оформлении вся фишка, именно оно определяет, какой будет ваша ванная комната.
Само собой – выбор цвета – ваше личное дело, но, тем ни менее, есть несколько определенных правил, которые упростят вам процесс выбора:
1. Желательно, чтобы полы в вашей ванной были темнее по цвету, чем стены. На фотографии ниже как раз представлен подобный вариант.
2. Как вы, наверное, знаете, от цвета зависит то, как будет зрительно восприниматься ванная комната. Соответственно, чем светлее будут стены, тем более широкой и высокой будет казаться комната. Ванная будет казаться ниже в том случае, если цвет потолка будет темнее, чем цвет стен. Вертикальные рисунки визуально вытянут комнату вверх.
3. Так как, чаще всего, в ванной комнате отсутствуют окна, то различные орнаменты и пейзажи сделают замкнутое помещение более веселым. Результат создания более радужной атмосферы вы можете увидеть на фотографии.
4. Не забывайте о том, что цвет напрямую оказывает определенное психологическое воздействие на наш организм. Т.е., например, красный – это цвет возбуждения, очищения и созидательной энергии.
Однако, учитывайте, что он также способен повысить давление и вызвать раздражение. А вот в зеленом цвете гармонично сочетаются все цвета, к тому же, он имеет довольно широкий спектр воздействия на организм, даже лечебный.
Немного о стиле и дизайне ванной
Само собой, ваше право – просто вызвать специалиста и, особо не задумываясь, осуществить укладку плитки хоть одного цвета и на пол, и на стены, и даже на потолок. Работа будет сделана хорошо, качественно и прослужит вам долгие годы. Но есть один неприятный момент – оформив ванную комнату таким образом, спустя какое-то время, вас станет тошно на нее смотреть, а о радости и речи не будет.
Конечно же, несколько примеров, приведенных выше – это далеко не все варианты использования кафельной плитки. Вы можете оформить свою ванную комнату в любом стиле:
традиционном;
экзотическом;
восточном;
минималистическом;
бионическом;
и многих-многих других.
Самое главное – подходите к организации работ разумно, правильно выбирайте материалы, следите за тем, чтобы укладочный процесс проходил на высоком уровне. И тогда ваша ванная комната будет радовать вас еще долгие годы.
Современный дизайн ванной комнаты видео
Укладка плитки в ванной
Отделка стен ванной комнаты кафельной плиткой преследует цель не только красивого оформления помещения, но и сделать их максимально герметичными и пригодными для уборки и санитарной обработки. Как это сделать правильно и максимально эффективно мы и рассмотрим ниже. Как происходит укладка плитку в ванной, как подготовить поверхности, каким плиточным клеем пользоваться и для чего нужны пластиковые крестики — обо всем этом в нашей статье!
Как подготовить поверхность стен
Предварительные работы заключаются в очистке поверхности от старой плитки или краски, ее выравнивании и грунтовке.
Удаление старой плитки
Отслужившую свой срок плитку удаляют шпателем, подцепив краешек шпателем. Этим же инструментом нужно зачистить следы клея на стене. Остатки старого крепления недопустимы, их нужно счищать вплоть до образования крупных царапин, а если не получается – зачистить крупной наждачной шкуркой. Ее лучше применять в водостойком исполнении, поскольку старая штукатурка быстро забивают поры, и удалить загрязнения лучше всего струей вода.
После удаления плитки стены нужно ошкурить и заделать крупные выбоины и трещины шпаклевкой. При наличии крупных выступов их удаляют шпателем или стамеской с последующей заделкой. Шпаклевке нужно дать время на окончательное отвердение в течение суток, выровнять шкуркой.
Очистка стен от старой краски
Эффективно очистить краску от стен механическим способом своими руками удается редко. Для этого лучше использовать специальную жидкость. Ее наносят на стены кистью и оставляют на сутки. За это время краска отшелушивается от стен и легко снимается шпателем. При возникновении затруднений можно дополнительно воспользоваться строительным феном, температура потока воздуха до 600 градусов способствует отделению старой краски от стен.
Выравнивание стен
Проверка прямолинейности стен по горизонтали может быть выполнена натянутым шнуром с замером расстояния между ним и стеной. Для уточнения величины кривизны по вертикали используется отвес.
Величина кривизны до 12 – 15 мм исправляется штукатуркой, но доверять эту работу можно только опытному мастеру.
Второй, кардинальный способ исправления кривизны – это установка на стену листа гипсокартона.
Перед началом работ по отделке стен плиткой их нужно обработать грунтовкой. Состав подбирается в зависимости от материала поверхности стен, в соответствии с рекомендациями на упаковке средства.
Калькулятор необходимого количества плитки
Подготовка поверхности пола
Работа выполняется в следующем порядке:
Удалить старую плитку. Для этого использую шпатель, поддевая и срывая им старую плитку. Если его прочности недостаточно, материал удаляется стамеской или зубилом ударным способом.
Ревизия поверхности, заделка трещин и крупных сколов цементно – песчаным раствором.
Измерение уклонов в направлении слива.
Устройство цементно – песчаной стяжки. Внимание! Уровень пола в ванной должен быть ниже уровня в прилегающих помещениях на 7 – 10 мм. Если очищенный пол соответствует этому требованию и дальнейшее наращивание по высоте нежелательно, нужно просто произвести затирку на фактическом уровне. При изготовлении тонкой стяжки в состав раствора необходимо ввести армирующие добавки в виде фибровой стружки. Использование в ванной комнате самонивелирующийся стяжки нежелательно, при этом будет невозможен уклон в сторону стока. Создавая уклон, нужно проконтролировать прямолинейность пола в месте сопряжения его со стенами.
Гидроизоляция пола. Эта операция выполняется водорастворимой битумной мастикой.
Осторожно! Применение мастики, приготовленной на растворителях, в условиях замкнутого помещения опасно для здоровья. По той же причине опасно использование наплавления изоляции рубероидом с применением открытого огня. Гидроизоляцию следует выполнить и на примыкающих стенах на высоту 15 – 20 см. перед нанесением грунтовки поверхность тщательно очистить, удалить масляные пятна. Перед началом укладки плитки поверхность стяжки загрунтовать соответствующим грунтовочным составом.
Инструмент для укладки плитки
Для работы по укладке плитки в ванной применяется разнообразный инструмент, как общего пользования, так и специфический:
киянка резиновая весом 0,8 – 1,0 кг, применятся для осадки плитки при выравнивании;
шпатель зубчатый – для нанесения клеевого состава на поверхность плитки и облицовываемую поверхность. Для плитки размерами более 30 см используются зубья 10 мм, для более мелкой их размер должен быть 4 – 6 мм;
скребок – удаление старого клея с поверхности;
переноски и удлинители – для подключения электроинструмента и устройства дополнительного освещения на объекте;
карандаш строительный и маркеры;
кисть маховая или валик для грунтовки;
рулетка 3-х метровая;
уровень строительный пузырьковый или лазерный;
угольник строительный – 2 шт, большой и маленький;
отвес;
напильники драчевые, круглый и плоский для обработки поверхности резов и отверстий;
шнур малярный для отбивки линий при разметке;
правила алюминиевые длиной 1,5 и 2,5 метра – контроль соответствия поверхностей при укладке плитки;
пассатижи, кусачки;
плиткорез;
В процессе работы может понадобиться и другой инструмент или приспособления.
При укладке плитки активно используются проставочные пластиковые крестики толщиной 1,0 – 3,0 мм. Их покупка связана с необходимостью контроля качества. Основное требование – изделие должно быть гибким и прочным.
Клеящие составы, классификация, приготовление
В зависимости от условий применения клеевые материалы для плитки делятся на 5 основных категорий:
Клей для внутреннего применения, содержит в себе минимальное количество специальных ингредиентов. По этой причине является наиболее дешевым представителем таких материалов.
Клеевые составы универсальные, используемые для отделки объектов керамической плиткой как внутри помещений, так и снаружи.
Составы, предназначаемые для укладки напольной плитки. По причине применения значительного количества пластифицирующих добавок обладает повышенной текучестью, что делает его непригодным для использования на вертикальных плоскостях.
Смеси с повышенными адгезионными показателями, используются для работы с крупногабаритной плиткой, в том числе для отделки нестандартных поверхностей.
Клеи с повышенной влагоустойчивостью. Присутствие в составе гидрофобных пластификаторов делает его незаменимым при отделке фонтанов или бассейнов.
При покупке клеевых смесей для плитки нужно внимательно читать указания на упаковке, в том числе перечень ингредиентов, чтобы сделать правильный выбор.
Для приготовление клея из готовых смесей достаточно тщательно размешать его с водой в строго указанной пропорции. Добившись равномерного состава, нужно дать ему выстояться в течение 10 – 15 минут, чтобы запустились химические реакции специфических добавок. Следует учитывать, что готовый состав имеет ограниченный срок использования, после которого он начинает затвердевать. Такую смесь невозможно «оживить» добавкой воды. Поэтому клей нужно готовить в ограниченном объеме из расчета на 1,0 – 1,5 квадратных метров.
Размешивание клеевого состава водой производится, как правило, в пластиковой емкости при помощи специальной насадки на дрель.
Для укладки напольного покрытия применяются керамические или керамогранитные изделия с повышенной несущей способностью и шероховатой поверхностью. Отделка стен производится керамической плиткой.
Калькулятор плиточного клея по площади
Технология отделки ванной плиточными материалами
Благодаря популярности отделки поверхностей плиткой, выработана достаточно простая технологи укладки таких материалов, доступная для исполнения своими руками.
Отделка стен ванной
Начинать укладку плитки нужно с лицевого угла, то есть с того, который первым попадает в поле зрения при входе в помещение. Для этого необходимо:
проверить правильность угла по вертикали, используя отвес. Контролировать нужно расстояние от шнура до стенки. Небольшие отклонения можно игнорировать, рассчитывая. При значительном отклонении нужно подрезать плитку, добиваясь максимально плотного закрытия угла при условии строгой вертикальности ряда по противоположной стороне;
следующую по вертикали плитку наклеивать с установкой крестиков для полного контроля зазоров между ними. При этом предполагается, что опорный нижний стык пола со стеной строго горизонтален по условиям выполнения стяжки пола;
порция клея наносится на плитку с тыльной стороны, равномерно распределяется по поверхности, излишки убираются гребенкой соответствующего размера. Внимание! Многие производители маркируют направление движения гребенки стрелкой. Этого указания следует придерживаться неукоснительно;
нанести порцию клея на стенку, распределить по поверхности, разровнять гребенкой Важно! Направление перемещения гребенки выполняется перпендикулярно направлению на плитке;
прижать плитку в месте установки, проверить вертикальность по плоскости и по свободному торцу. При укладке очередной плитки нужно проверять совпадение плоскостей с предыдущей линейкой. При необходимости поправить ее положение осторожными ударами резиновой киянки;
далее выполнять работу в таком же порядке;
перед тем, как укладывать плитку на гипсокартон своими руками, его нужно тщательно загрунтовать специальной грунтовкой.
При необходимости резки использовать плиткорез, а при его отсутствии – стеклорез, нанося риску по лицевому слою и разламывая на краю стола.
Отверстия под трубы и другие устройства выполняются сверлом по бетону, корончатым сверлом или балеринкой.
Затирка зазоров между плитками производится специальным составом с использованием резинового шпателя и сухой губки для удаления излишков.
Укладка плитки на пол в ванной
Технология установки плитки на пол практически не отличается от приведенного порядка для отделки стен, однако нужно учитывать некоторые специфические моменты:
перед тем, как класть плитку в ванной на пол, нужно тщательно очистить поверхность пола;
для покрытия пола обычно используется плитка большего габарита, поэтому нужно использовать крестики минимального размера;
резку напольной плитки лучше производить болгаркой металлическим диском с алмазным напылением;
ванну можно устанавливать как перед укладкой плитки, так и после. В первом случае придется выполнять дополнительные вырезы под опорные устройства купели, при установке после укладки необходимо дать время на полное высыхание клея во избежание поломки или просадки плиток. Установка ванны до или после укладки плитки зависти также от характера примыкания ее к стенам.
Заключение
Работа по облицовке ванной комнаты, при всей своей простоте, требует внимательного и вдумчивого отношения, особенно, если нет навыков выполнения отдельных операций. Однако в ней нет ничего, что не позволило бы выполнить ее самостоятельно. Исключение составляют случаи, когда исполняются варианты укладки с дизайнерскими решениями отделки в стиле маркетри.
Наиболее важным моментом в этом деле следует считать правильный подбор материалов, надеемся, что приведенные выше данные помогут вам успешно разобраться, как правильно класть плитку и выполнить отделку самостоятельно.
Укладка плитки в ванной комнате своими руками, обучающее видео.
Подготовка ванной комнаты к укладке плитки
Перед началом работ, в первую очередь, нужно рассчитать количество кафельной плитки, которая потребуется для облицовки. Если будете использовать фриз, то просчитываем сколько штук. Но есть один нюанс – плитку надо брать чуть больше (на 1-3 шт.), на случай поломки или боя.
Облицовка плиткой
При покупке плитки особенное внимание следует обратить на партию и калибровку. Плитка из разных партий может отличаться по размеру, что немного усложнит работу. Для пола выбираем рельефную (матовую) плитку, во избежание скольжения. При нынешнем обилии керамической плитки, не составит большого труда подобрать для вашей ванной комнаты нужную расцветку. Чаще всего это светлые тона.
фото укладки плитки в ванной комнате
После выбора плитки займемся стенами. Стены должны быть ровными, штукатурка должна быть крепкой и не осыпаться. Если имеются глубокие выбоины, их следует заделать. Уровень стен не должен иметь большие перепады, максимальное отклонение не более 10мм по всей длине.
Укладка керамической плитки в ванной комнате
После того, как стены почистили и заделали выбоины и сколы, грунтуем всю поверхность глубоко проникающей грунтовкой, время высыхания, которой, указана на таре, обычно это не более 6 часов.
Когда грунт высох, следует установить фиксирующую планку. Это может быть любая ровная рейка или же профиль CD, используемый для крепежа гипсокартонных листов. Рейку надо укрепить на уровне второго ряда снизу, регулируя уровень. На эту конструкцию будем устанавливать плитку. Затем возьмемся за разметку. Надо разметить так, чтобы обрезанная плитка не сильно бросалась в глаза, т.е. должна находиться в недоступном взгляду месте (за душевой кабиной, шкафом и т.д.). Размечаем, где будут розетки и подвод воды, чтобы эти точки попали ближе к центру плитки. Разводим клей для плитки. Для этого в ведро, желательно литров на десять, наливаем воды (2-3 литра) и засыпаем клей. С помощью дрели и специального венчика, размешиваем клей до густой консистенции. С сильно густым раствором неудобно будет работать, а с жидким будет плохая фиксация плитки, что может привести к ее утапливанию, а значит нарушению уровня. При работе лучше использовать шпатель-гребенку, он равномерно распределит слой клея на плитке и стене.
Начинаем с угла, где у нас будет целая плитка. Наносим раствор с помощью гребенки на стену и на плитку и прижимаем ее к стене. С помощью уровня регулируем правильность постановки. За тем проделываем то же самое с другой плиткой, но крепим ее на той же стене, но с другого конца и также проверяем уровень. Затем с помощью правила регулируем положение плиток относительно друг друга. Это делается для того, чтобы последующая плитка легла строго параллельно стене.
Далее повторяем процедуру от угловой плитки помогая прижимать ее с помощью правила, не забывая при этом регулировать горизонтальный уровень и расстояние между плитками с помощью крестиков. Оттого, как ляжет первый, зависит качество следующих рядов. Прокладываем всю комнату по периметру, если попадаются места под розетки или отводы, в плитке, с помощью специального приспособления (балеринки), высверливаются отверстия.
После того как технология укладки плитки в ванной комнате завершена, делается затирка швов специальной смесью, с помощью резинового шпателя. Цвет затирки подбирается под цвет плитки.
Укладка плитки в ванной комнате видео
Как положить плитку в ванной комнате своими руками
Home » Как положить плитку в ванной комнате своими руками — Видео
Как положить плитку в ванной комнате своими руками — Видео
Ремонт – довольно хлопотное и затратное событие в жизни каждого. Для основной массы граждан вопрос финансов очень актуален. Приходится думать, на чем можно сэкономить в процессе обновления жилья. Одна из распространенных ошибок заключается в уменьшении бюджета на ремонт за счет покупки некачественных отделочных материалов.
Такая экономия обычно оборачивается затратами сверх отведенного лимита, так как работу в большинстве случаев приходиться переделывать заново. Гораздо лучше вариант экономии, заключающийся в отделке квартиры своими собственными руками
Содержание:
При наличии свободного времени, а также большего желания, можно сделать ремонт без привлечения специалистов, тем самым сэкономив существенную сумму. Освоить новую для себя деятельность вполне реально с помощью изучения пошаговых инструкций, а также просмотра видео уроков, в которых опытные мастера щедро делятся своими наработками в ремонте.
На подготовительном этапе нужно определиться, какими отделочными материалами будет оформлена поверхность пола и стен. Большинство отдает предпочтение плитке, так как это довольно практичный и красивый материал.
Если ванная комната просторная, то выбор оформления помещения практически ничем не ограничивается. Владельцы квартиры могут подобрать любой, пришедшийся им по вкусу вариант. А вот если ванная комната миниатюрная, приходится выбирать проекты, позволяющие визуально увеличить помещение.
Рекомендации по оформлению
Рекомендации по оформлению
При обустройстве скромных по размеру ванных комнат лучше всего не применять крупную плитку. Так как стены при таком оформлении окажутся разбитыми на большие прямоугольники, что визуально уменьшит комнату.
Если ванная имеет низкие потолки, то не нужно выбирать вертикальный способ укладки плитки. Горизонтальное расположение зрительно отодвигает потолок. Что смотрится гораздо интереснее и привлекательнее.
При ремонте ванной комнаты лучше всего подбирать светлые оттенки интерьера. Это не всегда белый цвет, делающий помещение холодным и неуютным. Хорошо смотрятся более теплые пастельные тона в сочетании с мелким изображением на кафеле.
Удачная совокупность цветов помогает придать интерьеру в ванной комнате уникальность. При ремонте небольшого помещения желательно применить комбинацию из 2-3 оттенков, родственных друг другу. Слишком яркие комбинации используйте с аккуратностью.
Раскладка плитки
На сегодняшний день популярно несколько способов укладки плитки, Одни из них подходят для кафеля любого размера и формы. Другие рекомендуется применять только для изделий квадратной формы.
Классический вариант – швы между соседними плитками выстраиваются в одну линию. Элементы в каждом ряду располагаются друг над другом.
Вариант со смещением кафеля. В этом случае, облицовочная поверхность внешне напоминает кладку из кирпича. Каждая плитка в новом ряду устанавливается со смещением по отношению к плиткам нижнего ряда.
Укладка по диагонали. Эта оригинальная схема монтажа кафеля используется при работе с плиткой квадратной формы. Здесь швы между кафелем располагаются по диагонали по отношению к стенам или полу.
Облицовка ванной комнаты «елочкой». При применении данного способа плитка стелиться под углом друг к другу и напоминает застеленный штучным паркетом пол.
Комбинирование. При облицовке последним вариантом, предусматривается сочетание сразу нескольких вышерассмотренных раскладок.
Как подготовиться к укладке плитки?
Раскладка плитки
Чтобы плитка образовала собой качественное покрытие, ее выкладывают на идеально ровное основание. Поэтому этому вопросу уделяется большое внимание.
Демонтируется предыдущее отделочное покрытие. Если это старая плитка, ее нужно сбить с помощью перфоратора или молотка с зубилом. Обои или побелка смываются жесткой щеткой, смоченной в теплой воде. Масляную краску можно оставить, только если она нигде не отходит и не шелушиться.
Затем поверхность очищается от пыли и визуально осматривается.
Если имеются перепады и бугры, потребуется предварительно выровнять стены штукатурной смесью. Неровности пола нивелируются цементной стяжкой.
После высыхания выравнивающего слоя на пол наносится гидроизоляция, чтобы в будущем защитить помещения от протечек и излишней сырости.
Помимо отделочного материала, затирочной смеси и плиточного клея, потребуются специальные инструменты. Пластиковые крестики, рулетка, уровень, 3 шпателя (зубчатый, малярный, резиновый), плиткорез, карандаш, емкости для клея и затирки, перфоратор с насадкой.
После подготовительных работ, наступает черед облицовки ванной комнаты плиткой. Заметим, что укладка кафеля потребует от вас внимательности и собранности. Особенно при оценке качества свежеуложенных плиток.
Работа начинается с разметки стен для монтажа разметочного ряда. С помощью строительного уровня прочерчивают нулевую линию по периметру помещения.
Затем необходимо определить, сколько плиток умещается в помещении по высоте и ширине. Это нужно для того, чтобы подобрать вариант раскладки, с максимально замаскированными подрезанными плитками. Обычно их пускают в плохо просматриваемых углах.
Как приклеить плитку на стены и пол?
К сожалению, в большинстве случаев одними цельными плитками обойтись не удается. Поэтому вам обязательно потребуется научиться самостоятельно резать кафель. Делается это с помощью плиткореза.
На лицевой части плитки наносятся карандашные отметки. Затем материал вставляют в инструмент и прорезают поверхность роликом. Благодаря прижимным лапкам и рукоятке, плитка ломается на две части.
Как приклеить плитку на стены и пол?
Приготовьте плиточный клей согласно инструкции, идущей в комплекте. Удобнее всего замешивать раствор перфоратором с насадкой.
Нанесите клей зубчатым шпателем на тыльную сторону кафеля или, как вариант, прямо на участок стены. Захват равняется примерно половине квадратного метра.
Приложите плитку по месту и аккуратно прижмите рукой. Проверьте строительным уровнем правильность ее установки.
Если плитка слегка выпирает из общей плоскости, постучите по ней резиновой киянкой или кулаком. Контролируйте силу удара, чтобы случайно не расколоть изделие на части.
Между соседними плитками установите дистанционные крестики для выравнивания зазора между ними.
Процесс укладки плитки на горизонтальную поверхность практически ничем не отличается от только что описанной. Начинать стелить кафель советуется от дальнего угла относительно входа в помещения.
Узкие куски плитки разместите вдоль стены, которая максимально скрыта ванной, раковиной или стиральной машиной. Старайтесь не перемещаться по свежеуложенной плитке. В случае, если без этого никак не обойтись, постелите на пол широкую доску, которая равномерно распределит ваш вес по поверхности пола.
Финишные работы
Финишные работы
Для заполнения зазоров между плитками используют специальную затирочную смесь. Обычно в ее состав входят добавки, помогающие бороться с плесенью. Фуги производятся классического белого цвета или с красителями в цвет плитки идущей в комплекте. Швы заполняют смесью с помощью небольшого резинового шпателя.
Высыхает раствор достаточно быстро. К моменту окончания обработки второй стены, смесь на первой стене уже подсыхает. Все лишнее, что случайно попало на выложенный кафель, удаляется поролоновой губкой смоченной в чистой воде.
Как видите, уложить плитку своими руками можно как на пол, так и на стены. Этот процесс не слишком сложный и доступен для освоения каждому желающему. Главное в этом деле проявить выдержку и аккуратность.
Похожие статьи
Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола
Подготовка к заливке швов
Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки вытяжки и в швах затирки. Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки.Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также нанести каменный герметик перед заливкой швов. Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.
Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился.Обычно вы можете добавить больше жидкости, но сначала у вас закончится порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки был нанесен равномерно, чтобы не было полос. Дайте раствору затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением немного перемешайте. Учитывайте открытое время и время отверждения, как вы это делали на этапе тонкого отверждения.
Имейте под рукой ведро с водой и губку для чистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки.Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно подойдя к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму излишки затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.
После того, как вы закончите затирку, вполне вероятно, что на поверхности плитки образуется дымка от затирки.Это очень тонкий слой раствора, и это нормально. Дайте раствору застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления тумана и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы не удалить затирку из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает, что используйте почти сухую губку, чтобы растянуть раствор, разглаживая его. Обязательно слегка надавите на угол губки и кончик пальца. Убедитесь, что губка почти полностью высохла, потому что вода размазывает раствор.Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много мутного раствора. Следуйте рекомендованному производителем времени отверждения.
Как правильно облицевать стену в доме
Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого. В конце концов, это не что иное, как вертикальный пол.
Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь.Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.
Возможные проблемы при укладке настенной плитки
Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
Вертикальные плитки могут скользить до того, как они будут надежно закреплены на месте.
Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.
Советы по укладке стены плиткой
1.Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки
Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток. Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали. Не начинайте с пола. Вместо этого увеличьте высоту плитки примерно на 3/4. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.
2. Установите настенную плитку в форме пирамиды. Итак, у вас есть нижний ряд плитки.Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?
Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды. Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:
Плитка один, два, три и четыре.
Начните первую «драпировку» с правой или левой стороны и проведите ею вверх, вниз и вниз с другой стороны.
Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.
3. Убедитесь, что пол у вас ровный, а стены нет. Плитка квадратная. Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол ровные (вертикальные) и ровные. Сюрприз: их не будет.
Если ваш отвес или уровень отклонены не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки.Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.
4. Не используйте плитки шириной менее половины По краю поля плитки любые «осколки» (плитки, которые меньше половины ширины самой плитки) будут заметно показывать стену вне отвеса. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».
Миф об энкаустической плитке и правда, которую вы должны знать
Тенденция энкаустической плитки вызывает большую путаницу, поэтому я решил провести свое исследование и сообщить вам, что я узнал. Популярная плитка, которую мы видим на кухнях и ванных комнатах, может быть цементной или керамической. Я понял, что цементные версии на самом деле являются «энкаустическими», а керамические — просто керамическими версиями внешнего вида. Цементная плитка настоящая, а керамическая — подделка.
НО ЭТО НЕПРАВДА!
Плитка энкаустика
Слово «энкаустика» относится к процессу окрашивания краской на основе пчелиного воска и последующей фиксации с помощью тепла. Это слово происходит от древнегреческого, означающего «сжигать», что описывает процесс, который они использовали в росписи и эмалировании тысячи лет назад.
В средневековье так называемая мозаичная плитка изготавливалась из глины разных цветов. Они были выложены вместе в узор, а затем обожжены в печи, так что узор остается по мере того, как плитка изнашивается.Он широко использовался в 13-16 веках в монастырях и церквях. Хотя она практически исчезла на пару сотен лет, эта плитка вновь обрела популярность в период готического возрождения.
мозаичная плитка в средневековой церкви Котсуолда, фото Кристи Барнетт
ТО, КОГДА БЫЛА СДЕЛАНА ОШИБКА. Я объясню через минуту.
Minton’s Ltd. стала крупным поставщиком этой плитки для общественных зданий и дворцов в середине 1800-х годов. Хотя эта керамическая плитка была также популярна в Америке примерно до 1930 года, в Англии было больше всего инкрустированных плиток, потому что плитка Minton была английской компанией.
Говорят, что принц Альберт много раз заказывал плитку Минтона во время правления королевы Виктории. Это фотография моей семьи в Королевском Альберт-Холле в Лондоне прошлым летом. Полагаю, это Минтон!
Викторианцы ошибочно стали называть ее энкаустической плиткой, потому что она была похожа на эмалированную работу древних греков. По правде говоря, он не был по-настоящему энкаустическим, потому что в нем не использовался воск. На самом деле это была мозаичная керамическая плитка, очень похожая на ту, что делали в средневековье.Но с тех пор термин «энкаустика» используется неправильно.
Цементная плитка
Цементная плитка — это то же самое, что и энкаустическая плитка? НЕТ. Цементная (или, точнее, бетонная) плитка изготавливается из портландцемента и прессуется, а не обжигается, как энкаустическая плитка. Пигментированный цемент вручную заливается в декоративные формы до тех пор, пока он не затвердеет, затем плитка снимается и сжимается под давлением 2000 фунтов. Он не энкаустический, потому что он не сделан из глины и не обжигается. Обычно он состоит из квадратов 8 × 8 дюймов.
Устанавливаются так же, как и керамическая плитка, с одним существенным отличием. Цементную плитку необходимо заделать двумя слоями проникающего герметика после укладки , но до затирки швов . Между ними есть время высыхания, и весь процесс занимает 10+ дней.
Цементная плитка была впервые произведена на юге Франции в середине 1800-х годов. Она также известна как викторианская, миссия или кубинская плитка. Я полагаю, что и керамическая, и цементная плитка были популярны в Европе в одно и то же время, и, вероятно, обе назывались «энкаустической» плиткой.
Селфи из цементной плитки в Бате, Англия — фото Кристи Барнетт
Керамическая плитка
Является ли керамическая плитка энкаустической? НЕТ. Но вы могли бы более точно сказать, что неглазурованная керамическая плитка больше всего похожа на средневековую мозаичную плитку (которая позже была названа энкаустической плиткой).
Керамическая плитка изготавливается из глины и может быть глазурованной или неглазурованной, и обжигается в угольной или дровяной печи. Неглазурованная плитка — это настоящая мозаичная плитка. Это обожженные кусочки глины, цвета которых пронизывают весь материал.Плитка более ограничена землистыми тонами, но некоторые производители добавляют цветные пигменты в глину. Неглазурованная плитка толще и плотнее (что означает меньшую впитывающую способность), чем глазурованная. Глазурованная плитка изготавливается так же, как неглазурованная, за исключением того, что слой износа, называемый глазурью, приваривается к ее поверхности с помощью высокой температуры. Глазурь позволяет создавать неограниченное количество цветов и рисунков. Глазурь бывает матовой, атласной и глянцевой.
Kenny & Company в Нэшвилле, фото Кристи Барнетт
Керамическую плитку когда-то изготавливали вручную.Влажную глину помещали в деревянную форму, а затем оставляли сушиться на солнце или обжигали в небольшой печи для обжига кирпича. В то время как некоторые мастера все еще производят керамическую плитку вручную, большинство керамических плиток, производимых сегодня, проходят процесс, известный как сухое прессование или прессование пыли . Таким образом, большая часть производимой керамической плитки больше не обжигается, значит ли это, что она больше не считается инкрустированной? Честно говоря, не знаю.
Я точно знаю, что маловероятно, что ЛЮБАЯ из новых плиток, которые производятся сейчас, действительно является энкаустической плиткой.На самом деле этот термин сейчас просто относится к «взгляду». Этот термин используется для разноцветной плитки с различными узорами, символами или цветочными мотивами.
Kenny & Company в Нэшвилле, фото Кристи Барнетт Somertile на выставке Kitchen & Bath Industry Show 2018, фото Кристи Барнетт
Теперь, когда вы знаете больше, чем вы когда-либо думали, вы хотели знать о так называемом « энкаустическая плитка », хотите знать, следует ли вам выбрать цементную или керамическую плитку для вашего проекта и почему?
Цемент (точнее, бетон) имеет более аутентичный, старинный вид.Он служит значительно дольше керамического (попробуйте пару поколений), нескользкий и его можно полностью настроить. Цемент действует как отличный изолятор и является превосходным вариантом для интенсивного коммерческого использования. Цементная плитка более дорогая (10-30 долларов за квадратный фут), довольно тяжелая (8-дюймовая плитка — это около 3 фунтов), легко окрашивается и подвержена травлению кислотными или агрессивными моющими средствами. Его нельзя использовать на открытом воздухе в местах, подверженных сильным морозам. Цементная плитка требует наличия опытного установщика, ее необходимо герметизировать при установке в многоэтапном процессе (занимает до 10 дней), а также требуется периодическая повторная герметизация.
Глазурованная керамика — это самый грязестойкий строительный продукт. Он водостойкий, гигиеничный и полностью пожаробезопасный. Не потускнеет от света. Если он глазурованный, он непористый и практически не оставляет пятен. Цена на керамику разумная и колеблется от 2 до 12 долларов за фут. Он требует меньшего ухода, чем цемент, и вы можете выбрать разные цвета глазури для разных видов и применений. Глянцевая плитка легче скалывается и может быть скользкой. Они лучше всего подходят для стен и небольшого движения.Выбор матовой глазури может дать вам желаемую стойкость к сколам и пятнам, а также обеспечить сопротивление скольжению при укладке полов.
Вы можете использовать неглазурованную керамику на открытом воздухе в любом климате, и это хороший выбор, если вы ищете нескользящую поверхность в таких помещениях, как прачечная или кухня, где плитка может подвергаться воздействию большого количества влаги. Неглазурованная керамика устойчива к царапинам и имеет такой же землистый эстетический вид, как и цементная плитка.
Я создал эту диаграмму, чтобы упростить понимание плюсов и минусов различных «энкаустических плиток»:
прикрепите это для использования в будущем!
Я получил информацию из разных источников, особенно здесь, здесь, здесь и здесь.Поскольку керамическая плитка различается по таким параметрам, как водопоглощение, стойкость к сколам и износу, пригодность для стен и пола и коммерческая пригодность, обязательно исследуйте свойства конкретной керамической плитки, которую вы рассматриваете. Это хороший ресурс, если вам нужно знать, о чем спрашивать.
То, что начиналось как простой поиск в Google, закончилось тем, что меня отправили в кроличью нору, решив докопаться до сути. Я не совсем уверен, что знал, но если у вас есть дополнительная информация, сообщите нам об этом! Следите за новостями до и после недавней кухни и предстоящего проекта ванной комнаты с использованием керамической плитки с эффектом энкаустики.
Как выложить плитку в ванной комнате | Руководство DIY
В этом руководстве по проекту «Сделай сам» я расскажу, как я укладывал плиточный пол в своей ванной комнате jack & jill, и покажу вам все соображения и планирование, которые необходимо выполнить, чтобы выполнить укладку плиточного пола своими руками. Этот проект займет у вас несколько дней, поэтому обязательно выделите выходные или несколько дней, когда вы можете позволить себе не пользоваться ванной, над которой работаете.
Раскрытие информации: этот пост содержит платный продакт-плейсмент компании WD40. Все взгляды и мнения принадлежат мне.
Подготовка пола
Для начала мне пришлось удалить существующий пол и подготовить его для установки нового плиточного пола. В этой ванной комнате был старый розовый кафельный пол с толстым слоем раствора под ним, поэтому его удаление было сложной задачей. Я использовал комбинацию из кувалды, перфоратора и лопаты, чтобы поднять его. После того, как мне удалили старую плитку, мне пришлось провести небольшую структурную работу, чтобы отремонтировать некоторые повреждения основания пола из-за воды и термитов (вырезать старые, гнилые участки и заменить их новым деревом).
После того, как черновой пол был отремонтирован, я мог приступить к подготовке к укладке новой плитки. В данном случае я установил цементную опорную плиту ½ дюйма поверх чернового пола. При подготовке основания убедитесь, что ваш пол ровный. Если он неровный, подумайте о том, чтобы выровнять слой раствора, чтобы выровнять его. Существует множество вариантов использования в качестве подложки под плитку, включая цементную подкладку, как я использовал, заливку раствора, как на предыдущем полу, или использование нового продукта, такого как гидроизоляционная мембрана Kerdi.Если вы планируете добавить в свой новый пол лучистое отопление, это может повлиять на то, какой тип основания вы выберете. В этом случае я просто выбрал простую вспомогательную доску.
Для установки опорной плиты необходимо вырезать части, соответствующие вашему пространству, а затем прикрепить ее к основанию с помощью шурупов для цементной плиты. После установки я использовал сетчатую ленту и тонкий раствор, чтобы покрыть все швы и создать водонепроницаемую поверхность.
После этого я решил покрыть весь пол продуктом под названием Redgard.Редгард — жидкая гидроизоляционная мембрана. Я использовал его для стен душевых, и у меня остались остатки, поэтому я решил использовать его на полу в качестве дополнительного гидроизоляционного барьера.
Разметка и установка плитки
Далее я был готов к плитке. В моем случае я выбрал шестиугольную керамогранитную плитку (я сказал керамическую в видео), и по этой причине я хотел поэкспериментировать с макетом, чтобы минимизировать порезы и отходы. Я считаю, что использование такого программного обеспечения, как Google Sketchup, позволяет вам вводить размеры вашего пространства, чтобы определить лучший макет перед установкой.
Чтобы укладывать плитку, я смешиваю немного тонкого раствора и наношу его на пол зубчатым шпателем. Практическое правило — использовать тонкий раствор в качестве клея для плитки во влажных помещениях. Для более сухих участков, таких как кухонный фартук, можно использовать клей для плитки или мастику.
Поскольку это плитка большего размера, я использую шпатель ¼ дюйма. Всегда начинайте с входной двери и выходите из комнаты. Я прорезаю рабочую зону в растворе, а затем использую технику, называемую «обратное нанесение масла» на каждую плитку, прежде чем укладывать ее на место.Обратное намазывание включает использование небольшого шпателя для нанесения раствора на обратную сторону плитки, который при нажатии на место создает прочную герметизацию раствора, чтобы закрепить плитку на месте.
В качестве распорок для плитки я решил использовать эти распорки для выравнивания плитки. Эти плитки имеют 6 сторон, поэтому этот тип распорки помогает минимизировать выступ, когда одна плитка выше другой. Из-за формы шестиугольника мне пришлось использовать их МНОГО.
Я прошел через комнату, и когда я добрался до краев, я использовал пилу по мокрому, чтобы отрезать плитку до необходимого размера.Что касается фланца унитаза и изогнутого обрамления ванны, я использовал пару кусачков для плитки, чтобы вырезать радиус в плитке, чтобы разрез был как можно более чистым и близко к изогнутым поверхностям.
После того, как я прошел через всю комнату, я дал раствору застыть в течение 24 часов, прежде чем вернуться, удалить зажимы и отломать выступающие прокладки.
Добавление раствора
И, наконец, я готов к затирке. В данном случае я использую затирку без шлифовки, потому что у меня линии затирки ⅛ ”.Если у вас линии затирки большего размера, вам следует использовать затирку с затиркой. Затирка бывает самых разных цветов, но я выбрал серый, похожий на пол. Я использовал резиновую терку, чтобы распределить ее по полу, убедившись, что все линии заполнены, а затем использовал влажную губку, чтобы стереть излишки, когда они запотели.
Наконец, я нанес несколько слоев герметика на пол, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение и предотвратить его загрязнение. Затирка — это пористое вещество, поэтому, если его не герметизировать, он может впитывать влагу и грязь.
Очистка и хранение инструментов
Когда вы закончите работу со своими инструментами, я всегда рекомендую вам протирать их слоем WD-40. Если вы этого не сделаете, ваши мастерки могут окислиться, когда они будут сидеть без дела, поэтому в следующий раз, когда вы воспользуетесь ими, вам придется счистить ржавчину.
Если вы забыли счистить их до того, как раствор затвердел, не волнуйтесь! Вы все еще можете их очистить. Используйте немного WD-40 Trigger Pro, чтобы распылить раствор, а затем постучите по нему молотком.Затем с помощью другого шпателя или малярного инструмента соскребите раствор. Затем протрите их WD40.
Если у вас есть ржавые мастерки, я рекомендую на время замочить их в WD-40 Specialist Rust Remover Soak.
Потратьте время на их поддержание в хорошем рабочем состоянии, и они прослужат вам для многих новых работ.
Что ж, вот и все для этого проекта, я надеюсь, вам он понравился, и я надеюсь, что это вселило в вас уверенность, чтобы взяться за собственный проект плитки для ванной комнаты DIY.Если вам понравился этот проект, вот некоторые другие, которые могут вам понравиться.
Плитка как профессионал | Советы мастера Старого Света
Как установить паркетные полы
Подпишитесь на информационный бюллетень MRFIXITDIY.COM
Зарегистрируйтесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Как: укладывать плитку с клеящейся пленкой на пол в ванной!
На прошлой неделе мы провели первый этап ремонта ванной комнаты для девочек (подробнее о планах здесь!), И все идет так хорошо! На прошлой неделе мы покрасили столешницы, используя ту же краску для столешниц (и цвет — шпатлевку!), Которую мы использовали на нашей кухне в нашем первом доме почти десять лет назад.Заменил фурнитуру на шкафах. На стены добавлен картон, а на прошлой неделе мы положили пленку и приклеили виниловую плитку на существующие кафельные полы. Beadboard Занавески Valance Арочное зеркало Бра Виниловая плитка Faucet Cabinet Pull Ручка для шкафа
Одна вещь, которая мне нравится в первом этапе, — это отличный способ попробовать что-то смелое. Я сильно влюбился в эти виниловые напольные плитки цвета ржавчины (они водонепроницаемые!), Когда увидел их на Etsy и заказал достаточно, чтобы покрыть каждую квадратную плитку в ванной для девочек.Они бывают разных размеров и масштабов — мы сделали 12 ″ (так как именно такого размера была наша плитка) в четвертичном масштабе.
Это было очень ЛЕГКО, безболезненно и довольно быстро. На весь пол у меня ушло около 2,5 часов, и я в основном делал это один. У Криса была встреча, и он пришел, чтобы помочь с порезами, когда он закончил. Говоря о разрезах, мы использовали , этот резак для бумаги , чтобы быстро выполнить любую обрезку по краям. Вы также можете использовать линейку и бритву.Винил был тонким (немного толще, чем клейкие и наклеенные обои), поэтому он действительно плотно прилегает к плитке на полу, хотя наши изначально были совсем не гладкими.
Мы решили оставить линии затирки открытыми, чтобы они выглядели еще более реалистично, и мне нравится LOVE LOVE, как это оказалось.
Мы подумали, что было бы очень полезно задокументировать и поделиться процессом (и ошибками! Ха-ха) с помощью видео. Так что если вы хотите решить эту проблему самостоятельно — обязательно посмотрите это видео!
Напольная плитка добавила идеального цвета в их ванную комнату, и мы обязательно будем держать вас в курсе того, как она изнашивается с течением времени.
Да, вы можете сделать керамическую плитку самостоятельно
Нет ничего лучше, чем сделать свой собственный набор керамической плитки, будь то набор из шести подставок (они делают лучшие подарки на Рождество или день рождения) или если вы хотите быть по-настоящему амбициозным и сделать весь набор для своей ванной комнаты или кухни, позвольте ваше творчество разыгралось.
Зачем делать керамическую плитку самостоятельно?
Проявите творческий подход к домашнему декору и постарайтесь создать свою собственную плитку.У вас есть свобода использовать любой цвет, узор и размер, которые вам нравятся, и это, безусловно, будет единственным в своем роде видом для вашей ванной комнаты или кухни. Если выложить плиткой всю комнату немного амбициозно, вы можете просто использовать их за раковиной, чтобы использовать фартук, или с элегантным дизайном для использования вокруг камина. Прекрасная праздничная идея — сделать небольшие квадратные керамические плитки и разрисовать их рождественскими сюжетами. Проделайте в верхней части отверстие (достаточно большое, чтобы можно было продеть нить) и повесьте их на елку.Это отличное рождественское развлечение для детей, и если вы нанесете прозрачную глазурь поверх рождественских украшений, вы сможете снова повесить их на елку на долгие годы.
Какие глиняные тела можно использовать?
При изготовлении керамической плитки важно иметь глиняный корпус правильного типа. Ключевым фактором является то, что глина содержит большое количество грога (материала в глине, который содержит большое количество кремнезема и глинозема). Глина должна быть прочной, прочной и, что самое главное, полностью водонепроницаемой при обжиге.Lakeside Pottery рекомендует «использовать глиняное тело, которое созревает при температуре, при которой вы будете покрывать глазурью огонь», и убедитесь, что «степень поглощения после обжига должна составлять не более трех процентов».
Причина в том, что плитки будут полностью водонепроницаемыми, и вода не сможет проникнуть в них. Скульптурные глины (или глины Раку) также являются хорошим типом глины, поскольку они имеют немного меньшую вероятность деформации или растрескивания. Растрескивание и коробление могут возникнуть, если керамическая деталь высохла слишком быстро или неравномерно.К сожалению, свидетельства этого обычно не проявляются до тех пор, пока не будет завершен процесс стрельбы.
Различные способы изготовления керамической плитки
Есть несколько разных способов изготовления плитки, и вам нужно решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Во-первых, вам нужно определить, для чего вы будете использовать плитки. Если они предназначены для чего-то вроде облицовки кухни плиткой, то они должны быть полностью идентичными, чтобы они могли идеально сочетаться. Поэтому лучшим выбором может стать плиткорез из нержавеющей стали.Например, плиткорез от Scarva стоит около 60 долларов и изготовлен из нержавеющей стали. Его размер составляет 108 см x 108 см (хотя вы можете купить любой размер, который вам нужен), поэтому вы можете резать плитку одного и того же размера столько раз, сколько вам нужно.
Все, что вам нужно сделать, это раскатать пластилин, каждый раз проверяя, чтобы вы катали его одинакового размера. Это сделано для того, чтобы облегчить резку, так как, конечно же, плиткорез будет каждый раз следить за тем, чтобы ширина и высота были одинаковой. Затем поместите глину примерно по размеру в плиткорез, надавив на стальную ручку, и плитка выскочит из нижней части ножа.Чтобы упростить весь процесс, вы можете приобрести каток для плит, а это значит, что вам придется меньше работать, раскатывая глину, прежде чем вставлять ее в плиткорез. Если вам не нужно, чтобы каждая плитка была одинакового размера, вы всегда можете просто раскатать глину вручную, используя плоские деревянные направляющие двух размеров, чтобы катить по ним, это сделает ее ровной глубиной. Другой способ — использовать нож для резки глины; это менее распространенный, но все же хороший метод. Вам нужно сначала хорошо заклинить глину и придать ей желаемую квадратную форму, а затем просто проведите ножом для глины по верхней части, отрывая каждый раз идеально разрезанную плитку, пока вы спускаетесь вниз по глиняному блоку.Если вы предпочитаете использовать валик для плит (если он у вас есть, это действительно самый простой способ), тогда раскатайте огромную плиту и используйте регулируемый глиняный разделитель. Затем проведите разделителем по глиняной плите, и он разрежет шесть длинных полос одинаковой длины, после чего вы сможете вырезать из полос столько плиток, сколько вам нужно.
Плитка для сушки и обжига
Обжиг плитки бисквитом в печи с последующим отдельным обжигом глазури — лучший способ убедиться, что она будет долговечной.Однократный обжиг, хотя и отлично подходит для многих вещей, не идеален для изготовления плитки, поскольку глазури становятся менее прочными и могут отслаиваться. Как упоминалось ранее, очень важно правильно высушить плитку, чтобы она не потрескалась. Лучший способ равномерно высушить плитку с каждой стороны — просушить ее между двумя листами гипсокартона; это гарантирует, что влага равномерно покидает глину и равномерно высыхает. Высушив плитку на гипсокартоне, переложите ее на решетку, чтобы к ним мог попадать воздух.При обжиге плиток из бисквитного печенья вы можете сложить их все в печи или поместить в специальную стойку для плитки, что должно снизить вероятность поломки.
При укладке плитки целесообразно ли начинать с центра комнаты? | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 26 февраля 2021 г.
Один из основных вопросов, который возникает у многих домовладельцев, когда начинают укладывать плиточный пол, — с чего начать планировку. Теоретически плитку можно укладывать, начиная с любой части комнаты, но, например, начиная с углов, часто не удается добиться сбалансированной укладки.В центре комнаты есть логическая область для начала укладки плитки, например, диагональных узоров плитки. Однако в других случаях вы можете выбрать другую отправную точку.
Образцы плитки из нескольких частей
Часто укладываемая напольная плитка имеет более одного размера плитки, уложенной в узор. Шаблоны могут содержать две, три, четыре или пять плиток разной формы и размера, которые повторяются по полу. Почти все мозаичные узоры плитки начинаются в левом углу комнаты, наиболее удаленной от того места, где вы входите в дверь.Большую часть плитки нужно будет обрезать по периметру комнаты; начало в углу позволяет начать узор с полной плитки по прямой и равномерно продвигаться в комнату. В этом случае, если начать с центра, будет сложнее добиться равномерного движения рисунка.
Раскладка диагональной плитки
Раскладка диагональной плитки почти всегда начинается в центре или рядом с центром комнаты. Чтобы выложить диагональный узор, проведите линию от одного угла к противоположному.Измерьте линию и найдите ее центральную точку. Прикрепите вторую линию мелом под углом 90 градусов к первой в центральной точке. Это разделит комнату на четыре части. Положите плитки сначала по одной из этих линий, начиная с центра комнаты, а затем вдоль пересекающейся линии, объясняет Магазин плитки. Заполните следующие квадранты и, наконец, края комнаты.
Плитка внутри мозаичного узора
Иногда в центре комнаты кладут плитку другого цвета в качестве координационного центра, медальона или «коврика».«Окружающая граница часто отделяет эти плитки от полевых плиток, которые заполняют остальную часть комнаты. Сначала разложите и установите эти декоративные центральные плитки и их границу, а затем установите полевые плитки. Чтобы убедиться, что полевые плитки имеют полные плитки рядом с декоративная зона с обрезной плиткой по периметру комнаты, полевые плитки укладываются от декоративной области к стенам, то есть от центра комнаты наружу, — сообщает This Old House.
На данный момент в продаже имеется множество инструментов для облицовочных работ, отдельно представлены и для штукатурных. Создаются новые инструменты, чтобы упростить процесс работы, и сделать его быстрее и качественнее. Терка для штукатурки тоже является таким приспособлением. Она необходима для затирочных работ по штукатурке и выравнивания поверхности.
Что такое терка для штукатурки
Проведение штукатурных работ сейчас невозможно осуществить качественно без специализированных приспособлений. Любой человек, который решает провести оштукатуривание, подбирает себе наиболее удобные и подходящие приспособления. Терка штукатурная часто бывает рекомендована специалистами для данных работ.
Минимальный набор для облицовочных работ включает:
Правило;
Кельма;
Полутерка для штукатурки;
Терка для шпаклевки.
После проведения первых этапов по оштукатуриванию поверхности с помощью первых трех вышеупомянутых инструментов, переходят к выравниванию покрытия теркой для штукатурных работ. Она помогает сделать поверхность совершенно ровной, убирая все дефекты.
Затирка помогает сделать поверхность совершенно ровной, убирая все дефекты.
Терка или полутерок, в чем отличие, чем лучше пользоваться
Полутёрком можно выполнить лишь нанесение и ликвидацию погрешностей и дефектов, появляющихся после штукатурки стен. Данный инструмент не подойдет для полного выравнивания обрабатываемой поверхности, он не предназначен для этого, и не способен справиться с этой задачей.
Полутёрком можно выполнить лишь нанесение и ликвидацию погрешностей и дефектов, появляющихся после штукатурки стен.
Терки для шпаклевки стен имеют свои плюсы в сравнение с полутёрками:
Большое количество видов, каждый сможет выбрать для себя наиболее удобную и подходящую модель;
Удобство, они разработаны так, чтобы с ними можно было работать долгое время, не уставая;
Надежность, один инструмент может обработать тысяч квадратных метров;
Легкий вес, что делает работу комфортнее.
Они разработаны так, чтобы с ними можно было работать долгое время, не уставая.
Виды терок по материалу изготовления
Тёрки по внешнему виду не отличаются, могут быть лишь небольшие различия в размерах. На рынке представлен большой выбор данных приспособлений, которые отличаются по материалу изготовления. При этом каждый вид обладает достоинствами и недостатками, и подходят для разных этапов шлифовки обрабатываемого покрытия.
На рынке представлен большой выбор данных приспособлений, которые отличаются по материалу изготовления.
Описания, плюсы и минусы
Чтобы остановить выбор на самом лучшем для поставленной задачи варианте, стоит изучить плюсы и минусы каждого. Некоторые виды не удобны для отдельных стадий работы. Ниже будут подробно описаны все имеющиеся виды.
Тёрка из дерева. Такой вид данного инструмента является первым из придуманных. Конечно то, что после решили разработать новые виды данного инструмента, говорит о наличие ощутимых минусов. Самый существенный из них, высокая впитываемость влажности, при проведении работ с ее помощью. Что приводит к быстрой изнашиваемости инструмента, а также делает саму работу тяжелее, ведь ее вес становится больше.
Если остановить выбор на данной тёрке, то лучше сразу купить несколько штук.
Такой вид данного инструмента является первым из придуманных.
Терка пластиковая штукатурная. Она больше подходит для небольшого объема работы. Ее выбирают специалисты, когда требуется один раз нанести штукатурку, и далее выровнять ее тонким покрытием. Она легко может быть улучшена, для продления срока использования. Для начинающих мастеров она будет не удобна.
Она больше подходит для небольшого объема работы.
Пенопластовая. Ее часто выбирают из-за низкой цены. Но цена здесь оправдывается качеством, она слишком легко ломается. Если работать ею, то следует действовать осторожно, чтобы не сломать раньше завершения работы. Чаще всего ломается ручка. Новичку будет сложно сохранить ее до конца работы, это под силу больше мастерам.
Если работать ею, то следует действовать осторожно, чтобы не сломать раньше завершения работы.
Полиуретановая. Наверно один из самых оптимальных вариантов. Она весит мало, что делает штукатурение комфортным. Ее шлифующая сторона достаточно крепкая, и она может прослужить долгое время. Цена весьма бюджетная.
Она весит мало, что делает штукатурение комфортным.
Губчатая терка для штукатурки не подходит для всех этапов штукатурных работ, ее используют для этапа декорирования поверхности. Шлифующая сторона сделана из твердой или мягкой губки. Корпус алюминиевый, такой же, как у латексной и резиновой тёрки.
Терка с губкой предназначена для штукатурки финального слоя, с нею можно создать декоративный узор на поверхности. Она легкая и удобная.
Губчатая терка для штукатурки не подходит для всех этапов штукатурных работ, ее используют для этапа декорирования поверхности.
Металлическая. Функция этого приспособления узконаправленная, ею проводят технологию «железнение» стенной поверхности, ею создается пленка, имеющую функцию не пропускать воду. Это делается для защиты штукатурки от влаги. Это металлическое приспособление также хорошо выравнивает стену. Обратите внимание! Она подходит и для выравнивающих работ на пористом растворе. После обработки стены можно ее сразу красить.
Функция этого приспособления узконаправленная, ею проводят технологию «железнение» стенной поверхности.
Затирка штукатурки при помощи терки
Существует два способа осуществлять затирку штукатурки: по кругу и «вразгонку». Затирать по кругу проще, чем «вразгонку», и больше удобно для начинающих. Но второй способ имеет более чистый результат, и чаще применяется при высококачественной штукатурке. Ниже будет дано описание техники выполнения обоих методов.
Существует два способа осуществлять затирку штукатурки: по кругу и «вразгонку».
Способ затирки по кругу
Терку для затирки штукатурки крепко прижимают к отштукатуренной стене, и совершают круговые движения против часовой стрелки. Все выпуклости убираются ее ребром. Так смесь будет закрывать имеющиеся углубления, и накрывка будет растираться. Следует следить за силой нажимания на инструмент, на выпуклостях действует более сильно, на углублениях менее интенсивно. Во время работы смесь будет оставаться на ребрах, ею нужно убирать.
Поверхность будет понемногу высыхать, поэтому стоит периодически увлажнять её с помощью кисти-окамелка.
После завершения работ на поверхности будут чуть видны круглые следы, если требуется высококачественная штукатурка, необходимо произвести следом и затирку «вразгонку».
Следует следить за силой нажимания на инструмент, на выпуклостях действует более сильно, на углублениях менее интенсивно.
Способ «вразгонку»
Терки для затирки также крепко прижимают к стене, и делают прямолинейные взмахи. Поверхность до 4-х метров затирают, оставляя лишь 1 стык. Техника заключается в проведение взмахов сначала от потолка до середины, потом от середины до пола. Чтобы получить наиболее ровную стену, сначала стоит затирать деревянной тёркой. А дальше работать тёрочным инструментом с накладкой из войлока или фетра.
Если затирание делается для ликвидации следов после круговой техники, то стоит приступать к нему почти сразу, примерно через участки площадью в пол или один квадратный метр.
Техника заключается в проведение взмахов сначала от потолка до середины, потом от середины до пола.
Какая терка нужна для декоративной штукатурки
Для создания декоративной поверхности по технологии «короед» используется специальная пластмассовая губчатая терка для декоративной штукатурки. Она помогает декорировать стену разными рисунками, узоры создаются различными путем изменения направленности движений при работе тёркой. При движении по кругу получится конечно круговой рисунок, если делать движения сверху вниз, то получится эффект капель дождя. Важно! Не стоит излишне надавливать на отштукатуренную «короедом» поверхность пластмассовой тёркой, чтобы не деформировать слой.
Если решают создать мягкий рельеф, то необходимо использовать гладкие тёрки, для выразительной структуры существует фактурные модели.
Для создания декоративной поверхности по технологии «короед» используется специальная пластмассовая губчатая терка для декоративной штукатурки.
Терка для снятия штукатурки
Терка для снятия штукатурки изготовляется из металлических материалов, чаще всего зубья выполняются из стали, чтобы обеспечить прочность при работе. Данные терки применяют для гипсовой штукатурки и для известковой. Встречаются терки, которые могут применяться на цементной штукатурке. Они имеют различные размеры, выбирают размер исходя из площади поверхности.
Терка для снятия штукатурки изготовляется из металлических материалов, чаще всего зубья выполняются из стали, чтобы обеспечить прочность при работе.
Выбор инструмента для проведения должен проходить тщательно. Изучив все нюансы работы и виды тёрок можно выбрать самый подходящий и комфортный для себя вариант. Новичкам стоит использовать приспособления, которые не требует излишней осторожности внимательности при работе. Лучше остановиться на том, который имеет хорошие характеристики по прочности. Хорошая терка для штукатурных работ поможет выровнять стену качественно.
Видео: Как подготовить терку для шлифования
Резиновый шпатель для затирки швов: сравнение и выбор лучшего
Казалось бы, для фугования подойдёт первый попавшийся резиновый шпатель для затирки швов, или даже обычная резинка. Но от качества инструмента будет зависеть удобство выполнения работы и конечный результат. Если вы часто занимаетесь укладкой плитки или просто цените удобство в работе – эта статья для вас. В ней я расскажу про инструмент для затирки швов плитки, его выбор и отличия.
На фото вы можете увидеть несколько вариантов резиновых шпателей
Первый шпатель наиболее популярен. Он имеет удобную ручку, но маленькую рабочую поверхность, поэтому снижается производительность работы. Представьте, сколько времени уйдёт на затирку мозаики таким инструментом.
Второй вариант имеет неудобную ручку, поэтому им труднее работать, руки будут мараться.
Третий угловой шпатель иногда будет удобен при штукатурных работах, заполнении швов между декоративным камнем, в углах или в фигурных фризах.
Четвёртый трапециевидный резиновый шпатель от Raimondi лучше всех предыдущих вариантов: он имеет удобную ручку и большую рабочую поверхность. По сути это улучшенная версия второго варианта.
Под номером 5 показаны несколько вариантов затирочных шпателей из каталога Raimondi. Многие мастера-плиточники предпочитают работать такими тёрками. Они имеют сменные насадки из резины или каучука. Такой инструмент может запросто прослужить даже десяток лет, подтверждение этому вы можете увидеть на фото. Но при работе с ним нужно тщательно выжимать каучук от остатков затирки, иначе со временем он потеряет эластичность. Поэтому я перешёл сейчас на насадку из толстой резины с конусом. Острым краем тёрки легко задавливать смесь даже в углах. Резина легко очищается и не забивается смесью.
Шпатель с каучуковой насадкой прослужил около 10 лет. Со временем боковая сторона становилась неровной, поэтому приходилось шлифовать её болгаркой.
Быстрая навигация по статье
Приспособления для затирки швов
Также стоит упомянуть и о других инструментах для затирки швов.
Круглый шпатель для формирования швов. Купить его отдельно нельзя, но его вкладывают в свои затирки Kiilto: SAUMALAASTI и Kesto. Им удобно завершать формирование шва, но если его нет – можно заменить его обычным куском провода диаметром 8—10 мм. Края плитки должны быть гладкими и ровными.
Шпатель для формирования шва Kesto
Шнур подходит не для каждой затирки, например, на некоторых цветных швах остаются вот такие неприятные полосы.
Пистолет для затирки швов – незаменимая вещь при расшивке декоративной кладки, терракотовой плитки, плитки кабанчика. Работать им можно только если затирка имеет жидкую консистенцию. При этом некоторые дешёвые варианты негерметичны, вместо их покупки лучше использовать обычный пакет, как кондитерский шприц.
Пистолет для затирки удобен для нанесения смеси в широкие швы (декоративный камень, кабанчик, клинкер)
Выглаживатель для швов Pallino от Raimondi — используется для трамбовки и выравнивания смеси. Некоторые используют для этого колпачки от фломастера или свёрла, но этим инструментом делать это удобнее. Он имеет несколько шарикообразных насадок диаметром от 17 до 13 мм, которые подходят для швов 3—10 мм. Для 1—2 мм швов смысла брать его нет.
Выглаживатель Pallino
Шпатель-распределитель Maxin 60*11 см со сменными складными ручками длинной до 180 см. Для первичного распределения смеси по поверхности пола, как шваброй.
Распределитель Maxin удобен при нанесении смеси на всю поверхность облицовки
Инструменты для очистки плитки от затирки
Ведро Скиппер с отжимными роликами. Очень удобно для отмывки остатков затирки, особенно если вы используете смесь на эпоксидной основе.
Поролоновые тёрки. Для удаления остатков смеси. Окончательную очистку на следующий день от белого налёта рекомендую делать с помощью сварочной рукавицы из войлока.
Поролоновая тёрка
Подведём итоги
Мастер-класс по затирке напольной плитки смотрите на видео:
В основном все представленные инструменты нужны для профессиональных плиточников. Для разовой работы будет достаточно купить только один шпатель-тёрку с резиновой насадкой.
comments powered by HyperComments
загрузка…
губчатая, металлическая, пластиковая, инструкция по затирке, видео и фото
Процесс оштукатуривания известен уже тысячи лет. За это время общие принципы технологии не изменились, но за счет улучшения смесей, плюс применения современного инструмента труд стал намного легче и качество покрытия несоизмеримо улучшилось. В процессе доведения поверхности до идеала главную роль играет терка для штукатурных работ.
О том, какие виды инструмента существуют, для чего и как их применять мы поведаем в данной статье.
Фото оштукатуренного помещения.
Основные виды терок
Все виды подобного инструмента визуально похожи. Они представляют собой прямоугольную конструкцию, оборудованную ручкой.
Отличие здесь в материале, из которого сделан инструмент и в размерах самого инструмента.
Деревянная терка – является самым старым и известным представителем данного семейства. Представляет собой срез деревянного бруска, на который крепится ручка. Инструмент неудобен тем, что быстро пропитывается влагой и становится тяжелым. Устойчивость к истиранию также оставляет желать лучшего. При высыхании может деформироваться и прийти в негодность.
Полутерок из дерева.
Пенопласт – материал очень легкий и удобный. Основным его преимуществом является цена. Но пенопластовая терка для затирки штукатурки не долговечна. Она достаточно хрупкая и быстро ломается, наиболее уязвимой частью является ручка. Ею нужно уметь работать, поэтому для любителей данный инструмент не подходит, потому как преимущество в цене, из-за хрупкости теряет свой смысл.
Полиуретан – в настоящее время наиболее распространенный материал для данного вида инструмента. Его отличает низкая степень истираемости, материал достаточно легкий, прочный и долговечный.
Полиуретановый инструмент.
Пластиковая терка используется в большей степени на штучных работах, для равномерного нанесения и распределения раствора по плоскости. Относится к специальному инструменту и требует определенных навыков эксплуатации. Именно этот инструмент может оборудоваться телескопической ручкой на шарнире.
Губчатая терка для штукатурки, равно как резиновая или латексная, используются для финишной декоративной отделки. С ее помощью, по специальной технологии, наносится определенный рисунок на поверхность стены.
Металлическая терка для штукатурки – используется в случае, так называемого, железнения поверхности. Данный инструмент уплотняет финишный слой, благодаря чему стена становится исключительно ровной и пригодной для последующего окрашивания.
Общие принципы технологии
Завершающим этапом облицовки является накрывка и затирка штукатурки терками. В некоторых случаях, вместо затирки производится заглаживание, но инструмент используется практически тот же.
Качество облицовки зависит не только от инструмента, большое значение имеет состав, которым выполняется отделка. Если используется раствор, приготовленный своими руками, то финишный слой замешивается на мелком песке, с нормальной жирностью. Крупный песок даст шероховатую поверхность, пригодную разве что для укладки плитки.
Процесс нанесения штукатурки.
Важно: добавление гипса в известковый раствор влечет за собой понижение прочности. Излишняя жирность состава даст большое количество натасков и нерастертых полос, жирность хороша для заглаживания. Тощие составы плохо затираются и не долговечны.
Если вы не владеете фундаментальными знаниями в сфере приготовления растворов, то лучше использовать уже готовые строительные смеси. Это значительно сэкономит ваше время и силы. Потому как в случае неправильно приготовленного раствора, возможно, позже все придется переделывать.
Принцип работы со строительными смесями.
Затирка штукатурки терками может выполняться 2 способами: вкруговую и вразгонку. По большому счету оба способа являются частями общей технологии. Единственная разница в том, что если вам не требуется идеальное качество, вы можете остановиться на обработке вкруговую. А для высококлассной облицовки применяются оба технологических приема.
Разновидности затирки.
Как затирать вкруговую
Терка берется в руку и плотно прижав к поверхности, выполняются круговые движения преимущественно против часовой стрелки. Таким образом, все возвышения и бугорки на плоскости снимаются боковой частью инструмента. Мелкие впадины будут заполняться срезанным раствором и уплотняясь выравнивать поверхность.
Сила, с которой должен прижиматься инструмент регулируется произвольно и, как правило, приходит с опытом. Сама по себе инструкция проста, на более выпуклых частях прижимать следует сильнее. На впадинах, давление ослабевает.
В процессе работы на боковых частях терки будет собираться раствор, его нужно периодически снимать. Ждать пока он сам облетит, не следует, потому, как вы находитесь в непосредственной близости к поверхности стены и слишком высока вероятность попадания подсохшего раствора в глаза.
Выбрасывать его также не стоит, опытные специалисты снимают массу широким шпателем и тут же заполняют ею глубокие впадины или сколы.
Затирка штукатурки терками – процесс достаточно долгий и кропотливый. Со временем поверхность будет подсыхать, в результате чего затирать станет тяжелее. Дабы избежать этих неприятных моментов, стену нужно постоянно смачивать обычной водой. Профессионалы для этого используют специальную кисть «окамелок».
При такой технологии, как бы вы не старались, на стене будут оставаться круговые разводы от вашего инструмента. Если качество для данного помещения не слишком важно, например, в подвале или подсобке, то можно оставить так. Но для достижения идеального результата, следует пройтись способом вразгонку.
Принцип работы теркой на шарнире.
Затирание вразгонку
Эта технология применяется для достижения равномерного слоя, без разводов, как правило, такие поверхности идут под покраску. Берется очищенная терка, без остатков раствора и выполняются возвратно-поступательные движения вверх-вниз, одновременно прижимая к стене.
Важно: затирка вразгонку выполняется по влажной поверхности. Лучше всего это делать непосредственно после затирки вкруговую, причем выполнять работу частями, по секторам. Затерев вкруговую не более 1м², сразу затирайте эту поверхность вразгонку. Недостаточно влажная поверхность дополнительно смачивается.
Помимо того, что для таких работ применяется идеально ровный инструмент, края у него должны быть слегка скругленными, дабы не оставалось царапин от углов. Стены в помещениях с потолками до 4м, по строительным нормам, могут иметь только 1 стык. Добиться этого достаточно просто. Работа выполняется в 2 взмаха, первый от потолка до уровня строительных подмосток, а второй от границы строительных подмосток и до пола.
Начинать такие работы следует деревянным или полиуретановым инструментом, далее для улучшения качества затирки используется терка для штукатурных работ с войлочной или фетровой прокладкой. Для достижения глянцевого эффекта под покраску применяется металлическая терка для штукатурки.
Терка для наждачки.
Заглаживание поверхности
Венецианская штукатурка.
При использовании высококачественных строительных смесей и хорошего инструмента многие специалисты после выравнивания плоскости сразу переходят к заглаживанию поверхности, минуя затирку. Инструмент для этого используется практически тот же.
Самым распространенным эконом вариантом является деревянный полутерок, оббитый листом мягкой, ровной резины. В среднем размер плоскости полутерка, применяемого для этих целей, колеблется от 60, до 100 см. Резиновый лист может быть цельным или состоять из нескольких полос. Но самое главное, он должен оборачивать края доски и заходить вверх не менее чем на 20 мм, со всех сторон.
Для заглаживания также может использоваться металлическая терка для затирки штукатурки, кроме непосредственно железнения цементного покрытия, их применяют для обустройства бесшпаклевочной отделки.
Заглаживание может выполняться только по ровной, сырой поверхности. Сам процесс напоминает затирку вразгонку, только заглаживание производится в 2 направлениях. Для стен заглаживание вначале делается в вертикальном направлении, после чего, стена заглаживается горизонтально.
При выполнении работ на потолке учитывается направление солнечного света, от окна. Изначально заглаживание происходит поперек солнечных лучей, после чего заглаживают параллельно солнцу.
Фактурная штукатурка.
На видео в этой статье показаны основы технологии затирки.
Вывод
Несмотря на то, что теоретически в штукатурных работах нет ничего сложного, процесс этот достаточно трудоемкий, требует определенного профессионализма и во многом зависит от практического опыта. Если вы твердо решили научиться штукатурить своими руками, то мы советуем начинать с подсобных помещений. С каждым квадратным метром ваш профессионализм будет расти.
Декоративная штукатурка в интерьере.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
Затирка штукатурки, Затирка после штукатурки
Затирка штукатурки по стенам и потолку, как и навык данной работы, необходимы по ряду причин: выравнивание поверхности экономит расход материала для последующей отделки и шпатлевки, и упрощает работы. Стянуть черновую штукатурку правилом до гладкости невозможно, и требуется дополнительная затирка по штукатурному слою. После нанесения последнего финишного слоя шпатлевки и его высыхания убирают все неровности, применяя терки с наждачным покрытием или алмазные сетки. Особенной методики требуют затирки по штукатурке декоративных оформлений – нужную текстуру при этом придают специальными терками. Для популярной штукатурки Короед затирку выполняют несколькими способами, от чего кардинально изменяется декоративный эффект.
Затирка после штукатурки
Затирку можно выполнять ручным методом, если площади отделки это позволяют. Вручную можно выгладить черновую штукатурку, а можно и нанести, и затереть декоративные смеси, при этом затирку выполняют абсолютно разными способами.
Механическое оборудование с вращающимися дисками дает выигрыш по времени, да и качество по сравнению с ручной работой намного лучше – особенно разница заметна на больших площадях стен. Но при механической затирке абразивным кругом невозможно нанести другие узоры, кроме круговых. При ручной затирке декоративных эффектов – не перечислить.
Особенно важно для качественной затирки и художественности декора – если он предусмотрен – наличие хороших ручных инструментов, и на их качестве экономить крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки:
Деревянные терки. Недорогие, долговечные – полотна истираются много лет. Минус – достаточно тяжелые, и рука быстро устает даже у опытного мастера.
Пенопластовые терки – современные модификации старинных деревянных аналогов, конфигурация и способы работы те же, но малый вес дает преимущество в легкости работы. Но по ресурсу пенопласт с деревом несравним, терка истирается очень быстро. Но поскольку цены невысокие, замена проблем не составляет. Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только замыть, (правильное определение операции – влажное выравнивание) оштукатуренную поверхность, но и межплиточные швы на завершающей стадии облицовки.
Металлические гладилки. То же, что и терки, но изготовлены из нержавеющей стали и отполированы. Подошва гладкая, и специфика иная, чем при работе выше описанными терками. Металл не затирает штукатурный слой, вопреки названию, а выглаживает. Лучше всего – и как правило, чаще применяется – способ выглаживания металлической теркой применяют по полужидким шпатлевкам или укрывочным смесям.
Шпатели для шпатлевки – широкие шпатели от 400 мм применяют для выглаживания гипсовых штукатурок.
Вспомогательный инструмент — для ускорения работ радом держат пульверизаторы с водой, чтобы смачивать подошвы терок и затираемые поверхности, поскольку верхний слой штукатурки сохнет быстро. Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получить, причем освещение должно быть боковое. Применяют лампы и прожекторы направленного света — нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.
Механизмы для затирки штукатурки, или затирочные машинки, стоят достаточно дорого, но при больших площадях отделки без них не обойтись. Вес машинок небольшой, и долгое время держать в руке затирочную машинку нетрудно. Электродвигатели, которые для этих машин применяют, отличает низкий уровень вибрации – для выравнивания штукатурного слоя это важно. По стяжкам пола и другим горизонтальным поверхностям используют другие машины, более габаритные и тяжелые. Для больших помещений разглаживание стяжек проводят затирочными агрегатами по сухим основаниям, работают в защитной одежде.
Способ затирки зависит и от состава штукатурной смеси. Песчано-цементные штукатурки при ручной затирке обрабатывают двумя классическими методами, вошедшими во все учебники – затиркой вкруговую и в разгонку. Отличаются методы направлением ведения терки. Круговая затирка требует небольшого нажима на инструмент и направления с круговым движением. Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.
При механизированной затирке необходимо смачивать поверхность, но не струей воды из шланга, а капельно – можно применить разбрызгиватель. Выполняют механическую затирку по подсохшим цементным поверхностям, примерно через два – четыре часа после того, как слой штукатурки нанесен на всю поверхность. По смоченному основанию цементного покрытия проходят кругом затирочной машинки. Стяжки разглаживают за несколько проходок, в зависимости от ровности оснований. Если впадины и неровности существенны, приходится закладывать накрывку – полужидкий раствор цемента и песка, с консистенцией сметаны. Последнюю проходку делают фетровыми кругами. Вертикальные поверхности выглаживают по типу стяжки – большую неровность заполняют раствором чуть более густым накрывочного, в процессе работы увлажняют верхний слой. Войлочные и фетровые диски отлично шлифуют смоченную цементно-песчаную штукатурку, очищать прилипшую шламовую смесь приходится часто.
Гипсовые штукатурки не затирают – их выглаживают, в этом состоит отличие финишной отделки по гипсовым и цементным штукатуркам. Применяют металлические гладилки и/или широкие шпатели от 400 мм. Заглаживают горизонтально и сверху-вниз, чередуя эти движения инструмента. Прикладывают шпатель или гладилку в стене с углом примерно в 25 град, основное направление стягивания – снизу вверх, а далее ведут в горизонтальном направлении, в обе стороны с чередованием. При этом работают по влажной гипсовой штукатурке, и края гладилок накапливают гипсовую шламовую смесь, которую опытные мастера не убирают – так удобнее заполнять мелкие впадинки на поверхности.
Особая методика требуется для затирки декоративных штукатурок, и здесь инструментов и приспособлений очень много. Особенно показательна штукатурка Короед, в которую входи фракционных наполнитель, дающий при затирке оригинальный рисунок изъеденной древоточцам коры дерева – эффект практически художественный. Стена выглядит антикварной и старинной, особенно если и окрашена соответственно. Гранитные крошки под теркой перемещаются в верхнем слое штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или фантазийный узор, направленный по движению терки. Можно выполнить и круги Короедом, а также совмещать различные узоры.
Навыки затирки приобретаются в процессе работы, и для успеха требуется терпение и время. Затереть штукатурку – простой, но крайне полезный способ получить высококачественное декоративное покрытие и для внутренних стен дома, и для фасада.
Инструмент для затирки и приглаживания, терки-губки на кельме
205/P
3M FRATTAZZO MISTRAL 38 GR. 215×135х15 мм
Терка-губка FRATTAZZO MISTRAL-38 Серая резина 215×135х15 мм
Нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки; работа с межшовными затирочными материалами; поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
215×135х15 мм Прямоугольная
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
207
3M FRATTAZZO MISTRAL 38 GR. 140×140х15 мм
Терка-губка MISTRAL-38 Серая резина 140×140х15 мм
нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки; работа с межшовными затирочными материалами; поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
140×140х15 мм Прямоугольная
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
225/A/P
3M FRATTAZZO MISTRAL 25AR. 215X135x15 мм
Терка-губка FRATTAZZO MISTRAL-25 Оранжевая резина 215×135х15 мм
основные базовые работы с коллерованными декор штукатурками и со смешенным типом шпатлевок и штукатурок
215×135х15 мм Прямоугольная
мягкая натуральная латексная резина, средняя ячейка
213
3M FRATTAZZO MISTRAL 23AR. 215x135x15 мм
Терка-губка FRATTAZZO MISTRAL-23 Оранжевая резина
финишные работа с коллерованными декор штукатурками и со смешенным типом шпатлевок и штукатурок
Терка-губка угловая FRATTAZZO FINN PER ANGOLI-32 Оранжевая резина
нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки в углах стен, полов, потолков, бордюров, откосов и колон; поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
350x70x50мм треугольник, пирамида
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
705
3M FRATTAZZO FINN PER ANGOLI 32AR. 350x70x50 мм
Терка-губка угловая FRATTAZZO FINN PER ANGOLI-32 Оранжевая резина
Нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки в углах стен, полов, потолков, бордюров, откосов и колон; Поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
350x70x50 мм треугольник, пирамида
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
205/P
3M FRATTAZZO MISTRAL 38 GR. 215×135х15 мм
Терка-губка FRATTAZZO MISTRAL-38 Серая резина 215×135х15 мм
Нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки; работа с межшовными затирочными материалами; поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
215×135х15 мм Прямоугольная
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
207
3M FRATTAZZO MISTRAL 38 GR. 140×140х15 мм
Терка-губка MISTRAL-38 Серая резина 140×140х15 мм
нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки; работа с межшовными затирочными материалами; поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
140×140х15 мм Прямоугольная
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
225/A/P
3M FRATTAZZO MISTRAL 25AR. 215X135x15 мм
Терка-губка FRATTAZZO MISTRAL-25 Оранжевая резина 215×135х15 мм
основные базовые работы с коллерованными декор штукатурками и со смешенным типом шпатлевок и штукатурок
215×135х15 мм Прямоугольная
мягкая натуральная латексная резина, средняя ячейка
213
3M FRATTAZZO MISTRAL 23AR. 215x135x15 мм
Терка-губка FRATTAZZO MISTRAL-23 Оранжевая резина
финишные работа с коллерованными декор штукатурками и со смешенным типом шпатлевок и штукатурок
Терка-губка угловая FRATTAZZO FINN PER ANGOLI-32 Оранжевая резина
нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки в углах стен, полов, потолков, бордюров, откосов и колон; поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
350x70x50мм треугольник, пирамида
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
705
3M FRATTAZZO FINN PER ANGOLI 32AR. 350x70x50 мм
Терка-губка угловая FRATTAZZO FINN PER ANGOLI-32 Оранжевая резина
Нанесение традиционной шпатлевки и отделочной штукатурки в углах стен, полов, потолков, бордюров, откосов и колон; Поднятие флоков (вельвет, бархат и т.п.)
350x70x50 мм треугольник, пирамида
жесткая натуральная латексная резина, средняя небольшая ячейка
Терка пластмассовая для очистки и выглаживания эпоксидной затирки 90×240 мм Colorado | 07-219
Длина полотна:
270 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
270 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь Размер зубьев:
10*10 мм Ширина полотна:
125 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь Размер зубьев:
6*6 мм Ширина полотна:
120 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для пенобетона Длина полотна:
260 мм Ширина полотна:
по 75 мм Материал рабочей поверхности:
металл
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
320 мм Ширина полотна:
180 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
сталь с нержавеющим покрытием Размер зубьев:
8*8 мм Ширина полотна:
120 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная Назначение:
для нанесения штукатурного раствора Длина полотна:
580 мм Ширина полотна:
125 мм Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная Назначение:
для нанесения штукатурного раствора Длина полотна:
480 мм Ширина полотна:
130 мм Размер зубьев:
10*10 мм Материал рабочей поверхности:
сталь с нержавеющим покрытием
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
320 мм Ширина полотна:
180 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
240 мм Ширина полотна:
120 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Длина полотна:
270 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
270 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь Размер зубьев:
12*12 мм Ширина полотна:
125 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Длина полотна:
270 мм Ширина полотна:
125 мм Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная
Тип:
гладилка Вид:
штукатурная Назначение:
для нанесения штукатурного раствора Длина полотна:
380 мм Ширина полотна:
130 мм Материал рабочей поверхности:
сталь с нержавеющим покрытием
Длина полотна:
270 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
270 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь Размер зубьев:
10*10 мм Ширина полотна:
125 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
нержавеющая сталь Размер зубьев:
12*12 мм Ширина полотна:
120 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для обмывки плитки после затирки швов Длина полотна:
270 мм Ширина полотна:
130 мм Материал рабочей поверхности:
поролон
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
190 мм Ширина полотна:
120 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная
Длина полотна:
280 мм Вид:
зубчатая, штукатурная Материал рабочей поверхности:
сталь с нержавеющим покрытием Размер зубьев:
10*10 мм Ширина полотна:
120 мм Назначение:
для нанесения штукатурного раствора, для нанесения клеевых смесей Тип:
гладилка
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
280 мм Ширина полотна:
140 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Тип:
терка Вид:
штукатурная
Тип:
терка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
400 мм Ширина полотна:
100 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Тип:
полутерка Вид:
штукатурная
Тип:
полутерка Вид:
штукатурная Назначение:
для затирки штукатурных растворов Длина полотна:
800 мм Ширина полотна:
120 мм Материал рабочей поверхности:
полиуретан
Затирка штукатурки
Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку, состоящую из ручки и полотна (рис. 102). Ручка может изготовляться из древесины любых пород. Изготовляют ее точно по руке работающего и так, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Крепить ручку к полотну лучше всего деревянными нагелями, но можно и обычными гвоздями.
Рис. 102. Терка
Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.
Во время работы руки должны быть сухими. Мокрые руки быстрее разъедаются раствором.
В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.
При затирке терку берут правой рукой, полотно прижимают к поверхности штукатурки и производят круговые движения, направляя их против часовой, стрелки (рис. 103). Такая затирка носит название затирки «вкруговую».
При затирке бугорки и возвышенные места раствора срезаются ребрами терки. Полотно терки при этом перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя накрывку. Нажим на терку следует регулировать, а именно: где выпуклость — нажать, а где вогнутость — ослабить.
На ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Его следует периодически счищать и употреблять для подмазки протирин и раковин.
Рис. 103. Затирка вкруговую
Рис. 104. Окамелки
Рис. 105. Затирка вразгонку
течением времени накрывка так усыхает, что с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой. Смачивание производят кистью, которую штукатуры называют окомелком (рис. 104). Кисть может быть из волоса, щетины, травы и рогожи (мочалы).
При затирке штукатурки «вкруговую» на ее поверхности остаются кругообразные следы без раковин и натасков раствора. При высококачественных отделках затирку «вкруговую» дополнительно затирают «вразгонку» (рис. 105). Для этого терку хорошо очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения-взмахи, устраняя тем самым все кругообразные следы. Терка при этом не должна оставлять царапин на поверхности.
После затирки «вразгонку» на поверхности штукатурки не должно быть раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.
На стенах высотой до 4 м должен быть только один стык, для чего затирку производят в два взмаха: один сверху до подмостей, другой — от подмостей до потолка. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.
Наибольшая чистота затираемой поверхности получается, если затирку производят теркой, полотно которой обито крепким войлоком или фетром.
Маршалтаун | Инструменты профессионального качества для всех
Открытые шпатели с заклепками
Финишные шпатели
Полностью закругленные и закругленные передние шпатели для чистовой обработки
Прочие мастерки по бетону
Остроконечные шпатели для отделки
Мастерки для бассейнов
Сменные ручки затирки
Определение шпателя Merriam-Webster
trow · el
| \ ˈTrau̇ (-ə) l
\
: любой из различных ручных инструментов, используемых для нанесения, распределения, придания формы или разглаживания рыхлых или пластиковых материалов. также : садовый инструмент в форме совка или с плоским лезвием для сбора и посадки небольших растений.
затертый или затертый; затирка или затирка
9 основных вопросов о мастерках
У вас есть вопросы по мастеркам? Мы придумали девять, которые часто появляются с тех пор — наряду с другими продуктами и инструментами для установки плитки (см. Как резать стеклянную плитку и деревянную доску: демонстрация Cortag) — вы можете найти шпатели, когда посетите Tile Outlets of America.
Ответы на 9 главных вопросов о мастерках
1. Для чего вы используете мастерки?
Мастерки обычно используются для перемешивания, зачерпывания, снятия шва и распределения во время укладки плитки.
Мастерки также могут использоваться для укладки различных типов подкладки, мембраны, кирпичного блока и стекла.
Правильный шпатель важен для успеха и долговечности укладки.
2. Какие типы мастерков доступны?
Мастерки бывают разных форм и размеров в зависимости от размера укладываемой плитки.Помимо специальных шпателей, таких как шпатель с краями, плоский шпатель и ковшовый шпатель, вам важно знать три формы: шпатели с V-образным пазом, U-образным пазом и с квадратным пазом. Форма насечки влияет на то, сколько тонкого набора вы можете распределить.
Мастерок каждой формы доступен в различных размерах.
Давайте обсудим каждую форму.
Мастерок с V-образными пазами
Мастерок с V-образными пазами — как следует из названия — имеет V-образные края. Если вы укладываете мозаичную плитку, обычно используйте этот шпатель, так как он оставит наименьшее количество тонкого слоя на укладочной подложке.
Типичный размер для мозаики и глазурованной настенной плитки размером до 4 ½ дюйма — это шпатель с V-образным вырезом 3/16 на дюйма .
Типичный размер для мозаики и глазурованной настенной плитки размером до 4 ½ дюйма — шпатель с V-образным пазом размером 3/16 дюйма x 1/4 дюйма.
Мастерки с U-образными пазами
Как вы можете видеть на изображении ниже, самая большая разница между V- и U-образными шпателями связана с насечками или зубьями. Мастерок с U-образным пазом наносится тоньше, чем шпатель с V-образной формой.По этой причине эту форму следует использовать для плитки размером более 4 дюймов.
Обычно используются два размера:
П-образный шпатель «x ¼» — используется для 4 «x 4″ до 8 » плитка x8 дюймов. Это предпочтительный шпатель для тех, кто хочет более плотное покрытие для настенной плитки ИЛИ более легкое покрытие для напольной плитки.
П-образный шпатель ¼ ”x 3/8” — может использоваться от 8 ”x8” до 16 ”x16”. Это также предпочтительный шпатель для тех, кто хочет более плотное покрытие для настенной плитки ИЛИ более легкое покрытие для напольной плитки.
Мастерок с U-образным пазом наносит более тонкий слой покрытия, чем шпатель с V-образным профилем. По этой причине он используется для плитки размером более 4 дюймов.
Мастерки с квадратными выемками
Точно так же шпатель с квадратными выемками — в отличие от V-образных и U-образных — имеет квадратные зубья. , вы используете квадратную выемку для любой плитки размером более 4 дюймов.
Отличие заключается в том, что шпатель с квадратными зубьями наносит более тонкий слой, чем U-образный.
Три часто используемых размера шпателя:
Мастерок с квадратными выемками ¼ ”x ¼” для плитки от 4 ”x 4” до 8 ”x 8”
Мастерок с квадратными выемками 1/4 ”x 3/8 ” для плитки от 8” x8 ”до 13” x13 ”
Кельма с квадратными выемками 1/2” x 1/2 ” для плитки размером 16” x16 ”и более
Используйте квадратную выемку для любая плитка более 4 дюймов
Специальный шпатель — Краевые шпатели
Еще несколько шпателей, которые могут оказаться полезными…
Мастерок Margin Trowel используется для смешивания тонких материалов, черпания и распределения материалов в ограниченном пространстве, как вы можете видеть на изображении ниже. Вы можете найти кельмы с зубьями.
Кельма для полей используется для смешивания тонко затвердевающих, черпаковых и распределительных материалов в ограниченном пространстве.
Специальный шпатель — плоские шпатели
Плоский шпатель также известен как отделочный шпатель и используется для сглаживания поверхности. У него нет зубов.
Плоский шпатель также известен как шпатель для чистовой обработки и используется для сглаживания поверхности.
Специальный мастерок — Ковшовые затирки
Ковшовый мастерок используется для удаления штукатурки или строительного раствора, не повреждая ведро. Как видите, у него нет зубов.
Ковшовый шпатель используется для удаления штукатурки или раствора, не повреждая ведро.
3. Что означают размеры шпателя?
Как мы уже упоминали, шпатели разных форм бывают разных размеров. Однако размеры — это не просто маленькие, средние или большие.
Как правило, размер шпателя, который вы выбираете, соответствует размеру плитки, с которой вы работаете. Если плитка небольшого размера, выберите шпатель меньшего размера. Если вы устанавливаете плитку большого формата, вам понадобится шпатель большего размера.
Однако, помимо этого, вам нужно будет получить более конкретную информацию на основе измерений.
Мастерки измеряются по длине, высоте или глубине зубцов или зубцов. Таким образом, шпатель размером ¼ ”x ¼” будет иметь выемку, равную ¼ ”квадрату. (См. Диаграмму ниже в разделе «Кельма какого размера использовать для плитки».)
Мастерки измеряются по длине, высоте или глубине зубцов или зубцов.
4. Как выбрать шпатель подходящего размера для вашего проекта укладки плитки?
Конкретный размер шпателя будет зависеть от размера плитки, толщины и типа поверхности (например, пол или стена) укладки. Целью является достижение надлежащего покрытия тонким набором .
5. Что такое подходящее тонкое покрытие?
As Использование подходящего шпателя объясняет,
Первое, что вам нужно знать, это то, что составляет надлежащее покрытие.Как указано в ANSI A108.5 3.3.2 для укладки плитки на пол; «Средняя однородная площадь контакта должна быть не менее 80%, за исключением наружных или душевых установок, где площадь контакта должна составлять 95%, когда для проверки снимается не менее трех плиток или плиток в сборе. Покрытие 80% или 95% должно быть достаточно распределено, чтобы обеспечить полную поддержку плитки, с особым вниманием к этой поддержке под всеми углами плитки ».
Позвольте мне перевести это для вас:
Правильное покрытие любой плитки в сухих помещениях (полы в ванных комнатах, фартуки, камины и т. Д.) составляет 80%. Правильное покрытие любой плитки во влажном помещении (душ) или на улице — 95%. Это включает полное покрытие под всеми углами плитки. Вы проверяете это, устанавливая плитку, затем удаляя ее, чтобы проверить КОНТАКТ тонкого набора на обратной стороне плитки. Если после проверки трех разных плиток в трех разных областях установки у вас есть такой процент покрытия, значит, у вас есть надлежащее покрытие.
Другими словами, вам может потребоваться поэкспериментировать с размером шпателя, а затем проверить, достаточно ли у вас покрытия.В противном случае вам может понадобиться шпатель большего размера.
>> См. Руководство по мастерку на форуме JohnBridge.com (прокрутите немного вниз, чтобы увидеть таблицу).
6. Как лучше всего пользоваться шпателем?
Всегда важно вводить раствор плоской стороной шпателя для хорошей химической связи.
Затем добавьте еще раствора на основание, распределив раствор по прямым линиям в одном направлении. Это обеспечит лучшее распределение раствора.
Не допускайте «взбалтывания» раствора.Это создаст пустоты, которые не позволят плитке должным образом приклеиться к основанию. При нормальном использовании это может привести к растрескиванию плитки.
Дополнительное «смазывание» плитки может потребоваться из-за состояния плитки, стены или пола.
>> См. «Как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие раствором
7. Сколько затирочных машин вам понадобится для проекта укладки плитки?»
Количество затирочных машин для каждой работы может быть разным. Это зависит от того, сколько плиток разных размеров вы устанавливаете и сколько требуется подготовки.
8. Как чистить шпатель?
Лучше всего очистить шпатель с помощью шлангового распылителя или чистой губки и воды сразу после использования.
Если раствор или клей затвердевают на шпатель, может потребоваться электрическая шлифовальная машина для удаления затвердевшего материала с шпателя.
9. Когда нужно заменить шпатель?
Когда квадратные выемки или края шпателя погнуты и / или изношены, лучше всего заменить шпатель.
Также важно правильно чистить инструменты.Если вы не ухаживаете за мастерками должным образом — или если вы используете изношенный мастерок — он может дергаться или скользить по плите, что может означать, что вы неправильно нанесли материал.
У вас есть другие вопросы по мастеркам?
Если да, сообщите нам, и мы добавим в этот список.
При покупке Tile Outlets of America вы найдете более 20 шпателей на выбор (с различными размерами выемок). Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу шпателя подходящего размера для вашего проекта, не стесняйтесь обращаться к одному из наших торговых представителей
. Особая благодарность Гэри Тухро за то, что он поделился своим опытом в этой статье.
Использование садовых мастерков — когда и как использовать мастерок в саду
Если бы меня спросили, без каких садовых инструментов я не могу жить, я бы ответил: шпателем, перчатками и секатором. Хотя у меня есть одна пара тяжелых и дорогих секаторов, которые у меня есть в течение нескольких лет, в начале каждого ландшафтного сезона я покупаю несколько недорогих секаторов, потому что знаю, что имею привычку менять их на место. Мне действительно стыдно, сколько пар перчаток и секаторов я использовал за эти годы.А вот мой садовый мастерок — это совсем другая история. У меня уже около десяти лет есть одна и та же самая любимая садовая мастерка. Это одно из моих самых ценных вещей. Так что же такое шпатель и почему он необходим каждому садовнику? Продолжайте читать для получения информации о садовом мастерке.
Использование садовых совков
В кладке шпатель — это плоский инструмент, который используется для нанесения и намазывания раствора или штукатурки. Однако этот тип шпателя отличается от садового шпателя. Садовый мастерок — это небольшая ручная лопата или лопата.Садовые мастерки обычно имеют металлические ручки с деревянным, пластиковым или резиновым покрытием. Сама часть лопаты садового шпателя может быть изготовлена из различных видов металла или даже из пластика, иногда металлические лезвия покрыты или окрашены.
Эти ручные лопаты доступны разной ширины, обычно от 2,5 до 12,7 см в поперечнике. Выбор ширины — дело личных предпочтений, хотя определенная ширина лучше подходит для конкретной работы. Садовые мастерки также могут иметь плоские, изогнутые или даже совковые лезвия.
Мой любимый садовый мастерок — довольно простой, с лезвием из нержавеющей стали и деревянной ручкой. Если мне не изменяет память, я заплатил за это 6,99 доллара около десяти лет назад. На протяжении многих лет я покупал другие садовые мастерки, обычно потому, что они выглядят аккуратно. Все эти мастерки сломаны и выброшены в мусорное ведро. Садовые мастерки, изготовленные не из нержавеющей стали, имеют неприятную привычку гнуться, ломаться или ржаветь. Со временем окрашенные лезвия или лезвия с покрытием отслаиваются и начинают ржаветь. У меня также было много проблем с резиной на ручках мастерков, которые отрываются или разрушаются.Я признаю, однако, что даже деревянные ручки садовых шпателей могут треснуть или разбухнуть, если подвергаться воздействию элементов в течение длительного времени.
Правильная очистка и хранение любой садовой лопатки продлит срок ее службы. Лезвия шпателя следует очищать, продезинфицировать и насухо протирать после каждого использования. Как и секаторы, зараженные садовые мастерки могут передавать болезни с растения на растение. Садовые мастерки никогда не следует оставлять на открытом воздухе в любое время года, а зимой их следует хранить в гараже или под навесом. Лучший способ хранить садовые мастерки, когда они не используются, — это подвешивать их.У большинства садовых мастерков на конце ручки есть отверстие для подвешивания.
Когда и как использовать мастерок в саду
Когда использовать садовый мастерок, зависит от выполняемой работы. Садовые лопатки используются для выкапывания небольших лунок, например, для посадки луковиц, однолетних или многолетних растений. Чтобы выкопать ямку для дерева или куста садовой лопаткой, потребуется много времени и усилий.
Садовые мастерки также используются для выкапывания сорняков. На небольших узких участках лезвие узкой ширины лучше подойдет для выкапывания сорняков или для посадки небольших растений или луковиц.Плоские лезвия шпателя лучше работают с сорняками с длинными стержневыми корнями. Более широкие лезвия затирочной машины и лезвия в форме лопатки лучше всего подходят для выкапывания небольших растений, выкапывания ям для многолетних растений или зачерпывания почвы при посадке растений в горшок.
Лучшие садовые мастерки для горшков и посадок
Фото: amazon.com
Согласно исследованиям, садоводство может помочь вам оставаться в форме как морально, так и физически. Садоводство предполагает упражнения на свежем воздухе, которые способствуют укреплению здоровья. Кроме того, он может повысить уровень серотонина, уменьшить беспокойство и снизить стресс.
Несмотря на то, что садовники беспокоятся об уходе, поливе и удобрении своих растений, сделать это проще, если воспользоваться советами из книг по садоводству и подходящими садовыми инструментами. Садовники должны выполнять все работы по копанию, посадке, посадке горшков и прополке, поэтому им нужен лучший садовый мастерок.
Мастерки, представляющие собой небольшие ручные лопаты, незаменимы как для новичков, так и для опытных садоводов. Если вы новичок в садоводстве или вам нужна помощь в поиске лучшего садового шпателя, это руководство может вам помочь.Лучший садовый мастерок изготовлен из качественных материалов и прослужит долгие годы рытья ям, посадки луковиц, пересадки и многого другого.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Homes Garden Ручной шпатель из углеродистой стали
НАИЛУЧШИЙ НАБОР ДЛЯ КОВЧИКА: HOMY Garden Tool Set, нержавеющая сталь
НАИЛУЧШАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ: Radius Garden 100 Эргономичный ручной шпатель из алюминия
ЗАНЯТИЕ: Edward Tools Garden Trowel — Heavy Duty Carbon Steel
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ: Garden Guru Super Strong Garden Trowel
Фото: amazon.com
Что следует учитывать при выборе лучшего садового шпателя
Выбрать лучший садовый шпатель станет проще, если вы будете следовать нескольким полезным советам. Множество различных форм и вариантов материалов может ошеломить даже самого преданного садовода. Этот список содержит некоторые соображения, которые следует учитывать при выборе качественного садового шпателя.
Материал
Лезвия затирки изготавливаются из нержавеющей стали, углеродистой стали или алюминия.
Лезвия из нержавеющей стали часто изготавливаются в виде единой детали, что делает лезвие прочным и более устойчивым к изгибу, разрушению или ржавчине.
Углеродистая сталь , один из самых прочных материалов, не ржавеет, и ее практически невозможно сломать.
Алюминий легче, что делает его более подходящим для легких задач, таких как горшок, а не копание в каменистой почве.
Ручки садовых мастерков изготавливаются из дерева, пластика или стекловолокна.
Деревянные ручки прочные, и если дерево высокого качества и не подвергаться воздействию внешних факторов, они могут прослужить долго.
Пластиковые ручки состоят из металлического лезвия с пластиковым слоем или отдельного пластикового лезвия. Со временем пластиковые ручки и детали могут отломиться от шпателя.
Ручки из стекловолокна изготовлены из прочной стекловолоконной смолы. В отличие от дерева, этот материал не сжимается и не расширяется при изменении влажности.
Лезвие
Форма лезвия, которая может быть плоской, изогнутой или заостренной, помогает садовникам выполнять различные садовые работы. Стили лезвия включают традиционный, пересадку, посадку в горшках, копание и посадку.
Традиционные лезвия имеют закругленный или слегка заостренный конец.
Лезвия для пересадки растений длиннее и уже, поэтому они могут пройти достаточно глубоко, чтобы удалить растение и его корни.
Лезвия для заливки горшков с ярко выраженной вогнутой кривой помогают переносить почву из одного места в другое.
Лезвия для копания обычно имеют более широкое лезвие затирки с формой совка для выкапывания растений или рытья ям.
Посадочные ножи традиционно имеют более острый наконечник для копания и посадки в труднодоступных местах.
Рукоятка
Лучшие садовые затирочные машины обладают хорошей длиной и хорошим захватом, а их эргономичный дизайн обеспечивает наилучшую производительность в любых почвенных условиях.
Длина ручки влияет на ощущение инструмента в руке и может способствовать или уменьшать давление на ладонь. Слишком короткая ручка вызывает давление на руку и оставляет меньше места для захвата. Ручка должна быть не менее 4 дюймов, но приближение к 5,5 дюйма обеспечивает лучшие эргономические преимущества.
Рукоятка делает затирку более удобной и простой в использовании. Ручки цилиндрической или овальной формы вместо плоских краев обычно обеспечивают лучший захват.
Эргономичные ручки помогают садоводам выполнять повторяющиеся задачи проще и безопаснее, а также помогают уменьшить мышечные травмы или напряжение. Эргономичные ручки сводят к минимуму сгибание, разгибание и радиальное отклонение запястья (сгибание или скручивание запястья к большому пальцу) за счет нейтрального положения запястья.
Дополнительные функции
Некоторые дополнительные функции влияют на возможности садового мастерка, включая вес, отверстия в ручке и заточку.
Мастерок Вес влияет на то, как садовник использует инструмент. Ищите шпатель, который весит 3 фунта или меньше, но оптимально, чтобы шпатель весил менее 1 фунта.
Некоторые ручки затирки имеют отверстий внизу для хранения, что позволяет легко повесить затирочную машину на крючок в садовом сарае или гараже.
Металлическая конструкция большинства затирочных машин позволяет легко затачивать , поэтому садоводы могут поддерживать их в рабочем состоянии, когда края начинают затупляться.
Наш лучший выбор
Выбор шпателя — это самое интересное. Основываясь на описанных критериях, в этом списке представлены лучшие садовые мастерки в нескольких категориях. Тип шпателя, который лучше всего подойдет вам, зависит от индивидуальных потребностей и стиля садоводства.
Фото: amazon.com
Мастерок из углеродистой стали This Homes Garden создан для многих лет работы в саду. Материал лезвия прочный, устойчивый к ржавчине и изгибу. Эргономичная гелевая удобная ручка на ручке шпателя из ПВХ с углублениями для пальцев для лучшего позиционирования.Этот шпатель весом всего 9,6 унций легко удерживать в течение всего дня после посадки и посадки.
Фото: amazon.com
Садовникам нужны различные ручные инструменты для посадки, которые слишком малы для садовой вилки или лопаты. Садовый набор HOMY из нержавеющей стали включает ручной шпатель, шпатель для пересадки растений и культиватор. Нержавеющая сталь не только прочна, но и легко чистится. Увеличенная нескользящая ручка с мягким захватом со стороны пальцев помогает снизить утомляемость рук.Размер этих инструментов и ручки подходят для любого возраста, даже для детей.
Фото: amazon.com
Эргономичный шпатель Radius Garden 100 отличается удобной конструкцией для тех, кто часами выполняет повторяющиеся движения. Садоводы, страдающие артритом, ограниченными физическими возможностями или другими заболеваниями, могут особенно выиграть от эргономичного дизайна этого шпателя.
Сверхлегкое алюминиевое лезвие и ручка из термопласта в совокупности обеспечивают небольшой общий вес — около 7 унций. Для большинства задач, особенно повторяющихся, эргономичная ручка с естественным радиусом действия увеличивает рычаги и маневренность при копании и помогает минимизировать нагрузку на тело.
Фото: amazon.com
Прочный, устойчивый к изгибам шпатель из углеродистой стали Edward Tools подходит для большинства повседневных садовых работ. Основание лезвия из сверхпрочной углеродистой стали имеет ширину почти 4 дюйма. Наконечник шпателя имеет форму лопатки, которая подходит для горшков разного размера, не создавая беспорядка. Лезвие затирки оснащено маркерами глубины для последовательной посадки или пересадки растений на одинаковую глубину. Эргономичная резиновая рукоятка обеспечивает удобство использования и дополнительные рычаги при копании или посадке на более тяжелых почвах.Этот прочный шпатель весом 9,1 унции рассчитан на долгие годы эксплуатации при надлежащем уходе и хранении.
Фото: amazon.com
Толстое лезвие из нержавеющей стали на этой затирочной машине Garden Guru достаточно прочно для копания даже в каменистой почве. Вогнутая форма лезвия может минимизировать количество совков, необходимых для рытья ямы. Большая и толстая эргономичная ручка шпателя имеет упор для большого пальца и углубления для пальцев для удобного захвата. Этот шпатель весом около 9 унций тяжелее некоторых. Этот шпатель также помогает пользователям сажать, удалять сорняки, перемешивать почву и выполнять другие основные садовые задачи.
Часто задаваемые вопросы о садовых шпателях
После покупки лучшего садового шпателя у вас могут возникнуть вопросы о том, как использовать и ухаживать за ним, чтобы инструмент прослужил долго. Продолжайте читать, чтобы найти некоторые часто задаваемые вопросы и ответы о шпателях.
В. Что такое мастерок для садоводства?
Садовый мастерок похож на ручную лопату или лопату, которую используют для посадки, посадки, пересадки, прополки, рытья и многого другого.
В.В чем разница между мастерком и рассадопосадкой?
Рассадопосадочная машина очень похожа на мастерок, но имеет более длинное и узкое лезвие для точного копания под корнями растений для выкапывания и перемещения растений в другие места.
В. Как пользоваться садовой лопаткой?
Мастерки используются в основном для копания, например, при посадке, пересадке или прополке. Вставьте кончик лезвия в почву грядки или горшка и вычерпайте его. Для пересадки кельма должна копать достаточно глубоко, чтобы вынуть растение и его корни.
В. Как долго прослужит садовый мастерок?
Качественные садовые мастерки при правильном уходе прослужат десятилетие или дольше. Чтобы продлить срок службы, очищайте, дезинфицируйте и вытирайте насухо лезвия после каждого использования. Также не забывайте хранить шпатель вдали от элементов.
шпатель — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
со среднеанглийского trowell , Trouel , truel , со среднефранцузского truelle , с поздней латыни truella , с классической латыни trulla , уменьшительное от trua («ковш»).
Произношение [править]
Существительное [править]
шпатель ( множественное число шпатель )
Инструмент каменщика, используемый для намазывания и затирки раствора и разбивания кирпичей для придания им формы.
Садовый инструмент в форме совка, используемый для сбора растений, перемешивания почвы и т. Д.
Мне нужно выкопать яму для этих бегоний; не могли бы вы передать мне шпатель ?
Инструмент, используемый для разглаживания формы.
Производные термины [править]
Переводы [править]
Глагол [править]
шпателем ( шпателем от третьего лица в единственном числе с простым настоящим шпателем , причастием настоящего шпателем или шпателем , простым прошедшим и прошедшим причастием шпателем или шпателем или шпателем
(переходный) Нанести (вещество) шпателем.
He натер грубую смесь крутильной скруткой, оставив узор из дуг.
(переходный) Залить шпателем.
1980 , Роберт М. Джонс, редактор, Walls and Ceilings , Time-Life Books, → ISBN , page 26:
Большинство финишных покрытий затерты, гладкие, но иногда вам придется добавьте косметические штрихи, чтобы пластырь соответствовал окружающей штукатурке, произвольно или равномерно текстурируя поверхность с помощью любого из множества инструментов, от губок до специальных шпателей.
(в просторечии, в переносном смысле) Применять что-то сильно или неподобающе.
2014 , Стив Роуз, «Рассвет планеты обезьян: крик приматов — обзор первого взгляда», The Guardian , 1 июля 2014 г .:
Вся планета «Планета обезьян» созрела для метафоры — от рабства и афроамериканской революции до европейского завоевания Америки и даже войны с террором. Но, к счастью, здесь нет большого подтекста, что затирает .
Переводы [править]
Дополнительная литература [править]
Анаграммы [править]
Мастерки — откуда мы знаем
Эти истории имеют четкую точку зрения, конкретный путь и пункт назначения.
Социальная или политическая проблема всегда четко формулируется в Мастерке, как и ее решения. Вместо того, чтобы полагаться на различные, даже противоречащие друг другу точки зрения, большинство Мастеров сосредотачиваются на историях о могущественных, моральных персонажах, которые находятся под давлением и должны преодолеть невзгоды — часто в поисках справедливости — чтобы победить.
Сильные стороны: Мастерки могут помочь защитникам просвещать аудиторию, которая уже находится «в хоре», а также помочь им предпринять конкретные действия. Мастерки могут помочь сформулировать последствия несправедливости и указать на конкретные решения, которые способствуют их решению. Сильные Мастерки непримиримы и самоуверенны, они используют правильный баланс эмоций и информации, чтобы обосновать свою точку зрения. Стремясь точно решить целевую социальную проблему, Мастерок предписывает набор рекомендаций, выступая одновременно в качестве кампании по повышению общественной осведомленности и политического предложения.
Мастерки обычно не используют • Стремятся к балансу • Дайте персонажам с противоположным мнением по проблеме (антагонистам) те же возможности, что и героям рассказа (протагонистам). Это делают грабли. • Конец неоднозначно; скорее, они хотят взволновать аудиторию и дать понять, какие действия они могут предпринять.
Мастерки отлично подходят для: • Знакомство заинтересованной аудитории с точкой зрения, которую редко можно услышать в основных средствах массовой информации, на коммерческих площадках, в новостях и т. Д. • Активизация «хора» — людей, которые согласны с точкой зрения рассказа — на целевых собраниях • Создание онлайн-сетей, участие и активность среди людей, которые обеспокоены, но которым для вдохновения нужен толчок со стороны персонажей
Идеальные первые отзывы зрителей / участников о Мастерках: • «Об этом должен знать каждый!» • «Чем я могу помочь? Где мне зарегистрироваться? » • «Я знал это!»
Как мы узнаем, что мастерки меняют ситуацию?
Мы просим наших консультантов HDWK / Learn дать рекомендации по оценке каждого инструмента Horticulture .
Нарезка плинтуса из керамогранита, изготовление плинтуса из плитки — Резка 96
Плинтус из керамогранита, равно как и плинтус, изготовленный из керамической напольной плитки является хорошим дополнением к облицовке пола. Помимо своих декоративных качеств он является отличным износоустойчивым материалом, практически не впитывающим воду и соответственно не теряющего внешний вид в процессе эксплуатации и влажных уборок.
В нашей мастерской мы производим работы по нарезке плинтуса из керамогранита двух различных видов: с прямым и профильным верхним краем.
Нарезка плинтуса с прямым верхним краем не отличается от стандартной резки по прямой, однако законченный вид плинтусу придает аналогичная заводской фаска. Такой край в процессе укладки можно оставить без дополнительной обработки, однако более законченным вариантом станет его окраска в тон отделки стен, либо поклейка части обои, возможны и другие варианты. Данный вид керамогранитного плинтуса является наиболее бюджетным, однако прекрасно смотрится в интерьере помещений.
Изготовление плинтуса из плитки с последующей вальцовкой верхнего края является более сложной процедурой, поэтому получаемые таким образом детали являются и более дорогими. Как правило такими услугами пользуются, когда вся чистовая отделка в помещении уже сделана, а укладка плинтуса должна осуществляться в самую последнюю очередь. Еще один частный случай — это когда есть потребность в укладке плинтуса, аналогичному заводскому, а его по тем или иным причинам уже нет в наличии. В этом случае советуем обратить свое внимание на изготовление плинтуса из напольной плитки, которой произведена облицовка с последующей вальцовкой порезаного края.
Изготовление плинтуса из плитки, как показывает предыдущий опыт производится как правило нескольких наиболее популярных размеров. Как правило происходит изготовление деталей от 50 до 100 миллиметров высотой. Однако, следуя пожеланиям заказчиков мы можем производить резку по другим, отличным от стандартного размеров.
Мастерская «Резка 96» производит нарезку керамогранита на плинтус и изготовление плинтуса из керамической плитки любых размеров до 1200х600мм. Во всех случаях мы предлагаем только качественную обработку керамогранита и плитки, без сколов и повреждений.
Воспользуйтесь нашими услугами, это просто:
вы можете выслать на электронную почту или сообщить по телефону количество необходимого вам плинтуса и исходный размер керамогранитных плит.
мы произведем расчет необходимого количества материала и сообщим вам стоимость работ по резке.
мы также направим к вам мастера для забора керамогранита на резку, либо вы можете самостоятельно привезти плиты на пункт приема.
по готовности мы привезем вам упакованный плинтус, готовый для укладки, если вы не сможете забрать его самостоятельно.
При заказе изготовления плинтуса из керамической плитки или керамогранита следует учитывать необходимый запас, который предоставляется заказчиком и служит своеобразной подстраховкой на различные непредвиденные ситуации. Мы обязательно вернем вам его, если в процессе резки он не будет использован.
Если вам требуется нарезка керамогранита на плинтус — просто обратитесь в нашу компанию! Мы проведем эти работы быстро и по доступным ценам, а качество выполненных работ будет на высоте! В работе мы используем простые и понятные принципы, осуществляем бесплатную упаковку, а также доставку готовой продукции до места назначения!
Цены на изготовление плинтуса из плитки (руб/м.п.)
Материал
Керамогранит, керамика
Толщина(мм)
до 8
8-13
Без фаски
129
139
С фаской
199
209
С вальцовкой
299
349
Доп. фаска
70
70
Примеры нарезки керамогранита на плинтус
Услуги по резке керамогранита в Екатеринбурге, алмазная резка керамогранита, профессиональная резка керамогранита, Резка 96, 8 (343) 213-64-31
Мастерская по резке керамогранита «Резка 96» оказывает услуги по резке керамогранита и керамической плитки в Екатеринбурге и городах Свердловской области а также по обработке краев со снятием фаски под 45 градусов для наружного или внутреннего угла и вальцовку торца деталей для плинтуса или ступеней.
Резку керамогранита используют когда при проведении отделочных работ нужно использовать материалы, обработать качественно которые в полевых условиях без профессионального инструмента трудновыполнимо или невозможно. Проведенная таким образом обработка керамогранита позволяет получить детали, которые готовы к укладке без дальнейшей подгонки или подготовки.
Услуги по резке и обработке керамогранита
Список услуг достаточно разнообразен, ниже представлены наиболее востребованные на сегодняшний день:
Прямолинейная резка или резка в размер
Диагональная резка, резка напольной плитки под различным углом
Резка под 45 градусов, снятие фаски на толщину плитки, скос торца под 45 градусов
Резка керамогранита на плинтус, вставки
Изготовление мозаики из керамогранита
Изготовление ступеней с вальцовкой края и насечками противоскольжения
Используемое оборудование
Высококачественная обработка керамогранита предполагает использования только современных станков и оборудования ведущих мировых производителей, высококачественных расходных материалов и квалифицированного персонала, разбирающегося в тонкостях современной техники. На своем производстве мы используем различные станки:
Среди преимуществ нашего производства резка керамогранита под углом до 45 градусов и резка мелко форматных деталей с высокой точностью.
Наши преимущества резки керамогранита у нас
Качественный, аккуратный срез
практически полное отсутствие сколов по резанному краю
минимальные потери материала
возвращаемый запас и обрезь
режем отверстия разных диаметров
экологически безопасное производство
возможность изготовление г- и п-образных вырезов
Примеры работ
Резка кафельной плитки, кафеля, керамогранита в Челябинске
Если вы решили сделать ремонт в квартире или на даче и хотите использовать керамическую плитку и керамогранит в своем интерьере, то её резки не избежать. Мы с радостью вам поможем!
Хотите нарезать плитку по вашему запросу с высокой точностью и отсутсвием брака?
1. Заполните форму заказа, по кнопки «Записаться», или запишитесь по телефону;
2. Назначте удобное время и дату для встречи;
3. Получите товар, в соответствии с вашим запросом.
Наименование работ
Габариты
Единица измерения
Кафель
Керамогранит
Изображения
Прямая резка
до 600 мм
до 1200 мм
м/п
160 р
200 р
310 р
380 р
Заусовка (запил на угол) под 45С
до 600 мм
до 1200 мм
м/п
200 р
300 р
460 р
500 р
Сверление отверстий
до диаметра — 60 мм
*70 мм
до диаметра 120 мм
***
150 р
200 р
250 р
250 р
300 р
350 р
Нарезка погонажных изделий
от 20 м/п
м/п
250 р
Придание краю заводского реза
до 600 мм
до 1200 мм
***
100 р
150 р
150 р
200 р
Комбинированная резка под углом 45С
до 600 мм
до 1200 мм
+50 р
+80 р
+100 р
+160 р
Наценка за срочонсть
80%
Погрузо-разгрузочные работы
договор от 500 р
Доставка
по тарифу
Скругление края
до 600 мм
до 1200 мм
м/п
600 р
700 р
Анти скользящие бороздки (снятие верхнего слоя)
до 600 мм
до 1200 мм
м/п
400 р
500 р
Изготовление углового элемента из керамогранита с торцевым запилом под 45 градусов
до 1200 мм
м/п
950 р
Условия:
Предельный габарит изделия
800 х 800 х 12 мм;
1200 х 600 х 12 мм.
Норма боя от количества кафеля — 5%.
Допуск отклонения на 1 м/погонный:
прямой рез — 1 мм;
сложный рез — 2 мм.
Салон «Керамик Холл по адресу: г.Челябинск, К.Маркса, 28а
Прием заявок:
ПН-СБ: 10:00-19:00
ВС: 10:00 — 18:00
Телефон: 8 (351)242-06-16 (доб.22).
Время работы мастерской: Пн, Вт, Сб с 10:00-18:00
Чем и как резать плитку
При работе с керамической плиткой не удается избежать резаных рядов, которые укладываются в незаметных местах. Обычно резаные плитки приклеивают симметрично по краям стен. Необходимость в резке плитки возникает при облицовке стен вокруг дверных проемов, инженерных коммуникаций и других препятствий, требующих проведения аккуратной укладки. В любом случае мастеру-плиточнику, особенно начинающему, надо знать,чем резать керамическую плиткув каждом конкретном случае. Ведь технология выполнения прямого разреза существенно отличается от технологий фигурной резки. Правильный выбор инструмента позволяет мастеру выполнять облицовочные работы качественно и без простоев, а также не допускать большого количества отходов в виде неровно расколотых плиток.
Как резать кафельную плитку: видео пример работ
Инструменты для резки кафеля
Резка кафельной плитки может осуществляться не только специальными инструментами, называемыми плиткорезами, разрабатываемыми производителями именно для данного облицовочного материала. В ход идут и стеклорезы, болгарки, кусачки, электродрели с различными насадками, которые применяются и при резке других строительных материалов.
Каждый инструмент обладает своими особенностями и хитростями эксплуатации, требуя от человека, работающего с ним определенной сноровки, приходящей с опытом. Поэтому бывалые мастера советуют обязательно проводить пробную резку, используя для этих целей одну из запасных плиток. Это позволит приноровиться к инструменту и материалу малыми потерями.
Как резать плитку плиткорезом
Существует сотни моделей плиткорезов, которые все можно поделить на две большие группы: ручные и электрические.
Ручные плиткорезы выпускают в виде щипцов, которые внешне напоминают плоскогубцы. С помощью данного инструмента сначала по лицевой стороне плитки, покрытой эмалью, делается аккуратный надрез алмазным резцом. После этого, используя уголок плиткореза, плитку просто обламывают. Особых навыков в работе не требуется, поэтому инструмент подходит для начинающих мастеров-любителей.
Настольные модели ручных плиткорезов, имеющих различную длину основания, используют для резки плитки, толщина которой не превышает 15 мм. Например, резка плитки толщиной 8 мм, используемой для облицовки стен, осуществляется плиткорезом, длина которого не превосходит 400 мм. Некоторые модели, оснащенные круговым резаком, способны помимо прямолинейных разрезов выполнять закругленные отверстия диаметром до 80 мм.
Использование ручного плиткореза
Важно! Выбирая ручной плиткорез, обратите внимание на способ перемещения его резцедержателя по направляющим. Предпочтение лучше отдавать инструментам, в конструкции которых используются самосмазывающиеся уплотнительные кольца или подшипники.
Электрические плиткорезы используются при проведении облицовочных работ в больших объемах. Данный электроинструмент незаменим при резке толстой плитки. Выбирая станок для резки плитки, смотрят на его мощность, величину диаметра режущего круга, глубину и длину реза, размеры стола, вес плитки. Имеет значение и время, в течение которого станок может работать в непрерывном режиме.
Электрические плиткорезы делятся на два вида, которые отличаются друг от друга способом размещения двигателя. Модели с нижним расположением мотора компактны по размерам, поэтому используются при работе в небольших помещениях. Верхнее расположение двигателя применено в конструкции рельсовых плиткорезов, которые намного удобнее в работе. К тому же качество резки плитки у них на порядок выше. Алмазный диск во всех плиткорезах охлаждается с помощью воды. Преимуществом электрических плиткорезов является их способность резать керамическую плитку под углом, не превышающим 45 градусов.
Электрический плиткорез
Важно! Выбирая электрический плиткорез, обратите внимание и на производителя, и на технические характеристики инструмента. Хороший плиткорез снабжен жестким основанием и толстостенными направляющими.
Как резать плитку болгаркой
Угловая шлифовальная машина, называемая россиянами болгаркой в честь первого производителя, начавшего поставки этого электроинструмента в Россию. Является многофункциональным инструментом, способным осуществлять и обработку плитки алмазным отрезным кругом. Возможна как прямолинейная, так и фигурная резка плитки болгаркой, при этом диск меняют на алмазный круг, предназначенный для сухого реза. При выполнении реза не обязательно стремиться захватить всю толщину плитки, так как она легко ломается по надрезанной линии.
Качество краев разрезанной болгаркой плитки ниже, чем при обработке плиткорезом, зато она не требует проведения подготовительных работ. Недостатком использования болгарки при резке кафеля является образование большого количества пыли и осколков, разлетающихся в разные стороны. Поэтому мастер-плиточник должен работать в защитных очках, перчатках, соблюдая все требования по технике безопасности.
Резка керамогранитной плитки на станке
Как резать керамогранитную плитку
Для резки керамогранитной плитки используют болгарки, малые и средние, с алмазным диском. Различают несколько видов алмазных дисков:
для сухой резки;
для мокрой резки;
вентилируемые;
невентилируемые.
Керамогранит лучше резать вентилируемым алмазным диском, потому что при работе он перегревается и требует дополнительного охлаждения. При этом алмазные диски обеспечивают точность резки и корректировку реза плитки. Недостатком использования болгарки для резки керамогранитной плитки является повышенный уровень пыли и шума. Удобно резать керамогранит с помощью специальных станков, предназначенных для мокрой резки. При этом разрез плитки выглядит гладко и ровно, отсутствуют сколы.
Как видите, резка керамической плитки проводится различными способами, из которых всегда можно выбрать самый удобный. Для сверления отверстий в кафеле применяют победитовые буры, а также кольцевые пилы и балеринки. Надеемся после прочтения данного материала, у Вас не будет возникать вопросов о том, как резать плитку. Вы точно будете знать, какой инструмент купить или арендовать в специализированном магазине.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Резка плитки, керамогранита, керамики любой сложности в Ижевске
Предлагаем специальные цены и условия для оптовых заказчиков резки керамогранита и керамики.
При оформлении заявки на сайте, для Вас действует специальное предложение, СКИДКА 7%
От 150 руб за м/п.
Прямая резка керамогранита и керамики
Прямой рез и снятие фасок.
Рез керамогранита и керамики по диагонали.
Без сколов, дополнительно обрабатывается и полируется.
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка прямая керамогранита керамики в Ижевске
Резка под углом 45° керамогранита и керамики
Резка под углом 45° градусов.
Идеальное решение для оформления внешних углов, смотрится дорого и эстетично.
При таком монтаже керамогранита или керамики, не требуются дополнительные соединительные элементы.
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка под 45° керамогранита керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики
Изготовление плинтусов из той же плитки, которой выложен пол или ступени на лестнице, решает сразу несколько проблем:
— Эстетичный внешний вид.
— Не нужно тратить время на поиск и подбор, подходящего плинтуса.
— Закругление края плинтуса облегчает уборку.
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка плинтуса из керамогранита и керамики в Ижевске
Резка ступеней и подступенка из керамогранита и керамики
Изготовление (нарезка) ступеней.
Изготовление (нарезка) подступенка в цвет ступени, (возможно нанесение 3, 4 и 5-ти антискользящих полос).
Закругление края ступени — безопасно и эстетично.
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка керамогранита и керамики ступени подступенки в Ижевске
Резка фальшмозаики из керамогранита и керамики
Изготовление фальшмозаики.
Декоративный пропил выполняется не на всю глубину плитки, после затирки швов результат сложно отличить от классической мозаики.
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Фальшмозаика резка керамогранита и керамики в Ижевске
Почему стоит обратиться именно к нам?
Работаем 7 дней в неделю. Принимаем заявки 24 часа в сутки.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Ценим личное время наших клиентов. Оформление заказа без задержек.
Предоставление полного спектра услуг по резке всех видов керамики, керамогранита.
Мы режем плитку по доступным ценам и с неизменным качеством готового реза, который получается чистым и не требует дальнейшей обработки. Плитка, после реза и обработки на 100% готова к финишному монтажу.
Схема проезда. ул. Майская, 51.
Способы резки плитки: чем и как резать кафель и керамогранит?
Если вы решили самостоятельно заняться укладкой керамической плитки, процесса ее резки не избежать. Вам понадобятся определенные навыки и набор инструментов. Однако если вы тщательно продумаете оптимальное расположение кафеля, число разрезаемых плиток можно свести к минимуму. Основное правило: чтобы кладка выглядела достойно, не используйте слишком узкие полосы. Стыки в углах должны составляться из достаточно широких полос (не менее половины плитки).
Резать кафель необходимо правильно — с получением идеально ровного среза. Купив на несколько плиток больше, вы сможете потренироваться резать их самостоятельно. И вскоре результат вас порадует. Существует несколько способов точной нарезки плитки.
Как резать плитку? Инструменты для резки плитки
Ручной плиткорез (механический)
Самым распространенным инструментом для резки кафеля среди строителей и тех, кто делает ремонт самостоятельно, является небольшой ручной плиткорез. Его ширина соответствует размеру одной плитки. Режущее колесо большого диаметра оставляет в плитке глубокую канавку, благодаря чему кафель легко и ровно переламывается в месте среза.
Ручной плиткорез: оптимальный инструмент для резки плитки (и по цене, и по скорости работ, и по качеству результата)
Чтобы аккуратно разрезать плитку, надо предварительно начертить на кафеле линию разлома, затем горизонтально завести в прибор и зафиксировать линейкой. Резать надо движением от себя, поднимая рукоятку. Далее остается только слегка надавить на место разлома.
С помощью ручного плиткореза можно качественно резать и тонкий настенный кафель, и толстую половую плитку. Стоимость такого инструмента несколько ниже электрического: самый дешевый стоит примерно 40 долларов. Но у качественного прибора с жесткими каркасом и опорой цена достигает 300 долларов. Пластмассовый плиткорез вполне подходит для настенного кафеля, а для тяжелой половой плитки нужно выбирать металлический корпус.
С помощью ручного плиткореза сложно сделать криволинейный вырез, но профессионалам подвластно и это. Конечно, необходимо тренироваться и отрабатывать навык. Как пользоваться ручным плиткорезом и как с его помощью сделать фигурную резку плитки, смотрите на видео.
Резка плитки ручным плиткорезом
Электрический плиткорез
Электрический плиткорез разрезает плитку быстро и с высочайшим качеством. Для получения ровного гладкого среза применяется алмазный круг. На место разлома подается вода, которая не дает пыли подниматься в воздух. Особенно удобны консольные плиткорезы.
Такой аппарат не требует физических усилий — достаточно просто нажать на кнопку. Но так как электроприбор стоит недешево, свыше 300-500 долларов, целесообразно использовать его при больших объемах работ.
Плиткорезы-щипцы
С одной стороны щипцы-плиткорезы (или кусачки-плиткорезы) оснащены поперечной пластиной, а с другой — металлическим роликом диаметром в 1,5 см. Металл позволяет резать толстую плитку для пола, а пластмассовое колесико подходит только для тонкого кафеля.
Для резки плитки нужно начертить разметку и провести линию роликом с небольшим нажимом по направлению к себе. На плитке останется четкая полоса канавки. Затем нужно завести плитку в разъем щипцов вдоль продольной линии среза.
Поперечная пластина щипцов должна располагаться на глазурованной поверхности, а прямолинейное основание прижимается к изнаночной стороне. Разметка среза должна проходить четко по середине верхней пластины. При сжатии щипцов плитка разломится точно по намеченной линии.
Роликовый стеклорез для резки плитки
Этот вид инструмента известен с давних времен, когда строительные технологии были еще не слишком совершенны. Этим не самым удобным способом режут обычно только тонкую настенную плитку. Напольная плитка может быть слишком толстой для того, чтобы идеально разрезать ее роликовым стеклорезом.
Как резать плитку роликовым стеклорезом? Простой способ получить ровный прямой срез — использовать стеклорез для наметки линии на поверхности кафеля, а затем обломить ненужный отрезок. Способ хорош только для отрезания половины плитки или полоски шириной не менее 1/3. Уложите кафель (лицевой стороной вверх) на стол так, чтобы намеченный срез совпадал с краем стола. Лучше предварительно потренироваться на ненужных материалах.
Роликовый стеклорез и кусачки применяют, если нужно нарезать плитку криволинейно — например, для борта ванной или для фигурного стыка покрытий. Как сделать фигурную резку плитки? Для этого на лицевой стороне плитки рисуете фломастером необходимую форму выреза, тщательно «процарапываете» ее стеклорезом, а затем понемногу отщипываете лишнее. По мере приближения к наметке откусывайте все меньшие кусочки плитки. Напильником и наждачной бумагой отшлифуйте место среза.
Резка плитки болгаркой
Для разрезания толстой плитки часто используют шлифмашинки. Однако у этого способа есть один очень существенный недостаток: много пыли. К этому методу стоит прибегать лишь в том случае, если другие оказались неэффективными. По возможности, стоит заниматься резкой плитки болгаркой вне стен отделываемого жилища, иначе от пыли потом сложно будет избавляться.
Советы по резке плитки
Перед резкой замочите плитку в воде на 1 час.
Используйте для разметки маркер или мягкий карандаш.
Проводите надрез только один раз с одинаковым давлением по всей длине разлома.
Чтобы ролик плиткорезки крутился плавно, смажьте его машинным маслом.
Не совсем ровный срез нужно отшлифовать наждачной бумагой или напильником. Это не самая сложная работа.
Смотрите ещё:
Стыковочные порожки: секреты маскировки стыков
Что лучше: керамическая плитка или керамогранит?
Как выбрать керамическую плитку?
Как укладывать плитку на стену?
Как и чем резать керамическую плитку
При установке керамической плитки на стены и пол практически всегда возникает ситуация, когда для полного покрытия плоскости требуется разрезать е на куски определенного размера. Также резка плитки потребуется при отделке выступов, ниш, обработке выходов трубопроводов и сантехнического оборудования. Это несложный процесс, который, однако требует определенных навыков. Использовать при резке можно различные инструменты специального и общего назначения, которые обеспечивают приемлемый результат обработки плитки.
Инструменты для резки керамической плитки и керамогранита
Резка плитки производится с помощью разнотипных приспособлений, позволяющих получить отрезки требуемой ширины и чистоты обработки кромки. Для профессиональной работы используются ручные или электрические резаки — инструменты довольно дорогие, но обеспечивающие ровный рез и очень высокую чистоту обработки кромки. Они очень эффективны при необходимости обработки большого количества плитки, но позволяют делать только прямолинейные резы. Для работы с ними не требуется специального обучения, но выработка определенных навыков нужна. Для этого достаточно час-другой попрактиковаться на отходах или негодных обрезках.
Из неспециализированных инструментов для резки плитки с глазурованной поверхностью широко применяются обычные стеклорезы, болгарки, сверла-балеринки, кусачки и круговые сверла. Для работы с небольшими объемами плитки применяются и ручные щипцы для резки. Их можно отнести к специальному инструменту, но продуктивность их крайне мала.
Технология резки плитки
Структура плитки двухслойная — покрытие из глазури и керамическое основание. При резке очень важно сделать ровный надрез верхнего слоя, чтобы не было сколов и трещин. При правильной укладке места линии реза практически не заметны на общем фоне межклеточных швов. Поэтому линии распила по внешней стороне должны производиться с максимальной аккуратностью, каким бы инструментом вы не пользовались. Перед началом резки следует разметить плитку и нанести линию карандашом на ее поверхности со стороны глазури.
Резка электростанком
Если используется электрический станок, то проблем не должно возникнуть. Алмазный круг, которым оборудованы эти станки, вращается с очень большой скоростью и позволяет резать плитку любой толщины и структуры поверхности без задирок и сколов. Чтобы плитка и круг не перегревались и не образовалось большого количества пыли и осколков, диск вращается в водяной ванне, или место среза постоянно орошается проточной водой.
Прочная платформа, подвижная рейка для установки размера отрезаемого фрагмента и поворотная планка позволяют отрезать любые части плитки, ширина которых больше 5 мм под прямым углом или под 450. Особенно удобны электрические станки при работе рельефной плиткой или керамогранитом, которые другими инструментами резать затруднительно.
Ручной резак для плитки
Он представляет собой платформу, на которой закреплены направляющие трубки и режущий инструмент (алмазный ролик), закрепленный на подвижной каретке с рычагом. Каретка может свободно передвигаться вдоль направляющих, при этом ролик прочерчивает на поверхности плитки четкую линию небольшой глубины, как правило, достаточной для прорезания слоя глазури и достижения керамического основания. Рычаг уменьшает силу, которую должен приложить оператор, но увеличивает воздействие ролика на поверхность плитки.
Платформа имеет сложную поверхность. По ее центру проложена металлическая опора (ребро), возвышающаяся над плоскостью основания на несколько миллиметров и строго соответствующая линии движения каретки. После нанесения линии разреза специальная лапка на рычаге нажимает на края плитки по обе стороны от нее, и плитка распадается на две части.
Для облегчения закрепления плитки на платформе, по обе стороны от ребра устанавливаются прокладки из пористой резины на одном уровне с верхним его срезом. При надавливании лапкой, резина деформируется и части плитки практически без препятствия смещаются вниз относительно центральной линии.
Для обрезки плитки ее необходимо поместить на платформу, совместить линию разметки с ребром, потянуть рычаг с кареткой на себя, прижимая вниз с небольшим усилием. Ручной плиткорез обеспечивает очень качественные лини разрезов и точность размеров. Дополнительная обработка кромок в большинстве случаев не требуется. Как правило, этим инструментом выполняется резка глазурованной керамической плитки для стен размером 300 – 600 мм. Рельефную, напольную плитку и керамогранит резать им несколько затруднительно.
Резка плитки с помощью стеклореза
Обычный роликовый стеклорез пригоден для резки настенной гладкой плитки в небольших объемах. Используется инструмент аналогично, как при резке стекла. Линия проводится с лицевой стороны на незначительную глубину (в идеале — до керамического основания). Затем плитка устанавливается на кромку стола или под лини ю реза подставляется нетолстая рейка, электрод, уголок ребром вверх или аналогичная опора на всю длину плитки. Легко нажимая вниз на обе стороны одновременно, плитка разламывается на требуемые части.
Если ролик стеклореза новый, то к нему прикладывается незначительное усилие и кромка среза получается очень ровной и не требует дальнейшей обработки. В случае, когда линия получается прерывистой и на ней образуются задирки и сколы, то инструмент следует заменить. Увеличение усилия ситуацию только ухудшит и может полностью испортить плитку.
Резка с помощью болгарки
Этот инструмент удивительной универсальности вполне успешно применяется и для резки керамической плитки любой толщины и керамогранита. Но, следует помнить, что обрезной диск для металла в этом случае использовать нельзя. Оптимален круг с алмазной кромкой без сегментов. В крайнем случае, можно пользоваться диском для резки бетона.
Резка начинается при максимальном количестве оборотов медленным движением болгарки вдоль линии разметки от себя. Резка болгаркой не тяжела физически, но требует максимума внимания и осторожности, как и любая иная работа с этим инструментом. Еще она очень пыльная, поэтому лучше всего заниматься резкой на улице, используя респиратор, защитные очки и перчатки. Точного и ровного реза при помощи болгарки добиться трудно, поэтому следует оставить несколько миллиметров при замерах, чтобы можно было обработать кромку наждачной бумагой.
Отверстия и криволинейные срезы плитки
Отверстия под трубы, выключатели или иные приспособления лучше всего делаются с помощью сверла –балеринки и ручной дрели. Качественное сверло может сделать до 20 отверстий в самой твердой плитке. При отсутствии этого инструмента контур прочерчивается стеклорезом или роликом ручных плиточных щипцов, внутри просверливается отверстие обычным сверлом и затем оставшаяся часть выщипывается мелкими кусками с помощью обычных кусачек до достижения линии контура обреза. Таким же способом производится обрезка закругленных кромок — выступов, выемок и т.д.
Если использовать качественные инструменты и выработать навыки их применения, то обрезка плитки не представляет сложности. Важно не торопиться и не расстраиваться при первой неудаче. Керамическая плитка — материал «с характером», чтобы научиться работать с ним следует набраться терпения.
05.07.2015, 4288 просмотров.
Как резать керамическую плитку (резюме проекта)
Фото: fotosearch.com
Работа по укладке керамической плитки малых и средних размеров — это проект, который доступен большинству домашних мастеров. При тщательном измерении, правильных инструментах и внимательном отношении к деталям решительный домовладелец может добиться удовлетворительных результатов. Но на то, чтобы делать все правильно, может уйти много времени. Показательный пример: даже самая простая работа по укладке плитки потребует отрезания нескольких плиток, будь то завершение краев поверхности или обход препятствий.Резка плитки — задача, требующая точных измерений и точного использования инструментов. Чтобы ваш проект прошел гладко, лучше заранее выяснить, как вы справитесь со всеми этими сокращениями.
Для разных работ требуются разные типы разрезов. Для некоторых вы сможете обойтись только прямыми разрезами; для других вам может потребоваться вырезать по диагонали, вырезать угол или кривую из плитки. И для каждого вида резки требуются разные методы и инструменты. Размещая дизайн плитки, определите, какие разрезы вам понадобятся, а затем проверьте ниже ситуацию, которая лучше всего описывает вашу работу, чтобы узнать, как действовать дальше.
Инструменты и материалы
Фото: fotosearch.com
Перед тем, как начать
Какие бы пропилы вы ни делали, общий процесс тот же: измерьте и отметьте плитку на верхней (глазурованной) стороне, защелкните или обрежьте ее. , затем сгладьте края. Если вы выполняете разовую работу, для которой потребуется плиткорез или пила для мокрой резки, вы можете арендовать, а не покупать; эти инструменты можно взять напрокат в магазинах товаров для дома. Если вы никогда раньше не использовали какие-либо из этих инструментов, рекомендуется немного попрактиковаться на запасных или утилизированных плитках, прежде чем начать всерьез.
Обратите внимание, что приведенные ниже разделы являются просто общими рекомендациями: для некоторых плиток может потребоваться комбинация инструментов и методов. Самое главное, перед началом любого проекта, связанного с резкой плитки, наденьте защитные очки и перчатки!
Маленькие рабочие места с прямыми резами
Если вам нужно отрезать всего несколько плиток, и вам не нужно делать изогнутые или угловые надрезы, вы, вероятно, сможете обойтись столярным угольником и стеклорезом. Последний инструмент стоит недорого и его можно найти в магазинах для рукоделия и дома, а также в Интернете.Вы можете купить его на Amazon менее чем за 10 долларов.
ШАГ 1: Измерьте и отметьте плитку.
Измерьте, затем карандашом отметьте плитку в том месте, где вы хотите сделать разрез.
ШАГ 2: Забейте плитку.
Положите плитку на ровную поверхность, например на верстак или кусок фанеры. Слегка отодвиньте квадрат от отмеченной линии, чтобы резак для стекла (или шлифовальный круг на плоскогубцах) попал в нужное место. Затем, начиная с края плитки, поместите инструмент для подсчета очков на линию и с усилием надавите на него, проводя им по плитке.Вы должны услышать царапающий звук, который является признаком того, что плитка забита.
ШАГ 3: Защелкните плитку.
Если вы используете плоскогубцы, откройте их и полностью вставьте плитку в них, при этом колесо подсчета очков должно находиться прямо под линией, которую вы отметили на верхней части плитки. Сожмите плоскогубцы, осторожно поддерживая плитку, когда она защелкнется. Если вы использовали стеклорез, поместите проволочную вешалку или другой материал подходящего размера под линией с надрезом, затем надавите на обе стороны плитки, чтобы защелкнуть ее; Или возьмите кусачки для плитки и отрежьте зарубленный кусок.
ШАГ 4: Сгладьте края плитки.
Если обрезанная кромка плитки шероховатая, разгладьте ее шлифовальным камнем.
Фото: fotosearch.com
Большие работы с прямыми резами
Если вам нужно разрезать много плитки или если вам нужно сделать пропил от угла к углу, используйте плиткорез. Планируете ли вы инвестировать в покупку или арендовать один, чтобы сэкономить несколько долларов, просто убедитесь, что вы выбрали плиткорез, достаточно большой для плитки, которую вы режете! Затем, как упоминалось выше, потренируйтесь на нескольких запасных плитках, пока не освоитесь с этим инструментом для укладки плитки.
ШАГ 1: Измерьте и отметьте плитку.
Сначала измерьте и отметьте плитку в том месте, где вы хотите сделать разрез.
ШАГ 2: Забейте плитку.
Поместите плитку в плиткорез. Убедитесь, что плитка плотно прижата к ограждению и что отмеченная линия находится прямо под колесиком для подсчета очков. Слегка надавив на ручку, сдвиньте колесо вперед по плитке. Вы должны услышать царапающий звук, который является признаком того, что плитка забита.
ШАГ 3: Защелкните плитку.
После того, как вы отметили плитку, отодвиньте ручку немного назад от края плитки и позвольте ломающимся ножкам прилегать ровно к верхней части плитки. Придавите ручку вниз, и плитка сломается.
ШАГ 4: Сгладьте края плитки.
Если обрезанная кромка плитки шероховатая, разгладьте ее шлифовальным камнем.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Фото: amazon.com
Угловые разрезы и действительно большие работы
Если вы будете резать много плитки для большой работы или если вам нужно сделать угловые разрезы вокруг дверных косяков или розеток приобретите пилу для мокрого пропила или возьмите ее напрокат в местном магазине.(Я рекомендую арендовать, если вы не планируете выполнять много подобных проектов в будущем.) Как и в случае с любым другим электроинструментом, внимательно прочтите инструкции перед тем, как начать, и соблюдайте рекомендуемые меры безопасности. Также неплохо было бы сделать несколько тренировочных сокращений, прежде чем приступить к проекту.
ШАГ 1: Измерьте и отметьте плитку.
Сначала измерьте и отметьте плитку в том месте, где вы хотите сделать разрез.
ШАГ 2: Разрежьте плитку пилой по мокрому покрытию.
Следуйте всем инструкциям производителя мокрой пилы и убедитесь, что вы налили достаточно воды в ванну.Включите мокрую пилу, убедитесь, что вода течет по лезвию, затем продолжайте резать так же, как если бы вы пилили дерево на настольной пиле.
ШАГ 3: Сгладьте края плитки.
Если обрезанная кромка плитки шероховатая, разгладьте ее шлифовальным камнем.
Фото: fotosearch.com
Изогнутые надрезы в плитке
Чтобы сделать изогнутые надрезы или удалить небольшие кусочки плитки, используйте кусачки для плитки (см. Пример на Amazon). Наберитесь терпения, так как вы можете вырезать плитку таким способом только понемногу.
ШАГ 1: Измерьте и отметьте плитку.
Сначала измерьте и отметьте плитку в том месте, где вы хотите сделать разрез.
ШАГ 2: Прижмите плитку.
Начиная с края плитки, поместите плитку в кусачки и надавите, удаляя лишь небольшое количество плитки. Таким образом продолжайте продвигаться к отмеченной линии, снимая за раз только немного плитки. Если вы попытаетесь удалить слишком много сразу, вы в конечном итоге треснете плитку.По мере приближения к отмеченной линии делайте все меньшие и меньшие зажимы.
ШАГ 3: Сгладьте края плитки.
Обрезанный край зазубренной плитки будет шероховатым, поэтому обязательно сгладьте его шлифовальным камнем.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Как резать керамогранит | Подрядчики по ремонту дома
Фарфор остается одним из самых популярных вариантов плитки для ванной и кухни. Это твердое глазированное вещество может легко украсить пол и стены, придавая ему дополнительную долговечность и большую эстетическую ценность.От дизайна до реализации работать с фарфором может быть проще простого — если вы умеете его резать.
Для некоторых домовладельцев резка этого гладкого материала может быть проблемой, особенно если они привыкли к керамике. Поскольку фарфор обжигается, а глина — глазурованная, перед резкой необходимо учитывать различные факторы. Излишне говорить, что это можно сделать с помощью различных специальных инструментов, чтобы ускорить процесс. На самом деле керамогранит можно резать даже вручную!
Ниже мы предлагаем пошаговое руководство по эффективной и действенной резке керамогранита.Чтобы установка была правильной, резка должна быть максимально точной. Хотите знать, как профессионально резать керамогранит? Не смотрите дальше!
Фарфор остается одним из самых популярных вариантов плитки для ванной и кухни. Это твердое глазированное вещество может легко украсить пол и стены, придавая ему дополнительную долговечность и большую эстетическую ценность. От дизайна до реализации работать с фарфором может быть проще простого — если вы умеете его резать.
Для некоторых домовладельцев резка этого гладкого материала может быть проблемой, особенно если они привыкли к керамике.Поскольку фарфор обжигается, а глина — глазурованная, перед резкой необходимо учитывать различные факторы. Излишне говорить, что это можно сделать с помощью различных специальных инструментов, чтобы ускорить процесс. На самом деле керамогранит можно резать даже вручную!
Ниже мы предлагаем пошаговое руководство по эффективной и действенной резке керамогранита. Чтобы установка была правильной, резка должна быть максимально точной. Хотите знать, как профессионально резать керамогранит? Не смотрите дальше!
Кафедра
Ранее мы упоминали, что фарфор отличается от керамики.Однако технически фарфор по-прежнему является разновидностью керамики. Это означает, что есть некоторые рабочие характеристики, которые присущи керамике. Но он все же отличается от стандартной керамики, поэтому необходимо учитывать дополнительные меры предосторожности и соображения, когда вы учитесь резать керамогранит.
Самая большая разница между фарфором и керамикой заключается в том, что керамогранит намного тверже и менее пористый, чем обычная керамика. Фарфор гораздо реже впитывает воду, поэтому его нельзя повредить.Этот непроницаемый материал делает его лучшим выбором для облицовки плиткой.
Есть несколько предпочтительных методов резки керамогранита, которые могут предотвратить скалывание и настроить вас на точные размеры, необходимые для завершения вашего проекта ремонта. Резка керамогранита мокрой пилой — самый эффективный и наиболее рекомендуемый вариант, хотя Dremels и ручные инструменты также могут быть легко использованы для резки керамогранита в соответствии с вашими требованиями.
Мокрые пилы очень точны, и это может сыграть вам на руку при резке керамогранита.Их можно не только обрезать по вашим точным размерам, но они всегда останутся с гладкими, ровными краями. Хотя в некоторых ситуациях для вашего проекта лучше подходит другой метод резки, мокрые пилы очень точны и подходят для объемных проектов. Если вы собираетесь резать большое количество фарфора, рекомендуется приобрести пилу для влажной резки.
Пилы для мокрой резки с регулируемыми лезвиями лучше всего подходят для резки фарфора, чтобы избежать сколов. Чем медленнее вы вводите фарфор в лезвие, тем точнее он может разрезать.Для наглядного руководства по резке керамогранита мокрой пилой посмотрите обучающее видео ниже:
Наконечники для резки плитки мокрой пилой
Чтобы научиться резать керамогранит мокрой пилой, нужно изучить все тонкости самого инструмента. При использовании любого ножа с электроприводом обязательно помнить следующие советы для достижения максимально чистого резания:
Всегда следите за тем, чтобы лезвие было острым и свежим.
С помощью воскового карандаша наметьте линию отреза.Это требует ручных измерений и точности, чтобы вы знали, как направлять пильный диск.
Вы также можете использовать резак, чтобы надрезать линии перед вводом плитки в пилу. Это помогает делать более чистые срезы.
Используйте скотч, чтобы замаскировать края плитки, чтобы избежать сколов.
Не забудьте перед тем, как начать, иметь полный резервуар воды и положить плитку в воду, когда будете готовы начать резать.
Пила должна резать не менее ⅛ дюйма на глубину, но не более чем на половину длины плитки.
Используйте выравниватель, чтобы дважды удостовериться, что ваша плитка и следы от резки идеально совпадают с вашим лезвием.
Пилы для мокрой резки не нужны для хорошей резки керамогранита, но они являются одним из самых точных и эффективных инструментов для выполнения этой работы. Другие способы резки керамогранита рассматриваются ниже.
Набор высокопроизводительных вращающихся инструментов Dremel 4000-6 / 50 с гибким валом — 6 насадок и 50 принадлежностей — шлифовальный станок, мини-шлифовальный станок, полировщик, гравер — идеально подходит для фрезерования, резки, резьбы по дереву
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ: Включает 4000 вращающихся со шнуром инструментов, 6 насадок, 50 высококачественных принадлежностей Dremel, роскошный футляр для переноски и футляр для принадлежностей.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Обеспечивает максимальную мощность и производительность на всех скоростях.
ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ: (5 000–35 000 об / мин) и электронная схема обратной связи для стабильной работы даже в самых сложных условиях.
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОТОКА ВОЗДУХА: Механизм вентиляции помогает предотвратить накопление тепла для более плавной, прохладной и тихой работы.
ТОНКИЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ КОРПУС: зона захвата на 360 градусов для дополнительного комфорта и захвата во время длительного использования.
Если вы больше хотите научиться резать керамогранит вручную, возможно, вам будет полезно приобрести Dremel.Инструменты Dremel — более доступные и обычные инструменты для резки керамогранита. Это один из самых простых способов вырезать отверстия в керамограните. Хотя требуется немного больше подготовки, это все же эффективный метод резки фарфора. Фактически, после того, как вы привыкнете к процессу, резка с помощью Dremel может оказаться легкой задачей.
Для точной резки с помощью Dremel убедитесь, что у вас есть сверло для алмазной плитки. Это гарантирует, что у вас есть лучший инструмент для вырезания точных отверстий или щелей в вашей керамогранитной плитке.После того, как сверло установлено правильно, вы можете начать делать надрезы в своей плитке — при условии, что вы уже подготовили ее, отметив кружки в тех местах, где вы хотите вырезать отверстия.
Эксперт рекомендует вставлять сверло в плитку под углом 45 градусов, нажимая до тех пор, пока оно не окажется под углом 90 градусов. Не давите слишком сильно, иначе сверло изнашивается слишком быстро. Когда вы дойдете до конца линии разреза, осторожно вытяните инструмент. Прорезание мимо отмеченных линий может привести к повреждению плитки.
Если ваша плитка представляет собой неплотный квадрат, обязательно используйте промышленные зажимы, чтобы закрепить плитку на месте перед резкой. Если плитка уже установлена, начать резку будет немного проще.
Другой метод ручной резки керамогранита. Кусачки для плитки подходят для небольших или краткосрочных проектов. Кусачки для плитки идеально подходят для формирования круглых или арочных секций плитки. Такие более мелкие и точные пропилы невозможно выполнить с помощью пилы по мокрому покрытию.
Кусачки для плитки довольно популярны в строительной отрасли и могут использоваться для резки небольших кусков плитки.
Процесс резки керамогранита с помощью кусачка аналогичен методам, перечисленным в предыдущих разделах. Главное помнить, что вы должны использовать неперманентный маркер, чтобы точно измерить и отметить области, которые вы хотите вырезать. Затем аккуратно надрежьте плитку неглубоким резаком. Это предотвратит появление сколов и зазубрин на краях в начале процесса резки.
Кусачки для плитки работают вручную с давлением. Надавив на плитку, вы легко сможете отломить кусок. После этого вам может понадобиться что-то вроде кирпича rub , чтобы края стали гладкими. Недавно обрезанные края часто бывают острыми, поэтому обязательно защитите себя, чтобы не порезаться.
Мы рекомендуем кусачки для плитки Qep Compound Tile Nipper для получения простых, доступных и точных результатов.
Раскрой керамогранита без сколов может быть отдельной задачей.Специалисты изобрели методы резки плитки, позволяющие предотвратить сколы и поломки. Нет ничего более неприятного, чем выбрасывать целые керамогранитные плитки, потому что они продолжают скалываться. Это пустая трата ваших денег и материалов, и есть способы гарантировать, что вам никогда не повезет с этой целью.
Вот несколько методов предотвращения сколов во время резки плитки:
Система надреза
Если для резки фарфора вы используете пилу по мокрому или любой другой режущий инструмент, вам следует сделать зазубрины в плитке, прежде чем прорезать ее полностью.Это можно сделать следующим способом:
Положите плитку на лезвие, как будто вы готовите ее прорезать насквозь.
Добавьте точки на равном расстоянии друг от друга, где вы хотите, чтобы плитка была вырезана.
При установке убедитесь, что метки обращены к лезвию.
Медленно вставьте плитку в лезвие и прорежьте только на дюйм в плитке по меткам надреза.
Переверните плитку и сделайте такие же надрезы в тех же точках, примерно в дюйме друг от друга.
Даже мокрые пилы иногда могут сколоть плитку. Есть несколько приемов, которым научились профессионалы и любители, чтобы гарантировать, что плитка не сломается во время вашего проекта. Глазурная плитка имеет специальное защитное покрытие, которое, в зависимости от фабрики, может увеличить вероятность скалывания материала, если работа не будет выполнена правильно.
Приложение давления
При наличии успешной системы надрезания еще один способ предотвратить вероятность сколов или трещин — это осторожное давление во время резки плитки. Независимо от того, используете ли вы ручной инструмент или бензопилу, метод одинаков. Прикладывайте равномерное давление от начала до конца, пока лезвие проходит сквозь резак.
Мягкое давление гарантирует, что ваша плитка пройдет насквозь, от конца до конца, как можно более плавно. По этой же причине вы хотите надавить на лист бумаги, когда прорезаете на нем прямую линию; эта сила добавляет немного дополнительного контроля и удерживает материалы на месте, так что они с большей вероятностью будут держаться вместе.
Сделайте мелкие надрезы
Нельзя резать слишком глубоко, иначе вы нарушите структурную целостность самой плитки. Неглубокая и медленная резка предотвратит скалывание плитки.
Как упоминалось ранее, важно отрегулировать лезвие для выполнения разрезов дюйма глубиной. Что-нибудь еще, и вы можете повредить фарфор. Вы не хотите полностью прорезать плитку, иначе вы начнете сталкиваться с проблемами точности.
Размещение плитки на лезвии также имеет значение:
Если ваше лезвие опускается, поверните плитку вверх.
Хотя случайных сколов и повреждений полностью избежать невозможно, использование этих стратегий может помочь вам значительно снизить риск.
пункт
Говоря о риске, убедитесь, что вы всегда соблюдаете меры предосторожности, чтобы не навредить себе или своему проекту. Принять меры по защите рук и лица от возможных повреждений несложно.
Вот что мы рекомендуем:
Всегда надевайте очки и защитное снаряжение при работе с пилой и электроинструментом.
Используйте толстые перчатки при контакте с мокрой пилой.
Перед началом работы убедитесь, что вы не стоите на скользком или мокром полу.
Всегда содержите пилы и инструменты в смазке.
Наденьте маску на рот, чтобы не вдыхать пыль, которая может образоваться от резки плитки.
Следуйте инструкциям производителя вашего инструмента, чтобы обеспечить правильную настройку и использование.
Если что-то работает неправильно или вы заметили проблему, немедленно прекратите работу и обратитесь за помощью к профессионалу.
Алмазные диски отлично подходят для резки керамогранита, но они одни из самых острых в отрасли. Если они сломаются или зацепятся, вы можете серьезно травмироваться. Вам потребуется всего несколько минут, чтобы принять необходимые меры предосторожности, прежде чем резать керамогранит. Даже если вы используете только ручные инструменты, такие как кусачки для плитки, защита рук и лица все равно может быть хорошей идеей.
Резать керамогранит можно разными способами для достижения идеальных конечных результатов.Для больших пропилов стандартного размера лучше всего подойдет пила для мокрой резки или кафельная пила. С их помощью вы можете получить тяжелые пропилы, которые соответствуют вашим требованиям и могут применяться ко многим плиткам. Для небольших проектов или более уникальных разрезов в керамограните легко подойдут ручные инструменты. Дремели и алмазные сверла подходят для вырезания кругов, отверстий или уникальных форм на вашей плитке.
Помните о различиях между фарфором и другими видами керамики. Фарфор не так абсорбирует, поэтому некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, когда дело доходит до использования керамической плитки для кухонной плитки, могут здесь не относиться.Вы всегда можете изучить больше различий, чтобы узнать, подходит ли фарфор или керамика для вашей следующей реконструкции кухни или ванной комнаты.
Профессионалы используют разные стратегии, чтобы каждая плитка была однородной. Точность важна в строительных проектах, независимо от того, насколько они велики или малы. И независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом DIY или подрядчиком, использование этих стратегий и мер безопасности является самым важным.
Для получения дополнительной информации о проектах плитки для вашей ванной комнаты или кухни, а также для получения дополнительной информации об успешной резке плитки, посетите Remodeling 101 как бесплатную электронную книгу от Sebring Design Build.Получите секреты ремоделирования, разберитесь в своих материалах и просмотрите варианты, не подвергаясь мошенничеству.
Другие интересные статьи для чтения:
Инструменты для резки плитки — Магазин плитки
{DBD73C10-EDFD-4753-BA7E-CC491E319854}
Резка плитки может быть пугающей перспективой, но это легко, если у вас есть подходящие инструменты. Лучше всего резать плитку с помощью одной из наших мокрых пил Lackmond Beast для плитки. Чтобы резка была максимально гладкой, убедитесь, что вы используете подходящее лезвие для материала, который вы режете, поскольку типы лезвий различаются.Пильные полотна Beast бывают 5, 7 и 10 дюймов, поэтому вы всегда можете найти подходящий инструмент для работы. Резка стекла и стеклянной плитки также возможна с помощью подходящего для вашей пилы пилы по мокрому покрытию. Правильно подобранное лезвие гарантирует, что вы всегда будете получать чистый рез без сколов и поломок.
Дом
Магазин
Установка и уход
Монтаж
Инструменты
Резка плитки
Резка плитки может быть пугающей перспективой, но это легко, если у вас есть подходящие инструменты.Лучше всего резать плитку с помощью одной из наших мокрых пил Lackmond Beast для плитки. Чтобы резка была максимально гладкой, убедитесь, что вы используете подходящее лезвие для материала, который вы режете, поскольку типы лезвий различаются. Пильные полотна Beast бывают 5, 7 и 10 дюймов, поэтому вы всегда можете найти подходящий инструмент для работы. Резка стекла и стеклянной плитки также возможна с помощью подходящего для вашей пилы пилы по мокрому покрытию. Правильно подобранное лезвие гарантирует, что вы всегда будете получать чистый рез без сколов и поломок.
Все о резке плитки — TileTools.com
Существует множество инструментов, которые используют мастера, установщики плитки и подрядчики для правильного выполнения работы. К счастью, когда дело доходит до резки плитки, требуется всего несколько приемов.
Сначала нам нужно знать, что мы режем. Если вы режете натуральный камень, терракоту, цемент, кирпич и определенную керамогранитную плитку, мы должны в основном делать пропилы с помощью пилы для мокрой плитки.
Если вы работаете с керамической плиткой, плиткой из карьера или с большинством керамогранитов, мы можем полагаться на другие инструменты, помимо пилы для плитки, чтобы выполнить свою работу.
Простые прямошовные пропилы
Карандаш с твердосплавным наконечником Также известен как «плиткорез Score-N-Snap». Если вы делаете только пару прямых надрезов, вы не сможете превзойти цену карандаша с твердосплавным наконечником. Используя скоростной угольник в качестве направляющей, используйте карандаш, чтобы провести линию с помощью пары быстрых движений. Затем другим концом карандаша защелкните плитку. Зачистите край обрезанной плитки с помощью шлифовального камня.
Ручной плиткорез Если вы собираетесь делать несколько прямых пропилов, вам следует выбрать ручной плиткорез.В нем используется тот же принцип «забей и хватай» с одним важным преимуществом — механическим рычагом. Почти все ручные плиткорезы имеют встроенный квадрат скорости, и большинство из них также оснащены диагональным упором. Поместите плитку на резак с защелкой. Перетащите линию подсчета очков вниз по плитке с помощью ручки подсчета очков, затем защелкните плитку ломающим устройством, которым оснащена модель. Это быстро и просто! Не забудьте загладить только что обрезанный край шлифовальным камнем.
Прорези с зубьями
Пила для плитки Lackmond Beast 7 дюймов
Пила для мокрой плитки Практически на каждом проекте плитки, с которым вы столкнетесь, вероятно, потребуется сделать несколько надрезов, особенно вокруг розеток.Вы не сможете сделать такой рез с помощью резака с резаком или карандаша с твердосплавным наконечником, но с мокрой пилой вы сможете с легкостью сделать эти пропилы. Используя алмазное мокрое пильное полотно, вы можете резать любой доступный плиточный материал. Просто отметьте разрезы восковым карандашом и сделайте разрезы мокрой пилой. Убедитесь, что вы не слишком сильно нажимаете на плитку, и медленно подавайте плитку в мокрую пилу. Сделав первый надрез, поверните плитку и сделайте последний надрез!
Щипец для плитки Если у вас есть только пара плиток, которые нужно надрезать, вы можете рассмотреть возможность использования кусачка для плитки, используя метод надрезания и зажима.Тем не менее, вы не получите очень чистый срез, а готовый продукт не будет выглядеть очень хорошо, если его не прикрыть. Поэтому мы советуем использовать кусачки только для надрезания плиток вокруг фитингов труб, которые будут закрыты декоративными пластинами. Однако в современном фарфоре многие плитки слишком тверды для традиционных кусачков.
Вырезание круглых отверстий в плитке
Кольцевая пила с твердосплавными напайками Скорее всего, вам придется вырезать отверстия в плитке, когда вы наткнетесь на трубы для лейки душа или смесителя.Кольцевые пилы с твердосплавными напайками позволяют просверливать отверстия в керамических и более мягких плиточных материалах, таких как мрамор. С помощью вашего любимого сверла с насадкой для кольцевой пилы слегка прижмите кольцевую пилу и сделайте круговое движение, не запуская сверление. Вы услышите небольшой треск, когда часть сверла войдет внутрь. Продолжая делать это круговое движение, медленно нажимайте на спусковой крючок, пока кольцевая пила не начнет врезаться в керамическую плитку. Как только сверло начало «закапываться», распрямите сверло и просверлите плитку, постоянно обрызгивая сверло водой, чтобы сверло оставалось холодным, поскольку в процессе сверления будет выделяться много тепла.
Кольцевая пила для фарфора с алмазным наконечником Кольцевая пила для фарфора с алмазным наконечником идентична своему аналогу с твердосплавным наконечником, но разработана специально для резки керамогранита и других более твердых типов плитки, таких как гранит. Метод проделывания отверстия в плитке также идентичен.
Вырезание квадратных отверстий в плитке
Пила для мокрой плитки с врезным отверстием Иногда вы можете столкнуться с выходом, который требует, чтобы вы проделали в плитке точное квадратное отверстие.Особенно, если вы кладете на пол большую плитку с розетками. Для выполнения пропила вам понадобится гидравлическая пила с врезной режущей кромкой. На большинстве пил для мокрой резки головка лезвия делает погружение, однако есть некоторые пилы для плитки, где сам стол подпружинен, и, таким образом, сам стол делает врезание. При использовании любого типа пилы вам нужно будет отметить разрез восковым карандашом и затем погрузите пильный диск в середину отметки. Когда вы осторожно надавливаете, разрез будет расширяться к краю ваших отметин.Когда закончите первый надрез, сдвиньте плитку, чтобы сделать второй параллельный надрез. Затем поверните плитку и закончите оставшиеся пропилы.
Угловые отрубы
Пила для мокрой плитки с наклонным ножом или пильной головкой Вы обычно столкнетесь с этим типом пропила при установке плиточных столешниц или резке красивой обработанной кромки. Чтобы сделать этот точный пропил, вам понадобится пила для мокрой плитки с функцией резки под углом. Поместите плитку на пилу, сделав отметки как для резки, так и для резки под углом.Вы можете выполнять эти стрижки по отдельности или одновременно, это просто зависит от вашего уровня комфорта. Использование направляющих для резки под углом, которые обычно входят в комплект поставки пилы для мокрого распила, позволит вам быстро разрезать типичный угол наклона под углом 45 и 22,5 градусов.
Во время работы с плиткой может возникнуть множество ситуаций, когда вам может потребоваться подумать о том, как и какой тип резки следует выполнять. Примером может служить вырез под углом в плитке с V-образным каналом.
Если у вас возникнут сложные вопросы по обработке почвы, позвоните нашим специалистам.На tiletools.com у нас есть торговый персонал, состоящий из профессионалов в области плитки, которые сталкивались практически с любой ситуацией с плиткой и могут помочь вам принять правильные решения.
Зимняя резка плитки | Одеяло Powerblanket
Пилы для мокрой плитки
Пилы для мокрой плитки — незаменимый инструмент для резки керамической плитки, керамогранита и камня. Эти электрические настольные пилы технически не используют лезвие, а вместо этого используют шлифовальный круг с алмазным покрытием. Вода непрерывно перекачивается как по кругу, так и по разрезаемому материалу.Этот источник воды не только предохраняет шлифовальный круг от перегрева, но и обеспечивает более чистый рез без стружки и снижает количество пыли и мусора. Мокрая плитка и камни менее хрупкие и их легче резать. Это дает более чистый и свежий срез, чем если бы вы использовали плиткорез для сухой плитки.
Внешние ковшовые резервуары
Несмотря на то, что пилы для мокрой плитки имеют поддон с резервуаром для воды в основании пилы, многие профессионалы считают более эффективным поместить насос в чистое ведро на 5 галлонов.Использование внешнего резервуара-ведра упрощает поддержание чистой воды, поступающей в насос, вместо использования сточных вод, заполненных осадком. Ведра емкостью 5 галлонов значительно увеличивают емкость воды, поэтому вы можете дольше резать без доливки. Большинство считает, что их легче заполнять, сливать и использовать, чем поддоны с резервуарами.
Проблемы с резкой плитки зимой
Использование пилы для мокрой плитки зимой представляет очевидные проблемы. Когда температура понижается, понижается и температура вашего резервуара с водой.Резать плитку за плиткой с холодной водой, лившейся вокруг ваших рук и орошающей лицо, — жалкий способ завершить проект. Кроме того, когда температура опускается ниже точки замерзания, резервуары, насосы и линии подачи замерзают, что делает вашу мокрую плиточную пилу бесполезной.
Плитка и камень также становятся более хрупкими при низких температурах. Важно найти теплое место для хранения ваших материалов, чтобы сократить дорогостоящие отходы и добиться более качественных результатов. Хранение плитки, камней, растворов и растворов при высоких температурах облегчает их резку, дает более качественные разрезы и упрощает их укладку, установку и отверждение.
Прошлые попытки решения
Отчаявшись избежать дорогостоящих простоев в зимний межсезонье, плиткорезы и камнерезы в прошлом обращались к множеству различных методов, чтобы поддерживать работу своих пил для мокрой плитки в зимние месяцы.
Перемещение внутрь
На бумаге идея просто переместить станцию для резки внутрь очень заманчива. Однако большинство профессионалов обнаружили, что клиенты, домовладельцы и другие субподрядчики не могут мириться с беспорядком, который сопровождает работу пилы по мокрой плитке.Даже если вы попытаетесь удержать грязный сток, очень сложно контролировать все брызги и туман, исходящие от самой пилы. Некоторые строят трудоемкие палатки для мокрой пилы или используют пластиковые бассейны для детей, чтобы попытаться сдержать выход воды, но… предупреждение о спойлере… вода все равно попадает повсюду.
Химические добавки
Другие пытались добавить в резервуар для воды жидкость для мытья окон, антифриз или даже спирт, чтобы предотвратить замерзание. Однако работа с холодной водой, постоянно стекающей по рукам и запотевавшей лицо, снижает производительность труда.Не говоря уже о вдыхании тумана антифриза — не самый безопасный способ работы. Химические добавки дают еще один отрицательный побочный эффект. Химические остатки, которые они оставляют на каждой плитке и камне, препятствуют склеиванию тонких растворов, когда приходит время их закрепить.
Погружные нагреватели
Погружные нагреватели — это металлические нагревательные стержни или спирали, которые можно вставить в резервуар для воды. Эти обогреватели не имеют термостатических регуляторов и будут постоянно нагревать воду, пока они подключены к розетке.Перегрев резервуара для воды может не только повредить помпу, но и вызвать повышение температуры, с которой больно работать. Присмотр за обогревателем — это не способ оставаться продуктивным на рабочем месте. Некоторые погружные нагреватели также небезопасно использовать в пластиковых или пластиковых ведрах, поскольку при падении уровня воды они могут соприкоснуться с ведром и расплавить его.
Нагрев резервуара для воды — лучший способ обеспечить работу пилы для мокрой плитки всю зиму.Теплая вода снижает хрупкость материала и обеспечивает более качественные и чистые резы. Кроме того, нагретая вода согреет руки во время стрижки, что повысит вашу производительность. Однако не все ковшовые нагреватели одинаковы. Обернуть резервуар ведра снаружи изолированным нагревательным одеялом с электрическим приводом — это более безопасный и более энергоэффективный метод нагрева, чем погружные нагреватели.
Зимние решения для резки плитки Powerblanket
Powerblanket специализируется на зимних строительных решениях.Мы гордимся тем, что разрабатываем безопасные и эффективные продукты для контроля температуры для каждого проекта. Мы можем защитить ваши инструменты и материалы, сэкономить ваше время и деньги и вернуть вас к работе.
Ковшовые обогреватели
Наши ковшовые обогревательные одеяла с высокой степенью теплоизоляции равномерно распределяют тепло по всему резервуару с водой. Избавившись от горячих и холодных точек, вы можете быть уверены, что температура вашей воды будет комфортной. Наши ковшовые нагреватели позволяют регулировать температуру в резервуаре для воды, не присматривая за оборудованием, чтобы избежать перегрева.Портативные и простые в установке, они сэкономят ваше время и деньги и вернут вас к стрижке на всю зиму.
Барабанные нагреватели
Увеличьте рабочий цикл пилы для мокрой плитки, используя для больших проектов резервуар для воды большего размера. Обновите резервуар до барабана или бочки, и Powerblanket буквально позаботится о вас. Наши сверхмощные, полностью изолированные нагреватели для барабанов и бочек будут поддерживать температуру вашего резервуара с водой именно там, где вы хотите.
Нагреватели горячего бокса
При резке холодной плитки и камня материалы могут расколоться.К счастью, у Powerblanket есть только ответ. Наши подогреватели сыпучих материалов Hot Box равномерно нагревают все, что хранится внутри. Избегайте ненужных отходов и убедитесь, что ваши растворы, растворы, плитка и камни безопасны и готовы к использованию, храня их в теплом, защищенном от непогоды корпусе. Горячие боксы портативны, их легко установить и использовать в складских помещениях, рабочих транспортных средствах или на стройплощадках.
Разрешите Powerblanket исключить «межсезонье» и помочь вам работать комфортно и эффективно, независимо от того, что мать-природа предлагает вам.Свяжитесь с нами по телефону 855.972.2314 или [адрес электронной почты], чтобы найти идеальные решения для ваших зимних строительных нужд.
Ручная резка керамической плитки | Home Guides
До появления электроинструментов только самые опытные мастера выполняли резку керамической плитки. Обычно требовались годы работы в качестве ученика, чтобы овладеть этим ремеслом и стать профессионалом в нем. Однако сегодня существует несколько способов резки керамической плитки вручную. Плиткорезы с ручкой или защелками, кусачки для плитки, разметчики плитки и электропилы являются обычными инструментами.
Плиткорезы с механизмом вытягивания или защелкивания
Плиткорезы с механическим приводом, такие как плиткорезы с защелкиванием или вытягиванием, работают с помощью отрезного круга, прикрепленного к рычагу или ручке. Эти типы фрез режут только прямые линии, но работают эффективно. Отметьте плитку в желаемом месте, поместите ее в лоток и совместите с отрезным кругом. Нарисуйте плитку, равномерно и сильно нажимая на ручку, одновременно перетаскивая колесо по плитке.Защелкните плитку по линии надреза, нажав на рычаг, чтобы завершить разрез.
Разметчики для плитки
Разметчики для плитки работают так же, как и резак, выполняя разметку поверхности плитки. Это простой инструмент, напоминающий обычный стеклорез. После выравнивания металлической линейки в желаемом месте на плитке и перетаскивания разметки плитки вдоль линейки одним движением быстрое движение производит надрез. После установки подставки под плитку, выровненную по надрезу, вы защелкиваете плитку, сильно надавливая рукой.Во избежание травм всегда надевайте защитные перчатки при использовании плиточника.
Кусачки для плитки
Кусачки для плитки работают так же, как плоскогубцы. Инструмент используется для выполнения криволинейных и сложных разрезов, невозможных с использованием прямых режущих устройств. Предварительная разметка плитки в желаемом месте с помощью скребка для плитки или универсального ножа значительно упрощает задачу. Поместите плитку между губками кусачков и надавите на ручки, одновременно поворачивая запястье, чтобы отколоть кусочки плитки.Важно кусать мелкие кусочки за один раз, чтобы не сломать плитку. Разметка действует как точка разрыва, что помогает получить чистый край.
Ручной привод
Двумя наиболее распространенными ручными инструментами с механическим приводом, используемыми для резки керамической плитки, являются угловая шлифовальная машина и пила для мокрой резки. Угловая шлифовальная машина оснащена отрезным кругом с алмазной кромкой для резки керамической плитки. С его помощью можно делать прямые, изогнутые и L-образные пропилы, а также отверстия в керамической плитке. Однако, если вам нужна сверхгладкая кромка, вам следует взять напрокат пилу для мокрой резки.Мокрые пилы можно легко взять напрокат на день.
Ссылки
Писатель Биография
Роберт Фергюсон работает писателем с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся благоустройством дома, сантехникой, HVAC и электроинструментами. Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком во Флориде с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.
Как резать плитку — лучшие инструменты и методы
После того, как ваш проект плитки был спланирован и ваша плитка куплена, в конечном итоге приходит время подумать о том, как ее разрезать.Даже самая простая работа по укладке плитки требует определенного вида резки — для укладки деталей в углах или для обхода препятствий — поэтому знание того, как резать плитку, является важным навыком для достижения профессионального вида и сокращения потерь материала.
Резка 5-дюймовой шестигранной плитки Carrara Peel and Stick с помощью мокрой пилы
Для разных работ требуются разные разрезы. Материал, с которым вы работаете, а также форма резки, которая вам нужна, требуют применения различных методов и инструментов.Чтобы понять, как справиться со всеми этими различными разрезами, мы предлагаем вам это руководство, которое поможет вам спланировать работу заранее — помните, вы никогда не сможете «разрезать» плитку!
Мы расскажем о некоторых из наиболее широко используемых инструментов для резки плитки и о том, когда их использовать, в этом руководстве для любителей домашнего улучшения или начинающих плиточников!
Решение о том, какой метод резки плитки лучше всего подходит для вашего конкретного проекта, начинается с понимания конструкции каждого инструмента, а также с учетом объема вашей работы.Есть 3 фактора, которые помогут вам определить, какой тип инструмента вам следует использовать:
1- Какой тип плитки вы режете
2- Какой разрез нужен
3- Сколько плиток вы планируете разрезать
Для начала определите тип плитки, которую вы устанавливаете. Вот краткое описание наиболее распространенных инструментов, которые вы можете использовать для каждого типа плитки.
керамика
* Резак для оснастки
* Стеклорез
* Угловая шлифовальная машина
* Щипцы для плитки
* Мокрая пила
Фарфор
* Резак для оснастки
* Угловая шлифовальная машина
* Щипцы для плитки
* Мокрая пила
Стекло
* Стеклорез
* Угловая шлифовальная машина
* Мокрая пила
Мрамор
* Резак для оснастки
* Щипцы для плитки
* Угловая шлифовальная машина
* Мокрая пила
Затем сузьте круг вариантов, определив, какой вид разреза вам нужен (прямой, угловой, изогнутый и т. Д.).) и сколько плиток вы планируете разрезать для всего проекта. После того, как вы сузите круг вариантов, вы, наконец, сможете выбрать подходящий инструмент (инструменты) в зависимости от вашего бюджета и личных предпочтений. Но сначала давайте посмотрим на назначение каждого инструмента и на то, как они работают!
(В качестве примечания вы увидите, что с большинством инструментов, как правило, используется один и тот же процесс резки: измерьте и отметьте плитку, защелкните или обрежьте ее, затем сгладьте края. Кроме того, для некоторых проектов плитки может потребоваться сочетание инструментов и техник тоже.Приступим.)
Стеклорез
Стеклорез часто используется, если задача небольшая и не требует сложных или фигурных разрезов. В этом небольшом ручном инструменте используются вращающиеся колеса, чтобы разрезать стеклянную плитку или керамическую плитку, не раскалывая и не ломая их.
Когда это работает лучше всего? Этот инструмент лучше подходит для небольших работ, когда вам нужно всего несколько разрезов.
Когда избегать? Когда нужно вырезать углы или изгибы.
Для каких материалов он используется? Стекло и керамическая плитка
Что еще вам понадобится : квадратная линейка, мел или карандаш для разметки линий, проволочная вешалка и шлифовальный камень
Как резать плитку стеклорезом —
1. Измерьте и отметьте: отметьте линию на плитке, где вы хотите сделать разрез — важно нанести отметку на глазурованную или полированную сторону плитки, которая будет обращена наружу.
2.Положение: положите плитку на плоскую поверхность и используйте квадратную линейку в качестве направляющей для резака по стеклу. Всегда устанавливайте квадратную линейку немного смещенной от отмеченной линии (менее ¼ дюйма), чтобы резак попадал в нужное место.
3. Оценка: Поместите инструмент для подсчета очков на отмеченную линию, начиная с края плитки. При перемещении по плитке нажимайте резак — цель состоит в том, чтобы провести линию, не прорезая ее полностью. Если вы слышите царапающий звук при перемещении, это означает, что ваша плитка оценивается!
4.Snap: поместите проволочную вешалку на плоскую поверхность и проведите над ней линию с надрезом. Слегка надавив на плитку, нажмите на нее по бокам, чтобы она защелкнулась. Вы также можете использовать кусачки для плитки, чтобы завершить этот шаг.
5. Гладкость: зачистите острые края среза, чтобы не было порезов и заедов. Используйте свой шлифовальный камень (камень из оксида алюминия) для подпиливания краев стеклянной плитки, а также фарфора с высоким обжигом.
Сколько стоит стеклорез? Вы можете легко получить один примерно за 10 долларов в Home Depot или Lowes.Вы также можете найти это масло для резки стекла IMT Heavy Duty Pencil на Amazon .
Резак с защелкой (ручной плиткорез)
Также известный как резак для рельсовой плитки, резак для ворса s является недорогим вариантом, когда дело доходит до резки плитки. Это также безопасная альтернатива электроинструментам, поскольку не требует электричества или воды.
Когда это работает лучше всего? Резак для оснастки отлично подходит для небольших проектов, когда вам не нужно резать огромное количество плитки.Он также подходит для резки по диагонали и под разными углами.
Когда избегать? Пневматический резак не режет изгибы или скосы. Поскольку это ручной процесс, он не очень подходит для крупных проектов (например, для крупномасштабных проектов по укладке плитки на пол). Хотя этот инструмент удобен для выполнения прямых пропилов, он не создает идеально прямых линий, как пила для мокрой плитки. Керамическую или керамогранитную плитку толщиной более 3/8 дюйма, плитку из натурального камня и мрамора, а также плитку большого формата нельзя резать резаком с защелкой — эту плитку следует резать пилой для мокрой плитки.
Какие материалы используются? Резак с защелкой в основном используется для резки керамической плитки толщиной до 3/8 дюйма. В зависимости от типа фактуры вы также можете использовать его для резки керамогранита. Резак можно использовать и для резки мраморной плитки, но только с лезвиями из карбида вольфрама.
Как резать плитку с помощью резака с защелкой
1. Измерьте и отметьте: отметьте линию на плитке, где вы хотите сделать разрез.
2. Расположение и оценка: Положите плитку на плоскую поверхность глазурованной стороной вверх под отрезным кругом.Начиная с края плитки, плотно прижмите твердосплавный подрезной диск к поверхности плитки, пока не получите прямую линию. Для начала отрезка может потребоваться второй проход отрезного круга, но не пытайтесь делать несколько проходов, так как слишком большое количество царапин приведет к скалыванию кромок.
3. Защелкивание: после надрезания лески поднимите ручку и дайте давлению на центр плитки. Сильно и осторожно надавите на ручку. Если ваша плитка была правильно забита, она легко сломается.
4.Гладкая: Если края плитки острые или неровные, разгладьте их с помощью шлифовального камня или кирпича.
Сколько стоит резак? Резаки могут стоить всего от 15 до 25 долларов, а профессиональные — до 200 долларов. Tools Boss.com рекомендовал 24-дюймовый ручной плиткорез QEP 10630Q , который обычно стоит около 100 долларов.
Кусачки для плитки
Кусачки для плитки, также известные как кусачки, помогут вам обрезать плитку небольшими ножницами, что трудно сделать с помощью более крупных инструментов.Тем не менее, вам нужно проявить немного терпения, так как вы можете вырезать плитку таким образом только понемногу!
Когда это работает лучше всего? Если вы хотите сделать неровные пропилы, а не прямые — например, изогнутые пропилы, дуги, круглые сечения, крошечные вырезы или выемки — вам пригодятся кусачки для плитки. Кусачки для плитки отлично подходят для отрезания небольших кусочков плитки; например, вокруг фланцев унитаза, кранов кранов, дверных коробок и т. д.
Когда избегать? Если нужно отрезать большие прямые куски!
Какие материалы используются? Щипцы для плитки обычно используются с керамической плиткой.Он также может разрезать более тонкий фарфор, бетон или даже плитку из натурального камня, но имейте в виду, что для резки этих материалов вам понадобится достаточно крепкий захват и сжатие. Это также полезно для плитки с меньшим сечением, такой как мозаика , листов.
Как резать плитку кусачками для плитки
1. Измерьте и отметьте: отметьте линию на плитке, где вы хотите сделать разрез. Вы также можете использовать циркуль или круглые предметы, такие как банки или крышки, чтобы нарисовать кривую или полукруги.
2. Положение и оценка: если область, которую вы будете вырезать, находится далеко от края плитки, сначала подумайте о том, чтобы обрезать плитку. В этом случае начните с оснастки или пилы для мокрой плитки, чтобы надрезать и отрезать прямые части. Затем продолжайте формировать меньшую область после того, как она будет обрезана.
3. Щелчок: с силой сожмите ручки кусачка, чтобы откусить стружку одну за другой. Делайте небольшие кусочки, но не слишком быстро, чтобы не сломать плитку за отметку.
4.Гладкая: края плитки получаются очень острыми, если их не тереть! Уделяйте особое внимание протиранию порезов, которые будут совпадать с такими предметами, как слив для душа.
Сколько стоит кусачок для плитки? Кусачки для плитки обычно стоят от 10 до 25 долларов, как этот QEP
Ручной плиткорез с подрезным колесом из карбида вольфрама для керамической настенной плитки толщиной до 1/4 дюйма из Home Depot.
Угловая шлифовальная машина
Угловая шлифовальная машина полезна для выполнения нескольких разрезов разных размеров и форм, включая L-образные разрезы, круглые разрезы, прямые и квадратные разрезы.Хотя его разрезы не такие чистые, как у мокрой пилы, этот инструмент по-прежнему является хорошим вариантом, поскольку для его работы требуется меньше изящества. В зависимости от работы вы можете выбрать электрические, аккумуляторные, пневматические или газовые угловые шлифовальные машины. Мы рекомендуем электрические угловые шлифовальные машины, так как они более мощные и покрывают большую площадь поверхности (лучше для больших работ!).
Где это лучше всего работает? Этот инструмент лучше всего подходит для резки плитки вокруг дверных проемов, вентиляционных отверстий обогревателя и даже туалетов для труб.Он также подходит для вырезания кривых в плитке, а не для сверления отверстий.
Какие материалы используются? Это обычный инструмент для резки керамической, фарфоровой, каменной, мраморной и стеклянной плитки. При резке керамической плитки необходимо использовать алмазное лезвие с гладкой кромкой, в то время как зубчатые лезвия лучше подходят для керамогранита, а зубчатые лезвия больше подходят для плитки из натурального камня.
Как резать плитку угловой шлифовальной машиной
1. Измерьте и отметьте: отметьте желаемую форму (круглая, квадратная, полукруглая и т. Д.)) вы хотите разрезать с обеих сторон плитки.
2. Положение: Положите плитку на ровную поверхность. Оберните малярный скотч малярным скотчем вокруг внешнего края, чтобы глазурь не отслаивалась. Убедитесь, что у вас есть подходящее лезвие в зависимости от типа плитки (как указано выше). Закрепите плитку струбциной.
3. Резка: Следуйте отмеченной форме, аккуратно используя край угловой шлифовальной машины, чтобы получить чистую отметку. Сделайте несколько надрезов, каждый раз продвигая лезвие глубже. Делайте прямые надрезы, держа лезвие вертикально (как показано на рисунке), или наклоняйте его по горизонтали, чтобы делать закругленные надрезы и круги.
4. Сглаживание: наконец, сгладьте края плитки. Для разглаживания можно использовать плоскую сторону лезвия, шлифовальный камень или наждачную бумагу.
Сколько стоит шлифовальная машина Angl ed? Обычно они начинаются с 30 долларов за базовую угловую шлифовальную машину, но более низкие цены могут не предлагать столько опций или аксессуаров, как более дорогие модели
Мокрая пила
Этот метод подходит для больших работ, требующих большого количества плитки, но для использования мокрой пилы необходимо иметь опыт.Их нарезка плитки чрезвычайно точна — они не только могут быть обрезаны по вашим точным размерам, но и создают гладкую прямую кромку. Мокрые пилы могут разрезать даже обрезки плитки с выпуклым носом или четвертьугольной формы. Когда это работает лучше всего? Мокрые пилы отлично подходят для массовых проектов! Если вы режете большое количество плитки или вам нужны угловые пропилы вокруг дверных косяков и розеток, этот инструмент для вас.
Какие материалы используются? Пила для мокрой резки может использоваться для резки керамогранита , а также керамической, мраморной и стеклянной плитки.
Посмотрите наше видео о том, как резать мраморную корку и наклеивать плитку —
Как резать плитку мокрой пилой
1. Измерьте и отметьте: отметьте плитку той формы, которую вы хотите сделать надрез.
2. Размещение и подготовка: Положите плитку на ровную поверхность. Используйте выравниватель, чтобы убедиться, что ваша плитка и следы от разрезов идеально совпадают с вашим лезвием. Как и в случае с любым другим электроинструментом, перед началом работы прочтите инструкции к своему инструменту.Убедитесь, что ваше лезвие острое и свежее. Используйте скотч, чтобы замаскировать внешние края плитки, чтобы предотвратить сколы. Перед началом убедитесь, что у вас есть полный резервуар воды. Когда будете готовы начать резку, поместите плитку в воду и убедитесь, что вода течет по лезвию.
3. Резка. Следуйте инструкциям производителя по резке плитки. Для получения максимально чистого пропила избегайте вдавливания плитки в пилу. Вместо этого осторожно направьте плитку в сторону пилы, и пусть пила сделает резку за вас.Чем медленнее вы вставляете плитку в лезвие, тем точнее будет резка. Вы также можете использовать резак, чтобы надрезать линии перед тем, как вставлять плитку в пилу, для получения еще более чистых резов.
4. Гладкая: при необходимости сгладьте края плитки трением или кирпичом.
Сколько стоит мокрая пила? Бюджетная пила для мокрой резки может стоить около 60 долларов, в то время как профессиональная пила может стоить более 500 долларов, а высокопроизводительная пила с подставкой может стоить около 1200 долларов.Если вы не планируете делать много проектов в будущем, аренда одного из них может быть лучшим вариантом для завершения вашего проекта.
Как вырезать отверстия в плитке
Что делать, если вы хотите сделать отверстие в центре плитки? Это не проблема! Если вам нужно вырезать круги для трубы, арматуры клапана или по любой другой причине, есть один инструмент, который значительно упрощает вырезание отверстия: Dremel !
С помощью инструмента Dremel особенно легко вырезать отверстия.Инструмент Dremel позволяет просверливать отверстия в неподвижной плитке, а также делать отверстия в незакрепленной плитке, которая еще не была установлена. Резка керамической плитки с помощью Dremel — самый простой вариант, так как для другой плитки может потребоваться другая насадка. Чтобы вырезать круглое отверстие в керамограните или мраморе, идеально подходит алмазная коронка, чтобы вырезать отверстия в этой плитке.
Экспертная рекомендация при открытии отверстия в неподвижной плитке — приложить сверло к плитке под углом 45 градусов, нажимая до тех пор, пока оно не окажется под углом 90 градусов.Не давите слишком сильно, иначе сверло изнашивается слишком быстро. Когда вы дойдете до конца линии разреза, осторожно вытяните инструмент. Прорезание мимо отмеченных линий может привести к повреждению плитки.
Когда вы просверливаете отверстие в незакрепленной плитке, обязательно используйте промышленные зажимы, чтобы закрепить плитку на месте перед резкой.
Резка гнутого стекла
Резка гнутого стекла — еще одна проблема, если вы не знаете, какие инструменты вам нужны! Да, использование мокрой пилы для стеклянной плитки — это эффективный способ получить чистые края стекла и снизить риск повреждения стеклянной плитки.Однако, если вы укладываете плитку вокруг изогнутого объекта, пила по мокрому покрытию не справится! Вам нужно использовать комбинацию подрезного инструмента, мокрой пилы, плоскогубцев и шлифовального камня.
Вот шаги, которые необходимо выполнить для резки гнутого стекла;
1. Отметьте разрез маркером и надрежьте плитку ручным инструментом для надрезания стекла
2. Пилой для мокрой резки сделайте прямые пропилы, начиная от края плитки, который вы собираетесь удалить.
3. Отколите кусочки стекла вокруг изогнутого среза с помощью плоскогубцев до тех пор, пока не останется только изогнутая стеклянная плитка.
4.Наконец, разгладьте и отполируйте стеклянную плитку с помощью шлифовального камня!
Как резать керамическую плитку без сколов
Резка керамической плитки без сколов может быть отдельной задачей. Именно поэтому специалисты изобрели методы резки плитки, предотвращающие сколы и поломки. Вот несколько методов предотвращения сколов во время резки плитки, если вы работаете с керамической плиткой.
Система зазубрин — Если у вас есть пила для мокрой резки или другое электрическое полотно для резки керамики, вам следует вставить зазубрины в плитку, прежде чем прорезать ее полностью.
Прикладывание давления — При наличии успешной системы надрезания еще один способ предотвратить вероятность сколов или трещин — это осторожное давление во время резки плитки. Этот метод одинаков как с ручным инструментом, так и с бензопилой. Прикладывайте равномерное давление от начала до конца, пока лезвие проходит сквозь резак. Мягкое давление гарантирует, что ваша плитка пройдет насквозь, от края до края, как можно более плавно.
Делайте неглубокие надрезы — Не нужно резать слишком глубоко, иначе вы нарушите структурную целостность самой плитки! Неглубокая и медленная резка предотвратит скалывание плитки.Важно отрегулировать лезвие так, чтобы резать ⅛ дюйма глубиной. Что-нибудь еще, и вы можете повредить плитку!
Последние советы!
При резке стеклянной плитки всегда помните, что лезвие для резки стекла отличается от лезвия, используемого для керамической плитки. Подумайте о том, чтобы приобрести алмазный диск для резака для стеклянной плитки, так как он снижает агрессивное трение, которое может вызвать трещины или резкие порезы!
Пилы для мокрой резки могут стать очень дорогими и занимать много места. Если это разовая работа, рассмотрите возможность аренды в местном хозяйственном магазине.
Убедитесь, что вы всегда соблюдаете меры предосторожности, чтобы не навредить себе или своему проекту! При работе с пилой всегда надевайте защитные очки, толстые перчатки и маску.
Не волнуйтесь, резать плитку не так сложно, как кажется! Просто убедитесь, что вы учитываете свой материал и количество, а затем найдите подходящий инструмент для своей работы. Если это все еще звучит как слишком много работы, всегда есть плитка для снятия кожуры и приклеивания !
Как видите, существуют различные инструменты, которые можно использовать для резки плитки в зависимости от типа и количества плиток, а также от типов разрезов, которые вы хотите сделать.
Какие лучше сделать стены для дома | Как построить дом — эконом
Какие стены для дома лучше — прочнее, дешевле, теплее, экологичнее, тише и красивее. Стены теплые и энергосберегающие — в чем разница?
Какие лучше сделать стены — однослойные или с утеплителем — двухслойные или трехслойные.
Долговечность, срок службы стен и утеплителя. Когда менять утеплитель?
Из чего, из какого материала лучше строить дом?
Наружные стены частного дома должны быть:
Прочными и долговечными
Теплыми и энергосберегающими
Тихими
Безвредными для человека
Красивыми
Какие стены дома прочнее
На стену дома действуют нагрузки в нескольких направлениях. Действующие силы стремятся сжать, подвинуть вбок и повернуть стену.
Сжимающие нагрузки — это вертикальные силы от веса стены и выше лежащих конструкций дома. Эти силы стремятся раздавить, расплющить материал стены.
Малоэтажные частные дома обладают сравнительно небольшим весом. Стеновые материалы, как правило, имеют довольно большой запас прочности на сжатие, что позволяет им выдерживать вертикальные нагрузки частного дома даже приминимальной толщине стен.
Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты действуют в результате, например, бокового давления ветра на дом или давления грунта на стену подвала, из-за опирания перекрытия на край стены, из-за отклонения стен от вертикали и других причин. Эти силы стремятся сместить стену или часть стены с занимаемого положения.
Общее правило для стен — чем тоньше стена, тем хуже она выдерживает боковые нагрузки и поворачивающие моменты. Если стена не выдерживает указанные нагрузки, то она гнется, трескается или даже ломается.
Именно малый запас устойчивости к смещению является слабым местом в обеспечении прочности стен частного дома. Величина прочности на сжатие большинства стеновых материалов позволяет сделать для частного дома достаточно тонкую стену, но необходимость, обеспечить устойчивость стен к смещению, часто заставляет конструкторов увеличивать толщину стен.
На устойчивость стен к боковым нагрузкам значительное влияние оказывает конструкция стен и дома в целом. Например, армирование кладки, устройство на стенах монолитного пояса в уровне перекрытий, прочные связи наружных и внутренних стен между собой, а также с перекрытиями и фундаментом, создают силовой каркас здания, который скрепляет стены и противостоит смещающим деформациям стен.
Для того, чтобы обеспечить необходимую прочность и долговечность частного дома при разумных затратах на строительство, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию стен, а также конструкцию силового каркаса дома, Этот выбор надежнее всего поручить специалистам — проектировщикам.
В продаже имеются проекты частных домов со стенами из кладочных материалов с толщиной кладки всего 180 — 250мм.. Толщина деревянных стен из бруса может составлять 100 — 200 мм.
Более подробно о прочности стен читайте в статье «Минимальная толщина стены из кладочных материалов».
Стены дома теплые и энергосберегающие — в чем разница?
Для того, чтобы человек в доме ощущал тепловой комфорт, необходимо выполнить три условия:
Первое условие — температура воздуха в помещении должна быть около +22 оС. Для выполнения этого условия в доме достаточно установить котел или печь необходимой мощности и топить их.
Температура поверхности наружных стен в доме бывает всегда ниже, чем температура воздуха в помещении. Согласно требований санитарно -гигиенических правил, разница температур воздуха и поверхности наружной стены в доме должна быть не более 4 оС — это второе условие.
При указанной разности температур, поверхность наружной стены в доме будет достаточно теплой (+18 оС). От стены не будет «веять холодом», на поверхности стены не появится конденсат или иней.
Распределение температуры в наружной стене дома.
В доме будет тепловой комфорт, если разница температур воздуха в помещении и на поверхности наружной стены будет не более dt<4оC. Обе стены на рисунке не соответствуют этим требованиям при температуре наружного воздуха tн=-26оС и ниже.
Распределение температуры в наружной стене дома.
В доме будет тепловой комфорт, если разница температур воздуха в помещении и на поверхности наружной стены будет не более dt<4оC. Обе стены на рисунке не соответствуют этим требованиям при температуре наружного воздуха tн=-26оС и ниже.
Для выполнения второго условия, наружная стена дома должна обладать определенными теплотехническими свойствами. Сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть выше расчетной величины,м2*оС/Вт. Например, для района г.Сочи эта величина должна быть более 0,66, для г.Москва — 1,38, а для Якутска не менее — 2,13.
Например, наружная стена из автоклавного газобетона (газосиликата) будет теплой и обеспечит тепловой комфорт в доме, при толщине в г.Сочи — 90 мм, в г.Москва — 210 мм., а в Якутске — 300 мм.
Третье условие — ограждающие конструкции дома должны иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость). Если «одежды» дома будут продуваться ветром, то тепла не будет, какой бы толстой ни была теплоизоляция. Это знает каждый из собственного опыта.
Наружные стены с указанными выше параметрами будут теплыми и обеспечат тепловой комфорт в доме, но они не будут энергосберегающими. Тепловые потери через стены будут значительно превышать действующие в России строительные нормативы.
Для того, чтобы соответствовать нормативам энергосбережения, сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть в разы выше. Например, для района г.Сочи — не менее 1,74 м2*оС/Вт, для г.Москва — 3,13 м2*оС/Вт , и для Якутска — 5,04 м2*оС/Вт.
Толщина энергосберегающих стен из автоклавного газобетона (газосиликата) также будет больше: для района г.Сочи — 270 мм., для Московского региона — 510 мм. для Якутии — 730 мм.
Газобетон (газосиликат) — самый теплый материал для кладки стен.Толщина энергосберегающих стен из более теплопроводных материалов (кирпича, бетонных блоков) должна быть еще больше. (На рисунке выше указано сопротивление теплопередаче кладки кирпичной стены толщиной 2,5 кирпича(640 мм.) = 0,79 и в один кирпич (250 мм) = 0,31 м2*оС/Вт. Сравните с приведенными в примерах величинами и оцените, в каких регионах обеспечат тепловой комфорт такие стены? )
Деревянные стены из бруса или бревна также не отвечают требованиям энергосбережения.
Следует заметить, что выполнять требования строительных правил к сопротивлению теплопередаче стен и других ограждающих конструкций дома для частного застройщика не обязательно.
Владельцу дома важнее сократить общие расходы на отопление.
Бывает выгодно поступиться энергосберегающими свойствами стен, но увеличить теплосберегающие параметры перекрытий, окон, систем вентиляции для того, чтобы уложиться в нормы расхода энергии на отопление.
Потери тепла через стены составляют только 20 — 30% от общих теплопотерь в доме.
Не надо забывать про еще одно условие энергосберегающего дома. Дом должен иметь минимальнуювоздухопроницаемость (продуваемость)наружных ограждений — стен, перекрытий, окон.
Какие лучше сделать стены — однослойные или двухслойные
Из приведенных выше данных видно, что стеновые материалы позволяют построить прочные, тонкие и достаточно дешевые стенычастного дома. Но такие стены не будут обеспечивать тепловой комфорт в доме или обладать требуемыми энергосберегающими свойствами.
Технологии строительства стен частного дома развиваются по двум основным направлениям:
Сравнительно тонкие и прочные стены утепляют высоко эффективным утеплителем. Стена состоит из двух слоев — несущего слоя, который воспринимает механические нагрузки, и слоя утеплителя.
Для устройства однослойных стен применяют материалы, которые сочетают в себе достаточно высокое сопротивление, как к механическим воздействиям, так и к теплопередаче. Популярностью пользуется строительство однослойных стен из ячеистых бетонов (автоклавных газобетона, газосиликата) или поризованной керамики.
Следует заметить, что стеновые материалы для однослойных стен имеют посредственные, как механические, так и теплотехнические свойства. Приходится их улучшать различными конструктивными ухищрениями.
Применяют и комбинацию этих двух технологий, когда стены из ячеистых и поризованных материалов дополнительно утепляют слоем высоко эффективного утеплителя. Такое совмещение позволяет сделать кладку стены и слой утеплителя небольшой толщины. Это бывает выгодно из конструктивных соображений, особенно при строительстве дома в холодном климате.
Однослойные стены частного дома
Еще не так давно практически все частные дома строились с однослойными стенами. Толщину стен дома выбирали из условий обеспечения теплового комфорта и мало думали об энергосбережении.
В настоящее время для устройства однослойных стен применяют материалы с достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, чтобы дом получился энергосберегающим.
Из чего лучше сделать однослойную стену дома.
Из чего лучше сделать однослойную стену дома.
Для устройства однослойных стен используют блоки из ячеистого бетона или пустотелые блоки из поризованной керамики, а также применяютблоки из крупнопористого керамзитобетона.
Все материалы для однослойных стен имеют пористую структуру и маленькую плотность 300 — 600 кг/м3. С уменьшением плотности улучшаются теплосберегающие свойства, но механическая прочность материалов снижается.
Существует несколько видов ячеистого бетона, которые различаются способом создания пор (ячеек). Лучшими свойствами для строительства однослойных наружных стен дома обладает автоклавный газобетон(газосиликат) плотностью (марки) 300-500 кг/м3.
Блоки из газобетона могут иметь точные размеры, что позволяет класть их на клей с толщиной шва 2 мм. Торцы блоков часто имеют профиль паз — гребень и стыкуются без раствора в вертикальном шве.
Толщина кладки однослойных энергосберегающих стен стен обычно от 35 см.Выбрать толщину однослойной стены из газобетона вам поможет статья «Толщина стен дома из газобетона».
Газобетон имеет открытую пористую структуру и поэтому хорошо впитывает влагу, но также легко и расстается с ней.
Поризованная керамика изготавливается из сырья и способом, который похож на производство обычного керамического кирпича. Отличие в том, что в массу на основе глины добавляют компоненты, которые при обжиге образуют поры.
Из поризованной керамики изготавливают пустотелые блоки. Пустотность еще больше повышает теплосберегающие свойства стен из блоков.
Толщина кладки однослойных стен из блоков поризованной керамики 38 — 50 см. Кладку блоков из поризованной керамики ведут на специальный теплосберегающий раствор с толщиной шва 10 -15 мм.
Читайте: Дом, стена из керамических поризованных крупноформатных блоков.
Крупнопористый керамзитобетон отличается от обычного бетона тем, что в составе смеси нет песка — только гранулы керамзита, вода и цемент. Между гранулами керамзита в затвердевшем бетоне остаются крупные поры, которые заметно увеличивают теплосберегающие свойства материала.
Из крупнопористого керамзитобетона можно делать монолитные однослойные стены. Бетонную смесь готовят на месте строительства и заливают в опалубку.
Блоки из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.
Толщина кладки однослойной стены из блоков крупнопористого керамзитобетона 425 мм. Кладку блоков из крупнопористого керамзитобетона ведут на теплосберегающий раствор с толщиной шва 10-15 мм.
Варианты самостоятельного приготовления теплосберегающего раствора приведены в статье «Теплый легкий кладочный раствор для кладки стен». Этот же раствор, вместо клея, можно использовать и для кладки стен из газобетона с толщиной шва 10 — 15 мм..
Толщина однослойной стены получается всегда больше, чем двухслойной. Соответственно ширина стены фундамента (цоколя) для однослойной стены тоже будет больше, а значит и дороже.
При кладке однослойных стен приходится усложнять конструкцию стендля ликвидации мостиков холода в местах устройства перемычек над проемами и монолитных железобетонных поясов в уровне перекрытий.
Кладку однослойных стен следует выполнять очень аккуратно. Особой квалификации и опыта требует кладка газобетонных блоков на клей. Огрехи кладки будет трудно скрыть за тонкослойной штукатуркой.
Наружной отделкой однослойных стен, как правило, служит фасадная штукатурка. На стены можно наклеивать облицовочные плиты из природного камня или искусственные изделия. Отделку способом вентилируемый фасад (облицовку по обрешетке) применяют очень редко.
Штукатурку стен из поризованной керамики или керамзитобетона снаружи выполняют традиционным штукатурным составом толщиной около 2 см. Кроме штукатурки, отделку фасадов наружных стен из газобетона можно выполнить и другими способами (см. ссылку).
Изнутри стены штукатурят или обшивают гипсокартоном.
Дом с однослойными стенами строить быстрее. В новом доме с однослойными стенами можно начинать жить не дожидаясь отделки фасада. Эту работу можно оставить на потом.
Однослойные стены делают и из других материалов, порой достаточно экзотических. Например, дом со стенами из соломы. Или почитайте — как построить дом из дров — чурок.
Стены с утеплителем — двухслойные и трехслойные
Для устройства стены с утеплением можно применять практически любой кладочный материал — керамический и силикатный кирпич, блоки из ячеистых и легких бетонов, а также из поризованной керамики.
Несущий слой двухслойной стены можно также сделать из монолитного бетона или из дерева — бруса, бревна. Выбор материала намного более разнообразен, по сравнению с однослойными стенами.
Для устройства стен с утеплением применяют материалы с более высокой механической прочностью и плотностью, чем для однослойных стен. Это обстоятельство и позволяет уменьшать толщину кладки двухслойных стен.
Из чего лучше сделать стену дома с утеплением
Из чего лучше сделать стену дома с утеплением
Толщина кладки стен от 180мм. — зависит от свойств используемых материалов, от конструкции стен и коробки дома.
Кладку стен чаще всего ведут на обычный кладочный раствор, заполняя раствором горизонтальные и вертикальные швы. Работа более простая, не требующая от каменщиков особой квалификации.
Механическая прочность материала стен, как правило, достаточна для без проблемного крепления к стенам различных конструкций.
Теплоизоляционные свойства стены зависят в основном от теплопроводности и толщины слоя утеплителя.
Слой теплоизоляции размещают снаружи (двухслойная стена) или внутри стены, ближе к наружной поверхности (трехслойная стена).
В качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты из минеральной ваты или полимеров — пенопласта, экструдированного пенополистирола. Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя они и имеют ряд преимуществ.
Плиты из минеральной ваты для утепления стен должны быть плотностью не менее 60-80 кг/м3. Если для отделки фасада используется штукатурка по утеплителю, то применяют минераловатные плиты плотностью 125-180 кг/м3 или плиты из экструдированного пенополистирола.
Утеплитель из минеральной ваты штукатурят паропроницаемым составом — минеральной или силикатной штукатуркой.
Утепление фасада минеральной ватой обычно обходится дороже и с ней труднее работать. Но слой утеплителя из ваты позволяет выходить влаге из стены наружу.
Сплошной слой теплоизоляции снаружи позволяет перекрыть все мостики холода в двухслойных стенах без применения специальных конструктивных ухищрений, которые приходится делать в однослойных стенах.
Общая толщина двухслойных стен (со штукатуркой от 35см.) обычно получается меньше, чем у однослойной стены.
Ширина стен фундамента (цоколя) также меньше, что позволяет экономить на их возведении. Это преимущество не относится к трехслойным стенам. Ширина трехслойных стен и их фундаментов обычно не меньше, чем у однослойных.
Наружную отделку двухслойных стен выполняют тонкослойной штукатуркой по утеплителю. Плиты утеплителя, лучше всего из экструдированного пенополистирола, приклеивают к стене. Толщину слоя утеплителя не рекомендуется делать более 150 мм. На утеплитель наносят слой штукатурки толщиной 5-7 мм.
Поверхность стены с тонкослойной штукатуркой более чувствительна к точечным механическим воздействиям, чем у однослойной стены с традиционной штукатуркой.
Для двухслойных стен часто используют вентилируемую облицовку на каркасе. В вентилируемом фасаде плиты утеплителя из минеральной ваты размещают между стойками каркаса. На каркас монтируют облицовку из винилового или цокольного сайдинга, деревянных материалов, или различных плит.
Крепление утеплителя к стенам, тонкослойная штукатурка по утеплителю, устройство вентилируемого фасада — все эти работы состоят из многих этапов и операций, требуют умения, аккуратности и ответственности от исполнителей. Для работ используются разнообразные материалы.
При устройстве двухслойных стен велик риск, что что-то работники сделают не так.
В трехслойных стенах слой высоко эффективного утеплителя размещают внутри кладки или монолита стены. К трехслойным относят также стены с облицовкой слоя утеплителя кирпичом или другими кладочными материалами.
Для устройства трехслойных стен также применяют однорядную кладку из теплоэффективных трехслойных блоков — теплоблоков (теплостен, кремнегранит, полиблок). Теплоблоки имеют три скрепленных между собой слоя бетон-утеплитель-бетон.
Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности
В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя — изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов — автоклавного газобетона, газосиликата.
Утепление стены дома газобетоном низкой плотности
Утепление стены дома газобетоном низкой плотности
Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 — 200 кг/м3и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 — 0,06 Вт/моК. Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 — 200 мм. Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м3.) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па).
Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.
Известные на строительном рынке торговые марки плит утеплителя из ячеистых бетонов, это «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».
Уважаемый Читатель !
Подпишитесь на канал, не забывайте ставить лайки и делиться с друзьями.
Нажимая на Палец вверх, Вы сообщаете Дзену, что подобные материалы Вам интересны и настраиваете персональную ленту Дзен на показ большего количества статей на эту тему.
Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов . . . .
Из чего построить стены своего дома?
Планируя возводить индивидуальное жилье, многие из нас задаются вопросом: «из чего построить стены своего дома?» В нашей стране для этого существует несколько традиционных материалов:
глиняный и силикатный кирпич;
различные разновидности блоков;
натуральная и клееная древесина (брус, круглое и оцилиндрованное бревно).
Из этих же материалов возводят сопутствующие сельскохозяйственные постройки, хозблоки и другие необходимые объекты. Многие десятилетия строительные нормы в нашем государстве устанавливались из расчета дешевых теплоносителей, используемых при обогреве помещения.
Согласно установленным требованиям, толщина стен жилых домов выбиралась минимально допустимой для технологической целостности здания. Повышенный расход тепла при этом не учитывался.
Из чего построить стены своего дома?
Теперь цены на теплоносители существенно возросли, поэтому при строительстве и ремонте существующих построек стены дополнительно утепляются и приводятся в соответствие принятым в Минстрое изменениям.
Если же объект возводится с нуля, дилемма из чего построить стены своего дома и их толщина зависит от теплопроводности используемого материала либо для ее уменьшения применяется более эффективный утеплитель. Однослойные конструкции уступают свои позиции аналогам, состоящим из нескольких слоев.
Достоинства и недостатки основных строительных материалов
Использование глиняного и силикатного кирпича наиболее распространено в индивидуальном и сельском строительстве. Также из него возводились многие многоэтажные конструкции ХХ века.
Стандартные размеры материала: 250×120 мм с высотой 65 мм для одинарного, 100 мм для полуторного и 138 мм для двойного. Выпускается как в полнотелом, так и в пустотелом исполнении. В силикатном кирпиче – это внутренние полукруглые пустоты, а в глиняном сквозная щелевая или дырчатая структура.
Вводимые пустоты способствуют уменьшению объемного веса материала при одновременном улучшении его теплотехнических свойств. Рядовой глиняный кирпич лучше сохраняет тепло, но со временем разрушается под действием сырости.
Из чего построить стены своего дома?
Более стойки к климатическим воздействиям силикатобетонные материалы, но их теплоемкость значительно ниже. Современные технологии позволили создать на основе кирпича новый строительный материал – сверхэффективный поризованный керамический камень (обычный 250x120x138 мм и крупноформатный 510x260x219 мм).
Их появление привело к снижению материалоемкости построек, повышению качества строительства при уменьшении количества раствора на кладку, снижению транспортных расходов и улучшению теплоемкости построек.
Современное малоэтажное строительство также широко применяет стеновые ячеисто-бетонные блоки с газо- и пенообразователями. В состав первых кроме цементно-песчаной смеси вводят алюминиевую пудру, являющуюся хорошим газообразователем, поризации вторых добиваются добавлением к песку и цементу специальной пены. Перед выполнением формовки изделий компоненты тщательно перемешивают.
Из чего построить стены своего дома?
Газобетонными и пенобетонными блоками кладут наружные стены и внутренние перегородки строительных конструкций различного назначения.
Они имеют невысокую стоимость, прекрасно удерживают тепло, за счет своих размеров (600x200x300 мм и 600x100x300 мм) требуют минимальной трудоемкости при проведении работ и достаточно долговечны.
Также блоки не подвержены горению, промерзанию и разрушению микроорганизмами, легко обрабатываются, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию, не создают больших нагрузок на фундамент. Но, как и кирпич, их необходимо облицовывать либо оштукатуривать.
Древесина – наиболее экологичный, но самый дорогой из приведенных материалов. Процесс ее правильной укладки достаточно трудоемок и требует использования специальной техники. При правильной обработке, в отличие от рассмотренных ранее вариантов, материал практически не боится влаги и высоких температур, что делает его незаменимым при возведении бань и некоторых хозяйственных построек.
Из чего построить стены своего дома?Дополнительное утепление
При недостаточном теплосбережении наружных стен выполняют их дополнительное утепление минераловатными либо пенополистирольными плитами. Хороший результат дает и использование вспененного полиэтилена (есть и другие достойные аналоги). Утеплители могут применяться как снаружи стен, так и непосредственно в кладке.
Их толщина рассчитывается в зависимости от характеристик материалов и климатических условий региона, где выполняется строительство. Решая, из чего построить стены своего дома, стоит учитывать, что кажущаяся дороговизна утепляющих прослоек, вводимых в кладку, в результате позволяет сэкономить.
Из чего построить стены своего дома?
Эффект становится возможным благодаря уменьшению общей толщины перегородок при сохранении их теплопроводности, а вследствие и снижению затрат на основные стройматериалы. Строительными нормами определена минимальная рекомендуемая температура в помещениях различных категорий.
Ее значения можно отыскать в технической документации СНиП для строящихся и реконструируемых зданий. Данные распространяются как на жилые дома, так и на коттеджи. Расчеты для своего случая можно сделать самостоятельно, учитывая предполагаемые к использованию материалы, либо обратиться к специалистам.
Из чего лучше строить дом? — Postroyka-Dom.com
Из каких материалов лучше строить дом?
Первый раз мы сталкиваемся с вопросом из чего лучше строить дом, еще в детские годы, при прочтении сказки о трех поросятах. Если проанализировать происходящее в сказке, то можно сделать вывод, что первым домиком была просто театральная декорация, еще один дом построили, используя каркасную (канадскую) технологию, ну а уцелевший домик был построен из камня — это и есть наиболее распространенный сегодня вариант.
Дом из камня
Под камнем подразумевается использование валуна, кирпича, бетона (монолита), пенобетона и газобетона.
В чем разница между кирпичом и пенобетоном? Кирпичи более прочные, из них можно выстроить многоэтажку. Пенобетон не подходит для высотного строительства, он используется в двух-, трехэтажных коттеджей.
Строит частный дом из кирпича, это излишества, хотя хуже от этого не станет. Кирпичи, в отличие от пенобетона, являются гигроскопичным материалом, и впитывают воду.
В этом легко убедится, достаточно бросить в воду кирпич и пенобетон, и расколоть эти предметы спустя 7 дней. Кирпич будет полностью мокрым внутри, в отличие от пенобетона.
Так же существуют газобетонные блоки. Не путать с пенобетонными! С виду разница практически не заметна, но блоки из газобетона изготавливаются по другому. Определить где какой материал можно, если намочить их. Блок из газобетона сразу же, как губка, вберет в себя всю воду. Если газобетонный блок намочить, то он уже никогда не станет сухим.
Существует еще один способ различить материалы, это делается при помощи дозиметра. Пройдитесь с профессиональным дозиметром по рынку стройматериалов. Результат данного эксперимента в том, что когда вы поднесете дозиметр к пенобетону, он ничего не покажет. Пенобетон не излучает радиацию, как пиломатериалы. Для сравнения, радиоактивный фон обычного красного кирпича будет лежать в пределах от 25 до 40 мкр/час, силикатного (белого) – от 40 до 60 мкр/час, а жаропрочного (желтого) полнотелого, используемого в топках печах и каминах — до 100 мкр/час. Здоровью, это естественно, не вредит, но …
Дом из пенобетона
На вопрос из чего лучше строить дом? современный строитель ответит ПЕНОБЕТОН, ведь теплоизоляционные свойства пенобетона примерно в 5-7 раз лучше, чем у кирпича. Пенобетонные блоки разной плотности (марки) обладают разными теплоизоляционными и прочностными свойствами. Чем меньше масса пенобетонного блока, тем лучше его теплоизоляция, чем больше масса – тем выше прочность. Легкий пенобетон называют теплоизоляционным. Тяжелый пенобетон называют конструкционным, по прочности он наравне с кирпичом.
Пенобетон обладает одним недостатком, который многим не дает покоя. В недавнем времени, учеными стали высказываться мысли, что спустя 2 столетия, раньше чем другие изделия, в состав которых входит цемент, пенобетонные блоки станут пылью.
Сегодня, строя каменные дома пенобетонные блоки и кирпичи. Кирпичами пользуются в тех местах, где нагрузка более жесткая. А пенобетоном, выкладывают остальные места, так как он это дешево и просто.
В доме с толстыми каменными стенами аккумулируется тепловая энергия. В зимний период, при условии нормального отопления, стены отлично прогреваются.
При качественном утеплении, небольшая постройка способна удерживать тепло до 2-х суток с момента отключения отопления.А в летний период, когда жара, в доме из пенобетона ощущается приятная прохлада.
Дом из камня (бута)
Дом, в котором массивные каменные стены, летом даже не нуждается в кондиционере. В таком доме можно пережить примерно месяц жары, пока стены не приобретут ту же температуру, что и воздух снаружи. Те, кому посчастливилось побывать внутри старых построек из камня, понимают, о чем тут говорится.
Быть владельцем каменного дома очень удобно, если он все время эксплуатируется, и достаточно обременительно, если он используется время от времени. К примеру, в зимний период, когда на даче вы бываете редко, чтобы её разогреть, понадобиться пожертвовать временим и топливом в большем объеме.
Монолитный дом из бетона, он же «Термодом». В такой конструкции сочетаются показатели прочности и фундаментальности кирпича и энергосберегающая составляющая пенобетонных блоков. Такой дом гармонично реализуется и как постоянное место жительства, и в качестве дачи, на которой хозяин бывает периодически.
http://www.youtube.com/watch?v=NyMj-J1bEaA
Дом каркасного типа
Многие продвинутые строители насмотревшись на американские технологии строительства на вопрос: Из чего лучше строить дом? ответять каркасный дом, ведь быстро тепло и дешево.
НО у нас каркасную технологию раньше принято было называть «сборно-щитовая технология». Люди строили дома такого типа на стандартных дачных участках, так как ввиду отсутствия лишних средств, дешевизна строения была привлекательна. Хоть такие дома и считались изначально ущербными.
Приведем цитату со странички одной известной компании: «Не редко, можно услышать заявления, что, вроде бы, постройки такого типа (каркасные) не обладают должной прочностью и долговечностью. Сама постановка вопроса о том насколько каменный дом прочнее каркасного поражает своей нелепостью. Ведь эти постройки не будут въезжать друг в друга посреди перекрестка. Еще более глупый способ определения прочности — это взрывать перекрытия, или ломать постройки при помощи экскаватора. Совершенно очевидно, что оба дома будут разрушены, стоит лишь настойчиво идти к своей цели.
Учитывая написанное выше, можно с уверенность утверждать то, что каркасные дома достаточно прочные в разумных пределах. Кроме того, что они прочны, они в некотором роде еще и эластичны, а это повышает сейсмическую прочность таких домов, что придает им стойкости и долговечности».
Если говорить о таком параметре как прочность, то авторы статьи, безусловно, правы, заниматься разрушением постройки никому в голову не придет. А вот если по домику пальнуть из автомата: то постройка приобретет сквозной рисунок «в дырочку» (не дай Бог конечно, но чего у нас не бывает). Сейсмическая стойкость – это загадка: в наших краях не часто трясет!
А вот как понимать такое понятие, как «эластичность»?
Как бы это объяснить! Представьте, что сидите в доме и занимаетесь чаепитием, за окном играют дети, а окружающая обстановка мило подрагивает, мило звенит сервиз в шкафу, а тарелки и чашки подпрыгивают и перемещаются по столу, как в фильмах про полтергейст.
Или, к примеру, вы лежите в спальне и пытаетесь спать, но вместо того, чтобы сосредоточится на сне, вы по малейшим движениям в точности угадываете, в каком месте находятся и куда движутся все домочадцы. Как будто ваше место расположения – подводная лодка, а вы на ней в качестве акустика.
Приведем еще одну цитату: «…на сегодняшний день, деревянные каркасные дома, для постройки которых использовали канадскую технологию – это вершина всех достижений человечества в сфере постройки частных домов».
Вот как, просто и без лишнего пафоса! Строительство по канадской технологии является фастфудом в мире строительства, и все вытекающие из этого свойства и результаты не стоит даже описывать.
Прикрываясь опытом и практикой далеко ушедших вперед по своему развитию Канады и США, каркасную технологию очень настойчиво рекламируют, с завидной интенсивностью пропагандируют и внедряют на просторах СНГ.
Для начала выясним, почему данная технология пользуется популярностью на территории Канады? Ответ прост: так как стоимость обычных каменных домов на территории США и Канады в разы превышает стоимость каркасных, и большинство людей (средний класс) не может себе этого позволить!
Представьте в уме сумму, достаточную для того, чтобы работяга из Америки, который живет в комфорте, ездит на работу на машине, и не занимается лишней работой, даже если это чистка картошки, занялся укладкой кирпича, замесом раствора и работой с использованием технологий, не менявшихся с начал нашей эры? И все это при помощи обычного мастерка, в жару и во время ливня, да еще и круглогодично.
Естественно, такой суммы просто нет. Все от того, что американскому или канадскому рабочему совершенно не в радость делать такую грязную и физически трудную работу, как укладывать кирпич или штукатурить, сколько бы ему не заплатили. Но ведь жить то где-то нужно!
И решение нашлось – перекинуть основную тяжесть в строительстве на машины и механизмы. Для городского строительства, используют готовые панели с комбинатов, которые монтируют по месту. А для строительства коттеджей, пользуются как раз технологией каркасного строительства.
Другими словами, каркас коттеджа привозят одним куском и собирают в течение недели сытые и умытые канадские рабочие, которые во время строительства даже спецовку не пачкают. Стоимость и быстрота в монтаже — это основные и единственные плюсы в каркасном (канадском) доме, по отношению ко всем существующим сегодня технологиям. В США и Канаде такую технологию используют именно благодаря экономической составляющей.
Любая вещь, сделанная вручную, стоит на территории развитых стран намного больше, чем изделия, сделанные на фабриках. Технологами постоянно придумываются все более новые способы уменьшить трудоемкость строительства, особенно в тех местах, где требуется повышенная квалификация.
К примеру, чтобы не возиться с долгим, грязным, мокрым процессом штукатурки и шпатлевки, пользуются так называемой сухой штукатуркой – гипсокартоном. При помощи него, стены обшиваются с легкостью и в короткие сроки. Плюсом данного способа является быстрота и относительно ровные стены. Из минусов отметим плохую звукоизоляцию, пустоты в простенках – где любит проживать разная живность, нежелательные воздушные потоки (сквозняки и запахи). Стены, сделанные таким образом, не предназначены для того, чтобы на них что-то вешали, да и ходить рядом с ними нужно аккуратно, а то можно споткнуться и пробить нечаянно насквозь. Однако, чтобы изготовить театральные декорации, лучше этой технологии трудно найти, так что из чего лучше строить дом решать Вам.
В странах СНГ, всё как обычно происходит прямо противоположно, квалифицированным ручным трудом пренебрегают, и его стоимость меньше чем покупка импортных материалов сомнительного качества. Множество стройматериалов в наших странах раньше не производили, и их приходилось доставлять из-за границы.
Жизненный случай: Каждому известно про новые, подвесные унитазы и встраиваемые в стену сливные бачки для них. Просто такой бачок стоит в два раза дешевле, чем такой же бачок, у которого есть нехитрый металлический каркас, облегчающий его установку. Как стоимость простой металлической рамки может быть такой? «Это завышенная цена!» таков ответ технолога.
Данная система пользуется большим успехом в Германии. Все от того, что при учете высокой цены на ручной труд, это почти десятикратная экономия времени на монтаж системы. Фабрикой был даже снят специальный ролик по этой тематике. Установка обычного бачка связана с замуровыванием с последующей штукатуркой, что является долгим и грязным технологическим процессом, которым там не все хотят заниматься (исключая выходцев из бывшего СНГ), а прикрепить на стену готовую конструкцию, с последующей обшивкой гипсокартоном и отделкой керамической плиткой можно в течение дня, не пачкая руки.
Таким образом, на западе, лучше переплатить за дорогостоящую быстромонтируемую конструкцию, нежели платить рабочим баснословные деньги за их труд. В нас же, ситуация противоположная, копеечную по себестоимости германскую рамку с бачком в элитном сантехническом магазине продают за бешенные деньги, и для оправдания такой стоимости, внушают что данная конструкция является последним достижением западного мира, продуктом чуть ли нано технологий! По этому, нашему человеку намного выгоднее договориться со штукатуром о заделке бачка, чем тратить кучу денег на рамку.
Какими же недостатками отличается каркасная технология?
Основным недостатком, которым обладает каркасная технология, является то, что на нашей территории основное её достоинство – значительная дешевизна, совершенно не реализовано, если сравнивать его обычной постройкой из камня при остальных одинаковых факторах.
Это неправда! Канадские дома являются продуктом высшего уровня! Все имеет свою цену! Это не то что замес раствора, укладка кирпичей, и работа с мастерком, здесь нужно голову подключать!
Как в любимом кино: тут у нас икра красная, чёрная, и заморская, баклажанная! Строить по каркасной технологии — экономически совершенно нецелесообразно, с учетом потребительских и эксплуатационных свойств данной конструкции.
Теперь более внимательно рассмотрим свойства каркасной постройки
Такие дома обладают неважной звукоизоляцией, а виброизоляцией и подавно! Во время ходьбы по дому, топанья, хлопанья дверями каждая щепка скрипит, все сотрясается, и вибрирует. Каждый видел мультик «Том и Джерри», такая ситуация совершенно нереальна для обычной каменной постройки, не обладающей пустым местом, между стен. А это говорит о том, что в каркасном доме разводиться всякая живность, избавиться от которой будет просто невозможно, я надеюсь Вы как и я начинаем понимать Из чего лучше строить дом, а дальше больше.
К примеру, есть недалеко от леса баня. Так сначала, простенки промеж досок заселили мышки. Позже, мансардную кровлю облюбовали белки-летяги, предварительно повытаскивав куски минеральной ваты, которая там была. Эти белки, сразу после заселения то ли сгрызли или выгнали мышек. Кто обоснуется там следующим и схрумает белок, даже думать не хочется. Наиболее интенсивную возню они устраивают в ночное время, видно, таскают продукты из лесу.
Из недостатков канадских построек, выделим так же и то, что минеральная вата осыпается, хоть и защищена всевозможными пленками. И микроскопическая пыль попадает в середину помещения (сравнимо со стекловатой из советского союза, объемы, естественно значительно меньшие). Бывает, пользуются такми замечательными утеплителями как целлюзными, так вот результат их использования, в конечном итоге, будет таким:
Что происходит с утеплителем через год — два?
У друга из института был частный деревянный домик, построенный в 60-х годах недалеко от Киева, в котором он и проживал. Сначала первый ребенок, а затем и второй, приобрели астму. После длительных разборов, оказалось, что оклейка обоев производилась поверх панелей из древесноволокнистых листов. При советском союзе пользовались листами из такого материала как коричневая целлюлоза (похоже на картонную коробку), с его помощью обшивались стены, как сегодня при помощи гипсокартона. Спустя некоторое время, происходит утрата связующих свойств клея, при помощи которого делались листы. Вследствие чего происходит разрушение и разпушивание картона, а уже это чревато появлением микропыли, летающей по дому, и вызывающей астму.
Никто не знает, как будет вести себя такой утеплитель спустя двадцать лет, чем он станет? Хотя нет! В принципе это можно предугадать! Пенка, которой утепляют окна, к примеру, просто становиться пылью. Стоит всего лишь понаблюдать за пеной Макрофлекс, своевременно не срезанной после того, как были установлены окна.
На нее воздействуют солнечные лучи и другие погодные факторы, вследствие чего, она сначала становиться коричневого цвета, после чего совсем разваливается при прикосновении, и её частичками наполняется воздух. По этой причине установка окон обязательно производиться при помощи крепежей, хоть и кажется, что пена надежно фиксирует конструкцию. Это сегодня надежно, а спустя десять лет – слабовато, а спустя двадцать или тридцать лет, пена и вовсе испариться, как и не было.
При учете сказанного выше, любой утеплитель лучше монтировать с внешней стороны дома, а не с внутренней.
В летний период, канадский дом, даже если не особо жарко, является очень душным, кондиционер просто обязателен. По какой причине? Ведь в доме хорошее утепление, постройка такого типа почти полностью сплошная минеральная вата?
Да, это правда! Так в чем же причина? А вот в чем: постройка обладает не только таким параметром теплосбережение, но кроме этого еще и теплоемкостью или тепловой инерционностью. Что это?
Как вы думаете, чем отличается в плане удобств маленький самолетик от огромного пассажирского лайнера. Где показатели комфорта выше? В большом самолете! Так как он не трясется, не болтается в пространстве, не так подвержен влиянию воздушных ям. Его размеры и массы, создают иллюзию пребывания на твердой почве.
Каркасные дома не оборудованы теплоемкими элементами
При отоплении в зимний период, там нечего нагревать, за исключением воздуха, а во время жары нечего не забирает тепло из окружающего пространства, то есть, внося прохладу. В зимний период, небольшой каркасный дом прогревается в течение часа, при помощи обычной печки. Данное устройство прогреет воздух в момент, а кроме воздуха, там и прогревать по сути нечего, теплоемкость гипсокартона и минеральной ваты фактически нулевая. Именно по этой причине их и используют в качестве утеплителей.
Дом из сруба: плюсы и минусы
Древесина — это хорошо, это здоровая экология, тут без слов. Не обработанная никаким раствором (чистая) древесина не радиоактивна, она радио и магнитопрозрачна, вот казалось бы и решение — из чего лучше строить дом? Ведь в летний период древесина вбирает воду из воздуха, делая помещение более сухим. А в зимний период подсыхает, отдавая влажность помещению, и делая воздух более влажным. Таким образом, в деревянном доме создается собственная, смягченная атмосфера. Пользоваться увлажнителем воздуха в постройке из сруба – это совершенно лишнее.
Это мнение сторонников построек из древесины, поборников экологии. Хотя при этом они забывают о том, что древесина в течение нескольких лет усохнет в условиях нашего умеренно-континентального климата до предельного значения в 5-7%, что сводит на нет все разговоры о отдаче влажности назад внутрь постройки. Наличие такого эффекта прослеживается лишь в свежевыстроенной (сырой) деревянной постройке и пропадает в течение года.
Процесс жизнедеятельности человека связан с выделением огромного количества влаги, то есть, говорить о том, что дерево отдает влагу помещению не совсем уместно, скорее стоит задуматься над тем, что из воздуха вода впитывается в бревна, при этом повышается точка росы, и древесина преждевременно изнашивается. Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса). Древесина намокает изнутри, что в свою очередь становиться причиной гниения. По этой причине, чтобы спасти бревна, пытаются провести максимальную изоляцию наружных стен от внутренней влажности.
Некоторые люди, не особо разбираясь в сути описанных процессов, считают что «дыхание» в бревенчатом срубе и банальное продувание его ветром это одно и то же. При этом ведутся приблизительно такие рассуждения: «окна даже не нужно открывать, а в помещении всегда будет полно свежего воздуха, и дышаться будет легче», не думая при этом, что в обычной русской избе, которая плохо пробита такими веществами как пакля или мох, ветер свистит просто неимоверно. Если говорить научным языком, то это так называемая «вытесняющая вентиляция».
Обслуживание дома из сруба
В постройке из сруба смена её размеров происходит в течение всего её жизненного цикла, она нуждается в постоянном обслуживании, таком как поиск и затыкание новых щелей и трещин в древесине. Устанавливая «столярку» (окна и двери) в доме из сруба следует позаботиться о достаточно больших зазорах.
Если этого не сделать, то так как дом будет потихоньку усыхать, произойдет заклинивание окон и дверей. Финские деревянные дома оборудованы вертикальными деревянными столбами, на концах которых расположены металлические штыри с резьбой гайкой (как домкрат), чтобы корректировать высоту опоры во время того, как дом будет усыхать.
Такому дому требуется регулярная настройка – как роялю. Геометрия такого дома постоянно меняется (до 5см по высоте) в разное время года: в летний период постройка набухает благодаря влаге (15%), а в зимний происходит усушка (9%). Дышит, как будто жив.
Однако, сегодня используют новейшие технологии, такие как высокотемпературная скоростная сушка, которые лишают бедное дерево всех полезных качеств. Хвойные породы дерева, при такой обработке теряют смолу (или происходит её кристализация), А это является причиной значительного ухудшения механических свойств и стойкости к процессу гниения.
Когда изготавливается цилиндрический брус, дерево лишается самого прочного, самого стойкого к наружному воздействию внешнего слоя, а остается только незащищённая, мягкая сердцевина. Результатом такой обработки является то, что стойкости древесины ничего не остаётся.
Экологическая чистота дерева так же недолговечна: она улетучивается с первой покраской или пропиткой. После данных процессов уже играет роль только экологическая чистота химических средств, которые использовали для этого. Невзирая на все попытки, предпринимаемые лакокрасочной промышленностью, красота внешнего вида натурального дерева теряется по прошествии нескольких лет. Лак, или какая-либо пропитка – это все становиться тусклым через 2 года, а через пять — начнет потихоньку облазить.
Срок действия всяческих антисептических смесей и противопожарных пропиток не превышает 5-6 лет, а спустя десятилетие, они исчезают бесследно. Происходит простое испарение. (Хотя, уже выпускают другие, возможно более действенные…) Единственным способом бороться с таким процессом как гниение является полное высушивание породы. Сухим деревом в жизни не будут питаться всякие микроорганизмы и жучки – они ведь еще и в воде нуждаются. Все живое должно пить.
Залогом долгой службы деревянного дома можно назвать хорошую кровлю с высоким цоколем, что исключает протечки и намокание. Наиболее неприятным моментом в деревянном доме является то, что если он начинает гореть, то делает это моментально и полностью. Тушение деревянного дома – это бесполезная трата времени, намного более рационально побыстрее покинуть дом, и увести родных. Конечно, страховка частично решит эту проблему, но приятного все равно мало. Это в отличие от каменного дома, коробка которого останется целой. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, единственное действенное и долговечное средство — это обмазка.
Интересный факт: Когда была война, кровли ленинградских построек не горели после того, как на них падали фугасные бомбы, а в Европе, полыхали как факел. Главным технологом на местном заводе, производившем минеральные удобрения, была разработана противопожарная смесь, чтобы обмазывать деревянные конструкции. Данная смесь была изготовлена на заводе, из имеющихся компонентов для удобрений. Жителями Ленинграда была проведена обработка городских кровель, что позволило предотвратить множество возгораний после попадания фугасов. Это промазка, после того как высыхала, становилась на древесине жесткой камнеподобной коркой, мешавшей горению. (Сегодня промазки подобного рода, только более современные, выпускаются промышленными масштабами)
В давние времена, фасад деревянного дома в Скандинавии обмазывали таким веществом как красная терракотовая глина и белая известь. Эти вещества использовали и как краску, и как пожарозащиту. С тех времен это традиционные цвета. В принципе, в скандинавов есть привычка красить дерево; естественная деревянная структура там большая редкость. Финский дом, тот который на обложке дорогого журнала, является экспортным продуктом. Большинство людей там живет в постройках совершенно другого типа. Натуральную деревянную текстуру используют исключительно туристических резервациях.
Хороший вариант — это деревянный дом, в основе которого клееный брус. Такие дома не подвержены рассыханию, треску, не обладают щелями, однако, дышат, как и обычные – меняют свои геометрические параметры в зависимости от поры года. Но, клееный брус – это дорогое удовольствие. Мой товарищ, являющийся весьма состоятельным человеком, решил из чего лучше строить дом, и после того как узнал цену за 300-метровый дом, выдал следующее: «Все конечно отлично, но деревянная изба не стоит таких денег. За такую сумму можно выстроить громадный дом из камня».
Минусы деревянных домов
«Узкое место» деревянных домов – это естественно электрическая проводка. Открытая электропроводка сегодня никому не нужна, а чтобы сделать скрытую, нужно применять особые технологии: сверлить отверстия во время изготовления брусков на производстве и т.д. Прокладка скрытой электрической проводки в деревянной постройке должна производится добросовестными и квалифицированными рабочими. Во избежание пожара, следует пользоваться только самыми совершенными материалами.
Древесина, естественно, является теплым материалом, если сравнивать с кирпичом, но достаточно холодным, если сравнивать с такими материалами как современные утеплители. Постройка из сруба считается теплой, если сделана из брусков диаметром 60-80 см, как в старину. Постройки из сруба с бревнами до 30 см в диаметре могут служить только как легкая летняя дача, рассчитанная на эпизодические приезды на зимний отдых. Дома такого плана в течение малого промежутка времени и без особых усилий прогреваются при помощи печки буржуйки, но если жить в таком доме постоянно, потери тепла будут слишком велики.
Хотя, все зависит от того, как обогревать. Страшных женщин не существует, существует недостаток алкоголя. Холодных построек не существует… Покупка, или постройка настоящего деревянного дома с толстыми бревнами для многих слишком дорога. Если есть желание, можно, как в старину, выстроить вспомогательный второй этаж из дерева поверх первого каменного. Каменное основание является хорошим фундаментом, а дерево сверху защищено от влаги. Деревянные дома на сегодняшний день – это маленькие (до 100 м2) постройки, используемые в качестве гостевых и охотничьих домиков, других легких строений.
Пришло время поговорить о звукоизоляции. Если говорить что деревянный дом имеет плохую звукоизоляцию, то это означает — вводить в заблуждение. Древесина имеет самые лучшие резонансные свойства, именно по этой причине из дерева делают гитары, скрипки, и т.д. Звукоизоляция в деревянной постройке полностью отсутствует.
Даже более того, складывается ощущение, что каждый звук, по мере своего распространения становиться более сильным, обогащается новыми оттенками, приобретает обертоны и гармоники. Хорошая деревянная постройка похожа на скрипку: с возрастом становится более сухой, звучание улучшается.
Чем большим количеством спален обладает дом, тем более богатый храп доноситься от спящего человека. После возвращения с Валдая, где находилась охотничья база, жена товарища отметила: «Лежишь в кровати с супругом, а слышишь по меньшей мере пять мужиков рядом, такая романтика!» Хлопающие двери, скрипящие половицы, звуки бильярда! И туалета! Смывающаяся вода в унитазе и наполняющая бачок заново, посреди ночи, в тиши – прямо как в филармонии! В небольшом деревенском доме этого не замечаешь, так как в нем унитаз не предусмотрен – все удобства во дворе.
Выводы: Постройку, в которой будут жить постоянно (коттедж) имеет смысл выполнить из камня и качественно утеплить с внешней стороны. Это обеспечит нужные показатели теплоемкости (теплоинерционности) жилища, и теплопотерь.
Летняя дача, баня, дом для гостей, в котором в зимний период бывают не часто, от раза к разу, должна строиться с использованием канадской технологии или из деревянных брусков. Для того что была возможность законсервировать строение (поддерживать температурный режим в 5-10°С), и быстро нагреть в случае необходимости.
В монолитном бетонном доме по технологии Термодом объединено все перечисленное выше. Он обладает хорошей теплоемкостью (теплоинерционностью), и низкими теплопотерями, а кроме этого, его можно быстро разогреть.
http://www.youtube.com/watch?v=jcxmdhV9gkk
тонкости выбора — Реальное время
Достоинства и недостатки четырех самых популярных материалов
Фото: Ирина Плотникова
Многообразие современных технологий строительства может вызвать панику у будущего домовладельца: выбор велик, некоторые виды материалов близки друг к другу по стоимости, но у всех разные особенности. В этой статье мы не ставим задачу разобраться во всех нюансах материаловедения, но начало будет положено. Сегодня очертим основной круг вопросов, которые надо себе задать, выбирая материал стен, и перечислим главные особенности некоторых технологий, самых популярных в наших широтах. А в последующих статьях разберем каждую технологию более подробно.
От чего отталкиваться, выбирая технологию
Первый вопрос, который надо себе задать, — собираетесь вы жить в доме постоянно или бывать в нем наездами. От этого зависят тепловые свойства материалов, которые вам потребуются. В наших широтах важно, чтобы стены не только хорошо удерживали тепло (имели низкую теплопроводность), но и быстро прогревались зимой, если дом некоторое время стоит неотапливаемым (имели низкую теплоемкость). К примеру, чтобы прогреть дом из бруса с параметрами 10х10 метров и высотой в 6 метров с температуры -10 до +20, потребуется в среднем полтора — два дня и большое количество энергии. Дом из камня протопить тоже будет нелегко. Зато удерживать тепло такие стены будут прекрасно (при условии, что они правильно построены). А вот каркасное строение прогреется быстро. Но если вы собираетесь жить в доме постоянно, то теплоемкость материала будет не так актуальна: важнее теплопроводность.
В этой же связи возникает второй вопрос: подходит ли к участку магистральный газопровод? Если отапливаться ваш дом будет газом, то вопрос недостаточного теплового сопротивления стен будет не так сильно бить по карману, как если бы отопление было электрическим или твердотопливным.
Вопрос номер три: какой грунт на вашем участке? От этого зависит, насколько тяжелым может быть ваш дом и, соответственно, какой фундамент под него потребуется. Самые тяжелые дома — каменные. Кирпичные стены тоже оказывают серьезную нагрузку на фундамент. Средняя категория по этому параметру — дома из пено- и газобетона и из дерева. Самые легкие — каркасные.
Фото: Ирина Плотникова
Четвертый вопрос — пожалуй, самый простой: ваш бюджет на строительство. Исходя из того, сколько денег вы можете потратить на дом вашей мечты, вы сразу отсечете неподходящие варианты. Таким образом, для выбора останется меньше «разбега», выбор станет хоть немного, да легче.
Пятый вопрос — личные предпочтения. Эстетика, эмоции, внутреннее чувство прекрасного играют огромную роль в выборе материала для стен. Понятно, что декорировать красивым фасадом можно любую стену, но есть, например, люди, которые мечтают о стенах из дерева, как было в детстве в бабушкином доме. Или те, кто хочет жить в классическом каменном коттедже в английском стиле, и больше ни в каком. Или фанаты сказки про трех поросят, у которых надежность дома ассоциируется с кирпичом, и только с ним. Шутки шутками, а личную составляющую тоже надо учитывать: вы должны любить свой будущий дома, а не мириться с ним всю жизнь.
Шестой вопрос — насколько быстро вы хотите заселиться. Строительство по разным технологиям занимает разное время. Есть быстрые способы, есть медленные. Поэтому, если фактор времени для вас крайне критичен и подождать подольше вы по объективным причинам никак не можете, то лучше выбрать «быстрые» технологии домостроения. Кирпич или камень вам вряд ли подойдет. Но причины должны быть действительно объективными — ставить вопрос скорости строительства во главу угла все-таки не рекомендуется. Так что этот показатель будет скорее вспомогательным.
Фото: Ирина Плотникова
А вот не вспомогательным будет вопрос седьмой — сколько денег вы готовы вкладывать в эксплуатацию дома. С одной стороны, это тоже упирается в тепловые свойства дома (чтобы меньше тратить на отопление, надо выбирать материалы с минимальной теплопроводностью), с другой — обратите внимание на то, нужно ли будет как-то поддерживать сами стены в приличном состоянии (например, пропитывать периодически дерево и т. д.). Так что стоит подсчитать затраты на эксплуатацию разных типов домов еще перед строительством.
И, конечно же, нужно всегда держать в уме: даже самые тщательные расчеты, даже самый вдумчивый выбор и даже самые качественные материалы можно помножить на ноль некачественным строительством. Помните об этом и не пытайтесь сэкономить на мелочах: потом придется потратить больше.
Пенобетон и газобетон
Эти материалы сегодня очень популярны для индивидуального домостроения. Они представляет собой крупноформатные блоки из бетона, насыщенного по всему объему пузырьками воздуха. Принципиальная технологическая разница между газобетоном и пенобетоном заключается в том, что в первом случае «вспенивание» бетона происходит химическим способом, с использованием сложного технологического оборудования, а газобетон вспенивают, вручную вмешивая в него пену. Поэтому пузырьки в газобетоне одинаково мелкие и одинаково распределены по объему блока, а в пенобетоне они могут иметь разный диаметр.
Фото: abs19.ru
Перечислим преимущества пено- и газобетона (они плюс-минус одинаковы у этих видов материалов).
Низкая теплопроводность. Миллионы воздушных полостей в объеме материала создают надежную тепловую подушку. Так что стена из таких блоков будет хорошо держать в доме тепло зимой и прохладу — летом. Значит, и средства на отопление будут экономиться.
Высокая огнестойкость. Бетон, как известно, негорючий материал.
Высокая биостойкость. Ни жучки, ни мыши, ни другие живые существа пока не испытывают гастрономической склонности к бетону, каким бы пенистым он ни был. Такие стены не будут гнить, их не будут точить никакие личинки.
Простота обработки и кладки. Во-первых, такие блоки имеют крупные размеры, а значит, их укладка будет физически быстрее, чем, к примеру, кладка кирпича (к тому же, и мостиков холода тоже будет меньше). Во-вторых, они легко разрезаются (это позволяет делать в стене отверстия необходимой формы, как угодно подгонять блоки под размер того или иного архитектурного элемента). Укладываются такие блоки на клей, а значит, на стройплощадке не нужно будет замешивать цементно-песчаный раствор.
Хорошая шумоизоляция. Так что если вы не поскупитесь на хорошие окна, в вашем доме будет тихо и комфортно, шумы с улицы к вам не проникнут.
Недостатки материала (а куда без них?)
Хрупкость. И у пено- и у газобетона очень низкая прочность на изгиб. А значит, на строительство дома из такого материала сильно повлияет тип почвы. Если грунт под домом сложный и имеет нехорошее свойство «просаживаться», то вы рискуете в один не очень прекрасный момент получить трещины в стенах. Так что при сложном грунте лучше или выбрать другой материал, или обустроить дорогой и мощный фундамент (часто для этого выбирают монолитную плиту из железобетона).
Пенобетон можно сделать без использования сложного оборудования. Поэтому есть риск нарваться на «гаражное» производство этого материала со всеми вытекающими последствиями. Этот недостаток не касается газобетона, изготовить который «на коленке» невозможно.
Деревянный и клееный брус
Дерево (сосна, ель, лиственница, дуб и другие породы) — классика домостроения, любимый многими материал. Деревянные дома очень красивые, многие считают, что в них легко дышится, они прочные, теплые и достаточно долговечные (если сруб сработан качественно и правильно эксплуатируется, он простоит все 300 лет).
Фото: Ирина Плотникова
Но ввиду природных недостатков бруса из массива или бревна (о них поговорим чуть ниже), многие выбирают его «апгрейженный» вариант — клееный брус. Он представляет собой своеобразный «бутерброд», состоящий из тонких дощечек — ламелей, которые соединяются между собой клеевым составом и таким образом представляют собой единый конгломерат. Такая технология обработки дерева лишает его многих недостатков, но все-таки поскольку идеального стройматериала нет, то придраться при желании можно и к клееному брусу.
Достоинства дома из дерева мы перечислили выше. Предлагаем сразу перейти к недостаткам.
Дерево подвержено усадке. Поэтому заселяться в свежеотстроенный дом из деревянного сруба и особенно производить его внутреннюю отделку сразу не рекомендуется. Такому дому надо дать постоять некоторое время.
Бревна имеют стандартный размер до 6 метров. А значит, если помещение будет шире 6 метров, то в деревянном доме будет сложно сделать из них перекрытие. Поэтому обычно межэтажные перекрытия в деревянных домах делают балочно-деревянными, а это влияет на звукоизоляцию.
Дерево обожают жучки-древоточцы, оно прекрасно поддается гниению и отлично плесневеет (а значит, разрушается). Чтобы этого не происходило, деревянный дом нужно регулярно обрабатывать антисептиками, которые делают материал «несъедобным» для вредителей. Это повлечет за собой дополнительные расходы по эксплуатации.
Чтобы стены деревянного дома были теплыми, нужно следить за тем, хорошо ли они теплоизолированы (проконопачены). Со временем целостность конопатки может нарушаться, этот момент нужно контролировать в процессе проживания.
Дерево, как мы все знаем, чудесно горит. Поэтому материал нужно обрабатывать антипиреновыми растворами, причем обработку повторять раз в несколько лет. Кроме прочего, надо быть осторожными в процессе эксплуатации дома — пожар в нем возникнет и распространится в любом случае быстрее, чем, скажем, в каменном особняке.
Переходим к клееному брусу. Он снимает ряд недостатков массивного дерева. Во-первых, брус имеет зубчатый профиль, а такой способ соединения элементов стены лучше сохранит тепло. Четкая геометрия клееного бруса приводит к тому, что собирается он как конструктор — быстрее, чем дом, скажем, из бревна. Усадка этому дому не нужна, с ним можно работать сразу же после возведения, а огне- и биозащитные пропитки в брус «заливают» на заводе. Так что по сравнению с деревом клееный брус действительно проще в строительстве и удобнее в эксплуатации — при этом сохраняя все положительные свойства дерева.
Фото: rubrus.ru
А теперь — о недостатках.
Главный недостаток дома из клееного бруса — его дороговизна. Материал недешевый, так что за такое строение придется выложить немалые деньги.
А кроме того, абы кто такой дом не сложит: это могут сделать только специально обученные специалисты, поэтому к дороговизне самого материала прибавляется еще и довольно серьезная стоимость работ, и сложность поиска квалифицированной бригады.
Некоторым не нравится то, что в процессе производства используется клей — а значит, этот материал нельзя назвать природным на 100 процентов.
Кирпич
Кирпич — еще один представитель нестареющей классики в частном домостроении. Коттеджи и домики из кирпича — пожалуй, самая популярная форма застройки домовладений вот уже много-много лет.
Фото: Ирина Плотникова
И тому есть свои причины.
Натуральность и экологичность материала. Кирпич и теплую керамику делают из глины, добавляя к ней воду и песок. Поэтому тем, кто не хочет «дышать химией» (хотя этого вы не будете делать ни в каком современном доме) или ценит натуральное, кирпич, что называется, доктор прописал.
Материал «дышит»: поры в его структуре пропускают не только воздух, но и излишнюю влагу. Поэтому микроклимат в кирпичном доме устанавливается комфортный.
Кирпичные дома хорошо накапливают тепло и отдают его в комнаты. Кроме всего прочего, кирпич лучше многих других материалов (например, дерева) выдерживает многократные циклы заморозки и разморозки и не трескается при резких перепадах температур (а вот, к примеру, натуральный камень показывает морозостойкость ниже).
Следствие из предыдущего пункта — долговечность. В Британии сохранились постройки из кирпича, которые стоят себе спокойно лет по 500—600. Не факт, что ваш будущий дом будет претендовать на звание памятника архитектуры через полтысячи лет, но высокая долговечность вашего будущего дома — свойство, согласитесь, приятное.
Шумоизоляция. Кирпичный дом изолирован от уличного шума на отлично.
Без недостатков, конечно, не обходится. Если бы кирпич был действительно «волшебным материалом», другие варианты можно было бы и не придумывать. Итак, рассмотрим их.
Небольшие линейные размеры кирпичных блоков приводят к тому, что для такого дома обязательно использование утеплителя, причем довольно мощного. Потому что стена, соответствующая теплотехническим нормативам, из пустотелого кирпича должна быть толщиной 0,77 м, а полнотелого — и вовсе 1,5 метра. Разумеется, полутораметровые стены вряд ли вы будете возводить. Так что придется вложиться еще и в утеплитель.
Кстати, о «вложиться». Кирпичные дома — недешевые.
Этот материал довольно капризен для строительства. Чтобы раствор, на который кладется кирпич, сохранял свои свойства, зимой жизнь на стройплощадках должна замирать. Кроме того, к самому строительству нужно привлекать квалифицированных специалистов: процесс требует сноровки, опыта и аккуратности. Да и сам процесс будет небыстрым.
Гигроскопичность. Выше, когда мы описывали достоинства кирпича, мы упоминали, что он хорошо отдает влагу наружу. Так же хорошо он ее и забирает. Поэтому в некоторых случаях недостаточно тщательно отделанные кирпичные стены могут покрываться «испариной», поглощая влагу с улицы и отдавая ее внутрь помещения. Внутренней отделке это определенно не пойдет на пользу.
Дома из кирпича тяжелые, а это потребует обустройства мощного фундамента.
Каркасные дома
Это относительно новая для нашей страны технология домостроения, благодаря своей дешевизне и скорости быстро завоевавшая популярность. Но, например, на севере Европы, в США и в Японии она применяется уже много лет. Суть ее в следующем: дом собирается как конструктор из деталей, сделанных на специальном производстве. Сам дом представляет собой каркас, обшитый снаружи и изнутри покрывающим материалом, а внутри остается полость, которая полностью заполняется теплоизолирующим материалом. Это лишь описание в первом приближении: есть несколько разных технологий каркасного домостроительства, для него применяются разные материалы — в общем, нужно учитывать все нюансы. Но все каркасные дома отличаются примерно одними и теми же главными преимуществами и недостатками.
Фото: bn.ru
Вот что можно отнести к преимуществам.
Фантастическая скорость возведения. В зависимости от масштабов дома, он может вырасти на участке за пару месяцев. Один летний сезон — и вы спокойно сможете переезжать. А еще у дома нет усадки и для его строительства не надо применять тяжелую технику.
Эти дома очень теплые. Благодаря тому, что большой объем стены заполняется теплоизолирующим материалом, такой дом быстро прогревается и хорошо держит тепло. А значит, на отоплении вы будете экономить впоследствии. Благодаря этому, кстати, их так любят в Скандинавии и Канаде.
Легкость дома позволяет сэкономить на фундаменте — для каркасного дома не нужно его укреплять и серьезно заглублять.
При серьезной теплоизоляции, толщина стен в таком доме совсем небольшая — до 35 см, поэтому полезная площадь дома увеличивается.
Еще к достоинствам каркасного дома относится его сейсмостойкость (именно за это их так любят в Японии), но в Татарстане это преимущество остается невостребованным.
Недостатки у этой технологии тоже есть.
Чтобы дом эксплуатировался со всеми вышеприведенными «бонусами», нужно тщательно соблюдать технологию строительства и ни на шаг от нее не отступать. Поэтому нужно будет или нанимать кропотливого прораба, который проследит за каждой операцией, или вооружаться знаниями самому и неусыпно наблюдать за процессом.
Качество используемых материалов должно быть соответствующим: если, скажем, не досушить дерево обшивки дома, оно покоробится, и дом «скосится».
Низкая степень шумоизоляции. Самыми тихими каркасные дома не назовешь.
Горючесть. Материалы стен каркасного дома легко загораются и очень быстро вспыхивают, сгорая за считанные часы. Так что в таком доме нужно неукоснительно соблюдать пожарную безопасность, а стены обработать антипиреновой пропиткой.
Кстати, о пропитке: надо озаботиться еще и антисептиками, потому что между двумя слоями стены любят заводиться вредители.
За тонкие стены и скорость возведения нужно платить небольшим сроком эксплуатации, в сравнении с кирпичным или деревянным домом. Щитовые каркасные дома должны прослужить около 80 лет, каркасно-рамочные — до 100.
Такие дома — не самые прочные. Знаменитый американский сценарий «пробить стену насквозь автомобилем» — это про каркасный дом.
Необходимость обустройства хорошей вентиляции в доме. Потому что он представляет собой, по сути, термос. Такие стены плохо проветриваются сами по себе.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
Как правильно построить теплый дом: Советы экспертов
Любой дом постоянно теряет тепло: через стены — около 40%, оконные и дверные проемы — 20%, вентканалы — 15%, крышу и пол — 10%. Поэтому еще на стадии проектирования загородной усадьбы необходимо задуматься, по какой технологии правильнее построить теплый дом и как его грамотно утеплить, чтобы на этапе эксплуатации сэкономить на отоплении и свести теплопотери к минимуму.
Подумайте из какого материала будет дом
Деревянный дом
Самые теплые дома, максимально приспособленные для жизни в отечественных климатических условиях, — это, бесспорно, постройки из дерева. Но, несмотря на высокие теплосберегающие показатели, брусовые, каркасные и бревенчатые дома желательно утеплить. Каркасные дома уже содержат необходимый слой утеплителя толщиной порядка 0,5 м и гидро-, пароизоляционные мембраны, входящие в структуру стенового сэндвича. Процесс утепления такой постройки состоит в заделке всех щелей и монтаже дополнительного слоя теплоизоляции. Дома, сложенные из бревен, редко утепляют снаружи, чтоб не потерять колоритность фасадов, но изнутри обычно монтируют утеплитель.
Здания из бруса требуют капитальных утеплительных мероприятий, как изнутри, так и снаружи.
Кирпичный дом
Рекомендуемая толщина стен дома из кирпича составляет 0,8-1,5 м для средних и северных широт, 0,3-0,5 м — для южных. В северных регионах теплопроводности кирпича может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать внутри здания комфортный и теплый микроклимат. По этой причине кирпичные постройки дополнительно утепляют снаружи и изнутри минеральной ватой, полистирольными плитами, пенопластом или выполняют наружную отделку пустотелым отделочным кирпичом.
Дом из пенобетона
Пенобетонные здания характеризуются низкой теплопроводностью, но за счет пористости материала несущие стены быстро впитывают влагу и теряют свои теплоизолирующие свойства. В отличие от кирпичных, стены из пенобетона делают толщиной до 0,5 м, обязательно утепляют изнутри, а снаружи обшивают сэндвич-панелями, сайдингом или облицовывают поризованными блоками.
Утеплите элементы дома
Меры по утеплению домов включают в себя работы по обустройству теплоизоляции для стен, крыши, пола, дверных и оконных проемов здания.
Ниже рассмотрим конструктивные элементы, требующие утепления для максимального теплосбережения дома.
Утепление фасада
Несущие стены домов требуют капитального утепления снаружи — особенно это касается построек из кирпича и пенобетона. Теплоизоляцию выполняют по технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. При обустройстве «мокрого фасада» на стены монтируют плитный утеплитель, после чего наносят декоративные покрытия. Обустройство вентилируемого фасада предполагает установку утеплителя с последующим монтажом облицовочного материала, закрепленного в направляющих обрешетки. Характерная особенность вентилируемых фасадов — это наличие вентзазора и применение влаго-, ветро- и пароизоляционных мембран, эффективно отводящих конденсат и препятствующих намоканию теплоизоляционного слоя. Еще один материал, при помощи которого можно сделать дом теплым на этапе строительства, — это облицовочный кирпич и поризованые керамические блоки, укладываемые с вентилируемым зазором по периметру дома.
Утепление стен
В комплексе с утеплением фасадов дополнительно утепляют несущие стены дома изнутри, используя теплоизоляционные материалы рулонного или плитного типа: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Поверх изолятора монтируют пароизоляцию, обрешетку или армирующую сетку, после чего выполняют отделку помещений декоративными покрытиями.
Утепление крыши
Утепление крыши выполняется с учетом вида кровельного покрытия и предусматривает использование минераловатной, полистирольной или напыляемой теплоизоляции типа «эковата». В состав кровельного «пирога» обязательно включают гидро- и пароизоляционные пленки, например, типа Ондутис B (R70). Оптимального теплосбережения можно достичь, смонтировав паро- и теплоэкранирующую пленку с фольгированным слоем Ондутис R Termo.
Утепление фундамента
Теплый фундамент для дома заливается на песчано-гарвийную подушку с обязательным дренажом и характеризуется небольшим заглублением. Дальнейшее утепление фундамента выполняется изнутри постройки.
Утепление пола
Тип утепления полов подбирают в зависимости от того, что служит несущим основанием: бетонная плита или деревянный настил на лагах. В отличие от стен и подкровельного пространства, пол можно утеплить не только минватой, полимерными плитами и напыляемой теплоизоляцией. Широко используют также вспененный бетон, керамзит, стружку и торфяные маты. На завершающем этапе утепления пола монтируют паробарьер и настилают финишное покрытие.
Утепление окон
Утепление окон обычно заключается в монтаже уплотнительных полос по периметру рам и оклейке плоскости стекол теплоэкранирующими пленками — эти процессы не требуют особых профессиональных навыков и вполне выполнимы своими руками.
Утепление дверей
Теплосберегающие параметры дверных проемов в большинстве случаев зависят от профессионализма установки коробки и полотен дверей: без перекосов и зазоров. Слой теплоизолятора в толще дверного полотна в комбинации с несколькими контурами уплотнителя предотвращают теплопотери через входные двери дома.
Проведите отопление в доме
Помимо продуманного выбора материала для постройки дома и обустройства дополнительного утепления, необходимо правильно спроектировать систему отопления постройки.
Первоначально вычисляют площадь наружных стен и оконных проемов, определяют возможные теплопотери и рассчитывают количество радиаторов отопления, требуемых для эффективного обогрева каждого жилого помещения. При этом обязательно учитывают его объем комнаты. В качестве вспомогательного источника тепла используют системы теплых полов: водяных, кабельных или инфракрасных.
Заключение
О том, как правильно построить теплый дом, необходимо задуматься на проектном этапе — определиться, из какого материала будет построено здание, чем облицовано, какое покрытие будет использовано для обустройства кровли. Необходимо заранее определить возможные теплопотери постройки и выполнить изоляцию «слабых звеньев». Если дом был приобретен в готовом виде, то оценить источники утечки тепла можно при помощи тепловизора. Качественно выполненное утепление стен, крыши, пола и проемов позволит существенно повысить теплосберегающие характеристики здания и сократить затраты на его отопление.
10 голосов
, пожалуйста, оцените статью:
Какой дом самый теплый — из чего его лучше построить
Проблему утепления дома можно решать как на этапе строительства, так и непосредственно в процессе эксплуатации. Причём, это может быть вызвано желанием сделать жильё теплее и уютнее или продиктовано объективными причинами – исправить ошибки, допущенные во время проектирования.
Есть несколько вариантов, как можно сделать дом более тёплым. Всё зависит от степени готовности здания, выбранного для строительства материала и технологии, а также финансовых возможностей домовладельца.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Уязвимые места частного дома
Если посмотреть на частную жилую застройку через экран тепловизора, то можно понять, что полностью защищенных от теплопотери зданий просто не существует. Любой дом в той или иной степени выпускает наружу нагретый воздух.
Отображение потери тепла на тепловизоре
В зависимости от качества строительства, выбранных материалов и технологии процент теплопотери разнится. Независимо от этого существует рейтинг самых уязвимых или проблемных мест, которые больше остальных являются мостиками холода.
Крыша и пол. Через каждую из этих поверхностей дом теряет до 10% тепла.
Окна, двери, вентиляция. С помощью каждого конструктивного элемента из дома улетает до 20% нагретого воздуха.
Стены. Антилидер рейтинга – именно через стены здание теряет до 40% тепла.
На схеме показано, где дом больше всего теряет тепло
Беря за основу эти данные, становится понятно, как нужно решать проблему, и что утеплять в первую очередь. Если строительство дома находится ещё на этапе проектирования, то самое время задуматься, из чего и по какой технологии его строить, чтобы в будущем сэкономить на дополнительном утеплении.
Вернуться к оглавлению
Технологии строительства на страже тепла
Несмотря на огромный опыт малоэтажного строительства, споры о том, какой дом самый тёплый, не утихают до сих пор. Потому что однозначного ответа на этот вопрос нет. Стоит какой-либо технологии или материалу зарекомендовать себя на рынке, как на смену ему приходит другой, с более совершенными характеристиками и показателями. А в сочетании с уже наработанным опытом он вообще вершит революцию в профессиональной среде.
Сегодня существует несколько основных зарекомендовавших себя материалов и технологий для строительства малоэтажных зданий.
Дом из кирпича
Тёплый, но дорогой вариант. Технология моностены практически не используется в строительстве в чистом виде (вся площадь полностью выкладывается из кирпича). На выходе слишком большой расход недешёвого материала и неэффективное использование пространства. Рекомендуемая толщина стен жилого здания зависит от климатических условий. В России этот показатель колеблется от 300-400 мм в южных городах и до 800-1500 мм – в умеренных и северных широтах (Урал, Сибирь).
Кладка тёплого кирпича в разрезе
В большинстве случаев дом из кирпича нуждается в дополнительном наружном утеплении. Подходит исключительно для строительства зданий для постоянного проживания, так как внутри надо постоянно поддерживать микроклимат. Длительная консервация объекта губительно сказывается на кирпичной кладке: материал начинает впитывать влагу и разрушаться. Да и зимой быстро прогреть такой дом не получится, чтобы добиться окончательного результата процесс должен длиться не менее 72 часов.
Дом из газобетонных блоков
Отличный вариант для строительства дома. Подойдёт и тем, кто собирается строить сезонную дачу, и тем, кто выбирает проект дома для постоянного проживания. Если для вас главным критерием является теплоёмкость будущего дома, то газобетон и его производные – один из лучших вариантов.
Строительство из современных газобетонных блоков
Расчеты специалистов и практика использования этого материала доказали, что такой блок подходит для строительства однослойной стены, которую не придётся дополнительно утеплять снаружи. Налицо экономия времени и средств.
В отличие от кирпича стены из газобетона делают толщиной до полуметра, что позволяет комфортно эксплуатировать дом даже в северных регионах страны.
Для строительства дачного домика с возможностью зимнего посещения достаточно возвести стены всего в 230 мм толщиной.
Деревянный дом
Ещё один фаворит на рынке строительства – деревянный дом. Наряду с кирпичным, он имеет свою армию приверженцев. Но и среди них существует раскол, и ведутся постоянные споры, какой деревянный дом теплее.
Дом из бруса
Толщина стен должна быть от 150 до 240 мм шириной. Определяется это опять же исходя из климатических особенностей территории, где будет строиться дом. Брус имеет большую площадь соприкосновения друг с другом, поэтому и стены допускается делать тоньше, чем при строительстве дома из брёвен. Более простой и практичный вариант деревянных домов. Несмотря на хорошие теплосберегающие показатели, дома из бруса всё же рекомендуют дополнительно утеплять.
Дом из бревна
Диаметр используемых брёвен для строительства дома для постоянного проживания – 240-280 мм. Для дачных вариантов цифра может быть меньше. Дом, расположенный в северных уголках страны, лучше строить из брёвен потолще. Важную роль играет не сам диаметр бревна, сколько площадь соприкосновения их друг с другом, то есть ширина паза-замка. Именно это место является слабым звеном в таком доме. Утеплять бревенчатый дом можно, но нерационально. Во-первых, за слоем утеплителя прячется вся естественная красота сруба. Во-вторых, профессионально утеплить именно сруб из брёвен достаточно сложно, но можно.
Между тем, натуральное дерево – отличный материал для строительства домов для постоянного и сезонного использования.
Такой дом легко прогреть за считаные часы, даже если в нём давно никто не появлялся, а на улице стоят сильные морозы.
Каркасный дом
Технология строительства, проверенная временем на зарубежном строительном рынке. В России набирает популярность, но пока ещё встречает очень много скептиков и приверженцев классических способов возведения домов.
Быстро, просто и недорого – основные преимущества, характеризующие строительство каркасных домов. По такой технологии могут быть построены дома в регионах с жарким климатом, так и на северных окраинах страны.
Каркасная технология строительства
В основе – деревянный каркас из бруса, а стены – это многослойные сэндвичи, собранные согласно потребностям конкретного климата. Необходимый слой утеплителя – от 50 до нескольких сот миллиметров – уложен в горизонтальную и вертикальную обрешётку, обшит паро- и гидроизоляционными плёнками, внутри и снаружи закрыт выбранным заказчиком материалом: доска, вагонка, гипс, плиты ОСБ и прочие доступные наименования. Дополнительно утеплять такой дом нет необходимости. Если возникают сомнения, будет ли в нём достаточно тепло, можно на этапе строительства добавить в стены дома дополнительный слой утеплителя.
Современные комбинированные технологии
Позволяют осуществить строительство дома из желаемых материалов с минимальной толщиной стен, при этом сделать его максимально тёплым. Для этого используется принцип многослойности. Когда на этапе строительства слой конструкционного материала утепляется, а затем выкладывается фасад.
Такую технологию используют для строительства дома из кирпича, не выдерживая минимально допустимую ширину стен. Собирая сэндвич из опорного кирпича, утеплителя и отделочного кирпича.
Также экономят на строительстве домов из газобетона, когда для дома в северных широтах строят стены в один блок, но затем дополнительно утепляют его и закрывают фасадом.
Возможно строительство дома из бруса, со стенами меньше допустимой ширины, закрытыми фасадами, но дополнительно утеплёнными снаружи.
Кроме того, возможно каркасно-заливное строительство. В первом варианте каркас делается из пустотелых пенопластовых блоков, внутрь которых заливается армированный бетон. А во втором варианте выставляются две кирпичные стенки – внешняя и внутренняя, а пространство между ними заполняется жидким утеплителем.
Вернуться к оглавлению
Если в доме холодно, его нужно утеплить
Не всегда есть возможность сделать дом тёплым на этапе строительства. Имеют место быть проектные ошибки, изменения условий эксплуатации, требований, предъявляемых к зданию владельцами и многое другое. Особенно проблема дополнительного утепления жилья актуальна для тех домовладельцев, кто приобрёл себе уже готовый дом на вторичном рынке. Получить объективную информацию, насколько тепло в помещениях зимой, просто невозможно, пока сам там не перезимуешь.
Утепление дома
Если проблема стала явной, можно сделать дом тёплым своими руками. Для этого нужно определить, из чего построен дом, какой тип утеплителя подойдет лучше всего, и как правильно его монтировать. А дальше дело остаётся за малым.
Вернуться к оглавлению
Утеплители для наружных стен дома
Выбирая материал, чтобы сделать стены дома самыми тёплыми, нужно помнить, что только утеплителем дело не ограничится. Необходимо будет докупить паро- и гидроизоляцию, ветрозащитную мембрану, материал для крепления утеплителя, возможно, обустройства обрешётки и контробрешётки. А также выбрать финишную отделку фасада – это может быть облицовочный кирпич, штукатурка, или вентилируемый фасад.
Утепление дома минеральной ватой
Сегодня на рынке можно найти несколько типов утеплителей. С одними из них можно работать самостоятельно, а при выборе других – обращаться за помощью к специалистам или арендовать дорогостоящую технику.
Минеральный утеплитель
Минеральная, каменная, базальтовая вата, минераловатная плита – это всё разновидности одного и того же утеплителя. Форма выпуска: в рулонах и плитах. Разная плотность и толщина позволяют подобрать оптимальное количество, удобное для работы именно в вашем случае. Из основных достоинств можно отметить экологичность материала и его негорючесть. По теплопроводным качествам также можно выбирать продукцию: от низкой до высокой степени. От этого, в том числе, будет зависеть и цена.
Минеральный базальтовый утеплитель в разрезе
Минеральный утеплитель можно укладывать как в специально подготовленную обрешётку – вертикальную и/или горизонтальную, а можно крепить к поверхности на тарельчатый дюбель-зонтик. Подходит для утепления практически любых поверхностей, но требует организовывать хорошо проветриваемое пространство внутри фасада, а также установки пароизоляции.
Полистирол и пенопласт
Особый вид утеплителя, который широко применяется в строительстве. Используется, в том числе, и для отделки стен. Идеально подходит как для утепления дома на этапе строительства, например, внутри кладки облицовочного и конструкционного материала, так и для утепления уже готовых конструкций.
В видеосюжете рассказано о плюсах и минусах использования полистирола для утепления дома
Не рекомендуется для утепления деревянных домов, так как не является экологически чистым материалом. Зато идеален для утепления кирпичных и газобетонных поверхностей. Практически не поглощает пар, поэтому может крепиться к стенам с аналогичными характеристиками без дополнительной плёночной и мембранной защиты. Плиты полистирола можно приклеивать на специальные составы, а можно крепить дюбелями-зонтиками. Огромным недостатком является горючесть материала, поэтому снаружи его необходимо тщательно укрывать от воздействия внешних факторов.
Распылительные утеплители
К этой категории можно отнести эко-вату и пенополиуретановую пену. Это разные виды утеплителей, схожие нестандартным методом нанесения.
Эко-вата – расщеплённая бумага с добавлением различных компонентов, делающих её негорючей, клейкой, пригодной для строительства в качестве утеплителя. Несмотря на основной состав, этот вид утеплителя достаточно огнестойкий и экологически чистый.
Ээкологический материал — эковата
Пенополиуретановая пена может быть разной в зависимости от потребностей заказчика. Наносится она с помощью пульверизатора, как и эко-вата, но на выходе может получиться разная поверхность: твёрдая и эластичная, впитывающая влагу и стойкая к проникновению пара. Выбор того или иного материала будет зависеть от типа и характеристики стен утепляемого дома, а также подвижности конструкции.
Утепление фасада дома пеной
Благодаря нестандартному способу нанесения эти виды утеплителей позволяют намного лучше заполнить пустоты между фасадом и стеной, а значит лучше изолировать поверхность и предотвратить утечку тепла. Например, если решено обработать сруб и сделать тёплый деревянный дом, то лучше листовых и рулонных материалов подойдёт один из этих видов утеплителей. Так как он лучше заполнит фактурную структуру стен.
Керамический утеплитель
Достаточно молодой материал, который пока мало распространён в малоэтажном строительстве. Он представляет собой уникальный состав, внешне напоминающий краску. Его достаточно нанести на стену слоем в 1-5 мм, чтобы добиться максимального эффекта.
Жидкий утеплитель для стен
В основе лежат микрогранулы и сферы, схватываясь между собой и образуя защитный слой, они создают эффект, по свойствам напоминающий вакуум. Минимум теплопроводности, максимум полезных защитных свойств для поверхности.
Жидкий керамический утеплитель из нано-частиц
А способ нанесения – покраска или распыление – позволяют обработать любые поверхности, в том числе самые труднодоступные места. Создание защитной неразрывной плёнки на всей площади стены – лучшая теплоизоляция, которая только может быть. Ни один рулонный или листовой материал не может конкурировать с таким эффектом.
Отлично подойдёт домовладельцам, которые имеют не классические ровные стены, а различные дизайнерские решения – плавные или ломаные линии во внешнем оформлении дома, окружности и сферы.
Просмотрев видео, можно удостовериться в эффективности керамического утеплителя
Осуществляя внешнее утепление стен дома, нужно понимать, что эта работа делается не на века. Состояние утеплителя желательно контролировать, регулярно проверять его свойства и качества, и при необходимости проводить замену. Если работы по монтажу выполнены грамотно, соблюдены все требования по установке паро- и гидрозащиты, сделаны вентзазоры, тогда утеплитель должен прослужить от 10 до 15 лет, после чего его рекомендуют заменить. В случае нарушения технологии, работу потребуется повторять гораздо чаще.
Минеральный утеплитель иногда намокает и дает усадку, что значительно снижает его теплоизоляционные свойства, а полистирольные плиты имеют свойство крошиться и разрушаться. У жидких и пенообразных утеплителей не должна быть нарушена целостность, то есть их нужно проверять на наличие трещин и отслоений от стен здания. Некоторые из них не приемлют контакта с водой или паром.
Утепление дома тепловатой
Грамотная профилактика и своевременно принятые меры по устранению недостатков также способствует увеличению срока службы утеплителя, а значит, помогают дольше и качественнее сохранить тепло в вашем доме.
Межкомнатные перегородки в квартире: гипсокартон, стекло или блоки
Из какого материала лучше создавать дополнительные стены, чтобы разделить жилплощадь на разные зоны
Фото: Depositphotos/kalinovsky
Из-за пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу, а школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно. Многие столкнулись с нехваткой личного пространства и решили разграничить зоны в квартире. Для того чтобы разделить жилплощадь на отдельные комнаты, требуются тонкие, относительно легкие, но прочные перегородки.
Вместе с экспертами и дизайнерами рассказываем о преимуществах и недостатках материалов, из которых возводят перегородки в квартире.
Газоблоки и пеноблоки
Газоблоки и пеноблоки являются самыми популярными материалами при возведении межкомнатных перегородок. Они являются наиболее прочными и обладают высоким качеством поверхности — перегородки из таких материалов не требуют трудоемкого оштукатуривания. Следует отметить, что газобетон имеет открытые сообщающиеся воздушные поры. С одной стороны, это обеспечивает материалу превосходную паропроницаемость, а с другой — повышает влагопоглощение, делая блоки гигроскопичными. Пенобетон лишен этого недостатка, поскольку воздушные ячейки замкнуты.
Пеноблоки и газоблоки выгоднее использовать для возведения межкомнатных перегородок в квартире при перепланировке, так как они наиболее экономичны и просты в момент установки, рассказал руководитель агентства согласования недвижимости и перепланировок GOROD Алексей Паршин. «Такой материал соответствует и установленным законом нормативам. Так, СП 03.23.2003 регламентирует толщину, а СП 2.01.02-85 — нормы противопожарной безопасности. Межкомнатная перегородка должна быть толщиной не менее 10 см, из трудносжигаемых материалов и со звукоизоляцией 40–50 дБ», — пояснил Паршин.
Плюсы:
высокая огнестойкость и звукоизоляция;
большой формат блоков повышает скорость работ;
быстрое высыхание готовых конструкций;
легкая обработка при помощи простого инструмента;
возможность создания арочных проемов без усиливающих элементов;
высокое качество поверхности.
Минусы:
низкий уровень звукоизоляции тонких блоков;
недостаточная стойкость к консольным нагрузкам.
Газобетон для возведения перегородок
Кирпич
Перегородки возводят из недорогого полнотелого строительного (рядового) кирпича стандартного размера (250×120×65 мм) марки не ниже М100. Устойчивая кирпичная перегородка должна иметь толщину в полкирпича (150–170 мм вместе со слоем штукатурки черновой отделки). Такая конструкция не только съедает сантиметры полезной площади, но и создает локальную нагрузку на перекрытие, поскольку кирпич имеет высокую плотность (1800–2000 кг/куб. м). Возводить перегородки из кирпича дороже как по стоимости материала, так и по цене самой работы.
«Кирпич оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Если вы решили использовать этот материал, то рекомендую пустотелый кирпич — он весит меньше», — пояснил эксперт по перепланировке.
Плюсы:
высокая прочность и влагостойкость;
возможность возведения криволинейных перегородок.
Минусы:
низкая скорость возведения перегородки;
высокий расход кладочного и штукатурного раствора;
высокий вес перегородки;
низкое качество поверхности;
высокая стоимость и сроки отделочных работ.
Кирпич для возведения перегородок
Гипс
Альтернатива блокам из ячеистого бетона — пазогребневые плиты. Для их производства используется экологический гипс, цементное связующее и легкие наполнители (минеральные или органические). Такие изделия по торцам имеют выступы (гребни) и углубления (пазы), причем они могут быть прямоугольной или трапециевидной формы. Длина плит — 667 мм, высота — 500 мм, толщина — 80 или 100 мм. Качественная продукция отличается высокой геометрической точностью (допустимые отклонения не превышают 0,5–2 мм) и гладкой поверхностью.
Пазогребневые плиты для возведения перегородок
Перегородки также делают из несущего каркаса (стальной профиль) и гипсокартонной обшивки. Материал имеет трехслойное строение: гипсовый сердечник между двумя листами прочного и жесткого картона. Выпускается несколько видов подобной продукции: стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и влагоогнестойкие (КГЛВО). ГКЛ применяются в помещениях с влажностью не более 70%. Для повышения огнезащитных характеристик в состав гипсового сердечника добавляют измельченное стекловолокно (стеклосечку) 10–12 г/кв. м. При производстве влагостойкого материала используют пропитанный антисептиком картон и гипсовую композицию, в состав которой входят фунгициды и гидрофобизаторы. ГКЛВ можно использовать во влажной среде (влажность до 90%) при условии, что на обшивку не будет попадать вода. В области ванны или душевой кабины их необходимо покрывать гидроизоляцией и облицовывать плиткой — так, чтобы не оставалось открытых участков и щелей.
«Гипсовые перегородки подходят для символического зонирования помещений, так как они менее прочные, чем газоблоки и кирпич. Из такого материала чаще возводят перегородки для гардеробных комнат или кладовых помещений. Преимуществом пазогребневых плит является их легкость и простота монтажа», — пояснил эксперт.
Плюсы:
быстрое возведение по сухой технологии. Особенно важно при косметическом ремонте или сжатых сроках;
идеально ровная поверхность;
возможность устройства во внутренних пустотах звукоизоляции из утеплителя;
возможность возведения криволинейных конструкций;
паро- и воздухопроницаемость.
Минусы:
низкая прочность. Для того чтобы повесить тяжелую полку, необходимо сделать закладные элементы. Углы требуют специального металлического усиления;
низкая влагостойкость. Даже влагостойкие плиты могут быть подвержены влиянию воды;
требовательность к соблюдению технологии сборки конструкции и отделке. Иначе конструкция получается нестабильной и появляются трещины.
Читайте также Гайд по стилям: выбираем интерьер для городской квартиры
Все, что вам нужно знать о стенах
Стены: как они сделаны?
Самый распространенный материал, используемый для строительства домов в Соединенных Штатах — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне. В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:
Доступность древесины.
Когда вы получите готовый продукт, вам будет намного проще отделывать его, например развешивать картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
Звукоизоляция и изоляция улучшают звуковой резонанс.
Деревянная каркасная конструкция
Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.
Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо поверх бетона, и это часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, размер которых обычно составляет 2 x 4 дюйма на расстоянии 16 дюймов. Примечание: Если у вас стена и длинная строганная поверхность, стена может иметь тенденцию смещаться наружу и изгибаться. Структурная целостность сохранены теми двумя верхними пластинами, которые соединены вместе, создавая таким образом обод.
Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Черновые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально. Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам и по сторонам грубого проема в обрамлении. Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху. А поврежденные шпильки — это шпильки, на которых фактически установлена жатка.
Теперь, когда куски стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту. Примечание: Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
Как только этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.
Стены можно разделить на две категории:
Несущая способность: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
Ненесущая: Ненесущая стена сооружается независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.
Знаете ли вы, что примерно шестая часть древесины, поставляемой на строительную площадку, никогда не используется? Его просто вывозят как отходы.
Как построить и обшить внутреннюю стену стеной
Пошаговые инструкции эксперта по возведению стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми стойками, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое Помощь своими руками
Интерьер стена обычно строится из стеновых каркасов и каркасов размером 2 на 4 или 2 на 6, покрытых гипсокартонными панелями, которые прибивают или привинчивают к элементам каркаса.
Как построить новую стену: сводка
Найдите новую стену.
Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
С помощью отвеса расположите нижнюю («подошвенную») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибейте ее к полу.
Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
Нанесите уголки, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепления.
Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен. Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя лишь базовых столярных навыков и инструментов.
В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление вверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не упирается в стойки у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, необходимо установить блоки для крепления гвоздями между деталями каркаса.
Типичная внутренняя стена имеет каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами. (Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин 2х6.)
Найдите инструменты для этого проекта на Amazon • Комбинированные квадраты • Циркулярные пилы • 4- Уровни опор • Инструменты для гипсокартона • Гвозди для каркаса • Воздушные компрессоры для блинов
Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и штукатуркой; в ванной — с водостойкими «зелеными» стенками и плиточным покрытием и плиткой.
Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.
Построение внутренней стены: шаг за шагом
Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении.Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.
1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, где будет проходить каждая стеновая стойка, и наметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно совпали. Начните с верхней и нижней пластин.
2 Найдите балки потолка (здесь мы показали снятый гипсокартон на потолке для ясности). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к блокам для гвоздей, установленным между балками.) 2. Установите верхнюю пластину.
3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию на полу между отметками, чтобы ориентироваться на краю нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов. Установите нижнюю пластину.
4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее с отметкой, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью столярного уровня и прибейте гвоздь на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.) 4. Прикрепите каждую стойку к стене.
5 Сформируйте соединения и углы. Там, где одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками по всей длине, между которыми зажаты блоки. Сдвоите стойки там, где встречаются стены.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: • Как резать гипсокартон • Как повесить гипсокартон • Звукоизоляция стен и потолков • Как обшить стену
Стены — Как работает домостроение
Затем бригада возводит стены.Стены монтируются на полу …
… и затем поднимаются на место. Вот как выглядит первая стена, когда она будет поднята:
Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой . Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, используемые в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной). Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.
2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене две вещи прерывают последовательный 16-дюймовый узор:
Windows
Специальная рамка, которая будет соответствовать внутренним стенам после их постройки
Вот снимок, который лучше показывает эти две особенности:
Фанера будут вырезаны оконные проемы по ходу строительства.Над окном находится заголовок размером 2×10 , который на самом деле представляет собой два 2×10 с зажатым между ними кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:
Поперечное сечение заголовка показано справа. . Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, просто состоит в том, чтобы сделать жатку такой же широкой, как остальная часть стены. Размер 2×4 на самом деле составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма. Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.
Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.
Все внешние стены поднимаются по той же схеме. В углах верхняя пластина на одной стене перекрывает верхнюю пластину следующей, и стены прибивают вместе, чтобы связать угол.Затем внутренние стены поднимаются вверх, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.
В этом доме есть гараж и проход, соединяющий гараж с домом.
Стены гаража построены несколько иначе (потому что в гараже будет плиточный пол). Стены крепятся болтами непосредственно к кирпичным стенам фундамента:
Вот как выглядит дом прямо перед началом устройства кровли.
Вы можете видеть, что строители покрыли внешние стены розовой оберткой .
Полное руководство по стенам: как устроен ваш дом
(Иллюстрация Гордона Чепмена
В значительной степени — это стены, которые определяют ваш дом. Это то, что вы видите изо дня в день, в любое время и в любую погоду. На них висит ваш диплом или, может быть, ваше почетное увольнение, а еще там детские картинки ваших детей. На ваших стенах есть вмятины и трещины или свежая краска. Они могут быть покрыты обшивкой, которую вы устроили на выходных в порыве творчества своими руками.Эти четыре стены, как их часто называют, соединяют крышу и фундамент. И хотя сегодня они, вероятно, обрамлены объемной древесиной (и так было с 1860-х годов, когда так называемые баллонные конструкции вытеснили использование больших деревянных конструкций), завтрашние стены, скорее всего, будут из стали или других искусственных материалов. Стены дома укрывают, укрепляют и хранят секреты. Вот что на них и в них.
Видеть значит верить
Помогая вам заглянуть в стену почти рентгеновским зрением, как искатель, так и цифровая камера для осмотра могут избавить вас от догадок.Усовершенствованный поисковик, такой как Zircon Multiscanner i700, может найти каркас стен, электрическую проводку и металлические трубы. 12-вольтовая цифровая инспекционная камера Milwaukee позволяет вам действительно видеть все это — и даже больше. Он может обнаружить заглубленный электрический шкаф, отверстия для проникновения грызунов, плесень и другие вкусности.
Несущие и ненесущие стенки
Дом переносит нагрузку с крыши и верхних этажей на фундамент, на опоры и, в конечном итоге, на землю. Прежде чем приступить к перестановке или модификации внутренней стены, вы должны решить, принимает ли она на себя часть этой нагрузки, и в этом случае она известна как несущая перегородка, или это просто стена, разделяющая внутреннее пространство.В большинстве случаев, если плоскость стены перпендикулярна стропилам, балкам перекрытия и перекрытиям, она несущая.
Скрываясь под поверхностью
Первое правило переделки — смотреть, прежде чем прыгать, потому что в стене есть множество вещей, которые могут остановить работу. Зайдите на чердак и в подвал и осмотрите компоненты системы здания, которые нужно будет изменить. В наружных стенах есть крепеж и изоляция, а также вполне вероятно, что на гипсокартоне или отделке есть свинцовая краска, если дом был построен до середины 1970-х годов.
Открыть стену — все равно что раскопать археологический памятник. Внутри вы можете найти что угодно, от кукурузных початков, используемых в качестве изоляции, до старых постеров с фильмами.
Мой брат-близнец Карл, подрядчик из Мичигана, является семейным рекордсменом по нахождению странных сокровищ на стенах. В ходе своей работы он дважды сталкивался с газетами в день их выхода — но почти через столетие после того, как это произошло. Он также нашел Wham-O Super Balls и другие игрушки (на фото), а также бамбуковую трость с Всемирной выставки в Чикаго 1933 года.С другой стороны, он также случайно закопал свой любимый молот, строя свой собственный дом. Он примерно знает, где это находится, потому что на фотографии незавершенной работы виден инструмент, свисающий на заднем плане с гвоздика. Но он решил оставить это следующему парню, который когда-нибудь найдет.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Понимание каркаса дома — Extreme How To
При просмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом.Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных. Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.
Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.
Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас.Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.
Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.
Методы
Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки.Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.
Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.
Каркас платформы
может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.
Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.
Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.
Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.
С этажа вверх
При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.
Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с пролетами балок более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола.Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. При обрамлении пола добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.
Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.
Стеновая конструкция
После того, как настил или пол были построены, можно приступать к строительству и возведению стен.Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.
Стены на самом деле строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.
Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.
На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания.Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.
Старожилы часто использовали макетную планку для размещения конюшен.
После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.
Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.
Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи размером 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.
После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей.Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.
Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.
Завершите вырез стамеской.
Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.
Квадрат рамы
В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены.А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены. Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.
Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4.Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов. Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами и правилами крепления в вашем регионе.)
Построив стену, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.
Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.
Подъем стен
Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите.Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете. Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам нужно будет приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.
Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.
Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже. Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам.Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.
Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.
Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите концевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.
Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом.Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах. Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.
Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе.Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.
Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.
Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.
С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен.Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.
Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.
Детали рамы
Детали каркаса, добавленные при возведении стен, облегчат завершение отделки здания. Например, вы можете добавить настенную основу к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены.Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет вам прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена в полу между швами во время строительства, чтобы создать пол лучшего качества и «менее скрипучий».
Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.
Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.
Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.
Рекомендуемые статьи
Строительство и подъем наружных стен
В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Разметка для наружных стен» Обрамление », 16 мая).Пришло время построить эти стены.
Изготовление префреймов
Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное фрейминг» (16 марта) отметил, что «высококачественное создание рамы и производство обеспечивается хорошей организацией и планированием», и я не могу согласиться с большим согласием. Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады», или ведущим плотником, который отвечает за все. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.
Этот основной список всех частей каркаса для дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.
Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.
Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен размером 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймовой пены. Здесь член экипажа выравнивает материал перед тем, как склеить его.
Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег с Западного побережья, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наплавленных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм.По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.
Станция разделочной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название.Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.
В другом месте строительной площадки другой член бригады режет подоконники и калечит. Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке по раскрою пилы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов.Работая со списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.
Обрезав домкраты (триммеры), член бригады прибивает их к шипам во всю длину.
Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем складываются в стопку. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки.Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за того, что в этом доме много пробежек, мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа. Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.
Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.
В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма.Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости разрезать узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы для распиливания досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины. Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором.Член бригады, отрезающий шпильки, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.
Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов. Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы.Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.
Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала. Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями.По плану легко определить подъем и спуск, и после того, как вы сделаете узорную стрингер, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.
Когда все детали каркаса готовы, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин. Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.
Сборка каркаса стены
К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе.В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен. Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.
Обрабатывая сразу три стены в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат там, где они идут вместе с жаткой нужного размера.Затем он спускается по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.
После удаления прихваток, которые скрепляли пластины во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки для пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей). Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того.Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние шипа, поэтому они не будут мешать во время сборки.
Роу Осборн
Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к вершине валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.
Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.
Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.
Далее идут углы, опоры перегородок и полные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены загружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.
Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.
На очереди калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопки куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит раскладку калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.
С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к днищу, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить обрамление между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады выполняет диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не совпадут.
К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхней частью коллектора и верхней плитой также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из обрезков и прибиваются гвоздями к макету.
Квадратная рамка
После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.
Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.
Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем закрепить ее в двух или трех местах. Эти прихватки необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.
Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.
После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .
Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать по крайней мере один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.
Обшивка этого дома должна была быть установлена в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезерный станок с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.
Укладываем панели обшивки по одной на каркас стены и прибиваем к каркасу гвоздями по углам. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу заподлицо с направляющими подшипника в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.
Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильного ветра мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для забивки периметра (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрывать каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.
Поднимите и закрепите стены
Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.
Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.
Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы получить наилучшее стартовое сцепление.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.
После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.
После того, как стена будет поднята, мы проверяем, находится ли нижняя пластина прямо на закрепленной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно помогает убедительный постукивание кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда они забивают эти гвозди, и многие электрики или водопроводчики проклинают такие бригады каркаса после того, как ударили гвоздь во время сверления отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)
Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.
Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество способов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к палубе. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.
Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам перекрытия (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем обрезки размером 2 на 2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.
Маленькие стены обшивают позже
Меньшие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.
Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены на ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.
Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.
Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.
Специальная стратегия для гаража
К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, а один из членов команды закончил строить последнюю стену.
Из-за стенок ствола гаража нет плоского места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.
Гараж представлял уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухслойного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.
Чтобы скрепить стену гаража отвесом, два скобы прибивают вместе, чтобы сформировать длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.
Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы они охватили весь гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.
Несущая стена
Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевой стержень к пересекающейся стене.
Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.
Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.
С опытной бригадой кадрирования многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают над несущей стеной, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, и отколоть их изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.
После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально ровной.
Выравнивание стен
Последняя задача перед тем, как мы можем начать каркас второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, когда обрамление продолжается.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.
Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрокоррекцию на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.
Фото Роу Осборна
Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.
Строительство каркаса стен небольшого дома | Как оформить стену | Структурная древесина «два на четыре» | Уголки стены стержня
Монтаж стен
Ознакомьтесь с новой книгой !
Для сборки стен деревянного миниатюрного дома обычно используется конструкционная древесина два на четыре типа , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку вышележащих уровней.Принцип возведения этих каркасных конструкций из дерева быстрый. Благодаря благоприятному весу конструкций отпадает необходимость в тяжелой подъемной технике. Вся работа может быть сделана человеческими силами. Если фундамент и конструкция перекрытия готовы, можно приступать к монтажу отдельных стен.
Рекомендуется предварительно разрезать и подготовить все компоненты. Массивная деревянная плита может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных стеновых частей в соответствии с документацией строительного проекта.Готовые стены возводятся и крепятся к полу; затем они скручиваются. Это делается до тех пор, пока не будут завершены все стены первого этажа.
Процесс крепления индивидуальных стен к фундаменту.
столбы настенные
распорка
временная опора (распорка)
опорные стойки
Ремень (стяжка)
Балки комбинированные
доска паркетная
лестница
пластина верхняя
копытный
Стеновая конструкция состоит из нескольких стеновых компонентов, среди основных — горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутренний настил, распорка, дышащая мембрана, удерживающая внутреннюю влагу вдали от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, обшивка, которая также действует как распорка, обрешетка для крепления различных слоев стены, защита от дождя, предотвращающая попадание влаги из внешней среды в стену, внешняя облицовка от воздействия погодных условий и установок.
Соберите первую стену на своем основании и закрепите на месте. С помощью временных прибитых досок выровняйте стену до идеального прилегания. Примените тот же метод к следующей стене; уравновешивая его, прикрепите его к конструкции пола и первой стене. Снова примените тот же метод к остальным стенам. Продолжайте добавлять временные распорки в процессе работы; это делает незавершенную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены будут возведены, можно установить окончательные распорки, чтобы удалить все временные конструкции.
Угловое обрамление / Несколько шпилек
Есть много способов решить проблему соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шпильками. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками, чтобы дополнительно укрепить угловые стойки. Однако обычно теплового моста больше, и требуется больше материала.
Углы каркасной стены типы
Ненесущие стены — Конструкция каркасных стен
Помимо прочности соединения, контакт между двумя стенами подчеркивает устранение тепловых мостов и разделение конструкций через разделительный слой — пароизоляцию.Есть много способов продолжить строительство перегородок, и для каждого из них важно работать точно и следить за правильностью всех размеров и уровней. В противном случае вся стена может быть недолговечной и склонной к изгибу, и впоследствии возникнет риск осложнений при фиксации стеновой панели или установке дверей.
Хотите узнать больше о процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство «Как построить крошечный домик» здесь для вас ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.
Способы соединения перегородки:
Опора для отделки потолка
Блокировка прибита к балкам потолка
балки перекрытия
опора для гвоздей
плита
шпилька
Обрамление перегородки: Внутренняя стойка, прикрепленная к стойке
Перегородка
нижняя пластина
лента полиэтиленовая
изоляция помещений
стойка наружной стены
Внутренняя шпилька, прикрепленная к блокировке
Наружная стеновая шпилька
блокировка
нижняя пластина
стойка перегородки
Внутренняя шпилька, прикрепляемая после монтажа гипсокартона
Внешняя стеновая шпилька
вагонка
шпилька перегородки
нижняя пластина
Стяжки и изоляция
Распорка — одна из важнейших частей конструкции стены, предотвращающая деформацию или обрушение конструкции под действием боковых сил.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим компонентам под идеальным углом от 45 ° до 60 °, так как слишком острый или тупой угол сделает распорку неэффективной. Наиболее часто используемые типы распорок — это либо диагональная блокировка, изготовленная из того же материала, что и несущий каркас, либо перфорированная ветровая стяжка, которая помещается поверх несущей конструкции и прибивается к ней гвоздями или привинчивается. Такие планки из дерева наиболее распространены, например, на традиционных крышах, где собираются заселить чердачное пространство.Кроме того, другой тип ветровой распорки изготавливается из плит OSB или фанеры, что также помогает сделать углы здания более жесткими.
Как работает диагональное блокирующее крепление.
Еще одна важная часть стены — теплоизоляция, обеспечивающая комфортную среду внутри здания независимо от погоды и температуры. Сегодня используется несколько материалов: минеральный утеплитель (минеральная вата), натуральный или синтетический (полистирол). Несущий каркас стены обычно устанавливается после таких систем, как водопровод, канализация и т. Д., находятся на месте и непосредственно перед окончательной внутренней отделкой стен. Тепловая установка также размещается в крыше, между отдельными стропилами и в полу между балками.
Технологическая книга строительства малых домов
Вас интересует дополнительная информация по строительству домика ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный домик», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечных домов!
Круче только если сделать его многоуровневым. Минимум 3 уровня. И на каждый вставить светодиодную ленту. А чтобы совсем не оставить сомнений в свой элитности, последний фигурный уровень можно сделать из цветного или глянцевого (а еще лучше и цветного и глянцевого) натяжного полотна.
Причём выбирать надо обязательно с хромированным или позолоченным кольцом, мы же не лохи какие-нибудь, чтобы соглашаться на плоские минималистичные точечники. Ещё лучше, если у светильника будет хрустальный или стеклянный рассеиватель, чтобы свет попадал ещё и на сам потолок, образуя красивую розочку.
Если ещё сделать на него подсветку, будет выглядеть как настоящее небо. Представьте, как удивятся ваши друзья! Они скорее всего подумают, что вы действительно прорубили дыру в потолке, чтобы любоваться звёздным небом по ночам. Как будто потолка нет вовсе, просто чудо! Как глупо они потом будут выглядеть, когда вы им всё объясните! Какими креативными вас после этого будут считать, потолок явно стоит того.
Отделка это в первую очередь фон, она не должна конкурировать за внимание с акцентами. Именно поэтому лучший дизайн потолка — простой.Вообще забудьте, прямо совсем.
Вообще забудьте, прямо совсем.
Выбирайте, либо сложный дизайн потолка, либо стен. Интерьер должен показывать, что у хозяев есть вкус, а не деньги.
Особенно актуален минимализм в узких прихожих-коридорах.
Основными разновидностями отделки считаются следующие:
Однако, здесь точно потребуется собрать каркасное основание и оно отнимет значительное пространство над головой. Частично этот недостаток компенсируется возможностью использования встроенного освещения.
Значит, это помещение нельзя обойти вниманием в вопросах оформления и отделки. Потолок должен украсить его еще больше. Поэтому, вопрос о том, какой лучше сделать потолок в прихожей не стоит откладывать на потом и заниматься им в последнюю очередь.
При этом, светильники не должны загромождать пространство и не мешать находящимся в этом помещении людям.
Стоит заметить, что подобная отделка скроет мелкие дефекты перекрытия, но, потребует дополнительной покраски.
А чтобы планировать было удобнее, можно взглянуть а несколько представленных ниже примеров оформления потолков в коридоре.
Эти три важные качества лучше всего отображены в стиле кантри. И возможно, именно поэтому в последние годы он обрел такую огромную популярность.
Округлые разводы на стенах добавляют уюта, мягкости и тепла, которые так важны в «домашнем» стиле кантри. Такая обстановка будет идеальной для дома, поскольку позволяет прекрасно расслабиться, отдохнуть и восстановить силы.
Попробуйте!
Универсальность штукатурного состава заключается в том, что за счет входящих в состав компонентов, создается эффект растрескиваний и потертостей, который скрывает дефекты на стенах и придает помещению «винтажный» вид. Кроме того, такая штукатурка:
Для выполнения разовых самостоятельных работ можно обойтись дешевым инструментом из полиэтилена. Выбирая губку для растирки нужно учитывать, что при элитной отделке штукатурку лучше обрабатывать натуральными морскими губками. Однако они имеют высокую стоимость, поэтому на практике часто используют двухслойную кухонную губку для мытья посуды. Черновые работы выполняют стороной с жесткой волокнистой поверхностью, для чистовой отделки применяют мягкую поверхность из поролона.
Стены, отделанные штукатуркой под старину, устойчивы к возгоранию. После высыхания нанесенная декоративная смесь образует на поверхности пленку, которая обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики покрытия и его стойкость к механическим воздействиям. Универсальность штукатурного состава заключается в том, что за счет входящих в состав компонентов, создается эффект растрескиваний и потертостей, который скрывает дефекты на стенах и придает помещению «винтажный» вид. Кроме того, такая штукатурка:
Для выполнения разовых самостоятельных работ можно обойтись дешевым инструментом из полиэтилена. Выбирая губку для растирки нужно учитывать, что при элитной отделке штукатурку лучше обрабатывать натуральными морскими губками. Однако они имеют высокую стоимость, поэтому на практике часто используют двухслойную кухонную губку для мытья посуды. Черновые работы выполняют стороной с жесткой волокнистой поверхностью, для чистовой отделки применяют мягкую поверхность из поролона.
youtube.com/embed/qtOU_xW8wco?rel=0″ alt=»» title=»Эффект античных стен — Египет (своими руками)» allowfullscreen=»»/>
youtube.com/embed/FHzxVlqknnI?rel=0″ alt=»Видео о том, как наша команда Gustoff.pro делала каминный зал в одном загородном доме. Стены в старинном стиле» title=»Стены под старину из известкового травертина» allowfullscreen=»»/>
Рекомендуется использовать именно специальный пылесос, так как строительная пыль может вызвать поломку бытового аппарата из-за попадания в мотор через фильтр.
Обычно высыхание занимает 8-12 часов.
Кладка понравилась, и при появлении свободного времени он пообщался с каменщиком – кирпич оказался обыкновенным, но перед кладкой обработанным вручную и колерованным.
Движения нужно выполнять вдоль деревянных волокон. Далее с помощью наждачной бумаги убираем все торчащие щепки, при этом возможно образование небольших впадин, которые также будут придавать нашим стенам эффект естественного старения.
Работы по приданию стенам старинного вида не такие уж и сложные, с ними сможет справиться даже непрофессионал. Останется добавить только элементы мебели классического стиля, и результат вас приятно удивит.
Использование любой из них призвано создать затемнения, имитирующие старину. Последовательность действий при работе c патиной такова. Сначала поверхность подготавливается, затем окрашивается и покрывается лаком. А уже после наносится патиновый состав, излишки которого убираются. В результате патина остается только в нужных местах. На деревянных предметах особенно эффектно использование патины смотрится при наличии резных элементов.
Это процесс творческий, который должен помогать людям осознавать то, на что они способны.
Наряду с общим трендом на современность и даже футуризм, старые вещи продолжают оставаться популярными. При этом особенной популярностью пользуется покраска под старину, активно применяющаяся, как в направлении реставрации мебели, так и в отделке помещений. Многие считают, что это весьма сложный тип окрашивания, требующий значительных затрат и опыта. На самом деле это может сделать каждый, прочитав нашу инструкцию.
Мы также снимаем все детали, которые могут помешать процессу, проводим снятие лака и старого слоя краски, если оставить его не входит в наши планы, наконец – чистим и обезжириваем поверхность.
Вилла Савой в парижском предместье Пуасси авторства Ле Корбюзье. Photo: Omar Bárcena
Здание Центрсоюза сегодня. Photo: Yuri Virovets
17-этажный комплекс «Жилая единица» (Unité d’Habitation) в Марселе (1945-1952). Photo: Guzmán Lozano
Портрет Ле Корбюзье
Ле Корбюзье, Нью-Йорк, 1947
Вилла Фалле (Villa Fallet), Ла Шо-де-Фон (La Chaux-de-Fonds), Швейцария. 1905
Портреты Ле Корбюзье
Номера журнала «L’esprit Nouveau»
Портреты Ле Корбюзье
«Модулор» Ле Корбюзье
Дворец Ассамблеи 
«Открытая рука» 
Дворец Юстиции
Швейцарский павильон, Франция, 1932 
Швейцарский павильон, Франция, 1932 
Дом культуры, Франция, 1965 
Дом Guiette, Бельгия, 1926 
Здание Объединённых Наций, США, 1952 
Дом доктора Куручет, Аргентина, 1949 
Вилла Сарабхаи, Индия, 1951 
Дом в поселке Вейссенгоф, Германия, 1927 
Здание Секретариата, Индия, 1958 
Павильон Philips, Бельгия, 1958 
Здание текстильной ассоциации, Индия, 1957 
Павильон «Эспри Нуво», Франция, 1925
Конструктивизм и Советский Союз
Основные принципы конструктивизма как архитектурного направления были сформулированы в выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, под руководством которых в 1926 году была создана общественная организация ОСА – Объединение современных архитекторов. Эта официальная творческая организация конструктивистов разрабатывала свой метод проектирования, основанного на анализе особенностей функционирования зданий: каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура, то есть форма соответствует функции. Объединением ОСА издавался журнал «Современная архитектура», проводились выставки, съезды, конференции. В 1930 году ОСА было преобразовано в САСС (Сектор архитекторов социалистического строительства) при Всесоюзном архитектурно-научном обществе и просуществовало до 1932 года, когда был создан Союза архитекторов СССР.
Конструктивизм сильно повлиял на всю советскую архитектуру, даже несмотря на то, что уступил место неоклассицизму и сталинскому ампиру. В 1932—1936 годах имел место переходный стиль – постконструктивизм – характеризовавшийся стремлением к умеренному декорированию зданий, преодолению аскетизма архитектуры авангарда, в этот период многие здания, построенные в стиле конструктивизма, были перепроектированы в новом декоративном оформлении. Повлияли идеи конструктивизма и на противников этого течения. Так, в некоторых проектах и идеях Жолтовского – здании котельной МОГЭС, предложении оставлять открытым стык между панелями при строительстве крупнопанельных зданий – исследователи видят конструктивистские тенденции. Современная архитектура очень много взяла от конструктивизма, за сравнительно небольшой отрезок времени это течение внесло много идей и приемов, получивших развитие как в русской, так и в мировой архитектуре.
Шуховская башня, Москва, 1922 год. В настоящее время под угрозой сноса, и идет международная кампания по ее спасению. [1] 
Барщ / Синявский, Московский планетарий, 1929 г.
Коммерческий и жилой центр Manderla в Братиславе, Словакия (1936, архитекторы: Кристиан Людвиг, Эмерих Спитцер и Августин Даниэлис)
Ратуша Ноя Троцкого, Ленинград, 1932–194 гг.
Она помогает сделать поверхность совершенно ровной, убирая все дефекты.
Самый существенный из них, высокая впитываемость влажности, при проведении работ с ее помощью. Что приводит к быстрой изнашиваемости инструмента, а также делает саму работу тяжелее, ведь ее вес становится больше.
Новичку будет сложно сохранить ее до конца работы, это под силу больше мастерам.
Все выпуклости убираются ее ребром. Так смесь будет закрывать имеющиеся углубления, и накрывка будет растираться. Следует следить за силой нажимания на инструмент, на выпуклостях действует более сильно, на углублениях менее интенсивно. Во время работы смесь будет оставаться на ребрах, ею нужно убирать.
Чтобы получить наиболее ровную стену, сначала стоит затирать деревянной тёркой. А дальше работать тёрочным инструментом с накладкой из войлока или фетра.
Новичкам стоит использовать приспособления, которые не требует излишней осторожности внимательности при работе. Лучше остановиться на том, который имеет хорошие характеристики по прочности. Хорошая терка для штукатурных работ поможет выровнять стену качественно.
Он имеет удобную ручку, но маленькую рабочую поверхность, поэтому снижается производительность работы. Представьте, сколько времени уйдёт на затирку мозаики таким инструментом.
Поэтому я перешёл сейчас на насадку из толстой резины с конусом. Острым краем тёрки легко задавливать смесь даже в углах. Резина легко очищается и не забивается смесью.
Очень удобно для отмывки остатков затирки, особенно если вы используете смесь на эпоксидной основе.
За это время общие принципы технологии не изменились, но за счет улучшения смесей, плюс применения современного инструмента труд стал намного легче и качество покрытия несоизмеримо улучшилось. В процессе доведения поверхности до идеала главную роль играет терка для штукатурных работ.
При высыхании может деформироваться и прийти в негодность.
Лучше всего это делать непосредственно после затирки вкруговую, причем выполнять работу частями, по секторам. Затерев вкруговую не более 1м², сразу затирайте эту поверхность вразгонку. Недостаточно влажная поверхность дополнительно смачивается.
Для стен заглаживание вначале делается в вертикальном направлении, после чего, стена заглаживается горизонтально.
Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
Применяют лампы и прожекторы направленного света — нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.
Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.