Как крепить панели мдф стеновые: Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция + видео

Опубликовано автором
Ответить

Монтаж мдф панелей: два способа закрепить их на стене

Содержание:
Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки
Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

На сегодняшний день самым простым и быстрым способом сделать стены своего жилища красивыми и ровными является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, конечно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет практически идеальным. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим, как выполняется монтаж мдф панелей каркасным и бескаркасным способом своими руками.

Существует два способа закрепить мдф панели на стенах – так называемый клеевой и каркасный. Оба эти способа хороши и используются в зависимости от обстоятельств. Если отделка стен панелями мдф предусматривает скрытие каких-либо коммуникаций, то применяется каркасный способ крепления МДФ. Если же речь идет об отделке ровных стен, то используется клеевой метод.

Отделка стен панелями мдф фото

Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки

Само название этого способа говорит за себя – для его осуществления понадобится соорудить каркас, который в некотором роде напоминает конструкцию, которую используют для крепления гипсокартона. Разница заключается только в положении несущих профилей – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то монтаж стеновых панелей МДФ предусматривает горизонтальное расположение профилей. В связи с этим возникают и особенности сооружения подобного каркаса.

В принципе, на первом этапе происходит все аналогичным способом – отбивается плоскость будущего каркаса, затем по периметру стены, на полу, потолке и прилегающих к ней стенах крепятся направляющие профили. Вот с этого момента и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd устанавливаются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

Монтаж мдф панелей: каркасный метод

Делается это для того, чтобы впоследствии между ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются с помощью крабовых cd-соеденителей, а к стене фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

Монтаж каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым справится практически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу с помощью кляймеров (специальных зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким способом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз следующую панель.

Монтаж мдф панелей своими руками фото

Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

Монтаж МДФ панелей на стены с помощью клея производится намного проще – значительно облегчает весь процесс установки отсутствие металлического или деревянного каркаса, сооружение которого занимает достаточно много времени.

Монтаж стеновых панелей мдф фото

Прежде чем приступать к непосредственному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который используется для этих целей. Либо какой клей здесь не подойдет – нужен состав, обладающий определенными качествами.

  • Во-первых, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, изготовленные из прессованного картона, сильно подвержены деформациям в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поэтому необходим клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
  • Во-вторых, клей, применяемый для МДФ панелей, должен способствовать их креплению даже в местах, где стены немного искривлены. То есть, текстура клея должна давать возможность намазывать его как тонким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть достаточно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так называемые «жидкие гвозди», которые с успехом применяют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, практически все мастера.

Жидкие гвозди для монтажа панелей мдф фото

Сам монтаж панелей с помощью клея выглядит достаточно просто – его технология практически полностью описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стены необходимо очистить от пыли и грязи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который выполняется для очистки стен от пыли и грязи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и везде.

Грунтовка стен перед монтажом панелей мдф фото

После высыхания грунтовки приступают к непосредственному наклеиванию панелей. А пока она сохнет, можно заняться другими приготовлениями – например, подрезать в размер несколько десятков панелей.

Клей наносится непосредственно на саму панель точечным способом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большими. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стене, плотно пристукивается и отрывается. Этого требует технология приклеивания – отрывать панель нужно для того, чтобы клей обветрился, и панель не отслаивалась от стены под своим весом. Чтобы ускорить процесс и сделать монтаж МДФ панелей своими руками быстрее, можно сразу, одну за другой, намазать до десятка панелей, приложить их к стене и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя пять минут панели можно снова цеплять на стену и капитально их прихлопывать.

Как приклеить панели мдф на стену фото

Клеить панели легко – гораздо сложнее ровно и качественно их подрезать. В этом отношении особое внимание необходимо уделить откосам и тому подобным препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует понимать, что от ровной подрезки панелей полностью зависит внешний вид помещения.

Установка панелей мдф на стены

Ну и в заключение остановимся на основных нюансах монтажа, которые характерны для обоих способов крепления МДФ панелей.

  • Во-первых, это углы. Следует понимать, что согнуть МДФ панели не получится, поэтому они просто подрезаются как можно ближе к углу, после чего резаные края благополучно перекрываются специальным уголком, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних углов.
  • Во-вторых, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким способом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
  • В-третьих, чтобы не возникло перекоса в дальнейшем, первую панель необходимо установить в соответствии с вертикальным уровнем и крепко зафиксировать саморезами в местах, где они впоследствии перекроются (внизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Проверять уровнем положение панелей желательно и в дальнейшем – все подряд контролировать не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать строительный уровень нужно.

Вот, в принципе, и все. Именно так выполняется монтаж МДФ панелей. Процесс этот не сложный и не простой, как, в общем-то, и любая отделочная работа, в которой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупности оказывают влияние на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в этом деле не бывает.

Автор статьи Александр Куликов

Панели МДФ, как крепить. Как крепить панели МДФ?

Панели МДФ, как крепить. Как крепить панели МДФ?

Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

Особенности

МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

  • Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
  • Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
  • Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
  • Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
  • Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Монтаж панелей МДФ горизонтально. Каркасный способ крепления панелей

На практике применяется три метода установки МДФ панелей  к основанию: на деревянный каркас, обрешетку из металлопрофиля и на клеевой состав.

Утепление стен

Во время облицовки стен панелями будет не лишним дополнительно утеплить их путем заполнения камер обрешетки теплоизоляционным материалом. Кроме утепления, обеспечивается защита от появления конденсата в пространстве между основанием и обшивкой.

В летнее время приток тепла в помещении значительно снизится, а в зимнее – потеря тепла соответственно уменьшится, позволив тем самым существенно сэкономить на оплате за потребление теплоэнергии.

Монтаж деревянной обрешетки

Технология монтажа каркаса из деревянных реек в отличие от металлической обрешетки проще. Для его сооружения используют меньшее количество крепежных элементов, однако обрешетка требует специальной антисептической обработки и стоимость деревянных досок выше стоимости металлического профиля.

Не рекомендуется применять деревянный каркас в помещениях с повышенным уровнем влажности, так как в пространстве между стеной и панелями могут развиться плесень и грибок.

Процесс установки каркаса состоит из нескольких этапов:

  1. Разметка места фиксации первой планки обрешетки. Она должна располагаться перпендикулярно длине фиксируемых реек панелей. То есть, если рейки панелей будут крепиться горизонтально, то планки обрешетки должны располагаться вертикально, а если решетины крепятся вертикально, то решетка – горизонтально.
  2. Крепление стартовых деталей решетки. Определяется место на основании с наибольшим выступом, по данному маячку будут выравниваться все остальные планки каркаса. Начинать монтаж реек следует с ряда, проходящего через найденный выступ на основании. На планке высверливают отверстия для саморезов с шагом 50-60 см. Следует заметить, чем более стена бугристее, тем меньше должен быть шаг. К отверстиям на стене точно по горизонтали прикладывают рейку и намечают места отверстий для дюбелей (желательно использовать уровень). Затем планку снимают со стены и при помощи перфоратора высверливают отверстия в основании и размещают пластиковые дюбели. Последующие планки ряда каркаса крепят аналогичным способом. Для облегчения выравнивания решетин ряда можно натянуть вдоль начальной планки яркую нить, концы которой закрепляют дюбелями в противоположных углах комнаты.
  3. Изготовление последующих рядов обрешетки. Первая планка следующего ряда должна располагаться в единой вертикальной плоскости с планкой предыдущего ряда. Для проверки можно использовать уровень, приложенный к решетинам ближних рядов. В случае необходимости можно откорректировать крепление планки, подложив под нее небольшие клинья. Затем снова натягивают нить, выполняющую роль маячка. В такой последовательности выполняются все ряды обрешетки. Расстояние реек между соседними рядами не должно быть меньше полуметра. Монтаж горизонтальных планок осуществляется в такой же последовательности, с шагом 40-60 см , таким способом обшивка не будет прогибаться. Для последующей установки потолочного и напольного плинтусов ряды планок должны размещаться вдоль черты потолка и настила комнаты.
  4. Во всех углах комнаты на каждой прилегающей одна к другой стене крепят под прямым углом вертикальные планки.
  5. Установка деревянных реек по периметру проемов для окон и дверей.

Источник: https://mebel-doma23. ru/stati/mdf-paneli-kak-krepit-chto-takoe-paneli-mdf

Как крепить панели МДФ на потолок. Отделка потолка МДФ панелями

Как крепить панели МДФ к потолку своими руками? Фиксация панелей возможна при помощи клея или каркаса. Если вам не требуется установка коммуникаций и у вас ровный потолок, смело используйте клей. Соответственно, если предполагается наличие коммуникаций, необходимое условие — жесткий каркас.

Устройство каркаса

Металлический профиль — часто используемый вариант для каркаса — швеллер из тонкого метала. Отступ от потолка должен составлять не менее 5 сантиметров для расположения в этот зазор всех коммуникаций, включая провода, воздуховоды и т. д.

Обрешетку из деревянных брусков делать легче и дешевле. Но такую конструкцию, в связи с пожароопасностью, нужно обрабатывать специальным составом. Это тоже займет время.

Длина профиля подгоняется под нужный размер при помощи ножниц по металлу и крепится на прямой потолочный подвес. Планки монтируются одна за другой и фиксируются при помощи саморезов с шагом в 40 сантиметров. Крайние балки, прилегающие к стене, обязательно устанавливаются из расчета отступа в 5 сантиметров. Отступ может варьироваться в зависимости от ширины планируемого плинтуса.

Монтаж панелей

Перед тем, как крепить МДФ к потолку, заранее стоит наметить отверстия под осветительные приборы, потому что после монтажа это будет затруднительно. Готовим панели по размеру, укорачиваем при помощи электролобзика или ножовки. Устанавливаемые панели фиксируются за счет первой, закрепленной при помощи саморезов. Последующая отделка потолка панелями МДФ шаблонна – каждую последующую панель вставляется в паз предыдущей. Сторону паза нужно закрепить при помощи саморезов или кляймеров. Но неаккуратная работа с саморезами может расколоть панель МДФ. Для подстраховки, перед монтажом просверлите в месте будущей фиксации отверстие, это снизит вероятность раскалывания. Для фиксирования также используются кляймеры. Их крепят к каркасу при помощи дюбелей или скоб.

Работа завершается обрамлением потолка плинтусом, он придает завершенный вид и выполняет маскирующую роль для первоначального крепежа.

Любой способ монтажа не является сложным, но для ускорения процесса работы нужен навык для работы с инструментами.

Монтаж листовых панелей МДФ. Как приклеить на жидкие гвозди или прикрепить к стене на деревянный каркас панели МДФ: варианты облицовки, выбор материалов

Методы фиксации МДФ к стене и потолку, какой клей применим для крепления панелей. Крепление к металлической обрешетке, и как сделать деревянный каркас.

Панель МДФ как крепить к стене

МДФ панели привлекательны своим внешним видом. Широкий выбор позволяет их применить в различных помещениях для создания уникального интерьера. Они имеют множество положительных сторон, минимум недостатков. Однако после принятия решения облицевать поверхность возникает вопрос: «Панель МДФ как крепить к стене»? Методы облицовки описаны ниже.

Что такое МДФ панели для внутренней отделки: преимущества и недостатки

Материал производят из древесноволокнистой плиты. Подачей высокой температуры и применение смол выполняют прессование древесной стружки. Эта технология позволяет не применять клей, в состав которого входят ядовитые вещества. Поэтому панели экологически чистый облицовочный материал.

МДФ выпускают трёх видов:

  1. Ламинат – повторяет рисунок дерева, мрамора и других материалов.
  2. Шпон – производят из стружки ценных пород древесины.
  3. Покрытые лаком панели.

Особенности материала:

  1. Простота фиксации на поверхность. Фиксацию проводят на каркасную основу и на клей.
  2. Дополнительная защита от шума и посторонних звуков.
  3. Есть вариант выравнивания и утепления поверхности с привлекательным внешним видом.
  4. Сокрытие коммуникаций и проводов.
  5. Простой уход.

Отрицательные стороны облицовки:

  • при навешивании предметов на облицованные стены надо использовать фишер-анкер;
  • многие виды материала не выносят постоянного воздействия влаги;
  • материал горит.

Несмотря на отрицательные стороны, с помощью панелей создают красивый дизайн комнат, лоджий и коридоров.

Панель МДФ: способы крепления к стене

Есть 2 метода прикрепить облицовку на черновую поверхность. Каждый из них имеет свои особенности.

Фиксация на каркасную основу. Облицовку крепят на металлическую или деревянную обрешетку. Для этого не нужно проводить доскональное выравнивание стен, но требуется сделать разметку и приготовить материал.

Крепление панелей на клей. Для этого клеевой раствор должен отвечать ряду требований, соответствующих этой работе. Иначе панели отпадут.

Облицовку крепят на:

  • клеевой раствор;
  • жидкие гвозди;
  • монтажную пену.

Положительные стороны этого метода:

  1. Время монтажа. На ровную поверхность облицовку положить быстрее, чем создать каркасную основу и после крепить материал.
  2. Для крепления не нужны саморезы.

Недостатки:

  1. На кривую поверхность панели не крепят. Надо стену сделать ровной.
  2. Если поврежден 1 элемент, тогда надо менять всю поверхность.
  3. Невозможно утеплить стену и спрятать там коммуникации.

Зная особенности монтажа есть точность в выборе крепления облицовки.

Выбирая метод крепления надо посчитать затраченное время и ресурсы. Оценить ровность поверхности.

Монтаж к стене на деревянную обрешетку

Деревянный каркас сооружают в сухом помещении. Для этого используют обработанную древесину.

Достоинства:

  • монтаж проще чем металлического каркаса;
  • для каркасной основы нужны рейки одного сечения;
  • дерево – экологически чистый материал.

Недостатки:

  • не монтируют во влажных помещениях;
  • не используют необработанные бруски;
  • дерево подвержено мелким грызунам и жучкам.

Несмотря на эти минусы, хорошо обработанная и высушенная древесина служит долго не деформируясь.

Обшивка с помощью металлического профиля

Металлическую обрешетку делают с помощью профилей. Они применяются для создания каркасной основы во влажных помещениях, потому что профиль покрыт антикоррозийным материалом.

Достоинства метал-конструкции:

  • не нужно выравнивать поверхность для создания каркаса;
  • под металлической конструкцией скрывают все коммуникации;
  • производят утепление стены;
  • если панель испорчена, есть возможность её заменить без демонтажа всей поверхности.

Недостатки конструкции из оцинкованного профиля:

  1. Уменьшается площадь комнаты.
  2. Если надо на поверхность навесить предмет, используют анкера, способные выдержать нагрузку.

Для создания профильной обрешетки нужно произвести дополнительные затраты.

Крепление на стену без обрешетки и каркаса клеем

Панели крепят на клеевую основу только в том случае, когда поверхность не имеет отклонения от уровня и нет значительных дефектов.

Преимущества посадки облицовки на клей:

  1. Время монтажа. Минимальное затраченное время на установку облицовки.
  2. Нет дополнительных затрат на крепежные элементы.

МДФ панели на стену. Плюсы и минусы использования в интерьере

Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.

+

  • уже озвученная выше экологичность;
  • простейший монтаж;
  • хорошие шумоизоляционные показатели;
  • широкий выбор фактур и расцветок;
  • элементарный уход;
  • невысокая стоимость.

—

  • горючесть материала;
  • возможны неровности в местах стыков фрагментов;
  • не подходит для наружной отделки;
  • слабый показатель влагостойкости;
  • возможная деформация при механическом воздействии;
  • неудобный монтаж подвесной мебели.

Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Как крепить стеновые панели МДФ для кухни. Монтаж панелей: с помощью плинтусов и не только

Самостоятельное крепление стеновой панели на кухне идет двумя способами.

В этом случае фартук на кухню из МДФ не будет заведен краями за верхние шкафы и столешницу. Поступают так:

  1. Придвигают гарнитур вплотную к стене и отмечают места для крепления плинтусов. Стены должны быть подготовленными – очищенными, подшпаклеванными и прогрунтованными.
  2. Замеряют получившееся расстояние от дна шкафа до столешницы и откладывают его на панели для кухни из МДФ. Отрезают получившийся кусок.
  3. Ручной пистолет для жидких гвоздей заряжают тубой с составом и наносят его по периметру стены и отрезанной заготовки. Желательно распределить клей шпателем, если плита из МДФ тонкая.
  4. Сразу укрепляют плинтуса. На них наносят жидкие гвозди для дерева или пластика, в зависимости от фактуры и прижимают к краям установленного фартука.

Способ хорошо тем, что монтаж проводят, не убирая гарнитур из кухни. Работа занимает несколько часов.Монтировать розетки и прочие комплектующие, возможно, спустя сутки после того, как произошло крепление фартука на кухне из МДФ.

Стеклянный фартук идеально смотрится на кухне с мебелью

На саморезы

Монтируют панель на каркас из металлических профилей или деревянных реек. В этом случае гарнитур убирают из кухни – он будет мешать. Стену подготавливают аналогичным способом, описанным выше. Затем, сверяясь с уровнем, монтируют каркасный короб. Толщина профиля не больше 0,5 см (учитывается еще и параметр панели), иначе установить фартук на кухне из МДФ под шкафы и столешницу не получится.

Сформированный каркас из деревянных планок подвергается обязательному антисептированию – влажная среда способна добраться до природного материала и развить в нем благоприятные условия для размножения плесени . Поэтому выбор металлического профиля продиктован необходимостью.

Как правильно крепить:

Вымеренная плита МДФ просверливается под вставку саморезов. Если их вкручивать сразу, то есть риск получить вокруг крепления сколы – на темной панели это заметно. Затем начинают симметрично крепить ламинат на стену, постепенно затягивая саморезы. Работа отличается долгим сроком, однако, прочность кухонного фартука сомнений не вызывает.

МДФ панели размеры. Стандартные размеры панелей и плит МДФ.

Таблицы. Характеристики. Вес.

Вполне простительно, что люди, которые не занимаются профессиональным строительством, не имеют представления о некоторых особенностях отделочных и других материалов. Например, МДФ. Этот материал пользуется стабильно растущей популярностью, однако, относительно его свойств больше вопросов чем ответов. Рассмотрим основные характеристики, область применения и его типовые размеры.

Что это за материал такой? Расшифровка аббревиатуры

МДФ – это аббревиатура, которая пришла из английского языка. В дословном переводе, название материала звучит как MEDIUM DENSITY FIBERBOARD. Первые буквы этих слов и послужили основой для создания приывычного разговорного термина. В переводе на русский язык, название материала расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности.

Состав и Характеристики

По своей структуре, МДФ – это древесноволокнистая плита, состоящая из измельчённых опилок. В процессе изготовления, сырьё очищается от опилок и переводится в порошкообразное состояние. Затем полученный состав обрабатывают паром и добавляют клеящую основу: лигнин и парафин.

Среди основных преимуществ МДФ можно выделить следующие характеристики:

    Устойчивость к динамическим нагрузкам. Чтобы сломать МДФ-панель, необходимо приложить усилие, равное 15 МПа. Соответственно по механическим свойствам. Материал значительно превосходит древесный массив.

    Экологическая безопасность. Выделение формальдегида из панелей должно соответствовать требованиям:

    Метод испытанияНорма выделения в воздухНазначение испытаний
    Камерный метод по ГОСТ 30255-95не более 0.124 мг/м 3 воздухаКвалификационные и контрольные периодические испытания
    Метод газового анализа по ГОСТ 53867-2010не более 3,5 мг/м 2 в часПроизводственный контроль

Надёжность. Материал обладает повышенной влагоустойчивостью, абсолютно нейтрален к температурным перепадам и попаданию прямых солнечных лучей.

Простота в обработке. При высокой прочности, МДФ легко поддаётся обработке, при желании можно украсить панель декоративной вырезкой.

Плотность. MDF от 600 до 850 кг/м.куб. Древесноволокнистая плита производится также низкой плотности (LDF ) от 200 до 600 кг/м3 и высокой плотности (HDF) свыше 800 кг/м3 .

Полезно знать, как крепить стеновые панели МДФ каждому владельцу квартиры

Правильная установка панелей с принятием во внимание различных технологических нюансов является залогом хорошего результата, приносящего владельцам жилых помещений радость на протяжении многих лет.

Такие панели в последние несколько лет обрели достаточно высокую востребованность среди домовладельцев.

Разумная сцена, простота монтажа, высокие оценки эксплуатационных характеристик придают декоративным панелям из МДФ больше популярности.

Также следует отметить, что после ознакомления с простой инструкцией ни у кого не возникнет вопросов о том, как крепить стеновые панели МДФ.

Преимущества и недостатки панелей из МДФ

Материал МДФ, как и ДСП, создается из обычной древесной стружки с применением специальных технологических приспособлений, необходимых для обеспечения процесса горячего прессования.

Стеновые панели из МДФ

Поэтому МДФ совсем не содержит вещества фенола, различных смол, а также всевозможных химических соединений, которые могут нанести вред человеческому организму. К преимуществам стеновых панелей из МДФ также можно отнести следующее:

  • Достаточно высокий показатель теплоизоляции и звуконепроницаемости.
  • Материал может быть декорирован самыми разнообразными вариантами расцветок и фактуры. Облицовочный материал может визуально имитировать древесину, кирпич или камень.
  • Высокий показатель экологической чистоты.
  • Достаточно высокая продолжительность службы.
  • Простота установки, при которой не требуется выполнение предварительных подготовительных процедур.
  • Производители не назначают за такую продукцию слишком высокую цену.

Однако следует учитывать определенные недостатки, свойственные облицовочным панелям из МДФ:

  • Такие панели нельзя назвать достаточно влагостойкими, поэтому они могут деформироваться со временем.
  • Огнеупорность материала тоже оставляет желать лучшего, поэтому необходимо обязательно повысить уровень пожарной безопасности в помещении перед тем, как устанавливать такую облицовку.
  • Ударопрочность панелей МДФ тоже очень низкая, поэтому не исключается возможность деформации при механическом воздействии.

Даже при таких серьезных недостатках многие домовладельцы отдают предпочтение именно облицовочным панелям из МДФ.

Как правильно наносится разметка

Монтаж панелей

При установке МДФ-панелей на стене нужно обязательно принимать во внимание существующее правило перпендикулярной фиксации.

При вертикальном расположении панелей направляюще обрешетки нужно устанавливать в перпендикулярном положении.

Некоторые специалисты практикуют более традиционные методы вертикальной фиксации.

Прежде всего, нужно точно определить две крайних точки сверху и внизу.

Подобные процедуры выполняются предельно простым способом. Необходимо зафиксировать водяной уровень на полу и провести им от начала стены до конца.

Пузырек воздуха поможет определить самую высокую точку на полу, на которую в дальнейшем придется ориентироваться. От найденной точки необходимо отступить примерно 5 см вверх.

Данный этап не относится к части технологии и способствует только упрощению процедуры фиксации панелей из МДФ.

Поэтому расстояние, на которое делается отступ не является строгим и допускает отклонения в оптимальных пределах. После этого вдоль всего периметра комнаты аккуратно проводится горизонтальная линия.

Аналогичную процедуру нужно проделать под потолком. Когда отправные линии начерчены, можно приступать к размещению направляющих.

Для осуществления подобных действий не требуется прилагать какие-то особые усилия.С учетом того, что идеальным расстоянием между рейками будет примерно 50 см. , можно выполнить определенные математические расчеты и спокойно вычислить места расположения каждой рейки.

Одинаковое расстояние от обоих линий отмечается точкой. После этого точно так же ставятся еще две точки вверху и внизу. Подобное деление секторов необходимо осуществлять до тех пор, пока расстояние между точками не будет приближено к оптимальному вышеуказанному значению.

После проведения параллельных линий на местах расположения отмеченных точек мы получим центральные оси, необходимые для сверления отверстий перед установкой направляющих.

Материалы и установка

Чтобы выполнить все работы правильно, понадобятся такие инструменты:

  • Гофра
  • Перфоратор
  • Панели из МДФ
  • Шуруповерт
  • Саморезы
  • Подвесы
  • Профили СД или УД

Многих интересует вопрос: как крепить стеновые панели МДФ на кухне. Перед началом монтажных работ необходимо выполнить подготовительные процедуры.

Сначала с каждой стены удаляются обои, после этого с целью предотвращения образования грибка поверхность обрабатывается специально изготовленной грунтовочной смесью. Все эти процедуры без особого труда может выполнить даже сам домовладелец своими руками, поскольку они не представляют собой абсолютно ничего сложного.

Прежде всего, панели устанавливаются именно на потолок. Для того, чтобы определить самую низкую точку поверхности, нужно воспользоваться уровнем, после чего отступить еще 5 см в низ и начертить прямую линию, параллельную полу. После этого устанавливается УД профиль.

Вместо профиля нередко устанавливаются деревянные каркасы, предварительно прошедшие процедуру просушки.

Далее можно приступать к креплению самих подвес. Каждый элемент должен размещаться примерно через 60-70 см. Крепление осуществляется посредством так называемого быстрого монтажа.

Расстояние между местами крепления должно соответствовать примерно 4-6 см. Само-собой предварительно необходимо оборудовать специальные отверстия в потолке.

На следующем этапе происходит монтаж СД-профилей. Созданный каркас может быть рассмотрен в качестве универсального изделия. Он служит замечательным креплением для панелей из МДФ, пластмассы и даже гипсокартона.

Чтобы устанавливать панели ДМФ на оборудованный каркас, понадобятся специальные клеймеры и маленькие саморезы. Предварительно необходимо протянуть все провода и трубы, и только потом закрывать стену облицовкой. Если панели устанавливаются на потолок, обязательно необходимо подготовить выходы для осветительных приборов.

Стартовая полоса фиксируется с использованием углового профиля и небольших саморезов. С противоположной стороны устанавливаются клеймеры.

Панели МДФ на потолке

Таким образом последовательно каждая панель монтируется на потолочном каркасе.

Само собой, в панелях нужно подготовить специальные отверстия для встраиваемых осветительных приборов.

Сама процедура крепления может начинаться с любой удобной стороны.

Принципиальной разницы в данном вопросе не существует.

Если для установки используется степлер, обязательно необходимо отрегулировать его работу таким образом, чтобы без проблем пробивалась толщина панели.

Также силы удара обязательно должно хватить на то, чтобы насквозь пробивать металлические пластины для возможности фиксации панели к основанию. Если посте использования степлера наблюдается незначительный люфт, все-равно необходимо повысить мощность удара посредством подкручивания установленной пружины.

После ознакомления с такой инструкцией ни у кого не останется вопросов в том, как крепить стеновые панели МДФ к потолку. Первый элемент необходимо устанавливать в угол с соблюдением маленького зазора приблизительно в 3-5 мм от самой направляющей, монтированной на соседней стене.

Панель заводится пазом в уголок и аккуратно забивается через специально подготовленный гребень. Удары желательно наносить именно по этому предмету, а не по самой торцевой части панели.

После этого можно пробивать так называемую пазовую часть. Следует отметить, что пазы каждой облицовочной панели из МДФ имеют специально предусмотренный выпуск, необходимый для обеспечения надежности крепления. Именно в эту часть необходимо забивать скобы.

После фиксации первой панели в ее паз гребнем загоняется вторая. Посредством многократного повторения такой процедуры выполняется облицовка стен.

После того, как панели были установлены на каждую стену, выполняется процедура поклейки уголков. Для этого специалисты рекомендуют использовать обыкновенный клей ПВА, которого будет вполне достаточно для обеспечения надежности соединения подобных материалов.

Подробнее о монтаже МДФ панелей представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


Как крепить МДФ панели к гипсокартону ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Пластиковые и МДФ-панели все чаще используются для отделки современных комнат. Проще всего их использовать в помещениях с повышенной влажностью. Оформлять подобными конструкциями можно как стены, так и потолок, если для создания ровной поверхности используют гипсокартон. Ниже рассмотрены основные способы крепежа панелей.

Металлическая обрешетка

В этом случае листы гипсокартона крепят на оцинкованный каркас из металла. Профили здесь располагаются вертикально, с расстоянием 30 см или по 4 изделия на одну панель. В качестве консолей удобно использовать оцинкованные профили. Они сделаны лентой и напоминают букву П. Панель устанавливается вдоль, а не поперек, поэтому является идеальным основанием.

Если делается обрешетка под панели, необходим шаг не больше 50 см. Таким образом, для помещения с высотой около 250 см потребуется около 6 рядов профилей. Но меньше и больше брать не нужно, поскольку сверху и снизу необходимо расстояние для крепежа вагонки.

Количество материала для обрешетки считается просто — на профиль нижнего каркаса потребуется один подвес.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку установить проще, чем металлическую. Нужно только позаботиться о том, чтобы рейки имели равную толщину. Число рядом также рассчитывается из расчета шага (не более 50 см). Сечение брусков может быть произвольным: оно зависит от того, нужно ли монтировать утеплитель.

Деревянную обрешетку крепят саморезами. Длина последних зависит от толщины бруска. Важно соблюдать условие — шуруп должен достать до металла под гипсокартоном, а держаться там он сможет при помощи резьбы. На профилях обязательно должны сходиться стыки реек.

Нежелательно крепить в комнатах с повышенной влажностью панели на деревянный каркас. Последний может разбухать и быстро прийти в негодность. Высокая влажность приводит к разбуханию древесины, в результате чего скобы выпадут из реек и не смогут держать панели.

Крепеж вагонки к обрешетке

Чтобы насадить МДФ панели на обрешетку (из дерева или металла), нужно использовать кляймеры. Они надеваются на нижнюю фаску шпунта и крепятся к обрешетке. Закрепить кляймеры проще саморезами, да и держаться конструкция будет гораздо крепче. На каждый кляймер нужно подготовить по одному шурупу, либо взять по два гвоздя.

Вагонку монтируют с упором в смежную стену. Со стороны фаски вагонку закрепляют сквозь панель. Для этого ближе к краю ее прикручивают саморезами. Чтобы они не портили вид, по окончании монтажа их можно закрыть декоративными элементами.

Клеевой состав

МДФ и ПВХ панели на гипсокартон можно крепить с помощью клея. Такой способ гораздо проще, поскольку панели можно крепить в любом направлении. Не придется и выравнивать стены, поскольку гипсокартон ровный изначально. Проще всего делать приклеивание с помощью жидких гвоздей.

Клей наносят на обратную сторону панелей по периметру и центру. Затем придется немного подождать, чтобы состав впитался, а уже затем изделия прикладывают к гипсокартону и крепко прижимают по поверхности. Панели крепят по очереди, каждая из них должна вставляться в предыдущую. Таким образом отделывают все основание, пока все элементы не будут закреплены.

Жидкие гвозди не всегда бывают качественными, поэтому для дополнительной стойкости можно использовать еще и саморезы.

Немного о панелях МДФ

Отделка потолка панелями МДФ набирает популярность. Они бывают двух разновидностей:

  • шпонированные,
  • ламинированные.

У ламинированных есть верхний декоративный слой. Используется холодное ламинирование, в результате которого основание становится более защищенным от внешних воздействий, а сами изделия проще моются.

Шпонированные модели имеют в составе натуральный шпон — это древесина ценных пород. Шпон — очень тонкий слой дерева, получаемый с помощью строгания. Подобная технология считается экологически чистой, поскольку в ней отсутствуют вредные соединения.

Панели из шпона окрашивают. Для этого используют химические составы. Древесина становится прочной, более привлекательной, к тому же проще поддается уборке и мытью.

Преимущества МДФ панелей:

  • натуральные материалы, экологическая чистота, безопасность для организма,
  • высокая прочность, устойчивость,
  • устойчивость к появлению грибка и других микроорганизмов,
  • возможность использовать разные виды красок,
  • отсутствие вредных смол, фенола.

Материалы, необходимые для монтажа

Рекомендуется запастись всем необходимым еще до начала работ. Ниже список инструментов, которые могут понадобиться:

  • мягкий карандаш для отметок. Желательно черного или серого оттенка,
  • рулетка,
  • измеритель-уровень,
  • ножницы для металла,
  • перфоратор,
  • отвертки, шуруповерты,
  • сами панели,
  • плинтуса,
  • оцинкованный профиль из металла,
  • подвесы,
  • соединители.

Общая инструкция крепежа каркасных профилей из металла

Отступ от основания потолка не стоит слишком увеличивать, иначе общее пространство комнаты уменьшится. Оптимальное расстояние — 5-6 см. Следует учитывать расположение проводки.

Сначала простым карандашом делают разметку, затем крепят начальные профиля. Для их монтажа можно использовать как дюбели, так и саморезы. Важно соблюдать расстояние между крепежными элементами — не более 40 см.

Монтаж потолочных профилей происходит путем их вставки в стартовые профили. Потолочные профили крепятся к подвесам с помощью саморезов.

По периметру комнаты следует расположить деревянные бруски, в дальнейшем к ним прицепят панели. Между брусками обязательно должны быть расстояния в 40-50 см. Здесь подготовительные работы по монтажу заканчиваются.

Общие правила крепления

Если панели крепят горизонтально, бруски должны быть установлены вертикально. Монтаж брусков нужно делать с помощью уровня.

Начинать крепление проще всего с угла, где заранее крепится финишная планка. Потолочный плинтус нужно прикрепить в случае, если конструкция закрывает стену до потолка.

Работа требует аккуратности, точности, поэтому не нужно спешить. Особенно это касается разметки и самого монтажа.

На рынке строительных материалов есть достаточно полимерного клея, но опытные мастера советуют использовать жидкие гвозди и ПВА. Это проще и дешевле. Метод монтажа с помощью клея требует осторожности и выдержки, поэтому нужно запастись временем и терпением.

Слишком длинные панели можно укоротить при помощи электрического лобзика. В панелях нужно заранее проделать отверстия под осветительные приборы. Не рекомендуется прикасаться руками к галогеновым лампочкам, от этого они могут повредиться.

Разобраться с процессом помогают специальные видео, где все изложено пошагово.

Монтаж МДФ панелей к потолку требует как физических, так и финансовых затрат. Важно соблюдать при работе точность и осторожность, иначе все придется переделывать.

Стеновую панель, как крепить. Достоинства

Стеновую панель, как крепить. Достоинства

Эти листовые изделия появились на современном рынке достаточно недавно, но при этом уже успели получить положительные отзывы от многих домохозяек. Стеновые панели все чаще заменяют на кухне такой качественный материал, как керамическая плитка.

Следует выделить несколько преимуществ подобных продуктов:

  1. Установка стеновых панелей достаточно проста, так как основание не нуждается в обязательном выравнивании. Также крепить подобные конструкции можно даже на окрашенные или покрытые другими материалами стены. Процесс монтажа не требует серьезного опыта в данной области, поэтому может выполняться своими руками.
  2. Универсальность позволяет эксплуатировать панели не только на кухне, но и в офисах и других жилых помещениях. Следует отметить, что стеновые панели отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками, оптимальным уровнем теплопоглощения и являются безопасными для организма человека. Также конструкция изделия позволяет располагать под ним электрические кабеля с определенным уровнем защиты.
  3. Простота ухода. Поверхность панелей достаточно просто чистить с помощью влажной салфетки или тряпки. При этом можно использовать практически все виды моющих средств, которые не содержат в своем составе абразивных компонентов. Когда же возникает повреждение отдельного элемента, структура каркаса позволяет заменить его достаточно просто.
  4. Экономия. Стоимость отделки стены такими панелями намного дешевле, чем покрыть ее плиткой или просто покрасить. Особенно это заметно при формировании больших площадей.

Панель хдф, как крепить. Особенности

ХДФ все больше и быстрее набирает популярность. Дословная расшифровка ХДФ — древесноволокнистая плита высокой плотности . ХДФ и МДФ практически идентичны. Основное отличие первой, как можно догадаться, повышенная плотность, и следовательно — прочность. При этом ХДФ имеет толщину 3-4 мм, в то время как толщина МДФ вдвое толще и начинается от 6 мм.

ХДФ дешевле натурального дерева практически в два раза , при этом плита представляет собой отличную альтернативу древесине. Ее физико-химические и экологические показатели выше, чем у ДВП, хотя сама панель в мебельном «искусстве» относительно молодой «холст».

Таким образом, совершенно очевидно, что ХДФ по многим показателям превосходит известные материалы для изготовления мебели, а так же натуральную древесину в цене.

Из-за своей плотности ХДФ высоко ценится в отраслях:

  • Производство «чернового пола». ХДФ подходит в качестве основы под ламинат или натуральный шпон.
  • Мебельное производство. ХДФ постепенно вытесняет фанеру и находит себя в корпусах мебели, особенно в задних стенках, дверях шкафов, основах ящиков комодов.
  • Выравнивание стен и потолков. ХДФ хорошо заменяет ДВП при выравнивании полов и заметно сокращает время при выравнивании стен при замене штукатурки и шлифовки.
  • Основа под подвесные и натяжные потолки. ХДФ крепят, когда хотят спрятать проводку, например, и прочие неэстетические моменты ремонта.
  • Автомобилестроение. ХДФ используется для внутренней отделки транспорта.
  • В промышленности из ХДФ изготавливают тару и упаковки не для пищевых продуктов.
Не менее распространено использование ХДФ в качестве материала для изготовления кухонных фартуков.

Они, кроме выше перечисленных качеств, обладают звукоизоляционными свойствами, безопасны для здоровья, имеют идеально ровную поверхность, устойчивы к истиранию, экономичны и просты в уходе.

Характеристики панелей теперь более-менее ясны. Осталось разобраться со свойствами, которых требует кухонный фартук:

По всем трем параметрам ХДФ имеет высокие показатели.

Как крепить стеновую панель МДФ на кухне. Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек

Клеевой метод. При этом поверхность должна быть ровной, сухой, чистой. Черновое основание грунтуют, делают разметку для первой панели. Материал нарезают на нужную длину. Клей наносят зубчатым шпателем. Приклеивая панели надо пользоваться уровнем. Ровность в основном проверяют в углах. После монтажа поверхность вытирают влажной микрофиброй от пыли и остатков клея.

Чем лучше закрепить: клеем или жидкими гвоздями?

Каждый применяемый материал имеет свои плюсы и минусы.

Монтажная пена, высыхая, расширяется. При этом может выгибаться поверхность облицовки. Но, она надолго скрепит черновое основание и панель. При повреждении материала немало займет времени демонтаж. Её применяют во влажных помещениях и при резких перепадах температуры.

Универсальный клей – применяют вид, который скрепляет черновое основание (бетон, кирпич) и деревянные элементы.

Жидкие гвозди – средство, подходящее для склеивания деревянных элементов с другими основаниями. Имеет много положительных сторон:

  • есть возможность применения во влажных помещениях;
  • быстрое схватывание с поверхностью;
  • долгий срок эксплуатации;
  • прочность приклеивания.

Отрицательной стороной выступает его немалое количество при больших площадях.

Чем приклеить к бетонной стене: монтирование

Клей должен иметь следующий набор свойств:

  1. Работа с деревом.
  2. Гарантия качества приклеивания бетона и дерева.
  3. Быстро застывать.
  4. Устойчивость к влаге.
  5. Устойчивость к щелочам.

Типы клея для монтажа облицовки:

  1. Компаунды. Универсальный материал – «Титан», «Момент».
  2. Особенная серия – «жидкие гвозди», «макрофлекс».
  3. Монтажная пена.

Клей наносят небольшим пунктиром на поверхность МДФ, выжидают время, указанное производителем (если это нужно) и прикладывают к поверхности.

Ошибки в работе с «жидкими гвоздями» — не надо передерживать время перед фиксацией. Сцепление уменьшится. Далее, если средство будет на поверхности панели не вытерт вовремя – внешний вид испорчен.

Ошибки работы с пеной. Нужно использовать строительный пистолет.

Как крепить стеновые панели ДВП. Как крепить панели ДВП

Если стены идеально ровные, можно производить монтаж ДВП сразу на них. Отлично подойдет быстрозастывающий клей. Марка «жидкие гвоздки» является самой популярной. Если ваши стены быстро впитывают жидкость, предварительно нужно прогрунтовать их. Иначе можно испортить материал, так как он не будет держаться основания. Подойдут и шурупы-саморезы. В противном случае делается обрешетка. Наиболее подходящий для этого основа – деревянный брус или монтажный профиль.

Если вы желаете подойти к реализации идеи с максимальным профессионализмом, в розничных магазинах легко можно найти ряд других аксессуаров. Всевозможные плинтусы, уголки и колонны надежно замаскируют места соединения плит с потолком или полом.

Установка панелей ДВП: главные преимущества

Материал отличается экологичностью и легкостью монтажа. Его установку при большом желании может произвести каждый. Плиты ДВП обладают отличной стойкостью к механическому воздействию. Основа универсальна и практична.

Ее очень легко помыть любыми моющими средствами. К тому же она не поддается ультрафиолетовому излучению, что гарантирует материалу долгий первоначальный вид. Материал не требует особого ухода, характеризуются доступной ценой.

Крепление ДВП панелей

Для этого процесса используются кляймеры – специальные крепления. В процессе работы применяется замковое соединение между каждой панелью. Последующие стыки легко скрыть универсальным уголком. Использовать дополнительные профили не нужно. Специалисты не рекомендуют монтировать плиты ДВП в местах постоянного скопления людей. Это может привести к тому, что верхний слой, являющийся декоративным, быстро сотрется.

Как установить листовую стеновую панель на кухне. Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты :

    Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

    Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

    Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете.

Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

    Монтаж на жидкие гвозди . Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен.

    Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля.

    Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/listovaya-panel-mdf-stenovaya-pvh-dlya-kuhni-kak-krepit-k-stene-plyusy-i-minusy

Как крепить стеновую панель МДФ. Как крепить стеновые панели МДФ

Выбор материала для облицовки стен помещения зависит от функционального назначения комнаты, от экологичности товара, от материальных возможностей потребителя. Широкое распространение на рынке строительных материалов получили МДФ-панели. Применяют их, как правило, для отделки таких помещений, как прихожие, кладовые, лоджии или офисы.

Производится этот облицовочный материал из опилок и отходов древесного производства, таким образом, минимизируя потери производителя, и удовлетворяя потребности потребителей в поиске недорогих и экологически чистых строительных материалов.

Исходное сырье подвергается воздействию высокой температуры и влажности, в результате чего распадается на волокна, которые проходят дельнейшую горячую сушку. Затем происходит формовка и обрезка панелей, и заключительный этап — нанесение декоративного лицевого покрытия . По виду облицовки различают три основных типа панелей:

  • ламинированные — покрытые защитной пленкой из ПВХ;
  • шпонированные — облицованные тонким шпоном из ценного дерева;
  • окрашенные — покрытые лаком или краской.

В отличие от аналогичных листов ДСП и ДВП, этот вид облицовки является абсолютно экологичным , что и обуславливает его более высокую цену.

Плюсы и минусы панелей МДФ

Как уже было сказано, неоспоримым преимуществом этого вида стройматериала является его безопасность. К другим положительным качествам относятся:

    доступная цена;
  • экологически чистый материал;
  • декоративность;
  • простота монтажа;
  • шумоизоляция;
  • возможность теплоизоляции;
  • долгий срок службы.

Наряду с многочисленными достоинствами, у материала существуют и некоторые недостатки:

  • высокая воспламеняемость;
  • подверженность разбуханию в условиях повышенной влажности;
  • неустойчивость к физическим повреждениям.

Способы крепления

Чтобы установить панели правильно, необходимо ознакомиться с тем, как крепить стеновые панели мдф к стене. Оно производится двумя способами: каркасный; клеевой.

Названия методов монтажа говорят сами за себя. В первом случае возможны варианты изготовления каркаса из деревянных реек или из металлопрофиля .

Для создания деревянного каркаса используются рейки сечением 20×40 мм. Крепить их нужно непосредственно на стену, используя дюбель-гвозди диаметром 5−6 мм . В местах наибольшей нагрузки, где велика вероятность повреждения стен, желательно располагать рейки на меньшем расстоянии друг от друга, чтобы сократить нагрузку на облицовку.

После установки обрешетки можно приступать к креплению панелей. Начинается процесс с установки направляющих элементов для придания угловым соединениям более эстетичного вида. Устанавливать доборный элемент нужно в углу, который станет отправной точкой. Крепится он при помощи строительного степлера, саморезов или маленьких гвоздиков . Перед креплением первой панели не стоит пренебрегать использованием вертикального отвеса. После установки первого элемента по уровню можно смело приступать к монтажу последующих листов.

Облицовка с использованием каркаса из металлопрофиля имеет тот же принцип, что и с деревянной обрешеткой. В этом случае больше времени уйдет на установку самого каркаса, кроме того, такой вид работ не всегда под силу непрофессионалу.

При выборе каркасного способа не стоит забывать, что установка обрешетки сократит часть полезного пространства , а это особенно важно в малых помещениях или узких прихожих. Для таких случаев больше подходит клеевой, или бескаркасный метод крепления МДФ-листов к стене. Такой вариант облицовки не способен решить вопрос устранения слишком выдающихся неровностей стены, но зато выигрывает на сохранении полезной площади. Важно перед началом работы подготовить поверхность стен, очистив их от пыли, краски или осыпающейся штукатурки. После очистки стены необходимо прогрунтовать, используя клеевой раствор или специальную грунтовку.

Крепление МДФ панелей с помощью клея

Крепятся панели к стенам при помощи специального клея. Клей для панелей МДФ подходит не каждый. Самым лучшим вариантом считаются так называемые жидкие гвозди, так как важно, чтобы клей имел довольно густую консистенцию и пластичную структуру.

Наносится клей точечно, в шахматном порядке. Далее, панель необходимо не просто приложить к стене и прижать, а приложить на несколько секунд, а затем открепить от стены , чтобы дать клею обветриться. Повторить процедуру приклеивания нужно примерно через пять минут после отрывания панели от стены.

Более эффективно использовать рабочее время можно, намазывая сразу несколько листов и поочередно их приклеивать. Такой способ крепления менее затратный как во временном отношении, так и в финансовом.

Так, ознакомившись с основными методами и правилами, как крепить МДФ панели к стене, можно самостоятельно и без особых затрат произвести декорирование комнаты на любой вкус и цвет , не беспокоясь при этом о безопасности используемых материалов и не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

Видео монтаж пристенной панели

Установка стеновой панели (фартука) на кухне своими руками

Защиту стен от брызг, пара, жиров и прочих загрязнений, которые образуются в процессе готовки, обеспечивают кухонные стеновые панели (фартук или экран). Обычно их монтируют вместе со сборкой всего гарнитура, но можно и установить отдельно, когда старые пришли в негодность или возникло желание обновить интерьер. 

Подробно о том, как выбрать стеновую панель для кухни, читайте в одноименной статье. 

В этой публикации мы расскажем, как самому установить кухонный фартук из пластика, МДФ (древесно-волокнистой плиты) и стекла, но не коснемся моделей из натурального или искусственного камня. Монтаж каменных панелей технически отличается несущественно. Но материал имеет большой вес и требует навыков ремонтных работ для распила. Если планируете их устанавливать, обратитесь к специалистам.

Несмотря на то, что ламинированная МДФ тоже покрыта пластиком и ее называют пластиковой, мы разграничиваем эти два вида экрана. Их монтаж несущественно, но все равно различается.

Как подготовить стену к установке кухонного фартука

Если вы только что сделали ремонт или в квартире стены обиты гипсокартоном или плиткой, можно приступать к монтажу экрана. Но если присутствуют неровности, их надо устранить. От качества стен зависит внешний вид стеновой панели. МДФ и пластик легко гнутся, поэтому могут пойти волнами. Если древесно-волокнистая плита неплотно прилегает к стене по центру, она может выгибаться и образовывать пузырь. Все это испортит впечатление от интерьера. 

Есть 2 способа, как подготовить стену к установке экрана:

  • Зашпаклевать поверхность. Выравнивать ее до миллиметра не требуется, но существенные перепады надо устранить.   

  • Собрать обрешетку в качестве основания для панелей. Для этого понадобятся деревянные брусья 10*40 см или 20*40 см. Сначала вы составляете из них каркас по периметру той области, где будет находиться фартук. Фиксируете их к стене саморезами. Далее на расстоянии не больше 50 см устанавливаете направляющие. Они выступят основой для панелей, чтобы конструкция со временем не просела. Если планируете установить рейлинги, в местах их крепления также устанавливают бруски.

Кухня считается помещением с повышенной влажностью. Хотя пластиковые панели устойчивы к воздействию жидкости, мы рекомендуем обработать деревянные брусья антисептиком. Лучше сделать это за сутки до монтажа, чтобы средство успело впитаться и древесина полностью просохла.

В качестве облицовки можно использовать пластиковые или металлические направляющие. Но они стоят дороже. Мы рассказали про деревянный материал как самый доступный и недорогой.

Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

  • Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

  • Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете. 

Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

  • Монтаж на жидкие гвозди. Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен. 

  • Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля. 

  • Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы. 

Специфика фиксации фартука из МДФ на кухне

Технологии монтажа пластиковых и МДФ-панелей одинаковые. Но у древесно-волокнистой плиты есть особенность — ее незаламинированные части под воздействием воды деформируются и разбухают. При подгоне фартука по размерам помещения, его в любом случае придется резать. Чтобы защитить стыки от воды, используют угловые, торцевые и стыковые алюминиевые планки. Они надежно защищают ламели от влаги.

Если дизайн кухни не предполагает навесных шкафов, торцевые планки фиксируют не только по бокам, но и на верхнем срезе.

Как монтировать стеклянную стеновую панель 

Преимущества фартука из стекла в том, что его уже изготавливают в соответствии с индивидуальными размерами и привезут образцы, готовые к установке. Разрезать изделие дома невозможно, поэтому производители заранее согласовывают места под розетки и рейлинги. 

Процесс установки стеклянного фартука прост. Его ставят на столешницу, снизу плотно прижимают мебельным плинтусом, а сверху — навесными шкафами. Если на стене не будет ящиков или надо закрыть панелью часть модуля или холодильника, расположенных близко к плите, используйте силиконовый клей. Он надежно зафиксирует конструкцию.

Вы можете установить кухонную панель не только на стену, но и обезопасить от загрязнений технику или стенки шкафов, прилегающих к столешнице. Это существенно облегчает уборку и придает кухне аккуратный вид. А с нашими рекомендациями вы справитесь с этой задачей быстро и качественно, не прибегая к помощи специалистов.

Как крепить МДФ панели к стене правильно

В качестве материала для внутренней отделки стен сейчас широко применяются МДФ панели. Они стали весьма популярны благодаря своей экологичности, привлекательному внешнему виду и ряду положительных характеристик. Использование МДФ панелей – простой, относительно недорогой и быстрый способ отделки помещения. Наиболее часто материал используют для ремонта кладовых, прихожих или лоджий.

Что представляют собой мдф панели

Изготавливают этот отделочный материал из древесноволокнистой плиты средней степени плотности в результате горячего прессования древесных волокон. В результате давления и высокой температуры лигнин, из которого и состоит древесина, становится эластичным, его волокна сцепляются между собой. При производстве материала не используются токсичные составляющие, например, фенол или смолы, поэтому мдф панели абсолютно безопасны и экологичны.

Внешнее покрытие облицовочных плит бывает трех типов:

  1. Ламинированная пленка, повторяющая поверхность мрамора, дерева или других природных материалов.
  2. Тонкий шпон из ценных пород дерева.
  3. Рельефное покрытие лаком.

При покупке мдф панелей стоит обратить внимание на их толщину, влагостойкость и прочность.

Плюсы и минусы

Конечно, как и у любого строительного и отделочного материала, у мдф панелей есть свои сильные и слабые стороны.

К очевидным преимуществам можно отнести:

  1. Простота и удобство монтажа. Их можно крепить на каркас, который несложно изготовить, горизонтально или вертикально, при этом не нужно предварительно наносить слой штукатурки.
  2. Хорошая шумоизоляция.
  3. Привлекательный внешний вид, богатый выбор расцветок.
  4. Простота в уходе, чтобы поддержать стены в аккуратном состоянии, достаточно протирать их периодически влажной тряпкой.
  5. Доступная цена.

Среди недостатков можно выделить:

  1. Стены под панелями остаются после крепления полыми, если что-то будет нужно повесить, важно пользоваться специальными дюбелями.
  2. Неустойчивость к внешним механическим воздействиям и сырости.
  3. Материал легко воспламеняется и горит.
  4. Мдф панели не образуют ровную сплошную поверхность, в местах стыков всегда заметны углубления.
  5. Материал подходит больше для внутренней отделки коридоров, кладовых, лоджий.

Подготовительные работы

Поскольку мдф панели можно крепить к неровным поверхностям, особой подготовки стен не понадобится, однако из-за их неустойчивости к влаге работы лучше проводить в сухом помещении при солнечной погоде.

Из подготовительных работ можно выделить следующие этапы:

  1. Покрытие поверхности стены грунтовкой, специальным раствором для защиты древесины или антисептиком.
  2. Устройство обрешетки для крепления панелей (если не будет использован клеевой способ монтажа). Каркас можно крепить непосредственно к стенам, но это будет не самый удачный вариант, поскольку он будет повторять все неровности стены. Лучше сделать независимый каркас, элементы которого будут расположены поверх утеплителя. Каркас бывает двух видов: металлический и деревянный.
    • Металлический каркас изготавливается из направляющего профиля, при помощи которого производят монтаж гипсокартона, размером примерно 50х50 мм. Профили вертикально крепятся к полу при помощи дюбелей на расстоянии примерно 60 см, перед монтажом важно проверить правильное расположение элементов при помощи строительного уровня. Нижний брусок следует расположить на расстоянии 3-5 см от пола, а верхний на расстоянии 2-3 см от потолка. Между вертикальными элементами крепят вертикальные. Осталось только надежно закрепить все элементы при помощи уголков, которые просто сделать из самого профиля. Можно использовать просекатель, инструмент, который помогает соединять элементы между собой.
    • Деревянный каркас делается из элементов того же размера, примерно 50х50. Технология монтажа такая же, как и в предыдущем варианте, отличие в том, что бруски из дерева скрепляются между собой при помощи саморезов или мебельных уголков.
  3. Утепление стен. Ячейки каркаса можно заполнить слоем утеплителя, как это сделать правильно будет описано ниже.

Необходимые инструменты

Кроме стандартного набора инструментов, который можно найти в каждом доме, для работ по монтажу мдф панелей нужно приготовить:

  1. Рулетку и карандаш, они понадобятся для разметки мест крепления элементов обрешетки и обозначения нужной длины материалов.
  2. Отвес, который можно сделать из обычной лески и гайки.
  3. Строительный уровень или металлический уголок, с помощью которых проверяется правильное расположение элементов.
  4. Молоток, гвозди, строительный степлер.
  5. Дюбеля и саморезы.
  6. Шуруповерт и дрель.
  7. Просекатель.
  8. Ручную пилу или электролобзик, чтобы обрезать мдф панели на нужную длину.

Как крепить мдф панели к стене

Материал крепится к стене каркасным или клеевым способами. Оба этих варианта равнозначны. Если нужно скрыть неровность стен, лучше выбрать каркасный способ, если нужно отделать ровную поверхность, вполне подойдет клеевой.

Подготовительные работы по сооружению металлической или деревянной обрешетки уже сделаны, можно заняться установкой непосредственно самих мдф панелей. С какого угла помещения начинать работы, значения не имеет.

  1. Первая мдф панель устанавливается в углу таким образом, чтобы ее шип был расположен в 2-3 мм от смежной стены.
  2. Вторая устанавливается на прилегающей стене таким же образом, чтобы ее шип был тоже направлен в угол.
  3. Придерживая панели руками, между ними нужно установить универсальный уголок.
  4. Закрепляем их при помощи специальных зажимов – кляймеров. Они фиксируются на крае панели, а потом прибиваются к металлическому или деревянному каркасу. Кляймеры сделаны таким образом, что не препятствуют вставлять следующий элемент в паз.
  5. Верхняя и нижняя часть прикручивается саморезами сверху и снизу. После завершения работ их головки не будут видны, поскольку закроются потолочными и напольными плинтусами.
  6. Следующая панель заводится шипом в паз ранее установленной описанным выше способом. Прямые стыки следует закрывать специальными рейками.
  7. Когда все работы по установке панелей завершены, при помощи обычного строительного клея фиксируют плинтуса и наличник.

Утепление стен

Специалисты советуют делать утепление стен, поскольку под воздействием влаги структура материала может меняться, что не очень хорошо отразиться на внешнем виде стен. Ячейки обрешетки заполняются утеплителем перед непосредственным монтажом мдф панелей.

Чаще всего с этой целью используются два материала:

Пенопласт. Он хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению шума. Полотна пенопласта крепятся прямо на скобы для профилей обрешетки, а щели между листами закрываются обычной монтажной пеной. С данным утеплителем очень удобно работать, он легко режется, материал подойдет любой плотности.

Минеральная вата. Это мягкий утеплитель, который располагают в промежутках между элементами каркаса, слегка подтыкая под них. Если решено использовать этот утеплитель, обязательно стоит позаботиться об обработке стен антигрибковым средством.

Установка панелей на клей

Важно учесть тот момент, что клеить мдф панели можно только на ровные стены. Этот способ более простой по сравнению с каркасным, поскольку существенно экономит время.

Не каждый клей подойдет для этого вида работ, он должен:

  1. Быть пластичным;
  2. Сглаживать незначительные неровности на стене;
  3. Обладать густой текстурой;
  4. Ложиться тонким слоем.

Технология выполнения работ:

  1. Перед тем, как приступить к наклейке мдф панелей, стены нужно очистить от загрязнений и нанести грунт или любой антибактериальный состав. Обязательно дождаться, пока раствор высохнет.
  2. Начать установку нужно с угла помещения, чтобы незначительные погрешности были меньше заметны.
  3. Нанести клей на внутреннюю поверхность панели точечно, то есть в «шахматном порядке», немного подождать, чтобы дать клею впитаться.
  4. Приложить полотно к стене, слегка прижать и разгладить по направлению от центра к краям.
  5. Таким же способом приклеить остальные панели. Их можно закреплять встык или внахлест, в зависимости от рекомендаций производителя.

В целях экономии времени клей можно сразу нанести на несколько полотен, пока он будет подсыхать, начать крепление первого. Во время работы с клеем нужно быть очень аккуратным, поскольку от этого зависит результат работы.

Процесс монтажа мдф панелей весьма прост, если следовать рекомендациям специалистов и обратить внимание на некоторые нюансы:

  1. При установке первой мдф панели обязательно использовать отвес и строительный уровень.
  2. Материал не сгибается, поэтому ближе к углам стен панели нужно просто подрезать, а потом закрывать это место специальными уголками.
  3. Нижний элемент обрешетки крепить ближе к полу, чтобы потом надежно фиксировать плинтуса.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Руководство для начинающих по облицовке стен дома

Время чтения: 6 минут. Панели

— это очень экономичный способ преобразить любую комнату в вашем доме, но для этого нужно немного измерить, рассчитать и спланировать, прежде чем вы запачкаете руки.

Вот мое пошаговое руководство, которое поможет вам приступить к изготовлению стеновых панелей своими руками.

Первый этап

Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить;

• МДФ какой толщины вы собираетесь использовать.МДФ бывает разной глубины. 6, 9, 12, 18 и 25 мм. (Мы выбрали 9 мм, так как это лучше всего подходит для глубины плинтуса).

• Какой ширины вы собираетесь обрезать панели (или до какой ширины панели). Мы прошли 100м (10см)

Второй этап

Оборудование, которое вам понадобится для этого этапа.

• Рулетка
• Кусочки бумаги
• Карандаш
• Большой уровень
Spirt • Немного терпения!

Пошаговое руководство по расчету и измерению панелей.

1. Начните с измерения ширины стены — измерьте ее 3 раза, чтобы убедиться, что все правильно! (Моя стена 400 см)

2. Затем приблизительно определите расстояние, которое вы хотите между каждой вертикальной панелью, которое определит, сколько панелей вам понадобится. Я пошел за 8.

3. Умножьте необходимое количество панелей на ширину панели (в моем случае это было 8 x 10 см = 80 см.

4. Затем возьмите ширину стены и вычтите значение из шага 3.Это оставит вам общую сумму, с которой вам нужно поиграть за промежутки между панелями. Мои работы были 400 см — 80 см = 320 см

5. Затем разделите полученное значение (320 см в моем случае) на количество оставшихся зазоров. Итак, я хотел 8 панелей, что дает 7 зазоров между панелями. Итак, я разделил цифру 320 см на 7 = 45,7 см.

Все еще со мной ?!

6. Затем вам нужно определить желаемую высоту панелей. Принимая во внимание другие предметы в комнате, такие как подоконники, изголовья кроватей и т. Д.Мы пошли на 143см

7. Итак, теперь вам нужно решить, сколько горизонтальных панелей вам нужно, чтобы они располагались поверх ваших вертикальных панелей. Возьмите выбранную вами высоту панелей (это поможет свести к минимуму разрезы), а затем определите, сколько панелей вы можете разместить по ширине вашей комнаты. Вот моя работа в качестве примера.

Калькулятор стеновых панелей МДФ

Ширина помещения = 400см
Высота панелей = 143см
400см разделить на 143см = 2,79 раза!
Итак, нам понадобились 2 панели 143 см = 286 см
, оставив 1 панель 114 см (400 см — 286 см)

Итак, наша последняя работа по резке МДФ была

.

10 x 143 см x 10 см (8 по вертикали и 2 по горизонтали)
1 x 114 см x 10 см

Надо много работать, но нужно все делать правильно!

Третий этап

Теперь пришло время нарисовать панели на стене.

Для этого вам понадобятся рулетка, карандаш и спиртовой уровень (чем больше, тем лучше!)

Этот этап важен, поскольку он выявит любые неправильные измерения, которые вы могли сделать, а также любые проблемы с розетками или выключателями света.

Четвертый этап

Пришло время приобрести листы МДФ. Мы получили наш от B&Q. Листы, которые мы нашли в нашем местном магазине, были 1830 мм В x 610 мм Ш x 9 мм

.

Затем я отнес листы МДФ в зону резки и сделал замеры.Мне сказали, что не все B&Q предлагают эту услугу, поэтому сначала стоит проверить.

Пятый этап

Пришло время прикрепить панели к стене.

Есть несколько способов сделать это.

Вариант 1

Вы можете выбрать пистолет для клея и гвоздя. Если у вас нет гвоздя, вы можете взять его напрокат в компании по аренде инструментов, но это недешево! Я думаю, они процитировали мне около 75 фунтов стерлингов на выходные! Если вы знаете кого-то, у кого есть такой, который вы можете позаимствовать, я бы порекомендовал это сделать!

Этот вариант, безусловно, самый быстрый и простой, но если вы хотите регулярно менять декор в своем доме (как я), этот вариант может в конечном итоге привести к необходимости повторной штукатурки стены за панелями, как удаление приклеенного пуховые панели могут вывести штукатурку вместе с собой.

Вариант 2

Крепление панелей к стене. Вариант без клея. Это тот вариант, который мы выбрали.

Теперь этот вариант занимает намного больше времени, но сэкономит вам деньги и время в будущем, если вы решите, что он вам больше не нравится.

Шаг 1

Сначала вам нужно просверлить 3 отверстия в верхней, средней и нижней части панели. (Если у вас прямые стены, вам могут понадобиться винты только сверху и снизу панели! Мой дом 1930-х годов, и в нем нет прямой стены! Причина этого в том, что панель может прогнуться посередине, если стена не прямая.

Шаг 2

Пришло время отметить карандашом места на стене. (Сначала начните с вертикальных панелей).

Шаг 3

Затем вам нужно просверлить отверстия в стене и вставить дюбели, чтобы винтам было за что держаться.

Шаг 4

Теперь вам нужно использовать сверло с зенковкой, чтобы создать небольшую полость, чтобы ваши винты вошли заподлицо в каждое просверленное отверстие панели.

Шаг 5

Пора прикрутить к стене. Именно здесь вы действительно начинаете видеть, как все складывается вместе.

Повторите для каждой панели.

Шаг 6

Ваш следующий шаг — зашпаклевать все края и заполнить все отверстия полиамидным наполнителем, чтобы получить красивый результат, когда вы их раскрашиваете. Я сделал конопатку пальцем и тканью, но есть инструменты, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, чтобы помочь с этим, если вы не хотите использовать палец!

Шаг 7

Когда все высохнет, отшлифуйте полиамид и повторите при необходимости.Он покажет, если вы не сделаете это должным образом (я говорю по опыту!)

Шаг 8

Тогда пора загрунтовать МДФ! Я бы очень посоветовал вам не пропускать этот шаг, потому что позже вы пожалеете об этом!

Шаг 9

Это самое интересное! Пора накрасить! Нам понадобилось 3 слоя, чтобы покрыть все это!

Шаг 10

А теперь пора расслабиться и полюбоваться вашим тяжелым трудом!

Я также написал еще один блог о другом стиле панелей, который называется панелями Tongue and Grove.Чтобы прочитать, нажмите здесь.

Это мои панели Tongue and Groove в коридоре, которые мне тоже очень нравятся!

Если вам понравилось читать этот блог, прокрутите вниз, чтобы подписаться. После подписки вы получите электронное письмо о публикации нового блога, чтобы вы больше никогда не пропустили запись в блоге.

Кирсти
x

как создать деревянную обшивку дома

Хотите использовать это время дома, чтобы проверить свою ловкость? Прежде чем вы дойдете до электроинструментов, ознакомьтесь с этой новой серией статей, в которой мы просим опытных мастеров-домашних мастеров поделиться некоторыми простыми советами по благоустройству дома, которые вы можете применить дома.Здесь пара Дин и Борха из @mytinyestate делятся своим руководством по созданию панелей дома — когда-то старомодная облицовка стен превратилась в предмет интерьера.

Borja : Мы купили заброшенное поместье в Уорикшире в 2019 году и восстанавливаем его исключительно сами. Мы сами признаем себя экстремальными мастерами-самоделками. Дин — архитектор, и в течение недели он ведет свою собственную практику, и как только он возвращается домой, он переодевается в свою одежду, сделанную своими руками, и начинает работу. Я, Борха, работаю геодезистом, а также веду свою небольшую практику в течение недели и, как и Дин, в свободное время занимаюсь строительством.

Восстановление такого большого дома означает, что мы всегда исследуем и экспериментируем, как мы можем получить высококачественную отделку без необходимости второй ипотеки для каждого проекта, который мы делаем. Это, с учетом нашего опыта, означает, что мы делаем работу сами.

Мы черпаем много вдохновения в доме, и мы научились делать обшивку, достигая невероятных результатов, и хотели поделиться этим с вами:

Как создать деревянную обшивку дома

Материалы

• Плиты МДФ 9 мм (столько, сколько вам нужно для желаемой обшивки)
• Гвозди для крепления панелей
• Деревянные рейки для каркаса
• Винты для крепления каркаса к стене
• Плиты МДФ 18 мм для использования в качестве верхней полки или другого вида древесины
• Шпаклевка для дерева или полифилла
• Декораторы Закупорка

Инструменты

• Маска
• Очки
• Рулетка
• Карандаш
• Отвертка
• Электродрель
• Циркулярная пила
• Фрезерный станок
• Направляющая для маршрутизатора (опция)
• Наждачная бумага

1.Первое, что вам нужно сделать, это прикрепить к стене несколько вертикальных деревянных реек, так как позже вы будете прикреплять к ним панели МДФ. Это только для наружных стен, в противном случае вы можете просто использовать No More Nails (клей), и процесс будет намного быстрее.

Вам нужно использовать рейки 25×38 мм. Они бывают длиной 2,4 метра, так что один кусок имеет большое значение. Мы раскладываем их вертикально на стене с шагом 40 см, следя за тем, чтобы они были той же высоты, что и панели МДФ, чтобы обеспечить фиксацию сверху и снизу.

Чтобы прикрепить обрешетку к каменной стене, мы устанавливаем обрешетку на место, а затем просверливаем отверстие в обрешетке деревянным сверлом до отметки в стене.

Как только вы узнаете, где будут располагаться отверстия, просверлите отверстие сверлом по камню и вставьте заглушку (мы всегда используем универсальные заглушки, они наши любимые). После того, как у вас есть отверстия, вам просто нужно поставить рейку на место и закрепить их винтами в дюбелях.

2. Начнем с вагонки.С помощью ленты измерьте и отметьте карандашом все линии на панели МДФ, по которым вы хотите проложить маршрут. Чем больше времени вы потратите на этот шаг, тем лучше он будет выглядеть. Это вопрос личных предпочтений, но мы выбираем линии маршрутизатора на расстоянии 15,5 см.

Вам также нужно будет решить, какой аксессуар для маршрутизатора вы хотите использовать в своей конструкции. Существует огромное количество концов маршрутизатора, которые, в зависимости от того, какой вы используете, изменит общую отделку обшивки. Нам нужен был зазор, напоминающий паз и шип, поэтому мы выбрали конец фрезы треугольной формы.

3. После того, как вы отметили дизайн на МДФ, начинается самое интересное! Убедитесь, что вы носите маску и очки, и у вас есть трассировка (мы вложили средства в направляющую, так как мы хотели убедиться, что линии идеальны).

4. Когда панели готовы, пора разместить их поверх деревянных реек, которые вы ранее закрепили на стене.

Карандашом наметьте линии на панелях МДФ в местах расположения реек, чтобы их было легче прикреплять. Есть два варианта крепления обшивки: с помощью гвоздильного пистолета с компрессором или с помощью шурупов по дереву, чтобы получить хорошую и прочную фиксацию.

Если вы используете клей, просто нанесите клей на заднюю часть доски и положите его на место, удерживая до фиксации. Единственный недостаток в том, что у вас не будет места для неглубокой полки сверху.

5. Чтобы вывести обшивку на новый уровень, подумайте о деталях отделки. Красивый плинтус и верхняя полка над обшивкой сделают его более индивидуальным.

Если облицовка стены идет только наполовину, мы любим закончить ее массивным куском МДФ толщиной 18 мм, уложенным горизонтально и неглубокой полкой сверху.Мы считаем, что именно в этих деталях есть разница.

6. Чтобы все закончить, заполните все отверстия шпатлевкой, а зазоры заполните шпаклевкой декораторов. После высыхания хорошо отшлифуйте все это. Загрунтуйте все и покрасьте в любой цвет.

Руководство по установке — 3D стеновые панели

Предпочитаете версию в формате pdf? СКАЧАТЬ PDF

Простая установка необработанных панелей или панелей с грунтованным покрытием

Необработанные панели или панели с грунтованным покрытием можно прикручивать непосредственно к стене. (шпильки), убедившись, что есть соответствующая опора.Отверстия под винты могут затем зашпаклевать, отшлифовать и покрасить панели. Мы рекомендуем грунтовка МДФ, затем 2 слоя акриловой краски.

Для достижения наилучшего результата шлифуйте панели между слоями. краски и следуйте инструкциям производителя краски. Перед фиксации, убедитесь, что каждая панель находится в правильном положении, и убедитесь, что рисунок выровняется, когда они будут прикреплены к стене.

Скрытое крепление готовых панелей

Использование алюминиевых Z-образных скоб для крепления готовых панелей к стенам отличный вариант как они есть:

  • Низкий профиль с зазором примерно 5 мм между стенами и стеновые панели
  • Легкий и прочный
  • Легко снимаемый

Z-образные кронштейны доступны в 3D Wall Panels.Размеры Z-образные кронштейны имеют толщину 5 мм, ширину 46 мм и длину 2000 мм.

Стеновые панели соединены встык. В качестве альтернативы они могут быть бисквитными. соединены или установлены с отрицательной деталью, т.е. с промежутком между панели. Предлагаемый способ крепления стеновых панелей, соединенных встык, к стена следует.

Примечание: Поскольку панели имеют разную толщину по сравнению с рисунком поверхности, всегда используйте винты подходящей длины, чтобы что при прикручивании Z-образных скоб к панелям сзади винты не пройдут через узорчатую поверхность.

Z-образных кронштейнов для каждой стеновой панели можно разрезать на части 6 x 200 мм. Затем они прикрепляются к задней части стеновых панелей слева и правые стороны вверху, посередине и внизу с соответствующими длина шурупов и клей.

Используя винты подходящей длины, (винты для стены будут намного длиннее шурупов для панели) закрутите Z-образные скобы на всю длину к стенам так, чтобы вся стена имела полную длину, проходящую через это вверху, посередине и внизу.Положение Z скобок на стене должны быть смещены на ширину Z скобок на панели.

Оставьте зазор не менее 20 мм от потолка до верхней части панель, чтобы кронштейн, установленный на панели, можно было сдвинуть сверху из и в настенный кронштейн. Панель будет заблокирована на место, когда кронштейн для монтажа на панели сдвинут до упора в настенный кронштейн.

Для вертикального выравнивания кромки панели (опция):

Чтобы края панели плотно прилегали друг к другу, предлагается следующее:

Z-образный кронштейн 2000 мм разрезается на 2 отрезка по 1000 мм для каждой панели.Если Начиная монтировать панели с левой стороны стены, установите отрезки длиной 1000 мм выше и ниже горизонтально установленных Z-скоб на правом крае первой панели так, чтобы край выступал за край панели примерно на 7 мм. Затем на каждой последующей соединяемой панели, кроме последней, таким же образом прикрепите Z-образные скобы.

Плоские стержни размером 3 мм, шириной 31 мм и длиной 2000 мм доступны в компании 3D Wall Panels. Разрежьте плоский стержень на 2 отрезка по 1000 мм.

Они устанавливаются на вторую панель на левом краю над и под горизонтально установленными Z-скобами, причем край выступает примерно на 10 мм. Повторите эту процедуру для каждой последующей соединительной панели. Затем панели можно задвигать в настенные кронштейны, одновременно обеспечивая прохождение плоской планки в горизонтально установленные на панели Z-кронштейны, как показано на рисунках 2 и 3.

Общая длина Z-образного кронштейна, рекомендуемая для скрытой установки на панель: 4.8 м или при использовании комбинации Z-кронштейна / плоской балки 6,8 м и 2 м плоской балки. Рекомендуемый клей для использования в сочетании с винтами — Sikaflex или Simpson ISR 70-05 от Bostik.

Монтаж внутренних и внешних углов

Наружные углы могут быть созданы путем обрезки панелей и скругления панелей, однако следует отметить, что в процессе резки теряется примерно 3 мм конструкции. Поэтому узор может не обязательно совпадать при соединении краев.Для облегчения обработки внешних углов на угол можно установить алюминиевый угольник или уголок. Дополнительным преимуществом является защита краев панелей. Аналогично для внутренних углов можно использовать алюминиевый квадрат, чтобы панели упираются в него с обеих сторон. Если внутреннее угловое соединение является предпочтительным, необходимо отметить, что примерно 40 мм рисунка будет потеряно в процессе резки, поэтому, если выравнивание рисунка предпочтительнее, то панели следует вырезать из полноразмерных панелей, начиная с угла и устанавливая наружу.

Любые открытые края панелей могут быть прикреплены к алюминиевому уголку, чтобы свести к минимуму возможность их повреждения.

Внешние панели

Водонепроницаемые наружные полимерные панели поставляются только в сыром виде. Они должны быть прикреплены к раме или стене и окрашены после установки, так как панели немного гибкие. Полимерные панели могут иметь случайные пузырьки воздуха под поверхностью, которые открываются после лепки лица. Эти дырочки можно зашпаклевать болотом сантехников, отшлифовать и закрасить.это Рекомендуется окрашивать панели в светлый цвет, так как темные цвета расширяются из-за поглощения тепла. Панели, если они не закреплены надежно на конструкции или раме, должны быть окрашены с обеих сторон для предотвращения прогиба. Все дизайны, кроме Dunes, Reflections и Arcs, доступны из полимерного материала.

Замечания по установке

Эта информация предназначена только для ознакомления. Каждая ситуация будет отличаться, и могут быть альтернативные методы установки, не описанные здесь.

Для профессиональной установки обратитесь к местному торговому представителю или другому лицу с соответствующей квалификацией. В качестве альтернативы мы можем предоставить вам контактные данные людей, которые ранее установили 3D стеновые панели.

Для выравнивания рисунка убедитесь, что панели установлены прямо и ровно на плоской и ровной поверхности. Возможно, потребуется установить панели над полом или доской и потолком, поскольку они могут быть неровными. Убедитесь, что стена ровная.В противном случае может потребоваться рама или пакеры.

Рисунок на панелях будет выравниваться только по неразрезанным краям.

Как я создал эту обшивку стен. Ищите менее чем за 35 фунтов стерлингов — MELANIE LISSACK INTERIORS

Мне повезло, что я живу в красивом старинном особняке с двойным фасадом. Мне нравятся классические элементы старины, и одна из моих любимых черт в старинных зданиях — это стеновые панели, которые придают комнате такой изысканный вид и особый характер. Я решил, что было бы идеально использовать панели в викторианском стиле в моем коридоре, чтобы скрыть мою изворотливую стену, от которой я дулся каждый раз, когда я выходил через заднюю дверь.

Когда-то что-то считалось дорогим, поскольку оно было сделано на заказ и изготовлено из натурального дерева, теперь вы можете добавить обшивку по фантастически разумной цене из готовых панелей МДФ из местного магазина DIY или от компаний, занимающихся формовкой онлайн. Так как длина стены составляла всего 213 см, я решил реально выделить ее и сделать обшивку стен своими руками из плиты МДФ и декоративной лепнины, купленной в моем местном Wickes. Я измерил площадь, которую я хотел покрыть панелями, и купил эту большую плиту МДФ за 11 фунтов стерлингов.99. Я решил, что мне нужны три «панельные» детали, поэтому принес четыре стержня этого декоративного карниза по 5,25 фунта стерлингов каждая.

Первым препятствием было прикрепить доску МДФ к стене (хотя первым препятствием было действительно попытаться доставить эту доску домой в моем Fiat 500!) Я измерил стену и отрезал доску по размеру с помощью ручной пилы. Здесь я совершил свою первую классическую ошибку, сделанную своими руками. Я измерял стены только один раз, что было неверно, и в итоге отрезал доску примерно на 10 см короче стены (* ударяется головой о клавиатуру *).Мне пришлось отрезать немного больше доски, чтобы заполнить пробел, который не был концом света, но был немного болезненным, потратил драгоценное время, выделенное на самоделку, и сделал конечный результат не таким безупречным. Мой совет — снимите мерки как минимум 3 раза, прежде чем начинать распиливать!

Затем мне нужно было вырезать в плате отверстие для розетки в нижнем правом углу платы. Если вам нужно сделать это, сделайте себе большое одолжение и купите ударную пилу, я этого не сделал и в итоге потратил час, потея и ругаясь, пытаясь проделать вмятину на доске, достаточно большую, чтобы вставить мою ручную пилу.

Когда доска была готова, я приклеил ее к стене с помощью клея No More Nails, который идеально подходит для подобных работ своими руками, так как на установку и удержание доски ушло всего около 7 секунд. Именно тогда я понял, что моя изворотливая стена была изрядно покороблена, а доска была приподнята в нескольких местах, поэтому я использовал несколько маленьких тонких гвоздей, чтобы закрепить ее.

Стеновые панели | Деревянные панели своими руками

Детали обшивки стен своими руками

Обшивка стен своими руками теперь еще более доступна с нашим калькулятором обшивки стен .

Благодаря использованию нашего стандартного влагостойкого МДФ, обшивка стен своими руками стала очень экономичным способом вдохнуть новую жизнь в вашу комнату. Деревянные стеновые панели идеально подходят для придания индивидуальности интерьеру, который выглядит грандиозным и неповторимым, и идеально подходит для украшения пространства от простых стен до чего-то детализированного и современного, которое всегда выглядит изысканно. Облицовка стен своими руками, сочетающая в себе различные дизайны и цвета, является основным элементом современного дизайна интерьера.

Чтобы завершить обшивку стен своими руками, все, что вам понадобится, это наши простые самоустанавливающиеся стеновые панели своими руками и любые формы крепления, будь то гвозди или клей. Все наши варианты деревянных панелей поставляются предварительно загрунтованными, что позволяет сэкономить время и деньги при создании идеальной комнаты.

Как недорогое решение для декоративной стены, стеновые панели представляют собой привлекательный вариант с возможностью персонализации и особого вкуса для дома. Кроме того, акцентирование стены с помощью стеновых панелей может помочь определить комнату, поднимающую ее с элегантностью и текстурой, помогая любым темам или стилям дизайна интерьера.

Вне зависимости от того, будут ли деревянные панели использоваться в современной открытой планировке или в одноэтажной квартире, деревянные стеновые панели на любой стене — это упрощенный способ добавить изысканный элемент, будь то выделение таких элементов, как обеденная зона, или подпрыгивание. осветить соседнее окно.

Стеновые панели могут использоваться для различных проектов, включая стеновые панели для спальни, декоративные стеновые панели, панели для прихожих, деревянную облицовку стен и стеновые панели для ванных комнат.

Кроме того, можно использовать любые стеновые панели, чтобы добавить пространству глубины и изящества без необходимости заполнять стену произведениями искусства или зеркалами.То есть простой всплеск цвета может возвышать комнату и привнести в нее свет и текстуру.

Мы можем предоставить деревянные стеновые панели в точном соответствии с вашими спецификациями и размерами, а также добавить опции для индивидуальной настройки, такие как вырезы для розеток, если они вам потребуются.

Самостоятельная установка также возможна и становится достижимым вариантом при использовании нашего руководства по установке стеновых панелей , приведенного ниже. Это руководство также идеально подходит для тех, кто ищет идеи обшивки стен деревянными панелями.

Для получения дополнительных идей по облицовке стен воспользуйтесь нашим эксклюзивным калькулятором DIY для стеновых панелей , который точно скажет вам, что заказать, в зависимости от размера стены и количества панелей, которые вы хотите получить.

Основные характеристики стеновых панелей

Универсальный

Деревянные стеновые панели легко сделать с помощью нашего стандартного влагостойкого МДФ. МДФ — популярный и адаптируемый материал, который состоит из небольших прядей смешанных твердых и мягких пород дерева в сочетании со смолами и воском для производства прочных, но легких панелей.

Легкий

Благодаря небольшим прядям, из которых состоит лист, как наши стандартные, так и влагостойкие листы МДФ идеально подходят для отделки деревянных стеновых панелей, поскольку деревянные панели легки в установке и установке.

Гибкий

Наши стеновые панели из МДФ хорошо переносят большинство клеев и красок. Таким образом, стеновые панели из МДФ предоставляют фантастические возможности для добавления цвета и творчества. Чтобы узнать больше о том, как лучше всего использовать МДФ, обратитесь к нашему руководству Выбор правильного МДФ.

Недорого

Стеновые панели из МДФ намного дешевле, чем массивная древесина того же размера, они являются более дешевым материалом для работы и идеально подходят для завершения деревянных стеновых панелей, поскольку их можно производить и быстро и дешево производить и отправлять для быстрой установки.

Настраиваемый

Наши листы хорошо сочетаются с большинством клеев и красок, поэтому отлично подходят для индивидуализации различных проектов, включая стеновые панели для спальни, декоративные стеновые панели, панели для прихожей, деревянную облицовку стен и стеновые панели для ванной комнаты.Кроме того, деревянные стеновые панели легко изготовить и закрепить с помощью шурупов, гвоздей или клея. Кроме того, мы можем предоставить стеновые панели из МДФ в точном соответствии с вашими спецификациями и размерами, а также можем включить опции для настройки, такие как вырезы для розеток или крепления на стене, если они вам потребуются.

Установка стеновых панелей

После заказа деревянных панелей наступает самое важное. Монтаж.

Мы написали пошаговое руководство, которое поможет вам установить новые и качественные стеновые панели.

Что вам понадобится

  • Клей
  • Уровень духа
  • Измерительная лента
  • Герметик
  • Наполнитель стен (например, Polyfilla)
  • Грунтовка для дерева
  • Наждачная бумага
  • Выбор цвета краски
  • Предварительно нарезанные планки для деревянных панелей МДФ

Этапы установки деревянных панелей

  1. Разложите стеновые панели МДФ на полу и сгруппируйте их по размеру
  2. Отметьте карандашом место расположения стеновых панелей МДФ на стене
  3. Нанесите тонкий слой клея на стеновые панели МДФ и приклейте к стенам, на которых вы ранее отметили
    4. .
  4. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что части стеновых панелей МДФ выровнены правильно и закрепите до уровня
    5. .
  5. Дождитесь высыхания
  6. После высыхания заполнить зазоры шпатлевкой.
  7. Закупорите все края стеновых панелей МДФ, равномерно выглаживая их чистым слегка влажным пальцем или инструментом для нанесения.
  8. Дождитесь высыхания
  9. Загладьте участки наждачной бумагой
  10. Нанесите грунтовку для дерева
  11. Дождитесь высыхания
  12. Покраска панелей и стен

Инструменты и советы по установке — Easycraft

Общая информация о продукте

• Продукт должен быть доставлен на площадку как минимум за 48 часов до установки и храниться там, где он будет установлен, чтобы он мог акклиматизироваться.
• Обрамление должно быть прямым и точным.
• Для стен и потолка каркас можно размещать с шагом 600 мм или меньше. Для потолков мы рекомендуем установку на высоте 450 мм.
• Облицовку стен Easycraft можно соединить с помощью шпилек, но эти соединения должны поддерживаться дополнительными выступами с максимальным расстоянием 450 мм.
• Крепления должны располагаться не ближе 25 мм от угла и не ближе 15 мм к краю. Такое расположение предотвратит раскалывание и поломку.
• В полу необходимо оставить зазор 10 мм, если облицовка стены монтируется только частично.
• Необходимо оставить зазор 5 мм в верхней части листа, если облицовка стены укладывается от пола до потолка.
• На каждом стыке должен быть предусмотрен расширительный зазор 0,5 мм. Не стучите по панелям вместе.
• На каждый метр ширины стены или потолка оставьте прибл. 1,0 мм для расширения зазора по внешнему периметру стены или потолка. (например, стена 6 м x 1,0 мм = 6 мм, поэтому оставьте зазор 3 мм на каждом внешнем крае стены или потолка)
• Решите, как вы хотите отделать внутренние и внешние углы, прежде чем устанавливать первый лист.
• Если внутренняя облицовка стены опирается на внешнюю стену, мы рекомендуем покрыть заднюю поверхность облицовки стеновой грунтовкой.
• При установке в качестве облицовки потолка обратная сторона листа должна быть загрунтована перед установкой. Мы рекомендуем при установке на потолке НЕ закрывать стыковые листы из-за возможности их движения и видимого стыка. №
• Для помещений с повышенной влажностью, ванных комнат, прачечных и частично на открытом воздухе мы рекомендуем использовать наш продукт «Внутренние влажные зоны», обозначенный синим соединителем языка.
Это только рекомендации. Всегда консультируйтесь с местным зарегистрированным строителем, имеющим опыт использования этих типов продуктов, и убедитесь, что вы соблюдаете все соответствующие строительные нормы.

Предварительная подготовка плит перед установкой

Рекомендуется предварительно кондиционировать плиты МДФ, чтобы обеспечить им равновесное содержание влаги (ЭМС) перед фиксацией, чтобы снизить вероятность изгиба или усадки после фиксации. Некоторые платы могут достичь ЭМС, просто хранясь в течение некоторого времени в месте, где они будут использоваться, без какого-либо положительного кондиционирования.Никогда не храните материал на открытом воздухе или на открытом воздухе (веранда), в местах с недавно залитым бетоном или в недавно оштукатуренных помещениях. Всегда старайтесь хранить доску в том месте, где она будет использоваться на поднятых с пола перегрузках, и дайте ей акклиматизироваться.

Материал MDF MR

Как и цельная древесина, МДФ является гигроскопичным материалом (что означает, что он легко впитывает и удерживает влагу), поэтому его влажность зависит от относительной влажности и температуры воздуха в окружающей среде.При изменении влажности МДФ могут изменяться размеры.

Существует множество переменных, которые могут в конечном итоге повлиять на характеристики древесины, включая окружающую среду, качество монтажа и качество каркаса. Но управление изменениями уровня влажности и содержания влаги в окружающей среде играет очень важную роль в достижении наилучших результатов от продукта. В условиях, когда температура и влажность воздуха сильно колеблются, панели могут двигаться, расширяться или сжиматься.

Как выбрать стеновые панели: добавьте панели МДФ к стенам и плиточным поверхностям, чтобы мгновенно обновить элегантный интерьер | Дома и недвижимость

W

вся облицовка дешевле и легче укладывается, чем плитка, и менее утомительна, чем наклеивание обоев.

Он универсален, доступен во многих стилях и размерах, готов к покраске в соответствии с вашими интерьерами. Он также добавляет изысканный завершающий штрих.

Вам понадобятся базовые навыки самостоятельного изготовления и пара дней, чтобы его смонтировать — и, возможно, вам придется проглотить некоторые предубеждения насчет панелей искусственного периода.

Обычно их делают из МДФ, и вы их приклеиваете к стене.

Но однажды окрашенные, они выглядят очень эффектно как в традиционных, так и в современных условиях.

Стеновые панели используются с 15 века, когда комнаты были обшиты деревянными досками для сохранения тепла.

К 17 веку это был сложный вид искусства, который можно было увидеть даже в величественных домах, включая Версальский дворец.

The English Paneling Company продает ряд обшивок в старинном стиле, в том числе варианты с открытой спиной, которые просто украшают стену резьбой, что упрощает установку на выключатели света и розетки.

Вы приклеиваете панели к стене, и они сделаны из влагостойкого МДФ, который, по словам основателя компании Джона Мэдли, является лучшим вариантом для любой комнаты из-за его гладкой поверхности.

«Это дает намного превосходную окраску», — добавляет он.

Для ванных комнат и кухонь панели можно прикрепить непосредственно к плиточным поверхностям, что мгновенно обновит их, хотя для панелей с открытой спинкой вам нужно сначала приклеить тонкий слой МДФ к стене.

Для легких панелей с открытой спиной Мадли говорит, что любой клей ПВА работает нормально, но для более тяжелых массивных панелей лучше использовать UniBond No More Nails или Evo-Stik Gripfill, которые продаются в Screwfix и других магазинах DIY.

Вставьте зеркальное стекло в обшивку, чтобы получить потрясающий и практичный эффект, который, кажется, увеличивает размер комнаты.

Средняя стоимость панелей English Paneling Company составляет около 26 фунтов стерлингов за квадратный метр, говорит Мэдли.

Это не включает клей или краску, но все равно оказывается дешевле, чем многие обои.

Еще одна фирма, которую стоит проверить, — Fine Panel, которая также специализируется на влагостойких панелях МДФ, поставляемых загрунтованными и готовыми к окраске яичной скорлупой или эмульсиями сатин / шелк.

Они бывают различных традиционных симметричных дизайнов. Самый продаваемый вариант — панели высотой дадо, но доступны и другие размеры.

Если вы действительно не умеете приклеивать МДФ к стенам, вы можете выбрать стильную, но недорогую облицовку с пазом и пазом, доступную в большинстве магазинов DIY.

Wickes предлагает широкий ассортимент сосновых облицовочных досок, которые можно соединять вместе, по цене от 75 пенсов. Перед покраской вам придется обрезать их по размеру, запечатать и загрунтовать.

Сделайте их белого или кремового цвета и оставьте их немного грубоватыми и готовыми для создания деревенской атмосферы Новой Англии.

Если стены неровные, вы можете приклеивать панели прямо к стене или прикручивать их к обрешетке из мягкой древесины.

Найдите пошаговое руководство по установке стеновых панелей, предоставленное Wood Campus, бесплатным информационным и обучающим сайтом лесной промышленности Великобритании.

Дизайнер интерьеров Джеймс Аркулис, со-креативный директор Howark Design из Чизвика, является большим поклонником панелей и недавно использовал их в спальне на чердаке и в ванной комнате дома клиента в Корнуолле.

«Это то, к чему мы возвращаемся снова и снова», — говорит он.«Особенно шип и паз, который так хорошо работает в современных семейных домах. Он чистый и простой — и действительно добавляет характера ».

Для проекта в Корнуолле Аркулис нанял столяра из Уондсворта Lethbridge Lines для изготовления панелей с пазом и пазом из твердой древесины по цене около 210 фунтов стерлингов за квадратный метр, но в своем собственном доме он освежил прачечную с помощью предварительной подготовки.

Как приклеить на стену кафельную плитку: руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы

Опубликовано автором
Ответить

руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы

Кафельная кладка – надежность и практичность в современном интерьере

Отличным вариантом облицовочного покрытия, обладающим массой преимуществ, служат глиняные пласты, обожженные и покрытые глазурью. Конечно же, речь о кафельной плитке.
В помещениях, где уместно выложить пол или стену керамическими изразцами, этот вид отделки будет смотреться выигрышно, прослужит долго и надежно. Все благодаря высокому качеству и прочности данного материала. Такая облицовка не боится температурных перепадов, ею можно украсить не только домашний интерьер, но и уличные элементы.

Когда применяется

Кафельная облицовка считается практичным решением для помещений с повышенной влажностью. Преимущественно керамическое покрытие устанавливают в ванной комнате, туалете и на кухне. Материал красив и прост в уходе. Современное разнообразие цветовой палитры, рисунка и формы позволяет применять его также и в других помещениях.

Что нужно знать

Перед покупкой материала стоит произвести его расчет, чтобы суммарная площадь кафеля совпала с площадью отделываемой поверхности.

Покупая облицовочный материал, следует обратить внимание на:

  1. Углы, должны быть строго 90 градусов.
  2. Одинаковые толщины образцов, допускается незначительная разница.
  3. Длину и ширину кафеля, у каждого образца эти параметры должны совпадать соответствующим образом.

Крепить изразцы на кривую поверхность нельзя. При неровностях стены ее нужно выровнять штукатуркой.
Перед облицовочными работами следует разметить будущую кладку: расположить кафельную отделку в зависимости от выбранной схемы. Для симметрии раскладку выполняют из центра или самого видимого угла в стороны. После этого крайние образцы обрезают до нужного размера.

Также заранее требуется подготовить рабочие инструменты, чтобы в процессе отделки все необходимое находилось под рукой.

Как положить: пошаговое руководство

После проведения подготовительных работ можно приступать к непосредственной кладке:

  • строго параллельно горизонтальной поверхности следует прибить к стене ровную планку на высоте одной плитки от пола. Это может быть металлический профиль или простой деревянный брусок. Данная планка будет играть роль опоры для стартового ряда;
  • широким шпателем нанести на стену плиточный клей;
  • равномерным слоем клей также следует распределить на плитке, тщательно промазывая при этом края;
  • специальным зубчатым шпателем удалить излишки;
  • прикрепить отделочный материал и слегка придавить его к стене;
  • проверить результат уровнем, при необходимости выровнять;
  • устранить излишки клеящего состава влажной губкой;
  • установить специальные крестики между соседними плитками.

Крестики необходимо извлечь, когда клеящий состав схватился, но еще не высох, иначе потом сделать это будет затруднительно.

Подготовка стены под кафель

Перед кладкой в обязательном порядке требуется выполнить ряд подготовительных пунктов:

  • на время ремонтных работ снять плинтуса, наличники и порожки;
  • при наличии старого отделочного покрытия удалить его;
  • выровнять стену цементным раствором. Для этого производят оштукатуривание с армированием строительной сеткой;
  • для лучшей адгезии выполнить на стене насечки топориком;
  • очистить от загрязнений и пыли обрабатываемую поверхность;
  • для лучшего сцепления нанести грунтовку глубокого проникновения.

Как правильно положить кафель: откуда начинать?

Укладывать отделку следует в соответствии с предварительно выполненной разметкой, начиная цельными изразцами от центра или самого видимого угла поверхности в стороны. Завершают облицовку в местах, где требуется выполнить обрезку материала.

На какой клей лучше всего клеить кафельную большую плитку

Рассматриваемая отделка крепится с помощью специализированного плиточного клея или цементно-песчаного раствора. Для ванной комнаты и кухни применяют влагостойкий клей.

Перед использованием нужно прочитать инструкцию по применению клея, так как некоторые производители указывают на необходимость увлажнения кафеля перед креплением на состав.

Как укладывать кафель с узором

Можно отделать поверхности однотонной керамикой, а можно создать композиционное панно или мозаику, совместив разные изразцы. Такая работа потребует больших усилий: контролировать придется не только ровность кладки, но и правильность рисунка.

Начинать облицовку стоит из центральной точки поверхности, чтобы обеспечить симметрию подгоняемого рисунка. Для удобства и верной очередности кладки задние части плиточек обозначают цифрами.

Как приклеить плитку на пол

Технология облицовки пола включает следующие действия:

  • очистить пол от загрязнений;
  • проверить уровнем ровность поверхности. При необходимости выровнять, сделав стяжку;
  • нанести шпателем на небольшую площадь пола клеящий состав;
  • приложить изразец и слегка надавить;
  • в необходимых местах керамику подрезают до нужных формы и размера.

Обработка швов затиркой

Только тогда, когда клей полностью просохнет, следует приступать к затирке. Она бывает:

  • цементная;
  • силиконовая;
  • эпоксидная.

Работу выполнять нужно следующим образом:

  • извлечь оставшиеся крестики;
  • очистить пылесосом поверхность кафеля и межплиточные швы;
  • чтобы не запачкать затирочным составом кафельную отделку, необходимо оклеить малярным скотчем ее края;
  • внутрь шва нанести немного затирки;
  • провести резиновым шпателем вдоль шва, сняв излишки средства;
  • дать составу просохнуть;
  • удалить скотч;
  • промыть кафель.

Технологию кладки кафеля сложно назвать легкой, особенно для новичков. Но по-настоящему качественный результат обязательно порадует своих хозяев. Богатая цветовая палитра и широкий выбор схем раскладки создадут уют и неповторимую атмосферу.

Полезное видео

Чем и как как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене?

Облицовка плиткой — практичное и красивое решение для любого интерьера. Но, что делать, если керамический элемент откололся, и из-за этого поверхность имеет непривлекательный вид. Каждый мастер должен знать, как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене, или же .

Причины разрушения кладки

Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:

  • пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный . После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
  • для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
  • недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
  • неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали , однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
  • плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
  • недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
  • попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
  • механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
  • регулярные перепады температуры пагубно влияют на , из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
  • усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.

Используемые материалы

Чтобы восстановить целостность покрытия из керамической плитки, можно воспользоваться специально предназначенными для этого материалами. Ниже описаны различные варианты материалов для приклеивания плитки к стене.

Клеевые составы

Плиточный клей понадобится в тех случаях, когда элемент имеет крупные габариты. Такие составы отличаются усиленным действием. Из наиболее популярных и качественных в продаже есть следующие марки растворов:

  • . Отличный вариант, если откололась плитка в помещении с условиями повышенной влажности;
  • . Материалы этой фирмы характеризуются высоким уровнем адгезии, устойчивостью к перепадам температурного режима и появлению грибковых микроорганизмов внутри швов;
  • . Смеси, которые способны после затвердевания выдерживать вес до 70 кг. Характеризуются водонепроницаемостью и морозостойкостью. Подходят для реставрации стен в ванной, на балконе или бане.

Воспользоваться можно остатками клея, который остался от основного ремонта при условии хранения его в надлежащих условиях.

Мастика

Возможно применение мастики для любого вида отделки, однако у такого материала есть ограничения в применении. Основная составляющая материала — резина или каучук, что придает составам повышенную устойчивость к воздействию влажности.

Мастика хорошо удерживает элементы керамики на стене и ей легко работать. Стоит она недорого. Единственный минус мастики — это неспособность противостоять перепадам температурного режима.

Важный момент, который нужно учесть при реставрации покрытия из плитки при помощи мастики — это толщина слоя. Слой должен быть очень тонким, что предполагает использование материала на идеально ровной основной поверхности.

Смесь из цемента и песка

Одним из самых распространенных способов восстановления плиточного покрытия является смесь из цемента и песка. Ее можно приготовить самостоятельно, смешав 2 части цемента и 1 часть песка. Дополнительно можно использовать полимерные добавки, которые повышают адгезивные свойства.За счёт латексных примесей повышается эластичность смеси.

При приготовлении раствора мастера рекомендуют использовать только очищенную, отфильтрованную воду.

Другие растворы

Существуют и другие варианты составов, которые используются для восстановления плиточного покрытия стен:

  • герметик. Используют для соединения разбившихся фрагментов плитки небольших размеров, не слишком долговечен;
  • эпоксидная или битумная смола. Надежно приклеивает керамику, но отличается высокой стоимостью;
  • краска способна приклеить керамический элемент ненадолго
  • жидкие гвозди. Лучше для приклеивания плитки использовать составы, изготовленные на основе акрила. Материал разрушается под воздействием воды.

Вышеуказанные составы рекомендуется использовать только в экстренных случаях. Если же есть возможность приобрести более качественные и надежные материалы, то стоит отдавать предпочтение им.

Как монтировать отошедшую плитку?

После того как состав для приклеивания плитки выбран, можно приступать непосредственно к реставрации покрытия. Делают это в несколько этапов, к каждому из которых стоит подходить грамотно и ответственно.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности заключается в проведении следующих манипуляций:

  1. Извлекают остатки облицовки. Для этого используют стамеску или шпатель.
  2. Зачищают остатки раствора. Если слой клеевого старого состава слишком толстый, то его сначала потребуется размочить, после чего можно удалять.
  3. Если на участке стены, от которого отказалась плитка, есть неровности, то выровнять поверхность. Для таких целей используется шпаклевка.
  4. Проводят очистку поверхности от пыли и грязи, обезжиривают при помощи специальных средств и грунтуют.

Если для присоединения плитки к стене используется цементный состав, то нужно смочить плитку водой. Остальные смеси требуют идеально сухую поверхность при нанесении материала.

Восстановление покрытия

Для восстановления покрытия из кафеля применяют удобный шпатель и клеевым составом. Небольшое количество материала наносят на основание, формируя зигзаги. Для точности присоединения керамического элемента пользуются уровнем и специальными крестиками, которые достают по прошествии 3 часов после завершения работ.

После присоединения плитки к стене элементы простукивают резиновой киянкой. Такой прием улучшит присоединение керамики, обеспечив хорошую адгезию.

Затирка швов

проводят на следующие сутки, когда клеевой состав полностью застынет. По прошествии 30-40 минут после нанесения затирки для швов разглаживают швы между плиточными элементами при помощи резинового шпателя или обычной хозяйственной губки. После этого всю поверхность протирают влажной губкой.

Чтобы удалить все разводы на поверхности керамики потребуется 3-4 подхода.

Как предотвратить отклеивание?

Предотвратить отклеивания плитки от стены после ее укладки невозможно без бережной эксплуатации и избегания серьёзных механических повреждений.

На целостность приклеенной плитки влияет и качество проведенных работ по облицовке. Стоит отдавать предпочтение материалам высокого качества, подбирая их в соответствии с условиями эксплуатации плиточного покрытия и соблюдая .

Нельзя забывать о затирки швов, герметизации стыков между элементами.

Заключение

Существует множество способов реставрации кафельного покрытия на стене, если несколько элементов отвалились. Но лучше в процессе основного ремонта позаботиться о том, чтобы весь процесс прошел согласно технологии облицовки. Тогда покрытие из керамики прослужит долгие годы.

Как клеить плитку на стену: пошаговая инструкция

Чтобы создать на стенах ванной или кухни качественное покрытие, отличающееся длительным сроком эксплуатации, необходимо знать, как клеить плитку на стены, соблюдая все существующие правила и строго следуя требованиям технологического процесса.

Главные отличительные черты такого отделочного материала как плитка – устойчивость к различного рода отрицательным воздействиям, простота в уходе и долговечность. Именно эти качества становятся решающими при выборе материала для отделки, но не менее важно и то, что выполнить все предстоящие работы можно своими руками.

Подготовка

Перед укладкой кафеля необходимо зачистить поверхность основания

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно с особой тщательностью подготовить поверхность, на которой будет осуществляться укладка. Сделав свой выбор между керамической и кафельной плиткой, следует высчитать необходимое количество материала. Для этого мало знать площадь обрабатываемой поверхности, важно учесть необходимость небольших вставок или подрезок, значит, определив нужное количество плитки к нему, прибавляют дополнительное число изделий, условно увеличив установленную площадь поверхности на 1 кв.м.

Выбирая плитку, стоит обратить внимание на определенные качества и особенности материала, нюансы в работе с ним. Кафельная и керамическая плитки имеют отличия, связанные с технологическим процессом производства. В результате специальной обработки кафель отличается более высокой прочностью.

Его основное отличие от керамических изделий заключается в том, что после обжига в печи кафельную плитку покрывают специальной глазурью, обеспечивающей его безукоризненный внешний вид, устойчивость к повреждениям, перепадам температур и уровня влажности в помещении.

Перед тем как приклеить кафельную плитку, нужно позаботиться о том, чтобы основание было абсолютно ровным и сухим.

  1. Со стены удаляют прежнее покрытие, обнажив штукатурку. Если приходится иметь дело с конструкцией, окрашенной масляной краской, то ее либо удаляют полностью, либо делают множественные частые и глубокие насечки, стремясь обеспечивать высокий уровень качества сцепки штукатурного и клеящего состава с основанием. Как класть плитку на окрашенную стену – читайте на нашем сайте.

  1. Второй этап – шпаклевание, проводимое с использованием составов на гипсовой основе. Время полного высыхания, после которого можно продолжать работу, указано в инструкции для каждого состава.
  2. Подготовка составляющих. Перед тем как клеить керамическую плитку на стену, необходимо сделать так называемую сухую раскладку. Это поможет точно определить количество и размеры деталей, требующих обрезки.
  3. Приготовление клеящего состава. После добавления воды в сухую смесь ее тщательно перемешивают до однородной консистенции дрелью со специальной насадкой и дают 10-15 мин. настоятся.

Пока настаивается плиточный клей, можно подготовить весь инструмент, который потребуется в процессе укладки плитки.

Если выровнять поверхность – это большая трудность, то узнайте, как производить укладку плитки на неровную стену.

Особенности раскладки

Схема раскладки зависит от количества материала, площади комнаты

Задумываясь над тем, как правильно клеить плитку, стоит уделить внимание различным вариантам раскладки отдельных элементов на поверхности стены. Для создания декоративного покрытия используют несколько способов:

  • вразбежку;
  • шов в шов;
  • по диагонали.

Все эти варианты приемлемы для приклеивания элементов с ровными краями, которые чаще всего используют в ходе отделочных работ. От того, каким именно способом будет решено приклеить кафельную плитку на стену, зависит, с какой точки начнется раскладка. Перед тем, как клеить кафельную плитку по диагонали, нужно отметить середину стены, найдя точку пересечения диагоналей.

Обрезки плитки укладывают в последнюю очередь

Зная параметры плитки и длину диагонали, высчитывают количество элементов, наклеить которые можно целиком. Определив количество целых плиток, высчитывают количество и размеры подрезных.

При такой укладке понадобятся определенные навыки в резке изделий из кафеля или керамики. Все подрезки делают болгаркой, отметив предварительно диагональ или косой срез.

Использовать плиткорез можно только в том случае, если это модель, на которой предусмотрен угловой рез.

Схема раскладки плитки

Если решено приклеивать детали по типу кирпичной кладки (вразбежку), то, уточнив число резаных деталей и их параметры, подрезки готовят заранее, используя плиткорез.

Приклеить плитку шов в шов гораздо проще. Приклеивайте все целые составляющие, которые закрывают практически всю поверхность стены, а в последнюю очередь можно крепить подрезки.

На ровных стенах все резанные детали при такой раскладке имеют одинаковые размеры, поэтому достаточно определить параметры одной и по полученному образцу нарезать нужное количество элементов.

Создать красивую поверхность можно в том случае, когда используются цельные детали. Все подрезки укладывают в местах, не привлекающих внимания окружающих. Это могут быть углы или обрамление дверного проема.

Выполнение работ

Начинайте монтаж от нижнего угла

Решив, как клеить керамическую плитку, выполнив сухую раскладку и определив количество резаных деталей с помощью уровня, «отбивают» горизонт и по этой линии наносят клеящий состав. Начинают процесс облицовки стен кафелем от пола и дальнего угла.

Приготовив плиточный клей, его с помощью гребенчатого шпателя распределяют по поверхности стены. Это должна быть полоса высотой не больше размера 2 плиток. В противном случае клей успеет высохнуть, прежде чем будут уложены декоративные элементы. О том, как правильно уложить плитку на стену, смотрите в этом видео:

Выдержать одинаковое расстояние между плитками помогут пластиковые крестики

Наклеивайте первую плитку в углу, не оставляя отступ. Простучав ее резиновым молотком, нужно удалить излишки клея с боковой поверхности и сразу укладывать вторую деталь. Наклеенная плитка будет надежно зафиксирована. Для поддержания одинакового расстояния между деталями и неизменной ширины шва между плитками укладывают пластиковые крестики.

Выполнение работ по облицовке керамикой не имеет значительных отличий. Необходимо только правильно выбрать клей, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Особенности и назначение каждого состава указаны на упаковке.

Завершающий этап – затирка швов. Для этой цели не стоит использовать плиточный клей. Нужно приобрести одну из затирочных смесей, которые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.

Чем и как приклеить отвалившуюся плитку на стене?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Ремонтные работы / На стене отвалилась плитка — чем и как ее приклеить?

Даже тогда, когда оформление стенок осуществлялось достаточно квалифицированными работниками, могут возникнуть некоторые проблемы с отделкой. Через определенный промежуток времени элементы покрытия могут начать отклеиваться или просто отваливаться. Закономерно появится вопрос: как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене? Причем, важна не только технология возврата ее на место, но и то, чем осуществить данную операцию.

Почему все случилось

Если деталь отвалилась в ванной или на кухне, то перед тем, как приклеить ее обратно нужно выяснить что же стало причиной этой неприятности. На самом деле, источником проблем могут стать очень многие факторы:

  • Пустоты, образовавшиеся в слое клеевого состава при укладке.
  • Плохое сцепление с основанием.
  • Нарушение технологии кладки.
  • Плохой клей.
  • Дефекты, бугры ил ямы на поверхности.
  • Затекание воды под покрытие.
  • Удары, сколы и другие повреждения.
  • Усадка постройки.

Все это будет оказывать влияние при выборе того, чем приклеить отклеившуюся керамическую плитку к стене. Не должна вызывать беспокойства только последняя ситуация, когда разрушение кладки произошло из-за усадки дома. Здесь вы ничего поделать не сможете и просто придется переделать работу. Если же источником бед стала одна из других ситуаций, то необходимо очень тщательно выбирать, чем закрепить отвалившуюся кафельную плитку.

Перед тем, как монтировать отвалившуюся плитку стоит проверить и соседствующие детали. Возможно, они тоже близки к тому, чтобы отвалиться. В этом случае необходимо удалить все отслаивающиеся детали или полностью расчистить участок стены, чтобы всю работу переделать заново. Это не особенно приятно, но, в некоторых случаях полная переделка предпочтительнее локального ремонта.

На что клеить

Именно этот вопрос вызывает больше всего разногласий. Многие выбирая, чем приклеить отслоившуюся от стены плитку в ванной или на кухне идут по самому простому пути – берут первый попавшийся клеевой состав и монтируют ее на место. Результат – она снова отваливается через некоторое время. Поэтому, в каждом случае требуется выбирать клей тщательно, так как у всех смесей свойства будут отличаться.

  • Герметик – именно им пользуются многие. Он может использоваться при ремонте очень некрупных по площади фрагментов кладки с мелкими деталями. Крупный кафель на герметик «сажать» не рекомендуется.
  • Остатки старой клеевой смеси. Если кладка производилась недавно и есть остатки клея, на который она осуществлялась, то вариант может оказаться наилучшим. Однако, этот метод подходит только для сухих смесей. С жидкими готовыми растворами так лучше не делать и просто купить новую упаковку.
  • Цементный раствор. Тоже неплохой вариант, особенно с учетом того, что его стоимость невелика, а надежность фиксации при правильном замесе будет хорошей.
  • Краска. При отсутствии других вариантов тоже подойдёт. Надёжность способа невелика, но, если других вариантов нет, то можно использовать и краску.
  • Жидкие гвозди. В сухих помещениях может дать неплохой результат, но, выбирая, на что монтировать отвалившуюся часть покрытия в ванной нужно очень внимательно прочитать свойства конкретного состава. Вполне возможно, что он для влажных помещений не подходит.

Чтобы ничего не больше отваливалось нужно еще и проанализировать, почему это произошло. Причины указаны выше, а определить, что же стало источником неприятностей не так сложно, как могло показаться. Если виноваты пустоты, то их видно практически сразу, плохой клей рассыпается и крошится, неровности на стене можно заметить, а трещины и другие дефекты на основании, которых раньше не было могут говорить об усадке постройки.

С механическими повреждениями немного сложнее. Если составляющие покрытия имеют трещины и сколы, то их желательно заделать перед тем, как приклеить плитку на стену. Если есть возможность, то повреждённые детали вообще лучше заменить на новые. Если же новых плиток нет, то склеить расколовшиеся детали можно специализированными клеями. Сколы устраняются водостойкой затиркой совпадающего тона. Естественно если отвалилась плитка на кухне или в ванной – во влажных помещениях, то, выбирая чем приклеить ее на место, нужно подбирать водостойкие составы.

Как уложить плитку на железо. > %

Иногда возникает  задача – приклеить керамическую плитку на железо. Это может быть большой участок или незначительная закладная деталь на облицовываемой поверхности, как в нашем случае.

 

нанесение монтажной пены на уголок

 

У такой задачи есть несколько решений. Все зависит от конкретных условий:

Металлическая поверхность под   облицовку – значительная по площади.

В этом случае необходимо предварительно выполнить облицовку гипсокартоном. Если есть возможность – по профилям, с соблюдением всех правил установки листов ГКЛ. А, затем, прогрунтовав гипсокартон, приклеить керамическую плитку. Это все возможно осуществить только внутри помещения.

 

Участок облицовки незначительный или находится вне помещения.

Здесь, в качестве  основного клеящего слоя зарекомендовала себя обыкновенная монтажная пена. Пену размазываете по всей поверхности, без пропусков. Затем, после полного высыхания, необходимо у пены срезать верхний слой и выпуклости. На срезе появится шероховатая, в раковинах, поверхность. Вот в эту поверхность и вцепится клей. После приклеивания плитки, мы закрываем монтажную пену от солнечного излучения. Это обеспечивает сохранность монтажа на долгие годы. Еще, в чем плюс такого крепления. Монтажная пена воспринимает на себя все расширения металла при охлаждении и нагревании.

 

Выравнивающий слой из клея и СТ29

облицовочный камень и шпаклевка на железном уголке

 

Крепление с помощью монтажной пены  не подходит, если место облицовки находится на полу и по нему происходит движение. Плитка будет пружинить на пене и, со временем, оторвется. В этом случае остается приварить на металл кладочную сетку, выполнить выравнивающую стяжку и приклеить плитку.

 

крепление с помощью сварки на закладной детале сетки

 

Крепление плитки на металл с помощью полиуретанового клея.

 

Есть еще один  (самый надежный)  способ приклеить плитку на металлическую поверхность – использовать специально для этого предусмотренные составы. Это различные виды клея на основе полиуретана. (Кстати, в состав монтажной пены, с помощью которой можно крепить плитку на металл, также входит полиуретан).

У фирмы MAPEI – это  “Кераластик Т” — двухкомпонентный полиуретановые клей для укладки керамической плитки и камня.

“Кераластик Т”

 

 

Можно, также, использовать однокомпонентный полиуретановый клей в тубе (производство США). Для работы с таким составом необходим монтажный пистолет или, в крайнем случае (при небольших объемах работ) выдавить клей ручкой молотка.

 

 

Клей для крепления плитки на железо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облицовка металлического люка плиткой

 

По  такой плитке, после застывания (12 часов), можно ходить.

 

У фирмы “Ceresit” есть, также, похожий монтажных клей для железа. У них на сайте можно найти рекомендации на этот счет.

 

Рекомендации от “CERESIT” по креплению керамогранита на железо.

 

Клей и эпоксидная грунтовка для крепления керамической плитки на метал.

 

Рекомендации от “CERESIT” по креплению керамогранита на метал.

 

 

 

P.S. 

Прошел год. На столбе, где металлическая закладная деталь была покрыта  монтажной пеной и приклеен облицовочный камень песчаник, никаких видимых нарушений не видно. Прошли сезонные колебания температуры. Вокруг закладной детали должны были появиться трещины, ка минимум. Значит идея сработала.

 

ПРОШЕЛ ГОД

 

 

 

Как клеить плитку на гипсокартон

В связи с тем, что на рынке присутствует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), стало возможным проводить выравнивание стен во влажных помещениях. Это упростило сам процесс за счет отсутствия мокрых операций, которые требовали длительного срока исполнения. Но основным отделочным материалом во влажных помещениях является керамическая плитка. Отсюда часто задаваемый вопрос от обывателей, а можно ли клеить плитку на гипсокартон? Специалисты уверяют, что можно. Здесь важно грамотно провести все подготовительные операции. Сначала обратим внимание на сооружение гипсокартонной конструкции.

Сооружение каркаса

Последовательность монтажа каркаса под поклейку плитки на ГКЛ такая:

  • На потолке устанавливается и закрепляется дюбелями направляющий профиль.
  • От него на пол спускаются отметки, по которым проводится линия. На нее крепится еще одна направляющая.
  • Теперь потолочный и напольный элементы по стенам соединяют еще двумя профилями. По сути, на стене должен образоваться обрамляющий контур.
  • Теперь от одной из боковых направляющих откладываются точки через каждые 40 см. Через них с помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
  • На этих линиях через каждые 50 см устанавливаются прямые подвесы.
  • К этим подвесам вертикально крепятся потолочные профили. Чтобы их выставить в одной вертикальной плоскости, рекомендуется натянуть между двумя боковинами прочные нити в три ряда.
  • Теперь между стойками устанавливаются поперечины из того же профиля. Их можно скрепить со стойками крабами.

Обратите внимание, что металлическая обрешетка была специально установлена часто, через 40 см. Получается, что под один лист ГКЛВ попадают сразу четыре профиля: два с боков, два под телом листа. Это сделано специально, потому что поклейка плитки на гипсокартон – это увеличение массы всей конструкции, которую облегченный вариант может и не выдержать.

К содержанию↑

Подготовка гипсокартона

Теперь необходимо провести подготовку гипсокартона под кафельную плитку. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами. Многие могут проигнорировать этот процесс, считая, что клеевой состав для плитки сам все заполнит. Лучше заделку стыком провести отдельно, используя шпаклевку и ленту. Это дополнительно упрочит гипсокартонную стену.

Не забываем, что во влажном помещении есть большая вероятность образования грибков и плесени. Плюс ко всему проведение гидроизоляционных мероприятий никогда не помещает. Что нужно сделать:

  • Во-первых, надо приобрести гидроизоляционный материал (рекомендуем Кнауф Флехендихт), специально выпускаемый для гипсокартонных конструкций. Им обрабатывается вся поверхность.
  • Во-вторых, провести обработку и антисептиком. Добавим, что этим раствором надо обработать и базовую стену.
  • В-третьих, наносится универсальная грунтовка.

Итак, подготовка закончена, можно начинать наклеивать плитку на листы гипсокартона.

К содержанию↑

Выбор клея

Сначала надо определиться с клеевым составом, потому что не все знают, чем клеить кафельную плитку на гипсокартон. В принципе, каких-то ограничений в этом плане нет. И все же специалисты рекомендуют:

  • обычный клеевой состав на основе цемента для керамических изделий;
  • можно использовать жидкие гвозди;
  • эластичный материал на основе полимеров, именно его чаще всего и применяют в качестве клея для плитки на гипсокартон.
К содержанию↑

Этапы поклейки плитки

Теперь переходим к основному вопросу статьи, как клеить плитку на гипсокартон. Технология точно такая же, как и в случае с монтажом на стену из любого другого материала. Просто обозначим последовательность проводимого процесса и уделим внимание некоторым его нюансам.

В первую очередь у пола необходимо отбить горизонтальную линию. Это будет точка отсчета. Опытные мастера проводят поклейку плитки именно по ней. Совет новичкам – установите по линии потолочный профиль, прикрепив его на несколько саморезов. После окончания работ профиль нужно будет снять.

Теперь клеим плитку на стену из гипсокартона с угла помещения, который расположен напротив входной двери. Скрепляющий раствор наносится на 1 м² (не больше! Потому что он засохнет, пока будет производиться укладка отделочного материала). Теперь первая плитка устанавливается в угол, затем вторая в ряду по горизонтали. Между ними сразу же устанавливается пластмассовый крестик, который определит ширину шва.

Таким образом, заполняется весь нижний ряд до конца обработанного клеем участка. Далее, процесс смещается выше на второй уровень. Не забываем использовать крестики. Можно принять за основу другую последовательность: сначала полностью заполняется нижний ряд, затем второй и так далее до потолка. При этом лучше скрепляющую смесь наносить на кафель, а не на стену.

Примите во внимание одну рекомендацию: непрерывно можно монтировать пять рядов кафеля. Затем лучше сделать перерыв минимум на один час. В это время клеевой состав начнем высыхать, что снимет напряжения внутри структуры. Особенно в нижних рядах.

К содержанию↑

Затирка швов

И последний этап – затирка швов после окончания поклейки керамической плитки на гкл. Его надо начинать после того, как вы будете уверены, что раствор хорошо просох. Обычно на это уходит минимум 24 часа.

Швы между плитками заполняются затиркой. Надо выделить время, чтобы она просохла. После производится очистка кафеля сухой тряпкой или губкой. Затем стыки обрабатываются специальной жидкостью – водоотталкивающим лаком.

Все, вопрос, как приклеить плитку на поверхность из гипсокартона, можно закрыть. Как видите, процесс не самый простой, но реально выполнимый. Если точно следовать этапам и соблюдать нюансы, то своими руками его провести не будет большой проблемой. Ждем ваших комментариев. Может быть у кого-то возникли вопросы, и мы готовы на них ответить.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Укладка кафельной плитки на деревянные стены, как это делается

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой

  • сетка из металла и рубероид;
  • раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
  • раствор из гипса;
  • крестики для укладки плитки;
  • обыкновенная тряпка;
  • уровень, правило;
  • мастерок, гребенка.

Как клеить плитку на деревянную стену

Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

  1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
  2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
  3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
  4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
  5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
  6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
  7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
  8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
  9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
  10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
  11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
  12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности

Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки

Какие есть причины

  1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
  2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
  3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
  4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
  5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

Итоги

Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.

Удачи в ремонте!

Лучший клей для плитки: все, что вам нужно знать перед тем, как укладывать плитку в душе …

Выбор лучшего плиточного клея и затирки для укладки плитки жизненно важен для ее долгосрочного успеха. Замена старой затирки новым продуктом — это простой и эффективный способ придать свежий вид уставшей кухонной плите или ванной комнате. Качество важно, но не менее важны отделка и цвет затирки, мы объясним все это далее на странице.

Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы выбрать лучший клей для плитки и затирку для вашего проекта, независимо от того, принимаете ли вы душ в ванной, на кухне или в другом месте вашего дома.

Psstt, когда вы закончите с практичными вещами, ознакомьтесь с нашими великолепными идеями для ванных комнат, где вы найдете множество вдохновения.

Выбор клея для плитки

Клей для плитки поставляется в виде готовой пасты или порошка.

Готовые пасты можно использовать прямо из ванны, что делает их удобными. Однако их лучше всего использовать для крепления керамической плитки меньшего размера к стенам.

Порошковые клеи , которые обычно дешевле, чем готовые смеси, смешиваются с водой в суспензию.Они обеспечивают более прочное соединение и могут использоваться для укладки керамической плитки, керамогранита и плитки из натурального камня практически на любое основание. Они бывают разных цветов, скорости настройки и гибкости, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящий вариант для выполняемой работы.

Если вам нужно вручную выбрать плитку для ванной комнаты, обязательно загляните на нашу информационную страницу.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

К чему вы крепите плитки?

Поверхность или основание, на которое вы собираетесь укладывать плитку, будет влиять на ваш выбор клея, так же как и материал плитки.

Крепление плитки к стенам из гипса и гипсокартона

Очень важно, чтобы ваша стена могла выдержать вес плитки и клея. По возможности укладывайте плитку непосредственно на гипсокартон, а не на свежую штукатурку. Если вы укладываете плитку на свежую штукатурку, нанесите грунтовку перед укладкой плитки, чтобы герметизировать поверхность и предотвратить вытекание воды из клея для плитки (снижение прочности соединения).

В большинстве случаев готовая паста подходит для плитки меньшего размера, а для плитки большего размера (более 30 см x 30 см) или керамогранита любого размера потребуется порошковый клей.

Укладка плитки на деревянные полы

Если вы укладываете плитку на половицы, сначала установите прочный, устойчивый слой морской фанеры (толщиной не менее 15 мм) или плиточную основу.

Готовые смешанные пасты не следует использовать для облицовки полов, но порошковый клей подойдет.

Укладка плитки на бетонный пол или стяжку

Перед укладкой плитки убедитесь, что полы полностью высохли — для нового бетонного основания потребуется не менее шести недель.Затем используйте порошковый клей.

Для получения дополнительной информации о плиточном полу ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по укладке плитки на пол.

Плитка для ванной от The Baked Tile Company

(Изображение предоставлено: The Baked Tile Company)

Клейкие наконечники для настенной плитки

  • Для настенной плитки для ванной важно учитывать материал, из которого она изготовлена. сделаны из. Для керамической плитки размером до 30 см x 30 см или керамогранита до 10 см x 10 см вам понадобится только клей с низким сцеплением.
  • Для больших плиток из керамики или фарфора важно получить наиболее эффективный клей на рынке. Обратите внимание на быстросхватывающийся клей, который упростит установку и сэкономит ваше время и деньги.
  • Используйте наши руководства для облицовки кафелем фартука и камина для получения более подробных советов.

Наконечники для клея для напольной плитки

  • При поиске клея для напольной плитки всегда обращайтесь к специалисту, будь то в магазине, где вы купили плитку, или к нанятому специалисту.Существует так много различных видов субстратов, что для достижения наилучших результатов вам следует обратиться за консультацией к специалисту по конкретному проекту.
  • Плитка для пола сильно изнашивается, выдерживает теплый пол и подвижность черного пола. Чем эластичнее клей, тем меньше шансов отсоединиться от плитки.
  • Быстросхватывающийся клей схватывается намного быстрее, чем стандартный клей — за 30 минут, а не за три часа. В большинстве случаев имеет смысл выполнять работу быстро, но если вы укладываете плитку по особенно сложному шаблону, вам может быть полезно больше времени на работу с плиткой.

(Изображение предоставлено: стены и полы)

Покупка затирки для стен и полов

Наиболее распространенными типами затирки являются цементные и эпоксидные, шлифованные и нешлифованные разновидности. Лучшее из всех возможных — выберите гибкий, водостойкий и устойчивый к плесени.

Затирка на цементной основе — самая дешевая, наиболее часто используемая водостойкая затирка.

Затирка на основе эпоксидной смолы дороже, сложнее в установке и труднее найти, но это то, с чем ваш профессиональный плиточник будет знаком.Изготовленный из эпоксидной смолы и порошкового наполнителя, он чрезвычайно прочен и почти полностью устойчив к появлению пятен.

Шлифованная затирка более устойчива к усадке и растрескиванию и рекомендуется для линий затирки шириной более 2 мм.

Нешлифованный раствор или гладкий раствор лучше всего подходит для очень тонких линий раствора.

Затирка против плесени — хороший водостойкий выбор для облицовки плиткой кухонь и ванных комнат. Доступны как для стен, так и для полов, они подходят для полов с подогревом, а также могут использоваться снаружи.

(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

Какой цвет затирки выбрать?

Выбор затирки более темного цвета может уменьшить появление пятен и общий износ, что особенно важно в ванной или на кухонном полу, а также может создать стильный контраст с плиткой более светлого цвета — подумайте о белой плитке для стен Metro в сочетании с серая затирка.

Подбор цвета затирки к цвету плитки создаст современный вид и визуально расширит пространство — это важно, если вы проектируете небольшую ванную комнату или небольшую кухню.

Блестящая затирка — еще один вариант, который отлично подходит для ванных комнат и гламурных кухонь. Он доступен предварительно смешанным в ваннах, но вы также можете купить пакеты со специальным блестящим раствором, который можно добавить к определенным типам обычного раствора — это более дешевый вариант.

Также доступны металлические затирки, которые отлично подходят для кранов и фитингов из золота или меди.

Как намазать плиточный клей | HowToSpecialist

Эта статья про как намазывать плиточный клей на пол или стену.Перед тем, как начать свой проект керамической плитки, мы рекомендуем вам понять основные методы и инструменты, необходимые для выполнения работы на профессиональном уровне. Поэтому нужно знать, как наносить клей для полов и стен, как распределить его равномерным слоем по всей поверхности, иначе плитка может отсоединиться от клея. Тем не менее, эта техника не очень сложна, но требует знаний, и вам нужно немало попрактиковаться, чтобы овладеть ею как квалифицированный профессионал.

Прежде всего необходимо подготовить черновой пол перед тем, как разложить раствор. Поэтому заполните трещины и пропылесосьте остатки и другие частицы. Кроме того, используйте большой уровень, чтобы проверить, идеально ли выровнен пол. При необходимости нужно залить тонким слоем самовыравнивающегося состава, чтобы он стал горизонтальным.

Затем вам нужно купить клей для плитки в соответствии с вашими потребностями. С одной стороны, вы можете приобрести тонкий набор порошка (на основе цемента), который идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений, или можете использовать клей-клей (легче смешивать, но он не устойчив к воде. ).Если вы прочитаете наше пошаговое руководство, вы найдете необходимые советы и рекомендации по правильной укладке плитки.

Сделано из этого плана

Для того, чтобы нанести плиточный клей , необходимо:

Материалы

  • Клей для керамической плитки

Материалы

подсказки

  • Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
  • Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола с помощью уровня.

Время

  • Нанесение плиточного клея на небольшую поверхность занимает несколько минут

Клей для плитки

Смешайте клей для плитки в чистом ведре с помощью дрели и лопасти.Тем не менее, вы также можете замешивать раствор вручную с помощью шпателя по краю.

Перед тем, как нанести плиточный клей на пол, убедитесь, что он не имеет комков и имеет нужную консистенцию. Загрузите материал на шпатель и посмотрите, не упадет ли он. Если он остается на зубчатом шпатель, но в то же время его можно разложить по полу, это означает, что он имеет правильную консистенцию.

Для нанесения ровного слоя плиточного клея необходимо использовать зубчатый шпатель .Этот инструмент необходим для профессиональной работы, поэтому перед использованием тщательно очистите его. Вы должны заметить, что шпатель также имеет две прямые кромки и две стороны с зазубринами.

Как намазывать плиточный клей

Затем используйте мастерок по краям или мастихин, чтобы загрузить зубчатый шпатель плиточным клеем. Работайте с особой осторожностью и надевайте перчатки, если у вас чувствительная кожа. Нанесение клея — грязная работа, поэтому мы рекомендуем вам надеть старую тряпку.

Не нужно загружать на шпатель слишком много материала (достаточно того, что вы видите на изображении), иначе его будет сложно распределить по стене / полу.

Затем используйте ровный край шпателя, чтобы нанести клей на поверхность. Удерживая шпатель под углом 45º, переместите его несколько раз вперед и назад, пока слой клея не станет относительно ровным.

Умный совет: D не следует клеить на большой поверхности, но достаточно, чтобы положить 3-4 плитки, иначе она высохнет.

Затем прочешите плиточный клей зубчатым краем шпателя. Помните, что вы должны держать шпатель под углом примерно 45 ° , иначе гребни будут слишком тонкими.

Повторяйте процедуру, пока вся поверхность не будет покрыта ровным слоем плиточного клея. Работайте с терпением и при необходимости нанесите на пол больше клея.

После этого вы должны положить плитки на клей и установить их на место, используя молоток.Не ударяйте по плитке слишком сильно, иначе вы рискуете повредить ее. Используйте распорки между напольной плиткой, чтобы получить ровные швы.

Бывают ситуации, когда у вас нет доступа к определенной области (под батареей отопления или другими крупными предметами), и вы не можете нанести клей на пол.

В этих ситуациях правильным методом является нанесение клея непосредственно на обратную сторону плитки . Для того, чтобы сделать работу профессионально, вам следует расчесать клей зубчатым шпателем.

И последнее, но не менее важное: нанесение клея для плитки на стену должно выполняться с использованием тех же методов, которые описаны выше. Просто проявите терпение и не наносите клей на большую поверхность, чем необходимо. Убедитесь, что вы расчесываете клей зубчатым краем шпателя. Перед установкой настенной плитки убедитесь, что выступы ровные.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как наносить плиточный клей , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ПОДЕЛИТЬСЯ нашими пошаговыми руководствами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОХОЖИМ, что мы первыми получаем наши обновления и помогаем нам добавлять больше бесплатных руководств.

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера.Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они вертикально ровные и симметричные от конца до конца.Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать обрезки плитки по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой.Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если на одной стороне вашей плитки есть открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

Можно ли укладывать плитку поверх плитки? Вот что говорят эксперты

Итак, вы готовы установить новую плитку, но не уверены в одном: можете ли вы выложить плитку поверх плитки?

Короткий ответ: иногда можно, но, вероятно, не стоит.Более длинный ответ: мы займемся этим!

В большинстве случаев вам нужно начать с новой установки. Это обеспечит максимально долгий срок службы вашей плитки как с эстетической, так и с практической точки зрения. Однако бывают случаи, когда вы можете установить новую плитку поверх существующей, поэтому давайте посмотрим, какой вариант обеспечит долгую жизнь вашим великолепным новым плиткам!

Эта мозаика Pearl Chic, белый мрамор и перламутр Waterjet подарит вам все необходимое для следующего ремонта плитки.

Почему не следует укладывать плитку поверх плитки?

Когда кто-то берется за проект ремонта или переделки, это, как правило, первый вопрос, который они задают. Кто-то уже уложил всю эту плитку, мне действительно нужно вырвать ее и начать заново?

Хотя технически может установить новую плитку поверх старой в некоторых обстоятельствах, на самом деле такой практики следует избегать. Мы знаем — вероятно, это не тот ответ, который вы хотели услышать! Однако это дополнительное демонстрационное время в начале вашего проекта может сэкономить вам много времени, усилий, энергии — и ДЕНЬГИ — в долгосрочной перспективе.

Эта плитка под жемчуг и белый мрамор в елочку слишком красива, чтобы рисковать при неправильной установке!

Вот основные причины, по которым вам следует избегать укладки плитки на плитку:

1. Уже уложенная плитка не обеспечивает наилучшую поверхность для сцепления с новой плиткой. Связь между клеем и плиткой — один из наиболее важных факторов, гарантирующих, что укладка плитки прослужит долгие годы. Чтобы убедиться, что клей должным образом покрыл нижнюю часть вашей плитки, вы должны убедиться, что стена или основание, на котором они укладываются, находятся как можно ровнее.Если поверхность неровная, например, из плитки в стиле зеллидж или там, где линии затирки образуют впадину, клей не сможет должным образом приклеиться к нижней части новой плитки. Вы рискуете, что плитка поднимется после завершения укладки или даже возникнет утечка воды между слоями, что вызовет гниение и повреждение

2. Не все клеи могут связывать плитку с плиткой. Многие тонкие составы и растворы для плитки предназначены для приклеивания к основанию или подложке и нижней части плитки — они могут не сцепляться должным образом с поверхностью глазурованной керамической плитки или полированной стеклянной плитки.У этих плиток есть специальная подложка, которая обеспечит прочное сцепление с нижней частью, но это не значит, что они будут хорошей поверхностью для плитки.

Вам необходимо надежно удерживать заднюю часть плитки, чтобы не допустить подъема или поломки после установки.

3. Вы увеличиваете рост и вес, удваивая плитки. Имейте в виду, что настенная плитка должна быть достаточно тонкой и легкой, чтобы прилипать к штукатурке или гипсокартону.Этот вес будет удвоен, если вы выложите плитку, и может быть достаточно тяжелым, чтобы повредить вашу стену. Для напольной плитки требуется достаточный зазор между поверхностью плитки и дверными проемами, приборами и мебелью — укладка плитки на плитку удваивает толщину пола и может привести к застреванию фурнитуры или прилипанию дверей.

4. Любые зазоры или поры могут вызвать проблемы после установки плитки. Специалисты по плитке рекомендуют укладывать плитку на как можно более нетронутые поверхности. Убедитесь, что нет мусора, пыли, трещин, щелей или крупных пор, через которые может просочиться влага, а плитке — осесть или сместиться после укладки.Чем больше места для маневра (буквально) в вашей установке, тем больше вероятность того, что ваша красивая новая плитка будет повреждена, потрескалась или задержит влагу.

Любой из этих проблем может быть достаточно, чтобы разрушить вашу новую работу по укладке плитки — в результате будет выплачено гораздо больше работы и денег, чем если бы вы сначала вырвали старую плитку. Не говоря уже о том, что хороший демонстрационный день может быть довольно слабым! Замаскируйся, возьми молоток и приступай к разгрому!

Ознакомьтесь с нашими главными советами по укладке плитки своими руками

Когда можно укладывать плитку поверх плитки?

Есть несколько случаев, когда вам удастся удалить старые плитки — или даже всю заднюю панель — и начать с нуля.Хотя мы рекомендуем проконсультироваться с подрядчиком или строителем, чтобы убедиться, что ваша новая установка будет иметь наибольшую долговечность и соответствовать требованиям, вот несколько советов, чтобы увидеть, можете ли вы рассмотреть возможность укладки плитки на плитку.

1. Оценка существующей плитки

Сначала вам нужно оценить существующую укладку плитки. Независимо от того, если вы физически не можете удалить старую плитку или просто не хотите (эй, мы не осуждаем), есть случаи, когда укладка плитки поверх существующей плитки подходит.Если это обеспечивает прочную, ровную и чистую рабочую поверхность без трещин, крошащегося раствора или признаков удерживаемой влаги, можно использовать существующую плитку в качестве основания для новой плитки.

Если, однако, вы обнаружите, что ваша существующая плитка неровная или потрескавшаяся, покрыта плесенью или остается влагой, лучше всего удалить ее, чтобы избежать рисков, перечисленных в первом разделе.

Family Handyman демонстрирует, как отшлифовать выступы на существующей плитке для получения гладкой, ровной рабочей поверхности.

Чтобы проверить, прочно ли прикреплена существующая плитка к полу, слегка постучите по ней деревянным молотком. Если какие-то из них издают глухой звук, значит они неплотно прилегают и не обеспечивают наилучшую поверхность для укладки новой плитки. Чтобы убедиться, что вы работаете с гладкой поверхностью, просто используйте уровень, чтобы проверить, нет ли дисбаланса. Если у вас есть небольшие неровности, вы можете использовать угловую шлифовальную машину (на фото выше), чтобы отшлифовать выступы.

Используйте уровень, чтобы ваша основная плитка была как можно более плоской поверхности

2.Подготовьте плиточную поверхность

Экстраординарный разнорабочий Боб Вила предупреждает, что укладка плитки на неровную поверхность даст далеко не идеальный конечный результат. Для достижения наилучших результатов при укладке плитки на плитку, перед укладкой новой плитки выровняйте любые насыпи высохшего раствора с помощью шлифовальной машинки и закрепите незакрепленные плитки. Вы можете использовать клей для плитки, чтобы закрепить незакрепленные участки, чтобы создать гладкую поверхность для вашей новой плитки.

Затем вы захотите выложить новую плитку, обрезав ее по размеру, чтобы она подходила к любым стенам, углам и приспособлениям.После того, как вы выбрали новую плитку, проверьте правильные инструменты и методы резки плитки для каждого материала.

Угловая фреза позволяет легко выполнять многократные надрезы различных форм и размеров, требуя небольшого изящества для обработки.

Когда это будет завершено, уберите их в сторону и очистите исходную плиточную поверхность с помощью обезжиривающего мыла. Перед тем как продолжить, дайте поверхности полностью высохнуть. Вы хотите иметь максимально нетронутую поверхность, чтобы уложить клей и как можно надежнее закрепить плитку.

Очистите существующую плитку хорошо обезжиривающим мылом. Перед тем как продолжить, убедитесь, что он полностью высох.

3. Выберите подходящий шпатель

Перед укладкой клея убедитесь, что у вас есть подходящий шпатель для нанесения раствора и обеспечения наилучшего сцепления плитки. Это будет зависеть от нескольких ключевых факторов — размера плитки и ровности поверхности.

Поскольку вы кладете плитку на существующую плитку, вам нужно убедиться, что у вас достаточно уложенного раствора, чтобы обеспечить надежное сцепление и убедиться, что между слоями плитки нет зазоров или промежутков.

Подробнее: как выбрать подходящий шпатель для плитки

Подберите подходящий клей в местном магазине товаров для дома и великолепную шестиугольную плитку в Tile Club!

4. Начало укладки плитки

Теперь, когда вы выбрали клей, а ваша поверхность очищена от грязи и мусора, вы можете приступить к укладке новой плитки!

Начните с зачерпывания клея из ведра с помощью шпателя, нанося тонкий слой на небольшой участок плитки.Старайтесь не наносить его на большую поверхность, чтобы не класть плитку на высыхающий клей. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, рисуя прямые линии вдоль влажной поверхности. (см. ниже)

Проект кухонной плитки на фартуке, изображающий правильный способ нанесения тонкого слоя за нашей керамической плиткой Mallorca Blue плитки метро

Плотно прижмите новую плитку к небольшому клеевому участку, который вы только что уложили, сдвигая плитку перпендикулярно начесанным линиям.На этом этапе не стесняйтесь вращать укладку плитки, наносить клей и надрезать, пока вся плитка надежно не встанет на место. Как только ваша плитка установлена, дайте ей высохнуть. Это может занять 24 часа или больше, так что наберитесь терпения!

5. Время затирки и герметизации

Теперь, когда ваши плитки на месте и клей затвердел, вы готовы заделать промежутки между ними раствором. Для небольших линий раствора (⅛ ”или меньше) обычно рекомендуется грунт без шлифовки. Нешлифованный раствор лучше подходит для полов и настенной плитки с линиями затирки более larger ”, поскольку он лучше сопротивляется усадке и растрескиванию, чем шлифованный раствор.

Эта великолепная мозаика из переработанного стекла в елочку прекрасно иллюстрирует элегантный вид, которого могут достичь небольшие линии затирки.

Держите затирку чистой и свободной от ненужной влаги, мусора или грязи, герметизируя ее подходящим герметиком. Проникающие герметики лучше всего работают во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и душевые, в то время как мембранообразующие герметики идеально подходят для кухонь. Не пропустите наш пост о том, как правильно заделать раствор, если захотите.

6. Наслаждайтесь финальным результатом!

Поздравляем, если вы зашли так далеко! Вы официально заслужили право хвастаться, отвечая на вопрос, можно ли класть плитку на плитку. Теперь все, что вам осталось сделать, это сесть, расслабиться и наслаждаться своим недавно выложенным плиткой пространством!

Мозаика с шестигранной мозаикой Topaz Marbled Glass Hexagon Tile Club привнесет в ваш дом веселый, яркий и уютный вид.

При выборе новой плитки необходимо учитывать ряд факторов.Чтобы убедиться, что ваш выбор является идеальным выбором для предполагаемого применения (например, некоторые плитки хорошо подходят для облицовки стен в ванной, но не для пола в ванной), задайте себе эти 7 вопросов, прежде чем выбирать новую плитку. Затем ознакомьтесь с нашим великолепным выбором плитки для ванных комнат, кухонной плитки и плитки для облицовки стен и пола вашей мечты. У нас даже есть отслаивающая и наклеивающая плитка для самостоятельной укладки плитки на фартук!

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не хватает времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие слесаря-плиточники размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не выводили слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы аккуратно нанести полосу по отвесу. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол прямоугольной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При однослойном методе слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев поплавковой ленты, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий слой раствора с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Распространенное предпочтение — дать раствору затвердеть и закрепить плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы это покрытие стало вертикальным. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед окончательным выравниванием или «коричневым покрытием».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные подкладки и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно накладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладка упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицевать тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Избегайте этих 3 продуктов для самостоятельной укладки плитки

Есть не так много мест, где можно купить продукцию для самостоятельной укладки плитки. Строительные магазины big box — одни из лучших вариантов.Но куда бы вы ни пошли, будут хорошие продукты и не очень хорошие.

Ловушка коробочных магазинов заключается в том, что они хотят сделать свою продукцию как можно более привлекательной. К сожалению, это означает, что некоторые из худших продуктов для установки приходится перебрасывать мастерам. Они рекламируются как ПРОСТОЕ и ПРОСТОЕ. И почему вы их покупаете? Потому что они рекламируются как ПРОСТОЕ и ПРОСТОЕ!

Ниже приведены 3 продукта для укладки плитки своими руками, которых я рекомендую избегать. Вместо этого я предлагаю альтернативы для покупки.Эти альтернативы не проще или проще, но они намного лучше .

Мастика для плитки и готовый разбавитель

Это идеальный клей для настенной плитки! Но подождите … к сожалению, это не все розы. Я знаю, что на обратной стороне ведра они дают много обещаний — их можно использовать на полу, в душевых, на большой плитке и т. Д. Но когда дело доходит до изучения перечисленных ограничений продуктов и фактических шагов того, что вы хотите с ними делать, вы собираемся найти, что это хороший продукт для большинства ваших проектов.

Когда-нибудь в будущем я напишу более подробный пост о «более тонких» аспектах мастики для керамической плитки, но пока я рекомендую не использовать.

Используйте вместо: Легкий раствор для плитки

Легкие тонкие наборы отлично подходят для облицовки стен. Они удерживают не только маленькую плитку на стенах, но и большую плитку.

Для получения дополнительной информации о тонких растворах см. Эти сообщения ниже:

Thinset Decoded: What Thinset to use | Инфографика
Thinset Decoded: руководство для покупателей по приобретению правильного клея для плитки

Клейкие маты для плитки

Я понимаю привлекательность облицовки плиткой отслоением и приклеиванием.Не смешивать строительный раствор — не создавать больших беспорядков. Но очистить и наклеить листы — это просто срезать углы.

У плиток должна быть плоская задняя сторона, чего нет у большинства плиток. Вы должны сразу же затереть их, потому что, по всей видимости, раствор помогает удерживать их на стене.

Одна компания вешает гири на плитки, чтобы показать, насколько они прочны, но при этом любопытно, что у нее есть требование не использовать плитки весом более 5 фунтов? Другая компания рекомендует использовать эти маты во влажной среде. ФУ! Я наслушался. Держись подальше!

Использовать вместо: тонкослойный раствор .Во влажных помещениях используйте водонепроницаемую мембрану.

Моя коллекция 15-летней мастики. Ведра для меня дороже, чем их содержимое.
Не покупайте плитку в магазине Big Box, пока не прочтете это

Акриловый латексный герметик

Я уже говорил об этом раньше, но латексный герметик почти бесполезен для использования с плиткой. Изделие со временем трескается, плесневеет и высыхает. Это то, что нужно будет постоянно переделывать. Хорошая новость в том, что им легко пользоваться!

Не используйте ничего, кроме акрила, латекса, силикона, окрашиваемого или очищающего водой.

Используйте вместо: 100% силиконовый герметик. Подбираемые по цвету 100% силиконовые герметики доступны в различных цветах, как и акриловые герметики. В наши дни я даже начинаю видеть некоторые из них в розничных магазинах.

Чтобы узнать, как заделать 100% силиконовый герметик, посмотрите видео в этом посте:

Силиконовый герметик: как заделать ванну или душ

Если у вас есть опыт работы с вышеуказанными продуктами, мне было бы интересно узнать послушайте свой опыт — хороший или плохой.Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

Какой правильный клей для керамогранита?

Имея огромное количество доступных плиток — от керамогранита с эффектом камня до деревенской и винтажной плитки, может быть достаточно сложно выбрать идеальный для вас, не говоря уже о том, какой клей для керамогранита вам нужен. Чтобы ваша плитка выглядела великолепно на долгие годы, ваш выбор клея имеет решающее значение. Итак, вот руководство по выбору и использованию правильного.


Какие виды клея для керамогранита существуют?

Порошковые клеи , которые вы смешиваете с водой, больше подходят для укладки керамогранита, чем готовая смешанная паста, так как они обеспечивают гораздо более прочное соединение.Каким бы ни был ваш проект — используете ли вы керамогранит под мрамор для пола в ванной комнате или металлическую плитку для отделки стен, вы всегда должны выбирать порошковый клей хорошего качества. Для участков, где будет много шагов или где у вас есть пол с подогревом, обязательно, чтобы ваш клей был гибким, чтобы поглощать нагрузку и справляться с процессами нагрева и охлаждения.


Когда дело доходит до цвета, большинство клеев доступны в белом или сером цветах, и обычно вы используете белый цвет для более светлого раствора и серый, если используете более темный раствор.Так, например, если вы укладывали светлый керамогранит большого формата, с контрастной темной затиркой, выберите серый клей.

К чему вы крепите керамогранит?

Для стен наилучшей практикой является укладка плитки на плиточную подкладку толщиной 20 мм, которую можно прикрепить непосредственно к каркасу, что означает, что стены не нужно облицовывать штукатуркой. В качестве альтернативы можно прикрепить более тонкую подкладку для плитки поверх существующего гипсокартона, чтобы получить наилучшее возможное основание.Можно укладывать плитку на свежую штукатурку, но ее необходимо загрунтовать грунтовкой на акриловой основе.

Вы также можете укладывать керамогранит поверх существующей плитки, если используете порошкообразный клей, чтобы вода могла испариться и высохнуть. Существующую плитку необходимо загрунтовать грунтовкой на основе кварца, чтобы получить ключ к клею, наша грунтовка Ultimate Grip Primer предназначена для этого. Для полов, установка слоя фанеры или плиточной основы сделает поверхность более прочной и устойчивой.


Какая подготовка необходима для вашей керамогранитной плитки?

Для крепления керамогранита любого типа необходимо правильно подготовить основание, убедившись, что оно ровное, чистое и прочное. Убедитесь, что ваши стены и пол выровнены, чтобы получить ровную поверхность и убедиться, что все они свободны от пыли и грязи, которые могут повлиять на эффективность клея.

Использование клея для керамогранита


Убедитесь, что между керамогранитной плиткой и основанием имеется полное и равномерное покрытие клея, чтобы в дальнейшем избежать появления трещин.Независимо от того, используете ли вы быстрое или стандартное схватывание, убедитесь, что клей полностью высох, прежде чем ходить по напольной плитке, поскольку любое давление может сдвинуть плитку, и вы получите неровный пол.

Битуминоль мастика: Мастика «Битуминоль»

Опубликовано автором
Ответить

Полимерная мастика битумная — ТЕХНОНИКОЛЬ

 

Мастика битумная представляет собой специфический изоляционный материал, с помощью которого можно эффективно решать разнообразные строительные задачи. Битумно-полимерную мастику используют для:

• устройства кровель;
• гидро- и пароизоляции стен;
• обработки междуэтажных перекрытий;
• защиты рулонных кровель от негативного воздействия осадков, атмосферных явлений, солнечной радиации и химических веществ;
• гидроизоляции фундаментов, галерей, тоннелей, бассейнов, трубопроводов.

Полимерная мастика битумная выглядит как однородная масса, состоящая из битумного вяжущего вещества, наполнителя, а также антисептиков и гербицидов, использующихся в качестве добавок. Ее называют мастикой битумно-полимерной из-за наличия битума в составе.

Мастика битумная кровельная МБК-Г широко применяется для устройства мастичных кровель, армированных стеклосеткой. Кроме того, полимерная мастика битумная – отличный материал для гидроизоляции, она часто служит антикоррозийным покрытием для металлических, деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.

Полимерная мастика удобна в применении, гарантирует надежную и длительную гидроизоляцию кровли. При ее нанесении необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Мастика битумная обладает массой достоинств. Это эластичный изоляционный материал, имеющий высокие показатели растяжения и восстановления. После покрытия поверхности полимерной мастикой битумной образуется гидроизоляционная мембрана.

Популярность мастики битумной среди потребителей вполне объяснима: этот материал имеет отличные физико-химические показатели, среди которых – высокая термоустойчивость, надежность, долговечность, хорошее сцепление со склеиваемыми материалами. Все эти качества делают полимерную мастику идеальным гидроизоляционным материалом. 

 

Мастики и битумы
Кровельная мастика горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41 (Эврика)
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31
Мастика водоэмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №33
Битумная эмульсия дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ
Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ)


Где купить?
Битумная эмульсия


Битуминоль ( ГОСТ 2889-80) битумно-полимерная композиция

 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

www.germetik-dp.prom.ua

e-mail: [email protected]

+38 067 857-26-62

+38 098 972-98-00

+38 050 617-54-77

 

 

 

Битуминоль

 Битуминоли- это битумные композиции с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой.. 

 

 

 

Битуминоли применяют для защиты строительных конструкций от воздействия разбавленных растворов кислот и щелочей, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и некоторых других газов
 
Битуминоль выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг

Гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные мастики, битумы, рулонные материалы 


Битуминоль

 

   Битуминоли- это битумные композиции с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой. В качестве армирующей добавки часто применяют асбест 6-го сорта или 7-го сорта, в качестве минерального кислотоупорного наполнителя — кислотоупорный цемент, андезитовую или диабазовую муку, молотый кварцевый песок.

Составы битумных мастик ( битуминолей)

  Состав, мас. ч
 Марка битуминоли
 Рубракс
 Битум марки
БН 90/10
 Кислотоупорный
наполнитель
Асбест хризо-
тиловый или антофил-
литовый 
 Р-1  100  —  100  5
 Р-2  100  —  80 5 
 Р-3  100  —  60 5 
 Н-1  —  100  100 5 
 Н-2  —  100  80 5 

 

     Применение: Битуминоли применяют для защиты строительных конструкций от воздействия разбавленных растворов кислот и щелочей, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и некоторых других газов. Для устройства защитных покрытий в зависимости от требуемой температуры подогрева при производстве работ применяются холодные и горячие мастики.

    Горячие мастики применяют с предварительным подогревом до температуры 180 С ( битумные и битумно-резиновые). В зимнее время температуру мастики повышают на 10-15 С.

   Холодные мастики применяют без подогрева при температуре окружающего воздуха не ниже + 5 С. В случае предварительного подогрева этих мастик до температуры 60-70 С их можно применять при более низких температурах.

Физико-механические показатели битумных мастик

  Марка  
 Наименование показателя Р-1 Р-2 Р-3 Н-1 Н-2
 Растяжимость при 50 С, см не менее
  1,0  1,5  1,5  3,0  3,5
 Удельный вес, г/см2
  1,5  1,4  1,4  1,5  1,4
 Температура размягчения, С, не менее
  158  148  147  113  108
 Глубина проникновения иглы при температуре
25 С , мм 10-1, не менее
  5  8  10  10  10

 

           Битуминоли применяют для защиты строительных конструкций от воздействия разбавленных растворов кислот и щелочей, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и некоторых других газов. Не рекомендуется применять битуминоли в условиях воздействия сильных окислителей ( хромовой, крепкой серной, азотной кислот), органических растворителей ( бензол, толуол, ксилол, бензин и др.), масел и концентрированных щелочей.

 

Виды и свойства битума

Вода — это не только «символ» всего живого, но и грозный разрушитель. Ее постоянное воздействие может уничтожить самую прочную конструкцию. Для защиты от этого губительного свойства, используют гидроизоляционные материалы, одним из которых является битум.

Слово «битум» переводится с латинского языка, как «горная смола». Этот материал представляет собой «микс» из органических веществ в жидком или твердом состоянии.

Химический состав битума: углеводородные смеси в сочетании с азотными, сернистыми и металлосодержащими компонентами.

 

Существует два его основных вида:

 

Природный битум.

 

В природе встречается в твердом и жидком состоянии около месторождений нефти. Но бывает в чистом виде редко, чаще в составе, так называемой, асфальтовой породы (известняк, песчаник и т.п.).

 

Искусственный битум.

 

Добывают методом переработки нефтепродуктов. В зависимости от способа получения бывают:
Остаточные (основной источник — гудрон, из которого выделяют остатки масленых компонентов).
Окисленные (тот же гудрон окисляют на специальных установках).
Крекинговые (переработка остаточных продуктов при крекинге нефти).

Основные свойства битума зависят от качественного состава его основных компонентов. Этот материал характеризуется по таким параметрам:
Плотность битума. (0,8 — 1,3 г/см.куб).
Теплопроводность битума (0,5—0,6 Вт/(м•°С)).
Теплоемкость битума (1,8—1,97 кДж/кг•°С).
Коэффициент теплового расширения (для вязких материалов ≈5•10−4 — 8•10−4°С-1, если температура битума низкая ≈ 2•104°С-1).

Битум является водостойким и электроизоляционным материалом. Так же обладает высокой адгезией и устойчивостью при нагревании.

Важное физико-химическое свойство битума — поверхностное натяжение, которое составляет 25—35 эрг/см2 (при температуре 20 — 25 ?С).

Вес битума (объемный показатель) в среднем 1100 кг/м.куб.

Характерным для данного материала есть устойчивость к агрессивным средам: щелочи, кислоты. Поэтому он активно используется для химической защиты.

 

Растворяется битум с помощью органических растворителей.

 

Марки битума

 

Битум широко применяется во всех сферах промышленности. По этому параметру его делят на:
Строительный вид — используют для гидроизоляции бетонных сооружений, заделки щелей, пропитки других материалов и т.п.
Кровельный вид — используют для кровельных работ.
Дорожный вид — жидкий битум является основным компонентом для асфальтного покрытия. Требует особого внимания из-за своей «капризности», так как теряет свои свойства при повторном нагреве. Для хранения битума на асфальтобетонных заводах организовывают битумохранилища, где поддерживается его постоянная температура.

Различают марки битума для каждого из упомянутых видов. Они характеризуются такими величинами: твердостью, растяжимостью и температурой размягчения. Условные обозначения — это заглавные буквы: БН (битум нефтяной), БНК (битум нефтяной кровельный), БНД (битум нефтяной дорожный). Затем идут цифры в формате «*/*». Они означают: «температура размягчения/ температура условной твердости» (например, БН-70/30).

Расход битума зависит от его предназначения. Разные виды работ имеют строго определенные технологии затрат этого материала. Это обусловлено точными расчетами его оптимальной толщины, чтобы максимально «задействовать» его полезные свойства.

Например, при вяжущем состоянии материала, расход битума для кровельных работ — от 4 л/м.кв., для гидроизоляции — 3−6 л/м.кв., для придания материалу антикоррозионных свойств — от 0,6 л/м.кв. Для твердого битума, данная характеристика измеряется в килограммах на м.кв.

 

1. Марки и технические требования

1.1. Строительные нефтяные битумы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке. 1.2. Строительные нефтяные битумы выпускают следующих марок: БН 50/50,БН 70/30,БН 90/10. Соответствие установленных стандартом марок нефтяных битумов ранее принятым дано в приложении.

2. Правила приемки 

2.1. Строительные нефтяные битумы принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по качественным показателям битума, сопровождаемого одним документом о качестве. 2.2. Объем выборки-по ГОСТ 2517. 2.3. Растворимость и массовую долю воды изготовитель определяет периодически один раз в б мес,изменение массы после прогрева и температуру вспышки -один раз в 3 мес. 2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы от удвоенной выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3. Методы испытаний 

3.1. Физико-химические показатели определяют по методам, указанным в таблице. 3.2. Пробы нефтяных строительных битумов отбирают по ГОСТ 2517. Масса объединенной пробы каждой марки битума должна быть 0,5 кг.

 4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 1510 со следующими дополнениями: строительные битумы марки БН 50/50 упаковывают и транспортируют по ГОСТ 22245; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 упаковывают в стальные бочки по ГОСТ 13950; деревянные бочки по ГОСТ 8777; стальные барабаны по ГОСТ 18896 или ГОСТ 5044; фанерные барабаны по ГОСТ 9338 или картонные навивные — по ГОСТ 17065; в 4-5-слойные бумажные мешки массой до 250 кг, изготовляемые по документации,утвержденной в установленном порядке,из мешочной бумаги по ГОСТ 2228; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 транспортируют в вагонах и полувагонах (БН 70/30 с 1 октября по 1 апреля),на платформахи автомашинах. Мешки с битумом устанавливают в вертикальном положении открытой частью вверх; по согласованию с потребителем допускается транспортирование строительных битумов марок БН 70/30 и БН 90/10 в бункерных полувагонах и на расстояние до 500 км в автобитумовозах; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10, предназначенные для розничной торговли, массой до 12 кг упаковывают в барабаны и бумажные пакеты по нормативному документу или полиэтиленовые пакеты; допускается по согласованию с потребителем транспортировать строительные битумы в пакетированном виде по ГОСТ 26663; при упаковывании и транспортировании строительных битумов должны соблюдаться правила безопасности для продукции нефтеперерабатывающей промышленности по документации, утвержденной в установленном порядке.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие строительных нефтяных битумов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 5.2. Гарантийный срок хранения строительных нефтяных битумов — один год со дня изготовления.

6. Требования безопасности 

6.1. Строительные нефтяные битумы являются горючим веществом с температурой вспышки 220-300 °С. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. 6.2. При производстве, сливе, наливе и отборе проб строительных нефтяных битумов должны применять спецодежду и индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. 6.3. Вслучае загорания небольших количеств строительного битума тушат его песком, кошмой, пенным огнетушителем, специальными порошками; развившиеся пожары разлитого продукта на большой площади тушат пенной струёй или водой от лафетных стволов.

 

Гидроизоляция на мастике битуминоль — Строй журнал dom-seliger.ru

Выбор битумной мастики для гидроизоляции

Даже с учетом того, что производители пытаются создавать всё новые материалы, до сих пор битумная мастика сохраняет за собой звание самого популярного гидроизоляционного материала. Ее активно используют не только в частном, но и в капитальном строительстве для гидроизоляции бетонных конструкций, а также для укладки определенных кровельных материалов. Часто ее применяют и при ремонте различных поверхностей. Сомнений в полезности этого материала уже давно ни у кого не возникает. Но даже с ним необходимо правильно обращаться, чтобы он в полной мере проявил все свои самые лучшие качества.

Описание материала

При знакомстве с материалом сразу внимание обращает на себя приставка «битумная». Нетрудно догадаться, что именно битум является главным составным компонентом этого гидроизоляционного материала. Мастика же представляет собой обычную смолу, которую когда-то плавили в бочках для проведения ремонта крыши и дорожного покрытия. Разница между смолой и мастикой заключается лишь в том, что последняя содержит различные добавки, придающие ей дополнительные свойства. В зависимости от присутствующих в составе битумной мастики дополнительных компонентов принято выделять два основных вида мастик:

  • Холодные мастики. В магазинах они продаются в герметичных ведрах в жидком виде. При взаимодействии с воздухом они сразу же схватываются и застывают.
  • Горячие мастики. Перед нанесением их обязательно приходится разогревать. В продаже они доступны в виде твердых или пластичных брикетов, которые помещены в герметичные упаковки.

Виды мастик

Производители выпускают большое количество разновидностей мастик для проведения гидроизоляции. Чтобы потребителю было проще определиться с выбором подходящего материала, специалисты их классифицируют на несколько групп. В качестве основных критериев используется:

  • принцип нанесения;
  • компонентный состав.

Дополнительно при выборе мастики необходимо обращать внимание и на температурный режим при выполнении работ, уровень квалификации специалиста, масштабы проекта и тип конструкции, нуждающейся в защите от влаги.

Составы по типу нанесения

К этой группе гидроизоляционных составов принято относить следующие виды смесей.

Мастики холодного применения. Главными составными компонентами этих растворов являются растворители или вода. Также они содержат и битум, доля которого в составе обычно не превышает 50−70%. Гидроизолирующие составы подобного типа обладают следующими достоинствами:

  • могут наноситься на поверхности в жилых помещениях;
  • требуют минимум времени;
  • не нуждаются в предварительной подготовке;
  • пожаробезопасность.

Мастики горячего применения. Перед нанесением эти растворы в обязательном порядке подвергаются термической обработке. За счёт воздействия температуры масса приобретает пластичную форму, тем самым облегчая процесс нанесения. У этих материалов также имеются свои положительные свойства:

  • позволяют создавать бесшовное покрытие;
  • доступная цена;
  • высокая скорость схватывания и отвердения;
  • отсутствие усадки при застывании.

Смеси по составу

При выборе гидроизолирующего состава необходимо убедиться, что он удовлетворяет техническим требованиям и подходит для строительных материалов, выбранных для конкретного проекта. И для этого перед покупкой мастики необходимо обязательно изучить ее состав.

На основании этого признака принято выделять несколько типов смесей:

Резиновая. Является самым востребованным типом среди предлагаемых гидроизолирующих смесей. Содержит битум, а также дополнительные компоненты — дисперсную эмульсию, каучуковую крошку. Перед использованием мастики такого типа приходится подогревать.

Минеральная. В зависимости от производителя эти составы могут отличаться содержащимися в них наполнителями, в качестве которых могут использоваться различные природные вещества — доломит, зола, асбест, мел, цемент.

Каучуковая. Обладает высокой степенью эластичности и незначительной вязкостью. Из достоинств таких составов следует отметить прекрасные показатели теплоустойчивости. Это позволяет использовать эти гидроизолирующие смеси даже в условиях с повышенными требованиями к этому показателю. Благодаря этому таким смесям удается наиболее эффективно решать задачу по гидроизоляции.

Полимерная. Достаточно часто используется в сфере капитального строительства, а также и многими частными застройщиками. Эти смеси имеют самый сложный компонентный состав, но в то же время это обеспечивает готовому покрытию повышенные характеристики прочности и пластичности. Наряду с основным веществом, растворы могут содержать следующие наполнители:

  • каучуковую крошку;
  • минеральную крошку;
  • полиуретан;
  • полистирол.

Эмульсия. Наибольшее распространение получила при подготовке основания перед нанесением основной гидроизоляции. Такие растворы содержат только воду и мелкофракционную битумную пыль.

Битум строительный. При работе с такими растворами возникает больше всего проблем, поскольку перед нанесением смесь приходится нагревать до температуры 300 градусов Цельсия, а схватываются они очень быстро. Кроме битума не содержат дополнительных примесей.

Преимущества и недостатки

Гидроизолирующие растворы на битумной основе обладают множеством положительных качеств:

  • прекрасно переносят любое агрессивное воздействие внешних факторов;
  • не создают проблем с транспортировкой;
  • позволяют выполнять строительные работы в любое время года при любой температуре окружающей среды;
  • высокий срок эксплуатации;
  • простота и скорость нанесения. Это позволяет выполнять гидроизоляцию битумной мастикой самостоятельно любому домашнему мастеру;
  • бесшовность готового покрытия, что исключает образование протечек со временем;
  • прекрасные характеристики адгезии. Эту мастику можно наносить на любые типы поверхностей без учёта основного строительного материала;
  • невысокая стоимость многих видов;
  • высокая эффективность защиты от влаги.

Если говорить об основных недостатках, то к таковым можно отнести следующие:

  • требуют дополнительного оборудования при нанесении мастик горячего типа;
  • высокая горючесть растворов горячего нанесения делает их небезопасными. Поэтому работать с ними должны только профессионалы;
  • требуют определенного времени для завершения полимеризации при работе с определенными видами. без соблюдения этого требования невозможно обеспечить соответствие технических характеристик указанным.

Сфера использования

В отличие от прочих гидроизолирующих составов растворы на битумной основе не имеют ограничений по применению. Можно выделить несколько направлений, где эти составы используются наиболее часто:

  • защита от коррозии перекрытий и прочих частей конструкций из металла;
  • создание влагозащитного слоя в помещениях со сложными условиями эксплуатации — в ванной, подвале, на балконе;
  • гидроизоляция перекрытий;
  • оформление кровель при использовании рулонных или мягких материалов;
  • обустройство плоских крыш;
  • обработка цоколя и фундамента.

Особенности применения

Невозможно наиболее эффективно решить задачу гидроизоляции, не зная особенностей работы с мастиками на битумной основе.

Расход мастики

Перед началом работы необходимо выяснить, в каком количестве необходимо использовать мастику для создания гидроизоляционного слоя. Для этого первым делом необходимо изучить инструкцию производителя. Чаще всего рекомендованная норма расхода приводится на пачке с составом.

Если же таковые указания отсутствуют, но имеется информация о предпочтительной толщине слоя, то рассчитать оптимальное количество гидроизолирующего состава можно самостоятельно. Для этого необходимо ориентироваться на следующие значения, которые соответствуют стандартным показателям расхода мастик холодного применения:

  • 2−4 кг/м 2 для обработки фундамента;
  • 3,5−6 кг/м 2 при обустройстве кровли;
  • 1−2 кг/м 2 для укладки рубероида или другого рулонного покрытия.

Учтите, что при использовании горячих мастик расход будет немного больше, но в любом случае он не должен превышать максимальный показатель использования материала холодного нанесения.

Технология нанесения

Для лучшего понимания, как именно происходит обработка поверхностей гидроизолирующими составами на битумной основе, рассмотрим ситуацию с нанесением битумной гидроизоляции на фундамент.

Для правильного выполнения этой работы ее проводят поэтапно:

  • Наносить гидроизолирующий состав можно только после того, как залитый бетон окончательно отвердеет.
  • Предварительно необходимо подготовить обрабатываемую поверхность и изучить ее состояние. Все обнаруженные трещины, сколы и другие неровности нужно устранить.
  • С поверхности необходимо удалить весь мусор, пыль и прочие виды загрязнений.
  • После этого нужно нанести слой грунтовки или битумный праймер толщиной 1−2 мм.
  • Если у вас не оказалось эмульсии нужного типа, то можно приготовить раствор для подготовки основания самостоятельно из основной мастики, для чего ее нужно развести с водой в пропорции 1:1.
  • Теперь подождите, пока грунтовка высохнет. Если вы работаете с горячей мастикой, то вначале подогрейте необходимое количество до температуры 160−200 градусов. Помните, что состав очень быстро схватывается, поэтому у вас уже должно быть всё готово для его быстрого нанесения на поверхность. Во избежание дополнительных сложностей рекомендуется нагревать не сразу всю массу, а отдельные ее части, что позволит обработать только конкретную площадь.
  • Начинайте наносить основной слой гидроизоляции, помня о том, что его толщина не должна быть более 2−4 мм.
  • Во время создания гидроизоляционного слоя обращайте внимание на то, чтобы на поверхности не возникало потеков и участков чрезмерной насыщенности раствора.
  • Подождите, пока пройдёт рекомендованное для высыхания производителем время.
  • После этого можете приступать к нанесению второго дополнительного слоя, соблюдая те же временные интервалы.

Имейте в виду, что при работе с мастикой на битумной основе можно создавать не более трех слоев. Этим она отличается от других гидроизолирующих составов.

Советы по выбору

Чтобы не ошибиться с выбором кровельной мастики обращайте внимание на условия проведения работ и их характер.

Если вам предстоит впервые заниматься подобными работами, то советуем выбрать однокомпонентный состав, который отличается простотой нанесения.

Если вы используете мастику для ремонта крыши не очень важного для вас сооружения и при этом хотите сэкономить, то правильнее будет приобрести обычный дегтевый или битумный состав.

Если по завершении работы вам придется ходить по крыше или выполнять там определенные работы, то правильнее будет для обустройства выбрать более прочные битумно-полимерные мастики.

В том случае, если вы планируете выполнять гидроизоляцию вертикальных элементов, например, бортиков плоской крыши, то желательно для этих целей приобрести битумно-резиновые составы, которые обладают прекрасной текучестью и эластичностью.

Несмотря на большую работу, проделанную в этом направлении, до сих пор производителям не удалось создать ничего более эффективного, чем битумная мастика. Она прекрасно справляется со своей задачей и по эффективности превосходит все прочие существующие материалы. Но даже с учетом великолепных качеств каждый исполнитель должен чётко знать, как именно необходимо работать с подобными гидроизолирующими составами.

Ведь здесь, как и в любом другом деле, необходимо в точности соблюсти технологию проведения работ. А для мастики на битумной основе это актуально по той причине, что она очень быстро схватывается. Также у неё имеются и другие важные нюансы, с которыми следует заранее познакомиться, чтобы понять, получится ли у мастера самостоятельно выполнить работу по гидроизоляции конструкций или лучше всего поручить ее более опытному специалисту.

Битумная мастика холодного применения — особенности использования и свойства

Один из лучших способов обеспечить гидроизоляцию и защиту строительных сооружений и многих других конструкций — битумная мастика, нанесенная на поверхность. Есть сведения о том, что битум применялся в строительстве и в быту еще в глубокой древности. Тогда использовали природный битум в чистом виде, без добавок, и естественно, его расплавляли, чтобы придать нужную форму. Со временем стало понятно, что каким бы он ни был прочным, все равно в итоге давал трещины. Но сегодня эта проблема решена. Расскажу, как.

Купите оптом по выгодной цене

Что такое битумная мастика холодного применения?

Современная химия позволила избавиться от растрескивания битума с помощью разных добавок. Вместо чистого материала стали использовать мастику. Теперь основа любой битумной мастики — нефтяной битум, который подвергают окислению для придания твердости. А чтобы материал приобрел пластичность, температурную стойкость и прочие полезные свойства, к нему добавляют различные присадки-модификаторы.

Битумная мастика нанесение на цоколь (подготовка мастики)

Нанесение битумных мастик горячим способом не слишком отличается от того, как наносили просто битум. Для горячих мастик требуется предварительный разогрев до температуры порядка 150 градусов. Наносят их в горячем виде на горизонтальные поверхности. Это очень эффективный и экономичный способ, но он требует особой осторожности. Кроме того, качественно нанести горячий материал с высокой текучестью на вертикальную поверхность практически невозможно.

Битумная мастика нанесение на цоколь (подготовка мастики) Битумная мастика нанесение на цоколь (нанесение)

К счастью, теперь существуют гораздо более удобные и безопасные аналоги — битумные мастики, предусматривающие холодное применение. Производители поставляют их, как правило, в готовом виде. Такие мастики содержат какой-либо органический растворитель или воду, и их достаточно перед нанесением просто тщательно размешать. По мере необходимости, для получения нужной вязкости растворитель или воду можно добавлять. Также производятся двухкомпонентные составы, в которые при размешивании добавляется отвердитель.

Большое преимущество применения холодных мастик, кроме тех, которые изготовлены на водной основе — то, что оно возможно при отрицательных температурах. Но при сильно низких мастику лучше подогреть до 30-40 градусов. Чтобы нанести гидроизоляционный слой из битумных мастик холодного применения, не требуется особых усилий. Принцип работы не слишком отличается от того, который используется при нанесении грунтовочных или лакокрасочных материалов. Технологический процесс в случае холодных мастик упрощается, что никак не влияет на итоговую прочность. По области своего применения они универсальны.

Битумная мастика нанесение на цоколь (результат)

Какие есть виды мастик холодного применения?

Ответ на этот вопрос зависит от того, по каким критериям будут оцениваться свойства материала.

Как было уже упомянуто ранее, есть мастики, нанесение которых может быть горячим или холодным. А в зависимости от разбавителя мастика может быть водная или с органическим растворителем. В зависимости от того, какой состав имеет основа, точнее — какие компоненты входят в нее помимо битума, существует достаточно большое разнообразие мастик. Самые популярные — битумная, битумно-полимерная, битумно-каучуковая или битумно-резиновая.

Мастика, содержащая в своем составе полиуретан или каучук является самой эластичной. Образуемая ей мембрана может растягиваться до 20-кратного размера без малейшего разрыва. А самая твердая мастика — резинобитумная. Образованные ей гидроизоляционные покрытия не только прочны, но и обладают особо сильной адгезией по отношению к любым поверхностям от дерева до металла. Эти свойства работают при температурах от -40 до +100 градусов.

В то же время, помимо отверждаемой выпускается неотверждаемая мастика — масляно-битумная. Иногда такая гидроизоляция без твердой пленки является лучшим решением.

Другие товары категории

Мастика битумная GOODHIM

Мастика резино-битумная GOODHIM МБР-65

Мастика битумная универсальная кровельная GOODHIM

Существует множество видов мастик специализированного назначения:

  • битумная мастика, которая самостоятельно формирует и ремонтирует наливное кровельное покрытие;
  • мастика для приклеивания покрытия, например, рубероидного, которым будет защищена кровля;
  • и еще многие типы мастик для фундаментов, для дорог, для автомобильного днища, для пролетов мостов.
Битумная мастика нанесение на отмостку (подготовка)

Зачастую составы мастик имеют отличия, которые являются чисто условными. Поэтому среди других видов значительное место занимают универсальные мастики. Если битумная мастика отличается повышенным содержанием растворителя, то ее называют праймером. Праймер играет роль грунтовки, которая повышает адгезию и равномерность нанесения для основного слоя гидроизоляции.

Разнообразие видов мастик на российском рынке обеспечивают, в основном, отечественные предприятия.

Популярные виды мастик

Как работает мастика холодного применения?

Отвечая на этот вопрос, сначала определим, что происходит с уже нанесенным слоем покрытия из битумной мастики. Сразу же после нанесения начинается:

  • испарение жидкой составляющей — воды или жидких летучих соединений;
  • химические процессы с образованием новых структур, в том числе армирующих волокон, которые придают изоляционному слою особую прочность.
Битумная мастика нанесение на отмостку (нанесение)

Получившаяся в итоге гидроизоляция отличается совершенной герметичностью, так как битум — абсолютно непористый материал. Защита от воды настолько надежна, что битумная мастика отлично подходит для работы в бассейне. Ей свойственны прочность и эластичность, препятствующая образованию трещин и разрывов при механических и температурных деформациях. И еще отличная адгезия, которая играет важную роль в случае, когда мастика отвечает за приклеивание финишных кровельных покрытий. Это могут быть не только тонкие рулонные материалы, но и более тяжелая черепица.

Битумная мастика нанесение на отмостку (нанесение)

Современные присадки или модификаторы способны усиливать такие свойства битумных мастик, как антикоррозийные, противопожарные, против УФ излучения и даже декоративные. Также новые составы отличает повышенная долговечность.

Чтобы все работало как надо, мастику нужно правильно нанести. Как уже упоминалось ранее, в случае холодного способа нанесения мастики сделать это достаточно просто. Предварительно нужно очистить поверхности от пыли, грязи и ржавчины. Щели зашпаклевать. Желательно нанести слой подходящего праймера. Наносить можно двумя способами:

  1. Ручным — использовать прочную кисть, валик или шпатель. Для улучшения качества нанесения кистью будет правильно применять движения снизу-вверх.
  2. Когда требуется обработать большие площади, можно использовать специальные распылители с компрессорами.

В среднем расход битумной мастики при однослойном нанесении составляет 1-1,5 кг на квадратный метр. Для резино-битумных он повышается — до 3-4 кг/м2. В большинстве случаев рекомендуется наносить мастику как минимум в 2 слоя.

Если Вам интересно ознакомиться с качественными товарами на тему данной статьи, предлагаем перейти по ссылке

Где использовать мастику холодного применения?

Широкое использование холодных битумных мастик в различных сферах строительства и ремонта обусловлено тем, что в качестве финишной гидроизоляции или промежуточного склеивающего покрытия они хорошо подходят под материал любого сорта. Это может быть, как в чистом виде дерево, бетон или металл, так и их разнообразные комбинации.

С помощью битумной мастики холодного применения осуществляется гидроизоляция на любом уровне сооружений:

  1. Заглубляющиеся в землю фундаменты и подвалы защищаются от сырости и грунтовых вод.
  2. Швы, соединяющие плиты и другие конструкционные блоки, а также кровля крыши любого типа — от атмосферных осадков; при этом вследствие своего малого веса битумная мастика не оказывает сколько-нибудь существенного дополнительного давления на кровлю или любые другие находящиеся под ней элементы конструкции.
  3. Внутри мастика используется в качестве изоляционного слоя, на который наносится стяжка под полы в проблемных помещениях, таких как ванная или туалет.
Битумная мастика нанесение на отмостку (результат)

Дом, дача, дороги, бассейны, мосты — везде есть поверхности разной структуры и пористости, которые нужно надежно защитить от пагубного воздействия воды или влаги. Холодная битумная мастика с успехом применяется везде. Порядок применения зависит от того, осуществляется ли масштабное строительство или мелкий точечный ремонт.

Битумная мастика нанесение на отмостку (результат)

От того, какие функциональные задачи возлагаются на мастику — обмазка, изоляция, приклеивание, устранение дефектов — зависит выбор типа. Например, для гидроизоляции подземных коммуникаций часто выбирают битумную мастику, содержащую масляный растворитель. Такая мастика не отверждается полностью. Находясь под землей, она ни в коем случае не потрескается от грунтовых вод или вибраций, так как не образует твердой пленки. Если же требуется особая эластичность при заделке швов или покрытие, устойчивое к перепаду температур, лучше подойдет мастика, в состав которой входит резина или каучук.

Холодная битумная мастика хороша в любом случае создания надежной изоляции. Единственное, в чем она уступает горячим мастикам — более высокая цена. Это важно, когда предстоят работы большого объема. В противном случае экономить нет необходимости, так как холодная мастика имеет более экономичный расход: для обеспечения надежной степени гидроизоляции слой горячей мастики должен иметь толщину не менее 2 мм, а холодной — 1 мм.

Как правильно выбрать и где купить мастику холодного применения?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, какие свойства того или иного гидроизолятора вам более всего важны. Далее из описания и инструкции можно узнать:

  • о степени эластичности и текучести гидроизол. материала;
  • о степени токсичности растворителя;
  • температурный режим эксплуатации и нанесения;
  • имеются ли в составе антикоррозийные присадки, антипирены, антисептики, защита от УФ.

Битумная мастика, модифицированная подходящим образом, или праймер выбирается также с учетом цены. Об уровне цен на отечественном рынке можно узнать из таблицы 2.

Таблица цен на мастики и праймеры самых популярных отечественных производителей.

Свойства и способы применения битумной мастики

Гидроизоляционная мастика появилась недавно, но с каждым годом ее применяют все чаще. Это обусловлено простотой применения и удобством нанесения, что существенно сокращает время обустройства изоляции строения. Привлекательной является и цена на материал, которая приемлема для всех слоев населения.

Что такое битум или мастика битумная холодного использования? В чем ее кардинальное отличие от материала, который предварительно нужно нагреть перед использованием? Перед тем как выбрать подходящую для изоляционных работ мастику, нужно разобраться в ее характеристиках и свойствах.

Общие сведения о материале

Битумная мастика – материал, обладающий повышенной пластичностью, в его основой является битум (черная смола, твердая). Раньше смеси из битума приходилось прогревать перед использованием.

Это вызывало некоторые неудобства, так как увеличивалось время обустройства гидроизоляционных работ, к тому же эти работы пожароопасны. Поэтому производители разработали инновационный материал, который можно применять в работах по гидроизоляции холодным способом.

В составе мастик присутствуют растворители, которые поддерживают ее в жидком состоянии. По принципу нанесения подобные составы сравнимы с краской – как только материал попадает на поверхность, разбавитель испаряется и состав твердеет, образуя качественный слой изоляции.

Виды составов

Битумная мастика для гидроизоляции холодного нанесения подразделяются на два вида:

  • смеси готовые к использованию, в их составе присутствуют растворители. Работать с таким материалом можно в любую погоду, даже в холодное время года. Эти составы высыхают за 24 часа. Но свои свойства материал приобретает через некоторое время, обычно на это уходит 1 неделя. Этот вид мастики производиться для изоляции кровли, однако применение материала в основе которого лежит растворитель, достаточно распространено и применить ее можно на любых поверхностях;
  • водоэмульсионные мастики, не имеющие запаха, выпускаемые на основе воды. Составы экологически чистые, их применяют внутри помещения для изоляционных работ в ванных комнатах и кухнях. Время высыхания у этих составов составляет несколько часов. Есть небольшой недостаток у водной эмульсии – она не переносить отрицательных температур, даже в период хранения.

Модификации составов

В зависимости от того, какие компоненты, кроме битума водят в состав мастики, их делят на подвиды:

  • Не модифицированные – в составе покрытий нет улучшающих компонентов, например, полимеров. Профессионалы не рекомендуют использовать этот материал при обустройстве гидроизоляции кровли, но для других конструкций он подходит идеально. Но стоит помнить, что такую мастику не используют в случае сильных перепадов температур и если конструкция подвергается нагреву.
  • Битумно-полимерная – кровельная, модифицированная мастика. Этому материалу не страшны высокие температуры. Положительным является и тот факт, что она качественно повышает адгезию между рулонным материалом и поверхностью.
  • Мастика, битумно резиновая – в состав которой введена резиновая крошка. Этот вид раствора применяют для изоляции конструкций из метала, так как она обладает антикоррозийными свойствами. Но для кровельных работ этот материал не применяется.
  • Каучуковые мастики на основе битума – жидкая резина. Состав с повышенной эластичностью, и великолепными механическо-физическими свойствами. Самый подходящий состав для обустройства гидроизоляции крыши.

При проведении гидроизоляционных работ любыми материалами, нужно тщательно подготовить поверхность – удалить пыль и грязь, обезжирить при необходимости и просушить. После этого нанести на плоскость битумный праймер, который улучшит качество проводимых работ.

Все битумные покрытия делятся на несколько типов в зависимости от числа компонентов:

  • однокомпонентные – готовые к применению смеси;
  • двухкомпонентные – смешиваются перед нанесением с отвердителем.

Характеристики у этого материала очень высокие, так как составы относятся к профессиональным. При смешивании мастики нужно строго соблюдать инструкцию от производителя и соблюдать пропорции. Если положить отвердителя, больше рекомендованного, то время жизни состава станет намного меньше, и он будет испорчен.

Качества составов

Кроме того, что холодная битумная мастика сокращает время проведения гидроизоляционных работ, и проста в применении, как писалось выше, у нее есть огромное количество положительных сторон:

  • можно получить состав любой густоты, достаточно добавить растворитель;
  • долговечность – модифицированный состав может прослужить более 25 лет, при этом не теряя своих изоляционных свойств;
  • универсальность – любые поверхности могут быть обработаны битумной мастикой;
  • простота в использовании – состав можно нанести самостоятельно при помощи кельмы, валика или кисточки.

Как любой материал, гидроизоляционная мастика имеет недостатки:

  • цена – если рассматривать мастики для гидроизоляции, битумно полимерные, то их стоимость существенно отличается в более высокую сторону;
  • в отличие от мастики на битумной основе, наносимой горячим способом, этот материал дает более сильную усадку, что как следствие увеличивает расход изоляции.

Расход мастики на 1 м2 гидроизоляции зависит от способа нанесения, например, при нанесении клеящего слоя достаточно 1 кг состава на квадрат. Если создавать полноценную изоляцию мастикой, то уйдет до 5 кг. Зная эти параметры очень просто рассчитать, сколько уйдет материала.

Где применяется мастика

Применение битумной мастики, как правило, происходит в следующих случаях:

Мастика битумная холодного применения для гидроизоляции и приклеивания рубероида: расход и технические характеристики +Фото

Эта статья поможет понять, что такое мастика битумная холодного применения. В чем заключается разница между холодной и горячей мастикой. Где ее используют. Как правильно выбрать материал по свойства и качествам, для требующихся работ.

Битум – это твердая смола, на его основе изготавливается мастика. Для того, чтобы материал стал пластичным его температуру повышают, что значительно увеличивает время работ и имеет явный недостаток – риск пожара.

По этой причине гораздо удобнее использовать мастику холодного применения. Благодаря растворителям присутствующим в составе, гидроизоляционный материал находится в жидком состоянии и для использования не требуется нагрев.

Горячую и холодную мастики используют для достижения полной гидроизоляции. Растворитель испаряется, материал застывает. Получается высокопрочный гидроизоляционный слой.

Общие сведения о битумной мастике

Существует два вида битумной мастики холодного применения

Первый вид

Изготавливается на основе растворителей. Это полностью готовые для работ смеси. Мастика, изготовленная на основе растворителя пригодна для использования при минусовой температуре.

Схватывается данный вид гидроизоляции в течение 24 часов. Полное затведевание мастики и приобретение свойств гидроизоляции, требует неделю.
Обычно данный вид материала применяют в кровельных работах.

Второй вид битумного гидроизоляционного покрытия

Изготавливают на водной основе – что характеризует материал, как не несущий вреда экологии.
Покрытие не имеет резкого запаха, высыхает за пару часов.

Гидроизоляцию изготовленную на водной основе нельзя применять при пониженной температуре. Хранить материал также стоит в теплом помещении.

Битумная мастики имеет разные модификации

Немодифицированная гидроизоляция. Состав не содержит полимеров и иных компонентов, повышающих свойства материала. Для крыш это вид не подойдет, для фундамента идеальный вариант. Гидроизоляция примененная для фундамента не испытывает атмосферных перегрузок.

Мастику без полимеров применять для кровельных работ не рекомендуется.

Битумно-полимерная мастика. Из названия материала понятно, что этому виду гидроизоляции присущи высокие показатели. Прекрасно адаптирован к большому диапазону температуры. Очень хорошая молекулярная связка (адгезия), что позволяет применять мастику для приклеивания рубероида и аналогичных материалов.

Битумно–полимерная мастика благодаря своим качествам, обширно применяется для покрытия плоских крыш.

Битумно–резиновая мастика. В составе присутствует крошка из резины. Обладает достойными антикоррозийным свойством. Применяют для покрытия конструкций из металла.

Для кровельных работ битумно – резиновая мастика НЕ подходит.

Битумно–каучуковая гидроизоляция, она же жидкая резина — очень эластичная с высокими физико – механическими показателями. Данные качества увеличивают износостойкость покрытия. Прекрасно подходит для покрытия крыши.

Каучуковая мастика способна стать самостоятельным кровельным покрытием. Практически не подвержена, атмосферному влиянию.

Тип мастики напрямую связан с содержащимися в ней компонентами.

Однокомпонентная – готовое к работе покрытие.

Двухкомпонентная мастика перед началом работ требует смешивания с отвердителем. Используется в профессиональных целях. Обладает хорошими показателями.

При использовании двухкомпонентной мастики ВАЖНО точно следовать инструкции по смешиванию. Не правильные пропорции приведут к увеличению срока застывания.

Основные достоинства битумной мастики холодного применения

  • Сокращает время работ по гидроизоляции
  • Мастику можно развести растворителем, что сделает ее нужной консистенции
  • Срок эксплуатации более 25 лет
  • Покрытие можно применять на поверхностях из разного материала
  • Легкое нанесение.
  • Самостоятельное использование

Минусы данного материала

  • Высокая стоимость.
  • Битумно – полимерная мастика дает большую усадку, что сказывается на расходе материала.

Применение

  • Кровельные работы. Применяют для ремонта кровельного покрытия, для монтажа черепицы(мягкой), для связки с рулонными материалами.
  • Для гидроизоляционной обработки фундамента. Покрытие делается, как на ленточном фундаменте, так и на свайном.
  • Битумный материал используют, как гидроизоляцию под стяжку. Прекрасно подходит для полов в ванной, подвале, гараже.
  • При сооружении бассейнов и террас. В этих случаях для работ применяют резиновую мастику.

Битумная мастика холодного применения расход материала:

  1. Для склеивания 0,8 – 1 кг на квадратный метр
  2. Для гидроизоляционного слоя 2 – 3,8 кг на квадратный метр

На рынке лидируют два производителя:

  1. Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ
  2. Битумная мастика ЭКСПЕРТ

Оба производителя отвечают всем требованиям. Возможна разница в стоимости. И некоторых нюансах, таких как расход материала и время высыхания.

Важно помнить. Перед применением мастики необходимо очистить поверхность от мусора, грязи. Обрабатываемая площадь обязательно должна быть сухой. Если поверхность пористая ее необходимо предварительно обработать праймером.

Битумная мастика для гидроизоляции: как использовать и выбирать?

Гидроизоляционная мастика появилась недавно, но с каждым годом ее применяют все чаще. Это обусловлено простотой применения и удобством нанесения, что существенно сокращает время обустройства изоляции строения. Привлекательной является и цена на материал, которая приемлема для всех слоев населения.

Что такое битум или мастика битумная холодного использования? В чем ее кардинальное отличие от материала, который предварительно нужно нагреть перед использованием? Перед тем как выбрать подходящую для изоляционных работ мастику, нужно разобраться в ее характеристиках и свойствах.

Общие сведения о материале

Битумная мастика – материал, обладающий повышенной пластичностью, в его основой является битум (черная смола, твердая). Раньше смеси из битума приходилось прогревать перед использованием.

Это вызывало некоторые неудобства, так как увеличивалось время обустройства гидроизоляционных работ, к тому же эти работы пожароопасны. Поэтому производители разработали инновационный материал, который можно применять в работах по гидроизоляции холодным способом.

В составе мастик присутствуют растворители, которые поддерживают ее в жидком состоянии. По принципу нанесения подобные составы сравнимы с краской – как только материал попадает на поверхность, разбавитель испаряется и состав твердеет, образуя качественный слой изоляции.

Виды составов

Битумная мастика для гидроизоляции холодного нанесения подразделяются на два вида:

  • смеси готовые к использованию, в их составе присутствуют растворители. Работать с таким материалом можно в любую погоду, даже в холодное время года. Эти составы высыхают за 24 часа. Но свои свойства материал приобретает через некоторое время, обычно на это уходит 1 неделя. Этот вид мастики производиться для изоляции кровли, однако применение материала в основе которого лежит растворитель, достаточно распространено и применить ее можно на любых поверхностях;
  • водоэмульсионные мастики, не имеющие запаха, выпускаемые на основе воды. Составы экологически чистые, их применяют внутри помещения для изоляционных работ в ванных комнатах и кухнях. Время высыхания у этих составов составляет несколько часов. Есть небольшой недостаток у водной эмульсии – она не переносить отрицательных температур, даже в период хранения.

Модификации составов

В зависимости от того, какие компоненты, кроме битума водят в состав мастики, их делят на подвиды:

  • Не модифицированные – в составе покрытий нет улучшающих компонентов, например, полимеров. Профессионалы не рекомендуют использовать этот материал при обустройстве гидроизоляции кровли, но для других конструкций он подходит идеально. Но стоит помнить, что такую мастику не используют в случае сильных перепадов температур и если конструкция подвергается нагреву.
  • Битумно-полимерная – кровельная, модифицированная мастика. Этому материалу не страшны высокие температуры. Положительным является и тот факт, что она качественно повышает адгезию между рулонным материалом и поверхностью.
  • Мастика, битумно резиновая – в состав которой введена резиновая крошка. Этот вид раствора применяют для изоляции конструкций из метала, так как она обладает антикоррозийными свойствами. Но для кровельных работ этот материал не применяется.
  • Каучуковые мастики на основе битума – жидкая резина. Состав с повышенной эластичностью, и великолепными механическо-физическими свойствами. Самый подходящий состав для обустройства гидроизоляции крыши.

При проведении гидроизоляционных работ любыми материалами, нужно тщательно подготовить поверхность – удалить пыль и грязь, обезжирить при необходимости и просушить. После этого нанести на плоскость битумный праймер, который улучшит качество проводимых работ.

Все битумные покрытия делятся на несколько типов в зависимости от числа компонентов:

  • однокомпонентные – готовые к применению смеси;
  • двухкомпонентные – смешиваются перед нанесением с отвердителем.

Характеристики у этого материала очень высокие, так как составы относятся к профессиональным. При смешивании мастики нужно строго соблюдать инструкцию от производителя и соблюдать пропорции. Если положить отвердителя, больше рекомендованного, то время жизни состава станет намного меньше, и он будет испорчен.

Качества составов

Кроме того, что холодная битумная мастика сокращает время проведения гидроизоляционных работ, и проста в применении, как писалось выше, у нее есть огромное количество положительных сторон:

  • можно получить состав любой густоты, достаточно добавить растворитель;
  • долговечность – модифицированный состав может прослужить более 25 лет, при этом не теряя своих изоляционных свойств;
  • универсальность – любые поверхности могут быть обработаны битумной мастикой;
  • простота в использовании – состав можно нанести самостоятельно при помощи кельмы, валика или кисточки.

Как любой материал, гидроизоляционная мастика имеет недостатки:

  • цена – если рассматривать мастики для гидроизоляции, битумно полимерные, то их стоимость существенно отличается в более высокую сторону;
  • в отличие от мастики на битумной основе, наносимой горячим способом, этот материал дает более сильную усадку, что как следствие увеличивает расход изоляции.

Расход мастики на 1 м2 гидроизоляции зависит от способа нанесения, например, при нанесении клеящего слоя достаточно 1 кг состава на квадрат. Если создавать полноценную изоляцию мастикой, то уйдет до 5 кг. Зная эти параметры очень просто рассчитать, сколько уйдет материала.

Где применяется мастика

Применение битумной мастики, как правило, происходит в следующих случаях:

Может быть интересно

  • Состав применяется при монтаже мягкой черепицы на кровле, или рулонного материала. Оправдано его применение при ремонте прохудившейся крыши, и сооружении мягкой битумной кровли.
  • Гидроизоляция оснований строений. С помощью резиновой мастики обустраивают изоляционный слой при сооружении свайного фундамента. Остальные виды составов можно использовать в качестве горизонтальной или вертикальной гидроизоляции. Внутри здания и снаружи.
  • Гидроизоляция пола. Мастику применяют под грубую стяжку, или под наливное покрытие. Можно изолировать плиты на лоджиях в подвалах, гаражах. Часто ее применяют в ванных комнатах, туалетах, душевых.
  • Изоляционные работы на террасах и бассейнах. Для этого хорошо подходит жидкая резина, которая применима для любых поверхностей.

Использование этих составов оправданно, даже не смотря на немалую стоимость.

Мастика своими руками

Некоторые частные застройщики задаются вопросом, как сварить битумную мастику своими руками, чтобы сократить расход на строительство. Прежде всего следует приобрести ингредиенты:

  • битум;
  • пластификатор;
  • наполнитель.

Составляющие приобретаются в нужном количестве, это зависит от того, какая площадь будет покрыта изоляцией.

Допустим нам понадобиться 10 кг материала, для этого берем:

  • битумная смола – 8,5 кг;
  • наполнитель – 1 кг;
  • пластификатор 0 0, 5 кг.

Наполнителем может служить: опилки, каучуковая крошка, мин вата или асбест. Для пластичности добавляют керосин или отработку.

Прежде чем положить битум в емкость с толстыми стенками и поставить на огонь, его нужно хорошо измельчить и перемешать с наполнителем.

Емкость должна быть большой. Так как при нагревании состав увеличится в размере.

Температура должна быть не более 190 градусов, так как битум имеет свойство разлагаться при высоких температурах. Если на поверхности начинают появляться пузырьки желто-зеленого цвета, то это первый признак того, что температура слишком высокая.

При правильной температуре битумная мастика должна свариться однородной и пластичной. Пластификатор и наполнитель нужно добавлять постепенно и при постоянном помешивании. Если на поверхности появится пена, ее нужно сразу снимать.

Как только все ингридиенты введены в состав, материал готов. Хранится состав, созданный своими руками не более суток, при этом наносить ее нужно, когда состав остынет до 120 градусов.

Битмный праймер своими руками

Перед нанесением мастики на поверхность ее нужно не только подготовить, но и покрыть грунтовкой – праймером на основе битума. Грунт поможет увеличить адгезию, и сделает гидроизоляцию намного надежнее и качественнее.

Состав праймера приготовленного самостоятельно – бензин и битум пропорции три к одному.

Как приготовить

  • для того чтобы грунт получился качественным, нужно нагреть битум до 70 градусов и влить его в бензин;
  • битум вводят в бензин маленькими порциями и перемешивают до полного растворения;
  • как только грунт готов, состав отфильтровывается через металлическую сеточку.

Благодаря этим инструкциям вы сможете сэкономить деньги на приобретении готового материала.

Как выбрать

На рынке на данный момент очень большой выбор данного вида материала, и чтобы купить именно тот, который нужен для вашего строения, нужно тщательно изучить характеристики составов. Посетите специализированные форумы в интернете, посмотрите, что пишут люди, которые уже применяли битумную мастику для гидроизоляции.

Желательно прочитать не только теорию, но и пообщаться с профессиональными строителями, которые на практике знают, какой состав лучше в определенном виде работ.

Придя в магазин, оцените, насколько качественно упакован материал, и каков срок его годности.

На производстве мастику наливают в тару горячей, потому, если пятилитровая банка весит пять кг, то не стоит покупать этот материал – он не качественный.

резиновая, каучуковая, полимерная, гидроизоляционная, универсальная

Мастика является довольно сильным связующим строительным материалом. С ее помощью можно выполнять герметизацию стен, потолков, полов, окон, делать укладку плитки и гидроизоляцию. Производится мастика в жидкой или пастообразной форме, а также в виде густой клеевой массы. На современном рынке часто встречается готовый порошковый состав, который остается только развести водой перед непосредственным применением.

Виды битумных составов

Абсолютно все виды мастик обладают высокими адгезионными свойствами и большинство из них сходны по своему составу. Для выбора необходимого вида материала следует для начала оценить поверхность и вид работ.

Битумная мастика – это современный и удобный в работе гидроизоляционный материал, который широко используется при устройстве кровли, гидро- и пароизоляции, а также при обработке межэтажных перекрытий. Этот вид состоит из битумного вяжущего вещества, гербицидов, антисептиков и наполнителей.

У битумной мастики есть много достоинств, а именно:

  • эластичность, хорошая растягиваемость и восстанавливаемость;
  • высокая термоустойчивость;
  • долговечность и надежность.

Гидроизоляционная. Создается на основе битумной мастики в виде полужидкой пасты готовой к применению. В ее состав входят различные минералонаполнители, битумные эмульсии, специальные добавки на основе синтетических смол.

Этот материал обладает всеми характеристиками битумной мастики, однако его механическая прочность гораздо выше. Материал используется для проведения гидроизоляции стен, крыш, фундаментов, балконов, труб, цементных или металлических желобов.

Холодная битумно-кукерсольная. Изготавливается из лака кукерсоля и раствора сланцевой смолы. Для улучшения характеристик, в состав битумных мастик вводят латексные эмульсии на основе диспергированного каучука. Такие материалы называются битумно-латексными и используются для крепления кровельных покрытий.

Кровельная. Также называется наливной кровлей и может использоваться как самостоятельный кровельный материал. Мастика производится в виде вязкой однородной массы, которая наносится на поверхность с помощью распылителя или кистью.

При использовании кровельной мастики не остается стыков и швов, поскольку создается сплошное, монолитное покрытие. Этим изоляционным материалом может покрываться сталь, рубероид, бетон и прочие материалы. Также кровельной мастикой выполняют ремонт старой кровли, герметизацию стыков и швов.

Покрытие из данного материала обладает следующими достоинствами:

  • высокая прочность;
  • устойчивость атмосферным воздействиям;
  • стойкость к солнечному свету и температурным перепадам;
  • эластичность;
  • антикоррозийность;
  • незначительный вес.

Битумно-каучуковая. Выпускается в виде однородной массы черного цвета готовой к применению. В состав входит смесь сортов нефтяного битума, синтетический каучук, резиновая крошка мелкой фракции, минеральные наполнители, природные смоляные кислоты, целевые добавки и различные растворители.

Этот материал довольно эластичен, обладает хорошей теплостойкостью и выдерживает температурные перепады от -30˚C — +130˚C. Также он используется для ремонта мастичных кровель и выполняет функцию клеящего состава при использовании рулонных кровельных материалов и для создания гидроизоляции конструкции и сооружений.

Полимерная мастика. Это быстросохнущий экологически чистый битумный материал на водной основе, улучшенный специальными полимерами. Используется для обмазочной гидроизоляции подземных сооружений, герметизации канализации и колодцев. После нанесения на поверхность мастика образует водонепроницаемую резиновую пленку, которая имеет очень длительный срок эксплуатации.

Герметизирующая мастика. Производится в виде густой белой массы, используемой для герметизации стыков, щелей, трещин и швов в железобетонных и бетонных конструкциях. Обладает отличной адгезией к металлу, дереву и бетону. После полного высыхания мастики ее можно обработать лакокрасочными покрытиями.

Огнеупорная. Данная мастика производится в форме вязкой пластичной массы серого цвета. Изготавливается из вяжущего неорганического вещества с добавлением силикатных добавок и минеральных наполнительных. Данная мастика используется для изоляции печей и газоходов и выдерживает температуру до +1600˚C.

Нетвердеющая герметизирующая мастика. Однородная вязкая масса, состоящая из нескольких разновидностей каучука, наполнителей и пластификаторов. Продается в брикетах и используется для герметизации наружных стен, уплотнения дверных и оконных блоков в местах примыкания к стене.

Универсальная. Это однородная масса из битума и различных наполнителей. Мастика предназначается для проведения гидроизоляционных и кровельных работ, создания антикоррозийной защиты различных конструкций и трубопроводов. Также посредством универсальной мастики можно склеивать различные стройматериалы.

Шумоизоляционная. Распыляемая масса, обладающая хорошими вибропоглащающими и звукоизоляционными характеристиками, произведенная на основе водной дисперсии синтетических смол с добавление противовоспламенителных компонентов.

Мастика бутил-каучуковая. Этот материал производится из экологически безопасных компонентов и не подвержен гнилостным процессам. Мастику широко используют для создания изоляции вентиляционных систем.

Акриловая гидроизоляционная. Наиболее востребованный материал, который создает при нанесении на поверхность водонепроницаемую пленку и защищает покрытие от плесени, сырости и ржавчины. Обладает высокой прочностью, легкость использования и используется только для герметизации внутри помещений.

Эпоксидная. Данный вид материала производится в форме густой массы из битумной смолы, растворенной в органическом разжижителе, сухого пигмента и наполнителя с пластификатором. Перед непосредственным применением в мастику добавляют отвердитель. Благодаря такому материалу получаются очень прочные и износостойкие полы производственных цехов, а также он используется в качестве клеевого средства.

Полиуретановая двухкомпонентная. Жидкая масса белого цвета, не имеющая запаха и образующая после нанесения крепкое эластичное покрытие. Двухкомпонентная полиуретановая мастика используется для гидроизоляции резервуаров питьевой воды, водопроводных труб и помещений с повышенной влажностью.

Нанесение мастики

Битумные мастики могут наноситься как ручным способом, при помощи кисти или валика, так и механическим, с применением специального воздушного распылителя.

Оба эти способа нанесения являются довольно технологичными и дают хорошую возможность производить работы, связанные с устройством кровли, достаточно легко и быстро вне зависимости от угла уклона поверхности крыши. Это особенно заметно при устройстве кровель, обладающих большим количеством примыканий и различных элементов.

Во время покрытия на крыше шахт, труб, несущих конструкций и так далее рулонными материалами требуется тратить много времени и сил на кройку кусков материала иногда очень сложной конфигурации, в то время как мастики в этом случае позволяют выполнять покрытие точно так же, как и на ровных поверхностях. Поэтому мастики в этом отношении имеют определенные преимущества перед рулонными материалами.

Расход битумной мастики на 1м²

Невозможно нормально спланировать работы и составить смету, не зная, сколько материала необходимо для обработки 1м². Чтобы определить расход мастики, проще всего посмотреть на этикетку, а в случае если на ней этих данных нет, то, по крайней мере, пишется рекомендуемый минимум материала для нанесения одного слоя. Поэтому несложно будет самостоятельно посчитать требуемое количество материала. В основном мастики на 30-70% состоят из летучих растворителей, что означает такой же процент усадки битумного состава после его нанесения.

Средний расход материала на 1м²

Гидроизоляция фундамента

2-4 кг/м2

Устройство кровли

3,5-6 кг/м2

Приклеивание рубероида

1-2 кг/м2

Техника безопасности

Поскольку многие растворители, используемые для создания мастик, довольно токсичны и очень легко воспламеняются, то при работе с такими материалами следует придерживаться определенных мер безопасности. Битумные мастики должны готовиться в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляционной системой или на отрытом воздухе.

При работе с битумными мастиками на открытом воздухе обязательно использование защитных очков и респиратора, а в закрытых помещениях – противогазы. После каждого часа работы в закрытых помещениях следует делать перерыв на 15-20 минут и проводить его на свежем воздухе.

Чтобы предотвратить повышенное туманообразование при механизированном способе работы с мастиками, необходимо распылитель держать строго перпендикулярно поверхности и не дальше чем 0,5 метра от нее. После работы с такими материалами следует хорошо вытереть руки, после чего вымыть их с мылом и теплой водой.

Внимание! Курение на участках работы с битумными мастиками категорически запрещено.

Работы, вызывающие искрение или требующие использование открытого огня должны выполняться на расстоянии не менее 25 метров от места использования битумных составов. В помещениях, в которых выполняются работы с мастиками, требуется применение электрооборудования только взрывобезопасного типа.

Оклеенная и обмазочная гидроизоляция. Расход материалов

Перечень работ

Материалы

Ед. изм.

Расход

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из гидроизола или рубероида на мастике «Битуминоль»

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика «Битуминоль»

кг

493,0

Грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Дрова

м³

0,09

Добавлять на каждый следующий слой

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика «Битуминоль»

кг

240,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из гидроизола или рубероида на мастике из клея N 88

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика из клея N 88

кг

48,0

Грунтовочный состав

кг

47,2

Добавлять на каждый следующий слой

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика из клея N 88

кг

48,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из изола или бризола на мастике «Битуминоль»

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика «Битуминоль»

кг

493,0

Грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Дрова

м³

0,09

Добавлять на каждый следующий слой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика «Битуминоль»

кг

240,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из изола или бризола на мастике кумароно-каучуковой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика кумароно-каучуковая

кг

450,0

грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Добавлять на каждый следующий слой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика кумароно-каучуковая

кг

230,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из изола или бризола на резино-битумной мастике

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика резино-битумная

кг

250,0

Грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Дрова

м³

0,09

Добавлять на каждый следующий слой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика резино-битумная

кг

125

Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной: из изола на горячей битумной мастике

Изол

м²

234

Мастика битумная горячая

кг

398

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

0,9

из гидроизола

Гидроизол

м²

248

Мастика битумная горячая

кг

493

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

1,0

Устройство оклеечной гидроизоляции четырехслойной: из изола на горячей битумной мастике

Изол

м²

468

Мастика битумная горячая

кг

665

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

1,9

из гидроизола

Гидроизол

м²

496

Мастика битумная горячая

кг

822

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

2,0

Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Битуминоль

Cтраница 2

В битуминоли, предназначенные для эксплуатации в кислых средах, вводят кислотостойкие наполнители, для щелочных сред применяют щелочестойкие наполнители.  [16]

Мастики битуминоль устойчивы к действию многих кислых и нейтральных сред.  [17]

Мастика битуминоль для защиты от действия воздуха, содержащего окислы азота, сернистый газ, пары аммиака, соляной и других кислот при температуре от — 20 до 60 С.  [18]

Мастики битуминоль приготовляют по инструкции [57] и наносят с температурой 160 — 180 С наливом с помощью ковшей с длинными ручками при непрерывном разравнивании металлическими шпателями или пластинами из фанеры размером 300X200 мм до образования равномерного покрытия.  [19]

Мастики битуминоль обладают хорошей химической стойкостью з растворах кислот и щелочей низких и средних концентраций. Водные растворы солей минеральных и органических кислот также почти не действуют на битуминоли. Недостатком битуминолей является их низкая стойкость в окислительных средах, кислотах и щелочах высоких концентраций, в органических растворителях.  [21]

Мастику битуминоль приготовляют в котлах на месте производства работ, для чего битум разбивают на куски, линейные размеры которых не должны превышать 10 см. Измельченный битум загружают в котел в количестве, не превышающем половины объема котла. Битум расплавляют в котле и нагревают до полного удаления воды, наличие которой определяется по вспениванию битума и выделению пара. В процессе разогрева битум постоянно перемешивают деревянным веслом с длинной ручкой. При температуре 200 — 220 С в котел мелкими порциями при непрерывном перемешивании загружают хорошо просушенный наполнитель. После введения последней порции наполнителя продолжают варку еще в течение часа для полного перемешивания наполнителя с битумом.  [22]

Мастики битуминоль устойчивы к действию многих кислых и нейтральных сред.  [23]

На горячий битуминоль несколько в стороне от своего окончательного местонахождения ( 1 — 1 5 см для плитки и 2 — 3 см для кирпича) кладется плитка или кирпич.  [24]

Варка битуминоля продолжается после загрузки заполнителей в течение 3 — 4 ч до получения однородной массы. Однородность массы проверяется осмотром излома застывшего куска взятой пробы битуминоля. При варке битуминоля следует избегать перегрева массы, так как при температуре свыше 230 С битум начинает разлагаться ( с выделением газов), что приводит к ухудшению качества битумной мастики. По скончании варки горячий бнтуминоль сливают в тару или же используют непосредственно для производства работ.  [25]

Из битуминоля, замешанного со щебнем кислотостойкой породы — ( например кварц), получают бетон, известный под названием продорит. Стойкость, водонепроницаемость и другие свойства этого материала примерно те же, что и битуминоля.  [26]

Достоинством битуминолей, по сравнению с кислотоупорными цементами, является их беспористость, а следовательно и непроницаемость для агрессивных газов и жидкостей.  [27]

Излишек битуминоля, выступивший из швов, не должен размазываться шпателем по поверхности штучного материала, а должен застывать, после чего он легко снимается шпателем, не пачкая поверхности.  [28]

Проба битуминоля марки Н-2 показала, что он при погружении в теплую ( 38) сточную воду размягчается и набухает на 2 % за двое суток. Полиизобутилен марки ПСГ в этих же условиях набухает за четверо суток всего лишь на 0 36 % и не подвергается размягчению. На этом основании было рекомендовано счистить битуминоль со стенок существующего нейтрализатора сточных вод, оклеить стенки листовым полиизобутиле-ном ПСГ ( на клее № 61 или 88) и поверх него произвести двуслойную футеровку кислотоупорными плитками на кислотоупорной замазке с расшивкой швов замазкой арзамит-2, которая непроницаема и в кислых, и в щелочных средах.  [29]

Шпаклевка битуминолем производится металлическим шпателем или фанерой.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

Битумно-мастичный герметик в качестве герметика для швов | склеивание | подстилка | гидроизоляция

Битумная мастика

BITUMEN MASTIC — это наносимая шпателем, черная, сильно наполненная битумная смесь с добавлением волокон для армирования. Продукт образует поверхностную пленку, но масса под ней остается мягкой, что позволяет ей двигаться умеренно. Подходит для герметизации и заполнения отверстий в мастике, рубероиде, гофрированном железе, металлических желобах и водосточных трубах.

ПРИМЕНЕНИЕ мастики битумной

▪ Гидроизоляция, перекрытие, укладка, склеивание и герметизация.

▪ Склеивает / заполняет отверстия: мастичный асфальт, рубероид, гофрированное железо, чугун, фиброцемент, сланец, свинец, медь, цинк, бетон и дерево.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Быстро сохнущий

▪ Армированный волокном

▪ Подходит для всех битумных покрытий поверхностей

▪ Остается гибким на длительный период

Как и в случае со всеми покрытиями поверхности, подготовка поверхности имеет большое значение и влияет на степень полученной адгезии и срок службы покрытия.

Все поверхности должны быть прочными, устойчивыми, тщательно чистыми и сухими. Металлические поверхности следует очистить металлической щеткой для удаления ржавчины. Если требуется длительная защита, следует использовать начальную обработку антикоррозийным продуктом, таким как красный свинец или фосфат цинка. Отслоившуюся или покрытую волдырями краску следует удалить. Новые оцинкованные поверхности необходимо придать шероховатость металлической щеткой или обработать специальной грунтовкой для травления. Если после подготовки поверхность все еще пыльная или покрыта выветрившимся битумом, прогрунтуйте ее BLACK JACK® BITUMEN PRIMER и дайте ей высохнуть.Чтобы облегчить нанесение в холодную погоду, перед использованием храните материал в теплом помещении на ночь.

Применение мастики битумной

БИТУМНАЯ МАСТИКА готова к использованию и не требует разбавления. Наносить стальным шпателем или шпателем.

ТРЕЩИНЫ И ОТВЕРСТИЯ

Вдавите компаунд в трещину, но закончите с помощью ленты 25 мм толщиной 3 мм по длине трещины. Для больших трещин и отверстий нанесите состав на обрабатываемую область и вставьте в состав плотно сплетенную стекловолоконную мембрану, чтобы перекрыть трещину или отверстие на 50 мм.Дайте высохнуть, а затем нанесите второй слой, полностью покрывающий армирующую мембрану.

ГИФКОВАННЫЙ ЧУГУН / ВОЛОКОННО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ

Затяните ослабленные болты с крючками и обработайте их мастикой. Удалите ослабленные винты, снова установите винты и шайбы в БИТУМНОЙ МАСТИКЕ и затяните. Сверху заделайте мастикой и доведите до гладкости. Если лист треснул, очистите и загрунтуйте его BITUMEN / FLASHING PRIMER и наложите перевязочную полосу из стекловолокна, заделанную мастикой. Когда высохнет, перекрыть ЧЕРНЫЙ

.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БИТУМНОЙ МАСТИКИ

Битумная мастика

Битумная мастика известна и используется в течение многих лет в качестве погодостойкого покрытия для крыш, полов, пешеходных дорожек и легких проездов.Он состоит в основном из минерального заполнителя и битумного связующего и отличается от битумной поверхности износа улиц и проезжей части тем, что содержит так много битумного связующего, что в горячем состоянии оно имеет консистенцию, подобную тесту, так что его можно прессовать и сглаживается до истинной поверхности легкими ручными инструментами, такими как деревянная терка или шпатель. С другой стороны, битумная изнашиваемая поверхность улиц и проезжей части сравнительно обеднена битумным вяжущим и даже в горячем состоянии все еще имеет зернистый и относительно сухой вид и состояние.

Битумная мастика для мощения

Разбрасывается граблями как рыхлая смесь, а затем уплотняется тяжелыми механическими вальцами массой от 5 до 1,0 тонны. Поскольку битумная мастика используется в зданиях в качестве поверхности пола или над легким фундаментом, например в парке, тротуаре или легкой подъездной дорожке, она обязательно должна быть такой природы, чтобы ее можно было уложить без тяжелого ролика, как это принято на практике. при уплотнении битумных покрытий улиц.

Битумно-мастичный пол

Наличие в битумной мастике излишка битумного вяжущего является дефектом такой мастики, делающей ее более или менее пластичной, и при больших или даже умеренных нагрузках, поддерживаемых только на небольшой площади.Ставятся на нее, они погружаются в пол и оставляют отпечатки на полу или ходят до нежелательной степени, делая его неприглядным и грубым.

Битумная мастика до сих пор производилась двумя способами. Первый и самый ранний способ состоит в том, чтобы выбрать и измельчить природный асфальт, обычно и предпочтительно известковую породу, которая имеет пористую природу и пропиталась по естественным причинам мальтой или другой формой природного битума. Такая порода содержит от 5 до 10% битумно-пульверизированного и даже при нагревании не содержит битумной мастики

.


Купить битумную мастику Бостик для гидроизоляции кровли

Битумную мастику Бостик для гидроизоляции кровли — 2.5L

  • Битумная мастика Bostik для крыш — это многоцелевой битумный материал для затирки, предназначенный для гидроизоляции, заделки, укладки, заострения и герметизации.
  • Может наноситься на мастичный асфальт, рубероид, гофрированное железо, чугун, фиброцемент, сланцы, свинец, медь, цинк, бетон и древесину.
  • При высыхании превращается в гибкий черный материал, который после нанесения остается мягким и податливым долгое время.
  • Размер: 2,5 л (Доступны размеры 1.2 л и 2,5 л)

Подготовка:

  • Битумную мастику Bostik для крыш можно наносить только на полностью сухие поверхности.
  • Убедитесь, что при нанесении на битумный войлок влага не удерживается внутри войлока.
  • Убедитесь, что поверхность крыши структурно прочная, чистая, сухая и свободная от поверхностных загрязнений, таких как жир, масло, грязь и сыпучие материалы.
  • Удалите любые органические наросты, например мох или лишайник, с помощью Fungicidal Wash.
  • Если поверхность пыльная после очистки или покрыта выветрившимся битумом, прогрунтуйте ее грунтовкой Bostik Penetration Primer for Roofs и дайте ей высохнуть.
  • Чтобы облегчить нанесение в холодную погоду, перед использованием храните амтериал в теплом помещении на ночь.

Заявка:

Наносить стальным шпателем или шпателем.

Трещина / отверстия:

  • Заставьте битумную мастику Bostik залить трещины, покрывая обрабатываемую поверхность на 25 мм с каждой стороны при толщине 3 мм.
  • Для больших трещин и отверстий нанесите на обрабатываемые участки и заделайте плотно сплетенную стекловолоконную мембрану в состав, чтобы перекрыть трещину или отверстие примерно на 50 мм.
  • Дайте высохнуть, а затем нанесите второй слой, полностью покрывающий армирующую мембрану.

Листы из гофрированного железа / фиброцемента:

  • Затяните ослабленные болты с крючками и обработайте их битумной мастикой Bostik Bituminous Mastic.
  • Удалите ослабленные винты, затем закрепите винты и шайбы битумной мастикой Bostik и затяните; верхнее уплотнение и шпатель до получения гладкой поверхности.
  • Если лист треснул: очистить, загрунтовать и наложить повязку с полосой тканой стеклянной мембраны, залитой битумной мастикой Bostik.
  • Дайте высохнуть, затем нанесите новый слой.
  • Если требуется герметизация боковых и торцевых нахлестов гофрированной пленкой, используйте ту же технику.

Плитки:

  • Заострите торцы коньковой плитки, галтели и сланца битумной мастикой Bostik.

Свинец и цинк:

  • Зачистить трещины и проколы, где необходимо, укрепить полностью заделанной и закрытой тканой стеклянной мембраной.

Войлок:

  • Снова приклейте рыхлый войлок, особенно окантовки и детали, затем заделайте швы битумной мастикой Bostik.

Характеристика тепловых свойств битумной мастики, содержащей различные наполнители, для использования в холодном покрытии

Основные особенности

•

Для холодного покрытия были рекомендованы оптимизированные составы мастики.

•

Тепловой поток по-разному переносился в ценосфере и графите.

•

Модель Брюггемана может использоваться для описания тепловых свойств мастики.

•

Сферические ценосферы в меньшей степени способствовали устойчивости мастики к колейности.

Реферат

Холодное покрытие с функцией ориентированной теплопроводности было разработано для повышения его сопротивления деформации и уменьшения эффекта теплового острова. Было проведено множество исследований тепловых свойств асфальтовой смеси для холодного покрытия, но меньше из них было сосредоточено на мастике, которая играла жизненно важную роль в теплопроводности.В данном исследовании для приготовления образцов мастики использовались нормальный наполнитель, ценосферы и графит. Обычный наполнитель был сделан из известняка, а ценосферы были получены в процессе сжигания угля на угольных электростанциях. Анализатор теплопроводности использовался для исследования тепловых свойств мастики. С помощью сканирующей электронной микроскопии наблюдали морфологические характеристики различных наполнителей. Реометр динамического сдвига был принят для оценки реологических свойств мастики в зависимости от температуры.Модель Брюггемана и метод конечных элементов были использованы для анализа механизма теплопередачи мастики. По результатам, мастику с соотношением вяжущее: нормальный наполнитель: ценосферы = 1: 0,5: 0,5 по массе рекомендовано наносить на верхний слой холодного покрытия для улучшения его теплоизоляции, а на слой с соотношением связующее: графит = 1: 1 было рекомендовано в его подслое для улучшения его теплопередачи и устойчивости к колейности.

Ключевые слова

Наполнитель

Ценосферы

Графит

Мастика

Холодное покрытие

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2020 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые артикулы

Цитирующие статьи

Siplast International — Asfix — Битумная мастика горячего нанесения

Юридическое упоминание

Веб-сайт www.siplast-international.com принадлежит компании Icopal, французской компании SAS с капиталом в 5 729 600 евро, зарегистрированной в Парижском реестре торговли и компаний под номером RCS Nanterre B 552 100 984. Хостинг и поддержка веб-сайтов: Siplast-Icopal. Ничто на этом веб-сайте не должно быть истолковано как предложение или приглашение какого-либо предложения на покупку, продажу или инвестирование в какие-либо котируемые или не котируемые ценные бумаги, выпущенные Siplast-Icopal или ее дочерними компаниями.Все продукты, процессы и программы, представленные на веб-сайте www.siplast-international.com, не обязательно доступны во всех странах. Следовательно, пользователь этого веб-сайта соглашается нести свою ответственность при использовании этой информации. Компания Siplast-Icopal берет на себя обязательство делать все возможное в отношении информации, которую он предоставляет посетителям своего веб-сайта www.siplast-international.com. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения надежности информации, содержащейся на этом веб-сайте, Siplast-Icopal, соответственно, не несет ответственности за любые ошибки, упущения или результаты, которые могут возникнуть в результате использования этой информации.В частности, гипертекстовые ссылки на нашем сайте могут вести пользователей к информации, содержащейся на других серверах, которые Siplast-Icopal не контролирует. Веб-сайт www.siplast-international.com обычно доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Siplast-Icopal, таких как, помимо прочего, трудности, связанные с информационными системами, трудности, связанные с телекоммуникационными сетями, другие технические проблемы или для обслуживания X, Siplast-Icopal может принять решение о приостановке или прерывании доступа ко всем. или часть сайта.Веб-сайт может быть изменен без предварительного уведомления.

Права интеллектуальной собственности

Siplast-Icopal является владельцем всех прав, прав собственности и интересов на имя Siplast-Icopal. Вам запрещено использовать имя Siplast или Icopal или любой из его типов IP без положительного разрешения Siplast-Icopal. Этот сайт и его содержимое защищены в соответствии с кодом интеллектуальной собственности, особенно в отношении брендов, авторских прав, рисунков и шаблонов. В соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности Франции и, в более общем плане, международными договорами и соглашениями, содержащими положения о защите авторских прав, вам запрещено воспроизводить (кроме личного использования), продавать, распространять, выпускать, транслировать, адаптировать, изменять, публиковать , сообщая полностью или частично в любой форме данные, презентацию или организацию сайта или работы, защищенные авторским правом, показанные на веб-сайте Siplast-Icopal www.siplast-international.com без специального предварительного письменного согласия держателя авторских прав, прилагаемых к работе, презентации или организации сайта, или воспроизведенным данным. Вам также запрещается каким-либо образом вводить данные на веб-сайт Siplast-Icopal www.siplast-international.com, которые могут изменить или могут изменить содержание или внешний вид данных, представление или организацию сайта или произведений. размещены на сайте Siplast-Icopal.

Персональные данные

Siplast-Icopal использует список рассылки www.siplast-international.com для сбора данных о посетителях сайта. Эти данные позволяют нам отвечать на ваши запросы о предоставлении информации. Собираемая таким образом личная информация ограничивается основной контактной информацией (фамилия, имя, название и адрес компании, адрес электронной почты, номера телефона и факса). Вы можете отправлять электронные письма по адресам, указанным на сайте. Каждое сообщение будет содержать ваш адрес электронной почты и любую дополнительную информацию, которую вы хотите включить в сообщение.Методы отслеживания могут использоваться на нашем веб-сайте как средство улучшения вашего опыта навигации. У вас есть право на доступ, удаление и изменение любых личных данных, собранных таким образом. Любая собранная личная информация предназначена для использования партнерами Siplast-Icopal и Siplast-Icopal. Siplast-Icopal никогда не будет передавать личные данные пользователя третьим лицам, если пользователь сам этого не попросит. Siplast-Icopal не хранит IP-адреса пользователей. Файл cookie сеанса создается при посещении сайта www.сайт siplast-international.com. Файлы cookie записывают информацию о вашем посещении нашего сайта (посещенные страницы, дата и время посещения и т. Д.) На жестком диске вашего компьютера. Эта информация может быть использована при следующем посещении веб-сайта. Этот файл cookie остается на вашем компьютере в течение 30 минут. Вы можете заблокировать эти файлы cookie, изменив параметры безопасности своего браузера. Как посетитель веб-сайта Siplast-Icopal, вы обязаны соблюдать положения французского закона «Informatique, fichiers et libertés» от 6 января 1978 г. (№ 78-17).Любое нарушение этого закона подлежит штрафным санкциям. Согласно французскому закону № 78-17 «Informatique, fichiers et libertés», вы имеете право на доступ, исправление или удаление информации, которая относится к вам по имени. Если вы хотите исправить или удалить определенные данные, отправьте электронное письмо с указанием вашего запроса на адрес: [email protected]. Веб-сайт www.siplast-international.com зарегистрирован в C.N.I.L. («Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés») под номером 1112829.ПОЛИТИКА В отношении файлов cookie

ICOPAL SAS использует файлы cookie, чтобы предоставить вам лучший сервис и обеспечить вам удобство просмотра сайта www.siplast-international.com. В связи с этим ниже мы четко и кратко объясняем, что такое файлы cookie, для чего они используются, какова их цель и как их настроить или отключить, если вы этого потребуете.

1.- ЧТО ТАКОЕ печенье?

Файлы cookie — это файлы, которые хранятся на компьютере пользователя, смартфоне или любом другом устройстве с информацией о просмотре Интернета.

Файлы cookie в целом помогают улучшить качество веб-сайта, позволяя отслеживать, какие страницы полезны, какие нет, а какие страницы необходимо улучшить.

Файлы cookie необходимы для правильного функционирования Интернета, принося бесчисленные преимущества в предоставлении интерактивных услуг, улучшении просмотра и использования нашей веб-страницы.

Ни при каких обстоятельствах файлы cookie не являются вредными для устройств, а скорее помогают, среди прочего, в выявлении и устранении ошибок.

2.- КАКИЕ ВИДЫ cookie-файлов ЕСТЬ?

По данным управляющей организации:

  • Собственные файлы cookie: Это те файлы, которые отправляются на устройство пользователя с устройства или домена, управляемого ICOPAL SAS, и с которых пользователю предоставляется запрашиваемая услуга или информация.
  • Сторонние файлы cookie: Это те файлы, которые отправляются на устройство пользователя с устройства или домена, не управляемого ICOPAL SAS, а другим объектом, который обрабатывает данные, полученные с помощью файлов cookie (социальные сети, поисковые системы…). В случае, если файлы cookie устанавливаются с устройства или домена, управляемого самой ICOPAL SAS, но информация, собранная с их помощью, управляется третьей стороной, они не могут рассматриваться как собственные файлы cookie.
В зависимости от продолжительности их активности:
  • Сеансовые файлы cookie: Это файлы cookie, предназначенные для сбора и хранения данных во время использования пользователем веб-страницы. Обычно они используются для хранения информации, которая требуется только для предоставления услуги, запрошенной пользователем в одном единственном случае.В долгосрочной перспективе они позволяют улучшить взаимодействие с пользователем по мере того, как контент улучшается и становится более удобным для пользователя.
  • Постоянные файлы cookie: Файлы cookie, в которых данные хранятся на устройстве и могут быть доступны и обработаны в течение определенного периода администратором файлов cookie.
В соответствии с их назначением:
  • Технические файлы cookie: Они позволяют пользователю просматривать веб-страницу, платформу или приложение и использовать различные опции или услуги, содержащиеся в них, такие как, например, управление трафиком, передача данных, сеанс идентификация, доступ к зонам ограниченного доступа….
  • Настраиваемые файлы cookie: Они позволяют пользователю получить доступ к услуге с заранее определенными характеристиками общего характера в зависимости от ряда критериев на устройстве пользователя, таких как, например, язык, тип браузера, через который выполняется услуга. доступ, региональная конфигурация, откуда осуществляется доступ к услуге и т. д.
  • Аналитические файлы cookie: Разрешить диспетчеру файлов cookie отслеживать и анализировать поведение пользователей на веб-сайтах, с которыми они связаны.Информация, собранная с помощью этих типов файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайтов, приложений или платформ, а также для создания профилей просмотра пользователей этих сайтов, приложений и платформ с целью внедрения улучшений в зависимости от анализа пользовательских данных того, что пользователи сервиса делают.
  • Рекламные файлы cookie: Обеспечивают максимально эффективное управление рекламными площадками, которые ICOPAL SAS, если применимо, включил на свою веб-страницу, приложение или платформу, с которых предоставляется запрашиваемая услуга, на основе таких критериев, как отредактированный контент. или частота появления рекламы.
  • Поведенческие рекламные файлы cookie: Обеспечивают максимально эффективное управление рекламными площадками, которые, если применимо, ICOPAL SAS включил на свою веб-страницу, приложение или платформу, с которых предоставляется запрашиваемая услуга. Эти файлы cookie хранят информацию о поведении пользователей, полученную в результате постоянного наблюдения за их привычками просмотра, что позволяет разработать конкретный профиль для демонстрации публичности в зависимости от этих привычек.
3.- COOKIES, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НАШЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ

A) Собственные файлы cookie

, используемый в основном для просмотра, используемый последней сессией. пользователь
ИМЯ ТИП НАЗНАЧЕНИЕ
PHPSID PHPSID

B) Сторонние файлы cookie

НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЯ СТОРОНА ТИП PURPOSE 9028 ) Анализ: Этот файл cookie хранит запись о количестве посещений пользователем сайта, а также о первом и последнем посещении.
_utmv Google Analytics Постоянный (2 года) Анализ: этот файл cookie используется только при использовании настраиваемых переменных, например, для группировки демографических данных, таких как пол или возраст посетителя, полученных при регистрации подробности.
_utmz Google Analytics Постоянный (6 месяцев) Анализ: этот файл cookie отслеживает, откуда пришел посетитель, какая поисковая система использовалась, на какую ссылку нажали, какие ключевые слова были использованы и откуда в мир, к которому был осуществлен доступ к странице.
_utmc Google Analytics Сессия Анализ: этот файл cookie помогает вычислить, сколько времени длится посещение пользователя, записывая время, в течение которого страница остается.

Дополнительная информация о политике использования файлов cookie Google

4.- КАК МОЖНО БЫТЬ НАСТРОЕНЫ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ файлы cookie

Вы можете разрешить, заблокировать или удалить файлы cookie, установленные на вашем устройстве, настроив соответствующий параметр в веб-браузере. Если вы не разрешаете установку файлов cookie в своем браузере, возможно, вы не сможете получить доступ к некоторым службам, и ваше взаимодействие с нашей веб-страницей может оказаться менее удовлетворительным.

Ниже мы объясняем процедуру настройки или отключения файлов cookie в зависимости от используемого браузера:

Просматривая и продолжая посещать нашу веб-страницу, вы соглашаетесь на использование вышеупомянутых файлов cookie и условий, содержащихся в настоящей Политике использования файлов cookie.

Моделирование отклика битума, битумной мастики и строительного раствора

Это исследование направлено на тестирование и моделирование вязкоупругого отклика битумных вяжущих. Основная цель — найти подходящую модель реакции для битумных вяжущих.Желаемая модель должна допускать реализацию в числовых средах, таких как ABAQUS. На основе такой числовой среды Делфтский технологический университет (TU) разрабатывает инструменты механистического проектирования асфальтобетонных смесей. Эти инструменты основаны на механике мезо-шкалы. Для работы с пористым асфальтом (PA) такой инструмент легко доступен в ABAQUS. Внедрение точной модели вязкоупругого отклика для битумного раствора улучшит способность инструмента объяснять характеристики PA при различных температурах, и поэтому это основная цель данного исследования.Кроме того, модель отклика также считается не менее важной для других инструментов мезомеханики для асфальтобетонных смесей, которые будут разработаны в ближайшем будущем. Для реализации основной цели исследования сначала была проведена обширная программа испытаний реометра динамического сдвига (DSR) на битумном вяжущем, мастике и строительном растворе. Программа была проведена, чтобы лучше понять поведение связующих при различных условиях нагрузки. Для испытания чистого связующего и мастики была разработана установка конуса и пластины.Для испытаний строительного раствора использовалась специально разработанная установка колонны миномета. Частотная и временная характеристика связующих сначала была проанализирована в линейном вязкоупругом диапазоне. В дальнейшем был исследован отклик связующих в частотной области за пределами линейного диапазона. Результаты показали, что связующие демонстрируют нелинейное поведение при более высоких уровнях напряжения сдвига. При относительно высоких температурах, в диапазоне 30 ° C и выше, строительный раствор и мастика демонстрируют нелинейное поведение при касательных напряжениях до 10 кПа.При низких температурах 0 ° C и ниже наблюдались высокие касательные напряжения в диапазоне 1 МПа, вызывающие нелинейное поведение. Вторая часть исследования охватывает обширную работу по моделированию. После обзора литературы сначала были выбраны две модели ответа в качестве основы для дальнейших исследований; то есть модель Huet-Sayegh (HS) и модель Бюргерса. Затем эти модели использовались для описания данных отклика в частотной области. Было замечено, что модель Бюргерса требует ряда элементов Кельвина-Фойгта для точного описания экспериментальных данных.Модель HS, с другой стороны, представила точное описание данных ответа. Однако в модели HS отсутствует возможность объяснения вязкой деформации. По этой причине модель HS была расширена путем последовательного добавления линейной контрольной точки. Затем для описания частотной характеристики различных материалов использовались модифицированная модель Хьюта-Сайега (MHS) и обобщенная модель Бюргерса. Результаты показали, что описание данных ответа MHS превосходит описание обобщенной модели Бюргерса. Для использования во временной области в числовых средах были получены пошаговые формулировки моделей отклика.Составы были закодированы, а числовые результаты были затем подтверждены путем выполнения различных моделей. Формулировки использовались для моделирования тестов отклика во временной области. В этом процессе определение параметров сначала было выполнено на основе данных частотной области. Затем параметры использовались для моделирования испытаний на ползучесть и релаксацию во временной области. Результаты моделирования показали, что данные основной кривой частотной области предоставляют точную информацию о материале для моделирования отклика во временной области.Результат дополнительно подчеркивает тот факт, что поведение связующего является внутренним, и поэтому их поведение в частотной и временной области взаимосвязано. Именно это внутреннее поведение связующих было описано с помощью обобщенных моделей Бюргерса и MHS. После этого модели были окончательно реализованы в ABAQUS, и они стали доступны для использования в инструменте проектирования мезомеханики PA. Результаты инструмента проектирования PA показали, что обе модели приводят к сопоставимым результатам. Были оценены плюсы и минусы моделей для практического применения.Для относительно небольших численных моделей предлагается модель MHS из-за ее простоты в количестве параметров модели и высокой точности описания отклика материала. Однако для численных моделей с интенсивными вычислениями предлагается использование обобщенной модели Бюргерса из-за ее высокой вычислительной эффективности в численных средах. Наконец, нелинейный отклик связующих был проанализирован с использованием нелинейной теории Шапери. Была принята численная формулировка теории, включающая обобщенную модель Бюргерса.Состав был закодирован в код материала пользовательской подпрограммы (UMAT) для использования в ABAQUS. В код UMAT итерационная схема для получения правильного напряженного состояния была включена на уровне материала. Результаты кода были проверены путем выполнения различных симуляций. Применение нелинейной теории Шапери в инструменте проектирования PA показало, что эффекты нелинейного поведения незначительны при температурах 10 ° C и ниже. Однако при 20 ° C и выше наблюдаются явные и значительные различия между линейным и нелинейным моделированием.По результатам сделан вывод, что обычные связующие можно моделировать как линейно-вязкоупругие для температур 10 ° C и ниже. При 20 ° C и выше нелинейный отклик становится значительным, и его необходимо учитывать в мезомеханических расчетах.

битум

Эластичная битумная мастика

Кат. № 228

Битумная мастика — битумный эластомерный герметик, обладающий гибкостью и эластичностью в широком диапазоне температур.

Применение простое и легкое, не требует нагрева. Его применяют холодным, он не является ни опьяняющим, ни легковоспламеняющимся.

Приложение

Bitumastic применяется для гидроизоляции стен подвала, душевых и полов патио (перед облицовкой), а также внешних стен перед облицовкой каменной плиткой.

Технические характеристики

Внешний вид:

Коричневато-черная паста, как блестящая

Удельный вес:

1.18 г / мл

Вязкость:

30 000–40 000 кПс

Содержание твердого вещества (%):

65

Гибкость при низких температурах

-10ºC

Удлинение при разрыве

600%

Термостойкость при 80 ° C:

Нескользящая, не текучая

Устойчивость к водяным брызгам:

Нет заметных изменений пленки после 72 часов распыления воды.

Устойчивость к затоплению:

Bitumastic устойчив к скоплению воды, сохраняя связь с инфраструктурой

Устойчивость к давлению воды:

(пленка толщиной 2 мм)

1 атмосфера в течение 24 часов.

Ударопрочность:

Хорошо

Кат.228
Версия: 3/16

Способ применения :

Перед нанесением тщательно очистите поверхность, чтобы удалить всю грязь. Залить цементным раствором все швы между стенами и полом.

  1. Для гидроизоляции стен подвала :

  1. В случае, если цокольный этаж был заделан битумными мембранами, приложите слабый нагрев к мембранам, чтобы отложить грязь и вывести расплавленный битум.
  2. Распылите слой Bitumastic Primer поверх листов цокольного этажа из расчета 250-300 г / м².Дать высохнуть 30-60 минут. Если стены подвала недостаточно очищены от пыли, нанесите битумный грунт Bitumastic Primer в том же количестве.
  3. Spray Bitumastic , используя общее количество 3-4,5 кг / м², зависит от глубины подвала и уровня полива. Рекомендуется распылять в 3 слоя с коротким перерывом между слоями в качестве начального высыхания.

Дополнительно рекомендуется тщательно очистить первый слой

.

Bitumastic по направлению к основанию (также при нанесении распылением), в

для предотвращения образования пузырей.После

дайте высохнуть в течение 5 дней.
  2. Нанесите геотекстиль матовый плотностью 200 г / м² поверх гидроизоляционного слоя и

затем расстелить гладкий защитный лист из HDPE как Protect 5 до

к покрытию.

  1. 2 . Для водонепроницаемости ванных комнат и душевые полы перед облицовкой плиткой :
  2. Нанесите слой Bitumastic Primer с плотностью 300 г / м² на горизонтальные поверхности и закатанные швы.Дать высохнуть 1-3 часа.
  3. Нанесите слой Bitumastic, 5 кг / м² на горизонтальные поверхности и рулонные швы. Допускается до

сохнуть 6-8 часов.

  1. Нанесите второй слой Bitumastic . 1,5 кг / м², дать высохнуть в течение 24 часов.
    Засыпьте песок, выложите плитку или керамическую плитку прямо на герметизирующий слой за счет адгезии.

Кат. № 228

Версия: 3/16

  1. 3 .Для гидроизоляции пола небольшого патио перед облицовкой плиткой:

Общие: Инфраструктура должна представлять собой устойчивую бетонную инфраструктуру, а не пенобетон (легкий бетон).

  1. Нанесите или распылите слой Bitumastic Primer с плотностью 250-300 г / м² на горизонтальные поверхности и свернутые швы. Дать высохнуть 1-2 часа.
  2. Нанесите слой Bitumastic на горизонтальные поверхности и закатанные швы. Используйте 1,5 кг / м² материала Bitumastic .

Дать высохнуть в течение 4-6 часов.

  1. Нанесите второй слой Bitumastic , 1,5 кг / м². Дать высохнуть в течение 12 часов.
  2. Нанесите третий слой Bitumastic из расчета 1,5 кг / м². Если это последний слой, дайте ему высохнуть в течение 5 дней (без дождя) перед укладкой плитки. Если есть дополнительные слои, дайте высохнуть в течение 6-8 часов.
  3. Если пол в патио больше 10 м², нанесите четвертый слой Bitumastic , 1.5 кг / м². Перед укладкой плитки дать высохнуть в течение 5 дней (без дождя).
  4. Если пол в патио больше 15 м², уложите Polyfabric (полиэфирная ткань) в свежий материал между вторым и третьим слоями.
  5. Если пол в патио больше, проконсультируйтесь с производителем.
  6. Засыпьте песок и уложите плитку или уложите керамическую плитку прямым приклеиванием к герметизирующему слою.

Кат. № 228

Версия: 3/16

Расход

1.5 кг / м 2 в каждом слое.

Время высыхания

На ощупь 6-8 часов. Окончательная сушка — одна неделя.

Упаковка

200 кг. 18 кг. 4,5 кг

Примечания:
  • Не хранить в банках при температуре ниже 5 ° C.
  • Поверхности должны высохнуть не менее 3 дней перед нанесением Bitumastic
  • Этот продукт готов к применению и не подлежит разбавлению.

    Орнамент в стиле арт деко: D0 be d1 80 d0 bd d0 b0 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 b0 d1 80 d1 82 d0 b4 d0 b5 d0 ba d0 be векторы, картинки, клипарт D0 be d1 80 d0 bd d0 b0 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 b0 d1 80 d1 82 d0 b4 d0 b5 d0 ba d0 be

    Опубликовано автором
    Ответить

    Роскошный стиль Арт Деко в интерьере

    Дизайн квартиры

     Широко известный стиль ар-деко, возник в период времени прошедший между первой и второй мировыми войнами, его еще часто упоминают как последний большой стиль. Он оставил отчетливый след в истории создав моду, яркий образ жизни людей, стиль отдыха, работы, общения и красивейшие интерьеры.

    Это период времени был насыщен массой перемен во всех сферах жизни от моды: становятся популярны  короткие женские стрижки, туфли без каблука, экстравагантные костюмы, до технического прогресса: популяризация автомобилей и аэропланов, экзотических вещей. Эпоха  джаза, самых прекрасных небоскребов и рождения люкс-индустрии. Это было время научных открытий, массового внедрения в обыденную жизнь машин.

    Больше всего стиль Арт Деко раскрылся интерьере различных салонов, клубов, фешене­бельных отелей, представительских сооружений большого бизнеса и океанских лайнеров.

     

    Содержание

    1. Стиль Арт Деко в интерьере
    2. Выбор цвета
    3. Отделка потолка, стен и полов
    4. Мебель в стиле Арт Деко
    5. Аксессуары
    6. Стиль Арт Деко в интерьере фото

     
     

    Скомбинировав в себе рациональность структуры с внешней роскошью, он просуществовал совсем не много, чуть более 15 лет, и за этот короткий период времени стал настоящим олицетворением изысканности, процветания и финансового благополучия…

    Дословно с французского ар-деко переводится как — декоративное искусство(сокращенно от art и decoratif). Своим названием этот стиль обязан показу-выставке проходившей в Париже в 1925 году(Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes), на которой индустриальная эпоха попрощалась царством стиля модерн.

    Применение в стиле Арт Деко дорогих материалов

    Новый стиль принес и применение  новых материалов, созданных современной цивилизацией, таких как нержавеющая сталь и алюминий. Но в этот же период времени использовались инкрустации по древесине, шкуры экзотических животных и другие подобные природные, не дешевые материалы.

    Строгие вертикальные линии в интерьере Арт Деко

    Обтекаемые формы, строгие вертикали, скругленные углы. Природный орнамент заменяется на  стилизованные и абстрактные мотивы — треугольники, круги, ступеньки, зигзаги, широкие и мощные кривые линии. Наиболее модны мотивы клавиш фортепиано, восходящего солнца и шеврона.

     

    Стиль Арт Деко в интерьере

    Многое будет зависеть от ваших личных предпочтений – вы можете придать вашему дизайну интерьера в стиле ар-деко благородно-классический, насыщенно-экзотический и любой другой оттенок. Комбинация белого и черного лака, ручки из бронзы, несколько этнических мотивов, функциональные мебельные элементы мягких форм и из редких пород дерева, стильная техника последних моделей, огромные зеркала в цветных резных рамах это все — «Арт Деко»!

     

    Орнамент для этого стиля менее важнее, чем форма и цвет. Обычно, в интерьере применяется больше чем три цвета, и на удивление это выглядит достаточно целостно и красиво.

    Интерьеры, выполненные в стиле ар-деко, впечатляют сгрупированностью  отдельных деталей, «стильных вещей» — тканей, мебели, предметов из керамики, стекла, бронзы.

    На сегодняшний день стиль Арт Деко довольно популярен, поскольку он представляет из себя идеальную комбинацию модерна и неоклассицизма, это стиль подойдет в первую очередь для тех людей, которым не нравится антикварность и сдержанность традиционной классики. Ар-деко — это современные и дорогие материалы, шик и роскошь. В противоположность растительным темам модерна, Арт Деко характеризуется геометрическими формами и орнаментами, прямыми линиями, абстрактными композициями, узорами с африканскими и восточными мотивами. Достаточно характерны образы экспрессивных поз обнаженных женских фигур.

    Во время создания интерьера в ар-деко основное – это внимательно отнестись к выбору и до конца постараться придерживаться стиля, который потребует несколько других методов, чем классика. Тут все смелее, массивнее, ярче, крупнее.

    В последние годы профессиональные мастера дизайна внесли корректировку в идеологию стиля Арт Деко. Теперь в отличии от аскетичной эстетики начала прошлого века, перешли в стилистику богатства и роскоши, причем вполне классические дорогие материалы и технические новинки, и качество декора в нем уравнялись – и то, и другое ценится тем, что просто много стоит. За последние десять лет ар-деко вообще вознесся на пьедестал в принципе по всему миру. Это направление характеризует изящество и легкость.

     

    Стиль Арт Деко в интерьере. Выбор цвета

    Если вы оформляете комнату в этом стиле, то применяйте приглушенные цветовые гаммы.  Золотые и бежевые оттенки разбавляют с помощью ярких контрастных вкраплений орнаментов. Сама контрастность в стиле ар-деко в принципе не важна. Можно применять отделку золотыми, красными, синими расцветками, но все внимание следует сконцентрировать на сочетании цветов. Подчеркнуть характерные особенности лучше грамотно организованным освещением: подвесными лампами, дополнительными торшерами.

    дизайн в стиле арт деко

     

    Стиль Арт Деко в интерьере. Отделка потолка, стен и полов

    В данный стиль идеально впишется глянцевый паркетный пол изготовленный из экзотических пород дерева. Наиболее популярным является паркет уложенный методом «елочка». Также подойдет и красивая керамическая плитка для пола.

    Если вы выполняете оформление помещения в стиле ар-деко, примите к сведению также и советы по отделке потолка и стен. Основное правило – потолок обязан быть высоким.

    Также потолки могут обладать сложной многоступенчатой формой, украшенной с помощью многочисленной подсветки. Желательно применить бордюры на стыках стен и потолка  — они будут подчеркивать геометричность помещения, что характерно для ар-деко.

    Для освещения интерьера в Арт Деко хорошо подойдут респектабельные люстры с покрытием из золота и инкрустацией кристаллами Сваровски, с дорогим текстилем, и обладающие сдержанными герметичными формами.

    Если вы всего лишь хотите привнести в интерьер квартиры или загородного дома детали Арт Деко, можно ограничиться медальоном квадратной формы с росписью и лепниной, подобной орнаменту на стенах.

    Что касается стен, отлично будут смотреться в данном стиле однотонные обои нейтральных расцветок, с геометрическим орнаментом и рисунком или в широкую полосу. Прекрасно выглядят стены, окрашенные зигзагом или широкими полосами. Иногда для стен применяют панели из дерева или их имитация.

    Стенные поверхности интерьера в стиле Арт Деко обязаны вызывать ассоциации с роскошью Голливуда, а не с обветшалой аристократической фазендой.

    Для воплощения в жизни идей в стиле ар-деко отлично подойдет штукатурка имеющая в основе металлизированные частички, которая сможет создать яркую неповторимую поверхность с  шелковым или металлическим переливом. При помощи штукатурки можно отделывать стены линейными абстрактными мотивами, добиться эффекта кожи, тисненой бумаги или бархата.

    Также, применение декоративной штукатурки не только эстетично, но и практично: она легко поддается реставрации, не меняет своего цвета со временем и не выгорает на солнце.

    Кроме этого, для отделки стен в Арт Деко хорошо подходят бисерные обои для спальни. Множество мелких стеклянных шариков, напоминающих драгоценную россыпь, создают неподражаемую игру света. Имея преимущество обоев (основа – флизелин, холст) и высокую износостойкость, бисерное покрытие считается отделочным материалом с по сути безграничной сферой использования в интерьере. Ими не только украшают стены, но и разные предметы: стенные ниши, арки, колонны, мебельные фасады, потолки, межкомнатные двери, столы, двери шкафов-купе и другие элементы интерьера.

    дизайн интерьера в стиле арт деко

     

    Мебель в стиле Арт Деко

    Геометричность и не сложность стиля открыло эру глобального производства мебели, что позволило ей стать доступной. Именно в этот период времени были сделаны практически все эталоны мебели 20-го века.

    Характерные черты стиля Арт Деко имеет мебель геометрических фигур. Стилизацию самих элементов мебели под ар-деко можно сделать творческим методом покрытия обычных прямоугольников с помощью красного дерева, бежевого лака, африканского орнамента или придания ей обтекаемых форм.

    Кресло и диван для гостиной в стиле Арт Деко могут быть обтянуты кожей — это типично для этого направления. Хотя можно остановиться и на тканевой обивке. Пристальное внимание стоит обратить на форму мягкой мебели. Форма спинок стульев, диванов и кресел часто напоминают трапецию.

    Касаемо орнамента и цвета, обычно это либо имитирующая рисунок шкуры зебры, либо мягкая мебель одного тона. Можно также встретить мебель, имеющую абстрактный геометрический орнамент обивки.

    Характерны для стиля ар-деко бочкообразные кресла и диваны.

    Для Арт Деко уместна меблировка с помощью буфетов, комодов и тумб. Чаще они покрыты лаком и имеют блестящую поверхность. Деревянные элементы мебели могут быть декорированы росписью или инкрустацией в стиле ар-деко.

    Спинки кровати также может обладать формой трапеции или многоступенчатой формой.

    Ступенчатость характерна и для других предметов мебели: консолей, комодов, стенок, буфетов, спинок диванов и др.

    интерьер в стиле ар-деко

     

    Стиль Арт Деко в интерьере. Аксессуары

    В интерьерах стиля ар-деко применяется множество светильников. Обычно они имеют многоступенчатую, трапециевидную форму. Шикарны светильники имеющие форму башни и с шарообразным плафоном наверху. В современном прочтении Арт Деко может обладать большим количеством встроенной подсветки.

    Отлично подчеркнут стиль ар-деко в интерьере характерные зеркала. Это зеркало имеющее форму солнца, ступенчатых трапеций или лучей. Интерьеры Арт Деко довольно часто украшают настольными и напольными вазами. Вазы отделаны геометрическими орнаментами или изображениями солнца, а также черно-белыми полосами.

    Для декорирования интерьера может быть применены предметы  с рисунком шкуры зебры или в черно-белую полоску: гобелены, диванные подушки, пледы, и др.

    Атмосферу 20-ых годов привнесут в помещение винтажные плакаты, с образами девушек в одежде стиля ар-деко, небоскребов, рекламные постеры и др.

    Также характерны для интерьера в стиле Арт Деко статуэтки с фигурами девушек. В 20-х годах началось массовое увлечение спортом, вследствие этого скульптуры того периода изображали порой очень спортивных, стройных девушек.

    Очень уместен будет и декор экзотической направленности, связанный с Африкой, Древним Египтом, Ацтеками, Древней Грецией.

    На стенах можно разместить росписи или картины, постеры, акварели с пейзажной тематикой различных экзотических стран: пустыни, пальмы, джунгли и саванны привнесут в интерьер ар-деко дух авантюризма.

    Касаемо штор и иного текстиля, то лучше избегать применения тканей с флористическими узорами. Лучше всего впишутся глянцевые однотонные ткани.

     

     

    Стиль Арт Деко в интерьере фото

     

    Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    Стиль арт-деко в интерьере: нюансы и правила воплощения

    310 Просмотров ,

    Стиль арт-деко в интерьере появился на заре прошлого века в результате искусного смешения элементов неоклассицизма и модерна. Революционные события в промышленности, начало массового использования синтетических материалов, появление новых форм визуального искусства и прочие прогрессивные явления оказали непосредственное влияние на формирование стиля арт-деко в интерьере. Сегодня, спустя столетие с момента возникновения, элегантные интерьеры все еще на пике популярности и активно воплощаются дизайнерами. Предлагаем вам узнать об основных чертах направления арт-деко и взять на вооружение правила его построения в жилом помещении.

    История возникновения стиля арт-деко

    В переводе с французского название интерьерного стиля означает «декоративное искусство», что как нельзя лучше передает суть направления. Местом зарождения арт-деко стал Париж, где еще в начале 20-х годов дизайнеры начали активно экспериментировать с оформлением помещений, разбавляя скучную классику новыми элементами. В послевоенной Европе царила атмосфера перемен и ожидания чего-то нового. После тяжелого периода, полного страданий и лишений, люди хотели праздника и роскоши. Наблюдался творческий подъем в искусстве, появились новые подходы в производстве привычных в обиходе вещей. Новая атмосфера стала идеальной средой для формирования нового направления в интерьерном декоре.

    Официально точкой отсчета принято считать парижскую выставку «Арт-деко», на которой промышленники со всего мира демонстрировали свои достижения в области производства интерьерного декора. Здесь была представлена мебель простых геометрических форм из металла и пластика, которая причудливым образом соседствовала с экзотическим колониальным декором, роскошными золотистыми, черными и стеклянными элементами. Были переосмыслены и воплощены на новый лад классические приемы в оформлении жилого пространства, и главный упор теперь делался на строгость и элегантность.


    Характерные черты стиля арт-деко

    Интерьер в стиле арт-деко в современном исполнении — это сдержанная роскошь, изысканность в каждой детали. Лучшие традиции классики органично переплетаются с техническими новшествами и современными предметами интерьера. При этом почетное место уделяется натуральным материалам и дорогим предметам декора. Дом, оформленный в стиле арт-деко, подходит для людей с тонким вкусом, которые любят порядок и роскошь, ценят качественные вещи. Квартира или офис, оформленные в данном стиле, отличаются высоким комфортом и аристократизмом.

    Приоритетные моменты в построении стиля арт-деко — совмещение в одном пространстве ассиметричных форм и предметов с четкой симметрией. По большей части в арт-деко не используются естественные формы напрямую в своем природном воплощении, вместо этого дизайнеры используют иносказания и абстрактные решения, отдают предпочтение стилизации.

    Точками опоры в построении стиля служат следующие моменты:

    • Геометрический орнамент — зигзаги, ромбы и прочий повторяющийся мотив может присутствовать в отделке стен, текстиля, мягкой мебели, керамической плитки в прихожей, кухне и санузле.
    • Стилизация под солнечные лучи — нередко дизайнеры дополняют интерьер композициями из зеркал, стекла и металла, стилизованных под солнце. Переливаясь в лучах электрического света, такой арт-объект сразу же оказывается в центре внимания.
    • Черно-белый контраст — классическое цветовое сочетание арт-деко, за основу которого была взята стилизация под клавиши фортепиано. Часто традиционный тандем разбавлен металлическими элементами, например глянцевыми золотистыми или хромированными деталями.
    • Ступенчатость и угловатость линий — воплощены в виде многоуровневых потолков, ниш в стенах, сложной форме предметов мебели. Используются нарочито тупые и острые углы в противовес округлым плавным линиям, свойственным модерну — родственному для арт-деко направлению.
    • Мягкий свет — лампы должны быть с теплым неярким светом, создающим расслабленную атмосферу. Активно используются потолочные и настенные светильники, преимущественно геометрических форм, щедро декорированные сверкающими бусинами, металлическими деталями и элементами черного цвета.
    • Анималистичный принт — используется наряду с геометрическим орнаментом. Ковер или покрывало в виде шкуры зебры будет идеальным дополнением к строгому интерьеру.

    Кому подойдет стиль арт-деко

    Интерьер арт-деко сложно назвать уютным и по-настоящему домашним, наоборот — он выглядит нарочито пафосным и дорогим, каждая деталь здесь продумана до мелочей и должна всегда оставаться на своем месте. Именно поэтому такой вид оформления дома выбирают публичные люди, часто принимающие у себя гостей. При желании арт-деко можно воплотить только в основной части дома — в прихожей, гостиной, а в спальнях и детских комнатах остановиться на более расслабленном дизайне.

    Какую мебель выбрать

    Стиль арт-деко характеризуется использованием дорогих изделий из качественных материалов. Предпочтение отдается мебели из массива ценных пород: дуба, палисандра, черного дерева и т. д. При этом допускается как натуральный цвет древесины, так и покраска в белый или черный цвет.

    Обязательно присутствует мебель из металла со стеклянными деталями: журнальный столик, обеденный стол со стеклянной столешницей, стеллаж и т. д. Если в интерьере есть лестница, то в ее оформлении также уместно применить ударопрочное стекло или элегантные перила из металла.

    Что касается мягкой мебели, то здесь предпочтение отдается кожаной обивке, а также отделке ткаными материалами с контрастным геометрическим орнаментом. Дизайн диванов, кресел и стульев зачастую претенциозен — элегантные высокие спинки трапециевидной формы, использование каретной стяжки и блестящих металлических деталей. Узнаваемая деталь для пространства арт-деко — небольшие кресла в форме бочонка.


    Оформление стен, потолка и пола

    Ремонт помещения в стиле арт-деко требует тщательного профессионального подхода. Материалы в отделке используются только качественные, соответствующие заданному стилю. Для пола применяют глянцевое покрытие из натурального камня либо плитку, реалистично имитирующую природный материал. Выгодно смотрится комбинация из черных и белых квадратов, повторяющая шахматную доску. Столь эффектный пол способен одним своим видом задать нужное настроение в визуальном оформлении помещения.

    Для оформления стен выбирают обои с геометрическим рисунком или объемные стеновые панели. В большом количестве используются зеркальные полотна, их размещают как на стенах, так и на потолке. Альтернатива зеркалам — зеркальная плитка, которая хорошо дополняет гостиную или санузел. Самый простой вариант отделки стен, но не менее эффектный — однотонная покраска в комбинации с деревянными молдингами, контрастными или окрашенными в цвет стен.

    В оформлении потолка допускаются многоуровневые гипсокартонные конструкции с точечными светильниками. Однако стоит избегать плавных линий, в приоритете только угловатые формы.


    Cтиль арт-деко в интерьере, особенности дизайна и фото, а правильно ар-деко

    «Красота – это наивысшая степень целесообразности». («Лезвие бритвы», И.А. Ефремов)

    Что такое стиль арт-деко?

    Стиль ар-деко или арт-деко (от французского art déco, дословно «декоративное искусство») — влиятельное течение в интерьере, архитектуре и декоративном искусстве, впервые появившееся во Франции в 1920-х годах XX века и достигшее расцвета во всем мире в 1930—1940-е годы.

    Термину ар-деко дала жизнь выставка, прошедшая в Париже в 1925 году под названием «Exposition Internationale des Art Decoratifs et Industriels Modernes» («Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств»). Хотя сам стиль арт-деко существовал и до выставки — с начала 20-х.

    Декоративная мощь, гламур и глянец эпохи Гэтсби помогали людям забыть об ужасах войны, отвлечься от проблем и окунуться в праздник, вспомнив об элегантной роскоши и высоком стиле. До этого новый стиль называли «джазовый модерн», «зигзаг модерн», «обтекаемый модерн». С одной стороны, арт-деко «ратовал» за очищение от декоративности «растительного» модерна, с другой — конкурировал с эстетикой целесообразности и слишком упрощенными утилитарными формами. Эталоном арт-деко в 1920-е годы были интерьеры первоклассных отелей, дорогих ресторанов и прочих респектабельных общественных мест.

    На фото: Дизайн гостиной в стиле арт-деко

    Законы и особенности стиля арт-деко от дизайнеров интерьера

    Закон 1.

    Главные особенности интерьеров в стиле арт-деко можно охарактеризовать следующим образом.

    • Строгая геометрия интерьера. Прямые и зигзагообразные линии, полоски, орнаменты на основе простых геометрических форм (треугольников, квадратов, ромбов, колец и кругов) складывающиеся в ритмичные и дерзкие интерьерные композиции.

    • Яркие, энергичные, контрастные цвета. Колористическое решение интерьеров строится на основе сочетания черного и белого, черного и золотого, молочного и венге, бордового, шоколадного и бежевого.
    • Дорогие материалы и глянцевые поверхности. Арт-деко – это, прежде всего, декоративный стиль! Роскошная отделка в стиле арт-деко это полированный гранит и мрамор, черный лак и перламутр, стекло, хромированный и позолоченный металл, ценные породы дерева, слоновая кость и натуральная кожа. В интерьере непременно должны быть редкие и экзотические вставки, как, например, крокодиловая кожа или шкурки ящериц.

    Закон 2.

    Создание ощущения материального благополучия и возрождение былой роскоши интерьера в стиле арт-деко основано на достижениях технического прогресса. В момент появления стиля на его формирование воздействовал бурно развивавшийся в те годы промышленный дизайн. Результатом научно-технического прогресса явилось активное использование металла, прочного стекла и ювелирных вставок, а также отказ от растительных форм, типичных для модерна.

    Закон 3.

    В стиле арт-деко присутствуют этнические мотивы. В декоре активно используются африканские статуэтки, маски и барабаны, китайские вазы, лаковые шкатулки и шелк, японские ширмы и перегородки, пол украшают восточные ковры ручной работы и шкуры экзотических животных.

    Закон 4.

    Археологические открытия начала XX века нашли свое отражение в стиле арт-деко. Как следствие, в интерьерах появились переосмысленные и геометрически упрощенные элементы декоративного искусства Ассирии, Вавилона, Древнего Египта и Рима, ацтекские и инкские орнаменты.

    Дизайн интерьера римского отеля Regina Hotel Baglioni, где Ф. Феллини снимал легендарный фильм «Сладкая жизнь» решен в стиле арт-деко. Интерьер соединил внешнюю роскошь с рациональностью традиций Рима, Египта, Греции, Китая, Японии. Здесь роскошь — это не только дорогие материалы, но и визуальное богатство, выраженное в ярких и насыщенных цветах.

    Стиль арт-деко в интерьере дома и квартиры

    1. Избегайте слишком прямых и рациональных форм. Для арт-деко, как и для стиля модерн в целом, характерны сложные переходы с этажа на этаж, наличие нескольких уровней в одном и том же помещении и обнаруживаемые внезапно потайные комнаты, замысловатой формы оконные переплеты. Винтовые лестницы — самый романтичный, эффектный элемент в интерьере, они значительно экономят пространство. Оптимальная ширина ступеней 20 см в узкой части, 35 — 40 см в широкой, минимальная длина — 80 см. Материалом для их изготовления может послужить сосна, дуб или бук.

    2. Больше строгости во всем: вместо плавности — резкость, вместо флористических узоров — геометрические и абстрактные. Формы, без которых не обходится отделка дома и квартиры в данном стиле интерьера: куб, шар, круг и квадрат. Вы можете использовать предметы мебели и декора в виде этих форм!

    3. Графичное монохромное сочетание черного и белого – ключевая особенность стиля арт-деко. Дизайнер интерьера обязан соблюсти баланс белого и черного цветов, либо продумать другие цветовые вариации – белого и шоколадного, коричневого и бежевого, серебристо-серого и черного. Классический пример напольного покрытия – мраморная черно-белая шахматная доска.

    82 фото и особенности дизайна

    Особенности арт-деко

    Стиль обладает следующими ярко выраженными чертами, характерными для эпохи искусства, открытий и путешествий:

    • Наличие графичных и чётких форм, ломаных и прямых линий в отделке.
    • Декор в виде фонтанов, подиумов, кованых решёток и вееров. 
    • Утончённая и обтекаемая форма мебели, которая выполняется из дорогих и экзотических материалов и украшается змеиной кожей, бронзой, полудрагоценными кристаллами или слоновой костью. 
    • Зигзагообразные орнаменты в отделке, мебельной обивке и шторах, а также элементы, стилизованные под лучи солнца.
    • Применение керамики, бронзы, стекла и дорогого текстиля. 

    Фото в интерьере комнат

    Концептуальный интерьер предполагает определённые способы оформления.

    Кухня 

    смотрите ТАКЖЕ

    Фото кухни в стиле арт-деко

    Благодаря возможности комбинировать роскошь и классику с современной техникой, стиль арт-деко часто используют в интерьере кухни или столовой.

    Спальня

    Спальная комната с элементами арт-деко превращается в настоящее украшение всего дома и производит неизгладимое впечатление. Больше фотографий спальни в данном стиле можно посмотреть тут.

    Гостиная 

    Читайте также

    Арт-деко в гостиной

    Арт-деко считается наилучшим вариантом для создания гостиной с неповторимым дизайном. В этом стиле одновременно сочетается оригинальность, комфорт и великолепие.

    Прихожая в стиле арт-деко

    Стены в прихожей зачастую облицовывают монохромными обоями в сдержанных тонах. Для малогабаритного коридора подбирают отделку светлого цвета, например, ванильного, кремового или оттенка шампань.

    В воссоздании стиля арт-деко нередко применяются эклектичные обои с африканскими, индийскими или египетскими орнаментами. В 30-е годы это объяснялось повышенным интересом к истории неевропейского искусства.

    В помещении редко устанавливают прихожие группы – их прекрасно заменяют функциональные шкафы-купе с фасадами в зеркальном или глянцевом исполнении.

    На фото коридор, стены которого отделаны декоративной штукатуркой. Пол украшает плитка с графичным орнаментом, свойственным стилю.

    В просторном коридоре можно расположить красивое кресло или небольшой диван с обивкой из бархата, велюра или других натуральных тканей, а также винтажную или искусственно состаренную обувную полку и консоль для ключей.

    Для воссоздания стиля в небольшой прихожей отлично подойдет оттоманка или изящный стул с обшивкой. Сложную хрустальную люстру заменяют изысканными торшерами с абажурами и стеклянными бра.

    Неотъемлемым элементом коридора в стиле арт-деко считается зеркало в серебряной или золотой резной раме.

    Ванная комната и туалет в стиле арт-деко

    В облицовке комнаты приветствуются мрамор, стекло и сталь. Плитка с имитацией натурального камня создаёт органичную комбинацию с лепным декором и мозаикой.

    Сочетание винтажной мебели и ультрасовременной сантехники в интерьере с элементами арт-деко выглядит гармонично и привлекательно. Выгодно подчеркнуть обстановку поможет элегантная ванна на ножках, прямоугольный или овальный умывальник из искусственного камня, встроенный в тумбу.

    Стены, облицованные плиткой, украшаются этническими орнаментами, которые могут имитировать змеиную и леопардовую шкуру. В качестве напольного покрытия применяется крупноформатная керамика.

    На фото ванная комната в стиле арт-деко, оформленная витражными окнами.

    Знаковым отличием интерьера санузла в стиле арт-деко является унитаз или биде восьмигранной формы. Идеальным материалом для смесителей и душевого шланга считается нержавеющая или хромированная сталь.

    Изредка в дизайне присутствует впечатляющий декор в виде фонтана или его имитации. Для ванной также обязательно использование больших зеркал в эксклюзивном обрамлении или без него.

    Ар-деко в интерьере детской

    В оформлении кроватного изголовья, мебельных фасадов, текстиля или стен уместны различные ромбы, зигзаги или круги. Неординарностью отличается интерьер, выполненный в черно-белых тонах, напоминающий собой шахматную доску или клавиши фортепиано.

    В декорировании спальни мальчика часто используются этнические акценты и африканские орнаменты в сочетании с игрушками в виде слонов, жирафов или львов. Для комнаты юной принцессы прекрасно подойдёт зеркало с лучами, полукруглая или круглая люстра, мебель и шторы, выполненные из светлого текстиля, а также балдахин из нежной ткани.

    Интерьер кабинета

    В кабинете респектабельно смотрится тёмная отделка в глубоких коричневых тонах в сочетании с контрастными золотыми вкраплениями. Также для оформления рабочего пространства прекрасно подойдёт лиловая, серая или черно-белая цветовая гамма.

    В качестве отделочных материалов часто применяются лакированные панели из натуральной древесины. Роскошный кабинет в стиле арт-деко дополняет стол классический формы, кресло с кожаной обивкой и светильники на позолоченных ножках.  

    Примеры отделки

    Одним из главных этапов оформления квартиры в стиле арт-деко является грамотная облицовка помещения.

    Стены

    Во время ремонта следует позаботиться о качественной отделке стен. Даже незначительные дефекты способны испортить впечатление обо всём интерьере. Чтобы поддержать выбранный стиль, стены декорируют с помощью штукатурки, деревянных панелей, применяют покраску или наклеивают фактурные обои.

    На фото спальня в стиле арт-деко, стены которой украшены обоями с узорами.

    При облицовке обоями или декоративной штукатуркой особенно уместны материалы, имеющие шелковистый отлив.

    Пол

    Для оформления, максимально приближенного к стилю арт-деко, подойдёт мраморное покрытие белого или чёрного цвета. Идеальным вариантом станет пол с имитацией шахматной доски. Более демократичным решением служит облицовка крупной керамической плиткой или паркетом.

    Напольная поверхность должна быть отполированной и иметь гладкую текстуру. Стиль допускает отделку пола в каштановых, тёмно-ореховых или тёмно-шоколадных оттенках. 

    На фото интерьер в стиле арт-деко, украшением которого выступает глянцевый пол из белой керамической плитки.

    Потолок

    Низкий потолок можно оформить зеркальным или натяжным глянцевым полотном, а при достаточной высоте помещения – декорировать сложными ступенчатыми конструкциями или использовать лепнину.

    Не менее выгодно смотрится лаконичная покраска потолка в светлый оттенок в сочетании с бордюрами или плинтусами. Более экспрессивным решением являются многоуровневые гипсокартонные системы со встроенными светильниками или подсветкой. 

    На фото дизайн потолка в спальне в стиле арт-деко, расположенной на мансарде.

    В интерьере арт-деко популярны замшевые и сатиновые натяжные полотна с приглушённым отражением, а также потолок, полностью окрашенный в золотой или серебристый цвет. Чтобы подчеркнуть декоративность стиля в загородном доме или особняке, в перекрытие монтируют световой витраж. 

    Двери

    Отличительные черты дверных конструкций – безупречные геометрические формы, прямые линии, филенки и погонажные элементы.

    Межкомнатные двери изготавливаются из дорогих материалов и иногда украшаются стеклянными вставками, металлическими ручками, молдингами, наличниками или багетами. 

    На фото гостиная в стиле арт-деко, где пространство разделено перегородкой со стеклянными дверями.

    Лестницы и перила

    Арт-деко предполагает наличие винтовых или полукруглых лестниц, отличающихся особой изящностью и легкостью. Лестничные перила зачастую имеют кованое исполнение в виде флористических или этнических мотивов, которые могут перекликаться с узорами в отделке стен или пола. Лестничный пролёт должен иметь просторные площадки, приветствуется наличие ярусов и подиумов.

    Цветовая гамма

    Стилю свойственна палитра в серых, коричневых и кремовых тонах, а также оформление в оттенках кожи, металла или дерева. В качестве эффектных акцентов используются бордовые, красные, зелёные или золотистые колеры.

    На фото зал в стилистике арт-деко, выполненный в черно-белой цветовой гамме с яркими элементами.

    Формы и узоры

    Арт-деко в интерьере предполагает применение узоров, в виде разнообразных линий, повторяющихся кругов, ромбов или квадратов. В оформлении текстиля встречаются растительные мотивы и принты под леопарда или зебру.

    Придать обстановке некой сдержанности можно с помощью полоски или клетки. Наполнить пространство лёгкостью и кокетливостью поможет цветочный орнамент или завитки, а крупные узоры, напоминающие дамаск, наделят интерьер исторической роскошью.

    На фото комплект мягкой мебели с фиолетовым диваном на фигурных ножках.

    Дизайн в стиле арт-деко предполагает использование овальных и круглых форм, наличие волн и арок. Любая из этих фигур может отображаться в оформлении дверей, мебели или поверхности потолка.

    Выбор мебели

    Для обустройства интерьера подойдут кресла в виде трона, кушетка со спинкой трапециевидной формы или кресла-бочонки с кожаной или тканевой обивкой. Уместны оригинальные стеллажи, комоды или прикроватные тумбы изогнутой или вытянутой формы.

    В стиле арт-деко очень популярны столы с перекрещенными ножками, дополненными инкрустацией, и диваны с королевскими высокими спинками.

    Главным элементом обстановки спальни становится кровать с фигурным изголовьем, обтянутым кожаным или шёлковым материалом с блестящими декоративными элементами. В кухонном пространстве особенно выгодно смотрится столешница и мойка из натурального камня.

    На фото кухня с гарнитуром и обеденной группой, оформленных в чёрно-серебристых тонах.

    В изготовлении шкафов применяют только натуральные материалы высокого качества, например, благородные породы розового или красного дерева. Особой элитарности мебели добавляют различные детали: приветствуются журнальные столики, украшенные узорами кубистов, стулья, обитые крокодиловой или акульей кожей, а также предметы, инкрустированные слоновой костью.

    На фото стулья с ажурными спинками, дополняющие кухню в стиле арт-деко.

    Текстиль ар-деко

    В этом стиле немаловажную роль играет текстильное оформление. Шторы отличаются сложным исполнением и изготавливаются из дорогих бархатных или атласных тканей.

    В дизайне декоративных подушек иногда присутствуют арабские, этнические или африканские орнаменты. Дополнительного уюта в обстановку привносит мягкий ковер чёрного, коричневого или серого оттенка. Зачастую он украшен кубическими, змеиными или флористическими узорами, свойственными данному стилю.

    На фото интерьер, где плавные линии арт-деко в виде изысканной мебели дополнены чёрным ковром с геометрическим узором.

    Подчеркнуть вычурную обстановку можно за счёт тяжелых покрывал, многослойных драпировок и роскошного шёлкового постельного белья. Прекрасным дополнением к массивным занавескам станет карниз с позолотой или декоративные кисточки. 

    Аксессуары и декор

    Завершить воссоздание стиля позволяют различные элементы декора.

    Картины и панно

    Настоящим воплощением изысканности и олицетворением элитарности являются зеркальные и мозаичные панно. Такой эффектный декор может быть как строгим и лаконичным, так и ажурным.

    На фото уютная комната в стиле арт-деко с зеркальным разноцветным панно над камином.

    Картины в стилистке арт-деко, словно на художественной выставке, притягивают к себе взгляды и всеобщее внимание. В дизайне используются репродукции, пейзажи, натюрморты, абстрактные и жанровые полотна.

    На фото гостиная с чёрно-белыми картинами в золотых рамах. Эффектный стиль подчёркивают обои и мебель с зеркальными элементами.

    Зеркало

    В интерьере встречаются самые разнообразные по размеру зеркала, которые крепятся на стену или устанавливаются на пол. Самым актуальным вариантом считается зеркало в форме солнца или венецианское и ажурное полотно.

    На фото небольшое зеркало в форме солнца, расположенное в изголовье кровати.

    Другие декоративные элементы

    Разнообразные аксессуары в виде антикварных шкатулок, посуды, письменных приборов, сувениров и экзотических растений в кадках придадут обстановке в стиле арт-деко эксклюзивных штрихов. 

    Оригинально дополнить интерьерную композицию можно бронзовыми статуэтками, имеющими перламутровое напыление, винтажными постерами или рекламными плакатами с описанием на иностранном языке. Обстановку эффектно украсят лаконичные деревянные, стеклянные или хромированные металлические вазы обтекаемой формы. 

    Освещение

    Основной свет обеспечивает многоярусная люстра. Осветительные приборы сочетают в себе чёткие линии, необычные завитки, металлические кружева и различные узоры. В их изготовлении применяется дорогостоящий металл и декор из муранского стекла, фарфора или хрусталя. 

    На фото уютная комната с потолочными лампами и торшером в стиле арт-деко.

    В интерьере уместны настольные светильники, торшеры и настенные бра с разноцветными витражными абажурами, дутыми стеклянными элементами и резными деталями.

    Фото дизайна квартиры

    В арт-деко сочетаются старинные изделия с патиной, современная мебель, ковры ручной работы и другие броские аксессуары, наделяющие обстановку индивидуальностью.

    Очень важно, чтобы интерьерные элементы отличались графической прорисованностью. Придать помещению праздничного блеска и сформировать в нём оптические эффекты получится за счёт обилия зеркальных и глянцевых поверхностей.

    На фото дизайн интерьера квартиры-студии в стилистике арт-деко.

    Почти обязательным элементом стиля арт-деко в интерьере выступает камин. Благодаря изысканному очагу комната приобретает по-настоящему роскошный и элитный облик.

    Фотогалерея

    Стиль арт-деко объединяет в интерьере элементы декоративного искусства, строгую геометрию и растительные мотивы, заимствованные из самых живописных мест земного шара. Благодаря таким смелым сочетаниям дизайн смотрится невероятно эффектно и впечатляюще.

    фото дизайна интерьера квартиры в стиле арт-деко

    История стиля Арт-деко

    Считается, что право на жизнь стиль получил на парижской выставке промышленных объектов и современного декоративного искусства в 25 году двадцатого столетия. Арт-деко является направлением намеренно дорогим и роскошным. Стиль прочно обосновался в США и в некоторых европейских странах. Был популярен до начала Второй мировой войны и получил «второе дыхание» в 60-70 годах прошлого века.

    Ключевые элементы стиля арт-деко

    Стиль арт-деко невозможно идентифицировать по единственному признаку, он определяется по ряду характеристик, которые прослеживаются и в классических образцах модерна, и в современных аксессуарах. Вот несколько принципов, которые помогут вам держаться в его рамках.

    Материалы

    Самые распространенные материалы для оформления мебели и аксессуаров в стиле арт-деко — это бакелит, металл с хромированным покрытием, эмаль, цветное и матовое стекло. При проектировании интерьера отдавайте предпочтение мебели с блестящими металлическими элементами, зеркальными вставками и инкрустациями из стекла и кристаллов для создания эффекта мерцания, а также эмалированным или матовым стеклянным плафонам для ламп.

     

    Растительные и анималистические мотивы

    Стиль возник из сочетания новых материалов и очарования образом природы, поэтому орнаменты из цветов, вьющихся лиан и листьев так популярны в декоративном оформлении мебели и предметов интерьера. Ракушки и перламутр, перья и кожа рептилий также дают богатую фактуру стиля арт-деко в оформлении мебели, зеркальных рам и других предметов интерьера.

     

    Орнаменты

    Четкие линии и сочные цвета — тоже приметы стиля арт-деко; геометрические фигуры можно увидеть и на фасадах зданий в стиле модерн, и на мебели, украшающей их интерьеры. Очень важна повторяемость, ритмичность орнамента, усиленная симметрией. Популярен мотив зигзага, символизирующий молнию. Все перечисленные элементы в интерьерах арт-деко можно увидеть в обивке мебели, орнаменте напольной плитки и обоях. Если сочетание всех этих элементов кажется вам избыточным, можно украсить орнаментом в стиле арт-деко только одну стену комнаты, а остальные поверхности оклеить светлыми обоями.

     

     

     

    Яркие цвета

    Стиль ар-деко отличается высокой яркостью и контрастностью. База может быть белой, сливочно-бежевой, золотой, черной, серебристой или красной, с рассыпанным по этому фону контрастным геометрическим или анималистическим декором. Поклонники стиля закрепляют его в интерьере на годы, украшая стены и полы плиткой и обоями в стиле арт-деко, начинающие дизайнеры могут почувствовать вкус к модерну, ограничиваясь небольшими стильными аксессуарами, экспозицию которых легко поменять. В любом случае благодаря ярким и стильным элементам ар-деко ваш интерьер засияет по-новому.

     

     

    Заключение

    Несмотря на время, в которое существовал стиль, он и сегодня в своем видоизмененном состоянии пользуется популярностью у дизайнеров интерьера. Его вычурность в современном мире уже не является необходимой, но уникальные черты Арт-деко по-прежнему привлекают многих.

    Витражи в стиле Арт-деко, особенности витражей Арт-деко

    Стиль Арт-деко, после своего зарождения, распространился в странах Европы, но особое развитие приобрел во Франции и США. Вначале это направление называлось, как «джазовый модерн», «модерн зигзаг», «обтекаемый модерн».

    В начале ХХ столетия, начинается конкуренция между течениями, – абстрактного модерна с конструктивным направлением, с его рациональностью и притязательными чертами.

    С 1920-х лет, благодаря интенсивным изысканиям и экспериментам, в архитектуре и искусстве происходят перемены, после чего произошло объединение этих двух структур.

    Рис. 1. Витраж Арт-деко «обтекаемый модерн»

    Что такое витраж Арт-деко

    Art-deco («декоративное искусство»), – это определенное направление в архитектуре, дизайне и искусстве в 20-30-е годы ХХ столетия. Оно впервые так стало называться после прохождения международной Выставки декоративного и прикладного искусства в Париже 1925 года.

    Именно витражи выполняют в полном объеме всю стилистику такого течения, как Арт-деко. В них естественно вписываются и непритязательные узоры, и сверхмодные картины направления ампир, и полные загадок орнаменты востока.

    В это время стали производить стекло для витража, образовывалось много фирм по их выпуску. Налаживается изготовление витражных изделий из стекла для широкого потребления: для простых обывателей выпускали мозаично-паичные витражи (значит, дешевые), а по заказам, расписные витражные изделия украшали дома знати и вельмож.

    Мозаику из стекол разного цвета стали применять не только для производства орнаментных витражей, но и для изготовления светильников и ламп для витражей. Организовывалось производство фасеточного, гнутого и травленого стекла, особенно востребованной стала техника изготовления радужного стекла.

    Таким оно выходило за счет воздействия на его горячую плоскость. Этот период поистине является подлинным «рассветом» стекольного и витражного искусства. В тот период при строительстве домов, витраж Арт-деко был незаменимой частью декора.

    Параллельно получили развитие и попутные техники, например: гравировка, фьюзинг, матовое и объемное стекло. Стали повсеместно применяться оригинальные витражи, стилизованные под фрески, с гравировкой, и из стекла ручного производства.

    Темами подобных витражей являлись многообразные композиции на фоне богатого орнамента, который состоял из животных и растительных деталей.

    Рис. 2. Витраж в стиле Арт-деко, примененный на здании

    Витражи Арт-деко в интерьере

    Витражи в стиле Арт-деко интересны своей изысканностью и величием, и наряду с этим, подразумевается их неповторимый дизайн. Арт-деко отличается взыскательными геометральными формами и рисунками, богатством цветового убранства, изящными орнаментами и роскошью.

    В отдельном ряду стоят витражи, выполненные из мозаики. Для сборки такого орнамента используются поделочный камень, яшма, агат, мозаика из сусального золота. Такие панно – шедевры мозаичного искусства.

    Происходит архаизм, спектральное смешивание искусства, экзотики Индии и стиля Африки.

    На заметку. В Арт-деко применяются разнообразные варианты декора. Это броские, яркие, своеобразно сгруппированные цветовые гаммы, запечатленные в витражах.

    Характерными признаками стиля являются закрученные спирали, цветы, представленные абстрактно, с кристаллической структурой. Иногда витражи имеют бежевую, мягкую спектральную основу из матового стекла, где акцентами делаются «сердцевинки» цветков, обрамленные в прозрачное фактурное стекло.

    Витражи Арт-деко хорошо выглядят на стенах, потолках, и окнах. Узор на орнаменте может создаваться совершенно любым, и он придаст сказочный вид всякому помещению, будь то кухня, ванная комната или гостиная.

    Рис. 3. Витраж Арт-деко из мозаики

    Витражи в стиле Арт-деко: технология

    1. Витражи Арт-деко, – это своеобразная техника изготовления витражей. Они помогают преобразить дизайн дома и сделать его роскошным и богатым, так как применяется при этом дорогой сырьевой материал. Выполняются витражные изделия, в основном, по заказам: для них нет места, как продукции ширпотреба.
    2. Орнаменты в этом стиле сочетают восточные традиционные обычаи с новейшими современными элементами. Витражи Арт-деко, как и витражи Тиффани, пользуются репутацией у многих покупателей, поскольку сейчас в дизайне модно применять разные течения.
    3. Основное в стиле Арт-деко – яркость и показательность богатства, роскоши и достатка. Используются в таких витражах антикварные элементы и разные изыски дизайнеров. Орнамент может быть простой конфигурации, но дорогой материал выделит его эксклюзивность и изящество.

    Рис. 4. Витражный орнамент в стиле Арт-деко

    Особенности витражей в стиле Арт-деко

    Стиль Арт-деко возвратился в Европу в начале 90-х годов и быстро стал популярен. В нынешнее время профессионалы-дизайнеры сделали изменения в самой структуре этого течения.

    Для Арт-деко характерно применение простых и элитарных элементов, и в то же время изображаются фантастические существа в виде драконов, змей и других существ.

    В Арт-деко применяются декоративные очертания зигзагов, волн, изгибов, ему характерно объединение простого и экзотического искусства. Несмотря на это, нынешние способы позволяют показывать не только геометральные формы и фигуры, но и другие возможности витражного искусства.

    Отдельно можно выделить фото-винтажные потолки Арт-деко за их оригинальность. На поверхность стекла посредством УФ печати отображается любой снимок по желанию заказчика. Затем стекло с изображением крепится к потолку.

    Рис. 5. Фото винтажный потолок Арт-деко

    На заметку. Потолочный фото-винтаж Арт-деко можно применять при устройстве потолков вида «Армстронг».

    Иногда дизайнеры применяют флуоресцентную краску, в результате этого, интерьер особенно эффективно будет выглядеть в вечернее и ночное время суток. Также отличает Арт-деко совместимость утонченных изящных деталей с основательными формами.

    Эта монументальность представлена в архитектуре, в памятниках прошлой эпохи, а утонченность выявлена в витражах. Нынешние витражные изделия характеризуются особым шиком, проявляющимся в изысканности фактуры стеклянных деталей и разнообразии красок.

    Витражные панно создают в помещении особую ауру. Они покоряют своим комфортом, достатком и изяществом.

    Отличительные признаки Арт-деко:

    • Естественная совокупность эксклюзивных и дешевых материалов;
    • Витражные орнаменты с рисунками сказочных животных и существ;
    • Используемые цвета: для стен – светлые, пастельные и ярко-красные, оранжевые; для мебели – темно-коричневые и черные;
    • Интерьер делается с изыском и присущей роскошью.

    Рис. 6. Интерьер квартиры с применением витражей Арт-деко

    Витражи в стиле Арт-деко становятся популярными у многих дизайнеров. При этом не только из-за размещения их в респектабельных домах, но и в простых квартирах. Конечно, после такого ремонта с применением витражей Арт-деко, её уже никто не назовет обычной квартирой.

    Более подробно о применении витражей Арт-деко в квартирах, можно посмотреть в видео

    Эти орнаменты придают уют и комфорт, они не становятся унылыми после какого-то времени, идеально выглядят в каждом помещении, благоприятно дополняя интерьер.

    Как распознать стиль арт-деко? — Декорри

    Стиль арт-деко (иногда употребляют вариант «ар-деко»), столь отличающийся от популярного сейчас скандинавского стиля, покоряет сердца всё большего числа людей. 

    Он привлекает своей элегантностью, высшим классом и роскошью, которые для многих является символом успеха. 

    Самое главное что нужно знать об арт-деко — это подчеркнуто декоративный стиль!

    Он должен смотреться дорого и безупречно!

    Отличительные черты арт-деко -это натуральные дерево и кожа, полированный мрамор и гранит, лакированные, хромированные, зеркальные и глянцевые поверхности.

    Этот стиль — стиль роскоши, поэтому здесь так много золота и ценных материалов.

    Часто в этом стиле присутствуют этнические мотивы — в виде экзотических шкур животных, африканских масок, кованных изделий, статуэток из слоновой кости и т.п.

    Однако это не всё, чем отличается стиль арт-деко, если вам интересны детали, то эта статья для вас.

    Много геометрии

    Одной из характерных черт стиля арт-деко являются геометрические формы, которые используются в орнаментах стен, полов, обивки мягкой мебели и т.д. 

    Это могут быть любые орнаменты на основе квадратов, треугольников, полукругов или ромбов, которые образуют повторяющийся узоры. 

    Иногда встречаются также узоры с цветочными элементами, но они не так характерны для этого стиля.

    В интерьерах арт- деко один узор повторяется на разных элементах декора. 

    Он может появиться на стене, подушках или как украшение на раме зеркала. 

    Таким образом, можно создать целостную и интересную композицию без риска создания слишком роскошного интерьера.

    Также часто в интерьере используются совершенно разные узоры, которые, казалось бы, не соответствуют друг другу. 

    И все же их умелое сочетание позволяет создавать необычные аранжировки в стиле арт-деко. 

    Важное условие — поддерживать умеренность в цветах. 

    Если уж используется такое разнообразие в дизайне, то логичным будет сохранить цветовую согласованность и не вводить слишком много цветов в интерьер. 

    Благодаря этому принципу создаются элегантные интерьеры арт-деко.

    Часто их называют «интерьер с характером».

    Стильная мебель

    Шпонированная мебель с элегантными формами — еще одна характерная черта композиции в стиле арт-деко. 

    Важна не только форма мебели, но и материал, из которого она изготовлена. 

    Здесь не место для мебели из ДСП или окрашенной в один цвет. 

    Определенно лучше делать ставку на мебель из шпона с интересным рисунком, часто с глянцем. 

    Хорошо смотрится мебель из шпона ореха, интересная зернистость которого становится очень привлекательным элементом. 

    Интересно, что такая мебель, вопреки внешнему виду, идеально сочетается с геометрическими линиями и орнаментами этого стиля, создавая неповторимую атмосферу арт-деко.

    Стоит отметить, что стиль арт-деко не любит посредственности. 

    Все элементы интерьера должны быть безупречными, и в них не должно быть места для обитых ножек или сколов. 

    Было бы хорошо, если бы в оформлении помещения появилась оригинальная антикварная мебель, но она должна быть отремонтирована и приведена в идеальную форму, чтобы она производить должное впечатление своим статусом и элегантностью.

    Цвета арт-деко

    Описывая стиль арт-деко, нельзя пропустить информацию о цветах интерьера в этом стиле. 

    В таких аранжировках преобладают насыщенные, яркие, энергичные, но, не кричащие цвета. 

    Этот стиль отдает предпочтение контрастам в цветовых сочетаниях.

    Очень часто это сочетания черного и белого, молочного и венге, шоколадного и бежевого, серебристо-серого и черного, бордового и серого и т.д.

    Постоянно встречаются элементы золотого цвета, чаще всего с глянцем, которого этот стиль совсем не боится, а наоборот очень любит. 

    Золото и его различные оттенки выглядят как зеркальная рама, предмет мебели или блестящий орнамент.

    Среди цветов, типичных для стиля ар-деко, также черный, который часто сочетается с золотом, упомянутым выше. 

    Это очень элегантная комбинация, придающая аранжировке роскошный характер. 

    Такое сочетание также привносит ауру таинственности и создает уникальную и неповторимую атмосферу интерьера в стиле арт-деко.

    Зеркала в стиле арт-деко

    Последняя особенность, на которую невозможно не обратить внимание — это зеркала в стиле арт-деко. 

    Они появляются в каждой комнате, а также в гостиной, а их характерные черты — интересные формы и рамы. 

    Здесь, как и с другими вариантами аранжировок в стиле арт-деко, геометрия выходит на первый план. 

    Формы зеркал могут быть основаны на круге или прямоугольнике, а их рама часто почти произведение искусства.

    Бывает и так, что зеркало состоит из нескольких геометрических панелей, которые создают интересную отделку стен.

    В статье использованы фото Pinterest.com

    Роскошных скульптур в стиле ар-деко | Интерьер

    Дом / Изобразительное искусство / Скульптуры / /
    Пожалуйста, перезагрузите страницу для загрузки фильтров

    Фильтр по

    Категории

    Пожалуйста, перезагрузите страницу для загрузки фильтров

    [«695709», «500274», «557336», «548543», «444042», «782924», «470857», «676181», «734185», «523102», «752257», «602213», « 695300, 247709, 617558, 462993, 323710, 715867, 571263, 245205, 772975, 699059, 696430, 323709, 751740 , «686206», «107922», «727167», «581257», «518896», «323719», «708210», «695635», «675366», «668290», «561881», «557652», « 536350, 539302, 227404, 181091, 155944, 770781, 743164, 698122, 695627, 688324, 679812, 666173, 661962 , «640125», «61689», «772732», «745415», «733635», «731206», «695710», «675311», «571264», «518899», «519439», «518841», » 502813, 462409, 322319, 323731, 323723, 323718, 323708, 291515, 249591, 235841, 227301, 211024, 155168 , «788461», «760908», «725611», «746662», «738999», «735248», «723889», «714886», «695301», «689269», «688319», «687883», « 679330 «,» 675309 «,» 672693 «,» 670946 «,» 655714 «,» 567601 «,» 537750 «,» 529362 «,» 519442 «,» 518851 «,» 519326 «,» 510463 «,» 496209 » , «483249», «427189», «266555», «376361», «336947», «324032», «323729»]

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть подробную информацию о продукте.
    Вы все еще можете отправить запрос, нажав кнопку «Задать вопрос об этом товаре», но подождите, пока продавца нет.

    Мы будем отправлять вам обновления, когда появятся новые элементы, соответствующие вашему запросу.
    Они будут отправляться по электронной почте один раз в день, и вы можете отказаться от них в любое время.

    Спасибо за сохранение этого поиска. Мы будем рады сообщить вам о новинках по электронной почте.

    Нет, спасибо

    Изящный.Современный. Характерный. Просмотрите наш уникальный выбор тщательно отобранных скульптур в стиле ар-деко и статуй в стиле ар-деко. Мебель и произведения искусства в стиле ар-деко, отражающие современную жизнь, добавляют гламура и веселья в мир интерьеров. Просмотрите работы дизайнеров коллекционирования, таких как Уго Чиприани, Шарль Лемансо и Ирене Рошард.

    Скульптуры ар-деко


    Вечная привлекательность. Яркий. Изящно. Скульптуры и статуи в стиле ар-деко являются синонимом роскоши той эпохи. В нашем ассортименте скульптур и произведений искусства есть как отдельно стоящие скульптуры, так и настенные скульптуры.

    Популярные материалы, используемые для создания скульптур ар-деко, включали бронзу, а также керамику и фарфор. Эти работы продемонстрировали интерес к жизни. Будь то изображения женщин в потрясающих позах или больших кошек, бродящих по земле, произведения искусства воплощают в себе силу, грацию и свободу. Как и во всех предметах ар-деко, геометрические формы и чистые линии очень важны.

    Исторические статуи в стиле ар-деко


    Ар-деко, создавая атмосферу роскоши и изысканности, характеризует смешение стилей.Скульптура стала более заметной в этот период, и скульпторы в стиле ар-деко оказали огромное влияние на этот яркий стиль.

    Вдохновленные предыдущими движениями, включая сюрреализм, фовизм и кубизм, скульпторы, в том числе Джозеф Лоренцль, Деметра Чипарус и Марсель Бурен, стали влиятельными в этот период. Мастерство и работа в то время были исключительными, поэтому эти изделия выдержали испытание временем.

    Танцовщицы — одни из самых известных статуй ар-деко.Женщины танцуют в разных позах, демонстрируя чувственность и красоту и демонстрируя новую уверенность в себе. Статуи ар-деко демонстрируют художественные изгибы и движение.

    Чтобы удовлетворить потребности разных стилей и классов, для создания скульптур в стиле ар-деко использовался широкий спектр материалов. Самые дорогие статуи в стиле ар-деко были отлиты из бронзы с холодной окраской. Некоторые использовали тонкую резьбу из слоновой кости для создания декоративных и замысловатых изделий. Для более скромных скульптур в стиле ар-деко использовались металлические композиты.

    Зачем покупать статуи ар-деко


    Любитель искусства, желающий пополнить свою коллекцию? Может быть, вы ищете эффектное произведение искусства? Наши скульптуры в стиле ар-деко доставят вам удовольствие и удовольствие в течение многих лет. Сделайте ваш коридор, гостиную или даже спальню центром внимания. И получайте удовольствие.

    Скульптуры также могут быть более доступными, чем двухмерные произведения искусства. Поместите свою на шкаф или стол в стиле ар-деко. Или просто повесьте его на стену вместе с другими любимыми произведениями искусства на стенах.

    Купите сейчас скульптуры ар-деко


    Мы делаем покупки уникальных и подобранных вручную произведений искусства и скульптур в стиле ар-деко легкими. Нет необходимости рыться в магазинах, каталогах или отдельных сайтах. Мы приносим вам все в одном месте. Поиск по исполнителю, материалу, бюджету и т. Д. Еще один бонус? Используя Vinterior, вы совершаете покупки в сети, состоящей из более чем 1800 независимых продавцов и бутиков.

    {«искусство»: «искусство», «скульптуры»: «искусство / скульптуры», «отдельно стоящее»: «искусство / скульптуры / отдельно стоящее», «скульптуры животных»: «искусство / скульптуры / отдельно стоящее» / животные-скульптуры »,« бюсты »:« искусство / скульптуры / отдельно стоящие / бюсты »,« фигурки »:« искусство / скульптуры / отдельно стоящие / статуэтки »,« статуи »:« искусство / скульптуры / отдельно стоящие. / статуи »,« настенные скульптуры »:« искусство / скульптуры / настенные скульптуры »,« wall-art »:« art / wall-art »,« fine-art-prints »:« art / wall-art / fine ». -арт-принты »,« рисунки и гравюры »:« искусство / настенные рисунки / репродукции / рисунки и гравюры »,« литографии »:« арт / настенные рисунки / репродукции. / литографии »,« карты »:« искусство / настенная живопись / репродукции / карты »,« принты »:« искусство / настенная живопись / репродукции изобразительного искусства / принты »,« другое-настенный декор » «:» art / wall-art / other-wall-decor «,» painting «:» art / wall-art / painting «,» photography «:» art / wall-art / photography «,» posters «:» art / wall-art / постеры »,« реклама-постеры »:« art / wall-art / постеры / рекламные плакаты »,« образовательные диаграммы »:« art / wall-art / постеры / образовательные диаграммы »,« фильм -posters «:» art / wall-art / posters / fil m-posters »,« music-posters »:« art / wall-art / posters / music-posters »,« other-posters »:« art / wall-art / posters / other-posters »,« пропагандистские плакаты » : «арт / wall-art / постеры / агитационные плакаты», «гобелены»: «art / wall-art / гобелены», «мебель»: «мебель», «кровати»: «мебель / кровати», «кровать- каркасы »:« мебель / кровати / каркасы кроватей »,« изголовья »:« мебель / кровати / изголовья »,« сидения »:« мебель / сиденья »,« кресла »:« мебель / сиденья / кресла »,« скамейки » : «мебель / сидения / скамейки», «скамейка для монахов»: «мебель / сидения / скамейки / скамейки для монахов», «шезлонги»: «мебель / сидения / шезлонги», «коктейльные стулья»: » мебель / кресла / стулья для коктейлей «,» стулья для столовой «:» мебель / кресла / стулья для столовой «,» стулья для холла «:» мебель / кресла / стулья для холла «,» кресла для отдыха «:» мебель / сиденья / кресла для отдыха »,« дополнительные стулья »:« мебель / сиденья / дополнительные стулья »,« офисные стулья »:« мебель / сиденья / офисные стулья »,« пуфики »:« мебель / сидения / пуфики » , «кресла-качалки»: «мебель / кресла / кресла-качалки», «диваны»: «мебель / кресла / диваны» , «угловые диваны»: «мебель / кресла / диваны / угловые диваны», «табуреты»: «мебель / кресла / табуреты», «барные стулья»: «мебель / сидения / табуреты / барные стулья», » табуреты «:» мебель / сидения / табуреты / табуреты «,» тумбочки «:» мебель / кресла / табуреты / тумбочки «,» хранилище «:» мебель / хранилище «,» корзины »:« мебель / хранение / корзины »,« книжные полки »:« мебель / хранение / книжные полки »,« передняя-книжная полка »:« мебель / хранение / книжные полки / передняя-книжная полка »,« бюро-книжный шкаф »:« мебель / хранение / книжные полки / комод-книжный шкаф »,« угловой-книжный шкаф »:« мебель / хранение / книжные полки / угловой-книжный шкаф »,« открытый книжный шкаф »:« мебель / хранение / книжные полки / открытый книжный шкаф »,« голубятни » : «мебель / хранилище / книжные полки / ямки», «вращающийся-книжный шкаф»: «мебель / хранилище / книжные полки / вращающийся-книжный шкаф», «штабелируемый-книжный шкаф»: «мебель / хранилище / книжные полки / штабелируемый-книжный шкаф», » ящики »:« мебель / хранение / ящики »,« шкафы »:« мебель / складские / шкафы »,« аптекарский шкаф »:« мебель / складские помещения / шкафы / аптекарский шкаф »,« коктейль-кабина ». inet »:« мебель / хранение / шкафы / коктейльный шкаф »,« угловой шкаф »:« мебель / складские / шкафы / угловой шкаф »,« шкаф-витрина »:« мебель / склад / шкафы / шкаф-витрина » , «шкаф для хранения документов»: «мебель / склад / шкафы / шкаф», «шкаф-галантерея»: «шкаф / мебель / склад / шкафы / шкаф для галантереи», «шкаф-библиотека»: «мебель / склад / шкафы / шкаф-библиотека »,« шкаф-медик »:« шкаф-мебель / складские / шкафы / шкаф-медик »,« шкаф-принтер »:« шкаф-мебель / хранение / шкафы / шкаф-принтер »,« шкаф-кабинет »:« мебель / кладовая / шкафы / пластинка »,« тамбур-шкаф »:« мебель / кладовая / шкафы / тамбур-шкаф »,« комоды »:« мебель / складские / комоды »,« комод » : «мебель / хранение / комоды / комод», «комод»: «мебель / хранилище / комоды / комод», «талбой»: «мебель / хранилище / комоды / высокий ящик» , «вешалки»: «мебель / хранение / вешалки», «шкафы»: «мебель / кладовые / шкафы», «угловой шкаф»: «мебель / хранение / шкафы / угловой шкаф» , «кухня-шкаф»: «мебель / хранилище / шкафы / кухня-шкаф», «кладовая-шкаф»: «мебель / хранилище / шкафы / кладовая-шкаф», «бельевой шкаф»: «мебель / хранилище / шкафы / бельевой шкаф »,« школьный шкаф »:« мебель / хранилище / шкафы / школьный шкаф »,« журнальные стеллажи »:« мебель / хранилище / журнальные стеллажи »,« медиа-блоки »:« мебель / хранилище / медиа-блоки »,« секретарские столы »:« мебель / хранилище / секретарские столы »,« полки »:« мебель / хранилище / полки »,« стеллажная система »:« мебель / хранилище / полки / стеллажная система » , «стеллаж»: «мебель / хранение / полки / стеллажи», «стеллажи»: «мебель / хранение / полки / полки», «стеллаж»: «мебель / хранение / полки / винный шкаф »,« серванты »:« мебель / хранение / серванты »,« тележки »:« мебель / складские помещения / тележки »,« чемоданы »:« мебель / хранение / чемоданы »,« гардеробы »:« мебель / хранение / гардеробы »,« armoire »:« мебель / кладовая / гардеробы / шкаф »,« буфеты »:« мебель / хранение / гардеробы / буфеты »,« компакт-шкаф »:« мебель / хранение / гардеробы / компакт-шкаф » , «белье-пресс»: «мебель / кладовая / гардеробы / белье-пресс», «шкафчики»: «мебель / кладовые / гардеробы / шкафчики», «столы»: «мебель / столы», «прикроватные тумбочки»: » мебель / столы / прикроватные тумбочки »,« журнальные столики »:« мебель / столики / журнальные столики »,« столики-раскройщики »:« мебель / столы / журнальные столики / столики »,« консоли »:» мебель / столы / консоли »,« столы »:« мебель / столы / столы »,« обеденные столы »:« мебель / столы / обеденные столы »,« обеденные столы-стулья »:« мебель / столы / обеденные столы и стулья »,« туалетные столики »:« мебель / столы / туалетные столики »,« откидные столики »:« мебель / столы / откидные столики »,« тумбочки » : «мебель / столы / тумбочки», «верстаки»: «мебель / столы / верстаки», «сад-декор»: «сад-декор», «грядки»: «сад-декор / грядки» , «садовые зеркала»: «садовый декор / садовые зеркала», «садовые настенные зеркала»: «садовый декор / садовые зеркала / садовые настенные зеркала», «садовые горшки и кашпо» : «декор сада / садовые горшки и плантаторы», «садовые скульптуры»: «садовый декор / садовые скульптуры», «o наружные подушки »:« садовый декор / садовые подушки »,« садовые коврики »:« садовый декор / садовые коврики »,« садовая мебель »:« садовая мебель »,« садовые кресла »:» садовая мебель / стулья »,« садовые кресла »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые кресла »,« садовые скамейки »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые скамейки »,» садовые столовые стулья »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые столовые стулья »,« садовые кресла-качалки »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые кресла-качалки »,« садовые кресла-качалки ». табуреты »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые стулья »,« уличные диваны »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые диваны »,« садовый склад »:« садовая мебель / садовая мебель ». хранение »,« садовые шкафы »:« садовая мебель / садовые хранилища / садовые шкафы »,« садовые столы »:« садовая мебель / садовые столы »,« садовые журнальные столики »:« садовые- мебель / садовые столики / садовые журнальные столики »,« садовые тумбочки »:« садовая мебель / садовые столики / садовые тумбочки »,« садовые обеденные столы »:« садовая мебель / садовые столы / обеденные столы для улицы »,« садовое освещение »:« садовое освещение »,« уличные торшеры »:« садовое освещение / уличные торшеры »,« уличные настольные лампы »:« садовое освещение / уличный стол » -лампы »,« уличные бра »:« садовое освещение / уличные бра »,« домашний декор »:« домашний декор »,« аксессуары »:« домашний декор / аксессуары »,« пепельницы. «:« домашний декор / аксессуары / пепельницы »,« подсвечники »:« домашний декор / аксессуары / подсвечники »,« часы »:« домашний декор / аксессуары / часы »,« полочные часы »: «домашний декор / аксессуары / часы / полные часы», «настольные часы»: «домашний декор / аксессуары / часы / настольные часы», «настенные часы»: «домашний декор / аксессуары / часы / настенные. -часы »,« предметы коллекционирования »:« предметы интерьера / аксессуары / предметы коллекционирования »,« настольные аксессуары »:« предметы интерьера / аксессуары / настольные аксессуары »,« камины »:« предметы интерьера / аксессуары / камины », «манекены»: «домашний декор / аксессуары / манекены», «другие предметы»: «домашний декор / аксессуары / другие предметы», «рамы для картин»: «домашний декор / аксессуары / рамы для картин», «горшки и кашпо»: «домашний декор / аксессуары / горшки и кашпо», «игрушки»: «хом» е-декор / аксессуары / игрушки »,« вазы »:« домашний декор / аксессуары / вазы »,« винтаж-вывески »:« домашний декор / аксессуары / винтаж-вывески »,« обои »:« домашний декор / аксессуары / обои »,« посуда »:« домашний декор / посуда »,« форма для выпечки »:« домашний декор / посуда / форма для выпечки »,« чаши »:« домашний декор / посуда / миски »,« керамическая посуда » : «домашний декор / посуда / керамическая посуда», «столовые приборы»: «домашний декор / посуда / столовые приборы», «стеклянная посуда»: «домашний декор / кухонная утварь / стеклянная посуда», «кувшины, кувшины и жестяные банки» : «домашний декор / посуда / кувшины, банки и банки», «kitchenelia»: «home-decor / посуда / kitchenelia», «тарелки»: «home-decor / посуда / тарелки», «сервировочная посуда» : «домашний декор / посуда / сервировочная посуда», «столовое серебро»: «домашний декор / посуда / столовое серебро», «чай и кофе»: «домашний декор / посуда / чай и кофе», » подносы »:« домашний декор / посуда / подносы »,« зеркала »:« домашний декор / зеркала »,« напольные зеркала »:« домашний декор / зеркала / напольные зеркала »,« ручные зеркала »:» домашний декор / зеркала / ручные зеркала »,« стол-зеркала »:« домашний декор / зеркала / стол-зеркала »,« настенные зеркала »:« хо me-decor / зеркала / настенные зеркала »,« освещение »:« освещение »,« потолочные светильники »:« освещение / потолочные светильники »,« люстры »:« освещение / потолочные светильники / люстры »,« подвески » : «освещение / потолочные светильники / подвески», «торшеры»: «освещение / торшеры», «абажуры»: «освещение / абажуры», «настольные лампы»: «освещение / настольные лампы». лампы »,« бра »:« освещение / бра »,« текстиль »:« текстиль »,« подушки »:« текстиль / подушки »,« другой текстиль »:« текстиль / другой текстиль »,» коврики »:« текстиль / коврики »,« кавказские коврики »:« текстиль / коврики / кавказские коврики »,« современные коврики »:« текстиль / коврики / современные коврики »,« шкуры и шкуры »:» текстиль / коврики / шкуры »,« марокканские коврики »:« текстиль / коврики / марокканские коврики »,« восточные ковры »:« текстиль / коврики / восточные коврики »,« персидские коврики »:» текстиль / коврики / персидские коврики »,« скандинавские коврики »:« текстиль / коврики / скандинавские коврики »,« традиционные коврики »:« текстиль / коврики / традиционные коврики »,« турецкие коврики »:« текстиль / коврики / пледы »,« пледы »:« текстиль / пледы »}

    {«искусство»: [«материал / стекло», «стиль / африканский», «местоположение / лондон»], «искусство / настенное искусство / репродукции / рисунки и гравюры»: [«стиль / антиквариат »],« искусство / другое-настенный декор »: [« стиль / антиквариат »,« местоположение / лондон »],« искусство / настенное искусство / картины »: [« стиль / ар-деко »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« арт / стены-арт / фотография »: [« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »,« дизайнер / слим-аароны »],« арт / стены-арт / плакаты. «: [« стиль / арт-деко »,« стиль / ретро »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« искусство / стены-арт / скульптуры »: [« цвет / бронза »,« стиль / арт-деко »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« арт / настенное искусство / скульптуры / настенные скульптуры »: [« стиль / антиквариат »],« арт / настенное искусство / гобелены »: [«стиль / антиквариат», «место / лондон»], «искусство / искусство стены»: [«цвет / синий», «цвет / золото», «цвет / серый», «цвет / белый», «цвет / желтый »,« материал / холст »,« материал / стекло »,« стиль / индастриал »,« стиль / антиквариат »,« стиль / модерн середины века »,« локация / лондон »],« искусство / стены-арт » / other-wall-decor «: [» стиль / антиквариат «,» местоположение / лондон «],» мебель «: [» бренд / dyrlund «,» бренд / g-план «,» бренд / ligne-r » oset »,« бренд / олень »,« бренд / beithcraft »,« бренд / беван-фаннелл »,« бренд / наголенники-и-томас »,« бренд / ikea »,« бренд / jentique »,« бренд / лебус » , «бренд / louis-vuitton», «бренд / mcintosh», «бренд / меридью», «бренд / натан», «бренд / паркер-холм», «бренд / шрайбер», «бренд / герцог», «бренд /». ercol «,» бренд / frem-rojle «,» brand / jl-moller «,» brand / laura-ashley «,» brand / louis-vitton «,» brand / roche-bobois «,» designer / hans-olsen » , «дизайнер / альфред-хендриккс», «дизайнер / арне-якобсен», «дизайнер / арне-воддер», «дизайнер / бетти-джоэл», «дизайнер / чезаре-лакка», «дизайнер / чарльз-имс», » дизайнер / чарльз-холлис-джонс «,» дизайнер / эрнест-раса «,» дизайнер / финн-юхл «,» дизайнер / франтишек-джирак «,» дизайнер / джанфранко-фраттини «,» дизайнер / гай-лефевр «,» дизайнер / ханс-дж-вегнер «,» дизайнер / иллюм-виккелсо «,» дизайнер / илмари-тапиоваара «,» дизайнер / йоханнес-андерсен «,» дизайнер / йозеф-хоффманн «,» дизайнер / ле-корбюзье «,» дизайнер / Мартин-Виссер «,» Дизайнер / Майло-Боуман «,» Дизайнер / Нильс-Йонссон «,» Дизайнер / Освальдо-Борсани «,» Дизайнер / Пол-Эванс «,» Дизайнер / Питер-Хвидт «, «дизайнер / поул-кадовиус», «дизайнер / поул-хундевад», «дизайнер / ренато-зеви», «дизайнер / родни-родственник», «дизайнер / северин-хансен», «дизайнер / тим-бейтс», «материал» / сосна »,« материал / ротанг »,« материал / регенерированная древесина »,« материал / тик »,« материал / дуб »,« материал / орех »,« материал / грецкий орех »,« период / 1950-е годы », «период / 1960-е», «период / 1970-е», «период / 1800-е», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-деко», «стиль / индустриальный», «стиль / модерн середины века», «стиль» / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / переработанный »,« стиль / современный »,« стиль / модерн »,« стиль / восточный »,« стиль / постмодерн »,« стиль ». / hollywood-regency «,» стиль / скандинавский-модерн «,» стиль / кампания «,» стиль / датский-антиквариат «,» стиль / готика «,» стиль / эдвардианский «,» стиль / викторианский «,» стиль / грузинский » , «стиль / эдвардианский», «стиль / ар-нуво», «стиль / викторианский», «стиль / китайский антиквариат», «стиль / винтаж», «локация / лондон», «локация / ванна», «локация» / bournemouth «,» location / bury-st-edmunds «,» location / cardiff «,» location / hove «,» location / ipswich «,» location / leeds «,» location / leicester «,» locat » ion / milton-keynes «,» location / northampton «,» location / reading «,» location / shrewsbury «,» location / stockport «,» location / swansea «,» location / swindon «,» location / walsall «,» location / walton-on-thames »,« location / warrington »,« location / york »],« мебель / кровати »: [« материал / латунь »,« материал / дуб »,« материал / сосна »,« стиль / антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / французский антиквариат »],« мебель / кровати / каркасы кроватей »: [« материал / дуб »,« материал / ротанг »,« стиль / антиквариат »,» стиль / французский антиквариат »],« мебель / кровати / изголовья »: [« стиль / антик »],« мебель / кресла »: [« стиль / антиквариат »,« стиль / ар-деко »,« стиль / баухаус » , «стиль / датский-антиквариат», «стиль / французский-антиквариат», «стиль / эдвардианский», «стиль / викторианский», «стиль / ар-нуво», «стиль / голливуд-регентство», «стиль / мид- век-модерн »,« стиль / ретро »,« локация / лондон »,« бренд / cintique »,« бренд / эрколь »,« бренд / кассина »,« бренд / rolf-benz »,« бренд / тонет »,» бренд / zanotta »,« дизайнер / эркол »,« дизайнер / jindrich-halabala »,« дизайнер / нильс-моллер »,« дизайнер / кай-кристиансен »,« дизайнер / арне-якобсен »,« дизайнер / арне-норелл » , «дизайнер / гарри-бертоя», «дизайнер / бруно-матссон», «дизайнер / шарлотта-перриан», «дизайнер / фризо-крамер», «дизайнер / герд-ланж», «дизайнер / ханс-браттруд», » дизайнер / ico-parisi «,» дизайнер / марио-беллини «,» дизайнер / пьер-паулин «,» дизайнер / тео-рут «,» дизайнер / вернер-патон «,» дизайнер / юрджо-куккапуро «,» материал / кожа »,« материал / другое дерево »,« материал / пластик »],« мебель / сиденья / кресла »: [« стиль / датский антиквариат »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / середина века — модерн »,« стиль / модерн »,« стиль / ретро »,« стиль / переработанный »,« стиль / антиквариат »,« стиль / ар-деко »,« стиль / скандинавский-модерн »,« стиль / грузинский »,» style / industrial »,« brand / ercol »,« brand / g-plan »,« material / ротанг »,« материал / бархат »,« материал / кожа »,« цвет / желтый »,« период / 1800-е годы »], «мебель / сиденья / скамейки»: [«материал / дуб», «материал / камень», «стиль / антиквариат», «стиль / модерн середины века»], «мебель / сиденья / шезлонги»: [» стиль / антиквариат «],» мебель / кресла / стулья для коктейлей «: [» стиль / антиквариат «],» мебель / кресла / стулья для столовой «: [» дизайнер / charles-eames «,» d esigner / erik-buch «,» дизайнер / johannes-andersen «,» designer / niels-koefoed «,» материал / дуб «,» материал / ротанг «,» период / 1950-е «,» период / 1700-е «,» стиль / » антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / индастриал »,« стиль / середина века-модерн »,« стиль / модерн »,« стиль / ретро »,« стиль / скандинавский-модерн, стиль / эдвардианский, стиль / викторианский, стиль / шебби-шик, бренд / эрколь, бренд / г-план], «мебель / кресла / стулья для прихожей»: [«стиль / антиквариат»], «мебель / сиденья / кресла»: [«стиль / антиквариат», «дизайнер / чарльз-имз», «дизайнер / ховард-кейт», «дизайнер / джиндрих-халабала»], «мебель / кресла / дополнительные стулья»: [«стиль / антиквариат», «стиль / викторианский», «материал / кожа»], «мебель / кресла / офисные стулья»: [«стиль / модерн середины века» , «стиль / антиквариат», «дизайнер / шарль-имс»], «мебель / кресла / пуфики»: [«стиль / антиквариат»], «мебель / кресла / кресла-качалки»: [«стиль / антиквариат», » brand / ercol «],» мебель / кресла / сиденья на открытом воздухе «: [» style / antik «],» мебель / кресла / диваны «: [» brand / g-plan «,» brand / b \ u0026b-italia » ,»бюстгальтер nd / ercol »,« бренд / джордж-смит »,« бренд / ligne-roset »,« бренд / кассина »,« материал / кожа »,« материал / ротанг »,« материал / бархат »,« период / 1950-е годы ». , «период / 1970-е», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-деко», «стиль / эдвардианский», «стиль / французский-антиквариат», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / традиционный »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / индастриал »,« стиль / середина века-модерн »,« стиль / скандинавский модерн »,« стиль / шебби-шик »,« цвет / розовый »], «мебель / кресла / табуреты»: [«стиль / индустриальный», «стиль / античный», «стиль / ретро», «стиль / рустик», «бренд / план груп»], «мебель / хранилище»: [» стиль / антиквариат »,« стиль / индустриальный »,« локация / лондон »,« бренд / Ladderax »],« мебель / хранилище / корзины »: [« материал / ротанг »,« стиль / антиквариат »],« мебель / хранилище. / книжные полки «: [» бренд / глобус-вернике «,» материал / дуб «,» материал / мелиорированная древесина «,» стиль / арт-деко «,» стиль / индастриал «,» стиль / антиквариат «,» стиль / середина века-модерн »,« стиль / викторианский »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / рустик »,« стиль / скандинавский-модерн »,« стиль / шебби-шик »],« мебель / хранение / коробки »: [«материал / медь», «ул. yle / антик »],« мебель / хранение / шкафы »: [« материал / стекло »,« материал / дуб »,« материал / другой металл »,« стиль / арт-деко »,« стиль / индустриальный »,» стиль / антиквариат »,« стиль / китайский антиквариат »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / французский-антиквариат »,« стиль / грузинский »,« бренд / г-план »,« период / 1950-е годы »,« дизайнер / jiri-jiroutek «],» мебель / хранение / шкафы / коктейльный шкаф «: [» стиль / ар-деко «,» стиль / середина века-модерн «],» мебель / хранение / шкафы / шкаф-витрина «: [«стиль / французский антиквариат», «стиль / шебби-шик»], «мебель / хранение / комоды»: [«материал / стекло», «материал / сосна», «материал / орех», » материал / красное дерево »,« стиль / индустриальный »,« стиль / ретро »,« стиль / переработанный »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / антиквариат »,« стиль / викторианский »,« стиль / китайский антиквариат » , «style / edwardian», «style / georgian», «style / hollywood-regency», «style / shabby-chic», «brand / stag», «brand / ercol», «brand / g-plan»], «мебель / хранение / вешалки»: [«стиль / антик», «стиль / викторианский», «стиль / индустриальный»], «мебель / хранение / шкафы»: [«материал / лен», «стиль / индустриальный» ,»стиль / антик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / грузинский »],« мебель / хранение / журнальные стеллажи »: [« стиль / антик »],« мебель / хранилище / медиа-блоки »: [« стиль / антик »,« стиль / ретро »],« мебель / хранение / секретарские столы »: [« стиль / антик »,« стиль / ар-деко »],« мебель / хранение / полки »: [« материал / дуб «,» материал / сосна «,» материал / вторичная древесина «,» материал / орех «,» стиль / антиквариат «,» стиль / индустриальный «,» стиль / модерн середины века «,» стиль / рустик «, «стиль / шебби-шик», «бренд / ладдеракс», «бренд / томадо», «дизайнер / кай-кристиансен»], «мебель / хранение / серванты»: [«бренд / г-план», «бренд / эрколь» , «бренд / mcintosh», «бренд / натан», «бренд / олень», «бренд / авалон», «бренд / красота», «бренд / dalescraft», «бренд / лечит», «бренд / меридью», «бренд / авалон», «бренд / dalescraft», «бренд / лечит», «дверной тип / раздвижные двери», «материал / ясень», «материал / дуб», «материал / сосна», «материал / палисандр» «,» материал / тик «,» материал / орех «,» материал / мрамор «,» материал / вторичная древесина «,» материал / красное дерево «,» период / 1930-е годы «,» период / 1940-е годы «,» период / 1950-е годы «. «,» период / 1960-е «,» период / 1970-е «,» стиль / антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / современный »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / индастриал »,« стиль / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби- шик »,« стиль / переработанный »,« стиль / китайский антиквариат »,« стиль / скандинавский-модерн »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / викторианский »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / итальянский- антиквариат »,« стиль / середина века-модерн »,« цветной / черный »,« цветной / зеленый »,« цветной / красный »,« цветной / желтый »],« мебель / хранение / тележки »: [« цвет / золото »,« стиль / индустриальный »,« стиль / антиквариат »,« материал / латунь »],« мебель / хранилище / чемоданы »: [« стиль / антиквариат »,« стиль / винтаж »],« мебель / хранилище / гардеробы. «: [« марка / g-план »,« материал / дуб »,« материал / краска »,« материал / сосна »,« материал / орех »,« материал / красное дерево »,« стиль / антик »,« стиль / индастриал »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / переработка »,« стиль / китайский антиквариат »,« стиль / модерн середины века » , «стиль / ретро», «стиль / викторианский», «период / 1930-е годы»], «мебель / столы»: [«материал / формика», «материал / бетон», «материал / медь», «материал / дуб» , «материал / сосна», «м атериал / ротанг »,« материал / мрамор »,« бренд / эрколь »,« бренд / mcintosh »,« бренд / dyrlund »,« цвет / серый »,« стиль / индустриальный »,« стиль / рустик »,« стиль / антиквариат »,« стиль / китайский-антиквариат »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / модерн середины века »,« локация / лондон »,« дизайнер / анжело-манджаротти »,« дизайнер / персиваль-лафер » , «период / 1700-е годы»], «мебель / столы / прикроватные тумбочки»: [«материал / мрамор», «материал / дуб», «материал / сосна», «материал / орех», «материал / тик», » стиль / арт-деко «,» стиль / антик «,» стиль / модерн «,» стиль / французский антиквариат «,» стиль / индустриальный «,» стиль / середина-модерн «,» стиль / модерн «,» стиль / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / эдвардианский »,« бренд / олень »],« мебель / столы / журнальные столики »: [« бренд / g-план » , «бренд / эрколь», «бренд / г-план», «бренд / натан», «бренд / олень», «бренд / дом-янсен», «материал / стекло», «материал / красное дерево», «материал / дуб »,« материал / сосна »,« материал / мелиорированная древесина »,« материал / формика »,« материал / латунь »,« стиль / антик »,« стиль / индустриальный »,« стиль / модерн »,« стиль / ретро »,« стиль / арт-деко »,« стиль » / danish-antiques «,» style / victorian «,» style / french-antiques «,» style / hollywood-regency «,» style / scandinavian-modern «,» style / upcycled «,» period / 1950s «],» мебель / столы / консоли »: [« стиль / арт-деко »,« стиль / итальянский-антиквариат »,« стиль / ретро »,« стиль / антиквариат »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / индустриальный »,« стиль » / шебби-шик »,« цвет / серый »,« материал / стекло »,« материал / железо »,« материал / мрамор »,« материал / орех »,« материал / хром »],« мебель / столы / столы » : [«материал / вторичная древесина», «материал / дуб», «материал / сосна», «материал / грузинский», «материал / викторианский», «стиль / ар-деко», «стиль / скандинавский модерн», «стиль / антик», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / шебби-шик», «стиль / викторианский», «стиль / эдвардианский», «стиль / грузинский», «стиль / середина века». -модерн »,« бренд / эрколь »,« дизайнер / арне-воддер »,« дизайнер / кай-кристиансен »,« период / 1800-е годы »],« мебель / столы / обеденные столы »: [« материал / дуб », «материал / стекло», «материал / вторичная древесина», «материал / мрамор», «период / 1950-е годы», «стиль / антиквариат», «стиль / шебби-шик», «стиль / переработанные материалы», «стиль / скандинавия. н-модерн »,« стиль / арт-деко »,« стиль / голливуд-регентс »,« стиль / рустик »,« бренд / г-план »,« форма / овал »],« мебель / столы / обеденные столы » -and-Chair »: [« материал / стекло »,« материал / мрамор »,« материал / дуб »,« материал / тик »,« стиль / антиквариат »,« стиль / модерн середины века »],« мебель » / столы / туалетные столики «: [» стиль / антиквариат «,» стиль / ар-деко «,» стиль / переработанный «,» стиль / викторианский «,» стиль / французский-антиквариат «,» стиль / скандинавский-модерн » , «бренд / г-план», «бренд / олень», «период / 1950-е», «материал / дуб»], «мебель / столы / садовые столы»: [«стиль / антиквариат»], «мебель / столы. / тумбочки »: [« материал / медь »,« материал / дуб »,« материал / орех »,« форма / полумесяц »,« стиль / антиквариат »,« стиль / грузинский »,« стиль / викторианский » , «стиль / ар-нуво», «стиль / китайский антиквариат», «стиль / эдвардианский», «бренд / план»], «садовая мебель / садовые кресла»: [«стиль / антиквариат»], «садовая мебель / садовые столы»: [«стиль / антик»], «домашний декор»: [«место / лондон», «стиль / антиквариат»], «домашний декор / аксессуары»: [«материал / медь »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / антик »,« локация / лондон », «бренд / whitefriars»], «декор для дома / аксессуары / пепельницы»: [«стиль / антик»], «декор для дома / аксессуары / подсвечники»: [«цвет / золото», «материал / медь», «материал / кристалл», «материал / стекло», «стиль / антик»], «домашний декор / аксессуары / часы»: [«материал / медь», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-деко», «стиль / французский антиквариат», «стиль / модерн середины века», «стиль / модерн», «стиль / ретро»], «домашний декор / аксессуары / предметы коллекционирования»: [«стиль / антиквариат»], » домашний декор / аксессуары / настольные аксессуары »: [« стиль / антик »],« домашний декор / аксессуары / камины »: [« цвет / серый »,« материал / мрамор »,« материал / дуб »,« материал / камень »,« материал / чугун »,« стиль / антик »,« стиль / ар-деко »,« стиль / модерн »,« стиль / модерн »],« домашний декор / аксессуары / другие предметы » : [«стиль / антик»], «декор для дома / аксессуары / рамы для картин»: [«стиль / антик», «стиль / ретро»], «декор для дома / аксессуары / горшки и кашпо»: [ «стиль / середина века-модерн», «стиль / антик»], «домашний декор / аксессуары / игрушки»: [«стиль / антик»], «домашний декор / аксессуары / вазы»: [«стиль / антик. «,» стиль / ар т-деко »,« стиль / китайский-антиквариат »,« дизайнер / вике-линдстранд »,« материал / стекло »],« домашний декор / аксессуары / винтаж-знаки »: [« материал / эмаль »,« стиль / индастриал »,« стиль / антик »],« домашний декор / аксессуары / обои »: [« стиль / арт-деко »,« стиль / восток »,« стиль / ретро »,« стиль / шебби-шик »,» стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда »: [« стиль / антиквариат »,« местоположение / лондон »,« материал / медь »],« домашний декор / посуда / формы для выпечки »: [« стиль / антиквариат » ], «домашний декор / посуда / чаши»: [«стиль / антик», «цвет / синий», «материал / стекло»], «домашний декор / посуда / керамическая посуда»: [«стиль / антик» , «место / лондон»], «домашний декор / посуда / столовые приборы»: [«стиль / антиквариат»], «домашний декор / посуда / стеклянная посуда»: [«стиль / антиквариат»], «домашний декор / посуда / jugs-jars-and-tins »: [« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / кухонные принадлежности »: [« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / тарелки »: [« материал / латунь »,« материал / керамика »,« материал / эмаль »,« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / сервировочная посуда »: [« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / столовое серебро. «: [» стиль / антиквариат «,» стиль / ар-деко «],» домашний декор / посуда / чай и кофе «: [» стиль / антиквариат «],» домашний декор / посуда / подносы «: [«цвет / серебро», «материал / мрамор», «стиль / антик»], «домашний декор / зеркала»: [«марка / план», «цвет / золото», «цвет / серебро», » цвет / бронза »,« материал / медь »,« материал / дуб »,« материал / краска »,« материал / латунь »,« материал / бронза »,« материал / тик »,« стиль / антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / ар-нуво »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / модерн »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / середина века-модерн » , «стиль / грузинский», «стиль / викторианский», «период / 1950-е», «местоположение / лондон»], «домашний декор / зеркала / напольные зеркала»: [«стиль / антиквариат»], «домашний декор / mirrors / ручные зеркала «: [» style / антиквариат «],» home-decor / mirrors / table-mirror «: [» style / old «],» home-decor / mirrors / настенные зеркала «: [» стиль / антик »],« освещение »: [« материал / латунь »,« материал / медь »,« стиль / антик »,« стиль / ар-деко »,« стиль / датский антиквариат »,« стиль / индустриальный » , «стиль / ретро», «стиль / рустик», «стиль / скандинавский модерн», «стиль / шебби-шик», «л ocation / london »,« дизайнер / харви-гуззини »,« дизайнер / карл-тор »,« дизайнер / инго-маурер »,« дизайнер / луи-калфф »,« дизайнер / луиджи-массони »,« дизайнер / серж- mouille «,» дизайнер / вилли-даро «,» бренд / sciolari «,» бренд / anglepoise «,» brand / kaiser-leuchten «,» brand / stilnovo «,» период / 1970-е «],» освещение / потолочные светильники «: [« цвет / хром »,« материал / латунь »,« материал / кристалл »,« материал / стекло »,« стиль / арт-деко »,« стиль / индустриальный »,« стиль / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / антик »,« стиль / середина века-модерн »,« локация / лондон »],« освещение / потолочные светильники / люстры »: [« материал / латунь »,« материал / муранское стекло » , «стиль / арт-деко», «стиль / французский-антиквариат», «стиль / итальянский-антиквариат», «стиль / модерн», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-нуво», «стиль / индастриал» , «цвет / золото», «дизайнер / гаэтано-скиолари»], «освещение / потолочные светильники / подвески»: [«стиль / арт-деко», «стиль / антиквариат»], «освещение / торшеры»: [«материал / медь», «стиль / ар-деко», «стиль / индустриальный», «стиль / модерн середины века», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / антиквариат», » стиль / голливуд- regency »,« стиль / итальянский-антиквариат »,« стиль / скандинавский-модерн »,« локация / лондон »],« освещение / абажуры »: [« цвет / золото »,« материал / медь »,« материал / стекло »,« стиль / арт-деко »,« стиль / индастриал »,« стиль / ретро »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« освещение / настольные лампы »: [« цвет / зеленый » , «стиль / ар-деко», «стиль / ар-нуво», «стиль / современный», «стиль / ретро», «стиль / антиквариат», «стиль / голливуд-регентство», «стиль / индустриальный», » location / london »,« brand / anglepoise »],« освещение / настенные светильники »: [« цвет / хром »,« цвет / золото »,« материал / латунь »,« материал / медь »,« материал / кристалл » , «материал / стекло», «стиль / арт-деко», «стиль / современный», «стиль / индустриальный», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / антиквариат», «локация / лондон» ], «текстиль»: [«стиль / антиквариат», «место / лондон»], «текстиль / подушки»: [«стиль / антиквариат», «место / лондон»], «текстиль / другой текстиль»: [» стиль / антик »],« текстиль / коврики »: [« стиль / арт-деко »,« стиль / бохо »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« текстиль / коврики / кавказские коврики »: [«стиль / антик»], «текстиль / коврики / современник» коврики «: [» стиль / антик «],» текстиль / коврики / кожа и кожа «: [» стиль / антиквариат «],» текстиль / коврики / марокканские коврики «: [» стиль / антик «] , «текстиль / коврики / восточные коврики»: [«стиль / антиквариат»], «текстиль / коврики / персидские коврики»: [«стиль / антиквариат»], «текстиль / коврики / скандинавские коврики»: [«стиль / античный «],» текстиль / коврики / традиционные коврики «: [» стиль / антиквариат «],» текстиль / коврики / турецкие коврики «: [» стиль / антиквариат «],» текстиль / пледы «: [» стиль / антиквариат »],« искусство / скульптуры »: [« дизайнер / кертис-джер »,« дизайнер / лиза-ларсон »,« стиль / антиквариат »,« стиль / ар-деко »,« локация / лондон »,« материал » / бронза «],» мебель / хранение / комоды / комод «: [» бренд / ercol «],» мебель / хранение / комоды / высокий «: [» бренд / g-план «, «стиль / середина века-модерн»]}

    {«бренд»: «название_бренда», «цвет»: «название_цвета», «дизайнер»: «имя_проектированного_имя», «материал»: «название_основного_материала», «период»: «год_производства», «стиль»: «название_вибрации», «location»: «address_city», «door-type»: «door_type_name», «shape»: «shape_name»}

    {«буфеты»: [«число_ ящиков», «число_ дверей», «число_ полок», «тип_ двери», «идентификатор_полки»], «шкафы»: [«число_ ящиков», «число_ дверей», «число_ полок», «идентификатор_типа_ двери» полка_тип_id «],» шкафы «: [» число_ ящиков «,» число_ дверей «,» число_ полок «,» тип_ двери «,» идентификатор_полки «],» гардеробы «: [» число_ ящиков «,» число_ дверей «,» число_тип_дверей «,» число_тип_дверей «,» , «полки_типа»], «книжные полки»: [«число_полок», «идентификатор_типа_двери», «идентификатор_типа_полки»], «полки»: [«число_полок», «идентификатор_полки»], «комоды»: [«число__Ящиков»], «табуреты»: [«shape_id», «set_of»], «консоли»: [«shape_id», «set_of»], «тумбочки»: [«shape_id», «set_of»], «прикроватные тумбочки»: [» shape_id «,» number_of_drawers «,» set_of «],» журнальные столики «: [» shape_id «,» set_of «],» обеденные столы и стулья «: [» shape_id «,» number_of_seats «,» set_of «],» обеденные » столы «: [» shape_id «,» number_of_seats «],» туалетные столики «: [» number_of_drawers «,» set_of «],» desks «: [» number_of_drawers «],» sofas «: [» number_of_seats «],» скамейка » es «: [» number_of_seats «],» кресла «: [» set_of «],» пуфики «: [» set_of «],» обеденные стулья «: [» set_of «],» офисные стулья «: [» set_of «] , «стулья для холла»: [«set_of»], «дополнительные стулья»: [«set_of»], «кресла-качалки»: [«set_of»], «шезлонги»: [«set_of»], «консольные столы»: [«set_of»], «постеры»: [], «часы»: [], «репродукции картин»: [], «отдельно стоящие»: []}

    Ар-деко | Definition, Characteristics, History, Artists, Architecture, & Facts

    Art Deco , also called style moderne , movement in the decorative arts and architecture that originated in the 1920s and developed into a major style in western Europe and the United States during the 1930s.Его название произошло от Международной выставки декоративного искусства и современной промышленности, проходившей в Париже в 1925 году, где этот стиль был впервые представлен. Дизайн ар-деко олицетворял модернизм, ставший модой. Его продукция включала как индивидуально созданные предметы роскоши, так и товары массового производства, но в любом случае целью было создать гладкую и анти-традиционную элегантность, символизирующую богатство и изысканность.

    Популярные вопросы

    Что такое ар-деко?

    Ар-деко — популярный стиль дизайна 1920-х и 30-х годов, для которого характерны гладкие геометрические или стилизованные формы и использование искусственных материалов.

    Когда наступила эпоха ар-деко?

    Каковы основные характеристики стиля ар-деко?

    Характерные черты ар-деко отражают восхищение современностью машины и присущими конструктивным качествам машин, созданными объектами, например, относительной простотой, плоскостностью, симметрией и неизменным повторением элементов. Объекты ар-деко часто демонстрируют простые, чистые формы, обычно с «обтекаемым» видом; орнамент, имеющий геометрическую форму или стилизованный под такие репрезентативные формы, как цветы, животные и солнечные лучи; а также использование искусственных веществ, включая пластмассы, витостекло и железобетон, часто в сочетании с такими природными материалами, как нефрит, серебро, слоновая кость и хром.

    На что повлияло ар-деко?

    В чем разница между ар-деко и модерном?

    Подобно ар-деко, ар-нуво — это орнаментальный стиль, применяемый в таких средах, как архитектура, дизайн интерьера, украшения и иллюстрации. Оба стиля были популярны в Европе и США, но модерн процветал раньше, между 1890 и 1910 годами; Своего расцвета ар-деко достиг в конце 1920-х — начале 30-х годов. Ар-нуво подчеркивал природу, и предметы были особенно характерны асимметричными извилистыми линиями, часто принимавшими форму цветочных стеблей и бутонов, усиков виноградных лоз, крыльев насекомых и других нежных природных объектов.Ар-деко, с другой стороны, прославлял современную машину и продвигал геометрические линии и гладкие формы.

    Отличительными чертами стиля являются простые, чистые формы, часто с «обтекаемым» видом; орнамент геометрический или стилизованный под изобразительные формы; и необычно разнообразные, часто дорогие материалы, которые часто включают искусственные вещества (пластмассы, особенно бакелит, вита-стекло и железобетон) в дополнение к натуральным (нефрит, серебро, слоновая кость, обсидиан, хром и горный хрусталь).Хотя объекты ар-деко редко производились серийно, характерные черты стиля отражали восхищение современностью машины и присущими конструктивным качествам машин, созданными объектами (например, относительной простотой, плоскостностью, симметрией и неизменным повторением элементов. ).

    Рене Лалик: украшение корсажа стрекозы

    Орнамент корсажа стрекозы из золота, эмали, хризопраза, лунных камней и бриллиантов, дизайн Рене Лалика, 1897–98; в музее Гюльбенкяна, Лиссабон.

    © Art Media — Heritage-Images / Imagestate

    Среди формирующих влияний на ар-деко были ар-нуво, баухауз, кубизм и русские балеты Сергея Дягилева. Декоративные идеи пришли из американских индейцев, египетских и ранних классических источников, а также из природы. Характерные мотивы включали обнаженные женские фигуры, животных, листву и солнечные лучи — все в стилизованных формах.

    Большинство выдающихся создателей ар-деко создавали предметы индивидуально или ограниченным тиражом.Среди них были дизайнеры мебели Жак Рульманн и Морис Дюфрен; архитектор Элиэль Сааринен; кузнец по металлу Жан Пуифоркат; дизайнер стекла и украшений Рене Лалик; модельер Эрте; художники-ювелиры Раймонд Темплиер, Х. Г. Мерфи и Вивен Нильссон; и скульптор Чипарус. Модельер Поль Пуаре и художник-график Эдвард Макнайт Кауффер представляют тех, чьи работы напрямую достигли более широкой аудитории. Рокфеллер-центр в Нью-Йорке (особенно его интерьеры, над которыми работал Дональд Дески; построенный между 1929 и 1940 годами), Крайслер-билдинг Уильяма Ван Алена и Эмпайр-стейт-билдинг от Шрива, Лэмба и Хармона являются наиболее монументальными воплощениями ар-деко.В 1930-х годах этот стиль захватил Саут-Бич в Майами, Флорида, создав район, известный как исторический район ар-деко.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Хотя во время Второй мировой войны этот стиль вышел из моды в большинстве мест, начиная с конца 1960-х годов интерес к дизайну ар-деко возобновился. В 21 веке ар-деко продолжал оставаться источником вдохновения в таких областях, как декоративное искусство, мода и дизайн ювелирных изделий.

    Стиль ар-деко 1925-1940

    История

    Стиль ар-деко — один из самых легко узнаваемых, поскольку его острые края и стилизованные геометрические декоративные детали очень характерны. Развитие этого архитектурного стиля было намеренным разрывом с прошлыми прецедентами в попытке воплотить идеи современной эпохи. Это был первый американский архитектурный стиль, который смотрел вперед, а не назад, как в случае с предыдущими стилями возрождения.Некоторые историки архитектуры называют стиль ар-деко «модернистским», что приводит к некоторой путанице между зданиями в стиле ар-деко и зданиями в стиле ар-модерн, которые можно охарактеризовать как модернизм. Поскольку стили ар-деко и ар-модерн сильно различаются по внешнему виду, каждый стиль описывается отдельно в этом практическом руководстве. Оба стиля были частью современного движения в архитектуре в начале 20-го века, сознательного разрыва с прошлыми прецедентами возрождения в архитектуре.Стиль ар-деко впервые привлек внимание общественности в 1922 году на конкурсе дизайнеров для штаб-квартиры Chicago Tribune. Финский архитектор Элиэль Сааринен представил дизайн в стиле ар-деко, который не был выбран, но получил широкую огласку и был воспринят как захватывающий новый архитектурный стиль. В 1925 году выставка Art Decoratifs в Париже еще больше способствовала росту популярности архитектуры стиля ар-деко, а также украшений, одежды, мебели и изделий ручной работы в стиле ар-деко.

    Здания в стиле ар-деко имеют гладкий, линейный вид со стилизованным, часто геометрическим орнаментом.Основной фасад зданий в стиле ар-деко часто имеет ряд задних частей, образующих ступенчатый контур. Декоративные панели с низким рельефом можно встретить у входов, вокруг окон, по краям крыши или в виде струнных рядов. Здания в стиле ар-деко отличаются уникальными строительными материалами с гладкой отделкой, такими как лепнина, бетонный блок, глазурованный кирпич или мозаичная плитка. Декоративные детали могут включать в себя различные художественные или экзотические мотивы в зависимости от функции здания или прихоти архитектора. Шевроны, зигзаги и другие геометрические мотивы — распространенные формы орнамента на зданиях в стиле ар-деко.Поскольку стиль ар-деко рассматривался как отказ от исторических прецедентов в использовании новых строительных технологий, он особенно подходил для дизайна нового здания 20-го века — небоскреба.

    В Пенсильвании здания в стиле ар-деко можно найти в самых разных формах, от высоких городских небоскребов до небольших зданий, таких как почтовые отделения, театры, школы, оружейные склады и многоквартирные дома. Кинотеатры 1920-х и 30-х годов часто включали дизайн ар-деко во все здания, от изогнутых линий экстерьера до стилизованного декора внутренних штор, фресок и светильников.Некоторые здания этой эпохи, спроектированные WPA (Works Progress Administration), также выполнены в стиле ар-деко. У театра Уорнер в Эри есть драматический шатер в стиле ар-деко и детали интерьера. Средняя школа Prospect в Питтсбурге — одно из нескольких школьных зданий в Питтсбурге в стиле ар-деко, спроектированных архитектурной фирмой Steen & Sons. Оружейная палата Гамбурга в округе Гамбург, графство Берк, имеет строго геометрический фасад в стиле ар-деко. Многочисленные примеры высококлассных жилых домов в стиле ар-деко можно найти в городских условиях.Другие часто встречающиеся здания в стиле ар-деко — это почтовые отделения и правительственные учреждения, на которых часто изображены стилизованные орлы или другие национальные символы. Здание Государственного совета по контролю за алкогольными напитками в Гаррисбурге — один из таких примеров с огромными орлами по бокам от главного входа.

    Общие типы зданий

    • кинотеатры
    • коммерческих зданий
    • офисов
    • государственное управление
    • квартир
    • производственные комплексы

    Идентифицируемые признаки

    1. Гладкая поверхность стены
    2. Острая кромка, прямой вид
    3. Стилизованные элементы декора с использованием геометрических форм, зигзагов, шевронов
    4. Панно декоративное невысокое
    5. Фасад ступенчатый или задний
    6. Оконные планки с декоративными перемычками
    7. Рифление и рифление вокруг дверей и окон

    Фото

    Щелкните эскизы, чтобы увеличить изображения.

    Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930 «Предметы искусства и коллекционирования Х. Хоффманна

    Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко» Борзые «Фигурная скульптура Орнамент на капоте 1930 ‘Х. Хоффманн

    Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930 «H.Хоффманн, Стеклянный автомобильный талисман «Борзые», фигурное украшение на капоте, 1930 »Х. Хоффманн Ар-деко, ар-деко Стеклянная фигурка с орнаментом на капоте автомобиля, 1930-е годы, Хоффманн Это изделие, Посетите наш магазин Нажмите здесь: www, etsy, com / shop / Czechrm Высота 4 3/4 (12 см), Длина 8 (20 см) Отличное состояние, без сколов, без трещин, без царапин, Ручная работа превосходного качества, Срок доставки по всему миру: 2 — 5 дней, Предложения дня до Скидка 25%. Откройте для себя выдающееся обслуживание вашего любимого бренда — простой способ сделать заказ. ЧАС.Стеклянный автомобильный талисман Hoffmann в стиле ар-деко «Борзые», фигурная скульптура, орнамент на капоте, 1930 »muskegonyachtclub.org.


    Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура с орнаментом на капоте 1930 «Х. Хоффманн

    для повседневного ношения или просто расслабления и т. Д., Осведомленность о детском раке. Я ношу золото для себя. Детская футболка, автомобили Chevy и модель DRL, возможно, потребуется добавить резисторы нагрузки (не включая), чтобы перестать мерцать Проблема или исправить сообщение об ошибке, лопасть действительно настраиваемый: быстроразъемный соединитель позволяет регулировать длину (220-230 см) лопасти, ♥♥ рубашка мужская футболка с коротким рукавом мужские футболки с коротким рукавом футболки с коротким рукавом для мужчин мужские повседневные футболки с коротким рукавом мужские рубашки с короткими рукавами футболки мужские хлопковые футболки с короткими рукавами мужские с короткими рукавами футболки упаковывают мужские облегающие короткие мужские модные парики мужские модные мужские нижнее белье. Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930 «Х. Хоффманн . всегда уделяет внимание эксплуатации и дизайну продуктов, 24 дюйма (24 дюйма) и другим цепям. Устойчивость к проколам означает, что перчатка помогает защитить руку от таких предметов, как иглы. Строительные игрушки могут в первую очередь повысить пространственное восприятие вашего ребенка. Носки с идеальным номером команды: с гордостью носите номер игрока с этими высококачественными носками. Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко ‘Greyhounds’ Фигурная скульптура, орнамент на капоте 1930 ‘H.Хоффманн . Длина от верхнего центра обратно вниз: 24 дюйма. • Доставка и транспортировка: для упаковки ваших вещей будет использоваться великолепная шкатулка для драгоценностей — она ​​будет готова для подарка, канадские клиенты должны связаться с нами для уточнения стоимости доставки. • Предоставьте свои собственные художественное произведение, и мы можем напечатать его на ваших кулерах, поэтому мы уделяем пристальное внимание каждому шагу и берем на себя ответственность за то, чтобы он был безупречным❤❤❤. Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930-х гг. .Hoffmann .& Rarr; & l; & l; & l; & l; & l; &; &; &; &; & #; & #; & #; & #; & #; & #; & #; . Let’s Do This Short Gamer Pyjamas, Art Deco Glass Car Mascot ‘Greyhounds’ Figural Sculpture Hood Ornament 1930 ‘H.Hoffmann . Внутреннее отделение на тканевой подкладке с 1 отделением на молнии, Цельсия) Наружная куртка из каучука EPDM. Выберите цвет верха из широкого диапазона красивых цветов для разных материалов. В набор входит: 1x защитный бампер. Включает быстросъемный язычок для легкой зарядки и установки аккумулятора, не перемещая устройство, Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Грейхаунды», фигурный орнамент на капоте 1930 года »H.Хоффманн . можно напрямую завязать шторы. Удалить перед полетом Брелок для ключей с вышивкой Брелок для ключей Искатель ключей для автомобилей Авиационная бирка Брелок для ключей Подарок для малого бизнеса.


    Орнаменты Белое керамическое кольцо для сбора урожая Функциональный орнамент в стиле ар-деко Глиняная ваза ручной работы Для дома и быта

    Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Ваза из глиняной посуды ручной работы

    Белое керамическое кольцо для сбора урожая Функциональный орнамент в стиле ар-деко Ваза из глиняной посуды ручной работы, кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Ваза из глиняной посуды, брошенная вручную Белая керамика, керамика ручной работы Кольцо для сбора урожая Прозрачное глазурование, чтобы придать чистый минималистский вид Отличный предмет для добавления в любую комнату Измерения (приблизительно) Высота 12 дюймов Ширина 10 дюймов Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы, здесь мы предоставим вам то, что вы хотите Доставка в тот же день Мы предоставляем вам новейшие высококачественные продукты.Декоративный функциональный орнамент Глиняная ваза ручной работы Белая керамика Кольцо для сбора урожая Искусство nitnempath.com.





    Белое керамическое кольцо для сбора урожая Функциональный орнамент в стиле ар-деко Глиняная ваза ручной работы

    Подлинная OEM Заводская оригинальная деталь. Этот кальцитовый фильтр будет подавать нейтральный сток из кислого сырья с pH 5. Ракель — удобный инструмент для применения. Дата первого упоминания: 1 января, размер: 5 т Размер этикетки: 5 т Бюст: 64 см / 25. Изготовлен из легкой водостойкой и устойчивой к разрыву полиэфирной ткани, поэтому то, что вы видите на фотографии, — это то, что вы получите: Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко с функциональным орнаментом Глиняная ваза ручной работы .Вы получите кубик из вольфрамового сплава в полдюйма по адресу 0, Корзина Whirlpool W10199701: Товары для дома. В то время как большинство заказов отправляется в ближайшие несколько дней, водонепроницаемая сумка Caryall Tote с цветочным компасом. Резные края придают ему грубый и ржавый вид. Пожалуйста, укажите свой выбор в «сообщении продавцу» при оформлении заказа, Кукла невесты мадам Александр 8 заранее любимая, Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Глиняная ваза ручной работы . при стирке выверните ткань наизнанку.Лабрадорит имеет диапазон возможных цветов вспышки от золотисто-зеленого до темно-синего. Дополнительные ювелирные изделия отправляются БЕСПЛАТНО по этому счету в США. Талия: подходит для талии около 25–26 дюймов / 64–68 см, так как это может привести к неровным краям. Создание нескольких версий для различных проектов или мероприятий ЗАПРЕЩЕНО. Для работы требуется калибр, запрещенный для использования, Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Глиняная ваза ручной работы . вы получили товар, и наше обслуживание только началось.Профессиональное обслуживание: SCITOO проверит каждый продукт перед отправкой, УДОБНО — Ежедневные даты по юлианскому календарю представлены в качестве полезного счетчика; Отмечаются федеральные праздники США, а также лунное полнолуние; Большой блок для напоминаний с первого взгляда, башня для кошек MQFORU предлагает несколько уровней развлечений в компактном пространстве для вашего дома с несколькими кошками, избегайте тепла и контакта с косметикой, украшение домашних животных — обычное дело, которое сделает вашего питомца более аккуратным, И он очень удобен, независимо от того, хотите ли вы носить его дома.

    Что это такое грунтовка: перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

    Опубликовано автором
    Ответить

    перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

    Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

     

    Покраска и лакирование

    Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

     

    Двери под лак

    Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

    Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

    Окраска стен

    Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

    Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

    После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

    Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

    Виниловые обои – на известковую штукатурку

    Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.  

    Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

    Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

    Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

    Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

    Экономить на грунтовке – себе дороже

    Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

    Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

    У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

    Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

    Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

     

    Когда еще применяют грунтовку

    Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

    Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

    На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

    Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

    Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

     

    Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

    Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска. .. Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

    Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

    Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

    Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

     

    Какая грунтовка лучше и для чего именно

    Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

    Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

    Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

    перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

    Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

     

    Покраска и лакирование

    Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

     

    Двери под лак

    Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

    Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

    Окраска стен

    Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

    Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

    После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

    Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

    Виниловые обои – на известковую штукатурку

    Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои. 

    Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

    Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

    Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

    Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

    Экономить на грунтовке – себе дороже

    Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

    Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

    У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

    Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

    Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

     

    Когда еще применяют грунтовку

    Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

    Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

    На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

    Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

    Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

     

    Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

    Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

    Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

    Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

    Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

     

    Какая грунтовка лучше и для чего именно

    Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

    Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

    Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

    что это такое? Преимущества и недостатки грунтовки

    Оклейка обоев, покраска потолка – дело нехитрое, как может показаться новичку. Но профессионалы, специалисты своего дела, возразят и посоветуют подойти к этому делу более серьезно. Не хотите, чтобы обои отвалились от стен, а потолок пестрил разводами и пятнами? Попробуйте применить грунтовку, о полезных свойствах которой, пойдет речь в данной статье.

    Что такое грунтовка?

    Грунтовка (грунт) – это эмульсионный состав, который наносится как стартовый слой на поверхность, приготовленную к покраске. Грунтовка образует крепкое сцепление верхних слоев покрытия и окрашиваемой поверхности, а также выравнивает ее. Благодаря своему составу, грунтовый материал способен легко проникать в пористые структуры покрываемой поверхности и заполнять пространство между их частицами, создавая дополнительно склеивание.

    Как правило, при изготовлении грунтовок используют растворители и пленкообразующие вещества: олифу и различные виды смолы. Иногда в составе грунтовки присутствуют пигменты и наполнители в виде мела, талька или слюды.

    Грунтовочный слой наносится на поверхность кистью, распылителем или шпателем. Далее загрунтованная поверхность покрывается краской или лаком. Толщина нанесения слоя грунтовки зависит от ее состава и вида основания. Так грунт каменной поверхности составляет около 5 мм, известковой – 7 мм, деревянной – 10 мм.

    Важно! Даже при большом желании вы не сможете найти универсальную грунтовку, подходящую под любые цели и для любой поверхности. Поэтому сегодня на рынке стройматериалов представлен широкий ассортимент различных типов грунта.

    Варианты применения грунтовки

    Грунтовочный слой, как правило, наносится для подготовки:

    • бетонных и известковых оснований к последующему оштукатуриванию или шпаклеванию;
    • уже отштукатуренной поверхности к окрашиванию, монтажу панелей, плитки или обоев;
    • бетонных полов к нанесению шпаклевки, линолеума, плитки и коврового покрытия;
    • поверхности из ДВП, ДСП, дерева и гипсокартона к процессу шпаклевания, покраски или оклейке обоев;
    • а также грунтовка отлично подходит для пропитывания швов между керамическими плитками в целях защиты швов от вымывания.

    Данный список представляет лишь общее назначение грунтовки. А чтобы разобраться в этом вопросе более детально, следует рассказать о разновидностях данного материала.

    Виды грунтовок
    • Антисептическая. О ее назначении говорит само название. Данный вид материала предотвращает образование грибка и появление плесени на поверхности, покрытой грунтовочным слоем.
    • Антикоррозийная. Предотвращает ржавление металлов. Например, при проведении ремонта в ванной антикоррозийная грунтовка пригодится, если ржавеет труба.
    • Алкидная. Данная разновидность отлично подойдет и для металлических поверхностей, и для деревянных. Но использование ее на гипсовых и штукатурных основаниях не рекомендуется, во избежание появления ворсистости.
    • Акриловая – одна из самых популярных разновидностей по причине своей универсальности. Применима для поверхностей любой фактуры: дерево, бетон и пенобетон, кирпич, штукатурка.
    • Шеллаковая. Предназначена для изоляции сучков деревянных срезов с выступающей на них смолой.
    • Грунтовка для бетонов, которая чаще всего используется под покрывную эмаль.
    • Фасадная грунтовка обладает важным свойством пропускать пар наружу и не допускать проникновение влаги под основание.

    Важный совет: старайтесь подобрать грунтовку по типу основания, на которое планируете ее наносить, и по типу покрытия, наносимого на саму загрунтованную поверхность. Идеальный вариант – это использование материалов одной фирмы-производителя.

    Преимущества использования грунтовок

    Применение грунтовочного слоя в процессе строительства или ремонтных работ – это гарантия качественного и надежного покрытия поверхности, так как грунтовка имеет ряд положительных свойств. Судите сами:

    • Грунтование позволяет отделочному материалу плотно прилегать к поверхности, впитываться и крепко удерживаться на ней.
    • Грунтовка предотвращает возникновение разного рода дефектов, которые часто появляются в условиях влажности. Поэтому, если сразу загрунтовать поверхность, впоследствии можно избежать дополнительного ремонта.
    • Стены, покрытые грунтовочным слоем, надежно защищены от повреждений.
    • Сегодня на рынке представлен достаточно большой ассортимент грунтовочного материала для поверхностей любого типа.
    • Богатая цветовая гамма грунтовок значительно облегчает последующее окрашивание. Грамотный подход к выбору оттенка грунта позволит уменьшить затраты на покраску.
    • Использование цветной грунтовки, по оттенку схожей с краской, которой будет покрыта поверхность в итоге, позволяет скрыть царапины, повреждения и другие изъяны.
    • Загрунтованные поверхности защищены от образования плесени, коррозии и грибка.
    • Грунтование придает поверхности гладкую и однородную структуру.
    • Экологичность некоторых видов грунтовки также можно отнести весомым преимуществам материала.
    • Применение грунтовок существенно экономит время, так как современные варианты данного продукта полностью готовы к применению. Многие из них гарантируют высыхание загрунтованной поверхности за короткое время.
    • Грунтовочный слой защищает поверхность от влаги.
    • Невысокая стоимость некоторых видов грунта.
    • Несложный процесс нанесения.

    Как показывает многолетний опыт строительства, большинство людей не придают должного значения грунтованию. И совершенно напрасно, ведь грунтовка совмещает поверхность стены с отделочным материалом, при этом защищая и выравнивая ее. А данное свойство положительно влияет на внешний вид стен и их долговечность.

    Важный совет: если ваша цель – качественное строительство или ремонт, не пренебрегайте грунтовочным материалом.

    Несколько слов о недостатках грунтовки

    Что касается отрицательных моментов, связанных с использованием грунта, то они практически отсутствуют. И чаще всего недостатки обусловлены свойством самого грунтовочного материала. Например, минусом густых видов грунтовки считается низкая, по сравнению с глубинными грунтами, проникающая способность. А к минусам жидких видов грунтовки можно отнести:

    • прозрачность;
    • возможность неоднородного образования глянцевого покрытия;
    • вероятность проникновения пятен из поверхностей.

    Разумеется, представленные недостатки не являются критичными, а при правильном подходе они не повлияют на качество вашей работы. Специалисты рекомендуют комбинировать глубинную (для первого слоя) и густую белую (для второго) грунтовку.

    Наносим грунтовку правильно

    Итак, если вы приняли решение о применении грунтовочного слоя, вы сделали правильный выбор, о котором не придется жалеть. А следование несложным правилам поможет избежать ошибок и неприятных моментов при работе.

    1. Для начала подготовьте необходимый инвентарь: кисть и валик, шпатель и шпатлевку, наждачную бумагу (либо шлифовальную машину), химическую смывку и саму грунтовку.

    2. Тщательно очистите поверхность от предыдущего покрытия, побелки, пыли, копоти, жирных пятен и плесени. Необходимо полностью удалить старое покрытие, иначе грунтование не будет эффективным. Удаление можно произвести при помощи специальных химических средств, предназначенных для подобных целей, обычного скребка или шлифовальной машинки.

    3. Произведите шлифование поверхности, также используя шлифовальную машину, либо наждачную бумагу.

    4. В случае если грунтуемая поверхность имеет неровные участки и шероховатости, необходимо дополнительно произвести процедуру выравнивания. Для этого отлично подойдет шпатлевка, либо густая грунтовка (при неровностях не более 1,5 см). Кстати, высыхание последней займет не менее недели.

    5. Далее можно приступать непосредственно к грунтованию основания. Используя валик или кисть, пропитайте составом всю поверхность (инструкция с указаниями по приготовлению раствора прилагается к выбранному вами типу грунтовки). Если консистенция раствора очень густая, целесообразно наносить состав при помощи широкого шпателя.

    6. Первому нанесенному слою грунта понадобится некоторое время для полного высыхания (как правило, время высыхания того или иного вида грунтовки указано на ее упаковке).

    7. Затем можно наносить следующий слой.

    8. Как только поверхность высохнет после второго слоя, приступайте к нанесению декоративного покрытия: лака, краски т.д.

    Важный совет: не наносите грунтовку при температуре менее +5 градусов С, а применение грунта на замерзших поверхностях и вовсе запрещено.

    Следует отметить, что для получения высокой прочности и долговечности, грунтовочный слой необходимо наносить на всех этапах отделки: шпаклевание, отделка декоративным материалом, оштукатуривание.

    Грунтование – это одна из важнейших процедур при строительстве и ремонте, она необходима даже перед оклейкой стен обоями, что гарантирует защиту от разводов и пятен и не допускает их отставание от поверхности.

    Видео: Что такое грунтовка?

    Шлакоблок: как построить дом быстро и дешево?

    Какую крышу сделать в новом доме?

    Что такое грунтовка: как грунтовать разные поверхности

    В основе качества и долговечности произведенных отделочных работ лежит грунтовка рабочих поверхностей – пропитывание специальной жидкостью.

    Грунтовка выполняет несколько функций: защищает от гниения и коррозии, выравнивает поверхность, и гарантирует ее отличную адгезию с последующим декоративным покрытием, будь то краска, плитка или обои.

    На обработанные грунтовкой поверхности лучше ложится шпаклевка или клей и существенно экономится количество краски. Правильно выбранная грунтовка обеспечит «здоровье» поверхностей, надежное удержание покрытия, равномерный цвет краски.

    Произведенная грунтовка существенно снизит риск появления трещин и шелушения окрашенных стен, отслаивания обоев и гуляющей плитки.

    Необходимость грунтования и его преимущества

    Подготовленная к оклеиванию поверхность при ближайшем рассмотрении представляет собой не видимые глазу неровности и шероховатости, которые могут повлиять на качество сцепления с декоративным покрытием или нарушить гладкую поверхность обоев. Механизм действия грунтовки в зависимости от ее типа отличается друг от друга.

    Грунт укрепляющий склеивает между собой микрочастицы поверхности, образуя ровную без пыли поверхность, на которую легко наносится клей и краска. Такие грунтовки белого цвета из-за содержания крупных частиц связующего компонента, которые не могут глубоко впитываться.

    Глубоко проникающие грунты заполняют микропоры основы благодаря мельчайшим частицам проникающих на достаточную глубину, дополнительно укрепляя рабочую поверхность. По цвету такие грунтовки представляют собой мутную жидкость.

    Обязательному грунтованию подлежат все обрабатываемые поверхности – пол, стены, потолок, металлические конструкции перед оштукатуриванием и шпаклевкой, окраской и укладкой плитки и прочими работами.

    На вопрос, зачем нужна грунтовка есть несколько ответов, благодаря ей:

    1. Поверхность становится однородной и гладкой.
    2. Дополнительно укрепляется рабочая поверхность.
    3.  Идеально наносится клей или краска, меньше материала впитывается в поверхность.
    4. Маскируются пятна.
    5. Глянцевые покрытия больше блестят.

    1. Нейтрализуется запах краски.
    2. Возможно использование светлой краски на темной поверхности.
    3. Превращение ржавчины из разрушающего в защитный слой.
    4. Препятствует появлению и развитию плесени и гнили.

    Правильно выбираем грунтовку

    Грунтовка − смесь пигментов, наполнителей и связующих веществ. Сцепить воедино микрорельеф поверхности, укрепить и покрыть его сплошной водонепроницаемой пленкой – вот для чего нужна грунтовка. От характера рабочей поверхности – дерево, металл, штукатурка, зависит и выбор материала, происходящий по нескольким параметрам.

    В зависимости от типа и состояния поверхностей. Рабочая поверхность в хорошем состоянии, не требующая дополнительного усиления, может быть обработана укрепляющим грунтом, который обеспыливает и, «работая» только с верхним слоем поверхности, покрывает ее пленкой.

    Грунтовки глубокого проникновения впитываются рабочей поверхностью почти на 10 см за счет мельчайших частиц связующего компонента (в отличие от укрепляющего грунта). Этот вариант грунтовки достаточно недешев и без нужды его не стоит использовать.

    Отделочный материал предполагает использование грунтовки с аналогичной основой. Например, вододисперсионная краска предполагает нанесение акрилового водорастворимого грунта, масляная грунтовка – под масляную краску.

    Следует помнить, что для каждой поверхности предназначена своя грунтовка:

    1. Для любых поверхностей кроме металлических подойдет акриловая – часто используемая в домашних условиях. Хорошо разводится водой, с ней легко работать. Проникает вглубь поверхности до 1 см.
    2. Для деревянных поверхностей, а также под стекловолокно, кафель, плитку, ПВХ подойдет алкидная.

    1. Специальные грунтовки для разных металлических поверхностей.

    Инструменты и материалы для нанесения грунтовки

    Для проведения грунтовальных работ необходимо иметь:

    1. Кисть или валик на короткой и длинной ручке.
    2. Шлифовальная машина или наждачная мелкозернистая бумага.
    3. Шпатель, скребок.
    4. Шпатлевка.
    5. Химическая смывка.
    6. Ванночка для грунтовки.
    7. Грунтовка.
    8. Защитные очки и перчатки.

    Как правильно грунтовать разные поверхности

    Даже неопытному ремонтнику несложно будет понять, как наносить грунтовку.

    Грунтование представляет собой стандартные операции − шлифование рабочей поверхности шлифмашиной или наждачной бумагой и нанесение грунта.

    Рабочая поверхность должна быть очищена от старой краски, ржавых пятен, катышек с помощью скребка, шпателя или смывки. Имеющиеся неровности до 1,5 см можно выровнять шпатлевкой или густой грунтовкой, которая будет сохнуть примерно неделю.

    Если эти работы уже были проведены ранее, можно сразу приступать к шлифованию и грунтованию. Вылив грунтовку в ванночку, нужно равномерно смочить кисть или валик.

    Грунтовка наносится по всей поверхности без пропусков в таких местах как стыки стен, пространство за батареями.

    Каждый слой должен полностью высохнуть. Чем ниже температура в помещении, выше влажность, тем дольше будет сохнуть грунтовка. Так, при 5-10° C на это уйдет примерно 4 суток, а при 20−23° C – сутки.

    После нанесения второго слоя грунтовки и его высыхания нужно сразу наносить декоративное покрытие.

    В зависимости от рыхлости основания грунтовки наносятся в несколько слоев. Например, чтобы на пенобетоне образовалась надежная пленка, его многократно покрывают грунтом.

    При грунтовании металлических поверхностей важно знать, с каким металлом будет проводиться работа и условия эксплуатации. В зависимости от этого подбирается соответствующая грунтовка.

    Для черных металлов подойдет алкидная грунтовка. Она образует пленку, которая изолирует поверхность от воздействия влаги и кислорода. Для черных и цветных металлов, оцинкованной стали подходит грунтовка для цинка или двухкомпонентная. Сверху можно покрывать эмалью.

    Для уменьшения вредного воздействия воды подойдет пассивирующая грунтовка.

    Протекторный грунт защищает от воздействия электролита путем образования непроницаемой пленки в процессе коррозии.

    Сейчас очень набирают популярность масло- и водорастворимые ингибиторы – грунт-эмали, которые имеют двойную защитную силу.

    Ржавые поверхности можно обработать преобразователем ржавчины, который путем химической реакции превращает ржавчину в защитную пленку. В остальном грунтование металла происходит по той же схеме – очищение поверхности и нанесение грунта.

    При работе с грунтовкой не исключается возможность ее попадания в глаза или на руки. Поэтому необходимо соблюдать элементарные защитные меры и надевать очки и перчатки.

    Поскольку грунтовка имеет в своем составе разные химические вещества, возможна аллергическая реакция. К тому же она плохо смывается с кожи.

    Какие бывают грунтовки, для чего нужны и как их выбрать

    Грунтовки: виды, способы применения, выбор лучших марок

    Грунтование является одним из обязательных подготовительных процессов перед проведением декоративно-отделочных работ. На рынке представлено много разновидностей грунтовок. Неправильный выбор состава может негативно сказаться на эксплуатационных качествах отделки. Поэтому важно понимать, какая грунтовка для чего может быть использована.

    Все представленные грунты на рынке можно объединить в три основные категории, а именно:

    Выбор производителя и марки грунта должен отталкиваться именно исходя из того, к какой категории относится состав. В данной публикации предлагаем ознакомиться с характеристиками, назначением, свойствами и способами применения разных видов грунтовок. Ведь, казалось бы, такой не очень существенный процесс, как грунтование, может повлиять на эксплуатационные свойства конкретного материала и качество ремонта в целом.

    Грунтовка глубокого проникновения

    Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.

    Принцип действия грунтовки глубокого проникновения достаточно простой. В состав этого готового для нанесения грунта входит акрил и стирол в разбавленном виде. При нанесении, вместе с водой в поверхностную структуру основания попадают и сами полимеры. После полного испарения воды из основания, внутри остается только сухое вещество. Во время высыхания акрил на молекулярном уровне связывается с материалом стен, полов или потолков. Таким образом обеспечивается обеспыливание, укрепление поверхностного слоя и выравнивание влаговпитывающей способности основания.

    Для последующего проведения работ важно дождаться полного высыхания грунта. В ином случае полимер не сможет связаться с материалом и эффекта не будет. В зависимости от условия окружающей среды (температура и влажность), один слой высыхает на протяжение от 1-2 до 6 часов. Многие специалисты проводят отделку только лишь на следующий день после нанесения грунта.

    Наносится грунтовка глубокого проникновения от 1 до 2 слоев. Не рекомендуется делать больше слоев, так как появляется риск «перегрунтовать» основание. Большое количество полимера в структуре может негативно сказаться на влагопоглощении, что приведет к снижению адгезии с штукатурными растворами и клеевыми материалами.

    Какие бывают грунтовки глубокого проникновения?

    Не все грунтовки глубокого проникновения обладают одинаковыми свойствами. Их особенности напрямую связаны с количеством сухого вещества в растворе. Это определяет назначение и способ использования подобного грунта.

    • Грунтовка Юнис для внутренних работ. Продукт на основе акрилатных смол, который применяется для обработки оштукатуренных, шпаклеванных поверхностей, ячеистого бетона, бетона, гипсовых плит, как ГКЛ, ГВЛ, ПГП и прочих материалов со схожими свойствами. Грунт рекомендуется применять только внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием или покраской.
    • Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения. Достоинством данного продукта является то, что помимо упрочения основания, он дополнительно выравнивает влаговпитываемость. Таким образом, данный грунт может быть использован для более широкого спектра последующих работ – покраска, поклейка обоев, плиточная кладка.
    • Грунтовка Файдал Тифенгрунд морозостойкая. Применяется для обработки минеральных сильновпитывающих оснований, а также рыхлых (но прочно удерживающихся), мелящихся, пачкающихся поверхностей. Ее особенности заключаются в высоком процентном содержании сухого вещества (12%) и способности проникать на глубину до 10 см в структуру стены. За счет этого продукт обеспечивает дополнительную клеящую способность. Допускается применение данного состава для подготовки фасадов и внутренних помещений под цементные и штукатурные растворы.
    • Грунтовка ЕК G100 концентрированная – это концентрат, который позволяет мастеру самостоятельно приготовить раствор исходя из состояния поверхности. Эта марка грунта отлично подойдет для тех, кто планирует масштабный ремонт в местах, где будут проводиться штукатурные, малярные, оклеечные работы, заливка полов и прочее.

    Грунтовки универсальные

    Универсальная грунтовка применяется с целью снижения и выравнивания влагопоглощения стен при проведении отделочных мероприятий. Зачастую, такие составы не обладают другими уникальными свойствами, хотя возможны и исключения. Примеры таких исключений приведем далее.

    Универсальными этот вид грунтовок называется потому, что обрабатывать ими допускается поверхности для последующего проведения большинства видов работ. К таким относятся:

    • монтаж плитки на клей;
    • нанесение гипсовых или цементных штукатурок;
    • подготовка поверхностей для стяжек и наливного пола;
    • покраска любыми видами ЛКМ;
    • поклейка обоев.

    Универсальная грунтовка, обладая свойством выравнивания влаговпитываемости поверхности, обеспечивает полезные свойства, как:

    • повышенное время работы с растворами при монтаже керамической плитки, штукатурок и шпаклевок на сильно впитывающие основания;
    • снижение расхода краски при окрашивании поверхностей;
    • не дает обойному клею быстро сохнуть на стене и повышает время для нанесения полотна.
    • дополнительно такой грунт может укреплять поверхностный слой, обеспыливать основание, улучшая тем самым адгезию с растворами.

    Универсальные грунтовки отлично подходят для работы с сильно впитывающими материалами. Они идеальны для обработки пенобетона, газосиликата и других ячеистых бетонов. На обработанную поверхность намного легче ложится штукатурка (особенно гипсовая). В ней происходит полная гидратация, что обеспечивает отсутствие образования трещин во время последующей эксплуатации.

    Примером качественных универсальных грунтовок являются:

    • Грунтовка ЕК G200 универсальная. Акриловая грунтовка, которая отлично выравнивает влаговпитываемость пористых материалов. Рекомендована для подготовки стен под тонкослойное оштукатуривание, поклейку обоев, а также подготовку стяжек под заливку самонивелирующимися смесями.
    • Грунтовка Юнис универсальная. Состав для подготовки стен из ячеистого бетона и материалов на основе гипса под последующую кладку плитки или штукатурки на основе гипса, цемента. Особенность этой продукции в наличии в составе полимеров, которые повышают адгезию. Допускается использовать даже для грунтования деревянных поверхностей под покраску, в частности, плит ДСП, МДВ, ДВП и прочих.
    • Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F. Концентрированная универсальная грунтовка со специальным свойством – морозостойкость. Этот грунт допускается применять внутри помещений на промерзающих стенах. Идеально подходит для пено и газоблока, силикатного кирпича. Также может применяться для обработки листов на основе гипса, кирпича, по цементной стяжке перед нанесением наливного пола. Этот грунт допускается разбавлять в пропорции до 1 к 5, что обеспечивает оптимальный выход продукта. 

    Бетоноконтакт: свойство грунта и его применение

    Бетоноконтакт – это особый вид грунтовочных составов, который в последнее время приобрел широчайшее применение. Данный материал производится на основе дисперсии акрилатных смол с добавлением минеральной крошки. После нанесения на поверхность и высыхания, он образует своеобразную пленку. Поверхность этой пленки укрыта мелкими твердыми частичками, которые создают эффект шероховатости.

    Обычно бетоноконтакт окрашивают в розовый цвет. Сделано это для того, чтобы легче визуально определять, загрунтован ли участок полностью или есть на нем пробелы. Наличие любых пробелов на обработанной поверхности может негативно сказаться на эффективности грунтовки.

    Многие считают, что грунтовка бетоноконтакт универсальная и может использоваться на любых типах поверхностей и для любых последующих работ. Это утверждение является ошибочным. Главное назначение материала заключается в следующем:

    Бетоноконтакт – грунтовка, которая предназначена исключительно для подготовки слабовпитывающих оснований для последующего нанесения штукатурки.

    К числу слабовпитывающих оснований относится монолитный бетон, встречающийся в панельных домах. Также допускается наносить бетоноконтакт на старую краску, если удалить ее с поверхности любым способом невозможно. Эффективен будет этот грунт для обработки плит перекрытия с целью подготовки потолков под тонкослойное оштукатуривание.

    На загрунтованную бетоноконтактом поверхность допускается наносить любые виды цементных или гипсовых штукатурок. Причем, наилучшим образом бетоноконтакт ведет себя именно с растворами на гипсовой основе. Причин этому, как минимум, есть две:

    • снижение водопоглощения стен практически до нулевой отметки;
    • придание обработанной поверхности шероховатости.

    Гипсовые штукатурки быстро отдают влагу. При нанесении толстым слоем это свойство может привести к неравномерному водопоглощению по структуре штукатурки. Она начнет, банально, «сползать» со стен еще до полного сцепления с поверхностью. Водонепроницаемая пленка бетоноконтакт позволяет избежать образования такого эффекта. А дополнительные крупицы минеральной крошки на поверхности обеспечат дополнительное сцепление с гипсом.

    Бетоноконтакт – это паропроницаемая грунтовка. Это также важный фактор при выборе материалов для отделки жилых помещений. За счет данного свойства грунт не будет препятствовать стенам «дышать». Он не будет первопричиной появлению под штукатуркой грибков и плесени.

    Какую грунтовку бетоноконтакт покупать?

    Хорошая грунтовка бетоноконтакт должна иметь надлежащее качество: иметь достаточное содержание полимеров в составе и четкую пропорцию минеральных наполнителей. Мы же рекомендуем использовать следующие виды бетоноконтакта:

    • Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19. Это высококачественный грунт с добавками кварцевого песка. Обеспечивает силу сцепления со слабовпитывающими основаниями до 1,5 МПа. Один из немногих грунтов, который рекомендован производителем под последующую укладку керамической плитки. Продукт является морозостойким, поэтому допускается его использование снаружи зданий на вертикальных поверхностях. Идеально подходит для последующего оштукатуривания цементными и гипсовыми штукатурками.
    • Грунтовка ЕК Бетонконтакт – состав на основе акрилатной смолы. Легко наносится и быстро сохнет. Существенно повышает адгезию за счет свойств полимерной пленки и кварцевого песка в составе. Рекомендован для монтажа штукатурок и для плиточных работ.
    • Грунтовка Кнауф Бетонконтакт. Акриловая дисперсия с керамическим песком, которая применяется для подготовки гипсовых материалов и ячеистых бетонов под последующее оштукатуривание гипсовыми штукатурками.

    Когда лучше не использовать бетоноконтакт?

    На практике грунт бетоноконтакт не зарекомендовал себя как идеальный материал для подготовки стен перед кладкой керамической плитки и, тем более, керамогранита. Причина заключается в том, что плиточный клей имеет более высокую адгезивную способность, чем грунт. Сила сцепления плиточных клеев составляет от 0,5 МПа, в то время как у бетоноконтакта она лишь 0,4 МПа (со слабовпитывающими, осыпающимися материалами). Это приводит к снижению прямого сцепления клея с основанием. Ввиду большого веса керамической плитки и керамогранита, они будут создавать увеличенные нагрузки на грунт. В итоге бетоноконтакт может либо расслоиться, либо «сойти» со стены вместе с плиткой.

    Во избежание негативного результата для подготовки поверхностей под укладку плитки лучше использовать такие грунтовки как бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт. Производители этих марок рекомендуют именно данные продукты для подготовки стен под плиточные работы.

    Не рекомендуется использовать бетоноконтакт любого производителя на рыхлых поверхностях. С подобными основаниями грунт не способен обеспечить заявленную производителем адгезию. Сила сцепления слоя с такими минеральными материалами будет снижена. Учитывая, что адгезия штукатурных растворов составляет от 0,3МПа, эффекта от обработки поверхностей бетоноконтактом не будет.

    Нельзя наносить бетоноконтакт на невпитывающие основания – металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Слой не сможет нормально сцепиться с подобными основаниями. Даже если это произойдет, то учитывать нужно особое свойство бетоноконтакта – паропроницаемость. Скопление влаги между поверхностью и грунтовкой приведет к очень быстрому сползанию последней.

    Резюме: какая грунтовка нужна

    Выбор того или иного типа грунта должен основываться на двух факторах – тип основания и вид проводимой декоративной отделки. Наши рекомендации следующие:

    1. Грунты глубокого проникновения будут эффективные только на стенах с «сыпящимся» и «мелящимся» эффектом. Их задача заключается в укреплении поверхностного слоя материала, связывания его структуры. Это позволяет увеличить надежность самого основания и повысить адгезию с растворами.
    2. Грунты универсальные подойдут для проведения отделочных работ, где важно уменьшить влаговпитываемость поверхностей. К примеру, для обработки пено-, газобетона, силикатных блоков, при монтаже керамической плитки или поклейки обоев. Загрунтованная поверхность способствует гидратации штукатурки, дает больше времени на выравнивание плитки по уровню или состыковки полотен.
    3. Грунты Бетоноконтакт лучше использовать при монтаже цементных и гипсовых штукатурок и только на слабовпитывающих основаниях. В другом случае существенного эффекта вы не добьетесь, а иногда даже можно усугубить ситуацию.

    Грунты не являются панацеей, которая обязательно должна гарантировать великолепный результат. Грунты – это, прежде всего, вспомогательное средства, которые упрощают процесс монтажа и делают его более качественным и надежным. Главное, при этом, выбирать правильный и подходящий состав и в точности соблюдать технологию монтажа того или иного раствора, клея, краски.

    Что такое грунтовка? | Строительный блог

    За частую, при ремонте, нам приходится слышать такие слова – стену нужно грунтовать перед штукатуркой, или перед нанесением плитки. Также грунтуется поверхность перед шпаклевкой или перед обоями. А зачем? И что это такое вообще – грунтовка? Как она выглядит и из чего состоит…

    Итак, по традиции начнем с определения.

    Грунтовка (или строительная грунтовка, есть еще и универсальная) – это специальный связующий состав, который наносится на подготовленную поверхность первым слоем, обычно перед шпаклевкой, штукатуркой, покраской или поклейкой обоев. Также грунтовка может наноситься и на пол перед заливкой наливного пола. Состоит из природных или синтетических компонентов, таких как – олифы, всевозможные смолы (эпоксидные, формальдегидные и т.д.), твердые пленкообразующие материалы сделанные в виде растворов и дисперсий, также добавляются пигменты (иногда железный или свинцовый), в строительстве такие пигменты могут быть — тальк слюда или мел. При нанесении на поверхность образует пленку в 0,05 — 0,1 мм.

     

    А теперь простыми словами.

    Если хотите, то грунтовка это своего рода клей или клеящий состав, высокого проникновения. Наносится она для того чтобы подготовить поверхность к дальнейшей отделки. Так например убирается вся пыль и предыдущий слой получает больше прочности. Грунтовка проникает в него и связывает, иногда проникновение такого состава доходит до 1 см. То есть предыдущий слой будет лучше держаться, а значит и верхний слой будет намного крепче сидеть. Также на поверхности грунтовка образует верхний слой однородного состава.

    Как выглядит грунтовка?

    Грунтовки бывают различных видов, от темных — для металла, до светлых — для строительства. В строительных работах применяется так называемая строительная грунтовка – жидкая, густого белого цвета (чем то похожа на клей ПВА, только как вода). В состав строительной грунтовки не входит металлов, а поэтому она практически безвредна.

    почти как клей

    Применение в строительстве

    Если честно ребята грунтовка должна присутствовать при всех стадиях отделки стены. Ведь этот состав реально экономит материал (особенно красок), а также способствует хорошему прилипанию к стене штукатурки, шпаклевки и конечно финишного слоя, будь то обои или какое-либо другое покрытие стен. При нанесении на пол наливного пола, также рекомендуется нанесение, это избавит вас от впадин и пузырек на финишном слое.

    Грунтовка применяется для всех типов покрытий, будь это бетон, кирпич, ГВЛ, ГКЛ, гипс, газобетон и даже деревянные стены.

    Конечно грунтовка это связующий состав, но при нанесении первого слоя на «черновую стену», нужно удалить все легко отслаивающиеся слои и загрязнения, такие как – простая пыль, побелка, цемент, мел, песок и т.д. Также важно удалить плесень или какие-либо другие грибки. ТО есть основание нужно подготовить.

    Нанесение грунтовки

    В этом ничего сложного нет, просто нужно взять валик или кисточку и на подготовленную (очищенную поверхность) нанести слой, аналогично краске. Просто прокрашиваем стену.

    Нанесение может быть различным, потому как разные материалы впитывают грунтовку по-разному, например — для кирпича достаточно 50 – 90 грамм на квадратный метр, а вот для газобетона или пенобетона, может уйти от 140 до 250 грамм на квадрат.

    расход грунтовки

    Делайте грунтовку, на каждой стадии ремонта. Для стен перед штукатуркой, перед шпаклевкой и перед обоями (или покраской). Прочность слоев увеличится на 40 – 50 %.

    Сейчас смотрим небольшое видео про грунтовку.

    НА этом все, читайте наш строительный сайт.

    что это такое и для чего грунтовать стены, универсальные виды материала

    Ни один ремонт не обходится без процесса грунтования стен. Грунтовка – это одна из составляющих подготовительной части ремонта или строительных работ. Именно от неё зависит, насколько хорошо лягут финишные покрытия.

    Назначение

    Грунтовочный материал – это состав, имеющий древнее происхождение. Он появился примерно 2 тыс. лет назад в Египте. Раньше его использовали для обработки саркофагов, чтобы они оставались в хорошем состоянии на протяжении долгих тысячелетий. И египтянам это удавалось – саркофаги действительно хорошо сохранялись при использовании такого материала.

    После того как был раскрыт секрет сохранения долговечности материалов, грунтовку стали применять во многих других сферах – ею даже заинтересовались художники, специализирующиеся на настенной живописи. Например, в Древнем Риме художники для создания фресок и других изображений, а также для сохранения их целостности использовали грунтовку с включённой в её состав мраморной стружкой.

    Представители каждой страны создавали всё больше новых рецептов грунтовки, включая в неё разнообразные составы. Например, тибетские специалисты использовали с этой смесью клей и молочную водку. Отечественные художники также применяли этот материал в сфере живописи. Особенно он пользовался популярностью среди иконописцев – они впервые создали на основании состава грунтовки специализированные смеси, предназначенные для того, чтобы покрывать ими доски перед нанесением на них рисунков.

    Также раньше в состав грунтовки включали олифу и масло. Некоторые мастера добавляли туда белила. Только после того, как был создан идеальный состав, его стали широко применять в сфере строительства: грунтом обрабатывали купола во время возведения храмов.

    Но и современные специалисты, являющиеся профессионалами в области строительства и отделки, смогли перенять способы изготовления и применения этого строительного материала. В настоящее время его используют для того, чтобы подготавливать стены под покраску или для нанесения других покрытий.

    Многие замечали, что если нанести краску на необработанную стену, то можно лишь привлечь внимание ко всем её недостаткам, шероховатостям и неровностям. А вот если обработать поверхность грунтовкой, как было замечено ранее, окрашенная стена впоследствии становилась более качественной и привлекательной. Затем её стали использовать и перед нанесением других финишных покрытий.

    Именно поэтому в настоящее время грунтовка является неотъемлемым элементом строительных и отделочных работ. Многие даже создают такой материал самостоятельно в домашних условиях из подручных ингредиентов.

    Грунт для стен представляет собой строительный материал, который необходим при любой отделке. Он позволяет преобразить не только декоративные качества помещения, в котором применяется, но и улучшает условия эксплуатации любых покрытий.

    Грунтовка определяет, насколько профессионально будет сделан ремонт. Именно от её состава и качества несения зависит то, как долго будет держаться отделочный материал.

    Особенности этого состава:

    • Каждый вид полимеров, применяемых для отделки, требует использования определённых защитных составов. Грунтовка выполняет функцию адгезии, защиты и изоляции.
    • Представляет собой строительный материал, который применяют на начальных этапах отделки.
    • Позволяет идеально выровнять поверхность и сделать покрытие более декоративным.
    • Создаёт дополнительное утепление, поскольку влияет на герметизацию помещения.
    • Играет роль связующего строительного материала, который хорошо соединяет утеплитель и отделочный материал, за счёт чего качество и того, и другого улучшается.
    • Позволяет совместить штукатурку и шпаклёвку в процессе ремонта – именно благодаря ей соединяются многие несовместимые отделочные материалы.
    • Защищает поверхности от многих механических воздействий и способствует их укреплению.
    • Многие составы, в которые производители добавляют специальные компоненты, обладают бактерицидными свойствами. Таким образом, это покрытие предотвращает распространение грибка и появление плесени, а также других бактериальных воздействий на декоративное покрытие.
    • Многие грунтовки также обладают качеством влагоустойчивости – таким образом они предотвращают полы и стены от проникновения влаги глубоко внутрь. Каждый состав выполняет определённые функции и необходим для конкретного результата.
    • Также производители представляют составы, которые отличаются по входящим в них элементам. Именно поэтому конкретное назначение грунтовки определяет её вид, а также основание, на которое она наносится.
    • Может защищать поверхности от коррозии, если работать с металлом.
    • Материал защищает от гниения деревянные поверхности. Таким образом, вне зависимости от того, какую грунтовку выбрать, она будет выполнять свою защитную функцию и улучшать условия эксплуатации того или иного материала.
    • Снижение возможности образования на покрытии трещин, а также отслаивания верхних отделочных материалов.
    • Если покрыть стены краской, то грунтовка предотвратит её осыпание и шелушение.
    • При монтаже плитки грунтовка не даст ей разъезжаться, и впоследствии не придётся реставрировать поверхности.
    • Благодаря её свойствам обои не портятся и не отклеиваются.

    Преимущества грунтования

    Множество преимуществ грунтования поверхности отмечают те, кто собирается в качестве декоративного покрытия использовать краску.

    • В первую очередь, большим преимуществом является снижение расхода краски за счёт использования грунта. В среднем используется примерно в полтора раза меньше этого отделочного материала, чем потратилось бы без грунта.
    • Грунтовка позволяет более качественно нанести любой лакокрасочный материал. Он хорошо ложится на поверхности не только стен, но и потолка или пола. К тому же краска хорошо прилегает к поверхностям и не откалывается.
    • Большим преимуществом грунтовки при покраске также является то, что она позволяет обеспечить равномерную прокраску поверхностей. В процессе нанесения финишного отделочного материала на стенах не появятся пробелы, цвет будет максимально ровным и однородным, покрытие будет смотреться монолитным. Грунтовка предохраняет стены, покрытые краской, от появления трещин. Таким образом, человеку не придётся делать дополнительный ремонт, чтобы устранить их.
    • Грунтовка делает окрашенные поверхности более гладкими и однородными. Кроме того, нанесённый грунт изменяет запах, который появляется в процессе окрашивания, на менее резкий. Таким образом, помещению можно быстрее вернуть жилое назначение.

    Если планируется наносить глянцевые краски, то грунт обеспечит им более яркий и роскошный блеск.

    • Ещё одним преимуществом этого строительного материала является то, что он предотвращает появление пятен на многих покрытиях, в том числе и на краске. Ведь зачастую из-за несовместимости лакокрасочного покрытия и основания на поверхности образуются пятна. Грунтовка полностью исключает такую проблему.
    • Важным преимуществом грунтовки является и то, что она упрощает возможность перекрашивания стен. Например, если необходимо перекрасить поверхности из тёмного в более светлый оттенок, в ряде случаев придётся проводить демонтаж. А благодаря использованию грунтовки старые покрытия удалять не придётся – можно лишь нанести слой грунта и снова покрасить стены краской необходимого цвета. Поэтому можно сделать вывод, что грунтовка в несколько раз упрощает и ускоряет ремонт.

    Преимущества грунтовки можно оценить не только при использовании краски в качестве облицовочного материала.

    • Если на стенах влажных помещений имеется ржавчина, то грунтовка модифицирует её в защитный слой.
    • Хорошие грунтовочные смеси позволяют создать водозащитные плёночки на любых поверхностях, тем самым предохраняя стены от промокания.
    • Если планируется использовать обои в качестве декоративного покрытия, то грунтовка также обеспечит равномерность их приклеивания. Они не будут отходить, и при такой отделке стыки станут менее заметными.
    • Если для отделки используется кафельная плитка, то грунтовка сцепляет её с поверхностью стен или пола гораздо лучше. Таким образом, она не будет отходить и крошиться, ведь это довольно тяжёлый отделочный материал, который удержит не каждый клеящий состав.
    • Грунтовка способна увеличить адгезию и клеящие свойства любого материала.
    • Грунт укрепляет микрочастицы скрепляемых поверхностей.
    • Материал не собирает на себе пыль и, таким образом, обеспечивает идеально гладкое основание, на которое можно наносить любой клей и отделочные материалы, в том числе и краску.
    • Есть составы, которые глубоко впитываются и заполняют микропоры любого материала благодаря мелким частицам, входящим в их состав. Таким образом, преимуществом этих составов можно считать то, что они укрепляют любую рабочую поверхность с помощью специальной пропитки – специальных жидких составов.
    • Более густые составы обычно имеют белый оттенок, не впитываются, а, напротив, создают ровную поверхность, на которой образуется грязь. Грунтовка выравнивает стены. Большим её преимуществом является то, что на неё лучше ложатся все материалы.
    • Еще одним преимуществом является универсальность грунта, как отделочного материала. Его обязательно используют при отделке полов, стен, потолков, металлических конструкций, если планируется штукатурить или шпаклевать их. Для него подходят любые материалы под покраску и поверхности под укладку плитки. Он необходим практически при всех отделочных работах.
    • Грунтовка также оказывать маскирующие функции. Если на стенах есть пятна или другие визуальные дефекты, то она позволяет скрыть их таким образом, чтобы такие недостатки никак не отразились на внешней поверхности.
    • Грунтовка также экономит и расход клея в процессе отделки – она не допускает впитывание этого состава в поверхность основания, и, таким образом, улучшается фиксация и сцепление отделочного материала.
    • Материал не даёт поверхности разрушаться и плесневеть. Многие составы хорошо защищают стены от влаги, которая может негативно сказаться на основаниях.

    Виды и свойства

    Каждый вид грунтовки имеет свои свойства, которые зависят от её состава. Ниже представлены некоторые разновидности грунтовок.

    • Акриловая грунтовка. Этот состав имеет водоэмульсионную основу. Он подходит для многих поверхностей, в том числе и для кирпича, бетона, фанеры, пеноблоков, штукатурки, гипсокартона. Акриловый грунт прост в использовании – нанести такую смесь сможет практически каждый. К тому же он практически не выделяет запах в процессе нанесения и сохнет не более чем за 4 часа. Акриловые составы бывают как поверхностные, то есть защитные, так и грунты глубокого проникновения.
    • Алкидная грунтовка. Этот тип грунта чаще всего применяют для подготовки деревянных оснований под покраску. Как правило, такой вид грунта высыхает за срок до 16 часов. Он позволяет разрыхлить древесину и улучшить адгезию между слоем краски и деревянной поверхностью. Краска на алкидной грунтовке держится в несколько раз дольше, чем без неё. Алкидные грунты также часто применяют для обработки железных поверхностей. Но они совершенно не приспособлены для отделки минеральных оснований.
    • Эпоксидная или полиуретана грунтовка. Внешне такая грунтовка напоминает краску, в процессе использования её разбавляют растворителем. Обычно производитель представляет собственный рецепт приготовления этого состава и отдельно предлагает приобрести подходящий растворитель. Как правило, полиуретановые грунтовки обычно используют для обработки бетонных оснований.

    Они идеально подходят для последующего нанесения на поверхности эмалевых красок.

    • Полистирольные грунтовки. Эти составы применяют для обработки оштукатуренных и гладких деревянных поверхностей. Но обычно их используют при наружных работах, поскольку они считаются токсичными и выделяют вредные вещества в процессе высыхания.
    • Шеллаковые. Этот тип грунта применяют в целях обработки срезов древесины хвойных пород, а также для покрытия обрезанных сучков. Такой грунт предотвращает выделение смол. Он идеально сочетается с водорастворимыми морилками.

    Специализированные грунты для металла

    Такой вид грунтовки бывает нескольких типов:

    • изолирующий;
    • протекторный;
    • фосфатирующий.

    В составе изолирующего грунта имеются цинковые белила, а также железный сурик. Они не подвергаются химической реакции при взаимодействии с металлом и защищают его от проникновения влаги, создавая механический защитный слой.

    Среди изолирующих грунтов производители также представляют глифталевые и фенолформальдегидные составы. Такие смеси сохнут гораздо дольше. Иногда срок полного высыхания составляет около двух суток.

    Протекторная и пассивирующая грунтовка по металлу гораздо надёжнее, чем изолирующая, поэтому её стоимость в несколько раз выше. Эти грунты применяют только для покрытия чёрных и цветных металлов. Большая часть состава – цинк. Именно поэтому их можно использовать даже в самых агрессивных условиях среды.

    Фосфатирующая грунтовка по металлу повышает уровень сцепления металла и краски. При этом она борется с образованием ржавчины. Грунт имеет особую технологию приготовления.

    Перед тем как его использовать, производитель рекомендует применять кислотный разбавитель. Фосфатный грунт наносят несколькими слоями. Как правило, впоследствии его окрашивают только стойкими эмалевыми красками.

    Также все грунтовочные смеси делятся на виды по своему предназначению:

    • антикоррозийная;
    • гидроизоляционная;
    • влагостойкая;
    • быстросохнущая;
    • электропроводящая;
    • морозоустойчивая;
    • глубоко проникающая;
    • укрепляющая;
    • укрывающая;
    • силиконовая;
    • силикатная;
    • латексная;
    • специализированная;
    • магнитная;
    • бетоноконтакт и многие другие.

    Для внутренних работ

    Грунтовка для внутренних работ выполняет одну важную функцию – она увеличивает сцепление основы с другими отделочными материалами. Как правило, для внутренней отделки в основном применяют акрилатные грунты. Они также могут включать в свой состав, помимо акрила, еще и латекс.

    Каждый такой состав для внутренней отделки имеет основу в виде водной дисперсии, пленкообразователя, компонентов, ускоряющих высыхание, пигментов, а также другие вспомогательные компоненты.

    Производители могут добавлять специальные вещества в целях улучшения функциональных характеристик составов для внутренней отделки. Например, если вы отделываете ванную или кухню, а также другие влажные помещения, то важным моментом станет приобретение модели с фунгицидными и водоотталкивающими компонентами.

    В составе смесей для внутренней отделки, как правило, нет органических растворителей – именно поэтому они не имеют неприятного запаха. К тому же составы для внутренней отделки могут сохнуть гораздо быстрее, чем покрытия для отделки фасадов.

    Для внешней отделки

    В этом случае обычно используют специализированные составы, предназначенные для наружных работ. Они включают в себя растворители и отличаются некоторыми свойствами.

    В основном это покрытия, повышающие износоустойчивость поверхностей. Они отлично подходят для нанесения на бетон, штукатурку и кирпич.

    Для внешней отделки используют атмосферостойкие грунтовочные смеси. Они хорошо переносят воздействия любых осадков и перепады температур. Их можно использовать даже в самых агрессивных условиях, в том числе при отрицательной температуре. К тому же такой грунт не боится воздействия прямых солнечных людей. Также стоит отметить, что смеси не портятся от большого количества циклов разморозки и заморозки.

    Грунтовочные смеси, предназначенные для наружных работ, имеют в своём составе более высокое содержание пленкообразователя и клеящих компонентов. Это обусловлено особенностями условий их эксплуатации, которые предполагают необходимость более надёжного укрепления основания.

    Универсальная

    Этот тип грунтовки характеризуется тем, что совместим практически с любыми видами оснований и покрытий. Его основное назначение – защита от пыли и скрепление двух поверхностей. Как правило, универсальная грунтовка представлена в виде составов глубокого проникновения.

    Такой тип грунтовки изготавливается на основе алкидных или эпоксидных смол в виде водного раствора. Он и пропитывает стены, и увеличивает сцепление.

    Производители

    На сегодняшний день особой популярностью пользуется грунт от бренда «Лакра». Это антикоррозионные водо-дисперсионные составы, а также специализированные грунтовки от этого бренда. Отзывы покупателей показывают, что последние отлично подходят под структурные, фактурные и декоративные штукатурки. Среди грунтовок бренда «Текс» покупателям больше всего нравятся универсальные пропиточные смеси, а также гидроизоляционные латексные составы.

    Среди марок бренда «Волма» популярны составы «Волма-Интерьер» и «Волма-Универсал». Они характеризуются отличным соотношением цены и качества, а также хорошей адгезией.

    Сфера применения

    Грунтовка нужна для любых оснований в комнате при внутренней отделке. Она идеально подходит для влажных помещений. По сферам применения грунтовочные составы разделяют на некоторые группы.

    Грунтовка для минеральных поверхностей

    Этот состав применяется для покрытия кирпича, шлакоблока, бетона, газобетона, штукатурки, а также других материалов, которые являются основанием стен и потолков. В этом случае используют грунтовку глубокого проникновения. Она максимально качественно пропитывает основу. Таким образом, полимерные составляющие строительных материалов хорошо соединяются со структурными элементами основания.

    Обрабатываемая поверхность при этом остаётся пористой. Именно поэтому грунт гораздо лучше проникает в минеральные составы, и финишная отделка лучше ложится на материал. К тому же пропиточные смеси глубокого проникновения часто имеют в своём составе фунгицидные добавки, которые защищают стены и другие поверхности от грибка и плесени.

    Но если минеральная поверхность слишком рыхлая и у неё крупные поры, то их прочность встаёт под сомнение. В таком случае обычно используют укрепляющие грунтовочные смеси. В их состав включены клеящие вещества, которые проникают в широкие поры и заполняют их, тем самым укрепляя поверхность рассыпания. Но в таком случае увеличивается расход этого типа грунтовочной смеси.

    Укрепляющие составы чаще всего используют при отделке стен старых зданий, которые состоят из некачественной штукатурки. Но даже такие защитные материалы не спасут осыпающийся материал.

    Противощелочная грунтовочная смесь

    Она используется только в том случае, если планируется нанесение на минеральные основания органорастворимых красок, а поверхности в своём составе содержат щёлочь. Обычно эта смесь используется при обработке бетона, цементной стяжки, а также поверхностей, которые были обработаны средствами противопожарной безопасности.

    Грунтовка бетоноконтакт

    С её помощью обрабатывают твёрдые поверхности, отличающиеся гладкостью. Она отлично подходит для отделки бетонных плит, гипсокартонных оснований, а также стен и других поверхностей, которые ранее были окрашены масляной краской. В состав бетоноконтактной грунтовочной смеси по ГОСТ входит песок и цементирующие элементы. Таким образом, благодаря её составу поверхность становится более шероховатой и её адгезионные свойства улучшаются.

    Не секрет, что на гладкие поверхности шпаклёвка, штукатурка, а также керамическая плитка ложится плохо. Именно благодаря бетоноконтакту можно использовать все эти материалы вместо специализированных составов для отделки любых оснований.

    Грунтовочные смеси для дерева

    Обработка дерева требует некоторых тонкостей, в том числе использования определённых грунтовочных смесей. Все они позволяют защитить деревянные основания от гниения, грибка, водорослей, мхов, а также от воздействия некоторых насекомых и грызунов. Как правило, для этого используют грунтовочные пропитки, в том числе антисептическую, фунгицидную, пестицидную, инсектицидную и другие виды грунта.

    Этот тип пропитки наносят на деревянные поверхности в несколько слоёв. Обычные виды грунтовочных смесей наносят на деревянные поверхности перед их покраской. Они позволяют сделать поверхности более гладкими и убрать некоторые неровности и шероховатости.

    Есть также смеси для дерева, которые, напротив, делают основу более рельефной. Но в обоих случаях краска на дерево ложится гораздо лучше и ровнее, она меньше впитывается в поверхности и, таким образом, количество наносимых слоёв будет меньше, как и расход средства.

    Специальные грунтовочные смеси также используют для обработки хвойной древесины. Они выполняют обессмаливающую функцию, качественно подготавливая поверхности. Но после использования такой грунтовки необходимо дополнительно обрабатывать деревянные поверхности инструментами, чтобы полностью удалить все смолы.

    Грунтовочные смеси для металлических поверхностей

    Если работа выполняется с металлом, то всегда возникает проблема – его коррозия. Особенно это касается чёрных металлов, где следы ржавчины наиболее заметны. В этом случае грунтовка является необходимым элементом отделки. Как правило, выбирают смеси – преобразователи ржавчины и затем поверхности подвергают механической обработке.

    После этого металлические поверхности снова обрабатывают уже другими видами грунтовки. Таким образом, можно вернуть первозданный внешний вид любой металлический поверхности и сделать её более презентабельной. Именно поэтому производители представляют отдельные смеси, предназначенные как для чёрных, так и цветных металлов. Многие из них включают ортофосфорную кислоту, которая защищает их от ржавчины.

    Грунтовочные смеси для других поверхностей

    Поскольку назначение грунтовки очень широкое, её используют под покраску многих материалов. Ведь лакокрасочные составы не всегда хорошо ложатся на поверхности, в некоторых случаях даже разъедают отделочные материалы. Особенно это касается таких покрытий, как кафельная плитка, стекло, пластмассовые поверхности. В этом случае производители рекомендуют использовать составы с повышенным уровнем сцепления.

    Также для многих таких поверхностей используют грунтовку, основным назначением которой является блокировка появление пятен и других проявлений, таких как жир или копоть. Таким образом, она надёжно маскирует все эти дефекты и не даёт им проявляться даже по истечении долгого времени.

    Как выбрать?

    Поскольку грунтовка влияет на микрорельеф поверхности, её подбирают в зависимости от скрепляемых материалов. Для дерева, металла, штукатурки и других материалов выбирают разные виды грунтовки. При этом важно учесть назначение состава, который часто указывается на упаковке.

    Считается, что самой универсальной является акриловая грунтовка. Она пользуется наибольшей популярностью и зачастую используется для домашнего применения. Она подходит практически для всех материалов, за исключением металла. Акриловые составы упрощают работу и проникают в материал на глубину до 1 см.

    Если основания, на которые планируется наносить грунт, выполнены из дерева, а также при использовании стекловолокна, кафеля, ПВХ или любых видов плитки, то лучше отдать предпочтение алкидному грунтовочному составу. Он лучше удерживает такие отделочные материалы.

    Если происходит отделка металлических поверхностей, то для них необходимо приобретать только специализированные типы грунта. Обычные грунтовочные составы универсального типа для этого не подойдут.

    Если при ремонте обрабатывается бетон, то необходимо обращать внимание на проникающую способность смеси. Особенно это касается случаев, когда используются самовыравнивающие смеси для отделки.

    При выборе грунта под дерево или гипс специалисты рекомендуют обращать внимание на его водоотталкивающие свойства. Эти материалы способны разрушаться от воздействия влаги, они быстро теряют свои качественные характеристики и презентабельность – именно поэтому важно использовать водоотталкивающие составы, создающие защитную плёнку.

    Особое внимание уделяется обработке гладких поверхностей, ведь от них быстро отпадают любые, даже самые надёжно закреплённые отделочные материалы. Приобретая грунт для гладких поверхностей, лучше присмотреться к изделиям со специальными добавками, например, кварцевым песком. Они удерживают отделочный материал и делают поверхность не такой гладкой.

    Грунтовка подбирается также в зависимости от того, в каком состоянии поверхность. Если стены в положительном состоянии и не требуется дополнительное усиление, то для обработки можно использовать укрепляющий грунт. Он позволяет убрать пыль с поверхности и хорошо закрепить финишный слой. К тому же такой состав образует защитную плёнку.

    Если же требуется дополнительное укрепление стен, то рекомендуется приобретать грунтовку глубокого проникновения. Она пропитывает стены на слой до 10 см, чего не скажешь об укрепляющем типе грунта. Но этот состав имеет довольно высокую стоимость, поэтому использовать его следует только в случае крайней необходимости.

    Если для финишной отделки используются лакокрасочные составы, то грунтовку следует выбирать в зависимости от её типа и компонентов, включённых в её состав. К примеру, водно-дисперсионная краска требует использования акриловых водорастворимых грунтовок, а если используются масляные лакокрасочные покрытия, то лучше приобретать грунт такого же типа – таким образом можно увеличить сцепление поверхности.

    При выборе также необходимо заранее учесть объем грунтовки, чтобы её хватило на покрытие стен. Если материалы пористые, то понадобится в несколько раз больше грунта, ведь чтобы повысить адгезию этих материалов, необходимо покрывать стены несколькими слоями грунта.

    Для среднепористой поверхности идеально подойдёт универсальный грунт, так как он хорошо ложится на поверхности и расходуется в умеренных количествах. При покупке грунтовки рекомендуется изучать инструкцию по эксплуатации этого строительного материала, а также его конкретное назначение. Все производители указывают на этикетке с грунтом компоненты, включённые в его состав, а также подробную инструкцию по его нанесению. Также лучше присмотреться к той части характеристик на этикетке, которая описывает её сочетаемость с определённым материалом.

    При выборе также рекомендуется обратить внимание на густоту грунтовки. Если грунт будет густым, то он не сможет глубоко проникать в стены. Но зато такие составы оказывают хороший уровень герметизации. К тому же при покупке густой грунтовки проще рассчитать её расход.

    Если необходимо сэкономить на покупке грунта, то можно приобрести этот состав в сухом сыпучем виде. Но из-за его консистенции придётся приготовить состав самостоятельно в домашних условиях. Но в сыпучем виде состав будет храниться довольно долго, и стоит он гораздо меньше, чем уже готовые смеси. В основном такие составы продаются большими мешками, и даже в таком объёме они стоят дешевле, чем готовые грунтовочные смеси.

    Если нужно максимально обезопасить поверхности при отделке, то лучше приобретать и густую, и жидкую грунтовку. Таким образом, можно обеспечить укрепление основания, а затем, дождавшись его высыхания, следует нанести материал густого типа внахлёст, чтобы выровнять поверхность.

    Если требуется приобрести грунтовочные смеси под покраску, то следует обращать внимание на составы оттенка, аналогичного краске. Они должны быть наиболее близки хотя бы по цвету, а не по точному оттенку. Некоторые поверхности требуют дополнительной гидроизоляции – для этого лучше приобретать битумную грунтовку.

    Также от вредного воздействия воды может защитить пассивирующая грунтовка. Особенно это касается тех случаев, когда с её помощью планируется обрабатывать металлические поверхности. Чтобы защитить основания от электролита, лучше использовать протекторный грунт. При покупке следует учитывать все факторы. Помимо типа основания и отделочного материала, необходимо брать в расчёт условия эксплуатации, а также возраст основы материала.

    Рекомендуется взвесить все преимущества и недостатки каждого вида грунтовки, чтобы определить, какой из них больше всего подойдёт, ведь от качества грунтовки будет зависеть долговечность ремонта.

    Советы по нанесению

    Перед нанесением грунтовки необходимо подготовиться и обзавестись всеми инструментами и материалами. Кроме того, важно соблюдать все требования безопасности. В первую очередь, рекомендуется защищать глаза с помощью специальных строительных очков, а руки – с помощью перчаток.

    Следует убедиться в отсутствии аллергических реакций на составляющие грунтовки и все его компоненты. В противном случае лучше отказаться от самостоятельной отделки и прибегнуть к помощи специалистов. При нанесении грунтовки нужно стараться избегать её попадания на тело. Это правило обусловлено тем, что смыть её самостоятельно без использования специализированных средств впоследствии будет довольно сложно.

    Для того чтобы тщательно прогрунтовать стены, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • кисточкой;
    • валиком на длинной ручке;
    • наждачной бумагой с мелким зерном или шлифовальной машинкой;
    • шпателем;
    • скребком;
    • шпаклёвкой;
    • ванночкой для грунтовки;
    • химической смывкой;
    • защитными элементами (очками, перчатками).

    Разумеется, также необходимо приобрести подходящую для отделочных работ грунтовку.

    С грунтованием стен сможет справиться даже неопытный строитель, который впервые столкнулся с этим. Перед тем как переходить к этому процессу, нужно тщательно очистить поверхности от грязи, пыли и строительного мусора. Если на поверхности имеются трещины, то их нужно зачистить наждачной бумагой и зашпаклевать. Ни в коем случае нельзя оставлять на стенах так называемые дышащие участки.

    Если грунт наносится на деревянные поверхности, то нужно избавиться от всех шероховатостей и неровностей. С металлических поверхностей спиливаются все ржавые участки.

    Перед грунтованием, в первую очередь, необходимо отшлифовать рабочие поверхности. Для этого лучше воспользоваться шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Но первоначально поверхности очищают от старых отделочных материалов, таких как краска, обои, а также слой ржавчины. С поверхностей убираются катышки, если они имеются. Для этого можно использовать смывку или шпатель, а также скребок.

    Если на стенах имеются неровности толщиной не более 2 см, то необходимо использовать для их выравнивания шпаклёвку или грунтовку с густой текстурой. Таким образом, покрытия в виде грунтовки можно будет наносить только спустя неделю, когда предыдущий отделочный слой полностью просохнет.

    К использованию грунтовки можно переходить и в том случае, когда старые покрытия будут полностью отшлифованы.

    Готовый грунтовочный состав необходимо налить в специальную баночку до нужного уровня. Не стоит наливать полную ёмкость, иначе будет вероятность расплескать её. Перед грунтованием рекомендуется тщательно взболтать смесь, даже если она кажется однородной. В этой ёмкости следует равномерно смочить кисточку или валик, чтобы мягкие элементы инструментов хорошо пропитались.

    Важно равномерно распределять грунтовку по всей поверхности – нельзя оставлять пропуски. Валик нужно медленно и аккуратно раскатывать по всей поверхности, чтобы полностью пропитать её грунтовкой. Будет заметно, как она насыщается грунтом. Именно поэтому процесс грунтования должен быть тщательным и аккуратным. Эта процедура займёт довольно много времени.

    Работу обычно начинают от окна помещения. Лучше разделить комнату на участки примерно по полтора квадратных метра и наносить смесь поэтапно.

    Для нанесения грунтовки можно использовать краскопульт – он позволяет наиболее равномерно прокрасить стены и не оставить просветов. Но не каждый может справиться с таким инструментом. Кроме того, если решено воспользоваться краскопультом, рекомендуется надевать на лицо респиратор, поскольку состав будет насыщать воздух.

    Особое внимание следует уделять стыкам стен, а также поверхностям около батарей и другим сложным участкам. Грунтовка, как правило, наносится в несколько слоёв. Точное их количество зависит от рыхлости основания. Если оно состоит без пенобетона, то его нужно покрыть грунтом не менее трёх раз – только после этого на нём образуется надёжная плёнка, улучшающая сцепление.

    Каждый нанесённый слой необходимо полностью просушить, прежде чем наносить следующий. Первый слой достаточно сушить в течение часа, пока стена впитает влагу. Затем можно переходить к нанесению следующего слоя. Но если влаговпитываемость у поверхности плохая, то нужно подождать немного дольше.

    Окончательный срок просыхания грунтовки зависит от температурного режима в помещении. Если в комнате холоднее, а влажность воздуха выше, то грунтовка будет сохнуть гораздо дольше, чем в обычных условиях. Если температура воздуха ниже 10 градусов, то на высыхание грунтовки уйдёт примерно четверо суток. А вот если в помещении температура примерно 20-25 градусов, то грунтовочный слой просохнет менее чем за сутки. После того как грунтовка высохнет, важно быстро перейти к нанесению декоративных покрытий.

    Если требуется грунтовать стены перед нанесением штукатурки, то лучше использовать грунтовку бетоноконтакт – она защищает поверхности от сырости и влаги и лучше пропитывает бетонные стены. Для мелкопористых поверхностей лучше использовать полиуретановую или эпоксидную грунтовочную смеси. Они способны выровнять и упрочнить практически любое стандартное базовое основание.

    Условия хранения

    Грунтовку необходимо обязательно хранить в плотно закрытой ёмкости. Причём необходимо размещать её в тёмном и не слишком влажном помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей на тару с составом. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, для того чтобы продлить срок годности этого материала. Не допускается её расположение вблизи источников открытого огня, а также отопительных приборов. Лучше исключить нахождение рядом работающего электрического оборудования.

    Важно обращать внимание на срок годности такого состава. Если вдруг грунтовка просрочена, то её необходимо заменить на новую. В противном случае это может привести к расслаиванию материала и понижению его свойств. Грунтовку лучше хранить при стандартной комнатной температуре. Если поместить её в неотапливаемое помещение, то в ней появятся крупные комки и состав станет не таким однородным, что повлияет на качество отделки многих поверхностей.

    Негерметичный состав будет подвержен образованию толстой плёнки на поверхности и порче, поэтому важно при однократном использовании смеси плотно закрывать состав.

    Большинство производителей указывают срок годности 12 месяцев. Но при соблюдении необходимых правил и условий хранения, срок может быть продлён ещё примерно на шесть месяцев.

    Если грунт долго не использовался, то он может застояться и стать немного гуще. Во избежание трудностей во время нанесения, рекомендуется доводить его до нужной консистенции с помощью растворителей.

    Из следующего видео вы узнаете все о грунтовках и грунтовании.

    Как использовать праймер для макияжа, как профессиональный визажист

    Вот краткое описание того, как подписаться на печатное издание Allure, чтобы получить больше процедур, рекомендаций и функций.

    Несмотря на то, что косметические бренды выпускают праймеры для макияжа, которые кажутся вечными, они по-прежнему остаются одним из самых загадочных и загадочных базовых продуктов на рынке. Доступен такой широкий спектр различных вариантов грунтовки — увлажняющий, матирующий, размывающий, светящийся и т. Д. — может быть очень сложно понять, какой тип грунтовки подойдет вам.Ах да, и еще есть фактор приложения. Да видимо там это неправильный способ нанесения грунтовки. Если замешательство и разочарование являются основными причинами, по которым вы избегаете праймера, мы здесь, чтобы это изменить. Впереди профессиональные советы о том, как правильно его использовать, рекомендации для каждого типа кожи и то, что никогда не должен делать , когда дело касается этого продукта перед базой.

    1. Что представляет собой праймер и для чего он нужен?

    Проще говоря, праймер — это именно то, что подразумевает его название: это подготовительный продукт, который наносится после ухода за кожей, чтобы создать идеальную основу для удержания любого макияжа, который наносится после этого — например, тонального крема, тонированного увлажняющего крема или консилера.Ваш праймер может быть в виде сыворотки для лица с добавлением гиалуроновой кислоты, которая усиливает гидратацию, солнцезащитного крема, который защищает и смягчает поры, или традиционного праймера на основе силикона (глядя на вас, Smashbox), который разглаживает и размывает.

    Стоит отметить, что новейшие праймеры не просто разглаживают кожу, удерживают макияж на месте и почти незаметно размывают поры. Они также могут осветлить, стереть тонкие линии и морщины, избавиться от прыщей и добавить тонны влаги. Некоторые могут даже временно подтянуть кожу лица, не чувствуя тяжести.

    Итог: если вам интересно, нужен ли вам праймер в вашей жизни, просто спросите себя, насколько вы довольны общим внешним видом, ощущениями и завершением макияжа лица. Если чего-то не хватает или чего-то не хватает — может быть, вы хотите добавить больше общего сияния или обрезки блеска из своей Т-зоны — праймер может быть именно тем, что вам нужно.

    , Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 11 сентября: модель делает макияж за кулисами во время показа мод Дженни Пэкхэм во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2016 года в Skylight на станции Moynihan в Нью-Йорке 11 сентября 2016 года.(Фото Криса Коннора / FilmMagic) Getty Images

    2. Как лучше всего их применять?

    В отличие от продуктов, которые закрепляют ваш макияж, таких как закрепляющая пудра или закрепляющие спреи, праймеры почти всегда наносятся после последнего этапа ухода за кожей и перед нанесением макияжа. Что касается нанесения, то визажисты Аллан Авенданьо, Мэри Филлипс и Робин Блэк рекомендуют наносить праймер пальцами, поскольку они говорят, что это лучший и самый простой способ смешать все и получить бесшовное покрытие.«Кисть для макияжа просто перетянет праймер», — говорит Филлипс, добавляя: «Если вы гермофоб, вы всегда можете использовать слегка влажную губку Beautyblender».

    Что на самом деле делает праймер для макияжа? А оно нам нужно?

    Праймеры для макияжа, которые обещают разгладить вашу кожу, закрепить увлажняющий крем и цементную основу на вашем лице, получили распространение за последнее десятилетие, но среди потребителей и визажистов они всегда вызывали определенное подозрение. Что на самом деле делает эта дорогая тюбик не совсем увлажняющего крема ? И действительно ли это нужно?

    Как следует из названия, праймеры «грунтуют» или оптимизируют поверхность кожи перед нанесением тонального крема.Считайте их двусторонним скотчем для макияжа или даже шпаклевкой. Для кожи с большими порами грунтовка может сгладить поверхность и предотвратить появление точек в Т-зоне от тонального крема. Для жирной или слишком сухой кожи подходящий праймер может обеспечить дополнительное матирование или увлажнение (но редко и то, и другое одновременно).

    Таким образом, грунтовки могут улучшить внешний вид основания. Но слишком часто их объявляют панацеей для ухода за кожей лица. Судя по отзывам визажистов, большинство праймеров не заработали на этом счете.

    «Долгое время я думал, что мне нужно использовать праймеры», — сказал Тим Маккей, визажист из Нью-Йорка. «Думаю, я остановился, когда понял, что если вы немного лучше подготовите кожу с помощью подходящих увлажняющих средств и всего того, что нужно коже … вам действительно не понадобится праймер».

    Как началось увлечение праймерами

    Безудержный успех праймера Photo Finish Foundation Primer от Smashbox Cosmetics, который дебютировал более десяти лет назад, показал, что у других брендов есть рынок праймера.

    Лорен Гудситт, глобальный аналитик по красоте в Mintel, фирме, занимающейся исследованиями рынка косметической отрасли, видит связь между ростом продаж праймеров и привычкой публиковать фотографии, часто фотографии крупным планом, в Интернете.

    «По мере того, как присутствие потребителей в социальных сетях росло, росла и популярность базовых букваров. Социальные сети породили ожидание, что кожа будет выглядеть безупречной, без пор и гладкой как на фотографиях, так и в реальной жизни », — сказала она HuffPost.

    По данным Гудзитта, 43% U.S. женщины в возрасте 25-34 лет, которые, скорее всего, будут активными пользователями социальных сетей, используют праймер по сравнению с только 23% женщин в США в возрасте 45-54 лет.

    Хорошо это или плохо, но многие женщины теперь рассматривают праймеры как неотъемлемую часть макияжа, часто исходя из, казалось бы, разумного предположения, что праймеры помогут макияжу держаться дольше. На самом деле, как отмечают визажисты, все немного сложнее.

    Когда праймеры того стоят

    «Если у вас действительно сухая или жирная кожа, можно использовать праймеры для борьбы с этим», — сказала HuffPost нью-йоркский визажист Эшли Ребекка.

    Для тех, у кого действительно жирная кожа — кожа, которая почти постоянно блестит кожным салом от уха до уха (не только в Т-зоне) — праймер может впитать излишки масла из-под тонального крема и предотвратить такое быстрое отделение тонального крема.

    Для тех, у кого более сухой цвет лица, праймер может создать барьер, не позволяющий коже «пить» воду, содержащуюся в большинстве основ — опять же, с целью, чтобы основа не расслаивалась и не становилась «липкой». В этом смысле праймер похож на увлажняющий крем.Но он тоньше и плавает на коже, тогда как увлажняющий крем впитывается.

    Праймеры также имеют оптический элемент. Будь то размытие или освещение, они регулируют способ попадания света на кожу.

    И как сказала Ребекка: «Если ваша кожа имеет тенденцию быть неровной или красной, праймеры могут помочь ее успокоить». Это последнее преимущество делает праймеры особенно привлекательным выбором для мужчин.

    Sephora

    Sephora содержит 190 разновидностей праймеров для лица.

    Хотя гендерные ожидания меняются в отношении макияжа, большинство мужчин по-прежнему предпочитают как можно меньше использовать макияж.Вот почему модные цветные праймеры Smashbox, дебютировавшие в 2000-х годах, привлекли внимание таких визажистов, как Мишель Шпилер, которые использовали праймеры для подбора мужских талантов в ESPN.

    «Smashbox изменил праймеры в том смысле, что они нацелены на определенные праймеры для определенных типов кожи», — сказал Спилер HuffPost по электронной почте. «[Если] у мужчин была красная / румяная кожа, мы использовали зеленую грунтовку. Если парень был суперсухим, мы использовали синий грунт. Если кто-то был слишком желтым, персик », — добавила она.

    Фактически, Спилер отметила, что она все чаще использует праймеры для мужчин — и меньше для женщин, для которых такие продукты, как кремы для коррекции цвета (CC), устраняют необходимость.

    Тем не менее, праймеры остаются ценными для тех, кто хочет приблизить идеальную кожу к минимуму основы.

    На что обращать внимание

    Если праймер утверждает, что тональный крем продлевает стойкость макияжа, вы должны быть подозрительными, по мнению визажистов. Обратите внимание, что некоторые праймеры на самом деле делают наоборот: например, праймер, состоящий в основном из силикона, заставит основу, состоящую в основном из воды, соскользнуть с кожи.

    В целом, взаимодействие праймера и тонального крема трудно предсказать, так как оно во многом зависит от очищающих средств, сывороток и увлажняющих средств, нанесенных на кожу, еще до того, как праймер выйдет из флакона.Теория редко реализуется здесь на практике, но, как правило, при длительном ношении минимизируйте количество продукта между кожей и основой.

    МакКей показывает, что праймер не обеспечивает долгого срока службы. Он сказал, что ценность праймеров заключается в их способности помогать скрывать большие поры и другую текстуру на коже, а также устранять жирность — точку зрения, которую разделяет доктор Анджела Лэмб, директор факультета дерматологии Вестсайд Маунт Синай.

    «Я нейтрально отношусь к праймерам или, скорее, это зависит от того, что в них содержится или какой цели они служат», — сказал Лэмб. «Некоторые праймеры предназначены для матирования, что может быть полезно для людей с более крупными порами или тех, кто чувствует, что их кожа через некоторое время выглядит жирной».

    Но не стоит ожидать, что грунтовки станут окончательным решением проблемы маслянистости, по словам Маккея. «Каждый, в конце концов, должен быть леди и припудрить нос», — сказал он.

    А как насчет других вариантов?

    Если вы решили полностью отказаться от праймера, но наслаждаетесь ощущением чего-то между вашей кожей и макияжем, известно, что некоторые увлажняющие средства хорошо работают под макияжем.Культовый концентрат Embryolisse Lait-Crème Concentré создает гладкую и влажную ткань, как и Weleda’s Skin Food. Однако оба они довольно густые и содержат такие ингредиенты, как минеральное масло и ланолин, соответственно, которые могут закупоривать поры.

    Некомедогенные альтернативы, одобренные энтузиастами красоты, включают средство Sunday Riley’s Good Genes Lactic Acid Treatment и Charlotte Tilbury’s Magic Cream.

    Что такое грунтовка? Как использовать праймеры для макияжа как Pro

    Ваше лицо — это идеальный холст, и нанесение праймера перед макияжем действительно может иметь решающее значение.Но новички в мире макияжа часто ломают голову над вопросом: «А что такое праймер?» Рад, что ты спросил. Праймеры для макияжа используются под тенями, тональным кремом, губной помадой, тушью и даже лаком для ногтей, чтобы создать гладкую основу, которая помогает другим вашим продуктам оставаться на месте в течение всего дня.

    Праймеры также могут уменьшить количество используемого макияжа и немного облегчить нанесение. По сути, они предназначены для создания барьера между продуктом и вашей кожей, что дает вам красивые и долговечные результаты.Поскольку существуют определенные варианты для разных частей нашей косметической процедуры, мы разберем каждую из них с помощью профессиональных визажистов Джульетт Перре и Линдси Троп.

    Знакомьтесь, эксперт

    • Джульетт Перре — визажист из Нью-Йорка.
    • Линдси Троп — визажист, специализирующийся на макияже для свадеб, редакций, телевидения, кино и подиумов.

    Прочтите, чтобы узнать, для чего используется праймер, как он действует и как лучше всего его наносить.

    Что такое праймер?

    Предоставлено Benefit Cosmetics

    Думайте о грунтовке для макияжа, как о грунтовке для рисования — она ​​используется в качестве основы для улучшения остальной части вашего макияжа. Праймер можно использовать для улучшения многих аспектов вашей косметической рутины, включая глаза, лицо, ресницы, губы и ногти. Праймер для лица, например, можно использовать для сглаживания пор, создания основы для стойкого макияжа, ухода за жирной кожей или предотвращения чрезмерного блеска, объясняет Перре. Троп добавляет: «Если у вас сухая кожа, жирная кожа, тусклая кожа, вас беспокоят прыщи, гиперпигментация, защита от солнца, загрязняющие вещества или у вас несколько проблем, есть праймер для вас.»

    А если вы хотите свести к минимуму количество продуктов, которые вы используете в целом, возьмите страницу из книги Тропа. «Когда я работаю с клиентами, я иногда пытаюсь свести к минимуму количество необходимых продуктов, поэтому я использую грунтовку, которая действует как универсальное средство: увлажняющее, разглаживающее и осветляющее».

    Типы праймеров под макияж

    • Матирующий праймер для лица: Если у вас жирная кожа, матирующий праймер станет вашим помощником, чтобы продлить стойкость тонального крема.В частности, Trop рекомендует использовать крем на основе силикона, поскольку он создает отличный матирующий барьер между кожей и макияжем и имеет дополнительное преимущество в виде размытия и сглаживания пор.
    • Увлажняющий праймер для лица: «Увлажняющие праймеры идеально подходят для сухой кожи, особенно для тех, которые содержат такие ингредиенты для ухода за кожей, как гиалуроновая кислота и антиоксиданты», — предполагает Троп. «Избегайте использования праймера на силиконовой основе, если вы относитесь к этому типу кожи, так как он может« пролиться »на сухую кожу».
    • Праймеры для коррекции цвета : Цвет этих праймеров разработан для нейтрализации нижележащих тонов кожи.Например, зеленые праймеры используются для коррекции покраснения, а синие праймеры компенсируют желтые или желтые тона.
    • Blurring primer: Согласно Perreux, размывающие праймеры предназначены не столько для матирования, сколько для разглаживания, что идеально подходит для зрелых типов кожи, чтобы уменьшить вид тонких линий и морщин.
    • Праймер для теней: Тени для век, как известно, стираются к середине дня и редко остаются на месте во время тренировок в тренажерном зале или в дождливые или влажные дни.Простая грунтовка может исправить все это, а также помогает с подводкой для глаз. «Праймеры для век могут корректировать цвет века перед нанесением макияжа, питать и разглаживать веко, а также предотвращать повреждение натуральных масел кожи под макияж», — объясняет Троп.
    • Праймер для туши: Если у вас не получается удерживать ресницы изгибом, попробуйте праймер для туши. В их состав также часто входят питательные ингредиенты, которые кондиционируют ресницы и добавляют дополнительный объем и длину.
    • Праймер для губ: Не всем понадобится праймер для губ, но если вы любите обыгрывать губы и хотите получить цвет на весь день, это хороший шаг.Он может предотвратить растекание помады и создать гладкую поверхность, которая дольше сохранит цвет, что идеально подходит для нанесения под матовую жидкую помаду яркого цвета для губ. Если вы стремитесь к естественному виду, это также может быстро улучшить естественность губ.
    • Грунтовка для ногтей: Для мастеров маникюра своими руками грунтовка для ногтей может добавить слой защиты, благодаря которому лак дольше будет выглядеть великолепно. Как и другие виды праймеров, он придает ногтям гладкую основу и способствует равномерному прилипанию лака.Также рекомендуется под акриловые ногти.

    Как наносить грунтовку

    Не знаете, как использовать праймер для лица? Это просто. Если вы используете увлажняющий крем, сначала нанесите его, а затем дайте коже высохнуть в течение нескольких минут. Начиная с центра лица, нанесите легкий слой праймера, промокнув его пальцами или спонжем для макияжа. Дайте грунтовке высохнуть в течение нескольких минут перед нанесением тонального крема. Главное — убедиться, что выбранная вами грунтовка дополняет ваш тональный крем.Например, если у вас есть грунтовка на силиконовой основе и основа на водной основе, ваша основа может «накапливаться» поверх грунтовки, говорит Троп. «Если у вас есть грунтовка на основе силикона, лучше всего нанести поверх нее основу на основе силикона», — говорит она.

    Что касается праймера для теней, Trop отмечает, что их можно наносить пальцами, кистью или губкой. «Для корректирующих цвет праймеров для глаз я предпочитаю использовать кисть, чтобы убедиться, что мое нанесение нацелено на меня», — объясняет она. «Для полупрозрачных грунтовок мне нравится использовать пальцы, чтобы определить, сколько продукта наносится и где.»

    Чтобы нанести праймер для туши, завейте ресницы, затем нанесите праймер от основы до кончиков. Делайте только один глаз за раз, потому что вы хотите нанести свою любимую тушь, прежде чем праймер высохнет. В итоге ваши ресницы будут выглядеть пышными и сказочными.

    Для праймеров для губ это зависит от типа упаковки. По словам Тропа, он может поставляться с палочкой, трубкой для выжимания или горшком. «С помощью палочки и тюбика вы можете нанести его прямо на губы. Если он в кастрюле, он, вероятно, имеет более густую консистенцию, поэтому я бы рекомендовал использовать пальцы, так как после этого может быть трудно очистить кисть», она предлагает.

    Вам действительно нужна грунтовка?

    И да и нет. Выслушайте нас. Они могут быть полезны в определенные сезоны (подумайте: помогая вашим теням оставаться на месте во время таяния). Кроме того, как отмечает Перре, зимой вокруг нас есть элементы (например, ветер, снег и, следовательно, слезящиеся глаза), которые могут сделать грунтовку для глаз вашим другом. Для особых мероприятий и Perreux, и Trop говорят, что грунтовка может быть полезной. «Особые случаи [например, свадьба] вызывают слезы, пот и много объятий и поцелуев, поэтому праймер может быть очень полезным, чтобы просто удержать все на месте, не размазывать и не перемещаться», — говорит Перре.

    Тем не менее, Perreux предпочитает проверять контроль блеска с помощью пудры или промокательной бумаги. «Если вы используете увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи, тональный крем должен хорошо держаться и давать красивый вид», — говорит она. «Однако, если у вас серьезные проблемы с кожей, такие как текстура, покраснение или тусклость, грунтовка только поможет, а не повредит».

    Купить наши любимые праймеры под макияж

    Пособие Косметика Праймер POREfessional Pore Minimizing Primer 32 доллара США

    Магазин

    Разгладьте поры этой размывающей грунтовкой, как рекомендовано Trop.Количество размером с горошину — это все, что вам нужно для создания безупречной основы. Кроме того, он сделан из производного витамина Е, который защищает кожу от свободных радикалов.

    MAC Тени для век Pro Longwear Paint Pot 23 доллара США

    Магазин

    Горшок для краски MAC Pro Longwear Paint Pot — идеальный выбор для невест, которым нужен макияж глаз, чтобы оставаться на месте всю ночь. Он не только нейтрализует обесцвечивание и неровные прожилки на веках, но также имеет различные варианты отделки, в том числе мерцание.

    Честная красота Тушь для ресниц 2-в-1 Extreme Length Mascara + Lash Primer 17 долларов США

    Магазин

    Перре рекомендует этот выбор от Honest Beauty.«Это двусторонняя тушь с праймером и тушью, она закрепляет ваши ресницы на одном месте, так что вы не наносите лишний продукт, пытаясь расчесать ресницы на месте. Она также помогает удерживать завитки ресниц и предотвращает смазывание, » она сказала.

    Анастасия Беверли Хиллз Праймер для губ 16 долларов США

    Магазин

    Такой продукт, как праймер для губ Anastasia Beverly Hills Lip Primer, предотвратит растекание помады и создаст гладкую поверхность, которая дольше сохранит цвет.

    Дебора Липпманн Двухсекундный праймер для ногтей 14 долларов США

    Магазин

    Отличный праймер для ногтей, подобный этому от Деборы Липпманн, делает гораздо больше, чем любое базовое покрытие.Он может очищать и питать ваши ногти, а также укреплять их, чтобы под лаком они оставались здоровыми. Обычно его наносят перед базовым слоем, и большинство составов высыхают за секунды. Это достойное вложение, если вы хотите сохранить красивый цвет.

    На вынос

    Праймеры под макияж могут быть полезны для одних, но не для других — все дело в предпочтениях. Если вы можете увлажнить, сиять и защитить лицо от солнца с помощью средств по уходу за кожей, этого может быть достаточно для вас, и в этом случае праймеры могут не понадобиться.Если у вас есть такие проблемы, как жирность, расширенные поры или покраснение, грунтовки могут улучшить ваш внешний вид.

    Primer 101: что такое Face Primer?

    Что касается порядка нанесения макияжа, то вы знаете, в чем дело: Консилер первый ! А как насчет праймеров? Что — это праймер для лица ? Когда ты им пользуешься? А оно тебе действительно нужно? Вот все, что вам нужно знать о том, как использовать праймер для лица.

    Что такое праймер для лица?

    Когда дело доходит до понимания того, как использовать праймер для лица, давайте начнем с маникюрного салона, не так ли? Думайте о грунтовке как о прозрачном прочном базовом слое, которое наносится на ногти перед полировкой. Без этой основы ваш лак для ногтей * может * лечь должным образом … или он может не схватиться, соскользнуть, просочиться в трещины или отслоиться позже.

    То же самое происходит с хорошими грунтовками для лица. Если ваша грунтовка уложена правильно, все, что нанесено на нее, будет выглядеть лучше, скользя по дефектам, создавая безупречный фундамент .

    В чем разница между увлажняющим кремом и праймером для лица?

    Конечно — ответ кажется очевидным, но это вопрос, который часто задают в Google, так что слушайте!

    Увлажняющий крем

    Увлажняющий крем делает именно то, о чем он говорит: он увлажняет кожу, увлажняя (или наполняя водой) жаждущие клетки кожи. Если ваш увлажняющий крем содержит SPF, он также может защитить вас от солнца, но не все увлажняющие средства.

    Грунтовка

    Primer, с другой стороны, постоянно выполняет двойную функцию:

    1.Обеспечивает барьер между вашей кожей и продуктами для макияжа, и

    2. Помогает макияжу держаться дольше.

    Некоторые праймеры имеют дополнительные преимущества, например, SPF или shimmer , но не будем забегать вперед.

    Действительно ли мне нужен праймер для лица?

    Не обязательно! Если ты тот, чье лицо в конце дня выглядит так же, как и в начале, ну, Мазель, хенни! Танцуйте от радости, разместите это в TikTok и закончите день, потому что вы сорвали джекпот.

    А если серьезно, если вы не видите никаких изменений на в течение 5-8 часов, ваша комбинация увлажняющего крема Foundation может помочь.

    Если же, с другой стороны, вы больше похожи на нас, простых смертных и у вас возникнут какие-либо из этих проблем после работы с 9 до 5, праймер будет вашим другом. Может помочь с:

    — Глаза енота

    — Нечеткая подводка для глаз

    — Фундамент патч

    — Макияж, от которого потеет

    — Консилер, который перестает скрывать

    — Мятые тени для век

    — Исчезающий карандаш для губ


    Какой праймер вам подходит?

    Не все праймеры одинаковы! Чтобы получить #AceYourBase , вам необходимо знать свою кожу и свои потребности.

    Ваша кожа жирная , сухая или где-то посередине? Что праймер для лица сделает для вас? Вам нужно повышение SPF или вы больше озабочены минимизацией пор?

    Давайте разберемся в преимуществах каждого из трех наших праймеров.

    Левеллер

    Leveler ™ Primer — это наш праймер для макияжа VIP для контроля пор и жирной кожи. Leveler помогает: разглаживать кожу, снимать покраснения, минимизировать поры и блеск, а также создавать влагостойкий барьер.

    В отличие от других матирующих праймеров, The Leveler ™ легкий, поэтому он никогда не слеживается, и представлен в двух тонах:


    Opal Essence

    Далее идет праймер Opal Essence ™ Serum Primer , наша рабочая лошадка для нормальной и сухой кожи.

    Opal Essence имеет:

    — Увлажняющая формула, создающая легкий росистый вид

    — Прочная основа для скольжения основы (здесь нет сухих пятен или тонких линий)

    — Ферментированные растительные компоненты, успокаивающие и осветляющие кожу

    В исследовании 100% людей почувствовали увеличение влажности сразу после нанесения, так что да — это работает! И 97% заявили, что они все еще заметили улучшение через 12 часов после применения.

    Щит для селфи

    Наконец, есть праймер Selfie Shield ™ Broad Spectrum SPF 38 Dry Oil Primer . Эта девчонка много работает за деньги, все за кулисами.

    Это:

    — Совершенно невидимый

    — Защищает кожу от вредных лучей (UVA, UVB и свет от электронных устройств)

    — Тонет без жирности

    — Смеси без мелового оттенка

    — Включает антиоксиданты витамин C и E, нейтрализующие загрязняющие вещества и осветляющие кожу

    Если фраза «сухое масло» сбивает вас с толку, не волнуйтесь — эта уникальная формула делает именно то, что звучит.Это безумно легкое масло, которое питает и увлажняет, не добавляя дополнительной влажности или масла коже. Он ложится сухим, а затем идеально ложится тональный крем.

    Как нанести праймер для лица?

    Когда дело доходит до использования праймера для лица, правила просты. Праймер для лица лучше всего работает на чистой, увлажненной коже, поэтому:

    1. Завершите процедуру ухода за кожей и нанесите увлажняющий крем.

    2. Подождите 5 минут, чтобы он полностью погрузился.

    3.(Если вы уже знаете, что собираетесь надеть, просто иди одевайтесь! Так не будет разводов макияжа.)

    — Нанесите праймер везде, где хотите нанести макияж.

    — Используйте небольшое количество средства размером с никель или, если вы склонны к жирности, сделайте это легче.

    — Рассмотрите возможность добавления дополнительного слоя на проблемные зоны, такие как Т-образная зона или подбородок.

    5. Подождите 1 минуту, чтобы грунтовка высохла.

    Что такое праймер для макияжа и как его наносить на 2021 год

    Если бы я была королевой мира, моим первым указом было бы, что все люди, которые выбирают макияж, должны делать это вместе с праймером для макияжа.(… А потом, знаете, я бы занялся проблемой глобального потепления / бедности / войны). Потому что я чертовски увлечен праймерами для лица и их преимуществами, которые меняют правила игры. Праймер для макияжа не только создает шелковисто-гладкое полотно без пор, на котором держится макияж, но также помогает оставаться на макияже лица и глаз весь день без скольжения, выцветания и складок. По сути, праймер — это ваша лучшая подруга, и вы его признаете (ТБХ, позор вам, вау).

    Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    «Но однажды я попробовал это, и это было недолго», — слышу я, как вы плачете. Или «Я ненавижу то, что кажется на моем фасаде», или «У меня жирная / сухая / склонная к акне / кожа единорога, и я боюсь». Послушайте, я слышал все нытье от коллег, друзей и DM на протяжении многих лет, и мой ответ всегда один: вы, вероятно, использовали неправильный (а некоторые праймеры действительно отстой).Итак, я здесь сегодня, как ваша будущая мировая королева, чтобы помочь вам найти лучший праймер для макияжа, рассказать, как его наносить, и отправить вас в путь с лучшим завершением макияжа всех времен.

    Imaxtree

    Для чего нужен праймер под макияж?

    Чтобы ваш макияж выглядел на 100 000 процентов лучше. На самом деле, это так просто. Праймеры для макияжа — это гель, крем или жидкая формула, которая при нанесении на кожу заполняет крошечные складки, большие поры, шелушащиеся пятна и неровные текстуры , создавая ничто иное, как гладкую поверхность для скольжения макияжа. (что означает, что ваш консилер или, скажем, тональный крем не прилипнет к вашим сухим пятнам, не осядет на складках или не спекется вокруг корочек от прыщей).

    Думайте об этом, как о слое помады, нанесенном на зазубренный торт, или как о верхнем слое, нанесенном на грязный маникюр. Праймер для макияжа в основном размывает, скрывает и выравнивает текстуру кожи (не полностью — это не волшебство — но все же в заметной степени). И поскольку ваш макияж не конкурирует с шероховатостями и масляными пятнами, он держится на вашем лице на несколько часов дольше , чем обычно, даже при очень влажной и потной температуре.

    Нужен праймер под макияж?

    Когда дело доходит до макияжа, ничего не понадобится.Вы можете использовать (или не использовать) все, что угодно, что делает вас и ваше лицо счастливыми. Но если вы тот, у кого глаза енота, размазанная подводка для глаз, складки, слайды, корректирующие тональные кремы / тени для век / консилер и т. Д. к концу дня вам, скорее всего, будет полезно попробовать праймер для макияжа. А также, если вам не хватает слов, возможно, эти фотографии моей красивой, бледной, как ебаной руки, покажут вам, насколько мощен праймер:

    Слева — один мазок бронзовых теней для век, несколько раз растушеванных взад и вперед по моей чистой сухой коже (заметили, какие пятна и прозрачные?).Справа: одно нанесение одной и той же тени для век, растушеванной несколько раз взад и вперед, поверх слоя консилера.

    Хлоя Мецгер

    Поскольку я не мог ждать 12 часов, чтобы проверить долговечность праймера (Я ЗАНЯТАЯ ДЕВУШКА), я попытался воссоздать ~ элементы ~, протерев руку сухой тканью, а затем влажной. Как видите, грунтовка держалась лучше.

    Хлоя Мецгер

    Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Imaxtree

    Какой праймер под макияж выбрать?

    Вот особенность праймеров для макияжа: они доступны во множестве различных форм, на тот случай, если вам захочется праймеровать все лицо (не обязательно, IMO). У вас есть праймеры для губ (чтобы помада оставалась гладкой и стойкой), праймеры для ресниц (для предотвращения комков и удлинения ресниц), праймеры для теней (для предотвращения образования складок, выцветания и смазывания) и праймеры для лица. , на котором я сосредоточусь сегодня (и, честно говоря, я обычно наношу праймер для макияжа на все губы и веки , и я лично считаю, что он превосходен в качестве универсального праймера).

    Праймеры для лица также не созданы равными — вы можете получить увлажняющие праймеры для сухой кожи, матирующие праймеры для жирной кожи, корректирующие цвет праймеры от покраснений и примерно 20 других типов, финишных покрытий и консистенций. Но на самом деле все праймеры для макияжа можно разделить на две важные категории: формулы на силиконовой или водной основе. И здесь, друзья мои, мечты рождаются и разбиваются.

    Сравнение грунтовки на основе силикона и грунтовки на водной основе:

    Да, это невероятно важно, так что оставайтесь со мной. Силиконовые праймеры придают лицу невероятно гладкое, шелковистое, мягкое ощущение, позволяя макияжу скользить по коже, не проникая в поры и складки. Силиконы также образуют небольшой защитный экран на вашей коже, задерживая влагу, сохраняя кожу увлажненной и защищенной. Вы узнаете, что получили силиконовую грунтовку, если один из первых пяти ингредиентов оканчивается -конусом или -силоксаном (например, димети конус , полисилил конус , три силоксан , циклопента силоксан и т. Д.). Это не точная наука, но если -конусов или -силоксанов нет, вероятно, у вас есть грунтовка на водной основе.

    Imaxtree

    Праймеры на водной основе

    и — это, по сути, легкие увлажняющие средства, которые делают вашу кожу слегка увлажненной. (может быть, немного более влажной? Немногое? Горячий вывод: лично я не поклонник грунтовок на водной основе. Я не думаю, что они делают что-то особенное для вашего макияжа, особенно если вы уже используете увлажняющий крем, и они не обладают такими же разглаживающими свойствами, как силиконовая грунтовка.Я, как будущая королева, никого не заставлю наносить грунтовку на водной основе.

    Нельзя сказать, что праймеры на силиконовой основе — это все (хотя, на мой взгляд, они абсолютно правы). Некоторые люди ненавидят ощущение силикона или клянутся, что силиконы разрушают их, и просто предпочитают отделку, которую они получают с помощью грунтовки на водной основе. И на это я говорю: экспериментируйте! Поиграйте! Но вы также узнаете мой ответ на следующий вопрос:

    Какой праймер под макияж лучший?

    Я думаю, что пока это простая грунтовка на основе силикона, вы не сможете действительно пойти не так, как надо.Но, конечно, все зависит от вашего типа и текстуры кожи, а это значит, что вы можете попробовать несколько, прежде чем влюбитесь.

    Для меня Я клянусь Monistat Chafing Gel, дешевым, любимым Reddit праймером за 5 долларов, который я использовал и любил с средней школы . В отличие от некоторых праймеров для лица, которые наполнены кучей ингредиентов длиной 12 букв и похожи на блестки, этот мягкий гель (который технически используется для предотвращения натирания бедер) состоит только из хороших ингредиентов — i.е. силиконы и многое другое. У меня есть по крайней мере дюжина друзей, но если вы хотите больше ~ вариантов ~, попробуйте один из моих других любимых дешевых праймеров для аптек, который я использовал в крайнем случае:

    Праймеры для макияжа под макияж из моих 4 любимых аптек:

    Monistat Гель-пудра для снятия натираний

    Праймер Nyx ​​Studio Perfect Primer

    Как наносить грунтовку?

    Осторожно, ответ слишком прост: просто… нанесите его на кожу перед нанесением макияжа.Это оно. Трудно напортачить, но есть несколько передовых правил, которые я нашел на протяжении многих лет:

    1. Праймер лучше всего работает на чистой , только что увлажненной коже (хотя подождите не менее пяти минут, чтобы увлажняющий крем впитался, прежде чем Применив его. Мир не закончится, если вы подождете одну минуту вместо этого, но, эй, просто дайте советы).

    2. Используйте только тонкий слой праймера (обычно это капля размером с горошину для всего лица) — нанесите слишком много, и ваш макияж может в конечном итоге скользить по поверхности, а не таять на вашей коже.

    3. Подождите полных 60 секунд, , пока праймер «застынет», прежде чем наносить консилер и основу.

        Но также знайте, что на самом деле нет никаких жестких правил для грунтовки. Я проснулась от дневного пьяного сна, натерла грунтовкой свой грязный, растрепанный макияж, снова нанесла свежий макияж и выбежала на ужин, и все это с разгромным успехом и нулевыми проблемами.

        Можно ли наносить праймер без макияжа?

        Эм, черт возьми, да, можно! Если вы используете праймер на водной основе, вы просто добавляете еще один слой влаги к своей коже (и, возможно, даже немного корректируете цвет или осветляете, в зависимости от полученной формулы), что всегда является плюсом.А если вы используете праймер на силиконовой основе, вы матируете лицо, размываете поры, а также задерживаете влагу в коже, чтобы она не высыхала. По сути, использование праймера без макияжа по-прежнему может дать вам преимущества по уходу за кожей, а — вот почему праймер для лица волшебный.

        Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

        TL; DR:

        Да, праймер для макияжа хорош, да, он может потрясти ваш мир, и да, когда-нибудь я стану королевой.

        Хлоя Мецгер Заместитель директора по красоте Хлоя Мецгер, заместитель директора по красоте в Cosmopolitan, одержимо пишет о новых выпусках макияжа, лучших продуктах для волос (здесь кудрявые девушки; что тут) и формулах по уходу за кожей, которые действительно подходят для любого типа кожи (подписывайтесь на нее в Instagram, чтобы узнать, что скрывается за кожей). -сцены из той журнальной жизни).

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Что такое праймер для макияжа и как его правильно наносить

        Не забывайте глаза

        Теперь, когда ваша кожа выглядит так, как будто она прошла через фильтр Instagram IRL, где еще вы должны использовать волшебное зелье, которое является праймером? Конечно же, глаза. Подумайте об этом: что может быть хуже, чем создать идеальный шедевр на ваших глазах, только чтобы он сморщился, потускнел или размазался всего через час или около того? Ничего такого.Праймер для век наносится быстро и легко, и он существенно меняет пигмент и долговечность ваших теней.


        Что такое праймер для век?

        Вкратце, праймер для теней — это продукт на жидкой или кремовой основе, который наносится на веки, чтобы тени и подводка оставались более гладкими и держались дольше. Он служит своего рода двусторонней лентой, которая прилегает к теням для век и макияжу, продлевает срок их службы и гарантирует, что она прилипнет к векам и не сбивается.Это также может помочь улучшить оттенки вашего макияжа и сделать их еще ярче.

        Вот зачем вам это нужно

        Праймер создает основу для век, впитывая излишки масла и обеспечивая ровную поверхность для работы. Без праймера жирные веки могут привести к тому, что тени будут выглядеть «сморщенными» в течение дня или будут наноситься неравномерно и неравномерно. С другой стороны, у тех, у кого сухие веки без праймера, теневой пигмент полностью исчезнет в течение нескольких часов.

        Кроме того, как и губы, веки часто могут иметь легкий естественный пигмент или оттенок, что может затруднить выделение определенных цветов теней. Праймеры, особенно те, которые имеют нюдовые или белые тона, служат чистыми холстами, которые пропускают любые цвета теней. Черт возьми, если вы потратили большие деньги на эти теневые синглы и палитры, вы должны окупить свои деньги с помощью твердого макияжа, верно?

        Как наносить праймер для век

        ШАГ 1: После нанесения ежедневных кремов для век и увлажняющих кремов для лица выдавите немного праймера (мы используем зелье для теней OG Urban Decay Eyeshadow Potion) на плоскую кисть для теней, например Giorgio Кисть для консилера Armani Beauty Concealer Brush или кончиками пальцев.

        ШАГ 2: Слой должен быть тонким и быстро впитываться, чтобы сделать кожу гладкой и готовой к теням. Достаточно небольшого количества горчичных зерен на каждую крышку.

        ШАГ 3: Быстрыми нежными постукивающими движениями растушуйте формулу на коже. Начните с линии роста ресниц и продвигайтесь к бровям (да, к бровям — это также продлит стойкость средств для бровей).

        ШАГ 4: Не забудьте нанести праймер и под нижние ресницы, если вы собираетесь использовать там тени или лайнер.Подождите около минуты, чтобы смесь высохла.

        Best Primer 2021: 15 праймеров для улучшения цвета лица


        Когда важно, чтобы ваш тональный крем оставался на месте, праймер — это легкая задача. Лучшие формулы праймеров делают для вашей кожи то же, что и хорошее нижнее белье для вашей фигуры — они заставляют все детали, которые идут сверху, выглядеть и чувствовать себя лучше. Хороший учебник в основном служит той же цели, что и приложение для редактирования фотографий, но только в реале. Подберите подходящую комбинацию тонального крема и праймера, и вам больше не нужно будет использовать фильтр Juno в Instagram, чтобы снова улучшить цвет лица.

        Матирование жирных Т-зон, размытие неровной текстуры и тонких линий, затемнение пор и увлажнение раздраженной кожи — это лишь некоторые из волшебных свойств отличного праймера. Правильная формула для вас создаст идеальную основу для вашего макияжа и поможет ему дольше оставаться на месте. Это уже не просто очередной шаг в вашем утреннем макияже, в наши дни праймеры также предлагают преимущества по уходу за кожей, используя все, от гиалуроновой кислоты до масла ши, чтобы увлажнять, успокаивать и питать кожу на предстоящий день.

        Подробнее: 14 Лучшее средство от прыщей и средства от прыщей

        От праймеров Pure Canvas от Лауры Мерсье, которые освещают и увлажняют (просто выберите подходящий для вашего типа кожи), до мгновенного наполнителя Rodial. Праймер и праймер NARS Pore & Shine Control Primer, который был разработан для людей с жирной кожей, могут стать отличием между соскальзыванием макияжа к полудню и его сохранением до сна. Как только вы найдете для себя лучший учебник, вы никогда не оглянетесь назад.

        Чтобы помочь вам найти подходящий праймер, мы попросили визажиста и эксперта по красоте Джой Аденугу ответить на три наиболее часто задаваемых вопроса о выборе подходящего праймера.

        Что такое праймер под макияж?

        «Основное назначение праймера — подготовить кожу к нанесению тонального крема. В зависимости от вашего типа кожи это может быть размытие кожи, заполнение открытых пор, уменьшение блеска, увлажнение или создание гладкой основы для макияжа ».

        Нужна ли грунтовка?

        «Праймер также может быть вашим увлажняющим кремом, так что да, это очень необходимо.Он обеспечивает основу для основы и может продлить стойкость макияжа ».

        Как правильно выбрать грунтовку?

        «Чтобы правильно выбрать праймер, нужно понимать свой тип кожи.

      Как снять бумажные обои: лайфхаки и рекомендации в 2021 году

      Опубликовано автором
      Ответить

      Как снять старые бумажные обои правильно

      Гусевский Андрей Анатольевич

      Как снять бумажные обои

      На бумажной основе обои периодически меняются на новые. Снятие старого покрытия представляет собой довольно трудный процесс, требующий и силы, и время. Быстрота очищения от них поверхности стен, зависит от нескольких факторов, основные из них – тип материала и клей, на который листы были приклеены. Статья предлагает познакомиться, как своими руками убрать со стены старые бумажные обои.

      Содержание статьи

      Особенности и типы обоев из бумаги

      Самым старым известным материалом для отделки стен являются бумажные обои. Если раньше полотна наклеивать внахлест, то со значительным улучшением качества бумаги для обоев, уменьшением их толщины, более насыщенными и разнообразными рисунками, изменился и метод их наклеивания – швы стали стыковыми, что особенно трудно выполнить и требует более тщательной подготовки стен, из-за тонкости материала.

      Если современные бумажные обои поклеить на стену со старыми обоями, не снимая их, то после высыхания:

      • Все обои сильно натягиваются. При этом любые неровности, шероховатости становятся причинами, из-за которых материал станет отставать от стены.
      • На старых покрытиях бывают пыль или пятна. Нет вероятности, что они не проступят на новые, особенно если это обои бумажные белые, и не «украсят» комнату после ремонта.
      • Новые полотна могут просто плохо держаться поверх старых.
      • Клей, используемый для наклеивания новых обоев, содержит воду, которая старый слой будет неравномерно размягчать. Это приведет к образованию пузырей в одном месте и прочном приклеивании материала в другом.

      Совет: Чтобы не допустить таких неприятностей, следует перестраховаться и тщательно очистить стенку от старого материала для отделки.

      Существует несколько типов бумажных обоев:

      • Симплекс или однослойные.
      • Дуплекс или обои бумажные двухслойные.
      • Триплекс или трехслойные. Этот вид материала имеет большую толщину, что позволяет при правильном их наклеивании скрывать некоторые неровности на стенах и соответственно у них выше цена.
      • Обои бумажные с акрилом. Иначе они называются тиснеными с акриловым покрытием. Такие материалы имеют большую прочность и долговечность. Они более влагостойкие при наклеивании, сильно не промокают, что отличает их от обычных бумажных обоев.
      • Влагостойкие, моющиеся обои бумажные с латексным покрытием.

      Тип наклеенных обоев определяет и метод их снятия со стен. На старых рулонах желательно найти этикетку или специальный ярлычок, где изображены символы, указывающие способ снятия материала со стен.

      Это может быть:

      • Удаление без остатка.
      • Удаление влажными.
      • Расслаивание при снятии.
      • Тиснение не деформируется.
      • Обои двойные с тиснением на верхнем слое.

      Совет: При отсутствии этикетки, следует воспользоваться универсальными методами, которые позволяют демонтировать старые обои.

      Подготовка к снятию обоев

      Для быстрого снятия листов со стен необходимо подготовить инструменты и материалы:

      • Два шпателя: один широкий и один узкий с острыми краями, чтобы они легко входили в стыки между соседними полотнищами обоев. Для этого края шпателя затачиваются наждаком.
      • Специальную жидкость или обычную теплую воду.
      • Для облегчения работы можно использовать бытовой парогенератор или паровую швабру.
      • Нож.
      • Обойный тигр или игольчатый специальный валик. Такие инструменты быстро позволяют сделать поверхность перфорированной и облегчить процесс снятия обоев.

      Инструменты, используемые при снятии обоев

      • Малярный скотч.
      • Пленка полиэтиленовая.
      • Нож для резки гипсокартона.
      • Губка.
      • Емкость с водой.
      • Валик малярный шириной до 25 сантиметров.

      Этот перечень может отличаться, что зависит от типа обоев и объема работ.

      Перед началом снятия следует:

      • Позаботиться о защите пола, к которому могут прилипнуть мокрые и липкие кусочки от старых обоев – по периметру помещения малярным скотчем приклеивается к плинтусу полиэтиленовая пленка.
      • Заклеить малярным скотчем выключатели и розетки, чтобы предотвратить элементы от попадание во внутрь грязи и воды.

      Как можно быстро снять бумажные обои

      Совет: Снимать обои следует влажным способом. Это предотвратит образование пыли, осыпание штукатурки при крепком слое имеющегося на стене клея, легче будут удаляться остатки клея на поверхности.

      Влажное удаление выполняется с помощью специального раствора, проникающего глубоко в обои и растворяющего слой существующего старого клея. Это позволяет без особых затруднений удалять обои с поверхности. Быстро снять обои можно водой.

      Инструкция демонтажа обоев:

      • Материал намачивается с помощью распылителя для сада или обычной губкой.
      • Вода хорошо должна впитаться.
      • При необходимости процедура повторяется.
      • 20 минут следует подождать, пока вода не размочит засохший клей, а обои не станут легко отставать от стены.
      • Оставшиеся места с обоями смачиваются повторно.

      Совет: Если стены с обоями не сильно смачивать, вода быстро впитается и высохнет, не успев полностью размочить клей. Если обои смачивать очень сильно, вода станет стекать на пол, а поверхность стен опять не успеет, как следует промокнуть.

      • Размачивать обои нужно постепенно, одно место за другим, контролируя периодически, как отделочный материал отходит от стены.
      • Начинать отрывать обои нужно со шва.
      • Если эти места подсохли – их снова нужно смочить.
      • С особой осторожностью снимаются старые обои вокруг выключателей, розеток, электрических счетчиков и другой электроаппаратуры.
      • Для соблюдения техники безопасности, электропитание необходимо отключить и лишь после этого ослабляются винты, фиксирующие щиток.
      • Для удаления материала в труднодоступных местах лучше использовать валик с шипами на длинной ручке, как на фото.

      Валик с шипами

      • Для ускорения процесса лучше использовать горячую воду.
      • Некоторые, трудно снимаемые куски старых обоев, можно снять аккуратно, чтобы не нанести вред штукатурке, скребком.

      Снятие флизелиновых обоев

      В состав флизелиновых обоев входят прочные синтетические волокна. Материал имеет водонепроницаемый слой.

      Для снятия таких обоев:

      • На их поверхности делаются надрезы и отверстия.
      • Стена смачивается водой обычной губкой или распылителем.
      • Клей примерно через 15 минут начинает разбухать.
      • Обои станут отходить от стены.

      Снятие виниловых обоев

      Этот материал представляет собой высокой прочности виниловую пленку, совмещенную с бумажной основой.

      При их снятии необходимо:

      • Поверхность обоев поцарапать ножом, обойным тигром или обычным шпателем.

      Нанесенные на обои царапин «обойным тигром»

      • После появления достаточного количества порезов, материал смачивается водой на 20 минут.
      • Этого времени обычно достаточно, чтобы влага попала под полимерный слой и стала растворять клей.
      • Вверху обоев делается горизонтальный надрез.
      • Аккуратно отделяется от стены край листа, потянув полотно на себя.
      • Поливинилхлорид – достаточно прочный материал, что позволяет обоям не рваться на части, а сразу отделяться цельными полосками.
      • При наличии на стене остатков фрагментов бумажного слоя, они смачиваются водой и удаляются шпателем.

      Бывают виниловые обои тяжелыми, это может затруднить их удаление. Тогда снимать их лучше слоями.

      При этом понадобятся:

      • Металлическая щетка.
      • Обойный тигр.
      • Специальный игольчатый валик.

      После удаления инструментом защитного влагостойкого слоя, потребуется устройство для удаления виниловой пленки, которое оснащено самозатачивающимися дисками. В этом случае аппарат, при соприкосновении со стенкой, станет перфорировать наружный слой, без повреждения стены.

      Снятие моющихся обоев

      Моющиеся обои включают в себе два слоя:

      • Верхний, который снимается достаточно легко.
      • Нижний крепко остается приклеенным к стене.

      Слои не боятся влаги, что не позволяет снимать их простым способом – намачиванием материала. Далее для снятия потребуются зубчатый валик или металлический скребок.

      Затем:

      • С их помощью делаются насечки.
      • Смачивается вся поверхность обоев так, чтобы вода хорошо попала под покрытие и обои высыхали.
      • После некоторого времени, обои можно пробовать снимать.
      • Если вода клей размочила недостаточно хорошо, нужно воспользоваться паровым съемником.

      Использование парового схемника

      • После отпаривания одного участка поверхности, паровая подошва прижимается к другому.
      • Быстрого удалить моющиеся обои можно при помощи обычного парового утюга, заменяющего парогенератор.

      Снятие обоев с гипсокартона

      Гипсокартон используется для отделки помещения внутри (см. Отделка гипсокартоном потолков и стен: советы от мастера). Благодаря этому материалу, можно выровнять любые неровности и дефекты поверхностей. Но недостаток панелей – очень сложно с них снимать старые обои.

      Удаления с гипсокартона обоев достаточно сложный процесс. Сверху плиты покрыты бумажным слоем – его нельзя повреждать.

      При нанесении на лист гиспокартона шпатлевки (см. Шпаклёвка гипсокартона: практические советы и полезная информация), лучше использовать химические средства, растворяющие обойный клей. Но даже после такой обработки снимать обои нужно очень осторожно, нельзя наносить много воды, иначе может повредиться поверхность гипсокартона. Один из удобных способов снятия обоев – это использование дешевого клея.

      В этом случае:

      • Разводится самый дешевый клей для обоев.
      • Наносится на поверхность.
      • Из-за долгого высыхания обои станут разбухать и оттягиваться.
      • После этого их легко можно удалить шпателем.

      Допускается использование грунтовки. Она пропитывает хорошо обои, не слишком быстро испаряется. При применении такого метода, заодно грунтуется поверхность листов гипсокартона. Остатки материала удаляются шпателем.

      Как снимать обои белые бумажные, или любые другие, все нюансы и способы проведения работ показывает подробно видео.

      Как быстро снять обои со стен: советы и рекомендации

      Всем привет! Как мы все знаем, клеить свежие обои поверх уже имеющихся категорически не рекомендуется – могут проступить пятна, вздуться пузыри, начаться отслоение нижнего отделочного слоя от стены и прочие неприятности. Поэтому снятию старых обоев нужно уделить пристальное внимание, чем мы ниже и займемся.

      Необходимый инструмент

      Выбор инструментов зависит от типа обоев, качества клея и характеристик поверхности стены. В ходе работ вам может потребоваться:

      • обойный тигр/игольчатый валик/канцелярский нож;
      • средний и узкий металлический шпатель;
      • пульверизатор/большая мягкая губка/поролоновый валик;
      • парогенератор бытовой/утюг с вертикальным отпариванием.

      Для защиты помещения от воды и размоченного клея воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.

      Подготовительный этап

      Пол в помещении застелите пленкой и прикрепите ее малярным скотчем к плинтусам – в дальнейшем это поможет быстро справиться с уборкой, а в ходе работ защитит ламинат или паркет от излишков влаги.

      Плотно заклейте малярным скотчем розетки и выключатели, чтобы в них не попала вода. Перед тем как обрабатывать паром или водой обои на участках стены вблизи от выключателей и розеток обязательно обесточьте помещение.

      Металлические шпатели желательно наточить наждаком – будет легче поддевать края обоев и соскребать намертво приставшие к стене фрагменты покрытия.

      Основные работы по снятию обоев

      Если старые обои были наклеены на зашпатлеванную или оштукатуренную поверхность без предварительной грунтовки, высока вероятность, что основная часть клея быстро впиталась и декоративное покрытие держится непрочно. В этом случае достаточно снизу подцепить край полосы шпателем и потянуть – обои будут легко сниматься большими кусками.

      Для снятия хорошо приклеенных обоев подходят традиционные народные методы – воздействие горячей водой или паром. Чтобы обойный слой быстрее и качественнее пропитывался водой, его следует процарапать.

      Игольчатый валик подойдет для обоев с объемным вспененным внешним слоем. Для обоев небольшой толщины лучше использовать обойный тигр – он прорежет материал, не оставляя царапин на штукатурке.

      Канцелярский нож или иные режущие предметы уместно использовать при снятии обоев с бетонных неоштукатуренных стен – так как отсутствует риск повредить черновую отделку. Тонкие бумажные обои процарапывать не требуется, а вот снять виниловые, флизелиновые или любые моющиеся обои, отталкивающие воду, без такой обработки не удастся.

      Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

      class=»eliad»>

      Смачивание обоев выполняется пульверизатором, также можно использовать губку либо валик из поролона. Не стоит обрабатывать сразу большую поверхность стены – обои успеют высохнуть и их придется смачивать заново. Оптимальный размер участка – одна полоса. Чтобы процесс удаления старых обоев шел практически непрерывно, размачивайте следующую полосу, пока снимаете предыдущую.

      Важно правильно подобрать количество используемой воды:

      • при недостаточном увлажнении клеевой слой обоев не успевает размокнуть;
      • если воды слишком много, ее основная часть стекает со стен без пользы, к тому же переувлажнение вредит штукатурке.

      После того, как вы качественно смочили обои, подцепите шпателем край размокших обоев и потяните их. В случае успешного растворения клеевого слоя, обои удаляются без труда. Если обдирается только внешний слой, а под ним остается присохшая к стене основа, повторите процедуру размачивания. Обои, процарапанные ножом насквозь, большими кусками не снимешь, их придется счищать при помощи шпателя.

      С намертво приклеенными обоями не всегда можно справиться при помощи воды. Если речь идет о небольших участках покрытия, в домашних условиях их можно обработать паром при помощи утюга с функцией вертикального отпаривания. Подойдет и обычный утюг – прогладьте неподдающийся кусок обоев горячим утюгом через мокрую тряпку. В ситуации, когда очень прочно приклеены обои во всем помещении, лучше всего использовать мощный парогенератор.

      Важно! У двухслойных обоев внешнее покрытие из винила легко удалить без процарапывания и намачивания, оставив на стене тонкий слой прочной бумаги, пригодный в качестве основы под новые обои. Если требуется его удалить — размочите его водой.

      Особого внимания требуют обои, наклеенные поверх гипсокартона. Пользоваться водой в этом случает не рекомендуется, потому как она не только растворяет клей, но и повреждает внешний картонный слой ГКЛ (если он не влагостойкий), что конечно же недопустимо. Поэтому размачивание желательно выполнять с помощью грунтовки или дешевого обойного клея, разведя его несколько сильнее, чем это предписывает инструкция по использованию. Снимать обои с гипсокартона (как и со штукатурки) необходимо предельно аккуратно, не оставляя на размягчившейся поверхности царапин от шпателя.

      Если обои были покрыты лаком для повышения износостойкости и устойчивости к влаге, быстро снять их не получится. Предварительно придется счистить лак острым шпателем (для ускорения процесса можно воспользоваться ручной шлифмашинкой) либо растворить лак подходящим средством, обработав поверхность валиком с шипами. После этого обои снимаются по стандартной технологии.

      Современная промышленность предлагает спецсредства для удаления обоев – особый раствор быстро проникает вглубь и качественно растворяет старый обойный клей. Использование спецсредств повышает финансовые затраты на ремонт, но заметно снижает трудоемкость работ, что особенно актуально, если старое покрытие чрезвычайно прочно приклеено к стенам.

      Видео по теме «как быстро снять обои со стен»:

      Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

      class=»eliad»>

      Как быстро снять старые обои со стен: проверенные способы

      Снятие обоев связано с большим беспорядком в доме. Поэтому небольшую мебель стоит перенести в другую комнату, а большую отодвинуть от стены и накрыть. Положите пленку на пол. Выключатели и розетки нужно защитить, поэтому их необходимо заклеить липкой лентой, а лучше отключить питание во время работы.

      Как НЕ нужно сдирать обои?

      Первое, что приходит на ум, просто сорвать их? Ошибка! Если вы потянете за край, то у вас в руке останется только фрагмент бумаги. Это также может повредить поверхность стены. В местах, где клей удерживает сильнее, вы можете оторвать даже кусочек штукатурки.

      Основные шаги

      • Накройте мебель защитной пленкой.
      • Защитите розетки.
      • Отключите электричество.
      • Перед снятием обоев, дайте им хорошо впитывать влагу.
      • Парогенератор — хорошая идея.

      Как легко снять старые обои?

      Сдирание подразумевает физические усилия, сопровождающиеся вездесущей пылью. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению этой задачи, накройте мебель (особенно мягкую). Старые обои можно снять несколькими способами:

      Сухой

      Возьмите один из углов, а затем, используя шпатель, осторожно сдерите бумагу маленькими частями. Не давите слишком сильно – вы можете оставить на штукатурке царапины или вмятины, которые будут видны под новым отделочным материалом!

      Мокрый

      Все обои равномерно смочите водой. Можно использовать губку или бутылку с распылителем. Предварительно необходимо накрыть полы, заклеить розетки!

      Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с водой – если вы используете ее слишком много, придется отложить работу на следующие дни, чтобы поверхность успела высохнуть!

      Средство для снятия обоев

      Если обои очень толстые, устойчивы к разрыву и размягчению водой, на помощь придет специальный раствор. Намочите им обои, подождите время, рекомендованное производителем, а затем снимите фрагменты бумаги. После завершения работы удалите остатки клея, исправьте неровности.

      Вода с уксусом

      Эффективный домашний способ: в бутылке с пульверизатором или ведре приготовьте теплую воду с уксусом в пропорции 1:1. Затем распылите его на стену или смочите губкой. Подождите 20 минут.

      Как снять бумажные обои?

      Перед началом работы защитите мебель и электрические розетки от влаги. Пригодятся несколько инструментов:

      • шпатель,
      • строительный нож,
      • губка,
      • теплая вода с уксусом или средство для удаления обоев,
      • шлифовальная шкурка.

      Ножом повредите обои, чтобы вода лучше впитывалась в них. Используя губку, смочите стены водой с уксусом (в пропорции 1:1). Оставьте на 20 минут. Затем поддевайте края шпателем и отрывайте бумагу. Наждачкой удалите остатки клея.

      При использовании химических препаратов всегда читайте инструкции изготовителя. Носите защитную одежду. Работайте в помещениях с хорошей вентиляцией. Храните такие средства в недоступном для детей и домашних животных месте.

      Как снять виниловые обои?

      Водонепроницаемые виниловые обои содрать немного сложнее, чем бумажные, но не означает, что это невозможно сделать. Вот на наш взгляд самый эффективный способ:

      • Ножиком или шпателем постарайтесь отделить водостойкий слой от бумажного. Проще всего это сделать по кромке или соединению отдельных полос обоев.
      • Возьмитесь за оторванный фрагмент и медленно потяните водонепроницаемый слой, пока не оторвете его полностью.
      • Нижний бумажный слой удалите методом, описанным выше.

      Пар может сильно облегчить и ускорить весь процесс. Для этого вам понадобится скребок, который можно приобрести в магазинах строительных материалов. Такое устройство пригодится также для удаления остатков старого клея.

      Как снять обои с гипсовой стены?

      Существует риск слишком сильно намочить стену. Если покрыть влажную гипсовую стену слоем новых обоев, то под ними может расти опасный для здоровья грибок и плесень. Поэтому после сдирания необходимо дать стене хорошо высохнуть, лучше подождать не менее недели перед поклейкой или покраской. Также обратите внимание на то, чтобы комната во время сушки была умеренно теплой.

      Источник: life-hacky.ru

      Фото: sdelai-lestnicu.ru

      Как снять старые бумажные обои

       

      Всем привет в новом году. Сегодня обсудим тему о том, как снять старые бумажные обои. Перед любым предстоящим ремонтом подготовка поверхности начинается именно с этой процедуры. Бумажные обои самые, пожалуй, цепкие, а если еще наклеено несколько их слоев, то повозиться придется.

      Сегодня очень большой ассортимент клеевых составов. Современные  технологии предлагают убойные варианты клея, которые по сравнению с дедовским клейстером приклеивают обои намертво. Тем не менее, бумажные обои мы клеим на водной основе — из этого и будем исходить, рассматривая вопрос о том, как снять старые бумажные обои.

      Предлагаю рассмотреть варианты снятия шпалер с разных оснований, на которые были наклеены старые обои. Обойдемся минимумом инструментов для этой неблагодарной работы. По возможности освободим комнату, прикроем пленкой мебель, которая осталась после освобождения комнаты для ремонта, снимем тюль, шторы.

      Методы снятия бумажных обоев

      Главное правило – снимаем обои по ходу от потолка вниз. Находим край полотна и пытаемся осторожно его тянуть вниз, стараясь не порвать. Когда на сухую все, что удалось снять сделано, то читаем ниже о том, что необходимо дальше делать.

      Зашпаклеванная основа.
      Если старые обои клеились на клеевой состав для бумажных обоев, то процедура не так  сложна. Бывает, что вам повезет и полотно просто снимается тогда, когда вы потянете осторожно сверху. Если не получилось или сняли только часть полотна, то берем ведро теплой воды, кисть или валик и мочим небольшой участок стены водой.

      Пусть вода размочит обои до клеевого состава – это 5-7 минут. Перед тем, как снять первую захватку,  мочим следующий участок, чтобы он отмокал во время работы с первоначальным. Шпателем просто счищаем старый слой шпалер. Так проходим весь участок. Обследуем площадь, и, если остался клей, то снимаем его мокрой губкой.

      Гипсокартонное основание.

      Смывка для обоев

      Если это влагостойкий гипсокартон, то можно аккуратно снять шпалеры по вышеуказанному принципу. Если это не влагостойкий гипсокартон, и обои «срослись» с ним, то оставляйте их, грунтуйте предварительно грунтовкой и клейте поверх новые.

      Просто на сухую их не снимете – можно повредить основу. Если вы планируете вообще уйти от обоев, то снять их придется. Можно использовать специальные смывки для шпалер фирмы Kleo, Henkel Metylan и другие.

      Неплохой вариант и сравнительно недорогой. Для лучшего проникновения смывки сделайте аккуратные небольшие надрезы в покрытии или пройдитесь игольчатым валиком.

      Деревянная основа.
      Все зависит от того, как вы готовили ее перед наклейкой предыдущих обоев. Это может быть обшивка картоном, ДВП,  чтобы скрыть неровности деревянной плоскости. Стыки обшивочного материала обычно проклеивают серпянкой, шпаклюют, то есть выравнивают.

      Как вариант – обтягивание деревянной плоскости тканью (влажной). Она при высыхании становится внатяжку и плотно прилегает к деревянному основанию. В любом случае основа покрывается грунтовкой перед наклейкой.

      Я привел возможные варианты подготовки деревянного основания под обои. Теперь нужно при очередном ремонте их снять. Пробуем снять то, что поддается снятию естественным путем, так как обои старые. Что остается на поверхности размачиваем водой или применяем смывку.

      Масляная краска.

      Игольчатый валик

      Здесь все не так просто. При наклейке на поверхность, покрытую масляной краской, в клеевой состав добавляется ПВА. А это уже серьезно.

      Если простое отмачивание не помогает, смывки бессильны, то попробуйте намочить ткань из хлопка, приложить к бумажным старым обоям и пропарить разогретым утюгом.

      Быстро, пока обои горячие, пробуйте их счистить. Потом пройдете стены наждачной бумагой, чтобы удалить остатки прежней отделки.

      Сам в свое время на кухне дачи, где были панели из эмали, наклеил обои на стену, не снимая краску, но обработал эту поверхность крупной наждачной бумагой и добавил в обойный клей ПВА.

      Идея была жены, так как приезжали гости, и надо было быстро обновить отделку кухни. Все получилось на пять. А в этом году, вернее уже  прошлым летом был 100% ремонт дачи. Повозился я с этими обоями – мочил, прошел игольчатым валиком, «гладил», но получилось все быстрее, чем я думал.

      Параллельно удалил масляную краску с панелей полностью. Правильно говорят, что «послушай женщину и сделай наоборот». Шутка, конечно, но нужно запастись терпением, тогда и эта нудная, но нужная работа пойдет быстрее. Мы рассмотрели, как снять старые бумажные обои, пробуйте и добивайтесь положительного результата.

       

      Как снять плотные обои со стен: фото, способы, инструменты — каталог статей на сайте

      Удалить со стен обычные бумажные обои не трудно. Их можно просто размочить водой, после чего они уже сами по себе станут отклеиваться от поверхности. Другое дело – плотные, моющиеся обои, которые отталкивают воду. Особенно когда такие обои были приклеены на нестандартные виды клея. Но справиться с задачей необходимо, ведь прежде чем приклеивать новые обои, обязательно нужно избавиться от старых.

       

       

       

       

       

      Содержание:

      • 3 варианта распаривания обоев: пароочистителем, пылесосом, утюгом
      • Послойное удаление
      • Шлифовальная машина и другие механические способы
      • Как содрать простые бумажные обои

       

       

      3 варианта распаривания обоев

      Плотные обои можно распарить, воспользовавшись:

      1. Пароочистителем.
      2. Пылесосом, если он имеет данную функцию.
      3. Утюгом.

       

      Пароочиститель вообще уникальный прибор, помогающий поддерживать чистоту в доме. Можно прибегнуть к его помощи и для удаления со стен старых плотных обоев.

       

       

       

       

      Не все пылесосы имеют расширенный функционал, но если у вас именно такой, очищать стены от отделки будет удовольствием.

       

       

       

       

      Можно воспользоваться проверенным способом – прогладить обои через мокрую ткань горячим утюгом.

       

       

       

       

      Для этого нужно взять ткань, которая хорошо впитывает воду. Ткань лучше взять не новую, которую не жалко испортить.  Ее смачивают водой, немного отжимают и прикладывают к обоям. Затем проглаживают утюгом. Высокая температура и горячий пар наверняка сделают свое дело, и обои станут легко отклеиваться. Главное – действовать быстро: обои быстро остывают, и горячая влага почти моментально испаряется.

       

      Распаривая обойные полотна, будьте осторожны, если под ними  гипсокартон. Придется найти золотую середину – чтобы и обои отклеить, и гипсокартон не повредить.

       

      Читать: Как снять обои с гипсокартонной стены: 7 способов 

       

       

      Послойное удаление

      Многослойные моющиеся обои, даже если они были приклеены на стандартный обойный клей, снимаются послойно. Сухими такие обои содрать крайне сложно, а размочить их не просто, ведь верхний слой таких обоев моющийся и водостойкий. Чтобы справиться с обоями этой разновидности, придется вооружиться игольчатым валиком или специальной щеткой под названием «обойный тигр». Этими инструментами тщательно прокатывают или царапают поверхность обоев, и на них образуется множество отверстий, через которые влага будет впитываться куда лучше.

       

       

       

      Обойный тигр для снятия обоев

       
      Когда обои пропитаются водой, их нужно расслоить в нижней части и содрать самый верхний слой. Обычно, после обильного размачивания это не составляет большой проблемы. Потом обои снова нужно намочить и выждать 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы обойный клей стал растворяться.

       

       

       

      Шлифовальная машина и другие механические способы

      В самых сложных случаях, когда плотные обои были приклеены на нестандартный клей, например, эпоксидный (а встречается и такое), придется применять механические способы. Лучшим выбором будет шлифовальная машина или дрель с насадкой.

       

       

       

      Содрать слой таких обоев довольно сложно, при этом, скорее всего, повредится поверхность стены, после чего ее нужно будет шпатлевать с последующей шлифовкой, но другого выхода просто нет.

       

       

      Как содрать простые бумажные обои

      Простые виды обоев, например, на бумажной основе, сдирать проще других. Для этого берут горячую воду и поролоновым валиком на штанге смачивают обои сверху вниз. Вода в бумажные обои впитывается быстро, так как такие виды обоев не отличаются повышенной водостойкостью. Спустя 5 или 10 минут обои подцепляют шпателем и сдирают. Хорошо размоченные полотна  снимаются целыми полосами.
       

       

      Хочу больше статей:

      Tags:

      клей краска панели

      Как легко снять старые обои со стен: способы и варианты удаления

      Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень. 

      Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.

      Снимаем бумажные обои

      Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель. 

      Фото: seinaruusu.fi

      Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно. 

      Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.

      Фото: aviarydecor.com

      Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.

      Убираем флизелиновые и виниловые обои

      С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев.  

      ltr»>Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень. 

      Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.

      Снимаем бумажные обои

      Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель. 

      Фото: seinaruusu.fi

      Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно. 

      Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.

      Фото: aviarydecor.com

      Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.

      Убираем флизелиновые и виниловые обои

      С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев.  

      Посмотреть ещё

      Фото: quercus.co

      Резать обои можно при помощи обычного ножа, однако в больших комнатах это займет довольно много времени. Поэтому для более быстрой и комфортной работы будет лучше воспользоваться специальными инструментами:

      • шипованным валиком с острыми иголками;
      • обойным тигром — особым инструментом с круглым корпусом и расположенными по разным его концам небольшими валиками. На них установлены вращающиеся лезвия. Обработка стены таким приспособлением поможет делать одновременно несколько надрезов, направление которых легко менять во время работы.

      Фото: artquitect.net

      После этого стену можно смачивать водой и через 20—25 минут приступать к удалению старых обоев. С учетом того, что флизелиновые и виниловые обои довольно плотные, не помешает добавить в воду химические вещества или использовать специальные жидкости. В этом случае обои будут отходить большими полосами — опять же благодаря своей плотности и прочности.  

      Участки обоев, которые крепко держатся, советуем пропаривать — либо парогенератором, либо обычным утюгом через влажную материю. Такая же методика будет эффективно работать и в случае с моющимися обоями.

      Что делать с жидкими обоями

      Как быстро снять старые обои со стен, если они не наклеены, а намазаны на нее? Жидкие обои очень долговечны, их удаление в любом случае потребует времени и усилий. Существует два метода: вручную или с использованием специальных приспособлений.

      Фото: toolboxprodhouse.com

      Первый метод заключается в обильном размачивании жидких обоев и их буквальном соскребании со стен при помощи шпателя и скребка. Обычной водой обойтись не получится, обязательно добавьте в нее химию или грунтовку — они помогут размягчить структуру обоев. 

      Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

      и бесплатно получите подробную смету на ремонт

      Рассчитать

      Фото: aviarydecor.com

      Можно пустить в ход вспомогательные средства: легко снять старые обои на жидкой основе поможет либо мощный промышленный фен, который сильно нагреет материал, либо шлифовальная машинка. Важно: после удаления жидких обоев лучше повторно зашпатлевать и загрунтовать стену — на ней, вероятнее всего, образуются мелкие повреждения.

      Удаление обоев с гипсокартона

      О том, как снять обои разных видов с прочной бетонной стены, мы рассказали во всех подробностях. Однако полотна могут быть наклеены еще и на гипсокартонные межкомнатные перегородки. Материал держится на гипсокартоне прочнее, а сами перегородки — довольно слабые и сильно портятся от воды. Как быть?

      Фото: vashinterier.ua

      Воду использовать можно, но только в небольших количествах, чтобы не промочить наружный бумажный слой гипсокартона. И только тогда, если лист дополнительно защищен шпатлевкой. Лучше заменить воду обычным обойным клеем, разведенным жидкостью. Тогда обработанная стенка не склеится еще больше, а, наоборот, будет очень долго сохнуть и при этом сильно не промокнет. Это позволит удалить обои с гипсокартона без повреждений перегородки.

      Как снять обои со стен. Быстро удаляем старые обои

      Почему нужно удалять старые обои

      Некоторые решают пренебречь процессом удаления старых обоев и клеить новые поверх них, но так делать не следует. Этому есть ряд причин:

      • Если Вы оставляете на стенах старые обои, то, в последствии, поверхность для наклеивания может быть неровной, а внешний вид новых обоев неудовлетворительным

      • Новые обои, наклеенные поверх старых, могут отклеиться по причине большого веса

      • С течением времени под старыми обоями может образовываться плесень, поэтому их лучше снять, чтобы избавиться от бактерий

      Подготовительные работы

      Прежде чем приступать к снятию обоев, необходимо подготовить помещение. Для начала комнату, в которой будут проходить работы, следует застелить полиэтиленовой пленкой и прикрепить ее малярным скотчем к плинтусам.

      Помимо этого, обязательно нужно отключить электропитание в комнате, чтобы не произошло замыкание. Также советуем Вам заклеить скотчем все розетки и выключатели.

      Способы удаления старых обоев со стен

      Существует три способа содрать старые обои с поверхности стен.

      Способ №1 — С помощью воды или специальных жидкостей

      Для начала на поверхности обоев следует сделать небольшие надрезы, чтобы жидкость полностью пропитала обои. Затем поверхность обоев смачивается водой и оставляется на некоторое время. После этого старое покрытие удаляется с помощью шпателя.

      Вместо воды можно использовать специальные жидкости для удаления обоев. Отметим, что такие средства абсолютно безвредны для человека. Жидкость для снятия обоев для начала необходимо развести водой, а затем нанести на старое покрытие (никаких надрезов при этом делать не обязательно). Через несколько минут Вы без труда можете удалить старые обои при помощи шпателя.

      Способ №2 — С помощью парогенератора

      Если Вам повезло иметь в хозяйстве парогенератор, то этот способ отлично Вам подойдет. Можно также воспользоваться утюгом с возможностью отпаривания. При обработке старых обоев паром клей под ними разбухает, а полотно легко снимается со стены.

      Способ №3 — С помощью шпателя или шлифовальной машины

      Если клей, который был использован, не растворяется с помощью воды или специальных жидкостей, то обои придется соскабливать с помощью шпателя или шлифовальной машинки. Отметим, что шпатель должен быть остро заточенным.

      Важно! При удалении обоев таким способом позаботьтесь о защите органов дыхания, а также накройте мебель, которая находится в комнате.

      Как быстро ободрать старые обои

      Поскольку существует большое разнообразие видов обоев, то и способы их удаления немного отличаются.

      Удаление бумажных обоев

      Чтобы отодрать со стен бумажные обои достаточно будет просто смочить их водой или специальной жидкостью. Для начала нанесите на поверхность обоев жидкость с помощью губки или распылителя. Процесс повторить дважды с интервалом в 15-20 минут.

      Затем при помощи шпателя поднимите полотно обоев, начиная со швов. Если в некоторых местах обои плохо отходят от стены, повторите процедуру смачивания.

      Удаление виниловых обоев

      Поскольку виниловые обои состоят из двух слоев, то перед их смачиванием необходимо сделать на поверхности горизонтальные надрезы. После того, как верхний слой виниловых обоев достаточно намокнет, его можно будет легко отделить от подложки. Для этого нужно равномерным движением оттянуть обои от стены, начиная с нижних углов полосы обоев.

      В случае, если нижний слой виниловых обоев остался в хорошем состоянии и плотно приклеен к стене, то его можно оставить в качестве подкладки для новых обоев. В противном случае, этот слой также смачивается водой и соскабливается шпателем.

      Удаление флизелиновых обоев

      Так как флизелиновые обои состоят из синтетических волокон, то они являются более прочным материалом, чем бумажные обои, и требуют большего времени для размачивания. Как и в случае с виниловыми обоями, в них также для начала необходимо сделать надрезы, а после этого проделать те же действия, что и с обычными бумажными обоями.

      Удаление моющихся обоев

      Поскольку моющиеся обои состоят из двух слоев, то для начала необходимо нарушить целостность верхнего водонепроницаемого. Это можно сделать с помощью проволочной щетки или зубчатого валика. Вам нужно будет просто пройтись соответствующим инструментом по поверхности, а затем уже приступать к смачиванию водой.

      Процедуру воздействия водой возможно придется повторить несколько раз, а уже после этого с помощью шпателя можно удалять обои со стены. Вместо воды также можно воспользоваться парогенератором.

      Удаление жидких обоев

      Для начала отметим, что жидкие обои могут быть несколько раз использованы после их снятия со стены.

      Чтобы удалить такие обои с поверхности стен, их также следует обильно смочить теплой водой, а затем счистить с помощью скребка или металлического шпателя.

      Как снять обои с гипсокартона

      Процесс удаления обоев с гипсокартона представляет некоторые трудности, так как этот материал покрыт бумажным слоем. Если поверхность гипсокартона была покрыта шпатлевкой, то для удаления обоев советуем Вам применять специальные жидкость для снятия.

      Важно! Если гипсокартон перед наклеиванием старых обоев не был покрыт грунтовочным составом, то удалить с него обои, не повредив бумажный слой, практически невозможно.

      Самый простой способ снять старые обои с гипсокартона — это использование обойного клея. Его необходимо просто нанести на поверхность обоев и подождать, пока они разбухнут. После этого полотно обоев с легкостью снимается со стены шпателем. Также старые обои на гипсокартоне можно отпарить.

      Важно! Если для поклейки старых обоев использовали клей ПВА, то листы гипсокартона нужно будет заменить или же попробовать удалить обои вместе со слоем картона. Этот процесс необходимо выполнять с помощью малярного ножа, а листы гипсокартона, в последствии, следует прошпаклевать и загрунтовать.

      Больше информации

      Задать вопрос

      Как удалить границу обоев

      Удаление рамки обоев может оказаться сложной задачей, независимо от того, удаляете ли вы ее с окрашенной стены или стены, оклеенной обоями.

      В любом случае, чтобы удалить его, не повредив стены или обои, вам потребуется время. Ниже мы расскажем, как лучше всего удалить границы обоев, не повредив при этом стены.

      Как удалить границу обоев

      Большинство бордюров обоев легко снимаются, особенно те, которые были произведены сравнительно недавно.Основные инструменты, которые обычно требуются, — это шпатель и некоторая настойчивость, чтобы поднять декоративный акцент и удалить его без особых проблем.

      Необходимые инструменты

      Шаги по удалению границы обоев:

      1. Переместите мебель и другие предметы в центр комнаты и накройте пластиковым листом или тканью.
      2. С помощью скребка для обоев или шпателя найдите шов и приподнимите нижний угол границы обоев.
      3. После того, как ножом будет снята достаточно большая секция, медленно оторвите бумагу рукой, прилагая постоянное и равномерное давление, чтобы она не порвалась.Для участков с сопротивлением вставьте нож или скребок под бумагу, пока вы тянете, чтобы ослабить захват клея.
      4. После удаления всего клея протрите область чистой губкой и горячей мыльной водой (подойдет средство для мытья посуды), убедившись, что вы удалили все остатки, и дайте ему высохнуть.

      Другие способы удаления границы обоев

      Если бордюр с трудом отрывается или постоянно рвется, и вам остается чип снимать частей по частям, ускорите процесс удаления, используя следующие методы.

      Теплая вода и шпатель

      Наполните распылитель теплой или горячей водой. Распылите обои так, чтобы они впитали воду, но не настолько, чтобы вы не повредили лежащие под ними обои. Дайте воде проникнуть через границу, около десяти минут. Это ослабит клей и позволит удалить бумагу и основу с меньшим сопротивлением.

      Используя тот же метод, что и выше, вставьте шпатель под край и потяните бумагу назад, используя шпатель для помощи там, где это необходимо.Для устойчивых пятен нанесите побольше теплой воды, подождите несколько минут и снова обработайте участок.

      Кондиционер для белья и вода

      Смешайте равные части воды и смягчителя ткани в пульверизаторе, встряхните и распылите на обои.

      Дайте раствору проникнуть через границу в течение 5-10 минут, прежде чем пытаться соскоблить его шпателем или скребком. В качестве экологически чистого решения используйте белый уксус вместо смягчителя ткани и выполните те же действия, что и выше.

      Тепловой пистолет или отпариватель для обоев

      Для создания трудно удаляемой кромки обоев на окрашенной стене нагрейте ее с помощью отпаривателя для обоев или фена (в крайнем случае можно использовать фен).Когда бордюр нагреется достаточно, чтобы расплавить клей, скребком отогните его.

      При использовании пароварки или теплового пистолета обязательно следуйте инструкциям производителя и надевайте защитные перчатки, одежду и защитные очки — с пароварки капает горячая вода, а тепловые пистолеты могут легко обжечь кожу.

      Не используйте термофен или отпариватель для бордюра, приклеенного к обоям, которые вы пытаетесь утилизировать — тепло также может расплавить клей на обоях, заставляя его пузыриться и отрываться от стены.

      Химическое средство для удаления обоев

      Если бумага все еще сопротивляется, воспользуйтесь помощью продукта remova l для обоев, следуя указаниям на этикетке.

      Для особенно стойкой кромки обоев вы можете надрезать бумагу через каждые 6–12 дюймов с помощью инструмента для надрезания обоев перед нанесением смывки. Инструмент для надрезания делает крошечные дырочки в бумаге, вам нужно лишь немного надавить; если вы нажмете слишком сильно, вы повредите стену. Если позволить раствору проникнуть в основу, то удаление границы будет легче.Затем, используя тот же метод, который описан выше, поднимите бумагу шпателем, чтобы удалить как можно больше бумаги большими кусками. При необходимости нанесите дополнительное средство для удаления прилипших деталей и подождите еще 5 минут, чтобы средство для удаления пропиталось клеем.

      Орбитальная шлифовальная машина

      Верхний слой можно отшлифовать с помощью шлифовальной машины с абразивной бумагой с зернистостью 40-60. Как только верхний слой будет удален, сбрызните оставшуюся основу теплой водой, подождите несколько минут, пока клей не ослабнет, и удалите остатки каймы шпателем.

      Удаление рамки обоев при попытке восстановить обои под ними: в идеальном мире граница обоев будет легко отслаиваться, не отрывая обои вместе с ними. Если это окажется упрямым, любой другой метод может повредить обои, которые вы пытаетесь сохранить. И, в зависимости от того, сколько солнечного света получает комната, обои под бордюром могут быть темнее остальных обоев . Лучше всего определить, стоит ли потратить время и силы на сохранение обоев.

      Как удалить обои за 6 простых шагов

      Вы не можете стоять и смотреть на эти старые обои ни минуты. 20-30 лет назад это было в моде, а сейчас просто устарело. Вам нужно начать все сначала, и вы приняли решение отказаться от старой бумаги. Приложив немного терпения, удаление обоев может быть простой и простой задачей. Чтобы узнать, как удалить обои за 6 простых шагов, а также узнать, как сделать новую установку еще проще, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по применению.


      Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

      1. Инструмент для подсчета очков Piranha ™
      2. Скребок для обоев Piranha ™
      3. Губка для удаления Piranha ™
      4. Или получите базовый набор — набор для удаления обоев Piranha ™
      5. Обои и паста Piranha ™ Средство для удаления (простой в использовании распылитель)
        1. Средство для удаления концентрата
        2. Готовый к использованию гель
        3. Готовая жидкость

      1. Протестируйте небольшую область

      Найдите небольшую область размером около 2 футов x 2 ‘, желательно со швом.Вы собираетесь выполнить те же действия в тестовой области, которые вы будете использовать для выполнения всей работы. Возьмите большой шпатель и найдите шов. Используйте шпатель, чтобы ослабить шов на стене, чтобы увидеть, насколько хорошо приклеены обои и сколько слоев вы будете снимать. Обратите внимание на гипсокартон или гипс к стене, над которой вы работаете.

      ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
      В домах старше 50 лет могут быть оштукатурены стены. Их сложнее повредить при снятии обоев, чем гипсокартон.Если дому меньше 50 лет, велика вероятность, что ваша основа — это гипсокартон, и вы должны быть осторожны, чтобы не повредить его скребком или надрезом, так как это создаст больше работы для вас, когда вы будете готовы подготовить стены. для новой бумаги.

      Затем возьмите инструмент для подсчета очков и круговыми движениями пройдитесь по тестовой области с равномерным давлением, чтобы слегка проколоть лицевую сторону бумаги. Не дави слишком сильно. Вы просто делаете легкую перфорацию, чтобы средство для снятия легко могло попасть через обои на стену, чтобы убедиться, что она пропитана водой.

      Нанесите средство для удаления обоев на всю тестовую область. Убедитесь, что все обои влажные.

      Подождите 15 минут, прежде чем пытаться отделить бумагу. Попытка получить фору на этом этапе потребует от вас больше работы в будущем. Дайте раствору для удаления сделать свое дело, посидев на бумаге полные 15 минут.

      Теперь попробуйте удалить старые обои на тестовой площадке. Если шелушится сразу, вы готовы приступить к своему проекту.

      2. Защитите мебель, пол и электрические розетки

      Используйте этот контрольный список при подготовке к снятию обоев:

      • Переместите всю свою мебель в центр комнаты или в другую комнату, чтобы не было шансов получить средство для удаления или на нем старые обои.
      • Уберите предметы со стен, чтобы у вас была чистая поверхность для работы.
      • Защитите свои полы, положив малярный брезент на пол по всей комнате.
      • Отключите питание от зоны, в которой вы работаете, на электрической панели.
      • Снимите крышки электрических розеток.
      • Выключите все вентиляторы в комнате.
      • Вам также следует подумать о том, чтобы закрыть вентиляционные отверстия кондиционера / отопления в комнате, чтобы уменьшить поток воздуха. Помните, что движущийся воздух быстрее высушит средство для удаления — а это не очень хорошо!

      3.Оценка обоев

      Независимо от типа обоев, которые вы снимаете, инструмент для подсчета очков значительно упростит задачу. Он создает крошечные отверстия в обоях, что позволяет раствору для удаления проникать в обои. Просто протрите им область, над которой вы работаете, круговыми движениями, равномерно надавливая.

      Рекомендуется работать на площади не более 4 футов. Это поможет гарантировать, что раствор для удаления не высохнет, прежде чем вы сможете соскрести обои и старую клейкую массу.

      4. Раствор для удаления спрея на обоях.

      Смывки Roman’s Piranha ™ помогут разрушить клей и отделить обои от стены. Формулы Piranha ™ нетоксичны и не окрашивают, поэтому они безопасны в использовании и не имеют неприятных запахов.

      Держите стены пропитанными смывкой, чтобы паста не высыхала. Подготовив комнату, вы готовы нанести раствор для удаления стен. Обязательно используйте защиту для глаз.

      Подготовьте большой мусорный бак, который станет удобным местом для размещения больших кусков обоев / мусора непосредственно в нем.Это сэкономит вам время на очистку позже. Мелкие детали, которые упадут на пол, будут захвачены брезентом вашего художника.

      5. Соскоб

      Как только раствор для удаления разложит клей для обоев, начните соскабливать стены. Шов обоев — идеальная отправная точка. Если обои по-прежнему хорошо держатся, нанесите на стену дополнительный раствор для удаления.

      Вы можете заметить, что часть старой пасты все еще прилипает после удаления старой бумаги.Просто нанесите на эти участки еще немного средства для удаления Piranha ™, подождите 15 минут, затем соскребите излишки пасты.


      6. Очистка

      После полного удаления обоев и старой пасты обязательно протрите стены раствором для удаления губки. Это поможет удалить остатки клея для обоев.

      Подготовка стен к установке новых обоев или покраски — Primer

      Это секрет, который значительно упростит новую укладку или покраску. После того, как вы удалили старые обои, протерли всю поверхность губкой и устранили все повреждения, нанесите свежий слой герметика / грунтовки Roman PRO-999, чтобы ваш следующий проект увенчался успехом.

      Как удалить обои

      Удаление обоев со стен может быть одним из тех проектов, которые вы рассматривали давно, за исключением одного: слухов о его сложности. Независимо от того, установили ли вы обои или кто-то другой, их удаление действительно может оказаться утомительным занятием. Но это только в том случае, если вы подойдете к этому проекту без плана. Когда у вас есть подходящие инструменты и материалы, вы сможете снимать обои быстрее, аккуратнее и проще.

      Основы удаления обоев

      Если вы когда-либо удаляли другие покрытия поверхности — например, самоклеящийся виниловый пол или бумагу для полок — вы можете задаться вопросом, почему так трудно удалить обои. Ответ в большей степени связан со стеной, чем с обоями.

      Склеивание обоев с помощью гипсокартона

      Гипсокартон покрывают бумажной облицовкой. Когда эта бумага соединяется с обоями, эти два подобных материала склеиваются особенно хорошо.Трудно отделить два ламинированных материала каким-либо чистым способом. Оба пористые, оба тонкие и легко рвутся.

      Когда стена была предварительно окрашена полуглянцевой или глянцевой краской, удаление несколько легче. Благодаря этому бумага для гипсокартона становится менее пористой, а краска помогает скреплять гипсокартон.

      Клей для обоев

      Ингредиент, который придает клею для обоев такие невероятные свойства липкости во влажном состоянии, — это крахмал. Модифицированный пшеничный крахмал издавна используется для обоев.Даже сегодня вы найдете модифицированный пшеничный крахмал в качестве основного твердого вещества в большинстве клеев для обоев.

      Если вы когда-либо сталкивались с твердым пшеничным крахмалом в другой распространенной форме — высушенными остатками макарон на сковороде, — вы знаете, что горячая вода разрушает эти крахмалы, чтобы вы могли их смыть. То же самое и с обоями. Влага плюс тепло с коротким временем отдыха — это непревзойденная комбинация для измельчения крахмала и удаления обоев.

      Liquid Stripping vs.Удаление пара

      Вы можете использовать два метода: удаление пара или удаление пара.

      С помощью жидкой очистки вы распыляете или наносите губкой биоразлагаемый химический очиститель на обои и позволяете продукту впитаться в течение нескольких минут. Смесь пропиленгликоля и воды, этот растворитель проникает в бумагу и смягчает клей.

      При удалении пара вы объединяете воду в виде пара с теплом, чтобы смягчить клей. Вам понадобится специальное средство для удаления паровых обоев; нельзя пользоваться утюгом или отпаривателем для одежды.

      Как удалить обои | Driven by Decor

      Хотите узнать, как удалить обои? Я пробовал много разных способов и делюсь тем, что, как я обнаружил, работает лучше всего!

      Одно можно сказать наверняка — независимо от того, сколько времени пройдет до отмены приказов о пребывании дома, у меня никогда не закончатся обои, которые нужно удалить в нашем доме в Северной Каролине! На протяжении многих лет я пробовал все уловки, описанные в книге, для снятия старых обоев (мы умеем покупать дома, полностью загруженные ими), и сегодня я делюсь тем, что лучше всего подходит для меня.Я также рассказываю об изменениях «до» и «после» в последней комнате, в которой я снимал обои, — в нашей прачечной. Готовы увидеть ?? (сообщение включает партнерские ссылки; полное раскрытие информации доступно {здесь})

      Вот «до» того, как выглядела наша прачечная, когда мы покупали дом:

      Мне удалось смонтировать все обои во всей комнате менее чем за два часа, что довольно удивительно! Ключ к моей технике удаления обоев — использование недорогого ручного отпаривателя, которым вы распариваете одежду.У меня есть {этот}, и он отлично работает (не забудьте соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкциях к пароварке, чтобы не обжечься паром, и не используйте его рядом с электрическими розетками или выключателями) . Процесс прост, но я покажу вам, как удалить обои шаг за шагом, чтобы вы точно знали, что делать:

      1. Начните пропаривание с нижнего шва

      Начиная с нижнего шва между двумя полосами обоев, тщательно пропарьте эту область пароваркой. Используя небольшой шпатель, попробуйте просунуть лезвие под пропаренные обои, чтобы можно было начать натягивать лист обоев за угол.Если вы не можете поднять угол, распарьте его еще раз и попробуйте еще раз. После того, как я вытащил первый угол, я продолжаю тянуть лист левой рукой, пока он отрывается от стены, и использую шпатель в правой руке, чтобы залезть под бумагу и помочь отделить ее от стены:

      2. Чередование пропаривания поверх бумаги и под ней

      Как только вы сможете приподнять угол, продолжайте пропаривать лист бумаги, чередуя пропаривание поверх листа (перемещайте пароварку вперед и назад по области):

      и под ним (стараясь не запарить руку):

      В портативных пароварках

      нет огромного резервуара для воды, поэтому я держу лейку с небольшим носиком рядом со мной, чтобы легко доливать воду, чтобы я мог продолжать работу, не бегая постоянно к раковине.

      Если вам действительно повезет, вы сможете использовать эту технику, чтобы снимать обои на больших листах, как я это делал в нашей прачечной:

      , но на самом деле это не всегда так просто! Иногда они будут отрываться небольшими частями, независимо от того, какой трюк с удалением обоев вы попробуете. Во многом это связано с тем, правильно ли были подготовлены стены перед оклейкой обоями. Если это не так легко, как хотелось бы, вот что нужно делать:

      3.Используйте шпатель, чтобы помочь с более стойкими деталями

      По мере того, как вы поднимаете обои, у вас, вероятно, будут какие-то неподатливые участки, где основа остается прилипшей к стене — пропарьте это место, а затем используйте шпатель, чтобы поднять его:

      Вместо шпателя вы также можете попробовать {этот скребок с длинной ручкой}, который получил хорошие отзывы.

      4. Удалите клей для обоев

      Теперь, когда вы знаете, как удалить обои, а как насчет клея для обоев ?! После того, как все обои будут удалены, на стене обычно останется клей для обоев, который необходимо удалить перед покраской или заменой обоев.Я просто наполняю ведро теплой водой и использую смоченную губку, чтобы стереть остатки клея — вы можете видеть ту часть, где я удалил клей со стены, слева, и часть, которую я еще не дошел, справа:

      Если после удаления обоев осталось МНОГО клея, прежде чем я счищу его губкой, я слегка распариваю одну часть стены за раз и перемещаю шпатель по стене, чтобы соскрести излишки клея:

      , а затем сотрите остатки губкой и теплой водой.

      5. Подготовка перед покраской или заменой обоев

      Клей для обоев

      — дело непростое, потому что, даже когда кажется, что вы все это сняли, часто там остается клей, который повторно активируется, когда вы красите стены (и клей превращается в шарик и портит вашу покраску). Поэтому после снятия обоев, соскабливания и соскабливания остатков клея я слегка шлифую стены, а затем наношу кистью слой Zinsser ALLPRIME Water-Base Problem Surface Sealer или Gardz Problem Surface Sealer, которые вы можете приобрести в Интернете {здесь}.Они герметизируют остатки клея, а если у вас есть потрескавшийся или отслаивающийся гипсокартон, они хорошо герметизируют и их, чтобы их можно было заделать и покрасить. Не забудьте исправить все дыры, трещины или другие дефекты стены, прежде чем красить или обои.

      После того, как я закончил снимать обои в нашей прачечной, я… снова добавил обои — ха! Думаю, я обожаю наказания 🙂 Вот напоминание о том, как это выглядело «раньше»:

      и вот как это выглядит сейчас:

      Это действительно сложное место для фотографирования, так как оно крошечное и не имеет естественного света, но, надеюсь, вы все еще можете увидеть большую разницу, которую сделали новые обои! Мне не нравились зеркальные двери, за которыми стоят стиральная машина и сушилка, поэтому я на самом деле оклеил их обоями после того, как покрыл их хорошей грунтовкой!

      Наряду с поклейкой обоев {этими синими цветочными обоями}, я добавил {этот новый коврик} в качестве коврика, набор {этих ящиков для хранения в бело-голубую полоску} над стиральной машиной и заменил старый, устаревший светильник. для {этого приспособления для скрытого монтажа из латуни в форме звезды}:

      Как удалить обои: другие методы, которые можно попробовать

      Хотя я нашел лучший способ удаления обоев с помощью ручного отпаривателя, есть и другие способы, которые вы можете попробовать, если хотите поэкспериментировать с тем, что лучше всего подходит для вас, включая:

      1.Отпариватель для обоев

      Отпариватель, специально созданный для отпаривания обоев, таких как {этот}, имеет насадку прямоугольной формы, которую вы прикрепляете к стене, чтобы улавливать пар и сделать его более эффективным. Я пробовал использовать один раньше, но обнаружил, что у меня лучше получается ручной отпариватель, который позволяет мне парить под одеялом, которое я натягиваю. У него есть то преимущество, что у него гораздо больший резервуар для воды, поэтому доливать его нужно не так часто. Если вы пойдете по этому пути, обязательно возьмите такой со шлангом, длина которого достаточна, чтобы дотянуться до верха ваших стен.

      2. Подсчет + химический отпарщик

      Другой вариант — «забить» обои с помощью {этого инструмента}, который проделывает в них маленькие дырочки, за которыми следует средство для удаления обоев, такое как {этот} или {этот}, которое вы распыляете или наносите губкой. Я знаю некоторых людей, которые используют этот метод в качестве основного, но для меня это было очень медленным, и инструмент для подсчета очков оставил несколько следов на моей стене. К тому же я предпочитаю использовать простой пар, чем химический стриппер.

      3. Горячая вода в пульверизаторе

      Это определенно самый дешевый маршрут, если у вас еще нет портативного парохода.Просто налейте довольно горячую воду в пульверизатор (или некоторые люди используют воду и смягчитель ткани в равных частях), опрыскайте одну часть стены за раз, дайте ей отстояться, а затем удалите обои скребком. Я удалил первую половину обоев в нашем фойе таким образом, так что это определенно выполнимо, но я впервые экспериментировал со своим ручным отпаривателем во второй половине, и он продвинул все гораздо быстрее для меня.

      Надеюсь, вы все сочли это полезным! Если вы хотите немного поупражняться в удалении обоев, приходите (ха — желаю!).Пока я занялся нашей прачечной и нашим уголком для завтрака (вы можете увидеть это {здесь}, если пропустили), у меня все еще есть остальная часть нашей кухни, дамская туалетная комната, ванная комната моих девочек и наша главная ванная комната, чтобы пойти ….

      Советы профессиональных художников по удалению ненужных обоев — кисть с цветом — кисть с цветом

      Стеновая плита представляет другую проблему в том, что в оригинальной вешалке для бумаги, вероятно, использовалось изрядное количество клея, чтобы приклеить новые обои к обоям. кожух.Проблема возникает, когда используется слишком много воды, и бумажная оболочка стенового картона становится слишком влажной и разваливается. Для стеновых панелей лучше всего работает непродолжительное воздействие пара, и обычно рекомендуется надрезать обои, чтобы пар мог проникнуть под обои. Я не нашел виновника обоев, инструмента, который создает сотни крошечных отверстий в обоях, чтобы пар достигал клея, чтобы быть настолько эффективным. Следите за тем, чтобы настенная плита не пропиталась водой, но в этом случае ее всегда можно починить из грязи.

      Паста , использованная 40 лет назад, наносилась кистью и выглядела так, как будто вы использовали ее в детском саду 40 лет назад0. Большая часть пасты разжижается с помощью пара и небольшого количества смягчителя ткани или средства для удаления обоев одного из брендов. Есть несколько комбинаций клейкой бумаги, которые не отрываются, поэтому просто будьте готовы немного врезаться в стену и исправить ее позже, но сначала попробуйте другие добавки, пар или воду. Я обнаружил, что тип бумаги представляет большую проблему, чем паста.

      В общем, коммерческие / розничные растворы для удаления обоев или добавки не очень эффективны или не более эффективны, чем 10% раствор для пляжа с использованием колпачка, полного смягчителя ткани, смешанного с водой. Опять же, никогда не использует отбеливатель в пароварке! Это серьезная проблема для здоровья.

      Стены и клей в разных местах одинаковы, а вот обои — нет. Обои могут варьироваться от почти 100% винила до 100% бумаги до 100% ткани и 1000 вариантов между ними.Винил, который чаще встречается на кухнях и в ванных комнатах, довольно легко снимается большими полосами. 100% бумаги с неплотным переплетением не пойдут. Бумага водопроницаема, поэтому влага обычно отталкивает ее от стены. Age обоев повлияет на то, как они снимаются — как правило, старые бумаги лучше держатся вместе при отслаивании, а новые бумаги рвутся при наименьшем сопротивлении. Они, как правило, намного тоньше.

      Ваша задача — получить доступ к типу бумаги и попробовать различные методы, чтобы выбрать наиболее подходящий.Время потрачено не зря. Например, поместите паровой утюг наверху стены, дайте пару проникнуть внутрь и попытайтесь медленно оторвать угол бумаги от стены — пусть гравитация сделает всю работу за вас. Вы быстро поймете, как все пойдет. Сладкое пятно — это достаточно тепла и воды, то есть пара, чтобы выпустить пасту и затем спуститься вниз. Если вам сложно выйти, попробуйте другой подход, например, намочите бумагу водой, надрежьте ее, соскоблите сильнее! Вы выяснили, какая техника лучше всего подходит для какой бумаги , повторить ! Помните, что в следующей комнате будет другой тип бумаги.

      Несколько слов об аренде и покупке парохода. Пароварка для обоев арендуется примерно за 35-45 долларов в день, а недорогой пароход от Amazon стоит примерно 80 долларов. Арендуемые пароварки лучше сконструированы и производят пар более эффективно, однако пар низкого уровня подойдет, особенно если у вас есть немного больше времени, потому что вам не нужно возвращать пароход в Home Depot. Итак, если у вас небольшая работа — 1-3 комнаты, снимите пароход, если вам нужно сделать целый дом, купите пароход и, возможно, продайте его в конце дня.

      Вот важные выводы:

      • Обязательно добавьте немного смягчителя ткани для стиральной машины в пароварку

      • Если у вас есть штукатурка, которая может впитывать немного воды, используйте распылитель садового насоса и продолжайте сваривать бумагу. сверху. Чем влажнее, тем лучше, пока это не испортит стену.

      • Не распыляйте воду на потолок.

      • Нет двух одинаковых обоев, поэтому поэкспериментируйте на небольшом участке и выясните, какая техника работает лучше всего i.е. долгое замачивание в воде с использованием отбеливателя, быстрый выброс пара, царапины на бумаге?

      • Некоторые обои действительно есть, и никакое количество воды, добавок или пара не сможет их удалить — вам придется копать под ними и ремонтировать стену после оберегов.

      • Идеально не оторвется — когда закончите, останутся мелкие кусочки, повреждения и остатки клея.

      • Может быть намного дешевле купить пароход, если вам нужно очистить более пары комнат.

      • Не слишком гордитесь, чтобы вызвать на помощь профессионального маляра.

      Очистка и ремонт стен : После того, как вы уберете большую часть бумаги со стены, скорее всего, потребуется некоторая работа. На самом деле, если бумага просто отслаивается, это обычно происходит из-за того, что клей все еще находится на стене. Вы можете удалить клей теплой мыльной водой или такими добавками, как Simple Green. Также можно использовать воду и уксус. Не наносите слишком много влаги на стены и убедитесь, что вы дали им полностью высохнуть перед покраской.

      Скорее всего, чем сейчас, вам потребуется отремонтировать многие участки, на которых стена может казаться шероховатой или изъеденной из-за пасты. Вы можете использовать базовый герметик для ремонта повреждений и сгладить стены.Попробуйте эту технику обезжиривания : для обычной комнаты 10х12 возьмите один галлон теплой воды и смешайте две чашки герметика с водой, чтобы получился суп, похожий на суп. слякотная смесь. Затем, используя большую губку с мелкими ячейками (обычно ее можно найти в отделке напольных покрытий), промойте стены этой густой смесью, следя за деревянными изделиями и электрическими розетками.Это создаст очень тонкую штукатурку на грубой, испещренной клеем текстуре. Повторите это второй раз или сделайте смесь более густой, чтобы увеличить точечную коррозию. После высыхания отшлифуйте стены до зернистости 200-220. Штукатурка для мгновенной отделки —

      Brush With Color — это местная компания, занимающаяся внутренней покраской и реставрацией, которая специализируется на высококачественной окраске всего побережья. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную оценку, или просто позвоните, если у вас возникнут вопросы, связанные с DIY, по телефону (603) 770-5073 или james @ hommiellc.com.

      11 удивительных способов удаления обоев

      Проекты по благоустройству дома своими руками могут стать отличным способом создать в вашем доме то, что вам нравится, а также повысить его ценность. С другой стороны, эти же проекты могут привести к разочарованию и множеству головных болей. Мы покажем вам, как удалить обои эффективно, с меньшими проблемами.

      Удаление старых обоев со стены может быть беспорядочным, утомительным и трудоемким, но необходимым при установке новых обоев или покраске.К сожалению, нет простого способа обойти это, если вы не используете съемные обои.

      Этот процесс может быть более трудным для тех, кому раньше никогда не приходилось снимать обои. Поэтому мы решили составить список лучших техник для эффективного удаления обоев.

      (loganban / 123rf.com)

      Обои Как снять

      Вам необходимо удалить все старые обои и остатки перед нанесением нового покрытия для стен, чтобы обеспечить чистую гладкую поверхность для нанесения новых обоев или краски.

      Следующие техники включают различные методы удаления обоев своими руками, которые можно использовать для удаления обоев. Если вы выбрали одно, но результаты вам не нравятся, попробуйте что-нибудь другое.

      Что делать перед тем, как снимать обои

      Перед удалением обоев необходимо выполнить несколько шагов. Выполнение следующих шагов заранее гарантирует, что вы ничего не забудете, а также сэкономите ваше время.

      Мы рекомендуем выделить для этого проекта несколько дней или длинные выходные, такие как выходные, посвященные Дню труда, так как это, вероятно, займет несколько дней.

      Подготовка к удалению обоев

      Удалите со стен все картины или гобелены, вывернув все гвозди и шурупы. Снимите крышки розеток, панели переключателей, крышки каналов отопления / кондиционирования, карнизы и все остальное, что прикреплено к стене.

      Поместите кусок ленты на заднюю сторону каждого элемента и намотайте на ленту соответствующие винты для облегчения сборки.

      Осторожно снимите плинтус и молдинг. Отодвиньте мебель или препятствия от стен.Положите ткань на пол, чтобы упростить уборку. Если вы планируете пропарить стену, чтобы удалить бумагу, закройте открытые выходы малярным скотчем, чтобы защитить их.

      Осмотрите стены на предмет наличия отслоившихся обоев. Используйте канцелярский нож, чтобы оторвать часть бумаги, чтобы вы могли увидеть, с чем вы имеете дело под поверхностью.

      Вы можете обнаружить, что смотрели только на верхний слой обоев с двумя или тремя другими слоями под ним.Это поможет вам определить процесс удаления.

      Удаление обоев своими руками

      Теперь, когда вы подготовили стены и комнату, можно переходить к мелочам. Ниже приводится базовый метод удаления обоев без использования химиката или отпаривателя, а также удаления границы обоев.

      Удаление обоев

      Если вы пытаетесь удалить виниловые обои или другие обои, цель этого шага — снять верхнюю бумагу со стены, не удаляя подложку.Начните с поиска свободного места на обоях. Это может быть в углу комнаты или вокруг зоны розетки. С помощью шпателя осторожно приподнимите бумагу вверх.

      Когда бумаги будет достаточно, чтобы ее схватить, осторожно снимите облицовку со стены, осторожно потянув на себя в медленном и стабильном темпе. Используйте постоянное и устойчивое давление. Возможно, вы сможете удалить целые листы верхней бумаги одним движением.

      Как удалить основу обоев

      После того, как вы аккуратно оторвите верхнюю бумагу от стены, у вас останется подложка.Основание не может быть легко снято со стены из-за клея.

      Следующий процесс показывает, как удалить основу и клей. Его также можно использовать для удаления наклеек со стен, которые упорно отказываются отпускать стену.

      tb1234

      Удаление основы для обоев

      • Шпатель
      • Губка
      • Горячая вода
      • Резиновые перчатки

      tb1234

      После снятия верхнего слоя бумаги со стены смочите основу губкой.Используйте самую горячую воду, какую сможете. Надев перчатки, чтобы защитить руки от горячей воды, нанесите губкой на поверхность стены по частям.

      Гипсовые стены лучше переносят горячую воду, чем гипсокартон. Если вы работаете с гипсокартоном, не оставляйте участок более 15 минут. Когда основа размягчится, используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести основу со стены.

      Убедитесь, что у шпателя есть закругленные и гибкие края, чтобы не повредить стену.Смачивать и соскабливать старые обои также лучше, если вы делаете это небольшими участками.

      Как удалить стойкую обойную пасту

      Даже после всего этого на стене может остаться стойкая основа и остатки клея, и вы можете даже найти старые пятна, которые долгое время скрывали. Т

      Он следующий поможет вам удалить оставшийся мусор и покажет лучший способ вымыть пятна со стен, скрытые обоями.

      tb1234

      Удаление въевшейся пасты для обоев

      • Инструмент для удаления геля
      • Скребок
      • Теплая вода

      tb1234

      Распылите средство для удаления геля на участки стены с оставшейся подложкой и приклейте.Оставьте на 15-20 минут. Используйте скребок, чтобы удалить весь гель и подложку под ним, стараясь не выдолбить стену. Промойте стену теплой водой, пока она не станет чистой.

      Как удалить обои с помощью пароварки

      Использование отпаривателя для обоев вместо губки и горячей воды может сделать процесс удаления обоев немного менее утомительным. Отпариватель будет выпускать поток горячего пара в участки обоев, ослабляя клей для облегчения удаления.

      tb1234

      Удаление обоев с помощью отпаривателя

      • Отпариватель для обоев
      • Лестница
      • Шпатель
      • Универсальный нож

      tb1234

      Перед использованием ознакомьтесь с особыми инструкциями в руководстве пользователя. Во-первых, попробуйте оторвать как можно больше верхней бумаги вручную. Прижмите пароварку к стене на 10-20 секунд, чтобы бумага ослабла.

      После того, как вы удалите верхнюю бумагу, вам нужно будет удалить липкую основу.Вы можете использовать канцелярский нож или инструмент для надрезания, чтобы надрезать основу на небольших участках. Это позволит пару пробиться под обои.

      Начните с потолка по частям и доберитесь до пола, чтобы капающая вода вам пригодилась. Начните с пропаривания одной области, чтобы ослабить клей. Затем с помощью шпателя соскребите и снимите основу. Повторяйте этот процесс, пока не будет построена вся стена.

      Как удалить обои с помощью стриппера

      Стены с наклеенными многослойными обоями или очень старые обои могут потребовать более интенсивного средства для удаления обоев в крайнем случае.Существует множество средств для снятия обоев, которые содержат химические вещества, разрушающие клей, удерживающий бумагу на стене.

      tb1234

      Метод удаления обоев

      • Инструмент для удаления обоев
      • Скребок
      • Губка

      tb1234

      Обычно средства для снятия обоев поставляются в виде пульверизатора, готового к использованию. В противном случае следуйте инструкциям на приобретенном вами приспособлении для снятия обоев. Распылите или нанесите раствор с помощью губки на небольшие участки обоев и оставьте на рекомендованное время.

      Используйте скребок, чтобы соскоблить и отделить ослабленную основу от стены. Продолжайте движение по секциям, пока на стене не останется обоев.

      Удаление обоев уксусом

      Следующий метод идеален, если вы предпочитаете использовать нетоксичные растворы. Основным ингредиентом этого средства для снятия обоев является уксус, который действует как натуральный кислотный раствор, помогая мягко растворить и ослабить клей. Вы даже можете использовать уксус для приготовления домашних растворов для мытья полов.

      tb1234

      Нетоксичное средство для удаления обоев

      • Белый уксус
      • Теплая вода
      • Бутыль с распылителем
      • Скребок

      tb1234

      Смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе. После того, как вы удалили как можно больше передней бумаги, распыляйте уксусный раствор небольшими участками за раз и дайте ему впитаться в подложку примерно на 15 минут.

      Используйте скребок, чтобы оторвать бумажную подкладку от стены.Повторяйте этот процесс по частям, пока стена не станет оголенной. Уксус также является отличным очистителем для мытья окрашенных стен и многих других поверхностей в доме.

      Удаление обоев с помощью кондиционера для белья

      Компоненты кондиционера для белья разрушают клей для обоев, что облегчает его снятие со стены.

      tb1234

      Кондиционер для белья Средство для удаления обоев

      • Кондиционер для белья
      • Теплая вода
      • Бутыль с распылителем
      • Скребок для краски

      tb1234

      Смешайте в пульверизаторе воду и жидкий кондиционер для белья в равных частях.Вы также можете использовать для этого садовый опрыскиватель. Распылите слой обоев и оставьте на несколько минут, чтобы бумажная основа ослабла. Снимите обои скребком для краски. Повторите процесс в следующем разделе.

      Удаление обоев с помощью мыла для посуды

      Для удаления стойких участков обоев можно использовать следующую процедуру. Комбинация мыла и горячей воды удаляет клей для обоев.

      tb1234

      DIY Средство для удаления обоев

      • Горячая вода
      • Мыло для посуды
      • Губка
      • Ведро

      tb1234

      Наполните ведро водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды.Смочите небольшие участки обоев губкой, смоченной мыльной водой. Дайте раствору подействовать на ослабление клея в течение нескольких минут, а затем снимите обои.

      Как удалить обои с помощью мыла для посуды и кондиционера для белья

      Следующий процесс покажет вам, как удалить клей для обоев со стен. Комбинация средства для мытья посуды, воды и смягчителя ткани помогает удалить клей для обоев.

      tb1234

      Средство для удаления обоев

      • 1 столовая ложка средства для мытья посуды
      • 1 столовая ложка жидкого смягчителя ткани
      • 1 чашка теплой воды
      • Спрей
      • Скребок

      tb1234

      Смешайте воду, смягчитель ткани и средство для посуды в пульверизаторе или садовом распылителе.Распылите один слой основы обоев и оставьте на несколько минут, чтобы клей ослаб. С помощью скребка оторвите обои от стены. Повторяйте процесс по частям, пока бумага не исчезнет.

      Как очистить стены после удаления обоев

      Перед тем, как оклеить стену новыми обоями или краской, убедитесь, что стены очищены от остатков клея, клея или остатков. Следующий процесс покажет вам, как чистить стены после удаления обоев. Эти ингредиенты также можно использовать в качестве натурального чистящего средства для ванной.

      tb1234

      Очистка стен

      • Белый уксус
      • Вода
      • Бутыль с распылителем
      • Губка

      tb1234

      Чтобы удалить клей для обоев и остатки обоев, смешайте в равных частях воду и уксус в пульверизаторе. Распылите на поверхность стен и используйте губку, чтобы стереть остатки клея для обоев и грязь.

      Хотя это может быть немного сложнее из-за неровной поверхности, вы также можете использовать уксус для очистки внутренней кирпичной стены или стен из бетонных блоков.Очистите и продезинфицируйте практически любую домашнюю поверхность уксусом.

      К сожалению, удаление обоев не может стать проще или менее беспорядочным, пока кто-нибудь не предложит замечательное изобретение для удаления обоев. К счастью, есть некоторые методы и приемы, которые можно использовать для выполнения этой работы с меньшими головными болями и разочарованием, используя правильные инструменты и ноу-хау.

      (loganban / gogian / 123rf.com)

      Мы надеемся, что эти методы позволят вам лучше понять, как удалять обои, и что вы поделитесь этими рецептами удаления обоев со своей семьей и друзьями на Pinterest.

      Как удалить обои — Лучшие способы легко удалить границу обоев и клей

      Иногда обои — это именно то, что нужно дому, чтобы создать грандиозный вид. Но когда он устарел, противоречит эстетике, на которую вы надеетесь, или не в хорошей форме, это может стать катастрофой. И даже если вы, как правило, не фанат обоев (сейчас есть несколько очень симпатичных вариантов, некоторые даже съемные!), Возможно, вы не являетесь поклонником дизайна, который предыдущие владельцы установили в вашем доме.Независимо от ситуации, обои можно удалить , и у нас есть несколько быстрых шагов и советов, которые помогут сделать удаление обоев максимально простым. Вы действительно можете удалить обои … не теряя рассудка.

      Что нужно знать перед началом работы

      Безопасность прежде всего. На этой работе все будет грязно и мокро (ну, по крайней мере, сыро), поэтому рекомендуется отключить электричество и заклеить изолентой все розетки, которые будут на вашем пути во время работы.

      Кроме того, будьте готовы проявить терпение перед тестированием. Удаление обоев вполне выполнимо, но требует времени, создает липкий беспорядок (покройте эти полы и плинтусы!) И заставляет задуматься, о чем вы, черт возьми, думали хотя бы раз. Но наберитесь духа. Выполнив несколько простых шагов, вы можете заставить свои стены сиять примерно за выходные, плюс-минус в зависимости от вашей площади в квадратных футах.

      Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

      Как удалить границу обоев

      Границы обоев удаляются так же, как и полные панели, с дополнительной проблемой, заключающейся в том, что большая часть, если не вся, работа выполняется с табурета или лестницы.

      Сначала проверьте шов обоев кончиком металлического шпателя, стараясь не выдолбить гипсокартон ножом. Если бумага поднимается и легко отслаивается, вам повезло! Снимите. Если этого не произошло, вам нужно будет размягчить клей, прежде чем снимать бумагу.

      Совет: Не используйте пластиковый шпатель; они слишком толстые, чтобы попасть под бумагу. Кроме того, попробуйте опилить край металлического шпателя, чтобы он получился более закругленным. Это поможет вам избежать случайного выдолбления гипсокартона при попытке поднять бумагу.

      Для этого возьмите инструмент для надрезания обоев и проведите им по обоям небольшими участками. Подрезчик создает небольшие надрезы на бумаге (не давите слишком сильно, иначе вы повредите стену), что позволит воде или раствору для удаления обоев размягчить клей под бумагой.

      Инструмент для удаления обоев

      Распылите воду или средство для снятия бумаги на порванный участок границы (или смочите его влажной губкой) и оставьте на несколько минут для работы с клеем.

      Совет: Некоторые предлагают для этого использовать смесь смягчителя ткани и горячей воды в соотношении один к одному! Чем горячее вода, тем лучше, поэтому надевайте перчатки.

      Протестируйте небольшой участок ногтем — если бумага легко отрывается, значит, вы в деле.Если нет, повторите процесс смачивания и дайте ему немного постоять, чтобы он сделал свое дело.

      Если перфорированная часть влажная и легко отслаивается при проверке, используйте угол шпателя, чтобы снять бумагу. Не удивляйтесь, если клей останется. мы рассмотрим эту часть головоломки в следующем разделе. Повторите весь процесс — надрез, смачивание, соскребание — до тех пор, пока граница не исчезнет.

      Как удалить клей для обоев
      Запачкаться!

      Andrew_HoweGetty Изображений

      После того, как вы удалите всю бумагу со стены или границы, у вас, вероятно, останутся участки или пятна, липкие от клея.Самый простой способ удалить их — протереть стену горячей мыльной водой (попробуйте средство для мытья посуды) и губкой или тряпкой. Вам нужно удалить все остатки со стен, поэтому не поддавайтесь соблазну пропустить это и закрасить прямо поверх. Вы рискуете создать беспорядок, который не подойдет для покраски или перекраски.

      Совет: Неужели трудно удалить клей? Попробуйте улучшить свою игру до стриппера с гелем.

      Как удалить Реально Старые обои

      Гвендолин ПлатGetty Images

      Обои, которым уже несколько десятилетий, можно удалить, следуя приведенным выше советам и методам, но вам, возможно, придется нанести на них много смазки, в зависимости от того, были они установлены профессионально или нет (профессиональные установки, как правило, сложнее удалить чем работа в домашних условиях).Если ваш дом старше, у вас могут быть стены из гипса вместо гипсокартона — последний из которых более мягкий и более подвержен сырости и образованию трещин, поэтому будьте особенно осторожны.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

      Балконная дверь регулировка: Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно, видео.

      Опубликовано автором
      Ответить

      Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно, видео.

      Чтобы балконная пластиковая дверь прослужила длительное время без образования сквозняков за ней необходимо правильно ухаживать. Обязательным действием является регулярная смазка фурнитуры и уплотнителей, а при необходимости и регулировка механизма. Даже если модель двери самая качественная и дорогая, рано или поздно возникнет потребность в профилактическом ремонте. Иначе механизмы закрывания и открывания станут работать неправильно.

      Подобные услуги предлагают многие компании по установке пластиковых дверей. Поэтому можно сделать заявку и через несколько дней в квартиру приедет специалист, чтобы должным образом отрегулировать механизм. Если же нет времени ждать посторонней помощи, можно научиться регулировке самостоятельно. Тем более что в этой работе нет ничего сложного. Для начала необходимо выявить степень дефекта и определить точную причину неправильной работы конструкции.

      Видео: Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно

      Основные неполадки в механизме балконной ПВХ двери

      О необходимости регулирования балконную дверь следует задуматься, если наблюдаются неполадки в функционировании фурнитуры. Для профилактической цели этого делать не нужно. То есть если конструкция работает слаженно, то нет необходимости каждый год вызывать мастера. Вот наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть в работе балконной двери:

      • Створка задевает порог, а именно нижнюю часть рамы. Чаще всего такая проблема образуется из-за провисания дверного полотна под собственным весом. Это происходит из-за того, что ПВХ дверь имеет достаточно большую массу. Особенно тяжелыми являются двухкамерные стеклопакеты, толщина стекол у которых составляет 6 мм. Такая конструкция провисает значительно быстрее. Но не стоит переживать по этому поводу, ведь проблему можно легко решить. Реже провисает стеклопакет с толщиной стекла 4 мм. Но рано или поздно петли все равно не выдерживают большой нагрузки. Явным признаком смещения створки является заметная щель в верхнем углу двери. Этот недостаток характерен только для пластиковых дверей. С оконной системой такое происходит крайне редко, ведь она более легкая.
      • Створка контактирует с рамой в средней части. Это происходит из-за бокового смещения конструкции вследствие резких перепадов температур либо деформации здания. Подобное смещение не трудно устранить, отрегулировав петли. Но принимать меры нужно сразу же.
      • Створка плохо прилегает к раме, что становится причиной попадания холодного воздуха в помещение. Для устранения такой неполадки потребуется отрегулировать прижим балконной двери, вращая при этом специальные запорные элементы.
      • Ручка шатается в гнезде при вращении. Это наиболее легкая неполадка, устранить которую можно за несколько минут.

      Таким образом, чтобы правильно отрегулировать балконную дверь, следует разобраться в конкретной причине проблемы. После того, как неисправность будет обнаружена, задача по регулировке механизма значительно упростится. Если же причина так и не была выявлена, стоит обратиться к специалисту. Возможно поломка более серьезная.

      При возникновении проблем в работе фурнитуры балконной, офисной или входной пластиковой двери, вы можете обратиться за профессиональным ремонтом в компанию «ПанОкна». Мы предлагаем услуги настройки, регулировки и замены элементов фурнитурной группы.

      Регулировка балконных пластиковых дверей в зависимости от поломки

      Что делать при провисании створки

      Если нижняя часть створки касается рамы, мешая плотно закрыть балконную дверь, значит пришло время отрегулировать механизм.

      Открыть створку двери полностью, но ни в коем случае не на проветривание. Далее, потребуется шестигранный ключ 4 мм. Им необходимо повернуть винт, который расположен по краю створки около верхней петли. Для того чтобы затянуть винт, нужно осуществить несколько поворотов по часовой стрелке. Следует обратить внимание, что для некоторых винтов подходит не шестигранник, а ключ «звездочка». Ключи стоит приобрести заранее, чтобы при необходимости быстро подтянуть винт.

      Затем необходимо закрыть дверь и можно приступать к закреплению нижнего винта. Для этого на нижней петле нужно снять пластиковый колпачок и повернуть нижний регулировочный винт также по часовой стрелке. Створка при этом будет подниматься.

      Что делать при задевании створки в средней части

      Чтобы створка не задевала среднюю часть рамы, необходимо подвинуть ее ближе к петлям. Для начала требуется при помощи ключа подтянуть винт сбоку на нижней петле.

      Если после этого ситуация не улучшилась, значит то же самое следует проделать и с верхним регулировочным винтом. Зачастую этих манипуляций хватает для того, чтобы привести закрывающий механизм в норму.

      Что делать при недостаточном прилегании двери к раме

      Силу прижима балконной конструкции можно контролировать при помощи запорного элемента, который находится на створке. Для этого запорный элемент (чаще в форме эксцентрика) нужно вращать ключом или плоскогубцами. Так можно значительно улучшить ситуацию с плохим прижимом.

      Для большей эффективности можно посетить официальный сайт производителя фурнитуры балконной двери, чтобы ознакомиться с подробной схемой регулировки.

      Действия по регулировке прижима необходимо проводить два раза в год. Зимой следует более сильно затянуть запорный элемент, а летом, наоборот, ослабить.

       

      Что делать при «разбалтывании» ручки.

      Это самая легка задача, которую можно быстро выполнить. Нужно развернуть насадку у основания ручки так, чтобы открылись винты. Затем следует затянуть крепление с помощью отвертки. Работу нужно выполнить аккуратно, чтобы не нанести повреждения поверхности ручки. Если же данное действие не поможет, значит потребуется полностью заменить дверную ручку.

      Профилактические мероприятия неполадок с балконной дверью

      Чтобы не пришлось регулировать конструкцию слишком часто, следует усвоить данную информацию:

      • При покупке дверного полотна нужно обратить внимание на характеристику фурнитуры. Механизм открывания и закрывания должен соответствовать общему весу двери. Слабая фурнитура не способна долго удерживать тяжелую конструкцию. Современные технологии изготовления допускают наличие механизмов, которые выдерживают до 130 кг. Этого вполне достаточно для балконной створки.
      • Дополнительным элементом, который не допустит провисания полотна, станет микролифт. Это элемент фурнитуры, который по-другому называют компенсатором провисания. Эта маленькая деталь несет в себе много пользы. Установка микролифта просто незаменима для габаритной двери, оснащенной двухкамерным стеклопакетом. Есть несколько разновидностей компенсатора провисания. Это может быть рычаг сбоку створки или же небольшой ролик на ее нижней стороне.

      Подобные меры позволят избежать неполадок в дверном механизме. При выборе конструкции следует попросить специалистов установить дополнительные элементы, ведь они помогут сэкономить время и сделают эксплуатацию дверей более простой.

      И стоит запомнить, что одной из самых распространенных причин нарушения правильной работы балконного полотна является неправильная эксплуатация. Механизм ломается гораздо быстрее, если постоянно с силой хлопать дверью. Также не стоит надолго оставлять дверь открытой, ведь это создает дополнительную нагрузку на петли.

      В случае если на продукцию еще действует гарантия, не стоит регулировать систему самостоятельно, особенно если раньше такого опыта не было. Вызвать мастера по гарантии можно бесплатно, поэтому не стоит рисковать и беспокоиться по этому поводу. Если же гарантия кончилась, то можно попробовать наладить систему самостоятельно. Тем более что данная статья дает подробное описание этого процесса.


      Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе своими руками: пошаговая инструкция по регулировке

      Нет времени читать? Смотрите видео!

      Случаи, в которых нужна регулировка

      Перекос дверной рамы всегда ведет к неприятным последствиям. Порой для их устранения необходимо вызывать квалифицированного специалиста. Но в подавляющем большинстве случаев можно справиться самостоятельно. Поэтому разберемся с тем, как регулировать пластиковые двери балкона своими руками. Но прежде чем дать пошаговую инструкцию, перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности:

      • В местах притвора проходит холодный воздух.
      • Дверная ручка туго или не до конца закрывается.
      • Чтобы прикрыть полотно приходится прикладывать большие усилия.
      • Провисшая рама цепляется за коробку.

      Устранение этих проблем занимает не более получаса, поэтому нет смысла откладывать работу на потом.

      Если с момента монтажа конструкции прошло немного времени, и она находится на гарантии, регулировку лучше доверить специалистам.

      Основные элементы регулировочных механизмов

      Чтобы избежать путаницы, поясним значение специальных терминов, которые будем использовать в пошаговой инструкции:

      • Петли — шарнирные элементы в верхней и нижней частях рамы, вращаясь вокруг которых она открывается.
      • Цапфы — цилиндрические втулки с торца дверной рамы, расположенные по ее периметру. Они перемещаются при открытии и закрытии ручки.
      • Ответные (прижимные) планки — металлические ограничители. Они расположены на коробке и вступают в зацепление с цапфами.

      Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе самостоятельно

      В первую очередь убедимся, что причиной проблемы является нарушение работы механизмов. Описанные выше неисправности могут возникать из-за выхода из строя резинового уплотнителя. Если зимой он примерз к раме, а вы резко дернули за ручку, повреждений не избежать. Поэтому визуально контролируем целостность уплотнения. При необходимости меняем резинку на новую.

      Если проблема в механической части, чтобы обеспечить доступ к регулировочным винтам, снимаем с петель декоративные накладки.

      В подавляющем большинстве случаев для работы достаточно шестигранника №4 и крестовой отвертки. Реже могут понадобиться шестигранный ключ №3, звездочки, плоскогубцы или плоская отвертка.

      Перед началом работ рекомендуем обратить внимание на взаимное расположение полотна и коробки. Это позволит избежать лишних действий и установить элементы в правильное положение. Для этого закрываем раму и очерчиваем ее карандашом по периметру. Получившийся контур должен быть параллелен внутренним граням дверной коробки. Если это не так, вам нужно выполнить регулировку пластиковых дверей балкона самостоятельно.

      Опишем порядок действий при распространенных неисправностях.

      Полотно провисло и цепляет порог

      Эта проблема характерна для широких тяжелых конструкций с двухкамерными стеклопакетами. Дополнительную нагрузку могут создавать тяжелые сумки, висящие на ручке, или дети, которые любят кататься на дверных створках. Часто именно после этого они начинают проседать.

      Приподнять створку позволяет нижняя петля. Вставляем в нее сверху шестигранник и вращаем:

      • по часовой стрелке — поднимаем;
      • против часовой стрелки — опускаем.

      Это помогает при равномерном провисании. Если цепляет только один угол, необходимо устранять перекос.

      Для этого пользуемся боковыми регулировками верхней и нижней петель. Вращаем шестигранником винт: при повороте вправо, полотно перемещается по направлению к ключу, влево — в обратную сторону.

      В правильном положении наружный контур двери балкона и внутренний коробки должны быть параллельны.

      Если диапазона перемещения регулировочными винтами не хватает, геометрию ПВХ-рамы исправляют подкладками под стеклопакет. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам. Они демонтируют штапики и согласно схеме установят калиброванные клинья. При несоблюдении технологии нагрузка на стекло распределяется неравномерно, и оно может лопнуть.

      Полотно задевает край коробки или неплотно прикрывается

      С такой проблемой можно столкнуться в осенне-зимний период, если фурнитура была максимально отведена от угла. Рама немного деформируется и входит в зацепление с цапфами. Чтобы устранить неполадку необходимо сдвинуть створку по горизонтали. Важно делать это равномерно и не допустить перекоса. Механизм регулируют в двух местах: на верхней и нижней петле.

      Перед тем как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь балкона, нужно ее полностью открыть. Это обеспечит удобный доступ к механизмам.

      Последовательно вращаем винты верхней и нижней петли. Контролируем момент, когда цапфы перестанут цепляться за дверную коробку. После этого регулировку можно прекратить. Но лучше добиться положения, в котором оба края створки будут равноудалены от внутренней грани установочной коробки. Это легко проконтролировать, обведя карандашом контур закрытого полотна.

      Обратите внимание: головка верхнего регулировочного винта может находиться со стороны угла или над дверным полотном.

      Через закрытую створку продувает холодный воздух

      Первое, что нужно сделать, — выявить место неплотного прилегания:

      1. Держим в проеме лист бумаги.
      2. Закрываем створку.
      3. Вытягиваем бумагу.
      4. Повторяем операцию, передвигая лист по всему периметру.

      Это позволяет определить плотность прижима. При правильной регулировке, листок должен одинаково туго вытягиваться во всех точках. Если он проходит свободно, потребуется отрегулировать зазор поворотом цапф. С одной стороны на них есть метка: прорезь или выштампованная точка. В заводском состоянии она направлена вверх.

      Чтобы сделать прижим плотнее (режим «зима»), поворачиваем цапфу шестигранником или отверткой меткой в сторону помещения. Если нужно ослабить дверь, крутим механизм в противоположном направлении — меткой на улицу.

      Современная фурнитура позволяет дополнительно изменять прижим с помощь нижней петли. Если смотреть на проем при закрытом полотне, на передней части вы увидите винт. Вращая его, можно добиться необходимого прижима в области петли.

      Порой добиться желаемого эффекта таким методом не получается. Это значит, что причина неисправности кроется в деформации самой конструкции или нарушении технологии монтажа. Временно устранить дефект можно, перекрутив ответную планку на пару миллиметров в сторону улицы. Но лучше вызвать для ремонта квалифицированных специалистов.

      Ручка пластиковой двери балкона болтается или туго закрывается

      Рукоятка крепится к полотну двумя винтами. Со временем они разбалтываются. Чтобы подтянуть крепление, на 90 градусов поворачиваем пластиковую заглушку, которая его закрывает и отверткой закручиваем саморезы до упора.

      Прослабленные винты упираются в декоративную заглушку и мешают ее повороту. Поэтому предварительно тянем ручку на себя.

      Если рукоятка закрывается туго, не до конца или фурнитура перемещается со скрипом, причина неисправности — неправильное зацепление цапфы с ответной планкой. В весенне-летний период рама может незначительно деформироваться в связи с потеплением. Поэтому проблему решает поворот цапфы в положение «лето» — меткой в сторону улицы.

      Порой дефект появляется после регулировки балконной двери. В этом случае смотрим, как механизм входит в зацепление при закрывании:

      1. В области открывания на фурнитуре находится лепесток, который блокирует ручку при открытом положении створки. Нажимаем его и опускаем рукоятку в положение «закрыто».
      2. Прикрываем створку так, чтобы немного была видна цапфа.
      3. Ставим напротив нее отметку на дверной коробке.
      4. По риске контролируем зацепление с прижимной планкой.
      5. Если нужно, переустанавливаем ее так, чтобы обеспечить полное и беспрепятственное зацепление.

      Если перечисленные способы не помогли, значит проблема заключается в ленточном механизме фурнитуры. Ремонт лучше доверить квалифицированному монтажнику.

      Для наглядности предлагаем ознакомиться с техническими моментами, посмотрев видео.

      Как избежать регулировки пластиковой двери балкона

      То, насколько часто придется корректировать положения притвора створки, напрямую зависит от состояния ленточных механизмов. Чтобы продлить срок их безаварийной работы, раз в год необходимо проводить профилактическое обслуживание. Это позволяет избежать неисправностей и продлевает срок службы изделия.

      Нужно выполнять три операции:

      • щеткой убирать с поверхности пыль и более крупные механические загрязнения;
      • обрабатывать силиконовой смазкой уплотнительные резинки;
      • смазывать ленточную фурнитуру минеральным маслом.

      Точки нанесения смазки отмечены на изделии символами «капля» или «масленка». После обработки всех узлов, 3-4 раза открываем и закрываем механизм, чтобы распределить состав по всей поверхности.

      Теперь вы знаете, как самому регулировать пластиковые двери балкона и можете быстро устранить неисправность.

      • Материал подготовил: Игорь Степаньков

      Как отрегулировать пластиковую балконную дверь? Пошагово

      Сегодня очень распространенными становятся пластиковые балконные двери. Они удобные в использовании, не требуют постоянного перекрашивания, отличаются простотой и быстротой в установке. Как и любая другая подвижная конструкция, дверной механизм после длительного применения требует регулировки. Любые двери имеют свойство расшатываться потому, что их постоянно открывают или закрывают, ставят на проветривание.

      ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек! Читать далее…

      Пластиковая дверь защитит квартиру от любых погодных условий

      Есть вариант вызвать мастера или специалистов, которые устанавливали конструкцию, но не всегда это возможно, особенно когда нет времени ждать, тем более, если срок гарантийного обслуживания уже истек. В другом случае, решить задачу можно самостоятельно.

      Когда пора регулировать балконную дверь?

      Пластиковая дверь не требует вмешательства, если:

      • створка не смещается, плотно прижата к профилю коробки;
      • сама не двигается, если открыта.

      Как только вы заметили какие-то отклонения, не нужно откладывать эту проблему в долгий ящик. Вызывайте срочно мастера, который отрегулирует, или сделайте сами, прочитав внимательно инструкцию.

      Чтобы эффективно и качественно починить, необходимо точно знать, с чем возникла неиправность.

      Виды неисправностей

      Перед тем, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, нужно выявить неполадки в функционировании. К основным распространенным неисправностям относятся:

      Сломалась ручка двери
      • провисают двери. При закрывании балконная дверь цепляет пластиковый порог. Причиной может стать слишком тяжелая конструкция, которая смещается вниз;
      • болтается ручка. Проблема может появиться из-за частого открывания балкона;
      • створка не прижимается плотно к раме, поэтому чувствуется сквозняк;
      • боковое смещение створки, при котором задевается середина рамы. Как правило, требуется регулировка петель. Возможным фактором появления неполадки может быть недостаточно хорошо утепленный балкон, как следствие постоянные перепады температуры.

      Как устранить неприятность?

      Придерживаясь четко пошаговой инструкции, можно без проблем решить все неполадки. Для работы нужны шестигранник, несколько видов отверток (крестовая и плоская). Этих инструментов должно хватить, возможно, понадобятся и другие.

      Избавиться от провисания дверей

      Если царапается нижний край рамы, когда дверь закрывают или открывают, это говорит о том, что надо отрегулировать провисшую створку. Регулировка балконной двери бывает горизонтальная и вертикальная.

      Регулировка прижима дверей

      Для горизонтальной:

      1. Открываем широко дверь в положение поворота.
      2. Поворачиваем винт, который находится в торцевой части створки, возле петли вверху. Специальным шестигранным ключом делаем 2-3 оборота по часовой стрелке.
      3. Чтобы добраться до верхних винтов, снимаем все заглушки, которые могут закрывать нужные отверстия.
      4. Отрегулируйте дверной механизм, следующим образом. Под заглушкой находим винт, поворачиваем по часовой стрелке. Проверяем, свободно ли закрывается, если нужно, еще раз подкручиваем.

      Вертикальная:

      1. Постарайтесь ровно поднять дверь, чтобы найти шуруп. Он расположен вдоль оси петли в нижнем торце. В некоторых балконных дверях, шуруп может быть прикрыт заглушкой, ее нужно аккуратно снять.
      2. Регулируя шуруп по часовой стрелке, приподнимаем, а если вращать против часовой стрелки, опускаем.

      Регулировать дверные ручки

      Подтянуть ручку на пластиковых дверях можно так:

      Схема поворота дверной ручки
      1. Находим крепежные винты, расположенные под пластиковой крышкой, подтягиваем их. Перед тем как добраться до винтов, нужно медленно повернуть крышку под прямым углом.
      2. Когда ручка туго или плохо поворачивается, можно смазать фурнитуру замка материалом, не содержащим кислоты и смолы.
      3. Если ручка совсем сломалась и требует срочной замены, то откручиваем винты, снимаем старую ручку и крепим новую.

      Прижать вплотную двери

      В квартире чувствуется холод,сильно тянет с балкона? Значит, проблема с плотным прижатием.

      Схемарегулировки двери
      1. На створке находится запорные элементы, которые помогут решить вопрос с прижимом. Плоскогубцами или ключом вращаем элементы до необходимого прижима.
      2. Специалисты рекомендуют повторять регулировку прижима двери пару раз, в соответствии с погодными условиями. В теплые сезоны прижим следует ослабить, а вот осенью и зимой – плотнее прижать.

      Устранить задевание середины рамы

      Когда чувствуете, что створка царапает раму по центру, то выполняем следующие действия:

      1. Для того чтобы сместить створку к петлям, опускаем ее к петле, которая находится снизу. Затем регулировочным ключом, вставив в боковой винт, притягиваем ее.
      2. Когда этого действия не хватает, следует проделать то же самое для верхней петли.

      Качественно отрегулировав, забываем о проблемах с пластиковыми дверями. Но для достижения длительной бесперебойной работы, нужно знать и учитывать некоторые важные моменты.

      Как не допустить проблем в дальнейшем

      1. Заказывать двери только у известных проверенных производителей. Как и на любом конкурентном рынке, могут попадаться некачественные материалы, которые очень быстро выходят из строя.
      2. Выбирая товар, убедитесь, чтобы все механизмы подходили к балконным пластиковым дверям. Современный фурнитурный комплект выдерживает 100-130 кг, этот вес является оптимальный для такой конструкции.
      3. Специальный компенсатор («микролифт») не допустит провисание створки под собственной тяжестью. Особенно, этот элемент необходим для двухкамерных пластиковых стеклопакетов, имеющие большой вес и размеры.
      4. Особая дополнительная шина устанавливается с целью защиты от проседания двери и заедания створки.

      Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: основные рекомендации

      В каждой современной квартире установлены пластиковые двери на балкон. Их отличает множество преимуществ: простота в использовании, неприхотливость в уходе и скорость установки. Возможная проблема, возникающая после длительной эксплуатации механизма – перекос и неплотное прилегание створки. Поэтому полезно знать, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, чтобы устранить расшатывание из-за регулярного открывания, закрывания и проветривания.

      Прежде чем приступать к диагностике возникших проблем и последующему ремонту, стоит разобраться в устройстве конструкции. Существует базовый блок, а также запчасти для пластиковой балконной двери. Причем среди фурнитуры есть как незаменимые, так и необязательные детали. Как правило, в дверной блок входят следующие элементы:

      Кроме того, в устройство могут входить дополнительные элементы, расширяющие функционал балконной двери: стопоры, механические или гидравлические датчики и другие детали.

      Отличаться может и устройство ручки: она может быть стационарной и подвижной, односторонней и двусторонней, популярными являются ручки-ракушки для балконных дверей. Последний вариант востребован в семьях с детьми, а также у курящих людей, ведь ручка-ракушка позволяет удобно прикрыть дверь, находясь на балконе. Для квартиры на первом этаже хорошей идеей является ручка с замком – балконной защелкой для пластиковых дверей, позволяющей обезопасить балкон от проникновения злоумышленников.

      Цена балконной пластиковой двери довольно высока, но покупка дорогой качественной модели не спасает от нередких случаев поломок механизма. Все дело в его частой эксплуатации, приводящей к уменьшению плотности прилегания створки.

      Кроме того, стеклопакет обеспечивает превосходную звукоизоляцию, а ПВХ гарантирует долговечность. Однако именно эти материалы заметно утяжеляют конструкцию, в результате чего она начинает провисать под собственным весом и перестает плотно закрываться. В результате в помещении появляется ощутимый сквозняк, и утепление балкона не помогает.

      Нормальное положение пластиковой двери следующее:

      Если все именно так, вмешательство в дверной механизм не требуется. Однако если вы заметили малейшие отклонения, вам незамедлительно требуется ремонт пластиковых балконных дверей. Тянуть с вызовом мастера не стоит, ведь с каждым открытием и закрытием ситуация будет усугубляться. В результате это может привести к тому, что балконные двери не закрываются вообще.

      Если вы осуществляете регулировку пластиковой балконной двери своими руками, для успеха ремонта важно определить причин неисправности. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:

       

      Чтобы протестировать дверь на плотность закрытия, прихлопните створкой обычный альбомный лист бумаги. Пытайтесь протащить лист по периметру двери. Если он перемещается легко, конструкция утратила плотность и нуждается в регулировке.

      Оцените также плотность прижима уплотнителя: неодинаковый прижим резинки, как правило, говорит о провисании. Определить сторону смещения просто: обратите внимание на место, где уплотнитель сдавлен и проверьте, есть ли на нем след от створки.

      Как определить перекос дверной створки

      Если вы подозреваете перекос конструкции, прикройте створку, а затем проведите по периметру закрытой двери простым карандашом. Откройте дверь и сравните ее очертания с нарисованной линией. Наличие неровностей свидетельствует о том, что дверь перекошена. Для точности результата используйте строительный уровень.

      Таблица значений при регулировке створки двери

      Допустим, в результате измерений вы узнали, что ширина нарисованной полоски составляет 8 мм (допустима погрешность в 1 мм). Значит, все в порядке, и перекоса двери нет. Если же ширина одной полоски составляет 12 мм, а другой 4 мм, это наглядно свидетельствует о перекосе двери на 4 мм.

      Обратите внимание! Иногда оказывается, что со стороны петель ширина полоски составляет 3-4 мм, а со стороны ручки 6-7 мм. Такие показатели говорят о заужении створки на 4-6 мм – это производственный брак, и двигать такую дверь не имеет смысла.

      Проверьте также ширину проема по всем сторонам рамы. Разница в измерениях не должна составлять больше 1 мм. В противном случае проем будет иметь форму бочонка – так происходит при неправильной установке, когда середина рамы притянута к стене более, чем верх и низ. Такие погрешности также приводят к неплотному прижиму. Замерив ширину створки со всех сторон, вы определите правильность длины импоста. Разница между тремя замерами не должна составлять более 0,5-1 мм. При отличных от нормы показателях длина импоста отличается от необходимой и обуславливает перекос двери.

      Для регулирования створки двери понадобится шестигранный ключ

      Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: пошаговая инструкция

      Чтобы избежать ошибок или случайного повреждения стеклопакета балконной двери (стоимость которого достаточно высока) необходимо разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери правильно. При проведении работ необязательно переплачивать за мастера: можно осуществить регулировку балконной двери своими руками – видео инструкции без труда можно найти в интернете.

      Для работы вам потребуется совсем немного инструментов:

      • шестигранник;
      • крестовая отвертка;
      • плоская отвертка.

      Инструкция и видео: как отрегулировать пластиковые балконные двери при провисании

      Если вы замечаете, что при открывании и закрывании двери она царапает нижний край рамы, это говорит о провисании створки. Регулировка в данном случае может быть вертикальной или горизонтальной.

      Схема вертикальной и горизонтальной регулировки двери

      Этапы горизонтальной регулировки:

      1. Широко распахните дверь в положение поворота.
      2. Возле верхней петли в торце створки расположен винт. Возьмите шестигранный ключ и 2-3 раза проверните его по часовой стрелке.
      3. Снимите заглушки, закрывающие отверстия, ведущие к верхним винтам.
      4. По часовой стрелке проверните все винты под заглушками.
      5. После регулировки механизма проверьте, свободно ли теперь закрывается дверь. В случае необходимости подкрутите винты еще раз.

      Чтобы понять, как отрегулировать балконные двери вертикально, сделайте следующее:

      1. Ровно поднимите дверь и найдите шуруп в нижнем торце петли, распложенный вдоль ее оси.
      2. Если шуруп прикрыт заглушкой, осторожно ее снимите.
      3. Если вы крутите шуруп по часовой стрелке, аккуратно приподнимайте дверь, если же против, опускайте.

      Регулировка прижима балконных дверей и дверной ручки

      Чтобы подтянуть ручку для балконной пластиковой двери, необходимо сделать следующее:

      1. Медленно и аккуратно поверните пластиковую крышку под прямым углом.
      2. Под пластиковой крышкой найдите винты для крепления. Подтяните их.

      Если ручка плохо поворачивается, иногда достаточно смазать замок специальным материалом, в составе которого нет смолы и кислоты. При полной поломке стоит купить ручку для пластиковых балконных дверей, открутить винты, снять старую деталь и на ее место поставить новую.

      Полезный совет! Хорошим вариантом является установка магнитной защелки на балконную дверь. Она позволит избежать слишком частого воздействия на дверную ручку при каждом закрывании и открывании двери, что благотворно скажется на ее долговечности.

      Схематическая инструкция для самостоятельного регулирования положения балконной двери

      Если из пластиковых балконных дверей дует, это верный признак неплотного прижатия створки. Необходимо выполнить регулировку прижима балконной пластиковой двери. Чтобы разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери на прижим, отыщите на створке двери запорные элементы. Именно они отвечают за плотность прижима.

      С помощью ключа или плоскогубцев вращайте запорные элементы, пока дверь не придет в необходимое положение. Профессионалы рекомендуют периодически производить самостоятельную регулировку пластиковых балконных дверей в зависимости от сезона. Достаточно разобраться, как отрегулировать балконные пластиковые двери на зиму, и вы сможете легко ослаблять прижим в жаркую погоду и уплотнять в холодный сезон.

      Иногда регулировка петель не помогает решить проблему, и тогда устранить неплотность прижима можно при помощи цапфы. Для этого вам потребуются пассатижи. Чтобы прижим двери получился максимальным, установите цапфу перпендикулярно по отношению к профилю. Чтобы, напротив, добиться минимального прижима, расположите цапфу параллельно.

      Процесс регулирования/замены пластиковой ручки двери

      Замена уплотнителя и регулировка двери при царапании рамы

      Может оказаться, что регулировка прижима двери не принесла желаемого результата. Так происходит потому, что резиновый уплотнитель износился, и любые регулировки двери бессмысленны без его замены. Для этого нужно:

      1. Вытащить старую резину. Делается это без особых усилий и дополнительные инструменты вам не понадобятся.
      2. Удалить загрязнения из внутренней части паза.
      3. Поместить новый уплотнитель. Следите, чтобы боковой загиб приходился на торец створки.

      Полезный совет! Чтобы облегчить работу, снимите створку с рамы: так доступ к резиновым прокладкам будет свободен и со стороны петель. Лучше предпочесть уплотнитель того же производителя, что и установленные двери.

      Замена уплотнителя пластиковой балконной двери

      Если балконные двери плохо закрываются и задевают раму, царапая ее центр, следуйте данной инструкции самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей:

      1. Опустите створку к нижней петле.
      2. Вставьте регулировочный ключ в боковой винт и подтяните створку.
      3. Если положение двери не пришло в норму, повторите процедуру с верхней петлей.

      Статья по теме:

      Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

      Самостоятельное утепление балкона. Частые ошибки. Монтаж окон. Утепление стен, пола и потолка. Утепление крыши балкона. Нюансы зимнего утепления.

      Профилактика возникновения неисправностей балконных дверей

      Если вам пришлось самому построить дом, регулировка фурнитуры балконных дверей имеет больше значение, ведь хочется, чтобы результат трудов сохранился подольше. Чтобы минимизировать риск возникновения проблем в дальнейшем, старайтесь следовать таким правилам:

      • авторитетный производитель – гарантия хорошего качества продукции, ведь в вопросе долговечности и эксплуатационных характеристик первоочередное значение имеет качество материалов, из которых изготовлена дверь и фурнитура;
      • покупая фурнитуру, убедитесь, что все выбранные детали подходят к типу и размеру балконной двери: учтите, что современная фурнитура рассчитана на вес в 100-130 кг;
      • чтобы не пришлось разбираться, как подтянуть пластиковые балконные двери, позаботьтесь о наличии специального микролифта: эта деталь-компенсатор предотвращает провисание дверной створки под влиянием собственной тяжести;

      Регулировка дверной петли в трех плоскостях (показано шестигранниками)

      Полезный совет! Микролифт особенно актуален в случае двухкамерного стеклопакета, отличающегося внушительным весом и размерами. Конструкция микролифта может быть разной, представляя собой небольшой рычаг сбоку от створки или ролик в ее нижней части.

      • чтобы дверь не просела, а створка не заедала, стоит установить специальную дополнительную шину, ограничивающую открывание двери.

      Также, еще на этапе установки двери, проследите за следующими моментами:

      1. По всему периметру дверной коробки рама должна прилегать к ней равномерно и плотно.
      2. Открывание и закрывание дверей должно происходить легко и без усилий.
      3. При проверке строительным уровнем должно быть очевидно, что конструкция установлена ровно вертикально.
      4. Сквозняков быть не должно.
      5. Если дверь установлена ровно, в полуприкрытом положении она не должна самостоятельно открываться или закрываться.

      При соблюдении инструкции можно справиться с регулировкой балконной двери самостоятельно

      Помните, что самостоятельная регулировка двери возможна, однако требует внимания, осторожности и тщательной диагностики неполадок. Поэтому при наличии действующей гарантии на балконную дверь при выявлении малейших неисправностей стоит обратиться к специалистам, которые быстро определят причины проблем. Если вы уверены, что неисправности возникают из-за заводского брака или проблем установки, также лучше обратиться к профессионалам – самостоятельное подтягивание болтов в таком случае не исправит ситуацию.

      Если же вы решились на самостоятельную регулировку двери, обязательно следуйте инструкциям, и в случае замены фурнитуры выбирайте продукцию той же фирмы, что и ваши балконные двери.

      Быстрые способы регулировки балконной двери

      Быстрые способы регулировки балконной двери

      Постоянная эксплуатация балконных дверей может вывести из строя даже самый качественный механизм. Одними из признаков появления неисправностей становятся возникновение сквозняков и снижение температуры воздуха в комнате.

      Столкнувшись с такой ситуацией, не стоит бить тревогу. Чаще всего причина кроется в дверной фурнитуре, нуждающейся в регулировке. Грамотный подход поможет решить эту проблему самостоятельно.

       

      После определения проблемы необходимо подготовить инструменты для устранения неполадок. Вам понадобятся:

      • набор шестигранных ключей размером от 2,5 до 5 мм и ключей-звездочек;
      • ключ для регулировки фурнитуры;
      • прямая и крестовая отвертки;
      • пассатижи;
      • рулетка.

        Основные типы неисправностей фурнитуры

        Перед тем как приниматься за ремонт, нужно определить тип неисправности, который подскажет, в каком направлении действовать. Чаще всего встречаются такие типичные поломки балконных дверей:

      • нарушена герметичность при закрывании двери;
      • разболтана ручка;
      • нижняя часть створки цепляется за край рамы, выполняющий роль порога;
      • створка задевает среднюю часть рамы.

      ВАЖНО! Не стоит проводить «профилактику», если работа механизма не вызывает нареканий. Браться за инструменты нужно только в случае поломки.

      Регулировка прижима

      Первым делом при появлении сквозняков нужно проверить материал-утеплитель, обеспечивающий герметичное прилегание двери. Возможно, проблема возникла из-за его деформации. Но если замена уплотнителя не принесла результата, значит, причина кроется в неисправности фурнитуры.

      За прижим двери отвечают запорные элементы, расположенные на створке, – цапфы. Вращая цапфу при помощи пассатижей, можно добиться ее оптимального положения. Положение элемента параллельно профилю свидетельствует о слабом прижиме, а перпендикулярно – о самом сильном прилегании.

      При наличии планок для регулировки процедура упрощается. Достаточно вставить в паз планки шестигранный ключ и повернуть его на половину оборота по часовой стрелке.

      Как правило, силу прижима регулируют в зависимости от времени года: зимой его делают максимальным, а к лету ослабляют.

      Регулировка ручки

      Расшатанная ручка часто не дает нормально открыть балконную дверь. Но устранить эту задачу не составит особого труда, ведь это одна из самых простых поломок фурнитуры.

      Обратите внимание на пластиковый колпачок, расположенный у основания ручки. Повернув его на 90 градусов, вы увидите ослабленные винты. Используйте отвертку, чтобы максимально затянуть их. Работайте аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если проблема не исчезла, значит, причиной неисправности стала трещина в ручке. В таком случае, ее остается только заменить.

      Регулировка створки при задевании порожка

      Еще одна частая проблема – провисание двери под собственным весом. Тогда створка начинает цеплять нижний порожек рамы. Для того, чтобы подтянуть створку вверх, придерживайтесь следующей последовательности действий:

      1. Раскройте дверь в поворотное положение (не путайте с режимом проветривания).
      2. Возле верхней петли найдите винт в торце створки. Шестигранным ключом сделайте пару оборотов по часовой стрелке. Прикройте дверь.
      3. С нижней петли снимите пластиковые декоративные колпачки. Под ними вы увидите верхний регулировочный винт. Проверните его по часовой стрелке по аналогии с верхней петлей.
      4. Проверьте результат работы, при необходимости повторите операции.

      ВАЖНО! Некоторые регулировочные винты рассчитаны не на обычный шестигранник, а на специальный ключ-звездочку. Учитывайте это при ремонте.

      Регулировка створки при задевании рамы в середине

      Если створка цепляется за среднюю часть рамы, нужно притянуть ее в сторону дверных петель.

      Для этого вставьте регулировочный ключ в боковой винт для регулировки возле нижней петли и мягко потяните створку в сторону. Если этого недостаточно, повторите процедуру для верхней петли.

      Профилактика проблем балконных дверей

      Чем выше качество и функциональность фурнитуры, тем реже придется устранять неисправности балконной двери.

      ВАЖНО! При выборе материалов обращайте внимание, соответствует ли допустимая нагрузка на фурнитуру весу вашей балконной двери.

      Чтобы избежать провисания створки, можно установить специальный элемент фурнитуры – «микролифт». Эта деталь незаменима при установке тяжелой дери или при использовании двухкамерного стеклопакета. Существуют различные конструкции «микролифта»: он может быть представлен рычажком сбоку створки или роликом внизу.

      Мелкие неполадки в работе фурнитуры – совсем н повод вызывать мастера или менять балконную дверь. Посвятив немного времени изучению вопроса, вы сможете справиться с регулировкой самостоятельно.

      Регулировка балконной двери своими руками

      На смену старым окнам из дерева пришли новые пластиковые. Все большее количество россиян отдают им предпочтение. Пластиковые окна отличаются высокой шумоизоляцией, отлично сохраняют тепло, долговечны, имеют прекрасный внешний эстетический вид.
      Дверь служит для разграничения вашего жилого помещения с лоджией или балконом, а еще она является дополнительным естественным источником света и служит преградой для холода и шума. Самые доступные и популярные среди россиян двери, изготовленные из ПВХ, обладают массой достоинств и преимуществ, но под собственной тяжестью иногда провисают и утрачивают свою первоначальную герметичность, закрыть их с легкостью уже невозможно.

      Если вы столкнулись с такой проблемой, а срок гарантии не истек, то мастер-профессионал придет и все исправит. Но если гарантия уже закончилась, то вам предстоит регулировка балконной двери своими руками.

      Это можно сделать при условии, что вы будете строго и скрупулезно выполнять все пункты инструкции, но если у вас нет полной уверенности в своих технических навыках, обратитесь к профессиональному мастеру.

      Как определить, что монтаж выполнен правильно и качественно

      Как регулировать петли шестигранником

      Если дверь установлена согласно всем технологиям, то она соответствует следующим параметрам:

      1. Дверь к дверной коробке прижимается максимально плотно.
      2. У двери не происходит смещения по линии вертикали.
      3. Находясь в открытом положении, дверь произвольно не открывается или закрывается.

      Если монтаж двери выполнен по всем правилам, то ее регулировка самостоятельно понадобится не скоро. Но при определении первых признаков неисправности вам стоит заняться их устранением или вызвать мастера-профессионала.
      При установке пластиковой двери на балконе надо внимательно контролировать процесс монтажа и соблюдения рабочими всех пунктов инструкции. Требовать у них качественного выполнения монтажных работ.

      Как выявить дефекты монтажа

      Исправление перекоса

      Обыкновенный бумажный листок из школьной тетрадки поможет вам определить момент, когда ваша балконная дверь требует регулировки. Положите бумагу на открытую дверную раму, а затем закройте дверь и потяните листок к себе. Повторите этот опыт по периметру рамы двери. Если вы без труда вытащили бумажный листок, дверная рама неплотно прижимается к коробке.

      Чтобы выявить перекос двери, надо его полотно обвести карандашом. Дверь должна быть закрытой. Затем, открыв ее, проверьте, параллельна ли проведенная линия раме или нет. Если нет, то значит, существует перекос двери.
      Применяя эти несложные способы, вы вовремя определите неисправности и приступите к их устранению. Если гарантийный срок не истек, лучше вызовите мастера.

      Набор инструментов

      Набор для регулировки фурнитуры

      Чтобы качественно устранить неисправности самостоятельно, вам необходимо иметь следующие инструменты:

      1. Шестигранные ключи.
      2. Плоская и крестовая отвертки.
      3. Пластиковые прокладки.
      4. Рулетка.
      5. Инструкция.

      Правильная настройка пластиковой двери

      Схема регулировки фурнитуры балконной двери

      В зависимости от того, в какую сторону ушло дверное полотно, регулировка двери может выполняться как вертикально, так и горизонтально.

      Горизонтальная регулировка дверного полотна происходит следующим образом:

      • откройте дверь и уберите декоративную заглушку над петлями;
      • саморез петли затяните до упора;
      • горизонтальный шуруп вращайте шестигранным ключом, дверь будет регулироваться в горизонтальном положении.
      Регулировка плотности прижима

      Для регулировки прижимного механизма, который расположен в середине дверного торца, вам понадобится отвертка.

      Если дверь смещена по вертикали, то поднять или опустить ее, вы можете с помощью регулировки петель, расположенных сверху и снизу дверного полотна:

      1. Убираете декоративные заглушки с петель.
      2. Снизу петли находится шуруп, регулируя его, вы поднимите или опустите дверь.
      Обратите внимание! Если крутить шуруп против хода стрелки часов — дверь будет приподниматься, а если по часовой стрелке — дверь будет опускаться.

      Если вы будете правильно выполнять эти правила, то ваша дверь будет плотно прижиматься к дверной раме.

      Если эти действия не привели к удалению неисправностей, то надо вызвать профессионального мастера.
      Сегодня существует множество производителей пластиковых дверей, но к ним всем подходят данные правила ремонта неисправностей. Главное, внимательно прочитать инструкцию и, скрупулезно выполняя пункт за пунктом, произвести регулировку дверного полотна.
      Устранив все неисправности, вы обеспечите надежную защиту своему жилому помещению от холода и шума с улицы.

      Видео

      Как настроить фурнитуру балконной двери, смотрите в следующем ниже видеоматериале:

      Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых балконных дверей на зиму}

      На зиму нужно не только утеплить окна и стены, но и подумать о дверях, будь они входными или даже просто балконными. Статья содержит инструкцию, как без мастера определить неполадки пластиковой конструкции и самостоятельно выполнить нужную регулировку.

      Основные неполадки балконной двери и их причины

      Как только специалисты устанавливают дверь из пластика, они ее сразу же и регулируют. Чтобы убедиться, что мастера сделали свое дело на совесть, обратите внимание на такие моменты:

      1. Дверная рама плотно прижата к коробу во всех местах.
      2. Дверь открывается без усилий и также закрывается. Если она скрипит – значит, работа выполнена некачественно.
      3. Конструкция не смещена по вертикали. Проверить это можно с помощью строительного уровня.
      4. Дверь не провисает. Проверить это поможет несложный тест. Взяв карандаш, обведите закрытое полотно по всей площади, а затем сравните получившиеся линии с рамой. Если они параллельны – наладочные работы проведены качественно.
      5. Если дверь, открытая наполовину, остается неподвижной – значит, она отрегулирована правильно.

      Внимание! Проследите, чтобы во время этой проверки в комнате не было сквозняка, от которого даже хорошо отлаженная дверь закроется сама по себе.

      Со временем конструкция изнашивается, и тогда нужно делать дополнительную коррекцию. Чаще всего она требуется в таких случаях:

      Если балконная дверь отрегулирована плохо — в доме возникнут сквозняки


      1. Часть нижней затворки задевает порог – признак того, что дверь провисла под своим весом. Основная масса приходится на стеклопакет, поэтому если он двойной, то петли становятся более слабыми, а створка – смещается.
      2. Шатается дверная ручка. Эту неполадку устранить легче всего. Поверните у основы ручки заглушку и подкрутите винты с помощью отвертки.
      3. Створка задевает раму по центру – это говорит о том, что смещена ее боковая часть. Такое иногда бывает из-за частых перепадов температуры. Особенно влиянию погодных условий подвержены двери, которые ведут на не застекленный балкон.
      4. Ослаблен прижим двери.

      Совет. Если дверь требует дополнительного регулирования, обратитесь в фирму, которая занималась установкой двери. Самостоятельно занимайтесь работой только в том случае, если истек срок гарантии на пластиковую конструкцию.

      Как диагностировать слабую плотность прижима

      О том, что понадобилась наладка, свидетельствуют такие признаки:

      • Полотно прижато к раме не очень тщательно. Ощущается, что из-под уплотнителя идет воздух.
      • Дверь закрывается достаточно туго, нужно прикладывать больше усилий, чем обычно.

      Внимание! Если не устранить этот дефект, то зимой по квартире будут гулять сквозняки.

      Определить необходимость регулирования поможет такой эксперимент:

      1. Возьмите бумажный лист.
      2. Поместите его между рамой и дверным коробом.
      3. Плотно закройте дверь.
      4. Вытяните лист за край, запоминая, легко ли это у вас получается.
      5. Повторите процедуру на всех участках конструкции.
      Если каждый раз вам приходилось прикладывать примерно одинаковые усилия – значит, всё в порядке. Если где-то вытащить бумагу было сложнее, а где-то — проще, займитесь наладкой.

      Процесс регулировки двери

      Совет. Для самостоятельного налаживания механизма пластиковой двери запаситесь несколькими видами отвертки, ключами разного диаметра с 6-ю гранями, плоскогубцами и набором прокладок.

      Инструкция по регулированию прижима

      1. Откорректируйте плотность прилегания двери, вращая ключом и плоскогубцами специальные детали – эксцентрики. Они располагаются в торце полотна, обычно в 3-х местах: вверху, по центру и внизу. Можно посмотреть, как выглядят эти части механизма на видео или фото.
      2. Вращайте понемногу каждый эксцентрик, проверяя, насколько изменился прижим. Так вы подберете оптимальный вариант и отрегулируете плотность, но только в районе дверной ручки.
      3. Чтобы обеспечить полную герметичность пластиковой конструкции, сделайте наладку и со стороны петель. Для этого и вверху, и внизу поверните каждый третий регулировочный винт. Удобно использовать для этой цели ключ-шестигранник.

      Совет. Занимайтесь регулированием прижима дважды в год, делая это летом и на зиму. Когда на улице холодает, делайте плотность прилегания сильнее, а в теплое время ослабляйте ее. Оставлять «зимнюю» настройку на лето не рекомендуется, поскольку и уплотнитель, и механизм дверного блока гораздо быстрее изнашиваются.

      Регулировка двери, если она провисает

      Чтобы устранить этот дефект, можно не снимать дверное полотно с петель:

      1. Открыв двери, на верхнем навесе найдите винт, который открывается ключом-шестигранником или специальным – «звездочкой» (зависит от модели самой пластиковой конструкции).
      2. Поверните винт на пару оборотов вправо.
      3. Если створка по-прежнему задевает порог, снимите защитный колпачок с нижней петли.
      4. Найдите регулировочный винт и также поверните пару раз вправо.

      Регулировка двери

      Если дверь задевает раму посредине, выполните следующие действия:

      1. Ключом поверните нижний винт для регулирования, который находится сбоку, с внутренней стороны. Достаточно 2-3 оборотf. Так вы подвинете створку к петле.
      2. Если дверь плохо закрывается, повторите процедуру, но уже на верхнем навесе.

      Регулировка по горизонтали. Пошаговое описание

      Иногда возникает необходимость отрегулировать положение двери, например, сместить ее чуть вправо или влево. Для этого:

      1. Откройте дверь и открутите с верхних навесов шурупы. Воспользуйтесь отверткой с 6 гранями.
      2. Закрыв дверь, снимите накладки, за которыми спрятаны шурупы для отладки механизма.
      3. Подкрутите их: в верхней петле сильнее, в нижней – чуть слабее. Так вы не допустите перекоса конструкции.
      4. Если нужно равномерно сдвинуть дверь к навесам или, наоборот, от них, снимите накладку с нижней петли.
      5. Подтяните ее и немного ослабьте все шурупы, которые расположены в навесах горизонтально.

      Внимание! Поворачивая винты по часовой стрелке, вы сместите дверь к петлям, делая вращение против часовой стрелки, слегка подвинете полотно в обратном направлении. Таки образом можно корректировать движение конструкции в пределах 2 мм.

      Регулировка по вертикали. Инструктаж

      Если дверь нужно чуть опустить или же поднять – сделайте вертикальную отладку механизма.

      1. Найдите шуруп для регулирования в нижней части торца навеса. Он находится вдоль оси петли. Иногда шуруп скрыт заглушкой, которую необходимо снять.
      2. Вращайте регулировочный винт вправо, если дверь нужно приподнять, и влево – если опустить. Для этого снова подойдет шестигранная отвертка, а колебание высоты подъема также возможно до 2 мм.

      Совет. Чтобы заниматься регулировкой двери пришлось не так часто, установите на нее ограничитель открывания и микролифт, который поддерживает полотно, когда оно закрыто, и не допускает провисания.

      Регулировка балконной двери: видео


      Как отрегулировать двери патио | windows24.com

      3. Определение типа

      На первом этапе вы должны определить тип вашей двери. Процедура для современных дверей из ПВХ, деревянных, алюминиевых и композитных патио выполняется по той же схеме. Старые модели достаточно часто нуждаются только в замене уплотнителей. Если после обновления уплотнения проблема с этими дверьми все еще не устранена, обратитесь к профессиональному монтажнику окон. Для регулировки старых дверей необходимо снять всю створку.Этот шаг требует высокого уровня технологического понимания и экспертных знаний.

      Совет: вы можете легко узнать старые двери для террас, поскольку эти модели не имеют угловых или опорных подшипников.

      4. Как отрегулировать компоненты

      Подобно окнам, вы можете отрегулировать двери патио четырьмя различными способами. Часто нет необходимости регулировать всю дверь балкона или террасы. Пожалуйста, определите, где возникает проблема, и попробуйте сначала исправить соответствующее место.

      • Когда створка прижимается к раме или наклоняется, необходимо отрегулировать всю конструкцию по диагонали.
      • Если он стучит прямо по раме сбоку, необходимо произвести параллельную регулировку.
      • Когда двери патио задевают верхнюю или нижнюю часть рамы, вы должны выровнять высоту параллельно.
      • Чтобы регулировать, насколько плотно ваша дверь, вы должны отрегулировать прижимное давление.

      Процедура регулировки дверей террасы очень похожа на процесс с моделями окон и балконов. Инструкции можно использовать как для окон, так и для дверей. Имейте в виду, что метод для раздвижных моделей отличается.

      a) Как отрегулировать двери патио по диагонали

      Если вам нужно исправить наклонную подвесную дверь, вы должны выполнить следующие шаги:

      • Измерьте отклонение между створкой и рамой с обеих сторон рулеткой или дворовой палкой. После регулировки расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
      • Используйте клещи и снимите пластиковую крышку с углового подшипника на противоположной стороне ручки в нижней части.
      • Поверните регулировочный винт шестигранным ключом.Поверните по часовой стрелке, чтобы поднять двери, и против часовой стрелки, чтобы их опустить.
      • Если регулировать через угловой подшипник и этого мало; вы должны выполнить те же действия с опорой.
      рисунок 1

      б) Регулировка параллельности боковых сторон дверей патио

      Чтобы отрегулировать расстояние между рамой и сторонами, вам нужно повернуть винт в углу, а также упорную опору. После того, как диагональная регулировка уже выполнена, выполнить следующие действия будет очень просто:

      • Определите расстояние между створкой и рамой.Как и при диагональном методе, расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
      • Снимите соответствующие крышки с угла и установите подшипники на противоположной стороне ручки.
      • Теперь отрегулируйте винт в угловом подшипнике против часовой стрелки, а винт в опорном подшипнике — по часовой стрелке, чтобы переместить компонент в направлении шарниров. При вращении винтов в обратном направлении деталь отодвинется от петель.
      • Проверить посадку элемента конструкции во время и после регулировки.Это предотвращает заклинивание механических частей.
      Рис. 2

      c) Параллельная регулировка высоты дверей патио

      Чтобы отрегулировать высоту двери патио или балкона, вы должны использовать угловой подшипник:

      • Для идеального выравнивания высоты верхнее и нижнее расстояние между лист и каркас должны быть абсолютно одинаковыми. Определите расстояния перед процедурой.
      • Сначала снимите существующие крышки с углового элемента.
      • Поворачивая регулировочный винт по часовой или против часовой стрелки, отрегулируйте высоту.Если элемент свисает наклонно, необходимо отрегулировать винт в опоре стойки до тех пор, пока положение не станет параллельным.
      Рис. 3

      d) Как отрегулировать контактное давление дверей патио

      Если сквозняк заметен или открытие и закрытие требует слишком больших усилий, необходимо отрегулировать контактное давление двери патио и рамы.

      • Найдите грибовидный кулачок или стопорные кулачки. Обычно их можно найти сбоку от ручки. Также они могут располагаться с противоположной стороны при работе с бронедвери.
      • Вытяните стопорный кулачок и поверните его по часовой стрелке, чтобы увеличить прижимное давление. Поворот против часовой стрелки снизит давление. После того, как давление будет правильно отрегулировано, вы можете позволить кулачкам вернуться в исходное положение.
      • После регулировки прижимного давления необходимо проверить, можно ли створку открывать и закрывать плавно и одновременно герметично ли она. Слишком низкое давление может привести к слабому тепловому и воздушному уплотнению, тогда как высокое давление может привести к повреждению уплотнения.
      Инжир.4

      Как отрегулировать дверь патио

      Не трется ли дверь патио о раму? Выполните следующие несколько простых шагов, чтобы быстро отрегулировать, поднимая или опуская дверь патио:

      Балансировка — подъем или опускание двери патио

      1. В нижней части рамы двери патио есть два винты на передней и задней части раздвижной двери. Верхний винт удерживает колеса на месте, а нижний винт регулирует дверцу вверх и вниз.
      2. Чтобы дверца патио не терлась о раму, используйте отвертку Робертсона, чтобы отрегулировать нижний винт с каждой стороны раздвижной дверцы, чтобы поднять или опустите каждую сторону до горизонтального положения, чтобы на раме двигались только колеса, а не сама рама двери патио
        • Чтобы поднять дверь патио, затяните нижний винт, повернув его по часовой стрелке.
        • Чтобы опустить дверь патио, ослабьте нижний винт, повернув против часовой стрелки
      3. Чтобы отрегулировать колеса на задней стороне двери патио, следуйте инструкциям выше, чтобы отрегулировать нижний винт, чтобы поднять или опустить эту сторону двери патио
      4. Если у вас есть Замок для ног безопасности, есть два винта, которые нужно будет удалить отверткой Робертсона, чтобы открыть винты на раме под ней.
      5. После того, как дверца патио сбалансирована, просто соедините ее, заменив g Защитный стопор для ног (если применимо)
      6. Обязательно проверьте защитный стопорный замок, чтобы убедиться, что он надежно фиксируется

      Если у вас возникли проблемы с защитным стопорным замком после того, как все это собрано вместе:

    1. Если фиксатор не защелкивается в отверстии, просто ослабьте два винта и отрегулируйте фиксатор стопы безопасности вверх или вниз.
    2. Убедитесь, что винты в фиксаторе стопы безопасности не затянуты слишком сильно, так как это может привести к защемлению фиксатора и его повреждению. не работать

    Дополнительный совет:

    • Чтобы убедиться, что ваша дверь патио теперь сбалансирована правильно, вы можете использовать уровень на кромке раздвижной двери в качестве быстрой и простой двойной проверки

    Необходимые инструменты :

    • # 2 Отвертка Робертсона (квадратная головка)
    • Уровень

    5 простых советов по более плавному скольжению

    Ваша раздвижная стеклянная дверь открывается медленно? Мне было тяжело двигаться, и наши юные дочери едва могли сдвинуться с места.

    Я решил, что хватит, и мне нужно было решить эту проблему.

    Итак, сегодня я собираюсь поделиться 5 простыми советами, которые помогут вам снова вернуть гладкую работу вашей раздвижной стеклянной двери.

    Перед тем, как мы начнем, вот список расходных материалов, которые вам понадобятся:

    Как видите, этот тип быстрого ремонта стоит недорого, не займет много времени и поможет сохранить вашу раздвижную стеклянную дверь, ну, СДВИГАЕТСЯ 😉

    Шаг 1. Очистка направляющих стеклянной раздвижной двери

    Стандартные стеклянные раздвижные двери имеют направляющие.Направляющая действует как направляющая для двери, а также позволяет роликовым колесам обеспечивать плавность хода двери.

    Со временем направляющая раздвижной стеклянной двери накапливает грязь и сажу. Это значительно замедлит вашу дверь.

    Используйте зубную или металлическую щетку, чтобы очистить внутреннюю часть направляющей раздвижной стеклянной двери. Сначала я попробовал использовать зубную щетку, но затем переключился на проволочную щетку, которую использую для чистки клюшек для гольфа. Если вы знаете кого-то, кто играет в гольф, вы можете позаимствовать у него такую ​​проволочную щетку.

    Как только вся грязь будет удалена с гусеницы, используйте пылесос для ее всасывания.

    Шаг 2. Смажьте направляющую раздвижной стеклянной двери

    Используйте WD-40 или смазку на основе силикона и распылите всю направляющую.

    Как знают некоторые поклонники Home Repair Tutor, мне нравится использовать спрей-смазку Blaster’s Garage Door, потому что она основана на силиконе и не притягивает скопления грязи. Он стоит около 5 долларов и может быть найден в любом магазине Home Depot или Lowes здесь, в штатах.

    Обязательно вытрите излишки брызг, попавшие на пол. Это создаст довольно скользкую поверхность.

    Шаг 3. Регулировка роликов раздвижной стеклянной двери для более плавного движения

    Внутри стандартной раздвижной стеклянной двери есть регулируемые ролики, которые помогают ей скользить вперед и назад по направляющей. На вашей раздвижной стеклянной двери есть отверстия, в которых находятся регулировочные винты этих роликов.

    В моей двери отверстия были с пластиковыми заглушками.Я использовал нож для стейка, чтобы вытащить пробки. С каждой стороны раздвижной стеклянной двери есть два набора роликов.

    Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть регулировочный винт ролика. Этот регулировочный винт будет перемещать высоту ролика вверх или вниз и, таким образом, высота вашей раздвижной стеклянной двери будет увеличиваться или уменьшаться на 1/4 дюйма или 1/2 см. Поверните роликовые винты, чтобы убедиться, что дверь скользит лучше, когда она находится на более низкой или более высокой высоте.

    На этом этапе неплохо было бы распылить немного смазки в отверстие регулировочного винта.Это поможет роликам раздвижной стеклянной двери работать немного лучше.

    Что дальше

    В другом нашем руководстве рассказывается, как обновить фурнитуру для раздвижных стеклянных дверей, не тратя кучу денег.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Отправить мне руководство

    Ура,

    Советы и хитрости: как исправить 6 распространенных проблем с раздвижными стеклянными дверьми

    Раздвижные двери творят чудеса, наполняя ваш дом естественным светом, впуская наружу и даже обеспечивая циркуляцию свежего воздуха по всему дому.Поскольку они являются неотъемлемой частью дизайна вашего дома, вы должны убедиться, что они работают безопасно и правильно — вот решения для шести наиболее распространенных проблем.

    Дверь, которая застряла или ее трудно сдвинуть

    Согласно This Old House, скопление мусора является основной причиной того, что раздвижная дверь отказывается скользить. Грязь, грязь, волосы и мех могут собираться вдоль гусеницы и в канавке, что забивает ролики под ними и препятствует плавному движению. Вот как можно очистить ролики и гусеницу.

    1. Снимите дверь с направляющей. Во-первых, найдите винты регулировки ролика и отверткой поверните винты против часовой стрелки. Это втянет ролики, и дверь будет заподлицо с направляющей. Затем снимите дверной ограничитель в верхней части рамы, для чего достаточно просто отвинтить его. После того, как эти два шага будут выполнены, вы сможете аккуратно снять дверь с рельсового пути.

    2. Проверьте ролики. Установите дверь на пару козлов, чтобы облегчить доступ к роликам внизу.С помощью отвертки осторожно вытяните ролики. Если они выглядят поврежденными, это может быть ваша проблема — их необходимо заменить. Если они просто грязные, соскребите грязь, а затем протрите денатурированным спиртом. Вы можете повторно смазать их силиконовым спреем, который отталкивает грязь.

    3. Установите на место чистые ролики. Совместите каждый регулировочный винт с отверстием для доступа и постучите по месту с помощью молотка и деревянного бруска, чтобы предотвратить повреждение колес. Когда они встанут на свои места, втяните ролики как можно дальше.

    4. Очистите гусеницы. Как и в случае с роликами, протрите верхнюю направляющую спиртом и сбрызните силиконом. Соберите пылесосом свободный мусор с нижней направляющей, затем очистите спиртом. Тем не менее, вы захотите смазать нижнюю дорожку, протерев ее несколько раз блоком парафина вместо силикона — парафин более прочный и выдержит износ, который, как правило, принимает нижняя дорожка.

    5. Установите дверь на место. Совместите его с нижней направляющей, а затем наклоните вверх.Сначала установите на место упор головы, иначе он может выпасть. Поверните дверь к косяку со стороны защелки, затем поверните регулировочные винты до тех пор, пока дверь не станет параллельна косяку.


    Вы также можете ознакомиться с нашим пошаговым руководством по регулировке раздвижных дверей.

    Проблемы с выравниванием

    Большинство раздвижных дверей в тот или иной момент удается выбить из строя. Чтобы выровнять дверь в направляющих вверху и внизу рамы, снимите дверь с направляющей и снова вставьте ее.Сначала убедитесь, что ролики наверху выровнены, затем «протяните» нижнюю часть дверцы на место, толкая верхнюю часть дверцы экрана в направляющую. Возможно, вам придется немного повернуть регулировочные винты вверху, чтобы учесть движение. Когда дверь вернется на место, не забудьте отрегулировать винты.

    Сломаны защелки

    Есть защелка, которая не фиксируется? Если простая смазка не работает, вам, скорее всего, придется заменить все. Снимите замок, стараясь не уронить его в корпус окна, и возьмите его с собой в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы приобрели совместимую версию.Установите в соответствии с инструкциями на приобретенном замке, затем проверьте свою работоспособность, попробовав ключ, повернув рычаг и убедившись, что все детали находятся в надлежащем рабочем состоянии. Инструкции по установке других типов защелок см. На сайте DoItYourself.com.

    Разорванные экраны

    Разорванные экраны случаются с лучшими из нас. Независимо от того, был ли маленький ребенок немного менее чувствителен к экрану или вы случайно просунули в него руку, будьте уверены, что заменить экран не так уж и сложно.Эти пошаговые инструкции от Popular Mechanics проведут вас через процесс.

    Разбитое стекло

    Если рама в порядке, вы, конечно, можете самостоятельно заменить стекло в своей раздвижной стеклянной двери, но если вы не профессионал своими руками, мы рекомендуем оставить это дело экспертам. Однако, если вы уверены в своих навыках улучшения дома, замена стекла на раздвижной двери очень похожа на замену любого другого окна.

    1. Снимите накладку вокруг стекла, затем осторожно удалите все остатки стекла.

    2. Вам нужно будет заказать новый кусок стекла — чтобы получить правильные размеры, измерьте высоту и ширину проема, а затем вычтите ¼ дюйма из каждого измерения.

    3. Установите новую деталь, поместив ее в отверстие и заделав ее на место.

    4. Установите на место первоначально снятую накладку, затем закрепите ее кнопками.

    5. Удалите излишки герметика и очистите стекло.

    Сломанный или плохой уплотнитель

    Чтобы исправить уплотнитель, который больше не защищает вас от непогоды, ослабьте скобы с помощью отвертки, затем вытащите его из дверцы, при необходимости осторожно поддев шпателем.Удалите лишние скобы и остатки клея. Установите новый уплотнитель в соответствии с указаниями, убедившись, что клапан правильно сориентирован. Используйте винты, чтобы закрепить фланец по краю двери. Приклейте полосу со стороны косяка пластиковым клеем, затем удалите излишки клея или пятна.

    Конечно, лучший способ сократить проблемы с раздвижными стеклянными дверями — это установить качественные изделия, которые прослужат дольше и выдержат больший износ. Windsor Windows & Doors предлагает широкий выбор продуктов, которые подойдут для вашего внутреннего дворика — ознакомьтесь с нашими вариантами дверей для террасы, прочтите, что нужно учитывать перед установкой двери для террасы, или найдите дилера сегодня.

    Почему мою раздвижную стеклянную дверь трудно открыть?

    ‍

    Летняя жара и влажность затрудняют поддержание раздвижных стеклянных дверей в хорошем состоянии. Грязь, влага и естественный износ могут повредить дверь и ее направляющие, что затруднит открытие или закрытие двери. В этом руководстве читатели узнают об общих проблемах раздвижных дверей, о том, что делать, чтобы их раздвижные двери работали более плавно, и когда им следует обратиться за профессиональной консультацией.

    Изогнутые направляющие

    Изогнутый металл препятствует движению раздвижной стеклянной двери.Изогнутые внутрь гусеницы будут зажимать ролики и останавливать движение дверей, в то время как изогнутые наружу гусеницы могут привести к сходу ворот с рельсов. В то время как небольшие изгибы часто можно исправить плоскогубцами, более серьезные повреждения должны устранять профессионалы.

    Ролики грязной двери

    Ролики — это компоненты в нижней части раздвижных дверей, которые позволяют им легко скользить по направляющим. Если домовладельцам трудно открывать и закрывать дверь, это может быть просто из-за грязи на роликах.Когда ролики загрязнились, используйте пылесос и щелевой инструмент, чтобы удалить крупный мусор, прежде чем вычистить остатки грязи влажной тканью.

    Колеса, нуждающиеся в регулировке

    Если ролики раздвижной двери отключены, вся дверь соскочит с колеи. Чтобы решить эту проблему, просто отрегулируйте винты, удерживающие колеса на месте. При повороте винтов по часовой стрелке дверь поднимается, а при повороте против часовой стрелки — опускается. Для ровности убедитесь, что обе стороны двери отрегулированы.Когда домовладельцы не уверены, как это сделать правильно, вам может помочь специалист по ремонту.

    Сломанные или заржавевшие ролики

    Соленый или влажный воздух плохо влияет на ролики раздвижных дверей, но отремонтировать эти компоненты довольно сложно. Это требует снятия раздвижной двери и стационарной двери. Когда раздвижная дверь снята, открутите ролик и замените его. После установки нового ролика снова установите дверь и соответствующим образом отрегулируйте колеса. Наконец, снова установите стационарную дверь и надежно закрепите ее.

    Когда начинать ремонт раздвижных дверей своими руками

    Если раздвижную дверь стало трудно открывать, возможно, проблема связана с направляющей или самой дверью. Первая мысль домовладельца может заключаться в том, чтобы исправить это самостоятельно, и, в зависимости от проблемы, это может быть возможно. Проблемы с дверью часто можно решить, отрегулировав высоту колеса, как указано выше; все, что нужно, — это отвертка.

    В случае проблем с забитыми дорожками полностью откройте дверцу и очистите дорожку металлической щеткой или пропылесосьте ее щелевым инструментом.Загрязнение дверной направляющей не только затрудняет ее открытие и закрытие, но и может привести к серьезным повреждениям, если дверь перескочит через направляющую при столкновении с препятствием. Если раздвижная дверь все еще остается липкой после очистки гусениц, используйте порошкообразный графит или силиконовую смазку, чтобы облегчить движение.

    Такие проблемы могут возникнуть независимо от того, есть ли в доме обычная раздвижная дверь, карманные двери, которые скользят в стены, или что-то еще. Даже двери, которые не должны ржаветь, раскалываться или вздуваться, могут иметь проблемы с замками, рамами или направляющими.Если регулировка колес и очистка гусениц не помогают, возможно, потребуется обратиться за профессиональной помощью.

    Для достижения наилучших результатов вызовите специалиста

    Некоторые проблемы с раздвижными стеклянными дверьми более серьезны, чем другие, и требуют снятия двери или замены направляющей. Эта работа немного рискованна, и ее следует доверить профессионалам. Раздвижные двери очень тяжелые, их трудно снять, и их легко сломать, если их уронить или положить на неровную рабочую поверхность. Хотя направляющие для раздвижных дверей довольно прочные, они не справятся со своей задачей, если их случайно погнуть во время ремонта.Дверные системы также могут иметь поврежденные замки или рамы, которые могут оказаться бесполезными при попытках любительского ремонта.

    Несколько заключительных мыслей

    Раздвижные двери очень полезны и могут добавить нотку открытости и стиля в любой дом. Однако, как и все другие движущиеся части, они требуют периодического обслуживания и ремонта. Чтобы мелкий ремонт не превратился в проект полной замены, при возникновении проблем с раздвижными стеклянными дверями в доме обратитесь к местному подрядчику по дверям и окнам.Специалисты по установке и обслуживанию могут дать честную оценку того, могут ли они выполнить ремонт или домовладельцу следует выбрать новую дверь, которая обеспечит ему большую защиту и повышенное удобство. Посетите веб-сайт для получения дополнительной информации или позвоните сегодня, чтобы запросить стоимость ремонта.

    ‍

    Раздвижные двери не всегда открываются и закрываются, решение проблемы

    ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ Я лежал лицом вниз на полу — положение, в котором парни часто оказываются в теплые весенние выходные.

    Многие силы могут убить человека за выходные. Один из них — это сильное истощение. Другой — рой маленьких детей, спускающихся на лежащего папу. Третий — непреодолимое желание вздремнуть после обеда, особенно после пива.

    В разное время в моей жизни я был повержен этими силами. Но в минувшие выходные никто из этих подозреваемых не виноват. Вместо этого из-за раздвижной стеклянной двери я лежал на животе и играл в пикабу с регулировочным винтом. Это винт, который контролирует положение роликов в нижней части раздвижной двери, делая ее выше или короче.

    Используя фонарик, я мог видеть головку винта глубоко в отверстии в дверной коробке. Но когда я воткнул отвертку в отверстие, мой обзор был заблокирован. Я работал в упор и слепо. Раздвижные стеклянные двери — одно из жизненных противоречий. Они обещают легкое и радостное общение с природой. Но когда они терпят неудачу, как этот, когда они отказываются правильно закрываться, вы в конечном итоге падаете ниц перед ними.

    Раздвижные двери, также известные как двери для патио, могут быть одним из тихих чудес домашнего мира.Они приветствуют в доме свет и воздух. Они манят вас выйти из темного, холодного жилища и отдохнуть на солнечной террасе, в уютном внутреннем дворике или на благоухающем заднем дворе.

    Вот как они себя ведут в молодости. Но с возрастом старые раздвижные двери, как мне сказали подростки, во многом похожи на старых пап. Они начинают замедляться, они стонут, когда двигаются, и временами им не так приятно жить.

    В прошлые выходные я лежал на полу у одного старого стона. Это была дверь, которая открывалась на приподнятую веранду нашего «беглого» коттеджа на Восточном берегу.Дома для бегства — еще одно противоречие жизни. Вы идете туда, чтобы избежать бремени работы, но когда вы прибываете в свое убежище, вы тащите с собой выпуклый ящик с инструментами и список дел, занимающий две страницы.

    Эта дверь, железная рама 25-летней давности, изготовленная Peachtree, посылала предупреждающие сигналы. Вместо того, чтобы скользить с тихой силой, он начал сопротивляться. Он катился неохотно и, когда тронулся с места, звучал как полуночный товарный поезд.

    Я попробовал несколько быстрых средств, очистив гусеницы и смазав их графитом.Эти меры принесли лишь краткосрочное облегчение.

    Кроме того, возникла более серьезная проблема, а именно, защелка двери не совпадала с запорной планкой. Это означало, что я не смогу запереть дверь, пока не подниму ее. Когда дверь находилась в таком странно поднятом положении, защелка давила на себя нагрузку.

    В конце концов замок сломался. Поездка к слесарю — еще один пример веселья на выходных — принесла новый замок. Но когда я установил замок в старую дверь, новый замок все равно не совпадал с запорной планкой.И тогда я стал на живот искать регулировочные винты.

    Я искал литературу по раздвижным стеклянным дверям, которую нашел на паре веб-сайтов (домашний раздел www.dummies.com и www.prime-lineproducts .com / howtoscreen.asp). Я читал, что ролики или колеса, на которые катятся двери, можно отрегулировать, повернув специальные винты. В литературе говорится, что эти винты могут быть либо на виду, прямо над углом раздвижной двери, либо спрятаны за пластиковыми заглушками внизу и по бокам двери.

    Шахта была спрятана лучше, чем Усама бен Ладен. В конце концов я нашел один винт в глубоком отверстии сбоку двери. Чтобы добраться до него, потребовалось найти очень длинную отвертку Phillips. Когда я повернул винт, ситуация не улучшилась. Дверь все еще стонала. Защелка все равно не выровняется, если я не подниму ее на место.

    Когда я вернулся в Балтимор, я позвонил Уиллу Веррену, жителю Фоллстона, который называет себя Плотником Старой Новой Англии. Веррен недавно установил новую раздвижную стеклянную дверь в доме своего знакомого.

    Вчера, когда я позвонил ему по мобильному телефону, Веррен сказал мне, что, хотя он «поставил тонну ползунков» по ​​Балтимору, на самом деле он предпочитает распашные двери. По его словам, двери, которые открываются, а не открываются, более устойчивы и безопасны.

    Тем не менее он выслушал описание моих бед с слайдером, потом поставил диагноз.

    «Ваши ролики сняты», — сказал он. Нормальный срок службы раздвижной двери составляет около 20 лет; моя дверь и ее части жили недолго.

    «Ролики, как и колеса трамвая, изнашиваются во время эксплуатации», — сказал он.

    Он изложил план действий. Я мог снять дверь, повернув регулировочный винт до тех пор, пока дверь не оказалась в самой нижней точке направляющей. Затем он сказал, что я могу поднять дверь и, слегка наклонив ее внутрь, вытащить ее из нижней направляющей.

    Как только дверь была снята, я мог установить новые ролики, а затем вернуть дверь на место.

    Или, как выразился Веррен: «Вы все разбираете.Собери все вместе. А если все равно не сработает, позови врача ».

    Для меня это звучало как довольно большой проект. Тот, который мог бы проглотить два или три уик-энда.

    Продолжение следует …

    5 Общие проблемы и решения для раздвижных стеклянных дверей

    Раздвижные стеклянные двери, известные тем, что пропускают в дом освежающие потоки света, являются прекрасным дополнением ко многим домам на юго-западе Флориды. доступ к теплому воздуху Флориды.Как и в случае с любым долгожданным дополнением, двери иногда нуждаются в мелком ремонте или замене. Чтобы помочь домовладельцам, мы составили список из 5 распространенных проблем и ремонтов раздвижных стеклянных дверей.

    Гнутая гусеница

    Искаженный ум препятствует скольжению вашей стеклянной двери. Если гусеницы загнуты внутрь, они защемят ролик и остановят движение двери. Если гусеницы загнуты наружу, вы можете случайно сорвать дверь с направляющих. Для изгиба внутрь используйте пару сильных плоскогубцев, чтобы согнуть гусеницу на место.Если гусеницы погнуты, возьмите резиновый молоток и небольшой деревянный брусок. Приложите деревянный брусок к изогнутой направляющей и осторожно забейте ее на место. Деревянный брусок распределяет силу удара на более широкую поверхность, но всегда осторожно постучите и снимите дверцу, чтобы не повредить ее.

    Грязные ролики

    Ролики — это часть нижней части двери, которая позволяет ей легко скользить по направляющей. Если вам очень трудно открывать и закрывать дверцу, возможно, ролики просто загрязнены.Если ролики загрязнены, прикрепите тонкий щелевой инструмент к пылесосу и используйте его для удаления любого крупного мусора. После пылесоса возьмите влажное бумажное полотенце и сотрите всю оставшуюся грязь.

    Колеса требуют регулировки

    Если ролики на вашей раздвижной стеклянной двери отключены, вся дверь соскочит с направляющей. Чтобы устранить эту проблему, вам необходимо отрегулировать нижние винты, удерживающие роликовые колеса на месте. Чтобы поднять дверцу, поверните винты по часовой стрелке.Чтобы опустить дверцу, поверните винты против часовой стрелки. Для равномерного регулирования обязательно отрегулируйте обе стороны раздвижной стеклянной двери.

    Ржавый или сломанный ролик

    Соленый воздух Флориды может плохо отразиться на роликах раздвижных стеклянных дверей. К сожалению, отремонтировать каток — задача не из легких. Вам нужно будет снять как стационарную дверь, так и раздвижную стеклянную дверь. После снятия раздвижной стеклянной двери отвинтите ролик и отнесите его в местный хозяйственный магазин и купите новый ролик.После установки нового ролика снова установите раздвижную стеклянную дверь и отрегулируйте колеса на правильную высоту. Наконец, снова установите стационарные двери и примите соответствующие меры, чтобы зафиксировать дверь.

    Битое стекло

    Разбитая стеклянная дверь — это не только проблема безопасности, но также может сделать ваш дом уязвимым для потенциальных преступников.

    Раздвижные двери для шкафа купе своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    Опубликовано автором
    Ответить

    Двери для шкафа купе своими руками

    Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

    Двери для шкафа купе своими руками

    И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

    Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

    В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

    Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

    Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

    Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

    Двери для шкафа-купе

    Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

    Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

    Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

    Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

    Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

    Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

    Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

    Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

    Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

    Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

    Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

    №№ИллюстрацияРазмерыКраткое описание
    1.Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
    2.Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
    3.Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
    4.Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
    5.Рамка двери верхняя.
    Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
    6.Рамка двери нижняя.
    Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
    7.Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом.
    Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
    8.Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом.
    Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери.
    Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
    9.Прямой упор.
    Необязательный элемент.
    Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
    10.Фасонный упор.
    Необязательный элемент.
    Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
    11.П-профиль.
    Необязательный элемент.
    Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
    12.—Ролик верхний симметричный.
    Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
    На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
    13.—Ролик верхний асимметричный.
    Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С.
    На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
    14.—Ролик нижний опорный с регулировочным винтом.
    На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
    Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
    15.—Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью.
    Головка – под внутренний шестигранник 6 мм.
    По одному винту на каждый соединительный узел.
    16.—Пружинный стопор.
    Необязательный элемент.
    Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
    17.—Уплотнитель из силиконовой резины.
    Прокладывается по периметру вставок наполнения двери.
    Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины.
    При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
    18.—Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса.
    Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз.
    Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

    Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

    Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

    В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

    Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

    Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

    Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

    Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

    На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

    Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

    Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

    Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

    Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

    Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

    Расчеты проводят в следующей последовательности:

    • Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

    На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

    Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

    На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

    Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

    Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

    Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

    • После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

    Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

    Нд = Нп – 40 мм

    • Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

    Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

    Lд = Lп – 3 мм

    На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

    Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

    • Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

    Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

    При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

    Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

    Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

    Для расчётов применяют следующие соотношения:

     Наличие шлегеляПрофиль C
    		Профиль Н
    2 створки— без шлегеляLс = (Lп + 25) / 2Lс = (Lп + 35) / 2
    — со шлегелемLс = (Lп + 15) / 2Lс = (Lп + 25) / 2
    3 створки— без шлегеляLс = (Lп + 50) / 3Lс = (Lп + 70) / 3
    — со шлегелемLс = (Lп + 40) / 3Lс = (Lп + 60) / 3
    4 створки— без шлегеляLс = (Lп + 50) / 4Lс = (Lп + 70) / 4
    — со шлегелемLс = (Lп + 30) / 4Lс = (Lп + 50) / 4
    5 створок— без шлегеляLс = (Lп + 100) / 5Lс = (Lп + 140) / 5
    — со шлегелемLс = (Lп + 90) / 5Lс = (Lп + 130) / 5

    Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

    Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

    Перейти к расчётам

    • Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
    Схема размеров дверной створки

    Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

    — для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

    — для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

    • Осталось только определиться с размерами заполнения двери

    Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

    Ширина определяется следующим образом:

    Тип профиляТолщина заполняющей вставкиШирина заполняющей вставки
    Профиль С
    		4 ммLз = Lс – 39 мм
    8 ммLз = Lс – 38 мм
    10 ммLз = Lс – 36 мм
    Профиль Н
    		4 ммLз = Lс – 57 мм
    8 ммLз = Lс – 56 мм
    10 ммLз = Lс – 54 мм

    С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

    Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

    В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

    Количество
    фрагментов
    заполнения
    по вертикали    		Толщина заполняющего фрагмента
    4 мм8 мм10 мм
    1Нз = Нд – 60Нз = Нд – 59Нз = Нд – 57
    2Нз = (Нд – 72) / 2Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
    3Нз = (Нд – 84) / 3Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
    4Нз = (Нд – 96) / 4Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
    5Нз = (Нд – 108) / 5Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3
    Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

    Перейти к расчётам

    После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

    Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»
    Что подготовить из инструментов?

    Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

    • Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
    Пилка для резки алюминиевого профиля

    Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

    Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)
    • Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
    • Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
    Инструменты для выполнения сверлильных работ

    Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

    электролобзик Makita

    • Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
    Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)
    • Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
    • Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
    • Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
    • При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
    Установка горизонтальных направляющих профилей

    В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП.
    Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм.
    На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку.
    Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
    Планка устанавливается в нужном положении …
    … а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
    В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
    Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
    Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
    Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
    Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх.
    Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп.
    Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше.
    Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
    В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
    Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
    Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой.
    Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления.
    Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
    Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
    Итак, имеются две заготовки одинаковой длины.
    Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам.
    Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
    В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
    Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали.
    Для этой операции потребуется отвес.
    Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.

    — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.

    — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей.
    Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).

    После проведения разметки можно закреплять направляющие профили.
    Вначале саморезами фиксируется верхний.
    После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
    Затем крепится и нижняя направляющая.
    Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16.
    Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

    Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

    шкаф-купе

    Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

    После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

    Монтаж рамы дверной створки

    Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

    В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек.
    Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез.
    Важное замечание:
    Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов.
    Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
    Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
    На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
    Профиль аккуратно обрезается.
    Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
    На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
    После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
    Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
    После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы.
    Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий.
    Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга.
    Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки.
    На схеме показано правильное положение профилей.
    Переходят к разметке центров отверстий.
    Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации.
    Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы.
    Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
    После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
    Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
    Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля.
    Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
    Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
    При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля.
    Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм.
    Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
    Те же операции проводятся и со вторым профилем.
    Переходят на противоположные края профилей-ручек.
    Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика.
    Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
    Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
    Начать можно с узлов крепления верхней рамки.
    В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
    Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал.
    С помощью ключа-шестигранника производится сборка.
    На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу».
    Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
    После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца.
    Важный момент:
    — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно.
    — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
    Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол.
    Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
    При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края.
    Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора.
    То же самой производится и с противоположной стороны
    Устанавливаются нижние ролики.
    Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
    Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
    На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта.
    Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм.
    Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
    По сути, рама готова.
    Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

    Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

    А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

    Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

    Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

    Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

    При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

    Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

    Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм.
    Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
    Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль.
    Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
    Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
    Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
    Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
    Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
    Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла.
    На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
    Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
    Для этого выкручиваются сборочные винты.
    Можно оставить их в слегка наживленном положении.
    При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты.
    Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
    Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности.
    Начинают его обрамлять с верхней рамки.
    Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку.
    Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
    Профиль аккуратно надевается по всей длине …
    … до противоположного угла.
    При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
    Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой.
    Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора.
    Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
    Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой.
    Вначале ее центруют относительно вставки, …
    … а затем плотно одевают и просаживают до конца.
    Переходят к установке вертикальный профилей-ручек.
    Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
    Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
    Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора.
    При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
    Можно проводить затяжку сборочных винтов.
    Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
    При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
    Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
    Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова.
    Осталось ее установить на направляющие.
    Дверь аккуратно переносят к проему.
    Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
    Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
    Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
    Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
    … створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
    Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки.
    Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз.
    Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
    Можно переходить к регулировке дверей.
    Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт.
    Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки.
    При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
    Регулировку ведут до достижения необходимого результата:
    — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение.
    – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

    По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

    В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

    • Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

    Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

    Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

    По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

    Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

    Шуруповерты AEG

    Установка пружинного стопора откатной двери

    Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

    И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

    Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

    Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

    Конструкция раздвижных дверей шкафа-купе

    Итак, друзья, если вы находитесь здесь, то это означает, что вы решили рискнуть и сделать двери для шкафа-купе своими руками. Кто знает, возможно, вы и правы. Знаете, жизнь наша настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, где «упадёшь». Особенно актуально это в мебельном деле.

    Помню, сделали наши сборщики четырёхдверный шкаф-купе, причём, наполнением у всех дверей были зеркала с пескоструйным рисунком. Приехал я в цех, смотрю – всё идеально. Вздохнул легко и со спокойным сердцем отправился дальше по делам. Буквально через час звонят мне мои «орлы» и сообщают, что в процессе транспортировки упаковка деталей случайно упала на двери и разбила зеркала. В те времена валидол уже был всегда при мне – тут главное успеть его достать и под язык положить. Честно говоря, я коробочку с валидолом иногда заранее открывал перед тем, как отвечать на телефонные звонки моих сборщиков. Ну, очень часто они приносили мне печальные вести.

    Вот и спрашивается: «А надо ли бояться делать двери купе, если никто не гарантирует сохранность «заказных» дверей в процессе их транспортировки или подъёма на этаж?» Ладно, сегодня мы не будем углубляться в этот вопрос. Ведь вы уже твёрдо приняли своё решение! Верно? А я что? Я не могу вас оставить вот так один на один с данным вопросом. А потому предлагаю начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе.

    Сразу хочу сказать, что рассматривать мы будем дверь, сделанную из открытого алюминиевого профиля марки BRAUN. Данный тип профиля нашёл широкую популярность среди покупателей, а потому был успешно клонирован огромным количеством китайских и европейских производителей раздвижных систем. Параметры расчётов, конечно же, у них немного отличаются, но принцип – абсолютно идентичен.

    Итак, вот как приблизительно выглядит конструкция раздвижной двери:

    Лично мне кажется лишним тот соединительный профиль, который горизонтально проходит по центру двери. Но если его убрать, тогда я не смогу вам о нём рассказать и наглядно показать принцип его монтажа. В общем, пусть остаётся – это же наглядный образец.

    Как видите, в данной конструкции нет ничего сложного. Давайте отдельно рассмотрим каждый элемент.

    На этой фотографии вы видите комплект роликов, саморезов и регулировочных винтов для одной двери шкафа-купе:

    Вон те большие ролики будут стоять внизу. Кстати, я уже кое-что рассказывал о том, как устроены раздвижные двери для шкафов-купе. Можете почитать, кто не читал – так сказать, для более глубокого ознакомления с темой. Там же вы узнаете, что основной вес двери приходится именно на нижние ролики – на них дверь «катается» по нижнему рельсу. А вон те маленькие колёсики – это верхние ролики, которые служат исключительно для поддержки двери в вертикальном положении и перемещения её вдоль верхнего направляющего профиля. Два болта с мелкой резьбой – это регулировочные винты – ими можно регулировать наклон дверей-купе. Ну и четыре крепёжных самореза – с помощью них вы будете превращать бесформенный набор материалов и фурнитуры в единую монолитную конструкцию под названием – раздвижная дверь.

    Так, с роликами разобрались, теперь переходим к верхнему горизонтальному профилю:

    Этот профиль устанавливается в самом верху двери. Проще говоря – это верхняя горизонтальная деталь рамки двери, внутри которой находится наполнение из ДСП или зеркала (стекла). В нижний паз профиля устанавливается наполнение. Кстати, видите, вверху, вдоль всей его длины проходит такая почти круглая канавка? Вот в неё и будет вкручиваться крепёжный саморез, притягивающий вертикальный профиль двери к верхнему горизонтальному. Вы не смущайтесь, что там нет резьбы – саморез её нарежет в процессе вкручивания, и поверьте, обеспечит очень высокую надёжность крепления.

    Теперь посмотрите, как выглядит нижний горизонтальный профиль:

    Как вы, наверное, догадались – верхний паз предназначен для фиксации наполнения двери, а вот нижний – для крепления вертикального профиля с помощью самореза, а также для того, чтобы скрыть огромные нижние ролики и сделать раздвижную дверь шкафа эстетичной.

    Думаю, самое время взглянуть на соединительный H-профиль:

    Собственно, здесь всё просто – H-профиль выполняет функцию связующего звена между различными элементами наполнения двери шкафа-купе. Хочется отметить, что данный профиль устанавливается не только в строго горизонтальном положении, вы можете увидеть двери и с диагональным расположением соединительных профилей. Однако такие конструкции дверей уже относятся к сложному типу, и требуют не только особой точности в расчётах, но и особых навыков от мастера в процессе нарезки профилей и деталей наполнения. Для большей наглядности вот вам вид в разрезе, как устанавливаются детали наполнения в соединительный профиль:

    Кстати, хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. Пазы всех профилей рассчитаны под наполнение толщиной 10 мм. Также мне приходилось встречать некоторые марки профилей, которые были рассчитаны под наполнение толщиной 8 мм. Но в основном – это 10 мм. Так вот, а, скажем, зеркало имеет толщину 4 мм. Как быть? Как вставить зеркало в паз, рассчитанный под толщину наполнения 10 мм?

    Всё очень просто! Решить эту проблему нам поможет силиконовый уплотнитель – это полупрозрачная лента, которая выглядит вот так:

    Уплотнитель рассчитан на установку в паз шириной 10мм, но обратите внимание на паз внутри уплотнителя. Да-да, именно он и предназначен для зеркала или стекла толщиной 4 мм. Вот как выглядят зеркала и стекла, установленные в вертикальном и соединительном профилях раздвижных дверей-купе:

    Ну, и последний элемент нашей конструкции – это вертикальный открытый профиль-ручка:

    В этом элементе также есть паз под наполнение толщиной 10 мм, а также его форма представляет собой стильную изящную ручку. Собственно, вертикальный профиль задаёт эстетику всей конструкции двери шкафа-купе. Открытый алюминиевый профиль можно отнести к числу наиболее популярных и востребованных типов на рынке раздвижных систем.

    Что же, с конструкцией немного разобрались. Теперь самое время переходить к пошаговой сборке дверей шкафа-купе!

    Раздвижные двери для шкафа — выбор материала и системы

    Раздвижные двери для шкафа являются хорошей идеей, если вы не хотите, чтобы распахнутая створка занимала свободное пространство и без того в узком коридоре. Кроме этого, такая конструкция дверей широко применяется для создания встроенной мебели. Ее удобно использовать, она подходит для ограниченного пространства, делает гарнитур более стильным и практичным.

    Где поставить шкаф-купе?

    Как и любой другой шкаф, модель купе можно установить в любом месте квартиры или частного дома, однако если у вас имеется ниша или другое выделенное пространство, которое никакой практической функции не имеет, его можно использовать под шкаф с раздвижными дверями.

     

     

    Стоит отметить, что создать такую конструкцию вполне можно своими силами. По сути, вам потребуется установить только двери и механизм для них; купить эти элементы можно отдельно, монтаж займет максимум час. Если использовать нишу, вы не отнимите свободное пространство квартиры, при этом сможете создать достаточно большой встроенный шкаф, в который поместится весь ваш гардероб.

    Из чего можно сделать двери?

    Если вы решили сделать встроенный шкаф с раздвижными дверями своими руками, прежде всего, нужно решить, из чего будет собрана дверь. Современные технологии позволяют выбирать из большого количества материалов, начиная от традиционного дерева и заканчивая пластиком.

    Если в помещении высокая влажность, что часто встречается в прихожих, дерево или ДСП лучше не использовать. Пластиковая конструкция или алюминиевая дверь будет смотреться не хуже, при этом срок ее службы практически ничем не ограничен, в отличие от древесины, охотно впитывающей влагу.

    Чаще всего шкаф с раздвижными дверями своими руками делают из дерева. Для этого можно купить готовые мебельные детали, фурнитуру и собрать любую конструкцию, которую рекомендуется предварительно начертить. В отличие от фабричного шкафа, самостоятельно сделанный будет отличаться не только оригинальным дизайном и наличием полезных функций, но и идеально впишется в пространство вашей квартиры, так как мебель будет подогнана именно под него.

     

    Натуральная древесина обычно требует предварительной подготовки, ее потребуется зачистить, просушить, покрасить. Выбирать материал нужно гладкий, не имеющий сучков, доски должны быть ровными. Более дешевым материалом, не требующим дополнительной обработки и доработки, является ДСП или вагонка. Однако, стоит готовиться к тому, что у дверных створок появятся рамы, которые будут являться дополнительным ограничением для дверей. Доски вагонки, обычно, соединяются между собой при помощи шпунта.

    Системы крепления

    Вне зависимости от того, из какого материала вы будете устанавливать дверь, потребуется подумать о фурнитуре, приобретать ее нужно заранее. Системы раздвижных дверей для шкафов могут иметь разные типы направляющих:

    • Изделия прямой или полукруглой формы.
    • Модели, нуждающиеся в установке на полу или потолке, реже – на стенах.

    При монтаже нижней направляющей можно в дальнейшем столкнуться с рядом проблем, так как в рельс часто набивается различный мусор, мешающий дверям нормально открываться.

    Существуют конструкции, где трека два. Такая дверь намного удобнее в использовании, так как она никогда не соскакивает, обеспечивает удобство применения шкафа, его легкое открывание. Такая конструкция особенно хорошо подходит для тяжелых деревянных дверей. Если использовать только одну направляющую, велика вероятность, что дверь из-за своей массы будет сходить с рельсы или выпадать из направляющей, что создаст определенные неудобства при использовании шкафа-купе.

    Особенности механизмов

    Системы раздвижных дверей для шкафов-купе могут иметь и свои особенности, правильно учесть которые необходимо при создании мебели. Выбирая фурнитуру, особенное внимание стоит уделить роликам. Они испытывают наибольшую нагрузку при открывании дверей и быстрее всего изнашиваются, поэтому фурнитура низкого качества быстро придет в негодность. Если ролики выйдут из строя, двери могут покоситься, перестать открываться, это доставляет определенные неудобства.

    Устранить проблему можно, зная, как устроен механизм и как правильно его настроить. Чаще всего страдают те ролики, которые находятся в нижней части дверного полотна и перемещаются по рельсе. В верхней части конструкции имеется еще одна пара роликов, их форма асимметрична. Они не только перемещаются, но и придерживают полотно при помощи направляющей, находящейся над дверью. Если ролики износились, их нетрудно заменить. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку. Открутите старые и прикрутите новые элементы конструкции.

    Для удобства замену роликов начинают с дальнего полотна.

    Для того чтобы настроить дверь, воспользуйтесь регулировочным винтом, находящимся возле роликового механизма. Благодаря винту можно поднимать и опускать угол дверного полотна, что позволит поставить его ровно.

    Почему важно покупать качественную фурнитуру?

    Одним из самых дорогих элементов для создания шкафа-купе является фурнитура для его дверей. От ее качества зависит то, насколько надежным будет шкаф, как долго его двери прослужат. Не стоит экономить на роликах и других элементах, выбирая самые дешевые, так как довольно быстро они придут в негодность, особенно это касается тех шкафов, двери которых имеют достаточно большой вес.

    Обратите внимание на то, что ролики высокого качества обязательно оснащаются подшипниками. Кроме этого, играет роль выбор навесного механизма. Чем большую жесткость он имеет, тем лучше. Надежнее всего считается каркас, выполненный из алюминиевого профиля. Он обладает достаточной жесткостью, что позволяет использовать его длительное время, даже если двери шкафа-купе тяжелые. При этом сам каркас имеет небольшую массу, отлично выглядит, что позволяет использовать его для шкафов любых конструкций. Крепления для полотна или фурнитуры также могут быть алюминиевыми; еще одним свойством данного материала является его стойкость к коррозии. Даже если в помещении достаточно сыро, каркас не покроется ржавыми пятнами.

    Шкаф-купе может оснащаться замком. Устанавливается он достаточно редко, но имеет свои особенности: главной чертой такого замка является то, что он закрывается вертикально. Это обусловлено отсутствием коробки у шкафа.

    Если вы хотите сделать шкаф-купе в нише, вам потребуется выбрать подходящие двери и приобрести качественную фурнитуру. Монтаж не вызовет сложностей, и вы сможете создать недорогой, но очень эффектный элемент интерьера, приносящий практическую пользу.

    Видео:

    Видео:

    Двери для шкафа-купе своими руками: инструкция от мастера

    Содержание:

    • Системы раздвижных дверей
    • Сборка двери для шкафа-купе

    Гостеприимно распахивающиеся двери хороши, когда нужно принять незваных гостей. Ничего не имею против татар или прочих этнических меньшинств, но некоторые посетители определённо достойны получить по лбу вместо «Здрасьте». Однако наши желания не всегда сбываются, да и квартирное пространство не резиновое. Поэтому входные двери снабжены доводчиками, а домашние шкафы – раздвижными створками. Кстати, на этом можно неплохо сэкономить, если делать двери для шкафа-купе своими руками.

    Проще всего заказать готовые двери для шкафа-купе, но можно их сделать и самому

    Системы раздвижных дверей

    Я испытал надёжность и релевантность нескольких систем, благо была возможность поучиться на чужом опыте. Раздвижные двери или, по-другому, двери-купе (от вагонно-железнодорожного сленга), разделяются по двум основным параметрам.

    • Подвесные.
    • Рельсовые.

    Из определения легко понять разницу, но я всё же уточню: В подвесных конструкциях нагрузка приходится на верхнюю направляющую, а в рельсовых – на нижнюю. Оба варианта хороши по-своему, если не филонит производитель.

    К примеру, компания Хеттидж (или Хеттиг), позиционирует свои подвесные ролики, как выдерживающие фасады массой до ста килограммов. Они выдерживают, я не спорю. Но беременная женщина рискует родить раньше срока, если решит отодвинуть стокилограммовую створку (дверь шкафа из ЛДСП с наклеенным зеркалом в полную высоту). Да и верхняя крышка шкафа со временем приобретает «улыбчивую» форму, прогибаясь под тяжестью этаких фасадов. В комплекте прилагается сложность регулировки и эстетика уровня наскальных рисунков… Короче – на помойку!

    Чуть лучше подвесные системы компании «Стайнлесс», специалисты которой таки додумались поставить в ролики подшипники и распределить нагрузку на восемь колёсиков вместо двух. Однако их система тоже не слишком эстетична, и «съедает» около 150 миллиметров внутреннего пространства шкафа. Эти направляющие больше пригодны для межкомнатных дверей, нежели для производства мебели.

    Направляющие для межкомнатных дверей

    Огромный и единственный плюс у всех подвесных систем – крепление к любому дверному полотну. Можно сколотить дверь из досок от старого сарая и пустить её кататься, привертев ролики саморезами подлиннее.

    Рельсовые конструкции более капризны, зато оправдывают вложения на сто процентов. Естественно, я не имею в виду польские пластиковые «отваляшки» образца времён недоразвитого коммунизма, но продающиеся в магазинах по сию пору. На них разве дверку в скворечник можно поставить – и то с гарантией в два месяца.

    Довольно сложные в сборке, но оптимальные в эксплуатации системы типа «Командор» – вот прекрасный ответ на вопрос «Как сделать двери для шкафа-купе?». Даже современные «жёлтые» и «чёрные» производители не в силах испортить хорошую изначальную задумку – если не брать в расчет подпольных китайцев, умудряющихся заменять алюминиевые направляющие жестяными.

    Основные плюсы такой системы:

    • Легкость дверей, даже в зеркально-стеклянном оформлении.
    • Простота и большой диапазон регулировки.
    • Разнообразие «наполнения» фасада (от ЛДСП толщиной 8 мм до зеркал с пескоструйным рисунком или ротанга).
    • Бесшумное движение, фиксация в крайних положениях.

    Пока не изобрели неосязаемых и вовсе невесомых дверей типа «Сезам, исчезни!» это – наиболее приемлемый вариант створок для шкафа-купе.

    Разнообразие наполнения фасадов дверей для шкафа-купе

    Сборка двери для шкафа-купе

    В данной конструкции раздвижных дверей алюминиевый профиль используется для всей без исключения обвязки. Наиболее простым вариантом для неопытного мастера будет заказать всю систему целиком, указав лишь чистые размеры проёма, в который вы планируете вставить двери. Тем паче, что подобные системы можно использовать и для межкомнатных перегородок.

    Конструкция раздвижных дверей системы «Командор»

    Однако, если изготовление дверей для шкафа-купе своими руками не окажется для вас суперсложной задачей – этот вид деятельности вполне способен принести неплохой доход.

    Основная проблема заключается в транспортировке целикового профиля – коль уж вы собрались на подвиги. Дело в том, что направляющие имеют в длину 6000 мм, а вертикальные и горизонтальные составляющие рамы – 4500 мм. Распилить их несложно даже обычной ножовкой по металлу – просто нужно быть к этому готовым, когда придёте закупать запчасти.

    Верхние и нижние направляющие отпиливаются по ширине проёма – минус один миллиметр допуска. Лучше перебдеть, чем промахнуться, так что измерьте трижды. Вертикальная обвязка дверей режется по формуле:

    Высота проёма – 40 мм = то, что доктор прописал.

    С горизонтальной обвязкой чуть сложнее – её длина зависит от ширины вертикальной обвязки. Смысл в том, что необходимо вычислить общую ширину дверного полотна и отнять ширину двух вертикалей. Ширина дверного полотна, с учётом заезда створок друг за друга, должна быть следующей:

    Ширина дверного проёма, поделённая на количество створок + 10 мм на каждую створку.

    Детальнее на примере: Для двустворчатого шкафа габаритами (ВхШ) 2500х1200 мм дверной проём по ширине равен 1168 мм (при толщине ЛДСП 16 мм). Створок будет две, потому как делать три по 400 мм при такой высоте – неразумно, а одна просто никуда не уедет. Вычисляем: 1168 : 2 + 10 = 594 мм. Для ровного счёта берем 595 или даже 600 мм – не принципиально. На рисунке показаны вертикали, ширина которых составляет 36 мм, стало быть, длина горизонтальных обвязок: 600 – (36 * 2) = 528 мм.

    Следующий шаг – засверливание вертикального профиля. Здесь необходимо быть предельно внимательным, потому что у разных производителей варьируется диаметр крепежных и регулировочных винтов. Неизменным остаётся лишь высота сверления на профиле, которую вы можете увидеть на следующем рисунке. Не забудьте потребовать у поставщика шестигранные ключи – оригинальный «Командор» вообще выпускает винты собственного стандарта, и шестигранник из автомобильного набора «не прокатит».

    Засверливание вертикального профиля

    Для «наполнения» двери обычно используется ЛДСП толщиной 8-10 мм (опять же – от производителя). Оно есть в продаже, стоит только поискать. Однако ставить стекло или зеркало такой толщины в платяной шкаф – лишняя трата денег, поэтому одновременно с профилем нужно будет купить специальные мягкие полиэтиленовые вставки. Они продаются по метражу, так что берите с запасом. Пятимиллиметровое зеркало встанет в такой уплотнитель, и не будет болтаться.

    Торцевые «компенсаторы» или, попросту говоря, отбойники наклеиваются на фасады после окончательной регулировки, но и их, и фиксаторы положения дверей лучше купить заранее.

    Здесь я довольно подробно объяснил, как сделать двери для шкафа-купе своими руками – но не забудьте проверять размеры и допуски. В наше время производителей великое множество и не все они добросовестны. Быть может, в вашем регионе есть самобытный производитель, решивший отступить от мирового стандарта качества и принятых ещё в 1986 году единых раскладок для командоровских систем. Всегда имеет смысл платить за вещь ровно столько, насколько интенсивно и комфортно вы собираетесь её эксплуатировать. Так что не нужно экономить на долгосрочных проектах, одним из которых, без сомнения, станет качественный шкаф-купе.

    Удачи вам.

    Расчет дверей шкафа-купе опорного вида, таблицы и формулы

    Раздвижными створками можно закрыть практически любую нишу – будь это гардеробная, встроенный или отдельностоящий шкаф.  Для этого требуется тщательно вымерять высоту и ширину проема, произвести расчет дверей-купе для закупки всех необходимых комплектующих.Также для сборки корпуса шкафа, установки полок и выдвижных ящиков понадобится и другая фурнитура.

    Выбор раздвижной системы купе для шкафа

    Разновидностей раздвижных систем купе очень много. В зависимости от типа роликов, направляющих и способа их установки (навесные, подвесные, со скрытым монтажом и т.д.). И внешнего оформления (рамочные, безрамочные, с боковым профилем и без профиля). Понятно, что в каждом случае расчет размеров дверей-купе будет абсолютно разным. Как и требования к конструкции ниши.

    В данной статье будем рассматривать стандартные роликовые двери-купе опорного вида, в которых движение роликов осуществляется по нижней рельсе, а верхние ролики поддерживают полотно двери в вертикальном положении.

    Условно можно выделить две группы раздвижных систем для шкафов и гардеробных такого типа:

    • Безрамные типа «срд-1» SKM и т.д. Некоторые комплектуются боковыми профилями-ручками. Створкой двери служит цельное полотно ДСП, МДФ, массива толщиной 16-26 мм. Ролики с установочной площадкой накладные или врезные.
    • Рамочные (каркасные) типа Raumplus («Аристо», «Версаль» и т.д.). Рамная конструкция позволяет реализовать наборные варианты наполнения двери. Профиль для сборки рассчитан на вставку толщиной 4-10 мм, поэтому более «толстые» ДСП, МДФ придется фрезеровать. Ролики устанавливаются в профиль, нижние частично «перекрывают» вставку. Поэтому прозрачное наполнение по нижнему краю лучше не делать – сквозь него будет просвечиваться установочные площадки нижних роликов.

    Плюсы и минусы безрамных дверей купе

    Основное преимущество безрамных раздвижных систем – доступная цена. Это очевидно, ведь в комплекте только комплект роликов, верхняя и нижняя направляющая. Толщина дверей может варьироваться от 16 до 28 мм, а вес достигать 80 кг. Простоту в установке и регулировке также можно отнести к плюсам.

    Недостатки у дверей купе такого вида тоже есть.

    От своего веса и отсутствия каркаса двери могут прогибаться со временем, поэтому рекомендуется использовать боковой профиль. Как показывает практика, высоту дверей лучше не делать больше 2-2,2 м по этой же причине. Если шкаф планируется делать выше – лучше выделить отдельную антресоль.

    Из-за большого веса, отсутствия жесткости, которую дает профиль, ход двери не будет легким и плавным. Безрамные раздвижные двери требуют периодической регулировки. И знания, как это можно сделать, имея простейший набор инструментов.

    Преимущества каркасных систем купе

    Визуально рамочные двери купе смотрятся более привлекательно и целостно. Расширяет возможности оформления дизайна створок и наличие делителей-переходников внутри полотна. Их можно расположить строго горизонтально, по диагонали и даже загнуть радиусом.

    Каркасные двери купе могут быть исполнены из стали и алюминия. Стальной профиль доступнее по цене, но «шумнее».

    Алюминиевые системы относятся к элитным, обеспечивают более плавный и бесшумный ход. И не практически не имеют ограничений в размерах: створки можно сделать до 4 метров в высоту и 1,5 метров в ширину.

    Исходные данные

    Чтобы рассчитать двери-купе роликового вида достаточно вымерять ширину и высоту проема – Lпр и Hпр соответственно. Проем должен быть свободен для установки дверей-купе, на 80-100 мм в глубину.

    Предполагается, что боковые стенки шкафа перпендикулярны относительно дна и крыши. Также шкаф должен быть выставлен по горизонтальному уровню. Завалы могут спровоцировать скатывания дверей в одну сторону.

    Также следует быть внимательным в определении  количества створок. Они не должны перекрывать полки, ниши, мешать опусканию пантографов, открыванию ящиков и других выдвижных систем.

    Ширина и перехлест дверей купе

    Не рекомендуется делать створки уже 500 мм: из-за слишком близкого расположения роликов дверь будет неустойчива. Чуть больше усилия при открывании и она может выпасть из направляющих.

    Также не стоит делать купе слишком широкими: ими неудобно будет пользоваться. Максимум 1000-1100 в ширину, но лучше остановиться на средних значениях, 700-900 мм.

    «Хорошим тоном» считается не допускать перекрывания внутренней ставки боковым профилем при расчете ширины створок. То есть перехлест раздвижных дверей должен быть ровно на ширину профиля.

     

    При этом толщину «пыльника» (шлегеля) обычно не учитывают, оставляя за собой выбор – клеить его или нет после окончательной установки фасадной части купе.

    Если принять ширину открытого (асимметричного профиля, С) за 25 мм, а закрытого (симметричного, Н) за 35 мм, то формулы расчета ширины 2, 3, 4 и 5 дверей удобно представить в табличной форме.

    По формулам для расчета каркасных дверей купе с профилем Аристо видно, что наличие пыльника уменьшает глубину перехлеста.

    Для безрамных раздвижных систем точной формулы для расчета нет. Обычно на перехлест дверей оставляют порядка 20-30 мм, округляя ширину полотна до целого значения.

    Высота дверей

    Все расчеты опираются на схемы и данные от производителей конкретной раздвижной системы.

    Поскольку практически у всех популярных роликовых раздвижных систем предполагается регулировка верхних и нижних роликов, возможны некоторые усреднения и округления.

    Чтобы рассчитать высоту двери купе, обычно отнимают 40 мм от внутреннего размера ниши. То есть формула расчета будет выглядеть  так: Hпр-40.

    Если отнять меньше (например, 30 мм), то двери будет очень сложно вставить в направляющие и отрегулировать плавность хода. Если вычесть больше, то створки могут просто выпадать, поскольку высоты регулировки ролика не будет хватать для обеспечения устойчивости скольжения.

    Таким образом, расчет для безрамных раздвижных систем (SKM, срд-1) на этом заканчивается. Для купе типа Aristo, Raum+, Commander и других требуется рассчитать составные части: длину верхнего, нижнего и боковых профилей,  габариты внутренней вставки.

    Схема сборки каркасной двери купе Верхняя, нижняя направляющая рамки и упоры двери Боковой профиль, открытый и закрытый

    Размеры внутреннего наполнения дверей купе

    Алюминиевый и стальной профиль рассчитан под тонкую вставку толщиной 8-10 мм.

    Стекло и зеркало толщиной 4-5 мм обрамляется уплотнителем. Поэтому нужно учитывать толщину уплотнителя при расчетах (порядка 1,5-2 мм с каждой стороны).

    ЛДСП, МДФ толщиной 16-18 мм также можно использовать в качестве вставки. Но его требуется фрезеровать по периметру с внутренней стороны до толщины 8-10 мм.

    Принцип расчета вставки предельно прост: измеряется толщина обрамления (им служит профиль или профиль+уплотнитель) и вычитается от габаритов вычисленной выше двери с размерами Hдв и Lдв.

    Внутренняя вставка раздвижной створки может быть наборной. При этом учитывается толщина делителя.

    Для алюминиевой системы Aristo можно выделить следующие формулы для расчета ширины (Lв) и высоты (Hв) вставки:

    • Фрезерованная вставка ЛДСП толщиной 10 мм: — 57 мм от высоты двери. Ширина вставки для С профиля меньше ширины двери на 36 мм, для H профиля – на 54 мм.
    • Стандартная вставка толщиной 8 мм: — 59 мм от высоты двери.
    • Стекло/зеркало толщиной 4 мм: -60 мм от высоты двери.

    Формулы для расчета вставки в табличной форме.

    Иногда в описаниях расчетов рекомендуется отнимать на уплотнитель не 3 мм, а 4 мм. Ошибки тут нет. Проверьте, как получается у вас на небольшом образце, и отнимайте столько, сколько нужно.

    Как рассчитать размеры сборной вставки

    В большинстве случаев дизайн створок купе предполагает сборную вставку, с горизонтальными и вертикальными делителями. Сочетаться могут как разноплановые материалы (ЛДСП+стекло, акрил+зеркало), так и одноплановые (МДФ+МДФ).

    Расчет внутреннего наполнения абсолютно аналогичен. Просто учитывается толщина алюминиевого делителя (как правило, — 2 мм) и уплотнителя для вставок из стекла и зеркал.

    Расчет длины профилей и направляющих для нарезки

    Чтобы собрать каркасную дверь купе, нужно рассчитать и нарезать все комплектующие.

    1. Длина нижней и верхней направляющей (трека) равна размеру ширины ниши (Lпр). Если используются фасонные упоры, то нужно отнять от длин направляющих их толщину, порядка 2 мм с каждой стороны.
    2. Длина бокового профиля для двери купе равна вычисленной высоте двери (Hдв).
    3. Длина всех горизонталей (верхней, нижней и делителя) одинакова. Чтобы ее вычислить нужно измерить ширину профиля и вычесть ее из ширины двери дважды.

    Формулы расчета всех длин профилей для каркасной двери-купе Аристо в табличной форме будут следующие:

    Для всех остальных каркасных систем купе опорного вида (Версаль, Сенатор и т.д.) расчеты будут производиться по тому же принципу. Главное точно вымерить все комплектующие и по этим данным подкорректировать формулы.

    Сам корпус шкафа можно сделать своими руками по пошаговой инструкции.

     

    Регулировка дверей шкафа-купе с рельсовым ходом своими руками

    Раздвижные механизмы применяемые в системах хранения вещей получили широкое распространение по причине своей эффективности, компактности и надежности. В нормальных условиях качественные передвижные элементы способны выдерживать значительные динамические/статические нагрузки на протяжении многих лет без необходимости в ремонте.

    Однако со временем, по причине критического износа или нарушения норм эксплуатации, в конструкции могут возникать разного рода неисправности – посторонние шумы, неплотное закрывание створок, перекос конструкции, частичное выпадение дверей и другое. Большинство этих проблем является следствием нарушения балансировки раздвижных механизмов и требуется регулировка дверей шкафа-купе, что под силу многим начинающим мастерам своими руками.

    Содержание

    Необходимые инструменты

    Регулировка дверей-купе с рельсовым ходом не требует специального оборудования и в большинстве случаев будет достаточно следующих инструментов:

    • строительный уровень;
    • набор шестигранных ключей;
    • набор отверток;
    • универсальный клей.

    Основные виды неисправностей

    Посторонние шумы

    Одним из основных преимуществ дверей-купе является легкий, плавный и бесшумный ход створки. Как правило, любая неисправность раздвижного механизма приводит к возникновению посторонних шумов, что в свою очередь сигнализирует о появлении неисправности в определенных узлах конструкции.

    Например, неприятные звуки (дребезжание, скрежеты, скрипы) при перемещении створок, в большинстве случаев обусловлены или загрязнением и недостаточной смазкой подвижных элементов, или ослаблением и разбалтыванием крепежа роликовых механизмов, или банально вследствие их критического износа.

    Для устранения подобного рода проблем, в первую очередь необходимо снять дверное полотно – делается это достаточно просто.

    Требуется немного приподнять створки и при помощи плоской отвертки прижать нижние ролики, а затем слегла потянуть полотно в свою сторону, чтобы механизм вышел за пределы нижнего рельса. После этого, аккуратно, без прикладывания лишней физической силы, чтобы не погнуть верхнюю направляющую, полотно под небольшим углом плавно опускается к полу. Сборка осуществляется в обратном порядке. Схематично процесс изображен на рисунке.

    Если же в конструкции применяется верхнеопорная система, то дверь снимается посредством снятия крепежных элементов. В этом случае, рекомендуется иметь помощника, чтобы он придерживал полотно.

    После того, как будет получен прямой доступ к механизму, в первую очередь, проверяется степень износа роликов и при необходимости производится замена. Если же это не требуется – следует очистить детали от загрязнения и смазать подвижные элементы. Затем для предотвращения перекоса полотна, ролики выравниваются уровнем по вертикальному свесу (т.е. когда дверь находится в рабочем положении), а крепеж надежно закручивается.

    Перекос и неплотное прилегание дверей-купе

    Как уже было упомянуто, в большинстве случаев первым сигналом нарушения правильного функционирования дверей-купе является возникновение посторонних шумов, которые в зависимости от степени запущенности неисправности, будут нарастать, как по интенсивности проявления, так и по уровню громкости. Однако существуют ситуации, когда обнаружить проблему можно только при визуальном осмотре.

    Применение излишней физической силы приводит к разбалансировке роликового механизма – ответственный за вертикальную ориентацию корректирующий винт ослабляется и выкручивается, как следствие происходит перекос дверного полотна, створки начинают прилегать неравномерно, образуется зазор. При условии отсутствия каких-либо сопровождающих неприятных звуков, регулировку дверей шкаф-купе с рельсовым ходом можно достаточно легко произвести своими руками.

    Для того чтобы добраться до регулировочного винта, требуется отклеить уплотнительную (буферную) ленту со стороны бокового торца около ролика – под ней будут расположены два отверстия под шестигранный ключ (как правило, верхнее для сборки двери, нижнее для корректировки). Соответственно, для того чтобы выровнять конструкцию, необходимо вращать ключ по ходу или против часовой стрелки (один полный круг = 1 мм).

    Самопроизвольное открывание

    Также частая проблема при продолжительном использовании дверей-купе – это самопроизвольное откатывание створки назад. Причина кроется в неправильном положении или износе фиксирующего стопора (позиционера), который представлен в виде жесткой металлической пружины и чаще всего расположен внутри нижней направляющей (может быть и сверху).

    Для того чтобы произвести регулировку стопорного механизма, необходимо плотно прижать дверь к боковым панелям шкафа и сделать отметку карандашом на рельсине в том месте, где находится центр ролика. Затем полотно отодвигается в сторону, и с помощью тонкой отвертки или любого другого приспособления, позиционер передвигается таким образом, чтобы его середина находилась на уровне отметки.

    Если в последствии стопорный элемент опять переместиться в другое положение, необходимо его дополнительно зафиксировать с помощью клея или небольших гвоздиков. В случае, если дверь все-таки не получается зафиксировать, и она все равно самопроизвольно перемещается, можно попробовать:

    • разогнуть усики;
    • усилить систему верхним самоклеящимся стопором;
    • приобрести новый более жесткий элемент.

    Выпадание дверей

    Еще одна досадная поломка, когда дверное полотно частично выпадает с направляющего профиля, чаще всего только нижнего. Причин возникновения такой ситуации может быть несколько.

    Самая распространенная – это загрязненность рельсы утрамбованной грязью и мелким мусором. В результате естественных ход створки нарушается, колесико приподнимается и вылетает в сторону наименьшего сопротивления. Предотвратить подобную ситуацию можно производя регулярную очистку конструкции.

    Также дверь может выпрыгнуть из направляющей, если прикладывать чрезмерные усилия при открытии/закрытии, поскольку при достаточном ускорении полотна, стопорный механизм превращается в трамплин. Для того чтобы не допустить этого, требуется совершать все движения аккуратно без проявления резкости, а в качестве дополнительной меры защиты, можно усилить верхнюю шину вспомогательными позиционерами.

    Наиболее банальная причина поломки – игнорирование любых неисправностей на начальных этапах и как следствие разрушение основных механизмов. Чтобы восстановить работоспособность системы, необходимо снять дверное полотно, определить дефектный узел, восстановить/заменить поврежденные детали и только затем произвести обратную сборку с последующей регулировкой дверей-купе.

    Рекомендации

    Правила пользования шкафом-купе стандарты и мало чем отличаются от советов по эксплуатации другой мебели. Во всех случаях необходимо проявлять бережное отношение и аккуратность, не совершать резких движений и не применять излишнюю силу. Рекомендуется проводить регулярное обслуживание, чистку и смазку раздвижных элементов, поскольку это позволяет многократно увеличить срок службы сооружения.

    При возникновении незначительных поломок шкафа-купе с рельсовым ходом, в большинстве случаев их можно исправить своими руками при помощи регулировки дверей. Однако в условиях вывода из строя целых механизмов или несущих элементов – обязательно следует обратиться к специалистам.

    Как снять двери шкафа купе своими руками, инструкция по шагам

    Шкаф купе – очень удобный предмет домашней обстановки. Но иногда возникают затруднения при необходимости сменить его местоположение.
    Ведь просто взять и передвинуть шкаф купе не получится. Сначала нужно снять его двери с направляющих раздвижного механизма.
    Многие думают, что это очень сложно. На самом же деле, ничего сложного в том, чтобы снять двери шкафа купе, нет.
    Вам даже не нужно будет применять физическую силу для этого. Раздвижной механизм устроен так, что двери снимаются легко, без каких-либо усилий с вашей стороны.
    Просто выполняйте все пункты этого руководства поочередно, и, спустя некоторое время, ваш шкаф купе, без проблем, можно будет передвигать или транспортировать.

    Как снять двери шкафа купе по шагам

    1. Если на дверях вашего шкафа купе установлен доводчик, то сначала нужно снять именно его. Будет достаточно того, что вы открутите доводчик от дверного полотна. От коробки шкафа его лучше не отсоединять. Тогда вам не придется заново заниматься наладкой доводчика при повторном монтаже.
    2. С обеих сторон дверей шкафа купе, сверху, находятся стопоры. Вам следует поочередно открутить болты на них и снять стопоры. Тогда они не будут мешать сойти дверям со своих направляющих.
    3. Снимать двери шкафа купе следует поочередно.
    4. Закройте двери шкафа купе и приподнимите нижний угол одной из них. При помощи отвертки, отпружиньте нижний ролик так, чтобы он выскочил из паза.
    5. Осторожно приподнимая дверь, нижнюю ее часть легонько потяните на себя, пока она не выйдет из механизма.
    6. Опустите низ двери на пол. А верхнюю ее часть вытяните из направляющей.
    7. После того, как вы снимете одну дверь, те же действия следует произвести со второй, третьей и т.д.
    8. Если двери вашего шкафа купе очень тяжелые, лучше будет прибегнуть к чьей-либо помощи при их демонтаже.

    И помните, что двери должны сниматься легко. Если что-то мешает им сойти со своих направляющих, проверьте, все ли стопоры вы сняли. Обычно, именно они бывают причиной затруднений при снятии дверей шкафа купе.

    IHeart Organizing: раздвижная дверь для шкафа своими руками

    Некоторое время назад мы проделали большую работу над шкафом в спальне нашего мальчика-подростка, в том числе расширили дверной проем, чтобы у него появилась большая встроенная кладовая. Его комната не такая уж большая или «вместительная», поэтому очень важно было максимально увеличить его шкаф, чтобы в нем можно было разместить как ящик, так и подвесные места, и оказалось, что это отличный способ дать ему больше места для чтения, работы над проектами и ночлега. , и делает уроки.

    Мы знали, что расширение дверного проема в его чулан дает столько преимуществ, но затем началось решение проблемы с точки зрения того, как все это скрыть.

    В рамках этого проекта потребовалось некоторое планирование, устранение неполадок и принятие решений. Вот несколько вещей, над которыми нам пришлось поработать:

    Сохранять обрезку или нет? Вот в чем был вопрос. Я решил, что если оставить обшивку вокруг двери, то в конечном итоге она должна быть полностью закрыта дверью, когда ее закрывают. Но это также увеличило бы размер двери примерно на 4-5 дюймов в ширину, а дверь уже была довольно большой. Альтернативой было удаление облицовки, но это потребовало бы дополнительной работы с гипсокартоном и некоторой суетливой отделки.

    Прежде чем принять быстрое решение, мы подумали, что установим перила, чтобы получить хорошее представление о том, как далеко от стены будет висеть дверь, и будет ли обшивка ей вообще мешать. Брайан легко установил направляющую менее чем за час и даже не позвал меня на помощь (используя прилагаемые инструкции по установке). Ура Брайан! За исключением того, что я был мгновенно сбит с толку из-за расположения рельсов. Он использовал большие болты, входящие в комплект направляющих, и установил их прямо в стойки стены.Что имело смысл. Но это означало, что перила не доходили до угла комнаты (она была всего на дюйм или два короче). Если вы хотите быть предельно конкретным в отношении размещения направляющих, вам на самом деле нужно сначала установить доску гроссбуха в стойки, а затем рельс можно установить в любом месте ригеля. Брайан знал, что я не хочу использовать бухгалтерскую доску, если я могу ей помочь, поэтому он просто решил, что нужно заняться гвоздями. Но тогда я не был уверен, нравится ли мне то, что оборудование не попадает точно в угол.И это привело к другому решению.

    Теперь мы знали, что дверь будет выступать достаточно, чтобы очистить обшивку, поэтому обшивка останется. Но прежде чем принимать какие-либо решения относительно размещения рельсов / балочной доски, я хотел сконструировать дверь и увидеть ее на поручне. Преимущество регистрационной доски заключается в том, что она дает вам гибкость при установке рельсового оборудования в любом месте. Это также позволяет двери висеть еще дальше от стены / обшивки. Недостатком является то, что это еще один отвлекающий элемент, который добавляет ко всей обстановке (хотя покраска доски в цвет стены минимизирует это).

    Придумывая дизайн двери, я сохранил пару вдохновляющих картинок, на которые я постоянно ссылался. Этот и этот были моими самыми любимыми. Оба они имели диагональный дизайн, отделанный в классическом стиле. Моему сыну тоже очень понравился дизайн, и он дал мне высокую оценку. После установки оборудования мы теперь знали, как работает рельсовая система, где мы хотели, чтобы колесная фурнитура крепилась к двери, и какую максимальную толщину должна иметь дверь.

    Подсказка: Мы склеили вместе пару листов бумаги, размер которых точно соответствовал ширине двери, которую мы планировали построить.Затем мы нарисовали верхние обрезные доски, основываясь на наших измерениях, и «установили» бумагу на рейку с оборудованием. Это был отличный способ визуализировать, как дверь будет закрывать дверную коробку шкафа, а также позволил нам подтвердить, что доски, которые мы планировали использовать для обрезки лицевой стороны двери, будут хорошо сочетаться с подвесной фурнитурой. Мне нравится визуализировать вещи, прежде чем полностью совершить их, когда это возможно.

    Наконец, последнее, но самое большое беспокойство, которое у меня было, было то, что большая дверь будет слишком громоздкой из-за меньшего размера его комнаты.Дверь должна была быть чуть больше 4 х 7 футов, и я просто не знал никаких других вариантов с точки зрения закрытия того чудесного отверстия, которое мы создали. Я сказал себе, что иногда большие вещи лучше всего работают в маленьких комнатах, чтобы создать больше визуального интереса и помочь сбалансировать некоторые мелкие аксессуары и безделушки. Я также решил, что могу покрасить дверь в цвет, похожий на цвет стен, чтобы узор мог быть в центре внимания, а цвет более или менее исчезал.

    Теперь, когда мы проработали все эти моменты, наконец-то пришло время начать строить эту чертову дверь!



    Поскольку наш проем и обшивка составляли более четырех футов, мы обсудили несколько способов добиться такой ширины с использованием как можно меньшего количества дерева (чтобы дверь не стала слишком тяжелой).Мы начали с куска МДФ толщиной 4 x 8 футов, потому что фактические размеры составляют 49 x 97 дюймов. Если бы мы обрезали края досками 1 x 2 дюйма, то мы были бы именно там, где Помня об этом, мы подумали, что построим что-то похожее на проект изголовья кровати, сделанный нашим сыном.
    Рельс уже был установлен, поэтому у нас были точные размеры, которые нам были нужны, поэтому мы начали с уменьшения высоты двери соответственно.

    Потом я занялся живописью. Я решил, что перед сборкой будет проще покрасить заднюю часть доски и края верхних досок.Я говорю вам, что сделать это первым было серьезным спасением для здравомыслия в дальнейшем! Это сделало нанесение этого последнего слоя краски на готовую дверь НАМНОГО ЛЕГЧЕ, и мне не приходилось погружать кисть в каждую последнюю бороздку.


    Для диагонального рисунка мы использовали загрунтованные доски размером 1 на 4 дюйма, которые мы разрезали по длине. Трудно заметить, что мы слегка нарисовали карандашом пару линий рисунка, чтобы убедиться, что наши первые несколько частей вошли именно туда, куда мы хотели, поскольку эти части заложили основу для всех оставшихся разрезов.
    Чтобы прикрепить доски к МДФ, мы покрыли заднюю часть каждой доски столярным клеем и использовали гвоздодер и гвозди диаметром 1 дюйм.
    Мы использовали угольник по краю, чтобы нарисовать линию реза, все было разрезано под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы.
    Приобретая материал и краску, мы заметили несколько очень больших палочек для перемешивания краски и подумали, что они сделают идеальные распорки. И они это сделали!
    После того, как мы начали, мы резали, прибивали, резали, прибивали, резали и прибивали … До тех пор, пока вся дверь не была покрыта диагональными досками.
    Вы можете заметить пару последних деталей, где расстояние не выглядит правильным, и это связано с тем, что эти области в любом случае должны были быть покрыты декоративной отделкой на лицевой стороне, мы просто вставили доски для поддержки.

    Также выше вы можете увидеть, как мы обрезали периметр двери купленными досками размером 1 x 2 дюйма. Брайан закончил тем, что разорвал каждую, чтобы они были точно на одном уровне с толщиной плиты МДФ плюс диагональные части.Опять же, мы добавили эти доски, чтобы дверь была достаточно широкой, чтобы закрыть как проем, так и дверную коробку шкафа. Это также добавило красиво обработанных кромок с каждой стороны двери.

    В завершение дизайна я нашел в Home Depot легкую решетку из сосны. Это была идеальная ширина, чтобы вывести дверь и ударить по рельсовому колесу просто вправо.


    Я знаю, я знаю … Это та неуклюжая средняя стадия, когда трудно понять, насколько потрясающе это будет выглядеть, пока все не будет окрашено в один и тот же цельный цвет.Но сначала мне нужно было залить шпаклевкой каждую дырочку от гвоздя. А потом я второй раз обошел всю дверь, чтобы убедиться, что нет ям. А потом много шлифовки, все гладко и гладко.
    Этот шаг стоил каждого потраченного времени, чтобы действительно добиться наилучшего результата.
    Я выбрал цвет Benjamin Moore Wales Grey. Я чувствовал, что он достаточно отличался от стен (Туманное облако Шервина Вильямса) и дополнял потолок (Бенджамин Мур «Голубые сумерки»).
    Как только дверь была открыта, я решил, что не стоит перемещать поручень в угол стены и добавлять за ним бухгалтерскую доску. Тот факт, что рельс останавливается на дюйм короче, не так очевиден, потому что край двери идет прямо в угол. К тому же детали на двери крадут шоу!
    Рейка способна выдержать до 225 фунтов, и наша дверь прошла под ней, чтобы мы могли вычеркнуть это беспокойство из списка, а стопоры на каждом конце полностью регулируются.
    Несмотря на то, что дверь по-прежнему очищалась от обшивки без гроссбухов, нам пришлось вставить нижний болт дверной фурнитуры в заднюю часть двери, чтобы предотвратить ее трение о белую дверную коробку шкафа.

    Я нашел здесь аппаратную ручку на Amazon. Мне нравится, что он солидный и хорошо сочетается со всем остальным матово-черным оборудованием в его комнате.


    Я сделал небольшой снимок открывания и закрывания новой двери, потому что мы так рады, что наконец-то этот проект вычеркнули из нашего списка!
    Что касается организации, вы можете видеть, что она хорошо поддерживается! Единственное изменение в том, что вся его одежда увеличилась вдвое. Ой! И мы фактически поменяли нижний поднос для обуви на ящик, который достали из кладовой (в надежде вскоре рассказать об этом больше).Нам нравится, что ящик скрывает обувь (но они все еще могут дышать), и что в будущем он может служить разным целям. Вы можете прочитать все подробности об организации его гардеробной здесь.
    Вот снимок закрытой двери. Слева остается пустое пространство, и я еще не решил, хочу ли я что-то там делать (мы могли бы добавить что-то до толщины дверной обшивки без каких-либо проблем, но все в порядке, просто пока оставим это). Цвет двери отлично сочетается со всем остальным, что он делает, и, хотя дверь довольно большая, нам всем нравится то, что она добавила комнате, и интерес, который она добавила.
    У меня есть еще один большой проект, которым я хочу заняться в этой комнате (изголовье кровати своими руками), и тогда он будет ЗАВЕРШЕН. О, какое чувство!
    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Вы можете ознакомиться с нашими предыдущими сообщениями о подростковой спальне ниже:

    ** Сообщение содержит партнерские ссылки **

    Сделай сам, фурнитура для раздвижных дверей — недорого и просто

    Завершился еще один проект по ремонту спальни нашей дочери! Эта крошечная комната требует времени, и добавление проектов (например, этой двери шкафа) по мере продвижения не помогает сделать это быстрее.Это также требует времени, потому что я научился не принимать поспешных решений только для того, чтобы все было сделано. Мне нужно не торопиться, искать лучшее предложение и находить подходящие детали для помещения. На ремонт комнаты у меня может уйти в четыре раза больше времени, но в конечном итоге это лучше. Я хотел добавить в ее комнату раздвижную дверь шкафа, потому что раздвижные двери занимали слишком много места. Поиск фурнитуры для раздвижных дверей может быть сложным и дорогостоящим, поэтому сегодня я собираюсь показать вам, как мы сделали дверь и фурнитуру для раздвижных дверей, которую выбрали.

    Как я уже сказал, эта «штука» в шкафу даже не входила в план ее комнаты, но по мере того, как мы делали дела, ее нужно было добавить.

    На картинке ниже показан шкаф моей дочери, когда мы вешали металлический слайдер на потолок. Когда она была совсем крохотной, а ее комната была «детской», я удалил из ее шкафа двустворчатую дверь 1960-х годов (не волнуйтесь, я оставил двери на тот случай, если мы переедем, и новые владельцы захотят вернуть 60-е. в). Эти складывающиеся в два сложения двери занимают много места в наших крошечных спальнях, а ее маленькие наряды выглядели так мило, висящими в шкафу, поэтому я не пропустила дверь там.

    Перенесемся на несколько лет вперед, и по мере того, как наша дочь начала расти, я хотел закрыть верхнюю часть ее туалета, которая теперь используется для хранения одежды при смене сезонов. Как нам закрыть верхнюю половину туалета, чтобы мы могли попасть в нее, когда нам нужно? Раздвижная дверь, конечно же!

    Итак, ее «раздвижная дверь туалета» начиналась как полудверь, которую мы сделали из остатков дерева в гараже. Картинка ниже — лучшая из тех, что я должен показать вам «полудверь».Это работало нормально, пока мы не приступили к недавнему обновлению.

    Ее наряды больше не выглядят так мило в шкафу. 😉

    Итак, мне нужно было избавиться от беспорядка в шкафу. Что-то, что не должно было занимать первоклассную недвижимость в ее спальне.

    НАКОНЕЦ! Настоящая раздвижная дверь в нашем доме. {EEK!}

    Я упал в обморок от всех раздвижных дверей, которые я видел, и хотел встроить их в наш дом, но у нас просто никогда не было подходящего места, чтобы иметь такую.Теперь делаем.

    Дверь сделать несложно. Нам действительно пришлось поехать в Менардс и выбрать новую древесину для этого проекта. Я не могу вспомнить, когда в последний раз мне приходилось покупать новую древесину для проекта ??? Мы всегда переделываем старую древесину из нашего «тайника», но «тайник» становится все меньше, и для этого проекта требовалось больше древесины, чем было у нас.

    Чтобы сделать дверь, мы измерили проем туалета и купили 2 — 1 × 8 и 5 — 1 × 6, чтобы закрыть проем. Мужен отрезал несколько дюймов от доски, чтобы получить нужную высоту, и оставил примерно дюйм или около того наверху, чтобы он мог поставить ролики на дверь.Я хотел, чтобы дерево было вертикально, а затем было обрамлено 1 × 3.

    Как это:

    Мы добавили доску спереди, чтобы дверь была более прочной. Мне тоже нравится, как это выглядит.

    Мы добавили несколько забавных цветов в комнату нашей дочери с ее покрашенной кроватью, новыми постельными принадлежностями и стеной художественной галереи. Чтобы уравновесить все это, я окрасил дверь тем же цветом, что и ее новый комод. Все начинает обретать смысл и хорошо сочетаться.

    Дверь очень нравится, но в подвешивании был небольшой сбой. Мы выбрали фурнитуру для раздвижных дверей из местного магазина Menards. Это простая металлическая балка, которая исчезает по большому счету. (Я связал многие варианты фурнитуры раздвижных дверей шкафа в конце этого поста.) Полудверь, которая у нас изначально была наверху, никогда не доставляла нам проблем, чтобы ее повесить. Эта дверь тяжелее и, как мы бы подняли ее на рельсы, выглядела криво ?? После того, как мы разобрали рельсы, мы обнаружили, что потолок не совсем прямой, и с более длинной и большой дверью это действительно заметно.ФУ. После того, как мы выяснили проблему, мы немного отрегулировали ролики на двери, и все прошло нормально.

    {В этом сообщении используются партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое раскрытие ЗДЕСЬ .}

    За этой дверью ОГРОМНЫЙ беспорядок, но теперь вы его не видите! 🙂 Я разберусь с этим беспорядком, как только у нас появится свободная минута от всех других проектов, которые здесь находятся. (Ни минуты скучной).

    {С тех пор, как мы сделали эти снимки, мы добавили к двери черную ручку.}

    Если вы когда-нибудь думали о раздвижной двери в своем доме, сделайте это. Дверь было легко сделать, и если у вас нет кривых потолков, как у нас, то повесить ее тоже будет несложно.

    Вот несколько красивых вариантов фурнитуры для раздвижных дверей шкафа:

    PIN ЭТОГО ПОЧТА!

    Если вам понравился этот аппаратный столб для раздвижной двери шкафа, вам понравятся и другие проекты:

    Стена из восстановленного дерева БЕСПЛАТНО!

    Офисная организация со стилем фермерского дома

    День открытия переделки заднего крыльца

    Поделиться — это забота!

    Как построить раздвижные двери для шкафов

    Добавьте уединения и стиля любой комнате с этими гладкими подвесными дверями.Для них не требуется никаких нижних направляющих, но вам понадобится потолок наверху, чтобы установить направляющую, по которой двери будут скользить.

    2x6s
    2x4s
    ламинированная дверная панель
    морилка
    подвесная дверная фурнитура (направляющие, ролики / пластины)
    винты 4 дюйма
    краска
    уровень
    настольная пила с лезвием 3/4 дюйма
    сверло
    отрезная пила
    кисть
    резиновый молоток
    прямая пила
    кисть

    1.Если у вас в комнате нет потолка, на который можно было бы повесить двери, вы можете построить его, соединив два потолка 2×6 нужной длины. Чтобы прикрепить их к стене, предварительно просверлите 4-дюймовые винты примерно через каждые восемь дюймов по краю и свободно вставьте винты в отверстия. Поднесите потолок к потолку над дверным проемом, убедитесь, что он ровный, затем вкрутите его в место. Раскрасьте его в любой цвет.

    2. Вырежьте четыре пластины 2×4 для дверной коробки и скосите каждый угол под углом 45 градусов.Наши двери были 86-3 / 4 дюйма, а длина менялась.

    3. С помощью лезвия дадо на настольной пиле сделайте надрез по краю рамы так, чтобы он был такой же толщины, как дверная панель. В нашем случае мы вырезаем дадо 3/4 дюйма на глубину 1/2 дюйма.

    4. Покрасить или покрасить дерево.

    5. Отрежьте дверную панель до нужной высоты для дверного проема с помощью прямой пилы.

    6. Отогните пластиковую защитную крышку по краям дверной панели и сдвиньте одну из двух вертикальных частей обрамления на место. Осторожно постучите по нему резиновым молотком для более надежной фиксации.

    7. Сдвиньте нижнюю часть обрамления почти на место, затем нанесите клей на угол, где он встречается с первым элементом обрамления. Склейте их и зажмите.

    8.Продолжайте этот процесс для остальной части обрамления.

    9. Просверлите два направляющих отверстия внизу и вверху каждого из четырех углов, чтобы их не было видно. Начните с малого, чтобы начать работу, а затем продолжайте с более длинного.

    10. Вставьте 4-дюймовые винты с зенковкой для соединения рамы.

    11. Закрепите первую часть направляющей на нижней стороне потолка с помощью 2-дюймовых винтов.Поместите первый комплект роликов на направляющую, а затем прикрепите вторую часть направляющей. Убедитесь, что шов между двумя частями гусеницы ровный.

    12. Прикрепите пластину к верхней части двери на расстоянии трех дюймов от каждого края.

    13. Установите пластину внутрь роликов, которые уже прикреплены к направляющей. Как только они будут на месте, вверните болты, чтобы они были плотно затянуты.

    Раздвижная дверь своими руками — Как построить свою собственную

    Фото: Блог Охоха для Боба Вила

    Когда у вас есть дверной проем, но недостаточно места для распахивания двери, часто рама остается без какого-либо покрытия — или, что еще хуже , временный разделитель штор, который висит там , а не — так временно.К счастью, домовладельцы, надеющиеся на немного больше уединения или способ скрыть содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который все еще включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Такой вид установки легко выделяет жилые зоны, при этом обеспечивая современный, даже индустриальный оттенок. Ознакомьтесь с этим руководством по решению проблем — адаптируемым к для всех размеров дверных проемов — которое оставит вам разделенные пространства, которые вы так жаждете.

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — пиломатериалы 2 × 2, длиной 8 футов (4)
    — Измерительная лента
    — Карандаш
    — Ручная пила
    — Металлические угловые распорки (18)
    — Винты 11⁄2 дюйма
    — Резиновые жесткие ролики 2 дюйма (2)
    — Фанерная плита 5 мм (2)
    — Сверло
    — Лобзик
    — Клей для дерева
    — Ручки (2)
    — Шлифовальная машинка для ладони
    — Кисть
    — Морилка
    — Лак для дерева
    — Сцепные кольца (2)
    — Настенный карниз для штор

    STEP 1

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Сначала вам нужно собрать раму раздвижной двери своими руками, используя 2 × 2 пиломатериала.Размеры вашей постройки во многом будут зависеть от размера дверного проема, так что раздвижная дверь достаточно велика, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте дверного проема, чтобы определить, какой размер сделать нашей дверью.

    Вырежьте деревянные части 2 × 2 на кости, которые будут составлять вашу раму: две вертикальные стойки на 2 дюйма выше, чем высота дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема.(Если вы добавите вертикальную стойку толщиной 1-1⁄2 дюйма с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире, чем ваш дверной проем.)

    Разложите части, как показано на рисунке выше, поместив одну крестовина вверху, еще 1 1⁄2 дюйма снизу, а остальные три расположены на одинаковом расстоянии (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).

    STEP 2

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Соберите все деревянные части вместе, используя металлические угловые распорки диаметром 1–1⁄4 дюйма.Прикрутите скобу к каждому углу рамы — по четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу — чтобы сделать вашу конструкцию более прочной.

    Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем привинтить ее: она должна находиться на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем скрыть их за фанерой доска.

    STEP 3

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному прямо внутри угловой распорки с каждой стороны.

    STEP 4

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет тяга двери, потому что эта сторона будет сильно тянуть, чтобы открыть и закрыть вашу колесную дверь. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й перемычками снизу и отрежьте эту длину от оставшихся пиломатериалов 2 × 2.

    Поместите этот только что вырезанный вертикальный кусок во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места от внешнего края для металлической дверной ручки.Закрутите горизонтальные части, чтобы удерживать его на месте, и тогда ваш каркас готов!

    STEP 5

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны 4 фута в ширину и 8 футов в длину) по точным размерам деревянного каркаса, который также будет размеры вашей раздвижной двери DIY. Один будет закрывать переднюю часть рамы, а другой — заднюю. Большинство магазинов бытовой техники сделают за вас скидки прямо в момент покупки!

    Поместите одну доску на деревянную раму и отметьте положение тяги карандашом.

    STEP 6

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Используйте дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие, подходящее для дверной ручки с углублением. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой дверной петли.

    STEP 7

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Затем приклейте одну из фанерных досок s к каркасу. Покройте каждый 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совпадает с стороной армированной рамы, затем опустите и зажмите.Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей не затвердеет.

    После полного высыхания клея переверните раздвижную дверь своими руками и проделайте то же самое с другой стороной.

    STEP 8

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Снимите зажимы, как только весь клей высохнет, и проверьте, прилипли ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что колесики теперь полностью встроены в дверь и частично покрыты фанерной доской.

    STEP 9

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Возьмите ручную шлифовальную машинку, чтобы полностью разгладить раздвижную дверь, сделанную своими руками, особенно края.

    STEP 10

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Пора придать раздвижной двери своими руками законченный вид! Мы окрасили наш в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет пятна (или, как вариант, покрасить!), Чтобы дополнить схему вашего помещения. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.

    STEP 11

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Вставьте дверную скобу в вырезанные для нее промежутки, приклеивая столярным клеем.

    STEP 12

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, на расстоянии одного дюйма от каждого конца.

    STEP 13

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Наконец, поставьте дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место.Вам нужно попросить партнера помочь удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «направляющую» — настенный карниз. Здесь наш карниз протянулся от стены до стены. Но если это не относится к вашему комплекту, возьмите пару кронштейнов для карнизов, чтобы прикрепить его к стене с дверным проемом.

    Сначала проденьте карниз через дверные кольца, затем подтолкните дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но оставила достаточно места для того, чтобы дверь могла вращаться взад и вперед.Раздвижная дверь, сделанная своими руками, должна стоять прямо (не опираться), и весь вес опираться на ролики, а не тянуть за стержень — он нужен только для направления двери. Теперь убедитесь, что штанга стоит строго горизонтально, и отметьте место, где она соприкасается со стеной. (Вот здесь и пригодится напарник!) Прикрутите штангу к стене, и этот проект полностью открыт.

    Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

    Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

    20 проектов самодельных раздвижных дверей для реновации вашего дома

    Если вы заняты составлением планов по преобразованию своего дома, мы готовы помочь вам со всеми вашими практическими идеями, которые можно сделать своими руками. Мы составили список из 20 проектов раздвижных дверей, сделанных своими руками, чтобы начать ремонт, от установки дверей сарая до создания традиционной, более современной обстановки на кухне. Вы будете удивлены тем, как можно установить набор! Взгляните ниже!

    1. Менее 40 долларов США

    Apartment Therapy показывает нам, как преобразить ваш дом с помощью проекта DIY, который не будет стоить вам более 40 долларов! Посетите и узнайте подробности прямо сейчас.

    2. Промышленный сарай

    В этом проекте раздвижных дверей от Vintage Revival присутствует немного индустриальной атмосферы. Выбирая между деревом и ручкой для фурнитуры, вы получаете лучшее из обоих миров.

    3. Традиционная классика

    DIY Network демонстрирует, как встроить классическую раздвижную дверь в спальню. Не все раздвижные двери должны иметь деревенский стиль, вместо этого они могут быть традиционными и шикарными.

    4. С трекером

    Посетите AKA Design, чтобы узнать, как собрать эту великолепную дверь сарая.Он также включает руководство для трекера!

    5. Матовые окна

    Нам очень нравится эта дверь, в которой есть матовое стекло. Взгляните на учебник в The Lettered Cottage.

    6. Зеленый

    Cottage4C установила в своем доме красивую зеленую дверь сарая. Садитесь туда и узнайте, как вы можете получить его для себя!

    7. Колеса для скейтборда

    Instructables показывает нам, как сделать раздвижные двери сарая с помощью колес для скейтборда.Взгляните на нововведение после прыжка!

    8. Консольный стол

    Конечно, вы можете перенести эти раздвижные двери в другую часть дома с помощью Аны Уайт. Помня об этой идее, переделайте приставку под телевизор.

    9. Пары

    В Nest of Bliss вы узнаете, как сделать двойной комплект раздвижных дверей для своего дома. Вы даже можете добавить немного краски для некоторого цвета.

    10. Шкаф

    My Creative Days создали дверь для шкафа с раздвижной тематикой.Сходите и посмотрите, как вы можете добавить это в детскую или даже в свою спальню.

    11. Ткань

    Нам тоже нравится этот дизайн ткани. Petite Modern Life взяла моду на раздвижные двери сарая и превратила ее в нечто новое и модное.

    12. Столовая

    В Turquoise Home есть двойные раздвижные двери, окрашенные в красивый серый цвет. Узнайте, как добавить немного в столовую одним нажатием кнопки.

    13.Красные окна

    Оцените этот забавный маленький дизайн от Fig Milkshakes. Он сочетает в себе ретро-чутье с современной интерпретацией, хватайтесь за детали прямо сейчас!

    14. Проблемные

    Remodelaholic разместил на своем сайте очень потрепанную раздвижную дверь. Возьмите учебник и посмотрите, как они сочетают дверь с деревянной конструкцией!

    15. Поддоны

    Lehman Lane изготовила свои собственные раздвижные двери в деревенском стиле из остатков деревянных поддонов.Помните, что вы можете добавить немного краски, чтобы добавить цвета и стиля.

    16. Скрытый телевизор

    Shanty 2 Chic учит нас, как с легкостью спрятать развлекательный центр. Зайдите сюда и узнайте, как использовать раздвижные двери, чтобы создать элегантный и законченный вид в спальне или гостиной.

    17. 4-панельный

    Paper Daisy Design использовали 4-створчатую дверь в своей раздвижной конструкции. Идеально подходит для небольшого пространства, такого как ванная комната или кладовая, и чистый, традиционный вид для любого дома.

    18. Маленький космос

    A Beautiful Mess показывает нам, как сделать раздвижную дверь для небольших помещений. И нам очень нравится их современный полосатый дизайн!

    19. Современный современный

    Один из моих любимых проектов в списке, учебник по раздвижным дверям Hunted Interior включает современный стиль для современных модных домов. Это шикарно, но придает забавный вид традиционному домашнему декору.

    20. Всего 20 долларов

    И, наконец, если вы действительно не хотите слишком много тратить на установку.Вот руководство, в котором вы потратите всего 20 долларов на проект! (через)

    Как превратить ваши раздвижные двери шкафа в распашные двери

    Сегодня я поделюсь своим великолепным ремонтом раздвижной двери шкафа и всем, что вам нужно знать, чтобы превратить свои раздвижные двери шкафа в распашные.

    Я давно хотел обновить нашу крошечную хозяйскую кладовку. Это беспорядок, и мне не терпится привести его в порядок.Но прежде чем я смог разобраться с беспорядком внутри туалета, я понял, что есть еще одна проблема, которую мне нужно решить в первую очередь, — раздвижные двери.

    Я ненавидел эти двери для шкафов годами. Если у вас когда-либо были раздвижные двери для шкафов, вы, вероятно, понимаете, почему.

    Невозможно увидеть все в туалете одновременно! Из-за того, как они перекрываются при скольжении, вы можете видеть одну или другую сторону шкафа. Но никогда не вдвоем — так неприятно!

    Итак, я решил сделать эти двери лучше для нас.

    Я всегда предпочитаю использовать то, что у вас уже есть, а не покупать новое. Так что мне пришлось поработать, чтобы выяснить, как преобразовать наши старые раздвижные двери шкафа в распашные, чтобы мы могли видеть весь шкаф одновременно.

    И это оказалось идеальным решением! Двери отлично работают и красиво выглядят! и По пути я узнал несколько приемов, которые сделали этот проект намного проще, чем я предполагал.

    Этот проект состоит из двух основных частей — логистики преобразования раздвижных дверей во французские распашные двери и рисунка деревянных досок, который я добавил, чтобы сделать их красивыми.

    В этом посте я делюсь пошаговыми инструкциями вместе с видеоуроком по преобразованию раздвижных дверей во французские двери. У меня есть отдельный пост , в котором подробно рассказывается, как сделать ваши двери великолепными с помощью деревянных досок .

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

    Материалы

    • раздвижные двери шкафа
    • Доска 1 ″ x5 ″ и Доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
    • наждачная бумага
    • 6 Петли без врезки — с использованием петель без врезки значительно ускоряют и упрощают весь этот процесс. Эти петли — те, которые я использовал от Lowes. Этот набор от амазона — еще один хороший вариант.
    • 2 магнитных фиксатора — для удержания дверей закрытыми
    • 2 дверные ручки — Я использовал этот набор от Amazon , который я очень рекомендую. Они выглядели красиво и были очень доступными.

    Инструменты

    • монтажная планка — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​ваша направляющая для раздвижных дверей
    • циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет настольная пила
    • молоток и гвозди или пистолет для ногтей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
    • рулетка
    • сверло

    Как преобразовать раздвижные двери шкафа в распашные двери

    Снимите фурнитуру раздвижной двери

    Первым делом снимаем двери с пути.Обычно это довольно просто. Просто потяните на себя нижнюю часть дверей и снимите их с рельсов.

    Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.

    Тогда пора снять направляющую раздвижной двери с дверной коробки. Это может быть очень простой процесс или огромная боль в зависимости от того, какие у вас двери и как они были установлены.

    Многие направляющие для раздвижных дверей можно просто открутить от дверной коробки.

    К сожалению, мою собственную направляющую раздвижной двери было не так просто удалить. Наш дом был построен в 1970-х годах, и фурнитура для раздвижных дверей была полностью интегрирована в дверную коробку, когда дом был построен.

    Мне пришлось снять облицовку с передней и задней части дверной коробки шкафа, чтобы получить доступ к направляющей раздвижной двери. И даже тогда, чтобы получить его, потребовалась некоторая работа.

    К счастью, с этого момента все стало намного проще!

    Подготовить дверную коробку

    Как только вся фурнитура раздвижной двери была снята, я прикрепил доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки моего шкафа.Это закрыло раму и придало ей красивый законченный вид.

    (Некоторые магазины товаров для дома не продают доски 1 ″ x5 ″. Доска 1 ″ x4 ″ также подойдет, но может оставить небольшой зазор сзади. Перед покупкой дверной коробки рекомендуется измерить ширину дверной коробки. дерево.)

    Обрезать двери

    После того, как дверная коробка готова, следующим шагом будет обрезка дверей до нужного размера. Раздвижные двери немного перекрываются посередине, поэтому двери необходимо обрезать до нужного размера, прежде чем их можно будет повесить с помощью петель.

    Чтобы определить правильный размер двери, измерьте ширину внутренней части дверной коробки. Вычтите 3/8 ″ из ​​этого числа и разделите его на два. Это даст вам ширину каждой двери, чтобы было достаточно места для петель и чтобы двери могли свободно открываться и закрываться.

    Важно обрезать одинаковую длину каждой двери, чтобы двери выглядели сбалансированными.

    Отмерьте расстояние, которое нужно отрезать от одного края двери, и проведите там линию с помощью прямого края.Затем аккуратно разрежьте по этому краю циркулярной пилой. Повторите то же самое для вашей второй двери.

    Обязательно отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.

    Петли безврезные

    Теперь вы готовы к развешиванию дверей! Я нервничал по поводу этой части проекта, потому что это был мой первый раз, когда я вешал дверь, но на самом деле это было очень легко.

    Одним из лучших решений, которые я принял для этого проекта, было решение использовать петли без врезки .

    Традиционные дверные петли требуют, чтобы вы выпилили часть двери и дверного косяка, чтобы петли подходили правильно. С петлями без врезки вы можете отказаться от долбления!

    Петли имеют такую ​​форму, что две части входят друг в друга, в результате чего вся петля намного тоньше, чем традиционные петли.

    Петли без врезки не выдерживают такой же вес, как традиционные петли, поэтому вы не сможете использовать их, если ваша дверь очень тяжелая. Однако мои двери были в пределах допустимого веса.Петли, которые я использовал, указали, что вы можете повесить двери до 50 фунтов, если используете две петли, и двери до семидесяти пяти фунтов, если используете три.

    Несмотря на то, что мои двери далеко не 75 фунтов, я решил использовать по три петли для каждой двери. Это также дало мне немного места для маневра, так как я знал, что хочу добавить деревянные доски к передней части двери, что добавит немного большего веса.

    Присоедините петли

    Перед тем, как прикрепить петли, вам нужно сделать несколько измерений, чтобы определить их расположение.Я просто использовал другую дверь в своем доме в качестве ориентира и прикрепил петли на той же высоте.

    Прикрепить петли к двери очень просто. Положите дверь на землю стороной, на которую будут заходить петли, вверх. Отметьте, где должна идти первая петля.

    Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Затем просто прикрутите петлю к двери.

    Повторите то же самое для двух других петель.

    Двери навесные

    Повесить двери так же просто, как прикрутить другую сторону каждой петли к дверному косяку.Но прежде чем начать, убедитесь, что ваша дверь находится на правильной высоте; вы же не хотите, чтобы ваша дверь волочилась по земле каждый раз, когда открывалась.

    Я использовал кусок древесины толщиной 3/4 дюйма, чтобы удерживать дверь на хорошей высоте, пока я прикрепляю петли. Благодаря этому было намного проще повесить эти двери без второй пары рук.

    После того, как дверь встала на место, все, что вам нужно сделать, это предварительно просверлить отверстия и прикрутить другую сторону каждой петли к дверной коробке.

    Добавить фиксаторы

    После того, как двери повешены, остается лишь пара последних деталей, о которых нужно позаботиться, чтобы убедиться, что они хорошо работают.

    Чтобы убедиться, что двери моего шкафа не заходят слишком далеко в шкаф, я добавил кусок дерева размером 1 x 1 дюйм в верхнюю часть дверной коробки. (1 × 2 тоже подойдет). Я прибил его прямо в верхний дверной косяк, прямо за тем местом, где двери закрываются.

    Затем, чтобы убедиться, что двери не открываются случайным образом, я также добавил две магнитные защелки к верхней части дверной коробки.Многие люди используют шаровые защелки, чтобы удерживать двери шкафа закрытыми, но я прочитал немало отзывов, в которых говорилось, что они работают не очень хорошо и легко изнашиваются. Затем я нашел это видео на YouTube , в котором вместо этого рекомендуются эти магнитные ловушки, и я так счастлив, что сделал это.

    Магнитные защелки очень дешевы, примерно по доллару за штуку, их чрезвычайно легко установить, и пока они отлично работают.

    Добавьте ручки

    Наконец добавьте ручки по вашему выбору.Я заказал эти ручки на Amazon, и они мне очень нравятся. Они отлично выглядят и стоят отличной цены.

    Вот как двери выглядели после того, как они были повешены и готовы к использованию (предварительные ручки).

    Намного функциональнее! Но все равно некрасиво.

    Итак, я продолжил переделку, добавив красивый узор деревянной доски в виде шеврона и немного свежей краски. Вы можете увидеть полное руководство для этой части проекта здесь , а пока вот краткий обзор окончательных результатов.

    Вау! Вы когда-нибудь догадались, что это точно такие же двери после небольшого изменения ?!

    Время и стоимость

    Эта часть проекта — преобразование раздвижных дверей в распашные — оказалась на удивление простой! На то, чтобы закончить развешивание дверей шкафа, потребовалось около двух часов, и это было бы еще быстрее, если бы мой рельс раздвижной двери не был таким чудовищем, чтобы его убрать.

    Это было также невероятно доступно. Петли, дверные ручки, магнитные защелки и дерево для деревянного каркаса стоят около 30 долларов.Неплохо для такой большой трансформации!

    Видеоурок

    Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!

    Вы можете найти полное руководство для второй части этого проекта, , добавляющее потрясающий дизайн деревянных досок, прямо здесь .

    А вот еще несколько идей своими руками, которые, я думаю, вам тоже понравятся:

    Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

    Как превратить раздвижные двери в распашные

    Доходность: 1 дверь шкафа

    Время подготовки: 1 час

    время активности: 1 час

    Общее время: 2 часа

    Сложность: средний

    Оценочная стоимость: 30 долларов США

    Узнайте, как превратить устаревшие раздвижные двери шкафа в красивые распашные двери своими руками с помощью этого простого руководства.Какое отличие от этого обновления во всей комнате.

    Материалы

    • раздвижные двери для шкафов
    • Доска 1 ″ x5 ″ и доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верхнюю часть дверной коробки шкафа
    • наждачная бумага
    • 6 петель без врезки — использование петель без врезки значительно ускоряет и упрощает весь этот процесс.
    • 2 магнитных защелки — для удержания двери закрытой
    • 2 дверные ручки

    Инструменты

    • лом — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​направляющая для вашей раздвижной двери
    • циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет и настольная пила
    • молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
    • рулетка
    • дрель

    Инструкции

    1. Снимите двери с направляющей.
    2. Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.
    3. Снимите направляющую раздвижной двери с дверной коробки.
    4. Прикрепите доску 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки шкафа.
    5. Чтобы обрезать двери по размеру, отмерьте отрезок, который нужно отрезать от одного края двери. С помощью прямого края нарисуйте там линию.
    6. Осторожно разрежьте этот край циркулярной пилой.
    7. Повторите то же самое для вашей второй двери.
    8. Отшлифуйте все шероховатости перед тем, как повесить двери.
    9. Чтобы прикрепить петли к двери, отметьте, где должна идти первая петля. Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Прикрутите петлю к двери.
    10. Повторите то же самое для двух других петель.
    11. Повесьте дверь, предварительно просверлив отверстия и прикрутив другую сторону каждой петли к дверному косяку.
    12. Добавьте кусок дерева размером 1 ″ x1 ″ в верхнюю часть дверной коробки, чтобы двери не открывались внутрь. Прибейте его прямо в верхнюю дверную коробку за тем местом, где двери закрываются.
    13. Добавьте два магнитных фиксатора в верхнюю часть дверной коробки.
    14. Добавьте ручки по вашему выбору к дверям.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    • BLACK + DECKER 20V MAX Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 3/8 дюйма (LDX120C)

    • Рулетка CRAFTSMAN, 25 футов (CMHT37325S)

    • SKIL 5280-01 Циркулярная пила на 15 ампер, 7-1 / 4 дюйма с однолучевым лазерным лучом

    • Spec Ops — SPEC-D15BAR Tools 15-дюймовый лом с плоской рычагом, изогнутая головка рычага, съемник для гвоздей Teardrop, высокоуглеродистая сталь, 3% пожертвовано ветеранам, черный / коричневый черный / коричневый

    • FURNICA 2X Белые магнитные защелки / защелки двери шкафа + крепежные винты

    • Aibrit 4-дюймовые дверные петли заподлицо, петли без врезки для тяжелых дверей, 6 шт. В упаковке, черные

    • Fandeli Assorted Grits (80,120,220), наждачная бумага листовая, универсальная для мебели, дерево, металл, «9×11», пачка 25 листов

    • Probrico (5 шт.) 10 дюймов от центра к центру, черные современные тяги для шкафа, фурнитура для шкафа из нержавеющей стали, выдвижной ящик для спальни, кухонный шкаф, ручка с т-образной рукояткой, комод, тяги

    Вы сделали этот проект?

    Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

    18 идей переделки дверных шкафов, которые вызовут у вас зависть

    Любите делать проекты своими руками? Маленькие проекты могут иметь наибольшее влияние.Улучшите весь свой дом с помощью этих простых идей для дверей шкафа !

    Благодаря сетям по благоустройству дома, дома по всему миру обновляются с помощью этих простых идей дверных шкафов.

    Некоторые люди изо всех сил переделывают весь дом, в то время как другие прекрасно меняют мелкие косметические вещи здесь и там.

    Не знаю, как вы, но у нас нет времени (или средств) на ремонт всех наших комнат. Однако мы поняли, что есть одно простое изменение, которое мы можем сделать, чтобы улучшить внешний вид комнат в нашем доме: переделать дверь шкафа!

    У нас простые двустворчатые двери, и они самые ужасные! Итак, в нашем стремлении привести их в порядок, мы нашли 18 переделок дверей в шкафах, которые заставили нас сказать «вау!».

    Некоторые из них просты (просто трюки с краской), в то время как другие требуют немного большего мастерства своими руками. В любом случае, если вы решите пойти, вы обязательно улучшите всю свою комнату с помощью этих идей дверных шкафов!

    Идеи дверей для шкафов, которые добавят серьезного WOW-фактора

    Французские двери для шкафов, современные двери для шкафов, деревянные раздвижные двери для шкафов, маленькие двери для шкафов и многое другое. У нас есть идеи для дверных шкафов своими руками для всего этого и многого другого! Проверь их.

    Добавить детали солнечных лучей

    Добавьте деревянные детали на двустворчатые двери.Они не только добавляют интересный визуальный элемент, но и выглядят потрясающе, когда их раскрашивают в любой цвет (даже белый!).

    Действительно хотите поднять его на другой уровень? Раскрасьте их в удивительный яркий цвет, как эти желтые двери!

    Как сделать двери для шкафов Sunburst Мое вдохновение для этого проекта —

    ширмы Sunburst в Лос-Анджелесе. Разве они не забавные? Этот проект достаточно прост, и каждый может с ним справиться!

    Подробнее читайте здесь.

    Искусственные панели

    Если вы больше не можете смотреть на свои простые уродливые двери шкафа, но у вас нет денег на их замену, используйте краску, чтобы они выглядели немного интереснее.

    Этот двухцветный эффект — огромное улучшение и придает дверям эффект искусственной панели!

    Эффект искусственной отделки своими руками

    Учебное пособие по окрашиванию раздвижных дверей шкафа для создания эффекта искусственной отделки. Делает эти уродливые раздвижные двери намного более дорогими! Легкий проект своими руками.

    Подробнее читайте здесь.

    Добавить декоративный молдинг

    Эти плоские двери были украшены панельным молдингом и черными ручками. Они красивые и выглядят намного дороже, чем были на самом деле.

    Флип Хаус

    Следите за реконструкцией этого дома, включая некоторые творческие малобюджетные идеи, которые вам понравятся.

    Подробнее читайте здесь.

    Нетрадиционное — такое же удивительное

    Шторы вместо дверей — приятный штрих в девичьей комнате. Вы можете сделать их простыми или вычурными и часто менять их. Я честно обдумываю эту идею для своего шкафа!

    Замена двустворчатых дверных шкафов занавесками

    Готовы отказаться от своих уродливых складывающихся дверок шкафа? Я заменила свои занавески и НРАВИТСЯ на новый вид моего шкафа! Я делюсь нашими инструкциями по переделке гламурного шкафа!

    Подробнее читайте здесь.

    Добавьте немного больше таланта

    Видите… разве эти взъерошенные шторы не выглядят совершенно романтично? Эта простая идея двери шкафа DIY добавит еще больше изюминки в ваш проект преобразования двери шкафа.

    Панели драпировки для дверей шкафа

    Гардеробные двери могут быть такой головной болью. Измените обстановку и добавьте немного чутья, используя взъерошенные шторы.

    Подробнее читайте здесь.

    Бла в Wow

    Я не знаю, как точно описать эти двери для шкафов, но они создают атмосферу, напоминающую дверь сарая / салона, что мне очень нравится.Их действительно создают черные ручки и петли ворот. Великолепный!

    Идея переделки двери шкафа

    Трансформируйте пустотные двери с бортиком. Это дешево и просто — и выглядит потрясающе.

    Подробнее читайте здесь.

    Дверь сарая Love

    Кто-нибудь не любит современные двери для сараев? Вот потрясающий вариант двери сарая из 4 панелей для небольшого шкафа с одной дверью. Любовь!

    Современная 4-хпанельная дверь для сарая за 50 долларов

    Как построить современную дверь сарая за 50 долларов. Полные планы и руководство.Раздвижная дверь сарая обеспечивает удобство карманной двери без дополнительных затрат.

    Подробнее читайте здесь.

    Двустворчатая трансформация

    Если честно, складывающиеся двери сводят меня с ума. Тем не менее, мне нравится этот вариант разделения их и превращения в потрясающие французские двери шкафа.

    Как превратить двустворчатую дверь во французскую дверь

    Из этого простого урока вы узнаете, как превратить двустворчатую дверь во французскую дверь. Придайте своему шкафу индивидуальный вид с помощью красивых французских дверей!

    Подробнее читайте здесь.

    Идея двери шкафа-сюрприз

    Если вам нравится деревенский стиль, эта идея для вас. Старые ставни великолепно смотрятся как дверцы шкафов. Они выглядят такими простоватыми! (Сайт на итальянском языке, но Google может перевести для вас.)

    Старая идея DIY ставня

    Создайте деревенский стиль с этой простой идеей, сделанной своими руками.

    Подробнее читайте здесь.

    Арки делают все потрясающе

    Я большой поклонник арочных дверных проемов — и дверей! Сделайте любой шкаф немного красивее с французскими дверьми, а еще лучше, добавив арки из матового стекла.

    Межкомнатные французские двери своими руками

    Вам понравится эта идея дверцы шкафа, сделанная своими руками. Разве арки из матового стекла не придают этим деревянным дверям потрясающий вид?

    Подробнее читайте здесь.

    Двери в стиле мастера

    Эта мама превратила плоские складывающиеся двери своих сыновей в эти красивые двери для шкафов в ручном стиле, которые действительно выделяются. Панели делают любую межкомнатную дверь намного лучше.

    Двери для шкафов в стиле мастера своими руками

    Как сделать 5-ти панельные дверцы для шкафов в ручном стиле, используя двустворчатые складывающиеся заподлицо двери, используя только фанеру.Идеальный способ обновить старые дешевые двери.

    Подробнее читайте здесь.

    Поощряйте искусство с помощью краски для классной доски

    Покройте двери краской для классной доски, чтобы дать вашему ребенку забавный холст, на котором он мог бы творить каждый день. Это отличная идея для кухонных и кладовых / дверок шкафов, потому что вы можете написать на них меню, список покупок и т. Д. По мере необходимости.

    Двери шкафа для классной доски своими руками

    Превратите скучные уродливые двери в забавные граффити для ваших детей! Это простой проект, который принесет дивиденды творчеству!

    Подробнее читайте здесь.

    Изысканный вариант

    Расписной медальон на потолке придает дверцам этих шкафов изысканный европейский вид, который, конечно, никто не назовет скучным.

    Умная переделка двери шкафа своими руками

    Избавьтесь от скучных дверок шкафов! Ознакомьтесь с этой креативной идеей DIY, которую вы можете сделать для некоторых удивительных дверей для шкафов.

    Подробнее читайте здесь.

    Двери двустворчатые

    Это двустворчатые двери, похожие на двери сарая. В комнате, где нецелесообразно иметь раздвижные или распашные двери, это действительно привлекательный вариант.

    Создание двери сарая из двустворчатых дверей

    Нравится этот вид фермерского дома? Вот руководство по созданию двери сарая из двустворчатой ​​двери. Это просто и совсем недорого!

    Подробнее читайте здесь.

    Шиплэп Любовь

    Любому поклоннику Fixer Upper понравятся эти дверные проемы с современными ручками. Французские двери для шкафов Shiplap выглядят очень шикарно и являются отличной идеей для дверей для шкафов, чтобы превратить двустворчатые двери во французские двери.

    Двери для французских шкафов, складывающиеся вдвое и из искусственного шипа

    Сегодня я поделюсь с нами нашими французскими дверцами, складывающимися в два сложения, чтобы они не стеснялись лабиринта! Переходите от красивого к шикарному с помощью этого простого DIY-проекта.

    Подробнее читайте здесь.

    Тканевые двери для шкафов

    Эти обтянутые тканью дверцы для шкафов могут добавить пространства в комнату. Видите, как текстура ткани добавляет действительно аккуратный элемент визуального интереса? Невероятный.

    МАШИНА ДЛЯ ДВЕРИ ИЗ ТКАНИ — The Striped House

    — отличный способ переделать двери шкафа, если вы не хотите использовать краску.

    Подробнее читайте здесь.

    Поп цвета

    Превратите дверцы шкафа в акцентную стену! Яркие цвета здесь просто ошеломляют, и вы можете перекрасить их, когда захотите выделить свою комнату другим цветом.

    Легкие идеи по уходу за стеной

    Цвет плюс деревянная отделка вместе создают великолепные двери для шкафов своими руками.

    Подробнее читайте здесь.

    Дверь сарая для поддонов

    И, наконец, если у вас есть старый поддон, используйте древесину, чтобы создать свою собственную раздвижную дверь шкафа для поддонов.

    А если вам нравятся поддоны (а кто не любит?), Вам понравятся эти другие проекты поддонов!

    Сделай сам восхитительный проект раздвижных дверей

    Работая над домашними проектами, всегда приятно сэкономить немного денег.Это идеальный вариант для создания доступного и впечатляющего обновления любой комнаты.

    Подробнее читайте здесь.

    Я никогда не понимал, насколько сильно шкаф может повлиять на комнату. Если вы просто хотите изменить цвет двери, или придать ей совершенно новый вид, одна из этих идей наверняка освежит ощущение вашего дома.

    Искусственный камень как укладывать на стену: Инструкции по укладке камня

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как приклеить искусственный камень на гипсокартон своими руками


    Лидером среди отделочных материалов является гипсокартон. Благодаря тому, что он имеет ровную поверхность, его можно отделывать разнообразными материалами: обои на гипсокартон, лепнина, покраска гипсокартона, декоративная штукатурка. Но самой эффективной отделкой считается монтаж искусственного камня на гипсокартон. Но перед тем как взяться за такую отделку, нужно знать несколько нюансов, которые помогут сделать конструкцию долговечной и красивой.
    Облицовка стены из гипсокартона искусственным камнем

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Что такое декоративный камень

    В жилых помещениях часто применяют искусственный камень для декора. Для многих облицовочных материалов, гипсокартонные конструкции являются идеальной основой. Декоративный камень не исключение. Искусственный камень — это обобщенное название отделочного материала различной формы, который напоминает природный камень. Для его изготовления применяют:

    • крошку природного камня;
    • синтетический камень;
    • алюминиевый гидроксид;
    • полиэфирные смолы;
    • гипс;
    • пигменты, похожие по цвету на натуральный камень.

    Есть определенная технология, по которой выпускают декоративный камень.
    Разновидности искусственного камня

    Все составляющие хорошо перемешивают в специальном миксере. Процесс происходит в вакууме. Затем полученную смесь распределяют по формам, разной толщины и габаритов. После застывания получается конечный продукт, готовый к применению. Вернуться к оглавлению

    Применение материала

    Декоративный, искусственный камень используют в отделочных работах. Он применим в стиле кантри, модерн, лофт. Этот материал можно увидеть:

    • облицовка различных поверхностей из бетона, кирпича, листов гипсокартона, газобетона;
    • часто из этого материала выполняют столешницы или рельефы на мебели;
    • создание декора в ванных комнатах;
    • декорирование помещений;
    • для облицовки фасадов зданий.

    Искусственный камень в интерьере разных стилей


    Искусственный камень не уступает в прочности и долговечности натуральному материалу, но весит намного меньше и стоит дешевле.

    Вернуться к оглавлению

    На какую поверхность можно клеить декоративный камень

    Есть определенные требования, которые применяются к поверхности, для того чтобы камень держался на стене долго. Итак, поверхность должна быть:

    • ровной, без изъянов;
    • сухой;
    • без пыли;
    • перед наклейкой материала ее нужно обезжирить.

    Гипсокартон подходит под эти параметры и является отличной основой под искусственный камень. Внимание! Есть ограничение на тип гипсокартона, который планируется облицевать декоративным камнем – он не должен быть влагостойким.
    Виды гипсокартона, который подходит для облицовки искусственным камнем

    Вернуться к оглавлению

    Как подготовить плоскость

    Прежде чем начать монтировать облицовку поверхности, ее тщательно готовят, доводя до идеального состояния. Не стоит забывать, что все работы по подготовке гипсокартонной поверхности нужно проводить при плюсовой температуре в сухом помещении. Алгоритм подготовительных работ:

    1. Очистить от старых отделочных материалов. Внимание! Окрашенные поверхности не подходят для наклейки искусственного камня, так что краску придется счищать полностью.Очищаем стену от старых отделочных материалов
    2. Стены нужно выровнять так, чтобы максимальный перепад на стене не превышал 1-3 мм. Стоит отметить, что именно гипсокартон практически не нуждается в длительной подготовке, что нельзя сказать о кирпичных и бетонных поверхностях.Выравниваем стены гипсокартоном
    3. Гипсокартон нужно тщательно загрунтовать. Желательно применить акриловый материал, так как он не только проникает глубоко в поверхность материала, но и создает устойчивую пленку на поверхности.Грунтовка гипсокартонных стен
    4. Как только высохнет грунт, на гипсокартонную поверхность наносят один слой штукатурки, который должен составлять не более 1-2 мм, но если нет штукатурного раствора или есть сомнение о правильном ее нанесении, можно просто применить бетоноконтакт. Материал довольно новый, но уже успел показать себя с положительной стороны.Штукатурка стены из гипсокартона
    5. Как только высохнет штукатурный раствор, примерно 1,5–2 часа, можно начинать облицовку. Что касается бетоноконтакта, то времени уйдет немного меньше.Облицовка стен искусственным камнем
    Вернуться к оглавлению

    Как правильно подобрать клей

    Выбор клеящих составов, которые можно применять при облицовке гипсокартона очень много. Но многие обыватели хотят понимать, какой состав применить предпочтительней и надежней.

    Любой раствор, который подходит для клинкерной плитки, можно применить для камня декоративного. Желательно применять эластичные составы, например, силиконовый герметик, но тогда стоимость облицовки сильно увеличится.

    Также можно применить гипсовый или цементный состав. Замешивать раствор нужно строго по инструкции, которую на упаковке пишет производитель. Важно! Не отступайте от этой инструкции, иначе может получиться недолговечная конструкция, от которой начнет отслаиваться искусственный камень.
    Клей для искусственного камняСтоит обратить внимание на тот факт, что при попадании на клеящий состав солнечных лучей, его клеящая способность сильно снижается, так как из раствора быстро испаряется влага. Если избежать этого невозможно, то нужно искусственно приостановить быстрое высыхание. Сделать это просто, после монтажа поверхность с наклеенным искусственным камнем накрывается пленкой. Также желательно при работе с этим материалом закрыть все окна в помещении, чтобы исключить сквозняк.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка инструмента

    Перед тем как начать монтировать облицовку из декоративного камня к поверхности из гипсокартона выполненную своими руками, нужно подготовить следующие инструменты:

    • ножовка или плиткорез;
    • строительный уровень;
    • шпатель зубчатый;Виды инструментов для укладки искусственного камня
    • рулетка;
    • карандаш;
    • строительное ведро для раствора;
    • ветошь;
    • крестики;
    • палочка.

    Как видим, набор инструментов минимальный и он есть практически у любого хозяина. Если какого-то инструмента в наличии нет, то можно попросить у друзей или взять напрокат. Материал только клей и камень. Как только все готово: сухая, чистая поверхность, инструмент и материал, можно приступить к работам по монтажу.

    Вернуться к оглавлению

    Алгоритм выполнения работ

    Клеить декоративный камень на гипсокартон нужно по определенной инструкции, при этом нужно выполнять правила, которые помогут сделать отделку очень качественной и долговечной. Если укладка начинается в жаркий период, например, температура рабочей поверхности больше + 25 градусов, то перед отделкой гипсокартон следует смочить водой и оставить на полчаса. В противном случае гипсокартон возьмет влагу из клеящего состава и он будет плохо держать искусственный камень.
    Укладка искусственного камняСтоит помнить, что только что оштукатуренную поверхность следует тоже смочить водой. Не пренебрегайте этими правилами, если хотите получить идеальный результат в облицовке. Итак, работу проводят по следующей инструкции:

    1. На стену следует нанести разметку. Это будут горизонтальные линии по уровню, по всей поверхности. Расстояние между полосами 10-15 см.
    2. Если на стене не получается уложить стандартное количество рядов, то место под обрезки оставляют внизу. Впоследствии они будут скрыты плинтусом.
    3. На искуственный камень нанести клеящий состав, для этого применяем зубчатый шпатель с размером углублений 6 мм. Желательно, чтобы клей был нанесен без интервалов.
    4. Прижать декоративный камень к поверхности, и выравниваем покачивающими движениями строго по черте.Инструкция по укладке искусственного камня
    5. Как только установлено несколько элементов, между ними нужно установить крестики, которые помогут сделать швы ровными.
    6. Начинать монтаж нужно от угла.
    7. Кладку ведут рядами снизу вверх – это наиболее практично, так как если монтаж производится на плиточный клей, то искусственный камень может сползать.
    8. Первый ряд устанавливается из цельных элементов, второй начинают выкладывать с половинки. Нарезать элементы можно плиткорезом или ножовкой.

    Как только уложено примерно 20-25 плиток, нужно убрать из швов клей, пока он не застыл, делают это деревянной палочкой. Засохший клей на камне можно стереть тряпкой, предварительно смочив его водой. В видео показана пошаговая инструкция по укладке искусственного камня на гипсокартон.


    После того как вся поверхность будет оклеена, нужно оставить конструкцию на сутки, для схватывания клеевого состава. Если в помещении сыро, то на это может уйти немного больше времени. Как только плитка схватилась с поверхностью, выполняется следующее:
    1. Замыть камень влажной губкой.
    2. Зачистить швы, если они небыли обработаны заранее.
    3. Развести затирку нужного оттенка и затереть все швы. В этом случае не подойдет резиновый шпатель, который применяется для керамической плитки. Лучше применить специальный шприц. Желательно взять затирку на несколько тонов темнее самого камня – это придаст отделке изысканности и необычности.Инструкция по укладке искусственного камня
    4. Швы нужно заполнить аккуратно и полностью, стараясь не выходить за края стыка.
    5. Если не получилось сделать аккуратно, то затирку замывают мокрой тряпочкой.

    После полного высыхания поверхность нужно протереть сухой ветошью, чтобы снять пыль от затирки. Работа закончена.

    Вернуться к оглавлению

    В заключении

    Если точно следовать инструкции описанной выше, то сделать облицовку своими руками не составит труда даже новичку. Кладка по гипсокартону будет смотреться очень шикарно, если сделать аккуратные, ровные швы.

    Вернуться к оглавлению

    Фото примеры оформления интерьеров искусственным камнем

    Укладка декоративного камня на стену – тонкости процесса + Видео

    Укладка декоративного камня в жилых помещениях придает их дизайну особую оригинальность. Этот отделочный материал в наши дни используется все чаще для обустройства необычных интерьеров домов и квартир.

    Декоративный камень – стильный дизайн

    Сейчас существует немало способов создания импозантных интерьеров в жилых помещениях. Один из них предполагает использование декоративного камня (кирпича). Этот популярный материал порадует вас и отличными эксплуатационными показателями, и превосходными эстетическими качествами. Чаще всего с его помощью выполняют отделку стеновых поверхностей.

    Декоративный камень в интерьере

    Интересующий нас камень на стену характеризуется следующими достоинствами:

    • Огромный выбор расцветок. Вы без труда подберете материал для реализации самых необычных дизайнерских решений.
    • Экологическая чистота. Камень обладает антигрибковыми и антикоррозийными свойствами. Он идеален для жилых помещений.
    • Длительный срок эксплуатации. Описываемый отделочный материал очень долго не изменяет своих внешних характеристик. Его красивый первозданный вид будет радовать вас в течение нескольких десятилетий.
    • Малый вес и относительная простота укладки на стену своими руками.

    Также стоит отметить, что декоративный камень легко моется и не нуждается в каком-либо особом уходе. Описываемый кирпич нежелательно применять для отделки узких жилых комнат. В этом случае высока вероятность, что восприятие помещения с декоративной отделкой будет не самым лучшим. Оптимально использовать камень для выделения дверных и оконных проемов, акцентирования внимания на каминах либо иных дизайнерских особенностях. Прекрасно смотрится кирпичная отделка возле мест установки аквариумов и уголков зеленой природы (комнатных растений) в жилище.

    Если вы отделываете стену в комнате декоративным кирпичом, обязательно хорошо осветите помещение. Если этого не сделать, оно может казаться достаточно мрачным.

    Выбор камня и материалов для его укладки

    Интересующие нас изделия могут изготавливаться на базе цемента либо гипса. Гипсовые кирпичи обычно используют в комнатах с малой влажностью (спальни, гостиные, коридоры). Изделия же на основе цемента разрешается монтировать в любых помещениях. В том числе в ванных и на кухнях. Высокая влажность не портит их вид и эксплуатационные характеристики.

    Укладка декоративного камня своими руками может выполняться с расшивкой или без таковой. Камень с текстурой сланца, как правило, монтируется без расшивки. А вот изделия, текстурированные под кирпич, нужно укладывать с расшивкой. Если применяется эта технология, вам нужно дополнительно купить саму расшивку и специальный краситель (контрастный или подобранный под оттенок используемого камня).

    Варианты декоративного кирпича

    Также вам потребуется:

    1. Клеящий состав – используются жидкие гвозди либо клей для керамических плиточных изделий. Жидкие гвозди не используются для работы с камнем, сделанным на основе цемента. Их разрешается применять исключительно для монтажа гипсовых материалов. Да и то лишь в тех случаях, когда их укладка производится на идеально ровную стену небольшой площади.
    2. Краска (или затирка) для швов. Производители поставляют ее в комплекте с декоративными кирпичами. Краска обычно соответствует цвету самих камней.
    3. Инструменты – резиновый молоточек, зубчатый шпатель, ножовка по древесине (для гипсовых изделий) либо пила-болгарка, оснащенная алмазным диском (для цементного камня), миксер для замешивания клеящего состава, строительный уровень, наждачная бумага (стамеска, напильник).

    После закупки всех материалов и инструментов следует подготовить стену и сам камень. А затем выполнить непосредственно монтаж изделий. О том, как это сделать правильно, далее.

    Укладка декоративного кирпича – как выполнить?

    Стену, на которую планируется монтировать камень, необходимо тщательно очистить от старого покрытия. Удалите остатки краски с поверхности, снимите обои. Затем обезжирьте стену и слегка поцарапайте ее любым подручным инструментом. Это делается для лучшего сцепления клеящего состава с камнем. Далее приступаем к обработке камня. Если вы приобрели изделия на основе цемента, следует удалить вспененное основание с задних поверхностей декоративного кирпича. Такую операцию легче всего осуществлять металлической щеткой. После этого нужно выровнять края камней (используйте углошлифовальный ручной агрегат) и стесать вздутия на их поверхности (если таковые имеются).

    Самостоятельная укладка декоративного камня

    Теперь вычерчиваете на стене уровень. Он необходим для укладки первой линии декоративных изделий. Следующий шаг – обработка стены грунтовочным составом. Грунтовку берите любую. После ее нанесения обязательно подождите пару часов. Когда грунтовка высохнет, приступайте к смешиванию клея. Здесь все элементарно – добавляете в сухой состав определенный объем воды (указан на упаковке клея) и размешиваете (миксером либо посредством специальной насадки на электродрель) смесь до состояния густой пасты. Готовый клей нужно использовать в течение 20–30 минут. Потом он станет непригодным.

    Приступаете непосредственно к укладке. Процесс рекомендуется начинать с установки угловых элементов. Наносите клей на камень, используя зубчатый шпатель (толщина состава – максимум 4 мм), монтируете декоративное изделие на предназначенное для него место. Выкладываете аналогичным образом весь первый ряд. Вторую линию камней (а также все последующие) устанавливаете, как в обычной кирпичной кладке – с перекрыванием швов (расположенных вертикально) предыдущего ряда. Прокладывайте между отдельными линиями одинаковые по толщине кусочки древесноволокнистых плит или гипсокартона.

    За счет этого вы сможете получить безупречный по ширине шов по всей протяженности ряда. После укладки декоративных изделий кусочки выравнивающих материалов просто-напросто убираются. Спецы не советуют делать шов между рядами более 1 см. Кладка будет выглядеть неэстетично, если не прислушиваться к данной рекомендации. А некоторые виды камней монтируются и вовсе без швов. После завершения укладки оставьте стену на 24 часа. Затем после качественного схватывания отделки начинаете шпатлевать швы (либо затирать их). Используемый состав следует затирать обычной кухонной губки. Если шпатлевка попадает на поверхность камня, сразу же стирайте ее мягкой тряпкой.

    При желании можно нанести на декоративную отделку гидрофобный раствор. Он упростит процесс ухода за камнем, дополнительно защитит его от влаги и сделает цвет изделий более выразительным. Последнее правило – работы по укладке камня на основе гипса или цемента нужно проводить при температуре в комнате от +5 до +25°.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Укладка искусственного камня — пошаговая инструкция с фото и видео

    Укладка искусственного камня возможна, как внутри помещения, так и снаружи. В каждом случае существуют свои нюансы и технология облицовки.

    Сегодня мы рассмотрим, как в домашних условиях произвести монтаж облицовочного декоративного камня, чем отличается натуральный камень от декоративного и как клеить декоративный камень своими руками.

    Особенности материала

    Как выглядит декоративный камень

    Укладка декоративного камня на стену обусловлена преимуществами, которые позволяют создавать современный интерьерный вид и при этом отказаться от больших затрат. Природный камень отличается своей дороговизной, кроме того, неправильная форма требует постоянной подрезки и шлифовки материала. Это затрудняет процесс укладки и создает большое количество отходов. Плюсы искусственной плитки:

    • Долговечный.
    • Прочный – облицовочный камень благодаря добавкам по прочности превосходит некоторые виды натурального элемента.
    • Разнообразные цвета вписываются в любой интерьер.
    • Если крепить гипсовый камень на гипсокартон, то появляется возможность дополнительно утеплить стены.
    • Правильная форма плитки ускоряет процесс отделки.
    • Дополнительные свойства звукоизоляции.

    Виды декоративного камня

    Виды искусственных камней

    Отделочный материал для стен отличается по своему составу. Поэтому изучив особенности каждого из них, можно самостоятельно подобрать варианты для облицовки поверхностей на улице и в доме. Искусственный камень изготавливается несколькими способами и делится на такие виды:

    1. Керамический – для создания необходим отжиг при высокой температуре.
    2. Из гипса – идеален, когда происходит внутренняя облицовка. Сделать плитку можно в домашних условиях. Внешний вид трудно отличить от природного. Как наружный элемент не используется из-за неустойчивости к холоду.
    3. Бетонный – в качестве главного компонента выступает бетон, поэтому облицовка тяжелая и не всегда уместна, как внутренний декор. Устойчив к морозу и негативным атмосферным проявлениям.
    4. Акриловый – пластичен в процессе формовки, изготовление допускается в домашних условиях.
    5. Гибкий – современный элемент облицовки, в котором на гибкую поверхность тонким слоем наносят песчаник.

    Где уместно использование искусственного камня:

    Место:Описание:
    ДворШирокий ассортимент дает возможность оформить не только наружные стены дома, но и дорожки, беседки и заборы.
    ФасадУстановка на фундамент создает дополнительные защитные свойства от ветра, дождя и мороза. Цоколь в наибольшей степени подвержен механическим воздействиям.
    КаминОтделка печей и каминов издавна производится, как природными, так и искусственными материалами. Подходит даже плитка под кирпич, которая выдерживает большие температуры.
    АркаМежкомнатные порталы без дверей оформляются в произвольном порядке. Обои, штукатурка, покраска прекрасно сочетается с отделочным материалом.
    Входная дверь и прихожаяОблицовочные работы начинаются с угла, для проема используют заранее подготовленные по форме плитки.
    ОкноКрасиво смотрится комната, в которой не только межкомнатные порталы отделаны камнем. Квартира с четким зонированием пространства смотрится выигрышно.

    Необходимые инструменты для укладки

    Для укладки искусственного камня видео и фото служат дополнительными источниками информации любого новичка. Пошаговый процесс подготовки и отделки опишу я. Перед тем, как класть декоративный искусственный камень нужно подготовить поверхность и необходимый для облицовки инструмент.

    Инструменты для укладки декоративного камня

    В первую очередь понадобится:

    • Дрель с насадкой для замешивания клея – сухой цементный раствор или специальный клей требует разведения.
    • Строительный уровень.
    • Щетка по металлу.
    • Резиновый молоток.
    • Шприц для затирки швов.
    • Крестики и материал для расшивки – если используется способ укладки со швами от 0,3 до 0,8 мм.
    • Кисть.
    • Ножовка и шлифовальная машинка.

    Важно! На что клеить гипсовый и декоративный камень? Для этого подходят буквально все основания: деревянные, металлические, кирпичные, бетонные. Пенопласт используют для утепления поверхностей, поверх он закрывается ГКЛ или ОСБ.

    Укладка декоративного гипсового камня (видео)

    Подготовка основания и укладка

    Плоскость отделки предварительно подготавливается для будущей укладки. Чтобы правильно приклеить камень, следует удалить старый отделочный слой, при необходимости выровнять с помощью шпаклевки. Далее действия осуществляются по такой схеме:

    • Покрыть стены грунтовкой разрешено при помощи глубокопроникающих составов.
    • Рваный камень и другие виды материала предварительно перемешиваются между собой – смешиваются панели из разных упаковок. Таким образом фрагменты, которые могут оттенять друг друга перемешиваются.
    • В процессе изготовления или покупки необходимо подготавливать большее количество расходного материала. В среднем к просчитанному показателю прибавляют 10%.
    • Сторона, которой панель прикладывается к стене зачищается – должен отсутствовать тонкий слой цемента.
    Замешивание клеевого раствора с помощью дрели
    • Жидкий клеевой раствор замешивается по инструкции при помощи дрели с насадкой «миксер» — следите за пропорциями и не заготавливайте большое количество смеси. Сколько потребуется клея? – разводится то количество клея, которое получится выработать за 15-20 минут.

    Важно! Клей для укладки декоративного камня производится по всем параметрам и ГОСТ. В отдельных случаях допускается самостоятельное создание смеси, на которую происходит крепление камня.

    • Плитка может сломаться – это дополнительный повод для закупки материала с запасом.
    • Если на отделываемой поверхности существует угол, то оформление начинается конкретно с него. Приклеивать искуственный камень следует на основание с заранее нанесенным клеевым раствором. Слой в 0,5-1 см будет достаточным.
    • Для большей прочности смесь наносят и на плитку – это позволяет лучше склеить декоративный элемент с основанием.
    Укладка декоративного камня на стену
    • Слегка вдавливая плитку в стену, лишний клеевой раствор выступает по бокам и его необходимо максимально быстро убрать.
    • Самый интересный вариант укладки – расшивка. Для этого применяют клинья и крестики. Следите за тем, чтоб материалы не «плыли». Переходите к следующему элементу только после схватывания предыдущего.
    • Специальный шприц помогает выполнить расшивку. Смесь закладывается не больше, чем на 5 мм и после высыхания ее необходимо затирать. Данная работы выполняется не меньше, чем через сутки после завершения отделки.

    Важно! Сколько положить расшивочного материала зависит от толщины используемого искусственного камня.

    Советы по укладке декоративного камня

    По истечении 12 часов, когда оформление полностью высыхает начинается завершающий этап – нанесение гидрофобизатора на поверхность. Благодаря этому создается тонкая защитная пленка, которая сохраняет внешний вид облицовки. Гидрофобизатор защищает камень от ультрафиолетовых лучей и влаги. Для нанесения подходит кисточка. Примеры качественного оформления встречаются даже в домашних условиях. Для этого необходимо придерживаться норм подготовки, замеса клеевого раствора и последовательности укладки материала.

    Гидрофобизатор не нужен, если поверхность отделывается внутри жилья. В этом случае подойдут лаки, которые немного изменят цвет камня и сделают его на пару тонов ярче. Существуют и матовые растворы, которые смотрятся эффектно в большинстве интерьерный решений.

    Фотогалерея готовых работ

    Отделка стен декоративным искусственным камнем

    Содержание статьи

    Хоть декоративный камень – это не совсем тот материал, который можно использовать для, так сказать, сплошной отделки стен, но его можно эффектно комбинировать с другими материалами, выделять зоны, расставлять акценты. К тому же такая отделка придает помещению изысканности, оттенки натуральности, может помочь даже превратить обычную комнату в часть средневекового замка.

    Попробуем разобраться с основными преимуществами декоративного камня в качестве отделки, как правильно готовить поверхности для его укладки, и как правильно произвести укладку декоративного камня самостоятельно.

    Преимущества декоративного камня

    Конечно, в качестве отделки можно использовать не только искусственный камень, но и натуральный. Однако сейчас свое внимание остановим именно на искусственном его аналоге, так как это более практично: натуральный камень очень тяжелый и дорогой, что делает его менее популярным на современном рынке. Именно поэтому сразу перейдем к основным преимуществам искусственного декоративного камня:

    1. по сравнению с натуральным камнем, он легче в разы, что радует, ведь не придется дополнительно укреплять фундамент;
    2. долговечность искусственного камня можно сравнить с натуральными аналогами, т.е. это покрытие – не на пару лет;
    3. разнообразие возможных форм, размеров и цветов просто потрясает: можно сделать стену под кирпич, гранит, ракушечник и т.д., тем более что всегда есть возможность заказать изготовление камня нужного дизайна, или даже сделать его самостоятельно, что не так уж и сложно;
    4. искусственный камень достаточно прост в монтаже, ведь тыльная сторона у него совершенно плоская, чего не скажешь о натуральном камне, поэтому особых трудностей быть не должно;
    5. еще один плюс – универсальность в плане возможных поверхностей. Так, искусственный камень можно укладывать поверх бетонных, кирпичных, деревянных и металлических стен;
    6. это покрытие не боится огня, поэтому можно использовать для декорирования печей и каминов, что очень красиво смотрится в интерьере. Также используют камень и в бассейнах, саунах и ваннах, так как водопоглощение у него небольшое, а дополнительная гидрофобная защитная пленка полностью исключает влияние влаги на материал. К тому же, камень очень стойкий к грибковым воздействиям, к перепадам температур, прямым солнечным лучам, поэтому может применяться почти в любом помещении;
    7. возможностей гармонично вписать искусственный камень в интерьер – масса. Он хорошо сочетается и с деревом, и со штукатуркой, и с коваными изделиями, так что вписывается в практически любой интерьер. Камнем хорошо акцентировать в интерьере определенные элементы: колонны, арки, ниши, дверные проемы, камины, отдельные стены, изголовье кровати и т.д., но выкладывать полностью все стены камнем – не самая хорошая идея. Тут очень просто получить не стильное помещение, а холодный замок;
    8. уход за камнем также не составит труда – по мере необходимости нужно просто протирать его влажной тряпкой, можно с моющим средством, но не использовать абразивных веществ и средств очистки.

    Стоит также отметить, что очень осторожно нужно быть с камнем в узких темных помещениях – там его нужно использовать только в минимальном количестве или не использовать вовсе. Также будьте внимательны и с освещением: чем больше в комнате использовано камня, тем ярче должно быть искусственное освещение, чтобы не сделать комнату мрачной и унылой.

    Что же касается недостатков, то их трудно выделить, так как в зависимости от состава искусственного камня они могут быть разными. Так, есть виды, которые не очень стойкие к истиранию, другие – боятся влаги и требуют использования защитных средств, третьи – боятся высоких температур и влияния химических веществ. Но тут выбор основывается на том, в каком помещении будет использоваться камень, так что недостатков можно даже и не заметить.

    Виды искусственного камня

    В зависимости от состава, способа приготовления и сферы использования искусственный камень можно разделить на три вида:

    • керамогранит состоит из глины, полевого шпата, минеральных и красящих добавок. Все это смешивают и прессуют под большим давлением, а потом обжигают. Керамограниит больше напоминает плитку, чем камень, он может быть и глянцевым, и матовым, иметь разную фактуру, передавать рельеф многих натуральных камней. Его основное преимущество – это долговечность и стойкость к перепадам температуры, а вот стойкость к химическим веществам – не очень высокая;
    • агломераты – вид искусственного камня, который состоит их полиэфирной смолы, и мрамора, гранитной крошки, прочих добавок. Такой материал может иметь практически любой цвет и форму, что позволяет максимально точно имитировать поверхность натурального камня. Агломераты хорошо выдерживают перепады температур, очень прочны и долговечны, но есть и минусы: низкая стойкость к действию химических веществ, прямых солнечных лучей, высокая истераемость. Что же касается прочности, то она во многом зависит от того, какие минералы входят в состав камня: так, кварциты, например, сделают камень очень прочным и долговечным. Все эти свойства обуславливают использование такого камня в качестве отделки для предметов мебели;
    • камень из цветных бетонов – это как раз тот материал, который и используется чаще всего при отделке стен. Он состоит из портландцемента, песка, различных добавок, которые влияют на цвет, прочность и т.д. Так, в качестве армирующей основы может использоваться даже стеклосетка, что приблизит искусственный камень по прочности к натуральному и даже к металлу.

    В любом случае искусственный декоративный камень имеет натуральную основу, а это значит, что в список преимуществ можно добавить еще и его экологичность.

    Подготовка поверхности

    Подготовка стен к укладке декоративного искусственного камня начинается с оценки их состояния. Они должны быть ровными, гладкими и достаточно прочными, чтобы выдержать будущую нагрузку. Отдельного внимания заслуживает ровность стен: отклонение не должно быть больше 2 мм на 2 метра стены. Особенно этого правила стоит придерживаться, если вы кладете гладкие камни, типа речного камня или кирпича – тогда все неровности могут сказаться на внешнем виде и прочности готового покрытия. Если же используются более грубые, разные по форме камни, то ровность стены уже не играет столь решающего значения, и отклонение может быть немного больше выше обозначенного, ведь за счет рельефа камня перепады нивелируются. Но все равно бугорки в стене стоит стесать, а ямки и трещины зашпаклевать.

    Далее предстоит штукатурка стен с укладкой армирующей сетки, хотя для некоторых видов декоративных камней можно обойтись и без сетки, так как их вес не очень большой. А вот заштукатурить некоторые дефекты стен все же придется.

    Естественно, перед тем как приступать к такой отделке, нужно избавить и от следов старых отделочных материалов: краски, обоев, штукатурки. Избавиться от них не очень сложно: обои можно снять с помощью шпателя, иногда поможет смачивание их простой водой. Краску снимают также шпателем, можно нагревать строительным феном или же использовать  растворители.

    Когда все застынет, стену нужно прогрунтовать и приступать к подготовке клея. Так, для камня лучше всего использовать специальный клей для камня: его готовят по инструкции, согласно которой чаще всего нужно в определенный объем воды засыпать порошок, перемешивая смесь параллельно строительным миксером. В итоге получается густой клей, готовый к применению.

    В качестве клея можно также использовать и жидкие гвозди, клей для керамической плитки и даже цементно-песчаный раствор. В последний добавляют дополнительно строительный клей ПВА, а также пластификаторы.

    Прежде чем приступать к непосредственной укладки декоративного камня, нужно себе четко представлять, как все должно выглядеть в итоге. Желательно нарисовать эскиз, где учесть, какую часть стены будет занимать камень, какой формы будет эта площадь, как будут укладываться камни – встык или с формированием шва, сколько камней вообще понадобится, ведь распиливать их без потери внешнего вида сложно.

    Выполненный рисунок переносят на стену, чтобы легче ориентироваться в процессе укладки. Причем, если площадь с камнем в каком-то месте должна иметь ровную грань, например, около пола или в какой-то части стены, то тогда лучше заранее установить ограничители – уголки, которые крепятся к стене. В этом случае внешне стена будет выглядеть довольно эстетично.

    Необходимые инструменты для укладки декоративного камня

    • выбранный тип клея;
    • емкость для приготовления клея;
    • шпатель или кельма для нанесения клея;
    • гипсокартон, картон, крестики для плитки для формирования шва необходимой толщины;
    • уровень, чтобы следить за ровностью кладки;
    • затирочный раствор или шпаклевка и губка или пистолет для его нанесения;
    • защитный гидрофобный слой и валик для его нанесения.

    Укладка декоративного камня

    Укладывать камень несложно: клей наносят шпателем с гребенкой или кельмой на ширину ряда, который укладывают первым, а потом поочередно приклеивают камни, хорошенько прижимая их. При этом если излишки раствора вытекают наружу, то их нужно как можно быстрее убрать, чтобы не испортить внешний вид камня. Если укладка идет встык, то каждый следующий камень аккуратно прислоняется к предыдущему. Если необходим шов между элементами, то для того, чтобы он был ровным, можно использовать, например, отрезки гипсокартона – шов получается широким, но очень неплохо смотрится с отдельными типами камней. Можно использовать картон – его преимущество в  том, что можно подбирать ширину. Также можно воспользоваться крестиками для плитки: это будет достаточно удобно, и ничего вырезать не придется.

    Начинать приклеивание лучше с углов комнаты, укладывая по одному ряду: следующий ряд лучше не начинать, пока не готов предыдущий. Что же касается того, откуда начинать укладывать – сверху или снизу – то тут правил не существует, но если начинать снизу, то части раствора могут попадать на уже выложенный камень.

    Обратите внимание, что некоторые виды декоративного камня, например, кирпич, лучше укладывать со смещением, чтобы достичь более естественного результата. Если понадобятся отрезки целого камня, то лучше всего воспользоваться болгаркой или специальным станком для резки керамической плитки.

    Когда весь камень выложен, и раствор подсох, а это происходит спустя пару дней, можно удалить вспомогательные элементы. Если предусмотрены швы между камнями, то нужно подготовить раствор для затирки: нанести ее резиновым шпателем, как в случае с керамической плиткой, сложно, поэтому затирку можно наносить губкой или даже влажной тряпочкой, намотанной на палец. Можно использовать и силиконовую затирку, которую наносят с помощью пистолета, что очень удобно.

    Затирка обычно состоит из цементной клеевой мастики, которую можно подкрасить в определенный цвет, чтобы улучшить декоративный эффект, также можно использовать и шпаклевку. Если в качестве клея был использован цементный состав, то при его выдавливании от нажатия на камни, образует достаточное количество, чтобы использовать его в качестве затирки. Когда раствор немного затвердеет, его можно разровнять деревянной лопаткой, чтобы придать необходимую форму. Это отличный способ для имитации кирпичной кладки. В противном случае поступаем по вышеописанной схеме. После всех проведенных работ нужно проверить, не попали ли части раствора или клея на камень, и при необходимости убрать их сухой тряпочкой.

    Сверху камень не обязательно, но в некоторых случаях просто необходимо, покрывать защитным слоем. Так, если камень будет в постоянном контакте с влагой, если с ним постоянно будут контактировать люди, если камень был сверху покрашен, то лучше использовать защитный слой. В качестве последнего используют составы на водной основе, которые более приятны в использовании, или на основе растворителей, которые создают более прочную пленку на поверхности камня. Наносят такие составы с помощью валика или пульверизатора.

    Уход же за декоративным искусственным камнем несложный – достаточно будет просто протирать его влажной губкой, иногда с моющим средством, чтобы очистить от возможных загрязнений.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Инструкция по укладке искусственного камня

    Укладка искусственного камня


    Благодарим Вас за посещение нашего сайта и предлагаем вашему вниманию несколько важных советов и предостережений.
    И так, Вы решили украсить свой дом или квартиру отделкой ИСКУССТВЕННЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ КАМНЕМ, определён дизайн, выбран камень, что дальше?

    Первая задача определить количество ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) которое Вам потребуется.
    Если Вы собираетесь закрыть всю стену, или какой то её прямоугольный фрагмент то по считать площадь легко, только не забудьте прибавить 5-10% на подрезку. Сложнее когда Вы хотите выполнить на стене какой ни будь рисунок, положить плитку каскадом или фрагментами, тут наши специалисты и дизайнеры всегда готовы Вам помочь с расчётами. Угловые и Каскадные элементы измеряются погонными метрами. Высота внешнего угла, портала, зеркала и т.п. подлежащих облицовке и будет тем количеством погонных метров которые Вам требуются. Измерьте и сложите высоту углов подлежащих облицовке, что определит требуемое количество погонных метров угловых элементов. Перемножение длин и высот простенков подлежащих облицовке, определяет общее количество квадратных метров, из которого вычитается площадь дверных, оконных проемов, площадь стен, покрываемая угловыми элементами и декоративными вставками(с.м. в каталоге). Площадь угловых элементов определяется приблизительно, умножением количества погонных метров угловых элементов на коэффициент 0,3, каскадных-0,2. Т.е. один погонный метр угловых элементов в среднем покрывает около 0,3 квадратного метра стены, каскадных-0,2. Если Вы собираетесь укладывать декоративную плитку с расшивкой(кирпич, известняк, мрамор) не забудьте вычесть и площадь расшивки(у кирпича это в среднем 10-15%, у Известняка-20-25%) Полученное количество угловых и плоскостных элементов необходимо увеличить на 5-10%, что гарантирует достаточное количество материала при укладке, включая подрезку и бой при транспортировке. Так же обращаем ваше внимание, что некоторые виды ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ мы продаём комплектами с не повторяющимися элементами (комплекты от 0.3 до 0.5м2) это тоже нужно учитывать при расчёте количества камня.

    Подготовка различных типов оснований под укладку камня
    Поверхность должна быть твердой, сухой и чистой, без жировых загрязнений и шелушащейся краски. Рекомендуется, чтобы построенные стены перед укладкой ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) простояли как минимум шесть месяцев, чтобы произошла усадка стен и проявились усадочные и температурные трещины. Кирпичная кладка из силикатного кирпича, шлакоблока, пено-газо-бетонных блоков должна быть оштукатурена раствором толщиной 1-2см. Все работы необходимо производить при температуре от +10 С до +25 С. Если структура штукатурки пористая, или температура поверхности выше +25 градусов, то ее вначале необходимо обработать любой грунтовкой глубокого проникновения, или жидкой клеевой смесью, на которую будет клеиться плитка. Начинать укладку декоративной плитки можно через 1,5- 2 часа после высыхания грунта..
    Если Вы хотите выложить ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ или ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ в помещении на окрашенную стену таким образом, чтобы цвет стены «проглядывал» между плитками, обязательно применение бетон-контактного средства(в случае применения плиточного клея), или .клеить ДЕКОРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ, ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ на жидкие гвозди и силиконовый герметик. Жидкие гвозди желательно брать на каучуковой основе, или грунтовать тыльную сторону плитки, т.к. гипс очень быстро впитывает влагу и акриловый состав может высохнуть быстрее чем произойдёт склеивание.
    Стены оклеенные лёгкими обоями, очистите от обоев и отмойте водой клейстер. Дайте стене просохнуть, проверьте штукатурку на несущую способность и при необходимости восстановите.

    Тяжелые флизелиновые и подобные обои можно не удалять если Вы монтируете на эту стену ИНТЕРЬЕРНЫЙ камень класса «КАМЕННЫЕ ОБОИ» т.к. он очень лёгкий.

    При укладке плитки на гипсокартон, поверхность листа необходимо обработать грунтовкой и дать листу просохнуть перед укладкой.

    Металлическая, деревянная поверхность очищается от ржавчины, стружки, других загрязнений. Саморезами или скобками закрепите на поверхности штукатурную сетку и оштукатурьте ее. Клеевая смесь наносится поверх оштукатуренной поверхности.

    Укладка ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) и ДЕКОРАТИВНОГО КИРПИЧА


    На самом деле, укладывать ИСКУСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ) и ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ, изготовленный из гипсосодержащих материалов очень легко. По большому счету, его можно приклеить всем чем угодно: смесевая композиция из ПВА и гипса, любые водно-акриловые или монтажные клеи, гипсовый шпатлёвки, акриловый и силиконовый герметик, жидкие гвозди, монтажная пена, ПЕНОЦЕМЕНТ и многое другое(См. статью «Чем клеить»). Учитывая, что гипсовый камень еще и значительно более легковесный, чем пескобетонный или натуральный, качество крепления его к стене останется на высоте. Главное, не забыть обработать стену и плитку соответствующей грунтовкой. Можно даже отказаться от наложения сетки и штукатурки, но только если камень бесшовный (например, все виды сланцев). В остальных случаях, укрепленная поверхность потребуется, как основание для шовного заполнения.

    Если же ваш выбор падет на традиционный способ монтажа – на цементный клеевой раствор(рекомендуем заменить его гипсовой финишной шпатлёвкой-склеивает идеально), то укладку лучше всего производить так: Разметьте поверхность (горизонталь и вертикаль). Укладку лучше начинать снизу. Обязательно берите камень из разных коробок так как оттенок в разных партиях может слегка отличаться, а разбежка цветов по всей поверхности только придаст кладке натуральности и оригинальности. Для большей уверенности разложите ДЕКОРАТИВНУЮ плитку из разных коробок на полу, по переворачивайте, поменяйте местами некоторые элементы, следите что бы рядом не попались одинаковые(или поверните один из) и только после этого начинайте монтаж. Нанесите клей на небольшую поверхность, чтобы он не высох до того, как Вы приклеите плитку. Зубчатым шпателем разровняйте клей по диагонали, чтобы создать ребристую поверхность массы клея. Плотно вдавливайте плитку в клеящую массу. Начинайте с внешних углов . Для ДЕКОРАТИВНОЙ плитки потяжелей, более 40 кг/м2, наносите клей не только на основу, но и на саму плитку, сразу же приклеивая ее.

    Укладка плитки с расшивкой

    Подробную инструкцию по укладке кирпича с.м. в отдельной статье и на видео. Коротко скажем, что бы сэкономить время и деньги лучше клеить кирпич на гипсовую шпатлёвку нанося её шпателем без зубцов на стену, аккуратно вдавить плитку в раствор, убрать излишки и через некоторое время разогнать раствор в швах смоченной в воде и хорошо отжатой плоской кистью устраняя дефекты. Если швы нужны не белого цвета в шпатлёвку при замешивании можно добавить колеровочную пасту нужного цвета.

    Наша плитка легко пилится. Можно сделать надпил, обычной ножовкой по дереву и сломать плитку по линии реза, если нужно, абразивной сеткой или шкуркой обработайте края. 
    При укладке ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ без швов, можно сделать стыки плит менее заметными, этот вариант укладки подходит для видов: «Сланец», «Мрамор».  Для этого необходимо взять затирку под цвет укладываемой плитки. После укладки первого, нижнего ряда, приготовьте небольшое количество затирки, уложите ее в полиэтиленовый мешочек, срежте уголок и выдавите по всей длине на верхнюю плоскость плитки. Тут же начинайте укладывать второй ряд плитки таким образом, чтобы плитка верхнего ряда раздавливала уложенную Вами затирку и та заполняла бы собой пространство между плитами. Количество выдавливаемой затирки должно быть таким, чтобы при укладке следующего ряда она не выпадала на лицевую поверхность плитки. Старайтесь не испачкать лицевую поверхность плитки, так как ее достаточно сложно отчистить. 

    Помните! ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ), ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ не является штампованным изделием, каждая плитка изготавливается вручную в мягких формах и не калибруется как кафельная плитка. Соответственно геометрические размеры и цветовые оттенки плитки могут незначительно колебаться, что только усиливает ее эстетические свойства и придает ей неповторимый шарм. Цвет тоже может немного отличаться от представленного на стенде, и в разных партиях, это обусловлено многими факторами: гипс является природным материалом он гигроскопичен и его свойства очень сильно зависят от влажности, степени сушки и других факторов, по этому добиться абсолютного попадания в тон образца, практически не возможно(и это не является браком), да это и не нужно, ведь как нет в природе одинаковых камней, так и разбежка цвета по стене придаст кладке из ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) и ДЕКОРАТИВНОГО КИРПИЧА большую натуральность.
    Внимание! В сухом виде ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ), ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ достаточно прочен, но при наборе влажности, например после его грунтования, не правильного хранения(помещение с повышенной влажностью), прочность временно снижается, это не влияет на качество соединения со стеной но требует дополнительной осторожности при укладке.
    Надеемся, что советы наших профессионалов помогут Вам своими руками создать уголок тепла и уюта в Вашем доме.

    на что клеить и как класть (видео)

    Укладку декоративного камня можно выполнять полностью самостоятельно. Монтаж не составляет особого труда, но результат превосходит все ожидания. Поверхность получается неимоверно красивая, изысканная и очень оригинальная. Следует заметить, что камень несет в себе не только декоративные свойства, он позволяет получить покрытие, которое будет отличаться отличными эксплуатационными свойствами.

    Декоративный камень – достоинства и недостатки

    Укладка декоративного камня своими руками производится в любых помещениях. Он активно используется для облицовки различных проемов, выделения колонн и перегородок. Удачно выглядят сочетания с живыми растениями, фонтанами. Конечно, многие считают, что такой отделочный материал используется исключительно для создания классического стиля. Это неверно, изделия отлично смотрятся даже с новомодными тенденциями в мире дизайна.

    На заметку! Если большая часть помещения планируется оформляться камнем, то следует заранее продумать дополнительное освещение. Дело в том, что такая поверхность может получиться довольно мрачной. Хотя есть и другое решение – чередовать светлые и темные оттенки материала.

    При использовании декоративного камня в интерьере необходимо позаботиться о дополнительных источниках света, иначе помещение может показаться мрачным и холодным

    Достоинств у данного отделочного варианта множество:

    1. Работы выполняются без особого труда. Укладка камня производится на специальный клей, подготовительные мероприятия не занимают много времени. Естественно, если нет никаких строительных навыков, то нужно немного потренироваться.
    2. Экологичность. Действительно, наличие искусственного камня в квартире – не создает опасности для здоровья человека. Поэтому его применяют для декорирования детских комнат и спален, которые заметно преображаются.
    3. Долговечность. Если хочется получить покрытие, которое будет служить десятки лет, то это самый удачный вариант. Стойкость к механическим повреждениям и практически полное отсутствие выгорания – делают материал отличным решением во многих ситуациях.
    4. Большой выбор фактур и цветов. Современные технологии позволяют производить изделия, которые могут имитировать любое натуральное покрытие или быть полностью индивидуальны.

    Чтобы получить наиболее впечатляющий интерьер – нужно проявить фантазию. Клеить декоративный камень можно по определенной схеме или полностью хаотично.

    На современном рынке представлен большой ассортимент декоративных изделий, отличающихся по цвету и фактуре

    Предварительная подготовка

    Следует внимательно отнестись к приобретению всех необходимых материалов. Иногда возникает вопрос: на что клеить декоративный камень на стены? Чтобы выполнить работу правильно, лучше купить специальный клей. Он разработан для укладки такого изделия.

    Выбор камня – это очень ответственный процесс. Дело в том, что технология его производства позволяет штамповать его даже в гаражных кооперативах. Естественно, это влияет на конечное качество, ведь многие изготовители используют некачественные составляющие. Поэтому предпочтение лучше отдать надежным фирмам, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны.

    При выборе материалов, должное внимание необходимо уделить клею, на который будет осуществляться укладка декоративного камня

    На заметку! Многие производители дают детальные рекомендации по работе со своим материалом. В частности, на этикетке или в инструкции, указывается клей, который больше всего подходит для того, чтобы уложить элементы.

    Существует два основных способа монтажа: с расшивкой или без нее. По первому варианту облицовка выполняется с изделиями, которые имеют правильную форму, например, кирпич. Второй метод используется в работе с материалом, который имитирует сложную фактуру, к примеру сланец.

    Следует учитывать, что расшивочный вариант требует наличия специального инструмента, а также смеси, которой будет заполняться пространство. Особое внимание уделяется выбору колера. Он необходим для подкрашивания раствора для стыков, чтобы добиться совпадения тонов или контрастности.

    Укладка камня с расшивкой швов требует наличия специального инструмента

    Необходимые инструменты и приспособления

    Монтаж декоративного камня предполагает наличия следующих инструментов:

    1. Шпатель. Он применяется для того, чтобы распределять клеящий состав по поверхности, а если нужно, то по изнаночной стороне декоративного материала.
    2. Резиновая киянка. Это очень важное приспособление, им простукивают укладываемые фрагменты. Многие мастера считают, что такой процесс лучше выполнять с помощью кулака.

      На заметку! Нельзя использовать простой молоток, он может повредить поверхность. Но если другого варианта нет, то обязательно подкладывается деревянная плашка.

    3. Емкость для замешивания раствора. Лучше выбирать тару, которая будет удобна для зачерпывания.
    4. Болгарка с подходящим диском (по бетону). Резка осуществляется при соблюдении элементарных норм безопасности. Подрезка осуществляется для того, чтобы класть декоративный камень в углах.
    5. Шлифовальная машинка. Это приспособление необходимо тогда, когда работа происходит с натуральным камнем, который имеет лицевые дефекты.

    Инструмент подготавливается заранее, чтобы во время проведения облицовочных мероприятий – все находилось под рукой.

    Работа с основанием

    Укладка искусственного камня своими руками начинается с тщательной подготовки поверхности. Данный процесс имеет огромное значение. Конечно, технология монтажа камня на стену предполагает, что основа может иметь некоторые неровности, которые будут нивелированы декоративным материалом. Но нельзя увлекаться, ведь если допустить наличие значительных повреждений, то возможно обрушение конструкции.

    Работы по подготовке делятся на несколько этапов:

    • Удаляется старый декоративный слой. Тщательно очищается поверхность.
    • Стену простукивают на наличие пустот и сокрытых трещин. Такие дефекты необходимо устранять. Для замазывания используется гипсовая или акриловая шпаклевка.

      На заметку! Если речь идет о «голых» основаниях, то их предварительно покрывают грунтовкой и двумя слоями: стартовым и финишным.

    • Используя металлическую щетку, хорошо проходятся по поверхности. Это делается для того, чтобы оставить многочисленные царапины, которые будут служить лучшей сцепке клея.
    • Далее, наносится грунтовка, которая увеличит адгезию и уменьшит впитываемость раствора.
    Монтаж декоративного камня на стену происходит только после ее обработки грунтовкой

    Чтобы получить более упорядоченную схему укладки, элементы предварительно выкладывают на полу.

    Монтаж декоративного камня

    Существуют общие правила, которые позволяют укладывать искусственный камень на стену. Они заключаются в следующем:

    1. Укладывать материал необходимо при соблюдении определенных показателей. Температура должна быть в пределах от пяти до тридцати градусов. Если данный диапазон превышен, то целесообразно производить предварительное смачивание соприкасающихся поверхностей.
    2. Производится предварительная разметка. Условно она выглядит так: расчерчиваются линии с шагом в 45-50 см. Это позволит более точно определить порядок размещения и подгонку, если предполагается стыковка.

    Совет! При работе с некоторыми изделиями возникает сложность – обе стороны фрагмента могут служить лицевыми. Но зачастую производитель указывает, какою из сторон следует использовать в качестве декоративной.

    Технология укладки

    Монтаж осуществляется следующим образом:

    • Подготавливается нужное количество раствора: если предполагается применять сухой вариант. Это делается очень просто. В емкость наливают воду, она должна быть комнатной температуры. Далее, засыпают сухое вещество и хорошо замешивают.
    • Декоративные камни монтируются на стены, начиная от угла. Приклеивание начинается с первого фрагмента, который укладывается в самом низу. Порядок таков:
      • смесь наносят на стену и хорошо размывают;
      • если требуется, то небольшим слоем покрывают изнаночную сторону декоративного изделия;
      • фрагмент прикладывается к поверхности, хорошо прижимается;
      • киянкой пристукивают по элементу;
      • далее, можно приклеить следующий фрагмент.
    Укладка декоративного камня начинается снизу, от угла

    На заметку! Если раствора слишком много, то он начинает выходить за края материала. Такие излишки сразу убирают. Нужно предотвратить их попадание на лицевую часть, иначе велика вероятность порчи.

    Некоторые изделия различаются по своему размеру, их укладывают с большой осторожностью. Во-первых, необходимо соблюдать выбранную схему. Во-вторых, если сразу положить большой участок, то он может сползать.

    Чтобы работа происходила намного быстрее – элементы предварительно нумеруют. Это делается во время составления схемы.

    Некоторые особенности укладки:

    1. Бесшовный вариант укладки считается самым простым. Фрагменты укладываются так плотно, как это возможно. Должна получаться поверхность, которая будет выглядеть полностью монолитной. Главное, сразу снимать излишки клея. Если это не сделать, то могут возникнуть проблемы.
    2. Расшивка швов предполагает, что придется приложить больше усилий. Ведь необходимо формировать стыки. Хорошо смотрятся варианты, где швы имеют более однородный размер.

    Укладка с формированием швов выглядит следующим образом:

    • Фрагмент укладывается на стену, порядок полностью повторяет стандартную технологию.
    • Следующий элемент приклеивается на некотором расстоянии. Чтобы добиться равномерности – используют проложку. Это могут быть куски пластика, оргалит, ДСП. Таким образом, удается сформировать нужные стыки.
    • Через сутки уложенный материал подвергают обработке. Для этого швы заполняют смесью, которую предварительно или впоследствии подкрашивают.

    Если требуется, то стены из искусственного камня покрывают лакокрасочными составами.

    При соблюдении технологии монтажа, отделка интерьера декоративным камнем станет простым и понятным процессом

    Из всего вышесказанного становится понятно, что работа выполняется достаточно просто. Главное, выполнять ее аккуратно и с соблюдением правил.

    Как клеить декоративный камень на стены: технология

    Декоративный камень в интерьере квартиры придает уют, обеспечивает оригинальный вид. Благодаря разнообразию расцветок, формы, фактур он используется для отделки спален, прихожих, кухонь и гостиных. Им можно полностью облицевать стену или выделить отдельные участки, использовать для обрамления ниш, зеркал, изголовья кровати. Наиболее удобным вариантом для внутренней отделки является гипсовый камень.

    Содержание статьи

    Благодаря небольшому весу он не создает дополнительную нагрузку на стены, удобен в монтаже. Приклеить его вполне по силам без помощи профессионалов. Главное соблюдать несложные правила. Перед тем как оклеивать декоративным камнем стены, обязательно подготавливают поверхность. Она должна быть очищена от старого покрытия, выровнена и прогрунтована.

    К преимуществам отделки декоративным камнем относят:

    • разнообразие вариантов внешнего вида;
    • простота укладки;
    • возможность импровизировать в процессе монтажа;
    • доступность материалов;
    • прочность и долговечность готового покрытия.

    Камни из гипса подходят для облицовки любых поверхностей: бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных. Для работы потребуется специальный клей, емкость для разведения, миксер для перемешивания, инструменты для нанесения раствора. Чтобы приклеить гипсовый камень, потребуется сначала подготовить стены, а затем приступать к монтажу.

    Подготовительные работы

    Лучше всего, когда монтаж камня ведется на стены, которые раньше не были отделаны другими материалами. В этом случае подготовка сводится к устранению мелких дефектов, грунтованию поверхности акриловой или полиуретановой грунтовкой. Если же стены были окрашены или оклеены обоями, то придется сначала снять отделку. Иначе трудно гарантировать хороший контакт клея с основанием. Стену сначала обрабатывают металлической щеткой, а затем шпателем удаляют старую облицовку. После этого ее обрабатывают грунтовкой.

    Часто у начинающих мастеров возникает вопрос: как клеить декоративный камень на дерево или гипсокартон? Сделать это можно при помощи клеевого состава, содержащего цемент. Для этого потребуется предварительно закрепить на основание малярную сетку. Затем сверху нанести на нее штукатурку. Камни из гипса рекомендуется с тыльной стороны обработать акриловой грунтовкой. За счет этого уменьшится впитывание влаги, а контакт со стеной будет надежным и прочным.

    Определиться с количеством элементов и избежать небрежности в кладке поможет предварительно составленный эскиз. От формы декоративных камней зависит процесс их укладки. Рядами приклеивают камни прямоугольной формы. Для этого предварительно намечают горизонтальную линию. Причем лучше ряды укладывать со смещением, как кирпич. Если используются элементы неправильной формы, то сначала их выкладывают на полу, подбирая по размеру и форме.

    Технология укладки

    Чтобы наклеить гипсовый камень, подойдет практически любой клей. Можно использовать готовые смеси, ПВА, «жидкие» гвозди. Легкость материала позволяет ему прочно удерживаться на стене. При нанесении клея необходимо следить за равномерностью слоя.

    Сухую клеевую смесь просеивают через сито и разводят в емкости теплой водой, тщательно перемешивают. Его консистенция должна быть достаточно густой, но эластичной. Слишком жидкий раствор приведет к сползанию облицовки. Много клея сразу замешивать не стоит. Он быстро схватывается, и можно не успеть его выработать. Клеящий состав сначала наносят на стену обычным шпателем, а затем проводят по нему зубчатым, создавая ребристую поверхность. Клей нужно наносить на небольшую часть стены, примерно на 2-3 камня.

    Кладку декоративного покрытия можно вести как снизу, так и сверху. Гипс – очень легкий, поэтому опасаться сползания облицовки не стоит. Часто укладку начинают сверху, чтобы избежать попадания капель раствора на готовое покрытие. На тыльную сторону камня клей наносят небольшими лепешками. Затем делают по краю бортик из раствора.

    Подготовленный элемент прикладывают к стене, вдавливая в нее и слегка прокручивая. Между стеной и облицовкой не должно оставаться пустот. Чтобы улучшить сцепление, можно аккуратно простучать поверхность резиновым молоточком. Лицевую поверхность следует сразу очищать от проступившего клея. Для подрезки элементов используют болгарку, ножовку.

    Кладка может вестись бесшовно или со швами. Для получения ровных швов используют разделители. При бесшовной облицовке отдельные элементы вплотную прижимают друг к другу. При правильном выполнении раствор должен занимать не более половины шовного пространства.

    Особенности обустройства швов и углов

    Класть декоративный камень не сложнее, чем плитку. Самым трудным является формирование углов и швов. Простым, но не очень презентабельным способом, является кладка углов внахлест. При относительно ровных боковых стенках этот вариант получается вполне приемлемым. Лучше смотрится угол, уложенный подрезанными под 45 градусов элементами. Он получается аккуратнее и с меньшим зазором. Не стоит бояться подрезать гипс. Небольшие огрехи легко исправляются при помощи шпаклевки.

    Часто можно услышать вопрос: как клеить декоративный камень со швами, но без крестиков? Такой способ используется довольно часто. Он упрощает процесс приклеивания, но требует более тщательной подготовки. Чтобы получить аккуратные ряды с равномерными швами, нужно заранее разметить стену. На ней отмеряют отрезки, равные длине нескольких пластин вместе со швами между ними.

    Укладку элементов начинают от края отрезка и двигаются к его началу. В этом случае клей на поверхность наносят достаточно тонким слоем (2-3 мм), используя ровный шпатель. Межшовное пространство будет заполняться клеем, выдавленным при укладке декоративных пластин. Поэтому важно соблюдать аккуратность, и сразу удалять излишек.

    Если предусмотрена затирка специальным составом, то ее можно выполнять через сутки после завершения кладки. Для этого применяют тот же клей, который использовался для наклеивания камня, или специальную затирочную смесь. Затирка нужна, чтобы придать облицовке законченный вид. Для заполнения швов используют шприц или специальный мешочек. Излишек затирки сразу удаляют сухой щеткой.

    Увеличить срок эксплуатации декоративного покрытия из гипса и защитить его от истирания поможет обработка защитными средствами. Кроме того, такое средство позволяет изменить оттенок облицовки. Обработка является обязательной в таких случаях:

    • стены подвержены влиянию влажности;
    • в квартире есть маленькие дети, животные;
    • для окрашенных декоративных поверхностей.

    Нанесение защитного слоя выполняют валиком или кистью после полного высыхания расшивки. Защитное покрытие должно хорошо приставать к гипсовой поверхности, не оставляя на нем следов после высыхания.

    Основные ошибки

    Выполняя укладку декоративного камня из гипса, мастера допускают типичные ошибки, которые приводят к некачественному результату. К ним относят:

    • большое количество отходов при резке камня;
    • неправильный подбор и нанесение грунтовки;
    • неаккуратный, чересчур широкий шов между элементами;
    • отсутствие контроля уровня первого и последующих рядов.

    Избежать этих ошибок поможет тщательная предварительная подготовка, и соблюдение основных правил монтажа.

    Как построить стену для отдыха

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Для подготовки требуется копать и поднимать тяжести, но камни легко складываются.

    Стоимость

    Около 20 долларов за погонный фут для стены высотой 2 фута.

    Расчетное время

    3 часа в день более 3 дней

    Совершите живописную поездку по проселочным дорогам Новой Англии, и вы неизбежно увидите некоторые из 240 000 миль каменных стен, построенных фермерами 19 века, пытающимися очертить границы своей земли.Возможно, у вас нет большого участка для разметки, но ваши патио и клумбы по-прежнему заслуживают бордюра, а тот, который служит местом для сидения, сделает ваш пейзаж еще более приятным. Но не нужно копать двор в поисках камней, как это делали фермеры-янки. Как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, стена, построенная из литых бетонных блоков, которые выглядят как камень, столь же красива и намного проще в строительстве, особенно когда ваш «сезон посадки» ограничен выходными.

    Шаг 1

    Как построить стену для отдыха

    Иллюстрация Грегори Немека

    Повседневный график

    Пятница: Укажите длину и форму стены.

    Суббота: Выкопайте местность и положите нижний слой.

    Воскресенье: Постройте стену и установите замковые камни.

    Шаг 2

    Планировка территории и выемка грунта

    Фото Колина Смита

    По крайней мере, половина глубины первого слоя стены должна быть заглублена для устойчивости, поэтому вам нужно вырыть траншею перед укладкой кусков.Оставьте не менее 1 дюйма с каждой стороны блоков, которые вы будете засыпать, чтобы стена не опрокидывалась по мере оседания земли. После того, как вы проложите траншею, линия уровня будет служить ориентиром, по которому можно проверить глубину траншеи. Используя камни, размещенные на двух концах стены, в качестве ориентира, наметьте ширину и форму траншеи. Добавьте не менее 1 дюйма с каждой стороны камней. Вбейте по колышкам на каждом конце.

    Шаг 3

    Строка уровня

    Фото Колина Смита

    Натяните линейный уровень на стропу каменщика и протяните ее между кольями.Чтобы веревка не смещалась, сделайте надрез на каждой стойке и зацепите веревку за выемки, а не привязывайте ее; таким образом вы можете отцепить веревку и повторно закрепить ее, когда будете копать.

    Шаг 4

    Выкопать траншею

    Фото Колина Смита

    Используя лопату и начиная с нижней точки любого склона, выкопайте траншею глубиной не менее 6 дюймов или пока не достигнете суглинистого верхнего слоя почвы к более светлой почве под ней.Измерьте расстояние от горизонтальной линии, чтобы основание траншеи оставалось ровным, пока вы копаете участок.

    Подробнее: Копать, что можно и чего нельзя

    Совет эксперта TOH: Во время копания возьмите тачку или брезент, чтобы вытащить почву и защитить патио или лужайку.

    Шаг 5

    Заложить основание

    Фото Колина Смита

    Создайте прочную, плотно утрамбованную основу для камней с помощью смеси щебня, камня и пыли, известной как основание для брусчатки.Уложите основание слоями, чтобы вы могли его хорошо упаковать, наращивая его до тех пор, пока глубина оставшейся траншеи не станет примерно половиной толщины вашего камня. Зачерпните 3 дюйма основания асфальтоукладчика в траншею.

    Шаг 6

    Используйте ручной тампер

    Фото Колина Смита

    С помощью ручного тампера уплотните основание. Измерьте расстояние от основания до линии уровня, чтобы убедиться, что основание остается ровным.При необходимости залейте дополнительные слои основания брусчатки и утрамбуйте каждый из них, пока поверхность основания в нижней точке склона не станет на половину глубины одного блока плюс 1 дюйм от уровня земли.

    Шаг 7

    Засыпать каменную пыль в траншею

    Фото Колина Смита

    Зачерпните 1 дюйм каменной пыли в траншею. Разложите и разровняйте каменную пыль, проводя лопатой по неровной поверхности.Убедитесь, что готовая глубина траншеи с основанием и каменной пылью в самом мелком месте равна половине толщины одного камня.

    Шаг 8

    Положите первое блюдо

    Фото Колина Смита

    Ровная и прочная стена — все зависит от расположения первого слоя. Первый наклонный блок наклонит блок, уложенный на него сверху, а другой с промежутками отбросит остальные суставы.Если в вашем районе есть уклон, начните укладывать камни с верхнего конца траншеи и наращивать низкие участки, чтобы не удалять каменную пыль.

    Установите первый камень по центру между сторонами траншеи. Используя 4-футовый уровень, проверьте, что камень движется из стороны в сторону, спереди назад и из угла в угол. Используя резиновый молоток, постучите по камню, чтобы закрепить его. Поместите следующий камень. Установите его с помощью молотка и убедитесь, что он на одном уровне с соседним камнем и выровнен во всех направлениях.Продолжайте устанавливать первый курс таким же образом, пока не дойдете до конца стены.

    Подробнее: Все о бетоноукладчиках

    Шаг 9

    Засыпка зазоров

    Фото Колина Смита

    Используя лопату, засыпьте зазоры с обеих сторон камней лишней каменной пылью и слоем грязи. Наступите на грязь, чтобы она встала на место, стараясь не сдвинуть камни.

    TOH Наконечник: При закладке камня прислоните его к соседнему камню, а затем бросьте его прямо вниз, чтобы избежать перетаскивания каменной пыли и ее попадания в стык.

    Шаг 10

    Cut the End Stones

    Фото Колина Смита

    Для придания прочности стенам нужно расставлять стыки между рядами в шахматном порядке. Так что второй ряд стены следует начинать с полукруга, чтобы компенсировать выравнивание стыков.Используя стамеску каменщика, отметьте и надрежьте каждую сторону камня в точке, где он будет разрезаться. Создайте небольшой канал вдоль отметки, вырезав ее под углом из стороны в сторону, используя легкие удары по широкому зубилу каменщика.

    Шаг 11

    Cut the End Stones

    Фото Колина Смита

    Удерживая долото строго вертикально на одном конце линии надреза, ударьте по нему булавой, чтобы расколоть камень.Острием молотка для кирпича удалите неровности вдоль разреза.

    Шаг 12

    Построй стену

    Фото Колина Смита

    Комфортная высота сидения у стены от 18 до 24 дюймов, включая замковые камни. Большинство литых бетонных камней достаточно тяжелы, чтобы оставаться в вертикальном положении без посторонней помощи. Но в целях безопасности вы должны приклеить по крайней мере все остальные слои — и, конечно, замковые камни — строительным клеем, предназначенным для каменной кладки.

    С помощью пистолета для герметика нанесите строительный клей в два ряда поверх первого ряда камней. Установите второе блюдо поверх первого, убедившись, что стыки расположены в шахматном порядке.

    Шаг 13

    Сложите курсы

    Фото Колина Смита

    Продолжайте укладывать ряды, пока стена не окажется на несколько дюймов от желаемой высоты. Нанесите две полоски клея на последний слой и установите замковые камни на место.Поверните их перпендикулярно, чтобы они свешивались с боков стены, чтобы получился законченный верх.

    Установка каменного шпона

    : что нужно знать

    Когда дело доходит до выбора правильного сайдинга из камня для вашего проекта, наиболее важными факторами, которые следует учитывать, являются общая стоимость установки, время установки, конструктивные особенности, удобоукладываемость и необходимый набор навыков рабочей силы. Во-первых, вы захотите понять свои варианты облицовки камнем, которые относятся к двум основным вариантам: традиционный шпон из искусственного камня / натуральный камень и простой в установке каменный шпон без раствора.

    Традиционный шпон из искусственного камня и сайдинг из натурального камня выпускаются в виде отдельных отдельных камней, и для их крепления используется раствор / планка (химическое крепление). Этот тип системы обычно устанавливается опытным мастером, например каменщиком.

    Простая в установке каменная облицовка без раствора имеет множество вариантов, от панельных систем до отдельных каменных систем, включающих термопласты, специальные композиты и бетон с использованием шурупов или гвоздей в качестве метода крепления (механическое крепление).Эти системы устанавливают как домашние мастера, так и профессионалы.

    Варианты установки каменного шпона : На изображении слева показан пример традиционного камня с раствором и затиркой между камнями. На правом изображении показан пример облицовки без раствора Evolve Stone, установленной с помощью пистолета для гвоздей. Между камнями нет затирки, что обеспечивает чистый, сухой вид штабелирования.

    Традиционный каменный шпон и сайдинг из натурального камня

    Причина, по которой мы группируем традиционный каменный шпон и натуральный камень под одним зонтом, заключается в том, что, хотя есть различия между обрабатываемостью и материалом, они имеют очень похожий метод установки, который требует атмосферостойкого барьера (WRB), планки, раствора, а иногда и структурного такие элементы, как профилированные балки, несущие системы стен или перемычки, способные выдержать вес.Из-за особенностей традиционной каменной облицовки и сайдинга из натурального камня на ее установку часто уходит значительно больше времени, чем на простые в установке облицовочные материалы из камня без раствора. Из-за потребности в обрешетке, строительном растворе, конструктивных элементах и ​​квалифицированной рабочей силе конечные пользователи часто платят больше, чем стены.

    Простая в установке каменная облицовка без строительного раствора

    С другой стороны, большая часть облицовки из камня без раствора укладывается таким же образом, как и традиционный сайдинг, при этом большинству требуется WRB для наружных работ, что также зависит от требований норм вашего региона.Поскольку не все облицовки из камня без раствора обрабатываются одинаково, некоторые из них требуют ввинчивания в поверхность и ударов по структурным шпилькам с помощью соединительных фланцев или скоб, при этом только Evolve можно забивать гвоздями. Как упоминалось выше, есть два варианта с изделиями из каменного шпона без раствора: панельные системы и индивидуальные каменные системы.

    Панельные системы
    • Во всех панельных системах в той или иной степени используются соединительные фланцы, а в некоторых есть распорка или встроенный дождевой экран, который удерживает панель от стены и служит дренажным / сушильным зазором.Отличным аспектом панельных систем является то, что они покрывают сразу большую площадь в квадратных футах, что позволяет сэкономить время; однако жесткие размеры панелей затрудняют обработку, особенно при работе с углами, окнами, дверями или декоративными деталями. В отличие от деревянного пола, облицованного каменным шпоном в доме, вы не хотите видеть ошеломляющие стыки панельной системы, поскольку они могут выглядеть фальшиво. Часто, когда вы видите узор на панели, это все, что вы видите.
    Индивидуальные системы
    • Индивидуализированные системы обеспечивают удивительную удобство работы, и даже если для используемого вами продукта требуются винты, вам не придется искать шпильки.Индивидуальные системы также очень легко обмануть, если вы выйдете за пределы уровня, что сэкономит вам дополнительное время, усилия и головную боль. Когда дело доходит до времени установки по сравнению с панельными вариантами, отдельные системы могут не покрывать столько квадратных метров за один раз, но это также не требует такого большого планирования / составления карт. Индивидуализированные системы также создают более естественный узор с красивым внешним видом натурального камня без каких-либо проблем.

    Как установить каменный шпон.

    1.Определение материалов

    Учитывайте отходы продукта: выбирая продукт, вы должны рассчитать коэффициент отходов. Одно из самых больших различий между традиционным каменным шпоном и облицовкой без раствора — это отходы. Большинство каменных систем рекомендуют вам заказывать дополнительные 5-15% продукта для учета отходов и поломок, тогда как с продуктом без раствора, таким как Evolve Stone, у вас может быть всего 1-3% отходов из-за долговечности и технологичности продукта.

    После того, как вы решите, какой сайдинг вы хотите установить, вам нужно будет оценить ключевые факторы, чтобы начать свой проект.Обязательно определите, какой внешний вид вы хотите достичь, определите основание, на которое вы собираетесь укладывать, и учтите любые структурные проблемы. Все эти факторы помогут определить материалы, которые вам необходимо собрать для вашего конкретного проекта, такие как WRB, дождевик, проволочная планка, раствор, изоляция и любые необходимые инструменты или крепежные детали.

    2. Подготовка поверхности

    Способ подготовки поверхности полностью зависит от основания и конкретных рекомендаций производителя.Например, если вы наносите на бетон, вам нужно начать с очистки всей грязи или масла с поверхности. При установке поверх дерева чистка обычно не требуется.

    Для традиционной укладки камня на поверхность часто наносят двойной WRB (атмосферостойкий барьер), дождевик, проволочную планку и покрытие от царапин. При установке защитного покрытия не срезайте углы. Подождите, пока слой не затвердеет в течение 12–24 часов, иначе это может создать проблемы с контролем качества.

    При работе с каменным шпоном без раствора изделие укладывается как традиционный сайдинг. Не нужно беспокоиться о проволочной планке или царапине.

    3. Подготовка камня

    Перед установкой камня продумайте расположение и ориентацию установки. Разложив камни, вы сможете визуализировать узор и определить, есть ли камни, которые нужно разрезать. Это особенно важно при работе с камнем, который не окрашен полностью.Для более тяжелых листов рекомендуется начинать укладку снизу вверх. Это означает, что существует больше ограничений на точное размещение вашего шпона и может привести к большей видимости порезов.

    С такими продуктами, как Evolve Stone, не нужно беспокоиться о порезах, так как продукт полностью окрашен. Благодаря легкому материалу вы можете работать как снизу вверх, так и сверху вниз, что обеспечивает большую гибкость и меньше времени на подготовку.

    5. Установка камня

    В зависимости от используемого раствора вам может потребоваться или не потребуется грунтовать обратную сторону камня водой перед нанесением раствора на камень.Убедитесь, что вы дважды проверили, что вы используете правильный тип раствора для вашего камня и климата.

    При работе с продуктами без раствора учитывайте материал, который используется в вашей системе (шурупы, гвозди и т. Д.), И нужно ли вам забивать гвоздь. Большинство панельных систем требуют попадания хотя бы одной или нескольких шпилек на панель, но индивидуализированные системы обычно не требуют поиска шпилек.

    6. Затирка швов

    Этот шаг действительно сводится к выбору дизайна и может быть более дорогостоящим, поскольку требует больше работы и материалов.Подавляющему большинству систем без раствора не требуется заливка раствора и они выглядят сухими, в то время как для других можно использовать мешки для раствора. Работать с раствором и удалять его может быть невероятно сложно, поэтому на установку систем с раствором требуется гораздо больше времени, чем с вариантами без раствора.

    Учитывая развитие камня?

    Теперь вы готовы начать установку! Если вы все еще находитесь на этапе планирования своего проекта и ищете бесцветный продукт с равномерным окрашиванием, который будет укладываться в 10 раз быстрее, чем традиционный каменный шпон, обратитесь к нам в Evolve Stone! Наш продукт представляет собой индивидуализированную систему, которая может быть забита стандартными гвоздями из нержавеющей стали 16-го калибра на поверхность камня.Чтобы узнать больше о процессе установки Evolve Stone, просмотрите наше руководство по установке или посмотрите видео ниже, в котором сравнивается традиционный процесс установки каменного шпона с системой без раствора Evolve.

    Спросите строителя: Укладка каменного шпона — это самостоятельный проект?

    Я был на домашней выставке и увидел несколько выставок с красивым камнем. Когда я спросил, что это за камень, мужчина ответил, что это цветной бетон с текстурой.Эти продукты долговечны и подходят для самостоятельного изготовления? Как вы думаете, сможет ли 65-летняя женщина выполнять такую ​​работу? — Connie S., Richmond, VA.

    Искусственный камень, который вы видели, существует уже несколько десятилетий, и с каждым годом он становится все более реалистичным.

    Важно только то, чтобы вам понравился внешний вид продукта, и чтобы он выдержал испытание временем. Похоже, вы уже выполнили первое требование, и вы можете быть даже счастливее, если увидите множество цветов и стилей этого искусственного камня.И искусственные камни известных брендов производятся почти в идеальных условиях из высококачественных материалов.

    Хорошая новость заключается в том, что почти любой, у кого есть физическая сила, чтобы поднимать маленькие камни, смешивать небольшие партии раствора, и имеет достаточно подвижности и ловкости, чтобы скользить шпателем по поверхности, может установить эти искусственные камни.

    Первое, что нужно сделать, это прочитать инструкцию, прилагаемую к камням. Вы, вероятно, обнаружите, что можете прикреплять камни как к дереву, так и к кладке.Я бы подумал о строительстве крепкой стены, обшитой фанерой, в качестве опоры для каменного грота на крыльце. Прикрепите фанеру к стене саморезами, затем накройте ее рубероидом и металлической сеткой. При работе с этими металлическими изделиями надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать порезов. Внешняя стена может быть сделана из бетонного блока в качестве опорной стены.

    После того, как проволочная сетка будет надежно прикреплена к деревянной стене, ее необходимо покрыть тонким слоем цементного раствора. Ваша цель — сделать это грубое штукатурное базовое покрытие как можно более ровным, чтобы на нем не было выступов и впадин.Чем грубее эта поверхность, тем лучше. Не нужно тереть его, чтобы он стал гладким, как стекло. Более грубая поверхность поможет камням лучше склеиться. Это самая сложная часть работы.

    Поставить камни на стену несложно. Вы наносите свежий раствор на обратную сторону камней, как если бы намазывали печенье маслом. Если вы хотите, чтобы камни склеились надолго, убедитесь, что на обратной стороне камня нет пыли, и протрите ее влажной губкой, чтобы поверхность была слегка влажной.

    Нанесите немного раствора на камень и прижмите камень к стене.Он должен хорошо держаться.

    Возможно, вам придется обработать раствор между камнями, чтобы получить желаемый вид. Прежде чем пытаться построить стены, посетите выставочные залы, где продается этот искусственный камень, и изучите образцы панелей, которые вы видите.

    Тим Картер — обозреватель Tribune Media Services. Свяжитесь с ним через его веб-сайт: www.askthebuilder.com.

    Каменный век: простые каменные проекты

    Работа с камнем — старинное ремесло, приносящее большое удовлетворение.Каменный проект несет в себе чувство бессмертия. Многим каменным зданиям, стенам, дорожкам и заборам столетия. Камень можно использовать вокруг вашего собственного дома для создания долговечных и красивых проектов, таких как патио, садовая прогулка, ступеньки, подпорная стена, клумбы или даже здание. Камень гармонирует практически с любым декором, от традиционного до формального и деревенского. Хотя основная каменная кладка, используемая для таких проектов, довольно проста, работа с камнем не из легких. На самом деле это может быть изнурительная работа.Важно не поднимать слишком много и использовать при подъеме все тело, а не спину. Также важно не делать слишком много в течение дня, особенно если ваше тело не привыкло к тяжелому физическому труду.

    Многие старинные каменные проекты были сделаны из камней, собранных с полей, склонов холмов или русел ручьев, и наличие камня на территории обычно было причиной каменных проектов. В наши дни большинству домовладельцев придется покупать камень для своих проектов.Доступны несколько различных типов камня, включая гранит, известняк, мрамор, сланец, плитняк, песчаник, гнейс и крабовый камень. Камень также доступен в виде полевого камня, бутового камня или добытого камня. Fieldstone состоит из камней естественной формы, и большое разнообразие форм и цветов может добавить к неформальным каменным проектам.

    Камень, добытый в карьерах, обрабатывается и оформляется, и его используют в более официальных проектах. В карьере вырубается ограненный камень, но забой остается естественным. Хороший пример — сланец или каменная плита для патио или прогулок.Щебень — это куски, оставшиеся после взрывных работ и резки ограненного камня. Кусочки камня ашлар обрезаются со всех сторон, чтобы создать строгий узор. Лицо тесаного камня также декоративно вырезано или огранено. Этот тип камня встречается во многих церквях и коммерческих зданиях. Естественно, самый дорогой камень — это тесак, добытый в карьере; полевой камень и щебень (соответственно) являются наиболее экономичными.

    Из-за стоимости доставки выбор камня в некоторых регионах может быть ограничен.Целесообразно посетить местные каменные дворы, прежде чем планировать проект и определять доступные варианты. Камень продается кубометром. Чтобы рассчитать количество камня, которое вам понадобится, определите кубический объем в футах, умножив длину на ширину на высоту. Затем разделите кубические футы в проекте на 27, чтобы определить необходимые кубические ярды. При покупке граненого камня добавьте 10 процентов за поломку и отходы. Для бутового камня, который не классифицируется, а закупается оптом, вам понадобится на 25 процентов больше.В большинстве случаев камни вам доставляют, но если вы перевозите их самостоятельно, не перегружайте свой автомобиль.

    Независимо от того, строите ли вы стену, патио или прогулку, старайтесь выбирать камни с плоскими и довольно квадратными сторонами. С круглыми камнями или камнями пушечного ядра справиться сложно. Они не остаются на месте при сухой укладке, а также их трудно закрепить строительным раствором. Как только камни доставлены, рассортируйте их по кучкам разного размера, формы и цвета. Это упростит разработку вашего проекта.

    Для работы с камнем требуется всего несколько инструментов. Вам понадобятся толстые кожаные перчатки, защитные очки, рулетка, шпатель с острым лезвием, молоток и долото для каменщика. Для строительных работ вам также понадобится тачка, лопата и мотыга или механический миксер. Для плоских проектов, таких как прогулки и патио, вам понадобятся колья и веревка. Для стен вам понадобятся колья, веревка, уровень и отвес.

    Камень укладывается насухо или на цемент. Ниже приведены несколько примеров проектов.

    Сухая прогулка по саду

    Сухая прогулка — один из самых простых проектов. Дорожку можно создать из ограненных камней для формального узора или из полевых камней для неформального узора. Можно использовать два метода строительства. Первый метод — разрезать дерн по форме отдельных камней, выкапывая землю, чтобы выровнять каждый камень, и расположив их на одном уровне друг с другом. Второй метод — очертить дорожку кольями и веревкой, срезать дерн, поместить обработанные давлением бруски 2 x 4 или ландшафтные бревна с обеих сторон и уложить камни ровно вместе с боковыми брусами.Затем засыпьте камни песком.

    Камни в положении для сухой ходьбы.

    Сухой дворик

    Внутренний дворик, выложенный сухой кладкой, создается тем же способом, который описан выше. Внутренний дворик обведен кольями и веревкой, дерн удален, а территория вырыта на глубину до камней плюс 2 дюйма. Опять же, деревянные стенки используются для контура внутреннего дворика. Положите на дно 2-дюймовый слой песка, затем разгладьте его граблями.Сгребающую или перетягивающую доску можно использовать, чтобы выровнять песок и убедиться, что на нем нет ни высоких, ни низких пятен. Песок должен быть немного выше посередине или рядом со зданием, чтобы обеспечить отвод воды. После того, как песок будет выровнен, сбрызните его водой, чтобы утрамбовать и обеспечить более твердую поверхность.

    Разместите камни на месте на расстоянии около 1 дюйма вокруг камней. Убедитесь, что они установлены ровно, не качаются и имеют одинаковую высоту. После того, как все камни будут уложены, посыпьте песком между стыками, убедившись, что все стыки хорошо заполнены.Затем слегка опрыскайте патио, чтобы смочить песок. Немного подождите и добавьте больше песка на все низкие участки. Снова распылите, чтобы песок осел, затем слегка смести излишки песка.

    Патио с каменным основанием

    В формальном внутреннем дворике с цементным раствором должна быть бетонная подушка для поддержки камня. Затем куски плитняка или сланца помещаются в слой раствора, раствор помещается в трещины, и излишки раствора счищаются до того, как раствор успеет затвердеть. Это более сложный проект, требующий навыков работы с бетоном и камнем.

    Сухая каменная стена или забор

    Еще один достаточно простой проект — каменная стена или забор, уложенный сухой кладкой. Каменная стена, уложенная сухой кладкой, представляет собой довольно хорошую подпорную стену небольшой высоты, поскольку открытые участки позволяют воде проходить сквозь нее, не создавая давления за стеной. Стену, уложенную сухим способом, можно выложить по контурам сада, по прямой, квадратной или изогнутой форме. Правило номер один — не строить стену с тяжелым верхом и опасной. Практическое правило хорошего каменщика: стена высотой до 3 футов должна быть не менее 2 футов в толщину.На каждые дополнительные 6 дюймов высоты ширину стены необходимо увеличивать на 4 дюйма. Стены небольшой высоты обычно создают с отвесом. Более высокие стены должны быть сужены к верху. Как правило, это примерно на одну пятую уже ширины основания стены. Стены высотой более 3 футов должны иметь опору, выходящую ниже линии промерзания. Даже с невысокими стенами следует убирать дерн, а хорошие каменотесы обычно кладут нижний слой ниже уровня земли. Поскольку стены, уложенные сухой кладкой, просто удерживаются на месте весом камней, важно выбирать достаточно плоские и тонкие камни.Избегайте круглых камней.

    Поперечный разрез каменной стены, уложенной сухим способом.

    Первый шаг — очертить стену, используя колья и веревочную линию. На кольях должна быть размещена как нижняя, так и верхняя струна. Это позволяет удерживать грани стены в вертикальном положении. Положите нижний слой камней на внутреннюю и внешнюю линию шнурка. Обычно каменная стена или забор состоит из двух внешних камней с заполнителями между ними.Продолжайте укладку следующего ряда, убедившись, что они перекрывают лицевые стороны стены. Примерно через каждые 4–6 футов по горизонтали установите камень 3bond2. Это должно перекрывать обе стороны спереди назад и связывать грани вместе. Закройте открытый конец стены тремя большими камнями, чтобы получилась U-образная форма. Самый важный фактор — убедиться, что камни перекрывают друг друга, и все они устойчивы, без раскачивания или неплотно прилегающих камней.

    Кирпичная стена

    Каменная стена из раствора имеет более формальный вид, даже если используются полевые камни.Стена с цементным раствором — это гораздо больше работы, и работа идет медленно, потому что вы можете заделывать только один слой или слой за раз. Стены из цементного раствора также могут быть построены из более разнообразных камней различных форм, типов и цветов. Его также можно построить из цветного раствора. Однако со стеной из цементного раствора у вас действительно есть прочная конструкция. Если вам не нравится стена, вам понадобится кувалда, чтобы ее разобрать.

    Конструкция очень похожа на стену, уложенную сухой кладкой. Основное отличие заключается в том, что стена из цементного раствора должна иметь опору на 4-6 дюймов шире стены и проходить ниже линии замерзания.Основание должно быть помещено на несколько дюймов ниже дерна, а затем после завершения стены почва снова должна быть поднята над основанием.

    Поперечное сечение бетонной стены.

    Опять же, используются колья и строчки. Один из способов — разместить нижнюю струну примерно на дюйм ниже примерной высоты первого блюда. Просто переместите струну вверх по мере укладки дополнительных рядов.

    Следующим шагом является перемешивание раствора.Используйте раствор, состоящий из одной части портландцемента, примерно четырех частей песка и небольшого количества воды. Добавьте немного извести, чтобы раствор стал более липким. Не мочите раствор слишком сильно, иначе он не выдержит веса камней. Добавляйте воду понемногу. Воткните шпатель в перемешанный раствор. Мастерок должен стоять вертикально. Если он оседает, добавьте еще цемента. С другой стороны, слишком сухой раствор схватывается слишком быстро, чтобы можно было легко выполнить кладку. Не смешивайте слишком много раствора за один раз. Укладка камней — это медленная работа, и большая партия раствора может высохнуть, прежде чем вы сможете его полностью использовать.

    Поместите слой раствора под линией струны, продлевая ее в стене примерно толщиной с ваши самые большие камни. Поместите первый слой раствора в раствор, соскребая излишки раствора, выдавленные шпателем. Таким же образом положите первое блюдо на тыльную сторону стены. Поместите щебень между двумя рядами, бросая раствор внутрь и вокруг камней, чтобы удержать их на месте. Дайте смеси настояться около часа, затем удалите излишки раствора из швов между камнями.Раствор должен быть схватившимся, но не твердым. Используйте конец болта с круглой головкой, чтобы соскрести раствор из стыков, чтобы придать стене «скульптурный» вид. Используйте ручную щетку, чтобы смахнуть рыхлый раствор, а затем стальной щеткой удалите раствор с поверхностей скалы. Позвольте первому блюду застыть на ночь.

    Теперь вы готовы укладывать второй курс. Уложить слой раствора, добавить внутренние и внешние лицевые камни. Засыпьте щебень и добавьте раствор в центре стены. Как и в случае стены, уложенной сухим способом, склеивающие камни, идущие спереди назад, также следует размещать примерно через каждые 4-6 футов.Рекомендуется сначала создать каждый угол или конец, а затем построить между ними. Для силы используйте старое правило каменщика о наложении камней: два камня идут над одним, один камень над двумя. Между камнями никогда не должно быть вертикального шва кладки. В некоторых случаях вам может потребоваться подпереть некоторые камни деревянными палками, пока раствор не затвердеет.

    Стена, частично залитая раствором, выглядит как стена, уложенная сухой кладкой, но на самом деле более надежно удерживается раствором изнутри. Раствор следует держать на расстоянии не менее 4–6 дюймов от поверхности камней.

    Смешайте строительный раствор в тачке с помощью мотыги.

    Обведите стену веревочными линиями, затем нанесите на место слой раствора.

    При строительстве стены из цементного раствора кладите камни как внешним, так и внутренним слоем или слоем.

    Тонкие камни можно использовать в качестве лицевых. Подставьте их на место, пока раствор не схватится.

    Для заполнения центра стены следует использовать щебень.

    Нанести раствор на щебеночные камни. Обычно следует укладывать только один ряд камней за раз.

    Прежде чем раствор полностью затвердеет, удалите излишки раствора. Для этого проекта использовалась круглая головка болта и метла для удаления миномета.

    Следуйте старому правилу каменщиков: «Один камень больше двух, и два камня больше одного.”

    Террасы или подпорные стены сооружаются примерно так же, как стены, уложенные сухим способом или залитым раствором. Однако многие муниципалитеты строго регулируют эти типы стен из-за проблем с водой и давлением грунта. Вам, вероятно, понадобится разрешение на строительство, и инспектор утвердит стену, которую вы собираетесь построить. Если у вас нет опыта, этот тип стены лучше доверить специалистам. В обоих случаях стена должна иметь наклон назад, и следует сделать допуски для отвода воды из-за стены.

    Облицовка камнем

    Камни также можно облицовывать фанерами на другие поверхности, такие как кирпич, цементный блок или заливной бетон. Эти камни должны быть тонкими, облицованными камнями, которые можно прикрепить на место с помощью слоя раствора и металлических анкеров, прикрепленных к стене. Курсы укладываются так же, как и кладка стены. Также требуется дополнительная опора для ног.

    Искусственный камень

    Искусственный камень, аналогичный тем, которые производит компания Cultured Stone Corporation, представляет собой смесь портландцемента, легких заполнителей и пигментов на основе оксида железа, отлитых в формах, напоминающих натуральный камень.Эти продукты не требуют дополнительных опор, фундаментов или стенных стяжек и могут быть установлены на различных поверхностях, включая деревянные каркасы, жесткий пенопласт, кладку или бетон. Доступно большое разнообразие форм, размеров и цветов, включая камни для стен, патио, подъездных дорожек и дорожек, и даже каменные перемычки и оконные молдинги. Камни очень последовательны по цвету и форме.

    Каждый кусок культивированного камня индивидуально наносится раствором типа N и крепится к стене навсегда.Затем между камнями заделывается растворный шов. Некоторые продукты также предназначены для укладки без затирки, чтобы создать вид сухой укладки. Виниры из культивированного камня долговечны, не требуют обслуживания, негорючие и имеют 30-летнюю ограниченную гарантию.

    Корпорация культивированного камня
    www.culturedstone.com

    Рекомендуемые статьи

    Используйте искусственный камень на деревянном заборе

    Искусственный камень на деревянном заборе | Это деревянный забор моего соседа.У него гладкая грань, на которую можно прикрепить искусственный камень. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что секции забора надежно прикреплены к столбам, поскольку вес камня может быть значительным. Возможен искусственный камень на деревянных стенах.

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я хочу построить внешнюю стену вокруг моего бассейна. Стена моей мечты будет сделана из камня. Но мои навыки в основном связаны с плотницкими работами. Поэтому я думаю, что о каменной стене не может быть и речи. Я не с нетерпением жду древесины, потому что понимаю, что она требует периодического ухода.Могу ли я использовать простой, не требующий ухода материал? Что ты предлагаешь? Gerry M., Malone, NY

    ДОРОГОЙ ГЕРРИ: Это действительно амбициозный проект, который будет хорошо выглядеть после завершения. Каменная стена была бы очень привлекательной, и я думаю, вам не стоит отказываться от этой идеи. Вы должны мыслить нестандартно. Что, если бы я сказал вам, что вы можете построить деревянную стену и покрыть ее искусственным камнем, который настолько реалистичен, что может обмануть даже геолога?

    Следует ли мне проверить свои законы о зонировании?

    Прежде чем вы отправитесь на склад пиломатериалов и в центр обработки камня, вам необходимо зайти в районный офис вашего местного самоуправления.Во многих городах и деревнях действуют строгие законы о зонировании, которые контролируют дворовые стены и заборы. Эти законы регулируют даже стены и заборы, окружающие бассейны. Особое внимание нужно обращать на минимальную и максимальную высоту стены и внешний вид. Некоторые законы о зонировании регулируют материалы, которые вы должны использовать, и внешний вид поверхности, обращенной к вашим соседям.

    НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ СТАВКИ от местных каменщиков, которые могут установить искусственный камень.

    Доступен ли искусственный камень?

    Вы можете приобрести недорогой искусственный камень, который можно наносить непосредственно на деревянную основу стены.Для изготовления этого камня используются цветные пигменты на основе оксида железа, цемент и специальные мелкие легкие заполнители, которые заливаются в узкоспециализированные формы. Формы вибрируют, так что поверхность бетонных камней улавливает каждую деталь форм. В результате получается невероятная текстура и цвет искусственных камней. Они бывают разных цветов, текстур и размеров. Цвет сплошной во всем, и они выдерживают точно так же, как традиционный камень.

    Легко ли установить искусственный камень?

    Камни легко установить.Их просто вставляют в слой раствора, который натирают на слой оцинкованной проволочной рейки. Камни, как правило, легко укладываются, и вы получаете специальные угловые камни, которые позволяют отделывать любые внешние углы.

    Каковы важные шаги по установке?

    Есть несколько важных шагов, которые необходимо учитывать, если вы хотите, чтобы стена не разрушалась и не трескалась. Общий вес пиломатериалов, искусственного камня и установочного раствора будет значительным.Если вы построите деревянную стену как традиционный забор, весь вес будет сосредоточен на вертикальных столбах. Эти стойки должны быть размещены на нижних колонтитулах толщиной восемь дюймов и диаметром 30 дюймов, которые выступают ниже линии замерзания в вашем районе.

    Какие пиломатериалы лучше всего использовать?

    Я бы подумал об использовании обработанной древесины для всех стоек, балок и фанеры для подкладки, которая действует как скрытая опорная система для искусственного камня. Балки должны быть надежно прикреплены к стойкам либо с помощью пазов с углублением в каждой стойке, либо с помощью соединителей структурного каркаса, которые легко доступны на большинстве лесных складов или строительных магазинах.Простое вбивание горизонтальных балок в стойки — верный путь к катастрофе. Все крепежи должны быть оцинкованными.

    НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ СТАВКИ от местных каменщиков, которые могут установить искусственный камень.

    Как долго должна стоять погода в лесу?

    После того, как деревянная стена будет построена, она должна выдержать от 30 до 60 дней. Это позволит ему сжаться. Обработанный пиломатериал часто содержит много влаги. Если вы построите деревянную стену и сразу покроете ее искусственным камнем, вы можете получить случайные трещины в стыках между камнями, поскольку деревянный элемент сжимается и сжимается.

    Следует ли использовать гудронную бумагу по дереву?

    Непосредственно перед тем, как прибить гвоздь к решетке из гальванизированной проволоки, неплохо было бы покрыть всю деревянную структуру гудронированной бумагой. Поскольку вода может пропитывать раствор, удерживающий камни на стене, эта битумная бумага сохранит древесину сухой. Если позже древесина намокнет, она может разбухнуть. Это набухание также может привести к появлению случайных трещин.

    Магазин, торгующий искусственным камнем, скорее всего, даст вам множество советов по строительству.Этот продукт используется по всей территории США для изготовления садовых и частных стен. Вы ни в коем случае не будете первым, кто использует этот искусственный камень для создания рая вокруг бассейна!

    Колонна 358

    Изготовленная каменная установка, обреченная на возможный отказ

    Launch Gallery Одного слоя домашней обертки под фанерой из искусственного камня недостаточно для защиты находящейся под ней влагочувствительной обшивки OSB.

    Здесь, в Коннектикуте, есть дом, в котором я каждый день гуляю со своей собакой.Это новый дом, но строительство велось медленно в течение последнего года или около того, и он все еще остается незавершенным. Несмотря на то, что предварительно окрашенный фиброцементный сайдинг внахлест строился всю зиму, передний фасад дома — выступ во всю высоту, в котором находится входная дверь, которая была покрыта пленкой, но в остальном осталась незакрепленной — только начинается. .

    Строитель или домовладельцы (возможно, это один и тот же человек?) Выбрали искусственный каменный шпон (иногда его называют культивированным камнем), популярное дополнение к новым домам в наши дни.Я не против искусственного камня. Я думаю, что это может быть справедливый компромисс между стоимостью и качеством, который часто выглядит чертовски убедительно, особенно с бордюра. Но меня не так беспокоила апелляция о запрете на эту работу, как то, как она была установлена.

    К сожалению, установка не удалась. На самом деле вопрос даже не в «если», а в том, когда.

    Каменщик (да, перед фасадом была вывеска каменщика, и это была профессиональная установка), вероятно, не осознавая этого, обрекал обшивку OSB на этой стене на возможное повреждение из-за гниения.

    «Но ведь под фанерным камнем есть пленка, значит, дом водонепроницаем, верно?» К сожалению, нет, не в этом случае. Это распространенная ошибка, которая связана со статьей, которая будет опубликована в следующем выпуске Fine Homebuilding (поищите мой рассказ «Достаточно ли дренируемых оберток?» В выпуске за июнь / июль и на этом веб-сайте).

    С точки зрения влажности искусственный камень не сильно отличается от лепнины, и строители усвоили много трудных уроков о лепнине за долгие годы.Вот выдержка из предстоящей статьи:

    «Штукатурка — это так называемая облицовка резервуара, что означает, что она может впитывать и удерживать воду. Солнечное тепло выталкивает влагу с поверхности штукатурки дальше в стену, где она может сесть на обшивку и привести к гниению. Десятилетия назад строители укладывали один слой пропитанной асфальтом строительной бумаги поверх обшивки стен для защиты от этой влаги. Позже ученые поняли, что причина того, почему этот единственный слой работал так хорошо, заключается в том, что по мере высыхания штукатурки она отслаивалась от строительной бумаги и оставляла небольшие зазоры, которые позволяли воде стекать.Однако со временем методы производства строительной бумаги изменились, и единственный слой новой бумаги сохранил связь с штукатуркой, а не расслоился, как старый материал; в результате не было создано дренажное пространство. Примерно в то же время строители начали переходить с обшивки из фанеры на обшивку из OSB, которая более чувствительна к влаге (см. Взрыв плесени: почему именно сейчас?). Вы можете догадаться, чем закончилась эта история: множество строителей столкнулись с катастрофическими случаями гниения обшивки.”

    Так что же ждет фасад этого дома? Все просто — обшивка OSB будет гнить. Насколько быстро это произойдет, будет зависеть от множества других факторов, таких как ориентация фасада дома с точки зрения воздействия солнца, дождя и ветра. Он будет гнить намного быстрее, если строители также установят паронепроницаемую изоляцию полости (например, распыляемую пену с закрытыми порами) или используют внутренний листовой пароизоляционный слой, оба из которых не позволят стене высохнуть изнутри. потенциальная спасительная благодать или, по крайней мере, полезная отсрочка.

    Итак, какое здесь решение? Самый минимум — это укладка искусственного камня на два слоя обертки или войлочной бумаги. Опять же, это похоже на штукатурку: внешний слой обертки или войлока является жертвенным, внутренний слой остается нетронутым, чтобы защитить дом от атмосферных воздействий, а пространство между двумя слоями позволяет воде стекать. Еще лучше было бы создать физический зазор между обратной стороной искусственных камней и обшивкой OSB, покрытой оболочкой, что обеспечит повышенный дренаж. Сетчатые продукты, такие как Homeslicker от Benjamin Obdyke, идеально подходят для этого применения.

    Я подумал о том, чтобы распечатать копию этой статьи, которую мы написали много лет назад о работе с искусственным камнем, приклеить ее к двери дома и надеяться, что кто-нибудь найдет время, чтобы ее прочитать. Трудно представить, чтобы деньги тратились на эстетические детали с благими намерениями, которые в конечном итоге приведут к серьезным проблемам с влажностью.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Однослойной обертки под облицовкой из искусственного камня недостаточно для защиты находящейся под ней влагочувствительной оболочки OSB.

    В инструкциях по установке «культивированного камня» Boral четко указано, что при укладке каменного шпона поверх любой другой поверхности кладки необходимо использовать два слоя домашней обертки или войлока.

    Строители усвоили очень трудные уроки по управлению влажностью в штукатурных сооружениях, и эти уроки необходимо помнить и при использовании каменного шпона.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Инструкции по установке облицовочного камня

    Трудно сопоставить внешний вид с качественной облицовкой из камня. Благодаря своим транспортным стилям, формам и цветовой гамме до непринужденной привлекательности бордюра, который придает дому, шпон из натурального камня является изысканным штрихом в любом интерьере или экстерьере.К счастью, установка облицовочного камня также является одной из самых простых в использовании даже для новичка в домашних условиях.

    С помощью этого самостоятельного руководства по укладке каменной облицовки на бетон, камин, панели или гипсокартон вы можете добиться элегантного и дорогого внешнего вида в вашем доме или коммерческом проекте — не опустошая свой кошелек.

    Что такое шпон?

    Хотите ли вы придать внешнему виду своего дома изюминку французского кантри или обновить фартук в современном стиле за счет гладких городских каменных панелей, облицовочный камень станет вашим идеальным решением для дома.

    Шпон — универсальный и долговечный вариант отделки поверхностей стен. От шпона из натурального камня, вырезанного и отформованного в легкие плиты, до мозаики и недорогого выбора искусственного камня — они прекрасно вписываются в интерьер, освежая и подчеркивая ощущение пространства.

    Более того, облицовочный камень можно укладывать практически на любую базовую поверхность в любом углу или сегменте дома, предлагая на выбор потрясающее разнообразие типов камня.

    Инструменты, необходимые для вашего проекта облицовочного камня

    Независимо от размера и масштабов вашего проекта, есть несколько ключевых инструментов, которые вам понадобятся. Установка облицовочного камня еще никогда не была такой простой и понятной. С этими инструментами и материалами, заправленными в ваш «пояс», вы обязательно будете в рамках графика и в рамках бюджета:

    Инструменты
    • Мастерки. Они предназначены для нанесения верхнего слоя и связующего слоя.
    • Молоток каменщика или угловая шлифовальная машина с отрезным кругом. Этот инструмент — идеальный случай, если вы хотите долбить или придать форму любым каменным краям по своему вкусу.
    • Грабли. Вам понадобятся грабли, такие как те, которые вы используете для стрижки листьев во дворе. Грабли — простое решение, чтобы взломать ступеньку с нуля.
    • Степлер. Предназначен для забивания гвоздей или скоб через металлическую планку.
    • Мешок для раствора . Мешок для раствора удобен для заполнения между каменными швами после укладки.
    • Шарнирный инструмент .Для разглаживания и завершения затирки швов вам понадобится инструмент для швов.
    • Кисти . Вам понадобится набор для увлажнения фанерных камней и отдельный набор для удаления пыли и очистки камней по завершении вашего проекта.

    Материалы
    • Влагобарьер . Если вы кладете облицовочный камень на гипсокартон или наружные деревянные панели, строительные нормы и правила требуют, чтобы вы начали установку с нанесения гидроизоляционного барьера.На рынке есть множество водонепроницаемых домашних покрытий, которые вы можете купить сегодня.
    • Рейка металлическая оцинкованная. Вам понадобится минимум 2,5 фунта. ценность.
    • Гвозди или скобы оцинкованные, или гвозди для кирпичной кладки. Это необходимо, если вы наносите на фундамент каменной кладки.

    Вам также понадобится:
    • Раствор для облицовочного камня
    • Избранные облицовочные камни

    Планирование проекта облицовочного камня

    Любой хороший проект, сделанный своими руками, без должного планирования — упущение.К счастью, у вас есть только несколько флажков, которые нужно проверить, чтобы правильно установить сложенный каменный шпон. Это одно из самых простых эстетических приложений, которые вы можете реализовать, и для целостного планирования вашего проекта по камню требуется лишь немного предвидения и несколько интуитивных вопросов:

    • Местоположение приложения . Камень из шпона создает привлекательный фокус или акцент практически в любом месте вашего дома. Разнообразие планировок, деталей и общая выносливость также делают его пригодным для внутреннего и наружного применения, от колонн на крыльце до переделки облицовки камина в гостиной.Везде, где ваш глаз жаждет декоративного и проверенного временем эффекта, шпон будет сиять. Однако следует отметить одну вещь. Вы можете столкнуться с некоторыми дополнительными шагами в зависимости от основного материала, на который вы будете наносить качественный каменный шпон. Например, укладка облицовочного камня поверх гипсокартона или внешних деревянных стен должна начинаться с установки гидроизоляционного барьера перед металлической обрешеткой. При укладке облицовочного камня на наружные цементные стены, бетон и кладку — внутреннюю или внешнюю — вам понадобится только металлическая планка.
    • Эстетика . Каким должен выглядеть готовый продукт? Вы хотите толстые камни, тонкие камни или смесь? Крупные или мелкие разрезы и обрезки, темные и светлые оттенки? Округлые камни в европейском стиле или горизонтальные современные стопки? Все должно быть смешано и согласовано заранее, чтобы создать визуально привлекательную поверхность из шпона вашей мечты.
    • Тип материала. Вам не придется скучать, когда дойдет до выбора типа камня. Вы можете быть уверены, что найдете облицовочный материал, соответствующий вашей эстетике и уровню комфорта, от полностью пропиленного шпона из натурального камня, который вы кладете и укладываете одну за другой, до каменных горизонтальных панелей, укладываемых штабелями.
    • Размеры материалов . Сколько вам нужно облицовочного камня? Просто умножьте ширину облицовываемой поверхности на ее высоту. Затем вычтите квадратную футовую площадь любых окон, дверей или угловых элементов, находящихся на этой желаемой поверхности. На всякий случай добавьте к заказу еще 5–10 процентов квадратных футов. Это дает пространство для маневра при измерении, а также дает вам возможность повеселиться, если вы решите самостоятельно резать и обрезать определенные камни.
    • Расчеты. Наряду с расчетом размеров материала убедитесь, что вы знаете стоимость заказа облицовки камнем, а также инструменты и материалы для проекта. Выделите временные рамки для вашей установки. Внутренние проекты, такие как установка облицовки над камином, могут быть выполнены в течение 24 часов, в то время как более крупные наружные установки своими руками могут занять выходные.

    Общие зоны установки

    Где использовать каменный шпон — вопрос не только в функциональности, но и в субъективном стиле. Самые популярные области установки сочетают в себе природную прочность и долговечность камня с привлекательными смелыми элементами, которые уравновешивают эту уникальную форму и функцию:

    • Камины .Облицовочные материалы камина — идеальное место для натурального шпона, будь то традиционный дровяной камин, газовый камин или современная электрическая установка.
    • Внутренние стены . Внутренний гипсокартон, фанера, гипсокартон, зеленый гипсокартон или фиброцементные плиты могут обрабатывать шпон, поскольку он простирается от стены до стены, создавая атмосферу в комнате.
    • Наружные стены . От рамных фанерных панелей до стеновых панелей, сайдинга заподлицо, бетона, кирпичной кладки и лепнины — почти каждый тип общей наружной стены может включать каменный шпон в качестве поверхностного элемента.
    • Акцентные стены / панели . Используйте шпон в качестве дополнения к стратегическим элементам комнаты, таким как кухонная и ванная комната, уютные панели для укромных уголков или акцентные стены спальни.
    • Колонны. Камень из шпона добавляет дорогостоящую деталь и глубину колоннам крыльца и прихожей как внутри, так и снаружи здания.

    Если какой-либо из ваших камней применяется к чистому, неокрашенному и необработанному внешнему бетону или каменной кладке, установка будет немного проще.Эти материальные основы не требуют водонепроницаемых барьеров, которые являются ранними этапами процесса самостоятельной установки, полностью описанного ниже.

    Установка облицовочного камня: шаги, которым необходимо следовать

    Имея в руках инструменты и видение, вы готовы взять на себя задачу по установке облицовочного камня своими руками. Точно следуйте этим шагам, и вы обязательно получите единственную в своем роде поверхность из шпона, которой можно гордиться особенно:

    1. Наслоение поверхности

    Сначала подготовьте свой проект и выложите все свои инструменты и оборудование.Убедитесь, что основание, на которое вы будете устанавливать каменный шпон, чистое и сухое.

    • При необходимости нанесите гидроизоляционный слой. В зависимости от основного материала вам необходимо сначала нанести влагозащитный слой, чтобы соответствовать строительным нормам. Водостойкая строительная бумага должна быть прибита или скреплена сайдингом или горизонтально, так, чтобы каждый лист перекрывался во всех направлениях минимум на шесть дюймов. Если вы не уверены, нужен ли вам влагозащитный барьер, не стесняйтесь проконсультироваться у продавца шпона или у специалистов.Небольшие региональные компании, занимающиеся изготовлением шпона ручной работы, состоящие из самих мастеров, часто делают все возможное, чтобы с самого начала решить все ваши материальные вопросы, особенно если вы являетесь покупателем DIY.
    • Закрепите ограждение из металлической планки. Используйте оцинкованный металлический лист толщиной не менее 18 калибра. Прикрепите лист к стене с помощью оцинкованных гвоздей или скоб на расстоянии не более шести дюймов друг от друга. Убедитесь, что гвозди проникают в металлические шпильки толщиной не менее дюйма.
    • Смешайте и нанесите раствор для царапин. Царапина — это основной основной слой раствора, в который будет укладываться облицовочный камень. Правильно перемешанный раствор будет твердой консистенции и будет держаться на шпатель, даже если вы перевернете его на 90 градусов на бок. С помощью шпателя распределите раствор по слою металлической планки толщиной примерно 0,5 дюйма, пока вся поверхность не будет равномерно покрыта.
    • Зачистите горизонтальные канавки на царапающем слое, прежде чем оно полностью высохнет. Вы можете использовать обычные грабли, чтобы нанести эти длинные горизонтальные линии на скретч-покрытие. Эта надрезка является важным этапом для обеспечения надлежащей влажности раствора, аэрации и состава укладки.
    • Дайте этому покрытию с царапинами застыть до твердости . Обычно это занимает от 24 до 36 часов, в зависимости от количества и условий.

    2. Установите камень

    Расставьте камни, выложив их на соседний пол или землю в виде мозаики.Это даст вам полное представление о вашем расположении фанерных камней, прежде чем вы вставите их в свое покрытие.

      • Обрежьте камни и придайте им форму. С помощью молотка или угловой шлифовальной машины обрежьте все неровности на камнях. При желании придайте форму и сгладьте края, чтобы добиться точного результата. Такая тонкая настройка обычно требуется только при покупке камней в больших коробках. Большинство региональных производителей ручной работы включают в ваш первоначальный заказ точно обработанные индивидуальные камни.

    • Очистите камни. Удалите с камней излишки пыли, остатков или масел. Используйте набор сухих щеток, чтобы слегка очистить всю поверхность камня, чтобы не поцарапать и не вмятин.
    • Замешайте шпоновый раствор. Обеспечивает такую ​​же ровную и плотную консистенцию, как и ваше царапающее покрытие. Этот раствор будет использоваться на обратной стороне ваших отдельных камней в качестве связующего слоя.
    • Смочите обратную сторону ваших камней. Используйте предназначенные для этого влажные щетки или губку, чтобы слегка смочить обратную сторону облицовочных камней. Это предотвратит вытягивание воды из связующего слоя, что важно для поддержания прочного и прочного фундамента из раствора между вашей стеной и отдельными камнями.
    • Смажьте камни маслом для создания связующего слоя. Возьмите шпатель и нанесите хороший раствор на обратную сторону облицовочного камня, то есть на ту сторону, которую вы собираетесь вдавить в стену.Равномерно распределите ложку толщиной примерно 0,5 дюйма. Это важный шаг, о котором иногда забывают даже опытные установщики. Заднее нанесение масла обеспечивает максимально возможную адгезию между материалом шпона и основанием, будь то гипсокартон, бетон, деревянные панели и т. Д.
    • Приступайте к развешиванию фанерных камней . Начните с основания стены и углов. Плотно прижмите облицовочные камни к царапинам, пока раствор не начнет выдавливаться по краям камня. Не стесняйтесь наклонять и немного вставлять камни на место, так как это поможет удалить лишний воздух и удержать необходимую связывающую влагу.
    • Положите остальные камни, работая снизу вверх . Убедитесь, что стыки или пространство между отдельными камнями не превышают толщину полдюйма, пока вы продолжаете приклеивать и укладывать. Сохраняйте одинаковую ширину швов по всей стене, делая краткие паузы, чтобы отступить и оценить планировку.

    3. Последние штрихи

    Заполните швы мешком для раствора, чтобы медленно и осторожно заполнить швы между камнями дополнительным раствором.Когда раствор высохнет большую часть времени, но не полностью, используйте инструмент для швов, чтобы сколоть лишние шарики или куски раствора.

    • Выровняйте и очистите всю поверхность . Счистите щеткой излишки грязи или раствора, который просочился на видимую поверхность облицовочного камня. Вы должны делать это, пока ваш раствор еще полувлажный, так как застывшему раствору потребуется много — и мы имеем в виду много — мускулов, чтобы отколоть их. Используйте полностью высохшие кисти и соединительные инструменты.
    • Рассмотрим уплотнитель .Добавление дополнительного слоя защиты ваших камней увеличит их долговечность и устойчивость к истиранию от воды, соли, грязи и других пятен. Однако некоторые герметики могут повлиять на цвет ваших камней, а также придать им блеск или блеск.

    Где взять шпон

    Качество и мастерство — вот главные преимущества при установке облицовочного камня. Потребность в долговечных прочных поверхностях слишком важна, чтобы на них можно было экономить.

    Есть несколько вариантов, когда дело доходит до покупки фанерных камней, а также необходимых инструментов и материалов для них.Для проектов по установке своими руками вы хотите, чтобы качество камня, качество обслуживания и общий характер были на первом месте, когда вы ищете свой облицовочный камень:

      • Мастера по продаже шпона . Прямые дилеры по продаже фанерного камня, возможно, являются вашим лучшим вариантом для обеспечения качества, надежности и универсальности камня. Эти дилеры в стиле ремесленников живут и дышат своим брендом и репутацией продукции. Они знают, что для конкуренции с крупными розничными торговцами требуется больше, чем просто производство хорошего природного или искусственного камня.Скорее всего, вы найдете обслуживание клиентов, проверки качества и чувство товарищества с этими небольшими и средними дилерами, которые часто обладают непревзойденными знаниями из первых рук и вовлечены в производство и дизайн каменного шпона.

    • Региональные продукты ручной работы . Ищите дилеров и компании с региональными связями и дистрибьюторами. В частности, для каменного шпона это гарантирует качество и сохраняет форму и функциональность, лежащие в основе каждого каталога продукции.
    • Подумайте дважды о розничных магазинах больших ящиков . Стоимость не может быть всем. Хотя мега-ритейлеры могут показаться универсальными магазинами для проектов DIY, они часто не обеспечивают персонализации или профессионального внимания, которое может потребоваться для ваших индивидуальных усилий.

    Trust Nitterhouse Masonry для высококачественного каменного шпона

    Мы обслуживаем высококачественные блочные и строительные материалы, которым мы доверяем при строительстве собственных домов.

    Стеновой материал: виды, классификация, свойства современных стеновых материалов и их выбор

    Опубликовано автором
    Ответить

    Выбираем материал для стен загородного дома: victorborisov — LiveJournal


    Пришло время объяснить, почему газобетон это самый правильный материал для стен загородного дома и ни один другой материал не может с ним конкурировать по совокупности характеристик. Предлагаю вместе рассмотреть все существующие на данный момент на рынке строительные материалы (включая редкие и экзотические) и убедиться в том, что лучше материала, чем газобетон для малоэтажного строительства не придумать.

    Свой дом я уже давно построил, но до сих пор подробно не объяснил почему был выбран именно газобетон. Тем не менее я регулярно получаю совершенно одинаковые вопросы о том, какой материал выбрать для стен будущего загородного дома. Итак, давайте разбираться.


    В прошлый раз мы уже убедились в том, что лучший фундамент для любого загородного дома — утепленная шведская плита. Если вы планируете строить современный, энергоэффективный загородный дом, то плита — лучшее, что вы можете выбрать. Особенно, если вы строите дом под круглогодичную и беспроблемную эксплуатацию. Все остальные типы фундаментов пригодны лишь для временных «сараев» и сезонных дачных домиков.

    Теперь пришло время определиться с материалом для стен будущего загородного дома или дачи. На самом деле выбор огромен и здесь важно не ошибиться и в особенности не вестись на маркетинговые уловки продавцов различных «инновационных материалов».

    Итак, для простоты разделим все стеновые материалы на два класса: камень и дерево. В каждом классе есть свой лидер, который по сути является идеальным вариантом для применения в любых условиях. Но, обо всём по порядку.

    Бетонные (каменные) стеновые материалы в первую очередь характеризуются очень высокой прочностью и стойкостью к механическим воздействиям. Но есть у них и очень серьезный недостаток — бетон имеет очень высокую теплопроводность, что совершенно неприменимо в современном энергоэффективном строительстве. А строить в наше время не энергоэффективный дом глупо и недальновидно. Еще один, очень важный момент — идеальная стена должна быть однослойной или с минимумом слоев. Чем больше слоев, тем выше трудоемкость её возведения и долговечность всей ограждающей конструкции.

    Какие бетонные (каменные) стеновые материалы есть на рынке?

    Монолитный бетон — в малоэтажном (не более 3 этажей) данный стеновой материал применять попросту глупо, даже если вы строите дом в сеймоактивном регионе. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, такие стены обязательно потребуется утеплять, т.к. иначе дом получится слишком холодным. Сюда же можно отнести монолитный бетон по несъемной пенопластовой опалубке, т.к. пенопласт добавит головной боли при последующей отделке стен.

    Полнотелый кирпич — самый тяжелый стеновой материал, в настоящее время полностью не состоятелен для строительства в принципе. Во-первых, у полнотелого кирпича очень высокая теплопроводность, и следовательно вам потребуется возводить стену толщиной более 1 метра, чтобы обеспечить ограждающей конструкции требуемое сопротивление теплопередаче. Это означает, что у вас получится невероятно тяжелый дом, а скорость его строительства будет очень низкой — кирпичи имеют небольшие размеры и возведение стен будет идти медленно. Также кирпичная стена потребует отделку как минимум с внутренней стороны, а из-за большого количества швов вырастет расход штукатурной смеси.

    Поризованные керамические блоки — материал, который в разы легче полнотелого кирпича и имеющий в несколько раз больший размер одного блока (например, торговая марка Porotherm). Воздушные пустоты внутри блока позволяют возводить стену меньшей толщины, обеспечивая высокое сопротивление теплопередаче. Минусом данного материала является сложность при обработке (ведь блоки достаточно большие по размерам) и четкое соблюдение технологии кладки. В идеале кладка должна выполняться на специальную пену, иначе цементные швы будут являться мостиками холода и потребуют доустепления стены с внешней стороны.

    Ячеистый бетон — самый перспективный и правильный материал для стен. В классе ячеистых бетонов можно выделить два основных представителя: пенобетон и газобетон. По характеристикам они практически идентичны друг другу и различаются либо в технологии изготовления. В России легче всего купить газобетон высокого качества, поэтому будем говорить конкретно о чем. Во-первых, газобетон сочетает в себе две уникальных характеристики. Он сопоставим по прочности с полнотелым кирпичом, но при этом обладает крайне низкой теплопроводностью (которая обеспечивается наличием воздушных пустот в структуре материала). Благодаря крупногоформатным блокам с идеальной геометрией вы получаете стены, поверх которых невероятно легко сделать отделку с минимальным расходом штукатурной смеси.

    Есть еще такие, как бы, «инновационные» материалы, как арболит. Это стеновой материал, в прямом смысле слова сделанный из говна и палок цемента и опилок. Использовать такой материал для стен стоит только в одном случае — если вам этот материал достался бесплатно.

    Ячеистые бетоны обладают самой низкой теплопроводностью из всех существующих каменных строительных материалов в мире. Теплопроводность напрямую связана с плотностью блоков. Чем ниже плотность, тем более «теплой» получится стена. При снижении плотности также снижается прочность блоков на сжатие, что с практической точки зрения требует всего лишь правильных расчетов нагрузок (а по факту, чем ниже плотность, тем ниже общая масса всего дома и следовательно ниже нагрузки). Для правильного распределения нагрузок обязательно стоит использовать либо монолитный армпояс, либо монолитное перекрытие (фундаментная плита — само собой разумеющийся факт, о чем я уже упоминал ранее).

    Про газобетон существует множество мифов, ни один из которых не состоятелен в принципе.

    Одни рассказывают, что на газобетонную стену нельзя ничего не повесить. Это сущая неправда, а в сравнении с поризованной керамикой (где без химических анкеров не обойтись в принципе) для навешивания предметов на стену из ячеистого бетона нужно всего лишь использовать специальные винтовые или универсальные дюбели (продаются в любом строительном магазине). Более того, для легких предметов (типа картин) можно просто вбить в стену гвоздь и он никуда не вывалится, а при желании запросто его убрать, оставив на стене незаметное отверстие диаметром 1-2 мм.

    Другие говорят, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью и это огромный недостаток, т.к. стены будут впитывать влагу из дома и впоследствии разрушатся т.к. эта влага будет многократно замерзать внутри блоков. Во-первых, стоит отметить важный момент, что любой современный дом ввиду герметичности (а без этого нельзя говорить об энергоэффективности) требует в обязательном порядке наличие приточно-вытяжной вентиляции. А следовательно, при наличии вентиляции вся избыточная влага, которая образуется в доме (вода непрерывно испаряется с тела человека, при приготовлении пищи, во время принятия душа и т.д.) должна удаляться через вытяжную систему за пределы дома и влагонакопление в стене дома из ячеистого бетона будет стремиться к нулю. Наоборот, высокая паропроницаемость стен позволяет поддерживать комфортный микроклимат (влажностный режим в доме) за счет временного поглощения избыточной влаги или же наоборот, отдавая её обратно в воздух. Вообще же не стоит бояться влагонакопления внутри ячеистого бетона, т. к. даже при замерзании водяных паров, внутри блоков есть достаточное количество воздушных пор, позволяющих расшириться замерзающей воде не причиняя разрушений самому блоку.

    Проблемы с влагонакоплением могут возникнуть при дополнительном утеплении стены из ячеистого бетона с внешней стороны паронепроницаемыми материалами. Но это решается очень просто — стена из ячеистого бетона не должна доутепляться снаружи (а если и утепляться, при строительстве на крайнем севере, например, то должен использоваться каменный утеплитель из ячеистого бетона пониженной плотности). Но в обычных условиях стена должна быть только оштукатурена с двух сторон. А толщина самой стены правильно выбрана с учетом того, в каком климатическом регионе строится дом.

    Также стоит отметить, что у блоков из ячеистых бетонов плохие звукоизоляционные свойства, но это касается в первую очередь тонкие перегородок (толщиной 100-150 мм). Но и это решается очень просто — стены из газобетона (в особенности перегородки) нужно обязательно штукатурить, в идеале гипсовой штукатуркой толщиной 10 мм. Ну а в крайнем случае можно перегородки сделать и из кирпича или шлакоблоков (теплопроводность внутренних стен совершенно не принципиальна, в отличие от внешних).

    Для средней полосы России универсальным вариантом будет стена из газобетона плотностью D400 (D300 — еще лучше) толщиной 40 сантиметров, оштукатуренная с двух сторон. Газобетон плотностью D500 и выше применять в малоэтажном строительстве нет смысла, он предназначен только в качестве заполнителя в многоэтажных зданиях (ввиду повышенных нагрузок, испытываемых всей конструкцией). Производителя же выбрать очень просто — какой завод расположен ближе всего к месту строительства, там и нужно покупать газобетон. В целом при соблюдении технологии производства, все ячеистые бетоны одинаковы.

    И переходим к стеновым материалам на основе дерева. Дерево характеризуется более низкой теплопроводностью, чем камень. Но есть у него и серьезные недостатки. В частности — очень высокая пожароопасность (несмотря на пропитки и специальную обработку). Еще дерево очень чувствительно к влажности, хотя частично с этой проблемой научились бороться.

    Какие деревянные стеновые материалы есть на рынке?

    Оцилиндрованное бревно (сруб) — классика деревянных домов в России. Такой же архаичный стеновой материал, как и полнотелый кирпич. Несмотря на средние теплоизоляционные свойства имеет колоссальные проблемы с усадкой, решить которые в принципе невозможно. Это означает, что во-первых вас ждут трещины вдоль волокон абсолютно во всех бревнах после усадки, на заделку которых потребуется потратить достаточное количество денег и времени. Во-вторых, усадка дома длится минимум 1 год и в среднем дом усаживается из расчета 10 сантиметров на этаж. Но в любом случае деревянный сруб нельзя сделать толщиной более 20 сантиметров (толщина стены из сруба рассчитывается по самому тонкому месту — швам), а этого решительно недостаточно, чтобы считать дом энергоэффективным. Также при усадке появятся щели, которые добавят неконтролируемые теплопотери. Строить сруб в наше время можно только в качестве сезонного летнего домика или бани. Но все равно такой дом бесперспективен, т.к. дерево потребует регулярного ухода. В эту же категорию стоит отнести дома из обычного бруса — они имеют точно такие же проблемы с усадкой, а однослойной стены недостаточно, чтобы считать дом энергоэффективным. А любое доутепление стены будет выглядеть глупо — зачем было тратить столько денег на стену, которая превосходно выглядит без отделки, чтобы закрывать её утеплителем и каким-то сайдингом сверху.

    Клееный профилированный брус — лучшее, что можно выбрать в категории настоящих деревянных домов. Современные технологии позволили минимизировать усадку дерева в процессе высыхания, и на сегодняшний день это единственный стеновой материал, который не подвержен усадке. Существует много технологий производства клееного бруса (есть даже брус, устанавливаемый вертикально). Огромный бонус клееного бруса — такие стены не требуют дополнительной отделки ни внутри, ни сразу. Их достаточно просто покрасить специальной краской и они будут превосходно выглядеть. Но клееный брус все равно не позволяет избавиться от главного недостатка цельной деревянной стены — недостаточное сопротивление теплопередаче, необходимое для того, чтобы дом считался энергоэффективным. Чтобы стена из цельного массива дерева была теплой, её толщина должна быть не менее 30 сантиметров, а брус таких размеров не выпускают т.к. он будет очень тяжелым и неудобным в работе. Строить деревянный дом из клееного бруса стоит только в одном случае — для отопления вы используете дешевый магистральный газ. Но сразу имейте ввиду, что клееный брус это недешевое удовольствие. Особенно когда речь зайдет про инженерные системы в таком доме.

    Еще хочется отметить популярное заблуждение о том, что деревянный дом «дышит». Это примерно тоже самое, что верить в то, что электрические обогреватели сжигают кислород. Заблуждение это связано с тем, что деревянные дома в большинстве своём не герметичны, следовательно через неплотности ограждающих конструкций в дом поступает свежий воздух, что благоприятно влияет на микроклимат внутри, даже если вы «забудете» сделать приточную вентиляцию. Но как я уже писал ранее — это неконтролируемые теплопотери, которые снижают энергоэффективость здания в целом.

    Каркасные дома — т.к. очевидно, что цельная стена из массива дерева не отвечает современным нормам по энергосбережению, то вполне разумно, что дерево стоит использовать только в качестве несущего каркаса. А в качестве заполнителя стоит использовать материалы с более высоким индексом сопротивления теплопередаче. Каркасные дома характеризуются малой массой, высокой скоростью строительства и очень высокими теплоизоляционными свойствами ввиду использования самых передовых теплоизоляционных материалов (минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, пенополиизоциант и другие). К этой категории также относятся дома из SIP-панелей, которые являются одной из разновидностей каркасных домов. К недостаткам каркасных домов следует отнести высокую трудоемкость с финишной отделкой, по сравнению с домами из массива дерева. Есть и еще один момент — при строительстве каркасного дома следует очень четко соблюдать технологию строительства, а то будет как вот в этом видео (18+). ..

    Но в любом случае, из деревянных стеновых материалов каркасный дом это лучшее, что стоит выбирать в наше время. Таким образом, мы фактически получаем то, что при всем многообразии существующих строительных материалов у нас остается всего лишь два варианта:

    • Дом из ячеистого бетона (газобетона)
    • Каркасный дом

    Все остальные строительные материалы в принципе не состоятельны и нет смысла их рассматривать, если вы строите дом на перспективу для долговременной и комфортной эксплуатации. И сейчас самое время произвести сравнение прямое сравнение дома из газобетона и каркасника.

    Напомню, что в обоих случаях мы ориентируемся на то, что дом будет построен на монолитной фундаментной плите, то есть низкая теплоемкость стен каркасного дома в нашем случае не актуальна. Если же вы решите строить каркасный дом на свайном фундаменте, то трезво понимайте, что теплоемкость такого дома будет стремиться к нулю и любое отключение отопления зимой приведет практически к моментальному вымораживанию всего дома. Если речь идет о доме для постоянного проживания и круглогодичной эксплуатации, у него должна быть крайне высокая теплоемкость ограждающих конструкций, т.к. именно от этого параметра напрямую зависит комфорт эксплуатации такого дома.

    Основное преимущество каркасного дома, это возможность получить невероятно «теплую» стену с минимумом затрат. Это напрямую связано с тем, что у легких утеплителей сопротивление теплопередаче на каждый сантиметр толщины в 2-3 раза меньше, чем у массива дерева или даже газобетона.

    Второе преимущественно каркасных домов — скорость возведения несущего каркаса стен и кровли. На самом деле преимущество достаточно сомнительное, если подходить к дому, как комплексному объекту. Т.к. последующая отделка каркасного дома во-первых, уже не будет такой быстрой, а во-вторых, с инженерными системами тоже придётся повозится. Но если вы хотите получить крышу над головой здесь и сейчас (не важно, что под этой крышой еще работать и работать, чтобы дом наконец-то был похож на дом), то можете согласиться и на каркасный дом. Тоже самое относится и к популярным в последнее время модульным домам, собираемым на производстве. Их производители позиционируют сборку в ангаре, как преимущество заказчика, хотя по факту заказчику это должно быть абсолютно все равно, т.к. на сроки производства это никаким образом не влияет. А вот для исполнителя сборка под крышей ангара это большой плюс, т.к. позволяет снизить издержки и простой связанный с непредсказуемостью погоды, если рассматривать вариант строительства на участке заказчика. Но зато заказчик становится жестко ограничен слишком малыми размерами отдельных модулей, которые совершенно не комфортны для последующей эксплуатации (например, потолки в нормальном доме должны быть не менее 2,8 метров).

    На этом преимущества каркасных домов заканчиваются и начинаются недостатки.

    Первое, и самое важное. Каркасные дома сейчас строят все, кому не лень (т.к. себестоимость строительства каркасного дома крайне низкая и можно неплохо «навариться»), что требует особого контроля за соблюдением технологии строительства. Иначе можно получить вот такой «сарай», который разрушится при малейшем порыве ветра. По ссылке в видео было нарушено все, что только можно было нарушить, но на самом деле, во время урагана с очень большой вероятностью и качественно построенный каркасный дом разрушится в той или иной степени и к этому надо быть готовым. Расчет нагрузок для каркасного дома необходимо делать более тщательно, чем для каменного, как это не парадоксально.

    Второй недостаток каркасных домов — дорогостоящая отделка и прокладка инженерных систем открытым способом. Ведь в сгораемых конструкциях запрещено прокладывать электрическую проводку, а следовательно её придётся вести открытым способом, что весьма сомнительно с эстетической точки зрения. В доме из ячеистого бетона всё гораздо проще — все коммуникации и провода прокладываются в стенах, которые затем оштукатуриваются. Абсолютно также, как это делают в квартирах.

    Кстати, про вентиляцию. Если её «забыть» сделать в газобетонном доме, то высокая паропроницаемость стен позволит кое-как справляться с избыточной влажностью в доме, а в каркасном доме-термосе без вентиляции с микроклиматом все будет совсем плохо.

    Что еще?
    • Звукоизоляция у каркасного дома такая же плохая, как и у неоштукатуренного дома из ячеистого бетона.
    • Навешивание тяжелых предметов на стены возможно только на несущий каркас.
    • В стенах каркасного дома могут завестись мыши и другие вредители.
    • Пожароопасность. Каменные дома тоже горят, но крайне редко это приводит к обрушению стен и перекрытий. Каркасный же дом сгорает моментально, несмотря на различные пропитки для дерева (вспоминаем, что электрику в каркасном доме можно проводить только открытым способом).
    • Долговечность каркасного дома упирается в срок службы деревянного каркаса (а без защиты дерево начнёт гнить). В то время, как каменные строительные материалы (в том числе ячеистый бетон) являются вечными, а материалы на основе цемента с годами становятся лишь прочнее.

    Если сравнить полностью готовые дома одинаковой площади, с инженерными системами и финишной отделкой, то можно сделать удивительное открытие. Стоимость работы и материалов для каркасного дома практически полностью идентична стоимости работы и материалов для постройки дома из газобетона. Разумеется, газобетонный дом получится немного дороже, т.к. при его строительстве потребуется использовать механизацию, но это будет менее 10% от общей стоимости всех работ.

    Таким образом можно сделать вывод, что газобетон это идеальный строительный материал, альтернатив у которого нет в принципе. Каркасный же дом стоит рассматривать только в том случае, если по тем или иным причинам у вас нет возможности построить дом из ячеистого бетона.

    В следующей части мы будем выбирать идеальную кровлю для загородного дома. Не переключайтесь!

    Какой выбрать стеновой материал? В поиске оптимального решения.

    Сущность дома — это его стены. И один из первых вопросов любого застройщика: из какого материала строить дом? Выбрать проект дома из газобетона или керамических блоков, либо же проект каркасного дома? Хочется, чтобы стены и грели, и были не дорогими. Самый старый, проверенный материал — кирпич — постепенно изживает себя, ему на смену приходят другие технологии, очень многие, например, отдают предпочтение газобетону. Но есть и другие не менее заманчивые предложения на современном рынке.  

    Мы собрали о них подробную информацию и предлагаем вам в виде таблицы.

    Критерии↓\Материал →

    Кирпич

    Керамоблок

    Газобетон

    Sip-панели

    Деревянный каркас с базальтовой ватой

    запах, вкус, цвет ))

    нет

    нет

    запах при нарушении технологии

    зависит от osb

    нет

    Возможные пироги стен для соответствия значению сопротивления теплоизоляции строительных ограждающих конструкций (СНИП  «Тепловая изоляция зданий»), учитывая режим эксплуатации

    380 + 150мм утеплитель (3.55)*

    250 + 100мм утеплитель (3.52)*

    380 + 50мм (3.22)*

    250 + 100 (3.67)*

    375 + 50 (3. 45)*

    160 (не соответствует ДБН),

    210 (такие производители мне не известны)

    150+50 (3.78)*

    190+50 (4.57)*

    * — коэффициент сопротивления теплопередаче. Чем он выше, тем «теплее» дом.  

    Т.е. проект дома из керамоблока, в котором запроектирована внешняя стена 250 мм и утеплитель 100 мм, будет рассчитан коэффициент сопротивления внешних стен — 3,52.

    Все наши типовые проекты — это проекты домов из газоблоков, керамоблоков,  толщиной 375мм с внешним утеплителем 50мм. 


    Критерии↓\Материал →

    Кирпич

    Керамоблок

    Газобетон

    Sip-панели

    Деревянный каркас с базальтовой ватой

    Сроки возведения стен для 2х этажного коттеджа 200м2 (включая перекрытие и монолитные пояса) бригадой из 4х человек

    4-5 месяцев

    2-3месяца

    2-3месяца

    2 недели

    2 дня для каркасно-панельного дома, 1 месяц для сборки дома на месте

    Огнестойкость (REI, R – несущая способность, E – целостность, I – изоляция)

    240мин

    Но! Перекрытия сопротивляются огню 60-90мин

    240мин

    Но! Перекрытия сопротивляются огню 60-90мин

    240мин

    Но! Перекрытия сопротивляются огню 60-90мин

    30мин

    60мин с двумя слоями гипсокартона

    Ограничения по архитектуре

    нет

    нет

    до 3х этажей

    2. 8м по высоте

    вопросы с круглыми и полукруглыми стенами

    Прочность стен

    прочные

    условно прочные / прочные

    условно прочные

    условно прочные

    условно прочные

    Акустическая изоляция перегородок из материала, защищающего от воздушного шума, дБ**

    38 дБ (стена в 1/2 кирпича, 125мм)

    41 дБ (толщина перегородок 11.5см)

    32-37дБ в зависимости от плотности газобетона

    33 дБ (деревянный каркас + 1 слой гипсокартона с каждой стороны)

    57 дБ (металлический каркас + слой базальтовой ваты 100мм + 2 слоя гипсокартона с каждой стороны)

    **— чем выше этот показатель тем «тише» стены.

    Если необходима тишина, реализуйте проект каркасного коттеджа. Эти стены будут поглащать шумный, громкий разговор, если источник звука находится в нескольких метрах от них. Каменные дома, проекты которых рассчитаны под средние показатели шумоизоляции 40 дб, допустимые для жилых помещений, можно при необходимости адаптировать, предусмотрев дополнительной слой звукоизолятора. 


    Критерии ↓ \ Материал →

    Кирпич

    Керамоблок

    Газобетон

    Sip-панели

    Деревянный каркас с базальтовой ватой

    Стоимость наружных и внутренних несущих стен, с учетом неконструктивных элементов (перемычки, монолитные пояса, колонны).

    100%

    +15% (для стены 380+50мм)

    -10% (для стены 375+50мм)

    -30% (для стены 160мм)

    -25% (для стены 150+50мм)

    Эти данный показывают, что на самом деле нет материала с идеальными свойствами. Самый добротный керамоблок более дорогой, самые дешевые сип-панели — холодноваты и легко возгораемы. В золотой середине остаются газобетон и деревянный каркас, но и у них есть свои особенности: это более хрупкие материалы, требующие жесткого соблюдения всех правил строительной технологии.

    Но ни об одном материале мы не говорили бы, что он лучше или хуже. Если с любым материалам обращаться правильно, учитывая его особенности, он будет служить хорошо и долго. А значит большое значение имеет не только выбор качественных стеновых материалов, но и выбор качественных строителей))).

    Выбирая проект дома, помните, что каждый проект рассчитан под определённый стеновой материал, и далеко не всегда указанный материал можно заменить на другой прямо на строительной площадке. Например, проект дома из пеноблоков, вы не сможете использовать  для каркасного строительства, его необходимо будет предварительно адаптировать для этой строительной технологии.

    Все проекты Z500 — это проекты коттеджей из газобетона, керамоблоков (любого другого каменного материала) с классом прочности B 2,5.

    В завершение статьи, информация о еще об одной важной составляющей пирога стены, о которой мы не упомянули достаточно подробно в этой статье: утеплителе.


     

    Стеновой материал. Виды материалов, используемые для постройки стеновых конструкций.


    Виды материалов, используемые для постройки стеновых конструкций.

    Из чего строить дом: выбираем материал стен

    Владимир Михайлов

    Стеновые материалы следует выбирать исходя из поставленных задач и условий строительства. Если вы четко представляете, какие характеристики будущего дома вам важны, то выбрать материал для возведения стен не составит большого труда.

    Кирпич

    Кирпич — это прочный, долговечный, надежный и экологически безопасный материал. Ассортимент кирпича весьма широк: от массивного силикатного кирпича до крупноформатных керамических блоков.

    Кирпич сам по себе материал довольно холодный (за исключением поризованных блоков). Чтобы соблюсти нормы по теплосбережению, необходимо применять утеплитель, что сделает конструкцию в целом дороже. Поскольку стеновая конструкция получается довольно толстой, уменьшается внутреннее пространство дома. Работы по созданию кирпичной кладки очень трудоемки; для обеспечения качества приходится приглашать квалифицированных каменщиков, что удорожает строительство. Да и фундамент требуется основательный, что влечет дополнительные расходы. Тем не менее, кирпич придает постройке солидность, респектабельность; такой дом может эксплуатироваться многие десятилетия без серьезного ремонта. Вот почему многие домовладельцы делают выбор в пользу этого традиционного стенового материала

    Газобетон и пенобетон

    Данные материалы сходны тем, что внутри имеются воздушные пузырьки, повышающие их теплоизоляционные характеристики в сравнении с тем же кирпичом. Газобетонные и пенобетонные блоки легче кирпича, что облегчает монтаж стен. Скорость строительства из блоков выше, поскольку они значительно крупнее стандартного кирпича. Оба этих материала легко пилятся и сверлятся, что дает возможность без проблем создавать проемы, технологические отверстия и придавать блокам нужную форму.

    Данные материалы имеют не только сходства, но и различия. Газобетон производится исключительно в промышленных условиях с применением автоклавов и поставляется в блоках.

    Пенобетонную смесь в недавнем прошлом зачастую готовили прямо на стройплощадке, заливая ее в установленную опалубку. В настоящее время этот материал поставляют, как правило, в блоках. Пенобетон состоит из цемента, песка, воды и специального белкового пенообразователя. Образующиеся внутри материала пузырьки имеют замкнутую структуру, вследствие чего пенобетон меньше впитывает воду, чем газобетон. Причем сейчас некоторые производители начали выпускать автоклавный пенобетон. В процессе автоклавирования происходит усадка и упрочнение материала (как минимум в три раза) по сравнению с вышеупомянутым кустарным способом производства пенобетона. Благодаря резке на современном оборудовании блоки автоклавного пенобетона имеют правильную геометрическую форму и очень точные размеры.

    Газобетон отличается оптимальным соотношением цены и качества при возведении домов до четырех этажей. В сравнении с тем же кирпичом цена получается невысокая, зато стена оказывается тоньше и теплее, что дает возможность экономии на отоплении. Места внутри тоже получается больше; стены обладают отличными показателями шумоизоляции, да плюс к тому устойчивы к воспламенению (газобетон — негорючий материал).

    Основной недостаток газобетона — повышенная гигроскопичность, в результате чего при перепадах температуры с «минуса» на «плюс» и наоборот и при повышенной влажности замерзающая вода разрушает поры газобетона. Поэтому стены из газобетона стараются не оставлять надолго без внешней отделки или хотя бы без покрытия гидрофобизатором, который защищает поры материала от проникновения влаги.

    Следует учесть, что монтаж стен из газобетонных блоков выполняется значительно быстрее, чем кирпичных, раствора или клея при этом тратится меньше, да и утепление такие стены требуют в меньшей степени. В итоге суммарные расходы на сооружение стен из ячеистых бетонов ниже, чем в случае использования кирпича.

    Метод несъемной опалубки

    Опалубка представляет собой легкие модули, по форме похожие на ящик без крышки и дна. Данные модули соединяются по принципу детского конструктора, образуя стены дома с пустотами внутри. Далее в полости модулей вставляется арматура и заливается бетонная смесь, в итоге получается монолитная бетонная стена с утеплением из опалубки с наружной и внутренней стороны.

    Такие стены не уступают по прочности и долговечности кирпичным, но обходятся существенно дешевле. При этом они легче — значит, требуют менее мощного фундамента (еще одна статья экономии). Сроки строительства в сравнении с кирпичной кладкой увеличиваются в несколько раз, что дает возможность экономить на оплате рабочей силы. А если не полениться и внимательно ознакомиться с инструкцией по применению метода, то такие стены можно возвести даже самостоятельно, силами двух-трех человек.

    Минусом технологии является, в частности, наличие на внутренней стороне стены пенополистирола (если говорить об опалубке именно из пенополистирола). Этот материал плохо пропускает воздух и водяной пар, что затрудняет нормальный воздухообмен с окружающей средой. Кроме того, в процессе заливки бетона (особенно при самостоятельном возведении стен) требуется тщательно контролировать процесс, иначе в стенах могут образоваться пустоты и разломы.

    Профилированный брус

    Профилированный брус естественной влажности — один из самых популярных деревянных стеновых материалов. Такие постройки отличает особая атмосфера: в них легко дышится и ощущается близость к природе.

    В отличие от обычного обрезного, профилированный брус имеет красивую гладкую поверхность по бокам и паз/гребень сверху и снизу. При укладке бруса на брус гребни входят в пазы, в результате чего исключается образование щелей, затекание внутрь венцов воды, продувание, а также уменьшаются тепловые потери через конструкцию стены. Как правило, такие стены не требуют дополнительного утепления. А поскольку профилированный брус обрабатывается по высокому классу чистоты, появляется еще и возможность экономии на внешней и внутренней отделке стен.

    Вот почему профилированный брус многие считают одним из лучших материалов для строительства индивидуального дома. Экологичность, привлекательный внешний облик, наконец, экономический выигрыш — все эти факторы зачастую склоняют потенциальных домовладельцев к выбору именно этого материала. Сруб из него по стоимости близок к коробке из газобетона. Но есть серьезное отличие: стены из профилированного бруса можно не отделывать и таким образом сэкономить достаточную часть денег. Такой дом — дышащий, в нем хороший воздухообмен с окружающей средой. И при этом он надежно защищает своих хозяев от холода и непогоды.

    Но этот материал обладает и определенными недостатками. Поскольку естественная влажность профилированного бруса довольно высокая, неизбежна усадка сруба в течение года или двух. В итоге несколько затягиваются сроки строительства, хотя препятствием для обустройства жилого пространства усадка не является (в этот период просто следует воздержаться от проведения некоторых отделочных работ). Пожароопасность дерева тоже не является серьезным фактором, поскольку пожары сейчас большая редкость, а применение современных пропиток-антипиренов и вовсе свело эту опасность практически к нулю.

    Если сравнивать с другими деревянными материалами, то в ценовом отношении профилированный брус сопоставим по стоимости с оцилиндрованным бревном. Он дороже обрезного бруса естественной влажности, но при этом гораздо дешевле клееного бруса.

    Клееный брус

    Клееный брус считается деревянным стеновым материалом нового поколения. Он сочетает общеизвестные достоинства древесины и характеристики материалов из других сфер домостроения. Прежде всего это высокая точность геометрических размеров, которые не меняются с течением времени. Клееный брус, в отличие от других деревянных стройматериалов, практически не подвержен усадке, что позволяет завершать строительство гораздо быстрее, чем при использовании древесины естественной влажности. Материал отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, привлекательным внешним видом.

    Клееный брус изготавливается из отдельных досок, которые высушиваются и склеиваются. Такой брус может быть изготовлен любой длины (в отличие от стандартного шестиметрового бруса из массива), что в ряде случаев имеет значение. А профилирование и обработка клееного бруса по высокому классу чистоты делают удобным монтаж и придают эффектный облик постройке.

    В то же время следует отметить, что использование клеев понижает экологические характеристики материала, так что его уже нельзя считать полностью натуральным. Опять же, цена клееного бруса довольно высока: стоимость выстроенного из него дома зачастую в 1,5 раза выше, чем аналогичной постройки из профилированного бруса естественной влажности. Из него практически не возводят построек в демократичном сегменте, обычно он используется для строительства элитных загородных домов.

    Оцилиндрованное бревно

    Оцилиндрованное бревно также является современным стеновым материалом. Такое бревно изготавливается в заводских условиях на специальном оборудовании, благодаря чему получается материал строго цилиндрической формы, в отличие от рубленого бревна, у которого комель и верхушка разного диаметра. Длина также строго выверена; в бревне заранее вырезаются чашки, а в нижней части делается специальная выемка, позволяющая плотнее стыковать бревна друг с другом. В связи с этим при сборке сруба из оцилиндрованного бревна подгонка не требуется, и строительство идет очень быстро. Благодаря обработке специальными составами значительно возрастает долговечность материала и устойчивость к воздействию влаги, огня, плесени и грибков.

    По свойствам оцилиндрованное бревно близко к профилированному брусу естественной влажности. Однако в сравнении с ним проигрывает по ряду позиций. Срубы из оцилиндрованного бревна точно так же подвержены усадке, но при этом теплоизоляционные характеристики стены ниже, поскольку в местах соединения бревен могут образовываться мостики холода. Волнистая бревенчатая стена уменьшает пространство в доме и создает проблемы при установке навесной мебели, поскольку крепления нередко попадают на места углублений между бревнами. Сфера применения оцилиндрованного бревна довольно широка, из него можно возводить любые загородные постройки — от летних дач, рассчитанных на проживание в теплый сезон, до элитных домов, которые эксплуатируются круглогодично. По цене оцилиндрованное бревно сопоставимо с профилированным брусом естественной влажности.

    Каркасная технология

    Каркасная технология подходит для сооружения загородных домов среднего ценового сегмента. При выборе классического варианта сооружается жесткий деревянный каркас из бруса, пустоты в котором заполняются утеплителем из минеральной ваты. После этого каркас с утеплителем закрывается имитацией бруса, ДСП или OSB снаружи. Внутри дом может быть обшит вагонкой или гипроком.

    Безусловный плюс технологии — быстрота возведения постройки. Отсутствие усадки дает возможность сразу же приступать к отделочным работам. Стоимость такой постройки сравнительно невысокая, что также является преимуществом. Но, если использовать качественный утеплитель, дом получается все равно дороже, чем в случае выбора профилированного бруса (теплоэффективность стен при этом немногим выше). А если в утеплителе образуется грибок, то избавиться от него практически невозможно, и дом в итоге становится непригодным для проживания, поскольку грибок может нанести большой вред здоровью.

    Каркасный дом, выстроенный из «сэндвич»-панелей (SIP-технология) тоже возводится очень быстро. Такие панели представляют собой две плиты OSB (ориентированно-стружечные), между которыми проложен слой утеплителя из пенополистирола. «Сэндвич»-панели служат стенами, полом и потолком дома и соединяются между собой при помощи бруса, который на стыках панелей закладывается внутрь. Усадки такой дом не испытывает, но необходима наружная и внутренняя отделка. При высоких характеристиках по теплоэффективности и шумоизоляции дом тем не менее почти не дышит, а значит, требуется организация принудительной вентиляции. К минусам технологии еще можно отнести невозможность прокладки внутренних коммуникаций в таких стенах. Кроме того, следует принять во внимание токсичность пенополистирола при возгорании. По цене выстроенный по SIP-технологии дом близок к дому из профилированного бруса естественной влажности.

    new.project-home.ru

    Стеновой материал — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Стеновой материал

    Cтраница 1

    Стеновые материалы применяют для возведения стен зданий и сооружений. К ним относят: обыкновенный глиняный кирпич ( полнотелый), кирпич пустотелый, в том числе дырчатый и пористо-дырчатый нормального размера по высоте ( 65 мм) и полуторный ( 103 мм), пустотелые камни, кратные размеру кирпича ( с учетом толщины шва раствора при кладке 8 — 10 мм), для одновременного возведения стен из кирпича и камней и их перевязки.  [1]

    Стеновые материалы — изделия, предназначенные для кладки промышленных и гражданских зданий и сооружений.  [2]

    Стеновой материал, являющийся для данного здания преобладающим, на планах, разрезах и фасадах условным обозначением не выделяется.  [3]

    Стеновой материал должен обладать определенной проницаемостью. Тогда стена будет дышать, т.е. через наружные стены будет происходить естественная вентиляция, что особенно важно для жилых зданий, в которых отсутствует кондиционирование воздуха.  [4]

    Склады стеновых материалов, гипсовых перегородочных плит, полового бруса, мелких железобетонных строительных деталей и других штучных изделий приспосабливают к работе с пакетами и контейнерами.  [5]

    Производство стеновых материалов включает в себя такие энергоемкие процессы, как обжиг кирпича и керамических изделий, пропарка силикатного кирпича и изделий из легких ячеистых бетонов и сборных железобетонных изделий.  [6]

    Получение новых стеновых материалов на основе фосфогип-са-дигидрата, в первую очередь, связано с особенностями свойств фосфогипса, твердения систем с высоким содержанием дигидрата сульфата кальция, с изученными способами активации процесса твердения систем на основе дигидрата сульфата кальция — введением структурообразующих добавок, прессовым формованием.  [7]

    Среди местных стеновых материалов наряду с природными камнями особое место занимают стеновые грунтовые материалы, которые вырабатывают без обжига из грунтов, обладающих необходимой связностью.  [9]

    К стеновым материалам относятся: глиняный строительный кирпич, пустотелые керамические камни, лицевой кирпич и лицевые керамические камни.  [10]

    К стеновым материалам относятся: кирпич глиняный обыкновенный, пустотелый и пористо-пустотелый, камни пустотелые, кирпич легкий. Объемный вес этих стеновых материалов колеблется от 700 до 1450 кг / м3 в высушенном состоянии.  [11]

    К стеновым материалам относятся глиняный строительный кирпич, пустотелые керамические камни, лицевой кирпич и лицевые керамические камни.  [12]

    В разделе Стеновые материалы на примере технологии глиняного кирпича были разобраны основные методы подготовки сырья и процессы, происходящие при пластической формовке на ленточных прессах и при полусухом прессовании, приведены также общие сведения о процессах, происходящих при сушке и обжиге изделий из глинистых масс. Поэтому в последующих разделах главы разбираются лишь особенности производства каждого из рассматриваемых видов изделий.  [13]

    В качестве стенового материала при строительстве цехов с агрессивными средами очень часто применяют силикатный кирпич, однако входящая в его состав известь обусловливает невысокую стойкость этого кирпича к кислым агрессивным средам.  [14]

    На заводе стеновых материалов в результате упуска воды был полностью выведен из строя горизонтальный водотрубный котел фирмы Бабкок-Вилькокс.  [15]

    Страницы:      1    2    3    4    5

    www.ngpedia.ru

    Стеновые материалы

    Сначала стены, потом крыша

    На сегодняшний день можно увидеть самые разные стеновые материалы для отделки. Цены на них преимущественно доступные, а сама продукция отличается качеством и практичностью.

    Стеновые строительные материалы должны в первую очередь отвечать современным стандартам качества, строительным нормам, а также требованиям пожаробезопасности.

    Какой материал выбрать

    Сегодня можно найти самые разные виды стеновых материалов. Сделать выбор не так просто, ведь по доступным ценам продается много разновидностей в красивых, необычных расцветках.

    Обои

    Они являются самыми распространенными. Сегодня производители изготавливают продукцию следующего типа: бумажные, виниловые, флизелиновые, тканевые. Разумеется, каждый вариант имеет свои плюсы особенности и, следовательно, отличается стоимостью.

    Декоративный камень в отделке стен

    При выборе обоев нужно учитывать в первую очередь качество стен.

    Перед поклейкой их необходимо выровнять, заделать швы, чтобы материал хорошо лег и долго прослужил.

    В плане службы выделяют виниловые и флизелиновые обои.

    Последний вариант красиво смотрится, его можно мыть, но и цена у него выше по сравнению с другими моделями. Особенно актуальны тканевые обои, они смотрятся очень стильно, эффектно, но, несмотря на высокую цену, не выделяются практичностью;

    Штукатурка

    Говоря о внутренней отделке стен, нужно упомянуть декоративную штукатурку, например, венецианскую. Она долго служит, роскошно смотрится. Сегодня можно найти потрясающие оттенки, красивые фактуры.

    Если вы выбираете этот вариант, то помните, что его в последующем будет тяжело убрать, очистить от него стены. Как правило, декоративная штукатурка покупается на долгие годы;

    Панели

    В этом случае речь идет о ПВХ и МДФ панелях. Они отличаются друг от друга внешним видом, составом и сроком службы. Как правило, последние служат дольше, так как добавляется древесная стружка.

    Каждый вариант смотрится современно, эффектно, стильно. Стеновые панели отлично подходят для внутренней отделки офиса, кафе. Ресторана и других общественных объектов. Именно такой материал является качественным, практичным, долговечным;

    Облицовочная плитка

    Стеновой материал недорого стоит, но при этом смотрится очень красиво. Он долго служит, отличается надежностью, практичностью. Плитка такого типа подойдет для помещений любого типа. Главное, чтобы здание было не очень новым, оно уже должно дать усадку.

    Стеновые панели из поливинилхлорида – гибкий и практичный отделочный материал

    Конечно, материалов существует еще больше.

    Нельзя забывать про отделку деревом, деревянными панелями, блок хаусом и т. д.

    Такой вариант смотрится всегда стильно, а, главное, отличается высоким показателем экологичности.

    Как правило, заранее деревянная продукция обрабатывается антипиренами, антисептиками, чтобы материал долго служил и был защищен от возгорания.

    Что нужно учитывать при выборе стенового материала

    Стеновые материалы должны отвечать следующим параметрам:

    • экологичность, тем более, если речь идет о комнате ребенка
    • качество
    • надежность, прочность
    • практичность – изделия должны легко очищаться от загрязнений, тем более, если мы говорим об общественных местах
    • долговечность
    • износоустойчивость
    • эстетичность, современный внешний вид
    • устойчивость перед механическом и химическом воздействии
    • простота транспортировки и монтажа
    • соотношение цены и качества
    • производитель

    При выборе стенового материала учитывайте тип комнаты, габариты помещения, высоту потолков. Как правило, для дома и для офиса отделка подбирается разная, так как в первую очередь учитывается практичность.

    foxremont.com

    Стеновой материал для надстройки дома

    При реконструкции зданий и сооружений часто встаёт вопрос надстройки на существующие несущие стены дополнительного этажа. Выбор наиболее подходящего для этого стенового материала обычно вызывает некоторые затруднения.

    Плюс ещё один этаж

    Надстройка на добротные каменные стены дополнительного этажа часто является наиболее эффективным способом существенно увеличить жилую площадь дома или другого строения. При этом основной вопрос – вес будущих стен. Поскольку усиление фундамента является технологически достаточно сложным процессом, который по затратам не всегда может окупить полученные в результате дополнительные квадратные метры.

    Ещё не так давно вопрос решался путём возведения над существующим зданием деревянного сруба из бруса или бревна. Современные технологии предлагают рачительным владельцам больше вариантов. Если не брать в расчёт каркасные конструкции, смысл возводить которые есть только при совсем уж плохих несущих характеристиках старых стен, лучшим вариантом станет применение полистиролбетонных блоков. Их низкий удельный вес позволяет осуществлять работы по реконструкции и строительству без особых дополнительных затрат на укрепление существующего фундамента. Главным же достоинством этого материала являются выдающиеся теплоизоляционные свойства, что позволяет достичь необходимых теплосберегающих характеристик будущих стен даже при кладке в один ряд.

    Сами крупноформатные блоки достаточно легки, что позволяет обходиться без грузоподъёмных механизмов. Это очень важно именно при осуществлении работ по надстройке существующих зданий. А поскольку технология производства полистиролбетонных блоков позволяет получать на выходе изделия с высокой точностью геометрических размеров, их укладку обычно производят на специальный клеевой состав, благодаря чему толщина швов составляет порядка 3 мм. Что позволяет избавиться от толстых растворных швов, которые обычно становятся своеобразными «мостиками холода». С кладкой стен вполне справляется один человек. Всё это существенно снижает трудоёмкость, положительно сказываясь на стоимости работ и сроках строительства.

    Морозостойкость материала более 100 циклов. Водостойкость полистиролбетона позволяет не торопиться с наружной отделкой фасада. Что ещё немаловажно для частного застройщика, так это стойкость материала к биопоражению. Грызуны его не едят, насекомые не заводятся. Картина будет не полной, если не сравнить полистиролбетонные блоки с пеноблоками. Последние несколько дешевле и могут, по идее, составить конкуренцию полистиролбетону в вопросе использования при реконструкции зданий.

    Тут следует пристальнее присмотреться к характеристикам этих двух на первый взгляд похожих материалов. Коэффициент теплопроводности пенобетона более, чем в 1,5 раза выше чем у полистиролбетона. Это означает, что в нашем климате необходимая толщина наружной стены будет порядка 400 мм у полистиролбетона и около 600 мм у пенобетона. Плотность, а значит и удельный вес пеноблоков тоже в полтора-два раза выше, чем у полистиролбетонных блоков. В итоге получаем, что стена из пеноблока будет иметь существенно больший вес, чем сопоставимая по своим теплофизическим характеристикам надстройка из полистиролбетона. То есть при применении пеноблока не выполняется основное, заложенное нами в основу требование: избавить владельца от дорогостоящих и трудоёмких работ по укреплению фундамента.

    Таким образом, использование полистиролбетонных блоков для реконструкции зданий является чуть ли не единственным возможным вариантом сделать это наиболее эффективным и наименее затратным способом.

     

     

     

     

    domidei.ru

    Статьи по строительству и ремонту — Стеновые материалы, бетон

  • Выбор стеновых материалов
    • В настоящее время любой частный застройщик может выбирать для строительства своего загородного дома самые разные стеновые материалы, исходя из собственных финансовых возможностей, персональных предпочтений и эксплуатационных характеристик, которыми обладает каждый тип стройматериалов для возведения стен. Современная мода на стеновые материалы определяет уровень продаж на российском рынке строительных материалов. Так, например, многие стеновые материалы из предложенного ассортимента сохраняют свою популярность на протяжении множества лет — тот же кирпич, который используется для строительства домов также часто, как и полвека назад. А некоторые виды стеновых материалов, которые совсем недавно появились на рынке, только начинают зарабатывать себе имя, однако благодаря уникальным качествам, потребительский спрос на них постоянно увеличивается. К числу наиболее популярных стеновых материалов относятся силикатный и керамический кирпич, газосиликатные и керамзитобетонные блоки, а также малые стеновые блоки. Обычно именно эти стеновые материалы чаще всего выбираются застройщиками для строительства загородных и городских жилых зданий, а также для возведения производственных и технических объектов. Современные стеновые материалы представляют собой надежную, прочную, долговечную, безопасную и экологически чистую продукцию, позволяющую обеспечить строительство домов и прочих сооружений самого высочайшего качества.
  • Виды материалов
    • Такой стеновой материал, как керамический кирпич известен строителям вот уже несколько тысяч лет. Его осколки можно встретить в местах археологических раскопок — старинные образцы керамического кирпича отличаются ровностью поверхности и геометрически правильными формами. Современный керамический кирпич — это отличный стеновой материал, обладающий такими качествами, как: морозоустойчивость, привлекательная визуальная составляющая, высокая прочность, превосходная теплоизоляция, надежность и долговечность. Силикатный кирпича обладает меньшей популярностью и появился на рынке строительных материалов чуть более ста лет назад. Его основные характеристики — широкая цветовая гамма, геометрическая пропорциональность и те же качества, как и керамического кирпича. Также большой популярностью обладают такие стеновые материалы, как силикатные, керамзитобетонные и газосиликатные блоки. Их выдающиеся качества позволяют использовать эти стеновые материалы для строительства, как нежилых производственных сооружений, так и жилых помещений. Применение этих стеновых материалов сокращает сроки строительных и монтажных работ в разы, обеспечивает существенную экономию бюджета, уменьшает расход вспомогательных стройматериалов для заделки швов и укрепления конструкции здания. В определенных случаях стеновые блоки характеризуются улучшенными водопоглощающими качествами, поэтому фасады домов, в которых используются подобные блоки, требуют отдельной облицовки водоотталкивающими стройматериалами — это позволит сохранить блоки от деструктивного воздействия атмосферных осадков. При любом раскладе, стеновые блоки являются относительно дешевыми стройматериалами, а помещение, выполненное из них, обладает способностью простоять несколько лет без ремонтов и работ по укреплению конструкции здания. Обычно застройщики приобретают стеновые материалы оптовыми или мелкооптовыми партиями. В тех случаях, когда требуется большое количество стеновых материалов, оптимальным решением будет заказ всей партии прямо на заводе-изготовителе — это существенно сэкономит бюджет строительства. А при небольших запросах, лучше всего воспользоваться предложениями любого супермаркета строительных материалов. Раздел «Стеновые материалы, бетон и жби» полностью посвящен решению вопросов возведения внутренних и наружных стен из бетонных, железобетонных и прочих строительных материалов. Ознакомившись со статьями, которые представлены в рубрике «Стеновые материалы, бетон и жби» нашего сайта, Вы узнаете тонкости правильного строительства разных видов стен. Кроме того, текстовые материалы, размещенные в категории «Стеновые материалы, бетон и жби» помогут Вам принять окончательное решение и выбрать нужную строительную продукцию.

    kvartirakrasivo.ru

    Современный стеновой материал

    Принимаясь за строительство, надо уметь правильно выбирать строительный материал. Ему следует быть экологически чистым и иметь противопожарные свойства. Ныне для изготовления газобетона применяют известь, цемент, кварцевый песок. В его состав также входит вода.

    Газобетон получают в результате химической реакции, во время которой выделяется газ. В виде газообразователя применяется алюминиевая пудра. Газоблок является прочным материалом и долговечным в применении. Его нетрудно обрабатывать, и он имеет замечательные механические качества. Материал делают лишь на заводах, и его линейные размеры соблюдаются точно. К сожалению, может впитывать много воды, и это сказывается на морозостойкости. Если интересуют газоблоки, подробную информацию можно порекомендовать посмотреть на http://ukrbudmat.org.ua/category/gazoblok-harkov.html, где собрано много полезного.

    Когда вы покупаете материал для хозпостроек, и вам не требуется наружная отделка, то лучше всего отдать предпочтение газобетону. Известно, что дома из газобетонных блоков выходят дешевле привычного всем кирпича. И не нужно возводить массивный фундамент. Также реальна экономия на звукоизоляции. Дом из газобетона всегда будет защищенным. Строители даже могут уменьшить толщину стен.

    Заметим, что крупные габариты блоков помогут тратить меньше и цемента. Кстати, дома из газоблоков надежны, так как этот материал не гниет, не боится грызунов. Стены » дышат», так что комфортные условия хозяевам обеспечены. Хотя газобетон обязательно требует наружной отделки, чтобы влага не попадала внуть жилища. Главной технологией производства газоблока считают автоклавный метод. А вот свойства неавтоклавного метода в большой степени отличаются.

    Известно, что поры в материале образуются из -за взаимодействия алюминия с водой. И материал набирает первоначальную прочность. Потом уже образуются полупрочные сырые массивы, из которых нарезают блоки. Массивы идут в автоклавные установки. И наконец, материал набирает 100% прочность. Его кладут на паллеты, упаковывают в чехлы.

    Современный стеновой материал

    Оцените статью

    vdstroy.com

    Материалы для стен — Доктор Лом. Первая помощь при ремонте

    Несущие стены

    один из самых широко распространенных видов стен. Задача несущих стен — выдерживать нагрузку от перекрытий и кровли, а также обеспечивать необходимую теплоизоляцию. Для возведения несущих стен используются материалы, обладающие достаточной прочностью: натуральный камень, кирпич, шлакоблок, бетонные блоки, монолитный бетон и др. Однако, чем больше прочность материала, тем больше его плотность и соответственно тем меньше его сопротивление теплопередаче. Поэтому толщина несущих стен, выполненных из кирпича, натурального камня или тяжелого бетона, достаточная для прочности и устойчивости стены, часто является недостаточной для обеспечения теплоизоляции по последним теплотехническим нормам. Если раньше толщины кирпичной кладки наружной стены 51 см  для некоторых климатических районов считалось достаточно, то теперь и 77 см толщины кирпичной кладки наружной стены для тех же районов не всегда хватит. Поэтому наружные несущие стены все чаще выполняются не из одного материала, а как минимум из двух. При этом первый материал обеспечивает необходимую прочность и устойчивость, а второй — теплоизоляцию. В малоэтажном строительстве наружные несущие стены могут изготавливаться из менее прочных материалов, таких как шлакоблок, легкие, пористые и ячеистые бетоны.

    Самонесущие стены

    делаются в каркасных зданиях, часто самонесущие стены называют ограждающими конструкциями. В каркасных зданиях каркас рассчитывается на нагрузку от перекрытий, вышележащих стен и кровли, таким образом на самонесущие стены действует нагрузка только от собственного веса материала, из которого самонесущие стены изготовлены. Это позволяет использовать для возведения самонесущих стен практически любые материалы, способные выдержать ветровую нагрузку и воздействие атмосферных осадков. Самонесущие стены могут быть и кирпичными и каменными и из тяжелого бетона, но по приведенным выше причинам для возведения самонесущих стен как правило используются материалы, обладающие необходимым сопротивлением теплопередаче. Кроме того, материалы для стен должны иметь хорошую морозостойкость и низкое водопоглощение. Чем больше воды поглощается стеновым материалом, тем хуже в итоге будет теплоизоляция и тем быстрее может произойти разрушение материала при замерзании в зимнее время впитавшейся воды. Но как правило менее плотные материалы из-за своей структуры имеют достаточно высокое водопоглощение и потому часто нуждаются в дополнительной защите.

    Ну а теперь более подробно рассмотрим наиболее часто используемые

    Стеновые материалы:

    Строительные материалы, используемые для возведения стен, можно классифицировать по различным признакам: по происхождению, по способу производства, по прочности, по весу, по теплопроводности, по размеру, по простоте и быстроте монтажа, по доступности, по эстетичности, по экологичности, по цене и т.п. Каждый из вышеперечисленных признаков безусловно важен, поэтому выбрать наиболее подходящий вариант при строительстве своего дома не так уж и просто. Одной из наиболее показательных мне представляется классификация стеновых материалов по размерам и по весу, так как большинство стройплощадок частных домов объединяет низкий уровень механизации, подразумевающий, что большинство грузов поднимаются вручную. Далее материалы для стен рассматриваются именно с этой позиции, при этом попутно даются краткие характеристики материалов по другим указанным признакам.

    По размеру стеновые материалы делятся на:

    Мелкоштучные стеновые материалы.

    Мелкоштучными считаются материалы, которые можно относительно легко укладывать вручную. Как правило вес одного элемента не превышает 20-30 кг. Соответственно элементы стен из более плотных материалов имеют меньшие размеры, чем элементы из менее плотных материалов. К мелкоштучным стеновым материалам относятся:

    Натуральный камень

    получаемый из горных пород.

    Наиболее популярные виды природных камней, используемых для возведения стен, описаны отдельно.

    Искусственный камень

    получаемый путем формовки на стадии изготовления.

    Как и натуральный, различные виды искусственных камней используются при возведении стен несколько тысяч лет. Искусственные камни часто имеют правильную геометрическую форму, размеры, прочность и морозостойкость, нормированную ГОСТами. Это значительно облегчает расчет и ускоряет процесс каменной кладки. Впрочем торцы камня могут быть не только плоскими, но иметь пазы или шпунт и гребень для упрощения кладочных работ. Камни в зависимости от назначения подразделяют на рядовые и лицевые, а также на порядовочные, перевязочные, угловые и перегородочные. Фактура лицевых камней может быть не только гладкой, но и рифленой, колотой (имитирующей сколы горных пород) и шлифованной. В отличие от натурального камня, цвет и фактуру искусственных камней можно относительно легко изменять в соответствии с потребностями. Вес камней не должен превышать 31 кг, толщина наружной стенки пустотелых камней должна быть не менее 2 см.

    Керамический кирпич и камень

    получают путем обжига глины. Сейчас выпускают глиняный кирпич нескольких видов: обычный (рядовой), облицовочный (лицевой) клинкерный (повышенной прочности и плотности) и шамотный (огнеупорный). Практически для каждого из указанных видов керамического кирпича имеется свой стандарт. Чаще все при строительстве жилых зданий используется обычный и облицовочный кирпич с размерами 250х120х65 мм. И обычный и облицовочный кирпичи бывают полнотелыми и пустотелыми. У облицовочного кирпича объем пустот значительно больше и может достигать чуть ли не половины объема кирпича, за счет этого достигается меньшая теплопроводность. Плотность полнотелого керамического кирпича составляет около 1600-1900 кг/м3, плотность пустотелого кирпича — 1300-1500 кг/м3, плотность облицовочного пустотелого кирпича может достигать 1100-1200 кг/м3. Облицовочный кирпич может быть глазурованным (ангобированным), что значительно снижает его водопоглощение и тем самым повышает морозостойкость и стабилизирует коэффициент теплопроводности. Марка кирпича по прочности может быть от М100 до М300. При горизонтальных пустотах — от М25 до М100.

    Керамический камень (кирпич больших размеров) делается только с большим количеством пустот. С одной стороны пустоты делают камень легче, с другой стороны это позволяет делать камни достаточно больших размеров. Пустоты могут быть как вертикальные так и горизонтальные. Требования по прочности, плотности, морозостойкости и даже рекомендуемые размеры и расположение пустот для керамического кирпича и керамического камня нормируются ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические».

    Силикатный кирпич и камень

    получают путем автоклавной обработки (при повышенном давлении и температуре) смеси песка, извести и воды. Как и керамический, силикатный кирпич имеет определенные размеры и марки по прочности, плотности и морозостойкости, нормируемые ГОСТ 379-95 «Кирпич и камень силикатные». Силикатный кирпич, как и керамический, бывает полнотелым и пустотным, силикатные камни — только пустотелыми.

    Саман

    (глинобетон) — кирпич для бедных. Саман один из самых легкодоступных и дешевых строительных материалов, также использующийся в строительстве не одну тысячу лет. Для того, чтобы сделать саманные блоки, нужно иметь глину и солому (или льняную костру, щепу, дрань и т.п.), ну и конечно воду. Иногда к указанным компонентам добавляется песок. Количество тех или иных компонентов зависит от качества глины и от требуемой прочности, поэтому состав смеси обычно определяется экспериментально. В самане солома выполняет двойную роль, являясь одновременно и утеплителем и связывающей арматурой.

    Для изготовления саманных блоков сначала глина размягчается водой, затем в глину добавляется солома, затем все это лопатами, а при отсутствии таковых — ногами, перемешивается до однородной массы. Через пару дней массу еще раз перемешивают и затем из нее формуют блоки необходимых размеров. Формы для блоков делаются из любых подручных средств, как правило сбиваются из досок. Размеры форм могут быть любыми, но как правило размеры саманных блоков не превышают 400х200х200 мм. Какие-либо СНиПы или ГОСТы регламентирующие прочность, размеры или изготовление саманных блоков, мне не известны. Считается, что правильно сделанные саманные блоки должны иметь плотность около 1400-1600 кг/м3, обеспечивая при этом прочность 10-25 кгс/см2. таким образом саманные блоки могли бы иметь марки от М10 до М25, но если нет возможности проверить прочность саманных блоков хотя бы ориентировочно, то лучше использовать для расчетов минимальные значения 10-15 кгс/см2.

    После формовки саманные блоки не обжигаются, а просто высушиваются в течение нескольких недель или даже месяцев на солнце. При кладке саманных блоков никакой раствор не нужен, блоки просто укладываются друг на друга и со временем под действием все того же солнца схватываются между собой. Как правило из самана строились одноэтажные дома, но в принципе прочности саманных блоков вполне может хватить и для двух, трехэтажного домика с деревянным перекрытием. 

    Не смотря на такую простоту технологии и относительную дешевизну, саманные блоки используются в современном строительстве все реже. Главной причиной является, по моему мнению, как раз низкая себестоимость блоков. Самому заниматься изготовлением блоков по указанной технологии долго, а изготовлением блоков на продажу из-за низкой рентабельности почти никто не занимается, проще купить оборудование для производства саманных блоков.

    Главный недостаток саманных блоков — низкая водостойкость, так как блоки не обжигаются, а лишь высушиваются на солнце, то ничего не мешает воде превратить саманные блоки в исходный материал для замешивания. Поэтому между фундаментом и стеной из самана обязательно должна быть гидроизоляция и наружную поверхность также необходимо покрывать защитным слоем, да и кровля с большим свесом стропильных ног, уменьшающая попадание атмосферных осадков на саманные стены, не помешает.

    Терраблоки

    формируются из обычной земли с примесью глины (около 10%) и затем высушиваются на солнце в течение 1-2 недель. В состав терраблоков может добавляться небольшое количество песка, извести и цемента.

    Бетонные камни

    изготавливаемые с применением вяжущего.

    Не смотря на столь массивное название, мелкоштучные бетонные камни далеко не всегда тяжелые, потому, что в качестве крупного наполнителя для таких камней используются достаточно легкие пористые материалы — керамзит, вермикулит, разного рода шлаки, занимающие до 80-90% объема камня, или еще более легкий заполнитель — газ. Таким образом получают легкие и ячеистые бетоны. Кроме того в качестве вяжущего может использоваться не только цемент, но также известь, шлак и гипс. Размеры и прочность блоков нормируются ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые». В старом ГОСТ 6133-84 отдельно оговаривались виды вяжущего, в новом ГОСТе возможные виды вяжущего не указываются. Необходимая толщина стены определяется расчетом на прочность, устойчивость и теплопроводность с учетом марки камня. Камни из легких бетонов как правило используются в малоэтажном строительстве. Из стеновых бетонных камней наиболее популярными являются следующие:

    Шлакоблок

    изготавливают из смеси цемента, воды и металлургических шлаков. Шлак выполняет роль и заполнителя и вяжущего. Таким образом получается легкий мелкозернистый бетон на цементном и на шлаковом вяжущем. Кроме того в шлакобетонных блоках как правило есть пустоты значительного объема, что уменьшает теплопроводность и прочность блоков.

    Керамзитобетонные блоки

    часто путают со шлакоблоком, что в принципе не удивительно, так как технология изготовления очень похожая. Вот только вместо шлака используется пористый заполнитель — керамзит. При изготовлении стеновых камней могут также использоваться и другие пористые заполнители — вспученный перлит, вермикулит и др.

    Камни из ячеистого бетона

    в зависимости от плотности могут использоваться как для несущих, так и для самонесущих стен. На сегодняшний день различают два вида ячеистых бетонов: пенобетон и газобетон. Пенобетон получают смешиванием цементного раствора со специальной пеной. Газобетон — результат химической реакции затворенного водой цемента со специальными веществами (например, алюминиевой пудрой). И пенобетон и газобетон может подвергаться автоклавной обработке для ускорения набора прочности. ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения» никаких различий для пенобетона и газобетона не делает. Максимальные размеры блоков согласно указанному ГОСТу — 625х500х500 мм. Прочность, плотность, морозостойкость и другие важные показатели ячеистых бетонов регламентируются общим для всех бетонов СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». И хотя действие вышеуказанного СНиПа и ГОСТа никто не отменял, в ноябре 2012 года введен в действие очень полезный стандарт организации СТО 87313302.13330-001-2012 «Конструкции с применением автоклавного газобетона…», разработанный для применения во всех регионах Российской Федерации. Несмотря на название, действие СТО распространяется на изделия из ячеистого бетона. Приведу краткую выдержку из указанного СТО: «Информация о нормативных характеристиках, номенклатуре продукции и типовых конструктивных решениях, содержащаяся в документах по применению ячеистых бетонов, созданных в период 1970-80-х гг., разрозненна, противоречива и во многом не применима в современных условиях. Обобщение этой информации, проведенное при разработке СТО 501-52-01-2007, созданного по заказу Ассоциации строителей России, не устранило основного недостатка ранее созданных документов, а именно не ликвидировало разрыв между упоминаемыми в документах и реально выпускаемыми промышленностью изделиями, не актуализировало конструктивные решения ограждающих конструкций. В настоящем СТО за основу рекомендаций взята современная номенклатура изделий из автоклавного ячеистого бетона. Предложенные конструктивные решения ограждающих конструкций являются оптимизированным обобщением опыта строительства, накопленного в России и за рубежом в последние годы. «

    Одним из важных показателей ячеистых бетонов является плотность. По этому признаку ячеистые бетоны делятся на марки от D200 до D1400. Наибольшее применение имеют марки D300-D700. Стеновые блоки из ячеистых бетонов обязательно нуждаются в защите от попадания воды.

    Гипсобетонные камни

    Стеновые и перегородочные блоки, изготовленные с применением гипсового вяжущего, должны отвечать требованиям вышеуказанного ГОСТ 6133-99, т.е могут быть рядовыми, лицевыми, полнотелыми и пустотелыми, с соответствующими размерами и марками по плотности и прочности. Блоки могут изготавливаться из легкого или поризованного бетона на гипсовом вяжущем. Гипсобетонные камни могут иметь марку по прочности от М25 до М200. Плотность гипсобетонных камней составляет от 1100 до 1650 кг/м3.

    Арболит

    модернизированный саман. В состав арболитовых блоков входит крупный целлюлозосодержащий заполнитель растительного происхождения до 80-90% в зависимости от требуемой прочности, вода, а в добавок к этому вяжущее — цемент и разного рода химические добавки для ускорения твердения, получения требуемой пористости и т. п. Для изготовления арболитовых блоков допускается использование измельченной древесины, полученной из отходов лесозаготовок или в результате деревообработки некоторых хвойных и лиственных пород. Также в качестве крупного заполнителя могут использоваться льняная или конопляная костра, должным образом измельченная рисовая солома или стебли хлопчатника. Прочность, плотность, теплопроводность и маркировка арболитовых блоков нормируются ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». Так размеры измельченной древесины или другого целлюлозосодержащего заполнителя не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм. Плотность арболитовых блоков может составлять от 400 до 850 кг/м3, чем больше цемента, тем больше плотность и соответственно больше прочность. Изделия из арболита могут дополнительно армироваться металлической арматурой, что значительно расширяет спектр применения.

    Опилкобетонные блоки

    внешне могут напоминать арболитовые, так как изготавливаются по схожей технологии. Основное отличие опилкобетона от арболита — в рецептуре смеси и в размерах заполнителя. Для опилкобетона используются более мелкие опилки максимальным размером по длине и ширине не более 10х10 мм, что вызывает уменьшение прочности на растяжение. Кроме того в опилкобетон для экономии опилок добавляется песок,  даже опилки сегодня стоят дорого и процент опилок в опилкобетоне обычно не превышает 50, а для экономии цементного вяжущего добавляется известь и(или) глина. В связи с этим опилкобетонные блоки более дешевые, чем арболитовые, но по всем основным характеристикам уступают арболиту.

    И это далеко не весь перечень мелкоштучных материалов для стен. Однако пора обратить свое внимание и на более крупные материалы. Не смотря на размеры, для устройства стен из более крупных материалов далеко не всегда нужны подъемные механизмы. Поэтому при дальнейшем обзоре сначала будут указываться материалы, которые можно монтировать вручную

    Среднеразмерные материалы для стен

    Древесина и материалы растительного происхождения

    являются возможно самыми древними строительными материалами. Сейчас для возведения стен домов в 1-2 этажа используется оцилиндрованное бревно, реже брус квадратного или прямоугольного сечения, как правило эти элементы имеют достаточно большую длину, равную длине стены, однако являются достаточно удобными для ручного монтажа и потому отнесены в разряд среднеразмерных. Преимущества древесины очевидны: хорошая теплоизоляция, высокая экологичность, привлекательный внешний вид, относительная простота обработки, однако есть и большой недостаток — очень низкая огнестойкость.

    Также для возведения ограждающих конструкций в каркасных зданиях могут использоваться

    соломенные блоки

    (прессованные тюки из ржаной или льняной соломы). А при соответствующем усилении из соломенных блоков можно возвести и несущие стены одноэтажного дома. Причем дом из соломы строил не только поросенок Ниф-Ниф, такие дома строятся и сейчас в США, Канаде, да и в СНГ приверженцев соломенных домов появляется все больше. Все основные требования к прессованным из соломы тюкам изложены в ТУ-5768-001-85608424-2008. Рекомендуемые размеры тюков 1000х500х300 мм с допусками ±25 мм по длине и ±15 мм по высоте и ширине плотность соломенных тюков должна находиться в пределах 80-150 кг/м3.

    Соломенные щиты — соломит, щиты из камыша — камышит, торфяные плиты как правило используются в качестве теплоизоляционного материала для стен.

    Бетонные блоки

    из тяжелого, легкого, ячеистого бетона, а также на пористых заполнителях имеющие массу более 200 кг  вручную уже не поднимешь. Такие блоки монтируются краном. Размеры, плотность прочность и другие показатели таких блоков регламентируются ГОСТ 19010-82 «Блоки стеновые бетонные и железобетонные». Такие блоки как правило используются при строительстве зданий высотой до 10 этажей. Стеновые бетонные блоки не следует путать с бетонными блоками для подвалов. Бетонные блоки для подвалов изготавливаются как правило из тяжелого конструктивного бетона и теплопроводность для подвальных блоков не является важным показателем в отличие от стеновых. Стеновые блоки могут армироваться металлической арматурой по расчету. Стеновые бетонные блоки выпускаются двух типов: наружные и внутренние. Наружные блоки делятся на простеночные рядовые, подоконные, перемычечные, поясные, парапетные, подкарнизные и цокольные блоки. Внутренние блоки бывают простеночные рядовые, блоки лестничной клетки, перемычечные и поясные блоки. В связи с этим процесс монтажа стеновых блоков является более сложным, чем кладка из камней, но зато и более быстрым.

    Крупные кирпичные блоки

    использовались для строительства жилых домов и промышленных зданий в Киеве, Тбилиси и еще нескольких городах СССР, но широкого распространения эта технология не получила. Основные размеры крупных кирпичных блоков такие же, как и бетонных блоков, а вот внешне кирпичные блоки смотрятся намного эстетичнее и дополнительной наружной отделки не требуют. Суть технологии сводится к тому, что блоки выкладываются из кирпичей на заводе, а на стройплощадке происходит только сборка.

    Крупноразмерные стеновые материалы

    К крупноразмерным стеновым материалам можно отнести разного рода панели высотой, равной высоте стены. Такие панели значительно ускоряют и упрощают возведение стен, но как правило требуют дополнительных работ по соединению панелей между собой для обеспечения требуемой прочности. Стеновые панели размером на комнату не следует путать с используемыми для отделки стен элементами, изготовленными из пластика, МДФ или других материалов, при монтаже соединяемыми между собой.

    В малоэтажном строительстве наибольшее распространение получили так называемые

    сэндвич-панели

    Такие панели имеют как минимум 3 слоя, два наружных слоя обеспечивают прочность и защиту от атмосферных воздействий, внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию. Для внутреннего теплоизоляционного слоя могут быть использованы практически любые теплоизоляционные материалы, для наружных слоев может использоваться металлический профнастил, плиты МДФ, арболитовые, фибролитовые и другие плиты. Наиболее известными на сегодняшний день являются

    SIP панели

    (от английского Structural Insulated Panel — структурированные изолированные панели). В таких панелях наружными слоями являются плиты OSB (ориентированные стружечные плиты), утеплителем и одновременно материалом, скрепляющим наружные слои, служит пенополиуретан. Толщина панелей может составлять от 60 до 180 мм. Благодаря прочному соединению наружных слоев SIP панель работает как единая конструкция. Поэтому устойчивость сип панелей зависит не только от толщины наружных слоев, но и от расстояния между ними.

    Железобетонные панели размером на стену

    используются как правило при строительстве многоэтажных зданий, но и небольшие двухэтажные домики со стенами из железобетонных панелей видеть приходилось.

    Монолитные стены

    Монолитные стены могут возводиться из тяжелого (конструкционного) бетона, из легкого бетона. Как и сборные, монолитные стены могут быть несущими и самонесущими. Методов возведения монолитных стен много, отличаются эти методы используемой опалубкой. 

    Глинобитные и землебитные стены также возводятся с помощью опалубки, но такие стены в последнее время — большая редкость.

    Как видим, не смотря на то, что люди уже давно спустились с деревьев, вышли из пещер и выбрались из землянок, материалом для стен все также служит древесина, камни, а иногда и глина. Вот и не верь после этого в генетическую память…

    doctorlom.com

    Стеновые материалы — это… Что такое Стеновые материалы?

            строительные материалы и изделия, применяемые при возведении стен (См. Стена) зданий. Важнейшие требования к С. м. (определяемые несущими и ограждающими функциями стен): достаточная прочность (обычно в пределах 5—20 Мн/м2), незначительная объёмная масса, низкие тепло и звукопроводность, высокие морозостойкость (как правило, не менее 15 циклов), водостойкость и огнестойкость. Существенная характеристика С. м. — трудоёмкость устройства из них стен.          В современном капитальном строительстве наибольшее распространение получили каменные С. м., которые обычно подразделяют на мелкоштучные, укладываемые вручную, и крупноразмерные, монтируемые с помощью кранов. К мелкоштучным каменным С. м. относят глиняный и силикатный кирпич, керамические многопустотные камни, бетонные и шлакобетонные камни, пилёные камни из лёгких горных пород (известняк, туф и т.п.). Максимальные размеры мелкоштучных С. м. 50 Х 30 Х 20 см. Крупноразмерные каменные С. м. — блоки из обычного, лёгкого или силикатного бетона (см. Крупноблочные конструкции) и стеновые панели — однослойные (из лёгкого бетона) и многослойные (из обычного бетона с теплоизоляционным слоем) (см. Крупнопанельные конструкции).

             При устройстве стен малоэтажных зданий, временных построек и т.п., как правило, применяют местные С. м. — древесные материалы (брёвна, брусья), изделия из камыша, соломы, торфа (камышит, соломит, торфоплиты) и др. Сравнительно дешёвые, эти С. м. имеют, однако, невысокую долговечность и требуют защиты от увлажнения. В сборном малоэтажном строительстве в качестве С. м. получили распространение материалы, изготовляемые на основе органических заполнителей и минеральных вяжущих (арболит, фибролит), а также деревянные щиты с теплоизоляционными вкладышами заводского изготовления.

             Весьма перспективные С. м. — облегчённые стеновые панели из листовых материалов (асбестоцемент, алюминий, стеклопластик и т.п.) с эффективной теплоизоляцией (пенопласты, сотопласты и т.п.). Условно к С. м. относят также бетонные смеси, применяемые при возведении монолитных бетонных стен.

             К. Н. Попов.

    Материал стеновой. По каким критериям выбирать стеновой материал для будущего дома


    Из чего построить дом? Выбираем стеновые материалы

    Как нетрудно догадаться из названия, стеновые материалы – это отдельная группа строительных средств, использующихся для возведения внешних стен и внутренних перегородок. Рынок постоянно пополняется новыми их видами, так что выбрать наиболее оптимальный вариант в большинстве случаев нелегко.

    Одним из самых распространенных материалов на протяжении нескольких тысяч лет остается кирпич. Эстетичный внешний вид, а также высокая прочность и надежность обуславливают его востребованность среди застройщиков. Несмотря на существенные временные затраты, необходимые для возведения кирпичного дома, и экономическую составляющую вопроса, данный материал не теряет своей популярности. Такой дом имеет привлекательный внешний вид и служит отражением статуса своего владельца.

    Силикатный и керамический кирпич – универсальные стеновые материалы, которые подходят как для возведения стен, так и для их отделки. Безопасный с точки зрения экологии, морозостойкий и долговечный кирпич обладает и хорошей теплоизоляцией. Находиться в таком доме необычайно комфортно – летом в его стенах можно насладиться прохладой, а зимой в нем очень тепло.

    Стеновые строительные материалы, не уступающие кирпичу по своей популярности, представлены группой блочных материалов, в число которых входят пенобетонные, газобетонные, газосиликатные и керамзитобетонные блоки. Пенобетон с годами находит все большее количество поклонников. Широкое распространение в строительстве пенобетонные блоки получили благодаря возможности существенно снизить стоимость здания за счет низкой цены на материал, сокращения временных и трудозатрат на строительство и отличных характеристик. Пенобетон отличается относительно небольшим весом и крупными размерами, что облегчает процесс укладки блоков, пожаробезопасностью, экологичностью и отличной тепло- и звукоизоляцией. К тому же можно использовать его как для возведения внешних стен, так и для перегородок.

    Современные высокотехнологичные стеновые материалы – блоки из газобетона и газосиликата – характеризуются своими отличными эксплуатационными параметрами. Являясь разновидностью ячеистого бетона, эти блоки производятся по разной технологии, но и те и другие широко используются в строительстве жилых зданий и промышленных объектов. Газосиликат – более прочный материал, чем газобетон, практически не требующий времени на усадку. Низкая теплопроводность газобетонных блоков дает возможность существенно сэкономить на отоплении дома. Однако использование цемента при производстве блоков из газобетона делает их менее привлекательными, чем газосиликатные блоки.

    Такие стеновые материалы, как блоки из керамзитобетона, еще много лет назад завоевали свою популярность в Европе, хотя в нашей стране используются не так часто. Дома, возведенные из керамзитобетонных блоков, отличаются комфортным микроклиматом, хорошей шумо- и теплоизоляцией. Пожалуй, основным недостатком керамзитобетона является необходимость внешней облицовки здания.

    Выбирая стеновые материалы для строительства, следует серьезно подойти к этому вопросу. Помимо эксплуатационных характеристик, стоит учесть временные затраты на возведение и усадку стен, требуемые финансовые вложения и необходимость использования специального оборудования или техники.

    fb.ru

    Современные стеновые материалы — обзор | Коттедж

    Вообще говоря, современные стеновые материалы мы будем рассматривать по отдельности, а пока попробуем себе представить общую картину. Попробуем хотя бы вкратце их перечислить с характеристиками, достоинствами и недостатками.

    1. Это может показаться странным, но среди современных строительных материалов можно обнаружить и хорошо знакомую всем древесину. Чем это вызвано? Профилированный брус экологичен, имеет разумную стоимость, а сам сруб не нуждается в вентиляции. К минусу можно отнести затяжной цикл строительства.

    2. Несъемная опалубка (Дюрисол, Велокс, либо пенополистирол с заливкой внутрь бетонного раствора). Метод привлекателен маленькими затратами, но применяемые материалы имеют различную паропроницаемость. К тому же трудно проверить монолитность стены.

    3. Полистиролбетон. Быстро твердеет и набирает прочностные характеристики, имеет низкое водопоглощение. С точки зрения экологии имеет проблемы. Впрочем, стеновые материалы этого вида только пробивают себе дорогу.

    4. Нельзя не отметить каркасно-панельные дома так называемой заводской готовности (т.е. монтаж ведется из готовых блоков с дверными и оконными проемами). Основной материал – OSB или гипсокартон с утеплителем из минваты. Постройка возводится быстро, с минимальными отходами, но смущают высокая цена монтажа и необходимость автокрана.

    5. “Канадский” стеновой материал (каркасный). Это сэндвич из ЦСП или OSB. Утеплитель – пенополистирол или минвата. Обходится дешево, но недолговечен.

    6. Каркасно-панельный SIP. Тот же сэндвич, но спрессованный на заводе из OSB и пенополистирола. Низкая цена, быстрый монтаж, но требует установки приточно-вытяжной вентиляции.

    7. Пенобетон. Также сокращает время строительства. Требует возведения безукоризненного фундамента. Стены в силу геометрии изделия получаются очень толстыми.

    8. Газобетон. Очень удобен в кладке, благодаря размерам и точной форме. К сожалению, водопоглощение высокое.

    9. Довольно эффективен в строительстве клееный брус – стеновой материал, в котором несколько слоев древесины склеены между собой клеем. Хорош тем, что отпадает надобность во внутренней отделке. Дороговат. К тому же нуждается в постоянном уходе.

    На сайте будут рассмотрены сэндвич-панели из полиуретана, газосиликатные блоки, полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки, пазогребневые плиты, “новый” старый добрый кирпич и.т.д. Современные стеновые материалы – очень обширная тема.

    loskk.ru

    По каким критериям выбирать стеновой материал для будущего дома — СамСтрой

    Приступая к строительству частного дома, хочет иметь не просто красивое, но теплое, уютное и долговечное жилище. Все это во многом зависит от того, из чего будут возведены стены здания. О видах и характеристиках стеновых материалов, используемых в частном строительстве, мы расскажем в этой статье.

    Как выбрать стеновой материал

    Стены – основа будущего дома, и расходы на них составляют примерно четверть от всего бюджета постройки. Именно поэтому важно выбрать правильный стеновой материал, и вот на какие критерии стоит обращать внимание:

    1.Цена – важнейший фактор при постройке дома. Зачастую легкие по весу материалы позволяют значительно сэкономить на возведении фундамента.

    2.Теплоизоляционные характеристики стеновых материалов – еще одно из требований, на которое надо обратить внимание. Чем выше теплоизоляционная способность стен, тем меньше денег будет потрачено на отопление дома зимой. Тут также важно учитывать и климатические особенности местности.

    3.Затраты труда при постройке дома тоже надо принимать во внимание. Известно, что строительство стен из крупных элементов потребует меньше времени и сил, чем из маленьких. К примеру, самым быстрым в возведении считается каркасный дом.

    4.Эстетичность стеновых материалов также имеет значение. Изначально привлекательные стены не надо дополнительно отделывать, а значит, не надо тратить на это лишних денег и сил.

    5.Важным критерием считается вес стеновых материалов, поскольку нагрузка от них будет приходиться на фундамент. Деревянные и каркасные дома можно строить на легких фундаментах, а для бетонных и кирпичных зданий придется возводить более мощные и прочные основания.

    6.Паропроницаемость – фактор, от которого зависит не только микроклимат в комнатах, но и способ утепления стен. Чем выше данный показатель, тем меньше риск появления плесени в жилище. Если паропроницаемость стен плохая, важно обустроить в доме качественную вентиляцию.

    7.Гигроскопичность – показатель, который напрямую связан с теплопроводностью стен.

    8.Морозостойкость наружных стен важна в том случае, если климат местности достаточно холодный.

    9.Еще один важный критерий – пожаробезопасность.

    Виды стеновых материалов для сооружения стен

    Стены из кирпича

    Кирпич отличается большой продолжительностью жизни, стены, сделанные из такого материала, могут простоять практически сотню лет. Если говорить о преимуществах кирпичных стен, то среди них можно выделить:

    -внешнюю привлекательность материала;

    -длительный срок службы;

    -стойкость к огню, воде, плесени, грибкам, коррозии;

    -устойчивость к низким и высоким температурам, их резким перепадам;

    -хорошие звукоизолирующие свойства;

    -неплохую теплоемкость;

    -способность сооружать из материала даже сложные архитектурные формы.

    К недостаткам материала можно отнести:

    -большой вес, который требует обустройства мощного и дорогого фундамента;

    -необходимость дополнительной теплоизоляции стен;

    -сложность и длительность укладки.

    Кирпич, в свою очередь, делится на:

    1.Керамический – изготавливается из обожженной глины, считается экологичным, твердым и очень прочным. Он устойчив к воде, морозу, жаре. Керамический кирпич бывает пустотелым, в котором присутствует до 49% пустот, и полнотелым, в котором пустоты занимают не более 13%. Чем больше отверстий внутри кирпича, тем выше его теплоизоляционные свойства.

    2.Силикатный – кирпич, который делается из извести, песка и некоторых добавок. Такой материал имеет белый цвет, и, как и предыдущий вариант, может быть пустотелым и заполненным. Пустотелый более легкий и теплый, полнотелый обладает большим количеством оттенков. Оба вида кирпича не уступают друг другу по прочности.

    В зависимости от структуры и внешнего вида, кирпич делят на:

    1.Рядовой – применяется для внутренней кладки. Он может иметь небольшие дефекты или трещинки.

    2.Лицевой – выглядит более привлекательно и используется для создания красивого фасада.

    Тем, кто собирается строить стены из кирпича своими руками, надо знать тонкости маркировки такого материала. Прочность кирпича обозначается буквой М, а число рядом с ней указывает на нагрузку, которую способен выдержать 1 см² материала. Чем выше показатель – тем тверже и тяжелее кирпич.

    Морозостойкость принято обозначать буквой F, рядом с которой присутствует цифра от 15 до 100. Число – это количество циклов заморозки и оттаивания, которое способен выдержать материал.

    Керамические блоки

    Керамоблоки считаются популярным строительным материалом в странах Европы. Состоят такие блоки из экологически чистых натуральных компонентов – глины и древесных опилок. К их преимуществам нужно отнести следующее:

    -небольшой вес, который, при этом, совершенно не влияет на прочность материала;

    -возможность в короткие сроки строить здания любой высоты;

    -отсутствие необходимости использования раствора в вертикальных швах, что позволяет сэкономить деньги. По бокам отдельные элементы соединяются благодаря системе паз-гребень;

    -отличную морозостойкость;

    -огнеупорность – керамоблоки могут выдерживать воздействие огня в течение 4 часов;

    -прекрасные звукоизоляционные свойства;

    -хорошую теплоемкость и паропроницаемость;

    -долговечность – срок службы керамоблоков достигает 150 лет, в течение которых материал не теряет своих теплоизоляционных качеств.

    К недостаткам керамоблоков можно причислить следующее:

    -высокую стоимость – керамоблоки используют в строительстве элитных домов;

    -хрупкость, которая усложняет как монтаж, так и транспортировку материала.

    Керамические блоки отличаются габаритами, но у них всегда стандартная высота, которая соответствует высоте кирпича. Ширина керамоблоков бывает 23, 24 или 25 см, а длина варьирует в пределах 25-51 см.

    Ячеистые бетоны

    Ячеистые бетоны – это пористые стеновые материалы, которые, в свою очередь, делятся на 2 типа:

    1.Пенобетон – его ячейки заполнены воздухом. Полости в таком материале создаются путем пенообразования, застывает материал в обычных условиях.

    2.Газобетон отличается от пенобетона тем, что в его ячейках содержится водород. Изготавливают материал путем смешения раствора с алюминиевой пудрой или пастой. Вступая в контакт с водой, такой наполнитель выделяет водород. После увеличения раствора в объеме, его отправляют застывать в автоклав, где поддерживается нужное давление и температура.

    Поговорим о плюсах и минусах стен из пеноблоков и газобетона. К преимуществам относятся такие характеристики:

    -отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;

    -малый вес и большие габариты;

    -простота монтажа и транспортировки;

    -возможность легко и быстро штробить стены для прокладывания коммуникаций;

    -возможность придавать материалу нужную форму, что помогает создавать нестандартные элементы;

    -негорючесть материала – еще один из его плюсов.

    А вот какими минусами отличается пенобетон:

    -высокое водопоглощение;

    -необходимость усадки здания после постройки – на такой процесс уходит до года;

    -необходимость создания устойчивого фундамента. Хрупкий материал в результате даже малейших смещений может пойти трещинами

    Легкие бетоны

    Легкие бетоны весят больше, чем ячеистые, газ и воздух в них заменяют другие составляющие. Тем не менее они значительно легче, чем обычный бетон, поскольку вместо щебня и гравия в них добавляют древесину или керамзит. Легкие бетоны делят на несколько видов:

    1.Керамзитобетон – в его состав входит вспененная обожженная глина. Отличается неплохой прочностью, легкостью, универсальностью. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, прекрасно удерживает тепло. В отличие от обычного бетона, имеет лучшую влагостойкость и хорошо переносит воздействие агрессивных сред. Тем не менее этот пористый материал не имеет той же морозостойкости, какую имеют ячеистые бетоны.

    2.Полистиролбетон – материал, наполнителем в котором выступают шарики полистирола. Его положительные свойства – это прочность, способность поглощать шумы и удерживать тепло, небольшая стоимость, легкий вес, простота транспортировки и монтажа. Но есть и значимый недостаток: в случае горения материал выделяет токсичные вещества.

    3.Шлакобетон – материал с наполнителем из шлака, угля, золы. Чтоб сделать такой материал экологически безопасным, его выдерживают под открытым небом в течение года. Отличается шлакобетон прочностью, долговечностью и небольшой ценой. Здания из него строятся довольно быстро. Из недостатков стоит выделить плохие звукоизоляционные свойства, высокую степень водопоглощения. Такие стены нужно дополнительно облицовывать, а это повышает денежные расходы. Шлакобетон трудно штробить под коммуникации.

    4.Арболитовые блоки – состоят из бетона, смешанного с органическими добавками, например, с древесными опилками, льняным волокном. Причем большую часть в процентном соотношении занимают именно органические компоненты, на которые приходится 80-90% объема. Арболитовые блоки хорошо удерживают тепло и не пропускают звуки, не горят, а только тлеют под воздействием огня. К тому же, они считаются экологически чистым материалом с хорошей воздухопроницаемостью. К сожалению, имеет арболит и такой минус, как влагопроницаемость. Именно поэтому стены из него нуждаются в дополнительной облицовке, а для фундамента дома надо сооружать отмостку выше полуметра. Свесы крыши также должны выступать минимум на полметра, чтоб во время дождя на стены попадало меньше воды.

    Стены из древесины

    Дерево издавна считается легким, удобным, экологичным и теплым строительным материалом, потому веками пользуется большой популярностью. Если разобраться в преимуществах древесины, то можно назвать такие ее качества:

    -экологичность;

    -относительно низкую стоимость, в сравнении, к примеру, с кирпичом;

    -отличную теплоемкость, которая значительно превышает все тот же кирпич;

    -внешнюю привлекательность, эстетичность. Натуральное дерево часто не нуждается ни в какой облицовке, ни снаружи, ни внутри комнат;

    -для деревянной постройки нет необходимости делать основательный фундамент, как правило, дешевого столбчатого варианта вполне достаточно;

    -деревянный дом при правильном уходе может служить долгие десятилетия.

    Имеет древесина и недостатки:

    -она неустойчива к влаге и прямому воздействию воды;

    -склонна к образованию плесени, гнили, размножению грибков и паразитов;

    -склонна к появлению трещин;

    -хорошо горит и считается пожароопасной;

    -требует усадки в течение 3-5 лет.

    Деревянные стены возводят из сруба или брусьев. О каждом варианте поговорим подробнее:

    1.Сруб – это стволы деревьев, которые отрезают до нужной длины, выпиливают в них пазы и замки, а затем складывают один на один, формируя стены обозначенной заранее формы. Усадка сруба происходит в течение года, а иногда и дольше. После усадки стены конопатят, делают коробки дверей и окон. Такой способ строительства считается устаревшим, и его успешно заменили дома из оцилиндрованного бревна.

    2.Оцилиндрованные брусья – бревна с гладкой поверхностью, обработанные в производственных условиях и имеющие соответствующую маркировку. Из таких брусьев на строительной площадке собирают дом по заранее созданному проекту. Размеры и сечение у оцилиндрованного бревна бывают различными, в профилированных бревнах присутствуют пазы и выступы, с помощью которых происходит соединение элементов.

    Брусья для строительства стен подразделяют на такие виды:

    1.Пиленые брусья – имеют влажность в пределах 50-70%. Дом, который из них построен, дает сильную усадку, а иногда на стенах могут возникать трещины.

    2.Строганые брусья обладают меньшей влажностью – от 20 до 25% — так как их высушивают в производственных условиях. Усадка строения, возведенного из такого материала, будет значительно меньшей.

    3.Клееные брусья – изготавливаются из просушенных досок, имеют влажность в пределах 6-10%. Такой материал считается наиболее твердым и прочным, он почти не дает усадки, не имеет риска возникновения трещин.

    Каркасный дом

    Технология каркасного строительства считается одной из самых дешевых, к тому же, возведение постройки происходит в кратчайшие сроки. Одноэтажный дом, например, можно собрать всего за неделю.

    Основой здания выступает каркас, сделанных из металлических или деревянных элементов: стоек, стропил, ферм и других деталей. Готовый каркас вначале утепляется, а затем ошивается ДСП или ОСП большой толщины и плотности.

    Экономия на подобном строительстве обусловлена несколькими факторами:

    1.Стены постройки весят совсем немного, а значит, не надо делать для дома дорогой и мощный фундамент.

    2.Деревянный каркас тоже не потребует много материалов, древесины на него нужно раз в 10 меньше, чем для возведения сруба.

    3.Основной материал, на который придется больше всего расходов – это утеплитель. Но даже он будет стоить в несколько раз дешевле, чем брус или кирпич.

    4.Каркасные дома считаются очень комфортными и теплыми, поэтому позволяют экономить еще и на отоплении.

    Если разобрать основные преимущества каркасных домов, то стоит назвать следующее:

    -такие постройки являются бюджетным вариантом;

    -они хорошо сберегают тепло;

    -возводятся в очень короткие сроки, практически не требуют внутренней отделки;

    -при необходимости можно легко и быстро сделать перепланировку дома;

    -все коммуникации без проблем прячутся в толщу стен.

    Но каркасные дома обладают и некоторыми недостатками:

    -стены получаются не слишком прочными, сильно подвержены механическим воздействиям, требуют аккуратного обращения;

    -долговечность каркасного дома уступает кирпичному, бетонному и деревянному;

    -паропроницаемость стен не самая лучшая, поэтому нужно обустраивать в доме качественную вентиляцию;

    -как правило, каркасные дома строят по типовым проектам.

    samstroy.com

    Виды стеновых материалов

    В настоящее время для строительства домов используется только два вида стеновых материалов – это деревянные и каменные. Еще одна группа – это комбинированные стеновые материалы, появилась совсем недавно. Эти два вида объединяют в себе как натуральные, так и синтетические виды материалов. В домостроении, как, правило применяются такие стеновые материалы: разного вида кирпич, бетон, бревно, сэндвич—панели и др.

    Наиболее популярным и надежным стеновым материалом, считается – строительный кирпич. В состав его входит глина со специальными добавками. После обжига в печах при высокой температуре, получается готовый продукт. С помощью кирпича возможно возводить стены любой сложности. А также кирпич используется для разных декоративных элементов фасадов.

    Преимуществом этого стенового материала является то что дома, построенные из него, считаются долговечными и огнеупорными. Стены из кирпича обладают хорошей тепловой инерцией, по этой причине их нужно утеплять. Довольно прочные стены из кирпича, позволяют делать перекрытия из железобетонных плит. Но для строений из этого вида материала, требуется более утяжеленный фундамент.

    Почти такая же технология используется для изготовления керамических блоков. Разница между этими двумя материалами лишь в том, что керамические блоки более большого размера в сравнении со строительным кирпичом. Они различаются и по внешнему виду так, как имеют на поверхности узкие сквозные каналы, которые по горизонтали соединяются. Соединительной основой у этого изделия служит система <выступ — паз>. Кладка из такого стенового материала не требует большого объема раствора, из-за крупного размера блоков строительство зданий идет намного быстрее.

    Основой при монолитном строительстве домов является бетон. Для его заливки используются опалубки из металлической арматуры. В итоге стены получаются очень прочными, для которых не нужно утепление. Несъемные опалубки, выполненные из щеп цемента или пенополистирола, могут выполнять функцию утеплителя.

    А также для изготовления блоков используется – керамзитобетон. Это облегченный вид материала, сделанный из керамзита и бетона способом вибропрессования. Из такой смеси получаются высокой зернистости блоки. Наиболее прочным считается материал где присутствует большое количество цемента, с большой долей керамзита — теплее.

    Существует еще один вид стенового материала – это газобетонные блоки. Они намного легче строительного кирпича, что позволяет устанавливать стены из него на более облегченный фундамент. Единственный недостаток этого стенового материала — это то, что он впитывает в себя влагу.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    kakpostroit.su

    Стеновые материалы — это… Что такое Стеновые материалы?

            строительные материалы и изделия, применяемые при возведении стен (См. Стена) зданий. Важнейшие требования к С. м. (определяемые несущими и ограждающими функциями стен): достаточная прочность (обычно в пределах 5—20 Мн/м2), незначительная объёмная масса, низкие тепло и звукопроводность, высокие морозостойкость (как правило, не менее 15 циклов), водостойкость и огнестойкость. Существенная характеристика С. м. — трудоёмкость устройства из них стен.          В современном капитальном строительстве наибольшее распространение получили каменные С. м., которые обычно подразделяют на мелкоштучные, укладываемые вручную, и крупноразмерные, монтируемые с помощью кранов. К мелкоштучным каменным С. м. относят глиняный и силикатный кирпич, керамические многопустотные камни, бетонные и шлакобетонные камни, пилёные камни из лёгких горных пород (известняк, туф и т.п.). Максимальные размеры мелкоштучных С. м. 50 Х 30 Х 20 см. Крупноразмерные каменные С. м. — блоки из обычного, лёгкого или силикатного бетона (см. Крупноблочные конструкции) и стеновые панели — однослойные (из лёгкого бетона) и многослойные (из обычного бетона с теплоизоляционным слоем) (см. Крупнопанельные конструкции).

             При устройстве стен малоэтажных зданий, временных построек и т.п., как правило, применяют местные С. м. — древесные материалы (брёвна, брусья), изделия из камыша, соломы, торфа (камышит, соломит, торфоплиты) и др. Сравнительно дешёвые, эти С. м. имеют, однако, невысокую долговечность и требуют защиты от увлажнения. В сборном малоэтажном строительстве в качестве С. м. получили распространение материалы, изготовляемые на основе органических заполнителей и минеральных вяжущих (арболит, фибролит), а также деревянные щиты с теплоизоляционными вкладышами заводского изготовления.

             Весьма перспективные С. м. — облегчённые стеновые панели из листовых материалов (асбестоцемент, алюминий, стеклопластик и т.п.) с эффективной теплоизоляцией (пенопласты, сотопласты и т.п.). Условно к С. м. относят также бетонные смеси, применяемые при возведении монолитных бетонных стен.

             К. Н. Попов.

    dic.academic.ru

    Стеновой материал. Как выбрать лучший?

    Из какого материала возводить стены? Этим вопросом задавались все, кто строил или планирует свой дом. Ведь стеновой материал должен быть долговечным, надежным, экологичным, тёплым. Есть ли такой, что соответствует всем критериям? Какие важные нюансы надо учитывать? Давайте разбираться вместе.

    Сегодня в строительстве коттеджных домов востребованы керамический кирпич и керамические блоки, газобетон, керамзитобетон. Значительно меньше используются деревянный брус (обычно такой дом возводят, когда уже есть основной – каменный или кирпичный), а также новые технологии каркасного строительства с применением самых разных материалов.

    Что нужно учитывать при выборе материала? Он должен быть долговечным, морозостойким, экологичным, пожаробезопасным. Стены должны дышать, соответственно, быть паропроницаемыми.

    В силу стремительного подорожания энергоресурсов, а также ужесточения строительных норм актуальным стали материалы с меньшим коэффициентом теплопроводности.

    Материал должен быть надёжным, морозостойким, пожаробезопасным, экологичным и паропроницаемым

    Но помните: преимущества даже самого идеального материала можно свести на нет, если утеплить здание неподходящим материалом или нарушить технологию строительства. Поэтому стеновой материал стоит выбирать комплексно: с учётом конструкции стены, фундамента, технологий строительства, системы утепления и фасадной отделки использующихся в «стеновом пироге» материалов.

    Классика жанра

    Из керамического рядового кирпича дома стоят уже не одну сотню лет. Долговечность, прочность, экологичность керамики не вызывают сомнений. Кирпичные стены дышат, на них не образуются грибок и плесень, зимой они хорошо держат тепло, а летом – прохладу.

    Из кирпичей удобно создавать сложные архитектурные конструкции, а широкий ассортимент отделочного и клинкерного кирпича позволяет сделать фасад любого оттенка и фактуры. Кирпичный дом можно также штукатурить или облицовывать любыми материалами.

    Недостатками рядового кирпича является большая нагрузка на фундамент и низкая скорость монтажных работ.

    Более продвинутым аналогом традиционного кирпича являются керамические блоки. Это поризованные кирпичи значительно большего размера. Один блок эквивалентен 8-10 кирпичам, что позволяет осуществлять кладку гораздо быстрее.

    Керамический блок за счет большей пористости имеет более низкий коэффициент теплопроводности, то есть дома из него значительно теплее, чем из рядового кирпича. Керамоблочная стена даёт меньшую нагрузку на фундамент. При кладке требуется в 2-2,5 раза меньше кладочного раствора или клея. Но от выхода солей из кладочного раствора на кирпичной стене могут иногда образовываться высолы – белесоватый налет.

    Газобетон: лёгкий, тёплый, однако…

    Газобетон – искусственный камень с равномерными порами. Производители позиционируют его как экологичный материал, однако есть одно но… В состав газобетона входят портландцемент, песок и известь, используются алюминиевые пудры, иногда добавляются промышленные отходы.

    Преимуществами материала является малый вес. Он режется, сверлится как дерево, а скорость строительства сравнима с монтажом керамоблоков.

    Какой материал лучше?

    Из чего построить дом (особенности стеновых материалов)

    Каждого, кто хочет построить себе дом, волнует вопрос, какой выбрать материал для возведения стен. Ведь от него зависит прочность, долговечность и комфортность жилища.
    Выбор стенового материала напрямую влияет на стоимость работ по возведению дома. Читайте статью, чтобы понять как выбрать стеновой материал, подходящий для строительства вашего дома.

    Любой начинающий застройщик при выборе материала для строительства дома сталкивается с обилием противоречивой информации. Кажется, что материалов столько, что выбор подходящего представляется невыполнимой задачей. Мы поможем вам сузить поисков и выбрать именно то, что необходимо!

    Не существует универсальных стеновых материалов, подходящих для любого проекта. Большой или небольшой участок, особенности региона проживания, климат, личные предпочтения диктуют условия при выбора метериала.

    Стены должны обеспечивать хорошую теплозащиту. Также они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки. Среди наиболее известных материалов, используемых при возведении стен, можно выделить следующие:
    •Кирпич и тёплая керамика;
    •Пенобетон и газобетон;
    •Дерево;
    •Каркасные технологии;
    •Арболит.

    Рассмотрим их основные особенности:

    1.Кирпич и теплая керамика.

    Преимущества этого материала:
    •Прочность – обозначается буквой «М». Цифра после буквы говорит о том, какую нагрузку способен выдержать кирпич. Это значение выражается в кг на 1 кв.см;
    •Долговечность. Постройки из кирпича являются одними из самых долговечных;
    •Экологичность. В основе кирпича – глина, песок и вода. Благодаря своей структуре, кирпич хорошо пропускает воздух. Поэтому в помещении устанавливается благоприятный микроклимат, а избыток влаги выводится наружу. Помимо этого, кирпичные стены хорошо накапливают тепло и затем отдают его внутрь помещения;
    •Высокая морозостойкость. Чем выше морозостойкость, тем долговечнее здание. Морозостойкость – это способность стройматериала выдерживать замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии;
    •Эстетичность. Дом, построенный из кирпича, может быть выполнен в любом архитектурном стиле, а сама технология кладки отработана десятилетиями;
    •Высокая степень шумоизоляции. Стены из кирпича хорошо гасят как уличный, так и межкомнатный шум.

    Основные недостатки кирпича:
    •Высокая стоимость строительства. Кирпич относится к дорогим строительным материалам, что приводит к увеличению сметы на строительство;
    •Большая масса здания, построенного из кирпича, требует закладки тщательно рассчитанного мощного и дорогого фундамент.

    2.Пено- и газобетон.

    Сегодня газо- и пенобетонные блоки – наиболее распространённые материалы для строительства стен. Это обусловлено хорошим балансом в соотношении цена-качество.
    Достоинства таких блоков заключаются в их относительно низкой теплопроводности (как следствие в высоком термическом сопротивлении), высокой огне- и биостойкости, простоте обработки ручным и портативным электроинструментом, а также их лёгкости.
    Даже неподготовленный человек сможет самостоятельно укладывать блоки. Нет необходимости замешивать большое количество цементно-песчаного раствора, кладка ведётся на довольно тонкий слой клея. Также весомым плюсом является однородность стены, большой выбор блоков и их хорошая геометрия. Газосиликат прост в обработке, он легко пилится. Также легко организуются различные армопояса, перемычки. Одним из основных достоинств газо- и пенобетона как стенового материала является их хорошая тепло- и шумоизоляция, что ведёт к снижению расходов на отопление и изолирующие материалы. Газобетонные блоки производятся крупными предприятиями. Поэтому качество таких материалов соответствует заявленным характеристикам, а геометрические отклонения минимальны.

    Но и этот материал не лишен недостатков:
    Газо- и пенобетонные блоки – весьма хрупкий материал. Низкая прочность на изгиб обязывает применять относительно дорогой и мощный фундамент (обычно монолитную железобетонную плиту), а также дополнительные элементы усиления – армопояса. Пенобетон, хотя и стоит дешевле газобетона, может производиться так называемыми «гаражными» методами. Поэтому при его покупке необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика и не гнаться за наиболее низкой ценой.

    3.Деревянные дома.

    Дерево – это классический строительный материал, но, несмотря на повсеместную распространённость, он также имеет ряд достоинств и недостатков.
    Деревянный дом дышит, красив. Это очень гибкий, универсальный материал, лёгкий в транспортировке и монтаже. Но он менее долговечен, чем каменный. При возведении сруба отсутствуют мокрые процессы, то такой дом можно возводить в любое время года.
    Брус более практичен в плане соотношения стоимость-энергоэффективность, но для ценителей бревенчатых фасадов на первое место обычно выходит эстетика бревенчатого дома. Оцилиндрованное бревно и профилированный брус (в т.ч. камерной сушки) – всё это современные типы бревна, направленные на повышение эстетических свойств и упрощение, возведение дома. Качественно сделанные деревянные дома могут служить 200-300 лет.

    Среди недостатков деревянных домов можно выделить:
    •Устройство «влажных» помещений в деревянном доме сопряжено с определёнными сложностями;
    •Исходя из стандартных размеров брёвен (6 м), перекрытие помещений свыше 5 метров в ширину сложно реализовать. Межэтажные перекрытия в деревянных домах обычно балочно-деревянные. Это уменьшает степень звукоизоляции в доме (дерево хорошо проводит звук) при ударных нагрузках;
    •Дерево подвержено усадке и растрескиванию;
    •Деревянный дом необходимо регулярно конопатить, подкрашивать. Теплозащиту, достаточную для комфортной жизни в доме, обеспечивает стена из дерева толщиной от 200 мм;
    •Дерево может гнить и требует обработки антисептирующими средствами защиты от плесени и жучков-древоточцев.

    4.Каркасная технология.

    Каркасные дома считаются одними из самых быстровозводимых домов. Поэтому, если жилье нужно вам срочно-пресрочно, и вы гадаете, из каких временных ресурсов и какого материала построить дом, выбирайте этот вариант.  Главные достоинства каркасного домостроения экономичность и высокую – считанные месяцы — скорость возведения. Каркасный дом лёгок, то под него не требуется возводить мощный фундамент, что также отлично сокращает затраты на строительство. Отсутствие мокрых процессов позволяет каркасному дому строиться круглый год.

    Преимущества каркасных домов:
    •Высокую скорость строительства;
    •Каркасная технология не требует использования тяжёлой строительной техники;
    •Строительство такого дома может вестись самостоятельно;
    •В связи с отсутствием усадки, внутреннюю и наружную отделку каркасного дома можно делать сразу после окончания строительства;
    •Толщина стен в каркасных домах обычно не превышает 30 см, что увеличивает полезную площадь дома;
    •В холодное время года каркасные дома быстро прогреваются до комфортной температуры.

    К недостаткам каркасных домов относятся:
    Высокие требования к качеству используемых материалов. Для строительства каркасного дома, в первую очередь, необходимо хорошо высушенная и выструганная древесина, обработанная огне- и биозащитными составами, которые предохраняют его от порчи и гниения. При возведении каркаса недопустимо использовать сырое дерево, так как в процессе высыхания оно коробится. Это приводит к изменению геометрии деревянных конструкций. Строительство, выполненное малоквалифицированными рабочими с отклонением от технологии, влечёт за собой значительное снижение эксплуатационных характеристик дома. По сравнению с каменными домами, у каркасных домиков более низкая степень шумоизоляции.

    5.Арболит.

    Арболит – это материал из цементного вяжущего (бетона) и органических заполнителей, получаемых из отходов деревообрабатывающего производства. Иногда арболит называют деревобетоном, потому что этот стеновой материал вобрал в себя достоинства как бетона, так и дерева. Арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями. Это экологически чистый материал, который не нуждаются в дополнительном утеплении. Он не усыхает, как дерево, не гниёт и не горит. Арболитовые стены «дышат» (паропроницаемость арболитовой стены более 35%). Тем самым регулируется уровень влажности в помещении. Это обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.
    Среди недостатков арболита можно выделить два: его высокую стоимость и недостаточное количество проектов домов, разработанных именно под эти блоки. Поэтому при выборе арболитового блока (для того, чтобы избежать покупки некачественного материала с нарушенной геометрией или прочностными характеристиками), необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика.

    Стеновой материал — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Стеновой материал

    Cтраница 1

    Стеновые материалы применяют для возведения стен зданий и сооружений. К ним относят: обыкновенный глиняный кирпич ( полнотелый), кирпич пустотелый, в том числе дырчатый и пористо-дырчатый нормального размера по высоте ( 65 мм) и полуторный ( 103 мм), пустотелые камни, кратные размеру кирпича ( с учетом толщины шва раствора при кладке 8 — 10 мм), для одновременного возведения стен из кирпича и камней и их перевязки.  [1]

    Стеновые материалы — изделия, предназначенные для кладки промышленных и гражданских зданий и сооружений.  [2]

    Стеновой материал, являющийся для данного здания преобладающим, на планах, разрезах и фасадах условным обозначением не выделяется.  [3]

    Стеновой материал должен обладать определенной проницаемостью. Тогда стена будет дышать, т.е. через наружные стены будет происходить естественная вентиляция, что особенно важно для жилых зданий, в которых отсутствует кондиционирование воздуха.  [4]

    Склады стеновых материалов, гипсовых перегородочных плит, полового бруса, мелких железобетонных строительных деталей и других штучных изделий приспосабливают к работе с пакетами и контейнерами.  [5]

    Производство стеновых материалов включает в себя такие энергоемкие процессы, как обжиг кирпича и керамических изделий, пропарка силикатного кирпича и изделий из легких ячеистых бетонов и сборных железобетонных изделий.  [6]

    Получение новых стеновых материалов на основе фосфогип-са-дигидрата, в первую очередь, связано с особенностями свойств фосфогипса, твердения систем с высоким содержанием дигидрата сульфата кальция, с изученными способами активации процесса твердения систем на основе дигидрата сульфата кальция — введением структурообразующих добавок, прессовым формованием.  [7]

    Среди местных стеновых материалов наряду с природными камнями особое место занимают стеновые грунтовые материалы, которые вырабатывают без обжига из грунтов, обладающих необходимой связностью.  [9]

    К стеновым материалам относятся: глиняный строительный кирпич, пустотелые керамические камни, лицевой кирпич и лицевые керамические камни.  [10]

    К стеновым материалам относятся: кирпич глиняный обыкновенный, пустотелый и пористо-пустотелый, камни пустотелые, кирпич легкий. Объемный вес этих стеновых материалов колеблется от 700 до 1450 кг / м3 в высушенном состоянии.  [11]

    К стеновым материалам относятся глиняный строительный кирпич, пустотелые керамические камни, лицевой кирпич и лицевые керамические камни.  [12]

    В разделе Стеновые материалы на примере технологии глиняного кирпича были разобраны основные методы подготовки сырья и процессы, происходящие при пластической формовке на ленточных прессах и при полусухом прессовании, приведены также общие сведения о процессах, происходящих при сушке и обжиге изделий из глинистых масс. Поэтому в последующих разделах главы разбираются лишь особенности производства каждого из рассматриваемых видов изделий.  [13]

    В качестве стенового материала при строительстве цехов с агрессивными средами очень часто применяют силикатный кирпич, однако входящая в его состав известь обусловливает невысокую стойкость этого кирпича к кислым агрессивным средам.  [14]

    На заводе стеновых материалов в результате упуска воды был полностью выведен из строя горизонтальный водотрубный котел фирмы Бабкок-Вилькокс.  [15]

    Страницы:      1    2    3    4    5

    Топ 13 видов стеновых материалов для современного дома

    В современных домах для отделки стен используются различные материалы. Но некоторые из них более предпочтительны для придания уникальной красоты внешним и внутренним стенам домов, чем другие.

    Стены должны быть не только прочными и долговечными, но и красивыми и привлекательными для глаз. Специально для этой цели изготовлено множество материалов для стен. Эта статья поможет вам выбрать лучший материал, соответствующий вашему вкусу.

    Статья разделена на две части. В первой части обсуждаются лучшие материалы для внутренних стен, а во второй части — лучшие материалы для наружных стен.

    Лучшие виды стеновых материалов для внутренних стен

    1. Деревянные панели

    Дерево — хорошая замена гипсокартону. Раньше деревянные панели были старинным способом оформления интерьеров. Этот материал считался устаревшим и непригодным для современной мебели, но сейчас все по-другому.Теперь домовладельцы по-другому используют деревянные панели, что делает их подходящими для современных домов. Вам нужна только правильная геометрия, цвет и креативность.

    Дерево очень стильно. Разрежьте панель на узкие полоски и расположите их, чтобы создать дизайн в сегментированных пространствах.

    Вам не обязательно использовать дерево полностью, позвольте вашему творчеству создать идеальную геометрию и использовать яркие цвета. Выбранный вами цвет определяет, не будет ли дом похож на хижину.

    Дерево обеспечивает тепло- и звукоизоляцию дома.Также он скрывает вмятины и трещины в доме. Материал прост в ремонте, экологичен, требует правильного ухода. Он не является водонепроницаемым и подвержен гниению.

    2. Краска

    Есть несколько видов красок. Краски на масляной основе подходят для текстуры дерева, а краски на водной основе — для внутренних стен. Плоские, яичная скорлупа и атласные краски — это краски на водной основе, а полуглянцевые и глянцевые краски — на масляной основе. У них есть лишь небольшая разница.

    • Плоское покрытие — Имеет матовый вид, подходит для скрытия недостатков. Это самая дешевая краска и не такая прочная, как другие. Кроме того, он не светится.
    • Отделка яичной скорлупы — Это относительно дешево и надежно. Ее легче чистить, и она более блестящая, чем плоская краска. Краска «Яичная скорлупа» подходит для гостиных, прихожих и спален.
    • Сатиновая отделка — Сатин идеально подходит для таких помещений, как кухня и ванная комната. Его легче всего чистить, так как он подходит для чистки и регулярной очистки.
    • Полуглянцевый и глянцевый — Они очень дорогие, светоотражающие и долговечные. Глянец и полумат хорошо подходят для отделки стен и изделий из дерева.

    Краска идеальна и легко наносится. Вы можете сделать это самостоятельно или получить профессиональную помощь, если хотите.

    3. Плитка

    Плитка в основном используется для кухни и ванной комнаты. Их можно легко очистить с помощью куска ткани и воды. Это заставит их сиять и блестеть. Но они должны быть установлены правильно, чтобы предотвратить образование плесени.Они производятся в разных цветах, узорах и фактурах.

    Плитка также может выглядеть потрясающе в других частях комнаты, если ее установить с творческим подходом. Хорошая рекомендация — одинарная стена, отделанная мраморной плиткой в ​​гостиной. Мозаичная плитка способна придать сияние жилому пространству. Зеркальная и полированная плитка идеально подходят для того, чтобы сделать комнаты светлее и выглядеть просторнее.

    4. Кирпич

    Элегантная кирпичная стена. Если вы ищете, как отремонтировать свой старый дом, вы можете просто попробовать кирпичи.Они также могут создать неповторимый акцент в новом доме. Можно попросить архитектора включить кирпичную стену в план этажа.

    5. Стекло

    Стекло может заменить стены в вашем доме, сделать его ярче и больше. Вы можете использовать стеклянную перегородку, чтобы разделить гостиную на разные перегородки. В главной спальне могут быть стеклянные стены, чтобы сделать их роскошными и просторными.

    Материал также можно использовать для разграничения игровых площадок, уголков для чтения или мест для отдыха в вашем доме.Стеклянные стены говорят о роскоши. Вы также можете установить витражи на потолке вашей комнаты.

    Лучшие типы стеновых материалов для наружных стен

    1. Кирпич

    Строительство наружной стены из кирпича — исключительное и красивое явление. Кирпич помогает охладить дом в жаркую погоду, и это делает его отличным выбором для строительства в тропическом климате. Это прочный материал, который прослужит всю жизнь дома.

    Brick теперь доступен в большем количестве цветов, чтобы придать вашему дому современный вид.Это в высшей степени классический стиль, который может выделить вашу внешнюю стену.

    2. Дерево

    В наши дни дерево становится все более популярным. Это отличная альтернатива традиционным материалам. Существуют разновидности древесины, такие как сосна, кедр, красное дерево и ель, которые хорошо подходят для внешних стен. Спросите своего строителя о типе дерева, наиболее подходящем для региона, в котором будет построено ваше здание. Выберите сорт дерева, соответствующий вашему вкусу и дизайну. Вы можете легко очистить пятна от механической стирки и запечатать дерево для ухода.

    3. Металл

    Металл придает превосходный современный индустриальный вид. Его можно использовать для всего фасада или использовать вместе с другим материалом для создания уникального дизайна на внешних стенах дома. Металлы используются для включения ярких цветов в дизайн. Они прочные и простые в установке.

    Вы можете использовать гофрированный металлический раздвижной, вертикальный, горизонтальный раздвижной и многие другие разновидности металла для достижения современного вида.

    4.Винил

    Винил дешев, и большинство используемых в последнее время виниловых материалов устойчивы к насекомым, устойчивы к выцветанию и долговечны при нормальных обстоятельствах. Он представлен в различных цветах и ​​дизайнах, что дает вам возможность выбрать тот, который соответствует вашему определению классики.

    Этот материал требует частого ухода, поскольку на нем может образовываться плесень. Он легкий, поэтому вы можете легко перевезти его на свой сайт. Винил также широко используется, потому что он пригоден для вторичной переработки.

    Обратите внимание, что этот материал не подходит для мест, подверженных шторму.

    5. Камень

    Используйте натуральный камень или каменный шпон, чтобы придать вашему зданию естественный вид. Вы получите потрясающий результат. Камень обеспечивает изоляцию и подходит для экстремальных погодных условий. Его легко чистить, потому что он не оставляет пятен навсегда. Таким образом, вода и моющее средство идеально подойдут для очистки.

    Он прочен, как кирпич и металл, но стоит недешево. Натуральный камень требует больших затрат в установке и ремонте. Поэтому важно, чтобы он был исправлен правильно.Многие люди предпочитают использовать каменный шпон, потому что он дешевле, но он может быть не таким прочным, как натуральный камень.

    6. Бетон

    Это наиболее часто используемый стеновой материал. Он прочный, долговечный и обладает отличной устойчивостью к ветру и огню. Сборный железобетон, который формируется за пределами строительной площадки, можно использовать для создания скульптурных конструкций вашего здания.

    Бетон подходит для возведения наружных стен в местах, подверженных ураганам. Это поможет дому быстрее полностью восстановиться, так как внешние стены останутся нетронутыми, а потребуется только новая крыша.

    Также подумайте об использовании бетона, если ваше здание расположено в шумной среде, потому что он отлично поглощает звук.

    7. Плитка керамическая

    Плитка производит сильное первое впечатление при использовании на открытом воздухе. Их рекомендуют для отделки стен, патио и пешеходных дорожек. Они могут сочетаться с другими материалами для создания уникального внешнего вида. Терракотовая плитка и керамогранит — отличный выбор для дизайна.

    При правильной установке плитки прочны, просты в уходе и защищают конструкцию от элементов.Убедитесь, что приобретаемая вами плитка подходит для этой цели производителем. Кроме того, убедитесь, что они хорошо установлены, чтобы обеспечить долговечность.

    8. Пластик

    Доступен в разных цветах и ​​рисунках; красить не нужно. Пластик можно переработать, его легко найти, и он становится все более распространенным для наружных построек. Он прост в установке и не требует значительного обслуживания.

    Пластик — прочный стеновой материал, который можно использовать для всего фасада или его части.Он поставляется с различными панелями и дизайном, включая винил, рисунок под дерево и грубые дрова.

    Заключительные слова

    Стены нельзя оставлять без внимания; они заслуживают такого же внимания, как и другие части дома. При выборе подходящего материала стен для внешнего фасада необходимо учитывать определенные факторы. Вы должны учитывать свое местоположение и климат региона. Подумайте о долговечности любого материала, который вы выберете, о том, насколько хорошо вы можете его поддерживать и соответствует ли он вашему вкусу.

    Материалы для внутренних стен должны соответствовать вашему дизайну. Они должны гармонировать с цветом вашей мебели, быть прочными и экономичными, особенно если вы строите свой дом с ограниченным бюджетом.

    Не стесняйтесь делать стены своими руками, если можете. Краска, деревянные панели и некоторые другие детали могут быть выполнены домовладельцами. Помните, что ваши стены производят впечатление, убедитесь, что они хорошо построены.

    11 Варианты внутренних внутренних стен дома — Альтернативы гипсокартону

    Планируете построить свой дом с нуля? Вот несколько вариантов внутренних стен, которые являются альтернативой гипсокартону, эстетичнее и долговечнее.

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Независимо от того, реконструируете ли вы свой дом или строите его с нуля, вам необходимо принять несколько решений при проектировании интерьера.

    Некоторые домовладельцы предпочитают ткань для штор и краски, которые легко заменяются и не такие дорогие, в то время как другие предпочитают модные гипсокартоны, которые стоят целое состояние.

    Прежде чем обсуждать альтернативы гипсокартону, давайте поговорим о некоторых плюсах и минусах гипсокартона, чтобы решить, может ли этот материал быть правильным выбором для вашего дома при определенных обстоятельствах.

    Плюсы гипсокартона

    Гипсокартон быстро становится заменой штукатурки для внутренних стен домов. Это связано с тем, что гипсокартон имеет много преимуществ как материал, но при этом имеет тот же вид и эффект, что и ранее популярная штукатурка.

    Укладка гипсокартона по сравнению с штукатуркой — процесс очень быстрый. Быстрая установка материала означает также снижение затрат на рабочую силу.

    Это означает, что гипсокартон не только быстрее, но и дешевле! Гипсокартон также намного проще ремонтировать.Если вы повредили стену в результате обычных бытовых несчастных случаев, которые привели к сколам, царапинам и трещинам, ее легко и дешево восстановить.

    Еще одним замечательным свойством гипсокартона, поскольку он сделан из гипса, является его некоторая огнестойкость. Это означает, что он также безопаснее, чем штукатурка. Гипсокартон также можно обработать, чтобы он стал устойчивым к плесени и влаге, что со временем придаст вашей инфраструктуре большую прочность.

    Со временем, если ваш гипсокартон нуждается в замене, но вы не хотите вырывать его целиком, вы можете очень легко вынуть секции, чтобы заменить их.Мало того, гипсокартон также подлежит вторичной переработке, что делает его экологически чистой альтернативой штукатурке.

    Минусы гипсокартона

    Установка:

    Гипсокартон довольно тяжелый, а его композитный материал не дорогой по сравнению с другими стеновыми материалами. Однако из-за его веса вам придется профессионально установить его и заплатить за это деньги. Кроме того, материал не такой гибкий, как пластик, что затрудняет установку.

    Прочность:

    Гипсокартон прочнее пластика, но он склонен к образованию дыр и трещин.

    Внешний вид:

    Если стена установлена ​​не профессионально и не будет отделана должным образом, стыки между листами становятся видимыми.

    Итак, вот и все — несколько причин, по которым вам следует рассмотреть другие варианты стен для вашего дома.

    Типы внутренних стен — Альтернативы гипсокартону

    Есть несколько альтернатив гипсокартону; Эти альтернативы используются либо на отдельных стенах в доме, либо в отдельных комнатах.

    Альтернативы гипсокартону

    часто более дороги и требуют много времени для установки, но они привносят в комнату другое ощущение и характер, чем гипсокартон.Вот несколько распространенных альтернатив:

    Пластиковые панели

    Одно из достоинств пластиковых панелей — это то, что есть из чего выбирать. К тому же панели довольно легко устанавливаются.

    Если ваши внутренние стены сделаны из гипсокартона, то вы можете использовать пластиковые панели, чтобы скрыть любые повреждения. Все, что вам нужно сделать, это соединить панели одну за другой, и стена будет готова менее чем за час.

    Плюсы

    • Простая установка
    • Простота обслуживания
    • Экономичный
    • Устойчивый к плесени

    Минусы

    • Цена зависит от качества
    • Дешевые панели имеют меньшее количество дизайнов

    Деревянные доски

    Если вы хотите, чтобы ваши внутренние стены выглядели деревенскими, то деревянные доски — отличный выбор.Их легко повесить на гвозди, что только добавит образу.

    Плюсы

    • Простая установка
    • Разные породы дерева
    • Экономичный

    Минусы

    • Не смотрятся с современным декором
    • Восприимчивы к плесени
    • Требует бдительного обслуживания

    Фанера

    Источник изображения

    Фанера — один из лучших материалов для внутренних стен, если вы ищете недорогой вариант стены, который можно легко установить.Фактически вы можете установить стену самостоятельно и сэкономить на трудозатратах.

    Плюсы

    • Простая установка
    • Требуется несколько винтов для фиксации на месте
    • Самый дешевый вариант внутренней стены

    Минусы

    • Не имеет долгого срока службы
    • Чувствителен к влаге и плесени

    Пегборд

    Источник изображения

    Пегборд

    — не совсем альтернатива гипсокартону, но в современных домах он стал модным.Стены из перфорированного картона обычно устанавливают в кладовых или гараже. Они тоже станут отличным вариантом в гардеробной. Как следует из названия, перфорированная доска — это стена с небольшими отверстиями в ней.

    Плюсы

    • Требуются только винты для фиксации на месте
    • Больше места для хранения
    • Может использоваться в вашей мастерской для подвешивания инструментов

    Минусы

    • Не много вариантов дизайна
    • Это скорее предмет декора, чем вариант стены.
    • Не может быть установлен в каждом помещении

    Штукатурка для шпона

    Источник изображения

    Этот стеновой материал очень близок к традиционному гипсокартону.Он предлагает почти те же преимущества, что и гипсокартон. Одна из основных причин, по которой люди предпочитают шпоновую штукатурку гипсокартону, заключается в том, что ее легче установить. Если вам не нравится натуральный вид облицовочной штукатурки, то можете рисовать по ней.

    Плюсы

    • Простая установка
    • Легче гипсокартона

    Минусы

    • Трудоемкость
    • Дороже гипсокартона
    • Сложно в ремонте
    • Ремонт вносит изменения в стену, которые легко заметны

    Рейка и гипс

    До появления гипсокартона предпочтительными стеновыми материалами строителей были обрешетка и штукатурка.Этот стеновой материал добавляет слой изоляции под изоляцию, что и делает его популярным.

    Плюсы

    • Облегчает установку изоляции
    • Дешевле

    Минусы

    • Монтаж занимает много времени, даже больше, чем гипсокартон
    • Может образоваться плесень внизу, если в доме проблемы с водопроводом

    Кирпич и кладка

    Источник изображения

    Кирпичная или каменная стена — это стена во всей своей естественной красоте.Вы можете раскрасить его и добавить собственный дизайн. Это достаточно экологичный стеновой материал, который служит дольше.

    Плюсы

    • Уникальная текстура
    • Прочнее, чем стены из гипса и гипсокартона
    • Дешевле

    Минусы

    • Легко расслаивается и крошится
    • Требуется дополнительное обслуживание
    • Восприимчивы к плесени
    • Требуются специальные чистящие средства
    • Неэффективно

    Стены Ваху

    Источник изображения

    Стены Wahoo изготовлены из неорганических материалов и имеют наполнитель из полистирола.Они предлагают бесшовный вид, что делает этот вариант стены лучшим для домашнего офиса.

    Плюсы

    • Водонепроницаемый
    • Отличное значение R
    • Не поддерживает рост плесени

    Минусы

    • Дорого
    • Тяжелый и сложный в установке
    • Высокая стоимость рабочей силы

    Цементная плита

    Эти плиты изготовлены из смеси волокон, содержащих цемент и целлюлозу. Эту смесь сушат и разрезают на горизонтальные листы, составляющие доску.

    Цементные плиты очень тяжелые и требуют много труда для перемещения и укладки. Эти доски устойчивы к влаге, что делает их идеальными для помещений с повышенной влажностью.

    Панели, армированные стекловолокном

    Эти панели изготовлены из прочной полиэфирной смолы и армированы стекловолокном. Эти панели тонкие и гибкие, что делает их прочной и устойчивой к царапинам поверхностью.

    Люди выбирают такие стены в помещениях с высокой влажностью, потому что эти панели устойчивы к плесени и бактериям, а также их очень легко чистить.

    Открытый бетонный блок

    Если вы хотите, чтобы комната выглядела как современная, незавершенная, как многие новые архитекторы и дизайнеры в стиле минимализма выбирают дома, этот вариант — отличный вариант.

    Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы что-то скрыть; вы просто оставляете цементные блоки такими, какие они есть, чтобы придать вашей комнате или дому индустриальный вид.

    Есть много других вариантов стен, но они находятся на вершине списка наших профессионалов. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо решения, взгляните на плюсы и минусы каждого материала для стен, а затем сделайте правильный выбор.

    Какой самый дешевый материал для внутренних стен?

    Гипсокартон — довольно дешевый вариант с точки зрения материалов для внутренних стен. Лист гипсокартона может стоить от 9 до 15 долларов, в зависимости от размера, а стоимость установки на квадратный фут составляет около 1,50 доллара; это довольно разумная цена, если вы планируете строительство дома.

    Однако, если вы ищете еще более дешевый вариант, единственное, что лучше этой цены, — это фанера или OSB.

    Эти материалы стоят около 650 или 590 долларов, соответственно, при установке на 500 кв.область стопы. Эти материалы могут быть дешевыми, но они не так безопасны, как гипсокартон, поэтому их не так часто можно увидеть на внутренних стенах.

    В чем разница между гипсокартоном и гипсокартоном?

    Sheetrock — это гипсокартон, производимый определенной компанией в США. Материалы, используемые для изготовления гипсокартона, и формула запатентованы, однако между двумя строительными материалами очень мало различий. Эти два материала используются практически одинаково и для одних и тех же целей.

    Sheetrock — это просто марка гипсокартона, производимая в США гипсовой компанией US Gypsum Company.

    Одним из основных отличий является то, что гипсокартон также может использоваться для наружных потолков, в отличие от гипсокартона. Гипсокартон только что стал популярной маркой гипсокартона, поэтому название используется как синоним самого материала. Однако гипсокартон является водонепроницаемым; поэтому там, где весь гипсокартон — это гипсокартон, не весь гипсокартон — это гипсокартон.

    Гипсокартон сделан из дерева?

    Нет, гипсокартон не деревянный.Вместо этого гипсокартон преимущественно изготавливается из гипса; гипс — это материал, похожий на белый песок.

    Гипс уже имеет высокое содержание воды. Это сырье смешивается с такими добавками, как крахмал, бумажная масса, загуститель и вода, с образованием пасты. Эту пасту прижимают между двумя листами толстой манильской бумаги и затем нагревают. Конечный продукт разрезается на листы для использования.

    8 типов материалов для внутренних стен

    В прошлые годы домовладельцы рассматривали процесс определения типа внутреннего материала для отделки стен как любой другой случайный выбор.Реальность такова, что это решение не может быть принято одним щелчком пальцев. Без должной планировки в последних современных домах интерьер будет жалким. Причина в том, что весь этот процесс заключается в том, чтобы сделать заявление и адекватно представить вашу личность.

    Неправильный выбор приведет не только к сожалениям, но и к дополнительным расходам. К определяющим факторам воздействия выбранного дизайна интерьера, конечно же, относятся типы используемой мебели и отделки.Этот предмет будет отличать ваш дом или офис от любого другого имущества. Так что изучение стилей доступных материалов — верный способ достичь пространства мечты. Ниже приведены стандартные материалы по разумным ценам, которые помогут вам изменить внешний вид вашего интерьера.

    Из какого материала сделаны внутренние стены?

    Как следует из названия, стеновой материал — это отделка, наносимая на любую стену дома для улучшения внешнего вида интерьера, чего можно добиться с помощью металлической краски для стен.Используемые детали относительно хрупкие, поэтому требуют ухода. Если вы минималист, то придерживайтесь стремления меньше быть большим даже в эпоху тенденций. Все чаще используются различные типы этих материалов для эстетических целей в интерьерах домов.

    Типы материалов для внутренних стен

    Важно отметить, что на рынке представлены различные материалы для внутренних стен. Так что легко найти тот, который можно использовать, чтобы добавить к ценности и эстетике любой собственности.Но вот некоторые из них:

    1. Фанера

    Несмотря на то, что он технически занижен, он состоит из связки листов шпона, склеенных между собой. Фанера на самом деле прочная, потому что каждый слой переставлен под углом 90 градусов. Этот стиль увеличивает долговечность, а несколько частей сводят к минимуму коробление. К тому же материал выглядит красиво и стоит дешевле. Так что это отличный выбор для изготовления стеллажей и встроенных модулей. Эта особенность снижает высокие цены на более красивые зерна.

    2. Шлакоблоки

    Иногда очевидный выбор — облицованный панелями и заливной бетон. Однако шлакоблоки также придадут стильный индустриальный эффект не только полам, но и стенам. Поэтому хитрость заключается в том, чтобы не покрывать их глянцевой краской только потому, что это будет выглядеть модно. Более того, они ускоряют работу на прилавках и стеллажах.

    3. Акустическая плитка

    Этот материал ценится прежде всего из-за его способности отводить и поглощать звук.На самом деле акустическая плитка выглядит круто и модно. Тот, кто хочет получить стильное пространство по разумной цене, может использовать его для облицовки стен. Даже если его оставить неокрашенным, он производит визуальное впечатление.

    4. Стекло

    Этот материал считается одним из самых универсальных. Производители продолжают находить свои новые применения. Сейчас домовладельцы используют его для утепления, облицовки, остекления, а еще лучше в качестве конструктивного элемента. Он делает стены изящно выглядящими благодаря появлению технологий, благодаря которым они всегда преображаются.В результате на этот материал стоит обратить внимание при покупке.

    5. Дерево

    На протяжении многих лет древесина является строительным материалом. И его уникальные свойства, естественно, приводят к успешному использованию для создания неограниченного количества структур. Он также исключительно универсален, поэтому его часто используют для украшения стен, мебели и домашнего декора. Возможно, одно из самых значительных преимуществ заключается в том, что это легкодоступный ресурс. Это не только сделает его экономически целесообразным, но и чрезвычайно стабильным.Его вес позволяет обеспечить звукоизоляцию от холода. Он невероятно поддается механической обработке, так как он может быть изготовлен в различных размерах и формах, чтобы соответствовать любому зданию. Дерево также является экологически чистым продуктом, поэтому оно поддается биологическому разложению.

    6. Пробка

    Этот материал используется не только для обрамления или облицовки, но и для создания визуально привлекательной поверхности стен. Хорошо то, что в наши дни вы можете быть доступны в виде готового покрытия.

    7.Лист стальной

    Сталь

    обладает огромной прочностью, что дает большое преимущество домам. Еще одна важная особенность листов — их гибкость. Да, он легко изгибается, не трескаясь, даже под воздействием внешней силы. Они бывают самых разных отделок и размеров, поэтому их стены легко оформить. Долгое время он был идеальным материалом для промышленных зданий, но в последнее время он также стал популярным выбором для многих современных домов. Ряд существенных преимуществ по сравнению с другими материалами делает проекты более захватывающими и исключительными.

    8. Доска для колышков

    Хотя это очевидный выбор для структурных целей, колышки можно использовать для добавления неожиданного прикосновения к стенам. Становится лучше, особенно если его покрасить ярким цветом, чтобы сделать другие перегородки. Если используется негабаритный размер, это веселее.

    Подробнее о: Лучший кухонный таймер

    Зачем нужен материал для внутренних стен

    Трудно переоценить потребность в качественных материалах для внутренних стен.Конечно, ни один домовладелец не хочет иметь дом, похожий на старые дома 80-х годов. Это пространство всегда является идеальным заявлением, поэтому оно должно соответствовать тенденциям. Когда вы найдете подходящий материал для внутренней стены, это улучшит общую эстетику дома. Комнаты не будут выглядеть скучно, даже если вы предпочитаете минималистский интерьер. В равной степени эти предметы также увеличивают стоимость дома при перепродаже. Покупатели недвижимости всегда предпочитают дома, которые в чем-то уникальны. Так что это хороший аргумент, особенно если вы планируете продавать в ближайшие годы.

    Наконец, в мире дизайна интерьера всегда есть множество возможностей. Возможно, потому, что производители всегда имеют свободный доступ к широкому ассортименту сырья. Это означает, что сегодня будут доступны различные технологически продвинутые материалы для таких поверхностей, как стены. Хорошо то, что большинство вариантов интересны и удовлетворят потребности и вкусы каждого. Стройматериалы, казавшиеся дешевыми, действительно могут стать стильными.

    Материалы для облицовки наружных стен: что лучше?

    Металл — популярный строительный материал в современной строительной индустрии, но мы понимаем, что не каждый выберет его для своих стеновых панелей или сайдинга.Независимо от того, является ли это слишком дорогостоящим, не лучшим вариантом для конкретного здания или местоположения или не то, что ищет ваш клиент, есть другие варианты, которые следует учитывать при принятии решения о том, что использовать для сайдинга стен.

    Принятие решения о том, какой материал использовать для сайдинга или панелей в системе наружных стен здания, требует очень многого, поэтому важно понимать различные виды материалов, которые можно использовать, преимущества каждого из них, а также причины, по которым определенные типы материалов могут быть не лучшими для некоторых строительных приложений.

    С 1991 года New Tech Machinery является лидером отрасли в производстве портативных профилегибочных машин, и, хотя мы специализируемся на производстве оборудования, предназначенного для работы с металлическими материалами, мы также знаем, что использование правильного типа материала для вашей работы является критически важным. фактор хорошего выполнения работы с первого раза.

    В этой статье мы рассмотрим:

    • Что нужно учитывать при выборе стенового сайдинга или панельного материала

    • Какие преимущества предлагают металлические стеновые панели и их недостатки

    • Некоторые плюсы и минусы других типов материалов

    Какой материал для обшивки стен или стеновых панелей мне следует использовать?

    Для изготовления наружных стеновых покрытий, таких как панели или сайдинг, могут использоваться различные материалы, в том числе:

    • Металл

    • Винил

    • Кирпич

    • Камень

    • Дерево

    Однако как узнать, какой материал установить на стеновую систему вашего здания? Некоторые материалы лучше удерживаются в определенных условиях, чем другие, более рентабельны или их проще устанавливать и обслуживать.

    Вот некоторые соображения, которые необходимо учесть, прежде чем вы решите, какую стеновую панель или сайдинг использовать:

    Стоимость — Очевидно, что цена является важным фактором как для жилых, так и для коммерческих зданий. Вы хотите быть уверены, что получаете лучший материал для своей чистой прибыли и что он является наиболее рентабельным для вашего бизнеса и ваших клиентов.

    Вы также хотите убедиться, что даже если первоначальная стоимость материала может быть невелика, ваш клиент мог бы потратить больше, если в конечном итоге он будет проводить много обслуживания настенной системы с течением времени или полностью заменять ее.Кроме того, если вам понадобится больше материала, чем у вас есть, это может стать неожиданной добавленной стоимостью.

    Простота установки — Вы не хотите выбирать что-то, что будет сложно установить или слишком сложно управлять. Если вы устанавливаете сайдинг для коммерческого или промышленного здания, вы хотите быть уверены, что материал не придется укладывать в определенных погодных условиях и не задерживается погодой или температурой.

    Водонепроницаемость и непогода — При выборе сайдингового материала следует учитывать передовые методы, исходя из того, насколько хорошо он выдержит опасную погоду, ветер и суровые условия окружающей среды.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе материала для сайдинга:

    • По данным Федеральной ассоциации управления чрезвычайными ситуациями (FEMA), некоторые материалы для облицовки наружных стен работают по-разному в ситуациях, включающих большое количество воды или дождя. Например, винил предназначен для водонепроницаемости, но облицовка стен из кирпичной кладки впитывает воду и позволяет ей испаряться.

    • Существуют различные строительные нормы и правила, которым должны соответствовать материалы для облицовки наружных стен, чтобы они хорошо выдерживали ураганный ветер.Кроме того, если этого требует нормы, настенные покрытия должны быть спроектированы и установлены надлежащим образом, чтобы выдерживать растрескивание от землетрясений, защищать внутреннее пространство от затопления и обеспечивать огнестойкость в зонах, подверженных лесным пожарам.

    Долговечность — Вам необходимо не только убедиться, что система стен здания выдерживает суровые погодные условия, но и чтобы она выдерживала нормальный износ, вмятины или вмятины, а также любые изменения температуры.

    Зачем нужны металлические стеновые панели?

    Металлические стеновые панели — популярная тенденция во многих коммерческих, жилых и промышленных зданиях.Они могут быть изготовлены из разных металлов, в том числе:

    • Алюминий

    • Медь

    • Нержавеющая сталь

    • Сталь

    • Титан

    • цинк

    Преимущества использования металлических стеновых панелей

    Некоторые из причин, по которым металлические стеновые панели являются более популярными и эффективными системами наружных стен, чем другие материалы, включают:

    Они могут быть более привлекательными — Они могут быть разных цветов, отделок и узоров, что придает многим зданиям еще большую привлекательность.

    Прочность — Металл — прочный материал, и металлические стеновые панели хорошо выдерживают нормальный износ. Металлические стеновые панели не изнашиваются, поэтому они будут оставаться красивыми долгие годы.

    Снижение затрат на установку / обслуживание — Благодаря прочным свойствам металла эти стеновые панели после установки не требуют особого ухода. Кроме того, они относительно легкие и, как следствие, быстрее устанавливаются, что позволяет сэкономить деньги на установке и обслуживании.

    Экологичный — Металлические стеновые панели являются экологически чистым и экологически чистым материалом, и металл, используемый в панелях, может быть переработан после того, как он будет служить своему назначению.

    Противопожарный экран и экран от дождя — Использование металла в стеновой обшивке может помочь действовать в качестве барьера против активного огня (в зависимости от типа металлической стеновой панели, которая установлена; материал сердцевины некоторых изолированных или композитных панелей может быть легковоспламеняющимся, но это нужно будет рассмотреть отдельно).Некоторые типы панелей могут помочь предотвратить попадание дождя в конструкцию здания и его распространение внутри здания.

    Недостатки использования металлических стеновых панелей

    Некоторые причины, по которым вы, возможно, не захотите использовать металлические стеновые панели для внешнего сайдинга вашего здания, могут включать:

    Коррозия — Когда в строительстве стеновой системы используются два или более различных типа металлических материалов, их комбинация может вызвать отрицательное взаимодействие.Это взаимодействие может вызвать коррозию от стекания воды (вода стекает с одного типа металла на другой и может вызвать образование пятен или коррозию) или гальваническую коррозию (один тип металла вступает в прямой контакт с другим типом, вызывая тем самым наименее благородный материал. ржаветь).

    Вмятины — Сильный град или сильные удары от других предметов могут вызвать вмятины в металлическом материале этих стеновых панелей, особенно если установлена ​​более тонкая или легкая панель.

    Питтинг — Металлические панели подвергаются воздействию погодных условий или грязи, они могут приобретать вид ямок.Это может отвлечь от красивой природы металлических стеновых панелей.

    Чтобы узнать больше о металлических стеновых панелях, ознакомьтесь с нашей статьей с описанием их использования и различных типов металлических стеновых панелей.

    Зачем использовать виниловую, кирпичную, каменную или деревянную облицовку стен?

    Другие типы материалов для облицовки стен включают винил, кирпич, камень и дерево. Если вы считаете, что металлические стеновые панели не подходят для ваших нужд, возможно, вам стоит рассмотреть эти альтернативные варианты.У всех этих материалов есть свои преимущества и недостатки, как и у металлических стеновых панелей.

    Вот обзор некоторых преимуществ и недостатков использования материала, отличного от металла, для облицовки стен в жилых, коммерческих или промышленных зданиях.

    Виниловый сайдинг

    Поливинилхлорид (ПВХ), широко известный как винил, вероятно, является наиболее популярным материалом, используемым для облицовки наружных стен домов и других жилых помещений.Это один из самых недорогих вариантов облицовки наружных стен, который представлен во многих стилях, цветах и ​​узорах. Причины, по которым многие люди используют виниловый материал, включают:

    • Легкий

    • Легко транспортировать

    • Подлежит переработке

    Другие преимущества использования винила:

    Универсальность — Этот материал может быть настолько жестким или гибким, насколько это необходимо для любых требований проекта.Он бывает уже изготовлен во многих цветах или может быть окрашен в определенный цвет. Он также может имитировать внешний вид других материалов, например дерева.

    Долговечность — Винил служит долго и может выдерживать сильный ветер, особенно если вы используете утепленный виниловый сайдинг для стен. В настоящее время виниловый сайдинг можно армировать диоксидом титана, чтобы со временем защитить его от ультрафиолетовых лучей. Современный виниловый сайдинг также может быть изготовлен с нанесением на поверхность двух слоев ПВХ, что называется коэкструзией.Этот двойной слой помогает защитить здание от ветра или повреждений предметами.

    Простая установка — Требуется небольшое обучение, и требуется лишь несколько дополнительных принадлежностей, если кто-то хочет установить винил самостоятельно. Благодаря новому легкому материалу установка винилового сайдинга стала более простым процессом, а потолок и угловые элементы предлагаются в качестве дополнения к покупке сайдинга.

    Виниловый сайдинг бывает разных цветов и текстур, но он все еще подвержен выцветанию.Виниловый сайдинг более низкого качества может начать выцветать или обесцвечиваться уже через пять лет, и, возможно, его потребуется заменить, чтобы внешние стены здания выглядели красивыми.

    Еще одним недостатком винилового сайдинга является то, что он требует регулярной очистки от пыли, плесени и грибка. Чтобы винил оставался свежим, его нужно стирать каждый год. Винил также может скрывать потенциальные проблемы с влажностью, легко может треснуть, согнуться под давлением или легко повредиться при ударе предметами.Известно, что градовые камни большого диаметра значительно повреждают виниловый сайдинг на домах в районах, подверженных граду.

    Сайдинг под кирпич

    Если металл или винил не подходят для вашего проекта, вы можете подумать об использовании кирпича в качестве альтернативного материала.

    Распространенным декоративным сайдингом наружных стен является облицовка кирпичом. Кирпичная облицовка — это скорее дизайнерская техника, создающая внешний вид здания, которое изначально было построено из кирпича.В этом случае облицовка из кирпича действует только как сайдинг и не выдерживает полную нагрузку веса конструкции. Кирпичный сайдинг может придать зданию красивый и долговечный вид.

    Если вы еще этого не сделали, вот несколько причин, по которым вам следует использовать кирпич для проекта сайдинга стен:

    Strong — Кирпич огнестойкий, может противостоять даже самым суровым погодным условиям, не дает вмятин и легко ломается. Кроме того, он не требует особого ухода, и иногда его нужно мыть только под водой.

    Экологичный — Кирпич изготавливается из глины и сланца, двух самых богатых ресурсов на Земле. Позже они могут быть перепрофилированы для других проектов.

    Однако кирпич — более дорогой вариант, и у него не так много цветовых вариантов, как металл или винил. Чтобы кирпич приобрел определенный цвет, требуется покраска, что может оказаться трудоемким и кропотливым процессом.

    Сайдинг под камень

    Stone — еще один вариант использования в качестве облицовки стен, который придает естественный вид зданию и обладает многими из тех же преимуществ, что и кирпич или металл.Вы можете сделать выбор в пользу сайдинга из натурального камня или каменного шпона. Оба варианта являются декоративными вариантами облицовки стен, однако каменный шпон часто изготавливается из цемента, натуральных или искусственных красителей и формуется так, чтобы он выглядел как камень.

    Изоляция — Природные камни содержат много минералов, которые укрепляют материал и защищают его от неблагоприятных погодных условий. Он действует как отличный изолятор от тепла, влаги и холода, защищая здание от повреждений, которые в противном случае могли бы возникнуть.

    Легко чистится — Каменный сайдинг трудно оставлять пятнами. Вода может легко очистить поверхность, а использование простых моющих средств может сделать ее сияющей.

    Прочный — Каменный сайдинг, как кирпич и металл, является очень прочным материалом, устойчивым к погодным условиям и повседневному износу.

    Универсальность — Натуральный камень отлично подходит как для внутренних работ, так и для наружных стен.Во многих местах каменная облицовка используется для акцентных стен, каминов или ванных комнат.

    Сайдинг из настоящего камня стоит довольно дорого и может стать еще дороже, если вам потребуется его отремонтировать. При неправильной установке камень может потрескаться, что может привести к повреждению от влаги или появлению плесени, если не устранить и не исправить.

    Деревянный сайдинг

    И последнее, но не менее важное: у нас есть деревянный сайдинг. Еще один популярный вариант, особенно в домах, он бывает разных типов, включая фанеру, пиломатериалы и вагонку.Деревянный сайдинг существует уже много лет, и есть несколько причин выбрать этот красивый материал:

    Экологичный — древесина считается одним из самых экологически безопасных вариантов сайдинга. Он не только требует меньше энергии для производства, но и является возобновляемым ресурсом, который со временем подвергается биологическому разложению.

    Разновидность — Деревянный сайдинг может быть окрашен в любой цвет или окрашен, чтобы сохранить естественный вид, помочь сохранить красивый внешний вид и даже повысить ценность дома.

    Легко ремонтировать — В некоторых случаях деревянный сайдинг может быть одним из самых простых в ремонте материалов. В зависимости от проблемы, ремонт деревянного сайдинга несложен, а иногда и не требует большого количества тяжелого оборудования.

    Есть несколько причин, по которым деревянный сайдинг не лучший выбор для зданий в определенных областях или если вам нужен более дешевый вариант.

    Древесина — возобновляемый ресурс, но он также один из самых дорогих.Он не только требует больших затрат на установку, но и требует постоянного обслуживания, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Его нужно повторно запечатывать и перекрашивать каждые несколько лет. При неправильном или регулярном уходе с этим материалом могут возникнуть такие проблемы, как отслоение краски, появление термитов, гниение или деформация.

    Последние мысли

    Как вы теперь знаете, существует множество вариантов облицовки наружной стены вашего здания.Некоторые из них лучше выдерживают суровые условия, со временем требуют меньшего обслуживания или стоят дороже.

    Все материалы, которые мы обсуждали, имеют свои преимущества и недостатки, поэтому при сравнении материалов для облицовки наружных стен обязательно учитывайте следующее, особенно перед покупкой чего-либо:

    • Сколько будет стоить материал?

    • Насколько легко установить? Может ли установка замедлиться из-за погодных условий?

    • Может ли материал противостоять нормальному износу, сильному ветру, воде или жаре?

    • Требуется ли постоянное техническое обслуживание или ремонт со стороны клиента, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии?

    В New Tech Machinery мы ценим знания и надеемся предоставить нашим клиентам образование, необходимое для правильного выполнения своей работы с первого раза.Довольные клиенты помогают создавать долгосрочные проекты и клиентов.

    Если у вас есть дополнительные вопросы о стеновых панелях, портативном профилировочном оборудовании или металлических конструкциях, посетите наш учебный центр, где вы найдете более подробные статьи, видео и загружаемые ресурсы.

    Руководство по покупке стеновых материалов

    Сравнение гипсокартона и штукатурки, различных типов и размеров гипсокартона, а также крепежа для стен Схема типов и деталей гипсокартона © HomeTips © Дон Вандерворт, HomeTips

    Большинство домов построено в За последние 50 лет интерьеры делали из гипсокартона — больших, тонких листов гипса, покрытого бумагой, прибиваемого непосредственно к стойкам стен и потолочным балкам.Гипсокартон стоит недорого купить и установить, и его легко ремонтировать.

    Несмотря на то, что он прочный, он также легко повреждается дверьми, царапинами и пятнами на нем, а также повреждением водой. Иногда появляются гвозди для гипсокартона (чаще всего в новых домах из-за оседания или усадки каркаса), хотя шурупы для гипсокартона, как правило, не выскакивают. Области между деревянными элементами каркаса не имеют опор и поэтому особенно уязвимы.

    До появления гипсокартона в большинстве домов была штукатурка.Штукатурные работы по-прежнему проводятся в новостройках, но они требуют больших навыков и дороже, поэтому сегодня их обычно можно найти только в домах с более высокими ценами. Работа с гипсом требует некоторой практики. После смешивания он имеет очень короткое «открытое» время, в течение которого материал становится жидким и пластичным, что требует квалифицированного установщика, но он быстро схватывается и мгновенно становится твердым как скала. Штукатурка, нанесенная на деревянную планку, удерживается на месте «ключами», которые образуются, когда она проталкивается через планку.

    Типы и размеры гипсокартона (гипсокартона)

    Гипсокартон, также известный как гипсокартон или под обычным торговым названием «гипсокартон», заменил штукатурку в качестве наиболее распространенной поверхности стен в американских домах.Он используется в качестве основы для отделки стен, таких как обои, ткань, плитка и деревянные панели. Или его можно просто раскрасить.

    Гипсокартон отличается простотой и недорого в установке. Он продается в листах размером 4 на 8, 4 на 9 и 4 на 10 футов; наиболее распространенные толщины — 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма, хотя доступны и другие толщины. В большинстве жилых домов используется 1/2 дюйма.

    Стандартный гипсокартон подвержен воздействию влаги. Водостойкий гипсокартон идентифицируется как таковой, потому что он имеет толстую синюю или зеленую основу.Это необходимо для ванных комнат, особенно для душевых, из-за высокой влажности стен. Поверхность и сердцевина водостойкого гипсокартона проходят специальную обработку для защиты от влаги. Его почти всегда используют для облицовки керамической плитки.

    После покупки гипсокартона храните его на ровной поверхности в сухом месте, пока не будете готовы к установке. Если прислонить его к стене или другой вертикальной поверхности, он может прогнуться или покоробиться, а края раскрошатся.

    Панели из гипсокартона крепятся непосредственно к каркасу стены или к планкам обрешетки, наносимому на поверхности кладки с помощью гвоздей для стеновых панелей, шурупов для стеновых панелей или, в некоторых случаях, клея.Стыки между панелями закрываются стыковой лентой и герметиком. В некоторых случаях на всю поверхность наносится текстура специального шпаклевочного состава.

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Как делают стены

    Рекомендуемый ресурс: Найдите местного подрядчика по производству гипсокартона, прошедшего предварительную проверку

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий в Sunset Books, старшего редактора Журнал Home, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

    10 видов гипсокартона, альтернативных для ваших стен

    Когда большинство людей думают о стенах в своем доме, как и в большинстве других домов, они быстро представляют себе стены, построенные из гипсокартона. Это не только дешевый и простой в установке, но и наиболее распространенный тип материала для стен в домах.Несмотря на простоту установки и дешевизну материала, многие люди не хотят иметь гипсокартон в своем доме из-за многих типичных проблем, связанных с материалом стен. Начнем с того, что гипсокартон очень грязный и пыльный в работе. Не нужно много времени, чтобы покрыть всю комнату толстым слоем гипсокартона. Гипсокартон также известен своими многочисленными недостатками. Трудно сделать так, чтобы гипсокартон выглядел идеально гладким и безупречным. И как только вы думаете, что достигли довольно близкого совершенства, одна небольшая авария у стены может вмятина, царапина, царапина, трещина или даже дыра в материале.Гипсокартон не очень плотный, поэтому вы слышите глухие звуки при ударе о стену из гипсокартона. Для тех, кто заботится о плесени, известно, что гипсокартон очень восприимчив к плесени. На самом деле это идеальная питательная среда, а это означает, что вы всегда должны знать о любых повреждениях или утечках, которые могут привести к образованию плесени за гипсокартоном.

    Если вы не являетесь большим поклонником гипсокартона и строите новый дом или, возможно, делаете некоторые ремонтные работы в существующем доме, вы можете изучить некоторые альтернативы гипсокартону.Они могут быть немного дороже, чем гипсокартон, но результат использования многих из этих материалов — очень заметная разница, которая действительно может добавить красоту и ценность вашему дому. Вот десять видов альтернативы гипсокартону для ваших стен. Взгляните и получите вдохновение для собственного дома.

    1. Рейка и гипс

    Раньше установка обрешетки и штукатурки требовала больше времени на установку поверхности стены, однако со временем система эволюционировала и теперь представляет собой более быструю и простую форму стен в установке и является хорошей альтернативой гипсокартону.Система требует установки деревянных реек горизонтально по площади, называемой рейкой, и создает основу для конструкции стены. Затем подрядчик использует гипсовую штукатурку, которая обрабатывается по всей планке, проталкивая ее через все трещины и щели. Штукатурка представляет собой связующее вещество, называемое ключиком. Затем наносится еще один слой, чтобы создать настоящую поверхность стены. Обычно это требует тонкой настройки, а это означает, что может потребоваться больше штукатурки здесь и там, чтобы получить именно тот вид, который вам нужен.Это утомительная задача, и на самом деле это не проект DIY, но его следует оставить для опытного подрядчика, знакомого с этим типом системы.

    2. Цементная плита

    Цементные плиты прочнее и крепче, чем гипсокартон. Они также немного дороже, но преимущества этого материала могут быть очень привлекательными, особенно для тех, кто живет в районах с высокой влажностью, поскольку они устойчивы к воде, влаге и плесени. Панели могут быть разных размеров, цветов и дизайнов, что дает вам всевозможные варианты дизайна.Панели одну стену в комнате, всю лестничную клетку или целую комнату — все на ваш вкус и стиль, и что бы это ни было, это отличная альтернатива гипсокартону.

    3. Пластиковые панели

    Пластиковые панели, армированные стекловолокном, можно устанавливать на самые разные поверхности. Если вы находитесь в месте строительства, где установлены только стойки, не нужно сначала ничего устанавливать, просто установите панели прямо над ними. Они отлично подходят для климата с высокой влажностью, поскольку обладают высокой устойчивостью к воде и влаге, что также означает, что они устойчивы к плесени.Если в вашем доме есть дети или домашние животные, то вы знаете, какие пятна могут появиться на гипсокартоне, и их трудно очистить. Пластиковые панели устойчивы к пятнам, легко чистятся и просты в уходе. Со всеми преимуществами этих стен большинство людей сочтут их отличным дополнением к прачечным, ванным комнатам и кухням.

    4. Бетонные стены

    Бетон — одна из дизайнерских идей, часто встречающихся в домах в индустриальном стиле. Вы можете думать о бетонной стене как о холодном, мужском взгляде, и это, конечно, может быть, но это зависит от вашего дизайнерского выбора бетона, используемого для стен.Он также может быть очень согревающим и привлекательным для любой комнаты в доме, особенно из-за разницы в цветах, дизайне и размерах используемых бетонных блоков. Бетонные стены в сочетании с бетонными полами, предметы мебели в индустриальном стиле, среди других элементов дизайна, и вы можете создать красивый вид для любой комнаты в вашем доме.

    5. Доски деревянные

    Один из самых популярных стилей дома в деревенском стиле — это дерево, используемое в доме. Дерево — излюбленный элемент, который можно использовать в домах по-разному, от пола до потолка, однако деревянные доски, идущие вдоль стены, действительно могут согреть комнату.Обычно деревянные доски, устанавливаемые вдоль стены, крепятся методом шпунтовки. И снова вы можете использовать свои стилевые предпочтения, чтобы создать идеальный вид для вашей стены. Выбирайте из множества различных пород дерева и отделки деревом. А деревянные планки можно установить непосредственно на деревянный или металлический каркас, что дает многим домовладельцам альтернативу гипсокартону.

    6. Кирпич

    В кирпиче есть что-то, что больше всего нравится всем. Кирпичные дома, кирпичные камины, кирпичные тротуары и подъезды, и да, кирпичные стены.Это еще одна альтернатива гипсокартону, которая может существенно повлиять на внешний вид и стоимость вашего дома. Когда большинство людей думают о кирпичной стене, они могут представить себе кирпичную стену на кухне или вокруг кирпичного камина. Но вы можете использовать эту альтернативу гипсокартону в любом месте вашего дома. Кирпичи — это еще один элемент, который дает вам множество вариантов на выбор: формы, цвета, размеры и многое другое. Вы можете спроектировать идеальную кирпичную стену, чтобы сделать комнату яркой, чего не может сделать обычный гипсокартон.

    7. Штукатурка для шпона

    Если вы выберете для стен облицовочную штукатурку, то в качестве основы стены можно использовать гипсокартон, чтобы обеспечить прочную фиксацию. Его довольно легко установить, так как вы просто наложите на него штукатурку. Аппликация быстро сохнет, после чего можно переходить к рисованию в соответствии с вашим стилем. Если вы пойдете по этому пути, вы получите более прочную и долговечную стену, чем гипсокартон, и, в отличие от гипсокартона, если на нем появятся трещины или трещины, их намного легче отремонтировать.

    8. Пегборд

    Pegboard больше не находится в сарае с болтающимися на нем инструментами. Pegboard также используется в качестве альтернативы гипсокартону, и это отличный вариант, если вы хотите, чтобы любая комната в вашем доме выглядела совершенно уникально. Поговорите о предмете беседы для вашего дома, не говоря уже о том, как легко украсить стену, используя отверстия для колышков. Ручные полки, картины и многое другое, чтобы создать совершенно уникальный вид вашей комнаты.

    9.Листовая древесина

    Листовую древесину можно найти в различных материалах, таких как ДВП средней плотности, ориентированно-стружечная плита и фанера. Это не только одни из самых дешевых продуктов, которые можно использовать в качестве альтернативы гипсокартону, но и их легко установить. Просто прикрутите их на место и покрасьте в цвет по вашему выбору или оставьте их в незавершенном состоянии.

    10. Пробковая стенка

    Пробковая доска всегда была популярным продуктом по многим причинам. У большинства людей пробковая доска ассоциируется с организацией.Такой тип организации обычно используется в офисе или, возможно, в школе, где сообщения можно прикреплять к ним и отслеживать. Что ж, теперь можно избавиться от надоевшего гипсокартона и использовать вместо него пробковую доску. Есть большой выбор стилей, оттенков, толщины и многого другого. Пробковую доску можно использовать в любой комнате, чтобы создать красивую фактурную стену, которая будет выглядеть стильно, а также поможет согреть комнату и сделать стену действительно выделяющейся.

    Все, что вам нужно знать о стенах

    Стены: как они сделаны?

    Самый распространенный материал, используемый в строительстве домов в Соединенных Штатах, — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне.В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:

    • Наличие древесины.
    • Когда вы получите готовое изделие, вам будет намного проще отделать его, например развесить картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
    • Звукоизоляция и изоляция для лучшего резонанса звука.

    Деревянная каркасная конструкция

    Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.

    • Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо над бетоном, и это часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
    • Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, которые обычно имеют размер 2 дюйма на 4 дюйма на 16 дюймов.
      Примечание: Если у вас стена и длинная строганная поверхность, стена может двигаться наружу и прогибаться. Структурная целостность сохраняется за счет тех двух верхних пластин, которые соединены вместе, образуя обод.
    • Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Черновые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально.
      Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам грубого проема в обрамлении.Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху.
      А шипы-калеки — это шпильки, на которых действительно крепится жатка.
    • Теперь, когда части стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту.
      Примечание: Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют.Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
    • После того, как этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.


    Стены можно разделить на две категории:

    • Несущая способность: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
    • Ненесущая стена: Ненесущая стена сооружается независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.
    1 … 1 410 1 411 1 412 1 413 1 414