инструкция для стен и потолка

Какие виды обоев можно красить?

Читайте также

Обои под покраску выпускаются белого цвета. Также они длиннее и шире обычных рулонов. Производители предлагают несколько видов покрытий, которые можно красить:

• Флизелиновые. Обои на флизелиновой основе идеально подходят под покраску. Покрытие смотрится стильно и маскирует дефекты стены. Флизелиновые полотна переносят многократное перекрашивание, но рельеф станет менее заметен. Их можно красить и с изнаночной стороны, а после клеить.
• Стеклообои. По сути это антивандальные обои, изготовленные из прочного материала и устойчивые к механическим повреждениям. На стене стеклообои смотрятся как бесшовное полотно, скрывают неровности поверхности. Покрытие долговечное, можно красить много раз. Перед покраской полотна обрабатываются грунтовкой.
• Бумажные. Это обработанные специальным составом полотна, гладкие или тисненные. Они способны выдержать 2-3 перекрашивания без утраты первозданного вида. Краситель наносится тонким слоем, пропитывать полотно не нужно. При выявлении проплешин и разводов нужно красить вторым слоем.
• Линкруста. Выпускаются обои в нейтральном цвете, затем идет окрашивание или художественная роспись. Красить рекомендуется спустя сутки после оклейки, или подождать 2-3 дня. Второй слой наносится через 4-5 часов при необходимости. Особенности линкрусты — оригинальные узоры, их можно выделить на общем фоне.
• Моющиеся. Обои обработаны специальным водоотталкивающим составом для защиты покрытия от воздействия пара и влаги. После окрашивания обои теряют защитные свойства, поэтому поверх краски наносится лак. Из категории моющихся покрытий можно красить виниловые обои. Чаще всего моющиеся обои используются в интерьере кухни.
• Жидкие. По сути это аналог штукатурки. Жидкие обои продаются в виде готовой смеси или сухого вещества (перед работой разводится в воде). На жидкие обои часто наносится акриловый лак — он обеспечивает покрытию долговечность и устойчивость к чистке. Само покрытие смотрится оригинально, приятно на ощупь. После покраски все эффекты исчезают. Изменить цвет можно при нанесении смеси на стену, добавив колер в смесь.

Какие обои нельзя красить? 

Важно учитывать, что не все обои можно красить. 

• Однослойные бумажные обои — быстро промокают и сползают со стены;
• виниловые на бумажной основе;
• текстильные;
• моющиеся обои на основе акрила — краска плохо высыхает, оставляет потеки и разводы;
• плоский винил;
• фотообои.

Инструменты для самостоятельной покраски

Для покраски потребуется малярный инвентарь.

• Первый, и самый главный инструмент — малярный валик. От него зависит конечный результат. С советами по выбору можно ознакомиться в соответствующем разделе.
• Для валика понадобиться лоток с отжимающей сеткой.
• Разводить краску можно в поддоне или любой другой емкости.
• Понадобятся маленькая кисть, чтобы красить углы, участки вдоль потолка и напольных плинтусов.
• Для укрытия пола, окон, подоконника нужна пленка.
• Плинтуса и мелкие элементы заклеиваются малярным скотчем.
• Пригодится ветошь или губка для удаления брызг.
• Для работы понадобится телескопическая ручка для валика, стремянка или табурет.

Технология покраски своими руками

Покраска настенного покрытия не отличается от других малярных работ. Главное, грамотно подобрать краску, подготовить помещение и другой инвентарь

Подготовка перед окрашиванием

Перед работой необходимо подготовить комнату и стены к покраске. Что необходимо учесть:

• Красить обои нужно после полного высыхания клея.
• Стеклообои предварительно обрабатываются грунтовкой.
• С флизелиновых обоев удалить следы клея, иначе дефекты всплывут после покраски.
• Краски имеют свойство быстро засыхать. Рекомендуется налить немного в поддон, а банку держать закрытой.
• Консистенция должна напоминать жидкую сметану. Перед использованием тщательно перемешать ее до получения однородной массы.
• Если не устраивает тон, можно добавить колер. Состав готовится сразу на всю комнату, иначе получатся разные оттенки.
• Стеклообои необходимо красить минимум в 2 слоя. Между работой обязателен интервал 10-12 часов.
• Оптимальная температура для покраски 17-25°.
• Нельзя красить обои при открытых окнах — из-за сквозняка листы могут отвалиться.

Процесс покраски

Когда инвентарь и стены готовы, можно начинать красить.

Пошаговое руководство

1. Вынести или накрыть пленкой мебель.
2. Двери, подоконники, плинтуса оклеить малярным скотчем.

3. Валики погрузите в теплую мыльную воду, отожмите и сполосните чистой водой или обкатайте по малярному скотчу — на окрашиваемой поверхности не будет ворсинок.

4. Начинать красить рекомендуется сверху — маленьким валиком или кисточкой обработать 5-10 см от потолка по периметру помещения.
5. Возле пола обои аккуратно красить маленьким валиком или кисточкой.
6. Рельефные элементы красить кисточкой.

7. Большим валиком красить стену сверху вниз, не допуская пузырей и потеков. Не задерживать валик на одном месте.

8. При необходимости нанести второй слой (после высыхания первого).

9. После высыхания краски стены могут быть покрыты акриловым бесцветным лаком, который защитит их от загрязнения.

10. При помощи ветоши удалить брызги, промыть и высушить кисти и валики.

Видео-инструкции

Многих перед работой одолевают сомнения, особенно, если человек не маляр. Видео с пояснениями поможет понять технологию покраски настенных покрытий.

Финишное оформление

Самый важный этап окрашивания, но существуют простые методы для красивого оформления стен своими руками.

Выделение фактуры

Для подчеркивания отдельных элементов на обоях или придания узору объема практикуется техника фактурного выделения. Не дожидаясь полного высыхания обоев, область рисунка аккуратно промокнуть влажной тряпкой или губкой, удаляя краситель. После полного высыхания поверхности рисунку придается желаемый оттенок.

Есть обои на флизелиновой основе под покраску с изнаночной стороны. Для выделения фактурного элемента выбранный узор красится в нужный цвет или остается в естественном (обычно белом) тоне.

Комбинирование 2-х и более цветов

Для выделения отдельных зон практикуется сочетание цветов. Есть несколько вариантов: сочетание родственных оттенков, градиент (использование одного цвета с плавным переходом от светлого оттенка к темному, или наоборот) и сочетание двух контрастных цветов.

Здесь не помешает знание правил колористики. В противном случае не рекомендуется использовать более двух цветов во избежание безвкусицы.

Сочетание возможно в любом направлении:

• по горизонтали,
• вертикали,
• диагонали.

Нанесение рисунка на обои своими руками

Популярным способом оформления обоев после покраски является нанесение рисунка. Современные инструменты помогут справиться с задачей даже неопытным мастерам. Вариантов рисунка множество, рассмотрим некоторые из них.

• С помощью фактурного валика. Инструмент представляет обычный валик для покраски с выпуклым узором. Перед работой можно потренироваться на лишних кусках. Для уверенности и совмещения рисунка можно разметить стену.

• С помощью трафарета. Его можно сделать и самостоятельно из пластика или картона. Трафарет крепится к стене малярным скотчем. После предварительной разметки (чтобы обеспечить идеальное совмещение узора) на него губкой наносится краска. Через 5-10 минут трафарет удаляется, аналогично окрашивается следующий участок.

• От руки или художественная.  При наличии художественных навыков можно самостоятельно создать рисунок на стене. Тем, кто не умеет рисовать, поможет специальное устройство — проектор. К нему подносится лист с рисунком, а отображающиеся на стене контуры обводятся карандашом. Готовое изображение окрашивается в желаемый цвет.

• С помощью штампов. Еще популярный способ рисования на обоях — использование штампа. Он намазывается краской, прижимается к обоям на несколько секунд. Можно проявить творчество и создать абстрактную композицию, используя подручные средства. Недостаток штамповки — размытый или смазанный рисунок, потеки.

Советы по покраске без разводов

Покраска обоев имеет свои хитрости. Чтобы добиться идеального результата без потеков, стоит учесть рекомендации опытных маляров:

• Красить нужно сухую и чистую стену.
• Использовать валики с натуральным ворсом.
• Если используется старая краска, сначала протестировать ее на ненужных листах — неизвестно, как она поведет себя.
• Краску наносить тонким слоем и хорошо распределять на поверхности.
• Труднодоступные места красить кистью.
• Хорошо пропитывать валик красителем.
• По возможности использовать пульверизатор или краскопульт.

Какой краской лучше покрасить?

Приобретая краситель, необходимо отталкиваться от материала покрытия и назначения помещения (квартира, офис и т. д.).

Основные правила выбора краски

Что нужно учитывать при выборе краски:

• Для помещений на солнечной стороне рекомендуется латексная краска — она не выцветает при регулярном воздействии солнечных лучей.
• Для кухни и ванной комнаты верное решение — латексная или акриловая краска. Они устойчивы к воздействию влаги и пара.
• Матовая краска маскирует дефекты поверхностей, приглушает яркое освещение.
• Атласная краска отличается долговечностью, рекомендуется для санузла и кухни.
• Глянцевая краска компенсирует недостаток освещения в затемненных помещениях.
• Водоэмульсионная краска быстро смывается. Не подходит, если в перспективе планируется частое мытье стен.
• Для покраски санузла и кухни подходит водно-дисперсионный состав — он не боится воды и чистки.

Каким валиком лучше красить?

Всем, кто планирует красить обои вручную, лучше использовать малярный валик. Есть несколько видов инструмента, разница в длине ворса и ширине приспособления.

• Велюровым валиком с коротким ворсом хорошо красить гладкие обои. Также он поможет слегка прокатать рисунок, к примеру, при фактурном выделении элемента.
• Глубокий рельеф лучше красить меховым длинноворсовым валиком. Ворсины способны проникать на всю глубину фактуры, закрашивая самые труднодоступные места.
• Гладкие полотна можно красить поролоновым валиком. Но он оставляет пузырьки на обоях, снижая качество работы.

Особенности покраски потолка

Оклейка потолка обоями популярна при отделке помещений. Алгоритм действий при покраске потолка тотже, однако есть нюансы, которые важно учитывать:

• Накрыть пленкой пол, подоконники, мебель по возможности вынести.
• Потолочный плинтус красить в один цвет с потолком. Для защиты обоев по кромке плинтуса наклеить малярный скотч.
• Работать лучше в светлое время суток, чтобы оценить результат при дневном и электрическом освещении.
• Если требуется обработка грунтовкой, она должна иметь одинаковую с краской основу. Начинать красить потолок можно после полного высыхания грунтовки.
• После нанесения первого слоя включить свет и осмотреть потолок. При наличии пропусков — закрасить.
• Покраска потолка проводится в 2 слоя. Первый распределяется параллельно окну, второй — перпендикулярно.
• Новые обои на потолке красить нельзя 1-3 дня, пока не подсохнет клей.

Калькулятор расхода краски

Расход красителя рассчитывается исходя из окрашиваемой площади. Обычно производитель на банке указывает объем предполагаемых работ. Во избежание ошибок и лишних трат на покраску можно воспользоваться предоставленным калькулятором расхода краски.

Покраска обоев — возможность преобразить интерьер в любом стиле. Правильная подготовка и выбор материала гарантируют эффектный результат. Обои под покраску можно перекрашивать повторно, что экономит бюджет при воплощении творческих идей.

Как красить обои под покраску

Для повышения защитных и декоративных характеристик обойного слоя производят специальные полотна, предназначенные для окрашивания. Такие обои долговечны, защищены от воздействия влаги, устойчивы к механическим повреждениям. Процесс покраски требует знаний – какую краску выбрать, как правильно ее наносить и чем это делать. Данная статья раскроет эти темы.

Содержание

1. Выбираем краску
2. Расход краски и инструмент
3. Условия и тонкости работ
4. Порядок выполнения работ

Выбираем краску

Тип красящего состава зависит от назначения комнаты и материала используемых обоев. По типу обойного полотна:

• бумага окрашивается водоэмульсионной краской;
• флизелин – водно-дисперсионной;
• стеклоткань – акриловой, латексной.

Не всегда данное разделение обязательно, выбор зависит и от типа помещения.

По назначению комнаты также определяют, какой тип краски использовать:

• Для комнат с повышенной загрязненностью и влагой (кухня, ванная) подойдет акриловая краска. Она обеспечивает защиту от влаги, моется без ущерба структуре.

• Латексные составы устойчивы к прямым солнечным лучам, не подвержены выгоранию. Их используют в просторных помещениях с большим количеством естественного света (гостиная, холл).

• Водо-эмульсионную краску можно смыть водой, поэтому применение возможно только в сухих теплых помещениях (спальне, гостиной, кабинете).

Выбор делают на основании конкретного случая – бывает, что и в спальне образуется небольшой конденсат (зимой в частном доме), поэтому приходится останавливаться на влагозащитной покраске.

Еще одним важным фактором является светоотражающая способность поверхности. Различают 3 основных типа:

• глянцевая – зеркальная поверхность, позволяющая осветлить, визуально расширить комнату;
• матовая – добавит уюта, позволит скрыть небольшие недостатки стены;
• атласная – легкий блеск (похожий на шелковую ткань), высокая износостойкость.

По цвету подбирается вариант, подходящий к интерьеру. В продаже есть готовые оттенки, некоторые дизайнеры предпочитают создавать свой цвет, смешивая несколько разных. Главное – перед началом работ опробовать состав на небольшом отрезке обоев, чтобы определиться с его конечной фактурой и оттенком.

Расход краски и инструмент

Для уверенного проведения работ нужно рассчитать, сколько состава уйдет на стены, потолок. Для этого необходимо высчитать площадь всех поверхностей (длина, умноженная на ширину). Из полученного результата вычитают площадь проемов (окна, двери), но оставляют небольшой запас на непредвиденные расходы.

Уровень впитывания материала – также важный параметр. Бумага, флизелин впитывают больше краски, чем виниловые и стеклотканевые обои. Средний расход составляет 180 г/м2 для 1 слоя и 250 г/м2 – для двух. Номинальный уровень указан на банке с краской, главное – обратить внимание на единицы измерения, поскольку расход может быть указан как в кг/м2, так и в мл/м2. Остается только умножить площадь поверхностей на номинальный расход (с запасом).

Для проведения работ нужно подготовить определенный инвентарь:

• Валики (маленький и большой). Для контурных работ необходим узкий инструмент, основное полотно окрашивают широким. Чем глубже фактура обоев, тем больше подбирают ворс насадки.
• Кисти. Используются для наведения контура. Ими окрашивают поверхности в труднодоступных местах (за трубами, батареями, в углах).
• Емкость для краски (ванночка). Оснащенная ребристой вставкой, такая емкость позволит равномерно пропитывать валик краской, не оставляя излишков.
• Малярный скотч. Поможет защитить от попадания красящего состава сторонние поверхности (плинтус, облицовку проемов, розетки и выключатели).
• Стремянка.

Также стоит заготовить отрезок ветоши, чтобы своевременно устранить брызги с поверхностей.

Условия и тонкости работ

Для качественного завершения окрашивания необходимо знать несколько важных моментов:

• Новые обои обязательно должны полностью просохнуть перед покраской (обычно занимает 2-3 дня).
• Первое окрашивание должно быть двухслойным. При этом второй слой наносится только после просыхания первого (указано на упаковке).
• Стеклоткань нужно предварительно покрыть грунтовкой.
• Двухслойное окрашивание дает более насыщенный конечный цвет, поэтому первый слой делают немного светлее.
• Все работы проводятся при температуре 17-22оС.

Подготовительный процесс завершен, можно приступать к окрашиванию

Порядок выполнения работ

Соблюдая данную последовательность, любой хозяин сможет произвести полноценное окрашивание:

• Нужно убрать из комнаты все большие объекты – мебель, вазы, декор, полки. Если нет такой возможности – используют защитную пленку, полиэтилен (этими материалами накрывают и пол).

• Малярным скотчем защищают розетки, выключатели и другие не окрашиваемые части.

• Новые валики необходимо предварительно прокатать по скотчу – это устранит лишний ворс, который может остаться на обоях.
• Краской заполняют ванночку таким образом, чтобы рельефная часть была выше уровня жидкости.

• Малым валиком начинают окрашивание вдоль потолочной поверхности (на потолке – по периметру). Затем широким аналогом окрашивают основную поверхность сверху вниз. Движения должны быть вертикальными, без излишнего нажима – краску нужно распределить равномерно.

• Мелкие элементы и труднодоступные места окрашивают в последнюю очередь, используя малый валик, кисти.
• После высыхания первого слоя, наносят второй.
• Попавшую на не окрашиваемые поверхности краску устраняют заготовленной заранее ветошью. Делать это необходимо сразу же, пока состав не начал засыхать.
• По завершении работ инструмент вычищают, приводят в порядок.

Следует помнить, что все работы лучше выполнять в защитном костюме, перчатках, очках. Это поможет избежать попадания краски на тело, в глаза, сэкономит время на оттирании следов.

Покраска стен или обои под покраску

Приступая к ремонту помещения, практически любой человек задает вопрос поклеить обои на стены, покрасить стены или использовать обои под покраску. Если с первым методом преобразования пространства все более или менее ясно, то красить стену или применять обои под покраску вопрос довольно сложный.
Попробуем разобраться в достоинствах и недостатках покраски стены и обоев под покраску.

Покраска стен при современном ремонте очень широка применяется. И на это есть много причин. К достоинствам данного метода можно отнести:
1. Выбор оттенков краски для стен безграничен. Разные участки комнаты можно окрасить разным цветом. При этом возможно создавать целые композиции по цвету и фактуре.
2. Окрашенные стены легко моются, меньше собирают пыль. К ним абсолютно равнодушны домашние животные.
3. Окрашенные стены довольно легко и дешево «освежить». Перекрашивание затрагивает только финишный этап работ.
4. Покрытие воспринимается как единое целое, т.к. нет даже намеков на стыки. В данном случае все зависит от качества подготовки поверхности.

Но в то же время покраска стен не лишена недостатков:
1. Покраска требует очень тщательной подготовки стен. Если на стенах есть даже мелкие дефекты, покраска их не сгладит, а усугубит. Исключение – если перед покраской нанесена декоративная рельефная штукатурка.
2. Пятна на краске надо очищать, когда они свежие и сильно не впитались в структуру краски.
3. Удары и трещины могут повлечь за собой отслоение слоя краски. А это может вызвать необходимость перекрашивания всей стены. Особенно если краска простояла несколько лет и успела уже изменить первоначальный тон под воздействием солнечных лучей.

Обои под покраску в настоящее время изготавливаются следующих видов:

• Бумажные, пропитанные водоотталкивающим составом. Они подходят практически для любых поверхностей. С дальнейшей обработкой водоэмульсинной краской.
• Виниловые обои. Имеют верхнюю плотную водонепроницаемую структуру из винила. Основа может быть бумажная или флизелиновая. Следует помнить, что на винил ложится не вся краска. Обычно для них используют акриловую краску. И лучше, если проводить пробное окрашивание где-то в малозаметном уголке.
• Флизелиновые, на основе флизелина (прессованных волокон) с наружным декоративным покрытием. Дальнейшая обработка — водоэмульсинной краской.
• Стеклообои. Дальнейшее покрытие акриловой или латексной краской. Применяются, в основном, для нежилых комнат.

Достоинства обоев под покраску.

1. Устранение и маскировка незначительных дефектов стен. Здесь следует уточнить: именно — незначительных дефектов, вопреки расхожему мнению. Хорошая подготовка стен: шпаклевка, грунтовка все равно нужна. В противном случае обои будут ложиться плохо, и держаться недолго.
2. Расширение полета фантазии в выборе текстур. На разных стенах текстура обоев может быть различная.
3. Возможна колеровка краски для обоев в различные цвета. Возможно перекрашивание с течением времени (до 15 раз в зависимости от основы), при сохранении текстуры обоев.

К недостаткам обоев под покраску относится.

1. Увеличение трудоемкости и стоимости работ. Нужно производить оклейку обоев и затем покраску.
2. При покраске и перекраске приходиться проводить дополнительные работы по защите от попадания краски на другие поверхности.
3. Одна и та же фактура (узор на обоях) независимо от цвета покраски. Это немного компенсируется перекраской под другой цвет.

В целом, однозначно сделать вывод о целесообразности применения обоев под покраску или покраске стен можно только сопоставив все факторы. И при этом рекомендуется учитывать следующее:
• В комнатах с повышенной влажностью лучше использовать покраску стен, т.к. нет гарантии, что обои будут хорошо держаться на протяжении всего срока службы.
• Рассказы об экологичности того или иного выбора – зачастую некорректны. Т.к. экологичность покрытия с обоями зависит не только от них самих, но и от клея, применяемого типа краски, даже от грунта и шпаклевки, которую все равно придется использовать. А самые экологичные – бумажные обои – самые недолговечные и «нежные» в использовании. У тканевых обоев – высокая цена. Примерно та же картина и с покраской. Существуют, например, типы красок, которые нежелательно применять в детских комнатах или спальнях.
• В конечном итоге красота интерьера будет зависеть не от способа его получения, а от качества выполненной работы. А здесь нужно говорить уже о квалификации работника, который этим занимается.

Покраска обоев: правильные советы

Сейчас стала довольно популярной тема именно покраски обоев. Это самый простой и дешевый способ изменить цвет стен, да и вообще обновить ремонт в квартире.

Оформление стен с помощью покраски это:

• возможность спрятать под краску некоторые дефекты,
• экономичность в затратах на ремонт,
• отличная износоустойчивость стен и просто эксклюзивность.

После того, как вы покрасили обои, они не будут выгорать на солнце, а так же покрашенные превосходно переносят различные физические повреждения. К тому же обои имеют свой определенный рельеф, и если их правильно покрасить – то вид будет изысканный.

Сама покраска – дело не такое уж и сложное и каждый сможет воплотить свои мечты в реальность, однако при этом необходимо знать какую краску и для каких обоев использовать.

В любом магазине по продаже обоев – просто широчайший ассортимент. Так же имеются и специальные обои на флизелиновой основе, которые предназначены именно под покраску. Лучше выбирать однотонные, белого цвета – вам будет проще их выкрасить в новые тона без искажения цвета. Если же у вас уже что-то поклеено, то придется красить в несколько слоев, чтобы перекрыть старый цвет.

При покраске лучше использовать кисть с жестким ворсом или валик с более жесткой шубкой. Именно этот момент жесткости придаст обоям более качественную рельефную поверхность.

Как подобрать краску

Давайте сейчас рассмотрим какую лучше выбрать краску. От состава будет зависеть не только внешний вид окрашенных стен, но и долговечность проделанного ремонта.

Покраска делается исключительно с использованием красок на водной основе. Возможно использование акриловых красок в том случае, если они не содержат растворители и иные подобные компоненты. Отлично подойдут водоэмульсионные краски.

Цвет выбирайте по своему желанию, при этом необходимо разбираться – для того, чтобы выбранный цвет не стал раздражать. Если например вы хотите покрасить в спальне, то чтобы правильно выбрать тон краски – смотрите материал “Обои для спальни”.

Перед покраской очень важно убедиться, что обои чистые и сухие. Бывает так, что только поклеили новые и они еще не успели высохнуть – начинают красить. Этого делать нельзя, ведь в противном случае, могут просто отходить от стен при высыхании на них краски.

Как правильно красить обои

При производстве обоев на флизелиновой основе, добавляют целлюлозу, которая обрабатывается по специальным технологиям. Полотно имеет два слоя: внутренний – это флизелин, наружный – это вспененный поливинил. При покупке именно таких – уточняйте, ведь их два вида – под покраску и обычные.

Обои имеющие однородную структуру красят исключительно с лицевой стороны с помощью валика или же пульверизатора. Тем, кто любит экспериментировать, можно окрасить флизелиновые именно с внутренней стороны и после высыхания краски приклеить их на стену. Краска после высыхания проступит на лицевую сторону и будет иметь свой определенный тон именно в тех местах, где нет верхнего полимера – это довольно интересно смотрится.

Намного интереснее будут выглядеть флизелиновые обои, если их покрасить сначала в один тон, а потом нанести совершенно другой тон краски. Первая краска местами будет проступать под второй.

Как вам покрасить – решайте сами, вариантов много и сложностей в этом абсолютно нет. Никогда не стоит бояться экспериментировать, ведь если что, то все можно еще раз перекрасить. Думаю рисовать красками на стенах мы все любили в детстве! К тому же красить обои – это занятное дело, в котором может участвовать вся семья. Ремонт пройдет вдвойне приятней!

Обои под покраску: виды и особенности

Варианты выбора могут быть разными. Начиная от бумажных и заканчивая на стекловолокне. Но при этом каждый вид имеет свои недостатки, так и преимущества.

Бумажные имеющие рельефную структуру обычно пропитаны водоотталкивающими смесями. Это позволит вам их красить до трех раз. Самый дешевый вариант и наиболее практичный, но при этом их совершенно запрещено мыть и протирать влажной тряпкой.

Флизелиновые – отлично клеятся, превосходно убирают все недостатки стен, их можно так же красить несколько раз и при этом их можно чистить влажной тряпкой.

Стеклоткань – очень прочные и долговечные. При их изготовлении используются кварцевые нити. Стеклообои могут имитировать довольно разные фактуры, что после их покраски даст свой определенный эффект.

Покрашенные стены превосходно поглощают звук, а это свойство улучшает звукоизоляцию стен. Обои для покраски могут быть по поверхности монотонными, хаотичными, либо иметь правильный и точный рельеф. Хаотичная фактура придает комнате довольно небрежный вид, поэтому не рекомендую вам выбирать такие. Монотонный рисунок после покраски будет выглядеть официально и строго. Обычно большинство выбирают золотую середину – это не будет выглядеть вызывающе и к тому же не будет чрезмерно скучным.

Ремонт в комнате с помощью покраски – это быстро, качественно, эффективно, дешево. Делайте ремонт сами и конечно же, вместе с нами!

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как красить обои под покраску

1. Оклеивание
2. Окрашивание

О том, как правильно поклеить обои из кварцевой нити мы рассказывали в предыдущей статье. Сегодня же перейдем к следующему этапу –  Как красить обои под покраску

Для начала готовим к работе все инструменты.

•  краска (если необходимо, то заранее ее колеруем)
•  ванночка для краски
•  валик с термоплавленным ворсом
•  кисточка
•  перчатки
•  креатив и ваше отличное настроение.

Краску можно покупать любую, на свое усмотрение. Но мы советуем использовать водо-дисперсионную краску, т.к. в ней нет токсичных веществ, она быстро высыхает и не обладает резким запахом. Кроме того, обои с таким покрытием можно спокойно мыть даже с использованием чистящих средств.

Совет! Ванночку для краски перед использованием лучше обматывать стрейч-пленкой, фольгой или целлофановым пакетом.

После того, как мы налили краску в ванночку, начинаем валиком наносить ее на обои. Обращаем внимание, что углы необходимо прокрашивать кистью, но только не мазками, а точечно, имитируя валик.

Кроме того, при окрашивании важно строго соблюдать правило «мокрого края». Это когда край предыдущей окрашенной полосы не успевает просохнуть и накрывается следующей полосой краски с нахлестом на нее примерно 10 см. В противном случае после высыхания будет видна четкая граница пересечения краски.

Совет! Красить надо всю стену за 1 раз, не прерываясь на обеды, перекуры и прочие дела.

После того, как все стены покрашены, нужно дать им высохнуть. На это потребуется примерно 12 часов. После этого можно красить вторым слоем.

При окрашивании стен можно использовать любую популярную технику: трафаретную, лессировка или с использование цветных хлопьев.  Сегодня мы расскажем, как добиться на своей стене лессирующего эффекта.

Лессировка – очень простая и вместе с тем эффектная техника, с помощью которой можно наиболее выигрышно сделать акцент на тканной текстура дизайнерских обоев.

Совет! Нанесение лессирующего слоя валиком и разглаживание металлическим шпателем необходимо проводить вдвоем, последовательно-параллельно, чтобы лессирующий слой не успевал высохнуть.

Для начала необходимо покрасить обои в основной цвет. Мы рекомендуем выбирать в качестве базы ярко-насыщенные тона или же наоборот, очень светлые и даже белые цвета. Окраску проводим в 2 слоя с интервалом между окрашиванием не менее 12 часов.

После высыхания основного слоя, нанесите шпателем или кельмой подходящее по цвету лессирующее покрытие. Это может быть покрытие с металлическим эффектом, любой полупрозрачный лак или воск на водной основе. Также можно использовать и краску другого оттенка.

Не дожидаясь высыхания, аккуратно снимите ребром шпателя или кельмы верхний слой, оставляя лессирующее покрытие только в углублениях фактуры.

Делать все нужно быстро, иначе слой высохнет и его уже невозможно будет «отредактировать» на свой лад.

Поздравляем, теперь можно заносить в комнату мебель и наслаждаться уютными вечерами в обновленной квартире! А если вдруг вам надоест цвет стен, или ребенок оставит на обоях свой неповторимый шедевр – не паникуйте. Обои отлично подходят для влажной очистки, а еще их можно перекрашивать до 15 раз.

Можно ли не красить обои под покраску

Обои под покраску – цвета и основные виды материала

Выбирая обои под покраску в фотогалерее, ориентируйтесь на различные характеристики полотен:

1. Тип материала: стеклотканевое полотно (самые прочные обои под покраску), материал на флизелиновой основе или двухслойная плотная бумага.
2. Текстура: рассматривая обои для стен под покраску в каталоге с фото, вы найдете множество стильных интерьерных решений для любого помещения, будь то квартира или офис. Это и реалистичная имитация фактурной штукатурки, и хаотичные полосы, и узоры, прорисованные «в объеме». Самые стильные обои под покраску представляют собой шикарное «трехмерное» панно с рисунками, что становятся еще более выраженными после профессионального окрашивания. Здесь используются разные мотивы – флористика, геометрия, витиеватые узоры.
3. Цвет. Действительно, в обоях под покраску цвета на фото различаются. Мы привыкли к тому, что такие полотна – кипенно-белые, но есть и тонированный материал, уже окрашенный в один из чистых матовых оттенков. Их можно наклеить в качестве подходящего фона, а затем изменить цвет на любой другой при необходимости.

Обои под покраску в коричневом цвете

Всегда ли стоит красить? Интересные способы окрашивания

Понятно, если вы выбрали флизелиновые обои окрашенные, то сразу цвет менять не стоит. В процессе эксплуатации вы сможете изменить оттенок таких покрытий до 7-8 раз.

Возможно, что вам понравятся и белые стены. В непроходных комнатах, там, где трение о стены минимально, можно клеить такие полотна и без окрашивания. Исключение составляет стекловолокно – на нем краска нужна только для декора, а не в качестве защитного слоя, как на флизелине или бумаге.

Но считается, что стены под обои под покраску должны быть белыми, а не серыми, чтобы не просвечивалось основание. Грунтовка стен позволяет скрыть базовый цвет основы. Еще один момент – если вы планируете перекрашивать полотна раз в 2-3 года, то выбирайте такие обои под покраску, что можно мыть. Иначе на поверхности останется пыль, и краска растрескается вне зависимости от способа ее нанесения – велюровым валиком или краскопультом.

Итак, вы решили обои под покраску заказать и выбрали подходящую текстуру. Используйте подходящую технологию, чтобы не повредить фактуру – если краситель густой или мазки слишком частые, то любой выраженный объем «зальется». Основные советы по выбору краски гласят, что это могут быть составы на латексной, акриловой или воднодисперсной основе. Среди них можно подобрать и покрытия, подходящие для зон с механическим трением или повышенной влажностью.

Что же касается интересных способов окрашивания, то вам понравится реализовать обои под покраску градиент. В этом случае на стене формируется плавный цветовой переход либо между двумя близкими оттенками (сапфировый синий/голубой) либо с контрастными (красный/белый). Контрастное сочетание эмоциональнее, только используйте тона одинаковой насыщенности.

Обои под покраску без окрашивания в интерьере

Обои под покраску

Виды

Первым делом мы рассмотрим виды обоев, которые можно красить своими руками.

К ним относятся:

• бумажные двухслойные обои – они состоят из подложки и основания. Первый слой впитывает краску, второй – клей. Такие изделия являются самыми доступными по цене, но у них есть один минус. При окрашивании может произойти размокание материала, и он просто отслоится от стены;

Бумажное изделие

• стеклообои – представляют собой стеклополотно, имеющее бумажную подложку. Достоинствами такого материала являются прочность и водостойкость;

Стеклосодержащее изделие

• флизелиновые обои – их нижний слой выполнен из модифицированной целлюлозы – флизелина, а верхний – из вспененного поливинилхлорида. Данные полотна устойчивы к воздействию влаги и способны выдерживать многократные перекрашивания.

Флизелиновое изделие

Если вас интересует вопрос о том, сколько раз можно красить обои под покраску, то можем пояснить следующее. Качественный, дорогостоящий материал можно перекрашивать до 10 раз. Дешевые изделия вряд ли выдержат более 3-5 обработок.

Выбор подходящих обоев под покраску

Выбирать подходящий вид покрытия нужно следующим образом:

• если вы желаете сэкономить – отдайте предпочтение бумажному варианту;
• для получения качественного покрытия лучше приобрести стеклосодержащие или флизелиновые изделия;
• в прихожую или на кухню желательно наклеить стеклообои, поскольку они являются наиболее устойчивыми к механическому истиранию;
• в случае, если вы планируете многократно перекрашивать стены, то вам больше всего подойдут флизелиновые образцы – они выдерживают до 10 обработок. Кроме того, такие материалы хорошо переносят влажную уборку.

У домовладельцев нередко возникает вопрос о том, обязательно ли красить обои под покраску. Ответить на него можно следующим образом.

Если речь идет о помещении, которое интенсивно используется, например, гостиная, то окраска обязательна. Она создаст защитное покрытие, которое продлит срок службы материала. В малоиспользуемых комнатах можно обойтись и без применения красящих составов.

Совет! Если вы не собираетесь производить последующее окрашивание настенных покрытий, то приобретайте наиболее качественные из них. Низкосортные полотна быстро потускнеют или потеряют свой рельеф.

Преимущества окрашивания обоев

Домашние мастера зачастую не понимают, для чего нужно обрабатывать обои, если можно нанести краску непосредственно на стену.

Ответ на данный вопрос заключается в тех преимуществах, которые дает использование полотен под покраску:

• во-первых, данные изделия выполняют функцию выравнивания стены – они прячут под собой незначительные дефекты, имеющиеся на ее поверхности. Цена такого покрытия значительно выше, чем в случае со шпаклеванием, зато процесс его нанесения проходит значительно быстрее;
• во-вторых, если на стене появятся небольшие трещины, то под обоями они не будут заметны – в итоге интерьер помещения не будет испорчен;
• в-третьих, данные холсты имеют рельефную поверхность — это делает оклеенные ими стены более привлекательными. Отметим, что использование структурной краски вместо такого покрытия обойдется гораздо дороже.

Рельефная поверхность материала

Выбор краски для обоев

Разобравшись с разновидностями полотен нужно определиться с тем, чем мы с вами красим обои под покраску. Здесь следует учесть, что для каждого вида покрытия больше подходит тот или иной тип красителя.

Разберем это подробно:

1. флизелиновые покрытия – их можно обрабатывать любыми красками на водной основе;

Совет! Для получения необычного оттенка можно покрасить данные холсты с внутренней стороны. С этой целью используются акриловые составы, которые наносят на полотна еще до их наклеивания их на стены. Подходящий цвет материала вам поможет подобрать палитра красок для обоев под покраску.

1. виниловые покрытия – для них нужна латексная краска. Но, в том случае, если виниловый материал имеет флизелиновую основу, то допускается применение обычного водоэмульсионного состава. Наносить его можно как с наружной, так и с внутренней стороны материала;

На фото — латексный состав

1. бумажные изделия – для них подходят как водоэмульсионные, так и акриловые составы. Наносятся они одним из двух способов: с помощью валика или посредством распылителя.

Акриловый состав

Совет! Обрабатывая валиком бумажный материал, краску следует наносить понемногу, чтобы не допустить размокания изделия. Такие трудности возникают лишь при первичном окрашивании поверхности. Перекрасить обои под покраску будет значительно проще.

Помимо названных составов можно использовать перламутровую краску. Ею допускается покрывать как всю поверхность стены, так и отдельные ее части.

Стена, покрытая перламутровым составом

Что касается расхода состава, то он может быть разным, в зависимости от его типа и конкретного производителя. В среднем эта величина составляет 200-250 гр. состава на 1м² обрабатываемой поверхности. Более точные сведения вам сообщит расположенная на упаковке инструкция.

Как красить обои под покраску

Многим кажется, что покраска обоев – довольно сложный процесс. Однако при правильном подборе краски под определенный вид обоев с ним справится и новичок. Для покраски подходят стеклотканевые, бумажные, виниловые и флизелиновые обои. Самыми универсальными, но менее качественными являются бумажные обои, а быстроокрашиваемыми – стеклообои.

1 В первую очередь выберите обои и купите сразу краски под нее, чтобы посмотреть сочетание рисунка и оттенков. Наибольшей популярностью пользуются водоэмульсионные, акриловые, латексные краски, которые отличаются экологичностью, отсутствием химического запаха. Краски также подразделяются на матовые и глянцевые. Матовые помогут скрыть неровности, шероховатости стен, а глянцевые – образуют стойкую пленку, поэтому их можно использовать на кухне, в прихожей. Для флизелиновых обоев нельзя применять масляные краски и краски, содержащие растворители – они могут повредить структуру рисунка.

2 Перед началом работ проводят подготовку стены: старые обои сдирают, неровности и трещины замазывают шпатлевкой. Когда поверхность засохнет, шкуркой выравнивают мелкие неровности. Далее нужно будет поклеить обои. Красить можно только после полного высыхания обоев. Минимальное время, которое должно пройти от поклейки обоев до их покраски – 24 часа, самый оптимальный промежуток – 2-3 дня.

3 Перед началом покраски лучше всего всю мебель вынести из комнаты. Радиаторы, подоконники, двери укрыть пленкой, на окна приклеить цельную бумагу. На карнизы, плинтуса, каркасы, наличники наклеить малярный скотч.

4 Для покраски обоев используют валик или пульверизатор, для труднодоступных мест – кисточки. Максимально равное покрытие достигается с помощью пульверизатора. Чтобы не образовались пузырьки воздуха, используют овчинные или велюровые валики со средним ворсом.

5 Сначала красят потолок, затем те стены, которые закрыты мебелью. Перед началом работы проверьте – нужный цвет ли у вас образовался. Чтобы получить более насыщенный цвет, краску наносят в несколько слоев, а стеклообои перед началом процесса предварительно грунтуют.

6 Существует два вида покраски: клеят обои и затем красят или полотна красят с внутренней стороны, а после высыхания клеят. Еще один оригинальный способ: покраска насыщенными красками стену и потом клеить обои. При этом краска просвечивает через обои, образуя матовый рисунок.

Покраска обоев довольно простой процесс, ничем не отличающийся от покраски стен. Основной нюанс – не оставить неокрашенными места между узорами. Чтобы освоить сложные моменты, рекомендуем посмотреть видео от профессионалов.

Все, что нужно знать об обоях под покраску

Красить можно практически все, а не только забор, как думал Том Сойер. Современные технологии производства обоев позволяют нам экспериментировать с цветовой гаммой интерьера и чувствовать себя одновременно дизайнерами и художниками. Красить настенные покрытия гораздо увлекательнее, чем забор, однако тонкостей намного больше:

Выбор обоев под покраску

Обычные обои не выдержат тяжести краски и после появления пузырей начнут отслаиваться. Поэтому рекомендуется покупать специальные (структурные) обои под покраску, которые делятся на 3 вида:

— плотные виниловые обои с бумажной основой, пропитанные специальным водоотталкивающим составом;

— флизелиновые обои с покрытием из вспененного винила;

— обои из стекловолокна на бумажной основе.

Различаются эти виды материалом, который используется при их изготовлении, а объединяют их рельефная текстура и пригодность для покраски (и даже нескольких перекрашиваний).

Оптимальным вариантом для жилых помещений являются флизелиновые обои под покраску, например, немецкой фирмы Marburg. Бумажные сложно клеить, да и перекрашивать их можно не более 5 раз. Стеклообои лишены этих недостатков, но когда придет время снять их со стен, придется потратить немало нервов, времени и сил.

Обои под покраску чаще всего белого цвета, но встречаются и теплые пастельные тона – желтый, нежно-зеленый, кремовый. В случае окрашивания цветных обоев результат может быть неожиданным, так как итоговый оттенок сложно предугадать.

Красить обои под покраску обязательно, иначе лицевая виниловая сторона быстро потеряет аккуратный внешний вид.

Выбор краски

Структурные обои неспроста имеют рельефную структуру. Дело в том, что красить их нужно водно-дисперсионной краской, а она требует шероховатой поверхности для идеального сцепления лакокрасочной пленки с полотном обоев.

Водно-дисперсионная краска – это вода, в которой распределены твердые частички полимеров, например, акриловых. Кстати, именно акриловая краска на латексной основе подходит для окраски стеклообоев лучше всего. Для флизелиновых и бумажных покрытий желательно предпочесть водоэмульсионную краску.

От краски зависит будет поверхность глянцевой или матовой, а также можно ли будет мыть обои.

Технология окрашивания

Краску на обои наносят мягким поролоновым валиком или краскопультом, но только после того, как приклеенные обои полностью высохнут. Цвета можно комбинировать, доверившись собственному вкусу и полету фантазии.

Потребуется несколько слоев краски, причем каждый последующий слой можно наносить только после высыхания предыдущего. Паузы продлятся примерно 4-6 часов: именно столько сохнет водно-дисперсионная краска. Через 3 дня покрытие затвердеет окончательно.

От выбора цветовой гаммы комнаты зависит психологическое состояние ее жильцов. Обои под покраску — это возможность провести примерно 10 экспериментов, выбирая наиболее подходящую палитру для интерьера. Именно столько перекрашиваний выдерживают покрытия из флизелина и стекловолокна, не теряя своей рельефной текстуры.

Создавайте настроение вашего дома!

Как закрасить обои

Обои — отличный способ скрыть недостатки и добавить цвет и узор в пространство. Но что происходит, когда мотив, который вы обожали несколько лет назад, кажется устаревшим? Или в вашем новом доме есть комнаты с обоями, которые выглядят прямо из 1970-х — а не в веселой ретро-стиле? Если вы боитесь трудного (а иногда и дорогостоящего) процесса снятия обоев, чтобы начать все заново, у нас есть хорошие новости: можно не снимать обои и закрашивать обои.

Закрашивание обоев обычно является табу в индустрии дизайна, и большинство профессионалов не советуют этого делать. Но с помощью правильных инструментов и методов вы можете придать своей комнате стильный (и недорогой) новый вид, не тратя часы на расшатывание всех этих слоев старых цветов и удаление затвердевшего клея.

Чтобы помочь вам справиться с этой задачей, мы спросили Джеффа Спиллейна, старшего менеджера Бенджамина Мура по внедрению продукта, о том, как избежать потенциальных ловушек при рисовании поверх обоев.Spillane начинает со слова предостережения: «Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем правильно удалить обои, очистить стену от всех остатков клея и выполнить грунтовку перед покраской», — говорит он. «Однако мы понимаем, что некоторые люди не хотят тратить время на удаление обоев». Если вы готовы покрыть эту усталую полосу новым смелым оттенком, вот советы Spillane о том, как начать работу и переделать стены.

Определите тип обоев

Перед тем, как взять кисть, вам необходимо оценить материал существующих обоев.«Первое, на что вам следует обратить внимание, это с каким типом настенного покрытия вы работаете», — говорит Спиллейн. Для разных типов покрытий потребуется разная техника. «Бумажные обои или обои с виниловым покрытием можно красить, но подготовка и грунтовка очень важны», — добавляет он. «Если вы не подготовите и не загрунтуете должным образом, швы и края обоев могут начать подниматься». К сожалению, есть некоторые виды покрытий, которые необходимо обязательно удалить, а не загрунтовать и покрасить. «Не следует красить обои, такие как плотный винил на тканевой основе», — советует Спиллейн.«Однако их легко удалить».

Ищите повреждения

Убедитесь, что ваши настенные покрытия находятся в хорошем состоянии, чтобы гарантировать успех завершенного проекта. «При покраске обоев важно сначала убедиться, что настенное покрытие чистое и не имеет признаков подъема по краям или швам», — говорит Спиллейн. Если у вас есть разрывы или отслаивающиеся швы, лучше всего очистить бумагу перед началом; в противном случае краска отслоится или подчеркнет недостатки покрытия под ней.

Prime

Очень важно подготовить обои к этим ярким слоям краски с помощью грунтовки. Но, по словам Спиллейна, подойдет не любая грунтовка. «Наносите грунтовку на алкидную основу, такую ​​как Benjamin Moore Fresh Start All Purpose Alkyd Primer, а не латексную грунтовку», — предупреждает он. «Латексные грунтовки могут пропитывать настенное покрытие и вызывать его отслоение. После того, как настенное покрытие подготовлено и загрунтовано, на него можно наносить финишный слой любым продуктом ».

Снять обои или закрасить их?

Когда дело доходит до улучшения внешнего вида комнаты, которая уже оклеена обоями, всегда сводится к одному и тому же вопросу: удалить обои или закрасить их?

На самом деле, удалять обои или закрашивать, зависит от нескольких факторов, но краткий ответ: удалите их, если можете.

Тратить часы на демонтаж обоев может показаться хлопотным занятием. Но закрашивание обоев имеет свои подводные камни. Это также требует значительного объема подготовительной работы для достижения привлекательных результатов. В конце концов, хлопоты по его удалению обычно окупаются, потому что в итоге вы получите более профессиональную отделку.

Есть проблемы с закрашиванием обоев. Дело в том, что если вы закрашиваете существующие обои, то результат вас не устраивает.Мы настоятельно рекомендуем, если у вас нет необходимости, например, из-за состояния стен, не закрашивать существующие обои.

Недостатки нанесения краски на обои:

• Видимые швы — краска хороша для добавления цвета, а не для скрытия недостатков. Швы хорошо видны, если не принять особых мер предосторожности.
• Нежелательная текстура — практически все обои имеют текстуру. Сначала это может быть не видно, но как только вы покроете его краской, каждый цветок и полоска будут видны насквозь.
• Вам понадобится грунтовка шеллак или масляная краска. Латексная краска (на водной основе) смягчает клей на обоях, что может вызвать появление пузырей и других неприятных эффектов. Краска на масляной основе и грунтовка на основе шеллака имеют более сильный запах и их труднее очистить.
• Отслаивающиеся обои снимают краску вместе с ними. Довольно понятно.
• Наконец, если вам не нравится, как выглядят закрашенные обои, вы просто поставили себя в плохое положение. Закрашивание обоев делает их жесткими и затрудняет их удаление.Скорее всего, теперь вам придется иметь дело с поврежденным гипсокартоном в дополнение к другим видам подготовки к краске.

Если ваши стены в хорошем состоянии; обои порваны, отслаиваются или имеют другие признаки разрушения; или, если на обоях есть видимая текстура, стачивайте зубы и удалите их перед покраской. Вы будете рады, что сделали.

К сожалению, не все стены в хорошем состоянии. Иногда, если потянуть бумагу вниз, рушится и стена!

При покраске обоев лучше всего:

• Если у вас очень старые или поврежденные стены — иногда обои — единственное, что удерживает древнюю штукатурку от крошки.Если вы думаете, что это может быть так, а новый гипсокартон не входит в бюджет, единственное, что вы можете сделать, это закрасить обои и надеяться на лучшее.
• Если обои были закрашены в прошлом, особенно если это было более одного раза. Покраска обоев уплотняет и придает жесткость. Поскольку обои стали намного менее пористыми, парам и химическим средствам для удаления влаги будет сложно проникнуть внутрь. Грубая сила, вероятно, повредит стену внизу.
• Если вы подозреваете, что обои были наклеены прямо на стеновую панель без герметика между ними.Эта практика довольно распространена в новостройках и сборных домах. Современные клеи обладают большой стойкостью. Если обои в приличной форме, их снятие может повредить стену под ними, а иногда и безвозвратно.

При покраске обоев возможен профессиональный результат. Просто это требует значительного времени и подготовки. Не экономьте и на материалах. Качественные продукты сделают потенциально неприятную работу намного более гладкой.

После того, как вы взвесили все варианты и решили, собираетесь ли вы снимать обои или закрашивать их, собирайте материалы и с энтузиазмом приступайте к делу!

Как и когда красить обои | Советы — MyMyDIY

часто являются лучшим решением для домовладельцев, которые хотят придать своему дому свежий вид.Это простой способ скрыть недостатки и творит чудеса, когда дело доходит до обновления внешнего вида комнаты.

Однако чаще всего приходит время, когда обои, которые когда-то выглядели так потрясающе, нуждаются в замене. Возможно, вы выбрали смелый узор, который больше не выглядит стильно, возможно, обои начинают выглядеть изношенными, а может быть, вам просто нужно их сменить. С другой стороны, вы, возможно, купили новый дом, но стены украшены ужасными обоями, которые выглядят прямо из 1970-х годов.

Если вас пугает мысль об удалении обоев, чтобы начать переделку, вы не одиноки. Удаление старых обоев — долгий и хлопотный процесс, но у нас есть хорошие новости. Можно вообще не снимать обои, а просто закрасить обои.

Видеогид: Как закрасить старые обои

Действительно, многие люди задаются вопросом: «, а можно ли закрасить обои ?» Согласно видео ниже, покраска старых обоев — превосходный вариант, который выполняется быстрее и проще, чем другие варианты, такие как нанесение гипсокартона толщиной 1/4 дюйма на старые обои или избавление от него.

Это видео научит вас советам, инструментам и методам рисования на обоях. Это действительно эффективно, а окрашенные обои отлично подходят для свежей краски.

Следует ли закрашивать обои?

Закрашивание обоев обычно не рекомендуется. Удаление обоев и начало работы с чистого листа даст наилучшие результаты — это совет, который вы чаще всего слышите. Однако, если вы просто ищете быстрое решение, во многих случаях имеет смысл закрасить обои.

Есть несколько веских аргументов в поддержку этого утверждения. Прежде всего, если вы удалите старые обои, велика вероятность, что на ваших стенах останется большое количество клея. Согласно этому сайту, закрашивание обоев клеем может вызвать массу проблем. В большинстве случаев этого делать не следует вообще, поэтому вам, вероятно, придется пройти тот же процесс, что и при рисовании обоев.

Кроме того, бывают ситуации, когда закрашивание обоев является лучшим вариантом.Согласно HowStuffWorks, удаление обоев может нанести больше вреда, чем пользы, если под ними гипсокартон или оштукатуренные стены.

Вот забавная идея — почему бы не использовать несколько наклеек из наших планов самодельных наклеек, чтобы добавить несколько ярких наклеек на старые душные обои. Вашим детям это понравится!

Как закрашивать обои: Подготовка

После того, как вы определились с новым цветом, который хотите для своих стен, у вас может возникнуть соблазн просто взять кисть и сразу же начать рисовать.Однако мы настоятельно не рекомендуем вам это делать. Прежде чем приступить к рисованию, вам нужно сделать несколько вещей.

Прежде всего, вам необходимо оценить текущее состояние обоев. Обратите внимание на любые признаки повреждений, такие как незакрепленные края или разорванные части, и если есть какие-либо загрязнения, рекомендуется очистить стены. Если края ваших обоев болтаются, вы можете добавить немного клея, чтобы закрепить их. Веб-сайт HowStuffWorks также рекомендует использовать прозрачный герметик в качестве дополнительной меры, чтобы бумага не отслаивалась в будущем.Просто нанесите тонкий слой на верхний и нижний края, и все готово!

Закрашивание обоев: Грунтовка

Очень важно нанести слой грунтовки на стены перед тем, как приступить к покраске. Нанесение грунтовки на обои обеспечит хорошее прилипание краски и предотвратит возможные проблемы.

Architectural Digest рекомендует использовать грунтовку на масляной или алкидной основе.

Грунтовка абсолютно необходима — обои нужно защищать от влаги.Попадание влаги от краски на клей для обоев может вызвать появление пузырей. Что еще хуже, бумага может даже начать отслаиваться. Также следует избегать латексных грунтовок, так как они на водной основе. Таким образом, латексная грунтовка может нанести еще больший ущерб.

Покраска виниловых обоев

В статье на сайте PaintingTheme объясняется, что существует два типа виниловых обоев — стандартные и под покраску. Окрашиваемые виниловые настенные покрытия созданы специально для окрашивания, что значительно упрощает процесс.Покраска стандартных виниловых настенных покрытий может быть сложной задачей, но это возможно.

Основным источником проблем при покраске виниловых обоев является то, что краска лучше держится на пористых поверхностях, чего нельзя сказать о виниле. Поэтому очень важно перед покраской покрыть обои грунтовкой на масляной основе. Для достижения наилучших результатов нанесите один слой грунтовки, подождите, пока он высохнет, и проверьте, полностью ли покрыта поверхность. При необходимости нанесите второй слой грунтовки перед покраской.

Рисование поверх текстурированных обоев

Многие люди выбирают фактурные обои из-за того, что они добавляют яркости комнате. Однако фактурные настенные покрытия немного сложнее закрасить, чем обычные. В этом случае у вас есть несколько вариантов.

Если вы хотите изменить только цвет, но сохранить текстуру, то все, что вам нужно сделать, это выполнить те же действия, что и с обычными обоями. Нанесите грунтовку, дождитесь высыхания и нанесите краску. Это оно.

Если вы хотите избавиться от текстуры и сделать стены гладкими, все становится немного сложнее.Блог Bidivine рекомендует использовать плотную подкладочную бумагу, чтобы скрыть текстуру.

Закрашивание бордюров обоев

При покраске обоев особенно важно учитывать границы обоев. Границы (или швы) могут быть не видны, но как только вы покроете их краской, они могут начать просвечивать. Savvy Southern Style рекомендует покрыть их герметиком для достижения наилучших результатов.

Внимательно осмотрите обои и определите расположение каждого шва.Возьмите обычную малярную кисть, покройте границы шовным составом и подождите, пока он высохнет. Вам нужно будет убедиться, что поверхность абсолютно гладкая и даже если любые недостатки могут быть видны сквозь краску. После полного высыхания герметика можно приступать к нанесению грунтовки.

Советы по рисованию поверх обоев

В итоге, это самые важные советы, которые упростят рисование поверх обоев:

• Перед покраской убедитесь, что поверхность стены полностью чистая.Crown Paints рекомендует мыть поверхность мягким моющим средством.
• Замазать поврежденные участки и дефекты герметиком для швов.
• Всегда используйте грунтовки на масляной или алкидной основе. Следует избегать использования грунтовок на водной основе любой ценой.
• Между слоями подождите, пока поверхность полностью высохнет.
• Используйте скотч, чтобы защитить участки, на которые не должна попадать краска, например потолок или швы.

Плюсы и минусы закрашивания обоев

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

Я хочу использовать внутреннюю плоскую латексную краску поверх хорошо приклеиваемых обоев. Стоит ли снимать бумагу, а не просто закрашивать ее?

IB из Сент-Луиса, MO

IB,

Конечно, можно закрасить обои, но у меня смешанные чувства по этому поводу. Во-первых, швы будут видны сквозь краску, если их тщательно не покрыть тонкий слой настенного картона, чтобы скрыть их.Во-вторых, вы должны использовать масло грунтовка на основе для герметизации бумаги, иначе латексная краска может привести к тому, что обои пасты, чтобы размягчиться, заставляя бумагу «пузыриться». Другой «скрытая» проблема в том, что многие обои имеют текстуру … иногда не очень заметно, пока не покрасил. Цветы, кто-нибудь?

Даже если бумага виниловая (которая обычно не пропускает воду), она целесообразно грунтовать, потому что использование хорошего грунтовочного герметика на масляной основе гарантирует, что краска прилипнет к гладкой виниловой поверхности.

Причина, по которой я не предлагаю закрашивать обои, заключается в том, что если обои начинает рушиться, стены станут выглядеть очень рваными.Ремонт нет сложно… просто вырежьте все незакрепленные участки и сгладьте их стеновой панелью сложный. Поскольку разрушение обоев имеет тенденцию к прогрессированию, этот процесс поломка / ремонт будет продолжаться и продолжаться годами. Если вы потратите время сейчас снимая бумагу, вы избавляете себя от будущих разочарований.

После того, как вы начнете красить, процесс удаления станет более утомительным и трудным, так как краска удалила любую пористость в бумаге, а также укрепила ее, придавая стене большую толщину.Чем больше слоев краски, тем хуже!

В настоящее время, когда доступны высококачественные химические средства для удаления обоев, удаление обоев — не такая уж трудная задача, как вы думаете. Грязно, да, но не катастрофически. У меня есть статья на сайте, в которой обсуждаются некоторые из вопросы по обшивке обоев .

Уважаемый NH,

У нас на стенах обои, закрашенные бывшим жители. Хотелось бы узнать, есть ли простой способ удалить его.

фунтов

Уважаемый LB,

Удалить закрашенное покрытие всегда сложно, а иногда и невозможно. обои, не повреждая стены … особенно если у вас стены из гипсокартона или аналогичный продукт. Оштукатуренные стены могут переносить больше влаги и терпеть больше злоупотреблений. Вот почему выбор номер один — просто оставить его включенным. стены. При правильном ремонте все поверхности стен, кроме самых ужасных, могут быть повреждены. восстановлен в их первоначальном гладком великолепии!

Общая процедура состоит в том, чтобы вырезать все незакрепленные участки бумаги и выровнять стены с компаундом для стеновых панелей, как если бы вы заделывали неглубокие дыры.Ты можешь так же прорезать свободные швы и заполнить их. После того, как вы сделаете весь ремонт, слой грунтовки на масляной основе необходим для герметизации стен. Если вы используете грунтовка на водной основе, вы можете вызвать высвобождение большего количества обоев там, где вы не хочу! Кроме того, хотя грунтовки на водной основе действительно улучшились по сравнению с последние 20 лет они по-прежнему стремятся растворять пятна и выносить их на поверхность краски, что может привести к просачиванию финишного покрытия.

Удаление бумаги — еще одна более серьезная и сложная задача.Вставить растворяющие химикаты и / или средство для удаления паровых обоев будут вашими инструментами выбор в этом стремлении. Конечно, чтобы химикаты или пар попали в клей под краской / бумажным коллажем надо как-то механически проткнуть лакокрасочная пленка. Один из старых методов — использовать жесткую проволочную щетку для шлифовки поверхность краски и бумаги. Перенесемся в 20-й век … есть розничный продукт под названием Paper Tiger, который делает это немного более аккуратно и без труда. Бумажный тигр — это небольшой ручной инструмент с сотнями мелких штифты, прикрепленные к колесам.Прокатывая его по поверхности стены, вы вводите сотни маленьких отверстий, обычно достаточно глубоких, чтобы проникнуть в поверхность, но это не так глубокой, что впоследствии вам потребуется капитальный ремонт стен. Этот продукт обычно доступны в магазинах красок. Единственный недостаток в том, что он может не полностью проникают сквозь несколько слоев краски.

Если у вас достаточно набита лакокрасочная пленка или бумага, можно начинать снимая бумагу. У вас есть два варианта. Можно использовать химические обои стриппер, доступный в любом магазине красок или строительной техники, смешанный с горячим водой и разбрызгивается на поверхность стены.Химическое вещество растворяет пасту и помогает поднять бумагу со стены. Ваш второй, более серьезный вариант — это используйте средство для удаления паровых обоев. Во многих магазинах красок и пунктах проката есть эти доступны и предоставит инструкции по их использованию.

Если вышеперечисленные методы вам не подходят, последний и наименее желательный метод будет использовать химический очиститель краски. Потому что эти продукты очень токсичны и возможно, повреждая многие другие поверхности (включая ваше тело), ​​я перечисляю это как последнее средство, когда исключены другие менее опасные средства!

NH

Обои vs.Живопись: Почему Peel-N-Stick…

Боб Батц | 24 июля 2020 г. | ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3M

Положите кисть и пригоршню цветных крошек.Вот пять основных причин, по которым обои являются лучшей альтернативой для радикального преобразования вашего жилого пространства: от сохранения ваших отношений до экономии времени.

Консультации по вопросам взаимоотношений

Забудьте о дискуссиях о религии, политике и о том, сколько (если таковые имеются) детей вы хотите вырастить. Если вы хотите серьезно проверить свои отношения с людьми, отправляйтесь в отдел рисования в вашем местном крупном магазине.

Многочисленные исследования, подобные этому и этому, доказывают, что мужчины и женщины по-разному видят цвет. Полезно знать, если вы планируете косметический ремонт, а ваша вторая половинка — мужчина, который говорит, что не видит разницы между дюжиной вариантов белого цвета.

Современные обои снова вошли в моду отчасти из-за негативной реакции на скучные монотонные стены.

С обоями вообще говоря однотонных цветов мало. А те, которые вы действительно находите, имеют тенденцию быть смелыми, что, как и шаблоны, которые вам нравятся или нет, помогает устранить вопросы о тонких оттенках и оттенках, которые часто могут превращаться в пары, которые ставят под сомнение свои отношения в целом.

Маскирует мелкие недостатки

Одна из замечательных особенностей нестандартных обоев — это то, что они могут скрывать небольшие вмятины, трещины и крошечные дефекты стен. Краска не может обойтись без лака со шпаклевкой, шлифовки и большой подготовки перед нанесением первого слоя.

При оклейке неидеальных стен выбирайте фактурные обои — самые толстые, какие только сможете найти.Избегайте однотонных цветов и узоров с блестящей или металлической поверхностью.

Меньше отходов

Современные нестандартные обои можно распечатать по запросу, а это значит, что вы платите только за то, что вам нужно.От краски всегда остается немного лишнего. Вы должны либо найти место для хранения этих наполовину использованных ведер, либо придумать способ их правильной утилизации. Использованные щетки, валики, тряпки, тряпки и пластик. Покраска означает больше отходов на свалке.

Современные обои экономят ваше время

Думаете, покрасить комнату дешевле, чем оклеить ее обоями? Зависит от того, как вы цените свое время.Беда покраски — это время, необходимое для подготовки даже к самой маленькой работе. Вы подготовили малярные валики и поддоны. Вы маскируете обшивку вокруг окон и дверей. Если вы вручную наносите трафарет на акцентную стену по старинке, маскировки будет еще больше. А потом, когда работа будет завершена, начнется грязная уборка.

Текстуры, узоры, фотообои или ваше собственное искусство — не имеет значения. С современными обоями с отрывом и приклеиванием самая сложная часть — это просто правильно выровнять и совместить самоклеющиеся панели.Если вы имеете дело с плоской относительно квадратной стеной, ваши панели предварительно вырезаны, и работа будет легкой. Если стена гладкая, грунтовка не требуется. Без окантовки. Нет времени на высыхание. Второй слой не требуется.

Очиститель. Более длительный.

Очистители на основе растворителей и даже обычное мыло и вода часто могут сделать окрашенные стены тусклыми, если вы вынуждены их чистить.Современные виниловые обои имеют защитное покрытие из ПВХ-пленки, устойчивое к пятнам, истиранию, маслам, химическим веществам и некоторым растворителям.

Легко чистится, не отслаивается, не склеивается, не скалывается, как краска. Обычно достаточно влажной губки или ткани, чтобы регулярно удалять пыль и грязь, чтобы ваши стены выглядели новыми.

Откройте окно в свое творчество там, где когда-то были стены. Посетите customwallpaper.com, чтобы загрузить свое собственное искусство или увидеть множество современных текстур обоев, узоров, фотообоев для идей и вдохновения.

Краска для стен против обоев | Плюсы и минусы коммерческого интерьера

С обоями, которые снова наслаждаются временем в центре внимания, в Painters Inc. появляется все больше и больше вопросов о краске и обоях — что лучше? Мы знаем, насколько разные предпочтения одного клиента можно сравнить с предпочтениями следующего, поэтому нет точного правильного ответа на вопрос, какой из них лучше, но бывают ситуации, когда может быть выгоднее выбрать краску просто из-за факторы окружающей среды в собственности.

В Painters Inc. мы профессиональные маляры, но мы также помогаем нашим клиентам со всеми типами настенных покрытий, включая обои. Мы можем помочь вам принять правильное решение, которое будет соответствовать не только вашим вкусам, но и вашему предприятию.

Краски для коммерческих зданий, складов и внутренних помещений

В Painters Inc. мы знаем, что каждое отдельное здание имеет особые потребности, поэтому мы выберем идеальную краску для вашего объекта, будь то офисное здание, склад или промышленный объект — любой коммерческий объект — у нас есть знание методов внутренней окраски, правильных марок красок и всех аспектов коммерческой окраски, которая принесет профессиональные результаты.

От мест с интенсивным движением до офисных помещений кубической формы — есть подходящая краска и неправильная краска. Вместо того, чтобы проходить дорогостоящий процесс проб и ошибок, выберите подходящего подрядчика по покраске и сразу увидите результаты.

Обои в вашем коммерческом интерьере

Если вы ищете что-то, чтобы придать вашему коммерческому пространству дополнительный стиль, обои могут помочь. Если вы выберете правильный цвет / узор, вы сможете достичь своих целей в отношении функциональности, а также проявите свое уникальное чувство вкуса, которое придаст вашей коммерческой собственности размах, впечатляющий клиентов.

Разница между обоями для дома и обоями, которые профессионалы устанавливают в коммерческих помещениях, заключается в том, что бумага для жилых помещений зачастую намного тоньше, чем бумага, которую мы устанавливаем для коммерческих клиентов. В общественных местах часто бывает больше посетителей, поэтому бумага должна быть более прочной. Из-за более строгих строительных стандартов вы обнаружите, что вариантов рисунков меньше, чем у обоев для жилых помещений, но есть из чего выбирать.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе между покраской и обоями

Если вы не знаете, что выбрать — краску или обои — вы не одиноки.Многие из наших клиентов в Painters Inc. приходят к нам где-то посередине и нуждаются в помощи, чтобы быть уверенными, что они принимают правильное решение.

К счастью, есть несколько ключевых факторов, которые помогут вам принять это решение. В некоторых случаях все сводится к количеству подготовительной работы, необходимой для начала работы.

Подготовка поверхности стены: какой метод требует большей подготовки?

Простой — серьезный фактор, нарушающий работу коммерческой недвижимости, которая должна быть открыта для ведения бизнеса.Время простоя может полностью изменить то, что с самого начала казалось твердым планом. Например, если ваш проект предусматривает удаление старых обоев, что требует больших затрат времени, вам необходимо подумать об этом, прежде чем двигаться дальше.

Но не только поклейка обоев требует большой подготовительной работы. Если вы планируете покрасить свою собственность, но есть множество участков, которые необходимо отремонтировать перед нанесением грунтовки и краски, вам также придется учесть это в своей временной шкале. Когда дело доходит до того, какой процесс занимает больше времени — подготовка стен под покраску или поклейку обоев, — почти всегда требуется больше времени, чтобы подготовить стены под бумагу.

Подготовка стены под покраску

В зависимости от состояния ваших стен подготовка, проводимая перед покраской, может включать в себя все, от заполнения небольших отверстий под гвозди до ремонта больших отверстий и недостающего гипсокартона. Это может быть промывание холодной или горячей водой или даже струйная очистка льда, если имеется значительное скопление органических материалов. Некоторые работы требуют использования растворителя для смывания жира и грязи, а другие требуют пескоструйной обработки.

Профессиональные маляры также позаботятся о том, чтобы все электрические кабели и блоки управления не были открыты во время процесса подготовки, а все области, которые потенциально могут быть забрызганы чистящим раствором или краской, были покрыты до начала подготовительных работ и окраски.В Painters Inc. мы очень серьезно относимся к процессу подготовки.

Подготовка стен под обои

Перед тем, как начать проект по облицовке стен, большинство подрядчиков приложат большие усилия, чтобы обеспечить готовность поверхностей к нанесению. Это может включать удаление всех пластин переключателей и розеток, настенных креплений и любых электрических препятствий. Поверхности должны быть чистыми и сухими, чтобы на них не было отверстий, вмятин и дефектов. Если на поверхности есть глянцевая или полуглянцевая краска, их необходимо отшлифовать / растушевать, чтобы бумага хорошо прилегала.

Недавно установленный гипсокартон необходимо протереть от пыли для надлежащей адгезии. Самая важная часть подготовки к установке обоев — убедиться, что поверхность чистая и достаточно прочная, чтобы вместить бумагу, которая сжимается и сжимается при застывании, создавая нагрузку на стены. Ваш подрядчик должен будет особенно внимательно относиться к этим задачам перед оклейкой бумаг.

Итак, какой из них требует больше времени и усилий? Это действительно зависит от состояния поверхностей.Однако, при прочих равных, подготовка стен под обои обычно требует больше усилий.

Внешний вид и разновидности

Одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться при выборе краски или обоев, — это то, что существует множество вариантов стилей и цветов для любого из них. В большинстве случаев это вкусовые предпочтения. Однако ваш выбор также может быть продиктован пространством, в котором вы находитесь. Например, если ваше пространство кажется немного тесным, вы можете выбрать краску, потому что использование правильного тона краски может сделать пространство больше, чем оно есть на самом деле.С обоями этого добиться сложнее.

К счастью, ваш выбор красок и обоев практически безграничен, поэтому, если получение правильного оттенка важно, вы должны быть покрыты. Вы также должны учитывать блеск вашей краски, который можно контролировать с помощью количества блеска в ней. Точно так же обои изготавливаются из винила, который также может обеспечить желаемый вами блеск.

Типы красок и отделки

Учитывая доступные сегодня красители, ваше воображение является единственным ограничением того, какие цвета вы можете выбрать.Но нужно учитывать не только цвет. Давайте рассмотрим различные доступные вам варианты.

Доступно множество различных типов красок и покрытий:

Краски на латексной основе

Это краска на водной основе, которая похожа на акрил тем, что изготовлена ​​из акриловой смолы. Этот продукт часто используется на больших площадях, и он гибкий, что означает, что он может расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Краски на масляной основе

Этот тип краски, содержащий льняное масло или синтетическое алкидное масло в качестве основы, обычно является более доступным вариантом и обеспечивает высокую степень стойкости.Он хорошо сцепляется с металлом и благотворно влияет на дерево. Также следует отметить, что краски на масляной основе сохнут долго.

Краски фактурные

Хотя смешивание и нанесение занимает больше времени, к краскам можно добавлять текстуры, чтобы придать вашим поверхностям интересный вид. Если вы поклонник искусственной отделки, фактурная краска вас впечатлит. Также его можно использовать, чтобы скрыть недостатки.

Краски плоские

Самый простой способ покрасить стену с многочисленными дефектами — использовать плоскую или матовую краску, которая помогает скрыть мелкие дефекты и даже более крупные дефекты.Плоская краска также поглощает больше света, чем глянцевая краска.

Краски для яичной скорлупы

Яичная скорлупа — это общий термин, используемый для краски с низким уровнем блеска. Это не значит, что он не будет отражать свет от своей поверхности, потому что он может достичь этого эффекта, не выглядя слишком блестящим.

Краски полуглянцевые

Когда вы думаете о полуглянцевом, вы должны думать о «сатинировке». Если вы хотите что-то с немного большим блеском, чем яичная скорлупа, полуглянцевая краска будет лучшим вариантом для вас.Свет будет отражаться от полуглянцевого покрытия намного легче, чем от яичной скорлупы.

Краски глянцевые

Самый светоотражающий из всех типов красок. Глянцевые краски имеют слои масла или акрила, которые придают им блеск. Когда свет попадает на эту краску, вы увидите источник света, а не эффект рассеяния, который создают менее глянцевые краски.

Нужна помощь в выборе краски, которая подойдет вам? В Painters Inc. мы работали со всеми типами. Мы знаем, что будет работать в вашем пространстве.Мы также учитываем ваши цветовые предпочтения, чтобы убедиться, что вы на 100 процентов довольны конечным результатом.

Виды обоев

Легко попасть в кроличью нору, учитывая все виды обоев, представленных сегодня на рынке. От цветов до полос, от ярких цветов до более приглушенных цветов для более сдержанной привлекательности — каждый найдет что-то для себя. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных вариантов, доступных сегодня.

Типы обоев:

Подкладочные обои

Часто используемые для выравнивания стен, облицовочные обои отлично подходят, когда вам нужен материал, который снизит риск появления пятен и обеспечит прочную поверхность в зоне с интенсивным движением транспорта.

Обои печатные

Печатные обои имеют историю, уходящую корнями в начало XVI века, так что это проверенный временем выбор. От замысловатых форм и цветов до узоров, от деревьев до цветов и всего, что между ними, печатная бумага предлагает множество вариантов.

Виниловые обои

Плотные, моющиеся и прочные виниловые обои — еще один популярный вариант, способный выдерживать даже пар. Часто на бумажной основе этот продукт покрыт акриловым винилом или поливинилхлоридом, что придает ему блеск и долговечность.

Фольгированные обои

Разнообразные и эффектные обои из фольги изготавливаются из тонкой металлической фольги и могут быть практически любого цвета и рисунка. Он действительно может осветлить темную комнату и добавить элемент бликов, с которым не могут сравниться другие материалы.

Обои Flock

Этот материал снова появился на сцене около 15 лет назад. Первоначально популярный в 1600-х годах и полученный из обрезков ткани, чтобы напоминать бархат, сегодняшний флок сделан из акриловых волокон, но сохраняет ту же отделку, что и старые обои из флока.

Майларовые обои

Напечатанные на бумажной основе, майларовые обои состоят из полиэфирной пленки, покрывающей поверхность бумаги, что придает ей долговечность и влажный, блестящий вид. Он имеет визуальное сходство с фольгой.

Bamboo Обои

Высококачественные обои из бамбука обладают антисептическими свойствами, что означает, что они предотвращают рост мха или плесени на них, что делает их одним из немногих материалов, которые можно укладывать в ванных комнатах и ​​кухнях. Это экологически чистый вариант, но он известен своей природной красотой.

Очевидно, вы можете сделать множество вариантов. Нужна помощь в выборе подходящего для вашего пространства? Painters Inc. имеет опыт оказания помощи клиентам во всем, что им нужно, и мы можем предложить вам все возможные варианты.

Долговечность: что дольше — краска или обои?

Долговечность — важный фактор для клиентов, которые хотят, чтобы их поверхности были окрашены или оклеены обоями и прослужили долго. Итак, какая из них самая долговечная?

Насколько долговечна краска?

часто считается очень прочным вариантом и, вероятно, лучшим вариантом для участков, подверженных воздействию влаги, но в большинстве случаев краска не превышает срок службы обоев.Окружающая среда играет большую роль в том, как долго ваша краска прослужит. Например, вам лучше покрасить ванные комнаты, которые подвергаются воздействию большого количества влаги, с финишным блеском, который помогает отталкивать воду. Покраска ванной комнаты матовой краской или краской из яичной скорлупы приведет к менее желаемому результату долговечности.

Будь то тонкий слой пыли или что-то более существенное, например, пятно, в какой-то момент вам придется протирать стены, и при этом вы не хотите стирать краску.Глянцевая и полуглянцевая краска в меньшей степени поддастся чистке. Для особенно стойкого пятна на матовой поверхности, вероятно, потребуется «смазка для локтей», которая может привести к стиранию краски. По этой причине полезно иметь под рукой лишнюю краску, чтобы при необходимости можно было подправить ее.

Насколько долговечны обои?

При уходе за обоями можно прослужить 15 и более лет. Это дольше, чем большинство людей захочет сохранить, потому что по мере того, как тенденции приходят и уходят, обои можно менять, чтобы они соответствовали актуальным, или просто для «смены обстановки».«Хорошая новость заключается в том, что в коммерческих целях, таких как места с интенсивным движением, такие как рестораны и больницы, здания для отдыха и офисы, обои могут очень хорошо держаться. Единственное предостережение, связанное с обоями и их долговечностью, заключается в том, что вы не должны вешать их в местах, которые получают чрезмерную влажность.

Когда у вас есть подрядчик, который покрасит или установит обои, важно сделать правильный выбор, потому что только самые уважаемые и проверенные подрядчики смогут сделать это таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу от своего выбора.И все типы материалов уязвимы для столкновений, поэтому, если у вас дома или на работе есть места с интенсивным движением, чем быстрее вы сможете отремонтировать свои поверхности, тем дольше они прослужат.

Уход: легче ли очистить краску или обои?

В идеальном мире на ваших поверхностях не должно быть столкновений и пятен, но аварии случаются. Серьезность вашей проблемы будет зависеть от типа краски или обоев, нанесенных на ваши поверхности. Например, ваши виниловые обои почти всегда можно мыть, в то время как ваши бархатистые обои из флока могут испортиться, если нанести правильный тип пятен.

Таким образом, чем более стильно вы сделаете обои, тем меньше у вас будет возможностей избавиться от грязи, сажи и пятен. Кроме того, вашу глянцевую краску будет намного легче очистить, чем яичную скорлупу или матовую краску. Как показывает практика, очистить краску почти всегда легче, чем очистить обои.

Краски чистящие

Широко известно, что большинство красок легче чистить, чем обои, за исключением текстурированной краски, в которой используется заполнитель, который может быть довольно трудно очистить по сравнению с чем-то с блеском, например с глянцевой поверхностью.Если у вас есть участки вашей собственности, по которым много людей путешествуют, и вы знаете, что они подвержены загрязнению, почти всегда рекомендуется красить эти участки, а не обои.

От самой легкой до самой сложной, типы красок будут следовать в следующем порядке: глянцевая, полуглянцевая, яичная скорлупа, плоская или матовая. Примите это во внимание при планировании проекта окраски и сообщите подрядчику, какие области используются наиболее часто и подвергаются наибольшему риску загрязнения.

Обои для уборки

Очистка обоев занимает больше времени, чем очистка краски.Для удаления пыли и грязи с обоев можно использовать пылесос с насадкой с мягкой щетиной, но для удаления пятен потребуется другой подход. Существует продукт под названием «тесто для обоев», который можно раскатать по пятнам, чтобы удалить их, не повредив обои. Очевидно, виниловые обои будет легче чистить, чем флок или обои со значительной текстурой. В конце концов, все сводится к тому, сколько трафика вы получите и от вашей способности поддерживать бумагу по мере необходимости.

Расходы: сколько стоит покраска и обои стен?

Самый большой фактор при определении стоимости, будь то обои или краска, — это размер рабочей зоны. Следующее соображение — сложность рабочей области; если требуются мощные подъемные системы, это может занять больше времени для настройки и фактического завершения работы, что только увеличивает расходы. Однако если говорить о разнице в цене между краской и обоями, краска является наименее затратной из двух.

Независимо от того, какой из них вы выберете, всегда привлекайте для выполнения работы профессионального подрядчика с многолетним опытом, потому что вы получите максимальную отдачу от своего проекта, если работу сделают эксперты.

Сколько художники берут за квадратный фут

Обычная ставка в районе Чикаголенда составляет около 74 центов за квадратный фут за внутренние малярные работы. Внешние работы обычно требуют меньше подготовки и мелких деталей, что может снизить цену за квадратный фут примерно до 65 центов.

Итак, за что вы платите каждым из этих 74 центов за квадратный фут, спросите вы? Большую часть из них придется потратить примерно 60 центов за квадратный фут. А рабочая сила — безусловно, самый ценный компонент услуг, которые вы получаете от профессионального подрядчика. Любой может приобрести краски, которые используют эксперты, а также материалы, которые помогают им безопасно и эффективно наносить краску, но только опытные профессионалы могут наносить краску в соответствии со строгими стандартами.

Чтобы определить стоимость вашего проекта, вы можете умножить 74 цента на количество квадратных футов на вашем предприятии. Например, у вас есть 4000 квадратных футов площади, требующей покраски, что обойдется вам в 2960 долларов. Но вы также должны учитывать сложность работы. Если ваше предприятие имеет уникальную архитектуру, на которой сложно маневрировать, физическое нанесение краски займет больше часов, что может увеличить затраты на рабочую силу.

В Painters Inc. наша тщательная проверка покажет истинную стоимость проекта, что дает вам преимущество при планировании вашего проекта.

Сколько стоят обои за квадратный фут

Установка обоев стоит почти в два раза дороже квадратного метра. В среднем по отрасли сегодня составляет 1,35 доллара за квадратный фут. Таким образом, те же самые 4000 квадратных футов площади, которые можно было бы покрасить чуть менее 3000 долларов, обойдутся в 5400 долларов на обои.

Обои часто являются более трудоемким материалом для работы, что увеличивает расходы. Вы также будете платить за квадратный фут обоев больше, чем за краску, которая покроет ту же площадь поверхности.Это помогает учесть резкую разницу в стоимости.

В конце концов, все сводится к ценности — мы знаем, что наши клиенты хотят наилучшего результата за деньги, и это то, что мы с гордостью можем предложить. Кроме того, мы никогда не скрываем свои сборы, а это означает, что когда вы получите окончательный счет, не будет никаких сюрпризов и определенно не будет шока от наклеек. У Painters Inc. конкурентоспособные цены, но мы предлагаем одни из лучших услуг в Чикаго.

Краска против обоев: плюсы и минусы

Вы ищете изменения, которые оживят ваши комнаты, будь то офисы, коридоры, холлы, ванные комнаты или конференц-залы.Вам нравится идея свежей краски и обоев, но вы не можете выбрать между ними. Каждый из них может быть потрясающим дополнением к вашему пространству, но у них также есть свои плюсы и минусы. Вот некоторые из наиболее упоминаемых:

Плюсов краски:

• Широкая цветовая гамма
• Покраска требует значительно меньше времени на подготовку по сравнению с обоями
• Окрашенная стена позволяет легко протереть или покрасить снова, если вам надоест первоначальный цвет
• Если результат вас не устраивает, легко перекрасить
Краски
• — значительно более дешевый вариант по сравнению с обоями
.

Минусы краски:

• Для хорошего результата для покраски требуется почти идеальная основа
• Это занимает больше времени, чем вы думаете, многие не задумываются о количестве слоев или времени высыхания между каждым слоем краски
• Матовая краска чувствительная

Плюсов обоев:

• Широкий выбор дизайнов и текстур
• Долговечность
• Внешний вид
• Если у вас уже гладкие стены, оклейка обоев обычно выполняется быстрее
• Очистка обоев очень проста

Минусов обоев:

• Более высокая стоимость
• Сложное удаление
• Может отслаиваться при использовании на влажных участках
• Некоторые обои могут выделять летучие органические соединения.

Выбираете ли вы краску или обои, вам понадобится надежный эксперт, который сделает всю работу за вас.Большинство наших клиентов выбирают рисование поверх обоев, и вот уже два десятилетия мы являемся надежным художником в Чикаголэнде, поэтому, когда вы выбираете Painters Inc., вы получаете первоклассного подрядчика, работающего, чтобы удовлетворить все ваши потребности.

Советы по покраске интерьеров зданий различного типа

Методы, используемые при покраске, универсальны, но есть тонкие различия в том, как профессиональный подрядчик по покраске будет выполнять работу, в зависимости от того, как используется объект. Например, материалы и методы, которые мы используем для окраски складов, отличаются от того, как мы подходим к окраске интерьера ресторана.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных коммерческих зданий, которые мы красим, и то, как мы к ним подходим.

Роспись интерьера офиса

В большинстве наших офисных проектов используется краска нейтрального, почти стерильного цвета от Шервина Уильямса или Бенджамина Мура, например, приглушенный серый или белый цвет яичной скорлупы. Компоненты часто включают обшивку и плинтусы, дверные косяки и прихожие.

Внутренняя покраска учреждений здравоохранения и медицинских учреждений

Медицинским учреждениям часто требуется особый тип краски с низким содержанием летучих органических соединений, что важно, учитывая, что все, что мы вводим в воздух окружающих пациентов, должно быть безопасным для дыхания.Кроме того, этот тип работы требует особого внимания к деталям и подхода, не нарушающего работу.

Роспись интерьера ресторана

Соблюдение строгих деталей корпоративного дизайна часто является частью работы по покраске интерьеров в ресторанах. В каждом ресторане будет своя атмосфера, от яркой и смелой до сдержанной, и мы поможем вам ее раскрыть. Эта отрасль также требует выполнения малярных работ в нерабочее время, поэтому мы предлагаем наши услуги, когда ваши двери закрыты для публики.

Покраска гостиничных номеров, коридоров и прихожей

Часто для крупных проектов требуется несколько маляров, а также большое количество планов и коммуникаций, работа по покраске отелей зависит от скорости, эффективности и внимания к деталям.

Внутренняя покраска магазинов розничной торговли

Мы помогаем нашим розничным клиентам выбрать цвет или серию цветов, которые понравятся покупателям, совершающим там покупки. Эстетика важна в любом проекте рисования, но жизненно важна для розничных магазинов.И хотя цвета чрезвычайно важны в этой среде, наши художники знают, как сделать так, чтобы любой цвет выглядел великолепно, применяя их со знанием дела.

Роспись интерьера склада

Набор навыков, которыми обладают все подрядные маляры, для овладения складской покраской требуются годы опыта. В Painters Inc. мы знаем, какие краски и марки выдерживают суровые условия складских помещений, и знаем, как выполнять эти работы, чтобы краска выглядела великолепно и сохранялась годами.

Роспись интерьера высотного дома

Еще один тип строительства, требующий особого набора навыков, покраска высотных зданий — один из наиболее трудных для выполнения.В Painters Inc. мы используем новейшие инструменты для рисования самых труднодоступных мест, и мы делаем это, используя наши обширные знания в области техники безопасности.

Банковская интерьерная роспись

Взыскательный взгляд клиентов финансовых организаций не остался незамеченным. Наши клиенты-банкиры придерживаются самых высоких стандартов эстетики в своих помещениях, и мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы обеспечить соблюдение мельчайших деталей в те часы, которые предполагают наименьшие неудобства.

Внутренняя роспись школ и учебных корпусов

Проекты, связанные с учебными заведениями, являются одними из самых разнообразных: от гимназии до офисной живописи и классной комнаты до росписи раздевалок. Ваш подрядчик должен знать, как обращаться со всеми из них, и это то, что мы предлагаем в Painters Inc.

ТСЖ Роспись прихожей и интерьера квартиры

Отличное общение важно, когда вы работаете с менеджером ТСЖ. В Painters Inc., мы гордимся тем, что воплощаем в жизнь все аспекты проектов по покраске ТСЖ, включая коридоры, зоны общего пользования и интерьеры квартир.

Покраска интерьеров спортзалов и фитнес-центров

От выбора правильных красок с низким содержанием летучих органических соединений до правильной цветопередачи на рисунках, которые помогают вдохновить энтузиастов фитнеса во время тренировок, многое нужно для покраски этих объектов. К счастью, Painters Inc. не новичок в выполнении этих проектов.

Если вы не видите здесь свой вид бизнеса, не волнуйтесь. В Painters Inc. мы помогали клиентам практически во всех отраслях. Наши художники — это опытные профессионалы, готовые доказать свои знания. Мы проинспектируем ваш объект и бесплатно дадим вам оценку, которая окажется для вас конкурентоспособной.

Часто задаваемые вопросы о покраске и поклейке обоев

Сделать выбор между обоями и краской непросто. У каждого варианта есть набор плюсов и минусов, которые необходимо тщательно взвесить.В Painters Inc. мы получаем много вопросов по этой теме, поэтому мы хотели бы поделиться некоторыми из наиболее часто задаваемых вопросов здесь.

Что лучше обои или краска?

Как говорится, красота в глазах смотрящего. Если краска вам кажется более привлекательной, чем обои, то краска вам «лучше». То же самое можно сказать и о предпочтении обоев, если они кажутся им более привлекательными, чем краска.

Однако есть области, где одно будет лучше другого.Например, мы не рекомендуем устанавливать обои в помещениях, которые будут подвержены чрезмерной влажности, например, в ванной комнате. Для такой области потребуется глянцевая краска, которая защитит стены и предотвратит попадание влаги.

Что дешевле — красить или обои?

Вообще говоря, красить дешевле, чем обои. Обои — более трудоемкий процесс, который может увеличить расходы, особенно если обои необходимо удалить до того, как новый материал будет помещен на стену.

Тем не менее, вы также должны учитывать, что обои могут служить примерно в три раза дольше, чем краска, а это означает, что если вы не предвидите, что измените рисунок обоев в течение следующих 15 лет (срок службы большинства обоев), вы, вероятно, будете иметь покрасить три раза в течение этого 15-летнего периода, что означает, что вы действительно можете меньше тратить на обои.

Можно ли закрасить обои?

Короткий ответ — да, но тогда можно все закрасить. Вопрос в том, стоит ли закрашивать обои? Как профессиональный подрядчик по покраске, мы советуем удалить обои, потому что краска будет выглядеть лучше всего, когда она будет нанесена на ровную безупречную поверхность.

Кроме того, покраска обоев увеличивает риск того, что обои отслоятся от стены, деформируются или вздуваются после нанесения краски, что далеко от профессионального вида. Кроме того, если вы решите позже удалить обои, краска на них только усложнит работу.

Имеет ли значение марка краски? Какие марки краски лучше всего подходят для внутренних стен?

Опыт работы с красками разных производителей помог нам решить, как подходить к окрасочным работам в различных ситуациях.Мы знаем, когда нужно использовать глянцевую краску вместо матовой и наоборот.

Мы также сузили список ведущих производителей красок до двух самых надежных на рынке: Sherwin Williams и Benjamin Moore. Эти компании имеют солидный опыт исследования и разработки красок, которые будут отлично выглядеть и прослужить долгое-долгое время.

Как выбрать цвет краски для делового интерьера?

Если вы придерживаетесь корпоративных стандартов, ваши возможности, вероятно, ограничены, но мы можем убедиться, что вы полностью соответствуете требованиям корпоративных офисов.Если вы меняете дизайн и хотите его изменить, Painters Inc. может помочь вам выбрать цвета, которые будут идеально соответствовать эстетике, которую вы пытаетесь достичь. Мы часто работаем над идеями наших клиентов и предлагаем им ряд вариантов, которые гарантируют, что они получат именно те цвета, которые им нужны.

Найдите профессионального маляра для вашего следующего проекта внутренней окраски в районе Чикаго

В Painters Inc. годы нашей работы в регионе Чикаголенд стали свидетельством нашей приверженности клиентам всех типов.Мы предоставляем нашим клиентам базу знаний, предоставляя рекомендации, советы и образцовые услуги, которые доказывают, что мы стремимся превзойти ожидания.

Мы знаем, что общение является ключом к успеху, поэтому, когда вы заключаете с нами контракт, мы тесно сотрудничаем с руководителями проектов, управляющими недвижимостью и владельцами, чтобы обеспечить полное раскрытие каждой детали о работе. Это включает в себя выбор типа краски и / или обоев, которые будут использоваться в различных областях собственности, для подготовки рабочей зоны и предоставления лучших в отрасли услуг по установке.И, наконец, мы проводим тщательный анализ и очистку, благодаря чему объект выглядит намного лучше, чем когда мы приехали.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами, и давайте поговорим о вашем проекте.

Совет эксперта: обои и краска

C.J. Hurley создал контрастную схему из шведской сине-зеленой бумаги с акцентом на розовые ирисы и желтые картуши на расписанном вручную фризе. Отделка цвета слоновой кости создает гармонию. Обратите внимание на тонкую координацию оконной шторы.

Воспользовавшись вопросом читателя о том, как выбрать цвет отделки, который «сочетается с обоями», мы поговорили с экспертами по обоям, колористами и дизайнерами. Я был удивлен тем, насколько интересна эта тема и как много было предложено исчерпывающих советов.

Это не новая дилемма. Уильям Моррис (любивший давать советы по этой и многим другим вопросам) был убежденным сторонником деревянных изделий, которые не сочетаются с обоями. (Он часто предлагал окрасить отделку в «тихий зеленый цвет.Он считал, что контраст имеет решающее значение: «Комнаты с деревянной отделкой и стенами одинакового тона иногда бывают очень скучными и даже унылыми». Совсем недавно художник и художник-монументалист Си Джей Херли поддержал мнение Морриса, объяснив, что в лучших интерьерах обои и изделия из дерева не слишком «надежно» скоординированы. CJ предлагает рассматривать свою комнату как музыкальную композицию, в которой есть тщательно продуманная комбинация нот, расположенных гармонично, но с достаточным диссонансом, чтобы сделать ее неотразимой.

Обратите внимание, как много цветов в «Fairyland» (Trustworth Studios) сливаются, чтобы стать аналогичным и почти нейтральным фоном для теплых тонов дуба и блестящей зелени фонарей.«Белые» изделия из дерева, на самом деле кофейно-кремового цвета, — это осветляющая оправа.

Вот пример. Если у вас трехслойная стена с обоями на фризе (вверху), не обязательно использовать краску аналогичного цвета для заливки (в центре) и дадо (внизу). Будьте любителем приключений! Если фриз преимущественно зеленый, как насчет стены, залить ее землисто-желтым цветом, а дадо внизу — более насыщенным желто-коричневым с наклоном к красному? Создавайте интерес и ощущение движения, а не плоскостности. Более простая двухчастная схема Arts & Crafts может иметь фриз в натуралистических синих тонах с красновато-коричневым или серебристо-серым внизу, варьирующимся по тону (светлому или темному) между фризом и стеной для визуального облегчения и баланса.

Цвет и узор в викторианскую эпоху сочетались друг с другом, создавая текстурированную палитру, которая, тем не менее, была сбалансированной для глаз, говорит гуру обоев XIX века Джон Берроуз. Создатели вкуса не уклонялись от ярких и контрастных цветовых схем, «с научной точки зрения» основывая свой выбор на цветовом круге. Аналогичные цвета (например, фиолетовый аметист и синий сапфир) или контрастные (зеленый охотник и красный марены) могут быть «приятно скомбинированы».

C.J. Hurley создал контрастную схему из шведской сине-зеленой бумаги с акцентом на розовые ирисы и желтые картуши на фоне расписанного вручную фриза.Отделка цвета слоновой кости создает гармонию. Обратите внимание на тонкую координацию оконной шторы.

Третичные цвета давали более мягкие, более тонкие тона и были популярны, например, оливково-зеленая бумага с акцентом на бордовом и золотом; возможно, оттенок синего павлина подчеркнет терракоту на изделиях из дерева и отделке.

«Rectory Red» от Farrow & Ball повторяется в фирменном «St. Обои Антуана Дамаска.

Для более изощренного подхода Берроуз советует использовать нейтральную основу для бумаги, такую ​​как «тусклый» (теплый серый), коричневый или замазочный, в качестве основы окрашенных стен или деревянных изделий, а затем добавить один или два дополнительных акцента, как узкие полосы или полосы.

Мэриеллен Мантила из California Paints напоминает нам, что нейтральные оттенки имеют оттенки желтого, синего, зеленого или красного, которые следует учитывать при выборе дополнительных или гармоничных цветов.

Учебник ботаники Кристофера Дрессера 1859 года назывался «Единство в разнообразии», предлагая концепцию дизайна, применимую к современным интерьерам. Уэйн Мейсон из Mason & Wolf Wallpapers (специалист по художественным бумагам конца 19 века и эпохи искусств и ремесел) любит помнить о философии Dresser, комбинируя обои и краски, интерпретируя их единство с точки зрения музыки.То есть, если один и тот же красный цвет повторяется по всей комнате, это все равно, что нажимать одну и ту же клавишу на пианино снова и снова.

Дамаск «Silvergate» от Farrow & Ball повторяет завитки классического декора каминной полки; образ скорее безмятежный, чем занятый из-за нейтральных цветов и подобных тонов.

«Rectory Red» от Farrow & Ball повторяется в фирменном «St. Обои Антуана Дамаска.

Вариация, полученная путем сочетания кирпично-красного с бордовым и нежно-розовым, создает эквивалент музыкального аккорда.Мейсон часто использует трафареты и раскрашенные цветные полосы, чтобы объединить и обозначить бумажные узоры на стенах и потолках. Например, переход между потолком, окрашенным в светло-голубой цвет, и окантовкой обоев вокруг него может быть выделен полосой с золотым трафаретом, который нанесет узор на окрашенную часть потолка, а также смягчит твердые края границы обоев. .

Архитектурные элементы также объединены краской и рисунком. Мейсон нарисовал гипсовый выступ арочного проема в своей спальне мягким желтым, красным, зеленым и розовым цветом. Палитра была взята из бумаги Морриса «Фрукты», нанесенной на стены комнаты.Затем более темные оттенки этих цветов были повторены на лепнине, чтобы лучше выделить деревянную конструкцию и сделать ее более существенной. Наконец, была использована полоса лососевой краски, чтобы отделить потолочную бумагу от обоев и обеспечить визуальный разрыв между загруженными узорами.

Уловка торговли

Джон Берроуз предлагает использовать подкладочную бумагу на стенах, а затем красить отделку перед тем, как наклеить обои. Дайте краске слегка нахлынуть на лайнер, чтобы не было видно мелких щелей на обоях.В последнюю очередь клеить обои. Эта последовательность также позволяет избежать брызг краски на бумаге.

Что касается окрашивания медальонов на гипсовом потолке, Хизер Коул из Bradbury & Bradbury Wallpapers советует избегать «покраски по номерам», используя только один цвет, возможно, с тональными вариациями или позолоченными бликами. Она предлагает глазировать, чтобы добавить мягкости и сияния.

Дамаск «Silvergate» от Farrow & Ball повторяет завитки классического декора каминной полки; образ скорее безмятежный, чем занятый из-за нейтральных цветов и подобных тонов.

«Я верю в изобилие оптимизма и белой краски», — сказала знаменитый декоратор Эльси де Вульф, когда возрождение колониализма начало набирать обороты.

Несмотря на то, что она успешно использует белую краску, для ее использования требуется умение, предупреждает Дэвид Берман из Trustworth Studios. Берман специализируется на дизайне (включая обои), основанном на работах дизайнера English Arts & Crafts CFA Voysey, который отдавал предпочтение светлым, воздушным интерьерам с деревянными элементами, оставленными натуральными или окрашенными в белый цвет.

Но «белый» относительно.Берман предпочитает «Белый кофе» Бенджамина Мура как декоративный цвет, который ближе к бежевому и имеет тональность, чтобы дополнять третичные цвета. Он утверждает, что распространенной ошибкой является попытка «осветлить» комнату белой краской, которая сглаживает комнату и подавляет другие ее элементы.

Берман советует также выбирать цвет в соответствии с освещением в комнате и, в частности, будет ли комната использоваться преимущественно при дневном или искусственном освещении. Источник света кардинально меняет восприятие цвета краски и обоев.

Изделия из дерева в комнате служат каркасом для стен, говорит всемирно известный дизайнер Барри Диксон. Он использовал обои Morris «Apple» от Sanderson в индивидуальной цветовой гамме для своей кухни и прилегающего уголка для завтрака, создав осеннюю палитру.

Полосы объединяют цвета и создают облегчение при укладке обоев Bradbury для стен и потолка.

«Поразительный апельсин» Бенджамина Мура объединяет три цвета от Farrow & Ball: «Кремовый», теплый коричневый «Wainscot» и «Индийский желтый» (цвет, который в 18 веке был получен из ярко-желтой мочи коровы кормили листьями манго).Вдохновленный замком Дрого Лютьенса в Англии, Диксон покрыла известью и покрыла воском дубовую банкетку, распиленную на четверть пиломатериала, чтобы создать тихую рамку для богато окрашенных обоев Морриса.

Полосы объединяют цвета и создают облегчение при укладке обоев Bradbury для стен и потолка.

Наконец, важно учитывать, как связаны разные комнаты, — говорит дизайнер Лета Остин Фостер, которая работает со своей дочерью Салли Джордано. Известные своими комфортабельными интерьерами исторических домов, они любят создавать анфилады комнат, соблазняя комнату за комнатой, и часто комбинируют обои с крашеными изделиями из дерева в дополнительных тонах.

Бледно-голубой «Borrowed Light» от Farrow & Ball хорошо сочетается с антикварной бумагой кремового, белого и шоколадного цветов. Еще одно предложение от пары: покрасьте плинтусы в черный цвет или сделайте их мраморными (английский подход), чтобы скрыть потертости и грязь.

Жидкое стекло для полов, что это. Виды и применение

Разнообразие инновационных строительных материалов иногда заслоняет от потребителей проверенные временем технологии. Трудно удержаться от покупки одной из разновидностей новых полиуретановых герметиков, которые сулят полную водонепроницаемость и защищенность от любых видов воздействий. В погоне за универсальными средствами люди не учитывают, что многие велосипеды придуманы задолго до нашего появления на свет. Одно из таких незаслуженно забытых изобретений – жидкое стекло. Его и сегодня используют для гидроизоляции наряду с самыми современными материалами.

История жидкого стекла

Это средство получено немецким ученым еще в начале XIX века. В результате опытов с щелочами и кремниевой кислотой образовался универсальный и многофункциональный раствор, названный жидким стеклом. Он отличался высокой клейкостью, при взаимодействии с любыми поверхностями глубоко проникал в поры и образовывал прочную и водонепроницаемую пленку.

За два века состав жидкого стекла не претерпел существенных изменений, хотя классический способ его получения применяется довольно редко. Чаще его производят путем нагрева кремния с гидроксидом натрия в камере высокого давления. Это жидкое стекло называется натриевым. Область применения его широка. Это добавка, упрочняющая строительные смеси, огнеупорная пропитка, качественная гидроизоляция, средство для лечения поврежденных садовых деревьев.

Другой способ — сплав соды и кремниевого песка. В результате получается более качественный раствор, который не бликует при нанесении его на поверхность. Поэтому калиевое жидкое стекло применяют в качестве добавок в краски для наружных работ. Оно придает лакокрасочным материалам прочность и огнеупорность.

Свойства и преимущества

Странный парадокс: некоторые потребители опасаются покупать жидкое стекло для гидроизоляции и прочих нужд из-за его подозрительной дешевизны. Совершенно напрасные тревоги, этот состав имеет поистине уникальные свойства, позволяющие применять его и в строительной отрасли, и в некоторых других областях жизни.

1. Водостойкость. Смесь применяют для гидрофобизации любых бетонных поверхностей, это надежная защита от проникновения воды из подземных источников в бассейны, колодцы и подвалы. Если дом строится на местности с высоким уровнем грунтовых вод, выполняют гидроизоляцию пола жидким стеклом. Для этого добавляют смесь в бетонную или цементную стяжку. Уникальная особенность — способность работать даже в условиях повышенной влажности. Вода, попадающая на свежеуложенную смесь, не помеха ее быстрому отвердеванию.
2. Антисептичность. Колонии грибков, живущие на сырых стенах, — печальное явление. Такие помещения непригодны для жизни, пока не ликвидированы патогенные микроорганизмы. Жидкое стекло действует на них угнетающе. Нанесенное на стены в местах скопления микроорганизмов, оно препятствует доступу кислорода и полностью уничтожает их.
3. Антистатичность. Свойство, особенно актуальное для помещений, где необходимо покрытие, препятствующее образованию статического электричества. На предприятиях оборонной промышленности, на складах, где хранятся горючие и взрывчатые вещества, жидкое стекло, введенное в смесь, из которой выполнены наливные полы, спасает положение.
4. Огнеупорность. Печи и камины, сложенные из кирпичей, скрепленных обычным раствором, — ненадежные сооружения. Под влиянием высоких температур происходит быстрое разрушение кладки. Чтобы придать раствору свойства огнеупорности, в него добавляют жидкое стекло.
5. Прочность. Жидкое стекло — материал, проявляющий высокую адгезию с любыми поверхностями. Оно глубоко проникает в поры и трещинки бетонных, деревянных, цементных покрытий, увеличивая их плотность.

К вышесказанному стоит добавить, что поверхности, обработанные жидким стеклом, гарантированно защищены от вредных влияний на срок не менее 5 лет.

О недостатках материала

При массе достоинств и преимуществ недостатки этого материала — просто капля в море, но упомянуть о них для полной картины следует непременно:

• поверхности, пропитанные смесью, с трудом поддаются окраске;
• при введении в состав бетона или цемента жидкого стекла необходимо строго придерживаться дозировки, избыток раствора в стяжке приводит к ее растрескиванию, а иногда даже к разрушению;
• бетонные стяжки с включением жидкого стекла застывают гораздо быстрее, чем обычные, поэтому работа по бетонированию должна проводиться без задержек и остановок.

Перед началом работ позаботьтесь о собственной безопасности, щелочи, попадающие на открытые участки тела, вызывают разъедание кожных покровов. При устройстве гидроизоляции или подготовке раствора для наливных полов обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Особенно опасна смесь для слизистых оболочек. При попадании ее в глаза немедленно промойте их водой.

Полы из жидкого стекла — просто и красиво

В последнее время все более популярна технология устройства полов-картин. Красивые композиции или фотографии, уложенные на подготовленное основание, заливают составом, который из-за прозрачности называют жидким стеклом. На самом деле, кроме названия, этот материал не имеет ничего общего со своим тезкой, изобретенным в далеком XIX веке. Жидкое стекло, которое используют для декоративных полов, гораздо моложе, это прозрачные полимеры, современная инновационная разработка. Они прочны и водоустойчивы, не вступают в реакцию с химическими реагентами и не выделяют вредных веществ.

Еще несколько лет назад считалось, что заливка пола жидким стеклом под силу только специалистам. О сложности технологии этой работы ходили легенды. Дилетанты в строительстве даже не рисковали попробовать устроить такие поверхности своими руками. Такое положение было на руку только строительным компаниям, занимающимся устройством наливных полов. Стоимость квадратного метра декоративного покрытия зашкаливала.

Сегодня устроить в собственном доме декоративный пол под силу любому умельцу, знакомому с основами строительного мастерства. Технология заливки известна и отработана, материалы доступны и просты в работе. Чтобы получить слой, сквозь который, словно через прозрачное стекло, видны все декоративные элементы, чаще всего используют заливные полы на основе эпоксидных смол или полиуретановых компаундов. Это идеальное напольное покрытие, красивое и устойчивое ко многим видам воздействий.

Использование жидкого стекла для гидроизоляции

Защите бетона от влаги

Этот материал обладает высокими гидроизоляционными свойствами. Создает защитную пленку и заполняет все трещины и раковины всех типов полов. Наносится финишным слоем с помощью шпателя, кисти или специальных распылителей.

Выбор материалов и инструментов

Для устройства покрытия в обычной жилой комнате достаточно одно- или двухсоставной эпоксидной смеси. Результат заливки — прочный и красивый пол, не боящийся ничего, кроме падения тяжелых предметов. Если вы хотите обезопасить себя от любых неожиданностей, можно купить полиуретановый состав. В дополнение к высокой прочности покрытие, полученное заливкой полиуретана, имеет хорошую упругость, любые точечные удары ему не страшны.

Чтобы выполнить заливку пола самостоятельно, необходимо обзавестись некоторым оборудованием. Даже если нет возможности взять взаймы некоторые инструменты, смело покупайте, они непременно пригодятся вам в будущем:

• дрель с насадкой;
• емкость объемом 10-15 л;
• шпатель или «утюжок» с длинной ручкой;
• краскоступы;
• игольчатый валик.

Заручитесь при работе поддержкой одного или двух друзей. Раствор стремительно застывает, от скорости укладки зависит ее качество.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

Жидкое стекло для пола: как наносить на бетон

Гидроизоляция пола жидким стеклом является разновидностью проникающей изоляции. Получают его промышленным способом из водного раствора силиката натрия. Кварцевый песок мелкой фракции смешивают с содой и обжигают в печи.

Это практически единственный материал, которым можно покрывать основание при повышенной влажности, его используют в жилых, производственных помещениях, бассейнах, банях, саунах. Подходит для защиты от влаги деревянных поверхностей и защищает материал от грибковых поражений.

Функции жидкого стекла

Жидкое стекло (силикатный клей) является щелочным раствором силикатных солей. Изготавливается из прокаленного при температуре 500-600 градусов в течение 15 минут кремнийсодержащего материала.

После этого вещество обрабатывают щелочным 5-10% раствором при температуре 90-95 градусов. В результате реакции выделяется готовое вещество.

Материал при застывании образует непроницаемый слой, который является надежной преградой проникновению влаги.

Выполняет функции:

• отталкивает воду;
• препятствует появлению грибков и бактерий;
• защищает поверхность от разрушения при воздействии кислот и других абразивных веществ;
• покрытие из жидкого стекла для пола не электризуется, не притягивает статическое;
• не горит, не поддерживает горение.

Часто применяется для гидроизоляции стенок колодцев и резервуаров при кладке печей и каминов.

В строительстве используется в разведенном состоянии в виде порошка с водой. Готовый раствор имеет вязкую консистенцию, которая очень быстро застывает.

Преимущества и недостатки

Срок эксплуатации жидкого стекла, согласно гарантийному талону, составляет 5 лет. В ходе использования замечено, что по истечении этого срока покрытие начинает постепенно разрушаться, каждый год теряет по 1 мм толщины. Чтобы продлить срок службы, рекомендуется нанести сверху гидроизоляции слой краски.

Материал качественно заполняет трещины и поры в бетоне, штукатурке, кирпиче, древесине и других материалах.

Чтобы увеличить прочность и устойчивость к истиранию цементного раствора, в него добавляют от 1 до 10% жидкого стекла, не забывая при этом, что время схватывания раствора значительно уменьшается. Если увеличить дозировку, покрытие получится хрупкое и неустойчивое к механическим повреждениям.

Для человека, не имеющего опыта работы с этим материалом, могут возникнуть сложности в его нанесении.

Жидкое стекло застывает в течение 30 минут. Если развести материала больше, чем успеете его нанести на пол, то стекло застынет и будет непригодным к повторному использованию.

Сравнение стекла на основе калия и натрия

Материал выпускается на калиевой и натриевой основах.

На калиевой основе отличается устойчивостью к атмосферным и химическим воздействиям и применяется при изготовлении защитных красок.

На натриевой основе чаще всего применяют для устройства гидроизоляционного слоя пола и фундамента, в производстве антисептиков, клеевых составов и огнеустойчивых смесей.

Характеристика в зависимости от вида:

При добавлении жидкого стекла в известь образуется силикат кальция, обладающий высокой прочностью.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция этим материалом позволяет получить поверхность, непропускающую воду и воздух.

Последовательность выполнения работ по подготовке поверхности:

1. Подготавливаем поверхность, удаляем с нее все отслоившиеся строительные материалы, краску, ржавчину, масляные пятна и другие загрязнения.
2. Выполняем шлифовку поверхности жесткой металлической щеткой или наждачной бумагой.
3. Удаляем пыль при помощи мощного пылесоса.

Учитываем, что на стеклянный пол проблематично нанести штукатурку, шпаклевку, так как они не будут схватываться с поверхностью.

Наносим разведенное жидкое стекло несколькими слоями.

Общая толщина должна составлять 3 мм на бетонное основание, до 6 мм – на деревянный пол.

Разводим столько материала, сколько успеем нанести на поверхность за 20 минут.

Технология нанесения:

1. Полосами выливаем жидкое стекло на основание пола, равномерно распределяем его широким шпателем.
2. С помощью игольчатого валика удаляем пузырьки воздуха и неровности.
3. Выполняем финишное выравнивание ракелем.
4. По истечении 30 минут, когда предыдущий слой заполнит все микротрещины и подсохнет, наносим следующий слой.

Рассчитываем так, чтобы один слой нанести и выровнять в один заход. После полного высыхания гидроизоляционного слоя покрываем его полиуретановым или эпоксидным лаком.

Такое покрытие обеспечит повышенную прочность и придаст поверхности блеск и прозрачность.

Декорирование пола из жидкого стекла

Стеклянное покрытие прозрачное, поэтому под ним будет просвечиваться основание чернового пола.

При нанесении на бетон оно будет непривлекательного серого цвета.

Если не планируется на гидроизоляционный слой укладывать финишное покрытие, основание можно декорировать:

• красим черновой пол краской с добавлением в нее до 10% жидкого стекла;
• наносим на стяжку рисунок;
• декорируем бумажными флоксами.

После завершения работ по созданию индивидуального стиля пола наносим жидкое стекло описанным выше методом. О том, как правильно покрыть полы смесью, смотрите в этом видео:

Меры безопасности во время работы

Выполнять нанесение стеклянного гидроизоляционного покрытия рекомендуется в резиновых перчатках и сапогах.

При разведении жидкого стекла возникает сильная щелочная реакция, поэтому нужно приготовить большую емкость с чистой водой и уксус.

Слабый уксусный раствор нейтрализует щелочь при попадании ее на кожу.

При заливке стеклянного покрытия нужно предохранить помещение от сквозняков. Для этого следует не включать кондиционер и отопительные приборы до полного высыхания основания.

Объемный пол

Разновидностью гидроизоляции жидким стеклом является технология устройства покрытия с 3 Д эффектом. Для получения объемной картинки наносится 3 слоя:

• базовый полимерный слой;
• рисунок или фотография, выполненная на баннерной ткани;
• завершающий полимерный слой толщиной 3-4 мм.

От высоты последнего слоя зависит объемность изображения, но больше 4 мм его накладывать не рекомендуется. Срок службы стеклянного покрытия с 3 д эффектом более 10 лет. Оно очень прочное и устойчивое к механическим воздействиям.

Правила работы с материалом

Чтобы покрытие получилось прочным, нужно соблюдать правила:

• диапазон температур должен быть в пределах от -5 до +30 градусов;
• готовить смесь нужно небольшими порциями, так как она быстро застывает;
• при нанесении на металлическую поверхность ее нужно обязательно обезжирить.

Нельзя добавлять неразведенный с водой материал в готовый штукатурный или цементный раствор. Вносим в виде водного раствора с соблюдением пропорций.

Пол в гараже из жидкого стекла, преимущества, недостатки полимера

Современный гараж – это многофункциональное сооружение, которое может использоваться как для обеспечения сохранности автомобилей, так и для выполнения на его территории производственных задач, например, сварки конструкций, ремонта оборудования, техники и т. д. Поэтому при проведении строительных и ремонтных работ по обустройству гаража необходимо уделить особое внимание выбору напольного покрытия.

Увеличить показатели износостойкости, прочности, огнезащиты и гидроизоляции поверхности поможет жидкое стекло. Этот материал призван обеспечить надежность и долговечность покрытия. В статье речь пойдет о характеристиках и свойствах жидкого стекла, его видах и способах обустройства полов с помощью этого полимера.

Жидкое стекло. Особенности и сфера применения материала

Жидкое стекло – полупрозрачный раствор из воды, силиката кальция и/или силиката натрия, получаемый обжигом соды и кварцевого песка или путем обработки диоксида кремния едкой щелочью в автоклаве. Застывая стекло, образует непроницаемый для проникновения воздуха и воды слой, делая конструкции более прочными и влагостойкими.

Этот материал применяется уже почти 200 лет в разных сферах, таких как строительство и химическая промышленность. Жидкое стекло используют при производстве лакокрасочной продукции и огнезащитных покрытий, для укрепления грунта, приготовления жаростойких и кислотоупорных бетонных растворов, устройстве гидроизоляции и т. п. Фасуется раствор в пластиковые емкости различного объема.

Виды жидкого стекла

Существуют следующие виды жидкого стекла:

• натриевое – отличное связующее, применяют для гидроизоляции бетонных конструкций и для придания прочности фундаменту;
• калиевое – дороже натриевого, более устойчиво к воздействию кислот, влажности и атмосферы, не образует белесых пятен, в основном используют при производстве отделочных работ.

Характеристики жидкого стекла

Материал обладает уникальными свойствами, которые влияют на его популярность и широкое распространение.

Основными характеристиками жидкого стекла являются:

• гидрофобность;
• антистатичность;
• огнестойкость;
• кислотоупорность;
• плотность;
• стойкость к воздействию бактерий и микроорганизмов.

Требования к напольному покрытию гаража

Напольное покрытие гаража испытывает повышенные нагрузки на истирание, часто агрессивные среды (технические масла, кислоты) воздействуют на поверхность, атмосферные осадки и грунтовые воды способствуют созданию влажной среды в сооружении. Эти обстоятельства необходимо учитывать при подборе эффективного материала для обустройства пола в гараже. Сформулированы основные требования к покрытию.

К поверхности пола гаража применяются следующие требования:

Рекомендуем к прочтению:

• Прочность и твердость. Основание не должно истираться и деформироваться под действием автомобилей.
• Водостойкость. Материал должен быть устойчив к интенсивному воздействию воды, повышенной влажности воздуха, обладать водоотталкивающим действием.
• Антистатичность. Зачастую пол гаража постоянно пылит. Предотвратить формирование пыли, а также обеспечить простоту и легкость уборки помещения поможет правильный выбор напольного покрытия.
• Стойкость к развитию микроорганизмов. Затененность и влажность сооружения способствует размножению бактерий и микроорганизмов. Покрытие полов с антисептическим эффектом сохранит поверхность от образования и развития грибка и плесени.
• Пожарная безопасность. Гараж относится к пожароопасным объектам. Это связано с тем, что в сооружении могут храниться емкости с топливом, горюче-смазочными материалами, легковоспламеняемыми жидкостями. Пол гаража должен препятствовать развитию пламени.
• Кислотоупорность. Напольное покрытие гаража должно, не разрушаясь, выдерживать воздействие кислот и других едких растворов.
• Доступная цена покрытия. Владельцы гаража, как правило, не готовы тратить серьезные деньги для обустройства полов в гараже, поэтому доступная цена является одним из основных требований, предъявляемых к основанию.

Как уже было сказано, сфера применения гаража не ограничивается хранением автомобилей. Выбирать материал для покрытия пола необходимо с учетом особенностей использования помещения. Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент напольных покрытий. Поэтому всегда можно индивидуально подобрать материал для обустройства пола гаража, который станет идеальным соотношением цена – качество применительно для вашего сооружения.

Рассмотрим технологии обустройства пола своими руками с использованием жидкого стекла.

Способы обустройства пола с применением жидкого стекла

Существуют несколько способов использования жидкого стекла для придания поверхности пола дополнительных характеристик.

Основные способы обустройства пола с применением жидкого стекла:

• Обмазочная гидроизоляция поверх бетонного основания;
• Устройство гидроизоляции пола с применением жидкого стекла и цемента;
• Использование жидкого стекла в качестве добавки для бетонного раствора.

Обмазочная гидроизоляция поверх бетонного основания

Обмазочная гидроизоляция поверх бетонного основания, так называемая пропитка, используется, когда покрытие пола гаража имеет рыхлую структуру, подверженную к истиранию, деформациям и образованию пыли. Жидкое стекло укрепит стяжку и изолирует ее от влаги. Для выполнения гидроизоляционных работ своими руками потребуется натриевое жидкое стекло, широкая кисть, шпатель, валик.

Внимание! При работе с силикатами необходимо использовать средства индивидуальной защиты: сапоги, перчатки, маску.

На первоначальном этапе требуется подготовить бетонное основание:

• выровнять поверхность;
• затереть основание шкуркой или обработать шлифовальной машинкой;
• обеспылить пол, используя бытовой или промышленный пылесос;
• обезжирить бетон, для лучшего сцепления со связующим материалом.

Наносится жидкое стекло поверх бетонного основания. Необходимо пропитать поверхность силикатом, заполнив все поры бетона. Для этого сначала периметр помещения обрабатывают раствором: углы, щели, места стыков стен и пола. Широкая кисть поможет выполнить такую работу. Затем наливают небольшую часть жидкого стекла и разравнивают шпателем или кистью. Покрытие обрабатывается последовательно, полосами. Старайтесь «вбить» силикат в верхний слой пола, чтобы обеспечить связь раствора с материалом основания. Проникнув внутрь, силикат заполнит поры и образует непроницаемую пленку. По истечении получаса вы увидите, что жидкое стекло быстро застывает. При необходимости можно поверх первого полимерного слоя наложить последующий, используя валик. Напольное покрытие от этого только улучшится.

Устройство гидроизоляции пола с применением жидкого стекла и цемента

Такую гидроизоляцию используют для придания основанию больших прочностных и влагостойких характеристик, когда в гараже отмечается повышенная влажность и нагрузки на истирание высоки. Также подобный тип покрытия применяется при устройстве гидроизоляции бассейнов и колодцев.

Рекомендуем к прочтению:

Для выполнения гидроизоляционных работ своими руками потребуется натриевое жидкое стекло, вода, цемент, песок, дрель и сверло с насадкой для перемешивания раствора, шпатель, валик, ракель.

Поверх подготовленного пола наносится два слоя обмазочной изоляции из жидкого стекла. Технология пропитки описана выше в предыдущем примере. Для формирования защитного слоя готовится стандартный цементный раствор, смешивается с жидким стеклом в пропорции 1:1. Смесь тщательно перемешивают дрелью или перфоратором с насадкой, в результате образуется подвижная и текучая консистенция раствора.

Внимание! При замесе раствора цемента и жидкого стекла своими руками необходимо учитывать, что твердение смеси происходит за 5-10 минут. Оперативная работа мастера поможет избежать лишних трат за неиспользованный отвердевший материал.

Наносится смесь быстрыми движениями шпателем поверх обработанного основания пола. Также можно заливать полимерный пол, выравнивая поверхность ракелем. Толщина покрытия должна составить 1–2 см. Время полного высыхания защитного слоя от 3 до 5 дней, хотя на следующее утро после заливки по нему можно уже ходить.

Использование жидкого стекла в качестве добавки для бетонного раствора

Добавление в раствор бетона жидкого стекла наделит основание характеристиками, которые позволят сохранить покрытие при эксплуатации грузовыми автомобилями и спецтехникой и добавят огнеупорности конструкции пола.

Пропорции раствора просты: 1 часть жидкого стекла к 10 частям бетонного раствора. Требуется внимательно отнестись к соотношениям строительных материалов, в противном случае изготовленный бетонный пол может потрескаться.

Преимущества и недостатки применения жидкого стекла

Преимущества

В результате проделанной работы вы получите:

• прочное основание;
• функциональный пол: в гараже можно будет безопасно проводить сварочные и огневые работы, разлив технических масел не нанесет ущерба;
• защиту пола от влажности, распространения грибка и плесени;
• антистатическое основание, которое легко очищать;
• цементная пыль перестанет образовываться.

Недостатки

К недостаткам использования жидкого стекла можно отнести:

• пленка, которая образуется поверх пола при высыхании жидкого стекла, является хрупкой;
• сложная технология нанесения своими руками связана быстрым схватыванием и затвердеванием раствора.

В заключение можно отметить, что жидкое стекло может справиться с основными проблемами владельцев гаражей, его применение наделит покрытие пола более эффективными качествами, при этом цена материала является доступной.

Жидкое стекло для пола — применение наливного прозрачного полимера

Современные технологии строительства постоянно радуют нас новыми изобретениями и материалами, которые предназначены для наружной и внутренней отделки помещения. Каждое новшество всегда изначально вызывает определённое недоверие пока не пройдёт проверку временем и не подтвердит свои уникальные характеристики. Одним их таких новшеств были наливные полы, которые сначала не пользовались спросом, но сегодня, уложить например жидкое стекло на пол считается вполне нормальным и выглядит такое покрытие очень эстетично. В этой статье мы разберём, что такое жидкое стекло, как и где его применяют, а так же приложим несколько фото примеров такого наливного покрытия.

Сразу хотим отметить, не нужно путать наливные полы из жидкого стекла с жидким стеклом для гидроизоляции помещения, поскольку это совершенно разные вещи. Для гидроизоляции применяют жидкое стекло, которым промазывают стыки между плитами и угловые соединения. Для создания наливных полов применяется многокомпонентные полимерные смеси, которые в большинстве случаев имеют прозрачный вид. Такой полимерный прозрачный пол очень похож визуально на жидкое стекло и после укладки создаёт идеально гладкую и глянцевую поверхность, которая всем своим видом напоминает натуральное стекло.

Достоинства полов из жидкого стекла

Современные полы из жидкого стекла имеют ряд существенных преимуществ перед другого рода покрытиями, благодаря которым они и получили широкое распространение. К таким преимуществам относится:

Рекомендуем к прочтению:

• идеально гладкая и ровная поверхность;
• шикарный внешний вид;
• устойчивость к механическим повреждениям и ударам;
• устойчивость к вибрации и стиранию;
• состав не горит и не поддерживает горение;
• хорошо переносит химическое воздействие и перепады температур;
• устойчив к горюче-смазочным материалам.

К сведению. Такое покрытие можно часто встретить в лечебных учреждениях, поскольку материал обладает гигиеничностью, поверхность не задерживает пыль и легко моется, а так же не способствует появлению и развитию болезнетворных бактерий.

Покрытие полов жидким стеклом экономически выгодно, поскольку при соблюдении технологии монтажа и не агрессивной эксплуатации, покрытие может служить 20-25 лет без необходимости ремонта.

Разновидности наливных полов

Современный наливной пол жидкое стекло условно делится на несколько видов в зависимости от материала используемого в его основе:

• Эолиуретановые покрытия. Как видно из названия, основным компонентом является промышленный полиуретан, который придаёт покрытию высокую эластичность. Так же покрытие может спокойно выдерживать нагрузки на сжатие или растяжение, имеет повышенную стойкость к ударам. Такое покрытие идеально для складских помещений, цехов и парковочных площадок. Покрытие быстро моется обычным мыльным раствором.
• Эпоксидные покрытия. В состав этого материала входят различные эпоксидные смолы и присадки, которые придают полу повышенную устойчивость к воздействию влаги. Такое жидкое стекло для пола обычно применяют в помещениях с повышенной влажностью, в бассейнах или ванных комнатах.
• Эпоксидно-уретановые покрытия. Из названия понятно, что это смесь нескольких компонентов, которые описывались выше и совмещают в себе все их преимущества. Они имеют повышенную эластичность и одновременно высокую стойкость к износу.

К сведению. Если у вас имеется деревянное основание, то будет отличным вариантом залить деревянный пол жидким стеклом с эпоксидно-уретановым составом, который будет выдерживать деформации древесины и одновременно сохранять прочность и целостность покрытия.

В зависимости от внешнего вида конечной поверхности, наливные полы можно разделить на:

Рекомендуем к прочтению:

• глянцевые;
• матовые;
• цветные;
• прозрачные.

По умолчанию, поверхность наливного пола из жидкого стекла всегда глянцевая и прозрачная, но при необходимости её можно сделать матовой или цветной. Для этого, перед тем как залить пол в доме жидким стеклом, в смесь добавляют специальный песок, который делает поверхность матовой или красители для достижения нужного оттенка. Для создания покрытий с 3Д эффектом, применяется несколько слоев прозрачного стекла, между которыми укладывается печатный рисунок или другие объемные предметы.

Этапы укладки наивного пола

Перед тем как начинать любое ремонтное мероприятие, необходимо составить четкий пошаговый план работ. Обработка пола жидким стеклом состоит из таких последовательных этапов как:

• Тщательная подготовка основания. Для начала нужно провести работы по выравниванию плоскости. Если у вас бетонная поверхность, то необходимо предварительно уложить стяжку или обработать поверхность шлифовальной машиной. Если применяется жидкое стекло для деревянного пола, то поверхность дерева пропитывается специальной грунтовкой, которая обеспечит лучшее сцепление материалов и предотвратит отслоение пола в результате выделения природных масел породами дерева. Перед заливкой, поверхность бетонного пола отчищается от пыли и обезжиривается.
• Нанесение основного слоя. Заливка полов жидким стеклом начинается с монтажа основного слоя, который наносится наливным методом и распределяется по поверхности. Обычно толщина такого слоя составляет от 1 до 3 мм на бетонной стяжке и от 3 до 6 мм на деревянной основе. Для более качественного выравнивания нужно прокатать слой игольчатым валиком, который одновременно удалит пузырьки воздуха.

Важно. Во время просушки основного слоя, необходимо избегать сквозняков. Так же не рекомендуется использовать принудительную сушку обогревателями и не пользоваться кондиционером.

• Декорация покрытия. Прежде чем залить пол жидким стеклом, определитесь с вариантом его декорации. Если вы будете применять объемные элементы в виде морских камней или ракушек, то их можно укладывать уже в первый слой пока он не высох. Если вы будете использовать печатное изображение, то его укладывают после полного высыхания основного слоя. Жидкий прозрачный пол даёт возможность украсить его по вашему вкусу, руководствуясь стилем помещения и вашей фантазией.
• Нанесение финишного слоя. Финишный слой укладывается точно так же, как и основной, только он служи своего рода защитой для декоративных элементов. По окончанию работы, необходимо подождать полного высыхания и на этом применение жидкого стекла для пола можно считать оконченным.

Из представленного материала мы рассмотрели какие бывают виды наливных полов, а так же узнали как пользоваться жидким стеклом в домашних условиях для декорации помещения. В заключении предлагаем просмотреть видео материал, который закрепит полученные знания.

Обеспыливание бетонных полов | Пропитка цементного пола жидким стеклом

Бетонные покрытия широко применяются в строительстве, так как сравнительно дешевы и способны выдерживать значительные механические нагрузки. Однако они имеют ряд недостатков, в частности, создают цементную пыль, вредную для здоровья и оборудования.

Пыль является следствием деградации бетонной поверхности из-за пористой структуры, истирания, разрушения от воздействия влаги, микроорганизмов, мороза, химических веществ.

Поэтому обеспыливание бетонного пола, связано с одновременным повышением других его эксплуатационных свойств:

• износостойкости;
• водонепроницаемости;
• гигиеничности;
• химической стойкости;
• внешнего вида.

Комплексная задача решатся несколькими способами.

Бетонные смеси, предотвращающие пылеобразование

Их можно использовать при устройстве пола с нуля, или заливать на стяжку из обычного бетона, в том числе на старую поверхность. Во втором случае обеспыливание цементного пола осуществляется за счет покрытия слоем специального состава.

Магнезиальные смеси имеют в составе:

• магнезит;
• кварцевый песок;
• каменную крошку;
• красящие пигменты.

Смесь делает полы особо прочными, хотя и подверженными воздействию воды. После шлифовки такой пол получает красивую текстуру и не требует дополнительного декоративного покрытия, а за счет высокой прочности, может иметь минимальную толщину.

Полимерцементные полы основаны на бетоне с полимерными добавками, что придает структуре пластичность и прочность. Поверхность может получить разный цвет, текстуру, гладкую или шероховатую поверхность.

Наливные полы (чаще всего: эпоксидные, полиуретановые, метилметакриловые) не являются собственно бетонными, но укладываются на бетонную стяжку, придавая поверхности нужные свойства.

Обработка верхнего слоя

Этот метод предполагает обеспыливание пола через изменение структуры химическими средствами (пропитка, полировка) или минеральными добавками.

Топпинг. Это обычный бетон с добавлением магнезита, кварцевого песка, гранитной крошки в верхний слой при укладке. Поверхность аналогична магнезиальному полу, но устраивается в один этап, что выходит дешевле.

Пропитка литиевым упрочнителем. В этом случае проводится полировка бетонного пола. Пропитка реагирует с его компонентами, изменяя химический состав. Получаются износостойкие соединения, закрываются поры.

Обеспыливание пола жидким стеклом

Все перечисленные средства довольно затратны, требуют определенной квалификации. Есть более простое и дешевое средство — жидкое стекло. Причем существует несколько методов его применения:

• добавление силиката в бетонную смесь;
• пропитка жидким стеклом поверхности после укладки бетона;
• пропитка готовой (в том числ старой) поверхности раствором жидкого стекла.

В последнем случае требуется провести подготовительные работы, а именно: обезжирить поверхность, убрать с неё грязь, пыль. Раствор наносится кистью, валком или распылителем. В один или несколько слоев, в зависимости от требуемых характеристик.

Силикатный клей укрепляет структуру бетона, надежно соединяя частички цемента, песка, что предотвращает эрозию, появление пыли. Кроме того создается водонепроницаемый слой, что также препятствует деградации и разрушению бетонного покрытия.

жидкое стекло для пола в ванной с подсветкой, можно ли покрыть бетонный пол стеклянной стяжкой, фото и видео

Содержание:

В последнее время очень популярным становится использование стеклянного покрытия в интерьере различных помещений и жилых, в том числе. В статье речь пойдет о такой разновидности покрытия, как стеклянный пол, особенностях, положительных и отрицательных моментах при использовании стекла.

Варианты пола из стекла

Стеклянный пол в жилом помещении на сегодняшний день это все еще роскошь, но она того стоит. При высокой стоимости покрытия оно надежно, эффективно в эксплуатации и очень красиво. Владелец вполне способен произвести укладку самостоятельно и, проявив свои дизайнерские таланты, создать оригинальное декорирование и освещение.

Рассмотрим основные способы остекления полов:

1. Лента – это методика покрытия полов вдоль стен комнаты. Подобное строение полов позволяет придать помещению оригинальный внешний вид, а также смонтировать качественную осветительную систему.
2. Ниша – углубление в основании пола, покрываемое стеклянной плитой. Поместить под прозрачную часть можно различные элементы декора. Это станет настоящим украшением любой комнаты.
3. Если использовать стеклянную плиту в качестве перекрытия, то это создаст визуальный простор комнаты и придаст ощущение легкости. Наибольшую популярность такие конструкции имеют в многоэтажных коттеджах.
4. Естественно стеклом можно залить и большую площадь, а иногда, его используют, как основное покрытие для всего помещения. Особенно это касается квартир и домов с низкими потолками. Если поднимать высоту поверхности недопустимо, то можно использовать жидкое стекло для пола и получить не менее эффектное покрытие, чем при сложной процедуре монтажа стеклянных полов.
5. Также пол можно покрыть стеклянными бутылками. Кому то такая поверхность покажется очень оригинальной по дизайну, но по факту такая форма стекла применяется для улучшений тепло- и гидроизоляции. Причем данное покрытие может быть осуществлено и без значимых затрат, поскольку израсходованные бутылки могут быть собраны в нужном количестве или куплены по цене стеклотары.
6. Стеклянная мозаика – покрытие оригинальное и очень красивое. Популярен такой стеклянный пол в ванной и очень ценится влюбленными парочками, которые при помощи грамотно устроенной осветительной системы могут получить романтическую обстановку даже в самых тесных комнатушках. Причем технология укладки такого покрытия делает поверхность абсолютно безопасной в эксплуатации.

Конструкция стеклянных полов

Стоит разделить любой стеклянный пол на составляющие:

• главными считаются: основание, уплотнительный слой из силикона и стеклянное покрытие;
• к дополнительным стоит отнести подсветку и декор.

Соответственно от дополнительных частей можно отказаться, но стеклянные полы с подсветкой – это однозначно верх строительной мысли. Не стоит пренебрегать дизайном, если имеется возможность реализовать различные модификации в целях украшения покрытия.

Рассмотрим особенности слоев стеклянного пола:

1. Важность надежного основания неоспорима, поскольку по характеристикам данной части можно заранее определить потенциальную эффективность стеклянного покрытия. Используется для основания чаще всего прочный стальной каркас или плита из железобетона.
2. Стекло для полов имеет высочайшую прочность и способно выдержать нагрузку в 400 килограмм на квадратный метр. Называется такой материал – триплекс (три слоя). Трехслойное покрытие также может быть заменено ламинированным закаленным стеклом. Существуют определенные нюансы эксплуатации. Очень важно не допускать ударного воздействия на стекло, какой бы ни была его прочность. Удар соответствующей силы вызовет растрескивание поверхности. Но в то же время за покрытием очень просто ухаживать, а внешний вид завораживает гостей и шикарно смотрится на фото для социальных сетей или каталогов риэлтерских агентств.
3. Уплотнитель из силикона требуется для того, чтобы отстранить основание от стеклянного покрытия. Без использования данного слоя стекло просто лопнет через некоторое время после начала эксплуатации.
4. Подсветка под стеклянным покрытием становится очень красивой, поскольку иногда преломление световых лучей создает поистине сказочные рисунки. Использовать для монтажа такой системы можно люминесцентные лампы или светодиодную ленту. Дизайнеры любят стеклянное покрытие за то, что его прозрачность позволяет воссоздать в реальной жизни любые задумки творца.
5. Декоративный слой является важной частью в вопросе украшения полов. Наносятся элементы данного слоя на основание, а не на стекло, поскольку прозрачность стекла обеспечивает красоту пола в целом. Используются при этом: пленки с 3D эффектом, мелкие морские камешки и т.д. Оригинальный 3 д пол сможет удивить ваших гостей и соседей. Изысканным вариантом может стать организация в напольном покрытии настоящего аквариума или террариума.

Процесс создания стеклянного пола

При отсутствии места для организации объемного стеклянного покрытия можно использовать жидкое стекло для стяжки пола, которое выглядит, не менее красиво, чем традиционные покрытия. Однако речь пойдет о более сложном способе создания стеклянного пола.

Скорость и качество производимых работ зависит от наличия заранее подготовленных материалов, инструментов и расходников:

• непосредственно стеклянное покрытие в виде панели, изготовление которой могут произвести специализированные компании;
• металлическая конструкция для монтажа панели;
• отделочные материалы для облицовки основания: древесина, кафель, ламинат и т.д.;
• декоративные элементы;
• силикон для уплотнительного слоя;
• герметик;
• расходники: саморезы, болты и т.д.;
• болгарка и шуруповерт.

Работы производятся в определенной последовательности:

1. Первоначально необходимо создать полость, в которой будет произведен монтаж основания. Для этих целей в полу, либо делается ниша, либо поверхность чернового пола должна быть расположена выше. По стандарту толщина всей конструкции стеклянного покрытия составляет не менее 15 сантиметров.
2. Металлический каркас располагается у стенок углубления и фиксируется саморезами. Следом за монтажом крепления можно приступить к отделке углубления.
3. На подготовленную поверхность можно осуществить монтаж осветительной системы. К примеру, светодиодная лента должна быть приклеена к нижней части металлического профиля, а проводку можно провести через небольшое отверстие в покрытии. Проложить больший участок проводки можно по предварительно подготовленному каналу, который создается методом штробления.
4. Далее на металлический профиль необходимо нанести слой уплотнителя. Нельзя отказаться от использования данного материала, поскольку это значительно снизит срок эксплуатации стеклянной панели, которая будет уложена на этот слой. Очень важно, чтобы у стекла вообще не было точек соприкосновения с металлическим профилем.
5. Финальным действием должна стать укладка декоративных элементов и закрепление стеклянной панели на поверхности. Все швы в конструкции необходимо заделывать герметиком, чтобы она выглядела эстетично не только в центре помещения, но и по периметру. Особенно это важно для предпродажных фото или встреч с потенциальными покупателями, которые могут усомниться в качестве проведенных работ. Да и владельцу будет не очень приятно, если на полу будут отчетливо видны какие-то грязные пятна или дефекты за стеклом.

Итог

Разнообразие стеклянных покрытий позволяет добиться потрясающего эффекта в оформлении полов. Естественно такой вариант очень дорог, но, как становится понятно из вышесказанного, можно обойтись и подручными средствами. Лучше всего для этого подойдут пустые стеклянные бутылки.

Инструкция, представленная в данной статье, поможет самостоятельно справиться с процессом монтажа стеклянного покрытия.

Тем, кто интересуется, можно ли жидким стеклом покрыть бетонный пол придется еще проще, поскольку процесс заливки описывается на упаковке с материалом и сама процедура значительно проще, чем описанные в статье методы.

В случае возникновения определенных трудностей, всегда можно обратиться к специалистам, которые все работы выполнят быстро и с предоставлением гарантий качества.

Гидроизоляция пола жидким стеклом: применение, методика, технология видео

Гидроизоляция пола жидким стеклом практически не отличается от технологии силикатизации разных бетонных конструкций. Однако, обходится она намного дешевле, и времени на выполнение требуется меньше. По сути, это та же проникающая изоляция, при нанесении на поверхность бетона или кирпича она образует кристаллы, которые заполняют собой все поры и щели.

Жидкое стекло – как резина в жидком состоянии, однако, в отличие от нее, образуя при застывании непроницаемый слой, полностью закрывает доступ для проникновения воды и воздуха, практически для любых поступлений. В его основе лежит силикат кальция или натрия с добавками из соды и кварцевого песка. В процессе производства материал обжигается, после чего его дробят в порошок. В строительных работах жидкое стекло используется именно в таком состоянии с добавление воды. Полученная в результате смесь имеет вязкую основу. Она выступает как:

• гидрофобизатор – имеет водоотталкивающие свойства;
• антисептик – препятствует образованию и жизнедеятельности бактерий;
• антистатик – не электризуется;
• отвердитель – повышает плотность, после нанесения на материал заполняет его поры;
• обеспечивает защиту от воздействия кислот
• препятствует горению.

Плюсы и минусы гидроизоляции

Эксплуатационный срок. Объявленный производителями максимальный срок эксплуатации гидроизоляции – 5 лет. Конечно, это совсем означает, что после пяти лет пол полностью останется без защиты. Материал имеет способность саморазрушаться, и практически доказано, что за один год гидроизоляционный слой теряет примерно 1 мм своей толщины.То есть, покрытие в 4 мм окончательно утратит свои качественные характеристики примерно на девятом году строения. Срок его службы можно продлить, если покрыть гидроизоляцию защитной краской.

Моментальная кристаллизация. Раствор очень быстро «схватывается» – примерно в течение получаса с момента приготовления. Наносить его приходится очень быстро. В этом заключается сложность этого материала для новичка, выполняющего гидроизоляцию самостоятельно, уж слишком велика вероятность испортить его, тем более что повторно использовать застывший раствор невозможно. Разумнее использовать раствор небольшими порциями.

 Кстати, жидкое стекло – единственный изолятор, с которым можно работать во влажных условиях.

Правильная дозировка. Жидкое стекло часто смешивают с цементным раствором (1 : 10) или другими составами. Допустим, если нарушить пропорцию и усилить дозу, то смесь получится «дубовой» и не подстроится под общую конструкцию. В результате могут «порваться» места стыков, швы и прочее. Более того, покрытие потеряет свою устойчивость к механическим повреждениям, и трещина или скол могут образоваться на нем при любом случайном ударе.

Технология гидроизоляции

Гидроизоляция пола жидким стеклом в помещениях, которые находятся в контакте с влагой используют обмазочную технологию.

Герметично упакованный материал долго хранится, причем на его качествах не отражаются ни заморозка, ни разморозка.

Процесс гидроизоляции достаточно простой и недлительный, главное, не нарушать поэтапность процедуры.

В первую очередь необходимо заняться подготовкой поверхности к нанесению гидроизоляции, чтобы ничего не помешало поверхности впитывать изолирующий состав. Ее очищают от загрязнений, краски, ржавчины, штукатурки и других элементов. Для этого можно использовать жесткую щетку или наждачную бумагу. По окончании очистки поверхность обеспыливают при помощи пылесоса, бытового или строительного.

Раствор наносят на ровную очищенную поверхность в несколько слоев, при необходимости, в три-четыре. Работают, используя валик или кисть.

Гидроизоляция, сама по себе, опасности для окружающих не представляет, тем не менее рекомендуется принимать при работе с материалом определенные меры безопасности, скажем, надевать резиновые сапоги и перчатки. Еще один момент – это сильная щелочная реакция, поэтому желательно иметь во время работ достаточный объем чистой воды и, скажем, слабый раствор уксусной кислоты как антищелочной состав.

Наносят жидкое стекло следующим образом.

Полосами, параллельными стене, выливают по очереди на стяжку одинаковые порции и равномерно распределяют по поверхности. Из инструментов используют широкий шпатель, ракель, желательно, на длинной ручке и специальный валик – игольчатый. Раствор сначала разгоняют по поверхности при помощи шпателя, затем, прокатив по нему валиком, устраняют неровности и пузыри и в конце окончательно выравнивают ракелем. Слой гидроизоляции должен равняться 3–5 мм. Один слой покрытия необходимо выполнить за один заход.

Необходимо проследить, чтобы на поверхности не осталось необработанных «слепых» участков.

Чтобы раствор стекла проник во все микротрещины и поры и подсох, ему необходимо время, поэтому следующий слой гидроизоляции наносят не раньше получаса.

Жидкое стекло можно использовать в замесе бетонного раствора. В этом случае его используют сразу же, так как раствор обладает быстрой схватываемостью.

Дав поверхности покрытия полностью высохнуть, ее можно покрыть полиуретановым или эпоксидным лаком. Покрытие таким образом приобретает прозрачность и блеск и одновременно повышает эффективность. По такому полу можно ходить по истечении суток. Если стяжка залита на систему «теплый пол», то вводить его в действие можно самое ранее как через неделю.

Тем, кто интересуется, можно ли жидким стеклом покрыть бетонный пол придется еще проще, поскольку процесс заливки описывается на упаковке с материалом и сама процедура значительно проще, чем описанные в статье методы.

В случае возникновения определенных трудностей, всегда можно обратиться к специалистам, которые все работы выполнят быстро и с предоставлением гарантий качества.

Гидроизоляция пола жидким стеклом: применение, методика, технология видео

Гидроизоляция пола жидким стеклом практически не отличается от технологии силикатизации разных бетонных конструкций. Однако, обходится она намного дешевле, и времени на выполнение требуется меньше. По сути, это та же проникающая изоляция, при нанесении на поверхность бетона или кирпича она образует кристаллы, которые заполняют собой все поры и щели.

Жидкое стекло – как резина в жидком состоянии, однако, в отличие от нее, образуя при застывании непроницаемый слой, полностью закрывает доступ для проникновения воды и воздуха, практически для любых поступлений. В его основе лежит силикат кальция или натрия с добавками из соды и кварцевого песка. В процессе производства материал обжигается, после чего его дробят в порошок. В строительных работах жидкое стекло используется именно в таком состоянии с добавление воды. Полученная в результате смесь имеет вязкую основу. Она выступает как:

• гидрофобизатор – имеет водоотталкивающие свойства;
• антисептик – препятствует образованию и жизнедеятельности бактерий;
• антистатик – не электризуется;
• отвердитель – повышает плотность, после нанесения на материал заполняет его поры;
• обеспечивает защиту от воздействия кислот
• препятствует горению.

Плюсы и минусы гидроизоляции

Эксплуатационный срок. Объявленный производителями максимальный срок эксплуатации гидроизоляции – 5 лет. Конечно, это совсем означает, что после пяти лет пол полностью останется без защиты. Материал имеет способность саморазрушаться, и практически доказано, что за один год гидроизоляционный слой теряет примерно 1 мм своей толщины.То есть, покрытие в 4 мм окончательно утратит свои качественные характеристики примерно на девятом году строения. Срок его службы можно продлить, если покрыть гидроизоляцию защитной краской.

Моментальная кристаллизация. Раствор очень быстро «схватывается» – примерно в течение получаса с момента приготовления. Наносить его приходится очень быстро. В этом заключается сложность этого материала для новичка, выполняющего гидроизоляцию самостоятельно, уж слишком велика вероятность испортить его, тем более что повторно использовать застывший раствор невозможно. Разумнее использовать раствор небольшими порциями.

 Кстати, жидкое стекло – единственный изолятор, с которым можно работать во влажных условиях.

Правильная дозировка. Жидкое стекло часто смешивают с цементным раствором (1 : 10) или другими составами. Допустим, если нарушить пропорцию и усилить дозу, то смесь получится «дубовой» и не подстроится под общую конструкцию. В результате могут «порваться» места стыков, швы и прочее. Более того, покрытие потеряет свою устойчивость к механическим повреждениям, и трещина или скол могут образоваться на нем при любом случайном ударе.

Технология гидроизоляции

Гидроизоляция пола жидким стеклом в помещениях, которые находятся в контакте с влагой используют обмазочную технологию.

Герметично упакованный материал долго хранится, причем на его качествах не отражаются ни заморозка, ни разморозка.

Процесс гидроизоляции достаточно простой и недлительный, главное, не нарушать поэтапность процедуры.

В первую очередь необходимо заняться подготовкой поверхности к нанесению гидроизоляции, чтобы ничего не помешало поверхности впитывать изолирующий состав. Ее очищают от загрязнений, краски, ржавчины, штукатурки и других элементов. Для этого можно использовать жесткую щетку или наждачную бумагу. По окончании очистки поверхность обеспыливают при помощи пылесоса, бытового или строительного.

Раствор наносят на ровную очищенную поверхность в несколько слоев, при необходимости, в три-четыре. Работают, используя валик или кисть.

Гидроизоляция, сама по себе, опасности для окружающих не представляет, тем не менее рекомендуется принимать при работе с материалом определенные меры безопасности, скажем, надевать резиновые сапоги и перчатки. Еще один момент – это сильная щелочная реакция, поэтому желательно иметь во время работ достаточный объем чистой воды и, скажем, слабый раствор уксусной кислоты как антищелочной состав.

Наносят жидкое стекло следующим образом.

Полосами, параллельными стене, выливают по очереди на стяжку одинаковые порции и равномерно распределяют по поверхности. Из инструментов используют широкий шпатель, ракель, желательно, на длинной ручке и специальный валик – игольчатый. Раствор сначала разгоняют по поверхности при помощи шпателя, затем, прокатив по нему валиком, устраняют неровности и пузыри и в конце окончательно выравнивают ракелем. Слой гидроизоляции должен равняться 3–5 мм. Один слой покрытия необходимо выполнить за один заход.

Необходимо проследить, чтобы на поверхности не осталось необработанных «слепых» участков.

Чтобы раствор стекла проник во все микротрещины и поры и подсох, ему необходимо время, поэтому следующий слой гидроизоляции наносят не раньше получаса.

Жидкое стекло можно использовать в замесе бетонного раствора. В этом случае его используют сразу же, так как раствор обладает быстрой схватываемостью.

Дав поверхности покрытия полностью высохнуть, ее можно покрыть полиуретановым или эпоксидным лаком. Покрытие таким образом приобретает прозрачность и блеск и одновременно повышает эффективность. По такому полу можно ходить по истечении суток. Если стяжка залита на систему «теплый пол», то вводить его в действие можно самое ранее как через неделю.

© 2021 prestigpol.ru

ISONEM — isonem

Прозрачный и яркий водонепроницаемый

ISONEM LIQUID GLASS — это двухкомпонентный продукт, который отлично сцепляется с поверхностью, такой как стекло, мозаика, плитка, фарфор, керамика, мрамор, гранит, натуральный камень, дерево, бетон, стяжка, оцинкованный лист, алюминий и т. Д. высокая устойчивость к атмосферным условиям может использоваться в гидроизоляционных и декоративных целях. Произведенный в прозрачном виде, продукт помимо отличной водостойкости обладает высокими химическими и физическими свойствами.На него не влияют ультрафиолетовые лучи и погодные условия на открытом воздухе. Он не желтеет, не тускнеет и не отслаивается со временем. Он особенно применяется в качестве решения проблем изоляции, возникающих на полах, таких как балконы, террасы, ванные комнаты, легко и без повреждения существующего покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность A комп. (25 ° C, г / мл): 0,90 ± 0,10

Плотность B комп. (25 ° C, г / мл): 0,95 ± 0,10

pH (25 ° C): Не применимо (N / A)

Вязкость B комп.(25 ° C, мПа.с): 0 — 500

Твердое содержание B комп. (% Веса): Не применимо (N / A)

Скорость водопроницаемости (кг / м2. Ч0,5): <0,1 КЛАСС W3

Прочность адгезии при испытании на отрыв (Н / мм2): жесткая система без перемещения ≥ 1,0 Н / мм²

Проницаемость для водяного пара (м): 5 ≤ SD ≤ 50 КЛАСС II

Жизнеспособность (23 ° C): 50-60 минут

Растворитель: Органический растворитель

• Стекло, стеклоблок, мозаика, мозаика,
• Плитка, керамика, мрамор, гранит, натуральный камень, керамогранит
• Пресс-кирпич,
• На деревянных поверхностях,
• Балкон, терраса, ванная, кухня, снаружи каменная кладка.
• Декоративные бассейны, покрытые керамической и стеклянной мозаикой.
• Помогает предотвратить образование пыли на впитывающих поверхностях.

Подготовка поверхности: Относительная влажность воздуха должна составлять максимум 80%, температура окружающей среды должна быть 15-35 ° C, а температура поверхности для нанесения должна быть не менее 5 ° C.Не следует применять в дождливую погоду. Для хорошей адгезии поверхность следует очищать очень хорошо. Все виды масла, пыли, грязи, ржавчины и подобных веществ на поверхностях, которые необходимо нанести между жидким стеклом и полом, которые могут препятствовать прилипанию жидкого стекла к поверхности, должны быть полностью очищены. В плитке, керамике, если существующие швы изношены, их следует заменить. Шлифованная поверхность обеспечивает лучшие механические свойства для нанесения жидкого стекла и способствует лучшему прилипанию жидкого стекла к поверхности.

Способ нанесения: Перед нанесением два компонента необходимо тщательно перемешать в заданном соотношении. Два компонента могут вступить в реакцию только тогда, когда смесь будет однородной и полной. Количество этажей, которое необходимо применить для достижения наилучших характеристик, указано в таблице ниже.

Расход : 150-200 г / м² (два слоя), 75-100 г / м² (один слой)

Под покраску (покрытие) Площадь: 20 — 26 м² / 4 кг в комплекте, 10-13 м² / 2 кг в комплекте

Упаковка :
Набор 4 кг (Компонент A: 3,5 кг, Компонент B: 0,5 кг)
Набор 2 кг (Компонент A: 1,75 кг + Компонент B: 0,25 кг)

Срок годности : 24 месяца с даты изготовления при хранении в оригинальной, невскрытой, неповрежденной упаковке

Условия хранения : Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте вдали от источников тепла и огня

…

Super Clear Coat Epoxy Resin Kit, 1 галлон, эпоксидная смола, художественная смола, сверхпрозрачная эпоксидная смола, двухкомпонентное самовыравнивающееся, стол из эпоксидной смолы DIY, 0,5 GL и отвердитель 0,5 GL и 3 чашки 1qt —

Часто задаваемые вопросы

В: Как лучше всего это смешать?

О: Вы должны убедиться, что у вас есть 2 части базовой смолы и 1 часть отвердителя, отмеренные точно по объему.Вылейте каждый в ведро для смешивания, и мы рекомендуем перемешивать вручную в течение как минимум 3 минут и 3-5 минут или до полного перемешивания. Будьте осторожны, соскребите стороны при перемешивании, но при заливке не соскребите стороны. Это может дать несмешанный материал, который может прилипнуть к стороне и не был включен. Не беспокойтесь о пузырьках в смеси, они все исчезнут сами.

В: Сколько времени нужно, чтобы застыть, и при какой температуре я могу его заливать?

О: Оптимальный диапазон температуры окружающей среды составляет 72–84 ° F в чистой среде с контролируемой температурой.В этом температурном диапазоне он начнет гелеобразование через 20-30 минут и затвердеет в течение 24 часов. Температура ниже 70 ° еще больше замедлит процесс отверждения, и чем ближе вы подойдете к 60 °, тем процесс отверждения остановится. При температуре выше 85 ° начнется ускоренное отверждение, что приведет к растрескиванию, усадке и другим отрицательным результатам.

В: Соответствует ли ваша эпоксидная смола требованиям FDA?

A: Короткий ответ — да.Как только наша эпоксидная смола затвердеет, она становится безопасной в соответствии с кодом FDA, 21CFR175.300, в котором говорится: «Смолистые и полимерные покрытия могут безопасно использоваться в качестве поверхности контакта с пищевыми продуктами для изделий, предназначенных для использования при производстве, производстве, упаковке, переработке, подготовке и т. Д. обработка, упаковка, транспортировка или хранение пищевых продуктов »и может использоваться в качестве« функционального барьера между пищевым продуктом и субстратом ».

В: Когда я смогу снять форму?

О: Оптимальный диапазон температуры окружающей среды составляет 72–84 ° F в чистой среде с контролируемой температурой.В этом температурном диапазоне вы можете извлекать из формы от 18 до 24 часов, а ее оптимальная работоспособность будет через 24-30 часов. Через 30 часов он будет шлифовать и строгать так же легко, как дерево!

В: Могу ли я залить эпоксидной смолой Superclear Table Top на пятно?

A: Совершенно верно, но есть кое-что, что нужно учесть. Во-первых, дайте пятну полностью высохнуть. дайте ему пару дней, чтобы он впитался и высох. После высыхания слегка отшлифуйте поверхность, затем очистите всю грязь и излишки пятна, оставшиеся на поверхности, с помощью 99% изопропилового спирта.Убедитесь, что поверхность очень чистая. Если останется какое-либо не высохшее пятно, независимо от того, насколько мало, эпоксидная смола либо не застынет, либо не пристанет к вашей древесине.

В: Могу ли я использовать это на мебели, предназначенной для улицы?

О: Хотя наша эпоксидная смола желтеет меньше в течение длительного периода времени по сравнению со всеми другими эпоксидными смолами, под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе любая эпоксидная смола желтеет намного быстрее. Это оставляется на усмотрение пользователя, но это должно быть хорошо в сильно затененных областях, защищенных от прямых солнечных лучей.

В: Сколько слюды или пигмента я могу использовать?

О: Мы предлагаем использовать только цветные пигменты на основе эпоксидной смолы (например, жидкие пигменты Supercolor), порошок слюдяного пигмента, спиртовые чернила и красители. С учетом сказанного, 12% — это предел цвета, который может быть добавлен до того, как будет нарушен процесс отверждения. Помните, что чем выше процент красителя, тем меньше шансов на полное излечение. Если вы заберетесь слишком высоко, ваш проект не вылечит.Наш предел для жидкого стекла составляет 12%, что более чем достаточно для создания непрозрачного покрытия, но также позволяет меньший процент для достижения полупрозрачного покрытия.

Жидкое стекло для ухода за твердым полом — Продукты и услуги Cleansmart

Liquid Glass Micron представляют собой напольные покрытия 21 века толщиной до микрона, быстросохнущие, полируемые, на основе диоксида кремния, идеально подходящие для требовательных коммерческих сред, включая школы, рестораны, здравоохранение и розничную торговлю.Эти продукты обладают выдающимися преимуществами по сравнению с использованием акриловых полов или обычной полировки твердых поверхностей соответственно.

включают:

• Камень и бетон
• Винил и каучук
• Керамическая плитка
• Грунтовка для пористой поверхности
• Обновить и восстановить

Покрытия из жидкого стекла состоят из запатентованных соединений, полученных в результате реактивного процесса, объединяющего различные частицы, от наночастиц до молекул микронного размера, которые образуют керамические капельки полимера.При осаждении на поверхности пола эти капли создают структуру тонкой пленки, обладающую прочностью и свежестью. Эти покрытия уже несколько лет доказали свою эффективность в коммерческих офисах, розничной торговле, учреждениях, образовательных учреждениях и ресторанах по всей Северной Америке.

Liquid Glass представляют собой покрытия пола из сшитого полимера , а не из сшитого полимера ; они также не являются уретановыми, эпоксидными, полиаспарагиновыми или латексными покрытиями или пропиточными герметиками. Они не получены из углеводородного материала.В отличие от обычных покрытий, покрытия из жидкого стекла не используют тепло для плавления полимерного покрытия для достижения более высокого блеска.

Покрытия Liquid Glass с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивают отличные и исключительные характеристики:

• Превосходная прозрачность и превосходный внешний вид благодаря тонкой микронной пленке
• Снижает стоимость владения полом (меньше рабочей силы, меньше необходимых материалов, меньше общих расходов)
• Достигните низкой стоимости квадратного метра за счет меньшего количества слоев и большого покрытия на галлон
• Устраняет необходимость снятия изоляции, но легко снимается
• Легко и быстро наносится, измеряется тысячами футов на человеко-час
• Быстрое использование, быстрое высыхание, все измеряется в минутах
• Устойчивый и «зеленый» по многим направлениям, входам и выходам
• Почти 0 летучих органических соединений на литр
• Со слабым запахом или без запаха
• Без истирания приклеивается к плотным, гладким и полированным поверхностям
• Придерживается очень гибких материалов
• Легко ремонтируется, легко обновляется
• Полировка реже, полировка 50% или меньше обычно
• Сатиновый блеск, но может быть отполирован для придания большего блеска • Привлекательная устойчивость к царапинам, истиранию, образованию пятен и легко освежается.
• дольше остается чистым
  
• Менять покрытие гораздо реже, чем покрытие пола
  

Смола с имитацией жидкого стекла

Подготовка основания:

Основание для нанесения должно быть прочным, чистым и сухим, без пыли, незакрепленных частей, масла, старых красок, ржавчины и других материалов, которые могут повлиять на адгезию PLANOCOLOR LIQUID GLASS к основанию.Удалите эти материалы механическими средствами. Основание для нанесения должно быть сухим, плотным, ровным, без краски и незакрепленных частей. В случае трещин в основании их необходимо склеить двухкомпонентным эпоксидным клеем EPO FLUID . В субстрате не должно быть повышающейся влажности, и его необходимо оставить для созревания. В случае впитывающих оснований рекомендуется нанести на основание WATER PRIMER EPX . В случае невпитывающих оснований, таких как старая керамическая плитка, необходимо проверить, хорошо ли они сцеплены с основанием и не подвержены ли они восходящей влаге от основания.Неабсорбирующие поверхности следует тщательно очистить и удалить следы смазки или отслоившихся деталей. Перед нанесением PLANOCOLOR LIQUID GLASS рекомендуется нанести PLANOPRIMER EPOXY . Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующим техническим паспортам продуктов.

Приготовление смеси:

Компонент A (смола) и B (катализатор) уже находятся в правильных пропорциях. Залить все комп. B в ведро с комп.A и перемешайте с помощью электрического миксера на низких оборотах (300 об / мин) в течение 2–3 минут. Важно тщательно перемешать нижнюю и боковые стороны ведра, чтобы катализатор распределился равномерно. Дайте смеси постоять несколько минут и приступайте к нанесению, учитывая рабочее время смеси. Соотношение смешивания и никогда не следует пытаться частичное смешивание двух компонентов.

Применение смеси:

В качестве защитного слоя:

Нанесите смесь в количестве, которое перекрывает поверхность мозаичной гальки или другого материала.В случае больших полостей на поверхности (более 5 мм), нанесение смеси необходимо производить последующими слоями, чтобы избежать попадания пузырьков воздуха
в массу PLANOCOLOR LIQUID GLASS во время процесса заполнения. В противном случае существует большая вероятность того, что эти пузырьки поднимутся на поверхность, когда смесь начнет затвердевать, что приведет к образованию отверстий на конечной поверхности или к тому, что продукт станет желтоватым.

Для создания цветных поверхностей (полимерные полы):

Смешайте два компонента PLANOCOLOR LIQUID GLASS до получения однородной смеси.Дайте смеси постоять 2–3 минуты, а затем добавьте пигмент в виде порошка, например NOVAGLITTER , или в жидкой форме, например, NOVACOLOR UNIVERSAL . Еще раз перемешайте и, если требуется более интенсивный цвет или блестящая поверхность, добавьте или рассыпьте соответствующее количество ЯРКОСТИ. Поскольку PLANOCOLOR LIQUID GLASS является самовыравнивающимся, рекомендуется наносить его одним слоем на всю поверхность без использования зубчатого валика и на максимальную толщину 5-6 мм. Нанесение смеси всегда производится на горизонтальные поверхности, которые должны быть предварительно правильно заделаны по периметру, чтобы самовыравнивающаяся смесь PLANOCOLOR LIQUID GLASS не выскользнула из опалубки.При укладке смеси не используйте валики с волокнами или шипами, которые могут оставлять остатки, и всегда следите за тем, чтобы зона была закрытой и чистой, чтобы на свежей поверхности смеси не скапливались отложения пыли, насекомых и т. Д. Из-за длительного времени схватывания PLANOCOLOR LIQUID GLASS пузырьки воздуха успевают испариться без использования зубчатого валика слоями максимальной толщины 5-6 мм.

В составе различных объектов:

Смешайте два компонента PLANOCOLOR LIQUID GLASS и затем добавьте при перемешивании на низкой скорости 5 кг песка h430,
до получения однородной смеси.Песок H 330 белый, поэтому его используют в качестве фона для включения различных объектов, таких как галька, логотипы, оптические волокна, полосы светодиодного освещения, наклейки, фотографии, ракушки и т. Д. для демонстрации (например, столы, скамейки и т. д.), затем мы помещаем объединяемые предметы прямо на поверхность и наносим смесь PLANOCOLOR LIQUID GLASS прямо без песка, полностью покрывая предметы. Если нам нужен цветной фон, мы должны добавить в смесь пигменты в виде порошка, например NOVAGLITTER , или в жидкой форме, например, NOVACOLOR UNIVERSAL .После 24 часов создания фона
и в течение 72 часов мы можем осторожно наступить на пол без обуви и разместить предметы, убедившись, что они не изменяются химически при контакте с эпоксидной смолой. Смешайте два компонента PLANOCOLOR LIQUID GLASS и нанесите смесь до толщины, достаточной, чтобы покрыть размещенные объекты. Минимальная толщина смеси должна гарантировать, что слой PLANOCOLOR LIQUID GLASS сможет защитить объекты от нагрузок, которые принимает пол.Созданная таким образом поверхность может выдерживать легкие пешие прогулки через 72 часа и приобретает окончательную прочность через 7 дней.

Недостатки эпоксидных полов | Floor Techie

Эпоксидные полы известны своим гладким внешним видом, долговечностью и отличной защитой пола. Но каковы плюсы и минусы эпоксидного пола ?. Есть несколько ограничений эпоксидных полов, которые стоит учесть, прежде чем вы решите укладывать их в своем доме.

Ниже приведены некоторые из преимуществ и недостатков эпоксидных полов, о которых стоит знать.

10

Вот 10 недостатков установки эпоксидных полов в вашем доме и гараже.

1.

Как только вы начнете укладывать эпоксидный пол, вы почувствуете сильный запах влажного пола. Иногда вы можете заметить, что эпоксидный пол пахнет аммиаком, как только вы начнете наносить его.

Эти пары токсичны и могут вызывать побочные эффекты у любого, кто находится поблизости. Некоторые из общих признаков и симптомов, которые вы испытываете в результате вдыхания паров, включают воспаление носа и глаз, горла и раздражение легких.У астматиков могут быть проблемы с дыханием.

Однако полностью затвердевшие эпоксидные полы не представляют опасности для здоровья, если вы не решите отшлифовать поверхность. Никогда не вдыхайте пыль от шлифования, поскольку она содержит химические компоненты. Это недостаток эпоксидного пола в гараже, несмотря на то, что он является одним из недорогих полов. Астматикам он никогда не понравится, так как это опасно для здоровья.

Исследование показывает, что эпоксидная смола может проникать в ваше тело через легкие, кожу, глаза, нос и горло.Известно, что длительное воздействие вызывает проблемы со здоровьем, а также влияет на нервную систему, как и алкоголь. О раке кожи также сообщалось в клинических исследованиях на животных.

Ниже приведены некоторые рекомендации Oshwiki по снижению воздействия паров до рекомендуемых уровней.

2.

Для полного отверждения эпоксидной смолы требуется несколько дней. Общее практическое правило заключается в том, что пол следует оставить сохнуть в теплых условиях, и это должно быть продолжительным.Медленный процесс отверждения дает очень прочный и долговечный результат. Однако с лучшими продуктами отверждения можно использовать более быстрый метод отверждения эпоксидной смолы.

Однако это может быть мошенничеством, особенно если вы устанавливаете этот пол в доме, в котором уже живете. Некоторым укладкам может потребоваться даже 30 дней, чтобы высохнуть и полностью затвердеть. Это может доставить неудобства любому домовладельцу, который не планирует уезжать в отпуск во время процесса установки.

3.

Эпоксидный пол сам по себе не является полом.Вам нужно будет установить стальной, бетонный или деревянный пол, прежде чем добавлять на него эпоксидную смолу. Это покрытие — всего лишь временное решение для покрытия пола.

По мере того, как пальто изнашивается, вам постоянно нужно будет надевать новые пальто, что необходимо часто. В отличие от других напольных покрытий, интенсивное движение и сильные удары изнашивают эпоксидные полы. Для некоторых людей это обман, потому что связанные с этим затраты могут быть не запланированы.

4.

Если вы планируете укладывать эпоксидный пол в гараже или складских помещениях, приготовьтесь к частой замене.Эпоксидные полы не так хорошо работают в зонах с высокой ударной нагрузкой и движением, как другие смолистые полы. Поверхность легко скалывается и трескается, а это означает, что вам придется понести дополнительные затраты и трудозатраты на ремонт и исправление поврежденных участков.

5.

Одним из серьезных недостатков эпоксидных полов является то, что они могут стать очень скользкими, особенно во влажном состоянии. На самом деле любой смолистый материал для пола не пористый. Это означает, что он создает очень гладкую поверхность, которая становится опасной при намокании или при наличии масла на поверхности.

Дома с детьми, пожилыми людьми и даже домашними животными могут представлять огромную опасность для этих уязвимых групп при установке эпоксидного пола и покрытия. Однако есть меры по смягчению воздействия, которые могут сделать эпоксидный пол менее скользким. К сожалению, эти меры требуют дополнительных затрат. Они могут включать следующее:

• Использование кварцевого песка на окончательном покрытии при укладке для создания сопротивления.
• Добавление к эпоксидному материалу добавки оксида алюминия для максимального сцепления.
• Добавление Shark Grip к окончательному покрытию для текстурирования и повышения устойчивости пола.
• Приобретение защитных матов

Некоторые из этих методов требуют дополнительных затрат. Другие, например защитные коврики, могут быть не очень привлекательными, если вы планируете укладывать дизайнерский эпоксидный пол с целью украшения.

6.

Подготовка существующего пола к установке эпоксидного покрытия или напольного покрытия очень утомительна.Удаление жира, масел или любых растворителей, например, необходимо производить на бетонных полах для правильной укладки эпоксидных покрытий.

Еще одним существенным недостатком эпоксидных полов является то, что они требуют, чтобы процесс укладки проводился в точном соответствии с инструкциями. Например, уровень влажности должен быть достаточно низким, чтобы можно было установить эпоксидный пол . Если вы не обращаете на это внимания, влага обычно повреждает пол, что в конечном итоге сказывается на его долговечности.

Любое количество влаги , попавшее внутрь напольного покрытия, может вызвать серьезные повреждения эпоксидной смолы при ее высыхании. Например, когда захваченная влага начинает испаряться, это может вызвать коробление, коробление и даже вздутие поверхности по мере высыхания напольного покрытия.

В этом случае вы можете понести дополнительные расходы на повторную установку эпоксидного покрытия или напольного покрытия, повторные штрихи и повторную полировку для предотвращения видимых дефектов на поверхности.

Подготовка бетонных полов к укладке эпоксидной смолы требует больших усилий.Избавление от всей влаги и очистка могут оказаться очень утомительными задачами перед нанесением эпоксидного материала на поверхность. В некоторых случаях вы обнаружите, что под эпоксидной смолой все еще остаются мелкие частицы. Обычно они становятся причиной появления трещин в будущем.

7. Сложная процедура удаления

Вероятно, ваш эпоксидный пол был установлен профессионалом, что увеличивает вероятность того, что вам понадобится его для его удаления. Эпоксидная смола в вашем гараже или доме должна быть долговечной и служить долго, что снижает вероятность того, что вам придется ее вскоре удалить.

Удаление эпоксидной смолы с бетонного пола требует шлифовки, а это дорогостоящее мероприятие. Поскольку у многих людей нет промышленных шлифовальных машин, это означает, что вы рассматриваете возможность найма подрядчика. Помните, что важно не повредить лежащий под ним бетон, иначе вам также придется залить новый пол.

Основные очень важные характеристики, которые делают эпоксидные полы желательными, также делают их очень трудными для удаления с бетона. К счастью, при правильном уходе профессионально сделанный эпоксидный пол прослужит всю жизнь.

8. Дорогостоящее обслуживание

Для надлежащего ухода за эпоксидным полом вам необходимо покупать специальные чистящие кислоты и другие химические вещества. Кроме того, вам понадобится защитное снаряжение во время установки и / или очистки с помощью этих химикатов.

Стоимость защитных очков и дыхательного снаряжения увеличивает постоянное количество времени и усилий, необходимых для установки и обслуживания пола.

9. Под ногами холодно

По сравнению с паркетными полами, эпоксидная смола без системы обогрева холодна для ваших ног.Эпоксидный пол кажется холодным, как и кафельный пол. Однако это можно решить, установив на полу систему теплых полов.

10. Обесцвечивание эпоксидной смолы

При работе в домашних условиях неправильное смешивание эпоксидной смолы может привести к потере цвета напольного покрытия. Кроме того, если вы используете несколько комплектов во время установки, могут быть различия в цвете из-за разных партий.

Ультрафиолетовые лучи — еще одна проблема, которая может привести к изменению цвета. Если одна партия будет находиться на солнце, а другая нет, это может привести к различиям в цвете между двумя.

Преимущества эпоксидных полов

Вот преимущества установки эпоксидных полов в вашем доме или гараже:

1. Недорогое

Одно из основных соображений для каждого домовладельца — сколько стоит эпоксидный пол ?. Цена относительно рентабельна по сравнению с другими прочными напольными покрытиями, такими как паркетные полы. Стоимость установки зависит от площади и потребностей каждого человека.

По сравнению с ровным бетоном, он недорогой, особенно с учетом отсутствия необходимости в покраске и текущем техническом обслуживании из-за сколов.

2. Легко настраиваемый

Как только вы получите профессионального установщика, он или она сможет настроить ваш эпоксидный пол в зависимости от ваших предпочтений, нравится ли вам полированная каменная отделка или глянцевый и ярко окрашенный пол.

3. Устойчивость к повреждениям

Эпоксидный пол устойчив к износу, растрескиванию, отслаиванию и коррозии. Он может противостоять повреждениям от химических веществ, таких как кислоты, и другого ухудшения окружающей среды.

Затвердевшая эпоксидная смола устойчива к влаге.Сама по себе эпоксидная смола может быть неустойчивой к ультрафиолету. Тем не менее, эпоксидное покрытие продлит стойкость пола и сделает его устойчивым даже к царапинам благодаря составу ингредиентов.

Уретан и другие виды верхних покрытий могут сделать эпоксидные полы более абразивными и устойчивыми к царапинам. Длительное отверждение, возможно, даже бензин. Залеченный или затвердевший пол с подогревом также сделает эпоксидный пол более термостойким.

4. Долговечность и долговечность

Эпоксидная смола долговечна в местах с ограниченным движением, таких как гараж.Когда эпоксидная смола укладывается в сплав, это помогает избавиться от необходимости продолжать перекрашивать, что является дорогостоящим мероприятием.

Эпоксидный слой также добавляет дополнительную защиту вашему гаражу или дому при правильной установке в течение десятилетий. Он также способен выдерживать экстремальные температуры в течение длительного времени, а также такие экстремальные воздействия, как огонь.

Можно ли клеить обои на обои?

Содержание статьи:

Со стародавних времен еще первой половину прошлого века, когда обои в России только входили в массовый обиход в качестве материала для декорирования стен, их наклеивали на деревянные или оштукатуренных поверх дранки стены, которые никогда не были знакомы со шпателем штукатура и имели поверхность, не многим отличающуюся по гладкости от дорог в деревне Гадюкино. Чтобы хоть как – то выровнять стены, их предварительно оклеивали старыми газетами, а поверх них уже обоями. Такая технология «выравнивания» стен оправдывала себя.

Первый слой – газеты, хоть немного, но скрадывали неровности стен, особенно глубокие трещины и дефекты. Именно в те времена укоренилась в сознании многих сограждан, особенно старшего поколения, мало или совсем не знакомых с современными технологиями ремонта и абсолютно не интересующихся новыми строительными материалами, мысль, что можно новые обои наклеить на старые. Клеили же бабушки и прабабушки и ничего, жили. Так можно ли клеить обои на обои?

Ответим на этот вопрос с абсолютной искренностью.

Когда возникает вопрос?

Вопрос о возможности клеить обои поверх обоев возникает в нескольких случаях:

• абсолютного незнания азов строительно-отделочных работ;
• патологической лени;
• «косметического» ремонта в арендуемом помещении, когда известно, что жить придется в нем недолго, а на старые обои страшно смотреть.

Обратившись с вопросом к любому мало-мальски знакомому с отделочными работами специалисту, вы получите однозначный ответ: клеить обои на обои нельзя!

С чем это связано? В первую очередь со структурой самого отделочного материала – бумаги или флизелина, служащих основой для всех видов обоев (за исключением тканевых, кожаных, бамбуковых, пробковых — при наклеивании которых даже мысли не родится о том, чтобы наклеить их на старые обои, хотя бы в силу их стоимости).

И бумага и флизелин – нетканый материал, состоящий из целлюлозных волокон, прекрасно впитывают воду. На этом их свойстве основано применение обойных клеев на водной основе, которые проникают в структуру целлюлозной основы обоев и способствуют их приклеиванию, так и действие средства для снятия обоев со стены – содержащих поверхностно активные вещества (ПАВ), пеногаситель и консервант.

Большинство видов обоев, за исключением самых дешевых тонких бумажных, имеет двухслойную структуру. Собственно, основу – различную по толщине и поверхностное покрытие, которое является в разной степени влагонепроницаемым. Самой большой устойчивостью к воздействию влаги обладают виниловые обои – полимерная влагонепроницаемая пленка, наклеенная на бумагу.

Для того, чтобы понять, почему нельзя клеить обои на обои проследим механизм воздействия клея на старые обои. При наклеивании новых обоев на старые некоторые «умельцы» намазывают клеем только новые обои, а старые стараются не мочить. Определенная логика в этом есть. Но только при условии, что старые обои – тонкие и бумажные и на них нет наслоений жира, копоти и пыли. В этом случае, если старые обои достаточно надежно держаться на стене и при их наклеивании в качестве добавки в клей использовался ПВА или они вообще наклеивались не на обойный клей – ПВА, Бустилат и пр., то полного пропитывания влагой не произойдет, и старые обои удержатся на стене.

Гораздо хуже, если старые обои настолько потрепаны и покрыты жировыми и прочими отложениями, что обойный клей на основе модифицированного крахмала – а это подавляющее большинство обойных клеев, просто не сможет сцепиться с такой поверхностью и в местах нахождения жировых пятен – вдоль кроватей, стульев, кресел, в прихожих вокруг вешалок и по всей кухне новые обои образуют пузыри — участки в которых обои не приклеятся.

На какие обои нельзя клеить?

Абсолютно противопоказана наклейка новых обоев на виниловые, флизелиновые, «тяжелые» обои, особенно имеющие металлизированный декор и рельефные (вспененные) обои.

Обойный клей не способен к адгезии (приклеиванию) к винилу или металлизированным покрытиям. Нельзя наклеивать обои более светлых тонов на старые темные обои. Возможно просвечивание рисунка или проявление пятен краски старых обоев. Нельзя наклеивать новые обои на старые, которые в свою очередь были наклеены на окрашенные масляной краской стены.

Главным условие является соответствие типа наклеиваемых обоев: если старые обои – тонкие бумажные – то клеить по ним следует тонкие бумажные.

Удаление обоев

Удаление старых обоев со стены – кажущаяся довольно сложной задача, на самом деле при применении современных средств для удаления старых обоев не представляет никакого труда. Достаточно развести концентрат жидкости для снятия обоев в соответствии с приложенной инструкцией и малярным валиком несколько раз обильно смочить поверхность старых обоев, после чего выдержать их в течении 30-60 минут, чтобы они полностью пропитались средством, Пропитавшись — они либо снимаются целыми полотнами, либо легко счищаются металлическим шпателем.

С виниловых обоев перед смачиванием следует удалить поверхностный виниловый слой – он обычно довольно легко отслаивается от бумажной основы, либо обработать их специальным скребком – «обойным тигром», который нарушит целостность виниловой пленки и сделает обои водопроницаемыми.

Если вы все же решитесь рискнуть, перед началом работ следует провести несколько проб:

• Смочить одну полосу на всю ширину и высоту водой и через 30-60 минут попробовать отделить её от стены. Если это удастся вам без труда – клеить новые обои на старые не стоит. Легкое отделение обоев от стены свидетельствует о не качественности клея, которым они были приклеены.
• На смоченную поверхность, используя чистую белую ткань или салфетку, наклеить небольшой кусочек материала и оставить его до полного высыхания обоев. После этого посмотреть – не осталась ли не нем следов краски старых обоев. Если осталась краска – то наклеивать на такие старые обои можно только новые, значительно темнее по цвету старых. Иначе краска пропитает новые обои, и они будут пятнистыми.
• Определить, сколько слоев обоев наклеено на стену. Чем больше слоев – тем сложнее наклеивать новые обои. Из-за неравномерного промокания старых обоев будут образовываться пузыри и складки на новых обоях. При разглаживании их легко можно будет повредить. Очень сложно клеить полотна встык из-за неровности старых обоев.

Наклеивание новых обоев на старые – не посоветует вам ни один штукатур-маляр. Не посоветует и скорее всего даже не возьмется за работу ни один приглаженный специалист.

Результат такой работы – абсолютно непредсказуем. Обои могут отвалиться и через день после высыхания, а могут начать отслаиваться и через месяц.

Вместо заключения

Помните о том, что скупой – платит дважды! Если вы решите сэкономить на работе по снятию старых обоев и подготовке стены – всегда будьте готовы к тому, что эту работу вам все же придется сделать, но уже купив новые обои второй раз.

Наклейка одних обоев поверх других

1. Обои на обои — идея косметического ремонта
2. Когда допустимо клеить обои поверх старых
3. Основные недостатки поклейки обоев на обои
4. Поклейка обоев поверх старых
5. Поклейка на виниловые и флизелиновые обои
6. Инструмент для снятия и поклеки обоев

Универсальный отделочный материал для отделки стен — обои, в нашей стране пользуется заслуженной популярностью, и это немудрено, поскольку их внешний вид приятен глазу, а поклейку легко произвести самому.

Как сделать качественную поклейку — непростой вопрос

Современный выбор обоев не оставит никого равнодушным, любой скептик подберет себе материал и расцветку по вкусу. Если же вы хотите создать отличный дизайн, в котором уместится несколько цветов и видов обоев, смело обращайтесь к профессионалам, они вам в этом помогут.

Обои на обои — идея косметического ремонта

Затевая ремонт, все мы на подсознательном уровне готовимся к постоянной грязи и пыле в рабочем помещении и смежных зонах, поэтому сроки проведения работ волнуют нас больше всего. Во избежание общего загрязнения, для ускорения работ и экономии средств всегда на поверхности лежит вариант поклейки обоев поверх старых.

В этом случае о больших масштабах загрязнения можно забыть, а поверхность под обои и вовсе не грунтовать, но можно ли так делать. Принципиальный ответ на вопрос о поклейке обоев на обои, звучит «нет».

Лучше всего подходить к вопросу поклейки обоев более серьезно

Если вы обратитесь за советом к профессиональным мастерам отделочных работ, то получите такой однозначный и конкретный ответ. Они так же добавят, что во избежание проблем с ремонтом в будущем и для придания идеального вида помещения вам необходимо:

• снять старые полотна обоев со стены,
• максимально выровнять поверхность, избавиться от всех ее недочетов и дефектов,
• прогрунтовать ее специальным составом или клеем,
• наклеить новые обои на готовую поверхность стены.

Во многих случаях снять обои со стены довольно просто, это не требует особых навыков. Для снятия обоев нам потребуется вода, мыло или специальное средство для снятия обоев, которое разводиться в определенной пропорции.

Мы тщательно намачиваем обои на стене, даем им отстояться, впитать влагу, и пытаемся аккуратно снять их целыми полотнами. Для снятия обоев, хорошо помогают ножи и фасадные шпатели.

Работе со шпателем никто не обучается, все происходит интуитивно

Если целиком полотно оторвать не получается, делаем на обоях насечки, которые будут способствовать проникновению влаги внутрь, и снимаем небольшими кусками.

Если нам нужно избавиться от моющихся влагостойких обоев, тогда прорезать обои просто необходимо, ведь иначе влага вовнутрь их не попадет.

Современные обои, правильно поклеенные на стену, снять с нее не составит никаких проблем. Займет этот процесс от силы пол часа. Не забудьте накрыть пол и мебель защитной пленкой, которая защитит их от грязи и сыплющейся штукатурки.

Если обои, поклеенные на стене виниловые, то снимать их со стены предстоит за два раза, сначала убирать виниловое покрытие, а потом подложку из бумаги, а вот флизелиновая подложка к винилу приделана намертво, и отходит вместе с обоями.

Стены комнаты готовы к проведению работ по поклейки обоев

Ответ мастера отражает качественный подход к ремонту, если же мы наводим марафет, делая косметический, то производим не все работы, сокращая время и уменьшая расход сил.

Когда допустимо клеить обои поверх старых

Для наклеивания новых обоев на старые нам все равно потребуется произвести некоторые манипуляции с рабочей поверхностью, например, прогрунтовать ее и обезжирить. Если не позаботиться об этом заранее, даже косметический ремонт может не удастся.

В некоторых случаях, демонтаж обоев будет провести тяжело

Однако перед грунтовкой убедитесь, что старые обои выдержат оклейку новыми, они должны удовлетворять минимальным требованиям.

1. Только на бумажные обои возможна поклейка поверх, другие фактуры не способны держать большое обойное полотно.
2. Старые обои должны быть поклеены очень хорошо, нигде не отставать от стены. Даже небольшие пустоты под обоями впоследствии приведут к большим пузырям на новых полотнах. К тому же два слоя обоев попросту не удержаться на стене и отойдут.
3. Обои с глубоким тиснением или объемным рисунком не способны держать обои поверх себя, поскольку площадь соприкосновения минимальна. Этот пункт в принципе вытекает из первого, убедитесь, что вы клеите на простую безрельефную поверхность.
4. Желательно, чтобы старые обои были из обычной бумагой, тонкой и гладкой, т.к. дуплекс подходит уже с натяжкой.

К тому же при поклейке новых обоев на старые всплывает большое количество недостатков, которые способны изрядно вам подпортить настроение, а стенам внешний вид.

Основные недостатки поклейки обоев на обои

Какой бы цвет и рисунок вы не выбрали бы для новых обоев, всегда существует вероятность, что они будут просвечивать, и сквозь них будут пролезать орнаменты прошлых полотен.

Стоит тщательно подойти к выбору новых обоев, если у вас были поклеены такие полотна

Внешний вид такой стены станет не самым лучшим. Такой эффект имеет место, если наклеиваемые поверх обои имеют тонкую структуру и светлые тона.

Худшим вариантом станет окрашивание новых полотен в цвет старых, такое часто происходит при излишнем размокании старых обоев от современных экстрасильных клеев и плохом качестве краски на их поверхности.

Поклейка однозначно будет трудна, старые полотна будут размокать и образовывать пузыри воздуха, как у стены, так и между слоями обоев. Случаются варианты отсоединения от стены всего размокшего старого полотна, с этим также придется бороться.

Другой неблагоприятный эффект от поклейки может проявиться через некоторое время, когда обои опять станут отходить от стены и от старых обоев. От стены они отходят из-за своего веса, который старый клей попросту не готов удерживать. Новые обои отходят от старых, если рвется структура старого обойного полотна. Проблема устранима, но опять же это время и силы.

Отходящие от стены обои, одна из самых частых проблем, связанных с неправильной поклейкой

К тому же размокшие старые полотна образуют отличную атмосферу для размножения грибка и плесени у стены, которые по истечению времени проявятся и на новых обоях.

И последнее — это уменьшение срока эксплуатации таких обоев, поклеенных заведомо неправильно. Рассчитывать, что они провисят на стене хотя бы десяток лет, по меньшей мере глупо.

Поклейка обоев поверх старых

Если все предостережения, описанные выше, вас не смущают, и вы все же решили клеить новые обои поверх старых, то изначально вам стоит тщательно осмотреть уже поклеенные обои.

Осматриваем их на предмет дефектов, качества стыков, соединения со стеной, убеждаемся, что обои на стене действительно бумажные. Если есть места, где обои отходят от стены, сорвите их, ничего страшного не произойдет.

Если вы не уверены, попробуйте слегка намочить обои, если они держатся плохо, то сразу отойдут от стены.

Следующим шагом нам предстоит подобрать качество, цвет и рисунок новых обоев. В разрезе качества смотрим на толщину, стараемся избегать тонких, просвечивающихся полотен, останавливаемся на плотном виниле.

Плотные виниловые обои нас вполне устроят

Рисунок в принципе нас устроит любой, а вот цвет желателен темный, либо максимально приближенный к темным оттенкам. Если старые обои исполнены ярким рисунком, очень сложно будет его замаскировать новым слоем.

При нанесении клея стоит быть аккуратным и осторожным, главное не переборщить. Не стоит допускать излишнего размокания старых и новых обоев, поскольку от влаги, тяжесть их возрастает многократно, и старый обойный клей уже может не справиться.

Обои выбраны, пора приступать к их поклейке. В последний раз осматриваем поверхность, оклеенную старыми обоями, если все в порядке, замешиваем клей, нарезаем новые полотна.

Первое полотно расставит все точки над «i». Клеим его в углу, расправляем, выгоняем из под него воздух и ждем его высыхания. Как только полотно более-менее подсохло, мы готовы делать выводы, способно ли оно держаться на старых обоях в принципе, хорошо ли держится на стене и как выглядит.

Клеить обои на обои определенно не самое простое занятие

Если результат нас устраивает, продолжаем процесс поклейки старых обоев поверх новых.

Внимательно следите за пузырями воздуха между слоями обоев, старайтесь удалить их все. Если по мере высыхания будут образовываться новые, небольшие пузырьки, не стоит паниковать, в этом нет ничего страшного, в последствии они разгладятся.

Общие правила поклейки обоев так же стоит соблюдать, особенно касающиеся сквозняков. Необходимо минимизировать воздушные потоки в комнате, закрыть все двери и окна, выключить обогреватели, вентиляторы и кондиционеры. В последствии мы проветрим помещение, ну а пока нам надо выждать 1-2 суток до полного высыхания обоев и схватываемости клея.

Поклейка на виниловые и флизелиновые обои

Как мы знаем, виниловые обои поголовно имеют водоотталкивающие свойства, поэтому клей на них попросту не будет держаться, а значит, и новые обои нам наклеить на них не удастся.

С флизелином такая же картина, его функционал не позволяет клеить на него обои, к тому же такие обои имеют существенный рельеф, а значит, площадь соприкосновения будет минимальной.

Поклейка флизелиновых метровых обоев на такие же, серьезно увеличит вес обойного полотна, поэтому крайне не рекомендуется

Однако не стоит расстраиваться, флизелиновые и виниловые обои очень плотные и износостойкие, поэтому в поголовном большинстве случаев легко удаляются со стены.

Если поклейка происходила по всем канонам строительного мастерства с использованием хорошего обойного клея, то процесс демонтажа обоев не займет много времени и не отнимет сил.

Инструмент для снятия и поклеки обоев

Выполнять работы стоит профессионально, в этом нам поможет хороший строительный инструмент:

• тара для замешивания воды с клеем, отлично справится ведро или таз,
• валик и ванночка для клея, используя которые мы будем промазывать полотна, из ведра это делать неудобно, для покрытия валика отлично подойдет поролон,
• ножницы и нож помогут нам избавиться от лишних обоев, прорезать старые полотна и произвести прирезку в углах,
• обойный шпатель производится из мягкой пластмассы, он поможет нам разгладить обои и избавиться от воздуха под ними,
• ветошь и губки, постоянно будет проступать клей, его нужно будет убирать, желательно сухим материалом,
• стремянка или табуретка для работы в верхней части стены,
• стол нам не потребуется, если существует возможность раскатать рулон на полу.

Качественный инструмент поможет выполнить работы быстро и хорошо

Позаботьтесь об инструментах заранее, дабы потом не создавать ненужные сквозняки, ища инструмент по всей квартире.

Стоит или нет клеить новые обои поверх старых, решать, конечно, вам, но мы рекомендуем потратить чуть больше сил и времени, но получить более качественный и долговечный результат. В долгосрочной перспективе вы, скорее всего, будете недовольны качеством отделочного материала, наклеенного один на другой.

Можно ли клеить обои поверх флизелиновых обоев

Новые обои поверх старых? Вряд ли кто-то будет рекомендовать такой вариант отделки комнаты, независимо от того, с какими видами обоев предстоит иметь дело.

Но желание сэкономить, а иногда и другие факторы все же побуждают так поступить, в особенности тех, кто решился делать ремонт самостоятельно.

Клеить новые флизелиновые обои, можно создав на поверхности старых обоев водонепроницаемое покрытие. Обязательно перед тем как клеить новые обои в стандартный клей добавить эмульсию ПВА или клей бустилат – адгезионные характеристики его только возрастут.

Что ж, такие эксперименты не запрещены, но желательно усвоить хотя бы основные правила, иначе вместо экономии можно столкнуться с дополнительными материальными и временными затратами.

Общие правила

Наклеить новые обои, не удаляя прежние, очень просто, это можно сделать своими руками, но вот дальше появляется вероятность неприятных сюрпризов:

• «нежелание» свежих обоев держаться на стене – поверхность пузырится либо новые обои отходят вместе со слоем старых;
• неряшливый внешний вид поверхности – внутренний отделочный слой просвечивает сквозь только что созданный, или, что еще неприятней, наверх просачивается краска со старых обоев.

Проверенного рецепта борьбы с первой проблемой нет, но зато есть ряд рекомендаций:

1. Предварительно убедиться в прочности и отсутствии недостатков у исходного слоя обоев – если он неровный, местами отклеивается, имеет вмятины или пузыри, то еще одно полотно, наклеенное поверх, ситуацию только ухудшит;
2. Клеить какие-либо обои поверх рельефного покрытия нежелательно, старые обои, скорей всего останутся, а вот новые крепко держаться не будут, это же касается флизелиновых или виниловых обоев без рельефа – их наружная поверхность просто не впитает клей;
3. Не стоит пытаться и обновить стену, оклеенную плотными обоями, чаще всего это мера ускоряет процесс схода обоих слоев.

Теперь уже можно понять, что клеить обои на флизелиновые обои вряд ли имеет смысл. Даже если для первого слоя использовался качественный клей, можно и нужно, предварительно сделав на них надрезы, размочить обои, удалить их и подготовить стену должным образом.

Впрочем, поступить иначе можно, если речь идет об обоях на флизелиновой основе, тогда считается допустимым оставить флизелин, удалив лишь виниловый слой. Но клеить на него желательно обои аналогичного типа (флизелиновые или винил-флизелин).

Наклеивание поверх старых обоев

Если же исходные обои тонкие, бумажные и хорошо держатся, то можно рискнуть, помня о «цветовых» нюансах:

1. Полотно для второго слоя должно быть темнее по тону и плотнее по структуре;
2. На старые обои с яркими узорами не стоит клеить светлые обои безо всякого рисунка, если конечно нет желания получить необычный эффект неровно просвечивающих фрагментов.
3. Желательно убедиться, что первый слой (если он цветной) не будет пачкать новый красящими пигментами. Для этого нужно наклеить на него небольшой кусок газеты и проверить, будет ли краска проникать наверх.

Общее пожелание при вторичной оклейке обоями такое – использовать клей аккуратно, имея в виду, что его избыток может привести к излишнему намоканию старых обоев. Влага упростит им процесс отклеивания от стены, естественно, вместе с новыми.

Можно долго и нервно спорить о том, как правильно клеить обои вторым слоем, а можно потратить это же время на то, что бы по всем правилам очистить и подготовить стены и, ничем не рискуя, тщательно оклеить комнату с нуля. И расцветку тогда можно выбрать абсолютно любую, а не ту, которая призвана скрыть наличие старых обоев.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как поклеить обои на обои старые: современный взгляд на вопрос

Поклейка обоев на обои

Если вами затеян ремонт квартиры, и если в дизайн-проекте заложена оклейка стен обоями, то знайте, что данный процесс хоть и считается не очень сложным, но даже в нем кроются небольшие нюансы, на которые в процессе оклейки необходимо обратить особое внимание. Но два очень важных момента необходимо учитывать в первую очередь. Это очень ровная стена и к тому же она должна быть прочной в плане отсутствия дефектов. Но не редко можно от простых обывателей, которые стараются провести ремонт квартиры своими руками, услышать один очень странный вопрос; «А можно ли и как поклеить обои на обои?» Скорее всего, имеются в виду старые обои, которые по каким-нибудь причинам оставляют наклеенными на стеновой поверхности.

Почему данный вопрос считается странным? Все дело в том, что ремонтный процесс в независимости от его категории, куда входят ремонт:

• косметический;
• капитальный;
• евроремонт.

Обычно включает в себя один неизменный процесс – это полный демонтаж старой облицовки. А значит, удаление со стен старых обоев – простая необходимость.

Так почему же многие обыватели стараются оставить старую облицовку? Скорее всего, причин две. Первая — это обычная простая человеческая лень. Возиться долго со старыми отделочными материалами хочется не многим, когда проводится ремонт своими руками. Вторая — экономия денежных средств. Почему-то многие считают, что на демонтажные работы уходит много денег. В случае с обоями вы в основном потратите свое время и немного теплой воды. Правда, придется стеновую поверхность еще раз выровнять, используя небольшое количество шпаклевки и грунтовки. Но если вы хотите избежать даже таких незначительных расходов, то можно старую облицовку не снимать.

Соответствие критериям

Итак, решено — старые обои не снимать, но учтите, что клеить новые придется по всем технологическим правилам, опираясь на нормы и требования ремонтного процесса. И в этом случае два критерия, а это ровность и прочность стеновой поверхности, должны быть учтены как никогда. Поэтому вам придется в первую очередь исследовать стену со старыми обоями, чтобы выявить явные и скрытые дефекты.

К явным дефектам можно отнести видимые невооруженным глазом перепады плоскости, отрывы части обоев, их отклеивание, разрывы и потертости. К скрытым дефектам относятся трещины, пустоты под слоем шпаклевки, которые можно обнаружить методом простукивания стены, для чего можно использовать молоточек. И если такие дефекты обнаружены, то специалисты советуют не рисковать. Лучше избавиться от старой облицовки и провести подготовительные работы по всем правилам.

В том случае, если дефекты не были обнаружены, то можно со спокойной совестью приступать к проведению процесса наклейки обоев на старые обои. Но для этого, как и в любом ремонтном процессе, нужно хорошо подготовиться.

Внимание! Не пытайтесь клеить обои на виниловые аналоги. Все дело в том, что винил имеет свойство отталкивать не только воду, но и любые клеевые растворы. К тому же необходимо отметить, что в основном виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому говорить в этом случае о ровной поверхности невозможно. Все то же самое относится и к флизелиновым обоям, где верхний внешний слой – это винил. Поэтому весь процесс, о котором мы будем говорить ниже, относится только к обоям бумажным.

Инструменты и необходимые материалы

Разведение обойного клея

Начнем с того, что каждый уважающий себя мастер, перед тем как начать проведение ремонтных работ, проводит подготовку для того, чтобы впоследствии не отвлекаться на всякие мелочи. Поэтому он в первую очередь готовит инструмент, в состав которого входят:

• Валик и ванночка. С их помощью наносится клей на стеновую поверхность или на обратную сторону обоев.
• Ножницы. Здесь можно использовать обычные бытовые ножницы или специальные – обойные.
• Острый нож, с помощью которого производится надрез стыка в углах помещения.
• Шпатель, который будет предназначен для выравнивания уложенных обоев. Лучше всего для этих целей использовать резиновый инструмент.
• Не лишними будут несколько чистых тряпочек для подтирания клея, который по-любому выступит за край обоев в процессе их разглаживания.
• И еще один элемент, который может и не понадобиться, но упомянуть о нем есть необходимость. Это обойный стол с ровной горизонтальной поверхностью. В принципе его может заменить пол.

Этапы проведения наклейки обоев на обои

Шаги проведения работ

В первую очередь необходимо прогрунтовать стеновую поверхность. В качестве грунтовки используется клей, который будет использован для самого процесса оклеивания. Правда, его необходимо приготовить в жидком варианте. Такую грунтовку наносят в один слой с помощью малярного валика, и выделяется время на его просыхание.

Далее нужно подготовить полотна обоев. Стандартный рулон материала разрезается на три полотна, каждый из которых соответствует высоте стены с небольшим припуском. В том случае, если обои имеют рисунок, то придется подрезать полотна таким образом, чтобы рисунки на двух соседних полотнах совпали.

Теперь готовиться клей строго по технологии, которая указана на упаковке. После чего он наносится или на стену, если укладываются виниловые обои, или на обратную сторону полотен, если обои бумажные. Здесь главное не переусердствовать, то есть нанесение клея должно быть равномерным.

Весь остальной процесс точь-в-точь повторяет процесс обычной укладки обоев. То есть, отделка начинается с любого угла комнаты, полотна поднимаются к потоку, именно оттуда начинается их установка. Обои прикладываются к стене и разравниваются резиновым шпателем. Обратите внимание, что шпатель проводится от центра к краям, тем самым выдавливается из-под материала излишки воздуха и клея, который тут же удаляется чистой тряпочкой.

Второе полотно укладывается в том же порядке. Единственное отличие некоторых видов обоев друг от друга – это укладки или встык, или внахлест. Все зависит от материала. Обычно бумажные обои укладываются внахлест, а виниловые или флизелиновые встык.

Самый сложный момент во всем процессе – это оклейка углов помещения. Для этого придется пожертвовать шириной одного из полотен, которое подрезается с припуском в пять-шесть сантиметров. Именно припуск, который перейдет на соседнюю стену, не обрабатывается клеем. Второе полотно на соседней стене так же укладывается с припуском. Теперь в руки берется острый нож и точно по углу в вертикальной плоскости делает надрез двух полотен обоев от потолка до пола. Припуски двух полос убираются, а стыки, то есть края, с внутренней стороны обрабатываются клеем и разглаживаются шпателем.

Некоторые моменты и нюансы

Старые обои все-таки рекомендуем убрать

Перед тем, как начать весь процесс, необходимо проклеить все стыки старых обоев. Обратите внимание и на тот факт, если старая отделка после соприкосновения с водой выделяет красящие вещества, то на нее не стоит наклеивать новые обои. Если старая облицовка имела яркие рисунки или узоры, а новые обои имеют тонкую структуру, то лучше избавьтесь от старых. Использовать клей нужно осторожно. Переизбыток может только навредить старой отделке, размочив старый клеящий состав.

Вот таким образом, применив на практике наши рекомендации, можно самостоятельно справиться с процессом наклейки обоев на старые.

Есть ли смысл клеить обои на обои?

Поклейка обоев — процесс достаточно трудоемкий, отнимающий много времени и сил, так что естественно, что хочется сократить количество строительных работ, а также минимизировать последующий ущерб. Удаление старых обоев может отнять время, при этом процесс это не самый чистый, а быть может, в Вашем случае именно без него и не обойтись? Удалять ли старые обои перед поклейкой новых — бумажных, виниловых, флизелиновых — вместе разбираемся в вопросе.

Как определить, будет ли сложным удаление старых обоев?

Если старые обои:

• были бумажными и сейчас практически «вросли» в поверхности стены,
• приклеены на отличный клей,
• вместе с обоями отходят куски штукатурки,

то можно рассмотреть возможность поклейки новых обоев на старые.

Перед поклейкой их не обязательно будет удалять полностью — достаточно устранить те куски, которые и без того хорошо удаляются — обычно это зона оконных и дверных проемов, а также места стыков и зоны на углах — там, как правило, обои и сами по себе хорошо отходят. На отклеивающиеся обои новые слои не клеят.

Если обои практически стали частью стены и совершенно не хотят удаляться, хорошим решением может стать обращение к грунтовке — хорошо пропитав ей поверхность стены, можно усилить адгезию между поверхностью и новыми обоями.

Что делать, если обои отходят частично?

Если в целом обои приклеены на совесть, но при этом не очень качественно — имеются мелкие пузыри, складки — необходимо прежде всего избавиться именно от них и попытаться сровнять окружающую недостаток области, чтобы перепад между обоями и стеной был минимальным. Сверху наносится грунтовка. Однако, этот способ может не подойти, если:

• Ваши новые обои светлые и тонкие, а старые — темные — скорее всего, они будут просвечивать;
• новые обои в принципе тонкие, а старые — плотные — невозможно будет избежать заметного перепада.

Когда не стоит клеить обои на обои?

Полностью удалять старые обои обычно лучше, если Вы проводите полный и капитальный ремонт помещения, а кроме того, если ремонт планируется надолго. Современные специальные растворы позволяют в сочетании с шлифовальной машиной избавиться от старого покрытия, хорош также и мыльный раствор.

Рекомендуется устранять плотные обои — виниловые, флизелиновые, тем более, что удаляются они без проблем и довольно быстро.

Подводя итог, так или иначе, нужно сказать, что:

• любые обои лучше наносятся и клеятся на стены, а не на предыдущее покрытие;
• клеить новые обои на уже отстающие не стоит;
• перед поклейкой удаляются все дефекты старого покрытия, даже если оно полностью не устраняется.

В целом, лучше все же снять старые обои. С современными материалами это несложно, а стены будут выглядеть намного аккуратнее.

Больше статей на нашем канале

Поклейка обоев на старые обои: можно ли клеить

Очень часто перед началом очередного ремонта возникает вопрос: можно ли клеить фотообои на обои? Можно, так же, как и обычные обои, только необходимо изучить некоторые нюансы. Ведь обои на данный момент являются одним из самых востребованных видов настенного покрытия.

Встречаются такие ситуации, когда возникают определенные трудности с демонтажем старых настенных покрытий. Выходом из этого положения является поклейка обоев на старые обои.

Соблюдение норм и критериев

Поклейка новых обоев на старые может существенно сэкономить время

При ремонтных работах от хозяев помещения часто поступают определенные вопросы, один из которых – можно ли клеить новые обои на старые? Зачастую появление таких вопросов диктует желание сэкономить время и деньги. Ведь клеить обои поверх старых –быстрый процесс. Хотя по всем правилам, перед тем как приклеить обои, обязательно необходимо тщательно выровнять и прошпаклевать поверхность стены.

Для этого всегда снимается верхний слой настенного покрытия, но, если по каким-то определенным причинам старые обои нужно оставить, то возможность наклеить новые на старые все-таки существует.

При выполнении ремонтного процесса рекомендуется строго выполнять технические правила и нормы и соблюдать определенные критерии при поклейке обоев на обои. Работу необходимо начать с полной проверки поверхности стены, она должна быть ровной и гладкой, без трещин, кусков рваных обоев и бугров.

Если видимых дефектов не обнаружено, то спокойно можно приступать к поклейке обоев. Но если присутствует хоть один изъян, то лучше не рисковать и провести демонтаж старого покрытия и предварительно подготовить стены к ремонту.

На флезилиновые обои поклейку новых обоев лучше не делать, так как они не пропускают влагу и обладают отталкивающими свойствами, что полностью исключает возможность их применения.

Если старое покрытие сложно снять со стен, то рекомендуется клеить обои прямо на него

Многие специалисты в области ремонта не рекомендуют проводить поклейку новых обоев на уже имеющиеся. Исключением может стать только то, что старое покрытие приклеено к стене клеем ПВА, что усложняет их демонтаж.

Чтобы избежать всевозможных рисков стоит обратить внимание и на то, какие обои были поклеены на стены изначально. Необходимо соблюсти все перечисленные ниже условия:

• старые обои должны хорошо держаться и плотно прилегать к стене;
• это могут быть только бумажные обои;
• поверхность должна быть гладкой и не иметь рельефных рисунков;
• допускается минимальная толщина слоя предыдущих обоев.

Недостатки такого способа

Готовьтесь к возможности образования пузырей

Существуют определенные недостатки такого ремонта, когда происходит наклейка обоев на обои. Появляется риск возникновения «пузырей» и образования дефектов. Также есть возможность того, что рисунок или цвет старых обоев будет проступать на новое настенное покрытие. Качество поверхности существенно снижается, и это сокращает срок эксплуатации новых обоев.

Бытует мнение, что в промежутках между слоями обоев могут развиваться вредоносные бактерии и споры плесени, что может негативно отразиться на здоровье проживающих. Да и в вопросе гигиены такой метод не очень хорош, особенно если обои использовались в кухонном помещении. Ведь, как известно, они очень хорошо впитывают различные запахи и копоть.

Наклеивая обои друг на друга, просто перекрывается внешний вид, а вот все то, что накопилось в них за годы использования, остается на месте.

Ширина новых обоев должа соответствовать размерам старых

Важен также и подбор новых обоев по ширине полотна, она должна совпадать с шириной старого покрытия, иначе стыки придутся на середину полосы и будут проступать.

Перед тем как принять решение, проведите небольшой эксперимент.

Разведите по инструкции клей для новых обоев и промажьте им небольшой кусок старого покрытия, понаблюдайте за тем, как оно себя поведет.

Если после размокания старые обои не отстали от стены, смело можете приступать к поклейке нового покрытия, но если все-таки они где-то отклеились или вздулись, то такие обои необходимо удалить.

Инструменты для поклейки обоев

Шпатель поможет выровнять полотно

Изучив все рекомендации и хорошо взвесив все «за» и «против», можно приступать к работе. Чтобы качественно наклеить обои, понадобятся специальные инструменты.

Следует сразу подготовить все необходимое для проведения ремонта, чтобы потом не отвлекаться по мелочам и не искать нужную вещь. Всегда под рукой должны быть:

1. Острый нож. Применяется для выполнения надрезов на стыках и углах.
2. Ножницы. Это могут быть как специальные обойные ножницы, так и обычные бытовые.
3. Стол с ровной поверхностью поможет в работе с обоями и упростит задачу по их поклейке.
4. Шпатель. С его помощью можно выровнять неровности на поверхности настенного покрытия.
5. Ванночка и малярный валик сделают нанесение обойного клея более комфортным и быстрым.
6. Мягкие тряпочки, которыми нужно будет вытирать остатки клея с обоев.

Процесс поклейки обоев

Перед началом поклейки новых экземпляров на старые обои необходимо тщательно покрыть стены грунтовкой, для этого возможно применение того же обойного клея, который предназначен для выбранного настенного покрытия. Как поклеить обои правильно?

Разведите обойный клей до жидкого состояния, при помощи валика нанесите его на старые обои и дайте хорошенько просохнуть. Обойный рулон позволяет разрезать обои на три полосы, желательно оставлять небольшой припуск для исключения неприятных ситуаций. Лишние обои всегда можно обрезать обойным ножом.

Если имеется рисунок, то лучше заранее подогнать его, а потом отрезать необходимую длину.

Согласно инструкции выполняйте разведение клеящего состава. Его необходимо нанести на поверхность стены или на полотно в зависимости от типа выбранных обоев. Поверхность покрывают средним слоем клея, избегая потеков и пустых мест. О том, как оклеить обои поверх старых, смотрите в этом видео:

Главное правило поклейки обоев – начинать необходимо с угла помещения.

Оклейка обоев в углах может вызвать некоторые трудности

Выбранную полосу обоев следует поднять к потолку, прижать к началу стены и расправить сверху в низ. Наклеенную часть полотна необходимо разгладить при помощи шпателя, аккуратно выдавливая пузырьки воздуха.

Чистой, мягкой тряпочкой пройтись от центра к краям обоев. Излишки клея вытереть. Все последующие полосы обоев приклеиваются также: бумажные виды клеят внахлёст, остальные – стык в стык.

Сложности во время работы могут возникнуть только в случае поклейки в углах комнаты. Чтобы их исключить, нужно уменьшить ширину полоски, оставив лишь 5 см для припуска, их промазывать клеем не нужно.

Такую же полосу следует готовить и для другой стороны стены. Затем стоит наклеивать полоски, припуски накладывать друг на друга, а затем обрезать их обойным ножом. Лишние кусочки удалять, а стыки промазывать клеем и разглаживать шпателем. Получается ровно проклеенный угол стены.

Нанесение большого количества клея может поспособствовать размягчению предыдущего слоя старых обоев.

Если старое покрытие имеет яркий рисунок, то от него лучше избавиться, так как он может быть виден сквозь новые обои. Нужно также проверить не способна ли линять краска на первоначальных обоях, этот нюанс сможет легко испортить вид нового покрытия.

Поклейка поверх флизелиновых обоев

Старое флизелиновое основание необходимо обработать специальной грунтовкой

Можно ли клеить новые обои на старые флизелиновые обои? Такой вопрос задают себе многие. Обои такого типа пропитаны специальным водоотталкивающим составом, а не клеем. Также они зачастую имеют рельефный рисунок, который будет проступать через слой новых обоев. Это как раз случай, когда такую основу необходимо удалять.

Часто возникает и еще один вопрос: можно ли клеить флизелиновые обои поверх старых? Да, только если старая основа бумажная. Главное, хорошо обработать стены со старыми обоями грунтовкой из клея для флизелиновых обоев.

Как удалить старые обои

Процарапайте полотна обоев и смочите их водой

Если возникла такая ситуация, что старое настенное покрытие необходимо все-таки удалять, нужно знать, как правильно это сделать. Различные виды обоев различаются между собой степенью водонепроницаемости. Для нарушения этого защитного слоя нужно сделать царапины по всей поверхности, намочить водой и дать размокнуть.

Чтобы ускорить отслаивание в воду можно добавить моющее средство. Раствор наносят на стены несколько раз, дают постоять где-то 4 часа, затем начинают соскабливать старые обои. Снимаются они легко металлическим шпателем.

Когда обои виниловые, то с них предварительно удаляют верхний шар, а потом поступают так же, как и с бумажными обоями. Если слои настенного покрытия многочисленны, то их следует обработать специальным составом для размягчения обоев, его можно найти в специализированных магазинах. Подробнее о том, как легко снять обои, смотрите в этом видео:

Изучив все аспекты вопроса и выяснив, можно ли клеить новые обои на старые, необходимо сделать некоторые выводы. Соблюдая все рекомендации, легко можно поклеить обои самостоятельно, главное, правильно определить состояние старого покрытия. Скрупулёзный подход к этому вопросу позволит избежать многих ошибок и добиться прекрасного результата.

Можно ли клеить обои на обои флизелиновые, виниловые (если они хорошо держатся)

Вот и пришла пора ремонтов. И пусть вы не готовы к капитальным и радикальным переменам в обстановке вашего дома, но вам наверняка хочется освежить изрядно потрепанные за зиму стены квартиры, придать им новый, более ухоженный вид. Для этого нужно, как минимум, поменять старые обои. Многие, кто никогда не делал эту работу самостоятельно, задаются вопросом: можно ли клеить обои на обои флизелиновые или виниловые (если они хорошо держатся).

Почему нельзя клеить обои друг на друга

Почему нельзя клеить обои на обои Ответ предельно лаконичен и ясен — нельзя! Почему? — Да потому что ваши наклеенные с таким старанием новые обои отойдут от стен вместе со старыми. Заново начинать ремонт в таком случае, это значит — купить новые обои и клей для них, снять полностью двойной слой уже наклеенных обоев (они не отклеятся сами по всей площади стен, а только местами), снова проделать всю работу уже на очищенной поверхности стен. Финансовые и трудовые затраты при этом увеличатся вдвое, не говоря уже об испорченном на долгое время настроении.

Почему это происходит? Обойный клей готовится на водной основе, и, промазав им поверхность старых бумажных обоев, вы тем самым сильно увлажните ее. Само по себе увлажнение обоев не так и страшно — сегодня промышленность выпускает много видов моющихся обоев, которые прекрасно переносят влагу. Но! Ведь вы тут же на влажную поверхность наклеите новые обои, не оставив доступа воздуха для испарения влаги, которая, медленно проникая через старые обои на поверхность стены, растворит давным-давно высохший клей, и оба слоя обоев просто отойдут от стены.

По-другому ведут себя виниловые обои. Поверхность винила обладает свойством отталкивать от себя жидкости, именно поэтому виниловые обои более долговечны, чем бумажные. Но с таким же успехом непроницаемая поверхность оттолкнет и нанесенный вами обойный клей, и ваши труды окажутся напрасными.

Что касается поклейки на флизелиновые обои, то поверхность у них все та же — виниловая. Поэтому и такие обои тоже необходимо снять.

Как снимать старые обои

Работа по снятию обоев может оказаться не такой сложной, если использовать некоторые приемы умелых и опытных мастеров.

• Для того чтобы снять обои, их нужно предварительно размочить. Раньше для этого использовали воду, а сейчас выпускаются специальные препараты — Atlas Alpan, Quelyd Dissoucol или Zinsser. Подобные препараты экологически чистые и безвредны для человека. Применять их нужно в соответствии с инструкцией, нанесенной на упаковку.
• Многие знатоки ремонта советуют для снятия обоев размачивать их моющей жидкостью Fairy, разведенной в воде. Говорят, что это эффективно помогает.
• Жидкость на обои наносится с помощью распылителя, кисти, губки или тряпки.
• После несения жидкости подождите минут 15, чтобы обои успели промокнуть, только потом пробуйте их снять.
• В местах, где старые обои никак не отходят, можно применить электрический отпариватель. Производительность у него, конечно, невысокая из-за маленькой рабочей поверхности, но с прочно приклеенными обоями на небольших участках он прекрасно справится.
• Для особо трудных участков используйте специальный обойный тигр, который зубчатыми колесиками царапает и надрывает поверхность обоев, но не задевает при этом стену.
• Используя для снятия обоев шпатель, будьте внимательны — вы можете поцарапать им стену. Лучше всего пользоваться пластмассовым шпателем.
• Клея новые обои, обязательно используйте только специальный обойный клей, а не ПВА или другие адгезивные средства. В противном случае через несколько лет вас ждет еще более сложная работа по снятию обоев.
• Все работы по снятию обоев проводятся при обесточенной на этом участке электрической сети!

Могу ли я повесить обои поверх существующих обоев?

Это вопрос, который задают многие домовладельцы, узнав, что именно требуется для удаления старых обоев. От беспорядка, который он наносит, до ущерба, который он может нанести стене под ним, вы, вероятно, захотите услышать, что вы можете удалить старую бумагу без какой-либо квалификации.

Правдивый ответ заключается в том, что это действительно зависит от ряда факторов.

Состояние современных обоев

К сожалению, состояние текущих обоев играет большую роль в том, можно ли накладывать на них обои или нет.Если старые обои потрескались, отслоились или серьезно повредились, установка новых обоев усугубит проблему. Это не только выявит проблемы и состояние нижележащих обоев, но и увеличит вероятность того, что ваши новые обои начнут отслаиваться быстрее (особенно если обои старые и уже отваливаются от стен).

Материал существующих обоев

Безопасный способ определить, можно ли наклеить новые обои на старую бумагу, — это посмотреть, можете ли вы определить, какие обои сейчас на стене.Единственные обои, которые почти гарантированно не вызовут у вас остаточных проблем, если вы оставите их на стенах, — это обои без покрытия.

Хотя исследование текущих обоев, вероятно, потребует очень много времени, вы можете сэкономить время, протестировав их.

1. Используйте влажную губку (влажную, а не только влажную) и потрите ею незаметный участок стены.

2. Проверьте, не потемнеют ли обои.

Если обои все же потемнеют, значит на них нет винилового покрытия.Если на нем есть виниловое покрытие, вам действительно нужно удалить его перед тем, как повесить новые обои.

Текущий шаблон и цвет

Даже если обои отличной формы и без винилового покрытия, вы не сможете оставить их висеть. Если старые обои имеют очень темный узор или цвет, вы, вероятно, не сможете оставить его на стене, особенно если вы перейдете на что-то более спокойное и светлое по цвету.

Лучший способ проверить это — сравнить вашу новую покупку с текущими обоями и попросить кого-нибудь отойти от нее на достаточном расстоянии.Этот человек может проанализировать его, чтобы увидеть, видны ли старые обои. Однако с этим есть несколько проблем. Прижать его к старым обоям — это не то же самое, что повесить его на самом деле. Возможно, узор или цвет проявятся только после нанесения. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу просвечивания старых обоев, лучше всего их снять, прежде чем создавать очень странный визуальный эффект со старыми и новыми обоями.

Как удалить виниловые и бумажные обои

Удаление обоев — грязная работа, независимо от того, как вы это делаете, но если вы хотите избавиться от старых обоев, у вас действительно нет другого выбора, кроме как удалить их.Хотя это может быть немного хлопотно, оно того стоит, когда в результате вы получите новую стену, которую нужно украсить.

Удаление бумаги со стен, вероятно, самая сложная часть работы, но самая важная часть — растворение пасты. После того, как бумага исчезнет, ​​паста останется, что приведет к растрескиванию нового лакокрасочного покрытия и даже к отслаиванию новых обоев. Для успеха нужно растворить и избавиться от всей пасты. Для этого мы рекомендуем раствор для очистки Savogran®. Не все жидкие очистители растворяют пасту, чтобы ее можно было смыть со стенок, но этот хорошо справляется с задачей с наименьшими усилиями.

Удаление виниловых обоев

Перед тем, как приступить к удалению обоев, важно учесть тип бумаги, с которой вы имеете дело. Например, виниловые обои будут непроницаемы для жидкости для удаления влаги, поэтому перед тем, как пытаться намочить их, необходимо удалить верхнее виниловое покрытие. К счастью, виниловую крышку обычно легко снять.

Чтобы определить, имеете ли вы дело с винилом, попробуйте снять его со стены, приподняв край ножом для соединения шарниров. Если покрытие поверхности отходит от стены листом, то это винил.Плотный винил будет сниматься целыми листами, и обычно все, что остается на стене, — это клей. При использовании некоторых других типов винила на стенах может оставаться не только клей, нанесенный под ним, но и подложка.

Более тонкая виниловая бумага будет беспорядочно порваться при снятии покрытия и почти всегда оставляет бумажную подложку на стенах. Если вы имеете дело с таким тонким винилом, оторвите как можно больше, пока он не порвался, а затем с помощью ножа приподнимите новый край, чтобы снова начать шелушение.Продолжайте, пока вы не удалите весь винил, и все, что останется, — это бумажная подложка и клей. Поскольку бумажная подложка пористая, она быстро впитает жидкий стриппер и поможет пропитать пасту под ним.

Удаление бумажных обоев

«Бумажные обои» — еще один тип, который можно встретить, особенно в старых домах. Такие старые обои, как правило, легко снять, потому что они быстро впитывают жидкость и соскребают со стены без особых усилий.Ткань из травы — это еще один вид обоев, которые быстро впитывают жидкость и их довольно легко удалить.

Некоторые бумажные обои, которые можно найти в новых домах, очень тонкие с гладкой поверхностью, похожей на винил, но поверхность не отслаивается. Если вы имеете дело с одним из них, возможно, он был нанесен на неокрашенный гипсокартон. Это будет проблемой, если вы попытаетесь удалить его с помощью большого количества воды.

Найдите незаметное место и проверьте, не покрыта ли поверхность стены под бумагой слоем краски или клеем для обоев, которые будут иметь матовый голубоватый оттенок.Если это так, то для его удаления можно безопасно использовать воду и жидкий стриппер. Используйте надрез, чтобы сломать поверхность бумаги и дать ей впитать больше жидкости.

Если гипсокартон голый под обоями, вы его обязательно повредите, какой бы способ удаления вы ни использовали. Лучшее, что можно сделать в таких ситуациях, — это покрыть бумагу краской или новым гипсокартоном. Эти бумаги обычно могут быть успешно окрашены, если для их герметизации использовать сначала хорошее масло на масляной основе. Нанесите герметик и нанесите слой финишной краски на масляной основе, чтобы бумага не сморщилась и покраска продержалась дольше.Не используйте краску на водной основе, такую ​​как латекс, для закрашивания обоев, если вы не нанесете сначала пару толстых слоев масляной краски, чтобы убедиться, что она хорошая и герметичная.

Препарат

Вам понадобится несколько инструментов, чтобы сделать работу максимально простой:

1. Инструмент для снятия обоев для размягчения бумаги и растворения клея
2. компрессионный опрыскиватель садового типа для нанесения стриппера
3. хлопчатобумажные салфетки для отвода сточных вод
4. гибкий шарнирный нож для удаления бумаги
5. мешки для мусора для сбора старой бумаги
6. Ведро для воды, чистящая щетка и губки для смывания клея
7. стремянка для достижения вершины стен

Начните процесс с смешивания жидкого десорбера с теплой или горячей водой в компрессионном распылителе.Чтобы предотвратить пенообразование, сначала добавьте воду, а затем соответствующее количество стриппера. Надеть насос на опрыскиватель и накачать давление.

Накройте полы хлопчатобумажной тканью, чтобы впитать стоки из распылителя. Некоторые деревянные полы могут быть окрашены жидкостью для удаления, проверьте скрытые места на них на предмет повреждений, прежде чем продолжить. Если стриппер затронул пол, приклейте к плинтусу пластиковой лентой толщиной 1 мил или более и накройте тряпкой, чтобы вода и жидкость для стриппера не попадали на пол.

Удаление обоев

Полностью пропитайте бумагу съемником, работая на управляемых участках. Распылите 4-футовый валок на стену, полностью пропитав ее от потолка до пола мелким спреем. Подождите 5 минут и снова распылите то же самое пространство. Перейдите к следующему 4-футовому участку стены и пропитайте его таким же образом. Вернитесь к первому валку и распылите его в третий раз, затем снова обработайте второй валок. Подождите несколько минут и вернитесь к первому разделу, чтобы начать удаление бумаги.

Попробуйте отделить край бумаги соединительным ножом, если он легко отделяется от стены, значит, его можно снять. Если он не удаляется легко, снова опрыскайте стену и продолжайте опрыскивать ее, пока бумага не станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было оторвать. Когда он будет готов, распылите все еще раз, чтобы оно оставалось влажным, прежде чем приступать к удалению размягченной бумаги.

Вставьте лезвие соединительного ножа под влажную бумагу и снимите ее со стены. Немедленно положите его в мешок для мусора, чтобы избежать беспорядка, который вам придется убирать позже.

После удаления бумаги с первой секции начните процесс размягчения на третьем и четвертом 4-футовом валке пространства стены. Держите каждую секцию влажной, замачивая ее каждые несколько минут. Во время работы перемещайтесь по комнате, распыляя на несколько участков вперед. Пусть всю работу сделает стриптизерша. Чем больше вы распыляете, тем легче будет удалить бумагу. Распылите столько раз, сколько нужно, чтобы он стал мягким и легко удалился с помощью ножа для суставов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы имеете дело со штукатуркой, все это распыление не окажет реального воздействия на поверхность стены.Однако, если вы работаете с поверхностью из гипсокартона, особенно с неокрашенным гипсокартоном, вам нужно будет использовать меньше жидкости и будьте осторожны с ножом для швов при удалении бумаги. Чтобы не порвать гипсокартон, слегка надавливайте и не заставляйте обои отклеиться, если они еще не готовы. Также помните, сколько жидкости для снятия изоляции проникло на поверхность. Не позволяйте бумаге гипсокартона стать слишком насыщенной, так как это приведет к появлению ряби и морщин на поверхности бумаги. См. Раздел «Ремонт порванной бумаги для гипсокартона», чтобы узнать, как справиться с этим типом повреждений.

Удаление обоев

Когда бумага будет удалена, вернитесь к исходной точке и распылите пасту таким же образом. Замочите сразу несколько участков стены и несколько раз распыляйте клей, прежде чем пытаться удалить его.

Когда будете готовы, используйте мягкую щетку для чистки, ватную тряпку или губку и ведро с теплой водой, чтобы смыть растворенную пасту со стены. Начните с потолка и потрите небольшой участок за раз, круговыми движениями смоченной кистью ослабьте клей.

Смочите тряпку чистой теплой водой. Отожмите и вытрите пасту. Часто переворачивайте тряпку на чистое место и смывайте скопившуюся пасту, чтобы она не растекалась по стенам. Работайте от потолка вниз, чтобы вода стекала с очищенных участков. Часто обновляйте воду для полоскания, так как она пропитается пастой.

Когда клей удалится со стен, протрите плинтусы и пол тряпкой, смоченной чистой водой, и дайте всему высохнуть. Дайте стенам высохнуть в течение дня или около того, прежде чем приступать к ремонту, отделке или покраске.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Часто задаваемые вопросы о съемных обоях — MUSE Wall Studio

Об обоях Peel and Stick

О заказе

Об установке

О сценариях использования

Чем обои на липучке отличаются от обычных обоев?

Пилинг-обои — это идеальный стикер для стен. Чтобы нанести, просто снимите бумажную основу, затем поместите липкую сторону панели на стену, разгладив ее сверху вниз.Вы повторяете процесс для каждой панели, выравнивая края (, а не , перекрывающие панели). Затем нож X-Acto используется для обрезки краев и создания чистых краев.

В отличие от обычных обоев, чтобы удалить отслоившиеся и приклеенные обои, вы снимаете угол обоев и аккуратно снимаете, не оставляя следов или беспорядка. Как это просто!

Обычные обои немного сложнее (и грязнее) как устанавливать, так и удалять. Для укладки, как правило, перед оклейкой обоев необходимо нанести грунтовку.После грунтования и очистки стены клей наносится кистью на обратную сторону бумаги, а затем вешается на стену, перекрывая потолок примерно на 2 дюйма. Затем пузырьки воздуха сглаживаются. Дополнительные панели должны перекрывать предыдущую панель. Затем нож X-Acto используется для обрезки краев и создания чистых краев. Затем вы используете валик для создания чистых швов.

Удаление обычных обоев зависит от их типа, но может варьироваться от удаления сухих до пропаривания и использования химикатов, и этот процесс может занять много времени.

Чем обои с пленкой и наклейкой отличаются от обоев, активируемых водой?

Пилинг-обои — это идеальный стикер для стен. Чтобы нанести, просто снимите заднюю часть, приклейте ее на стену и затем разгладьте. Вы повторяете процесс для каждой панели — выравнивая края (, а не , перекрывающие панели). Затем нож X-Acto используется для обрезки краев и создания чистых краев.

В отличие от обычных обоев, чтобы удалить отслоившиеся и приклеенные обои, вы берете их за угол и снимаете, не оставляя следов.Как это просто!

Обои, активируемые водой, установить немного менее грязно, чем обычные обои, но все же требуют некоторой подготовительной работы. Клей уже нанесен на обратную сторону обоев, но его необходимо смочить в воде, чтобы он активизировался. После замачивания панели в воде в течение нескольких минут нанесение довольно похоже на нанесение традиционных клееных обоев.

Традиционные обои и обои, активируемые водой, удаляются одинаково. Удаление может варьироваться от сухого до пропаривания и использования химикатов, и этот процесс может быть трудоемким и беспорядочным, требуя ремонта основной стены.

Съемные обои портят стены?

Обои MUSE не повреждают стены и не оставляют никаких следов при удалении. Для достижения наилучших результатов не наносите обои на свежеокрашенные поверхности или поверхности, окрашенные за последние четыре недели.

Ваши обои содержат фталаты, формальдегид или хлор?

Нет! Наш материал — это 100% полиэстер с акриловым клеем, а наши чернила — экосольвентные, что намного безопаснее, чем традиционные сольвентные чернила.Мы экспериментировали с еще более экологичными материалами (например, с переработанной бумагой и чернилами на водной основе), но качество намного ниже, а готовый продукт совсем не долговечен. Эти материалы представляют собой золотую середину, поскольку они намного безопаснее, чем более традиционные варианты бумаги и чернил, но при этом они обладают исключительно высоким качеством. Мы хотим защитить себя и в полиграфической студии, поэтому мы очень заинтересованы в выборе безопасных материалов. 🙂

Действительно ли съемные обои снимаются? Как удалить корки и наклеить обои?

Да! Съемные обои, также известные как обои с пленкой и наклейкой, снимаются одним движением, как идеальная наклейка.

Сколько я должен получить?

См. Информацию о размерах в нашей простой таблице размеров. В качестве альтернативы, чтобы определить, сколько вам понадобится, просто измерьте ширину и высоту вашей стены. ВЫСОТА покажет вам, какой размер рулона вам нужен. Например, если высота вашей стены 96 дюймов, вам понадобится панель высотой 96 дюймов.

ШИРИНА вашей стены подскажет, сколько рулонов вам нужно. Например, для стены шириной 11 футов потребуется пять панелей.Это потому, что 11 футов (или 132 дюйма), разделенные на 27 дюймов, равны 4,89, и вы округлите до следующего целого числа, равного пяти.

Не стесняйтесь присылать вам размеры ваших стен, и мы можем порекомендовать, сколько вам нужно, или какой нестандартный размер будет лучше всего.

Моя стена странной формы — как определить, сколько мне нужно?

Не бойтесь — у нас есть опыт оказания помощи клиентам в оформлении стен необычной формы. Для скорейшего выполнения работ пришлите нам схему вашего помещения (подойдет фотография нарисованного от руки эскиза!), А также одну или две фотографии.Пожалуйста, укажите максимальную ширину и высоту, а также любую другую относящуюся к делу информацию. Отправьте это нам по электронной почте на [email protected]. Будем рады помочь!

Как заказать образцы?

Это просто. Чтобы заказать образец, просто выберите размер образца из раскрывающегося меню размера на любых предлагаемых нами обоях или фресках, добавьте их в корзину, а затем перейдите к оформлению заказа.

Наши образцы имеют ширину 9 дюймов и высоту 6 дюймов и имеют уменьшенную шкалу, чтобы вы могли видеть весь узор и все включенные цвета.Это очень важно для подбора цветов! Мы предлагаем образцы в уменьшенном масштабе, потому что большинство наших обоев и фресок представляют собой крупномасштабные проекты, и только крошечная часть дизайна видна в полном масштабе в пределах 6×9 дюймов. Пожалуйста, обратитесь к изображениям на веб-сайте и информации о продукте под каждым списком, чтобы понять масштаб рисунка.

Могу ли я получить полноразмерный образец без уменьшенного масштаба?

Да! Для большинства наших дизайнов мы рекомендуем покупать рулон наименьшего размера, чтобы лучше понимать масштаб рисунка.Однако некоторые узоры ценно увидеть в полном масштабе на образце размером, а именно узоры с точками или линиями, такие как наш далматинский узор или узоры в елочку. Чтобы заказать полномасштабный образец одного из них, закажите элемент Custom Sample, а затем отправьте нам электронное письмо с вашим конкретным запросом на образец по адресу [email protected]. Мы с радостью выполним Ваш заказ в кратчайшие сроки!

Как мне получить обои, специально изготовленные для моих подступенков?

Для обоев подступенка у нас есть два варианта: Вариант А — это быстрый и надежный метод — мы отрежем для вас каждую часть подъема за ~ 18 долларов за ступеньку.Точная цена зависит от размера вашей лестницы. Вариант B — вы сами можете вырезать части подъема из нескольких панелей высотой 27 дюймов и шириной ~ 40 дюймов (обычно около 40 долларов за панель, и обычно вы можете получить 3 подъема на панель).

Мы также можем уменьшить масштаб узора на 50%, чтобы в пределах каждого восхода звезды было видно больше узора. Отправьте нам подробную информацию (количество ступенек и размеры подъема по ширине / высоте), и мы вышлем вам ценовое предложение для обоих вариантов.

Можете ли вы сделать одну большую панель, подходящую для моей стены?

Короче нет.Мы рекомендуем использовать несколько панелей шириной 27 дюймов, а не одну огромную панель. Мы знаем, что шов, совпадающий с панелями, для некоторых пугает, но нас тошнит! Причина, по которой мы рекомендуем несколько панелей, а не одну большую, заключается в том, что практически невозможно применить одну гигантскую съемную панель обоев. У вас будут сумасшедшие пузырьки воздуха, изогнутая панель, и в целом это будет просто плохой опыт. Нам нравится настраивать наших клиентов на успех, поэтому мы знаем, что вы останетесь довольны панелями стандартного размера.

Можно заказать нестандартный цвет?

Да! Мы любим создавать нестандартные цветовые решения. Не все обои, которые мы предлагаем, можно индивидуализировать, поэтому спросите нас, прежде чем принять окончательное решение. Вы можете увидеть наши индивидуальные варианты цвета здесь. Для получения дополнительной информации о пользовательских параметрах посетите нашу страницу настройки.

Как правильно наклеивать обои? Как клеить съемные обои?

Команда MUSE Wall Studio приложит к вашему заказу простые инструкции по применению.Просто протрите поверхность, снимите верхнюю часть основы обоев и нанесите на поверхность, начиная сверху и постепенно опускаясь. Перед нанесением снимите пластины переключателей и крышки выходных отверстий. Быстрая установка и легкий профессиональный вид!

Щелкните здесь для получения полных инструкций по установке.

Я нервничаю … у тебя есть какие-нибудь особые советы для новичка?

Мы уверены! Почти каждый день мы получаем электронное письмо, в котором говорится примерно следующее: «Я ОБОЖАЮ эти обои, но не знаю, смогу ли я их применить… Я никогда раньше не делал никаких проектов, связанных с обоями, и я не так удобен ».

Мы обещаем, что вы МОЖЕТЕ наклеить наши обои. Мы знаем это, потому что эти «новички» присылают нам великолепные фотографии готовых результатов. Вот что мы говорим всем нервным тупицам:

• Двигайтесь ОЧЕНЬ медленно, уделяя себе достаточно времени.
• Убедитесь, что вы начали с панели как можно ровнее наверху стены. Кривой старт дает суперискривленный конец.
• Убедитесь, что ваша поверхность светлая, гладкая и полностью сухая.
• Если у вас есть пузырьки воздуха, немедленно избавьтесь от них. Аккуратно потяните обои вверх, пока не выйдет воздух, затем снова разгладьте их. Не планируйте сглаживание пузырьков воздуха после того, как вся панель окажется на стене. В дальнейшем это может привести к появлению пузырьков воздуха.
• Если вы замечаете, что рисунок выравнивается вверху, но не выравнивается дальше вниз по панели, попробуйте добиться идеального выравнивания на уровне глаз и позвольте небольшому смещению возникнуть в верхней и нижней части стены.(Это очень небольшое смещение происходит со всеми обоями и является результатом того, что бумага слегка растягивается во время печати и сворачивания. Описанная здесь техника на уровне глаз — это то, что делают профессиональные установщики.)

Как наклеить обои на окно?

Чтобы установить обои вокруг окна, установите панель в верхней части стены, как обычно. Как только вы доберетесь до верхней части окна, отрежьте панель (ножницы отлично подойдут, чтобы сделать грубый разрез, оставив немного лишнего материала для детальной обрезки позже).

Затем под окном найдите часть рисунка, совпадающую с соседней панелью. Обрежьте верхнюю часть панели, если там много лишнего, чтобы с ней было легче работать. Затем поместите панель под окном, рядом с соседней панелью, стараясь сохранить соответствие шва. Используйте нож X-acto или острое лезвие, чтобы обрезать верхнюю и нижнюю часть панели, чтобы она идеально подошла.

Можно ли клеить обои на фактурные стены?

Обычно нет. Фактурные стены могут представлять проблему, потому что обои либо не приклеиваются к стене, либо текстура просматривается сквозь обои, даже если они довольно толстые.

Подойдут ли обои для обоев на стенах, зависит от текстуры стены. Чтобы определить, подойдут ли съемные обои MUSE для вашего проекта, мы рекомендуем сначала заказать образец, чтобы протестировать его. Образцы недорогие и доступны в любом дизайне, найденном в нашем магазине.

Чтобы узнать больше о наших образцах, щелкните здесь.

Можно ли использовать обои на кухне?

Совершенно верно! Наши пленочные обои — отличный вариант для кухни.Его легко установить, и его можно мыть мягким мылом и водой.

Можно ли использовать обои в ванной?

Да! Наши съемные обои — отличный способ добавить индивидуальности ванной комнате, они сохраняют свою устойчивость даже во влажной среде. ВАЖНО: убедитесь, что когда вы наклеиваете обои, ваша ванная комната будет сухой. Это может означать, что не следует принимать душ в течение нескольких дней, чтобы вся влажность покинула комнату.

Можно ли наклеивать обои на временные стены?

Конечно! Пока поверхность гладкая и сухая, наши обои будут отлично смотреться.Если вы не уверены, закажите образец, чтобы испытать его на себе. Образцы доступны в каждом дизайне, найденном в нашем магазине.

Чтобы узнать больше о наших образцах, щелкните здесь.

Можно ли наклеить обои на старые обои?

В большинстве случаев нет. Наши пленочные обои лучше всего подходят для светлых стен, поэтому цветной или узорчатый фон обоев не будет лучшей поверхностью для нанесения. Мы рекомендуем сначала заказать образец, чтобы протестировать его. Образцы доступны в каждом дизайне, найденном в нашем магазине.

Чтобы узнать больше о наших образцах, щелкните здесь.

Можно ли повторно использовать съемные обои?

Технически да, но в реальной жизни это может быть сложно

Съемные обои сохраняют свою липкость при снятии со стены, но при транспортировке бумаги на новое место они часто собирают пыль, шерсть животных или другой мусор, препятствуя прилипанию и плавному нанесению.

Клиенты успешно использовали обои повторно, позаботившись о том, чтобы мусор не прилипал к липкой стороне.Если вы планируете использовать обои повторно, храните бумажную основу в закрытом контейнере, чтобы на них не попадала пыль. Затем вы можете повторно использовать подложку, чтобы защитить липкую сторону при транспортировке в новое место.

Как удалить клей для обоев

Может быть, пора отремонтировать или избавиться от неприглядных обоев, которые остались в гостиной вашей бабушки. Наконец-то вы пытаетесь очистить и удалить бумагу, которой уже много десятилетий, и, потратив много энергии и времени, вы, наконец, закончили — верно? Не так быстро.Прежде чем приступить к покраске или установке новых обоев, необходимо избавиться от клея для обоев, который все еще прилип к стенам. Хотя это трудоемкий процесс, удалить клей для обоев со стен довольно просто. Вот несколько пошаговых инструкций и полезных советов, которые немного упростят поставленную задачу.

Инструменты

• Пластиковые брезенты или тряпки
• Малярная лента
• Перчатки
• Ковш
• Горячая вода
• Жидкое мыло для посуды
• Пищевая сода
• Уксус
• Бутыль с распылителем (опция)
• Губки
• Чистые полотенца или тряпки
• Скребок для обоев или шпатель
• Мешки для мусора

1.Подготовить комнату

Уберите всю мебель из комнаты или отодвиньте все от стен к центру комнаты. Положите на пол тряпки, чтобы защитить пол от повреждений водой и остатков пасты. Заклейте малярной лентой все электрические розетки, выключатели и вентиляционные отверстия в комнате. В качестве дополнительной меры предосторожности отключите питание в комнате.

2. Приготовьте чистящий раствор

Смешайте в ведре горячую воду, несколько капель жидкого средства для мытья посуды и столовую ложку пищевой соды и хорошо перемешайте.Если клей на стенах особенно стойкий, добавьте одну чашку уксуса на каждый галлон воды.

* Совет: Перелейте чистящий раствор в распылитель вместо губки и ведра. Пульверизатор особенно полезен для труднодоступных мест.

3. Размягчить клей для обоев

В резиновых перчатках смочите губку в чистящем растворе. Вотрите раствор в участок стены и оставьте на несколько секунд.Вы должны заметить, что раствор снова активировал и размягчил клей. Вытрите остатки клея обоев чистым полотенцем или тряпкой.

* Совет: Не замачивайте всю стену. Лучше всего работать небольшими участками, чтобы можно было удалить клей для обоев, пока он мягкий.

4. Соскоблите клей

Удалив большую часть размягченного клея для обоев, возьмите скребок для обоев или шпатель и соскребите клей. Это особенно полезно для любых постоянных разделов.Постарайтесь удалить со стен до последнего кусочка клея для обоев, так как даже крошечный остаток клея на стенах может создать проблемы для будущей покраски. Выбросьте остатки пасты в мешки для мусора.

Продолжайте шаги 3 и 4, пока полностью не удалите клей для обоев со всех поврежденных стен.

5. Удалите чистящий раствор

После удаления клея обоев возьмите чистую влажную тряпку и сотрите чистящий раствор со стен. Вытрите стены чистым полотенцем или тряпкой.

6. Уберитесь в комнате

Дайте комнате выветриться, а стены полностью высохнут. Стены должны казаться гладкими; однако, если вы чувствуете какие-либо грубые или липкие пятна, повторите процесс удаления на этих участках.

Если у вас осталась энергия, приступайте к покраске комнаты. Если нет, снимите малярную ленту и салфетки, переместите всю мебель обратно в комнату и похлопайте себя по спине. Вы удачно удалили клей для обоев и дожили до сказки!

Чтобы получить больше полезных советов и творческих примеров для клиентов, подпишитесь на нашу рассылку и получайте еженедельные электронные письма с вдохновением от настенных росписей прямо на свой почтовый ящик.

Полное руководство по удалению обоев [Краткое руководство] — Eazywallz

Если у вас на стенах старые и устаревшие обои, пора их сменить! Вопрос Как удалить обои? Хотя вам может понравиться винтажный вид временных обоев, возможно, пришло время сменить их на что-то вроде съемных обоев или обоев с отклеиванием и приклеиванием.

Если вы собираетесь покрыть свои старые обои краской, это может быть непросто.Понадобится несколько слоев, чтобы скрыть старый рисунок обоев под ними, не говоря уже о времени и стоимости всего этого! Давайте углубимся, чтобы увидеть, действительно ли вы можете наклеить съемные обои на существующие обои.

Самый простой способ удалить обои

Если вы хотите узнать, как удалить клей для обоев, вот краткое руководство, которое поможет вам начать работу. В этом руководстве не используется инструмент для удаления обоев, но вам понадобятся некоторые базовые инструменты, указанные ниже:

1. Шпатель
2. распылитель
3. подрезной инструмент
4. горячая вода

Шаг 1: Первый шаг — защитить ваши полы.Используйте скотч и пластиковые листы вдоль плинтуса, чтобы защитить пол от любого беспорядка, который вот-вот может произойти (и да, это грязная работа!).

Шаг 2: Начните очистку лицевой стороны обоев. Сильное и устойчивое давление при отрыве от стены. Не используйте воду в этой части. Очистите всю облицовку, пока не дойдете до белой бумажной основы. Используйте шпатель, чтобы удалить трудно отслаивающиеся части, которые не удастся достать пальцами.

Шаг 3: Нанесите горячую воду.Наденьте перчатки и нанесите самую горячую воду, которая может впитывать бумажную подложку, чтобы ее было легко удалить. Помните, что удалить обои непросто, поэтому не сдавайтесь! Дайте воде впитаться в бумагу в течение 15 минут.

Шаг 4: С помощью скребка удалите всю белую бумажную подложку. Теперь клей для обоев должен легко удаляться. Используйте свой инструмент для надрезания, чтобы удалить всю стойкую пасту или клей, и опрыскайте все участки из баллончика с теплой водой.

Можно ли наклеить съемные фотообои на старые обои?

Это действительно зависит от нескольких факторов, но в целом настенные панно Eazywallz для стен можно легко наклеить поверх существующих обоев! Наши высококачественные варианты клея и материалов станут отличным выбором для оклейки старых обоев! Давайте посмотрим на факторы.

Ваши старые обои

Важным фактором, который следует учитывать, является состояние ваших старых обоев. Если он потрескался, отслоился или повредился, вам будет сложно удерживать новый фотообои наверху. Если ваши старые фотообои некоторое время находились в сырой или влажной комнате, то они, скорее всего, будут повреждены водой или покрыты плесенью.

Материал обоев

Еще один фактор, который может не позволить вам установить панно , это тип материала, из которого были сделаны ваши старые обои.Прежде чем пробовать какой-либо метод, проверьте, являются ли ваши обои виниловыми или снимаемыми. Ознакомьтесь с « Решая снять обои: Удаление виниловых или удаляемых обоев » на сайте DoitYourself.com. Говорят, что « Виниловые обои легко снимаются, подняв нижний край бумаги ногтем или ножом для снятия изоляции. Затем снимите каждую длину прямо вверх и от стены. Виниловые покрытия для стен имеют тонкий слой бумажная подложка, которая останется на стене, когда вы снимете верхний слой.Если он не порван, его можно оставить как подкладку для новых обоев. Если он порвался, его нужно будет удалить. Защитную бумагу обычно можно удалить, намочив и соскоблив соскоб, без надрезов ».

Узор и цвет

Последний фактор, который следует учитывать, — это цвет и рисунок рисунка старых обоев. Если темно, вам будет сложно покрыть старую роспись обоями. Если вы не уверены, возьмите образец фотообоев eazywallz и проверьте его на той части стены.В течение дня проверяйте, не просачиваются ли старые обои сквозь новые обои. Это важно, если у вас есть темные фотообои и вы хотите перейти на более светлые фотообои, такие как наши черно-белые фотообои.

В заключение, если вы учитываете эти факторы и можете установить съемные обои для съемщиков поверх существующих обоев, вам все равно придется подготовить стену для достижения наилучшего результата.

1. Удалите гвозди, неровности, пластины переключателей или осветительные приборы, которые могут мешать.

2. Промойте стены слабым раствором (моющее средство + вода), чтобы старые обои не отслаивались и не отваливались. Затем дайте ему высохнуть, чтобы создать красивый холст, на который можно установить новые фотообои!

После выполнения этих шагов вы можете теперь рассматривать стену как голую стену. Следуйте нашему простому процессу установки настенных панно и убедитесь, что старые обои не выглядывают наружу!

Как удалить и установить обои? — Как мне это исправить? Часть 12

Хотя нам, возможно, нравится смотреть различные шоу по благоустройству дома, наполняющие кабельное телевидение, многие из нас не могут завершить самые простые проекты по благоустройству дома.Как это исправить? серия покажет вам, как решать ряд проблем, которые мучили домовладельцев с незапамятных времен. В каждом выпуске содержится пошаговое руководство по решению возникшей проблемы, поэтому вы будете знать, чего ожидать, прежде чем приступить к работе. А теперь наденьте свои старые рабочие джинсы и закатайте рукава — мы собираемся запачкаться.

Как удалить и установить обои в вашем доме

Когда я думаю об обоях, я думаю обо всех трех марионетках, которые могут ошибаться.Груды мокрых старых обоев валяются посреди гостиной, которую кошка таскает по всему дому, чтобы позже снова появиться, упасть в ведро с клеем и разбрызгать повсюду липкую массу.

Тем не менее, когда ваша попытка удалить и установить обои тщательно спланирована и сделана правильно, эффект превращается в унылость в ошеломляющую, что делает украшение ими вполне оправданным для «кошачьей катастрофы». Давайте обсудим основные этапы крупного проекта обоев.

Зачистка обоев

Все начинается с хорошего рабочего места.

Удаление обоев, используемых для распыления растворителя на нефтяной основе на бумагу, когда вы соскребали ее. Часто приходилось открывать окно, чтобы не закружиться голова и не упасть с лестницы. В конце концов, вы получите липкую массу грязно пахнущей мокрой бумаги и выдолбленную стену с прилипшими к ней клочками измельченной бумаги.

Теперь есть распыляемая жидкость для растворения обоев на основе ферментов, производимая Zinnser, под названием DIF. Хитрость в использовании заключается в том, чтобы надрезать обои, не повредив стену.К счастью, Zinnser также делает удобный инструмент под названием «Бумажный тигр». Скребок размером с ладонь имеет поворотную головку с парой острых металлических зубчатых дисков, которые прокалывают существующую поверхность обоев, не царапая стену.

1. Нанесите бумажный тигр на существующие обои.
2. Затем обильно распылите DIF на стену сверху вниз.
3. Используйте чистый малярный валик, чтобы равномерно распределить жидкость по обоям.
4. Когда обои потемнеют и начнут появляться пузыри, пора соскрести бумагу со стены.
5. Начните с верхней части стены и соскребите вниз, распыляя больше DIF, чтобы растворить густые скопления бумажной пасты по ходу движения.
6. Когда бумага будет удалена, снова покройте стену, чтобы растворить остатки клея.
7. Вымойте стену водой и дайте высохнуть.

Подготовка поверхности

Это может быть утомительный процесс, но вам действительно нужно удалить все старые обои.

Как только старые обои исчезнут, подготовьте поверхность стены для нового покрытия — но все зависит от того, что находится под только что снятыми обоями, И что вы планируете сделать со стеной.

Голый листовой камень или гипс

Соскребите все выступы и слегка отшлифуйте, когда он полностью высохнет (около 24 часов). Нанесите герметик и грунтовку, чтобы создать гладкую, однородную поверхность и предотвратить просачивание пятен.

Окрашенный листовой камень или гипс

Снова соскребите все выступы и слегка отшлифуйте, когда он полностью высохнет. На самом деле вам не нужно использовать грунтовку, или , если вы красите более светлым цветом или если возникла проблема с окрашиванием, вам нужно загрунтовать стену перед покраской.

Если вы планируете развешивать бумагу, то следующее, что вам нужно сделать, это определить размеры стен. Определение размеров стен означает нанесение на стену герметика, который не только предотвращает приклеивание клея для обоев к листовой каменной бумаге, но и дает достаточно гладкую поверхность, позволяющую скользить и регулировать обои в нужном положении.

Поклейка обоев

Сборка правильных инструментов имеет решающее значение.

Наклеить обои легко — ЕСЛИ вам не нужны швы или узор, выровненный должным образом.Это требует некоторого планирования и большого количества техники, но важно помнить эти четыре основных правила поклейки обоев.

1. Следите за тем, чтобы рисунок на обоях был одинаковым, поэтому вешайте бумагу только в одном направлении.
2. Всегда начинайте с угла возле двери. После того, как вы обойдете все вокруг, любые несоответствия в бумажном шаблоне появятся над дверью — часто наименее заметной частью комнаты. Не все рабочие места имеют одинаковую географию, поэтому планируйте их внимательно.
3. Всегда обрезайте бумагу в одном и том же месте повторения рисунка, чтобы смежные части легче совмещались.
4. Отрежьте бумагу на четыре дюйма длиннее, чем вам нужно. Это позволяет обрабатывать конец бумаги, не оставляя отпечатков рук на всем протяжении, и позволяет выровнять узор по соседнему участку. Как только бумага будет на месте, заправьте верхний и нижний концы на место ножом для выравнивания обоев (или чистым 6-дюймовым ножом для сухой стены) и обрежьте бритвой.

Склеивание

Подбор нужного количества пасты для нанесения на обои может быть делом методом проб и ошибок.,

Обои действительно поставляются наклеенными, но их нужно немного замочить, прежде чем их можно будет повесить. Для бумаги, требующей оклейки:

1. Положите бумагу на рабочий стол;
2. Залейте клей в поддон малярного валика и
3. Осторожно нанесите малярным валиком на обратную сторону бумаги.

Бронирование

Это процесс складывания влажных сторон бумаги на себя, чтобы паста впиталась в бумагу.

1. Осторожно согните верхний край до середины, а затем нижний край до середины (не перекрывайте), не сгибая бумагу.
2. По возможности держите края выровненными.
3. Держите под рукой влажную губку, чтобы вытереть капли.

Не все обои одинаковые. Производители бумаги указывают рекомендуемый период времени для бумаги, с которой вы работаете.

Измерительная

Пока бумага тихонько накапливается и замачивается:

1. Измерьте ширину бумаги на стене.
2. Проведите отвес на стене в том месте, где вы собираетесь вручить свою первую деталь.
3. Если вы начинаете с угла, оставьте 1/8 дюйма листа, загнутого в угол, для перекрытия.
4. Вы можете легко нарисовать отвес, повесив мел на стене в качестве отвеса.
5. После того, как вы построите линию, просто защелкните веревку, так как она оставляет прямую меловую линию на стене.
6. Это позволит вам выровнять край первого листа, чтобы он оставался ровным.

При переходе к новой стене вам нужно будет провести новый отвес.

Подвешивание

Когда бумага готова к развешиванию:

Пора потусоваться!
1. Разверните верхнюю часть и поместите ее на стену, оставив около двух дюймов вверху.
2. Когда они выровняются, начните разглаживать бумагу от центра к краям.
3. Не давите так сильно, чтобы не выдавить клей или (что еще хуже) порвать бумагу. Вам просто нужно, чтобы бумага была гладкой и ровной, когда вы продвигаетесь вниз по листу.
4. Удалите пузырьки воздуха, разгладив их вниз по бокам.
5. Когда он встанет на место, подогните и обрежьте верхнюю часть бритвой и гладильным ножом.

Важный аспект этого шага: НЕ торопитесь.

Когда вы кладете на следующий лист:

Правильно наклеить этот первый кусок обоев необходимо, иначе повесить остальные будет невозможно.
1. Выровняйте и закройте швы по ходу движения.
2. Следите за тем, чтобы края обоев касались друг друга, а не перекрывали друг друга.
3. Имейте в виду, что вам может потребоваться подправить и обрезать обои по ходу движения, если вам придется иметь дело с лепниной или другими украшениями.

Это помогает держать влажную губку под рукой, чтобы бумага не высыхала во время работы.

Один важный совет

Сохраняйте остатки обоев размером более 12 дюймов. Они могут пригодиться для ремонта повреждений ваших стен, а также для создания акцента в комнате или даже для обложки школьного учебника.

Удачи в ваших усилиях по удалению и установке обоев в вашем доме! Надеюсь, это пошаговое руководство помогло!

О Верноне Троллингере

Вернон Троллингер — писатель с опытом работы в области домашнего ремонта, электроники, художественной литературы и археологии.Теперь он пишет о технологиях зеленой энергии, энергоэффективности в быту, газовой промышленности и электросетях.

Закрашивание обоев клеем: обязательно сделайте это в первую очередь!

В этом посте: Если вы рисуете клей для обоев или переклеиваете обои, использование этого продукта в первую очередь даст вам идеальный результат, который вы ищете!
(сообщение включает партнерские ссылки — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

Почти в каждом эпизоде ​​House Hunters есть милая молодая пара, которая находит идеальный дом, кроме….они не переносят цвета краски и слишком много обоев, поэтому нет, спасибо, они не собираются делать предложение. Серьезно? Из-за красок и обоев?

Когда мы охотились за домом, мне не нравилось, что наша кухня была покрыта устаревшими обоями с цветочным орнаментом:

Или что в дамской комнате и фойе тоже были устаревшие обои. Но я знал, что могу позаботиться об этом, и работа того стоит!

Мой любимый способ удаления обоев — отпариватель. Вы можете использовать отпариватель для обоев, такой как {этот высоко оцененный}, или вы можете просто использовать портативный отпариватель для одежды, который является моим любимым инструментом.У меня есть {этот портативный отпариватель}, и он мне нравится, потому что я могу легко чередовать пар на бумаге и под ней, чтобы получить лучший результат:

Единственный минус в том, что резервуар для воды намного меньше, чем у традиционного отпаривателя для обоев, поэтому вам придется часто его пополнять. Я держу поблизости лейку, которая помогает часто доливать воду.

После того, как вы расстелите обои, на стене всегда останется немного клея для обоев. Используйте теплую воду и губку, чтобы удалить все, что вы можете, но это довольно сложно удалить.Мне очень хорошо удалось справиться с кошмарными остатками клея для обоев и отслаивающимся гипсокартоном:

После снятия обоев, соскабливания и соскабливания остатков клея, я слегка отшлифую стены, а затем нанесу кистью слой Zinsser ALLPRIME Water-Base Problem Surface Sealer, о котором я читал на нескольких досках по покраске. (Примечание: Zinsser ALLPRIME продается у дилеров Benjamin Moore. Это тот же продукт, что и Gardz Problem Surface Sealer, который вы можете купить в Интернете {здесь}.Эти продукты делают несколько вещей — прежде всего, они запечатывают остатки клея. Поверьте, вы можете подумать, что получили весь клей, но как только вы ударите по стенам грунтовкой или краской на водной основе, остатки клея снова активизируются, и вы увидите новые капли на стенах. Problem Surface Sealer запечатывает остатки клея, чтобы устранить эту проблему. Другая вещь, которую они делают, — это герметизация отслаивающегося и потрескавшегося гипсокартона (например, этих красивых пятен, которые были у меня на стенах после удаления обоев), чтобы его можно было исправить и покрасить, и вскоре он стал незаметным:

Надеюсь, эти советы помогут тем из вас, кто снимает обои в своих домах! Мы не только сняли все обои со стен на нашей кухне, но и несколько лет спустя провели полную реконструкцию кухни! Я так рада, что не позволила устаревшим обоям помешать нам заполучить этот дом 🙂 Это то же место, что вы видите на верхнем рисунке этого поста:

Для получения более подробной информации, изображений и источников ознакомьтесь с моим сообщением о полной реконструкции кухни {здесь}! И если вы планируете покрасить стены после удаления обоев, ознакомьтесь с {этим постом} с 7 моими советами по покраске, которые помогут сэкономить время!

.

Часы настенные своими руками

В домах наших бабушек и дедушек настенные часы висели на самом видном месте. Позднее их вытеснили более совершенные электромеханические и электронные устройства. Возможно, классические настенные часы в современной квартире «придутся не ко двору». Но на кухне сельского дома или в обставленном в традиционном стиле помещении они чудесно дополнят интерьер. И пусть это будет не оригинал, а всего лишь копия старинного образца.

Материалы

Основной материал для изготовления корпуса часов — сосновые столярные плиты.

Инструменты, которые потребуются для изготовления настенных часов своими руками:

• электролобзик;
• электродрель;
• сверлильная стойка для дрели;
• фрезерная машинка:
• ленточная шлифовальная машинка;
• стусло;
• стамеска;
• молоток;
• отвертка;
• струбцины.

Шаг 1. Раскрой плит

Раскрой делается по картонным шаблонам. Контуры отдельных деталей намечают на столярных плитах с помощью самодельных шаблонов. Вырезав детали корпуса, шлифуют их кромки с помощью ленточной шлифовальной машинки. Открытые кромки передней и задней стенок профилируют фасонной фрезой, а боковые стенки и декоративные планки под дверцей корпуса — гелтельной фрезой. Для карниза корпуса можно взять готовые галтели. Они в широком ассортименте продаются на строительных рынках.

Контуры деталей наносят на столярную плиту карандашом с помощью картонных шаблонов. Толщина столярной плиты -19 мм.

Элекролобзиком вырезают детали по разметке. Кромки распилов обрабатывают ленточной шлифовальной машинкой.

Шаг 2. Вырезка мелких деталей на корпусе

В окошке под циферблат фрезой выбирают канавки: изнутри — для стекла, снаружи — декоративные.

Углубления под карточные латунные петли выбирают стамеской.

Это часовой механизм устроен по образцу старинного. Его также заводят ключом через каждые десять-четырнадцать дней. Точность хода часов настраивают, перемещая грузик на маятнике. Но можно для своих часов использовать механизмы других конструкций.

Шаг 3. Сборка часов

Схема сборки часов в деревянном корпусе выглядит так.

Детали корпуса разложены перед сборкой. Все кромки деталей отшлифованы, в детали вклеены шканты.

Шканты следует расположить как можно точнее. С помощью сверла с упором, сверлильной стойки и маркеров это вполне возможно.

Карниз в верхней части корпуса делают из галтельных профилей, соединяемых в углах «на ус».

Стекла в боковых стенках фиксируют фальцованными штапиками.

Из обрезков столярной плиты вырезают и полукруглой фрезой профилируют декоративные планки, закрепив их в тисках.

Шаг 4. Финальная обработка поверхности корпуса

«Античный» воск обеспечивает надежную защиту древесины. Воск наносят в два слоя. Чтобы придать корпусу блеск, покрытые воском поверхности полируют тампоном из ткани.

Источник: Сам себе мастер 7’2005

Часы настенные своими руками

4.2/5 — Оценок: 80

Своими руками корпус настенных часов. Как сделать часы на кухню своими руками (51 фото)

Совсем не надо знать устройство часового механизма, чтобы сделать оригинальные настенные часы своими руками . В любом доме найдутся и поломанные часы, и недорогие будильники китайского производства. Изо всего этого богатства можно создать оригинальные и полезные украшения для интерьера своими руками.

ПОЧЕМУ НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ ТАК ИНТЕРЕСНЫ?

Часы — своеобразные проводники таинственной невидимой, но всеми ощущаемой энергии под названием Время. Поэтому в сознании человека часы несут тоже заряд чего-то мистического. Часы имеют интересное, необъяснимое свойство ускорять или замедлять свой ход, как им вздумается. Люди всегда будут неравнодушны к часам и ко Времени, олицетворяемому ими.

Как сделать настенные часы своими руками?

Обратите внимание на эти интересные дизайнерские решения. На фото видно, что создать оригинальные настенные часы своими руками вполне под силу простой домохозяйке. Как дизайнерские решения, такие часы, сделанные своими руками, будут самым ярким и привлекательным местом вашего интерьера!

Здесь следует исходить из того, что циферблатом может быть все что угодно. Главное — такие часы должны быть красивы и, как предметы дизайна, обязательно нести какую-нибудь идею.

Творческая мысль, получившая направление, очень плодотворна. Если вы один раз почувствуете себя дизайнером, то это уже навсегда. А такое благодатное направление как создание оригинальных настенных часов своими руками просто неисчерпаемо.

Вот на фото циферблат, сделанный из крышки большой деревянной катушки, на которой раньше были намотаны кабеля. Здесь дизайнер увидел именно интересную фактуру крышки как круга, не обращая внимание на основное предназначение предмета. Трафаретные надписи и металлическая накладка на отверстие катушки как нельзя лучше подчеркивают идею циферблата из деревянных планок.

Часы из половинок глобуса требуют достаточно много места, но смотрятся потрясающе. Такие часы-композиции подойдут для и придадут дух путешествий. Кстати, такие часы хорошо могут подойти для тур агентства.

Настенные часы с создают что-то такое домашнее, похожее на бабушкин сундучок…

А часы-шар с округлыми стрелками — это настоящая машина времени.

Настенные часы-картина и следующее изображение, часы из задрапированной необычным материалом плоской поверхности могут подойти для гостиной и холла…

Интересное цветовое решение визуально скрывает на часах стрелки, а часы-карта позволят попутешествовать по какой-нибудь стране. Дополнительно можно указать много различных данных, отметить флажками места, где вы были. Очень оригинальное дизайнерское решение для настенных часов, сделанных своими руками.

А вот эти лаконичные часы в виде шахматной доски хорошо подходят к строгому стилю гостиной, кабинета или библиотеки.

Часы из консервной банки — это конечно для кухни. На следующих фото хорошо видно, что даже такая абстрактная вещь, как часовая пружина, может быть предметом декора.

Очень интересное решение сделать циферблат из спила дерева, а стрелки из веточек.

Фигуры, вырезанные из старых грампластинок, можно выделить в отдельный вид творчества. Они сами по себе очень креативны и имеют право на жизнь. Но в сочетании с идеей указателей времени просто супер!

Дизайн настенных часов своими руками

Люди очень часто, привыкнув к определенной обстановке, не решаются внести в нее хоть малейшие изменения. И эта статичность так противоречит творческому духу, сидящему в каждом из нас. Попробуйте изменить эту статику, начните с оригинальных настенных часов сделанных своими руками.

Любой домашний интерьер помогут невероятно преобразить новенькие настенные часы. При этом совсем не обязательно ездить по всему городу в поисках нового шедевра, который станет замечательной обновкой.

Настенные часы в интерьере прекрасно будут смотреться, если их сделать собственноручно! Например, Вы можете украсить старые имеющиеся у Вас часы. Также можно сделать новые, используя различные материалы, к тому же еще и легкодоступные.

Кроме всего, они будут в качестве отличного подарка, в особенности родным и близким, друзьям, не отличающихся пунктуальностью.

Как сделать настенные часы своими руками

Взяв самые обыкновенные пяльца для вышивания, могут получить довольно интересные настенные часы. Также для этого понадобятся декоративные пуговки. Основа может быть выбрана из ткани, которая отлично сочетается с фактурой и цветовым оформлением Вашего интерьера.

Также можете использовать любые пуговицы (желательно коллекцию), которые лежат совсем без дела. Они могут быть разной формы, цвета, размера.

Для новеньких часов нужно подготовить: старенькие часы или же найдите стрелки с механизмом, пяльца, ткань с пуговками, тесьму/ленточку, если желаете – тоненькую досточку/картон.

Часовой механизм/старенькие часы должно быть не жалко разбирать, чтобы переделывать для новенького декора. Стрелки следует снять вместе с гайками, которые их скрепляют. Важно знать в этом деле, в какой последовательности они соединены. Ткань крепится между пяльцами, отрежьте ненужные края, затем пришейте пуговки. Последние расположите в соответствии с цифрами на циферблате.

Далее крепится сам механизм часов. Прямо по центру циферблата нужно сделать небольшое по размеру отверстие, а с другой стороны нужно приделать механизм так, чтобы крепление для стрелок оказалось прямо по центру циферблата Ваших часов. Для закрепления механизма вырежьте круг из картонного листа, древесины. Диаметр его должен быть одинаковым с пяльцами. К нему приклеивается механизм. Также можете попросту подвесить его на ленточку, которая крепится к пяльцам. Рекомендуем сделать петлю, чтобы Вы могли подвесить на стенку аксессуар. Осталось привинтить стрелки и вуаля! Смотрите варианты подобных предметов на наших фото настенных часов своими руками.

Вариант № 2

Часы также можно сделать из стареньких ненужных журналов/газет.

Для этого нужно подготовить: одинаковые по размеру 24 странички; карандаш, ножнички, прозрачную липкую ленту, длинную иголку, нить из шелка, предназначенную для вышивания/мулине, прозрачные диски из пластика (2 шт. ), круг картонный с отверстием прямо по центру, механизм для часов вместе со стрелочками.

И так, для начала нужно взять карандаш, который оборачивается газетой. Трубочек нужно сделать соответственно, 24 штучки. Концы их следует закрепить липкой лентой, тогда они естественно не будут разматываться. Ориентировочно третью часть нужно отступить от конца трубки, затем согнуть здесь напополам.

В иголку нужно воткнуть нить из шелка/мулине, затем проденьте ее сквозь тот самый согнутый кончик бумажной трубочки. Иглу протяните и на кончике нити завяжите узел. Так же прошиваются иные трубочки. Их следует располагать по кругу Ваших часов.

Сверху трубочек нужно положить подготовленный прозрачный диск. Это нужно сделать так, чтобы отверстие осталось по центру круга, который получился благодаря трубочкам. Потом механизм прикладывается с учетом того, что место крепежа Ваших стрелок совпадало с отверстием в диске. Затем нужно перевернуть часы и положить также второй такой же диск. Поверх него прикладывается картон, а используя гайку, крепится часовой механизм. В конце останется прикрутить часовые стрелки и вуаля!

Предлагаем просмотреть фото идей относительно того, как украсить настенные часы, в результате чего у Вас все получится!

Фото настенных часов сделанных своими руками в интерьере

Уют в нашем доме зависит от многих деталей и мелочей. Так, большинство стилистов-дизайнеров по интерьеру сходятся во мнении, что неотъемлемыми атрибутами уюта выступают хорошо подобранные гардины, светильники и лампы, пледы, подушки, ковры и часы. Последним и будет посвящен наш мастер-класс.

Сделать их может каждый, да и способов для этого сотни. Самое главное в таком деле – установить часовой механизм (можно приобрести в специализированном магазине или вынуть со старых, уже не нужных часов), а сам внешний вид изделия остается уже на ваше усмотрение.

В рамках данного урока мы расскажем о наиболее популярных техниках, которые могут пригодиться в оформлении оригинальных часов.

Часы в стиле декупаж

Если вы решили сделать часы в подобной технике, то вам необходимо будет заранее приобрести в специализированном магазине уже готовый шаблон заготовки, стрелки и часовой механизм, узоры для фона на рисовой бумаге или салфетке, акриловые краски, клей, лак и другие необходимые для декупажа составы, кисти, губки.

Для начала следует обработать заготовку, трижды покрыв ее грунтом из акриловой краски и зашлифовать. После высыхания ей нужно придать желаемый тон и фактуру. Чтобы поверхность часов имела состаренный потертый вид, краску лучше наносить хаотично с помощью губки.

Далее, стоит наметить рамку по периметру заготовки, отступив от края пару сантиметров, и окрасить ее в более темный тон.

Теперь надо окрасить заготовку в тот цвет, который подойдет под ваш интерьер. В нашем случае был выбран тон светлой охры (охра смешанная с белым). Краску смешивайте и наносите губкой. Дайте ей полностью просохнуть, после чего зашлифуйте заготовку.

Ободок часов необходимо выделить цветом. К примеру, подойдет краска под дерево.

После этого можно наносить на заготовку выбранный узор. Предварительно его нужно вырезать из рисовой бумаги, а если узор на салфетке, то замочить в воде. Теперь просто прикладываем его к своему месту на циферблате и сверху промазываем клеем.

На следующем шаге придется включить все свое воображение и художественные навыки, потому что вам будет необходимо убрать границу между салфеткой и поверхностью часов и добиться целостности рисунка с фоном. Для этого потребуется подобрать краски соответствующих тонов и при помощи губки создать плавный переход от узора к поверхности. Также можно попробовать продолжить узор в том же стиле и с помощью кисти дорисовать его элементы по поверхности часов и вдоль темной рамки. Это, безусловно, добавит яркости и живости изображению.

После высыхания наступает самый интересный шаг в этом процессе – искусственное состаривание наших часов. Для этого используют специальное средство двухшаговый кракелюр. Его наносят сухой кистью в два слоя, давая возможность каждому слою хорошо просохнуть.

После его применения на изделии появляются характерные трещины, которые следует затереть медным порошком. На заключительном этапе заготовку покрывают лаком.

После того как часовой механизм, цифры и стрелки обретут свое место, часы оживут и станут замечательным дополнением к вашему интерьеру кухни, гостиной или чудным подарком для друзей.

В стиле квиллинг

Квиллинг или бумагокручение – это декоративно-прикладное искусство, в котором работают с полосками бумаги разной ширины, скручивая их в элементы-узоры, которые потом образуют единую композицию. В качестве основы будущих часов подойдет плоская деревянная доска-фанера или плотный картон. В нашем случае на поверхность доски была наклеена черная бумага, а элементы для достижения контраста были в основном сделаны из белой бумаги. Вы же можете выбирать любые сочетания, как и использовать любые элементы квиллинга.

Цветовая гамма изделия должна зависеть от того, где оно будет эксплуатироваться. Как минимум, оно должно вписываться в уже существующий стиль помещения и не нарушать его гармоничности своим присутствием, наоборот – усиливая этот критерий. Так что выбор цвета – самый важный момент в этом деле.

Для работы в этой технике понадобятся нарезанные из бумаги полоски, клей и крючок или спица, на которую вы будете наматывать бумагу. Все готовые элементы наклеиваются на поверхность будущего изделия. Вы можете обозначить деления, но это необязательно.

Сначала необходимо сделать цифры. Для этого подойдут простые элементы квиллинг в виде туго свернутых спиралей.

После цифр переходите к созданию основных элементов украшения часов. В данном случае были выбраны цветы, состоящие из элемента «капля».

Готовые «капли» надо собрать в цветы и перенести все заготовки на поверхность часов.

Перед тем, как добавить часовой механизм, надо украсить серединку часов.

Остается только поместить готовые часы в раму под стекло.

Такой вариант изделия подойдет для детских спален.

Из деревянных палочек

В этом случае вам не нужно будет много материалов, только деревянные палочки, клей, острые ножницы и рабочие часы с плоской поверхностью. Вырежьте как минимум сто палочек и наклейте их как лучики солнца в несколько рядов, следя за тем, чтобы длина палочек была относительно одинаковой. Желательно сделать второй слой из более длинных палочек. Это создаст интересный визуальный эффект — эффект «взрыва».

Такое оформление оригинально впишется в интерьер кухни и гостиной.

Из плитки для подвесного потолка

Такие плитки, если, конечно, сделаны они из гипса, всегда будут смотреться красиво и с особым шиком. Сделать из этого материала наше устройство – прекрасное решение для творческих и романтичных натур.

Гипсовая плитка для потолка среди строителей называется медальоном. На ее тыльную часть крепится часовой механизм. В центре проделывается отверстие для стрелок. Чтобы наше изделие имело лаконичный и при этом изысканный вид, уместно нанести на него дополнительное покрытие в виде матирующей краски или краски с глянцевым эффектом.

Цвет краски выбираете вы сами, но стоит помнить, что изначально родной цвет гипса, материала, сделанного под мрамор, – бежевый, белый, жемчужный, бело-кофейный и бело-пурпурный (нежно-розовый).

Такой элемент декора помещения прекрасно дополнит убранство залов, гостиных, спален.

Найти красивые настенные часы и вписать их в интерьер бывает непросто. Особенно для тех, кто любит оригинальные аксессуары и не готов платить огромные деньги за дизайнерские модели. В нашей подборке — 10 идей по созданию необычных часов из ненужных вещей.

Часы из одноразовых ложек

Очень стильные и необычные настенные часы можно сделать из нескольких сотен пластиковых ложек. Получится забавный аксессуар, похожий на яркий цветок.

Часы для книголюбов

Находка для любителей чтения – часы, сделанные из книжных томиков. Особенно эффектно будет выглядеть композиция, составленная из нескольких элементов.

Часы на стену из велосипедного колеса

Даже из старого велосипедного колеса могут получиться модные часы. Для этого нужно удалить шину и прикрепить к ободу цифры и стрелки.

Часы из деревянных досок

Отличный аксессуар в стиле шебби-шик получится из деревянных досок. Если готовой круглой заготовки нет, можно аккуратно выпилить доски по нарисованному трафарету.

Вязаные часы

Обычные скучные часы можно обновить при помощи яркого связанного чехла, частично натянутого на фронтальную часть.

Настенные часы из дерева

Часы из деревянного кругляша прекрасно впишутся в деревенский интерьер или комнату в эко-стиле. Чтобы их сделать понадобится кусок дерева, хорошенько обработанный наждачной бумагой, дрель, стрелки и часовой механизм. Для оригинальности на циферблате можно написать всего одну цифру.

Лунные часы

На предварительно заготовленный циферблат можно наклеить изображение луны – получится очень интересный арт-объект.

Часы из деревянных палочек

Даже деревянные палочки для кофе подойдут в качестве материала для создания оригинальных часов. Но потребуется много терпения и усидчивости, чтобы аккуратно склеить их между собой.

Материалы для изготовления часовых корпусов

Почему похожие, на первый взгляд, часы имеют разную цену? Вопреки распространенному мнению, цена часов зависит не только и даже не столько от их «сердца» механизма, сколько от «оболочки»: корпуса и браслета. Если механизм не относится к уникальным, особо сложным, то именно корпус часов сильнее всего влияет на их цену.

---

Корпус это не только внешний вид часов, за который, наряду с некоей легендой о них (включающей историю и имидж марки, заверения продавца в точности и надежности механизма, и т. п.), и платит деньги покупатель. Материал, из которого изготовлен корпус часов, определяет то, как долго эти часы прослужат. Ведь неисправный механизм почти всегда поддается ремонту, а стершийся «до дыр» корпус остается только выбросить.

Выбор материала для корпуса часов всегда результат компромисса между ценой и качеством. Что нужно от часов покупателю? Привлекательный внешний вид, способность часов сохранять этот вид в течение многих лет, безопасность для здоровья (хотя об этом покупатели задумываются пока редко). Но что, с точки зрения производителя, означает способность часов долго сохранять внешний вид, не покрываясь царапинами и потертостями? Более твердый материал корпуса, обычно имеющий более высокую цену, использование более дорогого инструмента и дополнительные затраты времени для его обработки. Как следствие более высокую цену часов.

Корпуса основной массы современных часов сделаны из четырех видов материалов. Самым распространенным и традиционным является латунь. Популярность латуни объясняется ее относительной дешевизной и легкостью в обработке. Однако у латуни есть и недостатки. Она окисляется на воздухе, быстро корродирует при взаимодействии с потом человека, оставляя на руке черные разводы. Поэтому корпус, изготовленный из латуни, требует защитнодекоративного покрытия. Покрытие решает одни проблемы, но при этом добавляет новые.

Рано или поздно оно стирается, местами сквозь него начинает проступать металл корпуса, и часы приобретают совсем неприглядный вид. Восстановить былую красоту уже невозможно. К тому же некоторые покрытия, придавая часам красивый внешний вид, небезопасны: применяемый во многих видах покрытий никель способен вызвать аллергию и различные кожные заболевания. Из-за этих недостатков деталь, имеющую постоянный непосредственный контакт с кожей человека заднюю крышку у таких часов делают не из латуни, а из стали. Любые часы в латунном корпусе, несмотря на тип и качество покрытия, способны сохранять свой первозданный вид не более пяти лет. Тем не менее, сегодня большинство выпускаемых в мире часов сделаны именно из латуни, особенно это касается часов с розничной ценой 20-100 долларов. Иногда на корпусах часов из латуни производитель ставит отметку «base metal case» или «brass». Из латуни сделаны корпуса практически всех отечественных часов.

В последние десятилетия серьезную конкуренцию латуни в дешевых часах составляет цинковоалюминиевый сплав аллой. «Аллой» в переводе с английского означает «сплав», то есть сплав вообще, а не конкретный материал. Мы, по сложившейся в часовых кругах традиции, будем употреблять слово «аллой» для обозначения материала, применяемого для изготовления корпусов.

Корпуса из аллоя отличаются от латунных не только самим материалом, но и технологией производства. При производстве корпусов из латуни, заготовки для которых изготавливают методом горячей штамповки, велика доля операций механической обработки (фрезерование, расточка, сверление, точен и е ), которые достаточно трудоемки и при которых до 50% металла идет в отходы. Метод литья, используемый в производстве корпусов из аллоя, делает их значительно дешевле, чем латунные, так как не только уменьшаются отходы, но и резко упрощается производство: за один раз отливается несколько десятков заготовок, требующих лишь небольшой доводки и полировки, чтобы стать корпусом часов. Эта технология позволяет быстро осваивать выпуск новых моделей корпусов: для этого достаточно просто сделать новую литьевую форму.

Естественно, дешевизна имеет оборотную сторону. Аллой достаточно мягкий материал, часы легко царапаются и быстро изнашиваются. Изготовленный методом литья корпус содержит множество мельчайших воздушных пузырьков пор, и отполировать его поверхность до такого качества, как латунный или стальной, невозможно. Аллоевый корпус в обязательном порядке требует использования защитнодекоративного покрытия, про плюсы и минусы которого говорилось выше.

Недостатки аллоя не позволяют делать из него дорогие высококачественные вещи, но оказываются несущественны при изготовлении дешевой массовой продукции, ориентированной на небогатого и нетребовательного покупателя. Сегодня корпуса почти всех часов с розничной ценой до 15-20 долларов изготовлены из аллоя. Корпус из аллоя можно узнать по двум признакам: он несколько легче латунного и, как правило, имеет немного «волнистую» поверхность.

Все большую популярность в последние годы приобретают часы в стальных корпусах. Это не удивительно: с точки зрения покупателя именно стальной корпус имеет оптимальное соотношение ценакачество. Сталь достаточно твердый материал, поцарапать его намного труднее, чем латунь или аллой. Шлифованный или полированный корпус из нержавеющей стали прекрасно смотрится, не требуя никаких защитных или декоративных покрытий. Марки стали, применяемые для изготовления часов, гипоаллергенны, такие часы не вызывают кожных заболеваний. Даже старым поцарапанным часам из стали можно вернуть привлекательный внешний вид достаточно просто отполировать корпус.

Стальные часы несколько дороже латунных. Сталь намного тверже латуни и тяжелее в обработке. Хотя для корпусов часов применяются специальные, относительно мягкие сплавы, дорогими оказываются и сами материалы, и их обработка. Розничная цена стальных часов очень редко опускается ниже 40 долларов. Как правило, на задней крышке стальных часов ставят надпись «All stainless steel» (не путать с надписью «stainless steel back» стальная задняя крышка). Абсолютное большинство «белых» часов швейцарского и японского производства сделаны из стали.

Примерно одну ценовую нишу со стальными часами занимают часы с корпусами из титана. Этот металл назван «крылатым», т.к. он активно применяется в авиации и ракетостроении благодаря малому весу и высокой прочности. Сам титан достаточно хрупок, и для изготовления часов используют сплавы титана, которые более пластичны. Титан, как и сталь, не требует покрытий, он гипоаллергенен, не вызывает кожных заболеваний. Часы из титана имеют два преимущества перед стальными: они очень легкие и как бы «теплые» на ощупь. Последнее ощущение возникает из-за того, что титан обладает низкой теплопроводностью. Большинство часов из титана имеют специфический матовый серый цвет, но некоторые производители делают корпуса из полированного титана, и тогда получается интересное сочетание: часы внешне выглядят как стальные, но почти ничего не весят.

Едва ли не единственный недостаток часов из титана в том, что на них легко появляются небольшие поверхностные царапины.

Помимо малого веса и низкой теплопроводности титан обладает и еще одним интересным свойством: если сжать между собой два куска титана, то они могут «свариться». Поэтому часы с титановым корпусом и титановой задней крышкой необходимо иногда открывать, иначе крышка может «прирасти» к корпусу.

При производстве часовых корпусов используют две основные технологии: горячую штамповку и литье.

Корпуса из латуни изготавливают методом горячей штамповки. Для этого латунную ленту нагревают до температуры, при которой она становится мягкой и пластичной. Затем специальным штампом вырубают заготовку корпуса. Как правило, используется не один, а несколько штампов, применяемых последовательно. Каждый из них по форме все более и более приближает заготовку к форме корпуса. Затем в заготовке сверлят отверстия, шлифуют поверхности, полируют и, наконец, получают корпус часов.

Аналогичным способом изготавливают и корпуса из стали. Чем тверже материал корпуса тем дольше и дороже процесс его изготовления.

Корпуса из аллоя получают методом литья. Расплавленный металл заливают в специальную форму. Как правило, форма содержит ячейки не для одного, а для нескольких десятков заготовок корпусов. Получившаяся после отливки заготовка по форме является почти готовым корпусом и требует лишь небольшой доработки и полировки. Эта технология значительно дешевле традиционной: здесь не только нет отходов, но и значительно меньше количество и трудоемкость операций.

Тимофей Фролов
Журнал ЧАСОВОЙ БИЗНЕС

Деревянные часы своими руками (фото, чертежи изготовление) | Своими руками

Этот простой проект, притягивающий взгляды, можно изготовить из остатков шпона

Сначала подготовьте прессформу

1. Возьмите лоску толщиной 38 мм из твёрдой древесины и выпилите из неё заготовку размерами 76×178 мм. (Мы использовали клён, а мягким хвойным породам не хватает прочности для формирования волн на нескольких слоях шпона.)

2. Сделайте копию шаблона прессформы. Прикрепите её аэрозольным клеем к торну и кромке заготовки, согнув по пунктирной линии.

3. Установив пильную ленту шириной 6 мм или меньше в ленточную пилу, выпилите лишний материал в середине заготовки. Гладко отшлифуйте обе поверхности с помощью шлифовального барабана.

4. Оклейте обе внутренние поверхности прессформы прозрачным упаковочным скотчем, чтобы избежать приклеивания к шпону.

---

Ссылка по теме: Часы с совой своими руками

---

Как сделать корпус часов

1. Вырежьте шесть кусков шпона размерами 89×216 мм так, чтобы волокна в каждом из них были направлены но длине. (Для верхнего слоя мы выбрали шпон из клёна «птичий глаз», а в остальных слоях чередовали шпон из ореха и махагони.)

2. Чтобы сделать шпон более гибким и избежать растрескивания, увлажните его теплой водой так, чтобы все поверхности были влажными, но не погружайте их в волу. Уложите куски шпона в стопку в требуемом порядке, расположив верхний слой, как указано на шаблоне, и поместите между половинками прессформы.

3. Расположив струбцины подлине пресс-формы, медленно затягивайте их до тех пор, пока половинки формы не сожмут всю стопку шпона. Не обращайте внимания на небольшие зазоры. Оставьте прессформу в струбцинах на ночь.

4. Снимите струбцины и выньте куски шпона из формы, чтобы подсушить в течение одного-двух часов. Сохраните порядок чередования, чтобы затем их удалось склеить без зазоров.

5. Подсушив шпон, нанесите тонкий равномерный слой жёлтого клея ПВА ма прилегающие поверхности. Уложите куски шпона в форму и туго затяните струбцины. Дайте клею высохнуть в течение суток. Не беспокойтесь, если на краях стопки увидите небольшие зазоры между слоями, – они будут обрезаны на следующем этапе.

6.Прежде чем снять струбцины, просверлите в склеенной заготовке через торец прессфор-мы 3-миллиметровое отверстие глубиной 60 мм (фото А), центр которого обозначен на бумажном шаблоне. Затем снимите струбцины и выньте заготовку из формы.

7. Сделайте копию контурного Ш шаблона корпуса и прикрепите её с помощью аэрозольного клея к передней стороне склеенной из шпона заготовки, выровняв относительно 3-миллиметрового отверстия.

8.Просверлите отверстие диаметром 35 мм для часового механизма в указанном на шаблоне месте.

9. Ленточной пилой выпилите корпус по линиям контура (фото В).

Финишная отделка самодельных часов

1. Из 10-миллиметрового материала выпилите диск диаметром 51 мм для основания и гладко отшлифуйте. (Мы сделали его из древесины тополя, а затем окрасили в чёрный цвет. )

2. Отступив от края диска-основания 13 мм, сделайте 3-миллиметровое отверстие глубиной 6 мм под углом 5°.

3. Нанесите на корпус три слоя полуматового нитролака из аэрозольного баллона с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 400.

4. Вставьте в отверстие основания стержень из нержавеющей стали, закрепив его эпоксидным клеем. Затем наденьте сверху на стержень корпус часов и также зафиксируйте его с помощью эпоксидного клея.

5. Вставьте часовой механизм в отверстие корпуса.

---

Читайте также: Часы своими руками – декор и изготовление

---

Часы в деревянно корпусе своими руками – чертеж

А. Такую прессформу вместе со струбцинами трудно правильно установить на столике сверлильного станка, поэтому сделайте отверстие с помощью электродрели или шуруповерта.
B. Оставьте небольшой припуск снаружи, а затем отшлифуйте кромки корпуса до контурных линий на шаблоне.

---

---

ЧАСЫ СВОИМИ РУКАМИ – ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

---

ЧАСЫ САПОЖОК СВОИМИ РУКАМИ

МОЯ ЗНАКОМАЯ, ХОЗЯЙКА ОБУВНОГО МАГАЗИНА, ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ СМАСТЕРИТЬ ДЛЯ НЕЕ НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ. С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОГЛАСИЛСЯ В ГОЛОВУ СРАЗУ ПРИШЛА ИДЕЯ ИЗГОТОВИТЬ ХОДИКИ В ВИДЕ САПОЖКА.

ЧАСЫ СВОИМИ РУКАМИ

Корпус часов

Подходящую картинку распечатал на листе формата А4. Через копировальную бумагу перевел рисунок на лист пеноплекса толщиной 30 мм (фото 1). Вырезал заготовку по контуру терморезаком (можно канцелярским ножом). Наждачной бумагой придал округлые формы и прошлифовал наибольшие углубления рисунка (подметка сапога, нижние соединения кроя). Для прочности оклеил корпус бумажными салфетками с эпоксидной смолой. Поверх наклеил рисунок, вырезанный из картона, а затем загрунтовал белой акриловой краской (фото 2). Чтобы сапожок выглядел, как кожаный, покрыл его акриловой краской. Углубления и швы оттенил маркером для подкраски царапин на мебели.

По разметке вырезал нишу для установки механизма часов (фото 3) и закрепил его на клей для потолочной плитки.

Стрелка-туфелька

По шаблону ножницами вырезал из жести толщиной 0,5 мм нужные детали (фото 4), сложил их одна на одну и пробойником пробил отверстия для посадки на часовой механизм. Циферблат

Для создания прочной и в то же время как бы прозрачной основы использовал тонкую стальную проволоку. Уложил ее в плоскую спираль и спаял в местах, где в дальнейшем будут крепиться цифры. Готовую деталь промыл крепким раствором соды и покрасил в черный цвет.

На компьютере, используя шрифт Harrington размер 100, набрал цифры и распечатал их. Наклеил на картон и вырезал канцелярским ножом.

Ориентируясь по меткам, зафиксировал детали на циферблате (фото 5). Последний закрепил на корпусе не вплотную, а с зазором примерно 5 мм. Установил стрелки. Часики готовы. Знакомая осталась довольна подарком.

Важно!

Использовать клеи, растворителем которых является ацетон, нельзя — разъест пеноплекс моментально.

© Автор: Андрей Поздняков, г. Кимры Тверской обл. Фото автора

---

ОТДЕЛКА И ДЕКОР ЧАСОВ ДЖУТОМ СВОИМИ РУКАМИ

Декор часов джутовой филигранью

Джутовая филигрань всегда притягивает восхищенные взгляды. Ажурные узоры из шпагата нежно и изысканно смотрятся в готовых изделиях. Предлагаю смастерить оригинальные часы в этой технике.

На бумаге выполнила эскиз в натуральную величину. Сверху проклеила бумажную поверхность полосками широкого прозрачного скотча (фото 1).

Шпагат нарезала на отрезки различной длины для изготовления завитков. Промазывала заготовки клеем ПВА и выкладывала узоры по рисунку (фото 2) Постепенно заполнила элементами весь эскиз (фото 3)

Согнула деталь дугой и оставила сохнуть в таком положении. После просушки аккуратно отделила бумажную основу (фото 4, 5). Установила часовой механизм.

© Автор:  Юлия Ласкина, с. Донское Ставропольского края. Фото автора

---

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

DIY НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ СВОИМИ РУКАМИ | Идеи Декора для Дома и Дачи #ДачаБородача

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

60 Чудесных примеров настенных часов, которые вы захотите сделать самостоятельно

от Aleksey | Поделки Винтаж Для Знакомых Подарки Для Любимых Декор Для Мужчин Для Женщин Мастерская Дешево Аксессуары | Суббота, 15 июля 2017

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Пустое место на стене никогда не будет выглядеть хорошо, даже если интерьер в стиле минимализм. Но иногда стена просто заполнена вещами, которые не вяжутся с общей стилистикой интерьера. Так чем же можно заполнить пространство на стене, кроме картины и полочек? Вы уже догадались с названия статьи — это настенные часы! Сегодня вы увидите множество примеров настенных часов, которые можно сделать самостоятельно.

Почему бы вам не преобразить свои старые скучные часы, чтобы они выглядели как произведение искусства? Все что есть в вашем доме, можно использовать для создания собственных часов. Обязательными элементами являются — часовой механизм и стрелки, их можно приобрести отдельно в магазине или демонтировать со старых часов. Все остальное зависит только от вашей фантазии! Мы собрали 60 оригинальных идей, которые помогут вам определиться со стилем и сделать свои собственные уникальные часы.

Яркие часы «Хризантема» из пластиковых ложек.

Веселый проект, в котором вы узнаете как самостоятельно сделать часы из обычных пластиковых ложек. Подробное описание тут.

Настенные часы с принтом Луны.

Интересный проект для любителей Луны и космоса в целом. Подробное описание тут.

Потрясающие эко-часы из мха.

Для тех, кто хочет внести живой акцент в интерьер необычным способом. Подробное описание тут.

Яркие часы с акварельными штрихами. 

Подробное описание тут.

Часы из пробкового дерева.

Подробное описание тут.

Темные часы в стиле минимализм из фанеры.

Подробное описание тут. Вам может быть интересно — Что можно сделать из фанеры. 24 Мастер-класса.

Милые вязаные часы с кукушкой.

Подробное описание тут.

Самые простые часы из куска фанеры.

Подробное описание тут.

Стильные настенные часы с кожаным ремнем.

Подробное описание тут.

Примеры часов, которые можно сделать самостоятельно. Все зависит лишь от вашей фантазии и имеющихся материалов. Наслаждайтесь…

 

  

    

 

 

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Как сделать дома корпус для настенных часов.

Обучающие часы из картона своими руками. Интересные варианты настенных часов Карина Мороз | 9.11.2015 | 9456

Карина Мороз 9.11.2015 9456

Наскучил заурядный интерьер? Мы поделимся идеями, как можно украсить любое помещение при помощи необычных часов, сделанных своими руками.

Счастливые часов не наблюдают. Однако декоративные настенные часы могут стать не только прекрасным дополнением любого интерьера, но и оригинальным подарком.

Вам потребуются часовой механизм (можно купить в специальном магазине или извлечь из старых часов), какой-либо плоский предмет для создания циферблата и немного фантазии.

Эта идея придется по душе креативным людям.

Вам понадобятся:

• домино;
• крепкий клей;
• часовой механизм;
• металлическое сито для процеживания лапши;
• линейка;
• шариковая ручка, маркер или карандаш.

1. Сито тщательно помойте и высушите.

2. При помощи линейки и ручки отметьте места, где должны располагаться кости домино. Приклейте их к ситу и оставьте до полного высыхания.

3. Установите часовой механизм так, как это указано в инструкции на его упаковке.

Настройте время на часах и повесьте их на стену.

2. Настенные часы из виниловой пластинки

Вам понадобятся:

• часовой механизм;
• виниловая пластинка.

В центре виниловой пластинки сделайте отверстие. С обратной стороны прикрепите механизм, а с лицевой – стрелки.

Виниловой пластинке можно придать необычную форму. Для этого необходимо на несколько минут положить ее в разогретую духовку, затем достать при помощи кухонных рукавиц и «слепить» из расплавившейся пластинки любую фигуру.

3. Часы с растительным мотивом

Если вам не удалось раздобыть часовой механизм, можно креативно переделать старые деревянные часы.

Вам понадобятся:

• деревянные настенные часы;
• акриловая краска для деревянных поверхностей;
• кисточка;
• клей-спрей;
• стразы или бусины;
• распечатанный цветной рисунок с растительным мотивом (вместо него можно использовать красивую упаковочную бумагу или кусок обоев).

1. Открутите часовой механизм.

2. Прокрасьте край циферблата цветной акриловой краской. Подождите, пока высохнет.

3. Положите циферблат на рисунок с растительным мотивом и обведите контур часов. Затем вырежьте круг немного меньшего размера, чем циферблат.

Привет! Помните, как вы научили своих малышей отсчету времени, что его можно измерять при помощи секунд, минут и т.д.; и что есть специальный прибор для этого. Или, возможно, вам предстоит еще рассказать обо всем этом своим крохам? Тогда я подскажу один очень действующий метод. Нужно вместе сделать часы своими руками для детей из картона. Время работы можно посвятить тому, что расскажите сказку про короткие секунды, стремящиеся только вперед минуты и такие огромные часы, которые кажется, длятся бесконечно, особенно у малышей. Да и творческая работа не останется бесследной, карапузы развиваются, занимаясь ею.

Идеи

Что скрывать для современного человека хоть большого, хоть маленького важна обертка. Даже та же конфета может показаться вкуснее, если она завернута в фантик с любимым киногероем, а не в пергамент. Поэтому процесс обучения стоит упаковать в красивую обертку: используйте любимых лего человечков, машинки, наклейки, распечатки супер героев, все, что нравится вашему ребенку, на что он готов смотреть часами, с чем он готов даже спать.

Или вообще сделать в виде браслета на руку, думаю такой вариант тоже оценят малыши.

По поводу системы обучения – выбирайте ту, которая на ваш взгляд более понятна вашему малышу и которую вы сможете преподнести «не заикаясь». Кто-то делает часы, как настоящие без минут, кто-то прячет минуты под листик, чтобы можно было «подглядывать». Кто-то, наоборот, делает двойной циферблат, где четко видны и часы и минуты и даже стрелки ходят по своему кругу, четко указывая на цифру. А кто-то делает часы с заданием – наклеить на липучку соответствующее количество минут и даже внизу можно выложить отдельными цифрами то, что получилось (например 10:30). Конечно удобнее такие часы с липучками делать из фетра, хотя и на картон липучки можно наклеить. Главное идея!

А можно улучшить обычные домашние часы — наклеить по кругу цифры минут для быстрого обучения.

Одним словом, что это мы еще говорим? Пора заняться делом! У нас с вами на носу мастер класс универсальный, базовый, который вы можете взять за основу для своей идеи.

Пошаговая инструкция по изготовлению часов из картона

Сейчас мы постараемся вместе сделать поделку. Но прежде, всего пару слов об инструментах, которыми будем мастерить, и посильной детской помощи.

Несколько важных моментов:

• Нам предстоит вырезать из бумаги заготовки, а для этого понадобятся острые ножницы. Если у вас есть ножницы с закругленными краями, тогда эту часть работы можно доверить и малышу. В противном случае лучше, а, вернее, безопаснее, это сделать самим.
• Чтобы скрепить стрелки на конструкции нам снова понадобится острый предмет: то ли маникюрные ножнички с острыми краями, то ли гвоздь. Всего 3 дырки. Но безопасность важнее. Если кроха будет проситься, конечно, можно доверить работу, но только с вашей подстраховкой.
• Определитесь, насколько прочную конструкцию вы планируете сделать. Возможно, одного листа картона будет маловато. Тогда используйте основу. За основу сойдет слой из упаковочного толстого картона, или несколько дополнительных шаров из обычного.
• Последнее – как вы будете чертить, вернее, при помощи чего. Если циркулем, тогда у вас уже отмечена середина, и это хорошо. Но опасно из-за острого края. Можно начертить, обведя тарелку, чашку или миску по контору. В этом случае серединку определяем при помощи двух перпендикулярных линий. Или же, еще проще, один из кругов (лучше не самый первый, чтобы сохранить его привлекательный вид) согнуть 2 раза пополам. Точка сгиба – средина.

Вот теперь мы полностью готовы! Вперед!

Часы с минутами — МК

В качестве основы для часов выбрана пробковая круглая подставка под горячее. Но можно вполне обойтись и гофрокартоном.

Пошаговые фото изготовления:

Шаблоны для распечатки — увеличиваются по клику

Не нужно иметь особые знания, что бы понять, как устроен механизм часов. Наверное, в каждом доме найдутся старые китайские часы с ещё исправным механизмом. Он может пригодиться Вам при создании оригинальных настенных часов собственноручно. Часы в понимании человека имеют некую мистическую силу. Ведь у них особая функция – быть управляющим звеном времени.

Создания часов собственными руками под силу любой домохозяйке. От неё может, потребоваться лишь немного фантазии, и определенное количество времени для создания этого элемента декора. В итоге такие часы будут привлекающим местом вашего интерьера. Нужно исходить из того что циферблатом может послужить что угодно. Самое главное такие часы должны быть оригинальными и красивыми.

Одним из вариантов создания может стать круглая доска, раньше служившая катушкой для кабелей. В этом случаи дизайнер, не обращая внимания на главное предназначение катушки, увидел трафаретные надписи и отверстие по середины как основу для циферблата самодельных часов. Если вы оформляете офис турагентства или комнату с географическим уклоном особым вариантом для создания часов будет использования половинок глобуса. Такие часы займут не мало места на стене, но в любом случаи это того стоит. На кухне можно использовать вариант часов с пуговицами место чисел на циферблате. Такие часы создадут эффект бабушкиного сундучка со старыми вещами. Сложными, но довольно необычными будут часы-шар. Здесь за основу нужно взять яркий шар и изогнутый стрелки. Подобные настенные часы будут выглядеть как настоящая машина времени из фантастических фильмов. Для создания часов-картины нужно будет взять любую, понравившеюся вам картину и приспособить её для того, чтобы она показывала время.

Строгому стилю гостиной или кабинета подойдет вариант часов оформленных на шахматной доске. В таком случае элегантность, строгость и точность в комнате вам обеспечена. Используйте дерево за основу ваших самодельных часов, а в качестве стрелок можно взять тоненькие веточки. Получится природный и экологически чистый вариант настенных часов. У меломанов и любителей музыки имеет право на жизнь фигуры, вырезанные из старых, не нужных грампластинок. Это будет очень креативное оформление часов. Если вы же всё-таки решились повесить часы, тогда убедитесь, что их будет видно с любой точки комнаты, и вы всегда будете в курсе, которые час в данный момент.

Комфорт и уют в нашем доме зависит порой даже от самых мелких деталей и элементов. Даже большинство дизайнеров интерьера сходятся в мысли, что самыми важными атрибутами для получения комфорта в доме служат грамотно подобранные гардины, оригинальные светильники, мягкие и, подобранные в правильном оттенке, пледы, подушки, коврики для ванной и часы.

В этой статье как раз речь пойдёт о мастер-классе, как украсить часы дома самому.

В Интернете имеется большое количество фото часов, большинство из них выполнены известными дизайнерами, но сделать оригинальные часы в домашних условиях тоже не сложно.

Есть, конечно же, один ключевой и непростой момент – это установка на часах механизма для его функционирования, но готовый механизм следует купить в магазине и установить уже по инструкции. Но внешний вид будущих часов и его остальное оформление полностью зависит от личных предпочтений и вкусов.

Выделают несколько современных техник, которые помогают самостоятельно выполнить часы в любом стиле.

Стиль часов декупаж

Подобная техника оформления и создания настенных часов подразумевает работу с готовым магазинным шаблоном, где уже имеется заготовка, основа стрелок и готового механизма. Также можно приобрести уже готовые узоры на бумагах, специальные краски, клей и другие элементы декупажа.

Заготовка под часы делается таким образом: несколько раз основу покрывают грунтом из акриловых красок, и в конце шлифуют. Желаемый оттенок и фактуру придают основе следующим шагом.

Есть один приём – если хочется выполнить часы в старом стиле с оттенком, представляющим собой потёртости, то краску необходимо наносить губкой.

Украсить настенные часы своими руками – это процесс выявления фантазии и креатива из человека. На основу можно наклеить специальные водные наклейки. Или же самому нарисовать предварительный эскиз и перевести его на циферблат.

После уже прикрепляют готовый механизм и стрелки с цифрами. После ряда действий часы, созданные своими руками, оживут, и будут придавать дому особый оригинальный вид.

Часы в стиле квиллинг

Квиллинг представляет собой процесс декоративно-прикладного искусства, в котором следует работать с прямыми полосками из разноцветной бумаги различной ширины. Такие полоски, как правило, скручивают и приклеивают на поверхность, при этом, создавая самые вариативные рисунки и картинки.

Чтобы создать часы с помощью этой техники, за основу часов лучше всего взять дерево, так как на него хорошо можно приклеить элементы квиллинга.

Цветовая гамма должна гармонировать с интерьером комнаты. Ведь яркие часы будут смотреться некрасиво в комнате, выполненной в стиле минимализма. Поэтому выбор оттенка – это ключевой момент в этом деле.

Чаще всего разноцветные элементы квиллинга используются при создании цветов, насекомых, деревьев, животных, ягод и так далее.

Часы из гипса

Обычные плитки из гипса хорошо будут служить в качестве основы для будущих часов.

Романтические и трепетные натуры обязательно найдут большое количество решений создания из этого материала часов.

Среди профессионалов такую плитку называют медальоном. Механизм будущих часов прикрепляют на его тыльную сторону. Чтобы изделие выглядело более изысканно и сдержанно следует покрыть его поверхность матовой краской светлых тонов.

А, если хочется каких-то бликов, то подойдёт глянцевая краска.

Обратите внимание!

Такой материал больше всего подходит для создания часов в спальную комнату. При этом выбирают оттенки – бежевые, нежно-розовые, жемчужные, цвет кофе с молоком, пурпурные и так далее.

Часы с помощью деревянных палочек

В этой ситуации в вашем арсенале должны быть такие предметы, как палочки и качественного дерева, хороший клей, ножницы, и уже готовые рабочие часы с плоской поверхностью.

Из дерева следует вырезать много маленьких палочек одинакового размера, и потом соединить их

Если палочки приложить на основу в два слоя, то можно добиться прекрасного эффекта «взрыв», что смотрится роскошно и оригинально.

Теперь вы знаете, как сделать часы в домашних условиях. Часы ручной работы идеально подойдут и для кухни, и для зала, и для спальной комнаты.

Обратите внимание!

Фото часов своими руками

Обратите внимание!

Такой интересный и современный дизайн часов точно не встретишь в магазине. Простая конструкция из вполне доступных материалов. Если ваши гости увидят у вас эти часы они точно обратят на них внимание, и уж точно не скажут вам что видели такие же в соседнем магазине.
Материалы, которые я взял для часов:

• Деревянная доска 35 x 35 см, толщиной 18 мм (строительный магазин).
• Кусок фанеры толщиной 3 мм (строительный магазин).
• Гвозди длиной 13 мм или саморезы.
• Часовой механизм (можно взять из надоевших часов).
• Желтая краска.
• Черный маркер.

Инструменты по дереву, которые я использовал:

• Ручная пила.
• Шуруповерт-дрель.
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Линейка.
• Линейка с прямым углом.
• Долото.
• Наждачная бумага.

Пилим доску.

Берем нашу доску и определяемся с размерами будущих часов. Расчерчиваем и отпиливаем основание ножовкой или ручной пилой. 18 мм доска хорошо пилится и желательно использовать пилу с мелкими зубьями, чтобы края были ровными и требовалась минимальная механическая обработка после отпиливания.

Изготовление квадратов

Далее на одном из углов основания я расчертил прямоугольники 10 х 5 см. Выпили их ступенькой. Затем уже эти прямоугольники разрезал на квадраты 5 х 5 см.
Теперь необходимо отшлифовать все квадраты, удалив заусенцы, и сделав поверхность гладкой.

Приступаем к фрезеровке отверстия под механизм часов.
Берем механизм часов и прикладываем его к центру нашего основания. Обводим карандашом. Далее фрезеруем углубление. Я использовал фрезу по дереву, закрепленную в шуруповерте. Вы же можете использовать стамеску и проделась углубление с помощью неё.
Во время работы примеряем углубление к механизму. Если все нормально в конке сверлим отверстие для выхода вала, на который будут одеваться стрелки. После всех выполненных работ обработаем наждачной бумагой основание, чтобы оно стало гладким.

Сборка часов

Прежде чем приступить непосредственно к сборке часов, предварительно необходимо подготовить 18 небольших перемычек – соединителей. Возьмем кусок фанеры и с помощью ножовки напилим 18 перемычек 0,7 х 4 см.
Располагаем основание, выкладываем почти в хаотичном порядке наши квадраты. Нужно расположить квадраты так, чтобы перемычки из фанеры были практически не видны. С обратной стороны, соответственно, соединяем все перемычками и гвоздями.

Покраска часов

Для покраски я использовал краску-аэрозоль из баллончика. Держим балон на расстоянии 20 см и распыляем на часы, с одной стороны. Немного погодя, а краска сохнет очень быстро, переворачиваем часы и распыляем краску на вторую сторону. Все, основание почти готово.

Рисуем цифры

Я взял черный перманентный маркер и просто нарисовал числа. Есть и другой вариант – распечатать цифры на компьютере, вырезать и приклеить. Так что можете сделать и так, если хотите.

Вешалка для часов

Я вкрутил 2 самореза, чтобы было на что повесить часы. А к саморезам привязал веревочку, чтобы можно было повесить на гвоздь в стене или саморез.

Часы на газоразрядных индикаторах — изготовление корпуса часов

Приветствую самых стойких!

Часы на ГРИ почти готовы. Осталось совсем немного – изготовить приличный корпус для них.

С творческим мышлением и фантазией у меня туго, поэтому для будущего корпуса из множества вариантов выбрал простой деревянный брусок. Аргументация выбора была простая: натуральный материал и будущий владелец может легко украсить декором сам. Заготовкой послужил небольшой кусок бука.

Перед началом работ проводим замеры платы. Делаем небольшой запас – отступаем от краев. С помощью лобзика получаем необходимый «кирпич».

Гриндером добиваемся ровной формы заготовки. Далее с помощью фрезера вырезаем нишую под плату.

Опыта работы с таким инструментом у меня раньше не было, поэтому видны небольшие огрехи на фото:

Специальным сверлом делаем отверстия под лампы.

Гриндером и мелкозернистой шкуркой отшифовал поверхность, а с граней корпуса снял фаску.

Соединяем корпус и плату для проверки точности выполненных манипуляций:

Мастера посоветовали протереть древесину льняным маслом. Это нужно для защиты поверхности и проявки рисунка дерева. Масло скипятил на плите два раза, а потом нанес кисточкой на корпус. На фото первичная обработка поверхности:

Необходимо нанести масло несколько раз. Оно должно проступить с другой стороны  корпуса.

 

 

Когда древесина уже не может впитывать масло, поверхности полируется воском:

Сравним полученный цвет корпуса в разном освещении. Как говорится: результат на лицо:

Кнопки и питание решил расположить внизу. Защиту дорожек от случайного замыкания будет выполнять корпус от защитной пленки сотового.

Итак, часы на газоразрядных индикаторах готовы! Можно отправляться упаковывать подарок.

 

Хочу поблагодарить всех, кто помогал советами, смотрели мои посты и сопереживали.

---

Как сделать коробку для часов ⋆ Мечтайте немного больше

День отца

Создано: Allison & nbsp | Обновлено: 20 августа 2019 г. | 1 комментарий

Этот пост и фотографии могут содержать ссылки Amazon или другие партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по любой ссылке, я могу получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты.

Не знаю, похожи ли вы на меня, но когда дело доходит до поиска идей поделок для мужчин, я остаюсь пустым! Поэтому, когда мой муж спросил меня, можно ли найти какое-нибудь хранилище для его часов, я сразу подумала, что это будет отличный проект своими руками! Поскольку мы приближаемся к Рождеству, он также может стать отличным домашним подарком, если у вас есть любитель часов среди ваших родственников.

Вам понадобятся: деревянная коробка (примерно 11 x 9 x 3 дюйма), хорошая и толстая бумага (я использовала скивертекс), ткань, картон, клей, иголка с ниткой, линейка, резак и пара ножницы

Сначала разрежьте картон на 4 части, чтобы разделить внутреннюю часть коробки, и сделайте футляр для каждых часов. Если вы используете коробку того же размера, что и я, вы сможете хранить в ней 9 часов. Взять внутренние размеры коробки. Отрежьте два куска картона шириной x высотой и два других куска длиной x высотой.В каждой части вырежьте две прорези до половины высоты картонной части и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Соедините части вместе, чтобы получилась сетка, и проверьте, как она помещается в коробку.

Выньте кусочки картона и накройте их бумагой. Не забудьте также прорезать в бумаге прорезь.

Перед тем, как положить картонные перегородки на место, вам также придется накрыть внутреннюю коробку бумагой. На оборотной стороне бумаги нарисуйте прямоугольник того же размера, что и дно коробки, на каждом краю нарисуйте прямоугольник по размеру сторон.На двух боковых прямоугольниках вы добавите маленькие отвороты, чтобы получить красивую отделку на каждом углу коробки, когда вы приклеиваете бумагу. Вырежьте фигуру по вашему рисунку.

Начните с приклеивания бумаги к дну коробки, затем по сторонам с клапанами и закончите приклеиванием двух последних простых сторон. Я работаю с бумагой из искусственной кожи, но вы можете выбрать любой дизайн, который вам нравится.

Также можно вырезать прямоугольник из бумаги и наклеить его на внутреннюю часть обложки.Это придаст вашей коробке более красивый вид.

Поместите сетку картонного корпуса часов в коробку и приклейте.

Вы будете хранить часы, прикрепив их к маленьким подушечкам. Размер подушки должен быть больше корпуса часов. Например, каждый корпус часов в моем проекте имеет размер 3 x 2 1/2 дюйма. Я вырезал два тканевых прямоугольника размером 4 х 5 дюймов, чтобы получилась подушка. Поместите 2 тканевых прямоугольника изнаночной стороной на изнаночную сторону, сшейте 3 стороны вместе, затем выверните лицевую сторону.Наполните подушку поролоном и сделайте несколько ручных стежков, чтобы закрыть открытую сторону. Повторите, чтобы сделать 9 подушек.

Поместите каждые часы на подушку и положите их в коробку. Готово! Наслаждайтесь красивым и практичным хранением часов. Если вы хотите сделать больше коробок, вы можете взглянуть на эти переработанные коробки из-под обуви!

DIY WATCH CLUB — Часы DIYWATCH Club

Используйте раскрывающееся меню «FILTER BY» ниже, чтобы найти совместимые лицевые панели для ваших часов для погружения и модов Seiko.

Информацию о совместимости с модами Seiko Mods см. В описании продукта. Вы также можете найти более подробную информацию в нашем блоге здесь: https://diywatch.club/en/blog/parts-compatibility-for-seiko-mod

• Набор футляров для дайвера — нержавеющая сталь — цилиндр с двойным сапфировым куполом (DWC-CD-01)

  Набор кейсов Diver — нержавеющая сталь — цилиндр с двойным сапфировым куполом (DWC-CD-01)

  Обычная цена

  195 долларов.00

  Цена продажи

  195,00 $ Распродажа

• Комплект водолазного футляра — нержавеющая сталь (IPB) — сапфировый купол (DWC-CD-01)

  Набор футляров для дайвера — нержавеющая сталь (IPB) — сапфировый купол (DWC-CD-01)

  Обычная цена

  145 долларов.00

  Цена продажи

  145,00 долларов США Распродажа

• Комплект корпуса часов Expedition — нержавеющая сталь — сапфировое стекло (DWC-E-01)

  Expedition Watch Case Set — Нержавеющая сталь — Сапфировое стекло (DWC-E-01)

  Обычная цена

  100 долларов.00

  Цена продажи

  100,00 долл. США Распродажа

• Комплект футляров Mosel — нержавеющая сталь

  Набор футляров Mosel — нержавеющая сталь

  Обычная цена

  65 долларов.00

  Цена продажи

  65,00 долларов США Распродажа

• Комплект черного корпуса Mosel Lite с PVD-покрытием — нержавеющая сталь

  Набор черных корпусов Mosel Lite с PVD-покрытием — нержавеющая сталь

  Обычная цена

  60 долларов.00

  Цена продажи

  60,00 долл. США Распродажа

• Быстроразъемные штифты для часов (пружинные стержни) — нержавеющая сталь (4 шт. В упаковке)

  Быстроразъемные шпильки для часов (пружинные стержни) — нержавеющая сталь (4 шт. В упаковке)

  Обычная цена

  5 долларов.00

  Цена продажи

  5,00 долл. США Распродажа

• Комплект водолазного футляра — нержавеющая сталь — сапфировый купол (DWC-CD-01)

  Набор футляров для дайвера — нержавеющая сталь — сапфировый купол (DWC-CD-01)

  Обычная цена

  130 долларов.00

  Цена продажи

  130,00 долл. США Распродажа

• Корпус Diver — нержавеющая сталь — сапфировый купол (DWC-CD-01)

  Корпус Diver — нержавеющая сталь — сапфировый купол (DWC-CD-01)

  Обычная цена

  80 долларов.00

  Цена продажи

  80,00 долл. США Распродажа

• Комплект серебряного корпуса Mosel Lite — нержавеющая сталь

  Набор серебряных корпусов Mosel Lite — нержавеющая сталь

  Обычная цена

  55 долларов.00

  Цена продажи

  55,00 долларов США Распродажа

• Комплект золотого футляра Mosel Lite Champagne — нержавеющая сталь

  Набор золотого цвета шампанского Mosel Lite в корпусе из нержавеющей стали

  Обычная цена

  55 долларов.00

  Цена продажи

  55,00 долларов США Распродажа

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Коробка для часов DIY с футляром Pelican

Когда дело доходит до коробок для часов, недостатка в опциях нет, но не многие из них позволяют настраивать их, не получая от поставщиков, которые собирают их на заказ.Однако есть и другие способы сделать его самостоятельно из готовой коробки, например, футляры от Пеликана.

Для этой коробки для часов, сделанной своими руками, я выбрал защитный чехол Pelican 1400 — достаточно большой, чтобы вместить более десяти часов, если вы правильно спланировали расположение, и стоит менее 100 долларов.

Защитный чехол Pelican 1400 довольно просторен, его внутренние размеры составляют 11,8 x 8,9 x 5,2 дюйма, и он кажется очень прочным. Он защитит ваши часы от воды, пыли и очень прочный — его сложно сломать.

Прочный корпус Pelican 1400 Case

Возможно, вам не придется беспокоиться об этих факторах при хранении часов, но никогда не помешает знать, что корпус, защищающий ваши драгоценные часы, построен как танк. Он доступен в шести цветах и ​​имеет внутренний поролон.

Средняя часть пенопласта — это место, где мы будем разрезать, чтобы обеспечить мягкое хранение часов — а модель 1400WF, которую я купил, поставляется с пеной «PICK N PLUCK», поэтому вам не нужно использовать резак, чтобы сделать эти места для хранения.

Прежде чем начать, лучше всего понять, какой макет вам нужен, нарисовав его на листе бумаги. Убедитесь, что между пазами достаточно места.

Не удалось — одинарной прокладки недостаточно

Лучше иметь по два отсека для пенопласта на каждый отсек для хранения. Изначально я использовал только один отступ, который в итоге получился слишком неровным. Я сделал много ошибок с первого раза, и мне пришлось начать все сначала с совершенно новым набором пеноматериала стоимостью около 36,95 долларов.

После того, как вы вытащите поролон, вам нужно будет вырезать ту, которую вы вставили, на глубину самой подушки для часов, а остальную часть использовать как подушку для часов.У меня было несколько подушек из моего старого футляра для часов, которые я мог бы повторно использовать в этом конкретном проекте.

Подушки, которые я использовал, имели высоту 1,18 дюйма, и, добавив ремешка и высоты часов, я решил уменьшить пенопласт, который я заткнул, на 1,4 дюйма в высоту, придав ему достаточную глубину для хранения часов.

Пространство для заводной головки и кнопки хронографа

Мне не нравится идея, что при закрытом корпусе заводная головка моих часов или кнопка хронографа будут прижаты к пене, поэтому я заткнул еще 2 ряда справа, чтобы разместить заводные головки. .

Имея возможность настраивать макет, вы можете хранить больше, чем часы — я также создал несколько пространств для хранения важных документов. Весь процесс занял менее 30 минут, а самое долгое — планирование и проектирование.

Планирование компоновки, вероятно, является самой важной частью процесса DIY, поскольку незнание, где «выдернуть», может стоить вам всей пены.

Конечный результат

В целом результатом я остался доволен. По мере того, как количество моих часов растет, я могу изменить дизайн корпуса, купив новый набор из пеноматериала, а не покупать совершенно новый корпус — хотя на днях мне понадобится корпус побольше.

Если вы не хотите делать это самостоятельно, есть продавцы, которые продают предварительно нарезанный пенопласт. Но это лишает вас возможности настраивать макет. И на тот момент это уже не совсем самостоятельный проект.

Так много дел, так мало времени: DIY Watch Organizer

Мой личный органайзер для часов в прекрасных цветах.

В последнее время я занимаюсь организацией вещей. В перерывах между ремесленными проектами и заботой о Джордане я собираю старую одежду, убираю ящики и складываю коробки, чтобы сделать в них перегородки для мелких вещей.Я начал с детской одежды и прочего. Теперь о моем туалетном столике, начиная с моих часов. У меня уже есть этот футляр для нескольких часов, который я купил в универмаге несколько лет назад, но теперь он уже заполнен. У меня есть новые часы, которые мне прислала мама, они совсем одиноки и одиноки. На самом деле это не так уж и важно, но я все равно люблю заниматься ремесленными проектами, может, с таким же успехом можно сделать органайзер, куда я могу поставить эти одинокие часы, и если я когда-нибудь куплю больше часов, они могут просто присоединиться.

Это тот случай, который я покупал раньше, может быть, за 1300 — 1500 песо (примерно 30 $), теперь, глядя на эту цену, все, о чем я могу думать, это то, что я уже могу купить смесь для своего ребенка на эту сумму.Да, теперь, когда я мама, многое изменилось. Так что для того, чтобы у меня было такое или, по крайней мере, что-то, что будет служить той же цели, я должен сделать это сам.

Я решил, что мне нужно такое же количество отделений для моей коробки, поэтому я поискал коробку, близкую по размеру к этому футляру. Хорошо, что у меня еще осталась одна из моих обувных коробок, я обычно не храню их, потому что они маленькие для хранения, но обувные коробки моего мужа большие, и я всегда держу их, потому что они действительно полезны.Итак, я измерил высоту корпуса, она около 3 дюймов, включая 1-дюймовую крышку, и я основал свой проект на этом.

Для изготовления этого проекта вам потребуется:

Ножницы / кусачки

Линейка

Карандаш (для разметки)

Клей или паста, горячий клей

Обувная коробка (или любая коробка на ваш выбор)

Бумага для альбомов (или любая имеющаяся у вас оберточная бумага, также рекомендуется ткань)

Лента
Ткань
Набивка (может быть наполнена волокном, поролоном или даже губкой)

Это тот ящик, который у меня есть, высота около 4 дюймов.Я измерил и отметил 2 дюйма для основания и 1 дюйм для крышки. Я делаю новую крышку, потому что я не хочу, чтобы она перекрывала или закрывала часть основания, я хочу, чтобы она имела ту же длину и ширину, что и основание, чтобы она была точно поверх нее в закрытом состоянии, как и случае пытаюсь сделать версию.

Я вырезал коробку ножом, сначала основание, а затем 1-дюймовую часть для крышки. Я забыл сфотографировать его, в любом случае, это тот же процесс. Чтобы сделать крышку, я снимаю четыре стороны исходной крышки, чтобы она была такой же длины и ширины, что и основание, как показано ниже:

Затем я заменил эти четыре стороны частью толщиной в 1 дюйм, которую вырезал ранее, приклеив их поверх того, что осталось от крышки.Я использовала горячий клей, потому что он сохнет быстрее.

Затем я покрыл его этой глянцевой оберточной бумагой (вы также можете использовать ткань или все, что у вас есть), используя немного разбавленный белый клей и кисть. Я где-то читал, что он должен работать как mod podge, поэтому я попробовал и думаю, что это сработало, хотя у меня на обертке больше комков, чем обычно, возможно, я налил слишком много воды. У меня нет пошагового процесса обертывания коробки, но он простой, просто оберните каждую часть, крышку и основание по отдельности, как упаковку подарка.

Я просто завернул внешнюю часть, а не всю внутреннюю часть, потому что она будет закрыта позже, как для крышки, так и для основания. Я также хочу, чтобы он так открывался и закрывался, поэтому мне нужно было соединить их вместе с одной стороны.

Для соединения между собой я приклеила с одной стороны каждой детали по кусочку оберточной бумаги. Теперь его можно открывать и закрывать.
Я прикрепил ленту с помощью горячего клея, соединив основание и крышку, чтобы она не открывалась полностью, длины ленты достаточно, чтобы коробка открывалась под прямым углом.

Я закончил крышку, используя оберточную бумагу с другим принтом, чтобы прикрыть остальную часть крышки.

Следующая часть, отсеки. Я планировал сделать перегородки из картона, но, к сожалению, у меня совсем нет картона, за исключением коробок с хлопьями, которые я сохраняю для своего следующего проекта. Кроме того, я думаю, что у меня не получится попытаться сделать все разделы ровными. Вот что я сделал, коробки для оригами. Я просто использовала имеющуюся у меня бумагу для вырезок, и она отлично сработала. Чтобы сделать эти коробки, я следил за видеоуроком Хизер с канала happypuppytruffles на YouTube.У нее отличный урок, вы сможете сделать прямоугольную шкатулку для оригами любого размера с помощью простой математики. Чтобы перейти к ее видеоуроку, щелкните эту ссылку.


Я просто приклеил верхнюю часть, чтобы она не распадалась.

Я сделал 10 коробок, и теперь он уже выглядит как органайзер для небольших украшений или прочего.

По бокам был небольшой зазор, поэтому я завернул куски картона, чтобы заполнить пространство.

Теперь, когда коробки подошли идеально, я приклеил их, чтобы они оставались на месте.

И мы переходим к последней части — подушечкам. Я не в настроении шить, поэтому я просто воспользовалась ярлыком, да, горячим клеем. Я измерила коробки и добавила по 1 см с каждой стороны ткани для припуска.

Чтобы сделать эти подушечки, приклейте края ткани, оставив одну сторону как проем.

Выверните наизнанку и залейте начинкой.

Закройте открытую сторону, сложив небольшую часть ткани внутрь, и склейте сложенные части между собой.Вуаля, милые подушки.

Теперь в отдел контроля качества для тестирования, лол. Это мой ребенок играет с подушечками.

И вот готовый проект. Мне это очень нравится, особенно потому, что все, что я использовал здесь, уже есть в моем тайнике. Итак, следующее, что нужно сделать, это заполнить его новыми часами, черт возьми. Я не пробовал покупать часы в Интернете, но заглянул на несколько сайтов. Я смотрю на часы на этом сайте — ZALORA предлагает широкий выбор часов, кроме этой

Изображение взято с веб-сайта ZALORA.

мой любимый. Просто и доступно, было бы неплохим дополнением к моей коллекции.

Но пока об этом достаточно, я просто так рад, что смог сделать действительно полезный проект. Я планирую в ближайшее время сделать больше органайзеров для других моих вещей. Надеюсь, вам это нравится. Удачного крафта!

Watch Box — Doing Whatever

Однажды я помогал отцу в гараже, когда мы наткнулись на эти ореховые доски. Доски были в довольно хорошем состоянии, и тот факт, что он забыл, что они там были, говорит мне, что они сохнут уже несколько лет и с ними будет довольно стабильно работать.С приближением Рождества я спросил, могу ли я использовать его для сборки коробки для часов. Он сказал «да» и был рад видеть, что это используется.

Моя невеста (теперь жена) хотела, чтобы я сделал шкатулку для часов для моего зятя, который очень любит часы. Я никогда раньше не строил и не проектировал ничего подобного (я привык работать со строительной древесиной), но я был очень рад принять эту новую задачу. Иногда приятно немного поменять местами и работать с более красивым материалом и более тонким.Этот проект был хорошим вызовом, и он приблизил меня к сфере настоящей деревообработки.

Некоторые выводы из этой сборки:

Скошенные углы коробки хороши, но они определенно могут пугать, особенно если у вас нет точных надрезов под углом 45 градусов. Склейка может быть столь же неприятной. Я обнаружил, что такие соединения на половину нахлеста были более доступными для начала, особенно если вы новичок в деревообработке (как я). Вы по-прежнему имеете дело с квадратными надрезами, если ваши суставы немного длинные, вы можете шлифовать их заподлицо, и лично я считаю, что они выглядят лучше, чем стыки под углом.

Если я построю еще одну коробку, похожую на эту, в будущем, я выберу оргстекло, а не настоящее стекло. Очевидная причина в том, что плексиглас меньше ломается. Другая причина заключается в том, что стекло сложно забить и разбить по линии. Когда дело доходит до резки стекла, у меня примерно 50% успеха. Я могу разрезать оргстекло на настольной пиле обычным лезвием. Если вы решили, что действительно хотите использовать настоящее стекло, я предлагаю на всякий случай купить несколько резервных копий. Стекло довольно дешево (в Home Depot) по сравнению с оргстеклом.

Я впервые попытался собрать коробку целиком (все шесть сторон) перед тем, как отрезать крышку, и с этого момента я буду делать это так. Это требует немного большего предварительного планирования, но в результате коробка и крышка идеально подходят друг другу. Порез немного опаснее обычного, поэтому, если вам неудобно делать разрез, не делайте этого. Но если вы не торопитесь, у вас не должно возникнуть проблем.

И последнее — маленькие часовые «шайбы», которые я сделал для часов, по-видимому, не лучший способ поддержать часы.Зритель оставил комментарий, в котором предлагал вместо этого использовать мягкий материал в форме маленькой подушки, чтобы не поцарапать — то, что даже не приходило мне в голову. Зрителю, оставившему этот комментарий — спасибо! Мне нравятся отзывы и любые знания, которые могут помочь мне и другим учиться на моих ошибках. Вот о чем все это!

Ниже приводится краткое пошаговое руководство в формате изображения о том, как собрать этот ящик для часов. Наслаждаться!

Делать это было очень приятно — я многому научился! Фактически, я работаю над прототипом, похожим на этот стиль, который я планирую очень скоро продать в своем интернет-магазине.Если они у меня готовы к продаже, вы увидите ссылку здесь (и вверху статьи). Если нет, возможно, я все еще над этим работаю. Если вы заинтересованы в изготовлении именно такой коробки для себя или кого-то еще, у меня есть набор загружаемых планов и файл Sketchup, доступный здесь — Загружаемые планы! В любом случае, спасибо за ознакомление с этим проектом — надеюсь, вы смогли кое-что от него извлечь.

Клуб любителей часов DIY — calibre321

Многие энтузиасты часов также умеют мастерить.В некоторых кругах моддинг часов Seikos и Vostoks стал почти соревновательным видом спорта. Однако есть и другие энтузиасты, плохо знакомые с миром автоматических часов (или, как я, просто менее предприимчивые), которые считают, что возиться со своими дорогими часами немного пугающе. Когда я впервые открыл заднюю крышку швейцарского дайвера, чтобы заменить незакрепленное окошко даты, я потратил почти две минуты на то, чтобы снять стержень заводной головки, которым я забыл дышать. Если вы похожи на это замечание, возможно, этот обзор для вас.

Начнем с того, что набор DIY Watch Club Diver Series Kit показался мне хорошим предложением цены. Если вы оцениваете различные компоненты, необходимые для создания часов с нуля, добавляете стоимость доставки и пошлины, а затем учитываете все инструменты, которые вам понадобятся для выполнения операции, 350 долларов США начинают выглядеть довольно хорошо. И я также видел, что эти комплекты недавно поступили в продажу со скидкой до 30%. Дополнительным преимуществом для неопытного моддера / строителя является то, что ничего не упускается.

Инструменты клуба DIY Watch Club и футляр для часов для дайвинга @ calibre321

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Часы

DWC-D01A поставляется в прочном корпусе из нержавеющей стали с горизонтальной щеткой и полированным скосом вдоль выступов.Его диаметр составляет 41 мм. Безель также выполнен из нержавеющей стали с рифленой кромкой и вставкой из алюминия синего цвета. Ширина выступа 22 мм. Циферблат серо-голубого оттенка немного темнее, с раскрашенными индексами. Полированные стрелки вместе с маркерами покрыты C3 Super LumiNova. Эта модель имеет завинчивающуюся заводную головку и протекторы заводной головки, обеспечивающие водонепроницаемость до 200 метров.

Как и многие другие микробренды, DIY использует сочетание движений Miyota и Seiko. D01A питается от Nh45.Также в комплект входит синий парашютный ремень с подписанной застежкой.

DIY Watch Club Dive Watch DWC-D0A1 @ calibre321

Инструменты

В дополнение к компонентам часов вы получите набор для изготовления часов в удобном футляре для переноски. В нем есть все необходимое для завершения проекта, включая такие предметы, как инструмент для открытия задней крышки, лупа, нож для снятия лицевой панели, инструмент для удаления пыли, набор для ручной настройки и пинцет. Единственный предмет, который не включен в комплект — и который может вам понадобиться, если вы захотите заняться моддингом, — это пресс для кристаллов.По этой причине кристалл на D01A предустановлен перед отправкой.

Ремешок для парашюта и инструменты для изготовления часов DIY Club @ calibre321

SPECS

9 Механизм

6 9

Корпус	Нержавеющая сталь 316L Диаметр 41 мм Ширина выступа 22 мм Завинчивающаяся заводная головка Водонепроницаемость 200 м Выставочная задняя крышка с накаткой, тонкая профильная рамка / w Алюминиевая вставка
Seiko Nh45A Взлом и ручной завод Запас хода на 41 час 21, 600 полуколебаний в час
Кристалл и циферблат	Плоские минеральные кристаллы C3 Super LumiNova на указателях и стрелках
Синий ремешок для парашюта

DIY DWC D01A Diver Series

Of Interest

Модельный ряд, присланный мне на обзор, является самым простым из всех наборов для дайвинга, доступных в DIY.За немного больше денег вы можете легко перейти на сапфировое или двухглавое сапфировое стекло. Серия D02 также оснащена циферблатом и накладными индексами. Кроме того, серия для дайверов в значительной степени совместима с линейкой часов Seiko SKX и более новыми моделями SRPD (или 5KX). Лицевые панели, вставки лицевых панелей, стрелки и циферблаты можно легко модифицировать в будущем у любого количества поставщиков запчастей Seiko. Итак, если вас укусила ошибка моддинга, вариантов предостаточно. Вы можете посетить веб-сайт DIY, чтобы получить более подробную информацию о совместимости деталей.

Набор для изготовления часов DIY Watch Club Dive Series @ calibre321

Quibbles

Серия Diver от DIY предлагает относительно общий корпус и внешний вид. Он отдаленно напоминает Тюдор Блэк Бэй с отголосками Seamaster 300M в его скошенных ушках. Это неплохие вещи. Оба являются культовыми часами для дайвинга. Тем не менее, некоторые могут захотеть иметь что-то отличное от нормы при создании своих собственных часов для дайвинга.

Следует отметить, что инструменты, предлагаемые в наборе DIY Watch, хотя и достаточны для решения поставленной задачи, также подходят для начинающих.

DIY Watch Club DWC-D0A1 Часы для дайвинга @ calibre321

Последние мысли

Я прекрасно провел время, собирая этот комплект. Предлагаемая серия обучающих видео проста и понятна. Как педагог, я был очень впечатлен. Я закончил менее чем за два часа. Помимо установки рук — и, в частности, секонд-хенда — я нашел этот процесс успокаивающим и весьма приятным. Сделай сам включает в себя два набора стрелок для часов, зная, что строители могут испортить с первого раза.Хотя, в конце концов, у меня не было никаких проблем, но было приятно знать, что они были.

Конечный продукт — сплошное платье для дайвинга с немного винтажным видом, которое я горжусь тем, что ношу его. Я считаю, что ремешок для парашюта мягкий и удобный, но у меня уже были часы на кожаном покрытии NATO, и я думаю, что он выглядит фантастически. Могу только представить, как это будет выглядеть на каучуковом тропике или вафельном ремешке.

После завершения сборки я стал намного увереннее относиться к идее моддинга и общего ремонта часов.Мне также нравится, что я могу продолжить модификацию этих часов в будущем, если захочу. Его совместимость с Seiko SKX означает, что я могу отключить циферблат, купить новые стрелки, поменять местами вставку или вообще выбрать совершенно новую лицевую панель. А если мне нужно куполообразное сапфировое стекло, я могу просто заказать его в DIY. Варианты бесконечны.

По правде говоря, у меня Восток в пути. Берегись мира.

DIY Watch Club Diver on DIY Band NATO @ calibre321

---

Off The Cuff Статьи представляют собой полные практические обзоры рассматриваемых часов и отражают только мнение автора.Все фото оригинальные, если не указано иное. Если вы хотите, чтобы ваши часы были рассмотрены на этом сайте, свяжитесь с нами здесь.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как собрать самодельную заводку для часов

Хотите сделать свой собственный заводчик часов?

Возможно, но это непросто и не совсем экономично.

Это требует терпения, навыков и надлежащих знаний в отношении того, как работают заводские устройства часов и какие компоненты работают внутри них.

Если вы планируете построить заводскую установку для часов своими руками, но у вас нет в ней опыта, мы предложим несколько простых шагов, которые позволят вам создать ее быстро и эффективно.

Он будет работать как дорогой, качественный заводчик часов, мы гарантируем.

Комплект для намотки часов

Первое, что вам понадобится, это «Watch Winder Kit».

Без этого комплекта и без какого-либо опыта вы не сможете создать самодельную намоточную машину.Практически невозможно построить заводскую машину из тех компонентов, которые не предназначены для завода часов.

Мы знаем, что некоторые люди пытаются сделать это, чтобы сэкономить больше денег и не рассчитывать на комплект, но обычно конечный результат не является исключительным.

Это просто то, что заводит их часы, но они не могут показать это своим близким или с гордостью продемонстрировать в них свои дорогие часы.

Первая и единственная цель для вас — создать модель, которую вы сможете «ПРОДАТЬ».

Если вы с самого начала будете следовать этому девизу, вы окажетесь на правильном пути и действительно сэкономите деньги.

Вы не только сэкономите деньги на собственных коллекциях часов, но и превратите их в бизнес, создадите собственную компанию по производству часов и будете продавать продукцию исключительного уровня по экономичным ценам.

Так как люди всегда нуждаются в заводе часов; единственное, что им мешает инвестировать в это, — это дороговизна. Если бы вы предложили им лучший и более экономичный вариант, они бы с радостью опустошили свои карманы за вас.

Итак, снова вопрос, что такое комплект для завода часов.

В комплект для завода часов входит много вещей.

Футляр для завода часов:

Футляр для подзавода часов на самом деле является корпусом шкатулки. Если вы приобретаете его в комплекте, это будет пустой корпус, и вам придется установить в него другие компоненты. Единственная неприятность, с которой вы можете столкнуться, — это сложно достать отдельно.

Некоторые чемоданы можно найти в магазине eBay, но их сложно достать в известном магазине.Единственный вариант, который у вас есть, — это купить весь комплект или купить подержанный чехол у кого-то другого.

Если вы хотите пройти лишнюю милю, плотник определенно поможет вам в изготовлении футляра для подзавода для часов.

Окно намотчика часов:

Он также известен как «Стеклянная столешница». В большинстве случаев поставляется с окном.

Если вы собираете корпус самостоятельно, вам также понадобится окошко для завода часов. Это похоже на защитное окошко, которое отображает ваши часы и защищает их от грязи.

Убедитесь, что вы покупаете качественное стеклянное окно, чтобы ваша модель выглядела более элитной. Это будет дороговато, но в долгосрочной перспективе впечатлит ваших гостей.

Намотчик с подушкой:

Это снова то, что трудно достать в магазинах заводских устройств для часов.

Вы должны рассчитывать на eBay или использовать намоточную машину другой модели, которая не используется. Кроме того, убедитесь, что вы получаете подушку вместе с ней.

Этот компонент должен быть в наличии с подушкой, в противном случае его придется покупать отдельно.Хорошие и гибкие подушки для завода часов стоят около 30 долларов, и они широко доступны в Интернете.

Поворотный переключатель:

Поворотные переключатели поставляются с электрическими щитами. Он имеет возможность выбирать множество различных значений для одной цепи с помощью одного переключателя.

Это один из самых важных элементов в вашем путешествии по подзаводу часов своими руками. Чтобы заставить их работать, используется фиксирующий механизм, не позволяющий ему свободно вращаться.

Для правильной работы необходимо указать правильные настройки.

Как собрать устройство для завода часов своими руками

Если у вас есть все необходимое оборудование, вы можете быстро его построить.

Вам понадобится только несколько колец для соединения намоточного устройства и поворотного переключателя в чемодане. Вам также понадобится небольшой мотор, который может потреблять не менее 0,025 А.

Все это легко установить в кейс, и вы можете сделать это в любом положении.

Единственное правило, которое вам нужно запомнить, это то, что лебедка должна оставаться наверху, так как она должна быть видна.Это настоящая презентация, которую вы видите под окном заводчика часов.

Кроме того, вам необходимо понять и изучить функцию поворотного переключателя.

В зависимости от модели, сбоку часто есть кнопки для установки таймера. Некоторые последние модели также поставляются с опциями автоматического таймера.

Вставив таймер, вставьте его в розетку с помощью переходника и подключите также к моталке. Его электрический щит будет следовать инструкциям и вращать его вправо в соответствии с заданными настройками.

В некоторых моделях поворотного переключателя можно настраивать направления; Вам решать, хотите ли вы, чтобы моталка вращалась по часовой стрелке или по часовой и против часовой стрелки.

После завершения настройки установите оконное стекло на корпус и украсьте его как хотите.

Проверяйте настройки снова и снова в течение как минимум двух дней. Если поворотный переключатель работает достаточно хорошо и через два дня следует указаниям, поздравляем.

Подзаводчик для часов своими руками готов к работе.

Заключение

Самое интересное, что как только вы соберете завод по производству часов своими руками, вы откроете шлюзы для миллиона возможностей.

Вы даже можете построить его с помощью Lego.

Мы рекомендуем сначала покупать комплект, а не покупать детали заводского устройства для часов отдельно.

Важно понимать, как детали выглядят и как они работают.Поняв эти базовые концепции, вы можете проявить творческий подход и разрабатывать заводские устройства часов так, как захотите.

Итак, чего вы ждете?

Приобретите стартовый комплект для завода по производству часов и начните создавать свою первую заводскую машину для часов своими руками.

PS: Ищете готовый заводчик часов? Ознакомьтесь с нашими лучшими из них: .

Дизайн интерьера в стиле лофт (68 фото)

Лофт Десигн

Как сделать пол в ванной с душевой кабиной?

Как сделать откосы из пластика и сэндвича своими руками

В этой статье я хотел бы рассказать о том как можно сделать откосы из пластика и сандвич панелей своими руками. Свои первые откосы из пластика я делал еще в начале 2000 годов, как мастер-самоучка, тогда придумал использовать деревянный брусок. Чуть позже технологии упростились, и на данный момент собрать откос из пластика реально за 1-2 часа.

Виды пластиковых откосов и технология их установки

Вот уже пять лет человечество осваивает новый век, который характеризуется сменой стандартов. На смену устоявшимся деревянным оконным рамам приходят пластиковые окна. Их устанавливают при строительстве и реконструкции, а также вместо отживших свой век деревянных предшественников. При установке пластиковых окон следует продумать такую немаловажную деталь как отделка проёмов пластиковыми откосами. При неправильном выборе материалов или технологии установки внешний вид Ваших окон может пострадать от появления конденсата или промерзания откосов. Оптимальный вариант-использование пластика ПВХ (или поливинилхлорид). Откосы из этого пластика экологичны, не нуждаются в специальном уходе и прослужат Вам много лет. Цвет этого материала можно подобрать в соответствие с Вашими рамами. Гладкая поверхность ПВХ обеспечивает безупречный внешний вид. На нем не остается разводов, а очистка от грязи и пыли не составляет большого труда. Срок службы таких откосов сравним со сроком эксплуатации самих окон. Установка пластиковых откосов производиться одновременно с установкой окон и обычно не требует большого количества рабочего времени.

Существует три технологии изготовления пластиковых откосов:

• пластиковые откосы из сэндвич-панелей;

• откосы из вспененного пластика;

• откосы из гипсокартона, которые покрываются жестким пластиком

Рассмотрим каждую технологию отдельно.

   Пластиковые сэндвич-панели бывают разного типа и идеально соответствуют видам оконных рам: глянцевые, матовые, под дерево. Пластиковые откосы из сэндвич-панелей имеют внутри пористую структуру. Они отлично сохраняют тепло, что препятствует образованию конденсата при низкой температуре на улице.
Сэндвич-панели не боятся влаги, также она не страшна и для клеевого соединения. Откосы из сэндвич-панелей паронепроницаемы. Они защищают пенный утеплитель и стены от влаги, поступающей со стороны откоса, которая, в противном случае, приводит к промерзанию. Для изготовления откосов используется панели толщиной 1см. В оконный проем устанавливается стартовый профиль до установки самого окна. Потом откосы крепятся к стене.

 

Это можно сделать разными способами.

Самый простой — это крепление саморезами с дюбелями. Шляпки саморезов уходят вглубь откоса и маскируются специальными уголками, которые имеются в продаже. Их также можно согнуть под специальным углом из жесткого ПВХ толщиной 1-1.5 мм., речь о котором пойдет позже. Другой вариант- использование кронштейнов из оцинковки. Их толщина составляет всего 1мм. Один из кронштейнов крепится к стене, другой крепиться к откосу при помощи специальной монтажной ленты с двойным клеевым слоем. Между собой кронштейны скрепляются саморезами. Боковые откосы приклеиваются к подоконнику. Также откосы можно склеить между собой, а углы промазать герметиком. Надо заметить, что монтажная лента и клей могут быть использованы только при температуре выше 10°С. Наряду со всеми своими преимуществами откосы, изготовленные из пластиковых сэндвич-панелей, имеют приемлемую стоимость.

Второй вариант изготовления пластиковых откосов-использование интегрального вспененного ПВХ. Этот пластик имеет твердый и гладкий наружный слой. Надрезав, этот пластик можно согнуть под нужным углом или, делая частые надрезы, по радиусу. После чего надрезы фиксируются специальным клеем. Это дает возможность изготовлять откосы с изгибами и расширениями. Установка происходит по той же схеме, что и для сэндвич-панелей.

Третий вариант изготовления откосов-облицовка откосов из гипсокартона жестким пластиком ПВХ. При помощи «жидких гвоздей» пластик крепиться к гипсокартону. У этого способа есть недостаток: этот пластик недостаточно твердый, на нем могут остаться следы деформации. Также из-за особой шелковистой поверхности он в большей мере подвержен загрязнениям.

 

Технология монтажа откосов из сэндвич панелей или панелей типа панелит своими руками

 

1) Срезаем канцелярским ножом излишки монтажной пены.

 

2) Подготавливаем выравнивающие бруски (маяки).

 

3) Крепим бруски дюбелями. Угол скоса бруска равен углу скоса откоса.

 

4) Строительным степлером пристреливаем к краю окна стартовую направляющую.

 

5) Подготовка к монтажу откоса закончена закончена.

Упростить процесс монтажа откоса из пластиковых панелей можно прикрепив стартовую направляющую к окну с помощью саморезов, показано ниже ( в этом случае пункты 2-5 можно отменить)

Также если требуется выравнивание откосов по углу можно использовать маленькие маячки вырезанные из пластиковых панелей, и прикрепленных с кирпичной кладке или бетону с помощью дюбель-гвоздей. К ним в дальнейшем можем приклеить панели жидкими гвоздями для жесткости.

Вернемся к самой технологии монтажа:

 

6) Подгоняем пластиковые панели по размеру, вставляем подготовленную под размер пластиковую панель в стартовую направляющую.

 

7) Обрезаем пластиковые панели по глубине откоса, пропениваем откос между стеной профессиональной пистолетной пеной и закрепляем для подсыхания малярным скотчем.

8) Наклеиваем пластиковые уголки на силиконовый герметик.

 

9) Излишки герметика счищаем.

 

10) Откосы из пластика готовы.

Устанавливаем пластиковые откосы своими руками

Отделка оконных проемов после установки нового ПВХ оконного блока просто необходима. Это объясняется тем, что боковые и верхняя плоскости проема часто бывают повреждены или просто не подходят по своему оформлению к новому современному пластиковому окну. Для отделки оконных проемов используются следующие основные виды отделки: деревянные откосы, гипсокартонные, откосы штукатурные, пробковые, пластиковые. Выбор типа оформления зависит от вкуса заказчика и его финансовых возможностей, а также от интерьера комнаты и вида оконного блока. Более распространена отделка пластиком, штукатуркой или гипсокартоном.

Виды откосов

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы — это один из самых простых и недорогих видов отделки оконных проемов. К достоинствам штукатурной отделки оконных проемов относится дешевизна и простота обустройства, а главным недостатком является недолговечность и непрочность. Кроме того, штукатурные откосы обладают низкой теплоизоляцией, на них возможна конденсация влаги и образование трещин в соединении плоскости откоса и профиля окна. Если же были допущены нарушения при строительстве дома, традиционное оштукатуривание может закончиться трещинами, как это было у нас.

Деревянные откосы

При установке современных еврооокон из дерева рекомендуется обшивать оконный проем древесиной, соответствующей древесине блока. В основном это твердые породы деревьев: бук, дуб, лиственница и пр. Деревянные откосы считаются дорогим видом отделки, поэтому не очень распространены при проведении ремонта или строительства новых коттеджей.

Гипсокартонные откосы

После установки нового ПВХ оконного блока откосы очищаются от остатков штукатурки, при этом их выравнивание не требуется. Проем обшивается полосами гипсокартона, который покрывается антигрибковой грунтовкой и шпаклюется. Для окончательной отделки оконный проем оклеивается обоями или окрашивается в нужный цвет. Для самостоятельного монтажа гипсокартона необходимо обладать навыками работы с этим материалом.

Пробковые откосы

Панели для отделки откосов производятся из коры пробкового дуба и пока считаются экзотическим видом отделки. К достоинствам пробковых откосов относится их экологическая чистота, большой выбор оттенков цветов, приятные ощущения при прикосновении Недостатки — высокая цена, мягкость и слабая сопротивляемость механическим повреждениям.

Пластиковые откосы

На наш взгляд, самые удобные в пользовании и простые в монтаже — пластиковые откосы. К современным пластиковым оконным блокам откосы из соответствующего материала эстетически и практически подходят больше других типов отделки. Окна и откосы, выполненные из ПВХ одного цвета и фактуры, имеют законченный вид и хорошо смотрятся в интерьере комнаты. Пластиковые откосы невосприимчивы к воздействию солнечного излучения, резким перепадам температуры, имеют высокие тепло-звукоизоляционные качества. Установка пластиковых откосов выполняется сухим способом, быстро и без больших физических усилий исполнителя.

Материалы и инструменты для установки пластиковых откосов

Для самостоятельной установки пластиковых откосов следует подготовить следующие материалы и инструменты:

• пластиковые панели необходимой ширины;
• пластиковые уголки;
• ножовка;
• ножницы по металлу и острый нож;
• клей «Титан» или жидкие гвозди;
• белый силикон.

Монтаж пластиковых откосов

Сначала производится предварительная подготовка проема. Обрезаются излишки монтажной пены, сбиваются остатки штукатурки, пеной задуваются сквозные отверстия, закрепляются плохо держащиеся кирпичи, удаляются излишние монтажные элементы.

Существует несколько способов установки пластиковых откосов. Первый — на П-образный профиль крепятся панели 9-миллиметровыми саморезами (т.н. «клопами») на расстоянии 100 мм друг от друга по заранее отмеченной линии.

Вторым способом крепления пластиковых панелей является их запенивание. Сначала запенивается пространство до 50 мм около оконного блока, затем панель фиксируется клиньями и скотчем, а далее монтажной пеной заполняется оставшееся свободным пространство под панелью. После схватывания пены (2-3 часа) клинья удаляются.

Третьим способом крепления пластиковых откосов является их прикручивание к закладному элементу (деревянной рейке) по наружному краю. Это достаточно технологически сложный способ, требующий соблюдения определенных условий.

Мы использовали более простой с технологической точки зрения способ. В первом случае откосы были качественно оштукатурены, но дали трещину. Во втором они были практически ровными без оштукатуривания.

После подготовительных работ приступаем к монтажу. В нашем случае откосы лучше предварительно прогрунтовать.

По размеру обрезаем пластиковую панель. Это удобно делается ножовкой.

Промазываем панель клеем и прикрепляем к откосу. Нужно некоторое время придержать панель, пока клей не схватится.

Панели в местах стыков аккуратно подгоняем друг к другу.

При любом виде крепления после окончания монтажа откосы обрамляются пластиковым уголком для того, чтобы закрыть неизбежные щели и огрехи монтажа. Важно правильно обрезать уголки в местах стыков.

Защитную пленку снимаем непосредственно перед приклеиванием.

Клей наносим обильно, приклеиваем аккуратно, долго придерживаем.

Уголки очень важно аккуратно подогнать друг к другу в местах стыков.

Щели на стыках и углах готовых откосов герметизируются замазками, которые стойки к ультрафиолету, что исключает изменение их цвета со временем.

Аккуратно наносим герметик в районе щели, затем растираем.

В итоге получаем аккуратный шов.

Таким образом промазываются все стыки между панелями, между панелями и окном. Стыки уголков так не обрабатываются.

Результат работы — аккуратное окно. Пластик легко мыть, в отличие от других способов отделки откосов. Боится он только неаккуратного открывания окна и других механических повреждений. И цвет может быть не только традиционным белым. Строительный рынок сейчас ограничивает фантазию только толщиной кошелька.

Читайте также:

Наружные откосы для пластиковых окон: обзор материалов

Очень часто при монтаже пластиковых окон заказчики оставляют без должного внимания отделку доковых откосов. Обычно они просто не знают, что помимо декоративного назначения эти элементы экстерьера здания выполняют также и защитно-изоляционную функцию. После установки окон по краям остаются открытые швы монтажной пены. Она играет роль фиксатора металлопластиковой конструкции, обеспечивая надёжную защиту окна и внутреннего помещения от влияния окружающей среды. Однако сама монтажная пена не отличается долговечностью, поэтому ее необходимо прятать под откосом. Наружные откосы для пластиковых окон обеспечат действительно долгую эксплуатацию.

Какой материал выбрать для отделки?

В строительных магазинах можно найти огромное количество материалов для отделки откосов, каждый из них имеет свое назначение, ряд преимуществ и недостатков. Ниже будут представлены самые распространенные и популярные материалы для облагораживания внешнего вида окон.
Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор стройматериалов для заделки откосов. Самые распространённые из них:

• Штукатурные смеси;
• Сэндвич-панель;
• Полосы пластика;
• Пенопласт:
• Гипсокартон;
• Дерево.

Разнообразие цветов и текстур позволяет выгодно подчеркнуть необычный цвет рамы металлопластикового окна или дополнить особенный цвет фасада. Ниже будут подробно рассмотрены существующие материалы, их преимущества и недостатки, а также способы их монтажа.

Штукатурка. Является самым простым и дешевым способом навести красоту вокруг установленного окна и спрятать монтажную пену под декоративным слоем – воспользуйтесь данными строительными смесями. Достаточно лишь замешать ее с водой в пропорции, указанной на упаковке – и материал готов к нанесению. Срежьте выступающие куски монтажной пены острым ножом, очистите черновую поверхность от грязи и пыли, тщательно прогрунтуйте и тонкими слоями нанесите шпателем шпаклевку. Если необходимо заделать глубокие повреждения, то их нужно закидать раствором с самого начала и дать полностью высохнуть. При многоразовом нанесении шпаклевки каждый высохший слой желательно грунтовать. Последний раз шпаклюем финишной шпаклёвкой, затираем от неровностей тонкой наждачкой и красим в любой цвет. Для придания максимально насыщенного оттенка возможно понадобится прокрасить поверхность 2-3 раза.

Для справки!

Существенным минусом шпаклевки является низкая сопротивляемость воздействию окружающей среды. От влаги, мороза и солнечного света она может потрескаться. Раз в несколько лет нужно аккуратно зачищать поверхность  и обновлять декоративный слой.

Пластик. Более дорогой вариант заделки откосов. Листовой пластик можно приклеивать прямо на откосы с помощью специальной жидкости, либо устанавливать на прикрученные П-образные профили.

Второй вариант подходит, если черновая поверхность очень неровная и пластику некуда приклеится. Этот вариант, несмотря на дороговизну, имеет существенное преимущество – наружные откосы для пластиковых окон из пластика практически не требуют ухода, их просто нужно периодически вытирать. Выбирайте материал, изготовленный проверенным производителем, некачественный  может со временем пожелтеть, и его нужно будет менять.

Эти два варианта отличаются высокой сопротивляемостью влаге, холоду и морозу, однако и стоят значительно дороже других материалов. Еще одним неоспоримым плюсом является практически нулевые затраты времени и сил на ежегодный уход за откосами, их достаточно просто хорошо помыть мокрой тряпкой. Кроме отсутствия ухода такие поверхности смогут прослужить более двадцати лет, прежде чем станет заметным влияние окружающей среды. Выбирайте качественный пластик от проверенного производителя, дешевые варианты пожелтеют на солнце буквально спустя несколько лет и совершенно испортят внешний вид фасада.

Установка пенопласта и гипсокартона будет целесообразна в случае очень неровных черновых поверхностей. Вместо того, чтобы накидывать огромное количество шпаклевки, можно аккуратно прикрутить лист пенопласта или гипсокартона, под которым спрячутся все серьезные огрехи чернового отсоса. На поверхность этих материалов отлично ложится стартовая шпаклевка, в которую с помощью шпателя утапливается строительная сетка. Затем поверхность грубо зачищается и покрывается финишным раствором, обработка которого полностью одинакова с вышеописанным вариантом отделки.

Металлические полосы. Очень интересный способ, который подразумевает установку полосок из оцинкованного металла, окрашенного в необходимый цвет. Очень стойкий материал, который совершенно не требует ухода. Однако он не обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции, поэтому есть смысл под него подложить пенопласт или пенополистерол. Широкий ассортимент оттенков поможет создать неповторимый экстерьер здания.

Деревянные панели подойдут к окнам соответствующего цвета, либо же их можно использовать в деревянных домах. Они нетоксичны, натуральны, обладают хорошей теплоизоляцией и не пропускают шум. Однако уход за ними необходим регулярный и сравнительно затратный. Дерево имеет свойство разбухать и усыхаться, под действием морозов и влаги оно трескается и гниет, в нем заводятся микроорганизмы. Этого можно избежать, если перед установкой древесину затереть наждачкой, обработать антисептиком и покрыть несколькими слоями прозрачного лака, сквозь которые будут видны натуральные волокна. Такой комплекс мер позволит «законсервировать» материал и уберечь его от пагубного воздействия сил природы. В итоге мы получаем совершенно необычные в декоративном плане откосы, к тому же полностью натуральные.

В зависимости от того, какой вид материала используется, могут возникнуть определенные сложности с уходом. Минимальные затраты на поддержания откосов в хорошем состоянии будут у ламинированных или лакированных панелей, которые достаточно просто мыть и натирать. Если же было взято обыкновенное дерево, то его нужно сначала хорошо зачистить, обработать антисептиком, прогрунтовать и закрасить либо покрыть прозрачным лаком. Необработанное дерево будет требовать практически ежегодного ухода, и даже несмотря на это оно быстро потеряет свой внешний вид и будет требовать замены.

Плитка. Очень простой способ спрятать черновую поверхность. Плитка бывает любого размера и цвета, чтобы ее закрепить, поверхность откоса достаточно очистить от пыли и грязи, прогрунтовать и обработать специальным клеем. На клей будет наноситься плитка по периметру откоса. Такой дизайн подходит для соответствующей отделки самого здания.

Заключение

Подобрать материал возможно под любое назначение и ценовую категорию. Разнообразие оттенков и текстур помогут создать великолепное оформление здания, а хорошо заделанные откосы добавят функциональности металлопластиковым окнам.

Видео

Из ролика вы узнаете, как сделать наружный откос своими руками.

Установка откосов на пластиковые окна: правила монтажа своими руками

Облицовка откосов со временем изнашивается. Она требует замены или ремонта. Со временем на ней появляются царапины, которые сложно заделать так, чтобы их потом не было заметно. Если это пластик, то и он за несколько лет службы деформируется и меняет свой цвет, а с деревянных панелей может стереться лак. Штукатурка лучше переносит воздействие механических нагрузок и ультрафиолета, но и она постепенно теряет прочность при повышенной влажности и постоянных перепадах температуры. Отремонтировать короб можно своими руками, установив слой тепло- и звукоизоляции и сделав поверхность более устойчивой к внешним воздействиям. В статье рассказываем, как правильно установить откосы на пластиковые окна.

Как сделать откосы на окно самому

Материалы откосов

Подготовка основания

Оштукатуривание

Обшивка панелями ПВХ

Облицовка из гипсокартона

Технические характеристики изделия зависят от того, из чего оно изготовлено.

• Пластиковая вагонка подбирается под цвет стеклопакета. На края устанавливаются специальные элементы фурнитуры, закрывающие место примыкания к стене.
• Сэндвич-панели ПВХ представляют собой плиты из вспененного полистирола, покрытые по краям полимерной оболочкой. При монтаже используется меньше фурнитуры, чем у вагонки. Полистирол поддерживает горение и выделяет токсичные вещества, поэтому правильным будет использовать другой утеплитель. Кроме того, ячейки полистирола хорошо проводят звук. Их жесткие стенки резонируют, не снижая шум, а усиливая его. Для защиты от холода больше подойдет минеральная вата или пенополиуретан.
• Штукатурка — обычно представляет собой черновое покрытие, идущее под шпаклевку и покраску. Есть и декоративные смеси с красителями и добавками, улучшающими декоративные качества. В качестве таких добавок могут применяться частицы натурального мрамора или других минералов. Такое покрытие способно прослужить неограниченное количество времени. Оно пожаробезопасно, не токсично и не аллергенно. Оштукатуривать короб самостоятельно довольно сложно. Для этого требуются специальные навыки.
• Гипсокартон применяется при монтаже откосов чаще других материалов. Он прочен, долговечен и не боится влаги. Листы не меняют форму при изменении температуры. Они не горят и не выделяют токсичных веществ. Для того чтобы справиться с их установкой, не требуются профессиональные навыки. Гипсокартон служит черновой отделкой. Снаружи его покрывают грунтовкой и замазывают шпаклевкой.
• Деревянные сборные панели используется лишь в случаях, когда необходимо подчеркнуть особенности интерьера. Натуральные волокна подвержены постоянным деформациям. Чтобы решить эту проблему, короб облицовывают плитами ДСП или ДВП, покрытыми шпоном. Они не меняют форму в процессе эксплуатации и стоят дешевле своих натуральных аналогов.

При полной замене элементов конструкции начать следует с демонтажа старых деталей. Для этого понадобится топор, кувалда и перфоратор с плоской насадкой-отбойником. Строители эту насадку называют зубилом-лопаткой.

Возможно придется заказывать контейнер для вывоза мусора. Чтобы освободить место, иногда полностью удаляют старый подоконник и слой штукатурки.

Если нужно только снять слой краски, будет достаточно шпателя и наждака. Работать наждачной бумагой удобнее, обернув ее вокруг небольшого деревянного бруска. Побелка и обои отходят лучше после их размачивания водой. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.

Возле стекла часто скапливается конденсат, особенно в холодное время года. Новая отделка плохо ложится на влажную поверхность. Решить проблему поможет строительный фен.

Перед тем как установить откосы на пластиковые окна, сухое основание очищают и обрабатывают грунтовкой с антисептиками, препятствующими появлению плесени. Ее наносят в несколько этапов после высыхания каждого слоя. 

Метод позволяет создавать любые формы и размеры. Его главные преимущества — долговечность и экологичность покрытия.

Инструменты

Чтобы не заниматься поисками расходников и инструментов в процессе выполнения работ, лучше подготовить их заранее.

• Шпатель.
• Мастерок или металлическая лопатка для раствора.
• Сокол — пластина, на которую укладывается смесь при нанесении. Используется как мольберт. Вместо того чтобы каждый раз погружать шпатель в емкость со штукатуркой, ее укладывают на сокол и снимают с него мастерком при нанесении на поверхность.
• Инструмент для выравнивания внутренних углов. Он представляет собой шпатель, загнутый под углом 90 градусов.
• Терка или крупный шлифовальный наждак.
• Кельма — ей выравнивают влажную массу.
• Правило — идеально ровная доска, которой разглаживают пластичную массу.
• Строительный пластмассовый таз и дрель с насадкой-миксером.
• Строительный уровень и рулетка.
• Ножницы либо ножовка по металлу — с их помощью режут профиль.

Материалы для отделки:

• Цемент марки М400 или М500 и мелкий просеянный песок. На 1 кг цемента приходится 2 кг песка. Чтобы упростить себе задачу и не высчитывать, сколько нужно цемента и наполнителя для заделки, лучше использовать готовые штукатурно-шпаклевочные смеси. Они обладают всеми необходимыми свойствами. Для правильной укладки нужно просто следовать инструкции на упаковке.
• Алюминиевый уголок для создания направляющих.
• Шпаклевка для финишной обработки поверхности.
• Грунтовка с антисептиком.
• Металлический малярный перфорированный профиль — его устанавливают на углы и заделывают раствором.

Штукатурные работы

Установку откосов на пластиковые окна своими руками следует производить при положительной температуре. Иначе раствор не сможет набрать марочную прочность.

По периметру на углы крепят временные направляющие из металлического профиля. Вместо него можно использовать ровные деревянные рейки. Профиль выставляют по уровню и устанавливают на дюбели. Расстояние от него до стены должно быть равно толщине штукатурного слоя. Второй профиль монтируют возле окна. Металлические части служат ориентирами для выравнивания смеси. Ее набрасывают мастерком. При ударе она растекается и заполняет пустоты основания.

После укладки раствор разравнивают правилом, двигаясь от подоконника. Правило прикладывают к металлическим уголкам и медленно проводят им по поверхности, убирая лишний массив и заполняя пустоты.Когда смесь высохнет, направляющие снимают и вместо них на шпаклевку крепят малярные перфорированные уголки. Они укрепляют поверхность, выполняя роль арматуры. Сверху их покрывают еще одним слоем штукатурки, толщина которого соответствует их высоте. С наружной части стены перфорированный край заделывают штукатуркой при помощи шпателя. Для создания внутренних углов используется специальный загнутый шпатель. После высыхания покрытие грунтуют и шпаклюют. Неровности устраняют при помощи мелкого наждака.

Теплоизоляция проема

Если проем необходимо утеплить, понадобятся твердые пористые плиты, имеющие оболочку. Максимальная толщина — 2-3 см. Для этого подойдут плоские панели из минеральной ваты. Она не горит и не выделяет вредных веществ. Изделия крепятся на клей «жидкие гвозди» или на монтажную пену. Сначала из устанавливают на стены, затем — на потолок. Стыки заполняют монтажной пеной. Для глубоких проемов потребуются широкие плиты. Их фиксируют с помощью «грибков» — дюбелей с широкими шляпками, которые не проваливаются сквозь рыхлую структуру утеплителя. Отверстия под них сверлятся через приклеенные панели.

На края проема приклеивают угловой профиль с малярной сеткой. Он вдавливается в клеевой состав, излишек которого разравнивается либо удаляется шпателем. Сверху наносится штукатурка.

Инструменты и расходники

Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов. 

• Острый нож, пригодный для резки плит ПВХ.
• Пистолет, в который вставляется баллон с монтажной пеной.
• Рулетка и линейка.
• Строительный уровень.
• Степлер со скобами.
• Деревянная планка шириной около 10 см.
• Светлый силиконовый герметик — им заделывают швы.
• Саморезы — ими крепятся к основанию несущие элементы конструкции.
• Монтажная пена.
• Грунтовка с антисептиком.

Комплект деталей

• Панели или вагонка ПВХ. Их количество соответствует площади проема.
• Стартовая П-образная рейка, к которой крепится вся остальная часть конструкции.
• F-образная рейка.
• Уголки, закрывающие внешнюю сторону перпендикулярных панелей на стыке.

Монтаж покрытия

Сэндвич-панели с утеплителем внутри приклеиваются на «жидкие гвозди» или монтажную пену. Сборные элементы фиксируются скотчем до полного застывания пены. Затем скотч снимается, а пустоты заполняются раствором и закрываются наличниками. Это позволяет избежать появления мостиков холода, передающегося по твердым материалам лучше, чем по рыхлым и пористым. Вагонка и плиты без внутренней теплоизоляции фиксируются с помощью профиля, установленного на саморезы.

Чтобы самостоятельно разобраться, как заделать откосы после установки пластиковых окон или при капитальном ремонте, необходимо ознакомиться с инструкцией.

• Сначала делается разметка. Затем к основанию на дюбели крепится деревянная планка. Она нужна, чтобы сделать соединение со стеной и потолком более упругим и надежным. Ее располагают на ближней стороне, удаленной от стекла.
• Если короб слишком широкий, со стороны стекла на нем устанавливают брус нужных размеров.
• Стартовую полосу прижимают к оконной раме и степлером пришивают к брусу. При отсутствии бруса стартовую полосу пришивают к раме, опирая ее на деревянную планку.
• В местах, где соединяются горизонтальные и вертикальные плоскости, монтируют угловые элементы с рельефом, позволяющим закрепить в них плиты ПВХ.
• К деревянной рейке присоединяют F-образный профиль, удерживающий облицовку. Чтобы стыки на углах были ровными, его обрезают с помощью стусла.
• Из покрытия ПВХ столярным ножом вырезают детали необходимого размера и вставляют в пазы.
• Чтобы разместить утеплитель, нужно создать дополнительный объем с помощью J-профиля, расположенного по периметру каждой плоскости. Одна из его граней перпендикулярна основанию. Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Сверху он закрывается отделкой ПВХ и защелкивается CL-профилем.

На листы переносятся размер и форма верхней и боковой поверхности. Для резки используются нож либо пила с мелкими зубцами. Торцы шпаклюют, чтобы защитить их от влаги. На центральную часть гипсокартона укладывают шпаклевку и плотно прикладывают к месту установки. Чтобы усилить давление, вставляют горизонтальные и вертикальные распорки. Их снимают через сутки.

Края укрепляют малярными перфорированными уголками. Их покрывают шпаклевочным слоем и разравнивают его. Через сутки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Чтобы создать пространство для утеплителя, листы монтируют на алюминиевый каркас.

Подробное руководство монтажа откосов с помощью ГКЛ смотрите на видео.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Как поставить откосы на пластиковые окна своими руками

Окна уже установлены и теперь остается только отделать внутренние откосы. Традиционные штукатурные сейчас не в моде, к тому же они недолговечны. А в этой статье речь пойдет о том, как сделать правильные откосы на окнах своими руками пошагово.

Содержимое статьи

Требования

Сначала нужно определиться, какими качествами должны обладать откосы окон внутри помещения.

Не затрагивая дизайнерские свойства, требования будут следующими:

1. Они должны быть долговечными, как и само окно. Современные ПВХ окна рассчитаны на 20-25 лет работы. Желательно, чтобы и отделка откосов пластиковых окон соответствовала ваши этому периоду. Кстати, из-за штукатурка – не лучший материал. Со временем она трескается и ее необходимо менять.
2. Утеплять помещение. Теплые откосы для пластиковых окон позволяют выращивать растения на подоконнике даже зимой.
3. Выдерживать удары створок. Характерная проблема штукатурки – разрушение от ударов. Облицовка должна быть пружинистым, чтобы отбивать створку и не повреждаться.
4. Быть ремонтируемым. Замена отдельных откосов на пластиковых окнах проще, чем менять их целиком.

Отделка откосов панелями из ПВХ

Отделка оконных откосов внутри пластиком – наиболее распространенный материал, к тому же дешевый.

ПВХ полностью соответствует требованиям, которые были выдвинуты ранее.

Для пластиковых откосов для окон понадобится самый дешевый пластик без соединительного замка.

Монтаж

Теперь пора рассмотреть, как правильно сделать откосы на пластиковые окна.

Понадобится сами ПВХ панели и соединительные планки.

Выглядят они следующим образом.

После замеров можно переходить к монтажу:

Перед тем, как установить откосы на свое место – удалите пену. Просто срежьте ее острым канцелярским ножом по высоте створок.

Теперь необходимо установить направляющую. Сделать ее можно из обычного деревянного бруска.

Только придется сделать небольшой уклон по всей плоскости. Для этого возьмите ручной или электрический рубанок.

Его необходимо зафиксировать на саморезы и дюбелями около рамы, как на фото. Кстати, сверлить отверстия придется с помощью перфоратора, поэтому установку откосов лучше начать через месяц после монтажа окна. Иначе плохая посадка может выбить раму.

Теперь монтируется стартовая планка. Ее необходимо закрепить на бруске и сделать это проще саморезами, но можно прихватить и степлером.

Пришло время нарезать панели. Оконные откосы из пластика по бокам будут закрываться с помощью планок и рваных краев видно не будет. Можно резать пилой с широким зубом. В принципе подойдет и острый строительный нож. Режьте без нажима, чтобы кромка не загнулась. Начинайте отделку пластиковых окон внутри с боковых откосов. Вставьте панель в планку до упора.Между стеной и пластиковым откосом на окне образуется полость.

Оставлять ее так не нужно – промнется при малейшем ударе.

Заполните пространство пеной или листами пенопласта. Если хотите уменьшить «перекос» от вторичного расширения – возьмите профессиональную. Кстати, перед нанесением пены можно сбрызнуть промежуток водой, чтобы пена быстрее схватилась.

После того, как облицовка была окончена – добавьте внешние декоративные уголки. Чтобы не пришлось делать ремонт откосов пластиковых окон, закрепите ПВХ планки на малярный или сантехнический скотч до застывания пены.

Ленту клейте с натягом, чтобы уголок не “гулял” в разные стороны.

Расстояние между панелью и стеной можно закрыть наличником из ПВХ. На этом оформление откосов окончено и через сутки можно снять скотч и пользоваться окном.

Отделка откосов сэндвич панелями

Сэндвич панели для оконных откосов более удобный материал.

По сути, этот тот же ПВХ пластик, но собирается бутербродом.

Между панелями расположен слой теплоизолятора, вроде пенки или пенопласта. Устройство откосов вы можете увидеть на картинке.

Подобные панели для откосов окон намного прочнее, не боятся ударов, намного теплее.

Установка

Монтаж сэндвич-откосов на пластиковые окна своими руками мало отличается от ПВХ панелей. Они также клеятся на монтажную пену, но в технологии есть ряд отличий:

Толщина ПВХ листа не превышает 9 миллиметров. В то же время сэндвич может достигать 32 миллиметров, поэтому их стык будет сильно заметен.

Как же его предотвратить? Понадобится обрезка углов под 45 градусов. Сделать подобные оконные откосы своими руками можно фрезером. Понадобится фреза с нужным углом и упор.

После запенивания промежутка, его необходимо обработать герметиком. Скорее всего, вы не найдете подходящие уголки, чтобы закрыть промежуток.

Единственный вариант – закрыть их с помощью герметика или жидкого пластика.

После сравняйте его в уровень со стеной и получится ровная поверхность для дальнейшей покраски или поклейки обоев.

В остальном, откосы для пластиковых окон своими руками устанавливаются так же, как и из обычных ПВХ панелей.

Рекомендации профессионала

1. А чем лучше отделать откосы на окнах внутри? Если не обращать внимание на экономию, то выбор весьма сложный. Воспользуйтесь этими подсказками:
2. Если планируется ремонт на 15/20/25 лет и более. В этом случае выбирайте сэндвичи. Можно сделать откосы на окнах и из пластика, но рано или поздно его повредят. Все же панелька тонкая и даже пенный слой не поможет. Если не хотите делать скорый ремонт оконных откосов – лучше поставить сэндвичи.
3. Если нужно поменять откосы, без замены обоев. Лучше взять обычные ПВХ панели. С ними отступ будет практически незаметный. Сэндвичи нужно дополнительно герметизировать.

Нужно сделать экономный ремонт. Среди внутренних откосов пластиковых окон панели ПВХ самые дешевые. Они примерно в 2,5 раза дешевле сэндвичей. К тому же пены уходит меньше и не понадобится герметик.

Теперь вы знаете, как делать откосы правильно из ПВХ и сэндвич панелей. Придерживаясь вышеуказанных инструкций и рекомендаций, работу можно выполнить за сутки.

Вам понравилась статья?

Как сделать откосы для окон из пластика своими руками

Сегодня существует множество современных строительных материалов. Их применяют не только при строительстве зданий, но и при их отделке. Благодаря таким материалам значительно повышается скорость и качество выполненных работ.

С современной строительной индустрии все чаще можно встретить металлопластиковые конструкции. Они получили широкий спектр использования. Металлопластиковые изделия используются при строительстве и отделки балконов, лоджий, окон и террас. Также широко используются пластиковые откосы на окна. Это связано с их безупречным внешним видом и техническим характеристикам. В этой статье мы попробуем ответить на вопрос: как сделать откосы на окна? Расскажем об используемых материалах и технологиях.

Предварительные работы

Если было принято решение установить пластиковые окна в доме или квартире, то желательно вызвать специализированную бригаду. Именно профессионально проведенные замеры, установка и регулировка гарантирует качественное функционирование окна. К тому же вам будет предоставлено гарантийное обслуживание. Но отделка откосов окон может быть проведена своими силами.

При изготовлении откосов можно применить самые разные материалы. Они могут отличаться по своим свойствам, текстуре и цвету. Все будет зависеть от предпочтений хозяина. Наиболее чаще отделка откосов пластиковых окон производится из следующих материалов:

• цементный раствор;
• дерево;
• гипсокартон;
• пластик, сендвич-панели, МДФ.

Но среди всех перечисленных материалов, наибольшей популярностью пользуется именно пластик. Он отличается низкой стоимостью при большом сроке службы. К тому же такие откосы легко и быстро монтируются. А внешний вид получается идеальным. Откосы на окна из пластика в сочетании со стеклопакетами создают единый законченный вид. Это ни может не радовать глаз. Да и цветовые решения можно подобрать на свой вкус. Современная промышленность выпускает пластик различной цветовой гаммы.

Сам монтаж откосов можно начинать только после полного высыхания монтажной пены. Через 36 часов послу установки пластиковых окон, пена достаточно затвердеет и можно приступать к монтажу.

Перед началом работ нужно подготовить все нужные инструменты и материалы. Первым делом, конечно, нужно запастись пластиком. Лучше выбрать качественный материал. Экономить тут не стоит. Если пластик окажется низкого качества, то совсем скоро придется его ремонтировать или менять. А это может валиться в крупные дополнительные затраты.

Делая откосы для пластиковых окон нужно подбирать панели толщиной не менее 8 мм. Ширину и длину пластика подбираем в соответствии с размерами откосов.

Кроме самих панелей при монтаже откосов могут понадобиться дополнительные материалы. А именно:

• F-образный профиль и стартовая полоса;
• силикон, монтажная пена и строительная смесь;
• саморезы и скрепки;
• скотч;
• теплоизоляционный материал или утеплитель;
• ветошь.

Не стоит забывать и об инструментах. Подготовьте молоток, отвертка, шуруповерт (если есть), мастерок и шпатель.

Приготовьте все заранее, чтобы не тратить время на поиск нужного материала или инструмента. Если все готово, то можно приступать к работе.

Изготавливаем пластиковые откосы на окна

Если было принято решение изготовить откосы на окна своими руками, то стоит придерживаться следующей технологии.

Первым делом нужно подготовить наружную поверхность. При помощи строительного раствора заделайте все щели на откосах и возле стеклопакета. Это повысить теплоизоляцию и защитит монтажную пену от прямых солнечных лучей. Много солнца может разрушить данный материал. В качестве строительной смеси можно использовать шпаклевку, цементный раствор или другой материал для наружных работ. Затем внешние откосы желательно покрыть любым красителем. Также стоит убрать упаковочную пленку со стеклопакетов. Она уже выполнила свою защитную функцию.

Следующим этапом будет установка стартовой полосы. Замерим расстояние по периметру окна. Нарезаем полосу нужными отрезками. Затем при помощи саморезов закрепляем ее к профилю. Начало положено. Именно к стартовой полосе будут крепиться панели.

Следующим этапом будет подготовка самих панелей к монтажу. Первым делом занимаемся верхним откосом. Замеряем нужные размеры и вырезаем панель. После того, как она установлена в пазы стартовой полосы, приступаем к следующим работам. После верхней панели монтируем боковые. При работе желательно использовать отвесы и уровень. В результате у вас должен получиться каркас, который соответствует следующим требованиям:

• должен получиться небольшой зазор (не более 20 мм) между пластиковой панелью и базовым основанием;
• проследите, чтобы и у правой и у левой стороны откоса был одинаковый угол разворота.
• желательно чтобы края пластиковых панелей не слишком выступали за плоскости проема. Если выступ велик, подкорректируйте его.
• чтобы прикрыть неровности обрезов на стыках панелей, используйте обрезки стартовой полосы.

Если все параметры соблюдены, приступаем к изготовлению окантовки. Для этого используем F-образный профиль. Начиная с верхней панели устанавливаем профиль. Чтобы сделать стыки более ровными, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Запилите концы профиля под 45 градусов, так они соединятся более аккуратно.

Затем нужно запенить пространство между основанием и пластиком. Таким образом, мы можем решить проблему: как утеплить откосы пластиковых окон. Это нужно делать осторожно. Если пены будет слишком много, то она выдавит панели. Тогда вся проделанная работа пойдет насмарку.

Важно: Лучше всего поставить распорки между панелями, чтобы монтажная пена не расперла пластиковые откосы.

После застывания пены (обычно это занимает не больше получаса) откосы прочно держатся на своем месте. А вся конструкция получается жесткой и прочной. Осталось лишь заделать небольшие щели силиконом или герметикам, для улучшения теплоизоляции и защиты от влаги. Ведь вода может за пару лет разрушить пену. Чтобы силикон лучше приставал к поверхности пены, ее лучше смочить водой.

Ну и конечно желательно убрать все загрязнения и небольшие изъяны. Сметите весь мусор и обрежьте выступающую пену. Так оформление окна примет законченный вид.

Вот мы и ответили на вопрос: как делать откосы на окна? Как вы видите в этом нет ничего сложного. Такую работу может выполнить любой, у кого есть хоть небольшие строительные навыки. А использования пластика для этих целей значительно упростит и ускорит работу. Этот материал обладает множеством преимуществ и прослужит вам многие годы.

Некоторые рекомендации

Для облегчения работы и получения лучшего качества, специалисты рекомендуют соблюдать некоторые рекомендации. А именно:

1. Подбирайте панели только хорошего качества. Да и цвет пластика должен походить к окраске стеклопакета.
2. Панели производятся с монтажным шипов. Его лучше срезать перед началом работ.
3. Сами панели легко режутся монтажным ножом или электролобзиком.
4. Чтобы пена не деформировала панели, их нужно закрепить. Это легко сделать при помощи скотча. Чтобы затем стереть следы скотча воспользуйтесь ветошью смоченной в ацетоне. Также сама пена должна иметь низкий коэффициент расширения.
5. Для утепления откосов можно дополнительно использовать теплоизоляционный материал. В пространство между панелями и основанием поместите утеплитель. Эту работу нужно проделывать до запенивания.
6. После окончания всех работ по монтажу откосов, оштукатурьте поверхность под подоконником.

Если соблюдать эти несложные рекомендации, то работа будет выполнена быстро и качественно. Внешний вид получится респектабельным и красивым. А сами откосы и окна будут служить вам не один десяток лет. При этом пластик не будет требовать большого ухода за собой.

Видео как сделать откосы из пластика своими руками

Загрузка…

Катание на лыжах круглый год благодаря пластиковому склону

Чтобы меньше зависеть от снежных условий, организаторы в Пухберге в Шнеберге (Австрия / недалеко от Вены) решили полностью покрыть предыдущий холм пластиковыми матами. Они также планировали использовать систему матов и летом, чтобы привлечь посетителей и туристов из близлежащей Вены в Пухберг, чтобы впервые испытать удачу на лыжах. Объект, к которому ведут две конвейерные ленты Sunkid, также предлагает посетителям летнее оборудование для установки насосно-компрессорных труб.
Давайте узнаем, оправдала ли и как концепция их ожиданиям с момента открытия завода в 2016 году, из нашего интервью с техническим менеджером Иоганном Улем.

Г-н Уль, вы были знакомы с разработками в качестве долгосрочного сотрудника и можете соответствующим образом их оценить. Как для вас сложился прошедший год?

Сначала нам нужно немного заглянуть в прошлое. Мы изменили свою позицию на основе всестороннего анализа, который пришел к выводу, что изменения климата в последние годы привели к сокращению количества рабочих дней в зимние месяцы.Прогнозы не предполагали, что ситуация снова изменится. Поэтому мы решили установить сухой откос на площади 5000 м², где раньше была детская площадка. Это позволяет кататься на лыжах и сноуборде круглый год, в любую погоду. С момента открытия в конце 2016 года мы смогли зафиксировать положительный рост числа посетителей.

Как принимают сухой склон летом? Многие ли посетители используют возможность покататься на лыжах в этом сезоне?

Да, рост числа посетителей говорит нам о том, что репозиционирование как круглогодичного аттракциона было правильным решением.

Как посетителям нравится сухой спуск? Что говорят люди, впервые вставшие на лыжи и сползшие по склону? Боятся ли они пораниться, упав на циновки?

Наши посетители очень положительно относятся к матам. Страх падения и травмы мы видим только у некоторых взрослых во время первых пробежек, но никогда у детей.

Вы управляете одним из очень немногих горнолыжных курортов в мире, которые не полагаются только на один из двух вариантов, а сочетают в себе оба: снежные и сухие трассы.Какой у вас опыт с этим? Как ухаживать за сухими склонами даже в снегу?

Для ухода за сухими склонами с помощью обычного ратрака требуется ок. 30 см свежего снега. Для большого квадроцикла мы разработали специальный щит с прикрученным к нему пластиковым ковриком. Уход с этим безупречно работает.

А как насчет циновок? Есть ли на них уже видимые следы износа? Или система по-прежнему работает без сбоев? (Примечание: коврики обрабатываются специальной пастой, чтобы они не потускнели.Нет необходимости использовать воду)

Коврик практически не изношен. Регулярное нанесение специальной пасты жизненно необходимо летом — в очень жаркую и сухую погоду. Необходимое для этого смазочное устройство тянет трактор-газонокосилка. И, конечно же, нам нужно косить траву, чтобы она была как можно короче.

Вы также установили летнюю систему труб. Как это принято? Планируете ли вы добавить еще какие-нибудь аттракционы на лето?

Наши посетители очень любят «Визенфлитцер».Да, в этом году мы добавляем еще одну изюминку к чудесному лугу с помощью PuchiCarts. Они также могут бегать по циновкам.

Спасибо за интервью.

Распространенные проблемы с канализацией двора и решения своими руками

Итак, ваш двор не осушается должным образом. Это случается с домовладельцами по всей стране чаще, чем вы думаете, и обычно начинается с небольших луж и мокрых пятен на траве. Может быть, вы начинаете видеть на своем дворе грязные участки и участки, похожие на болото.Это классические симптомы плохого дренажа двора, означающего, что почва во дворе удерживает слишком много воды. Но почему?

Распространенные причины проблем с дренажем двора

Есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что двор не сможет должным образом отвести лишнюю воду. Различные причины проблем с дренажем во дворе могут потребовать разных решений и подходов к самостоятельному использованию. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш двор может плохо стекать.

• Наклон двора или поле : во многих случаях вода во дворе лужа, потому что ровная поверхность почвы не отводит достаточно воды от дома.
• Слишком короткая водосточная труба : Если водосточная труба вашего желоба направлена ​​прямо на цветочную клумбу или другую ландшафтную территорию, избыток воды может скапливаться в мульче и почве под ней.
• Затронутая почва : Это может быть результатом строительных проектов, таких как подземные бассейны, вокруг дома. Глина твердого сплава особенно проблематична при ударе, поскольку она может удерживать влагу намного дольше, чем другие типы грунта.
• Передние дорожки : Если перед вашим домом есть тротуар или бетонная дорожка, это может блокировать воду, не позволяя ей течь через ваш двор в ливневую канализацию.
• Эрозия стока : Если сток из водосточной трубы сорвал часть верхнего слоя почвы во дворе, это может привести к сильному сбору под эродированной областью.

---

Решения по дренажу для 5 дворов, которые вы можете сделать самостоятельно

---

После того, как вы определили свою проблему и наиболее вероятную причину, пора составить план действий по улучшению дренажа во дворе. Есть несколько вариантов, к которым вы можете обратиться, но обязательно внимательно изучите каждый и располагайте необходимыми инструментами, прежде чем переходить к одному из них.

1. Сократите график полива

Перед тем, как приступить к дорогостоящему и обширному проекту дренажа своими руками, подумайте о возможности чрезмерного полива вашего двора и / или сада. Попробуйте сократить полив и посмотрите на проблемные места, чтобы узнать, стекают они или нет. В противном случае почва могла бы дренироваться должным образом, но просто не успевала за вашим графиком полива. Если нет, то, возможно, пора запачкать руки.

Необходимые инструменты: Большинство спринклерных систем можно настроить на работу с меньшими или более короткими интервалами.Если вы поливаете двор вручную, просто делайте это реже. Следите за влажными зонами в течение следующих недель или двух, чтобы определить, действительно ли ваш двор не стекает.

---

2. Расширьте водосточную трубу

Если вы обнаружите, что сток, вызывающий проблемы с дренажом вашего двора, исходит из вашей водосточной системы, решение, которое вы ищете, может быть таким же простым, как удлинение водосточной трубы от дома, чтобы она не образовывала бассейн в вашем ландшафтном дизайне. области. Однако, если вы отводите сток от своего дома, убедитесь, что вы отправляете его в ливневую канализацию или другой безопасный дренажный источник, а не на соседний участок.

Пока вы занимаетесь этим, вы можете убедиться, что сами желоба работают правильно. Заблокированные или неисправные желоба могут привести к переливу воды в ваш двор. Если ваша крыша превращается в водопад каждый раз, когда идет дождь, возможно, пришло время заняться ремонтом водосточных желобов.

Необходимые инструменты: Дополнительный материал для сливного отверстия, дрель, плоскогубцы, винты, шайбы и болты.

---

3. Выкопайте русло ручья или канаву

Если у вас во дворе промокшее место, которое не может исправить пристройка водосточной трубы, вам может понадобиться искусственный ручей или дренажная канавка, чтобы отводить воду из низин.Эти проекты обычно включают выкапывание почвы в длинную неглубокую траншею и заполнение ее гравием и декоративными камнями. Предполагая, что ваш двор имеет правильный нисходящий уклон, эта установка, по сути, будет действовать как горка, через которую будут выходить сточные воды.

Дополнительным бонусом к этому проекту является то, что сухой искусственный ручей, даже когда он не используется, может стать привлекательным дополнением к вашему ландшафту.

Инструменты, которые вам понадобятся: Инструменты для рытья траншей, такие как лопаты и лопаты, гравий, камни и способ удаления излишков грязи.

---

4. Постройте дождевой сад

Если на вашем участке есть низина, в которой собирается вода, и нет достаточного уклона, чтобы дренировать ее с руслом ручья, вы можете подумать о том, чтобы сделать этот влажный участок подработкой, превратив его в дождевой сад. Дождевые сады предназначены для улавливания дождя и обычно заполнены водолюбивыми растениями, такими как хосты, папоротники и декоративные мхи, которые могут высушивать насыщенные участки. Они не обязательно решают проблему дренажа двора, но они определенно более привлекательны, чем грязная яма, полная мокрой травы.

Готовый дождевой сад идеально отводит воду в течение 24 часов. Этот показатель, а также уровень пористости почвы, в которой вы строите, могут помочь вам определить, на какую глубину копать огород. Ваш дождевой сад также может быть конечной точкой водосточной трубы или русла ручья.

Необходимые инструменты: Уровень, лопата, тачка, речной камень, декоративные камни, гравий, ландшафтная ткань, трубы из ПВХ и водосберегающие растения.

---

5. Установите французский дренаж и / или сухой колодец

Если в вашей почве есть проблемы с дренажом, которые нельзя решить путем корректировки уровня поверхности, возможно, пришло время углубиться.И французские водостоки, и сухие колодцы устанавливаются ниже верхнего слоя почвы для рассеивания и перенаправления излишков воды, но есть ключевые различия в их применении и конструкции.

Французский дренаж и сухой колодец: в чем разница?

Французский водосток обычно состоит из длинной траншеи, заполненной гравием или другими материалами основания, и дренажной трубы, идущей от дома по длине водостока. Затем труба засыпается фильтром и грунтом или речным камнем на уровне грунта.Французские водостоки универсальны и могут быть установлены практически в любом месте. Они отличаются от русла ручья или дренажной канавы тем, что французский водосток состоит из заглубленных под землей труб, в отличие от неглубокой траншеи, которая перенаправляет сток на неровную поверхность.

Сухой колодец обычно устанавливается в конце ручья, канавы или французского водостока и используется для сбора и отвода воды в окружающую почву вместо перенаправления воды от дома. Обычно это делается с использованием утяжеленного рукава из дренажной ткани или большого металлического или бетонного бассейна с отверстиями по бокам, через которые собранная вода может стекать в пористую почву поблизости.Секции сухого колодца большего размера можно купить во многих магазинах товаров для дома.

Для улучшения дренажа в тяжелых условиях двора популярным и эффективным решением является французский водосток, соединенный с водосточной трубой, ведущей от дома и заканчивающейся сухим колодцем. Обязательно проверьте состояние почвы на предполагаемом месте установки сухого колодца. Если почва там непористая и плохо дренируется, сухой колодец не принесет вам никакой пользы. Это можно сделать, выкопав небольшую яму с помощью копалки, налив в нее воду и посмотрев, сколько времени потребуется для ее слива.

Инструменты, которые вам понадобятся: Водонепроницаемая пластиковая труба, лопата, копатель, дренажная ткань и / или металлические или бетонные секции сухого колодца, верхний слой почвы, камни и / или гравий.

---

Проверяйте свой двор почаще, чтобы предотвратить проблемы с дренажом в будущем

Даже после того, как вы взялись за выбранный вами проект дренажа двора своими руками и ваша собственность вернулась в нужное русло, важно заботиться о своей почве и следить за нежелательной стоячей водой в будущем. Если вы обеспокоены тем, что ваша почва недостаточно аэрирует, цикл рыхления может разрыхлить землю и ускорить ее дренирование.

Декоративные камни во дворе, если они не размещены должным образом, также могут создавать препятствия для стока, заставляя воду скапливаться в траве. Подумайте о том, чтобы переместить или убрать несколько камней со двора, чтобы дождевая вода свободно выходила из двора.

Когда ваш двор не осушает так, как должен, легко почувствовать себя перегруженным задачей починить его. Но с правильной подготовкой и правильными инструментами вы можете взять на себя множество идей по дренажу двора своими руками за пару выходных, чтобы вернуть свою собственность в нормальное русло.

---

Хотите внести другие изменения в свой двор? Независимо от того, над чем вы работаете, узнайте, как с легкостью выбрасывать все виды строительного мусора, от бетона и кирпича до мусора и грязи со двора.

Глоссарий лыжных терминов | Терминология от А до Я

Подробное руководство по терминологии катания на лыжах и сноуборде от Chill Factore

Вы когда-нибудь были на склонах и слышали какие-то сумасшедшие термины катания на лыжах, с которыми вы никогда раньше не сталкивались? Мы все были там.Вот почему мы составили этот удобный справочник по лыжной терминологии — словарь зимних видов спорта, если хотите, — чтобы вы могли кататься по снегу, не опасаясь, что вас поймают.

Итак, сядьте, выпейте холодного напитка и приступайте к долбежке. В конце будет тест. (Шучу)

---

Хотите пропустить пересмотр и отправиться в путь?

Узнайте о наших уроках катания на лыжах и сноуборде

---

Популярные термины и язык катания на сноуборде

---

А

Лыжные гонки: Прыжки с трамплина вольным стилем с переворачиванием в воздухе.

Горные лыжи: Скоростной спуск в отличие от лыжного спорта или лыжного спорта телемарк.

Apres-Ski: Время, проведенное в баре после дня катания на лыжах.

Искусственный снег: Искусственный снег. Не так хорошо, как настоящий снег.

Air-to-Fakie: Это трюк в стиле хаф-пайп, в котором вы приближаетесь к стене, двигаясь вперед, в воздухе не происходит вращения, и вы приземляетесь, двигаясь назад.

---

Б

Опорная плита: Очень важная часть ваших креплений.Опорная плита находится в нижней части ваших креплений, контактируя с лыжами / сноубордом и передает все ваши движения на лыжи или доску.

Backside: Этот термин берет свое начало в серфинге и определенным образом относится к катанию на волнах. В сноуборде он описывает направление вашего вращения, когда райдер вращается в воздухе по часовой стрелке, а его левая нога смотрит вниз по склону.

Биатлон: Беговые гонки, сочетающие катание на лыжах и стрельбу из винтовки.

Крепление: То, что соединяет ботинок с лыжами или сноубордом. Крепления на лыжах предназначены для освобождения ботинка в случае падения. Крепления для сноуборда не снимаются автоматически.

Black Run: Горнолыжный склон продвинутого уровня для хороших лыжников и сноубордистов.

Слепая сторона: Это расширенное вращение, при котором зрение ухудшается во время взлета или посадки, и вы должны потянуться, чтобы посмотреть через плечо.

Blue Run: Пологий склон, подходящий для начинающих лыжников и сноубордистов.Рекомендуется после прохождения урока для начинающих

Пуговичный подъемник: Горнолыжный подъемник с круглым пластиковым диском на конце длинной палки. Диск помещается между ног и мягко тянет лыжников и сноубордистов вверх по склонам.

---

С

Канатная дорога: Большой канатный подъемник, который поднимает лыжников и сноубордистов вверх по склонам.

Резьба: Повороты в местах использования кромок лыж или сноуборда.

Карвинговые лыжи: Более узкие лыжи, предназначенные для крутых чистых поворотов.

Кресельный подъемник: Подъемник для лыжников, на котором вы сидите и кладете лыжи или сноуборд на перекладину.

Crevasse: Глубокая, иногда скрытая трещина в леднике.

Беговые лыжи: Дисциплина, использующая узкие лыжи на плоских трассах и пологих холмах, а не на лыжных склонах.

Cork: Это внеосевое вращение, при котором голова райдера опускается ниже относительного положения доски.

---

Д

Настройки DIN: Deutsche Industrie Normen на немецком языке. Это настройка ослабления натяжения, которая определяет, при каком давлении ваше крепление освобождает ботинок при падении.

Drag Lift: Подъемник, который просто поднимает вас вверх по склону, когда вы стоите на лыжах или сноуборде.

Downhill Edge: Кромка лыжи, которая находится на спуске, когда вы пересекаете гору.

Горные лыжи: Лыжи, которые находятся на спуске при движении по склону.

Ding: То, чего нельзя избежать на труднопроходимой местности. Это царапина или выбоина в основании доски, которая может возникнуть, если вы проехались по скале или ударились о твердый кусок льда.

---

E

Лезвие: Используется для контроля в поворотах, это металлическая полоса на краю лыжи или сноуборда.

Снаряжение: Относится к вашим лыжам, сноуборду, ботинкам и лыжным палкам.

---

Ф

Fakie: Катание на лыжах или сноуборде задом наперёд.

FIS: Стенды Международной федерации лыжного спорта (Federation Internationale de Ski), международной организации лыжных видов спорта.

Фристайл: Стиль катания на лыжах или сноуборде, в котором основное внимание уделяется прыжкам, трюкам и воздушным прыжкам.Если интересно, нажмите здесь, чтобы узнать больше.

---

г

Выход на посадку: Флаг или столб на снегу, обозначающий место проведения гонок. Чтобы узнать все, что вам нужно знать о гонках, нажмите здесь

Очки: Надеваются для защиты глаз от солнца, ветра и яркого света.

Гондола: Подъемник закрытого типа, который, как правило, быстрее, чем открытый кресельный подъемник.

Grab: Держитесь за любую часть ваших лыж или сноуборда во время выполнения трюков и прыжков.Самый простой из всех авиационных трюков, хотите узнать больше?

Уход: Там, где большие горнолыжные машины выравнивают и разглаживают снег на склонах. Обычно на большинстве горнолыжных курортов это делается ночью.

---

H

Хафпайп: П-образный канал с гладкими стенками, используемый лыжниками-фристайлами и сноубордистами для выполнения воздушных трюков.

Hard Pack: Снег, сжатый до упора, из-за чего он плотно упакован.

Хелиски: Подъем на вертолете к участкам вне трасс, которые иначе недоступны, чтобы кататься на лыжах по свежему порошковому снегу.

---

Я

Лед: Когда снег на склонах становится похож на лед, потому что уже давно снег не шел.

Indy Grab: Самый простой захват для сноуборда, при котором вы захватываете сноуборд за носок задней рукой, находясь в воздухе. Хотите узнать сами, нажмите здесь

Внутренний край: Лыжа, находящаяся на внутренней стороне поворота.

---

Дж

Удлинитель: Сноуборд или лыжи по неснежной поверхности, например, по рельсам или боксу. Изучите искусство «Jib» и другие трюки вольного стиля.

---

К

Kicker: Небольшой прыжок треугольной формы, обычно сделанный из снега. Мы используем их на нашем основном спуске, узнайте больше

---

л

Ски-пасс: Ски-пасс — это билет, который позволяет пользоваться подъемниками. Забронируйте абонемент на подъемник сейчас, чтобы получить доступ к склонам

.

---

М

Method Air: Когда оба колена согнуты, а пятки поднимаются к спине, передняя рука захватывает край пятки, и доска подтягивается до уровня головы.

Могул: Могул — это неровности на склоне, которые обычно встречаются на черных трассах и используются опытными лыжниками. Посмотрите на себя поближе здесь

Monoski: Тип лыж, в которых оба ботинка прикреплены к одной лыже.

Mute Grab: В воздухе ухватитесь передней рукой за носок сноуборда между креплениями. Узнайте все о приемах, которые вы можете использовать здесь

---

N

Лыжное двоеборье: Гонка, в которой сочетаются лыжный спорт и прыжки с трамплина.

Катание на лыжах: См. Беговые лыжи.

Nose Bonk: Для преднамеренного удара и отскока от природного или искусственного объекта носом доски.

---

О

Off-Piste: Снежная местность вдали от обозначенных лыжных трасс. Популярно среди фристайлов и людей, которым нравится пушистый снег.

Ollie: Прыжок или прыжок на лыжах или сноуборде, которые можно сделать на ровной поверхности. Фундаментальный трюк, которому мы учим на уроках фристайла

.

Внешняя лыжа: Лыжа вне поворота.

---

п.

Упакованный порошок: Идеальные условия для катания на лыжах, когда новый снег был расчищен или утрамбован для его утрамбовки.

Трасса: Французское слово означает «лыжный склон».

Piste Basher: Гусеничный автомобиль, используемый для ухода за лыжными трассами, для выравнивания снега и подготовки склонов для лыжников.

Порошок: Свежий снег, не утрамбованный. Найден вне трасс или сразу после сильного снегопада.

---

р

Рельс: Металлический стержень в сноупарках, построенный для лыжников-фристайлеров и сноубордистов.

Red Run: Промежуточный спуск. Отлично подходит для наших курсов повышения уровня

Канатный подъемник: Обычно используется в лыжных регионах для начинающих. Это подъемник, в котором вы держитесь за медленно движущуюся веревку, и она мягко тянет вас вверх по склону.

---

S

Комбинезоны / лыжные брюки: Теплые водонепроницаемые брюки, предназначенные для зимних видов спорта.Ознакомьтесь со всеми вариантами одежды здесь

Schussing: Катание на лыжах прямо с горы без поворотов.

Зона катания: Район горы, предназначенный для лыжников. Обычно отмечены флажками или веревками по краям склонов.

Слалом: Горнолыжная гонка между плотно расположенными воротами, которые необходимо преодолевать короткими быстрыми поворотами. Чтобы узнать больше о слаломах в Chill Factore, нажмите здесь

Склон: Склон — это участок снежного холма, предназначенный для лыжников / сноубордистов.

Слякоть: Снег мокрый, тающий снег.

Snow Canon / Snow Machine: Машины на склоне, превращающие воду в искусственный снег.

Снежный парк: Зона, построенная специально для лыжников-фристайлеров и сноубордистов, заполненная трамплинами, перилами, боксами и т. Д.

Snowplough: Техника для начинающих, при которой лыжи удерживаются V-образной формой с почти касанием носков. Это позволяет замедляться и поворачивать.

---

т

Т-образная балка: Существует два типа подъемников с Т-образной балкой — одиночные и парные.Каждый из них представляет собой Т-образный стержень, подвешенный к движущейся линии. При использовании одинарного подъемника с Т-образной балкой штанга проходит между нашими ногами и тянет вас вверх по склону. Дабл делится с другом, а половина буквы T находится за вашим низом.

Телемарк Лыжи: Это сочетание горных и беговых лыж. У лыж нет пятки, но они все еще достаточно широкие, чтобы справляться с быстрым движением и крутыми поворотами. Чтобы узнать все об этом типе катания на лыжах, загляните в наши уникальные сеансы Telemark.

Наконечники: Передняя часть лыж.

Travelator / Magic Carpet: Лифт, похожий на конвейерную ленту, где вы стоите на подъемнике, и он переносит вас на вершину склона. Обычно встречается на склонах для начинающих и на детских площадках.

Траверс: Катание на лыжах по склону зигзагообразно, а не прямо вниз.

---

U

Uphill Edge: Кромка лыжи, которая находится на подъеме при движении по склону.

Горные лыжи: Лыжи, которые находятся на подъеме, когда вы пересекаете склон.

---

Вт

Воск: Используется на нижней стороне лыж и сноубордов, чтобы помочь им плавно скользить по снегу.

White Out: Когда видимость падает почти до нуля; вызвано сильным снегопадом, туманом или их комбинацией.

---

Чувствуете себя полностью подготовленным к спускам? Получите абонемент на подъемник сегодня с друзьями и примените на практике полученные знания в области лыжного спорта.Chill Factore открыт 7 дней в неделю, так что у вас есть много возможностей улучшить свои навыки и весело провести время на склонах.

Как построить сарай на склоне | Блог

При строительстве садового сарая всегда лучше размещать его на ровной поверхности. Однако, если у вас нет такой возможности, есть много разных способов решить эту проблему.

Строительство сарая на неровной земле может вызвать проблемы в процессе установки, поэтому самый простой способ исправить это — выровнять сарай до уровня !

Два популярных варианта: фундаментные блоки или строительство небольшой подпорной стены .Оба эти решения решат проблему расположения садовой постройки на неровной поверхности.

Посмотрите, как работают оба этих метода, ниже!

Неровный грунт

Строительство сарая или другой садовой постройки может вызвать проблемы в процессе установки. Неровная земля включает холмы, почву, траву и все остальное, что не считается устойчивым и ровным.

Расположение

Расположение важно; вы хотите найти ровную безопасную площадку для постройки сарая на .Если у вас только неровная поверхность, есть способы решить эту проблему.

Небольшие склоны

Можно построить основание навеса на небольшом уклоне. Вы можете использовать различные методы, чтобы построить ровное основание, подходящее для вашего садового строения. Если вы хотите создать платформу уровня, вам нужно сделать все на уровне земли, некоторые способы сделать это включают фундаментные блоки и подпорные стены.

Когда вы строите основание навеса, самый простой способ убедиться, что он ровный, — это использовать уровень (также известный как веревочная линия) .Если у вас нет доступа к спиртовому уровню или область для проверки слишком велика, это отличный компромисс. Для этого нужно взять кусок веревки и натянуть его на стену или блоки, составляющие бокс (или «края») или предлагаемую вами базовую площадку. Струнная линия даст вам идеальный градиент между двумя точками . Так что, если земля слишком высока или слишком низка в любой точке, вы можете выровнять ее.

Для получения дополнительной информации об уровнях земли вы всегда можете обратиться за советом к профессиональному строителю.А пока подумайте, как найти лучшее место для садового сарая.

База на склоне

Плоский грунт — не всегда вариант, когда вы строите навес . Однако лучший вариант — всегда располагать базу на ровном месте.

Строить на склоне легко, если все сделано правильно. А оценка грунта — отличный способ проверить, является ли территория, на которой вы собираетесь строить свою базу, приемлемым участком земли.

Высота

При возведении подпорной стены существует ограничение по высоте.Если ваша стена будет выше 1 метра, вам потребуется разрешение на строительство.

Высота фундаментных блоков зависит от ровной поверхности земли. Однако, если это большой уклон, лучшим вариантом будет установка подпорной стены.

Столбы

Деревянные столбы также являются очень популярной отправной точкой для подпорной стены. Вместо деревянных блоков некоторые предпочитают строить подпорную стену из деревянных столбов.

Но их используют не только для строительства подпорной стены! При строительстве с фундаментными блоками можно использовать деревянные столбы, чтобы проверить, выровнены ли они.

Фундаменты

При выравнивании базы на склоне доступно несколько различных типов фундаментов. Хотя заливка бетонных оснований необходима, это необходимо для создания основы для прочной или пригодной для жилья конструкции.

Защита от сорняков также является важным элементом. После перекопки и выравнивания неровной земли установите барьер от сорняков, чтобы сорняки не попали в сарай наверху. Это важно, потому что после того, как база будет построена и сквозь нее прорастут любые сорняки, вы не сможете решить эту проблему, не сняв свой сарай, чтобы добраться до области ниже.Они также могут вызвать гниение.

Гравийное основание , также известное как гравийное основание , является альтернативой грунту. Вы можете разместить гравийные подушки по краям предлагаемого основания или использовать фундамент из экобаза и засыпать его гравием или мелкой галькой.

Отличным вариантом основания всегда является бетонное основание. Это прочный и постоянный , что означает, что ваш сарай не сдвинется с места, когда он будет построен. Это также отличный вариант, если вам нужна база, не нуждающаяся в обслуживании.Вы можете построить этот фундамент, так как вам нужно создать идеальную высоту для вас и выровнять любую область.

Другая форма основания — периметр фундамента . Это включает в себя твердый бетон на внешней части вашего основания, обеспечивающий устойчивость, а также защиту от таких вещей, как почвенная влага. Затем вы можете выкопать фундамент внутри и засыпать его землей или гравием, как указано выше. Это застроенный фундамент , который может соответствовать любой высоте, которая вам нужна.

Пиломатериалы и пиломатериалы, обработанные под давлением

Пиломатериалы, также известные как древесина, также могут обрабатываться под давлением. Обработка давлением представляет собой введение в древесину химикатов и консервантов в вакууме. Таким образом, они проникают намного глубже, чем при обычной обработке окунанием или нанесении краски на дерево.

Пиломатериалы, не прошедшие обработку под давлением все еще служат, однако вам нужно будет обрабатывать их самостоятельно один раз в год, чтобы помочь с обслуживанием. В конечном итоге пиломатериалы, обработанные под давлением, являются лучшим вариантом, но техническое обслуживание по-прежнему остается ключевым.

Фундаментные блоки

Фундаментные блоки — хорошее и простое решение для наклонной поверхности, так как вы можете добавлять и удалять блоки по высоте, которая вам нужна.

Это отличный способ создать прочный фундамент, и вы сможете исправить разницу в высоте вашего садового сарая. Это отличный вариант даже для крутых склонов и помогает создать ровную поверхность.

Вот что вам понадобится:

• Кладочные блоки
• Измерительная лента
• Лопата
• Доски из обработанной древесины
• Разметочные столбики
• Мелкий гравий

Как построить ровное основание сарая с помощью фундаментных блоков

Шаг 1 : Начните с измерения пространства для основания сарая.Вы можете использовать стойки , чтобы отметить пространство , и строку строки, чтобы держать их в строке.

Шаг 2: Выкопайте верхний слой, чтобы сделать землю как можно более плоской, оставляя почву внизу незащищенной. Обязательно очистите лишнюю почву и отмерьте четырех рядов блоков . Это поможет сохранить равномерное распределение веса.

Шаг 3 : Вам нужно выкопать на два дюйма шире, , чем блоки, а затем , глубиной шесть дюймов, минимум .Заполните яму мелким гравием , это выровняет поверхность и создаст ровное пространство для работы.

Шаг 4 : Поместите деревянных досок вдоль блоков, которые вы разместили. Поднимитесь к ним на уровень. Это поможет определить, насколько они плоские. При необходимости вы всегда можете добавить или удалить бетонные блоки.

Шаг 5 : Как только это будет сделано и вы будете уверены, что земля ровная, вы можете начать строить основание навеса наверху.Начиная с одной стороны, прикрутите основание к деревянным панелям. Теперь у вас есть прочная основа для постройки сарая!

Подпорная стенка

Подпорная стена — идеальное решение для строительства на пологих склонах . Для этого метода вы будете врезаться в склон и создавать ровную платформу, в то время как более крутой грунт удерживается подпорной стенкой. Это лучший способ построить навес на более крутом грунте, например на холме.

Это простой метод, который под силу даже строителям-любителям!

Вот что вам понадобится:

• Лопата
• Тачка
• Строительные кирпичи или блоки
• Цемент
• Стеновое решение

Как построить фундамент сарая с подпорной стенкой

Шаг 1 : Начните с выкапывания почвы на склоне , чтобы создать ровную поверхность, это поможет сделать землю ровной.Затем вы можете сбалансировать место, где вы срезали, и заполнить его, используя дополнительную землю, которую вы выкопали. Это поможет построить площадку для сарая.

Шаг 2 : Уплотните почву или используйте гравий для создания ровной платформы. Если вы используете гравий, его также необходимо утрамбовать.

Совет: если вы заполняете его гравием, используйте фильтрующую ткань, чтобы предотвратить обратное падение почвы.

Шаг 3 : Рассмотрите возможность установки дренажной трубы, это профилактическая мера что позволяет воде красиво стекать со стены.

Шаг 4 : Начните строить стену. Вы можете использовать нить , чтобы провести вдоль стороны блоков, чтобы убедиться, что вы создаете прямую линию.

Если вы хотите создать дизайн стен или планируете построить большую стену на крутом склоне, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией к опытному строителю. Они также могут дать вам совет относительно устойчивости грунта и вашей базовой конструкции.

Стеновое решение — это решение, которое помогает сделать стену влагонепроницаемой.Это предотвращает повреждение построенной вами стены водой, что в конечном итоге может привести к ее падению. Также в этом поможет дренажная труба.

Полезные советы

Тип основания важен для конструкции вашего сада. Те же правила применяются к срубам и другим типам уличных построек.

Лучше всего строить сарай на прочном и долговечном основании . Если вы когда-либо не уверены, имеет ли ваша база уклон или нет, просто помните, что всегда лучше иметь ровную базу.Даже небольшие уклоны могут вызвать проблемы.

Также важен тип используемого фундамента. Фундамент из гравия или мелкого гравия отлично подходит, как подпорная стена, так и фундаментные блоки. Все они могут помочь сохранить компактность грунта и поддерживать уровень фундамента. И гравийный фундамент, и мелкий гравий являются прочными основаниями. Идеально для вас!

Дополнительные советы!

• Разместите сарай на расстоянии от подпорной стены , это поможет вам обходить сарай, когда это необходимо, и создаст доступ для людей, которые смогут обслуживать все стороны.
• Не забудьте сообщить в местные органы власти о любых правилах планирования. Лучше сделать это до начала работы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете законы о планировании или строительные нормы . Это также поможет проверить, нужно ли вам разрешение на строительство.

И как только вы выровняете или застроите свой склон, вы можете делать покупки из нашего ассортимента деревянных навесов, нажав кнопку ниже!

Магазин Садовые навесы

Часто задаваемые вопросы

Да, на максимально возможном уровне.Без ровного основания вы можете столкнуться с проблемами при установке садового сарая.

Да, но для этого потребуются земляные работы и либо фундаментные блоки, либо подпорная стена. Блоки фундамента отлично подходят для крутых склонов, в то время как подпорная стена лучше всего подходит для пологих склонов.

Строительство сарая на неровной или неровной земле может привести к тому, что вы не сможете построить сарай должным образом.

Крыша может стоять неправильно, в то время как древесина может начать трескаться. Всегда следите за тем, чтобы у вас была ровная основа и прочный фундамент!

Глоссарий лыжных терминов | Лыжи.com

<Вернуться на главную страницу Ski-O-Pedia

Лыжи и сноуборд — два величайших зимних вида спорта на планете, и, как и все остальное в этом мире, у этих двух видов спорта есть определенные термины и жаргон, которые могут сбивать с толку без каких-либо определений.

Ниже вы найдете ряд терминов / фраз, используемых в катании на лыжах и сноуборде для обозначения продуктов, одежды и таких видов спорта, как катание на лыжах и сноуборде в целом. Мы предоставили краткое определение, чтобы помочь устранить любую путаницу или вопросы, которые могут у вас возникнуть по этим терминам / фразам.

Щелкните любую букву ниже, чтобы перейти к этому разделу, или вы можете прокрутить вниз на досуге

A

Боковая стенка из АБС: Промышленный термин для обозначения типа конструкции кромки лыж и сноубордов с использованием высококачественного пластика АБС (акрилонитрилбутадиенстирол).

All-Mountain Ski: Большой процент горнолыжных лыж попадает в эту категорию. Лыжи All-Mountain разработаны для работы в любых снежных условиях и на большинстве скоростей.Другие названия этого стиля лыж включают лыжи Mid-Fat, универсальные лыжи и колчан для одной лыжи.

Горные лыжи: Горные лыжи, в отличие от лыжного спорта.

Après-Ski: Кончился день, чтобы выпить и обменяться историями войны со склонов.

Аудиошлем: Шлем с проводными динамиками, позволяющий слушать музыку во время катания на лыжах.

Avalanche Beacon: Устройство безопасности, которое носят лыжники, сноубордисты и другие люди на случай, если их застигнет лавина.Маяк передает сигнал (обычно на международной стандартной частоте 457 кГц), который спасатели могут использовать для определения местонахождения похороненного человека. Незаменимый предмет для тех, кто отправляется в глушь.

Защита от лавин: Вызов лавин с помощью искусственных средств, включая контролируемые взрывы, чтобы сделать склоны безопасными для лыжников. Самая опасная задача, с которой сталкивается Ski Patrol.

---

B

Бэккантри: Любая территория за пределами курорта или в другом месте, которое не патрулируется и не очищается от лавинной опасности.Вы катаетесь на лыжах и сноуборде на свой страх и риск, поэтому бэккантри — место только для знающих специалистов.

Балаклава: Маска для лица, закрывающая открытые участки кожи. Ключевое дополнение, когда вас поймают на подъемнике в сильный ветер или снег.

База: Определение этого термина зависит от контекста, для которого он используется. База может использоваться для описания нижней стороны лыж или сноуборда, основной области в нижней части горнолыжного курорта или общей глубины снега.

Опорная плита: Нижняя часть крепления лыж или сноуборда. Очень важно, так как это часть крепления, которая напрямую контактирует с лыжами / сноубордом и, следовательно, передает все движения. Обычно изготавливается из высококачественного пластика, что обеспечивает гибкость и прочность.

Корзина: Обычно круглый или звездообразный пластиковый элемент, расположенный на нижнем конце лыжной палки. Их основная цель — не допустить, чтобы ваши шесты слишком глубоко врезались в снег.

Berm: Термин для обозначения сугроба, часто используется для обеспечения устойчивости вне поворота.

Крепежная пластина: См. Опорная пластина.

Обвязка: Что связывает лыжные ботинки / ботинки сноуборда с самими лыжами / сноубордом. Лыжные крепления предназначены для снятия с лыжи при падении, в то время как крепления для сноуборда — нет.

Black Diamond: Экспертная тропа, обозначенная на картах маршрутов и знаках черным ромбом. Тропа может быть ухоженной, а может и нет, и может варьироваться от просто сложной до безумно сложной. Двойной черный ромб указывает на самые крутые и сложные трассы на курорте.

Синий квадрат: Промежуточный маршрут, обозначенный на картах маршрутов и знаках синим квадратом. Обычно ухоженные и часто самые популярные трассы. Примечание: на европейских курортах синяя трасса на самом деле является трассой для начинающих, а красный цвет используется для обозначения среднего уровня навыков.

Бомбардировщик: Сленговый термин для лыжника или сноубордиста, который неконтролируемо спускается со склона.

Загрузочная плата: Платформа внутри оболочки загрузки, на которой находится вкладыш.

Bowl: Большой горный бассейн, обычно лишенный деревьев и специально созданный для крутых поворотов или крутых быстрых погружений.

Brain Bucket: Сленговое название шлема.

Неровности: См. Могул.

Bunny Slope: Легкая и ровная площадка для начинающих. Эта область почти всегда находится рядом с базовой областью, так как это первая остановка для уроков никогда не бывает.

---

С

Канатная дорога: См. Трамвай.

Развал: Кривизна, направленная вверх в основании лыж или сноуборда. Используется для распределения веса райдера по лыжам или сноуборду, а также для обеспечения надлежащего натяжения для улучшения реакции. Определяется количеством пространства под центром лыжи, когда она лежит на плоской поверхности, и ее вес приходится на носку и хвост.

Наклон: Боковой угол ботинка по отношению к лыжам или сноуборду. Начиная с вертикальной оси, ступни можно наклонять внутрь или наружу, чтобы улучшить контроль кромок.

Конструкция крышки: Технология производства, при которой верхний лист полностью спускается до металлических краев по бокам лыжи или сноуборда; сделать его частью общей структуры.

Карвинг: Серия чистых поворотов с использованием кромки лыж или сноуборда. Карвинговые повороты могут варьироваться от крутых поворотов до гигантских свупов в форме буквы «S».

Карвинг-лыжи: Более узкие лыжи, предназначенные для крутых чистых поворотов.

Катание на лыжах: Использование Snowca, чтобы добраться до лыжных зон, недоступных для кресельных подъемников.Это похоже на хелиски, но дешевле.

Кошачьи тропы: Относительно плоские дорожки, по которым Snowcats передвигается по горам. Они часто используются лыжниками и сноубордистами, чтобы добраться до различных районов курорта.

Chatter: Вибрация лыж или сноубордов, вызванная движением на высоких скоростях. Чрезмерная вибрация снижает контакт лыж со снегом и снижает полный контроль.

Желоб: Крутой и узкий овраг, чаще всего окруженный скалами.Почти наверняка пробег только для экспертов, независимо от того, отмечен он или нет.

Cirque: Глубокая горная котловина или амфитеатр с крутыми стенами, вырезанная в горе альпийским ледником. Похож на чашу, но в целом круче.

Corduroy: Распространенный жаргонный термин для обозначения бороздок на недавно ухоженной тропе, созданной ратраком или машиной для ухода за шерстью. Называется так из-за очевидного сходства с тканью.

Кукурузный снег: Весенний снег; многократное таяние и повторное замораживание снега приводит к образованию ледяных крошек размером с кукурузу.

Карниз: Снежный выступ, вызванный постоянным ветром; весело запускать, но также опасно, поскольку они могут оторваться в любой момент.

Кулуар: По-французски «коридор», кулуар похож на желоб, но обычно более крутой и узкий; подходит только для специалистов.

Трещина: Глубокая и часто скрытая трещина в леднике или вечной мерзлоте.

Беговые лыжи: Превосходная тренировка, входящая в семейство лыжных гонок. В беговых лыжах используются узкие лыжи и крепления там, где пятка освобождается.Обычно беговые лыжи проходят на ровной поверхности, а не на подъемнике для доступа к горным лыжам.

Корка: Относится к замерзшему слою, покрывающему более мягкий снег или погребенному под свежей снежной пылью.

---

D

Амортизация: Термин, используемый для описания инструмента или техники, которые уменьшают вибрации лыж или сноуборда, возникающие на высоких скоростях, также известные как вибрация лыж или сноуборда.

Печенье смерти: Сленговый термин для обозначения кусков льда размером с печенье, образовавшихся в результате ухода за шерстью и искусственного оснежения; чума на курортах Новой Англии и Среднего Запада и нечасто встречается на западных курортах с большими горами.

Отслоение: Отслоение ламината по плоскости его слоев. Типичный случай расслоения происходит при разделении формованных слоев на лыжах и сноуборде. Это может испортить оборудование, если быстро не принять меры.

DIN Настройки: Настройка ослабления натяжения, которая определяет величину давления, требуемого для ослабления крепления лыж во время столкновения; расшифровывается как немецкое «Deutsche Industrie Normen».

Свалка: Сленговый термин, обозначающий эпический снегопад из свежего порошка; Футболки с лозунгом «Я люблю большие помойки» можно найти во многих горнолыжных туристических городах.

Дюрометр: Измерение, используемое для определения твердости пластмассовой оболочки лыжных ботинок; чем ниже твердомер, тем мягче скорлупа.

---

E

Лезвие: Заостренная металлическая полоса по бокам лыж и сноубордов, используемая для получения контроля над снегом для более плавной резьбы и резания. Удержание края — ключ к хорошему повороту.

Эффективная кромка: Длина металлических кромок лыжи, которая находится в непосредственном контакте со снегом.Лыжи современной формы имеют более длинную эффективную кромку, что делает лыжи более устойчивыми и легкими в повороте.

---

F

Fall Line: Самая прямая линия вниз по тропе или склону; как таковой, если вы упадете, вы будете скользить в этом направлении.

Первые следы: Прорезание свежего снега раньше, чем кто-либо другой, оставляя свой след на виду у всех остальных.

FIS: Французское сокращение (Fédération Internationale de Ski) для Международной лыжной федерации, главной международной организации лыжных видов спорта.

Блошиный рынок: См. Распродажа двора.

Гибкость: Термин, используемый для лыжных ботинок для описания жесткости внешней оболочки. Этот термин также может использоваться для описания того, насколько лыжа или сноуборд изгибаются при приложении давления; как правило, чем более опытен лыжник, тем жестче лыжи.

Катание на лыжах со свободным каблуком: См. Лыжный спорт Telemark.

Фристайл: Стиль катания на лыжах или сноуборде, в основном ориентированный на трюки.

Картофель фри: Сленговый термин для обозначения катания на лыжах с параллельными лыжами; противоположность пиццы.

Frozen Granular: Старый снег, который замерз, как правило, в результате многократной стрижки.

Fun Box: Ящик, который можно найти в ландшафтных парках, построен для скольжения (см. Стаксель) на лыжах или сноуборде.

---

г

Гигантский слалом: Подобен гонкам в слаломе, но ворота для гонок расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить более высокую скорость и более широкие повороты. В этой дисциплине используются двухполюсные ворота, а не однополюсные.

Поляна: Древостой.

Очки: Защитные очки, используемые не только для защиты от солнца и бликов, но и для защиты от ветра, снега и других потенциально ослепляющих предметов.

Полувагон: Закрытый лифт, вмещающий в среднем от четырех до восьми пассажиров; как мини-кабина и вообще быстрее, чем открытый кресельный подъемник.

Grab: Держитесь за любую часть ваших лыж или сноуборда в воздухе; используется для добавления стиля к трюку и для поддержания баланса.См. Примеры использования Indy или Mute.

Гранулированная поверхность: Термин для снега, который был утрамбован и, возможно, ухожен; определенно не свежий порошок, а бесчисленные крошечные шарики льда и истертого снега.

Зеленый круг: Самые легкие маршруты на горе, обозначенные на картах маршрутов и знаках зеленым кружком. Обычно ухоженный, широкий и плоский, не место для опытных лыжников, так как движение должно оставаться медленным. Примечание: европейские курорты будут использовать синий цвет для обозначения легкой тропы.

Уход: Наиболее распространенная форма ухода за тропой, выполняемая для распределения нового снега и сглаживания неровностей, обледенелых участков и других препятствий. При уходе тракторы, известные как Snowcats, тащат по снегу гигантские грабли; на крутых склонах лебедки используются для перетаскивания граблей вверх по склону.

---

H

Хафпайп: П-образный канал с гладкими стенками, используемый лыжниками-фристайлами и сноубордистами для выполнения воздушных трюков. Обычно хафпайп создается путем вырезания канала из массивных куч снега, но их также можно вырыть из земли в местах с минимальным снегопадом.

Hardgoods: Универсальный термин, используемый для классификации лыжного и сноубордического оборудования, включая лыжи, сноуборды, ботинки и крепления.

Hardpack: Термин для снега, который был плотно уложен из-за многократной стрижки или катания на лыжах и отсутствия свежего снегопада.

Headwall: Обрыв от крутого до вертикального в конце долины; часто это самая верхняя часть цирка.

Хелиски: Святой Грааль для опытных, опытных лыжников.Лыжников на вертолете доставляют в отдаленные районы, чтобы покататься на лыжах по свежим трассам на нетронутом порошке. Хотя это дорого и потенциально опасно, это также воодушевляет, и не все могут сказать, что они сделали.

Елочка: Для подъема в гору на лыжах, разводя их в стороны, чтобы не соскользнуть назад; назван так из-за геометрического рисунка, оставленного на снегу.

Huck: Сленговый термин, обозначающий начало прыжка.

---

I

В пределах границ: Термин, используемый для описания лыжной местности внутри границ горнолыжного курорта; противоположность аута.

Indy Grab: Захватывая носок вашего сноуборда между креплениями задней рукой; самый простой захват. Аналогично выполняется на лыжах, захватывая лыжи за внешний край.

Интегрированное крепление: Система крепления, поставляемая с лыжами, специально разработанная для работы с этими лыжами. Быстро становятся отраслевым стандартом, поскольку они обеспечивают лучшую гибкость за счет изгиба лыж, что улучшает контроль и передачу мощности.

---

Дж

Удлинитель: Катание на сноуборде или лыжах по неснежной поверхности, будь то перила, забавный ящик или даже упавшее бревно.

К

Kicker: Прыжок в форме сырного клина, часто используется в отдаленных районах для выполнения трюков.

л

Последняя: Термин производителя ботинок для обозначения внутренней формы лыжных ботинок.

Lasted Liner: Термин лыжных ботинок, используемый для описания лучшего типа подкладки, сконструированной вокруг формы фактического размера стопы для улучшенной посадки.

Боковая регулировка верхней манжеты: Регулировка некоторых лыжных ботинок, которая позволяет пользователю перемещать верхний ботинок.Полезно для людей с кривыми ногами или с коленом, которым необходимо отрегулировать верхнюю часть ботинка под углом нижней части ног.

Liftie: Сленговый термин для оператора подъемника.

Лайнер: Съемный мягкий внутренний ботинок, предназначенный как для поддержки, так и для защиты твердой внешней оболочки лыжного ботинка.

M

Magic Carpet: Поверхностный подъемник, напоминающий конвейерную ленту. Обычно встречается только на небольших склонах, где дети учатся кататься на лыжах и сноуборде.

Картофельное пюре: Сленговый термин, обозначающий мокрый и сильный снегопад.

Пена с эффектом памяти: Слой пены внутри лыжных ботинок, предназначенный для того, чтобы со временем приспосабливаться к ноге лыжника.

Микрофлис: Улучшенная форма флиса с более плотным и менее плотным трикотажем, уменьшающим размер. Отличный материал для среднего слоя.

Лыжи средней толщины: Еще один термин для обозначения горных лыж.

Milk Run: Первый запуск в начале дня.

Могул: Вырезанные в снегу неровности; обычно они создаются поворотами лыжников, но они также могут быть вырезаны для идеальной формы поля для магнатов.

Mondopoint: Стандартное европейское измерение размеров обуви, обычно используемое для лыжных ботинок. Он основан на средней длине стопы, для которой подходит обувь, и измеряется в сантиметрах. Чтобы определить размер США из Mondopoint, просто сложите первую и вторую цифры вместе, а затем добавьте десятичную точку (вам нужно будет добавить 1 к вычисленному результату, чтобы преобразовать U.S. мужской размер к женскому). Для размеров Mondopoint более 30,0 добавьте 9,0, чтобы получить правильное преобразование (например, Mondo 30,0: 3 + 0 + 0,0 + 9 = 12,0).

Monoski: Тип лыж, в которых оба ботинка прикреплены к одной доске. Монолки стали относительно популярными в Европе, но так и не получили широкого распространения в Соединенных Штатах. Этот термин также используется для обозначения «сидячих лыж», используемых лыжниками-инвалидами.

Mute Grab: Возьмитесь передней рукой за носок вашего сноуборда между креплениями.Аналогично выполняется на лыжах, захватывая лыжи за внешний край.

N

NASTAR: Всемирная программа, которая позволяет гонщикам на лыжах или сноуборде всех возрастов и способностей сравнивать себя друг с другом с помощью сложной системы гандикапов. NASTAR — это аббревиатура от NA tional STA ndard Race.

Никогда: Лыжник или сноубордист впервые.

Зона без падений: Зона, где падение может привести к серьезным травмам; начальный вход в крутой желоб часто описывается как запретная зона.

Скандинавские лыжи: Чаще всего используется для обозначения беговых лыж, но на самом деле это может быть любая форма катания, при которой пятка ботинка освобождается от крепления. Наряду с беговыми лыжами, к распространенным видам лыжного спорта относятся телемарк и прыжки с трамплина.

O

Вне трассы: Вне трассы. Вне тропы и других участков, не отмеченных на карте троп; иногда используется вместо бэккантри.

За пределами трассы: Вне трассы.Лыжная местность, расположенная за пределами горнолыжного курорта. Смотрите бэккантри.

-P

Упакованный порошок: Термин, используемый для описания относительно нового снега, который неоднократно подвергался расчистке или наезду и, таким образом, более твердый, чем порошок. На менее щепетильных курортах практически весь снег, независимо от реальных условий, будет рассматриваться как насыпной порошок.

Параболические лыжи: См. Фасонные лыжи.

Парк: См. Terrain Park.

Трубка: См. Хафпайп.

Трасса: Французское слово, обозначающее «тропа».

Pit Zips: Молнии куртки расположены под мышками, позволяя пользователю циркулировать воздух через куртку в теплые дни.

Пицца: Сленговый термин, обозначающий элементарную технику катания на лыжах, когда лыжи наклоняются вместе, как кусок пиццы, чтобы спуститься со склона.

Pole Grip: Рукоятка на лыжной палке.

Порошок: Свежий, сухой и легкий снег, который для многих является Святым Граалем лыжного спорта и сноуборда.Большое количество свежего порошка создает эпические условия для катания на лыжах.

Лыжи с порошковым покрытием: Эти лыжи, разработанные для плавания по снегу, особенно популярны в районах, где часто бывают сильные штормы. Мега-широкая талия — от 105 до 130 мм — не дает лыжам глубоко погрузиться в свежий снег, но они могут быть сложными и вялыми для контроля на подготовленных трассах.

Power Strap: Ремешок на липучке на верхнем конце лыжных ботинок используется для обеспечения плотного прилегания верха ботинка к голени и икре.

Q

Quad: Сленговый термин для кресельного подъемника, перевозящего четырех человек.

Quarterpipe: Хафпайп, разделенный пополам по длине и используемый для одиночного, часто массивного, воздушного трюка.

R

Гоночные лыжи: Обычно жестче, длиннее и уже, чем обычные лыжи. Иногда их называют слаломными или гигантскими слаломными лыжами.

Гоночные ботинки: Эти ботинки, разработанные для гонок, более жесткие и часто более узкие, чем обычные.

Рельс: Штанга, обычно металлическая, предназначена для подъема лыжниками и сноубордистами. Практически исключительно встречается в ландшафтном парке.

Обратный развал: Нисходящая дуга, формируемая на лыжах или сноуборде под действием давления сверху. Чем больше давление прикладывается, тем больше создается обратный развал, что нагружает лыжи или сноуборд большей энергией для поворота. Некоторые лыжи имеют реверсивный развал, который позволяет носкам плавать над снегом.

Канатный буксир: Обычный наземный подъемник, обычно поднимающийся по склонам для начинающих; постоянно движущаяся веревка, которая тянет лыжников вверх по склону, когда они стоят на лыжах или сноуборде.

Биение: Плоская обширная зона в конце трассы, позволяющая гонщикам замедляться, а также довольно пологая трасса, используемая для соединения более сложных трасс с подъемником.

S

Schussing: Катание на лыжах прямо с горы без поворотов.

Фигурные лыжи: Термин, используемый для описания формы песочных часов, используемой сегодня в большинстве лыж.Лыжи с более широкими кончиками и хвостом и более узкими в талии требуют меньшего усилия для поворота, поскольку сама форма создает изгиб. Степень фактической формы зависит от того, сколько боковых вырезов было встроено. Также известны как параболические лыжи.

Корпус: Внешняя часть лыжного ботинка из твердого пластика.

Лопата: (лыжи): передняя часть лыжи, которая часто изгибается до большей формы лопаты, чтобы не проваливаться в снег.

Боковой вырез: Внутренняя кривизна лыжи или сноуборда, измеряемая по разнице между самой узкой точкой талии лыжи или сноуборда и самыми широкими точками на носке и хвосте.Кривизна бокового выреза — ключевой компонент в создании радиуса поворота; чем резче боковой вырез, тем круче поворот.

Six-pack: Сленговое название кресельного подъемника, перевозящего шесть человек.

Ski Boards: Очень короткие лыжи, что-то среднее между катанием на лыжах и роликовых коньках. Также известен как сноублейды.

Лыжный тормоз: Необходимое приспособление для крепления лыж, предназначенное для предотвращения спуска лыж после снятия.

Ski Patrol: Обученные лыжники и сноубордисты, отвечающие за безопасность склонов, включая расчистку участков с возможной лавинной опасностью после шторма, маркировку опасных препятствий на трассе или рядом с ней, а также помощь или даже транспортировку раненых гонщиков вниз с горы.

Skier’s Left: Используется для описания области слева от человека, идущего под гору.

Skier’s Right: Используется для описания области справа от человека, движущегося под гору.

Ski-in: Жилье, до которого можно добраться из зоны катания на лыжах или сноуборде.

Скиджоринг: Вариант катания на лыжах, при котором лыжник привязан к набору собак или лошади за пояс, а затем тянется по ровной поверхности.

Кожи: Полосы из синтетического материала или мохера, которые можно временно прикрепить к основанию лыж для подъема на холмы. Используется для доступа к возвышенностям в отдаленной местности без постоянного сползания назад.

Ski-out: Помещение, из которого можно проехать от дверей до подъемников.

Регулировка лыжной ходьбы: Регулировка на некоторых лыжных ботинках, которая позволяет верхней манжете откидываться назад, давая место для более естественной ходьбы при снятых лыжах.

Слалом: Вид горных лыж, при котором гонщики спускаются по трассе с плотно расположенными воротами, между которыми необходимо проходить короткие быстрые повороты; см. также гигантский слалом.

Snowcat: Гусеничный автомобиль, используемый для передвижения по заснеженным, горным районам; их часто можно увидеть тащащими гигантскими граблями, пока они ухаживают за бегом, но также они используются для перевозки всадников в отдаленные районы для катания на кошачьих лыжах.

Снегоочиститель: Техника замедления на лыжах для начинающих. Выполняется соединением передних носков пары лыж, раздвиганием хвостов и оказанием давления на внутренние края лыж. Также называется пицца.

Snowskate: Похож на колоду для скейтборда без колес, предназначенную для катания по снегу для выполнения трюков вольным стилем.

Softgoods: Универсальный термин, используемый для классификации лыжной и сноубордической одежды, включая куртки, перчатки, длинное нижнее белье и головные уборы.

Прямая подкладка: См. Schussing.

Super G: Самая быстрая дисциплина в альпийских гонках. Подобно гигантскому слалому, но с еще меньшим количеством поворотов, что позволяет преодолевать большие скорости.

Superpipe: Увеличенная версия обычного хафпайпа; стены в суперпайпе могут иметь высоту до 20 футов.

Наземные подъемники: Подъемники, которые тянут, дергают или подтягивают лыжников вверх по склону по земле, а не по воздуху; см. Буксировка каната, Т-образная дуга и Коврик-самолет.

т

Хвост: Задняя часть лыжи.

Т-образная дуга: Наземный подъемник, который тянет вас вверх по склону, взявшись за пластиковую Т-образную ручку, подвешенную к движущейся леске, и затем усевшись на нее. Часто встречаются на небольших и плоских склонах для начинающих, но их также можно найти высоко в горах на крутых склонах, где кресельный подъемник не может быть построен или еще не построен.

Телемарк Лыжи: Часть семьи лыжников и гибрид горных и беговых лыж.Катание на лыжах со снятой пяткой позволяет передвигаться по ровной поверхности, но лыжи Telemark также достаточно широки, чтобы выдерживать высокие скорости и крутые повороты. Известен своим характерным поворотом «телемарк» с согнутым вперед коленом. Иногда это называется «катание на лыжах со свободным каблуком».

Terrain Park: Зона фристайла, отделенная веревкой от других спусков и заполненная трамплинами, перилами, забавными коробками и другими разнообразными препятствиями. Парки также могут включать хафпайп и бордеркросс.

Отслеживание: Сленговый термин для обозначения склона, покрытого некогда свежим снегом, по которому неоднократно ездили.

Трамвай: Самый большой канатный подъемник; Кабины размером с автобус могут вместить до 100 пассажиров и чаще всего используются для преодоления больших вертикальных расстояний.

Переход: Участок хафпайпа, соединяющий вертикальные стены с плоским полом; также известны как транссексуалы.

Траверс: Катание на лыжах по склону, часто зигзагообразно, а не прямо вниз; обычно делается для снижения скорости на крутых склонах или для преодоления горы.

Линия деревьев: Высота, на которой деревья перестают расти на горе. В США линия деревьев колеблется между 8 000 и 10 000 футов, в то время как в Европе она имеет тенденцию быть ниже; ближе к 7000 футов

Колодец деревьев: Опасное дупло, образовавшееся вокруг корней деревьев после сильных снегопадов; несчастные случаи со смертельным исходом могут произойти при падении в одну из них.

Радиус поворота: Функция бокового выреза, радиус поворота равен естественному кругу, который пара лыж или сноуборд может образовать на кромке.Чем резче боковой вырез, тем меньше радиус поворота.

Twin Tip: Лыжи, у которых и хвост, и нос на конце загнуты вверх, что позволяет лыжнику легко кататься задом наперёд. Первоначально популярный только среди лыжников-фристайлеров, так как форма с двумя наконечниками позволяет выполнять обратный (известный как fakie или switch) взлет и приземление с трамплина. Современные достижения, однако, свидетельствуют о том, что формы с двойным носком чаще появляются на больших горных лыжах, поскольку они плавно формируют ручки в условиях порошка.

U

В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы U.

В

Перепад высот: Расстояние между основанием горы и ее самой высокой точкой.

Вт

Ширина талии: Измерение производится в самой узкой части лыжи или сноуборда, обычно в середине бокового выреза.

Воск: Используется на основе лыж и сноубордов для обеспечения плавного скольжения по различным снеговым условиям.Новые лыжи и сноуборды обычно поставляются покрытыми воском, но их следует отрегулировать после нескольких использований.

Лыжи без парафина: Тип беговых лыж с перекрестной штриховкой или рисунком в виде рыбьей чешуи на основании, который уменьшает или устраняет необходимость в воске.

Поворот клина: См. Снегоочиститель.

White Out: Когда видимость падает почти до нуля; вызвано сильным снегопадом, туманом или их комбинацией.

Wind Packed: Термин, используемый для описания снега, который был сжат под действием ветра.

Wind Hold: Когда лифты останавливаются из-за опасно сильного ветра.

х

В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы X.

Y

Распродажа: Авария, при которой экипировка лыжника или сноубордиста — лыжи, палки, шляпы, перчатки и т. Д. — оказывается разбросанной по склону.

Z

В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы Z.

Как построить русло сухого ручья

Если у вас есть уклон или низкое место на вашем участке, где течет или собирается излишек воды, вы можете решить проблему естественным путем, используя сухое русло ручья.Русло ручья, также называемое арройо, представляет собой неглубокую траншею, выложенную ландшафтной тканью и заполненную валунами и камнями разных размеров. Во время влажной погоды избыток поверхностной воды направляется вниз по руслу ручья к подходящему выходу или месту сбора, где вода может просачиваться в почву. Это помогает предотвратить образование луж воды в нежелательных местах, например, рядом с домом или на территории соседнего участка.

Русло сухого ручья — эффективное решение для дренажа, но оно также может быть привлекательным элементом ландшафта, требующим минимального ухода.Это неорганический элемент ландшафтного дизайна. Лучше всего то, что вы можете решить, как именно он выглядит, спроектировать путь ручья, выбрать и разместить все валуны и камни. Как только кровать будет установлена, вы можете добавить растения по ее краям, чтобы улучшить естественный вид и обеспечить некоторый баланс для твердых каменных материалов.

Иллюстрация: Ель

Кодексы и правила

Во многих случаях разрешение на пересыхание русла ручья не требуется, но очень важно тщательно спланировать путь дренажа, чтобы направить лишнюю воду в подходящее место.В большинстве районов сброс сточных вод на улицу является незаконным, так как это создает нагрузку на системы ливневой канализации и может смывать средства для обработки газонов и другие загрязнения в местные водотоки.

В идеале, русло сухого ручья оканчивается в районе естественного поселения — в пределах границ вашей собственности, — где вода может скапливаться и впитываться в почву. Если это невозможно, обратитесь в городскую администрацию за рекомендациями. Возможно, вам потребуется представить планы вашего проекта и получить одобрение соответствующих городских властей.Также важно убедиться, что вода не направляется в соседние дома, иначе вы можете столкнуться с недовольными соседями или, возможно, с судебным иском.

Подсказка

Перед тем, как приступить к проекту, позвоните 8-1-1, национальную горячую линию «Позвоните, прежде чем копать», чтобы обозначить все подземные коммуникации на вашей территории. Это бесплатная услуга, но она может занять несколько дней, поэтому звоните заранее.

Водосточные желоба и водосточные трубы для DIY’er

Установите его самостоятельно, чтобы защитить свой дом и сэкономить на рабочей силе.

В общем, водосточные желоба и водосточные трубы — далеко не самая привлекательная черта дома, но эти системы — незамеченные герои, которые защищают ваш дом от повреждений водой. Собирая стоки с крыши и отводя их от оболочки здания, водосточные желоба и водосточные трубы помогают предотвратить такие повреждения, как гниль древесины, плесень и грибок.

Дом, показанный в этой статье, был построен в 1978 году и имел только один желоб и две водосточные трубы, установленные спереди, и ничего не было сзади.В результате во время ливня вода хлынула с задней стороны крыши и пробила траншею вдоль фундаментной стены, где она просачивалась сквозь землю и мигрировала через шлакоблок, о чем свидетельствуют пятна воды на внутренней стороне стены. . Установив водосточный желоб и несколько водосточных труб, вода будет отведена из этой неприятной траншеи и направлена ​​через двор в сторону от стен дома.

Профессиональная установка металлических водостоков обычно включает в себя специализированное оборудование, используемое для формирования водостоков из листового металла на стройплощадке.Одним из преимуществ профессионального монтажа является то, что водосточные желоба могут быть установлены с помощью бесшовной системы, которая обеспечивает наилучшую защиту от протечек. Кроме того, подрядчиком по очистке водосточных желобов будет человек, работающий на лестнице у линии крыши, что является большим аргументом в пользу домовладельцев, которым не нравится высота кровельных работ. Однако для тех, кто занимается своими руками, которые не прочь поработать на лестнице, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, установив водосточный желоб с помощью секционных систем, доступных в торговых точках, например, в магазинах товаров для дома Lowe’s.

Для этой конкретной работы я взял материалы в местном магазине Lowe’s, который занимается распространением алюминиевых водосточных систем Amerimax. Первый шаг — набросать вашу водосточную систему на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты. Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать необходимое количество 10-футовых секций желоба и водосточной трубы. Я работал со стандартными 5-дюймовыми желобами с профилем «К». Затем учтите заглушки, закаточные машины, внутренние или внешние угловые элементы, отводы с водостоком и концевые отводы.Вам также понадобится мастика для герметизации стыков, ленты водосточной трубы для крепления к дому и винты для листового металла для соединения секций водосточной трубы. Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов креплений. Я решил использовать скрытые крепления, которые крепятся к лицевой панели винтами. Вот как домовладелец может установить водосточный желоб, защитить свой дом и сэкономить немного денег, сделав это сам…

Начало работы

При установке водосточной системы будьте готовы потратить много времени на потенциально опасную высоту.Поскольку требуется очень много работы на крыше, я настоятельно рекомендую прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части лестницы. Я купил стабилизатор лестницы Вернера в Lowe’s, который на этой работе оказался лучшими 25 долларами, которые я мог потратить. Это простое крепление кронштейна не только надежно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, пока вы стоите на ней, но и обеспечивает 10-дюймовое расстояние от линии крыши, что облегчает доступ к панели и желобу без препятствие от лестницы.Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, облицовку или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.

Чтобы начать установку, безопасно расположите лестницу на ровной поверхности так, чтобы стабилизатор лестницы надежно опирался на настил крыши. Поднимитесь к одному углу и зацепите конец меловой линии в точке, где должен заканчиваться верхний край желоба. Разматывайте леску по мере продвижения к противоположному концу фасции.В этом углу сначала выровняйте веревку, а затем опустите ее примерно на 1 дюйм на 40-футовый пробег и защелкните меловую линию. Таким образом достигается наклон, который помогает под действием силы тяжести тянуть воду к водосточным водостокам. Если у вас есть долгая пробежка с водосточными трубами на обоих концах водостока, вы можете наклонить желоб от его середины к обоим водосточным трубам на конце книги.

Предварительная сборка

Даже при использовании лестничного стабилизатора самый безопасный и простой способ работы — это собрать как можно большую часть водосточной системы на земле.

Я спроектировал эту конкретную водосточную систему так, чтобы водосточная труба была на каждом конце, что требовало «концевого отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы присоединить торцевую часть желоба к желобу или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем «K», который соответствует желобу. Сначала нанесите герметик для желобов или мастику на верхнюю часть закаточной детали. Затем оберните закаточную машину снизу вокруг стыковых компонентов желоба.Передняя часть швейной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть швейной машины выступает над задней частью желоба, и вы складываете этот расширенный металлический клапан над задним краем желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромку швейной машины к желобу. Затем покройте видимый шов внутри желоба большим количеством мастики.

Различные компоненты водостока соединяются с помощью алюминиевых закаточных машин и мастики для водостока.

С концевыми отводами, расположенными над углом каждой стены, у меня все еще оставалось 12-1 / 2 дюйма желоба между концевым отводом и концом крыши.Для этого потребовалось вырезать короткую часть желоба, пришить кусок к торцу, а затем наложить заглушку с помощью мастики для желоба. Перед установкой водосточного желоба дайте мастике несколько часов, чтобы она высохла и приобрела некоторую жесткость на стыках.

Торцевая крышка обеспечивает выход воды из желоба контролируемым потоком через водосточную трубу.

Раскрой по размеру

При сборке водосточного желоба и водосточной трубы вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы до нужной длины.Один из основных методов — это плотно прижать материал к паре пил и разрезать ножовкой. Хорошие ножницы по металлу тоже могут сделать эту работу.

Любой из этих методов работает нормально, но я использовал торцовочную пилу с мелкими зубьями, повернутую назад. Скорость лезвия в сочетании с задними зубьями обеспечивает хороший чистый рез с минимальными усилиями оператора. Примечание. При резке материала водостока на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез попал на более устойчивую нижнюю сторону желоба, а не на верхние края.

Крепежные детали

Застежки для желобов бывают самых разных стилей и форм. Некоторые из вариантов включают винт и обжимную скобу, лицевые кронштейны, потолочные вешалки с ремнем или скрытые вешалки — тот тип, который я выбрал. Скрытые вешалки пристегиваются к заднему краю желоба и зацепляются за переднюю кромку. Каждая скрытая застежка поставляется с винтом с шестигранной головкой 1/4 дюйма, который вы вбиваете в лицевую панель, чтобы повесить желоб.

Я предварительно прикрепил скрытые подвески при сборке секции желоба на уровне земли.Просто закрепите их на месте через каждые 2 фута по длине желоба. Обязательно найдите крепеж рядом с концом каждой секции, чтобы минимизировать напряжение в местах соединения.

Установите подвески через каждые 24 дюйма вдоль желоба.

Подвешиваем Solo

Как обычно, я работал без чьей-либо помощи, но если вы можете нанять друга или соседа, чтобы они помогли установить желоб, я предлагаю сделать это. Хотя секции желоба на удивление очень легкие, они могут быть довольно громоздкими для одного человека, чтобы нести лестницу и гвоздь на место.Но это то, что я сделал.

Чтобы установить первую секцию, я разместил лестницу на крыше примерно посередине того места, где должна была быть установлена ​​первая секция. Я вытащил секцию желоба наверх, расположил конец примерно на 1 дюйм за линией крыши и, удерживая секцию за середину желоба, слегка наклонил ее так, чтобы ее верхний край совпал с наклоном моей меловой линии. Затем я закрутил винт центральной застежки.

Алюминиевые желоба настолько легкие, что секция временно удерживается одним винтом.Закрепив центральный винт, я получил точку поворота, где я мог более точно расположить желоб вдоль меловой линии и вкрутить оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.

И это в основном основы подвешивания желоба: промойте и повторите. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно большую часть желоба на земле и закрепляя его крепежом на линии крыши. Единственное отличие состоит в том, что вам придется сшивать отдельные секции желоба по линии крыши, а не на земле.

Фланец фиксируется в торцевой части с помощью герметика для желоба и винтов. (Винты без изображения.)

Водосточные трубы

Когда водосточный желоб был завершен с концевыми отводами, расположенными на каждом углу стены, я собрал водосточные трубы. Для этого я временно приклеил изолент к выходному отверстию фланца каждого концевого отвода. (Фланцы прикреплены к концевым отводам с помощью мастики и шурупов для листового металла.) Я использовал линейку, чтобы проследить траекторию изгиба к стене, где будет располагаться второй изгиб.Затем я временно приклеил второй локоть к стене. Затем я с помощью линейки измерил участок водостока, который мне нужно было установить между двумя локтями.

Я использовал прямую линейку, чтобы измерить водосточную трубу между двумя локтями.

Обратите внимание, что у каждой водосточной трубы и колена один конец гофрирован. Части соединяются путем установки большего конца одной на меньший конец другой. Другими словами, водосточные трубы соединяются с помощью скользящего соединения (а не стыкового соединения, как водосточные желоба), поэтому при измерении обязательно учитывайте перекрывающееся скользящее соединение — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено на каждом конце.

Секции водосточной трубы соединяются с помощью скользящих соединений, каждая из которых крепится как минимум двумя алюминиевыми винтами, вбитыми в предварительно просверленные отверстия.

Соберите водосточную трубу на уровне земли, забивая загрунтованные винты для листового металла в предварительно просверленные отверстия на каждом стыке водосточной трубы. При сборке обязательно сориентируйте последовательные части так, чтобы верхнее колено или водосточная труба всегда заходили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку.Используйте два винта на соединение.

Прикрепите водосточную трубу плотно к стене с помощью двух гибких алюминиевых лент водосточной трубы на 10-футовую секцию с помощью гвоздей или шурупов. Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу в неподвижном состоянии во время крепления.

Наконец, прикрепите передний или боковой колен к нижней части водосточной трубы, чтобы направить воду от фундамента здания.

Крышка для простоты обслуживания

Защита водосточных желобов — популярная вещь среди многих домовладельцев, которые жалуются на перспективу залезть на крышу, чтобы вычистить грязь из желобов.Идея этих продуктов состоит в том, чтобы предотвратить накопление листьев и другого мусора в водосточной системе, что может вызвать засорение, а в некоторых областях привести к образованию ледяных плотин. Вот три различных варианта конструкции, которые следует учитывать при выборе устройства защиты водостока.

LeafBlox

LeafBlox — это продукт, который сотрудники EHT ласково называют «пушистыми гусеницами» или «большими очистителями труб». В любом случае они выглядят так, но этот интересный дизайн ограждения водостока стоит в несколько раз дешевле многих систем конкурентов и обеспечивает внутреннюю защиту на 360 градусов, чтобы не допустить попадания под дождь листьев, веток и другого мусора, включая гнездящихся птиц, насекомых или белок. водостоки.Продукт LeafBlox, простой в установке вручную, также предотвращает застаивание воды в водосточных желобах, которые могут быть питательной средой для насекомых и болезней. Посетите www.leafblox.com.

Наполнитель желоба

Наполнитель желоба — это пористый пеноподобный продукт, который подходит для популярных размеров и стилей водосточных желобов. Каждый стиль укорочен, чтобы поместиться внутри вашего желоба и изолирует весь мусор, позволяя воде быстро течь через него. Наполнитель желобов заполняет желоба и использует всю площадь водосточного желоба для улавливания всей воды.Он может выдерживать потоки воды до 24 дюймов в час, и все это идет в водосточную трубу. Продукт фильтрует сосновую солому, кленовые водовороты, семена и мелкие частицы мусора, которые могут попасть в желоба или полностью заблокировать крышки и экраны, предотвращая попадание воды в желоба. Gutter Filler также предотвращает размножение комаров в ваших желобах, предотвращая доступ к воде, и он включает в себя встроенный BioCide, чтобы остановить рост мха, плесени и грибка. На наполнитель желоба дается 20-летняя гарантия отсутствия засорения.Посетите www.gutterfiller.com.

Защита желоба

Защитное ограждение желоба от Amerimax представляет собой систему навесных металлических крышек выпуклой формы, которые закрывают как водосточные желоба, так и край крыши, чтобы предотвратить скопление листьев, веток и другого мусора. Изготовленные из оцинкованной стали, алюминия, меди или стали с порошковым покрытием, ограждения желоба просто защелкиваются на переднем крае желоба с помощью шарнирных зажимов из нержавеющей стали. Защитные ограждения устанавливаются в считанные секунды одним нажатием большого пальца, и если когда-либо возникнет необходимость их очистить, просто поднимите ограждения на шарнире, чтобы облегчить доступ к желобу.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

Есть вопросы по углам?

Установка, показанная в этой статье, довольно проста, без каких-либо углов, которые нужно преодолеть во время проекта. Однако с помощью секционных водосточных систем можно легко создать углы. Угловые секции продаются как предварительно изготовленные компоненты: доступны как внешние, так и внутренние срезы, поэтому вам не нужно беспокоиться о сшивании под углом 45 градусов. Все, что требуется, — это тщательно измерить компоненты, а затем, как обычно, вшить две стыкованные квадратные стороны угловой детали в желоб.

СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ:

Использовать Auto Undercoat

Быстрый совет, чтобы обеспечить герметичность швов и отсутствие протечек с течением времени: сходите в местный магазин автомобильных запчастей и купите распылитель автомобильной грунтовки. Продукт типа смолы в аэрозольном баллончике. Вы распыляете его на внутреннюю часть желобов по стыкам, швам и заглушкам, и он герметизирует желоба от протекания. Изделие разработано для экстремальных температур, поэтому тепло и холод не вызывают со временем его растрескивания или усадки.Таким образом, действительно нужно только одно приложение. Он также не увеличивает скоплений на швах / стыках, поэтому у вас нет дополнительных мест для сбора мусора и ограничения потока воды.

—H. Льюис, Джефферсон, Техас

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2

Носик

Домовладельцы теперь могут быть уверены, что дождь льется из их желобов, не взбираясь по лестнице!

Вот обычное упражнение: вы достаете лестницу и поднимаете ее к выпускному отверстию, где желоб встречается с водосточной трубой.Вы заглядываете внутрь, хватаете гадость и бросаете ее на землю. Затем вы спускаетесь по лестнице и делаете это снова и снова на каждой розетке.

Теперь с SpoutOff все ваши выпускные отверстия могут быть чистыми и свободными без лестницы. Spoutoff состоит из четырех простых частей, устанавливаемых на водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы гарантировать, что все водосточные желоба будут работать должным образом за 5-10 минут, и все это безопасно для земли. Spoutoff позволяет вам убрать из дома одно-, двух- и трехэтажные водосточные трубы и очистить их от земли.Никаких инструментов не требуется. Проверка и очистка выпускного отверстия Spoutoff занимает меньше минуты. Кроме того, одноэтажный водосток Spoutoff весит всего около 3 фунтов, двухэтажный — около 6 фунтов, а трехэтажный — около 9 фунтов. Spoutoff может быть установлен с новыми системами водосточных желобов или может быть установлен на существующие водосточные желоба и водостоки, которые находятся в хорошем состоянии.

как сделать самостоятельно (+ фото и видео)

Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки. С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд составов, позволяющих в краткий срок создать прочную, идеально ровную, монолитную поверхность, радующую герметичностью и отсутствием швов. К перечню эксплуатационных достоинств обоснованно приплюсованы технологические приоритеты, благодаря которым наливной пол своими руками при скрупулезном соблюдении правил сможет залить домашний мастер, не имеющий в послужном списке строительной специальности.

Специфические особенности наливных полов

К семейству наливных полов, называемых народом самовыравнивающимися растворами, мы с некоторой долей заблуждения относим:

• и новые пластичные ровнители, с использованием которых выполняется грубая стяжка. Мощность создаваемого ими слоя варьирует в зависимости от формулы и обещаний изготовителя от 1 см до редко востребованных из-за дороговизны 30 см;
• и финишные составы, применяемые для тонкослойного окончательного выравнивания. Их толщина исчисляется от пары мм до 2,5 см.

Несмотря на то, что работают они преимущественно в четко слаженном тандеме, выпускаются одними и теми же производителями, да и основу имеют схожую, это разные материалы, как по назначению, так и по методам укладки. Ровнители, отличающиеся от старых цементно-песчаных растворов оптимизированной растекаемостью и пластичностью, наносятся на пол привычным способом с разравниванием по маякам. Способностью самостоятельно формировать ровную плоскость под действием сил земного притяжения они не обладают.

Класс финишных смесей неспроста назван нивелирующимися массами. По сути, они и есть наливные полы, в просторечье именуемые жидким линолеумом. Применять их для устранения крупных дефектов основания не запрещено, но из-за внушительной стоимости находится мало желающих. Жидкая консистенция и наличие пластификаторов в финишных вариантах обеспечивает самопроизвольное формирование безупречно ровной поверхности без использования уровней и расстановки маяков. Их преимущества — меньше работы с несравнимо более высоким результатом.

Функции наливных ровнителей

Ровнители нужны для заливки базового чернового пола. Однако их использование в качестве черновой основы совершенно не обязательно. Базой под финишное полимерное покрытие отлично послужит дважды покрытая грунтом цементно-песчаная стяжка, фанерный настил или дощатый пол, застеленный изоляцией. Просто в паре материалы одной марки работают лучше, и с совместимостью не возникает проблем. К тому же полимеризация ровнителя проистекает в 4 и более раз быстрее, чем твердение стяжки из песка и цемента.

Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. Расскажем все про такое покрытие с разбором нюансов технологии в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/polimernye-poly-svoimi-rukami.html.

По теплопроводности прогрессивные и устаревшие материалы для выравнивания отличаются незначительно. Потому с целью увеличения теплоизоляционных качеств пола укладываются они над теми же самыми утеплителями. И также применяются в качестве теплопроводящего элемента в системах «теплый пол», если производитель указал данную возможность в маркировке.

Обратите внимание. «Подпольную» систему водяного обогрева заливают ровнителем послойно, минимум в два приема. Трубы предварительно заполняют жидкостью комнатной температуры.

Секреты использования финишных смесей

Смеси для тонкослойной финальной заливки наносятся поверх практически любого основания. Только подбирать продукцию нужно в соответствии с указаниями изготовителя по поводу совместимости. В приоритете все же цементные и полимерные базовые основы. В числе функций финишных составов гордо фигурирует выравнивание, но так как заливаются преимущественно слоем до 5 мм, то грубые огрехи «рельефа» желательно исключить. Даже если бугорки и впадины вполне можно сгладить нивелирующейся массой, имеется веский аргумент в пользу предварительного устранения дефектов. Наливной пол разной мощности будет твердеть неравномерно, и показатели прочности будут ощутимо различаться.

Если раньше в колоритной гамме финишных самовыравнивающихся составов преобладали унылые серые и кремовые тона, то теперь домашние умельцы, выясняющие, как сделать наливной пол, могут активно пофантазировать на тему будущего декора. Получиться может однотонное цветное покрытие с заложенным производителем цветом или 3D вариант с уникальным рисунком, покрытым сверху эпоксидным прозрачным слоем.

Зачем нужны сведения о составе?

Независимо от базового или финального назначения смеси включают аналогичный набор компонентов, это:

• вяжущие вещества, такие как старый добрый цемент, придающий полу серый колорит, гипс, привлекающий приятной бежевой палитрой, или композиции упомянутых материалов, включая полимерные составляющие;
• заполнители – традиционный песок или крошка известняка, фракционный размер которых в базовых ровнителях достигает 1,2 мм, а в нивелирующихся составах в среднем составляет 0,5 мм;
• модифицирующие добавки, вводимые в формулу полов для улучшения растекаемости, для повышения пластичности, улучшения важного свойства – адгезии.

Вяжущими компонентами зарубежных смесей являются полимеры, за счет которых улучшаются характеристики вместе с параллельным увеличением расценок.

В формулы сухих смесей вводятся также красители, определяющие цвет будущего пола или базового фона под нанесение трафаретов, ручной росписи, баннерных изображений и др. Для повышения связей между твердеющими компонентами наливного пола в состав ряда наливных смесей включают микроволокна. Их хаотичное направление прочно соединяет ингредиенты по всем возможным направлениям, устраняя возможность образования трещин.

Главенствующий компонент, влияющий на выбор подходящей для обустройства смеси — ее основа. Хозяевам, желающим осуществить устройство наливного пола своими руками, нужно разобраться с данным вопросом еще перед приобретением материала:

• сухие составы с цементом в качестве вяжущей составляющей подходят для заливки полов в кухнях, душевых, санузлах, отдельных ванных, т.е. в помещениях, требующих регулярного влажного гигиенического ухода и в помещениях с характерной повышенной влажностью;
• смеси с гипсом в основе наносятся на черновой пол в «сухих» комнатах.

Для устройства теплых полов потребуется выравнивающая масса с повышенной эластичностью, способная расширяться и сужаться без образования сетки трещинок. При желании завершить отделку в предельно высоком темпе нужно обратить внимание на быстротвердеющую продукцию. Есть еще универсальные сухие материалы, подходящие для чернового и окончательного выравнивания, можно купить смесь с обозначением «особо прочная» для укладки покрытий без предварительного укрепления основы. Информация о специфических свойствах имеется на упаковке.

Про различные способы заливки полиуретановых полов и полезные дизайнерские советы вы можете прочитать в материале на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/nalivnye-poliuretanovye-poly.html.

Варианты устройства наливных полов

Схема обустройства пола с помощью наливных растворов зависит от запланированной толщины заливки, от степени разрушения и от материала, из которого выполнено основание:

• Тонким финишным слоем до 0,5 мм заливают свежую стяжку, поверхность которой соответствует техническим регламентам. Тонкослойный жидкий линолеум должен накрепко сцепиться с основанием. Для увеличения адгезии черновую основу покрывают грунтом. Нередко для улучшения адгезии подстилающий цементный пол предварительно обрабатывают крупным наждачным абразивом или скребком, после чего покрывают грунтовкой.
• Наливной пол, отсеченный от основания разделительным слоем, устраивают над деревянной основой и над стяжкой любого типа слоем в 1,0-2,0 см. Для формирования разделительного слоя между деревянным полом и заливкой настилают промасленную бумагу с нахлестом. Границу между стяжкой и наливным полом создают путем обработки поверхности гидроизоляционной пропиткой. Залитый слой в таком случае не сцепляется с поверхностью чернового основания. Благодаря разделителю вечные подвижки древесины не станут причиной порчи пола, а цементная стяжка не будет вытягивать влагу, создавая в теле заливки нежелательные каверны и раковины. Кстати, по этому принципу устраиваются 3D полы с объемным эффектом, только разделителем служит баннер с рисунком, наклейка или оригинальное изображение, выполненное акриловой краской.
• Наливные полы плавающего типа устраивают в случае последующей укладки ламината, линолеума, плашек паркетного пола – т.е. покрытий, имеющих свойство изменяться в линейном направлении при колебаниях температуры и при нестабильном уровне влажности. Причиной предпочтения плавающего пола может быть также толщина от 2,5 см и более, не позволяющая наливному полу твердеть без дефектов. Разделительный слой создают из полиэтилена, рулонной гидроизоляции или пергамента, настеленного полосами с 8-10-сантиметровым нахлестом. Положено настилать разделитель с 10-15-сантиметровыми припусками на стены. От стен плавающий слой отсекают демпферной лентой, применяемой для обеспечения движения пола и для звукоизоляции. Разделитель и демпферный материал, возвышающийся над плоскостью пола, перед установкой плинтуса обрезают и им же прикрывают шов.

Это только основные схемы устройства наливных полов, требующие при необходимости доработки и модернизации с учетом конкретных условий. В реале вариантов значительно больше, но принципы общие.

Правила заливки самовыравнивающихся растворов

Заливать затворенную нивелирующуюся массу на пол можно в комнатах с обустроенными оконными и дверными проемами. Сквозняков быть не должно, о проветриваниях при помощи естественной и приточной вентиляции на время твердения пола нужно забыть. Раствору без постороннего принуждения нужно терять влагу в процессе созревания. Температура в данный период должна быть стабильной без показателей ниже 5º С и без взлетов выше 20º С. Приоритетная влажность 60%.

Будем считать, что выравнивание и набор запланированной высоты уже выполнен, т.е. базовый слой у нас уже создан или в качестве его мы принимаем существующий кафельный, цементный или дощатый пол. Далее выясняем, как сделать наливные полы своими руками, произносим волшебное слово «итак».

Готовим поверхность к предстоящей обработке:

• Ремонтируем бетонный или цементный черновой пол, расшиваем до сантиметровой ширины трещины и заполняем ремонтным составом, цементно-песчаной или предназначенной для будущей заливки смесью. Ощутимые рельефные выпуклости срезаем перфоратором, удаляем ненадежные сегменты. Оставшиеся после удаления каверны и мелкие углубления заполняем раствором, разравниваем заподлицо с плоскостью черновой основы.
• Напольную плитку проверяем на прочность фиксации. С ненадежными элементами поступаем, как с бетонными возвышенностями. Заполняем раствором швы, углубления.
• Деревянные полы, ремонтируем по правилам их восстановления. Меняем сомнительные элементы, подновляем крепеж, щели запениваем, заполняем столярным клеем с опилками либо герметиком.

Масляную краску, пятна жира, остатки моющих веществ удаляем с помощью растворителей, затем тщательно убираем с пола пыль с загрязнениями влажной тряпкой и пылесосом.

Если вы собираетесь переделать наливной пол или частично отремонтировать уже имеющийся в вашем помещении, то вам будет полезно прочитать следующую статью: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/kak-ubrat-nalivnoj-pol.html.

В зависимости от выбранной схемы заливки нивелирующейся смеси грунтуем или застилаем слой изоляции. По периметру располагаем демпферную ленту, если будет сооружаться плавающий пол.

Процесс заливки по шагам

Раствор затворять нужно, строго придерживаясь указаний производителя материала. Не допустимы нарушения пропорций и отклонения от инструктажа, влекущие за собой ухудшение технологических качеств и эксплуатационных характеристик.

Важно. Полимеризация смеси для ручной заливки наступает через 35-40 мин. после приготовления. Точные данные о жизни раствора обязательно указаны на упаковке.

Из–за краткости периода пригодности раствора к заливке попытки без помощника устроить наливной пол пресечь надо на корню. Лучше заручиться двумя парами дружественных рук и изначально распределить обязанности. Один готовит массу, второй заливает, третий распределяет шпателем или утюжком на длинной ручке.

Осталось только перечислить действия, соблюдая последовательность:

• Устанавливаем в дверном проеме ограничитель – рейку, отрезок гипсокартона или профиля. Точно также поступим, если нет возможности выполнить заливку в один прием в слишком большом помещении или планируется устройство комбинированных полов.
• Приготовленную по всем правилам массу заливаем полосами, шириной не более 50 см. Первая полоса проходит вдоль расположенной напротив входа стены.
• Избегая любых перерывов, заливаем вторую полосу, одновременно с тем равномерно распределяем шпателем или утюжком раствор. И так действуем до окончания работы.
• Обрабатываем залитый слой аэрационным валиком, благодаря чему наливной пол расстанется с пузырьками воздуха. Во время обработки передвигаемся по поверхности в краскоступах – в обуви с опорными шипами на подошве.
• Укрываем заливку полиэтиленом и выжидаем положенный по инструкции срок, требующийся для созревания самовыравнивающейся массы.

Если поверхности необходимо придать противоскользящие свойства, залитый пол посыпают промытым песком или не слишком усердствуют, изгоняя воздух из смеси аэрационным валиком. «Кратеры», оставшиеся от лопнувших пузырьков, станут препятствовать скольжению.