Категория: Стены и потолок Опубликовано 01.12.2013 14:54 Автор: Администратор Просмотров: 1355
Истоки мастерства или предыстория современной фрески.
Фреска или живопись по сырой штукатурке – это изобретение строительной индустрии отнюдь не нашей современности. Встретить фрески можно еще в архитектуре эгейского периода. В Европе фресками украшали храмы и церкви. Среди известных художников – мастеров фрески большую популярность и известность получил Микеланджело. Так или иначе, роспись по сырой штукатурке прочно вошла в нашу жизнь. Настенные росписи присутствуют в архитектуре Древней Греции и Рима, Византии, Италии и Древней Руси.
В нашу современность роспись по сырой штукатурке вошла в несколько модернизированном варианте.
Особенности росписи по сырой штукатурке – комментарии мастера.
Техника фресковой росписи довольно сложна, но одно из ее достоинств заключается в ее долговечности, при условии, что соблюдены все правила ее нанесения. Раскроем несколько секретов правильной фрески. Во – первых, необходима подготовка стен к нанесению декоративной штукатурки. Она заключается в том, что в стенах делаются специальные пазы, щели и выбоины. Во – вторых, перед нанесением штукатурки, поверхность стен обязательно смачивают водой. Сама декоративная штукатурка представляет собой довольно грубый раствор, содержащий песок крупной фракции. Толщина слоя должна составлять от 2 до 5 см, при этом 5 см – это оптимальный вариант, удобный для дальнейшего выравнивания. Следует отметить, что выравнивание производится без затирки. Далее на поверхность наносят крупные царапины крест — накрест, что необходимо для большей сцепки со следующим слоем и прочности всей росписи. В этом заключается подготовительный этап работ.
Следующий слой накладывается после полного высыхания предыдущего, так может быть выполнено до 5 слоев штукатурки. Последние слои наносятся тонким слоем и небольшими участками.
Техника нанесения рисунка.
После того, как слои декоративной штукатурки будут готовы, мастер переходит к выполнению росписи. Если у художника в древности на нанесение рисунка было не более 10 минут, то нашим современникам нет необходимости спешить. Сегодня художник может продумать рисунок, нанести его на бумагу, а уж затем перенести изображение или узор на поверхность стены.
Процедура переноса рисунка также имеет свои особенности. Изображение делится на фрагменты и при помощи прокалывания бумаги по контуру изображения иглой переносится на стену. Также для того, чтобы поверхность стены была достаточно белой для рисунка, на штукатурку наносится известковый раствор.
Процесс нанесения краски также имеет свои особенности.
Живопись по сырой штукатурке
Для этого необходимо использовать мягкие кисти, рисунок наносить небольшими мазками и очень аккуратно, чтобы не поднять известковую основу и не допустить смешивания. Иначе краски после высыхания будут иметь белесоватые полосы. Также следует избегать нанесения слишком толстого слоя краски, так как она может не впитаться в штукатурку, и после высыхания просто потрескается и осыплется.
Среди других правил нанесения красок важно упомянуть и следующие:
— первоначально наносятся светлые тона, затем средние и темные;
— при повторном нанесении красок процедура окрашивания производится в обратном порядке – сначала мастер прокрашивает темные тона, затем средние и светлые;
— для четкости изображения в древности художники под синие краски наносили серую охру, именуемую также рефтью, а под все остальные – желтую.
В целом роспись по сырой штукатурке требует неспешности, аккуратности и внимательности, так как переделать уже выполненный рисунок практически невозможно.
Красивые примеры фото:
По материалам сайта: http://tadgikov.net
Живопись по сырой штукатурке водяными красками: возродить древнее искусство
Находясь в старинных храмах на экскурсиях, просматривая фильмы об Испании, Италии, Греции и Египте, мы поневоле задерживаем свой взгляд на искусно выполненных фресках.
Удивительное искусство росписи на стенах когда-то было распространено повсеместно, отыскать фрески можно во Франции, Германии.
На Руси данное направление в искусстве возникло еще до того, как из природного камня начали строить здания.
На сегодняшний день живопись по сырой штукатурке вновь ожила, и благодаря ей ваш дом может стать предметом зависти многих владельцев соседних домов.
Кстати, а вы знаете, как называется живопись по сырой штукатурке? Удивительно, но слово «фреска» (а именно так и называется роспись, или живопись водяными красками по сырой штукатурке) в переводе с итальянского означает «сырой».
Секреты мастеров живописи по штукатурке
Многие из нас скажут в недоумении: «Зачем мне нужно знать секреты росписи на штукатурке, если есть профессиональные художники, которые выполнят это наилучшим образом?». Нет, оно так в принципе и есть, но представьте, что мастер отделал ваши стены великолепным узором, получил плату за свой труд, а вы теперь любуетесь изо дня в день результатом такой работы.
Проходит год, и фреска начинает лопаться, кое-где осыпается, а мастер уверяет вас, что данный вид отделки поверхностей стен недолговечен. И только после этого вы узнаете, что стены необходимо подготавливать заранее особым образом еще до нанесения на нее штукатурного раствора. Не обидно?
Вот именно поэтому вам нужно знать, что, намереваясь украсить свое жилище фресками, нанесению штукатурки на стену предшествует обязательная подготовка поверхности, когда предстоит по максимуму исковеркать различными выбоинами, глубокими пазами.
Но это будет только начало подготовки стен к росписи.
После предварительного увлажнения наносите раствор штукатурки, представляющий собой грубый известковый раствор с обязательным компонентом — крупным песком. Также в состав смеси добавляется измельченная солома и мелкая крошка битого кирпича. Теперь все это наносите на стену слоем 2-4 см без затирки так, чтобы поверхность стены осталась неровной и грубой.
Вы можете только постучать по штукатурке бутылкой для уплотнения и сцепки со стеной, а после нанести царапины для лучшей притирки последующего слоя (стена должна выглядеть как будто «в косую клеточку»).
Таким образом, нанесен первый слой штукатурного состава.
Общее количество слоев – около семи, каждый последующий следует наносить только после полного высыхания предыдущего.
Последний, окончательный слой, в 1-3 мм толщиной, должен содержать в своем составе кварцевый песок, только без присутствия измельченной соломы с кирпичом. Наносите последний слой состава небольшими участками до 1 кв. м, чтобы роспись по сырой штукатурке успевала высыхать (3-5 часов).
Настенная живопись водяными красками по сырой штукатурке
По окончанию данного времени оштукатуренная таким способом поверхность возьмется кристаллической корочкой и краска прекратит впитываться.
Сущность росписи
В древние времена из-за быстрого подсыхания штукатурки художникам приходилось действовать очень быстро, а сегодня такая роспись допускает вдумчивость и неспешность.
Теперь совсем не требуется придавать стене узор «на глаз», так как вы можете не торопясь придумать рисунок, изобразив его на бумаге, а после перенести уже на стену.
Каким же образом? Для этого потребуется разрезать рисунок на отдельные части, одинаковые по размерам подготавливаемого для работы участка на один сеанс живописи. Далее вы переносите контур эскиза на только нанесенную штукатурку при помощи иглы методом выдавливания.
Есть второй способ перенесения рисунка на стену, используя методику припорашивания: прокалываете иголкой дырочки по контурам рисунка, при этом остаются следы на свежей штукатурке. Если хотите, чтобы основа для нанесения изображения была белой, как лист бумаги, можете нанести немного разбавленного известкового раствора на чистовой грунт.
Живопись по сырой штукатурке, фото
Когда вы нанесли контур рисунка на чистовой участок, начинайте работу мягкой кистью, слегка прижимая ворс, чтобы не повредить тонкий штукатурный слой.
Если пережмете кисть, существует вероятность того, что некоторая часть извести поднимется и перемешается с краской, которая, высохнув, побелеет.
Но и толстый слой краски совсем недопустим, так как она не сможет впитаться в штукатурку и потом, после полного высыхания, обязательно осыплется и растечется. Так что запомните все эти моменты и повнимательнее следите за процессом работы.
Оригинальные варианты использования комбинированных обоев для зала — еще один способ креативной отделки стен в комнате. Убедитесь сами!
О правилах выбора и размещения фотообоев, расширяющих пространство, со старинными улицами, улочками, читайте в этой статье.
Альтернатива живописи на сырой штукатурке
Техника расписывания сырой штукатурки довольно своеобразна. Сначала накладывают светлые краски в тех местах, что предусмотрены на рисунке, потом средние оттенки, а на заключительном этапе — самые темные. Затем мастер приступает к работе в обратном порядке: красит сперва темными красками, потом наносит средние оттенки, а уже в конце — светлые.
Отчего же все так сложно? Дело в том, что по мере своего продвижения от светлого тона к темному мастер дает время светлым краскам впитаться в штукатурку, а потом, двигаясь в обратном направлении, наблюдает, где поблекли светлые тона, чтобы при необходимости подкрасить поврежденные участки.
Обратный ход на втором этапе дает возможность накладывать на высохшие светлые участки, если это требуется, цвета потемнее.
Когда требуется некоторые участки выполнить в бледном цвете, к примеру, для изображения туманной дымки, в краску добавляют известковые белила, хотя они в малых количествах присутствуют во всех красках, предназначенных для росписи на стенах и служат для лучшего закрепления.
Живопись по сырой штукатурке
Когда мастер завершает роспись, а штукатурка почти подсохла, незаполненные зоны чистового грунта осторожно срезают с предыдущего слоя наружу.
Следующий новый участок чистого слоя накладывать аккуратно и вплотную, чтобы швы не были заметны.
Читайте о том, как можно использовать искусственный камень в интерьере: фото с образцами готовой каменной отделки докажут даже скептикам прелесть и привлекательность такого оформления интерьера.
Фото квартир-студий после отделки можно посмотреть тут.
Ознакомиться с нюансами обустройства интерьера кухни-гостиной в современном стиле можно по адресу: https://prostilno.ru/komnaty/zal/v-sovremennom-stile.html
Живопись по штукатурке требует большой аккуратности и внимательности, так как потом переделать поврежденный участок фрески будет невозможно, можно будет только либо вносить исправления, если возможно, либо начинать все снова.
Живопись на сухой штукатурке – совсем иная технология, используется крайне редко. Это совсем неплохая альтернатива, так как чистовой слой можно наносить сразу на весь участок стены, а увлажнять только в той зоне, где будет проводиться роспись. А раствор здесь потребуется особый – известковое тесто плюс 10% водного раствора казеинового клея. Получается жидкая смесь, похожая на молоко.
Наносить ее на штукатурку нужно три раза, но помните, что наносить последующий слой нужно бережно и только после высыхания предыдущего.
Для живописи на сухой штукатурке можно использовать любые краски – клеевые, масляные, но идеальна в использовании темпера.
Профессиональные мастера древних времен пользовались темперой, изготовленной собственноручно, но сегодня секреты по ее приготовлению утеряны. Да они и не нужны, ведь на сегодняшний день существует большое количество способов росписи по штукатурке.
Предлагаем для вдохновения посмотреть галерею фото фресок — настенной живописи:
Живопись по сырой штукатурке темперой. Технология росписи фреской по сырой штукатурке
Одна из самых древнейших отделок, которая на некоторое время была незаслуженно забыта — живопись по сырой штукатурке водяными красками. Одним из вариантов росписи называется фреска, которую создавали ещё в эпоху Возрождения. В нынешнее время эта методика снова получила широкое распространение.
Хотя данный вид отделки и требует каких-то малейших навыков, выполнить её самостоятельно вполне возможно. В этой статье попробуем ознакомить начинающих мастеров с основными нюансами росписи стен по штукатурке и с технологией выполнения работ.
Разновидности штукатурной росписи
Технология выполнения штукатурной росписи не является особо сложной.
Основные этапы её выполнения таковы:
Рисунок выполняется на стенах или потолке, которые предварительно оштукатуриваются. Работа начинается ещё на невысохшем основании.
На поверхность наносятся контуры рисунка, а затем приступают к росписи его водорастворимой краской.
После того, как «картина» высохла, она приобретает своеобразную глубину посредством впитывания красок сырыми штукатурными смесями.
Если оценить данный процесс, то может показаться, что ничего сложного в нём нет. Только во время работы проявятся все нюансы, которые сопутствуют этому творческому процессу:
состояние стен;
подготовка растворов;
технология выполнения росписи.
Если не уверены в своём мастерстве и художественных способностях, следует предварительно потренироваться на небольших участках.
Первоначально можно на сухой оштукатуренной стене.
На видео:
создание рисунка на декоративной штукатурке.
Процесс выполнения росписи по сырой штукатурке
Процесс росписи стен по сырой штукатурке построен на выполнении нескольких этапов. Рассмотрим их более подробно.
Подготовка основы
Процесс подготовки поверхности довольно важный момент, который в последствие может сыграть важную роль во время росписи рисунка. Есть несколько моментов, которые должны быть сделанные поочередно и пропускать их не рекомендуется:
Начинаем с удаления старой отделки. Снимать её следует с помощью шпателя. В случае, когда старая отделка держится довольно прочно, даже после ударов по ней молотком, то её можно оставить. В завершение работ, полностью очищаем поверхность от пыли. Для того, чтобы сцепка нового слоя штукатурной смеси хорошо держалась на поверхности, рекомендуется выполнить насечки глубиной около 5 – 7 мм.
Для увеличения адгезии и удаление остатков пыли выполняют грунтование поверхности. Грунтовочных слоёв должно быть несколько, это обеспечит качество оштукатуривания.
Первоначальное, которое ещё называют базовым, оштукатуривание. Выполняется он в основном с целью выравнивания поверхности. Является промежуточным слоем между самой стеной и финишной штукатуркой. Только после того, как базовая штукатурка полностью высохла, наноситься новый слой, по которому и будет выполняться роспись.
Подготовка раствора для финишной штукатурки
Важным моментом является подготовка штукатурного раст
Живопись по сырой штукатурке. Художественная роспись стен
Если прогуляться по улочкам городов давней постройки, зайти в храмы, то можно увидеть настоящие произведения искусства. Они выполнены внутри помещений на потолках и стенах или прямо на фасадах зданий. Далее познакомимся с этим видом искусства подробнее.
Общая информация
Роспись по сырой штукатурке называется фреской. Этот стиль корнями уходит во второе тысячелетие до нашей эры. Люди начинали заниматься росписью еще во времена эгейской культуры. Для этого использовались краски, в которых клей и казеин были связующими веществами.
Исторические сведения
Техника напоминала а секко. Что это значит? Речь идет о стенной живописи по сухой штукатурке. В то время материалы были легкодоступны. Кроме того, исполнение отличалось простотой. В античный период это сильно повлияло на популярность фресковой росписи. Вместе с тем изделия отличались практичностью и долговечностью. Во времена зарождения и расцвета христианства данный стиль часто использовался для украшения внешних и внутренних поверхностей соборов и каменных храмов. В Древней Руси роспись стен (фото представлено ниже) была смешанного типа. Использовались различные способы. Живопись по сырой штукатурке красками дополнялась темперно-клеевым методом. С помощью него прорабатывался фон и верхние прописки. Также использовались разнообразные связующие материалы (яйцо, растительные клеи и так далее). Что касается периода эпохи Возрождения, то для измерения мастерства художника основополагающим стало владение искусством фрески. Именно в этот период в Италии живопись по сырой штукатурке достигла пика в своем развитии.
Основные виды исполнения
С давних времен в Италии после вынесения окончательного решения относительно композиции и структуры письма, а также выполнения эскиза создавался картонный макет. На нем художник мог воспроизвести свои замыслы. Это касается структуры и цвета композиции в полном масштабе. Если же роспись по сырой штукатурке была слишком большой, то поверхность делили на участки. Разграничение делалось по контурам деталей, которые обычно находились в затемненных областях. Благодаря этому в дальнейшем шов разделения цветов был малозаметным. Для переноса их контуров использовалось передавливание или проколы через кальку. Подготовительный слой тщательно разглаживался, для того чтобы избежать подтеков.
Принципы оформления
Художественная роспись стен является довольно трудоемким занятием. В данном случае требуется большой опыт работы. Роспись продолжается до тех пор, пока кисть легко скользит по поверхности. Техника живописи по сырой штукатурке имеет ряд особенностей. К примеру, если кисть начнет оставлять за собой борозды на поверхности, это будет означать, что краска больше не проникает внутрь и, соответственно, не закрепляется. Необходимо срезать данный участок. Прежде чем продолжать роспись, требуется нанести новый слой. Живопись по сырой штукатурке является своеобразной в плане техники выполнения. Изначально накладываются исключительно светлые цвета в соответствии с заготовленным эскизом. После этого наступает очередь средних оттенков и только потом — темных. Далее начинается обратный процесс. Осуществляется переход от темного к светлому. Благодаря этому последние тона впитываются, и их можно подкорректировать в тех местах, где они получились слишком блеклыми. После того как окончательно завершится роспись стен (фото в статье иллюстрируют несколько вариантов готового рисунка), а раствор полностью высохнет, начинается шлифовка и натирка воском. При этом с предыдущих слоев аккуратно снимаются высохшие области незаполненного грунта.
Изготовление сопутствующих материалов
Живопись по сырой штукатурке основывается на естественных свойствах, присущих извести. Дело в том, что при высыхании из жидкого вещества она постепенно превращается в коллоидно-кристаллическое. От качества извести зависят многие факторы. К примеру, сохранность законченного изображения, а также весь ход работы. Поэтому, для того чтобы получилась красивая живопись на стене, требуется специальная штукатурка. Нужен самый лучший сорт хорошо обожженной извести. Далее необходимо «загасить» ее. Для этого нужна емкость, наполненная достаточным количеством воды. Туда осторожно всыпается известь. Требуется соблюдать аккуратность. Во время гашения известь очень сильно нагревается. Затем ей нужно дать выстояться в воде. Необходимо, чтобы она пробыла в мокром состоянии как можно больше времени. Желательный минимальный период – год. Однако в некоторых случаях загасить известь заблаговременно не представляется возможным. Поэтому допускается использование растворов с гораздо меньшим сроком выдержки.
Дополнительные элементы
Длительность периода, в течение которого будет держаться художественная роспись стен, во многом зависит от используемых материалов. Наполнитель для раствора традиционно имеет несколько вариаций. Кирпичная крошка по-прежнему считается самой лучшей из них. Она имеет массу преимуществ. Вода в сыром штукатурном растворе, а также разведенная в ней известь при намокании кирпича входят в его поры. В процессе высыхания все это очень медленно выходит на поверхность. Таким образом, период засыхания штукатурки продлевается. Растягивается и время работы над изображением. Что касается постепенности высыхания, то благодаря ему обеспечивается глубокое «прорастание» кристаллов извести в основание.
Альтернативные варианты
Кирпичная крошка — это не единственный материал, который может дольше сохранить живопись по сырой штукатурке. В данном случае альтернативой является песок. Стоит отметить, что рекомендуется применять именно речной. Дело в том, что он отличается самыми разноразмерными крупицами. По этой причине речной песок обладает таким свойством, как высокая плотность. Данный фактор является очень важным. Это обусловлено тем, что известь, входящая в штукатурный раствор, технически превращается в минеральный «клей». С помощью него частицы наполнителя скрепляются между собой. КПД извести тем больше, чем они плотнее прилегают друг к другу. Так штукатурное покрытие становится прочнее. Льняное волокно (его еще иногда называют рубленой пенькой) является наполнителем, причем не менее важным, чем песок. Благодаря ему штукатурный слой становится гораздо менее хрупким. Он приобретает устойчивость к небольшой деформации, а также дополнительную пластичность.
Процесс нанесения: первый этап
Перед тем как начинать роспись стен по сырой штукатурке, необходимо все тщательно подготовить. В особенности это касается панелей, на которые будут наноситься материалы. Кирпичная стена – самое лучшее основание для фрески. Если предстоит работать с бетоном, то рекомендуется сделать его поверхность неровной. Допускается создание выбоин и неглубоких отверстий. В данном случае не обойтись без ручных отбойных молотков. Также можно воспользоваться перфоратором. Такой инструмент имеет функцию отбойного молотка. Встречаются случаи, когда стена для фрески предварительно оштукатурена. Тогда нужно постараться сбить старый слой. Если есть места, где это не удается, нужно просто очистить их от грязи, пыли и краски.
Основной процесс
Штукатурный раствор наносится в 2-3 слоя. Перед этим рекомендуется хорошо смочить основание. Если грунт трехслойный, то первый из них должен хорошо просохнуть. Затем он смачивается водой до полного насыщения. Далее наносится остальное покрытие. Технология двухслойного грунта несколько отличается от предыдущего варианта. В этом случае первому покрытию дают основательно окрепнуть. Однако полное высыхание не допускается. После этого можно наносить последний слой штукатурки. Именно он заглаживается под живопись. Это и есть интонако. Для того чтобы можно было наносить последующие слои, поверхность штукатурки очищают от образующейся известковой корки при помощи шпателя.
Работа с интонако
Этот слой наносится так, чтобы штукатурку можно было начать использовать уже через полчаса (максимум 1,5 часа). Минимальное количество заглаживаний поверхности – два раза. Это делается перед тем, как начинается роспись стен. Живопись – процесс достаточно сложный, и могут быть ошибки. Для того чтобы избавиться от них, художник может воспользоваться шпателем, заравнивая и прижимая дефекты. Таким образом нарушается образующаяся кристаллическая корка.
Маленькие нюансы
Любая фресковая штукатурка в процессе высыхания дает небольшую усадку. Это во многом зависит от раствора: чем он гуще, тем последняя меньше. Так, рекомендуется минимальное количество воды. Во многих древних источниках указывается, что известь, которая подходит для штукатурного замеса, прежде всего проверяется по такому параметру, как густота. То есть шпатель, окунаемый в раствор, должен оставаться сухим.
Основная работа с фреской
Написание фрески должно происходить быстро, но в то же время без поспешностей. Желательно, чтобы время, затраченное на размышление и переделки, было сведено к минимуму. Мастер должен заранее представлять окончательный вариант будущего изображения, причем во всех деталях. То есть требуется ясная схема, которая будет отражать порядок работ.
Небольшие советы
Специалисты рекомендуют пользоваться следующим методом. Всю работу можно условно разделить на три этапа, среди них:
Создание рисунка.
Работа с локальными тонами.
Разделка изображения с помощью света и теней.
При такой последовательности работы полезность высыхающей извести используется максимально.
Алгоритм действий
На начальном этапе работы штукатурка будет еще достаточно сырой. В это время делается рисунок. Причем процесс его создания заключается в творческом поиске и нахождении лучшей выразительной «конструкции». С технической точки зрения это объясняется так: в первоначальный план изображения на этапе рисунка могут быть внесены требуемые исправления. Однако к его окончанию для каждого локального цвета должны быть четко определены пространственные границы. После того как создание рисунка завершится, необходимо «раскрыть» изображение. Для этого по всей его поверхности наносятся локальные цвета. При этом белых пятен не оставляется. Далее наносится новый поверхностный слой. Он состоит из пигмента, растворенного в воде. Благодаря ему образующаяся кристаллическая корка начнет слегка разрушаться. Итак, поверхность будущей фрески уже раскрыта. Далее на первый план выходит теневая моделировка. Изначально она проводится на острых частях тела и лике, а затем на одежде и других деталях. Уже после этого можно проводить высветление с использованием мелкотертой извести вместо белил. Причина в том, что известь, растворенная в штукатурке, может без проблем входить в соединение со смесью. Таким образом, даже на почти высохших поверхностях цвета будут надежно закреплены. В некоторых случаях можно наткнуться на определенные проблемы. Они заключаются в опасности пересыхания стены. Для того чтобы минимизировать эти риски, в состав пигментов, предназначенных для теней и окончательных описей, вводится желток, который разбавлен водой. Он не обеспечивает компенсации высыхания штукатурки. Однако в результате соединения с известью образуется клеящее вещество. Оно способно хорошо удерживать краски на живописных поверхностях.
Дополнительная информация
В процессе работы фрескист должен учитывать все особенности исполняемой техники. Необходимо помнить о том, что глауконит, желтая охра и все колера, содержащие известь, сильно высветляются после высыхания штукатурки. Прежде всего это зависит от характера носителя, на который она накладывается. В некоторых случаях даже хорошо промоченная стена может продолжать очень быстро впитывать в себя влагу. Соответственно, фреска начнет стремительно высыхать. К примеру, штукатурка нанесена на бетон или на другое основание, не впитывающее воду. В этом случае процесс высыхания будет намного более медленным, если использовать трехслойный грунт. При работе очень важно не допускать даже малейших нарушений штукатурной целостности. Подобное может произойти в том случае, если мастер кистью пытается произвести смешивание накладываемого цвета с еще не подсохшим оттенком, наложенным ранее, прямо на поверхности штукатурки. Делать этой крайне не рекомендуется. Дело в том, что краска перемешается с известью, входящей в состав штукатурки. После того как это место засохнет, оно будет выделяться излишней бледностью на поверхности живописи.
Живопись по сырой штукатурке водяными красками (+26 фото)
Одна из самых древнейших отделок, которая на некоторое время была незаслуженно забыта — живопись по сырой штукатурке водяными красками. Одним из вариантов росписи называется фреска, которую создавали ещё в эпоху Возрождения. В нынешнее время эта методика снова получила широкое распространение.
Хотя данный вид отделки и требует каких-то малейших навыков, выполнить её самостоятельно вполне возможно. В этой статье попробуем ознакомить начинающих мастеров с основными нюансами росписи стен по штукатурке и с технологией выполнения работ.
Разновидности штукатурной росписи
Технология выполнения штукатурной росписи не является особо сложной.
Основные этапы её выполнения таковы:
Рисунок выполняется на стенах или потолке, которые предварительно оштукатуриваются. Работа начинается ещё на невысохшем основании.
На поверхность наносятся контуры рисунка, а затем приступают к росписи его водорастворимой краской.
После того, как «картина» высохла, она приобретает своеобразную глубину посредством впитывания красок сырыми штукатурными смесями.
Если оценить данный процесс, то может показаться, что ничего сложного в нём нет. Только во время работы проявятся все нюансы, которые сопутствуют этому творческому процессу:
состояние стен;
подготовка растворов;
технология выполнения росписи.
Если не уверены в своём мастерстве и художественных способностях, следует предварительно потренироваться на небольших участках. Первоначально можно на сухой оштукатуренной стене.
На видео: создание рисунка на декоративной штукатурке.
Процесс выполнения росписи по сырой штукатурке
Процесс росписи стен по сырой штукатурке построен на выполнении нескольких этапов. Рассмотрим их более подробно.
Подготовка основы
Процесс подготовки поверхности довольно важный момент, который в последствие может сыграть важную роль во время росписи рисунка. Есть несколько моментов, которые должны быть сделанные поочередно и пропускать их не рекомендуется:
Начинаем с удаления старой отделки. Снимать её следует с помощью шпателя. В случае, когда старая отделка держится довольно прочно, даже после ударов по ней молотком, то её можно оставить. В завершение работ, полностью очищаем поверхность от пыли. Для того, чтобы сцепка нового слоя штукатурной смеси хорошо держалась на поверхности, рекомендуется выполнить насечки глубиной около 5 – 7 мм.
Для увеличения адгезии и удаление остатков пыли выполняют грунтование поверхности. Грунтовочных слоёв должно быть несколько, это обеспечит качество оштукатуривания.
Первоначальное, которое ещё называют базовым, оштукатуривание. Выполняется он в основном с целью выравнивания поверхности. Является промежуточным слоем между самой стеной и финишной штукатуркой. Только после того, как базовая штукатурка полностью высохла, наноситься новый слой, по которому и будет выполняться роспись.
Подготовка раствора для финишной штукатурки
Важным моментом является подготовка штукатурного раствора, который имеет свои секреты. Именно на аналогичный состав когда-то наносились фрески. Сам состав долго хранили в тайне, поэтому компоненты можно подбирать и заменять по необходимости. Итак, состав раствора такой:
Базисным материалом для раствора является известь. Чем лучше её качество, тем прочнее будет штукатурка.
Известь необходимо загасить водой и продержать её в таком состоянии несколько дней.
Наполнителем в таком растворе выступает крупный речной песок и кирпичная крошка. Специалисты рекомендуют использовать последний вариант. Благодаря этому компоненту, время высыхания слоя немного больше, что даёт возможность выполнить роспись красками.
Для предотвращения растрескивания штукатурного слоя в состав добавляют мелко нарубленную пеньку или целлюлозу.
Важно! Раствор необходимо готовить непосредственно перед нанесением.
Обращаем внимание на пропорции:
Для базового слоя: 1 часть известковой пасты и 3 части наполнителя.
Для финишного слоя: 1 часть известковой пасты и 2 части наполнителя.
Процесс оштукатуривания
Предлагаем пошаговый алгоритм нанесения каждого слоя штукатурной смеси:
Начинаем с предварительного увлажнения поверхности. Первое осуществляется за сутки до выполнения работ, второе за 1,5 часа.
Базовый слой наносят посредством набрасывания и первоначального разглаживания посредством тёрки.
На базовом слое выполняются углубления до 2 мм волнистыми линиями с шагом от 30 до 40 см. Они в последствие повысят адгезию между слоями штукатурки.
Просушиваем базовый слой около 2 недель. После этого проводим обильное увлажнение и приступаем к нанесению следующего слоя.
Второй слой можно сделать финишным. Но у новичков настенная живопись по двухслойной штукатурке получиться не качественной. Поэтому, если работы выполняются впервые, и особого опыта нет, то лучше сделать трёхслойное, а то и более, оштукатуривание поверхности.
Технология нанесения росписи
Как уже было сказано выше, роспись по штукатурке начинать нужно сразу же, когда она ещё мокрая. Поэтому все необходимые инструменты и эскизы приготовить нужно заранее. Как только финишный слой выровняли, приступаем к таким действиям:
Если рисунок нарисовать самостоятельно не можете, то прикладываем трафарет и посредством иглы перебиваем рисунок на стену. Далее края рисунка намечаем шилом или кончиком остро заточенного карандаша.
Посредством мягких широких малярных кистей начинаем расписывать рисунок. Вначале следует наносить более светлые тона и постепенно переходить к тёмным.
Техника живописи должна быть довольно мягкой. При работе кистью следим за тем, чтобы её щетиной не нарушать целостность известковой штукатурки. Если всё-таки такой дефект произошёл, то кисточку тщательно промываем и снова повторяем процесс нанесения красящего вещества с меньшим нажимом.
После того, как закончили нанесение первоначальной росписи, начинают прорисовку. Выполняется она в обратном порядке. Начинать следует с тёмных тонов, и заканчивать светлыми красками.
После того как роспись закончена, по краям изображения посредством шпателя или острого ножа выполняем срез штукатурки с наружным скосом. После этого снова накладываем штукатурную смесь так, чтобы заполнить образовавшийся скос до полного исчезновения шва. После этого живопись водяными красками по сырой штукатурке выполняется повторно.
В завершении работ необходимо оставить расписаны фрески для просушки на 7 – 10 суток. Во время просушивания стараемся к ней не прикасаться. Если в некоторых местах краска потеряла свой оттенок, ничего страшного, в процессе высыхания штукатурка будет отдавать влагу и картинка приобретёт первоначальную насыщенность цветов.
На время просушивания росписи стараемся обустроить все оптимальные условия в посещении. Не должно быть сквозняков и перепадов температур. В противном случае фреска может потрескаться.
Как видим, роспись по сырой штукатурке довольно ответственный процесс. Не каждый начинающий мастер сможет с ней справиться. Но, если есть огромное желание и выдержка, то можно пробовать. При этом старайтесь соблюсти все приведённые рекомендации.
Декоративная картина-фреска ручной работы (1 видео)
Материалы и инструменты для живописи по штукатурке (26 фото)
Рекомендуем прочитать:
сырой штукатурке 6 букв
Графья
В технике древнерусской живописи: контурный рисунок, процарапанный по левкасу или штукатурке 6 букв
Мокрый
О сырой погоде 6 букв
Сасими
Блюдо из сырой рыбы 6 букв
Ботики
Вид обуви для сырой погоды 6 букв
Гнилой
Сырой, несущий болезни 6 букв
Мокрый
О сырой погоде, а также о замоченной чем-нибудь поверхности 6 букв
Пушкин
Кто автор строк «Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой. 6 букв
Бензол
Органическое химическое соединение, бесцветная жидкость с приятным сладковатым запахом. Ароматический углеводород. Бензол входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Хотя бензол входит в состав сырой нефти, в промышленных масштабах он синтезируется из других её компонентов 6 букв
25 способов украсить дом, не имея ни гроша | Fresher
Серьезный ремонт — удовольствие не из дешевых. Особенно жалко тратить на это деньги, если живешь в съемной квартире. Или если свободных средств в данный момент просто нет. А смена обстановки иногда необходима всем нам. Мы подскажем, как без особых затрат добавить в привычный интерьер изюминку и сделать ваш дом стильным и неповторимым. Когда на шикарный дизайн интерьера не хватает денег, выручают крутые идеи и подручные средства. Декорируйте стену разноцветными клейкими листочками. Или цветовыми образцами. Сделайте карту из газет. Свяжите чехол для стула. Или для кресла. Распечатайте и украсьте стену вашими фотографиями из Instagram. Декоративные настенные цветочки можно сделать из бумаги своими руками Обновите стол с помощью цветной изоленты. Сделайте абажур из пластиковых ложек. Из прочитанных книг можно соорудить тумбочку или журнальный столик. Широкий рельефный потолочный карниз из пенопласта приклеен к обоям на жидкие гвозди. Красота, правда? Используйте палку вместо карниза. Соберите в рамочку все ключи от квартир, в которых вы когда-либо жили. Гирлянда из цветной бумаги украсит изголовье кровати. В рамки можно повесить все, что угодно: остатки обоев. Географические карты Старые футболки Из старых паллет можно сделать любую мебель. Например, винтажную полку для вина. Или журнальный столик. Используйте вешалки-плечики вместо полок. Из бесплатных образцов можно сшить полноценный и очень симпатичный ковер. Сделайте крючки из разноцветных прищепок. И пуфик из ненужных журналов. Абажур настольной лампы можно обновить с помощью газеты, карты или любого другого куска бумаги. И пуфик из ненужных журналов. Рисунки маркером вместо обоев и недостающих предметов мебели. Гениально!
www.fresher.ru
Чем отделать стены в коридоре, если в доме кошки или собаки (38 фото)
Домашние любимцы приносят своим хозяевам множество положительных эмоций. Многие люди не представляют свою жизнь без четвероногого друга. Тем не менее, каждому владельцу домашнего животного стоит учесть, что братья наши меньшие не относятся к роскошному дизайнерскому интерьеру квартиры как к чему-то неприкосновенному. Ваше помещение – их дом, соответственно, распоряжаются всеми его атрибутами они на свое усмотрение. Нередко кошки могут подрать стены и мебель, а собаки – пробовать на вкус все, что возможно.
Хозяевам следует заранее побеспокоиться о надежности методов защиты своего жилья. В зоне потенциальной опасности находится вся квартира, но особое внимание стоит уделить прихожей и коридору, где животные наиболее активно резвятся, иногда имеют свое мягкое место-лежанку и, конечно же, несут с улицы грязь.
Отделка стен в доме с животными
Кто живет с вами в квартире? Миниатюрная кошечка или крупный пес? Конечно, нельзя наверняка сказать, чего ожидать от вашего любимца, тем не менее, его размеры, порода и характер имеют огромное значение. Для игривых и активных больших животных необходимо выбрать более практичный способ отделки.
Нецелесообразно прибегать для оформления стен к бумажным или тканевым обоям, ведь они практически не поддаются мытью и очистке. Лучше обратите внимание на флизелиновые виды — они неплохо моются. Но если ваше животное всё-таки стачивает когти, дерет, рвет и царапает покрытия, то лучше всего обезопасить квартиру и холл другими видами покрытий.
Выбирая, чем отделать стены в коридоре, если в доме есть собаки и кошки, можно рассмотреть антивандальные виниловые обои. Они отличаются от обычных повышенной механической прочностью и износостойкостью. Виниловое покрытие в них спрессовано, они очень плотные и тяжелые (около 400 г на 1 м). В таких разновидностях краситель вводится внутрь материала, а не наносится сверху. Мелкие несовершенства на антивандальных обоях практически незаметны, поэтому они отлично впишутся в дизайн квартир, где живут кошки и собаки.
Чем отделать стены в коридоре вместо обоев: покраска стен акриловой краской
Инстинктивное поведение животных не так сильно скажется на вашей квартире, если поверхности покрыть акриловый краской, которая имеет ряд преимуществ. Для того чтобы подготовить стены под покраску, нужно приложить некоторые усилия: тщательно оштукатурить, отгрунтовать и отшпаклевать. Сделав такую работу, поверхность легко окрасить в любой приглянувшийся цвет. Обычная ровная стена вряд ли вызовет особый интерес у животных.
Стеклотканевые обои
Это рулонное стеновое покрытие, визуально похожее на ткань, имеющую определенную структуру. Оно изготавливается из очень тонких стеклянных нитей, образующихся в результате плавления кварцевого песка. Получается один из самых прочных существующих на сегодняшний день материалов, использующихся также в самолетостроении и автомобильной промышленности.
Эти покрытия можно с легкостью перекрашивать в различные оттенки много раз. После окраски обои становятся совершенно неинтересными для животных: спустя несколько неудачных попыток воздействия на стену четвероногие товарищи просто теряют интерес к такому занятию. Благодаря специальному клею, придающему дополнительную прочность, полотно плотно прилегает к поверхности, из-за чего оторвать или повредить его намного сложнее, чем обычные виниловые обои.
Выбирая, чем лучше уберечь стены от собаки, испачкавшей лапки на прогулке, лучше отдавать предпочтение акриловой краске. При выборе правильного состава покрытия легко помыть в случае загрязнения, а также легко закрасить грязь. Из вариантов, которыми возможно отделать стены в коридоре в целях их защиты, этот – один из наиболее бюджетных.
Отделка плиткой
Помочь защитить стены от когтистых лапок кота поможет плитка. Стереотип о том, что плиточная отделка используется исключительно в ванной, туалете и в качестве «фартука» над разделочной поверхностью и плитой на кухне, давно ушел в прошлое. Сегодня существует множество вариантов покрытий, которые успешно подбирают под дизайн любого помещения. Рисунок природного камня? Кирпичная кладка? Причудливый древесный узор? Или интересный орнамент, отлично дополняющий однотонные стены? При креативном подходе к вопросу даже самый неприметный коридорчик будет украшать гармоничная современная плитка. Она не только уберегает стены от проказ животных, но и помогает избежать загрязнений в прихожей.
Обшивка панелями и вагонкой
Стоит отметить, что панелями и вагонкой часто обшивают только нижнюю часть стены, оставляя верхнюю под покраску или оклейку обоями. Декорировать перегородки пробковыми панелями в целях защиты поверхности точно не стоит. Лучше предпочесть им модели из ДСП, МДФ, ПВХ, искусственного камня. Однако некоторые виды МДФ и пластика могут все же оказаться достаточно уязвимыми, если питомец слишком активен или имеет внушительный размер. Нужно учесть это и выбрать более прочные и качественные варианты. Для того чтобы увеличить износостойкость настенных панелей, клеить их стоит с помощью жидких гвоздей не на обрешетку, а вплотную к стене. Существуют модели, облицованные глянцевой виниловой пленкой, что создает дополнительный защитный слой и делает их более стойкими к повреждениям. В случае проказ животного заменить поврежденные сегменты не составит большого труда.
Альтернативой панелям может стать облицовка вагонкой, но этот вариант хорошо подойдет далеко не под любой стиль. Сегодня на строительном рынке представлен широкий выбор деревянных покрытий из различных пород дерева. Они достаточно прочны и долговечны, но некоторые повреждения все-таки могут быть заметны на нем. Если ваш питомец спокоен и послушен, смело выбирайте обшивку вагонкой.
Декоративная штукатурка
Хорошим дополнением обычной стены под покраску станет ее объемная фактура. Декоративная штукатурка поможет решить проблему скучных стен, придаст поверхности интересный вид. Можно выбрать любой понравившийся вариант рельефной текстуры, вот некоторые из них:
структурная;
венецианская;
флоковая;
«короед»;
«барашек»;
«шуба».
Декоративная штукатурка сведет к минимуму риск значительных повреждений поверхности. На такой стене кошачьим коготкам и собачьим зубам совершенно не за что зацепиться, поэтому, скорее всего, животным будет не до нее.
Легкий камень или кирпич
Выбрать натуральный камень или кирпич в качестве настенного покрытия – беспроигрышный вариант. Этот материал максимально устойчив к различного рода повреждениям, долговечный и надежный, кроме того, экологически чистый. С такой поверхностью шалости ваших любимцев быстро сойдут на нет.
К выбору покрытия из искусственных материалов, имеющих вид натурального камня или кирпича, стоит подойти очень тщательно: некачественное сырье легко продавливается, царапается и отклеивается. Если вы хотите обеспечить прочность и удобство на годы, лучше рассмотреть не самые бюджетные варианты.
Ламинат
Изначально ламинат было принято использовать лишь в качестве напольного покрытия, но в современных реалиях его применение распространяется на другие плоскости: на стены и даже на потолок. Природный древесный рисунок всегда выглядит интересно и дорого, притягивает взгляды (особенно в таком необычном исполнении). Существуют некоторые особенности крепления ламината:
прицепить доску можно тонкими саморезами у верхнего и нижнего края прямо по лицевой панели, затем закрыть эти места плинтусами;
возможно крепление саморезами через замковый паз;
для стен подойдет вариант монтажа при помощи жидких гвоздей – специальных, для тяжелых конструкций (перед тем как обклеивать поверхность, стоит подготовить ее и ошкурить обратную сторону материала).
Ламинат поможет решить, как уберечь стены от кошки и собачки. Когда будете выбирать из множества вариантов облицовки, не упустите из внимания этот, если хотите совместить надежность и стиль.
Какое бы настенное покрытие вы ни выбрали, стоит помнить, что зона активных повреждений заканчивается примерно на уровне 1 м от пола (или в зависимости от размеров вашего любимца), поэтому совсем не обязательно монотонно и равномерно отделывать все стены в холле.
Теперь вы знаете, чем обклеить коридор, если кошка дерет обои, а собака активно играет в нем. При должном внимании, уделенном покрытию в прихожей, никто из гостей и не задумается о вынужденном выборе определенного материала, а вы с любимым песиком или котенком сможете проживать лучшие моменты вместе в уютной квартире без проблем и переживаний.
cozyblog.ru
творческий подход к отделке стен своими руками
У меня назревает очередной переезд и есть время пофантазировать на тему отделки стен. Твердо решили, что будет все, что угодно, только не обои. Очень буду скучать за своими кирпичными белыми стенами — оказались вполне практичными как на кухне, так и в ванной. Поделюсь тем, что мне по вкусу. Кому-то пригодится.
Покраска стен вместо обоев
Красить стены с учетом идеальной выделки под покраску выходит дороже, чем клеить обои. Если вы подготавливаете стены своими силами, то на сэкономленные деньги можно выбрать краску премиум-сегмента и цена с хорошими обоями сравняется. Я не смогла выбрать идеальные обои в своем городе, а то, что понравилось онлайн — не было в наличии в нужном количестве. Так и прожили в слегка бежевой чистовой шпаклевке 4 года.
Теперь я даже не буду заморачиваться с поиском обоев. Осталось только определиться с общей стилистикой. Варианты на фото ниже стоит рассматривать для росписи одной стены в комнате, остальные стены стоит оставить однотонными.
Мастер-классы по самостоятельной росписи в стиле омбре и всяческие растяжки легко найти онлайн.
Геометрические рисунки с использованием малярной ленты под силу далеко не только художнику или опытному отделочнику. Важно хорошо продумать детали и последовательность действий. Эскиз в масштабе обязателен, пусть даже раскрашенный цветными карандашами. Для вдохновения ищите видео по росписи стен, в них вы увидите так же последовательность работ.
Набор колеров и белая краска может превратиться в горный ландшафт или гигантскую шотландку. Подсмотреть цветовые сочетания можно на специальных сайтах с цветовыми палитрами. Заколеровать краску можно в местах продажи, такую услугу предоставляют многие производители.
Трудоемкий, но не сложный процесс росписи стен геометрическим рисунком. Главное — не спешить.
Для подобных рисунков желательно максимально матовое покрытие. И вовсе не обязательно выводить стену «под яичко».
Барельефы и покраска под трафарет
Это уже вариант декора, прекрасная альтернатива принту на обоях или фотообоям. Изготовление трафарета своими руками — непростая задача, но выполнимая. В сети масса шаблонов и выдумывать что-то самостоятельно нет необходимости. Обратите внимание, как дизайнер на фото работает с обычной фольгированной подложкой:
Трафареты можно приобрести в крупных строительных маркетах и интернет-магазинах. Для чего-то более причудливого придется повозиться. Результат того стоит!
Обратили внимание на неровности стены на фото с мансардой? Рельеф стен совершенно не портит общего впечатления от дизайна комнаты, на мой взгляд. Не стоит бояться покраски стен только потому, что нет возможности вытянуть их в зеркальную гладь.
Отделка стен деревом
Хорошо, что наступили времена вне моды на определенный стиль интерьера. Уже нельзя сказать, что отделка стен деревом не в моде. Если вам нравится деревенский стиль, бар-хаус, элементы лофта, то обратите внимание на эти варианты:
В данном случае всего лишь 3D обои, которые можно заменить на латинат, паркетную доску и другие пиломатериалы.
Нередко доски берутся из разобранных сараев и паллет. При должной обработке деревянная стена может стать произведением искусства. Мне очень нравится такая альтернатива обоям.
В ютубе есть несколько роликов с полным объемом работ, начиная с поиска древесины. На фото ниже используются разобранные паллеты.
Штукатурка и фальш-кирпич
Штукатурка может обойтись как баснословно дорого, так и не стоить практически ничего, кроме материалов и пары фигурных валиков. Ухаживать за рельефными оштукатуренными стенами может быть сложнее, чем за идеально гладкой стеной. Мне достаточно раз в год пройтись мебельной насадкой на пылесос по своей кухонной кирпичной стене, и это с учетом отсутствия вытяжки.
Благодаря большому выбору накладных виниловых, гипсовых и еще бог знает каких панелей каждому желающему доступен кирпич в интерьере. У меня к нему особая слабость и не исключено, что одна из стен в новом доме будет отделана как-то так:
Никогда не нужно бояться творческого подхода. Все обязательно получится, если не торопиться и проявлять терпение. Поклеить обои вы всегда успеете, если что-то совсем уж пойдет не так.
janecraft.net
Стены в квартире чем отделать, кроме обоев?
Наибольшее количество проблем во время ремонта хозяевам, как правило, создают стены в квартире. Чем отделать их так, чтобы и недостатки скрыть, и интерьер получился необычным, не похожим на таковой у соседей. Кроме того, хочется, чтоб еще и практично было, да и не очень дорого. Обычно первым делом на ум приходят обои. Спорить не будем. При нынешнем разнообразии их видов вполне можно подобрать подходящий вариант для любой комнаты. Ну а как же тогда быть с креативностью и неповторимостью интерьера? Да и функциональность тоже не стоит упускать из виду. Ведь, скажем, пребывая в поисках ответа на вопрос: «Чем отделать стены кухни в квартире?», начинаешь понимать, что обои – далеко не самый лучший вариант для этого помещения. Нужно что-то другое, более практичное и долговечное. Однако, к счастью, нынешним хозяевам квартир и домов долго ломать голову над проблемой не придется. Рынок строительных материалов столь многообразен, что найти подходящее решение труда не составит. Мы же, в свою очередь, постараемся помочь ценными советами.
Итак, чем отделывают стены в квартире, кроме обоев?
Общие принципы
Выбирая подходящий материал для стен, прежде всего, нужно учитывать то, в какой комнате будет происходить отделка. От этого и нужно отталкиваться. Если это, скажем, спальня или детская, то здесь надо остановить свой выбор на экологически чистых материалах, при изготовлении которых использовалось минимальное количество химических компонентов. Если речь идет о прихожей, то нужно понимать, что для нее лучше всего подойдет более долговечный материал, ведь это то помещение, где чаще всего касаются стен руками, так что возможность быстренько убрать без последствий для отделки следы тех же рук со стен имеет огромное значение. Что же касается, скажем, кухни, то здесь потребуются материалы, которые способны выдерживать перепады температур, наличие повышенной влажности. Рассказывая о том, чем можно отделывать стены в квартире, мы будем, в первую очередь, касаться именно вопросов практичности и функциональности. Что же касается конкретно дизайна интерьера, то это – не тема нашего обзора, однако, опираясь на наши советы, вы, ввиду обилия всевозможных цветов и фактур описываемых нами материалов, вполне сможете самостоятельно подобрать для себя подходящий вариант.
Декорируем штукатуркой
У вас, мягко говоря, далекие от идеала стены в квартире? Чем отделать их быстро, качественно и недорого? Рассмотрите вариант с декоративной штукатуркой. В случае его принятия вы одним ударом расправитесь с двумя зайцами – и дефекты скроете, и интерьер облагородите. Да и с дизайном проблем не будет, так как декоративная штукатурка после нанесения на поверхность покрывается краской. Так что подходящий цвет найти труда не составит. Да и, кроме того, при слове «штукатурка» вовсе ни к чему представлять себе серую, всю в крапинках песка поверхность. Вовсе нет. Сегодня декоративная штукатурка столь разнообразна, что можно сделать с ее помощью и фактурную поверхность, и под старину, и под мрамор. Единственный недостаток такого вида отделки, пожалуй, заключается в том, что, не имея хороших навыков, самостоятельно сделать качественную отделку вряд ли получится. Впрочем, если не особо мудрить, и приобрести раствор типа «короед», то вполне можно обойтись и собственными силами. Ну а если вы хотите, чтобы стены были отделаны венецианской штукатуркой, либо их поверхность имитировала каменное покрытие, то здесь, конечно, желательно все же обратиться к специалистам.
Плитка
Материал этот достаточно известный и, кажется, удивить уже ничем не может. Однако все не так просто. Сегодня керамическая плитка столь разнообразна, что ее используют не только в ванных комнатах и туалетах, но порой декорируют и стены гостиных и прихожих. Ну, а уж для кухни это и вовсе едва ли не самый подходящий вариант. Зеркальные ее разновидности так и вовсе послужат отличным отделочным материалом для стен спальни.
Панели ПВХ
Довольно часто такое покрытие встречается в офисах. Однако кто сказал, что им нельзя декорировать стены в квартире. Чем отделать поверхность, если хочется, чтобы работы прошли быстро и безболезненно, а само покрытие получилось долговечным, красивым и легко поддающимся чистке? Конечно же, стоит обратить внимание на ПВХ-панели. Они просто идеальны для кухни, отлично подходят для декорирования стен ванных комнат и прихожих. Для бюджетного ремонта – отличный вариант. Особенно с учетом того, что все работы можно провести самостоятельно, достаточно уметь держать в руках дрель и шуруповерт. Кроме того, сегодня пластиковые панели выпускаются не только однотонные, а и с рисунком, который порой настолько красив, что можно без труда создать изумительный интерьер. Дешево, практично и оригинально.
Панели МДФ
По внешнему виду они похожи на пластиковые, однако не такие влагостойкие, как вторые. Кроме того, выпускаются они, как правило, только в однотонном варианте и чаще всего имитируют деревянное покрытие. Тем не менее, если вы ищете, чем отделать стены в коридоре в квартире, да еще и чтобы материал был не особо дорогим, то такой вариант подойдет как нельзя лучше. Панели эти довольно устойчивы к нагрузкам, неплохо моются, кроме того, вы сможете не только установить их самостоятельно, но еще и скроете под ними все коммуникации и неровности поверхности.
Покраска
Рассматривая относительно бюджетные варианты отделки стен, нельзя обойти вниманием и покраску. В свое время это было чрезвычайно модно и считалось весьма изысканным вариантом отделки. Сегодня уже покраска не столь популярна, даже несмотря на то, что появилось много современных материалов. Ведь в самом начале, когда еще только начали появляться такие варианты отделки (мы, конечно, не имеем в виду панели в старых советских квартирах, покрытые противного зеленого цвета колером), брали обычную водоэмульсионку и добавляли в нее краситель, чтобы получить желаемый оттенок. Далеко не всегда удавалось добиться желаемого результата, да и чистке такое покрытие поддавалось с трудом. Нет, сейчас на рынке хватает готовых красок, некоторые из которых содержат в своем составе и лак, так что грязь с них смывается элементарно. Стремительно теряет этот метод отделки популярность по иной причине.
Дело в том, что для получения качественного результата нужно искомую поверхность тщательно выровнять и сделать идеально гладкой. Что потребует больших материальных затрат и привлечения специалистов. Кроме того, данный способ считается одним из самых грязных. Совет: чтобы уменьшить расходы и ускорить процесс, можно сперва оклеить отшпаклеванные стены специальными обоями, а после нанести на них краску.
Все представленные выше варианты наиболее распространенные и, по большому счету, общедоступные. А чем лучше отделать стены в квартире, если хозяева оной не стеснены в средствах и могут позволить себе раскошелиться на дорогостоящие материалы. Рассмотрим далее наиболее перспективные в этом плане варианты.
Пробка
Отличный вариант. Натуральное пробковое покрытие создаст атмосферу уюта в помещении и позволит создать любой желаемый дизайн интерьера, ведь на данный момент оно выпускается окрашенным в различные цвета, причем при этом присущая ему фактура дерева сохраняется. Кроме того, пробка позволит утеплить стены и будет способствовать их звукоизоляции.
Декоративный камень
Еще один дорогостоящий вариант отделки. Но зато и долговечный, кроме того, невероятно изысканный и подчеркивающий статусность хозяев. И если вы не знаете, чем отделать стены в прихожей в квартире, рассмотрите его. Тем самым вы сделаете интерьер этого помещения не только оригинальным, но еще и функциональным, ведь такому покрытию не страшны никакие «травмы» и грязь. Совет: надо сказать, что сегодня на строительных рынках можно без проблем приобрести великолепную подделку – не натуральный, а искусственный декоративный камень. И, смеем заметить, сделан он настолько качественно, что определить его неприродное происхождение сможет даже далеко не каждый специалист. Такой материал обойдется вам на порядок дешевле, отчего, кстати, качественные его характеристики практически не пострадают.
3D-панели
Отличный вариант для тех, кто не знает, чем отделать стены в квартире, кроме обоев. Ведь это суперновинка на современном рынке, так что идеально подойдет для тех, кто желает создать креативный, «не такой, как у всех» интерьер. Что касается самого покрытия, то оно, конечно, дорогостоящее, однако все расходы покроет удивительный его внешний вид и потрясающий визуальный эффект, который создают такие панели. Кроме того, огромным плюсом является то, что монтаж таких панелей можно осуществить собственноручно. Да и особой предварительной подготовки поверхность не требует. Так что, не упускайте его из виду, выбирая подходящий декор для стен.
Заключение
Мы рассказали, как декорировать стены в квартире. Чем отделать их – выбирать, конечно, вам. Но в заключение статьи хотим дать еще один совет. Не сбрасывайте со счетов обои. Не хотите отделывать ими стены – не нужно. Выбор материалов, как вы могли заметить, более чем велик. Но запомните: порой комбинация из обоев и, скажем, того же декоративного камня выглядит значительно интереснее, нежели просто покрытые только последним стены. В общем, фантазируйте. И у вас все непременно получится.
fb.ru
Отделка стен тканью: как оклеить своими руками
Ткань на стенах должна полностью гармонировать с остальным текстилем, используемым при оформлении помещения.
Обивка стен тканью – один из самых современных способов отделки, позволяющий не только создать в помещении неповторимый дизайн, но и скрыть некоторые недостатки на поверхности стен. Декорирование стен тканью пользуется особым спросом у владельцев загородного жилья, комнаты которых отличаются высокими потолками и большой площадью стен. Это красивая, долговечная и весьма оригинальная отделка, которая стала прекрасной альтернативой всем существующим отделочным материалам. Выполнение работ не отличается высоким уровнем сложности и не требует участия квалифицированных мастеров. Чтобы добиться успеха, важно строго следовать правилам технологического процесса и правильно выбрать наиболее подходящую ткань.
Ка выбрать ткань
Обивка стен тканью выполняется с помощью искусственных и натуральных материалов, которые можно приобрести в специализированных торговых организациях. Выбирая ткань для стен, следует в первую очередь обратить внимание на:
джут;
жаккард;
лен;
хлопок.
Это не только натуральные материалы, они обладают и рядом иных преимуществ. Так, например, закрепив такую ткань на стенах вместо обоев, можно не волноваться за правильно выбранное направление нити и то, как будет ложиться на поверхность дневной свет. Огромной популярностью пользуются смешанные ткани, в составе которых натуральные волокна и вискоза. Для проведения работ по отделке помещения очень удобна форма выпуска такого материала. Это рулоны шириной от 140 до 280 см и длиной ткани в 100 м.
Искусственные материалы используют в тех случаях, когда проводится отделка стен тканью своими руками. Вискоза и полиэстр, полиакрил и полиамид привлекают внимание желающих изменить внутреннее пространство своего жилища тем, что прекрасно растягиваются, легко принимают любую нужную форму, долгое время не теряют своей привлекательности.
Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно правильно выбрать не только ткань, предназначенную для обивки стен, но и само место ее фиксации.
Яркие полотна помогут создать акцент на одной из стен в помещении.
Такое декорирование не выполняют в кухне и прихожей, проходной зоне и помещениях с повышенной влажностью. На фото показано, как именно можно украсить помещение, используя яркие выразительные полотна ткани.
Декор стен тканью выполняют в строгом соответствии с технологическим процессом, разработанным конкретно для оформления стен тканью. По сравнению с обоями материал для декорирования отличается большей выносливостью, прост в работе и долговечен. Ткани для подобного декорирования легко чистятся и не накапливают бытовую пыль.
Синтетические ткани отличаются плотностью и умеренной растяжимостью. Они прекрасно ложатся на любую поверхность и скрывают имеющиеся недостатки и небольшие дефекты.
Тканевые полотна, изготовленные из синтетических волокон, отличаются высоким уровнем влагостойкости, подходят для создания драпировки, держат форму на протяжении длительного периода времени, не поддаются негативному воздействию ультрафиолетовых лучей.
Все эти качества учитываются при выборе ткани для использования в интерьере в качестве декорирующего финишного покрытия стен.
Натяжка
Существует несколько способов, воспользовавшись которыми можно быстро и качественно обшить стены тканью самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов. Чтобы натянуть синтетическое полотно своими руками, нужно приготовить соответствующие инструменты и крепежные элементы:
деревянные рейки;
дюбель гвозди;
молоток и гвозди;
дрель и шуруповерт;
строительный уровень.
Понадобятся карандаш и линейка, чтобы отмерять нужное расстояние и делать отметки. Преимущество данного способа декорирования заключается в том, что в пространстве между полотном и стеной, образующимся в ходе работ, может быть уложен шумоизоляционный материал.
Начинается процесс с монтажа своеобразного каркаса. По всему периметру комнаты под потолком с помощью дюбель гвоздей крепится горизонтальная рейка. Такая конструкция собирается и вдоль плинтусов.
Фиксация ткани осуществляется с помощью мебельных скоб, но при использования довольно плотного полотна можно воспользоваться молотком и мебельными гвоздиками. Вся площадь обшиваемой поверхности должна быть закрыта полотном. Натяжку важно выполнить равномерно, избегая провисания ткани.
Если для фиксации используют мебельные скобы, то вполне достаточно просто подвернуть край материи, но при выполнении работ с помощью гвоздей под шляпкой каждого из них должен быть размещен небольшой кусочек натуральной кожи.
Эти меры помогут избежать разрыва материи во время натяжки:
Первая точка крепления находится в середине потолочной рейки. Стараясь равномерно натягивать ткань, ее крепят до конца рейки по направлению в одну сторону, а затем повторяют все действия в другую.
После завершения операции приступают к фиксации ткани к нижней рейке, закрепленной вдоль пола. Начинают также от середины и постепенно удаляются от первой точки фиксации в обе стороны одновременно.
Натяжку выполняют от середины стены, направляясь в обе стороны одновременно.
Во время работы нужно постоянно контролировать степень натяжки, чтобы не допустить ни провисания, ни разрыва ткани. В завершении процесса все точки крепления закрывают молдингом и плинтусами. На фото видно, что строгое выполнение правил позволяет добиться положительного результата.
Обшивка стен тканью позволит не только скрыть дефекты, имеющиеся на поверхности стен, но и создать дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Наклеивание
Перед тем как наклеить ткань на стену, необходимо подготовить поверхность к предстоящему декорированию. Использование в интерьере такого способа оформления даже небольших поверхностей позволяет кардинально изменить восприятие окружающего пространства. Стена, оклеенная эффектной тканью – настоящее украшение помещения, но помимо этого данный способ декорирования позволяет четко обозначить границы определенного участка при зонировании пространства.
Для начала потребуется основательно подготовить поверхность стены:
удалить сохранившееся старое покрытие;
при необходимости частично или полностью обновляется шпаклевка или штукатурка;
поверхность стены обрабатывается грунтовочным составом глубокого проникновения;
все обнаруженные на поверхности стены и проступающие сквозь штукатурку металлические детали покрывают нитроэмалью, чтобы предупредить появление на ткани пятен ржавчины.
После этого работы по подготовке оклеиваемой стены можно считать завершенными, и пора приступать к разметке материала. Приступая к отделке стен тканью, которая будет зафиксирована на клеевом составе, нужно точно измерить все поверхности, которые предстоит оклеивать. Точно отмерить придется и полотна ткани.
Опытные мастера рекомендуют разрезать ткань на несколько одинаковых по размеру полос, чтобы облегчить процесс приклеивания.
Перед наклеиванием материала на стену клеем промазывают участок, подготовленный строго для одного полотна.
Приклеить одно большое полотно, покрывающее всю стену сразу, достаточно сложно. Чтобы упростить решение поставленной задачи, можно разделить ткань на несколько небольших полотен. Выбрав клеевой состав, нужно его приготовить, размешать, дать клею настояться и приступить к его нанесению на поверхность стены. Подготовительные работы с тканью видны на фото.
Если предстоит оклеить всю стену полностью, то наклеивают цельное полотно. Выполнить такую работу самостоятельно довольно сложно, и мастеру потребуется участие помощников. Перед тем как можно будет приступить к раскрою материи, небольшой отрез помещают в горячую воду, чтобы проверить ткань на усадку и стойкость окрашивания.
Спустя 10-15 минут, лоскут достают из воды, высушивают, проглаживают и вновь измеряют. Если все параметра остались прежними, то ткань усадки не дает и можно крепить ее на клеевой состав. Самым удобным для работы с тканью считается мебельный или казеиновый клей. Он высыхает и набирает прочность под воздействием высоких температур при нагреве декорированной поверхности. Таким клеем можно покрыть сразу всю поверхность стены, не боясь преждевременного высыхания.
Наклеивать ткань начинают, как и обои, сверху. Одни из рабочих удерживает полотно, а второй, натягивая, прокатывает его валиком, добиваясь равномерного прижатия. Для более надежной фиксации пользуются мебельными скобами, которые при необходимости позже удаляют. Прижав валиком ткань к обработанной клеевым составом поверхности, ее лучше всего погладить горячим утюгом, но в некоторых случаях можно воспользоваться феном (не обязательно строительным), чтобы как можно быстрее добиться полного высыхания клея и материала.
Проглаживают всю поверхность стены несколько раз. Спустя 3 суток необходимо проверить плотность прилегания и отсутствие пузырьков воздуха под тканью. Если такие будут обнаружены, их прокалывают иглой и вновь проглаживают всю поверхность утюгом. Под воздействием высокой температуры ткань прочно приклеивается к стене. Излишки материала под потолком и над полом аккуратно срезают и закрывают края молдингом, багетом и плинтусами.
Не менее популярен такой способ оформления пространства, как драпировка с помощью тканей, но подобные отделочные работы чаще проводят в загородных коттеджах. На стенах современных квартир лучше смотрится наклеенное полотно или натянутая ткань.
Порядок работ показан на видео, которое может стать подробной инструкцией к выполнению перечисленных работ.
moyastena.ru
Чем оклеить или покрыть стены в ванной комнате (фото и видео)
Ванная комната — одно из самых сложных для отделочных работ помещений в доме. Теснота, вызванная небольшой площадью, сосредоточение коммуникаций, постоянная влажность и большая проходимость — все эти факторы накладывают повышенные требования на выбор чем оклеить стены в ванной. Но, тем не менее, при правильном использовании и тщательной подготовке, для отделки ванной комнаты можно применять все материалы, используемые для других помещений.
Правильно подготовленная основа — залог долгой эксплуатации
Подготовка стен к отделке
Какой бы материал для отделки ванной не был выбран, начать нужно с подготовки стен. Прежде всего, тщательно удалить прежнюю отделку.
Совет: Если стены далеки от идеально ровных и вертикальных, их следует выровнять. Самый простой и экономически выгодный способ — оштукатуривание. Учитывая, что ванная комната постоянно подвергается действию повышенной влажности, а то и текущей воды, следует уделить особое внимание гидроизоляции стен, особенно стыку стен и пола.
Эти работы необходимо произвести, независимо от того, какой материал выбран для отделки стен.
Отделка стен в ванной
Выбирая материалы для отделки, надо иметь в виду, что необязательно останавливаться только на каком-то одном. Сочетание разных материалов дает интересные визуальные эффекты и позволяет зрительно увеличить небольшое помещение. Учитывая, что не все части ванной подвергаются одинаковой нагрузке, можно сочетать более устойчивые к влаге с обычными стройматериалами.
Керамическая плитка
Керамическая плитка для ванной
Обзор отделочных материалов для ванной можно начать с самого распространенного – кафельной или керамической плитки. Этот материал создан именно для отделки помещений с повышенной влажностью и значительной механической нагрузкой. Разновидностью керамической плитки может считаться керамическая мозаика. Выбор современной керамической плитки огромен, каждый может найти на свой вкус, поэтому подробно на этом останавливаться не стоит.
Пластиковые панели
Панели ПВХ для ванной
Использование пластиковых панелей — недорогой и быстрый способ отделки стен в ванной. Для монтажа панелей необходимо смонтировать обрешетку. Выбирая в качестве отделки панели из ПВХ, следует иметь в виду, что пластик хрупкий. На поверхности панели могут возникнуть вмятины, или она вообще может лопнуть от удара.
Рекомендуем к прочтению:
Натуральный камень
Натуральный камень в отделке ванной комнаты
Камень, напротив, относится к дорогому сегменту отделочных материалов. Для отделки можно использовать все виды натурального камня:
мрамор;
гранит;
доломит;
сланец;
песчаник;
и даже известняк.
К сведению: Полированная поверхность мрамора или гранит будет достаточной гидроизоляцией. А если для отделки были выбраны, менее плотные породы – известняк или песчаник, потребуется дополнительное покрытие водоотталкивающими составами.
В зависимости от пожеланий, составы для гидрофобизации могут быть с эффектом «мокрого камня» или дающие матовую поверхность, не изменяющую естественный цвет материала.
Натуральный камень для облицовки поставляется в двух вариантах:
В плитке толщиной 10-12 мм и имеющей полированную фаску по периметру, такая плитка наклеивается так же, как керамическая, со швами, которые потом заполняются затиркой.
В виде панелей, из которых можно заказать нарезку плит желаемого размера. Толщина таких плит будет 20 мм, и край будет иметь только небольшую техническую фаску. Такие плиты монтируются без явных широких швов.
Совет: При монтаже облицовки из камня надо помнить, что каменные плиты тяжелые, поэтому и основа должна быть пригодная к повышенной нагрузке. Нужно применять усиленный плиточный клей. А для приклеивания плит из мрамора светлых оттенков желательно использовать специальный клей для натурального камня белого цвета, иначе серый цвет клея может изменить оттенок камня.
Дерево
Древесина для отделки ванной
Натуральное дерево, казалось бы, совершенно неподходящий для влажной атмосферы ванной материал, однако, если дерево обработать антисептическими составами и покрыть лаком, то оно становится вполне пригодным для того, чтобы сделать покрытие стен в ванной комнате. Можно использовать вагонку, а также детали из дерева для отделки фасадов: планкен или блок-хаус. Для монтажа деревянных деталей отделки также понадобится сделать обрешетку.
Обои
Влагостойкие обои для ванной
Выбирая, чем обклеить стены в ванной, невозможно не упомянуть обои. Такой способ нельзя назвать традиционным для отделки санузла, однако современные моющиеся виниловые или стеклотканевые обои вполне подходят для ванных комнат.
Естественно, их следует применять на тех участках, которые непосредственно не контактируют с водой. Оклейка стен в ванной обоями предполагает использование специального клея — обычный обойный клей от влажности размокает. Если не найдется специального влагозащитного клея, можно использовать клей ПВА;
Рекомендуем к прочтению:
Ткань
Использование ткани на стенах в ванной
Ткань — интересный материал для отделки стен ванной комнаты. Ткань можно использовать любую, рисунок которой понравится. Если решая вопрос о том, чем поклеить стены в ванной, вы остановили свой выбор на ткани, то надо особенно тщательно подготовить основу.
Помимо оштукатуривания, будет необходимо еще и зашпаклевать стены, потому что ткань тонкая, и все неровности будут видны. Шпаклевка должна быть подходящая для влажных помещений, и если ткань светлая, то нужно использовать белую шпаклевку.
Для приклеивания ткани подходит такой же клей, как и для обоев — влагоустойчивый, или ПВА. После того как клей высохнет, стены, отделанные тканью, нужно покрыть лаком. Лучше использовать матовый акриловый лак;
Стекло
Красивая стеклянная отделка ванной
Стеклянную мозаику-смальту, если она непрозрачная, можно приклеивать на обычный плиточный клей. Производятся специальные клеи для стеклянной мозаики — двухкомпонентные, на эпоксидной основе. Они могут быть или абсолютно прозрачны либо их можно заколеровать в нужный оттенок.
Можно использовать для отделки и панели из стекла. Только такую отделку уже нужно не клеить, а монтировать с механическим способом. Стекло лучше использовать безопасное — каленое, триплекс или противоударное.
Долой стереотипы
Если при решении вопроса, чем покрыть стены ванной комнаты, смотреть на вопрос подбора способов отделки, отбросив шаблоны и стереотипы, то можно получить отличные результаты. Современные средства для приклеивания и гидроизоляции позволяют применять в ванной самые разнообразные материалы.
как штукатурить крашеные стены по старой масляной и водоэмульсионной основе, будет ли держаться гипсовая смесь поверх окраски, если класть на бетоноконтакт, а также способы снять покраску
Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?
Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.
Можно ли наносить штукатурку на старую краску?
Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:
в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.
Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.
Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать. Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка. Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.
Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию
Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:
проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.
Мнение эксперта
Александр Гурьянов
Штукатур и мастер декоративной отделки
На гладкую поверхность, окрашенную масляной краской или эмалью, штукатурка ляжет очень плохо. Для увеличения сцепления на крашеной стене с расстоянием 10-12 см друг от друга наносят насечки чуть глубже толщины слоя краски. Делают это топором, перфоратором или зубилом. На 1 кв. м должно приходиться около 100 насечек.
Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.
После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают. Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей. Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.
Адгезионная кварцевая грунтовка
Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт». По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной. При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона. Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».
При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене. Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается. Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.
Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем. Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой. Крепят на саморезы лишь металлическую сетку в случае использования тяжелого бетонного раствора.
Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.
Как снять краску со штукатурки
Убрать старую краску – процесс непростой даже для опытных строителей. Хотя, конечно, многое зависит и от количества слоев, а также от прочности старого покрытия. Сложней всего удалять ее с неоштукатуренного бетона.
Водоэмульсионку или известь снять гораздо легче – поверхность тщательно смачивают водой с помощью пульверизатора или губки, оставить минут на 20 размокать, а затем убрать ее шпателем. Мелкие крошки, оставшиеся после удаления, убирают влажной тканью. Если стены покрыты клеевой шпаклевкой или известью, их также очищают шпателем, предварительно размочив.
Но вот с поверхностью, покрытой масляным составом или эмалью придется потрудиться. Снять их можно с помощью:
специальных растворов, размягчающих краску; после нанесения необходимо выждать некоторое время (оно указывается на упаковке), а затем размягченный слой соскоблить шпателем; однако этот вариант подходит лишь для свежей краски, если же она была нанесена более 2-3 лет назад, то такие составы с ней могут и не справиться;
нагревом строительным феном; краска также, как и при химическом способе, размягчается, и ее будет несложно удалить; однако из-за сильного токсичного запаха, выделяемого при ее нагревании, делать это необходимо только при открытых окнах;
шлифмашинкой или болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга или щетки. При этом нужно использовать средства защиты: респиратор и очки.
Еще один вариант очистить стены — это взять перфоратор с широкой насадкой. Ниже на видео показан этот способ
Заменить едкие химические составы можно жидким стеклом. После его нанесения поверхность подсушивают, а отслоившуюся пленку счищают. Процедуру повторяют при необходимости несколько раз.
Небольшие участки, покрытые масляным составом или эмалью, можно удалить топором и шпателем. Но этот вариант самый трудоемкий, его можно использовать лишь в случае, если краска держится непрочно, и удалить ее не составляет большого труда. Для этого на стену вначале хаотично наносятся насечки, чем больше, тем лучше. Затем поверхность хорошо смачивается водой, а через 15-20 минут дочищается шпателем или молотком со стамеской.
Совет! Так как при удалении старой краски шлифмашинкой или болгаркой образуется много пыли, мебель и предметы обихода лучше вынести из помещения или хотя бы хорошо укрыть пленкой и закрепить ее скотчем.
Как класть плитку, не убирая покраску
В завершение предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором показано, как подготовить крашеные стены к укладке кафеля.
Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы задавайте в комментариях ниже.
Предыдущая
Черновая отделкаГлиняный раствор для печей: готовим смесь для кладки и штукатурки
Следующая
Черновая отделкаШтукатурка стен под покраску: требования к качеству, выбор материала и технология
prodekorsten.com
Штукатурка стен на краску – можно ли наносить, особенности технологии
Подготовка стен к нанесению финального покрытия – один из важнейших этапов ремонта. От того, насколько точно были соблюдены технологии, зависит качество проделанной работы и долговечность конечного результата. Как правило, перед поклейкой обоев или плитки стены помещения выравниваются с помощью штукатурки. В любой инструкции будет написано, что старое покрытие при этом должно быть полностью удалено. Но что делать, если стена окрашена краской, которую невозможно стереть и даже отколупать без вреда для поверхности? Можно ли наносить штукатурку сразу на краску?
В подобных случаях специалисты рекомендуют не паниковать и внимательно изучить имеющуюся поверхность – скорее всего даже на гладкую окрашенную стену вы сможете нанести штукатурку. Главным аспектом здесь будет четкий порядок действий и правильный выбор материалов.
Процесс оштукатуривания стены
Содержание статьи
Исследование окрашенной поверхности
Прежде чем начинать подготовку стен к оштукатуриванию, нужно изучить краску на их поверхности. От этого будет зависеть, какие материалы и инструменты понадобятся для дальнейшей работы.
Существует два вида краски:
Водоэмульсионная, с пористой структурой и высокими показателями адгезии;
Масляная, создающая ровный гладкий слой.
Если ваши стены окрашены водоэмульсионной краской, работы по оштукатуриванию можно начинать сразу после небольшой подготовки. Но такая поверхность не совместима с гипсовыми составами.
Масляная глянцевая окраска делает работу сложнее – штукатурная смесь через некоторое время после высыхания просто отвалится от поверхности стены. Перед выравниванием придется провести еще несколько манипуляций со специальными средствами.
Обратите внимание: окрашивание масляными красками более популярно в нежилых помещениях, например, госучреждениях, подъездах домов и т.д. Если вы хотите обновить интерьер квартиры и покрасить ее стены, лучше выбрать другую разновидность покрытия.
Масляная краска в подъезде
Подготовительные работы
Штукатурка по старой краске – трудоемкий процесс, и поэтому после анализа поверхности нужно приступать к подготовительному этапу. Эту процедуру необходимо выполнять вне зависимости от типа краски, штукатурной смеси и конечных целей.
Процесс подготовки стены состоит из следующих этапов:
Проверяется прочность покрытия, наличие пустот. Для этого стену можно простучать, неплотно прилегающие области краски удалить шпателем;
Далее края облупившейся краски, трещины и неровности тщательно зашкуриваются крупнозернистой наждачкой;
Чтобы избавиться от пыли, стену протирают влажной тканью, затем высушивают;
Дополнительно проводится обезжиривание поверхности в том случае, если ремонт идет на кухне;
Очищенная и сухая поверхность обрабатывается грунтовкой проникающего действия таким образом, чтобы пропитались все труднодоступные места. Делать это нужно аккуратно, не оставляя подтеков и неровностей.
Удаление старой краски шпателем
Эти действия помогут сделать окрашенную стену пригодной для дальнейших работ по нанесению штукатурки.
Наносить штукатурный слой ни в коем случае нельзя на неподготовленную поверхность. Во-первых, это может привести к тому, что высохшая смесь просто отвалится от краски. Во-вторых, таким способом вы не сможете избавиться от неровностей и погрешностей, что может быть очень заметно во время финишной отделки. Еще одна опасность – на необработанном бетоне под слоем штукатурки может распространиться грибок, завестись насекомые и т.д.
Важно! Наносить штукатурку сразу на окрашенную стену можно. Но стоит помнить о том, что выравнивающий слой должен быть довольно тонким, иначе смесь начнет отваливаться от окрашенной поверхности под тяжестью собственного веса.
Даже если вам не хочется возиться с удалением краски с большой площади, придется повозиться с обнаружением и удалением неплотно прилегающих участков покрытия. Их наличие, опять же, приведет к образованию неровностей и «облезанию» штукатурки.
Читайте также: Как очистить стены от старой краски – этапы работ и рекомендации специалистов
Способы очистки поверхности от краски
Проще удалить со стены водоэмульсионную краску. Для этого достаточно смочить поверхность влажным валиком, поролоном или разбрызгивателем и оставить «отмокать» примерно на полчаса. Размягченный слой краски легко удаляется шпателем, а остатки материала – шкуркой.
Не забывайте! После каждого этапа работы, где стены увлажняются (водой или грунтовкой), их необходимо тщательно просушивать.
Удаление краски на масляной основе немного сложнее. Здесь можно выбрать один из способов:
размягчить краску специальным химическим раствором – после нанесения краска легко удаляется шпателем. Поскольку такие средства очень токсичны, их нельзя использовать в закрытых и жилых помещениях;
размягчить краску термическим путем. Для этого отлично подойдет строительный фен. Как только слой становится податливым, его так же счищают шпателем;
счистить покрытие с помощью жесткой железной щетки и шлифовальной машинки, а также шпателя. Процесс будет трудоемким и малоприятным, и скорее всего, отойдет не все покрытие.
Именно из-за таких сложностей рекомендуется использовать специальную грунтовку и бетоноконтакт для окрашенных стен. Так вы сможете сэкономить время и силы, а также будете уверены, что не повредите основание грубой силой.
Бетоноконтакт марки Феникс
Читайте также: Подготовка к штукатурке стен – этапы работ, выбор состава для отделки
Нанесение штукатурки на краску
Когда основная часть краски удалена, стена зашкурена и покрыта специальными составами, можно приступать к нанесению штукатурки. Здесь важно соблюсти еще несколько важных правил, помогающих улучшить конечный результат.
Перед тем, как оштукатурить окрашенную краской стену, необходимо увеличить адгезию ее поверхности со штукатуркой. В случае с краской на водяной основе достаточно зашкурить и очистить слой – ее структура позволит смеси штукатурки крепко держаться на стене.
А вот масляная краска требует более серьезной обработки:
после ее ошкуривания нужно нанести специальный состав – «бетоноконтакт», представляющий собой клеевую смесь с частичками кварца в составе. С его помощью основание станет шероховатым, и штукатурка сцепится с поверхностью стены прочнее;
более дешевый способ улучшить сцепление штукатурки с гладкой краской – нанести на бетонную поверхность засечки. Это можно сделать молотком и зубилом, глубина выемок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя. Процесс выбивания засечек довольно долгий и трудоемкий – необходимо около ста засек на 1 м2. Учите, что грунтовать стену нужно уже после нанесения на нее насечек.
Обратите внимание: нужно выбирать специальный бетоноконтакт для алкидных и масляных поверхностей, но не в коем случае не для обработки бетона.
Если штукатурка на крашеные стены наносится слоем больше 10 мм, поверхность нужно дополнительно армировать специальной сеткой:
сетка из металла крепится к стене саморезами до нанесения штукатурки. Она нужна в тех случаях, когда используется тяжелая бетонная смесь;
«накидываемые» сетки из пластика пропилена вдавливаются в еще незастывший слой раствора, который затем выравнивается с помощью шпателя. В этом случае дополнительные крепежи не нужны.
👷♂️ Не менее важная информация по теме: Можно ли наносить шпаклевку на краску
Поскольку сетка принимает часть нагрузки на себя, штукатурка не начнет отслаиваться под собственной тяжестью. Также уменьшается риск появления трещин на ее поверхности во время высыхания.
Пластиковая сетка под штукатурку
Процесс оштукатуривания
Если вы задались вопросом, можно ли штукатурить по краске, логично предположить, что работать придется с бетонными стенами. Это важное уточнение, поскольку выбор смеси, ее количество и особенности нанесения отличаются для бетонных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных перегородок.
Читайте также: Штукатурка по кирпичу – выбор материалов и этапы работ с фото и видео инструкциями
Необходимые инструменты
Для начала необходимо подготовить инструменты для работы. Все необходимые предметы можно легко найти в любом строительном магазине:
строительное правило – понадобится для выравнивания поверхности стены, нанесения разметки и маяков. Для домашнего ремонта наиболее удобна модель с пузырьковым уровнем длиной 1,5 м;
набор шпателей разной ширины. Важно оценить удобство инструмента – если ручка шпателя прорезинена, его удобнее держать, он не выскользнет во время работы. В набор обязательно должен входить угловой шпатель для обработки внутренний и внешних углов;
мастерки, лопатки – обычно используются для перемешивания раствора и его «накидывания» на стену;
«сокол» – обширная площадка с ручкой, на которой удобно держать небольшую часть раствора для нанесения на отдельные участки стены (например, при работе с углами или труднодоступными местами) или снятия излишков раствора;
терка – служит для итогового разглаживания уже высохшей поверхности;
кельма – подойдет для нанесения декоративной штукатурки. Разные формы позволят наносить смесь с тем или иным объемным узором.
Необходимые инструменты
На разных этапах работы могут понадобится и другие инструменты, здесь приведен основной список предметов для оштукатуривания поверхности.
Обратите внимание: лазерный построитель плоскостей значительно сэкономит ваше время при выставлении системы маяков, да и для других задач окажется полезен. Такое приобретение точно окупит себя в случае с масштабным ремонтом.
Лазерный построитель плоскостей
Выставление маяков
Маяки – это вертикальные направляющие, служащие для выравнивания нанесенного штукатурного слоя. Без грамотно выставленной системы маяков получить идеально ровную поверхность не получится. Но их необходимо использовать только в тех случаях, когда погрешности и недостатки видно невооруженным глазом или они препятствуют созданию идеального финишного покрытия. Если ровность стены вас устраивает, достаточно нанести слой штукатурки до 10 мм без использования направляющих.
Классический вариант материала маяков – металлический профиль. Реже используются деревянные рейки, а для тонкого слоя штукатурки можно взять леску или проволоку, закрепленную на саморезах.
Схема установки маяков
Важно: от качества разметки будет зависеть ровность стены в конечном итоге. Именно поэтому рекомендуется использовать более точные современные приборы.
Видео с установкой маяков с помощью лазерного уровня:
Размещать маяки нужно от пола до потолка. Шаг зависит от длины имеющегося правила – он должен быть немного меньше разметки инструмента, поскольку при выравнивании поверхности нужно вести его не только сверху вниз, но и совершать колебательные движения в стороны.
Нельзя забывать о том, что крайние профили нужно размещать с отступом 10-20 см от углов, а также обрамлять дверные и оконные проемы. Шаг при этом выбирается такой, чтобы равномерно распределить маяки по всей длине стены.
Оштукатуривание окрашенной стены
Поверхность подготовлена, маяки выставлены – можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки на масляную краску.
Как правило, штукатурка наносится на стены в три этапа. Делается это так:
Первый слой «накидывается» на поверхность по направлению снизу вверх;
Нанесение первого слоя штукатурки
Правилом выравнивается основной слой штукатурки. Острая часть инструмента «срежет» излишки», которые потом можно использовать для устранения небольших недочетов;
Принцип выравнивания оштукатуренной стены
После подсыхания первого слоя, шпателем аккуратно скрываем виднеющиеся направляющие, крепления и т.д.;
Третий, финальный слой, следует наносить на еще влажный предыдущий. Он служит для окончательного выравнивания всех недочетов, в том числе в труднодоступных местах, в углах. Толщина его не должна превышать пары миллиметров;
Высохшая штукатурка затирается с помощью терки круговыми движениями, затем шлифуется мягким войлочным материалом.
Затирка штукатурки
Если все вышеописанные рекомендации были соблюдены, штукатурка стен на краску пройдет без проблем. Теперь их можно красить, оклеивать обоями, оббивать панелями и т.д.
Итак, мы ответили на вопрос, можно ли штукатурить окрашенные стены. Даже в тех случаях, когда краска не сходит с поверхности, ее придется подготавливать к выравниванию особыми средствами. Главное – помните, что лучше сделать работу один раз качественно, чем переделывать ремонт из-за обсыпавшегося штукатурного слоя и нежелания тратиться на дополнительные материалы.
Видео с разбором основных ошибок при штукатурке стен:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
gipsohouse.ru
Можно ли наносить декоративную штукатурку на водоэмульсионную краску?
Рассматривая такой способ выравнивания поверхностей, как оштукатуривание стен, нельзя обойти стороной вопрос совместимости штукатурки и различных красящих составов. Многие начинающие строители и лица, никак не связанные с малярными работами, сталкиваются с такими проблемами. Можно ли на краску наносить штукатурку? Эта тема связана с большим количеством споров. Именно поэтому в данной статье мы постарались выделить для вас универсальные способы нанесения штукатурки на окрашенные несущие конструкции.
Анализ лакокрасочного покрытия
Первое, с чего необходимо начинать оштукатуривание покрытых краской поверхностей – это тщательное исследование состава покрытия. На сегодняшний день выделяют два основных типа материалов, которые чаще всего используются для покраски стен:
Водоэмульсионные краски. За счёт своей уникальной, пористой структуры водоэмульсионная краска отличается простотой использования, долговечностью и высокой адгезией с различными материалами. Такая окрашенная поверхность подается выравниванию без каких-либо подготовительных работ. Однако стоит помнить, что водоэмульсионная краска не совместима с гипсовой смесью (как пример, можно привести продукцию Ротбанд).
Масляные краски. Еще несколько лет назад масляная красящая смесь применялась только для декоративной отделки стен в производственных, строительных объектах и жилых зданиях старого образца. При использовании масляной краски образуется плотная и гладкая пленка, которая не позволяет проводить оштукатуривание – смесь штукатурки просто не будет держаться на такой поверхности.
Можно ли наносить штукатурку на старую краску?
Если вы хоть раз в жизни сталкивались с самостоятельной обработкой стен, то наверняка знаете, что в инструкции к отделочным материалам четко указывается необходимость удаления старого покрытия перед нанесением штукатурки. Это обусловлено тем, что при взаимодействии старой краски и выравнивающего раствора последний может начать постепенно отпадать и потеряет свой первоначальный облик.
Можно ли поверх старой краски наносить штукатурку? В большинстве случаев при удалении старой краски не возникает никаких сложностей, она легко снимается при помощи шпателя. Однако нередко старая краска держится довольно хорошо и снять ее весьма проблематично. В таких ситуациях опытные специалисты рекомендуют наносить штукатурку непосредственно поверх красящегося слоя.
Стоит отметить, что масляная краска после оштукатуривания не утрачивает свои технические, в частности адгезивные характеристики. Однако спустя некоторое время штукатурка начнёт осыпаться, отпадать. Существует весьма эффективный способ, как избежать данной проблемы – поверхность под штукатурку необходимо покрывать слоем грунтовки.
Совет! Есть специализированные грунтовочные составы, например, Бетоноконтакт и Neomid. Используя их, можно добиться шероховатости поверхности, а также высокой прочности конечного покрытия.
На видео: как снять масляную краску со стен.
Как подготовить окрашенную стену?
Нанесение штукатурного раствора по краске стоит начинать с подготовительных работ, которые подразделяются на несколько взаимодополняющих этапов:
1. Выявляем технологические и эксплуатационные свойства покрытия. Для этого внимательно осмотрите окрашенную стену и состояние поверхностного слоя, после чего уже станет понятно, можно ли штукатурить. Далее намочите губку и проведите ею по всей стене. Если в процессе остается пена, то знайте – стены покрашены водоэмульсионной краской.
2. Проверяем состояние окрасочного покрытия. При наличии поврежденных частей удаляем их при помощи малярного шпателя.
Важно! Водоэмульсионная краска, по сравнению с масляной, не требует тщательной зачистки. А вот масляную краску необходимо полностью удалить, только после этого можно нанести штукатурку.
3. Полное удаление краски при необходимости. Если на стене еще осталась старая краска, проводим окончательную зачистку с использованием металлической щетки, предварительно прикрепленной к дрели или болгарке – таким образом происходит полная ликвидация лакокрасочного покрытия.
4. Очистка поверхности. Этот этап предполагает устранение разного рода загрязнений, неровностей, пылевых и грязевых скоплений. Для этого используйте щетку или строительный пылесос.
5. Грунтование. Штукатурка стен начинается с применения грунтовки (это может быть любая модификация состава, однако специалисты советуют использовать Ротбант). Наносить смесь нужно валиком аккуратными, медленными движениями для достижения оптимальной шероховатости.
По завершению выше описанных работ стены можно начинать штукатурить. Главным преимуществом этой технологии считается ее универсальность: не имеет особого значения, чем покрыта поверхность, чем покрашены стены и в каком состоянии находится покрытие, в результате штукатурка ложится ровным слоем, без проплешин и неровностей.
Однако остерегайтесь применения масляных красок! На гладкие поверхности (покрытие эмалью или масляной краской) штукатурка ложится очень плохо. Чтобы она держалась, нужно повысить сцепление, для этого сделайте небольшие насечки (чуть глубже толщины первичного слоя красящего состава).
В завершение стоит сказать, что вполне возможно наносить штукатурку на краску, но только строго соблюдая все требования. Однако мы рекомендуем вам отказаться от самостоятельных работ данного профиля, так как это весьма трудоемкий, затратный процесс с непредвиденным конечным результатом. Обратитесь за помощью в специализированную компанию, но не забывайте и про подготовительные работы. От качества подготовки на пятьдесят процентов зависит результат сцепления крашеной поверхности со штукатуркой.
Рекомендации мастеров (2 видео)
Способы удаления краски с поверхности (20 фото)
Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность? Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.
Можно ли наносить штукатурку на старую краску?
Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:
в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.
Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.
Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать. Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка. Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.
Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию
Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:
проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.
На гладкую поверхность, окрашенную масляной краской или эмалью, штукатурка ляжет очень плохо. Для увеличения сцепления на крашеной стене с расстоянием 10-12 см друг от друга наносят насечки чуть глубже толщины слоя краски. Делают это топором, перфоратором или зубилом. На 1 кв. м должно приходиться около 100 насечек.
Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.
После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают. Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей. Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.
Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт». По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной. При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона. Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».
При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене. Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается. Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.
Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем. Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой. Крепят на саморезы лишь металлическую сетку в случае использования тяжелого бетонного раствора.
Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.
Как снять краску со штукатурки
Убрать старую краску – процесс непростой даже для опытных строителей. Хотя, конечно, многое зависит и от количества слоев, а также от прочности старого покрытия. Сложней всего удалять ее с неоштукатуренного бетона.
Водоэмульсионку или известь снять гораздо легче – поверхность тщательно смачивают водой с помощью пульверизатора или губки, оставить минут на 20 размокать, а затем убрать ее шпателем. Мелкие крошки, оставшиеся после удаления, убирают влажной тканью. Если стены покрыты клеевой шпаклевкой или известью, их также очищают шпателем, предварительно размочив.
Но вот с поверхностью, покрытой масляным составом или эмалью придется потрудиться. Снять их можно с помощью:
специальных растворов, размягчающих краску; после нанесения необходимо выждать некоторое время (оно указывается на упаковке), а затем размягченный слой соскоблить шпателем; однако этот вариант подходит лишь для свежей краски, если же она была нанесена более 2-3 лет назад, то такие составы с ней могут и не справиться;
нагревом строительным феном; краска также, как и при химическом способе, размягчается, и ее будет несложно удалить; однако из-за сильного токсичного запаха, выделяемого при ее нагревании, делать это необходимо только при открытых окнах;
шлифмашинкой или болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга или щетки. При этом нужно использовать средства защиты: респиратор и очки.
Заменить едкие химические составы можно жидким стеклом. После его нанесения поверхность подсушивают, а отслоившуюся пленку счищают. Процедуру повторяют при необходимости несколько раз.
Небольшие участки, покрытые масляным составом или эмалью, можно удалить топором и шпателем. Но этот вариант самый трудоемкий, его можно использовать лишь в случае, если краска держится непрочно, и удалить ее не составляет большого труда. Для этого на стену вначале хаотично наносятся насечки, чем больше, тем лучше. Затем поверхность хорошо смачивается водой, а через 15-20 минут дочищается шпателем или молотком со стамеской.
Совет! Так как при удалении старой краски шлифмашинкой или болгаркой образуется много пыли, мебель и предметы обихода лучше вынести из помещения или хотя бы хорошо укрыть пленкой и закрепить ее скотчем.
Как класть плитку, не убирая покраску
В завершение предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором показано, как подготовить крашеные стены к укладке кафеля.
Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы задавайте в комментариях ниже.
Во время ремонта различных зданий, перед оштукатуриванием стен и потолков, их необходимо тщательно подготовить к такому роду работ.
Эта подготовка зависит от уровня предыдущей облицовки и верхнего слоя покрытия. В этой связи часто возникает вопрос — можно ли штукатурить стены и потолки по краске.
Чтобы на него ответить, необходимо выяснить несколько важных моментов, касающихся окрашенной поверхности.
Исследование окрашенной поверхности
Водоэмульсионка имеет пористую структуру, что облегчает нанесение штукатурки
Прежде чем начать штукатурить окрашенную ранее поверхность, необходимо определить, состав старой краски.
Возможны следующие варианты:
Водоэмульсионная краска. Она проста в работе, поскольку имеет пористую структуру. Штукатурку можно наносить без предварительной подготовки поверхности, но при соприкосновении с гипсовой штукатуркой краска начинает шелушиться.
Масляная краска. Ранее она использовалась для экономии на декоративной отделке в домах старого образца и общественных зданиях. Образует плотную пленку на поверхности стены. Выравнивающая смесь не прилипает.
Подготовительные работы
Перед оштукатуриванием проведите ревизию стены и заделайте все дефекты
Стандартный план действий для крашеной ранее стены выглядит следующим образом:
Исследуют поверхность. Планируют толщину будущего слоя штукатурки. Уточняют внешний вид и характер старой краски. Тщательно осматривая, оценивают возможность нанесения штукатурки без ее удаления.
Проверяют состояние декоративной основы поверхности. Все поврежденные участки удаляют с помощью малярного шпателя.
Выполняют окончательную зачистку различными способами в зависимости от типа краски и состояния покрытия.
Очищают поверхность от пыли и грязи. При необходимости применяют моющие средства. Затем полностью промывают чистой водой.
Опять контролируют плоскость. Затем с помощью малярного валика наносят проникающую грунтовку. Наноситься она должна как можно аккуратней, чтобы избежать подтеков и неровностей.
Для приклеивания шпаклевки к основанию идеально подходит специальный лакокрасочный грунт. Он содержит мелкие частицы, которые улучшают сцепление шпаклевки с поверхностью, например, кварц. Жидкая грунтовка просачивается глубоко в слой краски — прилипает к нему. После этой обработки идеально гладкая поверхность делается шершавой. Это создает хорошую адгезию шпатлевки со стеной.
После этого, уверенно приступают к штукатурке поверхностей стен и потолков.
Способы очистки поверхности от краски
Масляные краски удаляйте наиболее тщательно
Для снятия водоэмульсионной краски чаще всего поступают просто — смачивают ее губкой, мягкой тканью или пульверизатором, оставляют на 15-20 минут, затем слой краски удаляют шпателем, протирают влажной тканью и дают окончательно высохнуть.
Строительные поверхности, стены и потолки, ранее окрашенные известковой, клеевой или казеиновой краской, очищают полностью от набелов, промывают водой и хорошо просушивают. Это особенно актуально, если планируется потом оклеивать их обоями.
Удалять масляные краски и составы нужно тщательно, так как следы олифы очень сильно препятствуют нанесению штукатурки.
Строительный фен размягчает краску, которую потом легче содрать
Для удаления масляной краски существует три способа:
Химический способ. Применяют специальные размягчающие слой эмали составы. Они очень токсичны, поэтому не разрешается их использовать в закрытых помещениях. Затем размягченный слой легко удаляют шпателем.
Термический способ. При этом способе используют тот факт, что лакокрасочное покрытие становится мягким при нагреве. Для разогрева краски используют строительный фен, а затем также зачищают шпателем.
Механический способ. Для удаления краски со всех поверхностей используют металлическую щетку, насаженную на шлифовальную машинку или просто сдирают краску шпателем. Это очень пыльная и трудоемкая работа, поэтому часто зачищают краску только там, где она отходит, а остальные участки стен обрабатывают грунтовкой.
Достоинство описанной методики заключается в том, что она универсальна. Штукатурка будет качественной и долгосрочной, независимо от того, каким составом могли покрасить стену или потолок до ремонта и в каком оно было состоянии.
Недостатком, безусловно, является трудоемкость и большой объем работы. Чтобы удалить декоративный слой, придется приложить много усилий особенно для старой поверхности крашеной масляной краской.
Нанесение штукатурки на краску
Практически во всех памятках к отделочным строительным материалам требуется перед их нанесением на поверхность, удалить старую штукатурку.
Если проигнорировать данный совет, то новая декоративная отделка быстро отпадет после ремонта. Если старый слой штукатурки слабо держится на стене, то его легко удалить шпателем. Можно ли штукатурить на шпатлевку — читайте в другой статье
Когда поверхностное покрытие хорошо сохранилось, его трудно удалить. В таких ситуациях самые опытные профессионалы не знают, как правильно поступать. Допускается иногда отступить от универсальной методики и нанести слой штукатурки поверх краски.
На шероховатые стены легче уложить штукатурку
Чаще всего так поступают при отделке стен, окрашенных водоэмульсионной краской. Когда нет желания чистить краску на большой площади, можно также нанести штукатурку на краску.
Проверяют состояние поверхности. Остатки старого слоя, которые отслаиваются, должны быть обязательно удалены. В противном случае после выравнивания новая штукатурка быстро отпадет.
Начинают увеличивать адгезию. Во-первых, используя довольно грубый наждак (№ 60 или № 80), очищают плоскости, которые были покрашены. Пытаются сдирать загрязнение со стены вместе с верхним слоем краски.
Если производится штукатурка кухни, одновременно с зачисткой обезжиривают поверхности растворителями для избавления от жирных пятен, мешающих прилипанию штукатурки к стене.
По окончании шлифования старым топором наносят вмятины на поверхность. Это можно сделать зубилом или долотом. Глубина надрезов должна превышать толщину будущего декоративного слоя. Оптимальным считается — около 100 насечек на 1 м2.
Стены очищают от пыли и просушивают.
После выполнения подготовительных работ стены грунтуют и выравнивают – наносят штукатурный слой.
Придают стенам шероховатость. Если стены шероховаты, то на краску штукатурка будет ложиться гладко и прочно. Самый простой способ решить эту проблему — применить грунтовку.
Смесь накладывают на обработанную стенку валиком или кистью. Принимаются меры для обеспечения того, чтобы состав обязательно проникал в выемки.
После полного высыхания слоя грунтовки на плоскости стены устанавливается штукатурная сетка. О том, как подготовить стены, смотрите в этом видео:
Если планируют накладывать выравнивающий слой более 10 мм, то использовать ее нужно обязательно.
Процесс оштукатуривания
Удобно выравнивать слой штукатурки с помощью правила или полутерков.
В самых сложных ситуациях штукатурка стен осуществляется с помощью специального состава на основе мела, лака и столярного клея.
Таблица – Соотношение компонентов
Маяки применяют при сильных дефектах и перепадах
Если обрабатываемая поверхность слишком неровная, ее штукатурят следующим образом:
При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки пользуются маячным профилем. Маяки устанавливаются вертикально в одной плоскости.
Готовят раствор штукатурки. В зависимости от состояния помещения его состав отличается. Если здание или помещение сухое, используют известково-гипсовый раствор. В других ситуациях штукатурят – цементным.
Выполняют оштукатуривание. Состав наносят с помощью совка (или ковша), затем строительным правилом выравнивают по маякам.
Выравнивают углы. Выполняют эту операцию после достижения требуемой толщины покрытия. Для этого используйте угловой шпатель.
Дают возможность слою штукатурки высохнуть полностью. При необходимости корректируют его.
После достижения идеального вида поверхности выполняют дальнейшую ее отделку. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:
Таким образом, можно выполнить штукатурку стен и потолков, не счищая старую краску. Но это допустимо, если ее механически невозможно удалить старый слой.
Трудно штукатурить окрашенную стену с соблюдением всех требований, но это вполне возможно. Если вы будете точно следовать всем рекомендациям и приложите много усилий на подготовительном этапе, то результат работы будет идеальным.
Таким образом, однозначного ответа на вопрос о возможности наносить штукатурку на краску – нет. Все мастера реагируют на него по-своему и являются сторонниками разных способов.
Рассмотрены оба варианта. Ну, а выбрать, какого плана действий придерживаться, придется самостоятельно, учитывая конкретную ситуацию.
Статьи по теме:
Декоративная штукатурка служит прекрасной альтернативой традиционным обоям. Изначально она имеет белый или серый цвет, что позволяет владельцам жилья проявить фантазию и создать с помощью краски интерьер в оригинальном стиле.
Какую краску выбрать
Для отделки фасадов используют декоративные штукатурки «короед», «американка» или «шуба», которые чаще всего окрашивают в один цвет. Для их покраски подходят акриловые, силиконовые и силикатные покрытия. Они устойчивы к воздействию влаги и, в отличие от масляных и алкидных красок, создают на поверхности паропроницаемую пленку.
Фасадные краски хорошо переносят температурные перепады и надежно предохраняют штукатурку от атмосферных осадков. Продаются в виде белого состава, который колеруется в специальном автомате или самостоятельно в соответствии с личными предпочтениями. Расход разных видов краски по декоративной штукатурке немного отличается. Для однослойного покрытия акриловой краской потребуется примерно 170-200 г/м², силикатной – 150-300 г/м².
При работе внутри помещения используют водоэмульсионную, акриловую или латексную краски. Водоэмульсионка требует двухслойного нанесения, после которого штукатурка приобретает матовую поверхность.
Акриловые покрытия применяют в основном в помещениях с повышенным уровнем влажности – ванных или кухнях. Они более износостойкие чем водоэмульсионная краска, поэтому также применяются для отделки фактурной штукатурки в коридорах.
Латексные краски техническими характеристиками практически не отличаются от акриловых. Они универсальны и хорошо ложатся на любую основу, в том числе на цементную и гипсовую фактурную штукатурку.
С технической точки зрения, выбор любой из этих красок принципиально не важен – ассортимент оттенков позволяет реализовать разнообразные дизайнерские идеи, поэтому в основном заказчики ориентируются на цену покрытия. Единственное, на что следует обращать внимание при покраске фасада здания, подходит ли краска для наружных работ.
Технологии покраски декоративной штукатурки
Существует несколько распространенных способов покраски декоративной штукатурки:
колеровка;
в один цвет;
в несколько оттенков;
сухая кисть;
размывка.
Технология окрашивания не представляет сложности даже для новичков – достаточно иметь стандартный набор малярного инструмента:
валик — длина ворса подбирается в зависимости от фактуры поверхности;
кисточки разной ширины;
лоток для краски.
Для окрашивания поверхностей большой площади удобно использовать краскопульт. Это значительно повышает скорость и качество работы. Перед тем как начать покраску необходимо дождаться полного высыхания штукатурного слоя, а затем обработать его грунтовкой глубокого проникновения, в противном случае краска может вздуться и потрескаться.
Колеровка
Самый простой способ окрашивания штукатурки, используемый для получения базового оттенка. Декоративная штукатурка реализуется в виде состава белого или серого цветов, который подкрашивают путем добавления красящего пигмента. Его количество зависит от требуемой насыщенности цвета. Колер добавляют в емкость со штукатуркой и интенсивно перемешивают пока она не приобретет однородный цвет.
Преимущество данного способа заключается в том, что штукатурный слой имеет одинаковый цвет по всей толщине и, в случае появления небольших сколов и царапин, их будет практически незаметно. Помимо этого, после высыхания штукатурка уже имеет цвет и необходимость в дополнительных малярных работах отпадает.
Покраска в один цвет
Еще один простой способ, заключающийся в покраске штукатурки одним цветом. Маляра называют его еще «в один проход». Краска наносится равномерным слоем при помощи валика или краскопульта, при этом необходимо следить за тем, чтобы все впадины и выступы штукатурки прокрасились. Затем излишки краски, в виде подтеков, собираются кистью.
При работе валиком окрашивание производится вертикальными полосами. Каждая последующая полоса прокатывается с напуском в несколько сантиметров на предыдущую. Для равномерного окрашивания стены широкой кисточкой, покрытие наносится сначала вертикальными движениями, затем перекрывается горизонтальными. Можно также сначала прокрасить стену толстым слоем краски кисточкой, а затем равномерно распределить ее по поверхности валиком.
Способ покраски в один проход можно использовать на всех видах декоративной штукатурки.
Покраска в несколько оттенков
Этот способ позволяет добавить выразительности штукатурке, окрашенной в один цвет. Сначала краска наносится в один проход, как описано в предыдущем способе. Подтеки на стене и излишки краски, скопившиеся в углублениях штукатурки, тщательно убираются сухой кисточкой или валиком.
Для нанесения второго тона используют валик с поролоновой шубкой или губку. Валик прокатывают в лотке таким образом, чтобы на нем остался тонкий слой краски. После этого слегка проходятся по выступающим частям декоративной штукатурки, в результате чего углубления на поверхности остаются в первоначальном цвете, а выступы приобретают другой оттенок. Тонирование выступающих частей можно также производить на штукатурке, окрашенной методом колерования.
Покраска способом «сухая кисть»
Этот метод аналогичен предыдущему, только окрашивание выступающих частей производится кистью. Первоначальная покраска выполняется колерованием или в один проход. Затем полусухой кистью проходятся по верхушкам рельефа. В основном вторую краску выбирают светлее, чем основной цвет. Для придания поверхности выразительности применяют золотые, серебряные и бронзовые цвета, а также используют блеск.
Высветление штукатурки размыванием
Способ подходит для использования внутри помещения. Сначала небольшой участок поверхности окрашивают в один проход разбавленной краской на водной основе. После этого, круговыми движениями влажной губки проходят по поверхности, размывая краску. В результате краска в углублениях покрытия остается нетронутой и контрастирует на общем фоне стены. Добавить акцент можно дополнительно затонировав выступающие участки поверхности другим оттенком одним из вышеперечисленных способов.
Существует еще один распространенный метод создать контрастную поверхность без использования губки. Для этого, окрашенной в один тон стене, дают полностью просохнуть в течение суток. Затем вручную или с помощью электроинструмента шлифуют поверхность стены, снимая тонкий слой выступающих участков вместе с краской. Эту операцию можно также производить шпателем, работая «на сдир».
Создание эффекта венецианской штукатурки
В классическом варианте венецианская штукатурка, имитирующая поверхность природного камня, содержит крошку мрамора, гранита или малахита. Стоимость покрытия достаточно высокая, но данный способ позволяет создать эффект венецианской штукатурки использую только гипсовую смесь, краску и лессирующее покрытие:
Стена окрашивается в один проход валиком с длинным ворсом, чтобы все углубления штукатурки заполнились краской.
В качестве второго оттенка используется краску с металлическим блеском. Ее разводят универсальной грунтовкой или другой прозрачной основой в пропорции 1:1.
Легкими движениями небольшого поролонового валика проходятся по выступающим участкам рельефа. При этом необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось полос.
На следующем этапе штукатурку покрывают акриловым лаком. Его разбавляют на 30% водой и добавляют глиттер, создающий эффект мерцания, из расчета 1 чайная ложка на 1 литр лака. Полученной смесью обрабатывают поверхность штукатурки, используя поролоновый валик. Во время работы лак необходимо регулярно перемешивать, поскольку глиттер имеет свойство оседать на дно.
Можно экспериментировать и добавлять в акриловый лак другие компоненты, добиваясь разнообразных эффектов и оттенков.
Дополнительные составы для обработки декоративной штукатурки
Сделать внешний вид штукатурки более эффектным и создать дополнительный защитный слой можно с помощью воска, лака и различных глазурей.
Воск создает защитное водонепроницаемое покрытие, придающее поверхности блеск и яркий оттенок. Подходит для любого вида штукатурки, особенно эффектно смотрится на венецианке. В продаже есть как прозрачные, так и цветные составы. Перед нанесением необходимо тщательно убрать с основания пыль. Покрытие штукатурки производится за один раз без остановки. Время схватывания воска около 4 часов, в течение этого срока можно еще подкорректировать образовавшиеся изъяны.
Лак – однослойное финишное покрытие. Создает на поверхности прочную водоотталкивающую пленку, которая укрепляет штукатурку, предохраняет ее от повреждений и, что самое главное, делает внешний вид отделки более привлекательным. Для работы внутри помещения применяют акриловые лаки, снаружи – на органических растворителях.
Перед работой состав тщательно перемешивают, при необходимости добавляют глиттер или красящий пигмент. Покрытие производится в один слой с помощью поролонового валика. Примерный расход – 50-80 г/м².
Глазурь – лессирующий полупрозрачный состав для финишного покрытия краски, позволяющий сделать плавные переходы цвета. Применяется для нанесения на ровную и рельефную поверхность как внутри помещения, так и снаружи. Работы можно производить при температуре на менее +10°С. Покрытие наносят губкой или специальной рукавицей мазками.
beton-stroyka.ru
🔨Можно ли на краску наносить штукатурку: важные нюансы
Рассматривая такой способ выравнивания поверхностей, как оштукатуривание стен, нельзя обойти стороной вопрос совместимости штукатурки и различных красящих составов. Многие начинающие строители и лица, никак не связанные с малярными работами, сталкиваются с такими проблемами. Можно ли на краску наносить штукатурку? Эта тема связана с большим количеством споров. Именно поэтому в данной статье мы постарались выделить для вас универсальные способы нанесения штукатурки на окрашенные несущие конструкции.
Анализ лакокрасочного покрытия
Первое, с чего необходимо начинать оштукатуривание покрытых краской поверхностей – это тщательное исследование состава покрытия. На сегодняшний день выделяют два основных типа материалов, которые чаще всего используются для покраски стен:
Водоэмульсионные краски. За счёт своей уникальной, пористой структуры водоэмульсионная краска отличается простотой использования, долговечностью и высокой адгезией с различными материалами. Такая окрашенная поверхность подается выравниванию без каких-либо подготовительных работ. Однако стоит помнить, что водоэмульсионная краска не совместима с гипсовой смесью (как пример, можно привести продукцию Ротбанд).
Масляные краски. Еще несколько лет назад масляная красящая смесь применялась только для декоративной отделки стен в производственных, строительных объектах и жилых зданиях старого образца. При использовании масляной краски образуется плотная и гладкая пленка, которая не позволяет проводить оштукатуривание – смесь штукатурки просто не будет держаться на такой поверхности.
Можно ли наносить штукатурку на старую краску?
Если вы хоть раз в жизни сталкивались с самостоятельной обработкой стен, то наверняка знаете, что в инструкции к отделочным материалам четко указывается необходимость удаления старого покрытия перед нанесением штукатурки. Это обусловлено тем, что при взаимодействии старой краски и выравнивающего раствора последний может начать постепенно отпадать и потеряет свой первоначальный облик.
Можно ли поверх старой краски наносить штукатурку? В большинстве случаев при удалении старой краски не возникает никаких сложностей, она легко снимается при помощи шпателя. Однако нередко старая краска держится довольно хорошо и снять ее весьма проблематично. В таких ситуациях опытные специалисты рекомендуют наносить штукатурку непосредственно поверх красящегося слоя.
Стоит отметить, что масляная краска после оштукатуривания не утрачивает свои технические, в частности адгезивные характеристики. Однако спустя некоторое время штукатурка начнёт осыпаться, отпадать. Существует весьма эффективный способ, как избежать данной проблемы – поверхность под штукатурку необходимо покрывать слоем грунтовки.
Совет! Есть специализированные грунтовочные составы, например, Бетоноконтакт и Neomid. Используя их, можно добиться шероховатости поверхности, а также высокой прочности конечного покрытия.
На видео: как снять масляную краску со стен.
Как подготовить окрашенную стену?
Нанесение штукатурного раствора по краске стоит начинать с подготовительных работ, которые подразделяются на несколько взаимодополняющих этапов:
1. Выявляем технологические и эксплуатационные свойства покрытия. Для этого внимательно осмотрите окрашенную стену и состояние поверхностного слоя, после чего уже станет понятно, можно ли штукатурить. Далее намочите губку и проведите ею по всей стене. Если в процессе остается пена, то знайте – стены покрашены водоэмульсионной краской.
2. Проверяем состояние окрасочного покрытия. При наличии поврежденных частей удаляем их при помощи малярного шпателя.
Важно! Водоэмульсионная краска, по сравнению с масляной, не требует тщательной зачистки. А вот масляную краску необходимо полностью удалить, только после этого можно нанести штукатурку.
3. Полное удаление краски при необходимости. Если на стене еще осталась старая краска, проводим окончательную зачистку с использованием металлической щетки, предварительно прикрепленной к дрели или болгарке – таким образом происходит полная ликвидация лакокрасочного покрытия.
4. Очистка поверхности. Этот этап предполагает устранение разного рода загрязнений, неровностей, пылевых и грязевых скоплений. Для этого используйте щетку или строительный пылесос.
5. Грунтование. Штукатурка стен начинается с применения грунтовки (это может быть любая модификация состава, однако специалисты советуют использовать Ротбант). Наносить смесь нужно валиком аккуратными, медленными движениями для достижения оптимальной шероховатости.
По завершению выше описанных работ стены можно начинать штукатурить. Главным преимуществом этой технологии считается ее универсальность: не имеет особого значения, чем покрыта поверхность, чем покрашены стены и в каком состоянии находится покрытие, в результате штукатурка ложится ровным слоем, без проплешин и неровностей.
Однако остерегайтесь применения масляных красок! На гладкие поверхности (покрытие эмалью или масляной краской) штукатурка ложится очень плохо. Чтобы она держалась, нужно повысить сцепление, для этого сделайте небольшие насечки (чуть глубже толщины первичного слоя красящего состава).
В завершение стоит сказать, что вполне возможно наносить штукатурку на краску, но только строго соблюдая все требования. Однако мы рекомендуем вам отказаться от самостоятельных работ данного профиля, так как это весьма трудоемкий, затратный процесс с непредвиденным конечным результатом. Обратитесь за помощью в специализированную компанию, но не забывайте и про подготовительные работы. От качества подготовки на пятьдесят процентов зависит результат сцепления крашеной поверхности со штукатуркой.
Рекомендации мастеров (2 видео)
Способы удаления краски с поверхности (20 фото)
Рекомендуем прочитать:
gidpokraske.ru
Можно ли делать декоративную штукатурку на покрашенную стену
Анализируя технологию выравнивания различных поверхностей, нельзя обойти вниманием и стены, окрашенные с применением самых разных составов. И в данном случае вопрос о том, можно ли наносить штукатурку на краску, не имеет однозначного ответа: разные мастера являются сторонниками различных подходов.
Ниже мы опишем два варианта действий в подобной ситуации. Ну, а выбирать, какой схемы придерживаться, придется вам самим.
Как подготовить стены под декоративную штукатурку
Каталог декоративной штукатурки Decorazza — https://goo.gl/ZM327K Как подготовить стены под декоративную штукатурку!…
Выравнивать окрашенную стену можно только тогда, когда слой отделки держится крепко
Оптимальная схема работ
Прежде чем приступить к оштукатуриванию или подготовке окрашенной поверхности, необходимо выяснить, каким составом она была обработана.
И здесь возможны такие варианты:
Масляная краска. Использовалась в качестве эконом-варианта отделки в домах старой постройки, а также в общественных зданиях. Формирует на поверхности стены непроницаемую пленку, к которой не прилипает никакой выравнивающий состав. Требует очень тщательной подготовки.
Водоэмульсионка. Куда проще с точки зрения обработки, поскольку имеет более пористую структуру. В принципе, можно штукатурить без подготовки, но лучше все же зачистить и прогрунтовать материал.
Обратите внимание! Большинство водно-дисперсных составов по характеристикам аналогичны водоэмульсионным покрытиям.
Реклама
В первом случае нам не повезло, и объем работы предстоит весьма внушительный. В случае с обработкой водоэмульсионными составами трудозатраты будут поменьше, но постараться все равно придется.
Полное удаление покрытия с помощью болгарки
Оптимальная последовательность действий для любой окрашенной стены будет следующей:
На первом этапе контролируем плоскость поверхности, определяя толщину будущего штукатурного слоя.
Далее инспектируем состояние окрасочного слоя. Все поврежденные участки удаляем с помощью малярного шпателя.
Затем приступаем к окончательной зачистке. Используя металлическую щетку, насаженную на шлифовальную машинку, снимаем краску со всех поверхностей.
Обратите внимание! Водоэмульсионку можно зачищать не так качественно, а вот масляные составы обязательно удаляем полностью, не оставляя даже самых маленьких участков. Все дело в принципе некоторых недобросовестных строителей “краску воруем, олифу доливаем” — следы олифы, содержащиеся в окрасочном слое, будут снижать адгезию очень сильно.
После удаления декоративного покрытия обеспыливаем очищенную поверхность.
Снова контролируем плоскость, а затем наносим проникающую грунтовку.
После выполнения этих работ стены можно смело штукатурить.
Проникающая грунтовка будет весьма полезной
Основным достоинством данной методики является ее универсальность. Т.е. вне зависимости от того, чем были покрашены стены, и в каком состоянии находилось покрытие, штукатурка будет уложена ровно и прослужит положенный срок.
В то же время трудоемкость стоящей перед нами задачи весьма внушительна. Особенно это касается старых стен, выкрашенных масляными составами: отдирать декоративный слой от основания придется с усилиями.
Экономим трудозатраты
Готовим стену
В некоторых случаях инструкция допускает отступление от подобной технологии. Можно ли красить декоративную штукатурку водоэмульсионной краской? Чаще всего так поступают при обработке стен, выкрашенных водоэмульсионкой, или тогда, когда нет желания счищать масляное покрытие на большой площади.
Удаление фрагментов материала
Алгоритм подготовительных работ будет следующим:
На первом этапе нам необходимо проверить состояние поверхности. Все отслаивающиеся фрагменты удаляем в обязательном порядке, иначе буквально через несколько дней после выравнивания штукатурка отвалится.
Далее приступаем к повышению адгезии. Вначале с помощью достаточно грубого наждака (# 60 или # 80) зачищаем все плоскости. При этом стараемся сдирать не только пыль и грязь, но и верхний слой отделки.
Совет! Если выполняется оштукатуривание кухни, то вместе с ошкуриванием стоит провести обезжиривание с использованием растворителей. Делается это для того, чтобы избавиться от жирового налета, который будет препятствовать адгезии штукатурки к основанию.
После завершения шлифовки берем долото, зубило или старый топор. Используя эти инструменты, наносим на поверхность насечки. Глубина насечек должна быть больше толщины окрасочного слоя. Оптимальное количество – около 100 на квадратный метр.
Насечки на слое краски
Затем стены нужно обеспылить и просушить. Следующий этап – грунтовка и собственно выравнивание.
Наносим грунтовку и штукатурку
Чтобы цементная и гипсовая штукатурка на краску ложились ровно и прочно, стены необходимо сделать шершавыми.
Наиболее простым способом решения этой задачи является нанесения грунтовки:
Лучше всего для подготовки окрашенной стены к шпатлевке или штукатурке подойдет состав типа “Бетоконакт”. Благодаря наличию кварцевых зерен, эта грунтовка формирует бугристое покрытие, которое хорошо сцепляется со штукатурной массой.
Также для обработки невпитывающих поверхностей подходит смесь “Бетогрунт”. Ее цена относительно невелика, так что стоимость отделки увеличится незначительно.
Фото окрашенной стены, часть которой обработана “Бетоконтактом”
Грунтовку наносим на обработанную стену с помощью валика или кисти. Внимательно следим, чтобы состав проникал в насечки.
После высыхания грунта на поверхности можно монтировать штукатурную сетку. Ее использование является весьма желательным, особенно в том случае, если планируется укладка выравнивающего слоя более 10 мм.
Нанесение клеево-масляной выравнивающей смеси
Далее можно наносить штукатурный слой:
Вначале методом набрызга укладываем небольшое количество раствора, формируя надежное основание.
Когда набрызг подсохнет, можно приступать к выравниванию с помощью штукатурного правила или полутерков.
В наиболее сложных ситуациях обработку стен следует производить с помощью специального состава. Он готовится на основе мела, олифы и столярного клея.
Совет! Для улучшения адгезионных показателей опытные мастера рекомендуют добавлять в клеево-масляную смесь небольшое количество краски, аналогичной той, которая использовалась для обработки стены.
Вывод
Оштукатурить окрашенную поверхность своими руками с соблюдением всех требований сложно, но вполне возможно. И здесь очень важно понимать: чем больше усилий мы приложим на этапе подготовки, тем лучше будет результат. Видео в этой статье поможет разобраться в нюансах, так что стоит внимательно изучить его, перед тем как приступать к работе.
Дополнительная информация:
Поэтапная подготовка стен под декоративную штукатурку предполагает очистку поверхности от старой отделки. Как нанести на стену штукатурку если стена покрашена краской? Пятна масла удаляются с помощью растворителя, затем стена должна быть вымыта с использованием мыльного раствора. Глубокие трещины, если таковые имеют место быть, следует заделать цементным раствором.
Стены обязательно нужно обработать противогрибковым средством. Однако если помещение эксплуатируется при низком уровне влажности, то делать это нет необходимости.
Можно ли нанести декоративную штукатурку на потолок? -Да, можно, но стоимость работ будет выше в два раза. 12) Если у меня площадь для нанесения декоративная штукатурки маленькая. Это будет стоить так же? — При площади менее 8 кв.м, коэфф.составит-2 — Если площадь от 8 до 20 – коэфф. 1,5 13)
По окончанию распределения смеси пройдет некоторое время до полного ее высыхания (8-48 часов). По прошествии времени стены выравниваются и очищаются от пыли с помощью листа наждачной бумаги. После этого обязательно наносится защитный слой или воск на поверхность. Можно ли покрыть лаком плитку керамогранит на полу видео?
В результате штукатурка будет защищена от преждевременного разрушения под действием влаги и грязи.
Используя гребенку для кладки керамической плитки, выполняем рельефную поверхность на свежем слое шпаклевки. Шпаклевка наносится слоем около 3 мм. Удобно использовать стартовую шпаклевочную смесь.
Проводим вертикальные, горизонтальные или наклонные полосы в любом понравившемся порядке.
Такой вид штукатурки продается в готовом к работе виде – ее не нужно самостоятельно готовить, выводить необходимую густоту и тщательно перемешивать, избегая образования комочков. В готовую акриловую штукатурку можно добавить нужный краситель самостоятельно или заказать желаемый оттенок в колеровочной студии, где его могут подобрать под общий стиль интерьера.
-Все зависит от объема: на объект до 50 м.кв ждать материал не придется; если объект превышает 50 м.кв. тогда возможно потребуется время на подготовку (колеровку) материала, которая займет до 3 рабочих дней. Поэтому на крупные объекты рекомендуем Вам заказать материал заблаговременно.
Также существует и еще один вид декоративного штукатурного покрытия – силикатный. Он отличается повышенной прочностью, не склонен к естественным загрязнениям, хорошо сопротивляется повреждениям механического характера. Силикатной штукатуркой обрабатывают только стены с кварцевыми включениями. Для других поверхностей она не годится.
Помните об этом.
Так как наносить декоративную штукатурку таким способом сложнее, в обиход вошла и другая технология. Сначала раствор “намазывают” в виде диагональных линий основного цвета, затем второстепенных. В некоторых местах делают незначительные вставки наиболее темного или яркого цвета.
Этот способ нанесения декоративной штукатурки проще, но медленнее.
На кухне требуется обновить штукатурку, можно ли нанести новую, не снимая старую? Почитала в инете, что снятие старой декоративной штукатурки процесс очень трудоемкий, вот и задумалась, а можно ли ее не снимать? Единственно, что новая штукатурка планируется более светлой, чем старая.
whitestrip.ru
Как подготовить стены к штукатурке, не снимая слой масляной краски?
Во время проведения ремонтных работ нужно осуществлять специальную подготовку стен перед оштукатуриванием. Сама подготовка напрямую зависит от предыдущей отделки стен. Иногда те, кто делают ремонт задаются вопросом о том, можно ли штукатурить стены прямо по краске. Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться в некоторых нюансах такой работы.
Исследование поверхности
Перед тем, как заняться непосредственно штукатуркой, необходимо выявить состав краски, покрывающей стены. Водоэмульсионная краска удобнее всего в работе, так как имеет шершавую поверхность. Такая поверхность не требует предварительной обработки, штукатурка наносится сразу на краску. Однако стоит помнить, что для такой цели не подойдёт гипсовая штукатурка, так как она разрушает краску. Масляная краска представляет собой плотную плёнку, образующуюся на поверхности стены. Такое покрытие чаще всего используют в общественных зданиях. Она удобна тем, что к ней не прилипает выравнивающая смесь.
Подготовка к оштукатуриванию
Для стен, покрытых различными видами краски, подходит один и тот же план действий. Прежде всего нужно исследовать поверхность, чтобы спланировать толщину будущего покрытия. Также важно оценить качество старой краски, чтобы понять, можно ли обойтись без её удаления. Состояние основы поверхности тоже немаловажно. Нужно проработать все повреждённые участки, все повреждения следует удалить при помощи шпателя.
Далее выполняется зачистка, при этом способы зачистки зависят напрямую от состояния краски. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Поверхность можно промыть водой. Далее следует повторно проконтролировать плоскость, затем нанести грунтовку, используя для этого малярный веник. Во избежание неровностей к этому делу придётся отнестись с максимальной аккуратностью. Лакокрасочный грунт используют для шпаклевания основания. Далее идёт сам процесс оштукатуривания.
Оштукатуривание
Для оштукатуривания лучше всего использовать правило или полутерок. Если поверхность имеет множество неровностей, то следует использовать специальный выравнивающий состав, который можно приобрести в строительном магазине.
Если необходимо нанести толстый слой штукатурки, лучше всего воспользоваться маячным профилем. От состояния помещения зависит раствор штукатурки. Если помещение сухое, то идеально подойдёт известково-гипсовая смесь. В остальных случаях можно пользоваться цементным раствором. Совок поможет в нанесении состава штукатурки.
Необходимо выполнить выравнивание углов, для чего используют угловой шпатель. После этого штукатурка должна полностью просохнуть.
Произвести оштукатуривание окрашенных стен довольно нелегко, однако вполне возможно. Следует чётко выполнять все требования, чтобы качественно выполнить работу и достичь идеального результата. Трудно дать однозначный ответ на вопрос о возможности накладки штукатурки на краску.
Это обусловливается тем, что все мастера придерживаются разных убеждений и методов. Выбрать единственный верный вариант можно самостоятельно, исходя из состояния помещения и качества предыдущего покрытия. Во всё остальном следует полагаться только на собственное мнение по этому поводу.
amstafkomanda.ru
Можно ли штукатурку красить. Как правильно штукатурить стены под покраску
Покрашенные стены всегда выглядят аккуратно, поэтому сегодня такой способ отделки остается популярным. Заводы-производители выпускают огромное количество лакокрасочной продукции разнообразных оттенков и состава. С выбором краски проблем не будет, и при этом неважно, на какую поверхность вы ее планируйте нанести.
Современные краски позволяют создавать интерьер, где после нанесения состава вы получите стену, по виду напоминающую мраморную, выполненную под натуральное дерево, каменную стену, или поверхность, имитирующую отделку дорогой шелковой тканью. Такие краски называют фактурными.
Чтобы окрашивающий состав качественно лег на стену, ее необходимо предварительно подготовить. При этом банальной пропиткой не обойтись, перед окрашиванием стены придется ровнять. Важно, чтобы их поверхность была абсолютно гладкой, без единой трещины, углублений и впадин. Для того чтобы качественно подготовить поверхность, после выполнения основных строительных и штукатурных работ, их придется несколько раз ошкурить перед финишной отделкой.
Штукатурка перед покраской выполняется поэтапно. Наряду с ручной работой существует и механизированная технология нанесения раствора. Его чаще всего применяют для отделки больших площадей и наружных работ. Механизированная штукатурка требует тщательного выравнивания, так как ложится крайне неоднородно.
Подготовка поверхности к последующей покраске
Стены под покраску можно выровнять несколькими способами: шлифованием, оштукатуриванием по предварительно созданной разметке, установкой гипсоволокна или гипсокартона – при очень больших дефектах.
Выполнять шлифовку своими руками можно только в том случае, когда стена уже ровная и оштукатуренная. Если неровности более трех миллиметров – изъян считается большим, и он будет заметен под краской. Крепкую стену можно шлифовать, но предварительно нужно снять с нее старое покрытие и верхний слой старой штукатурки.
Шлифовальные работы своими руками на оштукатуренной поверхности производятся обычной наждачной бумагой. Такая подготовка стены под покраску сопровождается пылью, которую надо полностью убрать пылесосом.
Проще всего поставить гипсоволокно, ведь в этом случае нет необходимости ровнять стену по уровню, а качество будет безупречным. После монтажа останется лишь подготовить стыки, зашпаклевав их своими руками. Этот способ оптимален в ванной комнате.
После чистового оштукатуривания производится грунтование поверхности стены. Выполняется эта операция путем 2-3-кратного нанесения грунтовочного состава валиком. После нанесения каждого слоя ее надо хорошо просушить – в течение 6 часов минимум. К каждому виду краски прилагается инструкция, где указано, как проводить подготовительные работы под конкретный состав: для одних нужна синтетическая грунтовка, другим достаточна гипсовая пропитка. Для ванной надо брать .
Окрашивание стен различных поверхностей
Стены, которые планируется покрасить, могут быть выполнены из любого материала. Чаще всего встречаются поверхности:
с гладкой текстурой после обработки штукатурки и шпатлевки;
поверхность с покрытием декоративной штукатуркой;
стены с отделкой керамической плиткой, обоями, пластиковыми или деревянными панелями;
фактурное покрытие.
Тип поверхности играет огромную роль в выборе краски. Не каждый состав можно наносить на любую поверхность, ведь есть краски, созданные специально для древесины, для окраски только бумажную поверхности, есть масляные, нитроэмалевые и водорастворимые составы с порошковыми красителями.
Подготовительные работы необходимо выполнять с учетом вида краски, которую вы будете использовать. В частности, тип грунтовки должен соответствовать типу краски и очень желательно, чтобы они были одного производителя.
Если стены в доме деревянные, то на начальном этапе следует отшлифовать поверхность древесины, а уже потом нанести на нее слой шпатлевки, чтобы скрыть все мелкие трещинки. Поскольку древесина ― материал подверженный гниению, то под краску его предварительно обрабатывают антисептическим раствором. В некоторых случая дерево не лишним будет обработать антипиренами и уже после покрасить.
При подготовительных работах с фактурным покрытием или декоративной штукатуркой, стены просто обрабатывают грунтовкой, так как поверхность ее неровная и такой и останется после окрашивания.
Если вы наносите краску на обои, то их обрабатывают грунтовкой, или если клей обладает свойствами грунтовки, то слоем клея.
Шпаклевание стен
Стены под покраску обязательно нужно шпаклевать, когда вы работаете со штукатуркой или с обшивкой гипсоволокн
85 фото красивого размещения и лучших идей оформления телевизора
Ни один современный человек не представляет своего жилища и в целом жизни без такой техники, как телевизор. Размещают данное чудо коммуникации в различных комнатах, начиная от спален и заканчивая кухней. Однако самое распространенное место для телевизора — это, конечно же, гостиная.
При просмотре тв большинство людей отдыхают, узнают важную для себя информацию, общаются с внешним миром. Но его расположение в гостиной не менее важно, чем просто наличие предмета в доме.
От того, как расположен телевизор в гостиной зависит то, какой она будет в глазах хозяев жилья и всех, кто приходит к ним.
На фото телевизоров, расположенных в гостиной можно заметить, что во многих ситуациях они подвешены на стенах, потолке или специальных местах. Поэтому у многих возникает вопрос, в каком положении лучше всего разместить в гостиной телевизор.
В нашем материале будет рассмотрен этот и многие другие интересующие всех вопросы на данный счет.
Содержимое обзора:
Критерии подбора места
На то, где именно расположить телевизор в гостинной будут влиять разные факторы. Вот список самых важных моментов размещения тв:
Размеры комнаты и ее планировка. В маленькие помещения чаще всего устанавливаются телевизоры с небольшой диагональю.
Для комфортности необходимо обеспечить расстояние от глаз не менее 4 диагоналей. При размещении обращайте внимание на то, чтобы изображение было видно с дивана.
Положение оконного проема. Очень важно, чтобы телевизор в интерьере гостиной не был расположен напротив окна.
В дневное время при таком варианте отблески будут мешать вам видеть изображение. Если возможности расположить телевизор сбоку от окна нет, то примените плотные шторы.
Нормы размещения. Обязательно необходимо вешать или устанавливать телевизор в соответствии с нормами медицинского характера.
Рекомендуем прочитать:
Для того, чтобы не потерять зрение, необходимо отдалять монитор на прописанное расстояние, а именно не менее 4 диагоналей.
Для удобства положения головы и шеи по высоте телевизор в гостиной располагают на уровне глаз.
Единственное исключение при этом будет касаться больших диагоналей, которые устанавливаются в крупных комнатах.
Как лучше разместить тв
Разные варианты телевизоров требуют своего особого расположения в гостиной.
Телевизоры старых моделей ламповые или полупроводники большого размера и кубической формы лучше всего помещать на удобные тумбы. Устанавливать такие вот модели ввиду понятия эстетики лучше всего в углу или у стены.
Рекомендуем прочитать:
Вариант такого типа поможет сохранить пространство и скрыть некрасивую заднюю панель. Для зонирования такие телевизоры не используют, поэтому и расположение их посреди комнаты просто ни к чему.
Телевизор же плоской модели можно применять для зонирования, монтируя его на специальном столбе, вешая под потолок, ставя на тумбу и т.д. Стена с телевизором в гостиной — это просто находка в плане зонирования.
В общем же расположение такого варианта возможно в различных форматах. При желании сэкономить место, подвесьте его на стену под телевизор в гостиной или под потолок на кронштейнах.
Если установить телевизор в нишу, он и вовсе не будет занимать пространства. Для украшения гостиной подберите к тв красивую аккуратную тумбу.
Оборудование для подвешивания
Для того, чтобы установить плоский телевизор любой модели, потребуется дополнительное оборудование. К примеру, для того, чтобы подвесить телевизор есть несколько вариантов такого оборудования.
В первую очередь поговорим о настенных опорах. Они представляют собой полосы металла, которые надежными креплениями вешаются на стену и удерживают телевизор в гостиной на оптимальной высоте для него.
Рекомендуем прочитать:
Монтировать такие приспособления очень просто самостоятельно, но изменить наклон телевизора в дальнейшем уже не получится.
Второй вариант оформления телевизора в гостиной, который часто применяется — это кронштейн. Он крепится одной своей частью к стене, а второй непосредственно к телевизору.
Благодаря шаровому механизму легко будет повернуть экран после установки в любую сторону. Кроме того, при желании вы сможете наклонять телевизионную панель вниз или приподнимать вверх.
Фото телевизора в гостиной
варианты оформления акцентной стены с телевизором в интерьере гостиной. Как оформить нишу под телевизор из гипсокартона?
Дизайн и интерьер гостиной
Каждый день наши взгляды устремляются к телевизору, поэтому его расположению и оформлению стоит уделить особое внимание. О том, как гармонично вписать ТВ-зону в интерьер, расскажет наша статья.
Варианты размещения телевизора
Расположить телевизор лучше на оптимальном расстоянии от дивана. Высоту также определяют исходя из удобства зрителей. Телеприемник не должен висеть слишком высоко. Не следует ставить его и на очень низкую подставку. Выбор диагонали зависит от габаритов помещения.
В небольшой комнате будет лучше смотреться модель среднего размера, закрепленная на стене или на потолке. В просторном зале можно разместить крупногабаритную технику. Обычно для ТВ-зоны выбирают сторону напротив окна или перпендикулярную ему.
Если принято решение поставить телевизор там же, где находится окно, стоит позаботиться о покупке плотных рулонных штор или жалюзи. В противном случае солнечный свет будет мешать просмотру.
Вообще, есть несколько вариантов размещения телевизора.
На стене. Самый простой вариант – прикрепить его на стену.
В углу. Иногда угловое размещение является оптимальным решением. Такой прием помогает экономить место в небольшом пространстве и дает больше простора для реализации дизайнерских задумок.
В нише. Если планировкой предусмотрена ниша, телевизор отлично в нее впишется.
В гипсокартоне. Конструкция из гипсокартона с нишей, соответствующей размеру телевизора, позволяет создать эффект встроенной техники.
На тумбочке. Если вы выбрали модель на подставке, можете поместить ее на тумбочку.
В центре комнаты. Если зал очень большой, размещать диван и телевизор у противоположных стен нецелесообразно – получится слишком большое расстояние. Если не хочется загромождать центр зала мягкой мебелью, можно соорудить мини-перегородку из гипсокартона и поместить телеприемник на нее.
На крупной перегородке. Если в квартире-студии сооружена большая перегородка, разделяющая зоны готовки и отдыха, можно использовать ее и для ТВ-зоны.
На потолке. Потолочное крепление может быть очень удобным. Это избавляет от необходимости выделять специальное место под телевизор. Кроме того, смотрится такое решение довольно изящно. Прибор свободно висит в воздухе и может поворачиваться в любую сторону.
В мебельном комплексе. Многие современные стенки и стеллажи предусматривают место для ТВ-зоны. Это очень удобно, так как отпадает необходимость продумывать нюансы оформления места расположения техники. Получается гармоничная и привлекательная композиция.
Над камином. Огонь успокаивает, умиротворяет, создает уют. Если вы уверены, что пляшущее пламя не будет отвлекать от экрана, можете повесить телевизор над камином. Главное – выдержать соответствие размеров. Оба элемента должны иметь примерно одинаковые габариты.
Маскировка. Иногда по каким-то причинам хозяевам хочется скрыть телевизор. Сделать это можно, спрятав его за выдвигающейся дверцей.
Материалы для отделки стены
Если решено повесить телевизор на стену, можно сделать ее акцентной. Эффектная отделка будет привлекать внимание, а техника не будет смотреться одиноким темным пятном. Наоборот, она станет центром интересной дизайнерской композиции.
Декоративный камень
Натуральный камень или его имитация создаст ненавязчивый акцент на ТВ-зоне. При этом выглядеть это будет солидно и дорого.
Обои
Этот вариант декорирования доступен каждому. ТВ-зону можно выделить полотном, отличающимся от остальных стен, допустим, неброским узором. Главное – избегать слишком ярких оттенков и контрастных принтов.
Особенно противопоказаны сюжетные рисунки и фотообои. Это будет отвлекать от происходящего на экране.
Кирпич
Отделка внутренних поверхностей кирпичной кладкой с каждым годом набирает популярность. В помещениях одинаково хорошо смотрится и коричневый, и серый, и белый кирпич. Интерьер получается фактурным, приобретает особый характер и яркую индивидуальность.
Ламинат
Этот материал большинство людей привыкли видеть на полу. Однако в некоторых случаях получается весьма успешно применять его и для отделки стен.
Гипсовые стеновые панели
Панели из гипса с 3D-эффектом – прекрасный вариант. Они позволяют сделать стену необычной без применения кричащих цветов и пестрых рисунков. Даже белые панели в таком исполнении смотрятся роскошно.
Цветовая гамма
Прежде всего, стоит выбрать цвет корпуса телевизора. Желательно, чтобы он гармонично вписывался в обстановку. Большинство моделей продаются в черном универсальном обрамлении, хотя есть и другие варианты. Затем стоит продумать, в каком цвете оформить стену, на которой будет располагаться техника. При этом следует учитывать стиль интерьера, общую цветовую гамму помещения, мебели.
Несмотря на то что ТВ-зона может быть выделена другим оттенком, цвет для отделки лучше выбрать спокойный. Если вам хочется, чтобы техника выделялась на фоне стены, выберите светлый тон (бежевый, светло-серый, бледно-фиолетовый или другой пастельный оттенок).
Самое эффектное сочетание – черный телевизор на белом фоне.
Если, наоборот, не хочется акцентировать внимание на технике, можно остановиться на темном цвете. Хорошим выбором будет коричневый или темно-серый тон. Выбор черного цвета для оформления стены с телевизором – интересный ход. Так техника будет сливаться с фоном, как бы растворяясь в нем.
Яркие цвета выбирать не стоит, они будут раздражать и отвлекать от экрана. Если однотонное нейтральное оформление вам кажется скучным, можно использовать фактуру – выполнить отделку стены другим материалом. Многогранность пространства – тоже хороший дизайнерский прием. Расположение прибора в нише само по себе привлечет внимание. Неброские рисунки также допустимы.
Стилевое решение
Оформляя гостиную, важно придерживаться выбранного стиля интерьера. Это касается всего: и дизайна, и цветовой гаммы, и материалов отделки.
Классика
Вписать современную технику в элегантный классический интерьер можно, применив некоторые хитрости. Если вы не хотите прятать телевизор в шкафу или за ширмой, можно оформить его с помощью молдингов, лепнины. Можно поместить его в нишу, окружив с двух сторон стеллажами с книгами или колоннами.
Не стоит только заключать технику в раму, пытаясь таким образом создать имитацию картины. Смотреться это будет нелепо и дешево. Также нежелательно вешать телевизор поверх молдингов – они должны обрамлять его. Только так композиция получится аккуратной и гармоничной. В противном случае телевизор будет казаться лишним.
Для отделки стены могут использоваться штукатурка, обои, камень. Цветовая гамма включает благородные, обычно теплые оттенки (молочный, бежевый, коричневый). Иногда в интерьере используют бордовый, темно-зеленый, синий цвета.
В неоклассическом направлении могут иметь место яркие акценты (бирюзовый, фиолетовый). Однако обычно это касается предметов мебели и декора. Стены оформляют в нейтральных тонах.
Современные стили
Минимализм и хай-тек предполагают строгость, четкие геометрические формы, чистые холодные цвета. Здесь телевизор может быть окружен лаконичными глянцевыми шкафчиками без фурнитуры или просто располагаться на пустой стене. В качестве оформления поверхности подойдут окрашивание, однотонные обои, 3D-панели. Неплохо смотрится имитация белоснежной кирпичной кладки.
Именно в таком интерьере черно-белое сочетание будет выглядеть идеально. Можно выбрать и серый, и черный цвет для стены. Вариативен и тон корпуса. Если в помещении много серого, хромированных деталей, можно взять телевизор в серебристом обрамлении.
Если преобладают белые тона, белоснежный корпус тоже будет смотреться неплохо. Что касается модерна, здесь больше мягкости, теплоты, древесных текстур.
Принципы оформления ТВ-зоны те же, только оттенок стены может быть другим, например, бежевым. Также может присутствовать неброский принт.
Скандинавское направление
Данный стиль предполагает легкость, обилие белого цвета. Интерьер должен быть простым, но в то же время уютным. В таких случаях телевизор редко вешают на стену. Обычно он стоит на вместительной тумбе. Рядом могут находиться книги или горшки с цветами. Никаких специальных украшений и замысловатых конструкций быть не должно.
Стены всегда однотонные (белые или светло-серые). Акцент можно сделать лишь фактурой, например, белым кирпичом. Однако чаще этот прием вообще не используют, не привлекая внимание к технике.
Лофт
Здесь будет уместен неокрашенный кирпич натурального оттенка. Бетонная поверхность также подойдет. Особенно хорошо в таком интерьере смотрятся крупногабаритные телевизоры.
Подбор освещения
Обычно специально ТВ-зону никак не освещают, для комфортного просмотра фильмов и передач бывает вполне достаточно стандартного потолочного освещения. Однако при желании можно сделать специальную подсветку, которая монтируется за экраном. Это позволяет смотреть телевизор без основного света, но не в полной темноте. Создается интересный визуальный эффект мягкого свечения, исходящего от техники. При этом оттенок декоративного освещения может быть любым.
Если прибор установлен в нише, можно монтировать светильники с мягким рассеивающим светом в нее. Еще один вариант – установка подсветки за декоративный щит, на котором крепится техника.
Ну и, конечно, можно повесить небольшие светильники на стену по обе стороны от ТВ-зоны.
Варианты декора
Если стену, на которой располагается телевизор, очень хочется украсить декоративными элементами, можно воспользоваться одной из предложенных ниже идей.
Картины, панно. Вокруг телевизора можно развесить картины или панно с лаконичными изображениями, черно-белые фото в рамках. Главное – избегать излишней пестроты.
Полки. Этот вариант может выполнять и декоративную, и практическую функцию. На полках можно расставить предметы декора, различные сувениры, цветы в горшках. А можно задействовать их как место для книг, журналов, дисков и других небольших предметов. Размещение полок может быть как простым, так и оригинальным (шахматным, каскадным). Последние варианты подходят для оформления современных интерьеров.
Аквариум. Ранее уже говорилось о камине. По такому же принципу можно совместить ТВ-зону с водным декором.
Часы. Настенные часы вполне могут заполнить пустое пространство.
Красивые идеи
Изысканный неоклассический интерьер гармонично объединяет в себе винтажные и современные черты. Телевизор располагается над камином, украшенным черно-белыми фотографиями. Чернота выключенного прибора удачно повторяется в других деталях обстановки (ножках стульев, торшере).
Спокойное оформление в нежных тонах тоже может быть оригинальным. Телевизор располагается в бежевой нише с едва заметным узором. Серебристый корпус техники прекрасно вписывается в светлую обстановку.
Черно-белый контраст всегда смотрится стильно. Здесь он дополняется объемным эффектом 3D. Орхидея вносит в минималистичный интерьер нотку утонченности и изящества.
Оригинальный современный гарнитур – отличное обрамление для ТВ-зоны. Серебристый корпус телевизора подчеркивает преобладание в интерьере пепельных оттенков.
А вот пример необычной двухуровневой подсветки. Еще более интересной композицию делают стеклянные полочки с сувенирами.
О том, как оформить стену из ламината для телевизора, смотрите в следующем видео.
50+ фото, лучшие идеи оформления в интерьере зала
Советы по размещению
Основные рекомендации:
В узком или длинном зале нужно особенно внимательно подойти к выбору диагонали тв-устройства, так как если экран будет слишком большого размера, то при просмотре с такого близкого расстояния, может возникнуть дискомфорт для глаз. Поэтому, в такой гостиной рекомендуют располагать тв-модель на стене напротив окна, при этом используя плотные шторы или жалюзи.
При выборе цвета корпуса, следует учитывать основные цвета дизайна и элементов комнаты. Это позволит создать наиболее гармоничное сочетание.
По фен-шуй считается, что если разместить тв-панель в юго-восточной части зала, то можно стимулировать укрепление семейных отношений. При установке телевизора в юго-западной части помещения, получается привлечь в дом богатство, а при расположении на юге, расширить круг общения.
Для маленького зала желательно выбирать не слишком габаритные модели с настенным или потолочным креплением.
Расположение телевизора в гостиной
Благодаря наиболее практичному и удобному варианту размещения, получается, не только сэкономить место в помещении, но и добавить интерьеру зала большей комфортности.
На стене
Варианты настенного расположения.
В углу
Данное угловое размещение позволяет восполнить дефицит свободного места, что особенно прекрасно подходит для небольших комнат. Такой оформительское решение оптимизирует малогабаритное помещение и формирует в нем интересный стилистический ход.
На фото небольшой телевизор в углу в интерьере гостиной с эркером.
В нише
С помощью ниши с тв-моделью, можно эффектно заполнить пространство на пустующей стене и тем самым разбавить стандартный и скучный дизайн зала.
У окна
Стену между окнами, можно компактно оформить негабаритным тв-устройством, разместив его на небольшом комоде или на самом простенке.
Под лестницей
Данное решение предоставляет высший уровень оптимизации пространства и просто является очень хорошей дизайнерской идеей. Небольшой кинозал с телевизором и акустической системой с колонками, позволяет полезно задействовать место под лестницей и пространство рядом с ней.
На фото телевизор с акустической системой, расположенные под лестницей в просторной гостиной.
По центру комнаты
Тв-панель формирует вокруг себя всю обстановку, поэтому ее размещение посреди зала, будет несомненно являться беспроигрышным вариантом, который станет фокусной точкой и притянет на себя внимание.
На перегородке
Межкомнатная перегородка с тв-устройством, не только гармонично разделяет пространство зала, но и обладает высокими функциональными и удобными качествами, позволяющими сэкономить больше полезной площади.
На фото телевизор на невысокой перегородке в интерьере современной гостиной.
На трубе
С помощью такого нетривиального и немного дерзкого решения, получается создать выразительную и оригинальную конструкцию, которая органично впишется практически в любой интерьер зала.
На потолке
Потолочное крепление, не только экономит жилое пространство и лишает необходимости подбора специальной тумбы, комода, подставки или другой мебели, но и предоставляет отличную возможность добиться эстетического эффекта в комнате. Изящные тв-плазмы под потолком смотрятся очень необычно и свободно разворачиваются в нужную наиболее удобную сторону.
На фото телевизор с потолочным креплением в гостиной, выполненной в стиле лофт.
Встроенная мебель
Прямоугольный телевизионный экран гармонично вписывается в геометрию мебельной композиции стеллажа, пенала, шкафа или модульной стенки и прекрасно сочетается с разнообразными элементами декора.
На фото зал в светлых тонах с телевизором, встроенным в шкаф молочного оттенка.
Идеи оформления в различных стилях
При продуманном подходе и грамотном комбинировании тв-модели с другими интерьерными предметами зала, получается органично вписать данное устройство практически в любое стилевое направление.
Классический
В классическом дизайне, телевизор не должен бросаться в глаза, поэтому для его украшения нужен особый декор, например экран можно спрятать в шкафу или скрыть за ширмой. Также для гармоничного сочетания, современную технику оформляют с помощью багетных и деревянных рам под старину, молдингов, лепнины с патиной или размещают тв-панель на стене между колоннами или в нише.
На фото гостиная в классическом стиле с тв-зоной, украшенной узорной лепниной.
Современный
Изогнутые плазменные панели, LED или ЖК телевизоры с любой диагональю, являются практически неотъемлемой частью современного стиля, обладающего очень естественным видом. Здесь будет уместно повесить тв-изделие на стене с ровной или объемной фактурой, встроить модель в элементы мебели или создать выразительный акцент, размещая черный экран на белоснежном фоне.
Скандинавский
В данном стиле телевизионная модель не должна висеть на пустой стене, ее будет лучше расположить на вместительной тумбе, спрятать в шкаф или за шторой. Тв-зона в нордическом стиле не предполагает дополнительного оформления, замысловатых мебельных конструкций или других декоративных деталей.
На фото телевизор на тумбе белого цвета в скандинавской гостиной, совмещенной с кухней.
Лофт
Современная техника в виде больших тв-экранов, музыкальных центров, домашних кинотеатров особенно приветствуется в данном индустриальном направлении. Для того, чтобы создать в помещении лофта некую динамику, стеновую поверхность с телевизором, декорируют камнем, кирпичом, деревом или обоями, имитирующими натуральные материалы.
На фото небольшая гостиная в стиле лофт с телевизором, расположенным на кирпичной стене.
Минимализм
Для строгого, лаконичного и простого минимализма особенно подойдут четкие геометрические формы плоской телевизионной панели. Тв-модели в корпусе стандартного черного или серого цвета станут универсальным декором данного стиля.
Дизайн стены в зале с телевизором
Оригинальные решения для тв-зоны в гостиной.
Камень
С помощью натурального или искусственного камня можно создать ненавязчивый акцент на стене с телевизором и придать интерьеру зала статусности и фактурности.
Обои
Являются достаточно привычным, несложным и бюджетным вариантом декорирования. Для тв-зоны желательно выбирать полотна в не слишком ярких цветах и без пестрых узоров, чтобы они не отвлекали от происходящего на экране.
Кирпичная стена
Благодаря такой идустриальной детали, как кирпичная кладка, получается наполнить обстановку зала особым шармом и вместе с тем придать интерьеру характерности, солидности и сформировать красочный и насыщенный акцент.
Ламинат
Тв-зона, украшенная ламинатом, за счет стильной фактуры, визуально сделает дизайн зала более дорогим и респектабельным.
На фото гостиная с телевизором на стене, отделанной ламинатом коричневого оттенка.
Гипсовые стеновые панели
Гипсовые 3д панели являются современным дизайнерским решением, которое позволяет украсить и выделить зону с телевизором с помощью объемной фактуры или контрастного оттенка.
На фото черный телевизор в сочетании с белой гипсовой 3д панелью в современной гостиной.
Варианты декора зоны вокруг телевизора
Наиболее интересные декораторские идеи.
Картины
Представляют собой достаточно актуальный вид декорирования, позволяющий создать некую настенную картинную галерею и тем самым визуально замаскировать тв-экран.
Полки
Размещенные в шахматной, линейной, каскадной или произвольной последовательности, настенные полочки, отлично заполнят пустующее пространство и позволят телеэкрану затеряться между размещенных на них книг, комнатных растений или других элементов декора.
На фото настенный телевизор в сочетании с черными полками в интерьере гостиной.
Аквариум
Предоставляет возможность придать стене более легкий и элегантный вид, превращая тв-зону в главный элемент всей гостиной.
Камин
Телевизионная панель и камин представляют собой прекрасный интерьерный дуэт, который отлично вписывается в самые различные стилевые решения зала.
Декоративное панно
Декоративные панно с не слишком динамичными сюжетами, выполненными в не очень ярких цветах, станут оптимальным вариантом для декора гостиной и не будут отвлекать от просмотра телевизора.
Часы
Считаются очень удачным дополнением зала и замечательным интерьерным аксессуаром для тв-зоны, который позволяет еще больше подчеркнуть стилевое направление комнаты.
Создание акцентной стены
С помощью создания акцентной стены, выделенной фотообоями, краской, панелями или другими отделочными материалами в контрастных, отличающихся от цветовой гаммы всей гостиной оттенках, получается сформировать определенное дизайнерское оформление тв-зоны.
Освещение
Данное креативное оформление отличается, не только эстетическим и интересным внешним видом, но и позволяет формировать интересные акценты и визуальные эффекты на тв-устройстве, как на предмете интерьера.
Примеры в кухне-гостиной
Лучшим вариантом размещения телевизионного экрана в интерьере студии с такой планировкой, считается зона отдыха, так как это является наиболее безопасным и самым удобным решением. Желательно чтобы тв-изображение было одинаково хорошо видно, как из кухонной зоны, где расположен гарнитур и стол, так и из гостиной, где находится диван.
На фото небольшой телевизор в гостиной, совмещенной с обеденной зоной.
На какой высоте вешать телевизор?
Желательно размещать телевизор на оптимальном расстоянии от дивана или кресел. Он должен висеть не слишком низко и не слишком высоко, чтобы его было удобно смотреть при этом не наклоняя голову и не закидывая ее назад.
Фото галерея
Телевизор благодаря рациональному и правильному расположению, поможет сформировать гармоничный дизайн в гостиной, красиво подчеркнуть стилевую задумку и просто создать комфортный, уютный и функциональный интерьер.
Телевизор в гостиной — 125 фото стильных способов оформления места под телевизор
Современные производители телевизоров предлагают универсальные приспособления и умные устройства, которые выполняют функции компьютера и станут украшением любой зоны отдыха в квартире или частном доме, но чаще всего их можно встретить именно в гостиной.
Тщательно отобранные и представленные фото телевизора в гостиной являются яркими примерами размещения плазменных и телевизионных панелей, их гармоничного сочетания с другими предметами дизайнерского интерьера, меблировкой и элементами стильного декора.
Оглавление статьи:
Общие правила размещения бытовой техники в гостиной
Концепция грамотного и гармоничного размещения техники в гостиной основана на обязательном принятии во внимание таких факторов как особенности планировки комнаты, ее размеры и свободное пространство, оставшееся после расстановки мебели.
Важно учесть высоту монтажа и установки панели и ее габаритные размеры, для организации комфортного просмотра передач, фильмов или использования ресурсов интернета и цифрового телевидения, диагональ устройства и способ его крепления к стене или установки на мебельных конструкциях.
Декорирование и оформление стены под телевизор
Любой телевизор в интерьере гостиной должен иметь свое место, его нельзя устанавливать напротив окна, что будет снижать качество воспроизведения изображения или рядом с дверью, что приведет к механическому или физическому повреждению панели.
Выбрав для монтажа одну из стен гостиной, ее можно дополнительно подготовить, для декорирования подойдет декоративная накладка или натуральные панели, плитка из искусственного камня или отдельные барельефные элементы, в стене можно оформить вместительную и оригинальную нишу.
Обустройство ниши из гипсокартона для установки ТВ
Углубление для установки телевизора в нише чаще всего оформляется с применением гипсокартона, легкого и простого в обработке стройматериала, который позволят создать конструкции любой сложности для дальнейшего стильного оформления.
Небольшое или вместительное углубление в стене поможет спрятать телевизионную панель и все инженерные коммуникации или провода, закрывающиеся с помощью дверок или занавесок, навесных столешниц ниши, представляют собой удивительных элемент декора и обеспечивают поддержание единой концепции стиля.
Малые мебельные формы и мебель для телевизора
Традиционная стена с телевизором в гостиной легко заменяется оригинальной и практичной мебелью, которая дает возможность разместить телевизор и все необходимые приспособления, такие как тюнер и цифровую приставку, модем и пульт.
Под плазменные панели и телевизоры любой модели выпускаются специальные тумбочки и стойки, шкафы и всевозможные по конфигурации полки, встроенные корпусные конструкции и даже гарнитуры доя гостиной, с выделенными секциями, закрывающимися и скрывающими устройство от посторонних глаз.
Полки
Навесные и приставные полки прекрасно вписываются в интерьер любого помещения, на них можно разместить не только сам телевизор или телевизионную панель, но и все дополнительные приспособления, необходимые для нормального функционирования устройства.
Каркасные полочные конструкции в современном стиле станут необычной изюминкой дизайнерской композиции, их можно крепить на уровне глаз сидящего человека, тем самым обеспечив комфортный просмотр передач, фильмов и телевизионных шоу, они легко переносятся и не занимают много места.
Тумбы
Отдельные стенки под телевизор в гостиную, как и тумбы, прекрасно дополняют дизайн интерьера большой или средней по размерам комнаты, при их выборе необходимо учитывать габариты помещения, что позволит не загромоздить всю его площадь.
Узкие и широкие, деревянные и стеклянные, квадратные и прямоугольные тумбы под ТВ могут быть приставными или навесными, соответствовать современной или классической стилистике, оформляется разнообразными элементами и оформляться в необычных дизайнерских концепциях, что упрощает их выбор.
Фурнитура
Подвесная фурнитура, скрытая или открытая, позволяет не просто экономить свободное пространство в помещении гостиной, это великолепный способ дополнить индустриальный или минималистский стиль оформления комнаты, создать в ней необычную и подчеркнутую атмосферу.
Выбирая крепежные конструкции необходимо обращать внимание на их прочность и надежность, способ крепления к стене или к потолку, износостойкость отдельных элементов и возможность проведения самостоятельных работ по установке и закреплению отдельных элементов.
Посмотрите еще здесь:
При установке обязательно учитывается высота размещения телевизора в гостиной и обустройство пространства или зоны отдыха, с любой точки которых будет легко просматриваться экран плазменной панели или ТВ и осуществляться управление функциями устройств.
Фото телевизор в гостиной
Посмотрите еще здесь:Посмотрите еще здесь:
как оформить стену, на какой высоте от пола вешать телевизор, идеи оформления
Телевизор является неотъемлемым элементом в гостиной комнате или зале. Кроме основной задачи данный элемент выполняет декоративную функцию в интерьере. Современные модели приемников намного компактнее и функциональнее своих предшественников. Благодаря удобным габаритам появились новые способы размещения мультимедийной техники.
Особенности размещения
Для экономии пространства в комнате технику размещают на стене. Такой вариант прекрасно подойдет для компактных помещений. Процесс крепления ТВ приемника сложный и требует специальных знаний и приспособлений. Перед началом монтажа необходимо определиться с дизайном стены, на которой планируется установить технику.
Дизайнеры отмечают, что крупногабаритные модели автоматически становятся анкетными деталями декора. Если неправильно подобрать оформление стены (цвет, отделочный материал), общий интерьер может быть испорчен.
Перед тем как вешать технику, необходимо правильно распределить мебель и различные декоративные элементы.
Следует точно определиться с такими аспектами:
Цвет стены и фактура материала для отделки.
Выбор самого удобного и практичного размещения телевизора.
Влияние излучения на человека (нагрузка на зрение).
Воздействие внешних негативных факторов на технику.
Если ремонт в комнате закончен, и мебель установлена, необходимо подобрать идеальное размещение для телевизора.
Повесить приемник можно над комодом, тумбой и другой невысокой мебелью. Такая идея установки широко распространена.
Второй вариант – размещение напротив обеденной зоны или дивана. Следите, чтобы расстояние между расположением зрителя и экрана было приемлемым. Чем больше экран, тем выше этот показатель.
Телевизор замечательно смотрится над камином, но только в том случае, если он искусственный. Стена станет доминантным элементом в дизайне. Размеры двух элементов должны быть практически одинаковыми, чтобы они не перекрывали друг друга.
Настоятельно не рекомендуется вещать технику рядом с нагревательными приборами, настоящими каминами и источниками искусственного света. Устанавливать телевизор напротив окна также не стоит.
Дизайн стены
Чтобы оформить стену с телевизором, можно использоваться различные материалы, предлагаемые рынком в широком ассортименте.
Остановимся на самых популярных и востребованных вариантах.
Обои. Это практичный, доступный и стильный материал, который может иметь различный окрас. С его помощью легко обозначить конкретную зону, предназначенную специально под технику, или организовать фон от потолка до пола. Специалисты рекомендуют использовать полотна с объемными 3D изображениями. Тематика рисунка должна подходить под стиль интерьера.
Эмалевые краски. Краска имеет насыщенный цвет, стоит недорого и держится на стене долго. Такой материал прекрасно подойдет для оформления стены. Область рядом с ТВ лучше выкрасить в цвета с «теплой» температурой. Если хотите выделить объект, используйте яркие оттенки. Каждое декоративное направление представляет определенную цветовую палитру. На пустом пространстве вокруг телевизора, используя краски, можно нарисовать любое изображение: цветы, птицы, абстракция и многое другое.
Текстиль. Чтобы внести в декор уюта и комфорта, используют текстиль. Отдайте предпочтение натуральным тканям. Окрас и фактура материала должна гармонировать с мебелью и прочими элементами из ткани. Попробуйте прием контраста между цветом телевизора и текстильным полотном.
Штукатурка. За счет декоративный штукатурки стене можно придать необычайный объем и фактуру. С ее помощью можно разделить стену на зоны, отличающиеся по текстуре. На плоской отделке разместить телевизор, а фактурная часть будет украшать технику с разных сторон.
Бамбук. Бамбук – это натуральный, надежный и выгодный на цене экологически чистый материал. Полотна из этого растения украшают этнические, дальневосточные и африканские стилистики. Бамбук прекрасно сочетается с разнообразными предметами мебели и современной техникой.
Кирпич или камень. Вышеуказанные материалы прекрасно подойдут для оформления стены с телевизором. Стена, задекорированная натуральным камнем или кирпичом, идеально сочетается с камином.
Это самые распространенные идеи. Развитие сферы дизайна преподносит новые варианты декора с использованием натуральных и искусственных материалов.
Цвет
Выбирая палитру для стены с телевизором, помните, что оттенок не должен быть чересчур насыщенным и кричащим. Оптимальная палитра красок: белый, кремовый, пастельные тона, бежевый, коричневый. Если размеры комнаты позволяют, можно выбрать черный цвет.
Как закрепить ТВ?
Монтаж телевизора требует не только умений, а также подготовительного процесса. Во время работы нужно быть максимально осторожными, особенно, если техника имеет большие габариты.
Определитесь, на какой высоте от пола будет размещен ТВ приемник. Найдите оптимальную точку, с которой комфортно просматривать видеоматериал на экране. Оптимальная высота – на уровне глаз зрителя или чуть ниже. Что касается расстояния, то оно зависит от размеров экрана. Информация по этому поводу должна быть указана в инструкции к модели телевизора.
Противопоказано крепить технику на гипсокартон. Материал не способен выдержать вес техники. Даже если монтаж прошел успешно, телевизор может обрушиться в любой момент.
Не крепите технику плотно к стене. Оставьте небольшой промежуток для циркуляции потоков воздуха. Это позволит ТВ охлаждаться во время работы.
Выделяют два способа размещения плазмы на стене: кронштейн и опора.
Кронштейн
Особая конструкция. Он надежно присоединяется к стене, а на него крепится техника.
Существует несколько видов кронштейнов:
Наклонный. С помощью него можно наклонять экран примерно на 20 градусов от основы конструкции.
Жесткий. Надежная и прочная фиксация без движущихся элементов.
Наклонно-поворотный. Используя такой вариант, вы можете не только наклонять экран, а также разворачивать его в любую из сторон. Очень удобно и практично. Цена такого варианта выше остальных моделей.
Опора
Опора представляет собой приспособление, которое присоединяет экран на прочную полосу из металла. Ее можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно.
Стили
Любой элемент должен гармонично вливаться в стиль интерьера. В одни направления техника вписывается легко и просто, а для других – нужно использовать специальные дополнительные элементы.
Классика
Достичь гармонии между отделкой стены и современной плазмой в классическом стиле очень трудно. Строгие формы и футуристический внешний вид телевизоров противоречат основным аспектам классических направлений.
Для гармонии всех элементов используются специальные резные рамы, украшенные объемными элементами. Подобно картинам, в них размещают телевизоры, делая их внешний вид приемлемым для барокко, ампира или рококо. Такой элемент украсит общий декор. Рама может быть в несколько раз больше модели телевизора или как раз подходить под габариты техники.
Второй вариант – лепнина. Телевизор размещается на стену, а вокруг него оформляют фактурную лепнину. Для большей выразительности ее покрывают медной, золотой или серебристой патиной.
Прованс
Нежный и уютный стиль. Прекрасно подойдет деревянная стена, на которую после установят телевизор. Если нет возможности обустроить панель из массива, можно приобрести фотообои с изображением досок. Цветовая палитра отделки: светлые и пастельные тона. Чтобы в полной мере соответствовать декору, поместите технику в строгую деревянную раму. Ее могут украшать изображение цветов или элементы старины (потертости, выцветшая краска, трещинки).
Модерн
Неординарный и смелый стиль, который удачно сочетает как современные, так и классические элементы. Стена с телевизором может быть оформлена в светлых или, наоборот, ярких красках, на контрасте с отделкой пола, потолка и других стен.
Плазменная панель в любых габаритах замечательно впишется в интерьер в естественном виде, без дополнительных элементов. Стена может иметь как ровную, так и объемную фактуру. Разместив черный телевизор на белом фоне, он станет выразительным элементом стиля.
Минимализм
Минимализм известен строгостью, лаконичностью и простотой. Четкие прямоугольные формы современного плоского телевизора впишутся в интерьер легко. Стандартный черный цвет модели является универсальным и часто используется для оформления этого современного стиля. В качестве отделочного материала рекомендуется использовать обои или краску.
Хай-тек
Хай-тек – это стиль высоких технологий, поэтому современная плазма играет не только функциональное, но и важное декоративное предназначение. Это акцентная деталь интерьера. Черный цвет модели, строгая форма, глянцевая поверхность – все эти аспекты являются характерными для вышеуказанной стилистики.
В качестве декоративного материала для оформления стены используют объемы, эмали и пластиковые глянцевые панели, размеры которых в несколько раз превосходят габариты техники.
Также стену можно задекорировать зеркальной плиткой. Эти элементы, наряду с хромированными поверхностями, активно используются в декоре хай-тек. На фоне зеркальных элементов техника будет выглядеть особенно выразительно.
Лофт
Отделка камнем или кирпичом – лучшее решение для оформления стены с телевизоров в стиле лофт. Вместо натурального материала можно использовать обои с аналогичным изображением. Такой прием рекомендуется выполнить только на одной из стен, чтобы создать в декоре динамику.
Установка телевизора на стену – практичный и удобный способ размещения техники, который позволит сохранить место в помещении. Этот вариант значительно уменьшает интенсивность воздействия человека на аппаратуру и придает декору оригинальности. Монтаж техники данным способом можно использовать как в классических, так и современных направлениях. Главное – воспользоваться советами от дизайнеров для гармоничного сочетания техники со стилем и его элементами.
О том, как оформить стену с телевизором в гостиной, смотрите в следующем видео.
Телевизор на стене в интерьере + фото
Раньше телевизор был просто необходимой вещью в доме. Сейчас же его роль гораздо шире – он стал частью интерьера. В современных дизайнах нет места старым крупногабаритным телевизорам, их место заняли тонкие панели, которые устанавливаются в основном на стене.
Правильно и стильно обыгранный телевизор на стене в интерьере — важная деталь, заслуживающая внимания. В данной статье мы рассмотрим варианты оформления стены с телевизором.
Правила расположения телевизора на стене
Прикрепив телевизор к стене, можно значительно увеличить полезное пространство в комнате. Не придется устанавливать дополнительные предметы мебели, но такая установка требует полного следования правилам, так как она намного более сложная, чем просто поставить прибор на тумбу.
Вначале, необходимо определить то место, куда будет установлен телевизор. Оно должно выбираться по следующим критериям:
Расположение телевизора должно быть на уровне глаз смотрящего, таким образом и глаза не устают, и картинка воспринимается лучше. Поэтому нужно учесть высоту диванов или кресел, откуда будет производиться просмотр.
Телевизор крепится только на надежное основание. Гипсокартонная стена в качестве основы совсем не подойдет, так как просто не сможет выдержать вес прибора. Практичней будет устанавливать удерживающие кронштейны на кирпичные или бетонные стены. Если же задумано устанавливать его на гипсокартон, то еще на этапе проектировки будущее место под ТВ укрепляют толстой фанерой, а монтаж производится на специализированные дюбеля.
Не нужно крепить ТВ туда, куда будут попадать прямые солнечные лучи или тепло от батарей и радиаторов.
Так как прибор при работе выделяет много тепла, то категорически запрещается устанавливать его вплотную к стене. Обязательно сзади и по бокам должен быть зазор в 10 см, который позволит телевизору не перегреваться и обеспечит приток воздуха.
Обязательно заранее продумывается возможность скрыть кабеля от интернета и кабельного ТВ так, чтобы они не висели внизу или не располагались сбоку, тем самым придавая неаккуратный внешний вид всей конструкции, как на фото.
Также нужно рассчитать места расположения дополнительных аксессуаров для ТВ, таких как игровая консоль, DVD – плеер или что-то еще.
Оформление стены с телевизором
Можно различными способами обыграть стену с телевизором в интерьере гостиной. Не обязательно тратить много денег, можно просто выделить ее цветом или контрастным отделочным материалом.
Но, если хочется чего-то особенного, то можно смонтировать конструкцию из гипсокартона, которая часто обыгрывается подсветкой или другими декоративными элементами. Ниже будут рассмотрены самые распространенные варианты и фото оформления стены с ТВ в интерьере.
Установка телевизора над камином
Установка камина в гостиной – это классический вариант уютного интерьера. Казалось бы, зачем здесь еще телевизор, ведь аристократичная обстановка и современные технологии не очень совместимы.
Но, если правильно сочетать эти, казалось бы, не сочетаемые, детали, то можно добиться ошеломительного эффекта. Для того чтобы ни ТВ, ни камин не перетягивали внимание в свою сторону, нужно добиться эффекта их одинаковой значимости, то есть особо не выделять ни один, ни другой. В частном доме можно установить настоящий камин, а вот в квартире придется довольствоваться только искусственным.
Такой интерьер обязательно должен быть сдержанным, без вычурного оформления и кричащих деталей. Все должно быть максимально просто и лаконично, тогда только получится гармонично вписать две этих ярких детали в общий дизайн.
Важно! Расположение ТВ над камином очень спорно, так как в любом случае он не будет висеть на уровне глаз смотрящего. Так что удобное его расположение просчитывается еще на этапе планировки пространства.
Телевизор – главная деталь интерьера
Обычно телевизор располагается в гостиной. Для его гармоничного вписания можно никаким образом не выделять стену, на которой установлен прибор, а можно наоборот сделать ТВ главной деталью интерьера.
Для этих целей стена с телевизором должна быть оформлена как акцентная. Для таких целей используется контрастный цвет, фотообои, декоративные панели, подсветка, натуральный камень и кирпич. Вариантов оформления огромное количество и все они имеют место быть.
Для тех, кому не нужен активный цвет в интерьере, а хочется легкости и спокойствия, можно посоветовать выбрать сочетание пастельных оттенков и темных для оформления стены с ТВ, как на фото.
Не обязательно вписывать черный цвет именно на стену, это могут быть элементы мебели или картин, а также часть оформления пола или текстиль.
Важно! Слишком много темных оттенков сделает гостиную мрачной, а светлые тона зрительно увеличат пространство.
Разнообразие цвета в дизайне
Обязательно отделка стены под ТВ должна быть поддержана деталями в интерьере. Например, если стена кирпичная и покрыта слоем яркой краски, то все остальные стены должны быть спокойных оттенков, а в роли поддерживающих элементов цвета акцентной стены могут выступать текстиль или элементы декора.
Отличное сочетание даст глянцевый фасад шкафа на соседней стене, схожий по цвету с акцентной стеной или журнальный столик перед диваном. Можно заказать чехол на диван, соответствующей цвету ниши в стене, где расположен телевизор.
Гипсокартонные конструкции для ТВ
Во многих стилях интерьера распространено создание гипсокартонных конструкций, которые призваны сделать дизайн обычной комнаты оригинальней и интересней. Не нужно забывать, что также можно воспользоваться дополнительной подсветкой ниши, что сделает телевизор, как бы, парящим в воздухе. Такая подсветка выступит прекрасным праздничным освещением и создаст уютную атмосферу в обычный семейный вечер.
Гипсокартон – универсальный материал, из которого можно создать как нишу, так и выступ под ТВ. Вокруг могут быть выполнены дополнительные ниши для книг или декоративных элементов.
Оформление стены полками или картинами
На данный момент производители предлагают огромный выбор мебельных стенок, в которых есть место под установку ТВ на стену. Такое оформление будет по душе тем, кто думает о функциональности и нуждается в месте для хранения.
Также прекрасным вариантом станет просто установка телевизора на стену среди развешенных симметрично с каждой стороны полок. Если полки заполнить книгами, то можно получить вполне классический интерьер, как на фото:
Те, кому дорог каждый метр пространства, оценят минималистичное расположение ТВ между шкафов. Особенно красиво будут смотреться глянцевые темные или светлые фасады в сочетании с пластиком прибора.
Если не хочется выделять стену с помощью проведения ремонта, то можно просто украсить ее картинами и органично вписать на такую поверхность телевизор.
Важно! Картины должны быть развешены симметрично от телевизора.
Вместо картин могут использоваться панно или подборки семейных фото. Внизу под телевизором лучше расположить небольшую тумбу, чтобы уравновесить созданный дизайн.
Заключение
Украсить гостиную можно простой установкой телевизора на стене, а если и стена будет как-то выделяться, то такой интерьер может стать стильным при минимуме усилий. Главное, разобраться в том, для каких целей нужно оформление и как оно должно выглядеть после выполнения ремонта.
фото, дизайн, как разместить и советы
Дата: 15 марта 2019
Просмотров: 737
Коментариев: 0
Телевизор давно вошел в жизнь каждой семьи. Более того, он стал своеобразной заменой очага (камина) у которого пару веков назад собиралась вся семья.
А если в гостиной камин и присутствует, то над ним все равно укреплен он — телевизор.
Как и где разместить телевизор в гостиной
Телевизоры за время своего существования претерпели значительные изменения: из черно-белых стали цветными, из маленьких коробочек с линзами они превратились в громоздкие ящики, а затем — в огромные плоские панели, которые, в свою очередь, постепенно «сворачиваются» в некое подобие полусферы.
Некоторые правила размещения TV остаются незыблемыми до сих пор:
на телевизор не должен падать прямой свет — из-за бликов ничего не будет видно. В случае невозможности иного размещения, окна должны плотно зашториваться;
экран должен находиться примерно на уровне глаз. В современных больших, совмещенных с кухней гостиных телевизор одинаково хорошо должен быть виден и хозяйке у плиты и домочадцам на диване;
расстояние до телевизора зависит от диагонали экрана, но не должно быть менее 1,5 метра;
крепление на стене должно быть абсолютно надежным. По причине недостаточной прочности гипсокартона вешать телевизор прямо на такую стену, без металлических опор, нельзя.
При планировании интерьера гостиной стоит учитывать привычное местонахождение всех членов семьи: будет ли видно происходящее на экране и маме на кухне, и папе с дедушкой на диване, и детям в детском уголке.
Как вписать телевизор в интерьер
Стильная гостиная должна оставаться таковой даже в мелочах. Телевизор может оказаться раздражающей диссонансной ноткой в общем хоре или напротив, подчеркнуть и усилить стиль интерьера, а также оказаться максимально незаметным и закамуфлированным.
Акцент на стене
Раз уж телевизор притягивает все взоры, логично отметить и стену на которой он висит. Сделать это можно разными способами:
создать нишу. Из гипсокартона, реек, паркетных плит или других материалов, ни каких ограничений здесь нет. Ниша может быть разной глубины, а телевизор либо крепится на стену, либо ставится на жесткое основание;
окрасить или расписать стену. Возможны любые варианты: текстурная штукатурка, однотонное покрытие, градиентный окрас, художественная роспись. Стоит избегать лишь слишком пестрых рисунков – они будут отвлекать от картинки на экране;
Как часть стеллажа
Практично и функционально выделить отдельную «полочку» под телевизор в большом стеллаже или иной системе для хранения вещей.
Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?
Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура
829 ( 7.62 % )
Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей!
4953 ( 45.55 % )
Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом.
4610 ( 42.4 % )
Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка!
481 ( 4.42 % )
Назад
Полки при этом могут быть как открытыми, и тогда содержимое станет частью оформления, так и закрытыми. В этом случае дверные панели станут элементом декора.
Классика над камином
Повесить экран над камином — превосходная идея, перекликающаяся с портретами славных предков над очагом.
Ничего, что камин электрический, а вместо портрета прапрабабушки будет та или иная «живая» картинка. Выглядит такой вариант размещения TV одновременно строго и уютно.
Маскировка
Спрятать телевизор можно за дверцами системы хранения, а можно устроить раздвижную панель или распахивающиеся дверцы.
Чтобы сделать телевизор незаметным, не обязательно его закрывать какой-либо непрозрачной панелью:
«черный квадрат» (прямоугольник) на черной стене будет совершенно незаметен;
последние супертонкие модели телевизоров в выключенном состоянии выводят на экран картину или фотографию — чем не украшение интерьера;
Дизайнерские идеи
Креативные идеи имеют право на воплощение в жизнь, особенно при наличии у автора вкуса и чувства меры. Так, в гостиной творческой личности телевизор вполне можно разместить на мольберте. Или сделать частью сложной композиции.
Возможности удобного и оригинального размещения телевизора на стене не ограничены ничем, кроме фантазии и вкуса.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Магнитно-маркерное покрытие обладает комбинированными свойствами: на нем можно рисовать и писать маркерами, а также крепить с помощью магнитов изображения или чертежи. Такая поверхность пригодится в офисах, обучающих и творческих центрах, детских комнатах. Это отличный инструмент для визуализации идей и оригинальный способ украсить помещение и сделать его более функциональным.
Что такое магнитно-маркерное покрытие
Это поверхность для работы, учебы и творчества, которую можно организовать в любом интерьере. Вы сами выбираете место и размеры участка: это может быть целая стена или фрагмент на двери. Магнитно-маркерная краска не выпускается в готовом виде, а создается из двух отдельных материалов: краски с магнитными свойствами MagPaint и маркерного покрытия SketchPaint. Оба материала производит голландская компания MagPaint.
Общие сведения
Магнитно-маркерная краска получается путем последовательного нанесения разных компонентов:
Магнитная краска MagnetPaint. Она содержит металлические частицы с магнитными свойствами. Именно эти частицы в дальнейшем обеспечивают крепление изображений на магниты. Краска густая и имеет темно-серый цвет. Магнитную краску MagPaint можно использовать и отдельно – если нужно создать покрытие только с магнитными свойствами.
Интерьерная водоэмульсионная краска от любого производителя. Обычная краска нужна, чтобы перекрыть серый цвет магнитного покрытия. У маркерной краски недостаточная плотность для этого. Водоэмульсионная краска может быть любого цвета – белого, если вы планируете использовать белую маркерную краску, или колерованная, если вы планируете использовать прозрачную маркерную краску (главное, чтобы на выбранном вами цвете выделялись маркеры).
Маркерная краска SketchPaint. Это двухкомпонентное маркерное покрытие на основе акрила. Выпускается в двух вариантах – белая и прозрачная. С помощью краски SketchPaint любую гладкую поверхность можно превратить в маркерное покрытие. Записи и рисунки легко стираются мягкой тканью или губкой для маркерной доски.
Расход
Краска MagPaint
1 литр –2 кв.м. (в три слоя)
2,5 литра – 5 кв.м. (в три слоя)
5 литров –10 кв.м. (в три слоя)
Краска SketchPaint
0,5 литра – 3 кв. м. (строго в один слой)
1 литр 6 кв.м. (строго в один слой)
Расход водоэмульсионной краски уточняйте на банке. У разных производителей – материалы с разной укрывистостью.
Применение
Магнитно-маркерное покрытие можно сделать на поверхностях разных типов:
камень
гипсокартон
дерево
готовые к покраске стены
жесткий пластик
ДСП
металл
Нанесение
Магнитно-маркерное покрытие создается в несколько этапов:
Подготовка поверхности. Обозначьте границы малярным скотчем. Если имеются неровности, их нужно сгладить при помощи шпатлевки. После выравнивания загрунтуйте стену грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть.
Нанесение магнитной краски. Для обеспечения сильных магнитных свойств рекомендуем наносить MagPaint в три слоя. После нанесения каждого слоя приглаживайте шпателем краску. Между нанесениями слоев необходимо не менее 4 часов. Последний слой должен сохнуть 24 часа. Купить магнитную краску можно здесь.
Нанесение водоэмульсионной краски. Ее наносят в 2 слоя, согласно инструкции на упаковке. Обычная краска нужна, чтобы перекрыть серый цвет магнитного покрытия. Используйте белый цвет, если хотите получить белое магнитно-маркерное покрытие.
Нанесение маркерной краски. Залейте компонент «В» (маленькая банка) в компонент «А» (большая банка) и в течение трех минут тщательно перемешивайте. После этого дайте смеси постоять 5 минут, чтобы исчезла большая часть пузырьков воздуха. Визуально разделите поверхность на полосы шириной 60-90 см и нанесите краску в один слой от одного края к другому. Наносить маркерную краску необходимо в течение одного часа. SketchPaint высыхает на стене в течение 3 часов. Поверхность будет готова к использованию через 24 часа. Перейдя по ссылке вы можете купить маркерную краску.
Удалите малярный скотч и приступайте к работе или творчеству! Магнитно-маркерное покрытие готово!
В отличие от готовых магнитно-маркерных досок, использование наших материалов имеет ряд преимуществ. Вы сами определяете место и площадь покрытия, его форму (необязательно делать скучный традиционный прямоугольник, например, в детской комнате можно сделать круг или ромб) и цвет (если используете прозрачную маркерную краску).
По аналогии с магнитно-маркерным покрытием можно сделать магнитно-грифельное покрытие. Оно также обладает магнитными свойствами, только пишут и рисуют на нем мелками. О том, как создать такую поверхность, читайте здесь. А если сомневаетесь, подходят ли вам такие оригинальные покрытия, посмотрите примеры работ и отзывы наших клиентов!
Все необходимое для создания магнитно-маркерного покрытия, вы можете купить в нашем магазине.
Узнайте о нас больше
Свяжитесь с нами
Адрес:
г. Москва, пр-д.Серебрякова, д. 2, стр.1А (м. Ботанический сад)
Время работы:
Пн-Пт с 9:00 до 20:00 Cб с 10:00 до 17:00 Вс – выходной
Присоединяйтесь к нам
примеры работ
В нашем магазине можно купить маркерную краску, грифельную краску с эффектом школьной доски, магнитную краску, магнитный грунт, магнитно-маркерное покрытие, магнитно-грифельное покрытие с доставкой.
Магнитно-маркерное покрытие обладает комбинированными свойствами: на нем можно рисовать и писать маркерами, а также крепить с помощью магнитов изображения или чертежи. Такая поверхность пригодится в офисах, обучающих и творческих центрах, детских комнатах. Это отличный инструмент для визуализации идей и оригинальный способ украсить помещение и сделать его более функциональным.
Что такое магнитно-маркерное покрытие
Это поверхность для работы, учебы и творчества, которую можно организовать в любом интерьере. Вы сами выбираете место и размеры участка: это может быть целая стена или фрагмент на двери. Магнитно-маркерная краска не выпускается в готовом виде, а создается из двух отдельных материалов: краски с магнитными свойствами MagPaint и маркерного покрытия SketchPaint. Оба материала производит голландская компания MagPaint.
Общие сведения
Магнитно-маркерная краска получается путем последовательного нанесения разных компонентов:
Магнитная краска MagnetPaint. Она содержит металлические частицы с магнитными свойствами. Именно эти частицы в дальнейшем обеспечивают крепление изображений на магниты. Краска густая и имеет темно-серый цвет. Магнитную краску MagPaint можно использовать и отдельно – если нужно создать покрытие только с магнитными свойствами.
Интерьерная водоэмульсионная краска от любого производителя. Обычная краска нужна, чтобы перекрыть серый цвет магнитного покрытия. У маркерной краски недостаточная плотность для этого. Водоэмульсионная краска может быть любого цвета – белого, если вы планируете использовать белую маркерную краску, или колерованная, если вы планируете использовать прозрачную маркерную краску (главное, чтобы на выбранном вами цвете выделялись маркеры).
Маркерная краска SketchPaint. Это двухкомпонентное маркерное покрытие на основе акрила. Выпускается в двух вариантах – белая и прозрачная. С помощью краски SketchPaint любую гладкую поверхность можно превратить в маркерное покрытие. Записи и рисунки легко стираются мягкой тканью или губкой для маркерной доски.
Расход
Краска MagPaint
1 литр –2 кв.м. (в три слоя)
2,5 литра – 5 кв.м. (в три слоя)
5 литров –10 кв.м. (в три слоя)
Краска SketchPaint
0,5 литра – 3 кв. м. (строго в один слой)
1 литр 6 кв.м. (строго в один слой)
Расход водоэмульсионной краски уточняйте на банке. У разных производителей – материалы с разной укрывистостью.
Применение
Магнитно-маркерное покрытие можно сделать на поверхностях разных типов:
камень
гипсокартон
дерево
готовые к покраске стены
жесткий пластик
ДСП
металл
Нанесение
Магнитно-маркерное покрытие создается в несколько этапов:
Подготовка поверхности. Обозначьте границы малярным скотчем. Если имеются неровности, их нужно сгладить при помощи шпатлевки. После выравнивания загрунтуйте стену грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть.
Нанесение магнитной краски. Для обеспечения сильных магнитных свойств рекомендуем наносить MagPaint в три слоя. После нанесения каждого слоя приглаживайте шпателем краску. Между нанесениями слоев необходимо не менее 4 часов. Последний слой должен сохнуть 24 часа. Купить магнитную краску можно здесь.
Нанесение водоэмульсионной краски. Ее наносят в 2 слоя, согласно инструкции на упаковке. Обычная краска нужна, чтобы перекрыть серый цвет магнитного покрытия. Используйте белый цвет, если хотите получить белое магнитно-маркерное покрытие.
Нанесение маркерной краски. Залейте компонент «В» (маленькая банка) в компонент «А» (большая банка) и в течение трех минут тщательно перемешивайте. После этого дайте смеси постоять 5 минут, чтобы исчезла большая часть пузырьков воздуха. Визуально разделите поверхность на полосы шириной 60-90 см и нанесите краску в один слой от одного края к другому. Наносить маркерную краску необходимо в течение одного часа. SketchPaint высыхает на стене в течение 3 часов. Поверхность будет готова к использованию через 24 часа. Перейдя по ссылке вы можете купить маркерную краску.
Удалите малярный скотч и приступайте к работе или творчеству! Магнитно-маркерное покрытие готово!
В отличие от готовых магнитно-маркерных досок, использование наших материалов имеет ряд преимуществ. Вы сами определяете место и площадь покрытия, его форму (необязательно делать скучный традиционный прямоугольник, например, в детской комнате можно сделать круг или ромб) и цвет (если используете прозрачную маркерную краску).
По аналогии с магнитно-маркерным покрытием можно сделать магнитно-грифельное покрытие. Оно также обладает магнитными свойствами, только пишут и рисуют на нем мелками. О том, как создать такую поверхность, читайте здесь. А если сомневаетесь, подходят ли вам такие оригинальные покрытия, посмотрите примеры работ и отзывы наших клиентов!
Все необходимое для создания магнитно-маркерного покрытия, вы можете купить в нашем магазине.
Свяжитесь с нами
Адрес:
г. Москва, пр-д.Серебрякова, д. 2, стр.1А (м. Ботанический сад)
Время работы:
Пн-Пт с 9:00 до 20:00 Cб с 10:00 до 17:00 Вс – выходной
Присоединяйтесь к нам
примеры работ
В нашем магазине можно купить маркерную краску, грифельную краску с эффектом школьной доски, магнитную краску, магнитный грунт, магнитно-маркерное покрытие, магнитно-грифельное покрытие с доставкой.
www.sketchpaint.ru
Как выбрать маркерную краску в офис или себе домой
Итак, всё началось с того, что нам понадобилась большая маркерная доска в зал
для презентаций. Изначальной маркерной доски хватало только на пожелание
доброго утра, и с нашими планами и полётами творческой мысли она совершенно не
справлялась. Вдобавок к офису пара человек из коллектива загорелась созданием
уголка творчества в детской, поэтому испытание маркерных покрытий приобрело
масштаб не только рабочего момента, но и личной заинтересованности.
Маркерный выбор. Начало
Для начала мы решили определиться, что лучше: маркерная доска или
специальная маркерная краска — продукт достаточно новый, но уже
популярный. Долго думать не пришлось: если смотреть по площади покрытия, то
банка маркерной краски любого производителя обойдётся дешевле, чем маркерная
доска той же площади покрытия. Выбор был сделан быстро — будем красить.
Осталось понять, чем.
Как много маркерных покрытий, как много
красочных имён…
Для тестирования мы выбрали 7 маркерных красок: SketchPaint и
SketchPaint PRO
нидерландской компании MagPaint, Active Wall и Le Vanille нидерландской Magnetic
Company и 3 американских краски, в которых названия покрытий совпадают с
названием фирм-производителей, — IdeaPaint PRO (компания IdeaPaint), Sherwin-
Williams и Rust Oleum. Все эти краски имеют сертификаты соответствия и официально
продаются в России.
Чтобы эксперимент был чистым, мы ориентировались на заявленные
производителем характеристики, произвели выкраску всех «подопытных» покрытий и
сравнили результаты. Надо сказать, что серьёзных отличий между тем, что написано
на банке, и тем, что получилось на деле, мы не выявили ни у одной из красок —
обошлось без явных подделок и неявных ухищрений производителей.
IdeaPaint PRO продаётся в таре 1 л, Rust Oleum — 0,8 л, Le Vanille
только объёмом 0,5 литра, что не очень удобно. Практичнее краски, у которых есть
большая и маленькая банка в зависимости от размера будущей маркерной
поверхности: SketchPaint и Active Wall продаётся объёмом 0,5 и 1 л, Sherwin-Williams —
0,9 и 3,8 л,
SketchPaint PRO — 1 и 5 л.
ЛОВцы красочных веществ
Первым делом мы оценили количество вредных и опасных летучих органических
веществ (ЛОВ) в красках. Тут безусловный лидер — краски компании MagPaint: у
SketchPaint их вообще нет (ноль), у SketchPaint PRO — 60 гр/л.
Следующая группа — краски, в которых количество ЛОВ колеблется от 100 до
140 гр/л — Active Wall, Le Vanille, Sherwin-Williams и Rust Oleum. На последнем месте
IdeaPaint PRO: 320 гр/л.
Подготовка
Маркерные покрытия бывают двух типов — прозрачные и белые. Active
Wall, Le
Vanille, SketchPaint и IdeaPaint PRO выпускаются в
белом и прозрачном варианте. Sherwin-Williams и SketchPaint PRO только прозрачные,
Rust Oleum — белая. Если вы не хотите добавлять
в интерьер белый цвет, нанесите прозрачное покрытие. Если хотите, чтобы
маркерная поверхность была белой и выделялась на фоне
стены, выбирайте белую краску.
Из семи тестовых красок только SketchPaint PRO однокомпонентная, остальные —
двухкомпонентные, то есть требуют
дополнительных манипуляций перед окрашиванием.
Окрашивание
Все краски наносятся валиком, SketchPaint также можно наносить краскопультом,
а Rust Oleum — кистью.
По площади окрашивания лидирует с более чем двукратным отрывом SketchPaint
PRO — одного литра краски хватило на 14 м².
Другие «летучие и нелетучие голландцы» Active Wall, Le Vanille и SketchPaint показали
результат 1 литр на 6 м². У «американцев»
показатели скромнее: Rust Oleum — 1 л на 5,5 м², Sherwin-Williams — 1 л на 5 м².
Замыкает IdeaPaint PRO — 1 л на 4,6 м².
В один слой наносятся 3 краски — IdeaPaint PRO, SketchPaint PRO и SketchPaint.
IdeaPaint PRO наносить сложно: уже через 10-15
минут слой подсыхает, что не позволяет исправить недочёты при покраске.
SketchPaint наносится нормально, сохнет 4 часа. SketchPaint
PRO наносить легко, слой сохнет 3 часа.
Sherwin-Williams, Rust Oleum, Active Wall и Le Vanille наносятся в 2 слоя. К
сожалению, все краски, которые наносятся в 2 слоя,
начинают твердеть в банке до того, как высохнет первый слой, поэтому даже если
вам нужно окрасить небольшую площадь, придётся
покупать 2 банки. И если Active Wall и Le Vanille продаются в таре по 0,5, что
позволяет купить в итоге 1 литр, то у Sherwin-Williams и
Rust Oleum самые маленькие тары — 0,9 и 0,8 л, а это значит, что вам придётся
переплачивать, а остатки краски выкидывать, либо
красить большие площади.
www.magpaints.ru
Smart Wall Team — маркерные стены «под ключ» в Москве, одна из лучших формул покрытия, звоните!
Несколько лет назад я работала в одном известном издательском доме, где стояли флипчарты и висели маркерные доски на стенах. Каждый раз, когда я с коллегами прорабатывала свои идеи или презентовала новый проект, то мне, зачастую, не хватало на них места. Очень хотелось что-то изменить в рабочем пространстве – как-то его расширить… И спустя некоторое время мы попытались внедрить в наш офис маркерные стены, чтобы рабочий процесс не ограничивался размерами маркерной доски. Конечно, в самом начале возникало много вопросов по нанесению и использованию такого покрытия, ведь профессионалов в этой, совершенно новой отрасли было очень мало, да и ассортимент маркерных красок был невелик, буквально два продукта. Но это было так современно, удобно и в разы увеличило прибыль моего отдела и значительно повысило работоспособность наших сотрудников. После увиденных результатов я решила сама создавать маркерное пространство в офисах. Искать новые маркерные краски. Усовершенствовать технологии нанесения.
За годы работы создала команду, целью которой стало быстро и качественно наносить любое маркерное покрытие в рабочем офисе.
В 2016 году совместно с научно-исследовательским центром компании AkzoNobel мы разработали уникальную магнитно-маркерную систему Smart Marker Paint, которая включает в себя 3 профессиональных продукта — Base, Premium и Smart. Им нет аналогов на российском рынке. Данные 3 вида покрытия имеют абсолютно совершенную формулу, они не водорастворимые. Это свойство позволяет покрытиям быть очень надежными и высокоэффективными в работе с любым маркером. Они легко колеруются, что позволяет уменьшить время подготовки для цветной стены в 2 раза, не требуют специальной грунтовки основания, что уменьшает стоимость материалов. Мы единственные, кто дает гарантию 10 лет на работы с этими видами покрытий и пропишем это в Договоре. И конечно мы позаботились о безопасности и экологичности, что подтверждается сертификатами качества.
Наша команда высококлассных штатных специалистов, в кратчайшие сроки помогут изменить пространство Вашего офиса, учебного заведения или дома. Мы завоевали доверие крупных корпоративных клиентов и многих известных и успешных людей, которые с благодарностью используют маркерные стены в своих офисах и домах.
Присоединяйтесь к нам…
walls.team
Как сделать магнитно-маркерную стену с помощью специальных красок: девятидневный проект
Инструменты, необходимые при проведении работ по окрашиванию:
1. Дрель.
2. Миксер для смешивания красок и эмалей.
3. Ванночка малярная пластмассовая — 3 шт.
4. Валик VELOUR для меловых, магнитных и маркерных красок — 3 шт.
5. Шпатель пластиковый.
6. Малярная лента для защиты поверхностей (посчитайте периметр).
7. Малярная лента для ровных краев (посчитайте периметр).
8. Карандаш.
9. Рулетка.
10. Лазерный уровень BOSCHQuigo II.
11. Укрывной полиэтилен.
12. Нож OLFA S.
13. Ветошь белая, вода теплая и открывашка для банок с краской.
Первый день
Нам очень помог сделать разметку в осях лазерный уровень BOSCHQuigo II, недорогой прибор отработал себя на 100%, все переживания по поводу геометрии и углов 90 градусов пропали сами собой. Карандашом мы делали только отметки точками, никаких линий не рисовали.
Советуем не размениваться при покупке бумажной ленты на якобы немецкие аналоги, а тем более отечественные. Лента малярная «Премиум tesa 05228 для ровных краев» не испортила окрашенные обои при снятии на всем протяжении выполнения проекта.
Укрывать поверхности по обе стороны от окрашиваемого участка нужно примерно на 1 метр, краска иногда мелкими каплями брызгает с валика при проходах. Кстати, если уж случилось поймать каплю магнитной краски на чистовую поверхность, то следует сразу промыть белой ветошью, обильно смочив теплой водой.
Про пол не забывайте, он больше всего подвержен каплям.
При распечатывании банки с краской «Magnet Paint» на поверхности мы обнаружили жидкость светло-медового оттенка, для перемешивания в нашем арсенале был приготовлен «Миксер для смешивания красок и эмалей «пропеллер», 60 мм шток 6 мм», вставив его в патрон дрели-перфоратора Makita, мы получили грозную удобную мешалку.
Перемешиваем в течении 3-5 минут до однородной жидкости графитового цвета. Перед тем, как вылить очередную порцию краски в лоток мешайте руками, поднимая частицы металла в краске со дна банки.
После первого прохода Валиком VELOUR для меловых, магнитных и маркерных красок поверхность может покрываться с пробелами, ничего страшного — это первый слой. Оставляем сохнуть в таком виде 4 часа. Замачиваем или промываем валик в теплой воде.
Через 4 часа закрываем поверхность магнитной краской уже в перпендикулярном направлении, относительно пола. Стараемся не наносить краску толстым слоем, равномерно раскатываем по поверхности.
Как видно на фотографии укрывистость по всей поверхности разная, но уже более равномерная. Советуем в этот день закончить работы и оставить краску высыхать. После высыхания вы будете отлично видеть, где нужно доработать «плешки». Промываем валик и ванночку малярную в теплой воде.
Второй день
На второй день, после того, как два слоя высохли, берем шпатель пластиковый шириной 280 мм и прижимая его к поверхности, несколько раз проходим уверенными движениями из стороны в сторону. Этот процесс нужен для того, чтобы убрать острые кромки, образовавшиеся при покрытии валиком.
Далее наносим финишный третий слой краски и ждем 4 часа до высыхания.
После того, как магнитный третий слой высох, можно еще раз пройти поверхность пластиковым шпателем. Далее берем акриловую эмаль, размешиваем нашим миксером для смешивания красок, выливаем в лоток. Рекомендуем использовать специальный валик для меловых, магнитных и маркерных красок.
Наносим акриловую эмаль, максимально перекрывая слой магнитной краски. Мы наносили тонким слоем быстрыми проходами, стараясь получить одинаковую толщину.
Закрасив поверхность, ждем примерно 2 часа, перед нанесением второго слоя акриловой краски. После высыхания проявятся пятна, которые нужно будет дополнительно перекрыть.
Дорабатываем через два часа поверхность еще раз и оставляем сушиться на 12 часов. Промываем инструменты и ванночку в теплой воде.
Третий день
После того, как акриловая краска просохла 12 часов, снимаем малярную ленту.
После снятия ленты, обнаруживаем черный торец края покрытия.
А в одном месте краска затекла за под край малярной ленты. Это вина не ленты, нужно после наклеивания на неровные поверхности хорошо проходить по ленте сухой тряпкой, вдавливая в поверхность. Это мы исправим, когда будем закрашивать торцы.
После снятия защитной ленты оставляем подсыхать торцы, на поверхности в некоторых местах видны более серые пятна, проступившие от магнитного грунта — это тоже будем убирать после высыхания краев.
Четвертый день
В начеле работы на четвертый день мы снова устанавливаем наш лазерный уровень BOSCHQuigo II. Настраиваем его, отступив примерно 2 см от края поверхности и воспользовавшись малярной лентой, начинаяем выстраивать окончательный периметр для окрашивания. Лента синего цвета смотрится более контрастно при работе с красками светлых тонов и хорошо просматривается край. Не забывайте хорошо проглаживать ленту после наклеивания.
Снова приходится укрывать поверхности по обе стороны от окрашиваемого участка. Нужно затянуть пленкой внизу и бока примерно на 1 метр, краска иногда мелкими каплями брызгает с валика при проходах.
Берем акриловую краску и проходим валиком всю поверхность еще раз. При окрашивании торцов нам помогала малярная кисть для водорастворимых красок. Если поверхность кажется вам равномерно белой, то работа закончена. Промываем инструменты в теплой воде и даем краске высохнуть 12 часов.
Пятый день
Берем маркерную белую краску «Sketch Paint», открываем обе банки, готовим миксер к перемешиванию.
Переливаем прозрачный отвердитель в большую банку с белой базой.
Перемешиваем 5 минут.
Готовим новый валик.
Убираем миксер, ждем 5 минут, чтобы вышел воздух в виде пузырьков. Переливаем в новый лоток. Не советуем выполнять работы по окрашиванию маркерной краской теми же инструментами, которые вы использовали для магнитной или акриловой краски. Наносим маркерную краску на края кистью, а потом на оставшуюся часть валиком крест на крест, зрительно разделив поверхность на равные сектора. Нанести требуется в течении 1 часа после смешивания. Краска в смешаном виде не подлежит хранению. Наносить требуется 1 слой.
После нанесения в течении 1 часа, нужно убрать маскировку. Краска при отрыве ленты от обоев может немного натягиваться, образуя бортики. После высыхания можно будет срезать эти участки канцелярским ножом.
Оставляем покрытие сушиться на 72 часа при температуре выше 24 градусов тепла.
Сдача объекта (девятый день)
Удачи!
www.livemaster.ru
Маркерное покрытие с магнитным эффектом
Маркерное покрытие с магнитным эффектом
Расширение границ функциональности обычных предметов и окружающих поверхностей становится реальностью благодаря появлению новых отделочных материалов. Любой человек сегодня знает, как удобно оставлять записки своим близким, прикрепляя листочек с помощью сувенирного магнитика к дверке холодильника. И как здорово писать или рисовать на маркерной доске, быстро убирая ненужные изображения одним взмахом губки.
Теперь можно совместить маркерную доску с магнитной поверхностью, причем, каждый из нас может осуществить это самостоятельно дома или в офисе. Магнитно-маркерное покрытие будет способствовать творческому развитию детей, позволит учителю сделать объяснение нового материала более наглядным, поможет ученым и разработчикам новых проектов более продуктивно обсуждать решаемые вопросы.
Особенности маркерной краски SketchPaint
Удивительная маркерная краска SketchPaint способна придать любой твердой поверхности свойства доски для рисования. Смесь получают из двух компонентов, которые смешивают непосредственно перед покраской. Созданная на основе акрила, дающая ровное белое либо прозрачное ровное покрытие, маркерная краска полностью безвредна. Ее применение разрешено в общественных и жилых помещениях, различных детских учреждениях.
С помощью комплексного применения двух видов покрытия магнитно-маркерная краска позволяет, не меняя интерьер и не приобретая дополнительные устройства (флип-чарты и грифельные доски, стенды для экспозиций), проводить выставки и семинары, уроки и конференции, совещания и детские конкурсы.
Преимущества магнитной краски MagPaint
Инновационная магнитная краска MagPaint образует после применения слой, который может удерживать не слишком тяжелые предметы с помощью небольших магнитиков (календарь, листы с важной информацией, планы задач и другое). Металлический порошок, добавляемый к жидкой грунтовке, не образует ржавых пятен и не опасен при использовании в бытовых либо офисных условиях.
В сочетании с двухкомпонентной SketchPaint получается магнитно-маркерная краска, дающая широкие возможности для творчества в работе и обучении. Намагниченная грунтовочная смесь долговечна, дает ровный серый оттенок и может использоваться без финишного декора.
Как сделать магнитно-маркерное покрытие
Самостоятельная подготовка магнитно-маркерного покрытия не требует серьезных усилий, но важно соблюдать определенную последовательность действий:
выравнивание и шпатлевка основания;
нанесение MagPaint в 3-4 слоя с достаточным периодом просушивания каждого слоя;
промежуточное окрашивание белым водоэмульсионным составом в целях исключения эффекта «проявления» серых пятен грунтовки, образующихся при использовании магнитно-маркерной краски без дополнительной прослойки;
равномерное нанесение SketchPaint в один слой, после чего полученным магнитно-маркерным покрытием можно пользоваться через 3 дня.
Применение магнитно-маркерной краски эффективно на стекле и плитке, стенах и пластиковых панелях, древесине и гипсокартоне.
Магнитная стена в интерьере: несколько интересных способов использования
Пара интересных рецептов по использованию магнитной доски от дизайнера legko.com Андрея
Можно использовать их по отдельности, или комбинировать друг с другом.
Магнитная стена
Чтобы получить магнитную стену, используйте один из двух способов – магнитная краска или магнитный грунт. Их магнитные свойства заключаются в том, что в состав замешана мелкая металлическая стружка. Об этом лучше упомянуть, потому что на опыте знаю: если стена делается в детской, у многих мам возникают опасения по поводу безопасности решения, потому что от магнитной стены большое магнитное поле, а мамы боятся любых полей. Металлическая стружка притягивает магниты (точнее, наоборот), но сама магнитом не является.
Магнитная краска ограничена белым и темно-серым цветом, это уже чистовое покрытие, но на ней позволительно еще использовать 2−3 слоя обычной краски. Если нет цели делать именно белую или темно-серую магнитную стену, куда рациональнее использовать магнитный грунт, он бесцветный и используется как подложка под чистовое покрытие. Сверху может быть краска или даже нетолстые обои.
Важный совет: четко следуйте инструкции по нанесению. Покрытие наносится в несколько слоев, обязательно выдержать минимально-необходимый объем краски на указанную площадь стены. Лучше нанести даже чуть больше, в ином случае эффект будет, но более слабый (будут держаться только легкие гибкие магниты, тяжелые упадут).
Маркерная стена
Фото украли у Даны Седеровски
Маркерное покрытие создает гладкую пленку поверх чистового покрытия (для обоев не годится). На ней можно рисовать обычными маркерами и стирать их.
Грифельная стена
Графитная стена — довольно известное решение. Это специальная краска (которую обычно называют краской для школьной доски), зеленого или черного цвета, из которых, как правило, используют только черный. Позволяет сделать большую доску для мела из стены.
Магнитный слой – подложка, а маркерный и графитный — верхний слой: из этих покрытий можно сделать еще два решения для стены:
магнитно-маркерная стена (так и называется)
магнитно-грифельная стена (прием такой существует, но существует ли для него именно такой термин — не знаю).
У меня два любимых применения магнитной стене: детская и кухня. В кухне, чтобы разгрузить многострадальный холодильник, а в детской для того, чтобы сделать комнату ребенка максимально гибкой (ребенок быстро растет, у него быстро меняются интересы, он может легко менять свою обстановку постерами, фото, рисунками, чем угодно, что может удержать магнит). Вообще, детская — это отдельная, очень болезненная тема, о которой стоит написать отдельно.
Маркерное покрытие и грифельную стену тоже можно использовать в детской, но это для самых аккуратных и ответственных. Облокотившись о мел и маркер, можно легко испачкать одежду или перенести грязь на другие вещи. Куда интереснее использовать этот прием в прихожих (у входа, для заметок), в кухне, в офисах. Исходить стоит из функции: кто, как и зачем будет пользоваться стеной.
Сегодня, существует множество всевозможных современных строительных материалов и способов отделки стен. Штукатурка стен цементным раствором своими руками является наиболее простым из них.
Скорее, появились всевозможные сухие смеси на гипсовой основе, которые в той или иной степени помогают пользователю облегчить процесс оштукатуривания стены. Цементно — песочная штукатурка, никуда не исчезала и до сих пор применяется в качестве бюджетного варианта при отделке помещений.
Главной целью оштукатуривания стены, является создание наиболее гладкой поверхности, которую можно впоследствии зашпаклевать и обклеить обоями, либо же покрасить. Цементно — песочная штукатурка, можно применять как при оштукатуривании внутренних стен в помещении, так и при отделки наружного фасада здания.
При проведении наружного оштукатуривания, поверхность стен, таким образом, подготавливают в нескольких случаях, чтобы защитить от негативных разрушительных природных осадков, либо же для облицовки фасада здания декоративным камнем.
Штукатурка стен цементным раствором своими руками
Цементная штукатурка стен своими руками Однако где бы ни производились работы, связанные с оштукатуриванием, как к используемому раствору, так и к технологии его нанесения, необходимо предъявлять особые требования. Важно понимать, что цементная штукатурка стен занятие грязное, требующее должного уровня подготовки.
Во-первых, оштукатуриваемая поверхность, должна быть тщательным образом подготовлена. Если на ней имеется старая штукатурка, то её необходимо будет обязательно сбить до самого основания. Если стена, которую необходимо оштукатурить не слишком ровная, то стоит позаботиться о дополнительных мерах и набить на неё специальную металлическую сетку, которая не позволит отвалиться раствору в дальнейшем.
Только после проведения данных работ по подготовке поверхности, приступают к установке специальных направляющих маяков и производится отделка стен штукатуркой.
Направляющие маяки нужны для того, чтобы облегчить процесс оштукатуривания и произвести данные работы максимально по выставленному уровню. От того, как ровно по уровню будут выставлены направляющие маяки, полностью зависит конечный результат и проведение последующих отделочных работ.
В качестве маяков, используется металлический оцинкованный профиль, либо же прямые ровные деревянные рейки. Длина маяка, должна равняться высоте оштукатуриваемой стены, в противном случае значительно усложняются выполняемые работы.
Для того, чтобы выставить начальные маячки, потребуется в разных углах комнаты на одной высоте, просверлить отверстия вставив в него дюбель и закрутив саморезы. На данные саморезы натягивается нить, по которой можно впоследствии определить все неровности и перепады оштукатуриваемой поверхности стены.
Как выставить направляющие маяки для штукатурки стен
После того, как все замеры произведены, можно устанавливать направляющие маяки. Расстояние между каждым маяком, должно выбираться из такого фактора, как длина строительного правила, которым будет растягиваться штукатурный раствор по стене. Все маячки, устанавливаются строго в вертикальном уровне.
Компонентами для штукатурной смеси, являются песок, цемент 200 М либо же, 300 М, обычную воду и любое моющее средство, лучше всего жидкое мыло. Пропорции, по которым приготавливается раствор, являются следующими: на три части песка используют одну часть цемента и пятьдесят грамм моющего. Вода добавляется в таком количестве, чтобы приготовленный раствор не был бы слишком жидким и слишком густым.
Штукатурка стен цементной штукатуркой Если приготовления раствора происходит в ручную, то целесообразно тщательным образом смешать сухие смеси и только после этого, по немного добавлять воду и моющее средство. Моющее средство необходимо добавлять для того, чтобы приготовленный раствор получился бы наиболее эластичный и лучше бы приставал к оштукатуриваемой поверхности.
В зависимости от того, насколько ровная оштукатуриваемая стена, возможно, потребуется использовать несколько штукатурных слоёв. В таком случае, сначала накидывается первый слой, без применения строительного правила. После некоторого времени, когда слой подсохнет, накидывается второй, третий и т. д.
Только после того, как раствор начнёт выступать за края выставленных маяков, можно производить его разравнивание с помощью строительного правила. Разравнивают раствор снизу вверх, двигая при этом правилом из одной стороны в другую.
После того, как стена или отдельный её участок полностью оштукатурен, не дожидаясь полного высыхания раствора, производят работы по затиранию поверхности при помощи пенопластовой или же деревянной тёрки. Во время затирания, можно слегка смачивать обрабатываемую поверхность.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Как делать штукатурку стен цементным раствором. Пошаговая технология с фото и видео
Штукатурка стен цементным раствором – это довольно популярный вид отделочных работ. Готовые покрытия способны выдержать серьезные механические нагрузки, воздействие влаги, осадков и температурных перепадов. Штукатурка стен своими руками цементным раствором начинается с подготовительных работ.
Подготовка различных поверхностей
В зависимости от материала, из которого изготовлена обрабатываемая поверхность, подготовительные работы включают различные действия.
Кирпичная стена. В большинстве случаев такие поверхности не требуют даже предварительного грунтования. Если кирпич пересох, то нужно смочить его водой с помощью пульверизатора. Сильно выступающие фрагменты кладки удаляют с помощью болгарки или топора. Тем же топором рекомендуется нанести неглубокие насечки для повышения адгезии.
Перед нанесением цементной штукатурки на кирпичную стену, поверхность необходимо предварительно смочить водой
Облицовочный кирпич. Если покрытие старое и плохо держится на поверхности, то его лучше удалить. Если оно прочное, то нужно вкрутить в стены между кирпичами саморезы или вбить гвозди, после чего натянуть на них алюминиевую проволоку небольшого сечения так, чтобы в итоге получилась сетка. Также, перед тем как штукатурить стены цементом, можно нанести тонкий слой плиточного клея и дать ему просохнуть (24 часа). Такую поверхность нужно обязательно грунтовать.
Бетонные блоки. Такие поверхности в первую очередь зачищают, после чего обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения минимум 2 раза. После высыхания материала устанавливают армирующую сеть. Также для усиления конструкции можно перед монтажом сетки нанести тонкий слой плиточного клея фигурным шпателем.
Для нанесения цементной штукатурки на бетонные блоки необходим монтаж армирующей сетки
Шлакоблок и ракушняк. В большинстве случаев для подготовки таких стен достаточно очистки, смачивания водой и одного слоя грунтовки.
Деревянные поверхности. На такие стены наносят грунтовку, после чего устанавливают дранку.
Гипсокартон. Часто возникает вопрос, как правильно штукатурить стены цементным раствором, которые ранее выровнены гипсокартоном. Для этого достаточно нанести один слой грунтовки, и можно приступать к работам.
Неоднородные поверхности. Чаще всего такие стены можно встретить в деревнях и загородных поселках. Обычно они сильно завалены. Поэтому сначала готовят цементно-песчаный раствор, которым делают черновое выравнивание, только после этого – протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, грунтование и дальнейшее оштукатуривание.
Ранее отделанные стены. Если использовалась штукатурка, то ее необходимо сбить перфоратором или топором, а поверхность потом отшлифовать. Краску соскабливают острым инструментом или растворяют химически активными средствами. Обои достаточно размочить водой и снять их шпателем.
Как установить армирующую сеть
Если стена, которую предстоит штукатурить имеет выраженную рельефную поверхность, то установка армирующей сетки обязательна
Перед нанесением цементной штукатурки чаще всего требуется усиление поверхности и повышение ее адгезии к используемому раствору. При выборе армирующей сетки рекомендуется остановить выбор на изделиях с антикоррозийным покрытием и размером ячейки 2х2 см. Порядок установки следующий:
По всей поверхности стены делаются отверстия на расстоянии не более 40 см друг от друга.
В них вбивают дюбели.
Ножницами по металлу обрезают сетку, чтобы получить необходимую форму и размер, и прислоняют ее к стене.
В дюбели поочередно вкручивают саморезы так, чтобы их шляпки удерживали изделие.
В конце нужно натянуть по сетке тонкую проволоку в форме буквы Z.
Следует знать! Стыки сетки следует оформлять внахлест, при этом устанавливать ее лучше вдвоем.
Установка направляющих маяков
Малярный маяк – это общее название для нескольких типов изделий, которые можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Их устанавливают, перед тем как штукатурят стены цементно-песчаным раствором, чтобы добиться ровности готового покрытия. Самостоятельно изготовленные маяки представляют собой вбитые в поверхность гвозди, металлические рейки, набросанный на стену раствор (смотрите видео ниже). Но все-таки рекомендуют использовать специальные малярные изделия. Они выпускаются в нескольких размерах, в зависимости от толщины штукатурного слоя.
При выборе этих изделий важно проследить, чтобы все они были ровными и жесткими.
Установка маяков для штукатурки стен может осуществляться двумя способами:
В 30 см от угла чертят строго вертикальную линию и проверяют ее уровнем. На нее наносят несколько порций цементного раствора, после чего устанавливают маяк и прижимают его к стене. Правильность монтажа также проверяют уровнем. С другой стороны стены проделывают такие же операции. Затем между двумя профилями натягивают две нити, после чего под ними монтируют маяки по всей стене на расстоянии 1.5 м. Все изделия фиксируются раствором по длине.
Первым делом наносят разметку и высверливают по ней несколько отверстий, в которые вставляют конусообразные плешки. Между крайними изделиями натягивают нить, по которой выравнивают плешки во всем ряду. Делать это можно молотком, вбивая изделия на необходимую глубину. Затем нить удаляют и прислоняют металлический профиль, который затягивается саморезами. Так нужно сделать со всеми направляющими.
Монтаж маяков значительно облегчает процесс нанесения штукатурки и позволяет создать идеально ровную поверхность
Важно! Оштукатуривание стен по маякам можно проводить только после высыхания раствора, которым крепились маяки.
Нанесение штукатурки
Первый слой называется обрызг. Он необходим для повышения адгезии материала к основанию и обеспечению надежной основы под следующие слои штукатурки. Для обеспечения прочности в такие растворы добавляют высококачественный цемент, а для удобства наброса – делают их более жидкими. Начинающим мастерам рекомендуется использовать ковш для набрасывания материала на стену, более опытные справятся с кельмой или мастерком. Итак, работа выглядит следующим образом:
Подготовленный раствор набирают на инструмент и бросают на обрабатываемую поверхность, двигаясь снизу вверх. Бросать нужно со средней силой, чтобы капли штукатурки не разбрызгивались.
После наброса нужно проверить по маякам ровность нанесения раствора. Изделия должны быть накрыты материалом на одинаковую высоту.
Затем поверхность слегка разравнивают, но идеального качества добиваться не стоит.
Штукатурку наносят на участок между маяками, двигаясь снизу вверх
В конце раствору дают подсохнуть (время указывается производителем на упаковке), после чего приступают к нанесению основного слоя. Он называется грунтом и несет на себе основную функциональную нагрузку, поэтому его толщина может достигать 5 см. Материал набирают на шпатель, мастерок или кельму, после чего наносят на поверхность. Это можно делать с запасом, поскольку после обработки одной полосы между маяками будет проводиться разравнивание.
Правило прислоняют к обрабатываемой поверхности в нижней части и начинают движение вверх.
Не прекращая движение, необходимо водить правилом со стороны в сторону.
Раствор, который остается на лезвии правила, накидывают на верхнюю еще не выровненную часть.
Участок стены снова обрабатывают правилом, но теперь без зигзагообразных движений. Затем можно отделывать следующий фрагмент.
Разравнивание штукатурки между маяками происходит с помощью правила, зигзагообразными движениями
На заметку! Если при выравнивании правилом раствор тянется тяжело и рвется, значит, в смеси много песка и цемента, если растекается – в смеси слишком много воды.
Последним этапом нанесения является затирка поверхности. Ее можно проводить только после высыхания покрытия. Для проведения затирки используют затирочную доску или полутерок. Инструмент прижимают к стене и шлифуют ее до получения ровного покрытия без шероховатости. Выявленные при этом дефекты нужно заделать раствором и снова затереть.
Затирку штукатурки можно выполнять только после полного высыхания поверхности
Чтобы раствор сохранил свои свойства нельзя ускорять процесс ушки покрытия феном или обогревателем. Так поверхность растрескается.
Отделка стен в труднодоступных местах
Такими местами считают углы стен, зоны у потолка и пола, поверхности под трубами и так далее. Все эти места обрабатываются только в последнюю очередь, после высыхания основных поверхностей. Для обработки углов используют правило. На инструменте предварительно обрезают уголок, после чего растягивают раствор в углу. Затем происходит такая же затирка, как и в случае с основной поверхностью. Под трубами раствор наносится шпателем и максимально растягивается, затирку производят наждачной бумагой или металлической рейкой.
Протравка готовой поверхности
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором проводится для того, чтобы продлить срок эксплуатации стены. После высыхания покрытия на нем образуются поры, которые являются удобным местом для размножения грибков и плесени, поэтому протравливать стену просто необходимо. Нейтрализующий раствор для протравки должен быть изготовлен на основе кислот. Такие среды не смогут нанести вреда цементной штукатурке, а бактерии уничтожат.
Правила безопасности при работе с протравкой:
Работа проводится только в хорошо проветриваемом помещении.
Обязательно использование защитных перчаток, очков и плотной одежды, закрывающей все тело.
Исключить возможность появления в помещении детей и домашних животных во время проведения работ.
В случае попадания раствора на кожу, необходимо сразу же промыть поврежденный участок теплой проточной водой.
На заметку! После попадания кислоты на одежду, предмет гардероба вряд ли удастся спасти, поэтому рекомендуется использовать спецодежду или ту, которую уже не жалко.
Протравка стены, оштукатуренной цементным раствором, требует соблюдения мер безопасности
Процесс протравки цементной штукатурки выглядит следующим образом:
Первым делом нужно удалить с обрабатываемой поверхности пыль и возможные загрязнения.
Затем приготовить смесь для протравки с учетом рекомендаций производителя.
Готовый раствор переливают в специально выделенную емкость и окунают в нее малярную кисть.
Инструментом обрабатывают всю поверхность стены без пробелов.
Стену оставляют высыхать.
В конце протравленную стену обмывают водой.
Рекомендации специалистов
Работать правилом по вертикальной поверхности очень удобно, но под потолком задача усложняется. Нужно оставить полосу шириной 10-15 см необработанной. Приступать к ее отделке можно через 2 дня после нанесения основного раствора. В качестве маяков будет служить готовое покрытие. Штукатурку наносят на полосу и ровняют тем же правилом, только развернув его.
Очень часто цементные растворы высыхают до окончания набора прочности, что может привести к растрескиванию покрытия. Чтобы исключить такую вероятность нужно сделать следующее:
Обезопасить помещения от перегрева и сквозняков.
Регулярно поливать водой стену или обрызгивать ее пульверизатором.
После разравнивания и схватывания – закрыть покрытие полиэтиленовой пленкой.
Для разравнивания поверхности под трубами, в нишах и прочих труднодоступных местах придется пользоваться самостоятельно изготовленным инструментом. Его можно сварить из фрагментов металлических реек, образовав уголок.
Чтобы оштукатурить поверхности цементным раствором не нужно обладать знаниями и богатым опытом. Достаточно просто следовать вышеприведенным инструкциям и рекомендациям производителей стройматериалов.
Штукатурка стены по маякам цементным раствором: фото и видео технология
При строительстве и ремонте строений и сооружений без отделочных работ просто не обойтись. А это значит, что вам придётся штукатурить стены цементным раствором. В данной статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам: подробная инструкция мастера поможет нам в этом разобраться.
Установка маяков
Маяки
Маяки служат ориентиром в процессе штукатурки. Их роль могут выполнять разные твердые отметки на стене, только их необходимо выставить с помощью уровня. Чаще всего в качестве маяков используют саморезы, но также это могут быть вбитые гвозди, кусочки налепленной штукатурки или даже доски.
В строительных также магазинах продают маяки – это металлический профиль разнообразной толщины. Выбирать его следует, опираясь на толщину необходимой вам штукатурки. Также, особое внимание стоит обратить на жёсткость металла профиля. Чем крупнее профиль, тем большая у него жёсткость.
Крепление на гипс
Способы закрепления
Для закрепления маяков на поверхности существует 2 способа:
Раствор из цемента, шпаклёвки либо обычный клей для плитки точечно наносятся на поверхность в вертикальном направлении. К этим точкам, согласно технологии, прилаживается металлический маяк и закрепляется лёгким нажатием. После берётся уровень, и маяк выравнивается по нему. Если уровень будет слишком коротким, то на его краях могут появиться прогибы. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться правилом (не бежать же в магазин за новым уровнем). Для этого к металлическому профилю прилаживаем правило, а уже к правилу уровень;
На перегородке проводим ровную линию по вертикали и, используя перфоратор, делаем на ней дырочки размером, где-то миллиметров 10, как показано на видео. В полученные дырочки загоняем колышки из дерева конусообразной формы (так легче прикрутить металлический профиль). Используя верёвочку, выставляем колышки по уровню. Для этого можно использовать молоток или ножовку по металлу. Далее берутся 25 миллиметровые шурупы, и прикручивается профиль к колышкам. Место под профилем, между колышками, заполняется раствором из цемента и песка. Это убережёт маяк от прогиба под правилом.
Крепление маяка
При больших колебаниях неровностей поверхности маяки ставятся вторым способом, так как необходимо будет держать внушительный слой раствора.
Расстояние между маяками будет зависеть от правила, которое у вас есть в наличии. Оно должно быть на 10-15 см больше. Перед тем как начать штукатурить стену, по технологии, необходимо дать высохнуть раствору, который вы нанесли точечно либо под металлический профиль.
Раствор
По истечению суток, когда раствор под профилем наверняка уж застыл, приступаем к изготовлению цементного раствора, который будет использоваться непосредственно для штукатурки. В зависимости от марки цемента, определяем какое количество песка нам понадобиться. Это довольно просто. Надпись на упаковке 500 указывает, что для изготовления раствора необходимо использовать пять ведер песка, а 400 – соответственно 4 ведра. Если вы не уверены в качестве приобретённого цемента, то лучше увеличить его количество в данной пропорции. Это же правило распространяется на старый цемент, при марке 400 лучше взять 3 ведра песка.
Качественней всего раствор перемешивается в бетономешалке, однако можно использовать любую старую посудину больших габаритов, как видно на фото.
Разводить раствор необходимо до такой густоты, чтобы он мог удерживаться в вертикальном положении на шпателе.
Основные процессы
Для накладывания раствора на поверхность используют мастерок либо ковш, в зависимости от объёмов и того что есть в хозяйстве. Направление движения начинается снизу. Мастерок держится параллельно стене и прямо перед самой поверхностью разворачивается на 45 градусов и резко подбрасывается вверх, как показано на фото. Это даёт возможность нанести раствор на стену, не разбрызгивая его.
Таким образом, заполняем расстояние между маяками на высоту около 50 см. После этого настаёт черёд правила.
Правило крепко прижимается краями к маячным профилям и медленно тянется снизу-вверх. При этом резко выворачиваем правило в разные стороны, разравнивая раствор по всей поверхности. Излишки раствора убираются с правила мастерком или шпателем. Необходимо следить, чтобы не осталось никаких пропусков. Если вы заметили полупустое место, то нужно добавить туда раствор и пройтись правилом ещё раз, как показано на фото. После того как вы получите гладкий ровный слой, переходите на последующее место. И так до тех пор, пока все стена не покроется слоем цементного раствора.
Затирка
После нанесения последнего слоя раствора ему необходимо дать время застыть. Степень засыхания проверяется лёгким нажатием пальца. Если следа не осталось, то можно переходить к процессу затирки.
Для этого используется затирочная доска либо полутёр. Шлифовка делается кругообразными движениями до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, как показано на фото. Если вы заметили на слое штукатурки какие-либо дефекты, то можно положить на них раствор и затирать до их полного исчезновения. При полном высыхании стены, её можно немного размягчить водой и все так же производить процесс затирки.
Если штукатурка засохнет чересчур быстро, она может пойти трещинами. Во избежание этого не нужно использовать электронагревательные элементы, дайте ей высохнуть самостоятельно. В летний период температура иногда достигает рекордных отметок, чтобы ваша только что отштукатуренная стена не пересохла, её можно смачивать водой. При появлении мелких трещин их можно повторно затереть.
Маленький нюанс. Все инструменты после работы с штукатуркой необходимо помыть, иначе раствор останется на них навсегда.
Подведём итоги
Для штукатурки стен своими руками нет необходимости в специальных навыках и большом профессионализме. Такую работу может выполнить практически каждый, при определённом старании. А ремонт собственными руками всегда обходится дешевле.
Смотрите также:
Штукатурка цементным раствором: видео инструкция
Самый известный вид отделочных работ во время проведения ремонта – это оштукатуривание поверхностей с помощью цементного раствора. Не смотря на то, что штукатурка цементным раствором является довольно не сложным процессом, именно по поводу этой отделки возникает больше всего вопросов, особенно у людей, которые решили делать ремонт своими руками.
Подготовка поверхности
Сегодня мы расскажем о цементно-песчаной штукатурке, ее особенностях и некоторых нюансах нанесения ее на стены и потолок. Перед началом оштукатуривания, обязательно нужно подготовить поверхность. Главной целью такой строительной операции является дать возможность раствору закрепиться на поверхности, которая может быть из любого материала.
Кладка из простого кирпича
Такая кирпичная кладка нового дома, практически, не требует особой подготовки Однако, если стена из данного материала сухая, то пере началом оштукатуривания ее нужно хорошо смочить водой. Это нужно для того, чтобы во время работы, раствор сцепился с основанием и не сползал. Также нужно обратить внимание на ровность кладки. Если имеются кирпичи, которые заметно выступают, их нужно сравнять со всей поверхностью. В противном случае придется использовать больше смеси для покрытия этих бугров.
Облицовочный кирпич
Этот материал имеет совершенно гладкую поверхность, поэтому штукатурка не ляжет на него. В этом случае применяется обрешетка стены из облицовочного кирпича. Делается это очень просто и любой частник может справиться с такой процедурой. Просто нужно вбить гвозди между кирпичами, затем на них зацепить проволоку, которая и создаст условия для адгезии штукатурки со стеной.
Если вам необходимо обработать небольшой участок, можно воспользоваться плиточным клеем. На кладку нужно нанести не толстый слой вещества и дать ему подсохнуть. На это может уйти 20-24 часа. После чего можно начинать наносить штукатурную смесь на стену.
Совет. Перед оштукатуриванием кладки из облицовочного кирпича, хорошо на стену укрепить специальную армирующую сетку.
Бетонные блоки
Бетон также имеют гладкую структуру, поэтому штукатурка на цементной основе сползает с него. В этом случае можно воспользоваться двумя способами:
нанести тонкий слой клея, предназначенного для нанесения плитки. При этом вначале стену следует загрунтовать.
Установить армирующую сетку.
Шлакоблоки
Для того, чтобы штукатурная смесь хорошо сцепилась с данным материалом, его необходимо смочить водой.
Деревянной стены
Подготавливая деревянную поверхность к процедуре оштукатуривания, вначале на нее наносят грунтовку, а затем устанавливают армирующий материал.
Гипсокартон
Современный ремонт часто предусматривает различные установки из гипокартонных конструкций, которые также нуждаются в штукатурке. Этот материал перед оштукатуриванием можно лишь загрунтовать.
Старые стены
Такие оштукатуренные стены, которые прослужили уже не один год, требуют особой подготовки. Старую штукатурку следует с них убрать с помощью топора, а в некоторых сложных случаях – перфоратором. Так, от старого цементного покрытия иногда очень сложно избавиться. Тем не менее, работу эту нужно сделать, иначе новая штукатурная отделка будет некачественной.
Много времени уходит на снятие краски с бетонного основания. Ее снимают с помощью ножа или другого острого предмета, а также оббивают топориком. Другого способа очистить бетон не существует.
Техника нанесения смеси
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором предусматривает три слоя, которые наносятся поэтапно.
Для первого слоя, который называется обрызг, готовят раствор консистенции жидкой сметаны. Причем, высота этого слоя для стен из дерева составляет до 9 мм, а для кирпичной кладки и бетона – лишь 5 мм. Первый слой наносится на стены кельмой, на которой находится раствор. При этом, делаем взмах не всей руки, а только кистью. Движения должны быть не слишком размашистыми, иначе некоторая часть раствора не попадет по назначению.
Для грунта, который является вторым слоем штукатурки, готовят густой раствор. Толщина второго слоя составлят 10 мм. Благодаря густой консистенции смеси, для нанесения ее на стену можно использовать широкий шпатель. В случае необходимости грунт может иметь несколько слоев. Часто при нанесении грунта применяют маяки для более качественного выравнивания стен.
Последний слой — накрывка. Он готовится по особому рецепту. В состав смеси входит песок с наименьшим размером фракции. При этом, его обязательно нужно просеять на мелком сите. Накрывку можно начинать наносить на еще влажный грунт. Если этот слой сильно сухой, его следует смочить водой перед началом нанесения накрывки. Когда она подсохнет, можно делать затирку оштукатуренной поверхности с помощью терки из дерева или пластика. При этом, инструмент прижимаем к стене и двигаем по кругу против часовой стрелки. После этого можно пройтись по поверхности таким же способом, только теркой с войлоком.
Существуют штукатурные смеси, основанные на цементе, гипсе и извести. Среди них наиболее прочной и востребованной являются цементные составы.
Совет. При работе со смесью на цементной основе, необходимо замес использовать в течение одного часа после того, как он был приготовлен.
Применение армирующей сетки
Для того, чтобы штукатурка прочно сидела на поверхности, используется специальная штукатурная сетка. Благодаря этому строительному материалу, отделка после высыхания или усадке дома не покрывается трещинами. Обычно, применяется сетка с размером ячейки 20×20 мм. Также лучше использовать изделие, имеющее антикоррозийное покрытие.
Чтобы сделать качественный монтаж металлической сетки, нужно забить в стену дюбели на расстоянии до 40 см в шахматном порядке. Отмеряем нужный размер армирующей сетки и начинаем монтаж с нижней части стены. Данный материал обладает достаточной эластичностью, поэтому работа не требует особых усилий.
После того, как сетку зацепили на все дюбеля, делаем дополнительный крепеж. Для этого, поверх изделия накручиваем проволоку на эти же в виде зигзагообразной линии. Для закрепления сетки также можно использовать куски маяков. При стыковке двух частей сетки, нужно одну часть напустить на другую. Это будет способствовать целостности наносимой смеси на стену, а также лучшей ее устойчивости к различным внешним ударам.
Установка маяков
Для более качественного выравнивания поверхностей, устанавливают штукатурные маяки. Они служат опорой для правила, с помощью которого и создается ровная оштукатуренная поверхность. Такими опорами могут служить любые жесткие предметы, установленные на стене или потолке по уровню.
Для этой цели применяют доски, штукатурный раствор, наброшенный горкой на стену и т.п.
На сегодняшний день особой популярностью в качестве маяков служат металлические профили. На рынке вы можете приобрести их различной толщины, в зависимости от толщины слоя штукатурки, которая вам необходима. Кроме того, существуют профиля с различной степенью жесткости: чем толще изделие, тем оно крепче.
Установку маяков можно провести двумя способами
На поверхность в вертикальном направлении набрасывают кучки цементно-песочной штукатурки или шпаклевки. Сверху на них устанавливаем перфорированный профиль и выравниваем его с помощью уровня. Можно использовать для этой цели и правило, к которому прикладывается уровень. Это делается в том случае, если у вас короткий уровень.
Необходимо просверлить в стене отверстия, диаметр которых составляет около 10 мм. Отверстия располагаются ровно по вертикали. В них забиваются специальные конусные плешки, сделанные из дерева. Теперь проверяем их по уровню и если нужно каждый ровняем. На эти плешки и монтируем профиль, используя при этом шурупы 25 мм. Не забудьте заполнить участки между плешками раствором. Это нужно для того, чтобы профиль не прогибался, когда будете работать с правилом. Второй способ применяют в том случае, если стена имеет слишком серьезные неровности.
Процесс оштукатуривания
После установки маяков необходимо дать время им просохнуть. На этом может уйти около 24 часов. Перед самым началом процедуры оштукатуривания готовим раствор на основе цемента согласно правилам. Некоторые опытные специалисты могут добавить в состав раствора больше цемента, если не уверены в его качестве.
Набрасывать смесь на стену рекомендуется мастерком, но можно и ковшом. Раствор бросают снизу вверх в том момент, когда мастерок оказывается рядом со стеной. В этом случае смесь не разлетается. Продолжаем накладывать массу до тех пор, пока маяки не окажутся в слое раствора. После этого начинаем работать с правилом.
Совет. Лучше начинать обработку небольшого участка, например, 50-60 см в высоту по длине всей стены.
Прикладываем правило к профилям внизу стены и тянем его вверх. При этом, выполняем некоторые движения для того, чтобы полностью разровнять штукатурку на участке, который вы обрабатываете. После этого проводим такую же процедуру на следующем участке стены.
После оштукатуривания поверхности, даем смеси подсохнуть, но не до конца, и начинаем затирку. Для этой операции следует воспользоваться специально доской для затирки штукатурки или полутерком. Оштукатуренная поверхность шлифуется круговыми движениями до тех пор, пока стена не приобретет гладкую поверхность.
Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором
Автор: Золотые руки веб-мастера
Опубликовано: 14.02.2019 12:57
Просмотров:
Время чтения (минуты): 1
В процессе строительных или ремонтных работ всегда приходится сталкиваться с необходимостью отделки стен с помощью штукатурки. Процесс этот нельзя назвать творческим, поэтому большинству он не нравится. В тоже время, правильно и аккуратно нанесенная штукатурка гарантирует беспроблемное оформление стен финишным покрытием. Но как сделать все самостоятельно и без изъянов? Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором призвано научить этому.
Оштукатурить стены своими руками вполне реально
Пропорции приготовления цементных смесей для оштукатуривания стен
Если основным компонентом раствора является песок, а связующим веществом цемент, то такую штукатурку называют цементно-песчаной. Таким составом удобно выравнивать, как внутренние, так и наружные стены. Только следует знать, что песок не любит влагу. По этой причине, данный вид штукатурки не рекомендуют использовать при излишней влажности. Раствор для кирпичной кладки в пропорции 1:5 можно самостоятельно приготовить для штукатурки стен своими руками. Видео замешивания цементно-песчаной смеси поможет в этом.
Сухую штукатурную смесь добавляют в воду и смешивают с помощью строительного миксера
В составе гипсовой штукатурки преобладает гипс. Способность этого минерального вещества быстро схватываться позволяет использовать данный вид штукатурки на потолке и в других местах с трудным доступом.
Сегодня уже мало кто самостоятельно готовит штукатурные смеси из отдельных ингредиентов. В продаже имеются готовые сухие составы, которые достаточно развести водой в соответствии с инструкцией и тщательно перемешать. Смешивание можно производить дрелью с насадкой.
Раствор для штукатурки стен, пропорции: видео-инструкция
Инструменты, которые могут понадобиться для самостоятельного оштукатуривания стен цементным раствором
Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором: подготовительные работы
Штукатурка стен своими руками цементным раствором обязательно включает в себя подготовительные работы. Если это новое строительство, и имеются стены из обычного рядового кирпича, то большой необходимости в их подготовке под нанесение штукатурной смеси нет. Нужно только срубить топором выступающие кирпичи, если таковые найдутся. Это поможет избежать нанесения слишком толстого слоя без надобности.
Цементный раствор сначала накидывается на стену с помощью мастерка, затем смесь равномерно распределяется правилом
Если стена сложена из облицовочного кирпича, то нужно вбить гвозди между рядами и связать все алюминиевой проволокой. Еще лучше будет закрепить штукатурную сетку. Саму стену надо загрунтовать и нанести на нее плиточный клей с помощью шпателя с зубцами. Только после этого можно наносить смесь. Бетонные и пенобетонные блоки тоже требуют предварительной грунтовки и нанесения клея. Специальная штукатурная сетка поможет сделать качественную штукатурку на таких стенах. В противном случае штукатурная смесь от них отскочит.
Нанесение штукатурной цементной смеси на стену
Деревянные стены оштукатурить гораздо сложнее. Для этого обязательно нужно закрепить на них обрешетку из реек или уже готовую сетку, продающуюся в магазинах. Также следует выполнить грунтовку.
Для оштукатуривания стен используется правило длиной 1,5 — 2 метра
В случае ремонтных работ перед подготовительными работами нужно сделать полный демонтаж старого покрытия до самого основания. Если на стенах останутся части старой штукатурки, то качество новых работ нельзя гарантировать. Представленная на любом видео штукатурка стен своими руками, начинается всегда с подготовительных работ, от качества которых зависит успех всего ремонта.
Алгоритм оштукатуривания стен
Как и в любом строительном процессе, в оштукатуривании стен имеются свои определенные правила и последовательность действий. Чтобы нанести штукатурку на подготовленную кирпичную стену, необходимо:
Закрепить на стене штукатурную сетку с помощью вбитых в шахматном порядке дюбелей. Сетка должна обладать антикоррозийным покрытием. В противном случае следы ржавчины появятся на стене еще до полного высыхания штукатурки. Дюбели связываются между собой вязальной проволокой Z – образными узорами.
Оштукатуривание стены с использованием армирующей стеки
Устанавливаются направляющие маяки. Ровную поверхность можно создать только при штукатурке стен по маякам своими руками. Видео такого процесса является доказательством такого утверждения. В качестве маяков можно использовать деревянные рейки, но профессионалы применяют перфорированные рейки, продающиеся в магазинах. Устанавливаются маяки строго по уровню.
Схема оптимального размещения настенных маяков
Наносится штукатурная смесь и выравнивается по маякам.
Производится затирка штукатурки.
Процесс нанесения смеси самый длительный и трудоемкий. Раствор набрасывается на стену с помощью мастерка или ковша, кому как удобно. Бросательные движения нужно производить снизу-вверх. Нужно заполнить все пространство между двумя соседними маяками. Затем специальным правилом выравниваем нанесенную смесь. При этом концы инструмента должны скользить снизу-вверх по поверхности профилей.
Один из сложных процессов в оштукатуривании стен своими руками — оформление внутренних углов. Чтобы облегчить задачу — можно воспользоваться самодельным угловым уровнем из строительного профиля
В процессе этого движения правило нужно резкими движениями перемещать вправо и влево. Это позволяет равномерно распределять раствор по стене, уплотняя его. В результате получается ровная стена. Завершив первый сегмент, переходим к следующему. Все движения повторяем вновь. На видео штукатурки стен по маякам своими руками можно подробно разглядеть, какие движения производятся правилом.
Пример крепления строительного маяка к стене
Когда стены немного подсохнут, их необходимо затереть. Для этого используются полутер или затирочная доска. Эти инструменты перемещаются по поверхности круговыми движениями. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если штукатурка успела слишком сильно высохнуть до затирки, то ее можно смочить.
Затирка просохшей штукатурки выполняется с помощью полутера
Чтобы получить гладкую поверхность без трещин, необходимо четко контролировать процесс высыхания. Во-первых, высокие температуры в помещении недопустимы. Во-вторых, стены периодически нужно смачивать водой. В-третьих, нужно всегда сразу затирать появляющиеся трещины. Правильный контроль высыхания гарантирует высокое качество штукатурки.
К смоченному в воде инструменту не прилипает раствор, что облегчает штукатурные работы
Когда оштукатуренные стены просохнут — можно приступать к их шпаклеванию
Хотя процедура нанесения штукатурки на стены является трудоемкой и малоприятной, качество ее выполнения не должно вызывать сомнений. Неровности на стенах не позволят сделать красивое финишное оформление либо вынудят к принятию дополнительных мер по выравниванию, что повлечет дополнительные затраты.
Полки в интерьере всегда были и будут приятным и функциональным дополнением к общему дизайну комнаты. Бизнес-офис, учебное заведение, магазин, библиотека, жилая квартира, частный дом – везде присутствуют полочки. Такая популярность этих мебельных изделий однозначно повлияла на их разнообразие.
21 век диктует свои требования и вкусы во всех сферах жизни, включая новые дизайнерские подходы, современные стили. Полочка сегодня не только предназначена для того, чтоб на ней располагались предметы, она часть целого дизайнерского замысла, маленький элемент одной большой картины.
Какие бывают полочки
Все полки, которые применяются в интерьере можно сгруппировать:
настенные;
встроенные;
угловые;
напольные;
подвесные;
полочный модуль;
складные;
стеллажные.
Настенные полки в интерьере гостиной с камином
Настенные полки прикрепляются с помощью креплений непосредственно к стене. Это самые универсальные, традиционные, надежные мебельные изделия. Сегодня можно встретить необычный дизайн полок на стену, тем более что дизайнерские работы популярнее обычной деревянной доски.
Встроенные полки зачастую изготавливают из гипсокартона. Они выглядят как часть стены и гармонично вписываются в дизайн помещения.
идеи, дизайн, фото — bestremoont.ru
Стены
Автор Александра Филатова На чтение 96 мин. Опубликовано
Декоративные и стильные полки на стену в интерьере
Какие бывают полочки
Настенные полки в интерьере
Книжные полки в спальне
Интересный дизайн полочек
Как выбрать полочку: советы
Необычные декоративные полки на стену своими руками из подручных материалов
Оформление комнат декоративными полками
Полки, как одна из основных частей интерьера
Конструкции навесных полок
Самодельные полки из дерева
Крепление для полок
Крепление стеклянных полок
Установка полок для книг
Полки для книг
Полочки для кухни своими руками
Подвесные функциональные полки
Настенные полки — фото, варианты дизайна, как сделать своими руками
Виды полок
Настенные полки в помещениях дома или квартиры
95 фото оформления стильных и функциональных мест хранения
Варианты конструкции
Как выбрать
Обыгрывание в интерьере
Советы и рекомендации
Декоративные полочки на стену: их варианты и изготовление
Делаем выбор полочки на стену
Какие виды настенных полок бывают
Как прикрепить полку к стене
Какой материал выбрать для изготовления полки
Подготовительные мероприятия
Как сделать деревянную полку
Как прикрепить полку к стене
Как создать интересную полку
Декоративные и стильные полки на стену в интерьере
Какие бывают полочки
Настенные полки в интерьере
Интересный дизайн полочек
Как выбрать полочку: советы
Дизайн полок на стену: варианты. Декоративные полки на стену
Современные тенденции
Проявляем фантазию и прикладываем руки
Функциональные зоны: кухня
Прихожая и коридор
Спальня и кабинет
Советы дизайнеров
Особенности размещения
Некоторые рекомендации
Экономия домашнего бюджета
Как сделать настенную полочку на балконе и лоджии, фото, видео
Какие материалы допустимо использовать?
Выбор конфигурации полки
Для каких целей создается полка
Стилевое направление дизайна, создание чертежа
Расчет материалов, необходимые инструменты
Как сделать полку из дерева своими руками
Вешаем готовое изделие на стену балкона
Как сделать полку своими руками видео
Настенные полки фото
Полки на стену своими руками фото, чертежи, схемы, инструкция
Полка своими руками в виде медовых сот
Круглая полка своими руками
Подвесные полки своими руками
Подвесная полка-этажерка своими руками
Подвесные полочки для фотографий своими руками
Полка для книг в виде елки
Полка-стеллаж своими руками
Полочка из плексигласа своими руками
Подвесная полка на ремнях своими руками
Полочка из строительных паллет
Полка для картины своими руками
Детская полка в виде лошадки своими руками
Полка-этажерка
Полка для обуви своими руками
Полки на стену своими руками
Типы настенных полок
Деревянные полки на стену
Изготовление
Сборка деревянной настенной полки
Делаем угловую деревянную полку
Полка для книг своими руками
Полки на стену в интерьере. Фото, идеи и советы
Если вы их тех людей, кто не любит загромождать пространство, но и не откажет себе в покупке очередной книги, тарелочки, вазочки то эта статья для вас. Мы расскажем, что надо учесть выбирая полки на стену в интерьере. Фото, идеи и советы в этой статье помогут вам определиться с выбором.
Полки на стену в интерьере квартиры и дома
Прихожая
Для того чтобы даже маленькая прихожая выглядела просторной, совет: пол должен быть пустым. Максимально используйте стены. Что необходимо хранить в прихожей? Обувь, верхнюю одежду, шарфы, шляпы и прочие аксессуары. Используйте комоды, навесные полки-галошницы и полки-скамейки с нишами внизу.
Для верхней одежды также постарайтесь компактно использовать стены: крючки, вешалки, изящные каркасы — все это сохранит драгоценное пространство обычно небольшой прихожей, которое может забрать шкаф или шкаф-купе. Используйте самые простые доски, вкрутив в них красивые крючки и покрасив в подходящий цвет, — так вы не только освободите место в своей прихожей, но и придадите ей неповторимый стиль.
Вакуумные пакеты — потрясающе удобная вещь. Трехстворчатый шкаф с легкостью поместится в 3-4 таких пакета, что сэкономит много места.
Спальня
Это место сакральное. Но почему бы нам не воспользоваться укромными уголками для хранения необходимых вещей? Кровать, а под ней — целый рай-склад. Если вы купили большую кровать с поднимающимся вверх механизмом, — это очень хорошо. Положите в тайник одеяла, пледы, подушки, а также сезонную обувь. Да, поверьте, лучшего места не найти.
Здесь сработает геометрия. Обувь — в обувные коробки и в нишу. Но если под кроватью нет ниши, вам повезло не меньше. Обзаведитесь ящиками и СКУББ-ами, сейчас это не проблема. Они станут стильным дополнением и одновременно местом хранения.
СКУББ серия — это ящики-органайзеры с отделениями и коробки от фирмы IKEA.
Комод — незамен
30 великолепных идей дизайна современных полок
FISHKINET
Новое
Новое
Автомобиль — источник повышенной опасности а обдолбанная баба за рулем — нет
Автор: Иван Кемеров
ГАЗ 3115 — «Волга для бедных», которой хотели заменить исчезнувший Москвич
Автор: Иван Кемеров
Министр просвещения провела открытую лекцию перед тверскими школьниками
Автор: Редька с хреном
Корея в первой половине ХХ века. Фотографии из национального цифрового архива Польши
Автор: Димон
Нестандартные бизнес-решения, которые обернулись успехом
Автор: Aleksandr
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
В Афинах хотят построить церкви Сатаны и поставить памятника Бафомету
Сообщество: Новости со всего Мира
Следом за шоу «Сам себе режиссёр», в эфире заморозили «Смехопанораму»
Сообщество: Треники&Вареники
15 снимков привычных вещей
Полки в гостиную — 67 фото лучших идей функционального дизайна!
На сегодняшний день полки становятся все популярней, так как без них нельзя представить любой интерьер, особенно если это гостиная.
Ведь гостиная – это не просто комната, где мы проводим время со своей семьей или друзьями, но еще и отдыхаем, наслаждаемся чтениям книг.
В этой статье вы сможете подробней рассмотреть полки в гостиную комнату, их формы, дизайн, а также варианты оформления.
Первое, что хочется сказать о полках, это то, что они подходят в любой интерьер и стиль гостиной, поэтому считается универсальным предметом. Если говорить о простых гостиных, то полки в их интерьере станут настоящей изюминкой.
Давайте рассмотрим с вами все варианты и формы полочек.
Полки для книг
Это считается довольно-таки классическим вариантом, может подходить в интерьер любой гостиной.
Сейчас же большинство хозяев выбирают в свой дом шкафы или тумбочки для книг. Но профессиональные дизайнеры все же рекомендуют выбирать вариант с полочками.
Материал для них может быть либо металл, либо натуральная древесина. Также на прилавках магазинов можно встретить полки, материал которых скомбинирован – металл и дерево.
Необычный вид книжных полок:
Имеющие стенку сзади или по бокам.
Составляют один или несколько уровней.
С дверцами и без.
Тонкие и массивные.
С неровными, прямыми, округленными углами.
Конечно же, выбор вида полки зависит от стиля и направления самой комнаты для гостей.
Полки над мебелью
В гостиной комнате должно быть хорошее светлое пространство, но главное, чтобы все было в меру. Итак, чем же оформить голые стены?
Все мы знаем и понимаем, что расставив массивную мебель, — это может быть как и диван, так и несколько кресел — над ними остается пространство. А заполнить его можно теми самыми полками.
В зависимости от стиля комнаты, полки можно расположить по-разному. Самая популярная композиция – шахматная доска, где ширина полочек не будет превышать 15см, а длина – не более метра.
Если говорить о стилях арт-деко или поп-арт, то здесь лучше использовать полку, от которой будет отходить этажерки многих уровней. Такая полка обычно прикрепляется под самым потолком.
В основном такие полки выбирают только светлых оттенков, чтобы никак не перегружать интерьер.
Оконные полки
Неплохим, даже очень оригинальным вариантом, являются оконные полки. В основном они заполняются цветами небольшого размера. Полки могут быть сделаны из любого материала.
Наиболее популярный – стекло. Оно позволяет пропускать свет, тем самым не загораживает проникновению света в гостиную. Также можно использовать этажерки, которые не полностью перекрывают окна.
Полки в ниши
Если в вашей гостиной есть ниши, то при помощи полок их можно также хорошо оформить. Конечно же, размеры полочек должны совпадать с размерами ниши, а вид и форма полностью совпадать с остальным интерьером комнаты для гостей.
Вот несколько идей по оформлению полочек в стеновых нишах:
Для более изящного вида добавьте в ниши светодиодные маленькие светильники.
Проведите фактурную отделку ниши, цвет которой будет отличаться от всей комнаты.
Маленькую нишу заполняйте полностью полочками.
Полочки для цветов
Этот вариант больше подходит для тех, кто любит выращивать и смотреть за цветами. И так как места на оконных полках не совсем много, то дополнительно можно использовать просто настенные полки. Также это хорошая идея для скрытия дефектов на стене горшками цветов.
Если горшки большие и массивные, то материал для полок лучше выбирать из металла.
Полки в гостиную — 66 фото лучших идей красивого и удобного дизайна
Различные подвесные полки, развешенные гостиной комнате, это разновидность мебели, которая очень часто необходима в данном помещении.
Нередко здесь размещают книги, различные украшения, фарфоровую и хрустальную посуду.
При помощи таких полок возможно полностью изменить внешний интерьер гостиной комнаты.
Подвесные полки в гостиной комнате
Большой ассортимент различных полок создает определенные трудности в момент покупки товара.
Рынок перенасыщен разнообразными и отличными видами продукции, которая будет отлично гармонировать с любой обстановкой в комнате. Различных цветовых оттенков, необыкновенного вида, очень удобные, именно такие характеристики имеют современные подвесные полки.
Назначение данной продукции, это хранение различных вещей и предметов, но все же основная функция полок, это улучшение интерьера помещения.
Эти изделия бывают различными:
Изготовленные собственноручно хозяевами квартиры.
Выполненные по индивидуальному заказу.
Стандартные, продающиеся в магазинах мебели.
Впрочем, это не все виды данной продукции. Полки, выполненные по индивидуальному заказу, имеют большое количество разновидностей и типов.
Угловая полка в гостиной комнате
Полки-трансформеры для гостиной комнаты, это правильный выбор для квартир, где комнаты имеют небольшую площадь.
Эти изделия мебели легко изменяют внешний вид, при этом меняют размеры. Они довольно легко крепятся к стене.
Другим видом изделий считаются стеллажные полки. Стеллажи гармонируют абсолютно с любым интерьером помещения, в особенности с комнатами, выполненными в стиле кантри или хай-тек.
Стеллажные полки не занимают большой площади, это универсальная мебель. Данная продукция может подразделяться на различные виды:
Стеллажные полки типа «цилиндр», хорошо вращаются по кругу, это дает возможность видеть все что находится в стеллажах.
«Встроенные» стеллажные полки углового типа, монтируются в нишах или углах, что дает возможность экономить площадь небольшой комнаты.
Стеллажи «ступенчатого» типа состоят из полок, составленных в секции, прекрасная разновидность мебели для хранения книг.
Стеллажи типа «решетка» — это практичное сочетание горизонтального, вертикального и диагонального типа полок.
Все эти разновидности полок отлично вписываются в интерьер помещения и делают его более привлекательным.
Полки модульного типа в гостиной комнате
Полки со стеклом отлично смотрятся в гостиной комнате, эти навесные изделия используются для хранения различных предметов.
Стекло у полок может быть тонированным, прозрачным или матовым, при этом стекло отлично сочетается с интерьером комнаты.
Полки открытого типа прекрасно гармонируют с журнальным столом, хорошо заполняют места возле оконных проемов.
При этом при помощи данного вида мебели можно отлично экономить территорию помещения.
Подбирая данные предметы в гостиную комнату, необходимо не забывать и про стиль отделки помещения.
В классическом виде отделки помещения лучше всего использовать красивые изделия из дерева, с великолепным декором, различными резными украшениями и коваными элементами, позолоченного или бронзового цвета.
В помещении в стиле кантри чаще всего используют продукцию грубой выделки, при этом их могут специально состарить.
Если помещение отделано в стиле хай-тек, в нем необходимо разместить полки, сделанные из стекла или металла. Очень часто данные изделия выделяются необычным видом.
В комнатах, отделанных в этническом стиле, часто используют полки декорированные и украшенные кожей, при этом в дизайне предметов мебели часто используют редкие древесные породы.
Как сделать угловую полку — методы изготовления угловых полок(+фото и схемы)
Тяжело представить себе квартиру или дом, в котором отсутствуют полки. Такой элемент мебели играет как декоративную, так и практическую роль. Они служат дополнением интерьера и гармонично смотрятся в квартире. Полки крепят в любом помещении, будь то кухня, комната или ванная. Они служат как подставки для кухонной утвари, книг, растений, мелких безделушек, косметики и многого другого. Если вы хотите освободить немного места в своей квартире и упорядочить свои вещи, полки идеальный вариант для этого. Но что делать, если площадь вашей квартиры не так уж велика? Вам подойдут угловые полки.
Исходя из названия, сразу можно понять, что крепятся они в углу помещения. Благодаря своей конструкции и расположению, они могут сгладить углы и сэкономить пространство в вашем жилище. Примечательно, что сделать это под силу каждому. Много времени такая работа не займет. Давайте рассмотрим, как сделать угловую полку для дома.
Выбор материала
В специализированных магазинах сегодня имеется большой ассортимент полок, которые выполнены из различных материалов. Благодаря этому, их можно подобрать практически к любому интерьеру. Более того, различные формы, конструкции и размеры позволяют подобрать такое изделие, которое будет идеально подходить по функционалу. Но за них придется заплатить немалую сумму. Поэтому большинство людей хотят сделать полку своими руками.
Первым делом нужно выбрать материал, из которого будет выполнено изделие:
Дерево. Это классика, простота и натуральность материала всегда привлекала к себе. Мебель и полки из дерева всегда будут популярными.
ДСП и МДФ плиты. Сами плиты делаются из вторичного древесного сырья с добавлением в него формальдегидов. Их часто используют, чтобы изготовить корпусную мебель и аксессуары. Материал прост в использовании. Готовые изделия покрывают шпоном.
Металл. Чтобы изготовить полки применяют металлические профили. Их используют в виде стоек и поперечных несущих элементов. Во избежание коррозии, поверхность покрывают различными полимерными покрытиями.
Стекло. Материал, который часто используют при монтаже в ванной, так как он не боится влаги и сочетается с зеркалами. Для работы необходимо ударопрочное стекло, которое крепится к металлической несущей конструкции.
Гипсокартон. Экологически чистый материал и не подвергается горению. Монтаж выполняется очень просто, а сам гипсокартон можно облагородить плиткой, вагонкой или панелью.
Пластмасса или подоконный профиль. Поперечные материалы, а также стойки полностью выполнены из полимеров.
Как видно, материала более чем достаточно, главное, выбрать тот, который будет подходить под интерьер, отличаться практичностью и функционалом.
Подготовка и проектирование
После того как материал выбран, следует провести подготовительные работы и определиться с дизайном полки. Если выбор пал на дерево, вам необходимы следующие инструменты:
ножовка;
дрель;
электрический лобзик;
маркер;
пила с мелкими зубцами;
циркуль с большим радиусом или карандаш с веревкой;
клей;
шуруповерт;
строительный уровень;
напильник;
линейка и рулетка.
Затем нужно продумать, какой дизайн и форма будет у полки. Изделия могут быть как сложной конструкции, состоящей из дополнительных элементов, перемычек и нескольких полочек, так и простой конструкции, имеющей всего одну перемычку (полку), которая крепится в углу.
Переходим к разметке. Чтобы высчитать размеры необходимого листа, достаточно измерять глубину от угла вдоль по стене. Ее нужно умножить на 2 и прибавить 5 см на обрезку. К примеру, измерив нужную глубину, вы получили 15 см. Применяем формулу:
15*2+5=35 см
Исходя из формулы, нам необходим квадратный лист размерами 35 см. Такой лист можно заказать в магазине или же вырезать самому. После чего, используя карандаш и веревку, применяем знания уроков геометрии в школе. Чтобы обрисовать идеальный круг, при помощи линейки или рулетки нужно вычислить центр плиты, отметив его маркером. При помощи кнопки закрепляем один конец веревки к отметке, а к другому привязываем карандаш. Веревку натягиваем и рисуем идеальный круг. Длина веревки, должна составлять необходимые 15 см. Используя линейку, круг необходимо разбить на 4 ровных сектора.
Разметку нужно проводить тщательно, чтобы детали были идеально ровные. Из 1 плиты получатся 4 одинаковые заготовки, из которых можно сделать как 1, так и несколько полочек.
Раскройка заготовки и монтирование простой конструкции
Исходя из разметки, производим распил заготовки. Для этой цели понадобится электролобзик. Для начала вырезаем круг из плиты, строго придерживаясь линии.
Использовать ножовку для этой работы не нужно. При распиле торцы будут неровными и с заусеницами.
Вырезав круг, распиливаем его на 4 части. Получившиеся заготовки будут использованы в качестве полок. Тут уже выбор за вами. Вы можете сделать несколько простых полочек в разных углах комнаты или дома. В таком случае заготовки шлифуются и в них вырезаются пазы, благодаря которым они будут крепиться к стене.
Отверстия вырезаются в кромке плиты с обеих сторон. С левой стороны паз должен быть продольным, как узкая канавка, а с правой точечным, сделанным сверлом. Для этого в левой кромке делаем по 2 отверстия и соединяем их, путем неоднократного сверления. С правой стороны отверстия должны иметь глубину выступающего из стены самореза, к нему будет крепиться конструкция. Такой вид крепления называют невидимым. Чтобы выбрать диаметр сверла, отталкиваются от размера шляпки самореза.
После этого крепится сама полка. Для этого ее нужно насадить на саморезы. Чтобы все идеально встало на место, и было хорошо закреплено, саморезы в стену вкручиваются в том месте, где сделаны пазы в изделии. Саморезы с правой стороны должны полностью совпадать с расположением отверстия в кромке. С левой стороны они должны располагаться так, чтобы войти в паз снизу и сместиться кверху, подогнав конструкцию вплотную к стене. Такой вариант крепления сложнее обычного, но выглядеть полка будет эффектно.
Полка с дополнительными элементами
Если простой вариант вас не устраивает, конструкцию можно усложнить. Используя все те же 4 готовые элемента можно сделать полочку с несколькими ярусами. Для этого каждую следующую полку уменьшаем на несколько сантиметров. Первая, все с тем же размером 15 см крепится снизу угла. Следующая будет установлена на несколько сантиметров выше, в зависимости от ваших целей. Рекомендуется расстояние от 10 см. Затем остальные 3 заготовки при помощи все того же карандаша и веревки уменьшаем на равное количество.
Веревку обрезаем на 3 см и обрисовываем линию среза на второй заготовке. Лишнее отрезаем и крепим на расстоянии 10 см и больше от первой готовой полки. Остальные две уменьшаем тем же способом, формируя конструкцию в виде елки. Крепеж может быть как невидимый, так и при помощи перемычек или привинченным кронштейнам.
Чтобы сделать готовую полку более привлекательной, видимые торцы прикрывают шпоном или скругляют углы при помощи шлифовальной машинки. Украсить переход от одной перемычки к другой можно при помощи шпона.
Другой вариант дизайна – двухъярусная полочка, боковыми стенками которой будет служить не стена, а дерево. Для этого три равных части круга соединяют вместе. Основа располагается вертикально, а боковые стенки крепятся вертикально сверху. Чтобы получить плотные стыки, задние края деталей подрезаются. Когда изделие имеет идеальную геометрию, нужно просверлить отверстия, которые проходят через стенку одного сектора в торец следующего. П
ри помощи шуруповерта и саморезов соединяем три конструкции вместе. Оставшуюся четвертую деталь нужно обрезать. Делается это все тем же карандашом и веревкой, длиною 10 см. Лишнее отрезается, а перемычка крепится по центру готовой полки. Все необходимо тщательно проверить строительным уровнем и закрепить на место в углу комнаты. Вариантов конструкций, формы и дизайна есть масса, главное, ваша смекалка и немного усилий.
Угловые полочки на кухне
Угловые полочки на кухне служат для удобства и хранения нужной кухонной утвари, специй или других вещей, необходимых на кухне. Поэтому над дизайном особо никто не заморачивается. Зачастую их размещают над рабочей поверхностью, чтобы все необходимое всегда было под рукой. Такие полки имеют форму буквы «Г» и занимают не только угол, но и пространство вдоль стены. Для кухонь с маленькой площадью это идеальный вариант, если громоздкие шкафы установить не удается, а посуду, столовые приборы и остальную кухонную утварь хранить где-то надо.
Такие полки можно делать из любых материалов, о которых говорилось выше, но наиболее органично будут смотреться изделия из дерева. Чтобы сделать такие полки, необходимы доски, ножовка, шурупы и дрель. Выбрав нужный размер доски, они разрезаются и соединяются друг с другом, образуя полочки. Вся конструкция крепится к углу.
Угловые полочки для ванной комнаты
Ни для кого не секрет, что обычно ванные комнаты не отличаются большим размером. Поэтому экономия пространства в ванной просто необходима. Благодаря полочкам можно удобно разместить все банные принадлежности: косметику, шампуни, парфюмерию, гели для душа. Не забудьте и о моющих средствах для стирки и уборки. Полочки помогут сэкономить место, а все необходимое будет у вас под рукой, не засоряя ванную.
Деревянные полки здесь будут неуместны, так как это помещение с повышенной влажностью. Идеальный выбор – полочки из стекла. Они подходят к любому дизайну ванной комнаты и гармонично сочетаются с зеркалами. Пластмассовые полочки тоже подходят для этой цели. Для удобства, их можно снабдить крючками для мочалок, и мыльницами. Полки из металла тоже подойдут, они более прочные и выдерживают большую нагрузку. Главное, чтобы они не поржавели, а для этого используют хромированную и нержавеющую сталь.
Угловые полки под книги
Часто можно увидеть, что угловые полки используют для хранения книг. Это не только удобно, но и красиво. Такие полки дополняют интерьер квартиры и делают ее более аристократичной. Сам дизайн может быть разнообразным, фантазия поможет сделать их оригинальными и практичными.
Эффектно выглядит полка из дерева, части которой крепятся то с одной стороны угла, то с другой. Она выглядит как лесенка. Такие полки идеально подходят для книг, которые благодаря своей форме идеально встанут на нужное место.
Приняв во внимание все советы, сделать угловые полки самостоятельно не составит особого труда. На такую работу пойдет всего несколько часов. А готовая полка будет служить вам еще много лет, радуя вас красотой и практичностью.
Возможно, вам будут интересны такие материалы:
Полки в гараже своими руками
Как сделать стеллаж своими руками
Как сделать полки на стену
Как сделать полку для обуви своими руками
Видео
Из предоставленных видеоматериалов, вы сможете узнать о простых советах, как сделать угловую полку своими руками:
Фото
На предоставленных фотографиях, вы сможете увидеть различные варианты по изготовлению угловой полки своими руками:
Схемы
На этих схемах приводятся вычисления по изготовлению угловых полок:
из дерева, ДСП, чертежи, фото
Угловая полка, своими руками собранная из доступных и недорогих материалов, не только поможет сэкономить средства. Необычный дизайн подчеркнет особенности помещения, а при разработке нового интерьера для своей кухни или ванны может стать хорошим дизайнерским решением.
Похожие статьи:
Виды полок
Полки для угловых зон, которые можно сделать самостоятельно, отличаются большим разнообразием. Это могут быть совсем простые конструкции из 2 опорных деталей и уложенной на них дощечки, но даже неопытный мастер способен создать необычное изделие, используя несложные инструменты.
Внешний вид многоярусной угловой полки может быть следующим:
Этажерка состоит из 3 вертикальных опор и закрепленных на них горизонтальных деталей.Основное отличие от других видов – легкость и ажурность конструкции. Часто этажерки украшают резьбой.
Ниша устраивается во внутренних углах. Ее оформляют так, что она выглядит как углубленная часть стены. Ниши удобно строить из ГКЛ.
Открытая может быть установлена и на внутреннем, и на наружном углу. Плоскости конструкции выполняют из разных материалов. Ее отличие от этажерки состоит в отсутствии вертикальных стоек, на которые опираются сразу все ярусы. Каждый уровень должен быть прикреплен к стене отдельно.
Декоративные делают с собственными боковыми стенками. Эти конструкции съемные. Боковины служат не только для украшения интерьера, но и выполняют роль несущих элементов.
Выбор материала
Изготовить предмет интерьера можно из разных, а иногда и неожиданных материалов. Но в большинстве помещений такие дизайнерские изделия не нужны. Поэтому полки чаще всего строят из легких в обработке листовых материалов (фанеры, МДФ, ГКЛ), обрезки которых остаются после ремонта.
Особенности работы с ДСП
Листовой материал, состоящий из спрессованных и проклеенных древесных стружек легок в обработке и используется для мебельных изделий наравне с древесиной. После распиловки простой ДСП-детали можно покрасить или оклеить пленкой нужного цвета. Полка угловая, своими руками собранная из ДСП, сразу приобретет эстетичный вид.
Важно знать: работа с ламинированными марками ДСП или с МДФ требует аккуратности при резке листа. Декоративный слой легко скалывается по линии реза, и готовое изделие выглядит неряшливо.
Чтобы сохранить покрытие, рекомендуется наклеить по линии распила малярный скотч, а для резки использовать электролобзик и полотно с мелкими зубцами.
Деревянная полка
Небольшая ширина деревянных дощечек мешает полностью воплотить свой замысел при использовании их в качестве материала для полок. Но узкие прямые изделия открытого типа из ровных деталей получаются лучше, чем из листового материала. Массив дерева отличается большей прочностью, чем ДСП, и лучше переносит воздействие влаги. Красивый рисунок спила декоративен без дополнительной обработки и часто требует только нанесения лака.
Фанера – легкий и надежный материал
Разновидность листового материала состоит из нескольких слоев деревянного шпона, проклеенных между собой. Прочность и устойчивость фанеры к влаге выше, чем у ДСП, а обрабатывать ее так же легко. При резке фанерных деталей особое внимание нужно уделить обработке кромки после распила. Чтобы край был ровным и без заусениц, кромки полируют наждачной шкуркой.
Чтобы сделать угловую полку своими руками не только прочной, но и красивой, фанеру можно окрасить, покрыть лаком или оклеить пленкой. Декоративное покрытие требуется только маркам, не имеющим заводской обработки. Разная толщина фанеры позволяет применять ее для полочек, несущих высокую нагрузку.
Из гипсокартона
Резка ГКЛ производится электролобзиком или ручной ножовкой и не вызывает затруднений. Но сам материал достаточно хрупок и редко используется для изделий, испытывающих высокие нагрузки. Придать прочность можно с помощью дополнительных профилей, из которых строят каркас стеллажа, но даже в этом случае его грузоподъемность ограничена.
Для постройки полки своими руками используют тот же способ монтажа, что и для любых изделий из ГКЛ. Сначала нужно сделать каркас из металлических профилей. После этого на остов крепят детали полки. В заключение стыки со стеной шпатлюют и окрашивают новый стеллаж.
Подготовка и проектирование
Перед тем как сделать угловые полки, следует определиться с внешним видом и размерами изделия. Для этого нужно снять мерку с 2 сторон угла, где будет расположен стеллаж, и составить чертеж всех деталей конструкции.
Крыло открытой полочки иногда продолжают по свободной стене на несколько метров. Изделие с боковинами из листового материала может иметь необычные очертания: округлые, косые или криволинейные. Их выбирают в зависимости от общего оформления комнаты. Большой стеллаж может скрыть коммуникации или плохо отделанную поверхность стены. Если угловая полка из дерева будет открытой или этажерочного типа, то желательно предварительно подготовить поверхность стены: все ее дефекты останутся на виду.
Что вы делайте со старой мебелью?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Увозим на дачу, в деревню, в гараж 35%, 318 голосов
318 голосов 35%
318 голосов — 35% из всех голосов
Ремонтируем, обновляем 23%, 204 голоса
204 голоса 23%
204 голоса — 23% из всех голосов
Выкидываем 20%, 178 голосов
178 голосов 20%
178 голосов — 20% из всех голосов
Отдаём, дарим 14%, 126 голосов
126 голосов 14%
126 голосов — 14% из всех голосов
Продаём 8%, 74 голоса
74 голоса 8%
74 голоса — 8% из всех голосов
Всего голосов: 900
05.04.2018
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Раскройка заготовки и монтирование простой конструкции
Самая простая конструкция – это треугольная горизонтальная деталь, которая опирается на 2 планки, смонтированные на смежных стенах. Выбрав высоту установки, проверьте горизонтальность нанесения меток и проведите 2 отрезка, соединяющихся на стыке стен. Измерьте желаемую ширину и перенесите мерки на кусок фанеры, построив прямоугольный треугольник с катетами, равными снятым меркам. Выпилите деталь.
По меткам на стене нужно прикрепить саморезами с дюбелями 2 отрезка бруска или деревянного плинтуса. Опоры можно сделать и из металлических кронштейнов, закрепив на каждой стене по 2 детали. На опору кладут вырезанный треугольник и приклеивают его. Крепежом могут служить и саморезы.
Сделать угловую полку с боковинами тоже несложно:
Разрезать лист МДФ на 2 одинаковые по ширине детали. Если нужна боковина с фасонным профилем, начертите на листе косую линию от верхней кромки до нижней. Если сделать линию волнистой, получится криволинейная боковина. Детали соединить прямыми сторонами, вкрутив саморезы через плоскость одной в кромку другой части конструкции.
Сделать полки легче всего из круга, разрезав его на 4 части по радиусам. Определить на боковинах место для каждого яруса и укрепить их с помощью саморезов с изнанки боковин или на декоративных молдингах (по принципу простейшей полки).
Готовую конструкцию навесить в нужном углу.
Для постройки этажерочного стеллажа установить 1 вертикальную стойку в углу, а еще 2 шт. – на фасадной стороне конструкции. Стойки соединить горизонтальными перемычками, которые послужат и опорами для ярусов. Полочки можно сделать и треугольными, и округлыми.
Как сделать угловую книжную полку своими руками, варианты, фото
Просто невозможно представить себе дом или квартиру без каких-либо полочек. Неважно, какого размера данное помещение, полки не только могут играть роль практичности для помещения, поскольку на них легко разместить все необходимые вещицы. Также есть множество и совершенно эксклюзивных вариантов полок и разного рода мебели, которые будут служить не только для того, чтобы хозяин мог туда что-то складывать, но и играть роль гармонии. Как-то дополнять данный интерьер или и вовсе служить его пиком и местом, куда будут прикованы любопытные взоры. Все функции полок навряд-ли получиться описать, но то, что без них просто не обойтись – это очевидно.
Виды полок
Существует масса вариантов готовых полок в магазинах и других предприятиях по продаже мебельных изделий. Сколько же в них разновидностей полок. Они могут отличаться друг от друга и в применении (существуют специальные полки для ванной, для помещения кухни, для зала и для спальни). Полки могут создаваться и разных материалов и также из сочетания некоторых материалов. Применима и разнообразная художественная ковка и просто текстуры дерева, полки легко создавать из различного рода пластмасс и даже из стекла и более дорогих материалов. Условно разделим все полки на объемные, которых статья касаться не будет и варианты поскромнее – это полки угловые. Такие полочки идеальные варианты для установок их в небольших помещениях.
Они помогаю решать некоторые проблемы с малыми объемами и площадями помещения. Для маленькой квартиры прекрасно подходят именно угловые варианты полок. Мало места займут, и плюс на них можно положить самые необходимые вещи или просто сделать их декоративными конструкциями, которые выполняют определенную роль – создание уютного и красивого уголка. Экономия пространства в жилище достигается их креплением именно в углу комнаты. Полки легко сглаживают углы помещения. Стоит отметить и самое главное, что такие полки легко можно создать самому, поскольку работа не занимает много времени. Рассмотрим подробнее, как же можно смастерить полку для собственного дома и только своими руками. Читаем, как сделать угловую полку своими руками и пробуем себя в роли мастера.
Подбор материала
Вообще проще было бы просто заказать полки готовые в магазине, но всё что мы хотим, зачастую стоит достаточно дорого, тем более работа на заказ. Именно по этим причинам многие всё же стараются работать собственными руками и мастерить сами свои уникальные идеи и после радовать дом изумительными шедеврами, главное собственного производственного процесса. Своя работа всегда порадует больше.
Первым делом необходимо выбрать сырье, из которого будет создаваться изделие
Материалы:
Дерево. Натуральность и простота именно данного материала всегда привлекала к себе внимание. Мебель из такого вида материала всегда популярна, это, можно сказать, классика.
Плиты МДФ или ДСП. Зачастую именно эти виды материалов применимы для создания аксессуаров и корпусной мебели. Такой материал также прост в использовании. Шпон будет покрывать готовые детали. Вот сама плита создается только из вторичного сырья древесного и плюс в него также добавляют специальный формальдегид.
Металл. Нередко в изготовлении полок применят металлические профили. Такие виды материала используются и для выполнения некоторых элементов, например, элементов поперечных несущих или для создания некоторых видов стоек. Только при работе с таким материалом необходимо после обработать материал специальным средством. Это зачастую обычное полимерное покрытие, которое будет надежно защищать от коррозии.
Стекло. Используют специально стекло, которое будет по показателям прочности выигрывать. Это такое стекло, которое выдерживает неслабые удары и называется оно ударопрочным. Такие полки идеально гармонируют в помещении ванной комнаты, поскольку идеально способны гармонировать с зеркалами. Также плюсами этого материала, которые и позволяют применять его в ванной, становятся и то, что материал не боится влаги и воды. Материал стекло фиксируется при помощи некоторых металлических конструкций, это специальные несущие металлические конструкции.
Гипсокартон. Материал не подвергается и горению и также он экологически чистый. Монтаж с ним просто идеален и прост. Сам же материал можно ещё легко и обработать при помощи плитки, при помощи панели и даже вагонки.
Подоконный профиль или пластмасса. Полностью выполняют из полимера специальные стойки и некоторые поперечные материалы.
Вот сколько существует материалов, которые позволяют создавать полки. Теперь можно смело подобрать наиболее подходящий вариант и смело приступить к закупке материала, и угловая полка своими руками уже начнёт создаваться мастером.
Проектирование и подготовка
Материал выбрали, и стоит теперь провести тщательно специальную подготовку. Не менее важно и на этом же этапе определиться и с самим дизайном будущей полочки. Вот какие пригодятся инструменты, когда решили создавать полку именно из дерева:
рулетка и линейка;
напильник;
шуруповерт;
карандаш с веревкой или циркуль специальный с большим радиусом;
маркер;
дрель;
ножовка;
лобзик электрический;
пила с мелкими зубцами;
клей;
строительный уровень.
Когда все приготовили, стоит задуматься о форме и, естественно, о дизайне будущего творения. Поскольку изделие мое быть от самого простого дизайна и до самого сложного творения с обилием всевозможных элементов. Будет это несколько полочек или будут тут ещё и какое-либо особое крепление. Может это полка для икон угловая своими руками, которая не будет яркой, а станет скромной и предельно сдержанной. А быть может угловая книжная полка своими руками с креативными дизайнерскими решениями от мастера.
Разметка
Для верного подсчета нужного вам размера нужно будет просто измерить глубину от угла и вдоль строго по стене. Этот показатель стоит потом умножить на 2, и только после прибавить 5 см. Последний показатель в 5 см делается для того, чтобы был хороший запас именно на обработку, то есть на саму обрезку изделия. Приводится простой пример, по которому легко будет понять, как же верно высчитывать такие важные и такие простые размеры будущего изделия. Допустим замер номер один получился равен 20 см. Вот эти 20 см нужно сначала умножить на 2. После умножения получится 40 см. Теперь к данным 40 см прибавим ещё и 5 см. В результате получился замер в 45 см. Вот такой лист и нужен будет для того чтобы создать полку.
Теперь как достать такой листик. Его можно вырезать самому или просто заказать в специальном магазине.
Материал готов, процесс работы
Разделим для более удобного восприятия процесс на несколько шагов:
Шаг номер один
Нужно обрисовать идеально ровный круг. Для этого пригодятся некоторые навыки со школы. Пользоваться для этого можно и специальным большим циркулем и также просто взять карандаш и веревку и непосредственно обрисовать при помощи такого самодельного циркуля нужного диаметра круг и найти центр такой плиты. Центр обязательно потом в работе отметить при помощи контрастного маркера. Из центра точно прочерчиваем круг с диаметром в 20 см. После круг разбиваем строго на четыре равные секции. Это четыре сектора или 4 кусочка торта.
Шаг номер два
Распиливаем по линиям эти заготовки. В процессе применяем электролобзик. Изначально нужно вырезать круг, а только потом распилить на 4 части. Вот эти заготовки вырезали и после используем именно их на полки для изделия. Теперь выбираете строго сами, будут это сразу несколько полок в одном месте или сразу в нескольких по одной полке.
Шаг номер три
Тщательно нужно вам прошлифовать полочки и создать на них пазы, при помощи которым они будут укрепляться на стене. Отверстия обязательно вырезать в самой кромке плиты сразу по обе стороны. Важно делать слева паз продольного типа на вид узкой канавки, а вот справа точечный только с использованием сверла. Продольные срезы можно делать также сверлом, просто сделать несколько сверлений круговых и только после их же и соединить. Если вы всё сделаете правильно, то конструкцию можно будет смело закрепить и это будет практически незаметно, именно поэтому такие крепления часто называют просто невидимыми.
Шаг номер четыре
Закрепление самой полки. Просто вам нужно посадить полку на саморезы. Строго вкручивать саморезы в стену в места пазов, только в этом случае крепление будет незаметным. С левой стороны саморезы заходят, словно снизу вверх, и так подгоняют текущую конструкцию поплотнее к стене. Так укреплять полку немного сложнее, но эффектно будет смотреться и сама полка, и конструкция будет прочнее сидеть на своем месте.
Полка с дополнительными элементами
В случае, когда простые полки не ваш конек, можно легко сделать работу немного сложнее. Также в работе пригодятся уже приготовленные элементы. Первая деталь остается в своем размере и он равен 20 см. А вот последующие стоит несколько уменьшить по размерам, причем для каждой последующей вверх детали размер будет снижен на несколько см. Располагать полки выше друг друга примерно на 10 см.
Совет: уменьшить размер полки можно при использовании того же карандаша и самодельного циркуля (веревка, карандаш) просто с каждым новым уменьшением нужно подрезать веревку на нужное число см. Можно уменьшать на 3, на 5 см каждую вышестоящую полочку, только важно уменьшать их на одинаковый строго показатель.
Новый дизайн
Всё те же полки, которые вырезали из круга можно спроектировать в несколько другой дизайн. Например, сделать опорой не саму стену в квартире, а специально приобрести ещё материал и создать некоторую стенку для такой полочки угловой. Многочисленные угловые полки своими руками, варианты фото просто переполняют интернет. После того, как вы поймете принцип изготовления, можно будет создавать самые креативные варианты.
Самому сделать мебель для дома можно, и нет ничего нереального. Простые и самые изощренные формы угловых полочек на раз-два у себя дома. Создавать уют и тепло в стенах родного дома можно и по доступным ценам и просто в качестве хобби делать полезные, приятные вещи. Пробуйте сами делать несложные варианты для дома и самостоятельно.
Загрузка…
Угловые полки + фото
Проблема свободного пространства всегда актуальна, особенно это касается небольших по площади квартир. Что делать, если хочется разместить любимые книги или детские поделки? Выручат угловые полки.
Практически всегда в квартире найдется незанятый свободный угол, в котором прекрасно расположится стеллаж или небольшая полка. Это позволит немного освободить пространство, а также добавит новый декоративный элемент.
Материалы для изготовления полок
Сегодня сложно найти дом или квартиру, в котором нет полок. На них удобно разложить принадлежности личной гигиены в ванной, расставить книги, цветы, кухонную утварь или небольшие поделки и безделушки. Угловое положение предоставляет большие возможности для дизайнерской фантазии при создании различных конфигураций полок.
Угловые полки за счет конструкции способны сэкономить пространство квартиры и в то же время эстетически украсить углы.
Сегодня есть возможность выбрать угловую полку на стену для любого помещения. Специализированные магазины готовы предложить широкий ассортимент форм и конструкций из различных материалов. Но стоимость таких полок не всегда подходит каждому из потенциальных покупателей.
Традиционно и классически просто выглядит настенная угловая полка из дерева. Она может быть выполнена в стиле минимализма, но все равно останется привлекательной.
Хорошо подойдет для полки в ванной комнате прочное стекло. Его лучше всего крепить к нержавеющей металлической конструкции.
Можно использовать мебельные плиты, ДСП, пластмасс или МДФ. Некоторые выполняют полки из гипсокартона, пластика или профилей для подоконников.
Выбор материалов весьма широк, поэтому нужно подобрать максимально практичный, подходящий под ваш интерьер.
Варианты угловых полок в разных помещениях
Рассмотрим варианты полок для различных помещений.
Кухня
Для кухни угловые полки не только элемент декора, но и функциональная альтернатива шкафам. На них удобно располагать всякие баночки для сыпучих продуктов и специй, некоторые предметы утвари или посуды. Чаще всего их размещают для удобства над рабочей поверхностью. Форма угловой полки может быть любой, главное, чтобы было удобно и красиво.
Выполняются такие полочки из разного материала. Но классическая деревянная навесная угловая полка подойдет под любой стиль интерьера.
Ванная
Наличие полки, особенно угловой весьма актуально для ванной комнаты, так как зачастую они имеют небольшую площадь. Чтобы разместить все необходимые принадлежности личной гигиены, косметику, средства для уборки и стирки подойдут навесные угловые полочки.
Можно использовать стеклянные навесные полки. Выглядят они эффектно, хорошо сочетаются с зеркалами, не боятся влажности.
Но не менее элегантно будут выглядеть пластмассовые угловые полочки разной конструкции. Они в большом ассортименте продаются в магазинах. Такие полки снабжены специальными крючками для мочалок, мыльницами и перфорированными полочками, для удобства стекания воды.
Хорошо сочетаются с любым оформлением ванной угловые полочки из хромированной стали.
Гостиная
Место, где приятно отдохнуть с книгой в руках. Поэтому, наличие книжных полок в этом помещении никого не удивляет. Дизайн полок для книг может быть от простого классического, до самого невероятного. При этом книжные полки всегда хорошо гармонируют и дополняют интерьер гостиной или рабочего кабинета.
Весьма эффектна полка, которая как змейка извивается от одной стены к другой. А может это интересный дизайнерский вариант. Любого вида и конфигурации полки для книг отлично впишутся в интерьер гостиной.
Заполненная книгами и декоративными изделиями угловая настенная полка создаст атмосферу уюта и приятного отдыха с книгой в руках.
Важно! Не стоит особенно перегружать полку вещами, лучше расставлять их аккуратно, чтобы не утратить атмосферу уюта
Прихожая
Не менее привлекательна и функциональна угловая полка в прихожей, смотрите фото. Материал для полки и двери выбраны в едином стиле, что весьма эффектно смотрится. Здесь можно удобно располагать ключи, сумки и другие милые безделушки.
Изготовление полок самостоятельно
Любая из полок, представленных на фото доступна не каждому, поэтому всегда есть возможность сделать полку самостоятельно.
Если вы уверены в своих способностях и точно решили сделать угловую полку своими руками нужно выбрать материал, из которого она будет выполнена. Инструменты выбирают исходя из выбранного материала.
Давайте более подробно рассмотрим, как сделать угловую полку своими руками. Сам процесс изготовления происходит быстро.
Стеклянная полка
Из картона вырезаем шаблон в масштабе 1:1.
По шаблону вырезаем стекло. Но этот шаг лучше оставить специалистам. Достаточно выбрать материал и указать размеры или предоставить шаблон.
В магазине покупаем специальные держатели для стеклянной полки.
На стене размечаем место крепления, и используя саморезы крепим держатель к стене (только один).
Вставляем в него стекло, затем надеваем другой держатель и его также крепим к стене.
Монтаж стеклянной полки завершен, можно располагать на ней различные предметы.
Полка из дерева
Чаще всего приступая к самостоятельному изготовлению полки, в качестве материала выбирают дерево.
Такую полку можно крепить к стене разными способами, используя поперечную основу либо продольную.
Процесс изготовления прост и доступен каждому.
Из материала (ДСП, фанеры) вырезаем круг, нужного диаметра. Просто обычным циркулем рисуем круг, делим его на четыре равных сектора и аккуратно выпиливаем.
Внимание! Лучше для выпиливания использовать электролобзик, края будут более ровными.
Места крепления и их ширина размечаются на продольной основе (рейке), выполняются пазы.
Элементы тщательно шлифуются. Перед креплением основы лучше проверить легко ли входят полки в выполненные пазы.
Рейку основу крепят к стене. Можно использовать для этого клей, дюбели или саморезы. Если в качестве крепления выбран клей, нужно дать ему время (несколько часов) высохнуть.
Теперь в пазы закрепленной основы вставляем полки. Дополнительного крепления не требуется.
Такая полка может располагаться в гостиной или на кухне, при этом затрачено всего несколько часов.
Классическая красота дерева всегда привлекает, даже если это самый простой вариант.
Подоконный профиль
В качестве материала для изготовления полки можно выбрать профиль для подоконников.
Последовательность операций будет следующая: из материала вырезают элементы полочки.
Затем с помощью рейки (ее размеры должны совпадать с шириной профиля) усиливают каркас. Для этого просто приклеиватю рейку по краю профиля. Торцы полок закрывают кабель-каналами.
Готовятся отверстия для крепления на рейке.
На стене размечают место и крепят саморезы.
Готовую полку покрывают самоклеящейся пленкой. Ее легко подобрать под интерьер. Это может быть имитация дерева, бронзы или мрамора.
Готовую полку хорошо фиксируют на саморезах.
При этом затрачено совсем немного времени и средств, а полученный элемент декора будет радовать вас не только своей необычностью и гордостью за выполненную самостоятельно работу.
Гипсокартон
В качестве материала можно использовать современный, экологичный и недорогой строительный материал — гипсокартон. При изготовлении полок нужно из него нужно заранее определиться, где она будет располагаться и что на ней будет размещено. От этого зависит степень усиления конструкции, что будет использоваться для этого металлический профиль или уголки. А последовательность изготовления полки такая же.
Подготовительный этап. Приобретение материалов, подготовка макета, выполнение элементов полки.
Разметка и крепление каркаса.
Обшивка гипсокартоном и финишная отделка любым материалом. Можно предусмотреть подсветку полки или иные элементы декора.
Всегда монументально смотрятся полки для рабочего кабинета. Количество и ширина полок зависят от ее функциональности.
Не бойтесь фантазировать и экспериментировать в процессе создания полок. Удовольствие от созерцания, выполненного своими руками предмета только добавит тепла и уюта в атмосферу дома.
Угловые полки на стену своими руками из дерева и стекла (фото)
В интерьере любого помещения, будь то комната, кухня или ванная, очень гармонично смотрятся угловые полки, на стену закрепленные. Этот элемент мебели при своей простоте играет как практическую, так и эстетическую роль. Его можно использовать для расстановки книг в гостиной, детской комнате или кабинете, установить на кухне, для того чтобы расставить кухонную утварь, баночки для сыпучих продуктов или милые безделушки, обустроить в ванной комнате удобные места для размещения средств личной гигиены и косметики.
Благодаря такой конструкции можно рационально использовать пространство в помещениях небольшой площади, а также сгладить углы. Такие полки, не являясь главными элементами мебели, внесут акцент в дизайн интерьера, эффектно украсив его.
Из каких материалов выполняют угловые полки?
Сейчас в магазинах имеется огромный ассортимент разнообразных полок, что дает возможность идеально подобрать их под любой интерьер помещения. Производители предлагают изделия, выполненные из разных материалов, всевозможных конструкций, размеров и форм. Несмотря на это, многие не прочь сделать угловые полки на стену самостоятельно.
Но в любом случае следует знать, какие же материалы являются самыми подходящими для изготовления таких конструкций.
Деревянный массив. Этот натуральный материал всегда был и будет очень популярным для производства мебели, в том числе и полок.
Плиты МДФ и ДСП. Они состоят из вторичного древесного сырья, в которое добавлены формальдегиды, и хорошо подходят для изготовления корпусной мебели и её аксессуаров, как в заводских, так и в домашних условиях. Поверхность готовых изделий покрывается затем шпоном или пленкой.
Металл. Для изготовления полок применяются разные профили, из которых делают стойки и поперечные несущие элементы. Для защиты от коррозии используют различные полимерные покрытия.
Стекло. Для таких полок используют ударопрочное стекло, а несущие конструкции выполняют из металла.
Пластмасса. Угловые полки на стену из этого материала представляют собой конструкции, в которых поперечные элементы и стойки выполнены полностью из полимеров.
Угловые полки для кухни
При оформлении кухни такие полки применяют не столько для украшения, сколько для удобства. Как правило, они размещаются над рабочей поверхностью с учетом правил эргономики. Как выглядят повешенные угловые полки на стену, фото раскроет в полном объеме.
Они имеют Г-образную форму и могут занимать только угол или же продолжаться по длине стены. Часто таким элементом, размещенным в углу, соединяют подвесные шкафчики, расположенные на примыкающих стенах. Для маленьких кухонь они являются прекрасной альтернативой громоздким шкафам и используются для размещения некоторых видов продуктов, кухонной посуды и другой утвари.
Они могут быть выполнены из всех перечисленных выше материалов, но более органично в кухонном интерьере смотрится прикрепленная угловая полка на стену из дерева, особенно если помещение оформлено в таких стилях, как классика, прованс или кантри.
Угловые полки для ванной комнаты
Не секрет, что большинство ванных комнат имеют небольшие размеры, и вопрос экономии пространства стоит очень остро. А ведь в этом помещении следует удобно разместить банные принадлежности, шампуни и гели для душа, косметику и парфюмерию, а также всевозможные моющие средства для стирки и уборки.
Вот почему различные подвесные конструкции здесь просто незаменимы. Оптимальный вариант — повесить угловые стеклянные полки на стену. Они отлично сочетаются с зеркалами, выглядят изящно и подходят практически к любому оформлению ванной комнаты. А если учесть, что влажность в этом помещении всегда повышена, то лучшего материала для полок не найти.
Хотя не менее уместными здесь будут и полки из пластмассы. Их конструкция состоит из стойки, которую устанавливают в распор между краем ванны и потолком, и четырех полочек с перфорацией (для стока вода). Для удобства полочки снабжены навесными мыльницами и крючками для мочалок.
Также в ванной комнате можно повесить и угловые полки на стену из металла. Такие конструкции обычно выполняют из нержавеющей или хромированной стали.
Книжные угловые полки
Полки для книг присутствуют в каждом жилище. С одной стороны, они очень удобны, а с другой ‒ хорошо дополняют интерьер помещения. Дизайн этих конструкций поражает своим разнообразием и оригинальностью.
Изготавливаются угловые полки на стену в комнату как в классических, так и в нетрадиционных вариантах.
Но даже классика может быть несколько необычной. Эффектно смотрится деревянная полка, элементы которой поочередно прилегают то к одной стороне угла, то к другой. Плоскости для книг имеют прямоугольную форму, закругленную на углах, и располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга.
Более монументально выглядят полки в виде открытого книжного шкафа. Обычно каждая сторона такого шкафа поделена на отсеки разной ширины, в которых поперечные полки находятся на разных расстояниях. Такие угловые полки на стену, фото которых предложено ниже, имеют небольшую глубину, оставаясь при этом очень удобными и вместительными конструкциями.
Интересно смотрится такой вид полок для детской комнаты. Они имеют Г-образную форму с одинаковой от угла длиной поперечных элементов. Но изюминка их заключается в том, что на них можно располагать как книги, так и игрушки, для которых на концах полок предусмотрены полукруглые вертикальные отделения.
Большой популярностью сейчас пользуются оригинальные угловые полки на стену в стиле минимализм. Выполняют их из дерева. Основа также имеет Г-образную довольно узкую форму, на концах которой устанавливаются бортики в качестве держателей для книг.
Как сделать угловые полки самостоятельно?
Поскольку полки являются довольно-таки простой конструкцией, многие предпочитают делать их сами. Преимуществ в этом предостаточно. Во-первых, можно реально сэкономить, а во-вторых, сделать на свой вкус нужную конструкцию, которая идеально по размерам впишется в требуемый угол. Да и особых знаний, умений и дорогостоящего оборудования здесь не понадобится.
Угловые полки на стену своими руками можно выполнить из любого материала, о чем говорилось выше. А определившись с ним, надо лишь подобрать нужные инструменты.
Стеклянные угловые полки
Если вы решили сделать полку из стекла, нужно подготовить следующий набор инструментов:
стекло, толщина которого не менее 7 мм;
крепежные элементы «пеликан» из расчета 2 шт. на 1 поперечный элемент;
дрель;
стеклорез;
болгарка с кругом для шлифовки;
строительный уровень;
напильник;
плоскогубцы;
резиновый молоток;
полировочная паста;
рулетка, линейка, ножницы;
карандаш (маркер), картон для шаблона.
Технология изготовления стеклянных полок
Процесс изготовления такой полки состоит из нескольких этапов:
Раскрой шаблона. Его вырезают из картона в натуральную величину, слегка скругляя угол стыковки со стеной. Это даст возможность в дальнейшем плотнее установить полку к стене.
Подготовка стекла. Его очищают от загрязнения, используя соду или моющие средства. Учтите, что для дальнейшей работы стекло должно иметь комнатную температуру.
Изготовление поперечного несущего элемента. Накрыв ровную поверхность тканью, помещают на неё стекло. Приложив шаблон, стеклорезом вырезают элемент.
Шлифовка краев. Надевают тканевые перчатки и с помощью напильника, смоченного в керосине (скипидаре), зачищают края.
Шлифовка кромки. Для этого используют болгарку со шлифовальным кругом, после чего производят полировку кромки болгаркой с войлочным кругом, применяя полировочную пасту.
Установка полки на стену. Для этого требуется крепление «пеликан». Сначала на стене размечают места под саморезы, затем сверлят дрелью отверстия, забивают туда дюбели, после чего устанавливают крепления и фиксируют в них стеклянные полочки специальными винтами.
Деревянная угловая полка
Такую полку также можно изготовить самостоятельно, имея некоторые столярные навыки. Лучшим материалом для её изготовления будут ДСП, МДФ или фанера.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
пила с мелкими зубчиками;
электрический лобзик;
дрель;
ножовка и нож;
циркуль;
клей «Момент»;
рейки для усиления жесткости.
Технология изготовления деревянной полки
Угловая полка на стену деревянная выполняется следующим способом:
из плиты ДСП вырезают поперечный элемент (полку) – циркулем рисуют круг, делят его на 4 части и выпиливают каждую ножовкой или лобзиком;
на рейке-стойке отмечают места для каждой полки и делают пазы нужного углубления, для этого используют пилу и нож;
на каждой полке намечают участок для выпила около угла-основания, соответствующий размеру паза; используют для этого также пилу и нож;
после этого полки шлифуют и проверяют на вхождение в пазы;
рейку-стойку при помощи клея и скотча крепят к стене и оставляют на 1 час для лучшего схватывания;
затем вставляют в пазы полки без дополнительной фиксации.
Зная все эти тонкости, мастерить угловые полки на стену из дерева не так уж и сложно. На подобную работу у вас уйдет несколько часов. А удобная и красивая полка прослужит вам много лет.
Создавать уют и комфорт в своем доме — очень приятное занятие. А если в интерьере применяются предметы, сделанные своими руками, это привносит некое тепло в домашнюю обстановку. Фантазируйте, экспериментируйте, делайте декор своими руками — и вы принесете радость себе и своим близким.
Утепление деревянных стен изнутри в деревянном доме
Содержание
Процесс утепления стен деревянного дома изнутри и нанесения утеплителя для защиты стен дома, так или иначе, может коснуться любого владельца такой недвижимости.
Как можно утеплять деревянный дом изнутри
Стоит обратить внимание на то, что работа по утеплению деревянных стен изнутри своими руками пенофолом, и обеспечения с его помощью нужного уровня теплоизоляции происходит не так уж и часто.
1 Какой способ утепления выбрать?
На этим вопросом задуматься стоит в первую очередь, так как технология утепления с помощью минваты или при использовании такого материала как пеноплекс или изовер имеет ряд существенных отличий.
Для того чтобы провести монтаж теплоизоляции своими руками с применением такого утеплителя как пеноплекс, стоит понять пошаговую сущность всего процесса.
Практически все современные утеплители (пеноплекс, изовер, жидкая теплоизоляция) проявляют высокую степень легкости при монтаже внутренних деревянных стен своими руками.
Кроме того эти материалы с высокой долей вероятности, при отделке с их помощью внутренних стен изнутри, помогут защитить дом от проникновения грызунов.
При внутренних работах по утеплению пеноплексом или минватой все работы могут производиться своими руками. Крепить пеноплекс или плиты минваты также придется собственноручно.
Практически все представленные современные утеплители, крепить к деревянной стене которые нужно своими руками, отличаются сравнительно легким весом.
Технология, с ориентировкой на которую производится пеноплекс или плиты минваты, наделяет эти изделия высокой морозостойкостью и низкой теплопроводностью.
Как правильно утеплить стены изнутри
Такие утеплители можно крепить как к строящимся зданиям, так и уже введенным в эксплуатацию строениям. Утепление стен деревянного дома изнутри с помощью такого утеплителя, как пеноплекс может осуществляться своими руками. Благодаря этому возникнут такие преимущества, как:
Сведение к минимуму тепловых потерь как при использовании жидкого утеплителя Астратек;
Предохранение здания от губительных ультрафиолетовых лучей;
Защита от осадков;
Экономия средств на обогрев помещения.
Последствием нарушения технологии монтажа утеплителя может быть возникновение мостиков холода, образование конденсата на стенах и даже образование грибковых инфекций. к меню ↑
2 Как происходят теплопотери в деревянном доме?
Стены, возведенные в деревянном доме, которые изнутри не были предварительно утеплены, имеют некоторое количество естественных зазоров и щелей, которые предварительно, перед тем, как крепить утеплитель изнутри, нужно заделать.
Этот процесс состоит из некоторого количества последовательных этапов. Само по себе дерево считается хорошим теплоизоляционным материалом.
Изнутри эти стены свободно могут «дышать». Они хорошо сохраняют полученное тепло внутри себя и создают в доме очень благоприятный микроклимат. Но все-таки тепло просачивается наружу, оно проникает через:
По истечению определенного времени материал подвергается частичной усадке из-за влияния погодных факторов. Это приводит к тому, что изнутри стены начинаю обзаводиться новыми трещинами и щелями.
Облицовка стен гипсокартонными листами
Из-за такой природной особенности дерева его достоинство превращается в недостаток, кода вопрос касается параметра герметичности.
В связи с этим возникает необходимость в применении утеплителя. В большинстве случаев, провести утепление внутренней поверхности деревянных стен изнутри, гораздо легче, чем снаружи. к меню ↑
2.1 Преимущества внутреннего утепления деревянных стен
Стены, которые подверглись внутреннему укреплению, не могут достаточно сильно прогреться. А периодически возникающие температурные перепады приводят к тому, что точка росы начинает перемещаться в глубины теплоизоляционных слоев.
Из-за этого в помещении начинает возникать повышенная сырость, также на них может появляться конденсат от водяного пара.
Такое явление может спровоцировать бурный рост грибковой плесени на деревянных стенах дома. Для того чтобы этого не произошло, следует позаботиться об обустройстве пароизоляционного покрытия. Для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка.
При этом нужно создать в помещении систему принудительной вентиляции с пенным утеплителем. Таких нежелательных последствий можно избежать в том случае, если увеличить толщину теплоизоляционного слоя.
Однако тогда площадь комнат значительно сократится. Утепление деревянного дома с внутренней стороны имеет некоторое количество недостатков, особенности которых нужно учесть перед тем, как начинать цикл работ.
Уже упоминалось, что полезная площадь помещения сократится на ширину утеплительной конструкции. Если монтаж будет производиться неправильно, то микроклимат помещения будет нарушен.
В связи с этим, в утепленных комнатах может образоваться повышенный уровень влажности, в результате чего на стенах может обосноваться грибковая плесень.
Способы утепления деревянных стен изнутри
Стоит учесть, что внутренние работы по утеплению можно начинать проводить в любое время года и при любом температурном режиме.
Внутренне утепление деревянных стен позволяет, в большинстве случаев, сохранить внешний вид фасада дома в первозданном виде.
Все работы отличаются сравнительной простотой монтажа и низкой стоимостью. Перед тем, как приступить к утеплению стен бревенчатого дома изнутри нужно определиться с первоначальной причиной их промерзания. Это явление основано на нескольких факторах.
Так, например, выбранный теплоизолятор мог быть неправильно смонтирован, или его слой является недостаточно толстым.
Брус или бревно, применявшиеся при изготовлении стены не до конца просохли и сохранили в себе определенную степень влажности.
Из-за этого на поверхности стен могут появиться щели. Если монтаж с утеплителем для стен снаружи всех звеньев утеплительной конструкции был выполнен без соблюдения технологических требований, то кладка, скорее всего, также будет нарушена. к меню ↑
2.2 Схема внутреннего утепления деревянных стен
Внутреннее утепление деревянной поверхности стен происходит с ориентировкой на определенный алгоритм действий. То есть в такой последовательности:
Монтаж системы пароизоляции.
Монтаж теплоизоляционного слоя.
Устройство гидроизоляции.
Обшивка вагонкой.
Установка анкерного крепления
Перед тем как произвести утепление внутреннего деревянного покрытия в доме, нужно в первую очередь со стопроцентной уверенностью определить, с применением какой именно древесной породы оно было изготовлено.
Дело в том, что разные виды древесины обладают разными теплоизоляционными характеристиками. Из-за этого уровень затрат на утепление таких стен также может быть разным.
Первым делом следует заняться поиском и удалением таких огрехов как щели и сколы. После того, как будут выявлены все недостатки, и полностью будет определен спектр будущих работ, следует приступить к непосредственному утеплению стен.
В том случае, если наружного утепления будет недостаточно, нужно остановиться на комбинированном варианте. Утепление стен изнутри проводится, в большинстве случаев с наступлением теплого времени года.
Деревянный дом может быть утеплен после того как закончится окончательная усадка. Как правило, это происходит через год после того, как строительство будет окончено. к меню ↑
2.3 Общие требования к утеплительным материалам
В большинстве случаев утепление стен внутри деревянного дома производится с применением современных утеплителей синтетического типа.
Перечень основных требований к ним достаточно краток – это высокая устойчивость к возгораниям и высокие показатели теплоизоляционных свойств.
Одним из наиболее распространенных материалов для утепления в настоящее время является эковата. Утепление производится посредством нанесения теплоизоляционного слоя.
Утепление деревянного дома изнутри схематически
Этот слой способен с высокой степенью плотности примыкать к деревянным брусьям. Этот материал отлично заполняет собой все пустоты и щели и купирует возможность продувания внутренних стен строения.
Эковата отличается особенной структурой, это способствует тому, что вся находящаяся в помещении влага может без особых затруднений проникать межу волокнами материала, не ухудшая при этом его основные теплоизоляционные параметры.
В результате пространство между волокнами всегда остается сухим, а на поверхности стен не формируется конденсат и излишний водяной пар.
Способность эковаты к пропуску влаги и нахождение в ее составе антисептиков исключает появление на ее поверхности плесневого гриба.
Этот материал отлично подходит для внутреннего утепления деревянных стен. При этом у стен дома сохраняется способность «дышать».
Минвата как и пароизоляция Изоспан В также призвана решать проблемы утепления деревянных стен и способствовать формированию эффективной теплоизоляции.
Все ведущие характеристики минваты находятся на высоте, однако при применении такого вещества в качестве утеплителя деревянных стен, сложно будет избежать проникновения влаги в ее внутреннюю структуру.
Это может значительно ухудшить теплоизоляционные показатели представленного утеплителя. Монтаж такого материала напрямую связан с параллельным созданием слоя пароизоляционной пленки, которая будет выполнять функцию гидрозавора.
Утепление деревянных стен бани изнутри
Наряду с этим нужно позаботиться о наличии вентиляции внутреннего типа, которая будет способствовать устранению лишней влаги.
Утепление пеноплексом в последнее время также получило довольно широкое распространение. Одно из самых значительных преимуществ этого утеплителя заключено в его высоких показателях упругости и легкости.
Этот материал способен обеспечит высокую степень звукоизоляции, такое вещество может быть нанесено тонким слоем, что не скажется на сокращении полезной площади помещения. к меню ↑
2.4 Процесс утепления деревянных стен дома изнутри (видео)
Утепление деревянных стен внутри дома своими руками
12.06.2018
Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.
Подготовительный этап
Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.
Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.
Правила проведения работ по утеплению
Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:
изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
огнебиозащитный состав для обработки древесины;
валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
гидро- и пароизоляционные плёнки;
фольгированный скотч;
строительный степлер;
деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
саморезы;
утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
инструмент для нарезки материала;
уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.
Виды и типы утепляющих материалов
К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.
Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:
ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.
Подготовка поверхности к утеплению
Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.
ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.
Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».
Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.
Вентиляция и пароизоляция
Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.
О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.
Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.
Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.
Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками
Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.
Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.
Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.
ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.
Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом изнутри
Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.
В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.
Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.
Особенности материала
Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.
Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.
Материал имеет схожую структуру с пенопластом, однако производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления.
Поэтому он получается чрезвычайно легким, но при этом очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.
Критерии выбора утеплителя
При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как стоимость, теплоизоляционные свойства, простоту работы, прочность и долговечность.
При оценке данные характеристик, можно ответить на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом.
Основной особенностью является его низкая цена. Она практически в три раза ниже, чем стоимость минеральной ваты.
При этом теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.
Монтаж теплоизоляции с помощь пеноплекса чрезвычайно простой. Поэтому его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.
Его низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А для того чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.
Преимущества
Выделить можно следующие:
Низкая стоимость;
Небольшой вес;
Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
Высокий показатель долговечности;
Низкая водопоглощаемость;
Простота монтажа;
Устойчивость к коррозии.
Недостатки
При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.
Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.
Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Однако если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.
К тому же пенопласт, который используется для утепления, как правило, обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими его горение.
В результате чего такого материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.
Сфера применения
Пеноплекс может использоваться:
Утепление стен внутри и снаружи здания;
Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.
Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.
Пароизоляция
Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.
Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.
Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.
После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.
Технология утепления стен
Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.
Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.
Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.
Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.
Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.
Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.
Утепление фундамента
При помощи пеноплекса также можно выполнить теплоизоляцию фундамента деревянного дома. При этом устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.
Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Кроме того, помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.
Видео в помощь:
Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.
В прошлый раз мы рассказывали про характеристики разных производителей экструдированного пенополистирола, одним из которых является Пеноплекс. Сегодня мы поможем вам разобраться, почему утепление деревянного дома Пеноплексом может нанести вред. Основа всему низкая паропроницаемость этого материала, что нарушает естественную циркуляцию воздуха сквозь древесину. ЭППС подходит для фундамента, цоколя или отмостки, в остальных случаях он не используется. Хотя в некоторых случаях теоретически это возможно.
Можно ли утеплять деревянный дом ЭППС
Утепление стен Пеноплексом допускается только в каркасных домах.
Утепление деревянного дома Пеноплексом возможно не всегда. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию самого дома. Например, если это каркасник, то полимерные материалы могут использоваться для утепления любых конструктивных элементов. Если же речь о конструкциях из бревна или бруса, то утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом еще можно допустить, но наружное утепление стен в этом случае просто исключено.
Такие ограничения связаны с характеристиками экструдированного пенополистирола. Он практически не пропускает пар, коэффициент составляет всего 0,013 мг/м*ч*Па. У обычного пенопласта это значение впятеро выше, не говоря уже о натуральной древесине, которая пропускает пар в объеме 0,32 мг/м*ч*Па.
Применение экструдированного пенополистирола нарушит естественную циркуляцию воздуха, дом перестанет дышать.
В результате этого:
влага накапливается в структуре древесины;
активно развивается вредоносная микрофлора;
волокна дерева разрушаются, материал трухнет.
Утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом – это монтаж теплоизоляции в пол и чердачное перекрытие, на кровлю, но никак не на стены. При этом нужно понимать, что мы говорим о теоретической возможности применения экструдированного пенополистирола. Материал очень дорогой и поэтому в основном он идет только на утепление фундамента или цоколя. Этот вид работ можно отнести к утеплению деревянного дома снаружи Пеноплексом, так как фундамент и цоколь – это тоже конструктивные элементы жилья.
Современные энергосберегающие технологии для частного дома позволяют вообще не платить за энергоноситель.
Более подробно про энергосберегающие отопительные системы вы можете почитать тут.
Утепление кровли Пеноплексом
Пеноплексом можно утеплить мансарду, но это дорого.
Утепление крыши Пеноплексом, опять же в теории, вполне возможно, все упирается только в стоимость теплоизоляции. Работать с экструдированным пенопластом также легко, как и с обычным, методики не отличаются. По определению в любом доме из дерева крыша состоит из стропильной системы. В зависимости от ее конфигурации на чердаке может быть обустроено еще одно жилое помещение, которое называется мансардой. Утепление мансарды Пеноплексом, слои изнутри:
внутренняя отделка;
слой экструдированного пенополистирола, который держится между стропилами на монтажной пене, ею же заполнены все стыки;
диффузионная мембрана – хоть экструдированный пенополистирол и не боится влаги, дополнительная гидроизоляция не помещает, хотя бы для защиты стропил;
вентилируемый зазор 15 мм и более;
отделка кровли.
Утепление кровли Пеноплексом – это редкое явление из-за нецелесообразности использования такого дорогого материала. Ведь можно заменить его обычным пенопластом, при этом получить такой же результат, то есть, нет технической необходимости в применении ЭППС.
Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.
Познавательный ликбез про утеплитель для воздуховодов прямо здесь.
Утепление потолка и пола Пеноплексом
Вы вполне можете провести утепление потолка Пеноплексом, также как и пола, но это слишком дорого. Кроме очевидного утепления, никаких других преимуществ нет. При этом с задачей утеплиться справится не только экструдированный пенополистирол, для этого подходят многие материалы:
сыпучие утеплители;
жидкая теплоизоляция;
минеральная вата;
пенопласт.
Возможно, утепление чердака Пеноплексом поможет в борьбе с грызунами, ведь по заверениям производителей в этом материале они не заводятся. Но по многочисленным отзывам можно сказать, что это не так, мыши заводятся практически в любом утеплителе.
Утепление стен Пеноплексом
Основное назначение Пеноплекса — это утепление цокольного этажа, отмостки и фундамента.
Для утепления стен надземных конструкций из дерева нельзя использовать Пеноплекс. Утепление каркасного дома в теории возможно, но на практике межстенные пустоты заполняют либо жидкой теплоизоляцией, либо минватой, а в СИП панелях используют пенопласт. Утепление дома из бруса Пеноплексом допускается только для его подземных элементов, к ним относится:
В этом случае утепление брусового дома Пеноплексом можно определить как техническую необходимость. Экструдированный пенополистирол, в отличие от обычного пенопласта, не разрушается при воздействии на него влаги. Его можно смело закапывать в землю и на протяжении полувека с ним там ничего не случится – это точно. Утепление фундамента проводится снаружи, так чтобы защитить бетон от влаги, которой в земле всегда в достатке. Несмотря на низкую паропроницаемость ЭППС, бетон дополнительно нужно защитить слоем пароизоляции. Он наносится прямо на стену до монтажа теплоизоляции.
Итоги
Экструдированный пенополистирол – это действительно хороший полимерный утеплитель, характеристики которого выше, чем у его предшественника пенопласта. При этом для деревянного дома важно, чтобы утеплитель пропускал пар, например, как минвата. Низкая паропроницаемость ЭППС в этом случае будет негативным фактором. Теоретически Пеноплекс можно использовать для утепления кровли, пола и чердачного перекрытия, хотя на деле это невыгодно.
Для бревенчатых и брусовых стен ЭППС не подходит. Основное целевое назначение этого материала – это теплоизоляция подземных конструктивных элементов, таких как фундамент, цоколь или отмостка. Также, если под домом очень влажная почва можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления земли.
Как выполняют утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками поможет вам сохранить тепло даже зимой.
Дерево стало первым материалом для постройки человеческого жилья. Не утратило оно своего значения и для современного строительства. Но если вы считаете, что дом из древесины является теплым по определению, то вы ошибаетесь. Даже древесный дом снаружи необходимо утеплять.
Как утеплить деревянный дом мы расскажем далее.
Выбор утепляющего материала
Трендом современного строительства уже долгое время является использование пеноплекса. Материал этот идеально подходит для утепления любого дома, в том числе и дома из дерева. К тому же, его цена ниже стоимости такого традиционного утеплителя, как минеральная вата, а эксплуатационные характеристики этих материалов практически идентичны.
Зачем втридорога платить за теплоизоляцию? Ко всему прочему, пенополистирол практически не впитывает влагу, что делает его отличным решением для утепления стен дома снаружи.
При монтаже пенопласт не требователен, и его может монтировать даже не очень опытный мастер.
Утепление деревянного дома пенопластом
Можно ли утеплять деревянный дом снаружи пенопластом? Легкость этого материала не только облегчает труд монтажника, но и не создает дополнительной нагрузки для конструкций дома.
Итак, плюсы пеноплекса очевидны:
низкая стоимость;
легкость;
пригодность для утепления снаружи;
долговечность;
устойчивость к проникновению влаги.
Но есть у него и свои неодостатки:
высокая пожароопасность;
слабое сопротивление проникновению пара.
То, что пенопласт неплохо горит, существенно сдерживает его распространение в качестве теплоизоляционного материала. Тем более, что дом из дерева тоже неплохо горит. Проблема решается за счет обработки деревянных конструкций специальными антипиреновыми составами. Такой же обработке подлежат и пенопластовые плиты, что существенно снижает пожароопасность деревянного дома.
Монтаж теплоизоляции
Как утеплить дом пеноплексом? Чтобы утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи, следует действовать комплексно, не допуская возникновения тоннелей холода по всей площади стен. При этом, если качественно утеплить деревянный дом снаружи, можно существенно сэкономить на внутреннем утеплении дома. Многочисленные отзывы опытных строителей свидетельствует о том, что утепления дома пенопластом снаружи вполне достаточно для достижения теплового баланса помещения.
Схема утепления наружных стен здания
Если бюджет вашего проекта позволяет, утеплять деревянный дом можно комплексно:
Оклеить стены снаружи полистиролом.
Проконопатить и покрыть пенопластом деревянный дом изнутри.
Утеплить перекрытие.
Утеплять пол пеноплексом не стоит.
Утеплять деревянный дом пенопластом снаружи может каждый.
Специфика работы с поверхностью из дерева
Если для работы с кирпичной стеной достаточно только очистить ее поверхность, то со стенами из древесины дело обстоит сложнее. В первую очередь это касается работы со щелями. Заделывать их нужно все. Даже самая небольшая щель со временем может превратиться в достаточно серьезную проблему благодаря способности древесины раздаваться или ссыхаться.
Обязательно следует обработать все деревянные элементы конструкции антисептическими и антипиреновыми составами. Небрежность при выполнении этих процедур может дорого вам обойтись вследствие того, что деревянная поверхность закроется пенопластом и не будет доступна для обслуживания. Отзывы же людей, проживших немалый срок в домах из дерева, свидетельствуют, что качественно и своевременно пропитанное нужными составами дерево вообще не портится очень долгое время.
Схема утепления пенопластом
Процедура монтажа теплоизоляции
Утеплять деревянный дом пеноплексом следует как можно более тщательно на всех участках, но мы остановимся исключительно на самых характерных конструкциях, хотя все они лишь мелкими деталями при монтаже отличаются от базовой процедуры.
Теплоизоляция стен. Наружное утепление деревянного дома пенопластом мало отличается от утепления внутреннего.
В каркасных домах пенопласт помещают непосредственно в каркас, где и закрепляют его клеем или дюбелями.
Утепление деревянных стен плитами пенополистирола производится в следующем порядке:
В первую очередь следует тщательно подготовить стену к процедуре.
Обустраиваем пароизоляцию.
Приклеиваем плиты пеноплекса.
Дополнительно укрепляем их дюбелями.
Дальше следует слой гидроизоляции.
Косметическая отделка утепленной стены.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом должно следовать после укладки двух слоев гидроизоляции. Таких слоев может быть и больше.
При креплении пенопластовых плит на стену из дерева наносить клеевой раствор следует толстым слоем. Во время выполнения процедуры заполнять клеем следует всю поверхность плиты утеплителя во избежание развития в ней микроорганизмов.
Какие бы титанические усилия вы не прикладывали, идеально подготовить древесину своими руками без помощи современных химикатов у вас вряд ли получится. Поэтому небольшие обитаемые островки в полостях под пеноплексом наверняка останутся, к этому нужно быть просто готовым.
Обустройство теплоизоляции полов, по большому счету, мало чем отличается от утепления стен. Подобная процедура в отношении пола выполняется даже проще. Поэтому заострять внимание на этом этапе утепления мы не будем.
Отзывы от покупателей свидетельствуют о немалых достоинствах утепления деревянного дома пеноплексом. При надлежащем исполнении всех требуемых процедур ваш деревянный дом будет радовать вас теплом и уютом долгие годы. Утеплять деревянный дом пенопластом доступно даже начинающему!
Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом
В прошлый раз мы рассказывали про характеристики разных производителей экструдированного пенополистирола, одним из которых является Пеноплекс. Сегодня мы поможем вам разобраться, почему утепление деревянного дома Пеноплексом может нанести вред. Основа всему низкая паропроницаемость этого материала, что нарушает естественную циркуляцию воздуха сквозь древесину. ЭППС подходит для фундамента, цоколя или отмостки, в остальных случаях он не используется. Хотя в некоторых случаях теоретически это возможно.
Можно ли утеплять деревянный дом ЭППС
Утепление стен Пеноплексом допускается только в каркасных домах.
Утепление деревянного дома Пеноплексом возможно не всегда. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию самого дома. Например, если это каркасник, то полимерные материалы могут использоваться для утепления любых конструктивных элементов. Если же речь о конструкциях из бревна или бруса, то утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом еще можно допустить, но наружное утепление стен в этом случае просто исключено.
Такие ограничения связаны с характеристиками экструдированного пенополистирола. Он практически не пропускает пар, коэффициент составляет всего 0,013 мг/м*ч*Па. У обычного пенопласта это значение впятеро выше, не говоря уже о натуральной древесине, которая пропускает пар в объеме 0,32 мг/м*ч*Па.
Применение экструдированного пенополистирола нарушит естественную циркуляцию воздуха, дом перестанет дышать.
В результате этого:
влага накапливается в структуре древесины;
активно развивается вредоносная микрофлора;
волокна дерева разрушаются, материал трухнет.
Утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом – это монтаж теплоизоляции в пол и чердачное перекрытие, на кровлю, но никак не на стены. При этом нужно понимать, что мы говорим о теоретической возможности применения экструдированного пенополистирола. Материал очень дорогой и поэтому в основном он идет только на утепление фундамента или цоколя. Этот вид работ можно отнести к утеплению деревянного дома снаружи Пеноплексом, так как фундамент и цоколь – это тоже конструктивные элементы жилья.
Утепление кровли Пеноплексом
Пеноплексом можно утеплить мансарду, но это дорого.
Утепление крыши Пеноплексом, опять же в теории, вполне возможно, все упирается только в стоимость теплоизоляции. Работать с экструдированным пенопластом также легко, как и с обычным, методики не отличаются. По определению в любом доме из дерева крыша состоит из стропильной системы. В зависимости от ее конфигурации на чердаке может быть обустроено еще одно жилое помещение, которое называется мансардой. Утепление мансарды Пеноплексом, слои изнутри:
внутренняя отделка;
слой экструдированного пенополистирола, который держится между стропилами на монтажной пене, ею же заполнены все стыки;
диффузионная мембрана – хоть экструдированный пенополистирол и не боится влаги, дополнительная гидроизоляция не помещает, хотя бы для защиты стропил;
вентилируемый зазор 15 мм и более;
отделка кровли.
Утепление кровли Пеноплексом – это редкое явление из-за нецелесообразности использования такого дорогого материала. Ведь можно заменить его обычным пенопластом, при этом получить такой же результат, то есть, нет технической необходимости в применении ЭППС.
Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.
Утепление потолка и пола Пеноплексом
Вы вполне можете провести утепление потолка Пеноплексом, также как и пола, но это слишком дорого. Кроме очевидного утепления, никаких других преимуществ нет. При этом с задачей утеплиться справится не только экструдированный пенополистирол, для этого подходят многие материалы:
Возможно, утепление чердака Пеноплексом поможет в борьбе с грызунами, ведь по заверениям производителей в этом материале они не заводятся. Но по многочисленным отзывам можно сказать, что это не так, мыши заводятся практически в любом утеплителе.
Утепление стен Пеноплексом
Основное назначение Пеноплекса — это утепление цокольного этажа, отмостки и фундамента.
Для утепления стен надземных конструкций из дерева нельзя использовать Пеноплекс. Утепление каркасного дома в теории возможно, но на практике межстенные пустоты заполняют либо жидкой теплоизоляцией, либо минватой, а в СИП панелях используют пенопласт. Утепление дома из бруса Пеноплексом допускается только для его подземных элементов, к ним относится:
В этом случае утепление брусового дома Пеноплексом можно определить как техническую необходимость. Экструдированный пенополистирол, в отличие от обычного пенопласта, не разрушается при воздействии на него влаги. Его можно смело закапывать в землю и на протяжении полувека с ним там ничего не случится – это точно. Утепление фундамента проводится снаружи, так чтобы защитить бетон от влаги, которой в земле всегда в достатке. Несмотря на низкую паропроницаемость ЭППС, бетон дополнительно нужно защитить слоем пароизоляции. Он наносится прямо на стену до монтажа теплоизоляции.
Экструдированный пенополистирол – это действительно хороший полимерный утеплитель, характеристики которого выше, чем у его предшественника пенопласта. При этом для деревянного дома важно, чтобы утеплитель пропускал пар, например, как минвата. Низкая паропроницаемость ЭППС в этом случае будет негативным фактором. Теоретически Пеноплекс можно использовать для утепления кровли, пола и чердачного перекрытия, хотя на деле это невыгодно.
Для бревенчатых и брусовых стен ЭППС не подходит. Основное целевое назначение этого материала – это теплоизоляция подземных конструктивных элементов, таких как фундамент, цоколь или отмостка. Также, если под домом очень влажная почва можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления земли.
Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?
Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.
Утепление деревянного дома снаружи
Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.
Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.
Утепление деревянного дома изнутри
Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.
Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:
Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.
Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.
Утепление деревянного дома пеноплексом: порядок работ
Утепление деревянного дома пеноплексом: порядок работ
Снижение энергозатрат в отопительный период достигается утеплением здания с помощью теплоизоляционных материалов. Выбор их обширен. Но практика показывает, что обшивать дом утеплителем следует не изнутри, а снаружи, тогда гарантируется отсутствие «точки росы» в несущих стенах, перекрытии и в полу.
Нужен теплоизолятор с высоким показателем водостойкости, к таким относится группа пенных материалов. Пеноплекс станет идеальным вариантом. Его можно использовать для снижения теплопотерь в кирпичном доме или в доме из бруса.
Свойства пеноплекса
В кратком перечне представлены основные технические характеристики пеноплекса:
температура эксплуатации – -50…+75 °С,
плотность – 25…38 кг/м3,
коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/(м*К),
предел прочности при изгибе – 0,25…0,7 МПа
модуль упругости – 15…18 Мпа.
Приведенные характеристики указывают на то, что теплоизоляционные свойства данного материала находятся в диапазоне оптимальных показателей. Примечательно, что он не поддерживает горение и относится к категории стойкости к огню Г3. Прочность пеноплекса выше, чем у пенопласта, поэтому плиты из него могут нести дополнительную нагрузку. (С подробным обзором технических характеристик пеноплекса Вы можете ознакомиться здесь).
Пеноплекс выпускается в виде листов различной толщины. Края обработаны со съемом четверти, что допускает бесшовный монтаж. Еще важно учитывать, что при наличии защиты от ультрафиолетового излучения пеноплекс может служить неограниченное время. (Выбрать пеноплекс нужной толщины Вам поможет эта статья).
Область применения
Пеноплекс используется для всех видов ограждений: стены, полы, перекрытия, фундаменты и др. Утепление снаружи фундаментов на этапе их возведения гарантирует поддержание положительной температуры в самих конструкциях даже в морозные дни. Но при необходимости процесс улучшения теплоизоляционных свойств фундамента можно производить и по завершении строительства. Правда, при этом затраты труда несколько возрастут.
Утепление стен может производиться двумя способами:
Наклеивание.
Механическая фиксация (например, с помощью дюбелей-зонтиков).
Установка черного пола.
Укладка пароизоляции.
Раскладка пеноплекса.
Установка чистого пола.
Использование вспененного утеплителя снижает теплопотери через пол в несколько раз.
Скаты крыш, утеплённые пеноплексом, не транспортируют влагу внутрь чердака. Попутно теплоизолируются фронтоны и утепляются фасады. Поэтому чердачное пространство является тепловым буфером между жилым помещением и окружающей средой. Дополнительное утепление перекрытий способствует минимизации теплопотерь, а, соответственно, снижению энергозатрат на отопление.
Пенные пластмассы являются поглотителями звука, поэтому помимо утепления шумоизоляция пеноплексом является еще одним положительным показателем его применения на практике.
Как утеплить пол в частном доме своими руками, читайте здесь.
Предлагаем Вашему вниманию статью о том, какой выбрать клей для пеноплекса.
Утепление наружной стены своими руками
Каждый домовладелец может самостоятельно утеплить свой дом, используя пеноплекс. С чего начать? Сначала следует определиться, каким образом будут фиксироваться плиты пеноплекса на стенах. Можно приклеить, но процесс подготовки поверхности к наклеиванию достаточно трудоемок. Чаще просто прибивают плиты дюбелями-зонтиками.
В процессе установки пеноплекса контролируют плоскость стены. При необходимости дюбеля можно утопить глубже или несколько не добить. Правило следует устанавливать не только вертикально или горизонтально — обязательна диагональная установка правила на утепляемой стене.
Возможно, Вас заинтересует статья о том, как утеплить потолок пеноплексом.
Чтобы пеноплекс не разрушался УФ-лучами, его защищают оштукатуриванием. Набивают сетку, а по ней наносят раствор. Обязательно тщательное выравнивание. Оно нужно не только из-за эстетического восприятия. Ровная стена не позволит атмосферной влаге скапливаться в щелях и трещинах. Такие стены будут служить довольно долго.
Правильно утепленный деревянный дом поможет сэкономить на отоплении
Еще лучше поверх утеплителя установить внешнюю защиту, например, вентилируемые фасады. Они гарантированно защитят стены на 50 и более лет. В Канаде, где климат не теплее российского, для наружной защиты дома от излучения используют сайдинг. Он украшает дом, не позволяя влаге, ветру и солнцу пробираться под него.
Утепление деревянного дома пеноплексом: порядок работ Снижение энергозатрат в отопительный период достигается утеплением здания с помощью теплоизоляционных материалов. Пеноплекс станет идеальным вариантом. Его можно использовать для снижения теплопотерь в кирпичном или деревянном доме.
Источник: 6sotok-dom.com
Чем лучше утеплить деревянный дом – пеноплексом или пенопластом
Поразительно, но практически 50% средств, которые тратятся для обогрева дома и поддержания в нем оптимальной температуры в прохладное время года, можно было бы с легкостью сэкономить — достаточно лишь разово утеплить его. Наиболее популярным методом для повышения теплоизоляции деревянного дома является утепление снаружи. Чаще всего для этого используют такие практичные и недорогостоящие материалы как пенопласт и пеноплекс.
Преимущества наружного утепления
Такая технология имеет ряд весомых достоинств по сравнению с применением тех же материалов внутри. Среди наиболее уважительных стоит отметить следующие:
Решив утеплить дом снаружи можно избежать сокращения внутреннего пространства,
Сохранение деревянных конструкций на более продолжительный срок, благодаря защите от действия неблагоприятных вредных факторов, таких как повышенная влажность, появление плесени, нахождение под постоянным прямым воздействием солнечных лучей.
Не нарушается контакт между жильцами и натуральным деревом, что обеспечивает комфорт при нахождении внутри.
Подбор подходящих материалов для проведения работ
Взявшись за повышение теплоизоляции деревянного дома, следует руководствоваться тем, чтобы выбранное для данной задачи сырье было износостойким, не оказывало вредное влияние на здоровье и, по возможности, не было чрезмерно дорогим в цене.
Всем этим запросам на сегодняшний день лучше всего соответствуют синтетические материалы пенопласт и пеноплекс.
Их основные положительные характеристики:
Легкий вес,
Хорошо поддерживают тепло внутри дома из-за низкого уровня теплопроводности,
Быстрота и простота в монтировании,
Практически отсутствие поглощения воды и пара,
Достойная степень прочности,
Экологичность,
Долгий срок эксплуатации.
Устойчивость к температурным колебаниям.
Подробный обзор и сравнение теплоизоляторов
Несмотря на то, что оба описанных выше материала обладают хорошими параметрами для того, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, между ними все-таки существуют некие отличия. Сразу следует заметить, что пеноплекс является более современным и усовершенствованным веществом, однако стоимость его будет на порядок выше. Более детальный анализ представлен в таблице:
Вывод: Для того, чтобы утеплить дом, потребуется до двух раз больше пенопласта, но стоимость его гораздо ниже, что делает данный процесс более экономичным. Время его использования до трех раз короче, однако, следует учитывать интенсивность действия неблагоприятных факторов со стороны внешней среды, если их количество минимизировано — долговечность можно продлить.
Самый простой способ понизить теплопроводность
С этой целью в ход идет пенопласт. Но до этого нужно провести основательные подготовительные работы. Последовательные этапы выполнения для достижения наилучшего результата:
Выравнивание поверхности во избежание образования пустоты, которая спустя время может подвергнуть материал ломкости.
Снятие слоя краски и нанесение на стену пласта грунтовки.
Установка откосов для подоконников снаружи. Готовые отливы крепятся к самому окну, выступ должен быть примерно 5 см.
Непосредственно поклейка пенопласта.
Спустя трое суток блоки использованного сырья прибивают к стене дома.
Все стыки тщательно обрабатываются строительной пеной.
Покрытие нетолстой прослойкой клея, после которого можно укладывать следующий пласт утеплителя.
Еще одно нанесение клеевого состава поверх которого крепится армирующая сетка.
Примерно через сутки проводится покрытие защитного слоя, а далее выравнивание, грунтовка и финальным чередом — декоративные работы.
Как правильно применять пенополиуретан
Или, другими словами, пеноплекс можно использовать для утепления снаружи двумя базовыми методами:
По принципу заливки — традиционный процесс, при котором плоскость дома равномерно покрывается пластами. При этом нужно заранее создать специальную обрешетку, в которую и будет монтироваться утеплитель,
Способом специального напыления — модернизированная технология, при помощи которой вещество можно нанести на любую поверхность вне зависимости от ее структуры.
Чем лучше утеплить деревянный дом – пеноплексом или пенопластом Что лучше использовать при утеплении деревянного дома – пеноплекс или пенопласт. Сравнительные характеристики материалов, их плюсы и минусы.
Источник: remontami.ru
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Рынок современных строительных материалов отличается разнообразием утеплителей. Нередко для утепления деревянных домов с внешней стороны используется пенопласт, который в настоящее время постепенно сменяется более современным аналогом с улучшенными техническими характеристиками пенополистиролом. Второе название пенополистирола — пеноплекс.
Содержание:
Технические характеристики и преимущества пеноплекса
Пеноплекс представляет собой полимерный материал, полученный в процессе экструзии пластической массы. В результате получается полимерный массив целостной микроструктуры. В отличие от пенопласта он более прочен и устойчив к воздействию агрессивных факторов внешней среды.
К преимуществам пеноплекса относятся следующие:
низкая паропроницаемость и теплопроводность,
высокий коэффициент теплоизоляции,
длительный срок службы,
нетоксичность,
безопасность при обработке,
малый вес,
устойчивость к механическим повреждениям,
устойчивость к химическому воздействию,
экологичность,
пожаробезопасность,
высокий коэффициент влагоустойчивости.
Утеплять снаружи или внутри дома?
Очень часто перед обывателями встает вопрос о том, как лучше утеплять пеноплексом: снаружи дома или изнутри. Попробуем обоснованно проанализировать данную проблему.
Во-первых, при внутреннем утеплении помещений листы пеноплекса будут красть свободное пространство комнат, уменьшая тем самым их квадратуру.
Во-вторых, пеноплекс, расположенный внутри помещения, будет способствовать ухудшению микроклимата в комнатах.
В-третьих, за счет пеноплекса, расположенного внутри комнаты, будет нарушен режим влагоотделения и пароотделения в помещении. На последнем остановимся подробнее, т.к. именно этот факт отпугивает многих от пеноплекса при выборе теплоизоляционного материала. Действительно, накопление влаги за счет осаждения конденсата происходит в случае, когда листы пеноплекса располагают внутри помещения. Это объясняется разницей температур в помещении и снаружи дома. За счет потока теплого воздуха изнутри помещения и потока холодного воздуха от внешней стены на внутренней поверхности пеноплекса образуется конденсат, который часто становится причиной появления грибков и плесени со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Всех вышеописанных неприятностей можно избежать, если производить утепление деревянного дома пеноплексом снаружи.
О том, как произвести утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками, читайте ниже.
Этапы утепления деревянного дома пеноплексом
Технология утепления стен деревянного дома пеноплексом складывается из нескольких этапов:
Подготовительный.
Пароизоляционный.
Утеплительный.
Отделочный.
Рассмотрим детально каждый из них.
На этапе подготовки стен к утеплению необходимо очистить их от имеющегося покрытия (старой краски, лака и т.д) и дать время древесине просохнуть.
После этого производят обследование состояния стен и при необходимости заделывают выбоины, спиливают лишние выпуклости, законопачивают стыки и т.д. Завершается данный этап обработкой поверхности стен специальными противогрибковыми растворами и пропитками, уменьшающими влагопроницаемость древесины.
На этапе пароизоляции на поверхность стен крепится паробарьер, с выбором которого вам помогут специалисты.
На этапе утепления производится закрепление листов пеноплекса к паробарьеру. Для этого может быть использована специальная клеящая смесь, которая наносится на поверхность листа пеноплекса с помощью зубчатого шпателя и распределяется по ней тонким слоем.
Наклеивание листа необходимо производить быстро, т.к. клей сохнет в течение 10 минут. После фиксации пеноплекса на клей необходимо закрепить их дополнительно пластиковыми дюбелями.
После укладки пеноплекса необходимо повторно уложить слой паробарьера.
На отделочном этапе производят облицовку стен выбранным для этого материалом: сайдингом, вагонкой, штукатуркой и т.д.
Схема утепления стен пеноплексом представлена ниже, где 1 – утепляемая стена, 2 и 4 – паробарьеры, 3 – пеноплекс, 5 – облицовочный материал.
Недостатки пеноплекса как утеплителя
Несмотря на массу достоинств пеноплекс, как утеплительный материал, обладает и рядом недостатков. К основным можно отнести следующие. Во-первых, пеноплекс чувствителен к воздействию органических растворителей, которые часто входят в состав клеящих смесей, поэтому необходимо очень внимательно выбирать клей для пеноплекса и останавливать свое внимание на специализированных клеящих смесях. Во-вторых, при работе с пеноплексом могут возникнуть сложности в его разрезании при подгонке плит по размеру. И наконец, низкая паропроницаемость иногда может выступать в качестве недостатка пеноплекса, а не его достоинства. Это характерно для регионов с жарким климатом.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками Рынок современных строительных материалов отличается разнообразием утеплителей. Нередко для утепления деревянных домов с внешней
Источник: nashprorab.com
Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом: различные варианты
Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.
В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.
Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.
Особенности материала
Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.
Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.
Материал имеет схожую структуру с пенопластом, однако производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления.
Поэтому он получается чрезвычайно легким, но при этом очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.
Критерии выбора утеплителя
При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как стоимость, теплоизоляционные свойства, простоту работы, прочность и долговечность.
При оценке данные характеристик, можно ответить на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом.
Основной особенностью является его низкая цена. Она практически в три раза ниже, чем стоимость минеральной ваты.
При этом теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.
Монтаж теплоизоляции с помощь пеноплекса чрезвычайно простой. Поэтому его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.
Его низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А для того чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.
Преимущества
Выделить можно следующие:
Низкая стоимость,
Небольшой вес,
Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания,
Высокий показатель долговечности,
Низкая водопоглощаемость,
Простота монтажа,
Устойчивость к коррозии.
Недостатки
При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.
Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.
Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Однако если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.
К тому же пенопласт, который используется для утепления, как правило, обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими его горение.
В результате чего такого материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.
Сфера применения
Пеноплекс может использоваться:
Утепление стен внутри и снаружи здания,
Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения,
Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.
Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.
Пароизоляция
Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.
Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.
Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.
После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.
Технология утепления стен
Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.
Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.
Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.
Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.
Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.
Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.
Утепление фундамента
При помощи пеноплекса также можно выполнить теплоизоляцию фундамента деревянного дома. При этом устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.
Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Кроме того, помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.
Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.
Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом: различные варианты Мы расскажем, можно ли утеплять дом из дерева с помощью пеноплекса
Источник: kak-uteplit.ru
Пеноплекс для утепления стен снаружи
При строительстве деревянного дома очень важно провести утепление стен. Это поможет не только сохранить тепло во внутренних помещениях, сделав их более комфортными для проживания, но и убережет древесину от преждевременного разрушения. При плохо изолированных стенах теплопотери могут достигать 45%.
Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда фасад недостаточно эффективно защищает от холода, шума и ветра. Дополнительное утепление наружных стен помогает справиться с этой проблемой. Чтобы утеплитель стал барьером на пути холодного воздуха и создал благоприятный микроклимат в доме, его необходимо устанавливать снаружи. Так точка росы выносится за пределы стен деревянного дома, что значительно увеличивает срок службы фасада и самого утеплителя.
Самые востребованные способы утепления
На сегодняшний день существует несколько популярных способов утепления.
В качестве наиболее востребованных можно отметить:
монтаж теплоизолятора на клей и последующая отделка штукатуркой,
трехслойный невентилируемый фасад (теплоизолирующие плиты крепятся к стене на клей, а затем, соблюдая воздушную прослойку, возводится наружная стенка в один кирпич),
навесной фасад (снаружи стены деревянного дома покрываются гидроизолирующей пленкой, затем монтируется утеплитель, поверх которого протягивается ветрозащитная пленка, а затем на деревянный каркас устанавливается наружная обшивка).
У каждого варианта утепления свои характерные особенности монтажа. Современный рынок строительных материалов предлагает также комбинированные материалы, используя которые, нужно следовать инструкции и придерживаться технологии.
В наши дни появляется всё больше инновационных строительных технологий. Материалы и методики оказываются особенно полезными при возведении частных деревянных домов.
Если вы планируете самостоятельно утеплить снаружи дом, рекомендуем обратить внимание на такой инновационный утеплитель, как пеноплекс.
Характеристики материала
Пеноплекс идеально подходит для утепления дома. Он прекрасно изолирует тепло, не промокает, отличается прочностью и простотой монтажа. Кроме того, этот материал не вступает во взаимодействие с другими стройматериалами и почвой, не разлагается и считается совершенно экологичным.
Отечественные производители выпускают этот материал из экструдированного пенополистирола в форме листов различного формата. Учитывая прекрасные теплоизолирующие свойства, отделка стен дома пеноплексом поможет не только защитить дом от холода зимой, но и сохранить в нем прохладу летом.
Этот материал применяется для строительства домов, а также на этапе переделки и благоустройства. Пеноплекс можно использовать, когда дом уже построен, но нуждается в дополнительном утеплении. Толщина листов утеплителя рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от типа дома и климатических условий, но технология монтажа всегда остается неизменной.
Виды пеноплекса
Решив утеплить дом пеноплексом, вы можете столкнуться с разными видами этого материала:
Фундамент (для нагружаемых конструкций),
Кровля (для утепления крыши),
Стена (используется как для внутреннего, так и наружного утепления стен),
Комфорт (создан для малоэтажных частных домов),
Сверхпрочные промышленные виды (для высоконагруженных объектов, вроде складов, цехов, дорог и взлетных полос).
Достоинства и недостатки материала
В качестве основных положительных свойств пеноплекса можно отметить:
экологическую безопасность,
влагостойкость (у пеноплекса нет микропор, через которые могла бы пройти вода),
долговечность (материал не разлагается и не гниет),
низкую теплопроводность,
простоту в использовании и монтаже,
устойчивость к механическим воздействиям и нагрузкам,
невоспламеняемость,
стойкость при температурных перепадах (поэтому устанавливать пеноплекс можно при любых погодных условиях),
легкий вес,
наличие специальной кромки (благодаря чему плиты можно монтировать, как конструктор),
стойкость к плесени, грибку и прочим биологическим факторам.
Однако есть у этого материала и свои недостатки.
Это, в частности:
сложность при подгонке и нарезке плит утеплителя,
разрушение под воздействием органических растворителей,
паронепроницаемость (в некоторых случаях это качество становится недостатком, а не преимуществом).
Пеноплекс и утепление деревянного дома
Раньше для утепления деревянного дома использовался кирпич. Стены фасада просто обкладывались этим стройматериалом снаружи. Довольно часто такие дома можно увидеть в дачных поселках и селах. Но всё чаще на смену традиционным технологиям приходят новаторские методы, помогающие быстрее утеплить дом снаружи и способствующие более эффективной теплоизоляции.
Сегодня многие частники предпочитают утеплять деревянные дома пеноплексом. Если вы поклонник традиции, то ничего не мешает отделать фасад облицовочным кирпичом поверх утеплителя.
Утеплить стены деревянного дома можно и изнутри, однако это смещает точку росы внутрь и вредит не только фасаду, но и утеплителю. Поэтому, если есть возможность выбора, то лучше отдать предпочтение наружному утеплению.
При монтаже пеноплекса следует учитывать некоторые правила. Многослойная конструкция возводится по принципу навесного фасада. То есть между деревянными стенами дома и плитами пеноплекса непременно оставляется воздушный зазор. В противном случае монтаж плит утеплителя непосредственного на стены приведет к конденсации влаги и процессам гниения древесины.
Технология монтажа пеноплекса
Утепление деревянного дома снаружи с помощью пеноплекса начинается с возведения обрешетки из деревянных планок. Перед тем, как закрепить планки на фасаде, не забудьте обработать их специальными пропитками, препятствующими гниению. Между планками обрешетки закладываются плиты утеплителя. Неровности бревен создадут необходимую прослойку для вентиляции. Если же дом построен из ровного бруса, то между стеной и пеноплексом следует проложить специальные рейки.
Завершается процесс утепления облицовкой дома кирпичом, блокхаусом или сайдингом. Если вы всё же решились отделать дом изнутри, то поверх плит пеноплекса монтируется гипсокартон или другие стройматериалы для внутренней отделки.
При облицовке деревянного дома лучше отдать предпочтение качественному утеплителю. Экологичный, стойкий к деформациям и влагоустойчивый пеноплекс поможет не только сэкономить на оплате отопления, но и защитит фасад от преждевременного износа. Пеноплекс, предназначенный для внутренней и наружной отделки стен, прекрасно сцепляется со всеми стройматериалами.
Благодаря устойчивости к влаге, солнечным лучам и деформациям, плиты этого материала можно использовать как теплоизоляцию под облицовочные панели или в качестве декоративной вагонки. С помощью пеноплекса можно легко и быстро воплотить все дизайнерские решения для утепления частного дома.
Пеноплекс для утепления стен снаружи Утепление стен снаружи пеноплексом отличается рядом преимуществ. Это качественный, экологичный, влагостойкий и устойчивый перед деформациями материал, который не только утепляет дом, но и защищает стены от преждевременного износа.
Источник: fasadoved.ru
Можно ли пеноплексом утеплять деревянный дом снаружи
Как выполняют утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками поможет вам сохранить тепло даже зимой.
Дерево стало первым материалом для постройки человеческого жилья. Не утратило оно своего значения и для современного строительства. Но если вы считаете, что дом из древесины является теплым по определению, то вы ошибаетесь. Даже древесный дом снаружи необходимо утеплять.
Как утеплить деревянный дом мы расскажем далее.
Выбор утепляющего материала
Трендом современного строительства уже долгое время является использование пеноплекса. Материал этот идеально подходит для утепления любого дома, в том числе и дома из дерева. К тому же, его цена ниже стоимости такого традиционного утеплителя, как минеральная вата, а эксплуатационные характеристики этих материалов практически идентичны.
Зачем втридорога платить за теплоизоляцию? Ко всему прочему, пенополистирол практически не впитывает влагу, что делает его отличным решением для утепления стен дома снаружи.
При монтаже пенопласт не требователен, и его может монтировать даже не очень опытный мастер.
Утепление деревянного дома пенопластом
Можно ли утеплять деревянный дом снаружи пенопластом? Легкость этого материала не только облегчает труд монтажника, но и не создает дополнительной нагрузки для конструкций дома.
Итак, плюсы пеноплекса очевидны:
низкая стоимость;
легкость;
пригодность для утепления снаружи;
долговечность;
устойчивость к проникновению влаги.
Но есть у него и свои неодостатки:
высокая пожароопасность;
слабое сопротивление проникновению пара.
То, что пенопласт неплохо горит, существенно сдерживает его распространение в качестве теплоизоляционного материала. Тем более, что дом из дерева тоже неплохо горит. Проблема решается за счет обработки деревянных конструкций специальными антипиреновыми составами. Такой же обработке подлежат и пенопластовые плиты, что существенно снижает пожароопасность деревянного дома.
Монтаж теплоизоляции
Как утеплить дом пеноплексом? Чтобы утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи, следует действовать комплексно, не допуская возникновения тоннелей холода по всей площади стен. При этом, если качественно утеплить деревянный дом снаружи, можно существенно сэкономить на внутреннем утеплении дома. Многочисленные отзывы опытных строителей свидетельствует о том, что утепления дома пенопластом снаружи вполне достаточно для достижения теплового баланса помещения.
Схема утепления наружных стен здания
Если бюджет вашего проекта позволяет, утеплять деревянный дом можно комплексно:
Оклеить стены снаружи полистиролом.
Проконопатить и покрыть пенопластом деревянный дом изнутри.
Утеплить перекрытие.
Утеплять пол пеноплексом не стоит.
Утеплять деревянный дом пенопластом снаружи может каждый.
Специфика работы с поверхностью из дерева
Если для работы с кирпичной стеной достаточно только очистить ее поверхность, то со стенами из древесины дело обстоит сложнее. В первую очередь это касается работы со щелями. Заделывать их нужно все. Даже самая небольшая щель со временем может превратиться в достаточно серьезную проблему благодаря способности древесины раздаваться или ссыхаться.
Обязательно следует обработать все деревянные элементы конструкции антисептическими и антипиреновыми составами. Небрежность при выполнении этих процедур может дорого вам обойтись вследствие того, что деревянная поверхность закроется пенопластом и не будет доступна для обслуживания. Отзывы же людей, проживших немалый срок в домах из дерева, свидетельствуют, что качественно и своевременно пропитанное нужными составами дерево вообще не портится очень долгое время.
Схема утепления пенопластом
Процедура монтажа теплоизоляции
Утеплять деревянный дом пеноплексом следует как можно более тщательно на всех участках, но мы остановимся исключительно на самых характерных конструкциях, хотя все они лишь мелкими деталями при монтаже отличаются от базовой процедуры.
Теплоизоляция стен. Наружное утепление деревянного дома пенопластом мало отличается от утепления внутреннего.
В каркасных домах пенопласт помещают непосредственно в каркас, где и закрепляют его клеем или дюбелями.
Утепление деревянных стен плитами пенополистирола производится в следующем порядке:
В первую очередь следует тщательно подготовить стену к процедуре.
Обустраиваем пароизоляцию.
Приклеиваем плиты пеноплекса.
Дополнительно укрепляем их дюбелями.
Дальше следует слой гидроизоляции.
Косметическая отделка утепленной стены.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом должно следовать после укладки двух слоев гидроизоляции. Таких слоев может быть и больше.
При креплении пенопластовых плит на стену из дерева наносить клеевой раствор следует толстым слоем. Во время выполнения процедуры заполнять клеем следует всю поверхность плиты утеплителя во избежание развития в ней микроорганизмов.
Какие бы титанические усилия вы не прикладывали, идеально подготовить древесину своими руками без помощи современных химикатов у вас вряд ли получится. Поэтому небольшие обитаемые островки в полостях под пеноплексом наверняка останутся, к этому нужно быть просто готовым.
Обустройство теплоизоляции полов, по большому счету, мало чем отличается от утепления стен. Подобная процедура в отношении пола выполняется даже проще. Поэтому заострять внимание на этом этапе утепления мы не будем.
Отзывы от покупателей свидетельствуют о немалых достоинствах утепления деревянного дома пеноплексом. При надлежащем исполнении всех требуемых процедур ваш деревянный дом будет радовать вас теплом и уютом долгие годы. Утеплять деревянный дом пенопластом доступно даже начинающему!
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками поможет вам сохранить тепло даже зимой. Дерево стало первым материалом для постройки человеческого жилья.
Источник: chudesniydom.ru
Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом
В прошлый раз мы рассказывали про характеристики разных производителей экструдированного пенополистирола, одним из которых является Пеноплекс. Сегодня мы поможем вам разобраться, почему утепление деревянного дома Пеноплексом может нанести вред. Основа всему низкая паропроницаемость этого материала, что нарушает естественную циркуляцию воздуха сквозь древесину. ЭППС подходит для фундамента, цоколя или отмостки, в остальных случаях он не используется. Хотя в некоторых случаях теоретически это возможно.
Можно ли утеплять деревянный дом ЭППС
Утепление стен Пеноплексом допускается только в каркасных домах.
Утепление деревянного дома Пеноплексом возможно не всегда. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию самого дома. Например, если это каркасник, то полимерные материалы могут использоваться для утепления любых конструктивных элементов. Если же речь о конструкциях из бревна или бруса, то утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом еще можно допустить, но наружное утепление стен в этом случае просто исключено.
Такие ограничения связаны с характеристиками экструдированного пенополистирола. Он практически не пропускает пар, коэффициент составляет всего 0,013 мг/м*ч*Па. У обычного пенопласта это значение впятеро выше, не говоря уже о натуральной древесине, которая пропускает пар в объеме 0,32 мг/м*ч*Па.
Применение экструдированного пенополистирола нарушит естественную циркуляцию воздуха, дом перестанет дышать.
В результате этого:
влага накапливается в структуре древесины;
активно развивается вредоносная микрофлора;
волокна дерева разрушаются, материал трухнет.
Утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом – это монтаж теплоизоляции в пол и чердачное перекрытие, на кровлю, но никак не на стены. При этом нужно понимать, что мы говорим о теоретической возможности применения экструдированного пенополистирола. Материал очень дорогой и поэтому в основном он идет только на утепление фундамента или цоколя. Этот вид работ можно отнести к утеплению деревянного дома снаружи Пеноплексом, так как фундамент и цоколь – это тоже конструктивные элементы жилья.
Утепление кровли Пеноплексом
Пеноплексом можно утеплить мансарду, но это дорого.
Утепление крыши Пеноплексом, опять же в теории, вполне возможно, все упирается только в стоимость теплоизоляции. Работать с экструдированным пенопластом также легко, как и с обычным, методики не отличаются. По определению в любом доме из дерева крыша состоит из стропильной системы. В зависимости от ее конфигурации на чердаке может быть обустроено еще одно жилое помещение, которое называется мансардой. Утепление мансарды Пеноплексом, слои изнутри:
внутренняя отделка;
слой экструдированного пенополистирола, который держится между стропилами на монтажной пене, ею же заполнены все стыки;
диффузионная мембрана – хоть экструдированный пенополистирол и не боится влаги, дополнительная гидроизоляция не помещает, хотя бы для защиты стропил;
вентилируемый зазор 15 мм и более;
отделка кровли.
Утепление кровли Пеноплексом – это редкое явление из-за нецелесообразности использования такого дорогого материала. Ведь можно заменить его обычным пенопластом, при этом получить такой же результат, то есть, нет технической необходимости в применении ЭППС.
Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.
Утепление потолка и пола Пеноплексом
Вы вполне можете провести утепление потолка Пеноплексом, также как и пола, но это слишком дорого. Кроме очевидного утепления, никаких других преимуществ нет. При этом с задачей утеплиться справится не только экструдированный пенополистирол, для этого подходят многие материалы:
Возможно, утепление чердака Пеноплексом поможет в борьбе с грызунами, ведь по заверениям производителей в этом материале они не заводятся. Но по многочисленным отзывам можно сказать, что это не так, мыши заводятся практически в любом утеплителе.
Утепление стен Пеноплексом
Основное назначение Пеноплекса — это утепление цокольного этажа, отмостки и фундамента.
Для утепления стен надземных конструкций из дерева нельзя использовать Пеноплекс. Утепление каркасного дома в теории возможно, но на практике межстенные пустоты заполняют либо жидкой теплоизоляцией, либо минватой, а в СИП панелях используют пенопласт. Утепление дома из бруса Пеноплексом допускается только для его подземных элементов, к ним относится:
В этом случае утепление брусового дома Пеноплексом можно определить как техническую необходимость. Экструдированный пенополистирол, в отличие от обычного пенопласта, не разрушается при воздействии на него влаги. Его можно смело закапывать в землю и на протяжении полувека с ним там ничего не случится – это точно. Утепление фундамента проводится снаружи, так чтобы защитить бетон от влаги, которой в земле всегда в достатке. Несмотря на низкую паропроницаемость ЭППС, бетон дополнительно нужно защитить слоем пароизоляции. Он наносится прямо на стену до монтажа теплоизоляции.
Экструдированный пенополистирол – это действительно хороший полимерный утеплитель, характеристики которого выше, чем у его предшественника пенопласта. При этом для деревянного дома важно, чтобы утеплитель пропускал пар, например, как минвата. Низкая паропроницаемость ЭППС в этом случае будет негативным фактором. Теоретически Пеноплекс можно использовать для утепления кровли, пола и чердачного перекрытия, хотя на деле это невыгодно.
Для бревенчатых и брусовых стен ЭППС не подходит. Основное целевое назначение этого материала – это теплоизоляция подземных конструктивных элементов, таких как фундамент, цоколь или отмостка. Также, если под домом очень влажная почва можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления земли.
Утепление деревянного дома изнутри и снаружи Пеноплексом
Утепление пола, чердака, крыши мансарды деревянного дома изнутри и снаружи Пеноплексом допускается. Для брусового дома ЭППС не подходит, только для каркасного.
Источник: utepleniedoma.com
Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?
Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.
Утепление деревянного дома снаружи
Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.
Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.
Утепление деревянного дома изнутри
Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.
Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:
Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.
Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.
Пеноплекс для деревянного дома, утепление деревянного дома пеноплексом, пеноплексом утеплить деревянный дом
Пеноплекс вполне пригоден для утепления деревянного дома. Нужно только помнить о некоторых нюансах, которые позволят не только сберечь тепло, но и не…
Источник: openoplexe.ru
Утепление деревянного дома пеноплексом
Пенополистирол и его улучшенный по некоторым показателям вариант пеноплекс (экструдированный пенополистирол) широко применяются для утепления, как промышленных объектов, так и жилых домов.
Любой утеплитель обладает как достоинствами, так и недостатками в рекомендуемых сферах применения. Специалисты утверждают, что самая низкая теплопроводность до появления пеноплекса была у пенополистирола, и другие материалы могут достигнуть похожего показателя, но вот превысить – никогда. Пенопласт на деревянный дом имеет меньшую стоимость, но несколько худшие показатели.
Сферы применения
Стены дома.
Кровля и потолок.
Фундаменты зданий.
Универсальный утеплитель, который с успехом подходит для всех подобных задач, в том числе таким способом вполне возможно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом.
Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи можно проводить материалом первой или четвертой группы. Листы отличаются легким весом и хорошо режутся острым ножом, для удобства соединения между собой, они имеют по периметру выборку «в четверть».
Все это позволяет без особых усилий обеспечить утепление деревянного дома пеноплексом самостоятельно даже без помощников.
Конечно же, это не означает, что можно просто так закрепить утепляющие листы любым подручным средством и отделать, например, сайдингом. Сначала необходимо внимательно изучить рекомендации по поводу вопроса, как утеплить деревянный дом пеноплексом, а уже затем приступать к работе. Дилетантский подход к делу не только не обеспечит сохранения в доме тепла, но и способен существенно навредить.
До того, как начинать утепление деревянного дома пеноплексом снаружи, нужно обратить внимание на размеры фундамента. Сам утеплитель с обрешеткой и облицовочный материал должны иметь надежную опору, поэтому при необходимости фундамент нужно расширить.
Пароизоляция
Утепление деревянных стен пеноплексом следует начинать с пароизоляции. Для бревенчатого сруба это необязательно, а вот дом из бруса нуждается в ее обустройстве. На стены вертикально устанавливаются сухие деревянные рейки толщиной от двадцати пяти до тридцати мм (меньший размер ограничит эффективность вентиляции) с шагом около 1 м, к которым крепится пароизоляция на гвозди или скобы.
Места крепления лучше защитить скотчем. В результате между теплоизоляцией и стенами создается хорошая вентиляция, не допускающая возникновения конденсата.
Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи требует создания обрешетки для размещения утеплителя. Ее лучше делать из алюминиевого профиля, но можно использовать также деревянные бруски. Шаг обрешетки обязательно надо подбирать таким способом, чтобы не допустить деформацию краев листов. Утеплитель должен плотно заходить в каркас без образования щелей. Утепление деревянного дома пеноплексом заканчивается слоем гидроизоляции, который не будет пропускать влагу снаружи.
Хорошие результаты
Не менее хорошие результаты можно достигнуть, выбрав в качестве утеплителя похожий по ряду характеристик аналог. Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом незначительно хуже по теплопроводности, зато он более воздухопроницаем и позволяет стене дышать, что должно повысить комфортность проживания. Можно проводить утепление деревянных стен снаружи пенопластом, это обойдется несколько дешевле.
Применение ряда теплоизоляционных материалов предполагает отделочные работы с сайдингом или другими декоративными облицовками.
Если выполняется утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, то материал позволяет оштукатуривание поверхности по металлической сетке. То же самое можно сказать и о пеноплексе. Такая отделка всегда была одним из самых экономичных вариантов.
Рекомендации
Внутреннее утепление дома рекомендовано лишь в исключительных случаях из-за существующей возможности нежелательных последствий. И раз уж к этому необходимо прибегнуть, то утепление деревянного дома изнутри пеноплексом будет лучшим, если не единственным вариантом. Это возможно благодаря такому показателю, как отличная влагонепроницаемость материала.
К возможности утепления дома прибегают не все хозяева (или не сразу, а впоследствии). С полом ситуация совсем другая. В жилом доме очень желательно иметь теплые полы. Поэтому работа над этим проводится во время процесса строительства. Утепление пола деревянного дома пеноплексом или пенополистиролом хорошо зарекомендовало себя с самой положительной стороны и проводится многими специалистами.
Утепление дома в итоге приводит к более комфортному проживанию и к экономии на теплоснабжении.
Это далеко не простая задача, как может показаться на первый взгляд. Хочется надеяться, что предоставленный материал помог узнать, чем хорош пеноплекс для деревянного дома, почему и как утеплять деревянные стены пеноплексом и сделать это качественно.
Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи
Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, какие есть особенности при утеплении зданий из дерева именно этим утеплителем, как крепить пеноплекс на деревянные стены – смотрите на нашем сайте.
Источник: dnevnik-stroika.ru
Можно ли утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом
Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.
В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.
Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.
Особенности материала
Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен. пола и фундамента различных сооружений.
Материал имеет схожую структуру с пенопластом, однако производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления.
Поэтому он получается чрезвычайно легким, но при этом очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.
Критерии выбора утеплителя
При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как стоимость, теплоизоляционные свойства, простоту работы, прочность и долговечность.
При оценке данные характеристик, можно ответить на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом.
Основной особенностью является его низкая цена. Она практически в три раза ниже, чем стоимость минеральной ваты.
При этом теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.
Монтаж теплоизоляции с помощь пеноплекса чрезвычайно простой. Поэтому его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.
Его низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А для того чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.
Преимущества
Выделить можно следующие:
Низкая стоимость;
Небольшой вес;
Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
Высокий показатель долговечности;
Низкая водопоглощаемость;
Простота монтажа;
Устойчивость к коррозии.
Недостатки
При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.
Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.
Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Однако если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.
К тому же пенопласт, который используется для утепления, как правило, обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими его горение.
В результате чего такого материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.
Сфера применения
Пеноплекс может использоваться:
Утепление стен внутри и снаружи здания ;
Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.
Пароизоляция
Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.
Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.
Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.
После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.
Технология утепления стен
Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.
Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.
Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.
Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.
Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.
Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.
Утепление фундамента
При помощи пеноплекса также можно выполнить теплоизоляцию фундамента деревянного дома. При этом устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.
Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Кроме того, помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.
Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Рынок современных строительных материалов отличается разнообразием утеплителей. Нередко для утепления деревянных домов с внешней стороны используется пенопласт, который в настоящее время постепенно сменяется более современным аналогом с улучшенными техническими характеристиками пенополистиролом. Второе название пенополистирола -пеноплекс.
Технические характеристики и преимущества пеноплекса
Пеноплекс представляет собой полимерный материал, полученный в процессе экструзии пластической массы. В результате получается полимерный массив целостной микроструктуры. В отличие от пенопласта он более прочен и устойчив к воздействию агрессивных факторов внешней среды.
Утеплять снаружи или внутри дома?
Очень часто перед обывателями встает вопрос о том, как лучше утеплять пеноплексом: снаружи дома или изнутри. Попробуем обоснованно проанализировать данную проблему.
Во-первых, при внутреннем утеплении помещений листы пеноплекса будут красть свободное пространство комнат, уменьшая тем самым их квадратуру.
Во-вторых, пеноплекс, расположенный внутри помещения, будет способствовать ухудшению микроклимата в комнатах.
В-третьих, за счет пеноплекса, расположенного внутри комнаты, будет нарушен режим влагоотделения и пароотделения в помещении. На последнем остановимся подробнее, т.к. именно этот факт отпугивает многих от пеноплекса при выборе теплоизоляционного материала.
Действительно, накопление влаги за счет осаждения конденсата происходит в случае, когда листы пеноплекса располагают внутри помещения. Это объясняется разницей температур в помещении и снаружи дома. За счет потока теплого воздуха изнутри помещения и потока холодного воздуха от внешней стены на внутренней поверхности пеноплекса образуется конденсат, который часто становится причиной появления грибков и плесени со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Всех вышеописанных неприятностей можно избежать, если производить утепление деревянного дома пеноплексом снаружи.
Этапы утепления деревянного дома пеноплексом
Технология утепления стен деревянного дома пеноплексом складывается из нескольких этапов:
Рассмотрим детально каждый из них.
На этапе подготовки стен к утеплению необходимо очистить их от имеющегося покрытия (старой краски, лака и т.д) и дать время древесине просохнуть.
После этого производят обследование состояния стен и при необходимости заделывают выбоины, спиливают лишние выпуклости, законопачивают стыки и т.д. Завершается данный этап обработкой поверхности стен специальными противогрибковыми растворами и пропитками, уменьшающими влагопроницаемость древесины.
На этапе пароизоляции на поверхность стен крепится паробарьер, с выбором которого вам помогут специалисты.
На этапе утепления производится закрепление листов пеноплекса к паробарьеру. Для этого может быть использована специальная клеящая смесь, которая наносится на поверхность листа пеноплекса с помощью зубчатого шпателя и распределяется по ней тонким слоем.
Наклеивание листа необходимо производить быстро, т.к. клей сохнет в течение 10 минут. После фиксации пеноплекса на клей необходимо закрепить их дополнительно пластиковыми дюбелями.
После укладки пеноплекса необходимо повторно уложить слой паробарьера.
На отделочном этапе производят облицовку стен выбранным для этого материалом: сайдингом, вагонкой, штукатуркой и т.д.
Недостатки пеноплекса как утеплителя
Несмотря на массу достоинств пеноплекс, как утеплительный материал, обладает и рядом недостатков. К основным можно отнести следующие. Во-первых, пеноплекс чувствителен к воздействию органических растворителей, которые часто входят в состав клеящих смесей, поэтому необходимо очень внимательно выбирать клей для пеноплекса и останавливать свое внимание на специализированных клеящих смесях.
Во-вторых, при работе с пеноплексом могут возникнуть сложности в его разрезании при подгонке плит по размеру. И наконец, низкая паропроницаемость иногда может выступать в качестве недостатка пеноплекса, а не его достоинства. Это характерно для регионов с жарким климатом.
Как утеплить стены дома снаружи Пеноплексом
Обогрев жилья одна из самых затратных статей расхода в его содержании, а утепление стен дает существенную возможность сэкономить на отоплении. Сделать утепление дома не очень сложно и с таким заданием можно справиться собственными силами.
Более разумно делать утепление стен снаружи дачного дома:
в этом случае вы можете нарастить слой теплоизоляции без ущерба для внутренних размеров комнат,
утеплитель защищает несущие стены дома от колебаний температуры и других атмосферных явлений: снега, дождя, температуры,
стены дома будут защищены снаружи от влажности, в них не будет накапливаться сырость, влага, образовыватся плесень и т.д. особенно это актуально для деревянных домиков.
Как утеплить стены дома снаружи. Схема утепления:
стена деревянного дома;
материал – утеплитель;
воздушная прослойка;
окончательная отделка, это может быть сайдинг, доска.
Работы по укладке проводятся легко, особенно, если стены деревянные. Дерево податливо в обработке. Нельзя забывать о воздушной прослойке, это предотвратит накопление влаги.
Какой выбрать утепляющий материал?
Для утепления стен используется два вида материалов: минеральную вату или пенопласт. Основное достоинство минеральной ваты то, что она не горит. При утеплении дома из древесины – это достаточно существенный аргумент и зачастую выбирают именно ее. К тому же она легкая, недорогая и хорошо держит тепло.
Снаружи, поверх утеплителя можно обшить дом досками, смотреться такой вариант будет достаточно органично. А можно для наружной обшивки стен использовать сайдинг или пластик, тогда дом будет смотреться современно и по-новому.
Можно ли утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, Утепляем дом
Wostockles.ru Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом: различные варианты Пеноплекс широко применяется для утепления…
Источник: sovetyproraba.ru
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Деревянный дом – все равно, старый или недавно построенный, очень редко соответствует современным нормам по теплосбережению – слишком уж толстые бревна пришлось бы применять. Кроме того, от мостиков холода между ними очень сложно избавиться, и то, лишь после сложной и дорогостоящей обработки дерева. В связи с этим очень часто экономные хозяева используют дополнительное утепление дома пеноплексом, что позволяет им уменьшить нагрузку на систему отопления зимой и сократить расходы на обогрев помещений в 1,5–2 раза.
Пеноплекс – что это?
Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.
Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.
Преимущества утепления стен снаружи
У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.
Этапы утепления деревянного дома
Как своими руками утеплить снаружи пеноплексом деревянный дом? Хозяину важно помнить некоторые особенности именно такого утепления, чтобы, с одной стороны, не платить лишние деньги, а с другой, сделать все с учетом особенностей деревянного фасада как основания.
Важно! До того, как вы начали отделку своего деревянного дома пенопластом, важно знать, что многие специалисты не рекомендуют такой способ утепления, так как из-за отсутствия паропроницаемости, деревянные стены перестают «дышать».
Рекомендуют использовать паропроницаемую минеральную вату, но такой материал как правило – дороже. Несмотря на это обстоятельство, многие домовладельцы продолжают утеплять пенопластом, и утверждают, что эксплуатационные характеристики дома не пострадали.
Подготовка основания
Утепление пеноплексом снаружи можно начинать только после тщательной подготовки стен, иначе все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными и затраты не принесут ожидаемого эффекта. Дерево, это специфический, живой материал даже в спиленном и обработанном состоянии, который под воздействием изменения влажности в разное время суток и время года будет оставаться нестабильным. Кроме того, если деревянный дом недавно построен из бревен, не меньше года он должен простоять, чтобы дать осадку.
Внимательно осматриваем поверхность стен и, при наличии даже небольших трещин заделываем их паклей или сухим мхом;
Проверяем плоскость поверхности фасада, если есть значительные выступы – их лучше убрать;
Пропитываем бревна антипиренами и антисептиками, которые защитят от гниения и затруднят возможное горение.
После выполнения этих процедур поверхность стен готова к дальнейшим работам своими руками.
Устройство обрешетки
Многие строители пренебрегают этим этапом работ, и действительно, обрешетку стен снаружи можно не делать, но только если они сделаны из оцилиндрованных бревен, а не брусьев, и не по каркасной технологии. Дело в том, что между пеноплексом и стеной дома должно быть пространство для циркуляции воздуха, и бревна, но только ровные и уложенные строго вертикально, дают возможность это сделать.
Обрешетка выполняется, как правило, из бруса 25 х 50 или 50 х 50, но можно делать ее и из металлического монтажного профиля. Монтировать ее на стены нужно качественно, следя за тем, чтобы образовалась абсолютна плоская поверхность для монтажа – плиты пеноплекса очень жесткие и в случае неровностей, не будут плотно прилегать. Учитывая размеры плит утеплителя – 1200 х 600 мм, вертикальные и горизонтальные направляющие нужно располагать таким образом, чтобы образовались квадраты 600 х 600 мм – для лучшей надежности, или 1200 х 600 мм – это также допускается.
Многие после этого устанавливают на обрешетку пароизоляционную мембрану, но это лишнее – экструзионный пенополистирол сам по себе является отличным пароизолятором и не боится влаги.
Крепление утеплителя
После устройства направляющих можно приступать к монтажу своими руками пеноплекса. Делается это с помощью саморезов и специального, двухкомпонентного клеящего состава. Обычный недорогой клей не подходит для деревянного фасада – это нестабильное основание, малейшее движение которого в сторону расширения или сужения приведет к деформации и отслаиванию утеплителя. Именно поэтому используют клеящий состав со специальными полимерными добавками, которые позволяют ему после высыхания сохранять эластичность.
Утепление стен пеноплексом лучше делать в два слоя – если нужная толщина утеплителя 100 мм, лучше брать плиты по 50 мм и крепить их со смещением швов. Это придаст повышенную жесткость конструкции и предотвратит появление мостиков холода. Монтаж плит своими руками происходит быстро – они легкие и, при необходимости легко режутся. Просто промазываем поверхность брусьев эластичным клеем, прикладываем к ним пеноплекс, снаружи дополнительно крепим его саморезами, не забывая попадать в обрешетку и промазывать места стыковки плит тем же клеящим составом. Второй слой плит можно монтировать только на клей, нанося его своими руками на первый равномерно по всей поверхности или полосами, следя за тем, чтобы швы слоев не совпадали. Это сделать легко – если первый слой плит укладывался горизонтально, второй монтируем вертикально со смещением по горизонтали и вертикали на 300 мм.
После того как хозяин закрепил утеплитель снаружи на обрешетку фасада, можно приступать к финишной отделке стен.
Облицовка пеноплекса
Вариантов того, как поступать хозяину дальше, чтобы сделать свой дом красивым – достаточно много. Остается выбрать подходящий по стоимости и трудоемкости – и закончить утеплять дом снаружи. Поскольку после монтажа плит пеноплекса в два слоя поверхность фасада стала очень жесткой, можно оформить ее своими руками под штукатурку. Кратко об этапах оштукатуривания стен снаружи:
Наносим на плиты утеплителя первый слой того же эластичного клеящего раствора;
Утапливаем в него армирующую сетку из прочной стеклоткани;
Наносим второй слой клея, следя за тем, чтобы сетка полностью была утоплена;
После высыхания поверхности наноси выравнивающий штукатурный состав – гладкий или фактурный, белый или цветной.
Намного проще и дешевле будет, если сделать облицовку стен снаружи сайдингом – фактически, это будет упрощенный вариант обустройства вентилируемого фасада. Сайдинг продается уже в комплекте с многочисленными вариантами направляющих, планок и крепежей, поэтому останется только рассчитать. Сколько нужно тех или иных деталей, какой цвет облицовки подходит больше всего – и приобрести товар.
Можно пойти дальше (если хозяин дома готов платить) и приобрести полноценную систему навесного вентилируемого фасада с облицовкой из искусственного или натурального камня, фиброцементных или композитных плит и т.д. После этого ваш дом станет жемчужиной местной архитектуры.
Похожие статьи
Как крепить пеноплекс к деревянной стене — технология. Жми!
Владельцы деревянных домов на стадии строительства или в процессе эксплуатации часто приходят к мысли о проведении утепления деревянного дома, хотя дерево само является природным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Современный строительный рынок предлагает использовать для теплоизоляции минеральную вату, пенопласт, эковату, но несомненным лидером среди материалов стал пеноплекс. При соблюдении технологии крепления, современный утеплитель обеспечит комфортный климат любому дому.
Свойства
Пеноплекс — современный теплозолятор
Выбор пеноплекса среди теплоизоляторов считается оптимальным по причине его неоспоримых достоинств:
долговечность материала;
низкая теплопроводность;
экологичность и безопасность;
влагонепроницаемость;
огнестойкость.
Подробнее о технических характеристиках пеноплекса можно узнать из этой статьи.
Утепление новых домов производится в связи со стремлением оптимизировать расходы на электроэнергию, то есть обходиться без включения отопительных приборов и кондиционеров.
Те, кто давно заселился в деревянные дома, с течением времени обнаруживают появившиеся в срубе трещины и щели в местах соединений или углах. Это объясняется частичной усадкой дома из-за действия погодных факторов.
Нарушение герметичности приводит к тому, что, несмотря на общий благоприятный климат, тепло постепенно уходит наружу.
Способы утепления
Утепляем дом пеноплексом снаружи: https://6sotok-dom.com/dom/uteplyaem-penopleksom-snaruzhi.html
Утепление дома снаружи
Решение вопроса об утеплении деревянного дома возможно без приглашения специалистов, достаточно основных навыков работы со строительными материалами. Важно, что проведение теплоизоляции с помощью пеноплекса возможно как изнутри строения, так и снаружи.
Но практика показывает, что предпочтительным является внешнее, или наружное, утепление дома по ряду причин:
Утеплитель на внешних стенах прослужит дольше, так как будет лучше проветриваться.
Внешняя конструкция не только послужит утеплению, но и защите стен от негативныхприродных факторов.
Наружная теплоизоляция не уменьшит внутреннюю жилую площадь.
Работы можно проводить в заселенном доме, не нарушая внутреннего уклада.
Особенности утепления деревянных поверхностей
Из школьной программы известно, что древесина имеет свойство «дышать», а в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения. Если обеспечить древесине приток воздуха, то качественные характеристики дерева сохранятся на десятилетия.
Обратите внмание: утепление деревянных стен дома, в том числе пеноплексом, требует соблюдения правил вентилируемого фасада.
Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно сохраниться воздушное пространство, или вентиляционный зазор. Если не соблюдать такое правило, то со временем конденсация влаги приведет к гниению дерева и утеплителя.
Основные этапы наружного крепления
При работе с пеноплексом рекомендуется сохранять технологический процесс и соблюдать последовательность основных видов работ:
Подготовка поверхности. Стены дома нужно очистить от грязи, пыли. Затем обработать древесину антигрибковым составом.При наличии плесени особенно тщательно пропитать места поражения антибактериальными средствами.
Установка обрешетки. Обрешетка изготавливается из деревянных брусков. Важной стороной процесса является обеспечение зазора. Если стена бревенчатая, то естественные формы бревен создают необходимую вентиляцию. При гладкой поверхности стены нужно набить рейки до 2,5 см, обеспечивая нужный зазор. Между рейками оптимально оставлять расстояние не более 1 метра.Если поверхность стены недостаточно ровная, под брусья нужно использовать подложки, чтобы выровнять плоскость. При необходимости стесываются выступающие части бревен. Следует проверить геометрию обрешетки по периметру с помощью уровня. Дверные проемы и окна оббиваются брусом, чтобы по этим границам закреплять края будущей обшивки.Обрешетка устанавливается с расчетом на то, что плиты пеноплекса будут размещены плотно между брусьями. Высота обрешетки, или каркаса, должна соответствовать толщине плит, а расстояние между вертикальными брусьями нужно делать меньше на 0,5 см, чем ширина пеноплекса, для обеспечения плотности прилегания.
Укладка пароизоляционного слоя. Для защиты от конденсата можно использовать фольгированную или плотную полиэтиленовую пленку. Ее закрепление производится с помощью строительного скотча.
Крепление пеноплекса. Четкая геометрия и специальная кромка позволяют легко монтировать плиты пеноплекса, как детский конструктор. Утеплитель укладывается встык, рядами снизу вверх. При необходимости плиту пеноплекса легко можно обрезать ножом, несмотря на то, что средняя толщина плит для наружной отделки составляет 8–12 см. Плиты должны держаться за счет плотности прилегания, но при необходимости их можно закрепить клинышками или гвоздями. Стыки утеплителя нужно проклеить металлизированным скотчем.
Закрепление водозащитного слоя. Поверх пеноплекса натягивается влагозащитная пленка для обеспечения гидроизоляции. Накладывать ее нужно внахлест и закреплять строительным степлером или скотчем.
Заключительный этап. В завершение на слой защищенного утеплителя крепится деревянный каркас для финишной отделки дома сайдингом или другим видом обшивки.
Особенности внутреннего крепления
Специалисты обращают внимание на следующие факторы:
внутреннее утепление плитами пеноплекса производится только при отсутствии возможностей делать работы изнутри;
в доме можно делать утепление только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
толщина пеноплекса не должна превышать 30 мм, а его плотность нужна наименьшая для избежания образования конденсата на стене;
на утеплитель необходимо закрепить фольгированную пленку, чтобы предупредить появление сырости и ухудшение микроклимата. Алгоритм действий в целом сохраняется тот же, что и при наружной отделке дома, с учетом изложенных факторов.
Возьмите на заметку: внутренние работы по утеплению деревянных стен можно проводить не зависимо от сезона, но заниматься отделкой рекомендуется преимущественно весной или летом. Следует учесть, что жилая площадь помещений сократится на величину ширины утеплителя.
Основная рекомендация специалистов — строгое соблюдение технологии утепления пеноплексом. Отклонения от них могут привести к образованию холодных полюсов, появлению конденсата или грибковым инфекциям.
Порядок внутреннего утепления
Обратите внимание: рекомендации производителей пеноплекса можно найти на упаковке: буквенными обозначениями указано предназначение плит и основные параметры.
Знание особенностей наружного и внутреннего утепления стен здания с учетом требований по монтажу пеноплекса позволит сделать атмосферу дома комфортной в любое время года.
Как утеплить деревянный (каркасный) дом пеноплексом, смотрите в видео:
Как правильно установить наружные накладные розетки своими руками
Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.
В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.
Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.
Особенности розеток для открытой проводки
Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.
Степень защиты
Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.
Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.
Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.
В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.
Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.
Особенности монтажа
Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.
Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.
Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.
Монтаж
Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.
Использование розеток с высокой степенью защиты.
В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.
Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.
Монтаж розетки с защитой класса IP 21.
Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.
Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.
После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.
Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.
Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.
Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.
В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.
Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.
Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.
Важно! Найдите контакт «ноль», и подсоедините к нему один конец указателя напряжения. Другим, коснитесь заземляющего контакта розетки. Если покажет 220 в, посмотрите не попал ли волос провода внутри прибора с «фазы» на «заземление». Если такое произошло, срочно устраните это. Иначе на корпусе электрического прибора будет опасный потенциал.
Розетка выпадает из стены ?
Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.
Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.
Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.
1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!
2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.
3. Отключаем от проводки механизм розетки. После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.
В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть.
Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.
В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.
Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.
4. Вмазываем подрозетник, для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.
Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню, вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.
5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.
После чего остается одеть рамку и лицевую панель. На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.
Розетка выпадает из стены – как закрепить ее в бетоне и гипсокартоне
Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!
Способы ремонта
Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!
Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.
Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:
Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.
Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:
Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:
Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?
Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:
В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.
Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:
Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.
Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.
Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:
Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?
Как не допустить поломку?
Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.
Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!
Будет интересно прочитать:
Установка наружной розетки своими руками
Наружные розетки, чаще всего, устанавливают тогда, когда нет возможности или затруднительно сделать встроенные. Вот и у нас, в качестве примера монтажа, подобный случай – когда пришлось переносить одну розетку под технику на кухне, в связи с изменением конфигурации гарнитура уже после окончания ремонта.
Проводка при этом проложена скрыто, в кабель-канале напольного плинтуса. В месте, где кабель выходит наружу,будет установлена розетка, вплотную к плинтусу, чтобы электропроводка не была видна.
Для монтажа накладной электрической розетки своими руками нам понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертка крестовая или прямая
2. Пассатижи
3. Канцелярский резак или нож
4. Перфоратор или дрель (в зависимости от основания, куда производится монтаж)
5. Карандаш
В нашем случае, мы будем устанавливать наружную розетку Schneider Electric серии Этюд. Это довольно простая, бюджетная модель, но в целом качественная и надежная, для наших целей подходит как нельзя лучше.
Перед началом монтажа, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Для этого, лучше всего, выключить защитную автоматику в электрическом щите, отвечающую за эту группу розеток.
Теперь можно приступать к установке наружной розетки
1. В первую очередь, разбираем механизм электрической розетки. Для этого необходимо крестовой или прямой отверткой раскрутить центральный крепежный винт, на лицевой панели, как показано на изображении ниже.
Розетка состоит из дух основных частей — механизма, где расположены клеммы для подключения, и лицевой панели — корпуса.
2. Подготавливаем провода к установке. Снимаем изоляцию с кабеля, примерно до того места, где он будет входить в розетку. Для этого, в бытовых условиях, удобно использовать канцелярский резак или нож.
3. Примеряем механизм розетки и отмечаем места для крепежа. Для этого необходимо приложить механизм к стене, выровнять его строго горизонтально и отметить расположение крепежных отверстий карандашом. (см. изображение ниже)
4. Крепим механизм розетки к стене. В зависимости от материала основания, выбирается способ крепления. В нашем случае это бетонная стена. Поэтому мы, с помощью перфоратора с буром диаметром 6мм, делаем отверстия в стене.
После чего, вставляем в получившиеся отверстия дюбели (пластиковые пробки), которые обеспечат надежное сцепление саморезов с несущим основанием.
После чего, с помощью саморезов или шурупов, фиксируем механизм розетки на стене. От качества выполненного крепления, напрямую зависит надежность и долговечность работы розетки.
5. Подключаем провода к механизму розетки.
Схема подключения при этом следующая:
Для этого укорачиваем провода и снимаем с концов изоляцию, на 5-8мм. После чего, фиксируем в клеммах согласно схеме.
Должно получится примерно вот так:
Если вы не знаете, как определить какой проводник фазный, какой нулевой, а какой заземление — читайте ЗДЕСЬ.
6. Устанавливаем и крепим лицевую панель. Так как у нас подводка кабеля к розетке наружная, то необходимо вырезать часть корпуса, в месте захода кабеля, с помощью резака или ножа. Пластик достаточно мягкий, сделать это легко.
Затем одеваем лицевую панель на механизм розетки и затягиваем крепежный винт.
На этом установка наружной розетки завершена, можно включить подачу электричества и протестировать её работу.
Как видите, ничего сложного в монтаже такой розетки нет и, обладая минимальными навыками, вы сможете сделать это сами, своими руками. Если же столкнетесь с трудностями не описанными в этой статье или появятся любые другие вопросы по подключению или установке, обязательно пишите в комментариях к статье (в самом низу страницы), постараюсь оперативно помочь.
Как установить розетку в подрозетник
Содержание:
Назначение и функции подрозетника
Технические требования
Разновидности подрозетников
Демонтаж старой розетки
Установка подрозетника в бетон
Установка подрозетника в гипсокартон
Видео: Процесс установки розетки и нюансы
Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках. Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье.
Назначение и функции подрозетника
Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.
Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.
Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:
Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
Низкое качество самого изделия.
Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.
Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.
Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:
При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.
Технические требования
Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками.
Из них наиболее важными являются следующие:
Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса.
Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени.
Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным.
В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление.
Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть.
Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей.
Разновидности подрозетников
В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа.
Наибольшее распространение получили изделия:
Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования.
Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток.
Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем.
Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более.
Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке.
Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки. Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике. В них можно уложить и большее количество проводников.
Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий.
Демонтаж старой розетки
Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.
До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.
Процесс замены выполняется в следующем порядке:
Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.
Установка подрозетника в бетон
Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника. Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку. Замешивание раствора производится в емкости.
Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке:
Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту.
Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом.
Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм.
Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место.
На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем.
После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки.
Установка подрозетника в гипсокартон
При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой.
Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку.
Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей.
Размечать и оставлять места для подрозетников в местах соединения нужно очень внимательно, поскольку испорченное отверстие сложно заделать и восстановить. Сверление выполняется дрелью или шуруповертом, в качестве рабочей части используется стандартная коронка по дереву, 68 мм в диаметре.
Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной. Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки. На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия.
Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки.
Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом. Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей. После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку.
Иногда случается так, что через некоторое время после начала эксплуатации отдельные коробки выпадают из своего отверстия. Если она вывалилась, то данная проблема решается путем закрепления саморезами через основание или с помощью клея. Если гипсовое основание оказалось раскрошенным, его можно исправить нанесением штукатурного раствора с предварительной грунтовкой основания клеем ПВА.
Как правильно установить розетки без подрозетника
После завершения ремонта большинство людей сталкивается с проблемой установки розеток. Из-за незнания основ электрики вызывают мастеров, хотя это не так сложно сделать самостоятельно, как может показаться на первый взгляд. После томительного изучения информации по монтажу розеток в бетон или гипсокартон, некоторые находят вариант без использования подрозетников, но в результате сталкиваются с рядом возникающих проблем.
Можно ли устанавливать розетку без подрозетника
Такой вариант возможен, но надо учитывать, что увеличивается риск возникновения различный последствий, так как это не очень безопасный метод. При небольшом коротком замыкании возникает риск возгорания, поэтому монтаж можно производить только специальных розеток, пригодных для такого монтажа.
В гипсокартон
Алгоритм монтажа следующий:
Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.
Сделать разметку. Этому процессу желательно уделить особое внимание, так как в результате блок может встать криво.
Просверлить отверстие с диаметром 45 см, также уделяя этому большое внимание, наклон влево или вправо может потом привести к неблагоприятным последствиям.
Основная сложность заключается в работе с гипсокартоном, надо предельно аккуратно просверлить 4 отверстия для закрепления розетки и вставить дюбеля. Если приложить чуть больше усилий или просверлить его слишком близко к центру, гипсокартон обломается, а с этим уже ничего не сделаешь.
Потребуется отключить электричество в помещении. Затем подключить проводку и можно переходить к заключительному этапу.
Крепление розетки. Вставить блок в отверстие и закрутить шурупы.Большим минусом установки без подрозетника является ненадежность. Через некоторое время она расшатается, разобьет гипсокартон или еще хуже — отломает кусок и выпадет, что может привести к пожару или замыканию цепи.
В бетонную стену
В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.
Советы по установке:
Отверстия нужно сверлить с предельной точностью, чтобы не разрушить стену, иначе необходимо будет устанавливать подрозетники.
Отверстия для крепления надо делать глубже, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Перед креплением необходимо разогнуть усики, чтобы сделать под них пазы в стене.
Установка розетки без подрозетников имеет много недостатков. Она может расшататься и выпасть, в результате придется зашпаклевывать и заново просверливать дырки в стенах. Разогнутые усики будут разбивать стену. А самым большим минусом можно считать то, что через некоторый промежуток времени стены начнут бить током. Подрозетники являются необходимой частью при монтаже розеток, поэтому если имеется возможность, то их всегда рекомендуется приобретать.
Стоимость подрозетников небольшая, зато они внесут большой вклад безопасность дома и ненадежность крепления.
Когда можно не устанавливать подрозетники
Если не хочется сверлить стены в доме и думать о том, как лучше закрепить розетки или нет желания портить интерьер комнаты, то на помощь придут накладки. Они намного проще в установке и не портят косметический вид. Их можно без труда установить на любую поверхность, — гипсокартон, дерево, бетонную стену, керамическую плитку.
Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.
Работа не требует особых усилий:
Разобрать розетку и прикрутить заднюю крышку к стене.
Подключить провода, предварительно обесточив их.
Собрать блок.
Алгоритм монтажа несложный и не отнимает много времени.
Однако надо учитывать, если установка происходит не накладные розетки, то желательно купить подрозетники, они гарантируют дополнительную уверенность и безопасность. Во время разметки и сверления следует соблюдать осторожность и внимательность. Прежде, чем сверлить, обязательно надо предварительно наметить точки и убедиться, что сверло стоит под прямым углом и только тогда приступать к работе. Для крепления подготовить лучше все инструменты заранее, иначе несобранность может привести к неприятным последствиям. Если нет уверенности в установке обычной розетки, то лучше взять накладную. Устанавливать ее намного проще и является более безопасной.
Популярное
Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник
Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:
Крепление розетки в стене
Защита от возгорания
Изоляция соединений.
По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.
Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.
Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.
Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.
В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.
Как установить розетку в подрозетник
Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.
При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.
Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.
Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.
Этапы установки розеток
#1 Начало – отключи напряжение!
Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!
При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:
1. Отверткой-индикатором
2. Мультиметром
При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.
При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.
После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.
#2 Запас кабеля
Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.
Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.
#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля
Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.
Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.
#4 Снимаем изоляцию с жил
Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.
При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.
#5 Подключение розетки
Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.
Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.
В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.
Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.
Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.
#6 Установка розетки в подрозетник
После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.
Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.
После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.
Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.
Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.
Находясь в старинных храмах на экскурсиях, просматривая фильмы об Испании, Италии, Греции и Египте, мы поневоле задерживаем свой взгляд на искусно выполненных фресках.
Настенная живопись водяными красками по сырой штукатурке
Живопись по сырой штукатурке, фотоОригинальные варианты использования комбинированных обоев для зала — еще один способ креативной отделки стен в комнате. Убедитесь сами!
Оригинальные варианты использования комбинированных обоев для зала — еще один способ креативной отделки стен в комнате. Убедитесь сами!
Живопись по сырой штукатурке
Читайте о том, как можно использовать искусственный камень в интерьере: фото с образцами готовой каменной отделки докажут даже скептикам прелесть и привлекательность такого оформления интерьера.
Серьезный ремонт — удовольствие не из дешевых. Особенно жалко тратить на это деньги, если живешь в съемной квартире. Или если свободных средств в данный момент просто нет. А смена обстановки иногда необходима всем нам. Мы подскажем, как без особых затрат добавить в привычный интерьер изюминку и сделать ваш дом стильным и неповторимым. Когда на шикарный дизайн интерьера не хватает денег, выручают крутые идеи и подручные средства. 
Декорируйте стену разноцветными клейкими листочками. 
Или цветовыми образцами. 
Сделайте карту из газет. 
Свяжите чехол для стула. 
Или для кресла. 
Распечатайте и украсьте стену вашими фотографиями из Instagram. 
Декоративные настенные цветочки можно сделать из бумаги своими руками 
Обновите стол с помощью цветной изоленты. 
Сделайте абажур из пластиковых ложек. 
Из прочитанных книг можно соорудить тумбочку или журнальный столик. 
Широкий рельефный потолочный карниз из пенопласта приклеен к обоям на жидкие гвозди. Красота, правда? 
Используйте палку вместо карниза. 
Соберите в рамочку все ключи от квартир, в которых вы когда-либо жили. 
Гирлянда из цветной бумаги украсит изголовье кровати. 
В рамки можно повесить все, что угодно: остатки обоев. 
Географические карты Старые футболки 
Из старых паллет можно сделать любую мебель. Например, винтажную полку для вина. 
Или журнальный столик. 
Используйте вешалки-плечики вместо полок. 
Из бесплатных образцов можно сшить полноценный и очень симпатичный ковер. 
Сделайте крючки из разноцветных прищепок. 
И пуфик из ненужных журналов. 
Абажур настольной лампы можно обновить с помощью газеты, карты или любого другого куска бумаги. 
И пуфик из ненужных журналов. 
Рисунки маркером вместо обоев и недостающих предметов мебели. Гениально!
Ткань на стенах должна полностью гармонировать с остальным текстилем, используемым при оформлении помещения.
Яркие полотна помогут создать акцент на одной из стен в помещении.
Натяжку выполняют от середины стены, направляясь в обе стороны одновременно.
Перед наклеиванием материала на стену клеем промазывают участок, подготовленный строго для одного полотна.
Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.
Процесс оштукатуривания стены
Масляная краска в подъезде
Удаление старой краски шпателем
Бетоноконтакт марки Феникс
Пластиковая сетка под штукатурку
Необходимые инструменты
Лазерный построитель плоскостей
Схема установки маяков
Нанесение первого слоя штукатурки
Принцип выравнивания оштукатуренной стены
Затирка штукатурки
Адрес:
Время работы:
Адрес:
Время работы:
Фото украли у Даны Седеровски
Графитная стена — довольно известное решение. Это специальная краска (которую обычно называют краской для школьной доски), зеленого или черного цвета, из которых, как правило, используют только черный. Позволяет сделать большую доску для мела из стены.
Перед нанесением цементной штукатурки на кирпичную стену, поверхность необходимо предварительно смочить водой
Для нанесения цементной штукатурки на бетонные блоки необходим монтаж армирующей сетки
Если стена, которую предстоит штукатурить имеет выраженную рельефную поверхность, то установка армирующей сетки обязательна
Монтаж маяков значительно облегчает процесс нанесения штукатурки и позволяет создать идеально ровную поверхность
Штукатурку наносят на участок между маяками, двигаясь снизу вверх
Разравнивание штукатурки между маяками происходит с помощью правила, зигзагообразными движениями
Затирку штукатурки можно выполнять только после полного высыхания поверхности
Протравка стены, оштукатуренной цементным раствором, требует соблюдения мер безопасности
FISHKINET
Загрузка…
Современные энергосберегающие технологии для частного дома позволяют вообще не платить за энергоноситель.
Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.
Утепление деревянного дома пенопластом
Схема утепления наружных стен здания
Схема утепления пенопластом
Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.
Пенополистирол и его улучшенный по некоторым показателям вариант пеноплекс (экструдированный пенополистирол) широко применяются для утепления, как промышленных объектов, так и жилых домов.
Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.
В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.
Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.
