Как красиво покрасить стены в квартире – дизайн окрашенных стен в спальне, примеры дизайнерских решений в квартире и деревянном доме

Идеи покраски стен в разные цвета для современного дизайна: 50 фото

Несмотря на обилие доступных отделочных материалов для стен, покраска все еще благополучно сохраняет актуальность. Все-таки доступность и простота оформления для большинства хозяев — не пустой звук. Однако не нужно думать, что на этом все преимущества краски заканчиваются. Фактически, это один из самых эффективных и выразительных способов придать своему интерьеру запоминающуюся индивидуальность. В вашем распоряжении — все цвета радуги и бесчисленное количество оттенков, способных создать необходимое настроение и атмосферу в квартире или доме. Между тем, очень часто покраска стен в квартире осуществляется в два цвета. И сегодня вы узнаете, почему это не желание усложнять цветовой рисунок помещения, а намеренный ход для создания броского и примечательного дизайна. Фото с популярными идеями придутся как нельзя кстати.

  1. Преимущества использования;
  2. Что нужно учесть для подбора краски;
  3. Особенности использования контрастных пар;
  4. 6 вариантов использования двух цветов в покраске;
  5. Самые популярные сочетания и их влияние на интерьер;
  6. Подборка фото с лучшими идеями для вашей квартиры;
  7. Заключение.


Преимущества использования


Для начала все же попробуем разобраться, что скрывается за этой бесспорно заметной тенденцией: опосредованное влияние дуализма, практичность или же удобная интеграция в любой дизайнерский концепт. Взглянем на очевидные преимущества двухцветной покраски стен в квартире:

  1. зонирование помещения — при помощи этого метода покраски можно органично разделить помещение на функциональные зоны, причем сделать это с минимумом материальных и временных затрат;
  2. коррекция визуального восприятия — умело подобранное сочетание в паре может помочь вам зрительно сделать комнату выше или шире, в зависимости от конкретно поставленной цели;
  3. принцип контрастности — без света не бывает тьмы, так и в покраске один из оттенков служит естественным дополнением другого для создания впечатляющего гармоничного оформления стен;
  4. цветовой баланс — некоторые оттенки кажутся скучными и настойчиво требуют дополнения, поэтому использование градиентного тона может оживить интерьер и подчеркнуть в дизайне некоторые примечательные «фишки»;
  5. сильная выразительность — умелое управление цветовыми парами помогает грамотно расставить акценты в оформлении квартиры с помощью покраски, приглушить нежелательный эффект и, наоборот, выдвинуть на передний план нужные мотивы.



Что нужно учесть для подбора краски


Кажется, что выбрать парочку понравившихся оттенков и вписать их в интерьер — плевое дело, не заслуживающее абсолютно никакого внимания. Однако на деле получается, что принимать во внимание нужно далеко не только свои вкусовые предпочтения в цвете и пожелания ваших близких, но и особенности помещения. Рассмотрим вопрос подбора цвета при покраске стен подробнее.

  • специфика планировки — напрямую влияет на конечный результат, ведь что хорошо для одной квартиры, для другой может казаться жутковатым стилистическим экспериментом с неудачным выводом;
  • особенности освещения — освещение уже давно перешагнуло чисто практический функциональный уровень, заявив о своих правах на полноценное участие в оформлении интерьера, и было бы весьма опрометчиво не учитывать этот факт;
  • назначение помещения — подразумеваем его базовую функциональность, определяющую характер ежедневного использования (современные варианты отделки стен на кухне).



Взгляните на фото, где интересная покраска стен привела к созданию красивого и небанального дизайна. А если и такие интерьеры вам покажутся не достаточно живыми, то советуем вам познакомиться со статьей: «Рисунки на стенах в квартире». 



Особенности использования контрастных пар


О характере взаимодействия контрастных пар цветов в интерьере одного помещения можно ничего не знать, но отмахнуться от создаваемого ими эффекта точно не получится. Особенно, если эффект этот совсем не соответствует желаемому результату.
Выделим четыре активные контрастные пары цветов:

  • черный-белый;
  • красный – зеленый;
  • оранжевый – синий;
  • желтый – фиолетовый.

Чаще всего в интерьере используется первое сочетание цветов, которое невольно вызывает у людей достаточно логичную ассоциацию — день и ночь. Оно является достаточно спокойным в виду спектральных характеристик и широко используется в любых помещениях.


А вот использование всех остальных пар цветов ограничено лишь желанием выделить одну из стен. Такой акцент характерен чаще всего для смело ломающих традиции современных оформительских стилей.


Если же у вас нет желания фокусировать внимание на какой-то одной стене, то такие пары цветов лучше всего не использовать. За исключением, конечно, тех случаев, где использование носит сугубо контекстуальный характер.
Приведем небольшую подборку фото, где контрастный способ покраски стен в квартире стал удачным в контексте всего дизайна помещения.

6 вариантов использования двух цветов в покраске


Сам факт наличия в вашем арсенале парочки привлекающих вас оттенков вовсе не решает главной, по сути, проблемы: как все-таки покрасить стены в разные цвета? Ведь одни и те же оттенки можно использовать по-разному. Поэтому пробежимся по самым популярным вариантам использования покраски в два цвета в современном интерьере. Вполне возможно, что среди представленных фото вы отыщете еще только формирующуюся у вас сознании идею.

Выделение одной стены

Современный способ покраски стен. На фото такие решения смотрятся органично, свежо и всегда приковывают взор. Заключается он в том, что четвертая стена комнаты намеренно выделяется другим цветом. Далекие от классических канонов оформления дизайнеры любят экспериментировать с оттенками, добиваясь от покраски подчас весьма неожиданных результатов.



Разделение по горизонтали и вертикали

А вот и самая что ни на есть классика. Если и есть что-то вечное в покраске, то это вот такое типичное комбинирование двух оттенков с приблизительным разделением по центру или перпендикулярно друг другу. Чаще всего такой вариант покраски характерен для контрастных пар, причем более темный тон неизменно выступает снизу.




Вставки

Любопытный способ освежить у себя стены, если уже порядком подустали от классики. Особенностью данного способа покраски стен, как можно убедиться по фото, является неравномерность использования двух оттенков. Вся стена кроме выделенного участка по периметру окрашивается в традиционно спокойный тон, а отмеченное место выделяется пестрой вставкой и, как правило, для большей выразительности подчеркивается молдингом.

Художественные полосы

Способ подчеркнуть индивидуальность интерьера. Особую популярность снискал в творческой среде, так как идеально отражает стремление людей искусства выходить за установленные рамки. Взгляните на данные примеры: может и вам понравится?


Геометрия

Использование строгой геометрии в сочетании из парочки незатертых оттенков на стене может помочь вам внести в дизайн помещения нетривиальные мотивы и значительно освежить восприятие комнаты.



Чередование градиентных тонов

Градиенты пользовались широкой популярности в дизайне 70-ых годов, но в последние годы переживают своего рода ренессанс идеи. Как правило, поочередное использование тех или иных оттенков в оформлении комнаты помогает достичь идеального цветового баланса и, тем самым, напрямую повлиять на формирование здоровой атмосферы.


Самые популярные сочетания и их влияние на интерьер

Предлагаем вашему вниманию компактную таблицу, в которой не только отражены самые популярные сочетания двух цветов для помещений любых типов, но и подробно описано то влияние, которое они оказывают на интерьер.

Сочетание Влияние на интерьер Стиль оформления
Красный — золотойсоздает яркую праздничную атмосферу Классика, модерн
Зеленый — оливковый тяготеет к спокойному воздействию, привносит в восприятие умиротворение и расслабленность Классика, эко-стиль
Красный- белый подчеркивает контрасты в помещении, участвует в создании незаурядного и красочного интерьераЛофт, минимализм, модерн, контемпорари
Серый — фиолетовыйоживляет визуальный облик комнаты, подчеркивает активный взгляд на жизнь ее хозяевЛофт, модерн, хай-тек
Коричневый — оливковыйсоздает уютное домашнее настроение, делает комнату теплееКлассика, модерн
Бежевый — коричневыйэффективный и универсальный инструмент для подчеркивания спокойных акцентов и обшей гармонизации жилого пространстваПрованс, шебби-шик, классика
Красный — черныйХарактерное возбуждающее действие, рекомендуется только для больших помещенийМодерн, авангард, лофт
Голубой — бежевыйИдеальный баланс между бодростью и покоем, нужные акценты можно выделить освещением и расстановкой мебелиМодерн, классика, контемпорари
Зеленый — красныйПри грамотном оформлении выгодно подчеркивает объем, создает уравновешенное настроение в любое время сутокКлассика, авангард, контемпорари, хай-тек

Подборка фото с лучшими идеями для вашей квартиры


Если вы сами занимаетесь оформлением своего помещения, то эта подборка фото дизайнов с покраской стен в квартире в несколько цветов может здорово помочь вам определиться, если вы так до сих пор и не пришли к конкретному решению по поводу выбранной парочки оттенков. Конечно, на восприятие примеров влияет и сам интерьерный контекст. Однако слепо копировать его черты — подход, заранее обреченный на неудачу. Ваше дело — творческая переработка увиденной информации, которая приведет к созданию идеального для вас дизайна.







Заключение

Затеяли покраску стен в квартире в два цвета? Фото, где подобный дизайн раскрывает свою выразительность, хватает. Разумеется, увиденное ни в коем случае не должно стать для вас неким ограничителем. На самом деле, истинное предназначение этих примеров — зарядить вас неиссякаемым творческим энтузиазмом и находчивостью, позволяющими вам с максимальной выгодой для своего интерьера использовать эффективный современный прием отделки стен. Чтобы сами радовались и у соседей челюсть отвисала от восторга. В общем, как вы любите.

Фото: vk.com

stenaprofi.ru

Покраска стен в квартире, преимущества

Ремонт… Процесс считают простором для самовыражения и демонстрации творческого начала, но в реальности это сплошная дилемма.

Приходится мучиться над вопросами выбора материалов и технологий. А почему бы не упростить себе задачу? Вспомните о таком старом добром дизайнерском приеме как покраска стен в квартире. Решение более чем современное, позволяющее не просто быстро освежить обстановку, а сделать интерьер реально неповторимым.

Преимущества технологии

«Современные краски экологичны, поэтому пригодны даже для покраски стен в детской»

Покраска стен в комнате выгодна со всех сторон. Такой декор и эстетичен, и практичен, и недорог. На оформление поверхностей тратится минимум времени, а продержится отделка не менее десятка лет, причем останется в практически первозданном виде, невзирая на не всегда благоприятный микроклимат в помещении и регулярное мытье. Примеры покраски стен в квартире говорят сами за себя. Стеновая поверхность выглядит идеально. Взгляд не отвлекают стыки, которые непременно образуются при наклеивании обоев.

покраска стен в квартире

Покраска стен эстетична, и практична

Есть возможность экспериментировать с цветовой гаммой. Современные краски экологичны, поэтому пригодны даже для покраски стен в детской. Не на последнем месте и пожаробезопасность покрытия. В общем, есть все предпосылки дать технологии зеленый свет.

к оглавлению ↑

Краски в интерьерной стилистике

Отделка помещения зачастую подразумевает стилистическую направленность. В этом аспекте важно не только соответствующе его обставить и декорировать, но и сделать правильный фон. Цветовое решение покраски стен в гостиной хай-тек будет в корне отличаться от оформления поверхностей в классике. Вообще, окрашенные стены удовлетворят запросам:

  • минимализма;
  • модерна;
  • кантри;
  • этно;
  • поп-арта.
покраска стен в квартире

Покраска стен для интерьера в стиле минимализм

Если минималистические направления предполагают использование нейтральных красок, то модерн готов к креативу. Здесь можно воплощать самые оригинальные идеи.

покраска стен в квартире

Стиль модерн позволит воплотить самые оригинальные идеи

Деревенские направления предпочитают спокойные тона и цвета природы. Здесь популярны синева и зелень, коричнево-золотистый.

покраска стен в квартире

Для кантри стиля уместны природные цвета

Если посмотреть на примеры покраски стен в квартире с супермодным хай-теком или техно, то в глаза бросится игра контрастов. Без сочетания белого с черным и блеска серебристого металлика в них не обойтись.

покраска стен в квартире

Игра контрастов в интерьере в стиле хай-тек

В греческом и итальянском стиле переплелись белые, серые, песочные и голубые тона. Поп-арт порадует неоновостью розового, нежностью салатовых и голубых оттенков.

покраска стен в квартире

Неоновые цвета стиля поп-арт

к оглавлению ↑

Цветовые иллюзии

Покраской стен в комнате можно полностью изменить атмосферу. Она больше не будет восприниматься как нечто несуразное. Создать иллюзию пропорциональности пространства и добавить в обстановку уюта призваны все те же краски. Дизайнеры знают немало хитростей их использования. Так, чтобы, приподнять давящие потолки они прибегают к горизонтальному комбинированию цветов при покраске стен в спальне или гостиной. Выбираются два нейтральных оттенка различной степени цветовой насыщенности. Более темная краска наносится на нижнюю часть стеновой поверхности, а более светлой покрывается ее верхняя зона.

покраска стен в квартире

Переход от темного к светлому визуально приподнимет потолки

Горизонтально идущие цветовые полосы сделают комнату шире, вертикальные – уже и выше. Эффектно смотрится выделение выступов и имеющихся в помещении колонн яркими оттенками. Насыщенные и агрессивные цвета, которые нельзя использовать в качестве фона, станут отличным дополнением нижних панелей. От их дозированного присутствия в покраске стен в квартире интерьер лишь выиграет, потому что смотреться отделка будет оригинально и неизбито.

покраска стен в квартире

Горизонтальные полосы сделают комнату шире

В фаворе игра цветов. Стены допустимо расписывать хоть под радугу, главное, чтобы выглядело все гармонично. Это могут быть контрастные или плавные тональные переходы. В первом случае сочетают цвета диаметрально противоположных спектров, во втором – близких, например, голубого и мятного. Современные примеры покраски стен в квартире демонстрируют тягу к градиентному нанесению цветов, хотя можно найти и экстравагантные варианты контрастов в сине-красном или оранжево-салатовом решении. При правильном подборе цветового ансамбля в комнате создастся благоприятный психологический микроклимат, она станет просторной и располагающей к пребыванию.

к оглавлению ↑

Компьютерная примерка

Прежде чем заняться покраской стен в квартире, не лишним будет посмотреть, как может выглядеть итоговый результат задумки, особенно, если в деле планируется использовать несколько разноплановых тонов. Виртуальная примерка поможет избежать ошибок и последующих разочарований. Играть в ремонт на мониторе поможет соответствующая дизайнерская программа или банальный фотошоп. Составить интересные композиции можно на основе примеров покраски стен в квартире, найденных в интернете.

покраска стен в квартире

Компьютерная примерка поможет избежать ошибок

При подборке компонентов надо ориентироваться на функциональное предназначение помещения. В детской отлично приживется тренд сезона «3 краски», вот только нужно откорректировать состав палитры под возраст юного хозяина. Комбинируя яркие тона, не забывайте, что контрастность сочетания повлияет на визуальное восприятие пространства. Чем резче она будет проявляться, тем меньше будет казаться помещение. Осторожными нужно быть и в покраске стен в гостиной супермодным терракотовым, фиолетовым, виным или сливовым оттенком. Нужно помнить, что кричащим краскам не будет места в спальне. Там царство спокойных спектров, способных расположить к релаксу. А вот фон кухни и столовой можно сделать повеселее. Тут стоит обратить внимание на солнечные цвета. Их жизнерадостность в таких интерьерах всегда очень кстати.

покраска стен в квартире

Для спальни выбирайте цвета спокойных спектров

Выполните, учитывая данные рекомендации, предварительную покраску стен в спальне или любой другой комнате и оцените увиденное. Откорректируйте картинку по своему усмотрению. Посмотрите, насколько гармонично будет выглядеть все это при добавлении мебели. Если результат вас удовлетворил, то можно переходить к реальным действиям.

покраска стен в квартире

Программа позволит откорректировать картинку по своему усмотрению

к оглавлению ↑

Чем работать

Лакокрасочный ассортимент широк и выбрать подходящий вариант бывает непросто. Для покраски стен в квартире нужно приобретать исключительно те виды, которые предназначены для внутренних работ. Хорошо, если краска будет иметь водную основу. В этом случае она не задавит удушающим запахом, и ремонт станет возможным сделать даже в зимний период. К категории безопасных составов для покраски стен в комнате, кроме водоэмульсионной краски, относят:

  • силиконовые;
  • латексные;
  • акриловые;
  • поливинилацетатные.
покраска стен в квартире

Водоэмульсионная краска почти не имеет запаха

Если вы решили самостоятельно делать краску нужного оттенка, используя колера, то правильно рассчитывайте расход и замешивайте состав одномоментно для всей поверхности. Получить еще одну порцию состава такой же степени цветовой насыщенности в домашних условиях не удастся, а на большой площади даже малейшее отклонение в оттенке станет катастрофой. Придется все перекрашивать.

к оглавлению ↑

Покраска стен в гостиной

Сделать однотонный фон в гостиной не проблема, но мечтать в этом случае об уникальности обстановки не придется. Хотите чего-то потрясающего – подумайте об использовании в декоре помещения двух, а то и более оттенков. Примеры модной покраски стен в квартире можно найти в интернете.

покраска стен в квартире

Покраска стен в гостиной

Всмотритесь в снимки, и вы наверняка заметите, что профессионалы не наобум наносили краски на стеновую поверхность. Тут четко прослеживается закономерность. Дизайнеры действительно выделяют разными оттенками конкретные функциональные участки гостиной.

покраска стен в квартире

Выделение функциональной зоны цветом

Очень хорошо, если в планировке комнаты имеются ниши. Их при покраске стен в комнате оформляют в насыщенные цвета, при этом основные поверхности остаются в спокойных и светлых тонах. Интерьер приобретает притягивающую глубину. Стопроцентно выгодно смотрятся сочетания:

1.​ Светлого желтого и насыщенного.

2.​ Кофейного со сливочным.

3.​ Бежевого с коричневым.

покраска стен в квартире

Бежево-коричневая окраска стен

Усложнять композиции и дробить их на мелкие цветные фрагменты смысла нет. Это может быть воспринято в поп-арте. Провести в окружении мозаичного декора вечеринку будет, безусловно, интересно, но пребывать в такой гостиной длительно будет сложно. К тому же мозаичная покраска стен в комнате сузит пространство, сделает его более компактным. Для просторных гостиных это может и не плохо, но для малогабаритных – совершенно неприемлемо. При необходимости корректировки визуального восприятия обстановки, лучше при покраске стен в квартире предусмотреть правильное чередование цветных полос. Некоторые сочетания способны стереть границы и придать интерьеру глубину, другие напротив, делают неуютные просторы компактнее и комфортнее.

покраска стен в квартире

Цветные полосы придадут глубину интерьеру гостиной

Не забывайте использовать способности красок определенно воздействовать на людей, помогая настроиться им на нужный лад. Небольшую, выделенную для отдыха зону, стоит окружить стенами, имеющими песочный или абрикосовый цвет.

Взгляните на примеры покраски стен в квартире. Всегда свежо и нарядно будет выглядеть гостиная с белыми стенами. Она кажется просторной, а атмосфера в ней легка. Добавить декору выразительности и экспрессивности можно введением желто-красных акцентов. Нотки романтики принесут лиловый, фиолетовый и персиковый оттенки. Не менее впечатляюще выглядят примеры покраски стен в квартире, где в паре с белым задействованы представители розового спектра.

покраска стен в квартире

Белый цвет стен разбавлен красными акцентами

В компаньоны к бордовому следует брать серые и черные краски. Серые тона отлично дополнят и светло-зеленые стены. Сияющую атмосферу способен создать бело-синий дуэт. Стильной и изысканной гостиную сделает бело-черный контрастный фон.

покраска стен в квартире

Сияющая атмосферу бело-синей гостиной

к оглавлению ↑

Покраска стен в спальне

Фантазия не рисует ничего подходящего для отделки стен? Проанализируйте расположенность в комнате оконных проемов и степень освещенности ее площади. Если это солнечное и, в общем-то, просторное помещение, можно забыть об условностях и пойти на эксперимент. Сочетайте несочетаемое:

1.​ Черный с белым.

2.​ Алый с фиолетовым.

3.​ Насыщенный оранжевый с коричневым.

покраска стен в квартире

Насыщенный оранжевый цвет стен в спальне

Любое сочетание для покраски стен в комнате может стать актуальным. Разбавлять резкость впечатлений нужно мебелью. Если фон выбран темный, в обстановке должен появиться светлый текстиль и в такой же светлой обивке мебель.

покраска стен в квартире

Темный цвет стен разбавляет светлая мебель

Совсем иной подход нужен к небольшой темной спаленке. Здесь делается мягкий светлый фон, который допускается оживить яркими акцентными аксессуарами. Добавьте в атмосферу таинственности, организовав необычную вечернюю подсветку. По большому счету спальня должна иметь индивидуальность в интерьере и оформляться под потребности тех, кто будет в ней почивать.

покраска стен в квартире

Светлые стены визуально увеличат небольшую спальню

Холостяцкая берлога

Свободный мужчина – объект женской охоты. Искушенные сердцееды для покраски стен в спальне скорее выберут темные, возможно даже черные, тона. Избежать мрачности обстановки помогут дополнительные оттенки. Так к черному часто добавляют представителей серого спектра. Уравновесит цветовые весы бежевая мебель. И естественно, не следует забывать о классическом компаньоне черного в покраске стен в квартире – белом цвете. Эта парочка потрясающе элегантна.

покраска стен в квартире

Мужская спальня в серо-белом цвете

Мазки красного привнесут страстные нотки и покажут, что владелец умеет брать от жизни многое. Колоритный интерьер создаст дуэт красного и белого. Эпатажным особам понравится непривычное, но весьма экстравагантное сочетание красного спектра с оттенками синего и желтого.

Супружеское гнездышко

Если в спальне молодоженов еще можно поиграть в буйство красок, то для семейной пары со стажем это неуместно. Утомленным за день главам семейства хочется покоя и умиротворения, поэтому покраска стен в спальне зачастую делается в пастельных тонах или мягких оттенках зелени, небесной синевы и желтого.

покраска стен в квартире

Уютная спальня в пастельных тонах

Под стать стенам подбирается и обстановка. При желании несколько активизировать энергетические потоки можно добавить ярких акцентов в покрывалах, подушках, прикроватных ковриках, в общем, в том, что просто сменить.

Спальня для пожилых

В преклонном возрасте люди склонны проводить в спальне многие часы даже днем, поэтому подход к покраске стен в комнате должен быть с учетом данной особенности. В таких интерьерах, как нигде, на первое место выходит психология цвета. Посмотрите примеры покраски стен в квартире. Вы не найдете ни одного контрастного решения. Везде исключительно натуральные цвета. Возможно раздражающие факторы лишь плод нашего воображения, но то, что красный спектр повышает давление, доказано официально. В любом случае, спальня стариков – не место для проверки достоверности общеизвестных фактов.

покраска стен в квартире

Покраска стен в спальне для пожилых

к оглавлению ↑

Покраска стен в детской

«Цвету покраски стен в комнате под силу корректировать детское поведение»

В каком цвете делать интерьер комнаты ребенка подскажет возраст хозяина апартаментов. Малышам больше по душе веселые краски, а вот школьника они будут раздражать. Тут потребуются спокойные зеленые или насыщенные голубые оттенки. Однако сегодня дизайнеры предлагают посмотреть на выбор фонового решения с несколько необычного ракурса и взять за основу детские недостатки. Цвету покраски стен в комнате под силу корректировать детское поведение.

покраска стен в квартире

Детская голубого цвета для школьников

Красный спектр активизирует малоподвижного ребенка, сделает его энергичнее и смелее. Представители желтого поспособствуют развитию усидчивости, научат сосредотачиваться егозу, вселят уверенность в себе. Радостные оранжевые краски избавят от страха одиночества, поправят настроение, возбудят аппетит.

покраска стен в квартире

Желтый цвет стен способствует развитию усидчивости

Синий спектр в дозированном введении при покраске стен комнаты поможет успокоить гиперактивного ребенка. Зеленые тона также отлично борются с капризами и детскими страхами. Фиолетовые стены наполняют пространство мистикой и волшебством, создают сказочную атмосферу.

покраска стен в квартире

Зеленые тона отлично борются с детскими капризами

Обилие насыщенных оттенков в оформлении комнаты может разбалансировать атмосферу, поэтому покраску стен в детской рекомендуется выполнять по зонам. Место ярких красок в этом случае будет в игровом уголке. Не обязательно делать насыщенно-красочной всю поверхность. Достаточно на пастельном фоне сделать яркую аппликацию, трафаретный рисунок, собственноручную роспись. На бежевом фоне прекрасно будет смотреться парочка из огненно-рыжей Лисички и солнечно светящегося Колобка. Спальную часть выделите спокойными оттенками, располагающими к успокоению и расслаблению. Такой эффект производит вся пастельная гамма.

покраска стен в квартире

Детская в пастельной гамме с яркими акцентами

В спальне подростков сегодня чаще всего можно встретить минималистические интерьеры, поэтому в приоритете спокойные фоновые решения. Покраска стен в комнате выполняется в серо-зеленых, бежевых, серых, нежных персиковых или абрикосовых тонах, в пару к которым можно брать белый.

покраска стен в квартире

Покраска стен в серый цвет для спальни подростков

к оглавлению ↑

Заключение

Покраска стен в квартире не должна превратиться в слепое поклонение моде. Учитывать тенденции, конечно нужно, но все же приоритеты следует оставлять за собственными предпочтениями. Ваш дом должен быть пристанищем с умиротворяющей и спокойной атмосферой, куда хочется возвращаться!

Фотогалерея – покраска стен в квартире

yellowhome.ru

дизайн окрашенных стен в спальне, примеры дизайнерских решений в квартире и деревянном доме

Покраска стен в квартире или частном доме – это очень важный процесс, к которому следует относиться со всей ответственностью. Подобный вид отделки является прекрасной альтернативой поклейки традиционных обоев. Если вы хотите сделать свое жилище не только гостеприимным, но и оригинальным, то краска или декоративная штукатурка – это то, что вам нужно.

Особенности оформления

Несмотря на богатый ассортимент разнообразных отделочных материалов, многие люди по-прежнему обращаются к старой доброй краске. Если нанести ее на стены аккуратно и правильно, то у вас получится очень гармоничный и уютный интерьер, в котором будет приятно находиться и вам, и вашим гостям.

Тот или иной цвет стен способен оказывать значительное влияние на настроение и атмосферу в доме.

Например, слишком темные покрытия будут выглядеть депрессивными, и в таких условиях у домочадцев вряд ли будет позитивное настроение. Что касается чересчур пестрых и жизнерадостных интерьерных красок, то от них может разболеться голова. Это говорит о том, что к выбору той или иной палитры в дизайне жилища стоит относиться очень серьезно.

Отличительной особенностью современных красок является то, что с их помощью можно скрыть некоторые недостатки стен.

Для этого подходят далеко не все смеси, однако найти их в магазине не составит труда. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезных и слишком заметных повреждениях или неровностях стен.

Нельзя не отметить и необычный дизайн, который получается в результате использования красок подходящих оттенков. Стоит только войти в помещение с окрашенными стенами, и можно сразу заметить легкость, свежесть и оригинальность ансамбля.

Не стоит думать, что акцентные стены в комнате можно сформировать только при помощи классических обоев.

В данном случае можно использовать и краску контрастного или слегка отличающегося по тону цвета.

На такую деталь в интерьере нередко наносят специальные наклейки, демонстрирующие разнообразные принты и узоры.

Плюсы и минусы

Окрашенные стены обладают своими плюсами и минусами.

Так, к положительным сторонам отделки краской можно отнести:

  • Способность прятать в своей фактуре трещинки и прочие мелкие дефекты.
  • Возможность изменять цвет стен со временем. Если вы вдруг захотите перекрасить поверхности в своем жилище, то сделать это будет легко.
  • Возможность мытья. Стены, отделанные качественной и надежной краской, можно мыть и чистить, причем много раз. Эта характеристика особенно актуальна, если в квартире или доме проживают маленькие дети, которые нередко пачкают и разрисовывают настенные покрытия ручками, красками и фломастерами.
  • Богатый ассортимент. Нельзя не отметить шикарный ассортимент красок. Сегодня каждый покупатель может подобрать для себя колер любимого оттенка для оформления своего жилища.
  • Выбор поверхностей. Если раньше фактура и поверхность всех красок была одинаковой, то сегодня различные смеси могут различаться и по своему исполнению. В наши дни в магазинах строительных материалов можно увидеть уникальные глянцевые, атласные или бархатистые покрытия разных цветов.

Несмотря на множество положительных качеств, окрашенные стены имеют и свои недостатки:

  • Подготовка стен. Перед тем как наносить краску на перекрытия, их необходимо тщательно подготовить, что нередко занимает немало времени. Поверхность стен должна быть идеально ровной и чистой, в противном случае различные неровности и шероховатости будут бросаться в глаза.

Тут стоит заметить, что далеко не каждый домашний мастер справится с данной работой. Как правило, хозяева обращаются к специалистам, что требует дополнительных денежных трат.

  • Сложность нанесения. Если вы хотите покрыть все стены идеально с первого раза, то вам стоит учесть, что без определенных навыков и опыта справиться с этой задачей будет почти нереально.
  • Необходимость периодической очистки. Окрашенные стены в квартире или частном доме придется время от времени мыть. Если пренебрегать этим процессом, то они начнут постепенно впитывать в себя пыль и даже неуловимую для глаза копоть. Спустя некоторое время частицы просто забьют поры настенного покрытия, и оно перестанет «дышать».
  • Высокая стоимость дизайнерских красок. Окрашивать все стены в той или иной комнате в один цвет – это не самое оригинальное решение. Чтобы разнообразить дизайн интерьера, стоит нанести на перекрытия различные рисунки и узоры. Для этого как раз и нужны дизайнерский краски, которые стоят довольно дорого.

К сожалению, идеальных отделочных материалов на рынке нет, и каждый из них имеет свои минусы. Насколько серьезны перечисленные недостатки красок для стен – каждый потребитель решает для себя сам.

Конечно, многое зависит и от самих хозяев. Если относиться к настенным покрытиям бережно, не забывать их мыть, то прослужат они очень долго и будут выглядеть привлекательно.

Также не стоит экономить на покупке краски. Низкокачественный состав может быстро утратить эстетичный вид, и его придется менять на новый.

Как выбрать цвет?

Как уже упоминалось, цвет стеновой отделки играет не последнюю роль в дизайне интерьера. Именно он задает тон и настроение всему ансамблю, поэтому его подбор следует осуществлять взвешенно и обдуманно.

Вряд ли когда-нибудь выйдут из моды пастельные краски. Подобные гаммы отличаются нежностью и мягкостью. В комнате с пастельными стенами вы будете чувствовать себя спокойно и умиротворенно, поэтому дизайнеры рекомендуют обращаться к таким палитрам в оформлении спален.

Классические цвета также очень популярны в оформлении квартир и домов, но с ними следует быть немного осторожнее.

Например, свежий белый цвет, который способен визуально расширить пространство, в своем переизбытке может сформировать отталкивающий образ интерьера, напоминающий больничную палату.

Чтобы избавиться от такого впечатления, дизайнеры рекомендуют использовать разнообразные яркие акценты или цветные детали декора и текстиля, которые легко разбавят излишнюю белизну.

Кроме того, слишком светлые краски являются маркими. Например, бежевые, нежно-кремовые или те же белоснежные стены будут легко и быстро пачкаться. Их понадобится мыть чаще, чем другие колеры.

Темные классические оттенки (черный, темно-коричневый, серый) также следует использовать с осторожностью. Таких палитр стоит избегать, если речь идет о малогабаритной комнате, поскольку они могут визуально сделать ее еще теснее.

Темные палитры желательно использовать в небольших количествах. Например, шоколадным оттенком можно окрасить одну из стен в бежевой комнате. Таким образом, вы сформируете привлекательную акцентную поверхность.

Интересно выглядят контрастные комбинации светлых и темных красок.

Как правило, к таким сочетаниям обращаются в оформлении интерьеров современного стиля. Однако эти тандемы нравятся далеко не всем. Некоторых людей раздражают слишком смелые контрасты.

В отделке жилища можно использовать и яркие, насыщенные краски. Эти жизнерадостные колеры способны вдохнуть в интерьер жизнь и сделать его позитивным. Если вы покрасили стены в комнате в сочные тона, то мебель на их фоне должна располагаться неброская. Желательно выбирать предметы интерьера спокойных и нейтральных цветов. Если абсолютно все составляющие обстановки будут выполнены в смелых тонах, то находиться в ней будет неуютно.

Многие дизайнеры советуют окрашивать стены в следующие привлекательные цвета:

  • Успокаивающий зеленый.
  • «Сладкий» розовый.
  • Глубокий синий или изумрудный.
  • Позитивный желтый.
  • Сочный оранжевый.
  • Карамельный.
  • Кремовый.
  • Нейтральный оттенок слоновой кости.
  • Небесно-голубой.
  • Классический белый и бежевый.
  • Черный и темно-коричневый (в умеренных количествах).

Красивые сочетания

В одном интерьере можно совмещать разные цвета. Подобные решения выглядят гораздо интереснее, чем одиночный колер. Подбор цветовых ансамблей зависит не только от вкусовых предпочтений хозяев, но и от стилистики интерьера.

Можно использовать сразу несколько разных тонов. Например, это могут быть контрастирующие друг с другом краски, разделяющие комнату по горизонтали. Если вы любите яркие, но не раздражающие решения, то вам стоит присмотреться к комбинации белого/нежно-серого (на крупной нижней половине) и красного/оранжевого (на верхней части стен – под потолком).

В классических интерьерах уместными будут различные способы сочетания серых цветов (с разницей в пару тонов). Их также можно разбавить и коричневыми или бежевыми поверхностями. Главное, придерживаться спокойных и нейтральных колеров.

Во многих интерьерах гармонично выглядят акцентные сочетания. Например, одна из стен в комнате может быть выкрашена в контрастирующий или отличающийся на пару оттенков цвет.

К классике относятся покрытия стен с горизонтальными или вертикальными полосками. Если речь идет об обоях, то тут все гораздо проще, чем с краской. Однако и с такими смесями можно сделать стены «полосатыми». Допустимо комбинировать полоски как контрастных, так и спокойных и неброских оттенков, например, розовых и персиковых или бежевых и карамельных.

Трендом последних лет признаны краски с эффектом омбре и градиента.

Подобная отделка представляет собой постепенный переход от одного оттенка к другому (например, от светлого к темному или от темного к светлому) на поверхности стен. Эти уникальные решения идеально подходят к современным стилям интерьера.

Не стоит использовать сразу несколько резко контрастирующих друг с другом ярких красок в помещении.

Такие цветовые решения не только будут раздражать домочадцев, но и могут визуально «сломать» планировку и заметно исказить ее.

Идеи для разных комнат

Для разных комнат подходят разные краски, например:

  • Для спальни лучшим вариантом станут нежные краски пастельных и спокойных тонов. Резких контрастов стоит избегать. Рекомендуется выбирать исключительно высококачественные составы от известных брендов.
  • Для кухни подойдет как прохладный, так и теплый колер, например, розовый, персиковый и белоснежный или изумрудный. Главное, грамотно обыграть стены мебелью и декором.
  • В зале можно обратиться к цветовым экспериментам. Это могут быть и спокойные, и яркие тона, а также их оригинальные комбинации. Не забывайте о грамотном подборе мебели в гостиную к подобным стеновым покрытиям.
  • Коридор лучше оформить в светлых оттенках, иначе он будет казаться слишком тесным и мрачным.
  • Стены на веранде рекомендуется окрашивать составами природных оттенков (травянистые, коричневые, пепельные). Особенно эффектно и стильно выглядят окрашенные покрытия, дополненные декоративным кирпичом или камнем.

Подготовка стен

Перед интерьерной покраской стен внутри жилища их нужно подготовить. Для начала удаляются старые покрытия, а основание проверяется на наличие трещин и грубых дефектов. Если это необходимо, нужно произвести шпаклевку стен.

Также специалисты рекомендуют использовать особую акриловую грунтовку в качестве основы под покраску. Она сделает новое покрытие более износостойким и долговечным.

Если речь идет о деревянном доме или стене внутри жилища, обшитой вагонкой, то в таких условиях следует произвести качественную шлифовку поверхностей стен, удалив с них всю грязь. Нужно убрать старую краску, если она есть. Если прежнее покрытие снимается тяжело, то основание можно промыть 2% содовым составом, после чего зашпаклевать, покрыть олифой и пройтись грунтовкой.

Теперь следует переходить к обработке поверхностей специальным составом для шпаклевки и приступать непосредственно к покраске.

В подготовке стен к окраске следует использовать только качественные, фирменные смеси, в противном случае состав ляжет неаккуратно, и многие дефекты стен скрыть не удастся.

Производите все работы аккуратно. Не оставляйте на стенах ни пыли, ни грязи, ни прочих подобных загрязнений, иначе они проявят себя на свежей краске.

Полезные советы по покраске

Чтобы окраска стен в доме или квартире не принесла вам сплошные разочарования, следует учитывать следующие несложные советы:

  • Нередко интерьерная краска наносится в несколько слоев. Особенно это касается водоэмульсионной смеси. Как правило, используя ее, не нужно ждать, когда очередной слой просохнет перед нанесением следующего. Если вы покроете такой состав в один пласт, то он будет выглядеть неаккуратно.
  • Если вы красите комнату большой площади, то лучше использовать качественные валики, предназначенные для покраски разных поверхностей. Специалисты советуют покупать меховые инструменты, имеющие длинный ворс и наносить ими краску большими дозами.
  • Когда вы переходите к нанесению заключительного слоя, то стоит применить валик, имеющий ворсинки средней длины.
  • Самостоятельно произвести грамотную подготовку и покраску стен довольно трудно. Если вы сомневаетесь в своих умениях, то лучше обратиться к специалистам.
  • Рекомендуется использовать исключительно высококачественные и надежные краски подходящих оттенков. Например, прекрасной продукцией могут похвастаться многие американские и немецкие бренды, имеющие отличные отзывы. Такие товары стоят дороже, зато выглядят лучше и служат дольше.

Красивые примеры в интерьере

Любителям нестандартных решений следует обращаться к ярким и необычным краскам. Например, насыщенная смесь голубовато-бирюзового оттенка станет неординарным выбором для спальни с темным паркетом, белоснежной мебелью и деревянными тумбами/комодами.

Нежно-серый оттенок стен – прекрасное и универсальное решение. На таком фоне будут прекрасно смотреться белоснежные кухонные гарнитуры, бежевые мягкие уголки, контрастные черные стулья и столы, а также детали из дерева всех оттенков.

Интерьерные краски с приятной «зеленью» можно смело использовать в ансамблях с насыщенным или пастельным текстилем и мебелью классических светлых оттенков (белые, бежевые варианты). Пол в такой обстановке может быть как светлым, так и темным, а вот потолок лучше сделать белоснежным.

Акцентные стены всегда привлекают к себе внимание и украшают собой интерьер. Так, в большой гостиной с белыми окрашенными стенами можно организовать акцентную вставку с фиолетовой краской. Повесьте на это покрытие телевизор, а напротив него поставьте диван и кресла.

Больше о тонкостях успешной покраски стен вы узнаете из следующего видео.

stroy-podskazka.ru

цвета комфорта и уюта (30 фото)

Косметический ремонт в квартире – это простор для творчества и самовыражения. Какую технологию предпочесть, какие материалы выбрать? Прежде чем начнется покраска стен квартиры в цвета, фото интерьера может оказаться экспериментальным полигоном.

Займемся дизайном

Акриловые краски — самые востребованные на рынке. Они почти не имеют запаха, не выделяют токсичных веществ, с ними удобно работать. Еще одно достоинство – богатство вариантов. Основная краска имеет белый цвет, но можно добавлять пигменты и получать широкую гамму цветов и оттенков. Можно ограничиться «побелкой» стен. Кстати, евроремонт в его первоначальном виде сиял белизной: белые стены в гостиной, коридоре и кухне, белые рамы окон, белые двери.

Сегодня интерьеры многоцветны, но белые стены имеют некоторые преимущества. Они служат прекрасным фоном для картин, декоративных украшений, драпировок, комнатных растений.

Если хотите разнообразить цветовую гамму, выбирайте варианты окраски правильно. Дизайн – обширная область знаний, в нем учитываются законы восприятия, сочетаемость цветов, их взаимное влияние. При самостоятельном ремонте стоит помнить некоторые наиболее универсальные правила.

Вот некоторые из них:

  • цвет прихожей не должен быть светлее, чем стены в гостиной и спальне;
  • в смежных помещениях оттенки стен должны гармонировать, а не создавать диссонанс.

Например, прихожая, окрашенная в цветом «кофе с молоком», может соседствовать с гостиной, имеющей светло-бежевый, или белый, или опаловый цвет. В зале цвет может быть теплым, или белым, или состоять из разноцветных фрагментов цвета.

Стены в кухне могут иметь яркий цвет, но не следует выбирать раздражающие тона. Не подходят красный, розовый, ярко-оранжевый цвет. Светло-зеленый, или оливковый, или желтый цвет, даже терракотовый могут оказаться хорошим решением.

Эксперименты на экране компьютера

Чтобы избежать разочарования и досады после того, как высохнут краски, вначале поиграйте в ремонт на экране компьютера. В вашем распоряжении – фотоаппарат и компьютер; воспользуйтесь фотошопом или другой доступной программой, они помогут решить, какой цвет лучше. Разработайте дизайн гостиной, окрасьте комнату с мебелью на экране компьютера. В дизайнерских программах существуют рекомендации по сочетаемости цветов и примеры готовых стилевых решений.

Фотографии интерьера выполняет важную роль. На них присутствует мебель, окна и двери, смежные помещения. Можно покрасить стены разным цветом в виртуальной гостиной и посмотреть, как они гармонируют с имеющимся интерьером.

Используя графические программы, выполняем заливку стен разными цветами. Чтобы замена пигментов выполнялась оперативно, вначале стены на экране нужно «зачистить», стереть с них фон. Тогда заливка цветом выполняется мгновенно.

Можно поэкспериментировать с декоративными элементами, с неодинаковым цветом стен в гостиной, в кухне, в прихожей, решить, какой дизайн больше подходит для вашего жилища.

Если вас всерьез заинтересует дизайн, то можно найти в Интернете библиотеки с оттенками пигментов красок. Подходящие пигменты не обязательно искать в соседнем магазине: в Интернете выбор шире, а упаковки с порошками имеют небольшой вес и могут быть без проблем доставлены по почте.

«Официальные» и «домашние» гаммы цветов

«50 оттенков серого», а также оттенки голубого и бирюзового широко используются для окраски стен, но это – «офисные» краски, их используют для отделки стен в учреждениях и производственных зданиях. В квартире, в гостиной или спальне, эти краски не слишком уместны, комнату или кухню лучше окрашивать в более теплые тона.

Серый цвет сам по себе выглядит уныло в гостиной, но его сочетание с белым и шоколадным цветами может быть эффектным и нарядным. Визуальный эффект зависит от того, какой из оттенков серого вы выберете.

Для домашнего интерьера предпочтительней менее официальные варианты: желтый, кофейный, розовый, абрикосовый и так далее. Сочетаемость цветов нельзя в полной мере отнести к делу вкуса. Дизайнеры знают, что сочетания могут дать отличный эффект, колеры должны гармонично подчеркивать друг друга; но неправильно подобранные оттенки могут, напротив, подавить друг друга или вызвать ощущение диссонанса.

Человек, обладающий интуитивным чувством цвета, найдет удачные сочетания разных оттенков зеленого или разных оттенков синего. Оттенки зеленого, ассоциирующиеся с цветами леса, могут наноситься полосами разной ширины, и результат может получиться отличный. Такая пестрая стена не подходит для размещения на ней картин, но такое решение можно выбрать для коридора, прихожей, ванной. Столь же уместным может быть чередование светло-голубых и синих фрагментов в ванной комнате.

Красный или оранжевый колер рекомендуют использовать в кухне или столовой, но следует учитывать, что дизайн со слишком горячими цветами может стимулировать возбуждение и повышать аппетит.

Окраска в два или несколько цветов

Как будет выглядеть гостиная, окрашенная в два цвета? Такую окраску дизайнеры применяют для деления комнаты на зоны. Например, ниша может быть окрашена в более насыщенный оттенок, чем открытое пространство комнаты.

Удачными сочетаниями можно считать светло-желтый и насыщенно-желтый, кофейный и цвет сливок, бежевый, коричневый и белый. Нет смысла слишком усложнять и дробить цветовые фрагменты в квартире. Просматривая примеры удачного дизайна, можно заметить, что фрагменты разных оттенков, чередуясь, могут зрительно увеличить или уменьшить помещение.

Гостиная или столовая могут быть условно разделены на зоны стойкой с растениями, журнальным столиком или другим предметом мебели, а также окраской стен.

Небольшая зона, предназначенная для отдыха, чтения, беседы может иметь стены, окрашенные в абрикосовый цвет или песочный цвет, а пространство, обращенное к окну, можно покрасить в светло-желтый цвет. Использование контрастных стен в кухне может быть весьма интересным; контраст в данном случае может зрительно расширить небольшое пространство.

В дизайне нередко используются покраска в контрастные цвета: белый и черный, красный и зеленый, синий и желтый. При окраске стен подобные сочетания могут применяться, но не как правило, а скорее как исключение. Красный цвет в окраске комнат почти не применяется – это агрессивный цвет, вызывающий тревогу, усиливающий стресс. Но отдельные красные фрагменты на зеленом фоне могут быть очень эффектными.

Применение красного можно изучать на примере восточных ковров: этими предметами в России традиционно украшали и утепляли полы и стены, и наличие красного не казалось неуместным, поскольку он уравновешивался деталями белого, черного, коричневого и других цветов.

Выбираем стилевое решение

Специалист по дизайну проектирует отделку помещения в соответствии с неким стилем. Существует большое количество стилей, и выбор одного из них определяет цветовую гамму, декор, выбор мебели. Примеры стилей: классический, модерн, барокко, кантри, хай-тек и так далее. Стилевое решение выбирается заранее, ему должна соответствовать мебель, светильники, отделка, и стены окрашиваются в соответствии со стилем.

Для стиля барокко покраска, как правило, не применяется: уместнее стены с декоративными обоями. Покраска стен соответствует таким стилям, как минимализм, хай-тек, кантри.

Минимализм предполагает однотонную окраску, нейтральный цвет. Значительно больше располагает к фантазиям и креативу стиль кантри и модерн. Здесь возможны смелые эксперименты, оригинальные решения. При окраске, используя трафарет, на стену можно нанести рисунок контрастного колера.

Фольклорный стиль и кантри предполагают окраску, имитирующую природные материалы: древесину или камень. Эти стилевые решения уместны в кухне.

Видеогалерея

 

Фотогалерея

 

dekormyhome.ru

Надо ли штукатурить стены под плитку: Нужно ли штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки? – Надо ли штукатурить стены под плитку

Нужно ли штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки?

Вопрос «Нужно ли штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки» очень интересный и многогранный, каждый, кто сталкивался с ремонтом, наверняка, задумывался об этом? Ведь первичная отделка играет главную роль. Ванная комната обладает повышенной влажностью и перепадами температур именно поэтому нужно следить за каждым шагом отделки. Для того чтобы Ваши стены служили долго, обязательно не забудьте покрыть их влагостойкими покрытиями.

Несколько причин, почему это стоит сделать

Любой хозяин дома желает сделать качественный ремонт, но почему-то, как можно дешевле. Это логично, если учесть финансовые трудности, но ведь не зря говорится бесплатный сыр только в мышеловке. Если Вы не только хотите сделать красивый внешний вид в ванной, но еще и придать долговечности, то без штукатурного слоя обойтись не получится.

Штукатурить с пристрелом на долговечность следует цементными растворами, ВОЛМА или ее аналоги не подойдут, по причине гипсовых свойств. Гипс под воздействием повышенной влажности со временем начинает разрушаться и сыпаться.

Купив новостройку, можете убедиться в том, что застройщик оштукатурил Вашу ванную в гипсовый слой. Неизвестно почему это делается именно этим материалом, но такое творение годиться лишь под поклейку обоев и явно не в ванной комнате. Давайте разберем несколько доводов, почему стоит все переделать самому.

как выровнять поверхность штукатуркой
#1 Неровная плоскость

Стены свеженьких домов все равно будут немного, но завалены, это вполне нормальная практика. Разница 1.5 сантиметра вполне допустима для нижней и верхней части стены, но такое творение вряд ли подойдет для облицовки. Причина нанесения нового слоя штукатурки вполне ясна.

Плиточный клей наносится на поверхность толщиной около 3 миллиметров, хорошо внизу так и будет. А вверху? А вверху 15мм + 3мм итого получаем 18мм слой, теперь подумайте, сколько Вам придется выложить кровных за такое количество плиточного клея?

Следующим шагом, для того чтобы ответить нужно ли штукатурить стены, следует определить настоящие размеры ванной комнаты. Дело в том, что небольшие отклонения каждого из углов и каждой из стен в сумме приводят к интересному знаменателю. Размеры комнаты очень редко будут совпадать точь-в-точь с заявленными в паспорте.

Небольшая казалось бы разница в 2 сантиметра на каждую стену в результате финальной облицовки создаст четкую картину неровных стен и кривых углов, что будет очень нелепо выглядеть.

кривая рабочая поверхность

#2 Кривая рабочая поверхность

Небольшие впадины и перепады могут создавать в целом небольшой наклон у стены. Небольшой уклон означает, что при отделке сцепление связующего материала (плиточного клея, например) будет уменьшаться, а значит и о ровности швов и ровной плоскости можно забыть.

кривая рабочая поверхность

# Плавающая поверхность

Вторая причина может сыграть злую шутку и вызвать еще одну помощницу. Конечно, все неровности Вы будете стараться компенсировать избытком плиточного клея, что может привести к неустойчивости каждой плитки, и в итоге каждая плитка будет иметь свою плоскость. Выровнять множество плиточных плоскостей в одно целое уже невозможно.

Виды стен

Разные штукатурные смеси подходят для нанесения на определенные виды материалов, поэтому всегда обращайте внимание, для каких поверхностей Вы берете штукатурку.

  • Для бетонных стен подойдут цементно-известковая и полимерцементная штукатурка;
  • Для кирпича – цементная, цементно-известковая, песчано-известковая;
  • Для пенобетона существуют отдельные смеси, которые так и называются для пенобетона.
  • Для гипсоблоков только гипсовая влагостойкая штукатурка.

Виды растворов

Как уже упоминалось выше, для оштукатуривания используется два вида растворов – гипсовый и цементный. Поэтому перед тем, как штукатурить стены, придется разобрать этот вопрос в полной мере.

Цементный раствор

цементный раствор

Свойства цементной штукатурки поражают своим разнообразием:

  • Повышенный гидроизоляционный слой;
  • Не является средой для развития микроорганизмов;
  • Экологичнсоть;
  • Высокая прочность.
Гипсовый раствор

гипсовый раствор

Штукатурка на основе гипса сильно отличается от цементного аналога, но есть свои преимущества и недостатки.

  • После отделки, плиточные швы нужно обработать влагостойкой затиркой;
  • Толщина нанесения не должна быть больше 2 сантиметров;
  • Облицовку плиткой следует начинать только после обработки грунтовочным слоем.
Глиняный раствор

Самый первый прародитель штукатурных смесей во всем мире. Чтобы приготовить такую смесь потребуется время, именно из-за замачивания глины. Для приготовления потребуется сухая глина и вода. Глина заливается водой и оставляется на сутки для набухания и размокания, после чего следует размешать смесь. У Вас должна получиться консистенция похожая на сметану.

После того как смесь готова, нужно протереть раствор через сито, это необходимо сделать, чтобы удалить мусор. В протертый раствор добавляют гипс, цемент или известь, их количество определяется свойствами глины. Каждый компонент несет дополнительные свойства, цемент придаст крепости, гипс быстрое высыхание, а известь придаст пластичности.

Известковый раствор

Штукатурка на основе одной извести применяется для отделки стен в помещениях с пониженной влажностью. Знайте, что наносится такая смесь очень плохо. Особенно это проявляется на деревянных покрытиях, а лучше всего наносится известковый раствор на кладку из кирпича.

Во время приготовления смесь имеет сероватый оттенок, не переживайте, когда она высохнет полностью, она поменяет оттенок и станет белесой. Помните, что прочность такого покрытия низкое и обращаться в процессе обихода следует аккуратно. Готовить смесь можно большими объемами, она очень долго сохнет, срок хранения приготовленного раствора достигает 72 часов.

Приготовить такую смесь очень легко, потребуется известковое молоко и мелкий песок. Сначала наливается жидкость, после чего в нее высыпается песок и тщательно перемешивается с помощью строительного миксера или насадки на дрель (перфоратор). Готовый раствор пропускают через сито и можно приступать к отделке.

Цементно-известковый раствор

известково-цементный раствор

Данный тип штукатурной смеси очень похож на обычный цементный раствор за одним маленьким исключением. Размешивается цементно-песчаная смесь в известковом молоке. Применять такой тип растворов можно практически везде, а благодаря цементу данный раствор получается влагостойким.

Время, за которое нанесенный раствор застынет полностью, может достигать 3-4 часов. Что дает добавление известкового молока?  Молоко придает эластичности и повышает липкость, а это значит, что раствор будет крепче держаться за поверхность стены. Количественные пропорции зависят от марки цемента, именно от нее и зависит прочность будущего покрытия.

В качестве инструкции по приготовлению покрытия можно выделить два вида:

  • На сухую проводят смешивание цемента с песком, после чего пропущенное через сито вещество смешивают с известковым молоком до получения сметанообразной консистенции.
  • Второй способ используется довольно редко, потому что о нем мало кто знает. Для приготовления используют тесто из раствора извести, куда добавляют песок и цемент и воду. Всю чудо-смесь следует перемешать с помощью миксера.
Терразитовый раствор

Терразитовый звучит как-то заумно, проще говоря, обычная декоративная штукатурка. Продается такая смесь в магазине в весовом эквиваленте. Состав раствора варьируется от назначения и от производителя, в зависимости от компонентов соответственно будут различаться и свойства покрытия.

Добавки в растворы

В качестве наполнителей можно использовать различные компоненты, они чаще всего используются для декоративных целей и не несут существенной функциональной нагрузки.

  • Кварцевый песок;
  • Баритовый песок;
  • Крошка мрамора;
  • Стальная пыль или стружка;
  • Слюда.

Этапы оштукатуривания

этапы оштукатуриваня

После того, как окончательно будет выбран тип штукатурки следует полностью распланировать все этапы.

Под подготовительными процессами понимают зачистку всех поверхностей от старых облицовочных покрытий (плитка, краска). Для лучшего сцепления можно покрыть поверхность «мелокозернистой» сеткой.

Весь процесс оштукатуривания проходит в несколько этапов (слоев). Каждый слой отличается качеством и составом. Перед нанесением первого слоя нужно намочить поверхность (для лучшего сцепления). Если раствор жидкий, то его слой не должен превышать 5 миллиметров, а на дереве не меньше 9 миллиметров. Доводить до идеала этот слой не нужно.

Нанесение второго слоя производится толщиной не меньше 5 миллиметров, если этого мало для выравнивания поверхности стоит дать высохнуть и покрыть третьим, но более густым слоем штукатурки.

  • Финишный слой

Наносится непосредственно перед укладкой облицовочной поверхности, его толщина не превышает 2 миллиметров. Наносить финишное покрытие следует только после 100% высыхания черновых слоев. Выровнять недочеты поможет специальная терка.  После полного высыхания можно переходить к укладке плитки.

Советы профессионалов

советы от профессионалов

  • Замес любых штукатурных растворов должен осуществляться только чистой водой механических примесей, техническая вода вполне подойдет;
  • Температуры воды обязательно комнатная;
  • Готовая смесь не должна стоять без дела больше полу часа.

Удачного ремонта!

Была ли вам полезна данная статья?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Мы очень признательны вам за обратную связь.

Надо ли штукатурить стены под плитку

Чем штукатурить стены в ванной под плитку

Все о штукатурных материалах под облицовку ванной

Особенности ремонта ванной комнаты

Санузел относится к помещениям со сложными условиями эксплуатации. Здесь постоянно присутствуют значительные перепады температур и влажности. Далеко не каждый строительный материал выдержит такое воздействие. Один из них — керамическая облицовка. Она прослужит очень долго при условии, что будет уложена на правильно подготовленное основание. Поэтому важно знать, чем штукатурить стены под плитку в ванной.

Первая попавшаяся в магазине смесь вряд ли подойдет. Ведь она должна отвечать ряду требований:

  • Устойчивость к длительному воздействию влаги и ее паров.
  • Отсутствие условий для развития плесени и грибка.
  • Экологичность, то есть безопасность для здоровья человека.
  • Устойчивость к регулярным температурным перепадам.

Хорошая смесь сочетает в себе все эти свойства. Кроме того, важна высокая адгезия к материалу основания. Иначе состав попросту не удержится на стене.

Когда стены нужно штукатурить

Мастера-отделочники точно знают, что основание под плитку должно быть ровным, без значительных перепадов. Тогда как неспециалистам таковым может показаться любая поверхность без заметных дефектов. Надо понимать, что даже если стены оштукатурены или выполнены из внешне ровных бетонных плит, это не значит, что они готовы к облицовке.

Массовое строительство с машинной штукатуркой не предполагает выравнивания поверхности. Здесь не используются маячки, а значит, перепады высоты могут доходить до нескольких десятков миллиметров. Это много и будет очень заметно, например, в углах, в которых попросту «не сойдется» облицовка или на участках стыка края ванны и стены.

Бетонные плиты редко выставлены строго по вертикали. Частенько они «завалены» минимум на 10-20 мм. По строительным нормативам это вполне допустимая погрешность, но для отделочников это слишком много. Таким образом, получается, что выравнивание необходимо. Чтобы в этом убедиться, достаточно провести замеры, приложив к основанию длинное правило. Если перепады больше, чем 2-3 мм на каждый погонный метр, придется ровнять поверхность прежде, чем клеить на нее кафель.

Иногда можно услышать, что неровности основания можно нивелировать с помощью плиточного клея. Действительно, регулируя толщину слоя раствора можно выровнять основу. Но делать это стоит только для очень незначительных перепадов. Во-первых, выравнивание клеем увеличивает его расход, а это недешево. Во-вторых, облицовка, уложенная на толстый слой плиточной смеси, будет «плавать» и держаться недостаточно прочно. Велика вероятность, что она быстро отвалится.

Можно ли класть плитку на штукатурку

Для качественного выравнивания поверхности ее лучше всего оштукатурить, подобрав подходящий состав. А вот шпаклевку накладывать не нужно, поскольку незначительные перепады, которые она убирает, нивелирует плиточный клей. В некоторых случаях стены когда-то уже выравнивались и, несмотря на то, что штукатурка старая, результат сохраняется. Могут возникнуть сомнения, стоит ли облицовывать такое основание.

Прежде всего, следует внимательно осмотреть покрытие и оценить его состояние. Лучше всего взять молоток и методично простучать стену. Звонкий звук укажет на нормальное состояние основы, глухой свидетельствует о наличие пустот. На таких участках штукатурка удаляется. Убирают ее и там, где она крошится и трескается. Все дефекты аккуратно заделываются подходящим раствором.

Несколько сложнее, если заштукатуренная стена окрашена. Класть плитку на краску не стоит, сцепление будет очень плохим. Оптимально снять красочный слой, но это очень трудоемкий процесс. Можно поступить следующим образом: нанести насечки, которые значительно улучшат адгезию. Делают их на небольшом расстоянии одна от другой. Аналогично поступают и с неокрашенной гладкой основой, если хотят, чтобы облицовка держалась долго.

Какую штукатурку использовать в ванной под плитку

Выпускается всего два типа штукатурных материалов, разделяемых по типу связующего: цементные и гипсовые. Подробно рассмотрим оба варианта.

Цементные смеси

Основой становится белый цемент либо портландцемент. В качестве наполнителя используется кварцевый песок разной зернистости. Чем она выше, тем большие неровности сможет закрыть материал даже при однократном нанесении. Правда, поверхность получится более шероховатой. Но для последующей отделки плиткой это не является недостатком. Кроме того, в состав включаются пластификаторы.

Выпускаются материалы с добавлением извести. Она дает антибактериальный эффект и уменьшает вес готового покрытия. Перечислим достоинства цементных растворов:

  • Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
  • Долговечность. Правильно уложенное покрытие служит десятилетиями.
  • Высокая адгезия к большинству оснований. Масса достаточно пластична, заполняет небольшие неровности, хорошо держится и ложится ровным слоем.
  • Устойчивость к температурным перепадам.
  • Невысокая стоимость. Возможность самостоятельного изготовления.

Растворы с цементом, пожалуй, лучший выбор для влажных помещений. Однако нужно учесть, что у них есть значимые недостатки. Прежде всего, это значительный вес. Отвердевший материал дает серьезную дополнительную нагрузку на конструкцию, особенно если нанесен толстым слоем. Такая штукатурка достаточно сложна в монтаже. Она мало пластична, поэтому укладка требует определенных навыков.

По этой же причине после высыхания раствор усаживается. Если его слой невелик, возможно появление трещин. Еще один минус — практически полное отсутствие сцепление с краской и деревом. Штукатурить цементом такие основания без предварительной подготовки невозможно. Сохнет покрытие долго. Время отвердения зависит от многих факторов: влажности основания, толщины слоя и т.д. Чтобы не испортить работу, нужно оставить штукатурку сохнуть минимум на сутки.

Гипсовый материал

Использующийся в качестве вяжущего гипс — природное вещество с высокой гигроскопичностью. Поэтому вокруг применения таких смесей для комнат с повышенной влажностью много спорят. Действительно, если уложить стандартную гипсовую штукатурку в ванной под плитку последствия могут быть самыми неприятными.

Некоторые мастера утверждают, что если правильно уложить в ванной плитку на стены и пол, установить натяжной или подвесной потолок, то можно штукатурить основу гипсом. Объясняется это тем, что затертые швы герметичны и лазейки для воды отсутствуют. Следовательно, влага не доберется до гипса, и отделка благополучно простоит долгие годы.

На деле все не так благополучно. Даже небольшая трещина или любой изъян, которые неизбежно появятся в период эксплуатации, станут «воротами» для воды. Гипс ее впитывает очень активно. Влажные участки будут только расти, постепенно разрушая облицовку. Двойное грунтование стен специальными растворами тоже не поможет. А если в таких условиях случится протечка от соседей сверху, это станет настоящей катастрофой.

Поэтому нужно понять, что если хочется выбрать гипс, то это должна быть только водостойкая штукатурка для ванной комнаты под плитку. В нее включены уменьшающие гигроскопичность специальные добавки. Безусловно, это не дает полной гарантии отсутствия проблем, но значительно повышает водостойкость материала. Выбор гипсовой смеси обусловлен ее преимуществами:

  • Высокая пластичность и полное отсутствие усадки.
  • Небольшой вес, поэтому не создает нагрузку на конструкции.
  • Простая в нанесении. С работой справится даже неопытный штукатур. В результате получается более гладкая, чем у цементного раствора, поверхность.
  • Высокая скорость отвердения. Даже самый толстый слой наберет необходимую прочность не дольше, чем за неделю. По этой причине сроки ремонтных работ заметно сокращаются.

Из недостатков материала нужно отметить небольшую прочность. Не желательно подвергать его механическим воздействиям. Смесь быстро схватывается, поэтому готовить ее нужно малыми порциями непосредственно перед тем, как начинать штукатурить. Стоимость гипсовых смесей по сравнению с цементными значительно выше, поэтому отделка получится более дорогостоящей.

Однозначно ответить, какой состав выбрать для ванной комнаты сложно. Это может решить только ее владелец, соотнеся характеристики понравившегося средства с реальными условиями эксплуатации. Где-то лучшим выбором станет прочная цементная смесь, а где-то вполне подойдет простая в нанесении гипсовая. Последнюю нужно выбирать только во влагостойком варианте, иначе последствия будут крайне неприятными.

Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки

Веня задал вопрос:

Здравствуйте! Собираюсь сам выкладывать плитку в ванной. Площадь скромная, стены кирпичные, выложены старым кафелем. Подскажите, могу ли я, сняв старый кафель, сразу выкладывать новый или придется сначала оштукатурить стены? На чем можно сэкономить, но, чтобы результат не пострадал? Если все-таки ровнять, то, как правильно приготовить и наносить раствор? Пространство под трубами тоже штукатурить? Насколько этот процесс долог по времени?

Прежде чем обсуждать, как штукатурить стены под плитку, я рекомендую оценить состояние основы. Для этого, смело удаляйте старый кафель вместе с раствором до кирпичного основания. Определяйте разницу высот на поверхности, если она от 2 до 6 см, то штукатурить надо. Укажу вам этапы работ:

  1. Швы между кирпичами углубляем на 5 мм;
  2. Грунтуем поверхность;
  3. Устанавливаем алюминиевые маячки, в зоне труб делаем их чаще;
  4. Готовим раствор. Ванная — это помещение с повышенной влажностью, поэтому смеси на основе гипса не подойдут. Они впитают в себя воду, что нарушит их прочность. Учитывая Ваше желание сэкономить, берем неготовую песчано-цементную смесь, а компоненты, из которых будем замешивать раствор. Необходимо взять одну часть цемента и четыре части песка из карьера. Если у Вас обычный песок, то добавьте 3-4 ложки стирального порошка, для придания раствору пластичности. Добавьте воды, смесь должна быть средней густоты, готовьте ее порционно. Помните, что цемент схватывается через 50 минут;
  5. Обильно смачиваем стены из красного кирпича водой, если у Вас они из белого кирпича, то наносим тонкий слой более жидкого раствора;
  6. Накидываем первый слой штукатурки толщиной 1-3 см, пока подсыхает на одной части, обрабатываем другую;
  7. Наносим второй слой выше уровня маяков. Правило располагаем на направляющих, ведем снизу вверх зигзагообразными движениями, выравнивая и убирая излишки раствора. Учитывая у Вас отсутствие опыта, заранее подготовьте дополнительную емкость с более жидким раствором. Это необходимо для заполнения пустот, которые у Вас точно будут;
  8. Участки под потолком обрабатывайте на следующий день, ориентиром будет служить уже оштукатуренная стена, правило ведете вертикально;
  9. За трубами выравнивание проводят подходящей по размеру рейкой. Углы делают так:.
    • заостряют край рейки;
    • оставляют полосы по 20 см на стенах без штукатурки;
    • после высыхания основных стен, ровняют первую полосу правилом полностью;
    • вторую подгоняют после высыхания первой, убирают остатки раствора, острым краем проводим угол, при этом соседняя стена не задевается.
  10. Так как Вы штукатурите стены под укладку плитки, то направляющие остаются в стене, затирать поверхность не нужно. Но, для лучшей адгезии с декоративным покрытием основание грунтуем.

Прежде чем штукатурить стены под плитку самостоятельно, оцените свои временные возможности. Сделайте примерный расчет с учетом площади, скорости высыхания раствора, количества помощников, свободного времени и накиньте еще процентов двадцать. Удачи Вам!

Нужно ли штукатурить стены в ванной?

«Ага, нашли лоха! Бабла хотите срубить с меня побольше? Ванную штукатурить, с ума сойти, клеем подровнять, и всего-то делов! Свободны пацаны, найду других» — быковал всезнающий Сергей Петрович на своих мастеров. На следующий день он нашел аферюгу, который насчитал за санузел под ключ на 10 тысяч меньше, и в итоге получил горбатые стены, разные швы, был послан куда подальше в ответ на претензии и переплатил уже 50000 за переделку.

Облицовка стен плиткой по штукатурке

В последнее время наши мастера часто сталкиваются с непониманием в вопросе выравнивания стен санузла. Мол, зачем переплачивать, если можно клеем подровнять. Мы попробуем поделиться с вами своей точкой зрения на этот вопрос.

Итак, почему высококачественная штукатурка стен санузла необходима для хорошего конечно результата?

Причина 1

Снижение расхода плиточного клея. По ровным стенам расход клея сводится к минимуму. Можно возразить, что ведь в этом случае мы тратимся на штукатурную смесь. Да, это так, но она в 2-2,5 раза дешевле хорошего плиточного клея. Безусловно, экономия на материале присутствует.

Причина 2

Вторая причина является следствием первой. Облицовка по ровным стенам априори будет более качественная. Прежде всего это связано с тем, что плиточный клей, как и любая смесь на основе цемента, имеет усадку. Которая выражается тем сильнее, чем толще слой. На толстом слое плитка сильнее втянется, будет плыть при укладке. В итоге поверхность не будет ровной.

Причина 3

Когда у мастера все стены ровные и вертикальные, а углы прямые, у него куда меньше шансов допустить ошибки при разметке. Ему не придется учитывать всякие там клиновидности, ямы и бугры, его работа будет чище и быстрее, а значит, лучше. Некоторые вообще кладут большой и толстый на всякие там отклонения и хреначат, как есть. С углами в 92 градуса и завалами в несколько сантиметров. Этим пацанам вообще место, скорее, в зоопарке. Однако и у этих рептилоидов есть заказчики, и им платят за их говноработу, удивительно.

Причина 4

При ровных стенах можно качественно сделать сантехническую разводку. Все выводы будут сделаны по готовой плоскости стен, ничего не будет перекошено и не утопится потом под толстенными слоями клея.

Причина 5

На пеноблоки и силикаты вы все равно не сможете уложить плитку без штукатурки. Материал в считанные минуты высосет из клея всю воду.

Точность — наше все

Ну что ж, подведем итог. Без выравнивания стен получить качественный результат просто-напросто невозможно. Подравнять клеем – это удел аферистов и дурачков. Ваша цель – получить красивый санузел? Тогда какого ж черта вы сами себе гадите? Думайте, пищу для размышлений мы вам подкинули. Принимайте правильные решения. И том, как и чем лучше выравнивать стены в ванной, в следующих материалах. Ваша команда «Об отделке».

Нужно ли штукатурить стены в ванной комнате перед укладкой плитки?

Вопрос «Нужно ли штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки» очень интересный и многогранный, каждый, кто сталкивался с ремонтом, наверняка, задумывался об этом? Ведь первичная отделка играет главную роль. Ванная комната обладает повышенной влажностью и перепадами температур именно поэтому нужно следить за каждым шагом отделки. Для того чтобы Ваши стены служили долго, обязательно не забудьте покрыть их влагостойкими покрытиями.

Несколько причин, почему это стоит сделать

Любой хозяин дома желает сделать качественный ремонт, но почему-то, как можно дешевле. Это логично, если учесть финансовые трудности, но ведь не зря говорится бесплатный сыр только в мышеловке. Если Вы не только хотите сделать красивый внешний вид в ванной, но еще и придать долговечности, то без штукатурного слоя обойтись не получится.

Штукатурить с пристрелом на долговечность следует цементными растворами, ВОЛМА или ее аналоги не подойдут, по причине гипсовых свойств. Гипс под воздействием повышенной влажности со временем начинает разрушаться и сыпаться.

Купив новостройку, можете убедиться в том, что застройщик оштукатурил Вашу ванную в гипсовый слой. Неизвестно почему это делается именно этим материалом, но такое творение годиться лишь под поклейку обоев и явно не в ванной комнате. Давайте разберем несколько доводов, почему стоит все переделать самому.

#1 Неровная плоскость

Стены свеженьких домов все равно будут немного, но завалены, это вполне нормальная практика. Разница 1.5 сантиметра вполне допустима для нижней и верхней части стены, но такое творение вряд ли подойдет для облицовки. Причина нанесения нового слоя штукатурки вполне ясна.

Плиточный клей наносится на поверхность толщиной около 3 миллиметров, хорошо внизу так и будет. А вверху? А вверху 15мм + 3мм итого получаем 18мм слой, теперь подумайте, сколько Вам придется выложить кровных за такое количество плиточного клея?

Следующим шагом, для того чтобы ответить нужно ли штукатурить стены, следует определить настоящие размеры ванной комнаты. Дело в том, что небольшие отклонения каждого из углов и каждой из стен в сумме приводят к интересному знаменателю. Размеры комнаты очень редко будут совпадать точь-в-точь с заявленными в паспорте.

Небольшая казалось бы разница в 2 сантиметра на каждую стену в результате финальной облицовки создаст четкую картину неровных стен и кривых углов, что будет очень нелепо выглядеть.

#2 Кривая рабочая поверхность

Небольшие впадины и перепады могут создавать в целом небольшой наклон у стены. Небольшой уклон означает, что при отделке сцепление связующего материала (плиточного клея, например) будет уменьшаться, а значит и о ровности швов и ровной плоскости можно забыть.

# Плавающая поверхность

Вторая причина может сыграть злую шутку и вызвать еще одну помощницу. Конечно, все неровности Вы будете стараться компенсировать избытком плиточного клея, что может привести к неустойчивости каждой плитки, и в итоге каждая плитка будет иметь свою плоскость. Выровнять множество плиточных плоскостей в одно целое уже невозможно.

Виды стен

Разные штукатурные смеси подходят для нанесения на определенные виды материалов, поэтому всегда обращайте внимание, для каких поверхностей Вы берете штукатурку.

  • Для бетонных стен подойдут цементно-известковая и полимерцементная штукатурка;
  • Для кирпича – цементная, цементно-известковая, песчано-известковая;
  • Для пенобетона существуют отдельные смеси, которые так и называются для пенобетона.
  • Для гипсоблоков только гипсовая влагостойкая штукатурка.

Виды растворов

Как уже упоминалось выше, для оштукатуривания используется два вида растворов – гипсовый и цементный. Поэтому перед тем, как штукатурить стены, придется разобрать этот вопрос в полной мере.

Цементный раствор

Свойства цементной штукатурки поражают своим разнообразием:

  • Повышенный гидроизоляционный слой;
  • Не является средой для развития микроорганизмов;
  • Экологичнсоть;
  • Высокая прочность.
Гипсовый раствор

Штукатурка на основе гипса сильно отличается от цементного аналога, но есть свои преимущества и недостатки.

  • После отделки, плиточные швы нужно обработать влагостойкой затиркой;
  • Толщина нанесения не должна быть больше 2 сантиметров;
  • Облицовку плиткой следует начинать только после обработки грунтовочным слоем.
Глиняный раствор

Самый первый прародитель штукатурных смесей во всем мире. Чтобы приготовить такую смесь потребуется время, именно из-за замачивания глины. Для приготовления потребуется сухая глина и вода. Глина заливается водой и оставляется на сутки для набухания и размокания, после чего следует размешать смесь. У Вас должна получиться консистенция похожая на сметану.

После того как смесь готова, нужно протереть раствор через сито, это необходимо сделать, чтобы удалить мусор. В протертый раствор добавляют гипс, цемент или известь, их количество определяется свойствами глины. Каждый компонент несет дополнительные свойства, цемент придаст крепости, гипс быстрое высыхание, а известь придаст пластичности.

Известковый раствор

Штукатурка на основе одной извести применяется для отделки стен в помещениях с пониженной влажностью. Знайте, что наносится такая смесь очень плохо. Особенно это проявляется на деревянных покрытиях, а лучше всего наносится известковый раствор на кладку из кирпича.

Во время приготовления смесь имеет сероватый оттенок, не переживайте, когда она высохнет полностью, она поменяет оттенок и станет белесой. Помните, что прочность такого покрытия низкое и обращаться в процессе обихода следует аккуратно. Готовить смесь можно большими объемами, она очень долго сохнет, срок хранения приготовленного раствора достигает 72 часов.

Приготовить такую смесь очень легко, потребуется известковое молоко и мелкий песок. Сначала наливается жидкость, после чего в нее высыпается песок и тщательно перемешивается с помощью строительного миксера или насадки на дрель (перфоратор). Готовый раствор пропускают через сито и можно приступать к отделке.

Цементно-известковый раствор

Данный тип штукатурной смеси очень похож на обычный цементный раствор за одним маленьким исключением. Размешивается цементно-песчаная смесь в известковом молоке. Применять такой тип растворов можно практически везде, а благодаря цементу данный раствор получается влагостойким.

Время, за которое нанесенный раствор застынет полностью, может достигать 3-4 часов. Что дает добавление известкового молока? Молоко придает эластичности и повышает липкость, а это значит, что раствор будет крепче держаться за поверхность стены. Количественные пропорции зависят от марки цемента, именно от нее и зависит прочность будущего покрытия.

В качестве инструкции по приготовлению покрытия можно выделить два вида:

  • На сухую проводят смешивание цемента с песком, после чего пропущенное через сито вещество смешивают с известковым молоком до получения сметанообразной консистенции.
  • Второй способ используется довольно редко, потому что о нем мало кто знает. Для приготовления используют тесто из раствора извести, куда добавляют песок и цемент и воду. Всю чудо-смесь следует перемешать с помощью миксера.
Терразитовый раствор

Терразитовый звучит как-то заумно, проще говоря, обычная декоративная штукатурка. Продается такая смесь в магазине в весовом эквиваленте. Состав раствора варьируется от назначения и от производителя, в зависимости от компонентов соответственно будут различаться и свойства покрытия.

Добавки в растворы

В качестве наполнителей можно использовать различные компоненты, они чаще всего используются для декоративных целей и не несут существенной функциональной нагрузки.

  • Кварцевый песок;
  • Баритовый песок;
  • Крошка мрамора;
  • Стальная пыль или стружка;
  • Слюда.

Этапы оштукатуривания

После того, как окончательно будет выбран тип штукатурки следует полностью распланировать все этапы.

Под подготовительными процессами понимают зачистку всех поверхностей от старых облицовочных покрытий (плитка, краска). Для лучшего сцепления можно покрыть поверхность «мелокозернистой» сеткой.

Весь процесс оштукатуривания проходит в несколько этапов (слоев). Каждый слой отличается качеством и составом. Перед нанесением первого слоя нужно намочить поверхность (для лучшего сцепления). Если раствор жидкий, то его слой не должен превышать 5 миллиметров, а на дереве не меньше 9 миллиметров. Доводить до идеала этот слой не нужно.

Нанесение второго слоя производится толщиной не меньше 5 миллиметров, если этого мало для выравнивания поверхности стоит дать высохнуть и покрыть третьим, но более густым слоем штукатурки.

Наносится непосредственно перед укладкой облицовочной поверхности, его толщина не превышает 2 миллиметров. Наносить финишное покрытие следует только после 100% высыхания черновых слоев. Выровнять недочеты поможет специальная терка. После полного высыхания можно переходить к укладке плитки.

Советы профессионалов

  • Замес любых штукатурных растворов должен осуществляться только чистой водой механических примесей, техническая вода вполне подойдет;
  • Температуры воды обязательно комнатная;
  • Готовая смесь не должна стоять без дела больше полу часа.

Надо ли штукатурить стены под плитку

Нужно ли штукатурить стены в ванной комнате перед укладкой плитки?

Вопрос «Нужно ли штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки» очень интересный и многогранный, каждый, кто сталкивался с ремонтом, наверняка, задумывался об этом? Ведь первичная отделка играет главную роль. Ванная комната обладает повышенной влажностью и перепадами температур именно поэтому нужно следить за каждым шагом отделки. Для того чтобы Ваши стены служили долго, обязательно не забудьте покрыть их влагостойкими покрытиями.

Несколько причин, почему это стоит сделать

Любой хозяин дома желает сделать качественный ремонт, но почему-то, как можно дешевле. Это логично, если учесть финансовые трудности, но ведь не зря говорится бесплатный сыр только в мышеловке. Если Вы не только хотите сделать красивый внешний вид в ванной, но еще и придать долговечности, то без штукатурного слоя обойтись не получится.

Штукатурить с пристрелом на долговечность следует цементными растворами, ВОЛМА или ее аналоги не подойдут, по причине гипсовых свойств. Гипс под воздействием повышенной влажности со временем начинает разрушаться и сыпаться.

Купив новостройку, можете убедиться в том, что застройщик оштукатурил Вашу ванную в гипсовый слой. Неизвестно почему это делается именно этим материалом, но такое творение годиться лишь под поклейку обоев и явно не в ванной комнате. Давайте разберем несколько доводов, почему стоит все переделать самому.

#1 Неровная плоскость

Стены свеженьких домов все равно будут немного, но завалены, это вполне нормальная практика. Разница 1.5 сантиметра вполне допустима для нижней и верхней части стены, но такое творение вряд ли подойдет для облицовки. Причина нанесения нового слоя штукатурки вполне ясна.

Плиточный клей наносится на поверхность толщиной около 3 миллиметров, хорошо внизу так и будет. А вверху? А вверху 15мм + 3мм итого получаем 18мм слой, теперь подумайте, сколько Вам придется выложить кровных за такое количество плиточного клея?

Следующим шагом, для того чтобы ответить нужно ли штукатурить стены, следует определить настоящие размеры ванной комнаты. Дело в том, что небольшие отклонения каждого из углов и каждой из стен в сумме приводят к интересному знаменателю. Размеры комнаты очень редко будут совпадать точь-в-точь с заявленными в паспорте.

Небольшая казалось бы разница в 2 сантиметра на каждую стену в результате финальной облицовки создаст четкую картину неровных стен и кривых углов, что будет очень нелепо выглядеть.

#2 Кривая рабочая поверхность

Небольшие впадины и перепады могут создавать в целом небольшой наклон у стены. Небольшой уклон означает, что при отделке сцепление связующего материала (плиточного клея, например) будет уменьшаться, а значит и о ровности швов и ровной плоскости можно забыть.

# Плавающая поверхность

Вторая причина может сыграть злую шутку и вызвать еще одну помощницу. Конечно, все неровности Вы будете стараться компенсировать избытком плиточного клея, что может привести к неустойчивости каждой плитки, и в итоге каждая плитка будет иметь свою плоскость. Выровнять множество плиточных плоскостей в одно целое уже невозможно.

Виды стен

Разные штукатурные смеси подходят для нанесения на определенные виды материалов, поэтому всегда обращайте внимание, для каких поверхностей Вы берете штукатурку.

  • Для бетонных стен подойдут цементно-известковая и полимерцементная штукатурка;
  • Для кирпича – цементная, цементно-известковая, песчано-известковая;
  • Для пенобетона существуют отдельные смеси, которые так и называются для пенобетона.
  • Для гипсоблоков только гипсовая влагостойкая штукатурка.

Виды растворов

Как уже упоминалось выше, для оштукатуривания используется два вида растворов – гипсовый и цементный. Поэтому перед тем, как штукатурить стены, придется разобрать этот вопрос в полной мере.

Цементный раствор

Свойства цементной штукатурки поражают своим разнообразием:

  • Повышенный гидроизоляционный слой;
  • Не является средой для развития микроорганизмов;
  • Экологичнсоть;
  • Высокая прочность.
Гипсовый раствор

Штукатурка на основе гипса сильно отличается от цементного аналога, но есть свои преимущества и недостатки.

  • После отделки, плиточные швы нужно обработать влагостойкой затиркой;
  • Толщина нанесения не должна быть больше 2 сантиметров;
  • Облицовку плиткой следует начинать только после обработки грунтовочным слоем.
Глиняный раствор

Самый первый прародитель штукатурных смесей во всем мире. Чтобы приготовить такую смесь потребуется время, именно из-за замачивания глины. Для приготовления потребуется сухая глина и вода. Глина заливается водой и оставляется на сутки для набухания и размокания, после чего следует размешать смесь. У Вас должна получиться консистенция похожая на сметану.

После того как смесь готова, нужно протереть раствор через сито, это необходимо сделать, чтобы удалить мусор. В протертый раствор добавляют гипс, цемент или известь, их количество определяется свойствами глины. Каждый компонент несет дополнительные свойства, цемент придаст крепости, гипс быстрое высыхание, а известь придаст пластичности.

Известковый раствор

Штукатурка на основе одной извести применяется для отделки стен в помещениях с пониженной влажностью. Знайте, что наносится такая смесь очень плохо. Особенно это проявляется на деревянных покрытиях, а лучше всего наносится известковый раствор на кладку из кирпича.

Во время приготовления смесь имеет сероватый оттенок, не переживайте, когда она высохнет полностью, она поменяет оттенок и станет белесой. Помните, что прочность такого покрытия низкое и обращаться в процессе обихода следует аккуратно. Готовить смесь можно большими объемами, она очень долго сохнет, срок хранения приготовленного раствора достигает 72 часов.

Приготовить такую смесь очень легко, потребуется известковое молоко и мелкий песок. Сначала наливается жидкость, после чего в нее высыпается песок и тщательно перемешивается с помощью строительного миксера или насадки на дрель (перфоратор). Готовый раствор пропускают через сито и можно приступать к отделке.

Цементно-известковый раствор

Данный тип штукатурной смеси очень похож на обычный цементный раствор за одним маленьким исключением. Размешивается цементно-песчаная смесь в известковом молоке. Применять такой тип растворов можно практически везде, а благодаря цементу данный раствор получается влагостойким.

Время, за которое нанесенный раствор застынет полностью, может достигать 3-4 часов. Что дает добавление известкового молока? Молоко придает эластичности и повышает липкость, а это значит, что раствор будет крепче держаться за поверхность стены. Количественные пропорции зависят от марки цемента, именно от нее и зависит прочность будущего покрытия.

В качестве инструкции по приготовлению покрытия можно выделить два вида:

  • На сухую проводят смешивание цемента с песком, после чего пропущенное через сито вещество смешивают с известковым молоком до получения сметанообразной консистенции.
  • Второй способ используется довольно редко, потому что о нем мало кто знает. Для приготовления используют тесто из раствора извести, куда добавляют песок и цемент и воду. Всю чудо-смесь следует перемешать с помощью миксера.
Терразитовый раствор

Терразитовый звучит как-то заумно, проще говоря, обычная декоративная штукатурка. Продается такая смесь в магазине в весовом эквиваленте. Состав раствора варьируется от назначения и от производителя, в зависимости от компонентов соответственно будут различаться и свойства покрытия.

Добавки в растворы

В качестве наполнителей можно использовать различные компоненты, они чаще всего используются для декоративных целей и не несут существенной функциональной нагрузки.

  • Кварцевый песок;
  • Баритовый песок;
  • Крошка мрамора;
  • Стальная пыль или стружка;
  • Слюда.

Этапы оштукатуривания

После того, как окончательно будет выбран тип штукатурки следует полностью распланировать все этапы.

Под подготовительными процессами понимают зачистку всех поверхностей от старых облицовочных покрытий (плитка, краска). Для лучшего сцепления можно покрыть поверхность «мелокозернистой» сеткой.

Весь процесс оштукатуривания проходит в несколько этапов (слоев). Каждый слой отличается качеством и составом. Перед нанесением первого слоя нужно намочить поверхность (для лучшего сцепления). Если раствор жидкий, то его слой не должен превышать 5 миллиметров, а на дереве не меньше 9 миллиметров. Доводить до идеала этот слой не нужно.

Нанесение второго слоя производится толщиной не меньше 5 миллиметров, если этого мало для выравнивания поверхности стоит дать высохнуть и покрыть третьим, но более густым слоем штукатурки.

Наносится непосредственно перед укладкой облицовочной поверхности, его толщина не превышает 2 миллиметров. Наносить финишное покрытие следует только после 100% высыхания черновых слоев. Выровнять недочеты поможет специальная терка. После полного высыхания можно переходить к укладке плитки.

Советы профессионалов

  • Замес любых штукатурных растворов должен осуществляться только чистой водой механических примесей, техническая вода вполне подойдет;
  • Температуры воды обязательно комнатная;
  • Готовая смесь не должна стоять без дела больше полу часа.

Нужно ли штукатурить стены в ванной?

«Ага, нашли лоха! Бабла хотите срубить с меня побольше? Ванную штукатурить, с ума сойти, клеем подровнять, и всего-то делов! Свободны пацаны, найду других» — быковал всезнающий Сергей Петрович на своих мастеров. На следующий день он нашел аферюгу, который насчитал за санузел под ключ на 10 тысяч меньше, и в итоге получил горбатые стены, разные швы, был послан куда подальше в ответ на претензии и переплатил уже 50000 за переделку.

Облицовка стен плиткой по штукатурке

В последнее время наши мастера часто сталкиваются с непониманием в вопросе выравнивания стен санузла. Мол, зачем переплачивать, если можно клеем подровнять. Мы попробуем поделиться с вами своей точкой зрения на этот вопрос.

Итак, почему высококачественная штукатурка стен санузла необходима для хорошего конечно результата?

Причина 1

Снижение расхода плиточного клея. По ровным стенам расход клея сводится к минимуму. Можно возразить, что ведь в этом случае мы тратимся на штукатурную смесь. Да, это так, но она в 2-2,5 раза дешевле хорошего плиточного клея. Безусловно, экономия на материале присутствует.

Причина 2

Вторая причина является следствием первой. Облицовка по ровным стенам априори будет более качественная. Прежде всего это связано с тем, что плиточный клей, как и любая смесь на основе цемента, имеет усадку. Которая выражается тем сильнее, чем толще слой. На толстом слое плитка сильнее втянется, будет плыть при укладке. В итоге поверхность не будет ровной.

Причина 3

Когда у мастера все стены ровные и вертикальные, а углы прямые, у него куда меньше шансов допустить ошибки при разметке. Ему не придется учитывать всякие там клиновидности, ямы и бугры, его работа будет чище и быстрее, а значит, лучше. Некоторые вообще кладут большой и толстый на всякие там отклонения и хреначат, как есть. С углами в 92 градуса и завалами в несколько сантиметров. Этим пацанам вообще место, скорее, в зоопарке. Однако и у этих рептилоидов есть заказчики, и им платят за их говноработу, удивительно.

Причина 4

При ровных стенах можно качественно сделать сантехническую разводку. Все выводы будут сделаны по готовой плоскости стен, ничего не будет перекошено и не утопится потом под толстенными слоями клея.

Причина 5

На пеноблоки и силикаты вы все равно не сможете уложить плитку без штукатурки. Материал в считанные минуты высосет из клея всю воду.

Точность — наше все

Ну что ж, подведем итог. Без выравнивания стен получить качественный результат просто-напросто невозможно. Подравнять клеем – это удел аферистов и дурачков. Ваша цель – получить красивый санузел? Тогда какого ж черта вы сами себе гадите? Думайте, пищу для размышлений мы вам подкинули. Принимайте правильные решения. И том, как и чем лучше выравнивать стены в ванной, в следующих материалах. Ваша команда «Об отделке».

Зачем штукатурить стены перед укладкой плитки

«Постойте, постойте, зачем штукатурить стены перед укладкой плитки, если они и так ровные»?

Так обычно начинается мой первый диалог с любым клиентом, пожелавшим сделать ремонт ванной комнаты.

В этой статье я постараюсь развеять миф о том, что стены, наскоро оштукатуренные застройщиком, и визуально выглядящие «ровными» пригодны для укладки плитки, и переубедить Вас, мой дорогой и уважаемый читатель, в том, что если вы хотите сделать капитальный и высококачественный ремонт ванной комнаты, то штукатурить стены перед укладкой керамической плитки, всё-таки (к сожалению) нужно. Почему «к сожалению»? Потому что, это неминуемо приводит к удорожанию конечной сметы.

Итак, пожалуй, самое первое, что я хочу сказать.

Если вы хотите сделать в своей ванной действительно долговечный, надёжный и качественный ремонт, в этом случае, желательно, чтобы стены ванной комнаты быть оштукатурены штукатуркой на цементной основе. Крайне не рекомендуется (хотя и не запрещается) использовать для этих целей гипсовые смеси, типа «ВОЛМА» или «РОТБАНД», что практикуется в большинстве городских новостроек бюджетного уровня.

Всё дело в том, что гипс плохо переносит влагу, и от её избытка начинает со временем крошиться, теряет прочность и разрушается, чего не скажешь о цементно-песчаной штукатурке.

Застройщики же, ввиду различных неизвестных мне причин, (может быть в целях экономии времени и финансов, а может быть еще по какой-то причине) в большинстве своём, оштукатуривают все стены квартиры (в том числе и ванную комнату с санузлом) гипсовой штукатуркой, нанося её машинным способом, и разравнивая правилом (без установки маяков), в связи с чем её качество, достаточное для поклейки обоев, абсолютно не годится для укладки керамической плитки.

Этому есть несколько веских причин.

Причина №1

Стены практически любой новостройки сильно «завалены» по вертикали, имеют неровности, впадины и выпуклости по горизонтали. Обычно отклонения от уровня по вертикали на высоту 2,7 м. превышают 1,5-2 см., что очень много для плитки. Почему? Потому что начав со слоя клея в 3 мм. внизу(или вверху), вы закончите слоем в 2-3 см. вверху (и наоборот).

Далее, если присмотреться к помещению поближе, измерить все размеры комнаты, проверить стены уровнем, проверить углы и плоскость стен по горизонтали, то фактические размеры ванной почти всегда (за очень редким исключением) имеют неровную форму.

Расхождения в размерах бывают весьма значительными. Например одна стена имеет длину 166 см., а противоположная ей (которая по идее должна быть такого же размера) имеет размер уже 162 см. Т.е. на длину до 2 метров, расхождение составляет уже 4 см., а такие размеры заметны человеческому глазу. Соответственно при облицовке кафелем, в одной части ванной плитка будет длиннее чем в другой. Также, в конечном итоге, это отразится на ровности или неровности углов и стыков всей плитки.

Причина №2

Очень веская причина! Рабочая поверхность плитки, т.е. та её часть куда наносится плиточный клей, имеет практически идеальную плоскость, так вот, если стены имеют неровности, впадины и выпуклости, то слой плиточного клея по поверхности плитки распределяется неравномерно, (пример на фото ниже), что в конечном итоге приводит к менее прочному сцеплению плитки с поверхностью стены и неравномерному распределению плиточного клея, что в конечном итоге приводит к причине № 3.

[box_info]При креплении плитки на ровные, подготовленные стены плитка укладывается «под гребёнку», т.е. слой клея наносится на поверхность равномерно с помощью специальной гребёнки для клея. При таком способе, нагрузка распределяется равномерно и плитка держится надёжно.[/box_info]

гребёнка для плитки

Причина №3

Заплывы в плиточном клею.

Третья причина, вытекает как следствие из второй.

Неровность стен, в таком случае, приходится компенсировать и выравнивать слоем плиточного клея, который в свою очередь очень эластичный (в отличие от простого цементно-песчаного раствора для кладки) что приводит к «плаванию» плитки, т.е. её сильной неустойчивости, в связи с этим выровнять плоскость и ровно свести перекрестия плиток практически невозможно.

Большой слой плиточного клея приводит к:

  • замедлению рабочего процесса
  • снижению качества укладки
  • сильному увеличению расхода плиточного клея
  • удорожанию стоимости работы

Пример неаккуратной укладки «на слой» прямо на кирпичную кладку

[box_info]Слой плиточного клея, в идеале, не должен превышать 1 см. [/box_info]

Для того чтобы избежать всех этих ошибок, неровностей и погрешностей кирпичной (или какой либо ещё) кладки как раз и нужна штукатурка, которая предназначена для того чтобы выровнять плоскость, выдержать уровень стен, и соблюсти правильные геометрические формы помещения, которые впоследствии повторит керамическая плитка.

Да безусловно, это приводит к удорожанию общей стоимости работ и к определённой затрате времени, но при таком подходе плитка будет уложена качественно, надёжно, аккуратно и прослужит вам долгие годы.

Ну вот, на сегодня всё, всем пока!

Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на новости.

Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки

Веня задал вопрос:

Здравствуйте! Собираюсь сам выкладывать плитку в ванной. Площадь скромная, стены кирпичные, выложены старым кафелем. Подскажите, могу ли я, сняв старый кафель, сразу выкладывать новый или придется сначала оштукатурить стены? На чем можно сэкономить, но, чтобы результат не пострадал? Если все-таки ровнять, то, как правильно приготовить и наносить раствор? Пространство под трубами тоже штукатурить? Насколько этот процесс долог по времени?

Прежде чем обсуждать, как штукатурить стены под плитку, я рекомендую оценить состояние основы. Для этого, смело удаляйте старый кафель вместе с раствором до кирпичного основания. Определяйте разницу высот на поверхности, если она от 2 до 6 см, то штукатурить надо. Укажу вам этапы работ:

  1. Швы между кирпичами углубляем на 5 мм;
  2. Грунтуем поверхность;
  3. Устанавливаем алюминиевые маячки, в зоне труб делаем их чаще;
  4. Готовим раствор. Ванная — это помещение с повышенной влажностью, поэтому смеси на основе гипса не подойдут. Они впитают в себя воду, что нарушит их прочность. Учитывая Ваше желание сэкономить, берем неготовую песчано-цементную смесь, а компоненты, из которых будем замешивать раствор. Необходимо взять одну часть цемента и четыре части песка из карьера. Если у Вас обычный песок, то добавьте 3-4 ложки стирального порошка, для придания раствору пластичности. Добавьте воды, смесь должна быть средней густоты, готовьте ее порционно. Помните, что цемент схватывается через 50 минут;
  5. Обильно смачиваем стены из красного кирпича водой, если у Вас они из белого кирпича, то наносим тонкий слой более жидкого раствора;
  6. Накидываем первый слой штукатурки толщиной 1-3 см, пока подсыхает на одной части, обрабатываем другую;
  7. Наносим второй слой выше уровня маяков. Правило располагаем на направляющих, ведем снизу вверх зигзагообразными движениями, выравнивая и убирая излишки раствора. Учитывая у Вас отсутствие опыта, заранее подготовьте дополнительную емкость с более жидким раствором. Это необходимо для заполнения пустот, которые у Вас точно будут;
  8. Участки под потолком обрабатывайте на следующий день, ориентиром будет служить уже оштукатуренная стена, правило ведете вертикально;
  9. За трубами выравнивание проводят подходящей по размеру рейкой. Углы делают так:.
    • заостряют край рейки;
    • оставляют полосы по 20 см на стенах без штукатурки;
    • после высыхания основных стен, ровняют первую полосу правилом полностью;
    • вторую подгоняют после высыхания первой, убирают остатки раствора, острым краем проводим угол, при этом соседняя стена не задевается.
  10. Так как Вы штукатурите стены под укладку плитки, то направляющие остаются в стене, затирать поверхность не нужно. Но, для лучшей адгезии с декоративным покрытием основание грунтуем.

Прежде чем штукатурить стены под плитку самостоятельно, оцените свои временные возможности. Сделайте примерный расчет с учетом площади, скорости высыхания раствора, количества помощников, свободного времени и накиньте еще процентов двадцать. Удачи Вам!

Чем штукатурить стены в ванной под плитку

Все о штукатурных материалах под облицовку ванной

Особенности ремонта ванной комнаты

Санузел относится к помещениям со сложными условиями эксплуатации. Здесь постоянно присутствуют значительные перепады температур и влажности. Далеко не каждый строительный материал выдержит такое воздействие. Один из них — керамическая облицовка. Она прослужит очень долго при условии, что будет уложена на правильно подготовленное основание. Поэтому важно знать, чем штукатурить стены под плитку в ванной.

Первая попавшаяся в магазине смесь вряд ли подойдет. Ведь она должна отвечать ряду требований:

  • Устойчивость к длительному воздействию влаги и ее паров.
  • Отсутствие условий для развития плесени и грибка.
  • Экологичность, то есть безопасность для здоровья человека.
  • Устойчивость к регулярным температурным перепадам.

Хорошая смесь сочетает в себе все эти свойства. Кроме того, важна высокая адгезия к материалу основания. Иначе состав попросту не удержится на стене.

Когда стены нужно штукатурить

Мастера-отделочники точно знают, что основание под плитку должно быть ровным, без значительных перепадов. Тогда как неспециалистам таковым может показаться любая поверхность без заметных дефектов. Надо понимать, что даже если стены оштукатурены или выполнены из внешне ровных бетонных плит, это не значит, что они готовы к облицовке.

Массовое строительство с машинной штукатуркой не предполагает выравнивания поверхности. Здесь не используются маячки, а значит, перепады высоты могут доходить до нескольких десятков миллиметров. Это много и будет очень заметно, например, в углах, в которых попросту «не сойдется» облицовка или на участках стыка края ванны и стены.

Бетонные плиты редко выставлены строго по вертикали. Частенько они «завалены» минимум на 10-20 мм. По строительным нормативам это вполне допустимая погрешность, но для отделочников это слишком много. Таким образом, получается, что выравнивание необходимо. Чтобы в этом убедиться, достаточно провести замеры, приложив к основанию длинное правило. Если перепады больше, чем 2-3 мм на каждый погонный метр, придется ровнять поверхность прежде, чем клеить на нее кафель.

Зачем штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки?

Каждый месяц клиенты задают десятки вопросов по выбору материалов и способов отделки, которые используются в строительстве и ремонте. В ТОП-10 наиболее распространенных входит: «А нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки?».

Да. Нужно.

Сегодня я объясню, почему это необходимо делать.

Во-первых, нужно понимать, что плитка, как правило, укладывается на стены в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни. И условия в них несколько отличаются от той же спальной или гостиной. Два ключевых требования к отделке ванной это: «водостойкость» и «надежность».

Именно поэтому, плитка должна быть уложена на идеально ровной, цельной, без пустот поверхности, чтобы не допускать попадания влаги на стену (под плитку), что приведет к слабому сцеплению плиточного клея и поверхности стены, а в дальнейшем к отставанию плитки. Если стены первоначально имеют большие неровности и отклонения от уровня по вертикали, а нередко они бывают 10 и более сантиметров, то на такую поверхность даже самый опытный плиточник качественно положить плитку «на слой» не сможет. Причиной тому характеристиками самого плиточного клея. Если слой большой, плитка «плывет», т. е. смещается. После высыхания результат такой укладки будет плачевен..

Также нужно отметить, что сам процесс укладки плитки значительно облегчается, если стена хорошо подготовлена, оштукатурена, выведены углы, залита стяжка и все поверхности првильно загрунтованы. Это не только экономит время, но и позволяет сделать качественный ремонт с минимальными затратами плиточного клея.

Исходя из своего опыта могу сказать, что на ровную стену положить плитку сможет, наверно, даже ребенок. В любом строительном магазине в продаже имеются специальные металлические шпатели, дистанционные крестики, клинья, системы выравнивания плитки (СВП), при помощи которых, даже не имея особых навыков и опыта, можно легко покрыть поверхность равномерным слоем клея, и ровно положить плитку или керамогранит.

Но не забывайте, что керамическая плитка – достаточно дорогой материал. Если неправильно уложить ее на стену, то после застывания клея все дефекты и неровности (а они станут более явными после того, как клей высохнет) уже не исправить. И тогда все работы придется начать сначала (естественно после демонтажа, который тоже стоит денег), что приведет к нежелательным тратам денежных средств и затягиванию ремонтных работ.

Существуют два основных типа составов для оштукатуривания стен:

  1. На гипсовой основе.
  2. На цементной основе.

На сегодняшний день при ремонте ванных «хорошим профессиональным тоном» считается использование так называемой санирующей штукатурки. Она представляет из себя пористый гидрофобный материал, который отличается рядом важных преимуществ:

  1. Гидроизоляция стен (защита от проникновения влаги и солей).
  2. Влагостойкость (защита от образования плесени).
  3. Паропроницаемость.
  4. Высокая прочность.
  5. Экологичность материала, безопасность.

Процесс штукатурки стен делится на несколько основных этапов:

  1. Подготовка (снятие старого покрытия, заделка швов, трещин, крупных сколов, грунтование стен пропитками глубокого проникновения, противогрибковыми составами)
  2. Стартовый слой (нанесение жидкого раствора штукатурки)
  3. Основной (черновой) слой (нанесение 5-мм раствора, разравнивание его при помощи шпателя, правила)
  4. Финишный слой (нанесение 2-мм раствора, выравнивание поверхности круговыми движениями при помощи специальной терки), если требуется. Данный этап более распространен в отделке стен под обои, декоративные штукатурки, окрас. Делается это для экономии финишных шпаклевочных материалов.

После этого стена полностью готова к укладке плитки.

Отдельно стоит упомянуть о грунтовке стен. Что такое грунтовка, знают практически все заказчики. Она наносится после подготовки, перед нанесением первого слоя. Если в процессе штукатурки, пришлось что-то сбивать, подчищать, эти места так же нужно прогрунтовать. Необходимо грунтовать стены и пол и керамическую поверхность плитки перед нанесением клея. Использовать желательно качественные, недешевые пропитки глубокого проникновения. Часто они имеют противогрибковые добавки, что для ванной и комнаты с повышенной влажностью лишним не будет. Так же грунтовка используются перед нанесением бетоноконтакта. Что такое бетоноконтакт и для чего он используется я расскажу чуть позже.

Если в ванной комнате предусмотрена душевая кабина из бетона, обложенная плиткой или мозайкой, то нужно провести дополнительную гидроизоляцию. Сама гидроизоляция представляет сыпучую смесь, похожую на плиточный клей, но обладающая другими гидрофобизирующими свойствами. Гидроизоляция разводится до такой же консистенции как плиточный клей и наносится швателем или макловицей, в некоторых случаях валиком. Рабочий слой 2-4 мм. Больше не желательно, т. к. это уже влиет на прочность основной поверхности. После полного высыхания, примерно 24 часа, можно укладывать плитку обычным способом. Если поверхность была сильно запылена, следует ее очистить и загрунтовать. Эта технология очень надежна и долговечна. Позволяет делать такие душевые подиумы в многоквартирных домах на верхних этажах. При организация советую использовать специализированные душевые трапы.

Основные требования к таким трапам:

  1. Полностью металлический нержавеющий корпус. (Нередки случаи, когда пластик лопался либо от нагрузки, либо из-за щелочного цементного раствора.)
  2. Съемная верхняя декоративная решетка. (Для чистки трапа, а так же для легкой замены декоративной части, если она чем-то испоречена.)
  3. Внутренний накопительный резервуар большого объема. (Он необходим для гидрозатвора и препятствует появлению запаха канализации, не пересыхая несколько недель, если вы например уехали в отпуск.)

Такой подиум в паре со специализированным душевым трапом намного комфортней и долговечней в эксплуатации, чем акриловые или эмалированные поддоны или готовые душевые кабины.

Вернемся к стенам и плитке… Небольшой совет. При укладке плитки, клей должен наноситься на обе поверхности, как на стены и пол, так и на саму плитку. Процесс гидратации этих поверхностей будет проходить равномерно. Уложенная таким образом плитка, не будет отставать от несущей поверхности и прослужит долгие годы. Когда ко мне приходит устраиваться на работу новый плиточник, после просмотра его работ, я всегда задаю ему вопросы:

  • Нужно ли штукатурить стены пред укладкой?
  • Как и сколько грунтуются поверхности?
  • Использует ли он бетоноконтакт?
  • Нужно ли грунтовать поверхность плитки и как наносится клей на поверхности?

Если на все вопросы я получаю решительное «Да», то можно говорить о качестве выполненных в будущем работ. И конечно же, я обязательно смотрю уже готовые работы, без этого никуда..

В заключении хочу напомнить известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». По своему опыту, могу посоветовать не жалеть денег на качественную штукатурку стен перед укладкой плитки. Если Вы никогда не занимались этим, лучше обратиться за помощью к специалистам. Качественно подготовленные стены и пол — залог качественно уложенной плитки.

Источник: remont-kvartir-stav.ru/blog/zachem-shtukaturot-steni-pered-ukladkoi-plitki.html (сайт не активен)

Загрузка ... Загрузка …

Статьи по теме:

Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки

Нужно ли штукатурить стены в ванной комнате перед укладкой плитки?

Вопрос «Нужно ли штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки» очень интересный и многогранный, каждый, кто сталкивался с ремонтом, наверняка, задумывался об этом? Ведь первичная отделка играет главную роль. Ванная комната обладает повышенной влажностью и перепадами температур именно поэтому нужно следить за каждым шагом отделки. Для того чтобы Ваши стены служили долго, обязательно не забудьте покрыть их влагостойкими покрытиями.

Несколько причин, почему это стоит сделать

Любой хозяин дома желает сделать качественный ремонт, но почему-то, как можно дешевле. Это логично, если учесть финансовые трудности, но ведь не зря говорится бесплатный сыр только в мышеловке. Если Вы не только хотите сделать красивый внешний вид в ванной, но еще и придать долговечности, то без штукатурного слоя обойтись не получится.

Штукатурить с пристрелом на долговечность следует цементными растворами, ВОЛМА или ее аналоги не подойдут, по причине гипсовых свойств. Гипс под воздействием повышенной влажности со временем начинает разрушаться и сыпаться.

Купив новостройку, можете убедиться в том, что застройщик оштукатурил Вашу ванную в гипсовый слой. Неизвестно почему это делается именно этим материалом, но такое творение годиться лишь под поклейку обоев и явно не в ванной комнате. Давайте разберем несколько доводов, почему стоит все переделать самому.

#1 Неровная плоскость

Стены свеженьких домов все равно будут немного, но завалены, это вполне нормальная практика. Разница 1.5 сантиметра вполне допустима для нижней и верхней части стены, но такое творение вряд ли подойдет для облицовки. Причина нанесения нового слоя штукатурки вполне ясна.

Плиточный клей наносится на поверхность толщиной около 3 миллиметров, хорошо внизу так и будет. А вверху? А вверху 15мм + 3мм итого получаем 18мм слой, теперь подумайте, сколько Вам придется выложить кровных за такое количество плиточного клея?

Следующим шагом, для того чтобы ответить нужно ли штукатурить стены, следует определить настоящие размеры ванной комнаты. Дело в том, что небольшие отклонения каждого из углов и каждой из стен в сумме приводят к интересному знаменателю. Размеры комнаты очень редко будут совпадать точь-в-точь с заявленными в паспорте.

Небольшая казалось бы разница в 2 сантиметра на каждую стену в результате финальной облицовки создаст четкую картину неровных стен и кривых углов, что будет очень нелепо выглядеть.

#2 Кривая рабочая поверхность

Небольшие впадины и перепады могут создавать в целом небольшой наклон у стены. Небольшой уклон означает, что при отделке сцепление связующего материала (плиточного клея, например) будет уменьшаться, а значит и о ровности швов и ровной плоскости можно забыть.

# Плавающая поверхность

Вторая причина может сыграть злую шутку и вызвать еще одну помощницу. Конечно, все неровности Вы будете стараться компенсировать избытком плиточного клея, что может привести к неустойчивости каждой плитки, и в итоге каждая плитка будет иметь свою плоскость. Выровнять множество плиточных плоскостей в одно целое уже невозможно.

Виды стен

Разные штукатурные смеси подходят для нанесения на определенные виды материалов, поэтому всегда обращайте внимание, для каких поверхностей Вы берете штукатурку.

  • Для бетонных стен подойдут цементно-известковая и полимерцементная штукатурка;
  • Для кирпича – цементная, цементно-известковая, песчано-известковая;
  • Для пенобетона существуют отдельные смеси, которые так и называются для пенобетона.
  • Для гипсоблоков только гипсовая влагостойкая штукатурка.

Виды растворов

Как уже упоминалось выше, для оштукатуривания используется два вида растворов – гипсовый и цементный. Поэтому перед тем, как штукатурить стены, придется разобрать этот вопрос в полной мере.

Цементный раствор

Свойства цементной штукатурки поражают своим разнообразием:

  • Повышенный гидроизоляционный слой;
  • Не является средой для развития микроорганизмов;
  • Экологичнсоть;
  • Высокая прочность.
Гипсовый раствор

Штукатурка на основе гипса сильно отличается от цементного аналога, но есть свои преимущества и недостатки.

  • После отделки, плиточные швы нужно обработать влагостойкой затиркой;
  • Толщина нанесения не должна быть больше 2 сантиметров;
  • Облицовку плиткой следует начинать только после обработки грунтовочным слоем.
Глиняный раствор

Самый первый прародитель штукатурных смесей во всем мире. Чтобы приготовить такую смесь потребуется время, именно из-за замачивания глины. Для приготовления потребуется сухая глина и вода. Глина заливается водой и оставляется на сутки для набухания и размокания, после чего следует размешать смесь. У Вас должна получиться консистенция похожая на сметану.

После того как смесь готова, нужно протереть раствор через сито, это необходимо сделать, чтобы удалить мусор. В протертый раствор добавляют гипс, цемент или известь, их количество определяется свойствами глины. Каждый компонент несет дополнительные свойства, цемент придаст крепости, гипс быстрое высыхание, а известь придаст пластичности.

Известковый раствор

Штукатурка на основе одной извести применяется для отделки стен в помещениях с пониженной влажностью. Знайте, что наносится такая смесь очень плохо. Особенно это проявляется на деревянных покрытиях, а лучше всего наносится известковый раствор на кладку из кирпича.

Во время приготовления смесь имеет сероватый оттенок, не переживайте, когда она высохнет полностью, она поменяет оттенок и станет белесой. Помните, что прочность такого покрытия низкое и обращаться в процессе обихода следует аккуратно. Готовить смесь можно большими объемами, она очень долго сохнет, срок хранения приготовленного раствора достигает 72 часов.

Приготовить такую смесь очень легко, потребуется известковое молоко и мелкий песок. Сначала наливается жидкость, после чего в нее высыпается песок и тщательно перемешивается с помощью строительного миксера или насадки на дрель (перфоратор). Готовый раствор пропускают через сито и можно приступать к отделке.

Цементно-известковый раствор

Данный тип штукатурной смеси очень похож на обычный цементный раствор за одним маленьким исключением. Размешивается цементно-песчаная смесь в известковом молоке. Применять такой тип растворов можно практически везде, а благодаря цементу данный раствор получается влагостойким.

Время, за которое нанесенный раствор застынет полностью, может достигать 3-4 часов. Что дает добавление известкового молока? Молоко придает эластичности и повышает липкость, а это значит, что раствор будет крепче держаться за поверхность стены. Количественные пропорции зависят от марки цемента, именно от нее и зависит прочность будущего покрытия.

В качестве инструкции по приготовлению покрытия можно выделить два вида:

  • На сухую проводят смешивание цемента с песком, после чего пропущенное через сито вещество смешивают с известковым молоком до получения сметанообразной консистенции.
  • Второй способ используется довольно редко, потому что о нем мало кто знает. Для приготовления используют тесто из раствора извести, куда добавляют песок и цемент и воду. Всю чудо-смесь следует перемешать с помощью миксера.
Терразитовый раствор

Терразитовый звучит как-то заумно, проще говоря, обычная декоративная штукатурка. Продается такая смесь в магазине в весовом эквиваленте. Состав раствора варьируется от назначения и от производителя, в зависимости от компонентов соответственно будут различаться и свойства покрытия.

Добавки в растворы

В качестве наполнителей можно использовать различные компоненты, они чаще всего используются для декоративных целей и не несут существенной функциональной нагрузки.

  • Кварцевый песок;
  • Баритовый песок;
  • Крошка мрамора;
  • Стальная пыль или стружка;
  • Слюда.

Этапы оштукатуривания

После того, как окончательно будет выбран тип штукатурки следует полностью распланировать все этапы.

Под подготовительными процессами понимают зачистку всех поверхностей от старых облицовочных покрытий (плитка, краска). Для лучшего сцепления можно покрыть поверхность «мелокозернистой» сеткой.

Весь процесс оштукатуривания проходит в несколько этапов (слоев). Каждый слой отличается качеством и составом. Перед нанесением первого слоя нужно намочить поверхность (для лучшего сцепления). Если раствор жидкий, то его слой не должен превышать 5 миллиметров, а на дереве не меньше 9 миллиметров. Доводить до идеала этот слой не нужно.

Нанесение второго слоя производится толщиной не меньше 5 миллиметров, если этого мало для выравнивания поверхности стоит дать высохнуть и покрыть третьим, но более густым слоем штукатурки.

Наносится непосредственно перед укладкой облицовочной поверхности, его толщина не превышает 2 миллиметров. Наносить финишное покрытие следует только после 100% высыхания черновых слоев. Выровнять недочеты поможет специальная терка. После полного высыхания можно переходить к укладке плитки.

Советы профессионалов

  • Замес любых штукатурных растворов должен осуществляться только чистой водой механических примесей, техническая вода вполне подойдет;
  • Температуры воды обязательно комнатная;
  • Готовая смесь не должна стоять без дела больше полу часа.

Зачем штукатурить стены в ванной перед укладкой плитки?

Каждый месяц клиенты задают десятки вопросов по выбору материалов и способов отделки, которые используются в строительстве и ремонте. В ТОП-10 наиболее распространенных входит: «А нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки?».

Сегодня я объясню, почему это необходимо делать.

Во-первых, нужно понимать, что плитка, как правило, укладывается на стены в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни. И условия в них несколько отличаются от той же спальной или гостиной. Два ключевых требования к отделке ванной это: «водостойкость» и «надежность».

Именно поэтому, плитка должна быть уложена на идеально ровной, цельной, без пустот поверхности, чтобы не допускать попадания влаги на стену (под плитку), что приведет к слабому сцеплению плиточного клея и поверхности стены, а в дальнейшем к отставанию плитки. Если стены первоначально имеют большие неровности и отклонения от уровня по вертикали, а нередко они бывают 10 и более сантиметров, то на такую поверхность даже самый опытный плиточник качественно положить плитку «на слой» не сможет. Причиной тому характеристиками самого плиточного клея. Если слой большой, плитка «плывет», т. е. смещается. После высыхания результат такой укладки будет плачевен..

Также нужно отметить, что сам процесс укладки плитки значительно облегчается, если стена хорошо подготовлена, оштукатурена, выведены углы, залита стяжка и все поверхности првильно загрунтованы. Это не только экономит время, но и позволяет сделать качественный ремонт с минимальными затратами плиточного клея.

Исходя из своего опыта могу сказать, что на ровную стену положить плитку сможет, наверно, даже ребенок. В любом строительном магазине в продаже имеются специальные металлические шпатели, дистанционные крестики, клинья, системы выравнивания плитки (СВП), при помощи которых, даже не имея особых навыков и опыта, можно легко покрыть поверхность равномерным слоем клея, и ровно положить плитку или керамогранит.

Но не забывайте, что керамическая плитка – достаточно дорогой материал. Если неправильно уложить ее на стену, то после застывания клея все дефекты и неровности (а они станут более явными после того, как клей высохнет) уже не исправить. И тогда все работы придется начать сначала (естественно после демонтажа, который тоже стоит денег), что приведет к нежелательным тратам денежных средств и затягиванию ремонтных работ.

Существуют два основных типа составов для оштукатуривания стен:

  1. На гипсовой основе.
  2. На цементной основе.

На сегодняшний день при ремонте ванных «хорошим профессиональным тоном» считается использование так называемой санирующей штукатурки. Она представляет из себя пористый гидрофобный материал, который отличается рядом важных преимуществ:

  1. Гидроизоляция стен (защита от проникновения влаги и солей).
  2. Влагостойкость (защита от образования плесени).
  3. Паропроницаемость.
  4. Высокая прочность.
  5. Экологичность материала, безопасность.

Процесс штукатурки стен делится на несколько основных этапов:

  1. Подготовка (снятие старого покрытия, заделка швов, трещин, крупных сколов, грунтование стен пропитками глубокого проникновения, противогрибковыми составами)
  2. Стартовый слой (нанесение жидкого раствора штукатурки)
  3. Основной (черновой) слой (нанесение 5-мм раствора, разравнивание его при помощи шпателя, правила)
  4. Финишный слой (нанесение 2-мм раствора, выравнивание поверхности круговыми движениями при помощи специальной терки), если требуется. Данный этап более распространен в отделке стен под обои, декоративные штукатурки, окрас. Делается это для экономии финишных шпаклевочных материалов.

После этого стена полностью готова к укладке плитки.

Отдельно стоит упомянуть о грунтовке стен. Что такое грунтовка, знают практически все заказчики. Она наносится после подготовки, перед нанесением первого слоя. Если в процессе штукатурки, пришлось что-то сбивать, подчищать, эти места так же нужно прогрунтовать. Необходимо грунтовать стены и пол и керамическую поверхность плитки перед нанесением клея. Использовать желательно качественные, недешевые пропитки глубокого проникновения. Часто они имеют противогрибковые добавки, что для ванной и комнаты с повышенной влажностью лишним не будет. Так же грунтовка используются перед нанесением бетоноконтакта. Что такое бетоноконтакт и для чего он используется я расскажу чуть позже.

Если в ванной комнате предусмотрена душевая кабина из бетона, обложенная плиткой или мозайкой, то нужно провести дополнительную гидроизоляцию. Сама гидроизоляция представляет сыпучую смесь, похожую на плиточный клей, но обладающая другими гидрофобизирующими свойствами. Гидроизоляция разводится до такой же консистенции как плиточный клей и наносится швателем или макловицей, в некоторых случаях валиком. Рабочий слой 2-4 мм. Больше не желательно, т. к. это уже влиет на прочность основной поверхности. После полного высыхания, примерно 24 часа, можно укладывать плитку обычным способом. Если поверхность была сильно запылена, следует ее очистить и загрунтовать. Эта технология очень надежна и долговечна. Позволяет делать такие душевые подиумы в многоквартирных домах на верхних этажах. При организация советую использовать специализированные душевые трапы.

Основные требования к таким трапам:

  1. Полностью металлический нержавеющий корпус. (Нередки случаи, когда пластик лопался либо от нагрузки, либо из-за щелочного цементного раствора.)
  2. Съемная верхняя декоративная решетка. (Для чистки трапа, а так же для легкой замены декоративной части, если она чем-то испоречена.)
  3. Внутренний накопительный резервуар большого объема. (Он необходим для гидрозатвора и препятствует появлению запаха канализации, не пересыхая несколько недель, если вы например уехали в отпуск.)

Такой подиум в паре со специализированным душевым трапом намного комфортней и долговечней в эксплуатации, чем акриловые или эмалированные поддоны или готовые душевые кабины.

Вернемся к стенам и плитке… Небольшой совет. При укладке плитки, клей должен наноситься на обе поверхности, как на стены и пол, так и на саму плитку. Процесс гидратации этих поверхностей будет проходить равномерно. Уложенная таким образом плитка, не будет отставать от несущей поверхности и прослужит долгие годы. Когда ко мне приходит устраиваться на работу новый плиточник, после просмотра его работ, я всегда задаю ему вопросы:

  • Нужно ли штукатурить стены пред укладкой?
  • Как и сколько грунтуются поверхности?
  • Использует ли он бетоноконтакт?
  • Нужно ли грунтовать поверхность плитки и как наносится клей на поверхности?

Если на все вопросы я получаю решительное «Да», то можно говорить о качестве выполненных в будущем работ. И конечно же, я обязательно смотрю уже готовые работы, без этого никуда..

В заключении хочу напомнить известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». По своему опыту, могу посоветовать не жалеть денег на качественную штукатурку стен перед укладкой плитки. Если Вы никогда не занимались этим, лучше обратиться за помощью к специалистам. Качественно подготовленные стены и пол — залог качественно уложенной плитки.

Чем штукатурить стены в ванной под плитку

Все о штукатурных материалах под облицовку ванной

Особенности ремонта ванной комнаты

Санузел относится к помещениям со сложными условиями эксплуатации. Здесь постоянно присутствуют значительные перепады температур и влажности. Далеко не каждый строительный материал выдержит такое воздействие. Один из них — керамическая облицовка. Она прослужит очень долго при условии, что будет уложена на правильно подготовленное основание. Поэтому важно знать, чем штукатурить стены под плитку в ванной.

Первая попавшаяся в магазине смесь вряд ли подойдет. Ведь она должна отвечать ряду требований:

  • Устойчивость к длительному воздействию влаги и ее паров.
  • Отсутствие условий для развития плесени и грибка.
  • Экологичность, то есть безопасность для здоровья человека.
  • Устойчивость к регулярным температурным перепадам.

Хорошая смесь сочетает в себе все эти свойства. Кроме того, важна высокая адгезия к материалу основания. Иначе состав попросту не удержится на стене.

Статья по теме:  Теплосопротивление стен по регионам

подготовка и выравнивание, укладка и нужно ли штукатурить поверхность на кухне

Специалисты рекомендуют выравнивать стены, перед тем как укладывать плитку Качество ремонта зависит от множества факторов. Очень важно использовать качественные материалы и инструменты, знать, какую технологию использовать, учитывать качество поверхности и условия в помещении. Очень часто пользователи спрашивают о том, как выровнять стену под плитку. Плитка – один из самых распространенных материалов для отделки стен и пола в ванной комнате и на кухне. Чтобы кафель был прикреплен надежно, необходимо тщательно подготовить поверхность перед его укладкой.

Советы по подготовке стены под плитку

Те, кто делают ремонт не впервые, знают, как важна подготовка поверхности перед отделкой. Чтобы подготовить стену под укладку, нужно снять старый слой покрытия. Цель – добраться до основы, которая будет пригодна для дальнейшей обработки.

Если предыдущая отделка была также выполнена кафелем, то его нужно снять, не забыв о клеевом растворе.

Чтобы облегчить процесс снятия плит, необходимо хорошо прочистить швы, хорошо смочить всю стену водой и оставить ее размокать в течение пары часов. При помощи стамески нужно поддеть крайнюю плитку, затем подбить стамеску молотком, чтобы кафель отстал от стены. Кафель также можно убрать при помощи долота, но тогда сохранность плитки не гарантируется.

В обязательном порядке следует подготовить стены, очищая их от пыли и старого покрытия

Как убрать краску, побелку и декоративную штукатурку:

  1. Старую краску снимают шлифовальным диском. Слой нужно снять полностью, чтобы добраться до основы. Снимать нужно и штукатурку. Если по какой-то причине поверхность удалить нельзя. На ней делают глубокие насечки – это улучшает сцепление с новым покрытием.
  2. Побелка не предназначена для нанесения на нее раствора – он просто не пристанет. Поэтому ее следует тщательно смыть. Чтобы размягчить слой, можно воспользоваться пульверизаторам и скребком. Важно убрать все разводы. Для этого используют тряпку или губку.
  3. На декоративную штукатурку положить плитку не получится. Ее нужно сбить со стены. Для этого лучше всего применить электрические инструменты.

Сегодня кухню и ванную редко оклеивают обоями. Но если в комнате этот вид отделки, его необходимо полностью снять, а стену отмыть от клея. Важно помнить о том, что малейшие остатки старого материала способны ухудшить прочность сцепления.

Как сделать выравнивание стен под плитку

Для выравнивания поверхности можно использовать несколько способов. Первый – шпаклевать. Для этого стену полностью очищают от пыли, обезжиривают и грунтуют. После этого нужно установить маяки и рассчитать количество материалов, которые понадобятся.

Без шпаклевки, или шпаклевкой в одни слой, можно обойтись только в том случае, если при измерении перепадов выяснится, что они меньше 1 сантиметра.

Штукатурку стен лучше выполнять цементно-песчаным раствором. Если шпаклевку выполняют в ванной комнате, обращают внимание на повышенную влажность. Именно поэтому выбирают шпаклевку с пониженным уровнем поглощения воды. Выровнять шпаклевку можно при помощи шпателя. Совсем не обязательно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Существует несколько способов выравнивания поверхности, выбирать который можно на свое усмотрение

Как выровнять стену с сильным искривлением:

  • Приобрести листы гипсокартона, устойчивого к воздействию влаги.
  • Прикрепить плиты к стене металлическими профилями.
  • Запенить или заштукатурить стыки меду плитами.

Такой способ выравнивания достаточно простой, быстрый и наименее затратный. Чтобы положить плиты на подготовленную поверхность, ее необходимо правильно обработать, Следует подойти к этому серьезно, так как некачественная подготовка поверхности обязательно приведет к тому, что плитка рано или поздно отпадет или вздуется.

Рекомендации: как подготовить стены для укладки плитки

Поверхность, на которую укладывают плитку, неважно где: на кухне, в ванной или туалете, должна быть прочной и долговечной. Также неважно, какую плитку будут укладывать: легкую керамическую или гранитную. Но подготовка стены будет отличаться, если укладку плитки будут выполнять снаружи, а не внутри помещения.

Первым делом следует обратить внимание на тип поверхности – от этого зависит поэтапность работ и количество времени на их выполнение.

Если к укладке плитки готовят деревянную поверхность, на нее крепится металлическая сетка, которую после штукатурят. Возможна штукатурка бетонной и кирпичной стены. Отказаться от штукатурки можно, если основание представляет собой гипсокартон или керамический кирпич.

Дополнительно можно выровнять стены перед укладкой плитки

Советы по подготовке поверхности:

  1. Снимать старую плитку со стены нужно целиком. Осколки только замедлят и затруднять подготовительный процесс.
  2. Если плитку снимают перфоратором, для защиты глаз следует использовать защитные очки. Куски кафеля будут лететь в разные стороны, так что нужно быть предельно осторожным.
  3. Старую краску удаляют при помощи шпателя. Клеевую краску лучше предварительно мочить – это значительно облегчит процесс.
  4. При удалении старой отделки лучше использовать респиратор, а пол защитить перфорированным картоном.

Если после удаления штукатурки, на стене остались трещины и вздутости, их следует заделать. После удаления старых отделочных материалов, можно заняться выравниванием стены. Многие задаются вопросом, нужно ли ровнять стены идеально, или же можно слегка поштукатурить поверхность. Ответ можно найти в следующем разделе.

Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки

Для выполнения капитального и высококачественного ремонта поверхности в любой комнате, необходимо обязательно заняться штукатуркой стен. Данный этап работ предусматривает дополнительные материальные и временные траты, но также в разы увеличивает срок службы плитки.

Для долговечного, надежного и качественного ремонта стену нужно штукатурить цементным раствором.

Облицовку стен не рекомендуется выполнять гипсовыми смесями, так как от воздействия влаги они быстро крошатся, теряют прочность и нарушаются. Гипсовая штукатурка отлично подходит для поклейки обоев, но категорически не приемлема для укладки кафеля. Выполнять шпаклевку необходимо тщательно, рассчитав размеры помещения, учитывая отклонения от уровня. Рекомендуется использование маяков.

Для штукатурки стен можно использовать цементный раствор

Зачем нужна штукатурка:

  • Для равномерного распределения слоя плиточного клея;
  • Правильного распределения нагрузки, что приведет к качественной укладке плит;
  • Компенсировать неровность стен.

Штукатурка делает так, что клеевую смесь можно наносить равномерным слоем, избегая его переизбытка. Большой слой клея может значительно замедлить рабочий процесс и снизить качество плиточной укладки. Штукатурка упростить укладку плитки, сделает ее более быстрой и дешевой.

Выравнивание стен под плитку (видео)

Перед выполнением ремонтных работ по укладке плитки необходимо ознакомиться с необходимым перечнем подготовительных работ. Важно подготовить поверхность к укладке плитки, неважно будет это кухня, ванная или туалет. Плитка будет держаться крепок и надежно, если будет выполнена предварительная подготовка поверхности, особенно, если речь идет о подготовке бетонных или кирпичных стен. Выравнивать поверхность нужно – это улучшит качество нанесения раствора для укладки плитки, ускорит выполнение ремонтных работ. Штукатурка – важный этап, избегание которого может привести к тому, что плитка в скором времени может просто отпасть.

Как штукатурить стены под плитку и нужно ли

Веня задал вопрос:

Здравствуйте! Собираюсь сам выкладывать плитку в ванной. Площадь скромная, стены кирпичные, выложены старым кафелем. Подскажите, могу ли я, сняв старый кафель, сразу выкладывать новый или придется сначала оштукатурить стены? На чем можно сэкономить, но, чтобы результат не пострадал? Если все-таки ровнять, то, как правильно приготовить и наносить раствор? Пространство под трубами тоже штукатурить? Насколько этот процесс долог по времени?

Ответ плиточника:

Прежде чем обсуждать, как штукатурить стены под плитку, я рекомендую оценить состояние основы. Для этого, смело удаляйте старый кафель вместе с раствором до кирпичного основания. Определяйте разницу высот на поверхности, если она от 2 до 6 см, то штукатурить надо. Укажу вам этапы работ:

  1. Швы между кирпичами углубляем на 5 мм;
  2. Грунтуем поверхность;
  3. Устанавливаем алюминиевые маячки, в зоне труб делаем их чаще;
  4. Готовим раствор. Ванная — это помещение с повышенной влажностью, поэтому смеси на основе гипса не подойдут. Они впитают в себя воду, что нарушит их прочность. Учитывая Ваше желание сэкономить, берем неготовую песчано-цементную смесь, а компоненты, из которых будем замешивать раствор. Необходимо взять одну часть цемента и четыре части песка из карьера. Если у Вас обычный песок, то добавьте 3-4 ложки стирального порошка, для придания раствору пластичности. Добавьте воды, смесь должна быть средней густоты, готовьте ее порционно. Помните, что цемент схватывается через 50 минут;
  5. Обильно смачиваем стены из красного кирпича водой, если у Вас они из белого кирпича, то наносим тонкий слой более жидкого раствора;
  6. Накидываем первый слой штукатурки толщиной 1-3 см, пока подсыхает на одной части, обрабатываем другую;
  7. Наносим второй слой выше уровня маяков. Правило располагаем на направляющих, ведем снизу вверх зигзагообразными движениями, выравнивая и убирая излишки раствора. Учитывая у Вас отсутствие опыта, заранее подготовьте дополнительную емкость с более жидким раствором. Это необходимо для заполнения пустот, которые у Вас точно будут;
  8. Участки под потолком обрабатывайте на следующий день, ориентиром будет служить уже оштукатуренная стена, правило ведете вертикально;
  9. За трубами выравнивание проводят подходящей по размеру рейкой. Углы делают так:.
    • заостряют край рейки;
    • оставляют полосы по 20 см на стенах без штукатурки;
    • после высыхания основных стен, ровняют первую полосу правилом полностью;
    • вторую подгоняют после высыхания первой, убирают остатки раствора, острым краем проводим угол, при этом соседняя стена не задевается.
  10. Так как Вы штукатурите стены под укладку плитки, то направляющие остаются в стене, затирать поверхность не нужно. Но, для лучшей адгезии с декоративным покрытием основание грунтуем.

Прежде чем штукатурить стены под плитку самостоятельно, оцените свои временные возможности. Сделайте примерный расчет с учетом площади, скорости высыхания раствора, количества помощников, свободного времени и накиньте еще процентов двадцать. Удачи Вам!

Стены из гипсокартона чем отделать – Отделка гипсокартона под покраску: порядок работ, как подготовить поверхность

Внутренняя отделка комнаты гипсокартоном — чем отделать ГКЛ

В мире современного строительства многие отдают предпочтение ГКЛ. Когда человек сталкивается с необходимостью каких-либо внутренних работ для стен или потолка, в большинстве случаев выбирается отделка гипсокартоном. Основным аргументом в пользу таких конструкций чаще всего становится быстрота их сооружения и относительная чистота работ.

Крепление гипсокартонных листов шуруповертом

Области применения гипсокартона

Популярный стройматериал используется с самыми разными целями. И успешно справляется с поставленными перед ним задачами.

  1. Внутренняя отделка гипсокартоном в первую очередь подразумевает выравнивание стен. Некоторым недостатком настенных конструкций традиционно считается определенная потеря полезной площади. На наш взгляд, проблема слишком раздута: грамотно рассчитанный и правильно собранный каркас заберет в помещении жизненного пространства немногим больше, чем традиционное оштукатуривание.
    Пример комнаты отделанной гипсокартоном
  2. Еще более привлекательна отделка с помощью ГКЛ потолков. В этом отношении гипсокартон просто не имеет конкурентов, потому что позволяет оборудовать многоуровневые потолки и смонтировать скрытое или рассеянное освещение. Ни один другой материал вам в решении такой задачи не поможет.
    Узор из ГКЛ на потолке
  3. Перепланировка квартиры с появлением гипсокартона стала решаться быстрее и проще. Заложить ненужный дверной проем нынче можно за пару часов. А возвести перегородку – за день. Причем не понадобится никакого согласования с архитекторами, поскольку нагрузка на плиту перекрытия существенно не меняется.
  4. Неповторим ГКЛ и при создании конструкций разного назначения. Наиболее часто в наших квартирах присутствуют гипсокартонные арки между помещениями и всякие ниши с полками. Нередко материал используется и для маскировочных целей: короба с успехом прячут в себе разнообразные коммуникации: трубы, счетчики, батареи и прочее.
    Арка в дверном проеме

Многие люди настолько высоко оценили отделку листами гипсокартона, что заменяют конструкциями из него значительную часть мебели, элегантно вписывая их в общий дизайн своего дома.

К содержанию↑

Необходимые комплектующие

Помимо самих листов для внутренней отделки комнаты гипсокартоном потребуется определенный набор профилей, крепежа и сопутствующих материалов. Среди них различают такие виды:

  1. CD-профиль. В русском обозначении имеет название ПП. Является основным компонентом каркаса, как для стен, так и для потолка.
    CD-профиль
  2. UD (он же ПН). Имеет П-образное сечение. Из него монтируется основа под каркас. Такой профиль служит направляющей для предыдущей разновидности.
    Направляющая рейка П-образной формы
  3. Следующий вид – CW (или ПС). В плоской части данное приспособление имеет отверстия, повторяющие начертание буквы Н. Через них монтируются разного рода коммуникации от электросетей до кабеля сети интернет.
    Металлический стоечный профиль
  4. И последний, UW (ПН) профиль. Может выступать направляющим, может применяться для формирования перегородок в каркасе.
    UW рейка для каркаса

Здесь же упомянем арочные, позволяющие монтировать радиусные конструкции. Отделка квартиры гипсокартоном на этапе создания каркаса требует и определенных комплектующих. Среди них:

  1. Одноуровневый соединитель, называемый крабом. Он скрепляет CD-профиля в одной плоскости.
    Одноуровневый соединитель
  2. Двухуровневый соединитель применяется, если элементы находятся в разных плоскостях.
    Двухуровневый соединитель для каркаса
  3. Прямые подвесы предназначены для фиксирования каркасной конструкции на потолке.
    Прямой подвес для фиксации конструкции
  4. Удлинители соединяют отрезки профиля, если стандартной длины оказывается недостаточно.
    Удлинители для соединения реек
  5. Угловой соединитель можно назвать частным случаем краба: он соединяет профиля, находящиеся на одном уровне в глухом углу.
    Угловой элемент для соединения профилей
К содержанию↑

Чем отделать ГКЛ

Какие комплектующие понадобятся и в каком количестве, зависит от типа монтируемой конструкции, а иногда – и от того, чем вы собрались отделать гипсокартон в дальнейшем, то есть: какое будет применено финальное покрытие.

  • Довольно успешно многими используются обои, так как стенки, обшитые листами, становятся практически идеально ровными. Но и здесь есть свои маленькие хитрости. Во-первых, нужно, применяя шпаклевку, заделать стыки и следы от креплений саморезами. И желательно все же применить финальную шпаклевку, чтобы укрыть ею бумажный слой материала, так как в противном случае при проведении последующего ремонта лет так через пять обои будут отдираться вместе с указанным покрытием. А это значит, что сами листы будут испорчены.
  • Хороший вариант – покраска современными акрилами или другими составами. Но, опять же, нужно произвести предварительную шпаклевку и затем грунтовку ГКЛ. Ни в коем разе не пытайтесь красить без предварительной подготовки! Это условие также связано с заботой о проведении последующих ремонтов: в противном случае старая краска с плиты будет плохо демонтироваться, разрушая защитный картонный слой.

Вот мы и разобрались, как отделать гипсокартоном квартиры и отдельные комнаты. Ждем ваших комментариев. Также рады будем ответить на все вопросы!

Автор статьи

36 лет

профессиональный строитель — опыт работы с 2005 года.

Поделись статьей с друзьями:

Чем отделать гипсокартон — какие есть варианты — Все о гипсокартоне

Чем отделать гипсокартон — какие есть варианты.

Чтобы выравнивать стены сегодня повсеместно применяется гипсокартон. Кроме того, листы этого материала идеально подходят для того, чтобы решать те или иные дизайнерские задачи: оформлять арочные дверные проёмы, создавать эффектные многоярусные потолки – это далеко не всё. Чем отделать гипсокартон – вполне разумный вопрос, ведь материал не может быть «голым». Так как при работе с листами гипсокартона мы в результате получаем совершенно ровную поверхность, выбор материалов для отделки велик – с этим вряд ли кто-то будет спорить.

Чем отделать гипсокартон — обзор вариантов.

Поговорим о том, какие средства сегодня применяются для отделки гипсокартона.

Обои на гипсокартон – достойная отделка.

Если говорить о том, какая поверхность для нанесения обоев может считаться идеальной, можно с уверенностью сказать – плоскость, облицованная гипсокартоном. Как мы уже упоминали выше, стены, покрытие листами гипсокартона становятся идеально ровными, то есть грунтовать их не нужно.

Обои часто наносят на ГКЛ.

На однородное покрытие обои приклеиваются идеально. Всё, о чём остаётся подумать – произвести шпаклёвку стыков, которые имеются между листами материала.

Шпаклёвка гипсокартона – видео объяснит весь порядок работ гораздо лучше любых слов, его-то мы и предлагаем вам посмотреть.

Как вы уже успели убедиться во время просмотра видео, шпаклёвка гипсокартона делается при помощи плиточного клея. Обязательно зашпаклюйте также шляпки гвоздей или шурупов, на которые материал крепился – в противном случае через какое-то время может проступить ржавчина: это вас точно не обрадует.

Прежде чем оклеивать гипсокартон обоями, важно выбрать оптимальный материал для этого. Чтобы произвести отделку такого уровня, можно смело использовать все виды обоев, которые сегодня продаются.

Прежде чем наносить на гипсокартон обои, важно выполнить подготовку поверхности. То же самое можно сказать и про окрашивание. Конечно, подготовительный этап здесь не очень сложный, но без него всё равно не обойтись.

Стыки принято проклеивать серпянкой.

Отверстия и швы от шурупов важно шпаклевать.

Когда шпаклёвка высыхает, поверхность рекомендуется зачистить: чаще всего для этого используется наждачная бумага.

Теперь шпаклёвку гипсокартона делают ещё раз.

Поверхность зачищается повторно.

Окрашивание гипсокартона.

Если вы задумали выполнить окрашивание гипсокартона, важно перед этим выполнить заделку стыков. Для решения данной задачи подойдёт практически любая шпаклёвка. Впрочем, чтобы устранить неровности, рекомендуется всё же применять специальную смесь: когда такая смесь высохнет, трещин точно не возникнет.

Окрашивание гипсокартона — ещё один популярный вариант отделки этого материала.

Декоративная штукатурка на листы гипсокартона.

Ещё один вариант, который используют в наше время многие хозяева – на вопрос о том, чем отделать гипсокартон, они отвечают прямо: следует использовать декоративную штукатурку. Чтобы получить достойный результат, достаточно нанести лишь один слой.

Что самое интересное, декоративная штукатурка – такой материал, который для дизайна помещения открывает действительно впечатляющие возможности. У покупателя есть богатый выбор цветов, фактуры, даже методов нанесения – за счёт всего этого стена может обрести почти любой облик.

Когда на стену нанесли штукатурку, по её поверхности нужно пройтись специальным фактурным валиком, в результате этого приёма можно выполнять стилизацию – гипсокартон на стене будет смотреться как имитация древесины, камня, какого-то другого популярного материала.

Отделать гипсокартон керамической плиткой.

Если вы ещё не выбрали, чем отделать гипсокартон, самое время взять во внимание керамическую плитку. Чтобы работать с этим материалом, поверхность покрывают грунтовкой, а потом керамическая плитка фиксируется на гипсокартоне посредством плиточного клея.

В каких случаях стоит использовать именно такой вариант отделки.

Тогда, когда выравнивание стен производится на кухне или в ванной комнате (в особенности, около раковины). Разумеется, в этом случае стоит применять только влагостойкий гипсокартон специальных марок. По технологии монтажа и по своему внешнему виду этот материал точно такой же, как и самый простой гипсокартон. Влагостойкий аналог прекрасно подходит для того, чтобы класть на него керамическую плитку.

Отделка гипсокартона керамической плиткой.

Делаем рельеф в помещении.

Наверняка, многие знают о том, что при помощи гипсокартона в помещении можно изменить рельеф, нести какие-то интересные конструкции, которые сделают комнату более оригинальной, функциональной. Поговорим об этих аспектах более подробно.

Ниши и арки из ГКЛ.

Не секрет, что дверной проём, выполненный в виде арки, выглядит весьма модно и очень красиво. Самый простой способ получить арку у себя дома – использовать ГКЛ. Гипсокартон очень легко поддаётся даже сложной обработке, поэтому его часто выбирают для решения подобных задач. После, когда арка из гипсокартона будет выполнена, нужно будет отделать арочный проём: хороший способ – произвести облицовку декоративным камнем или клинкерной плиткой.

Арка или ниша из гипсокартона также нуждается в отделке.

Предлагаем вашему вниманию видео о том, как сделать арку из гипсокартона. В данном уроке мы видим, как специалисты выполняют превосходную арку из дешёвого, податливого материала.

А что можно сказать по поводу ниш? Такие элементы в дизайне нужны для того, чтобы как-то разнообразить скучные помещения. Выполнить нишу из гипсокартона достаточно легко – при желании можно получить конструкцию какой-угодно формы: всё ограничивается лишь дизайнерской фантазией.

Помните о том, что ниши в комнате могут нести в себе не только эстетическую функцию, но и выполнять какую-то полезную работу. Кто-то устанавливает в них статуи, различные вазы, кто-то обустраивает шкафы.

Оформление стеновых проёмов.

Стеновые проёмы и арки – совершенно разные вещи, не стоит их путать друг с другом. Что вообще называют проёмом? Запомните раз и навсегда – проём является сквозным проходом в другое помещение. Гипсокартон для выполнения такого проёма подходит очень хорошо. Разные отверстия можно сделать в перегородке, форму для проёма также можно выполнить любой.

Проём из гипсокартона готов, осталось выполнить отделку.

Филосов бы сказал так: гипсокартон в руках настоящего мастера чем-то напоминает пластилин. За счёт простой обработки и лёгких монтажных работ этот материал заслуживает статуса наиболее популярного стройматериала, когда нужно выполнить отделку помещения.

Инструменты для отделки гипсокартона.

Не секрет, что у настоящего мастера всегда под рукой есть необходимые инструменты. О том, чем отделать гипсокартон, мы уже поговорили, теперь рассмотрим инструменты, которые пригодятся в такой работе.

Итак, вам пригодится шпатель.

Кисть и грунтовка.

Уголки перфорированные.

Специальная шпаклёвочная смесь (которая не оставляет трещин.

Чтобы закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите видео о том, как выполнять отделку гипсокартона.

Возможно, оно даст ответ на те вопросы, которые в рамках этого материала мы не затрагивали.

Вы можете оценить статью Чем отделать гипсокартон.

Рейтинг: 4.9 / 5. всего оценок: 10.

Декоративная отделка стен из гипсокартона в квартире своими руками: фото


Как только заходит речь о ремонте, сразу возникает желание обустроить свое жилое пространство так, чтобы гости восхищались мастерством хозяина. Декоративные стены из гипсокартона помогут вам достичь этого результата. ГКЛ обладает следующими преимуществами:

  • простое сооружение даже самых необычных конструкций;
  • ровный и гладкий;
  • для отделки гипсокартонных элементов не нужно много материала и сил;
  • гипсокартон огнестойкий, при этом обладает теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами;
  • помогает замаскировать коммуникации.

Стена гипсокартонДекоративная стена из гипсокартонаКроме этого, материал доступный по цене и имеется во всех строительных магазинах.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Как собрать стену из ГКЛ

Выполнение фальшь-стены из гипсокартона труда не составит. Для этого понадобятся: крепежи, профили, шуруповерт, перфоратор, ГКЛ, шпатели, шпаклевка и немного терпения.
Алгоритм выполнения работы такой:

Теперь рассмотрим эти этапы подробнее.

Чертеж и разметка

Этим этапом пренебрегать не стоит, от него будет зависеть конечный результат. Итак:

  • Составляем чертеж на бумаге, который определит установку направляющих и стоечных профилей;
  • Выполняем разметку, для этого нужен строительный уровень. На полу и потолке следует отчертить прямые полосы, проверить их параллельность относительно друг друга при помощи отвеса;
  • Затем отмечаем места установки стеновых профилей, шаг которых должен равняться 40 см. Важно! Так как на стену из гипсокартона будет смонтирован декор, то конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать металлический каркас декора;варианты расположения Варианты расположения каркаса и стыков ГКЛ при монтаже декоративной стены
  • В случае если стена отличается сильной неровностью, то придется устанавливать прямые подвесы, которые дополнительно поддержат конструкцию, соединяя ее с основанием. Места их установки следует отметить.

Разметка окончена, можно приступать к монтажу каркаса.

Сборка обрешетки

Этот процесс не составит труда, если подойти к вопросу с должной ответственностью. Собирать каркас будем следующим способом:

  • К линии на полу приставить направляющий профиль и прикрутить его на дюбели-гвозди, шаг которых 25-35 см. Для того чтобы работа шла быстро и без остановок, используйте перфоратор с буром на 6 мм. Затем проверьте уровень;крепление профиля Горизонтальное крепление профиля к полу
  • Такое же действие нужно произвести на потолке из гипсокартона. Проверьте по отвесу, насколько параллельно стоят направляющие профили;
  • Теперь пришло время подвесов, если они требуются. Подвесы крепятся в шахматном порядке на два дюбеля-гвоздя;
  • Пришло время для стеновых профилей. Каждый профиль вставляется в направляющие элементы сверху и снизу. Далее, закрепляются к ним при помощи «семечек» — маленьких саморезов для профиля;Крепление профиля Крепление стеновых и потолочных профилей
  • Стеновые профили нужно закрепить на подвесы, с каждой стороны прикручивается по два маленьких самореза;Вертикальные профили Вертикальная установка профилей
  • Делаем перемычки из отрезков стоечных профилей, которые будут соединять между собой стеновые профили и усиливать конструкцию.обрешетка Обрешетка каркаса для фальш-стены

Проверяем уровень конструкции. Затем нужно проложить проводку в специальной гофре и уложить звукоизолятор, если таковой предполагается применить.

Обшивка каркаса ГКЛ

Теперь можно начать обшивать обрешетку гипсокартоном. Сделать это нужно так:

  • Обшивать нужно вначале целыми листами от угла. Подставить лист к обрешетке и прикрутить на черные саморезы – шаг по краям 15 см по листу 25 см. Важно! Если высота стены больше габаритов листы ГКЛ, то прикручивать материал нужно в шахматном порядке. Если первый целый лист идет снизу, то второй сверху и так далее;обшивка каркаса Обшивка каркаса гипсокартоном
  • Как только на каркас прикреплены все целые листы, нужно раскроить материал, если есть отрезки и закрепить.

На этом обшивка обрешетки закончена, можно приступать к заключительному этапу — финишной отделке.

Отделка гипсокартона

Некоторые считают, что отделывать гипсокартонную стену, на которой впоследствии будет декор не обязательно, так как большая часть стены будет закрыта. Но это неправильное утверждение. Итак, приступаем к отделке:

  1. Первым делом расшиваем швы между плитами под углом 450 , затем грунтуем стыки при помощи кисти.Шпаклюем швы Заделываем стыки и швы гипсокартона
  2. Как только высохнет грунт, забиваем швы штукатурной смесью при помощи шпателя.
  3. Пока не высох штукатурный слой, проклеиваем серпянку, хорошо вдавливая ее в штукатурку.подготовка стеныГрунтовка и шпаклевка стены
  4. Затем накладываем слой штукатурки, таким образом, чтобы стык получился ровным, но при этом серпянка была скрыта полностью. Оставляем швы для просыхания.
  5. Как только все просохнет, нужно пройти по штукатурке наждачной бумагой и шпаклюем всю поверхность гипсокартона на один слой.

Стена из гипсокартона готова, теперь можно приступать к сооружению декоративных элементов.
штукатурка стеныШтукатурим и слегка шлифуем стенуСтоит отметить, что какой бы декор вы ни выполняли на стене, будь то сложный или простой, алгоритм выполнения работы будет одинаковым. Не забывайте, что декоративные элементы должны соответствовать дизайну помещения. Слишком большой и громоздкий декор в небольшом помещении будет выглядеть неуместно, а маленький может потеряться.
Чертеж волны на стене из ГКЛТак что перед началом монтажа прорисуйте украшение из гипсокартона, которое планируется нанести на стену, сначала на бумаге, а потом на гипсокартонной стене.

Вернуться к оглавлению

Как собрать декор на стене из гипсокартона

Декорирование стен производится поэтапно:

  • составить подробный чертеж;
  • произвести тщательную разметку на поверхности;
  • собрать каркас из металлического профиля. Стоит отметить, что лучше применить арочные конструкции из ГКЛ;
  • вывести электропровод под гипсокартоном , если планируется подсветка элементов;
  • обшить конструкцию плитами ГКЛ;
  • произвести финишную облицовку;
  • подключить подсветку.

В видео показан пошаговый процесс сборки декоративной перегородки из гипсокартона.

Разметка конструкции

Как только с декором определились и составили чертеж, его нужно перенести на перегородку из гипсокартона. Все линии должны быть прочерчены и проверены на симметричность.
разметкаРазметка стены для конструкцииПроцесс разметки очень важный и трудоемкий, так как нужно правильно прорисовать каждую кривую. Как только рисунок перенесен на поверхность, можно приступать к монтажу каркаса.

Сборка криволинейной конструкции

Для того чтобы собрать каркас рисунка, лучше применить арочный профиль, который состоит из отдельных сегментов и может принимать любую форму.

Если купить подобный материал не получилось, то можно согнуть обычный направляющий профиль. Достаточно разрезать боковые стороны профиля, после чего он легко примет любую форму.

Этапы работы:

  1. По разметке установить профиль арочный, на саморезы (дюбели не используем, так как монтаж производится на гипсокартонную стену).Арочный профиль Установка арочного профиля
  2. Затем нужно установить поперечины нужного размера по периметру всей криволинейной конструкции.
  3. Затем перпендикулярные элементы соединить арочным профилем, с применением маленьких саморезов «семечек» и шуруповерта.Дополнительные элементы Установка перпендикулярных элементов
  4. Установить перемычки по всей конструкции, которые усилят каркас. Это особенно важно в том случае, если на декор будет оказываться определенная нагрузка.

Каркас готов, теперь его следует обшить гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Закрепляем ГКЛ

Не забываем, что конструкция криволинейная, поэтому перед тем, как зашить ее плитами ГКЛ, материал нужно раскроить на нужные фрагменты.
обшивкаОбшивка конструкции ГКЛ

Работа с ГКЛ

Гипсокартон – материал, который обладает качествами, способствующими быстрому монтажу:

  • податливый при обработке;
  • прочный;
  • экологичный;
  • имеет небольшой удельный вес.

Кроме этого, не будет много пыли и грязи при работе с этим материалом. Однако стоит понимать, что гипсокартон выпускается в форме ровной плиты, поэтому для создания криволинейной конструкции придется согнуть гипсокартон.
Есть несколько способов сделать плоский элемент из ГКЛ криволинейным:

  1. «Мокрый» способ. Элементы смачиваются водой при помощи валика, желательно сделать это с двух сторон и оставить на 10-15 минут для проникновения влаги к сердцевине материала. Закрепить элемент на ранее заготовленное лекало и оставить для просушки на сутки.Гнем гипсокартон Сгибаем гипсокартон с помощью пропилов
  2. Прокатать плиту игольчатым валиком и намочить, так процесс увлажнения пройдет намного быстрее. Затем сгибают конструкцию и оставляют высыхать.
  3. «Сухой» способ. При помощи ножа для гипсокартона сделать неглубокие надрезы с внутренней стороны плиты. Насечки должны проходить перпендикулярно сгибу.
  4. Сделать надрезы при помощи фрезера, который выберет V-образные канавки, помогающие загнуть лист до нужной кривизны.

Нужно описать и еще один вариант обшивки радиусной конструкции – использовать арочный ГКЛ. Этот материал имеет толщину всего 6 мм, поэтому гнется очень легко, не ломаясь. Закреплять материал нужно с самой высокой точки, двигаясь к краям.

Вернуться к оглавлению

Отделка готовой декоративной стены из ГКЛ

Форму стен, декор и отделку нужно продумать еще на этапе разметки и планирования, так как от этого будет зависеть, насколько гармонично она впишется в общий интерьер квартиры.
фальш-стенаФальш-стена в стиле лофтПеред финишной отделкой обязательно используют грунт для глубокого проникновения. Это поможет увеличить адгезию между гипсокартоном и отделочным материалом. Особое внимание нужно обратить на правильность заделки стыков между плитами, иначе со временем на перегородке могут появиться трещины. Не проводите заделку швов без применения армировки. В качестве декоративной отделки стен, можно использовать различные облицовочные материалы:


Многие дизайнеры советуют сделать криволинейный декор на стене, с применением различных материалов, например, гипсокартона и:
  • алюминия;
  • пластика;
  • дерева;
  • поликарбоната;
  • МДФ.

Как обустроить стены в квартире, решает сам хозяин, все зависит от бюджета семьи, площади помещения и общего дизайна квартиры.

Вернуться к оглавлению

Подборка фотографий оформления декоративных стен из гипсокартона

Как сделать перегородку из гипсокартона, чем заполнить ее и чем отделать?

Давно уже доказано, что чувствовать себя удобно можно даже в малогабаритной квартире, если конечно это поставить себе за цель.

Стандартная советская жилплощадь этим похвастаться не может, но приложив немного усилий и перенеся или переоборудовав перегородки на более удобные, жилье можно преобразить до неузнаваемости.

Как делать перегородки из гипсокартона?

Самый распространенный материал для создания перегородок – гипсокартон, и это не удивительно, ведь он обладает такими свойствами как:

  • Доступная стоимость;
  • Простота монтажа;
  • Возможность монтажа в различных типах помещений;
  • Легкая обработка.

Гипсокартон выбирают из других материалов из-за возможности создать перегородку достаточно быстро и недорого.

К тому же, используемый вместе с оцинкованной арматурой, он полностью исключает возможность возгорания электропроводки, прокладываемой в простенке.

Основная часть работы – это создание каркаса, вначале профили закрепляются по периметру стен и перекрытий, после чего на них крепятся внутренние стойки и поперечины согласно проекту перегородки, сразу же ограничивается дверной проем.

На профили с помощью саморезов крепятся листы гипсокартона, если форма перегородки не позволяет уложить лист целиком, то он разрезается, и отрезанная часть крепится в другом месте, при отделочных работах все равно швы будут шпаклеваться.

После монтажа гипсокартона с одной стороны необходимо вырезать отверстия под выключатели, розетки и вывести электропровода, уложить плиты звукоизоляции и окончательно обшить вторую сторону.

Чем заполнить перегородку из гипсокартона?

Гипсокартон на сегодня самый выгодный и доступный вариант обустройства перегородок. С их помощью можно распланировать пространство помещения таким образом, как это необходимо вам, причем сделать это можно самостоятельно.

Собирается перегородка достаточно быстро по принципу конструктора, так как для изготовления каркаса используются шаблонные детали из металлопрофиля.

Каркас обшивается листами гипсокартона с обеих сторон, а пространство между плитами заполняется листами звукоизоляции.

Заполнение выполняют после того, как обшита одна из сторон и сделана электрическая разводка, если таковая предусмотрена, прорезаны технологические отверстия под розетки и выключатели.

Для заполнения перегородки можно использовать листы пенопласта, они являются хорошим изолятором не только звука, но и тепла, однако, ввиду их жесткости, необходимо достаточно точно разрезать каждый лист, чтобы поместить в межреберное пространство.

Более удобным вариантом наполнения является минеральная вата, в отличие от пенопласта она не поддерживает горения и поэтому полностью безопасна, рулонная форма и гибкая структура позволяют удобно разместить материал в простенке.

Чем отделать перегородку из гипсокартона?

Выбор гипсокартона в качестве материала для перегородки зачастую обосновывается не только его доступностью и универсальностью.

Плиты ГКЛ очень легко поддаются обработке и отделке, что позволяет также экономить деньги и время, при этом в использовании отделочных материалов владелец помещения не ограничен.

Самый простой вариант отделки – это покраска, стыки между плитами закрываются монтажной лентой и шпатлюются, после чего вся поверхность стены обрабатывается грунтовкой и накладывается слой краски.

ГКЛ обладает хорошей адгезией к лакокрасочным материалам, поэтому листы еще ни разу не красившиеся, придется покрыть несколькими слоями, пока их естественный серый либо другой цвет окончательно скроется под новым слоем.

Рекомендуется использовать водно-эмульсионные растворы.

Гипсокартон может использоваться и как основа для монтажа любых других твердых и мягких отделочных материалов.

Также посмотрите:

Оклейка обоев не потребует таких подготовительных работ, как это необходимо с бетонной основой, после заделки стыков и грунтования обои достаточно легко наносятся и держатся на стене, также легко эту поверхность облицевать плиткой при помощи клея.

Также посмотрите видео урок с полезными советами о том, как сделать перегородку из гипсокартона

Твитнуть

Чем обшить стены внутри деревянного дома кроме гипсокартона

Секреты отделки деревянного дома гипсокартоном

Владельцы деревянных срубов по праву гордятся своими приобретениями (или результатами затеянного строительства). Дом получается уютный, красивый и с экологией – полный порядок! Но когда дело доходит до внутренней отделки деревянного дома, да еще и своими руками, народ иногда теряется. В некоторых помещениях здания просто нет возможности оставить дерево в неприкосновенности. К примеру, на кухне оно быстро закоптится, а возможно, и начнет растрескиваться. А в ванной станет набухать от влаги, угрожая жильцам плесенью. Просто на брус или бревно ту же плитку не положишь: или держаться вовсе не будет, или очень скоро начнет “гулять из-за дыхания дерева. И тут может прийти на помощь гипсокартон: в деревянном доме он выполнит функции несущего основания под отделку.

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Особенности внутренней обшивки гипсокартоном

Оставив в стороне вопрос подсобных помещений, обратим ваше внимание на целесообразность отделки гипсокартоном внутри деревянного дома.

  1. Прежде всего, решается проблема любых коммуникаций. Естественно, их можно спрятать и в сам сруб, однако это требует огромного количества плотницких работ, кои совсем не дешевы. При этом в местах прокладки толщина стен уменьшается. Если речь идет о наружных стенах, следствием такого шага станут определенные потери тепла.
  2. Обшивка деревянного дома гипсокартоном может помочь и в вопросе повышения его термоизоляции. Сам по себе материал коэффициент теплоотдачи не изменит, однако в каркас конструкции без труда прокладывается утеплитель. Если вы, перезимовав в новом доме, решили, что недостаточно “заложились на толщину стен, такой ход быстро и недорого исправит положение.
    Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона
  3. Если использовать огнестойкие ГКЛ, обшивка дома гипсокартоном значительно повысит его пожарную безопасность. Особенно в сочетании с пропиткой пиломатериала антипиренами.
  4. Декоративные изыски. Любое жилье имеет, в общем-то, довольно примитивный вид. Гипсокартонная ниша или арка в доме, сделанная своими руками, придаст ему индивидуальности и обойдется совсем недорого. Арочные проходы к тому же могут визуально разграничить “зоны влияния”, обозначив раздельность, но, не требуя установки дверей.

Выравнивание стен гипсокартонными конструкциями упомянем лишь вскользь – именно ради него чаще всего и пользуются этим материалом. В случае деревянного строения, если его хозяин желает оставить естественный вид древесины в неприкосновенности, такое направление применения гипсокартона отходит на второй план.

внутренняя отделка старого дома гипроком

ремонт.

Как производить монтаж в доме из дерева?

Каковы же особенности гипсокартонных работ именно в деревянном доме? Все преодолеваемые сложности вызваны тем, что “живой пиломатериал усаживается и дышит, причем если первый процесс постепенно стихает, то второй продолжается все время существования сруба. Отсюда следуют несколько правил.

  1. Запланированная отделка дома из дерева должна быть отложена хотя бы на год после его постройки. За это время основная усадка бревен или бруса будет закончена.
  2. Исключение может быть сделано только для клееного бруса, у которого усадка минимальна.
    Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона
  3. При создании каркаса и облицовке ГКЛ элементы не должны доходить до потолка сантиметра на 3-4, а до пола – на 1. Они нужны для свободных температурно-влажностных колебаний пиломатериала. Зазоры закрываются плинтусами или декоративными бордюрами – их крепят исключительно к горизонтальным плоскостям, ни в коем случае не к стенам.
  4. Когда гипсокартоном производится обшивка деревянных стен, листы не должны смыкаться очень плотно. Прилегать друг к другу – да, но зазор в 1-2 мм обязателен. Он позволит облицовке остаться в целости при подвижках пиломатериала.
    Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона
  5. В деревянных срубах под гипсокартон настойчиво рекомендовано устраивать пароизоляцию. Без нее со временем становится возможным заплесневение стен.
  6. Перед тем как обшить деревянный дом ГКЛ, следует счистить со стен засмолы и обработать их антисептиком.

С учетом всех этих нюансов, можно предложить 3 варианта гипсокартонной отделки.

Деревянная обрешетка

Она особенно уместна, если ведется монтаж гипсокартона в старом деревянном доме. Его усадка завершена, а стены наверняка не слишком ровны. Но главное – они уже только дышат и сильно меняться в размерах не будут.

  1. Под опорные стойки берется брусок размерами 75х25 мм. Больше можно, меньше – ни в коем случае. Естественно, обрешетка делается из пиломатериала, обработанного антипиренами и антисептиками с последующим просушиванием.
  2. Для направляющих и поперечин достаточно планок 50х25 мм.
  3. Опорные стойки крепятся с шагом в 1,2 метра, то есть в ширину листа ГКЛ. Между ними монтируется минимум одна направляющая. Хотите большей прочности конструкции – набивайте их чаще. Главное, чтобы на центр листа приходилась опорная стойка, а на место стыка плит – направляющая.
  4. Поперечины набиваются в таком порядке, чтобы находились на месте смыкания узких сторон ГКЛ. Не забывайте, что горизонтальные швы не должны выстраиваться в линию: гипсокартон монтируется в шахматном порядке или хотя бы с заметным смещением.

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Все рейки выверяются уровнем. За точку отсчета берется наибольший выступ стены. В местах впадин подкладываются клинья, обтесанные до необходимой толщины. При внутренней отделке вашего дома гипсокартоном по деревянному каркасу рейки крепятся к пиломатериалу шурупами с шайбой при дистанции в 20-30 см. Затягивать их чересчур сильно не следует, чтобы обшивка не деформировалась при естественных подвижках стен.

Металлический каркас

Он вполне может использоваться при подобной облицовке срубов. Однако для новых, не до конца осевших, строений лучше использовать подвижный вариант.

  1. Вертикальные стойки из профиля ставятся по общим правилам, с расчетным шагом и проверкой уровнем. Однако они монтируются на жестко закрепленную деревянную обрешетку.
  2. Горизонтальные поперечины крепятся саморезами через овальные пазы в несущем профиле. Это даст им возможность подниматься/опускаться при подвижках дерева.

Выполненная таким образом обшивка стен гипсокартоном сохраняет независимость от стен, обладая при этом достаточной прочностью даже для облицовки плиткой. Такой способ несколько дороже крепления по деревянной обрешетке, так как требуется и она, и металлический профиль. Зато он дает более надежные результаты.

А вот отделка деревянного дома гипсокартоном изнутри, проводимая прямо по пиломатериалу, честно скажем, не лучший вариант. Да, если стены достаточно ровные, можно приклеить листы непосредственно на поверхность. Однако их неизбежно поведет в процессе дыхания дерева, не спасут и компенсационные зазоры. Еще один вариант – создание фальш-стены – может быть применен только в крупногабаритных помещениях, поскольку она “отъедает значительное пространство. В этом случае каркас монтируется на некотором удалении от стены и обшивается листами. Фактически, при этом создается сплошная перегородка, как при перепланировке.

Чем недорого обшить стены внутри дома из бруса?

Выполнение внутри отделочных работ являются завершающим этапом в строительстве частных домов. Отделка деревянного дома зависит от материала стен. Именно поэтому перед началом проведения работ следует провести обработку всех деревянных элементов антисептическими средствами. В этой статье мы подробно расскажем чем обшить деревянный дом изнутри и как правильно выбрать материал.

Основные требования к облицовочному материалу

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Облицовывать стены в деревянном доме следует с учетом усадки строения. Процесс усадки непосредственно влияет на выбранный материал. Перед тем как облицевать строение обратите внимание на следующие моменты:

  • Сезонность проживания. Не всегда дом используют для постоянного проживания. При обшивке недорогими материалами есть вероятность их деформации или растрескивания, т.к. в зимний период внутри дома не будет комфортной температуры.
  • Параметры конструкции. Вес несущих конструкций имеет огромное значение, т.к. при их усадке они могут значительно деформировать декоративное покрытие.
  • Экологические нормы материала. Не все изделия отвечают экологическим нормам, даже самое дорогое изделие может выделять токсины или формальдегидные соединения.
  • Стоимость и внешний вид. Дешево — не значит плохо. Не всегда дорогой материал способен отличаться высоким качеством и гармонично вписаться в общий интерьер.

Выбирая материал, проконсультируйтесь со специалистами и изучите отзывы, тогда вы сможете четко ответить на вопрос чем обшить стены в деревянном доме.

Характеристика материала

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Брусовой дом можно обшить, использовав следующие изделия:

  • вагонка;
  • гипсокартон;
  • блок-хаус;
  • ПВХ панель;
  • МДФ панель;
  • древесный материал: ОСП, ДСП или фанера.

А теперь рассмотрим каждый обшивочный материал более подробно.

Использование вагонки

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Вагонка представляет собой простые доски, с встроенными специальными пазами, за счет которых дерево плотно прилегает друг к другу. На фото показаны, пол и стены отделанные вагонкой

Недостаток применения вагонки является ее шаблонность, такой внутренний дизайн смотрится хорошо, а вот придать некой индивидуальности помещениям вряд ли получится. Из преимущества вагонки можно отметить:

  • огромный выбор пород дерева;
  • различные виды обработки изделия;
  • экологичность материала;
  • приятный аромат внутри дома.

Для информации! Перед тем, как обшить комнаты вагонкой, необходимо собрать каркас из деревянных или металлических брусков. Такой метод поможет исключить всевозможные неровности поверхности.

Использование блок-хауса

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Если вам нравится оцилиндрованное бревно, но вы не знаете чем обшить дом внутри из бруса, блок- хаус будет идеальным вариантом. Этот материал широко применяют в отделке коттеджей, дерево способно не только украсить помещение, но и максимально придать комфорт и уют. Из преимуществ этого материала стоит отметить:

  • высокая экологичность, изделия изготавливают из натуральных сортов древесины, которые проходят специальную сушку;
  • механическая прочность позволяет изделию не терять своего внешнего вида и положительных характеристик;
  • обладает эстетическим внешним видом, способен украсить любой дом;
  • простой способ крепления.

Для информации! Блок-хаус из хвойных пород дерева позволяют поддерживать благоприятный микроклимат внутри строения, а изделия из лиственных пород обладают высокой устойчивостью к влаге.

К недостаткам можно отнести:

  • низкая паропроницаемость;
  • высокая горючесть материала.

Блок-хаус прекрасно смотрится внутри деревянного дома

Использование гипсокартона

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

В последнее время гипсокартон достаточно часто используют для того, чтобы отделывать деревянные строения. Однако, специалисты не рекомендуют применять гипс, т.к. он обладает рядом недостатков. Если выполнить внутренние работы сразу после строительства дома, при усадке гипсокартон может треснуть или деформироваться. Еще стоит отметить, после крепления листов гипса их обязательно нужно штукатурить и окрашивать. Стыки герметизируют, что делает пространство в доме закупоренным.

ПВХ панель

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Если вы желаете сэкономить, но не знаете чем обшить внутри дом из бруса, пластиковая панель является наиболее экономичным вариантом. Из преимуществ можно отметить:

  • легкость монтирования;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • большой выбор цветовой палитры панелей.

К недостаткам материала можно отнести:

  • низкую экологичность;
  • панели не способны пропускать пар и воздух;
  • при возгорании быстро плавятся и выделяют опасные и вредные вещества для здоровья человека.

По отзывам владельцев домов, основная область применения пластиковых панелей — нежилые или хозяйственные помещения.

Использование панелей МДФ

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

МДФ панели выпускают из более экологичного материала, чем пластик. Поверхность изделия достаточно ровная, не требующая сложной отделки. Крепление панелей можно выполнить как напрямую зафиксировав к стене, так и с помощью устройства каркаса. Производители выпускают МДФ панели различного дизайна, расцветкой и фактурой, с их помощью можно украшать любое помещение в доме.

Стоит отметить, МДФ панель способна дополнительно утеплить и звукоизолировать стены.

Важно! В помещениях, где не предусмотрено отопление или существует повышенная влажность, использовать МДФ категорически нельзя!

Благодаря интересным цветам можно сделать помещения уникальными и стильными. На фото представлена комната обшитая МДФом

Использование древесного материала

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Все изделия из древесного материала (ОСП, фанера и ДСП) используют для выполнения черновой работы, а вот для окончательных отделочных работ их практически не применяют. К тому же в процессе производства, древесные изделия обрабатывают специальными клеевыми средствами и пропитками, которые испаряются и негативно влияют на здоровье человека.

Для информации! Листовая фанера считается самым безопасным древесным изделием, которую используют для финишной отделочной работы. Ее применяют в качестве основы, выравнивающей стену, под оклейку обоев.

Выполняем обшивку дома внутри

Чем отделать деревянный дом внутри кроме гипсокартона

Чаще всего владельцы частных деревянных домов используют в качестве обшивки вагонку. Как правило, для комнат с повышенной влажностью используется пластиковая вагонка, а для остальных помещений используют деревянные облицовочные панели. Деревянная вагонка прекрасно звукоизолирует, утепляет и благоприятно влияет на микроклимат. Прежде чем обшить дом из бруса, вагонку подготавливают, т.е. обрабатывают специальным биозащитным средством. Обработка древесины позволяет защитить материал от гниения, образования плесени и различных насекомых. Далее все изделия тщательно просушивают. Монтаж вагонки выполняется на обрешетку. Каркас собирают из готовых реек и фиксируют обрешетку к стене саморезами на расстоянии 50 см. Между стеной и облицовкой оставляется небольшой зазор, который выполняет функцию вентиляции. Если конструкция требует дополнительного утепления, проложите специальный материал и накройте его паробарьером. В завершении строят обрешетку, на которую будут монтировать деревянные облицовочные панели.

Монтаж вагонки выполняют двумя способами:

Горизонтальный метод начинается с укладки от потолка к полу, с направлением пазов вниз. Такое расположение предотвратит попадание мусора, пыли и других посторонних предметов в пазы досок. Для получения ровной и качественной кладки советуем через каждые 10-15 панелей проверять ровность стены.

Вертикальный метод начинают с укладки панелей от угла. В паз задней стенки фиксируют кляймер, который тщательно прибивают к рейкам обрешетки. Первую панель крепят гвоздями, шляпку которого закрывают декоративным уголком. Монтаж вагонки выполняют, как и в горизонтальном методе с обязательной вставкой дощечек друг в друга. Крепежи тщательно поджимают материал, и в результате он выстраивается в единое полотно. Последняя облицовочная панель также фиксируется гвоздями. Завершающим этапом будет декорирование внутренних, внешних стыков используя декоративный плинтус, рейки и уголки. По желанию панели можно покрыть специальным лаком, который создаст защиту от влаги и перепада температур. На фото показана заключительная отделка внутри дома

Представленная характеристика материалов позволит учесть особенности строения, его внутренне оформление, а также поможет вам с легкостью ответить на вопрос чем лучше обшить свой дом.

Чем лучше обшить стены внутри деревянного дома

Массивная доска или панели из массива — тоже дорогостоящий вариант, но при этом очень надежный и качественный, так как полностью выполнен из натурального дерева элитной породы. Такое покрытие выглядит дорого, роскошно и престижно. Добротный массив даже при сильных нагрузках и повышенной влажности легко прослужит без ремонта 30-50 лет.Деревянная вагонка характеризуется высокой прочностью, надежностью, эстетичностью и 100% экологичностью.

Такие изделия применяют для обшивки стен и потолков в деревянном коттедже, дачном доме, бане и сауне, балконе и лоджии, в квартире. Это универсальный материал, который легко укладывать, поэтому с монтажом справится даже непрофессионал.Но что тогда выбрать и чем лучше обшить стены внутри деревянного дома? Подходящим вариантом станут натуральные материалы из дерева с защитной пропиткой.

Это могут быть строганные и шлифованные доски, вагонка, шпон и другие подобные изделия. Давайте подробнее рассмотрим, какими материалами лучше отделывать загородный дом из бруса или бревна. Шпон обладает привлекательным внешним видом, характеризуется легкостью монтажа и практичностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, низкой ценой. Но при этом, основой материала являются плиты ДВП или ДСП, поэтому материал не на 100% экологичен и не может применяться в помещениях с повышенной влажностью. Паркетная доска — подходящий вариант для отделки пола в деревянном доме.

Это доступный материал, который характеризует легкий и оперативный монтаж. А декоративная покраска или покрытие лаком сделают внешний вид паркета изысканным и эстетичным. В спальнях по просьбе родственницы, мы делали отделку под акриловую краску.

Использовали фанеру. Она сделана из нескольких слоев шпона, направленных перпендикулярно. Это исключает коробление. Одновременно материал является хорошим теплоизолятором. Выдерживает деформацию стен.

Крепить можно без каркаса.

  • паропроницаемостьблизка к цельной древесине;
  • не деформируются от влаги – разнонаправленные волокна;
  • гибкая, не разрушается при усадке стен;
  • хорошо держит крепеж;
  • имеет эстетичный вид;
  • легко обрабатывается.

Еще один хороший ответ на вопрос о том, чем можно недорого и красиво обшить стены у себя дома, если он – из дерева. Хороший – в плане материальных затрат и конечного декоративного эффекта. Однако для того, чтобы уложить плитку ровно и правильно без специальных навыков не обойтись. Все-таки хорошие специалисты хорошо “стоят”. Одно из преимуществ использования декоративного камня в формате внутренней обшивки стен в деревянном доме – невысокая стоимость базового материала.

Как правило, это гипс, но встречаются также комбинированные с цементом варианты. Последние, как правило, немного тяжелее, но в любом случае куда более удобны для обшивки, чем “дикий” камень. Если вы выбрали для обшивки гипсокартон, то никогда об этом не пожалеете, так как настолько универсальный материал больше нигде не найти. Если будете применять вагонку или блок-хаус, то каркас будет немного легче, чем для гипсокартона, но создавать его все равно придется. Устанавливается вагонка так же, как и гипсокартон.

Для ее размещения необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянных реек. Каркас обвешиваться вагонкой после того, как внутрь него будет помещен утеплитель, но его можно не размещать. Как видите, вагонка позволяет скрыть неровности стены, так как устанавливается на каркас.

Чем обшить стены внутри деревянного дома

Во многих случаях, при аккуратной укладке бруса, изнутри отделывать его другими материалами нет необходимости. Достаточно покрыть стены лазурью, краской или лаком для внутренних работ или пропиткой на водной основе. Природная красота дерева сама по себе обладает отличными декоративными свойствами.В отличие от блочных и кирпичных зданий, дома из бруса или бревна дают ощутимую усадку.

Этот факт игнорировать нельзя и при выполнении отделочных работ и при монтаже коммуникаций. Свой остаточный размер дом принимает по истечении определенного срока после окончания монтажа.Вагонка класса “С — остальные доски, отбракованные при сортировке на высшие классы.

Но нельзя их считать непригодными к применению — на малозаметных участках стены или при обшивке сложных по конфигурации архитектурных деталей, где необходимо большое количество коротких досок, такая вагонка вполне пригодится и позволит сэкономить материал класса “А или даже “Экстра”. По внешнему виду готовой стены различные модификации вагонки могут значительно отличаться. Это определяется формой профиля внешней стороны. Например, в традиционной евровагонке возле шипа выбирается продольная фаска, которая может иметь различную форму.

Она отлично видна на стене в виде рельефного шва. Для отделки небольших фрагментов стен и потолков иногда закупается вагонка из экзотических пород дерева с других континентов. Она довольно дорога, но способна создавать потрясающий визуальный эффект.

Отделка деревянного дома гипсокартоном: “за и “против”, нюансы и этапы работ, фото и видео

Хрупкость – как при перевозке, так и в эксплуатации. Без специальных крепежей, попытки повесить на гипсокартон что-нибудь тяжелое гарантированно закончатся порчей материала;Комбинация качеств: является хорошим укрывным материалом, а, кроме того, используется при дополнительном утеплении дома или его пароизоляции;Считается, что деревянный каркас будет служить меньше, чем металл, однако, при условии соблюдения технологии укладки и обработки, срок их службы примерно одинаков (если, конечно, брус сам по себе выбран приемлемого качества).Каркас в деревянном доме под гипсокартон может быть также деревянным или металлическим.

Последний считается более прочным, кроме того, деревянный каркас получится использовать только в доме с полной усадкой.соблюдать технологические зазоры – снизу можно оставить 1 см, потом закрыв это плинтусом, сверху понадобится больше – примерно от 5 см; Стеновые панели – изделия, предназначенные для декоративной отделки стен. Могут быть изготовлены из различных материалов (ДСП, ДВП, ПВХ, древесина) и разной формы – в виде плит, листов и реек. Для отделки стен из газобетона лучше всего использовать как штукатурку, так и отделку каркасными материалами (гипсокартон, вагонка). Стоит лишь учитывать, что для газобетона, в силу его особенностей, лучше всего подойдет гипсовая штукатурка.

Если строение расположено в местности с суровым климатом, то под гипсокартон понадобится уложить слой теплоизоляции. Плиточные виды также представлены в размерном и цветовом разнообразии, что позволяет прятать стены за настоящими панно или воспроизводить в обшивке самые невероятные рисунки, комбинируя плиточные панели разных оттенков и форм. Стеклянные панели чаще используют не как самостоятельную обшивку, а в качестве вставок. Более объемные участки можно видеть в помещениях специфического предназначения. Ними оформляют рабочую стену в кухне или ванной.

Стеклянные плиты могут быть полностью изготовлены из цветного сырья или иметь только декорированную рифлением, фотопечатью, тоником ли рисунками поверхность.

Чем недорого обшить стены внутри дома из бруса

Для информации! Перед тем, как обшить комнаты вагонкой, необходимо собрать каркас из деревянных или металлических брусков. Такой метод поможет исключить всевозможные неровности поверхности.Выбирая материал, проконсультируйтесь со специалистами и изучите отзывы, тогда вы сможете четко ответить на вопрос чем обшить стены в деревянном доме.Если вам нравится оцилиндрованное бревно, но вы не знаете чем обшить дом внутри из бруса, блок- хаус будет идеальным вариантом.

Этот материал широко применяют в отделке коттеджей, дерево способно не только украсить помещение, но и максимально придать комфорт и уют. Из преимуществ этого материала стоит отметить: Горизонтальный метод начинается с укладки от потолка к полу, с направлением пазов вниз. Такое расположение предотвратит попадание мусора, пыли и других посторонних предметов в пазы досок. Для получения ровной и качественной кладки советуем через каждые 10-15 панелей проверять ровность стены.

Все изделия из древесного материала (ОСП, фанера и ДСП) используют для выполнения черновой работы, а вот для окончательных отделочных работ их практически не применяют. К тому же в процессе производства, древесные изделия обрабатывают специальными клеевыми средствами и пропитками, которые испаряются и негативно влияют на здоровье человека.


Дополнительная информация по теме:

Облицовка стен гипсокартонными листами: технология и монтаж

Гипсокартон — это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для выравнивания кривых стен, устройства из него легких перегородок, подвесных потолков, изготовления сложных карнизов и фальшпанелей. При самостоятельной отделке гипсокартоном, листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепят на обрешётку (деревянный или металлический каркас) саморезами.

Облицовка стен гипсокартонными листами

Материалы

Гипсокартонные листы

Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка) — это универсальный строительный материал, представляющий собой прямоугольные плоские панели, состоящие из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями, и двух слоёв строительной бумаги (картона), который нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности.

Строение листа гипсокартона

Гипсокартонные листы подразделяются на:

  • Обычные (ГКЛ). Применяется для монтажа стен, перегородок, потолков, ниш, откосов, коробов.
  • Влагостойкие (ГКВ, ГВЛ, ГКЛВ, ГВЛВ). Используют в помещениях с повышенной влажностью.
  • С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО). Подойдут для помещений с высокими требованиями к огнестойкости.
  • Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО). Обладают одновременно свойствами влагостойких и огнеупорных листов.

Обычно листы имеют длину 2 500 мм и ширину 1 200 мм. Толщина от 6,5 до 12,5 мм, в зависимости от назначения листов.

Элементы несущего каркаса

При изготовлении каркасов для крепления гипсокартона используются различные материалы. В основном, при сборке каркасов применяют металлические профили из оцинкованной стали.

Металлические профили подразделяются на:

  • Направляющий профиль (ПН) — используется как направляющая при установке стоечных профилей.

Направляющий профиль

  • Стоечный профиль (ПС) — основной элемент для устройства каркаса, к которому крепятся гипсокартонные листы.

Стоечный профиль

  • Потолочный профиль (ПП) — предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков.

Потолочный профиль

к содержанию ↑

Облицовка стен

Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными плитами для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к сухим методам. Гипсокартонные листы делают стены ровными, давая возможность поклеить обои и осуществить покраску.

Гипсокартонные листы подойдут для облицовки кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Крепить листы можно с помощью специальных мастик, клеев и саморезов к металлическому и деревянному каркасу.

Облицовка поверхностей с помощью клеящих мастик

Подготовка поверхности

Данный метод позволяет обшить стены гипсокартоном своими руками и подходит в случае, если несущий каркас занимает много места, а высота помещений не превышает высоты гипсокартонного листа, так как при этом способе недопустимо создание горизонтальных стыков.

Для начала поверхность очищается, все имеющие неровности на стене убираются, затем на стену наносится разметка мест установки гипсокартонных панелей. Также перед подготовкой необходимо выполнить все электромонтажные работы. Помещение, в котором ведутся работы, должно быть предварительно высушено.

Стены, проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с дальнейшей установкой маяков и марок. Маяками (марками) называют направляющие из гипсового раствора, накладываемые на поверхность стены в одной плоскости.

Провешивание поверхности стены

Для того, чтобы установить гипсовые маяки, необходимо в углах стены сверху и снизу забить гвозди так, чтобы они выступали на 30 мм от поверхности. В зависимости от высоты помещения, забиваются промежуточные гвозди. Затем натянуть шнур по горизонтали, вертикали и диагоналям таким образом, чтобы он находился на расстоянии около 18 мм от поверхности стены. Под шнуром следует установить маяки, высотой не менее 15 мм.

Затем под каждый лист гипсокартона устанавливают маяки так, чтобы вертикальные ряды приходились на линию стыковки двух листов. Для этого стену разбивают на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Размер маяков обязан быть не менее 80×80 мм, чтобы лист обладал надежной опорой. На каждой вертикальной линии должно быть не менее 3-х маяков, центры которых устраивают по оси стыка листов, чтобы на них можно было опирать кромки двух листов. При этом верхний маяк устанавливается на уровне потолка, а нижний — на уровне пола.

Между вертикальными маяками создаются промежуточные, чтобы лист в центре не прогибался во время приклеивания.

Приклеивание гипсокартонных листов

Существует два способа, как можно приклеить гипсокартон своими руками. При первом способе целый лист гипсокартона ставят в угол комнаты. При этом лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. При втором способе на листе вдоль осевой линии вырезают паз, и сгибают его под углом 90°. Для этого ножом с обратной стороны разрезают картон и гипсовую сердцевину, не повреждая лицевую сторону листа. А затем необходимо согнуть лист под углом 90° и установить его в угол комнаты.

Предварительно на поверхность стены в пределах размеров листа наносят гипсовую мастику. Лепешки мастики должны быть диаметром 100—150 мм и толщиной на 15—20 мм больше, чем толщина маяков.

Нанесение гипсовой мастики

Мастика наносится в шахматном порядке с шагом 350—450 мм. На кромках листа мастика наносится сплошными полосами. После нанесения мастики, лист прикладывают к стене в соответствии с разметкой, и припрессовывают правилом, нанося легкие удары. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют шпателем.

Припрессовывание гипсокартонного листа правилом

Установка гипсокартонного листа должна выполняться так, чтобы нижний край не доходил до пола на 10-15 мм. До окончательного затвердения мастики лист необходимо зафиксировать в этом положении — примерно на 30-40 минут.

Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на деревянной обрешетке

Для изготовления деревянной обрешетки, обычно берут бруски толщиной 40 мм, которые предварительно обрабатываются антисептиками.

Каркас строится таким образом, чтобы на каждый лист приходилось по 2 вертикальных бруска, которые должны располагаться по его краям. Если лист шире 500 мм, то в средней части обрешетки крепят еще один вертикальный брусок. Ширина лицевой поверхности бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных листов, должна быть не менее 80 мм.

В местах примыкания гипсокартонных листов к полу, потолку, а также в местах крепления полок, зеркал и других тяжелых предметов, устанавливают горизонтальные бруски. Также горизонтальные бруски прибиваются на месте стыков двух панелей по высоте.

Расположение брусков в каркасе

Необходимо, чтобы лицевые поверхности брусков каркаса находились в одной плоскости и были надежно закреплены, ведь от этого зависит то, как будет выглядеть облицованная стена.

Прежде чем начать крепление брусков, на стене выполняется разметка и сверление отверстий. Отверстия делаются с шагом 800-1000 мм. Основной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной плоскости.

Для выравнивания плоскости каркаса, стена разбивается на захватки, размеры которых соответствуют параметрам гипсокартонных листов. Далее устанавливаются два крайних бруса. Чтобы брус стоял вертикально, его прижимают к стене и проверяют строительным уровнем или отвесом. Если на стене имеются неровности, которые не дают бруску встать вертикально, их следует сбить или срубить.

Закрепляя брус, необходимо убедиться, что верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно прилегают к стене. Если в средней части брусок принимает вогнутое положение, то необходимо сделать подложки между брусом и стеной необходимой толщины.

Для монтажа промежуточных брусков, между крайними натягивают шнур.

Крепить листы можно как гвоздями, так и саморезами с шагом 400-600 мм. После завершения самостоятельного монтажа листов гипсокартона, необходимо зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов или гвоздей.

Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе

Сейчас при облицовке гипсокартонными листами в основном используют металлический каркас. У этого способа имеется множество преимуществ. Устанавливать такой каркас намного проще и быстрее, чем деревянный, так как для него выпускают специальные металлические профили, да и служит он дольше.

По полу и потолку производится разметка места монтажа направляющих и стоечных профилей при помощи отвеса или лазерного уровня. Стоечные профиля устанавливаются с шагом 600 мм.

Сначала крепят направляющие профиля к полу и потолку дюбель-гвоздями, предварительно выравнивая отвесом. Далее устанавливаются крайние стоечные профиля, а их положение проверяется уровнем. Между крайними стойками натягивают шнур и по получившейся плоскости монтируют средние стойки. Для обеспечения жесткости каркаса, стойки крепятся к стене потолочными подвесами. Металлические профили скрепляются между собой саморезами с прессшайбой.

Металлический каркас

Крепление стоечного профиля к стене

В местах горизонтальных стыков листов устанавливаются поперечные перемычки из стоечного профиля.

Гипсокартонные листы крепятся к каркасу при помощи саморезов, с шагом не более 250 мм, отступая от края листа 10-15 мм.

к содержанию ↑

Видео по теме

Учитывая эти рекомендации, вы сможете самостоятельно обшить стены гипсокартоном, немало сэкономив на услугах специалистов.

Все что нужно для отделки помещения гипсокартоном, фото и видео

Что нужно знать о гипсокартоне?Что нужно знать о гипсокартоне?

Добавил(а): Дмитрий Шварц 11 ноября

Гипсокартон (ГКЛ), изобретенный в XIX веке, получил самое широкое применение в строительно-ремонтной сфере. Это листовой материал с сердечником из гипсового теста, армированного специальными наполнителями. Внешние плоскости гипсокартона выполнены из строительного картона, устойчивого к разрыву, истиранию и воздействию влаги. Он выполняет роль основы для нанесения различных отделочных материалов. Картон сдерживает внутреннее напряжение, возникающее в гипсе, благодаря чему ГКЛ, обладая определенной эластичностью, демонстрирует хорошие показатели жесткости на сжатие.

Гипсокартон: универсальный строительный материал

Гипсокартонные листы являются недорогим, удобным и практичным материалом, который используется для изготовления и выравнивания стен, перегородок, фальш-потолков, оконных и дверных откосов, а также различных элементов дизайна интерьера. Таким образом, конструкции из ГКЛ позволяют улучшить эргономику помещения и разделить его на функциональные зоны.

Плюсы и минусы гипсокартона

Чтобы интерьер, выполненный с применением ГКЛ, выглядел красиво и служил максимально долго, необходимо тщательно рассчитать гипсокартонные конструкции и подобрать для их монтажа качественный и соответствующий условиям эксплуатации материал.

В первую очередь следует определиться, где именно в помещениях стоит использовать гипсокартон, а где без него вполне можно обойтись. Далее необходимо оценить плюсы и минусы ГКЛ как отделочного материала.

Среди основных достоинств ГКЛ находятся:

  • экологическая безопасность;
  • механическая гибкость;
  • высокая термостойкость;
  • отличные шумоизоляционные свойства;
  • малый удельный вес;
  • невысокая стоимость.

Одним из наиболее важных свойств гипсокартона является способность «дышать». Стены, выполненные из этого материала, хорошо впитывают избыточную влагу и отдают ее обратно, если воздух снаружи конструкции сухой. В результате в помещении всегда будет поддерживаться оптимальный микроклимат. При этом ГКЛ нетоксичен, а при дополнительной обработке специальными составами обретает дополнительную механическую прочность, а также влаго- и термостойкость.

Пожалуй, основным плюсом гипсокартона является легкость обработки и монтажа. ГКЛ позволяет изготавливать конструкции практически любой формы, снабжать их приборами освещения, а также монтировать на них различные элементы интерьера, в т.ч. функциональные (мойки, книжные полки и т.д.). Кроме того, ГКЛ подлежат отделке практически любым материалом – штукатурной смесью, керамической плиткой, краской, наконец, обоями и т.д.

Однако при всех своих достоинствах гипсокартон имеет и недостатки. Главными среди них являются малая механическая прочность и слабая устойчивость к воздействию влажности. Так, для монтажа на стены из ГКЛ предметов мебели и прочих элементов интерьера с большой массой, необходимо дополнительное усиление конструкции. При установке на клей требуется надежная фиксация листа до схватывания склеиваемых поверхностей, что часто связано с определенными трудностями. Если же влажность в помещении превышает 75%, материал требует дополнительной защиты во избежание разбухания и потери несущей способности. И, наконец, ГКЛ довольно хрупок, а при порезке выделяет гипсовую пыль, поэтому обращаться с ним следует довольно аккуратно, что, конечно же, влияет на скорость работы.

Виды и область применения гипсокартона

Очевидно, что ГКЛ, устанавливаемый в ванной должен отличаться от того, который планируется монтировать в гостиной или, скажем, спальне. В чем тут дело? Все очень просто – для изменения свойства в состав сердечника добавляются различные армирующие компоненты, картон же выполняется большей толщины с применением различных защитных покрытий.

В общей сложности ГКЛ классифицируется по следующим признакам:

  • состав и назначение;
  • тип кромки;
  • размер листа.

Поэтому, чтобы подобрать гипсокартон для отделки конкретного помещения, необходимо разобраться с тем, каким он бывает и какие свойства присущи каждому из его разновидностей.

Классификация ГКЛ по назначению

В зависимости от условий, которые присутствуют в отделываемом помещении, следующие основные категории ГКЛ:

  1. Стеновой ГКЛ (цвет листа: серый, цвет маркировки: синий).

Применяется для отделки стен в помещениях, где параметры влажности и температуры не превышают допустимых норм (до 70% влажности, 20-25оС).

  1. Влагостойкий ГКЛВ (цвет листа: зелёный, цвет маркировки: синий).

В состав гипса ГКЛВ включаются антигрибковые компоненты и силикон, свойства которых обеспечивают устойчивость материала к повышенной влажности и перепадам температур в помещении. Для достижения максимальной влагостойкости рекомендуется снабжать лицевую сторону зеленого ГКЛ дополнительной защитой – водостойким красочным покрытием на грунтовке, керамической плиткой, гидроизоляционными материалами, ПВХ и т.д.

  1. Огнестойкий ГКЛО (цвет листа: серый, цвет маркировки: красный).

Обладает повышенной устойчивостью к воздействию открытого огня за счет добавления в состав сердечника огнеупорных армирующих компонентов. Применяется для отделки производственных площадей, чердачных помещений, вентиляционных шахт и каналов, электрощитовых и пр.

  1. Влаго-огнестойкий ГКЛВО (цвет: зеленый, цвет маркировки: красный).

Сочетает свойства ГКЛВ и ГКЛО. Используется для отделки производственных помещений с повышенным уровнем влажности, к которым предъявляются высокие требования противопожарной безопасности.

  1. Арочный (цвет листа: светло-серый, толщина 6,5 мм).

Служит для изготовления криволинейных элементов, в т.ч. малого радиуса. Сердечник такого гипсокартона армируется стекловолокном, что позволяет значительно выгибать лист без видимых повреждений. При этом из-за небольшой толщины арочным ГКЛ конструкции обшиваются в два слоя.

  1. Акустический (перфорированный).

Особенность этой разновидности ГКЛ заключается в том, что его поверхность перфорируется отверстиями диаметром от 1 см, а тыльная сторона листа снабжается звуконепроницаемым полотном, например, спандбондом. Акустический гипсокартон применяется при отделке звукозаписывающих студий, концертных залов, домашних кинотеатров, бойлерных и других помещений, которые нуждаются в шумоизоляции.

Классификация по типу кромки

В зависимости от области применения и требований к монтажу гипсокартон может иметь один из следующих видов кромки:

  • ПК (прямая). Идеальный вариант для «сухого монтажа», поскольку не требует закладки стыков. Используется при многослойной обшивке, а также для монтажа внутренних слоев ГКЛ.
  • УК (утонённая). Применяется при последующей оклейке стыков армирующей пленкой перед шпаклеванием.
  • ЗК (закругленная). Используется для монтажа поверхностей с последующим шпаклеванием стыков без применения армирующей пленки.
  • ПЛК (полукруглая). Применяется для строительства стен, интерьерных конструкций, установки фальш-потолков без использования армирующей ленты.
  • ПЛУК (полукруглая утонённая). Применяется вместе с армирующей пленкой под шпаклевку.

Наиболее широко используется стеновой и влагостойкий гипсокартон с утонённой и полукруглой утонённой кромкой. Именно такая форма позволяет заделывать стыки без риска образования выступов и неровностей.

Классификация по размеру

Стандартно ГКЛ выпускается толщиной 6, 9, 12,5 или 18 мм. Малая толщина отлично подходит для обшивки искривленных поверхностей, создания двойных потолков, декоративных элементов интерьера и пр. Для обшивки плоскостей потолки применяется ГКЛ толщиной 9 мм, тогда как стены рекомендуется выполнять из 12-мм листов. Впрочем, отдельные специалисты считают, что и на потолок необходимо вешать чуть ли не самый толстый гиспокартон, однако здесь все зависит от назначения и параметров помещения и, конечно же, требований заказчика.

Стандартный размер листа составляет 1200х2500 мм, хотя встречаются и другие. В последнее время на рынке появился ГКЛ с размерами 600х2500 мм. В пересчете на площадь он стоит несколько дороже, однако работать с ним гораздо удобнее. В особенности в узких и тесных помещениях или при отделке сложных поверхностей.

Вес стандартного стенового листа 12,5-мм толщины — около 30 кг, что необходимо учитывать при расчете и монтаже стеновой или потолочной конструкции.

Профили для гипсокартона

Основу любой гипсокартонной конструкции составляют металлические профили. Они отвечают за несущую способность и механическую жесткость последней. Для создания жесткого каркаса, на который монтируются подогнанные друг к другу листы гипсокартона, применяются следующие виды профилей:

  1. Направляющие каркасные (ПН или UW).

Стандартно глубина и ширина такого профиля составляют 40-75 и 50-100 мм и выбираются в зависимости от планируемой толщины стены.

  1. Направляющие потолочные (ПНП или UD).

Предназначены для создания потолочных каркасов. Незаменимы при монтаже многоуровневых потолочных конструкций.

  1. Потолочные (ПП или CD).

Прикрепляются к потолку с помощью прямых подвес или анкерных зажимов. Из профилей этого типа формируется сама потолочная конструкция.

  1. Стоечные (ПС или CW).

Применяются для закрепления основы стен и перегородок из гипсокартона. Закрепляются непосредственно к направляющим профилям.

  1. Маячковые (ПМ).

Используются при выравнивании стен для последующего оштукатуривания.

  1. Угловые (УП).

Предназначены для выравнивания и укрепления внутренних и внешних углов.

Что нужно для работы с гипсокартоном?

При работе с металлическими профилями наиболее предпочтительно использовать болты типа «краб» — они обеспечивают надежное закрепление элементов конструкции и исключают ее ослабление в процессе монтажа ГКЛ, отделке и последующей эксплуатации. Кроме «крабов» для установки стен, потолков и других конструкций из гипсокартона применяются:

  • перпендикулярные каркасные крепления;
  • удлинители;
  • анкерные зажимы;
  • прямые подвесы;
  • двухуровневые соединители и т.д.

В процессе монтажа металлической конструкции понадобятся такие инструменты, как:

  • клещи;
  • просекатель;
  • обдирочный рубанок;
  • инструмент для гибки;
  • кусачки.

Резать профили для гипсокартона дисковой пилой нельзя, поскольку из-за высокой температуры разрушается оцинковка, а это может стать причиной коррозии и последующего разрушения всей конструкции. Также не стоит разгибать или частично вырезать профили, поскольку это приведет к критическому снижению несущей способности.

Для работы с самим гипсокартном нужны:

  • канцелярский нож;
  • длинная линейка;
  • рулетка;
  • карандаш или маркер;
  • угольник;
  • лекала (при создании криволинейных конструкций).

Монтаж ГКЛ удобнее всего выполнять с помощью шуруповерта проводного или аккумуляторного типа с функццией регулировки направления и скорости вращения.

Как выбрать качественный материал?

Что касается самого гипсокартона, покупать следует только материал, представленный известными производителями. Верхний лист, которым производитель накрывает пачку, называется упаковочным и продаже не подлежит. ГКЛ должен быть сухим, иметь целые углы и целостные лицевую и тыльную поверхности.

Хранение предлагаемого покупателю материала должно осуществляться в горизонтальном положении в крытых складах с нормальным уровнем влажности и температуры.

При покупке профилей особое внимание следует обратить на толщину металла и его механическую жесткость. Качественный профиль невозможно сомнуть рукой, а при наличии плеча он не сгибается под собственным весом. Оцинковка профиля должна быть блестящей без белых пятен, следов грунтовки и коррозии. То же касается и остальных крепежных элементов. Стандартная длина направляющих профилей составляет 3 или 4 м, однако при необходимости можно приобрести обрезной профиль, что, вероятно, позволит покупателю сэкономить немного денег.

При покупке ГКЛ следует обратить внимание на его происхождение (марку, дату изготовления, производителя и пр.), а также на то, каким образом выполняется хранение листов. Сопутствующие материалы приобретаются таким же образом — после того, как покупатель удостоверится в их качестве.

Как выбрать гипсокартон, видео

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обработка стен против плесени и грибка – Плесень на бетоне: как выбрать антисептик и грунтовку, обработка от грибка, лучшие народные средства | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Чем обработать стену от плесени и грибка? Эффективные средства в борьбе с плесенью и грибком

Кто из нас не сталкивался с такой неприятной проблемой, как присутствие плесени и грибка на стенах комнаты, ванной, кухни, санузла, балкона. Наверняка, нет таких. Причем порой кажется, плесневые грибы вездесущи, они могут появиться в каких угодно местах. К сожалению, это является правдой. Вместе с тем вопрос о том, чем обработать стену от плесени и грибка, сегодня не теряет своей актуальности. Поэтому не мешает лишний раз рассмотреть его во всех деталях и подробностях.

Чем грозит?

Проблема усугубляется тем, что плесень не только нарушает внешнюю эстетику жилых апартаментов, но и портит строительные материалы. Попадая на сырую поверхность бетона, декоративного камня или кирпича, споры коварного микроорганизма прорастают тоненькими слоями и подвергают ее разрушению. Тут уж волей-неволей начнешь задумываться о том, чем обработать стену от плесени и грибка.

Чем обработать стену от плесени и грибка

Однако этим не заканчивается список негативных последствий. Самое ужасное, что в результате появления на стенах гнили и сероватого налета страдает наше здоровье. Развивается целый ряд опасных заболеваний: бронхит, пневмония, молочница, конъюнктивит, экзема, бронхиальная астма, аллергия и прочее. И это еще одна весомая причина того, почему нельзя откладывать поиск ответа на вопрос о том, чем обработать стену от плесени и грибка. Следует помнить, что бороться с рассматриваемой проблемой оптимально на начальной стадии ее возникновения.

Причины

Однако прежде чем думать о том, чем обработать стену от плесени и грибка, очень важно определить, по какой причине они там образовались. Тем самым вы сможете не допустить появления гнили и сероватого налета в будущем.

Учтите, что температура воздуха, равная двадцати градусам по Цельсию и выше, считается благоприятной для развития грибка. Плесень может образовываться и при более низких температурах. Оптимальной для жизнедеятельности грибка является влажность воздуха, равная 95 процентам.

Средства от плесени и грибка

Почему же появляется плесень? Основная причина – это дефекты при строительстве дома. В частности, защита от плесени и грибка будет минимальной, если, например, имеет место некачественная изоляция межпанельных швов или же высокая остаточная влажность стройматериалов.

Другая причина – это капиллярный подсос влаги по стенам увлажненных фундаментов. Как правило, это бывает в старых домах, где отсутствует гидроизоляция. В современных строениях грибок возникает чаще всего из-за тотального использования технологии пластиковых окон, которая предусматривает изоляцию от шума и аккумуляцию тепла. В результате процессы естественной вентиляции комнат нарушаются, и образуется высокая влажность. Конечно же, это является благоприятной средой для размножения коварных микроорганизмов. Причем в первую очередь образуются плесень и грибок в ванной. Как правило, они появляются на затирке между кафельными плитками.

Чтобы борьба с гнилью и налетом была эффективной, «врага нужно знать в лицо».

Плесневые грибки

Чаще всего приходится уничтожать именно их. Плесневые грибки в первую очередь поражают строительные материалы. Они оставляют следы в виде голубого, зеленого, черного и бурого налета. В результате жизнедеятельности этих микроорганизмов нередко приходится делать ремонт, а в ряде случаев и перестройку дома.

Против плесени и грибка

Грибки синевы

Они портят структуру дерева, а сама поверхность дома в результате их воздействия становится неблаговидного серо-синего оттенка. Опять же, страдает не только эстетическая составляющая здания. Синева просачивается сквозь лакокрасочную пленку и тем самым образует своеобразные водопады, то есть она прокладывает маршруты для проникновения влаги в древесину. Ну, а если вода основательно попала в материал, то здесь же и образуется плесень.

Гниль

Следует сказать и о вреде гнили, которая бывает трех видов: белая, бурая и бактериальная. Первая портит целлюлозу, но цвет дерева при этом меняется незначительно. Второй вид воздействует на материал таким образом, что дерево раскалывается. Бактериальная гниль портит структуру дерева изнутри, причем его цвет меняется на более серый или темный. Параллельно с этим ухудшается прозрачность материала вследствие разложения целлюлозы.

Обработка от плесени и грибка

Особенную угрозу для деревянного строения представляет так называемый белый домовой гриб. Всего за один месяц он в состоянии полностью испортить дубовый пол толщиной в четыре сантиметра. В прошлом, если подобное случалось, дом поджигали, чтобы гриб не мог перекочевать на другие постройки.

Если говорить о влажной гнили, то она оставляет на камне или бетоне полосы темновато-коричневого или желтоватого оттенков, после которых остаются трещины. Сухая гниль меняет цвет пораженной древесины на коричневый, а потом материал и вовсе разрушается.

Меры профилактики

Лучшая защита против плесени и грибка – это профилактика. Однако следует еще раз подчеркнуть, что самое главное – это выявить причины возникновения проблемы. Всегда помните о нормальном уровне влажности в помещениях. Следите за тем, чтобы вентиляция и отопление соответствовали правилам проектирования. Не забывайте и об отопительных приборах – они должны правильно располагаться в торцевых комнатах.

Итак, первое профилактическое средство против плесени и грибка – это обработка проблемных зон столовым уксусом или перекисью водорода.

Плесень и грибок в ванной

В помещениях монтируйте распашные окна из пластика, причем для проветривания нужно открывать их полностью. Не следует закрывать плотно двери ванных комнат – оставляйте небольшой проем для проникновения воздуха извне.

В обязательном порядке проводите обработку пораженных областей специальными составами вплоть до уровня кирпичной стены (если это потребуется). Средства от плесени и грибка сегодня в огромном ассортименте продаются в хозяйственных магазинах. Можно остановить свой выбор на антисептике «Дали» или спрее «Биотол».

Если вам предстоит обработка от плесени и грибка подвальных помещений, то не забудьте предварительно осуществить комплекс работ по осушению и гидроизоляции объекта, чтобы таким образом обеспечить защиту от попадания грунтовых и талых вод.

Решение проблемы народными способами

С гнилью и налетом можно бороться и при помощи подручных средств. Один из вариантов решения проблемы – это обработка пораженных участков креозотом. Можно использовать также специальный раствор, который легко готовится в домашних условиях. Для приготовления вам понадобится развести один килограмм медного купороса либо полтора килограмма железного купороса в десяти литрах воды.

Удаление плесени и грибка

Некоторые рекомендуют еще один состав. Для его приготовления потребуется развести полтора килограмма медного купороса и два литра уксусной кислоты в десяти литрах воды. Вышеуказанными составами обрабатывают пораженные зоны.

Антисептики

Удаление плесени и грибка чаще всего осуществляется посредством антисептиков. Их изготавливают в промышленных условиях на основе специальных химических составов. Такие препараты обладают сильным противомикробным эффектом.

Сегодня особенно популярны у потребителей водорастворимые антисептические препараты, а также средства, в которых используется разбавитель. Достаточно востребованы в настоящее время и антисептики, изготовленные на масляной основе, в частности, к ним относится креозот. В настоящее время существует целый арсенал разнообразных антисептических препаратов, однако средства универсального спектра действия найти достаточно трудно. Приобретая тот или иной химический продукт, не поленитесь спросить у продавца-консультанта о том, как его правильно использовать.

Практические действия

Вкратце расскажем о том, какие конкретно следует предпринимать действия, чтобы удалить плесень и грибок со стен. В первую очередь следует снять обои. Затем при помощи жесткой щетки или шпателя счистить поврежденный слой штукатурки. На следующем этапе следует обработать стены очищающим составом, чтобы открыть поры и устранить цементную пленку. Далее нужно приготовить приобретенный в магазине состав для удаления плесени и посредством валика нанести его на стены, причем делать это следует по всей поверхности. Антисептический грунт поможет восстановить цвет стены, сделает ее более прочной и удалит частички грязи с оснований поверхности. Кроме этого, он увеличивает долговечность отделки.

Средство против плесени и грибка

Далее нужно приготовить сухую гидроизоляционную смесь или же можно заранее приобрести ее в магазине. При помощи кисти нужно нанести состав на стены. На следующем этапе необходимо загрунтовать их средством глубокого проникновения. Затем следует стены заштукатурить и зашпатлевать. После этого нужна повторная грунтовка смесью глубокого проникновения. На заключительном этапе производится поклейка обоев.

После такой процедуры ваши стены надолго останутся сухими, при этом не начнет образовываться конденсат, а, следовательно, плесень больше не будет портить вам жизнь. Всего доброго!

fb.ru

5 методов чем обработать плесень

чем обработать плесеньПлесень – это колонии быстрорастущих микроорганизмов грибков. В результате своей жизнедеятельности, они разрушают тот материал, на котором паразитируют. Кроме этого, плесень опасна для человека тем, что может провоцировать возникновение некоторых заболеваний. Очень часто плесень появляется в сырых, плохо проветриваемых помещениях: в подвальных отсеках, в ванных комнатах, а также на потолках и стенах при плохой или недостаточной изоляции чердачных помещений.

Существует много способов, чем обработать плесень:

1) Для борьбы с плесневым грибком в подвалах часто применяют кусочки серы. Рассчитывают по 200 гр вещества на 100 помещения. Серу нужно поджечь, дверь закрыть, а всем людям необходимо срочно покинуть подвальную комнату. Газ, выделяющийся при горении серы, убивает все микроорганизмы. Спустя 8-9 часов, подвал хорошо проветривают, а стены, прежде чем обработать плесень, хорошо очищают. После рекомендуется тщательно промыть их смесью хлорной извести и формалина, перемешанных в равных количествах;

2) Другой способ, чем обработать плесень: в 1 литре воды развести 20 граммов соли, 20граммов железного купороса и 45 граммов квасцов алюмокалиевых. Этим раствором протереть заплесневелые места;

3) Если плесневый грибок появился на книгах, то их нужно протереть влажной салфеткой, смоченной в водном растворе формалина;

4) В таких местах, где хранятся продукты, применение ядовитых веществ небезопасно. Для этой цели сначала промывают плесень содовым раствором: 1 ч л на 200 гр воды. После этого поверхность протирают уксусом;

5) Есть еще несколько растворов, чем обработать плесень:

А) В ведро налить 10 л воды, всыпать 1000 гр медного купороса ( можно 1500 гр железного купороса или же 1500 гр натрия фторида). Можно растворить как железный купорос, так и медный по 500 гр;

Б) На 10 л ведро воды развести 2 литра столового уксуса и 0.5 кг медного купороса;

В) На 10 л ведро воды развести 1.5 л столового уксуса, 0.5 кг борной к-ты и 1 кг буры. Любой из растворов, прежде чем обработать плесень, нужно нагреть, но не кипятить, затем нанести распылителем на поверхность.

чем обработать плесеньВсе вышеперечисленные способы борьбы с плесенью связаны с применением опасных для жизни и здоровья человека веществ. В настоящее время существует множество средств, чем обработать плесень, изготовленных промышленным способом. Такие препараты можно встретить в любом магазине строительных материалов.

Изготовленные на водной основе различные грунтовки-антисептики с антибактериальными добавками, позволяют полностью уничтожить плесень и предотвратить повторное ее появление. Хорошо зарекомендовали себя препараты с добавлением хлора. Они предназначены для удаления плесени с любых поверхностей: деревянных, бетонных и т. п. Существуют узкоспециализированные средства, например те, которые применяются только к деревянным поверхностям. Их основу составляет растительное масло с различными наполнителями.

Прежде чем обработать плесень, необходимо тщательно очистить зараженную поверхность от вздувшейся штукатурки или краски. Затем, в соответствии с указаниями инструкции, нужно приготовить рабочий раствор. То средство, чем обработать плесень можно в данном случае, наносится на поверхность с помощью валика или обыкновенной кисти. По истечении необходимого количества времени, поверхность промывается теплой водой. Все работы по борьбе с плесенью, следует проводить в средствах индивидуальной защиты.

Также стоит отметить существование таких средств, чем обработать плесень можно еще на стадии ремонта помещения. Эти препараты можно добавлять в клей для обоев и в краски.

Если же площадь заражения плесенью велика, то лучшим вариантом будет обращение к профессионалам, которые смогут провести качественную обработку пораженных поверхностей.

Для вас доступны похожие статьи:

swoidom.com

Как обработать стены от плесени

Плесень как не любили в народе, так и не любят до сих пор, несмотря на то, что в развитии медицины она сыграла значимую роль. И связано это с распространенностью грибка и его отрицательным воздействием не только на строительные материалы, но и на здоровье человека и домашних питомцев. Сниженный иммунитет приводит к полной непереносимости плесени.

Содержание статьи

Причины плесени на стенах

Причиной появления плесени грибка состоит в повышенной влажности в помещении. С точки зрения биолога, плесень – это грибок, который сам по себе опасным быть не может. Но его споры выделяют токсины, которые и приводят к выраженным аллергическим реакциям.

Плесневые грибки известны в нескольких разновидностях. Традиционная плесень является самым распространенным подвидом. Она выглядит зелеными, бурыми, черными точками в начальном этапе развития, которые со временем становятся пятнами. Плесень может разрушать строительные материалы.средства от плесени

Другой подвид плесени – грибок синевы. Он развивается на древесине, поражая клетчатку материала. Заметен он синими пятнами на поверхности. Грибок способен проникнуть через лаки и краски и образует в материале пути, по которым в древесину поступает вода.

Грибки гниения способны поразить только древесину. Бывает бурая, белая и бактериальная гниль. Эти образования разъедают материал. Древесина теряет прочность и меняет цвет.

Особенно опасным врагом считают белый домовой гриб. Он может только в течение месяца полностью уничтожить пол из дуба толщиной 40 мм.

Как избавиться от плесени

Для начала предстоит выяснить причины появления плесени. Не секрет, что грибок на стенах это не только проблема эстетическая, но и серьезная угроза здоровью. Чтобы успешно бороться с плесенью, необходимо вначале определить причину появления грибка.

Самая распространенная проблема — большая влажность в помещении. Такая проблема начинает остро стоять в холодное время года. Появляется влага на окнах, при этом конденсат распределяется на подоконник, откосы и стены. Также, появление плесени может быть из-за проблемы с отоплением и вентиляцией.

Устранение грибка состоит из комплекса мероприятий. Сюда должно входить регулярное проветривание и перестановка мебели, с целью, обеспечить приток воздуха к пораженной поверхности.

Народные способы избавления от плесени в доме

Каким средством обрабатывать плесень, решает каждый сам исходя из финансового состояния. Перечислим самые распространенные методы:

  1. Если поражен небольшой кусок стены, то вполне можно обойтись уксусом или перекисью водорода.
  2. Обычная белизна или средство подороже — «Domestos».
  3. Специальные средства против плесени, содержащие антисептики.
  4. Формалин.
  5. Обыкновенная сода. Для этого насыпается большое количество соды и гасится уксусом.
  6. Антраценовое масло.
  7.  Емкости с йодом, также можно скатать шарики из ваты и смочить йодом. Их следует разложить в местах, где чаще всего появляется плесень.
  8. Медный купорос. Делается раствор — 100 гр. вещества на десять литров воды.

Многие не признают химические средства уничтожения плесени. В таком случае можно пользоваться эко-средствами, сделанными на дому. Представляем вам варианты спреев на основе эфирных масел, которые вы можете сделать сами: спрей с чайным деревом (спирт, масло, вода), с эвкалиптом (масло, спирт, вода). Нанести и не смывать.

Радикальные методы избавления от плесени и грибка

Если ситуация сильно запущена предлагаем вам основательный метод устранения грибка. Перед обработкой, следует хорошо просушить стену. Удалите обои, затем устраните грибок жесткой щеткой. Чтобы хорошо просушить стену можно использовать строительный фен.

Когда подготовительные процедуры завершены, следует нанести средство против плесени и грунтовку. Покрывать рекомендуется гидроизоляционным средством. Штукатурить следует только после того, как поверхность еще раз обработается грунтовкой.фунгицидыНа рынке предлагается большое количество средств для борьбы с плесенью. Выбор будет правильным, если внимательно читать инструкции к препаратам. Но есть и вполне универсальные средства на все случаи жизни.
После обработки поверхностей не нужно допускать появления влажности иначе все мероприятия придется повторить.

Загрузка…

instroymatrem.ru

Шпаклевка стен из гипсокартона под обои своими руками видео – Шпаклевка гипсокартона под обои — учимся выполнять работу своими руками

Шпаклевка гипсокартона под обои + видео

В последнее время гипсокартон стал часто использоваться для утепления и выравнивания стен. Такой выбор очень удобный, так как позволяет быстро и качественно провести выравнивание поверхности. Также такая работа считается чистой и после завершения не понадобится тратить время на удаление загрязнений. В этой статье мы разберем, как своими руками провести шпаклевку гипсокартона под обои.

Зачем шпаклевать гипсокартон

Многие не понимают, зачем шпаклевать гипсокартон под обои, если поверхность и так идеально ровная. Все дело в том, что без шпаклевки обои будет очень трудно снять со стены. Листы будут удаляться вместе со слоем гипсокартона и обшивку стен придется проводить заново. Также, если вы решите поклеить тонкие обои светлого оттенка, то швы между листами будут видны. Поэтому мы крайне рекомендуем провести шпаклевку стен, чтобы избежать возможных проблем с поклейкой обоев.

Какую шпаклевку приобрести

Очень важно купить качественный материал. Для того чтобы покупка оправдала ожидания, следуйте следующим советам:

  • ни в коем случае не покупайте шпаклевку с пометкой «для наружных работ». Этот материал используют для отделки стен фасадов и вещества, из которых его изготавливают, могут нанести вред человеку;
  • перед покупкой обязательно надо проверить срок годности. Непригодный материал может нанести непоправимый вред обоям;
  • советуем покупать только готовую смесь для шпаклевания, а не сухой вариант. Приобретая готовый раствор, вы будете уверены в правильности его изготовления, и вам не потребуется искать инструменты и емкости для перемешивания.

Как правильно шпаклевать

Подготовка гипсокартона

Первым делом надо очистить пыль и мусор с поверхности листа. Затем понадобится осмотреть гипсокартон, чтобы выявить неправильно вкрученные саморезы. Потребуется шпателем провести по листу, если лезвие ни за что не цепляется, ничего менять не надо. Если же шпателю мешают двигаться препятствия, необходимо будет подкрутить саморезы.

Также следите за тем, чтобы саморезы не были вкручены слишком глубоко в стены, иначе со шпаклевкой могут возникнуть проблемы. Если винт вкрутился глубоко, удалите его, и на небольшом расстоянии вкрутите новый.

Если на поверхности были обнаружены дефекты – трещины, вмятины и царапины, надо будет заделать их шпаклевкой, перед тем как наносить основной слой. В случае, если дефект серьезный, заделку необходимо проводить в несколько слоев, но помните, что перед продолжением, слой раствора должен обязательно высохнуть.

Грунтовка поверхности

Рекомендуем наносить грунтовку на весь лист целиком. Ни в коем случае не стоит экономить на материале, так как именно от грунтовки зависит успешность проделанной работы. Она обеспечит защиту стен от плесени и прочих бактерий, также поможет избежать отклеивания обоев.

Наносить грунт надо с помощью валика. Понадобится всего один слой, так что много времени и сил это не отнимет. После потребуется заклеить места стыков специальной армирующей лентой. Ее надо нанести так, что она была ровно посередине шва, образованного двумя листами гипсокартона. Просмотрите видео, которое поможет лучше разобраться в грунтовке поверхности своими руками:

Подготовка шпаклевки

В случае, если была куплена готовая смесь, к шпаклевке и оклеиванию обоев можно будет переходить незамедлительно. А вот сухой раствор потребуется сначала приготовить согласно инструкции на упаковке. Обычно необходимо развести его в теплой воде и хорошо размешать, применив строительный миксер. Если у вас нет миксера, попробуйте использовать специальную насадку на дрель, она также может помочь. Ни в коем случае не пробуйте перемешать смесь вручную, так как у вас это не получится, и скорее всего испортите раствор.

Помните, что некоторые смеси требуют настаивания, а другие рекомендуется применить сразу. После приготовления необходимо еще раз перемешать раствор. Для того чтобы подготовить качественно обязательно следуйте советам и инструкциям на упаковке, иначе вы рискуете испортить шпаклевку и поставить поклейку обоев под удар.

Советы для проведения работ

Чтобы проделать работу своими руками качественно и не допустить глупых ошибок, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

  • для работы надо подготовить два шпателя. Один должен быть широкий, а второй – маленький и узкий. Первый необходим для нанесения и разравнивания шпаклевки, а маленьким инструментом понадобится снимать остатки раствора и работать в труднодоступных местах;
  • для того чтобы выравнивать смесь в углах, рекомендуем воспользоваться угловым шпателем;
  • для определения ровности поверхности стены, можно воспользоваться специальным строительным уровнем;
  • не забывайте качественно обработать швы, это очень важно. В случае, если швы были плохо подготовлены, может образоваться впадина, которая помешает последующей поклейке обоев. Начинать работу всегда следует с верхней части стены. Шпаклевку с использованием шпателя наносят на шов и разглаживают ее, производя продольные движения и слегка вдавливая раствор;
  • не жалейте шпаклевку, от лишнего раствора всегда можно будет избавиться с помощью шлифовки;
  • если для обработки поверхности потребуется несколько слоев шпаклевки, не забывайте, что наносить следующий слой, надо только после полного высыхания предыдущего;
  • главное не торопитесь и проводите работу аккуратно. Так как часто из-за спешки, могут быть допущены глупые ошибки.

Чтобы более подробно разобраться во всех нюансах шпаклевки гипсокартонных стен под обои своими руками, настоятельно рекомендуем просмотреть следующее обучающее видео:

Шлифовка поверхности

Так как обои можно клеить только на идеально ровную поверхность, зашпаклеванные стены необходимо будет также прошлифовать. Для этого потребуется использовать наждачную терку. Не забывайте, что в процессе будет выделяться много пыли, поэтому рекомендуем надеть средства защиты, которые смогут предохранить ваши глаза и тело.

После завершения работы, не забудьте удалить загрязнения с помощью пылесоса. На поверхность надо будет нанести еще один слой грунта, и теперь уже можно будет переходить непосредственно к поклейке обоев. Просмотрите следующее видео, чтобы лучше разобраться с нюансами шлифовки для поклейки обоев:

Как видите, провести шпаклевку гипсокартона под обои своими руками, не так уж и трудно. Главное, все делать аккуратно и никуда не торопиться. Помните, что, если будет допущена ошибка, вся поклейка обоев подвергнется большому риску. Для лучшего ознакомления со шпаклевкой стен под обои рекомендуем просмотреть обучающее видео:

Отправить комментарий

2proraba.com

Шпаклевка гипсокартона под обои

Стены в помещении можно назвать полотном, которое пригодно для создания интерьера помещения. На них наносят декоративный слой, играющий важную роль в отделке. Благодаря ему каждую комнату можно сделать оригинальной, красивой, индивидуальной и защищенной. Одним из распространенных материалов для отделки стен являются обои. Они недорогие, доступные и красиво смотрятся на поверхности. Кроме того, их легко поклеить своими руками. При этом не надо иметь высокотехнологичные инструменты. Но, чтобы процесс не был напрасным, основание требует тщательной подготовки. Довольно популярным материалом для выравнивания и утепления стен является гипсокартон.

Когда речь идет о поклейке обоев на такую поверхность, возникает вопрос, можно ли клеить обои на гипсокартон без шпаклевки и надо ли вообще шпаклевать гипсокартон под обои? Если да, то, как это сделать своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы получите из этой статьи. А дополнительные видео помогут вам сделать все качественно.

Требуется ли шпаклевать гипсокартонные стены

Бывает так, что начинающие работники думают, надо ли использовать шпаклевку для стен из гипсокартона под обои? Ведь поверхность стен идеально ровная и не требует последующей обработки. Обои должны лечь идеально и без проблем. Но, это отнюдь не так. Существует несколько причин, которые мы с вами рассмотрим.

  1. При поклейке тонких обоев, имеющих светлый тон, будьте готовы к тому, что оттенок будет меняться. Кроме того, все швы и шурупы будут явно просвещаться через полотно. Это также касается мелких неровностей и бугорков. Как результат – стены будут выглядеть ужасно.
  2. Поклеенные на гипсокартон обои нереально сменить. К примеру, старое покрытие уже устарело, и вы хотите заменить его на новые обои. Как снять их с гипсокартона, не повредив бумажный слой? Никак. Как бы вы ни старались, обои будут отдираться со слоем гипсокартона. В итоге стену придется перешивать заново, а это приведет к дополнительным затратам. Дешевле просто выполнить шпаклевание гипсокартона под поклейку обоев.

Бытует мнение, что под обои достаточно шпаклевать только стыки листов гипсокартона. Тогда проблема будет решена. Но, это огромная ошибка! Во-первых, поверхность будет неравномерной, а во-вторых, при искусственном освещении все эти места будут явно видны, что совсем некрасиво. Поэтому не надо «упрощать» себе работу, потом жалея об этом.

Итак, из вышесказанного можно сделать один вывод – шпаклевка гипсокартона под обои просто необходима. В работе есть некоторые нюансы, которые вам надо знать. Мы рассмотрим их, а также узнаем, как выполнить шпаклевку гипсокартона под обои своими руками.

Выбор шпаклевки для гипсокартона

Радует то, что в специализированных магазинах вы можете найти достаточно сухих смесей, пригодных для шпаклевки стен своими руками. Выбор настолько велик, что сразу можно растеряться. Некоторые изделия предназначаются для обработки стен и потолков, другие для устранения трещин и сколов, а третьи – чисто для декоративной отделки. Какую же надо выбрать шпаклевку для обработки гипсокартонных стен?

Вы должны знать, что смеси можно купить готовые и сухие. Сухие смеси нужно приготовить самому, а готовые можно сразу наносить на поверхность. Для нашей цели лучше использовать сухую смесь. Это выгоднее, так как она дольше сохраняется как на складе в магазине, так и после приобретения. Все что может повлиять на сухую смесь – это температура, а готовая продукция подвергается всяческим изменениям в худшую сторону.

Такие материалы можно разделить на следующие виды:

  1. Цементные изделия.
  2. Гипсовые штукатурки.
  3. Полимерные смеси.

Для обработки гипсокартонных стен подойдет любая из них, но, не во всех помещениях. К примеру, для обработки ванной или кухни подойдет цементная шпаклевка, она стойкая к повышенной влажности. Гипс такую среду не выдержит, и после высыхания будет трескаться. Использовать гипсовые штукатурки лучше в комнатах с умеренной влажностью. А вот полимерные изделия можно назвать универсальными и пластичными. Для шпаклевки гипсокартона они подходят лучше. Да и расход смеси будет меньше, что позволит сократить затраты.

Если вы закупили тяжелые и толстые обои, то обратите внимание на крупнозернистую шпаклевку. После обработки стен получиться шероховатая поверхность, способствующая лучшему сцеплению материала с поверхностью. При этом пользоваться финишной смесью не надо. Задача состоит в выравнивании всех дефектов поверхности, если таковые есть. Вам остается только определиться со штукатуркой, купить ее и приступать к работе.

Этап 1 – грунтовка стен из гипсокартона

Перед тем как приступать к нанесению штукатурки своими руками, основание надо подготовить. В эту подготовку входит грунтовка стен, для улучшения адгезионных свойств. Процесс довольно простой и не требующий особых навыков. Удобней всего наносить состав валиком с ванночкой, которая позволяет контролировать количество грунтовки. Благодаря валику поверхность быстро обрабатывается равномерным слоем. Важно использовать водорастворимую смесь, которая будет пропитывать верхний слой, а не проникать внутрь.

Для грунтовки стен из гипсокартона использовать алкидную грунтовку нельзя.В противном случае картонный слой может деформироваться. Грунтовку нужно развести в тазике, после чего валиком нанести по поверхности всей стены сверху вниз. Толщина грунтовки не должна быть менее 0,03 мм.

Этап 2 – готовим гипсокартон

Теперь вам надо подготовить гипсокартон. Каким образом? Все выпирающие головки саморезов требуется закрутить, чтобы получить ровную поверхность. Не следует утапливать их слишком глубоко, так как образуются ямки. Достаточно приложить усилий для того, чтобы они были заподлицо с поверхностью.

Внимание! Когда саморезы уже при монтаже были вкручены слишком сильно, их нужно выкрутить и ввинтить длиннее на их место.

Также в месте стыков гипсокартонных листов не допускаются отслоения картона. Когда бумага отслоилась, вам нужно осторожно оторвать ее и обрезать канцелярским ножом под корешок. После чего место нужно зачистить наждачкой. Так вы предотвратите отслаивание штукатурки и появление трещин.

Этап 3 – шпаклевка

После всех манипуляций можно приступать к штукатурке стен. Тут все просто. Работа делится на несколько этапов:

  1. Для начала на все углы и стыки клеится узкая сетка из стекловолокна (серпянка). Лента обладает самоклеящейся поверхностью, поэтому проблем возникнуть не должно. Работа выполняется быстро. Важно наклеить ее ровно, чтобы шов был ровно посередине ленты.
  2. Теперь настало время приготовить шпаклевку в небольшом количестве. Она быстро сохнет, поэтому много делать не надо. Рассчитывайте свои силы, чтобы она кончалась до того, как придет в негодность.
  3. Настало время заделывать стыки листов гипсокартона. Для работы понадобиться два шпателя: широкий и средний (12–15 см и 30–35 см). Для качественного выполнения работы, вам нужно наносить слой штукатурки равномерно по всему шву. Поначалу, набирайте смесь средним шпателем и наносите ее на шов. Затем широким растягивайте штукатурку снизу вверх, по всему шву. Приучившись, можно работать сразу широким шпателем. Стык нужно аккуратно заполнить. Как выполнить шпаклевку стыков гипсокартона под обои, вы можете узнать из видео.
  4. Затем нужно выполнить шпаклевку шурупов. Тут сложностей возникнуть не должно. Техника проста: крестообразным способом смесь наносится на места с шурупами. Движения вдоль и поперек способствуют заполнению канавок в шляпках саморезов, скрывая их. Из предыдущего видео о шпаклевании стыков гипсокартона под обои, процесс шпаклевки шурупов тоже был показан.
  5. Остается выполнить штукатурку углов и основное оштукатуривание стен. На углы крепиться металлический уголок и все заделывается шпаклевкой.

Весь последующий процесс работы несложный, все выполняется как обычное шпаклевание поверхность. Наглядно увидеть, как выполнить шпаклевку гипсокартона под обои своими руками, вы можете узнать из данного видео.

Вам нужно добиться идеально ровной поверхности, чтобы обои были поклеены правильно. Для этого после высыхания основания, поверхность нужно отшлифовать. Для этого используют специальную терку с мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь стены готовы. Их нужно еще раз прогрунтовать и приступать к поклейке обоев.

 

bouw.ru

Шпаклевание стен из гипсокартона под поклейку обоев

Подготовка стен под поклейку обоев – неотъемлемый этап ремонта, ведь недостаточно ровное основание способно испортить внешний вид даже дорогой отделки. Поверхность у гипсокартона гладкая, но в процессе его монтажа на стене всё же могут образоваться некоторые дефекты. Избавиться от них можно при помощи шпаклёвки.

Необходимость шпаклевания стен из гипсокартона

Необходимость шпаклевания стен под обоиНеобходимость шпаклевания стен под обои

От степени ровности стены будет зависеть результат конечной отделки

Сама поверхность гипсокартонного листа достаточно ровная, но при отделке стен этим материалом в местах стыков образуются незначительные зазоры. Небольшие углубления получаются и там, где гипсокартон крепится к основанию саморезами. Кроме того, перед поклейкой обоев важно как следует выровнять внешние и внутренние углы комнаты. Всё это говорит о том, что шпаклевать гипсокартонные стены перед финишной отделкой необходимо.

Существует ещё несколько причин, почему эта процедура является обязательной:

  1. Обои, которыми оклеены стены, рано или поздно придётся менять. А если они крепились непосредственно к оболочке гипсовых листов, снять их получится только вместе с частью картона. В результате гипсокартонные листы будут испорчены и потребуют замены.
  2. Если в отделке стен будут использоваться тонкие бумажные обои, особенно светлого оттенка, шпаклевать гипсокартонную поверхность просто необходимо. Под слоем бумаги даже мельчайшие погрешности на стене будут очень заметны. Стоит учесть и то, что гипсокартонные листы иногда имеют тёмный цвет или содержат надписи, которые проглядывают сквозь светлые обои.
  3. Если покрыть стену слоем шпаклёвки, декоративная отделка будет держаться прочнее и прослужит дольше. Зашпаклевав стену, вы будете точно уверены, что обои нигде не отслоятся от поверхности.

Виды шпаклёвок. Их плюсы и минусы. Какой тип подойдёт

Универсальная полимерная шпаклёвкаУниверсальная полимерная шпаклёвка

Полимерные шпаклёвки — оптимальный вариант для выравнивания гипсокартонной поверхности

В зависимости от того, из каких компонентов производится шпаклёвка, различают несколько видов материала, подходящего для обработки гипсокартонной поверхности:

  1. Гипсовые шпаклёвки считаются популярным средством для выравнивания стен, поскольку обладают массой положительных качеств. Они экологичны и безопасны для здоровья, прочны, не склонны к усадке, достаточно пластичны, просты в работе и застывают в короткие сроки. Мелкодисперсная гипсовая шпаклёвка после высыхания образует гладкую, приятную на ощупь поверхность – именно поэтому такое средство часто применяют в финишной отделке. Подобный материал имеет один значимый недостаток – высокую гигроскопичность. В помещениях с большой влажностью гипсовую шпаклёвку использовать не рекомендуется. Большинство гипсовых шпаклёвок реализуются в виде сухого порошка, который нужно самостоятельно разводить водой. Это удобно, ведь для работы можно брать только то количество смеси, которое будет использовано за один раз.
  2. Шпаклёвки на цементной основе не боятся высокой влажности и температурных колебаний, а по своей прочности они не уступают гипсовым. Но к их недостаткам можно отнести высокую степень усадки после застывания и склонность к растрескиванию. Отметим также, что работать с цементной шпаклёвкой сложнее, чем с гипсовой. Подобный материал лучше всего подходит для обработки стен в ванных комнатах и кухнях.
  3. Полимерные шпаклёвки считаются оптимальным средством для выравнивания стен, так как по своим эксплуатационным качествам они превосходят вышеописанные аналоги. Шпаклёвки на основе полимеров прочны, пластичны и долговечны. Они просты в работе, не боятся влаги и температурных перепадов, в процессе высыхания не дают большой усадки. Такой материал можно назвать универсальным, ведь он подходит для выравнивания стен в любых помещениях. Очень часто полимерные составы продаются в готовом виде и не требуют смешивания с растворителем. К недостаткам шпаклёвок этого типа можно отнести высокую стоимость.

Необходимые инструменты

Инструмент для шпаклевания стенИнструмент для шпаклевания стен

Для выравнивания стен из гипсокартона нужно подготовить необходимые материалы и инструменты

Чтоб выровнять гипсокартонные стены перед поклейкой обоев, следует подготовить шпаклёвку выбранного типа, а также некоторые другие материалы и инструменты:

  • шпатели разной ширины;
  • наждачную бумагу;
  • канцелярский нож;
  • армирующую ленту;
  • грунтовку;
  • широкую кисть или валик;
  • строительный миксер;
  • ёмкость для смешивания раствора;
  • металлические или пластиковые уголки.

Расход материала

Расход шпаклёвки рассчитать несложно, для начала следует измерить площадь обрабатываемой поверхности. Проще всего посчитать количество гипсокартонных листов, которыми отделаны стены, узнать их площадь и умножить полученные цифры. Габариты листов обозначены на их заводской упаковке.

Расход шпаклёвки определяется несколькими факторами:

  • компонентным составом материала;
  • количеством и степенью сложности дефектов стены;
  • размером фракций наполнителя, от которого будет зависеть слой шпаклёвки после нанесения её на стену.

Обратите внимание: шпаклёвку следует покупать с небольшим запасом, так как её расход может оказаться больше подсчитанного количества.

Рассмотрим примерные нормы расхода для шпаклёвок разных видов:

  1. Цементные составы для фасадных работ следует приобретать из расчёта 1,2-1,5 кг/м².
  2. Универсальная гипсовая шпаклёвка имеет расход около 0,9 кг/м². Такое количество материала понадобится в случае, если слой шпаклёвки будет составлять не более 1 мм.
  3. Финишные гипсовые шпаклёвки состоят из гипса мелкого помола, поэтому наноситься они будут очень тонким слоем. При толщине слоя в 0,5 мм такого материала понадобится примерно 0,45 кг/м².
  4. Полимерные шпаклёвки, предназначенные для внутренней отделки, имеют расход от 0,9 до 1,2 кг/м².

Обратите внимание: на интернет-сайтах производителей шпаклёвочных смесей часто можно найти специальный калькулятор, с помощью которого несложно рассчитать необходимое количество материала.

Подготовка к шпаклеванию под обои

Технология приготовления раствора своими руками

Приготовление шпаклёвочного раствораПриготовление шпаклёвочного раствора

Строительный миксер позволит добиться однородной консистенции смеси

Если для выравнивания стен вы приобрели сухую смесь, готовить её придётся самостоятельно. Как правило, инструкция по приготовлению шпаклёвки находится в упаковке с товаром. В этой инструкции указываются точные пропорции сухого компонента и растворителя, а также другие тонкости приготовления раствора.

В соответствии с информацией, прописанной в инструкции, возьмите необходимое количество порошка и разведите его водой. Лучше сразу налить воду в подходящую ёмкость, а затем всыпать в нее сухую шпаклёвку. Для достижения однородной консистенции массу следует перемешивать строительным миксером.

Некоторые составы можно использовать сразу после приготовления, а некоторым нужно настояться, что также должно быть указано в инструкции. Если шпаклёвкой нельзя работать сразу, то после того, как она настоится, её нужно ещё раз перемешать строительным миксером.

Старайтесь готовить для работы такое количество раствора, которое вы сможете использовать за один раз. Остатки неиспользованной шпаклёвки попросту засохнут, и их придётся выбросить. Приготовленный материал в процессе шпаклевания стен желательно держать в закрытой ёмкости.

Видео: как правильно сделать смесь

Подготовка рабочей поверхности

Подготовка стен к шпаклеванию заключается в заделывании стыков между листами гипсокартона, а также отверстий, оставленных саморезами. Ещё нужно проверить, не выступают ли саморезы над поверхностью стены, а для этого достаточно провести широким шпателем по листам гипсокартона. Если какие-то крепёжные элементы выпирают из стены, вкрутите их поглубже.

Совет: в тех местах, где вкручены саморезы, не должно быть слишком больших углублений. Если какие-то детали вкручены слишком глубоко, их нужно выкрутить и заменить более длинными саморезами.

Рассмотрим последующие этапы подготовки стены к шпаклеванию:

  1. Заделка стыков между листами начинается с их тщательного осмотра. В местах соединения гипсокартонных элементов бумага не должна отслаиваться от гипса. Если где-то обнаружится подобное, картон нужно срезать под самое основание. Потом место среза тщательно затирается наждачной бумагой.
  2. В процессе производства гипсокартонных листов их края закругляют. Но если на месте стыка деталей такого закругления нет, его создают собственноручно при помощи острого канцелярского ножа. Края листов подрезают под углом 45°, чтобы обеспечить качественное армирование соединений.
  3. Чтобы заделать стыки между гипсокартонными листами, вначале их нужно покрыть грунтовкой. Когда она просохнет, можно готовить шпаклёвочную смесь.
  4. При помощи небольшого шпателя раствор наносится на места соединений листов и немного вдавливается в зазоры. Шпаклёвку лучше наносить на стыки с небольшим запасом, чтоб она не застыла слишком быстро.
  5. Поверх раствора на шов накладывается отрезок армирующей ленты-серпянки. Работать с лентой будет проще, если немного размять её в руках и придать ей достаточную эластичность.Армирующая лентаАрмирующая лента

    Заделать стыки между листами гипсокартона поможет армирующая лента

  6. Армирующую ленту нужно хорошо вдавить в свежую шпаклёвку, совершая шпателем втирающие движения.
  7. Когда серпянка займет свое место, её заглаживают широким шпателем и оставляют швы до полного высыхания раствора. Потом шпаклёвку затирают наждачной бумагой, чтоб сделать стыки гладкими.Выравнивание стыковВыравнивание стыков

    Раствор на стыках необходимо разгладить шпателем, убрав излишки

Грунтование стены

Грунтовка стенГрунтовка стен

Перед началом шпаклевания стену нужно покрыть грунтовкой

Шпаклёвка будет надежно держаться на стене в том случае, если рабочее основание предварительно прогрунтовать. Рассмотрим этот процесс поэтапно:

  1. Вначале со стен удаляют пыль и загрязнения, используя в работе слегка влажную тряпку или губку.
  2. Потом грунтовку наливают в ёмкость с широкими бортами, куда удобно будет макать валик.
  3. Смачивая валик в грунтовке, им обрабатывают всю поверхность стены. Там, куда валиком достать будет трудно, можно использовать кисть.

Важно знать: существует много видов грунтовки и не все они подходят для работы с гипсокартоном. К примеру, под действием алкидных составов с листов отслаивается картон, и материал приходит в негодность. Перед приобретением грунтовки нужно убедиться, что она подходит для конкретного вида отделки.

Видео: грунтовка стен

Нюансы выравнивания углов и их шлифовка

Выравнивание угловВыравнивание углов

Внешние и внутренние углы нужно укрепить уголками или серпянкой, а затем заделать шпаклёвкой

Следующим этапом отделки стен под поклейку обоев является выравнивание внутренних углов комнаты. Для этой работы можно использовать специальные жёсткие уголки из металла или пластика, а также армирующую ленту.

Рассмотрим процесс выравнивания внутренних углов при помощи ленты-серпянки:

  1. Подготовьте достаточное количество материала, поскольку для достижения качественного результата ленту придётся накладывать в несколько слоев.
  2. Выбранный угол намажьте слоем шпаклёвки так, чтоб ширина обработанного участка с каждой стороны была равна примерно 5 см.
  3. Отрежьте подходящий фрагмент ленты, согните её вдоль пополам и приклейте на раствор, немного вдавив в него серпянку.
  4. При помощи узкого шпателя разровняйте ленту в углу сначала с одной, а потом с другой стороны. Старайтесь слегка нажимать на шпатель, чтоб выдавить наружу излишки раствора. Для подобной работы лучше всего подойдёт шпатель шириной 10 см.
  5. Когда шпаклёвка полностью застынет, тем же шпателем счистите все неровности и наплывы.
  6. После этого нанесите ещё один слой раствора, покройте его лентой, подсушите и подравняйте. Подобным образом выполните такое количество слоёв, которого будет достаточно для достижения качественного результата.
  7. Последний этап работы – шлифовка углов мелкозернистой наждачной бумагой. С помощью шлифовки углы можно сделать гладкими и аккуратными.

Пошаговая инструкция по технологии шпаклевания

Когда стыки между гипсокартонными листами заделаны, углубления от саморезов замазаны, а внутренние углы выровнены, можно приступать к нанесению на стену финишного слоя шпаклёвки. Рассмотрим процесс пошагово, чтобы сделать всё правильно:

  1. Вначале нужно оформить внешние углы комнаты, оконные откосы и дверные проёмы. Для этой работы используются жёсткие пластиковые или металлические уголки. Такие детали можно зафиксировать на стене с помощью степлера или раствора. Первый вариант удобнее, поскольку в процессе работы на стене не образуется брызг и потёков.
  2. Отмерьте от уголка фрагмент нужной длины, приложите его к внешнему углу и закрепите степлером. Затем покройте угол слоем шпаклёвочного раствора, вдавливая смесь шпателем во все углубления. Возьмите шпатель большего размера, разровняйте раствор по поверхности стены и уберите излишки. Таким же способом обработайте все внешние углы в помещении. Старайтесь не делать слой раствора слишком толстым, иначе он растрескается. Если понадобится, лучше нанести шпаклёвку несколько раз.Монтаж металлического уголкаМонтаж металлического уголка

    Уголок следует вдавить в раствор, чтоб избавиться от воздушных полостей

  3. Оставьте уголки до полного высыхания, а потом отшлифуйте наждачной бумагой.Шлифование угловШлифование углов

    С помощью наждачной бумаги высохшую шпаклёвку шлифуют до гладкого состояния

  4. Последний этап шпаклевания гипсокартонной поверхности – нанесение финишной смеси на всю стену с помощью широкого шпателя. Раствор для финишной отделки нужно накладывать тонким слоем, размазывая его по направлению от сухой части стены к мокрой.Нанесение финишной шпаклёвкиНанесение финишной шпаклёвки

    Финишную шпаклёвку размазывают по стене равномерным тонким слоем

  5. Когда шпаклёвка высохнет, её нужно затереть мелкозернистой наждачной бумагой, после чего поверхность будет готова к поклейке обоев.Шлифовка стеныШлифовка стены

    Высохшую поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой

    Видео: шпаклевание стен из гипсокартона

    https://www.youtube.com/watch?v=AiBdh3reSVs

Процесс шпаклевания стен не представляет сложностей, но чтоб добиться качественного результата, работу нужно проводить тщательно и аккуратно, не пренебрегая ни одним из этапов.

postroika.biz

своими руками, видео, можно ли клеить без шпаклевки, как нужно шпаклевать

Сегодня отделка стен и потолков из гипсокартона приобретает все большую популярность. Это связано с тем, что материал недорогой в цене, легкий в установке и использовании. Гипсокартон предоставляет много возможностей. С его помощью можно выровнять стены и потолки, создать самые разнообразные конструкции. Однако просто стены и потолки из гипсокартона будут смотреться не очень эстетично. Поэтому для его декора используют обои или краску. Шпаклевка гипсокартона под обои не является обязательным условием, но крайне желательна.

Можно ли обои клеить на гипсокартон без шпаклевки

Многих волнует вопрос – можно ли обклеить стены без шпаклевки. Теоретически такой вариант возможен, но профессионалы советуют этого не делать.

Важно учесть, что, несмотря на идеально гладкую поверхность, которая предполагает беспрепятственную поклейку обоев на гипсокартон, метод оклеивания стен и потолков без шпаклевки может раз и навсегда испортить материал.

Гипсокартон требует специальной подготовки перед декорированием обоями. Эта процедура продлит срок службы материала, а также обеспечит поверхности красивый внешний вид.

Если обои наклеиваются на ГКЛ поверхность без предварительной шпатлевки, то вероятность повреждения конструкции при их демонтаже резко возрастает

Если обои наклеиваются на ГКЛ поверхность без предварительной шпатлевки, то вероятность повреждения конструкции при их демонтаже резко возрастает

Почему нельзя клеить обои без шпаклевки:

  • При поклейке обоев на гипсокартон, происходит их крепкое сцепление, что приводит к невозможности в будущем заменить обои. Придется либо отдирать обои от гипсокартона, что испортит его, либо наклеить новые обои поверх старой отделки.
  • Гипсокартон имеет характерный оттенок, который будет светиться сквозь светлые обои, что приведет к изменению их естественного оттенка.
  • Несмотря на гладкую поверхность гипсокартона, при его установке образуются стыки и швы, которые нужно зашпаклевать, иначе внешний вид поверхности, обклеенной обоями, будет желать лучшего.

Шпаклевка – важный этап отделочных работ. Она придает поверхности идеальную форму, обеспечивает надежную защиту материала, предоставляет возможность сделать следующий ремонт без проблем и дополнительных затрат.

Как правильно поклеить обои на гипсокартон? Для разных видов обоев свои правила. Читайте статью на эту тему: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/oboi-na-gipsokarton-kak-kleit

Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

При выполнении ремонта своими руками у многих возникает вопрос целесообразности шпатлевки. Ведь процедура занимает время, а ровная поверхность гипсокартона кажется идеальной для поклейки обоев прямо на нее.

Шпаклевать гипсокартон или нет – личное дело каждого. Важно перед выполнением любых ремонтных работ ознакомиться с правилами ремонта, посоветоваться с профессиональными строителями.

Именно профессионалы советуют не клеить обои прямо на гипсокартон. Единственным плюсом в этой ситуации будет экономия времени лишь на кратковременный период. При решении поклеить новые обои, придется менять не только их, но и устанавливать новые листы гипсокартона.

Последствия поклейки обоев без шпаклевки:

  • Могут быть видны неровности и швы.
  • Светлые обои могут поменять оттенок.
  • При удалении старых обоев листы гиспсокартона также придется заменить.

Обои на гипсокартон поклеить можно. Например, если это последний ремонт. При поклейке обоев прямо на гипсокартон, процедуры подготовки стен все равно не избежать. Перед поклейкой полотен обязательно нужно нанести несколько слоев грунтовки, которые защитят поверхность от появления плесени и грибка.

В случае если в будущем обои предполагают заменять, лучше потратить немного времени и обеспечить качественную поверхность для отделочных работ.

Подготовка стен необходима как для традиционных рулонных обоев, так и для современных жидких. Все подробности в нашей статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/podgotovka-gipsokartona-pod-oboi

Как шпаклевать гипсокартон под обои правильно

Шпаклевание – простой строительный процесс, если дело касается гипсокартона. Гладкую поверхность шпаклевать легко. Самой главной задачей является шпаклевка стыков, удаление дефектов поверхности.

Перед шпаклевкой важно проверить поверхность гиспокартона на наличие саморезов, которые могут торчать из стены. Для этого необходимо провести шпателем по всей поверхности, прислушиваясь к металлическому звуку. Если саморезы обнаружены, их следует вкрутить еще глубже, при этом глубина не должна достигать половины толщины листа.

Серпянка нужна для качественной заделки стыков ГКЛ. Она приклеивается на поверхность, затем наносится слой шпатлевки. Если не использовать ленту, впоследствии могут возникнуть трещины в местах стыков листов

Серпянка нужна для качественной заделки стыков ГКЛ. Она приклеивается на поверхность, затем наносится слой шпатлевки. Если не использовать ленту, впоследствии могут возникнуть трещины в местах стыков листов

Процесс подготовки поверхности включает в себя шпаклеву, грунтовку и заделывание швов специальной лентой.

Шпаклевать стену перед поклейкой обоев необходимо для того, чтобы процесс работы был комфортным, а результата дарил радость длительное время. Лучшие рекомендации здесь: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/shpaklevka-gipsokartona-pod-oboi

Поэтапные действия

  1. Произвести грунтовку поверхности, которая защитит гипсокартон от возникновения грибков и плесени.
  2. Для лучшего нанесения шпаклевки поверхность можно прошлифовать, избавив от лишних неровностей и грязи.
  3. Подготовить необходимые рабочие инструменты. Для этого потребуется два шпателя: большой и маленький. Большим шпателем осуществляется нанесение шпаклевочного материала на поверхность, маленьким наносят шпаклевку на большой, при этом равномерно распределяя материал по всей рабочей поверхности шпателя.
  4. Наносить шпаклевку необходимо строго сверху вниз. Важно соблюдать все правила и наносить шпаклевку в два слоя. Первый слой устранит все дефекты на поверхности, второй – завершит полную отделку гипсокартона. После нанесения начального слоя, нужно дать ему подсохнуть. Второй слой можно наносить только на сухую поверхность.
  5. После высыхания второго слоя шпаклевки необходимо провести шлифовку поверхности. В целях безопасности необходимо использовать респиратор и защитные очки. Шлифовка выполняется круговыми движениями, с минимальным нажимом на стену.
  6. Нанести грунтовку. Она защитит поверхность, а также улучшит сцепление клея и обоев. Для надежности грунтовку можно выполнить два раза.

Слой грунтовки также защитит поверхность декоративной отделки стен от возможной сырости

Слой грунтовки также защитит поверхность декоративной отделки стен от возможной сырости

Для того чтобы обои легли на поверхность легко, шпаклевка должны быть ровной, без неровностей и впадин. Важно выполнять все ее этапы правильно, следить за тем, чтобы каждый слой просыхал, только после этого наносить новый слой шпаклевки и грунтовки.

Как выбрать правильно шпаклевку

Качество шпаклевки зависит от материалов, их которых она изготовлена. На рынке представлено много фирм, которые предлагают шпаклевку по самым разнообразным ценам.

Важно понимать, что минимальная цена говорит о невысоком качестве материалов. Поэтому при выборе шпаклевки не стоит экономить.

Шпаклевка может быть предназначена для разных видов работ, поэтому важно выбрать специализированную шпаклевку.

Сыпучую шпаклевку выбирать не рекомендуется, если нет опыта отделочных работ. Несоблюдение пропорций при ее разведении может испортить всю проделанную до этого работу

Сыпучую шпаклевку выбирать не рекомендуется, если нет опыта отделочных работ. Несоблюдение пропорций при ее разведении может испортить всю проделанную до этого работу

Правила выбора материала:

  • Нельзя использовать шпаклевку с пометкой «для наружных работ».
  • Нельзя использовать шпаклевку, срок годности которой уже закончился.
  • Нельзя использовать слишком дешевый материал. Во-первых, такой материал не обеспечит качество шпаклевки и ее надежность. Во-вторых, расход таких материалов будет большим, что приведет к затратам.
  • Отдавать предпочтение готовым смесям. Это позволит не тратить время на приготовление раствора, обеспечит уверенность в его качестве.

Правильно подобранный материал для шпаклевки, обеспечит качественную поверхность, которая будет надежной защитой для гипсокартона и идеальной поверхностью для поклейки обоев.

Шпаклевка гипсокартона под обои своими руками (видео)

Гипсокартон – современный строительный материал, который широко используется для ремонтных работ. Потребители выбирают этот материал, потому что он недорогой, качественный и легкий в установке. Те, кто выполняет ремонт самостоятельно, после установки гипсокартонных плит задумываются о целесообразности шпаклевки перед нанесением обоев. Профессионалы однозначно советуют шпаклевать гипсокартон. Это обеспечит надежную поверхность. Гипсокартон прослужит долго, а надоевшие обои без дополнительных затрат и усилий можно будет сменить на новые.

homeli.ru

пошаговая инструкция правильного нанесения материала

Установка гипсокартона под силу даже начинающему строителю, поэтому при выполнении ремонта этот материал часто используется для выравнивания потолка и стен. Но вот подготовка поверхности для финишной отделки с использованием обоев или современных лакокрасочных материалов вызывает определенные затруднения у большинства любителей.

Давайте разберемся с тем, как правильно выполняется шпаклевка гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать досадных ошибок и получить превосходный результат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Шпаклевка стен и потолка: есть ли разница

Использование современных материалов позволяет добиваться безупречного вида готовой поверхности. Будет это стена или потолок, не имеет принципиального значения. Единственное различие заключается лишь в том, что работы на потолке требуют больших трудозатрат и менее удобны для начинающего мастера.

Виды шпаклевки

Все работы по шпаклеванию стен можно условно разделить на два типа:
  • Стартовая, или черновая. Она заключается в первоначальном выравнивании поверхности (ликвидации отверстий от саморезов, закрытии стыков между листами гипсокартона, оформлении углов и т. д.).
  • Финишная. Ее задача заключается в придании поверхности безупречно ровного и гладкого вида для последующего нанесения декоративного покрытия.

Чем более тщательно будут выполнены оба этапа работ, тем выше вероятность получить идеальную стену или потолок. Выполнять поставленную задачу можно с использованием смесей на гипсовой, цементной или полимерной основе. Если ремонт  планируется выполнять в помещениях с повышенным уровнем влажности, рекомендуется останавливать выбор на полимерных или цементных составах. Для сухих комнат (спальня, гостиная) отлично подойдет расходный материал на гипсовой основе. Начинающих мастеров часто интересует, можно ли шпаклевать гипсокартон сразу финишной шпаклевкой. Ответ на этот вопрос будет дан ниже.

Выбор шпаклевки по гипсокартону

Специалисты утверждают, что на этапе приобретения материалов можно пойти по одному из трех путей:

  • Выбрать недорогие смеси для выполнения работ с целью сэкономить средства для покупки обоев или краски. Такое решение приведет к получению неровной поверхности с большим риском появления трещин спустя непродолжительное время.
  • Купить дорогие смеси от известных производителей.  Тщательно выполняя все работы, мастер сможет получить безупречно ровную стену при внушительных финансовых затратах.
  • Приобрести доступную по цене смесь для стартовой штукатурки. Она позволит выполнить черновые работы без лишних затрат. А вот для финишной отделки потребуется использование качественных смесей, которые обладают высокими техническими характеристиками, легко ложатся с образованием максимально ровного слоя.

Важно! При работе с ГКЛ не рекомендуется использовать алкидную шпаклевку, так как ее нанесении способствует ухудшению характеристик гипсокартона.

В зависимости от имеющегося бюджета можно выбрать один из трех вариантов. Но не следует забывать, что даже использование дорогостоящих материалов не станет само по себе залогом безупречного результата.

Современный инструмент в сочетании с качественными материалами и максимальная тщательность выполнения работ – вот основные киты при шпаклевке гипсокартона.

При выборе материала следует учитывать, что для «старта» в среднем расход на 1м2 составляет 1 кг, а для финишных смесей – 0,5-0,7 кг. К полученному результату рекомендуется прибавить 10%.

Виды материала

На отечественном рынке представлен огромный выбор современных материалов в различной ценовой категории. Поэтому перед неопытным мастером встает справедливый вопрос: какой именно шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон? К числу наиболее известных и востребованных можно отнести:

  • Knauf Rotband. Этот вид гипсовой шпаклевки. Обладает высокой адгезией и легко справляется даже с внушительными неровностями. Проста в работе и экологически безопасна. Используется в качестве материала для стартового этапа работ.
  • Knauf Multi-Finish. Его отличительной особенностью является устойчивость к перепадам температуры, а также повышенная прочность. Материал не растрескивается после нанесения и не пропускает влагу.
  • Ceresit CT 127. Данная смесь обладает полимерным составом, повышенной устойчивостью к растрескиванию, пластичностью и долговечностью.

Это важно: выбирая шпаклевку, следует отдавать предпочтение известным производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на отечественном рынке.

Подготовка поверхности гипсокартона стен и потолка к шпаклевке

Прежде чем начинать нанесение слоя шпаклевки, следует обратить особое внимание на подготовку поверхности. К числу наиболее важных моментов специалисты относят следующие:
  • Отверстия от саморезов не должны быть глубже 2–3 мм. Если глубина превышает указанную величину, то необходимо выкрутить крепежный элемент и переместить его на небольшое расстояние. Оно не должно быть дальше 4–5 см от первоначального места крепления.
  • Расшивка стыков. Она необходима для увеличения площади сцепления шпаклевки и гипсокартона. Выполняется острым ножом, расположенным под углом 45o. Глубина расшивки составляет примерно 3–4мм. Важно помнить, что расшивка выполняется лишь в тех местах, где гипсокартон обрезали перед креплением.

Это интересно: Если место стыка образуют два листа с заводским краем, то выполнять эту манипуляцию не следует.

  • Обработка углов осуществляется с использованием металлического перфорированного уголка. Его крепление выполняется с применением раствора для шпаклевки. При необходимости можно воспользоваться степлером. После того как уголок надежно зафиксирован, следует тщательно зашпаклевать его. Важно добиться безупречно гладкой поверхности края без видимых следов перехода от металла к ровной стене.

После того как поверхность тщательно подготовлена, можно приступать к выполнению работ по шпаклевке гипсокартона.

Шпаклевка гипсокартона под обои и покраску

Чем более качественно будут выполнены все работы, тем выше шанс получить безупречный результат после их окончания. Специалисты отмечают, что шпаклевка под покраску требует более скрупулезного подхода, ведь на поверхности стены будут видны малейшие неровности. И если матовая краска сделает их не такими заметными, то использование глянцевого состава выявит даже мельчайшие недоработки. В то же время декоративные обои могут частично скрыть неровности стены. Но специалисты советуют не слишком рассчитывать на это даже при выборе отделочного материала с ярко выраженной фактурой.

Особенности шпаклевания гипсокартона под покраску

При выполнении работ следует соблюдать ряд требований и технологий, а также строго соблюдать последовательность:

  1. После нанесения первого слоя ему дают полностью высохнуть, только после этого начинают наносить последующий. Окончательное выравнивание производится путем нанесения финишной штукатурки, поверхность после высыхания шлифуется.
  2. После того, как нанесенный слой просохнет, он будет готов к завершающей отделке с использованием ЛКМ.

Шпаклевка гипсокартона под поклейку обоев

  1. Если планируется использовать тяжелые толстые обои, то рекомендуется использовать только смесь «старт» крупнозернистую. После высыхания рабочая поверхность не будет отличаться идеальной гладкостью, будет иметь еле заметные ребристости и шероховатости. Главная задача – устранить крупные неровности и дефекты на гипсокартоне.
  2. Если для финишной отделки выбраны легкие бумажные обои, то к поверхности предъявляются другие, более жесткие требования. Потребуется подготавливать основание с использованием не только «старта», но и «финиша», благодаря чему получится добиться идеальной ровности и гладкости.

Важно! Шпаклевать нужно 100% площади стен или потолков. Если уделить внимание только стыкам и углам, то после поклейки обоев имеющиеся изъяны обязательно проявятся.

Как правильно шпаклевать гипсокартон: основные этапы

Если используется сухая смесь, то прежде чем начать ее использовать, содержимое упаковки согласно инструкции разводится водой. Важно тщательно все перемешать, чтобы добиться однородности состава. Для приготовления раствор используется чистая пластиковая емкость.

Первым делом выполняется шпаклевка стыков гипсокартона и тех мест, где вкручивались саморезы. Выполнить поставленные задачи можно, используя небольшой шпатель, на который накладывается раствор.

Движения инструментом следует проводить под острым углом относительно поверхности. Лишнее необходимо сразу убирать.

Далее нарезаются необходимой длины перфорированные уголки и при помощи «старта» приклеиваются на все наружные углы. Рекомендуется сделать после крепления уголков небольшую паузу, позволив раствору схватиться.

Далее приступаем к шпаклеванию всей поверхности, для этого берем широкий шпатель. На инструмент шпаклевка накладывается больше по центру.

Совет! Не нужно накладывать много раствора, это усложнит выполнение рабочего процесса и снизит качество конечного результата.

Шпатель по отношению к стене подносится под острым углом, движения должны быть плавными и совершаться с постоянным определенным усилием. Отметим, что особое внимание следует уделять углу, под которым расположен шпатель: именно от этого будет зависеть качество выполняемой работы.

Покрываем всю поверхность, используя «старт». Отметим, что удобнее выполнять работу с напарником, который будет своевременно готовить новую порцию раствора. Чтобы при выполнении работы по шпаклевке углов гипсокартона результат был идеальным, рекомендуется использовать специальный угловой шпатель.

Когда нанесенный слой просохнет, стены необходимо отшлифовать. Эту часть работы быстро и качественно поможет выполнить фуганок, на который натягивается специальная сетка. Работать инструментом нужно аккуратно, одновременно с нажатием на него выполняются круговые движения. В результате удастся полностью удалить имеющиеся изъяны, придать основанию идеальной ровности, гладкости.

Важно! Если потребуется нанести второй слой, это делается только когда первый полностью просохнет.

При выполнении нужно следить за тем, чтобы инструмент был постоянно чистым, особенно это касается емкости.

Финишная шпаклевка наносится по аналогичному принципу, единственная разница состоит в том, что толщина не должна превышать 1–2 мм.

Старайтесь наносить раствор аккуратно, излишек сразу убирайте, иначе на шлифование потребуется потратить намного больше времени. К шлифованию следует приступать, когда слой полностью высохнет, используется сетка Р150 с мелким абразивом.

Нюансы шпаклевания стен

Существует несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при выполнении работы:
  • Выбор инструмента. Мастера советуют отдавать предпочтение шпателям известных компаний, которые предлагают качественный и надежный вариант. При покупке следует обратить внимание на идеально ровный край. На нем не должно быть неровностей или зазубрин. Это позволяет получить безупречный результат.
  • Многослойность. Не стоит пытаться устранить неровности при нанесении шпаклевки в один слой. В 99% после высыхания появятся трещины, и работу придется переделывать. Тонкий ровный слой материала наносить гораздо легче и только после полного высыхания манипуляцию можно повторить. Торопиться не следует ни в коем случае!
  • Использование серпянки. Иногда ее называют строительным бинтом. Материал аккуратно слегка вдавливают инструментом после нанесения слоя шпаклевки. Серпянка увеличивает площадь сцепления шпаклевки с гипсокартоном и усиливает шов, препятствуя появлению трещин. После полного высыхания ее необходимо еще раз зашпаклевать до получения ровной поверхности.
  • Излишки материала следует удалять незамедлительно. В противном случае шпаклевка высыхает, и требуется дополнительная шлифовка поверхности для придания ей гладкости.
  • После того как на стены был нанесен первоначальный слой материала, необходимо тщательно зачистить поверхность после ее полного высыхания. Затем выполняется обработка грунтовкой для лучшего сцепления с поверхностью финишного слоя шпаклевки.

От качества выполненной работы напрямую зависит внешний вид готовой стены после нанесения декоративного покрытия. В среднем количество слоев может составлять от 1 до 4–5 в зависимости от первоначального состояния стены.

Как приготовить смесь для шпаклевания стен из гипсокартона

Оптимальным решением станет тщательное изучение рекомендаций производителя.

На упаковке максимально четко прописано количество воды, которое необходимо использовать для приготовления рабочей смеси.

В большинстве случаев производитель рекомендует разводить состав до состояния густой сметаны.

Это оптимальная консистенция, которая обеспечивает комфортную работу со шпаклевкой и легкое заполнение всех отверстий и пустот. К тому же она лучше держится на стене.

Шпаклевание стен из гипсокартона: реально ли это сделать самому

Специалисты утверждают, что самостоятельно выполнить шпаклевку стен и потолка из гипсокартона можно. Главное, соблюдать несколько простых правил:

  • Использовать качественные инструменты и материалы.
  • Максимально тщательно подготовить поверхность.
  • Скрупулезно выполнять каждый этап, добиваясь безупречно гладкой поверхности. Особое внимание следует уделить шпаклевке швов гипсокартона.
  • Не торопиться и приступать к работе только после окончательного высыхания предыдущего слоя.
  • Проверять наличие дефектов с использованием обычного светильника, поднесенного к стене. Он позволит выявить неровности и впадины.

Полезное видео: шпаклевка гипсокартона

В заключение отметим, что выполнять такой ремонт следует при ярком, желательно естественном, освещении. В этом случае будут сразу заметны появляющиеся неровности и другие изъяны, которые можно будет легко исправить. Теперь вы знаете, как наносить шпаклевку на гипсокартон, чтобы подготовить его к дальнейшей отделке, и без проблем справитесь с этой задачей.

stroim.guru

Как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона под обои без опыта видео

Этап № 1: Подготовка материалов и инструментов

Первым делом нужно определиться, какой шпаклевкой будет покрываться гипсокартон. Варианта три:

  • Цементная – влагостойкая и прочная, но дает заметную усадку.
  • Гипсовая – не усаживается после высыхания, но очень плохо переносит влажность.
  • Полимерная – устойчива к влаге и исключает усадку, но стоит намного дороже первых двух видов.

    Все три шпаклевки продаются и в сухом, и в готовом виде. Сухая разводится строго по инструкции производителя – самодеятельность может привести к тому, что у вас получится смесь неправильной консистенции. В готовую шпаклевку нужно добавлять только воду – переместите материал в ведро и затем смешивайте с жидкостью, пока не получите сметанообразный состав.

    Совет. Шпаклевочную смесь нужно подготовить за 30 минут до начала работы.

    Помимо шпаклевки, для обработки гипсокартона понадобятся:

    • грунтовка;
    • грунтовочные кисти и валики;
    • шпатели;
    • малярная сетка;
    • перфорированная бумага;
    • правило;

    Необходимые инструменты

    • нож;
    • пластмассовые и металлические уголки;
    • серпянка;
    • стеклохолст.

    Этап № 2: Грунтовка потолка

    Чтобы шпаклевочное покрытие получилось качественным, гипсокартон предварительно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовочного состава позволит создать защитную полимерную пленку, которая будет препятствовать попаданию влаги внутрь гипсокартонных листов. Кроме того, это даст возможность повысить уровень адгезии шпаклевки.

    Совет. Перед грунтовкой проверьте, чтобы на поверхности гипсокартона не было отслоившихся бумажных покрытий, и плотно закрутите все крепежные элементы листов.

    Сначала нужно загрунтовать углы, как самые сложные участки потолка. После углов переходите к стыкам, а затем покройте грунтовкой всю поверхность гипсокартона. Наносите состав на рабочую поверхность шпателем и тщательно разравнивайте валиком. В труднодоступных зонах задействуйте кисточки.

    Как заделать швы на гипсокартоне

    Шпаклевка и для заделки швов гипсокартона, и просто для шпаклевки — https://goo.gl/GU7ja2 Как заделать швы на гипсока…

    Гипсокартон грунтуется в два слоя для максимальной надежности покрытия. Но слои нужно наносить не один за другим, а с небольшим перерывом: второй слой укладывается только после окончательного высыхания первого.

    Этап № 3: Шпаклевание стыков и углов

    Шпаклевание потолка из гипсокартона начинается со стыков и углов. Используйте для этого самый узкий шпатель.

    Стыковочные швы сперва немного расшейте – срежьте по 5 мм с каждого бока под углом 45 градусов. Далее заполните их шпаклевочным составом и заклейте полосками перфорированной бумаги или малярной сетки. После этого разгладьте швы шпателем.

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон под обои и спрятать саморезыШпаклевание стыков

    Прямые наружные углы шпаклюются при помощи металлических уголков: нанесите состав на поверхность угла, вдавите в раствор фиксирующий уголок и шпателем загладьте обработанный участок. Изогнутые прямые углы шпаклюются аналогично, но с той лишь разницей, что вместо металлических уголков используются пластмассовые.

    Внутренние углы перед шпаклеванием нужно проклеить с каждой стороны серпянкой. Затем углы покрываются рабочим составом таким образом, чтобы серпянка полностью закрылась.

    После того как раствор на углах и стыках высохнет, аккуратно срежьте шпателем его излишки. Также удалите торчащие нитки армирующих сеток, если они остались.

    Этап № 4: Шпаклевание листов гипсокартона

    В силу того, что краска и обои выдвигают несколько разные требования к рабочему покрытию, процессы шпаклевания гипсокартона под эти отделочные материалы немного отличаются друг от друга. Так, подготовка потолка под обои включает в себя нанесение двух слоев раствора: основного и финишного. А в случае с краской между обозначенными слоями дополнительно укладывается стеклохолст.

    Схема нанесения основной шпаклевки:

  • Положите раствор на широкий шпатель и от стены широкими движениями нанесите его на всю поверхность гипсокартона.
  • Выровняйте слой правилом, заранее смоченным водой.
  • Удалите неровности малярной сеткой.

    Далее, если гипсокартон подготавливается под краску, потолок армируются стеклохолстом:

    • Нанесите на листы тонкий слой клея для стеклообоев.
    • С нахлестом в 3 см уложите полотна стеклохолста и тщательно разровняйте их шпателем.
    • Строительным ножом прорежьте места нахлестов полотен, выровняйте стыки и еще раз обработайте их клеем.

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон под обои и спрятать саморезыШпаклевание листов

    Порядок финишной шпаклевки:

    • Широким шпателем от угла нанесите раствор на потолок, распределяя его волнообразными движениями.
    • После покрытия всех листов повторно разровняйте шпаклевку и уберите ее остатки узким шпателем.
    • Удалите дефекты перфорированной бумагой.

    Когда шпаклевка высохнет, очистите гипсокартон от пыли и покройте его тонким слоем грунтовки.

    Как видите, шпаклевание гипсокартона под обои и покраску – работа не очень сложная, но кропотливая. Она требует соблюдения массы нюансов на каждом этапе – от выбора материала до финишного покрытия. Поэтому, если хотите получить качественный и красивый потолок, отнеситесь к шпаклевке серьезно и выполняйте все процедуры согласно инструкции.

    Чем шпаклевать гипсокартон

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон под обои и спрятать саморезы

    После того как при ремонте вы обшили потолок и стены гипсокартонными листами, можно приступать к следующему шагу – шпаклеванию. Помимо того, что все конструкции нужно качественно зашпаклевать, нужно еще выбрать, какой материал лучше всего подходит для вашей квартиры. На сегодняшний день существует достаточно большое разнообразие отделочных материалов, которые различаются по многим параметрам. Прежде чем определить, какой вариант подходит вам, лучше ознакомиться со всеми представленными и изучить все характеристики, чтобы потом выбрать подходящий. И тогда у вас точно не возникнет вопрос о том, чем шпаклевать гипсокартон.

    Шпаклевка под покраску

    Если говорить о шпаклевке для этого вида работ, то сюда можно отнести все те же материалы, которые относятся к отделке под обои. Но следует добавить еще несколько:

    1. Масляная шпаклевка. Производится на основе слияния нескольких масел. В областях применения можно выделить только внутренние работы, преимущественно, выравнивание поверхностей. Среди достоинств отмечаются прочность, скорость высыхания, небольшая стоимость, а также простота применения. Но масляную шпаклевку можно использовать только в том случае, когда в отделочных материалах будет содержаться масло.
    2. Клеевая шпаклевка. Основной состав – это мел, олифа и клей. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ. Прекрасно может маскировать небольшие дефекты и сочетается только с побелкой, а также с декоративными водными и масляными красками.
    3. Масляно-клеевая шпаклевка. Среди достоинств можно отметить пластичность, скорость и простоту нанесения, а также стоимость. Из недостатков обычно выделяется низкая прочность. Шпаклевка прекрасно совмещается со всеми отделочными составами, в которых содержится олифа.
    4. Латексная шпаклевка. Такой вариант применяется для выравнивания стен и потолков и выпускаются на клеевой основе.

    Шпаклевка под обои

    Здесь имеется несколько вариантов:

    1. Гипсовая смесь. Предназначается для внутренних работ, потому что под воздействием влаги портится. Нанести такую смесь нетрудно, но ее потом следует отшлифовать. К достоинствам можно отнести безопасность данного материала и то, что смесь не имеет запаха, быстро сохнет, а также имеет приемлемую стоимость.
    2. Акриловая смесь. Это относительно новый тип материала, который относится к полимерным смесям. Здесь можно получить идеально гладкую поверхность стены и потолка. Среди достоинств можно выделить безопасность, доступность, отсутствие запаха, простоту в нанесении и экологичность.
    3. Финишная. Вариант применяется для подготовки поверхности к декоративной облицовке обоями и для покраски. Слой наносится толщиной от 0,5 мм до 1 мм. При этом могут выравниваться даже мелкие дефекты.
    4. Универсальная шпаклевка. Такой компонент используется как для выравнивания стен, так и для финишной доработки. Главное достоинство заключается в том, что его можно использовать везде без ограничения. В числе недостатков стоит отметить ухудшение по качеству, а также высокую стоимость.

    Чем лучше шпаклевать гипсокартон?

    Перед тем как приступать к ремонту, следует правильно определиться с параметрами выбора шпаклевки, ведь каждый вариант предназначен для определенных условий, а при неправильном выборе вы можете получить нежелательные последствия. Чтобы правильно определить вариант покупки, нужно следовать нескольким шагам:

    Определение условий работы

    Может быть два варианта:

    1. Помещение с повышенной влажностью или внешние отделочные работы. Для таких целей обычно используется цементный вариант. Существует он в двух видах: с песком или без него. Наличие компонента влияет на гладкость покрытия и на возможность проведения чистовой отделки. Без песка покрытие используется для выравнивания. Из плюсов можно отметить устойчивость к влаге и пониженным температурам. Из минусов отмечают получение усадки.
    2. Сухое помещение, которое не подвергается перепадам температуры. В этом случае можно воспользоваться гипсовой шпаклевкой, которая пригодна для любого вида отделки. Используется также для выравнивания трещин и затирки швов. Популярен вариант как у профессионалов, так и у любителей. Среди достоинств можно выделить доступную стоимость, отсутствие усадки, широкую область применения. Помимо этого, существуют варианты полимерной шпаклевки, которые включают достаточно много подвидов. Среди плюсов отметим выравнивание и шлифовку, долгое сохранение полезных свойств. Из минусов отмечается высокая стоимость, а также неприемлемость для влажных помещений.

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон под обои и спрятать саморезы

    Определение с назначением шпаклевки

    Здесь имеется четыре варианта:

    1. Выравнивание. Это первый слой, который способен закрыть все недостатки поверхности и сделать ее гладкой. Стартовый слой обычно делается прочным и долговечным, чтобы материал хорошо сцеплялся с поверхностью. А под оклейку плотными обоями его можно не наносить.\
    2. Финишная отделка. Это второй слой, который позволяет подготовить поверхность под окраску или оклейку обоями. Накладывается обычная шпаклевка тонким слоем, и здесь могут применяться разнообразные виды.
    3. Специфическая задача. На сегодняшний день разработаны варианты, которые подходят только для выполнения какой-либо определенной цели. Это может быть заделка стыков, замазка трещин или срочный ремонт.
    4. Универсальный вариант шпаклевки. Это решение всех проблем, по заявлению производителей. Но универсальные материалы очень дорого стоят, поэтому не находят своего применения среди населения. Они имеют многокомпонентный состав, с которым в некоторых случаях может работать только профессионал. Какой вариант выбрать – это только ваше решение, потому что каждая шпаклевка подходит под определенное назначение. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, который подскажет вам наиболее оптимальный вариант и хороших производителей.

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон под обои и спрятать саморезы

    Чем шпаклевать стыки гипсокартона?

    Среди основных вариантов, при помощи которых можно заделать стыки, следует отметить:

    1. Выравнивающая шпаклевка. Находит свое применение в самом начале отделочных работ, когда нужно скрыть грубые стыки. Нанесение происходит толстым слоем до 2 см. А среди достоинств отмечаются долговечность, прочность и хорошая адгезия с поверхностью.
    2. Универсальная шпаклевка. Этот вариант применяется абсолютно для любой поверхности и для разных целей. Прекрасный вариант для непрофессиональных строителей.
    3. Финишная шпаклевка. Многие мастера на сегодняшний день пользуются данным вариантом, особенно, когда поверхность готовится под покраску.

    Чем шпаклевать швы?

    Для швов применяются все варианты, которые были использованы и для стыков, но здесь добавляется специализированная шпаклевка. Это так называемая шпаклевка для швов, которая применяется для устранения зазоров между листами или в самих листах гипсокартона. Считается самым оптимальным вариантом, потому что по ней можно потом наносить без каких-либо усилий финишную шпаклевку.

    Шпаклевать гипсокартон в местах горизонтальных стыков — где соединяются две плиты или на вертикальных, но без кромок лучше после предварительной обработки. Сначала поверхность смачивают водой — кисточку окунуть в воду и хорошо промазать место соединения. Пройтись несколько раз — чтобы гипс намок.

    Затем острым ножом прорезать канавки под углом 45°. Обработку этих стыков можно проводить перед грунтовкой. Это даже удобнее. Техника шпаклевки поверхности гипсокартона несложна: берем большой шпатель, на его конце при помощи маленького шпателя, выкладываем валик из шпаклевки.

    Прижимаем лезвие к поверхности и растягиваем состав. Повторяем несколько раз, заполняя некоторый кусок стены или потолка. Затем очищаем лезвие, и проводим по только что зашпаклеванной поверхности, выравнивая ее. Выравнивать нужно как можно тщательнее — меньше потребуется времени на шлифовку. После того как грунтовка подсохнет, наносите второй слой.

    Особенно тщательно следует грунтовать место стыков гипсокартонных плит. Если советовать, какой раствор лучше подойдет для такого рода работ, можно выделить продукцию фирмы Knauf с названиями Putzgrund и Tiefengrund. Поверхность гипсокартона все-таки относительно гигроскопична, а потому грунтовка с большим содержанием влаги может привести к деформации обшивки стен. После первоначальной обработки стен под обои следует дать раствору подсохнуть, а затем уже можно наносить второй слой шпаклевки на гипсокартон. Для заключительной обработки подойдут Vetonit LR+, Knauf Fugenfinish.

    Старайтесь новым слоем перекрывать предыдущий и делайте как можно меньше движений шпателем. При необходимости не ленитесь наложить раствор в третий и четвертый раз. Стыковочные швы сперва немного расшейте – срежьте по 5 мм с каждого бока под углом 45 градусов.

    Далее заполните их шпаклевочным составом и заклейте полосками перфорированной бумаги или малярной сетки. После этого разгладьте швы шпателем.

    • Широким шпателем от угла нанесите раствор на потолок, распределяя его волнообразными движениями.
    • После покрытия всех листов повторно разровняйте шпаклевку и уберите ее остатки узким шпателем.
    • Удалите дефекты перфорированной бумагой.

    Шпаклевка гипсокартона под обои своими руками

    Рекомендуем наносить грунтовку на весь лист целиком. Ни в коем случае не стоит экономить на материале, так как именно от грунтовки зависит успешность проделанной работы. Она обеспечит защиту стен от плесени и прочих бактерий, также поможет избежать отклеивания обоев.В последнее время гипсокартон стал часто использоваться для утепления и выравнивания стен. Такой выбор очень удобный, так как позволяет быстро и качественно провести выравнивание поверхности.

    Также такая работа считается чистой и после завершения не понадобится тратить время на удаление загрязнений. В этой статье мы разберем, как своими руками провести шпаклевку гипсокартона под обои.Также следите за тем, чтобы саморезы не были вкручены слишком глубоко в стены, иначе со шпаклевкой могут возникнуть проблемы. Если винт вкрутился глубоко, удалите его, и на небольшом расстоянии вкрутите новый.

    Так как обои можно клеить только на идеально ровную поверхность, зашпаклеванные стены необходимо будет также прошлифовать. Для этого потребуется использовать наждачную терку. Не забывайте, что в процессе будет выделяться много пыли, поэтому рекомендуем надеть средства защиты, которые смогут предохранить ваши глаза и тело. Чтобы проделать работу своими руками качественно и не допустить глупых ошибок, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску и под обои своими руками: видео

    Гипсокартон грунтуется в два слоя для максимальной надежности покрытия. Но слои нужно наносить не один за другим, а с небольшим перерывом: второй слой укладывается только после окончательного высыхания первого.

  • Цементная – влагостойкая и прочная, но дает заметную усадку.
  • Гипсовая – не усаживается после высыхания, но очень плохо переносит влажность.
  • Полимерная – устойчива к влаге и исключает усадку, но стоит намного дороже первых двух видов. Совет. Перед грунтовкой проверьте, чтобы на поверхности гипсокартона не было отслоившихся бумажных покрытий, и плотно закрутите все крепежные элементы листов.
  • Положите раствор на широкий шпатель и от стены широкими движениями нанесите его на всю поверхность гипсокартона.
  • Выровняйте слой правилом, заранее смоченным водой.
  • Удалите неровности малярной сеткой. После того как раствор на углах и стыках высохнет, аккуратно срежьте шпателем его излишки. Также удалите торчащие нитки армирующих сеток, если они остались.
    • В-третьих, многие владельцы жилья берутся за работу по выравниванию стен гипсокартоном самостоятельно. А при отсутствии опыта подобная облицовка неизбежно будет иметь достаточно много мелких дефектов, которые скрыть можно будет только с помощью шпаклевочного слоя.

    Чтобы добиться желаемых результатов и получить надежную гладкую поверхность, на которую идеально приклеятся обои, следует выполнять все этапы работ, предусмотренные технологией, используемой профессиональными строителями. Приклеить у вас получится, и держаться будет все отлично, а вот оторвать старые обои, не повредив основу, на моей памяти еще никому не удавалось. Соответственно испорченные листы придется менять и теперь, посчитайте что дешевле — купить пару ведер шпаклевки и потратить 2 – 3 дня на отделку или через несколько лет перемонтировать всю комнату?В остальном же для тех, кто уважает европейское качество, есть “Тифенгрунд и “Ceresit CT17”. Хотя сейчас уже и наши производители по качеству вышли на достойный уровень, главное чтобы грунтовка предназначалась для обработки поверхностей с высоким уровнем впитывания.

    Чаще всего проблемы возникают из-за саморезов. Если шляпка шурупа торчит над поверхностью, то шпатель будет постоянно цепляться за нее. Поэтому необходимо сразу пройтись шпателем по всей стене, чтобы обнаружить подобные дефекты. Саморезы нужно докрутить фигурной отверткой, чтобы достаточно утопить шляпку в ГКЛ.

    Выполнять шпаклевку гипсокартона под обои нужно в два слоя. Причем грунтовать уже не нужно, ведь на первом слое образовалась своеобразная шубка, что улучшит адгезию второго слоя. Наносится новый слой точно так же, как наносился первый.

    После этого поверхность должна высохнуть (обычно ждут до следующего дня).


    Дополнительная информация по теме:
  • whitestrip.ru

    Шпаклевка гипсокартона под обои – как прятать любые швы? + Видео

    Гипсокартон спасает от длительных работ по выравниванию стен под обои, но и швы между листами этого материала тоже приходится заделывать шпаклевкой. Чтобы максимально подготовиться к этому, достаточно прочесть всего лишь эту статью.

    Готовим поверхность гипсокартона

    Безвозвратно ушли в прошлое времена, когда при ремонте квартир чуть ли не полгода уходило на ювелирное выравнивание кривых стен. Теперь достаточно обложить стены гипсокартоном. Но возникает новая проблема: а как сделать так, чтобы после наклейки обоев не было заметно швов между листами покрытия? И вот тут приходится осваивать искусство заделки этих небольших дефектов.

    Отделка стен гипсокартономОтделка стен гипсокартоном

    Отделка стен гипсокартоном

    После того как последний лист гипсокартона укреплен на вертикальной стене, приступаем к внимательному осмотру и устранению мелких огрехов, которые неизбежно будут попадаться, независимо от того, насколько тщательно вы старались все делать. К недостаткам следует отнести как торчащие над поверхностью шляпки гвоздей и саморезов, так и закрученные с излишней силой. Дело в том, что при дальнейшей обработке с этих мест вполне может осыпаться раствор, и проблема со временем будет весьма заметно проступать сквозь обои.

    Заводские листы гипсокартона имеют по краям фаски, роль которых вы поймете потом, когда придется замазывать швы. Если приходилось при обшивке стен обрезать плиты отделочного материала, то лучше ножом для обоев их восстановить. Старайтесь резать аккуратно и не оставлять по краям «бахрому», это все потом довольно негативно скажется на внешнем виде стен.

    Фаски по краям заводских листовФаски по краям заводских листов

    Фаски по краям заводских листов

    Когда все мелочи обнаружены и устранены, можно приступать к грунтовке поверхности. Эта операция обязательна, так как без нее вряд ли шпаклевка будет держаться, да и для обойного клея обработанная поверхность будет предпочтительней. Грунтовку лучше всего производить валиком: так слой ляжет ровнее и тоньше. Старайтесь перед нанесением тщательней размешивать раствор, чтобы в нем не было комочков. Каждая небрежность будет сильно выделяться, когда обои будут поклеены.

    После того как грунтовка подсохнет, наносите второй слой. Особенно тщательно следует грунтовать место стыков гипсокартонных плит. Если советовать, какой раствор лучше подойдет для такого рода работ, можно выделить продукцию фирмы Knauf с названиями Putzgrund и Tiefengrund. Поверхность гипсокартона все-таки относительно гигроскопична, а потому грунтовка с большим содержанием влаги может привести к деформации обшивки стен.

    Делаем черновую шпаклевку

    Теперь самое время посмотреть, как накладывается шпатлевка под обои для стен из гипсокартона. Самые сложные моменты, например, заделка углов, представлены на видео. У нас будет черновая и финишная стадии отделки. Но не спешите сразу хвататься за кисть или валик, так как первым делом необходимо проделать обработку швов. Существует такая сетка с названием серпянка. Это скотч с клеящим слоем и ячеистой структурой. Основные ее задачи – удержание раствора в проблемных местах и препятствие образованию трещин после высыхания.

    Обработка швов гипсокартонаОбработка швов гипсокартона

    Обработка швов гипсокартона

    Наклеивается серпянка поверх стыков гипсокартонных плит на манер того, как если бы вы склеивали клейкой лентой два листа бумаги.

    После того как швы обработаны, начинается черновая шпаклевка. Но какой раствор использовать? В продаже есть специальные виды материалов, приспособленные для последующего покрытия обоями. На первых порах для чернового этапа можно использовать смеси того же немецкого производителя Knauf с названиями Fugenfuller и Uniflot, прошедшими проверку временем Vetonit и Sheetrock.

    Шпаклевка немецкого производителя «Knauf»Шпаклевка немецкого производителя «Knauf»

    Шпаклевка немецкого производителя «Knauf»

    Итак, исходим из того, что раствор вами уже приготовлен в соответствии с инструкцией на упаковке. Вначале промазываем гнезда с саморезами и гвоздями, а затем и швы, обработанные серпянкой. Кстати! Одно важное замечание: нужно полностью заполнить пространство между сеткой и швом шпатлевочной смесью (этому способствуют и фаски по краям обшивочных плит), но в то же время слой должен быть достаточно тонким. Ориентируйтесь на то, что серпянку под ним не должно быть видно.

    Обычно проблема возникает при шпатлевании углов комнат. Эта трудность преодолевается с помощью специального уголка с перфорацией. Инструмент не дефицитный, так что приобрести его можно в любом магазине стройматериалов. Изготавливается он из пластмассы или металла (что принципиального значения не имеет). Вначале уголок прикладывается к тому месту, где он будет стоять, делаются прорези под его установку. В образовавшуюся щель наносится шпаклевка, а затем в нее вдавливается сам уголок.

    Заключительный этап

    После первоначальной обработки стен под обои следует дать раствору подсохнуть, а затем уже можно наносить второй слой шпаклевки на гипсокартон. Для заключительной обработки подойдут Vetonit LR+Knauf Fugenfinish. Старайтесь новым слоем перекрывать предыдущий и делайте как можно меньше движений шпателем. При необходимости не ленитесь наложить раствор в третий и четвертый раз.

    Нанесение второго слоя шпаклевкиНанесение второго слоя шпаклевки

    Нанесение второго слоя шпаклевки

    Теперь надевайте очки, респиратор, одежду, которую не жалко запачкать, и приступайте к затирке и зачистке. Смысл этого этапа в подготовке поверхности под поклейку обоев. Используйте различные виды абразивных материалов, чтобы выровнять бугорки и полоски, оставленные после мазков. Когда работа будет закончена, а помещение тщательно убрано, можете приступать к клейке обоев.

    remoskop.ru

    Пароизоляция для стен – пленки, мембраны, фольгированная, отражающая, назначение, материалы, правила укладки, фото, видео

    Что можно использовать для пароизоляции стен?

    Утеплители и пароизоляция

    24.04.2017

    9.2 тыс.

    6.2 тыс.

    5 мин.

    При строительстве дома особое место занимает этап защиты стен от влаги и пара. Сделать это совершенно необходимо, ведь сырость может стать причиной появления вредоносного грибка и плесени. Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить качественную пароизоляцию. Какие материалы для этого используются, рассмотрим далее.

    1 Изоляция стен от влаги – в каких случаях она необходима?

    Главной задачей, которую выполняет пароизоляция стен, является препятствие накоплению влаги в утеплителе. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются материалы, хорошо пропускающие воздух. Если влага попадает в утеплитель и накапливается там, слой утеплителя перестает выполнять свои функции. В местах скопления влаги со временем от стен отходят обои, портится штукатурное покрытие, появляется грибок и плесень. В дальнейшем плесень и грибок могут распространиться по всем стенам. Вывести их потом очень тяжело. Кроме того, споры грибка вредны для здоровья человека.

    Пароизоляция предотвращает накопление влаги в утеплителе

    Устройство пароизоляционного слоя выполняется в нескольких случаях:

    1. 1. При утеплении внутри помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минвата являются отличными теплоизоляторами, кроме того, они дают «дышать» стенам, пропуская воздух. Главный их недостаток – они впитывают влагу. Чем больше ее накапливается, тем хуже эти материалы сохраняют тепло и тем быстрее приходят в негодность. Этого можно избежать, если будет выполнена пароизоляция стен.
    2. 2. Для строений со стеновыми конструкциями из нескольких слоев. Многослойность предполагает обязательное наличие защиты от испарений и влаги. Это актуально для домов из каркасных конструкций.
    3. 3. Для наружных стен и вентилируемых фасадов. Пароизолятор в этом случае служит дополнительной защитой от ветра. Его наличие не дает воздушным потокам активно циркулировать. Благодаря этому наружная отделка испытывает меньшую нагрузку и лучше выполняет свои функции.

    Пароизоляционные материалы должны хорошо пропускать воздух

    Для пароизоляции применяют материалы, которые препятствуют проникновению влаги, но при этом через микропоры пропускают воздух внутрь помещений. Чтобы от пароизоляции был максимальный эффект, необходимо устроить вентиляционную систему, так как естественной циркуляции воздуха будет недостаточно. Вместе с качественной вентиляцией слой из пароизоляционных материалов защитит помещение от сырости. Однако универсальных пароизоляторов, которые смогут защитить любые конструкции от крыши до подвала, не существует. Их выбор зависит от материала и конструкции стен. Если в помещении уровень влажности соответствует норме, то в пароизоляционном слое нет необходимости.

    2 Виды пароизоляторов – какой выбрать для работ снаружи и внутри дома

    Для защиты стен от влажных паров используются несколько видов материалов. Во-первых, это мастики. Такие материалы наносятся сразу на поверхность стены, создавая слой, который не только эффективно защищает от проникновения влаги, но и дает стенам «дышать». Мастика наносится на стены до того, как осуществляется финишный слой отделки декоративными материалами.

    Мастику наносят на поверхность перед финишной отделкой

    Также используют пленку из полиэтилена толщиной менее 0,1 мм. Это один из часто применяемых вариантов пароизоляции. При устройстве слоя не стоит сильно натягивать пленку, чтобы она не порвалась. Недостаток обычной пленки в том, что она не имеет перфорации и поэтому совсем не пропускает воздух. Но в настоящее время промышленность стала выпускать перфорированный полиэтилен, который является воздухопроницаемым, что позволяет создавать комфортный микроклимат в месте проживания.

    Самым выгодным вариантом является мембранная пленка. Она схожа с полиэтиленовым аналогом, но имеет несколько слоев, которые эффективно задерживают влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Пленки мембранного типа благодаря своим эксплуатационным свойствам обеспечивают максимальную функциональность теплоизолятора. При их использовании стены не будут промерзать, разрушаться, что продлевает срок эксплуатации всего здания.

    Самый выгодный вариант пароизоляции — мембранная пленка

    Мембранные пленки выпускаются различных видов. В каждом конкретном случае можно подобрать пароизолятор, который максимально эффективно проявит свои свойства во время эксплуатации:

    • При утеплении стен снаружи строения поверх теплоизолятора укладывается «Изоспан» с добавками, повышающими пожаробезопасность, «Мегаизол А», «Мегаизол SD».
    • Для внутреннего использования применяется «Мегаизол В» – это полипропиленовая пленка из двух слоев, имеющая антиконденсатную поверхность.
    • Для строений с влажными помещениями, например, бань и саун, к пароизоляции которых предъявляют особо высокие требования, применяются паро- и гидроизоляционные материалы типа «Изоспан». Отличительная особенность этих материалов – наличие отражающего слоя.

    Все полипропиленовые пленки следует армировать стекловолокном.

    3 Устройство пароизоляционного слоя – изучаем порядок действий

    Чтобы правильно выполнить пароизоляцию, необходимо знать, что снаружи и внутри здания она выполняется по-разному. Утепление каркасных стен выполняется изнутри, поэтому паробарьер также укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, технология укладки аналогична, как для цокольного этажа.

    Перед теплоизоляционными работами цокольного этажа следует подготовить рабочую поверхность. Сначала ее следует очистить, затем нанести защитное покрытие. Более сложным по технологии нанесения является жидкая резина, так как требует применения специального оборудования. В состав материала входят две смеси, которые после смешивания мгновенно полимеризуются. Поэтому раствор готовится прямо перед использованием и наносится с помощью двухфакельного пистолета, распыляющего жидкости под давлением.

    При устройстве защитного слоя от водяных паров битумом выполняются следующие действия:

    • первым слоем наносится мастика, выполняющая функцию грунтовки;
    • далее наносятся в два слоя битумные материалы в виде рулонов или мастики.

    Для конструкций, находящихся над подвалом и цокольным этажом, пароизоляция стен выполняется внутри помещений. При устройстве внутренней пароизоляции следует соблюдать ряд правил:

    • сначала необходимо смонтировать обрешетку;
    • в обрешетку укладывается теплоизолятор;
    • затем укладывается пленка, и если она имеет отражающую поверхность, то отражатель должен быть развернут внутрь;
    • для герметичности стыки проклеиваются;
    • для полипропилена устраивается контробрешетка;
    • на заключительном этапе выполняется отделка.

    При устройстве защитного слоя от влаги и пара желательно оставлять свободное пространство для движения воздуха и удаления излишков влаги.

    4 Особенности технологии устройства пароизоляции каркасных и деревянных строений

    В доме из каркасных конструкций утеплитель занимает треть всех стен, толщиной не менее 150 мм, поэтому совершенно необходимо устраивать и слой пароизоляции. Если паробарьер будет слабым, утеплитель начнет накапливать влагу, потеряет теплоизоляционные качества и начнет разрушаться. Монтируется пароизолятор на каркасе и обвязке. Крепится он с помощью строительного степлера. Стыки герметизируются скотчем или смазываются мастикой.

    Пароизоляция стен монтируется с внутренней стороны утеплителя, таким образом, между слоями образуется зазор, обеспечивающий необходимую вентиляцию, создавая в помещении оптимальный микроклимат.

    Для деревянных строений пароизоляция также необходима. Но выполняется она не сразу. Дело в том, что при возведении домов из бруса и бревен учитывается тот факт, что дерево до определенной степени высушивается еще до строительства, а окончательно оно высыхает уже при дальнейшей эксплуатации готового дома. До полного высыхания деревянных конструкций не рекомендуется выполнять пароизоляцию.

    В деревянном доме пароизоляция для стен может быть внутренней или внешней. При наружной теплоизоляции пароизолятор укладывается внахлест. Стыки герметизируются скотчем. Далее устраивается теплоизоляционный слой, который нужно защитить гидроизолятором. На заключительном этапе выполняется внешняя отделка.

    Если проводится теплоизоляция внутри помещения, то сначала устраивается обрешетка. Она служит основой для устройства гидроизоляционного слоя. Далее на стену монтируется металлический профиль, на который укладывается теплоизолятор. Следующий слой выполняется из пароизоляционной пленки. Стыки следует тщательно загерметизировать скотчем. В завершение делается внутренняя отделка.

    Таким образом, мы выяснили, зачем нужна пароизоляция для стен. Главная ее задача – создание препятствия для проникновения влаги и защиты утеплителя и внутренних конструкций. Если соблюдать технологию и использовать соответствующий пароизолятор, конструкции будут надежно защищены от сырости и будет продлен срок эксплуатации строения.

    Пароизоляция помогает избавиться от излишней влаги, которая может появляться на стенах и на материале утеплителя. Такое явление происходит при наступлении дождливого периода или в зимние холода.

    Изображение 1. Схема пароизоляции стены пленкой.

    Человек при дыхании за сутки способен выделять в виде пара около 1,5 л воды. А если к этому добавить стирку, приготовление пищи, принятие ванны? Пар конденсируется и оседает на стенах, вызывая появление плесени и грибка, ведущих к разрушению конструкций. Намокший утеплитель теряет свои свойства, что ведет к увеличению расходов на отопление дома. Поэтому теплоизоляция с правильно выполненной пароизоляцией являются важным этапом в деле строительства дома. И все чаще начинающие застройщики, а также люди, затеявшие ремонтные работы в квартире или в доме, задаются вопросом, как сделать пароизоляцию самостоятельно.

    Материалы для пароизоляции

    Изображение 2. Схема обрешетки для пароизоляции.

    1. Самый дешевый и быстрый способ сделать пароизоляцию стен — использование обычной полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм. Но при работе ее легко можно повредить, порвать. Поэтому вместо пленки часто променяют специальные материалы, состоящие из ворсистого и гладкого слоев. Гладкий слой при установке пленки направляют в сторону утеплителя. На шероховатой стороне скапливается конденсационная влага. Для ее испарения оборудуются вентиляционные каналы.
    2. Не менее популярны мембранные материалы. Они обладают некоторыми очень важными отличительными качествами: пропускают влагу только в одностороннем направлении; материал дышит.
    3. Есть еще пароизоляционная пленка, которую в народе называют зеркальной. Такие материалы используют при защите утеплителя бань и саун. Эта пленка считается самым энергосберегающим пароизоляционным материалом. Она прекрасно удерживает тепло внутри помещения. Сторона, покрытая фольгой, отражает тепло. Другая сторона изготавливается из крафт-бумаги, покрытой тонким слоем лавсана. Материал сохраняет свою работоспособность даже при температуре в 140°С (изображение № 1).
    4. Очень распространен материал под названием пергамин. Он состоит из картона, пропитанного нефтяным битумом. Материал довольно качественный, но способен источать в воздух фенол и формальдегиды, которые не являются безопасными для человеческого здоровья. Если стены оборудованы пароизоляцией из пергамина, помещение нужно часто проветривать, особенно летом.

    В качестве пароизоляционного материала используют фольгированную пенополистирольную пленку, металлические листы, фольгу алюминиевую, пластик листовой, стекло, мегаизол, изоспан и целый ряд других материалов. Универсального материала для этих целей пока не изобретено.

    Вернуться к оглавлению

    Установка пароизоляции

    Изображение 3. Схема пароизоляции под сайдинг.

    Как сделать пароизоляцию правильно? Общие правила установки пароизоляции требуют расположения пленки на стене таким образом, чтобы она была направлена к внутренней стороне помещения относительно слоя утеплителя. Слой пароизоляционной пленки может монтироваться как снаружи, так и изнутри здания. Он позволит избежать проблем с появлением на стенах жилища грибка и плесени.

    При укладке материала его раскатывают по стенам горизонтальными полосами снизу вверх. Крепится пленка к стене с помощью деревянных реек или оцинкованных профилей, из которых на стене сооружается обрешетка. Деревянные элементы обрешетки рекомендуется обрабатывать антисептическими составами. К обрешетке крепление производят скобами с помощью строительного степлера. Полотна накладывают друг на друга с нахлестом в 3-5 см. Места стыков проклеиваются скотчем или другой влагонепроницаемой клейкой лентой (изображение № 2).

    Наружная пароизоляция при облицовке дома сайдингом может производиться с использованием фольгированной пленки, которая крепится к обрешетке таким образом, чтобы отражающая поверхность была направлена наружу (изображение № 3).

    Для внутренней пароизоляции используют полиэтиленовую пленку и специальные мембраны. При этом значительно уменьшаются тепловые потери и увеличивается срок службы конструкций дома.

    Изображение 4. Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.

    Каркасные сооружения оборудуют пароизляцией и утеплением с внутренней стороны помещения. Паронепроницаемый барьер оборудуют под теплоизоляцией. Снаружи стены должны закрываться ветрозащитной пленкой.

    Оборудование пароизоляции является необходимым этапом в строительстве любого здания. Иначе внутри стен начнется образование грибка и плесени, которое может привести к разрушению структуры любых материалов. Но главное предназначение — защита слоя утеплителя от влаги. Без утеплителя обойтись теоретически можно. Но для этого стены нужно сооружать толщиной в несколько метров, а это не всегда выполнимо и очень дорого. Дешевле и эстетически привлекательнее будет выглядеть утепление с пароизоляцией.

    Для пароизоляции стен гаража необязательно использовать дорогие материалы. Для этого можно применить полиэтиленовую пленку, немного доработав ее. Доработка заключается в следующем: в деревянный брусок произвольных размеров вбиваются гвозди диаметром около 2 мм. Располагают их как можно более ровными рядами с шагом в 6-8 см. Пленку складывают в несколько слоев (рекомендуется не более 10), укладывают на мягкий грунт и бруском с гвоздями прокалывают насквозь, чтобы получилась перфорация.

    Без правильно обустроенной пароизоляции немыслима длительная эксплуатация бани и сауны. Внутри этих строений постоянно образуется большое количество пара и капель воды. Все это должно выходить наружу через стены и потолок. При этом приходит в негодность структура материалов, из которых сложены стены и потолки. Остановить процесс разрушения способна пароизоляция. Есть случаи, когда делать ее нужно в обязательном порядке:

    Схема паробарьера.

    1. Когда стены утеплены изнутри помещения с применением материалов типа минеральной ваты. Стекловата и минеральная вата являются прекрасным теплои

    Пароизоляция стен — 100 фото примеров + пошаговая инструкция для начинающих

    Водяные пары портят многие строительные материалы, приводят их в негодность. На стенах появляется плесень, разрушающая конструкции. Пароизоляция – крайне важный этап в процессе строительства, без которого не обойтись. Существует множество способов защиты стен от агрессивных воздействий конденсата. Использование пароизоляционной мембраны — наиболее эффективный из них. На фото она выглядит в виде рулона, который разматывается, нарезается кусками нужной длины в процессе работы по пароизоляции стен.

    Универсальный, подходящий во всех случаях изолирующий материал не существует. В процессе выбора учитываем свойства объекта, специфичность имеющейся конструкции.

    Краткое содержимое статьи:

    Необходимость пароизоляции

    Высокая влажность, теплая температура — идеальные условия, чтобы появились водяные пары, которые, влекомые воздухом, оседают на покрытиях стен, потолке. Постоянная влажность в конечном итоге приводит к отслаиванию штукатурки, разрушению, плесневению стен.

    Особенно актуальна защита для помещений с перепадами температур, отапливаемых подвалов, бани, где вода конденсируется постоянно. Теплый воздух, выходя из помещения, оседает в виде капель на его стенах, потолке. Ощущается сырость, может пахнуть плесенью.


    Пароизоляция становится преградой агрессивному воздействию воды, защищая покрытия от разрушения. Не только подвалы, бани нуждаются в ней, но и множество других построек. Те, что в отапливаемый период также склонны к образованию паров, конденсата по тем или иным причинам.

    Когда без пароизоляции не обойтись?

    Используется в качестве утеплителя стекловолокно или минеральная вата. Хорошо пропуская воздушные потоки, они напитываются со временем влагой, теряют свои теплоизолирующие свойства, разрушаются. Высокая влажность для них губительна.

    Эфективная пароизоляция в каркасных сооружениях. Защита многослойности стен.

    Нару

    Пароизоляция стен: где применять и как установить

    Содержание статьи:
    Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
    Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

    Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

    зачем нужна пароизоляция стен

    Зачем нужна пароизоляция стен

    Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

    На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

    пароизоляция стен изнутри

    Пароизоляция стен изнутри

    Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

    В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

    1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
    2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
    3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата. как крепить пароизоляцию к стене

      Как крепить пароизоляцию к стене

    Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

    Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

    На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

    1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
    2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
    3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
      • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
      • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Из

    Пароизоляция стен — Лучшее отопление

    Пароизоляция стен

    Для сохранения теплоизоляционного свойства кровли, влагостойкости утеплителя стен и перекрытий на границах жилой и подвальной зон необходимо создание пароизоляционного слоя. Он создается в период возведения сооружения или ремонта. Процедура монтажа такого слоя не отличается сложностью, поэтому пароизоляция своими руками вполне осуществима для тех, кто владеет навыками ремонтных работ.

    Устройство пароизоляции начинается с подготовительных процедур:

    1. Очистка поверхностей от мусора и пыли;
    2. Замазка щелей посредством специальных растворов и грунтовка;
    3. Тщательная просушка.

    Материалы для пароизоляции

    Следующим этапом является выбор средств для герметичности пароизоляции и материалов для нее. Еще недавно единственными ресурсами были рубероид и пергамин, благодаря которым была возможна параизоляция. Материалы современного строительного рынка отличаются разнообразием и широким выбором:

    современный комбинированный материал, обеспечивающий надежную пароизоляцию

    • Пароизоляционная пленка стандартная. Служит парозащитным барьером, который предотвращает образование конденсата на стеновых, кровельных конструкциях и на утеплителе;
    • Пленка с фольгой из алюминия. Обладает рефлексной (отражающей) функцией и повышенным парозащитным свойством. К тому же, она отражает и возвращает некоторую долю теплового излучения в помещение. Это свойство активно используется в помещениях с повышенной влажностью и тепловой энергией: в ванной комнате, бассейне, сауне, бане;
    • Мембранная пленка, имеющая ограниченную паропроницаемость с эффектом изоляции и проницания пара. Это позволяет контролировать вывод из помещения излишней влажности, где предел вывода задается парапроницаемой мембраной;
    • Мембранная пленка, имеющая переменную парапроницаемость для сухого и влажного состояний. Если влажность повышается, то повышается пропускная способность мембраны.

    Отечественная продукция представлена паро-влагозащитными пленками «Мегаизол» и «Изоспан» различных серий, прекрасно зарекомендовавших себя в течение многих лет использования.

    Перед началом работ необходимо определить наиболее критичные зоны, нуждающиеся в особом внимании. Пароизоляция дома требует защитить области, соприкасающиеся с влажным и теплым воздухом. Как правило, эти поверхности являются «границами» холодных и теплых зон сооружения: подвальные перекрытия, крыша, чердак, стены, мансарды.

    Виды пароизоляции и способы монтажа

    Существует два вида пароизоляции: листовая и рулонная.

    Рулонная пароизоляция

    Рулонная параизоляция стен своими руками производится следующим образом:

    1. Рулоны раскатываются снизу вверх;
    2. Полотнища закрепляются деревянными рейками или оцинкованными профилями горизонтально;
    3. Вентиляционное отверстие размещают между внутренней отделкой и парозащитным слоем с зазором в четыре сантиметра;
    4. Обязательно контролируют прочность крепления.

    Листовая пароизоляция

    Для монтажа листового пароизолирующего материала сначала необходимо инсталлировать каркас из профиля. В него затем вставляются листы. Они дополнительно крепятся с помощью саморезов. Места стыков обтягиваются пленкой ПВХ или изоспаном.

    Для формирования надежного каркаса можно воспользоваться одним из методов обрешетки. Это особенно актуально при последующей обшивке или утеплении изолируемой поверхности. Подробнее о формировании обрешетки написано здесь.

    При креплении важно знать, какой стороной размещать пароизоляционный матер

    Пароизоляция для стен деревянного дома какой стороной

    пароизоляция для стен деревянного дома

    Содержание статьи:

    Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

    Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

    Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

    Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

    Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

    Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

    пленка для утепления дома

    Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

    При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

    Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

    Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

    Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

    Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

    Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

    Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

    На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

    Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

    Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

    Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

    Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

    Устройство внешней пароизоляции.

    Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

    Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

    При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

    При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

    Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

    Устройство внутренней пароизоляции.

    Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

    В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

    Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

    Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

    Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

    При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

    При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

    Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

    Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

    Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

    Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

    Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

    Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

    На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

    Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

    Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

    1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
    1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
    1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
    1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

    Заключение

    Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

    Видео по теме пароизоляция деревянного дома

    1.Пароизоляция потолка

    2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

    Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

    До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

    Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

    Содержание

    Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

    В чем суть пароизоляции крыши?

    Защита от влаги уте

    Пароизоляционная пленка для стен

    Как выбрать пароизоляционный материал: советы экспертов и отзывы. Пароизоляционные материалы для стен

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.


    • Главная
    • Стены
    • Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

    Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

    Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

    Для чего нужна пароизоляция

    Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.


    Назначение пароизоляции стены

    Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

    Какой материал выбрать

    На строительном рынке представлен

    Пароизоляция стен дома: виды, правила установки, материалы

    Одной из главных задач на каждом этапе строительства является защита всех конструктивных элементов сооружения от прямого воздействия воды. Её разрушительная сила способна негативно воздействовать на любой строительный материал. Но есть ещё один, менее очевидный, но не менее опасный враг – пар или влага. Грибок, сырость и плесень – вот последствия пренебрежения мерами, способными предотвратить воздействие этих факторов на стены строения.

    Зачем нужна пароизоляция

    Пароизоляция особенно необходима в сырых и одновременно тёплых помещениях. Например, это касается бань и отапливаемых подвалов, которые находятся ниже уровня земли и поэтому подвержены появлению сырости. Внутри подобных строений происходит образование пара – тёплого воздуха с капельками воды, для которого необходимы пути выхода из помещения. Этими путями и становятся стены и потолок. Поскольку в данном случае парообразование – процесс постоянный, то постепенно пар начинает разрушать поверхность строительных конструкций, что становится причиной пагубных для дома последствий. Пароизоляция и является той преградой, которая призвана защищать стены от проникновения в них пара, а, следовательно, их последующего разрушения.

    Устройство пароизоляции – мероприятие, проводимое не только для таких помещений, как баня или подвал. Необходимость осуществления таких работ не отпадает даже в тех случаях, когда здание снаружи утеплено материалом с малым сопротивлением диффузии или стены сооружены из однородного материала.

    Универсального пароизоляционного материала, одинаково эффективно работающего для всех конструкций строения от кровли до подвала, не существует. Какую пароизоляцию выбрать, определяют структурные составляющие стеновой конструкции.

    Когда укладка пароизоляции на стены необходима

    Существует ряд случаев, когда пароизоляция является обязательной:

    • При утеплении стен изнутри, особенно, если теплоизоляция выполнена из материалов ватного типа. Минеральная и стекловата имеют прекрасные теплоизолирующие свойства, к тому же, они относятся к разряду «дышащих материалов». Однако ваты имеют очень важный недостаток – боязнь влаги, под воздействием которой они намокают, теряют свои ценные качества и постепенно разрушаются. Пароизоляция, устроенная внутри помещения, даёт возможность избежать этих негативных последствий.
    • Многослойные стеновые конструкции в каркасных домах обязательно должны содержать в своём составе пароизоляционный материал. Данный случай аналогичен предыдущему – сооружениям с внутренним утеплением.
    • Для вентилируемых фасадов и наружных стен пароизоляционный слой выполняет ветрозащитную роль. Пароизоляция дозирует и смягчает поток наружного воздуха, защищает наружный утеплитель от перегрузок и обеспечивает ему свободное «дыхание». Примером такого случая может служить кирпичная стена, утеплённая снаружи ватным теплоизолятором и покрытая сайдингом. Паробарьер, играющий в данной ситуации роль ветробарьера, препятствует повышенному продуванию стеновых конструкций. Вентиляционный зазор служит для удаления лишней влаги с поверхности ветрозащитного слоя.

    Важным фактором, служащим для обеспечения нормального микроклимата в помещении, наряду с устройством тепло- и пароизоляции, является наличие эффективной, постоянно действующей вентиляции.

    Какой стройматериал — лучший утеплитель и шумоизоляция для стен? Читайте, что выбрать для защиты квартиры от шума!

    Прежде чем проводить монтаж шумоизоляции стен, тщательно изучите, как он осуществляется. В этой статье мы собрали советы от профессионалов.

    Материалы, применяемые для пароизоляции

    Термин «пароизоляция» вовсе не означает, что барьер должен совершенно не пропускать пар. Современные мембранные материалы способны обеспечить прохождение минимального количества «контролируемого» воздушного потока, который гарантирует отсутствие «парникового эффекта» в помещении. Излишняя влага задерживается мембраной, а освобождённый от неё воздух не способен повредить стеновую конструкцию и утеплительный материал. Изоляционные материалы, оснащенные внутренней «шубкой», переправляют основные потоки влажного воздуха по нужному пути – через вытяжную вентиляционную систему.

    Виды пароизоляционных материалов:

    • Традиционным пароизоляционным материалом считается полиэтилен. При монтаже с ним необходимо обращаться осторожно, сильно не натягивая, чтобы плёнка не прорвалась при сезонной смене климатических условий. Однако если полиэтилен не перфорирован, то он не будет пропускать не только пар, но и воздух. Комфортный микроклимат в таких условиях создать просто невозможно. И поскольку полиэтилен не будет пропускать воздух, как мембранный материал, в качестве пароизоляции он не годится.

    На некоторых форумах советуют перфорировать полиэтиленовую плёнку валиком с вбитыми в него гвоздями или иными приспособлениями. Однако такая «модернизация» полиэтилена совершенно не способна обеспечить пароизоляцию утеплителя и строительных конструкций. Мембранные материалы имеют схожий с полиэтиленовой плёнкой внешний вид, но кардинально отличаются своей многослойной структурой.

    • Одним из пароизоляционных материалов являются специально разработанные для этих целей мастики. Нанесенная на поверхность стен и потолка мастика будет пропускать через себя воздух, и задерживать только влагу. Производят обработку поверхностей до осуществления финишной отделки.
    • Новым поколением материалов для пароизоляции являются мембранные плёнки. Они обладают способностью останавливать влагу, пропуская при этом воздух. Мембраны имеют определённую, корректную для обеспечения нормальной работы утеплителя паропроницаемость. Ватные утеплители при таком паробарьере не намокают, не промерзают, стены «дышат», сохраняя свою целостность и способность выполнять свои функции в течение длительного периода.

    При использовании мембранных материалов устройство воздушного зазора зачастую не требуется.

    Распространённые марки мембранных пароизоляционных материалов

    Мембранные материалы выпускают в широком ассортименте. Причём каждая модель предназначена для определённой сферы использования, где она может максимально проявить заложенные в ней свойства:

    • Паронепроницаемые материалы, устанавливаемые с внешней стороны утеплителя, наружной по отношению к отапливаемому пространству – «Изоспан А», «Изоспан А» с ОЗД (огнезащитными добавками), «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Эти материалы применяют в целях защиты внешних стен сооружений из бруса, щитовых, каркасных, комбинированных строений от снега, ветра, атмосферной влаги для всех видов наружной отделки – сайдинга, вагонки, при наружном варианте утепления стен.

    Важно, чтобы пароизоляционная мембрана плотно прилегала к утеплителю, была надёжно зафиксирована на элементах монтажной системы, не имела незакреплённых зон или провисов, которые могут стать причиной «хлопков» под воздействием резких порывов ветра.

    • Для укладки внутри помещения применяют «Мегаизол В» – двухслойную полипропиленовую плёнку с антиконденсатной поверхностью. В зимнее время этот материал предохраняет стены от образования конденсата, грибка, коррозионного разрушения конструктивных элементов. «Мегаизол В» также защищает внутреннее пространство помещения от попадания в него частиц утеплителя. Аналогичную функцию выполняет «Изоспан В».
    • Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем – «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» – предназначены для устройства пароизоляции в помещениях с особыми требованиями к их теплоизоляционным характеристикам, например, в банях и саунах.

    Правила пароизоляции каркасных стен

    Пароизоляцию в каркасных домах особенно важно делать правильно: устанавливать мембрану нужной стороной, аккуратно крепить её к стойкам степлером, проклеивать стыки специальным скотчем или промазывать мастикой.

    В случаях, если в качестве утеплителя используется эковата, ППУ, пенопласт, и в помещении устроена эффективная вентиляция, в каркасных конструкциях можно обойтись и без пароизоляционного слоя. Если же принято решение о необходимости устройства паробарьера, то возможно использование одной из двух существующих конструктивных схем:

    • По первой схеме паробарьер нашивается на стойки каркаса. Поверх пароизоляционной мембраны помещение облицовывают гипсокартоном, вагонкой или другими стеновыми материалами, предназначенными для внутренней отделки. Этот вариант наиболее приемлем для построек, которые предназначены для сезонного проживания и не эксплуатируется в зимнее время. Это – дачи, гостевые домики или мастерские, объединённые с автомобильной стоянкой. При таком варианте должна быть обеспечена эффективная вентиляция помещения.
    • Вторая конструктивная схема предусматривает устройство поверх пароизоляционной мембраны вертикальной или горизонтальной обрешётки, обеспечивающей воздушный зазор 30-50 мм от стены. Такая конструкция подходит для домов постоянного проживания или длительного использования в зимний период, так как в этом случае внутри дома образуется повышенная влажность.

    Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

    Паропроницаемость деревянных стен значительно превышает аналогичную характеристику стен из кирпича или каменных материалов и зависит от толщины брёвен или бруса, герметичности пазов, присутствия трещин.

    Клееный брус, используемый для сооружения стен, высушивается в производственных условиях до низкого уровня влажности, имеет пазы для уплотнения, низкую усадку и поэтому пар поступает в утеплитель в ограниченном количестве.

    Стены строений из брёвен или бруса естественного уровня влажности высушиваются уже в период своей эксплуатации. На протяжении 4-5 лет в результате усушки появляются трещины, деформации, брусья и брёвна меняются в размерах, герметичность пазов постоянно нарушается. В течение всего этого времени в доме нельзя проводить внутреннюю отделку, поскольку доступ к пазам для восстановления их герметичности станет невозможным. В этом случае есть два выхода. Первый – ждать полного высушивания древесины. Второй – устроить пароизоляцию стен с помощью, например, мембранных плёнок «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

    Паробарьер стен должен образовывать единый пароизоляционный контур с цокольным и чердачным перекрытием.

    Если работы по устройству пароизоляции стен осуществлялись грамотно и профессионально, то в таком доме всегда будет тепло и уютно, а стены получат надёжную защиту от воздействия влаги. Подробные схемы и фото пароизоляции стен:

    А если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, предлагаем Вам посмотреть этой видео, в котором специалисты расскажут о том, почему нужна пароизоляция и как её произвести своими руками:

    Как отделать стены тканью: Отделка стен тканью своими руками – Декорирование и отделка стен тканью +75 фото идей

    Отделка стен тканью — особенности, как выполняется

    Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Особенности и нюансы отделки стен тканью

    Современные способы оформления стен дома очень разнообразны. Среди всевозможных материалов особенно выделяется текстиль. Он позволяет создавать уникальные и очень красивые интерьеры. При этом, ткань на стены вместо обоев можно наклеить и своими руками, что позволит сэкономить немало средств. С учётом того, что отделка текстилем относится к весьма дорогим вариантам оформления, это будет нелишним.

    Какой материал использовать

    Наилучшим выбором для того, чтобы выполнить декор стен натуральным или искусственным полотном своими руками, станут мебельные покрытия. Это материалы идеально подходящие и разработанные для оформления мебели, не требующие предварительной обработки разными пропитками или другими специальными составами. Второй подходящий по основным параметрам вариант – специальный отделочный текстиль и обшивка стен дома в этом случае имеет лишь один минус – высокую стоимость, а в остальном, этот материал отлично подойдет.

    Другую ткань для обивки стен также можно использовать – натуральный лен или хлопок, хотя многие дизайнеры и не рекомендуют применять натуральный лен, хлопок или шерсть, отдавая предпочтение смешанным или искусственным материалам. Здесь отличным выбором может стать полотно для натяжного потолка – очень красивый и прочный материал. При этом, отделка текстилем такого вида имеет еще одно преимущество – большую ширину рулона, что позволит создавать бесшовные покрытия на всей поверхности.

    Многое также зависит от того, какой способ крепления материала вы предпочтёте. Например, если планируется обивка стен по деревянным рейкам или поверх них, лучше взять материалы на основе хлопка или вискозы. Поэтому, отделка в деревянном доме, как на фото ниже, где рейки будут наиболее уместны, с высокой вероятностью будет производиться такими тканями. Для приклеивания лучше использовать велюр, бархатные ткани или замшу. Если предполагается простая драпировка вертикальных поверхностей текстилем, как на фото в этой статье, то лучше использовать тонкие шелковистые разновидности полотна.

    Обивка под планку

    Пожалуй, это один из самых сложных вариантов того, как может производиться декорирование стен тканью. Для начала придется натянуть полотно при помощи небольших гвоздиков, вбитых в драпируемую поверхность. Прикрепить нужно лишь верхнюю сторону покрытия и натянуть ее, как можно ровнее. После того, как все будет натянуто и прикреплено, поверх набивается деревянная планка, которая и будет удерживать полотнище. Подобная обивка стен этим материалом своими руками сложна, так как приходится одновременно и тянуть край, и прибивать деревянную планку. Лучше, если в этом будет кто-то помогать. С нижним краем все повторяется по той же схеме.

    Драпировка на набитые рейки

    В этом случае, драпировка стен происходит почти также, как и в предыдущем варианте, но, с отличием в том, что рейки набивают перед натяжкой покрытия. Они послужат своеобразным каркасом, который и предстоит оформить. Полотнище просто набивается на прикрепленные составляющие каркаса и натягивается. Подобная обивка на каркас имеет одно важное преимущество: в пространстве, образовавшемся за натянутым материалом, можно уложить тонкие звукоизолирующие панели, улучшив звукоизоляцию помещения. Начинать декор тканью этим методом нужно также, как и в предыдущем случае — с верхнего края.

    Наклеивание

    Более привычный вариант того, как может быть произведена отделка стен тканью – простое наклеивание при помощи мебельного клея. От работы с обоями процесс отличается тем, что покрытие сильнее растягивается и после наклеивания нередко деформируется. Приклеивание происходит таким образом:

    • Вся плоскость может намазываться клеем для мебели сразу – он долго сохнет и проблем не возникнет.
    • Текстильная полоса прижимается и проглаживается утюгом. Это позволит клею быстрее полимеризоваться.
    • Края подрезаются острым ножом. Чтобы избежать растрепывания краев, можно нанести в месте отреза побольше клея.
    • Возникшие воздушные пузыри прокалываются тонкой иглой и проглаживаются горячим утюгом.

    В целом, обтяжка стен тканью при помощи клея будет немного сложнее оформления этих поверхностей обычными обоями и помощник здесь практически обязателен. В одиночку справиться довольно сложным в работе материалом будет очень непросто.

    Как это выглядит

    Чтобы получить более полное представление о данном способе оформления, необходимо увидеть примеры подобной отделки. На нескольких фото, представленных далее, можно увидеть, что получится, если натянуть или наклеить тканое полотно на стены вместо традиционно применяемых обоев.

    Как отделать стены тканью

    ОБОИ С ТКАЦКОГО СТАНКА

     

    Ткань — материал универсальный в своем использовании. Ее пластичность, мобильность, способность принимать практически любую форму позволяют создавать фантастические образы. Обшивать тканью стены — идея не новая. Тканевая обшивка появилась намного раньше привычных бумажных обоев и кочевала от эпохи к эпохе, от стиля к стилю: классицизм, барокко, ампир, модерн, минимализм. Несмотря на свою давнишнюю историю, текстильные обои всегда выглядят неординарно, почти новаторски. Тем более с появлением новых технологий обшивки, новых тканей, новых дизайнерских идей. Сегодня мы познакомим вас с тремя наиболее распространенными способами «одевания» стен.

     

     

     

    Оклеивание текстильными обоями. Раньше, вплоть до 80-х годов XX века слово «текстиль» применялось только в отношении ткацко-прядильной продукции. Теперь так называют все изделия, вырабатываемые из волокон и нитей. Кроме собственно тканей, текстилем считаются трикотаж и нетканые материалы. При изготовлении обоев с текстильным покрытием используются разнообразные волокна и нити растительного, животного и искусственного происхождения, иногда в комбинации друг с другом.

     

     

     

    Главное достоинство всех текстильных обоев, которыми, в частности, обусловлена их высокая цена — прекрасный внешний вид. Кроме того стены, оклеенные ими, на первый взгляд неотличимы от обитых тканью: швы между полотнами почти незаметны. Текстильные обои требуют идеально ровной поверхности, иначе любой дефект стены отразится на покрытии. Поэтому перед началом работ удаляют все со стен, выравнивают их, штукатурят и шпаклюют. В отличие от тонких бумажных обоев, эти наклеивают не внахлест, а впритык. Процедура сложная: полотна плотные и тяжелые, нужно их свести точно, чтобы они только соприкасались друг с другом, не оставляя щелей и просветов. При этом должно создаваться впечатление непрерывной плоскости. Поскольку ткань — материал довольно капризный, работа с ним требует особой виртуозности, непрофессионалу сложно безукоризненно провести все операции. Стоимость текстильных обоев колеблется от $8 до $80 за кв.м. Услуги специалистов обходятся от $5 за 1 кв. м.

     


     

    Не так давно на отечественном рынке стали предлагать метод драпировки стен бесшовными текстильными обоями, принципиально отличающимися по способу крепления. Это тоже рулоны, но огромные, высотой от 2,8 до 3,1 м. Сначала снимаются наличники с дверных проемов. Затем рулон ткани устанавливают в углу и начинают разматывать по горизонтали, комната как бы оборачивается тканью. Ткань натягивается по периметру помещения параллельно стене, как холст на подрамнике. После закрепления полотна вырезаются дверные и оконные проемы. Материю крепят не по всей плоскости, а по краям. Делают это по-разному: с помощью клея, реек, клипсов, каркасов. Затем навешиваются наличники на двери, а оконные проемы декорируются уголками. Это маскирует края ткани и обеспечивает надежность ее крепления в особо уязвимых местах. В отличие от обыкновенных текстильных обоев, бесшовные покрытия не требуют выравнивания стен и подготовки поверхности, более того, сами маскируют все дефекты. Их стоимость — от $30 за 1 кв.м.

     

    Самые известные поставщики драпировочных тканей: Mermet (Франция), Colony, Gross Feirenze, Arteco, Frantelli Sangiorgio (Италия), Bekaert Textiles (Бельгия).

     

    Есть еще одна очень интересная и старинная техника — тканевые панели. Она имеет французское происхождение (от слова boiserie — «деревянная обшивка»). Рама, обтянутая тканью, крепится на стену или потолок, закрывая их частично или целиком. Сам размер и пропорции рамы варьируются. Тканевые панели могут служить также своего рода стеной, разделяя пространство. В современном интерьере эта техника находит все более широкое применение. Фирмы Angello Cappelini, Mazzali, Colombo Stile, Giemmi, Belloni, Bucalossi, Nello Arreda, Forni Mobil (Италия), Interlubke, Behr (Германия) проектируют и комплектуют их на индивидуальный заказ. В таких случаях производители буасери обращаются к текстильным фабрикам, подбирают и тестируют ткани. Удовольствие это недешевое.

     

          

     

     

     

    Расцветок буасери множество — от однотонных до совершенно непредсказуемых. Часто встречаются и обойные мотивы: вертикальные полоски, диагональные линии — словом, ритмичные, привычные глазу классические рисунки. Но иные интерьеры требуют альтернативных решений. Так, в минималистских проектах применяются плотные грубые ткани, чаще однотонные, нарочито мрачные. Но традиционные мастера отдают предпочтение тонким тканям, которые удобно натягивать. Чаще всего это шелк. Обитые шелком фрагменты стен придают интерьеру особый шик и теплоту, перекликаясь или с обивкой мягкой мебели, или со шторами на окнах — то есть с текстилем. В классическом интерьере, где принцип экономии пространства не соблюдается, стеновые панели оставляют открытыми. В современном же интерьере они часто служат для навески полок, ящичков, иногда их украшают бра или картинами.

     

     

     

    Для удобства потребителя производители обычно выпускают каталоги обоев. Каждый такой каталог представляет определенный стиль и направление. В основном это классика и модерн. Коллекции составлены таким образом, что к обоям уже подобраны рекомендуемые бордюр, фриз, ткани для штор, мебельной обивки, покрывал и декоративных подушек. Единый стиль и цветовое решение обеспечивают гармоничное сочетание всех элементов интерьера при минимальных затратах времени и сил. Последнее время при отделке стен становится все более популярным декоративное сочетание нескольких фактур или рисунков. Можно оформить стены с вертикальным, горизонтальным или диагональным зонированием, сочетая обои различной насыщенности рисунка и цвета, а также контрастные или нюансные полотна. С помощью ткани создаются также псевдозеркала или декоративные панно. При этом места соединения различных полотен оформляются бордюром, декоративным шнуром или молдингом — декоративными планками, изготовленными из гипса или полиуретана.

     

     

     

    По фактуре выбор тоже весьма широк: традиционный шелк, лен, шерсть, хлопок. Входят в моду и ткани грубой фактуры, например, парусина, а также различные синтетические ткани. Есть покрытия, напоминающие жаккардовую ткань. Можно выбрать мягкие шелковистые однотонные велюровые обои с бархатистой поверхностью. Плюшевые обои особо популярны при отделке детской комнаты. Для эстетов предлагаются нетканые обои из вискозы в стиле модерн. Существует еще рогожка, елочка, полотна из спрессованной льняной нити — и это только малая доля того, что предлагается на отечественном рынке.

     

     

     

    Как мы уже отметили, ткань для настенных покрытий может быть из натуральных (лен, хлопок, шерсть, джут, сезаль) и из искусственных (вискоза, ацетат, полипропилен, полиамид, полиакрил) волокон. Свои преимущества есть и у тех и у других. Ткань из натурального материала наделена природной красотой и энергией. Она легко пропускает через себя пары воды, позволяя стенам «дышать» (но в помещениях, где паров слишком много (кухня, ванная), ткань не применяется. Синтетическая ткань более светостойкая и терпимая к механическим повреждениям. Она никогда не превратится в приют для насекомых, кроме того наличие промежуточной основы из поролона или синтепона улучшает звукоизоляцию помещения. Специальная обработка придает обоям дополнительные достоинства: антистатичность, противопожарность, влагозащитность, устойчивость к выгоранию. Текстиль всех видов и техник нельзя использовать там, где он может подвергаться истиранию или воздействию воды.

     

     

     

    Ткань способна оживить любой интерьер, будь то гостиная, рабочий кабинет или спальня. Процесс драпировки стен быстрый и доступный. Но лучше его доверить профессионалам. Ведь кроме фактуры, плотности и цвета ткани, учитывается освещенность и назначение помещения, цвет и конструктивные особенности остальных элементов интерьера. Индивидуальный подход позволяет создавать настоящую красоту. Помещение становится торжественным, объемным, уютным и неповторимым.

    Отделка стен тканью

    В поисках вдохновения и дизайнеры, и простые смертные частенько обращаются к технологиям отделки помещений, которые верой и правдой служили нашим предкам. Отделка стен тканью – одна из таких традиционных идей, которые вполне могут быть реализованы с помощью современных материалов и технологий.

    Содержание:

    Зачем оформляют стены тканью?

    Мода прошлого возвращается не столько из эстетических соображений, но и по чисто практическим причинам. Почему, при обилии современных материалов, тенденция на отделку стен тканью нисколько не теряет своих позиций?

    1. Ткань обладает множеством положительных физических свойств, которые обуславливают полезные потребительские характеристики. Материал, даже с синтетическими нитями, обладает хорошей паропроницаемостью, создавая благоприятный микроклимат в помещении. Материя имеет определенный коэффициент теплосберегания, поэтому может выступать, как элемент системы сохранения тепла в квартире или доме. Ткань эластична, имеет высокий коэффициент растяжения, поэтому ей не страшна усадка стен, а также случайные механические или ударные воздействия.
    2. Эстетически привлекательный внешний вид, и богатство вариантов, которые позволяет отделка тканью, буквально, не имеют равных. Используя разнообразные материи, можно создать, без преувеличения, любой интерьер, от роскошного барокко, до милого кантри, от строгого минимализма до сложного этнического пэчворка.
    3. С точки зрения практичности использования, ткань у многих вызывает нарекания. Дескать, на нее липнет пыль, за ней сложно ухаживать. Но для преодоления проблемы электростатики существует простое средство – антистатик. Почисть ткань можно с помощью обычного пылесоса. С другой стороны, ткань отлично маскирует недостатки базовой поверхности, а обилие способов, которыми можно закрепить выбранный вариант на стене, дает возможность любому домашнего мастеру попробовать свои силы в текстильной отделке. И не просто поэкспериментировать с ней, а добиться полного успеха.
    4. Из прочих бонусов можно отметить чистоту работ, отсутствие строительного мусора, грязи и пыли.
    5. Заслуживает внимание и возможность создать ощущение цельного, бесшовного пространства, что очень ценится многими эстетами.

    В конце концов, даже современная ткань, которая создана с добавлением большого количества синтетических нитей, обладает той экологической чистотой, которая необходима для создания высокого качества жизни.

    Какой тканью можно отделывать стены?

    Выбор материала отделки целиком и полностью зависит от ваших дизайнерских предпочтений и выделенного бюджета.

    • Натуральные ткани – хлопок, лен, джут, сизаль – обладают множеством преимуществ. Они имеют абсолютно природное происхождение, прекрасно держат форму, легко чистятся, обладают пониженной статикой, вследствие чего меньше притягивают пыль, обеспечивают воздухообмен в помещении и хорошо удерживают тепло. Из недостатков можно отметить высокую степень сминаемости, нестойкость к воздействию ультрафиолета. Некоторые из натуральных тканей стоят довольно дорого. Зато они позволяют создавать великолепные интерьеры в этнических или природных дизайнах. Особенно часто их используют в интерьерах кантри, прованс, калифорнийском и средиземноморском стиле. Традиционно, например, джут и сизаль украшают этнические интерьерные фантазии, а лен и хлопок активно применяют даже в капризных современных стилях.
    • Шелк и атлас тоже бывают исключительно натурального происхождения. Однако, ни цена, ни практические характеристики тканей не соответствуют требованиям к отделочным материалам: эти ткани слишком скользкие, мягкие с ними трудно работать. Искусственные атлас и шелк, напротив, стоят вполне разумных денег, отличаются хорошей формовкой, и хотя скользят, тем не менее, гораздо больше подходят для использования в качестве стеновой отделки. Они придают помещению дорогой, и вместе с тем, романтический, воздушный вид, настоящее очарование. Часто применяются в девичьих комнатах, при отделке спален и будуаров, а также для придания особенного, торжественного и праздничного настроения в комнатах общего сбора семьи – гостиных или столовых.
    • Тяжелые ткани с основой из натуральных нитей – это жаккард, гобелен, парча и так далее – отлично помогают сохранить тепло, снизить уровень шума в помещении. Они превосходно держат форму, и хотя имеют довольно большой вес, но работать с ними довольно комфортно. Все эти материалы могут сделать помещение очень уютным, домашним, теплым, или же торжественным, даже несколько пафосным, особенно, если при изготовлении ткани использовались блестящие нити. Стоимость этих материй довольно высока.
    • Легкие и воздушные батист, тафта, тюль, вуаль превосходно подойдут для стеновой отделки части стен, использовать их для массированной отделки не рекомендуется, так как они чересчур сильно подвержены разнообразным негативным воздействиям: легко пачкаются, рвутся, плавятся. Однако, они справляются с созданием акцентов в виде ниспадающих воланов, балдахинов. Из них получаются очень интересные композиции в соединении с более плотными и надежными тканями. Особенно удачным будет применение легких и воздушных тканей в создании прозрачных морских интерьеров, а также для отделки комнат в романтических стилях.

    Как правильно оформить стены тканью

    Как и любая другая отделка, тканевая имеет свои нюансы, особенности и свойства. Каков правильный алгоритм при обивке стен?

    1. Подготовленную ткань перед работой необходимо намочить и высушить, а затем прогладить. Это делается для того, чтобы избежать возможной усадки покрытия под влиянием изменения влажности воздуха. Если ткань не склонна к усадке, достаточно простой глажки.
    2. Работу по отделке стены нужно производить, начиная от угла. Причем исходный угол должен быть строго 90о, или хотя бы, максимально приближен к такому показателю для того, чтобы по завершении работы края сошлись ровно.

    Существует несколько методов крепления ткани к стенам.

    • Самым простым из них является приклеивание. Ткань наклеивается на сухую и чистую стену. Материал нарезается полосами, которые напоминают обойные, затем полосы сшиваются. При этом лучше, если для каждой стены будет пошито свое полотнище, это облегчит работу. Готовая ткань скатывается в вертикальный рулон. Наклеивают ткань по краям, смазывая клеем полосы по 10-15 см шириной и последовательно приклеивая ткань к ним. Для дополнительной фиксации толстых материй, можно пользоваться временными накладными рейками, которые удаляются после высыхания полотнищ.
    • Крепление с помощью специальных рамочных конструкций, в которых ткань закрепляется клипсами, имеет тот плюс, что для замены интерьера достаточно просто вынуть ткань из рамы и натянуть другую. Минусом можно считать дополнительные затраты на покупку таких креплений и их установку по периметрам стен.
    • Ткань можно просто прибыть гвоздями. Главное в этой технологии – хорошая натяжка. Неплохо предварительно потренироваться на мебели.
    • Монтаж такни с помощью специальных крепежных полос придаст совершенно особый шарм помещению. Ведь именно так оформляли стены много лет назад. Правда, такой способ хорош только для плотных тканей или кожи. Кроме того, потребуются красивые декоративные гвозди-заклепки.
    • Ткань можно закрепить на гибкий профиль. Такой вариант открывает новые дизайнерские перспективы, ведь с помощью такого крепления можно создавать удивительные и необычные формы, комбинируя разные ткани или отелочные материалы. Можно создать настоящий шедевр импрессионизма или модернизма.
    • Крепление ткани на рейку заключается в том, что по периметру комнаты набивается рейка, а на нее накладывается ткань. Плюсом такого варианта является то, что можно дополнительно использовать утеплитель – поролон, изоплен, даже минеральные плиты, которые прокладываются между тканью и стеной.
    • Самый современный и быстрый способ отделать стены тканью – использовать для этого текстильные липучки. Петельчатая полоса крепится к стене – клеем, гвоздями, шурупами, а полоса с захватами пришивается к ткани. Остается просто скрепить две части ленты, и покрытие готово. Плюсом такого метода является и легкая замена или трансформация оформления.

    Отделка стен тканью – это не только оригинальная интерьерная идея, но и довольно простой и практичный способ обновить дизайн комнаты или достойно завершить ремонтно-отделочные работы в квартире.


    Отделка стен тканью, ткань в интерьере, обои из ткани для стен. Как выполнить отделку стен тканями своими руками

    На сегодняшний день, ремонт стен помещения сводится к наклейке обоев, покрытию декоративной штукатуркой или покраске. У наших предков, еще несколько веков назад, было принято оббивать стены тканью. Правда позволить себе такой ремонт могли далеко не все. В основном, такой внутренний декор был доступен знатным господам. Довольно часто аналогичное оформление стен делалось в королевских покоях и других дворцовых помещениях. Наличие такого вида декора демонстрировало достаток и выделяло высокое положение в обществе.

    Какие бывают виды декорирования стен тканью

    Современное декорирование тканью стен находится на новом витке популярности. Сегодня, драпировку тканью можно выполнить как в классическом стиле, так и использовать в современном декорировании интерьера.

    Известно большое и разнообразное количество техник выполнения драпировки стен тканью. Данный фактор дает возможность сделать неповторимый и впечатляющий декор практически любого помещения. Исключением, в данном случае, является ванная и кухня. В этих комнатах использовать ткань место обоев не желательно. В определенных случаях, одну из кухонных стен можно оббить тканью (ту, которая будет находиться напротив кухонного гарнитура). Касаемо ванной — здесь компромиссов нет. Высокий постоянный процент влажности в ванной комнате не способен выдержать ни один из известных видов современной обивочной ткани.

    Обои из ткани для стен


    Решение сделать интерьер одной из комнат в виде полной тканевой драпировки весьма рискованное, хотя результат может превзойти все ожидания и оказаться достаточно эффектным. Для того, чтобы избежать вычурности и аляповатости, нужно с особой внимательностью и щепетильностью подойти к выбору тканевого материала и общему цветовому решению всей комнаты. Например, спальню с достаточным количеством света, не маленькой площадью, с основной цветовой гаммой молочный-беж, можно обогатить структурированной плотной тканью. Натянуть ее следует так, чтобы визуально создался эффект объемных панелей. В таком варианте интерьера, кроватное изголовье также следует оббить структурированной тканью, а остальные элементы декора — минимизировать.

    Подбирая ткани для интерьера спальни выполненной в деревенском стиле, можно остановить свой выбор на черно-белых тонах с контрастным узором. Наклейка тканевого материала производится таким же образом, как и обычные бумажные обои. Наиболее подходящая ткань для такой работы — это шелк и хлопок. Специально предназначенная для декора стен ткань весьма тонкая, но имеет плотную структуру.

    При тканевых стенах плинтус обычно делают высоким. Это помогает защитить материал от возможных повреждений и загрязнений. Специалисты советуют, в спальне выполненной подобным вариантом, не использовать ярких аксессуаров, которые могли бы привлекать к себе лишнее внимание.

    Для того чтобы соединить классический и современный стиль и при этом получить весьма удачный микс, все стены обтянуть тканью можно в столовой. Для данного помещения, наиболее подходящим вариантом будет каретная стяжка. Такое название ткань получила благодаря тому, что довольно часто использовалась при внутреннем оформлением карет.

    Здесь, наиболее удачный вариант — разделение стен на визуальные отсеки. Особой стильности интерьеру добавит люстра необычной формы с удлиненными подвесками из хрусталя. Интерьер созданный подобным стилем получится весьма уютным, что согласитесь немаловажно, для такой комнаты как столовая.

    Одним из самых рациональных помещений для оббивки тканью стен считается домашний кинозал. Такая комната должна быть оснащена с максимальной степенью шумоизоляции. Если стены в данном помещении оббить плотной тканью или кожей, то качество акустики значительно улучшится, а также звук из кинозала не будет слышен в соседних комнатах. По мимо того, что такое благоустройство сделает интерьер уютным, дизайн комнаты будет выполнен в классическом стиле с воздушными наслоениями старины.

    Отделка стен тканью — выбираем оптимальный вариант

    Неординарный дизайн и достаточно высокая стоимость тканевого декорирования, зачастую приводит к тому, что оббивку из ткани делают только на одной из стен помещения или оформляют только нишу. Например, в спальне можно оббить только ту зону, где находится кровать. Зону у изголовья можно выделить более темным оттенком ткани, для того что бы получить контраст по отношению к другим деталям интерьера. Отделку такого же оттенка можно использовать и для драпировки прикроватного пуфа. Такая «перекличка» будет интересно смотреться в общем дизайне спальни.


    Одну из стен в столовой можно декорировать геометрической стяжкой. Для этого наиболее подходящей будет стена расположенная напротив обеденного стола. Цвет ткани лучше выбрать такой, который будет хорошо сочетаться с цветовой гаммой других стен или цветами мебели. На оббитую стену можно повесить подходящих размеров зеркало. Оно визуально увеличит комнатное пространство.

    Создавая спальню декорированную в королевском стиле, для оббивки стен лучше использовать каретную стяжку с вкраплениями из золотых нитей. Такое сочетание оформления стен и мебели из натурально резного дерева украшенной позолоченными фрагментами, даст идеальный и в тоже время неординарный, богатый вид. Для такой спальни подойдет бархат, красных, синих и зеленых цветов. Аналогичные сочетания принято использовать при создании классического стиля, кантри или прованс. Также при оформлении таких богатых спален можно использовать шелк или тончайший хлопок, неброских оттенков, с различными вкраплениями или элементами.

    Ткань для стен

    Довольно интересно выглядит на стенах и ткань с цветочным принтом. По мимо этого, довольно необычно будет смотреться и ткань, например, с изображением географической карты или страниц с иностранных газет. Тканевая отделка — это разносторонняя, многогранная техника, которая допустима при создании любого из известных видов интерьера.

    Тканевая оббивка стен — процесс весьма трудоемкий, но результат, как правило, превышает все ожидания. Именно по этому, современные дизайнеры так часто прибегают к данной технике декорирования, воплощая в реальность необычные и в тоже время впечатляющие идеи.

    Выбирать ткани для отделки стен следует плотные и эластичные, это могут быть:

    • гобелены,
    • шелка,
    • ситец,
    • практичной окажется обивочная мебельная ткань.

    Обивочную ткань рекомендуется обработать специальными составами, защищающими ее от проникновения влаги.

    Для наклеивания рекомендуется использовать велюровые, бархатные или замшевые ткани, для натяжки — смесь хлопка с вискозой, для драпировки — тонкие, плотные легкие виды синтетического и натурального шелка.

    Отделка стен тканями своими руками

    Сразу стоит отметить положительные моменты в отделке стен или части стен тканью:

    • неординарный, благородный вид
    • возможность оформить такой же тканью и другие текстильные элементы декора.

    оклеивание

    Оклеивание тканью стен — дело хлопотное, поэтому требует определенных навыков. Для того, чтобы сделать такой ремонт самостоятельно, потребуется терпение и изучение определенной литературы или просматривания подходящих сайтов с рекомендациями и инструкциями в интернете.

    Первым делом, следует провести подготовку поверхности подлежащей оклеиванию: зачистить, прошпаклевать и нанести грунтовку. Стена должна быть идеально гладкой и хорошо высохнуть после грунтовки.

    По мимо этого, подготовки требует и ткань. Сначала отрезают небольшой кусочек ткани и замеряют его. Затем отрез намачивают и высушивают. Снова производят замер. если, после повторного замера обнаружена усадка материала, стоит намочить и высушить весь планируемый к использованию материал. После стирки материал необходимо хорошо выгладить. Если же усадка не произошла или оказалась незначительной, стирку можно не производить, достаточно будет только утюжки.

    Ткань лучше брать с максимальной шириной — это поможет избежать большого количества швов. Нарезать ее нужно полосками, длинна которых будет равной высоте стены, главное — не забыть добавить пару сантиметров для запаса.

    После этого полосы можно сшить по ширине. Должно получится большое полотно, метраж которого будет совпадать с длинной стены плюс около 20 см запаса.

    Специалисты советуют: для каждой из подготовленных к оббивке стен шить отдельные полотна. В принципе, оклеивание всего помещения можно произвести и одним полотном, но для этого потребуется большее количество человек, терпение и определенное мастерство. Сшив необходимое количество полосок, ткань нужно еще раз выгладить. Особое внимание при этой глажке стоит уделить простроченным швам, да бы сделать их максимально гладкими. Теперь полотно сворачивают в рулон по высоте стены.

    Непосредственно для оклеивания необходимо минимум два человека. Обычно, нанесение клея происходит только по краям полотна, при этом, ткань должна быть в натяжку. Полоса клея должна быть около 10 см по всей высоте стены. Слегка размотав ткань, можно начинать равномерное приклеивание.

    Одному человеку придется держать рулон с оставшейся тканью, а другому заниматься прижиманием ткани к стене смазанной клеем с помощью обыкновенного валика. Аналогичный процесс, с каждым из полотен, стоит провести с каждой из четырех сторон.

    В случаях, когда ткань тяжелая, есть смысл обеспечить дополнительное укрепление с помощью деревянных реек. Рейками прикрепляют ткань к оклеиваемой поверхности в местах нанесения клея. Дополнительное укрепление используют временно, планки не снимают до того времени, пока клей полностью не высохнет. Рейки крепят к стене гвоздями, не полностью их вбивая.

    Специалисты советуют в первую очередь производить оклеивание левой части стены, затем верха и только после того, как эти края окончательно высохнут переходить к оклеиванию правого края и низа. Еще одна последовательность оклеивания, также довольно часто используемая специалистами: верх, левая часть, сохнем, правая часть и низ.

    Если использовались рейки, то их ликвидация должна производиться очень аккуратно с помощью плоскогубцев и так, чтобы ткань при этом осталась не деформированной. Оставшиеся на стене излишки ткани аккуратно срезают, а края закрывают плинтусом из пластика или планками из дерева — все зависит от планируемого стиля и интерьера ремонтируемой комнаты.

    обивка или обтяжка

    Выполняется этот вариант декорирования по принципу установки натяжных потолков. Самостоятельно сделать такую работу будет достаточно сложно, но заказать ее выполнения можно во многих мастерских. В них же предлагаются монтажные комплекты. состоящие из направляющих, в которые вставляется полотно.

    Для изготовления направляющих используются самые разные материалы:

    • древесина,
    • пластик,
    • металл,
    • резина.

    Там же можно приобрести подложку которая сделает стену мягкой и теплой, звуконепроницаемой и бесшовное полотно.

    После приобретения вспомогательных компонентов можно попробовать выполнить работу по обтяжке стен самостоятельно. Если же принято решение делать все своими руками, то работа будет заключаться в изготовлении каркаса и приклеиванию к нему ткани, при желании ее можно прибить гвоздями. Конечно пользоваться готовой системой легче, потребуется всего-лишь заправить ткань в зазор между планками и зафиксировать клипсой.

    Для изменения варианта отделки стен при ремонте потребуется всего-лишь заменить ткань на новую, каркас можно использовать многократно.

    драпировка

    Этот способ достаточно простой, потребует закрепления широкого полотнища ткани на тонкой струне, украшенной декоративной планкой. Прибивается она под самый потолок. Драпировку ткани выполняют волнами.

    Другой вариант драпировки стен тканью предполагает фиксацию задрапированных тканей по каждому краю стены. В качестве крепежа используют пластиковые, деревянные, металлические направляющие. Крепление выполняют после того, как на полотне заложат и зафиксируют складки. Важным моментом является расчет ширины полотна — его должно быть достаточно для красивого выкладывания драпировки.

    Чаще всего драпировку используют в спальнях и гостиных, особенно в том случае, если в интерьер хотят внести восточные нотки.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной краской: Надо ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной – Грунтовка стен перед шпатлевкой и покраской: как сделать хорошо?

    нужно ли грунтовать и как

    Наверх Перепланировки
    • Каталог домов
    С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Системы хранения
    • Коридор
    • Уборка
    Строительство и ремонт
    • Фундамент
    • Кровля
    • Стены
    • Окна
    • Двери и перегородки
    • Потолок
    • Балконы и лоджии
    • В

    нужно ли грунтовать потолок под шпаклевку и покраску водоэмульсионной краской

    Грунтование стен является очень важным этапом любого ремонта. Грунт – это превосходное средство, которое благодаря своему химическому составу обеспечивает прочное, надежное сцепление материалов и защищает от образования грибка и плесени. Простота в обращении позволяет даже новичку без проблем самостоятельно подготовить рабочую поверхность под покраску. Также эта процедура нужна для укрепления структуры материалов и лакокрасочных изделий, на которые могут оказать воздействие неблагоприятные факторы окружающей среды.

    Для чего нужна грунтовка?

    Грунтовочный состав, наносимый перед покраской, – важный элемент ремонтных работ. Он является первым подготавливающим слоем, который выполняет задачу по обеспечению наилучшего сцепления (адгезии) между стеной и верхними кроющими слоями покрытия. Другими словами, при финишной отделке краска будет ложиться легче и ровнее.

    Чтобы убедиться в необходимости предварительного грунтования стен, стоит знать некоторые полезные свойства и преимущества данного состава.

    1. Способствует структурному укреплению рабочей поверхности.
    2. Обеспечивает влагостойкость обрабатываемого материала.
    3. Образует на поверхности защитный слой.
    4. Заполняет трещины и выравнивает основу. В итоге краска ложится лучше, а ее расход в процессе покраски значительно уменьшается.
    5. Предотвращает растрескивание краски в процессе эксплуатации.

    Чтобы сделать финишное покрытие ярче, можно приобрести цветную грунтовку. Для помещений с повышенной влажностью используют грунт антисептический, который защищает стены от образования плесени и грибка. Антисептик уничтожает на поверхности микроорганизмы и бактерии, а кислоты, входящие в его состав, помогают вывести все ненужные образования и налеты.

    Фасад здания перед декорированием тоже обрабатывают раствором. Однако поверхность во время работы должна быть полностью сухой и защищенной от воздействия солнечных лучей.

    При внутренней отделке грунтовке нередко подвергаются пол и даже потолок. Такая обработка улучшает их внешний вид, а также гидрофобные и адгезионные свойства.

    Виды

    Грунт классифицируют по составу и типу обрабатываемой поверхности. Но существуют и универсальные виды, подходящие как для бетонных, так и для кирпичных или деревянных оснований. Грунтовочные составы подразделяют в зависимости от основной функции на следующие разновидности.

    • Укрепляющие. Они предназначены для стабилизации рабочей поверхности, увеличения степени ее плотности и гидрофобности. Чаще всего ими покрывают пористые материалы. Состав проникает вглубь материала и после затвердевает, образуя таким образом своеобразный армирующий каркас. Глубина проникновения грунта может достигать 10 см.
    • Адгезивные. Такие составы служат для повышения адгезии между отделочным материалом и стеной. Их наносят непосредственно перед покраской, шпаклеванием или поклейкой. В данном случае грунт проникает в материал примерно на 3 см.

    В зависимости от состава грунтовка подразделяется на типы.

    • Универсальные. Они чаще остальных встречаются в строительных магазинах. Их используют для проведения ремонтных работ на небольшой по площади поверхности или в том случае, если в дальнейшем предусмотрено использование лакокрасочных материалов с хорошими адгезивными свойствами.
    • Акриловые. Имеют широкий спектр применения, подходят практически для всех материалов (бетон, кирпич, асбестоцемент, цементная штукатурка, древесные стройматериалы, пенопласт). Как понятно из названия, производится данный тип грунтовки из акриловых смол, поэтому обладает отличной сцепляемостью и влагостойкостью. Также нанесенный состав характеризуется безвредностью, отсутствием запаха и быстрой скоростью высыхания. Однако акриловый грунт нельзя хранить на холоде, так как состав потеряет свои качества.
    • Алкидные. Подходит для обработки металлических, бетонных и деревянных поверхностей. Основания из металла состав защищает от появления коррозии, а из дерева, ДСП, МДФ и фанеры – от разрушения и древесного жука (жука-короеда). Однако данные смеси не рекомендуют использовать при грунтовании гипсовых стен, так как после высыхания на них образуется микрорельефный слой, портящий качество последующей покраски.
    • Минеральные. Состоят из таких минеральных веществ как цемент, гипс или известь. Применяются для обработки внутренней части стен из бетона или силикатного кирпича, а также оштукатуренных поверхностей.
    • Шеллаковые. Чаще всего ими грунтуют деревянные стены, так как состав способен защитить поверхность пиломатериалов от смоляных выделений хвойников.
    • Эпоксидные. Используются для обработки бетонных поверхностей. Благодаря содержанию в них эпоксидной синтетической смолы значительно увеличивается степень прочности покрытия. Служит основанием для краски, линолеума и керамической плитки.
    • Алюминиевые. Подходят для деревянных и металлических оснований. Алюминиевая пудра, входящая в состав, увеличивает степень адгезии лакокрасочного материала и основы.
    • Силикатные. Используются для обработки кирпичных оштукатуренных првехностей. Отличаются высокой устойчивостью к резким перепадам температуры, прочностью и гидрофобностью. Не оставляют на стене минерализованный слой и отлично проникают в старую цементно-известковую штукатурку, песчано-известковый кирпич и бетон.
    • Поливинилацетатные. Специализированные грунтовочные составы. Применяются при использовании особых поливинилацетатных красок. Быстро высыхают.

    Выбор грунтующего состава производится на основании состояния и характеристики стен, а также типа поверхности. Самые главные параметры – это степень пористости и рыхлости, а также способность к гидрофобности. Для плотной и мелкопористой поверхности выбирают адгезивный грунт. Если же материал отличается рыхлостью, непрочностью и пористостью, то нужен укрепляющий глубокопроникающий состав. Для помещений с повышенной влажностью необходим гидрофобный грунт, который образует на поверхности надежный гидроизоляционный слой. Чтобы усилить эффект, раствор чаще всего наносят двойным слоем.

    Подготовка стен

    Некоторые владельцы считают, что после шпаклевания стены грунтовать не нужно. Если этого не сделать, то выравнивающий слой при работе будет сильно осыпаться и впитывать в себя много краски, что существенно увеличит ее расход.

    Также существуют специальные обои, которые предназначены для покраски (малярный флизелин). Их подвергать специальной подготовке не надо, но перед оклейкой самих обоев стены грунтуют. Поверхность из гипсокартона обрабатывается в два слоя. Первый слой наносят непосредственно после монтажа, а второй слой — после шпаклевания.

    Если новую краску наносят на старый слой, то грунтовать такую поверхность нужно только в случае различия цвета между старым и новым слоем.

    Перед грунтовкой помещение и стены нужно подготовить.

    • Убираем все, что может помешать в процессе работы. Если нет возможности вынести мебель, то сдвигаем ее на середину комнаты.
    • Сохраняем в помещении температуру от 5 до 25 градусов.
    • Предварительно стены необходимо тщательно очистить от всех загрязнений и жирных пятен. Для этого можно вымыть их горячей водой с небольшим количеством обыкновенного моющего средства.
    • Если на стенах присутствуют повреждения, то замазываем их шпаклевкой, стараясь добиться максимально ровной поверхности. При необходимости проводим работу по удалению плесени.
    • Затираем шпаклевку бруском или наждачной бумагой со средним зерном. Обязательно дожидаемся полного его высыхания.
    • За пару часов до обработки грунтовкой очищаем рабочую поверхность.
    • Наносим грунтовку.
    • Стены должны быть абсолютно сухими. Если влажность повышена, то проветриваем помещение или высушиваем стены тепловой пушкой.

    Технология нанесения

    Для работы понадобится следующий инструментарий:

    1. защитный респиратор, очки и печатки;
    2. кисти, валик (или пульверизатор), узкая кисточка нужна для обработки углов, выключателей и прочих сложных конструкций, валик должен быть шириной 18-20 см со средним синтетическим ворсом;
    3. емкость со смесью, например, малярная ванночка, наличие углубления и решетки для отжима позволит нанести грунт более равномерно и без излишка;
    4. обезжиривающее вещество;
    5. чистая тряпка и металлическая щетка.

    Подготовка

    • Надеваем средства личной защиты.
    • Подготавливаем смесь. Сухой грунт смешиваем с теплой водой согласно инструкции. Готовый раствор перед использованием тщательно перемешиваем.
    • Наливаем состав в емкость. Обмакиваем в ней валик с двух сторон, а излишек отжимаем на решетке.
    • Обеспечиваем хорошую вентиляцию помещения, в котором будут проводиться работы. Температура воздуха должна быть от 5 до 25 градусов, влажность воздуха должна находиться на уровне 60-80 %.
    • Шлифуем шпаклевку.
    • Удаляем мусор и осевшую пыль веником или щеткой-сметкой. Если есть очаги грибка или плесени, то их удаляем металлической щеточкой и обрабатываем концентрированным антисептическим составом.
    • Обезжириваем поверхность техническим ацетоном или любым другим обезжиривающим веществом.

    Последовательность действий

    1. Наносим на стену первый слой. Начинать следует с наиболее удобного места по направлению сверху-вниз поступательными движениями. Чтобы не образовывались подтеки, на валик следует слегка надавливать, однако допускать стекания раствора нельзя. Для труднодоступных областей удобнее приобрести специальное приспособление для валика (телескопическая штанга).
    2. Наносим раствор в область углов и других сложных областей узкой кисточкой. Тут нужно проявлять особую внимательность и аккуратность.
    3. Даем грунту просохнуть. Это может занять от 3 до 6 часов. Понять: высох грунт или нет, можно по влажным пятнам, которые должны исчезнуть. Процесс должен пройти в естественных условиях, использовать тепловую пушку или батарею нельзя.
    4. По необходимости наносим второй слой, не дожидаясь высыхания первого слоя. Последовательность аналогична.
    5. После наносим краску.

    Чтобы обработать монолитный бетон, используют грунт с кварцевым песком, который предназначен для усиления адгезии именно бетонной поверхности.

    Особенности и полезные советы по технологии нанесения

    Особенности обработки поверхностей зависят по большей части от того, чем будет проводиться финишная отделка.

    1. Для водоэмульсионной краски необходима акриловая грунтовка.
    2. Если поверхность будет отделываться алкидной краской, то, соответственно, нужна и такого же типа грунтовка.
    3. Для красок, имеющих узкое назначение, например, электропроводных, целесообразнее подобирать универсальный грунтовочный состав.

    В магазине грунт продается в виде уже готового раствора или сухой смеси. Различия между ними в удобстве и цене. Концентрат разводят теплой водой и в итоге получают столько грунта, сколько необходимо для работы. Более того, они гораздо дешевле готовых, так как цена последних увеличена за счет герметичной упаковки (пластиковое ведро).

    Исходя из того, насколько консистенция смеси жидкая, и опираясь на площадь стены, выбирают инструмент, которым ее будут наносить. Это могут быть валики, кисти, пульверизатор, а для густых составов удобнее использовать штукатурный шпатель.

    Полезные советы от мастеров.

    • Ни в коем случае нельзя смешивать грунты от разных производителей, даже если они предназначены для одного и того же материала. В любом случае химический состав будет несколько различаться, что может привести к потере функциональности.
    • Исключается хранение на холоде и тем более на морозе. Замораживание также может привести к потере функциональности и свойств.
    • Обязательно перед началом работ нужно прочесть инструкцию на упаковке, заявленную производителем.
    • Обезжиривать рабочую поверхность можно нитрорастворителями или бензином экстракционным.
    • Чтобы проверить, насколько грунтовочная пленка прочная, на нее слегка надавливают острием любого металлического предмета. На покрытии не должны образовываться разрывы и трещины.

    О том, нужно ли грунтовать стены перед покраской, смотрите в следующем видео.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской?

    На первый взгляд, процесс покраски потолка или стен кажется предельно простым и понятным. Однако, при его ближайшем рассмотрении оказывается, что он имеет некоторые нюансы, которые вызывают у начинающих мастеров ряд вопросов, в том числе и связанных с нанесением грунтовки.

    Поэтому дальше мы разберемся, в каких случаях, чем и как правильно загрунтовать потолок и стены перед покраской.

    Типы поверхностей

    Итак, прежде чем дать ответ на основной вопрос статьи, нужно разобраться, какие типы поверхностей вообще подлежат окраске.

    Как правило, при выполнении ремонта красят следующие типы покрытий:

    штукатурку — если черновая обработка стены выполнена качественно, то есть не имеет ярко выраженных отклонений от горизонтали или перепадов высоты, то покраска является наиболее простым типом обработки;

    обои под покраску — это отличный способ замаскировать незначительные дефекты черновой обработки, например, они могут скрыть трещины и небольшие неровности;

    гипсокартон — является основным материалом при выполнении подвесных потолков, поэтому в этом случае краска не только придаст конструкции определенный цвет, но и защитит гипсокартон от перепадов уровня влажности в помещении;

    Часто краска наносится на ранее окрашенную поверхность, несмотря на то, что это неправильно, но такая обработка тоже практикуется.

    Теперь подробнее рассмотрим особенности этих покрытий и разберемся, нужна ли грунтовка перед покраской стен или потолка.

    Штукатурка

    Покрытие, как и большинство шпатлевок, является хорошо увлажненным. Поэтому, водно-дисперсионные краски, которые чаще всего применяются для обработки, ложатся на нее ровным слоем.

    Исходя из этого, можно подумать, что грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской в ​​данном случае не нужна.

    Однако, специалисты все же рекомендуют ею воспользоваться по следующим причинам:

    — полимерные элементы состава укрепят отделку потолка, благодаря чему покрытие не будет крошиться и осыпаться;

    — штукатурка является очень пористым материалом, способным впитать большое количество жидкости, в том числе и краски, а потому грунтовка позволит значительно сократить расход красящего состава.

    Чаще всего мастерами практикуется применение в качестве грунтовки, разбавленной водой водно-дисперсионной краски.

    С одной стороны такое решение вполне приемлемо, однако, оно невыгодно с экономической точки зрения. Дело в том, что цена грунтовки, которая обладает теми же свойствами, что и краска, значительно ниже.

    Обои

    Структурные обои, предназначенные для окрашивания, является уже готовым решением, так что грунтовка в данном случае не применяется. Не то чтобы она совсем запрещена, просто в ней нет необходимости.

    Но зато, перед оклейкой обоями поверхность стен грунтуют в обязательном порядке, так как этот материал тяжелый и требует максимально прочной основы. Кроме того, благодаря такой обработке, улучшается сцепление между обоями и черновой отделкой.

    Достаточно редко, но все же практикуется нанесение краски поверх бумажных обоев. В таком случае грунтовка необходима. Пропитывая бумагу и основу под ней, она формирует монолитную прочную поверхность, которая не будет отслаиваться при колебании уровня влажности в помещении или перепадах температур.

    Гипсокартон

    Грунтовка гипсокартона преследует те же цели, что и в случае со штукатуркой, а именно:

    — упрочнение поверхности;

    — сокращение расхода краски.

    Нужно сказать, что гипсокартон грунтуется в два этапа:

    — после монтажа листов;

    — после обработки финишной шпатлевкой.

    Соответственно, если потолок шпатлюется полностью, то раствором тоже покрывается вся его площадь.

    Краска

    Окраску потолка поверх старой краски можно разделить на два разных случая:

    — водоэмульсионная краска наносится поверх старых слоев «водоэмульсионки»;

    — потолок покрыт масляной краской или нитроэмалью.

    В первом случае, грунтовку следует использовать только, если старое покрытие отличается цветом от нового. Состав будет выполнять функцию барьера между красками, не давая проступить цвету.

    В противном случае необходимо выполнить своими руками следующие действия:

    — сначала нужно поверхность зашлифовать, чтобы она стала шероховатой;

    — затем нанести слой грунтовки.

    В принципе, можно обойтись и без нее, но в таком случае потолок быстрее потеряет свой первоначальный вид.

    Внимание!

    При нанесении водо-дисперсионной краски на краску других типов, лучше всего использовать грунтовку «Бетоноконтакт». С ее помощью можно подготовить под покраску даже кафель.

    Как наносить грунтовку

    Теперь подробнее рассмотрим, как грунтовать потолок или стены перед покраской. Сразу следует сказать, что для этих целей обычно используют универсальную полимерную грунтовку. Она отлично справляется с поставленной задачей и при этом может наноситься практически на любую поверхность.

    Кроме грунтовки, для выполнения этой операции еще понадобится широкий валик с ручкой и поддон для него.

    Инструкция по выполнению работы по грунтованию.

    1. В первую очередь раствор следует налить в поддон для валика, что облегчит дальнейшую работу.

    2. Затем валик погружается в поддон, после чего прокатывается по специальной площадке в емкости, чтобы стекли излишки раствора.

    3. После этого валиком обрабатывается вся площадь потолка или стен. Состав наносится равномерным слоем, без потеков и скоплений жидкости на отдельных участках. В труднодоступных местах, обработку поверхности можно выполнить кисточкой.

    4. Затем, после высыхания поверхности, на что может уйти от нескольких часов до суток, операцию повторяют еще раз.

    Внимание!

    Прежде чем грунтовать стены перед покраской, их следует тщательно подготовить — удалить всякую грязь, пыль, масляные пятна и другие загрязнители, которые ухудшают адгезию.

    Если основа поражена плесенью или грибком, то поверхность необходимо зачистить металлической щеткой.

    На этом процесс грунтования завершен, теперь осталось дождаться высыхания, после чего можно начинать наносить краску.

    Вывод

    Как мы выяснили, необходимость грунтовки во многом зависит от типа покрытия стен или потолка.

    Единственное, что можно с уверенностью сказать, что во всех случаях, независимо от типа покрытия, грунтовый состав не повредит.

    Нужно ли грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской

    При выполнении покрасочных работ своими руками у новичков часто возникают вопросы: требуется ли пропитывать потолки перед покрытием водоэмульсионкой и как это сделать правильно.

    Грунтовка потолка валиком

    Нужна ли грунтовка перед покраской потолка

    Данный вид ЛКМ пришел на смену побелке мелом или известью. Они представляют собой суспензию, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие частицы полимера. После нанесения краски влага испаряется, а на окрашиваемой поверхности остается тонкая пленка.

    Покрытие потолков и стен водоэмульсионкой экологична, не вызывает аллергических реакций и не имеет негативного воздействия на человека. А добавление пигмента придает поверхности желаемый цвет.

    Но при всех плюсах у водоэмульсионной краски есть один минус — она дороже меловой или известковой побелки.

    Имеет смысл уменьшить ее расход. Грунтовка потолка перед покраской — оптимальное решение. Затрат станет меньше, а качество покрытия возрастет.

    Нанесение грунта обеспечивает:

    1. Увеличение прочности поверхности, ведь происходит пропитка и склеивание ее слоев, а также оставшихся после предварительной подготовки стен и потолка пыли. Происходит это благодаря тому, что частички грунта меньше составляющих водоэмульсионки раз в 10, поэтому глубоко проникают внутрь обрабатываемой поверхности, где происходит их полимеризация и связывание с подготавливаемой плоскостью.
    2. Должное сцепление (адгезия) потолка с краской за счет родственности частиц грунтовки и водоэмульсионки.
    3. Выравнивание впитывающей способности поверхности, препятствие появлению пятен.
    4. Повышение влагостойкости стен и потолков, но возможность «дышать» при этом сохраняется.
    5. Препятствие появлению грибков и плесени (при наличии в составе специальных добавок).

    Грунтовка

    Исходя из вышесказанного, вопрос о необходимости грунтовки отпадает. Окраска поверхности без предварительной подготовки — главная ошибка новичков.

    Как проводить обработку

    Для покраски водоэмульсионкой используется универсальная грунтовка на акриловой основе. Она пригодна для подготовки большинства потолочных поверхностей. Допустимы минеральные составы. Специальные же грунтовки применяются только для выполнения работ в конкретных, указанных на упаковке случаях.

    Из-за большого количества различных видов продукции в магазине лучше попросить помощи как в выборе производителя, так и типа основы.

    Перед тем как грунтовать потолок, проводят предварительную подготовку:

    1. Удаление старого покрытия (краски, обоев, поврежденной штукатурки).
    2. Выравнивание поверхности с помощью нанесения слоя шпаклевки (идеально использование сначала стартовой, а затем финишной). Перед шпатлеванием потолок необходимо также обработать грунтовкой.
    3. Шлифовка прошпаклеванной поверхности для окончательного выравнивания.
    4. Удаление образовавшейся пыли пылесосом или щеткой.

    Удаление старого покрытия с потолка

    Следующий этап — непосредственно грунтование потолка. Для этого необходимо иметь:

    1. Саму смесь.
    2. Пульверизатор, который обеспечит оптимальное нанесение основы. Если же распылитель отсутствует, его заменит обычный покрасочный валик, предпочтительнее на длинной ручке.
    3. Малярные кисти для нанесения средства в углах. На небольших площадях можно обойтись лишь ими.
    4. Лоток для грунтовки при использовании валика значительно облегчит работу.

    С помощью указанных инструментов равномерно наносят состав. При этом следует руководствоваться инструкцией, размещенной на этикетке, где указан расход суспензии на квадратный метр. Движения выполняются в одну сторону.

    Если поверхность пористая, хорошо впитывающая грунтовку (зашкуренный или зашпаклеванный потолок), процесс выполняется дважды.

    Нанесение второго слоя, а затем и краски обязательно делать после высыхания предыдущего.

    Грунтовка потолка

    Грунтование и окрашивание рекомендуется производить в отсутствии прямых солнечных лучей и с закрытыми окнами. В таком случае высыхание будет равномерным.

    Если же водоэмульсионка наносится на голый бетон, старую масляную краску обработайте грунтовкой бетоноконтакт.

    Заключение

    Ответы на два важных вопроса:

    1. Надо ли грунтовать потолок перед покраской, если сделан каркас из ГКЛ? Конечно, ведь гипсокартонная конструкция после монтажа в обязательном порядке шпаклюется и выравнивается.
    2. Можно ли обойтись без грунтовки при использовании обоев под покраску или нанесении нового слоя на старую водоэмульсионку? Да, можно. Но грунтовка уменьшит расход ЛКМ. Если же предыдущий слой значительно отличается по цвету, то нанесение обязательно.

    Не следует забывать, что проводить грунтование и красить потолок необходимо с соблюдением правил техники безопасности: работать нужно в защитных очках, перчатках и в респираторе.

    Рекомендуем посмотреть видео:

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Грунтовка является специфическим строительным материалом, основным назначением которого является увеличение уровня адгезии к обработанной поверхности. При этом это вещество обладает целым рядом дополнительных качеств, способствующих монтажу.

    Однако довольно часто, производя работы своими руками, трудно определить последовательность некоторых процессов, особенно если среди них есть грунтование.

    Три важных совета по Грунтованию Стен, Потолков под покраску.

    Три важных совета по Грунтованию Стен, Потолков под покраску. Какие принципы нужно соблюдать при грунтован…

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Любительское фото процесса нанесения материала на поверхность, с использованием малярного валика

    Область применения и дополнительные свойства

    Реклама

    Для начала необходимо сказать о том, что для того, чтобы определить, нужно ли производить, грунтование после нанесения шпаклевки, следует детально изучить ее свойства. Также нужно определить область применения этого вещества, и влияние его различных факторов на поверхность.

    Учитывая это, и определяется, через какое время после грунтовки можно шпаклевать и стоит ли производить повторную обработку.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Простейший вид грунтовки, который используют для финишных покрытий

    Свойства

    • Основным достоинством данного материала является его способность увеличивать уровень адгезии. Грунтовка проникает в глубину поверхности и создает собственный слой.
    • Также необходимо сказать и о том, что в состав этого вещества входят специальные силиконовые компоненты, которые проникая в поры стены, заполняют их, препятствуя попаданию внутрь воды. Чем грунтовать пластик перед покраской акриловой краской? Именно поэтому инструкция по монтажу часто рекомендует использовать грунтовку для защитить от воздействия влаги.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Материал для работы с бетонными поверхностями

    • В последнее время в данный материал начали активно добавлять антибактериальные вещества. Благодаря этим компонентам обработанная поверхность получает устойчивость перед плесенью и грибками.
    • Для деревянных конструкций часто применяют материал с добавлением средства от насекомых, чтобы предотвратить появление вредителей. При этом в состав грунтовки могут включать компоненты, делающие поверхность устойчивой к огню. Однако цена таких смесей может быть довольно высока.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Средство для защиты древесины от огня и насекомых

    • Учитывая все дополнительные свойства и особенности этого вещества, его необходимо подбирать в соответствии с областью применения. При этом особое внимание уделяют виду обрабатываемой поверхности.
    • Стоит сказать о том, что данные материалы практически полностью лишают обработанную поверхность способности впитывать жидкости, что значительно снижает расходы красителей и клея при произведении финишных отделочных работ. Именно поэтому применение грунтовок считается экономичным способом защиты.

    Совет!
    Профессиональные мастера рекомендуют использовать только те грунтовки, свойства которых необходимы при конкретной работе.
    В противном случае возникнет довольно большой перерасход.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Грунтовка, препятствующая появления грибков и плесени на поверхности

    Последовательность работ

    • Для того чтобы понять необходимость нанесения каждого слоя и его необходимость следует рассмотреть полноценный процесс отделки стены. Именно тут будет понятна необходимая последовательность штукатурки грунтовки шпаклевки.
    • Для начала стену обрабатывают первый раз, чтобы увеличить уровень адгезии и защитить от появления грибка и плесени. При этом профессиональные мастера советуют сразу заняться штукатуркой, пока стена еще влажная, но раствор тогда должен быть немного суше, поскольку впитываемость материала окажется ниже.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Нанесение грунта на оштукатуренную стену, перед наложением слоя шпаклевки

    • После того, как цементный раствор застынет, его также стоит обработать пропиткой. Это делают также для увеличения адгезии и предотвращения осыпания мелких частиц. Также этот процесс позволит превратить штукатурку в настоящую монолитную плиту.
    • Когда у профессионалов спрашивают, через сколько можно шпаклевать после грунтовки то они обычно отвечают, что не ранее полного высыхания. Обычно для этого достаточно подождать 4 часа. Таким образом, на поверхности образуется равномерная пленка, отлично удерживающая последующую обработку.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Для каждого этапа работ лучше всего использовать свою грунтовку, которая будет идеально соответствовать типу используемых материалов и техническим условиям

    • В последнюю очередь наносится грунтовка после финишной шпаклевки. Нужно ли шпаклевать весь потолок перед покраской водоэмульсионной краской? Ее назначение заключается не только в том, чтобы увеличить адгезию к краске или обойному клею, но и для того, чтобы предотвратить осыпание материала в виде мелкой пыли.
    • Учитывая такой процесс обработки можно понять, что грунтовать стены после нанесения шпаклевки можно сразу после засыхания материала или перед нанесением следующего покрытия. Однако данный процесс профессиональные мастера считают обязательным и настаивают на его выполнении.

    Совет!
    Наносить грунтовку на стены лучше всего при помощи малярного валика.
    Это значительно сократит расход и облегчит работу.

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской после шпаклевки

    Если на финишный слой шпаклевки был наложен грунт, то краска распределиться по поверхности равномерно, и будет достаточно всего одного слоя

    Вывод

    Просмотрев видео в этой статье можно получить более детальную информацию о том, что собой представляет грунтовка и в какой последовательности ее необходимо использовать при оштукатуривании и шпаклевании стен. Также благодаря тексту, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что данный материал следует использовать на всех этапах работ для повышения надежности монтажа и соединения всех слоев между собой.

    Однако некоторые мастера считают, что достаточно нанести грунтовку всего два раза в начале и в конце. При этом они предпочитают использовать глубоко проникающий материал.

    Дополнительная информация:

    1. Способствует структурному укреплению рабочей поверхности.
    2. Обеспечивает влагостойкость обрабатываемого материала.
    3. Образует на поверхности защитный слой.
    4. Заполняет трещины и выравнивает основу. В итоге краска ложится лучше, а ее расход в процессе покраски значительно уменьшается.
    5. Предотвращает растрескивание краски в процессе эксплуатации.

    Масляная краска является одной из самых высокоадгезивных, даже без нанесения предварительного грунтовочного слоя. Грунтование увеличивает прочность масляного покрытия, делая его более гладким и менее пористым. Однако часто масляная краска, нанесенная без грунт-состава, сама выступает непревзойденным материалом для отделочных работ, так как хорошо держится на поверхности.

    После того как смесь будет нанесена, необходимо подождать в среднем 30-40 минут, что даст ей возможность высохнуть. Многие факторы в данном случае зависят от степени впитываемости поверхности. Если этот показатель находится на достаточно высоком уровне, то вероятнее всего придется наносить повторный слой смеси.

    1. 1. В грунтовке присутствуют полимеры, которые способствуют упрочнению отделочного слоя, исключают его растрескивание и осыпание.
    2. 2. Штукатурка, как и шпатлевка, является слишком пористым материалом, они, как губка, способны впитать в себя много жидкости, а это значит, что расход красящего вещества при обработке такой непрогрунтованной стены увеличивается.

    Чаще всего стены выравнивают шпаклевкой. Некоторые считают, что ее можно не грунтовать, потому что зашпаклеванная поверхность – уже хороший подготовительный слой для краски. Но у него есть недостатки: он может сыпаться, к тому же он впитывает слишком много красящего состава.

    Грунтовка укрепит основание и позволит сэкономить краску.

    Профессиональные строители не станут проводить отделочные работы без предварительной подготовки. Грунтовка для стен под покраску , оклейку обоев, шпаклевку просто необходима. Некоторые заказчики, ознакомившись с предварительной сметой, пытаются оспаривать данную позицию.

    Профессионалы обязательно будут настаивать на проведении этих работ и объяснят их значение для качественного ремонта.

    И еще одно важнейшее замечание. Грунтовка в плане покрасочных работ — это не масло в каше! Запомните раз и навсегда.

    Сколько слоев грунтовки нужно наносить на стены перед покраской? Если думаете сколько раз грунтовать, то ответ тут однозначный и не подлежит обсуждению — один. А все потому, что она не предназначена для того, чтобы контактировать сама с собой, она должна стать связью для стены и краски, и лишней прокладки в виде еще одного слоя там быть не должно.

    Нужно ли стены, перед покраской водоэмульсионкой, грунтовать стены, для лучшего результата?

    нужно, либо грунтовкой, либо краску водоэмульсионную разбавьте водой и прогрунтуйте — 1-й слой

    Обязательно надо грунтовать

    Грунтовали все поверхности,перед любыми работами,результат замечательный.

    Не обязательно(грунтовка разная бывает для улучшения сцепления краски и поверхности как антисептик как защита от влаги и т.п.) В магазине вам такого нарекомендуют что рук не хватит что бы унести

    конечно а то краска галимо ложиться!

    Обязательно! Это позволит снизить расход краски и краска будет равномернее ложиться и сохнуть.

    убираем вопросительный знак и получаем ответ: перед покраской водоэмульсионкой, Нужно грунтовать стены, для лучшего результата

    Смотря какая краска, если хорошая, то в основном не нужно. К примеру такая: <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/4302e292b316ba1f9a7e655dc78d9900_i-6284.jpg» > Хотя всё зависит от того, какая стена.

    если не грунтовать, краска может лечь пятнами. ну и о расходе вам выше уже сказали.

    Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраской

    Пренебрегая действиями, которые кажутся нам ненужными, мы рискуем получить самый неприятный результат. Ведь, как известно, целое складывается из мелочей.

    Не игнорируйте грунтование стен в процессе ремонта и он будет долгие годы радовать вас своей прочностью.

    Любой вид работы, и ремонт не исключение, требует тщательной подготовки. Нужно ли грунтовать декоративный камень перед покраской? Грунтовка стен перед покраской как раз и является таким подготовительным моментом.

    И в этой статье я расскажу как это делать и для чего.

    Три важных совета по Грунтованию Стен, Потолков под покраску.

    Три важных совета по Грунтованию Стен, Потолков под покраску. Какие принципы нужно соблюдать при грунтован…

    Преимущества грунтования стен

    Многие люди, которые решают делать ремонт самостоятельно, очень внимательно и скурпулезно изучают процессы оштукатуривания, покраски, поклейки и других отделочных работ. И часто забывают при этом о немаловажном моменте – грунтовании. Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраскойА когда приходит практическая часть выполнения задуманного, оказывается, что грунтовка не вошла в перечень нужных действий.

    А зря.

    Все дело в том, что прогрунтованная стена не только гораздо легче поддается отделке, но приобретает дополнительные свойства.Грунтовка, после нанесения и высыхания, образует как бы тоненькую пленку, которая защищает стену от пыли и грязи, воздействия и проникновения влаги.

    Кроме того, поверхность стены стягивается, не давая расползаться трещинам, а пористые и рыхлые участки становятся более крепкими и прочными. Краска на такую стену ложится ровнее и лучше сцепляется с ней. Поэтому грунтовка стен под покраску является особенно необходимой частью ремонта.

    Хочу сказать, также о том, что грунтовать стены нужно после каждого этапа отделки, кроме финишного, конечно. Еще одним нюансом, говорящим в пользу грунтования, является тот факт, что краска не потянет за собой микрослой штукатурки и у вас не будет шершавых зернистых участков окрашенной стены.

    Какую грунтовку лучше использовать?

    Чтобы не испортить результаты ремонта, обязательно подумайте, чем грунтовать стены перед покраской. Выбирать грунтовку лучше того же производителя, что и краска, которая будет использоваться в дальнейшем.Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраской При выборе грунтовки, нужно учитывать также важный вопрос – есть ли необходимость укреплять стену или нет.

    Если на поверхности вы видите сетку трещин, если старый слой штукатурки рыхлый, но не отходит, а у вас нет возможности его заменить, то укреплять стену надо. Для этого подойдут укрепляющие грунтовки, которые вполне способны справится с такими проблемами.

    Если же стена достаточно прочная, без видимых повреждений и изъянов, то можно использовать адгезивную грунтовку, которая просто дополнительно защитит стену от внешних воздействий, особенно влаги, и увеличит сцепление поверхности с наносимой краской. Также грунтовки различают по глубине впитывания. При большой необходимости укрепить стену, грунтовка для стен под покраску должна быть глубокого проникновения. Она гораздо глубже впитывается и укрепляет поверхность, что называется, изнутри.

    Кроме, того, грунтовку следует выбирать от типа поверхности, предназначенной под покраску. Дерево лучше грунтовать алкидными грунтовками.Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраской Основой их состава может быть фосфат или хромат цинка. В первом случае вы повысите антикоррозийные свойства древесины, после чего сможете использовать алкидную краску.

    Второй вариант более универсален.

    Период высыхания составит около 15 часов. Но такие грунтовки нельзя использовать для оштукатуренных и гипсовых поверхностей. Для этих целей подойдут акриловые грунтовки, имеющие широкий спектр применения.

    Они не имеют специфического запаха, а высыхание продлится около 5 часов. Также существуют глифталевые (для сухих поверхностей), перхлорвиниловые (для наружной отделки металлических и бетонных поверхностей), поливинилацетатные (сохнут около 30 минут, но используются только под такие же краски) и полистирольные грунтовки (только для наружных работ по дереву и штукатурке в качестве дополнительного слоя из-за высокой токсичности).Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраской Но, как и в любом деле, есть золотая середина.

    Если не знаете, что выбрать или сомневаетесь, то применяйте универсальные виды. Для тех, кто решит воспользоваться старинным способом и обработать стену обойным клеем, у меня есть предостережение. Такой вариант можно использовать только на идеально ровные поверхности и в дальнейшем быть готовым к проявлению на стенах желтых пятен.

    Поэтому не рискуйте испортить весь свой труд сомнительной экономией.

    Технология

    Тут у меня хорошие новости. Грунтовка стен под покраску, в отличие от других стадий ремонта, не требует специальных навыков и является самым нетрудоемким процессом. Грунтовки продаются в канистрах различного объема в виде жидкости. Обычно это 1л., 3л, 5 и 10л.

    Их расход небольшой, а остатки всегда можно нанести дополнительным слоем. Сколько слоев грунтовки нужно наносить на стены перед покраской? Плохого из этого ничего не выйдет. Из инструментов вам пригодится удобная тара (обычно используют лоток для краски или ведро), валик (лучше с длинным ворсом), кисточка и щетка макловица.

    Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраскойДля высоких стен приготовьте удобную ручку. Это может быть длинная ветка, швабра, удочка или любой другой подручный предмет.

    Грунтовка для стен под покраску небольшим количеством наливается в выбранную емкость. Затем, щетку или валик окуните в жидкость и аккуратно нанесите на стену. Не забудьте о правилах безопасности.

    Грунтовка сильно разбрызгивается, поэтому берегите лицо, оденьте рабочую одежду и головной убор. Отмывать грунтовку с волос – не самое приятное дело. Смыть ее с участков кожи гораздо проще небольшим количеством воды или протерев мокрой тряпкой.

    При нанесении грунтовки на стену у вас, скорее всего, образуются потеки. Это не очень страшно, но старайтесь все-таки их избегать, чтобы работа выглядела аккуратней. Кисточкой можно обработать углы и другие узкие участки.

    Для грунтования высоких стен, оденьте валик или щетку на держатель и продолжайте работу.

    Важно, чтобы при этом валик прочно сидел на держателе, иначе вы рискуете получить производственную травму от его падения. После того как грунтовка для стен под покраску окончательно просохнет, можно нанести второй слой. Перед проведением дальнейших работ, убедитесь в том, что стена абсолютно сухая.

    Если покраска начнется по непросохшей грунтовке, то она начнет отваливаться вместе с кусочками штукатурки и перемешиваться с краской прямо на валике. Затем потянется по всей стене. Тогда вам придется начинать все с самого начала, полностью очищая стену.

    Приятного вам ремонта, легкой подготовки и отличного результата!

    Видео “Правила грунтовки стен перед покраской”

    Интересное и полезное видео про подготовку стен для ремонта. В доступной форме рассказывается как обработать стены, как грунтовать и шпатлевать.

    Дополнительная информация:

    Совершенно неважно, какую работу предстоит выполнить: поклеить обои, положить плитку, выполнить шпаклевку или штукатурку поверхности или произвести покраску конструкции. Если вы хотите выполнить работу качественно и чтоб она прослужила очень много лет — первым слоем всегда наносите грунтовку.

    Подготовка поверхности к покраске – это работа, связанная главным образом с отделкой стен. Грунтовку наносят перед окрашиванием на поверхность для улучшения ее свойств – преимущественно адгезии. Компания fronton-nn.ru/pokrasochnye-raboty в Нижнем Новгороде проводит малярные работы методом промышленного альпинизма.

    Возможна качественная подготовка поверхности к покраске, ручная и аппаратная покраска любых объектов. Чтобы узнать дополнительную информацию и ознакомиться с ценами, проходите на сайт компании fronton-nn.ru.

    Для выбора оптимальной смеси, определить тип поверхности и приобретать средство в зависимости от этого. Для стен из бетона, кирпича, штукатурки или шпаклевки применяется грунтовка глубокого проникновения (этот показатель равен 5 мм). В этом случае используют и универсальную смесь.

    Она содержит в составе антисептики, которые препятствуют появлению на поверхности плесени или грибков.

    Грунт перед нанесением нужно тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить специализированным средством. Для нанесения грунта используется валик либо малярная кисть. Иногда, если возникает такая необходимость или в помещении отмечается повышенная влажность, наносить грунтовку на стены рекомендуется два раза.

    Второй слой наносят сразу за первым, не дожидаясь его высыхания.

    После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают.

    А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

    Многим покупателям все же хотелось бы, чтобы поверхность, предназначенная под покраску, была не только укрепленной, но и обладала повышенными качествами сцепляемости. Нужно ли после шпаклевки перед покраской грунтовать стены перед? С этой целью была создана универсальная смесь, для грунтования поверхности, сохраняющая в себе качества обеих разновидностей грунтовок.

    Грунтовка стен для покраски укрепляет поверхность и улучшает адгезию (сцепку, приставание), отделочного и стенового материалов. Если имеется рыхлая или влажная поверхность, ее, прежде всего, необходимо подсушить и перештукатурить, а лишь затем приступать к грунтованию.

    Усиление проемов в несущих стенах – проемов оконных, стальными тяжами (обоймами) в конструктивных элементах, а также все способы укрепления при недостаточной несущей способности

    Усиление дверного проема уголоком в панельном доме

    Усиление проема уголком

    Нередко случается так, что владельца новой или старой квартиры не устраивает размещение той или иной комнаты. Выход в данной ситуации только один – провести перепланировку. Так называется ряд строительных работ, которые проходят в отдельном помещении сооружения. При них функциональное назначение объекта не меняется.

    Усиление проема уголком

    Проект перепланировки квартиры

    Устройство проема в несущей стене входит в ряд мероприятий, которые предусматривает перепланировка. Каждому, кто решил устроить перепланировку жилья, нужно знать о том, что это не только повышение комфорта в собственном доме, но и длительная бумажная волокита. На подобную реконструкцию в квартире нужно получить разрешительную документацию. Одним из важнейших документов является проект перепланировки квартиры.

    Опытные юристы советуют узаконивать перепланировки еще до начала строительных работ. Дело в том, что действующее законодательство разрешает проводить такие мероприятия только по строго определенным нормам. Это связано с тем, что незаконное изменение может негативно повлиять на жилищные условия соседей, которые могут обратиться с требованием выплаты ущерба за причиненный вред.

    переплаировка 3х комнатной квартирыИнженерное обследование стен

    Согласование реконструкции будет невозможно без соответствующего технического заключения, которое, в свою очередь, оформляется на основе сведений инженерных обследований.

    Обследование заключается в изучении внутренних и наружных стен, перекрытий, перегородок, инженерных коммуникаций. В процессе этого осмотра учитывают сведения о состоянии перегородок и стен, об особенностях их конструкции. Эта процедура имеет множество тонкостей и нюансов, в которых весьма сложно разобраться с нуля. Именно поэтому для инженерного обследования стен и составления заключения рекомендуется обращаться в определенные организации, которые имеют в штате соответствующий персонал.

    В результате этого обследования делают выводы о состоянии перечисленных конструкций, выявляют в них дефекты и дают рекомендации по их устранению.

    Согласование проекта

    Любое, даже очень простое на первый взгляд сооружение, может потребовать достаточно серьезного подхода в процессе перепланирования. Эффективно помочь в решении вопросов изменения жилплощади может только компетентный человек из проектной организации, имеющий инженерно-техническое образование.

    Все самовольные изменения планировки жилья жестко пресекаются архитектурными инстанциями, и каждый запрет от этих органов придется взять во внимание при составлении проекта. Окончательное решение относительно желаемых изменений могут выносить только проектные организации, которые имеют допуск на обследование сооружений и выдачу технических заключений.

    Порядок действий по усилению проема

    Для согласования проекта перепланировки квартиры потребуется обратиться в БТИ, имея при себе рабочий проект по монтажу проемов в несущей стене, техзаключение по инструментальному изучению строительных сооружений, а также документы по следующему списку:

    • техпаспорт;
    • план обмеров;
    • план обмеров коммуникаций;
    • план сноса перегородок или стен;
    • схема расстановки мебели;
    • данные об отделке помещения внутри;
    • схематический план пола;
    • плановая схема потолка;
    • данные о специфике заполнения проемов на окнах и дверях.

    После того как будет получено заключение по рабочему проекту перепланирования, потребуется предпринять еще несколько последовательных шагов:

    • Подать документацию в Исполнительный комитет райсовета. С собой нужно захватить паспорт и оригиналы документов.
    • После получения согласия от районного совета с ним обращаются в ГАСК, где дают одобрение на ведение строительных действий.

    Только после положительного решения из ГАСК стоит ставить под проектом свою подпись и начинать строительную деятельность.

    Надо сказать, что после окончания работ бумажные вопросы еще не заканчиваются. После проведенных изменений потребуется посетить следующие организации:

    • Райисполком, после получения согласия от соседей и начальника ЖЭКа выдающий разрешение на введение жилья в эксплуатацию.
    • БТИ, куда подается заявление на выдачу обновленного техпаспорта на жилье.

    Возможные причины для отказа

    При проведении реконструкции нужно знать о том, что есть условия, при которых перепланирование не разрешают. Сюда включены следующие положения:

    • Нельзя расширять санузел за счет другого помещения, в том числе кухонного пространства.
    • Запрещено уменьшать и сносить венткоробы.
    • Нельзя углублять трубомагистраль в стену и преграждать к ней свободный доступ.
    • Недопустимо обустраивать санузел на месте комнаты, предназначенной для жилья.
    • Нельзя объединять необогреваемые зоны с отапливаемыми.

    Как пробить проем в стене

    Теперь, когда гора бумажных дел осталась позади, можно начинать активные строительные мероприятия. Сразу стоит отметить, что сделать это не очень сложно, но сам процесс довольно трудоемкий.

    Необходимые инструменты

    Перед началом работы потребуется подготовить инструменты по следующему списку:

    • кувалда;
    • разметочный инструмент;
    • аппарат для сварочных работ;
    • шпильки М16–М24 в комплекте с шайбами и гайками;
    • угловая шлифовальная машинка;
    • мощный перфоратор;
    • стальной профиль и уголок 63х5 мм (для укрепления прочности конструкции).

    Процесс пробивания проема

    Профессионалы для работы с такой конструкцией применяют резак для работ с бетоном. Самостоятельно выполнить такую работу можно перфоратором с высокой мощностью или отбойным молотком.

    Подготовка стены к проделыванию проема включает в себя несколько обязательных этапов:

    • Перед разборкой необходимо удостовериться, что в стене отсутствует электропроводка. Если таковая имеется, то нужно ее отключить.
    • На стене размечается контур проема. Несущие варианты стен отличаются по толщине, поэтому разбирать такую конструкцию нужно с двух сторон. По углам нанесенной разметки высверливают сквозные отверстия, они будут ориентиром при нанесении разметки с обратной стороны стенки. Эти отверстия удобно делать 12-ти мм буром.
    • После разметки проводится монтаж перемычки. В верхней части разметки выбивают штробу для монтажа швеллера. Ее длина должна превышать размер верхней горизонтальной линии на один метр. Профиль должен плотно «садиться» в заготовленное место. Для стягивающего крепления перед монтажом швеллера в нем, с шагом в три сантиметра, делают отверстия. Установленный в подготовленное углубление швеллер фиксируют раствором. Стенка просверливается насквозь по профильным отверстиям, и с обратной стороны стены проделывают такой же паз. В него вставляют другой швеллер, который с первым стягивают шпильками.

    После проведения подготовительных действий можно приступать к созданию проема.

    В бетонной конструкции советуют заранее разделить всю зону на несколько квадратов. По крайним граням отдельных фрагментов бетон разрезают перфоратором, и они убираются очень легко. Труднее убирать те фрагменты, которые содержат арматуру. Разбирать стены из кирпича намного легче.

    Способы усиления проема

    Чтобы конструкция, полученная в результате изменения, не утратила своей прочности, ее придется укрепить. Делают это профилем из стали, чаще всего это швеллер 14П или 14У и уголок 63х5 мм. А дверное отверстие потребует усиления горизонтальными перемычками, приваренными к стойкам. Только такое сооружение свободно выдержит вес стенки, расположенной над ним.

    Усиление проема уголком

    В бетонных стенах

    При укреплении проема, пробитого в бетонной стене, важно проделать следующее:

    • Вначале связывают швеллера, это делают привариванием между ними цельной полоски из стали (приблизительно на 6 мм). Другой вариант – наварить с промежутком в 2 см пластины аналогичной толщины.
    • По бокам отверстия ставят уголки. Их можно заменить швеллерами, которые устанавливают в предварительно подготовленные углубления. Затем их приваривают к перекладине, расположенной вверху. Кроме этого, пары уголков связывают пластинами из стали и стягивают шпильками по предварительно подготовленным отверстиям. Чтобы усилить устойчивость проема, в него укладывают перемычку внизу и приваривают ее к стойкам.
    • Теперь осталось нанести штукатурку и подумать о финишной отделке новой конструкции.

    Способы усиления проема в бетонной стене

    В кирпичных стенах

    Выполнять усиление проема при реконструкции нужно в очень короткий срок, чтобы не обрушилась стена. Укрепить кирпичную стену можно:

    • швеллерами;
    • уголками;
    • совмещением уголков и швеллеров.

    Способы усиления проема в кирпичной стене

    Последовательность укрепления проема в кирпичной стене такова:

    • Вначале нужно выбрать место для металлической конструкции и проделать штробы (в них закрепляют швеллера и уголки). Далее сооружение из металла стягивается шпильками.
    • Затем разбирают кладку из кирпича. Рекомендуется действовать не спеша, вытягивая кирпичи пофрагментарно.

    Проем крепится таким образом:

    • В готовом отверстии штроборезом делают соответствующие пазы.
    • Cтавят вертикальные стойки и скрепляют их с уголками. Крепление можно выполнять по уровню или внахлест.
    • Верхние части уголков закрепляют шпильками и все сооружение стягивают в единое целое.

    После основательной проверки рамы из металла на прочность крепления к кирпичам можно приступать к декоративной отделке проема.

    Отделка дверного проема

    Процесс отделки получившегося проема нельзя назвать простым, потому что обширный ряд дизайнерских предложений зачастую предъявляет очень высокие требования.

    При выборе варианта нужно учесть, какую форму имеет проем. Это может быть:

    • арка;
    • прямоугольный проем;
    • имитация арки.

    Материалы для такой работы используют самые разные:

    • пластик и гипсокартон;
    • ПВХ-панели;
    • декоративный и натуральный камень;
    • полиуретановая лепнина и другие.

    Независимо от того, какие материалы выбраны для оформления, дизайнеры рекомендуют обращать внимание на использование массивных и объемных элементов, которые смотрятся уместно далеко не в каждой ситуации. А вот дополнение традиционного оформления мозаикой и молдингами считается проявлением индивидуальности и тонкого вкуса.

    Можно дверной проем сделать простым прямоугольным, а можно, используя сложные формы и элементы декора, превратить его в целое произведение искусства. В этом вопросе все зависит от личных вкусовых предпочтений и от особенностей стиля помещения.

    Чем грозит несогласованный проем в несущей стене?

    Чтобы внесенные «коррективы» в жилье не стали поводом для неприятностей, нужно помнить, что согласование перепланировки обязательно производится в законном порядке. Наличие разрешения на перепланирование служит залогом того, что внесенные изменения не несут угрозу для безопасности жильцов и для целостного состояния всего дома.

    Любая перестройка без полученного соответствующего согласия является самовольной. За такие действия предусмотрен штраф до 2500 р. При этом владелец жилья обязуется узаконить внесенные изменения. Кроме штрафных обложений, владельца жилья могут обязать вернуть помещению прежний вид. В случае отказа по вердикту суда жилое помещение выставляют на продажу с торгов.

    Несогласованные перестройки в неприватизированной квартире становятся помехой для приватизации, такое жилье нельзя заложить или реализовать с помощью ипотеки. Сюда следует добавить, что такое жилье ощутимо теряет в стоимости при продаже, так как на покупателя ляжет обязанность узаконить самовольные перепланирования.

    Процесс согласования – процедура не из легких, отнимающая множество времени на сборы большого числа документов. Поэтому узаконивать перепланирование рекомендуют заблаговременно, это выгодно, как в финансовом, так и в моральном отношении. Согласованные изменения позволят владельцу жилья не беспокоиться о проблемах, связанных с возможными нарушениями законности.

    укрепляем проемы недорого в Москве!

    Усиления проема в несущей стене в Москве

    Усиления проема является обязательным условием при капитальном ремонте квартиры, связанным с полной или частичной перепланировкой, расширением проема, полным или частичным демонтажом стены. В связи с изменением проекта квартиры происходит ослабление несущей стены, которой необходимо дополнительно укрепление проема с помощью металлических конструкций.

    Производить усиления проема в несущей стене должны специалисты. Все действия тщательно просчитываются с учетом новой нагрузки и материала, из которого изготовлены перекрытия. Необходимые расчеты и проектирование расширенного дверного проема не нужно пытаться сделать самому, лучше доверить работу специалистам, имеющим опыт в выполнении подобных работ и специальное оборудование.

    В каких случаях необходимо усиления проема в несущей стене

    Основная причина укрепления проема стены, при перепланировке, с помощью уголков и швеллеров — сохранение прочности всей конструкции. При неправильно распределенной нагрузке, в стенах со временем могут появиться трещины и повлечь за собой серьезные проблемы и даже разрушение дома. Смонтированная металлическая конструкция принимает на себя всю нагрузку, которую ранее выполняла удаленная часть.  

    Можно сделать выводы, что усиление проема необходимо при следующих условиях:

    • Имеет место перепланировка, предполагающая объединение нескольких комнат путем демонтажа перекрытия.
    • Формирование широкого арочного дверного проема вместо обычного.
    • Вырезание ниши в стене, независимо от их размеров. 
    • Резка дополнительных оконных проемов в несущей стене, создание панорамного окна.

    Укрепление конструкции желательно в случае с изменениями в не несущих перекрытиях для обеспечения безопасности и долговечности.

    Подготовка к работе

    Несмотря на предполагаемую простоту, усиление проема — ответственное дело. Прежде чем перейти к монтажу металлоконструкции, необходимо разработать проект укрепления проема на основе существующего плана дома или квартиры. Затем необходимо согласовать документацию и получить разрешение соответствующих органов на выполнение работ.

    Для перепланировки квартиры в многоэтажном доме, офиса в бизнес-центре, промышленного или административного помещения изготовление проекта планируемых работ является обязательным. Ситуация с частными домами немного проще. В этом случае может применяться стандартная схема укрепления перекрытий, проема.

    Как производится укрепление проема в несущей стене

    Процесс усиления и вариации примененных металлических конструкций зависят от материала перекрытий. Это может быть кирпич, бетон, гипс, газобетон, ракушняк или глина. В зависимости от выбранной технологии мастерами используется швеллер или уголок, а также профессиональные инструменты для алмазной резки. Наиболее распространенными укрепляющими конструкциями являются коробковое, уголковое, двухрядное или однорядное усиление.

    Для точного и безопасного демонтажа несущей стены или ее части применяется профессиональное оборудование, предназначенное для алмазной резки и бурения. С его помощью можно выполнить расширение дверного или оконного проема без надломов и трещин, вызванных вибрацией или ударной силой. 

    Процесс формирования расширенного дверного проема и его усиление имеет некоторые нюансы при работе с разными материалами. 

    Проемы в стенах из кирпича

    Укрепление проемов в несущих стенах из кирпича производится следующим образом:

    • Над проемом необходимо вырезать горизонтальную штробу.
    • В штробу устанавливается швеллер и закрепляется раствором.
    • При помощи метода алмазного сверления вырезаются сквозные отверстия в перекрытии.
    • С другой стороны проема проделывается такая же штроба и крепится второй швеллер.
    • После этого оба швеллера стягиваются при помощи крепежных шпилек.
    • По бокам конструкции необходимо установить стальные уголки.

    Перед началом демонтажа нужно снять нагрузку с перекрытий при помощи временных опор.

    Выполняя перечисленные работы необходимо помнить, что нижняя граница обоих штроб должна проходить по горизонтальному шву кирпичной кладки, благодаря чему смонтированная металлическая конструкция будет опираться на цельный кирпич. Несоблюдение этого правила может повлечь крошение материала. 

    После монтажа всех металлоконструкций новый проем штукатурится с применением специальной сетки. После выполнения всех строительных работ и отштукатуривания, усиление  становится абсолютно незаметным.

    Проемы в стенах из бетона

    Усиление проемов в бетонной стене производится при помощи металлических профилей, подобранных по размеру и плотно соединенных между собой и со стеной. В зависимости от толщины перекрытий, существует несколько вариаций укрепления. 

    Для тонких стен часто применяется такой же способ, как и для кирпичных — при помощи швеллера. При работе с более толстыми стенами в многоэтажных домах используется конструкция из двух швеллеров, расположенных параллельно друг другу. Они соединяются между собой шпильками, а затем свариваются снаружи железными пластинами. Таким образом выполняется верхняя часть проема. Боковые стенки могут также усиливаться швеллерами или же уголками, при так называемом комбинированном усилении, но такой способ более актуален для кирпичных перегородок.

    Проемы в панельных стенах

    В некоторых панельных домах усиление проема в несущей стене при помощи швеллеров запрещено. Укрепление производится за счет рамы из уголков. Преимущество этого способа в том, что уголки лучше прилегают к граням проема. Они крепятся к стене при помощи анкеров или арматуры, а между собой — путем приваривания поперечных накладок. 

    Часто применяемым типом усиления конструкции является монтаж П-образной рамы из швеллеров. Она крепится к линии обреза посредством металлических ребристых штырей, вставленных в проделанные отверстия и зацементированных. Все элементы в обязательном порядке провариваются между собой и в тех местах, где вертикальные штыри становятся на опорные пятки.

    Конструкция такого типа применяется для перекрытий из разных материалов, но чаще всего используется при работе с кирпичом и железобетоном.

    Установка П-образной рамы редко применяется как усиление проемов в стенах специализированными компаниями. Этот способ распространен среди желающих своими силами произвести все монтажные и ремонтные работы.

    Моменты, требующие особого внимания!
    • Кирпичная стена сложнее всего поддается демонтажу и правильному укреплению, поэтому требует особой осторожности и профессионализма. При работе с этим материалом установка перемычки выполняется до начала резки.
    • Монтаж разгружающих стоек обязателен.
    • Металлические конструкции, монтаж которых выполнен согласно всем правилам, абсолютно не заметны после завершения ремонтных работ и не портит эстетичный вид.
    • Используемый материал должен подвергаться антикоррозийной обработке.
    • Правильный расчет нагрузки и конструкции гарантирует отсутствие деформации стен, перекрытий и появления трещин в течение многих лет после ремонта.
    • Проект укрепления проемов должен соответствовать строительным нормам, которые прописаны в СНИП.

    Укрепление несущих стен в Москве

    Перепланировка — серьезное вмешательство в структуру помещения, не терпящее дилетантского подхода, особенно в многоквартирных домах. Работа профессиональных мастеров из специализированных организаций будет гарантировать безопасность и оградит от лишних затрат на дополнительные работы, часто возникающие при самостоятельной планировке.

    Стоимость выполнения работ зависит от размеров проема, используемой технологии, оборудования, количества этажей в здании, материала, из которого выполнены перекрытия. 

    Обращаясь в специализированную компанию для укрепления проемов в несущих стенах, вы получаете быструю и качественную работу без риска деформации конструкции через несколько лет.


    Проект усиления проема

    Стоимость усиления проемов Минимальный заказ от 7000р
    Тип усиления Область применения Цена
    (стоимость 1-го погонного метра)
    в рублях
    Однорядное, швеллер до 16 смСтандарт для проёмов в бетоне до 14 смот 870
    Однорядное, швеллер до 20 смСтандарт для проёмов в бетоне до 18 смот 950
    Однорядное, швеллер до 22 смСтандарт для проёмов в бетоне до 20 смот 1000
    Уголковое от 63 мм. до 160ммОкантовка любых проёмовот 1150
    швеллер до 24 смСложные усиления проёмов и перекрытийот 1350
    со стяжкой шпилькой, болтом, швеллер до 24 смУсиление кирпичных проёмов, сложное усиление бетонных стен и перекрытий, проёмы более 1,3 мот 1630
    Подрезка бетонной стены с одной стороныУстановка швеллераот 210

    » alt=» » Click to zoom ->»>


    Во время ремонта с перепланировкой часто старые дверные проемы либо расширяются, либо полностью закрываются, а вместо них вырезаются новые. И прежде, чем устанавливается дверной блок, необходимо выполнить усиление дверного проема. Для этой процедуры используются различные способы: при помощи уголков, с использованием швеллеров и прочие. Поверхность должна быть с идеально ровными краями, для чего применяется алмазная резка. И только после того, как все подготовительные работы будут выполнены, можно приступать непосредственно к усилению конструкции.

    Методы усиления проемов

    В зависимости от особенностей конструкции и условий работы, специалисты используют разные методы усиления. Самыми популярными считаются два основных типа работ:

    • Укрепление при помощи швеллеров;
    • Укрепление с использованием уголков.

    Оба метода объединяют использование металлических каркасов, которые устанавливаются внутрь проема, а после закрепляются при помощи пластин и болтов. Реже применяется комбинированный метод, в котором сочетаются элементы каждого из способов, в зависимости от особенности самого отверстия.

    Особенности укрепления несущих стен

    Усиление проема в несущей стене — особенно ответственный процесс, поскольку, по сути, они являются основой конструкции всего дома, а любое вмешательство может привести к трагическим последствиям. Поэтому особенно важно доверять этот процесс настоящим профи своего дела, которые не только на словах, но и на деле покажут все свои умения в процессе укрепления конструкции в несущей стене. Всего существует три вида таких укреплений. У каждого из них есть свои особенности и показания к использованию в том или ином случае:

    • Усиление в один ряд является стандартным и выполняется при помощи швеллера, который помещается внутрь;
    • Укрепление при помощи уголков предполагает использование металлических уголков снаружи конструкции;
    • Коробковый или двухрядовый метод сочетает в себе и первый, и второй варианты, является очень сложным методом работы. Такой способ усиления несущих проемов применяется только в тех случаях, когда они имеют нестандартную форму, слишком большие размеры или два расположены рядом.

    Создаем укрепляющие конструкции для дверей и окон

    Если перед установкой двери используется металлический каркас в виде буквы «П», то в случае с оконными просветами достаточно будет и простой перемычки. Обычно она изготавливается из уголков или же швеллера, а после закрепляется специальными болтами. Вся конструкция фиксируется сваркой, а перед началом работ боковые панели обрабатываются алмазной резкой, чтобы избавиться от неровностей.

    Особенности усиления проемов в кирпичных стенах

    Для того, чтобы усилить дверной просвет в стене из кирпичной кладки, специалисты используют металлический каркас из уголков или швеллеров. Устанавливается он предельно осторожно, поскольку кирпич не монолитен, как бетонная кладка, поэтому его легко повредить. Верхняя часть крепления должна быть установлена еще до того момента, как начнется алмазная резка. После этого фиксируются вертикальные грани (крепятся к стене специальными растворами), и привариваются уголки.

    Если во время усиления кирпичных проемов в стенах образуются просветы или работы ведутся со старой кирпичной кладкой, то все отверстия и пустоты обязательно заделываются при помощи специальных растворов. Этот процесс называется зачеканиванием. Это повышает надежность всей конструкции и избавляет от риска завалов.

    Особенности работы с бетонными стенами

    Процесс усиления отверстий в бетоне ничем принципиально не отличается от работы с кирпичными стенами. Единственное, специалисты рекомендуют в таком случае использовать уголки, а не швеллеры, так как они более плотно прилегают к поверхности и обеспечивают надежное крепление. В отдельных случаях, когда толщина бетона слишком большая, применяется комбинированное усиление проемов в стенах, где сочетаются и швеллеры, и уголки .

    Доверять нужно профессионалам

    Любая работа, связанная со строительством и ремонтом, должна выполняться профессионалами! И тем более, если речь идет об укреплении стен (как несущих, так и не несущих), оконных проемов. В нашей компании вам окажут квалифицированную помощь и выполнят работу в короткий срок, по приятной для Вас цене , независимо от уровня сложности. Вы можете нам доверить усиление оконных проемов и дверных, что находятся в несущих

    Усиление проемов | ГСПС.РУ

    Один из самых главных принципов при проведении ремонта с перепланировкой в квартире — «не навреди«. При создании дизайн — проекта квартиры, особенно если изменения затронут не только интерьер помещения, но и планировку квартиры, вам обязательно потребуется получение специального разрешения. Ведь все работы, касающиеся сноса перегородок, переноса дверных проемов, формирования новых дверных проемов в перегородках и несущих стенах, то есть всего того, что влияет на целостность конструкций всего дома, должны учитывать не только красоту, функциональность будущей планировки, но и безопасность жильцов квартиры и всего дома. 

    Усиление проема  в панельном доме 

    Когда требуется усиление проема

    Допустим, вы решили расширить дверной проем в межкомнатной стене. В случае, если стена ненесущая, дополнительное усиление проема вам не потребуется. На подобные перепланировки, не затрагивающие несущие конструкции дома и, соответственно, не влияющие на устойчивость дома в целом, вы легко получите официальное разрешение. Такие перепланировки раньше согласовывались «по эскизу», а все изменения отмечались на копии поэтажного плана БТИ. Сейчас же по эскизу можно согласовать не так и много и зачастую требуется разработка проекта перепланировки. 

    Другое дело, если стена, в которой планируется проем окажется несущей, что часто случается в панельных и блочных домах. Часто можно слышать мнение, что при проведении перепланировки нельзя трогать несущие стены. Самовольно — конечно нельзя. Но с помощью специалистов, имеющих большой опыт в подобных работах – такая перепланировка становится возможной. Например, при проведении перепланировки с расширением дверного проема в несущей стене делается усиление проема с помощью специальной конструкции из металла. Эта конструкция устанавливается после демонтажа части стены и принимает на себя ту часть нагрузки, которая приходилась на вырезанную часть несущей стены. 

    Конечно же, все работы, связанные с вырезанием или расширением дверного проема в несущей стене, когда необходимо усиление проемов, проводятся только на основании имеющегося разрешения на перепланировку, после разработки проекта перепланировки и подготовкой проекта усиления проема и технического заключения от автора проекта дома. 

    Проект усиления проема 

    Расширение проема бывает необходимо во многих случаях, например, если вы хотите объединить помещения, но по каким-то причинам полный снос стены невозможен. К примеру, если дизайн-проект вашей квартиры подразумевает объединение кухни и комнаты в просторное единое помещение гостиной, но стена между ними оказывается несущей. В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы. Например, можно выполнить расширение дверного проема, то есть заменить обычную стандартную дверь на более современную арку. Но конечно, при таком варианте перепланировки необходимо усиление дверного проема. Расширение дверного проема — не единственный способ объединения помещений. 

    В том случае, если стена между комнатой и кухней окажется несущей, опытные дизайнеры наверняка смогут предложить вам варианты объединения помещений без полного демонтажа несущей стены. Например, при определенных условиях возможна и вырубка ниши в стене между комнатой и кухней. Это позволяет не только визуально объединить помещения, спланировать общий интерьер, но и фактически получить гостиную без полного демонтажа стены между комнатой и кухней. Однако и в этом случае работы будут считаться перепланировкой, а значит, что в процессе подготовки и разработки дизайна помещений следует учесть и дальнейшее усиление проемов металлоконструкцией. 

    Как определить меры усиления проема в несущей стене

    В этом разделе мы поговорим о том как узнать потребуется ли вам дополнительное усиление проема? Во-первых, вы можете посмотреть поэтажный план БТИ — несущая стена иногда обозначается на нем более жирной чертой, однако для получения более точной информации вам потребуется план застройщика. Во-вторых, можете пригласить специалиста из проектной организации или организации, которая будет заниматься согласованием перепланировки в вашей квартире. В спорных случаях, например, в домах «старого» жилого фонда, Жилищная инспекция может потребовать проведения специальной экспертизы. 

    Выбор конфигурации металлоконструкции для усиления проема в панельном доме и расчет рамы проводится в рамках подготовки проекта перепланировки квартиры. Многие владельцы квартир по неопытности путают дизайн-проект квартиры, подготовленный дизайнерской фирмой, с проектом перепланировки. С одной стороны, в любом дизайн-проекте исчерпывающе представлено то, как будет в дальнейшем выглядеть ваша квартира, на нем вы можете видеть не только будущий интерьер квартиры, но и то, как изменится планировка вашей квартиры. Правда, для Жилищной инспекции дизайн-проекта недостаточно. Для того, чтобы согласовать перепланировку, то есть получить разрешение на работы, затрагивающие несущие стены, необходима разработка проектной документации, которая будет включать в себя не только общий вид помещений, но и все необходимые для работ инженерные расчеты, расчет и схемы усиления проемов. 

    Проекты перепланировки с усилением проема в несущей стене 

    Где разработать проект перепланировки с усилением проема

    Сам проект перепланировки необходимо заказать в лицензированной проектной организации, а лучше, если в проектной организации, которая являлась автором-разработчиком проекта вашего дома. Только в этом случае вы получаете определенные гарантии того, что проект перепланировки будет разработан с учетом действующих строительных норм, и в дальнейшем его можно будет согласовать в Жилищной инспекции без дополнительных доработок, а значит с наименьшими затратами по времени и финансовыми расходами. 

    Но, как правило, сложности в процессе перепланировки не ограничиваются одним лишь подготовительным этапом. Не менее важно провести сами работы в соответствии со строительными нормами. Работы по расширению проема или вырубке нового проема в несущей стене должны проводиться только профессионалами и с использованием современных технологий, которые гарантируют соблюдение строгих требований к работе. Выбирая строительную бригаду для проведения работ, следует руководствоваться не только соображениями экономии, ведь в дальнейшем работы, выполненные с нарушением технологии, могут привести к печальным последствиям. 

    Пример проекта усиления проема в несущей стене, фото:

    Стоит ли устраивать проем в стене самовольно и без усиления

    Некачественная резка проема приведет к удорожанию всех работ, поскольку для усиления проема потребуется более сложная конструкция, а это скажется на ее стоимости. А в случае нарушения целостности несущих стен и появления трещин в квартирах соседей, вам придется устранять все последствия перепланировки полностью за свой счет. Например, если резка проема проводится в кирпичном доме, то для усиления проема в кирпичной стене требуется предварительное укрепление стены с помощью дополнительных конструкций, чтобы предотвратить возможное обрушение стены. 

    Также не стоит поводить перепланировку самостоятельно. Во-первых, самовольная перепланировка — нарушение Жилищного законодательства, а значит, впоследствии вам не избежать штрафа, во-вторых, работы, затрагивающие несущие конструкции можно проводить только после получения необходимых заключений. Такие работы, как, например, расширение имеющегося проема, вырубка нового проема в несущей стене, необходимая при объединении квартир по-горизонтали, требуют разработки проекта усиления проема, что гарантирует соответствие работ правилам безопасности и строительным нормам. 

    За самовольно устроенный проем в стене вполне могут лишить права собственности на квартиру, продав ее на торгах, а бывшему владельцу придется удовольствоваться суммой, которая куда меньше той, что он мог бы получить при запланированной продаже. 

    Наша компания разрабатывает проекты перепланировки, в том числе и с устройством проема в несущих стенах, а в случае надобности мы можем и согласовать все необходимые документы, звоните. 

    Укрепление проемов в несущих стенах

    Все меньше людей предпочитает жить в квартирах со стандартной планировкой, поэтому многие стремятся изменить имеющееся жилье по собственному вкусу. Для этого иногда им приходится прибегать к пробивке новых дверных или оконных проемов. Не менее часто с этой процедурой вынуждены сталкиваться собственники и арендаторы нежилых помещений, которые используются в коммерческих целях.

    Профессиональным мастерам хорошо известно, что, несмотря на кажущуюся простоту, подобная работа имеет свою специфику – после того, как проем прорезан, он должен быть обязательно укреплен.

    Однозначный ответ на вопрос, почему это необходимо делать, дает жилищное законодательство, которое относит устройство проемов в капитальных перегородках к категории работ, непосредственно оказывающих влияние на прочность и устойчивость здания, а также на безопасность проживания в нем. Это основная причина того, что любые действия по частичному демонтажу несущих конструкций для организации нового входа или окна, должны быть согласованы с жилищной инспекцией. 

    Для создания проемов в несущих стенах необходимы сложные расчеты по габаритам, нагрузкам и укреплению, которые проводятся инженерами, а, следовательно, и подготовка проекта перепланировки на основе техзаключения от авторов проекта дома. Данный порядок позволит при проведении монтажно-демонтажных работ избежать неприятных и опасных ситуаций, связанных с появлением трещин или обрушением несущей стены.

    Для соблюдения этих условий потребуется обращение в проектный институт или к специалистам проектного бюро с допуском СРО, где помогут подготовить необходимую проектную документацию с разделом по укреплению проема в несущей стене. Эта часть включает чертежи создаваемого проема, схему по его укреплению металлоконструкцией, ведомость расходуемого материала, порядок проведения работ, виды применяемого оборудования, инструмента и деталей, используемых в качестве крепежа.  

    Только тот проект перепланировки, который правильно составлен и оформлен, может быть согласован с уполномоченными органами.

    Методика укрепления проемов в несущих стенах

    Получив в Мосжилинспекции разрешение на перепланировку, можно приступать непосредственно к работам по реализации проектных решений. Мы в данной статье рассматриваем исключительно мероприятия, связанные с укреплением проемов в несущих стенах.

    Данная процедура представляет собой монтаж специальной металлоконструкции, задача которой – компенсация нагрузки удаленной части стены.

    Бывает и так, что проводить работы по укреплению нужно в отношении существующих проемов, которые из-за длительного эксплуатационного срока пришли в негодное состояние.

    Стандартное укрепление дверного проема в несущей стене (независимо от того, расширяется старый или вырезается новый) – это стальная рама П-образной формы (либо перемычка) из швеллеров или не равнополочных уголков, которая удерживает возросшие на стену нагрузки.

    В кирпичных стенах несущего типа швеллеры используются в качестве предварительного распределения нагрузки на металлическую конструкцию до начала резки проема. Монтаж перемычки из двух профилей, образующих Н-образную раму, проводится с обеих сторон капитальной перегородки.

    Вертикальные стойки (швеллеры, уголки) монтируются к краям образованного проема на слой цементного раствора с опорой на стальной лист. Преимущество уголков перед швеллерами в более плотном прилегании к поверхности стены, что затем упрощает процесс декорирования проема.   

    ОАО МНИИТЭП, являющееся в Москве автором подавляющего большинства многоэтажных домов типовой серии, настоятельно требует выполнять укрепление проема в несущей стене панельного дома только металлическими уголками (100х63х8).

      

    Крепятся металлические профили к стене при помощи химических анкеров или кусков арматуры. Все щели по завершении монтажа стальной рамы зачеканиваются бетонным раствором, а после оштукатуриваются.

    Недобросовестные бригады, у которых нет разрешительных документов (свидетельства СРО), работают, как правило, без проектной документации, и очень часто нарушают технологию укрепления проемов: монтируют конструкцию без цементного раствора, а пространство между торцевой частью стены и, например, уголком закидывают строительным мусором. В этом случае совместная работа металла со стеной отсутствует, поскольку рама держит саму себя. Следовательно, и нагрузка от перекрытий на вырезанную часть межкомнатной перегородки может превысить ее несущие способности. Закончится это все обрушением стены и человеческими жертвами.

    Компания «СпецСтройМонтаж» имеет все разрешительные документы на проведение работ и уже более 10 лет оказывает качественные услуги по резке и укреплению дверных и оконных проемов в жилых и нежилых помещениях. Обращаясь в нашу организацию, вы можете быть абсолютно уверены в том, что все мероприятия по укреплению проема в несущей стене будут выполнены нашими мастерами с соблюдением действующих строительных норм и правил.

    Мы берем на себя всю ответственность за практическую реализацию проекта перепланировки помещения, осуществляем авторский надзор за ремонтно-строительными мероприятиями и оформляем акты освидетельствования скрытых работ.

    Звоните нам или пишите на электронную почту. Наши контакты есть на сайте. Будем рады вам помочь!

    Устройство проемов в несущих стенах. Общие сведения

    Устройство новых или расширение старых проемов в существующих несущих (кирпичных или железобетонных) стенах – это довольно распространенные сегодня мероприятия, необходимость в которых часто возникает при проведении перепланировок, а также в рамках капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий.

    Реализация этих мероприятий предполагает изменение первоначальной конструктивной схемы стены, перераспределению внутренних усилий и нарушению общей пространственной жесткости несущего остова всего здания.

    Проще говоря, пробивка нового проема в любой несущей стене неминуемо приведет к ее «ослаблению», т.е. к снижению проектной несущей способности. Другими словами, ослабленная проемом стена уже не сможет так как раньше воспринимать вес опирающихся на нее перекрытий и вышележащих стен. И если не предпринять никаких мер, компенсирующих потерянную за счет пробивки проема несущую способность стены, то она может попросту обрушиться (в случае, если стена – кирпичная). В связи с этим, для обеспечения нормальной (безаварийной) эксплуатации несущей кирпичной или железобетонной стены, ослабленной проемом, необходимо выполнить усиление этого проема по специально разработанному проектному решению.

    В современной строительной практике существует множество типовых конструктивных решений по усилению вновь устраиваемых или расширяемых проемов, сущность большинства из которых сводится к повышению несущей способности ослабленной стены за счет «включения» в ее состав дополнительных разгружающих и (или) закрепляющих металлических элементов.

    Давайте бегло пробежимся по основным из них.

    УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

    Вариант усиления №1. Перемычка из двух спаренных швеллеров

    Самое простое и наиболее часто встречающееся решение по усилению вновь устраиваемых проемов в каменных стенах шириной от 0,6 до 1,5 метра. Над пробиваемым проемом в заранее проделанные с двух сторон стены борозды устанавливаются 2 швеллера (на цементном растворе), связываемые друг с другом стяжными металлическими шпильками диаметром 16 мм с шайбами и гайками по обоим концам. Шаг шпилек по длине швеллеров принимается не более 500 мм (но не меньше 3-х шпилек на проем). Снизу (по нижним полкам) швеллера соединяются между собой привариваемыми планками из листовой стали толщиной 5-6 мм (для предотвращения обвала кирпичной кладки, занимающей пространство между вертикальными стенками швеллеров), шаг которых обычно принимают равным шагу шпилек. К работам по пробивке проема (разборке кладки) приступают только после установки и затягивания шпилек.

     


     

    Вариант усиления №2. Швеллерная перемычка с вертикальными стойками

    Данный способ принципиально ничем не отличается от предыдущего и его применение целесообразно при устройстве широких проемов (более 1,5 м). Ключевым элементом усиления проема по-прежнему является металлическая перемычка из двух швеллеров №10-240 (сечение швеллеров определяется расчетом), связанных шпильками М16 и приваренными к нижним полкам пластинами из листовой стали.

     


     

    УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (ПАНЕЛЬНЫХ) СТЕНАХ

    Вариант усиления №3. Обрамление проема швеллерами

    Универсальный способ усиления проемов, устраиваемых в монолитных железобетонных и панельных стенах. Усиление осуществляется путем обрамления проема с помощью сваренных между собой швеллеров, закрепляемых в теле стены посредством анкеров. Применение данного решения целесообразно при толщине стен до 24 см.

     


     

    Вариант усиления №4. Обрамление проема уголками

    Конструктивно данный вариант усиления ничем не отличается от предыдущего: вместо швеллеров используются равнополочные уголки, соединяемые между собой при помощи привариваемых накладок из полосовой стали. Замена швеллеров уголками позволяет добиться некоторой экономии на стоимости материалов (металлоконструкций).

     


     

    Вариант усиления №5. Сварные рамы на шпильках

    Две одинаковые сварные рамы, состоящие из швеллеров, устанавливаются с каждой стороны проема (вплотную к стене) и стягиваются шпильками (сквозь стену). В конструктивном плане данный вариант является самым сложным, в экономическом — самым дорогим. К реализации данного решения прибегают при значительных нагрузках, а также при устройстве проема на всю высоту стены (этажа).

     


     

    Следует отметить, что в настоящей статье перечислены далеко не все возможные способы усиления проемов, а лишь основные из них. В следующих публикациях мы перейдем к более детальному изучению данного вопроса, рассмотрим основные теоретические, практические и организационные аспекты проектных и строительных работ по усилению вновь устраиваемых или расширяемых проемов в существующих несущих и самонесущих стенах.

    До скорых встреч!

     
     

    Усиление проемов в несущей стене швеллером

     

    Усиление проемов – частый вопрос. Звонят – нам нужно усилить проем, прорезаемый в несущих конструкциях. Навеяло написать одним случаем.

     

    Был сегодня в одной квартире. Стандарная, типовая трехкомнатная панельная. Сделана перепланировка. – кухню 7м2 соединили с комнатой, сделав кухню-гостиную. Для этого в несущей панельной стене прорезали проем, выполнили усиление несущей стены по разработанному проекту усиления.

     

    Проект усиления стандартный – рама из швеллеров. Хозяин, очень дотошный человек, все сделал по проекту с привлечением специализированной организации. Все ништяк. Вот прошел год после реконструкции квартиры. Сидим в новой кухне-гостиной, пьем кофе. Мило болтаем о бренности бытия и я разглядываю усиленный проем (профессиональное заболевание)) ). Смотрю на деревянный портал с креплением по высоте в четырех точках, смотрю на штукатурку коло портала, углы сопряжения стен у как-то не могу найти швеллеров, которые обняли вырезанный проем.

     

    Между делом спрашиваю у хозяина, как ему удалось так умело спрятать металлические конструкции, которыми усилен проем. И он мне мило сообщает… что он ВЫКИНУЛ раму! Я чуть кофе не вылил на себя! Педантичный, скурпулезный, боящийся обрушения человек ВЫКИНУЛ швеллеры, т.к. они ему портили внешний вид стены и невозможно нормально оштукатурить стену. На мой вопрос, а как же с надежностью, опасностью для жизни (да, язва еще та) он ответил спокойно – стоит же… Я под столом))

     

    Отсюда выводы: 

     

    1. как и следует из нормативки – все наши железобетонные конструкции запроектированы с существенным запасом по прочности. 
    2. Усиление металлом не всегда эстетично и практично.
    3. Усиление металлическими конструкциями достаточно легко демонтировать (на одном моем объекте применили не то углеволокно (более тонкое, чем по проекту). В итоге пришлось потом ВСЕ сошлифовывать – по-другому было невозможно убрать. Клеили 3 дня – сошлифовывали 2 недели).
    4. Ставить раму нужно заподлицо с бетонной стеной, чтоб не возникало желание все выкинуть, хотя бывают и клинические случаи (случайно видел, как жилец на 11 этаже монолитно-каркасного дома пытался из окна “тормознуть” башенный кран, работающий рядом, “вырвать” колонну у него в квартире – мешала она ему. Слава Богу, что попался адекватный крановщик и все объяснил хозяину о его понятиях в несущих конструкциях).

     

     

     

     

    Просто и надежно работают наши парни!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Получается так – не так криво, как сделано фото )), но оцените толщину металла и выпуски полос за швеллер)),

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    А можно и так – справа видим, что бетон еще стоит, по прорези клеится углеволокно, толщина не превышает 2 мм (у вас будут проблемы с оштукатуриванием?)

     

     

     

     

     

     

    В общем усиление проемов в несущих стенах – это весело, особенно когда увидишь их несколько сотен. 

    Читайте нас и узнаете, еще много фана и технических примеров.

     

     

     

    Стены ломать – Сонник Ломать стены руками. К чему снится Ломать стены руками видеть во сне

    Четвёртая стена и как её ломают | Миры

    Четвёртая стена и как её ломают 16

    С вами Дэдпул, ваш до смерти надоевший любимый анти-супер-герой! Знаете, почему я могу обращаться к вам напрямую со страниц этого сайта? Потому что я только что разрушил четвёртую стену! Я самый известный её разрушитель. Что значит «какая такая четвёртая стена»? Откуда вы такие взялись? Срочно читайте статью!

    Термин «четвёртая стена» родом из театра. Театральная сцена с трёх сторон ограничена декорациями, а четвёртой обращена к залу. Так что четвёртая стена — невидимая грань между актёрами и зрителями, между вымыслом и реальностью, миром искусства и повседневной жизнью. Термин придумал в XVIII веке французский философ Дени Дидро, но сама четвёртая стена существует с того момента, как на подмостках была поставлена первая пьеса.

    Четвёртая стена есть во всех произведениях, от книг и комиксов до игр и кино. Герои не подозревают, что они вымышлены, не замечают четвёртую стену и действуют так, будто её не существует. Благодаря этому мы легко забываем, что смотрим фильм или читаем книгу, и вовлекаемся в сюжет.

    Но стоит выбить из этой стены кирпич, как всё начинает меняться. Грань между сценой и залом начали ломать ещё в комедиях Аристофана. С монологами к зрителям любили обращаться персонажи Шекспира. А в современном театре, особенно в мюзиклах, снос четвёртой стены вообще поставили на поток. Комиксы тоже стараются не отставать.

    Четвёртая стена и как её ломают 6

    К тому, что Джинни из «Аладдина» помнит события, которых ещё не было в истории, все уже привыкли. Но когда в конце картины он вот так открыто рушит стену…

    В этой статье мы разберём все основные варианты сноса лишних стен и связанных с ними тропов. И попытается ничего при этом не сломать.

    Четвёртая стена бывает настолько гибкой, что персонажи могут облокачиваться на неё, не боясь разрушить границу между вымыслом и реальностью. Причём зачастую это делается шутки ради. Один из излюбленных приёмов — обмануть аудиторию, сделав вид, что разрушил стену. Как правило, так делают на экране или в комиксах. Персонажи смотрят прямо в камеру и обращаются будто бы к людям по ту сторону экрана. Затем камера меняет ракурс, и становится понятно, что герои смотрят на кого-то ещё. Стена осталась целой.

    Четвёртая стена и как её ломают 17

    Излюбленный приём разрушителей стен — ткнуть пальцем в экран… а потом показать, что жест предназначался кому-то другому

    Самый простой способ пошатнуть стену — это подмигнуть зрителю. В буквальном смысле. Как часто герои смотрят прямо в камеру, подмигивают вам или возводят очи горе, будто жалуясь на всю серьёзность ситуации или непроходимую глупость окружающих? В телесериалах это даже может стать фишкой одного из персонажей.

    Иногда персонажи адресуют реплики не зрителю, а как бы в сторону или себе под нос. Как правило, это шутка или особо острое замечание, которого не слышат окружающие. Или слышат — так ещё забавнее. Эта практика пришла со сцены, где герои часто разговаривают вслух сами с собой, донося до публики свои мысли и переживания.

    Четвёртая стена и как её ломают 5

    К слому четвёртой стены нас готовят с детства. Вот это делает Дональд Дак

    Но иногда герои подчёркивают, что говорят именно с аудиторией. Например, в сериале «Карточный домик» общение главного героя со зрителями стало визитной карточкой шоу. А в британском сериале «Виртуозы» герои почти в каждой серии берут паузу, поворачиваются к зрителю и в подробностях рассказывают о тех деталях своего мошеннического плана, которые добропорядочные граждане могли не уловить. В такое моменты действие вокруг героев замирает, будто персонажи могут останавливать время.

    Персонажам не обязательно обращаться прямо к зрителю, чтобы расшатать стенку-другую. Иногда достаточно произнести фразу, имеющую особый смысл в контексте, которого герой, по идее, знать не должен. К примеру, когда в «бондиане» на смену Шону Коннери пришёл Джордж Лэзенби, одной из первых фраз нового агента 007 было: «А с другим парнем такого не случалось!»

    Четвёртая стена и как её ломают 18

    Бонд, Джеймс Бонд. Убил десятки операторов с 1962 года

    Когда во «Властелине колец» Фарамир привозит Фродо и Сэма в Осгилиат, Сэм возмущённо произносит: «Нас вообще не должно здесь быть!» И правда, в книге этой сцены не было. А когда в первых «Людях Икс» Логан жалуется на свою новую форму, Циклоп саркастически спрашивает: «Ты бы предпочёл жёлтые лосины?» Он будто помнит, в чём Росомаха щеголял в комиксах…

    Четвёртую стену можно ломать по-разному. В некоторых историях есть рассказчик, способный общаться с героями. В других один или несколько персонажей знают, что живут в вымышленном мире, и пользуются этим. Порой герои из «реального» мира могут попадать в вымышленный и обратно. Но в этом случае и те, кто живёт в «реальном» мире, тоже вымышлены.

    Четвёртая стена и как её ломают

    Скетч из Comix Zone знал, что стал персонажем комикса… но и не подозревал, что на самом деле он герой игры

    Рассказчик, знакомящий зрителей с событиями фильма, — распространённый приём в кино и театре. Как правило, его слышит только аудитория, но порой он взаимодействует и с персонажами. Так, в «Джордже из джунглей» герои порой спорят с рассказчиком, не желая делать то, что он им предлагает. А когда во второй части заменили исполнителя главной роли и рассказчик не узнал нового актёра, персонаж прямо заявил: «Я новый Джордж. Брендан Фрейзер студии не по карману».

    Яркий пример из мира игр — The Stanley Parable, где закадровый голос указывает главному герою, Стэнли, что делать и куда идти. Игрок и персонаж вправе его приказы игнорировать, из-за чего рассказчик будет беситься, то и дело забывая про четвёртую стену. А главного героя игры Comix Zone, комиксиста Скетча, им же придуманный злодей забросил в мир его собственных комиксов и прямо по ходу игры подрисовывал ему врагов и неприятности.

    Четвёртая стена и как её ломают 13

    Стэнли, вот твой сюжет, и не вздумай сворачивать! Стой, куда ты?

    У героя, осознающего, что он вымышлен, есть ряд преимуществ перед другими. Он знаком с законами жанра, легко пользуется его условностями и ограничениями и при этом отлично себя чувствует. Только другие действующие лица относятся к подобной осведомлённости крайне подозрительно и, как правило, наотрез отказываются верить, что их выдумали, а то и записывают того, кто видит четвёртую стену, в сумасшедшие. Недаром самые известные сокрушители четвёртой стены в комиксах — чокнутые Дэдпул и Джокер.

    Нужно быть безумным, чтобы поверить, что ты персонаж комикса. Нужно быть вдвойне безумным, чтобы оказаться правым. Эта черта отлично вписывается в психологические портреты обоих персонажей, и те вовсю пользуются свалившимися на них способностями.

    Дэдпул помнит, в каком выпуске он в последний раз встречал того или иного злодея, способен путешествовать между страницами, видит облачка своих мыслей и даже пользуется ими как оружием. Зная, на какой он странице комикса, болтливый наёмник может предположить, сколько ещё приключений ему осталось. Более того, зная, какого рода это комикс, Дэдпул легко может поменять тактику. Например, он может быть абсолютно уверен, что его не убьют на первых страницах ежемесячного именного журнала. А если и убьют, то воскресят ещё до конца номера.

    Четвёртая стена и как её ломают 3

    Читатели хорошо понимают Дэдпула, а вот окружающие — не очень

    Четвёртая стена и как её ломают 1 Четвёртая стена и как её ломают 4

    Эту манеру Дэдпул перенёс из комиксов в игры, где подначивает игрока, и в мультфильмы, и, конечно, в фильмы с Райаном Рейнольдсом. Тут он помнит актёров, играющих других персонажей, поругивает студию за низкий бюджет и самого Рейнолдса — за плохую игру. А когда хочет особо жестоко разделаться с подонком — отворачивает от зрителей камеру со словами «Не стоит вам на это смотреть».

    Джокер не отстаёт от коллеги и кое в чём даже его превосходит: в одном выпуске противник Бэтмена позволил себе накричать на художника. Среди фанатов существует интересная теория. Джокер так жесток именно потому, что знает: все его жертвы не существуют в реальном мире и выдуманы с одной-единственной целью — умереть. Более того, именно жестокость делает его интересным для читателя, и это позволяет ему бесконечно продолжать своё существование.

    Четвёртая стена и как её ломают 9

    Джокер в играх серии Arkham издевается не сколько над Бэтменом, сколько над игроком

    О своей вымышленности в восьмидесятые годы знала и Женщина-Халк. Её постоянные перепалки с автором Джимом Бирном стали одной из фишек серии, а четвёртая стена обрушивалась несколько раз за выпуск. И если в поведении Джокера и Дэдпула винили безумие, то в этом случае всё дело было в облучении радиацией. Впрочем, постоянно выезжать на одной и той же шутке нельзя, и в последние годы Женщина-Халк всё реже и реже вспоминает, что она героиня комиксов.

    Четвёртая стена и как её ломают 7
    Четвёртая стена и как её ломают 8

    Женщина-Халк никогда не ладила со своим сценаристом

    Порой персонажи, знающие, что они часть истории, могут обращаться к автору или аудитории за помощью. Вспомните любой детский новогодний утренник, на котором Дедушка Мороз просил зрителей дружно позвать Снегурочку или хором крикнуть: «Ёлочка, гори!» В современном театре актёры нередко сидят среди зрителей, клянчат у аудитории деньги или прячутся среди рядов от других персонажей.

    Это работает и вне театра. В цикле «Тёмная башня» герои пару раз встречают самого Стивена Кинга, а в ранних выпусках «Фантастической четвёрки» Рид Ричардс и Сью Шторм забегали на огонёк к Стиву Ли и Ларри Либеру. В неожиданном виде помощь из-за четвёртой стены пришла к героям фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль». В одной из сцен за героями гоняется ужасный монстр, который внезапно исчезает, потому что художника-аниматора свалил сердечный приступ.

    В некоторых произведениях четвёртую стену ломают так часто, что её с тем же успехом можно было и вовсе не возводить. Сюда можно отнести комикс «Скотт Пилигрим», герои которого постоянно ссылаются на предыдущие выпуски, общаются с читателями напрямую и советуют другим персонажам перечитать первый номер.

    Четвёртая стена и как её ломают 10

    Макс Пейн тоже догадался, что он персонаж

    Героев, которые в курсе, что они вымышлены, не стоить путать с героями, которые догадываются о том, в какого рода историю попали, но считают, что находятся в реальном мире. Вспомним, например, писателя-детективщика Ричарда Касла из одноимённого сериала. Он подходит к каждому делу так, будто преступление произошло на страницах его книг и к нему применимы законы жанра.

    Но чаще всего знатоки жанра (genre savvy) появляются в слэшерах и молодёжных ужастиках. Они раньше всех понимают, что попали в переплёт, предупреждают друзей об опасностях и стараются предостеречь от глупостей. Они знают, что нельзя бродить в одиночку, говорить с загадочными незнакомцами, гулять по мрачным аллеям, идти на источник странных звуков и заниматься сексом в заброшенном доме.

    К сожалению, всезнайки забывают о другом штампе: умник погибает первым. И правильно делает! Какой смысл следить за историей, персонажи которой уже в самом начале знают, что им грозит? Да они просто сбегут в безопасное место при удобном случае, и никакой истории не получится!

    Четвёртая стена и как её ломают 14

    Любой знаток жанра при виде подобного зрелища поймёт, что наткнулся на двух маньяков… и в 99 случаях из 100 будет прав

    Во имя деконструкции и интриги знаток жанра обязан умереть либо от самой очевидной опасности, либо от очень изощрённой. В первом случае нам дают понять, что никто не застрахован от ошибки. Если уж главный эксперт сыграл в ящик, другим и подавно не избежать этой участи. Во втором случае сценаристы намекают, что сами штампов не терпят и найдут способ удивить даже самого искушённого зрителя.

    Иногда знание жанра может обернуться и против героя. Например, в комедии «Убойные каникулы» (в девичестве «Такер и Дейл против зла») группа подростков принимает главных героев, Такера и Дейла, за маньяков, хотя друзья всего лишь собирались порыбачить. Пытаясь избавиться от них, подростки погибают, а один и вовсе сходит с ума.

    Чаще всего четвёртая стена крепка, как форт Нокс. Порой авторы даже специально подчёркивают, что для героев происходящее реально: те вспоминают сцены из любимых фильмов или сериалов, а в ответ звучит что-то вроде: «Да-да, только мы не в кино!»

    Четвёртая стена и как её ломают 20

    Иногда, впрочем, с намёком, как в «Кингсмене»: «Тут у нас не такое кино»

    Так можно установить в произведении границы реальности. Например, герои считают, что инопланетяне бывают только в фантастике. Ради иронии это должны сказать герои фильма о вторжении инопланетян. Перед самым вторжением.

    Примеры из других произведений часто вспоминают, чтобы противопоставить вымысел реальности. Например, когда герои пытаются совершить что-то невозможное, какой-нибудь скептик непременно на это укажет, но к его словам никто не прислушается. Затем всё получается, и скептику остаётся признать свою ошибку. Но иногда оказывается прав и скептик. Тогда сказать «Упс, ошибся!» его оппонент сможет разве что на спиритическом сеансе. Помните парня из «Пипца» который считал, что он супергерой и может летать? Ему уже на том свете объяснили, что он ошибся фильмом Мэтью Вона — это не «Люди Икс: Первый класс».

    Четвёртая стена и как её ломают 21

    Синдром восьмиклассника — так называют наивное убеждение, что ты герой, обладающий суперсилами

    Ну и нет ничего лучше, чем с помощью такого приёма спародировать или деконструировать жанровый штамп. Взять, например, Озимандию из культового комикса Алана Мура «Хранители» В финале он во всех подобностях рассказывает свой план, но делает это потому, что всё уже осуществлено. Поэтому в конце речи Адриан позволяет себе саркастическое замечание: «Кто я, по-вашему, злодей из комикса?» Да, Адриан, ты именно злодей из комикса, но это не мешает тебе мыслить нестандартно.

    Четвёртая стена и как её ломают 11

    «Я проиграл? Я не мог проиграть! Сейчас сверюсь со сценарием…» («Робин Гуд: Мужчины в трико«)

    Четвёртую стену рушат с разными целями. В классическом театре это делали, чтобы вовлечь зрителей в происходящее, заставить поверить, что их действия могут повлиять на сюжет. В детских спектаклях маленькие зрители предупреждают героев об опасности, подсказывают, куда делись злодеи, и всячески стараются помочь.

    В кино же четвёртую стену обычно ломают с противоположной целью — напомнить зрителям, что они всё-таки в кино. Неудивительно, что чаще всего стены разрушают в комедиях или пародиях. Мастер этого дела — режиссёр Мел Брукс. В одной из сцен его картины «Робин Гуд: Мужчины в трико» персонажи сверяются со сценарием, чтобы решить спорный момент. А в «Космических яйцах» Лорд Шлем узнаёт, где искать сбежавших героев, с помощью пиратской видеокассеты с самими «Космическими яйцами«.

    Четвёртая стена и как её ломают 12

    Персонажи смотрят фильм, где персонажи смотрят фильм, где персонажи смотрят фильм… а-а-а, Мэл Брукс, прекрати!

    Впрочем, снос четвёртой стены подходит и для драматических целей. Каково это — узнать, что тебя на самом деле нет, твоя жизнь выдумана не особо талантливыми сценаристами на потеху публике, а все твои достижения и потери — лишь строчки сценария? Одна мысль об этом пробирает до мурашек, а каково с этим жить? Подобным приёмом любил пользоваться Грант Моррисон в комиксах Animal Man — он подвёл к подобному осознанию почти всех персонажей серии.

    Как правило, герои не очень хорошо реагируют на подобные известия. Детектив Джек Слейтер из «Последнего героя боевика» не обрадовался, узнав, что его сын погиб, а его самого преследуют кошмары лишь потому, что сценаристы захотели выдавить из зрителя лишнюю слезу. А герои романа Джона Скальци «Люди в красном», узнав, что живут в телесериале, лично заявились в реальный мир высказать своим создателям недовольство убогими сюжетами и постоянными смертями.

    Четвёртая стена и как её ломают 19

    «Парадокс знаменитости»: в мире «Последнего героя боевика» нет актёра Шварценеггера, поэтому Терминатора сыграл Сталлоне

    Некоторые персонажи, узнав о своей нереальности, идут вразнос. Мы уже писали, что Джокер пытается отвечать ожиданиям читателей. А один из персонажей фильма «Забавные игры» Михаэля Ханеке открыто признаётся, что убивает людей только ради собравшейся в зале аудитории. И ведь он прав! Спрос рождает предложение, и многочисленные слэшеры, фильмы ужасов и жестокие злодеи в комиксах по-прежнему живы только потому, что публике это нравится.

    Временами герои пытаются бороться за свои права и отказываются делать то, чего от них требует создатель. Иногда это проявление их свободной воли, но если создатели хотят окончательно добить персонажей, то дают понять, что даже мысли о бунте посетили их головы только потому, что так захотел автор. А значит, персонажи остаются его безвольными рабами. Очень жестоко.

    Четвёртая стена и как её ломают 25

    Герои «Сверхъестественного» живут в мире, где есть сериал «Сверхъестественное»

    * * *

    Разрушение четвёртой стены — интересный приём, если использовать его в меру. В противном случае он очень быстро обесценится. Например, если эти строки снова написать от лица Дэдпула, то будет уже не так свежо и неожиданно, как в первый раз…

    Да что ты в этом понимаешь! Учись у знатоков жанра!

    Помните, ребятки, всё хорошо в меру, и разрушение стенок тоже. Тут главное, чтобы у автора руки росли из того места. Но, если подумать, эти слова можно применить и вообще ко всему в жизни. Правда же? Чмоки!

    Четвёртая стена и как её ломают 22

    Предложения со словосочетанием ЛОМАТЬ СТЕНУ

    Вот она, женская логика: можно подумать, что мужчинам больше делать нечего, как ломать стену вокруг свихнувшихся мозгами женщин. Так зачем же ломать стены, которые в будущем станут твоими? Такие люди, мечтая о перепланировке, не останавливаются даже перед тем, чтобы ломать стены. Конечно, нападавшие произвели немалый шум, когда ломали стену и сражались с местными чародеями — но в городе привыкли не обращать внимание на странные происшествия в башне. Конечно, не докладывайте там, что вы собираетесь ломать стены, просто попросите показать вам план вашей квартиры.

    Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

    Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

    Вопрос: палисадник — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

    Положительное

    Отрицательное

    — Бригада ломающих стены работает с опережением графика! В соседней квартире что-то непрерывно долбили и, казалось, даже ломали стены. А я готов сломать стену своим лбом. Поскольку сознание в нас поглощено внешним миром или обращено главным образом вовне, оно отгородило себя от этих внутренних частей стеной или завесой — поэтому оно должно сломать стену или прорвать завесу и сосредоточиться во внутренних частях существа, вернувшись, таким образом, к своему истинному состоянию, — это мы и называем «жить внутри». Мы же, образно выражаясь, часто лишь «красим кисточкой экран монитора» (или же ломаем стену), добиваясь временного результата, вместо того чтобы поменять что-то на более глубоком, невидимом уровне — уровне «кодов», — и тем самым провести радикальные изменения. Если начинают ломать стены соседней с вами квартиры, показывая всеми своими действиями, что на этом не остановятся и доберутся до вас, неужели вы будете ожидать «гарантий» от далёкого дяди, а сами не придёте на выручку пострадавшему соседу? Мечтая вырваться на свободу, он ломает стены, но что кроме жалких развалин остаётся под взглядами звёзд? — Думала, вы ломаете стену или что-то вроде того? Не придётся даже ломать стены: при ресторане уже был небольшой дворик, всё, что нужно сделать, — открыть двери. Ведь если вы попытаетесь вынуть шуруп кувалдой, то не слишком в этом преуспеете, однако можете сломать стену. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Ломая стену, он рассчитывал попасть в другое помещение. На дорогах появлялись первые паровые самоходные повозки, но пока это были скорее игрушки изобретателей, которые рёвом и шумом пугали прохожих, и иногда даже ломали стены домов, врезаясь в них из-за неуклюжести. Отец не считал нужным прорубать широкие окна, ломать стены и лестницы, как делали другие. Сломать стену можно только знанием. — Но они сломают стену! Вражеские пушки будут наверняка стоять именно там, с той стороны; турки будут ломать стену, чтобы ворваться в крепость. Но сей органон не мог покорить вершины мира, и тогда стали развиваться мистические и эзотерические учения, пытавшиеся сломать стену, ограждающую райский сад. — Ох уж мне эти дровосеки, — задумчиво произнёс генерал, — если они сломают стену, королевство погибнет, мы не сможем защитить жителей дворца, поэтому вижу один выход: улететь подальше на цветочные поля. Она пришла извне, враждебная, властная, лицемерная, сломала стены городов, расковала пленников и сказала: «Теперь мне будете платить дань». Если бы вам дали лом, чтобы сломать стену, на которую проецируется фотография, разве это было бы хорошей идеей? Многие считали её порождением «керенщины», неудачной попыткой «демократизировать» русскую наградную систему, сломать стену между офицерством и солдатской «массой». Потом пришли рабочие, сломали стены, ободрали обои и даже пол паркетный. Для этого не нужно будет ломать стены и занимать площадь соседей, гораздо проще распланировать всё так, чтобы было место и где отдохнуть, и где поработать. Они стали врываться в крепости, ломать стены, глотать башни, а людей убивали мародёры. Ну, это понятно, кому охота чужое старьё в доме держать… Потом пришли рабочие, сломали стены, ободрали обои и даже пол паркетный. Пару дней назад рабочие стали ломать стены, а тут среди камня и извёстки и мелькнул этот ящичек. Можно попытаться сломать стену, пробиваясь к соседям. Она имела несколько этажей, защищалась невыделанными шкурами и навесами от вражеских снарядов и имела внутри много людей, а также метательных машин меньшего размера, то есть имела возможность и обстреливать укрепления, сметая с них защитников, и ломать стены. Даже родственники, сделав одну — две попытки сломать стену недоверия и нелюдимости, потерпев неудачу, отступают. Пришлось ломать стену, чтобы вывезти его. Когда-то они надеялись, что сломают стену и получится открытое пространство, однако не сложилось. Нужно было организовать в стране парашютную службу, воспитывать парашютистов, ломать стену неверия в шёлковый купол. Несколько десятков мужчин в саже и пепле сражались с невиданным врагом, что сумел сломать стену — на фоне ночного неба и убывающей луны торчали громоздкие развалины дозорной башни, чем-то походившие на громадный трезубец. — Тварь хотела проникнуть в жилище, грозилась сломать стены. Потом новые владельцы сломали стены и создали из четырёх квартир этажа нечто вроде киностудии. Так бывало изо дня в день: нам регулярно поручали ломать стены, возведённые накануне. — Будет ломать стену — разобьёт ненароком, — он полез на табуретку. Вероятно, это была старая коммуналка, в которой сломали стены. Однако здесь полным ходом шёл ремонт, причём, судя по всему, на начальной стадии — трое работяг в покрытых цементной пылью комбинезонах ломали стену и разбирали на составные части красивую изразцовую печь. Разумеется, о тупике и речи не шло, было принято решение сломать стену.

    Неточные совпадения

    Я снёс бы эти неприступные стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих пэров и рыцарей и зажил бы в своё удовольствие, ломая копья на блестящих турнирах, задавая пиры своим приближённым и танцуя ночи напролёт с красивыми женщинами! Подобные печальные происшествия не редкость: ребятишки болтаются без всякого надзора, расшалившись, карабкаются на стену в малоподходящих местах, падают и ломают руки-ноги-головы. Вы подходите к экрану и начинаете ломать, крошить стену — но почему-то картинка не исчезает! Нельзя ломать капитальную стену? Я буду старательно прислушиваться и ломать себе голову: а что же это такое шуршит в стенах? Некоторые настолько наполнялись страхом, что прыгали со стен обратно на землю, ломая ноги, руки, позвоночник, однако, на их же удивление, они уже не испытывали никакой физической боли, а о падении напоминали лишь болтающиеся переломанные части тела. Если он начнёт ломать крепостную стену, тогда можете войти.

    Предложения со словосочетанием ЛОМАТЬ СТЕНУ

    Вот она, женская логика: можно подумать, что мужчинам больше делать нечего, как ломать стену вокруг свихнувшихся мозгами женщин. Так зачем же ломать стены, которые в будущем станут твоими? Такие люди, мечтая о перепланировке, не останавливаются даже перед тем, чтобы ломать стены. Конечно, нападавшие произвели немалый шум, когда ломали стену и сражались с местными чародеями — но в городе привыкли не обращать внимание на странные происшествия в башне. Конечно, не докладывайте там, что вы собираетесь ломать стены, просто попросите показать вам план вашей квартиры.

    Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

    Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

    Насколько понятно значение слова вздуматься (глагол), вздумается:

    Кристально
    понятно

    Понятно
    в общих чертах

    Могу только
    догадываться

    Понятия не имею,
    что это

    Другое
    Пропустить

    — Бригада ломающих стены работает с опережением графика! В соседней квартире что-то непрерывно долбили и, казалось, даже ломали стены. А я готов сломать стену своим лбом. Поскольку сознание в нас поглощено внешним миром или обращено главным образом вовне, оно отгородило себя от этих внутренних частей стеной или завесой — поэтому оно должно сломать стену или прорвать завесу и сосредоточиться во внутренних частях существа, вернувшись, таким образом, к своему истинному состоянию, — это мы и называем «жить внутри». Мы же, образно выражаясь, часто лишь «красим кисточкой экран монитора» (или же ломаем стену), добиваясь временного результата, вместо того чтобы поменять что-то на более глубоком, невидимом уровне — уровне «кодов», — и тем самым провести радикальные изменения. Если начинают ломать стены соседней с вами квартиры, показывая всеми своими действиями, что на этом не остановятся и доберутся до вас, неужели вы будете ожидать «гарантий» от далёкого дяди, а сами не придёте на выручку пострадавшему соседу? Мечтая вырваться на свободу, он ломает стены, но что кроме жалких развалин остаётся под взглядами звёзд? — Думала, вы ломаете стену или что-то вроде того? Не придётся даже ломать стены: при ресторане уже был небольшой дворик, всё, что нужно сделать, — открыть двери. Ведь если вы попытаетесь вынуть шуруп кувалдой, то не слишком в этом преуспеете, однако можете сломать стену. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Ломая стену, он рассчитывал попасть в другое помещение. На дорогах появлялись первые паровые самоходные повозки, но пока это были скорее игрушки изобретателей, которые рёвом и шумом пугали прохожих, и иногда даже ломали стены домов, врезаясь в них из-за неуклюжести. Отец не считал нужным прорубать широкие окна, ломать стены и лестницы, как делали другие. Сломать стену можно только знанием. — Но они сломают стену! Вражеские пушки будут наверняка стоять именно там, с той стороны; турки будут ломать стену, чтобы ворваться в крепость. Но сей органон не мог покорить вершины мира, и тогда стали развиваться мистические и эзотерические учения, пытавшиеся сломать стену, ограждающую райский сад. — Ох уж мне эти дровосеки, — задумчиво произнёс генерал, — если они сломают стену, королевство погибнет, мы не сможем защитить жителей дворца, поэтому вижу один выход: улететь подальше на цветочные поля. Она пришла извне, враждебная, властная, лицемерная, сломала стены городов, расковала пленников и сказала: «Теперь мне будете платить дань». Если бы вам дали лом, чтобы сломать стену, на которую проецируется фотография, разве это было бы хорошей идеей? Многие считали её порождением «керенщины», неудачной попыткой «демократизировать» русскую наградную систему, сломать стену между офицерством и солдатской «массой». Потом пришли рабочие, сломали стены, ободрали обои и даже пол паркетный. Для этого не нужно будет ломать стены и занимать площадь соседей, гораздо проще распланировать всё так, чтобы было место и где отдохнуть, и где поработать. Они стали врываться в крепости, ломать стены, глотать башни, а людей убивали мародёры. Ну, это понятно, кому охота чужое старьё в доме держать… Потом пришли рабочие, сломали стены, ободрали обои и даже пол паркетный. Пару дней назад рабочие стали ломать стены, а тут среди камня и извёстки и мелькнул этот ящичек. Можно попытаться сломать стену, пробиваясь к соседям. Она имела несколько этажей, защищалась невыделанными шкурами и навесами от вражеских снарядов и имела внутри много людей, а также метательных машин меньшего размера, то есть имела возможность и обстреливать укрепления, сметая с них защитников, и ломать стены. Даже родственники, сделав одну — две попытки сломать стену недоверия и нелюдимости, потерпев неудачу, отступают. Пришлось ломать стену, чтобы вывезти его. Когда-то они надеялись, что сломают стену и получится открытое пространство, однако не сложилось. Нужно было организовать в стране парашютную службу, воспитывать парашютистов, ломать стену неверия в шёлковый купол. Несколько десятков мужчин в саже и пепле сражались с невиданным врагом, что сумел сломать стену — на фоне ночного неба и убывающей луны торчали громоздкие развалины дозорной башни, чем-то походившие на громадный трезубец. — Тварь хотела проникнуть в жилище, грозилась сломать стены. Потом новые владельцы сломали стены и создали из четырёх квартир этажа нечто вроде киностудии. Так бывало изо дня в день: нам регулярно поручали ломать стены, возведённые накануне. — Будет ломать стену — разобьёт ненароком, — он полез на табуретку. Вероятно, это была старая коммуналка, в которой сломали стены. Однако здесь полным ходом шёл ремонт, причём, судя по всему, на начальной стадии — трое работяг в покрытых цементной пылью комбинезонах ломали стену и разбирали на составные части красивую изразцовую печь. Разумеется, о тупике и речи не шло, было принято решение сломать стену.

    Неточные совпадения

    Я снёс бы эти неприступные стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих пэров и рыцарей и зажил бы в своё удовольствие, ломая копья на блестящих турнирах, задавая пиры своим приближённым и танцуя ночи напролёт с красивыми женщинами! Подобные печальные происшествия не редкость: ребятишки болтаются без всякого надзора, расшалившись, карабкаются на стену в малоподходящих местах, падают и ломают руки-ноги-головы. Вы подходите к экрану и начинаете ломать, крошить стену — но почему-то картинка не исчезает! Нельзя ломать капитальную стену? Я буду старательно прислушиваться и ломать себе голову: а что же это такое шуршит в стенах? Некоторые настолько наполнялись страхом, что прыгали со стен обратно на землю, ломая ноги, руки, позвоночник, однако, на их же удивление, они уже не испытывали никакой физической боли, а о падении напоминали лишь болтающиеся переломанные части тела. Если он начнёт ломать крепостную стену, тогда можете войти.

    Сонник Стену ломать. К чему снится Стену ломать видеть во сне

    Стены во сне обычно означают препятствия и неудачи. Иногда стены указывают на то, что у вас есть надежная защита.

    Разрушение стен во сне предсказывает несчастье.

    Трещины на стене — предвестье того, что ваше благополучие будет нарушено из-за какого-то надвигающегося трагического события или полного упадка в делах.

    Смотрите толкование: трещина.

    Если во сне оказалась стена на вашем пути и вы не можете обойти ее или перелезть через нее, то ваш план не осуществится.

    Если во сне вы смогли преодолеть ее — перепрыгнуть, перелезть, проделать в ней ход и т. п., — то вас ждет успех в трудном деле.

    Разрушить стену, загораживающую вам дорогу во сне, — хороший знак, указывающий, что никакие преграды вас не смогут удержать, если вы захотите добиться своего.

    Но если вы разрушаете стены, не имея причин для этого, то своими необдуманными поступками вы можете разрушить свое благополучие и лишиться доверия и поддержки могущественных покровителей.

    Строить стены во сне означает, что вы сможете обеспечить себе надежные тылы.

    Скрываться за какой-то стеной во сне означает, что вам грозит опасность разоблачения, позор и унижения, от которых вас сможет спасти только помощь верных друзей или партнеров.

    Если во сне вы увидите себя, окруженным стенами со всех сторон, хотите выбраться из этого места, но не можете, то вам предстоит перенести тяжелую болезнь.

    Рассматривать стены своего дома и находить их добротными и прочными означает, что в кругу своей семьи вы будете чувствовать себя в полной безопасности.

    Идти вдоль длинной каменной стены во сне — знак провала планов и крушения надежд.

    Влезть на стену во сне означает, что вы сможете преодолеть трудные препятствия и заслужите уважение окружающих.

    Падающая стена во сне предвещает большие несчастья и предсказывает, что скоро удача отвернется от вас.

    Полые или трухлявые стены во сне указывают на непрочность вашего положения, которое может измениться в любой момент.

    Часто такой сон предвещает, что фортуна может повернутся к вам спиной, а человек, на которого вы надеялись, — подвести вас.

    Сонник Ломать стены руками. К чему снится Ломать стены руками видеть во сне

    Стены во сне обычно означают препятствия и неудачи. Иногда стены указывают на то, что у вас есть надежная защита.

    Разрушение стен во сне предсказывает несчастье.

    Трещины на стене — предвестье того, что ваше благополучие будет нарушено из-за какого-то надвигающегося трагического события или полного упадка в делах.

    Смотрите толкование: трещина.

    Если во сне оказалась стена на вашем пути и вы не можете обойти ее или перелезть через нее, то ваш план не осуществится.

    Если во сне вы смогли преодолеть ее — перепрыгнуть, перелезть, проделать в ней ход и т. п., — то вас ждет успех в трудном деле.

    Разрушить стену, загораживающую вам дорогу во сне, — хороший знак, указывающий, что никакие преграды вас не смогут удержать, если вы захотите добиться своего.

    Но если вы разрушаете стены, не имея причин для этого, то своими необдуманными поступками вы можете разрушить свое благополучие и лишиться доверия и поддержки могущественных покровителей.

    Строить стены во сне означает, что вы сможете обеспечить себе надежные тылы.

    Скрываться за какой-то стеной во сне означает, что вам грозит опасность разоблачения, позор и унижения, от которых вас сможет спасти только помощь верных друзей или партнеров.

    Если во сне вы увидите себя, окруженным стенами со всех сторон, хотите выбраться из этого места, но не можете, то вам предстоит перенести тяжелую болезнь.

    Рассматривать стены своего дома и находить их добротными и прочными означает, что в кругу своей семьи вы будете чувствовать себя в полной безопасности.

    Идти вдоль длинной каменной стены во сне — знак провала планов и крушения надежд.

    Влезть на стену во сне означает, что вы сможете преодолеть трудные препятствия и заслужите уважение окружающих.

    Падающая стена во сне предвещает большие несчастья и предсказывает, что скоро удача отвернется от вас.

    Полые или трухлявые стены во сне указывают на непрочность вашего положения, которое может измениться в любой момент.

    Часто такой сон предвещает, что фортуна может повернутся к вам спиной, а человек, на которого вы надеялись, — подвести вас.

    Ломая «четвертую стену»

    «Четвертая стена» встречается не только в кино, но также в театре, литературе,  комиксах, видеоиграх – везде, где есть вымышленные персонажи, существует и невидимая граница, отделяющая выдуманный мир от реального. Ломать стену начал еще древнеримский театр, а продолжил Шекспир в своих пьесах – задолго до того, как философ Дени Дидро в XVIII веке сформулировал суть этого явления (с его подачи так стали называть воображаемую стену между актерами и зрителями в традиционном «трёхстенном» театре). С тех пор технология дала обильные всходы, достигнув особенного расцвета в эпоху постмодернизма. Цели при ее использовании преследуются разные – от попытки сильнее вовлечь зрителя в происходящее, создав у него ощущение «реальности» сценических событий, до достижения комического эффекта. Когда неписанная договоренность между режиссером и зрителем, согласно которой зритель готов считать ряженого человека на сцене датским принцем, грубо нарушается (например, Гамлет начинает требовать от зрителя в первом ряду перестать хрустеть чипсами), – по стене идут трещины.

     

    В современном мире ломка «четвертой стены» сопровождает каждого человека с первых лет жизни – достаточно вспомнить детские театры, где обращение персонажей к маленьким зрителям является нормальной вещью. Дополняют картину передачи типа «Спокойной ночи, малыши» и мультфильмы, в которых американский кот Том заговорщицки подмигивает зрителю, а советский кот Леопольд улыбается зрителям со словами: «Ребята, давайте жить дружно!» (персонажи, знающие о том, что их мир нереален или что он как минимум не единственный и существующих, встречаются в анимационных лентах чаще, чем в игровых, и учитывая, что рассчитаны они главным образом на детей, это неудивительно). Ну и, конечно, все помнят пионера из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», говорящего в камеру: «А чего это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось!» Книги, комиксы и видеоигры, герои которых то поздравляют игрока с удачно пройденной миссией, то командуют «За мной, читатель!», закрепляют привязку вымышленного мира к реальному. Взрослея и переставая верить в сказки, аудитория, однако, продолжает ценить «ломку четвертой стены» – уже как просто интересный сюжетный ход.

    На ТВ изобретение Дидро прижилось особенно хорошо, обретя буквальный смысл (если в театре «стена» была воображаемой, то преграду в виде телеэкрана зритель уже мог пощупать) и преуспев в изобретении разнообразных способов взлома традиционного нарратива. Главный герой в сериале «Карточный домик» имеет привычку комментирует на камеру свои действия, Гомер Симпсон в одной из серий «Симпсонов» попадает из рисованного Спрингфилда в реальный мир (но человеком не становится, вместо этого превратившись в трехмерную карикатуру на себя), в одном из эпизодов «Задержки в развитии» судья выставляет из зала суда оператора вместе с камерой, а персонажи «Детективного агентства «Лунный свет»» вообще предпочитают вести себя так, будто в их реальности «четвертая стена» никогда не существовала.

    Кадр из мультсериала «Симпсоны»

    Кадр из мультсериала "Симпсоны"

    Кинематограф не отстает: как известно, самый первый фильм, когда-либо показанный зрителям – «Прибытие поезда» – сразу же сломал барьер между картинкой и зрителями, заставив многих из них в ужасе выбежать из зала. В будущем, когда стало ясно, что рассмешить аудиторию таким образом куда проще, чем напугать, фильммейкеры перешли к более изящным приемам. Вы все их видели: в «Амели» протагонистка сидит в кинозале и шепотом, чтобы не мешать другим зрителям, комментирует на камеру просматриваемый фильм, в «Знакомстве со спартанцами» при появлении Кена Давитяна зажигается титр «Помните этого толстячка из «Бората»?», Бен Аффлек в фильме «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» говорит Джею и Молчаливому Бобу, что никто не станет смотреть фильм о Джее и Молчаливом Бобе (после чего все трое выразительно смотрят в камеру, а Молчаливый Боб еще и смеется), в «Иван Васильевич меняет профессию» домушник Жорж Милославский, обчистивший квартиру стоматолога Шпака, советует зрителям хранить деньги в сберегательной кассе. Посылаемые вроде бы в сторону зрительного зала улыбки, взгляды через плечо, секундная фиксация глаз персонажей на объективе камеры – все это постукивания по «четвертой стене». Насколько далеко зайдут заигрывания, зависит только от наглости режиссера, который должен хорошо понимать, с каким хрупким материалом работает. Своеобразный рекорд грубости в этом плане установили авторы «Самого лучшего фильма»: в первом же кадре зрителю показывается голая мужская задница, после чего один персонаж радостно-удивленно сообщает другому: «Ты насрал в кинотеатр!». Некоторые режиссеры любят напомнить своим заигравшимся персонажам, что они находятся внутри кинокартины – например, в «Космических яйцах» главного злодея бьет по лбу резко наехавшая камера, а в «Очень страшном кино» героиня (и вместе с ней зрители) «вдруг» обнаруживает, что вместе с ней в комнате находится съемочная группа. А некоторые персонажи не только прекрасно осведомлены о том, в какой реальности находятся, но и умело пользуются этим (например, в «Забавных играх» Михаэля Ханеке один из злодеев берет видеопульт и… отматывает назад финал картины). 

    Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Чтобы сломать стену, персонажам необязательно даже что-либо делать, достаточно вскользь предъявить аудитории улику, явно относящуюся не к их, а к реальному миру (так в «Лило и Ститче» вдруг возникает фотопортрет Элвиса Пресли). Временами такой уликой может выступать реально существующая знаменитость, появляющаяся в фильме в качестве одного из персонажей (Майк Тайсон в «Мальчишнике в Вегасе», Джон Малкович в «Быть Джоном Малковичем», целая толпа комиков в «Конце света 2013: Апокалипсисе по-голливудски», многочисленные приглашенные звезды в кукольных «Маппетах»). Существующую в выдуманной реальности пародийную версию всамделишного сериала или фильма также можно рассматривать как подмигивание зрителю (например, в «Секретных материалах» есть своя версия этого же телешоу, где Малдера и Скали играют другие актеры, «Остин Пауэрс: Голдмембер» открывается сценой со съемочной площадки фильма об Остине Пауэрсе, причем кинозвезды там задействованы под своими настоящими именами; однако бывают и более тесные связи с реальностью – например, как в случае с Бенедиктом Камбербэтчем, высказывающемся в байопике о Джулиане Ассанже «Пятая власть» по поводу фильма… «Пятая власть»!). А одинокий кадр с изображением мужского пениса, который можно обнаружить в «Бойцовском клубе» в режиме медленной прокрутки, намекает на то, что фильм монтировал его главный герой Тайлер Дерден, любивший портить кинопленки подобным образом.

    Иногда для создания как можно более «реалистичной» картинки, режиссеры играют с камерой – сажают на объектив мух, брызгают на линзу водой или кровью, неосторожно задетая кем-то камера может даже перевернуться… Режиссер как бы подчеркивает: это не сказка, а реальная съемка, верьте или нет. Особенно забавно подобные приемы выглядят в мультфильмах.

    Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

    Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

    Авторы хорроров любят приберегать кувалду на сладкое: перебив всех персонажей, они порой недвусмысленно дают понять зрителю (или прямо заявляют, как в оригинальном «Доме ночных призраков»), что «четвертая стена» не является гарантией безопасности, и что он, зритель, будет следующим. Иногда подобное послание заложено в самом нарративе: например, хорроры «В пасти безумия» и «Звонок» сделаны таким образом, чтобы убедить зрителя, что он заразился тем же «проклятием», что и персонажи просмотренной им ленты, и теперь повторит их незавидную судьбу.

    Бывает, что зрителя намеренно дурачат, создавая ложное впечатление того, что персонаж обращается к нему, хотя на самом деле он разговаривал с кем-то еще (например, нам далеко не сразу дают понять, что Стив Джобс в начале «Пиратов Силиконовой долины» разговаривает с Ридли Скоттом, а не просто вещает в камеру). К «танцам вокруг стены» относятся и авторские подмигивания в духе «мы с вами все понимаем». Например, сколько раз вам приходилось слышать диалог, в котором один персонаж жаловался, что «как будто попал в плохое кино», а второй констатировал, что «нет, увы, это реальность»? Нечто похожее происходит в хорроре «Джиперс Криперс», когда герои идут искать труп, на ходу обсуждая тот факт, что по меркам фильмов ужасов «это очень плохая идея». Режиссеры любят прибегать к данному средству (призванному прикрывать явные нелепости сюжета и потому получившему название «абажур»), чтобы снять естественное напряжение зрителей по поводу затасканности или нереальности предлагаемого им развития событий – мол, «мы понимаем ваше недоверие, это типичный киноштамп, и даже сами персонажи отказываются поверить в происходящее, но мы этот штамп, извините, все равно хотим использовать». Еще лет 30 назад это мало кого заботило, но сегодня любой уважаший себя экшн-герой прежде чем отправиться в очередной раз спасать мир должен для приличия конститировать явную «киношность» предстоящей операции, гневно заявив: «Это сумасшествие!». Герой же, никак не прокомментировавший клишированность сюжета, рискует нарваться на зрительский гнев. «Абажур», впрочем, может использоваться и в шутку, как у Кевина Смита в «Джее и Молчаливом Бобе», где банда оторванных девиц объясняет свои бессмысленные злодеяния буквально тем, что они «стандартные кинозлодейки». Также для разрядки в фильмы часто вставляются шутки, понятные лишь посвященным. Например, когда герои кинокомиксов намекают зрителю о своем происхождении разговорами о комиксах (в «Скотте Пилигриме против всех» действующие лица сходятся на том, что экранизации всегда хуже оригиналов), стена опасно дрожит, хотя заметит это только тот, кто читал исходный графический роман. 

    Адрес реально существующего веб-сайта, набираемый персонажем в окне браузера? Он, разумеется, тоже пробивает дыру в «реальный мир», хотя через время эта дыра может зарасти, как стало с киносайтом, фигурирующим в «Джей и Боб наносят ответный удар»: он был сделан специально под релиз ленты и через несколько лет существования закрылся. Кинокомпании нередко выкупают доменные имена, чтобы не подставлять под зрительские DDoS-атаки чужие сайты; подчас поход по замеченному в фильме веб-адресу вознаграждает зрителя бонусной информацией, позволяя больше узнать о вселенной фильма (таковы, например, сайты, фигурирующие в «Звонке» и «Ведьме из Блэр»). 

    Кадр из фильма «Последний киногерой»

    Кадр из фильма «Последний киногерой»

    Когда «четвертая стена» стала привычным явлением, постмодернизм ввел понятие «пятой стены» – концепции сюжета, согласно которой персонаж сам оказывается зрителем в многослойном сюжетном конструкте. Появился ряд лент, исследующих в игровой форме взаимоотношения персонажей и тех, кто дергает их за ниточки. Здесь «четвертая стена» ломается внутри повествования, что обычно становится сюрпризом либо для вымышленных персонажей, либо для их создателей (так, протагонистом в фантастической драме «Персонаж» оказывается герой литературного романа, не желающий, чтобы писательница его убивала, в «Звонке» и «Демонах 2» потусторонние сущности буквально сходят с экранов телевизоров, а в «Хижине в лесу» группа молодых людей с удивлением осознает себя внутри срежиссированного кем-то хоррор-муви). Обычно сюжеты этих лент не привязаны к «реальному миру», но бывают и исключения – показательны в этом плане фантастический экшн «Последний киногерой» о встрече Арнольда Шварценеггера со своей «вымышленной» версией и седьмая часть «Кошмара на улице Вязов», где мистический убийца Фредди Крюгер выскочил с кинопленки и принялся терроризировать собственных создателей, т.е. киносъемочную группу с режиссером Уэсом Крейвеном во главе. Похожие примеры есть на ТВ (в анимационном сериале «Человек-паук» 90-х годов Спайдермен приходит в гости к придумавшему его Стэну Ли) и в литературе (герои фэнтези-эпопеи Стивена Кинга «Темная башня», научившись путешествовать между мирами, наносят визит Стивену Кингу). Обратный случай – автор, провалившийся в собой же выдуманный мир («Обезьянья кость»).

    В попытках взломать «четвертую стену» кинематографисты нередко прибегают к разнообразным техническим ухищрениям. Многие авторы делают это с помощью 3D-эффекта, позволяющего «швырять» в зрительский зал разнообразные предметы. Это, конечно, не театр, где актер может действительно засветить зрителю яблоком в глаз, но иллюзии контакта с киномиром аудитории вполне достаточно для счастья. Кое-кто, как Роберт Родригес в «Детях шпионов 4», пытается добавлять к картинке еше и запахи. Кто-то идет еще дальше: в получивших сегодня распространение т.н. 5D-кинотеатрах «взаимодействие» полностью вытеснило собой сюжет, зато зритель ощущает кожей дуновение ветра, водяные брызги и т.д.  О чем-то подобном мечтал в середине прошлого века режиссер Уильям Касл, старавшийся каждый свой хоррор оснастить каким-нибудь спецэффектом: например, во время показов «Дома ночных призраков» над головами зрителей в самые напряженные моменты проносились закрепленные под потолком пластиковые скелеты, а на сеансах «Колющего» покупателей билетов через кресла бил несильный ток. В «13 призраках» Касл впервые самолично появился на экране и обратился с речью к зрителям, а в «Мистере Сардоникусе» (1961) он еще и попытался вовлечь аудиторию в диалог, предлагая ей самой решить судьбу главного героя. Как потом выяснилось, выбор был иллюзорным: за что бы ни проголосовали зрители в темном зале с помощью розданных им люминесцирующих карточек, герой в любом случае погибал. Но эксперимент наделал шума, и в 1967-и дело Касла продолжил Радуз Чинчера, снявший в Чехословакии черную комедию «Киноавтомат» – первый в мире интерактивный фильм, во время показа которого модератор девять раз выходил на сцену и просил зрителей выбрать одно из двух продолжений сюжета (правда, поскольку он обращался к аудитории не с экрана, то о четвертой стене говорить здесь уже не приходится).

    Кадр из фильма «Паранормальное явление»

    Кадр из фильма «Паранормальное явление»

    Сегодня крушение стены происходит в хоррорах редко: фильммейкеры по большей части предпочитают воздействовать на аудиторию с помощью «найденных пленок» («Ведьма из Блэр», «Паранормальное явление»), которые не взламывают «четвертую стену», а изначально ее убирают в сознании зрителя, маскируя постановочный фильм под «реальные события». В основном же ломанием стены занимаются постановщики комедий. В других жанрах этот прием все еще редкость, но судя по тому, как широко его можно использовать, проникновение парней с кувалдами в драмы и триллеры – только вопрос времени (прецеденты уже есть – те же «Забавные игры» или «Карточный домик»). Кто знает, возможно, не за горами тот день, когда какая-нибудь очередная Саша Грей оторвется от своего нехитрого занятия, чтобы поинтересоваться у камеры: «А ты уроки выучил?»  Мы полагаем, это будет хит.

    ТОП 7 игр, ломающих четвертую стену

    В традиционном театре четвертая стена – это та воздушная оболочка, которая отделяет сцену от зрительного зала. Когда актёр вдруг решает обратиться напрямую к зрителю, он как бы «ломает» четвертую стену, и за счет этого может получиться очень интересный эффект.
    Разумеется, в видеоиграх такой приём используется намного чаще, чем в театре или кино: играм приходится обращаться к игроку напрямую, пусть даже в виде подсказок или небольших шуток. Но есть отдельные творения, которые ломают четвертую стену очень уж интересным образом и в результате запоминаются надолго. Я решил собрать небольшую подборку самых крутых, на мой взгляд, примеров разрушения четвертой стены в играх. Не нужно оценивать мой ТОП слишком серьезно: это не столько соревнование, сколько просто коллекция.

    7 МЕСТО – Deadpool
    Что же, Дедпул – он и в Африке Дедпул, и не включить его в этот список просто нельзя. Ведь этот персонаж в курсе, что он является частью игры (или комикса, или фильма?), поэтому не стесняется обращаться напрямую к игроку, а заодно и к собственным разработчикам. Правда, говорить о каком-то «разрушении» четвертой стены здесь не совсем уместно: в случае с Дедпулом её изначально как бы не существует.

    6 МЕСТО – Batman: Arkham Asylum
    В замечательной Batman: Arkham Asylum элементов разрушения четвертой стены не так много, но они столь замечательны, что не упомянуть о них просто нельзя. Речь идёт о знаменитом эпизоде с «фальшивым» зависанием – когда на середине прохождения игра вдруг делает вид, что сломалась, а затем якобы начинается с самого начала, при этом персонажи поменялись местами, и мы теперь играем за Джокера. Ну, и вишенка на торте – добрая подсказка: «Используйте средний стик, чтобы увернуться от выстрела».
    Какой еще средний стик? Воистину лучший способ напугать игрока – это сделать вид, что его компьютер сломался, возможно, потому что над ним поколдовали персонажи из игры.

    5 МЕСТО – Spec Ops: The Line
    Spec Ops: The Line – тот проект, который игроки любо превозносят, либо терпеть не могут, и всё зависит от того, насколько всерьёз вы готовы его воспринимать. Игра, которая начинается как абстрактный шутер от третьего лица «с закосом под Call of Duty», ближе к середине неожиданно меняет тональность и начинает медленно пробивать четвертую стену. Легко говорить о том, как ужасна война, когда её творят другие люди, но что если лично вы, как игрок, являетесь главным её инициатором? Вы продолжаете убивать людей, несмотря на то, что игра всё активнее намекает: вы поступаете неправильно. А ближе к финалу она обращается к вам напрямую с помощью загрузочных экранов. Не огорчайтесь, вы по-прежнему хороший человек.

    4 МЕСТО — The Stanley Parable
    А здесь у нас очень своеобразная вещь, целиком построенная на разрушении четвертой стены, этакая «метаигра». Формально мы играем за мужчину по имени Стэнли, который совершает некое путешествие, причем почти каждый ваш шаг комментируется неким Рассказчиком. Очевидно, что Стэнли – лишь безликая кукла, настоящий герой этой истории – вы сами, поэтому и комментарии рассказчика относятся напрямую к игроку. А вообще The Stanley Parable настолько ломает привычные нам правила игровых проектов, что здесь даже комментарии излишни.

    3 МЕСТО – Undertale
    Undertale – как драгоценный алмаз, затерянный в огромной куче стимовского инди-мусора: те, кто нашли его, обрели богатство, а все прочие не заметили и стали чуть-чуть беднее. Игра о ребенке, пытающемся вырваться из подземного царства монстров, разрушает четвертую стену раз за разом, периодически обращаясь напрямую к игроку с непростыми вопросами. Насколько далеко вы готовы зайти, насколько всерьез вы готовы воспринимать игровых персонажей? Скажем Undertale запоминает не только те действия, которые вы совершили в текущей игре, но и те, которые были совершены вообще когда-либо. Убили персонажа, затем раскаялись в своем поступке и захотели загрузить старый сейв? Разумеется, история продолжится, как ни в чем не бывало, но игра-то уже знает, что ваши руки в крови.

    2 МЕСТО – Pony Island
    Согласно задумке, Pony Island – это игра, разработанная самим сатаной. И, разумеется, владыку преисподней интересует не то, как вы хорошо развлекаетесь, ему нужна ваша драгоценная душа. Чтобы пройти игру до конца, её придётся немножко «сломать», а разнообразие творческих приёмов, при помощи которых игра третирует игрока по ту сторону экрана, просто поражает. Рассказывать о них было бы спойлер-преступлением, поэтому просто констатирую: они очень интересные. Insert your soul to play.

    1 МЕСТО – Doki Doki Literature Club
    Жутковатая визуальная новелла Doki Doki Literature Club – не столько полноценная новелла, сколько стёб над этим странным жанром. Критикам и миллионам игроков она запомнилась в первую очередь тем, как остроумно обыгрывает разрушение четвертой стены, построив на этом довольно необычный сюжет. Дело в том, что персо#?#&?#&?#&?#&?#?&?%#яя##яя#$%@#яяяяя Я передумал. Забудь то, что я написал. Doki Doki Literature Club – просто милый симулятор свиданий, в котором не может произойти ничего неожиданного, плохого и пугающего. И с тобой, игрок, ничего не случится, если ты сделаешь правильный выбор. Заходи в клуб, там красивые девочки!