Как сделать простые и оригинальные часы из фанеры

Для данной самоделки нам понадобится:

— Лист фанеры (30×30 см будет более чем достаточно)
— Механизм часов со стрелками
— Домино (будет служить цифрами циферблата часов)
— Палочки от мороженого
— Батарейка (для часового механизма).

Из инструментов нам также понадобится:

— Ручной лобзик
— Электролобзик (не обязательно)
— Наждачная бумага
— Дрель со сверлами
— Термоклей
— Линейка
— Циркуль
— Маркер
— Угольник.

Для начала возьмём лист фанеры, будет достаточно квадратного листа с размерами 30×30 см. На взятом вами листе фанеры при помощи линейки и циркуля следует начертить окружность с радиусом 10 см. Эта окружность и будет являться размером часов (т.е. 20 см), если у вас есть желание сделать часы больше то делайте окружность больше. После чего внутри только что начерченной окружности, следует начертить ещё три окружности по размерам указанным ниже. То есть с радиусами 7 см, 4 см, и 3 см.

Всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Часы из фанеры | Мастер-класс своими руками

Для работы нужны будут инструменты:
— пила;
— дрель;
— наждачная бумага;
— линейка;
— карандаш;
— различные кисти;
— фен;
— утюг;
— ножницы;
— поролоновая губка.

А из материалов необходимо:
— лист фанеры;
— акриловые краски;
— акриловый грунт;
— клей ПВА;
— лак для волос;
— акриловый лак;
— вода;
— часовой механизм.

В первую очередь следует определиться с формой будущих часов и их размерами. Затем вычерчиваем контур и вырезаем его. Края зачищаем наждачной бумагой, чтобы образовалась небольшая фаска.

На заготовке нужно отметить центр, через который будет крепиться часовой механизм. Наносим метки на фанеру карандашом.

Прочерчиваем две пересекающиеся центральные линии.

Теперь следует в месте пересечения линий сделать отверстие дрелью.

Зачищаем края отверстия, при необходимости растачиваем его, чтобы крепление для стрелок часового механизма свободно проходило.
Покрываем заготовку акриловым грунтом в два слоя с промежуточно просушкой в 1 час.

Боковины заготовки также следует покрывать грунтом.

Выбираем понравившуюся салфетку. Она обязательно должна быть трехслойная.

Отделяем цветной слой от остальных.

Теперь разводим клей ПВА с водой в равных частях в небольшой емкости, перемешиваем.

Покрываем заготовку полученной смесью и полностью высушиваем феном.

Кладем салфетку поверх заготовки. Ту часть, которая выходит за контур часов – отрываем, с учетом того, что небольшая часть должна быть загнута на обратную сторону заготовки.

Кладем сверху лист бумаги и хорошенько проглаживаем через него салфетку. Сначала лицевую сторону, затем бока.

Остатки салфетки загибаем на обратную сторону и приклеиваем при помощи кисти клеем, разведенным в воде. Даем хорошенько просохнуть.

По желанию можно некоторые элементы сделать немного ярче при помощи акриловой краски.

Так как при покупке часового механизма стрелок нужного цвета не оказалось, то я просто приобрела самые дешевые, они оказались зеленого цвета.

Я их просто крашу акриловой краской.

После высыхания краски покрываю их тремя слоями акрилового лака.

На фото лак только нанесен и поэтому кажется белым, после высыхания он станет прозрачным.

Возвращаемся к корпусу часов. Салфетку необходимо покрыть акриловым лаком. Если это сделать сразу – салфетка сморщится. Поэтому сначала наносим слой лака для волос, немного и равномерно

И полностью высушиваем феном.

Теперь можно приступать к покрытию заготовки акриловым лаком.

Оставляем сушиться на 2 часа
Перед тем, как приступать к нанесению циферблата следует нанести как минимум 5 слоев акрилового лака, не тщательно забывая просушивать каждый из них.

Теперь нам нужны цифры для часов. Их можно нарисовать акриловой краской или распечатать. Я распечатала несколько вариантов и выбрала наиболее подходящий.

Вырезала квадратиком каждую цифру и разложила их на заготовке.

Маленькими ножничками я аккуратно вырезала каждую цифру по контуру. Оставшиеся белые участки я закрасила черным гелиевым стержнем.

Нанеся неразбавленный клей ПВА на обратную сторону каждой цифры приклеиваем их на свои места.

Теперь снова все нужно покрыть несколькими слоями лака с промежуточными просушками. На фото свеженанесенный лак хорошо виден на цифрах.

Когда все слои лака нанесены и просохли самое время собирать часовой механизм.

Вставляем батарейку.
Наши часы готовы к работе, остается только повесить их на стену.

Часы своими руками из фанеры

Предметы интерьера, сделанные самостоятельно, вносят особый уют в обстановку. Сделать можно все что угодно от небольших безделушек до серьезных вещей. Одним из несложных проектов являются часы своими руками из фанеры.

Пример часов из фанеры

Выбор материалов и инструментов

Прежде всего необходимо выбрать наиболее подходящие материалы. Для часов нужно следующее:

1. Основа. В качестве основы можно использовать любой материал. Это может быть фанера, доска, и даже старые пластинки, диски. Но если часы будут не просто круглой формы рекомендуется брать именно фанеру для первого раза, так как она наиболее легка в обращении.
2. Цифры. Часы должны показывать время, а для этого у них должны быть цифры. В качестве них можно использовать домино, кнопки от старой клавиатуры. Числа также легко изготовить самостоятельно из фанеры, ткани (фетра) или просто нарисовать на часах, выжечь специальным прибором.
3. Часовой механизм. Его можно купить в специализированном магазине или вытащить из старых часов. Более продвинутые в техническом плане пользователи могут сделать его самостоятельно.

Помимо этого, в ходе работы могут понадобиться такие инструменты и материалы:

• Клей. Лучше брать специальный для склеивания древесины. Но подойдет и обычный клей ПВА. Для приклеивания цифр лучше использовать клей-момент.
• Дрель. Она необходима, чтобы просверливать необходимые отверстия под вставку часового механизма. Также при помощи этого инструмента делаются отверстия по контуру фигуры часов для дальнейшего выпиливания.
• Ножовка или лобзик. Необходимы в случае, если фанера уже не имеет требуемую для пользователя форму.
• Наждачная бумага. Для зачистки заусенцев и шероховатостей.
• Карандаш.
• Циркуль.
• Кисти.
• Лак для древесины.
• Краски.

Необходимо заранее определиться, как будут выглядеть будущие часы. Именно от этого в большинстве зависит список необходимых инструментов.

Часы своими руками

Любая поделка изготавливается в несколько этапов. Важно следовать каждому из них. Только при таком порядке готовое изделие будет качественным и завершенным.

Подготовка материала

Фанеру нужно брать чуть больше, чем будут готовые часы. Если в наличии есть только очень большой кусок, то рекомендуется отпилить от листа фанеры квадрат. Это требуется сделать так, чтобы форма изделия свободно помещалась в фигуру.

Также рекомендуется выбирать наиболее хороший участок. Желательно, чтобы он был без царапин и сколов, а также признаков плесени. Такой материал не подойдет для изготовления часов.

Все остальные предметы должны быть под рукой. Все электроприборы рекомендуется установить рядом, но не подключать в розетку. Это нужно делать непосредственно перед использованием.

Для того, чтобы не намусорить, рабочее место рекомендуется устелить клеенкой или старой скатертью.

Готовый часы из дерева

Перевод чертежа

Если форма часов простая, например, круг или квадрат, то ее можно начертить карандашом прямо на вырезанном кусочке фанеры. В случае с более сложной формой (цветок, лепесток, домик и т.д.) рекомендуется распечатать форму на принтере и перевести ее на материал.

Это можно сделать несколькими способами:

• Прикрепить листок на фанеру. С силой обвести контуры фигуры. Это нужно делать так, чтобы фанера немного продавилась под натиском карандаша. После чего убрать бумагу и обвести по вмятинам.
• Положить листок с формой на стеклянный столик. Рядом поставить лампу. Под стол положить фанеру и обвести тень от контуров фигуры. Таким образом можно варьировать площадь формы, просто отдаляя или приближая фанеру к лампе.
• Намазать фанеру клеем и приклеить листок лицевой стороной. Подождать, пока все высохнет и, намочив бумагу, скатать ее пальцами. Чернила от принтера останутся, а слой клея послужит хорошей основой для будущей покраски.

Важно! Чертежи необходимо переносить тщательно. Именно этот этап определит, насколько аккуратно будет выглядеть готовое изделие.

Просверливаем отверстия в деталях

Когда чертёж полностью перенесен, нужно вооружиться дрелью. Также рекомендуется заранее разметить крестиками места, где необходимо просверлить отверстия. К ним относятся:

1. Центральное. Требуется для вставки часового механизма. Должно быть соответствующего размера.
2. Остальные.

Эти отверстия необходимы в тех местах, где в дальнейшем будет выпилена часть. Такое отверстие поможет выпилить внутренности фигуры, не нарушая целостности края.

Просверливаем отверстия

Выпиливание и зачистка деталей

Детали выпиливаются ножовкой или лобзиком. Делать это нужно аккуратно. Для начала стоит обрезать все лишнее по контуру, так сократится общая площадь и работать станет легче. Внутренние детали выпиливаются, начиная с проделанных отверстий.

После того, как все будет выпилено, необходимо зачистить все края наждачной бумагой. Это требуется делать до тех пор, пока не будут устранены все шероховатости. Достаточно легко проверить их наличие, просто проведя рукой по всем спилам.

Выжигание

Если по задумке часы будут украшены выжженными узорами и цифры будут изготовлены тем же методом, то это стоит делать именно на этапе после зачистки. Дерево пока не обработано до конца, что делает его идеальным для этого действия.

Выжигать стоит аккуратно. Заранее нужно нарисовать узоры, разметить цифры. Если вдруг часы очень сложной и узорной формы, настолько что цифры негде разместить, то рекомендуется их наклеить, отдельно изготовив из другого материала.

Сборка деталей

Перед тем, как приступить к покраске, рекомендуется собрать часы. Все детали, как и часовой механизм вставляются в центр, цифры приклеиваются согласно своим местам. Важно оценить вид изделия на этом этапе.

Нужно снова проверить все спилы на предмет заусенцев и шероховатостей. Удостовериться, что часовой механизм сидит крепко и не шатается. Детали гармонично соединяются и нет не состыковок.

Важно! Если часы состоят из нескольких деталей, которые должны в будущем скрепляться на клей, то сделать это нужно именно на этом этапе. Даже если предполагается, что покраска и лакировка каждой детали будет делаться по отдельности. Рекомендуется использовать клей пистолет, его силиконовая текстура позволит быстро соединить детали, а после удалить клей легким движением.

Лакировка и покраска

Перед тем, как приступить к окрашиванию нужно вынуть часовой механизм из изделия. После чего окрасить согласно задумке. Также можно декорировать часы из фанеры своими руками разными техниками, как, например, декупаж.

Если окрашивание будет многослойным, то важно выждать высыхания каждого слоя. После полного высыхания наклеить цифры. Если цифры будут использоваться из другого материала (домино, клавиатура, фетр и т.д.), то их наклеивают после лакировки.

Лак требуется наносить в два слоя. Каждому слою дать полностью высохнуть.

Часовой механизм своими руками чертежи

Очень интересно выглядят деревянные механические часы. Это такой часовой механизм, который приводится в действие от движения из вне. Такое изделие будет исполнять больше=-з9х декоративную роль. Но при желании можно сделать полноценный часовой механизм своими руками.

Часовой механизм из фанеры

Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Крепеж;
-Дюбель;
-Нить;
-Дрель;
-Фрезерный станок с ЧПУ;
-Надфили;
-Наждачная бумага;
-Столярный клей;
-Ножницы;
-Отвертка;
-Ножовка;
-Бутылка;
-Компьютер с ПО;

Базовые фигуры — это примитивные фигуры (Коробки, Цилиндры, Сферы), эти фигуры можно комбинировать друг с другом для создания практически чего угодно.

Генераторы фигур позволяют быстрее создавать сложные фигуры. Вы можете найти пружины, изогнутый текст, шестерни.
Зайдя в В> ALL> Shape Generators можно изменить фигуру. Поместите механизм на рабочую плоскость. Чтобы изменить свойства шестерни, нажмите на нее во всплывающем окне. Можно изменить шаг, высоту и количество зубьев.

Некоторые фигуры нужно совмещать. Чтобы сделать это, нужно разместить фигуры в нужном порядке. Для изменения размера, дальше нужно выделить цилиндр, затем нажать белый квадрат на одной из нижней части цилиндра и изменить его длину и ширину. Белый квадрат, в верхней части цилиндра, изменит свою высоту.

Используя выравнивание, мастер выровняю обе части по центру.

Шаг второй: резка деталей
Вырезать детали можно вручную или с помощью ЧПУ-станка. Мастер вырезает частично на станке, и дорабатывает вручную.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать часы из фанеры своими руками?

Пустая стена – не лучший дизайнерский ход, даже если ваш интерьер сделан в стиле минимализм. С другой стороны заполнять свободное пространство разными вещами, которые не подходят к общей стилистике – показатель плохого вкуса. У этой ситуации есть универсальный выход – использовать настенные часы – практичный предмет, который одновременно выполняет декоративные функции. Но вместо того, чтобы покупать готовое изделие, мы предлагаем сделать часы из фанеры своими руками.

Разумеется, купить готовый декор намного проще, но и у работы руками есть определенные преимущества, например:

• вы сможете найти выход своей фантазии и реализовать любую идею;
• подобрать именно тот размер и дизайн, который, по вашему мнению, лучше всего вписывается в окружающее пространство;
• найти подходящий часовой механизм и выбрать правильные стрелки;
• разобраться в том, как устроены часы и по какому механизму они работают;
• в конце концов, с гордостью всем говорить, что вы сами их сделали, приложив все свои усилия.

Выбираем оригинальные чертежи для часов

Прежде чем приступать к работе, сначала вам понадобится чертеж часов из фанеры. Его можно с легкостью найти в интернете или изготовить самостоятельно, используя графический редактор или обычный лист бумаги. Здесь можете проявить свой творческий потенциал, так как независимо от сложности эскиза, изготовить их будет легко.

Затем нужно будет подготовить инструмент, вам понадобится: электролобзик или ножовка, дрель, отвертка, ручной или электрический лобзик для фигурной резки, наждачная бумага, дополнительные инструменты на выбор для отделки фанеры.

Что касается подбора сырья, то здесь вам придется ориентироваться на часовой механизм, который можно купить в магазине, заказать через интернет или использовать оставшиеся детали от старых часов. Обратите внимание на высоту штока – деталь, на которой держатся стрелки. От её высоты будет зависеть толщина фанеры.

Обратите внимание, что часовой механизм – самый дорогой компонент, который вам понадобится для этой работы. Рекомендуем выбирать варианты средней ценовой категории, так как их проще заменить в случае поломки, а самые дорогие изделия не всегда являются показателем высокого качества.

Дальше схема работы будет сводиться к следующим пунктам:

1. С помощью копировальной бумаги перенесите чертеж на фанеру.
2. Используя лобзик, приступаем к выпиливанию основы для часов и других компонентов, если таковые имеются. Не забудьте сделать отверстие в основании для стрелок.
3. Перед тем как собрать настенные часы из фанеры, не забудьте обработать все края наждачной бумагой, чтобы избавиться от заусениц и других неровностей.

Приступаем к сборке часов

После того, как все детали будут готовы, вам нужно будет декорировать циферблат. Способы обработки выбирайте на свое усмотрение, и как только все высохнет дело останется за малым – собрать всю конструкцию. Это наименее трудозатратный процесс. Все, что вам нужно будет сделать – прикрепить сзади часовой механизм, нанизать стрелки, выставить время, а затем повесить часы на место.

Изготовление настенных часов – это очень простая задача, особенно для тех, кто неоднократно работал с фанерой. Это отличная возможность проявить свои умения, изготовив уникальный декоративный объект. Это может быть предмет в стиле минимализм, представленный грубо обработанным фрагментом древесины неправильной формы. Это также может быть более утонченное изделие, например, часы резные из фанеры или ажурные часы. Вы можете изготовить часы-сову из фанеры и все, что посчитаете нужным.

Работа с деревом – хороший вариант для досуга. Тем более для выполнения этой задачи вам не нужны какие-то особые навыки или дорогое оборудование – только немного свободного времени, терпения и фантазии.

инструменты, работа лобзиком, изготовление простых настенных часов

Фанера – очень гибкий в обработке материал, позволяющий мастеру воплотить любые дизайнерские идеи. Многие поделки из фанеры причисляются к произведениям искусства, поскольку представляют собой сложнейшие узоры и могут состоять из множества деталей. И несмотря на кажущуюся простоту, создать изделие высокого качества довольно сложно – это требует определенного усердия и мастерства.

В этой статье мы поговорим о том, как можно создать оригинальные часы из фанеры, которые могут стать украшением интерьера или подарком близкому человеку.

Делаем часы из фанерного листа

На первый взгляд сделать своими руками часы из фанерного листа – проще простого. Достаточно лишь выпилить из материала какую-либо фигуру, расположив в её центре часовой механизм, который может быть куплен на рынке или снят со старых, но рабочих часов.

Однако если вы хотите сделать действительно оригинальную вещь, то вам следует запастись терпением и необходимым инструментом, ведь выпиливание фанеры лобзиком представляет собой, хоть и несложную, но науку.

Инструменты для работы

1. Ручной лобзик с деревянной или металлической рамкой и набором пилок. Для начала вам будет достаточно двух пилок: одна – совсем маленькая, другая – чуть побольше.

Совет!
Выбирая лобзик, отдайте свое предпочтение тому, у которого трубчатая рамка. Пластинчатые инструменты хуже работают на изгиб.

2. Ножовка для того, чтобы осуществлять грубую обрезку материала.
3. Дрель или коловорот и сверла различного диаметра.
4. Напильники: плоский, круглый и трехгранный.
5. Кусачки.
6. Плоскогубцы.
7. Стамеска.
8. Перочинный нож (сгодится и сапожный).
9. Станок-подставка.
10. Отвертка.

Совет!
Желательно также иметь принтер для распечатки чертежей.

Несколько советов по работе лобзиком

Какую бы конструкцию часов вы не решились делать, а выпиливать здесь все равно придется, ведь основная часть конструкции состоит из фанеры, которую необходимо должным образом оформить.

Для того, чтобы избежать ошибок существует простая инструкция:

1. Для того, чтобы зажать пилку в металлическом лобзике, зафиксируйте её в одном конце рамки. После этого уприте один из краев рамки в стол и осуществите нажим.
   В таком положении вам следует закрепить второй конец пил, после чего рамка отпускается и пилка распрямляется под её воздействием.
2. Перед тем, как переносить чертежи часов из фанеры на поверхность материала, необходимо слегка обработать её шкуркой. После этого фанеру покрывают копировальной бумагой. На бумагу накладывается рисунок, закрепляясь канцелярскими кнопками. После этого рисунок обводится карандашом или палочкой с острым краем.
3. Перед выпиливанием в зажиме верстака закрепляется выпиловочный столик. На нем укладывается заготовка, которую следует придерживать левой рукой, пока правой производится выпиливание.
4. Если выпилить следует внутренний контур, то заготовку необходимо проколоть шилом, или высверлить отверстие. После этого в него вводится снизу конец пилки, рама лобзика сжимается, и верхняя часть пилки закрепляется.

Простые настенные часы

На сегодняшний день производится большое количество всевозможных оригинальных изделий. И настенные часы не исключение. Однако цена их в ряде случаев является очень завышенной, поэтому некоторые умельцы берутся за изготовление подобных изделий самостоятельно.

В интернете можно найти большое количество различных чертежей фанерных часов. Но многие из них не подходят рядовому домашнему мастеру, который преследует две цели: конструкция должна быть простой и оригинальной. На фото – простые и оригинальные часы.

Для изготовления предлагаемой модели вам понадобится:

• Лист фанеры 35 на 35 см.
• 12 деревянных палочек (можно использовать палочки для традиционной японской кухни).
• 12 деревянных шариков (их можно заменить небольшими кругами, вырезанными из фанеры).
• Часовой механизм.
• Наждачная бумага.
• Клей.
• Кусачки.
• Дрель.
• Акриловая грунтовка.
• Аэрозольная краска (2 цвета).
• Карандаши.
• Линейка.
• Ножницы.
• Картон.

Переходим к изготовлению:

1. Вырезаем из фанеры круг, который нужно ошкурить мелкой наждачкой.

2. Отмеряем нужную длину палочек, отрезая лишнее, используя кусачки. Торцы палочек следует зачистить при помощи наждачки.
3. Посередине круга, предназначенного для циферблата, просверливаем отверстие, зачищая его наждачной бумагой.
4. Далее следует произвести разметку на торце круга 12 отверстий через равное расстояние.
5. Сверлим отверстия.
6. Заполняем отверстия клеем и вставляем в них палочки.
7. Заготовку покрываем грунтовкой, а после высыхания красим белой краской.

Совет!
Для того, чтобы получить равномерно окрашенную поверхность, необходимо нанести несколько слоев белой краски.

8. Просверливаем отверстие в каждом из шариков. Оно не должно быть сквозным и должно доходить где-то до середины.
9. Красим шарики в красный цвет (или любой другой).
10. После высыхания шарики необходимо при помощи клея закрепить на палочках.
11. Из плотного картона вырезаются стрелки часов, которые закрепляются на оси часового механизма, пропущенной в отверстие в циферблате.
12. Часы готовы.

Заключение

Как видите, создать из фанеры красивое изделие на практике не так уж и сложно. Не обязательно ваша фанерная поделка должна иметь сложные узоры. Иногда достаточно и оригинальной идеи, которая воплощена с прилежностью и желанием. Такие часы отлично впишутся как в классический интерьер, так и станут видным элементом стиля «хай-тек», только в этом случае желательно использовать серебристую морилку.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Чертеж поделки Часы колокольня

Попробуйте выпилить вот такую поделку. Она наверняка приглянется Вашим близким разместив ее на видном месте, например, на полке. Для изготовления такой поделки Вам понадобятся следующие:

Инструменты по выпиливанию.

Подготавливаем свой рабочий стол

Первым делом Вам необходимо подготовить свой стол, на котором Вы будете работать. На нем не должно быть лишних вещей и каждый инструмент должен находиться под рукой. Не у всех есть свой рабочий стол и наверняка уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — сложно выбрать для него место в доме. Идеальный вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете выполнить поделку. Я уже писал про подготовку стола в отдельной статье и постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. Если Вы не знаете как подготовить свое рабочее место, то прочитайте следующую Статью. После того как завершили процесс создания стола, попробуйте приступить к выбору вашей будущей поделки.

Выбираем качественный материал

Основной материал — это фанера. Выбор ее всегда сложен. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой как расслаивание фанеры с торцевой части и задавался таким вопросом, от чего же такое расслаивание? Ну как же, в основном это из-за некачественной фанеры. Если Вы взяли лобзик в руки не в первый раз, то можно подобрать фанеру из остатков от предыдущей поделки. Если же Вы новичок в выпиливании и у Вас нет фанеры, то купите ее в строительном магазине. Выбрать материал для выпиливания всегда сложно. Выбирать фанеру нужно всегда внимательно, чаще смотреть на пороки дерева (сучки, трещины) и делать выводы. Сложность выбора фанеры заключается в том, что как бы ни прогадать ее пороки и срок хранения. К примеру, купили Вы фанеру, зачистили ее, перевели чертеж и вдруг она начала расслаиваться. Конечно же, такое бывало почти у каждого и это ох как неприятно. Так что лучше уделить внимание при выборе и выбрать хорошую фанеру. Я написал специальную Статью, в которой поэтапно описаны все принципы выбора фанеры.

Зачистка фанеры

Зачищаем нашу фанеру при помощи наждачной бумаги. Как Вы уже знаете, для зачистки фанеры в выпиливании применяют «Среднезернистую» и «Мелкозернистую» шкурку. В строительных магазинах Вы наверняка видели шкурки (по-другому наждачная бумага), именно они нам и понадобятся. В работе Вам понадобится «Крупнозернистая», «Среднезернистая» и «Мелкозернистая» шкурка. У каждой из них свое свойство, но совсем разное напыление, при котором она и классифицируется. «Крупнозернистая» шкурка служит для обработки грубой фанеры, т.е. у которой множество пороков, сколов, а так же трещин.
«Среднезернистая» шкурка служит для обработки фанеры после «Крупной» шкурки и имеет небольшое напыление. «Мелкозернистая» или по другому «Нулевка». Такая наждачная бумага служит завершающим процессом зачистки фанеры. Она придает фанере гладкость, а следовательно фанера будет приятна на ощупь. Шлифуйте заготовленную фанеру поэтапно, начиная со среднезернистой и заканчивая мелкой наждачной. Шлифовку осуществляйте вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевой на свету и шелковистой на ощупь. Как лучше подготовить фанеру к выпиливанию и какую наждачную бумагу лучше выбрать Читайте здесь. После зачистки проверьте фанеру на заусенцы и на небольшие неровности. Если нет видимых дефектов, то можно преступать к процессу перевода чертежа.

Перевод чертежа

Для меня перевод чертежа был всегда главным процессом в работе. Я расскажу Вам пару правил, а так же советов для качественного перевода чертежа. Многие переводят чертеж на фанеру не только при помощи карандаша и копировки, но и при помощи «Черной ленты», склеивают чертеж с фанерой, затем смывают чертеж водой и на фанере остается разметка чертежа. Вообще способов много, но я расскажу о самом распространенном способе. Для перевода чертежа на заготовленную фанеру необходимо использовать копировку, линейку, острый карандаш и не пишущую ручку. Чертеж закрепите, в фанере при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Чертеж часов расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Переводите чертеж при помощи не пишущей ручки и линейки. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка.

Просверливаем отверстия в деталях

Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.

Выпиливание деталей

Правил по выпиливанию много, но основываться нужно к самым распространенным. Первым делом необходимо выпилить внутренние детали, только потом по наружному узору. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным вами линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, не стоит переживать. Такие скосы, неровности можно удалить при помощи плоских напильников или «Крупнозернистой» шкуркой.

Отдых

При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можетеПосмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.

Зачистка Деталей

Зачищать детали будущей поделки нужно всегда тщательно. В самом начале работы Вы уже зачищали фанеру наждачной бумагой. Сейчас Вам предстоит уже малая часть зачистки фанеры. «Среднезернистой» шкуркой зачищайте ребра деталей и заднюю часть фанеры. «Мелкозернистая» шкурка считается завершающей стадией зачистки деталей. Мелкой шкуркой лучше зачищать лицевую часть деталей. При обработке фанеры не торопитесь. Можно воспользоваться и закругленным напильником, при помощи которого удобно зачищать внутреннюю часть отверстий. Старайтесь, чтобы детали получились без заусенцев и неровностей.

Сборка деталей

Сборка деталей нашей поделки здесь не такая уж и сложная. Для того чтобы осуществить правильную сборку деталей Вам необходимо прочитать следующую Статью, в которой подробно написано обо всех мелочах сборки. После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.

Склеиваем детали

Склеивать детали полки необходимо при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно. Собранную поделку на клею лучше связать прочной нитью, затянуть и положить на просушку. Поделка склеивается примерно 10-15 минут.

Выжигание поделки

Чтобы украсить нашу  поделку узором (к примеру, по краям поделки) Вам понадобится электровыжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно. Выжигать узоры, нужно предварительно нарисовав узор карандашом. Как работать с электровыжигателем и добавить узоры на полку Вы можете Прочитать здесь.

Лакировка поделки

По желанию можно преобразить нашу поделку, покрыв ее лаком «По дереву» лучше бесцветным. Читайте как лучше Лакировать поделку. Постарайтесь выбрать качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти «Для клея». Не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов и царапинок на поделке.

Панели на стены вместо обоев: фото интерьеров

Рынок отделочных материалов не стоит на месте. Панели на стены вместо обоев пока ещё не обрели большой популярности, но уже пользуются спросом среди тех, кто затеял ремонт. Варианты из ПВХ, гипса, пластика легко монтируются и способны скрыть дефекты стен, а благодаря рельефу они смотрятся оригинально.

Материалом таких конструкций может быть полиуретан, винил, пластик и даже МДФ.

Преимущества этого вида отделки состоят в лёгкости монтажа и привлекательном внешнем виде.

Благодаря современным технологиям панели можно сделать рельефными.

Эта опция открывает широкие возможности для дизайнерского оформления помещения.

Благодаря креплению на клеящие составы этот вариант нетребователен к подготовке поверхности — главное, чтобы она была ровной, а мелкие дефекты скроются в процессе отделки.

Стоимость данного товара немаленькая, однако если сравнивать её не с дешёвыми бумажными рулонами, а с добротными виниловыми обоями на флизелиновой основе, да ещё принять во внимание трудоёмкость процесса оклеивания стен, выгоды панелей становятся очевидны.

11 вариантов замены в фото

Стеновые панели заняли свое место на рынке строительных материалов относительно недавно,

Придать комнате оригинальности можно благодаря отделке стен с помощью панелей но уже успели завоевать вполне хорошую репутацию. С такими панелями не нужно возиться, как, например, с обоями или краской, они идеально скрывают все неровности и другие недостатки поверхностей стен. Что касается цены, то можно подобрать такой материал в зависимости от рассчитанного на ремонт бюджета, ведь цена на него вполне-таки доступная для практически любого человека. Можно заказать самые простые панели одного цвета, а можно купить панели в дизайнерском оформлении, что обойдется дороже, конечно.

Краска вместо обоев на стену: виды и преимущества

Краска является одним из старейших материалов, которым люди стали украшать стены в своем жилье. Декоративная краска имеет массу просто неоспоримых плюсов и все чаще применяется для отделки стен вместо обоев. Это не такое и дешевое удовольствие, ведь сама краска стоит приличных денег, а чтобы ее правильно и качественно нанести, потребуется приложить максимум усилий. Для отделки стен краской лучше воспользоваться услугами профессионалов, ведь с такой задачей неопытный новичок вряд ли сможет справиться самостоятельно.

Стены можно покрасить в любой цвет, который гармонично впишется в интерьер

Все эти краски отличаются своими составами и ценовыми категориями, а также способами нанесения и сроком службы. Детальную информацию можно увидеть на емкостях с материалом или же можно уточнить у продавца.

Как уже было сказано выше, краска имеет огромное количество преимуществ. Именно из-за такого количества плюсов этот материал так сильно полюбился людям, которые делают ремонты в своих помещениях.

Как можно увидеть, такой материал имеет действительно много хороших моментов, поэтому он и правда является хорошим заменителем уже устоявшимся обоям. Можно смело выбирать краску в качестве украшения стен в доме.

Достойная альтернатива обоям для стен: декоративные панели

Декоративные настенные панели действительно являются хорошей альтернативой устаревшим обоям. Вид панелей может быть самым разным, какой только можно представить, соответственно и цена будет тоже разной. Преимущества панелей в том, что крепить их не очень сложно, за короткий период можно отделать довольно-таки большую площадь, все недостатки стен будут скрыты под материалом, помещение сразу же приобретет дорогой вид.

Декоративные панели могут отличаться по фактуре, материалу и цвету

Все эти виды крепятся одним и тем же способом, поэтому, если вы уже имели дело с отделкой стен таким материалом, не стоит ни о чем переживать, ведь вы уже знаете, как будет лучше сделать при оформлении обрабатываемой площади.

Все эти виды панелей могут иметь совершенно разные характеристики, ширину, толщину и длину, а также определенное назначение. Всю информацию желательно проверить в достоверных источниках или же непосредственно у продавца этих материалов.

Рассматриваем варианты: чем покрыть стены в квартире вместо обоев

В наше время существует просто невероятное количество материалов, которые могут легко заменить такое стеновое покрытие как обои. Варианты существуют абсолютно на любой вкус и в абсолютно разных ценовых категориях. Их просто огромнейшее количество, а перечислить и описать все просто не представляет возможным.

Декоративные панели с волнистой поверхностью хорошо смотрятся в интерьере, выполненном в стиле модерн или хай-тек

Как можно увидеть, отделать стены своего жилья можно разнообразными материалами. Руководствоваться в выборе материала стоит, в первую очередь, направлением стиля интерьера. Все хотят иметь ровный и плавный стиль, чтобы картинка не портилась каким-то одним недостатком.

Проще всего будет покрыть стены здания гипсокартоном, пластиком или декоративными панелями. С этой задачей вполне может справиться и новичок, без особого опыта и подготовки. Конечно, будет лучше, если этим делом будет заниматься опытный мастер или хотя бы просто будет кто-нибудь помогать, так как вдвоем эту задачу будет выполнять значительно проще.

Выбираем, чем заменить обои на стенах: самые доступные материалы

Если говорить о самых доступных материалах для отделки стен, то стоит учитывать тот момент, что нужно понимать, о каком помещении идет речь и непосредственно то, в какой именно комнате планируется ремонт. Если же весь дом и все его комнаты планируется сделать в одном стилевом направлении, то эта проблема отпадает.

Отличным решением является отделка стен декоративным камнем

Несмотря на доступную цену, эти материалы имеют несколько весомых преимуществ. Несмотря на то, что сама по себе доступная цена уже является важным плюсом, эти материалы имеют еще парочку преимуществ. Дело в том, что один лист, будь то ГЛВ, ДВП или ДСП, закрывает большую площадь обрабатываемой поверхности, поэтому много материалов закупать не придется, а выполнять отделку можно и самостоятельно.

Выбор панелей на стену вместо обоев (видео)

Как можно уже понять, стены в квартире можно отделать и дешевым, но практичным материалом. Понятное дело, что на настенном покрытии лучше не экономить, но не у всех есть возможность закупить дорогостоящие строительные и ремонтные материалы. Перед закупкой определенного материала имеет смысл почитать отзывы о нем. Таких отзывов в интернете можно найти очень много, и не только по определенному материалу, а и по фирме, которая изготовила его или даже по конкретной марке.

Дизайн с тканью на стенах вместо обоев (фото интерьера)

• Любовь к природе вместе с облицовочными натуральными материалами в фото
• Черно-белые гостиные в фото

Категория: Ремонт

Декоративные панели на стену вместо обоев. Подготовка отделки стен. Шелкография и тканевые обои

• Разновидности обойных материалов
• Варианты отделки стен для разных комнат
• Расчет количества обойного материала
• Подготовка отделки стен
• Наклейка обоев

Оформление квартиры в стиле минимализм, Hi-Tech или китч сражает гостей наповал и позволяет хозяевам испытывать гордость за оригинальный дизайн своего жилья. Но дом при этом часто лишается того уюта, который может придать ему только классический интерьер. Это не говорит о том, что побелка потолка и отделка стен обоями должны превратить помещение в унылый образец пространства, сохранившийся в памяти со второй половины прошлого века. Кроме значительно расширившегося ассортимента, современные обои обладают эстетическими качествами, позволяющими создавать изысканный декор, сочетающийся с практичностью материала и не самой высокой стоимостью отделки.

Гостиная с правильно подобранными обоями поможет придать интерьеру уют и комфорт.

Разновидности обойных материалов

Считается, что это покрытие для стен получило первое применение в древнем Китае благодаря изобретению бумажной продукции. Но если рассматривать его название с точки зрения этимологии, то трудно не заметить схожесть корня с глаголом «обивать». Отделка жилища разрисованной бумагой распространилась по миру действительно с подачи китайских мастеров, но свое имя обои получили в Европе. Это произошло еще до XVIII века, когда для украшения стен использовали ткани или кожу, которые просто прибивали на поверхность мелкими гвоздиками.

Современная отделка обоями имеет классификацию по массе признаков, включающих внешний вид, плотность, влагостойкость и способ наклеивания.

Материалы изготовления этой продукции не отстают от развития современных технологий, и строительный рынок с каждым днем удивляет все более новыми и оригинальными предложениями. В настоящее время об обоях можно составить мнение по таким качествам, как:

• тип основы и внешнего покрытия;
• эксплуатационные характеристики;
• фактура;
• количество слоев.

Сочетание бумажной основы и покрытия до сих пор пользуется большим спросом у потребителей. Простота отделки стен в сочетании с невысокой ценой привлекает покупателей, а натуральное сырье придает таким обоям экологичность. Гигроскопичность бумаги обеспечивает покрытию дышащую поверхность, и для спальни или детской комнаты такой вариант более приемлем, чем имеющий пленку винил или флизелин. Современная бумажная продукция имеет хорошее качество, яркие сочные цвета и интересные варианты текстуры.

Вернуться к оглавлению

Варианты отделки стен для разных комнат

В зависимости от сырья и технологии изготовления материала, отделка стен может иметь варианты. Наибольшей популярностью для облицовки стен пользуются в последнее время такие виды покрытия, как:

Виниловые обои прочны и долговечны, прекрасно имитируют цвета и фактуры.

• бумажные;
• виниловые;
• флизелиновые;
• текстильные;
• жидкие;
• стеклообои;
• фотообои.

Бумажная продукция легко намокает, впитывает грязь и пыль. Даже моющиеся варианты отделки стен не всегда хорошо переносят влажность в ванной комнате, пар и брызги воды на кухне. Для этих помещений больше подойдет винил, особенно с обработкой химическим тиснением, придающим ему высокую устойчивость к жидкостям и агрессивной химии. Жилые комнаты не стоит оклеивать таким материалом, так как он имеет свойство выделять формальдегид. Это количество незначительно, но все равно нежелательно для человеческого организма. Существуют очень интересные варианты отделки комнаты путем комбинирования различного рисунка на обоях, имеющих разную фактуру и даже изготовленных из различного типа материала.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества обойного материала

Определившись с видом будущей отделки стен, необходимо точно рассчитать количество рулонов, которые потребуется купить. Если ошибиться в расчетах в меньшую сторону, можно столкнуться в нужный момент с отсутствием такого же вида в продаже. Остаток в 2-3 рулона будет явно лишним даже при возникших реставрационных работах – для того чтобы переклеить запачканное или поврежденное место достаточно будет и обрезков полос. Более удобным способом будет вычисление площади отделки стен. Эта процедура происходит следующим образом:

1. Производят горизонтальные и вертикальные замеры стен. Путем умножения полученных данных выясняется общая площадь отделки.
2. Если подразумевается декорирование верха фризами или багетами, и

Отделка стен декоративными панелями: самоклеющиеся, жаропрочные, интерьерные

С каждым годом разнообразие отделочных материалов возрастает. Любой желающий может воплотить все оригинальные идем в интерьере. Необходимо лишь правильно подобрать материалы. Декоративные панели для стен сочетают в себе практичность и красоту. За ними просто ухаживать, они добавляют помещению изюминку. Стоит разобраться во всех нюансах данных изделий и сделать правильный выбор при покупке.

Что такое декоративные панели для стен

Панели для декора стен относятся к выгодным вариантам отделки. Они не только украшают интерьер, но и скрывают дефекты стен, позволяют их выровнять. Не требуется тщательная подготовка поверхности перед облицовкой. Можно пренебречь штукатуркой и шпаклевкой.

Изделия выполняются из различных материалов и представлены в разнообразных дизайнах. Это может быть однотонное полотно или с имитацией дерева, камня, кирпича. Выпускаются различные варианты, включая листы, рейки и плиты.

Преимущества и недостатки использования декоративных панелей для стен

Стеновые панели пользуются популярностью. Они имеют ряд преимуществ, благодаря которым так нравятся покупателям. Но есть и недостатки. Их обязательно учитывать, чтобы не допустить ошибок при облицовке и дальнейшей эксплуатации. Среди плюсов стоит отметить:

• Широкий выбор. Относится к цветовой гамме и разнообразию фактур. Можно комбинировать изделия для создания неповторимого дизайна;
• Высокая прочность. Достигается за счет многослойности. В составе изделия сочетается натуральная основа и полимерные связующие материалы, что также повышает надежность;
• Изделия экологически безопасны;
• Долгий срок службы. Облицовка прослужит много лет и сохранит первоначальный вид при условии должного ухода;
• Простой монтаж. Покрыть стену панелями несложно. Нужно соблюдать инструкцию, которая понятна даже новичку. При повреждении одного элемента, его легко заменить, не разбирая полностью все панели;
• Простота ухода. Поверхность выдерживает прямые лучи солнца, воздействие моющих средств. Потому заботиться о состоянии изделия просто;
• Не требуется идеально ровная поверхность. Можно сократить время на подготовку стены, избегая обработки шпаклевкой. Панели отлично выравнивают поверхности, скрывают видимые дефекты;
• Дополнительно утепляют помещение, повышают звукоизоляцию;
• Можно самостоятельно изготовить панели при наличии всех необходимых материалов и деталей.

Недостатки у панелей следующие:

• Если изделие изготовлено из натуральной древесины или камня, то стоимость будет высокой;
• Некоторые виды изделия не переносят влажной среды. Это важно учитывать при выборе, чтобы не испортить ремонт.

Основные виды декоративных панелей для стен

Можно использовать декоративные панели на стенах вместо обоев и других отделочных материалов. Благодаря широкому ассортименту видов изделия, можно подобрать их для любого интерьера. Стоит разобраться в наиболее популярных типах.

Самоклеющиеся

Самоклеющиеся панели для стены популярны благодаря своей универсальности и положительным характеристикам. Помимо описанных выше преимуществ, этот вид изделия не подвержен образованию плесени, гниению. Комфортно переносит температурные перепады, что позволяет использовать панели в ванной.

Отличительной особенностью является простой монтаж. Не требуются специальные инструменты и знания. Достаточно убрать защитную пленку и приложить панель нужной стороной к поверхности, дать время приклеиться. Поэтому облицовка проходит быстро и легко. Самоклеющие элементы могут быть разной формы, включая прямоугольную и квадратную.

Жаропрочные(огнеупорные)

Отличное решение для участка рядом с печью. Подразделяется огнеупорный вид на несколько типов. Разница в них заключается в реакции на пламя, увеличение температурных показателей, составе и обработке материала. От этого зависит легкость горения, токсичность веществ, выделяемых при горении.

Лучшими являются панели, выполненные из полностью негорючих материалов, которые не загорятся от искры или полноценного пламени.

Есть изделия, которые трудно горят. Особенность заключается в том, что сами по себе они не воспламеняются, но при воздействии огня начнется пожар. Для стен подходят изделия средней толщины.

Цветные

Представляют собой пластины из ПВХ, которые изготовляют с использованием цветного материала. Покраска происходит специальными красителями, проникающими полностью вглубь изделия. Цветные варианты расширяют возможности использования панелей.

Другие возможные варианты

Существуют варианты с применением офисной печати и флексографии. Задействуются специальные станки, которые принимают участие в декоре стеновых панелей. Станок прокатывается по поверхности, оставляя рисунок. Также есть вид изделий с термопечатью. Декор наносится при помощи высоких температур и специальной краски. Указанные методы позволяют получить оригинальные изделия, возможно, даже с индивидуальным рисунком.

Критерии выбора декоративных панелей для отделки стен

Чтобы проделанная работа долго радовала, нужно не только соблюдать технологию облицовки, но и правильно выбрать изделие. Есть ряд критериев и особенностей, на которые важно обращать внимание при покупке. К ним относятся:

• Экологичность материалов. В составе панелей должны быть только безопасные компоненты;
• Негорючесть. Даже если источник огня будет на расстоянии от стен с панелями, лучше обезопасить дом и выбрать вариант, который не загорится;
• Устойчивость к влажной среде. Учитывать данный критерий необходимо, если изделие выбирается для ванной или помещения, где высокий уровень влажности;
• Прочность и упругость. Особенно важно, если изделия будут монтироваться в помещениях с маленькими детьми или домашними питомцами;
• Устойчивость к температурным перепадам;
• Легкость монтажа и ухода.

Основные способы отделки стен декоративными панелями

Для крепления может использоваться клей или саморезы. Все зависит от варианта панелей. Некоторые виды крепятся самостоятельно, без дополнительных составов и инструментов.

Среди способов отделки стоит выделить следующие:

1. По нижнему участку стены. Традиционный метод облицовки, позволяющий не утяжелять визуально помещение. Не рекомендуется делить стену ровно пополам. Лучше выделить панелям треть поверхности. Подойдет вариант для прихожих, гостиных и ванных.

   Традиционный метод облицовки, позволяющий не утяжелять визуально помещение.

2. Во всю стену. Подойдет метод для кабинетов. Позволяет подчеркнуть серьезную обстановку. Лучше выбирать изделия из натурального дерева или стилизованные под древесину.

   Позволяет подчеркнуть серьезную обстановку.

3. В качестве элемента декора. Для этого оформляется отдельный участок стены. Пространство не выглядит тяжелым, но есть изюминка. Панели станут основным акцентом комнаты. Часто используется метод в гостиных и спальнях. Отлично смотрится контраст темного со светлым.

   Панели станут основным акцентом комнаты.

Способ отделки огнеупорными панелями места у печи

Участки возле открытого огня, включая место печи, следует облицовать специальным огнеупорным видом. Это можно выделить отдельным участком, сделав акцентом помещения. Несмотря на различия используемых деталей, визуально они составят единый ансамбль. Для крепления подходит специальный раствор, используется также клей, мастика и герметик. Все перечисленные элементы должны иметь хорошие показатели устойчивости к воздействию высоких температур.

Советы и рекомендации по использованию декоративных панелей в интерьере

Перед приобретение изделий, сначала следует тщательно продумать дизайн помещения. Лучше нарисовать эскиз. Это позволит представить, как будет выглядеть помещение и учесть возможные ошибки. Для заполнения швов рекомендуется использовать декоративные планки.

Учитывать необходимо конкретную комнату, где будут задействована облицовка. Это позволит определить ряд характеристик, которые следует учитывать при покупке.

Такие декоративные изделия являются красивым,практичным и безопасным вариантом оформления стен. Они создают оригинальный дизайн, выступая изюминкой помещения. Быстрый и простой монтаж только добавляет им плюсов.

Видео: Как поклеить 3D гипсовые панели на стену

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Альтернативные покрытия для стен и потолков вместо обоев

Известным и наиболее популярным декоративным покрытием для стен остаются обои, но при этом появляется всё больше других вариантов, претендующих на «пальму первенства». Сегодня вместо обоев можно выбрать множество иных интересных материалов, не уступающих по красоте и качеству.

Штукатурка для стен и потолков

Штукатурка – это не только привычная серая масса, которая наносится при черновой отделке стен, но и та великолепная альтернатива обоям, наносимая для создания особого неповторимого шарма помещения, не теряющего яркости расцветок.

Преимущества штукатурки:

• Влагостойкость.
• Износостойкость.
• Отсутствие швов.
• Защита поверхностей от механических повреждений.
• Недоступная обоям возможность придавать поверхности интересные текстуры.
• Хорошая звуко- и термоизоляция.
• Великолепный внешний вид.
• Возможность придания разного цвета и блеска, имитации состаренной поверхности.
• Декорирование небольших участков стен украсит практически любые интерьеры.

Единственными недостатками подобной альтернативы обоям остаются сложность нанесения и снятия.

Фактурная

Разноцветный отделочный слой на основе вяжущей синтетики и наполнителя изо льна, хлопка и других материалов. Отличается пластичностью, дающей возможность формировать декоративные элементы. Поверхность может быть пористой, слегка каменистой, песочной и самой разной. Большая часть готовых штукатурок в магазине белого цвета. Оттенок получают после добавления к ним соответствующего колера. После застывания допускается нанесение на поверхность краски на органических растворителях или «водоэмульсионки».

Виды

Фактурная штукатурка бывает четырёх основных видов.

Кракелюр – особая техника «состаривания»

В первую очередь, это особая техника нанесения раствора, за счёт которой создаётся эффект растрескивания, «состаренности» стен. Раствор выпускается разными производителями, но принципиальных отличий в технике нанесения не имеет – на белую стену наносят в два слоя разные цвета акриловой краски. Подложка и цвет финишного покрытия не должны серьёзно отличаться по цвету.

Основные достоинства:

• Наносится на любую поверхность.
• Полная непохожесть на обои и другие материалы, поскольку даже с одной ёмкости раствора не получится сделать на всей поверхности хотя бы два одинаковых «рисунка».
• Предельно экологичная.
• Возможны вариации покрытия – усилить эффект трещин, покрасить краской, покрыть лаком.
• Влагостойкая поверхность не даёт разрастаться грибкам и плесени.
• Вариант долговечной альтернативы привычным обоям.

Если в качестве финишного покрытия на стену нанести воск, она получит дополнительную износостойкость и защиту от механических повреждений.

Некоторые недостатки:

• Нанесение требует высокого профессионализма.
• Поскольку мастеров кракелюра мало, работа их стоит достаточно дорого.

Кракелюр – великолепный вариант вместо обоев в особых стилях исторического оформления, например, античном.

Структурная

Штукатурка имеет гранулированную структуру, создающую эффект «шубы». Добавляют мелкие камушки, мраморную крошку и другие твёрдые элементы. Смесь может быть мелко- или крупнозернистой. Наносится на любые поверхности. Удачный вариант альтернативы обойным полотнам для санузла и ванной.

Структурная штукатурка отличается особой пластичностью и «послушна» любым инструментам нанесения.

Отдельные виды

• Короед. На стенах такая отделка напоминает старое, поеденное жучками дерево. Сначала делается подложка белого цвета, по которой производится нанесение цветом. Полимерная смесь продаётся в мешках (сухая) или вёдрах (готовая). Даёт качественную окраску не хуже обоев.
• Сграффито. Техника процарапывания и соскабливания нанесённых друг на друга двух-трёх тонких цветных слоёв штукатурки. Верхний слой может быть нанесён не штукатуркой, а красочным составом. Используются пигменты чёрного и серого цвета, в частности, графит, жжёная кость, перекись марганца. Лучший вариант альтернативы орнаментам обоев, использования мотивов народного творчества. Техника нанесения на стену требует предварительного обрызгивания и оштукатуривания поверхностей.
• Таделакт (марокканская штукатурка). Минеральная глянцевая влагоустойчивая штукатурка белого цвета. Имитация среза природного камня – песчаника, кварца, изумруда, малахита либо мрамора. Мягкие сочные цвета, обычно тёплого спектра, возможен шелковистый блеск.

Любой пигмент составляет не более 10% общей массы. Синтетические добавки и посторонние красители отсутствуют. Смесь легко наносится на стену, удачно скрывает неровности. Продаётся в сухом виде. Готовая поверхность не впитывает грязь, легко моется, отлично держит тепло, устойчива к перепадам температур, обладает дезинфицирующими свойствами.

Наносится на ровную и слегка шершавую поверхность. Распределять по площади работы можно только шпателями из дерева или специальной стали. Для работы нужен специалист, иначе стены могут быть безнадёжно испорчены.

Венецианская

Особенно аристократичная альтернатива привычным обоям для стен – венецианская штукатурка. Состоит из полимеров на акриловой или полимерной основе и частиц природных минералов. Может быть имитация под малахит, золото, серебро, перламутр и другие материалы. Создание плавных переходов от одних оттенков к другим в цвете благородных горных пород. Количество слоёв нанесения варьируется от 3 до 10. Натирание пчелиным воском после высыхания даёт особый блеск и «мраморность». Существуют современные составы, не требующие обработки воском.

Штукатурка для дорогого интерьера. Отличный вариант для того чтобы заменить обои. Покрытие очень крепкое, экологичное и влагоустойчивое, матовой или глянцевой поверхности. Готовая смесь продаётся в ведёрках или баночках, прозрачная и густая.

Наносится на идеально выравненную поверхность. Площади покрытия готовят с помощью белого гипса или финишной шпаклёвки. Пигмент добавляют в состав либо наносят поверх покрытия. Качественная венецианская штукатурка – вариант долговечной альтернативы обоям, служит примерно 15 лет, становясь со временем только крепче.

Альтернативную возможность заменить обои венецианской штукатуркой стоит непременно использовать, поскольку покрытие это крепкое, не боится скачков температур и повышения влажности, при длительной эксплуатации не выцветает. После окончания срока службы новые покрытия можно смело наносить поверх старой «венецианки».

Известные виды венецианской штукатурки:

Особый шарм альтернативной обоям «венецианки» в создании внутреннего света, на что способен только настоящий мастер. При выборе этой штукатурки заказчик полностью зависим от специалиста, который может сотворить истинный шедевр либо испортить стены безвозвратно.

Байрамикс

Смесь выпускается на основе мраморной или гранитной крошки. Вязкое вещество, соединяющее мелкие камешки. На стене образуют жёсткое покрытие, которое защищает её от механических повреждений лучше обоев.

Изначально предназначена для внешней отделки, но благодаря высокой экологичности и крепости вполне можно заменить ею настенные покрытия внутри помещения, хотя бы по нижней части стены. Очень удобна для коридора и балкона. Единственный минус – ограниченность альтернативы цветов по сравнению с обоями, только оттенки коричневого, розового, бежевого или зелёного. Края поддаются фигурной отделке, что позволяет создавать плавные «перетекания» от одного материала к другому.

Мозаика, как альтернатива обоям

Мозаичный состав может состоять из стекла, смальты, плитки из керамики или натурального камня. Реже встречаются металлическая, зеркальная, золотая мозаика. Чаще используют в кухне или санузле. Материал не дешёвый, но красивый и долговечный.

Великолепная альтернативная возможность обоям при оформлении комнаты в стиле средневековья. Удивительная универсальность мозаики удачно впишет её в этническое направление или винтаж, интерьер ретро или марокканские эффекты. Разноцветными мозаиками можно оформить гостиную или ванную, расположит её на фартуке кухни или в покрытии пола.

Облицовочная керамическая плитка

Плитка (кафель) может заменить обои при облицовке стен и полов в санузле и на кухне. Современные качественные покрытия всё больше становятся альтернативой обоям для коридора и балкона. Используется 4 основных типа плитки: двойного обжига, из белой глины, керамогранит, одностороннего обжига. При облицовке плитка удачно совмещает декоративность и долговечность, даёт великолепное разнообразие форм, расцветок и фактур.

Выпускают покрытия отдельно для стен или полов. Универсальное использование имеет керамогранит. Стеновая плитка делится на 8 подгрупп, из которых менее подвержена влаге первая.

Классы химической устойчивости:

• С – минимальная.
• В – средняя.
• А – незначительные внешние изменения.
• АА – не поддаётся воздействию химии в принципе.

Плитка служит долго, хорошо моется, имеет презентабельный внешний вид (качественная). Выпускают гладкие, текстурные, матовые или глянцевые варианты.

Природный и искусственный камень

Для отделки стен возможен вариант альтернативы использования натурального или искусственного камня. Одно обязательное условие – старые обои должны быть убраны.

• Натуральный. В жилище для декорирования стен используют мрамор, гранит или сланец. Материалы более дешёвой альтернативы – известняк, песчаник или булыжник. Природный камень поражает разнообразием цветовой гаммы и фактур. При этом укладывается только на ровную поверхность, обладает ощутимой массой, которую выдержит не каждая поверхность. Удачный вариант (не считая цены) для гостиной, прихожей, кухни.
• Каменная крошка. Затратный по количеству и цене, но красивый и крепкий материал альтернативы обоям. Каменная крошка – это клеяще-связующий состав с «вкраплением» мелких камешков. Материал разноцветный, причём каждый тон непременно составляет целый «букет» оттенков. Консистенция густая. Предлагается в ведёрках из пластмассы или металла. Крошка крепко держится на стене, качественно «скрадывает» выбоины, без проблем моется с мылом.

Искусственные каменные покрытия

Новые технологии позволяют производить искусственный камень, визуально практически не отличающийся от настоящего, только в альтернативу ему в 2 раза легче по весу и намного чище. Крепость материала при этом сохраняется. Не «скрадывается» пространство помещения. Популярной основой для декоративного камня остаются гипс и цемент. Гипсовый декор подходит для сухих помещений, камень на основе цемента выдержит эксплуатацию на кухне или в ванной.

Искусственный камень изготовляют под любой природный материал. Наиболее востребованными являются кирпич и сланец. Покрытия «под кирпич» используют в разных интерьерах. Сланец – единственный вид альтернативной отделки, создающий эффект монолитности стены или потолка. Для создания эффекта «мокрого глянца» используют специальный лак.

Деревянная альтернатива обоям

Для отделки жилых помещений дерево применялось всегда. Популярность древесины обусловлена её тёплой, «живой» структурой и особым, практически неуловимым ароматом, распространяющимся от натурального покрытия.

Качественные деревянные покрытия служат долго, не приносят вреда здоровью и остаются достойной альтернативой обоям.

Популярные варианты:

 Покрытия, известные меньше:

• Блокхаус. Используется в альтернативу обоям, как дешёвый вариант из отходов производства, но выглядит замечательно. Крепкое, долговечное, теплосберегающее покрытие, не подверженное вредителям. Со временем не деформируется.
• Гусварблок. Деревянные «конструктор», из которого можно собрать любой узор.
• Спил – тонкий поперечный срез дерева. Лучший выбор в альтернативу обоям – древесина дуба или лиственницы.

Панели для стен

Декоративные панели для отделки стен делятся на 3 больших группы:

1. Реечные панели. Похожи на вагонку, крепятся к стенам крепёжными скобами. Собираются в шип-паз либо 2 паза с расшивкой.
2. Панели плиточного типа. Собираются по тому же принципу, что и реечные. Возможно украшение стены простой мозаикой, за счёт шахматного порядка выкладывания панелей с разным рисунком.
3. Листовые.Панели больше всего похожи на фанерные листы с рисунком. К стенам обычно крепятся клеем.

Самые дорогие панели на стены из натурального дерева, далее по мере удешевления идут ДВП, ДСП, ПВХ. Особая подготовка стен перед укладкой не требуется. Покрытие панелей делают под дерево, камень, керамику, мрамор, металл или песок.

В качестве альтернативы обычным покрытиям выпускают стеклянные или металлические панели – разных размеров и цветов, с нанесением рисунка или без такового, светлые или «с серебром». Можно найти на стены особые алюминиевые листы «под медь, бронзу или даже золото».

Окраска, как долговечная альтернатива обоям

Достойная альтернатива обоям на стены – водоэмульсионная, акриловая или масляная краска. Наносят её после финишной подготовки стен и потолка. Особенно замечательна «водоэмульсионка», не имеющая вредных испарений и тяжёлых запахов. Эта краска не будет держаться на поверхностях, обработанных лаком или клеевой краской. Матовые и полуматовые поверхности удачно скрывают «огрехи» в стене.

Мастера-профессионалы способны творить декоративной краской с использованием разных оттенков настоящие узоры и интересные визуальные эффекты, создавать эффект «старины». Особой популярностью для нанесения на стены пользуется мозаичная краска. Все типы декоративных красок продаются в готовом виде, обычно налитые в пятилитровые ёмкости.

Масляная и эмалевая краска отличаются растворителями. Первая разводится скипидаром либо олифой, вторая – уайт-спиртом.

Особенные обои

В отдельную группу можно выделить покрытия на стены, которые называются обоями, но фактически они мало похожи на привычные рулоны.

Альтернативные обоям варианты очень разнообразны по стилю, структуре, фактуре и многим другим параметрам. Учитывая это, не возникает сомнения, что каждый желающий сможет подобрать оптимальное сочетание отделочных качеств и личных предпочтений. Главное – определиться с общей картиной дизайна интерьера и тогда подбор материалов отделки стены, пола или потолка будет представлять собой только решение вопроса соответствия цены и вкуса.

Отделка стен в прихожей — какой материал выбрать

Содержание статьи

Возвращаясь домой, первый, кто встречает нас в квартире — это прихожая. Она же первая и испытывает на себе принесенные нами с улицы загрязнения. Свой особый интерес к этому помещению проявляют также маленькие дети и домашние животные, часто оставляя после себя случайные повреждения. Наши гости, попадая к нам, по облику прихожей формируют свое представление об образе всего жилища.

Сегодня для облицовки стен в продаже можно найти множество разновидностей материалов. Однако творческий замысел отделки стен в прихожей или коридоре должен быть продиктован не только эстетикой, но и основан, прежде всего, на практичности выбора.

Прихожая по посещаемости жильцами конкурирует в квартире с кухней и гигиенической комнатой. Поэтому к подбору оптимального материала для ее стен необходимо подойти ответственно. Покрытие для стен должно удовлетворять следующим характеристикам:

• низкая степень изнашивания;
• стойкость к механическим воздействиям;
• высокая влагостойкость;
• безопасность для здоровья человека и животных;
• легкость очистки от загрязнений и устранения дефектов;
• эстетичный внешний вид.

Несмотря на представленный сегодня на рынке богатый ассортимент покрытий для облицовки стен, найти один материал, выполняющий одновременно все заданные условия, будет очень трудно. Решить задачу поможет подбор нескольких материалов с разной текстурой, которые обеспечат грамотное совместное сочетание или, в случае необходимости устранения повреждений, послужат друг для друга элементами декора.

Более эстетичным и внешне привлекательным материалом можно оформить верхнюю часть стен, а нижнюю облицевать более практичным способом. Умело подобранный комбинированный вариант отделки может не только выглядеть современно, но и расставить в зоне прихожей свои акценты.

Виды современных материалов для облицовки стен прихожей

Учитывая, что поверхность стен в прихожей часто подвергается всевозможным загрязнениям, использования материалов с лицевым слоем, требующим деликатного и бережного обращения, лучше избегать.

Менее капризными к периодической чистке являются поверхности, оформленные:

• способом окраски;
• декоративной штукатуркой;
• отдельными видами обоев;
• пробковым покрытием;
• искусственным камнем с имитацией природных материалов;
• бамбуком;
• ПВХ-панелями;
• вагонкой или панелями из дерева или МДФ;
• керамической плиткой — фресками.

Окраска стен в прихожей

Окрашенные стены – это простой и экономичный вариант. Всё что нужно – это подобрать в магазине стройматериалов подходящий колер, готовый или смешанный из нескольких цветов.

Фактура окрашенных стен напрямую зависит от стиля помещения. В одних вариантах требуется строгость идеально гладких хорошо подготовленных к покраске стен. В других с помощью окраски удается подчеркнуть заметные шероховатости и дефекты, а также придать стенам эффект состаренной поверхности.

Окраска стен не требует опыта. А точный расчет необходимого количества краски позволит существенно сэкономить финансовые расходы на ремонт.

Недостатками этого способа являются:

• специфический запах;
• возможные аллергические реакции, возникающие от вдыхания паров во время окраски;
• необходимость ожидания полного высыхания декоративного слоя.

stroyka-gid.ru

Чем отделать стены в коридоре кроме обоев

Первое впечатление гостей от вашей квартиры начинает складываться при знакомстве с прихожей. Так что выбор материалов для этого помещения не менее важен, чем для других. Прихожая — помещение, не требующее особенных материалов. Главный критерий: поверхности должны выдерживать частую влажную уборку. С улицы мы тянем грязь, что может негативно сказаться на некоторых материалов. Отделка стен в коридоре в большинстве случаев подразумевает использование обоев, но это не единственный вариант. Чем же можно покрыть стены?

Мы подготовили для вас 60 вариантов дизайна прихожей тут.

Варианты отделки стен в прихожей

Стены в прихожей могут подвергаться различным воздействиям: грязь, вода, сквозняки. Если у вас есть дети или домашние животные, то коридор может нещадно страдать от веселых игр и цепких когтей.

Поэтому подбирать материалы нужно прочные, не боящиеся воздействий извне.

1. Покраска;
2. Декоративная штукатурка;
3. Пробковое покрытие;
4. Панели МДФ;
5. Искусственный камень;
6. Паркет;
7. Ламинат;
8. Жидкие обои.

Покраска

С краской просто работать и за ней легко ухаживать. Единственное условие — она должна быть водостойкой, иначе ее нельзя будет мыть часто. Краска относится к бюджетным видам отделки. Однако не стоит покупать самый дешевый вариант. Дешевые виды нельзя мыть, они быстро сотрутся.Один из ее недостатков — подготовка поверхности. Стены должны быть идеально ровными, иначе она плохо ляжет. Придется потратиться на грунтовку, шпаклевку и штукатурку. К тому же нужно будет удалить старое покрытие полностью. Зато выровняв стены, впоследствии делать этого повторно нет необходимости.
Особенной популярностью сейчас пользуются водоэмульсионные краски. Они абсолютно безопасны для здоровья, и в связи с этим не имеют запаха, так как в составе нет токсичных веществ. Водоэмульсионная краска быстро сохнет, что упрощает процесс работы.

Декоративная штукатурка

Отделка стен в прихожей декоративной штукатуркой используется реже, но набирает популярность. Покрытие штукатуркой превратит коридор в изящное и благородное помещение. Выбор текстур и рисунков отличается широким спектром.Штукатурка отличается долговечностью. Она прослужит не один десяток лет. При этом это прочный материал, который не подвержен слабым механическим воздействиям. Ухаживать за поверхностью легко: просто протирайте ее сухой тряпкой или пылесосьте.Декоративная штукатурка изготавливается на основе только натуральных компонентов, поэтому она абсолютно безопасна для окружающей среды. Один из недостатков — сложность работы. Некоторые вид штукатурок можно нанести самостоятельно, а некоторые потребуют вызова мастера, потому что сами вы не сможете произвести качественную установку.

Пробковое покрытие

Этот вид отделки изготавливается из пробкового дуба. Это природный материал, а значит, он безопасен для человека. За пробковой поверхностью не нужно тщательно ухаживать. Периодически стены можно просто пропылесосить. Материал не способствует распространению плесени.

guruotdelki.ru

варианты отделки, идеи оформления коридора

Грамотная отделка прихожей в квартире и правильный выбор материала влияют на практичность этого помещения и создают особенный интерьер. Место повышенной эксплуатации потребует тщательного подхода при выборе материалов для отделки. При этом важно учесть стиль помещения и его габариты.

Требования к материалу для стен прихожей

Прежде чем приступить к отделке коридора в прихожей, нужно определиться с типом материала.

К нему существуют определенные требования:

1. Износостойкость и практичность. Прихожая — зона повышенной проходимости, поэтому стеновое покрытие должно быть устойчивым к истиранию и механическим воздействиям. По той же причине следует выбирать материал, который долгое время способен сохранять свой внешний вид.
2. Экологичность. Отделочные материалы не должны выделять вредных веществ и иметь резкого запаха. Для этого у производителя должен быть сертификат соответствия санитарным нормам.
3. Простота в уходе. Коридор используется каждый день, поэтому не стоит отделывать его материалами, требовательными к уходу, например, чистке специальными средствами, уборке без использования воды и т.п.
4. Возможность реставрирования. Поскольку поверхности в коридоре могут подвергаться механическим воздействиям, покрытие должно быть таким, чтобы его можно было без проблем отремонтировать. Важно, чтобы отделка позволяла отреставрировать отдельные участки стен без полной замены покрытия.
5. Влагостойкость отделочного материала. Он не должен впитывать влагу, деформируясь от ее вредного воздействия.

Виды материалов для отделки прихожей и коридора

Существует большой выбор отделочных материалов:

• краска;
• декоративная штукатурка;
• микроцемент;
• пробка;
• обои, в том числе жидкие;
• пластиковые и бамбуковые панели;
• искусственный камень;
• вагонка;
• фреска.

Краска

Краска бывает нескольких видов:

• водоэмульсионная;
• латексная;
• силиконовая;
• акриловая.

Лакокрасочные материалы отличаются высоким качеством и долгим сроком службы.

Преимущества этого способа отделки:

1. Окрашенные стены защищены от влаги, их можно мыть, не боясь повредить верхний слой покрытия.
2. Огромный выбор оттенков. При желании можно колеровать стены в любой понравившийся цвет.
3. Длительность эксплуатации.
4. Если возникла такая необходимость, стены легко отреставрировать, покрасив нужный участок.
5. Тип краски можно выбрать на любой кошелек. Есть бюджетные варианты, а есть материалы подороже.
6. Современные краски для стен экологичные, «дышащие», практически не имеют запаха. Такие качества могут отсутствовать у слишком дешевых материалов.

В качестве отделочного материала для поверхности стен рекомендуется выбирать акриловую краску, обладающую водоотталкивающими свойствами.

Недостатки использования краски для ремонта:

1. Трудоемкость отделки. Под покраску нужны ровные стены, то есть поверхность нуждается в предварительной обработке: снятии старого покрытия до бетона, выравнивании, оштукатуривании, грунтовке.
2. Бюджетные варианты могут вызвать некоторые трудности: долго сохнуть после нанесения, иметь резкий запах, вызывающий аллергию.
3. Важно точно рассчитать нужное количество материала, поскольку оттенок краски из другой партии может отличаться.

Декоративная штукатурка

Декоративные покрытия помогают получить разного рода поверхности:

• гладкую;
• рельефную;
• фактурную, имитирующую природные материалы.

Штукатурка поможет хозяину квартиры проявить свое творчество.

Преимущества использования штукатурки в коридоре:

• Создание прочного, долговечного покрытия.
• Эстетичность внешнего вида.
• Разнообразие фактур, оттенков, узоров.
• Возможность имитации натуральных материалов: камня, мрамора, шелка, бетона.
• Сочетание с любым стилевым направлением в интерьере.
• Экологичность материала, воздухопроницаемость.
• Простота в уходе.
• Штукатурка скрывает неровности стен.

Существуют и некоторые недостатки.

Среди них:

1. Процесс потребует времени и навыков, поскольку штукатурка наносится в несколько этапов и нуждается в подготовленной поверхности.
2. Некоторые виды материала недешевые. Это касается венецианской штукатурки, с эффектом состаренности, с добавлением мраморной крошки.

Микроцемент

Еще один вариант, чем отделать стены в прихожей, — это микроцемент.

Материал представляет собой смесь из:

• цемента;
• смол на водной основе;
• специальных добавок;
• пигментов.

Это покрытие с тонкой текстурой, внешне напоминающее неоштукатуренную поверхность. Микроцемент идеально подходит для создания интерьера прихожей в стиле рустик.

Этот вид отделочного материала наносится на любой тип поверхности (кроме дерева), поскольку обладает высокой адгезией. В результате создается тонкий (всего 2-3 мм) водонепроницаемый слой, устойчивый к износу и ударам, экологически безопасный.

Чтобы стена получилась красивой и аккуратной, микроцемент наносят на твердую чистую поверхность, которую предварительно обезжиривают и просушивают.

Пробка

Пробковая отделка осуществляется с помощью рулонных материалов или настенных плит.

Преимущества пробковой отделки:

1. Устойчивость к механическим воздействиям.
2. Экологическая безопасность.
3. Возможность комбинирования с любым другим типом отделки.
4. Дополнительная шумо- и теплоизоляция стен.
5. Покрытие скрывает недостатки стен.

Это экологически чистый материал, в основе которого лежит прессованная крошка коры дуба и тонкий слой шпона.

Недостатки пробки:

1. Высокая стоимость.
2. Бюджетные панели нужно покрывать защитными средствами. Неаккуратная работа может испортить их внешний вид.

Обои

Самый популярный и доступный вид отделки — оформление стен обоями. Огромный ассортимент этого рулонного материала позволяет в полной мере проявить фантазию.

Виды обоев для оформления прихожей:

• бумажные;
• виниловые на флизелиновой или бумажной основе;
• стеклообои;
• жидкие обои.

Этот вид декоративного оформления хорош своей универсальностью: обои можно комбинировать с любым другим типом отделки, наклеивать на разную поверхность, они подходят для любого стиля интерьера. Их легко и быстро клеить, реставрировать. Если обои в прихожей надоели, их проще и дешевле заменить, чем другое покрытие.

Поскольку коридор является местом повышенной проходимости, обои должны отвечать требованиям практичности. С этим не вполне справляются обычные бумажные изделия. Лучше выбирать для прихожей настенное покрытие с прочной поверхностью, устойчивой к царапинам и влаге — виниловые или стеклообои.

Обои на флизелиновой основе можно покрасить, тогда покрытие станет еще прочнее.

Недостатком этого вида отделки также можно назвать то, что он плохо скрывает неровности стен.

Жидкие обои

Это разновидность бумажных обоев, которая представляет собой сухую смесь из целлюлозного волокна с добавлением различных пигментов и клеевого состава. Смесь разводят водой до получения однородной массы и наносят как штукатурку.

Преимущества этого способа отделки:

• обеспечивает долговечное покрытие;
• просто наносится даже в труднодоступных местах;
• скрывает дефекты стен;
• образует бесшовное покрытие;
• не боится влаги, можно спокойно смывать загрязнения;
• позволяет быстро отреставрировать поврежденный участок;
• имеет множество вариантов цветовой гаммы.

После застывания обойной смеси на стене получается красивое, аккуратное покрытие.

Недостатки:

• после нанесения покрытие должно высохнуть, на это потребуется около суток;
• высокая стоимость по сравнению с традиционными обоями;
• чтобы обеспечить влагостойкость жидких обоев, их нужно покрыть специальным защитным средством или лаком.

Видеоролик демонстрирует процесс нанесения жидких обоев.

Пластиковые панели

Обычно пластиковые панели используют для оформления офисов или помещений с повышенной влажностью — ванных комнат, лоджий. С их помощью можно также отделать прихожую в квартире.

Преимущества данного способа отделки:

1. Практичность. Панели ПВХ устойчивы к царапинам и влаге, не меняют свой цвет, не нуждаются в ежедневном уходе.
2. Невысокая стоимость. Одна пластиковая панель по цене равна рулону обоев.
3. Монтаж производится быстро и достаточно просто.
4. Панели бывают различной расцветки, в том числе с имитацией дерева, мрамора, камня.

Есть и свои недостатки. Во время монтажа на стену крепится профиль для фиксации панелей. Это скрадывает несколько сантиметров площади, что бывает критично для очень маленьких прихожих. И внешний вид панелей ПВХ все-таки несколько удешевляет интерьер.

Панели МДФ

Стеновые панели МДФ — отличная замена натуральному дереву в декоре прихожей. Внешне они неотличимы от дорогостоящих пород древесины, но по стоимости доступны каждому. Для декорирования коридора рекомендуется выбирать ламинированные панели МДФ, которые более устойчивы к влаге и прочим вредным воздействиям.

Стеновые декоративные панели из МДФ имеют такие характеристики:

• практичные;
• прочные;
• обладают отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами;
• поврежденные изделия легко заменяются новыми.

Однако при уходе за МДФ нельзя применять абразивные средства. Иногда панели могут деформироваться при чрезмерной влажности.

Бамбуковые панели

Это разновидность тонких и экологически чистых стеновых панелей. При их изготовлении бамбуковые волокна пропитывают связующим веществом и спрессовывают.

Панели не боятся влаги, имеют прекрасные декоративные качества. Такой тип отделки хорошо подходит для оформления изогнутых поверхностей. Бамбуковые панели — идеальный вариант для создания интерьера прихожей в восточном или экостиле. Единственным недостатком можно назвать их высокую стоимость.

Искусственный камень

Натуральный камень — это всегда дорого и красиво. Не менее привлекательно выглядит его имитация — искусственный камень. В его основе лежит гипс, поэтому этот вид отделки является экологически чистым.

Достоинства декоративного камня:

• внешний вид, неотличимый от настоящего материала: кирпича, сланца, песчаника;
• прочность и практичность;
• долговечность;
• отсутствие необходимости в специальном уходе;
• доступная стоимость, по сравнению с натуральным камнем;
• экологическая безопасность материала.

Существуют и некоторые недостатки.

Среди них можно назвать такие особенности:

• поверхность материала пористая, поэтому ее нужно покрывать защитными средствами и пропитками, чтобы камень не впитывал влагу и грязь;
• для укладки требуется время и навыки;
• декоративный камень в большом количестве «утяжеляет» интерьер;
• несмотря на более низкую стоимость, по сравнению с натуральным камнем, этот тип декоративного материала все же дороже, чем остальные.

Гибкий камень

Гибкий камень – это плиты или рулоны с текстильным основанием, на которое нанесен тонкий слой натурального песчаника.

Достоинства этого способа оформления:

1. Гибкий камень наклеивают на любую поверхность. При нагревании строительным феном плиты или обои размягчаются, так что их можно клеить на углы, стыки и неровные поверхности.
2. Прочность и износостойкость.
3. Длительный срок эксплуатации – до 20 лет.
4. Негорючесть.
5. Экологическая безопасность натурального камня.

Если отделка коридора в квартире сделана качественно, то на стенах получается цельное покрытие из камня.

Недостатки:

1. Сравнительно высокая стоимость материала.
2. Со временем крошка с поверхности может начать
3. осыпаться, поэтому нужно закреплять слой песчаника лаком.

В этом видеоролике представлен мастер-класс по монтажу на стены гибкого камня.

Плитка

Керамическая плитка отвечает всем требованиям, которым должна соответствовать отделка стен в прихожей. Помимо этого, современный материал отличается разнообразием цветов и фактур.

Плитка может имитировать:

• дерево;
• металл;
• бетон;
• текстиль.

Чтобы кладка получилась аккуратной, потребуются определенные навыки. Поверхность должна быть предварительно подготовлена.

Материалы из древесины — вагонка и массивные панели

Нет ничего лучше в оформлении интерьера, чем натуральная древесина. Такими типами отделки являются вагонка и панели из массива.

Преимущества натуральной древесины в отделке:

1. Внешняя эстетика. Особенно презентабельно смотрятся панели из массива.
2. Экологичность материала.
3. Дополнительная теплоизоляция.
4. Простота монтажа.
5. Доступность материала.
6. Вагонка стоит дешевле, чем керамогранит или рулоны гибкого камня.

Особенно хорошо деревянные панели вписываются в коридор загородного дома.

Недостатки:

1. Необходимость в дополнительной обработке древесины: пропитке, покрытии защитными средствами. Это нужно для сохранения внешнего вида массива или вагонки, защиты от влаги.
2. Высокая цена массива.
3. Панели могут скрадывать пространство.
4. Свежая древесина может деформироваться.
5. Дерево легко воспламеняется.

Вагонка смотрится очень уютно в прихожей загородного дома.

Фреска

Фреска – это создание картин на сырой штукатурке.

Преимущества:

1. Оригинальность оформления.
2. Аутентичность: с помощью фрески создается особенный, индивидуальный стиль.
3. Правильно выбранное изображение может визуально скорректировать пространство, например, увеличить его.
4. Фреска подвергается специальной обработке, поэтому картина не боится влажной уборки и неприхотлива в уходе в целом.
5. Долговечность декора.

Это трудоемкое оформление интерьера, поэтому часто роспись заменяют нанесением готового холста на оштукатуренную поверхность.

Недостатки:

1. Высокая стоимость.
2. Нанесение фрески нужно доверять только специалистам. Самостоятельно оформить таким способом прихожую будет трудно.

Выбор цвета

Выбор оттенка облицовки стен зависит от ряда факторов:

• стилевого оформления холла;
• степени его освещенности;
• вкусовых предпочтений хозяев.

Лучше выбирать не маркие цвета, но если было решено отделать прихожую светлыми панелями или штукатуркой, то материалы должны быть надежно защищены лаком, специальной пропиткой или другими средствами для финишной обработки.

При выборе цветового оформления нужно исходить из стиля интерьера прихожей, степени ее освещенности и площади. Если коридор маленький и темный, поверхности должны быть светлыми. При наличии в холле большого пространства можно не ограничивать свою фантазию, выбирая любые оттенки.

Идеи оформления

Недостаточно выбрать тип отделки и цвет для оформления коридора. Помочь в создании индивидуального стиля способен декор стен в прихожей.

Для этого используют:

• Зеркала . Не секрет, что зеркальные поверхности визуально увеличивают пространство. Можно использовать большое зеркало или панели от потолка до пола на одной из стен.
• Настенные светильники. Помимо основного источника освещения — потолочной люстры, настенные светильники помогут сделать акцент на одной из поверхностей, например, выделить картину или фреску. Бра освещают темные уголки коридора, делая помещение более просторным.
• Картины, фотографии, постеры украшают любую прихожую. Главное — не переборщить с их количеством.

Всегда можно экспериментировать с оформлением, комбинируя разные типы отделки: обои и искусственный камень, штукатурку и декоративные панели, вагонку и покраску.

Видео об отделке стен ламинатом

Интересным решением является отделка стеновых поверхностей ламинатом. Об особенностях этого способа можно узнать из видеоролика.

vdome.club

9 материалов для отделки стен в прихожей

Содержание статьи

Стены прихожей – одно из самых уязвимых мест в квартире, ведь они подвержены массе негативных влияний. На них попадают капли грязи и влаги, принесенные на обуви, одежде и зонтах с улицы, на них могут опираться при надевании или снятии обуви, ребенок может зацепить стены полозьями санок, а животное – провести когтями. Возможных воздействий множество, а результат один. Чтобы не пришлось делать ремонт в прихожей каждый год, нужно заранее позаботиться о долговечном, прочном, износостойком и простом в уходе настенном покрытии. Какие отделочные материалы подходят для стен прихожей лучше всего?

№1. Краска

Покраска стен – это не только самый экономичный и простой способ их отделки, но и один из самых практичных. Для стен прихожей подойдут латексные, силикатные, силиконовые и акриловые краски, которые быстро сохнут и располагают достаточным количеством оттенков. Поверхность, окрашенную такими составами, можно будет мыть, что можно назвать ключевым преимуществом данного решения. Среди других достоинств стоит выделить:

• простота в нанесении, ведь справиться с покраской стен сможет даже новичок;
• огромный выбор цветов. Для прихожей можно будет выбрать любой необходимый оттенок, скомбинировать два цвета или выполнить несложный рисунок. Таким образом, можно создать совсем нескучный интерьер в прихожей. В продаже сегодня появились и декоративные краски, главное преимущество которых заключается в создании уникального визуального эффекта: они могут имитировать любой материал, отливать серебром или золотом, менять цвет под разным углом зрения, иметь причудливый рисунок и т.д. При этом декоративные краски обладают отличными эксплуатационными качествами, позволяющими использовать их даже в прихожей;
• износоустойчивость и ремонтопригодность, ведь перекрасить стены, обновляя оттенок или нанося другой цвет, несложно;
• если в прихожей есть сложные архитектурные элементы, типа ниш, арок, то краска становится одним из самых простых способов отделки, ведь наносить ее можно даже в самых труднодоступных местах;
• бюджетность.

Среди минусов покраски только необходимость тщательно подготавливать поверхность стен. Они должны быть гладкими и ровными, чтобы покрытие на них смотрелось аккуратно.

№2. Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка позволяет создавать достаточно интересную и уникальную отделку: благодаря разным составам и наполнителям можно получать гладкую блестящую поверхность (венецианская штукатурка) или рельефную. Кроме интересных декоративных эффектов, штукатурка часто используется в прихожих и благодаря другим преимуществам:

• монолитность готового покрытия;
• экологичность и воздухопроницаемость;
• прочность, долговечность и износоустойчивость, ведь поцарапать такие стены будет непросто;
• антистатичность и простота в уходе;
• готовить поверхность стен к штукатурке нужно не так тщательно, как к покраске, ведь раствором можно будет заполнить небольшие ямки и скрыть мелкие дефекты.

Штукатурку просто наносить на нестандартные архитектурные формы, при этом пространство прихожей не будет уменьшено, что немаловажно для обладателей небольших квартир. Единственный недостаток – это дороговизна некоторых видов штукатурок, но данный минус с лихвой компенсируется долговечностью и практичностью.

№3. Микроцемент

Микроцемент – материал, который появился на строительном рынке недавно. По ряду свойств его можно отнести к декоративным штукатуркам, но выдающиеся эксплуатационные качества заставляют рассмотреть его отдельно. Состоит материал из полимерно-цементной смеси, в которую добавляют красители.

Главное преимущество микроцемента – возможность наносить его на любую основу: на дереве, бетоне и металле держаться такая отделка будет одинаково прочно. Кроме того, с помощью микроцемента можно создать гладкую, шершавую, матовую или рельефную поверхность. Благодаря структуре материала любой цвет получается естественным, так как немного приглушается. Отделанная микроцементом стена получается прочной, она не поддается механическим воздействиям, поэтому для прихожей это просто идеальный вариант, тем более, что и по стоимости он обойдется дешевле, чем обычные декоративные штукатурки.

№4. Обои

Несмотря на существование множества видов современных отделочных материалов, обои продолжают активно использоваться повсеместно, в т.ч. и в прихожих. Конечно же, бумажные обои для данного помещения не подойдут, но появились новые виды обоев с интересными свойствами, а ассортимент расширился настолько, что выбрать подходящий по характеристикам и расцветке материал не составит труда.

Обои подкупают нас простотой в монтаже, невысокой стоимостью, огромным выбором оттенков и рисунков. Среди всех многочисленных видов для прихожей подойдут следующие обои:

• стеклообои лидируют по надежности, прочности, износостойкости, влагоустойчивости, им не страшны даже когти животных. Более того, это безопасный дышащий материал, который дополнительно армирует стены. Окрашивать стеклообои можно несколько раз, каждый раз выбирая новый оттенок. Благодаря трафаретам можно наносить и рисунки. Стеклообои выдерживают воздействие любых растворителей, поэтому краску можно наносить какую угодно, но лучше остановить свой выбор на моющейся краске, например, латексной;
• жидкие обои являются чем-то средним между обоями и штукатуркой. Их отличает монолитность поверхности, звукоизоляционные свойства и износоустойчивость. Стены под такую отделку не обязательно приводить в идеальное состояние, так как мелкие неровности легко замаскировать. Жидкие обои – идеальный вариант для обустройства прихожей в новосторойке, так как при усадке дома они не будут трескаться. Их можно перекрашивать, вытирать, они не притягивают пыль, и если повреждения возникнут, небольшой ремонт произвести очень просто;
• виниловые моющиеся обои также неплохо подходят для прихожей, так как загрязнения с них можно без труда удалить, причем некоторые типы таких обоев можно даже тереть щеткой. Ассортимент расцветок огромный, цена доступная, а главный минус заключается в невозможности пропускать воздух, но более дорогие обои из твердого винила этого недостатка лишены;
• флизелиновые обои, которые не стоит путать с виниловыми обоями на флизелиновой основе, воздух пропускают, они влагостойкие и прочные, а некоторые из них можно даже несколько раз окрашивать;
• кварцевые обои не так распространены, но по совокупности свойств идеально подходят для прихожей. Их изготавливают путем нанесения кварцевого песка на бумажную или флизелиновую основу, благодаря чему получается прочная поверхность, которую сложно повредить, но при этом можно мыть и чистить. Такие обои обладают огнестойкостью, а их внешний вид выше всяких похвал. Материал можно красить латексной краской, быстро обновляя прихожую и не беспокоясь при этом о тщательной подготовке поверхности;
• пробковые обои хоть и нельзя назвать идеальным вариантов для прихожей, но он вполне подходящий для этого помещения. Главные преимущества: натуральность, тепло- и звукоизоляция, незаметность мелких царапин;
• металлизированные обои обладают неплохими показателями прочности и износостойкости, они элегантны, но потребуют соблюдения множества нюансов при поклейке, да и стоят дорого, поэтому подойдут далеко не всем;
• обои линкруста с объемным рисунком внесут в прихожую роскошь, да и в плане эксплуатационных качеств это неплохой материал, который можно мыть и который с годами становится только прочнее.

Кстати, с помощью цвета и рисунков обоев можно визуально исправить некоторые недостатки прихожей: если площадь небольшая, использовать стоит светлые обои, а для низких прихожих подойдут обои с вертикальной полоской.

№5. Пластиковые панели

Пластиковые панели – одна из разновидностей стеновых панелей, которые сегодня с успехом используют для обустройства прихожей. К главным преимуществам относятся:

• невысокая цена;
• огромное разнообразие вариантов дизайна, а выбрать можно как однотонные панели, так и материал с орнаментом или имитирующий дерево, камень и т.д. При невысокой цене добиться можно удивительных визуальных эффектов;
• легкость монтажа и отсутствие необходимости выравнивать стены;
• возможность проводить влажную уборку.

К минусам стоит отнести свойство выгорать под воздействием солнечных лучей. Кроме того, материал нельзя назвать самым прочным: сильный удар повредит целостность, но в обычных условиях прихожей панели показывают себя неплохо и оправдывают свою стоимость.

№6. МДФ-панели

МДФ-панели стоят дороже пластиковых, но при этом они более прочные, экологичные и выглядят солиднее. Фактически это альтернатива деревянной вагонке, а в его основе – плита МДФ, которую шпонируют, ламинируют или красят, чтобы добиться имитации какой-то породы дерева, кожи или камня.

К основным преимуществам МДФ-панелей стоит отнести:

• широкий ассортимент;
• простота монтажа и ухода;
• долговечность;
• экологичность;
• доступная цена.

При обустройстве прихожей подобным образом стоит учитывать невысокую огнестойкость материала, а также его солидный вес и необходимость потом обустраивать специальные крепления, если нужно будет что-то повесить на стену.

№7. Искусственный камень

Искусственный камень изготавливают на основе гипса, поэтому можно говорить про экологичность и безопасность материала. Современные технологии позволяют создавать точные копии таких природных камней, как мрамор, оникс, гранит и многих других, но при этом они получаются более легкими и дешевыми. По основным свойствам искусственный камень практически не уступает натуральному, а к числу его преимуществ стоит отнести:

• влагостойкость. Верхний слой не пропускает влагу, что позволяет использовать подобную отделку даже в ванных комнат, не говоря уже о прихожей;
• прочность и износостойкость. Повредить камень сложно, а все капли грязи легко смываются влажной губкой, при этом декоративные качества отделки остаются прежними;
• простота монтажа;
• долговечность;
• огнестойкость.

К недостаткам камня относят его не самую низкую стоимость, поэтому часто им оформляют не все стены в прихожей, а только их нижние части и дверные проемы: так достигается приличная экономия, а самые опасные части стен будут надежно защищены. Комбинировать декоративный камень можно с краской или штукатуркой.

№8. Гибкий камень

Гибкий камень не так давно появился в продаже, поэтому еще не обрел достаточной популярности, а многие просто не знают о его существовании и преимуществах. Это натуральный материал, который можно использовать даже для отделки фасадов, что говорит о прочности, устойчивости к износу и влаге. Производится гибкий камень на основе песчаника, который наносится на стеклохолст. Таким образом получают отделочный материал в виде плит и обоев, главные преимущества которого:

• экологичность и безвредность;
• простота монтажа;
• устойчивость к воздействию влаги и огня;
• простота в уходе;
• долговечность. Специалисты заявляют, что материал прослужит не менее 35 лет;
• так как гибкий камень пластичный, он может принимать совершенно неожиданные конфигурации, благодаря чему можно воплотить в жизнь самые неожиданные решения.

Из минусов стоит назвать только цену, которая остается на уровне натурального камня, но за долговечность и исключительные эксплуатационные качества нужно платить.

№9. Керамическая плитка

Да, мы все привыкли ассоциировать керамическую плитку с ванной или кухней, но данный материал при удачном подборе, отлично впишется в интерьер прихожей, а уж о его прекрасных эксплуатационных качествах и говорить не приходится. Среди главных преимуществ керамической плитки стоит выделить:

• огромный ассортимент, поэтому выбрать материал нужного цвета и с определенным рисунком будет нетрудно;
• практичность, стойкость к царапинам, к воздействию влаги и температурным перепадам;
• прочность;
• долговечность.

Сегодня производители предлагают огромный выбор керамической плитки: она может даже имитировать дерево, камень или кожу, следовательно, отлично вписываться в интерьер прихожей. Более того, для некоторых интерьерных стилей плитка – основной элемент декора. Так, отлично она будет смотреться в прихожей в стиле прованс или кантри, при этом вовсе необязательно, чтобы плиткой были отделаны все стены – важно, чтобы их нижняя часть была хорошо защищена.

В заключение

Поскольку прихожая регулярно страдает от негативных воздействий, связанных с уличной грязью, она должна быть выполнена так, чтобы после любого загрязнения ее можно было быстро привести в порядок. В первую очередь это касается стен. Выбор усложняется тем, что отделочный материал должен быть еще и привлекательным внешне, отвечать выбранному стилю интерьера. Не мешает продумать несколько подходящих вариантов и остановится на том, который будет устраивать по максимальному числу параметров. Не забывайте и о возможности комбинировать некоторые материалы между собой, достигая при этом интересные дизайнерские решения.

remstroiblog.ru

варианты декора стен, примеры украшения интерьера, фото дизайна

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Коридор – первое помещение, в которое попадают люди, заходя с улицы. Его отделка должна совмещать в себе красоту и вкус хозяина, а также качество и прочность материалов и мебели.

Для выбора способа отделки стен коридора необходимо изучить особенности и преимущества каждого вида декоративного материала

Особенности отделки коридора

Прихожая служит местом, где люди раздеваются, придя с улицы, и собираются перед выходом из дома. Она должна быть вместительной и удобной, домочадцы не должны толпиться в ней и натыкаться на стены или мебель. Как коридор декорировать зависит от его размеров.

В маленькую прихожую можно поставить узкий шкаф с зеркальными дверями для зрительного увеличения пространства или повесить крючки прямо на стену в стиле минимализма. Удачно будет смотреться высокая полка, прибитая к стене, под ней крючки, а снизу небольшая скамейка для обуви с верхним уровнем в виде лавочки, на которую можно присесть.

Зеркальный шкаф полностью преобразит прихожую, зрительно расширит стены и создаст оригинальную игру света

В большую прихожую мебель подобрать легче. Здесь можно и шкаф-купе поставить, и трюмо, и длинную стенку. Вариантов декора коридора масса, если пространство позволяет, разместите дополнительную тумбу или комод, чтобы складывать всякие мелочи – ключи, браслеты, солнцезащитные очки, платки, кепки и прочее.

Красиво оформить просторную прихожую будет проще, если четко следовать выбранному стилевому направлению

При отделке коридора в квартире или доме нужно учитывать общий стиль жилья, подбирать цвета к гамме. Визуально сделать прихожую приятной и уютной помогут два совета:

1. Маленький коридорчик будет хорошо смотреться в пастельных тонах. Разнообразить его можно, подобрав узор в виде геометрических фигур. Зеркала добавят света, а если нужно отделить прихожую от ближайшей комнаты, то используйте раздвижные полупрозрачные двери.
2. Длинный коридор зонируйте с помощью мебели, арок или потолочных балок. Мебель лучше не нагромождать, выбирайте скромные варианты в светлых тонах.

Угол коридора можно сделать интересным, установив туда шкаф с расписными дверями или повесив декоративное зеркало, актуально для небольшого пространства. В среднем квадратном коридорчике уместнее будет стандартная угловая мебель, цвета любые.

Темно-коричневый и черный коридор смотрится дорого и изысканно, особенно при наличии светлых узоров на стенах. Но подходит этот вариант широким прихожим, иначе комната будет смотреться зажато, уныло и даже иметь давящий эффект.

Модный и бюджетный ремонт стен в коридоре со вкусом сейчас не проблема. Дизайнеры предлагают массу видов мебели, производители – разнообразные материалы для пола и стен, поэтому остается выбрать по своему вкусу.

Варианты отделки стен

Чем коридор отделать — немаловажный момент, который в первую очередь касается материалов. Выбирать нужно прочные изделия, чтобы пол легко мылся, обои отталкивали грязь и не впитывали влагу, а освещение позволяло “быстренько навести марафет” перед выходом.

При выборе отделки стен мало опираться лишь на свой вкус, нужно учитывать характеристики материалов

Отделка коридора отличается для частных домов и квартир. Для первых нужно выбирать наиболее прочные и легко моющиеся материалы, так как человек всю грязь сразу заносит в жилье, а не оставляет ее часть в тамбуре или на лестничной клетке.

Если стены хочется сделать светлыми, то лучше их разделить на две части – низ темный (примерно на 50 см), а все остальное светлое. Так грязь от обуви и подолов плащей будет не столь заметна.

Отделка обоями

Обклеить стены коридора обоями – дешёвый, простой и хороший вариант для прихожей любого размера и назначения. Хрущевка у вас или загородный коттедж коридор с обоями будет элегантным и аккуратным, если правильно выбрать дизайн. В цветовой гамме нет жестких требований, хотя большинство предпочитает светлые (бежевый, кремовый, кофе, белый) или темные тона (бордовый, коричневый, темно-зеленый, черный, темно-фиолетовый). Подобрать красивые обои для коридора в ярких цветах трудновато.

Огромный ассортимент обоев позволяет сделать интерьер прихожей по-настоящему интересным

При выборе обоев остановитесь на моющихся износостойких материалах. Хорошо зарекомендовали себя обои с узорами. Они позволяют скрыть недостатки – брызги грязи, постоянные облокачивания, зацепки от размахивания зонтом или сумкой. А если в доме есть дети, то они прекрасно скроют все следы их активного пребывания в прихожей сразу после улицы.

Какие варианты обоев есть, и как правильно их подобрать:

• При недостатке освещения и пространства нужны глянцевые обои в светлых тонах. Они легко ложатся даже на неровные стены.

  Бежевые обои с еле заметным рисунком в узком коридоре

• Обои с крупным рисунком, а также стилизованные под дерево, кирпич или камень подходят исключительно для крупных прихожих. Они тяжелые на вид, поэтому в маленькой комнатке будут неуместными. Если стены косые или с явными шероховатостями, то нужно отказаться от таких обоев.

  Обои под белый кирпич в прихожей скандинавского стиля

• Обои из натуральных материалов выбираются под стиль помещения: бархат для ретро, бамбук для экостиля, шелк для винтажа и т.д.

  Бамбуковые обои в прихожей эко-стиля

Цвет обоев должен несколько отличаться от цвета мебели. Если стены холодные (серые, голубые), то мебель должна быть теплой и яркой, если обои пестрые и тем более с рисунком, то мебель выбирается светлая.

В большой прихожей можно смело использовать понравившиеся обои с крупными рисунками

Отделка декоративным камнем

Декорирование внутренней части прихожей камнем смотрится богато и изысканно. Дизайнеры советуют для отделки стен выбирать не натуральный, а искусственный материал. Он стоит значительно дешевле, а на деле прочнее и лучше выдерживает перепады температуры.

В небольшой прихожей будет эффектно смотреться обрамление камнем дверного проема

Заполнять камнем нужно не всю стену, а лишь ее часть. Каменные стены бывают только во дворцах.

Из камня можно выложить узор или покрыть им только одну стену из нескольких. Цвет материала нужно выбирать в тон помещению. Смотреть, насколько хорошо выбранный вариант будет сочетаться с отделкой пола. И лучше не совмещать несколько пород камня, а остановиться на одном.

Отделка деревом

Идея украсить стены прихожей деревом не только подарит комнате уюта, но и сделает ее действительно теплее. Но смотрятся деревянные стены уместно только в некоторых стилях – кантри, прованс, русская изба. А вот в модерн или хай-тек данный материал никак не впишешь.

Светлая отделка стен деревом, дополненная ярким декором

Темные деревянные панели в прихожей загородного дома

Есть еще вариант отделки стен в коридоре – воспользоваться панелями из массивного дерева, но с ними нужно быть осторожными, чтобы не переборщить. Подходит такое оформление для больших массивных коридоров с лаконичной мебелью, чтобы не перегружать визуально обстановку.

Панелями МДФ

Панели МДФ достаточно прочные и долговечные, они имитируют цельную древесину и смотрятся хорошо в помещении любого размера. Для скромных прихожих лучший вариант – светлая широкая панель, а для больших коридоров вариантов много. Такая отделка часто используется в стилях прованс и кантри. Отделка стен в коридоре панелями позволит увеличить пространство, что актуально для узких прихожих.

Композитные панели могут иметь различное цветовое и фактурное оформление

И другие

Найти, чем отделать стены в коридоре кроме обоев, не трудно. Даже штукатурка и покраска могут быть уместными. Хоть эти материалы не самые прочные и требуют периодического обновления, но в некоторых случаях бывают даже выигрышными. Плюс они дешевые.

Для окраски стен прихожей стоит выбирать водостойкие составы, выдерживающие многократное отмывание от грязи

Примеры отделки пола

К материалу, используемому для отделки пола в коридоре, предъявляется ряд требований:

1. Устойчивость к влаге.
2. Устойчивость к химическим агентам (соль и прочее, что часто используется зимой и с обувью заносится в прихожую).
3. Высокая износостойкость для длительного срока службы.
4. Возможность удерживать большой вес.
5. Хорошо моется и трудно загрязняется (пазы засоряются грязью, а в линолеум она прям впитывается).
6. Экологичность и безопасность.

Выбирать стоит и по внешним качествам. Покрытие должно радовать глаз, вписываться в дизайн.

Варианты напольного покрытия

Для отделки пола в коридоре используют:

• Линолеум – лучше брать гомогенный, окрашенный по всей поверхности, прочный и не скользящий.

  Линолеумом лучше закрыть дальнюю часть коридора, а для входной зоны использовать более долговечный материал, например, плитку

• Плитка – кварцвиниловая наиболее часто используется для коридоров, так как обладает всеми необходимыми качествами и способна прослужить десятки лет. Керамическая также хорошо выносит нагрузки и легко моется, но выбирать нужно именно вариант для пола (он обладает повышенной прочностью).

  Расцветка керамической плитки выбирается исходя их размеров коридора

• Натуральные камни – лучше всего гранит, хотя он и не дешевый. Мрамор долго не выдержит и быстро начнет терять свои качества под воздействием химических агентов.

  Каменное покрытие идеально впишется в интерьер деревенского стиля

• Ламинат – имеет срок службы до 15 лет и массу цветовых вариантов. Плюс такого покрытия – его можно установить самостоятельно.

  При выборе ламината следует учитывать класс износостойкости – дольше всего пролежит материал, предназначенный для мест общественного пользования

• Паркет – привередливый материал, требующий частого ухода. Если уже решились отделывать им пол в коридоре, то выбирайте доски из ясеня, дуба, березы, бука.

  Паркет часто выбирают для пола коридора в классическом стиле

Некоторые используют для отделки пола в прихожей ковролин, он мягкий красивый, но абсолютно не практичный. Его потребуется постоянно чистить от грязи, пятна быстро въедаются, да и ворс может примяться там, где люди постоянно обуваются. Поэтому его можно использовать, только если обувание происходит в тамбуре, иначе это сплошные нервы.

Создание освещения в комнате

Редко прихожие имеют доступ к уличному свету, а потому нужно постараться заменить искусственным освещением недостаток солнца. Основные правила:

1. Так как светло днем в других комнатах, должно быть светло в коридоре от ламп.
2. Мощные светильники на потолке сэкономят место и затраты на электричество.
3. По возможности устанавливайте зеркала и прозрачные перегородки, они отражают свет.
4. В узких коридорах свет лучше направлять вверх, а не на стены.
5. В больших прихожих можно установить несколько видов светильников. Так меньше расход электричества и больше деталей.

Люстра обязательно должна быть в коридоре, размер зависит от помещения. Также в потолок можно вмонтировать небольшие светильники по периметру, сделать навесной потолок непосредственно над входом с отдельным освещением. Если позволяет стиль и коридор длинный, то вдоль стены будут уместны настенные лампы.

Для освещения маленькой прихожей хватит одной небольшой люстры

В длинном коридоре лучше использовать несколько накладных светильников

Выбор мебели в коридор

При выборе мебели в коридор учитываются такие нюансы:

1. Для небольших помещений нужны узкие шкафы или комоды.
2. Для крупногабаритных прихожих вполне реально установить и шкаф-купе, особенно если в помещении есть ниша.
3. Стиль мебели в прихожей должен совпадать со стилем остального жилья.
4. Мебель с зеркальными поверхностями и в светлых тонах увеличивает визуально пространство, темная – уменьшает.
5. Места мало – все вешаем и крепим к стене, на пол ничего не ставится кроме полки для обуви.

Правильная расстановка

Расстановка мебели всецело зависит от размера коридора. Здесь сходу нельзя выделить ключевые правила, но можно дать ряд советов:

• В узком коридоре нельзя ставить мебель во всю стену, а шкафы и вовсе нужно заменить крючками.

  В узком коридоре ниша с вешалкой может стать отличной альтернативой громоздких шкафов

• Если прихожая маленькая, то лучше совместить несколько предметов – тумбу для обуви и стул, шкаф с полочками и зеркало.

  Открытая вешалка и компактная подвесная тумба в прихожей стиля хай-тек

• В большой прихожей нужно заполнить пространство, поэтому здесь не стоит скупиться на мебель, а устанавливать ее лучше так, чтобы одна стена оставалась свободной.

  Светлая и просторная прихожая в классическом стиле

Производители мебели предлагают универсальные варианты для разных типов помещений. Уже в каталогах описано, для какого коридора подойдет тумба или шкаф.

Вариантов отделки коридора и прихожей для разного стиля жилья масса. Можно посмотреть и выбрать из самых популярных эскизов или же просто взять на заметку необычные решения и детали. В случае полного нежелания или невозможности самостоятельно подобрать дизайн для коридора можно обратиться к профессионалам.

Кирпичная отделка стен в прихожей лофтной стилистики

Отделку коридора не обязательно доверять дизайнерам. Можно положиться на свой вкус, воспользоваться вышеописанными советами и выбрать все от покрытия до мебели. И не нужно обязательно брать самые дорогие товары, бюджетные вещи сейчас выпускаются очень хорошего качества.

Видео: Декоративная отделка стен коридора с использованием шпаклевок

Фотографии идей отделки коридора

dizainexpert.ru

варианты, как красиво украсить стены, идеи, как оформить потолок в современном декоре, используя разнообразные материалы

Прихожая — лицо всего дома. От ее оформление во многом зависит первое впечатление гостей от самих хозяев. Что нужно знать при оформлении этой комнаты? Мы расскажем о самых важных моментах для отделки прихожей.

Как оформить прихожую: создаем идеальный интерьер

Прихожая — комната, которая рассказывает все о хозяевах дома: их привычки, вкусовые предпочтения, семейный достаток. Как оформить стены прихожей? Какие отделочные материалы для этого выбрать, и что делать, если в прихожей катастрофически мало места?

Отделка стен в прихожей: особенности помещения

Прихожая — лицо каждой квартиры, но из-за планировки старых домов, как правило, это маленькое и узкое помещение без окон. Чтобы сделать ее максимально функциональной, необходимо заранее учесть особенности комнаты:

1. Маленькая площадь. Конечно, может быть большая прихожая, но это редкость.
2. Нет естественного освещения. Как правило, окна в прихожей не предусмотрены, и нужно самому продумать максимально яркое освещение, которое сделает комнату визуально больше.
3. Прихожая должна быть максимально функциональной: место для хранения сезонных вещей, обуви, мелочей, вроде зонтиков, ключей и других принадлежностей.
4. Надежность и легкость уборки. Заходя с улицы, невозможно не занести с собой грязь. Поэтому отделка стен должна быть устойчивой к частому воздействию агрессивных бытовых средств. Также важна надежность пола, ведь он часто подвергается высоким нагрузкам.

Кроме того, не последнее место занимает выбор интерьера. Он должен соответствовать оформлению всей квартиры, и показывать хозяев дома с лучше стороны. Потолок лучше делать белый или светлый. Тоже касается и стен: темные цвета могут визуально сделать комнату меньше.

Чем лучше отделать стены в прихожей: лучшие отделочные материалы

Отделка стен в прихожей и коридоре зависит от индивидуальных особенностей комнаты. Сначала нужно понять, чего именно вы хотите: сделать комнату визуально больше, потолки выше, упростить уборку прихожей и т. д. Отталкиваясь от этого, выбираем отделочный материал.

Чем оклеить: материалы для оклейки

Доступный материал для отделки стен — обои. Их разнообразие, представленное в магазине, дает возможность создать уникальный дизайн помещения. Популярные варианты материалов для оклейки:

• Бумажные обои. Экономный, но недолговечный материал. Они быстро пачкаются и портятся. Бывают проблемы при оклейке стен. Профессионалы рекомендуют использовать бумажные обои только для верхней половины стены, а нижнюю оформить пластиковыми или деревянными панелями.
• Виниловые обои устойчивы к влаге, а в магазине представлен широкий ассортимент расцветок и рисунков. Недостаток виниловых обоев — они не пропускают воздух и не дают стенам «дышать».
• Флизелиновые обои экологичны, пропускают воздух.
• Стекловолоконные обои устойчивы к влаге, обои можно мыть, красить, рисовать на них свои узоры.
• Пробковые обои устойчивы к воздействию влаги, механическим повреждениям.

Чем покрыть бетонные стены

Покраска бывает моногамной, сочетание нескольких цветов, с созданием различных текстур. Главное выбрать подходящий материал:

1. Поливинилацетатные водные дисперсии. Менее всего подходят для оформления прихожей, поскольку не защищает стены от износа и механических повреждений, отличается низкой устойчивостью к воде.
2. Бутадиен-стирольные водные дисперсии. Не боится влаги, отличается хорошей водостойкостью, широкий выбор цветовой гаммы. Материал боится воздействия естественного света.
3. Акриловые дисперсии. Материал эластичный, износостойкий, влагоустойчивый, защищает стены от износа. Недостаток материала — высокая стоимость.

Профессионалы не рекомендуют экономить на краске, это может привести к лишним финансовым расходам в дальнейшем.

Чем обшить: дерево или пиломатериалы

Дерево — отличный материал для отделки комнаты. Он не имеет недостатков, кроме высокой стоимости. Его достоинства:

1. Надежность, устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
2. Экологичность материала.
3. Долгий срок эксплуатации.
4. Возможно изменить помещение: перекрасить панели и т. д.
5. Простота монтажа.
6. Гармонично сочетается с другими материалами.
7. Фактура и интересный рисунок разных пород дерева.

Если выбирать между натуральным деревом и пиломатериалами, то оба варианта подходят в зависимости от финансов. Конечно, деревянные панели прочнее и дольше сохраняют свои первоначальные качества, но при этом они стоят дороже.

Отделка стен деревом требует тщательной планировки интерьера: выбор подходящей мебели и других отделочных материалов не только в прихожей, но и по всем дому.

Чем задекорировать высокое помещение

Высокие потолки, всегда плюс для любого помещения, и этим нужно воспользоваться. Для таких комнат рекомендуется монтировать подвесные или многоуровневые потолки. Это позволяет интересно организовать освещение в комнате. Также можно использовать декор с горизонтальными элементами.

Прихожая с высокими потолками — единственный вариант, когда уместно устанавливать классическую люстру, но при этом желательно делать комбинированное освещение: совместить люстру с точечными светильниками или бра.

Главное — никаких вертикальных полос. В комнате с высокими потолками они будут делать помещение визуально уже.

Каким материалом и чем отделать гипсокартонные стены

Гипсокартон создает ровную поверхность, поэтому для него подходят разные отделочные материалы:

1. Обои. Отлично прилегают к однородной, ровной поверхности, при этом нет необходимости в грунтовке. Для использования обоев стоит тщательно зашпаклевать стыки между листами гипсокартона.
2. Штукатурка. С ее помощью можно менять фактуру отделки, использовать различные цвета, создавать оформление под кирпич.
3. Керамическая плитка сочетается с другими отделочными материалами.

Декор небольшой прихожей в современном стиле: варианты дизайна в квартире своими руками

Правильное оформление небольшой комнаты поможет сформировать правильное впечатление гостей, визуально скомбинировав функциональные зоны.

Идеи, как оформить керамической плиткой

Плитка чаще используется для покрытия пола. Она легко моется, устойчива к химическому и механическому воздействию. Для отделки стен плитка используется фрагментарно, точнее ею оформляются только отдельные зоны комнаты.

С помощью такой отделки можно сделать зонирование прихожей.

Керамическая плитка хорошо смотрится в сочетании с другими материалами. Хороший вариант — совместить керамические полы с имитацией кирпича на стенах. Также можно выделить керамической плиткой зеркало, весящее на стене, или оформить стену, оклеенную фотообоями (сделать из плитки своеобразную рамку). Многие с помощью сочетания плитки разных размеров создают на полу и стенах интересные узоры.

Как красиво оформить угол небольшой прихожей

Часто в прихожей встречаются странные углы, которые, кажется, крадут полезное пространство. Как сделать углы комнаты функциональными:

1. Сделать угол красивым элементом декора. Чтобы улучшить первое впечатление от прихожей, в углу можно сделать красивую нишу, обшитую деревом или другим отделочным материалом, а в ней поставить вазу с цветами, или горшок с декоративным растением.
2. Поставить в углу функциональный столик. Это подходящее место для хранения ключей и других мелочей. Их будет удобно брать перед выходом из дома, и снижает вероятность что-то забыть.
3. Стойка для зонтиков — уместное дополнение угла прихожей. Особенно если она будет необычной формы или выразительного цвета.
4. Полки с декором. Угловые полки красиво смотрятся в прихожей, и практически не занимают места.

Облицовка шпаклевкой: фактурная, цветная, глянцевая

Есть несколько видов шпаклевки стен, которые отличаются полученным в результате отделки рельефом:

• Структурная шпаклевка. Рельеф на поверхности создается за счет вкраплений твердых частиц разных по размеру в смесь. Она наносится на стену специальными движениями, за счет чего и получается необычный рисунок.
• Фактурная шпаклевка. В смесь добавляются различные красители, за счет чего можно добиться интересных оттенков. Специальные валики и другой инструмент помогают сделать разные рисунки на поверхности стены, начиная от кирпичной кладки, заканчивая имитацией чешуи рептилий.
• Цветная или венецианская шпаклевка позволяет создать интересный декор в современном стиле за счет игры цветов и оттенков. Работа с таким материалом отличается своей сложностью.

Советы, как декорировать маленькие и узкие комнаты

Самое важное правило в оформлении маленькой и узкой прихожей — правильное зонирование комнаты и распределение полезного пространства. Как сделать узкий коридор функциональным:

1. Узкую комнату можно визуально расширить за счет контраста: длинные стены оформляем светлым отделочным материалом, а для торцевых используем темные цвета.
2. Разделим прихожую условно на две зоны: для встречи гостей, и холл. Поэтому нельзя размещать шкаф или полку возле самого входа, там должно быть достаточно места. Дальше ставят скамью и шкаф.
3. Важную роль играет освещение, для узкой и маленькой прихожей подойдут точечные или длинные светильники, которые не будут «съедать» свободное пространство.
4. Для маленькой прихожей используют минимум мебели: остановиться на крючках для одежды и шкафчика для обуви. Большой шкаф ставить не стоит, сезонные вещи лучше прятать в другой комнате. Также стоит отказаться от лишних тумб, элементов декора и лавок.
5. Если использовать мебель крайне необходимо, стоит выбирать наиболее универсальные варианты, которыми сейчас заполнен рынок. Например, совмещенную лавку и ящики для хранения.

Чем можно оформить большие прихожие: лучшее покрытие

Потенциал большой прихожей выше, чем у маленькой, но важно знать, как именно оформить это пространство. Лучше всего смотреться комбинированное покрытие стен и пола. В большой комнате стоит играть на контрасте цветов, это единственный вариант, когда отлично будут смотреться темные оттенки.

В большой прихожей обязательно устанавливается мебель, начиная от шкафа, и заканчивая стойкой для зонтиков. Можно даже поставить удобную софу или диван.

В такой прихожей можно даже сделать уютный уголок для чтения книг или отдыха, особенно если в прихожей есть окно. Ставим под ним большое кресло, маленький столик, и дополняем декором.

Как украсить однотонный классический вариант отделки

Дополнить однотонные стены можно, например, фотографиями или картинами. Это поможет заполнить коридор нежными воспоминаниями, и немного рассказать гостям о вашей жизни уже при входе.

Не менее эффектно разбавить однотонные стены комбинированием нескольких отделочных материалов. Зеркало можно повесить на стену и по контуру отделать, например, плиточной под кирпич или фактурной шпаклевкой.

Что повесить на потолок

Важно определиться в прихожей с типом освещения. Как правило, в наших квартирах окна в прихожей отсутствуют, поэтому важно сделать хорошее освещение. Выбирают чаще рассеянный свет, что бы на полках, в углах или шкафах не появлялись мертвые зоны. Лучшим источником такого освещения станут люминесцентные лампы. Они потребляют не много энергии, дарят мягкий рассеянный свет.

Многоуровневый потолок, тоже хорошая идея для прихожей, но стоит учитывать форму комнаты. Высота потолков не имеет значения, но для извилистого или длинного коридора такой вариант не подходит.

Свет должен распространяться по комнате равномерно, чтобы не было игры теней. Это может сделать освещение «мертвым». Такого результата помогают добиться софиты, вмонтированные в многоуровневый гипсокартоновый потолок.

От классических люстр в прихожей лучше отказаться. Там больше подойдут вмонтированные в потолок софиты или длинные люминесцентные лампы. Второй вариант можно разместить под козырьком многоуровневого потолка, это смотрится эффектно и интересно. Но при таком освещение могут появиться «мертвые зоны», чтобы это исправить, можно дополнить комнату интересными бра или отдельно установить лампу над дверью и зеркалом.

Если хотите выделиться среди остальных, хороший, но очень дорогой вариант — витражный потолок с внутренней подсветкой. Аналогов такого решения нет. Установить лампы за натяжными потолками не получится: полотно потеряет форму, в некоторых местах могут появиться прожженные пятна, а лампы из-за отсутствия вентиляции будут быстро перегорать.

Советы по оформлению мебелью

В прихожей приветствуется минимализм: никакой громоздкой и вычурной мебели, все очень компактно. Исключение — помещения большой площади, где получиться установить, например, шкаф и диван, и при этом останется свободное пространство.

• Шкаф — обязательный элемент для этой комнаты. В нем хранят сезонную одежду и обувь. Куртки не будут «мозолить глаза» пришедшим гостям, и не будут лишний раз пачкаться и покрываться пылью. Если пространство позволяет установить большой шкаф, тогда в нем складывают и обувь.

В прихожей, где шкаф не поместится, применяют альтернативные варианты: переносная вешалка или крючки для одежды. Для обуви подойдет небольшой комод или специальная тумбочка.

• Зеркало. Перед выходом из дома важно оценить свой вид, поэтому зеркало — важный элемент прихожей. Рекомендуется зеркало в полный рост, установленное как отдельный элемент.
• Место для хранения обуви. Разнообразие этого элемента мебели в магазинах позволяет подобрать вариант индивидуально каждому: закрытые полки, открытые, специальные шкафчики.
• Аксессуары. Главная задача прихожей — функциональность. Наличие ящика или шкатулки для ключей поможет не терять их, также можно складывать в такую коробочку отдельные безделушки. Также важно позаботиться о месте для хранения женских принадлежностей: парфюм, расческу и т. д.
• Элементы декора. Картина или фото на стене, ваза с цветами, большой горшок, например, с пальмой. Иногда, если в комнате стоит шкаф с открытыми полками, на них размещают статуэтки и другие мелочи.

Оформление прихожей во многом зависит от ее особенностей, но немного усилий поможет усовершенствовать это помещение и сделать его максимально функциональным. Правильный подбор отелочных материалов и мебели — все, что для этого нужно.

Полезное видео

otdelkasten.com

преимущества и недостатки разных вариантов

Стены — основной фон, который и задает общее оформление прихожей. Нужно учитывать не только внешний вид выбранной отделки, но и её особенности: влагоустойчивость, сложность нанесения, срок действия. Выбор сейчас очень большой, но есть несколько основных вариантов для прихожей.

Важные требования для оформления стен прихожей:

• легкость в уходе, чтобы всегда можно было убрать возникающие пятна,
• устойчивость к грязи, износу и повреждениям,
• уместность в общем дизайне. Иногда сам стиль диктует выбор, к примеру, окрашенные стены в стиле прованс или панели в модерне.

Обои

В наших прихожих обои достаточно популярны.

Лучше всего приобрести виниловые обои, у них есть некоторые выгодные для прихожих особенности:
+ недорогие (есть разные ценовые категории),
+ влагостойкие, очищаются и моются
+ долгий срок службы
— не всегда уместны в интерьере,
— животные могут легко повредить стены.

Светлые обои с таким рисунком смотрятся просто, но удлиняют стены в прихожей. 

Светлые узоры на голубых обоях выглядят нежно и романтично.

Такие обои выглядят претенциозно и по-старинному, но могут уменьшать объем прихожей. 

В моде все еще остались обои под газетные вырезки и старинные надписи. 

Разбросанные по обоям буквы могут выглядеть стильно, как на этом фото, но иногда это может быть слишком пестрым узором. 

Пробковые обои для стен прихожей обладают всеми этими плюсами, но к тому же гипоаллергены и создают престижный дизайн.
Жидкие обои прекрасно подходят для сложных вариантов отделки стен прихожей, например, в нишах и арках. Их легко наносить, не надо стыковать и просто убирать, но они дороже обычных обоев.

Вообще, обои — это отдельная тема. И посмотреть лучшие примеры прихожих с обоями вы можете здесь — там мнооого фото!

Окрашивание и штукатурка

Самый простой, лаконичный и красивый вариант отделки стен в прихожей. Внешний вид сразу меняется, если выбрать правильный оттенок.

Цветовое оформление проще сделать именно краской, учитывая гибкость палитры. 

Обои подобрать сложнее. Гладкая глянцевая или матовая поверхность выглядит по-настоящему эффектно в своей простоте.

 

Но такой вариант отделки требует очень тщательной подготовки, поэтому если стены неидеальные, проще приобрести панели или очень плотные обои.

Штукатурка, наоборот, очень фактурна. Вариант декоративной штукатурки в прихожей выбирают творческие и неординарные личности.

Мраморный эффект у стен прихожей добавляет шарма и благородства, при помощи штукатурки можно сделать имитацию шелка, песчаника и велюра.

Это очень прочный вариант отделки и всегда выглядит интересно. С помощью специальных инструментов и валиков штукатурку можно нанести и самим.

Цвета фуксии очень стильные, особенно если стены покрашены однотонно. 

Светло-голубые и салатовые цвета расширяют пространство, но при этом достаточно свежие и необычные. 

Виниловые наклейки на однотонно окрашенных стенах расставляют акценты. 

Мятно-салатовые оттенки смотрятся стильно и все еще в моде. 

На розовой декоративной штукатурке красиво смотрятся виниловые наклейки, как эти красные маки. 

Панели для стен

Такие панели уже давно популярны в отделке стен прихожей. Их легко устанавливать, они смотрятся эффектно, их просто мыть. Долгий срок службы, есть даже гарантийный срок.

-простота в фактурах, в основном это имитация мрамора, дерева или просто гладкие,
— неудачные панели могут легко повреждаться.

Зато они выглядят лаконично и идеальны для минималистического дизайна прихожей.
Кроме того, есть специальные экологичные панели из безопасных материалов.

Отделка камнем

Возвращение к природным материалам влечет за собой и новые тенденции в оформлении стен прихожей. Поэтому отделка прихожей камнем смотрится достаточно эффектно. Несмотря на внешний объем такой декоративный камень достаточно легкий.

Его форма в виде различных фигур достаточно привлекательно впишется во многие варианты дизайна. Его можно комбинировать с обычной штукатуркой и натяжными потолками. Гладкость и фактурность всегда выглядит очень интересно.

  

Сочетая камень с живыми цветами и деревом, вы подчеркнете свое внимание к природе. Лучше если такое оформление стен прихожей плавно перейдет в соответствующий дизайн на кухне или в гостинной.

Камень в сочетании с темными обоями смотрится особенно стильно. если подобрать его в цвет светлого рисунка на обоях. 

Читать подробнее об отделке стен:

Фото: vk.com, ok.ru

prihozha.ru

Как крепить гипсокартон к стене с профилем и утеплителем видео

Как крепить гипсокартон к стене

Гипсокартон является прекрасной основой для выполнения последующих отделочных работ. Данный материал позволяет не только выровнять поверхность стен, но и придать помещению нужную геометрию. Воплотить дизайнерские замыслы или обшить поверхность со сложной конфигурацией – все это можно сделать с помощью гипсокартона. Вы можете смело крепить ГКЛ к потолку, стене, к профилю.

Задаваясь вопросом: как крепить гипсокартон к стене, следует выбрать один из двух способов крепления. Один из них предполагает формирование каркасных конструкций для последующего монтажа гипсокартона на них. Второй способ позволяет решить эту задачу путем крепления листов материала непосредственно на стену с помощью клеевых составов.

Крепления гипсокартона на стены

Каркасный метод крепления

Перед тем, как закрепить гипсокартон к стене, данный метод требует формирования и установки специальных конструкций. Преимущества каркасного метода:

• возможность создавать фигурные конструкции;
• возможность прокладки коммуникаций (проводки, системы отопления, труб) под гипсокартон;
• возможность формирования слоя тепло- или звукоизоляции между гипсокартоном и стеной.

Материалы, используемые для формирования каркаса – металлические или деревянные профили. Первый вариант применяется чаще. Это объясняется большей надежностью металла и отсутствием склонности к деформации.

Деревянные бруски, деформируясь под воздействием влаги и перепада температур, могут стать причиной деформации листов материала.

Как проводить монтаж деревянного каркаса

Крепление профиля через утеплитель .

Крепление профиля через утеплитель .

Перед тем, как гипсокартон прикрепить к стене, укрепляются горизонтальные направляющие каркаса. Стена с элементом соединяется с помощью дюбелей. Затем крепятся вертикальные бруски через каждые 60 см.

Далее, именно на горизонтальные направляющие, будут крепиться листы. Некоторые случаи предполагают установку только вертикальных брусков. Установка гипсокартона происходит непосредственно на них с помощью саморезов по дереву.

Как установить металлический каркас для ГКЛ

Данный способ реализуется несколько сложней.

• Для начала нужно сделать разметку стены, которая служит ориентиром. Установив метки на полу и на потолке, с отступом от стены примерно 4 см, натянуть между ними веревку, проверив ее горизонтальность строительным уровнем.
• Далее следует закрепить П-образные направляющие, ориентируясь на эти метки.
• После этого сделать установку таких же профилей и на вертикальные стены.
• Крепление каркаса к стене осуществляется дюбелями с соблюдением шага 30-40 см. Правильная разметка обеспечивает будущий результат в виде идеально ровной стены.
• Следующим шагом идет закрепление вертикальных направляющих. Они монтируются к П-образным профилям небольшими саморезами. Расстояние между направляющими 60 см.

Когда есть необходимость придать каркасу больше прочности, нужно сделать дополнительное крепление профилей к стене. В зависимости от высоты стен помещения, в одном или двух местах дюбелями закрепляются кронштейны. После этого подвижные части кронштейнов загибаются под прямым углом и прикручиваются к вертикальным направляющим с помощью саморезов. Кроме того, укрепить конструкцию можно горизонтальными перемычками из профиля CD.

Видео – Как обшить стены гипсокартоном своими руками

В соответствии с этой последовательностью производится крепление каркасов на все стены помещения. Важно, чтобы горизонтальные и вертикальные направляющие были расположены под прямым углом.

После сооружения конструкции каркаса следует начинать укладку листов гипсокартона.

• Крепления выполняется с применением саморезов по металлу, укладывая листы встык.
• Саморезы устанавливаются так, чтобы проникать в поверхность не более, чем на 2-3 мм.
• Некоторые строители используют вспомогательный инструмент – насадку для закручивания саморезов, которая дает возможность контролировать глубину погружения крепления. Расстояние между креплениями должно составлять 25-30 см.
• Далее нужно пройтись шпатлевкой по всем неровностям, швам и отверстиям от саморезов. Швы закрываются армирующей лентой, что защищает из от возникновения трещин. Завершив шпаклевку, нужно покрыть стену грунтовкой. Подсохшая грунтовка является основой для дальнейшего нанесения отделочного материала.

Крепление листов гипсокартона на клей – Видео

Реализация данного метода несколько проще, чем каркасного, однако он имеет некоторые недостатки. Прежде всего, основа для наклеивания листов гипсокартона должна быть ровной. Как правило, если стены не бетонные, а, к примеру, кирпичные, то они имеют те или иные неровности, что может вызвать сложности при монтаже гипсокартона клеевым методом.

• Определившись, какой стороной клеить гипсокартон, нужно нанести раствор клея на тыльную сторону листа и на стену. Используемый для этой цели клей имеет свойство быстро высыхать, поэтому всю работы нужно выполнять как можно быстрее.
• Нужно выровнять приложенный к стене лист с помощью уровня и подпереть его до момента полного высыхания клея.
• Клей нужно готовить непосредственно перед началом оклейки. Важно соблюдать рекомендации относительно марки, пропорций воды и сухой смеси при его приготовлении.

Крепления остальных листов происходит таким же образом. Шпаклевка и грунтовка происходят по такой же технологии, как и при каркасном методе крепления.

Сравнивая оба метода крепления гипсокартона к стене, можно сделать выводы, что каждый из них может быть использован в зависимости от конкретной ситуации.

Каркасный способ лучше использовать, если стены не достаточно ровные и требуется проложить под гипсокартон какие-либо коммуникации или изоляционные материалы, а также, если нужно сформировать фигурные элементы декора.

Крепить гипсокартон на клей можно, если стена имеет максимально ровную поверхность, а также, если не хочется тратить лишние сантиметры пространства на установку каркасной конструкции.

Выполняя работы по крепления гипсокартона, важно соблюдать рекомендации относительно выравнивания уровня горизонтальности каркаса и листов гипсокартона. От этого зависит качество и длительность службу будущей обшивки стен.

Как грамотно выполнить крепление каркаса под гипсокартон

Надежность конструкции из гипсокартона напрямую связана с качеством крепления ее основы – каркаса. Для обеспечения общей жесткости элементы каркаса не только прочно соединяют с несущими поверхностями, но и между собой.

Основные элементы (профили) приходится резать, удлинять, соединять и изгибать. Жесткость их снижается, что требует принятия дополнительных мер. Иногда конструкция под гипсокартон рассчитывается под большие нагрузки и ее усиливают дополнительными креплениями.

Каркас потолка под ГКЛ

Соединение и изгиб профилей под гипсокартон

Для соединения предназначены специальные элементы – соединители. Среди них различают:

• Прямые, которые используются для удлинения.
• Крестообразные, применяемы для связки крест-накрест.

Для соединения направляющих и несущих никаких приспособлений не используют. Один вставляется в другой и оба фиксируются саморезами.

Чтобы соединить два профиля с целью увеличения общей длины, их концы вставляют в П-образный прямой соединитель и фиксируют в нем маленькими саморезами (“клопами или “семечками”). Крестообразный соединитель или “краб применяется при монтаже каркаса, требующего повышенной прочности. Чтобы соединить рейки крест-накрест, их концы вставляют в соединитель, отгибают усики и прикручивают саморезами к профилям.

Если “крабов нет, делают соединитель самостоятельно. Для это подрезают и отгибают полки профиля. Накладывают его на другой и соединяют обе рейки саморезами (“клопами”).

Т-образное соединение выполняется тем же “крабом”. Ненужная часть его отрезается.

Двухуровневый соединитель предназначен для соединения профилей разных уровней конструкции. Его выгибают в П-образную форму, соединяющую элементы, лежащие в разных плоскостях.

В сложных конструкциях используются гнутые несущие элементы. Чтобы согнуть профиль, делают по краю бортика разрезы. После этого его без труда сгибают руками. Чем больше частота надрезов, тем большей кривизны изгиба достигают.

Гнут не несущий, а только направляющий профиль. Крепить его к потолку следует саморезами с шагом 25 см.

Каркас сложной потолочной конструкции

Крепление – общие моменты

• Монтаж каркаса для гипсокартона начинается с установки направляющих, которые крепят к несущим поверхностям дюбелями.
• Затем устанавливают подвесы, которые поддерживают несущий профиль от прогиба.
• Подвесы различаются на прямые и со спицами (подвес-зажим). Прямой представляет собой простую перфорированную полосу из мягкого металла, отверстия в которой предназначены для соединения с профилем и основой.
• Подвес-зажим применяется при создании конструкций потолков. Конструктивно включает пластину специальной формы, к которой крепится профиль, разжимное устройство и тягу с крюком для подвешивания к потолку. Тяга или спица выходит на полную длину, тем самым регулируя высоту подвеса потолка.
• Прямой подвес делают и своими руками. Для этого надрезают кусок направляющей по бортикам до спинки и сгибают под 90 градусов буквой Г.
• Крепят подвесы дюбелями. К деревянному основанию можно шурупами или гвоздями.
• Крепление важно осуществлять с учетом ширины листа гипсокартона.
• Профили устанавливают с шагом 40 либо 60 см. Так обеспечивается совмещение соседних листов, при котором они оба попадают на смежную стойку.
• Подвесы устанавливаются в соответствии с ранее произведенной разметкой.
• К подвесам элементы каркаса крепят саморезами типа “клоп”.

Крепление подвесов

Крепление каркаса в ванной под кафельную плитку

Гипсокартон для ванной комнаты, в которой планируется использовать в качестве облицовки плитку, должен иметь усиленный каркас. Плитку используют в других помещениях с высокой влажностью, а не только в ванной. Это означает необходимость использования влагостойкого гипсокартона не только в ванной, но и в них. Он тяжелее обычного и это тоже требует более надежного каркаса под плитку.

Если в других комнатах допускается использование бруса для сооружения каркаса, то под плитку в ванной рекомендуется использовать металл. И не только потому, что именно в ванной плитку наиболее часто используют в качестве отделки – в ванной легко можно поскользнуться, потерять равновесие и обрушить конструкцию.

В ванной, санузле и душевой иногда требуется двойная обшивка. Поэтому там особенно важен каркас, способный выдерживать частые механические нагрузки. С этой целью снижают шаг установки профилей и подвесов, выполняют установку поперечин на стеновые конструкции. Рекомендуемый шаг для установки элементов каркаса в ванной – 40 см и меньше в вертикальном и горизонтальном направлении. Особенно это касается мест расположения ниш, коробов и т. п. из гипса, если они тоже сооружены под плитку. Все элементы крепежа в ванной должны быть оцинкованы.

Крепление каркаса под окном

Проблемные места каркасных конструкций – окна и двери. Чтобы добиться хорошей жесткости конструкции каркасов возле дверных проемов, их усиливают несущими элементами.

Монтаж каркаса под окном не требует подгонки профиля. Его устанавливают от потолка до пола, как при монтаже каркаса стен, но с расчетом положения осей.

Вырез под окно делается уже после полной сборки, после чего выполняется установка дополнительных элементов, полностью окаймляющих окно.

Стеновой профиль ставят с шагом 60 см. Лучше сразу сместить вертикальные стойки под боковые стенки окна с учетом толщины гипсокартона и самого профиля. Так же надо помнить, что профили должны быть на стыках листов.

Каркас под окном

Первый ряд подвесов ставят в 30 см от пола, а следующие с шагом – 60 см.

Рассчитывают так, чтобы под нижним обрезом окна был подвес (не ближе 5 см от него). Над верхним обрезом также должны быть подвесы. Поэтому, если верхние сместить не удастся, устанавливают дополнительные.

Теперь можно устанавливать горизонтальные перемычки. Их рекомендуется делать из того же стенового профиля. Монтируют их от пола с шагом 60 см. Плоскость окна пропускается. Где нет необходимости в крестообразных соединителях ставятся угловые (Т-образные). Когда каркас стены вокруг окна полностью собран, отмечают места выреза под окно. Резать следует болгаркой.

После этого приступают к монтажу ГКЛ, а затем к установке откосов окна. Раму окна обшивают профилем. Рекомендуется брать узкий, например UD 27. Если рама окна пластиковая, то он прикручивается саморезами (тексами), если деревянная – шурупами. Делают это под самый обрез окна, не забывая про толщину листа гипса.

Некоторые используют другой метод – крепят откосы прямо к стене.

На видео можно ознакомиться с процессом быстрого монтажа каркаса:

Крепление углов в каркасах

Правильная сборка углов каркаса – еще один камень преткновения неопытного мастера. Угол может быть внешним и внутренним.

Внешний угол собирают из несущего стоечного профиля. На каждый угол должно быть по две вертикальные стойки, при этом, они плотно прижимаются друг к другу (встык) и соединяются саморезами. У потолка и пола несущие крепят к направляющим парой саморезов с каждой стороны. Допускается соединение просекателем – тоже в двух точках.

Угол каркаса внешний

Внутренний угол собирают двумя способами. Первый – спинка одного профиля прикручивается к половинке бортика другого. Используют саморезы длиной 19 мм с шагом 25 см. Затем получившуюся конструкцию вставляют в направляющие и скручивают саморезами с тем же шагом. Второй способ рекомендуется компанией Кнауф. Он предполагает, что один направляющий крепится к уже прикрепленному к каркасу листу гипсокартона, при этом саморез проходит через него насквозь и вкручивается в смежную стойку.

Видео инструкция как правильно крепить плиты гипсокартона

Монтаж листов производят на стенах и потолке. К вертикальным ограждениям крепеж осуществляют без профиля или к деревянной обрешетке и металлопрофилю.После нанесения клея гипсовую плиту прижимают к стене. Затем всю поверхность листа простукивают резиновым молотком через деревянную доску.

Одновременно нужно следить за совпадением смежных фрагментов облицовки на стыках. Шов должен быть не шире 7 мм. После полного застывания клейкого состава зазоры шпаклюют.

Для нарезки картона на фрагменты нужных размеров используют строительный нож и направляющую планку (металлическую линейку, отрезок профиля). Под намеченную линию подкладывают брус или рейку. Делают ножом неглубокую канавку.

Затем несильно нажимают на одну из частей листа, она легко ломается ровно по линии разреза. Перед тем, как начать крепление профиля к стене под гипсокартон, необходимо подготовить отрезки и подобрать инструмент. Инструкция рекомендует иметь следующий набор: Такое крепление можно выполнять на стенах с минимальной кривизной. В противном случае облицовка может испытывать внутренние напряжения, что приводит к разрушению структуры гипсовой основы.

Крепеж материала на потолке осуществляется только на металлопрофиль.

Все варианты и особенности крепления гипсокартонных листов на стены с профилем: как закрепить и зашить углы, на какой профиль лучше закрепить

Первый метод хорош тем, что во время монтажа ГКЛ помещение не уменьшается. То есть конструкция не забирает квадратные метры комнаты. Правильно подобрав клеящий состав, исходя из температурного режима и влажности комнаты, выравненная стена таким образом прослужит до 15 лет.

После обшивки стен, углов гипсокартонными листами приступают к следующему этапу работы – армирование стыков. Для этого применяют шпаклевку для швов ГКЛ, армирующую ленту, грунтовку.Среди недостатков метода выступает один – для обрешетки нужно со всех сторон в комнате забрать 10-15 см свободного пространства.

Однако если помещение светлое и немаленькое, тогда влияния на общий интерьер не будет. Перед шпаклеванием стыков всю гипсокартонную поверхность покрывают грунтовкой. После высыхания с помощью шпаклевки и ленты закрывают стыки и места креплений. После высыхания смесей зашпаклеванную поверхность затирают наждачной бумагой. Всю поверхность покрывают финишной шпатлевкой.

После общей затирки перед декорированием поверхность повторно покрывают грунтовкой. Создание гипсокартонной конструкции – это важное ответственное дело. В особенности, если предполагается дальнейшее ее утяжеление.

Для прочности, долговечности надо соблюдать принципы монтажа, придерживаться советов мастеров.

Качественное и правильное крепление гипсокартона

В данном случае все зависит от вида гипсокартона – чем меньше расстояние между опорами, тем более прочным будет лист. В данном случае оптимальным вариантом будет поклейка. Способ этот подходит далеко не всегда, потому используется металлопрофиль.Сначала монтажник залазит на леса, после чего помощник подаст ему один конец плиты, а сам при том начнем поднимать второй конец.
Когда между гипсом и молом влезет швабра, ее нужно вставить. Потом гипсокартонная плита поднимается к потолку.Все монтажные работы рекомендуется выполнять соответствующими типами шурупов.

А их только два – это шурупы по металлу, и шурупы для гипсокартона. Первый тип шурупов делится на два подтипа: металл-металл и металл-дерево. Металл-металл нужен для соединения профилей. Шуруп на конце оснащен специальным сверлом, которое легко позволяет соединить элементы друг с другом.

И еще один частый вопрос – чем и как крепить ГКЛ к пенопласту. Есть такой совет: пенопласт приклеить цементным клеем, а потом – тем же клеем гипсокартон. Можно клеить сетку на пенопласт, и только поверх сетки гипсокартон.

• Для стенового гипса нужно устанавливать опорные планки не реже, чем через 40 см;
• Влагостойкий ГКЛ предполагает интервал каждые 60 см;
• Потолочный гипсокартон – для него нужно собрать из профиля сетку, размер ячейки которой не больше 40 на 40 см.

Большинство современных мастеров на вопрос “как закрепить гипсокартон к стене? дадут вам следующий ответ: используя металлический каркас. Чаще всего именно такой вариант крепления на данный момент является наиболее распространенным. Все что вам потребуется для работы — это специальный нож, которым вы будете резать материал и клеящий состав.

Его выбор зависит от нескольких факторов, размера гипсокартонного листа, который предстоит наклеить на стену и финансовых возможностей. В том или ином случае, вам нужно нанести часть клеящего состава на нужный фрагмент гипсокартона и прижать к подготовленной поверхности. Стыки между листам заделываются шпаклевкой. Стеновые виды гипсокартона подходят для жилых комнат, где влажность не превышает порог 70%.

Листы гипсокартона маркируют синим цветом на серой поверхности. Монтаж основных реек каркаса проводят следующим образом. Отрезок стоечного профиля вставляют в направляющие. Концы фиксируют, используя мелкие саморезы “блошки”.

С боков подгибают края подвесов, которые также соединяют с рейками. Шаг между профилями каркаса соблюдают так, чтобы на один лист гипсокартона приходилось 3-4 рейки.

Как крепить гипсокартон к стене с профилем

Предварительно обесточив сеть, снимают настенные осветительные приборы, выключатели и розетки, изолируют оголенные провода. Если предусмотрена замена кабелей, их демонтируют вплоть до распределительных коробок.
Пористые и слабые поверхности обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, деревянные стены — антисептическим составом.
В остальном каркас из дерева имеет стандартное устройство — между стойками и перемычками такие же расстояния как между профилями. Отличаются только способы крепления элементов между собой. Для этого обычно используют перфорированные стальные уголки, чтобы все составные части обрешетки располагались в одной плоскости.Современные “сухие строительные технологии популярны при обустройстве внутренних перегородок и стен. И если раньше для этого в основном использовалось дерево или материалы на его основе, то сейчас лидирует гипсокартон.

Он также уверено потеснил штукатурки, которым раньше не было альтернативы при выравнивании поверхности. А единственная сложность такого способа — правильно собрать каркас под гипсокартон и закрепить его на стену.Совет. Чтобы снизить уровень структурных шумов, направляющие к поверхности монтируют с прокладкой из звукоизоляционной ленты шириной 30 мм.

То есть нанесение штукатурки требует от исполнителя профессионализма, а обшивка стен гипсокартоном под силу любому “домашнему мастеру”.

Как крепить гипсокартон к стене с профилем и утеплителем

Для звукоизоляции помещения в обрешетку закладываются плиты минеральной ваты. Чтобы утеплитель прочно удерживался в обрешетке, плиты минеральной ваты надрезаются не по размеру промежутков между стойками, а на 1 мм больше. Затем подготовленная плита втискивается в промежуток и там остается.Гипсокартонные конструкции становятся незаменимым атрибутом каждого ремонта.

С помощью них можно выполнить различные конструкции внутри комнаты. Для этого необходимо правильно выбрать тип гипсокартона, подобрать к нему крепежные элементы и профиля. Сам процесс при тщательном изучении вполне прост, материал удобен в работе, а крепеж не потребует особых усилий.

• Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – “спинка”, ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – “полки”, их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
• Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:

1. 40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
2. от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами. Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Монтируем утеплитель под гипсокартон без помощи наемных специалистов

• Смещение точки росы. Большая вероятность, что стены будут мокнуть.
• Уменьшение объема помещения. Металлический каркас, утеплитель и гипсокартон “съедают полезную площадь.
• Снижение порога предельных нагрузок на стену. Утеплитель имеет меньшую плотность, чем кирпич или бетон. При монтаже на обшитую утеплителем стену тяжелых полок может понадобиться анкерное крепление.

Многие люди сталкиваются с промерзанием стен в квартирах, частных домах, на балконах или цокольных этажах. Проблема решается монтажом утеплителя на внешней стороне здания, но иногда целесообразнее, дешевле и надежнее сделать это изнутри.Распространенный вариант утепления. Не нужен металлический или деревянный каркас. Применяется для утепления небольших ровных поверхностей: внутренних стен квартир в панельных домах, цокольных этажей, гаражей; балконов и лоджий.

Утепление стен гипсокартоном изнутри – технология, которая идет в разрез с основами теплотехники. Однако бывают ситуации, когда невозможно выполнить работы снаружи. В этом случае данная технология незаменима.

После выбора материала встает вопрос, как утеплить стену гипсокартоном своими руками. В домашней практике используют два способа:

Крепление гипсокартона к стене на профиль: простые инструкции для самостоятельного выполнения

Для звукоизоляции помещения в обрешетку закладываются плиты минеральной ваты. Чтобы утеплитель прочно удерживался в обрешетке, плиты минеральной ваты надрезаются не по размеру промежутков между стойками, а на 1 мм больше. Затем подготовленная плита втискивается в промежуток и там остается.Стены, равно как и другие строительные поверхности, не всегда бывают идеально ровными.

Поэтому при ремонте, чтобы их выровнять пришлось бы потратить слишком много штукатурной смеси, а это в свою очередь высокая цена готового результата, большие трудозатраты и дополнительная нагрузка на стену. Опять же, для того что бы штукатурить традиционным способом нужен немалый опыт.На этом обшивка стен с применением ГКЛ окончена и можно приступать к шпаклевке поверхности под последующую покраску или поклейку обоев.Не стоит забывать о том, что оцинкованный профиль более долговечен, чем древесина. Поэтому, если обшивка делается надолго, рекомендую использовать металлоконструкции.

Еще одна причина для обшивки стен плитным материалом — это возможность спрятать те или иные коммуникации или слой утеплителя в зазоре между черновым основанием и чистовым слоем отделки. С применением обычной штукатурки скрытая проводка коммуникаций выполняется не так просто.

Дополнительная информация по теме:

Монтаж гипсокартона на стену с профилем

• Внутренняя отделка
  • Лестницы
  • Печи и камины
  • Пол
  • Потолок
  • Стены
• Внешняя отделка
  • Фасад
• #Дизайн
  • Ванная комната
  • Гостинная
  • Детской
  • Кухни
  • Лоджия
  • Мансарда
  • Прихожей
  • Спальни
  • Студии
• Материалы
  • Гипсокартон
  • Краска
  • Натяжные потолки
  • Шпаклевка
  • Штукатурка

Поиск

Гуру Отделки

• Внутренняя отделка
  • ВсеЛестницыПечи и каминыПолПотолокСтены

    Плитка для печи в жилом доме — Правильная облицовка

    

    Облицовка камина плиткой — Технология монтажа

    

    Обкладка печи в бане кирпичом своими руками

    

    Расчет соотношения песка и цемента для стяжки пола

• Внешняя отделка
  • ВсеФасад

    Технология монтажа мокрого фасада — Пошаговое руководство

    

    Как обложить фасад деревянного дома облицовочным кирпичом

    

    Техника нанесения декоративной штукатурки короед

    

    Материалы для отделки дома снаружи

• #Дизайн
  • ВсеВанная комнатаГостиннаяДетскойКухниЛоджияМансардаПрихожейСпальниСтудии

    Дизайнерские решения по выбору цвета интерьера

    

    Помощь в выборе обоев для детской комнаты

    

    Дизайн кухни с барной стойкой (70 фото)

    

    Цветовая гамма в интерьере кухни (60 фото)

• Материалы
  • ВсеГипсокартонКраскаНатяжные потолкиШпаклевкаШтукатурка

    Цены на штукатурку стен

    

    Чем покрасить деревянный пол в доме

    

Как крепить гипсокартон к стене без профилей

Крепление гипсокартона к стене без профиля

Выравнивание поверхности стен штукатуркой занимает много времени и требует от людей, выполняющих подобную работу, специальных навыков. Быстрее и проще можно решить поставленную задачу, используя для отделки гипсокартонные листы (ГКЛ), которые иногда ещё называют гипроком.

Недорогой и доступный материал хорошо зарекомендовал себя и широко используется при проведении работ в помещениях различного назначения.

Для надёжного крепления гипсокартона принято использовать специальный профиль, из которого возводится каркас, позволяющий выровнять и надёжно зафиксировать обшивку с помощью саморезов или клея. Однако традиционная технология съедает площадь отделываемых помещений. Это не всегда допустимо.

При нехватке внутреннего пространства на счету оказывается каждый сантиметр. Решить проблему удаётся, если крепить гипсокартон без профиля.

Возможные варианты крепления гипсокартона к поверхности

Существует несколько технологических решений, позволяющих без обустройства каркаса выполнить отделку качественно, надёжно закрепив панели из гипкора на стене и даже потолке. Для этого можно использовать:

1. Саморезы.
2. Специальный клей.
3. Гипсовый клей или штукатурку.
4. Монтажную пену.

Подготовительный этап: сбор необходимого инструмента, разметка листов

Прежде чем начинать монтаж гипсокартона его придётся сначала раскроить. Для этого потребуются:

• Рулетка, которой будут производиться основные замеры.
• Уровень и отвес. Без них об аккуратной подгонке швов не может быть и речи.
• Металлическая линейка. Не обязательно, чтобы на ней были деления. Достаточно ровной полосы металла, с помощью которой можно будет проводить ровные линии и фиксировать режущий инструмент.
• Электролобзик. Когда предстоит выполнять сложную фигурную резку, этот инструмент незаменим.
• Монтажный нож. Он поможет делать быстрые прямые разрезы.

Проведение точных замеров и правильный раскрой являются обязательными требованиями для получения качественного результата.

Прежде чем переходить к следующему этапу работ, следует изучить достоинства и недостатки каждого из способов монтажа гипсокартона. Это поможет выбрать оптимальную, наиболее подходящую для определённых условий, и избавит вас от дополнительных затрат сил, времени и средств.

1 Способ. Крепление гипсокартона саморезами

В некоторых случаях такой способ крепления вполне оправдан. Среди его несомненных достоинств:

• Высокие темпы проведения работ. Нет необходимости ждать, пока высохнут клей или монтажная пена.
• Отсутствие необходимости в обезжиривании поверхности, на которую производится монтаж.
• Возможность, если возникнет такая необходимость, без проблем демонтировать одну или несколько панелей.

Все эти преимущества часто бывают обесценены серьёзными недостатками технологии:

• Применять саморезы можно лишь тогда, когда это позволяет материал стен. Не стоит пытаться их использовать, заворачивая в обладающий высокой твёрдостью кирпич или пористые блоки из газобетона.
• Поверхность, на которую крепятся элементы обшивки, должна быть хорошо выровнена. Даже незначительные, в пару миллиметров, выступы, будут препятствовать плотному и равномерному прилеганию листов.
• Обязательно наличие электрического шуруповёрта. Завернуть обычной отвёрткой сотни саморезов не получится. Попросту не хватит здоровья.

Таким образом проще всего крепить гипсокартон к деревянным стенам. Для других случаев, возможно, стоит выбрать другой способ.

2 Способ. Монтаж ГЛК на специальный клей

Закрепить гипсокартон к стене можно, используя различные клеящие средства. Неплохо зарекомендовали себя так называемые «жидкие гвозди».

Вне зависимости от конкретной рецептуры такие составы отличаются высокой прочностью после застывания. Среди плюсов подобной методики монтажа:

• Прочность фиксации отделочного материала.
• Отсутствие остаточных деформаций после высыхания клея.
• Возможность отделки листами гипрока поверхностей практически из любого материала.

Не стоит забывать и о минусах, к которым следует отнести:

• Обязательную подготовку стен. Её придётся выполнить довольно качественно.
• Сложность подгонки швов между панелями из ГКЛ.
• Необходимость в подготовке распорных конструкций, которые будут прижимать панели к поверхностям до тех пор, пока клей окончательно не полимеризуется.

Выбрав подобную методику монтажа, крепим гипсокартон, действуя в следующей последовательности:

• Очищаем стену от слабых и неадгезивных покрытий – отслаивающейся краски, старой штукатурки и т. п., используя для этого металлическую щётку или насадку на дрель.
• Выравниваем поверхность. Мелкие неровности убираем, используя шпатель и шлифовальную бумагу. Значительные выступы, высота которых превышает пару миллиметров, сбиваем перфоратором, зубилом или стамеской. Большие углубления заделываем шпатлёвкой или штукатуркой.
• Проводим примерку, прикладывая по нескольку панелей к поверхности. Убеждаемся, что между торцами листов нет значительных перепадов.
• Грунтуем стену. Лучше всего для предполагаемых целей подходит проникающий акриловый грунт. Не скупимся и кладём его в несколько слоёв, избавляясь от необходимости обезжиривать поверхность. Для нанесения состава используем краскопульт, валик с длинным ворсом или кисть подходящего размера. Дожидаемся, пока грунт полностью высохнет.

• Бензином или спиртом обезжириваем внутреннюю поверхность ГКЛ. После этого непрерывными полосками, соблюдая шаг порядка 10 – 15 см, наносим клей.
• Плотно прижимаем лист к стене и, зафиксировав его заранее подготовленными распорками, дожидаемся полной полимеризации клея. В качестве распорок хорошо подойдут доски или рейки, под торцы которых аккуратно забиваем клинья. Чем выше давление, тем надёжнее схватится клей. Но нельзя и переусердствовать. Чрезмерное усилие просто разрушит гипсокартон.

После полимеризации клея отодрать гипрок будет сложно. А потому желательно с первой попытки прикрепить листы по возможности ровно, не допуская появления больших щелей и перепадов по высоте.

3 Способ. Монтаж с помощью гипсового клея или штукатурки

Если по каким-то причинам нет возможности хорошо выровнять поверхность стены, то специальный клей или саморезы придётся отложить в сторону и прикрепить обшивку на штукатурку или гипсовый клею.

И тот и другой материал обладают достаточной адгезией для того, чтобы с их помощью можно было достаточно надёжно закрепить листы гипрока. Несколько уступая специальным клеящим составам по прочности, штукатурка и гипсовый клей обладают и положительными качествами, к которым относятся:

• Меньшая требовательность клеящего состава к качеству подготовки поверхности, на выравнивание которой можно будет потратить меньше сил.
• Отсутствие необходимости в заполнении шпатлевкой углублений незначительного размера.
• Возможность тщательной подгонки швов между листами по высоте.

Основным недостатком, как уже было сказано выше, является меньшая прочность такого способа фиксации. Поскольку по своей твёрдости высохшая шпатлёвка почти не отличается от гипсокартона, в большинстве случаев это не создаёт дополнительных проблем.

Что до порядка проведения работ, то во многом он схож с очерёдностью действий при использовании специальных клеящих средств.

• Зачищаем и выравниваем стены.
• Убираем нежелательные неровности.
• Грунтуем поверхность. И здесь наилучшие результаты дают акриловые составы.
• Наносим шпатлёвку или клей. Распределять клеящий состав удобнее непосредственно на стену. Это можно делать точечно. Но лучшие результаты достигаются, если поступить так же, как и при укладке кафельной плитки, равномерно распределив смесь зубчатым шпателем.
• Прикладываем и плотно прижимаем лист гипсокартона. Для фиксации вполне подойдут упёртые одним концом в пол и установленные под углом доски.

В продаже имеется множество готовых клеящих смесей, выпускаемых различными производителями.

Конкретную марку следует выбирать исходя из конкретных условий проведения работ и собственных финансовых возможностей.

Если же по какой-то причине не удаётся приобрести готовый клей, состав можно изготовить своими руками, смешав клей ПВА с обычной штукатуркой в соотношении 1:12, добавив воду в необходимом количестве, и всё тщательно перемешав, чтобы не осталось комков и сгустков.

На получившуюся смесь мы и крепим гипсокартон. Это вполне надёжно.

4 Способ. Крепление на монтажную пену

Если перегородки помещения имеют неровности, устранение которых требует значительных затрат, отделка стен гипроком может быть произведена с помощью монтажной пены, которую наносят на поверхность точечно.

Преимущества такой технологии:

• Пена не требует тщательной подготовки поверхности и заполняет даже значительные углубления и щели, если таковые есть.
• Застывание клеящего состава происходит быстро. Соответственно, существенно ускоряются темпы работ.
• Вспененный полимер обладает малым удельным весом. Это важно когда прочность перегородок невысока.

Нельзя пренебрегать основным существенным недостатком подобного метода крепления. В процессе застывания пена неравномерно расширяется, оказывая давление на листы гипсокартона и проникая в стыки между ними. Это значит, что установка панелей и фиксация распорками должна быть выполнена особенно тщательно.

После окончательного застывания частицы состава, проникшего в щели между листами гипсокартона, приходится удалять с острым лезвием. Поскольку коэффициент расширения пены зависит от марки, количество необходимого для монтажа вещества придётся устанавливать экспериментально. Поэтому данный способ крепления не рекомендуем!

Заключительный этап – заделка стыков

Вне зависимости от того, какой технологии отдано предпочтение, обязательной процедурой при отделке стен гипсокартоном становится обработка швов.

Лучше всего использовать для этого серпянку – сетку из стекловолокна, которой проклеивают места стыка панелей. Затем, прямо поверх сетки, наносят шпатлёвку.

Проще всего сделать это шпателем. Когда шпатлёвка высохнет, неровности зашлифовывают наждачной бумагой. Ес

Монтаж профиля под гипсокартон для стен и потолка своими руками: правила крепления конструкции

Гипсокартонный лист (ГКЛ), как правило, крепят на обрешетку, соответственно, монтаж профиля под гипсокартон должен быть надежным. Нередко начинающие строители покупают тонкие металлические направляющие ПП, и некоторые участки на потолке под весом материала продавливаются. Чтобы правильно сделать работу, необходимо изучить технологию отделки. Сами плиты для обшивки стен и потолка просты в использовании, а времени на изготовление каркаса тратится немного.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу из специальных профилей

Деревянные и металлические изделия

Перегородки, стены и потолки не получится отделать одними лишь листами гипсокартона. Поэтому профили составляют основную часть всей конструкции. Есть 2 вида изделий:

• металлические;
• деревянные.

В первом случае планки для крепления на ГКЛ имеют множество недостатков. Материал не пользуется широким спросом, поскольку производители его не выпускают, однако он до сих пор применяется для монтажа обрешетки. Какие минусы ожидать, если воспользоваться древесными изделиями:

• низкий эксплуатационный срок;
• гниение деревянных планок при взаимодействии с водой;
• такая обрешетка не блистает прочностью, поэтому она через некоторое время может деформироваться;
• высокая степень возгорания;
• трудоемкий монтаж каркаса.

 

В этом видео показано как построить каркас из профилей:

Стальные конструкции превосходят деревянные модели неоспоримыми достоинствами. Они дороже в несколько раз, но это единственный минус. Плюсы, которые можно выделить:

• жесткая и прочная обрешетка не деформируется даже через много лет эксплуатации;
• легкость сборки конструкции;
• большой срок службы обусловлен тем, что материал изготавливается из цинка и имеет достаточную толщину бортов, чтобы не согнуться под весом листов;
• есть разные виды профилей, как для потолка, так и для стен.

Конечно, владелец переплатит деньги за покупку такого качественного стройматериала, но он навсегда забудет про периодическую реставрацию подвесного изделия.

Виды направляющих

Есть профили для потолка и стен, но они конструктивно схожи между собой. Поэтому существуют всего 2 вида: стартовые и главные модели. Размеры направляющих делают по стандарту — в длину 300 см. Если комната большая, то существует специальный крепеж, которым соединяют 2 элемента с торцов и добиваются величины 600 см.

Каркас для крепления гипсокартона делается из стартовых и главных направляющих профилей

Профили с маркировкой ПП и Пс нужно устанавливать для участков помещения с большой нагрузкой. Эти типы стальных планок на концах обозначают буквами С или П. ПН — направляющий профиль (стартовый). Его применяют для крепления к стенам в горизонтальном или вертикальном положении. Потом в него монтируют основные металлические изделия, которыми формируют каркас. Насколько ровно их установят, настолько ровным будет покрытие. Вариации стальных профилей для гипсокартона:

1. НП — для стен используют именно этот тип, потому что он играет роль вертикальной опоры.
2. НП — выполняет функции потолочного значения, на которую монтируют ГКЛ.
3. ПП — стартовые направляющие устанавливают под потолком по всему периметру комнаты. К ним крепят основные профили и создают подвесной потолок.

Нп профиль используется для лучшей фиксации гипсокартона на каркасе

Есть отдельные виды материала, которые применяют нечасто. Если владелец загородного дома решил делать сложные геометрические фигуры или защитить слабые участки отделки от механических повреждений, то без них не обойтись:

1. Уголки. После крепления плит гипсокартона монтируют эти детали. Их устанавливают по всей длине угла, например, на перегородки. Фиксируют элементы скобами и степлером. На потолке они редко используются, исключения — это двух- или трехъярусные конструкции. В остальных случаях устанавливают уголки на стенах.
2. Полудуги. Это радиусные профили, устанавливающиеся в арочных проемах или других асимметричных участках дома. Их, как и основные виды, закрепляют на шурупы.

Можно обойтись без покупки полукруглых планок и сделать их своими руками. Достаточно вооружиться ножницами по металлу, поставить с равным шагом черточки на бортиках основного ровного направляющего НП и сделать надрезы, не доходя на 2 мм до нижней части изделия. Потом конструкцию сгибают и монтируют к перемычкам. Работа не займет много времени и не придется переплачивать за радиусные модели.

Правила закрепления конструкции

Обрешетку закрепляют на металлические подвесы. За счет них выставляют промежуток между стеной или потолком и планками. Поэтому мастеру не нужно ровнять поверхность потолка, что существенно ускоряет рабочий процесс. На 1 м² монтируют несколько подвесов. Деталь выглядит в форме пластинки, края которой оснащены множественными отверстиями под саморезы.

Каркас для гипсокартона должен устанавливаться на ровный потолок

Стартовые направляющие нужно установить на пластиковые дюбеля и шурупы. Чтобы надежно прикрутить планку, в ней через каждые 50 см проделывают перфоратором отверстия как в самой детали, так и в стене. Забивают молотком пластмассовый крепеж и вкручивают шуруп. Другие профили продают с заранее сделанными дырами, они больше подходят начинающим строителям. Вот рекомендации от профессионалов, которые значительно упростят монтаж направляющих для гипсокартона:

1. Это основное правило — невзирая на то, где будет крепиться гипсокартон, плиты всегда стыкуют друг с другом предельно ровно. Даже незначительные перепады усложнят дальнейшую работу со шпаклевкой. Для этих целей используют длинный уровень или правило величиной 300 см.
2. Стартовые направляющие устанавливают на предварительно начерченную линию на стене. На изделии делают отметки с интервалом 50 см, такую же работу проделывают со стеной. Далее гвоздем в металлической планке изготавливают дыры, затем проделывают отверстия в стене перфоратором. Шатание прикрепленной конструкции — недопустимо.
3. Шурупы вкручивают под прямым углом и в процессе работы придерживают пальцами. Их еще называют «клопами», поскольку они имеют маленькую длину.
4. Для закручивания крепежей в труднодоступном участке потолка, к примеру, под светильники, на шуруповерте используют угловую насадку.

   Чтобы построить каркас для гипсокартона в труднодоступных местах потолка, следует
   использовать угловую насадку на шуруповерте

5. Если загородная недвижимость снаружи не утеплена, то после сооружения обрешетки и перед монтажом плит ГКЛ внутрь каркаса помещают минеральную вату и фиксируют скотчем или другими крепежами.
6. По технологии монтажа гипсокартона профильная конструкция имеет ячейки 50×50 см. Поэтому в тех местах, где крестообразно пересекаются 2 стальные планки, крепят «жабки». Они придадут жесткость эти слабым соединениям.

Нельзя применять для создания каркаса гнутые направляющие, поскольку это повлияет на ровность потолка или стены.

Разметка помещения

Каркас требует правильной разметки стен. Если этого не сделать, то конструкция будет кривой. Перечень инструментов для работы:

• обработанный мелом шнур, такой продают в строительных магазинах;
• рулетка
• карандаш;
• гидроуровень;
• уровень.

Если мастер не уверен в ровности потолка, то использует гидроуровень, чтобы найти нулевую точку. В углу комнаты от пола делает отметку 100 см. Прикладывает к ней одну сторону инструмента, а вторую устанавливает на противоположном углу, когда вода выровняется, карандашом на ее уровне чертит короткую линию. Процедуру проделывает со всеми сторонами помещения.

От потолка вниз по стене отмеряют не более 10 см. Ставят отметку, от которой замеряют высоту до нижней черты. Полученный размер переносится на все углы комнаты. Это идеальный способ добиться единой плоскости. В работу желательно подключить помощника.

На уровне двух отметин сильно натягивают шнур, берут рукой за материал ближе к середине, оттягивают его от поверхности и отпускают. Вследствие этого останется ровный отпечаток, который послужит маяком для установки стартовых профилей. Подобные манипуляции проделываются по всему периметру комнаты.

Для получения качественного каркаса для гипсокартона следует чётко следовать инструкции

Можно воспользоваться другими способами: вниз от потолка отступить 10 см и отметить это место карандашом, приставить на уровне черты длинный уровень и отрегулировать его, потом поверх него прочертить линию, на край которой снова ставят инструмент и проводят аналогичную работу. И так делают, пока не разметят весь периметр помещения.

Техника монтажа каркаса на потолок

Конструкция потолочной обрешетки от стеновой почти не отличается. Специалисты за 1 день способны соорудить изделие в помещении площадью 20 м². Как это делают:

1. На расчерченные линии надо выставить профиль под гипсокартон. Сначала в них проделывают гвоздем отверстия, прикладывают к стене, сильно сдвигают к углу комнаты, в эти дыры наставляют сверло перфоратора и сверлят.

   Чертеж на стенах для ровной установки каркаса производится с помощью гвоздя

2. В материал вбивают молотком дюбеля. Туда же ставят шуруп и закручивают его шуруповертом. Кстати, безопаснее использовать беспроводной электроинструмент, поскольку человек, сосредоточенный на работе, может споткнуться за провод и упасть с высоты. Закрепляют планку до конца стены, потом устанавливают другую направляющую и сдвигают в угол, тем самым она зайдет в профиль. Такой процесс доводится до конца.
3. В комнате 3×4 м, соответственно, эффективнее монтировать профиль не по длине помещения, а поперек, таким образом, не придется удлинять профили ПП. Материал вставляют в стартовые направляющие с шагом 50 см и внизу соединяют шурупами.
4. Над основными элементами к потолку монтируют крепежи (узкие пластинки с отверстиями). Края детали сгибают и приставляют к направляющей, которую прикручивают шурупами, оставшиеся концы отгибают в обратную сторону. Устанавливают подвесы с шагом не больше 100 см.

   Каркас на потолке для гипсокартона должен иметь высокую прочность, чтобы будущая конструкция была устойчивой

5. Между профилями фиксируют перемычки. Отрезают материал длиной 58 см. Основная часть — 50 см. По краям делают надрезы на бортиках в длину 4 см, которые отводят в стороны. На направляющих, прикрепленных к стартовым, создают черточки, отступая от стены 50 см. Перемычку прикладывают к отметинам, снизу и по бокам прикручивают саморезами. Таким способом монтируют оставшуюся часть обрешетки.
6. В участках, где стыкуются перемычки с основным профилем, закрепляют «крабы». Деталь устанавливают поверх крестообразного соединения конструкции, на ней сгибают мелкие пластинки с отверстиями и прикручивают шурупами к направляющим.

Установку профилей под гипсокартон контролируют строительным уровнем. Даже малейшие перепады категорически недопустимы, особенно это касается того этапа, где элемент крепят к потолку. Поэтому монтаж лучше проводить вдвоем.

Создание обрешетки на стены

Специалисты перед началом работы выравнивают поверхность помещения, поскольку на них устанавливают стартовые, а как известно, они считаются основой для всей конструкции. Монтаж профилей под гипсокартон на стены:

1. Стеновую поверхность расчерчивают — это касается пола и потолка. Делают отметки, к которым прикладывают намеленный шнур, оттягивают и отпускают. При ударе останется ровная линия.
2. По полу и на потолке устанавливают стартовые направляющие, которые крепят на дюбеля и шурупы. В углах двух противоположных стен монтируют по вертикали профили. Так как стандартная высота современных помещений не больше 300 см, то планку не придется увеличивать путем соединения крепежом двух таких элементов.
3. По вертикали ставят основные профили с шагом 50 см, крепят их шурупами «клопами».
4. Изготавливают перемычки с подрезанием бортиков длиной 4 см с обеих сторон. Их размещают с шагом 50 см. Работу постоянно контролируют уровнем. Соединения скрепляют «крабами».

Чтобы придать конструкции жесткость, мастера советуют использовать не только подвесы, но и куски профиля. Например, если расстояние между стеной и обрешеткой 10 см, то подготавливают по таким же размерам направляющие ПП, бортики которых на одном краю подрезают, все части отгибают назад. Материал устанавливают в планку каркаса, другой конец ставят к стене, в которой проделывают отверстия и закрепляют изделие дюбелями и саморезами.

Работа окончена. Остается проверить качество монтажа металлического профиля для гипсокартона. От верхнего угла стены натягивают нитку к нижнему. Прикрепляют второй шнур, но в обратную сторону, чтобы получилась большая буква «Х». Если существенных зазоров не наблюдается, а конструкция не шатается, то процесс сборки обрешетки своими руками прошел успешно.

Как снять жидкие обои с гипсокартона видео

Отклеить обои с гипсокартона

Известно, что гипсокартонные конструкции не вечны. После истечения срока службы производители гипсокартона рекомендуют их демонтировать вкупе с обоями. А конструкция при этом в случае надобности собирается заново и возможно даже по другой технологии.

Однако в целях экономии подавляющее большинство наших граждан так не поступает. А отделывается лишь небольшим косметическим ремонтом. Поэтому многие спрашивают, как снять обои с гипсокартона, не задумываясь о том, насколько это реально выполнимый процесс. Так возможно ли убрать старое покрытие с ГКЛ? Не в любом случае это удается, но попробовать стоит. Ниже представленные способы расскажут, как это сделать наиболее щадящим образом, чтобы не нанести вред гипсоволоконным листам.

О чем эта статья

Обоснование обязательности удаления старого покрытия

Любая оклейка гипсокартона обоями предполагает наличие подготовленной поверхности. И тем более, если это уже не первичная процедура. Итак, почему следует отодрать старые полосы, прежде чем приниматься за ремонт? Это требуется хотя бы для того, чтобы новые обои легли идеально ровно и без изъянов. Кроме этого любой клеящий состав готовится с добавлением воды. А посему вновь приклеенный слой может попросту отпасть совместно со своим предшественником.

Другим аргументом в пользу обдирания старого покрытия выступает факт вреда для здоровья. Ведь старые полотна могут маскировать споры плесени, грибка и прочие признаки нечистот, губительных для здоровья человека, от которых следует избавляться в обязательном порядке.

Для работы может понадобиться следующий арсенал приспособлений:

• несколько шпателей разных размеров нужен для поддевания краев покрытия, снятия слабо отделяемых фрагментов обоев, которые плохо намокли;
• нож (лучше канцелярский либо строительный) для выполнения надрезов полос в некоторых местах для облегчения процесса отдирания;
• обойный “тигр — приспособление для разрушения бумажного слоя; нижняя часть его оснащена зубчатыми роликами (они и пробивают влагозащищенное обойное покрытие, подготавливая его к намоканию),
• губка поролоновая либо валик — намачивать поверхность можно любым из этих приспособлений, главное, чтоб был в наличии и им было удобно работать;
• емкость с водой,
• влагоизолирующий материал (для электрических розеток — скотч, а для пола полиэтилен).

Подходы к выполнению процедуры

Существует несколько вариантов того, как можно избавиться от отслужившего свой срок покрытия. Однако сначала следует узнать весь перечень целиком, а потом уже разбираться, какой вариант более подходит для конкретного типа обоев. Итак, самое простое, что рекомендуют сделать — попытаться снять обои с гипсокартона без каких-либо дополнительных манипуляций. Иными словами — постараться их содрать руками в связи с тем, что клеевой слой с годами утрачивает свои свойства и начинает несколько ослабевать в некоторых местах. Однако бывает, что обои сидят мертвой хваткой. И данный совет тут мало, чем поможет.

Как снять жидкие обои со стены

Www.Oboizhidkie.com.

Если есть уверенность, что гипсокартонный потолок выполнен из влагостойкого материала, тогда рекомендуют прибегнуть к помощи пульверизатора для размачивания обоев и последующего их отклеивания шпателем. Причем размачивать покрытие следует небольшими частями. А переходить к следующему участку только после обработки уже намоченного. Крайне не желательно намачивать сразу всю стену, чтобы удалить покрытие целиком. Так существует риск размягчения наружного гипсокартонного слоя, после чего он легко поддается деформации. Поэтому тут важно держать под контролем охват площади смачиваемой поверхности.

Главный секрет данной манипуляции кроется в температуре воды. Оптимально, если вода будет горячей, а работы производятся в ускоренном темпе и с напарником.

Альтернатива предыдущему способу — применение различных водно-нагревательных элементов (например, парогенераторов, утюгов с функцией отпаривания и пр.). Это более безопасный вариант, нежели использование горячей воды в чистом виде, как для стен, так и для самого мастера. Паровой способ подразумевает воздействие пара на обрабатываемую поверхность. Утверждают, что он гораздо эффективнее горячей воды.

Кроме всего перечисленного можно воспользоваться специальной щеткой для удаления старых обоев. Ей может стать как стандартный тигр, так и перфораторная насадка. Способ применения состоит в механическом воздействии на покрытие и последующее удаление его подручными материалами с увлажнением.

Воздействие специальных составов, помогающих удалить ненужные обои с ГКЛ — еще один из вариантов. Они имеются в продаже в специализированных магазинах по строительству. Эти составы наделены повышенной проникающей способностью (для примера — средство ATLAS ALPAN). Их преимущество в том, что они обладают прицельным воздействием на клей, не затрагивая при этом гипсокартон. Технология использования следующая:

• по обойной поверхности проходятся “тигром для улучшения впитывания состава;
• подготавливают средство согласно инструкции, не забывают про личные меры предосторожности;
• готовый раствор наносят на поверхность и выжидают минут 15-20, чтобы обеспечить условия для размягчения клеевому слою;
• посредством шпателя и ножа отдирают покрытие (обои имеют обыкновение отходить большими кусками).

Выбор подходящих вариантов

Обычно какой-то из перечисленных выше приемов обработки оклеенных поверхностей делают приоритетным в ситуации с тем или иным видом обоев. Далее приводится подробное описание существующих технологий.

Тонкий тип бумажных обоев

Перед тем, как снять обои с гипсокартона, стоит оценить степень прочности бумажной поклейки на потолке или перегородке. Начинать работы нужно в самом неприметном участке (например, в нише или в том, который в будущем закроют элементы мебели). Для работы потребуются:

• пара шпателей разной ширины для соскабливания обоев;
• губка и посуда с теплой водой.

Последовательность действий будет такой:

Первым делом посредством намоченной в теплой воде губки увлажняют небольшой участок поверхности. Главное — рассчитать свои усилия, чтобы намачиванием не испортить примыкающий гипсокартонный слой. Движения нужно ориентировать по направлению вверх-вниз последовательно. Так возможно не только увлажнить бумагу, но и сразу предупредить излишнее намокание поверхности. Затем выжидают мин 5-10, а после переходят к очистительным механическим процедурам. Торопиться не стоит, стремясь увлажнить всю стену. Лучше это делать постепенно — по мере устранения старых полос.

Виниловое покрытие

В ситуации наличия винилового обойного покрытия на конструкции из гипсокартона технология работ будет несколько иной и технически более сложной.

Для эффективного проникновения влаги в виниловую структуру рекомендуют выполнять размачивание не просто водой, а клеевым раствором, подготовленным в пропорции ¼ от нормы. Намачивающий состав готовят заблаговременно, что значительно облегчает и ускоряет процесс.

Нанесение клеевого раствора выполняется по аналогии с технологией намачивания водой. С одной лишь разницей: ввиду плотного состава материалов наносить придется неоднократно, а пару-тройку раз.

Количество смачивающих процедур будет определяться степенью плотности обойного материала. Чем она выше, тем длительнее будет происходить процесс намокания. Следовательно — и ожидания. Намачивание обоев оптимальнее производить рядами. Каждое полотно увлажняют, начиная с верхней части и до низа. Что немаловажно.

Затем посредством строительного ножа проделывают надрезы в месте примыкания обойного материала к потолочному плинтусу. Для чего осторожно подхватывают край листа шпателем. Благодаря надежной основе виниловые изделия отделяются гораздо проще бумажных, для чего следует просто потянуть за полотно и оно отстанет целиком. После отрывания большей части покрытия на гипсокартонной поверхности могут остаться обойные фрагменты. Их следует еще раз увлажнить и снова пустить в ход шпатель.

Моющиеся и флизелиновые покрытия

Прежде, чем снять обои с гипсокартона, надо запастись следующим арсеналом инструментов и материалов: обойным тигром, ножом и шпателем строительным, валиком либо губкой, посудой с теплой водой.

Рекомендации по осуществлению процедуры сводятся к отдельной технологии.

Технологический процесс пошагово:

1. Использование на поверхности обойного тигра;
2. Увлажнение обойных полос;
3. Ликвидация базового слоя;
4. Повторное намачивание некоторых зон и финальное устранение обоев.

Изучив приведенные варианты удаления старого обойного покрытия с гипсокартонных конструкций, можно приниматься за дело. Однако сначала имеет смысл подготовить все необходимое для этого. Так работа будет спориться гораздо быстрее и легче.

Как клеить жидкие обои на стены и потолок из гипсокартона

Жидкие обои – смесь, похожая на опилки состоит из обойных частиц, синтетических, хлопковых и шелковых волокон и красящего вещества, клея для основы. Идеально подходящее для декоративного покрытия потолков и стен.

О чем эта статья

Какие бывают жидкие обои

Шелковые обои, состоят из волокна высокой стойкости к выгоранию, то есть к воздействия ультрафиолета, они сохраняют свой яркий первоначальный цвет на долгие годы.

По сравнению с шелковыми, целлюлозные обои значительно ниже по цене, быстро выгорают и весьма уступают внешним видом и сроком службы. Шелково-целлюлозные обои, состоят из целлюлозы, шелковых волокон и клейкой основы, практически ничем не отличаются от целлюлозных.

Структура жидких обоев и способ их нанесения не требует соблюдения всех правил и позволяет скрыть трещины и неровности в штукатурке, а также стыковые соединения гипсокартона. Данные обои идеально подойдут как для офиса, так и для дома и дачи придавая элегантность и изящество. Они обладают высокой звукоизоляцией и теплоотдачей. Основные страны изготовители жидких обоев являются Франция, Турция, Япония и Россия.

Французские обои наиболее подходят для гипсокартона, однако турецкие обои более изысканно выглядят. В составе японских обоев больше натуральных компонентов. Обои российского производства — более высокой теплоизоляцией.

Производители смеси предлагают разнообразную палитру оттенков, но при отсутствии желаемого оттенка, жидкие обои легко самим скорректировать добавив нужный оттенок красящего вещества.

Подходит ли гипсокартон для жидких обоев?

Гипсокартон универсальный материал предназначенный для выравнивания стен и отделки потолка, а также является хорошей поверхностью для жидких обоев, перепланировки и реконструкции. С помощью гипсокартона делают перегородки, арки, отделывать откосы и монтируют конструкцию для навесных потолков.

Гипсокартон является шикарной основой для нанесения жидкой массы, благодаря своей гладкой и ровной поверхность, а углы прямые. Перед нанесением жидкой смеси на гипсокартон идеально ровно заделываются швы и стыки. Так как гипсокартон крепят черными саморезами поэтому перед нанесением шпаклевки их окрашивают. После того как нанесли шпаклевку на гипсокартон поверхность обязательно нужно прогрунтовать грунтовкой это позволит избежать образование плесени (если у вас сыреют стены) и впоследствии пятен на обоях.

В конце высыхания грунтовки поверхность гипсокартона нужно зачищать наждачным полотном “0 (нулевкой) и вскрыть водоэмульсионной или оставить без покрытия.

Как правильно приготовить смеси для нанесения

При изготовлении смеси обоев возьмите большую емкость и воду.

Емкость следует выбирать исходя из объема не менее 7–8 литров на одну упаковку смеси жидких обоев. Емкость должна быть круглой глубиной 20–30 см и диаметром 40–60 см. Остатки смеси легко смываются после высыхания, для приготовления обоев идеально подойдет кухонная посуда.

Перед приготовление жидких обоев нужно тщательно встряхнуть пакет со смесью, для избегания маленьких комочков вследствие чего смесь будет легко перемешиваться.

В сосуд с водой постепенно добавляется сухой материал в определенном количестве. Пропорция сухой массы обоев и воды можно прочитать в инструкции.

Раствор хорошо перемешивают и оставляют, плотно накрыв крышкой для растворения. Воду используют теплую, после перемешивания смесь оставляют отстояться примерно 6–12 часов.

По своей структуре готовая смесь похожа на густые сливки.

Как наносить жидкие обои на стены из гипсокартона

Перед нанесением на гипсокартон смесь тщательно перемешивают.

Наносят жидкие обои резиновым валиком, шпателем из оргстекла или нержавеющей стали, но ни как ни силиконовым. Нанесение выполняют равномерными и плавными движениями по горизонтали в направлении от одного угла к другому. Обои наносятся сразу на всю стену не оставляя половину стены на следующий день.

Слой акрилового лака обеспечит поверхность стойкую к влаге, которую можно будет чистить и мыть.

Если замешанная смесь был израсходована, а новая еще не готова, то край уже нанесенного слоя нужно обильно смочить водой и дать ему впитать влагу. Затем разглаживаем пластиковой теркой вдоль края нанесенного слоя жидких обоев. Это позволит избежать образования заметных стыков. Для избегания дополнительных затрат и нанесения ровного плотного слоя толщина слоя должна составлять 1-2 мм, иначе расход наносимой смеси значительно увеличится.

Застывание обоев на стене при естественных условиях наступает в течение 24–48 часов, застывание зависит от влажности в комнате и температуры. В отличие от обычных, бумажных обоев, жидкие, не боятся сквозняков, проветрить комнату можно будет только после полного высыхания.

Удалить такой материал правильно значительно сложнее, особенно при наличии дополнительного декоративного покрытия. Просто оторвать обои без серьезного повреждения основы не получится, поэтому можно использовать паровой способ, который позволяет снимать хорошо приклеенные и толстые материалы.
На заметку! Такой демонтаж требует особой осторожности: нельзя допускать сильного разогрева, чтобы с основания не отслоился картон. Процесс удаления старого слоя сопровождается образованием огромного количества обойной пыли, мусора. Поэтому предварительно нужно принять следующие меры: Этот способ самый легкий, но работа довольно кропотливая. Особенно, если материал обладает водоотталкивающими свойствами.

Возможен только тогда, если обои не покрывались защитным лаком. Более быстро и с меньшим количеством пыли снимается “жидкая штукатурка ручным способом (когда нет покрытия) при использовании клея ПВА: При снятии жидких обоев механизированным способом достаточно: стремянки (переносного помоста или крепкого стола) и шлифовальной машинки (электрической дрели со специальной насадкой).

Как убрать жидкие обои со стен

1. Всю мебель выносят в соседнее помещение. Если это сделать невозможно, мебель плотно закрывают полиэтиленовой пленкой.
2. Чтобы избежать загрязнения полового покрытия, его также нужно закрыть пленкой, в том числе следует защитить и плинтуса.
3. Наличники с дверей рекомендуется аккуратно демонтировать. После выполнения отделочных работ их снова крепят на место.
4. С электроустановочных изделий снимают декоративные накладки, а места установки заклеивают скотчем.

• электрошлифовальные приборы;
• шпатели разных размеров;
• скребок металлический;
• кисть или валик для нанесения жидкости;
• средства защиты органов дыхания и зрения.

На часть стены обильно наносят жидкость валиком или кистью и выжидают 15 минут. За это время обои набухнут, и легко будут поддаваться снятию с использованием шпателя. Если обои не были покрыты защитными составами, используют более простые способы демонтажа — с применением специальных растворов или обыкновенной воды. Жидкость размягчает покрытие, после чего хлопья старого материала удаляют широким шпателем.Так как при работе шлифовальных электроинструментов образуется много мелкой пыли, необходимо вынести из помещения всю мебель.
Дверной проем, пол, окна, электроустановочные изделия и детали интерьера закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее скотчем.

Как снять жидкие обои со стены в квартире

Для снятия подойдет и простая теплая вода (температура немного выше комнатной). Но лучше использовать раствор с жидким мылом или моющим для посуды в пропорциях 30 — 40 мл на литр воды. Подойдет и раствор уксуса 10 мл на 1 литр.

После этого аккуратно, стараясь не испортить шпаклевку на стене, снимают слой за слоем, при помощи шпателя. Тут, главное, работать аккуратно, чтобы после демонтажа не пришлось шпаклевать стены по-новому.Существует два метода демонтажа: ручной и механический.

Механический более эффективен, но мало их тех кто решил сделать ремонт своими руками обладают всеми необходимыми для этого инструментами. Виды и этапы механического снятия жидких обоев со стены: Водой смачивают участок, который будет демонтироваться. После впитывания воды в стену, аккуратно проверяют шпателем, как отходит материал.

При необходимости можно смочить еще несколько раз, каждый раз давая воде хорошо впитаться в жидкие обои. Можно использовать пульверизатор для полива растений или из-под средства для мытья окон. Это увеличит скорость и количество нанесенной жидкости на стену. Жидкие обои довольно часто используют в отделке квартир.

Материал зарекомендовал себя как качественный и износостойкий. Его монтаж не слишком трудоемкий, а удачно вписанные жидкие обои могут существенно украсить интерьер помещения. Но все равно наступает момент, когда необходимо снова обновить ремонт квартиры.

Встает вопрос, как снять жидкие обои со стены?

Как снять жидкие обои

Чтобы сменить финишную отделку, надо знать, как снять жидкие обои со стены. Подробное описание процесса снятия материала со стен смотрите в этом видео:Как убрать жидкие обои легко и быстро? Для этого в емкость с теплой водой добавляют различные средства бытовой химии. В продаже можно приобрести специальные жидкие добавки для снятия различных видов мягких покрытий, которые вполне подойдут и для нашего случая.

Удалить покрытие вы сможете, если плотно прижмете к стене работающий инструмент. Такая шлифовка стен займет немало времени, и конечно, физическая сила пригодится. Да и бес пыльной эту процедуру назвать нельзя. Но если водой снять обои не выходит, этот способ поможет точно. Как быстро снять жидкие обои со стены, если использовался клей на основе модифицированного крахмала (МК)?

Помогут теплая вода и шпатель. Потерпев фиаско с обычным увлажнением попробуйте проделать такую же работу, но с добавлением в теплую воду бытовой химии или просто купите в магазине специальную смесь (более подробная информация в разделе “Самодельный раствор”). Если и такой вариант окажется недейственным, перейдите к другому способу. Перед наклейкой новых обоев старое покрытие принято снимать.

Подобное действие является скорее необходимостью, нежели прихотью. Наличие устаревшего покрытия плохо сказывается на качестве новой отделки. Нередко под старыми обоями скрываются трещины или вздутия штукатурки.

В результате обновленное покрытие не будет иметь должного вида и станет простой тратой денег. При соблюдении технологии первоначальной поклейки обоев, они должны просто и быстро сниматься со стены или потолка. В свою очередь, покрытие, приклеенное без шпатлевания непосредственно на бумажное основание, отделяется очень плохо.
Для удаления старых обоев с гипсокартонных стен категорически нельзя применять такие способы, как скобление ножом или отрывание от стены с применением физической силы: в первом случае есть вероятность прорезать полотно гипсокартона, а во втором — оторвать кусок обоев вместе с частью конструкции. Для деликатного удаления обоев с гипсокартона не подойдет и вода, ведь, намокнув, обои отойдут от стены, а вот гипсокартон потом деформируется или просядет. Гипсокартон — материал хрупкий, и снять с него плитку без повреждения основания практически нереально. Несмотря на то, что с других поверхностей керамику стараются снять в целом виде, в случае с гипсокартоном придется пожертвовать чем-то одним, и с большой долей вероятности это будет именно сам гипсокартон, проигрывающий кафелю в прочности в разы.

Но в первую очередь я хочу посоветовать вам удалить обои без дополнительных операций. Иногда клеевой состав держит их не очень сильно, и работу можно выполнить с малыми жертвами, правда, такое везение бывает нечасто. Не слушайте умников, которые говорят, что размачивание повредит гипсокартон и лучше просто отдирать обои от стен. Если клей держится хорошо, а на подобных стенах чаще всего так и есть, то вы не только сдерете защитный слой с листов, но и можете повредить шпаклевку на швах.

Ниже показан результат работы без подготовки, чтобы вы воочию увидели, к чему приводят советы псевдоспециалистов.

Дополнительная информация по теме:

Как снять жидкие обои и нанести новые, особенности удаления (видео и фото)

Если требуется обновление интерьера, в первую очередь мы планируем переклеить обои. Если ранее были использованы жидкие, мы думаем о том, чтобы заменить их на что-то другое, использовать новые материалы. Тем не менее следует все обдумать, чтобы ремонт вас не разочаровал.

Жидкие обои экологически безопасны и, кроме того, они обладают антистатическим свойством, защищая стену от пыли.

Начиная новые ремонтные работы самостоятельно, приходится решать немало вопросов. И один из них в данном случае – как снять жидкие обои. Как известно, этот вид отделки представляет собой превосходный отделочный материал, отличающийся привлекательностью и прочностью. И если вам все-таки необходимо их удалить, требуется запастись горячей водой и шпателем.

Следует отметить, что приклеивание к стенам жидких обоев очень прочное, тем более, если они нанесены качественно и мастер тщательно подготовил стены к их нанесению.

Процесс является трудоемким, занимает много времени. Но если вы предварительно намочите покрытие, то удивитесь, как легко оно снимется, вам потребуется лишь слегка поработать скребком и шпателем. Вы легко освободите стены для нового материала, причем все действия не займут много времени.

Особенности удаления

Инструменты для удаления жидких обоев: обойный тигр, жидкость для удаления обоев, паровой стриппер и игольчатый валик.

Как снять материал правильно? Процесс удаления жидких обоев следует начать с того, что надо намочить их водой. Для этого следует приготовить горячую воду, губки или веники, тряпки.

Практика показывает, что одним из наиболее удобных способов нанесения воды на этот материал является использование цветочного распылителя. Поэтому, планируя снимать со стен такое покрытие, непременно его приобретите. Этот предмет очень полезный в хозяйстве, он пригодится вам и в дальнейшем. Стоимость такого приспособления невысокая, а пользоваться распылителем чрезвычайно удобно.

При попадании большого количества воды на поверхность обоев происходит растворение и размягчение клея, впитывание воды происходит быстро. В том случае, если ранее вы нанесли на стену обои толстым слоем, возможно, придется несколько раз покрывать их водой, чтобы добиться полного размокания.

После активного увлажнения подождите 10 минут, и можете приступать к удалению слоя обоев. Теперь их можно просто счистить со стены удобным скребком или широким шпателем. Такая работа является крайне простой, в ней нет никаких тонкостей и хитростей. Вы просто производите механические действия, и отделка удаляется.

Вернуться к оглавлению

Повторное использование

При удалении старых обоев можно воспользоваться паровым стриппером, под воздействием которого они размякнут и легко отойдут от стены.

Оказывается, снятые жидкие обои можно применять и повторно, ведь это действительно уникальный материал. Например, вы удаляете материал со стены, затем выкладываете его на клеенку слоем, высушиваете. После этого все следует хранить в сухом виде. Когда они вам потребуются, вы их размочите и снова нанесете на стены. Причем такие действия можно производить неоднократно.

Следует отметить, что жидкие обои по способу применения имеют сходство со штукатурками и красками, но результат после использования совершенно иной. На прилавках магазинов они представлены в сухом виде. Это смесь, в составе которой есть такие компоненты, как клей, целлюлоза, хлопок. Могут быть добавлены блестки и прочие материалы, улучшающие декоративные качества.

Положительным моментом можно считать такой фактор, что не требуется иметь специальные навыки, чтобы нанести данный вид обоев. Просто добавляете в сухую смесь воду и действуете. По сравнению с обычными обоями, у таких немало преимуществ.

Например, на них не оседает пыль, потому что они отличаются нейтральным антистатическим зарядом. При этом у данного отделочного материала хорошая звукоизоляция и теплоизоляция, он не впитывает запахи, не выгорает на солнце, не выделяет токсичные газы. Не на последнем месте и такое преимущество, как пожаробезопасность материала.

Вернуться к оглавлению

Частичная замена жидких обоев

Снимать жидкие обои можно и частично. При внешнем осмотре эта отделка представляет собой цельное декоративное покрытие, поэтому может показаться на первый взгляд, что при необходимости ее будет очень сложно удалить. Хотя в действительности отклеить материал легко, ничего сложного в этом нет.

На ощупь такие обои шероховатые, их толщина иногда доходит до 10 миллиметров. Таким образом, легко скрыть дефект стены, например, трещины, выступы и впадины, сколы и прочее. К тому же у жидких обоев имеется определенная эластичность.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/0abkX7frhp8

Если ремонт проводится в новом доме, то такое свойство весьма полезно, так как со временем новые дома дают некоторую осадку. Если случилось так, что жидкие обои запачкались или их повредили при передвижении мебели, то полностью всё переделывать необязательно, необходимости в этом нет.

Вам требуется удалить обои лишь в поврежденном месте и на это место нанести новые. Практичность данного строительного материала высока, поэтому его используют при ремонте практически любого помещения. Это может быть как городская квартира, так и офисное помещение, загородный дом и прочее.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/IEfAX29Txb4

Срок службы жидких обоев при правильном уходе длительный, до 15 лет. При необходимости можно пылесосить стены, а чтобы проводить влажную уборку, поверхность покрывают специальным лаком. А если вы захотите поменять обои, обновить интерьер, сделать это несложно!

Жидкие обои: как снять со стены (правильная техника)

14 июня, 2014. Прочитано 8586 раз(а)

Жидкие обои – интересный отделочный материал, обладающий множеством преимуществ. После того как крохотные хлопья таких обоев приклеиваются к стене с помощью спецклея и высыхают, они превращаются в надежное влагостойкое, невыгорающее, звуко- и теплоизолирующее покрытие без швов. Но, несмотря на все плюсы, когда-нибудь наступает время капитального ремонта в квартире и тогда встает вопрос: как правильно снимать жидкие обои со стены?

Снятие жидких обоев шпателем

Чтобы выполнить процедуру снятия жидких обоев, кроме шпателя нужно подготовить:

• воду;
• ведро;
• кисти.

Процесс снятия жидких обоев шпателем:

1. Наливаем в ведро теплую воду. Хорошо смочив кисть, обильно увлажняем стены, отделанные жидкими обоями. Если необходимо, то повторяем процедуру, пока материал не размякнет до необходимого состояния.

2. Даем воде как следует пропитать жидкие обои, после чего, используя лопатку-скребок или шпатель снимает материал. Эффективное очищение поверхности возможно лишь, когда обои достаточно пластичны, тогда покрытие полностью снимается без применения значительных усилий.

3. Если удаленные обои относятся к категории жидких обоев многоразового применения, то куски снятого покрытия не выкидываем, а высушиваем и аккуратно складываем в подходящую упаковку для хранения до следующего использования.

Трудные случаи снятия жидких обоев и их решение

Иногда жидкие обои, приклеенные к стене с помощью клея высокого качества, настолько хорошо сцепляются с поверхностью стены, что потом их просто невозможно удалить методом размачивания. В таких ситуациях удаление такого покрытия выполняется одним из нижеприведенных методов.

Метод 1. Удаление жидких обоев с помощью промышленного фена.

Данный метод подходит для случаев, когда жидкие обои наносились на неочищенную поверхность, на краску. Воздушный фен проникает за обои и размягчает краску, что позволяет удалить ее скребком вместе с жидкими обоями. Удаление покрытия таким способом – процесс очень долгий, но эффективный.

Метод 2. Удаление жидких обоев с помощью прямой шлифмашинки.

Удаление покрытия происходит при плотном прижатии работающего инструмента к стене. Шлифовка стен, покрытых жидкими обоями, так же займет много времени и потребует приложения физической силы. Кроме того, в результате такой процедуры будет много пыли. Но если жидкие обои не поддаются изъятию с помощью применения теплой воды, то это один из самых действенных методов.

Метод 3. Удаление жидких обоев с помощью болгарки.

Для удаления надежно сцепившегося со стеной покрытия необходимо выбирать инструмент, который имеет усиленный корпус и большую мощность. Болгарка используется так же, как и прямая шлифмашинка, но работа выполняется быстрее. Такой инструмент весьма опасен при неправильном обращении, поэтому при выполнении работ болгаркой необходимо соблюдать осторожность.  При этом используются специальные насадки не портящие поверхность стены.

Метод 4. Маскировка жидких обоев.

Если нет времени и желания возиться с удалением крепко приклеенных жидких обоев, то можно попросту замаскировать их. Предварительно поверхность обоев необходимо отшлифовать – если это фактурные обои, то убрать особо выступающие части, если гладкие, то придать шероховатость для обеспечения лучшего сцепления отделочного материала. Долее стена грунтуется и замазывается шпаклевкой. После высыхания шпаклевки можно приступать к основным отделочным работам – красить стену, клеить на нее обои и пр.

Рекомендуем вам еще:

Как удалить жидкие обои со стен

Такой необычный материал как жидкие обои, получает все большее распространение благодаря неповторимым и необычным свойствам и внешнему виду. В отличие от привычных разновидностей обоев, такого типа обои продают в виде своего рода порошка, который нужно затворить водой, а затем нанести шпателем, как штукатурку. В принципе, жидкие обои, это и есть штукатурка, а определитель “обои” здесь – просто маркетинговый ход.

Счистить при необходимости жидкие обои не сложно. Но сначала стоит еще раз хорошо подумать. Это замечательный материал, экологичный, красивый и нестандартный. Если хочется что-то обновить или удалить жидкие обои можно просто перекрасить водоэмульсионной краской. Если же решение уже принято, можно воспользоваться нижеприведенными советами.

• Жидкие обои наносят на стены во влажном состоянии. И точно также их следует счищать с любой поверхности. То есть обои для начала хорошо намачивают водой, после чего счищают их с помощью удобных широких шпателей.
• Воду для размачивания жидких обоев лучше всего брать горячую. По крайней мере, вода должна быть хорошо теплой. Что касается способов нанесения, то большой роли это не играет. Можно использовать все, что есть в доступе. Однако удобнее всего это сделать с помощью распылителя. В частности, отличный выбор, это стандартный цветочный распылитель, который может найтись практически в каждой квартире.
• Итак, воду наносят на участок жидких обоев. Не стоит мочить сразу все помещение, потому что жидкие обои довольно быстро высыхают. Пока дело дойдет до самых дальних участков, они уже успеют подсохнуть и работу все равно придется повторить снова.
• Воды должно быть действительно много. Впрочем, все еще зависит от того, каким слоем жидкие обои лежат на стенах. Если слой тонкий, воды понадобится не так уж много. Если же они были нанесены на стену действительно толстым слоем, тогда придется размачивать их дольше и, разумеется, воды для этого понадобится значительно больше.
• Как только поверхность размокнет (а происходит это в течение десяти минут), можно их снимать. Для этого берут металлический шпатель (удобнее работать широким инструментом) и счищают жидкие обои целыми полосами. Как правило, проблем в процессе не возникает, а сама по себе эта работа легкая, не требующая навыков.
• Если жидкие обои лежат очень толстым слоем, придется процедуру с их размачиванием повторить два раза. В первый раз снимают столько материала, сколько возможно. Потом снова размачивают поверхность и снимают остатки.

Кстати, жидкие обои можно применять в работе неоднократно, что можно считать одним из важных плюсов этого отделочного материала. Чтобы сохранить материал для других целей на будущее или для использования в другом помещении, их нужно отжать от лишней влаги и высушить. К счастью, они сохнут не очень долго. Когда материал, наконец, высохнет, его пакуют в мешки или в другую подходящую к случаю тару и складывают где-нибудь на хранение.

Чтобы использовать в работе жидкие обои повторно, их нужно просто снова замочить и выждать около десяти минут. Клей снова растворится, обои набухнут и их можно наносить обычным способом, как будто они новые и были только что куплены в магазине.

особенности удаления, описание техники и рекомендации

Жидкие обои выступают в качестве превосходного отделочного материала, ведь они отличаются долговечностью, экологичностью, кроме того, их поверхность можно окрашивать в любой цвет, не обновляя стены при ремонте. Однако, если вы приняли решение сделать ремонт, то со стен непременно нужно будет удалить старый декоративный слой.

Такие работы не отличаются сложностью, но существует несколько подводных камней, знать о которых необходимо, чтобы избежать ошибок. Ещё проще удалить жидкие обои со стен, если они никогда не подвергались окрашиванию. А вот если основание покрывалось водоэмульсионной краской или лаком, то придется приложить некоторые усилия.

Подготовительные работы

Довольно часто сегодня при отделке стен используются жидкие обои. Как снять со стены такую отделку, вы сможете узнать, если ознакомитесь с информацией, представленной ниже. На первом этапе важно осуществить подготовку. Нужно подумать о защите. Используя шпатель, вы обеспечите минимальное количество загрязнений, а вот если применить шлифовальную машинку, то пыль будет разлетаться во все стороны.

Для того чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется приобрести малярный скотч, с помощью которого заклеиваются плинтуса, выключатели и розетки. После завершения работ от скотча можно будет избавиться, а на стенах следов от него не останется.

Защита предметов мебели

Если при отделке помещений вы некогда тоже использовали жидкие обои, как снять со стены такую отделку, непременно должны знать. Для этого довольно часто используются электроинструменты. Если таковые у вас есть в наличии, то перед началом их использования из комнаты рекомендуется вынести предметы мебели или накрыть их плотной тканью/пленкой. Во время ремонта лучше отключить электричество и изолировать розетки, чтобы по мокрой стене не прошел ток.

Использование средств для размягчения обоев

Обои снять будет городаздо проще, если добавить в воду для их удаления специальные средства, среди них следует выделить:

• жидкость для мытья посуды;
• средство для удаления обоев;
• состав из уксуса и кондиционера для стирки белья;
• обойный клей.

Если у вас на стенах жидкие обои, как снять со стены такое покрытие, вы сможете узнать, если прочтете информацию в статье. Для облегчения работ в воду следует добавить жидкость по типу Fairy. Можно использовать и любую другую бытовую химию, некоторые домашние мастера советуют применить жидкое мыло. Его на 1 л воды понадобится 50 мл. В строительных магазинах вы сможете отыскать специальные составы для снятия разных видов обоев. Преимущество такого подхода состоит в безвредности. Смеси не имеют запаха, удобны в использовании и довольно быстро начинают действовать после нанесения.

Приготовить жидкость по типу «Метилана» вы сможете самостоятельно. Для этого необходимо взять 5 л воды, добавив к ним две столовые ложки уксуса и такое же количество кондиционера для стирки белья. Желеобразную массу, удобную для нанесения, можно приготовить из обойного клея, к которому добавляется средство для снятия обоев.

Описание техники по удалению жидких обоев

Если при ремонте несколько лет назад вы использовали жидкие обои, как снять со стены их, вы рано или поздно захотите узнать. Наиболее простым, но самым трудоемким является способ, который предполагает применение металлического шпателя. Этот вариант подходит, если обои не подвергались дополнительной обработке лаком или краской. Легче удалить покрытие будет в том случае, если оно имеет волокна вискозы.

Более труднее удалению поддаются обои по типу жидкой штукатурки. Для проведения работ следует использовать:

Если шпателя у вас нет в наличии, то его вы можете приобрести, но выбирать необходимо такой инструмент, который имеет изогнутую ручку. Ведро следует наполнить теплой водой.

Рекомендации по проведению работ

Если вы задались вопросом о том, как снять жидкие обои со стены, то в воду на первом этапе необходимо добавить специальные средства, которые могут быть изготовлены по вышеописанным рецептам. Используя кисть, раствор следует нанести на стену, равномерно распределив его по поверхности. Оставить его нужно до тех пор, пока покрытие не начнет размягчаться. Важно выждать определённое время, пока бумага не набухнет. Затем можно начинать работать шпателем.

Обои при этом должны быть достаточно пластичными, в противном случае процесс окажется затрудненным. Перед тем как снять жидкие обои со стены, вы должны вспомнить, использовался ли состав для их нанесения, который предполагает повторное применение. В этом случае отделка раскладывается по ровной поверхности для высушивания, а после ее можно уложить в пакет для повторного нанесения. Иногда случается и так, что покрытие довольно плотно сцепляется со стеной, в этом случае использование шпателя не поможет. Тогда можно воспользоваться разными электроинструментами.

Особенности удаления: использование шлифмашинки

Быстро снять жидкие обои со стен можно с помощью специального оборудования по типу шлифовальной машинки. Этот способ предполагает применение физической силы и сопровождается образованием большого количества пыли. Однако вы сможете сэкономить время и снять покрытие сколь угодно высокой плотности.

Во время работы машинка должна плотно прижиматься к поверхности. Мастеру нужно надеть респиратор и защитные очки. Многие домашние мастера, задаваясь вопросом о том, как можно снять жидкие обои со стены, приходят к решению, которое предполагает применение углошлифовальной машины, к ней нужно приобрести шлифовальный круг. Можно воспользоваться специальными насадками, которые защитят поверхность от глубокого проникновения. Инструмент должен обладать высокой мощностью и усиленным корпусом. Важно помнить о том, что болгарка выступает в качестве травмоопасного инструмента, поэтому оператору следует соблюдать осторожность при работе с ней.

Заключение

Если при ремонте несколько лет назад вами были использованы жидкие обои, как снять со стены, правильная техника позволит понять. Иногда технология предполагает применение промышленного фена. Подобный подход актуален для тех, кто не хочет возиться с простым шпателем, но не имеет в арсенале болгарки.

На первом этапе таких работ стены необходимо обильно смочить водой, а после нагреть горячим воздухом. Он проникает в глубокие слои, и покрытие легко отстает. Перед тем как удалить со стен жидкие обои по такому способу, рекомендуется подготовить скребок.

Как быстро снять обои со стен и какие из них снимаются легче?

Иногда хочется изменить внешний вид помещения, чтобы придать интерьеру современный и одновременно уютный вид.

Однако часто хочется это сделать как можно быстрее. Многие настолько торопятся, что даже наклеивают новые обои поверх старых. Но, несмотря на спешку, делать этого категорически нельзя. Да, действительно раньше такой вариант практиковали, поскольку это удобно. Но в таких случаях появляется риск развести плесень и насекомых. К тому же впоследствии после процедуры в таких помещениях часто появляется неприятный, затхлый запах.

Лучше уж узнать, как быстро снять старые обои, и отделать стены по-новому, чем мучиться от неприятных последствий.

Как снять старые обои со стен и что для этого понадобится

Сложнее всего будет тем, кто не делал ремонт много лет, или приобрел квартиру, где ещё сохранилась обстановка с советского времени. Скорее всего, там придется не только менять обои, но и тщательно готовить стены, выравнивать их перед нанесением новых материалов.

Для начала нужно проверить, легко ли отстают старые обои. Чтобы проверить удачу, подцепите обои ножиком и попробуйте снять их рукой. Если получается — отлично, можно утверждать, что вам повезло. Если обои, наоборот, легко рвутся, а под ними виден слой клея ПВА, придется либо повозиться, либо обшивать стену гипсокартоном или использовать другой способ для выравнивания поверхностей.

Для работы вам понадобятся специфические инструменты:

• малярный скотч;
• полиэтиленовая пленка;
• металлический шпатель или скребок;
• теплая вода и емкость для нее;
• моющее средство или жидкое мыло;
• смывки;
• нож и утюг.

Это базовый набор инструментов, и в отдельных случаях могут потребоваться и другие. Об этом — ниже.

Как легко снять обои со стены: подготовка

Перед удалением обоев со стены нужно себя обезопасить. Первым делом возьмите малярный скотч и заклейте провода, выключатели и розетки. Одна из сторон малярного скотча сделана на гофро-основе, поэтому впитывает жидкость. Для полной безопасности лучше отключить в помещении электричество.

Второй шаг — приклейте к полу полиэтиленовую пленку этим же скотчем. Клеить нужно поверх плинтуса. Ширина пленки — не менее полуметра. Когда вы снимите обои со стены, вы сможете легко убрать упавшие части обоев, просто завернув их в пленку. На этом подготовка завершена — приступаем к работе.

Как убрать старые обои со стены — бумажные, флизелиновые или виниловые

Снятие обычных бумажных обоев со стены не должно вызвать затруднений.

• Намочите небольшую область стены теплой водой с разведенным в ней мылом или моющим средством. Обрабатывать всю стену сразу нет смысла, потому что при удалении обоев на одном участке другой успеет высохнуть.
• Мокрые обои разбухают. Чтобы ускорить процесс, их можно аккуратно порезать ножом или острой частью скребка. После разбухания возьмите шпатель и начните отделять обои от стены. Это удобно делать сверху: поддеваете верхнюю часть шпателем, а свободной рукой тянете обои вниз.
• После снятия старых обоев со стены на ней останется клей. Чтобы легко удалить его, приготовьте химический раствор и нанесите его, как сказано в инструкции. Он разрушит клеевую основу, и вы сможете быстро очистить стену.

С флизелиновыми обоями все проще: внешний бумажный слой снимается шпателем, а флизелиновый слой остается на стене и укрепляет ее. Если нужно убрать и его, это будет легче: флизелиновый охотнее поддается шпателю.

Виниловые обои снимают примерно так же. Они состоят из двух слоев: клеящий и декоративный. При снятии достаточно убрать только второй слой, а на первый можно клеить новые обои. Впрочем, если требуется удалить оба слоя, это легко сделать стандартным методом: водой и шпателем.

Как снять обои с гипсокартонной стены

Гипсокартон, напротив, не любит влагу, поэтому не стоит сильно поливать его водой. Взамен лучше использовать смывки — специальные химрастворы. Подберите раствор для гипсокартона, и обои слезут, как шкурка с помидора.

Если гипсокартон не прогрунтовали перед поклейкой или использовали не обойный клей, могут возникнуть сложности. В таком случае аккуратно снимите обои вместе с первым слоем гипсокартона. Это удобно делать малярным ножом.

Как убрать жидкие обои со стены

С жидким обоями нет никаких проблем. При контакте с водой клей в их составе теряет свои свойства, и обои можно быстро удалить со стен шпателем.Просто намочите поверхность, подождите 5-10 минут и снимайте материал кельмой.

Что делать, если не получается снять обои со стены

Бывает, что размачивание обоев не помогает. В этом случае можно попробовать отпаривание утюгом — обои нужно будет снимать сразу, пока они горячие.

Если клей не хочет отслаиваться, вам поможет наждачная бумага. Шлифовальной машинкой вы ещё быстрее зачистите стену. У способа есть минус: на стенах могут остаться неровности, которые нужно будет зашпаклевать.

Чтобы облегчить работу, можно купить паровой съемник. С ним снимать обои со стены — одно удовольствие. Все проходит быстро и легко, но это дополнительные расходы.

Какие обои проще снимать со стены

Жидкие обои по сравнению с другими имеют преимущества.

Удобство в использовании: обои легко не только снимать, но и клеить.

Жидкие обои не содержат вредных химических веществ, да и при поклейке вы даже запаха не почувствуете. Они намного устойчивее к температурным изменениям, не выгорают и не трескаются. Чтобы выбрать обои под свой вкус, перейдите в в каталоге интрнет магазина жидких обоев. Для консультации звоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-49-77.

видео и как снимать, как удалить жидкостью своими руками, как убрать старые

Чтобы снять жидкие обои, необходимо запастись необходимыми материаламиДанный вид отделочного материала появился не так давно, и практически сразу приобрел популярность за интересный вид и высокие технические показатели. Но приходит время и даже у жидких обоев срок эксплуатации заканчивается. Обои жидкого типа являются довольно интересным веществом, которое включает в себя ряд особенностей. После того как материал будет небольшими хлопьями приклеен к основанию, он превращается во влагостойкое, невыгорающее, надежное покрытие, которое способно создать хорошую звуковую и шумовую изоляцию. Однако, не смотря на все положительные стороны, во время капитального ремонта появляется вопрос: каким образом снять жидкие обои с поверхности?

Жидкие обои, как снимать: последовательность действий

Голыми руками с задачей по снятию обоев справиться невозможно, поэтому обязательно подготовьте воду, емкость, кисти, шпатель или скребок

Жидкие обои снимают со стен в три этапа

Работа по снятию обоев будет заключаться в 3 шагах:

1. В емкость наливается теплая вода. Кисти обильно смачиваются, а затем ими увлажняется вся поверхность стены, где находятся жидкие обои. В случае необходимости процедура повторяется.
2. Вода должна хорошо пропитать обои, поэтому оставляем поверхность на несколько минут в покое. После этого используя шпатель, материал снимается. Добиться идеального результата можно только тогда, когда материал полностью увлажнен.
3. Если ваши обои относятся к тем, которые используются несколько раз, то снятые куски можно не выкидывать, а сложив в упаковку сохранить до следующего применения.

Это самый простой метод снятия жидких обоев с основания. Конечно, он может быть длительным, но зато весьма эффективный.

Как снять жидкие обои: подготавливаем помещение перед снятием

Многие решаются на поклейку нового покрытия на старое, но специалисты категорически против такого решения, ведь это может привести к определенным последствиям.

Например:

1. Начнут скапливаться бактерии и плесень. Конечно от него можно будет исправиться определенными средствами, но окончательно их удалить возможно только при помощи целостного снятия старого материала.
2. Появятся неровности. Такой дефект будет слишком заметен на окончательном покрытии.

Снять жидкие обои просто, как именно было указанно выше, однако даже у этой процедуры есть своя особая подготовка, без которой нельзя обойтись.

Прежде чем снять жидкие обои, необходимо подготовить помещение

Перед тем как приступить к снятию жидких обоев, нужно сделать следующее:

• Используя малярный скотч заклеить багеты и плинтуса;
• Розетки и выключатели зачистит, чтобы при снятии обоев в ни не попала влага или пыль;
• Вся мебель должна быть накрыта пленкой;
• Электричество лучше всего отключить, чтобы не вызвать непредвиденные ситуации.

Если в состав ваших обоев входят волокна из вискозы, то обои можно удалить стандартным методом смачивания. Если обои сделаны под декоративную штукатурку, их нельзя использовать вторично, а для удаления может потребоваться специальный инструмент.

Небольшие секреты: как удалить жидкие обои со стены

Удаление жидких обоев несколько отличается от удаления старых материалов. Полностью убрать всю отделку с первого раза не получится, так как демонтаж происходит отдельными кусками. Те куски, которые остались на основании, нужно будет еще раз смочить водой, в которую желательно добавить уксус. Как этот процесс происходит, можно увидеть на видео.

Жидкие обои со стен можно удалить специальным химическим средством

Чем еще можно удалит жидкие обои:

1. Специальным химическим средством, которое добавляется в воду. Размягчение происходит в течении нескольких минут, после чего материал легко удаляется.
2. Обои легко удаляются, если в воду добавить немного обойного клея. После того как жидкость будет нанесена, поверхность должна просохнуть и можно приступать к удалению.
3. Заняться снятием жидких обоев можно используя парогенератор. Под воздействием пара материал быстро размягчается.

Удобство жидких обоев заключается в том, что они могут включать в себя цикличное использование. После того как их остатки будут удалены, их можно собрать в отдельный контейнер и путем разбавления водой использовать в другой комнате. Таким образом, мы получаем отличную экономию на ремонте.

Жидкость для снятия обоев своими руками

Сделать настоящую жидкость для снятия обоев жидкого типа в домашних условиях своими руками практически невозможно, однако можно попробовать создать что-то эффективнее, чем просто вода. Чаще всего все рецепты, связанные со снятием обоев сводятся к использованию мыльной смеси и моющих растворов.

Самым простым методом является применение намыленной губки или погружения ее в воду с хозяйственным мылом. Это не так проблемно и не требует никаких подготовок. Еще один вариант заключается в использовании средства для мытья посуды в пропорции 1 к 50.

Жидкие обои можно легко убрать со стен с помощью средства для мытья посуды

Еще одним эффективным рецептом является использование воды и стирального порошка. Расчет средства приблизительно такой же, как и при замачивании беля.

Принцип действия всех этих веществ один, они рассчитаны на ускорение процесса размягчения, а так же убирают слои жира и пыли, в то время как обычная воды просто образовывает катышки из этого налета.

Не смотря на то, что эти средства в своем роде являются эффективными, в сложных ситуациях они не помогут. Здесь лучше всего использовать профессиональные средства для того чтобы снять старые обои.

Как снять жидкие обои со стены (видео)

Работа по снятию жидких обоев со стены не такая сложная как процесс работы с бумагой или флизелином. Подход к каждому из видов обоев в принципе очень схож, разница лишь в том, что в данной ситуации можно воспользоваться и специальными средствами. Однако перед тем как приступить к данному процессу, советуем вам еще раз ознакомиться с нашей статьей и принять все необходимые меры безопасности.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Добавить комментарий

виды и стилевые направления (фото)

Отделку стен доской человечество использует уже не одно столетие, поэтому она по праву может считаться своеобразной вечной ценностью. Сегодня использование древесины для оформления внутренних стен – это способ создать эстетически привлекательный и при этом экологически чистый и безопасный для присутствующих дизайн интерьера.

Виды отделочной доски

Специалисты по отделке выделяют как минимум пять видов отделочной доски для стен. Несмотря на то, что у них много общего, есть и различия, которые в некоторых случаях играют определяющую роль. Прежде, чем обшивать стены доской, следует разобраться в каждом из вариантов.

Вагонка

В интерьере современных жилищ среди остальных видов доски чаще всего встречается вагонка. Это наименее дорогой деревянный отделочный материал, что, впрочем, не лишает его большинства основных преимуществ отделки из древесины. Вагонка прочна и долговечна, ее нередко изготавливают уже со специальными пазами, которые превращают процедуру монтажа в формальность. Материал весит совсем немного, а значит, применим в любых условиях. При желании готовую поверхность можно покрасить или покрыть цветным лаком. Нередко такое решение оправдано, потому что декоративные свойства вагонки, особенно недорогой, не слишком высоки.

Вагонка – наиболее популярный материал для отделки внутренних стен и потолков древесиной

Установка выполняется поверх обрешетки, что несколько усложняет всю процедуру, зато позволяет прятать в образовавшуюся пустоту коммуникации, утеплитель или дополнительную звукоизоляцию. В целом характеристики вагонки сильно зависят от того, какая порода древесины использовалась для ее изготовления.

Имитация бруса

Этот материал очень напоминает вагонку, как по внешнему виду, так и по основным эксплуатационным качествам и особенностям монтажа. При этом имитация бруса сравнительно редко встречается в интерьере, поскольку значительно чаще ее используют для наружной отделки стен. Визуальное отличие от вагонки заключается разве что в большей ширине, что внутри помещения создавало бы ненужный эффект уменьшения площади. Впрочем, никто не мешает потребителю использовать доску, имитирующую брус, и внутри помещений.

Имитация бруса – это аналог вагонки, который чаще используется для облицовки фасада, однако внутренняя отделка этим материалом создает ощущение присутствия в настоящем брусовом доме

Некоторые производители изначально обрабатывают имитацию бруса всеми необходимыми составами, защищающими изделие от суровых условий улицы. Если материал приобретается для оформления интерьера, возможно, стоит взять менее защищенный вариант, потому что дополнительная защита повышает цену товара, а снег и дождь вряд ли будут попадать на стену внутри здания.

Блок-хаус

Если ищете действительно доску для декоративного оформления стен, то блок-хаус – пожалуй, лучшее, что только можно найти. Визуально интерьер будет выглядеть, как натуральный деревянный сруб, с той разницей, что об использовании полноценных бревен речи не идет. По сути, блок-хаус – это бревенчатый ствол, из которого вынули квадратную сердцевину, оставив только тонкий выпуклый снаружи слой древесины, который образовался вследствие обрезки бревна с четырех сторон.

Отделка блок-хаусом создает имитацию деревянного сруба

Блок-хаус изготавливается из разнообразных пород дерева и всегда имеет максимально натуральный вид. Предпочтение отдается сосне или ели. Монтаж отделки в этом случае окажется немного сложнее, поэтому желательно прибегнуть к помощи специалистов. В целом материал делится на две категории, и для использования в интерьере, то есть внутри помещения, желательно отдавать предпочтение категории «А», так как она обладает более гладкой поверхностью. У покупателя есть возможность выбирать диаметр исходных стволов, из которых изготовлен блок-хаус.

Планкен

Планкен – это альтернатива вышеописанным материалам, разница лишь в отсутствии соединения шип-паз. Применяется как для обшивки фасадов, так и внутренней отделки дома. Отдельные фрагменты материала имеют продолговатую форму и обычно используются, чтобы выгодно подчеркнуть стену или какой-нибудь элемент в интерьере. На краях, он чаще всего оснащен фасками острой или закругленной формы.

Благодаря своей влагостойкости, планкен идеально подходит для отделки влажных помещений

В основном планкен делается из сосны или лиственницы, которая от природы очень смолистая, благодаря чему способна выдерживать практически неограниченное количество влаги.

В ходе установки планкена следует помнить, что этот материал легко расширяется при высоких температурах и влажности,поэтому следует предусмотреть зазоры между отдельными досками.

Паркетная доска

Паркет отлично выдерживает высокие нагрузки, постоянно создаваемые на пол, и при этом выглядит очень эстетично – так почему бы не использовать его для отделки стен? Посмотрите на фото, представленное ниже. Не правда ли оригинальное решение?

Паркетная доска на стенах – это стильно, оригинально и практично

До сих пор так делает мало кто, но в том и хитрость – необычная отделка позволяет еще и выделиться из однородной толпы.

Как и в случае с любым другим материалом вытянутой прямоугольной формы, специфика размещения отдельных фрагментов позволяет изменить восприятие помещения. Если паркетная доска размещается вертикально, то это визуально делает потолок более высоким. Диагональная пространственная ориентация создает сложное геометрическое впечатление. Для большего разнообразия получаемых результатов можно зашить только одну стену, или выполнить обшивку только до определенного уровня по высоте. Можно также комбинировать доску разных оттенков.

Интересный результат получается в случае, если паркет на полу и стенах «направить» в общем направлении – тогда комната кажется более вытянутой и целенаправленно ориентированной.

Необрезная доска

Наиболее естественный эффект получится в том случае, если при создании дизайна интерьера используется необрезная доска. Такое решение чаще применяют для внешней отделки, поскольку внутри оно выглядит грубо и даже брутально, но с другой стороны, это позволяет создать неповторимое оформление, которое в определенных ситуациях также окажется уместным. Изначально материал предполагался в качестве обрешетки для всего того, что было описано выше, однако сегодня обрезная доска прочно вошла в арсенал прогрессивной дизайнерской мысли.

Для отделки необрезная доска зачастую применяется в беседках или постройках для хозяйственных нужд, то есть там, где некая дикость в оформлении видится вполне целесообразной. Не отказываются от этого материала и при оформлении интерьера для придания жилищу первобытного стиля. При большом старании необрезную доску можно смонтировать без щелей, и тогда строение будет выглядеть так, как будто его полностью построили из необработанной древесины. Наиболее «дикий» вариант не предусматривает даже снятия коры.

Как и любая другая древесина для отделки, необрезная доска в обязательном порядке должна быть пропитана защитными составами, оберегающими ее от воздействия влаги и появления вредителей.

Какие интерьерные стили предполагают отделку стен доской?

Древесина хорошо вписывается в большинство вариаций интерьера и неплохо совмещается со всеми популярными стилями. При этом существуют стили, в которых деревянная обшивка стен будет выглядеть максимально гармонично:

1. Стили, направленные на экологически чистую отделку – от типичного дачного или деревенского домика до японской классики. В этом случае дерево вообще уместно в любых количествах, и остается только выбрать конкретный материал, который может быть как тщательно обработанным, так и наоборот – предельно диким.

   Экостиль в интерьере спальной комнаты

2. Вообще какая-либо этника лучше всего сочетается с древесиной, потому что национальные стили зародились во времена, когда пластика и других современных стройматериалов еще не было. Кантри даже не требует серьезной обработки – только максимум натуральности. В других случаях готовую древесную поверхность можно окрасить, если в оригинале такой подход действительно применяется.
3. В наше время очень популярным является все, что делается «под старину», и ремонт – не исключение, главное, чтобы он выглядел опрятным и был новым. Для создания интерьеров в стиле ретро дизайнеры специально «состаривают» материал, делая его неоднородным по форме и размерам, добавляя мелкие трещинки, сколы и другие художественные дефекты.

   Дизайн интерьера в стиле ретро

4. Деревянная отделочная доска актуально и там, где старое сочетается с современным, что свойственно таким стилям как эклектика и винтаж. В этом случае стена, зашитая древесиной, не станет центральным элементом дизайна, зато может очень гармонично смотреться на фоне новейших изобретений человечества, вроде огромного жидкокристаллического дисплея. Несмотря на разнородность, такие элементы могут отлично сочетаться, но между ними бывает непросто найти необходимый баланс. Для реализации такого рода задумок есть смысл обратиться к профессионалам.

как сделать фасад из необрезной доски пошагово

Для оформления фасада здания, как правило, используют стандартные материалы. Но если человек хочет оформить свой дом уникальным образом, то можно воспользоваться необрезными досками. Здание получает весьма своеобразный внешний вид. Огромным преимуществом является невысокая стоимость материалов.

Что такое необрезная доска

Необрезная доска – это специальный вид пиломатериалов, которые имеют разную ширину и толщину. Главной особенностью изделий является то, что у них не обрезается торец. За счет разной формы и размеров отделка фасада здания необрезной доской может иметь привлекательный и оригинальный внешний вид.

Какие породы дерева подойдут для обшивки

Для обшивки можно использовать материалы разного типа.

• Если рассматривать характеристики разнообразных пород дерева, то самым лучшим вариантом считается лиственница. Древесине не страшна повышенная влажность, она имеет более низкую степень коробления, чем все остальные породы. Ее легко обрабатывать и она отлично держит гвозди.
• Отделка фасада необрезной доской из ели считается не очень популярным вариантом. Древесина имеет свою собственную пропитку. Благодаря наличию большого количества сучков, доски имеют привлекательный декоративный вид. Спустя некоторое время на них появляются заметные трещины, поэтому еловые необрезные доски используются крайне редко.
• Сосна будет быстро коробиться и вскоре придет в негодность. Ее никогда не используют для наружной обшивки.
• Очень красиво будет смотреться древесина твердых пород. Кроме того, она имеет долгий срок эксплуатации. Стоит помнить, что твердые породы сложно обрабатывать, а от гвоздей они могут расколоться, если выполнять работу неаккуратно. Также недостатком считается высокая цена на материал.

Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

Для того, чтобы сделать дом снаружи привлекательным, понадобится брус с сечением 20х20 или же 30х30 мм. Он будет использоваться для каркаса здания. Средняя ширина необрезной доски составляет 30 см. Толщину элементов можно выбирать в зависимости от предпочтений.

Заранее нужно приобрести герметик и минеральную вату, антисептическую пропитку и защитную. Покупаются барьеры для используемого утеплителя и средства для финишной отделки – лак или краска.

• Предварительно все изделия нужно покрыть грунтовкой или же специальным веществом для защиты. Это позволит в несколько раз увеличить износостойкость элементов и увеличить их срок эксплуатации.
• Дальше на стенах, где будет проводиться отделка доской, устанавливается гидроизоляция. В таком случае идеальным вариантом станет обмазочная гидроизоляция. Нужно не только позаботиться о защите стен, но и обезопасить отмостки здания. Мастика наносится на поверхность стен с помощью небольшой кисточки. При наличии зазоров, смесь заливается в них, а все излишки убираются с помощью шпателя.
• Нужно подождать пока слой гидроизоляции полностью высохнет. Для того, чтобы здании не появлялся грибок и плесень, желательно наносить минимум три слоя смеси.
• Затем нужно установить утеплитель. Идеальным вариантом для наружного утепления станет минеральная вата. Она не возгорается, ей не страшны морозы и повышенная влажность, осадки.

Расчёт материала и комплектующих

Для того, чтобы правильно рассчитать, какое количество элементов понадобится для отделки дома, нужно определить вариант монтажа. Есть несколько методов их фиксации.

1. Встык. Между основными используемыми

   «Встык»

   элементами будут присутствовать щели большого размера, ведь необработанные доски имеют очень неровные края. В этом случае дополнительно используется много герметика или специального материала, который применяется для конопачения.

2. «Елочка». Элементы укладываются так, чтобы нижний край одного изделия находился на верхнем краю предыдущего. В конечном результате можно получить эффект, который напоминает облицовку сайдингом.
3. Внахлест. В этом случае необрезные доски будут располагаться в шахматном порядке.

Последний способ считается наиболее дорогим, ведь придется использовать гораздо больше элементов для обшивки.

После того, как будет выбран наиболее подходящий вариант облицовки, подсчитывается общая площадь стен здания, которые будут обрабатываться. Из полученной суммы обязательно нужно вычесть площадь, которая будет приходиться на двери и окна.

Вариант «Елочка»

Если знать хотя бы примерно размер доски, которая будет использоваться для фасада, то можно подсчитать практически точное количество используемых для работы элементов. Материал приобретается с небольшим запасом, чтобы их наверняка хватило.

Какой потребуется инструмент

Для того, чтобы провести отделку дома необрезной доской, нужно использовать минимальный набор самых простых инструментов.

• Для разметки понадобятся карандаш и длинная рулетка.
• Обязательно нужно использовать строительный уровень.
• Нельзя обойтись без гвоздей, молотка и угольника.
• Так как доски придется подрезать, то используется ножовка.
• Для нанесения финишной отделки применяется небольшой валик или специальная кисть.

В каких случаях нужен каркас

Без каркаса вряд ли получится обойтись, если планируется обшивка фасада необрезной или какой-то другой доской.

Он играет очень важную роль и помогает выровнять основание здания и скрыть все существующие недостатки, которые могли возникнуть в результате длительной эксплуатации конструкции.

Каркас позволяет надежно удерживать используемый утеплитель. С его помощью удается создать специальный вентиляционный зазор, через который в дальнейшем будет удаляться конденсат.

Монтаж каркаса

Если планируется отделка дома необрезной доской внахлест, то нужно особое внимание уделить правильному сооружению каркаса.

Каркас из дерева

Работы выполняются по следующему принципу.

• На расстоянии 15-20 см от угла здания нужно отметить место, где будет закреплен самый первый элемент будущей конструкции.
• Аналогичные действия выполняются по отношению ко второму углу.
• Та площадь здания, что остается, делится на максимально ровные части, ширина которых будет такой же, как и у листов утеплителя.
• На отмеченных заранее местах нужно зафиксировать используемые детали с помощью дюбелей.

Обшивка дома доской внахлест

Такая конструкция для наружной отделки дома получается достаточно герметичной за счет того, что верхние элементы будут перекрывать края нижних досок. Дополнительные работы нужно будет проводить исключительно на углах конструкции.

Монтируются доски с помощью обычных гвоздей поверх слоя гидроизоляции и утеплителя.

Доски набиваются вертикально, затем можно приступить к закреплению горизонтальных элементов. Двигаться стоит снизу вверх. Каждый следующий слой будет устанавливаться на предыдущий с нахлестом, который составляет примерно 2 см.

Конечная отделка

После того, как доски для отделки фасада будут надежно закреплены, можно наносить на стыки герметик. Специалисты рекомендуют пользоваться полиуретановыми герметиками, которые более эластичные и могут выдержать достаточно сильное растяжение. Им не так страшны повреждения механического типа.

Сочетание красоты и экономичности

В последнюю очередь наносится финишное покрытие. Чаще всего используется лак, который нужно аккуратно нанести на каждую доску небольшой кисточкой.

Необрезная доска для отделки фасада – это отличный и экономный вариант, который будет смотреться очень красиво и оригинально. Монтаж не отнимет много времени и не требует никаких специальных знаний.

⚒ Декор из обрезков досок своими руками: подготовка, обработка, отделочные работы

Казалось бы, что на прилавках строительных магазинов, для декора стен можно найти всё, о чём только можно подумать. Как оказалось, это не соответствует истине. Ведь фантазия наших людей безгранична. И подтверждение тому история, представленная автором YouTube-канала MY GALAXY Геннадием. В ней автор предлагает ознакомиться с чудом, которое можно сотворить, имея желание, фантазию и руки. А материалом для работы могут послужить даже обрезки досок, что предполагалось выбросить.

Толщина доски и порода дерева не имеет значения – в ход пойдёт всё
ФОТО: youtube.com

Содержание статьи

Где взять материал для работы, какие обрезки для этого подойдут

Очень часто по завершении строительства частного дома подобных обрезков остаётся огромное количество. И в большинстве случаев они отправляются на свалку или на растопку каминов и печей. На самом деле, такие действия можно назвать преступными. Ведь отделка стен натуральным деревом смотрится в разы эстетичнее и богаче, нежели штукатурка или обои.

В качестве материала для декорирования стен подойдут обрезки досок любой толщины. При этом, на обработку будет затрачено минимум времени и сил.

Подготовка древесины: какую работу потребуется выполнить

Если человек занимался строительством дома, значит, под рукой обязательно окажется ручная, а в идеале торцевая циркулярная пила. С её помощью можно довольно быстро нарезать остатки досок по единому размеру. В нашем случае был выбран размер 120×120 мм², но это не принципиально.

При помощи торцовки можно быстро нарезать остатки досок по размеру
ФОТО: youtube.com

Сложенные ровные дощечки уже выглядят неплохо, но нужно придать внешнему виду большую колоритность, явственнее выделяя текстуру. Для этого не понадобятся какие-либо серьёзные инструменты. Достаточно обычного топора и молотка.

Бывшие отходы уже начинают приобретать благородный вид
ФОТО: youtube.com

Выделение структуры: рваная поверхность смотрится интереснее

Теперь можно устроиться поудобнее на стуле перед чурбачком и создать идеальный материал для декора. Для этого нужно разрубить каждую дощечку пополам вдоль плоскости. Надставив топор необходимо легонько ударить по обуху молотком. Древесина довольно легко раскалывается. Именно внутренние стороны половинок и будут лицевыми при отделке.

Необходимо расколоть каждую дощечку пополам вдоль плоскости
ФОТО: youtube.com

Обжиг и вскрытие лаком структурной стороны материала

Раскалывая древесину её желательно разделить на несколько частей. К примеру, можно отделить дубовые элементы от сосновых. Ещё одной группой нужно выделить те, которые имеют наиболее красивую структуру.

Сосновой древесине имеет смысл усилить вид структуры при помощи газовой горелки.

После обжига рисунок стал выделяться значительно чётче
ФОТО: youtube.com

Дощечки из дуба стоит и вовсе отложить в сторону, их структуру подчёркивать не нужно. А вот с третьей группой элементов стоит поработать интенсивнее. Всё той же горелкой их следует обжечь до черноты.

Обугленная древесина добавит контраста стене
ФОТО: youtube.com

Все элементы нужно покрыть лаком. Это ещё больше подчеркнёт направление волокон и защитит древесину. Лак лучше всего выбирать акриловый – он более безопасен.

Выбор направления волокон при размещении дощечек на стене

Для начала нужно разложить элементы декора на полу, прикинув, как они будут лучше смотреться. Ниже представлены все три возможных варианта.

Вертикальное направление волокон
ФОТО: youtube.comВсе дощечки размещены так, что волокна расположены горизонтально
ФОТО: youtube.comПопеременное направление волокон
ФОТО: youtube.com

Наверное, наилучшим из вариантов будет третий с попеременным направлением волокон. Он смотрится намного интереснее. А для большего контраста нужно добавить в это хаотическое расположение чёрных пятен. К примеру, если совместить дубовые элементы со структурными обожжёнными, можно получить довольно впечатляющий результат.

Вот такая красота может оказаться на стене
ФОТО: youtube.com

Начало отделки, выбор клеевого состава

При работе с древесиной, независимо от материала поверхности, на которую она будет клеиться, следует отдать предпочтение быстросхватывающимся, но экологически чистым составам. Идеальным вариантом будет остановить свой выбор на таком инструменте, как клеевой пистолет с силиконовыми стержнями. С его помощью работа станет продвигаться очень быстро, да и расход будет небольшим. Для лёгкой деревянной плитки достаточно четырёх капель по углам. При этом, она никогда сама не отвалится. Её даже оторвать можно будет с трудом.

Использование клеевого пистолета с силиконовыми стержнями будет лучшим решением
ФОТО: youtube.com

Укладка деревянной плитки на стену: основной нюанс

Первый ряд, который будет укладываться на стену, наиболее важен. Его необходимо в обязательном порядке вывести по уровню, иначе вся стена впоследствии будет выглядеть перекошенной. При этом, желательно, чтобы крайние к стенам плитки были одинаковы по размерам, а потому лучше всего начать укладку с середины поверхности. Конечно, будет идеально, если плитки встанут вровень. Но так бывает только при условии, что их размер был рассчитан перед началом распила, и то – при большом везении. Ведь даже при наличии линейки и упора на торцевой циркулярной пиле, погрешности никто не отменял.

Розетки, находящиеся на стене, также можно обыграть при помощи тех плиток, в которых имеются природные отверстия. Их можно попробовать приклеить вместо декоративной накладки. И не беда, если швы в этих местах сдвинутся.

После укладки первого ряда работа пойдёт значительно быстрее
ФОТО: youtube.com

По истечении короткого промежутка времени стена должна полностью преобразиться. Если мастер изначально предполагал, что получится в итоге, сам был свидетелем и участником всего происходящего, то удивление и восхищение гостей, которые придут на новоселье, явно будет обеспечено.

Стена закончена, можно наводить порядок в комнате
ФОТО: youtube.com

Финальные штрихи, которые подчеркнут необычность декора

После того, как ремонт в доме будет завершён, стоит подумать о необычном освещении, которое придаст дополнительного шарма необыкновенной отделке. В этом случае, очень интересно будут смотреться светильники с тёмными абажурами, сквозь отверстия которых пробиваются лучи. Ниже можно увидеть, какое впечатление это производит.

Удивительные светильники, которые можно также сделать самому
ФОТО: youtube.comИ обычный мягкий свет прекрасно впишется в подобную сказку
ФОТО: youtube.com

Подводя итоги проделанной работе

Не сомневаемся, что столь удивительная отделка пришлась по душе нашим читателям. Учитывая то, что помимо акрилового лака и силиконовых стержней не было потрачено ничего, значимость этого декора дополнительно возрастает. К тому же для воплощения подобной идеи в жизнь не требуется каких-либо навыков, умений или особого мастерства. А значит остаётся надеяться, что подобному примеру последуют многие, кто прочёл сегодняшнюю статью. Ведь получившийся результат – настоящее чудо.

Возможно, что в предложенной вашему вниманию информации остались непонятные моменты. Изложите их в комментариях ниже. Там же просим поделиться своими впечатлениями о прочитанном. Задумались ли вы о подобной отделке у себя дома. Пожалуйста, оцените статью и саму работу, проделанную людьми, мало знакомыми с дизайнерским делом.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

ФОТО: YouTube-канал MY GALAXY

Предыдущая

ИСТОРИИПора забыть про мозоли на руках: автоматический пистолет для герметика

Следующая

ИСТОРИИЛицо дома: строим крыльцо своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как обшить дом доской внахлест и необрезная доска снаружи

Для придания дому определенной стилистики, а именно кантри — простоты и легкости дикого американского запада, часто используют вариант деревянной обшивки коттеджа ёлочкой или внахлёст. Здесь доска находит на одну, располагаясь снизу вверх. В результате образуется покатая ёлочка. С точки зрения экономичности такой вариант отделки вряд ли можно назвать выгодным, но при этом обшивка дома доской несет в себе колорит.

Для выполнения работ можно использовать как обрезную доску, так и необрезную. Первая представляет собой идеально ровно обрезанный со всех сторон пиломатериал прямоугольного сечения. Пиломатериал также имеет единую по всей длине толщину. Такой материал легко монтировать и обрабатывать впоследствии краской или лаками.

Что такое необрезная доска

Необрезная доска — это бревно, распиленное на тонкие ламели вдоль волокна

Необрезная доска — это бревно, распиленное на тонкие ламели вдоль волокна. При этом если плоскости пиломатериала приблизительно ровные и единые по всей толщине, то торцевые стороны необрезной доски не обрабатываются. То есть по краю в чистом виде остаются кора, луб и заболонь. Чаще всего необрезной материал используют во вспомогательных целях при строительстве (создание опалубки, обшивка чернового пола или кровли и пр.).

Важно: с целью воплощения стиля кантри в экстерьере дома принято делать обшивку именно необрезной доской. Однако всё на усмотрение хозяев.

Породы дерева для обшивки из доски

Как правило, обрезанную и необрезанную доску производят из хвойных и лиственных пород

Как правило, обрезанную и необрезанную доску производят из хвойных и лиственных пород. Самыми дешевыми и простыми являются сосновая и еловая древесина. Однако такой пиломатериал мало защищает дом под обшивкой от атмосферных осадков. Либо требует качественной итоговой обработки различными антисептиками, антипиренами и лаками, что достаточно затратно.

Доски же из лиственницы имеют более высокую плотность и способны защитить дом от излишней влаги во время сезонных осадков. Поэтому в основном для отделки дома снаружи используют пиломатериал из лиственницы. Её стойкость к образованию грибка и гниению известна многим.

Важно: стоимость кубометра необрезанного пиломатериала из лиственницы варьируется в пределах 210-230 у.е./м3.

Для наружной отделки коттеджа лучше и удобнее использовать доску, ширина которой составляет 30 см. При этом толщина панелей может колебаться в диапазоне 20-30 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: перед выполнением работ по отделке дома рекомендуется дополнительно просушить строительный материал в течение 1-2 недель на открытом солнце, и избегая попадания на него случайного дождя. Такая подготовка позволит привести к наименьшей усушке и усадке отделки. Ведь дерево изначально имеет естественную влажность, которая со временем начнёт испаряться.

Выполнение работ по обшивке

Монтаж обрешетки

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально

Доски ёлочкой или внахлёст крепят на смонтированную заранее обрешётку. Такая технология хороша тем, что под обшивку можно дополнительно уложить утеплитель и мембрану, что особенно хорошо для домов из пено- и газоблоков.

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально. Для создания каркаса лучше использовать деревянный брус сечением 50х50 мм. Перед проведением работ его необходимо обработать антисептиками в 2-3 слоя, чтобы защитить от гниения. Между подходами обработки делают перерывы для полного высыхания средства.

Брус для обрешетки можно крепить разными способами в зависимости от стенового материала, из которого возведен дом:

• Так, к деревянному строению брус просто прибивают длинными гвоздями, но при условии что в каркас не будет уложен утеплитель;
• К дому из блоков любого типа каркас крепят с помощью дюбель-шурупов;
• Если же предполагается устройство утепляющего пирога, то брус каркаса монтируют на подвесы для гипсокартон на нужную толщину.

Совет: чтобы смонтировать каркас в единой и идеально ровной плоскости, можно закрепить два противоположных по стене бруса и натянуть между ними леску. Затем уже по ней ровнять все остальные вертикальные стойки обрешётки.

Шаг расположения брусов может достигать 1,5 метра. Но чаще всего его делают кратным длине доски, которую будут использовать при обшивке. Если же предполагается монтаж утеплителя, то шаг между брусами делают равным ширине плит или рулонов теплоизоляционного материала.

Утепляем и гидроизолируем дом

В качестве утеплителя в основном используют плиты минеральной ваты или вспененного пенополистирола

Если при наружной отделке дома обрезной или необрезной доской принято решение о дополнительном утеплении постройки, то необходимо при выборе утеплителя помнить одно золотое правило — паропроницаемость всего пирога должна увеличиваться от стен дома в наружную сторону. Если пренебречь этим принципом, в дальнейшем конденсат будет скапливаться во всех слоях строительного пирога и со временем разрушать как структуру стен дома, так и структуру всех проложенных материалов.

Поэтому сначала гидроизолируем стены дома. Для кирпичных и блочных строений можно использовать битумную мастику. Но чаще всего используют рулонные материалы, которые настилают внахлест по обрешетке, закидывая края (стыки) по 10 см на соседние рулоны. При этом между стеной дома и материалом оставляют вентиляционный зазор.

Рекомендуем к прочтению:

В качестве утеплителя в основном используют плиты минеральной ваты или вспененного пенополистирола. Утеплитель крепят к стенам дома на дюбель-грибки и дополняя крепление клеем. Все стыки между плитами запенивают монтажной пеной, если таковые имеются. Затем утеплитель накрывают мембраной таким образом, чтобы впоследствии между ею и доской обшивки оставался вентиляционный зазор. Этого можно достичь, если поверх смонтированной мембраны устроить контробрешётку из тонких деревянных реек. А можно просто загнуть мембрану в местах вертикальных брусов и пристеплерить её к боковым граням каркаса.

Наружная отделка доской

Начинают обшивку с нижней панели в районе цоколя

Когда весь утепляющий пирог полностью собран, а доска для наружной отделки просушена и подготовлена, можно начинать монтаж обшивки.

Начинают обшивку с нижней панели в районе цоколя. При этом под пиломатериал необходимо набить несколько тонких реек, чтобы при креплении отделочного материала получился стартовый угол уклона. Он может быть большим или меньшим, в зависимости от предпочтений хозяев. Точного регламента относительно этого нет. Доску укладывают по горизонтали, отслеживая уровень, и крепят к обрешетке гвоздями или саморезами в верхней её части. Таким образом, следующая уложенная панель будет накрывать места креплений, и создавать очередной нужный угол обшивки. В результате получаем отделку ёлочкой. Продолжаем монтаж досок таким образом по всем стенам дома. Углы обшивки впоследствии закрывают декоративными уголками. А все возможные стыки необходимо заполнить полиуретановым герметиком.

Совет: полностью устроенную отделку можно дополнительно обработать олифой или лаками/красками, в зависимости от выбранной стилистики. К примеру, дом может иметь вид веселого коттеджа-кантри в ярком-синем или голубом цвете.

Обшивка из досок для крыши

Если вы ищете ответ на вопрос, как обшить дом доской и при этом задействовать и крышу, то эти советы помогут вам:

• Так, чтобы в дальнейшем отделывать крышу пиломатериалом из обрезаемой на производстве доски, при устройстве кровли вместо стропил монтируют слеги — простые продольные брёвна. Их крепят к фронтонам крыши.
• Затем на бревна набивается каркас из брусьев или второсортного пиломатериала. Принцип формирования шага между брусами такой же, как и для стенового каркаса.
• Далее на каркас настилают гидроизоляционный материал, который в стыках нахлестывают. При этом гидроизоляцию выпускают вниз вплоть до желоба водостока.
• Затем по слою гидроизоляционного материала для создания контробрешетки набивают тонкую рейку. Она поможет вентилировать доски обшивки кровли.
• Отделку начинают крепить от водостока по направлению вверх по такому же принципу, что и на стенах дома.

Важно: такая кровля смотрится колоритно, но чрезмерно подвержена воздействию влаги. Поэтому пиломатериал можно дополнительно обработать гидрофобизаторами. Самыми популярными являются простая олифа и средство «Акватекс-экстра». Такую пропитку следует наносить, заранее прогрев её на водяной бане. Доски обрабатывают в два слоя. При этом высыхания первого слоя ждать не нужно.

Совет: чтобы крыша из досок служила дольше, нужно будет повторять такую обработку дерева каждые 2-3 года.

внутренняя и внешняя, обшивка стен и потолка из этого материала, имитация старины, фото и видео

В продаже повсеместно можно встретить дешевый пиломатериал под названием «необрезная доска». Годится ли он для отделки бани? Если да, то как превратить непривлекательного вида доски в красоту?

Сразу ответим, что не только годится, но с ним еще связано ощущение аутентичности русского стиля. То есть делая задешево внутреннюю отделку бани необрезной доской, вы получаете дизайнерское оформление, которое наверняка оценят ваши гости.

Необрезная доска

Для начала кратко о самом пиломатериале. Бревно спиленного дерева – среднее между конусом и цилиндром, если не брать кривизну некоторых стволов, близкое к кругу в поперечном сечении. Если начать его пластовать на доски, то сверху и снизу будет горбушка, которая так и называется – «горбыль», а дальше пойдут доски, края которых неровные, покрытые корой, причем одна плоскость доски шире другой.

Кора называется «обзол», а доска, прошедшая только через лесопилку – «необрезная нестроганая». Так как она нестроганая, на ней много «ворса» – деревянных волокон, приподнятых пилой.

Самая большая проблема – влажность. Пилят доски из бревен и естественной влажности. А такая сырая доска нуждается в досушке, скажем, с полгода.

СОВЕТ! Уточняйте влажность приобретаемого материала у продавца, а по возможности – замеряйте сами с помощью влагомера.

 

В большинстве случаев продают доску с влажностью 22-30%. А для строительства оптимальная влажность составляет 12%. Впрочем, к ней дерево со временем придет со временем, попутно деформируясь, правда. Поэтому лучше досушивать. В ролике показано, как это делать:

Иногда принимается решение работать с влажной доской. Некоторые мастера делают при этом ставку на то, что закрепленное дерево деформируется меньше. Мы же считаем, что факторов много, бывает, что сырое дерево коробится мало при высыхании, а бывает и так, что любой крепеж сорвет – так деформируется. Поэтому лучше работать с сухим.

Баня из необрезной доски: как подготовить материал

Про сушку немного было сказано выше. Но помимо нее дешевизна оборачивается дополнительными работами для покупателя – перед употреблением в дело доску надо очистить от коры, прострогать, а потом зашлифовать. При желании – еще и придать волнообразную форму краю.

Все это требует инструментария. Если нет особо средств – ручного, если есть – электрического. Но приобретение последнего рентабельно только для постоянной, а не разовой работы с деревом.

Инструменты

Для снятия обзола

Чтобы снять кору/обзол, есть множество способов, каждый из которых разным людям по-разному кажется легким и эффективным.

Дедовский способ, не теряющий актуальности и сегодня – это воспользоваться скобелем. Это приспособление можно купить или сделать самому.

Источник фото: Википедия

Можно использовать мотокосу, если таковая есть в наличии. Способов на самом деле много, люди пытаются использовать то, что есть под рукой. Электрорубанок тоже может пригодиться, но если ставить задачу только снять кору, а не строгать дерево, то впадины и кривизна станут проблемой для этого инструмента.

Можно воспользоваться УШМ с диском-щеткой или диском-кородером, или АльфаДиском. УШМ бывают разные, есть сообщения, что машинка на 9500 об/мин отлично справилась с задачей, но щетка быстро вышла из строя, а в процессе работы подняла такую пыль, что приходилось ориентироваться исключительно на слух – звук обрабатываемой коры и древесины разный.

Упрощает задачу распаривание досок – пропитка огнебиозащитой (к примеру) и укутывание полиэтиленом на полтора дня. Кора после этого снимается гораздо проще, но надо просушить, и не везде в бане эту доску можно будет использовать (в парилке нельзя). Для наружной отделки – самое то.

Неплохо сразу подумать и о том, как упростить подачу и удерживание доски в нужном положении. Возможно, вы придумаете свое приспособление, которое будет фиксировать доску обзольным торцом вверх.

Ну и, конечно же, никто не мешает воспользоваться для снятия обзола топором. Или другим острым инструментом – может, кому-то удобно будет делать это заостренной лопатой.

Дополним наш рассказ несколькими роликами, в которых демонстрируется процесс удаления обзола:

– тут автор снимает обзол, строгает и шлифует доски на профессиональном оборудовании

– увлекательный пример работы мотокосой

– болгарка и отрезной круг по дереву

Для строгания

Для строгания нужен верстак и рубанок. Если есть – электрорубанок. А проще всего, конечно, пропустить доску через строгальный станок. Но вряд ли его владельцы станут интересоваться технологией создания бани из необрезной доски – своего опыта достаточно 🙂

Для шлифовки

Объем досок для отделки не маленький, так что ни о какой ручной шлифмашинке тут и речи быть не может. Нужна электрическая. Начинать стоит с наждачки, скажем, 80, потом перейти на зерно 120. В принципе, этого должно хватить, чтобы получить гладкую поверхность.

Наружная обшивка

У нас есть статья, в которой мы рассказываем о том, как построить баню целиком из досок. В ней и упоминается этот способ внешней отделки, при которой берется очищенная и обработанная доска и крепится на каркас будущей бани.

При этом, разумеется, никаких соединений шип-паз не предполагается, а для того, чтобы не образовывалось щелей и вода не затекала в соединение, доски монтируются внахлест, первая крепится снизу, вторая над ней, с заходом на первую. Это соединение еще называется «елочкой». Оно вполне пригодно для внешней обшивки.

В сети есть ролик, автор которого подробно рассказывает о своем опыте строительства бани из доски, причем он использовал влажный пиломатериал, потому что времени на сушку не было. Результат не оказался катастрофичным. Посмотрите сами его методы (про крепление он говорит где-то в середине видео):

Годные породы древесины для внешней отделки

Да, в принципе, снаружи годится что угодно, если хорошенько обработать антисептиком и пропитать чем-нибудь водоотталкивающим.

Хвойные на солнышке, конечно, будут сочиться смолой, но это неизбежность хвойных пород. До изобретения антисептиков эти породы были предпочтительнее, потому что смола – естественный антисептик и бережет дерево. Сейчас это преимущество уравнено с лиственными с помощью химии.

Лиственные снаружи можно тоже использовать любые, какие найдете или сочтете нужным.

К тому же снаружи баню можно красить в любой цвет, либо же покрывать прозрачными лаками или лазурями с любым колером. Так что цвет исходного дерева, да даже и его текстура могут отступить на второй план.

Внутренняя отделка

А вот этот способ отделки позиционируется не как дешевый, а как этнический. Хотите баню в «русском стиле»? Сделайте отделку бани необрезной доской.

Годные породы древесины

В бане одни помещения холодные, другие теплые, третьи жаркие, плюс еще влажность в некоторых повышенная.

Так вот в холодных и теплых (предбанник, комната отдыха) можно использовать любое дерево, какое нравится.

В моечной, где больше всего воды, лучше вообще дерево не использовать, а делать плитку, к примеру. Но если есть желание, то и там можно отделать поверхности древесиной, причем желательна хвойная, потому что она меньше боится воды.

КСТАТИ! В моечной пропитки антисептиками допустимы, потому что температуры не высоки.

 

В парной рекомендуются исключительно лиственные породы, из которых у всех на слуху липа, осина и ольха. Липа также является наиболее распространенной породой древесины для изготовления окон и дверей для бани.

Отделка стен

Есть два варианта стеновой обшивки бани необрезной доской.

Если нет особого желания возиться с электролобзиком и подгонять края досок друг к другу, то можно воспользоваться двуслойным способом обшивки.

Первый слой вообще можно класть из минимально обработанной доски. Потому что второй его все равно закроет по максимуму.

Итак, вы монтируете доски на обрешетку вертикально или горизонтально – тут все зависит от ваших предпочтений. Крепить можно обычными саморезами, их и видно не будет. Наличие щелей не критично – все закроется.

Когда закончите с первым слоем, приступайте ко второму – он крепится вперевязку. Это значит «со сдвигом на половину ширины доски». Иногда говорят «в шахматном порядке».

В общем, стык нижнего уровня должен приходиться где-то на середину верхнего. Он тоже может быть неровным, с щелями. Но так как вы крепите на предыдущий слой, сквозняка не будет.

СОВЕТ! Поэкспериментируйте с намеренными зазорами между досками верхнего слоя. Это может быть вашим дизайнерским решением.

Чем крепить верхний слой? Некоторые крепят на те же саморезы, что и нижний слой, но мы считаем, что это неэстетично, поэтому рекомендуем воспользоваться финишными гвоздиками, только длина их должна быть достаточна, чтобы пробить первую доску и уйти на глубину половины второй.

Второй вариант для тех, кто не прочь заморачиваться. Суть его в том, чтобы сделать на досках приятную взгляду «волну» – небольшую неровность края, которая вместе со скосом, которые дает необрезная доска, создает красивый рельеф на стене.

Если не переборщить с волной, можно получить вполне естественно смотрящийся узор из досок.

Нюансом этого вида укладки является отсутствие щелей. То есть, сделали волну на одной стороне доски – надо на прилегающей к ней сбоку сделать зеркальную волну.

Делается это относительно просто – нужно просто правильно подложить доску под волну и отчертить ее контур карандашом.

Выпиливаются волны электролобзиком, потом шлифуются шлифмашинкой. Работа не особо трудоемкая, но и простой ее не назовешь.

Если все доски будут обработаны встык без зазоров, а самое главное, если это будут достаточно сухие доски, то крепятся они исключительно на обрешетку или на закладной брус, если он проложен по стенам (обычно его кладут в парной на месте будущего крепления полков – одной из категории мебели), в общем крепление идет на элементы каркаса за досками.

Мы уже приводили выше ролик, где постройка велась из влажной доски, там можно посмотреть результат такой выпиловки волн. Смотрится действительно симпатично (на наш взгляд).

Потолок

Единственное отличие потолка в бане из необрезной доски от стены из нее же состоит в том, что крепить доски будет немного сложнее, но сам принцип остается тот же самый.

Так как мы говорим о бане, то утеплять потолок вы будете стопроцентно. Подшивной или настильный (про разницу в устройстве потолка, которое также зависит от типа крыши, см. тут)  – все равно. Как уже говорилось выше, доски крепятся к элементам каркаса. Если было утепление, то на готовую обрешетку или контробрешетку. Если утепление идет со стороны чердака только, а снизу у вас доски настила, то советуем набить рейки – просто для вентзазора, и крепите доски уже на них.

Первый способ будет тяжелее, поэтому владельцы бань с настильным потолком должны иметь в виду, что, так как он не рассчитан на большую нагрузку, лучше воспользоваться вторым способом, то есть монтировать в один слой без щелей, встык. При этом желательная перевязка (см. выше) с досками настильного потолка.

Отделка: фото под старину

Мы подобрали для вас небольшую галерею примеров, где отделка бани необрезной доской сделана под старину и не только, вот фото:

 

 

 

 

 

***

Подписывайтесь на нас в Пинтересте и на наш канал в Телеграме, если хотите быть в курсе всех новых публикаций на сайте – мы пишем только о том, что действительно может пригодиться.

Где купить

Доски для бани реализуются сотрудниками компаниями, которые представлены в отдельном разделе нашего сайта.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Отделка необрезной доской: технология монтажа

Отделка необрезной доской – наиболее обыкновенная и простая технология, которая при грамотном подходе способна декорировать фасад жилого строения.

Это недорогой стройматериал, характерной чертой которого являются не опиленные кромки, которые придают дизайнерскую оригинальность и эстетичность строению.

Часто, украшая свой дом, предпочтение отдается экологически чистым стройматериалам. Популярность обрела облицовка доской или аналогичными материалами на основе натуральной древесины.

Среди положительных физических свойств дерева:

• Красивый вид;
• Устойчивость к механическим воздействиям;
• Высокая теплоизоляция;
• Частичная замена поврежденных планок;
• Высокая прочность;
• Шумоизоляция;
• Простота монтажа и эксплуатации;
• Сочетаемость с другими отделочными стройматериалами.

Стоимость натурпродукта выше имитирующих аналогов, но вполне оправдана.

Строительный рынок предлагает большой ассортимент деревянной продукции, но наибольшую популярность приобрели:

• Вагонка;
• Брусовая имитация;
• Блок-хаус;
• Сайдинг-панели;
• Необрезная доска.

Благодаря необработанным кромкам создается изумительный стиль фасадной отделки при грамотной зачистке и обработке материала.

Тщательная подгонка планок создает впечатление полностью деревянного строения. Есть возможность оставить края планок с элементами коры, что придает стильность отделке.

Важно только не забыть об использовании защитных пропитывающих составов и антисептиков. Возможна пропитка морилкой и последующее нанесение лака.

Ранее такой материал расходовался на нежилые сооружения и для обрешетки кровельной конструкции из-за не востребованности эстетичности внешнего вида. Но в последние годы необрезная доска идет и для отделки домов. Однако, предварительно потребуется ее грамотная обработка и эстетичное расположение.

Среди ее положительных характеристик — высокопрочность и стойкость к механическим повреждениям, хорошая сопротивляемость к изменения влажности и температурным перепадам.

Малая плотность древесины дает возможность в ее легкой обработке, что сокращает временные затраты на отделочные работы.

Для фасадов применяют брус, прибиваемых с шагом в 1,5 м наверх необрезной доски и на углах строения.

Подгонка необрезного материала может быть не идеальной, образовавшиеся щели замазываются мастикой или герметичным составом.

Плюсы доски: независимость от климатических зон, конструкции любой сложности, экологичность и натуральность, простой монтаж, не требующий спецнавыков. А также длительность эксплуатации и ремонтируемость, монтаж дополнительной изоляции, реконструкция фасада без вреда фундаментальному основанию, доступная цена и разнообразие цветов и фактур.

Минусы доски: горючесть без спецобработки, естественные составляющие в виде сучков, смол и трещин, периодичность обновления защитной покраски, грибковые проявления без антисептической обработки.

Размеры материала

Производится отделка необрезной доской на 16, 19, 22 и 25 мм в толщину, есть и потолще – 32-75 мм.

Специализированные магазины пестрят разнообразием выбора данного материала, что объясняется частой отделочных работ с его использованием.

Создание и уникальность игры светотени – эффект, получаемый благодаря горизонтальной обшивки. Для фасадов рекомендуют приобретать необрезную доску на 30 см в ширину.

Предпочтение отдается высокоплотной древесине северных пород, для которой характерна красивая текстура. Особенно, хочется отметить отборный комлевой лес и сибирскую лиственницу, идущих без дефектов.

Монтаж доски

Крепление планок производится 2-мя способами: «внахлест» или вплотную друг к другу. Второй метод также сложен, как и красив.

Не зависимо от эстетичности внешнего вида в учет берется и практичность отделочного метода.

С точки зрения практичности — «внахлест» наиболее подходящий способ обшивки фасадов, так как более влагоустойчив благодаря монтажу необрезной доски поверх гидроизоляционного слоя.

И торцы планок стыкуются с подрезкой «под ус» с последующей обработкой стыков герметичным составом.

При необходимости материал грунтуется и крепится поверх гидроизоляции. Крепление производится лицевой стороной одним гвоздем внизу, но над предыдущей планкой.

Это сбережет целостность всей структуры при любых колебаниях влажности.

Технология обшивки «внахлест»

Доски грунтуются или покрываются защитным слоем составами глубокого проникновения.

Грунтовка — связующее звено с клеевыми и красочными составами, способствующее увеличению износостойкости покрытия, снижению агрессивного воздействия среды. Стены также грунтуются.

Монтаж гидроизоляционного слоя обмазочного типа. Гидроизолируются стены и отмостки строения трижды для защиты от проникновения влаги и образования микроорганизмов.

Нанесение мастики производится кисточкой. При наличии щелей они заливаются составом, а излишки удаляются шпателем.

Важно просыхание гидроизоляции, чтобы избежать липкости поверхности.

Монтаж утепляющего слоя в виде минеральной ваты, характеризующейся своей негорючестью, влагонепроницаемостью, холодоустойчивостью.

Крепление планок вертикально поверх гидроизоляционного слоя гвоздями. Вертикальные необрезные доски набиваются к стеновой поверхности, после снизу-вверх крепятся горизонтальные.

Наложение каждой последующей планки на предыдущую производится внахлест на 20 мм.

Герметизация стыков полиуретановыми герметиками, обладающими высокой эластичностью и не подверженностью растяжкам и деформациям.

Финишное лакокрасочное покрытие. Нанесение лака или краски производится кистью. Это весь процесс фасадной обшивки необрезной доской.

Обшивка дома доской внахлест

Защита бревенчатых стен снаружи от разрушений дождем, солнечными лучами, ветром и морозом делается различными способами. Наиболее экологичный, это обшивка фасада дома деревом. Расположение досок внахлест создает преграду потокам воздуха. По выступающей поверхности стекает вода, не попадая внутрь обшивки и стены. Отделка доской стоит дорого. Ее плюсы в натуральности материала, комфортной среде внутри дома, и неповторимой красоте природного материала.

Обшивка дома доской внахлест

Обшивка дома для защиты несущей стены

Надо было обшить деревянный коттедж. Пришла очередь Вадика помогать мне. Работали мы с ним под его вопросы и мои рассказы. Мой друг не просто ученый, а любопытный математик, желающий научится делать все своими руками. Мы готовили деревянный дом снаружи к отделке, и я рассказывал, откуда пошла обшивка стен доской внахлест.

Дом обшитый доской внахлест

При освоении новых земель, сначала Америки, затем и Австралии, корабли часто разбивались о рифы возле незнакомых берегов. Деревянной обшивкой с бортов переселенцы отделывали снаружи и внутри свои дома. Они использовали выборки по противоположным углам доски и укладывали их с заходом, елочкой. Край выступал наружу над нижней планкой. Вода не стекала по стене до самого цоколя, а капала вниз с каждой доски. Внутри обшивка и стена оставались сухими.

В зависимости от климата местности, обживаемой переселенцами, обшивка снаружи стен внахлест корабельной доской, защищала жилье от различных природных факторов:

• сильного ветра;
• палящего солнца;
• морозов;
• дождей;
• жары.

Со временем отделка доской и брусом стали популярны. Люди оценили не только практичность, но и красоту деревянного фасада. Самую дорогую обшивку снаружи поменять проще и дешевле, чем реставрировать стены.

Виды древесины, используемой для обшивки внахлест

Пока мы очищали от грязи поверхность стен, я рассказа другу, какие сорта дерева лучше подходят для обшивки снаружи.

1. По своим характеристикам лидирует отделка из лиственницы. Древесина устойчива к влаге. Степень коробления ниже остальных пород. Легко обрабатывается и держит гвозди.
2. Ель имеет натуральную пропитку смолой и характеристики немного ниже лиственницы. Многочисленные сучки придают своеобразный декоративный вид. Со временем вокруг них возникают трещины. Поэтому отделка дома, снаружи еловой доской встречается редко.
3. Сосна сильно коробится и быстро приходит в негодность. Для обшивки снаружи не применяется.
4. Древесина твердых пород красиво смотрится и долговечна. Ее трудно обрабатывать. При забивании гвоздей может расколоться. К недостаткам относится и высокая стоимость материала.

Самостоятельно обшиваем стены дома

Отделка дома снаружи может производиться доской с разной степенью обработки:

• обапол горбыльный представляет обрезанный край бревна с овальной поверхностью;
• снятая верхушка и необработанные края у обапола дощатого;
• необрезная доска имеет скругленные необработанные торцы с одной стороны;
• на обрезной с облозом необработанным остается угол и часть торца;
• чистообрезная доска полностью обработана и имеет одинаковые размеры по всей длине;
• шпунтированная с вырезанными по всей длине пазами различной формы.

Отделка доской внахлест делается всеми видами перечисленных материалов. Необработанные укладываются овальными поверхностями наружу и перекрываются верхними. Встык по длине соединяются только обработанные планки. Остальные с перекрытием в 150 мм.

Для придания стенам декоративного вида в этническом и ретро стиле, поверх доски может накладываться шпон. Тогда дом выглядит состаренным и хрупким. Со временем тонкие полоски древесины деформируются и распушиваются как оборки.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Несколько дней мы занимались подготовкой дома. Отделка снаружи доской требует защитить стены от сырости. Пропитали бревна антипиреном, антистатиком и тремя слоями гидрофобизатора. Наносили кисточками и хорошо втирали. Все это немного ухудшает паропроницаемость дерева. Зато защищает стены от грибка и делает более стойкими против влаги и даже огня.

Отделка доской внахлест

Я одновременно проверил гидроизоляцию цоколя. По камню фундамента влага из почвы поднимается к стенам и выше. Листы рубероида лежали целыми, выступая на несколько миллиметров за плоскость стены. Отмостку вокруг дома сделали после, когда отделка стен и цоколя были завершены.

Обшивка дома с утеплением

Обшивка может крепиться непосредственно к бревнам гвоздями длиной 80 – 100 мм. Для утепления делается обрешетка из деревянного бруса. Между вертикальными стойками укладывается утеплитель, закрывается гидроизоляцией. К выступающему выше минваты брусу монтируется отделка из доски.

Обшивка дома доской внахлест доской внахлест

Для гидроизоляции выбирается пленка. Тогда в ней делаются отверстия возле стоек для вентиляции. Можно использовать специальную ткань, пропускающую воздух и отталкивающую воду.

Отделка фасада в нашем исполнении

Стены дома были достаточно теплыми. Отделка доской внахлест создавала дополнительную теплоизоляцию. Поэтому мы с Вадиком после обработки стен снаружи всеми защитными составами, дождались, пока они полностью высохнут. Затем сделали следующие работы.

1. По всему периметру разметку вертикальных линий;
2. По ним саморезами прикрутили деревянные планки.
3. Прибили по верху цоколя отлив.
4. Выше него положили брус со сторонами, равными толщине доски обшивки. Он обеспечит равномерный наклон планок обшивки.
5. Гвозди в доски забивали понизу и вверху с вертикальные стойки. От бокового торца отступали 2 см.

Обшиваем доской внахлест своими руками

Начали мы с нижнего ряда и от угла стали перемещаться вправо и вверх. Завершив обшивку, установили по углам дома защитные доборные элементы. На оконные и дверные проемы обсадку поставили при строительстве стен. Нам осталось только подогнать размер доски, чтобы она плотно прилегала торцом к раме.

Завершив отделку, мы прошли по всему периметру дома, и заделали все щели и стыки герметиком. Я выбрал в магазине под цвет дерева.

Мы снова взялись за кисти. Покрыли расположенные на стене внахлест доски антисептиком. Затем для декоративности лессирующим составом. Он придал дереву золотисто-шоколадный оттенок и выделил естественный рисунок древесины.

Расположенные внахлест доски можно красить, покрывать лаком, воском. Это придает отделке неповторимый вид. Все зависит от вашего вкуса и используемой для обшивки доски.

Сайдинг под обшивку внахлест

Быстрый и бюджетный способ имитировать обшивку доской внахлест, монтировать пластиковый и металлический сайдинг под дерево. Вам можно будет сделать обрешетку из металлопрофиля и прикрепить к нему акриловые или виниловые панели. Отличить «подделку» можно только с близкого расстояния.

Самостоятельная отделка дома

Вентилируемые фасады стоят до 20 лет. Практически не требуют ухода. Но это не дерево с его теплотой и неповторимостью.

Загрузка…

Утепление стен минеральной ватой: пошаговая инструкция по монтажу

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м³, толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м³, толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе. 

Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты. 

Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

1. бруски из дерева (50х50),
2. гидроизоляционную мембрану,
3. шурупы,
4. саморезы,
5. скотч металлизированный,
6. грунтовку,
7. дюбеля,
8. шуруповерт,
9. нож,
10. строительный уровень,
11. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.

Полную информацию о брусе можно получить из этой статьи

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

Как выбрать саморезы читайте здесь Чтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50х50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм. Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

• Мокрый.
• Типа “Колодец”.

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

• Подготовка.
• Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
• Установка пароизоляции.
• Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

90 фото + пошаговая инструкция для начинающих

Строительство собственного дома на определенном этапе ставит перед застройщиком вопрос о необходимости утепления стен. Работы по теплоизоляции являются ответственным мероприятием, поскольку несоблюдение технологии может повлечь за собой большие теплопотери, появление сырости, грибка и плесени.

Услуга по утеплению частных домов минеральной ватой становится все более популярной в последнее время в связи с осознанием того факта, что после проведения всех монтажных работ и ввода строения в эксплуатацию можно начать неплохо экономить на отоплении.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества утепленных стен

Качественно проведенные теплоизоляционные работы позволяют достичь высокого комфорта внутри помещения, добиться нужного уровня тепла и поддерживать его на протяжении длительного времени. В зимние месяцы минеральная вата не дает холодному воздуху сильно остужать стены.

Кроме того, за счет увеличения толщины стен и благодаря ее теплопроводным характеристикам можно в итоге добиться смещения так называемой точки росы за пределы стенового материала (например, в тот же утеплитель). Тем самым срок эксплуатации строения может быть значительно увеличен.

Летом теплоизоляция функционирует по-другому: она не дает стенам дома усиленно нагреваться, создавая условия для постоянства температуры. За счет этого в доме становится прохладно (по сравнению с улицей).

Утепленный минватой фасад дома и хорошо продуманная система вентиляции помещений позволят избежать сырости, развития плесени и грибков, наличие которых пагубно сказывается на человеческом здоровье.

Установка новой системы отопления, качественных окон со стеклопакетами в несколько камер, а также дверей дополнят перечень необходимых шагов по созданию оптимального жилья.

Разновидности минеральной ваты

Рынок строительных материалов насыщен разнообразным утеплителем, среди которого отдельное место занимает минеральная вата. В сети можно встретить огромное количество фото утепления дома при помощи минеральной ваты. Сырье для ее производства определяет вид самой ваты. Она может быть каменной, шлаковой или стеклянной.

Каменная вата изготавливается из базальта, гранита или порфирита. Вулканическая порода дает высокий результат по части качества и долговечности изготавливаемых на ее основе материалов.

Шлаковая вата производится из отходов металлургической промышленности. Материал немного уступает лидеру, поскольку плохо справляется с резкими перепадами температур поздней осенью и ранней весной.

Кроме того, повышенная влажность от пара, проходящего через стеновой материал наружу, снижает срок ее эксплуатации. Зачастую эту разновидность минваты применяют для утепления сарайных построек, гаражей.

Стеклянная вата получается за счет смешивания отходов стекольного производства, соды, известняка, доломита и минерала бура. Материал получается упругим и стойким к вибрациям. Как правило, стекловату используют в конструкциях, требующих высокой степени пожарной безопасности.

Форма выпуска минваты – в виде плит различного размера и в рулонах. Если теплоизолируемая поверхность велика, то используют рулонный утеплитель, позволяющий сократить число стыков.

Минеральная вата имеет разную степень жесткости, которая маркируется на упаковках. Мягкая вата применяется внутри помещения, например, для создания тепло- и звукоизоляции перегородок. Жесткая и средней жесткости больше подходит для стен и кровельного пирога.

Нюансы работы по утеплению дома

Если принято решение своими руками утеплить снаружи дом при помощи минваты, то нужно иметь в виду некоторые особенности этого процесса. Каркас для монтажа минераловатных плит изготавливается из деревянных брусков или металлического профиля.

Причем расстояние между несущими стоит делать чуть меньше ширины самой плиты, чтобы при ее плотной установке не оставалось зазоров. Последние будут являться мостками холода, увеличивающими потери тепла.

Каркас должен состоять и из горизонтальных брусков, чтобы избежать повышенной нагрузки плит друг на друга и последующего их провисания. Можно использовать и специальные дюбели типа «Гриб».

Сам дюбель, проходя сквозь толщу утеплителя, заходит внутрь стенового материала. Большая его головка удерживает утеплитель. Гвоздь (металлический или пластиковый) вбивается в корпус дюбеля, расширяя его. Таким образом вся конструкция оказывается надежно закрепленной в стене.

После монтажа плит наступает этап создания пароизоляционного слоя. Размещение мембраны ведут горизонтальными полосами и начинают с верха конструкции. Зафиксировать изоляционный материал можно при помощи строительного степлера, если несущие выполнены из дерева.

Имеет смысл воспользоваться двусторонним скотчем, когда применяется металлический профиль. Главное помнить, что мембрана должна монтироваться внахлест (примерно 10 см, или по соответствующей линии на самом материале), а стыки необходимо проклеить специальной лентой.

Следующий этап подразумевает установку обрешетки поверх пароизоляционного слоя. Делается это из тех соображений, что между теплоизоляцией и отделкой фасада должен оставаться вентиляционный зазор.

Пар от жизнедеятельности человека, проходя через стену, утеплитель и мембрану будет рассеиваться как раз в пространстве зазора. Таким образом обустраивается вентилируемый фасад.

Возможен вариант крепления на специальных подвесах П-образной формы, применяемых для монтажа металлического профиля под гипсокартон. На дюбели «Гриб» монтируются плиты или полосы от рулонного утеплителя. Плотность материала позволяет подвесам пройти сквозь утеплитель.

Далее идет слой пароизоляции, а затем на высовывающихся концах подвесов закрепляется металлический профиль. Он является несущей конструкцией для фасада и одновременно создает вентиляционный зазор.

Таким образом технология утепления минватой не является чересчур сложной, правда, требуются элементарные строительные навыки.

Наружные стены и их утепление

Опытные строители советуют утеплять дом снаружи. Благодаря этому в помещениях будет удерживаться тепло, а холодный воздух будет задерживаться теплоизоляционным слоем. Кроме того, такой вариант позволит сэкономить полезную площадь жилья. Можно выделить два способа утепления фасада: мокрый и сухой.

Мокрый метод. Утеплитель монтируется на стену, поверх него осуществляются отделочные работы, например, оштукатуривание. Толщина теплоизоляционного слоя составляет порядка 10-15 см.

Плиты приклеиваются к стене при помощи специального клея, дополнительно фиксируясь дюбелями «Гриб». После этого основание необходимо армировать при помощи специальной сетки и заштукатурить тем же клеевым составом.

Завершает отделку фасадная штукатурка, например, короед. Она будет выполнять две функции – защитную и декоративную. Все работы желательно проводить в сухую погоду, поскольку намокший от дождя утеплитель будет долго сохнуть.

Сухой метод. Этот способ позволяет получить так называемый вентилируемый фасад. Утеплитель размещается между несущими каркаса, сделанного из бруса. Последний в обязательном порядке покрывается антисептиком.

Далее идет слой пароизоляционной мембраны и обрешетка, на которую монтируется сам фасад. Таким способом можно утеплить дом минватой снаружи под сайдинг.

Если вся технология будет соблюдена, то в результате можно будет получить надежно защищенный от атмосферных осадков, ветра и холода фасад собственного дома. А это залог комфортного проживания для всей семьи.

Фото утепления дома минватой

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для декоративной отделки. Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто,  как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней». И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты, которые привели к росту качества продукции, снижению степени  вредности для человека и окружающей среды, сфера  применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Миниатюра
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 0,92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	незначительно	да	незначительно
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	умеренная	слабая	слабая

Различают три основных типа минеральной ваты.

• Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

• Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
• Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент теплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются, и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Блоки (плиты) базальтовой ваты очень удобны в работе

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Базальтовую вату можно монтировать на клей и штукатурить

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Внешнее утепление стены в многоэтажке потребует специальной техники или специалистов в сфере промышленного альпинизма

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми. Тем не менее, многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ?

• Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
• Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд,  требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
• Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
• Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

• Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
• Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
• Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной вентиляции помещений.
• Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
• И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» — высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Последствия отсыревания внешних стен

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим  главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» утепление стен изнутри? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Потеря полезной площади даже при небольшом слое утепления в 50 мм

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем, в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование — «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

В жилых домах постоянно происходит обильное парообразование

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» — обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета, позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Карта-схема нормируемых значений термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов

Значение термического сопротивления R (м²×°С/Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

При этом рассчитать значение Rn для любого из слоев можно следующим отношением:

Rn = hn / λn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент теплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная — это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20°С, наружи – мороз —20°С. Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×°С/Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×°С/Вт) и снаружи (0,04 м²×°С/Вт).

А. «Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

голая стена

1 – кирпичная стена, h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут тратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Итого	38	0.75
Внутри помещения		0.13	20	13.03
Кирпичная кладка	38	0.58	13.03	-17.85
Улица		0.04	-17.85	-20

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена

слой штукатурки снаружи

Слой штукатурки (2) средней толщиной порядка 10 мм практически не вносит никаких изменений. Правда, графики температуры и точки росы начали сближаться.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Итого	39	0.76
Внутри помещения		0.13	20	13.12
Кирпичная кладка	38

Утепление стен снаружи минватой (минеральной ватой): технология правильного монтажа

KakPostroit.by 12.08.2016

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение — утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин — «точка росы». Если утеплитель располагается с улицы — точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

• Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
• Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
• Хорошая вентиляция внутри помещения.
• Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель — минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья — базальта. Дополнительный компонент — кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки — в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении «параллельно» мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно — это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

• Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
• Нет потребности использовать пароизоляцию.
• Технология утепления не представляет особой сложности.
• Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
• Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
• Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
• Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант — утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и «работает» производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

• Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
• Перфоратор.
• Тёрка для штукатурки.
• Венчик для перемешивания раствора.
• Ножовка по дереву.
• Удлинитель.
• Шпатель.
• Ёмкость для раствора.
• Молоток.
• Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров. В идеале использовать лазерное устройство.
• Строительный уровень.

Расходные материалы:

• Уголки для армирования углов.
• Клей для минваты.
• Грунтовка.
• Армирующая сетка из ткани.
• Краска, декоративная штукатурка.
• Крепёж для минваты, дюбеля.
• Песок, цемент.
• Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания фасада;
• установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
• грунтовка стен;
• приклеивание плит минваты;
• установка дюбелей;
• приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
• нанесение армирующего слоя;
• установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
• грунтование и устройство декоративно-защитного слоя;

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

1. Слой декоративной защиты.
2. Армирующий слой.
3. Минеральный утеплитель.
4. Слой клея.
5. Стенка сооружения (подоснова).
6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс — он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы — приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный  метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм.

Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм. При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками. Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап — установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во  всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

 Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

• Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
• В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
• Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
• Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
• Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты — чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе — внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Также рекомендуем по теме:

технология утепления фасада дома снаружи минеральной ватой

Сэкономить на отоплении в зимний период, поддерживать комфортную температуру летом, предотвратить появление плесени и грибка, обеспечить звукоизоляцию помогают теплоизолирующие материалы. Минвата применяется с этой целью уже давно, не потеряла она своей актуальности и в современном мире.

Фасадное утепление стен минватой имеет большой спрос среди владельцев частных домов

Основные свойства минеральной ваты

Минвата используется для утепления стен внутри помещений и снаружи. Это стало возможным благодаря таким свойствам утеплителя:

1. Низкий уровень теплопроводности, благодаря чему потери тепла минимальны, а в жаркое время года температура воздуха на улице практически не влияет на атмосферу внутри помещения.
2. Негорючесть. Выдерживает высокие температуры, не воспламеняется. При задымлении не выделяются токсические вещества.
3. Паропроницаемость. Материал способен отдавать поглощенный пар в атмосферу, благодаря чему исключено размножение болезнетворных микроорганизмов.
4. Звукоизоляция. Волокнистая структура минваты отлично задерживает посторонние шумы, препятствуя их проникновению внутрь здания.
5. Химическая пассивность. Благодаря этому при соприкосновении металла с утеплителем не развивается коррозия.

Минвата абсолютно пожаробезопасна, имеет высокую паропроницаемость и хорошие водоотталкивающие свойства

Прежде чем утепление дома производить минеральной ватой, стоит изучить все ее плюсы и минусы, и определить, рационально ли ее использовать конкретно в вашем случае.

Достоинства

Плюсы теплоизоляционного материала очевидны, поскольку вытекают из технических характеристик:

• высокий уровень теплоизоляции благодаря низкому коэффициенту теплопроводности;
• безопасность для здоровья человека благодаря пожаробезопасности и устойчивости к воздействию агрессивных веществ;
• долговечность благодаря высокой прочности;
• простота монтажа благодаря податливости материала;
• универсальность – подходит для поверхностей любых типов (дерево, газобетон и пр.), кроме того, используется минеральная вата не только для фасадов, но и для чердаков и полов.

Выбирая теплоизоляционный материал для своей будущей постройки, необходимо ознакомится со всеми его преимуществами и недостатками

Исходя из перечисленных плюсов утепление фасадов минеральной ватой – достаточно эффективный способ теплоизоляции, помогающий существенно экономить.

Недостатки

Вместе с видимыми положительными сторонами, минвата имеет и определенные минусы, ограничивающие круг ее использования:

• при монтаже необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя материала;
• несмотря на низкий уровень гигроскопичности, вата способна впитывать влагу, что негативно сказывается на ее качественных характеристиках, поэтому необходимо дополнительно позаботиться о гидроизоляции;
• обилие предложений на рынке создает риск приобрести некачественную продукцию, которая может быть токсична, следовательно, опасна для жизни человека;
• ввиду особенностей структуры важно проводить работы по утеплению в специальной одежде, чтобы уберечь слизистые и кожу.
• цена минваты больше, чем у пенопласта, но стоимость оправдана, поскольку характеристики качества и прочности у нее выше.

Минвату часто используют для утепления перекрытий и кровельных конструкций

Минусы весьма условны и при выборе качественной минваты, а также соблюдении технологии ее монтажа, можно добиться отличного результата.

Виды минваты

Минеральная вата подразделяется на отдельные виды, в зависимости от исходного сырья, которое было использовано в производственном процессе:

• шлак;
• стекловолокно;
• горные породы.

Многих волнует вопрос о том, что лучше базальтовая вата или минеральная. На самом деле первая является подвидом минерального утеплителя. Важно понимать различие базальта и базальтовой ваты. Отличие в том, что первое – это порода, являющаяся лишь одной из составляющих теплоизоляционного материала, а второе – непосредственно утеплитель.

Наглядно увидеть, чем отличается по свойствам и эксплуатации базальтовая вата от минеральной, поможет сравнительная таблица.

Минвата	Базальтовая вата
Плотность минваты невысокая, что влияет на коэффициент влаговпитываемости, поэтому для сохранения теплоизоляционных характеристик необходимо дополнительно укладывать специальные мембраны.	Отличие базальтовой ваты в этом аспекте существенные. Высокая плотность повышает теплоизоляционные характеристики, а также продлевает срок службы утеплителя.
Благодаря податливости материала его легко транспортировать, он быстро восстанавливает первоначальную форму.	Этот утеплитель выпускается в форме плит, поэтому условия его применения ограничены.
Очень удобна в монтаже, так как длинные, мягкие волокна не ломаются и не осыпаются.	Базальтовая – неэластичная, минеральная вата способна осыпаться во время укладки и вызывать раздражение слизистых.

Перед началом утеплительных работ необходимо определиться с выбором утеплителя: базальтовую или минеральную вату выбрать

Выбирая что лучше: базальтовая или минеральная вата – необходимо учитывать условия эксплуатации, необходимую степень теплоизоляции, особенности утепляемого помещения.

Лучшие производители

На строительном рынке представлено большое количество производителей минваты. По итогам года были названы наиболее востребованные бренды:

1. Лидером является утеплитель ROCKWOOL. Продукция производителя обладает высоким уровнем теплоизоляции и звукопоглощения. Абсолютно безопасна для человека, что дает возможность использовать ее даже для утепления общественных учреждений. Высокие качественные характеристики материала сделали его привилегированным, что повлияло на стоимость. По мнению специалистов технические характеристики Лайт Баттс от Роквул по праву позволяют ей называться одной из самых лучших.
2. Технониколь является лидирующим производителем недорогой минваты. Она очень удобна в укладке, но при несоблюдении правил монтажа листы могут ломаться. Базальтовая вата от производителя имеет отличные показатели паропроницаемости.
3. Известен на рынке стройматериалов и бренд ISOVER. Производитель предлагает каменную и стекловату, которые отличаются экологичностью и безопасностью. Утепляющие свойства материалов на высоте, цена при это вполне приемлема.

Теплоизоляция базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс Скандик

Также специалисты выделяют таких производителей как PAROC, KNAUF, URSA. Продукция данных брендов часто используется при утеплении брусового дома и других зданий. Перечисленные теплоизоляторы отлично сохраняют тепло и отличаются удобством в монтаже. Это достаточно дорогостоящие материалы, но их цена вполне соответствует качеству.

Из минваты для фасада средней ценовой категории эксперты выделяют марку Белтеп. Пожаробезопасность, отличный уровень паропроницаемости, хорошая жесткость и простота монтажа в сочетании с приемлемой ценой сделали белорусского производителя очень популярным.

Когда необходимо утепление?

Утепление складов, дома снаружи минватой или производственного помещения актуально в регионе с любым климатом. Монтаж теплоизоляционного материала не только позволит поддерживать комфортную температуру, но и обеспечит отличную шумоизоляцию. Утепление стен снаружи минватой может выполняться под штукатурку, сайдинг или другими способами. Главное соблюдать правила монтажа, чтобы достичь желаемого результата и избежать усадки.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Инструменты для работы

Перед тем как начинать утепление фасадов минеральной плитой или рулонным материалом, необходимо подготовить все инструменты для работы:

• брус из дерева или металлопрофиль;
• уровень и рулетка;
• метизы: шурупы, дюбеля, саморезы;
• металлизированный скотч и нож;
• мембранные материалы;
• грунтовку;
• материал для отделки;
• перфоратор или дрель;
• отвертка или шуруповёрт;
• молоток.

Имея под рукой все необходимое, выбрав утеплитель необходимой толщины, следует выбрать вариант отделки фасада дома.

Виды отделки фасада с применением минваты

Утепление фасада здания минеральной ватой выполняется под различные варианты отделки. Выбор будет зависеть от особенностей строения, а также личных предпочтений владельца.

Мокрый фасад

Для мокрого фасада в качестве утеплителя идеально подходит минвата

Наиболее распространенным способом отделки считается оштукатуривание, или так называемый мокрый фасад. Утепление жилого дома минватой таким способом обеспечивает контакт утеплителя со стенами. Дополнительно использовав дюбеля, можно гарантировать прочность крепления материала. После оштукатуривания поверхность можно подвергать дополнительной отделке.

Вентилируемый фасад

Утепление вентилируемого фасада минватой

Утепление фасада здания минеральной ватой с использованием предварительно подготовленного каркаса из металлопрофиля называется вентилируемым фасадом. Данный метод предусматривает наличие воздушного пространства между стеной и утеплителем, что обеспечивает высушивание стен, то есть естественную вентиляцию. Данный вариант существенно продлевает срок службы теплоизолирующего материала. Особенность процесса в том, что осуществлять процедуру следует исключительно на ровные стены.

Обшивка фасада сайдингом

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление минватой бревенчатого дома снаружи практически всегда сопровождается отделкой при помощи сайдинга. Это позволяет существенно продлить срок службы бруса при этом сохранить внешнюю привлекательность здания и эстетичность. Для этого могут использоваться панели любого типа:

• виниловые;
• металлические;
• акриловые.

Они отлично противостоят воздействию ультрафиолета, атмосферным осадкам, а также болезнетворным микроорганизмам.

Технология монтажа утеплителя

Чтобы теплоизоляция была качественной, необходимо проводить утепление фасада минватой строго по технологии. Все процессы важно выполнять в четкой последовательности и использовать для этого материалы высокого качества. Детальная схема утепления каркасного дома минеральной ватой выглядит следующим образом:

Грунтование стены

Грунтовка поможет обеспечить лучшую адгезию, защитить поверхность от плесени и грибка, а также предотвратить попадание пара внутрь стены и утеплителя. Наносить ее необходимо толстым слоем, а дальнейшие процессы проводить только после полного высыхания, срок которого зависит от марки состава.

Разметка

Проводя утепление стен каркасного дома с помощью минеральной ваты, следует предварительно осуществить разметку. Это позволит максимально ровно закрепить утеплитель. Для разметки необходимо использовать правило и уровень. Проводить ее следует по вертикали и горизонтали.

Установка цокольного профиля

Данный процесс убирает лишнюю нагрузку, защищает материал от намокания и обеспечивает его надежное крепление. Для монтажа потребуются крепёж, уровень, дрель или шуруповёрт. Проводить процедуру необходимо четко по разметке, поскольку от того, насколько ровно будут закреплены полосы, будет зависеть все утепление каркасного дома минватой.

Монтаж плит с помощью дюбелей

При теплоизоляции необходимо обязательно использовать метизы. Они потребуются на разных этапах. С их помощью можно провести непосредственно утепление стен здания минватой, закрепив дюбелями плиты утеплителя. Предварительно в стене следует проделать отверстия под дюбеля. Закреплять сначала необходимо наружную часть метиза, а затем центральную. Шляпка должна немного утонуть в минвате, а образовавшееся углубление следует скрыть с помощью клея.

При фиксации плит необходимо воспользоваться забивными дюбелями

Монтаж плит на клеящий раствор

Утепление стен минеральной ватой снаружи может осуществляться на клей. Разведенный раствор необходимо наносить по всей поверхности листа, дополнительно промазав углы. Нижняя часть должна плотно упираться в профиль, чтобы исключить смещения. После крепления каждого следует проверять горизонтальности и вертикальность.

Устройство ветро- и гидрозащиты

Утепление каркасных стен снаружи минватой обязательно должно сопровождаться ветро- и гидрозащитой. Если при внутренней теплоизоляции достаточно пароизоляционной пленки, то для внешнего утепления лучше приобрести специальную строительную мембрану. Она не задерживает испарения, при этом отлично противостоит сильным порывам ветра. Прикрепить пленку к плитам можно с помощью скоб или жидкими гвоздями.

Гидро- и ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от попадания внутрь сквозняков и капель дождя

Меры безопасности при работе

Чтобы защитить слизистые и кожу от вредного воздействия волокон и пыли, которые могут вызвать раздражение, необходимо проводить работы в специальной одежде. Обязательными являются перчатки. Чтобы защитить глаза можно использовать маску или специальные очки. По окончании всех процедур одежду необходимо сразу снять, тщательно вымыть руки, и только потом приступать к лицу.

Четкое следование технологии, применение проверенных материалов, соблюдение мер предосторожности позволит провести утепление минватой абсолютно безопасно и получить максимальный теплоизоляционный эффект.

Утепление стен дома изнутри минватой своими руками

Термоизоляция со стороны жилища с использованием любого типа утеплителя приводит к тому, что поверхность стены ограждается от тепла и становится более холодной. И даже больше — если утеплителя чрезмерно много, то стена может полностью промерзнуть. Замораживание всегда пагубно сказывается на конструкции, поскольку каждый материал может выдержать определенное число циклов. Дальнейшая заморозка приведет к его разрушению. Есть и более мрачный вариант — замораживание увлажненной поверхности, как в рассматриваемом случае.

Образование точки росы

Точка росы — это определенная температура при достижении которой из атмосферы выпадает роса. И расположена она будет непосредственно на стене дома. Выпадение конденсата возможно и в слое термоизолятора, но остывшая плоскость стены непременно соберет на себе влагу.

Количество влаги может быть весьма значительным, поскольку на стену она будет поступать еще из изолирующего материала. Особенность эта в большей степени присуща минеральной вате. Намокшая стена — прекрасное место для развития колоний плесени и вредоносных микробов. Это опасное соседство будет активно размножаться внутри жилища, постепенно захватывая соседние участки — потолок, пол. Потребуется срочно спасать микроклимат частного дома.

Помимо этого, если вы утепляете стены изнутри, слой термоизоляции и отделочных материалов уменьшат полезное жизненное пространство. Уменьшение площади комнаты может составить около одного квадратного метра, что немало. Часть недостатков можно скомпенсировать, но лишь в том случае, если утепление производится без использования минеральной ваты.

Распространенные заблуждения

Разберем некоторые из ходовых заблуждений по поводу монтажа теплоизоляции со стороны жилища.

• Минеральная вата требует всестороннего ограждения пароизоляционным материалом. Это поможет решить проблему избыточного увлажнения.

Если вы натянете пленку из фольгированного полиэтилена на стену, а потом и на минеральную вату, переувлажнение никуда не исчезнет. Если разрезать пленочное покрытие, можно будет обнаружить значительное количество воды. Пары будут так или иначе попадать за пленку и сквозь нее, скапливаясь там в период температурных перепадов. Это случится из-за отсутствия вентиляции. Под пленкой поверхность стены будет постоянно влажной.

• Сооружение перегородки из гипсокартона с изолирующим слоем под ней. Влага от стены не сможет проникнуть в комнату.

Идея так себе. Какой смысл в мокром утеплителе, если он не будет сохранять тепло?

• Поставить перегородку, утепленную минеральной ватой в 5 сантиметрах от поверхности стены, и в этом зазоре обустроить вентиляцию.

Схема действительно будет работать. Это ее единственный плюс. Из минусов — займет значительную площадь, потребует значительных расходов материалов.

• Высушить стену и утеплительный слой с использованием электричества.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Таких решений лучше избегать по причине высокой степени риска для жизни. Утеплить дом изнутри можно, но делать это надо грамотно.

Выбор типа ваты

Минеральная вата как строительный материал используется уже довольно давно. Производится она из волокон базальта. Материал экологичен и прекрасно сохраняет тепло внутри жилища из дерева или кирпича.

Разновидности минеральной ваты:

По типу использования:

• облегченная — плотностью 10-90 килограмм на кубический метр. Годятся для применения в утеплении каркасных домов;
• тяжелая — плотностью около 90 килограмм на кубический метр. используются для фасадного утепления строений;
• техническая — служит изолятором для помещений и оборудования промышленного назначения. Может выдерживать как повышенные, так и пониженные виды температур.

По составу:

• Стекловата — продукт плавления песка из кварца либо боя стекла. Состоит из тончайших волокон, связанных между собой специальными веществами, придающими материалу желтый оттенок, который мы привыкли видеть. Материал не горюч и не способен впитывать влагу и ее пары.
• Шлаковата — продукция производится путем переработки отходов промышленности. Для жилых помещений утепление таким видом ваты может быть небезопасно, поскольку экологическая чистота материала находится на низком уровне.
• Базальтовая вата — весьма востребована для утепления жилищ. Имеет повышенный коэффициент теплопроводности.
• Каменная вата — является наиболее высокотехнологичным продуктом. Может стать лучшим вариантом выбора при утеплении жилых строений, поскольку почти лишен минусов, присущих другим рассматриваемым материалам.

Устройство утеплительного «пирога» изнутри

В строительной терминологии единство различных конструктивных элементов называется пирогом. Если применять этот термин к стенам, утепляемым изнутри строения, перечень слоев будет выглядеть так:

• несущая внешняя стена;
• гидроизоляционный слой;
• утеплительный слой из минеральной ваты;
• прослойка пароизоляции;;
• каркас для крепления гипсокартона;
• непосредственно гипсокартон;
• материал, завершающий отделку.

Процесс правильного утепления своими руками

• Сперва нужно отчистить поверхность стены от остатков отделочного материала. Наглядным примером может служить утепление кирпичной стены минеральной ватой со стороны жилища. По окончании процесса очистки стена должна быть совершенно голой. Если имеются следы плесени, их нужно убрать шпателем.
• На следующем этапе производится основательная заделка имеющихся щелей и трещин. Для заделки крупных и мелких изъянов можно использовать монтажную пену или же строительные смеси.
• По окончании монтажа необходимо с особой тщательностью удалить из помещения пыль. Хорошего результата в уборке можно достичь, используя пылесос. Это необходимо, чтобы средства от грибка и плесени хорошо покрыли обрабатываемую поверхность, уничтожив вредные организмы там, где они не видны глазу. Также рекомендуется использование антисептиков для обработки стен в профилактических целях.

Монтаж минеральной ваты в каркас самостоятельно

Стоит упомянуть о технике безопасности при работах с применением минеральной ваты. Независимо от типа, материал может быть летуч, а значит, работать придется в маске и перчатках. Рекомендуется также надеть вещи с длинным рукавом и не работать в шортах. Пищу и воду для питья в рабочем помещении хранить запрещается.

Первым этапом будет непосредственное изготовление каркаса. Собирается он из брусков, изготовленных из дерева или же металлопрофиля. Первый вариант подойдет для финишной отделки листами ДСП, второй — для гипсокартона. Необходимая ширина брусков от 40 до 50 миллиметров, глубина должна быть на одном уровне с толщиной листа утеплителя. Вертикальные зазоры между линиями каркаса должны находиться в диапазоне от 50 до 60 сантиметров. Углы обязательно должны быть оформлены элементами каркаса.

Следующий уровень — утепление минватой с внутренней стороны. Возьмите на заметку — минеральная вата очень эластична. Размотку рулона или распаковку тюка, а также измерение нужной длины нужно производить с учетом запаса примерно в 10 сантиметров. Это позволит избежать узких мест при наложении материала. Креплениями могут служить скобы, которыми обычно соединяют листы гипсокартона, только в данном случае они будут прижимать материал.

Следует учесть некоторые особенности. В случае, если для внутреннего утепления дома используется листовой утеплитель, нужно установить горизонтальные планки. Это поможет избежать давления верхних фрагментов на те, что находятся внизу конструкции.

Выбирая утеплитель, стоит учитывать и его ширину, и показатель ширины конструкции в целом. Будет неплохо, если размеры фрагментов материала будут превышать ширину ячеек на несколько сантиметров ( достаточно от 3 до 5).

После укладки материала на утепляемую поверхность переходят к монтажу пароизоляции. Материалы для нее выпускаются в виде рулонов. Если утеплитель содержит фольгу, то между слоем минеральной ваты и обшивки перегородка не понадобится. Если же барьер для пара необходим, то его укладывают на стену, к которой крепят строительным скотчем или клеевой основой. Укладка производится с обязательным созданием нахлеста.

Если в доме низкий уровень звукоизоляции, монтаж минеральной ваты в качестве внутреннего утеплителя поможет справиться с данной проблемой без дополнительных затрат, поскольку материал прекрасно приглушает звуки, попадающие в дом извне.

По завершении этого этапа теплоизоляцию можно считать законченной, после чего можно заниматься обшивкой и финишной отделкой поверхности стен.

Установка гипсокартонных листов

Алгоритм установки гипсокартона довольно прост:

• Листы крепятся к поверхности каркаса саморезами, пригодными для работы по металлу. Если показатель высоты потолка в помещении значительнее длины обычного ГКЛ, т.е. больше 2,5 метра, то фрагмент необходимого размера отрезают от нового листа. Листы нужно устанавливать таким образом, чтобы можно было чередовать положение отрезков материала.
• Если нужно, можно сделать гипсокартонное покрытие в два слоя.
• Затем можно приступать к нанесению чистовой отделки на гипсокартон.

В заключение

Невзирая на недоверие большинства к внутренним методам по утеплению, они достаточно надежны, удобны и действенны. Такой вид термоизоляции часто используется как в жилых помещениях, так и в офисах. Самое важное — подбор качественных строительных материалов и точное следование нормам и правилам, применяемым в строительстве.

Видео про утепление стен дома изнутри минватой

Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.

Недостаток утепления изнутри — замораживание

При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.

Увлажнение, образование росы

Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.

И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.

На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.

Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.

Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.

Минеральная вата увлажняется, накапливает воду

Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.

Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.

Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минвата вредна

Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.

Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.

Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.

Почему хотят утеплять изнутри

Почему желание утеплить изнутри велико?

• Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
• Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
  (на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле).
• К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).

Какие способы не верные

Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.

1. Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.

   Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
   

2. Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.

   В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?

3. Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.

   Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
   

4. Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
   Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…

Как применяется минвата

Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.

Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.

Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.

С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.

Чем выравнивают стены под обои

Обои на стенах являются одним из самых распространенных видов отделки стен. Благодаря большому разнообразию видов материала и рисунков, обои способны украсить любой интерьер. Однако чтобы добиться этого результата, с ними важно правильно работать. Тогда они будут смотреться дорого и качественно, а вы будете гордиться ремонтом, сделанным своими руками.

Интерьер с обоями на стенах

Как же правильно работать с обоями? Самое важное правило здесь – это идеально ровная поверхность, на которую клеятся обои! Когда стены ровные, то сам процесс наклейки будет быстрым и качественным.

Стены под обои выравнивают двумя основными способами:

• сухой способ – монтаж гипсокартонных листов;

• мокрый способ – штукатурка гипсовыми или цементными смесями.

У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Далее вы поймете, какой способ для вас будет более предпочтительным.

Способ выравнивания гипсокартонными листами

Такое выравнивание стен подходит для больших помещений и для помещений с большими перепадами уровня стен. Монтировать гипсокартонные листы можно сразу на стены или на специально установленные профили.

• Монтаж на стены осуществляется на цементный клей, его следует раскидать точечно по стене и прижать гипсокартонный лист. Используя строительный уровень, лист надо вдавить в отдельных местах сильнее/слабее, тем самым добиться ровной поверхности по всем трем направлениям (вертикаль, горизонталь, диагональ). Такой способ подходит для помещений, где перепад стен не более 3 см.
• Монтаж на металлические профили устраивается, когда перепад стен 3 см и более. Направляющие профили крепятся к полу и потолку, стоечные профили крепятся к направляющим. На оба вида профилей прикручивается лист гипсокартона саморезами шагом 30 см, шляпка самореза должна быть слегка углубленна в гипсокартон.

Монтаж гипсокартона на металлический профиль

Преимущества данного способа

 выравнивает стены большой кривизны;

 не требует предварительной подготовки стены;

 более легкий процесс по сравнению с выравниванием смесями;

 оставляет мало мусора.

Недостатки данного способа

 заметно уменьшает полезное пространство помещения;

 не подходит для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью;

 требует затирки швов между гипсокартонными листами и чистовой шпаклевки.

Способ выравнивания строительными смесями

В зависимости от назначения помещения стены выравнивают либо цементными (помещения с повышенной влажностью), либо гипсовыми смесями (жилые помещения). Оба этих варианта выравнивания стен можно применять, где кривизна стен составляет не более 1-1,5 см. Под обои следует покупать готовые строительные смеси, они содержат более мелкие частицы и с ними легче работать.

Процесс выравнивания стен шпаклевкой своими руками

Сначала необходимо подготовить стены под шпаклевку, их нужно очистить от грязи и пыли, сбить выступающие части зубилом, промазать всю поверхность грунтовкой.

Затем на стену устанавливаются специальные съемные алюминиевые маяки. От угла стены следует отступить 15-20 см в сторону и вертикально на поверхность точечно накидать раствор с шагом 50 см. Маяк вдавить в гипс, и, замеряя строительным уровнем, в некоторых точках вдавить сильнее. Так установить маяки по всей стене, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины правила (алюминиевой рейки), которым вы будете растирать шпаклевку.

Металлические съемные маяки

После установки маяков приготовить шпаклевочный раствор. Если используется гипсовая шпаклевка, то ее замесить с расчетом работы на час, т. к. гипс быстро схватывается. Раствор готовим путем добавления воды в пропорциях и по инструкции, указанных на упаковке смеси.

Когда раствор готов и настоялся (для разных производителей требуется 5-10 минут) приступаем к шпаклевке стен. Шпателем накладываем шпаклевку между двумя соседними маяками. Когда есть специальный пульверизатор для шпаклевки легче работать им, чем своими руками. Прикладываем правило вплотную к маякам и колебательными движениями влево – вправо продвигаем правило от пола к потолку. Оставшиеся мелкие дефекты можно будет затереть позже большим шпателем. Когда шпаклевка чуть-чуть схватится аккуратно вытащить маяки, а швы зашпаклевать при помощи шпателя.

Растирка шпаклевки правилом по маякам

После того как шпаклевка высохнет основательно (минимум 12 часов) проверить уровнем ровность поверхности, уровень следует прикладывать по горизонтали, вертикали и диагонали. Если остались несовершенства – можно наложить еще небольшой слой шпаклевки по отдельным местам, а выпуклости затереть специальной теркой с наждачной бумагой.

Преимущества данного способа

 не скрадывает пространство помещения;

 подходит для выравнивания поверхности во влажных помещениях (шпаклевка на цементной основе).

Недостатки данного способа

 требует предварительной подготовки поверхности;

 сам процесс шпаклевки трудоемкий;

 оставляет после себя много мусора.

Готовый интерьер с обоями на стенах

Какой бы способ выравнивания стен под обои вы ни выбрали, главное, подойти к этому процессу ответственно, не пренебрегайте лишний раз замерить ровность поверхности строительным уровнем или проверить рабочих, взяв уровень своими руками. Ровная поверхность в разы облегчит вам наклейку обоев и будет показателем качественно сделанного ремонта.

Видео по теме

Как выровнять стены под обои

Если вы решили поклеить обои, то необходимо заранее озаботиться о том, чтобы стены были ровными, проще говоря, их нужно выровнять, и сделать это необходимо правильно. В противном случае разнообразные выпуклости и ямки будут смотреться крайне неэстетично.

Как выровнять

Есть несколько способов выровнять стены. Но чтобы получить хороший конечный результат необходимо все работы выполнить правильно. Чаще всего строители для подготовки поверхности к поклейке обоев используют листы из гипсокартона или разнообразные смеси. Стоит признать, что у обоих вариантов есть как свои плюсы, так и минусы.

Внимание! Сделанную вашими руками гипсокартонную стену впоследствии можно шпатлевать. Это позволит добиться лучшего эффекта.

Смеси, в свою очередь, позволяют сразу же получить идеально ровные стены. Поэтому большинство мастеров использует именно их, когда нужно правильно выровнять поверхность. Тем не менее использование гипсокартона обусловлено в ряде случаев со специфичными условиями.

Проводим замеры

Вначале нужно измерить все неровности. Это позволит в будущем правильно выровнять поверхность. Для этой работы лучше всего подойдёт обычный отвес. В качестве альтернативы можно использовать уровень. При этом длина уровня должна быть порядка 2,5 метра. Дальше следуют такие этапы:

1. Вбейте в угол комнаты гвоздь. Он должен выходить из стены на 3 мм. Эта точка будет вашим маяком, который поможет понять, как правильно выровнять стены под обои.
2. Возьмите груз. Подойдёт обычная гайка. Наденьте её на нитку и привяжите к гвоздю.
3. Отвес нужно сделать таким образом, чтобы груз немного недоставал до пола.
4. В нижнюю часть стены вбейте ещё один гвоздик. Нужно сделать так, чтобы шляпка и нитка были на одном уровне.

Проделайте всё то же самое на противоположной части стены. Результатом проведённых работ, которые позволят вам правильно выровнять стены под обои будет четыре вбитых гвоздя. Между ними будут натянуты две нити.

Чтобы правильно замерить имеющиеся на стенах неровности необходимо найти длинную нить. Она протягивается с конца верхнего гвоздя к противоположному гвоздю снизу. В итоге у вас получится диагональ. Это очень важный момент, который впоследствии позволит выровнять стены под обои.

Когда нитка будет закреплена крест-накрест очень важно сделать, так, чтобы она нигде не касалась стены. По натянутым нитям вы легко найдёте неровности и исправите их. Это поможет правильно всё выровнять.

Внимание! Если искривление в пределах 15 мм, то для выравнивания стен под обои можно использовать гипсовую или цементную смесь.

Подготовка стен и раствора

На первом этапе нужно подготовить поверхность стен, чтобы в будущем их правильно выровнять под обои. Уберите всё старое покрытие. На поверхности не должно быть остатков старых обоев, краски или штукатурки. Не забудьте отключить электроснабжение.

Когда подготовка к работе будет завершена, необходимо сделать грунтование. Это позволит добиться хорошего уровня адгезии штукатурки с поверхностью. Мало того, влагостойкость поверхности возрастёт в несколько раз. Также грунтовка позволяет избежать расслаивания материалов.

Для того чтобы правильно провести расчёты вам понадобится дополнительно смонтировать ориентировочные маячки. По факту, это простые рейки, которые будут служить вам ориентиром во время работ.

Внимание! Положение маяка проверяется отвесом.

Для того чтобы правильно зафиксировать профиль маячка на стены лучше всего подойдёт гипс. Просто нанесите его в нескольких точках на рейку. После этого нужно натянуть шнур через середину профиля. Это делается внизу и вверху. Все остальные рейки монтируются таким образом, чтобы шнур их едва касался.

Теперь, когда подготовка стен выполнена, можно их правильно выровнять. Впоследствии это позволить наклеить обои, которые будут великолепно смотреться на ровной поверхности.

При выборе строительного состава особое внимание нужно уделить толщине слоя. Он наносится на связующий материал. Гипсовые смеси отлично подойдут для жилых помещений. Они хорошо поддерживают микроклимат комнаты.

Для помещений с повышенной влажностью лучше всего подойдут цементные смеси. Их уникальным качеством является высокая сопротивляемость влаге. Проще говоря, она не может проникнуть внутрь. Поэтому на таком покрытии стен никогда не будет грибка или плесени.

Внимание! Правильный выбор сухой смеси — это залог того, что вы сможете правильно выровнять стены и в будущем поклеить обои.

Вы можете как купить готовую смесь, так и приготовить раствор самостоятельно. Правда, в последнем случае очень многое зависит от правильного подбора компонентов. Также не стоит забывать про разнообразные дополнительные вещества.

В качестве примера возьмём цемент марки М400. Он отлично подойдёт для того, чтобы выровнять стены перед тем, как наклеить на них обои своими руками. Пропорция следующая: одна часть цемента и шесть песка.

Для начала вам нужно в ящик для раствора насыпать песок. Затем добавьте цемент. После того как составляющие будут тщательно перемешаны, можно будет добавить воды. В итоге у вас должно получиться сметанообразная субстанция, при помощи которой вы сможете правильно выровнять стены под обои.

В некоторых случаях можно приготовить смесь с большим количеством цемента. Если консистенция будет 1 к 3, то на выходе у вас получиться вещество с повышенной пластичностью, при помощи которого можно будет легко правильно выровнять стены под обои своими руками.

Совет! Дело в том, что со смесью, которая имеет повышенную пластичность гораздо проще работать.

Покупная смесь разбавляется по инструкции. Использовать её можно обычно в течение одного часа после приготовления. Эта информация указывается на упаковке. Если же вы не успеете вложиться в указанный срок, то скорей всего правильно выровнять стены под обои не получится.

Когда вы точно определите все проблемные места стен, то сможете точно рассчитать затраты раствора на будущие работы. В некоторых случаях достаточно просто заделать наиболее сложные участки, таким образом вы сможете правильно выровнять стены перед тем, как поклеить обои с минимальными затратами вещества.

Инструментарий

Чтобы правильно выровнять поверхность под обои для начала необходимо собрать необходимый инструментарий, к нему относится:

1. Лопатка для перемешивания. Она также служит для нанесения вещества и заглаживания.
2. Дрель. К ней нужно дополнительно купить специальную насадку, которая называется строительный миксер, с его помощью вы сможете сделать раствор, с помощью которого сможете правильно выровнять поверхность и наклеить обои.
3. Штукатурный сокол. Этот инструмент незаменим при отделочных работах. Это квадратный щиток 45 на 45. Посредине идёт металлическая ручка. На него берётся определённое количество штукатурки, при помощи которой, вы сможете провести выравнивание перед поклейкой обоев.

Это основной инструментарий, который необходим, чтобы правильно провести выравнивание. К дополнительным инструментам можно отнести, к примеру, тот же полутёрок и правило.

Процесс штукатурки

Процесс штукатурки начинается с того, что вы при помощи полутёрка разравниваете раствор. Привило вам понадобиться для того, чтобы выровнять смесь. Это нужно делать сверху вниз. Пока вы не достигнете уровня маяков, продолжайте наносить раствор.

Внимание! В конце рейки нужно демонтировать. Получившиеся пробелы заполняются раствором.

Углы на стыках стен и потолков также нужно правильно выровнять перед тем, как начать клеить обои самим. Выравнивание в данном случае может проходить по уровню или по буграм. Первый вариант, конечно же, более предпочтительный.

Для выравнивания лучше всего использовать гипсовую штукатурку. Это наиболее правильный вариант в ситуации, когда вы собираетесь наклеить обои. При этом маяк нужно делать в самом углу. Чтобы затянуть угол используйте правило.

Выравнивание гипсокартоном

Если же вы хотите быстро выровнять стены перед тем, как поклеить обои, то лучше будет воспользоваться гипсокартоном. Всё что вам нужно это сделать каркас и наклеить на него листы. Для большей надёжности ключевые точки лучше закрепить дюбелями. Стыки можно зашпаклевать. Подобная методика эффективна только при небольших искривлениях, не более семи сантиметров. К тому же данный материал имеет хорошие теплоизоляционные показатели и частично блокирует звуковые колебания.

Итоги

Чтобы правильно выровнять поверхность перед поклейкой обоев, необходимо точно провести замеры и выполнить подготовительные работы. От того, насколько хорошо вы справитесь, зависит результат всей работы. Также нужно использовать только качественный цемент или другой материал, который вам понадобится в процессе выравнивания.

3 способа самостоятельно выровнять стены перед оклейкой обоев

Отделка кривых стен связана со многими проблемами, решить которые можно после ознакомления с данным материалом. На рассмотрение предлагается три самых распространенных способа оклеить обоями неблагополучные поверхности в комнате. Они приведены в очередности, которая соответствует степени кривизны стен или потолков – от небольших дефектов до катастрофических ям и бугров.

Способ №1 – выравнивание шпаклевкой

Самая простая ситуация, это когда поклейка обоев требуется на стены с небольшими изъянами. К ним относятся мелкие отверстия от старых крепежных материалов, случайные повреждения во время демонтажных работ или кривизна, возникшая в процессе усадки здания. Решить все эти проблемы можно самостоятельно при помощи шпаклевки.
Процесс нанесения шпаклевки имеет свои нюансы, пренебрежение которыми непременно приведет к отслаиванию обоев и другим проблемам. Чтобы этого избежать, в первую очередь необходимо тщательно обработать поверхность. Для этого на стены и потолок наносится слой грунтовки глубокого проникновения. Она укрепит верхний слой поверхности, сделав нанесенную шпаклевку прочной и надежной.
После шпаклевки не стоит сразу же приступать к оклейке стен обоями. Подготовленную поверхность обратно нужно обработать грунтом. Но на этот раз грунтовка должна обладать свойством, повышающим адгезию. Такая последовательность будет самой оптимальной для правильной подготовки стен перед поклейкой обоев.

Способ №2 – выравнивание штукатуркой

Более кривые стены выравнивать шпаклевкой не очень целесообразно, так как это достаточно дорогостоящий материал. В таких случаях лучше применить оштукатуривание обычным цементно-песчаным раствором. Такая обработка позволит скрыть не только мелкие дефекты, но и сгладить небольшие перепады уровней на потолке и стенах.
Последовательность выполнения работ в этом случае будет такая же, как и в предыдущем способе. Изначально рекомендуется убрать с поверхности все слабо держащиеся элементы старой отделки и обработать все слоем грунтовки глубокого проникновения. После оштукатуривания на поверхности наносится слой грунта, повышающего адгезию. И только теперь можно приступать к оклеиванию стен обоями.

Способ №3 – выравнивание гипсокартоном

Ну и последний случай – очень кривые стены. Бывают случаи, когда выравнивание штукатуркой может занять не только много времени, но и средств. Кроме того, большие перепады на поверхности выровнять своими силами не всегда возможно. Для этого нужен большой опыт и мастерство. Да и толстый слой штукатурки в таких случаях всегда может отвалиться под тяжестью собственного веса.

Есть намного проще способ, как выровнять стены своими руками и поклеить на них обои. Речь идет о выравнивании с помощью листового гипсокартона. Чтобы наклеить обои на кривые стены, нужно сначала собрать каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Далее на установленную обрешетку монтируется гипсокартон. Все швы и дефекты заделываются при этом при помощи шпаклевки. Последним этапом такого выравнивания должно быть нанесение грунтовки, повышающей адгезию поверхности. Теперь можно клеить обои на готовые гипсокартновые стены.

Выводы

Из вышесказанного можно сделать вывод, что поклеить обои на кривые стены можно без проблем и самостоятельно. Для этого стоит лишь определить степень кривизны и решить проблему одним из вышеуказанных методов. Естественно, такой ремонт квартиры обойдется немного дороже, чем оклеивание ровных стен. Однако это единственный выход для тех случаев, когда хочется обои, а стены как шифер.

Предлагаем свои услуги по подготовке стен к поклейке обоев. Ежедневный выезд мастеров. Без предоплаты. Цены:
— штукатурка 500 руб/м2
— шпатлевка 400 руб/м2
— поклейка обоев от 170 руб/м2
— грунтовка 50 руб/м2
Ознакомьтесь с ценами на все наши услуги в разделе «Прайс» или рассчитайте стоимость в online калькуляторе.

Заказать бесплатную консультацию

или нажмите, чтобы позвонить: +7(917)-571-01-57

Статьи по теме:

• Кто клеит обои

  Очень часто бывает, что вы наконец-то решились сделать косметический ремонт, накопили для этого средства, определились…

• 
• Как клеить метровые обои

  Как правильно поклеить метровые обои? Принципиальных различий от процесса оклеивания обоев другой ширины нет. Добавляются…

Как выровнять стены под обои в квартире своими руками: легко, быстро и качественно

Содержание статьи

От автора: приветствуем вас, дорогой читатель. Рады, что вы решили посетить наш ремонтно-строительный портал. На нашем сайте есть статьи, посвященные описанию процесса подготовки поверхности под покраску водоэмульсионной краской. Сегодня мы поговорим на другую тему, которую можно считать родственной. Мы узнаем, как выровнять стены под обои в квартире или частном доме своими руками.

В новостройках зачастую нет необходимости выравнивать стены, — они и так в надлежащем виде, но в старых домах степень ровности стен явно оставляет желать лучшего. Стратегию ремонта стен следует определить, исходя из решения нескольких важных вопросов.

Во-первых, — нужна ли нам идеально ровная поверхность (со степенью неровности не больше чем 2 мм на 2 м²) или будет вполне достаточно только «поверхностной», так сказать, визуальной ровности.

Во-вторых, — нужны ли нам строго прямые — под 90° углы. Дело в том, что если вы планируете установить крупногабаритную мебель, так сказать, на все стену, к примеру, шкаф-купе, — то углы должны быть прямые, а стены — строго вертикальными, то есть, по отношению к потолку и полу они должны быть строго под 90°. Иначе после установки такой мебели будут заметны даже, те изъяны, которые были не видны невооруженным глазом.

Итак, мы уже примерно понимаем, какой результат мы бы хотели видеть после окончания работы. Теперь пора приступить непосредственно к действиям. Для начала берем двухметровый строительный уровень и с его помощью определяем, насколько наши стены ровные.

Также необходимо измерить две диагонали комнаты. Если они будут равны, — то отлично. Если же нет, — то геометрия явно нарушена. Допустимая степень неравенства двух диагоналей — до 12 мм. Если в вашем случае данный показатель не превышен, — то вас можно только поздравить: работы по выравниванию предстоят не такие глобальные.

Способы выравнивания стен

В данном разделе статьи мы назовем основные способы выравнивания стен, а также рассмотрим, что они собой представляют, чтобы у вас была возможность выбрать для себя наиболее подходящий. Естественно, без практических советов вас никто не оставит, стало быть после ознакомления с текстовыми материалами, вы уже можете отправляться в магазин и закупать уже строительные материалы для работы.

Шпаклевка

Здесь мы не будем делать рекламу ни одной из фирм, производящих шпаклевочные смеси, так как статья и не является рекламной. Мы лишь отметим, что рынок стройматериалов не ограничивает потребителя в выборе: можно купить все, что угодно, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. Но по-настоящему качественная продукция слишком дешево стоить не может. Для строительных материалов эта истина вполне справедлива.

Но перед тем, как зашпаклевать стены, — необходимо провести подготовительную работу. Вот, как следует подготавливать поверхность к шпаклеванию:

• удалить остатки старых обоев и куски отслоившейся штукатурки, если таковые имеются. Словом, необходимо сделать так, чтобы дальнейшей работе шпателем ничего не мешало;
• обработать стену противогрибковым составом (антисептиком). Это особенно актуально, если в помещении возможна повышенная влажность, так как это провоцирует образование грибковых колоний, которые не только выделяют в воздух вредные для здоровья споры, но и постепенно разрушают стены, буквально «съедая» их;
• обработать стену при помощи проникающей грунтовки. Это также очень важный этап, который нельзя оставлять без внимания. Грунтовка улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью стены и препятствует ее преждевременному разрушению.

Теперь переходим к приготовлению шпаклевочной массы. Расход материала определяем по простой формуле, которую и формулой-то не назовешь: 1 кг на 1 м² при толщине слоя в 1 мм, или, по-другому, — (1 кг : 1 м²) × 1 мм.

Имейте в виду, что готовить шпаклевку следует ровно в таком количестве, в каком вы ее намерены использовать, ведь это не борщ и не суп, который можно приготовить на несколько дней. Шпаклевочная масса не рассчитана на подобную практику, так как застывает она довольно быстро.

Производить замес следует в металлическом ведре, так как пластиковое может не выдержать ударов сурового миксера. Кроме того, вам будет куда удобнее работать, если ведро будет не круглым, а, скажем, квадратным. К тому же, это позволит уменьшить расход шпаклевочной смеси. Так что, если в вашем распоряжении есть квадратное металлическое ведро, — то самое время его использовать. Но если такового нет, — ничего страшного, используйте, какое есть.

Кроме ведра нам нужно будет обзавестись двумя шпателями:

• первый — узкий (10 см). Он пригодится для того, чтобы набирать шпаклевочную массу из ведра (того самого, — металлического и квадратного). Кроме того, узким шпателем предстоит наносить шпаклевку на второй, более «серьезный» инструмент — широкий шпатель. Им же мы будем очищать последний от налипших остатков шпаклевки;
• второй — широкий – «серьезный» – шпатель. Его «степень серьезности», то есть, ширина, будет зависеть от того, насколько у нас искривлена рабочая поверхность. Чем он шире, тем шире полоса выравнивания, что логично. Хотя здесь не может быть строгих стандартов относительно ширины инструмента, — одну цифру привести все же стоит: он должен быть не уже (!) 40 см.

Стартовую шпаклевку стен следует выполнить в два слоя, а между ними, для лучшего сцепления и предотвращения микротрещин, следует проложить малярную сетку. Это не повлечет за собой больших материальных расходов и не займет много времени и сил, но зато обеспечит надежность, а, как мы понимаем, для нас это принципиально важно.

Имейте в виду, что стену следует выровнять во всех направлениях: не только сверху вниз, но и слева направо. Как это сделать? — очень просто. Необходимо наносить слои шпаклевочной массы перпендикулярно по отношению друг к другу — только и всего.

Орудуя шпателем нужно учесть еще один важный нюанс. Чем меньше угол его наклона при нанесении шпаклевки на стену, — тем толще получится слой. Финишную шпаклевку следует наносить тонким слоем, который практически размоется после нанесения на него грунтовки перед непосредственной покраской или поклейкой обоев.

Чтобы довести отшпаклеванную поверхность до идеального состояния, дождитесь высыхания шпаклевочной массы (±24 часа при 15–20°C), а затем используйте мелкофракционную терку, чтобы окончательно отшлифовать поверхность.

Вот, в принципе, весь процесс выравнивания данным способом. Переходим к следующему.

Штукатурка по маякам

Данный способ выравнивания уместен в том случае, если стены совсем уж кривые, что заметно чисто визуально, то есть, невооруженным глазом. Будьте готовы к тому, что процесс этот достаточно долгий, грязный и трудоемкий. Но зато очень даже действенный, если шпаклевка — не поможет, а ГКЛ (гипсокартон) — заберет слишком много полезного пространства у и так не очень большой комнаты. Только в таком случае будет целесообразно прибегнуть к данному способу выравнивания.

Готовить штукатурную смесь самостоятельно — также довольно опрометчиво, если, конечно, вы не профессионал в этом вопросе. На самом деле, отмерить все необходимые составляющие в правильных пропорциях довольно затруднительно. Но выход из положения очень простой: покупайте уже готовую смесь — и приступайте к работе без лишних, ненужных телодвижений.

Будьте уверены, всевозможные полимерные компоненты, которые добавляются в штукатурные смеси при изготовлении способствуют прочности и долговечности оштукатуренной поверхности. Можно даже не прибегать к использованию полимерной сетки при работе.

Если необходимо оштукатурить бетонную или кирпичную стену, — используйте цементно-песчаную смесь. Такой способ подойдет, если в помещении уровень влажности выше среднего. В свою очередь, для стен, выполненных из дерева подойдет гипс, алебастр или глиноцемент.

Если же влажность в помещении находится на нормальном уровне, — то нам представляется множество вариантов: это и известково-глиняная/глиногипсовая, и цементно-известковая, и известково-гипсовая смеси.

Прежде чем приступить к выравниванию рабочей поверхности, — необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В предыдущем разделе мы уже перечисляли, как именно следует подготовить стены к выравниванию.

Когда все готово, — следует установить два вертикальных направляющих маяка по краям. Само собой разумеется, что без использования строительного уровня здесь не обойтись. Кстати, вместо специальных металлических маяков можно использовать и обыкновенные планки из дерева, которые впоследствии предстоит убрать.

В свою очередь, выравнивание промежуточных направляющих осуществляется за счет нитей, натянутых между основными двумя маяками. Расстояние между ними должно быть на 20 см меньше, чем правило, с помощью которого будет производиться выравнивание рабочей поверхности.

Закрепить маяки на стене необходимо специальным гипсовым клеем.

Теперь, когда маяки расставлены и зафиксированы на своих местах, — самое время приступить к выравниванию, которое будет проходить в несколько этапов.

Во-первых, — нанесение жидкой штукатурки. Наносить на рабочую поверхность ее следует сплошным слоем (±4 мм толщиной) на поверхность, предварительно обрызганную водой. Если же вы работаете с деревянной поверхностью, то толщина слоя штукатурки может быть и все 9 мм.

Главное назначение этого первого слоя — это создание перехода между основной рабочей поверхностью и штукатуркой, которая будет нанесена впоследствии.

Во-вторых, — нанесение грунта. Если предыдущий раствор может содержать до 60% воды, то здесь уже все несколько по-другому. В данном случае раствор должен содержать до 30% воды, а значит, он должен получиться намного гуще.

Что касается толщины, то она должна составлять не более 7 мм. Если неровности уж очень значительны, — то слоев должно быть несколько. Каждый из наносимых слоев должен быть тщательно разровнен — предстоит хорошо поработать правилом.

В-третьих, — нанесение последнего слоя (до 4 мм). В строительстве этот процесс также именуют «накрывкой». Чтобы этот слой прочно сцепился с грунтом, последний не должен быть полностью высохшим. Если же вы замешкались, и грунт высох, то перед началом нанесения жидкой штукатурки предыдущий слой следует смочить водой.

ГКЛ (гипсокартонные листы)

Нередко прибегают к способу выравнивания стен при помощи гипсокартонных листов. Что тут сказать? Гипсокартон хорош во всем: это — прочный, долговечный, экологически истый материал, из которого можно сделать все, что угодно. Кроме того, он экологически чистый и безвредный для здоровья людей и животных. Единственный недостаток — это то, что размеры комнаты несколько уменьшатся, но если это не принципиально, — можете смело использовать данный способ выравнивания.

Если кривизна стен не критична, — можно зафиксировать ГКЛ на стене при помощи специального гипсового состава и дюбелей с саморезами.

Если же стены искривлены в значительной степени, — то листы гипсокартона необходимо монтировать на каркас. Вот, как его изготовить:

• монтируйте профиль UD по периметру;
• монтируйте профили CD в вертикальном положении с шагом до 60 см;
• зафиксируйте ГКЛ на каркас при помощи саморезов (25 мм) с шагом 30 см.

Стыки между ГКЛ и места, где были вкручены саморезы, — зашпаклевываются специальной гипсовой массой. Теперь, теоретически, на поверхность из гипсокартона можно клеить обои, но имейте ввиду, что в таком случае их будет проблематично снять при повторном ремонте, не повредив сам гипсокартон. Чтобы избежать этого, поверхность следует дополнительно загрунтовать.

На этом мы прощаемся с вами, уважаемый читатель. Благодарим вас, что дочитали текст до конца. Если не затруднит, — то поделитесь ссылкой на наш портал через Facebook, VK, Twitter или другую социальную сеть, которой вы пользуетесь. Всего доброго, будем рады видеть вас снова!

Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов.

Содержание:

1. Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

2. Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

3. Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

4. Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

• Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
• Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
• Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
• Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
• Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Наружные системы отличаются высокой механической и атмосферной нагрузкой на отделку и всю подсистему крепления, потому фиксация должна обеспечивать достаточную прочность и надёжность. К тому же дюбеля, которыми следует крепить базальтовый утеплитель, должны иметь атермическую головку и поддерживающую грибовидную шляпку.

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

• Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
• Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
• Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

• Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
• Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
• Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
• Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
• Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92.

uteplitel-shop.ru

Как прикрепить утеплитель к стене

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м². В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

aquagroup.ru

Как крепить утеплитель к деревянной стене дома снаружи

Объекты капитального жилого строительства, возводимые из пиломатериалов, становятся все более популярными. Но применяемые для строительства пиломатериалы имеют малую толщину и хорошо проводят тепло. Из-за этого владельцам таких домов со временем приходится решать насущную проблему повышенных теплопотерь. Невозможно решить данный вопрос без знаний о том, как крепить утеплитель к деревянной стене.

В данной статье рассмотрены основные моменты, которые связаны с обустройством теплоизоляции построек из дерева. Также перечислены часто встречающиеся проблемы, возникающие в связи с отделкой бревенчатых зданий и срубов на основе бруса, и рассмотрены пути их решения.

Особенности теплоизоляции построек из дерева

При самостоятельном проведении работ по теплоизоляции стен из кругляка или бруса вы заметите, что данные поверхности не являются идеально ровными. Это значительная проблема, поскольку работы по отделке таких стен требуют нестандартных решений. Имеющиеся отклонения в геометрии стен вносят свои коррективы в процесс выбора и крепежа термоизоляционных материалов.

Другая сложность, с которой придется считаться, и предусмотреть еще до того, как вы приступите к работе по отделке — нестабильность деревянных стен. Натуральные материалы, особенно дерево, может давать незначительные деформации, связанные как с процессом усадки дома, так и с ходом эксплуатации уже готового здания.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Принимая во внимание все перечисленные сложности, следует учитывать, что для того, чтобы утеплить стены из круглых бревен логично будет использовать материалы для теплоизоляции с небольшой плотностью, таких как базальтовая вата. Данный показатель не должен превышать 40кг/м3. Утеплитель большей плотности не сможет обеспечить необходимой степени прилегания к стене, не образовав при этом пустот.

Применение материалов с низкой плотностью возможно лишь закрепить на поверхностях изнутри, которые расположены горизонтально. К стенам, как вы понимаете, это не относится. Выходом из сложной ситуации может стать применение теплоизоляции для фасадов, выпускаемой в виде плит.

В процессе монтажа данные плиты нужно установить вплотную по отношению друг к другу. Установленный утеплитель требует дополнительной защиты в виде пленки или прибить пенофол с фольгой, которая обеспечивает ветро- и парозащиту. Такой подход позволит обезопасить пространство, расположенное между материалом изоляции и самой поверхностью дерева.

Проблема возможной нестабильности и мобильности стен может быть решена путем закладывания теплоизоляции внутрь отдельно смонтированного деревянного основания.

Выбор материалов для теплоизоляции

В настоящее время на рынке строительных материалов представлены два основных типа материалов для теплоизоляции, которые годятся для проведения работ снаружи. Это пенопласт в листах или пенополистирол и минвата.

Выше было замечено, что использование материалов с высокой плотностью, коим является и пенопласт, для утепления строений из бревна не рекомендуется, поскольку такая теплоизоляция не может гарантировать хорошей степени прилегания к значительной площади утепляемой стены.

Справка: Как внешняя, так и внутренняя теплоизоляция стен из дерева не предполагает возможности укладки пенопласта и других материалов на основе полимера. Это связано с отсутствием способности строительного материала к пропусканию пара.

Утепление деревянных поверхностей с применением пенополистирола чревато повышенной вероятностью развития процесса гниения и последующей деструкции дерева. По этой причине стоит остановить свой выбор на плитах минеральной ваты.

Такая группа утеплителей широко представлена ассортиментом товаров, производимых зарубежными марками. Изоляционный материал может выпускаться в виде плит. Если толщина его мала, то продукцию формируют в виде рулонов.

Для обработки вертикальных поверхностей, таких как стены, более удобно использовать плиты. Их форма и плотность более удобны в работе, они не сползают и не меняют свою форму. Одним из неплохих вариантов можно назвать марку «Техно Николь», производимую в России. Особенно интересен вид минваты для фасадов, имеющий габариты 1200*600*50 мм.

Материалом для монтажа каркаса может служить деревянный брус. В отличие от профиля из металла, он более прост в сборке. Чтобы прикрепить плиты понадобятся специальные дюбеля в виде грибков. Помимо этого потребуются материалы для обеспечения влаго- и ветрозащиты.

Расчёт необходимого количества материалов

Типичный показатель толщины минеральной ваты составляет 50 мм. Если в холодное время года температура в регионе проживания не опускается ниже -20°С, то будет достаточно укладки в один слой. При более ощутимых морозах потребуется обустройство двух слоев утеплителя, общей толщиной до 10 см.

Соответственно брус для создания каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь показатель высоты 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Для верного расчета количества материалов нужно измерить площадь фасада, для этого высоту стены умножают на ее длину. Утеплитель также продается с рассчетом количества квадратных метров, при покупке ориентируемся на полученное значение. Таким же образом вычисляют необходимое количество материала для ветрозащиты. Такие материалы реализуются в виде полос, свернутых в рулоны. При их покупке помните о том, что необходим будет нахлест полос друг на друга не меньше, чем в 10 см.

Для утепления стены из пиломатериалов, понадобится взять утеплитель на основе минваты, плотностью от 15 до 35 кг/м3. А также:

• бруски из дерева, толщиной от 3 до 5 см;
• липкая лента для герметизации стыков плит утеплителя;
• пленка из мембраны, которая защитит утеплитель от пагубных воздействий внешней среды;
• влагостойкий состав для проклеивания защитной мембранной пленки;
• саморезы различной длины, которыми будет крепиться к стене обрешетка;
• декоративный материал для облицовки фасада дома (это может быть сайдинг и другие виды материалов) и все сопутствующие материалы для его монтажа (направляющие, саморезы, и т.п.).

Инструменты для проведения работ

• молоток
• ножовка;
• слесарный нож;
• шуруповерт;
• электродрель;
• электролобзик;
• болгарка;
• кисти.

Поэтапное утепление деревянного дома своими руками

Технология укладки теплоизолятора на стены деревянного дома заключается в правильной последовательности.

Подготовка древисины

Работы по подготовке включают в себя в очистку поверхности древесины и ее обработку специфическими растворами со свойствами антисептика. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное возникновение грибковых поражений на пиломатериалах. Наносится такой состав только на сухую и чистую поверхность. Все последующие работы можно проводить только после того, как антисептик полностью высохнет.

Совет: Сэкономить на покупке спецсредств для обработки древесины можно, применив отработанное машинное масло, предварительно очищенное. Его стоимость относительно невысока.

Устройство каркаса

Сборка каркаса предусматривает установку балок из дерева, высота которых будет находиться в соответствии с толщиной плит изолятора. Монтируются они так, чтобы образовать обрешетку.

• Сперва крепят вертикальные бруски. Установка первой балки происходит с краю с самого выпирающего вперед участка стены. После этого планку выставляют строго под углом в 90 градусов к горизонту с помощью уровня. В зазоры между стеной и балкой устанавливают держатель (вкладыши из дерева) соответствующей толщины.
• Таким же способом устанавливают крайнюю балку. Между крайними балками натягиваю шнуры, согласно которым затем выставляют прочие промежуточные балки.
• Расстояние между балками соответствует 60 см, но возможно использовать и другое расстояние, главное ориентироваться на ширину плит утеплителя. После этого закрепляют горизонтальные балки, идущие поперек. Промежуток между ними должен соответствовать длине утеплительных плит.

Монтаж утеплителя

Установка плит производится в образовавшуюся обрешётку. Установка производится с расчетом того, что фрагмент изолятора должен плотно войти в пространство ячейки. Если расчеты оказались немного неверными, один из краев плиты можно обрезать до нужного размера.

Утеплитель крепят к деревянной стене грибком с применением специальных шурупов большой длины. На один фрагмент плиты минваты размером 1200*600мм требуется 8 грибков, 6 из них крепят по периметру и 2 — в центральной части.

Крепление для термоизолятора к стене из дерева нужно закручивать, избегая зазоров, иначе впоследствии плита может выпячиваться вперед.

Ветро- гидрозащита

Укладку ветрозащиты и пароизоляционной пленки производят поверх обустроенного каркаса. Закреплять пленку удобно с помощью степлера.

Полосы нужно располагать строго вертикально с созданием нахлеста в 10 см по краям. Плёнка должна быть натянута плотно и не отходить от каркаса.

Декоративная отделка

После окончания монтажа утеплителя крепят вентилируемый фасад. Он может быть исполнен как на основе сайдинга, так с применением блок хауса или экономичной пластиковой вагонки.

В заключение

Выше рассмотрены основные нюансы выбора материалов для теплоизоляции, алгоритм их монтажа на стенах из дерева. Если монтажные работы выполнены верно, внешний утеплитель прослужит не менее 10 лет, а в большинстве случаев этот срок более значителен. По итогу таких мероприятий в зимнее время в помещении будет тепло, а летом будет обеспечена прохлада.

Грамотный выбор теплоизоляции — это только начало. Специалисты утверждают, что правильный монтаж утепляющего материала на стену обеспечивает 90% успеха. Это говорит о том, что в случае огрехов при обустройстве теплоизоляции он сможет выполнять свою функцию с минимумом эффективности, составляющей всего 10% от нормативного.

Видео про утепление деревянного дома

prouteplenie.com

Крепление утеплителя к деревянной стене: разновидности утеплителей

При проведении работ по утеплению деревянного дома возникает масса важных вопросов. Как утеплять – изнутри или снаружи, какой материал для этого использовать, пригласить рабочих или обойтись своими силами? Эти вопросы, как и многие другие, очень важны и от того, как на них ответить, будет зависеть эффективность выполненных работ.

Рекомендуем ознакомиться: Чем к дереву крепить пеноплекс?

У многих хозяев частных домов возникает вопрос, каким образом должно происходить крепление утеплителя к стене. Действительно, мы уже определились с фронтом работ, выбрали материал и метод теплоизоляции, но нас интересует крепеж утеплителя к стене – согласитесь, немаловажная деталь. Рассмотрим существующие методы, которыми осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене в зависимости от материала и способа теплоизоляции дома.

Пеноплекс

Пеноплекс (или пенополистирол) – один из наиболее широко используемых материалов для теплоизоляции зданий, независимо от того, из чего они возведены. Пеноплекс обладает рядом свойств, благодаря которым его очень выгодно и удобно использовать для выполнения теплоизоляционных работ. В данном контексте нас будут интересовать следующие из них:

• Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства;
• Влагонепроницаемость;
• Влагостойкость – он не утрачивает своих качеств под воздействием влаги;
• Маленький удельный вес – вследствие этого все монтажные работы с пенополистиролом достаточно просты;
• Лёгкая обрабатываемость механическим путём при помощи самых обычных инструментов;
• Доступная цена.

Пенополистирол обладает ещё рядом отличных характеристик, но в контексте данной темы они нас не очень интересуют.

Теплоизоляция при помощи пенополистирола может выполняться как изнутри, так и снаружи. Следует заметить, что наружное утепление предпочтительнее по следующим причинам:

• Не сокращается полезная площадь помещений;
• Улучшается эстетический вид фасада;
• Фасад таким образом защищается от внешних атмосферных воздействий, что повышает его долговечность;
• Не требуется монтаж гидроизолирующего слоя, поскольку точка росы находится снаружи при таком виде термозащиты.

Однако, наружная теплозащита не всегда применима. Это может быть по следующим причинам:

1. Конструкция фасада делает невозможным наружный монтаж утеплителя;
2. По каким-либо причинам необходимо сохранить первоначальный вид фасада;
3. Повышенная влажность в доме может стать причиной оплесневения под пеноплексом.

Если мы выбираем метод монтажа пенополистирола снаружи, процесс поэтапно выглядит следующим образом:

1. Очищаем стену от мусора и пыли, законопачиваем все трещины и щели при помощи специальной шпаклёвки и шпателя;
2. Готовим клеевой раствор из специальной смеси, купленной в магазине. Строго следуем инструкции, следим, чтобы не образовывались комки и затверделости;
3. Наносим клей на плиту пеноплекса – можно сплошным слоем, можно кляксами по углам и в центре и приклеиваем плиту на стену. Клеим плиты встык в шахматном порядке, начиная снизу. Если начать сверху, утеплитель может сползать;
4. Каждую плиту необходимо дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями-зонтиками с широкими шляпками по углам и в центре. Шляпки утапливаем внутрь;
5. Сверху покрываем пенополистирол клеевой смесью, накладываем армирующую сетку и валиком закатываем её в клей, после чего намазываем клеем ещё раз;
6. После высыхания можем делать облицовку штукатуркой либо другим подходящим финишным покрытием.

Крепёж утеплителя к стене внутри дома принципиально отличается лишь одной деталью – наличием гидроизоляции. Размещая пенополистирол на внутренней поверхности, мы тем самым смещаем точку росы внутрь помещения. Воздух всегда содержит в себе некоторое количество влаги в виде пара. Когда нагретый воздух соприкасается с холодной стеной за утеплителем, пар конденсируется в капельки влаги – они оседают на холодной поверхности и могут быть причиной возникновения плесени или грибка. Также они могут замерзать в кусочки льда и разрушать структуру дерева.

Для того, чтобы этого избежать, нужно закрепить на стену слой гидроизоляции – полиэтиленовую плёнку. На стыках склеиваем её скотчем, чтобы обеспечить герметичность. А на гидроизоляцию способом, описанным выше, крепим плиты пенополистирола.

Минеральная вата

Минеральная вата является более дорогостоящим средством, по сравнению с пеноплексом. Она имеет гораздо большую массу, чем пенополистирол – это может создавать излишнюю нагрузку на стены. Поэтому перед использованием минеральной ваты следует обязательно просчитать их прочность.

Следует также учесть высокую паропроницаемость этого теплоизолятора – вследствие неё частички влаги могут конденсироваться на волокнах и создавать влажную среду, что может стать причиной оплесневения и появления различного вида грибков. По этой причине минеральную вату можно использовать только с применением гидро- и пароизоляции.

Утепление этим материалом может выполняться как снаружи, так и внутри. Независимо от того, где монтируется утеплитель, снаружи или внутри, процесс крепления на деревянную поверхность выглядит следующим образом:

1. Готовим поверхность стены, очищая её от загрязнений, законопачивая все трещины и щели;
2. При помощи степлера крепим на стену слой гидроизоляции – плотный полиэтилен. На стыках проклеиваем его скотчем;
3. На гидроизоляцию крепим вертикально брусья обрешётки на расстоянии, равном ширине рулона теплоизолятора;
4. Плотно располагаем между брусьями обрешётки рулоны минеральной ваты, склеивая их на стыках клейкой лентой;
5. Сверху кладём слой пароизоляции – тот же плотный полиэтилен. Планочками прибиваем его к брусьям обрешётки;
6. На те же брусья монтируем финишную облицовку – например, вагонку.

При наружном методе утепления в качестве гидроизоляции можем использовать рубероид. На стыках склеиваем его битумной мастикой или прогреваем края и прижимаем их друг к другу.

Фольгированные утеплители

Современные технологии предлагают для утепления материалы нового поколения – фольгированные утеплители. Это слой теплоизолятора с приклеенным с одной или с двух сторон слоем алюминиевой фольги. Фольга – это материал, имеющий очень высокий коэффициент теплопередачи, она не годится для утепления в прямом смысле слова. Но в данном случае используются отражающие свойства этого материала – фольга отражает тепловое излучение внутрь помещения.

Фольгированные утеплители более удобны в работе. Материалам из вспененного полиэтилена или полистирола не требуется гидроизоляция – они не пропускают влагу. Кроме того, они имеют очень незначительную толщину. Выпускаются разновидности с самоклеящимся слоем, что очень упрощает их монтаж.

Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо обеспечить воздушную прослойку между фольгированным слоем и финишным покрытием. Для этого на стену набиваются брусья обрешётки. Пошагово процесс выглядит так:

1. Готовим стену, очищаем её, замазываем щели и трещины мастикой;
2. Набиваем на стену брусья обрешётки – ширина между ними должна соответствовать ширине утеплителя;
3. Помещаем между брусьями теплоизолятор либо на клейкую основу, либо плотно вставляем края между брусьями обрешётки. Следим за тем, чтобы фольгированный слой был направлен внутрь помещения;
4. Склеиваем стыки специальной алюминиевой лентой;
5. Набиваем на обрешётку финишное покрытие.

Древесно-волокнистые панели

При использовании древесно-волокнистых панелей располагаем их только внутри помещения. Этот метод не требует специальной подготовки поверхности, но щели всё-таки следует законопатить. Монтаж древесно-волокнистых панелей может осуществляться даже на старую штукатурку. Крепление их осуществляем при помощи дюралевых гвоздиков. Поверху можно облицевать штукатуркой, либо наклеить обои.

Заключение

Мы рассмотрели основные методы крепления теплоизолятора к стене деревянного дома. Как вы смогли заметить, все они между собой во многом похожи. Нюансы же отличаются, в зависимости от материала, который мы используем для теплозащиты. Выбор способа крепления и материала осуществляется на основании анализа поставленной задачи, существующих условий, а также финансовых возможностей владельца дома. В любом случае из всего разнообразия можно выбрать именно тот вариант, который наиболее эффективно решит поставленную задачу и будет соответствовать вашим финансовым возможностям.

mynovostroika.ru

Как закрепить утеплитель на стене

Утепление часто бывает не эффективным из-за неправильного крепления утеплителя на стене. Между стеной и плитами утеплителя оставляются полости, воздушные зазоры. Внутри них обычно накапливается влага, так как на границе стены и утеплителя часто находится точка росы, что ведет к ускоренному разрушению. Со временем часть крупных зазоров становятся продуваемыми из-за разрушений, и сопротивление теплопередаче всей конструкции резко уменьшается.

Плиты утеплителя крепятся к прочному основанию с помощью клея и зонтичными дюбелями. Причем зачастую ошибочно дюбеля считают основным креплением, а к приклеиванию относятся как к второстепенному процессу. Но на самом деле все наоборот…

Чем крепится утеплитель

Утеплитель к стене в технологии \»Мокрый фасад\» крепится с помощью специальных клеящих составов на основе цемента. Известные производители строительных смесей выпускают широкую гамму клеев и отделок для утеплителя.

Например, весьма известная компания Ceresit для крепления пенополистирольный утеплителей рекомендует состав СТ85, а для крепления плотных минераловатных плит состав СТ190.

Клей является основным скрепляющим элементом между основой и слоем утепления. От качества клея также будет зависеть и долговечность и надежность утепления.

Но когда слой утеплителя находится на высоте (более 1 метра от земли — уже высотные работы), то для обеспечения его надежности и безопасности, предусматривается также установка зонтичных дюбелей — 5 — 9 шт. на 1 м квадратный поверхности. Даже если утеплитель расслоится, дюбеля должны предотвратить обрушение навешенного слоя.

Кроме того дюбеля компенсируют повышенные ветровые нагрузки на слой утепления. Поэтому на углах снаружи здания их плотность обычно увеличивают, и они устанавливаются до самой земли.

Внутри помещений, а также на небольшой высоте снаружи, кроме углов и проемов, дюбеля не устанавливают.

Как закрепить лист теплоизолятора клеем

Технология крепления утеплителя к стене предполагает приклеивание листа всей площадью поверхности без оставления пустот. Для этого лист утеплителя покрывается клеем с помощью зубчатого шпателя с высотой зуба обычно 15 мм, затем прикладывается к стене и простукивается мягкой киянкой.

Понятно, чтобы это было осуществимо, стена должна быть весьма ровной с кривизной не более 1,0 см на 1 метре.
Но на практике такие стены встречаются не часто.

Возникает вопрос — ровнять стену перед утеплением прочным цементным составом, или оставить как есть, оставив значительный полости и получив значительный перерасход клея?

В большинстве случаев стену все же не ровняют, особенно когда речь идет о работе на высоте, так как выполнение таких работ может быть слишком дорогим. Обычно надеются, что утепление «как-то само по себе» окажется долговечным, и смиряются с перерасходом клея.

Клей для неровной стены рекомендуется наносить на лист утеплителя по контуру и пятнами большой высоты по площади.

Технология размещения утеплителя к стене

При ведении работ по утеплению рекомендуется придерживаться классической технологии.

• На стене убираются все непрочные слои, старая штукатурка.
• Стена выравнивается с помощью крепкого песчано-цементного раствора.
• Стена обеспыливается и обязательно грунтуется, чем обеспечивается ее нормальная впитываемость и высыхание клея с сохранением прочности.
• Если утепление цоколя и фундамента отсутствует, то внизу устанавливается на дюбелях стартовая рейка с соблюдением тепловых зазоров между ее частями.
• Утеплитель клеится к стене клеем, который наносится равномерно по всей площади. Слой клея обычно 0,4 — 0,7 см.
• После высыхания клея не менее 24 часов (лучше 48 часов) слой утепления анкеруют с помощью тарельчатых дюбелей.
• На утеплитель наносится штукатурный слой, обязательно с использованием нерастяжимой стеклопластиковой сетки, который в дальнейшем выравнивается паропрозрачными штукатурками и красочными материалами.

При утеплении ограждающих конструкций пот технологии «мокрый фасад» выполняется два условия:
— толщина слоя утепления обеспечивает необходимое сопротивление теплопередаче всей конструкции;
— слой утепления делается более паропрозрачным, чем сама стена и покрывается еще более паропрозрачным и светоотражающим отделочным слоем.

Как правильно устанавливать дюбеля

Не стоит применять дюбеля с металлическими стержнями. Они конденсируют на себе влагу, ржавеют, разрушают фасад, выводят все утепления со строя. Сейчас уже можно найти дюбеля из твердого пластика, вполне надежные.

Условие подбора дюбелей — обеспечение надежности крепления. Глубина расположения в прочных слоях бетона или кирпича — не менее 5 см. А в пенобетоне, других поризованных материалах, — не менее 8 см.
(дополнительно – Однослойная стена которая не нуждается в утеплении )
По этим параметрам выбирается нужная длина дюбелей, если штукатурный слой на стене оставляется, то его также нужно учитывать.

Перед тем как приобрести дюбеля оптом проведите испытания:
— установите парочку дюбелей в разных местах, попытайтесь выдернуть, проверьте их надежность установки, сохранение целостности стены, соответствие данному типу стены.

На слабых основаниях лучше применять винтовые дюбеля. Не нужно применять забивные дюбеля на пустотелых кирпичах и бетонных блоках. Это приводит к их разрушению.

При закреплении утеплителя дюбелями придерживайтесь правил:

• Не применяете старые зализанные буры с уменьшенным диаметром. Это лишь усложнит работу, приведет к порче дюбелей.
• Если дюбель сломался, то нужно бурить новое отверстие рядом.
• Не сжимайте утеплитель дюбелями. Шляпка должна лишь погрузится в слой утепления так, чтобы стать с ним заподлицо, сжатие приводит к разрушению утеплителя и уменьшению эффективного слоя утепления.

Другой способ утепления — вентилируемый фасад, допускает крепление утеплителя только дюбелями без клея, так как слой утеплителя прижимается направляющей обрешеткой для наружных панелей. Как делается утепление вентилируемый фасад

stroy-block.com.ua

15 распостраненных ошибок при утеплении стен

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

 

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

   Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный  материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и  способы обхода оконных проемов,  а также многое другое.

 

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

    Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

 

Игнорирование подготовки места работ

   Исполнитель работ  должен  защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие  дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

 

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

 

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке , то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

1. по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
2. нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем —  применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты  Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения — это всевозможные дюбеля  и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое  вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

 

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

 

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не  пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

 

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок.  Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования —  во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

 

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

 

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно  наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

 

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя. 

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов.  Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

« назад

xn--80aaembseuesvffbpf2n.xn--p1ai

Как закрепить утеплитель на потолке: теплоизоляция минватой, утепление стен

Вопрос улучшения энергоэффективности жилья сегодня остается по-прежнему актуальным. В значительной мере его решение зависит от дополнительного утепления потолков и стен, ведь именно через них здание теряет более 2/3 тепла. Жители недостаточно защищенных от перепадов температур домов вынуждены обогревать их с большей интенсивностью, что отрицательно сказывается и на состоянии семейного бюджета. Укладка утеплителя на потолок и стены поможет не только сохранить тепло зимой, но и сохранить комфортную температуру в помещении в летнее время. Лучше, если теплоизоляция жилья проводится комплексно, то есть утепляется не только его потолок, но и стены. Результаты такого подхода к повышению энергоэффективности здания станут заметными сразу после окончания работ.

Схема утепления потолка.

Как и чем лучше утеплить потолки и стены?

Нужно отметить, что проще всего утеплять индивидуальное жилье. Его владельцы обладают большими возможностями по выбору способов утепления, по сравнению с жильцами многоквартирных зданий. К примеру, в частном доме можно закрепить утеплитель с обеих сторон стен, сверху и снизу потолка. Обитателям квартир в большинстве случаев доступна теплоизоляция только внутри помещений, однако и это (хотя и частичное) решение проблемы сохранения тепла приводит к положительным результатам. Тем не менее рекомендации о том, как закрепить утеплитель на потолке или стене, пригодятся всем. Ниже описаны технологии укладки теплоизоляции как внутри, так и снаружи. Вам останется только выбрать наиболее приемлемый для ваших условий вариант.

Наиболее популярными материалами для утепления зданий в настоящее время являются пенополистирол (пенопласт) и минвата.

Оба изолятора эффективны, но для внутренних работ все-таки лучше использовать минеральную вату, ведь споры, вреден или не вреден пенополистирол для здоровья, не утихают до сих пор. Из этого можно сделать вывод, что малейшее сомнение в экологичности материала должно поставить крест на его применении внутри помещения. Тем не менее пенополистирол обладает рядом преимуществ перед минватой в отделке фасадов. Утеплитель для стен из экструдированного пенополистирола — непревзойденный материал для теплоизоляции внешних стен.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка минеральной ватой

Инструменты, необходимые при работе по утеплению помещения.

Возникает вопрос: не сложно ли закрепить утеплитель на потолке в квартире, если можно использовать только минеральную вату? Однако она выпускается не только в рулонах или листах, но и в плитах. Последняя обладает повышенными характеристиками влагонепроницаемости, плотности и пожаробезопасности. Ее крепление производится практически таким же образом, как и установка пенопластового утеплителя. Но и укладка рулонного изолятора не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

Перед укладкой мягкой минваты под потолком необходимо создать обрешетку, подшитую к перекрытию. Но сперва нужно очистить утепляемую поверхность от побелки или водоэмульсионной краски, обработать потолок гидроизоляционными пропитками и грунтовкой. Это улучшит сцепление утеплителя с ним.

Вернуться к оглавлению

Как сделать обрешетку?

Чтобы подшить обрешетку к потолку, нужно построить ее плоскость. Для этого потребуются:

• уровень;
• рулетка;
• малярный шнур;
• мел;
• синтетические нити;
• саморезы.

Схема утепления потолка минватой.

На некотором расстоянии от потолка, соответствующем толщине изолятора, на стене ставится точка. С помощью уровня делаются отметки на остальных стенках. Между соседними точками на каждой стене шнуром, натертым мелом или гипсом отбиваются горизонтальные линии. По ним в стены вкручиваются саморезы, между которыми натягиваются нити, образующие плоскость нового потолка. Профиль или бруски подшиваются к бетонному потолку с помощью уголков и дюбель-гвоздей. Шаг между крепежом не должен превышать 60 см. Расстояние между соседними брусками должно быть несколько меньшим, чем ширина рулона или листа минваты. Это позволит плотно вставить утеплитель между рейками.

Вернуться к оглавлению

Закладка изолятора

Потолок между направляющими рейками обмазывается клеем, после чего закладывается утеплитель. После закладки к обрешетке степлером крепится пароизоляционная мембрана. Дополнительное сцепление утеплителя с потолком обеспечивается тарельчатыми дюбелями, длина которых должна быть больше толщины изоляции не менее чем на 50 мм. На каждый квадратный метр закладки минваты должно приходиться не менее 5 дюбелей. После окончания работ обрешетка обшивается финишным покрытием.

Схема утепления стен внутри помещения.

Минеральную вату в плитах (базальтовые плиты) можно крепить под потолком без обрешетки. Перед укладкой потолок очищается от старого покрытия, пыли, жировых пятен и т. п. Поверхность пропитывается гидроизоляторами и грунтовкой. После этого на потолок наносится клей. Наносить его сразу на все перекрытие не стоит, если не уверены, что закончите работу до высыхания приготовленной смеси.

Клей наносится и на плиту. После этого она прижимается на несколько секунд к потолку. Таким же образом клеятся остальные панели. Они располагаются вплотную друг к другу. Утепление потолка фрагментами плиток выполняется только после закладки целых плит. Панели фиксируются тарельчатыми дюбелями (по 5 штук на каждую плиту). После этого на минвату наносится клей, к которому прижимается синтетическая сетка. Клей равномерно распределяется шпателем по поверхности. Через двое суток потолок можно шпатлевать обычной шпатлевкой и отделывать финишными покрытиями.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен с внутренней стороны

Утепление стен изнутри выполняется точно таким же способом, как и теплоизоляция потолка. Укладка базальтовых плит и рулонной минеральной ваты не требует усиленного крепления изолирующих материалов к стене, так как ветровой нагрузки в помещении явно не будет. Закладывать минеральную вату можно между направляющими обрешетки для установки гипсокартона.

Металлический профиль или бруски устанавливаются по выстроенной с помощью провесов плоскости. Провесы — это 2 нити, которые вертикально натягиваются от потолка до пола у противоположных сторон стены. Они крепятся с помощью длинных саморезов, вкрученных вверху и внизу. Расстояние от стенки до каждой нити должно соответствовать толщине утеплителя. Между провесами на свободных петлях протягивается еще одна нить. По ней устанавливаются рейки обрешетки. Они крепятся к стене с помощью П-образных подвесов, которыми можно регулировать промежуток между профилем и стенкой. Шаг между подвесами — не более 60 см.

Минвата плотно укладывается между рейками на прогрунтованную и покрытую клеем поверхность. Частоту установки тарельчатых дюбелей можно снизить до 1-2 штук на квадратный метр или плиту. После укладки изолятора профиль обшивается гипсокартоном. Плиты также устанавливаются по провесам и сажаются на клеевую основу. Процесс работы с ними полностью повторяет утепление потолка.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка снаружи

Теперь нужно перейти к описанию утепления потолка с внешней стороны. Это то преимущество, которым обладают владельцы индивидуального жилья перед жильцами многоэтажек. В качестве утеплителя может применяться любой материал, но наиболее востребованными из них являются керамзит, минеральная вата и пенопласт.

Керамзит можно просто высыпать на потолок, если чердак никак не используется. Однако в большинстве случаев чердачное помещение интенсивно эксплуатируется, поэтому керамзит засыпается между лагами, на который впоследствии крепится половое покрытие. Утепление потолка с внешней стороны должно сопровождаться его гидроизоляцией, которая укладывается на перекрытие. Пароизоляционная мембрана должна пропускать пар, выходящий из помещения, и препятствовать проникновению влаги внутрь. Ленты пленки укладываются внахлест. Кромки соседних листов должны перекрывать друг друга на 10-15 см.

Брусья крепятся к бетонному потолку анкерными болтами. Длина крепежа подбирается в соответствии с габаритами брусков. Шаг крепления составляет 1 м. Установка брусьев ведется по уровню. При необходимости под лагами ставятся подкладки из фанеры или древесины. Высоту обрешетки не обязательно выдерживать равной толщине утеплителя. Его уровень может быть ниже верхних граней лаг. После засыпки керамзита утеплитель накрывается гидроизолятором и досками или плитами полового настила, прикручиваемыми к лагам саморезами.

Укладка пенополистирола и минеральной ваты может вестись без крепления утеплителя к перекрытию. Главное, уложить изоляцию плотнее. Изоляторы стелются на паропроницаемую мембрану между брусьев обрешетки. После этого теплоизоляция укрывается еще одной пленкой и досками перекрытия.

В качестве внешнего утеплителя потолка можно использовать и просушенные древесные опилки. Однако они совершенно не улучшат уровень противопожарной защиты дома.

Источник

thewalls.ru

Растения для ландшафтного дизайна выбор растений

Основной целью ландшафтного дизайна является придание участку красивого и ухоженного вида, обеспечение его функциональности согласно запросам владельца. Именно поэтому такое особое внимание уделяется озеленению территории. Специалисты по ландшафтному дизайну очень скрупулезно подбирают растения для оформления сада или парка. Почему? Потому что учитывать приходится не только внешний вид растительности, но и многие другие важные факторы: климатические условия (которые в разной местности могут значительно отличаться), совместимость разных видов растений, возможность обеспечить необходимый уход. От правильного выбора зависит вид вашего участка на длительное время.

В нашей статье мы попытаемся подробнее разобраться в широком ассортименте растений, которые можно приобрести для использования в дизайне своего участка, а также дадим рекомендации по их правильному подбору.

Растения для участка

Какие основные критерии выбора растений для своего ландшафтного дизайна?

Поскольку задачей ландшафтного дизайнера является обустройство и облагораживание территории, то без цветников и зеленых насаждений желаемого результата нельзя добиться. Создание единой гармоничной композиции – это конечная цель каждого проекта (на фото выше). Растения можно подбирать и декоративные, и такие, которые растут в природных условиях, высаживать их можно и поодиночке, и группами, все зависит от ваших предпочтений и стиля дизайна, который вы выбрали.

Очень часто в дизайне участка используют как природные рельефные условия, так и создают декоративные искусственные: холмы, ручьи, водопады и др. В таких случаях растения используют не только для красоты, но и для маскировки различных технических элементов.

Подбор растений для участка очень зависит от выбранного вами стиля ландшафтного дизайна.

Например, если ваш участок будет в деревенском или пейзажном стиле, то здесь необходимо подобрать растения, которые будут расти у вас, как в естественных природных условиях, им не нужна сильная обрезка и специальный уход.

Если вы решили оформить все в регулярном стиле, то и растения необходимо подобрать такие, формы которых легко поддаются модификации, которые можно стричь и при этом организовывать из них декоративные композиции определенной геометрической формы.

Пример композиции из растений в саду вы можете увидеть на фото ниже:

Современные дизайнеры сегодня очень часто совмещают разные идеи и стили. Так получаются декоративные шедевры для дизайна участка.

Конечно, в первую очередь при выборе растений нужно руководствоваться собственным вкусом и предпочтениями, необходимо, чтобы была не только красивая картинка, а растения вам нравились, и вам было приятно находиться в их окружении. Необходимо также учитывать жизненно важные для растений факторы, такие как:

• климатические условия,
• плодородность почвы,
• затененность участка,
• уровень залегания грунтовых вод и др.

При создании хорошего дизайна ландшафта специалисты всегда учитывают пожелания и потребности хозяина сада. Этот факт определенно касается и выбора растений для ландшафтного дизайна. И это понятно: вы же не будете сооружать декоративные композиции в саду для семьи, которая планирует обустроить на участке огород. Хотя нельзя отрицать того, что можно организовать красивую клумбу, состоящую не из цветов, а из овощей (как на фото). При этом вы получаете декоративный и достаточно функциональный сад.

Гармоничная композиция из различных видов растений

Для создания уникальной композиции из декоративных растений можно добавить к ним дикорастущие ароматные цветы (тимьян, душицу, ромашку, зверобой). Это добавит изюминку в дизайн вашего сада. При этом легко соблюдать стилистику ландшафтного дизайна, свой сад, таким образом, можно оформить в стиле кантри.

Чтобы создать необычный дизайн в овощном саду, можно добавить на клумбу декоративные сорта овощных культур. К таким культурам можно отнести салат, капусту или фасоль.

Что касается стилей ландшафтного дизайна, которые были описаны выше, то специалисты рекомендуют использовать растения, основываясь на идее выбранного направления.

1. Это значит, что, например, для регулярного направления выбираются растения, которые легко можно подчинить воле дизайнера.
2. А что касается пейзажного стиля, то тут лучше остановиться на естественных вариантах, которые подчеркнут особенности природной красоты конкретного участка.

При этом растения, которые лучше всего использовать для регулярного стиля, могут вполне спокойно применяться и в пейзажном направлении.

К примеру, акацию, барбарис, кизильник, чубушник, спирею (на фото) очень часто используют для создания живых изгородей, но не всегда их формируют с помощью подрезания: иногда просто оставляют расти естественным путем. Выбор всегда остается за вами.

Каталог растений для ландшафтного дизайна: что рекомендуют купить специалисты?

Вы уже убедились в том, что на выбор растений для ландшафтного дизайна влияет множество факторов. Среди них, прежде всего, необходимо выделить:

• ваши вкусовые предпочтения,
• особенности выбранного стиля дизайна,
• климатические особенности местности.

Но мнение об ограниченности выбора растений для дизайна участка его стилем является ошибочным.

Каталог растений для ландшафтного дизайна в каждом из существующих стилей очень большой и выбрать есть из чего как и для районов с умеренным климатом, так и для более жестких условий Сибири.

Все растения можно классифицировать по таким типам:

Деревья

Плодовые – яблоня, груша, слива, вишня, абрикос, айва японская, орех и многие другие.

Лиственные – липа, береза, клен, ясень, дуб, граб и др.

Свободная живая изгородь из спиреи

Хвойные. Самыми популярными для выращивания в вашем саду будут кипарисовик, тис, лиственница, ель, сосна, пихта. Они не привередливы к условиям жизни, за это их и любят дизайнеры ландшафта. Вечнозеленых хвойных растений вполне устроят как условия умеренного пояса, так и условия суровой Сибири.

Кустарники

Ягодные – крыжовник, смородина, малина, ежевика, йошта и др.

Декоративные – барбарис, самшит, можжевельник, кизильник (подходит для выращивания в условиях Сибири) и т. д.

Цветущие, например, сирень, гортензия, форзиция, магнолия, лапчатка и азалия (отлично растут в Сибири) и еще много других.

Лианы – клематисы, плетистые розы, жимолость, плющ, виноград девичий

Цветы: однолетники, многолетники.

Почвопокровные растения – можжевельник чешуйчатый, тимьян, флокс шиловидный, портулак, барвинок, обриета и многие другие

Растения для газона

Райграс, полевица, овсяница, клевер луговой , мятлик луговой и тимофеевка подойдут для условий Сибири. Есть специальные наборы цветущих трав для мавританского газона.

Растения для пруда

Среди растений для украшения прудов самыми распространенными являются кувшинки, аир болотный, ряска, калужница, роголисник.

Климатические условия имеют решающее значение при подборе растений для участка, и если для центральных регионов подойдут практически любые растения и цветы, то для такого как, к примеру, регион Сибири, подобрать их будет немного сложнее. Тут холодно и плодородность почвы невысокая, но все равно ассортимент растений для выращивания на территории Сибири достаточно широкий.

Более подробную информацию по каждому виду растений вы найдете в тематических статьях на нашем сайте.

Напоследок, вашему вниманию предлагается видео о подборе деревьев и кустарников для вашего сада.

Автор: Иванов Денис

шпаргалка для начинающих ландшафтных дизайнеров

Экология жизни.Усадьба: Если вы планируете интересно оформить садовый участок, одно из лучших решений — придерживаться определённого стиля. Стиль сада — это его смысловой образ, концепция, лейтмотив. У него свои каноны и атрибуты, и в нём, как говорится, всё уже…

Если вы планируете интересно оформить садовый участок, одно из лучших решений — придерживаться определённого стиля. Стиль сада — это его смысловой образ, концепция, лейтмотив. У него свои каноны и атрибуты, и в нём, как говорится, всё уже подобрано, причем грамотно и со вкусом. Таких стилей много (а вовсе не три, как принято считать). И каждый предусматривает широкие возможности и разнообразие вариантов исполнения.

Ну а коль скоро речь идёт о саде, то первую скрипку в нём играют растения. Они-то и делают сад садом. Поэтому стиль прежде всего определяется ими, а уже потом архитектурными формами. У каждого — свои цветы, кустарники и деревья. Конечно, многие из них универсальны и подходят ко многим стилям сразу. Но дело даже не в выборе конкретных видов и сортов, а в их сочетании. Нужная комбинация растений — это и есть главный секрет создания садового стиля.

Поэтому сегодня я предлагаю вам свой «навигатор» по самым эффектным стилям и соответствующим им растениям.

Альпийский сад

Этот сад похож на альпийскую горку, он воспроизводит горный пейзаж. Его особенность — применение большого количества природного камня. Такой сад, как правило, отличается неровным рельефом или находится на склоне. Если участок ровный, рельеф создаётся искусственно. Большинство насаждений в альпийском саду невысокие, предпочтение отдаётся хвойным растениям.

Многолетники и цветы:

папоротники, полынь, хосты, алиссумы, армерия, мыльнянка, огненная гвоздика, злаки, очитки, шиловидный флокс, альпийские астры, альпийский мак, колокольчик карпатский, львиный зев, книффофия, крокосмия, люпины, астильбы, тимьян, камнеломка, живучка ползучая, лилии, рудбекии, эхинацея, циннии, а также многолетние астры, бархатцы, флоксы, виолы, маргаритки, ремонтантная земляника, балконная календула.

Кустарники:
почвопокровные и плетистые розы, вереск, жимолость, калина бульденеж, сирень, чубушник, барбарис, гортензии, все садовые ягодные кустарники, спиреи, японская айва.

Лианы:
девичий виноград и клематисы.

Деревья:
все хвойные, в основном невысокие: сосна горная, пирамидальные и стелющиеся можжевельники, ель канадская Коника, туя. Подойдут одиночные посадки плодовых культур, в том числе стелющиеся формы яблони.

Английский стиль

 

Здесь создаётся впечатление старинной английской усадьбы с тем самым газоном, который подстригался в течение 300 лет. Элегантность с элементами классики, но без регулярности и симметрии. Можно сказать, пейзажная классика. Сад в английском стиле не пестрит яркими красками, первую скрипку в нем играют листва и травы.

Многолетники и цветы:
папоротники, хосты, роджерсия, аквилегия (водосбор), бадан, дельфиниум, наперстянка, луки (аллиумы), в том числе гигантский, ревень, флоксы, полынь.

Для оформления водоёмов — рогоз, осоки, тростники, купальница, калужница, незабудки, сибирские ирисы.

Кустарники:
розы, бересклет, дерен, сирень, чубушник, лещина.

Деревья:
берёза, дуб, каштан, лиственница, рябина (дикорастущая или десертная).

Арт-повери

Это слово переводится примерно как «нарочитая, артистическая бедность». Сад оформляют так, чтобы он выглядел артистично, свободно, без рамок и канонов, но чтобы кое-где за нарочитой простотой проглядывала изысканность. Как будто бы хозяин сада и есть законодатель садовой моды. Арт-повери — в какой-то степени богемный стиль.

Многолетники и цветы:
шток-роза, папоротники, сальвия, ирисы бородатые большими группами, различные виды гераней, злаки, осоки, хосты, роджерсия, книффофия, канны, полынь, бузульник, молочай, лилии, наперстянка, вероника и самые обычные бархатцы, манжетка и настурция.

Кустарники:
спирея, гортензия, плетистые розы, барбарис Тунберга, форзиции, рододендроны, снежноягодники.

Лианы:
актинидия, лимонник, девичий виноград, клематисы и жимолость каприфоль.

Деревья:
ель голубая и серебристая, туя, сосна чёрная или сосна Веймутова, колоновидный можжевельник, каштан, клён, колоновидная яблоня, плакучая береза или ива.

Арт энд Крафт

Сад рукоделия и искусства. Очень многим он давно интуитивно нравится и поэтому прижился на дачных участках, хотя хозяева порой и не знают, что это и есть Арт энд Крафт. Здесь преобладает ручная работа, садовые фигурки-персонажи, различные миниатюры и композиции. Много ярких растений и «стильных штучек». В результате сад в этом стиле воспринимается как «тёплый» и домашний.

Цветы и многолетники:
дельфиниум, бархатцы, виолы, георгины, календула, львиный зев,«альпийцы», гортензия, колокольчики, герань, манжетка, мальва, нивяник, подсолнечник, агератумы, салаты, космеи, сальвия, флоксы, однолетние астры, лён, гладиолусы, матрикария, душистый табак, пиретрумы, петунии, люпины, лаватера и, конечно, любые луковичные.

Кустарники:
сирень, шиповник, розы, жимолость, штамбовая (сформированная в виде деревца) смородина, калина бульденеж, калина обыкновенная, чубушник, снежноягодник, миндаль трёхлопастный.

Деревья:
рябина, ель голубая, ива или берёза плакучая, искусственно сформированные деревья: вяз, берёза, дуб, липа, клён, ольха, каштан, тополь, а также все плодовые и хвойные.

Архитектурный стиль

Несмотря на название, архитектурный стиль — очень «растительный». Он словно интерпретирует архитектуру, изображает ее языком ландшафта. То есть здесь обыгрываются формы и образы разных сооружений и конструкций. Стиль как будто говорит нам, что у всего, что бы ни создавал человек, так или иначе были прототипы в живой природе. А самих МАФов (малых архитектурных форм) в нем не больше, чем в других.

Многолетники и цветы:
астильба, бруннера, бузульник, зверобой, злаки, лилейники, молочай, папоротники, ревень, роджерсия, тростники, рудбекия, эхинацея, дицентра, гелениум, ирисы, хосты, крупные луковичные, люпин, наперстянка, настурция, а также подсолнечник и топинамбур.

Лианы:
девичий виноград, клематисы, тыква декоративная.

Кустарники:
гортензии, рододендроны, барбарисы, калина бульденеж, бирючина, акация, снежноягодники, лещина, розы парковые.

Деревья:
ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, туя обычная и шаровидная, колоновидные можжевельники, дуб, каштан, липа, тополь, вяз, клён, слива, колоновидная яблоня.

Барокко

Парадный, роскошный, дворцовый стиль. Но возможен он и на обычном дачном участке.

Нужно лишь взять некоторые его «реплики»: множество ярких расцветок, плавные линии, дугообразные формы и завитки, ковку, ширмы и перголы, светлые оттенки и соответствующие растения.

Цветы и многолетники:
папоротники, хосты, виолы, дельфиниумы, сортовые бархатцы, венидиум, вербена, георгины, календула, хризантемы, астры, мальва, сальвия, цинния, лаватера, маргаритки, люпины (в первую очередь белые и розовые), гипсофила, лилии, наперстянка. Луковичные цветы подходят все.

Кустарники:
розы, акация, форзиция, вейгела, сортовая сирень, боярышник, калина, лещина, чубушник.

Деревья:
плакучая берёза, рябина, липа, клён, вишня, груша, яблони плодовые и декоративные.

Брутализм

Для садового брутализма характерны резкие контрасты между грубым и изящным, тёмным и светлым, низким и высоким. Это очень природный стиль, ничего техногенного в нём нет. Можно сказать, что он несколько «первобытный», но если уж в нем используется какая-то современная деталь, она должна быть суперсовременной. У брутализма очень много «своих» растений.

Многолетники и цветы:
хосты, ирисы, лилии, астильба, гипсофила, роджерсия, дельфиниум, молочай, манжетка, папоротники, ревень, тысячелистники, многолетние астры, многолетний лён, альпийские астры, люпины, алиссумы, армерия, аконит (осторожно: ядовит!), колокольчики, мыльнянка, овсяница сизая, осоки, злаки, виолы, лобелия, огненная гвоздика, клеома, сальвия, ромашка, космея, гвоздика.

Кустарники:
арония черноплодная, гортензия, снежноягодники, калина, жимолость, розы, золотистая смородина, бузина, дерен.

Лианы:
актинидия, амурский и девичий виноград, хмель, горный клематис, лимонник.

Деревья:
ель, сосна и туя, вяз, берёза, дуб, клён, ольха, черёмуха, отдельные плодовые деревья.

Кантри

Кантри — стиль деревенского быта. Он очень яркий, «лоскутный», непринуждённый, несимметричный, в нем много «деревенских» аксессуаров. Предпочтение отдается огородным культурам и плодовым деревьям, но особенно ярким должен быть палисадник

Многолетники и цветы:
мальва, дельфиниумы, колокольчики, герань, гортензия, флоксы, нивяник, лён, однолетние астры, манжетка, люпины, душистый табак, петунии, декоративные луки (аллиумы), бархатцы, львиный зев, лаватера, многолетние и однолетние георгины («Весёлые ребята»), календула, сальвия, подсолнечник, красивые овощи, космея, виолы, агератумы, тыква.

Кустарники:
сирень, жимолость, чубушник, шиповник.

Лианы многолетние и однолетние:
хмель, ипомея, душистый горошек, фасоль огненная, тыква декоративная.

Деревья:
берёза, ель, клён, рябина, все плодовые деревья.

Классический стиль

Это и есть так называемый регулярный стиль, о котором многие слышали. Чёткая симметрия и строгие формы газонов, цветников и дорожек, большие пространства, «греческие» беседки, лепнина, фонтанчики и топиари. Если снизить градус помпезности и использовать стилизацию, классику реально создать даже на небольших участках.

Многолетники и цветы:

флоксы однолетние и многолетние, пеларгония зональная, гипсофила, вербена, сальвия, вероника, агератум.

Кустарники:
вейгела, жимолость съедобная, спирея, сирень, чубушник, парковые розы, чайно-гибридные и миниатюрные розы, барбарис Тунберга, бирючина, миндаль трёхлопастный.

Лианы:
девичий виноград, клематисы, жимолость каприфоль.

Деревья:
ель, в том числе голубая, шаровидная туя, пирамидальные кипарисовики или можжевельники, липа, вяз, клён, пирамидальный тополь, плодовые культуры.

Лесной сад

У тех, чей участок находится в лесу, фактически уже есть сад в лесном стиле. Этот стиль подражает естественной природе. Сад должен быть затенённым, состоящим из лесных деревьев и дикоросов. Аксессуары — деревянные, нарочито грубоватые, используется также плетение из лозы.

Многолетники и цветы: лютики, ландыши, ветреницы, примулы, колокольчики, мята, валериана, шалфей, душица, зверобой, хосты, астильбы, папоротники, бадан, нивяник, пиретрум, злаки и осоки, маргаритки, люпины, аконит, первоцвет весенний.

Кустарники:
все лесные кустарники, гортензия, барбарис, калина, снежноягодники, жимолость, лещина, смородина, крыжовник.

Лианы:
актинидия, хмель, девичий виноград, лимонник.

Деревья:
сосны, ели, можжевельники, берёза, дуб, липа, клён, рябина, осина, яблоня

Модерн

Стиль модерн очень элегантен, главное в нём — плавные, текучие линии, изящество, визуальная «дороговизна». Он аналогичен модерну в интерьере. Материалы для построек используются преимущественно натуральные, фигурки должны быть изящными, растений много и они должны быть густо посажены. Растительные символы стиля — ирис и гладиолус. Кстати, именно растениями, а не перегородками, зоны сада отделяются одна от другой.

Многолетники и цветы:
гладиолусы, каллы, ирисы, лилии, пионы, вербена, вероника, котовник, наперстянка, дельфиниум, флоксы, агератумы, душистый табак, виолы «Швейцарские гиганты», гладиолусы, рудбекии, эхинацея, нарциссы, тюльпаны, декоративные луки и пряные травы.

Кустарники:
гортензия древовидная и крупнолистная, розы, бузина, чубушник, рододендрон, плетистые розы, барбарис Тунберга, спирея серая или японская.

Лианы:
клематис, хмель, кобея, ипомея.

Деревья:
дуб, ель, берёза, все виды сосен, ива, высокие лесные и плодовые деревья, липа, можжевельник.

Немецкий стиль

Это очень нарядный, а главное, аккуратный и ухоженный сад «с открытки». В нем сочетаются элементы кантри и классики. Самое важное здесь — педантичность, рациональность и добротность. Подстриженные деревья, пышные цветники, фигурки в сельском стиле, декоративная мульча, натуральные и качественные материалы для всех объектов.

Многолетники и цветы:
шток-роза, дельфиниум, лилии, лилейники, ирисы, флоксы, гортензии, люпины, петунии, лаватера, луковичные цветы, виолы, подсолнечник, нивяник, герань, колокольчики, манжетка, гелениум, однолетние астры, бархатцы, космея, календула, крокосмия, сальвия, агератум, георгины, гладиолусы, матрикария, пиретрум, львиный зев.

Кустарники:
сирень, форзиция, шиповник, чубушник, вейгела, жимолость, кольквиция, снежноягодники, рододендрон, плетистые розы, барбарис Тунберга, спирея серая или японская.

Лианы:
клематис, хмель, кобея, ипомея.

Деревья: 
дуб, ель, берёза, все виды сосен, ива, высокие лесные и плодовые деревья, липа, можжевельник. 

 

Персидский стиль

Это сад на восточную тему. Но Восток бывает разным, и в данном случае речь идёт о мотивах Средней Азии. Здесь много ярких растений и аксессуаров, а также различных мелких деталей, которые интересно рассматривать. Создать персидский стиль помогут уютные внутренние дворики, цветная тротуарная плитка и мозаика, ручейки, желательно устроить небольшой круглый водоём. Арки и проёмы в конструкциях лучше сделать стрельчатой формы.

Цветы и многолетники: 

маки, хризантемы и астры, ирисы и гладиолусы, агератумы, гайлардия, георгины, лилии и лилейники, пионы, бархатцы махровые, душистый табак, лаватера, гипсофила. Обязательно большое количество сортовых тюльпанов. К стилю отлично подходит рис, если выращивать его на специальных «заливных» участках.

Лианы:
актинидия, виноград культурный и девичий, крупноцветковые клематисы, декоративная фасоль, душистый горошек.

Кустарники: 
любые розы, гортензия, спирея, айва японская, шиповник, чубушник, вейгела.

Деревья: 

ирга, черешня, абрикос, слива, яблоня, груша, вишня — то есть в основном плодовые деревья, а также декоративные яблони. 

 

Романтический стиль

Сад в романтическом стиле навевает воспоминания о старых добрых временах. Это, можно сказать, ностальгический сад, сад а-ля ретро. Романтический стиль — пейзажный, со множеством укромных уголков, фонтанчиков, со старыми деревьями, мостиками и скамейками. Ключевое растение — роза.

Многолетники и цветы: 

мальва, ирисы, пионы, цинерарии, агератумы, наперстянка, герань, тысячелистники, гвоздика, гипсофила, лилии, люпины, многолетние астры, лилейники, фасоль, сальвия, лобелия, виола, дельфиниум, клеома, манжетка, многолетние льны, космея, молочай,ромашка, все виды злаковых трав.

Кустарники: 
розы всех видов, жимолость съедобная, калина обыкновенная и калина бульденеж, шиповник, снежноягодник, сирень, чубушник, спирея серая и японская.

Лианы:
жимолость каприфоль, клематисы, виноград девичий, актинидия, хмель, лимонник, ипомея.

Деревья: 
рябина, черёмуха, яблони, груши, сливы, вишни, ольха, берёза, тополь, ирга, вяз, липа, клён, дуб, каштан, различные хвойные, особенно сосны и ели. 

 

Садовый минимализм

В минималистичном саду всё просто и лаконично, а деталей — немного, как и в минималистском интерьере. Именно деталей, дополнений, конструкций. А вот растений как раз должно быть много. Но не всяких, а выразительных. Они высаживаются крупными куртинами, пёстрая смесь в этом стиле не приветствуется. Формы и линии не обязательно строго геометричные, но простые и чёткие.

Многолетники и цветы: 

бузульник, хосты, канны, злаки, папоротники, осоки, нивяник, ирисы, подсолнечник, герани, настурция, мхи, роджерсия, книффофия, бархатцы, примулы, манжетка, молочай, любые почвопокровные растения.

Кустарники: 
спирея, форзиция, рододендроны, снежноягодник, гортензия древовидная и крупнолистная.

Деревья: 
туя, сосна чёрная или сосна вейтмутова, голубая ель, колонновидный можжевельник, клён, плакучая берёза, ива, колоновидная яблоня, каштан. 

Садовый хай-тек

В садовом хай-теке, в отличие от интерьерного, вовсе нет обилия металла, пластика и бетона. Он как раз отдаёт преимущество природе. Это сад необычных и смелых решений, где используются «высокие садовые технологии»: современные отделочные материалы, необычные (как правило, абстрактные) конструкции и аксессуары. Именно в саду в стиле хай-тек можно увидеть оригинальные, непривычные для глаза водоёмы, беседки, площадки для отдыха.

 

Многолетники и цветы: 
дельфиниум, роджерсия, ревень, клеома, космея, кукуруза, артишок, декоративный подсолнечник,зеленоцветковые растения, хосты пестролистные и жёлтые, папоротники, любые злаки, книффофия, очиток едкий, крупные георгины.

Кустарники: 
их немного, но преимущественно такие, у которых есть что-то интересное: листья, форма кроны, плоды — например, красный барбарис, вереск, рододендрон, снежноягодник.

Деревья: 
принцип тот же — интересный вид: подойдут декоративная яблоня, голубая ель, интересно сформированный дуб, плакучая береза.

Надеюсь, что эта «шпаргалка» поможет вам создать сад вашей мечты — яркий, стильный и эффектный. Удачных экспериментов!

 

Растения солитеры в ландшафтном дизайне: выбор растений, посадка

Все садоводы и владельцы загородных участков стараются оформлять красивые места для расслабления и отдыха. Невозможно представить ни одну клумбу без ярких, интересных цветов или кустов. И если композиционные варианты оформления не для вас, тогда обратите внимание на растения солитеры в ландшафтном дизайне. Грамотно подобранные культуры станут прекрасным акцентом на участке, сделают его необычным и продуманным. Предлагаем ознакомиться с особенностями таких растений и их применением на территории.

Что такое солитер в ландшафтном дизайне

Солитеры (Solitarius) – это название, которое применяется для отдельно расположенных кустарников, деревьев, цветочных культур. Высаживаются экземпляры в качестве акцента на фоновой открытой площади или массива, сформированного из других насаждений.

Применение солитеров популярно как на дачных участках, так и при обустройстве парковых зон. Преимущество применения такого приема – рассматривая его издалека, можно увидеть созданную форму в целом, а с приближением – изучить детали изо всех сторон. Направляясь вдоль культуры, удастся то приближаться к ней, но отдаляться, все время, видоизменяя точку фокуса. Солитеры на территории создают садовую динамику, добавляют композиционного ритма.

Как правильно подобрать растения солитеры

Главное правило при выборе, это отдавать предпочтение тем культурам, которые пропорционально подойдут к площади и дому участка. Высотой культура должна быть в пропорции 1:3 к ширине территории.

На миниатюрных участках соблюдать такое правило достаточно тяжело, поэтому лучше отдавать предпочтение низкорослым насаждениям, стриженным топиарным формам, плакучим видам деревьев, кустов. Хорошим вариантом для незначительных территорий станет высадка плодовых видов культур. Грамотно скомбинировав черешни, вишни, яблони, удастся и создать красивую территорию, и получать урожай свежих плодов.

В парковых посадках используют и могучие виды деревьев, например, дубов, берез. Также садоводы рекомендуют оставлять старые насаждения на участке, ведь при грамотной перепланировке, они станут прекрасными солитерами.

Наиболее органично смотрятся растения-солитер в ландшафтном дизайне, имеющие геометрически правильную конфигурацию кроны (сферическую или пирамидальную). Будет большим плюсом, если кусты смогут выдерживать формирующие стрижки. Современным трендом считается применения бонсая. Такие насаждения подойдут не только в китайскую или японскую стилистику, но и будут выступать в роли прекрасного солитера.

Популярные лиственные растения-солитеры в саду

Чтобы создать гармоничный дизайн сада, необязательно выбирать замысловатые и экзотические варианты культур. Даже самые обычные растения станут прекрасной центральной фигурой, если их грамотно обыграть.

Среди листопадных культур лучше отдавать предпочтение видам, имеющим нестандартные ветки, оригинальную форму кроны.

Самыми популярными считаются такие варианты:

• Японские или канадские клены (а также другие разновидности). Отличаются оригинальной шаровидной кроной, крупными листиками, которые осенью приобретают золотисто-бордовый оттенок.
• Декоративные яблони или «русские сакуры». Это деревья, цветущие красивыми розовыми цветками, которые бывают полумахровыми или махровыми.
• Плакучие ивы. Отличаются поникшими ветвями, встречаются и на больших, и на маленьких участках, поскольку есть и карликовые сорта дерева.
• Березы Жакмана. Особенность такого дерева – через 6 лет его кора приобретает белоснежный оттенок.
• Тибетские вишни (пильчатые). Характеризуется изогнутостью веток, кора имеет утонченные поперечные штрихи, побеги обычно бордового оттенка.

Перед газонами обычно высаживают кустарники – подойдет сирень, гортензии, чубушник, спирея, вейгела.

Многолетние и злаковые цветы тоже используются в роли солитера. Отлично с этой задачей справляются ирисы, флоксы, розы, роджерсии, лилейники, лилии.

Из хвойных представителей наибольшей популярностью пользуются:

Кроме красивого вида, хвойники еще и обогащают воздух полезным ароматом.

Где лучше высаживать солитеры в саду

Выбирая место для посадки, полагайтесь на собственные вкусовые предпочтения. Но все же существует несколько важных правил, которых лучше придерживаться при посадке:

• высокорослые деревья лучше сажать подальше от дома, забора, чтобы при достижении крупных размеров, они не предоставляли хлопот соседям, не закрывали солнечный свет;
• растения-солитеры в ландшафтном дизайне с темными листиками уместно смотрятся рядом с беседкой, лавочками, тропинками;
• представители с крупными, яркими листиками или же цветочные культуры органично впишутся в композицию рядом с однотонным забором, хозяйственными постройками;
• на солнечные участки лучше сажать культуры, которые предпочитают много света, а тенистые – располагать в легкой полутени.

При желании можно украсить солирующей посадкой составленные альпинарии или рокарии. Для этого подойдут низкорослые или среднерослые представители.

Секреты гармоничной компоновки и посадки солитеров

Сажая культуры, учитывайте агротехнические особенности каждого представителя. Помните, о правильно подобранном грунте, месте расположения. Также важно учесть секреты гармоничной компоновки культур на территории. Например, часто для подчеркивания акцентного растения, используют не одно, а несколько, при этом они располагаются рядом друг с другом.

В качестве солирующего экземпляра часто сажать цветы в горшках или кашпо. Например, шикарные розы будут смотреться очень изысканно при высадке в контейнеры.

Гармонично смотрятся дуэты, созданные на основе одиночных растений, расположенных рядом с входными зонами, фонтаном, барбекю. При высадке солирующих представителей в ряд, удастся сформировать утонченную аллею.

Экспериментируйте, выбирайте красивые культуры, тогда растения солитеры в ландшафтном дизайне создадут невероятный эффект легкости и гармонии. А оформленная территория возле дома будет приносить только положительные эмоции.

основные правила выбора и расположения

Природа дарит нам широкую палитру красок, ароматов, форм и текстур для использования в ландшафтном дизайне. В саду, на даче можно комбинировать их, сочетать разнообразные стили. Но вариантов так много, что закономерно возникает вопрос, что выбрать? В этой статье вы найдете советы, которые помогут создать сад и цветник, максимально отражающие ваши чаяния.

Содержание

С чего начать создание красивой клумбы?

Чтобы не потеряться в море красок и форм природы, нужно с самого начала решить, что вы хотите достичь. Есть деревья, кустарники, многолетники и однолетники, выполняющие разные задачи в ландшафтном дизайне на 6 сотках. Вы хотите посадить цветы, привлекающие внимание окружающих яркими оттенками и чарующими ароматами, или получить больше тени? Среди всего многообразия сортов и гибридов обязательно найдутся те, что нужны для реализации вашего замысла.

сложная клумба

Каждое дерево, кустик, цветок предъявляет определенные требования к количеству солнечного света, температуре, осадкам. Используя разные декоративные растения для ландшафтного дизайна, учитывайте их особенности. Обратите внимание на суккуленты всех форм и размеров. Красивые оливковые, серые, серебристые оттенки помогут в кратчайшие сроки придать нарядный вид любому участку. Выходцы из степей, полупустынь и пустынь привыкли к экстремальным условиям, не выносят только сильного затенения и слишком частого полива.

В сходных условиях выращивают чудесные эфемероиды (крокусы, гиацинты, нарциссы, сциллы, тюльпаны и другие луковичные). Легко создавать красивые клумбы своими руками на любом участке, в контейнере, используя растения с крупными яркими цветами или соцветиями. Свое название эфемероиды получили за краткость цветения и ускоренное образование семян. Большую часть года луковицы находятся в земле и терпеливо ожидают прихода весны.

тюльпаны

Популярные японские сады требуют особого внимания при выборе форм, сочетаний с другими элементами ландшафтного дизайна. При хорошей подготовке почвы и наличии системы капельного орошения можно выращивать модные тропические и средиземноморские виды. Возрождается интерес к местным видам, среди которых немало устойчивых и не требовательных форм с эффектными листьями и цветами.

Сейчас востребованы растения для ландшафтного дизайна, типичные для данной местности, что связано с экологией и сохранением биоразнообразия.

ярусы цветов

Как обустроить участок для цветника своими руками?

Традиционно клумбы создают на площадках перед входом в дом и другие строения, вдоль дорожек, в саду. Бывает, что земли не хватает, тогда лучше использовать вертикальные поверхности, устроить многоярусные, подвесные композиции из растений. Посадить цветники и клумбы своими руками можно практически на любом ровном участке. Для озеленения и украшения склона потребуется чуть больше усилий, сначала его нужно  укрепить. Облегчают эту задачу растения-подушки и дерновинные злаки.

Когда место для цветника выбрано, займитесь обустройством клумбы:

• снимите дерн, удалите корни сорняков;
• добавьте песок, торф, перегной, древесную золу;
• перекопайте все вилами, внесите полное минеральное удобрение;
• отметьте колышками границы клумбы и места для растений, протяните шпагат;
• начинайте посадку так, чтобы не затаптывать уже высаженные цветы;
• оставляйте между травянистыми растениями пространство 15–60 см.

При небольших расстояниях в посадках клумба быстро покроется зеленью, приобретет декоративный вид. Но малое пространство будет сказываться на растениях в дальнейшем.

Какой вариант цветника выбрать?

Особого почета в ландшафтном дизайне удостоен палисадник, который размещают от стены дома до тротуара или дороги. Повышенное внимание уделяется той его части, где проходит дорожка, ведущая к входной двери. Это не только часть благоустройства дома, но и ключевой момент ландшафтного дизайна. Дорожки в саду ведут к уютным местам отдыха, проходят рядом с красивыми клумбами.

варианты оформления дорожки цветами

Палисадник традиционно включает в себя несколько элементов:

• декоративные и фруктовые деревья;
• высокие и стелющиеся кустарники;
• простые и многоуровневые клумбы;
• рокарии.

При наличии места и стройматериалов в палисаднике можно создать небольшой пруд и альпинарий. Удачные дополнения? Не только! У воды хорошо растут влаголюбивые виды, многие из которых красиво цветут (аквилегия, бадан, калужница, купальница, хоста). Альпийская горка — это новые места для растений и полезных животных.

клумбы в палисаднике

Вода и природный камень — важные визуальные компоненты ландшафтного дизайна, именно они делают пейзаж идеальным.

вода в ландшафтном дизайне

Простую клумбу в виде круга, ромба, треугольника обычно создают на уровне земли, растения подбирают одной высоты. От газона отделяют полимерными бортиками, вкопанными в почву, оформляют края природным камнем, присыпают гравием. Для простой клумбы обычно выбирают один сорт растений, но в разной цветовой гамме (ирисы, тюльпаны, львиный зев, петуния гибридная). Либо высаживают разные виды, но с похожей окраской лепестков.

 Многоуровневую клумбу засаживают цветами разной высоты, приподнимают над соседними участками. Подходят для центральной части высокие цветы, в ландшафтном дизайне к ним относятся дельфиниум, гипсофила, мальва, лабазник, аконит, люпин, флокс. Ближе к краям высаживают средние и низкорослые виды. Среди них есть любимые многими цветоводами и ландшафтными дизайнерами однолетники и двулетние цветы: алиссум, бегония, декоративная капуста, бархатцы, петуния, анютины глазки.

Декоративные средне- и низкорослые многолетники — примула, вероника, ясколка, колокольчик, гвоздика. Полное представление о многообразии групп цветов дает только каталог растений для ландшафтного дизайна. В нем перечислены практически все известные формы, сорта и гибриды. Есть востребованные при создании клумб карликовые астильбы, ирисы, хризантемы и других виды.

бегония и самшит

Очень популярны цветники в контейнерах, плетеных корзинах, вазонах. При их устройстве нужно позаботиться о хорошем дренаже, помнить, что необходим более частый полив.

оформление дорожки цветами

Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне

Декоративные древесные и кустарниковые формы растений выполняют в ландшафтном дизайне несколько функций. Применяются для создания живой изгороди стриженые кустарники (самшит, снежноягодник, буксус). Очень естественно выглядит сочетание деревьев с другими растениями в миксбордерах. Разнообразные хвойные растения в ландшафтном дизайне позволяют сохранить декоративность цветников в любое время года. Растет ассортимент одревесневших лиан, что объясняется ростом популярности вертикальных садов и клумб.

оформление склона хвойными и подушечными формами

Низкорослые хвойные деревья и кустарники, стелющиеся и подушечные формы отлично подходят для альпинария и рокария, украшения склона. Немало есть интересных вариантов сочетания таких растений с природным камнем и керамикой. Выращивают хвойные в контейнерах и вазонах — это пришедшее к нам с Востока искусство бонсай. Точную копию дерева, но только миниатюрных размеров, получают из обычных пород, а используют для этой цели подрезки и другие способы формировки.

Хорошо продуманный выбор растений — главное правило, которому неукоснительно следуют в ландшафтном дизайне. Порой именно деревья, кустарники и цветы вдохновляют на создание уникальных композиций, при виде которых охватывает чувство благоговейного восторга, ощущение гармонии и равновесия. В этом состоянии вы забудете все невзгоды, получите заряд бодрости и хорошего настроения.

Видео о там как правильно расставлять цветы в ландшафтном дизайне: 

основы составления, выбор растений, фото.

Ландшафтные композиции — это сочетания трав, цветов, злаков, деревьев, кустарников, камней, гравия и песка.

Ландшафтная композиция строится на биологических особенностях растений и декоративных качествах.

Период цветения, размеры и внешнее строение, свойственные особенности листьев, цветков, а также соцветий — все это очень важно в построении ландшафтных композиций.

Ландшафтные композиции непрерывного цветения позволяют наслаждаться красочным садом до глубокой осени. Их можно сделать своими руками.

Ландшафтные композиции непрерывного цветения

Красота сада постоянного цветения заключается в хорошо подобранном ассортименте растений, которые подбираются с разнообразным сроком цветения, с весны и до осени. Ландшафтные композиции создаются из цветочных растений, трав, а также луковичных.

Цветник становится декоративным в течение долгих лет. Весной сажают рассаду многолетних цветов и злаковых культур, а осенью сажают луковичные растения.

Цветник в саду должен быть объемный, он также должен проглядываться в глубине — это усиливает массу положительных эмоций и зрительное его восприятие. Оформление —  умиротворяющее, ненавязчивое и деликатное, без отвлекающих контрастов, без перепадов размеров, форм и окрасок.

Наилучшее цветовое соотношение: розовые, желтые и красные тона (теплые около 60%), фиолетово-голубые (около 25%), белые (около 15%).

Очаровательную объемность цветнику придают декоративно-лиственные многолетние растения: бадан, хосты,  астильба, роджерсия, дармера, гейхера, медуницы.

Высота многолетних цветов определяет их местоположение в посадках с другими растениями. По высоте они делятся.

Монументальные растения, около 2 м высотой и более

Главное использование высокорослых многолетних растений — создание групп, оформление водоемов, живописных зарослей, солитеров, к примеру, мискантус китайский, бузульник Пржевальского, ревень, клопогон, волжанка, посконник.

Растения до 2 м высотой

Эта группа растений обширна. Причем, различные виды одного растения могут быть маленькими и даже великанами и среднерослыми.

Низкорослые растения до 50 см высотой

Низкорослые растения сажают на первый план в группах, массивах, куртинами.

Растения высотой до 25 см высотой, или почвопокровные растения.

Почвопокровные растения применяют как заменитель газона, для каменистых горок и альпинариев. К данной группе в основном относятся раноцветущие многолетники: арабис, ясколка, горечавки, флокс шиловидный, ландыш, печеночница и низкорослые растения: лапчатка, живучка, гвоздика травянка, барвинок малый.

Многолетники с зонтиковидными соцветиями (посконник, тысячелистник, синеголовник, монарда, молочай) в цветники сажают большими куртинами.

Многолетние растения с колосовидными соцветиями (бадан, бузульник, горец, вероника, вербейник, шалфей, астильба, полынь, люпин, лиатрис, буквицы) сажают рядом с растениями, имеющие соцветия-ромашки.

Внешний вид многолетников

По внешнему виду многолетние растения делятся на зарослевые, кустовые и почвопокровные. Большую роль играет раскраска листа, форма и размер, цветки и соцветия.

Многолетние растения с монументальными листьями: бадан, белокопытник, ревень, дармера, бузульник Пржевальского, отлично смотрятся на фоне воды и применяются для оформления берега водоема, в роли солитера.

Растения с орнаментальной листвой: дицентра, анемона, пион, роджерсия, аквилегия, астильба, подходят для создания групп, оформления зданий, одиночных посадок.

Многолетние растения с мелкой листвой и цветками относятся к почвопокровным и применяются для создания лужаек.

Цветовые сочетания и ландшафтные композиции

Растения в ландшафтных композициях сажают сочетая цвета.

Оранжевый, красный, желтый, голубой, зеленый, синий краски солнечного спектра. Из этой палитры теплые тона — первые три, а вторые три — холодные.

Чистыми цветами являются желтый, красный и синий. Остальные цвета получаются при смешивании: фиолетовый – красный, оранжевый — красный, зеленый – желтый.

Чтобы ландшафтная композиция из рядом растущих и цветущих растений выглядела гармонично, необходимо  подбирать цветовую гамму растений. К примеру, для мягкого перехода от лимонного цвета к оранжевому цвету можно использовать желтый.

Гармонию цветов применяют в больших композициях, а в маленьких — контрастные сочетания.

Цвета контраста в ландшафтных композициях

Оранжевый — синий, красный — зеленый, желтый — фиолетовый как бы усиливают друг друга. Оранжевый цвет на фоне синего, кажется теплее, а синий наоборот холоднее; красный же цвет усиливается зеленым, а желтый цвет — фиолетовым. Белый цвет является нейтральный и усиливает пассивные тона.

В ландшафтных композициях не гармонируют и не комфортны для восприятия глаз сочетания цветов:

оранжевый-зеленый-фиолетовый;

красный-желтый-синий.

Белый и черный — нейтральные цвета, они предназначаются для смягчения резких контрастов.

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Хвойные не сбрасывают на зиму листву, как это происходит с большинством листопадных представителей фауны. Это свойство является их основным достоинством, позволяющим использовать сосны, ели и можжевельники в создании живописных ландшафтов с вечнозеленой растительностью. Разнообразие видов и форм дает возможность подобрать хвойные растения для конкретной ситуации: живая изгородь, декоративная композиция, фон для газона или миксбордера.

Как скомпоновать группу из хвойников

В качестве основной детали композиции выбирается раскидистый куст или высокое дерево. Оно высаживается в центральной части участка, а вокруг распределяется растительность меньшего габитуса. Чтобы зелень не сливалась, растения подбираются с разными оттенками зеленого. Также можно посадить растения с голубой и желтой хвоей.

Как правило, самые большие деревья должны иметь более темный окрас, и тогда на их фоне будут красиво выделяться низкорослые растения, имеющие голубоватый или светло-зеленый оттенок.
Если хвойники используются для оформления каменной россыпи или горки, не следует приобретать габаритные или быстрорастущие формы.

Хвойные декоративные деревья

Для альпинария и рокария подойдут стелющиеся можжевельники, карликовые ели, шаровидные туи.

Карликовые хвойники

Они чрезмерно не разрастаются и хорошо переносят стрижки, благодаря чему легко поддерживать определенную форму.

Не стоит сажать рядом с хвойными яркие однолетники и цветущие многолетники, поскольку они отвлекут внимание от основной детали композиции. Лучшим покрытием для почвы является газон, но не исключается присутствие низкорослых многолетников, создающих сплошные ковровые заросли.

К ним относятся живучки, камнеломки, некоторые виды очитков. Очень интересно смотрятся отсыпки из натурального щебня и гравия, на фоне которых красиво оттеняется зелень хвои.

Хвойные на небольших участках

Для оформления небольших по площади садов выбираются не раскидистые растения строго вертикальной формы. Они не занимают много места, а пространство от их присутствия на участке визуально расширяется.

В качестве доминантного растения можно выбрать тую западную пирамидальной формы, например, «Смарагд», «Брабант» или «Колумна». Они быстро растут и не слишком требовательны к уходу. Купить их можно через интернет-магазин. Также в качестве доминирующего хвойного растения подойдет ель «Коника» или колонновидные формы можжевельника («Глаука», «Блю Эрроу»).

Ель КоникаЕль колючая Глаука Глобоза

Если места в саду совсем мало, достаточно посадить на небольшом стриженом газоне всего одно растение. Если площадь позволяет, композиция дополняется низкорослыми стелющимися формами можжевельников.

Туя с можжевельниками

Рядом с хвойными также красиво смотрятся вечнозеленые лиственные, такие как самшит, магония и подобные им.

Самшит на фоне хвойных

Чем еще привлекают хвойные

Круглогодичная декоративность не единственное достоинство хвойных пород растений. Сама хвоя обладает отличными антисептическими свойствами. Она выделяет фитонциды – активные вещества, подавляющие развитие вредоносных бактерий и грибков.

Возле хвойных посадок легче дышится, исходящий от них запах бодрит, снимает усталость, и в то же время успокаивает. Несколько елей, сосен или туй, посаженных в зоне отдыха, сделают воздух чище и насытят его приятным ароматом.

С помощью вечнозеленых растений можно создать плотную живую изгородь. Она станет непроницаемой завесой, задерживающей пыль, заносимую ветром с дороги или огорода.

Также с ее помощью можно отделить зону патио, барбекю или беседку от хозяйственной части, гаража и других вспомогательных построек.

 

Полезное видео по теме:

Загрузка…

Основы цветового дизайна в саду

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов: