Виды капитального строения

Объект капитального строения – это самостоятельное здание с необходимыми коммуникациями, оборудованием, эстакадами и т. д.

Виды строений:

1. Постройки или комплексы построек на отдельных площадях. После окончания строительства такие постройки перейдут на самостоятельный баланс.
2. Реконструируемые здания для усовершенствования, увеличения возможностей или мощностей.
3. Реставрируемые здания с целью их косметического или капитального ремонта, внутренней перестройки, устранения физических дефектов, расширения.
4. Производственные помещения, подлежащие техническому перевооружению, автоматизации или модернизации, для увеличения производственных площадей.

В обобщенном варианте все объекты капитального строительства подразделяются на:

Признаки капитального строения

Основным признаком является тесная связь объекта с земельным ресурсом, т. е. непременное наличие фундамента. Дополнительно необходим разрешительный пакет документов, отвечающий всем требованиям ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Именно представление документов позволяет застройщику приступить к строительству или необходимой реконструкции.

Виды временного строения

Объект временного строения – это сооружения из облегченных конструкций, без заглубленной фундаментной основы, с отсутствующими подземными объектами. Например:

1. Сооружения для придорожного сервиса – автопарковки, терминалы для платежей, телефонизированные кабины и т. д.
2. Развлекательные сооружения – аттракционы, детские/игровые площадки, шапито и т. д.
3. Сооружения технического, производственного, коммунального назначения – пункты вторсырья, бытовки, склады, навесы на автостоянках, гаражи и т. д.
4. Крытые подземные или воздушные переходы, пандусы и т. д.
5. Мобильные сооружения сборно/разборного типа – кладовые, склады, ангары, вспомогательные помещения, павильоны и т. д.

Признаки временного строения

Отличительная особенность временного строения – недолговечность постройки. Обычно это вспомогательный объект, в дальнейшем подлежащий разборке или переносу на другую территорию. Временный объект может носить сезонный характер. Срок его эксплуатации не более 5 лет.

На возведение временного строения не требуется сбор разрешительной или правоустанавливающей документации. Не требуется и градостроительная экспертиза. Необходимо лишь установить вид строения, определить площадку для установки сооружения и, по необходимости, возвести заграждение.

Сравнительная характеристика капитального и некапитального строения

Капитальное строительство:

• Заглубленный фундамент – обязательное условие.
• Ограждающие и несущие конструкции.
• Проведение коммуникаций инженерного свойства.
• Привязка сооружения к земельному участку, территории.
• Продолжительный срок службы.
• Государственная регистрация документов с указанием характеристик объекта, местоположения, площади, назначения, соответствия нормам СНиП и ГОСТ.

Некапитальное строительство:

• Площадь не более 20 кв.м.
• Легкие сборно/разборные конструкции.
• Отсутствие заглубленного фундамента.
• Отсутствие подземных дополнительных сооружений.
• Нет необходимости создавать различную проектную, регистрационную и т. д. документацию.
• Отсутствие конкретного местонахождения, возможность разобрать сооружение и перенести его на другую территорию для эксплуатации.

Дополнительно для определения капитальности здания рассматривают следующие пункты:

• Конструкция здания и применяемые стройматериалы.
• Технические решения, применяемые при строительстве.
• Размер и размещение объекта.
• Уровень противопожарной безопасности.
• Благоустройство.

Все вышеизложенные характеристики и критерии необходимы для определения капитальности постройки, что в свою очередь определяет юридическую и экономическую сторону эксплуатации сооружения.

stroyka.ahuman.ru

Следует учесть, что чем толще обои, тем сложнее их приклеить. Поэтому, если нет опыта в приклеивании обоев, но нужно выбирать рулоны со средней плотностью.

Какой цвет скрывает неровности

Не только фактура и толщина обоев помогает скрыть изъяны в штукатурке. Цвет также имеет важное значение. Лучше выбирать рулоны темных цветов, например, с темным фоном или с орнаментом насыщенных цветов. Черный и темно-синий цвета могут скрыть изъяны, но комната со стенами таких оттенков понравиться не многим. Лучше использовать такой цвет для одной из стен, для остальных подобрать вариант с рисунком, где используются черный или темно-синий цвета.

Как наклеить плотные обои на неровные стены

Если визуально есть не только дефекты на стенах, но и неровности между стеной и потолком, нужно полосы отрезать с запасом. Лишнее после наклейки и высыхания клея отрезают монтажным ножом под линейку.

Лучше выбирать те плотные обои, на которых есть нахлест. Это позволит более аккуратно выполнять работу.

На какой клей лучше клеить

Флизелиновые обои легко наклеивать, так как клей наносится на стену. Полоса легко распределяется по поверхности стены и не растягивается из-за влажного клея.

Следует использовать тот вид клея, который рекомендует производитель обоев. Может показаться, что это экономически не выгодно, так как хороший материал стоит не дешево. Но это обеспечит хорошую сцепляемость полос со стеной. Обычно клей продается в виде сухого порошка, который разводится водой. При покупке нужно обратить внимание на срок годности смеси.

С чего начать

Вначале нужно выполнить подготовительные работы. Если на стене есть трещины, то их нужно снять старый материал, и загрунтовать образовавшуюся впадину. Затем заделать трещину шпаклевкой.

Потом нанести грунтовку, она укрепит основание, сделает его более удобным для наклеивания полос. Время высыхания грунтовки указано на упаковке. Обычно используют грунтовки, образующие после высыхания на поверхности пленку.

Наклеивание флизелиновых или виниловых обоев выполняют в следующей последовательности:

• При помощи строительного уровня нужно на стене нарисовать вертикальную полосу. По ней нужно строго выровнять первую полосу. Наносить на стены клей можно при помощи поролонового валика или широкой кисти. Делать это нужно аккуратно и максимально быстро.
• Прикладывают полосу и аккуратно ее выравнивают сверху вниз. Делать это можно при помощи мягкой ткани или чистого валика из поролона. Сильно приглаживать полотно к неровностям не нужно, так как это только подчеркнет дефекты.

После наклеивания могут быть видны неровности на стыках стен и потолка. Чтобы их скрыть используют потолочный плинтус.

Особенности поклейки в углах

Приклеить цельное полотно в углу особенно при дефектах стен не получится аккуратно. Оклейку внутренних углов нужно выполнять в следующей последовательности:

• от последней приклеенной полосы до угла отмерить расстояние;
• разрезать обои на две части, ширина одной должна ровняться отмеренному размеру плюс 5 см;
• затем нужно приклеить полосу так, чтобы небольшой внахлест заходил за угол. Излишки обоев нужно срезать по углу острым ножом. Если линия угла не ровная, то нужно использовать линейку;
• на другой стороне нужно при помощи отвеса нарисовать вертикальную линию на расстоянии от угла равном ширине оставшийся полосы минус 2 см. Нарисованная линия поможет ровно приклеить обои;
• на стену наносят клей, выравнивают полосу по начерченной линии и аккуратно наклеивают. При этом в углу образуется нахлест. Его нужно срезать при помощи острого ножа.

Советы

Для стен лучше не использовать бра и другие виды настенных светильников, так как свет от них в вечернее время подчеркнет все недостатки. Чем дальше источник света от стены, тем меньше он будет подчеркивать недостатки.

Большинство дефектов, таких как: перепады по высоте, незначительные углубления и выступы будут заметны только при вечернем освещении. Это нужно учитывать при заделке трещин и небольших углублений.

Если есть опыт в отделочных работах, то желательно явные погрешности исправить при помощи штукатурки. Например, слишком большие углубления и трещины будет очень сложно замаскировать даже плотными обоями.

Плотные обои будут стоить дороже тонких, но не следует экономить, так как они помогут скрыть недостатки.

При комбинировании полос из разных рулонов, нужно заранее продумать сочетание. В двух видах должны быть повторяющиеся элементы, например:

• одинаковая текстура при различном цветовом фоне;
• однотонный вариант и рулоны с орнаментом. При этом цвет однотонного полотна повторятся в рисунке орнамента;
• одинаковый рисунок в разном цветовом исполнении. Это может быть растительный орнамент на пастельном фоне и тот же мотив, выполненный на темном фоне.

Не следует выбирать обои с глянцевой, блестящей поверхностью, лучше подобрать матовый вариант. Глянцевая поверхность отражает свет, подчеркивает недостатки.

Наклеить обои дома можно и самостоятельно, выбирая рулоны большой плотности. С их помощью можно задекорировать небольшие недостатки стены и неровности в месте стыковки стены и потолка.

Полезное видео

otdelkasten.com

какие решения можно придумать? обои оптом со склада, «РЕГИОНПРОЕКТ» надёжный поставщик обоев

Есть множество недостатков, которые портят стены и усложняют ремонт: трещины, неровности, остатки старых покрытий. В идеале перед поклейкой обоев поверхность тщательно подготавливается.

Но если дефекты не ярко выражены и на выравнивание нет времени, можно использовать несколько решений, которые помогут скрыть несовершенства и ускорить работу. Разберемся, как правильно выбрать обои для неровных стен.

Решение 1. Обои с ярким рисунком

ОБОИ VICTORA STENOVA ГРАФФИТИ 998174

Если стены не отличаются ровностью, то стоит отдать предпочтение обоям с рисунком. Однотонные покрытия только подчеркнут все недостатки и испортят общий вид комнаты.

Абстрактный, хаотично расположенный рисунок лучше всего подойдет для неровных поверхностей. Он отвлечет внимание на себя, и недостатки стен будут почти неразличимы.

Правильным выбором станут обои с мелким узором, например, цветами или вензелем. Однако, следует избегать паттерна, требующего подбора рисунка, иначе стыки еще больше выделят выемки и возвышенности на стенах.

Для неидеальных поверхностей противопоказаны обои с геометрическим рисунком. Любое искажение прямых линий будет сразу бросаться в глаза и обозначит все недостатки.

Еще один важный вопрос — как подобрать цвет обоев для неровных стен. Светлые оттенки обладают обратным эффектом: они усиливают заметность изъянов. Поэтому лучше выбирать темные или насыщенные цвета. Если такие обои воспринимаются тяжело и кажутся слишком мрачными, можно использовать комбинирование. Яркой акцентной полосой прикрывается тот участок стены, где неровности выделяются наиболее явно, а на ровные части клеятся неброские обои.

Решение 2. Текстурные обои

ОБОИ BRAVO ШТАЙН 80583BR23

Обычные гладкие обои плохо справляются с недостатками поверхности, а вот текстурные могут скрыть их более эффективно. К таким обоям относятся разновидности виниловых и флизелиновых покрытий и фотообои. Самое важное — это выпуклый рисунок.

Вспененный винил прекрасно выполняет поставленную задачу. Плотная основа и объемный рельеф таких обоев замаскируют изъяны и украсят комнату. Горячее тиснение также подойдет для подобных случаев. Эти покрытия прочные и обладают фактурной поверхностью, а значит несовершенства будут совершенно незаметны.

Флизелиновые обои под покраску — незаменимый помощник в ремонте. Можно выбрать разные рельефные рисунки и окрасить их в подходящий цвет. При этом неровности визуально исчезнут, и стены будут казаться ровными.

Обои и фотообои, имитирующие натуральные текстуры, хорошо справятся с проблемными поверхностями. Покрытия под камень, кирпич или штукатурку создают особое стилистическое настроение в комнате и превращают недостатки стен в достоинства. При этом важно, чтобы такие обои были матовыми. Игра света и тени на глянцевых обоях сделает неровности видимыми.

Решение 3. Плотные обои

ОБОИ MIRABELLA АНАКАПРИ 1 37301

Обои различаются по плотности материала, из которого изготовлены, а значит они имеют разную маскирующую способность. Однослойные бумажные обои — самый тонкий вариант, так что это не лучший способ устранить дефекты стен. Для таких случаев больше подойдет дуплекс, состоящий из двух слоев плотной бумаги. Эти покрытия недороги и удобны в работе.

Свойства виниловых и флизелиновых обоев гораздо лучше. Покрытия с виниловым слоем, особенно вспененные и горячее тиснение, имеют повышенную плотность — 200-250 г/м², а у некоторых производителей может доходить и до 400 г/м². Они легко переносят уборку, устойчивы к повреждениям, но самое главное — скрывают неровности стен.

Флизелиновые обои тяжелые и имеют значительную толщину. Это значит, что они не только прослужат многие годы, но и сэкономят время на подготовке стен и заделке мелких трещин.

Советы по оклейке неровных стен

Разницы между тем, как клеить обои на неровные стены и предварительно подготовленные, немного. Но существует несколько нюансов, которые влияют на конечный результат:

1. полосы отмеряются с запасом. Чем хуже качество стен, тем больше сантиметров нужно прибавить сверху и снизу полотнища;
2. если стены заметно кривые, то при поклейке полотен используется отвес и уровень. Первая полоса наклеивается строго вертикально, а остальные выравниваются по ней;
3. чтобы стыки обоев сделать ровными и крепкими, обои лучше клеить внахлест. Иначе искажения на стенах испортят конечный результат;
4. небольшие искривления успешно скрываются обоями с повышенной плотностью — виниловыми или флизелиновыми. Их можно клеить встык;
5. если потолок также имеет дефекты, то неровную кромку полос можно закрыть потолочным плинтусом.

Стены с дефектами и неровностями не помешают сделать качественный ремонт и красивый интерьер. Самое важное — грамотный подход к выбору отделочных материалов и учет особенностей их поклейки.

mnogooboev.ru

дуплекс, виниловые, стеклотканевые, жидкие и другие

Те, кто решил сделать в доме, квартире ремонт очень часто сталкиваются с вопросом, что делать с неровными стенами. Если выполнить их выравнивание с помощью штукатурных смесей, то здесь нужно будет затратить много сил, времени и денег, плюс ко всему проведение таких работ требует специальных навыков. Вот и появляется у людей желание использовать такой способ, с помощью которого можно просто скрыть все существующие дефекты на поверхности – поклеить обои. Такой вариант имеет место быть, но нужно понимать, что далеко не каждый вид обойной продукции может подойти для этой цели. Чтобы скрыть неровности нужно выбирать только толстые обои, вариант с тонкими в этом случае не рассматривается.

В этой статье мы поговорим о некоторых видах обоев, которые можно использовать для скрытия неровных стен.

Дуплекс — идеальное решение для отделки неровных стен

Если стены, на которых присутствуют высотные перепады (неровности) покрыть обычными бумажными полотнами, тогда все изъяны будут очень сильно заметны, а вот если их оклеить дуплексом, то поверхность будет выглядеть ровной и красивой. Этот тип обоев имеет два плотных слоя, которые между собой соединены воедино методом прессования.  Если потрогать руками полотно, то на ощупь оно будет напоминать плотный картон. На неровные стены Дуплекс ложится идеально потому что неплотно прилегает к поверхностям. Обои превосходно удерживают форму, это позволяет скрыть различные дефекты стен. Лицевая поверхность может иметь рисунок, узор или оригинальное тиснение. Стоимость таких полотен доступна любому обывателю. Среди достоинств дуплекса следует выделить:

1. Удобство в использовании.
2. Экологическая чистота.
3. Обеспечивают превосходный маскирующий эффект.
4. В продаже представлен большой выбор узоров, расцветок и тиснения. 

Виниловые обои —красота на долгие годы

Подобный тип полотен отличается достаточно плотной структурой. В отличие от дуплекса виниловые покрытия имеют более высокую цену. Такие обои подразделяются на несколько видов:

• Винил вспененный. Материал предлагают в широком ассортименте как отечественные, так и иностранные производители. Основа обоев достаточно плотная и толстая что позволяет скрыть неровности стены. Этот тип представлен в продаже широким выбором расцветок, узоров и доступной ценой. Эксперты считают, что вспененный винил выглядит более красиво чем дуплекс.
• Винил моющийся. Этот вид обоев для неровных стен можно смело использовать на кухне, потому что их поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Однако при выборе винила для поверхностей с дефектами не нужно рассматривать глянцевые варианты, они не смогут замаскировать большие выпуклости, а вот небольшие неровности скрывают превосходно.
• Винил горячего тиснения. Из всех представленных видов это самый толстый и плотный материал с глубокой фактурой. Такие обои станут отличным решением в случае, когда требуется полностью спрятать неровные стены. Материал отличается влагостойкостью поэтому его можно мыть.

Стеклотканевые обои – недорого и красиво

Такой вид покрытий отличается привлекательностью, имеет сильно выраженную фактуру и достаточно плотную стеклотканевую основу. Для неровных поверхностей этот вариант подходит идеально, конечно же если вы ничего не имеете против интерьеров в стиле минимализма.

Материал отличается множеством достоинства:

• не выделяет опасных для здоровья веществ,
• обеспечивает в помещении комфортный микроклимат,
• имеет доступную стоимость,
• не создаёт благоприятную среду для грибковых образований и плесени,
• не мешает воздухообмену.

Глубокая рельефная поверхность придаёт особое очарование отделке. Такие обои можно использовать как для отделки небольших участков стен, так и для всей их площади. Производители чаще всего предлагают стеклотканевые обои белого цвета, но их можно окрашивать, также в продаже можно встретить стеклотканевые полотна на которые нанесён принт, смотрятся они очень красиво.

Если вы хотите добавить отделке больше оригинальности, тогда можно поэкспериментировать с цветовым решением во время их окраски, также можно нанести любой узор при помощи трафарета или с помощью резинового валика накатать сплошные узоры. Как правило такие действия чаще выполняют в случае если обои имеют небольшой рельеф, а вот для более фактурных вариантов не требуется создавать добавочного декора, они и так смотрятся очень красиво. Также нужно отметить и долговечность такой отделки, время эксплуатации составляет тридцать и более лет. Цвет и рисунок наклеенных на поверхность обоев можно менять, но при этом следует понимать, что частое окрашивание приводит к уменьшению глубины рельефа.

Флизелиновые обои окрашиваемые – недорого и красиво

Для изготовления материала используют целлюлозу и тканевые волокна, это обеспечивает обоям высокую степень прочности и отменное качество. Этот тип полотен может отлично скрывать неровности поверхностей потому что обладает следующими особенностями:

1. Основа полотен отличается высокой плотностью и прекрасно удерживает форму.
2. После того как обои будут наклеены на стены их можно окрашивать, это позволяет ещё лучше спрятать дефекты. В ширину полотна достигают 1 метр, а длина составляет 25 м.

Совет! Для окраски флизелиновых обоев лучше всего использовать акриловую или водоэмульсионную краску.

Жидкие обои – качественный результат за разумную цену

Этот тип обоев появился на рынке не так давно, но уже успел завоевать широкую популярность среди отделочных материалов. Для стен с неровностями и прочими незначительными дефектами жидкие обои используют часто. Такая отделка не займёт много времени, а конечный результат непременно порадует. Жидкие обои отличаются множеством достоинств, вот некоторые из них:

• Можно использовать на стенах, поверхность которых имеет многочисленные дефекты.
• Жидкая смесь хорошо заполняет все трещинки и впадины.
• Обеспечивают привлекательность поверхностям.
• Отличаются хорошей износостойкостью.
• Такая отделка прослужит не один десяток лет.

Внимание! Если на стенах глубокие неровности и дефекты, то такой вид обоев не сможет их закрыть, они будут видны.

Какой должна быть текстура и цвет обоев для неровных стен

Теперь вы знаете, какие обои скрывают неровность стен, а теперь поговорим о их цвете и текстуре, это тоже играет большую роль при отделке таких поверхностей. Итак, первое что следует принимать в расчёт при выборе полотен для кривых стен, так это то что на такие поверхности не подойдут светлые тона, потому что через них все дефекты будут просвечиваться.

Полотна, которые имеют рисунок в виде полос и линий тоже не смогут скрыть искривление стен. Специалисты советуют при выборе материала уделить внимание следующим деталям:

1. Для поверхностей с дефектами подойдут полотна с мелким и очень частым узором.
2. Цвет нужно выбирать насыщенный, чем он ярче, тем лучше будут скрыты дефекты. Тёмные тона тоже подходят, главное, чтобы они вписались в интерьер комнаты.
3. Фактурная основа также играет большую роль, чем она толще, тем больше шансов замаскировать все неровности.
4. Лучше всего выбирать полотна с узорами без стыковки, потому что на неровной поверхности совместить рисунки будет очень сложно, плюс ко всему неровные стыки будут сильно заметны и испортят всю красоту отделки.

Если у вас в доме, квартире неровные стены или на них присутствуют многочисленные дефекты в виде выбоин и трещин, но при этом у вас нет желания выполнять их выравнивание перед оклейкой обоями, в этом случае можно использовать разные типы полотен, о них мы писали выше. Однако нужно понимать, что в случае больших высотных перепадов и сильных дефектов даже самые толстые обои не смогут спасти ситуацию. Поэтому прежде чем выполнять отделку внимательно осмотрите стены и оцените ситуацию, возможно потребуется подготовка стен под отделку.

remont.ws

Обои для неровных стен

1. Дуплекс — плотная бумага
2. Виниловые — долговечные и яркие
3. Окрашиваемые флизелиновые обои
4. Жидкие обои — штукатурка декоративная
5. Правила подбора цвета и рисунка

Оклейка обоев в российских домах еще та морока, особенно если внимательно относиться к оклеиваемой поверхности. Стены в наших стандартных квартирах очень редко имеют малое количество дефектов и обладают ровной поверхностью, чаще всего все совсем наоборот.

Если подходить к ремонтным работам с должной степенью серьезности и начинать капитальный ремонт, то необходимо позаботиться о выравнивании стен. Эта работа повлечет за собой крупные финансовые и временные расходы, которые не всегда нас устраивают. К тому же самостоятельное исправление геометрии стен практически невозможно.

Производители обоев давно знают о такой проблеме и готовы предложить свое решения, некоторые виды обоев действительно можно клеить на поверхность с некоторыми дефектами, и обои их закроют.

Давайте пройдемся по самым популярным видам обоев, предназначенных для поклейки на неровные стены.

Дуплекс — плотная бумага

Если вы возьметесь клеить простые бумажные обои, то все дефекты сразу будут отчетливо видны, но есть особый вид обоев из бумаги, именуемый дуплексом.

Дуплексные обои состоят из двух плотных слоев бумажного полотна, спрессованного воедино. На них нанесено симпатичное тиснение и рисунок.

На ощупь обойное полотно напоминает лист плотного картона.

Обои такого типа отлично клеятся на неровную поверхность стен, поскольку способны не полностью к ней прилегать. Обойное полотно всегда держит форму, чем скрывает выбоины и кочки на стене.

Стоимость таких бумажных обоев невелика, их может себе позволить любой обыватель. Но если вас не устраивает декоративная сторона такого варианта, то стоит обратить внимание на виниловые образцы.

Виниловые — долговечные и яркие

Виниловые обои принадлежат к более дорогому сегменту обойного рынка. Они исполняются в нескольких вариантах, которые в той или иной степени удовлетворяют требованиям различных помещений в квартире или доме.

Толстая структура и глубокая фактура винила позволяет скрывать большее количество дефектов на стене. К тому же винил способен имитировать фактуру натуральных отделочных материалов, которые не всегда нам доступны.

Если рассматривать огромную группу обоев, рекомендуемых к поклейке на стены плохого качества, то здесь выделяются три направления.

Вспененный винил — самый дешевый и простой вариант, выпускаемый большим количеством отечественных и зарубежных обойных фабрик. Благодаря толщине полотна, обои отлично скроют дефекты на поверхности, но само декоративное покрытие не самое прочное и долговечное.

Выбирая обои для неровных стен, можно начать с этого типа, постараться подобрать расцветку, и только после этого переходить к более дорогим вариантам. С эстетической стороны вспененный винил гораздо симпатичнее и приятнее бумажного дуплекса.

Моющийся винил — толстый и мягкий слой винила способен спрятать небольшие дефекты стен на кухне, к тому же поверхность этих обоев легко моется. Единственное «но» заключается в том, что на глянцевой поверхности полотна обоев видны большие выпуклости стены, поэтому перед поклейкой постарайтесь от них избавиться, лучше пусть будут впадины или вмятины.

Винил горячего тиснения — это самый толстый вид обоев из всех представленных. Обойное полотно очень прочное и массивное, имеет глубокую фактуру, способную скрыть неровные стены целиком. Виниловые обои, произведенные методом горячего тиснения, не боятся влаги, способны выдерживать регулярную влажную уборку.

Важный момент при выборе рисунка — старайтесь обойтись без глянца, поскольку при изгибе обоев он мерцает в местах выпуклости или впадины.

Стоимость рулона таких обоев уже значительная, поскольку, во-первых, они имеют большую стандартную длину, а, во-вторых, принадлежат к более дорогому качественному сегменту обойного рынка.

Винил горячего тиснения — флагман обойного производства многих фабрик, поэтому в поголовном большинстве обладает безупречным качеством. К этому качеству приложила руки и флизелиновая подложка, способная удержать тяжелое и массивное полотно на стене.

Флизелин — современный материал, совмещающий в себе волокна ткани и целлюлозу, из него так же производят обои.

Окрашиваемые флизелиновые обои

Совокупность бумажной составляющей и тканевой, позволяют создать неповторимый материал, прочный, жесткий качественный. В случае с добавлением к нему декоративной подложки из винила, мы получаем полноценные обои, но и без декоративной составляющей флизелин готов к использованию.

Целиком флизелиновые обои выпускаются под покраску. В виду того, что материал отлично держит свою форму, такие обои подойдут для неровных стен. К тому же после поклейки на обои под покраску наносится слой красящего вещества, еще более скрывающего все дефекты.

Продаются флизелиновые обои под покраску большими рулонами метровой ширины и 25-метровой длины, имеют белый цвет и некоторый орнамент.

Окраску флизелиновых обоев производят красками на водной и акриловой основах, эмали на растворителях не подходят, поскольку способны разъесть поверхность. Краски колеруют в нужный цвет, при этом в любом случае окрашенная поверхность будет матовой, а значит, не будет концентрировать внимание на неровностях стены.

Стоимость рулона флизелиновых обоев под покраску примерно сопоставима с рулоном вспененного винила метровой ширины.

Если вы не хотите клеить обои, но придать стене декоративный вид необходимо, то здесь вас выручат жидкие обои.

Жидкие обои — штукатурка декоративная

На большой площади стены применение жидких обоев обосновано, если имеется целая туча мелких дефектов. Жидкая смесь заполнит все полости и слегка выровняет небольшие выпуклости, но вот с большими проблемами она вряд ли справится.

Жидкие обои износостойки и долговечны, в больших загрязненных помещениях они станут отличным покрытием для стен.

Вот такие есть варианты выбора обоев для неровных стен, и напослед11ок мы бы опубликовать небольшой свод правил по выбору рисунка и цвета.

Правила подбора цвета и рисунка

Не стоит выбирать рисунки с геометрическими фигурами или полосами, поскольку в местах дефектов стен будут явные искажения, что неминуемо привлечет внимание окружающих.

Выбирать необходимо рисунки с большой плотностью покрытия, однотонные обои, обои с разбросанными в произвольном порядке принтами.

Цвет лучше всего искать насыщенный, возможно даже яркий, на нем трудно будет уловить искажения полотна.

Если вы сторонник спокойных цветов в интерьере, то используйте яркие обои на неровных стенах, как бы создавая акцент. В этом случае большее внимание будет сосредоточено на спокойных обоях, поклеенных на ровные стены.

Подводя итог, можно заключить следующее: не переживайте по поводу ваших неровных стен, к ним тоже легко выбрать красивые обои, разного качества и цены. Если у вас сильно ограничен бюджет — выбирайте дуплекс, если запросы чуть больше — толстый и красивый винил, а если вы планируете покрасить стены в один цвет, то, конечно же, флизелин. Декоративная штукатурка, так же готова стать финишным слоем отделки для стен.

oboiman.ru

Какие обои лучше выбрать для неровных стен

Для ровных стен подходят разные обои, есть возможность выбрать любые, и они будут смотреться гармонично. Но стены не всегда бывают идеальными. Чтобы придать им эстетичный вид, нужно потратить много времени на штукатурку или шпаклевку.

Слой штукатурки в среднем сохнет 2 дня, поверх наносят грунтовку, она высыхает за 7 часов. Есть неплохой вариант: купить обои, которые замаскируют дефекты стен. Результат будет не столь качественным, как при выравнивании, но эта хитрость поможет улучшить визуальный эффект.

Какими должны быть обои для “несовершенных” стен

Нельзя покупать бумажные, тем более светлые, противопоказаны модели, имеющие характерный блеск. Не рекомендованы глянцевые флизелиновые, поскольку они привлекают внимание к несовершенствам поверхности. Оптимальный вариант — купить виниловые или матовые флизелиновые обои.

И те, и другие плотные, многослойные, благодаря им, можно замаскировать дефекты стены. Виниловые обои гладкие, приятные на ощупь, некоторые модели блестящие. Такие материалы чаще выбирают для отделки кухни и прихожей. Флизелиновые обои легко мыть — это важное преимущество.

Такие отделочные материалы пользуются большим спросом, они отлично подходят для декора жилой комнаты. Обои должны быть экологически чистыми. Существует мнение, что бумажные изделия являются дышащими. Это так, они хорошо пропускают воздух, а также препятствует образованию грибка на стенах.

Но и другие виды облицовочного материала имеют микроскопические поры, через которые проходит воздушный поток. После того как будет выбран вид обоев, стоит определиться с их дизайном. Дефекты стен помогут скрыть правильно подобранные рисунки.

На что обратить внимание

Критерии, по которым надо выбирать обои:

• цвет;
• рисунок;
• плотность.

Стоит присмотреться к моделям с ярким принтом. Для неровных стен отлично подойдет абстракция, хаотично расположенный рисунок. Эти детали будут отвлекать внимание от дефектов поверхностей. В целях маскировки неровностей применяют обои с мелким принтом (как правило, это цветы). В любом случае материал должен быть темным, от светлого лучше отказаться.

Обратите внимание! Не рекомендованы светлые обои с большим рисунком, при поклейке он сместится или деформируется. Стоит избегать принтов в стиле “Геометрия”, так как они привлекают внимание к дефектам стен (по этой причине не удастся получить качественную отделку).

Для стен с выпуклостями не подходят однотонные модели. Также следует учитывать, что материал изготовления должен быть плотным. Изделия текстурного типа — хороший вариант, но можно выбрать модели, имитирующие натуральный камень, например, кирпич. Такая облицовка подчеркнет особый стиль интерьера, придаст ему оригинальности. Принт поможет скрыть несовершенства бетонной поверхности.

Перед тем как купить обои, следует узнать их плотность. Для оклейки “несовершенных” стен лучше приобретать модели повышенной плотности: от 300 г/м2. Они устойчивы к деформации, переносят любую влажную уборку, но главное — помогают скрыть выпуклости, трещины и другие дефекты стен.

amstafkomanda.ru

прячем недостатки за обоями – Дом – Домашний

Самые распространенные трудности, возникающие при ремонте квартиры, – неровные стены и потолки. Большинство отделочных материалов или плохо ложатся на них, или подчеркивают этот дефект в разы. Так, например, красить неровные стены, наносить жидкие обои или декоративную штукатурку, увы, нельзя: неровность стен станет столь очевидной, что будет «мешать» даже психологически. По-хорошему, нужно нанимать специальную бригаду, чтобы идеально выровнять стены. Но это, естественно, влетит в копеечку. Так что же делать с неровными стенами? Оклеить их специальными обоями.

02Вообще-то существует большое количество разновидностей обоев, но не все они подходят для неровных стен. Подходят две разновидности: виниловые и флизелиновые обои. И те и другие отличаются большой плотностью, многослойностью и тиснением, что позволяет «выровнять» стены, как физически, так и визуально. По внешнему виду виниловые обои (они же моющиеся) более гладкие, блестящие. Флизелиновые – более благородные, матовые. Вот поэтому для гостиных и спален рекомендуются флизелиновые, а для прихожих и кухонь – виниловые.

{{WIDGET-111}}

Виниловые обои бывают с различными добавками в своем внешнем слое. Это может быть порошок слюды и металлические частицы, добавленные во вспененный винил, тогда дизайн таких обоев называется «под шелк». А бывают с добавками волокон искусственного шелка. Этот дизайн называется шелкография.

03Флизелиновые обои − самые выравнивающие, за счет плотности мягкой подкладки. Ну а верхний слой – это бумага со специальными добавками. Интересно, что когда потребуется снять со стен эти обои, то верхний бумажный слой снимется легко, а флизелин останется на стене. Таким образом, стены будут уже в некоторой степени выровнены – для нового ремонта, новых обоев. Флизелиновые обои бывают и обычными, и под покраску. Разница в том, что в обоях под покраску в верхний слой при производстве добавляют текстильные волокна.

Говорят, что «дышат» только бумажные и текстильные обои, а вся остальная «синтетика» неэкологична. Это неверно. Дело в том, что и виниловые, и флизелиновые обои производятся с микропорами. Ну а флизелин – тоже воздухопроницаемый материал.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Естественно, если в комнате еще и потолок кривой, это будет видно по кромке обоев. Тут единственный вариант – использовать потолочный плинтус, и лучше гипсовый. Пенопластовый плинтус может выглядеть  примитивно, так как обои эти, как правило, выглядят очень благородно.

Так что если вы выберете любой из этих двух видов обоев, стены будут выглядеть ровными, а вы избежите лишних затрат. 

domashniy.ru

Какие обои выбрать для неровных стен

Оклейка обоев в российских домах еще та морока, особенно если внимательно относиться к оклеиваемой поверхности. Стены в наших стандартных квартирах очень редко имеют малое количество дефектов и обладают ровной поверхностью, чаще всего все совсем наоборот.

Если подходить к ремонтным работам с должной степенью серьезности и начинать капитальный ремонт, то необходимо позаботиться о выравнивании стен. Эта работа повлечет за собой крупные финансовые и временные расходы, которые не всегда нас устраивают. К тому же самостоятельное исправление геометрии стен практически невозможно.

Обои с геометрическими фигурами темного цвета

Производители обоев давно знают о такой проблеме и готовы предложить свое решения, некоторые виды обоев действительно можно клеить на поверхность с некоторыми дефектами, и обои их закроют.

Давайте пройдемся по самым популярным видам обоев, предназначенных для поклейки на неровные стены.

Дуплекс — плотная бумага

Если вы возьметесь клеить простые бумажные обои, то все дефекты сразу будут отчетливо видны, но есть особый вид обоев из бумаги, именуемый дуплексом.

Дуплексные обои состоят из двух плотных слоев бумажного полотна, спрессованного воедино. На них нанесено симпатичное тиснение и рисунок.

Помимо экологичности, плотные бумажные обои с частым повторяющимся рисунком, маскируют неровности стен

На ощупь обойное полотно напоминает лист плотного картона.

Обои такого типа отлично клеятся на неровную поверхность стен, поскольку способны не полностью к ней прилегать. Обойное полотно всегда держит форму, чем скрывает выбоины и кочки на стене.

Стоимость таких бумажных обоев невелика, их может себе позволить любой обыватель. Но если вас не устраивает декоративная сторона такого варианта, то стоит обратить внимание на виниловые образцы.

Виниловые — долговечные и яркие

Виниловые обои принадлежат к более дорогому сегменту обойного рынка. Они исполняются в нескольких вариантах, которые в той или иной степени удовлетворяют требованиям различных помещений в квартире или доме.

На ярких обоях не так заметны неровности поверхности

Толстая структура и глубокая фактура винила позволяет скрывать большее количество дефектов на стене. К тому же винил способен имитировать фактуру натуральных отделочных материалов, которые не всегда нам доступны.

Если рассматривать огромную группу обоев, рекомендуемых к поклейке на стены плохого качества, то здесь выделяются три направления.

Вспененный винил — самый дешевый и простой вариант, выпускаемый большим количеством отечественных и зарубежных обойных фабрик. Благодаря толщине полотна, обои отлично скроют дефекты на поверхности, но само декоративное покрытие не самое прочное и долговечное.

Фактура вспененного винила при детальном рассмотрении

Выбирая обои для неровных стен, можно начать с этого типа, постараться подобрать расцветку, и только после этого переходить к более дорогим вариантам. С эстетической стороны вспененный винил гораздо симпатичнее и приятнее бумажного дуплекса.

Моющийся винил — толстый и мягкий слой винила способен спрятать небольшие дефекты стен на кухне, к тому же поверхность этих обоев легко моется. Единственное «но» заключается в том, что на глянцевой поверхности полотна обоев видны большие выпуклости стены, поэтому перед поклейкой постарайтесь от них избавиться, лучше пусть будут впадины или вмятины.

Декоративный винил для кухни, предрасположенный к мытью

Винил горячего тиснения — это самый толстый вид обоев из всех представленных. Обойное полотно очень прочное и массивное, имеет глубокую фактуру, способную скрыть неровные стены целиком. Виниловые обои, произведенные методом горячего тиснения, не боятся влаги, способны выдерживать регулярную влажную уборку.

Важный момент при выборе рисунка — старайтесь обойтись без глянца, поскольку при изгибе обоев он мерцает в местах выпуклости или впадины.

Стоимость рулона таких обоев уже значительная, поскольку, во-первых, они имеют большую стандартную длину, а, во-вторых, принадлежат к более дорогому качественному сегменту обойного рынка.

Прочные и текстурные обои импортного производства отлично маскируют дефекты стен

Винил горячего тиснения — флагман обойного производства многих фабрик, поэтому в поголовном большинстве обладает безупречным качеством. К этому качеству приложила руки и флизелиновая подложка, способная удержать тяжелое и массивное полотно на стене.

Флизелин — современный материал, совмещающий в себе волокна ткани и целлюлозу, из него так же производят обои.

Окрашиваемые флизелиновые обои

Совокупность бумажной составляющей и тканевой, позволяют создать неповторимый материал, прочный, жесткий качественный. В случае с добавлением к нему декоративной подложки из винила, мы получаем полноценные обои, но и без декоративной составляющей флизелин готов к использованию.

Целиком флизелиновые обои выпускаются под покраску. В виду того, что материал отлично держит свою форму, такие обои подойдут для неровных стен. К тому же после поклейки на обои под покраску наносится слой красящего вещества, еще более скрывающего все дефекты.

Продаются флизелиновые обои под покраску большими рулонами метровой ширины и 25-метровой длины, имеют белый цвет и некоторый орнамент.

Фактура обойного полотна под покраску

Окраску флизелиновых обоев производят красками на водной и акриловой основах, эмали на растворителях не подходят, поскольку способны разъесть поверхность. Краски колеруют в нужный цвет, при этом в любом случае окрашенная поверхность будет матовой, а значит, не будет концентрировать внимание на неровностях стены.

Стоимость рулона флизелиновых обоев под покраску примерно сопоставима с рулоном вспененного винила метровой ширины.

Если вы не хотите клеить обои, но придать стене декоративный вид необходимо, то здесь вас выручат жидкие обои.

Жидкие обои — штукатурка декоративная

На большой площади стены применение жидких обоев обосновано, если имеется целая туча мелких дефектов. Жидкая смесь заполнит все полости и слегка выровняет небольшие выпуклости, но вот с большими проблемами она вряд ли справится.

Жидкие обои износостойки и долговечны, в больших загрязненных помещениях они станут отличным покрытием для стен.

Декоративная штукатурка зеленого цвета

Вот такие есть варианты выбора обоев для неровных стен, и напослед11ок мы бы опубликовать небольшой свод правил по выбору рисунка и цвета.

Правила подбора цвета и рисунка

Не стоит выбирать рисунки с геометрическими фигурами или полосами, поскольку в местах дефектов стен будут явные искажения, что неминуемо привлечет внимание окружающих.

Выбирать необходимо рисунки с большой плотностью покрытия, однотонные обои, обои с разбросанными в произвольном порядке принтами.

Отличный орнамент для скрытия максимального количества дефектов стен

Цвет лучше всего искать насыщенный, возможно даже яркий, на нем трудно будет уловить искажения полотна.

Если вы сторонник спокойных цветов в интерьере, то используйте яркие обои на неровных стенах, как бы создавая акцент. В этом случае большее внимание будет сосредоточено на спокойных обоях, поклеенных на ровные стены.

Подводя итог, можно заключить следующее: не переживайте по поводу ваших неровных стен, к ним тоже легко выбрать красивые обои, разного качества и цены. Если у вас сильно ограничен бюджет — выбирайте дуплекс, если запросы чуть больше — толстый и красивый винил, а если вы планируете покрасить стены в один цвет, то, конечно же, флизелин. Декоративная штукатурка, так же готова стать финишным слоем отделки для стен.

dekormyhome.ru

Монтаж бордюрной лентаы для ванной

Бордюры фигурной формы также должны быть укомплектованы парой уголков.

Совет! Некоторые производители при изготовлении лент добавляют в полимерный состав фунгицидные средства, которые препятствуют развитию плесени на поверхности бордюра и в углах, образованных с другой поверхностью. Для ванны такой вариант предпочтительней.

Выбирая бордюрную ленту, обращают внимание на несколько важных нюансов.

• Ширина. Слишком узкой ленты может не хватить для закрытия шва, а если она будет чрезмерно широкая, то ванная приобретет неряшливый вид.
• Длина материала в рулоне, обычно, в пределах 3,5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы оклеить прямоугольную ванну с трех сторон, а ассиметричную или угловую соответственно с двух. Но в любом случае все замеры лучше снять заранее.
• Цветовые варианты могут быть самые разнообразные, но приоритетным для производителей все же остается белый, поэтому остальные оттенки часто приходится искать или покупать под заказ.
• Мало кто обращает внимание на тот момент, что бордюрная лента имеет срок годности, который, как правило, не превышает двух лет. При хранении материала в недопустимом диапазоне температур или испорченной упаковке самоклеющийся слой высыхает быстрее.

Особенности и этапы установки самоклеящейся бордюрной ленты на ванну

Весь процесс установки бордюрной ленты можно условно разделить на три основных этапа. Работы начинают с подготовки поверхности, после чего приступают непосредственно к приклеиванию бордюра. В заключение проверяют качество выполненных работ. Важно учесть, что температура в ремонтируемом помещении должна быть не менее +10°С.

Подготовительные работы

Поверхности, на которые нужно будет приклеить бордюрную ленту, а именно борт ванны и часть прилегающей к ней отделки, тщательно очищают от грязи и обезжиривают. Для этого используют кальцинированную или питьевую соду, неабразивные чистящие средства или спирт.

После этого ее просушивают феном или тканью, которая не оставляет ворс, первый вариант предпочтительней. Если бордюр клеится повторно, нужно также убрать остатки старого клеевого слоя. Несмотря на то, что бордюрная лента может использоваться как самостоятельный вариант для заделки швов, рекомендуют все же зазор между ванной и стеной дополнительно заполнить герметиком или силиконом.

Совет! Для обезжиривания поверхности не стоит использовать концентрированный растворитель, особенно если лента будет установлена на акриловую поверхность.

Установка бордюрной ленты: последовательность и нюансы монтажных работ

Фигурная лента отличается от обычной угловой, наличием среднего продольного сектора, на котором отсутствует клеевой состав.

Фигурная и угловая лента

Особенность монтажа заключается в предварительной разметке. Ее выполняют, используя боковые уголки, которые идут в комплекте с материалом. Именно этот более сложный вариант рассмотрим более детально! Поскольку даже влагостойкий маркер будет смыть проблематично, границу внешних краев фигурной ленты отмечают строительным скотчем, удаляют его после приклеивания бордюра

Перед тем как приклеить бордюрную ленту, ее размечают и нарезают, с тем учетом, чтобы длина отрезка была больше длины соответствующей стороны на 2-3 см. После этого материал  сгибают, сгибают  вдоль линии сгиба и прогревают феном. Теплая лента становится более эластичной, что снижает риск ее преждевременного отклеивания.

Установка бордюрной ленты

Приклеивать бордюр на стык между ванной и плиткой начинают с угла, аккуратно, по 15-20 см, снимая защитную пленку, которая прикрывает клеящую поверхность. Во время установки ее плотно прижимают аппликатором. От того насколько сильно материал будет прижат зависит качество склеивания, а соответственно и срок службы бордюра. Особое внимание стоит обратить на плотность прилегания ленты в местах соприкосновения с плиточным швом.

Приклеить материал в углу нужно особенно аккуратно, ведь во многом от этого будет зависеть весь внешний вид бордюра. В случае фигурной ленты у нас будут уголки к которым мы и будем крепится, а вот с угловой лентой придется немного повозиться: чтобы лента легла ровно, ее верхний загиб, соприкасающийся со стеной, оставляют ровным, а нижний, который ложится на борт ванной, подрезают под углом 45° от середины к внешнему краю кромки. Места стыков ленты в углах изолируют санитарным герметиком для ванной.

Установка бордюрной ленты

В течение суток, пока клей сохнет, пользоваться сантехникой не рекомендуют. Если по прошествии этого времени оказалось, что в некоторых местах лента отклеилась, ее подклеивают герметиком или клеем «жидкие гвозди».

Видео: Бордюрная самоклеящаяся лента для ванной: особенности монтажа

Гидроизоляционная бордюрная лента для ванной

Как бы не старались самые умелые мастера во время ремонта ванной комнаты, но максимально плотно прислонить ванную к стене никак не получится, даже если поверхность стены идеально ровная. Любая ванна, из какого бы материала она не была выполнена, имеет свои неровности и не даст плотного примыкания. Именно в таких случаях и используется бордюрная лента для ванной, которая обеспечит плотность соединения и одновременно декоративно украсит место стыка. В этой статье мы разберём какие виды лент бывают, кратко изучим их технологию укладки, а так же опишем преимущества этого материала опираясь на отзывы специалистов.

Преимущества использования бордюрной ленты

Стандартная бордюрная лента для стыка в ванной

На сегодняшний день, лента-бордюр для ванной является самым дешевым вариантом герметизации стыка, которая для своей укладки не требует особых навыков или специального инструмента. Из основных преимуществ этого материала можно отметить такие как:

• надёжность герметизации и долгий срок службы, при условии, что была куплена качественная лента и соблюдены все требования для правильно укладки;
• максимально простой и быстрый способ монтажа, который под силу абсолютно любому человеку даже бес каких либо специальных навыков;
• лента для ванны изготавливается из пластичных материалов, что позволяет качественно уложить её даже на угловые или полукруглые соединительные места;
• невысокая стоимость делает этот материал доступным человеку с любым уровнем достатка;
• лента для герметизации ванны хорошо переносит механические нагрузки, перепады температурных режимов и механическое воздействие;
• материал устойчив к воздействию химических моющих средств.

К сведению. Качественная лента может иметь в комплекте специальный клей или уже готовую клеевую основу, которая даёт возможность плотно прилегать к поверхностям с плохим контактным слоем, таким как глянцевая керамическая плитка.

Как и любой другой материал, лента герметик для ванной имеет и свои недостатки. Одним из таких недостатков считается разрушение под воздействием силиконов на кислотной основе. По этому, если швы между плиткой в вашей ванной были заделаны таким силиконом, то применять ленту не рекомендуется, так как её клеевая основа разрушится под его воздействием. Так же нельзя проводить дополнительное уплотнение с использованием кислотных герметиков, так как лента бордюрная для ванны вступит с ними в реакцию и её начнёт коробить. Средний срок службы изделия, с учётом качественной установки составляет в среднем 3-4 года, после чего требуется её полная замена, поскольку ремонту и восстановлению лента не подлежит.

Виды бордюрной ленты

Цветные варианты клейкой ленты

Герметизирующая лента для ванной изготавливается из полиэтилена и как таковых конструктивных разновидностей не имеет. Но для удобства выбора, этот материал условно разделяют на виды по ряду внешних признаков и технологии монтажа. К таким признакам относится:

Рекомендуем к прочтению:

• Ширина изделия. Клейкая лента для ванной имеет диапазон размеров по ширине, для того чтоб можно было подобрать подходящий материал для конкретной толщины шва. В подавляющем большинстве, комплект включает в себя полосу длиной 320 или 350 миллиметров. По ширине существуют ленты размером 20, 40 и 60 миллиметров. Такой длины вполне достаточно для того чтоб герметичная лента-бордюр для ванной полностью закрыла три стороны стандартной купели, длину и два торцевых участка.
• Цвет изделия. Большинство лент по умолчанию изготавливаются белого цвета, но в крупных магазинах сантехники, можно встретить большой ассортимент различных цветовых решений. Цветная бордюрная лента для ванной позволяет подобрать материал под цвет интерьера или максимально схожий с ним.
• Способ монтажа. Подавляющая часть изделий изготавливается с наличием самоклеющейся поверхности, которая позволяет монтировать ленту без дополнительных клеевых составов. Но существуют модели, которые клейкой стороны не имеют и такая уплотнительная лента для ванны монтируется на нейтральный силикон или акриловый герметик.
• Декоративное исполнение. Редко можно встретить в продаже такие изделия, которые имеют фигурную обрезку или даже декоративное теснение, но такая фигурная бордюрная лента для ванной особой популярностью не пользуется из-за её завышенной стоимости.

Описанные выше различия можно назвать условными, но знать их необходимо для того чтоб подобрать подходящую модель для конкретного случая. Как выглядят гидроизоляционные ленты можно увидеть на фото в статье.

Подготовка к монтажу бордюрной ленты

Предварительная заделка широкого шва герметиком

Перед тем как приклеить ленту на ванну, требуется провести ряд подготовительных работ, которые обеспечат должный уровень сцепления и надёжную гидроизоляцию. Дело в том, что лента бордюрная для ванны не устанавливается поверх зазора, который превышает 2 миллиметра, такой зазор необходимо предварительно заделать. Дальнейшие действия по подготовке поверхности производятся по следующей схеме:

• Предварительная заделка шва. Многие мастера, перед тем как наклеить ленту на ванну с большим зазором, изначально заделывают его при помощи акрилового герметика или плиточного клея. Это необходимо, поскольку при наличии пустоты под бордюром, его можно будет легко повредить нажатием пальца. К тому же, это свободное пространство без должной вентиляции станет источником возникновения плесени.
• Очистка поверхности. Самоклеющаяся лента для ванной требует идеально чисто и обезжиренной поверхности, только в этом случае гарантируется плотное прилегание и полная изоляция стыка. Место стыка необходимо очистить от пыли и хорошо просушить с использованием строительного или домашнего фена.

После того как все эти шаги были проделаны, можно начинать монтаж бордюрной ленты для ванной.

Рекомендуем к прочтению:

Важно. Если лента не имеет самоклеющейся поверхности и в комплекте с изделием идёт специальный клеевой раствор, то установка бордюрной ленты на ванну осуществляется после предварительной грунтовки места стыка.

Установка ленты на место стыка

Предварительно прикладываем ленту и отмеряем нужные отрезки

Для того чтоб гидроизоляционная лента для ванной служила долго, необходимо четко соблюдать технологию проклейки. Для лучшего описания процесса, мы предоставим пошаговую инструкцию и в конце статьи прилагаем видео материал, который покажет всё наглядно. Итак, процесс монтажа выглядит следующим образом:

• липкая лента для ванны укладывается начиная с самого длинного участка стыка. Для этого отмеряем нужный нам отрезок прислоняя его к длинному участку и отрезаем канцелярским ножом. Тут очень важно, чтоб клеящая лента для ванной замерялась без натяжения, в противном случае у вас получится не ровная окантовка.
• Затем загибаем бордюрную ленту пополам по всей длине отрезка таким образом, чтоб её клеевая сторона оказалась снаружи.
• Затем снимаем с клеевой поверхности примерно 5-6 сантиметров защитной плёнки и приклеиваем её четко в место стыка, начиная от угла. После чего разворачиваете ленту и при помощи резинового шпателя или пальца прижимаете оставшиеся части к поверхностям как можно сильнее. Чем сильнее прижмёте, тем крепче силиконовая лента для ванной будет приклеена к стыку.
• После того как первый участок (5-6 см) наклеен, снимаете ещё 3-4 сантиметра защитной ленты и снова приклеиваете. И так по всей длине отрезка.

Установка монтажной ленты на стык

Важно. Лента для гидроизоляции ванной имеет очень сильную клеевую основу. Настоятельно не рекомендуется снимать защитную плёнку сразу со всей ленты. Если части изделия склеятся между собой, то отделить их будет уже невозможно, что приведёт к порче материала. Следите за тем, чтоб лента для ванной во время проклейки не натягивалась.

• Таким же образом, отмеряете и наклеиваете оставшиеся участки стыка. В местах угловых соединений, оклейка осуществляется внахлёст на предыдущий слой.
• По окончанию оклейки, лента-бордюр для ванны подрезается в углах канцелярским ножом под углом в 45 градусов. При этом глубина прореза должна затрагивать обе ленты, после чего оставляем это всё на 24 часа для полной усадки материала.

Важно. Следите за тем, чтоб ваша лента между ванной и стеной за эти 24 часа не намокала и не подвергалась другим механическим или температурным воздействиям.

Если по истечении 24 часов вы обнаружили что лента вокруг ванны в некоторых местах отклеилась, то скорее всего эти места были влажными или не достаточно обезжиренными. В этом случае можно подклеить эти участки используя жидкие гвозди или любой другой качественный клей. Если у вас используется широкая бордюрная лента для ванной, то её монтаж желательно осуществлять при температуре не ниже +10 градусов, а так же не допускать низких температур в процессе усадки материала на протяжении суток.

Прочитав изложенный в статье материал, вы уже знаете как устанавливается полиэтиленовая или силиконовая лента для ванн и сможете провести монтаж самостоятельно.

Как правильно приклеить бордюр на ванну: лента, пластиковый или керамический

«Вода путь найдет», – гласит пословица. Чтобы брызги на стенах не стали ручейком у соседей, углы отделки не облюбовала плесень – необходима гидроизоляция. Установка водонепроницаемого бордюра защищает стыки примыкания ванной к перегородкам. Рассмотрим технологию установки профиля из разного сырья, разберем плюсы и минусы.

Содержание статьи

Лента

Самоклеящийся профиль позволяет дешево и быстро самостоятельно закрыть зазор. Чтобы приклеить бордюр на ванну понадобятся:

• Моющий обезжиривающий состав: содовый раствор, спирт, кухонные жидкие чистящие средства. Во избежание повреждений кафеля, эмали, акрилового бортика, не используйте абразивные порошки, растворители.
• Мочалка с грубой стороной.
• Сухая хлопчатобумажная ткань без ворса.
• Герметик, подходящий для ванной, перечень материалов указан на тубе. Санитарный состав препятствует развитию плесени.
• Рулетка, мягкий простой карандаш для разметки, маркер не годится, так как впитывается и не смывается.
• Нож канцелярский, ножницы.
• Аппликатор для разглаживания продается вместе с лентой.
• Резиновый узкий шпатель.
• Фен промышленный или бытовой.

Важно:

• Ширина перекрываемой ленточным плинтусом щели не должна превышать 3 – 5 мм.
• Широкие ленты не предназначены для закрытия значительных зазоров, большая площадь контакта обеспечивает лучшее сцепление, водонепроницаемость.
• Клеевой слой высыхает, поэтому не применяйте изделие с истекшим сроком годности.

Подготовка

Спешка на предварительном этапе запросто погубит дальнейшее дело. Придерживайтесь следующего алгоритма:

• Удалите грязь, грибок, старый силикон, клей со стен, бортиков в зоне работы.

  Удаляем старый силикон.

• Обезжирьте поверхности.

  Обезжириваем.

• Протрите насухо чистой ветошью, просушите площадь феном.
• Аккуратно нанесите герметик по шву (пистолетом быстрее), разровняйте мокрым резиновым шпателем или пальцами в медицинской перчатке, смоченной водой. На герметик не клеят ленту, он послужит дополнительной гидроизоляцией.

  Наносим герметик.

• Дождитесь застывания герметика, предотвратив забрызгивание. Сразу клеить окантовку нежелательно из-за вероятного выдавливания силикона под липкую часть.
• Произведите замеры периметра примыкания, запишите данные.

  Замеряем периметр.

Приклеивание

Установка углового и фигурного плинтуса отличается последовательностью действий. Первый рекомендуется приклеивать таким образом:

• Разметьте, разрежьте полосу по длине сторон с припуском 20 мм. Часто клеят, не разрезая на куски, огибая углы, но окантовка может отстать по сгибу.

  Отрезаем куски нужной длины.

• Согните отрезки вдоль середины.

  Сгибаем.

• Снимите защитную пленку с приклеиваемого элемента на 150 – 200 мм.

  Снимаем защитную пленку.

• Приложите к стыку, начинайте наклеивать от угла, разглаживая аппликатором. Продолжайте укладывать ленту, одновременно освобождая новые участки от пленки. Старайтесь не растягивать материал, не допускайте складок, неплотного прилегания. Приклеиваем

  Аппликатор

• Угловое сопряжение по стене выполняют встык. По борту делают внахлест, затем обрезают полку под 45˚. Если приклеивают цельным куском, то вертикальную полку не разрезают, а горизонтальную подрезают аналогично от середины к кромке. Обрезка под 45 градусов.

  Либо подрезается только нижняя часть.

• Фигурный плинтус комплектуется уголками, которые устанавливают первыми. Полосу приклеивают встык к соединителю идентично предыдущему типу. Уголок под фигурный плинтус.

  Фигурная лента.

• Подсушите наклеенный бордюрный контур феном, отошедшие места повторно прижмите, если не получается, зафиксируйте участки на «жидких гвоздях».
• Нанесите немного герметика на стыковые угловые швы, чтобы заполнить изъяны, выровняйте заподлицо пальцами в смоченной перчатке.
• В течение суток исключите попадание воды на контур.

Выпускают версии без липкой подложки. Монтируют по описанной схеме, используя неопреновый строительный клей, наносимый непрерывной дорожкой на изнанку рулона. Выдавленные при плотном прижатии излишки убирают мокрой тканью. Облегчает задачу малярный скотч, заранее прикрепленный по периметру на расстоянии пару миллиметров выше канта.

Полезные видео:

Пластиковый

Особенности технологии

Поливинилхлоридный (ПВХ) бордюр допускает большие зазоры, но чувствителен к неровностям панелей. Перепады между плитками более 1 мм на 50 см нельзя компенсировать гибкостью планки, возникшее напряжение вызовет отрыв. Следует применять жесткий профиль, а просвет заполнять клеящим веществом.

Техпроцесс определяется принятым подходом, типом канта, особенностями конструктивных решений. Принципиальных разногласий два:

• Необходимость заделки щели между бортом и панелью.
• На какие поверхности крепить.

Сторонники заделки щели аргументируют действия вероятным просачиванием воды под пластик, особенно по мере старения, повреждений. Впрочем, значительные объемы жидкости могут попасть в зазор лишь при намеренном поливании, отошедшем канте.

Противники герметизации утверждают: случайная влага под плинтусом быстро высыхает при открытом зазоре, достаточной вентиляции. Перекрытие промежутка препятствует воздушному потоку, вода застаивается, цветет, появляется неприятный запах, плесень.

При глухой облицовке ванны спереди, нарушающей проветривание, первый вариант допустим. Такая отделка нежелательна из соображений гигиены, обслуживания.

Приверженцы полной изоляции крепят бордюр одновременно к бортику и стене. Такое решение дает удовлетворительные результаты при жесткой чугунной ванне. Стальные, а тем более акриловые образцы деформируются, ободок начинает отходить. Предпочтительно крепить лишь к стене, гибкая каемка не пропустит воду, компенсирует подвижки.

Ряд наружных плинтусов имеют одну плоскость, пригодную для крепления, что подтверждает правильность фиксации на стену. Сборные разновидности защелкиваются на планке, прикрепленной к перегородке. Внутренние модификации монтируют, заводя полкой под плитку или в зазор, последнее неосуществимо при заложенной щели.

Подготовка

Ознакомьтесь с ориентировочным перечнем потребного:

• Жидкое чистящее обезжиривающее средство, инертное к деталям. Акрил протирают спиртом, уайт-спиритом.
• Хлопчатобумажная ветошь, губка.
• Малярный скотч.
• Клей: эффективны универсальные MS-полимерные, аквариумные герметики; неопреновые «жидкие гвозди». Силикон без добавок желтеет, поражается грибком!
• Затирка для швов.
• Разметочные принадлежности: рулетка, карандаш.
• Линейка или уровень длиной не менее 50 см.
• Нож со сменными лезвиями.
• Стусло, когда нет готовых соединителей.
• Ножовка по металлу.
• Напильник, наждачная бумага.

Выполните стандартные процедуры:

Общие правила: жесткий плинтус выбирают для широкого промежутка, гладкой стены; конструктивы из ПВХ с резиновыми кромками функциональны на рельефном кафеле.

Заделка щели

Спорное утверждение гласит: установка плинтуса на ванну требует герметизации зазора, поэтому:

Закономерное желание сразу приклеить пластиковый плинтус на пену – ошибка: полиуретан, расширяясь, может отжать профиль, закрепить вплотную не получится. Во всех случаях прекратите работы до полного застывания наполнителя. Выступившую пену через 24 часа обрежьте ножом.

Вышесказанное касается профиля вида «ласточка». Промежуток оставляют для конструктивов, заводимых полкой за бортик, прочное крепление гарантируется шириной последней более трех зазоров.

Альтернативный техпроцесс исключает операции заполнения промежутка. Остальная подготовка аналогичная.

Практики советуют прикрепить вдоль стен ниже борта деревянный обработанный гидрофобными, антисептическими пропитками брус (оцинкованный профиль), служащий опорой резервуару, опалубкой наполнителю. Раствор армируют капроновой сеткой.

Подробнее: как заделать большой зазор между ванной и стеной.

Раскрой, монтаж

Произведя замеры, режут заготовки с небольшим припуском для подгонки. Фабричные угловые звенья позволяют обойтись прямыми резами, иначе пригодится стусло, задающее наклон торцов. Наждачной бумагой убирают заусенцы.

Примеряют элементы, расставив по местам, окончательно корректируют длину, сопряжения. При сложной конфигурации поддона, пластик изгибают, нагрев феном.

Тип плинтуса и способ монтажа определяют нюансы:

• В ходе облицовки душевой удобно закреплять плинтус в плиточной смеси, заводя полку под кафель. Точно выдержать уровень укладки поможет временная установка ванны.
• Бордюр, заводимый за бортик, наклеивают на стену.
• У сборных модификаций монтажную планку приклеивают по уровню к панели.
• Модели «ласточка» клеят на перегородку и борт, для акрила – только на стену.

Последовательность сборки:

• Приклейте первыми покупные углы (если есть).
• Нанесите клей поверх опорных плоскостей бордюра змейкой или парой сплошных линий.

  Наносим клей.

• Установите деталь, прижмите по всей длине, проведя рукой, удерживайте до первичного схватывания. Прижимаем

  Убедитесь, что замок сомкнулся до упора.

• Уберите выступившие излишки герметика тряпкой в уайт-спирите.

  Убираем лишнее.

• Нагружаем уголок до схватывания.
• Ожидайте застывания согласно инструкции.
• Защелкните торцовые заглушки.
• Снимите скотч.
• Проверьте качество, обнаружив брак, аккуратно подденьте край, промажьте место, придавите.

Видеоуроки:

Керамический

Эстетика, долговечность, гигиеничность варианта – превосходные, но без опыта укладки кафеля рискуете испортить дорогие компоненты. Труд кропотливый, нужны навыки работы «болгаркой». Понадобится оснастка:

• Болгарка с алмазным кругом.
• Плунжерный пистолет для туб.
• Узкие шпатели.
• Резиновая киянка.
• Пассатижи.
• Рулетка, уровень.

Приготовьте чистые тряпки, уайт-спирит, перчатки. Кроме герметика, плиточного клея не забудьте купить дистанционные крестики, соответствующие размерам швов кафеля.

Податливые акриловые резервуары устанавливают на жестком каркасе, иначе керамика отпадет, потрескается, швы начнут протекать. Чугунная сантехника лишена таких недостатков.

Изготовление бордюров из облицовочной плитки – дело профессионалов, не стоит браться за дело без практики. Готовые соединители избавят от хлопот с формированием стыков.

Количество фрагментов определяют, разделив периметр на длину покупаемого образца, значение округляют до большего целого числа, добавляют 3 – 4 штуки на ошибки, бой, сколы. Старайтесь подобрать звенья длиной, исключающей короткие доделки.

Начинают, как всегда, с подготовки поверхности, далее возможны два сценария монтажа:

• Под плитку: лучший способ, осуществим при капитальном ремонте. В качестве клея применяют фирменные плиточные смеси для влажных помещений.
• Поверх кафеля, меняя протекающий, испорченный ПВХ кант. Подходят клеи семейства «Момент», на акриле удерживаются композиции, сохраняющие упругость, к примеру, MS-полимерные.

Рассмотрим вторую ситуацию:

Отрезать без сколов можно, наклеив скотч с нужной стороны или выдержав керамику в воде. При небольшом наклоне к детали сколы будут на отходе. Тонкие диски режут чище, при пониженных оборотах (машинки с регулировкой) вырывы чаще.

Советы:

самоклеющиеся изделия и другие, инструкция по установке, видео и фото

В данной статье мы поговорим о герметизации стыка стены и бортика ванной при помощи специальной бордюрной ленты. Я постараюсь подробно рассказать об этом изделии, его разновидностях, а также технологии монтажа.

Бордюрная лента

Что такое бордюрная лента

Установить раковину или ванну вплотную к стене так, чтобы не было щели, невозможно. Поэтому после монтажа сантехники обязательно приходится выполнять герметизацию стыков. Если этого не сделать, вода будет скапливаться в щели, что приведет к появлению плесени и грибка, а также другим негативным последствиям.

Результат неправильно герметизированного стыка

Раньше решали эту проблему по-разному – замазывали щель межу ванной и стеной цементом, выкладывали бортик из обрезков кафельной плитки и т.д. К счастью, в наше время появились более эстетичные и практичные решения, одним из которых является бордюрная лента или, как ее еще называют – гибкий бордюр.

Заделанный бордюрной лентой стык ванны и стены

Она представляет собой гибкий самоклеящийся материал, выполненный из эластомера на основе поливинилхлорида (ПВХ). Благодаря этому лента легко устанавливается и обеспечивает надежную герметизацию стыка. Причем ее можно устанавливать не только на прямые стыки, но и криволинейные.

Среди других эксплуатационных качеств данного изделия можно выделить следующие моменты:

• обеспечивает аккуратный вид стыка;
• быстрый монтаж, который может выполнить своими руками каждый хозяин или хозяйка;

Монтаж ленты осуществляется просто и быстро

• устойчива к воздействию бытовой химии, благодаря чему легко моется;
• благодаря эластичности после деформации восстанавливает форму, соответственно, устойчива к механическим воздействиям. Кроме того, подходит для акриловых ванн, бортики которых «гуляют»;
• маскирует небольшие неровности стыка;
• срок службы составляет несколько лет.

Единственное, чтобы лента соответствовала всем этим качествам, нужно правильно ее подобрать, а также соблюдать технологию монтажа.

Бордюрная лента Unibob

Что касается стоимости гибкого бордюра, то с ценами вы можете ознакомиться из таблицы ниже:

Фигурная лента AVIORA

Виды бордюрных лент

Существующие гибкие бордюры различаются по следующим признакам:

• профиль;
• ширина изделия;
• декоративное исполнение;
• способ монтажа.

Далее подробно ознакомимся с их разновидностями и особенностями.

Обычная угловая бордюрная лента

Профиль

При выборе данного изделия, прежде всего, уделите внимание его профилю.

По этому параметру самоклеящаяся лента для ванной делится на два типа:

• угловая – по середине имеет одну линию сгиба. Эти бордюры предназначены для приклеивания к ровной поверхности. При этом стык бортика ванны и стены должен иметь небольшую щель;

Фигурная лента с декоративными уголками

• фигурные – отличаются наличием двух сгибов, которые делят бордюр на три сектора. Средний сектор не покрыт клеем, так как его задача заключается в перекрытии широкой щели. Соответственно, применяются такие бордюры в тех случаях, когда от бортика ванны до стены достаточно большое расстояние.

Таким образом, прежде чем определиться с профилем, следует оценить стык ванны.

Лента шириной 10х10 мм

Ширина ленты

Самоклеящаяся лента для ванны может иметь следующую ширину:

• 10х10 мм;
• 20х20 мм;
• 30х30 мм;
• 38 мм (фигурная).

Иногда можно встретить в продаже бордюр нестандартной ширины – 60 мм. Что касается длины, то, как правило, она составляет 3,2 или 3,5 метра.

Лента шириной 60 мм

Что касается выбора ширины, то, как и при выборе профиля, следует ориентироваться на толщину шва. С длиной, думаю, все понятно – предварительно измеряете длину шва. Если она превышает 3,2 метра, то вам придется приобрести две ленты.

Варианты бордюрной ленты

Декоративное исполнение

Как правило, бордюрные ленты делают белого цвета. Однако, в крупных магазинах можно найти ленты и других цветов. Это позволяет подобрать ее под цвет ванны или цвет интерьера, и гармонично вписать в дизайн ванной комнаты.

Кроме того, существуют ленты с фигурной обрезкой кромки и даже тисненой поверхностью. Правда, широкого распространения они не получили, так как стоят дороже.

Клеевая поверхность ленты защищена пленкой

Способ монтажа

Как я уже говорил выше, бордюрная лента является самоклеящейся, т.е. на ее тыльную сторону нанесен клей. Чтобы он не высыхал, на него наклеивается защитная пленка.

Инструкция монтажа указана на упаковке

Однако, в продаже иногда встречаются модели, которые не имеют клейкой стороны. Поэтому для их монтажа требуется использование клеевого состава. Как правило, для этих целей используют силиконовый или акриловый герметик. Поэтому перед покупкой поинтересуйтесь, какой тип бордюра вам предлагает продавец.

Технология монтажа

Установка бордюрной ленты включает в себя несколько этапов:

Этапы монтажа гибкого бордюра

Подготовка инструментов

Итак, для приклеивания бордюрной ленты на ванну нужно подготовить следующие инструменты:

• острый монтажный нож;
• рулетку и карандаш;
• шпатель;
• малярный скотч.

Имейте в виду, что лента не выдерживает воздействия кислотных силиконов. В случае контакта с ними она начинает деформироваться и отставать от поверхности.

Кром того вам понадобится сантехнический герметик и спирт.

Подготовка поверхности

Перед тем как клеить гибкий бордюр, обязательно нужно подготовить поверхность. Имейте в виду, что от качества выполнения данной процедуры зависит долговечность бордюра.

Результат неправильной подготовки поверхности

Подготовка стыка выполняется следующим образом:

1. в первую очередь нужно очистить смежные поверхности от любых загрязнений и пыли. Можно помыть их моющим средством, и затем высушить;
2. далее подготовленные поверхности следует протереть спиртом, чтобы их обезжирить;

Герметизация стыка

3. теперь стык нужно герметизировать. Правда, производители утверждают, что самоклеящаяся бордюрная лента для ванной является самостоятельной гидроизоляцией. Но, как показывает практика, эта процедура все же не лишняя.

Излишки герметика нужно удалить

Герметизация осуществляется очень просто – заполните щель герметиком. При необходимости выровняйте поверхность шпателем. Если на поверхности остались излишки герметика, после застывания их нужно удалить.

Герметик очень плохо отмывается от рук. Поэтому рекомендую избегать контакта с ним сухими руками. Если же руки мокрые, то выровнять шов можно даже пальцем, так как к влажной поверхности герметик не приклеивается.

Разметка и нарезка бордюра

Теперь нужно подготовить саму ленту.

Для этого надо выполнить следующие действия:

1. измеряйте длину шва;
2. отмеряйте отрезок нужной длины и отрежьте его монтажным ножом. Имейте в виду, что длина ленты должна быть на 2-3 сантиметра больше длины бортиков ванны;

Складываем ленту пополам по линии сгиба

3. подготовленный отрезок согните по линии сгиба. Тот сектор, который будет расположен снизу, следует зарезать под углом 45 градусов.
   Если лента фигурная, углы зарезать не нужно, так как она имеет в комплекте самоклеящиеся декоративные уголки.

Монтаж

Теперь можно приступать к приклеиванию бордюра.

Инструкция достаточно простая:

1. перед наклеиванием фигурной ленты, нужно наметить границу края на стене. Лучше всего для этих целей использовать малярный скотч;

Работу начинаем с приклеивания декоративных уголков

2. затем, если лента фигурная, наклейте уголки на все углы, предварительно оторвав защитную пленку с тыльной стороны;
3. затем нагрейте бордюр при помощи фена. Это сделает ее более эластичной и позволит лучше приклеиться к поверхности;

Отрываем защитную пленку и приклеиваем бордюр к поверхности

4. теперь постепенно отклеивайте сантиметров по 15-20 защитной пленки, и аккуратно приклеивайте бордюр. При этом сильно прижимайте его к поверхности. Имейте в виду, что чем сильнее вы его прижмете, тем лучше и дольше он будет держаться на поверхности.

На фото – приклеивание фигурной ленты

5. щели в стыках ленты промажьте силиконовым герметиком и обязательно выровняйте поверхность мокрым шпателем.

Если через сутки вы заметили, что на отдельных участках лента не приклеилась, ее следует подклеить герметиком или даже клеем «жидкие гвозди».

На этом процесс монтажа гибкого бордюра завершен.

Вывод

Бордюрная лента является отличным решением, позволяющим быстро, аккуратно и надежно герметизировать стык ванны. Единственное, ее монтаж требует строгого соблюдения технологии. Поэтому рекомендую закрепить полученную информацию просмотром видео в этой статье

По любым вопросам относительно монтажа или выбора бордюрной ленты вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

что нужно знать для установки

В данной статье будет рассмотрена Бордюрная лента для ванной, ее основные характеристики, преимущества и недостатки, а также процедура и основные тонкости использования такой ленты.

Образование зазоров между стеной и изделием при его установке происходит практически в каждом случае. Даже если они имеют очень маленькие размеры, мастера все равно рекомендуют заделывать такие места. Вода имеет возможность просачиваться даже сквозь самую маленькую щель и стать поводом для образования грибка и, как следствие, ухудшения визуального восприятия отделки. Чаще всего для заделывания незначительных просветов хватает обработки сантехническим силиконом. Но стоит отметить, что данная реализация имеет не очень эстетичный вид. В связи с этим, на сегодняшний день многие используют дополнительное декоративное оформление для более привлекательного вида.

Бордюрная лента для ванной

Лента-бордюр для ванны имеет отличные эксплуатационные характеристики благодаря используемой для изготовления полиэтиленовой композиции, а также довольно большой толщине, составляющей 2 миллиметра. Бордюр для ванны-лента выпускается рядом российских и европейских производителей, основой для ее изготовления является сырье высокого качества, например – Элестомер. На всю ширину ленты нанесен бутиловый клей, позволяющий предотвратить преждевременное отслаивание ленты.

Кроме того, в ленте содержатся фунгициды, предотвращающие возникновение и развитие плесени. Такие ленты являются полностью влагонепроницаемыми, не растрескиваются, обладают хорошей эластичностью и в течение многих лет сохраняют свои свойства.

К преимуществам бордюрных лент относятся:

• Возможность применения в помещениях с высоким уровнем влажности (кухни, ванные комнаты, сауны и т.д.) для герметизации различных стыков в ванной;
• Маскировка неровностей стыковых швов;
• Предотвращение развития грибка и плесени;
• Привлекательный внешний вид.

Наклеенная лента

Бордюр-лента для ванной большой толщины обладает также целым рядом эксплуатационных преимуществ, такими как отсутствие смятия под нагрузками и устойчивость к ударам и повреждениям.

Полиэтилен обладает целым рядом ключевых характеристик, которые делают его наиболее подходящим материалом для изготовления бордюрных лент:

• Оптимальный баланс жесткости и гибкости;
• Хорошая пластичность, позволяющая сгибать изделие под любыми углами;
• Не трескается и не ломается под нагрузкой, при ударах и надрезах;
• Высокая морозоустойчивость;
• Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям.

Инструкция по монтажу

Наклеивание бордюрной ленты для ванны включает в себя следующие этапы:

1. Первым делом следует приобрести ленту нужной шириной, которую выбирают в зависимости от зазора между стеной и ванной.

Важно: следует помнить, что лента-бордюр является лишь временной мерой, служащей около года, после чего требующей замены.

2. Сухой чистой тряпкой протирают края ванны и плитку в тех местах, где будет наклеена лента-бордюр. Поверхность должна быть абсолютно сухая.

Герметизация зазоров

3. В пистолет вставляют аквариумный герметик для ванной, после чего изолируют зазор и дают силикону высохнуть.
4. Туба с силиконом заменяется на тубу «жидких гвоздей». Несмотря на то, что на поверхности ленточного бордюра обычно уже нанесен клейкий слой, который разогревается строительным феном, данный слой является очень непрочным.
   Кроме того, лента растягивается во время разогревания и сжимается после остывания, поэтому рекомендуется использовать жидкие гвозди или герметик.
5. Во избежание повреждения эмали выступающим клеем обклеиваемый край ванны проклеивают малярным скотчем.

Прижимание ленты

6. Отмеряют кусок ленты требуемой длины и наносят на ее основание тонким слоем жидкие гвозди, после чего один край плотно прижимают к стене, а другой – к ванне.

Важно: от плотности прижимания ленты зависит качество ее приклеивания и срок службы, поэтому желательно при этом воспользоваться помощью второго человека.

7. При помощи герметика изолируются места стыков ленты-бордюра на углах.

На этом наклеивание бордюрной ленты для ванны завершено, далее следует дать ей просохнуть в течение суток, не допуская попадания воды на наклеенную ленту.

Основные нюансы наклеивания бордюрной ленты

Бордюрная лента

Бордюрная лента для ванны является оптимальным решением, когда необходимо быстро и дешево привести в порядок ванную комнату, позволяя придать свежий и аккуратный вид ванне или раковине для ванной.

При этом необходимо заметить, что даже при надлежащем уходе срок службы бордюрной ленты не превышает полутора-двух лет. Тем не менее, это хороший способ в случае, когда ремонт ванной не планируется, сделать помещение более уютным.

Несмотря на то, что с правильным приклеиванием бордюрной ленты способна справиться даже девушка, не имеющая никаких навыков, при этом все же учитывать ряд тонкостей:

• Прежде чем приклеивать бордюрную ленту, следует провести подготовку поверхности, очистив от воды, жира и грязи ванну и стену. В случае повторного наклеивания ленты следует также удалить оставшиеся от предыдущей ленты следы клея.
  Для подготовки поверхностей можно использовать соду, чистящие средства, обезжириватели (спирт или бензин), а также фен для подсушивания поверхности. В конечном итоге должна получиться гладкая сухая поверхность;
• Бордюрная лента для ванн отрезается так, чтобы длина полученного куска на 2 см превышала длину оклеиваемой поверхности. Если планируется оклеивать сложные участки, в углу ленты делают надрез с прилегающей к ванне стороны;
• Клеить ленту лучше начинать с угла, по мере надобности убирая защитную пленку отрезками длиной 10-15 см. При наклеивании следует плотно прижимать ленту к ванне и плитке на 15-20 секунд;
• После завершения работ следует предотвратить попадание воды на бордюрную ленту на протяжении 24 часов, чтобы дать высохнуть клею.

После правильно выполненного наклеивания бордюрной ленты ванна примет более аккуратный и презентабельный вид с минимальными затратами средств и времени.

Бордюрная лента для ванной: отзывы мастеров / Zonavannoi.Ru

При установке сантехники между стеной и емкостью всегда остаются зазоры. Вне зависимости от их размера мастера рекомендуют заделывать такие места. Ведь даже через малейшую щель может просочиться вода, что станет причиной появления грибка в помещении и порчи внешнего вида отделки. Обычно для просветов небольшого размера достаточно герметизации сантехническим силиконом. Однако такое оформление выглядит не слишком эстетично. Поэтому сегодня используют дополнительные декоративные элементы, чтобы стык ванны со стеной выглядел привлекательно.

Содержание статьи

Случаи когда без герметизации шва не обойтись

Некоторые хозяева, установив ванну как можно плотнее к простенку, считают, что вовсе не обязательно осуществлять работы по заделке крохотных зазоров. Это мнение ошибочно. Профессионалы рекомендуют герметизировать даже такие швы, ширина которых не достигает и двух миллиметров. Ведь получившаяся щель станет местом, куда постоянно и беспрепятственно будет проникать влага, что, несомненно, приведет к размножению плесени в санузле.

Помимо непрезентабельного внешнего вида и неприятного запаха, грибок может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем. Эти микроорганизмы обостряют дыхательные и сердечные заболевания, в том числе и у совершенно здоровых людей.

Если не герметизировать шов между ванной и стеной, рано или поздно на этом месте появится грибок

Поэтому не стоит экономить на своем здоровье. Надежная герметизация стыка во время ремонта гораздо разумнее долгого и изнурительного процесса избавления от грибковых спор. Тем более что материалы, предназначенные для этих целей, имеют весьма приемлемую стоимость.

Кроме того, они, как правило, монтируются быстро и без особенного труда. Большинство хозяев интересует, насколько надежна бордюрная лента для ванны, как клеить, видео с подробной инструкцией по монтажу этого вида декора. Ответы на все подобные вопросы можно найти в нашей статье.

Характеристики бордюрной ленты

Современные производители предлагают широкий ассортимент различных декоративных маскировок таких зазоров. Среди них достаточно большую популярность приобрела лента бордюрная для ванной. Она представляет собой полосу на клеевой основе, изготовленную из полимеров. Этот материал отличается высокой стойкостью к воздействию различных стойких химических веществ и кислот. Кроме того, подобный декор является гидрофобным и не способствует возникновению на своей поверхности вредных микроорганизмов.

Так выглядит самоклеящаяся бордюрная лента для ванной

Такой герметик имеет доступную стоимость, его легко установить и демонтировать при необходимости. Помимо этого, материал обладает богатой цветовой палитрой и выглядит очень привлекательно в течение всего срока эксплуатации.

Сфера применения полимерных полос очень широка. Их можно использовать практически в любых помещениях с разным функциональным назначением. Поэтому, приобретая изделие, уточняйте, где вы планируете его использовать. В санузле бордюрными декорами можно оформить швы между стенами и любой сантехникой, включая душевые боксы и умывальники.

Изделие выпускают в небольших рулонах длиной около трех метров

Выпускают изделие в свертках. Длина одного такого рулона составляет около трех метров. При этом может варьироваться толщина и ширина декора. Вся изнаночная поверхность полосы пропитана бутиловым клеевым составом, что позволит герметично установить ее на проблемный участок. Сам материал является достаточно гигиеничным, хотя для надежности его пропитывают противогрибковыми добавками, исключающие возникновение плесени на месте стыковочных швов.

Среди представленных для этих целей аналогов из полимеров, декоративные бордюры станут оптимальным выбором. Другие пластиковые плинтуса не смогут так эффективно противостоять размножению грибковых микроорганизмов. Что касается капитальной зашивки стыка кафелем либо керамогранитом, подобное мероприятие потребует длительной работы и определенных умений в облицовке. Кроме того, этот материал обойдется существенно дороже, да и потребует дополнительных мер по герметизации шва.

Виды бордюрных полос

Несмотря на не очень богатый ассортимент этого материала, все же, существует возможность выбора. Во-первых, это ширина ленты и количество полос на ней. Существуют бордюры, которые можно согнуть пополам либо на три части. Соответственно, это придаст разную геометрию заделываемой щели.

Максимальная ширина бордюрной ленты достигает шести сантиметров

Что касается ширины изделия, то оптимальным решением станет покупка ленты с небольшим запасом, например, на 5 мм больше, чем просвет, который нужно закрыть. Слишком широкие полосы будут выглядеть не очень эстетично, а узкие – не замаскируют щель. Поэтому прежде чем совершить покупку, промеряйте габариты шва.

Нужно сказать, что стандартный размер декора варьируется от трех до шести сантиметров, а его толщина достигает двух миллиметров. При проемах до пяти сантиметров обычно достаточно одного мотка ленты, чтобы оформить щели с трех сторон установленной ванны.

Во-вторых, вы можете подобрать декор, соответствующий гамме интерьера санузла. Безусловно, существуют различия и в палитре оттенков бордюрных лент. Наиболее часто в продаже можно встретить изделия белого либо голубоватого цвета. Однако у вас всегда есть возможность приобрести материал и других тонов, заказав желаемый колер в каталоге. Как правило, в наличии бывают черные, зеленые, розоватые, кремовые и другие популярные оттенки.

Положительные и отрицательные стороны материала

Самоклеящаяся бордюрная лента для ванной отзывы пользователей о себе оставляет в большинстве положительные. Ведь подобный декор обладает массой преимуществ. Основные достоинства этого материала таковы:

• доступная стоимость;
• быстрота и легкость монтажа;
• универсальность;
• хорошая устойчивость к нагрузкам и механическим повреждениям;
• достаточная прочность и гигиеничность;
• привлекательный внешний вид.

Все вышеперечисленные свойства не являются исчерпывающей характеристикой такого декора, но объясняют его популярность. Помимо этого, полимерные герметизирующие полосы устойчивы к влаге и высоким температурам, что так важно для их применения в санузле. Они очень эластичны, поэтому могут использоваться не только на прямоугольных, но и округлых конфигурациях ванн. При этом линия стыка выглядит эффектно и аккуратно.

Важным нюансом станет возможность самостоятельного монтажа ленты. Для этого не потребуется специальных знаний или опыта подобных работ. Надежно герметизировать стык сможет даже несведущий в строительном деле человек, не имеющий профессионального комплекта инструментов.

Прекрасные отзывы получила и устойчивость такого изделия к воздействию химических веществ, так часто применяемых для очистки ванны. Верхний слой покрытия не вступает в реакцию с агрессивными элементами. Соответственно, он не теряет эстетичного вида и функциональности на протяжении всего срока службы. Кроме того, даже при небольших повреждениях поверхности, лента будет оставаться плотно закрепленной и не расслоится.

Наклеить подобный декор легко сможет любой хозяин

Безусловно, что при всех бесспорных достоинствах эти декоративные полосы имеют и отрицательные характеристики. Первое, о чем следует упомянуть – недолговечность такого материала. Обычно производители предоставляют гарантию на год эксплуатации изделия, хотя в некоторых случаях при аккуратном обращении лента служит до пяти лет.

Вторым отрицательным свойством станет возможность вступления в реакцию с веществами на кислотной основе. Это может привести к потере первоначального привлекательного вида и даже отклеиванию бордюра. Поэтому не стоит злоупотреблять такими средствами при очищении санузла.

Одним словом, зашивка зазора с помощью самоклеящейся ленты – эффективная и надежная, но временная мера. Хотя, учитывая демократичную стоимость материала, не составит большого труда периодически заменять старый декор новым.

Монтаж изделия – рекомендации и нюансы

Прежде чем приступить к герметизации стыка лентой, опытные мастера советуют заполнить шов сантехническим силиконом. Для этого лучше выбирать материал на нейтральной основе. Само собой, после отвердения герметика, следует убрать его излишки и очистить поверхности от пыли и мусора. Далее, нужно дождаться полного высыхания плоскостей, если уборка была влажной. На этом предварительный этап подготовки окончен.

Сложите подготовленный элемент по линиям сгиба

Теперь ваша задача – плотно и аккуратно приклеить декор к обеим поверхностям. Для этого отметьте кусок необходимой длины. В этом случае оптимально начать оклейку с длинной стороны ванны. Подготовленный элемент согните по намеченным линиям клеевой частью наружу. Безусловно, для неопытных мастеров оптимальным вариантом станут именно двухполосные ленты.

Далее, снимите около 6 сантиметров защитного слоя и плотно прижмите декор к обеим плоскостям. Таким же образом, постепенно прижимая ленту и одновременно снимая с нее пленку, аккуратно оклейте всю длину емкости.

Аккуратно приклейте ленту к поверхностям, хорошо прижимая ее к ним

По тому же принципу оформите и боковые края ванны. При этом особенное внимание нужно уделить стыку двух полос в углах. Для этого наклейте материал внахлест, а после, острым ножом уберите излишки, оформив аккуратный угол под сорок пять градусов.

Закончив обработку просвета, оставьте материал высыхать. При этом не рекомендуется пользоваться ванной или раковиной в течение суток. По истечении этого времени, проверьте качество герметизации. Если на некоторых участках полоса плохо приклеилась, то целесообразно зафиксировать ее с помощью жидких гвоздей или другого клеящего вещества.

Помните, что все работы нужно проводить на сухой и чистой плоскости при комнатной температуре. Также важно не использовать материал, хранящийся более двух лет.

Стык, оформленный таким образом, гарантирует надежную защиту от протечек и появления плесени на несколько лет

Как видите, монтаж бордюрной ленты не представляет особой сложности. При этом вы получите безупречно оформленный и герметичный стык стен и сантехники, препятствующий появлению и размножению плесени. Даже несмотря на относительно короткий срок службы изделия, такой способ заделки неприглядных щелей станет довольно уместным. Ведь низкая стоимость подобного декора позволит вам без труда заменить его, когда в этом появится необходимость.

Почему многие сооружения подвержены разрушительным процессам

Для того чтобы устранить трещину в стене, требуется выяснить причину ее образования и установить материал, из которого она выполнена. Для этого проводят анализ, выясняя размер и место образование трещины.

Надо отметить, что щели возникают в разнообразных случаях: ошибки или полное несоблюдение технологического процесса кладки стройматериала, сборки гипсокартона, укладки бетона или неверно изготовленная пропорция штукатурной смеси, несочетаемость стройматериалов стен и штукатурки, резкие изменения от тепла к холоду. Факторов, влияющих на появление щелей и трещин в стенах, очень много.

Избавляемся от щелей на оштукатуренной стене

И для наружных, и для стен внутри сооружения разрушение штукатурки относится к наиболее распространённым проблемам. Они очень часто образуются на песчано-цементной штукатурке. Чаще всего – они достаточно тонкие, не толще волоса, и располагаются они, как правило, по всей стене в виде паутины. Особенно заметны они после грунтовки оштукатуренных стен. Это происходит тогда, когда нарушается пропорция при приготовлении штукатурной смеси, а также при неверном ее нанесении или уходе за поверхностью после штукатурных работ. Также это бывает, если материал нанесен толстым слоем за раз (более 2–3 см), это недопустимо, так как нарушается технология.

Кроме всего прочего, щели могут появиться и когда произведена декоративная обработка (покраска или оклейка обоями). Чтобы избежать этого, перед окончательной шпаклевкой надо сделать армирование стены. В этом помогут разные стройматериалы, например, малярный стеклохолст, стекловолоконную сетку или стеклообои. Учитывая, что стеклообои намного дороже, не будем акцентироваться на них, стоит заметить только, что способ их нанесения не отличается от наклеивания стеклохолста.

Видео о том, как наклеить стеклохолст:

Оптимальным вариантом устранения трещин в стенах считается стеклохолст. Фиксируется он на специальный клей (для стеклообоев) на заранее подготовленное (обработанное грунтом) основание с последующей шпаклевкой или окраской без нанесения таковой. Благодаря своей структуре стеклохолст является армирующим материалом.

Когда стены имеют глубокие разрушения, варианты устранения

Одной из основных причин, почему возникают в стенах щели – это неравномерная осадка построенного сооружения. В первую очередь это относится к новым домам, которые на протяжении первых двух-трех лет после строительства дают осадку. После этого срока, чаще всего, построенный дом уже не дает осадку так сильно и трескается редко. Однако это не является страховкой от дальнейшей небольшой деформации и, следовательно, трещины появятся всё равно.

Кроме того, причиной возникновения трещин и щелей на стенах может стать несоблюдение технологического процесса при возведении здания. Сюда можно отнести и неверно изготовленный цементный состав, и неправильную кладку каменных блоков или кирпича, а также нарушение при устройстве фундамента и т. д.

При различных обстоятельствах в стенах появляются трещины и их нужно заделывать. Если трещины глубокие, то нужно вначале выставить маячки, чтобы определить, продолжают ли они расширяться. Маяки представляют собой контрольную заделку трещин в некоторых местах раствором цемента для исследования. Если произошло расширение трещин, вначале установите причину их создания и только по окончании процесса заделайте их. Если происходит увеличение каждый день трещины, надо обратиться к профессионалам для предупреждения разрушения дома и обеспечения безопасности своей жизни.

Если потрескались ГКЛ

Трескается гипсокартонная стена в основном в месте шва. Появляется проблема при несоблюдении технологии установки металлического каркаса и закрепления листов ГКЛ. Для правильной установки листов нужно изучить правила монтажа ГКЛ. Часто встречающейся ошибкой является еще и та, что неправильно заделываются швы в гипсокартоне. Однако иногда встречаются и иные случаи, например, резкий температурный перепад в комнате, большая сырость или потоп. При взаимодействии с водой гипсокартон подвержен деформации, а когда высыхает, не поддается исправлению. Это обуславливает его полную замену в случае затопления.

Устранить щель в гипсокартонной стене возможно такими методами: расшить и заделать акрилом или шпаклёвкой, предназначенной для гипсокартона. Как вариант, поверх шва приклеивают стеклохолст с последующей шпаклевкой, шлифовкой и дальнейшей покраской или наклейкой обоев. Этот метод более трудоёмкий и финансовозатратный, зато имеет большую надежность. При этом надо иметь в виду, что оба метода используются в случае, если металлический каркас для гипсокартона крепко прикреплён к стене и не колеблется.

Последовательность работ по устранению щелей

Перед тем как замазать щели в стене, нужно их «расшить» – то есть расчистить, углубить и расширить под 45-градусным углом во все стороны и загрунтовать. Есть несколько вариантов заделки:

• шов на поверхности можно устранить таким же раствором, которым выполнена кладка стены. Приобрести раствор можно в магазине или сделать самостоятельно. Если применяете раствор цемента, щель предварительно нужно увлажнить водой;
• еще одним методом заделки щелей является применение различных герметиков. Преимущество основывается на том, что при высыхании он становится резиновым, а это при сужении или расширении не допускает появления щелей, что невозможно при применении обыкновенного раствора. Заделка шва производится при помощи пистолета, а ненужное количество снимают шпателем из резины или металла. Важно знать, что силиконовые герметики использовать невозможно, так как они жирные, поэтому краска, штукатурка и шпаклёвка к ним не пристаёт. Этот метод является недешёвым, зато оправданным;
• следующий способ заделки щелей – это применение монтажной пены. При выявлении трещины не в штукатурном слое, а, непосредственно, в кладке, используемый способ устранения щели зависит от размеров и ее расположения.

Когда щели очень широкие

Когда образуются трещины от 5 мм и более вертикального расположения, то сбиваются вокруг трещины углы на 45 градусов, чтобы слой штукатурки оказался на одном уровне с настенной поверхностью и «схватился» с ней надёжно. После чего пылесосом и кисточкой нужно хорошо вычистить трещину и загрунтовать ее. После того как грунт высохнет, трещина «задувается» монтажной пеной. Излишки высохшей пены обрезают таким образом, чтобы щель углубилась глубже поверхности на несколько миллиметров, с последующим покрытием её слоем штукатурки.

Если возникла трещина в стене сквозная, то внешняя сторона ремонтируется цементом, а внутренняя – штукатуркой. Этот метод заделки щели герметизирует ее, чтобы там не разводились бактерии, и чтобы она не продувалась.

Когда в доме из кирпича возникла горизонтальная щель, такой момент пена не исправит. Пустоту щели, чтобы исключить осадку здания, нужно заложить цементным раствором, тем самым для части стены над щелью создать опору. Для заделывания больших щелей стоит для начала в них вложить куски битого кирпича или бетона. Когда дыра насквозь, необходимо с двух сторон приклеить штукатурную сетку, потом заделать щель сверху раствором.

В качестве связывающего раствора в таком случае рекомендуется применять специальную смесь для плитки из керамики, изготовленную на основе цемента. Такой раствор является очень прочным и хорошо сцепляется с поверхностью стены.

Как поступать, если разрушается слой штукатурки

Существует два главных типа штукатурки: внутренняя и наружная. Обычно их набрасывают толщиной 15 мм. При декоративном оформлении наружных поверхностей применяют песчано-цементную смесь, а стены внутри чаще оштукатуривают известковым раствором, являющимся более мягким. Если вы имеете гигроскопичную и шероховатую поверхность, то штукатурную смесь достаточно нанести одним слоем. Однако для прочности рекомендуется её наносить двумя-тремя слоями.

При штукатурке, наносимой набрызгом, требуется навык и особая сноровка. Смесь для наружных работ в таком случае готовят в соотношении: одна часть цемента, три части песка. Для укрепления оштукатуренной поверхности набрасывают «шубу», которую можно сделать с помощью приобретенной в магазине специальной машинки. «Шубу» выполняют раствором в соотношении цемента и песка один к одному.

Для внутренних работ применяют смесь: одна часть извести, четыре части песка. Можно в магазине приобрести готовую сухую смесь — изогипс (как правило, продается в бумажных мешках). Смесь растворяется в воде и по густоте раствор должен иметь консистенцию сметаны. Он при помощи кельмы распределяется по стене: набрасывают раствор резким движением, чтобы он лёг «блином». При слабом броске раствор на стенку ляжет комом и не будет держаться.

Нанесенную таким способом штукатурную смесь гладят тёркой в направлениях снизу-вверх и набок. После небольшого «схватывания» раствора затирают теркой оштукатуренную поверхность круговыми и спиралеобразными движениями.

Если нужно отделать стену большой площади, крепят на расстоянии около 1,5 м друг от друга «маячки» (обязательно ровные металлические или деревянные планки). Монтаж маячков считается, пожалуй, наиболее важным этапом. Их верхние кромки являются определителем для поверхности слоя, потому что инструмент, заглаживающий штукатурку, будет передвигаться по ним. Работают с поверхностью участков между маячками. Деревянные маячки затем удаляют, а металлические можно оставлять, заделывая их раствором.

На базовый слой оштукатуренной поверхности можно наносить различные виды узоров. Для наружных поверхностей, как уже говорилось, можно нанести шубу, укрепляющую поверхностный слой. Внутренние поверхности можно загрунтовать с последующей окраской или наклейкой обоев.

Способов отделки кладки существует множество, но для выполнения этих работ требуются сноровка и терпение. Поэтому прежде чем самостоятельно приступить к этой работе, сначала следует потренироваться.

Инструменты

Для выполнения работ по заделке щелей самостоятельно начинающему штукатуру понадобятся такие строительные инструменты:

• емкость, чтобы приготовить штукатурной смеси;
• тёрка и полутерок;
• гладилка стальная;
• мастерок;
• кисть и щетка;
• малая кельма для заделки небольших углублений.

Можно самостоятельно сделать раствор или же в магазинах продаются готовые сухие штукатурные смеси, которые разводятся водой.

Согласно советам специалистов, для более качественной заделки щелей поверхности стен рекомендуется применять ленту армированную, благодаря которой трещины не расползаются дальше.

Подводя итоги, можно отметить, что, если выявлены трещины, для начала необходимо определиться с правильным подбором варианта заделки щелей. И тогда поверхность будет отремонтирована быстро и качественно, и длительное время вам не придется прибегать к ремонтным работам.

repaireasily.ru

советы по выбору материала, известные способы борьбы с дырами, секреты для новичков

Для того чтобы знать чем её заделать, сначала надо выяснить по какой причине она появилась и из какого материала сделаны стены. Трещины могут появляться по разным причинам: нарушение технологии кладки кирпича, камня, заливки бетона, сборка гипсокартона, неправильно подобранная пропорция или не правильно нанесённая штукатурка, несовместимость материалов стен с отделочными материалами, резкие перепады температур… На самом деле факторов по которым появляться трещины в стенах довольно много и поэтому давайте разберём каждый случая по отдельности.

Чем заделать трещину в стене из штукатурки.

Трещины в штукатурке – это самая распространённая проблема как внутри, так и снаружи здания. На цементно-песчаной штукатурке они образуются практически всегда. В основном – это тонкие трещинки с волос толщиной, которые располагаются по всей стене как паутина. Особенно видно их после грунтовки штукатурки. В основном это происходит когда нарушена пропорция смешивания компонентов раствора, неправильного его нанесения, выдерживания и ухода после оштукатуривания. Так же трещины могут появляться если штукатурка нанесена за один раз и сразу толстым слоем более 2-3 см. чего делать нельзя, потому что это является нарушением технологии.

Трещины на штукатурке появятся и после шпаклевки, покраски или оклейке обоями, а что бы этого не происходило стену перед финишной шпаклевкой надо армировать. Для этого можно применять несколько видов материалов: стеклохолст малярный «паутинка», стеклообои или сетка из стекловолокна. Поскольку стеклообои стоят гораздо дороже всех остальных материалов, то мы не будем на них останавливаться, скажем только то, что принцип их наклеивания такой же как и приклеивание стеклохолста.
Самым оптимальным вариантом для заделки трещин в стенах является стеклохолст. Он приклеивается на специальный клей для стеклообоев на сухое и загрунтованное основание. После чего может быть прошпаклёван финишной шпаклевкой или покрашен без нанесения шпаклевки. Стеклохолст или стеклообои благодаря своему строению армируют поверхность и через него трещины не проявляются.

Как заделать трещину в стене из кирпича.

Трещины в кирпичной стене обычно образовываются по нескольким причинам: усадка нового дома, отсутствие армировки в стене, нарушение технологии кладки и несоблюдение пропорций кладочного раствора.Трещина «расшивается»- расчищается, углубляется и расширяется во все стороны под углом в 45 градусов и грунтуется. Способов заделки несколько: тем же раствором на который клали стену или каким нибудь герметиком для швов. Герметик наиболее подходит для этого, потому что при высыхании он становится резиновым, а это помогает ему расширяться и сужаться без появления трещин, что не получиться у обычного раствора. Герметик укладывается в шов при помощи строительного пистолета, а излишки убираются металлическим или резиновым шпателем вровень со стеной. Для этой цели нельзя применять герметики типа «силикон» так как он жирный и к нему не пристаёт краска, шпаклёвка и штукатурка. Заделка трещин герметиком процедура не дешёвая, но оправданная. При замазывании трещин в кирпичной стене цементным раствором, подготовленную щель увлажняют водой и замазывают раствором. Цементный раствор может быть заменён на подобный, но на цементной основе: клей для плитки, цементная штукатурка в мешках и подобные.

Как заделать трещину в стене из гипсокартона.

Трещины в стене из гипсокартона появляются на швах по нескольким причинам. Самая основная из них – это нарушение технологии монтажа металлического каркаса и прикручивания листов ГКЛ. Как это правильно делать читайте в нашей статье Монтаж стен из гипсокартона. Ещё одной из самых распространённых причин является нарушение технологии шпаклёвки и заделки швов гипсокартона. Но есть и другие причины, которые встречаются довольно редко: резкий перепад температуры в комнате, сырость или потоп. При контакте с водой листы гипсокартона деформируются и после высыхания остаются в искривлённой форме и исправить это уже никак нельзя. Поэтому после затопления стены из гипсокартона подлежать полной замене.

Заделать трещину в стене из гипсокартона можно несколькими способами: расшить и замазать шпаклёвкой для заделки швов гипсокартона или акрилом. Или то же самое, но поверх шва или поверх всей плоскости наклеить стеклохолст, зашпаклевать, зашлифовать, покрасить или поклеить обои. Второй способ более затратный и трудоёмкий, но и более надёжный. Оба способа применимы лишь в той ситуации, когда каркас для гипсокартона не шатается и крепко закреплён за стену

 Самостоятельная штукатурка и заделка трещин в стенке

 Различают два основных вида штукатурки: штукатурку для наружных и штукатурку для внутренних стен. Обычно и ту, и другую наносят слоем толщиной 15 мм. Для отделки наружных стен применяют штукатурку на цементном растворе, а внутренние стены чаще отделывают более мяг­ким известковым раствором. На шероховатую и гигроско­пичную основу штукатурку наносят, как правило, в один слой. Однако, чтобы отделка эта была более прочной, иногда приходится наносить её в два и даже в три слоя.

 
Особой сноровки требует работа со штукатуркой, нано­симой набрызгом. В этом случае раствор (для наруж­ных стен его готовят в следу­ющем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка; для внутренних стен: 1 часть извести, 4 части песка) рез­ким движением кисти руки набрасывают на стену так, чтобы он плотно лёг на неё «блином». Если же бросок будет слабым, раствор ляжет на стену комком, который быстро сползёт с неё.
 
Также  о приготовлении различных растворов Вы можете прочитать здесь —  Как своими руками сделать растворы для кладки и штукатурки. Рецепты растворов
 
Набросанную на стену штукатурку разглаживают деревянной тёркой, работая ею в боковых направлениях снизу вверх. Возможные дефекты (углубления) устраняют с помощью кельмы каменщика: раствор втирают в оштукатуренную поверхность треугольной кельмой.
 
При отделке стен большой площади к ним на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга крепят так называемые «маяки» (проще всего — ровные деревянные планки). Работа, связанная с установкой штукатурных маяков, пожалуй, — самая ответственная. Ведь именно их лицевые кромки будут определять положение поверхности нанесённой штукатурки, так как выглаживающий штукатурку инструмент будет перемещаться по этим кромкам.
 
В данном случае стену штукатурят участками между маяками, а удалив маяки, заделывают и выравнивают эти участки на стыках.
  После устранения неровностей оштукатуренную стену обрабатывают тёркой, совершая ею спиралеобразные движения. Нанесённой штукатурке дают выдержку в течение примерно получаса и только потом приступают к её затирке — так будет проще.
 
На этот базовый слой штукатурки можно потом наносить самые различные виды штукатурок. В частности, набрызгивать штукатурку с помощью щётки или специальной штукатурной машинки . Чтобы получить гладкую оштукатуренную стену, слой финишной штукатурки разглаживают стальной кельмой или гладилкой . Кроме того, на штукатурку после разглаживания иногда наносят ещё и гипсовую штукатурку в качестве накрывки. А можно наоборот придать стене грубый рустикальный вид, обработав штукатурный слой кельмой каменщика.
 
Существует много способов оштукатуривания кладки. Но все эти работы требуют терпения и сноровки. Прежде чем приступить к любой из них, следует сначала хотя бы немного потренироваться на каком-либо участке подлежащей отделке стены.
 
 
Как научится штукатурить – штукатурим сами самую простую стенку – инструкция
Начинающему штукатуру потребуются следующие инструменты и вспомогательные средства: бак для приготовления раствора, большая и малая деревянные тёрки, стальная гладилка, треугольная кельма, штукатурная кисть, ведро для воды, щётка, малые кельмы для затирки мелких углублений. Штукатурную смесь можно приготовить самому. Однако в продаже имеются и готовые штукатурные смеси как для внутренних, так и для наружных работ, которые достаточно развести водой.
Штукатурку набрызгом наносят с помощью кельмы, набрасывая её на стену резким движением кисти. Чтобы штукатурка прочно держалась на стене, она должна быть соответствующей консистенции.
Нанесённую на стену штукатурку разравнивают большой деревянной тёркой, слегка налегая на неё.
Углубления и трещины заделывают штукатурным раствором, разглаживая его треугольной кельмой. При отделке участка стены вблизи от внешнего угла к смежной стене прикрепляют доску в качестве упора-ограничителя для штукатурки.
Нанесённую на стену штукатурку обрабатывают деревянной тёркой, совершая ею движения по спирали и прижимая всей поверхностью к штукатурке. Работать будет легче и проще, если штукатурке дать немного подсохнуть.
На слегка подсохшую штукатурку с помощью стальной кельмы наносят и разглаживают финишный слой штукатурного раствора. И здесь инструментом работают снизу вверх.
Щёткой, постоянно окунаемой в воду, только что нанесённую на стену штукатурку можно обработать под «рустику»». При этом щёткой не водят по штукатурке, а только лишь похлопывают по её поверхности, которая постепенно приобретает вид штукатурки, нанесённой набрызгом.
Штукатурную машинку заполняют жидким раствором. При вращении щётки раствор набрызгивается на оштукатуриваемую поверхность.
Поверх штукатурки на стены внутри помещений дополнительно наносят гипсовую штукатурку в качестве накрывки. Последнюю наносят тонким слоем с помощью стальной гладилки. Подготовленные таким способом стены можно окрасил» или оклеить обоями. Однако предварительно накрывке дают основательно просохнуть.
Также о штукатурке на нашем сайте можно почитать здесь и здесь —  Как научиться правильно штукатурить внутренние стены
 
ЗАДЕЛКА И РЕМОНТ ТРЕЩИН НА СТЕНАХ СВОИМИ РУКАМИ
Трещины не только портят внешний вид оштукатуренных стен. Если своевременно не восстановить потрескавшуюся штукатурку, это может вызвать более серьёзные повреждения как штукатурного слоя, так и кирпичной кладки. Прежде всего это касается наружных стен, в большей степени подверженных воздействию влаги и низких температур. Через имеющиеся трещины в штукатурке влага может проникнуть в кладку и замёрзнуть там. При этом и штукатурка начнёт отваливаться, и кладка разрушаться. Своевременная заделка трещин не только приведёт стену в порядок, но и воспрепятствует её дальнейшему разрушению.
 
Прежде чем приступить к обновлению оштукатуренной стены, необходимо заделать все имеющиеся на ней трещины и сколы, так как ни краска, ни обои полностью их не укроют.
 
Проще всего отремонтировать штукатурку с полосными и усадочными микротрещинами. В этом случае достаточно просто обработать повреждённые места фунтом глубокой пропитки, который, проникая в штукатурку, укрепляет её. Старые обои и краску, естественно, перед этим нужно удалить. Дав фунту просохнуть, трещины закрашивают густой дисперсионной краской.
 
Трещины, возникшие вследствие внутренних напряжений, или более крупные трещины, образовавшиеся при усадке конструкции, заделывают. При ремонте наружных стен следует применять только атмосферостойкие материалы.
 
При ремонте бетонных стен, отделанных штукатуркой на цементной основе, хорошо зарекомендовали себя специальные эмульсии (например, эмульсия PCI), в которые надо только добавить цемента и перемешать. Полученную смесь наносят кистью на потрескавшуюся штукатурку.
 
Сложнее всего восстановить штукатурный слой, потрескавшийся в результате неравномерной осадки здания, которая может произойти по разным причинам.
 
Трещины, возникшие вследствие осадки здания, заделывают. Однако трещины эти могут возникать снова и снова, пока не приостановится процесс осадки здания.
 
Как самому заделать трещины на стенах – инструкция для начинающих
Потрескавшуюся вследствие статических напряжений и усадки стен штукатурку ремонтируют так. Сначала трещину расширяют.
Затем поверхности расширенной трещины обильно увлажняют с помощью кисти или губки. После этого кельмой или шпателем втирают ремонтный состав в трещину.
Пока ремонтный состав не схватился, поверх него накладывают и крепко прижимают марлевую полоску или специальную ленту-серпянку так, чтобы её края выходили за края трещины.
Швы между элементами конструкций (особенно если они построены из разных материалов) вряд ли удастся надёжно заделать штукатурным раствором. Для этого нужен герметик, остающийся эластичным. Но в любом случае шов необходимо сначала очистить от остатков раствора.
Строительный шов заполняют специальным силиконовым герметиком, выдавливая его из пластикового картриджа с помощью пистолета так, чтобы герметик проникал в шов как можно глубже.
Сразу после заполнения шва поверхность герметика разглаживают большим пальцем руки, периодически смачивая палец в водном растворе моющего средства.
Трещины, вызванные осадкой здания, обычно проходят на всю толщину стены. Чтобы точно определить характер повреждения, штукатурку в зоне трещины сбивают молотком.
 
Шаткие кирпичи кладки укрепляют, заполняя швы кладки цементным раствором. Конечно, предварительно следует удалить из растрескавшихся швов старый раствор. На расчищенный участок стены накладывают и закрепляют гвоздями армирующую проволочную сетку.
На закреплённую сетку наносят сначала штукатурку для грубого выравнивания, а затем — финишную.
Нанесённую штукатурку разглаживают смачиваемой в воде тёркой, совершая ею круговые движения.
Дав новой штукатурке высохнуть, отремонтированный участок стены грунтуют или наносят подходящий защитный состав. Такая основа пригодна для покраски стены или оклеивания её обоями. В любом случае залатанная трещина в глаза бросаться не будет.

 Как заделать трещину в стене дома, заделка трещины в кирпичной, бетонной, несущей стене

 Трещины образовываются по разным причинам, однако основной причиной возникновения трещин на внутренних стенах является усадка здания. Ежели в процессе ремонта обнаружились сколы штукатурки либо трещины, то непосредственно перед оклеиванием обоями их обязательно необходимо зашпаклевать и укрепить. Для этого мы рекомендуем использовать так называемую армированную ленту.

 
Трещины на внутренних стенах, если вовремя их не заделать, могут расползтись дальше. Заделывать их нужно с запасом, дабы не подвергнуть опасности образования новых трещин на соседних участках штукатурки.
 
Как и чем заделать трещину в стене дома своими руками
Несколько советов о том, как заделать трещину в стене своими руками. Для начала необходимо расчистить поврежденный участок стены, освободить от кусочков штукатурки и как следует пропылесосить.
 
Заделка трещин в стене – дело несложное при условии, что вы воспользуетесь советами профессионалов. В большинстве случаев шпаклевку следует разводить в такой пропорции: на одну часть воды две части порошка-наполнителя. Шпаклевочная масса наносится при помощи шпателя или так называемого мастерка слоем в 1-2 мм. Шпаклевать нужно не только лишь саму трещину, но и ближайший участок штукатурки.
 
Лента армированная закладывается в саму щель и зашпаклевывается до тех пор, пока совсем не перестает быть видна. Через 90 минут шпаклевка должна просохнуть. Затем ее необходимо слегка зачистить, а также очистить от пыли стену. После этого стену можно окрашивать, наклеивать обои или обшивать прочими материалами.
 
Если щель довольно-таки крупная, перед тем, как заделать трещину в стене, необходимо предварительно смочить ее водой. Для заделывания трещин своими руками помимо шпаклевки вам понадобятся следующие материалы: ножницы, скребок, кисть, шлифовальный аппарат или шлифовальный брусок.
  Заделка трещин в кирпичной, бетонной стене, устранение трещин в несущих стенах
Со временем в стенах зданий появляются трещины, которые, как правило,  возникают в результате осадки грунта. Появившиеся трещины повышают воздухопроницаемость и снижают теплозащиту ограждения. Заделка трещины в кирпичных стенах менее 5-6 мм осуществляется с помощью цементного раствора, который состоит из одной части цемента и трех частей песка. Для устранения широких трещин нужно разобрать старую кирпичную кладку и устроить новую.
 
Заделка трещины в бетонной стене осуществляется чаще всего при помощи клея ПВА и цементного раствора. Это наиболее постой способ заделки трещины в бетонном сооружении. После очищения поверхности трещины следует нанести клей ПВА и заполнить полость цементным раствором, а затем разгладить его с помощью шпателя таким образом, чтобы он был на одном уровне с остальной стеной.
 
Заделка трещины в несущих стенах осуществляется по такой же технологии, что и в кирпичных стенах, однако только лишь в том случае, если трещина незначительная и не увеличивается. Ведь трещины в несущих стенах могут привести к серьезным авариям и поставить под угрозу жизни людей. Трещины в перегородках или, попросту говоря, на ненесущих стенах могут привести к локальным и менее опасным обрушениям. Поэтому, если трещина на несущей стене заметно увеличивается, следует обратиться за помощью в соответствующие службы. Обработан

goodlinez.ru

Чем заделать щель в стене бетонной

Как заделать трещину в кирпичной или бетонной стене

Стены со временем приходят в негодность и это факт. Первыми в них появляются трещины, и если их не ликвидировать однажды они могут рухнуть. Не каждый знает, как заделать трещину в стене, хотя это достаточно просто. В первую очередь необходимо определиться с масштабом трагедии. Если трещина появилась во внутренней стене сооружения ее можно попросту замаскировать. Если же привычки обходиться полумерами нет, либо трещина появилась в несущей стене, то потребуются срочные меры по ее ликвидации.

Первый этап устранения выявление причины появления. Поскольку, устранение последствий не обеспечивает защиты от повторного появления указанной проблемы.

Из наиболее вероятных естественных причин появления трещин выделяют атмосферные влияния, проседание грунта и сейсмическую активность. С другой стороны, не менее важным фактором появления трещин являются некачественные стройматериалы, используемые в постройке или ремонте, а также некачественно либо с нарушениями технологий выполненные строительные работы. Если вторую группу причин можно хотя бы частично ликвидировать при помощи ремонта, то во втором случае часто борьба со стихией бесполезна. Однако если причины устранены, то следующий этап – определение типа стройматериалов, использованных в постройке стен.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома?

Поскольку, деревянные постройки утратили свою актуальность, необходимо определить то, как заделать трещину в кирпичной стене дома. С этой целью определяются размеры дефекта и его месторасположение. Если он небольшой и находится во внутренней части дома, производится подготовка поверхности с удалением препятствий, таких как обои, штукатурка, которые мешают проведению восстановительных работ. После чего трещина-щель увеличивается в размерах для более удобной работы с ней и затем грунтуется водой или специальным грунтующим раствором на основе эмульсии и цемента, если в процессе кладки стен использовался цементный раствор. Далее отверстие заполняется подготовленным составом шпаклевки или цементного раствора и затем обрабатывается финишным раствором. Отдельно стоит обратить внимание, если дефекты появились в наружной части стены. Попадающие вовнутрь осадки могут повлечь за собой разрушение не только поверхностного слоя, но и кирпичной кладки стен. Более серьезные повреждения кирпичных стен требуют в процессе ремонта установки армированных или пластиковых сеток, которые будут препятствовать дальнейшему разрушению. Кроме того, в сложных случаях применяют стяжки, которые устанавливаются одновременно в верхней, нижней и средней части трещины.

Чем заделать трещину в бетонной стене?

Бетонные стены дают трещины так же часто, как и любые другие. При этом многие ломают голову, чем заделать трещину в бетонной стене. Процесс аналогичен работе с кирпичными стенами, однако, в качестве грунтовки используют клей ПВА. При этом полое расстояние заполняется цементным раствором. Кроме того, для заделки мелких дефектов можно использовать герметики. Наиболее хороши специальные версии для работы с бетоном, но подойдут и акриловые. При использовании силиконовых вариантов необходимо применять дополнительные изоляционные элементы, например марлю или бумажную ленту, поскольку они достаточно жирные.

Как заделать большие трещины в стене?

Не стоит ломать голову: «Как заделать большие трещины в стене?». Наиболее простой способ – снести ее и восстановить с нуля. Желательно с самого основания, т.е. фундамента. Поскольку проседание грунта негативно сказывается именно на нем, что впоследствии вызывает повреждение других конструкций. Перед тем как заделать большие трещины, стоит также проконсультироваться со специалистом строителем, который сможет дать ответы на все вопросы.

  Видео о том, как избежать трещин в стенах

Заделка трещин и щелей в стенах

Трещины в стенах возникают вследствие ослабления материала, из которого они сделаны. Ослабление происходит по разным причинам – это и подвижки фундамента здания, и коррозия арматуры в бетоне после протечек (в этом случае вдоль прута появляется трещина, а затем начинается выкрашивание материала), и вибрация (работа отбойным молотком. перфоратором, трамбовочной машиной и т. п.).

Устранение трещин особых сложностей не представляет, однако является работой трудоемкой и довольно муторной. Мы рассмотрим ликвидацию мелких и крупных трещин, а также щелей во всех подробностях.

Заделка мелких трещин «паутинок» представляет собой крайне простую операцию. Такие трещины следует замазать акриловым или акриловым силиконизированным герметиком, предварительно убрав отваливающиеся кусочки.

Силикон использовать нельзя, так как на него не ляжет краска. Кстати, на акрил иногда тоже не ложится ВДАК – обычно это происходит в углах помещения. Причиной является в основном непросушенный герметик, и, если краска белая, это «лечится» промазкой белым силиконом уже поверх окрашенной ВДАК поверхности.

Если «паутинками» покрыта вся стена, то следует прогрунтовать ее укрепляющим грунтом, затем сплошь заштукатурить по сетке (серпянке) и вновь тщательно прогрунтовать укрепляющим грунтом. Можно использовать для этого клеевую смесь Плитонит С или Плитонит С мрамор — она хорошо ложится на краску.

Заделка крупных трещин представляет чуть большую сложность. Вначале необходимо расшить трещину, т. е. расковырять ее. Затем намазать область грунтовкой (например, Плитонит Грунт упрочняющий или Aquastop ), приклеить поверх серпянку и заштукатурить штукатуркой на цементной основе или клеевой смесью для сложных поверхностей.

Выкрашивание бетона вдоль прутьев арматуры обрабатывается точно таким же образом:

Устранение и герметизация щелей, рустов и стыков производится по сходной технологии. Правда, разница состоит в том, что иногда щель такого размера, что в нее можно закатить стакан – но и такую неприятность можно ликвидировать.

Проблема заделки щелей и рустов стоит особенно остро, когда необходимо произвести отделочные работы – стык плит с трещиной не закрасишь краской. не оклеишь обоями, ведь все равно трещина будет проявляться вновь. А еще может быть такое – в стене щель, и из щели дует. Просто тупо дует, а на улице – 22 С° и ветер.

На самом деле, это не такой уж удивительный случай – на некоторых объектах имело место расхождение плит здания, в щели между которыми было видно, как на улице ездят машины, горят фонари и т. д. Конечно, такая щель должна быть обработана не только внутри, но и снаружи, однако что можем – то делаем.

Итак, щели и русты для начала необходимо расшить (то есть расковырять). Удобнее всего это делать молотком кровельщика. а также зубилом.

Затем необходимо пылесосом высосать оттуда лишнюю пыль (как вы понимаете, это лучше делать промышленным пылесосом), ну или хотя бы вымести щеткой. Затем с помощью кисти или пульверизатора обработать щель укрепляющей грунтовкой. Сразу же после этого, не дожидаясь высыхания грунта. задуть щель монтажной пеной:

Кстати, рассматриваемая здесь щель имела поистине гигантские размеры – в длину около 1,5 м. до 0,2 м. в ширину и столько же в глубину. Далее мы обрезаем пену (когда высохнет, конечно, то есть не ранее, чем через сутки), а затем оштукатуриваем ее по серпянке. Особенные параноики могут промазать стыки пены и бетона силиконизированным акрилом перед оштукатуриванием. Высохшую штукатурку нужно тщательно прогрунтовать влагоизолирующим грунтом.

По этой же технологии можно ликвидировать потолочные русты, заделать стыки панелей и так далее. В заключении я покажу, что делать, если щель такая огромная, что пеной ее задуть невозможно. Такие щели обычно бывают на балконах и лоджиях, а также встречаются штробы от старых труб или проводки. В этом случае нужно использовать так называемый заполнитель. Его можно изготовить несколькими способами: например, склеить под прессом несколько слоев гипсокартона на штукатурке или клеевой смеси для укладки кафельной плитки. Но есть способ проще – это пенопласт:

Аналогичным образом нужно действовать тогда, когда при установке стеклопакета или двери зазоры оказываются слишком большими (в разумных пределах, разумеется, т. е. сантиметров 5 – 10).

В качестве заполнителя для заделки трещин в стенах (а равно щелей и рустов) нельзя использовать древесные материалы, так как они подвержены короблению. Исключением является фанера для наружных работ, «облитая» специальным пластиком. Все щели перед обработкой необходимо тщательно расковырять и зачистить.

Да, никогда не используйте в обычных условиях для заполнения щелей герметики для кровли на основе битума – кроме грязи, ничего не добьетесь. Все «подозрительные» щели поверх пены следует обрабатывать гидроизоляционной смесью, например, Ceresit CR65. предварительно промазав гидроизоляционным грунтом, и только затем шпатлевать.

На этом, в общем-то, материал о заделке трещин окончен. Ничего особенно хитрого в этом, как видите, нет, однако труда требуется приложить достаточно много.

&copy 2012 Отделочные и общестроительные работы

Как заделать трещину в стене

Затеяв ремонт в доме, особенно в домах на вторичном рынке жилья, приходится демонтировать покрытие на стенах. Удалив старые обои или панели можно обнаружить трещины в стенах. Деформацию необходимо устранить. Если вовремя не предотвратить растрескивание стены из кирпича, бетона или шлакоблока, трещина будет увеличиваться, что повлечет за собой серьезные последствия.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Бытует мнение, что трещины в кирпичной кладке маловероятны, однако на деле обстоит все по-иному. Качество кирпичных стен в домах оставляет желать лучшего. Может растрескиваться и крошиться как сам кирпич, так и влиять некачественно замешанный раствор.

Сначала демонтируется покрытие: обои, штукатурка. Далее кирпичную кладку разбирают, захватывая пространство, не подверженное растрескиванию. Чем заделать трещину в кирпичной стене. Раствор и материалы для ремонта трещины зависят от того внешнюю или наружную работу предстоит проводить.

Чем заделать трещины внутри дома. Для работ, проводимых внутри здания, следует подготовить смесь из песка и гипса. Внутри помещения попадание влаги на гипс сведено к минимуму, а сама смесь при застывании образует прочное сцепление и закрепление кирпичей между собой.

Трещины снаружи дома целесообразнее заполнить монтажной пеной. Она меньше всего подвергается воздействию окружающей среды и перепадам температур.

Как заделать трещину в штукатурке на стене

Трещины в стенах, облицованных штукатуркой, также необходимо ремонтировать. В зависимости от того, из какого материала исполнены стены, определяется раствор и методика ремонта. Штукатурка в месте растрескивания снимается с помощью зубила и молотка. Можно снять слой штукатурки перфоратором на небольших оборотах. Штукатурку необходимо удалить, чтобы понять реальные размеры деформационных разрушений. Металлической щеткой снимается пыль, грязь и мусор. Трещину обрабатывают мокрой губкой.

Для того, чтобы заделать трещину в оштукатуренной стене применяются специальные строительные смеси или гипсом. Гипс разводится водой, тщательно размешивается, чтобы отсутствовали комки, консистенция была однородной.

С помощью шпателя смесь укладывается в трещину, как можно глубже заполняя полость. Гипсовая смесь очень быстро схватывается, следует обрабатывать трещину без промедления. После высыхания смеси на стене следует отшлифовать застывший раствор, чтобы выровнять замазанное место со стеной. Поверхность монтажа покрывается грунтовкой, сверху штукатурится в тон поверхности стены.

Как заделать трещину в бетонной стене

Трещины в бетонных стенах также требуют ремонта. Оставленная без внимания и неотремонтированная трещина влечет за собой дальнейшие разрушения. Для работ внутри помещения стена подготавливается. Снимаются обои, панели, плитка, штукатурка. С помощью металлической щетки трещина зачищается от грязи и пыли, отломков бетонной стены. Раствор для ремонта трещины замешивается из цемента или гипса. С помощью шпателя смесь наносится, заполняя трещину. Излишки раствора снимаются шпателем. Затем следует дать раствору полностью высохнуть. Высохшую смесь шлифуют, чтобы выровнять с поверхностью стены, грунтуют и отделывают в тон стены.

Небольшие по размеру трещины заполняют силиконовым герметиком с помощью строительного пистолета.

Внутренние работы по заделке трещины в бетонной стене проводятся смесью из гипса. Реставрационные работы снаружи здания осуществляются раствором из песка, цемента и воды.

Как заделать трещину в стене из шлакоблока

Трещины в шлакоблочных стенах могут возникнуть со временем по причине подвижности грунтов, в результате чего проседает фундамент одной из стен или ее участков. Также на состояние конструкции влияют атмосферные явления и резкие перепады температур. Недобросовестное и некачественное изготовление шлакоблока, допущенные нарушения в технологии производства стройматериала также может вызвать растрескивание стен спустя время.

Лучшей профилактикой появления трещин в стенах из шлакоблока является правильная его кладка с применением армирования. Но что делать, если трещины уже появились? Следует демонтировать покрытие участка, по которому пошла трещина. Для этого нужно отбить штукатурку, снять кафельную плитку, удалить обои. Трещину зачищают по всей длине с помощью металлической щетки. Это уберет отломки, пыль и грязь. Необходимо обработать растрескавшееся место с помощью губки и воды, чтобы убрать лишнюю пыль. В полость трещины помещаются анкеры с помощью молотка. Анкеры закрепляют с двух сторон дюбелями. В крупные трещины можно положить куски шлакоблока, а затем заполнить трещину раствором с помощью шпателя.

Для наружных работ используется раствор из смеси песка, цемента и воды. Внутри помещения целесообразнее использовать смесь из гипса и воды. Замес делается оперативно с разбиванием комочков. Добившись нужной консистенции, при помощи двух шпателей штукатурный раствор наносится на стену. После полного высыхания смеси следует зашкурить излишки высохшего раствора, чтобы выровнять поверхность.

При осуществлении капитального ремонта в доме из шлакоблоков после проведения реставрационных работ проводится армирование стен с помощью сетки из полипропилена или металла.

В случаях, когда имеется множество трещин по внешним стенам дома, свариваются укрепляющие металлические конструкции – пояса.

При появлении трещин в стенах дома снаружи и изнутри необходимо как можно скорее их заделать. Попадающая в полость трещины влага и микроорганизмы вызовут дальнейшее разрушение стен.

krovati-i-divany.ru

Как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома?

Одним из самых популярных материалов для строительства различных объектов является кирпич. Однако этот материал не идеален, а в постройках из него во время их эксплуатации могут возникнуть изъяны и повреждения.

Самым распространенным изъяном являются трещины на стене. Исправить такой недостаток не составит большого труда. Для этого нужно выяснить причину возникновения трещины и выбрать необходимый технологический метод для ее устранения.

Особенности

Проявление трещин на стеновых поверхностях из кирпича — это плохой признак. Однако при правильно заложенном фундаменте и правильном выполнении кладки трещины возникать не должны.

Любой видимый изъян сигнализирует о несоблюдении норм возведения или использования и нуждается в незамедлительном исправлении причины его появления. Уровень сложности заделки трещин в стеновых поверхностях зависит от их толщины и глубины (иногда приходится разбирать необходимую область кирпичной кладки).

Заделать трещину можно своими руками, если следовать нашим рекомендациям. Мы поможем вам устранить любые изъяны (например, треснутую поверхность несущей стены).

Причины возникновения щелей

Существует несколько причин, создающих неприятную проблему.

• Отсутствие либо непригодность связки между блоками. Проявляется в виде вертикальной трещины по всей высоте стены (возникает при сооружении пристройки к существующему зданию или при несоблюдении правильности работ). Избавиться от щели можно только в том случае, если будет сделана предварительная стяжка армированным поясом.
• Недочеты при закладывании основания здания: заливка фундамента на малую глубину (меньшую, чем уровень грунтового промерзания), применение зернистых или минеральных блоков, использование бетона с плохой прочностью и устойчивостью к морозу. Наружные проявления: щели в областях углов или быстро увеличивающиеся трещины в верхних частях стеновых поверхностей из кирпича.

Избежать этого можно, укрепив периметр фундамента методом создания пояса из бетона.

• Ошибочное определение качества грунта, из-за чего происходят ошибки при учете нагрузки. Сюда также относится деформация почв в результате вибраций, природных явлений (например, активные грунтовые воды), а также производимых работ поблизости с объектом. Все это приводит к появлению больших трещин по всей поверхности стен.
• Просадка сооружения на протяжении первого года эксплуатации. Это проявляется в виде небольших и неглубоких щелей, которые в дальнейшем не увеличиваются в размерах. Для их устранения нужно произвести лишь незначительный ремонт.
• Большая нагрузка на кирпичную кладку. Трещины возникают в областях наибольшего напряжения. Во избежание этого нужно распределить нагрузку равномерно и произвести в необходимых местах стяжку.

Рекомендации по устранению дефектов на кирпичной стене

Для того чтобы заделать трещину в стене кирпичного дома, следует придерживаться простой инструкции:

• внимательно осмотреть все здание, распознать и устранить очаги возникновения трещин;
• периодически проверять состояние стеновых поверхностей;
• при обнаружении малейших трещин нужно незамедлительно сделать всё возможное для предотвращения распространения дефектов;
• при образовании трещин нужно расчистить необходимую внутреннюю область щелей, а также максимально улучшить взаимодействие с отделочными средствами;
• после проверки стен и обработки щелей следует замазать обнаруженные полости и сделать наружную изоляцию (или отделку).

До определения причины возникновения изъяна бессмысленно предпринимать что-либо для его исправления.

Кроме того, необходимо проводить постоянную проверку на темп увеличения трещин. Для этого щель необходимо отметить разметками из шпаклевочного состава либо бетонного раствора. Желательные размеры полос – 100×40мм с толщиной слоя менее десяти миллиметров. Также существует и более простой метод с применением бумаги. Проверку на наличие разрывов следует делать каждый день на протяжении пяти недель. При возникновении проблем необходим капитальный ремонт основания сооружения и помощь профессионала.

Стоит помнить, что ширина трещины больше двадцати миллиметров является критичной. В такой ситуации необходимо вспомогательное усиление краев трещин и укрепление кирпичных сооружений. Подверженные разрушению области нуждаются в демонтаже.

Если после проверки вы отметили, что трещина не увеличилась, то можно воспользоваться простым методом заделки щели в кирпичной стене.

Способы фиксации трещин

Стоит помнить, что возникновение вертикальных расщелин шириной от десяти миллиметров является предвестником разрушения стен конструкции. Поэтому произвести ремонт данной трещины цементным раствором без прочной металлической стяжки не получится. В связи с этим существует несколько вариантов ремонта.

• Вколачивание специальных анкеров из металла в дюбели, вмонтированные по краям трещины.
• Установка продольных металлических скоб с загибами по краям в заранее проделанные отверстия в стеновых поверхностях (позже их следует замазать цементным раствором). Такой метод является самым легким и надежным при исправлении сквозных щелей с наружной стороны.

• Упрочнение кладки из кирпича с внутренней стороны особенными скрепляющими соединениями. При монтировании крепежей в поверхность стены их нужно утапливать на большую глубину (больше половины всей толщины стены). Вполне допускается чередовать крепежные элементы. На практике заделка щелей в стеновых поверхностях из кирпича производится после установки фиксирующих конструкций.
• Использование арматурной сетки рационально при желании усилить всю площадь сооружения, ведь даже тщательный расчет фундамента не гарантирует отсутствие риска усадки. При избрании метода и материала для устранения трещин необходимо учитывать предстоящую наружную отделку. Все детали из металлического материала подвергаются обработке составами против коррозии и маскируются покраской либо замазываются штукатуркой.

Чем заделывать трещины

Составы для замазывания щелей зависят от местонахождения изъянов (изнутри, снаружи дома или даже под окном). Внутри помещения стянуть трещину возможно составом на основе гипса либо смесью извести и цемента. Для наружного монтажа лучше подобрать наиболее устойчивые к влаге материалы (в противном случае – отделка прослужит недолго).

• Для незначительных трещин (шириной менее пяти миллиметров) подойдет ремонт с помощью раствора из цемента. В ситуациях, когда усадочные микроскопические растрескивания не превышают одного миллиметра, их лучше замазывать эпоксидной смолой.
• Для дефектов длиной от пяти до десяти миллиметров заделку можно делать составом из цемента и песка в соотношении 1: 2 либо 1: 3. Для достижения пластичной консистенции нужно добавлять воду.
• Для более проблематичных трещин в стеновых сооружениях из кирпича (а также в конструкциях с прослойкой из воздуха) отличным решением станет пена для монтажа. Такой материал требует обязательной защищенности от солнечных лучей, поэтому после застывания пенообразующие излишки удаляются.

• Для дефектов различного типа подойдет цементный состав с добавлением полимеров из категории марок М400. Составы пропускаются через мелкую решетку с некрупным зерном песка или столярного клея на основе поливинилацетата и воды. ПВА в таких случаях добавляется избыточно (от одного литра на ведро) и добавляется в состав последним.
• Для проблемных мест стены (с внутренней либо наружной стороны) можно применять герметик на основе силикона. К достоинствам такого средства можно отнести пластичность и большой срок эксплуатации материала, переносимость к изменениям температуры и влажности, удобство заделывания трещин при помощи монтажного пистолета. Недостатком данного способа являются большие финансовые расходы, поэтому для больших площадей и объемов он не подходит.
• При необходимости устранения дефектов с внешней стороны и при наличии устаревшего раствора применяются смеси с добавлением крошек из кирпича.

По окончанию ремонта состояние кирпичных поверхностей необходимо тщательно осматривать в течение двух месяцев.

Подробнее о том, как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома, вы узнаете из следующего видео.

stroy-podskazka.ru

Чем заделать трещину в стене из разных материалов

Трещина в стене может образоваться по разным причинам – неправильная постройка дома, экстремальные погодные условия. СуперДом расскажет, чем и как правильно заделать трещины, чтобы восстановить целостность стены.

Заделываем трещину в разных стенах

Чтобы понять, чем заделать трещину в стене, необходимо знать из какого материала оно сделано.

Для заделки трещин в бетонной, кирпичной или гипсокартонной стене, вам понадобятся различные строительные смеси и инструменты. Кроме того, при работе с каждым материалом есть свои нюансы.

Что нужно для заделывания трещин: необходимые инструменты и материалы

Вам нужна строительная смесь, которой будет заделываться трещина:

• для бетона и кирпича – это цемент с добавлением пластификаторов;
• для штукатурки – штукатурка и шпаклевка;
• для гипсокартона и дерева – специальные составы.

Кроме того, вам может пригодиться силиконовый герметик или монтажная пена для заделывания небольших трещин, материалы для финишной отделки (например, штукатурка и краска).

Для нанесения составов можно использовать кисть, строительный шпатель, щетка. Также стоит взять миксер для строительных смесей, губку для удаления остатков и специальный пистолет для герметика.

Если речь идет о трещинах с наружной части здания, то их заделывают при помощи смеси одной части цемента с тремя частями песка и добавлением клея ПВА. Получившийся раствор следует развести водой до консистенции сметаны.

Для трещин внутри помещения используют смесь извести с песком в соотношении 1 к 4, разведенную водой.

Чем заделать щели: работа со стенами из разных материалов

Тонкости заделывания трещины зависят от того, из какого материала построена стена:

Заделка трещин в штукатурке

Трещины в этом материале также предварительно очищаются и грунтуются, а потом заделываются штукатуркой.

Сверху на еще влажный материал следует приклеить специальную армирующую ленту, поверх которой монтируется еще слой штукатурки. Когда смесь высохнет, ее выравнивают наждачной бумагой.

Кирпич

Тут все зависит от ширины трещины. Если она не превышает пол сантиметра, то можно использовать обычный плиточный клей или цементный раствор. 

Трещину необходимо предварительно очистить от загрязнений, обработать грунтовкой, а затем уже залить в нее раствор. 

Если же зазор больше сантиметра, то заделывать его стоит цементом с мелким песком. Сверху такая трещина заделывается шпаклевкой.

Гипсокартон

Трещины в нем сначала нужно расширить ножом, а потом заполнить гипсовым раствором и заклеить армирующей лентой. Поверх ленты наносится слой штукатурки.

Заделка трещин в бетоне

Бетон ремонтируется при помощи цементного раствора. Трещины можно предварительно смазать клеем ПВА. Герметиком или монтажной заполняют узкие щели.

Если трещина шире 1,5 см, то ее следует укрепить специальным армирующим поясом, а в случае с кирпичной стеной – переложить кладку.

К финишной отделке отремонтированной стены следует приступать только после того, как раствор полностью высохнет.

Помните, если стена уже один раз дала трещину, то не стоит испытывать судьбу и подвергать ее большим механическим нагрузкам.

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

pro-remont.mediasalt.ru

Как заделать трещину на внутренней или наружной стене дома

Спустя некоторое время после завершения строительства дома на внутренних и наружных стенах начинают появляться сначала маленькие, а затем и большие трещины. Почему это происходит, и как заделать трещину в стене из разных строительных материалов вы узнаете из нашей статьи.

Содержание:

1. Причины появления трещин
2. Ремонт трещин на внутренних стенах
3. Борьба с трещинами на наружных стенах
4. Общие рекомендации по ремонту трещин

Причины появления трещин

Не зная настоящей причины возникновения портящих внешний вид здания расколов в облицовочном слое или даже в кладке стены, вы никогда не сможете остановить процесс разрушения строения. Если не начать борьбу немедленно, дом со временем потеряет свою прочность, станет холодным и непригодным для эксплуатации.

Основные причины разрушения строения:

1. Некомпетентное исследование грунта на месте строительства становится причиной ошибки во время разработки типа и глубины закладки фундамента. Недостаточно прочное основание не может противостоять усадке строения.
2. В первые годы происходит сильная усадка дома. Если владелец здания решил сделать пристройку к основному зданию уже во время эксплуатации и не выполнил деформационный шов, между эксплуатируемым и новым строением обязательно появляются трещины.
3. Резкое увеличение нагрузки на стены и фундамент в результате строительства ранее незапланированного дополнительного этажа.
4. Использование некачественного раствора для строительства стен или нарушение технологии возведения здания из кирпича.
5. Несоблюдение технологии монтажа облицовочного фасада.

Как только вы заметили появление первой трещины, необходимо тщательно исследовать все строение, чтобы обнаружить и обязательно устранить причину нарушения целостности конструкции здания.

Важно! Нет никакого смысла заниматься ремонтом трещин, если вы не знаете причины их распространения. Приступать к ремонту самих трещин нужно только после полной остановки роста раскола и деформации стен.

Ремонт трещин на внутренних стенах

Какого бы размера ни была трещина, ее ремонт начинается с тщательной зачистки проблемного места от мелкого мусора и пыли.

Маленькие трещины в штукатурке

После зачистки участка обязательно промойте его водой. Приготовьте негустой гипсовый раствор. Шпателем замажьте трещину. Не прикладывайте усилие, чтобы втиснуть как можно больше раствора — это приведет к дальнейшему разрушению штукатурки. После высыхания пройдитесь по шву наждачной бумагой.

Ремонт кирпичной стены

Заделка трещин в кирпичных стенах проводится в несколько этапов.

• Этап №1. Проблемное место расширьте и углубите с помощью шпателя, молотка или ножа. Щеткой очистьте от пыли и мелких частиц.
• Этап №2. Нанесите грунтовку и заделайте трещину специальным герметиком для швов. Излишки герметика удалите шпателем.

Важно! Для ремонта трещин нельзя использовать силиконовый герметик, если планируется последующая обработка штукатуркой или краской.

Ремонт стены из гипсокартона

Расширьте трещину и замажьте шпатлевкой, предназначенной для гипсокартона.

Можно отремонтировать трещину, наклеив стеклохолст.

Трещины-паутинки

С такой проблемой сталкиваются владельцы помещений с оштукатуренными стенами. Основной причиной появления на стене паутинки является неправильное приготовление и нанесение раствора. Для ремонта вам понадобится стеклохолст «паутинка» или сетка из стекловолокна.

Проблемный участок стены нужно хорошо очистить и лишь только потом нанести специальный клей. Приклеить сам стеклохолст и оставить до полного высыхания.

Стену прошпаклевать и продолжить чистовую отделку.

Борьба с трещинами на наружных стенах

Для ремонта несущих стен снаружи понадобятся другие растворы, а для больших трещин другие способы заделки.

Ремонт мелких трещин

Если ширина раскола кладки не более 5 мм, для ремонта не понадобится много усилий и времени.

• Шаг №1. Аккуратно расширьте края трещины с помощью молотка. В этом случае сцепление раствора с кладкой кирпича будет намного качественней.
• Шаг №2. Металлической щеткой тщательно очистьте место раскола от мусора и мелких частей штукатурки.
• Шаг №3. Приготовьте цементный раствор для ремонта.
• Шаг №4. С помощью распылителя смочите расшитую и очищенную трещину.
• Шаг №5. Приступайте к ремонту стены.

Совет! В раствор можно добавить несколько капель жидкого мыла и клея ПВА, что сделает ремонт более качественным и прочным.

Щели более крупных размеров шириной до 10 мм к ремонту подготавливаются точно так же, как и маленькие. Состав раствора лучше сделать более крепким. На 2 части песка ввести одну часть хорошего цемента.

Иногда для ремонта глубоких, но нешироких трещин используют строительную пену.

Борьба с крупными трещинами

На фасаде появилась большая кривая трещина в стене кирпичного дома, и вы сразу приступаете к борьбе с ней. Не торопитесь, нужно немного понаблюдать за состоянием раскола в стене. Выяснив причину разрушения стены и устранив ее, приступайте к работе над самой трещиной. Удалите верхний слой штукатурки вокруг проблемной зоны до кладки стены. По всей трещине установите маяки. Это могут быть небольшие куски бумажной ленты, соединяющей противоположные стороны раскола.

Если спустя несколько дней вы обнаружили разорванные бумажные ленты, причина разрыва кладки не устранена и вам нужно еще раз внимательно все обследовать. Когда установленные маяки остаются на местах, все предварительные меры были сделаны правильно и наступает момент для ремонта стены.

Инструкция по устранению большой трещины

• Шаг №1. Если есть возможность, лучше всего демонтируйте старую кирпичную кладку и сделайте новую. Для усиления конструкции используйте металлические полосы или арматуру. Кладку кирпичей делайте в виде замка.
• Шаг №2. Работу начинайте со стандартной очистки и обработки грунтовкой. В щель забейте Т-образные анкеры и зафиксируйте их дюбелями. Чтобы сделать кирпичную стену более жесткой, поперек образовавшейся трещины установите металлические профили.
• Шаг №3. Приготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Укрепленную трещину закидайте раствором.
• Шаг №4. На очищенный от декоративного слоя участок установите штукатурную сетку и нанесите штукатурку.
• Шаг №5. Когда черновой слой высохнет, приступайте к чистовой отделке.

Совет! Используйте для ремонта больших трещин стальные скобы. Концы скоб забивают по разные стороны трещины.

Общие рекомендации по ремонту трещин

1. С помощью скребка и наждачной бумаги выровнять проблемный участок стены.
2. После замазки трещин раствором обязательно покрывайте место ремонта грунтовкой.
3. Столярный клей, смешанный с зубным порошком или растертым мелом, отлично подходит для ремонта мелких трещин на любой поверхности.
4. Заделка трещин в стенах может быть сделана с помощью обычных кусков ткани или бинта. На очищенную от пыли и сора стену нанесите слой клея ПВА. Сверху приложите полоску простой ткани и снова смажьте клеем. Когда поверхность хорошо просохнет снова нанесите клей.
5. Водостойкую замазку сделайте из остатков краски и цемента. Сделайте смесь по густоте напоминающую сметану.
6. Для ремонта трещин на стыке разных строительных материалов используйте стальную сетку и известково-цементный раствор.
7. Чтобы на стенах дома не появлялись новые трещины, укрепите фундамент.

Теперь вы знаете, чем замазать трещину в стене, как правильно подготовить щели к ремонту и какие меры нужно предпринять, чтобы приостановить разрушение строения. Если же вы предпочитаете чтобы работу выполняли профессионалы, то найти нужного мастера в Челябинске вы можете здесь.

www.vstroiku.ru

Чем заделать щель между стенами в квартире

Содержание:

Пока стены «укутаны» в обои, глазу незаметны всевозможные дефекты конструкций. Но стоит только заняться ремонтом квартиры, как обнаруживаются сколы, выдолбы и трещины на поверхностях. Серьезной проблемой можно назвать щели, возникшие между стенами, к устранению которых нужно приложить максимум усилий.

Почему образуются щели между стенами

Образовавшиеся в углах помещений щели – не просто косметический дефект. Если возникли они во внутренних стыках, то влияют на звукопроницаемость. Но когда щель появляется у наружной стены, нужно говорить еще и о потере такого свойства, как теплоизоляция. В квартиру начнут проникать холод и влажность с улицы, так что не спасут даже самые мощные обогревательные системы.

Возникают такие дефекты из-за усадки домов. При этом деформация фасадных стен и межкомнатных происходит по-разному ввиду из структурных особенностей, что и приводит к разрушению «связей» между стенами.

• Основная причина – разная плотность материалов, из которых эти стены были возведены.

• По-разному наружные и внутренние поверхности реагируют и на погодные изменения (особенно на влажность).

• Играет роль и восприимчивость стен к резким перепадам температур.

Чаще всего возникает необходимость заделать щель между стенами в блочных и панельных домах. При кирпичной кладке подобные дефекты возникают реже. Способы же устранения будут зависеть от материала поверхностей и глубины зазоров.

 Рекомендуем почитать: Штукатурка стен в квартире поэтапно

Чем заделать небольшие щели

Мелкими дефектами углов считаются щели не более 2 см. Заделать их будет несложно — просто зашпаклевать стены своими руками. Состав для этого следует подбирать, исходя из материала самих стен.

• При работе по бетону следует использовать цементные растворы.

• Гипс подойдет только для межкомнатных перегородок – они обычно возводятся из гипсоблоков.

• Универсально подходит для всех видов покрытий акриловая шпаклевка. Но она обладает низким коэффициентом прочности из-за плохой пластичности.

• Самым надежным вариантом, чтобы заделать щель между стенами, можно назвать силиконовые герметики. Но обладая высокими качествами, они еще имеют и большую стоимость. Чтобы немного сэкономить на данном составе, можно в щели набить куски поролона или войлока, а затем уже использовать герметик.

Сама реставрационная процедура не сложна, поэтому потребует незначительных усилий. Для начала нужно будет подготовить сам зазор, очистив его от пыли и другого мусора. Затем на влажную поверхность применяется специальная грунтовка, подходящая под данный тип стен. Когда грунт высохнет, накладывают соответствующий шпаклевочный раствор.

Чем заделать большие щели

Более крупные зазоры обычной «косметикой» не устранить. Придется прибегнуть к серьезным действиям, для выполнения которых рекомендуется пригласить специалиста.

• При щелях средней степени можно применить монтажную пену, заполнив ею подготовленный зазор на треть объема. Выждав, когда состав даст расширение и полностью высохнет, процедуру при необходимости повторяют. Когда весь люфт будет заполнен высохшей пеной, излишки аккуратно снимают ножом и приступают к отделке, закрыв пену штукатуркой (или плиткой).

• Во втором варианте необходим навык – нужно будет провести армирующую стяжку. Для этого в щель монтируется металлическая лента, и оставшиеся пустоты заливаются цементным раствором. Когда он высохнет, останется только аккуратно выровнять угол, проведя финишную отделку поверхностей.

Рекомендуем почитать: Чем отмыть монтажную пену

Чтобы в процессе работы ни монтажная пена, ни раствор цемента не выпадали из зазора, рекомендуется использовать одностороннюю опалубку. Для повышения прочности заделки щелей с помощью пены можно в зазор поместить куски пенопласта, деревянные рейки или бруски.

В заключение

Чтобы качественно выполнить ремонт, прежде чем браться за большой объем работ, следует заделать щель между стенами на небольшом, незаметном участке квартиры, стараясь таким способом «набить» себе руку. Чем качественнее будут устранены дефекты стыков стен, тем дольше не возникнет проблем подобного рода. Особенно, когда дело касается фасадных поверхностей, обеспечивающих защиту помещений от внешних воздействий.

idey-remonta.ru

**Статья подготовлена администрацией сайта Строительство РѕС‚ Р° РґРѕ СЏ. Енакиево-Донецк*.

скачать dle 11.3

Source: www.umnyestroiteli.ru

Читайте также

Как установить входную железную дверь самостоятельно

Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру: инструкция и схема монтажа

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

• Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

• При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

• Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
• На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

• Вставить изделие в проем.
• Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

• Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
• Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
• Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

• Через проушины проделываются отверстия в стене.
• Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
• На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

• Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
• Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

• Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

• количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
• вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
• толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
• тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
• комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
• производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Источник: https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-metallicheskih-dverej.html

Как установить входную металлическую дверь

Фото с сайта stroyzlat.ru

Дверь выполняет много функций: помогает нам защитить себя от воров, сохранить тепло в помещении и предотвратить проникновение посторонних шумов и звуков с улицы.

Установить полотно можно как с помощью мастеров, так и самому. Однако надо понимать, что это сложный процесс и без помощника никак не обойтись.

В этой статье мы расскажем, как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру или в частный дом своими руками и предоставим подробную видео-инструкцию.

Готовим полотно к установке

Для начала избавьтесь от старой конструкции. Выполняйте работу максимально осторожно, чтобы не повредить проём. Следование простым правилам поможет вам закончить этот этап работы в короткое время.

Демонтируем старую дверь

Фото с сайта stroyzlat.ru

• Снимите полотно с петель. Если последние у вас являются съёмными, то откройте комнату и подложите ломик под кромку внизу. Приподнимите конструкцию и снимите её.

• Если же вы имеете неразборную конструкцию, то открутите петли. Рекомендуем начать с нижних, так как это будет безопаснее для вас.

• Затем необходимо будет выполнить следующие действия: разобрать откосы, удалить старые обои со стены, отбить штукатурку.Все это необходимо , чтобы выявить метод крепежа коробки и найти места стыков.

• В случае с металлической коробкой это могут быть и арматуры, анкера. Придется воспользоваться болгаркой, чтобы срезать эти части.

• Когда с креплениями покончено,можно выдавить и снять старую коробку, она нам больше не понадобится.

• Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготавливаем проём

Фото с сайта stroyzlat.ru

После того как старая конструкция удалена,  проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

Установка металлических дверей

Изображение с сайта: semidelov.ru

Рама, каркас и наружная поверхность такого полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Подготовка к работе

Так как врезать замок в сталь проблематично, то конструкции продаются уже с ним. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке.

Если системы устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например),  коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего детали могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы. Если через коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Фото с сайта dvervdome.ru

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

• Самыми удобными моделями для установки являются те, в которых можно снять полотно. Перед тем как монтировать конструкцию, лучше всего это и сделать. После в проём, который мы уже подготовили необходимо вставить раму на подкладки, высотой не более 20 мм.

Обратите внимание, рама должна проходить в проём максимально свободно.

• Чтобы подогнать её по уровню, можно воспользоваться прокладками. Проверить положение можно с помощью уровня или строительного отвеса.

• Следующим шагом необходимо расклинить раму. Вставить в зазоры между ней и проемом небольшие кусочки древесины. Можно использовать и пластиковые детали.

• После этого проверьте, насколько хорошо и правильно вы установили конструкцию. Нет ли погрешностей в вертикальной или горизонтальной плоскостях. Если заметили недочеты, то исправьте их сразу же.

• Затем переходите к монтажу коробки. Крепить её придется с помощью анкеров или кусков строительной арматуры. Старайтесь следить за диаметром крепежа и подбирать именно такой, какой необходим для отверстия.

• С помощью перфоратора просверлите небольшие отверстия и вставьте болты. Чтобы подобрать оптимальный размер сверла, необходимо основываться на диаметре крепежа. Самое главное, длина инструмента не должна быть короче 35 см.

Если хотите быть полностью уверенными в том, что все отмерили правильно, намотайте обыкновенный скотч на сверло, и пробурите отверстие, метка пыли поможет вам определить глубину.

• Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

• Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

• Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если полотно нетяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

• Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит».

• Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

• После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают полотно на место.

• Следущий шаг – заполнение зазоров монтажной пеной. Лучше всего возьмите состав с небольшим расширением, с ним вам будет намного проще работать.

Для того, чтобы пена лучше полимеризировалась, смочите отверстия, в которые собираетесь её заливать, простой водой. А затем приступайте к работе.

Делайте это тщательно, заполните все пространство коробки, так вы обеспечите хороший уровень звукоизоляции. Может не бояться, что материал коробки лопнет, его жесткость считается достаточной, чтобы выдержать такое количество пены, поэтому не жалейте её.

Изображение с сайта teplica-parnik.net

Как самому установить металлическую входную дверь в деревянном доме

Следует понимать, что в таком строении и окна и проемы с полотном монтируются не напрямую, а через слой обсадки или окосячки. Последняя представляет собой разновидность деревянного бруса, который прикрепляется непосредственно к срубу дома. Соединяется посредством шипа и паза, а держать его помогает сила упругости. Именно к нему и прикрепляется коробка  в последствии.

Делаем обсадку

Без этого пункта монтаж не имеет смысла, ведь дом со временем так или иначе немного меняет свою высоту. В течение первых пяти лет он немного проседает и высыхает, швы между полотнами становятся крепче, их них выходит лишний воздух.

Именно поэтому в первый год после строительства вообще не рекомендуется устанавливать как двери, так и окна.

Через два года изменения становятся менее заметными.Но они все равно протекают. Поэтому можно приступать к креплению перегородок, но не стоит слишком сильно их затягивать, ведь механизм может заклинить, полотно погнется, что сильно помешает усадке сруба.

Необходимо вырубить паз в проёме, и сделать обсаду в форме буквы«Т». Важно, чтобы паз был немного шире чем толщина шипа, тогда все будет держаться намного лучше. Вставьте его в отверстие и забейте с помощью кувалды. Других крепежей вам не понадобится.

Обратите внимание: стойки должны быть выше, чем основной проём. Проследите за тем,чтобы после того, как установите притолоку, у вас осталось не менее 3 см свободного пространства. Такой зазор можно впоследствии забить ватой. Этим вы защитите всю систему от перекоса во время усадки.

Как правильно установить железную входную дверь самому: видео

Ознакомьтесь с предложенной инструкцией, чтобы закрепить полученные знания.

data-block2=>

Источник: https://v-dver.ru/articles/ustanovka/kak-ustanovit-vkhodnuyu-metallicheskuyu-dver.html

Как установить входную дверь в частный дом

Порог частного дома регулярно соприкасается с влагой от обуви, в которой только что шли по лужам или снегу. Двери на входе подвергаются воздействию солнечных лучей, перепаду температур и сильному ветру. Чтобы эти негативные факторы не испортили изделие и не уменьшали температуру внутри жилого помещения важна правильная установка входных дверей в частном доме, которая проводится с учетом отрицательных воздействий и использованием нужных материалов.

Подготовка проема для установки дверей в дом

Замену уличной двери в частном доме лучше проводить в сухое теплое время, потому что непредвиденные сложности и отсутствие опыта могут растянуть процесс на пол дня и более, ввиду чего жилые комнаты остынут, если на улице будет холодно. Все начинается с демонтажа старой конструкции, в процессе которого полотно снимается с петель, а крепление дверной рамки обрезается болгаркой и тонким абразивным диском. Отколупнув каркас от стены поддетой монтировкой конструкция удаляется.

На пороге часто остается деревянный брус, на который устанавливалась коробка. Его необходимо проверить на целостность, попытавшись проткнуть в нескольких местах шилом. Если толстая игла входит с трудом, то дерево можно покрыть краской и оставить. Это защитит материал от проникающей под переход влаги.

При трухлявом состоянии брусок удаляют и на его место закладывают аналогичный. Если порог из кирпича, то нужно оббить следы раствора с поверхности и наружной стороны, чтобы ничего не мешало ровно выставить дверную рамку. Для защиты от солнца лучше оборудовать крыльцо козырьком, что убережет и от осадков.

Установить входную дверь в частный дом получится легко, если габариты короба будут на 20-50 мм меньше по ширине и высоте, чем размеры проема. Это нужно учесть еще на этапе снятия замера и выбора изделия.

Если короб входит плотно в проем, то при неровных полах или стенах корректировка положения станет невозможной, поэтому часть стены придется обрезать. В частном доме на улицу требуется выводить освещение или розетку для подключения поливочного насоса и других нужд.

Один из способов — это под дверной коробкой, поэтому при подготовке проема для этих целей размещаются закладные в виде пластиковой трубы.

Правильная установка уличной двери в частном доме

Чтобы вход был хорошо изолирован от промерзания необходимо грамотно оформить стык коробки и стены. Установка уличной двери в частном доме проводиться со снятым изначально полотном, чтобы оно не перекашивало конструкцию и не создавало лишней нагрузки на руки. Короб заполняют изнутри пенопластом, приклеиваемым на жидкие гвозди, или минеральной ватой, удерживающейся за счет расширения. Это предохранит от образования конденсата и потеков в прихожей.

Коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы работая инструментом или запенивая в конце монтажный зазор, не испортить порошковое покрытие. Далее установка металлической двери в частном доме своими руками возможна с помощником, ввиду массы изделия 60-100 кг, и проводится в следующей последовательности:

1. Дверную рамку вставляют в проем до полного прилегания наличника.
2. Под нее устанавливают пластиковые клинья, продающиеся в строительных магазинах для этих целей. За неимением пластиковых приспособлений используются самодельные деревянные. Цель — распереть конструкцию по сторонам.
3. Пузырьковым уровнем проверяют порог относительно горизонтали и стойки для выравнивания вертикали. Чтобы поднять угол короба или изменить наклон внутри проема регулируют толщину заведения клина.
4. По достижении ровного положения выполняют маркировку сверла, что можно осуществить приложив к нему анкер и отметив окончание малярным скотчем. Начинать сверловку нужно сверху на петлевой стороне.
5. Анкер вставляется в отверстие и подбивается через отвертку. Его необходимо подкрутить, чтобы появилась жесткость фиксации. После чего монтируется второй аналогичный узел крепления.
6. Теперь можно повесить полотно на петли и убедиться в отсутствии перекосов под нагрузкой. Когда все в порядке размещаются остальные анкера.
7. При заделывании монтажного зазора лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения, которая не создаст чрезмерного давления на металл, но хорошо заизолирует щели.

Компания «Надежные двери» предлагает установить железную дверь в частном доме с соблюдением всех действующих строительных норм, что обеспечит высокую изоляцию входа от промерзания и шумов. Мы имеем большой опыт в монтаже дверей в различные по толщине проемы и обеспечим правильное расположение, содействующее длительной эксплуатации.

Как установить входную дверь в баню

Установка входной двери в приквартирном холле

Изготовление металлических дверей в Йошкар-Оле

Источник: https://nadezhnie-dveri.ru/stati/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver-v-chastnyy-dom

Установка металлической входной двери: как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном.

Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет.

Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями.

Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери.

Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

• зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия.

Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут.

Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
• крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
• проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин.

Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей.

Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

• В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
• Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
• Крепим поверх пакли лафеты к стене.
• Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
• Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

• Владимир
• Распечатать

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме

Содержание

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

• ломик,
• отвертка,
• рулетка,
• молоток,
• болгарка,
• строительный уровень,
• перфоратор,
• клинья и плоские подкладки,
• монтажная пена,
• цементный раствор,
• анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера),
• анкерные пластины,
• малярный скотч,
• пластиковая или гофротруба.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
6. Тестовая установка.
7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
8. Проверить работу замка, задвижек.
9. Полотно снять и завершить крепеж.
10. Повторная установка.
11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
13. Снять дверное полотно.
14. Короб оклеить малярным скотчем.
15. Вставить трубу для проводов.
16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Облицовочный материал

Зачастую используется:

• цементно-песчаная смесь,
• гипсокартон,
• ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Cтатьи по теме

Установка входной двери в кирпичном, деревянном доме, в газобетон, видео

Когда человек покупает металлические двери, то бывает так, что он не рассчитывает сумму на демонтаж старой и монтаж новой. Поэтому остается принять два решения: либо он сам будет делать установку входной двери, либо вызвать людей, которые сделают это. Второе само по себе накладно, потому что приходится выкладывать энную сумму из семейного бюджета снова. Проще сделать это собственными руками (см. установка межкомнатных дверей своими руками + видео).

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий.

Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, перфоратора и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

• молоток;
• анкерные болты;
• отвертка;
• перфоратор;
• отвес;
• лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

После распаковки защитную пленку не снимать! Она сохранит дверь от царапин, которые можно нанести во время установки входной двери в хрущевке.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Не забывайте все время проверять уровнем расположение коробки, чтобы избежать лишних проблем, когда будете вешать полотно.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Не пользоваться дверью после герметизации пеной в течении шести часов. Это делается для того, чтобы она окончательно зафиксировалась в проеме.

Рекомендации к монтажу входных дверей

Один из методов установки дверной коробки был описан выше. Он называется утопление в стене. Обычно его делают в тех домах, где стены имеют толщину более 40 см. Иначе воры могут запросто ее вырвать из стены.

Поэтому на таких стенах коробка закрепляется с помощью пластин, которые располагаются на боковых стойках. Пластины со стеной соединяются с помощью стальных прутьев или анкерных болтов.

Укрепление дверного проема лучше делать из швеллера или металлических уголков. Это усилит и даст дополнительную защиту для установки железной двери, если до этого в вашем доме или квартире стояла деревянная. Такой подход защитит проем от провисания и разрушения материалов в этом месте из которых изготовлен дом.

Ниже представлена схема монтажа металлических дверей.

После установки двери и герметизации, вылезшую пену необходимо аккуратно снять наравне со стеной, и заштукатурить проем.

С внутренней стороны по желанию можно установить обналичники. Но, если были установлены стальные входные двери, которые имеют массивную дверную коробку, то обналичники не обязательны. Так как сама конструкция предполагает красивый дизайн.

Установка двери в газобетон

Сам по себе газобетон это очень хрупкий материал. Поэтому установить уличную дверь сложно.

Если входная дверь меньше дверного проема, то необходимо разрезать блоки с помощью специальной пилы до нужного размера.

Крепление дверной коробки к газобетону происходит тремя способами. В первом случае у вас уже должны быть заложены в стены металлические закладные, к которым будет крепиться проем. На высоту в 2,1 метра рассчитывается три закладных, усы которых утоплены в шов кладки. Коробка крепится с помощью анкерных болтов к закладным.

Размеры закладных – 100х75х8 мм. Усы изготавливаются из арматуры диаметром 10 мм.

Бывает так, что при строительстве дома забывают про закладные. Тогда на помощь придет укрепление проема из древесины. Для того, чтобы поставить входную дверь в газобетон без закладных необходимо п-образную обвязку из досок. Ширина последних должна быть равно толщине стены. Размеры досок или бруса 40 мм. Между собой их соединяют доской. Короб крепится в откосы анкерами. А для придания красоты выпилить штробу, куда вставится брус. Коробка крепится к обвязке анкерами.

Деревянная обвязка легкий и дешевый способ усиления проема, но самый ненадежный.

Древесину обязательно пропитать антисептиком. Использовать только дуб или лиственницу.

Монтаж входных дверей с деревянной обвязкой

Выполнение установки наружных дверей в частном доме из газобетона с деревянной обвязкой:

• после изготовления обвязки и установки коробка вводится в образовавшийся укрепленный проем и крепится анкерами;
• вешается и настраивается металлическая входная дверь;
• зазоры герметизируются монтажной пеной.

Последним способом установки двери в газобетоне надежным и качественным является усиление проема металлической рамой. Конструкция, которая изготавливается из металла для этого метода повторяет собой деревянное усиление. Только вместо древесины используется уголок размерами 100х75х8 мм. Изготавливается два комплекта: один — фасадный, другой – внутренний.

Изготовленная рама обрамляет углы стен из ячеистого бетона и сваривается между собой перемычками шириной в 5 см и толщиной в 3 мм. Крепить пластины на расстоянии 50 см друг от друга.

Затем откосы оштукатурить и установить входную коробку для двери. Она крепится анкерами в раму. Затем повесить на петли дверь.

Из-за хрупкости материала – винты не вбивать, а вкручивать. Стены рядом с рамой укрепить армированной сеткой. Металл защитить от коррозии грунтовкой. Запенить стыки монтажной пеной и замазать мастикой.

Не использовать штыри для соединения рамы со стеной. Образуется люфт и отверстие со штырем увеличится по мере использования. В результате чего рама может вывалиться.

Установка входной двери в кирпичном доме

Замена входной двери в кирпичном доме требует особого подхода. Во-первых, нужно учесть ее дизайн. Она не должна контрастировать и резко выделяться среди общего фона. Во-вторых, она должна быть прочной, звуконепроницаемой и надежной, чтобы защитить хозяина не только от взломщиков, но и от уличных шумов. В-третьих, дверь делится по элементам входных групп.

• распашная;
• раздвижная.

Установка распашной двери происходит также, как устанавливается металлическая дверь в квартиру. Каркас раздвижных из двух направляющих рельс сверху и снизу. Двери могут открываться как в разные стороны, так и отъезжать только в одну сторону.

Вот мы и рассмотрели различные примеры замены входной двери в домах из бетона и кирпича. Теперь рассмотрим, как происходит установка железной двери в деревянном доме.

Установка двери в деревянном доме своими руками

Входные двери в деревянном доме монтируются только после того, как пройдет полгода и более после возведения стен. Когда дом даст капитальную усадку.

Установка металлической двери в брусовом доме происходит только после усиления проема обсадным бруском. Для этого нам понадобятся:

• фрезер;
• лазерный уровень;
• брусок;
• пила;
• саморезы.

В стене из дерева выпилить проем для монтажа дверной коробки. В торце фрезером сделать паз 50х50 мм. Затем в него забить брусок такого же сечения. Если работа делается в доме с произошедшей усадкой, то используется брус длиной меньше на 2 см, чем длина паза.

Если дом построен из оцилиндрованного бруса, то подшить доску толщиной до 5 см. Ширина ее равна толщине стены. Соединить ее со стеной с помощью саморезов или гвоздей. Доску пришить для того, чтобы проем не повело, так как скручивающие и изгибающие силы в таком доме велики.

Далее прибить враспор к нижнему брусу доску для порога, а поверх ее еще одну, которая будет служить проемом.

При установке металлической двери в деревянном доме можно не делать верхнюю планку окосячки.

Так как металлическая коробка достаточно прочная и мощная, чтобы выдержать давление бруса. Поэтому во время установки оставляйте зазор в 10 см сверху для усадки. Боковые лафеты окосячки изготавливайте такой же высоты, что и сама дверь.

Далее установку проводите также, как монтаж входной в квартире. Щели и зазоры запените и закройте обналичниками.

https://www.youtube.com/watch?v=_k6NPfn5wBE

Установка металлической двери в каркасный дом

Чтобы произвести монтаж железной двери в каркасном доме необходимо усилить проем.

Понадобятся инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• стамеска;
• уровень;
• рулетка.

Обсадную коробку изготовьте из бруса. Косяки расположите по четырем сторонам и зафиксируйте в каркасе. С помощью помощника вставьте коробку входной двери в проем, при этом дверь должна быть открыта. Подложите под порог клинья, заранее приготовленные из деревянного бруска. С помощью уровня выравняйте положение коробки относительно пола и стен каркаса.

Если имеются какие-то отклонения, то необходимо подбить деревянные клинья или вставить дополнительные. Полотно закройте и откройте. Попробуйте закрыть и открыть собачку замка. Если все нормально и ничто не цепляет дверь, то приступайте к фиксации коробки к стенам.

Просверлите отверстия для анкерных болтов насквозь. Вкрутите болты и вновь дверь проверьте на открывание и закрывание.

Если все дверь не дает никаких отклонений, то притолок и пороговая часть зафиксируйте анкерными болтами.

После фиксации всех сторон еще раз проверьте дверь. И только после всех проверок болты до упора вкрутите в основание каркаса.

Затем щели и зазоры между коробкой и каркасом запеньте монтажной пеной. Делайте это от пола к потолку. Шов заполняйте всего на 60%. Подождите пока затвердеет пена.

Зазоры между порогом и коробкой заполните герметиком. Снова проверьте работу дверного полотна на открывание и закрывание. Зазоры с пеной закройте обналичником.

Все работы по установке дверей должны выполнять два человека. Одному будет не под силу справиться с мощными металлическими дверьми.

Дверные блоки имеют вес более пятидесяти килограмм и поэтому работать одному опасно! Монтаж дверей из древесины проходит аналогичным образом, что и установка железной двери.

Предпочтительно использовать металлические двери от проверенных фирм. Полотна обладают высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, утепляются специальными материалами. Снаружи двеь покрывается гидроизолирующей пленкой, а изнутри – пароизоляционной пленкой.

Монтаж входной двери в каркасном доме — видео

mr-build.ru

Лепнина на стене своими руками для начинающих мастер класс эскизы из девера

Каким же образом выполняется лепнина на стене своими руками

Для этой цели в наличии стоит иметь пластилин, вазелин, фанеру, пластик или гипс, силиконовый герметик, шпаклевку и клей. При желании барельеф можно оставить без покраски, но в окрашенном виде он будет смотреться более выигрышно. Первоочередным определяется то, какой же сюжет будет представлен в лепнине. Вслед за чем из пластилина на куске фанеры необходимо вылепить выбранную фигурку. При масштабном сюжете рекомендуется к использованию лист гипсокартона. Из него стоит соорудить основание. После образования фигуры ее следует смазать при помощи вазелина. Сверху вылепленная фигура покрывается силиконовым герметиком и совершается ее просушка. Обычно высыхание фигуры происходит в течение 24 часов, иногда чуть дольше — все зависит от ее размера. Укрепление детали осуществляется с использованием клея. Однако в случае ее значимого размера предпочтительнее воспользоваться проволокой в качестве армирования. Подвешивание гипсовой имеющей внушаемый вес фигуры производится с применением металлических болтов либо стержней. Однако более целесообразным считается выполнение менее громадной фигуры, либо же требуется разделение ее на части. Возможно также совершить крепление к металлической пластине детали и затем уже привинтить на необходимое место

Стоит принимать во внимание, что перед размещением барельефа следует в обязательном порядке воспроизвести выравнивание стен. После размещения лепнины на стене все имеющиеся швы необходимо замазать при помощи шпаклевки

Также рекомендуется осуществить покрытие готового барельефа лаком либо грунтовкой.

Способы монтажа гипсовой лепнины

Монтаж гипсовой лепнины — технологически несложный процесс, но требует аккуратности, точности, некоторых знаний и навыков. Изложенная информация позволит каждому обладателю этих качеств украсить любое помещение без необходимости обращения к специалистам.

Что нужно сделать заранее?

Прежде чем приступать к установке декоративных элементов из гипса, необходимо позаботиться о соблюдении ряда условий, которые позволят произвести монтаж надежно и без потерь.

• Помещение, где планируется проведение работ, должно быть не слишком холодным (более 18-и °C) и достаточно сухим. Иначе гипсовые элементы растрескаются или «поплывут». Поэтому не рекомендуется использовать подобный декор в небольших ванных комнатах.
• Необходима подготовка украшаемой поверхности. Выступы затираются наждачной бумагой, впадины заполняются шпатлевкой. Без этого не будет плотного прилегания деталей и впоследствии они отклеятся. После сглаживания стены и потолок грунтуются специальным раствором, который сохнет 2-3 дня.
• Разметка. Обязательно качественное соединение деталей, если этого нет, обе поверхности обрабатываются абразивом или подпиливаются. Также понадобится нанести маркеры на стену или потолок, чтобы соблюсти общий рисунок расположения гипсовых элементов.

Правильная подготовка помещения и материалов — залог долговечности установленных элементов.

Влияние веса изделий на способы монтажа

Важную роль играет тяжесть лепнины. В зависимости от нее выбирается определенная методика, вид крепления, подготовка поверхности и декоративного элемента.

Установка гипсовой лепнины малого веса производится следующим образом:

• Тыльную часть изделия необходимо выровнять. Для этого по ней нужно несколько раз провести среднего размера наждачной бумагой, чтобы сгладить выступающие части.
• Соединяемые поверхности опрыскиваются из пульверизатора водой, после чего на гипс наносится слой строительного клея ПВА и проводится притирка, чтобы он равномерно распределился.
• Понадобится придерживать декоративный элемент в течение двух-трех минут для плотного соединения деталей между собой.

Небольшую и легкую гипсовую лепнину можно устанавливать в одиночку. Для тяжелых или длинных частей лучше воспользоваться помощью, иначе они могут сломаться из-за провисания при неравномерной поддержке.

Монтаж больших гипсовых элементов требует несколько отличных способов крепления.

Сначала подготавливается поверхность. Желательна установка на «голый» бетон, а если на стене/потолке штукатурка, то на нее наносится частая насечка для увеличения силы сцепления. Штукатурка счищается. Перед монтажом стену необходимо обработать грунтовкой из строительного клея ПВА с водой.

Для усиления сцепления поверхностей используются гвозди и шурупы, которые размещаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. Применение оцинкованных креплений исключит появление ржавчины и последующее разрушение конструкции. Отверстия под дополнительный крепеж необходимо просверлить заранее — они делаются и в детали, в и стене.

Для крепления тяжелых элементов декора необходимо приготовить специальный клей: ПВА соединяется с водой в пропорции 40 на 60, после чего туда добавляется гипсовый порошок марки Г-7 или Г-10 и тщательно вымешивается до получения сметанообразной консистенции. Клейкая смесь наносится на тыльную поверхность изделия, и оно крепко прижимается к стене/потолку. После этого вкручиваются шурупы, забиваются дюбеля или гвозди.

Оставшиеся технологические отверстия и места соединения элементов затираются жидкой гипсовой смесью. Процедуру необходимо производить через 2-3 дня после основного монтажа, когда все окончательно высохнет и хорошо закрепится.

Виды лепнины

• Полуколонны и колонны. Диаметр этих декоративных деталей: 14-35 см. Они состоят из трех составляющих. Это база (нижняя часть), ствол и капитель (верхняя часть).
• Пилястры. Те же половинчатые колонны, только не объемные.
• Карнизы. Элементы, предназначением которых является окультуривание линии стыка потолка и стеновых конструкций.
• Молдинги. Аналогичный карнизу элемент, предназначенный для оборудования скрытых осветительных приборов и прочих коммуникационных элементов.
• Розетки. Играют роль потолочной декорации для создания окантовки ламп и люстр.

• Декоративная стенная лепнина, для перестенков, дверей и углублений в виде ниш (различные медальоны и гирлянды).
• Накладные лепные детали для дверей и стен.

Примеры лепнины из гипса можно увидеть на фото ниже:

Декоративная отделка с использованием лепнины

Основным преимуществом декоративной лепнины на стенах является ее сочетание с различными направлениями и стилями, начиная от вечной классики и заканчивая современным минимализмом.

Благодаря специальной технике молдинга и асимметричному порядку элементов, лепнина способна скрыть многие дефекты поверхности, закрыть собой коммуникации, а также придать изящности самой обычной нише в стене.

Сегодня широкий спрос среди таких украшений приобрели лепные бордюры, пьедесталы и пилястры кронштейны, а также купола, стойки для бара и книжные полки. При этом вместо бордюра для потолка гурманы предпочитают использовать декоративные карнизы, которые придают торжественность и утонченность интерьеру.

Материалы для изготовления лепнины

Лепнина может состоять из дерева, искусственных полимеров и гипса. Что касается первого вида, то  это экологичный и достаточно дорогой стройматериал. Последний тоже хорош, но его сложно устанавливать. Таким образом, остаются современные типы пластика — полистирол и полиуретан.

Так что же лучше? Полиуретан — значительно дешевле полистирола и служит до 30 лет, при этом второй довольно быстро теряет свой внешний вид. Если вы заботитесь о собственном здоровье, то вариант лепнины из полиуретана будет отвечать всем требованиям и отличаться гипоаллергенностью. При этом такие изделия известны своей четкой прорисовкой, их можно ламинировать и грунтовать водоэмульсионкой.

Гипс — материал, который при застывании расширяется и под давлением проникает в мельчайшие рельефные углубления, что добавляет ему особых преимуществ. Благодаря такому свойству, дизайнеры могут воплощать в жизнь самые изысканные фантазии и преобразовывать существующий интерьер в эксклюзивное место для отдыха.

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему. Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Барельеф в интерьере

Применение барельефов дает довольно широкий простор для оформления интерьеров. К примеру, можно создать отдельное панно в виде картины для украшения пустующей стены.

Барельеф на стене своими руками

Нередко барельефы применяются для декорирования домашних каминов. Барельеф в сочетании с оригинальной подсветкой создает поистине оригинальную картину – благодаря подсветке все выпуклости изображения будут видны еще более отчетливо.

Барельефы отлично подходят для оформления разного рода проемов.

Барельеф на стене своими руками

В отличие от еще одного популярного варианта оформления интерьеров – декоративной росписи – барельефы не нуждаются в дополнительном выделении цветом.

При отсутствии выделения цветом, объемный рисунок будет проявляться благодаря игре света при грамотно обустроенном искусственном освещении. Таким образом у владельца появляется возможность создавать акценты на элементах декора в конкретно нужное ему время – достаточно лишь включить освещение.

Барельеф на стене своими руками

В дополнение к чисто декоративным функциям, барельефы прекрасно справляются и с разного рода функциональными задачами. К примеру, объемное декорирование позволяет нивелировать неровности поверхностей, украсить инженерные коммуникации, зрительно исказить пространство на усмотрение владельца, создать плавные переходы между разными функциональными зонами.

Барельеф на стене своими руками

Грамотное сочетание объемного рельефа и декоративной росписи позволяет создавать поистине оригинальные и невероятные эффекты.

Однако, несмотря на множество своих преимуществ, барельеф остается не таким уж и популярным вариантом декорирования помещений. Суть проблемы заключается в высокой стоимости обустройства таких объемных элементов.

Барельеф на стене своими руками

Неосведомленные люди нередко допускают ошибку, полагая, что барельеф является сборной конструкцией, отлитой из гипса. В действительности же такое декорирование обустраивается вручную и является по своей сути эксклюзивным. Следовательно, для обустройства красивого барельефного изображения придется приложить немало усилий, но при большом желании со всеми мероприятиями можно справиться самостоятельно.

Барельеф на стене своими руками

Плюсы и минусы лепнины в интерьере

В нынешнее время, с помощью данного вида отделки стен, удаётся придать объём, небольшим помещениям и придать им надлежащий стиль. Украшения из гипсовой лепнины, помещённые на стенах пропорционально, с легкостью исправят форму комнат. Так называемые молдинги позволят визуально изменить помещение, скрыть имеющиеся недостатки. А как нарядно смотрится ажурно оформленная ниша в стене или любимый камин.

Как было упомянуто, лепнина выполняется из гипса или полимерных материалов, так же используется деревянный декор. Но отделка деревом, весьма дорогостоящая процедура, хотя несет за собой незаменимые, экологические качества. Гораздо экономичным материалом, является — полиуретан. Он прочен и надёжен, не вызывает аллергии у человека.

Достоинства гипсовой лепнины, заключаются в способности проникнуть даже в маленькое отверстие или трещину. Так как при застывании, имеет свойство расширения.
Современные производители предлагают широкий выбор готовых конструкций. Достаточно зафиксировать их на жидкие гвозди, герметик или прочный клей, чтобы получился изысканный дизайн.

Что отнести к недостаткам лепнины? К главной проблеме для гипсовой лепки, относят большую массу деталей и в сравнении с полиуретановой лепниной более высокую цену. Гипс, материал довольно-таки хрупкий.

Недочётом же полиуретана, является не особая долговечность, выделение при нагревании токсичных веществ и иногда присущей деформации. Лучше не применять, если в семье есть подверженные аллергии. При серьёзных повреждениях, практически невозможно исправить данное изделие.

Существует утверждение, что этот полимерный материал, достойно заменяет более дорогой гипсовый аналог, но передать все линии и переходы в декорации, полиуретан способен не так как гипс.

Как сделать лепнину на стене

Изготовление гипсовой лепнины на стене своими руками — очень увлекательный процесс. Для нее вам потребуется: нож, скальпель, формы, проволока и строительный гипс. Последний — основа будущего изделия, поскольку способен принимать любые формы, податлив в работе и быстро застывает.

Чтобы использовать гипс в лепке, его первоначально следует залить водой и хорошенько размешать. Таким образом, вы получите материал для создания декора. При этом его крутость должна зависеть от того, насколько массивным будет готовое изделие. Чем оно больше, тем гуще должно получиться тесто.

Сложную лепнину необходимо делать на медном проволочном каркасе, поскольку он является более долговечным и гибким:

• сначала готовится конструкция для нужного элемента, которая затем наполняется гипсовым тестом;
• после его частичного застывания, происходит формовка деталей.

Рекомендации:

• вследствие того, что гипс быстро сохнет, необходимо иметь навыки создания таких изделий, либо использовать простые небольшие элементы;
• если вы желаете соединить несколько деталей, то крепить их между собой следует при помощи гипсового теста;
• чтобы придать лепнине определенную фактуру и цвет, можно использовать различные пигменты и добавки.

После застывания материала, гипсовая лепнина шлифуется при помощи наждачки, имеющей мелкое зерно. Благодаря этому, ошкуренное изделие приобретет матовую гладкую поверхность.

Если вы не являетесь обладателем хороших способностей к лепке, то можно приобрести готовую форму для лепнины, которая продается в специализированном магазине. Она представляет собой силиконовую или пластиковую пресс-форму, комбинация которой позволяет реализовать самую изысканную фантазию.

Крепление гипсовой лепнины

Для того чтобы все было выдержано в одном стиле, специалисты рекомендуют повторять узоры на потолке и стенах. Однако здесь главное — не переусердствовать, поскольку возможно возникновение зрительного уменьшения пространства. При этом не следует применять тяжеловесные лепные элементы в небольших комнатах, которые способны создать впечатление неуместности и искусственности.

Рекомендации:

• определитесь с тем, где будет расположен декор, учитывая габариты квартиры;
• объемные изделия следует надежно фиксировать, тщательно соблюдая технику крепежа при помощи шурупов и дюбелей;
• перед тем как приступить к процессу крепления, хорошо промойте нужное место и полностью удалите побелку;
• затем наметьте границу монтажа при помощи карандаша;
• на изделии, потолке и стене сделайте насечки зубилом;
• если вы производите установку карниза, то начинать нужно с угла. Ножовкой распиливаем лепнину под углом 45° на 2 элемента;
• далее готовим гипсовый раствор с добавлением 3% столярного клея или применяем специальный клей;
• смачиваем поверхность стены водой и наносим на нее клеящую смесь;
• устанавливаем деталь на нужное место, слегка подвигав ей;
• излишки гипса удаляем лопаткой для штукатурки.

Если элементы карниза достаточно крупные, то крепить их следует при помощи шурупов:

• первоначально необходимо сделать в стене отверстия;
• затем вбить в них пробки и только потом ввинтить шурупы;
• далее напротив шурупов, с тыльной стороны карниза, в стене создают отверстия, которые немного расширяются в глубину. Их необходимо заполнить гипсовым раствором и насадить изделие на детали крепежа.

Фиксация розетки:

• сделайте в розетке сквозные отверстия, которые должны быть расположены напротив пробок с шурупами в потолке;
• к каждому шурупу прикрутите мягкую проволоку, которую заранее следует покрыть нитролаком;
• проволоку протяните через отверстия и накрутите на шуруп;
• отверстия замажьте гипсом.

Как сделать лепнину самостоятельно видео:

Список источников

• stroyday.ru
• stroiremdoma.ru
• lenpas.ru
• interesplus.net
• domoked.ru
• luchiefasady.ru
• gid-str.ru

www.navesfasad.ru

Изготовление лепнины на стену своими руками

С давних времен лепнина в интерьере на стенах является наиболее популярным декоративным элементом. Если раньше объемные фигуры на стенах изготавливали из мягкого камня, то в настоящее время все большее предпочтение стали отдавать дешевым материалам — гипсу и полиуретану. Современные объемные элементы изготавливаются в заводских условиях. Однако лепнина на стене своими руками будет весьма оригинальным и эксклюзивным дизайнерским решением.

Изготовленная своими руками лепнина на стене — это весьма оригинальное и эксклюзивное дизайнерским решение в интерьере.

Огромный выбор лепных фигур и орнаментов на строительном рынке удовлетворит вкус любого. Здесь представлены фигуры различных художественных направлений: классического, барокко и современного. Лепнину можно выполнить и своими руками. Это придаст интерьеру уникальность. Изготовление лепных фигур самостоятельно может быть увлекательным занятием, где можно проявить свою фантазию и изобретательность. В результате получится элемент декора, не похожий ни на какой другой.

Эксклюзивная лепнина в интерьере, изготовленная своими руками, может быть в виде колонн, выступов, декоративных ваз и орнаментов, различных рельефов, а также целых картин.

Гипсовые лепные элементы весьма популярны для декорирования стен. Гипс обладает высокими прочностными характеристиками, высокой стойкостью к механическим воздействиям. Это натуральный и экологически чистый материал. Лепные элементы из гипса устойчивы к действиям грибка и плесени. Однако у этого материала есть недостаток — его вес, что создает некоторые неудобства при монтаже декора на стену.

Выбор внешнего вида элемента и создание эскиза

Эскиз лепнины двух стен.

Перед тем как приступить к работе, следует тщательно продумать форму, размеры и стиль будущей лепной фигуры. После этого нужно нарисовать эскиз. Необходимо помнить, что выбранный декоративный элемент должен гармонично вписаться в интерьер.

Если есть художественные способности, эскиз лепнины можно нарисовать, если же таких талантов нет, его можно распечатать с компьютера. Рисунок должен соответствовать размерам декоративного элемента.

После выбора эскиза нужно создать пластилиновую модель. Ее размеры должны быть немного больше, чем реальный декоративный элемент.

Для изготовления лепнины и формы под нее понадобятся следующие материалы и инструменты:

• пластилин;
• гипс;
• лопатка;
• кисть;
• мебельный лак;
• строительный клей;
• наждачная бумага;
• грунтовка.

Следующим этапом будет изготовление формы под заливку гипсовым раствором. Для этого на пластилиновую модель кисточкой наносится начальный слой гипса, разведенного до необходимой консистенции. Следующие за начальным слои обычно наносятся лопаткой. Полученную форму оставляют сушиться в течение часа, после чего снимают с пластилиновой модели.

Если декоративный элемент для стены имеет значительные размеры, после нанесения на модель первого слоя гипса устанавливается арматура, выполненная из медной сетки.

Последним действием по созданию формы будет покрытие ее изнутри мебельным лаком без цвета. Это просто необходимо, так как предотвращает прилипание гипса во время отливки лепнины.

Изготовление лепнины: рекомендации

После того как форма для изготовления изделия готова, можно приступать к его отливке.

Гипс следует развести до консистенции сметаны. Сначала в форму заливают небольшое количество материала и распределяют кисточкой, заполняя мелкие трещины. Важно не допускать образования воздушных пузырьков в растворе. Чтобы этого не происходило, в процессе изготовления форму с залитой гипсовой смесью необходимо периодически встряхивать.

Затем форму заполняют до самого конца, не оставляя ни одного пустого места. Получившуюся поверхность выравнивают шпателем. Очень важно, чтобы задняя стенка лепнины была ровной, потому что от этого зависит, как изделие прикрепится к стене. Время застывания гипса — сутки.

Инструменты для создания лепной фигуры.

После полного застывания гипса готовое изделие можно вынимать из формы. Если на лепнине имеются мелкие недочеты, их можно устранить наждачной бумагой.

Готовые формы для изготовления лепных гипсовых фигур можно также приобрести. Они могут быть металлические или силиконовые. Формы из металла будут служить очень долго. Полученные изделия нет необходимости корректировать. Формы на латексной основе — более дешевый вариант. Однако готовые изделия получаются недоделанными и их необходимо дорабатывать.

Если опыта в изготовлении гипсовых фигур нет, сначала лучше потренироваться на более мелких изделиях, а потом уже приступать к созданию масштабных декоративных орнаментов и картин.

Монтаж лепной фигуры на стену

Перед монтажом гипсового элемента стена, выбранная для декорирования, должна быть подготовлена. Ее нужно очистить от обоев, побелки и других загрязнений. Следующим этапом будет разметка на стене местоположения декоративного элемента.

После разметки местоположения на лепнину и на подготовленный участок стены необходимо нанести насечки. Это можно сделать с помощью такого инструмента, как зубило. Засечки нужны для улучшения сцепления клеящей смеси с изделием и поверхностью стены.

Для крепления лепнины на стену используют раствор гипса с добавлением столярного клея. Процентное содержание клея в гипсовом растворе должно быть 3%. Поверхность стены и изделие необходимо смочить водой, после чего нанести гипсовый раствор. Лепнину устанавливают на место. Излишки раствора нужно снять шпателем.

Особо крупные элементы декора крепятся к стене при помощи саморезов. Стыки составных изделий промазываются гипсовым составом.

Финишная отделка лепного элемента

Лепные изделия из гипса имеют чисто белую поверхность, что не всегда вписывается в интерьер. Чаще всего декоративный элемент необходимо покрасить. Сделать это можно теми же красками, которые использовались для стен. Они могут быть акриловые или на водной основе.

Перед нанесением краски поверхность лепной фигуры необходимо загрунтовать. Краску нужно наносить кисточкой с длинным ворсом. Это не позволит оставить незакрашенных участков.

Если этого требует выбранное дизайнерское решение, лепнину на стене можно декорировать. Ее можно искусственно состарить, покрыть позолотой, создать потертости или другие эффекты. Также можно создать имитацию различных фактур, например, мрамора или другого природного камня.

Лепные фигуры и орнаменты, созданные своими руками, будут уникальным и оригинальным элементом декора. С помощью гипса можно создавать целые картины на стене. Здесь можно проявить свою фантазию и создать эксклюзивную лепную фигуру или картину. Лепнина в интерьере комнаты придаст ей законченный и красивый вид.

Лепные элементы можно создать своими руками. Это потребует некоторого времени и незначительных материальных затрат. Но результат превзойдет все ожидания. К тому же лепнина, созданная по собственному эскизу, будет эксклюзивным декоративным элементом, которого нет ни у кого.

dekormyhome.ru

Лепнина на стене своими руками

Украсить свой дом, сделать его необычным и оригинальным мечтают многие. За необычную отделку или предметы интерьера мы порой отдаем неоправданно большие суммы, не подозревая, что достигнуть нужного эффекта можно ценою гораздо меньших трат. Один из таких бюджетных способов украшения интерьера – лепнина на стене своими руками, мастер класс по которой мы и представляем Вашему вниманию.

Сегодня я покажу Вам, как выполнить вот такую изящную ветвь виноградной лозы.

Для работы нам потребуются:

1. Гипс строительный или алебастр
2. Пластилин
3. Целлофановый пакет
4. Картинка изображением листа винограда
5. Строительный силиконовый герметик
6. Шпаклевка типа Сатенгипс (KNAUF)
7. Набор мастихинов
8. Грунтовка
9. Одноразовый шприц
10. Водоэмульсионная краска нужного цвета

Лепнина на стене своими руками. Подготовка

Оставляю стену сохнуть, и в это время готовлю необходимые формы и шаблоны. Форма понадобится для отливки виноградин. Можно их лепить по месту, но клеить готовые гораздо удобнее, к этому моменту они уже затвердевшие, поэтому не деформируются под нажимом.

Формирую из пластилина продолговатый шарик – виноградинку нужного размера. Затем изготавливаю небольшую пластилиновую «чашечку» в которую «виноградинка» помещается с зазором (Как сделать более сложную гипсовую лепнину, читайте здесь).

Заливаю «чашечку» герметиком, вдавливаю в силикон пластилиновую заготовку до середины. Оставляю силикон застывать.

Переходжу к изготовлению шаблона листьев. В Вашем варианте это могут быть и другие детали со сложной формой, которую сложно воспроизвести без шаблона. Я распечатал из Интернета резной виноградный лист, разорвал пакет так, чтобы пленка была в один слой, и перевел на него лист по образцу.

Когда силикон полностью застыл, извлекаю шаблон и снимаю «чашку».

Развожу гипс или алебастр. Раствор не должен быть слишком пластичным. Консистенция «сметаны» — самая подходящая. Заполняю форму. Твердеет «виноградина» не долго. Пары минут достаточно. Для этой лепнины виноградин я сделал 16 шт.

Лепнина на стене своими руками. Создание

Когда грунтовка просохла, пришло время создать рельефную поверхность под нашу лепнину на стене.

Развожу шпаклевку и покрываю ей стену. Рельеф я придал с помощью валика.

И сразу, пока шпаклевка не застыла, приступаю к созданию лепнины. Вдавливаю в шпаклевку виноградины, формируя кисти.

Намечаю листья. Аккуратно прикладываю трафарет, чтобы не испортить текстуру стены, продавливаю контур листа в шпаклевку. Убираю полиэтилен. На фото не очень четко видно, но на стене отпечаток хорошо заметен.

Оставляю стену до полного высыхания, затем еще раз покрываю грунтовкой и даю просохнуть.

Укладываю внутрь контура шпаклевку, создавая толщину элемента лепнины.

Затем подручным инструментом (шпатели, мастихины различной формы) (мои мастихины самодельные), придаю зубчатость края листа, формирую перегибы и складки. Для того, чтобы сформировать четкий край, используя мастихин, как строительный шпатель, наношу на край немного густой шпаклевки. Поправляю по месту и удаляю излишки.

Придаю фактурность поверхности полукруглым мастихином.

На некоторых листах делаю прожилки. Для этого заправляю шпаклевкой консистенции сметаны одноразовый шприц.

Осталось сделать собственно лозу. Утолщаю соединения листьев, формирую ветви. Придаю «натуральности» тонкими продольными линиями.

Ну вот, собственно лепнина на стене своими руками сделана.

После высыхания покрываю еще раз грунтовкой. Затем окрашиваю, и сразу же снимаю излишки краски влажной губкой. Вообще окраска выполняется по желанию, можно оставить белой.

Вот что получилось.

Еще один мастер — класс по созданию объемного декора на стене см. здесь.

И мастер — класс по созданию барельефного панно для Вашего интерьера.

Статьи по теме:

remont-dlya-vseh.ru

Изготовление гипсовой лепнины своими руками

Интерьер в античном, классическом, барочном стилях требует изящных деталей, таких как, например, гипсовая лепнина. Выполненная руками профессиональных скульпторов, она невероятно красива, однако изготовление ее очень дорого. При помощи нехитрых приспособлений, материалов и небольшого художественного опыта можно сделать этот декоративный элемент своими руками.

Гипс имеет массу преимуществ – это натуральный, экологичный материал, не выделяющий вредных веществ и устойчивый к грибкам, так что изделия из него можно использовать в детских и спальнях. Из недостатков можно отметить только большой вес лепнины и некоторую хрупкость.

Материалы и инструменты

Перед созданием лепнины нужно запастись некоторым оборудованием и расходными материалами.

1. Для работы необходим стол с абсолютно ровной поверхностью, так как декор будет на нем застывать, и даже небольшой уклон станет причиной брака
2. Плотная пленка для защиты стола и прилегающих предметов, так как сухой гипс сильно пылит, а силикон прилипает к поверхностям
3. Набор шпателей и инструментов для лепки (стеков, ножей), узкая кисть, канцелярский нож
4. Линейка или рулетка, мерный стакан
5. Пластилин, лучше строительный, или глина
6. Строительный гипс, клей ПВА, цемент для больших элементов
7. Силикон и силиконовое масло, разделительная смазка (встречаются в строительных и художественных магазинах, а также местах, где продается все для рукоделия, производства бижутерии и мыловарения), можно воспользоваться «пистолетом» для силикона
8. Цемент

Если опыта работы с лепкой, формами и гипсом нет, то вначале нужно потренироваться, создавая небольшие элементы гипсовой лепнины: розетки маленького диаметра, вензеля, цветы и т.п.

 Эскиз

 Прежде, чем приступать к созданию лепнины, необходимо определиться с ее дизайном и размерами. Для того чтобы найти источник вдохновения, можно обратиться к интернету, книгам по дизайну или истории. Дизайн и размер элементов лепнины должен гармонично вписываться в интерьер и соответствовать общему стилю. Размер следует выбирать так, чтобы декор не выглядел громоздко и не перекрывал розеток и прочих конструкций.

Выбранный эскиз нужно распечатать в натуральную величину и по нему из пластилина или глины вылепить модель будущего элемента чуть большего размера, чем предполагается сам декор.

Те, кто уверен в своих силах или имеет художественное образование, могут сделать эскиз лепнины полностью самостоятельно. Если же опыта недостаточно, в качестве модели можно использовать лепнину из полиуретана, широкий выбор которой есть в строительных магазинах. Использовав лишь один элемент, можно создать любое количество собственных гипсовых деталей, к тому же полиуретановый образец легко модифицировать, отрезав лишнее или добавив детали при помощи пластилина.

 Форма

Когда модель готова, можно приступить к созданию формы для отливки будущей лепнины. В домашних условиях оптимально изготовить формы из силикона, они обойдутся чуть дороже, но работать с ними легче. Предварительно обрабатывают модель разделительной смазкой, чтобы будущая форма легко отошла от нее.

Для формы смешивают силикон и силиконовое масло, чтобы повысить эластичность (для простых форм можно этого не делать). Затем силикон кистью наносится на модель, не допуская пропусков, промазывая все углубления и поры. Мазки должны быть плавными и мягкими, чтобы под силиконом не оставалось пузырьков воздуха. Пузырьки приведут к тому, что на форме останутся углубления, которые в дальнейшем испортят всю лепнину. После того, как нанесен первый слой силикона, нужно укрепить форму, например, при помощи марли. Она должна располагаться плотно, но не внатяжку, ее следует, как бы, впечатывать в слой силикона.

После высыхания наносят еще несколько слоев, давая каждому подсыхать 2-3 часа. Суммарная толщина слоев силикона должна получиться около 3 мм. Там, где предполагается большая масса гипса, слои силикона следует сделать потолще. В местах, где требуется уплотнение, удобно наносить силикон при помощи «пистолета».

Большие, сложные и объемные элементы нуждаются в гипсовом основании, чтобы форма сохраняла задуманный вид и не «гуляла». Для этого сооружается из досок или фанеры рамка по размеру формы или подбирается подходящая коробка, в них на силикон прикрепляется форма. Затем смешивают клей ПВА с водой, прибавляя гипс и немного цемента для прочности, смесь потихоньку выливают в опалубку, разравнивая подручным инструментом, выравнивают поверхность и дают застыть. После высыхания готовая форма с основанием легко снимается с модели.

Если хочется украсить комнату небольшими декоративными элементами из гипса, стоит обратить внимание на готовые силиконовые формы в магазинах, предлагающих товары для рукоделия. Среди форм для мыловарения, свечей и даже кулинарных изделий можно найти немало вариантов розеток, цветов, бантов и бордюров.

Изготовление лепнины

Готовую форму тщательно промазывают разделительной смазкой, так как в непрокрытых местах гипс может сцепиться с силиконом так, что повредит форму.

После приготавливают сам гипс. Необходимо помнить, что он застывает очень быстро, буквально за 2-3 минуты теряя текучесть, а за 7-8 – пластичность, поэтому растворять и наливать в форму его нужно быстро. Если разводить гипс горячей водой, то он застынет еще быстрее. Для приготовления гипса 10 объемных частей сухого материала небольшими порциями всыпают в 7 частей воды и быстро перемешивают, лучше при помощи дрели с насадкой-миксером. Небольшое количество клея ПВА, предварительно растворенного в воде, сделает смесь более пластичной, и готовая лепнина не будет растрескиваться. Консистенция смеси должна быть близка к жидкой сметане.

Готовым раствором заливают подготовленную форму, равномерно распределяя по ней гипс вибрирующими движениями. Это делается для того, чтобы выпустить попавшие пузырьки воздуха, которые становятся причинами «раковин» на поверхности лепнины. Поверхность наполненной формы тщательно разравнивают широким шпателем. Сохнет изделие среднего размера 15-20 минут.

Высохший гипсовый элемент легко извлекается из формы, если она хорошо была промазана разделительной жидкостью. Гипсовую лепнину необходимо оставить для окончательной просушки при комнатной температуре в течение суток.

 Доводка элементов лепнины

Когда гипсовая лепнина начала белеть, можно оценить качество работы и приступить к доводке и коррекции. На этом этапе можно исправить мелкие недочеты, зашкурить мелкой наждачкой неровности и шероховатости, заполнить небольшие раковины.

На обратную сторону элемента наносят сетку для лучшего сцепления со стеной, полностью грунтуют. Покрасить гипсовую лепнину можно водоэмульсионной краской в 2-4 слоя после полного высыхания грунтовки.

 Монтаж лепнины

Устанавливать гипсовую лепнину лучше через 2-3 дня после отливки. Перед установкой необходимо подготовить потолок или стены. Для этого сперва намечаются места установки декора, затем поверхность увлажняется водой и промазывается ПВА. Детали лепнины также увлажняются и промазываются клеем, а затем притирающими движениями соединяются со стеной или потолком. Излишки клея убираются тканью. Крупные элементы лепнины фиксируются при помощи саморезов. Стыки между различными элементами лепнины и поверхностями шпаклюются гипсом. В заключение гипсовая лепнина покрывается еще одним слоем краски, желательно той же марки, что и потолок или стены.

Изготовление гипсовой лепнины это не только способ украсить дом, но и прекрасный способ творческого самовыражения.

masterim.guru

Лепнина из гипса своими руками

Гипсовые украшения придадут индивидуальность дизайну интерьера. Кроме того, лепнина может быть использована довольно широко, в различных стилях оформления комнаты. В статье мы расскажем как сделать лепнину из гипса своими руками (в домашних условиях), дадим пошаговые инструкции по изготовлению.

Выбор фигуры

Выбор фигуры для лепки

Разнообразие гипсовой лепнины сегодня не ограничивается созданием фигурок толстощеких амуров, изящных линий цветов и лепестков, комнатных карнизов. С помощью этого материала можно создать имитацию камина, «вырастить» дерево на вертикальной поверхности стены или на потолке. Фигура может быть классически белой или раскрашенной различными цветами. Выбор определяется пожеланием заказчика.

Прежде всего, требуется определиться с внешним видом будущего произведения искусства, его размерами, местоположением. Оптимальный вариант – изготовление трафарета натуральной величины или нанесение рисунка на поверхность, которую планируется украсить.

Вариантов бесконечное множество. Самое простое – звезды, цветы, снежинки, буквы. Можно украсить комнату оригинальными объемными картинами – пейзажи, натюрморты. «Резная» рама позволит добиться полной имитации. 

Раствор

Приготовление гипсового раствора Для отливки крупных гипсовых изделий раствор приготовляется небольшими порциями. Густой раствор плохо льется и не заполняет полностью форму, имеющую тонкий рельеф.

Замедлить реакцию твердения может клеевой раствор – желатиновый, мездровый. Рекомендуется 25% концентрация «клеевой воды». Она должна быть использована в течение одного дня. Кроме того, применение клеевого раствора придает изделиям прочность.

Плоские изделия притирают к ровной поверхности, посыпанной тонкой гипсовой мукой и оставляют их там на сутки. 

Изготовление

Изготовление лепнины

Изготовление лепнины из гипса может осуществляться несколькими способами.

1. По трафаретам рисуются контуры будущей композиции. Гипсовая масса наносится на поверхность, разравнивается, затирается. Затем обрезается все лишнее. При необходимости процедура повторяется. Этот способ подходит для создания лепнины с достаточно простой конфигурацией поверхности.
2. На место расположения лепнины наносится раствор. Затем высохший гипс обрабатывается согласно рисунку.
3. Изделия сложных конфигураций изготавливаются при помощи форм. Они могут быть из дерева, пластика или бетона. Сначала форма обильно смазывается мыльной кашицей. Затем в нее слоями заливается гипсовый раствор. Максимальная толщина слоя – 1 см. Следующий слой заливается лишь после полного застывания предыдущего. Хорошо отвердевшее изделие аккуратно освобождается от формы.

Нанесение гипсового раствора

Кроме того, можно изготовить модель полностью или ее фрагменты из пластилина. Этот материал может менять форму бесконечное количество раз. На готовое пластилиновое украшение гипсовый раствор наносится при помощи кисточки. Тщательное промазывание углублений является гарантией точности формы будущего изделия. Дальнейшие слои наносятся лопаточкой только по мере высыхания предыдущих.

Через час форма снимается с пластилиновой модели. При создании изделий крупных форм она армируется медной сеткой. С внутренней стороны готовая форма покрывается бесцветным мебельным лаком.

При заливке гипсового раствора в форму необходимо избегать появления в нем воздушных пузырьков. Легкое встряхивание обеспечит полное заполнение мелких рельефов. Сушка гипсовых изделий должна осуществляться при температуре минимум +16⁰С. После оттаивания они разрушаются. Не следует пытаться ускорить процесс высыхания с помощью вентилятора, отопительных приборов – гипс покоробится.

Недостатки устраняются ножом, затем изделие шлифуется мелкой наждачной бумагой.

Белая гипсовая поверхность может быть окрашена краской на водной основе. Перед этим она покрывается двумя слоями грунтовки. С помощью кусочков ткани, губки, синтетических материалов можно придать лепнине любую фактуру. 

Подготовка поверхности

Установка карниза

Место установки будущего изделия полностью тщательно очищается, отмывается от побелки. Насечка на тыльных и сопрягаемых поверхностях поможет прочнее удержать скрепляющий раствор.

Небольшие легкие детали можно закрепить при помощи жидкого гипса.

Крупные элементы монтируются с помощью специальных креплений. В них и в поверхности стены или потолка сверлятся отверстия, в которые при помощи дюбелей или деревянных вставок крепятся шурупы. Внутри гипсовых изделий закрепляются металлические петли. Во время монтажа они надеваются на головки шурупов. Лаковое покрытие предупредит появление ржавчины на металле крепежа. 

Можно вмонтировать в стену металлические штырьки, затем они вдавливаются в отверстия лепнины, заполненные жидким раствором.

Прежде чем планировать крупные композиции лучше потренироваться, изготавливая небольшие фигурки. Также можно изготовить украшение из отдельных модулей.

Видео

Так, с использованием деревянной машинки, можно сделать простую гипсовую лепнину самостоятельно:

Фото

Потолочная гипсовая розетка

Лепнина на стене

Гипсовый горельеф

Гипсовый барельеф

Украшение каминного портала

Элемент гипсового декора

Цветы из гипса

kakpravilnosdelat.ru

Лепнина в интерьере: полиуретановая, гипсовая, самостоятельный монтаж

Сделать свой дом уникальным хочется всем и один из способов — лепные украшения. Когда-то все элементы делали вручную, стоило это неимоверных денег и было доступно далеко не всем. Современные технологии позволяют изготавливать не слишком сложные элементы массово, что снизило их цену. А смотрится лепнина в интерьере все также изумительно, даже в современных интерьерах, на кухнях и в относительно небольших помещениях. 

Виды лепнины и материалы

Содержание статьи

Лепные украшения различают по области применения: для украшения зданий и интерьеров. Делают их из разных материалов. Гипсовые, пенополистирольные и полиуретановые используют в основном в помещениях. Это связано с характеристиками материалов: гипс — боится влажности, полиуретан и пенополистирол — прямых солнечных лучей. Для отделки зданий применяют специальную лепнину из полимера (стеклофибробетон), пескобетона, шамота. Но цена у этих украшений и стоимость монтажа высокая.

Лепнина в интерьере: такие сложные узоры — это однозначно гипсовые украшения

Стоит ли использовать пенополистирол?

Интерьерные украшения из пенополистирола (пенопласта) — самые доступные на рынке. Они очень легкие и гибкие, монтируются очень просто — на клей. За счет гибкости их можно установить на не совсем ровные стены. И вроде все неплохо, но, за счет особенности материала, поверхность слегка зернистая, не слишком плотная. С гипсовым декором полистирольная лепнина вообще несравнима — слишком видна разница. Зато недорого.

Пенополистирол более рыхлый на вид

При использовании молдингов, карнизов или других изделий из пенополистирола, после монтажа их лучше покрасить, иначе через некоторое время изделия пожелтеют.  Красят лепнину водоэмульсионной краской, но можно и любым другим составом, который совместим с основанием.

Пенополистирольную лепнину стоит использовать, только если бюджет очень ограничен или если скоро вы будете снова делать ремонт. В других случаях лучше выбрать между полиуретаном и гипсом.

Гипс или полиуретан?

В интерьере используют обычно либо полиуретановую, либо гипсовую лепнину. Но что выбрать? Чему отдать предпочтение? Чтобы ответить на вопрос, надо знать достоинства и недостатки лепнины из обоих видов материалов.

Гипсовая лепнина более разнообразна, всегда имеет четкий рисунок, изготавливается из натурального материала, не стареет, не меняет эксплуатационных характеристик (если не мокнет). Но она более тяжелая, хрупкая, за счет чего сложнее в монтаже. К минусам стоит отнести и более высокую стоимость. Хотя, если брать качественную полиуретановую лепнину, она стоит практически столько же. Но разница все равно есть — за счет стоимости монтажа (у гипса она выше, так как устанавливать его сложнее).

Пока не потрогаешь, не поймешь, пенополиуретан высокого качества перед вами или гипс

Полиуретановая лепнина имеет небольшой вес, не бьется и не крошится, не боится сырости, проще в монтаже. Но у нее есть свой, причем серьезный, недостаток: очень часто на стыках со временем появляются трещины. Больше всего «трещит» если интерьерная лепнина монтировалась на бетонные, кирпичные, деревянные стены, на ячеистый бетон. Редко можно увидеть трещины, если декор клеился на гипсокартонные стены. Это связано с различной реакцией материалов на изменения температуры и влаги. У гипсокартона и полиуретана они близки, поэтому стыки «не рвет». У других материалов эта проблема присутствует. Также стоит сказать, что количество трещин зависит от квалификации монтажников: у некоторых трещина появляется одна на комнату или на несколько комнат, у других их по нескольку штук в каждом помещении.

Это точно гипсовые элементы

Производители полиуретановой лепнины советуют использовать специальный клей для стыков, соединение производить не по прямой, а под углом 45°, при монтаже не жалеть дорогой клей и накладывать его на склеиваемые стыки с избытком. Вылезший клей вытирают, либо после высыхания обрезают. Это дополнительные, причем трудоемкие операции (особенно обрезка высохшего клея, а также подгонка рисунка при соединении под углом), поэтому далеко не все бригады их используют. Гораздо чаще клеят полиуретановую лепнину встык, причем накладывают клей очень тонким слоем, а если его недостаточно, пустоты заделывают шпаклевкой. Прочность такого соединения невелика, потому и появляются трещины. И в большом количестве.

Способы монтажа

Лепнина в интерьере любого типа крепится на клеящий состав, просто состав этот для разных материалов свой. Поверхность, к которой приклеивают лепные элементы, должна быть предварительно выровнена, очищена от пыли, грязи, высушена. Элементы декора надо занести в помещение, выдержать не менее суток, но лучше — двое. За это время выровняется температура и влажность декора и основания.

Клеящий состав наносится и на лепной элемент, и на поверхность, к которой он приклеивается, равномерно распределяется. Потом надо выждать минут 10-20, после чего приложить элемент декора на место, выровнять, хорошо прижать и подержать некоторое время — пока клей не схватится. Если монтируются тяжелые или объемные элементы, их можно зафиксировать при помощи нескольких саморезов. Потом крепеж можно убрать (или оставить), отверстия заделать шпаклевкой, после высыхания отшлифовать.

Приемы монтажа лепнины любого типа одинаковы

При укреплении лепнины, в местах стыков очень часто образуются неровности, перепады высот, несовпадение рисунка. Эти недостатки устраняются при помощи наждачной бумаги с мелким зерном, сложенной в несколько слоев. Этим «инструментом» обрабатывают стык до полного совпадения. Причем при шлифовке полиуретана под слоем белой краски (грунтовка) проявляется желтый материал — сам полиуретан. Чтобы шов был незаметным, лучше снять весь грунтовочный слой до материала, потом нанести шпаклевку, после высыхания отшлифовать.

Это общая технология монтажа лепнины в помещении. Но есть особенности у каждого из материалов, о них и поговорим подробнее.

Особенности приклеивания полиуретановой и пенопластовой лепнины

Полиуретановая лепнина хорошего качества, с четким рисунком, внешне не отличается от гипсовой. Тактильно (прикоснувшись), разницу определить легко, а вот «на глаз», особенно под потолком, практически нереально. Но у полиуретановой лепнины есть два существенных недостатка: трещины, которые со временем появляются на стыках и изменение в размерах.

Лепной декор для интерьера из пенополиуретана всем хорош… вот только трещины

Изменение в размерах полиуретановой лепнины для интерьера становится заметным через полгода или больше. Если вы не приклеили по каким-то причинам часть декора, оставив какие-то детали «на потом», через несколько месяцев вы их просто не сможете состыковать. Даже если раньше все точно становились и совмещались. Причем разница будет не только по длине, но и по ширине. «Усадка» может составлять  2-5 мм, в зависимости от  плотности материала и формы/размера элемента. Поэтому не оставляйте недоделок, монтируйте весь декор сразу.

Как уже понятно, по причине «усадки» полиуретана (а еще из-за разного теплового и температурного расширения декора и стен/потолка) в месте стыков элементов появляются трещины. Чтобы трещин было меньше, стыковать элементы надо под углом 45°. Обращаем ваше внимание: все места стыков делают под углом. Не только в углах. Даже если стыкуются два прямых элемента — карнизы, плинтуса, молдинги — их края срезают под углом, увеличивая площадь стыка. Таким образом, увеличивается количество клея, повышается прочность соединения, оно реже «рвется».

Как приклеить гипсовую лепнину

Гипсовая лепнина в интерьере может быть более разнообразной, есть возможность сделать индивидуальные украшения или из готовых небольших фрагментов собрать уникальный рисунок. Гипсовый декор монтируется тоже при помощи клея, но состав у него другой. Есть отличия и в способе нанесения: перед нанесением клея гипсовые фрагменты на пару секунд окунаются в воду. Потом на поверхность наносится клеящий состав, шпателем с мелкими зубчиками равномерно распределяется по поверхности. Далее все знакомо: выставляем на место, прижимаем, оставляем сохнуть.

При установке больших фрагментов гипсовой лепнины, на их тыльную поверхность наносятся насечки глубиной в пару миллиметров, после чего наносится клеящий состав. После установки массивные элементы фиксируют при помощи саморезов. Их количество зависит от массы фрагмента и от вашего желания. Все отверстия шпаклюются, после высыхания шлифуются. Стыки заделываются также, с ними проблем нет.

Лепнина в интерьере

Если говорить в целом, то лепные изделия можно разделить на две категории: готовый декор и индивидуально изготовленные изделия. Уникальные украшения делают только из гипса — технология позволяет, но стоимость такого декора значительно выше. Поэтому часто комбинируют — где возможно ставят части из массовых коллекций, дополняя индивидуальными фрагментами.

Небольшая часть коллекции

Готовый декор есть различного вида: плинтуса, молдинги, карнизы, колонны, полуколонны, пилястры, розетки, угловые элементы. Эти элементы есть в полиуретановых, пенопластовых и гипсовых коллекциях. Предприятия, занимающиеся изготовлением гипсового декора, обычно делают еще некоторое количество мелких деталей, которыми можно дополнить стандартное оформление.

Вот такими мелкими деталями можно разнообразить лепной декор

Это еще не индивидуальное изготовление, но уже и далеко не массовый выпуск, тем более что декорирование подобрать можно по своему вкусу, комбинируя разные элементы.

В классическом интерьере

Лепные украшения характерны для интерьеров, оформленных в стилях классического направления. Но такие помещения должны быть высокими и просторными. Тогда даже самые сложные декоративные конструкции смотрятся органично.

Этот вариант иначе как «дворцовым» не назовешь

Подобные элементы — это только и исключительно гипс

Колонны, карниз и роспись на стенах — классика жанра

Лепниной украшена верхняя часть потолка, сделан высокий плинтус, оформление дверных и оконных проемов. Классический камин добавляет шарма

Гипсовые декоративные панели для украшения стен

Такие комнаты и в украшениях не нуждаются

Классика с современным звучанием: из гипсовой лепнины сделано своеобразное панно

Лепнина и современный стиль интерьера

Нынешний темп жизни диктует свои правила оформления интерьера: все должно быть более лаконично. Как, казалось бы, можно совместить лепные украшения и современный дизайн? Очень даже можно. Самый распространенный способ — оформить угол между стеной и потолком карнизом. Он может быть широким или не очень, может быть с рисунком, орнаментом или просто гладким с несколькими выступами. Такое украшение вписывается в большинство интерьеров современного направления.

На примере — широкий карниз в современном интерьере (гипс или полиуретан)

Если дизайн не слишком аскетичный, вполне подходят и фигурные элементы, розетки, различные декоративные панно, карнизы и другие «штучки».

Фото-идеи

Очень часто лепные изделия используют при оформлении многоуровневых потолков

Разрабатываются новые коллекции, как раз для использования в современных интерьерах

Карниз и рамки — приемы классические, интерьер — современный арт-деко

Даже с деревянными балками лепнина не конфликтует

Примеры гипсовых панелей для декора стен (с выставки)

Лепнина в интерьере большой и современной кухни тоже не кажется лишней

Столовая традиционно оформляется лепниной

Лепные украшения в спальне более чем уместны. Они добавляют мягкости и интимности в обстановку

Яркая спальня украшены лепным декором

Гипсовый ажур на потолке подчеркивается геометрическим узором на стенах

Кухня-студия и лепнина…

Оформление лепниной зеркал — классический прием

Основной акцент на многоярусный карниз

Сочетание классических и концептуальных элементов

stroychik.ru

Шлифовальные губки выпускаются с обрезанными углами для удобства обработки труднодоступных мест.

Из приспособлений вам понадобятся:

• стремянка или прочный стол;
• прожектор или осветительный прибор;
• шпатели;
• правило или уровень.

Всегда помните о технике безопасности

Любая работа должна доставлять радость и не оказывать вредное воздействие на здоровье человека. Подготовка стен под поклейку обоями представляет собой грязный, пыльный процесс.
Вам не обойтись без защитных очков, респиратора или марлевой повязки, головного убора.

Удаление старого покрытия
Если вы собираетесь клеить обои в новом помещении, то кирпичную поверхность надо будет штукатурить, шпаклевать, шлифовать, грунтовать.
Поверхность из гипсокартона требует финишной шпаклевки и грунтования.

Более трудоемкий процесс вас ожидает, если вы собираетесь переклеивать обои или наклеивать их на окрашенную или деревянную поверхность.

Вы должны будете подготовить поверхность, очистив ее от старых обоев, краски и гвоздей. Деревянную стену придется штукатурить или обшить гипсокартоном.

Обо всем по порядку
Любую поверхность освобождают от старого покрытия, просушивают и грунтуют. Если поверхность очень неровная, ее штукатурят.
После просушки в течение суток поверхность опять грунтуют. Грунтовка наносится после каждого слоя штукатурки или шпаклевки.

Правило 1
Для получения высококачественной поверхности, срок эксплуатации которой может измеряться десятками лет, обязательно используйте все расходные материалы одного производителя.

Если вы купили штукатурку определенного производителя, то шпаклевка и грунтовка желательно должна быть именно от этого производителя.

Еще раз об удалении старых обоев

Для удаления старых обоев можно воспользоваться разными способами.
Самым простым и надежным способом считается увлажнение поверхности теплым моющим раствором. Раствор наносится на бумажные обои при помощи губки, валика, распылителей. Выдержав паузу в 15 минут можно удалять аккуратно шпателем отстающие и набухшие обои.
Этот способ хорош при удалении тонкий бумажных обоев.

Не забывайте, что многослойные обои таким способом удалить не удастся. Их удаляют, применив парогенератор или проглаживая горячим утюгом через увлажненную ткань.
К многослойным обоям относятся флизелиновые, виниловые, моющиеся обои, поскольку имеют верхний защитный слой, препятствующий попаданию воды на поверхность.

О самом главном

Для получения качественной поверхности под поклейку обоев необходимо выполнить финишную шлифовку.
Для подготовки стен к поклейке обоев выполните основные операции:

1. Установите правильное боковое освещение. Источник света должен на протяжении всей работы оставаться на одном месте.
2. Шлифовку стен производите сверху вниз круговыми движениями инструмента.
3. Обрабатывайте полосы не шире 1 метра. Пройдя полосу до самого низа, шлифуйте следующую полосу такой же ширины.
4. Контролируйте поверхность на просвет при помощи уровня или правила, прикладываемого к обрабатываемой поверхности.

Никогда не пытайтесь дошлифовывать ямки или углубления. Вы только испортите поверхность. Лучше шпаклюйте выявленный дефект. С последующей зачисткой поверхности

При подготовке стен под обои, допускаются на шлифованной поверхности мелкие царапины.

Несколько слов о механизации процесса

Применение механических устройств целесообразно при удалении старой краски, штукатурки, грубой шлифовки.

На финишном этапе новичку лучше всего воспользоваться ручными инструментами. Это и надежнее и дешевле, хотя и более продолжительно по времени. Для более продвинутых строителей рекомендуем использовать эксцентриковые или орбитальные шлифмашины.

Подготовка поверхности стены под оклейку обоями

Вы выполнили предварительные этапы  — удалили старое покрытие. Где надо, наложили слой штукатурки.
Сразу оговоримся. Штукатурку следует применять только при очень неровной стене или на кирпичную или на деревянную основу.
Кстати, на деревянную основу штукатурка накладывается по предварительно прибитой дранке.
Перед нанесением шпаклевки на тщательно высушенный слой штукатурки наносится слой грунтовки.

Правило 2
Грунтовка наносится на полностью высушенный слой штукатурки или шпаклевки.

О правилах нанесения штукатурки или шпаклевки при выравнивании стен мы не раз подробно писали на страницах нашего сайта.

Полезные советы новичкам при подготовке стен под оклейку обоями

1. При наклеивании обоев во влажном помещении обработайте поверхность антисептиком.
2. При значительной кривизне стен наложите слой штукатурки.
3. Шпаклевку наносите на поверхности из гипсокартона или оштукатуренные предварительно поверхности.
4. Шлифование необходимо на поверхности под тонкие обои или слой краски.
5. Шлифование производите круговыми движениями шкуротерки, не надавливая сильно на инструмент.
6. Начинайте шлифовать крупнозернистым абразивом. Если остаются глубокие царапины, выберите более мелкозернистую структуру шлифовального материала.
7. В труднодоступных местах используйте специальные шлифовальные губки. Но можно воспользоваться дедовским методом, сложив в несколько слоев наждачную бумагу, положив внутрь ветошь или мягкую мочалку.
8. Контроль качества поверхности производите путем прикладывания плоскости уровня или правила к отшлифованной поверхности.
9. После шлифования обязательно тщательно очистите поверхность от образовавшейся пыли.
10. На высушенную поверхность нанесите слой грунта. Для пористой поверхности понадобится несколько слоев грунтовки.

В качестве грунтовки стен при оклейке обоев идеально использовать обойный клей. Соотношение разбавления написано на упаковке клея.

Правило 3
О том как правильно подготовить стены под подклейку обоев. Для грубого шлифования используется наждачная бумага №100…220, а тонкую шлифовку производят абразивным материалом №250-280.

Маркировку на шлифовальной сетке и наждачной бумаге наносят на обратной стороне материала.

Вывод:

• подготовить поверхность под оклейку обоями доступно любому человеку, ознакомившемуся с предлагаемой инструкцией;
• получить качественную поверхность можно, используя сопутствующие материалы одного производителя;
• строго соблюдать последовательность выполнения работ по подготовке стен под оклеивание обоями;
• не торопиться и не останавливаться на полпути.

Наша статья и видео поможет вам понять как оклеить стену обоями качественно.

Успехов вам!

Видео:

Видео:

Видео:

sdelalremont.ru

Подготовка стен к поклейке обоев своими руками: порядок работ

Обои – наиболее распространенный материал для финишной облицовки стен внутри жилого помещения. На первый взгляд, наклеить их – очень просто. Но очень важный этап – это подготовительные работы, которые обеспечат хорошее сцепление со стеной и эстетичный вид декорирующего покрытия. Выполните этот этап правильно, тогда обновленный вид комнаты будет радовать вас долгое время.

1

Качественная подготовка – для чего она необходима?

Любой процесс выполнить намного проще, если разобраться в задачах, которые при этом решаются. С подготовкой стен вы достигните таких целей:

• Идеально ровная поверхность. Никакие обои, даже самые плотные и толстые, не способны скрыть явные неровности – ямки и бугорки. Поэтому перед выполнением основной процедуры наклеивания требуется как можно лучше выровнять стену.
• Профилактика появления грибка и плесени. Если в комнате повышена влажность, и перед монтажом не нанесена биозащита, то под обоями через некоторое время могут появиться микроорганизмы, которые начнут разрушать все покрытие и негативно влиять на здоровье жителей квартиры.
• Устранение пористости. Большинство стен имеют покрытие, плотность которого оставляет желать лучшего – наличие большого количества микроскопических углублений не даст полотну хорошо приклеиться. Чаще всего именно из-за этого обои быстро начинают отставать, особенно в местах стыков (даже если вы будете использовать хороший клей и качественный обойный материал).
• Нейтральный тон подложки. Старое покрытие будет некрасиво просвечивать сквозь новое, поэтому оно удаляется.
• Также подготовка стен к поклейке обоев позволит создать отличную адгезию для клеевой основы, на которой будет держаться бумажное, виниловое или флизелиновое покрытие.

Перед поклейкой обоев стену нужно выровнять как можно лучше

Не пренебрегайте этапом обработки стен, только в этом случае поклейка обоев будет производиться легко, быстро и без дополнительных затрат на исправление ошибок.

2

Надоевшие обои – снимаем легко и быстро

Если вы собрались переклеивать обои, со стены необходимо все удалить – и бумагу, и клей. Легкость процесса будет зависеть от того, как правильно вы подготовите старое покрытие к снятию. Независимо от особенностей мероприятия, начинать нужно с общих этапов:

• освободите комнату от всей мебели, если территория большая, то предметы можно сдвинуть в центр и хорошо накрыть пленкой;
• застелите целлофаном полы возле стен;
• отключите электричество или закройте розетки, выключатели полиэтиленом и скотчем во избежание попадания влаги и возникновения короткого замыкания;
• на пороге положите влажную тряпку – это поможет предотвратить распространение грязи в другие комнаты;
• наденьте защитную одежду, которую не жалко испачкать.

Первым делом необходимо удалить старые обои и клей

Инструменты, которые вам потребуются для подготовки и удаления обойного материала со стен своими руками:

• острые металлические шпатели – узкие и широкие;
• мягкий валик или губка, тряпка;
• канцелярский нож или игольчатый валик, «обойный тигр»;
• мешки для мусора;
• стремянка;
• пластиковая емкость – тазик или ведро.

Проще всего снимать бумажные обои, состоящие из одного слоя – их достаточно намочить с помощью мягкого валика, подождать десять минут, пока они напитаются влагой и размокнет старый клей. Потом покрытие снимаем с помощью шпателя. Это удобнее делать сверху вниз: подцепите шпателем верхние углы полотна и осторожно тяните на себя, старайтесь не порвать лист. Если он поддается плохо, помогайте металлическим инструментом. Двухслойные покрытия нужно смачивать обильнее и ждать дольше. При снятии они могут слоиться, поэтому процесс увлажнения придется повторять для того, чтобы полностью удалить материал со стены.

Моющиеся обои, флизелиновые, виниловые снимаются сложнее. Для того, чтобы пустить влагу под влагонепроницаемый наружный слой, нужно обработать его игольчатым валиком или «обойным тигром» – сделать надрезы по всей площади. После этого процедура аналогична предыдущей – намочите лист от потолка до пола, подождите около 20 минут. Обойный клей, предназначенный для тяжелого винила, крепче сцепляется со стеной, и с его размоканием могут возникнуть трудности. Подготовка стены для поклейки пойдет быстрее, если в воду добавить:

• специальный состав для снятия обоев;
• уксусную кислоту;
• кондиционер для белья;
• моющее средство.

Флизелин и винил хорошо снимаются целым полотном сверху вниз. Просто подденьте шпателем верхние уголки, потяните на себя, двигаясь вниз к полу. Добавьте воды, если материал перестал отставать.

Не мочите сразу большую поверхность – рекомендуем двигаться по полотнам, от одного к другому, т.е. одно снимаем, второе в это время размокает. В противном случае покрытие успеет высохнуть, пока вы до него дойдете, и мочить придется снова. «Обойный тигр» можно заменить канцелярским ножом или другим острым предметом. В этом случае надрезы делайте правильно, чтобы подготовить стены к поклейке без повреждений. Полученные в результате неосторожности сколы, углубления потом придется шпаклевать. Автоматический метод подготовки к поклейке подойдет, если старые обои «посажены» на Бустилат, ПВА, любой влагостойкий клей.

Техника, которая поможет вам проделать процесс быстро и без особых усилий:

• дрель и металлическая щетка-насадка круглой формы;
• шлифовальная машинка и крупнозернистая шкурка;
• паровой съемник или отпариватель.

Если необходимые устройства имеются у вас под рукой, последовательность работы будет такой:

1. 1. обработайте участок стены паром;
2. 2. снимите, насколько это возможно, обойное покрытие шпателем;
3. 3. остатки удалите дрелью с металлической щеткой;
4. 4. зачистите и выровняйте подготовленную поверхность шкуркой.

Используйте этот метод, если необходимо обработать большую площадь, например, сразу всю квартиру. Если приобретение инструмента вам не по карману, можете взять его напрокат.

3

Старая краска – способы эффективного удаления

Технология работ и порядок подготовки стен, покрытых краской, будут зависеть от того, с каким именно лакокрасочным составом вы имеете дело. Масляная основа имеет такие характеристики:

• резкий запах;
• водонепроницаема;
• лежит единым слоем;
• снимается кусками.

Водная основа имеет:

• нейтральный запах;
• хорошее сцепление с поверхностью;
• тонкий слой, который смывается водой.

После того, как вы определили, какая краска нанесена на стены, оцените качество покрытия. Есть смысл его оставить, если оно идеально – нигде не отстает, нет трещин, пузырей, неровностей. Если дефекты имеются, то для того, чтобы потом не пришлось заново переклеивать обои, старую краску нужно удалить. В противном случае красивая новая облицовка может отсоединиться от стены вместе со старым слоем или будет иметь неаккуратный вид.

Краску можно снять с помощью дрели

Перед процедурой удаления масляной краски расставьте в помещении несколько тазов с теплой водой, где разведена соль. Это поможет избежать быстрого распространения сильного неприятного запаха. Вот три способа удаления старого масляно-красочного покрытия со стены:

• Термический. Подходит для небольших участков и за неимением других средств. Строительным феном нагрейте часть поверхности и потом очистите ее вручную металлическим и хорошо заточенным шпателем. Метод требует затраты большого количества времени и сил. Работайте в специальных очках, спецодежде и перчатках. Все коммуникации на стене необходимо снять до процедуры.
• Механический. Годится для больших площадей, менее энергозатратен. На выбор можно взять маленькую строительную болгарку или дрель со специальной жесткой металлической насадкой. Подойдет коронка для работы с кирпичной поверхностью, насадка под названием «цепи». Краска легко снимается путем обработки стены одним их этих приспособлений. Будет хорошо, если в процессе вы будете использовать строительный пылесос, который засасывает образовывающуюся пыль.
• Химический. Наиболее простой, т.к. не требует специальных навыков и наличия техники под рукой. Вам нужно будет купить специальный реагент – смывку для лакокрасочного покрытия. Действуйте по инструкции – нанесите его с помощью кисти на старое покрытие, подождите, пока произойдет реакция, и удалите его шпателем или жесткой щеткой по металлу. Не забудьте надеть защитные очки, устойчивые к реагентам перчатки и респиратор.

Водоэмульсионка легко снимается со стены с помощью воды. Возьмите ведро, разведите воду с хозяйственным мылом, хорошо протрите этим раствором стену до полного смывания красочного покрытия. Сначала стену удобно обработать мокрой щеткой с жесткой щетиной, чтобы материал отстал от поверхности и растворился в воде. Потом пройдитесь тряпкой или губкой. В конце стену промойте чистой водой. Для обработки верхнего участка используйте щетку на штанге или тряпку, намотанную на швабру.

4

Бетон и гипсокартон – подготавливаем стены по всем правилам

Вы удалили обои или краску – самые распространенные виды внутренней облицовки, теперь приступайте к финишной подготовке бетонной стены. После этого можно будет смело заняться поклейкой нового покрытия из бумаги, флизелина или винила. Сначала осмотрите стену. Если она идеально ровная, сразу приступайте к предпоследнему шагу. Обнаружили плесень в углах – обязательно счистите ее и обработайте эти места хлорной известью из расчета 200 грамм на литр воды. Чаще всего это явление наблюдается в ванной, туалете, на кухне.

Грунтовка повышает качество финишной обработки

Если стена старая, и ее поверхность легко крошится, она очень пористая – наложите слой грунтовки глубокого проникновения. Это делается для скрепления неустойчивого слоя и препятствия отшелушивания мелких бетонных частиц. Грунтовка должна подсохнуть. При наличии дефектов – ямок, трещин, бугров, сколов, поверхность необходимо покрыть тонким слоем шпаклевки. Это делается с помощью широкого металлического шпателя. Если трещины или выбоины большие, заполните их цементным раствором или кафельным клеем, дайте просохнуть, зашпаклюйте. После процедуры нужно подождать около суток, пока материал полностью высохнет и станет светлым.

Самый пыльный этап – выравнивание зашпаклеванной поверхности с помощью наждачной бумаги. Идеально гладкая и ровная стена – это залог высокой прочности сцепления обоев. С помощью широкой малярной кисти или мягкого валика покройте стену тонким слоем грунтовки на основе акрила. Не пропускайте этот этап, т.к. он повысит качество финишной обработки, избавит от появления плесени и грибка под бумагой. Подождите высыхания материала. Выбирая грунт в магазине, внимательно читайте состав – это должна быть смесь акриловых полимеров. Раствор на основе клея ПВА дешевле и уступает по качеству. Теперь приступайте к поклейке.

Порядок работ со стеной из гипсокартона будет несколько другим. Вам необходимо закрыть листовые стыки и головки саморезов, с помощью которых они монтированы к несущему основанию. На линии стыковок наклейте армирующую стекловолоконную ленту «серпянку». Это поможет избежать образования трещин на этих участках, т.к. они могут со временем деформироваться.

Нанесите на стену грунтовочный состав Бетоноконтакт – обычной кистью или валиком. Следите за тем, чтобы не осталось сухих участков. Этот шаг делается для того, чтобы следующий слой стройматериала максимально прочно лег на ГКЛ. Особенно тщательно промажьте места стыков листов, закройте раствором шляпки саморезов и «серпянку». Во время процесса следите за тем, чтобы все саморезные головки были углублены в поверхность картона на миллиметр. Все выпирающие элементы необходимо докрутить.

Если вы встретили места, где картонная поверхность порвана, удалите шуруп и поставьте новый – на расстоянии в 5 сантиметров от повреждения. Оставьте стены на сутки для высыхания, выровняйте поверхность с помощью держателя с абразивной сеткой или наждачной бумагой. Основная задача состоит в заделке швов – остальную площадь шпаклевать не обязательно, т.к. обои и так хорошо лягут на ГКЛ. Шпаклевку есть смысл наносить везде, если вы в дальнейшем собираетесь переклеивать обои на новые – это будет сделать проще.

obustroen.ru

Подготовка стен под обои своими руками — Статьи — Стройка.ру

СОДЕРЖАНИЕ:

1. С чего начинать подготовку стен под обои.
2. Этапы подготовки стен под обои. Порядок работ.
3. Как грунтовать при подготовке стен под оклейку обоев своими руками.
4. Как правильно шпаклевать стены под поклейку.
5. Бетонные, кирпичные и панельные стены. Как правильно подготовить под обои.
6. В чем разница подготовки стен под поклейку жидких и флизелиновых обоев.

Внимание! Сайт строительных услуг и материалов Stroyka.ru поможет вам купить обои, а также заказать услуги по их поклейке и полной отделке квартир и домов по максимально выгодным ценам. 

Сколько голосов было сорвано! Сколько браков распалось в процессе поклейки обоев на стенах. Не словом сказать, не по пальцам не пересчитать. А все почему? Потому, что никто не читал инструкцию о том, как правильно подготовить стены под поклейку обоев. Поэтому, если хотите сохранить мир в семье, свое эмоциональное здоровье и нервные клетки – тщательно ознакомьтесь с нашими советами и строго следуйте нашим указаниям по порядку подготовки стен под обои, чтобы дойти к финишу с улыбкой и чувством выполненного долга.

С чего начинать подготовку стен под обои

Времена, когда поклейка обоев на стены проходила без какой-либо предварительной подготовки, вызывают недоумение и улыбку. Думаю, что многие помнят эти многослойные наросты на стенах в виде газет. По каким-то совершенно непонятным причинам считалось, что именно так можно выровнять косые стены советских панелек и надежно закрепить обои из плохонькой бумаги.

Сегодня поклейка обоев – один из самых важных и кропотливых процессов по обустройству нашего жилища и подходить к нему надо во всеоружии шпателя и влажной губки.

Чтобы обои хорошо легли на стену и подольше радовали нас своим ликом, поверхность стены должна быть однородной и ровной. Все неровности, трещины, лакокрасочные остатки и островки предыдущих покрытий – это все должно быть убрано без следа.

Первое, что входит в этапы подготовки стен под обои – очистка поверхности от старых обоев или краски. Предыдущие обои перед тем, как вы начнете их обрывать, лучше смочить водой из пульверизатора либо просто влажной губкой. Чтобы ускорить этот процесс, сделайте не очень большие, но частые надрезы. Незаменимым помощником вам в этой работе будет шпатель. Он не только подковырнет особо непослушные кусочки декоративной бумаги, но и заглянет с зачисткой в труднодоступные места.

Когда процесс демонтажа старых обоев завершен, мы переходим к следующему этапу подготовки стен под обои – отмыванию стен от остатков клея или побелки. Снова смачиваем стены и верным шпателем соскребаем ненужные остатки.

Если процесс удаления старых обоев достаточно несложен, но над удалением краски придется попотеть. Порой такая работа ставит в тупик даже опытных мастеров.

Такой этап подготовки стен под поклейку обоев своими руками зависит от вида лакокрасочного покрытия и поверхности, на которой он нанесен. Больше всего придется повозиться с масляной краской на бетонных стенах. В таком случае подойдет химический метод удаления – при помощи жидкого стекла; смеси карбоната калия и извести; химические растворители. Все методы в разной степени достаточно токсичны и работая с ними придется соблюдать меры безопасности. Второй вариант – механический метод – болгарка со специальной насадкой.

Если речь идет об удалении акриловой краски, то тут потребуется только терпение и физическая сила. Такие краски легко удаляются той же болгаркой либо просто металлическим скребком и щеткой, а еще проще – смыть их крепким мыльным раствором.

И, что очень важно – термическим способом удаления краски не стоит самостоятельно пользоваться во избежание пожара.

Этапы подготовки стен под обои. Порядок работ

Со старыми обоями и краской разобрались, а теперь приступаем к основным этапам подготовки стен под поклейку обоев своими руками.

Если вы не хотите через короткий срок после ремонта ловить отслаивающиеся обои, то не стоит останавливаться на первом этапе подготовки стен под оклейку – демонтаже старого покрытия поверхности, а лучше незамедлительно перейти к следующему.

Нужно пройти еще несколько этапов – грунтовка и шпатлевка.

Грунтовкой пропитывают поверхность стен в помещении для усиления эффекта адгезии и предотвратить возможные мелкие крошения в стенах, что в свою очередь уменьшает количество пыли в комнатах.

Зачастую грунтовка содержит в себе антибактериальные составляющие, что очень важно в борьбе с образованием плесени и грибка на обоях.

К тому же, огрунтованная поверхность не гигроскопична, что дает возможность быстрее высохнуть шпатлевке и обойному клею.

По этой же причине очень важно подготовить стены к поклейке обоев шпатлевкой, которая нивелирует большинство недостатков стены, допущенных строителями.

Как грунтовать при подготовке стен под оклейку обоев своими руками.

Перед началом работ, грунтовочный состав следует хорошенько размешать и, если того требует консистенция грунтовки, добавить специальный состав.

Грунтовка наносится на поверхность стен широкой кистью или валиком. Очень важно избегать появления образования белой пены в процессе. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку на этапе подготовки стен к поклейке обоев в несколько слоев. Количество слоев, как правило, указано на упаковке производителем. Последующие слои наносят, не дожидаясь высыхания предыдущих.

Шпатлевку можно наносить через сутки после нанесения последнего слоя грунтовки.

Как правильно шпаклевать стены под поклейку.

Шпаклевание – совсем не трудное занятие. Тут главное соблюсти технологию, ничего не перепутать и хоть чуть-чуть уметь обращаться со строительным инструментом.

По свойству шпатлевки бывают гипсовые, полимерные или, как их еще называют, – акриловые и цементные.

Современный производитель предлагает готовые шпатлевки для подготовки стен под обои и сухие смеси для этой же цели.

Если вы на конечном этапе подготовки стены под поклейку обоев, то шпатлевку лучше наносить широким шпателем. Она цепко схватится с ранее нанесенной грунтовкой, ликвидирует все трещины и мелкие недостатки на поверхности стены и позволит обоям хорошо улечься на клей.

После нанесения шпатлевки и перед началом оклейки стен обоями – дайте стене отдохнуть, как минимум сутки.

Бетонные, кирпичные и панельные стены. Как правильно подготовить под обои.

Разницы в подготовке бетонных стен под поклейку обоев своими руками и описанными выше этапами подготовке к оклейке — практически нет. Только еще раз настоятельно порекомендуем соблюдать весь цикл и порядок работ перед последним этапом декорирования стен. Бетон обладает пористой поверхностью, которая совершенна лишена адгезии и при таком раскладе не стоит ждать того, что обои будут цепко держаться до того момента, когда вы снова захотите обновить помещение – они упадут гораздо раньше.

В панельных домах ситуация не легче. Помимо недостатка, который дает нам бетон, ровность стен в таких зданиях вызывает большой вопрос даже не прибегая к тщательным замерам. Достаточно просто внимательно взглянуть на углы и выступы. А при оклейке панельных стен обоями своими руками, многие замечали, что обои ложатся веером в углах или идет перекос бумажного полотна из-за нарушенной линии стен и перепадов размеров в местах стыка. В таких случаях, помимо соблюдения всех этапов подготовительных работ перед поклейкой обоев, следует еще по возможности максимально выровнять стены и углы.

Кирпичные стены тоже могут преподнести множество неожиданных сюрпризов перед началом работ по подготовке стен под обои. И в этом случае профессионалы советуют уделить циклу шпатлевания особое внимание, чтобы добиться максимальной ровности стен и защитить кирпич от разрушения, грибка и плесени, а обоям позволить максимально долго продержаться.

В чем разница подготовки стен под поклейку жидких и флизелиновых обоев.

Набирающие в последнее время обороты популярности жидкие обои, на самом деле, — всего лишь разновидность декоративной штукатурки. И, если уже говорить о разнице подготовительных циклов перед подготовкой стен под обои, для флизелиновых и жидких обоев, то следует упомянуть именно о заключительном цикле, который имеет существенные различия в зависимости от того, чем вы будете декорировать стены.

Если вы планируете нанести на поверхность виниловые, бумажные или флизелиновые обои, то после всех очисток, нанесения слоев грунтовок и шпатлевок на стену, ее придется хорошенько зашкурить металлической сеткой или наждачной бумагой, удаляя мелкие неровности. Проводить такие процедуры следует после полного высыхания шпаклевки, а то предыдущая работа будет испорчена напрочь и придется переделывать полностью все этапы.

При поклейке флизелиновых обоев, достаточно соблюдать несколько нехитрых правил: начинать от окна; закрыть в помещении все окна во избежание сквозняков и вплоть до полного высыхания стен; для равномерного распределения обоев на стене использовать специальный валик и строительный треугольник.

А вот последний цикл перед нанесение жидких обоев требует особой тщательности. Если флизелин и бумага стерпят легкие погрешности, то жидкие обои могут отомстить нерадивому хозяину за попустительское отношение к работе и вытащить из бетонной стены пятна и разводы, которые совершенно не привнесут никакой изюминки в ваш дизайнерский ремонт.

Поэтому, подготовка стен, а особенно бетонных и кирпичных под жидкие обои, — очень важный этап, требующий усердия и скрупулезности, а также специальных составов, которые необходимо будет наносить в несколько грунтовочных слоев.

Один из таких идеальных вариантов окончательного цикла подготовки бетонных стен под жидкие обои – гипс. Такой раствор надежно защитит клейкий состав, составляющий основу жидких обоев, позволит им надежно вцепиться в бетонную поверхность и повысит время эксплуатации покрытия.

Гипс отлично рихтует все мельчайшие неровности и кратеры бетона, а также легко переживает шлифовку. После полного высыхания бетонная стена с гипсовой поверхностью грунтуется и покрывается белой краской на водной основе. Это очень важно сделать при подготовке стен под поклейку, чтобы жидкие обои не утратили свой пигмент и не получился разнотон с цветовым пантоном.

По окончании высыхания жидких обоев, наносится слой укрепляющего и защитного грунта прямо на поверхность стен. Сами же жидкие обои наносятся на поверхность обычным валиком или шпателем, как классическая штукатурка.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

stroyka.ru

Современный концепт декорирования в детской комнате

Декор детской должен соответствовать:

1. Возрасту ребёнка.
2. Полу.
3. Увлечениям.
4. Особенностям психики.

Стены оформляйте, учитывая то, что они будут выполнять развивающую и воспитывающую роль. Доказано, что каждая деталь оформления влияет на психику и восприятие подрастающего поколения. Цвета, формы, тематика – всё это в комплексе помогает личности формироваться. Грамотно оформленная стена способна оказать воздействие на развивающихся индивидуумов и влиять на их настоящее и будущее.  

Выбираем отделочные материалы

Современное оформление стены в детской начинается с подбора отделки. Вертикальные плоскости комнаты для малыша или подростка покрывают:

• декоративной штукатуркой;
• обычными видами красок;
• обоями;
• отделочной тканью;
• магнитной и грифельной краской;
• виниловыми наклейками и пр.

Стены в комнате, декорируемой для ребёнка, отделывайте безопасными экологичными материалами, которым характерны: внешняя привлекательность и простота в уходе. Приветствуются рисунки, фото и даже ручная роспись в исполнении владельца детской комнаты. Дайте волю фантазии, используйте креативный подход, чтобы создать идеальный уголок для времяпрепровождения ребёнка.   

Выбираем цвет отделки в комнате ребёнка

Отделка детской – это, помимо выбора материалов, подбор цветовых сочетаний. Процесс не должен быть интуитивным. Важно продумать детали и помнить, что агрессивные сочетания негативно скажутся на психическом и физическом здоровье крохи.

Различные цветовые гаммы на стенах в детской комнате по-разному повлияют на поведение и состояние ребёнка:

• розовый — создаёт уютную комфортную обстановку;
• зелёный — поднимает настроение и способствует полноценному сну;
• синий — успокаивает и стимулирует стремление к творчеству и познанию;
• оранжевый — даёт ощущение радости;
• жёлтый — способствует усидчивости и концентрации внимания;
• красный – делает малыша более активным. Полностью красная отделка стен недопустима. Избыток цвета плохо повлияет на развитие малыша.

Важно: чтобы стены детской комнаты стимулировали развитие детей, цвета не должны быть яркими и насыщенными.

Светлые оттенки в комнате ребёнка

Светлый дизайн можно использовать как хитрость, позволяющую успокоить гиперактивного малыша и настроить его на уравновешенное поведение. Если стены выкрашены в салатовые, бежевые, белые и аналогичные цвета, ребёнок станет сосредоточенней и внимательней.

 Пастельные тона «просят» дополнения в виде ярких, акцентирующих внимание пятен: рисунков, фото, крупных и мелких декоров. Подойдут картинки, сделанные руками малышей.

Яркое оформление детской

Даже взрослым слишком яркое оформление стен противопоказано. Агрессивные цвета раздражают психику, вызывают агрессию, что ведёт к бессоннице и подавленному состоянию. Стены в детской не должны быть яркими. На красный цвет в детской психологи вообще наложили табу.

Если хотите всё же использовать яркие тона, делайте это аккуратно. Хороший приём – выделение цветом определённой стены.  Это сделает пространство интересным и оригинальным.

Декор стен в детской комнате

Декор стен в детской уместен, когда плоскости помещения оформлены в однотонных неярких цветах. Фоном для декора служат обои и покраска. Простое дизайнерское решение лежит в основе более сложного декорирования. Используйте:

• росписи;
• наклейки;
• фотообои.

Подбор и нанесение декора – прекрасная возможность заняться семейным сотворчеством и применить коллективное сознание. Главным действующим лицом бригады оформителей должен стать хозяин детской комнаты. Оформляя стену своего уголка вместе с родителями, он научится творить прекрасное, действовать в команде и фантазировать.

Начните процесс подбора фона и декорирующих элементов с покраски и поклейки обоев. Решите вместе, что лучше будет смотреться: рисунки, фото или другой декор.

Разнообразие вариантов рисунков для стены

Сюжет оформления стен лучше доверить ребёнку. Подойдёт рисунок одного из типов:

1. художественная роспись;
2. роспись, сделанная своими руками;
3. трафаретная роспись.

Простор для творчества не имеет границ. Процесс понравится и детям, и их родителям. Это самый красивый и оригинальный вид оформления стен, не требующий больших затрат.

Сюжет лучше выбрать ребёнку, но украшать комнату следует сообща. Креативно оформленные стены должны стать результатом сотворчества, в котором каждый принял участие.

Оформляем стену наклейками

Изюминкой интерьера детской комнаты станут наклейки-стикеры. Вариантов здесь великое множество. Комнату можно украсить сюжетными выдержками из мультфильмов, фото героев любимых сказок, забавными композициями, геометрическими фигурами, чёрно-белыми рисунками для последующего раскрашивания от руки и т. д.  

Зонируйте помещение с помощью наклеек. Создайте в комнате уголки для игр и работы. Это разнообразит жизнь малыша и приучит его к организованности и порядку. В зоне кровати разместите успокаивающий декор, в рабочей части стены – знаки препинания, буквы и цифры. Там, где ребёнок играет, могут быть использованы более яркие наклейки.

Клеим фотообои

Крупные фотоизображения позволяют расставить акценты в помещении. Никаких ограничений для фантазии нет. Важно учесть пожелания любимого чада, чтобы стены соответствовали его предпочтениям.

В комнатах самых маленьких членов семьи младенческого возраста будет предпочтительнее декор с абстрактными изображениями пастельных тонов. Делайте опор на восприятие. Цвета и гаммы должны вызывать положительные эмоции.

Для детей постарше подбирайте обои, пересекающиеся с их интересами:

• спорт;
• кино;
• мультфильмы;
• музыка;
• путешествия и т. д.

Перед оформлением стен отправьтесь вместе с ребёнком в магазин, чтобы он сам выбрал обои для детской.

Оформляем резиденцию подростка

Создание интерьера детской комнаты – задача, играющая развивающую и воспитывающую роль. Учитывайте возраст ребёнка. Чем он старше, тем больше участия должен принимать в семейных проектах, особенно касающихся декора стен в детской, где он будет проводить много времени.   

Подростковый возраст самый интересный и сложный. Подросток требует, чтобы с ним считались, в переходном возрасте дети особенно восприимчивы и ранимы. Учитывайте это при оформлении стены в детской. Если у чада есть желание заняться оформлением стен, можно предоставить ему полную свободу творчества. При этом принимайте участие в процессе творения, давайте советы, помогайте принимать решения, весте выбирайте фото, рисунки и декоры для оформления. Совместно выбранный или созданный дизайн будет одним из кирпичиков в стене взаимопонимания, которую родители и дети строят всю жизнь.

Дизайн в комнате для девочки

Для девочек собственная комната – это мир, полный тайн, противоречий, мечтаний. Стены должны отображать стремления и чаяния юной хозяйки. Предоставьте ей решать, какими будут стены, с рисунками или фото, декоративными элементами или картинами. Если она захочет украсить комнату своими руками, не препятствуйте.

Территория девочки – это нежные тона и утончённая атмосфера. Каждая деталь правильно оформленного пространства отображает чувственный мир юной леди и влияет на её развитие. Традиционный цвет – розовый. Предпочтительная тематика:

• пейзажи;
• принцессы;
• цветы;
• герои мультфильмов.

Сочетание простоты и изыска, умиротворённых мотивов в рисунках и декорах позволяют расти и развиваться гармоничной целенаправленной личности.

Помните об ответственности, оформляя детскую малышки или девочки подростка.      

Создаём интерьер для мальчика

Стены в спальне мальчика можно покрасить и разрисовать рисунками спортивной, автомобильной, мультяшной и другой тематики. Выбирайте варианты, соответствующие интересам мальчика.

Если хозяин детской комнаты младенец, стены должны стимулировать в нём мужские качества. С первых дней делайте опор на половую принадлежность, чтобы малыш вырос сильным мужчиной. Выбирая рисунки в детскую для уже подросших детей, советуйтесь с ними и учитывайте их интересы. Помните, что у мальчиков по мере взросления предпочтения быстро меняются.

Психологи советуют оформлять детскою для мальчика в нейтральном стиле с возможностью впоследствии дополнять их элементами декора (наклейками, фото, картинками), которые можно заменить. Для возраста до 6-7 лет выделите кусок стены, где сын сможет нарисовать собственную картину.

Базовый цвет для оформления стены в детской комнате мальчика – синий. Успокаивающий и настраивающий на творчество, он позволяет хозяину помещения отдыхать и продуктивно поработать.

Фото реальных проектов

Интересные идеи для декорирования стен в детской комнате представлены на фото. Выбирайте приемлемые варианты или придумывайте свои проекты, которые будут полезны другим родителям.

Пример №1

Пример №2

Делаем выводы

Дизайнеры разработали варианты оформления стен в комнатах для мальчиков и девочек различных возрастов. Задача родителей, учителей и воспитателей детских садов ответственно отнестись к процессу декорирования.

Мир, в котором растёт ребёнок, должен быть гармоничным и светлым, позитивным и радостным. Попросите малыша самостоятельно нарисовать проект комнаты и помогите его реализовать. Это станет событием для ребёнка. Он его никогда не забудет.

Галерея

Видео

полезные рекомендации и оригинальные идеи

Появление в семье крохи является событием невероятно важным. Однако родители должны не только сполна насладиться счастьем общения с ребенком, но и потратить много времени и усилий, чтобы у него появился свой удивительный уголок, в котором бы малыш смог не только полноценно отдыхать, но и весело и познавательно проводить время. Чтобы детская комната получилась действительно уникальной, красочной и безопасной, стоит со всей серьезностью отнестись к оформлению стен.

Помимо привлекательного дизайна, они должны иметь качественную отделку, не способную оказывать негативное влияние на неокрепший детский организм. Так как правильно оформлять стены в детской комнате, и какие материалы можно использовать для данных целей?

Подготовка к оформлению идеальной детской

Если речь идет о достаточно взрослом малыше, то перед тем как оформить стены в его комнате, стоит поинтересоваться у него, что именно он хотел бы там увидеть. Ну, а если кроха еще совсем мал, тогда придется довериться собственному вкусу и фантазии.

В процессе декорирования детской комнаты стоит учесть следующие нюансы:

• Следует понимать, что детская для малыша является его собственным миром, в котором он должен ощущать себя комфортно, радостно и безопасно;

• Выбранная для оформления стен тематика должна совпадать с пожеланиями и интересами самого малыша. Не при каких условиях родители не должны навязывать ему вместо любимых супергероев веселых слонят и других животных. При таком подходе ребенок станет ощущать себя в собственной комнате очень некомфортно;

• Оригинальные идеи – это обязательное условие в процессе оформления детской комнаты. Не стоит декорировать стены по стандартному шаблону. Если детская принадлежит мальчику, тогда совсем не обязательно окрашивать стены в синий. Чем больше фантазии и креатива проявят родители, тем интересней и веселее малышу будет в таком помещении.

Подбираем правильную цветовую гамму

Далеко не каждый родитель при проведении ремонта в детской комнате уделяет особое внимание цветовой гамме. Как правило, все оттенки подбираются интуитивно, а это совершенно неверный подход, так как цвет способен оказывать непосредственное влияние на физиологическое и психологическое состояние крохи.

Цвет способен оказывать непосредственное влияние на физиологическое и психологическое состояние крохи!

Перед непосредственным оформлением стен в детской, следует более подробно узнать о возможностях каждого цвета:

• При наличие в интерьере красного цвета ребенок начнет вести себя более активно. Однако его должно быть совсем немного, в противном случае малыш будет становиться слишком жестким;

• Оформленные в желтом цвете стены будут влиять на интеллект крохи, именно поэтому такой вариант идеально подойдет для детей школьного возраста, которые имеют проблемы с концентрацией внимания и усидчивостью;

• Оранжевые краски в интерьере детской комнаты будут приносить малышу ощущение радости и спокойствия;

• Если в детской будут присутствовать синие оттенки, то ребенок будет вести себя значительно спокойнее. Более того, именно такой цвет отвечает за развитие воображения и активацию желания к познанию всего нового;

• Зеленные элементы в отделке стен не способны вызывать негативных эмоций. Напротив, это цвет способствует полноценному сну и отличному настроению;

• Выполненные в розовом цвете стены подарят крохе небывалое ощущение уюта и комфорта, понизят его агрессивность и поднимут настроение.

Еще один важный момент! Стены в детской комнате не должны быть уж слишком насыщенными и яркими, так как подобное оформление будет очень быстро утомлять малыша. Это касается и слишком темных оттенков, которые способны угнетать даже самого жизнерадостного ребенка.

Чтобы более наглядно понять, какие именно оттенки должны сочетаться в детской комнате, стоит взглянуть на следующие фото:

Выбираем оформление стен для детской мальчика

Практически все мальчишки непоседливы и очень изобретательны. Такие особенности ребенка обязательно стоит учесть при обустройстве его комнаты. Более того, мальчики очень переменчивых в своих увлечениях, а значит для оформления стен лучше всего выбрать нейтральную тему, которую в дальнейшем можно будет дополнять либо видоизменять благодаря различным интерьерным наклейкам, картинкам и другим элементам декора.

Среди базовых цветов, которыми можно оформить стены, является синий. Такой цвет сможет создать в детской атмосферу комфорта, безопасности и спокойствия, как это показано на фото. Однако лучше всего применить несколько его оттенков, чтобы в итоге интерьер не вышел слишком холодным и унылым.

Выполняя тематическое оформление детской для мальчика можно использовать следующие варианты:

• Персонажей любимых мультиков или сказок;
• Разнообразные самолеты, автомобили и любую другую технику;
• Обитателей подводного мира;
• Драконов и динозавров;
• Космические мотивы.

Самые оригинальные идеи для оформления стен для детской родители смогут увидеть на фото:

Оформляем стены в комнате девочки

Собственная комната для любой девочки – это ее сокровенный и таинственный мир, который должен быть наполнен нежной, красивой и утонченной атмосферой. Все в таком помещении должно способствовать развитию у маленькой леди превосходного вкуса и ощущения прекрасного. Не стали исключением и стены, к оформлению которых стоит подойти со всей ответственностью, как это отображено на фото.

Традиционным цветом для девичьей комнаты и по прежнему остается розовый. Однако для слишком активных и подвижных малышек вполне можно выбрать и другую цветовую гамму. Сочетание красного и желтого, зеленого и синего, фиолетового и оранжевого – все эти варианты будут смотреться очень забавно и энергично.

Относительно тематики оформления стен, то лучше всего подобрать один из следующих вариантов:

• Сказочные персонажи – феи, принцессы, единороги и т.п.;
• Мультяшных героев, которых очень любит дочурка;
• Природные пейзажи – они должны быть красочными и сказочными.

Представленные на фото идеи помогут родителям выполнить оформление действительно удивительной детской для девочки:

Подбираем оптимальный материал для стен

Не менее важным моментом в процессе оформления стен в детской является и выбор материалов. Так как речь идет о помещении, в котором малыш будет проводить большое количество времени, то и все отделочные материалы, использованные для его оформления, должны быть безопасны и качественны.

Все материалы для детской должны быть безопасны и качественны!

Самым оптимальным вариантом для такого пространства станут следующие отделочные материалы для стен:

• Классические обои. Лучше всего останавливаться на бумажных изделиях, так как они представляют собой более натуральный материал. А вот виниловые обои для детской не подойдут, так как из-за наличия тонкой верхней пластиковой пленки такой материал не позволяет воздуху циркулировать, что может привести к развитию под ними грибка.

• Покраска и декоративная штукатурка. Благодаря правильно подобранной и выполненной структурной штукатурке, стены в детской будут выглядеть более приятными и теплыми. Подобный вариант отделки позволит отлично скрыть недостатки базовой поверхности, а также с достоинством выдержать все атаки маленького непоседы.

• Использование фризов даст возможность сделать детскую более веселой и живой. Применять такие декоративные изделия могут как в сочетании с окрашенными стенами, так и с классическими обоями. Самое основное правило – изображенный на фризе рисунок должен сочетаться с базовым тоном стен.

Помогут в правильном оформлении стен в детской комнате фото, на которых изображены самые удачные сочетания отделочных материалов:

Проявив немного фантазии и приняв во внимание все описанные ваше рекомендации можно будет превратить любую детскую комнату в настоящий волшебный уголок, в котором кроха будет проводить время с огромным удовольствием и радостью.

Видеогалерея

Фотогалерея

Дизайн детской комнаты для мальчика: правила хорошего дизайна

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Свой собственный укромный уголок в квартире – мечта каждого ребенка. На плечи родителей ложится сложный вопрос обустройства детской комнаты. Это ответственное, сложное, но интересное занятие. К интерьеру детской комнаты для мальчиков выдвигаются жесткие требования. Он должен отвечать возрасту малыша, меблировка помещения должна быть безопасной, отделка – экологичной. Планируя дизайн детской комнаты для мальчика, обязательно воспользуйтесь полезными советами, рекомендациями, указанными в данной публикации.

Итогом создания интерьере комнаты для мальчика должен быть уникальный мир, живущий по законам маленького хозяина

Правила хорошего интерьера

Создать идеальный дизайн детской комнаты для мальчика невозможно без соблюдения определенных правил. Их не так много:

1. Выбирать стиль, цвет облицовки стен, мебель нужно исходя из размеров имеющегося помещения. Попытки разместить в крохотной комнатушке уйму мебели, бытовых предметов приводят к «перегрузке» пространства.
2. Делая дизайн-проект комнат для мальчиков, нельзя забывать о зонировании. Рациональное распределение пространства – залог комфортного проживания. Особенно зонирование важно для помещения, где будут проживать несколько детишек одновременно.
3. Возраст – один из важнейших параметров, учитываемых при разработке проекта. Результат должен соответствовать уровню развития малыша, отвечать его пристрастиям, увлечениям.
4. Необходимо ограничивать количество хрупких, травмоопасных предметов. Например, до определенного возраста в обстановке лучше не использовать стекло. Его легко разбить. Осколки стеклянных предметов могут поранить кроху.
5. Освещение в детской комнате должно быть ярким! Малыш не должен портить зрение во время игры с мелкими предметами, при чтении книги, во время письма. Естественный свет обязательно следует дополнить лампами, точечными светильниками.

Планируя варианты оформления, необходимо основываться не только на личном предпочтении, но и выслушать пожелания ребенка

Для мальчика его комната – это не только спальня, а ещё и место для уединения и занятий личными делами

Популярные стили

Оформлять дизайн детских комнат для мальчика можно в различных стилевых направлениях. Однако есть несколько стилей, являющихся наиболее подходящими. Их особенности, характерные черты подробнее рассмотрены в таблице:

Современная детская комната в серых тонах

Оформление в стиле поп-арт понравится любителю комиксов или видеоигр

Комната мальчика-подростка в стиле лофт

Карта созвездий в комнате юного астронома

Особенности интерьера в зависимости от возраста

В создании дизайна комнаты для мальчика следует всегда делать поправку на возраст. Учитывайте следующие важные моменты:

• Если крохе меньше трех лет, интерьер подбирается исходя из интересов родителей. В обстановке все должно быть максимально комфортным, многофункциональным. Цветовую палитру следует выбирать спокойную – идеально подойдут пастельные тона. Важно предусмотреть безопасную меблировку. Ребенок начнет ходить – ничего не должно мешать его развитию, представлять собой опасность.

  Лаконичная атмосфера в комнате младенца

• От трех до пяти лет начинает проявляться индивидуальность. У крохи появляются свои увлечения, предпочтения. Индивидуальные особенности, желания нельзя игнорировать. На этом этапе жизни родители могут вовлекать малыша в процесс обустройства его собственного уголка. Оформлять стены можно уже более ярко. Отличным решением станет поклейка фотообоев с изображением любимых мультипликационных героев. Мебель должна быть простой, в минимальном количестве. Достаточно установить кровать, столик, стульчик, несколько открытых стеллажей для игрушек, книжек.

  Детская для мальчика дошкольного возраста

• Возраст от шести до восьми лет требует более тщательного подхода к процессу создания интерьера детской комнаты. В этот период ребенок все еще активно играет с игрушками, но значительную часть его жизни начинают занимать уроки. Первым делом родители должны позаботиться о покупке правильного рабочего места. Стол, стул должны быть прочными, устойчивыми. Стоит отказаться от приобретения стула на колесиках. Он лишь будет отвлекать от занятий. Кровать должна быть ортопедической. Также необходимо купить вместительный шкаф для книг, одежды, системы хранения для игрушек. В выборе стилевого направления, цветовой гаммы нужно обязательно советоваться с сыном.

  В комнате школьника должен быть письменный стол

Выбираем обои

В интерьере детской для мальчика огромную роль играет практичность отделочных материалов. Настенное покрытие должно быть экологичным, моющимся, легко заменимым. Интересы сына будут постоянно меняться, поэтому использовать слишком дорогостоящую облицовку не стоит. Со всеми поставленными задачами идеально справятся обыкновенные обои. Однако есть одно условие – обои должны быть экологичными. Родителям следует выбирать среди жидких, бумажных вариантов.

Вашему сыну могут понравиться бумажные обои с возможностью самостоятельного раскрашивания

Бумажные обои отличаются высоким уровнем безопасности. Они не содержат в себе вредных синтетических примесей, позволяют стенам дышать. При пожаре такая облицовка не будет выделять токсины. Несомненным преимуществом такого вида обоев является их доступная цена. Менять отделку можно будет хоть ежегодно. Подобный ремонт не сильно «ударит» по семейному бюджету.

Расцветки жидких обоев включают весь спектр популярных оттенков

Экологичные жидкие обои очень практичны. Этот вариант рекомендуется выбирать для ребенка после пяти лет. Жидкие обои очень напоминают штукатурку. Они имеют шероховатую поверхность, наносятся на стены похожим способом. Жидкие обои легко реставрируются в местах повреждения. Чтобы заделать поврежденное место, не придется демонтировать покрытие на всей стене. Обои нужно просто размочить в нужном месте, разровнять, высушить.

Для однотонных стен оптимальным вариантом будут обои под покраску

При покупке обоев следует учитывать выбранный стиль помещения, расцветку меблировки. Также нужно учесть темперамент малыша. Подвижность, эмоциональность можно купировать светлыми, прохладными тонами. Теплая цветовая гамма отлично подойдет спокойным, мечтательным особам. Яркие цвета – идеальный вариант для пассивных деток.

Выбор мебели: советы для родителей

Немаловажным для дизайна детской комнаты для мальчика является подбор мебели. Купить правильную мебель вам помогут следующие рекомендации:

• Безопасность должна быть на первом месте. Высокое расположение, острые углы, неудобная посадка, обилие стеклянных элементов – все это может нанести вред крохе.
• Выбирать кровать, стулья необходимо исходя из особенностей физиологического развития. Подходящий возраст обычно указывается в паспорте изделия.
• В приоритете всегда должна быть мебель из натуральных материалов. Предпочтительнее дерево. Этот материал имеет массу преимуществ. Он отлично вписывается в любой стиль пространства, положительно сказывается на органах дыхания.
• Кровать нужно выбирать исходя из роста человека. Если сын еще маленький, лучше купить кровать с бортиками. Они уберегут его от падения во время сна.

Удобство и безопасность – главные критерии выбора детской мебели

Важным моментом является подбор матраса. Он должен быть ортопедическим. Такое изделие позволит сохранить ровную осанку.

Функциональная мебель в детской комнате

• Стол необходим мальчику практически в любом возрасте. До пяти лет за ним можно рисовать, заниматься лепкой. С шести лет за столом читают книги, делают уроки. Стол необходимо выбирать устойчивый, с возможностью «роста».
• Шкаф обычно выбирается исходя из предпочтений родителей. До шести лет шкафом пользуются только они. Со временем шкаф придется заменить на новый. Повзрослев, ваш сын начнет сам выбирать себе одежду, складывать ее.
• Вместо обычных кресел лучше выбирать бескаркасные. Дети от них в полном восторге! Бескаркасные кресла не травматичны, занимают немного места, удобные в процессе эксплуатации. Стоимость подобной мебели тоже привлекает. Многие родители делают ее самостоятельно.

Бескаркасная мебель не имеет острых углов

Покупаем спортивный уголок

В детской комнате важно обеспечить все условия для полноценного развития мальчишки. Постоянно водить сына в спортивный зал, на специальные секции, площадки могут не каждые родители. В этом случае спортивные атрибуты лучше иметь дома. Мальчику потребуются: гимнастические кольца, шведская стенка, канат, турник, качели, веревочная лестница, маты, горка. Эти элементы можно купить по отдельности. Они продаются на рынках, в магазинах. Подобрать все элементы в схожем оформлении будет непросто. Легче, намного дешевле приобрести комбинированный спортивный комплекс. Готовые комплексы есть на любой возраст мальчика.

При выборе спортивного уголка экономить можно на количестве снарядов, но никак не на качестве оборудования

Гимнастические маты часто входят в комплект спортивного уголка

Выбор спортивного комплекса должен быть ориентирован на несколько ключевых моментов:

• возраст;
• рост мальчика;
• состав комплекса;
• габариты помещения;
• финансовый бюджет.

Спортивный уголок будет отлично вписываться в любой стиль интерьера. Главное – его расцветка должна соответствовать цветовой гамме остальных элементов дизайна. Также при выборе важно учесть безопасность всех элементов. Под спортивными кольцами, перекладинами лучше класть толстые маты. Они уберегут малыша от получения травм, ушибов.

Маленькому хозяину наверняка понравится оригинальное оформление спортивной зоны

В детскую комнату можно приобрести спортивный комплекс, изготовленный из дерева или металла. Наиболее экологичным вариантом является древесина. Такие изделия абсолютно безопасные, обладают приятным природным окрасом. Деревянный комплекс отлично впишется в классический стиль. Спортивный уголок из металла отличается более ярким, необычным дизайном. Он крепкий, сможет прослужить долгие годы. Его обычно устанавливают в помещении, оформленном в современном стиле.

Разновидность и наполнение спортивного уголка подбирают с учетом возраста мальчика и его увлечений

Как эффектно украсить детскую комнату?

Достижения сына

Небольшая выставка рисунков, грамот, медалей сына. Одну из стен обязательно посвятите достижениям крохи. Там можно будет вешать его рисунки, грамоты, полученные в спортивных, других состязаниях. Уголок «славы» будет напоминать сыну о его достижениях, мотивировать на дальнейшие свершения.

Если ваш ребенок совсем маленький и грамот у него пока нет, украсьте стену картинами, рисунками или фотографиями

Фотообои

Если у мальчика есть любимый мультипликационный герой, можно сделать сюрприз – заказать фотообои с его изображением. Фотообоями обычно оформляют одну стену. Можно оформить ими игровую зону.

Фотообои с напечатанной картой мира

Живой уголок

Кроху с самого детства необходимо учить любви к природе, животным. Эффектным украшением помещения станет живой уголок с красивыми растениями, аквариумом. Такое решение, конечно же, актуально для деток школьного возраста. В этот период мальчик сможет принимать активное участие в уходе за рыбками, цветами.

Маленький мир в стеклянном шаре

Аппликации, наклейки

Разнообразить интерьер в пастельных тонах помогут различные бумажные аппликации, наклейки на мебель. Выбирать их следует в единой тематике. Существенными преимуществами такого декора является невысокая цена, возможность быстрого демонтажа. Наклейки можно будет менять по мере взросления, не прибегая к полноценному ремонту помещения. Это поможет сэкономить крупную сумму денег.

Виниловые наклейки стоят недорого, а использовать их можно несколько раз

Художественная роспись стен

Это эффектный способ подчеркнуть классический интерьер. Красивый рисунок на стене будет выглядеть неординарно. Такое решение подойдет родителям творческих деток. Расписывать стену должны профессионалы. Тогда качество работы будет на высоте. Однако сделать красивый рисунок можно самостоятельно при помощи готовых трафаретов. С этой задачей справится любой человек.

Для выбора темы настенного рисунка можно использовать персонажей из любимых мультфильмов

Видео: советы дизайнера по оформлению комнаты для мальчика

Фотогалерея: идеи обустройства комнаты мальчика

100 идей дизайна в небольшой комнате

Некоторые семьи по различным мотивам совмещают проживание разнополых детей в одном помещении. И это не всегда происходит по причине нехватки жилых площадей.

Очень часто детская комната для мальчика и девочки устраивается для малышей с незначительной разницей в возрасте или погодок. Рассмотрим, как оформить объединенную спальню, организовав личное пространство для каждого ребенка и какими принципами руководствоваться при зонировании площади.

С чего начать

Реализация идеи совмещенной детской комнаты не отличается от другого ремонта. Как и любой проект, эти работы начинаются с идейного решения базовых моментов:

• определение функциональных зон;
• разметка мест установки элементов освещения;
• выбор стиля и цветового оформления;
• меблировка.

Перед тем как приступать к работам рекомендуется заранее воплотить основные идеи оформления детской на бумаге. Составить чертеж и сделать несколько набросков в различных стилях.

Если комната готовится для подростков, при выборе темы оформления, места размещения мебели желательно посоветоваться с ними. Основная задача состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детской комфортно и безопасно.

Как правильно зонировать комнату

Распределение площадей для конкретных функциональных нагрузок важно при планировании интерьера детской комнаты для девочки и мальчика проживающих вместе. Кроме того, необходимо учесть потребность каждого подростка. В этом случае задача осложняется тем, что детей двое и они отличаются по возрасту, полу и интересам.

Для мальчика и девочки по отдельности определяются следующие места:

• спальное;
• рабочее;
• для хранения вещей.

Даже устраивая общие функциональные зоны на единой площади детской комнаты, их следует четко разделить. Кровати, полки для книг, ящики для вещей, учебное место могут быть совмещенными, но четко индивидуальными.

Любая детская комната оборудуется пространством для общего досуга. Таким местом может стать игровая зона, домашний кинотеатр или спортивный уголок.

Приемы разделения

Формировать границы пространства внутри комнаты необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Четкое территориальное ограничение позволяет упорядочить режим дня и способствует повышению уровня дисциплины у малышей.

Для зонирования используются такие различные приемы:

• Стационарные перегородки. Такое разделение выполняется на часть комнаты. В качестве материала используются гипсокартон, стеклоблоки, витражи, реже кирпичи. Основной недостаток таких конструкций – монументальность.

• Мобильные ограждения. Их можно убирать и выставлять по мере необходимости. В качестве таких границ используются легкие предметы: ширмы, занавесы, пологи, стеллажи, этажерки с комнатными растениями. Менее удобно, но можно применить для разделения пространства шкаф или аквариум.

• Разноуровневое расположение. Популярное решение – это двухъярусные кровати. К этой же категории относятся подиумы, модульные конструкции, трансформеры. Такая мебель востребована при реализации идеи совместной детской комнаты в малом пространстве.

• Цветовая палитра оформления. Используется в качестве дополнительного, усиливающего фактора при выборе другого способа зонирования. Помогает четко определить функциональное назначение выделенной площади, придать конкретной части совместной детской характерную индивидуальность.

Выбор стиля

Соединяя жилое пространство двух разнополых детей в одной комнате, предстоит найти компромиссное решение в оформлении. Здесь главенствующим фактором становится возраст.

Для малышей больше подойдут кантри, этно или роспись стен тематическими картинами с участием героев популярных мультфильмов. Вписать детский малышовый интерьер можно в морской стиль.

Для этого используется:

• белый, синий и голубой цвета для оформления стен;
• мебель из натурального дерева;
• детали интерьера и аксессуары красного, золотого и коричневого цвета.

Зонирование можно провести парусами-шторами, «мачтами» и веревочными лестницами.

Подросткам по душе придется комната, оформленная в одном из следующих дизайнерских направлений:

• Классический стиль в интерьере сочетает сдержанную красоту и бытовую практичность. «Детский» вариант ограничивает использование деталей роскошного декора и сводит к минимуму количество небольших аксессуаров. Мебель подбирается деревянная на ножках. Стены следует окрасить в пастельные тона или оклеить обоями приглушенных оттенков с цветочным рисунком, вензельным орнаментом или в широкую полоску. Текстиль используется только натуральный. В этом интерьере актуальными будут диванные подушки с кистями и мягкие валики. Для занавесей подойдут подвязки, перехваты. Также в оформление классической детской комнаты гармонично впишутся ламбрекены и балдахины.

• Решение интерьера в скандинавском стиле подойдет для небольших комнат. Отделка предельно простая и лаконичная. Цвета белые и светлых оттенков. Мебель деревянная, но окрашенная. Текстиль для окон скандинавской детской можно не использовать вовсе, заменив его на рулонные жалюзи. Остальные тканевые решения выполняются из искусственного меха или с использованием вязанных полотен. В роли элементов освещения подойдут гирлянды на проводах в тканевой обмотке.

• Хай-тек, лофт. Стили, безусловно, отличные друг от друга, но подходящие для оформления комнаты с учетом будущего интеллектуального развития ребенка. Подростки могут самостоятельно изменять интерьер в этих стилях, добавляя новые аксессуары. Стены неярких цветов дают возможность самостоятельно расставлять акценты мебелью, аксессуарами и декором. В такие стили органично впишется современная техника.

Не стоит реализовывать индустриальные дизайнерские решения в условиях ограниченных площадей. Лофт или хай-тек идеально впишется в оформление небольшой комнаты с высоким потолком.

Гармония цвета

В любом интерьере важен основной тон стен, но в ситуации с детской следует быть предельно осторожным. Для комнаты подростков подбираются нейтральные оттенки. В отделке обязательно учитывается мнение психологов.

Избыток одного цвета в помещении может привести к гиперактивности или способствовать развитию депрессии.

Использование нескольких оттенков в оформлении детской комнаты помогает разделить пространство. Поэтому зонирование следует производить в том числе при помощи использования различных цветов:

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

Дизайнеры советуют отказаться от штампов в оформлении комнат для подростков, таких как голубой для мальчика, розовый для девочек. Несмотря на всю привлекательность в зонировании, такие стандартные решения значительно снижают область для реализации собственных подростковых идей.

Существуют цвета, использование которых в детской должно быть минимальным. Коричневый, особенно в темном насыщенном исполнении, быстро утомляет и снижает эмоциональный настрой. А черный цвет ухудшает настроение в любом возрасте. Стремление ребенка окружить себя темными вещами говорит о его душевном дисбалансе.

Нюансы выбора мебели

Оформление помещения — это не только окрашивание стен или укладка полового покрытия. Огромное влияние на внешнюю привлекательность, комфорт и безопасность дизайна детской в небольшой комнате оказывает правильно подобранная мебель. Как уже упоминалось, сюда прекрасно впишутся двухъярусные кровати, многофункциональные модули и трансформеры.

Правильно подобрать предметы поможет несколько простых советов профессионалов:

1. При малых площадях на кроватях из двух ярусов можно разместить спальни. При этом высота уровней, расстояние между соседними горизонтальными поверхностями, должна позволять ребенку комфортно сидеть на матрасе.
2. Удачным зональным решением для детской комнаты станут мебельные автономные блоки. На втором этаже конструкции размещают постель, нижнюю часть оборудуют под рабочее пространство и размещение вещей.
3. Высота детских столов и стульев должна регулироваться, иначе мебель придется регулярно менять на новую. Неправильный уровень столешницы или сидения вполне вероятно вызовет со временем у подростка проблемы с позвоночником.
4. Мобильные кровати в детской комнате днем могут убираться под подиум, который станет отличным местом для расположения рабочего пространства. Для периода сна матрасы будут выдвигаться в игровую зону.
5. При покупке мебели предпочтение отдается предметам с матовым покрытием. Если поверхности обстановки комнаты будут бликовать это добавит дискомфорта глазам.

Для детских комнат малых площадей в качестве мест хранения сезонных вещей рекомендуется использовать подвесные полки или антресоли. Такая система позволит высвободить пространство для игры, при этом все вещи будут расположены в доступных местах.

Освещение

Для детской комнаты правильным считается наличие нескольких источников света, находящихся на разном уровне. Кроме того, следует подбирать лампы разной интенсивности в соответствии с функциональным назначением.

Есть несколько зон, где установка светильника обязательна:

1. Основная комнатная люстра на потолке средней интенсивности. Используется при недостатке естественного дневного освещения для игры или отдыха.
2. Рабочая лампа и яркие светильники со специальными рассеивателями, смягчающими резкость. Их применяют во время учебы для письма и чтения.
3. В спальной зоне монтируется ночник с автономным выключателем и локальным ореолом, чтобы не мешать соседу по комнате. Интенсивность лампы должна регулироваться или иметь несколько уровней, позволять маленьким жильцам читать или дремать по желанию.

Светодиодные ленты, расположенные в нишах, по краю мебели, вокруг картин или постеров, сделают оформление комнаты более индивидуальным и интересным.

Элементы декора

Максимально создать уютную и комфортную атмосферу в детской помогут приобретенные или созданные своими руками предметы интерьера.

Дизайнеры советуют оформлять детскую элементами декора, следуя несложным правилам:

• убранство комнаты, включая мелочи, должно быть подчинено одной тематике;
• напольные коробки и ящики для игрушек, книг, вещей следует выкрасить в яркие, позитивные цвета;
• украшая стены или мебель, рекомендуется воспользоваться трафаретами или приемами аппликации;
• для преображения комнаты использовать идеи своих детей.

Поверхность стен в детской может стать отличным холстом для выражения детской фантазии. Наиболее отважные родители могут позволить подросткам самостоятельно декорировать эту часть пространства.

Советы дизайнеров

Основное, о чем стоит помнить, оформляя комнату для разнополых детей — это все ненадолго. Малыши вырастают, идут в школу, подростки меняют свои взгляды, девочки перестают быть принцессами, а мальчики пиратами.

Исходя из этого факта стоит прислушаться к следующим советам:

1. Не имеет практического смысла делать дорогой ремонт, он не будет служить долго. Дети вырастают, изменяются их рост и требования к мебели, поэтому спустя максимум лет 5, интерьер придется обновлять.
2. Рекомендуется планировать будущее, а именно как будет обустроено пространство через 2-3 года.
3. Каждый предмет наполнения детской комнаты должен быть прочным, небьющимся и легко заменяемым. Это правило касается всего: начиная от материалов отделки стен и заканчивая плафонами светильников.

Фотогалерея

Разрабатывая дизайн современной детской комнаты для девочки и мальчика, проживающих вместе, стоит обратить внимание на уже реализованные проекты. Большинство идей не требуют огромных усилий и материальных вложений для воплощения.

Оформляя совместную детскую, родителям следует придерживаться простого правила – в ней должно быть все необходимое и ничего лишнего. Не стоит перегружать помещение цветом, мебелью и деталями.

Изначально интерьер следует делать условно «пустым», давая возможность детям наполнять комнату личными вещами и создавать эмоционально комфортное пространство вокруг себя.

Интерьер детской комнаты для мальчика – как правильно оформить

Любой человек должен иметь личное пространство и ребенок не исключение. Поэтому так важно, чтобы у малыша была своя комната, в которой он сможет играть, делать уроки и отдыхать ночью. Дизайн интерьера детской – это возможность воплотить в жизнь свои фантазии, реализовать какие-то оригинальные идеи и задумки.

Выбираем стиль интерьера для мальчика

Прежде чем переходить к ремонту детской комнаты для мальчика, необходимо определиться со стилем будущего интерьера. Конечно, ребенок вряд ли может сказать, какой из стилей ему нравится больше, однако, у него наверняка есть любимые цвета, пристрастия, а также персонажи. Именно они и подскажут, какая комната будет наиболее комфортной для ребенка.

Создавая интерьер детской комнаты для мальчика, стоит задуматься над тем, чем больше интересуется ребенок. Если малыша увлекает мир животных и растений, комнату можно сделать в стиле джунглей или сказочного леса. В ней необходимо предусмотреть место для аквариума, комнатных растений, а также коллекций листьев, гербария и прочего. Если у него есть какое-то любимое животное, можно приобрести предметы соответствующей формы или нарисовать его на одной из стен.

Для ребенка-спортсмена можно сделать комнату в виде футбольной площадки, теннисного корта или даже боксерского ринга, все зависит от того, чем именно увлекается малыш. На сегодняшний день производителями выпускаются различные кресла и пуфы в виде мячей. Можно предусмотреть и другие предметы, которые не только дополнят интерьер, а и будут функциональными. Также необходимо предусмотреть место, для будущих наград и кубков.

Для мальчика, склонного к творчеству, необходимо предусмотреть место, где ребенок сможет лепить или рисовать, а также выставлять свои работы. Кроме этого, можно отдать для творчества ребенка целую стену, выкрасив ее в нейтральный цвет и купив ребенку краски или фломастеры, которыми он бы мог рисовать свои творения.

Для маленького мечтателя, который любит читать о других странах, на одной из стен можно повесить или нарисовать большую карту, приобрести глобус, различные фигурки корабликов и прочее, что свойственно путешественнику. Необходимо предусмотреть полочки и стеллажи, на которых будут храниться книги, альбомы и т.д.

Основные моменты в оформлении детской мальчика

Кроме стиля, при оформлении детской необходимо обратить внимание на цветовую гамму комнаты. Так как ребенок иначе воспринимает оттенки, нежели взрослый человек, чересчур яркие цвета могут раздражать его нервную систему. Поэтому для того, чтобы малыш развивался правильно, его должны окружать светлые приятные тона, которые можно дополнить яркими вкраплениями. При этом чересчур ядовитых цветов стоит избегать. Сочетание пастельных тонов с яркими пятнами стимулирует развитие творческих и умственных способностей.

Выбирая цвета для комнаты мальчика, не стоит зацикливаться на голубом и оттенках синего. Интерьер детской комнаты может содержать оттенки бежевого, а также так называемые фруктовые цвета – морковный, абрикосовый и т.д.

Нюансы оформления комнаты в зависимости от возраста

Дизайн интерьера детской комнаты для мальчика должен учитывать и возраст ребенка. К примеру, различные мультипликационные персонажи и обои с забавными зверушками вряд ли подойдут для мальчика 8-9 летнего возраста. Их лучше оставить для малышей.

Интерьер детской комнаты для подростка может включать более серьезные изображения, которые не имеют возрастных ограничений: спорт, путешествия, природа и прочее.

Зонирование мальчуковой детской комнаты

Кроме этого, важно правильно разграничить пространство детской комнаты. Должны быть выделены зоны:

• для сна;
• для игры;
• для творчества;
• для спорта;
• для занятий.

То есть у ребенка должны быть отдельные места для всего. Он не может играть и делать уроки на кровати. Или, наоборот, отдыхать в игровой зоне.

Зонировать комнату можно несколькими способами:

• Ширма. Для этого используется складное напольное изделие. Ширмы бывают однотонными или с различными рисунками. Такие предметы интерьера хорошо вписываются в дизайн.
• Перегородка. Для того чтобы разграничить комнату можно установить небольшую стену из гипсокартона или дерева. Она может быть любой высоты.
• Шкаф. Разделить комнату можно и при помощи шкафа или стеллажей. На полочках помещают различные предметы или книги, которыми ребенок может свободно пользоваться по мере необходимости.
• Занавеси. Это тоже достаточно распространенный способ разграничения пространства. Для этого под потолком натягивается струна, на которой и закрепляется текстильное изделие, подбирающееся в одном стиле с дизайном комнаты.
• Многоуровневые полы. В этом случае одну зону от другой отделяют при помощи ступеней.
• Покраска. Кроме традиционных способов зонирования пространства, можно использовать и покраску стен или потолка. Для этого следует использовать разные цвета либо несколько оттенков одного. То есть, стены и потолок определенной зоны окрашивают в один цвет, следующую зону – в другой.

Последний способ является наиболее удобным и безопасным. Нет риска уронить конструкцию и травмироваться, как в случае со стеллажами и шкафом.

Декорирование стен в комнате мальчика

В последнее время все чаще дизайнеры прибегают к декорированию стен детской комнаты. Для этого используются современные фотообои или картины.

Достаточно часто на одной из стен создается рисунок. Сделав наброски при помощи карандаша, такую картину можно разукрасить вместе с ребенком. Творение наверняка станет предметом гордости малыша, ведь он создал интерьер детской комнаты своими руками, а это всегда ценно.

Фотообои давно перестали быть скучными и однообразными. Современные изделия стойкие к механическим повреждениям, их легко протирать влажной тканью, что очень важно для детской комнаты. Можно приобрести фотообои в соответствии с интересами и пристрастиями ребенка. Это могут быть любимые мультипликационные персонажи, герои комиксов, флора, фауна и прочее. Кроме этого, можно заказать индивидуальный рисунок.

Оформление окна в детской мальчика

Интерьер детской комнаты для девочки или мальчика должен быть светлым. Поэтому важно правильно оформить окно. Хорошо, если его будут закрывать невесомые гардины, подходящие к общему дизайну помещения. От тяжелых штор лучше отказаться. Они не только собирают пыль, а и делают комнату мрачной, лишая солнечного света.

Кроме этого, по мнению медиков, спать с закрытыми шторами вредно для нервной системы и детей, и взрослых. Организм должен просыпаться постепенно с восходом солнца.

Оформление маленькой детской комнаты для мальчика

Интерьер маленькой детской комнаты – одна из наиболее сложных задач. Разграничить такое помещение достаточно проблематично из-за малой площади.

Важно не использовать приемы, которые зрительно уменьшат и без того скромное пространство. В данном случае стоит избегать:

• крупных рисунков на стенах и гардинах;
• массивной мебели;
• темных предметов;
• нагромождения и захламленности.

Маленькую комнату лучше оборудовать высокой узкой мебелью, при этом необходимо следить, чтобы шкаф не упирался в потолок, так как это визуально приблизит его к полу.

Открытые стеллажи лучше заменить шкафами с закрывающимися дверцами. Хорошо, если они будут глянцевыми. Любая отражающая поверхность зрительно увеличивает пространство.

Мебель лучше выбирать многофункциональную. К примеру, кровать с ящичками, в которых можно хранить различные предметы, а также постельное белье. Или двухъярусную кровать, второй этаж которой используется для сна, а первый представляет собой игровую зону. Учебная зона может быть обустроена сбоку.

Все предметы расставляются вплотную к стене, тем самым высвобождая пространство в центре комнаты.

Кроме этого, в детской комнате, в том числе и маленькой можно установить натяжной потолок. Выбрав изделие с изображением голубого неба – создается иллюзия открытого пространства над головой, а само помещение выглядит гораздо просторнее. Также на такой потолок можно установить звездное небо, которое наверняка понравится любому ребенку, ведь так приятно спать под звездами. Кроме этого, это позволяет отказаться от ночника, так как светодиоды дают неяркое комфортное освещение, и малышу не будет страшно находиться одному в комнате.

Фото примеры

Ниже собраны фото примеры различных детских комнат.

Флизелиновые, виниловые, текстильные и даже жидкие – обои бывают разные. Но кто сказал, что обои – единственный вариант отделки стен? Мы не говорим про покраску, которая тоже успела наскучить. Существует много альтернативных способов «одеть» стены, изменив облик квартиры до неузнаваемости. Дизайнерская десятка лайфхаков – для тех, кого не устраивает ассортимент магазинов!

1. Драпировка кожей

• Один из самых роскошных дизайнерских изысков – драпировка стен кожей. В качестве материалов можно использовать как натуральную кожу, так и кожзам или износостойкую ткань. Отделать мягкие стены можно самостоятельно, используя в качестве наполнителя синтепон или поролон. Ткань с наполнителем можно притянуть к стене пуговицами и закрепить в стиле капитоне – каретной обтяжки.

2. Газон на стене

• Рулонный газон, натуральный или искусственный, купить нетрудно. И уложить его можно не только на горизонтальных, но и вертикальных поверхностях – например, на стене. И если мечта о собственном доме и прилегающем к нему участке пока на стадии проектирования, озелените стены квартиры.

3. Дизайн в стиле пинг-понг

• Квартира, стены которой обклеены мячиками для игры в пинг-понг, реально существует. И расположена она в Бруклине. Выглядит очень эффектно и обладает несомненным преимуществом. Полые мячики обеспечивают помещению хорошую звукоизоляцию.

4. Прессы много не бывает

• А если скопилось много – на стены ее. Отличный вариант бюджетной отделки. После поклейки газеты следует покрыть лаком – уж больно тонкий материал.

5. Школьная доска

• Грифельная краска уверенно вошла в дизайн интерьеров. Ее применение особенно актуально в отделке стен кухни, детской и коридора. При выборе грифельной краски обращайте внимание на класс – первый устойчив к влажной мойке, что немаловажно.

6. Граффити

• Уличное искусство приходит в дом. Стены, расписанные граффити, самый унылый интерьер наполнят энергией творчества, свободы и независимых решений. Как воплотить на стенах граффити-шедевр? Пригласите на кофе уличного художника – в его портфолио появится еще один яркий штрих!

7. Лепнина из «медальонов»

• Для отделки стен можно приспособить потолочные розетки («медальоны»), напоминающие лепнину. Несомненное достоинство такого декора – экономичность. Розетки можно выбрать полиуретановые или даже пенопластовые. Декораторы уверены, такие стены впишутся в любой интерьер.

8. С пола – на стены

• Не только потолочные материалы можно приспособить под отделку стен. Взять, к примеру, ламинат – отличное решение. Быстрый монтаж, презентабельный внешний вид – что еще надо?

9. Ситцевая комната

• Стены можно задрапировать обыкновенным ситцем. Или шелком. Или гобеленом. По большому счету, оклеить стены можно любой тканью, но удобнее всего работать с плотными фактурами. Видео с инструкциями по оклеиванию стен тканью можно найти на youtube.

10. Фотоархив

• И, наконец, стены (или одну из них) можно отделать фотографиями. Во-первых, эффектный акцент. Во-вторых, готовое развлечение для гостей.

golifehack.ru

для чего нужен старый материал на стены, как сделать жидкое покрытие своими руками вместо покупного, также изготовление и фото в интерьере

Рынок строительных материалов полон различных видов покрытий для отделки и оформления стен – декоративные плиты, стеновые панели, ламинат, обои. Но что делать, когда цена отделочного материала превышает возможности кошелька, а интерьер хочется украсить чем-то оригинальным, ярким? На помощь придут газеты, из которых можно своими руками создать обои. Такая задача под силу каждому, не требует навыков, а само покрытие обходится дешево.

Зачем это нужно?

В далеком советском прошлом людям было привычно клеить газетные полосы вместо обоев, так как не каждый мог себе позволить дорогие покрытия на стены. Позже их также стали использовать, как подложку под обои, которая применялась в основном для выравнивания поверхности стен (как выровнять стены под обои?).

В наше время газеты стали снова пользоваться некоторой популярностью, но не в качестве источника информации, а для экстравагантного и оригинального оформления комнат. При этом можно использовать обычные газеты из тонкой бумаги, журналы, другие печатные издания. На рынке стройматериалов можно даже найти обои или фотообои, оформленные в газетном варианте.

Внимание

Справка! Такой способ декорирования комнат, по мнению многих, поможет сохранить память об уходящем времени. Другие считают этот способ оформления стен отголоском «газетного бума», который стал популярен благодаря итальянскому дизайнеру П. Форназетти, придумавшему эту тему более 50 лет назад.

Использование газет для оформления стен – решение практичное, оригинальное. Во-первых, избавит от лишней макулатуры в доме, во-вторых, не потребует затрат для нового ремонта в квартире.

Как сделать?

При мысли об использовании газет в качестве обоев некоторые могут представить себе беспорядочную квартиру во время ремонта, когда стены обклеиваются старыми газетами, чтобы предотвратить попадание краски на них.

Но необязательно обклеивать всю поверхность от пола до потолка. Можно применить более эстетичный метод: использовать газеты для оклеивания какой-то отдельной зоны в доме, чтобы добиться необычного эффекта. Можно составить небольшие оригинальные коллажи из газетной бумаги, которые станут стильным украшением стен.

Но газетные полосы в качестве элемента оформления должны сочетаться с остальным интерьером квартиры. Он должен быть оформлен в стиле постмодернизма. Газетную тематику можно продолжить в других элементах обстановки, например, в мебели.

Как обклеить стены?

Техника покрытия стен в этом случае проста и незатейлива. Для этого понадобятся старые газетные выпуски в достаточном количестве и клей для бумажных обоев. Можно даже приготовить и использовать клейстер из картофельного или кукурузного крахмала в качестве клеящего состава. Для выравнивания газетных слоев понадобятся шпатель и валик. В качестве настенного покрытия можно использовать любое издание.

1. Газеты клеятся сразу на стену, а значит, через них будут проступать все ее изъяны и неровности. Поэтому их лучше заранее проклеить специальной бумагой или слоем газет.
2. Затем на их обратную сторону наносится клеящий состав. Газетный лист сразу накладывается на стену, разглаживается валиком. Клей можно нанести на стену, а затем приложить к ней газету.
3. Листы приклеивать внахлест друг к другу, чтобы получить цельное покрытие.

Совет

Внимание! Чтобы такое покрытие прослужило долго, не загрязнялось, его нужно покрыть тонким слоем акрилового лака на водной основе, но только когда все просохнет. Если поверхности нужно добавить влагостойкости, то ее можно покрыть паркетным лаком. Он создаст своеобразную пленку на стене, придаст последней эстетичный, красивый вид.

Как клеить обойное покрытие на газетные полосы?

Наклеивание газетных полос под обои — эффективный метод отделки стен. Это обеспечит превосходное сцепление обоев и других декоративных покрытий с поверхностью. Газетная бумага при намокании разбухает, устраняя некоторые незначительные изъяны, которые иначе пришлось бы заделывать грунтовкой или шпатлевкой.

1. Перед тем как наклеить газетные листы, на стену наносится слой клея и оставляется для просушки.
2. Затем сверху снова наносится клей, на него накладывается газета, разравнивается валиком. Намазать газетный лист приготовленным клеем на полу перед наклеиванием невозможно, так как он может порваться.
3. Стена снова оставляется для просушки примерно на сутки.
4. После высыхания поверхности на газетную основу аккуратно наклеиваются обои.

Изготовление

Хотя газетный отделочный материал однообразен, его нельзя никак преобразить, есть 5 способов его применения:

1. Можно покрыть им всю стену.
2. Выделить газетными обоями зону в комнате (о том, для чего нужно зонирование пространства и как его добиться при помощи отделочных материалов, читайте тут).
3. Создать панно.
4. Составить коллаж или композицию из газетных вырезок.
5. Оформить как стеновые панели, так и любой элемент интерьера, например, книжную полку, шкаф, стол и другие.

Важно

Один из оригинальных способов оформления — изготовление жидких обоев из ненужных газет. Основное его достоинство — простота приготовления. Материал обойдется очень дешево, он доступен каждому.

Фото

Далее на фото вы сможете увидеть, как можно обклеить стены, и как будут смотреться в интерьере газеты, наклеенные вместо обоев.

Жидкий материал

Чтобы приготовить такой материал, понадобятся следующие компоненты:

• Газеты.
• Вода.
• Клей ПВА.
• Алебастр.
• Колеровочный пигмент.

Нужны также строительный миксер, емкость для перемешивания состава.

Процесс изготовления такого отделочного материала прост, не требует особых усилий. Он проходит так:

1. Газетная бумага нарезается мелкими полосками или рвется на части. Объем определяют в зависимости от площади поверхности стен.
2. Готовые куски бумаги помещаются в ведро или другую емкость с водой.
3. Смесь оставляют на час до полного намокания и пропитки.
4. Миксером смесь доводится до однородного состояния.
5. В состав добавляется колер нужного цвета, масса перемешивается до получения однородного цвета.
6. В конце в емкость добавляется немного клея, алебастр, затем все тщательно перешивается.
7. Отделочный материал готов к использованию. Наносить его нужно сразу после приготовления. Смесь быстро схватывается.

Наносить массу следует на очищенную поверхность, выравнивать шпателем. Готовую стену оставить на сутки до полного высыхания.

Использование старых газет для самостоятельной отделки стен — простое, но смелое решение, а покрытие на стенах выглядит оригинально, необычно. Для получения качественного результата при покрытии поверхности газетным материалом рекомендуется следовать описанным инструкциям и советам. Такой способ хорош в случае, когда нужны минимальные затраты на ремонт.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Чем заменить обои – 5 современных решений отделки стен

Забудьте о скучных обоях, отойдите от классики. Тяжелые рулоны, ведра клея, бесконечные замеры и выкройки с точностью до миллиметра, уходят в прошлое. Рассмотрим альтернативные варианты привычному покрытию стен.

Традиционная штукатурка

Порядок действий в работе со штукатуркой, к которому все привыкли, существенно меняется. Теперь материал наносится на стену и все, покрытие готово. Существует несколько видов:

• фактурная – представляет собой равномерную смесь. Грамотный мастер может создать с ее помощью интересные узоры и рельефы;
• структурная – смесь содержит добавки в виде гранул, камней, кварца. При оформлении поверхности добавки создают многослойный эффект;
• минеральная – в состав входят благородные минералы – мрамор и гранит. Это более дорогой вариант отделки, но и выглядит он аристократично.

Штукатурка устойчива к температурным режимам и выдерживает от -35 до +50 градусов.

Декоративная краска

Согласно требованиям современного потребителя – для того, чтобы упростить по максимуму такой трудоемкий процесс, как ремонт, придумана декоративная краска. Она не имеет резкого запаха, быстро сохнет, наносится просто и не требует специальных навыков. В соответствии с задумкой по интерьеру, можно подобрать глянцевую, матовую, мозаичную или фактурную краску. И самое главное, такие стены достаточно просто периодически протирать влажной тряпкой, и они снова как новые.

Каменный шпон

Каменный шпон или гибкий камень – более дорогой по цене, по сравнению с предыдущими вариантами для отделки стен, но он того стоит. Это натуральное покрытие из мрамора или кварца. Материал довольно крепкий и способен выдерживать температуры до +600 градусов. Прост в монтаже, но, не имея в данной сфере опыта, устанавливать гибкий камень самостоятельно не рекомендовано. На стенах смотрится органично, придавая помещению богатый вид.

Тканевое покрытие

Ткань – интересная альтернатива обоям. При выборе материала главное помнить: предпочтение желательно отдавать широким полотнам из не тянущейся ткани. Швы, в этом случае практически незаметны. Если подобрать ткань поплотнее, то одновременно с покрытием стен, можно решить вопрос по улучшению звукоизоляции. Единственные минусы покрытия – это сложность в уходе, и нельзя использовать в помещении с резкими запахами и повышенной влажностью.

Отделка флоком

Флок – это необычный вид современного покрытия, который появился в распоряжении потребителя относительно недавно. Принцип нанесения прост и при этом уникален. Сначала стены обрабатываются клеем, на основе акрила. Затем, пока поверхность не просохла, из специального распылителя наносятся хлопья различной текстуры и цвета. Стены, покрытые флоком, выглядят оригинально и неоднородно. Уход за такой поверхностью очень прост, достаточно влажной уборки несколько раз в месяц.

Альтернатив обоям много, благодаря чему можно воплощать в жизнь самые безумные дизайнерские идеи – от скромного штукатурного покрытия – до вычурного каменного! Главное, учитывать функционал помещения.

imbuilder.ru

Чем покрыть стены в прихожей вместо обоев: идеи на фото

Альтернатива обычным обоям есть. Существует множество материалов, которыми можно покрыть стены в прихожей.

Декоративная краска позволяет создать в прихожей нескучный интерьер. Главные плюсы этого варианта — возможность имитировать любой материал и разнообразная цветовая палитра. При этом декоративные краски отличаются хорошими эксплуатационными качествами.

Обычный ламинат, который чаще всего используется в качестве напольного покрытия, можно применить и для отделки стен. Этот материал спосо воплотить в реальность нестандартные дизайнерские решения.

Декоративная штукатурка скроет неровность стен и замаскирует имеющиеся трещины.

Стеновые панели тоже часто используются в качестве альтернативы обычным обоям. Такое покрытие эстетично, долговечно и устойчиво к механическим повреждениям.

Выбирая покрытие для стен, приходится ориентироваться не только на свои вкусы, но и на финансовые возможности. К бюджетным вариантам относятся покраска и отделка ламинатом, к более дорогим — стеновые панели и декоративная штукатурка.

postroika.biz

Декор стены без обоев: советы, фото, видео

Декорирование стен имеет огромную историю. Так первобытные люди создавали декор стен при помощи наскальных рисунков. В настоящее время выбор декора очень велик.

Содержание

1. Декор стен с помощью краски
2. Украшение стен виниловыми наклейками
3. Декор стен деревянными панелями
4. Украшение стен детской комнаты
5. Советы по декору стен

Оформление стены без обоев

Стены служат как холст для художника. Все зависит только от фантазии собственника жилья. И обоям как разновидности декора в настоящее время существует не мало достойных альтернатив.

Декор стен с помощью краски

Самым популярным декорированием считается покраска. Все чаще это не обычный однотонный цвет, а сочетание цветов. Разноцветные линии, узоры, орнаменты.

Дизайн стены детской комнаты красками

С покраской стен многие сочетают техники штамповки и трения. Штамповка производится кисточкой и занимает много времени, а для трения можно использовать подручные средства, такие как перчатки, губки.

Оформление стены спальни с помощью краски

Украшение стен виниловыми наклейками

На однотонную белую стену модно в наше время наносить виниловые наклейки. Ими можно украсить комнату под свой образ. Наклейки музыкальных инструментов, книг, животных, автомобилей, выбор в магазинах огромен и угодить можно всем. Так же подростки могут стену оформить красивым граффитом.

Дизайн стены виниловыми наклейками

Декор стен деревянными панелями

В современном дизайне часто используют в интерьерах деревянные панели. Такой вид будет экологически чистым, а красота натурального дерева всегда будет в моде. Но стоимость такого декора очень велика, далеко не все смогут позволить.

Дизайн стены спальни деревянными панелями

Украшение стен детской комнаты

Но из всего этого многообразия, выбирая тот или иной декор нужно не отходить от общей стилистики помещения. Исключением может быть только детская комната, в ней нет пределу фантазий.

Оформление стен детской без обоев

Но лучше будет совместить красивое с полезным и оформить комнату буквами алфавита, таблицей умножения. Можно даже часть стены покрыть грифельной панелью, тогда дети смогут рисовать на ней мелом. Главное не злоупотреблять бумагой, так как она скапливает пыль.

Дизайн стен детской спальни

Советы по декору стен

Но прежде чем дать волю своей фантазии, лучше поэкспериментировать на небольшой поверхности. Представив и убедившись, что это подходит для комнаты в целом, приступаем.

Дизайн стены гостиной

Не стоит нарушать основных правил в дизайне интерьера. Слишком темные тона будут актуальны лишь в больших гостиных, а небольшие комнаты станут очень мрачными. Белый же цвет визуально увеличит комнату.

Многие способы декора не требуют больших вложений. А делая всю работу самостоятельно, интерьер в квартире станет неповторимым. Стены можно сделать не только красивыми, но и функциональными.

Дизайн стены гостиной без обоев

Если у собственника жилья не развита фантазия и чувство стиля, то в вопросе декора стен лучше прибегнуть к помощи дизайнера.

Дизайн стены виниловыми наклейками и рамками для фото

www.domazon.ru

Если у человека наблюдается острая аллергическая реакция на пыль или грибы, то нужно незамедлительно позаботиться об устранении плесени на стенах. В противном случае это приведет к плохому результату.

Актуальным способом является применение химических веществ, благодаря которым плесень исчезает буквально на глазах.

Почему появляется постоянно черная плесень на окнах в доме: причины появления

Частым местом появления черной плесени является окно. Это не удивительно, ведь здесь имеются все необходимые условия для развития грибков. Вот некоторые из них:

• влажность;
• подходящая температура;
• достаточное количество света;
• постоянное перемещение воздушных масс.

В таких условиях плесень развивается практически молниеносно, а с учетом наличия сквозняка еще и разносится по комнате. Окно считается основным очагом возникновения черной плесени.

Постоянно плесневеет от сырости в углах: что делать?

Еще одним местом распространения грибка считают углы помещений. Здесь не так много света, но влажно. Из ситуации также есть выход – необходимо избавиться от излишков влаги, а если потребуется, то и заменить поврежденные участки отделочного материала на новые, не пораженные плесенью.

Даже если после просушки углов грибок не исчезает, то здесь необходимо воспользоваться другими средствами, которые позволят навсегда забыть о проблеме черных или синеватых углов.

Как убрать споры грибка в домашних условиях самостоятельно: 10 народных средств чем выводить

При первых признаках возникновения грибковых спор, не стоит сразу вызывать мастера по устранению такого рода проблем. Ведь на начальных этапах от грибка можно избавиться и самостоятельно, пользуясь только народными средствами.

Отличительной особенностью этих средств является то, что они обходятся намного дешевле фармацевтических, но в то же время позволяют получить качественный результат.

Удаление перекисью водорода и нашатырным спиртом

Применение перекиси водорода – это давний способ борьбы с пораженными грибком участками. Ведь она не просто устраняет поверхностные (видимые) участки, но и проникает непосредственно в глубь материала.

Чтобы очистить поверхность стены или потолка от плесени нашатырным спиртом или перекисью водорода, необходимо нанести смесь, полученную от смешивания в равных пропорциях, на грибок, после чего дождаться проведения реакции. Рекомендуется использовать 3%-й раствор перекиси и 10-%-й нашатырного спирта.

Как удалить уксусом

Рекомендуемая концентрация уксусного раствора должна составлять не менее 70%. Именно такой раствор способен быстро и без последствий устранить любые проявления микроорганизмов.

Для обработки разводят уксус с водой по соотношению 1:1 в отдельной бытовой таре. После этого готовый раствор необходимо распылить на стене или потолке, оставить на 2-3 часа. По окончании обработки помещение тщательно проветривают.

Как вывести споры пищевой содой

Сода является общедоступным и дешевым средством, которое также применяется в борьбе с плесенью. Для этого необходимо посыпать пораженное место сухим порошком.

Минусом здесь является применение соды только на горизонтальной поверхности таким образом, чтобы остатки смеси не стекали с потолка. Через 2-3 часа соду и грязь потребуется смести веником.

Уничтожение марганцовкой

Чтобы обработать поверхность, необходимо развести марганцовку в воде до розового оттенка, после чего распылить раствор. После нескольких дней повторения процедуры из квартиры исчезнут злокачественные микроорганизмы.

Как очистить стены от белого грибка своими руками лимонной кислотой

В отличие от черной плесени, белый грибок лучше восприимчив к слабым кислотам. Поэтому здесь можно использовать следующую рецептуру: необходимо развести 50 г лимонной кислоты на литр чистой и теплой воды, после чего обработать очаг возникновения. После обработки просушить комнату.

Поможет ли обработка белизной

При борьбе с грибком главное – устранить мицелий. С этим пока что справляется обычная белизна, которая содержит хлористое основание.

Здесь все просто: белизной необходимо полить угол или окно, а после окончания обработки смыть чистой водой.

Важно напомнить о токсичности препарата при использовании в непроветриваемых помещениях. Не стоит забывать и о проветривании помещения!

Отмыть плесень на окнах в комнате навсегда маслом чайного дерева и антисептиком

Антисептик в борьбе с плесенью является надежным средством. Сюда же относится масло чайного дерева. При работе с маслом чайного дерева необходимо приготовить спрей, разведя 2 ч.л. масла на 2 стакана теплой воды. Приготовленным раствором оросить поверхность. После высыхания рекомендуется проветрить комнату.

В виде антисептика используют жидкость для полоскания рта, хлорофтлипт, фурацилин, разведенный в горячей воде.

Раствор йода и камфорные шарики

Если не помогают стандартные средства борьбы, то лучше перейти к более радикальным методам. Таковыми являются йод и камфорные шарики.

Применяя их, конечно, можно избавиться от мицелл, но после этого придется отмывать стены от разводов.

Применяются они так: настойка йода наносится на пораженные места, а шарики достаточно просто оставить в комнате, рядом с пораженным местом.

Устранить с помощью экстракта грейпфрутовых косточек

Вещества, содержащиеся в грейпфрутовых косточках, реагируют на грибковые проявления, вызывая их гибель. Обработка производится на пораженные участки посредством распыления раствора: 20 капель экстракта разводят в 2-х стаканах воды. После окончания обработки место помыть водой, просушить.

Народные средства, конечно, действенны, но их стоит использовать либо в совокупности, либо продолжительное время. К примеру, обработка бурой производится на протяжении 3-4 дней подряд.

Бура

Одно из средств, которое всегда можно было найти в аптечке у каждой домохозяйки во времена СССР. Бура не только убивает все грибы, но и удаляет черные пятна.

Стандартный метод обработки: на пораженное место наносится порошок (на 4-6 часов), после чего убирается при помощи веника.

Чем убить и смыть плесень: ТОП-5 популярных средств из магазина

Когда не помогают народные методы, на помощь приходят современные средства, в основе которых лежат химические вещества.

К числу самых популярных можно отнести следующие:

• 1) Dali (Дали) – антисептик, применяемый для любых поверхностей.
• 2) Фонгифлюид альфа – отличный фунгицид
• 3) Биотол-спрей – средство на основе современных биотехнологий
• 4) Dr. Beckmann – средство в удобной бутылке-распылителе
• 5) Масло монады – средство на основе эфирных масел

Каждое средство из приведенного выше топа позволит быстро избавиться проявлений плесени. Главное — вовремя и правильно обработать помещение.

Грунтовки, которые позволяют бороться с плесенью при ремонте

От грибковых проявлений можно избавиться еще на стадии ремонта. Для этого в современном строительстве используются специальные грунтовки, благодаря которым о плесени можно забыть навсегда.

Таковой является грунтовка «Биозащита», которая позволяет справиться с черной или белой плесенью. Поверхность при этом может быть из любого материала.

Химсоставы с пенящейся основой распылителя: чем лучше обработать

Если нет времени отмывать средства со стены после обработки, то всегда можно воспользоваться веществом от плесени на пенящейся основе. Данные средства не только эффективны по своему действию, но и достаточно легко смываются проточной водой.

Здесь используют спрей «Биотол», который продается в открытом доступе. Данное средство изготовлено на основе микроорганизмов, которые не нанесут вреда окружающим.

Чем обработать бетонную стену

Для обработки бетонных стен используются грунтовки, позволяющие удалить любые последствия возникновения плесени. Но есть ряд веществ, которые имеют несколько другой принцип действия при отличном результате воздействия.

Чем отмыть: список популярных средств

К списку популярных средств для борьбы с грибком на бетоне можно отнести следующие:

• 1) Неомид ДЕО
• 2) Фонгифлюид альфа
• 3) Дали
• 4) Биотол

Если плесень появляется постоянно, в чем причина повторного заражения

Даже если после тщательной обработки всей квартиры заметны следы присутствия плесени, стоит обратить внимание на условия микроклимата, проверить наличие или отсутствие заражения у соседей. Если выяснится, что заражение присутствует и у них, то обработку следует проводить комплексно.

Что касается микроклимата, то здесь потребуется избавиться от влажности и сквозняков, которые способствуют росту гриба.

Плесень хоть и распространенное явление, но с ним можно бороться при помощи огромного количества народных и современных химических средств. Необходимо лишь правильно подобрать методы, производить обработку, после которой плесень больше не вернется.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как бороться с плесенью и грибком на стенах квартиры, средства удаления

На штукатурке и обоях появились черные пятна, от стен несет, как от школьной половой тряпки, а смотреть в ту сторону просто противно. Что же, пришло время объявлять войну; засучивать рукава и двигать мебель. Борьба с грибком и плесенью в квартире не минутное дело и редко происходит без нарушения привычного порядка вещей.

Как избавиться от грибка и плесени на стенах — причины появления

Для начала следует определиться с возможными причинами возникновения грибка. Ибо, зная источник проблемы, можно впоследствии не допустить возникновение плесени. Первая вероятная причина появления грибка — это избыточная влажность. Особенно это важно в холодный период времени, когда на окнах собирается конденсат. Влага, скапливаясь на подоконнике, заполняет щели и стыки, а испаряясь — попадет на откосы и края стен. Помимо этого, появлению грибка может способствовать неравномерное отопление, плохая вентиляция и даже излишнее количество домашних растений или аквариум. Таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить комплекс мероприятий для устранения вышеперечисленных недостатков, а уж потом бороться с плесенью и грибком на стенах и потолках квартиры или дома. И первое, что нужно сделать — обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха в местах, где появилась плесень: для начала отодвинуть мебель от стен и регулярно проветривать помещение. Желательно открывать окна несколько раз в день минут на пять. Особенно это важно после ручной стирки или длительного приготовления пищи. В зимне-осенний период нужно следить за тем, чтобы тепло от радиаторов отопления беспрепятственно поступало к окнам. Возможно, для этого придется сделать небольшие решетки в подоконниках. Если же плесень появилась на кухне или в ванной комнате, то в первую очередь следует проверить функционирование домовых вытяжек и не оставлять надолго закрытой дверь ванной комнаты. Что касается электрических вытяжек, то при наличии такой вытяжки, настоятельно рекомендуется организовать дополнительную вентиляцию.

Начинаем бороться с плесенью в квартире

Борьба с грибком на стенах дело сложное, тяжелое и не всегда оканчивается безоговорочной капитуляцией. Впрочем, не все так плохо. Нужно только скрупулезно выяснить возможные причины появления грибковой плесени и наметить дальнейший план действий. Для начала необходимо определиться с размерами «зоны поражения». Если это небольшой участок стены или оконного откоса, то можно ограничиться обработкой перекисью водорода или укусом. В качестве дешевого способа борьбы может применяться всем известная «Белизна» или «Domestos». Это самые простые народные средства от плесени на стенах. Кроме этого, популярностью пользуются водорастворимые составы и антисептики, с Уайт-спиритом или скипидаром в качестве разбавителя. Иногда производят удаление грибка со стен при помощи креозота или раствора медного купороса, но в последнее время эти способы считаются малоэффективными. Если же ничего не помогло, и грибок появился снова, значит, нужны более решительные действия. Тут уж простой обработкой не обойтись.

Эффективное средство удаления плесени на стенах:

Первым делом необходимо осуществить просушивание пораженного участка стены. При большом очаге поражения, возможно, понадобится просушить всю стену. Для этого необходимо удалить обои. После чего жесткой щеткой, или щеткой для чистки металла, убрать плесень во всех местах, где она появилась. Зачищать нужно тщательно, чтобы потом не повторять весь процесс заново. Если гипсовая штукатурка местами разрыхлилась или осыпается — там придется очищать стену до основания, пройдясь по всей пораженной зоне. Только после тщательного процесса очистки можно приступать к просушиванию стены. Для этого сгодится либо паяльная лампа (следует помнить о пожарной безопасности), либо строительный фен. Далее можно приступать к обработке стены антисептическим средством или иным специальным составом, который уничтожает грибки и бактерии, благо линейка выбора сейчас весьма широкая. Если стены чистились от штукатурки полностью, то можно провести более широкий комплекс работ по устранению грибка. Сначала необходимо нанести на стену средство для удаления плесени. Затем прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами. После чего подготовить гидроизоляционный состав (готовится из гидроизоляционной смеси) и валиком или кистью, нанести его на стену, обеспечив, таким образом, защиту от сырости. Затем необходимо снова прогрунтовать стену, используя грунтовку глубокого проникновения и уж затем приступать к оштукатуриванию. Как видно из вышеизложенного, борьба с грибковой плесенью — это, по своей сути, комплекс работ и мероприятий, реализация которых позволяет достаточно успешно справляться с этой неприятностью.

Видео:

Видео:

Специально для строительного сайта http://sdelalremont.ru

sdelalremont.ru

Как и чем обработать стену от плесени и грибка: советы :: SYL.ru

Абсолютно в каждой квартире или доме может образовываться грибок и плесень, которые негативно влияют на состояние здоровья человека. Очень важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка, чтобы придать более эстетичный вид помещению и предотвратить развитие заболеваний.

Основные виды грибков

Перед тем как принимать решение, чем обработать стену от плесени и грибка, нужно знать, какие есть виды грибков. Их видов довольно много. Самые часто встречающиеся среди них такие:

• плесневые;
• грибки синевы;
• грибки гниения.

Плесневые грибки растут совершенно на любом материале. На первоначальном этапе они выглядят, как небольшие точки разных цветов, а со временем разрастаются до значительных размеров. При их продолжительном воздействии строительные материалы разрушаются, отчего может пострадать целостность всей конструкции.

Воздействию гниению подвержена исключительно древесина, другие стройматериалы к нему устойчивые. Гниль может быть совершенно различной. При образовании бактериальной гнили происходит разрушение древесины. Пораженная область приобретает темный оттенок, а прочность материала значительно снижается.

Вред грибков и плесени для человека

Очень важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка, так как они приносят очень сильный вред для организма. Они провоцируют возникновение таких заболеваний:

• пневмония;
• туберкулез;
• астма;
• бронхит;
• ларингит;
• аллергия;
• заболевания глаз.

Кроме того, периодически может наблюдаться сильное головокружение, насморк, кровотечения из носа, тошнота. Особенно опасна черная плесень, так как это может привести к серьезному заболеванию легких и даже смерти.

Причины образования плесени и грибка

Очень важно знать, чем обработать стены против грибка и плесени. Но не менее важно выяснить, по каким причинам они возникают на стенах. Если не устранить причину, борьба с грибком и плесенью будет бесполезной. Появлению этих микроорганизмов в жилище способствует повышенная влажность. Изначально плесень образуется в строительных перегородках, а затем распространяются на все стены квартиры. Если при строительстве были допущены ошибки, нарушена точка росы или в строительных конструкциях имеются микротрещины, то вероятность возникновения грибка очень высока.

Больше всего страдает от плесени древесина, так как это натуральный материал, однако грибок способен распространяться на бетон и кирпич.

Особенность устранения плесени

Прежде всего, нужно определить причину возникновения грибков, так как это позволит понять, чем обработать стену от плесени и грибка, чтобы добиться максимально положительного результата. Несмотря на то, что процесс обработки достаточно простой, он разделяется на несколько этапов:

• очистка стен от плесени, удаление верхнего слоя зараженной поверхности;
• просушка пораженного участка стены;
• проверка целостности тепло- и гидроизоляции;
• обработка поверхности специальными антисептическими препаратами.

Выполняя все требуемые работы по удалению плесени и грибка, особое внимание нужно уделять факторам, которые могут оказывать существенное влияние на скорость их распространения.

Обработка перед поклейкой обоев

Важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка перед поклейкой обоев, так как темные пятна очень некрасиво выглядят на поверхности стен, снижают срок службы обоев и негативно влияют на состояние здоровья. По мнению многих экспертов, для быстрого развития грибков и плесени в помещении должна быть постоянная сырость или отсутствие притока свежего воздуха. В таких условиях грибковые и плесневые микроорганизмы очень быстро размножаются и колонизируют новые поверхности.

Обработка перед штукатуркой

Многих интересует, чем обработать стену от плесени и грибка при сырости стен, особенно, если пятна проступили уже на оштукатуренных поверхностях. На подготовительном этапе проводится зачистка пораженной поверхности наждачной бумагой или шпателем. После этого пораженную область нужно покрыть фунгицидом, так как это средство быстро и результативно убивает плесень и грибки.

Обработка перед покраской

Как и чем обработать стену от плесени и грибка перед проведением покраски? Этот вопрос волнует очень многих, особенно тех, у кого в квартире или доме наблюдается повышенная влажность. Если образовался грибок или плесень, то эти микроорганизмы нужно тщательно удалить шпателем вместе со слоем штукатурки. Одновременно проводится очистка поверхности стены от пыли и грязи, остатков старого покрытия.

Обработка в ванной перед укладкой плитки

При проведении ремонтных работ важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка перед укладкой плитки, а также определить пораженные области. После этого темные пятна тщательно счищаются шпателем и защищаются наждачной бумагой. На заключительной стадии на поверхность стены наносятся противогрибковые и противомикробные средства. Добиться более качественного результата можно после обработки антисептическим средством, которое добавляется в грунтовку.

Специальные средства

Сейчас существует множество противогрибковых средств, поэтому, прежде чем принять решение, чем обработать стену от плесени и грибка на балконе и внутри помещения, важно прочитать инструкцию, где даны характеристики средства, его расход на м2 и особенности обработки им поверхностей.

Наиболее результативными считаются антисептические средства, обладающие противомикробным и противогрибковым действием. В качестве растворителей можно применять скипидар, воду или уайт-спирт. Достаточно распространены антисептические средства, изготовленные на масляной основе. Среди наиболее популярных, применяемых для обработки стен, выделяют такие:

• «Ксиолат»;
• «АрмМикс Универсал»;
• «Тефлекс»;
• «Антисепт».

Препарат «Ксиолат» считается очень хорошим средством. Его действие направлено на разрушение не только поверхностной структуры плесени, но и проникает вглубь строительного материала. Средство «Тефлекс» способствует устранению плесени и грибка. Оно характеризуется экологичностью, что делает его полностью безопасным для человека и животных. Антисептическая грунтовка «АрмМикс Универсал» глубоко проникает в слои строительного материала,при этом не наносит совершенно никакого вреда для здоровья даже аллергикам. При проведении антисептическим средством «Антисепт» обработки стен, восстанавливается цвет поверхности стен, упрочняется основание цементной и гипсовой штукатурки, краски, плиточного клея.

При большом поражении поверхности стен плесенью выполняется полная дезинфекция помещения путем применения в распыленном виде дезинфектанта. Это средство проникает в микротрещины, полностью устраняя грибки и плесень даже под обоями.

Народные средства для устранения плесени и грибков

Многие интересуются, чем обработать стену от плесени и грибка народными средствами, так как многие применяемые химикаты могут быть очень опасными для здоровья человека. Среди наиболее популярных народных средств нужно выделить такие как:

• хлорная известь;
• перекись водорода;
• раствор медного купороса.

Хорошим средством считается раствор хлорной извести. Для этого нужно развести 200 г извести в 1 л воды. Помимо этого, желательно дополнительно применять фунгициды, входящие в состав клеящих составов.

Как избавиться от плесени и грибков навсегда?

Узнав причину образования плесени в квартире, можно подобрать антимикробное средство. Перед проведением обработки стен от грибка, нужно тщательно проверить сцепление штукатурки с основанием. Глухой звук может говорить о том, что под штукатуркой располагается полость, которая приводит к распространению плесени. С этой области нужно удалить всю штукатурку и заново нанести шпаклевку.

Затем на обработанную поверхность нужно нанести антисептический состав при помощи распылителя, кисти, валика. Средство равномерно распределяется по всему зараженному участку.

Профилактика образования грибков и плесени

Чаще всего грибок образуется в помещениях с плохой вентиляцией. В ванной излюбленное место плесени и грибка — в швах между плитками. Бороться с грибком на стенах в ванной надо путем стабилизации влажности и температуры, для чего не нужно плотно закрывать дверь. При недостаточно хорошей вентиляции нужно установить дополнительный вентилятор.

Причиной образования плесени могут служить холод и сквозняки. В таком случае стоит проводить наружное утепление. Чтобы вывести грибок и плесень, нужно выполнить антисептическую обработку и последующую гидроизоляцию.

www.syl.ru