Подготовка стен для поклейки обоев под покраску

Обои под покраску бывают на разной основе: бумаге, флизелине, виниле. После поклейки такие обои обязательно красятся, чтобы дольше служили. В зависимости от материала основы, обои под покраску позволяют наносить от 3-х до 10-ти слоев краски.

Особого внимания заслуживает в работе с обоями под покраску подготовка стен. Подготовка поверхности под поклейку обоев подразумевает очистку, укрепление, выравнивание стен и повышение сцепляющих свойств поверхности, чтобы новое покрытие выглядело красиво и держалось как можно дольше. Обои под покраску требуют тщательной подготовки стен, так как при окрашивании выявятся все их недостатки, особенно если это обои на бумажной основе.

Подготовке стен предшествует подготовка помещения: убрать лишнюю мебель, снять плинтусы, застелить пол, батареи и подоконники полиэтиленом, чтобы не испачкать и не повредить их, обесточить розетки.

Обои под покраску подготовка стен:

• Первым делом со стен надо снять старые обои или краску. В случае с обоями под покраску это
   делать обязательно, поклейка обоев на обои в данном случае не пройдет. Если для обоев под покраску подготовка стен не будет включать демонтаж старого покрытия, то они могут оторваться в любой момент. Обои под покраску на виниле или флизелине не приклеятся к старому покрытию. Бумажные обои будут держаться на «честном слове». Лучше не рисковать и тщательно удалить старое покрытие со стен.
• Обязательно надо проверить стены на наличие грибка. В случае его присутствия на стене, перед всеми последующими этапами их надо обработать противогрибковыми средствами. Следующий этап в этом случае обязательно надо включить в подготовительную работу. На сырых стенах грибок снова появится с большой вероятностью.
• Для обоев под покраску подготовка стен подразумевает их высушивание. Чтобы понять, нужно ли высушивать поверхность стен, мало воспользоваться гигрометром, надо провести эксперимент с самой поверхностью. Для этого на 12 часов к стене надо приклеить на скотч кусочек целлофана. Если по истечении этого времени на целлофане образуются капельки воды, значит надо произвести дополнительное вентилирование и высушивание комнаты. Если стена останется влажной, то клей не будет впитываться в ее поверхность и обои не приклеятся как следует.
• Для обоев под покраску подготовка стен обязательно должна включать проверку на прочность, и при необходимости, дополнительное укрепление поверхности стены. Почему это важно? С каждым слоем краски обои будут становиться все тяжелее и от стены может оторваться кусочек штукатурки или грунтовки. Тогда придется заново делать ремонт или поставить у этой стены шкаф побольше да повыше, чтобы прижимал обои к стене. А если серьезно, то в идеале старую штукатурку и грунтовку надо снять, заново зашпаклевать и загрунтовать стену. Это станет гарантией прочности, хороших сцепляющих качеств и ровности поверхности. 
• Выравнивание поверхности стен является ключом к сохранению красоты обоев под покраску на долгие годы. Если краска ляжет неровным слоем, а с перепадами на углублениях и вмятинах, то цвет обоев будет неравномерным. Стена с пятнами будет выглядеть неэстетично. Если для обоев под покраску подготовка стен не будет включать их проверку на неровности и последующее выравнивание, то на полотне могут образоваться складки и замятия, которые будут хорошо видны после покраски.  

Тщательно и аккуратно подготовить стены для обоев под покраску очень важно. Лучше постараться на это день, два, пять, тогда обои прослужат пять, десять и даже двадцать лет, сохранив свежесть и красоту. 

vidoboev.ru

Подготовка стен под покраску или обои

Советы посвящены теме: подготовка стен под обои или покраску. Это связано с тем, что многие считают подготовку под «малярку» не стоящими такого пристального внимания.

Действительно, какая разница, чем шпаклевать после штукатурки, лишь бы все было гладко и ровно. Но разница есть. Во избежание распространенных ошибок, рассмотрим подробности подготовки стен в разных малярных технологиях.

Распространенные ошибки

В обычной практике, при подготовке поверхностей под обои или покраску, частенько используются финишные полимерные шпаклевки на основе органического клея Ветонит (Vetonit) модификации KR, LR, популярные из-за удобства применения, цены и неплохого конечного результата.

То есть – внешнего эффекта. Что касается эффективности, то Ветонит и его аналоги обладают существенным недостатками, а именно:

• слабая прочность шпаклевочного покрытия
• плохое качество поверхности после шлифовки из-за неравномерной «зернистости»Разбираемся с последствиями неправильной подготовки стен по нижеследующим пунктам.

По первому пункту

В процессе поклеечных работ довольно часто приходится делать боковую подрезку полотен непосредственно на месте, благодаря чему образуются прорезы в шпаклевочном слое.

При накладывании следующего обойного полотна и прокатывании прижимным валиком, на стыке образуется заметная впадинка, что особенно заметно после поклейки тонких бумажных обоев.

Также, в ходе подгонки и фиксации нередко происходит отслоение небольших фрагментов финишного слоя шпаклевки, вызывающие образование «комочков» и «точек» под полотнами.

По второму пункту

Использование подобных шпаклевок в среде маститых маляров считается крайне нежелательной, так как «разводы» и «зернистость» в силу неравномерной структуры шпаклевочного покрытия отчетливо проявляются после окраски. Но совсем скидывать со счетов Ветонит не стоит – его можно использовать в промежуточной стадии, о чем будет рассказано ниже.

Правильная подготовка стен под обои

Наиболее подходящими материалами в описываемой методике являются высокопрочные смеси на гипсовой основе. Рекомендуем Унифлот (Uniflot Knauf), Пуфас (Pufas Glat) и российский аналог Старатели. Технология работ достаточно проста, но очень эффективна на заключительных этапах.

• Чистим штукатурку от шероховатостей, заделываем недостатки;
• Грунтуем акриловой грунтовкой, например, Глимс (Glims — Primer), даем просохнуть;
• Замешиваем шпаклевку небольшими порциями;
• Наносим первый слой;
• Далее второй — «запаковочный».
• Шлифуем, не забывая про внутренние и внешние углы, вновь грунтуем.
• Клеим обои, периодически сверяясь с вертикальным уровнем или банальным «отвесом».Подготовка потолка под покраску

Работы в данном случае находятся в более сложной категории, так как все малейшие изъяны потолков или стен очень хорошо видны после покраски при дневном освещении. Следует уделить особое внимание подготовке оштукатуренных поверхностей перед шпаклевкой и технике заключительной шлифовки.

Здесь рекомендуется использовать готовую шпаклевку Шитрок (Sheetrock), практически не имеющую аналогов по качеству конечного результата. В остальном все операции схожи с подготовкой перед оклейкой обоев.

Единственное дополнение – после первого слоя, где уместно применение Ветонит вместе с малярной сеткой, наносим Шитрок, затем проклеиваем стеклохолстом «паутинка».

Последний страхует шпаклевочные слои от появления микротрещин на окрашенных участках из-за возможной влажности и температурных перепадов внутри помещения. После «паутинки» наносятся еще 2 слоя Шитрок. Далее – шлифовка, пропитка грунтовкой и покраска.

В процессе подготовки потолков, а также стен под покраску очень рекомендуется присутствие направленного света вдоль обрабатываемых участков. Это достигается с помощью небольшого прожектора или обычной «переноски». Предложенный метод своевременно покажет на вероятные всевозможные дефекты, убережет от распространенных недоделок из повсеместной практики.

Главной целью обзоров и статей на данном сайте является описание практического многолетнего опыта нашего коллектива, но ни в коей мере как категоричное навязывание определенных методик и материалов, в том числе и предвзятое отношение к факту ограниченного использования шпатлевки Ветонит.

pimpmyhouse.ru

Окрашивание стен: выбор краски, клея и обоев под покраску

Окрашивание стен, как способ отделки жилого помещения, пользуется популярностью в современном дизайне интерьера. Существует 2 способа проведения работы: окрашивание подготовленного основания стены и окрашивание специальных обоев под покраску. Обои имеют ряд преимуществ перед покраской стен, поэтому рассмотрим подробнее этот этап ремонта.

Единственный недостаток обоев под покраску связан с их высокой стоимостью. Но плюсов использования такого отделочного материала намного больше, из-за чего он и остается популярным среди покупателей на протяжении десятилетий. К преимуществам обоев под покраску относится:

• Обои под покраску тяжелые и плотные, они успешно справляются с маскировкой небольших трещин и несовершенств основания.
• Использование обоев под покраску не требует тщательного выравнивания стены, подготовка основания минимальна по затратам времени и денег. Стоимость подготовительных работ для окрашивания стен значительно выше из-за необходимости штукатурить основание или устанавливать гипсокартон.

Чтобы уменьшить количество стыков на поверхности стен, обои под покраску выпускаются шире обычного полотна. Покрасить покрытие и не испортить проделанную работу возможно только при использовании обоев со специальной маркировкой. Ремонт и Строительство Жидкие обои: виды, преимущества и недостатки Подробнее

Существует 3 вида обоев под покраску, различающихся по составу:

• Бумажные обои под покраску. Экологичный вариант, не содержащий в составе опасных ингредиентов. Бумажные обои состоят из двух слоев бумаги, между которыми находится наполнитель из опилок. Благодаря такой структуре, обои плотные, мягкие и толстые. После наклеивания на стену стыки выравниваются и становятся незаметными. Выдерживают окрашивание до 7 раз. Недостаток бумажных обоев под покраску в недолговечности и отсутствии необходимой прочности для оклейки стен с повышенной нагрузкой.

Чтобы обои длительное время держались на стенах, важно правильно выбрать клей для обоев. Специалисты рекомендуют остановиться на специально разработанном клее, в зависимости от материала полотна. Клей для бумажных обоев не удержит флизелиновое полотно, для него покупайте флизелиновый клей, а стеклообои приклеить возможно только на клей для стекловолокна. Выбор краски для обоев зависит от типа полотна и функционального назначения помещения. Бумажные и флизелиновые обои принято красить водоэмульсионной краской, стеклообои – акриловой или латексной. Водорастворимые краски дешевле, но и внешний вид теряют быстрее. Акриловая краска для обоев создает прочное матовое покрытие. Латексную краску для обоев используют в местах повышенной нагрузки на стены, она выпускается в матовом и глянцевом виде.

Правильно подобранные элементы финальной отделки (обои, клей и краска) делают покрытие долговечным и функциональным. А широкий ассортимент колеров поможет воплотить в жизнь яркие представления об интерьере.

diy.obi.ru

Подготовка стен под покраску и поклейку обоев. Советы

Советы опубликованы из примеров нашей практики и посвящены теме: правильная подготовка стен под покраску и обои. Это связано с тем, что многие считают рассматриваемые работы не стоящими такого пристального внимания. Считается, что нет никакой разницы, чем шпаклевать после штукатурки, лишь бы все было гладко и ровно. Но различия есть. Во избежание распространенных ошибок, рассмотрим особенности разных малярных технологий.

Распространенные ошибки

В обычной практике при подготовке стен для обоев и покраски частенько используются финишные полимерные шпаклевки на основе органического клея Ветонит (Vetonit) модификации KR, LR, популярные из-за удобства применения, цены и неплохого конечного результата. То есть – внешнего эффекта. Что касается эффективности, то Ветонит и его аналоги обладают существенным недостатками, а именно:

1. слабая прочность шпаклевочного покрытия
2. плохое качество поверхности после шлифовки из-за неравномерной «зернистости»

Разбираемся с последствиями пунктам.

В процессе поклеечных работ довольно часто приходится делать боковую подрезку полотен непосредственно на месте, благодаря чему образуются прорезы в шпаклевочном слое. При накладывании следующего обойного полотна и прокатывании прижимным валиком, на стыке образуется заметная впадинка, что особенно заметно после поклейки тонких бумажных обоев. Также, в ходе подгонки и фиксации нередко происходит отслоение небольших фрагментов финишного слоя шпаклевки, вызывающие образование «комочков» и «точек» под полотнами.

Использование подобных шпаклевок в среде маститых маляров считается крайне нежелательной, так как «разводы» и «зернистость» в силу неравномерной структуры шпаклевочного покрытия отчетливо проявляются после окраски. Но совсем скидывать со счетов Ветонит не стоит – его можно использовать в промежуточной стадии, о чем будет рассказано ниже.

Правильная подготовка стен под обои

Наиболее подходящими материалами в описываемой методике являются высокопрочные смеси на гипсовой основе. Рекомендуем Унифлот (Uniflot Knauf), Пуфас (Pufas Glat) и российский аналог Старатели. Технология работ достаточно проста, но очень эффективна на заключительных этапах.

1. Чистим штукатурку от шероховатостей, заделываем недостатки;
2. Грунтуем акриловой грунтовкой, например, Глимс (Glims — Primer), даем просохнуть;
3. Замешиваем шпаклевку небольшими порциями;
4. Наносим первый слой;
5. Далее второй — «запаковочный».
6. Шлифуем, не забывая про внутренние и внешние углы, вновь грунтуем.
7. Клеим обои, периодически сверяясь с вертикальным уровнем или банальным «отвесом».

Подготовка под покраску

Работы в данном случае находятся в более сложной категории, так как все малейшие изъяны потолков или стен очень хорошо видны после покраски при дневном освещении. Следует уделить особое внимание подготовке оштукатуренных поверхностей перед шпаклевкой и технике заключительной шлифовки. Здесь рекомендуется использовать готовую шпаклевку Финиш паста Ротбанд, практически не имеющую аналогов по качеству конечного результата. В остальном все операции схожи с работами перед оклейкой обоев.

Единственное дополнение – после первого слоя на штукатурку, где уместно применение Ветонит вместе с малярной сеткой, проклеиваем стеклохолст «Паутинка». Последний страхует шпаклевочные слои от появления микротрещин на окрашенных участках из-за возможной влажности и температурных перепадов внутри помещения. После паутинки наносятся еще 2 слоя «Финиш паста Ротбанд». Далее – шлифовка, пропитка грунтовкой и покраска.

В процессе подготовки потолков, а также стен под покраску очень рекомендуется присутствие направленного света вдоль обрабатываемых участков. Это достигается с помощью небольшого прожектора или обычной «переноски». Предложенный метод своевременно покажет на вероятные всевозможные дефекты, убережет от распространенных недоделок из повсеместной практики.

Главной целью обзоров и статей на данном сайте является описание практического многолетнего опыта нашего коллектива, но ни в коей мере как категоричное навязывание определенных методик и материалов, в том числе и предвзятое отношение к факту ограниченного использования шпатлевки Ветонит.

Другие материалы:

www.posukan.ru

Подготовка стен под флизелиновые обои

Многие выбирают флизелиновые обои из-за их плотности. Материал полотен объемный, а фактура часто рифленая, это позволяет обоям скрывать мелкие недостатки стен. Так, подготовка поверхности к оклеиванию будет более простой и не займет много времени. И все-таки подготовительные мероприятия очень важны – от состояния стен и их качества напрямую зависит внешний вид обоев. Чтобы не испортить покрытие, нужно правильно подготовить комнату к предстоящему ремонту.

С чего начать

Начинается подготовка с тщательного осмотра стен и потолка в комнате. Определившись с фронтом работ, приступают к их выполнению. Первым делом, необходимо удалить старое покрытие. Здесь все будет зависеть от материала, из которого оно выполнено.

Удаление обоев

• Если предыдущие обои были флизелиновыми или на основе флизелина – проблем не возникнет. Эти покрытия снимаются очень просто, достаточно потянуть за один из краев обоев. Если клей все-таки держит обои, их нужно немного намочить теплой водой, а через пять минут снова попробовать удалить. Моющиеся виниловые или окрашенные обои влагонепроницаемы, их придется надрезать в нескольких местах и залить в отверстия немного воды. Но, как уже говорилось ранее, с обоями на флизелиновой основе такое случается редко – они демонтируются без проблем.
• Немного сложнее дела обстоят с обоями на основе бумаги или старыми бумажными обоями. Для таких обоев лучший способ – это вода. Ее обильно распыляют пульверизатором и оставляют на 15-20 минут для впитывания. В особенно сложных случаях можно повторить процедуру. Очень действенный способ – слабый раствор клея для обоев. Благодаря своей текстуре он лучше задерживается на бумажной поверхности и глубже впитывается в нее.

Разбухшие обои поддевают острым небольшим шпателем. Важно, чтобы покрытия были удалены полностью – малейшие остатки приведут к тому, что новые обои лягут с дефектами или на них будут видны пятна (так как флизелин – полупрозрачный материал).

Удаление краски

Водоэмульсионная краска легко смывается со стен с помощью поролоновой губки и теплого мыльного раствора. Нужно только почаще менять воду, и покрытие снимется без особых усилий.

Акриловую краску на водной основе удаляют специальными смывками, они нетоксичны и не представляют опасности для здоровья.

Намного сложнее избавиться от масляной краски или алкидной эмали. Здесь есть несколько вариантов борьбы:

• Попробовать химические смывки. Часто они эффективны, но очень токсичны. Работать обязательно нужно в перчатках и проветривать помещение.
• Применить механический метод – счищать краску со стен вручную шпателем или другим острым предметом, надеть специальную насадку в виде металлической щетки на болгарку. Этот способ надежен, но мелкие частицы краски будут оседать на всех поверхностях. Перед работой необходимо вынести всю мебель и тщательно закрыть пленкой двери.
• Использовать строительный фен. Разогретая краска очень опасна – она источает ядовитые пары и может привести к ожогам кожи. Зато после нагрева масляное покрытие снимается намного легче – достаточно поддеть слой шпателем.

Совет! Не стоит использовать для нагрева краски утюг. Во-первых, его можно испортить, а во-вторых, очень сильно обжечься.

В некоторых случаях допускается оставлять краску на стенах. Это возможно, когда слой краски однородный, без повреждений, и она плотно держится на стене. Также важно, чтобы цвет обоев был темнее оттенка окрашенных стен. Из-за прозрачности флизелина основа может некрасиво просвечивать сквозь обои.

Для того чтобы флизелиновые обои надежно сцепились с гладкой краской, стены зашкуривают. В некоторых местах через равные расстояния делают глубокие насечки острым ножом или шпателем. Но все эти меры не гарантируют стопроцентного результата – обои, все же, могут отслоиться от окрашенных стен.

Выравнивание поверхности

Следующим этапом идет тщательное выравнивание стен и потолка. Чем ровнее они станут, тем красивее будут выглядеть новые обои, особенно полотна, предназначенные под покраску. На этом этапе подготовка заключается в шпаклевании стен:

• Очень крупные трещины придется расширить и зацементировать раствором.
• С небольшими трещинами все проще – их затирают стартовой шпаклевкой. После высыхания шпаклевки стены шлифуют наждачкой. Толщина обоев на флизелиновой основе позволяет не проводить финишную отделку стен, но она точно не помешает. Всю поверхность стен и потолка нужно покрыть тонким слоем финишной шпаклевки (1,5-2 мм).
• Если одна или несколько стен завалены, имеются неровные углы или перепады высот на поверхности более 2 см, придется штукатурить. В особо сложных случаях выполняют оштукатуривание стен по маякам, слой раствора в этом случае может достигать нескольких сантиметров. После штукатурки стены также шпаклюют стартовым и финишным составом.
• Крупные недостатки стен и углов легче устранить с помощью гипсокартона. Им просто зашивают поверхности, а швы между листами шпаклюют. Флизелиновые обои очень хорошо ложатся на гипсокартон, поклеить их будет просто.

Выравнивать и шпаклевать стены намного сложнее, чем клеить обои. Для монтажа обоев не нужны специальные навыки, с этим может справиться каждый. Шпаклевать же нужно со знанием дела, использовать для этого специальные инструменты и приспособления.

Подготовленную смесь накладывают на широкий шпатель и понемногу берут ее небольшим металлическим инструментом. Прикладывают шпаклевку к стене и проводят шпателем в одном, а затем в обратном направлении. Следующий мазок накладывают на стену с перекрытием границ предыдущего. Небольшие участки равняют широким правилом.

Выбор шпаклевки

Составы для шпаклевания бывают нескольких видов:

Кроме различных компонентов, шпаклевки отличаются способом фасовки:

• это может быть готовая смесь в разбавленном виде;
• или сухой порошок, который нужно разводить водой в соответствии с инструкцией.

Важно! Конечно, удобнее пользоваться готовой смесью, но стоит она дороже, а по качествам ничем не отличается от сухой.

Грунтовка стен и потолка

Любая подготовка стен должна включать такой этап, как грунтовка. Для этого используются составы на различной основе, выбор нужного материала зависит от будущего покрытия, температурного режима в помещении, уровня влажности.

Грунтовка выполняет следующие задачи:

Универсальным средством является акриловая грунтовка. Она эффективна для любого материала стен (кирпича, бетона, гипсокартона). Грунтовка сохнет, в среднем, около 12 часов, после этого наносят второй слой.

Для деревянных стен больше подходит алкидная грунтовка. Бетонные и кирпичные стены также обрабатывают минеральным составом на основе гипса и цемента, такая грунтовка быстро сохнет.

Грунтовка наносится на стены и потолок широкой кистью или валиком. Делают это по направлению снизу вверх, так жидкий состав меньше разбрызгивается.

В продаже есть жидкие составы и более густые грунтовки. Первые глубже проникают в стены, но наносятся неоднородно. Густая грунтовка легко наносится на стены, но неглубоко впитывается в основание. Часто мастера используют оба грунта – первым слоем наносят жидкий и закрепляют результат густым.

Рекомендация! Для потолка лучше выбрать густой грунт, а стены обработать составом глубокого проникновения (жидкая грунтовка).

Альтернатива грунту

Стены из гипсокартона, например, поглощают совсем немного грунтовки, а вот более влагоемкие материалы (такие как бетон, кирпич, шлакоблок, дерево, штукатурка) сильно впитывают грунтовку.

Сэкономить на специальном грунте поможет обычный обойный клей. Использовать нужно тот же клеящий состав, которым будут клеиться обои. Для флизелиновых обоев нужно выбирать специальный клей.

Клей разводят в воде не по инструкции, а добиваясь консистенции слабого раствора. Это должна быть жидкая смесь, скользящая между пальцами. Наносят состав на стены так же, как обычный грунт – макловицей или валиком.

Очень важно при использовании любого грунта – тщательно просушить стены. Рекомендуется это делать в течение суток, но лучше выждать несколько дней. Для ускорения процесса можно открыть окна и двери, включить отопление или обогреватель, – на качества грунтовки это не влияет.

Проверить сухость стен можно таким способом: на поверхность малярным скотчем приклеивается полиэтиленовая пленка – достаточно небольшого прямоугольника. Главное – герметично наклеить скотч, чтобы под пленку не попадал воздух. Оставляют полиэтилен на ночь, а утром осматривают его. Если на внутренней стороне пленки появились капельки конденсата – стена еще влажная. Если пленка сухая, можно приступать к наклеиванию обоев.

Подготовка стен более важна, чем непосредственный монтаж обоев. Именно от качества поверхности во многом зависит исход ремонта – только на ровные и гладкие стены обои ложатся красиво, без морщин и деформации

rusolymp.ru

Покраска обоев: пошаговая инструкция

Если обои находились на стенах длительное время,  то они блекнут, тускнеют и приобретают серый оттенок. Это портит вид помещения. Со временем возникает вопрос об обновлении обоев. В этой статье вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Содержание

Все ли типы обоев можно красить
Виды красок для обоев
Порядок подготовки поверхностей под покраску
Выбор материала для покраски стен
Покраска стен
Флизелиновые и виниловые обои. Инструкция по покраске
Окраска других видов обоев

Все ли типы обоев можно красить

Это возможно только в том случае, если стенды оклеены флизелиновыми, бумажными обоями, или со стекловолокновой основой. В настоящее время обои на флизелине имеют наиболее частое применение. Мы раскроем преимущества этих обоев и дадим инструкции  по собственноручной их покраске, укажем на достоинства и недостатки.

Положительные моменты покраски обоев:

• способствует скрытию неровностей стен;
• становятся долговечными и влагостойкими;
• не подвержены механическому воздействию.

Единственным недостатком этого процесса является его дороговизна.

Виды красок для обоев

Какие краски можно применять для покраски флизелиновых, бумажных и виниловых обоев?

Для таких целей применяются краски для внутренних работ, а именно:

• краски акриловые. Относятся к категории влагостойких и не подвержены стиранию;
• краски водорастворимые на основе ПВА. Имеют небольшую стоимость, но подвержены стиранию и очень плохо переносят прямые солнечные лучи;
• краски латексные. Они придают обоям шелковистую матовую поверхность, влагостойкие, являются экономными в связи с тем, что наносятся на обои равномерной тонкой пленкой. Применять краски латексные нужно только в том случае, если вы наверняка уверены в том, насколько глянцевое покрытие будет подходить вашему типу помещения. Семи производителями указывается глянцевый уровень на упаковках, применяя буквенное или цифровое обозначение.

Выбор типа краски будет зависеть от вида обоев, на которые она предполагается наноситься:

• при покраске обоев бумажных применяются практически все виды красок;
• флизелиновые обои покрываются красками, в состав которых входят латекс а акрил;
• покраска стеклообоев осуществляется красками любых видов, даже в несколько слоев.

Что касается расхода красок, то нужно внимательно изучить информацию на маркировках банок, чтобы не иметь проблем с объемом покупаемого товара, в том числе, и с дополнительными затратами.

Порядок подготовки поверхностей под покраску

Для удобства проведения покрасочных работ в помещении, необходимо освободить его от мебели и других посторонних предметов, которые могут мешать рабочему процессу. Если нет реальной возможности сделать пустым помещение, тогда все что так находится, нужно передвинуть в центр комнаты и старательно укрыть пленкой, а в случае ее отсутствия – ненужными тряпками, плотной бумагой. Если на полу лежал ковер, то его необходимо плотно свернуть, замотать в пленку и вынести в другое место. Напольное покрытие, во избежание загрязнения либо повреждения, накрывается газетами или пленкой. Все, что ранее висело на стенах (картины, бра, светильники) снимается.  Монтажу подлежат также выключатели и панели. Если что-то убрать не  представляется возможным, то его необходимо заклеить лентой малярной.

На первом этапе выравниваются стены, убираются впадины и трещины. Эти работы осуществляются с применением штукатурки, стартовой и финишной. Если неровность незначительна, то ее нужно просто зашпатлевать, а в последующем зачистить наждачкой. После этих работ стены как правило моют и сушат. Хотим обратить внимание на обязательность нанесения специальной грунтовой смети на стены, после проведения работ по их выравниванию. Если до этого на стенах была старая покраска, то ее необходимо в обязательном порядке удалить, а также заделать трещины, удалить неровности и хорошо вымыть стены. Для проведения работ, направленных на снятие краски, используются шпатель, металлическая щетка, наждачная бумага. Если старые обои не достаточно хорошо приклеены, то они могут быть сняты при помощи шпателя. Если же они прочно сидят на стене, то вначале их нужно смочить теплой водой, а через время снять руками или с применением шпателя.

На что стоит обратить внимание

Особое внимание необходимо уделить поверхности стен перед покраской: она должна быть чистой, без шероховатостей и ровной. Если возникла необходимость в выравнивании стен, то, как правило, всеми специалистами применяется штукатурка гипсовая, на которую, в последующем, наносится шпатлевка. Если стены в таком состоянии, что выравнивание их не приведет к желаемому результату, их закрывают гипсокартонными плитами. При этом стена будет иметь идеально ровный вид. Для выравнивания стен ожжет применяться также структурная краска или декоративная штукатурка.

Если стены покрыты лубяным волокном, гипсовой штукатуркой либо панелями из гипса, то их необходимо специальной смазкой, наносимой плоской кистью, чтобы стена впоследствии хорошо впитывала в себя краску. Стены с металлической поверхностью покрываются устойчивой к воде изоляционной краской. При проведении такого рода работ следует также придерживаться температурного режима в 18 градусов и отсутствие сквозняков.

Для того, чтобы покрашенные обои не подчеркнули все неровности и огрехи стен, необходимо их хорошо выровнять перед покраской. После предварительной специальной подготовки стен осуществляем непосредственный процесс покраски.

Большое внимание нужно уделять выбору краски, которой будет покрыты стены, а также тем инструментам при помощи которых эта краска будет наноситься: краскопульт, кисть, валик. Начинать работу рекомендуется путем нанесения краски на тестовую поверхность.

Выбор материала для покраски стен

Самая часто применяемая краска для нанесения на стены – водоэмульсионная. Она относится к категории безвредных материалов, время высыхания ее минимальное, ее смыть не представляет труда, не содержит запахов.

Если вы решили окрасить стены в ванной комнате, туалете или кухне, то мы вам советуем использовать латексные или акриловые водоэмульсионные краски. Для ванной комнаты применима также водоотталкивающая силиконовая водоэмульсионная краска.

При покраске стен самым удобным инструментом считается валик, а не кисть. При использовании валика есть реальная возможность съэкономить на объеме краски, и качество покрытия будет идеальным. Валик с наличием мехового покрытия – самый оптимальный вариант. Его размер должен зависеть от площади покраски: широкий валик применяется для покраски большой поверхности, узкий – для покраски небольшой поверхности. Одним валиком можно произвести покраску довольно большой площади.

Покраска стен осуществляется также при помощи кисти. Их выбор очень велик и к нему надо подходить с большим профессионализмом. Кисть из щетины с искусственными волокнами приобретается для покрытия стен водоэмульсионной краской. Если же речь идет о покраске стен алкидной или масляной краской – вашим помощником будет кисть со щетиной из натуральных волокон. Но оптимальным вариантом при покраске любыми типами красок является приобретение кисти со щетиной из смешанных волокон.

Следующий этап – покраска стен

Если  вы решили осуществить покраску стен при помощи валика, то в первую очередь берется покрасочная ванночка, в ней разбавляется необходимый объем краски с добавлением воды, предварительно тщательно ознакомившись с инструкцией. В этой смеси раскатывается валик и краска ним наносится на поверхность стены равномерно, сверху вниз, немного оставляя чистого места над потолком и возле пола (5-10 см). На стены краска наносится двумя слоями, при этом второй слой наносится исключительно после того, как хорошо высох первый. Оставленное чистое место аккуратно закрашивается кисточкой.

При покраске стен с применением кисточки, она обмакивается в ванночку покрасочную, затем краска равномерно наносится на стены. Краска наносится с верхней части стены, над дверью либо окном. Для удобства проведения работ, площадь покраски стены мысленно делится на квадраты, которые потом окрашиваются. Нанесение краски предполагается в несколько слоев, причем прежде, чем нанести повторный слой, надо дать возможность высохнуть предыдущему.

Флизелиновые и виниловые обои.  Инструкция по покраске

1. Наносим разметку. Эта процедура даст возможность ровно осуществить поклейку обоев. Это имеет большое значение при работе с рельефными обоями с выпуклыми вертикальными и горизонтальными линиями. Для нанесения разметки используйте уровень строительный. От угла стены отмеряется расстояние, соответствующее ширине обоев и очерчивается линия по горизонтали. При поклейке некоторых видов обоев используется нахлест, в связи с чем предусматривается 15-20 сантиметров. Необходимо стараться избегать стыков обоев в углу.
2. Готовим обойный клей. Приобретается специальный клей, по инструкции подходящий для поклейки выбранного вами вида обоев. Как правило, клей готовится в течение 5-20 минут. Клей равномерно наносится валиком или щеткой.
3. Поклейка обоев. Нет необходимости нарезать весь рулон на отдельные полотна. Куда проще и эффективнее выровнять его по размеченной линии на стене и приклеять его, предварительно расправив неровности и выгнав внутренний воздух специальным шпателем. Эта процедура осуществляется от центра к краям, и сверху вниз.
4. Выравниваем плинтуса и обои. Стыковка производится посредством пластикового шпателя, который помогает впрессовать обои между стеной и плинтусом. После этого делается верхний срез. Выполняется линейкой или при помощи широкого шпателя. Изгиб очень плотно загоняется под плинтус, остатки обрезаются при помощи лезвия. Затем обрезается нижняя приклеенная часть. Все недостатки снизу будут спрятаны плинтусом. Приглаживание стыков производится при помощи специального валика и шпателя.

Окраска других видов обоев

Под покраску подойдет также стекловолокнистые и бумажные обои. Если обои бумажные, то в случае покраски они сильно впитывают влагу, а потому деформируются. Но при наличии у них водоотталкивающей рельефной структуры, покраску повторить можно несколько раз. Бумажные обои очень боятся мытья и механического воздействия. Но это самый экономичный материал. Если обои из стекловолокна, то они считаются очень долговечными и не боятся механического воздействия, а также влаги.  Имея такую фактуру, как кварцевые нити, эти обои относятся к категории звукопоглощающих. Они имеют аккуратный, и одновременно небрежный рисунок.

vodoprovodnaya.ru

Что нужно знать для покраски обоев

Краска на стенах давно составила конкуренцию традиционным обоям и частично вытеснила их из наших интерьеров. Но качественная покраска требует филигранной подготовки поверхности, что ощутимо сказывается на стоимости отделки. С целью экономии используют обои под покраску. Они сглаживают дефекты и зрительно выравнивают поверхность стены, поэтому тщательной подготовки и шлифовки не требуется. В результате стоимость работ значительно снижается.

Есть у такого варианта отделки еще один плюс — наличие фактуры. Покраска стен — дело очень тонкое. Выполнить эту работу идеально под силу только лучшим мастерам. Если поверхность гладкая — любые огрехи, подтеки и неравномерности сразу бросаются в глаза. На текстурированной поверхности мелкие недочеты практически незаметны. Поэтому успешно покрасить обои сможет даже непрофессионал.

Итак, обои под покраску предпочтительны, если:
а). есть необходимость сэкономить;
б). окраску будет производить человек без большого опыта.

Но это не значит, что красить обои — проще простого. Здесь есть свои нюансы. Рассмотрим часто возникающие вопросы, связанные с этим видом работ.

Обои под покраску: вопросы и ответы

Какие обои использовать под покраску?

Рекомендуется красить только те обои, которые маркированы как материал, подходящий для окрашивания. Покрывать краской можно не только белые или прозрачные обои, но и цветные.

В продаже есть разные обои под покраску: бумажные, стекловолокнистые, флизелиновые. Когда речь идет о сухом помещении, мастера в один голос рекомендуют отдавать предпочтение именно  флизелиновым.

Если фактура поверхности нежелательна, можно приобрести так называемый малярный (ремонтный) флизелин. Оптимальная плотность ремонтного флизелина под покраску — 130 гр/м2. Но если черновая поверхность не имеет трещинок и явных дефектов, подойдет и чуть менее плотный материал.

Флизелиновые обои очень легко наклеиваются и замечательно скрывают различные недостатки. Шпаклевать уже наклеенные обои не требуется. Красить их можно несколько раз. Однако для влажных помещений больше подойдут  стеклообои — такую среду они переносят лучше.

Через сколько времени после наклеивания обои можно красить?

Изготовители обоев и производители красок рекомендуют выждать не менее 48 часов. Прежде чем красить, нужно убедиться, что обои полностью высохли. Если приступить к окрашиванию, не дождавшись полного высыхания, результат может быть непредсказуемым (начиная от пятен и заканчивая отхождением обоев).

Как подготовить обои к покраске?

Удалить пыль сухой щеткой или пылесосом. Осмотреть поверхность на предмет наличия следов клея. Если таковые присутствуют, их необходимо устранить. Обои, рекомендованные под покраску, являются, как правило, весьма стойкими к механическим воздействиям, поэтому места, испачканные клеем, можно аккуратно обработать влажной губкой, а затем вытереть чистой сухой салфеткой.

Нужно ли грунтовать обои перед покраской?

Одни говорят, что надо, а другие — нет. В общем, это необязательно. Но обои с впитывающей поверхностью (чисто флизелиновые и стекловолокнистые) прогрунтовать не помешает. Во-первых, это немного снизит расход краски. Во-вторых, краска ляжет чуть лучшее, ровнее.

Если планируется окрашивать обои с флизелиновой основой, но с виниловым покрытием — грунтовать смысла нет.

Можно обойтись и без грунтовки. В этом случае для первого слоя краску нужно хорошенько разбавить водой (до 15% воды от объема краски).

Как человеку без опыта хорошо покрасить обои?

Сначала обязательно потренируйтесь. Можно наклеить обои на большой кусок фанеры или гипсокартона и сделать пробный выкрас. Обязательно дождитесь полного высыхания, чтобы оценить результат. Тренироваться можно и прямо на стене — на том участке, который впоследствии будет скрыт от глаз (например, за большим шкафом).

Тестовые выкрасы помогают определиться и с оттенком, и с оптимальной консистенцией краски. Если она тяжело ложится и плохо раскатывается, стоит еще немного разбавить ее водой.

Какой валик использовать для покраски обоев?

Рекомендуется красить велюровым или меховым валиком с коротким или средним ворсом. Чем глубже рельеф обоев — тем длиннее ворс валика.

Поролоновый валик не подходит.

Из новых валиков в процессе покраски часто выпадают ворсинки. Они прилипают к краске и остаются на стене. Чтобы этого избежать, рекомендуется хорошенько прокатать новый валик по клейкой стороне скотча. Плохо держащиеся ворсинки останутся на липкой ленте.

Как красить обои?

Воднодисперсионную краску, подходящую для обоев, нужно разбавить водой на 5-15%. Вообще, чем жиже краска — тем легче она наносится.

Сначала надо поработать кистью. Пройти ею весь периметр стены: углы, под потолком и возле пола. Затем взять валик и быстро-быстро, без остановок и перекуров, выкрасить всю стену от угла до угла.

Валик всегда должен быть хорошо смочен краской. Не надо его отжимать. Валиком стену не трут — его катают легкими и быстрыми движениями.

Краску можно наносить зигзагообразными (w-образными) движениями или вертикальными полосами. В любом случае границу между сегментами (квадратами, полосами) нужно сразу же закатывать. Вообще, красить следует очень быстро. Это важно, ведь все переходы нужно успеть закатать до того, как краска начнет высыхать.

Почему краска на обоях мажется?

Краска, нанесенная на поверхность, набирает прочность постепенно. Оценивать ее стойкость можно только через 3-4 недели. Это значит, что в первый месяц с окрашенными поверхностями нужно обращаться максимально осторожно и бережно.

Как не закрасить текстуру обоев?

Если обои обладают фактурой, желательно сохранить её. Ведь она, ко всему прочему, позволит скрыть и неровности черновой поверхности, и недостатки покраски. Но как же не закрасить мелкую текстуру обоев?

Хорошо ложатся на текстурированные поверхности латексные воднодисперсионные краски. Нужно развести краску водой, ведь чем она жиже — тем тоньше слой. Наносить придется как минимум 2 слоя. Первый — более жидкой краской, второй — чуть более густой. Очень важно тщательно раскатывать краску, чтобы она лежала на обоях максимально тонким слоем.

Какой краской красить обои?

Конечно, воднодисперсионной. Можно смело применять любую водную краску, которая заявлена как краска для обоев.

Помимо этого, подойдут любые латексные и акрилатные краски, даже если не указано, что они рекомендованы для обоев. Тут важнее бренд и цена. Банально, но чем дороже ЛКМ — тем выше его качество.

Май 8, 2017Сергей

uiut.boltai.com

Гладкая декоративная штукатурка для стен

Интерьер помещения – один из наиболее важных элементов каждого дома. Он характеризует хозяина, рассказывая о его личности гостям. В интерьер входит не только мебель и другие компоненты декора, но и ремонт, произведенный в комнате. Верным способом предать стенам уникальности и красоты всегда являлось использование декоративной штукатурки. Она могла создать уникальный рисунок на любой поверхности, скрывая неровности и прочие недостатки стены. Кроме этого качественная декоративная штукатурка станет защитой поверхности от возникновения грибков, плесени, а также будет поддерживать помещение в эксплуатируемом состоянии длительное время.

Существует множество видов декоративных штукатурных смесей для стен. Наибольшей популярностью пользуются те, которые гарантируют красивый безрельефный рисунок.

Преимущества использования гладкой декоративной штукатурки

Гладкость декоративной штукатурки достигается за счет уникального состава. Используя подобные растворы можно добиться действительно оригинального рисунка. Поэтому гладкая штукатурка пользуется такой популярностью. Также данный декоративный элемент имеет другие положительные стороны:

• По защитным характеристикам штукатурка превосходит обои;
• Устойчивость к влажности;
• Практичность, долговечность и прочность. Нанесение раствора по правильной технологии гарантирует покрытие устойчивое к механическим повреждениям. Изнашивается оно довольно долго. Трещины, сколы и прочие дефекты исключены длительное время.
• Неподверженность внешним раздражителям. Декоративные смеси имеют сильную устойчивость к перепадам температуры и изменению погодных и климатических условий. Именно поэтому их используют не только для отделки помещений, но и для наружных работ.
• Современные смеси изготавливаются из экологически чистых компонентов, не представляющих угрозы организму человека.

Однако существуют и недостатки при выборе гладкой декоративной штукатурки. Главный из них – это дороговизна. Стоимость подобного покрытия может осилить не каждый. Еще в качестве «минуса» можно отметить сложность демонтажа. Если помещению будет необходим ремонт, уйдет много времени, чтобы демонтировать декоративную штукатурку со стен.

Также декоративные смеси нуждаются в тщательной подготовке поверхности к их нанесению. Наличие грунтовки и шпаклевки в большинстве случаев обязательно. Никак нельзя игнорировать подготовку металлической поверхности, так как она рискует быть подверженной ржавчине.

Виды гладкой декоративной штукатурки

Отсутствие рельефа не мешает создавать красивые декоративные эффекты. Венецианская штукатурка – явное тому доказательство. Изготавливается подобная смесь из натуральных материалов, в число которых входит мрамор. Венецианская штукатурка наиболее требовательна к подготовительным работам поверхности, потому этот вид штукатурного покрытия считают самым сложным в нанесении. Но этот недостаток компенсируется конечным результатом.

Также существуют варианты, позволяющие сформировать любой рисунок. Стена может быть похожа на шелковую ткань или на отполированное дерево. Придание блеска покрытию – один из популярных ходов. А еще конечный результат может получиться с матовым оттенком.

Нанесение декоративной гладкой штукатурки на стену

Сначала надо приготовить инструменты. Для успешного произведения процесса понадобятся:

шпатели для грунтовки и шпаклевки;
• резиновые шпатели, отличающиеся особенной гибкостью;
• перфоратор или электрическая дрель;
• специальный строительный миксер;
• правило и гладилка.

Если раствор замешивается самостоятельно, то нужна емкость для него.

Особенности состава позволяют создавать на стенах разнообразные рисунки. Поскольку основным компонентом является мраморная крошка, то стандартная, без красочных примесей, оставит имитацию каменной поверхности. Также в раствор можно добавлять различные компоненты, способствующие формированию цвета драгоценных металлов. Такой метод позволяет увеличить ощущение пространства в помещении. Человеческий глаз обманывается за счет преломления света.

Значительной популярностью пользуются смеси, имитирующие оникс.

Перед тем, как начать нанесение раствора на поверхность, стену надо обработать. Требовательность венецианской штукатурной смеси располагает к полному отсутствию дефектов. Стену надо очистить от грязи, грибка и плесени, если такое имеются, а также от остатков старого покрытия (обоев, краски, штукатурки). Далее надо придать ровности стене. Для этого поверхность грунтуют и шпаклюют. Отсутствие трещин, выпуклостей, впадин, бугров, расколов и остальных изъянов обязательно. Только после высыхания грунтовочного слоя нужно браться за работу непосредственно с самой смесью. Ее можно приготовит самостоятельно, в случае покупки сухого варианта, но многие предпочитают покупать уже готовые к использованию раствор.

Нужно помнить, что схватывающиеся свойства раствора очень высоки, а потому готовить нужно столько, сколько получится использовать за 1 раз. Готовый раствор наносится на поверхность гибким шпателем. Слой должен быть равномерным.

Второй слой надо наносить только тогда, когда полностью высохнет первый. Важность второго слоя состоит в том, что именно он формирует рисунок, который будет виден в конечном результате. Второй слой должен полностью застыть, что занимает от нескольких часов до 3 дней.

Третий слой – финальный. Он необходим для того, чтобы придать картине целостности и цвета. На этом этапе устраняются все неточности и удаляются дефекты (лишние наслоения, комки). Далее все зависит личных предпочтений: можно покрасить стену или оставить все как есть.

Нужно учитывать, что процесс нанесения гладкой венецианской штукатурки очень сложен и щепетилен, а потому его лучше доверить опытному мастеру, знакомому со всеми тонкостями работы.

лучшие цены и фото от Стена-Клавэль

Возможности? От мрамора до кожи питона.

Если к привычной для нас штукатурке вопросов не возникает ни у кого, то сочетание «декоративная штукатурка» у многих может вызвать ряд противоречий. Как слой затвердевшей отделочной смеси может быть снаружи и выполнять дизайнерскую роль?

Этот вид отделочного материала соединил в себе, с одной стороны, свойства, защищающие стены квартиры, и совершенные интерьерные характеристики – с другой. Можно представлять, как мастер отделки в эпоху средневековья мечтал о появлении уникального состава, который можно будет наносить без хлопот на стену, и который не потребуется украшать дополнительно.

Сегодня такая штукатурка не является одним из самых распространённых отделочных составов, как бы интернет не «кричал» о её популярности.

Но квартира, отделанная современным материалом, который на сегодняшний день является новой разработкой, от этого только выигрывает. Ведь редкость – один из первых факторов ценности и привлекательности. Тем более, когда материал обладает и самодостаточной красотой, и неповторимостью.

Декоративная штукатурка отличается составом, техникой нанесения, свойствами, но самое главное – внешним видом в конечном результате. Теперь обратитесь к воображению:

• Растрескавшаяся позолота, рваные края многоугольных форм которой отражают блики света, чуть выступая над чернеющими жилами разрывов, вызывая непреодолимое желание коснуться таинственной поверхности.

• Матовая гладь кремового оттенка с едва различимым волокнистым рисунком, как у нешлифованной слоновой кости, плавными подтеками покрывает стену, создавая иллюзию того, что она медленно стекает.
• Темно-коричневая текстура, образованная множеством мелких складок, имитирующих натуральную кожу, покрывает нишу стен от одной пилястры к другой.

Это лишь часть визуальных приёмов, которые возможно реализовать.

Некоторые её виды напоминают текстуру дерева на срезе или его кору, другие — каменную крошку. Особой популярностью пользуется штукатурка «короед». Стена, обработанная данным материалом, действительно напоминает результат воздействия этого жучка. Но и это далеко не все варианты. Сегодня можно имитировать практически любую поверхность. Богато смотрится текстура, подражающая таким благородным тканям, как бархат или шёлк.  Декоративные покрытия – надежные инструменты дизайнера, занимающегося интерьерами помещений. С их помощью можно самую обычную комнату превратить в произведение искусства, поскольку она создает не только разнообразные фактуры, но и объемные панно с сюжетом.

А как насчет шикарного настенного панно?

Оформление панно требует художественных навыков, поэтому с такой задачей лучше обращаться к специалистам.

По сути, этот вид покрытий поступил в нашу страну исключительно как декоративный материал, без инструкций по художественному применению. Дизайнерская работа стоит недешево, зато является авторской. Это тот самый случай, когда творческие усилия и финансовые расходы себя окупают сполна.
 

Всё чаще можно встретить дома, которые украшают панно. Умелые мастера создают их, используя декоративную штукатурку. Они имеют объемную форму и за счёт этого выглядят живыми. Если рассматривать такое панно в течение нескольких минут, то можно воссоздать целый мир. Издалека впечатление не такое сильное как вблизи. Панно выглядит как живописная картина.

Ц

название и описания видов материала для внутренних работ и внешней отделки, классификация по фактуре, фото образцов интерьера

Декоративная штукатурка — это раствор для финишной отделки поверхностей. Данное покрытие улучшает декоративные и эстетические характеристики. Некоторые виды отделок наряду с простотой выполнения имеют очень привлекательный и дорогой вид.

В этой статье предложено описание всех видов декоративной штукатурки, размещено фото интерьера с таким оригинальным покрытием и рассмотрены все достоинства и недостатки данной отделки стен.

Виды материалов для отделки: названия и описания

Видов декоративной штукатурки несколько и отличаются они связующим веществом. Это может быть силикон, акрил или другие материалы. Функции и внешний вид штукатурки от этого не меняются, но сказывается это на долговечности, иногда, на её фактуре.

Силиконовая

В состав данного покрытия входит ряд смол делающих её эластичной и долговечной. Однако данный состав довольно дорогой. В него также входят красители и противогрибковые вещества.

Данный вид штукатурки обладает такими характеристиками, как влагостойкость наряду с воздухопроводимостью. Она также довольно прочная, не выцветает со временем, легко моется и хорошо ложится на любой вид поверхности: бетон, кирпич, гипсокартон и т. д.

Силиконовая штукатурка реализуется в готовом виде, что исключает ошибки при смешивании. При работе она хорошо ложится на стену, но поверхность перед этим необходимо тщательно прогрунтовать. Причём состав грунтовки должен быть именно тем, который рекомендует производитель шпатлёвки. Это в конечном итоге делает работы несколько дороже, чем при использовании других видовпокрытия.

Силикатная

Данный вид декоративной штукатурки в своём составе имеет силикатное жидкое калийное стекло. Оно и является связующим элементом. Это делает покрытие самым прочным среди остальных видов.

Но нужно помнить, что калийное стекло опасно для здоровья человека, именно поэтому такой вид штукатурки применяется только для фасадных работ. Её прочность позволяет производителям гарантировать сохранность качества на протяжении 20 лет эксплуатации.

Минеральная

Минеральная штукатурка включает в себя несколько элементов – цемент, известь, минералы, мелкие фракции камней и даже глина. Реализуется данный тип в виде сухой смеси, расфасованной в мешки. Цена на состав самая низкая среди декоративных штукатурок.

Наносится смесь на стены легко и быстро. Её можно использовать, как для фасадных работ, ведь она довольно прочная, так и для внутренних помещений, потому что смесь абсолютно безопасна для человека.

Минус минеральной штукатурки в том, что наносить её нужно тонким слоем, поэтому подготовка стен должна быть наиболее тщательная с предварительной затиркой всех неровностей и щелей.

Важно

Если же слой будет толще указанного производителем, то штукатурка легко треснет и осыпется, так как обладает очень низкой эластичностью.

Акриловая

Является самой универсальной среди других видов. Связующим элементом в ней представлена акриловая смола. Это позволяет добавлять в неё любые красящие пигменты.

Кроме того, данный вид штукатурки долговечен, быстро сохнет, причём при любом уровне влажности в окружающей среде. Производители дают гарантию на 15 лет, при этом штукатурку можно мыть и покрывать ей, как помещения, так и фасады зданий.

К недостаткам акриловой штукатурки относится её пожароопасность и плохая воздухопроницаемость. Кроме того, она слабо сопротивляется ультрафиолету, выцветает и трескается под его действием. Реализуется штукатурка в готовом виде, расфасованной в ёмкости различного объема.

Классификация по фактуре

Декоративные штукатурки классифицируются по фактуре. Это обычно видно на стене по созданному на ней визуальному и тактильному эффекту.

Структурная

Структуру штукатурке придают различные волокна или камушки различной фракциии. Данные добавки делают поверхность шершавой, причём уровень неровности зависит от размера и формы наполнителей. Существуют такие виды структурной штукатурки, как «барашек» или «шуба».

В первом случае поверхность стены покрыта мелкими пупырышками, делающими её похожей на каракуль, а во втором она ворсистая, как шуба. Крупные фракции в составе штукатурки придают стене вид горной породы: базальта, гранита и т. п.

Совет

Усилить эффект структурности покрытия можно с помощью специальных валиков или шпателей, создавая более глубокие и сложные рисунки.

Структурную штукатурку можно обрабатывать шлифовальными машинками, что придаёт ей естественный, природный вид.

Латекс-пластик

Данный вид покрытия имитирует мрамор или гранит. Оно глянцевое, но сохраняет естественную для этих камней фактуру и рисунок. Данного эффекта добиваются не только составом штукатурки, но и колеровкой. Для этого мастер должен быть очень высокого класса подготовки. Можно придать стене такой вид, как будто она покрыта серпентинитом или другим видом мрамора.

Венецианская

Венецианская штукатурка – более сложный вид покрытия.

• Во-первых, в её состав входит настоящий мрамор, а вернее его мелкие элементы. Также туда добавляются полимеры, пластификаторы и цветные наполнители.
• Во-вторых, такой вид штукатурки наносится в 3-4, а то и 10 слоёв. Это придаёт ей вид законченного мраморного однородного покрытия.
• В-третьих, для усиления эффекта, последним слоем на стене будет специальный воск.

Всё это делает нанесение такого вида штукатурки, трудоёмкими и соответственно дорогим. Только профессиональный маляр-штукатур с большим опытом работы сможет нанести правильно данный вид штукатурки.

Морской бриз

В штукатурку данного вида добавлен песок и перламутр в виде тонкого порошка. Покрытие становится шероховатым с цветными переливами в зависимости от угла падающего света. Дополнительный эффект морской волны и пены придаётся специальными инструментами:

• валиками;
• шпателями;
• а иногда и просто губками, щётками и даже расчёсками.

Шлифовальная машина

Данный вид штукатурки выглядит, как гранит, мрамор или обычный бетон, обработанный шлифовальной машиной оставившей следы диска на поверхности. То есть вид незаконченной обработки стены.

Внимание

Этот стиль иногда находит отклик среди дизайнеров, например, некоторым людям нравится вид неоштукатуренной стены в жилой комнате.

Такая фактура на стене, напоминающая обработку шлифовальным диском, создаётся круговыми движениями шпателем или щёткой.

Сграффито

Сложная фактурная штукатурка, состоящая из нескольких слоёв, отличающихся по цвету. После высыхания штукатурки, которое происходит через 5-7 часов, по верхнему слою вырезаются различные рисунки, таким образом, чтобы обнажился слой другого цвета.

Рисунки могут быть процарапаны и выглядеть как звёзды или ветки растений или быть более сложными, например, напоминать фрагменты картин или фресок. Понятно, что такой рисунок может сделать не просто штукатур, а настоящий художник, соответственно цена такого покрытия крайне высокая.

Короед

Короед напоминает распиленные и отшлифованные доски, изъеденные личинками короеда. Сделать такую стену можно из любого типа декоративной штукатурки, главное чтобы в ней были мелкие камешки. Также для усиления эффекта старины в смесь добавляется соответствующий краситель. Стена должна иметь цвет дерева.

Кракелюр

Данный вид штукатурки, выглядит как состарившаяся, сильно потрескавшаяся поверхность стены. Он подходит для стен из любого материала, будь то бетон, кирпич или гипсокартон.

Такого эффекта добиваются, покрашивая основание под штукатурку белой краской, а сам материал после нанесения просушивая феном. Причём неравномерно, а местами – это и вызывает трещины в слое штукатурки.

Совет

Более глубокие трещины делаются специальными инструментами, так чтобы белая краска в разрезах ярче проступала, усиливая визуальный эффект.

Мокрый шелк

В состав данной штукатурки входит перламутровый порошок. Мельчайшие частицы этой пыли придают стене переливающуюся фактуру, напоминающую шёлковую ткань. Такую штукатурку обычно делают в гостиных и спальнях из-за её цвета и дороговизны.

Марсельский воск

Штукатурка Марсельский воск визуально повторяет рисунок дерева, камня, песчаника, при этом она абсолютно гладкая. Такого эффекта добиваются, нанося её в несколько слоёв и обрабатывая после этого специальными инструментами.

Внимание

Работа мастера штукатура в данном случае совместима с творчеством, он должен быть немного художником, чтобы передать игру света и фактуру выбранного материала.

Естественно, что такое покрытие очень дорогое и используется для внутренних помещений дома.

Критерии выбора для внутренней работы

От правильного выбора декоративной штукатурки зависит её вид и долговечность. Для внутренних помещений существует ряд критериев, отклонятся от которых не рекомендуется. В первую очередь нужно обратить внимание из какого материала сделаны стены дома.

• Так, например, газобетон нельзя покрывать смесями, закупоривающими его поры. Он должен «дышать» соответственно, ему подойдут те штукатурки, которые способны пропускать воздух. То есть, песчанно-бетоная смесь, не подойдёт. А вот смесь, в которую входит гипс, можно использовать.
• К такой же категории относятся стены из газосиликатных блоков. Их структура, также имеет воздушные поры, забивать которые нельзя.
• Для пеноблоков подходит штукатурка на цементной основе, но с малым удельным весом и хорошей адгезией.
• Для деревянных панелей используется штукатурка с вяжущей липкой структурой. Кроме того в неё должны входить антисептики, чтобы предотвратить гниение дерева.
• Если нужно оштукатурить стены из утеплителя, например, пеноплекса, то лучше всего использовать гипсовую штукатурку. Но всё равно наносить её нужно на предварительно закреплённую на стене армирующую сетку.

Важно

В целом же, для внутренних помещений нельзя использовать только силикатную штукатурку, в состав которой входят опасные для здоровья вещества. Остальные виды легко вписываются в интерьер, просто нужно думать не только о дизайне, но и долговечности покрытия.

Варианты интерьера и фото образцов

Разнообразие материалов и цветов, применяемых при изготовлении декоративной штукатурки, позволяет реализовать самые яркие дизайнерские идеи проекты. Ведь этот материал может эмитировать:

• мрамор;
• дерево;
• камень и другие типы покрытия.

И если человек выбрал фактуру под мрамор, то цветовая гамма позволяет сделать такой вид этого камня, которого даже нет в природе. При этом, нельзя забывать, что такое покрытие гораздо дешевле настоящего мрамора, камня или шёлка.

Для примера можно упомянуть такие проекты, как фактурная стена, эмитирующая морской бриз или песок. А для офиса хорошо подходит мрамор или покрытая трещинами стена с эффектом старины.

Бывают стены, являющиеся настоящими произведением искусства, где на многослойной штукатурке, процарапаны целые картины или барельефы. Темы данных произведений могут быть произвольными или копировать знаменитые шедевры известные во всём мире – Сикстинскую капеллу, Тайное вече и так далее.

Окраску стен можно делать не монотонной, а переходящей от тёмного к светлому тону и обратно, имитируя тени. Для спален, будуаров и гостиных хорошо подходит покрытие, напоминающее мягкий переливчатый шёлк или бархат.

Важно

Прочность и долговечность фактурной штукатурки позволяет использовать её в помещениях с высокой влажностью или вероятностью загрязнения. Например, на кухне или в ванной. Стены с таким покрытием легко моются и не боятся влаги.

Смотрите фото интерьеров с отделкой стен декоративной штукатуркой:

Достоинства и недостатки

Говоря о декоративной штукатурке, нельзя не упомянуть её основные достоинства и недостатки. К достоинствам относится:

• Дизайнерская уникальность покрытия. Даже если стена копирует уже существующий проект или рисунок, она всё равно.будет отличаться от оригинала.
• Другое достоинство -это возможность применять её для любых видов стен и даже потолка. Ведь нет правила, что он обязательно должен быть ровным и белым. Его также можно сделать фактурным и цветным, шёлковым или бархатным. Фантазия человека не останавливается только на стенах.
• Очень важно, что в толще штукатурки никогда не заведётся плесень или паразиты, как например, в настоящих деревянных панелях. А это очень важно для здоровья человека.
• Декоративная штукатурка, в отличие от натуральных материалов, того же дерева или шёлка, не горит в принципе. То есть материал пажаростойкий и поэтому нет ограничений для его применения.
• Штукатурку можно мыть водой или даже средствами бытовой химии. Что важно, если стены отделаны в детской комнате, на кухне или в ванной.
• Есть ещё одно немаловажное достоинство декоративной штукатурки – это возможность машинного нанесения её на стены. Есть такие смеси, которые можно заливать в специальные распылители и наносить на стены с большой квадратурой. Такая штукатурка не будет отличатся высокохудожественным дизайном, но она хорошо подходит, например, для фасада здания.

  Цветовая гамма такого покрытия, очень широкая, прочность и стойкость на порядок превосходит остальные виды покрытия, а справится с таким оборудованием может и простой маляр-штукатур. Более того, цена за работу при таком способе нанесения значительно ниже ручной работы.

К недостаткам относится:

• Трудоёмкость нанесения покрытия. Да и то, только в тех случаях, когда штукатурка многослойная и представляет собой картину, сложный рисунок или определённую фактуру. В данном случае работать должен именно мастер-художник, использующий специальные инструменты, зачастую изготовленные им же в единственном экземпляре.

  Что касается простой фактуры, и монотонного распределения цвета, то в данном случае может справиться и обычный штукатур. Инструмент при этом самый простой и доступный.

• Другой недостаток это высокая цена декоративной штукатурки. Но опять же, это только в том случае, если она представляет собой сложную смесь, с не менее сложным рисунком или фактурой. А обычная одноцветная минеральная штукатурка доступна в любом магазине.
• И последний недостаток – быстрая загрязняемость поверхности, например, пыль или жир от приготовления пищи на кухне. Это происходит по причине фактурности покрытия, обилия неровностей и впадинок в штукатурке. Но как уже говорилось, она легко моется и грязь и жир не задерживаются на стенах под действием моющих средств.

Декоративная штукатурка не является новым словом в дизайне помещений и зданий, она применялась ещё много столетий назад. Но в современном мире она стала доступнее и разнообразнее древних аналогов. При должной сноровке и наличии таланта, можно осуществить не просто копии древних фресок и картин на стенах, но во многом их превзойти.

Нельзя также забывать, что в старину применялись не настолько разнообразные по качеству материалы. Таким образом, современные покрытия способны простоять намного дольше, чем раньше. Главное соблюдать технологию и пропорции.

Полезное видео

Видео-сюжет с описанием самых популярных видов декоративной штукатурки:

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен

Содержание:
Выбор и нанесение декоративной штукатурки для внутренних работ
Текстура «хаотичные мазки»
«Короед»
Жидкие обои
«Венецианка»
Барельефы
Заключение

Стойкость к агрессивным воздействиям – один из ключевых параметров любых отделочных материалов. Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен не является исключением. Конечно, интерьер не так сильно подвержен агрессивным воздействиям, как фасад. Однако влага, температура, химия, а также физические контакты присутствуют и здесь. Поэтому желательно выбирать тип декора, соответствующий условиям нанесения и эксплуатации.

Выбор и нанесение декоративной штукатурки для внутренних работ

В отличие от фасада, внутри помещений используют любые экологически чистые материалы. Их инертность к негативным влияниям – понятие условное. Ведь в гостиной, спальне или кабинете портить стены, как правило, нечему и некому. В то же время кухня и санузел отличаются довольно агрессивным микроклиматом. Тогда как эксплуатация прихожей, детской или спортзала предполагает неизбежные механические повреждения ограждающих конструкций.

Основные характеристики материалов обычно зависят от их состава. Поэтому классифицировать декоративные штукатурки для внутренней отделки можно по данному признаку:

• цементные растворы – надежные, доступные, пригодные к ремонту, но грубые и примитивные, не позволяющие многого.
• гипсовые смеси – самые простые в нанесении, дешевые, легко обрабатываемые, но не очень стойкие к влаге и физическим воздействиям.
• полимерные составы – распространенный вариант, надежный, эстетичный, универсальный, но более дорогой, чем предыдущие.
• жидкие обои на основе целлюлозы – экологически чисты, ремонтопригодны, просты в нанесении. Однако не пользуются особой популярностью, видимо, из-за сочетания высокой цены и низкой прочности.
• акриловые покрытия – дорогие, но обладающие уникальными характеристиками. Яркий пример такой «декорашки» – «венецианские» штукатурки, имитирующие мрамор.
• силиконовые и силикатные штукатурки – фасадные, чаще всего, варианты. Инертны к большинству воздействий, но дороги и внешне довольно примитивны.

Тут уже каждый пусть сама решает, какая декоративная штукатурка для внутренней отделки, выполненная своими руками, подойдет лучше всего.

Самые популярные интерьерные покрытия – гипсовые, полимерные, целлюлозные и акриловые. Создаваемые с их помощью декоры имитируют здоровую либо изъеденную жуками древесину, «дождик», мрамор, камень, «шубу» или «барашка».

Причем, в зависимости от талантов и навыков мастера, результаты могут кардинально различаться. Даже при использовании одного и того же материала. Рассмотрим по возрастанию сложности работы наиболее распространенные варианты дизайна.

Текстура «хаотичные мазки»

Нанесение штукатурки хаотичными мазками – простая работа, для которой подойдет любая смесь. Результат – уникальная рельефная текстура, надежно скрывающая все изъяны основания. Недостатки – невнятность, грубость, примитивность очертаний. Прочность и влагостойкость зависят от свойств материала или способа финишной обработки.

Этапы работы:

1. Подготовка основания – удаление слабых частиц, обеспыливание, обезжиривание и грунтовка.
2. Приготовление раствора выполняют по инструкции, указанной на мешках с сухой смесью. Иногда материал сразу готов к работе, как, например, акриловые либо масляно-клеевые шпатлевки в банках или пакетах.
3. Если используется цементно-песчаная смесь, оптимальное соотношение песка и цемента (для этой цели) – 2 к 1. Желательно добавить пластификатор – клей ПВА, стиральный порошок, гипс или жидкое стекло. Удобная консистенция – «чтоб ложка стояла», но не гуще. Наилучший состав определяют экспериментальным путем.
4. Наносят раствор методом «намета», то есть набрасывают шлепками и размазывают широким (30 см) шпателем (мастерком, полутерком). При этом стоит сразу определить для себя среднюю толщину слоя и придерживаться ее.
5. Выровняв «на глазок» какой-то квадрат, не дожидаясь высыхания, делают хаотичные мазки. Нужно ли при этом добавлять смесь – зависит от выбранного дизайна. То же относится к высоте рельефа, а также к длине, ширине и направлению мазков. Однообразность желательно сохранять, чтобы получить хоть какую-то текстуру.
6. Мазки можно делать любым приспособлением – кистью, валиком, специально приготовленным шаблоном, зубчатым шпателем и т. д.

Финишная отделка заключается в покраске или лакировке. Такие примитивные декоры обычно тщательно прокрашивают на два слоя и оставляют. Краски подходят любые – от водоэмульсионных до масляных. Однако следует учитывать особенности помещения. Маркие и нестойкие к влаге краски наносят, например, выше человеческого роста. Если декоративная штукатурка для внутренних работ наносится своими руками впервые, то нет ничего проще, чем создавать текстуру «хаотичные мазки».

Эксперимент всегда полезен. Обработайте какую-то часть стены и выберите образцовый участок, чтобы затем повторить его по всей плоскости.

«Короед»

Штукатурка «Короед», как правило, представляет собой заводскую сухую смесь. В ее основе может быть цемент, гипс или полимерное связующее. Для получения нужного эффекта добавлены жесткие нерастворимые фракции песка, мрамора или другого материала. Размер их обычно однороден и может составлять от 0.5 до 2.5 мм. Выбирают смесь, отталкиваясь от толщины предполагаемого слоя. Чем ровнее основание, тем тоньше делают слой. В результате получается рельефная текстурная имитация изъеденной жуками поверхности.

Этапы работ:

1. Подготовка здесь включает, как правило, не только укрепление основания, но и его выравнивание. Делать «под окраску» незачем, однако перепады более 4-5 мм на 1 м обычно устраняют. В идеале, устанавливают штукатурные маяки и штукатурят стену, получая ровную вертикальную плоскость.
2. Грунтовка основания для короеда очень важна, так как чрезмерная и неравномерная гигроскопичность недопустима. Поэтому грунтовать нужно обильно, а затем следует дождаться полного высыхания – 1 сутки.
3. Приготавливают раствор, следуя инструкции, а цвет задают добавкой колера.
4. Смесь наносят «наметом», соблюдая среднюю толщину слоя, определяемую размером фракции. Тренироваться необходимо на небольшом малозаметном изолированном участке, например – под окном, в нише и т. п.
5. После нанесения раствора на всю намеченную плоскость, не дожидаясь высыхания, приступают к перетиранию. Для этого используют деревянную или пластиковую терку. Движения могут быть круговыми или направленными. Однообразность движений очень важна для получения однородной внятной текстуры.
6. Получив изъеденную бороздами поверхность, желательно (но необязательно) пригладить ее шпателем или гладикоред

Финишная обработка короеда может быть очень интересной – за счет сочетания колерованной основной массы и нанесения верхнего покрытия. Чтобы внутренняя часть фактуры не прокрашивалась, используют жесткий, например велюровый, валик. Если колеровка изначально не производилась, можно прокрасить структуру «мохнатым» валиком и кистью. А жестким инструментом проходят после высыхания первого слоя, сделав краску более темной либо светлой.

Обратите внимание: акриловый или другой лак защитит «декорашку» от влаги.

Если используется декоративная фактурная штукатурка для внутренней отделки стен, то обычно это короед, ведь с таким материалом проще всего работать. Он не такой изысканный, как другие смеси, но и усилий требует значительно меньше.

Жидкие обои

Целлюлозные штукатурные массы получили широкое распространение в девяностых, когда ассортимент финишных отделочных материалов был несколько ограничен. Потом, с насыщением рынка, популярность жидких обоев снизилась. Однако они и сейчас ценятся знатоками, благодаря своим свойствам.

Основной чертой материала можно назвать мягкость при толщине слоя 3 – 5 мм. Именно она обуславливает бархатистость и поглощение звуков стеновым покрытием. Не менее важен еще такой момент, как ремонтопригодность. Ведь любая штукатурка рано или поздно теряет вид, а кошки и собаки способны испортить, кажется, даже железобетон. Причем исцарапанную «венецианку» так просто не восстановить, в отличие от жидких обоев.

Этапы работ:

1. Подготовка основания здесь заключается в создании ровной, однородной и однотонной поверхности. Особая гладкость ни к чему, но перепады от 3 мм на 1 м желательно подровнять. Грунтовка предпочтительней специальная – тонирующая, однако клей ПВА, разбавленный белой в/э (в/д, акриловой или латексной) краской, также подойдет. Наносят ее в два слоя, а время высыхания – сутки.
2. Пока сохнет грунтовка, можно изготовить смесь, следуя инструкции производителя. Как правило, сухую целлюлозу высыпают из пакета в ведро, добавляют 4-5 литров воды, тщательно перемешивают. Применение дрели с миксером нежелательно, так как структура декора может повредиться. После перемешивания массу выкладывают обратно в пакет и герметично закрывают на сутки.
3. В идеале, замешивать нужно то количество материала, которого хватит на всю комнату.
4. Наносят раствор широким (35 см) фасадным шпателем или жесткой гладилкой, намазывая его, как шпатлевку. Толщину слоя необходимо соблюдать как можно точнее, стараясь не увеличивать ее без надобности.
5. После «растягивания» материала по всему намеченному квадрату, его дополнительно приглаживают тем же шпателем или гладилкой. При этом следует периодически менять направление движения инструмента. Приглаживание делает поверхность не только эстетичнее, но и прочнее.

Набор максимальной прочности иногда длится месяц, но высыхание занимает не больше недели. Только затем можно приступить к финишной стадии работы – лакированию. Лак для этой цели подходит любой: матовый или глянцевый, прозрачный либо тонированный, акриловый или эпоксидный и пр. Это покрытие, может быть, не прибавит прочности, зато придаст «декорашке» гидрофобность и защитит цвета от выгорания.

Ремонт царапин или других дефектов производят, хорошо размочив поврежденный участок водой, приглаживая его шпателем. Если способ не помог, участок вырезают ножом, демонтируют шпателем и накладывают новую массу.

«Венецианка»

Венецианская декоративная штукатурка для внутренней отделки стен – дорогая и сложная в работе смесь. Ожидаемый обычно результат – имитация глянцевой поверхности мрамора, с прожилками, перепадами цветов и пр. Трудности начинаются уже на стадии приготовления материала, который следует заранее колеровать в несколько цветов. Поэтому для работы используют 3-4 емкости.

Этапы работы:

1. Подготовку основания под «венецианку» производят тщательно, как под окраску. Оно должно быть ровным, гладким, однотонным (желательно белым) и качественно загрунтованным.
2. Смесь наносят, начиная с небольшого малозаметного изолированного участка – ниши, короба и т. д. Стартуют от угла, периодически меняя цвет. Мазки делают хаотичными, но однообразными, не оставляя просветов и не допуская толстослойных наплывов. Изменяя угол наклона шпателя к стене, можно менять толщину слоя, «резкость» стыков цветов.
3. В идеале, перед глазами должен быть образец – хотя бы фото.
4. Пройдя весь намеченный участок, его оставляют сохнуть часов на 10-12 и наносят еще два слоя примерно таким же образом.
5. После высыхания декор тщательно шлифуют мелкой наждачной бумагой или абразивной сеточкой №0. При этом очень важно применение сеткодержателя и света, направленного сбоку. В процессе шлифовки станут видны все допущенные изъяны, которые можно будет сразу же устранить.
6. Затем с помощью художественной кисточки, колера или специальных красок рисуют прожилки мрамора, отталкиваясь от образца.
7. Если удалось достичь результата, близкого к ожидаемому, приступают к полировке поверхности. Для этого нужна специальная паста, насадка на болгарку.

Обработка лаком дополнительно защитит покрытие от влаги, выцветания, истирания, а также добавит пикантности, если лак тонированный. Тем не менее, следует помнить, что акрил боится высоких температур, поэтому его не применяют вблизи печей, духовок и пр. Вообще, из-за высокой цены его обычно используют для отделки каких-то небольших элементов интерьера – колонн, ниш, вставок и т. п. Существуют различные варианты декоративной штукатурки внутренних стен, но ни один из них не сопоставим по красоте и изысканности с «венецианкой».

Качественно сделанная «венецианка» внешне практически неотличима от настоящего мрамора.

Барельефы

Рельефные «картины», выполненные прямо на поверхности стены, ограниченные рамкой или багетом, называют барельефами. Они могут иметь определенный сюжет, быть нейтральными (как натюрморт) или представлять собой, опять-таки, хаотичные текстуры. Для изготовления можно использовать любые материалы, но удобнее всего – гипсовая штукатурка. Она дешева, легко наносится, обрабатывается, быстро схватывается, достаточно прочна.

Опытный художник создаст барельеф, сравнимый эстетичностью с известными произведениями искусства. Однако, даже не имея талантов и навыков, можно «слепить» уникальную, интересную, довольно серьезную картину. Для этого нужно запастись лишь терпением, а особые финансовые расходы не потребуются. Потребуется гипсовая декоративная штукатурка для внутренней отделки стен, чтобы создать барельеф.

Этапы работ:

1. Подготовка основания здесь довольно условна. С одной стороны, если оно ровное, гладкое и однотонное, работать проще. С другой же – изъяны будут надежно замаскированы в любом случае. Однако подровнять и загрунтовать не помешает в любом случае.
2. Подготовка рисунка зависит от наличия талантов, ведь кто-то способен нарисовать что-нибудь «крутое» просто «от руки». Другим же для этого понадобится шаблон. Для изготовления шаблона необходимо выбрать рисунок как можно проще, распечатать его в правильном масштабе. Если обрабатываемый участок стены достаточно велик, шаблон может включать 10, 20 или больше листов формата А4.
3. Основные линии рисунка желательно вырезать ножницами и переносить на стену, фиксируя шаблон бумажным скотчем. Затем линии дорисовывают, глядя на образец.
4. Начинать «лепку» желательно с самых массивных, простых участков, ограничив их скотчем, наклеенным по линиям.
5. Гипс обычно схватывается быстро – через час, максимум. Поэтому можно не останавливаясь добавлять раствор до тех пор, пока что-то не начнет проявляться.
6. Наносить штукатурку можно шпателем, кистью, специально приготовленным шаблоном или даже пальцами.
7. Глубина и прочие параметры рельефа обычно соответствуют рисунку. Однако чтобы упростить работу, нужно, сделав какую-то часть, выбрать образец для подражания. Остальной барельеф «подгоняют» под образцовый участок.
8. Заштукатурив основную часть картины, когда линий уже не видно, можно оставить ее сохнуть на сутки. Тогда гипс будет хорошо «шкуриться» крупной наждачной бумагой или сеточкой. «Вышкуривая» рельеф по рисунку, можно получить задуманное.
9. Разумеется, наносить штукатурку придется еще неоднократно, с каждым разом приближая результат к идеалу.

Если мастера не устраивает полученная гладкость поверхности барельефа, его можно зашпатлевать. Для этого хорошо подойдет любая полимерная финишная шпатлевка. Наносят ее кистью, а работа эта проста, если не считать последующее «вышкуривание» мелкой сеточкой. Обработка лаком или краской также повысит устойчивость результата к агрессивным воздействиям.

Заключение

Декоративные штукатурки ошибочно считают прерогативой богатых и успешных. Многие виды декоративной штукатурки для внутренней отделки стен стоят серьезных денег. На самом деле, создать уникальное, интересное, прочное стеновое покрытие можно практически без вложений. Хотя время, конечно, потратить придется, особенно, если нет ни таланта, ни опыта. Тем не менее, такие эксперименты практически никогда не оканчиваются неудачно, даже если результат не совсем тот, которого ждали.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен

Всем привет. Обратилась за помощью ко мне соседка. Утеплила балкон и захотела отштукатурить стены изнутри. А чтобы было красиво, решила сделать это декоративной штукатуркой.

Соседка раньше не работала со штукатуркой, поэтому возникло много вопросов, от выбора до ухода.

Посадил ее за стол, налил чай и рассказал все тонкости декоративной штукатурки. А потом решил написать статью, ведь информация может быть полезна и вам, дорогие читатели!

Виды штукатурки для внутренней отделки

На современном рынке представлен широчайший ассортимент штукатурных составов, выбор потребителя зависит от условий использования и требуемых свойств материала. Для внутренней отделки жилых помещений применяется преимущественно минеральная штукатурка — самая экологичная и безопасная для здоровья человека.

В соответствии с европейским нормативом DIN 18550-1 («Штукатурка. Термины, определения и технические требования») штукатуркой считается одно- или многослойное покрытие определенной толщины, выполненное из специального раствора и достигающее своих окончательных свойств в результате затвердевания на обработанной поверхности.

В зависимости от свойств используемых смесей и толщины покрытия штукатурки выполняют разные строительные задачи и одновременно служат для оформления. К продуктам для внутренней отделки предъявляются менее строгие требования в отношении устойчивости к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температур, но более строгие — относительно экологической безопасности.

По типу основы штукатурки делятся на:

• минеральную (основой служит известь),
• полимерную (акрил),
• силиконовую (кремнийорганическая смола),
• силикатную (жидкое калийное стекло).

Классическая минеральная штукатурка представляет собой смесь ингредиентов натурального происхождения, содержащую песок и минеральные связующие (известь, цемент, гипс), придающие составу прочность.

Важным свойством минеральной штукатурки является паропроницаемость, поэтому ее можно применять во влажных помещениях. Также покрытие обладает высокой устойчивостью к возгоранию, УФ-лучам и микроорганизмам. К сожалению, оно не слишком эластично (со временем на обработанной поверхности могут появляться трещины).

Выпускается в виде сухой смеси (связующее, добавки, наполнители), перед использованием ее необходимо разбавить водой. Срок хранения ограничен, не больше шести месяцев, срок эксплуатации — до 10 лет.

Акриловая штукатурка состоит из акриловой смолы и добавок, связующим служит водная дисперсия синтетических смол. Покрытие отличается хорошими водоотталкивающими свойствами, эластичностью, высокой климатической устойчивостью, стойкостью к микроорганизмам. Срок эксплуатации — до 25 лет. Выпускается в виде готовой к использованию массы.

Основу силиконовой штукатурки составляет силиконовая смола. Входящие в состав покрытия вещества обеспечивают отличные водо- и грязеотталкивающие свойства, эластичность и паропроницаемость, что делает эту массу идеальной фасадной штукатуркой — и, к сожалению, самой дорогой. Используется только в комплексе с силиконовой грунтовкой.

Декоративная силикатная штукатурка имеет в своем составе жидкое калийное стекло. Низкий уровень экологической безопасности обусловливает применение этого материала только для наружных работ.

МОЗАИЧНАЯ штукатурка представляет собой готовую смесь акриловой смолы и натуральной каменной крошки. Нанесение и распределение выполняется с помощью гладкой кельмы из нержавеющей стали. Эффект многоцветности достигается без использования пигментов и наполнителей, исключительно за счет естественной окраски частиц мрамора, кварца или гравийного песка.

ФАКТУРНАЯ (волокнистая) штукатурка — это, по сути, текстильное покрытие из хлопка, вискозы или целлюлозных волокон с минеральными компонентами. Текстильные штукатурки предлагаются в виде сухого состава, замешиваемого с водой. Поверхность, покрытая текстильной штукатуркой, эффективно поглощает звуки.

ИЗВЕСТКОВАЯ штукатурка — классический вариант минеральной штукатурки, широко используемый для внутренних отделочных работ. Связующим служит известь, штукатурка паропроницаема и способна отчасти регулировать влажность в помещении. Благодаря высокой щелочности извести (показателя рН) на поверхности, отделанной таким составом, не размножаются бактерии и плесень.

ГИПСОВУЮ штукатурку можно использовать во всех помещениях жилых и нежилых зданий, в том числе для отделки кухонь и ванных. За счет своей пористой структуры гипсовая штукатурка выполняет еще одну значимую функцию: в тех помещениях, где циркуляция воздуха ухудшена, а влажность повышена, она поглощает излишнюю влагу, а при повышении температуры быстро регулирует ее уровень, улучшая тем самым внутренний микроклимат.

К тому же применение такой штукатурки позволяет слегка экономить на отоплении, так как она создает хороший теплоизоляционный слой, дополнительно обеспечивающий частичную шумоизоляцию и огнезащиту.

ГЛИНЯНАЯ штукатурка состоит из природной глины с небольшим добавлением растительных волокон (целлюлозы, соломы). Материал прекрасно подходит для решения оформительских задач, позволяя создавать естественные эстетичные поверхности.

Фактура глиняной штукатурки может быть и гладкой, и структурированной, шероховатой. Для достижения особых эффектов в штукатурку можно подмешать перламутр или красящие пигменты. Состав под окраску, глянцевая штукатурка, а также глиняная шпатлевка расширяют возможности креативного дизайна стен с использованием глины.

КАОЛИНОВАЯ штукатурка изготавливается на основе каолиновой глины (которая придает составу жаропрочность и эластичность). Глиняно-гипсовая штукатурка сочетает в себе полезные свойства обоих связующих — покрытие получается термоустойчивым, влагостойким и быстросохнущим.

ДЕКОРАТИВНЫЕ покрытия на основе искусственных смол выглядят как минеральные штукатурки, но не содержат натуральных связующих — в этой роли выступают дисперсии, водные (акриловые, стирол-акриловые, бутадиен-стирольные, поливинилацетатные) и неводные (полиуретановые и эпоксидные).

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ массы без зернистых добавок предназначены для создания гладких поверхностей. Обычно минеральные шпатлевки выпускаются в виде порошка или пастообразных масс, готовых к употреблению.

СУХИЕ готовые смеси — составы, которые замешиваются с необходимым количеством воды непосредственно на месте работы в соответствии с инструкциями производителя, приведенными на упаковке.

Источник: bauen-renovieren.ru/articles/materials-technologies/2855/

Виды и особенности декоративной штукатурки

Отделка стен декоративной штукатуркой может не только сделать их красивыми. При помощи этого универсального материала можно скрыть значительные дефекты и полностью преобразить помещение.

Самым главным преимуществом, которое дает декоративная штукатурка, является то, что для создания совершенно уникального рисунка или фактуры, не нужно быть художником или иметь какие-то специальные навыки.

Достаточно немного приложить собственную фантазию и воспользоваться простейшими инструментами. Подойдет все, что есть под рукой – тряпки, ракеты, губки, кисти или еще что-нибудь. Все это можно использовать для придания покрытию объема и создания собственного рисунка.

Но сначала, потребуется выбрать наиболее подходящую разновидность этого материала. У декоративной штукатурки есть разные виды, которые имеют отличные друг от друга свойства. Выбрать, какая штукатурка лучше, можно только разобравшись, для чего предназначена каждая из них.

Фактурная или моделирующая

Она предназначена для создания объемных узоров на поверхностях. В составе этой смеси часто присутствуют разные добавки, наподобие минеральной крошки, различных волокон и другие. Как следует из ее названия, фактурная штукатурка создает прежде всего особенную фактуру на обрабатываемой поверхности.

Можно придавать объем рисункам и произвести окрашивание в несколько цветов. Лучше всего смотрятся несколько оттенков одного цвета – от темных, до светлых.Но фактура – это еще не все. Объемные узоры и неповторимый рисунок на стенах можно получить, нанося смесь в несколько слоев, создавая рисунок при помощи тампонирования губками, смятыми пакетами или просто скомканной тряпкой.

Окрасить поверхность можно двумя способами – развести необходимый объем штукатурной смеси и добавить колер непосредственно в нее, или наносить краску после высыхания покрытия.Покрытие получается стойким к мытью, достаточно хорошо переносит механические нагрузки.

Структурная

Обычно уже готова к применению. Продаётся в пластиковых ведрах и выглядит как зернистая масса сероватого или белого цвета.

Зернистость смеси объясняется наличием в составе множества гранул наполнителя, который может быть в виде каменной крошки, древесных волокон или даже частичек слюды и кварца.

Несмотря на общую схожесть, сильно отличается от простой фактурной смеси. Частицы наполнителя формируют выраженный рисунок на поверхности.Работать с ней так же просто, как и с обычной.

В основном, декоративная структурная штукатурка имеет наполнитель в виде мелкой минеральной крошки и формирует шероховатую поверхность, которую можно мыть не слишком мокрой тряпкой.

Самая красивая и самая дорогая из всех. Работать с этим видом отделки лучше, имея определенные навыки. А также – художественный талант. Но и получаемая мраморная поверхность, которую создает эта штукатурка, наиболее красива и роскошна, а чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фото.

Эта колонна вовсе не из мрамора – она просто покрыта венецианской штукатуркой. Поверх штукатурки наложено несколько слоев лака, для лучшей имитации камня. На стенах, такие покрытия смотрятся совершенно фантастически.

Покрытие очень прочное и механические повреждения ему не страшны, если не ставить себе цель непременно повредить их.

Оштукатуривание «под старину»

По своей сути, такие составы даже не декоративная фактурная или еще какая-нибудь смесь, а очень густая краска.

После нанесения на поверхность, можно получить два основных эффекта – растрескивание покрытия, как на старинных картинах, или придание стенам своеобразных потертостей, как на заношенной до дыр ткани.

Если затереть выступающие части покрытия достаточно сильно, проявляется именно такой эффект.

Точно такого же эффекта можно добиться, покрыв самую обычную штукатурку специальным кракелюрным лаком.

Для получения эффекта старины можно не искать специальные смеси. В продаже можно найти кракелюрные лаки, которые дадут эффект растрескивания краски. Покрытие смотрится ничем не хуже, а стоимость обработки может оказаться гораздо ниже.

Гипсовая

В названии упомянут гипс, который и является основой для таких смесей. Часто используется, как декоративная отделочная смесь, которую можно наносить на потолок. Из нее можно изготовить барельефы, или лепной декор на стенах или потолках.

Влажные помещения – не для этого материала. Также, желательно окрашивание полученной поверхности, если она будет подвергаться механическим воздействиям.Чаще всего, этот отделочный материал используется, как отделка под покраску. Если наносится на потолок, то иногда и не окрашивается. На стенах же, лучше придать покрытию прочности, покрасив или закрыв оштукатуренные части лаком.

Фасадная

Применяется для отделки фасадов зданий и не только для этого. Благодаря отличной влагостойкости, может контактировать с водой без всяких последствий. Разработанная для наружного применения, отлично переносит перепады температур, механические воздействия.

Но, такая декоративная штукатурка, как на фото, не обязательно применяется только снаружи здания.Можно отделать дом снаружи, но и внутри такие покрытия тоже не редкость.

Правда, перед применением внутри помещения, все же лучше убедиться, что этот материал можно использовать внутри зданий. Некоторые из них для этих целей не подойдут.

Ротбанд

Своеобразная отделочная смесь. Чаще всего, штукатурка Ротбанд, применяется для выравнивания сильно деформированных поверхностей. Но, если взять ее за основу для отделки стен, то такая гипсовая смесь может выполнить и роль декоративного покрытия.

Источник: wikipotolok.com/vidy-i-osobennosti-dekorativnoj-shtukaturki/

Нанесение декоративной штукатурки

В последнее время нанесение декоративной штукатурки вновь завоевало лавры первенства.

Благодаря инновационным составам, огромной колеровочной палитре, большому ассортименту инструментов и приспособлений такой способ финишной отделки наружных и внутренних стен и даже потолков пользуется популярностью при декорировании интерьеров в фешенебельных ресторанах и апартаментах, торгово-развлекательных заведениях, квартирах и коттеджах.

Характеристики и достоинства материала

Штукатурка, которая наносится тончайшим слоем толщиной всего в несколько миллиметров, может приобретать всевозможные формы и фактуры. Само обозначение «декоративное» прямо указывает на его главное предназначение – придать основанию завершенный, эстетически безупречный вид.

В зависимости от дизайнерской задумки, оштукатуренные стены могут быть гладкими и блестящими, бархатисто-матовыми или представлять собой имитацию интересных натуральных поверхностей – камня, древесной коры, кожи рептилий.

Фактура зависит от формы и размера фракции зернистого наполнителя в смеси, а также от приемов и инструментария, которые Вы используете при нанесении и распределении состава по поверхности.

Поставляется штукатурка в пластиковых ведрах в уже готовом к нанесению виде. Вам остается только тщательно перемешать раствор, и можно начинать наносить его на предварительно подготовленные стены. Среди важных достоинств нашей продукции стоит отметить:

• влагостойкость, которая позволяет использовать составы в помещениях, где всегда присутствует повышенная влажность. Это идеальное решение для финишной отделки кухонь, ванных комнат и, конечно, фасадов зданий и сооружений;
• эластичность, благодаря которой обеспечивается стойкость штукатурки перед образованием трещин;
• легкость в нанесении и уборке. Оштукатурить поверхность может даже начинающий домашний мастер, а уход за ней заключается в периодической влажной уборке с использованием обычных моющих средств;
• стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов;
• беспрецедентная долговечность – закономерное преимущество, которое прямо вытекает из всех перечисленных свойств.

Этапы проведения работ

Шаг 1. Подготовка стен. Вне зависимости от того, какое финишное покрытие Вы выбрали, перед нанесением декоративной штукатурки стены нужно подготовить. При проведении внутренних работ из комнаты нужно вынести всю мебель, освободить стены от мебели, полок, картин и т.п.

Также нужно удалить все остатки старого покрытия (краски, обоев, побелки). Зачистите все имеющиеся на стенах вздувшиеся и выступающие участки, удалите осыпающиеся элементы поверхности, следы коррозии, грибка, плесени.

Ямки и трещины расширьте, освободите от мусора, пыли, частичек стройматериала и заделайте раствором. Впрочем, несущественные дефекты поверхности можно оставить как есть, если Вы планируете использовать фактурные составы. А вот гладкие, например венецианская штукатурка, нуждаются в идеальной ровности основания.

Шаг 2. Провешивание стен. Теперь нужно проверить качество стен и определить степень их «кривизны». В соответствии с полученными результатами Вы сможете определить, сколько слоев штукатурки потребуется. Вооружившись отвесом и уровнем, проведите провешивание стен, ориентируясь на приведенную схему.

Чтобы обеспечить основаниям правильную вертикальность и горизонтальность, выставляйте в разных местах метки и маячки, до уровня которых Вы впоследствии и будете наносить раствор штукатурки.

Шаг 3. Грунтовка. Чтобы улучшить сцепление декоративного раствора и обеспечить ему правильную сушку, стены нужно прогрунтовать. Этот процесс необходим при нанесении как гладкой, так и фактурной, структурной штукатурки, флоковых покрытий и пр.

Технология нанесения декоративной штукатурки требует дать стенам полностью высохнуть естественным способом. Использование строительного фена или обогревателя с вентилятором не рекомендуется, поскольку это может дать нежелательный эффект кракелюра (мелких трещинок). Оптимальными для высушивания грунтовки условиями является температура в помещении 18–25 градусов и влажность не менее 20 %.

Шаг 4. Нанесение декоративной штукатурки. Фактурный состав просто наносится на поверхность шпателем, металлической гладилкой или специальным распылителем, затем при помощи определенных инструментов и движений рук, держащих рабочий инструмент, стене придается соответствующий узор или рельеф.

Действовать нужно практически непрерывно, чтобы не дать раствору засохнуть, так что о перерывах на обед не может быть и речи.

После этого необходимо подождать полного высыхания отделки. С венецианской штукатуркой дело обстоит сложнее. Вместо одного основного слоя наносится несколько очень тонких, причем не на все основание, а пятнами, чтобы получилась эффектная игра полутонов.

Популярные методы нанесения штукатурки

«Набрызг». Из всех технологий нанесения декоративной штукатурки эта, пожалуй, самая простая. Рельеф в данном случае создается методом набрызга.

После нанесения первого слоя штукатурки дождитесь его высыхания, а затем нанесите еще один, на котором и будете создавать фактуру.

В выборе рабочего инструмента Вас никто не ограничивает – можете взять даже обычный веник, окунуть его в смесь и брызгать на стену в хаотичном порядке. При этом вовсе не обязательно, чтобы основной слой и рельефные «брызги» были одного цвета.

«Начес». По свежему слою штукатурки пройдитесь щеткой с металлической щетиной – по вертикали, диагонали, кругу или как угодно. Спустя 24 часа, когда поверхность высохнет, шпателем или ветошью удалите частички отделочного материала, которые плохо держатся. В итоге Вы получите весьма нетривиальный орнамент.

«Штамповка». Декоративная штукатурка на поверхность наносится специальным валиком с рисунком. Впрочем, из обычного инструмента и мотка веревки, намотанного на его рабочую поверхность, можно создать отличное приспособление для создания модной фактуры, которая будет создавать эффект стеблей травы.

«Сграффито». В отличие от описанных методов, данный способ несколько сложнее, но и высокохудожественный результат, бесспорно, стоит затраченных усилий. Штукатурка наносится на поверхность в несколько слоев, которые отличаются друг от друга по цвету или оттенку.

На верхнем слое при помощи трафарета вырезается рисунок (это может быть орнамент, узор или целая картина во всю стену), а куски отделки удаляются с помощью резцов или скребков.

Источник: dali-decor.ru/stati/nanesenie-dekorativnoy-shtukaturki/

Расход штукатурки на один метр квадратный

И так дорогие мои, сегодня, как Вы уже поняли, Мы поговорим про расход штукатурки, а более конкретнее про расход штукатурки или штукатурной смеси на один метр квадратный (1м2).

Расход штукатурки на один метр квадратный:

• расход цементно песчаной штукатурки;
• штукатурки Короед;
• Ротбанд;
• гипсовой штукатурки типа Knauf;
• штукатурки Волма;
• сухой штукатурной смеси и т.д.

Прежде чем начать что то считать и узнавать расход, в данном случае это расход штукатурки, стоит знать как это все считается и выводится конечный результат расхода!

Первым делом измеряется площадь предполагаемой отделки, стены там, потолок, обязательно выставляются маяки по которым будет производится штукатурка. Когда это все сделано, стоит замерить самую малую толщину штукатурки, среднюю (примерно), после самую большую толщину штукатурки и вывести между ними среднюю толщину.

Это делается так – берём глубину оштукатуреваемой плоскости в трёх местах, прибавляем друг к дружке и делим на три. Это и будет средняя толщина штукатурного раствора на всю квадратуру вашей комнаты.

После того как мы получили среднюю толщину раствора штукатурки на интересующей нас плоскости, нам можно рассчитать расход штукатурки на 1м2, но и на всю комнату вместе взятую, с разбежкой в десять килограмм! Но на этот счет мы то же перестрахуемся и возьмем 20% к полученному результату дополнительно.

Берем полученную толщину штукатурки, обозначим её латинской буквой d и высоту помещения с общей длинной, без вычетов дверей и окон, где высота штукатуренной поверхности L, а ширина h и перемножим их между собою.

Полученный результат и будет тот самый расход штукатурки на 1м2 в жидком состоянии. Останется только отнять 20% воды. Окна и двери Мы из расчета не выкидывали, чтобы получить 20% перестраховки расчетов.

Важно так же знать, что на расход штукатурки, особенно на 1м2 влияет её пропорция размешивания: воды и самой штукатурки. Всё должно соблюдаться и придерживаться норм согласно ГОСТ. Тогда данные расчеты будут верны и штукатурка* не даст усадки, не будет слишком жидкой и не потрескается.

Ну и перейдем непосредственно к расходу разной штукатурки.

1. Штукатурка гипсовая – расход на один метр квадратный 9 кг с учетом того что толщина слоя будет в 10 мм.
2. Штукатурка Ротбанд – расходуется на 1м2 в большей степени 8 кг при толщине слоя штукатурки в 50 мм.
3. Расход штукатурки декоративной на 1м2 в среднем расчете 9.5 кг, но в зависимости от разновидности штукатурки.
4. Штукатурка сухая – расходуется на 1м2 приблизительно где то 1-1.5 кг.
5. Расход цементной штукатурки в которую входит (цемент,песок) может составлять 16-18 кг при толщине нанесения слоя в 10 мм.
6. Штукатурка Короед – расход на 1м2 составит в среднем 2,5-3 кг, создавая слой в 1 мм.
7. Расход штукатурки Волма, как минимум составит на 1м2, при нанесении слоя толщиною от 10 до 11.5 кг.
8. Расход венецианской штукатурки в нашем случае- от 80 до 200 г на один метр квадратный и опять же, все зависит от толщины слоя.
9. Расход фактурной штукатурки с минимальным слоем нанесения 1,3 кг. на 1 метр в квадрате.
10. Штукатурка Ветонит, на 1м2 расход составит 1,5 кг при толщине нанесения слоя в 1 мм.
11. Расход штукатурки Теплон 1,8-2 килограмм, с толщиною слоя в 1 мм.
12. Штукатурка оптимист имеет расход на 1м2- 1 кг. сухой смеси.
13. Известковая штукатурка- расход на 1м2 с учетом нанесения слоя в 1мм, составит 1.5 кг.

Источник: umnyestroiteli.ru/otdelochnye-raboty/shtykatyrka/355-rashod-shtukaturki-na-odin-metr-kvadratnyy.html

Как сделать декоративную штукатурку из обычной штукатурки

Декоративная штукатурка – это не предварительное покрытие, предназначенное для того, чтобы поверх него поклеили обои. Это, если можно так выразиться, самостоятельный отделочный материал, обладающий прекрасным внешним видом. Из-за ее свойств декоративную штукатурку также называют фактурной.

При помощи такой штукатурки можно создавать оригинальные дизайнерские решения. Она смотрится просто превосходно – и в каждом конкретном случае по-разному.

Вообще можно назвать только один ее недостаток – сравнительно высокая (по отношению к обычной «гладкой» штукатурке) цена.

Но на самом деле, имея фантазию, желание и руки, растущие «из нужного места», можно создать фактуру из обычной штукатурки или из шпаклевки.

Подготовительные работы

Начать нужно с подсчета необходимого количества шпаклевки и подготовки инструментов.

Количество шпаклевки рассчитывают исходя из площади стен и количества шпаклевки, используемого для отделки одного квадратного метра стены (это указано на упаковке – для разных шпаклевок значение может отличаться).

Шпаклевки бывают гипсовые и цементные; если вы собираетесь использовать ее в кухне или ванной (или другом помещении, где влажность выше обычной) – лучше используйте шпаклевку на основе цемента.

И в том, и в другом варианте они могут продаваться в виде сухих смесей, которые нужно будет разводить, или – в уже готовом виде, но последний вариант обойдется вам дороже, а в первом – вам потребуется еще ведро или другая емкость для размешивания, а также миксер. Можно, конечно, размешать и палкой, но качество в таком случае может пострадать.

Еще вам понадобится кельма, которой вы будете наносить на стену раствор, шпатель для выравнивания либо правило (или несколько – для создания узоров), угловой шпатель, металлическая терка, отвес, уровень и дополнительные средства, которые зависят от выбранного вами варианта декора.

Подготовка стены и нанесение штукатурки

Мы здесь не будем рассказывать о всех этапах подготовки стены, отметим просто, что подготовка стены под «фактуру» — точно такая же, как под обычное шпаклевание.

После того, как вы очистили стену и сделали все остальные подготовительные работы, наносите шпаклевку равномерным достаточно толстым слоем. Ее нужно выровнять, но слишком уж заглаживать особого смысла нет.

Когда она немного подсохнет, можно приступить к выполнению узоров (поэтому рекомендуется не шпаклевать все стены полностью, а вышпаклевать сперва одну, потом сделать на ней узор, а потом переходить к следующей).

«Пещера»

Этот вариант выглядит очень оригинально, а выполняется очень легко. Вам понадобится полиэтиленовый тонкий пакет (или просто кусок полиэтилена), который нужно сжать в руке и дотрагиваться им до стены.

Получится очень своеобразная рельефная поверхность, которая после окраски в какой-нибудь натуральный цвет будет очень напоминать каменные стены пещеры.

Можно сделать еще проще – только вам понадобится укрывочная пленка большого размера: ею нужно будет укрыть всю стенку, а снять – примерно через 24 часа. Структура будет другой по виду, но более равномерной.

Скала

Для создания такого рельефа обрабатываем кусок стены размером примерно 70х70 сантиметров. Покройте его слоем шпаклевки толщиной 3 мм или чуть больше. Теперь возьмите металлическую гладилку и проводите ею по поверхности под углом – одна сторона не должна касаться поверхности. Вы можете проводить по поверхности ровно или извилисто, в одну сторону или в разные — в любом случае получившаяся поверхность будет напоминать натуральный камень.

Чешуя

Этот вариант требует большего умения. Толщина слоя шаклевки должна составлять 3-5 мм, чем толще он будет – тем интереснее будет выглядеть готовый результат. Возьмите шпатель с шириной полотна 10 см и делайте им равномерные мазки – либо сверху вниз, либо снизу вверх (лучше, разумеется, чтобы одна «чешуйка» заходила на другую внахлест сверху – тогда на границах не будет оседать пыль).

Особенно эффектно такой вариант будет выглядеть, если покрасить стену краской с металлическим блеском.

Травка

Возьмите обычный валик и намотайте на него веревку – так, чтобы между витками оставался просвет как минимум в пару сантиметров. Теперь пройдитесь этим валиком по вертикали сверху вниз.

Веревку можно намотать и крестообразно – справа налево под одним углом, а слева направо под другим. На траву, правда, полученный результат уже походить не будет, но выглядеть будет красиво.

Также вы можете просто пройтись по чуть подсохшей шпаклевке теркой, создавая рельеф, или обычным зубчатым шпателем нарисовать круги, зигзаги и другие простые узоры.

Окрашиваем стену

Для того, чтобы подчеркнуть созданный рельеф, нужно выполнить сперва прокраску всей стены, а потом – только выступающих частей.

Первая прокраска выполняется кистью или длинноворсным валиком.

Вторая – при помощи кисти с короткой щетиной или коротковорсным валиком методом «сухой кисти», когда набирается очень небольшое количество краски. Обычно выступающие части красят на полтона-тон светлее, более темные углубления выглядят более рельефными.

Можно пройтись по выступающим элементам краской-металликом, но тут очень важно соблюдать меру: должен получиться легкий налет серебра, золота, бронзы и т.д. Это также делают «сухой кистью», а еще лучше – варежкой, чтобы как следует растушевать металлик.

Также существует метод размывки, при котором фоновый слой выполняют более светлой краской, когда он подсохнет – сверху наносят более темный, который затем «стирают» с выступающих частей тряпкой. Но такой метод является намного более трудоемким.

Источник: profinvest-ufa.ru/?p=827

Уход за декоративной штукатуркой

И вот вы стали обладателями прекрасных стен, отделанных декоративной штукатуркой. Как же за ними ухаживать?

Пыль, грязь, влажность, домашние животные, дети с их карандашами и пластилином, неаккуратные грузчики и еще менее аккуратные специалисты ремонтники – все это, конечно же, главные враги стен.

И если за детьми мы следим, нерадивых специалистов не подпускаем к нашим стенам, а животные сами совершенно теряют к ним всякий интерес, то как быть с бытовыми загрязнениями?

Пыль и другие не прилипающие загрязнения легко удаляются пылесосом. Особое внимание нужно уделить фактурным штукатуркам. Если на глянцевых поверхностях декоративных красок и мелкофактурных штукатурок пыль не задерживается, то глубокая фактура вполне может накапливать пыль в складках рельефа. При сильных загрязнениях можно использовать тряпку или щетку.

Большинство декоративных покрытий или содержат в своем составе не боящиеся воды связующие элементы, или дополнительно покрываются защищающим от воздействия воды лаком, воском или лазурью. Такие покрытия можно использовать и в ванной, бассейне, других помещениях с высокой влажностью. Потому и влажная уборка им не страшна.

Уборку, при необходимости, производят слегка смоченной мягкой тряпкой или губкой. Если загрязнения сильные, то можно использовать мыльную воду или не агрессивные моющие средства. Если вы все же опасаетесь, что такая уборка может повредить покрытие, то предварительно попробуйте на небольшом малозаметном участке стены.

Так же не стоит слишком сильно тереть штукатурку, чтобы не нанести механических повреждений.

Если в процессе эксплуатации на декоративной штукатурке возникли незначительные повреждения, то их возможно отреставрировать. Но это дело требует умения, большой аккуратности и даже осторожности.

Реставрацию декоративного покрытия лучше доверить специалисту, а самостоятельно делать, только если есть соответствующий навык. Данная работа требует наличия материала из которого выполнено покрытие, соответствующих колорантов и инструментов. Поэтому постарайтесь сохранить информацию о купленных вами материалах и использованных цветах.

Прошли годы и ваши стены потускнели, либо наскучили вам. Душа просит обновления. Можно ли сделать так, чтобы стены снова начали радовать взор без сложной и дорогостоящей переделки? Ответ – можно!

Состарившиеся фактурные стены покрывают свежим слоем декоративного лака. Если нужно замаскировать поврежденные и отреставрированные места или в корне поменять цвет, то стены предварительно окрашивают. Этим вы можете не только обновить поверхность, но и придать ей новые декоративные свойства.

Покрыв дополнительно перламутром, блеском, сверкающими блёстками, или использовав другие декоративные эффекты вы вдохнете в интерьер новую жизнь.

Гладкие штукатурки и декоративные краски требуют особого подхода. Так если для обновления покрытия типа Мокрый шелк достаточно нанести сверху новый декоративный слой, то классические венецианские штукатурки обновить весьма проблематично.

Вернуть им былой блеск можно нанеся и отполировав дополнительный слой воска, а вот изменить цвет или рисунок уже не получится. В любом случае, перед началом работ рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Источник: xn----ptbbtciddgad9n.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/4482/

Ремонт декоративной штукатурки

Прежде чем приступить к процессу реставрации декоративной штукатурки, нужно понять, что она собой представляет.

Декоративная штукатурка и обычная штукатурка, это абсолютно разные вещи.

Если обычная изготавливается из песка и цемента, то декоративная являет собой пастообразную массу, больше похожую на шпаклевку, стой лишь разницей, что при затвердевании она намного прочнее.

Некоторые декоративные штукатурки имеют в своем составе разноцветные гранулы, которые образуют на поверхности стены замысловатую цветовую гамму.

Если приходится ремонтировать именно такую штукатурку, то необходимо быть готовым к тому, что всю поверхность придется перекрашивать, так как подобрать нужный оттенок практически невозможно. А теперь непосредственно о том, как происходит ремонт.

Все участки декоративной штукатурки, которые отслоились от основания, необходимо удалить. Затем очищенные места тщательно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются до полного высыхания.

Теперь самое трудное, после нанесения слоя декоративной штукатурки на ремонтируемые участки, необходимо как можно более точно повторить уже существующую фактуру стен. Вообще, при создании этой самой фактуры, в ход идут самые различные инструменты, начиная от посудной губки и до шпателей любого калибра.

С помощью губки, поверхности придают шероховатость, а с помощью шпателей – характерный рельеф.

Примыкание новой штукатурки к уже существующему слою необходимо тщательно сгладить, чтобы  придать стене вид единого целого. Стоит заметить, что нанесенная на стену данная штукатурная смесь довольно быстро начинает схватываться (10-20мин), поэтому все операции проводятся без каких-либо перерывов.

Нюансы рельефа, которые уже имеются на стене, необходимо максимально точно повторить и на новом участке, причем сделать это так, чтоб не видно было мест стыкования. Как только штукатурка начнет подсыхать (приобретать матовость), необходимо смоченным в воде металлическим шпателем, очень аккуратно, едва касаясь, пригладить выступы рельефа (убрать острые кромки).

Теперь нужно дать штукатурке полностью высохнуть в течение 2-3 суток. После этого всю поверхность стены можно подвергать окраске.

Источник: kvartirakrasivo.ru/articles/id-remont-dekorativnoj-shtukaturki/

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен: плюсы и минусы

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен имеет свои плюсы и минусы, является эффективным финишным покрытием. С ее помощью сокращаются затраты времени и средств на ремонт. Из статьи вы узнаете:

• понятие и основные отличия от обычных типов отделки;
• какие бывают разновидности и техники декорирования;
• средние цены на работы по нанесению штукатурки от компаний и стоимость продукта у различных производителей.

Понятие искусственной штукатурки

Сам по себе материал является смесью, предназначенной для финишной отделки. В составе находятся:

• песок;
• известь;
• цемент;
• грануляты (каменная крошка, древесны волокна).

Продается штукатурка в двух вариантах. Первый – приготовленный, когда вам просто необходимо открыть крышку и штукатурка готова к использованию. Второй – в качестве смеси, которую заранее необходимо приготовить в емкости. Сохнет такая смесь примерно сутки (слой в 2 см).

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен: плюсы и минусы

Материал мало отличается от обычного аналога – это сыпучая смесь на натуральной или искусственной основе, которая после разведения водой превращается в пластичную массу. Встречается в магазинах и готовая декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Плюсы и минусы рассмотрены в этом блоке текста.

Разница между обычным и декоративным покрытием в том, что в интерьерную штукатурку добавляют красители, грануляты, наполнители для создания искусственной поверхности. Мастер в праве самостоятельно добавить в готовую смесь дополнительные компоненты (слюду, ракушки, камушки) для более полного соответствия дизайнерской задумке.

Декоративная штукатурка с успехом конкурирует с другими финишными покрытиями. Основные преимущества такого материала:

• нет ограничений по материалу – штукатурка отлично наносится на дерево, бетон, камень, гипсокартон;
• это не только декоративное покрытие, но и средство для выравнивания – хорошо заполняет трещины, щели и убирает другие дефекты.
• любое покрытие, сделанное из этого продукта, уникально: полученный узор напрямую зависит от желания мастера;
• не требует профессиональных знаний, вы справитесь самостоятельно;
• сокращает время на ремонт – стены не нужно готовить под финишное покрытие. Достаточно загрунтовать поверхность, после можно штукатурить;
• подходит для кухни, так как легко моется, не впитывает запахи;
• имеет огромное количество вариантов декора: все ограничивается фантазией дизайнера;
• одно из самых долговечных покрытий – не отслаивается, не теряет презентабельности, устойчиво к механическим повреждениям;
• хороша для целей звукоизоляции – фактурные разновидности отлично поглощают звук.
• сохраняет микроклимат в доме – стены под ее слоем могут «дышать», так как изготавливается из экологически чистых компонентов.

Отличия от других типов отделки

Строительные магазины предлагают огромный ассортимент разнообразных материалов для ремонта помещений. Сделать окончательный выбор во всем этом многообразии непросто, поэтому лучше заранее определиться, что именно вы хотите приобрести, а для этого изучите особенности того или иного материала.

Плюсы и минусы различных настенных покрытий приведены в таблице.

Во многих случаях применение декоративной штукатурки оказывается более уместным, чем выбор других материалов. Этот материал практически не имеет отрицательных качеств, поэтому, учитывая огромный выбор, каждый сможет подобрать интерьерную штукатурку на свой вкус.

Любой ее тип делают еще более индивидуальным за счет добавления дополнительных ингредиентов, красителей, техники нанесения и выравнивания. Специальными валиками делают узоры и орнаменты по влажной штукатурке – после высыхания они останутся устойчивыми и четкими.

Классификация по типу наполнителя

В ассортименте крупных магазинов можно с легкостью обнаружить десятки и сотни разновидностей декоративной штукатурки. Чтобы облегчить себе выбор, сразу определитесь, какой эффект после нанесения хотите получить. По типу создаваемой поверхности мы выделяем несколько крупных групп:

• фактурная,
• структурная,
• венецианская;
• флоковая.

Фактурная

Это самый недорогой, прочный, простой в использовании класс декоративных покрытий. Они имеют крупнодисперсную вязкую структуру с добавлением специальных компонентов (волокон, камня, слюды, древесины, минеральной крошки). Фактурная штукатурка после нанесения превращается в прочную водонепроницаемую защиту для стен, поэтому её можно с легкостью применять и для наружных работ.

Самостоятельно фактурную штукатурку нанесет и неопытный мастер – она выдерживает добавление красителей, не требует специальных инструментов, скрывает дефекты и хорошо ложится на неподготовленные каменные, кирпичные или деревянные стены. Для максимальной долговечности уберите старый слой штукатурки или краски, обработайте стены бетонконтактом.

С её помощью создают грубые, крупнозернистые, волокнистые или бороздчатые рельефы – «шубу», «барашек», «короед». В продаже можно встречают имитации кожи, натурального камня и ткани.

Структурная

Структурная декоративная штукатурка относится к рельефным покрытиям. Она имеет тонкослойные наполнители и пластичную основу (силикатную или акриловую). Это позволяет делать различные формы специальными инструментами.

Наполнителями в структурной штукатурке служат минеральная крошка, крупицы кварца или дробленый мрамор. В зависимости от размера добавленных частиц, такое покрытие бывает как мелкозернистым, так и среднезернистым. Если первый вид при нанесении выглядит гладким, то среднезернистые имеют выраженный рельеф и неоднородность.

Структурная штукатурка продается в качестве готовых смесей, в нее не допускается добавление пигментов или растворителей. Она предназначена для поверхностей из ДСП, гипсокартона или минеральных. Структурные покрытия предъявляют жесткие требования к подготовке стен, и профессионализму мастера.

Готовое покрытие обладает хорошей воздухопроницаемостью, не боится влаги, достаточно прочное, поэтому структурной штукатуркой обрабатывают стены в ванных комнатах, коридорах и кухнях.

Венецианская

Это самый востребованный, но вместе с тем наиболее «капризный» тип декоративных штукатурок. Известна с древних времен – еще в Риме применялась stucco veneziano, состоявшая из мелкой мраморной крошки и гашеной извести. Подобная обработка стен была гораздо дешевле, чем облицовка камнем (в составе использовалась мраморная пыль, оставшаяся от других работ), но полностью имитировала дорогостоящее покрытие. Так как использовались очень мелкие частицы камня, то штукатурка была довольно гладкой.

Венецианская штукатурка имитирует не только мрамор – специальные наполнители и пигменты позволяют воссоздать вид оникса и драгоценных металлов. Стоимость выше, чем у обычных рельефных отделок, но полученные эффекты позволяют создавать шикарные интерьеры.

Нанесение материала – процесс кропотливый и требующий особого профессионализма, поэтому доверяйте его специалистам. Поверхность должна быть абсолютно ровной, чтобы покрытие не потрескалось, стену армируют, шпаклюют, после необходимо наносят специальную грунтовку. Венецианка наносится особым шпателем в 5-6 тончайших слоев, каждый из них тщательно просушивается. В зависимости от техники нанесения полученная основа бывает как глянцевой, так и матовой.

Флоковая

Особым типом искусственных штукатурок являются флоковые. Интерьеры с ними выглядят эффектно и современно. Отделка лишена отрицательных черт тканевых обоев, так как выдерживает влажную чистку, не поглощает пыль, запахи, не выгорает на свету.

Флоковая декоративная штукатурка имеет вид мелких мягких хлопьев (чипсов, снежинок) разных цветов, которые изготавливаются из безопасного и долговечного акрила, продается в сухом виде. Для применения необходимо смешать хлопья со специальным лаком (сделать двухкомпонентную основу), наносить валиком на подготовленную чистую и сухую поверхность.

Более долговечным является другой способ, который требует больших трудозатрат. Штукатурку наносят в 3 этапа: вначале акриловую суспензию, затем хлопья, только после закрепляют лаком.

Из-за высоких теплоизолирующих свойств и экологической безопасности акрила флоковые штукатурки широко применяют в холодных помещениях, детских учреждениях, больницах, гостиницах, школах.

Сравнительная таблица с ценами и торговыми марками

Основа штукатурки или её основные компоненты

При выборе декоративной штукатурки уделяйте внимание не только внешнему виду, но компонентам, которые входят в состав основы смеси. Дело в том, что от этого напрямую зависят характеристики, легкость нанесения, необходимость подготовки поверхности и другие параметры. Наиболее популярными являются штукатурки с основами из:

• акрила;
• винила;
• силиката.

Акриловая

Штукатурные смеси на акриловой основе – наиболее популярный класс декоративных покрытий. Они пользуются спросом не только у профессиональных строителей, но и у домохозяев, которые делают ремонт собственными силами.

Покупателей привлекает высокое качество, привлекательный внешний вид, приемлемая цена и простота использования материала. Штукатурка продается в качестве готовой смеси и не требует дополнительных манипуляций по разведению и добавлению колеров.

Акриловое покрытие предназначено для внутренней, наружной отделки, в особенности для оштукатуривания пенопластовых панелей. К основным плюсам материала мы относим:

• прочность;
• воздухопроницаемость;
• скорость высыхания.

Акриловая декоративная штукатурка отлично отталкивает влагу, не выгорает на солнце, обладает высокой огнеупорностью.

К минусам относится способность притягивать пыль и необходимость быстрого нанесения на поверхность, так как штукатурка быстро сохнет, и может остаться видимая граница.

Виниловая

Пластичная, водонепроницаемая, прочная и легкая в нанесении – данная штукатурка является одним из самых популярных облицовочных материалов, особенно если речь заходит о сложных дизайнерских решениях. Тонкий и гибкий слой на основе полиэфира с легкостью принимает любые художественные изыски.

На поверхности виниловой штукатурки с высокой точностью отпечатываются мельчайшие детали рисунка, нанесенного вручную, с помощью трафаретов или валиков. После застывания поверхность становится необычайно прочной, поэтому узоры не повредятся при значительных усилиях.

Основное свойство винила – отличная влагозащита. Поэтому материал можно использовать для кухни и ванной комнаты.

Силиконовая

Декоративная штукатурка на силиконовой основе – это дорогостоящий материал с уникальными свойствами и возможностями. Несмотря на свою высокую цену, силиконовая штукатурка пользуется огромным спросом у покупателей, именно она позволяет сделать покрытие устойчивым практически ко всем известным разрушителям. Наносится материал благодаря его высочайшей гибкости и пластичности голыми руками – вы вы получите тонкий ровный слой без дефектов.

Высокая цена товара делает его желанной мишенью недобросовестных производителей. Чтобы не купить фальсификат, обязательно запрашивайте у продавца сертификаты на продукцию.

Качественная силиконовая штукатурка обладает исключительными показателями. Она создает водонепроницаемый, устойчивый к повреждению слой, пропускающий воздух, долговечный, прочно сцепляющийся с любой поверхностью без предварительной обработки. В состав силиконовых штукатурок, входят присадки, эффективно противостоящие грибку и плесени.

Минеральная

Штукатурка на минеральной основе – самый дешевый класс декоративных облицовочных смесей, пользуется активным спросом потребителей. Несмотря на невысокую цену, минеральные штукатурки эффективно справляются с основными задачами – выравниванием поверхности, созданием декоративного эффекта, защитой стен. Важным плюсом всех минеральных смесей является абсолютная натуральность и экологичность состава – компонентами являются только природные материалы: цемент, известь и наполнители (в основном гранулы гранита и мрамора, каменная крошка).

Смеси продаются в сухом виде и разводятся водой до необходимой консистенции. Наносите состав на стены как инструментами, так и руками – поверхность легко разглаживается. Минеральные штукатурки легко поддаются созданию разнообразных фактур и рисунков и поверхностному окрашиванию, просты в нанесении и неприхотливы в уходе.

Силикатная

Силикатный материал – это облицовочная смесь, в основе которой лежит измельченное жидкое стекло (его получают из кварцевого песка при высокой температуре). Штукатурка имеет приятный внешний вид, высокую экологичность и отличается простотой в нанесении и уходе.

Применяется и для внутренних, и для фасадных работ – характеризуется высокой прочностью, долговечностью и водонепроницаемостью. Покрытие «дышит» и практически не притягивает пыль, из-за чего его применяют для фасадов зданий возле автодорог.

Нанесение этого материала имеет некоторые особенности.

• Во-первых, обязательно подготовьте поверхность, используя силикатную грунтовку.
• Во-вторых, покрытие высыхает быстро. Наносите штукатурку сразу на всю поверхность и в сжатые сроки. Смесь вязкая, имеет склонность к пропитыванию и склеиванию поверхностей.

Сравнительная характеристика технических параметров разных классов штукатурки

Для большей наглядности мы подготовили таблицу, в которой сравнили показатели разных видов декоративной штукатурки для внутренней отделки стен. Плюсы и минусы наглядно показаны в таблице в относительных значениях.

Эффекты на оштукатуренных поверхностях

Главная причина, почему покупатели отдают предпочтение этому типу материала – возможность создания удивительных эффектов, которые дополняют интерьер и придают ему особый вид. Создаваемые структуры и рельефы – это именно тот момент, которому при выборе уделяется особое внимание.

Короед

Эффект «Короед» представляет собой декоративное покрытие, имитирующее поверхность, изъеденную древесным жучком. Такими составами обрабатывают фасады домов, хотя довольно часто доводится наблюдать данный тип отделки внутри помещения.

Сами по себе это гипсовые или минеральные смеси с добавлением в качестве наполнителя минеральной крошки. Они полностью безопасны, экологичны и сравнительно недороги.

Процедура нанесения Короеда требует определенного уровня мастерства – нужно подготовить поверхность, соблюсти пропорции при разведении смеси, выдержать технологию нанесения.

Оформление под старину

Декоративная штукатурка, придающая поверхности состаренный вид – один из популярнейших вариантов среди профессионалов и любителей. В зависимости от места нанесения и особенностей состава может имитировать облицовку мрамором, сеть трещинок (кракелюр) на старинных фресках, грубые структуры природного камня, дерева. Штукатурки «под старину» создают любой стиль – от роскошного рококо, классицизма, до мрачных интерьеров средневекового замка.

Смеси, создающие старинный эффект, бывают на самых разных основах, подходят как для внешних, так и для внутренних работ. Стоит понимать, что для создания требуемого эффекта необходимо особое мастерство, в особенности когда речь идет о венецианских штукатурках.

Граффито

«Граффито» – один из самых популярных типов декоративных облицовочных смесей. Это состав на минеральной основе, который легко разводится, не требует специальных навыков при использовании. Состав имеет отличное сцепление с любой поверхностью и не нуждается в дополнительной обработке.

Особенности декорирования состоят в нехитром процессе. Первоначально вы подготавливаете стену и наносите декоративную штукатурку слоем в 8-12 мм. После этого, с помощью заранее подготовленных трафаретов (их вы продают в магазине, или же сделайте самостоятельно), создаем оттиски на еще невысохшей поверхности. Так имитируют как кирпичную кладку, так и различные очертания деревьев и других растений.

Сграфитто

Штукатурки «Сграфитто» дают огромный простор для самовыражения. Техника заключается в нанесении нескольких слоев разного цвета (от 2 до 5) и последующего “процарапывания” рисунка по контурам. При застывании штукатурки узор фиксируется.

Другим направлением сграфитто является набивание рисунка по трафарету – на оштукатуренную поверхность переносятся узоры разноцветными слоями. При умелом использовании и хорошем исполнении техника «Сграфитто» позволяет создать уникальный интерьер дома.

Терразит

Терразитовые декоративные штукатурки используются для фасадных работ. Это смеси на минеральной основе из извести, цемента и наполнителей (песка, слюды, каменной крошки). После застывания смеси основа не видна, и стена кажется покрытой слоем цветных каменных частиц.

Структура штукатурки может быть как крупнодисперсной, так и однородной – мелкодисперсной. За счет особых технологий нанесения поверхностям, покрытым «Терразитом», придают текстуры отколотого камня, песчаника и т.п.

Шуба

Штукатурка с эффектом «Шуба» – это структурные смеси, в которых в качестве наполнителя выступают мелкодисперсные частицы (песок, минеральная крошка). Наносится ровным тонким слоем, после высыхания поверхность становится шероховатой, напоминая неоднородность меха (отсюда и название).

«Шубу» легко нанести самостоятельно, поэтому именно она является одной из самых популярных среди декоративных штукатурок, предназначенных для внутренней отделки стен. Плюсы и минусы говорят сами за себя: покрытие получается прочным и долговечным, легко чистится и хорошо отталкивает влагу.

Профессиональное нанесение: цена работы за м2

Фото-подборка интерьерных решений

50 фото для оформления пространства • Интерьер+Дизайн

Универсальный белый — самый популярный цвет ванной, но времена меняются. Агентства стиля заявляют, что сегодня главное — избежать скуки любой ценой, а потому делают ставку на эффектные краски и материалы. 

По теме: Ванная комната 2019/2020: 12 трендовых палитр

Ванная — пространство, которое помогает проснуться утром и подготовиться ко сну вечером. Сегодня она рассматривается не просто как утилитарное помещение, а как еще одна комната в доме. И потому заслуживает такого же внимательного подхода к оформлению. Правильно подобранный цвет ванной комнаты создает комфортную атмосферу, позволяет взбодриться или расслабиться, задает настроение на целый день.

Помимо «безопасных» белого, серого и бежевого цветов дизайнеры используют выразительные оттенки — от нежных пастельных до насыщенных и ярких. Они помогают выразить индивидуальность заказчика и служат украшением пространства, как правило, довольно компактного и не допускающего большого количества декора.

Выбор палитры — вопрос личных предпочтений. Но трендсеттеры называют среди модных цветов 2020 года в первую очередь оттенки розового, зеленого и синего. Последний — едва ли не самый востребованный цвет ванной. Ведь он считается одновременно успокаивающим и освежающим, создает ощущение кокона, напоминает о природе и водной стихии.

Ценная возможность, которую дарит цвет ванной, — визуально трансформировать пространство. Светлые тона создадут впечатление более светлого и воздушного помещения, темные — превратят ванную в уютную «шкатулку», продуманная комбинация оттенков поможет «спасти» помещение с неудачными пропорциями. Дизайнеры охотно используют цвет, чтобы связать ванную с другими комнатами в доме и создать цельный, законченный образ всего проекта.

Для многих ванная, особенно гостевая, становится своего рода полигоном для экспериментов. Это помещение за закрытыми дверями, где мы проводим не так много времени, а потому даже если остальное пространство оформлено достаточно строго, можно создать действительно яркий дизайн ванной комнаты — ведь он скорее всего не успеет быстро надоесть.

Добавить цвета ванной комнате можно разными способами: «раскрасить» стены и пол или выбрать цветное наполнение. Раковина, унитаз, биде, ванна — цвет сантехники у многих марок можно подобрать под оттенок стен или выбрать контрастный вариант.

Красочный фон помогут создать традиционные для ванной комнаты материалы — керамическая плитка, керамогранит или мозаика, а также эффектный натуральный камень или композит. Этот практичный и долговечный вариант — для уверенных в выборе цвета. Тем, кто предпочитает чаще обновлять пространство, стоит обратить внимание на краску или обои — сегодня выпускают специальные влагостойкие варианты.

www.interior.ru

какая цветовая гамма должна быть у помещения и какое решение лучше

Цветовые решения для дизайнерского оформления ванной комнаты имеет множество вариантов. Большинство людей, выбирая палитру в санузел, придерживаются исключительно собственными желаниями и забывают о прочих важных факторах. В нашей статье собраны рекомендации от профессионалов своего дела, которые поспособствуют принятию вами верного решения для цветового оформления помещения.

Абсолютно всякий цвет обладает своими особенными характеристиками зрительного и психологического восприятия интерьера. Важно научиться использовать каждый цвет правильно, чтобы повлиять на визуальные параметры ванной комнаты.

Цвет ванной комнаты

Цвет ванной комнаты может радовать или раздражать, расслаблять или бодрить, согревать или охлаждать. Ванная комната должна быть тем местом, где человек будет чувствовать себя хорошо.

В данной статье поговорим какие цвета наиболее подходят для этого помещения.

Главными элементами при выборе дизайна являются:

• цвет;
• комфорт;
• стиль;
• личные пожелания и вкусы.

Но каким цветом сделать ванную комнату, как подобрать именно те тона и оттенки?

Цветовой дизайн этого помещения требует особого подхода и необходимо учитывать несколько моментов.

1. Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Поэтому она не должна выглядеть промозглой и сырой, именно в этой ситуации цвет может сыграть очень важную роль.
2. Ванная в основном отличается не очень большими размерами. А цвет имеет уникальные свойства влиять на восприятие размеров визуально, поэтому при неправильном выборе, эта комната будет казаться тесной,  маленькой и неуютной.
3. В ванной люди умываются, бреются, причесываются, делают макияж, поэтому для всех этих процедур необходимо, чтобы света было достаточно много, а это напрямую зависит от насыщенности цвета пола, стен, мебели.
4. Для большинства людей ванная является домашним мини SPA-салоном. Человек здесь отдыхает телом и душой.
   Поэтому, какого цвета должна быть ванная комната решает каждый индивидуально, от этого будет зависеть как комфорт, так и общее состояние владельца.

Как цвет действует на человека?

Цветовая гамма ванной комнаты может быть разнообразна, поэтому необходимо знать особые качества и свойства некоторых цветов.

1. Красный цвет в ванной усиливает жизненную энергию. Он является источником жизненных сил, призывает к активным действиям.

   Красная ванная комната

2. Оранжевый цвет действует на человека как антидепрессант, делает атмосферу счастливой. Он расслабляет тело и душу, помогает избавиться от стресса. Оранжевая ванная комната поможет абстрагироваться от насущных проблем.

   Оранжевая ванная комната

3. Желтый цвет возбуждает, но большинство его оттенков и тонов усиливает напряженность и нервозность, приводит в необоснованное замешательство.

Совет: желтый цвет имеет свойство создавать визуально недостаток пространства, искажает перспективу, поэтому его лучше использовать в ванных комнатах больших размеров.

Желтая ванная комната

4. Зеленый цвет усиливает энергию, бодрит, придает уверенности и стабильности. В зеленой ванной есть возможность собраться с мыслями и уравновесить физическое и эмоциональное состояние.

   Дизайн ванной комнаты в зеленых тонах

5. Цветная ванная комната в бирюзовых оттенках успокаивает и снимает напряжение, раздражение, создает обстановку защищенности. Бирюзовый цвет стимулирует жизненные силы и освежает мысли.

   Ванная комната в бирюзовом цвете

6. Синий цвет способствует созерцанию, общению, он успокаивает разум и тело. В синей ванной можно расслабиться и насладится минутами релаксации.

   Синяя ванная комната

7. Фиолетовый цвет  поможет успокоиться в стрессовых ситуациях, он стимулирует уверенность в своих силах.

   Ванная комната в фиолетовых оттенках

8. Серая ванная комната поможет нейтрализовать раздражительность, успокоит при нервных срывах, поможет привести свои эмоции в позитивное состояние.
   Ванная комната серая – идеальный вариант для всевозможных цветовых сочетаний, здесь есть возможность проявить неординарный подход к оформлению интерьера ванной комнаты.

   Ванная комната в серых тонах

9. Осторожно с черным цветом. В чистом виде он действует угнетающе и негативно влияет на общее состояние.

Совет: черный цвет лучше использовать как второстепенный или дополняющий.

Черный цвет как дополнительный тон

Что необходимо учитывать при подборе цветовой палитры в ванной комнате?

1. Стиль.
   При выборе цвета необходимо учитывать расположение ванной комнаты. Если она находится в спальне, то цвет и стиль ванны должен соответствовать комнате.
   Если же речь идет об общей ванной в доме или квартире, то оформить ее можно в любом стиле и на любой вкус.
   Например, если квартира полностью оформлена в деревенском или классическом стиле, то ванна цвет и стиль которой подобран с учетом ультрасовременных тенденций, будет очень контрастировать. Это может сказать об отсутствии у хозяев вкуса.
   Если дизайн квартиры современный, то ванны цвет и стиль могут быть подобраны тоже современные, такие как стиль «контемпорари» (городской современный стиль) или хай-тек.

   Ванная в стиле хай-тек

2. Количество тонов и оттенков и их насыщенность.
   Для начала необходимо определится, какой будет ванная комната.
   Существуют два вида интерьера ванной с учетом цветового решения:

• монохромный;
• разноцветный.

• • Монохромный интерьер.
    Для такого интерьера характерным есть использование отделочным материалов, мебели и аксессуаров одного цвета, но разных тонов и оттенков:

• • • пастельный;
    • средний;
    • насыщенный (для акцентов).

Совет: акцентов самого темного и яркого цвета должно быть не меньше трех.

Монохромный интерьер ванной комнаты

1. • Разноцветный интерьер.
     Для этого интерьера необходимо взять не менее трех цветов и оттенков, но не больше шести.
     Например, ванная комната в сером цвете удачно дополнится снежно-белым цветом (сантехника) и двумя оттенками бежевого цвета: светло-молочным и нежным кремовым.

Совет: мебель для ванной комнаты не должна сливаться с полом в ванной комнате и стенами. С чем-то одним допускается, а одновременно – нет.

РазноРазноцветная ванная комната

3. Размер ванны и цвет мебели.
   Для ванной комнаты, которую хочется увеличить визуально, необходимо остановить выбор на мебели белого, кремового цвета и других светлых оттенков, потому что цветная и яркая мебель или деревянная темная будет казаться очень громоздкой.
   Из-за этого ванная будет восприниматься как тесное и загроможденное помещение.  Это касается и сантехнического оборудования, а также бытовой техники.

Мебель белого цвета в дизайне ванной комнаты

Цветовое решение ванной комнаты должно располагать к приятным мыслям, возвышенному состоянию  и хорошему настроению. Для интерьера ванной комнаты цвет нужно подбирать не только учитывая модные тенденции, но и вкусы и пожелания домочадцев.

Галерея

eto-vannaya.club

ТОП-100 фото лучших идей для интерьера ванной

Плитка как основной материал отделки

С этого стоило бы начать. Ведь ремонт и оформление ванной комнаты начинается с подбора цветов, оттенков, стиля и выбора плитки для пола и стен. Чем меньше ванная комната — тем меньшего размера следует выбирать плитку. Психологический эффект работает очень просто — мы видим не размер плиток, а их количество.

Не стоит следовать популярному совету и выкладывать нижнюю часть комнаты темной плиткой, а верхнюю — светлой. Такой «дизайн» делит пространство, которое мы старательно пытаемся объединить.

Глянцевая плитка для небольших помещений подходит лучше, чем матовая. Она сложнее в уходе, но отражает свет и выполняет ту же роль, что и зеркало — визуально расширяет помещение.

По словам дизайнеров, коричневый цвет отделке помещения и обстановке дома придает ему тепло и делает уютным. Сделать апартаменты ванной комнаты особыми и уникальными поможет грамотный подбор оттенков. С помощью визуальных хитростей можно «поднять потолок», скрыть несовершенства пропорций. Светло-коричневые оттенки используют в малогабаритных помещениях, так как они добавляют света пространству. Темный оттенок удачно подчеркнет архитектурные элементы.

Дизайн ванной комнаты в бежевом цвете будет выглядеть красиво и современно

Очень хорошо бежевый цвет сочетается с коричневым

Если обратить внимание на ассортимент магазинов для ремонта и строительства, то можно заметить интересный факт – большинство настенной и напольной плитки выполнены в бежевом цвете и его расцветках. Несмотря на этот факт, вероятность выбора удачного варианта для отдельного интерьера – менее 50 %. Поэтому, при покупке и монтаже плитки стоит учесть следующие детали.

1. Использование мозаики на полу и стенках. Можно разбавить теплую, приглушенную расцветку более яркими акцентами, например – небольшими квадратиками краски морской волны, мяты или персика. Также красиво будет смотреться хаотичность на полу, созданная из разных расцветок светло-коричневых керамических плиток.

2. Для затирки швов лучше подобрать смесь оттенка «молочный» или «слоновая кость», белый будет смотреться экстравагантно и вычурно.

3. Если в доме есть дети, то лучше на пол уложить фактурную рельефную плитку, которая снижает риск скольжения и падений.

Керамическая плитка в бежевых тонах – это всегда модно, стильно и практично. Если подобрать материал с рисунком, то на нем не будут заметны мелкие загрязнении, капельки воды. Подбирать расцветку данного вида отделки стоит на основе площади апартаментов.

Бежевый цвет отлично сочетается с белым

Декоративная плитка в интерьере ванной комнаты будет выглядеть красиво и современно

Для маленьких ванных комнат можно сделать отдел для стиральной машины

Цвет способен задать характер помещению. Например, войдя в розовый санузел, сразу поднимается настроение, возникают ассоциации с кукольным домиком. То же самое с коричневым – если правильно подобрать оттенки, можно добиться следующих эффектов.

1. Придаст солидности помещению для водных и гигиенических процедур каштановый пол в тандеме с мебелью такой же расцветки.

2. Оптимизм и веселое настроение апартаментам зададут золотисто-каштановый, Бисмарк-фуриозо, кирпичный, орельдурсовый.

3. Современности обстановке задаст комбинация темно-шоколадного пола, боковых поверхностей цвета корицы и белоснежной сантехники.

Для того чтобы интерьер ванной комнаты был стильным, актуальным и гармоничным, нужно правильно скомбинировать оттенки всех поверхностей.

2. Крошечное пространство

Небольшая ванная комната в современном стиле.

Тщательное планирование и ответственный подход к выбору сантехники и аксессуаров – ключ к созданию комфорта даже в самой маленькой ванной комнате.

Положительные моменты в дизайне

Бежевый дизайн ванной комнаты имеет своих поклонников и противников. Для вторых данная краска часто кажется невзрачной, тусклой и бесхарактерной. Но стоит признать положительные моменты светлой, нежной и теплой расцветки.

1. Универсальность – на бежевом фоне гармонично смотрится мебель любого оттенка – от холодного белого до насыщенного красно-коричневого.

2. Сочетание с разными интерьерными стилями. Ванная в бежевых тонах может быть оформлена с актуальными чертами французского прованса, представительского арт-деко или многогранной эклектики.

3. Визуальный эффект – светлые стены в санузле расширяют пространство.

Также данная расцветка в интерьере будет сочетаться с пастельными, яркими и даже металлическими деталями. Чтобы разнообразить помещение, можно использовать различные оттенки: коньяк, бурбон, шоколад, корица, бронза или охра.

В маленьких ванных комнатах душ можно совместить с ванной

Дизайн ванной комнаты можно сделать в одной цветовой гамме

3. Люкс

Ванная комната класса люкс.

Современная ванная — это нечто большее, чем место для мытья. Это место для отдыха, расслабления и наслаждения. Дорогие шторы, мягкое кресло, просторная ванна и прочие аксессуары помогут в создании действительно роскошного и уютного интерьера.

Как выбрать мебель

Преобразовать и отделать плиткой поверхности – это только половина работы в процессе преображения помещения. Не менее важно грамотно подобрать и расставить мебель. Лучший вариант для ванной комнаты – мебельный гарнитур из натурального дерева или шпона в темной или светлой цветовой гамме. В таком случае дверь может быть кремовой или белой.

Для стиля хай-тек присуща стеклянная и металлическая мебель. Ее можно установить в светлом санузле при условии, что боковые поверхности отделаны под натуральный камень. Чтобы разнообразить скучный интерьер, придать ему «живости» может мебель зеленых, синих или красных расцветок. Главное – не переборщить. Например, можно заказать настенный шкафчик и тумбу под раковину в светло-молочном тоне, но чтобы дверцы имели яркий насыщенный облик.

Дизайн ванной комнаты в бежевом цвете с отделкой стен керамогранитной плиткой

Бежевый цвет можно комбинировать с двумя и более цветами

Грамотное цветовое оформление пространства создает визуальное восприятие его расширения или наоборот, уменьшения. Оттенки стен, вкрапления цветовых пятен создают определенный психологический настрой, напрямую влияют на наше эмоциональное состояние и душевный комфорт.

Есть несколько доминирующих цветов и их сочетаний, которые специалисты рекомендуют придерживаться при оформлении дизайна ванной комнаты.

Выбирая белый цвет в качестве доминирующего для всех поверхностей ванной комнаты, необходимо предусмотреть яркие цветовые пятна в решении оформления аксессуаров. Это позволит избежать негативного воздействия однообразного пространства, которая не лучшим образом влияет на энергетику человека.

Присутствие натурального дерева в ванной добавит в интерьер еще больше тепла и уюта

Белоснежная плитка под мрамор — стильное решение для оформления стен в ванной

Доминирующие присутствие белого облегчает интерьер, делая его просторным и воздушным

Яркий орнамент позволит разбавить монотонность белых стен

Фиолетовый

Экстравагантный и энергетический, очень мощный и влиятельный фиолетовый цвет для ванной выбирают люди, являющиеся лидерами по своим внутренним ощущениям. Поэтому важно проанализировать, насколько комфортно будут чувствовать себя в обновленном пространстве все члены семьи.

Первое, что нужно сделать, приступив к оформлению интерьера в ванной — грамотно рассчитать насыщенность оттенков. Не рекомендуется вносить в ограниченный объем много темного цвета. Целесообразно остановиться на благородном сиреневом тоне, содействующем расслаблению, обретению душевного покоя.

Для придания динамики можно чередовать настенные плитки с разной степенью насыщенности фиолетового тона. При этом учитывают, что эта гамма требует дополнения другим менее активным цветом. Наиболее гармоничным является белый тон. Сочетается с фиолетовым серый, зелёный, золотистый цвет.

Стильный дизайн современной ванной комнаты

Фиолетовый цвет — является прекрасным фоном для белой сантехники, начиная от ванной, заканчивая раковиной

Несмотря на то, что слишком яркий и пафосный дизайн может некоторых отпугнуть, настоящие поклонники фиолетового цвета оценят такой интерьер по достоинству

Черный и белый

Сочетание двух ахроматических цветов, черного и белого, является классическим и фактически беспроигрышным вариантом в ванных помещениях, имеющих относительно большую площадь.

Можно подобрать интересные изящные в переплетениях черные рисунки на белом фоне плитки. Добавляет динамики разнообразное сочетание этих цветов на полу. Усиливает общее впечатление, подчеркивает благородную глубину ахроматических тонов активный красный цвет в небольших количествах.

Классическое исполнение ванной в черно-белых тонах

Современная водостойкая краска может с легкостью заменить кафельную плитку в ванной комнате

Существует стереотип, что картинам не место в ванных комнатах. Однако это не так. Соблюдая определенные правила, подобный декор может стать отличным украшением интерьера

Коричневый

Солидный коричневый цвет для интерьера ванной выбирают спокойные и уверенные в себе люди. При грамотном подборе контраста удается создать уютную, роскошную обстановку где царит чистота и порядок.

При небольших объемах ванной комнаты не рекомендуется выполнять в коричневой гамме все поверхности. Нотки респектабельности только усилятся, если добавить элементы белого универсального цвета.

Коричневый и его оттенки едва ли ни самый распространенный и всеми любимый цвет, который используется в интерьере ванной комнаты

Уютный интерьер ванной комнаты выполненный в теплых оттенках коричневого цвета

Присутствие стекла в ванной комнате создает эффект утонченности и легкости

Зеленый

Позитивный цвет свежести, каким является зеленый, ассоциируется с природой и весной. Он одновременно успокаивает и наполняет энергией, создает атмосферу спокойствия и дарит чувство умиротворенности.

Формируя будущий дизайн в этих оттенках, вы гарантировано получите авторский и по-настоящему интересный интерьер ванной комнаты.

Неподражаемый малахитовый цвет в гармоничном союзе с белоснежной сантехникой — практичное и правильное решение

Различные украшения, аксессуары и прочие предметы интерьера помогут подчеркнуть концепцию дизайна ванной комнаты

Яркий коврик на полу в ванной будет всегда заметен. Он добавит интерьеру цветового разнообразия и фруктового позитива

Расслабляющий синий цвет всегда был одним из популярных при создании дизайна ванной комнаты. Он не выделяется экспрессией, поэтому иногда требует добавления контрастной фактуры. Это может быть обрамляющая кайма, вертикальная или горизонтальная, небольшой фрагмент на поверхности – цветочный, геометрический и пр.

Если по своей натуре вы замкнутый и раздражительный человек, не стоит выбирать для себя темные разновидности синего цвета, выберите более спокойный вариант. Потолок можно выполнить белым, что позволит нивелировать некоторую печальную нотку, присущую большому количеству синевы.

Планируя создать идеальный дизайн, не стоит забывать о полезных аксессуарах, именно подобные мелочи создают уютную и комфортную обстановку

Глубокий синий выглядит красиво только в том случае, если его получится удачно разбавить другими оттенками

Даже небольшое присутствие синих оттенков в ванной придаст интерьеру динамичности

Что касается напольного покрытия, то здесь лучше всего отдать свое предпочтение кафельной плитке выполненной в светлых тонах. К выбору плитки следует подойти с должным вниманием, так как очень многое будет зависеть от её качества.

Вся мебель для этого помещения должна быть влагостойкой. Это правило не зависит ни от стиля, ни от размера помещения. Кому захочется менять все предметы интерьера через год после покупки? Разумному человеку не захочется точно. А значит, в первую очередь при выборе мебель для ванной ориентируемся не на дизайн, а на качество исполнения. Основные материалы, из которых выполняется мебель для ванных:

• МДФ
• ДСП
• пластик
• стекло
• натуральный или искусственный камень

Шкафы или полки?

В тесном помещении шкафам не место! Чем больше отдельно стоящих предметов интерьера — тем теснее кажется комната. Идеальным решением будет встроенный шкаф до потолка.

Заменой шкафам может стать цельный стеллаж из открытых полок без дверей, или с раздвижными дверцами.

Корзина для белья

Хранить белье в стиральной машинке до стирки — не выход. Но от корзины в ванной лучше избавиться — переместить в кладовую или другое помещение. Основная задача — сделать так, чтобы бельевая корзина не выделялась на общем фоне. Если убрать ее совсем некуда — спрячьте этот «предмет интерьера» с глаз долой, во встроенный шкаф.

Зеркало

Зеркало также лучше выбрать настенное и плоское (без сопутствующего шкафчика), но максимального размера. Идеальным для небольшой ванной комнаты может считаться зеркало в полный рост. Если вас не пугает перспектива отмывания больших зеркальных плоскостей — можете отказаться от зеркала как предмета интерьера и сделать зеркальной целую стену.

Современные производители зеркал покрывают их специальной пленкой, которая препятствует запотеванию. Стоят такие зеркала значительно дороже «комнатных», но и служат дольше. Возможно, стоит сэкономить силы на уборку и средства на бытовую химию, и сразу приобрести зеркало, «адаптированно» к высокой влажности.

Аксессуары

Психологическое воздействие красок

Яркий экспрессивный интерьер ванной комнаты.

Чаще всего, для отделки ванной комнаты используют керамическую плитку одного-двух тонов. Современные санузлы ломают все стереотипы. Яркие пластиковые панели, оригинальная мебель и сантехника позволяют создавать поистине уникальные интерьеры.

https://www.youtube.com/watch?v=H9eJa88S9MY

Все расцветки бежевого и коричневого относятся к классическим краскам. Они наиболее естественны в цветовой палитре, так как чаще всего встречаются в природе: древесина, камни, листья и горные породы (песок, глина, галька). Также эти расцветки присущи в окраске животных. У большинства людей эти краски ассоциируются со спокойствием, стабильностью, придают уверенности в своих силах.

Очень хорошо бежевый цвет сочетается с деревянным полом

Бежевый цвет прекрасно сочетается с темными оттенками

Декоративные рисунки из плитки создадут особую атмосферу

Совмещенный санузел

Стремясь расширить пространство, некоторые люди решаются на проведение перепланировки, убирая перегородку между туалетом и ванной. Необходимо учитывать, что без согласования проекта переделки со специалистами БТИ демонтировать стену нельзя.

Выполнив все предварительные действия, приступают к созданию дизайна в расширившемся помещении.

• Потолок целесообразно выполнять в классическом белом цвете. Допускается установка влагостойких натяжных конструкций. Наиболее подходящим материалом для условий с повышенной влажностью является поливинилхлорид. Он не подвержен заселению плесени, легко моется, при необходимости защитит от протечки сверху.
• Стены чаще всего выкладывают керамической плиткой. Благодаря расширившемуся пространству, можно обратиться к интересным коллекциям, объединяющим как однотонные, так и текстурированные виды кафеля. Они составляют гармоничную композицию и не требуют дополнительных усилий по подбору колера. Вариантов может быть множество. Интересная динамика создается, если три стены выполняют однотонные, а третью заполняют плиткой с геометрическим или цветочным орнаментом.

Можно решить нижнюю часть стен с рисунком, а верх сделать монохромным, используя плитку с орнаментом в роли декоративной каймы. Она также может служить для зонирования пространства, выделяя, например участок около раковины.

Любителям парных по душе придется современная ванная комната, объединенная с финской сауной и душем

Стена из деревянных панелей поможет выделить определенную зону, в данном случае зону отдыха

Светлые тона и прекрасное освещение создадут легкую, воздушную атмосферу

Кафель или керамогранит остаются наиболее популярными видами отделки пола. Чаще подбирают более темные цвета, чем на остальных поверхностях, что позволяет избежать чрезмерного контраста помещения.

В последнее время в совмещенных санитарных помещениях появляются полимерные

наливные полы

, создающие ощущение глубины, если под прозрачной поверхностью размещается декоративный рисунок.

Красивый дизайн маленькой ванной в современном стиле

Умение правильно сочетать цвета, позволит создать стильный интерьер ванной комнаты

Белоснежная кафельная плитка подойдет ванной, имеющей небольшую площадь

Вне зависимости от площади комнаты важно так разместить сантехнику, мебель, аксессуары, чтобы не возникало ощущения хаоса. Есть несколько приемов, работающих на гармоничную организацию совмещенного пространства:

• Монтируют навесной компактный унитаз;
• Для хранения необходимых чистящих, моющих, гигиенических средств используют настенный шкаф с зеркальными фасадами;
• Устанавливают умывальник, совмещенный с тумбой, в которую помещается стиральная машина;
• Душевую кабину подбирают угловую с раздвижной дверью.

Универсальным решением, делающим дизайн уникальным, а пространство бесконечным, является объемное панно, оборудованное изнутри светодиодной подсветкой. Рисунок подбирают в соответствии с общей тематикой создаваемого дизайна. Современные тенденции тяготеют к абстракции, позволяющей при необходимости в монотонный интерьер вносить яркое современное звучание.

Красивая ванна в классическом стиле в яркой цветовой гамме

Декоративная мозаика в интерьере ванной комнаты смотрится очень красиво, особенно когда её украшают прозрачные стекла и зеркала

Несмотря на то, что дерево является не самым лучшим отделочным материалом для ванной, при его правильной обработке оно может прослужить достаточно долго

Дизайн интерьера – это такая же наука, как психология и математика. Установленные правила и хитрые приемы помогут грамотно разбавить бежевый или коричневый цвет в интерьере санузла другими красками. Для создания теплого, уютного интерьера нужно комбинировать различные оттенки. В противоположном случае, если цель переделки – преобразить помещение до неузнаваемости, удивить, то нужно использовать более яркие варианты.

Очень необычно будет выглядеть декоративная плитка в интерьере

Отделка стен в ванной комнате выполнена из керамической плитки

Лучше всего сделать такую комбинацию в декоре. Например, для санузла в бежевых тонах оригинальным дополнением станет светло-зеленая штора или коврик цвета весенней зелени. Нежности и глубины обстановке добавит голубая нотка – ее можно вкрапить в отделку (мелкие цветовые вспышки в керамической мозаике на боковых поверхностях) или декор (бирюзовая шторка, раковина тона морской волны).

Если тон стен – карамельный, а пол при этом серо-молочный, то можно разбавить краски персиковым ковриком. Он сделает интерьер аристократичным. При оформлении помещения в стиле хай-тек актуально использование металлической раковины. Лучшие варианты – предмет в бронзовом или серебристом обрамлении.

Бежевый цвет отлично сочетается с белым цветом

Для правильного подбора цвета можно воспользоватся цветовым кругом

С одной стороны светло-молочная поверхность стен, потолка, пола символизирует тепло, уют, размеренность и гармонию с самим собой, близкими, окружающим миром. С другой стороны такая краска может показаться скучной, монотонной, однообразной, способной вызывать болезненную сонливость и апатию. Чтобы избежать такого результата во время создания дизайна ванной комнаты, нужно грамотно скомбинировать его с другими красками. В таблице подобраны самые успешные сочетания.

Таблица

Подсветка углов потолка будет выглядеть очень современно и красиво

Для ванной комнаты в бежевом цвете нужно много света

Подсветка натяжного потолка внесет немного разнообразия в интерьер ванной

Бежевый цвет будет отлично сочетаться с деревянным полом

Даже если санузел раздельный, одним из вариантов расширения пространства является объединение этих помещений. Так что не стоит печалиться, если в вашей квартире санузел совмещенный.

Популярные варианты планировки для совмещенного санузла:

• простой — ванная располагается в ширину, остальная мебель выстраивается вдоль более длинной стороны.
• без углов — вокруг ванны формируется «ниша» полукруглой формы. Некоторая часть полезного пространства «съедается», но это легко компенсируется размещением в ванной большого зеркала.

https://www.youtube.com/watch?v=4PxmceZNUGo

Совмещенный санузел — неудобное решение, если в квартире живет целая семья, с родителями и детьми, бабушками и дедушками. В этом случае можно использовать декоративную ширму, которая выглядит привлекательнее, чем клеенчатые занавески, и полностью скрывается в шкафу после окончания купания (в отличие от занавесок, которые создают визуальный шум, даже будучи задвинутыми «в уголок»).

7. Расслабляющая атмосфера

Светлая современная ванная комната.

Лаконичный сдержанный интерьер санузла, оформленного в светло сером цвете, в котором каждый будет чувствовать себя спокойно и комфортно.

Сочетание с черным

Не всегда черный цвет – это мрачно. При оформлении ванной комнаты в коричневых или бежевых тонах можно удачно скомбинировать эту темную краску. Как вариант можно отделать боковые поверхности в светлых тонах, на пол положить плитку молочного или светло-персикового тона, а разбавить светлое пятно черной мебелью. Стильности таким апартаментам добавят небольшие картины формата А-4 или Б-5 на стенах в черных рамочках.

Также можно заменить коричневый цвет в мозаике стен на черный, но важно помнить, что полоска темной керамической плитки толще 20 см будет выглядеть грубо и безобразно. Придать современности классическому на первый взгляд светлому интерьеру помогут небольшие черные вкрапления в сантехнике (краны, смесители), небольшой коврик или настенные полочки. Даже во время отделки ванной комнаты в стиле прованс допустимо использование черного в окрасе светильника, шторы или вазочки.

Отличное сочетание бежевого и коричневого цвета в ванной комнате

8. Прованс

Ванная комната в стиле прованс.

Ванная в стиле прованс — это сочетание простоты, изысканности и очарования. Легкие шифоновые занавески, яркий текстиль и натуральные материалы в отделки создают атмосферу легкости и домашнего уюта.

10. Акценты

Бирюзовые акценты в дизайне светлого санузла.

Разбавить скучный интерьер ванной комнаты поможет яркая мебель и аксессуары. Например, шкафчики насыщенного бирюзового цвета отлично впишутся в интерьер светлого санузла.

11. Кофе с молоком

Роскошная купальня в кофейных оттенках.

Великолепный интерьер ванной комнаты, оформленной в кофейных оттенках, с необычной планировкой и современной сантехникой.

Как обустроить стильную ванную в хрущевке?

Санузел в стиле кантри.

Светло зеленая отделка стен успокоит нервы и поможет расслабиться, а сочный зеленый текстиль сделает интерьер по-весеннему свежим.

Хрущевка — не приговор. Ее вполне можно сделать не только удобной, но и стильной. И ванную комнату — тоже.

Первое, что стоит сделать с ванной комнатой в типовой хрущевке — избавиться от стандартной ванны и заменить ее на современную. Угловая ванна сэкономит чуть-чуть пространства. Ну и что, что предыдущая «чугунная»? Качественный акрил держит температуру не хуже. Зато мы высвободили немного места для стиральной машинки, которую в кухню хрущевки никак не втиснуть.

Вместо того, чтобы прятать стиральную машинку во встроенных шкаф, можно разместить ее под раковиной. Дизайнер, додумавшийся до этого остроумного решения, заслуживает памятника от всех благодарных жителей квартир с типовой советской планировкой. Можно и полностью отказаться от раковины в ванной комнате.

Еще один популярный и современный способ сэкономить пространство — установить вместо напольного подвесной унитаз. Визуально помещение становится «легче». Ответ на обычный вопрос: нет, не упадет. Крепления для подвесной сантехники выдерживают нагрузку до 200 кг.

14. Ботанический сад

Ванная комната, утопающая в зелени.

Просторная ванная комната с ярким ковром, стильной мебелью на деревянных ножках и множеством различных растений в горшках.

17. Объемный пол

3D пол в ванной комнате.

https://www.youtube.com/watch?v=qwNwsDkg21A

Технология создания наливного пола с эффектом 3D давно не нова и знакома многим. Такие полы подчеркнут интерьер ванной, сделают помещение интересным и объемным.

manrem.ru

Цвет ванной комнаты | Домфронт

Цвет в ванной

Цвет в интерьере может стимулировать или расслаблять, раздражать или радовать, охлаждать или согревать. Все это, конечно, нужно учитывать, выбирая цвет для ванной комнаты, как, впрочем, и для любого другого помещения. Однако цветовой дизайн ванной требует особого подхода, и на это есть несколько причин. Ванная комната, во-первых, является влажным помещением. Но она не должна выглядеть сырой и промозглой – и здесь цвет играет важную роль. Во-вторых, ванная, как правило, отличается небольшим размером. Цвет же способен влиять на визуальное восприятие размеров – если сделать неправильный выбор, ванная будет казаться слишком маленькой и тесной, а оттого неуютной.

В-третьих, в ванной комнате люди приводят себя в порядок перед зеркалом – умываются, причесываются, бреются, наносят макияж и т.п. Для совершения этих процедур необходимо достаточное количество света, что зависит, в том числе, и от насыщенности цвета стен, пола, мебели.

Есть и еще один момент: для многих людей ванная является этаким СПА-салоном в миниатюре. Принимая водные процедуры, человек отдыхает душой и телом. В этом случае нужно выбрать такой цвет для ванной комнаты, который будет дарить комфорт и ощущение покоя.

Если вы не знаете, какой цвет ванной выбрать, читайте нашу статью – возможно, наши рекомендации и приведенные иллюстрации помогут вам принять правильное решение.

Цвет ванной комнаты: основные моменты

1. Стиль. Выбирая цветовое решение ванной, учитывайте ее расположение. Так, если речь идет о ванной в спальне, по стилю и цвету она должна соответствовать комнате. Если же мы говорим об общей ванной в квартире, можно оформить ее в любом цвете. Однако стоит все же придерживаться единого стиля.

Так, например, если вся квартира оформлена и обставлена в классическом, барочном или деревенском стиле, ультрасовременная ванная будет слишком контрастировать, а это скажет об отсутствии вкуса у хозяев. Если же вы предпочли современный дизайн квартиры, то ванная комната может быть оформлена и оборудована в стиле хай-тек или «контемпорари» (современный городской стиль).

2. Количество цветов и оттенков, их насыщенность. Сразу определитесь, какой будет ваша ванная комната – монохромной или разноцветной. В первом случае вы будете использовать отделочные материалы, аксессуары  и мебель для ванной одного цвета, но разных оттенков. Во втором – комбинировать разные цвета.

Монохромная ванная

При этом стоит взять не менее трех различных цветов и оттенков, но не более шести. Например, оформляя ванную в желто-зеленых цветах, можно использовать два оттенка желтого цвета (собственно желтый и лимонно-кремовый) и один-два оттенка зеленого (допустим, нежно-зеленые фасады мебели для ванной и ярко-зеленые аксессуары).

Кстати, мебель для ванной не должна сливаться со стенами и полом. То есть с чем-то одним можно, а одновременно и с тем, и другим – нет, потому что ванная будет казаться пустой, неуютной, скучной.

Оптимальное решение, по мнению многих дизайнеров, — трехцветный интерьер ванной: светлый и средний цвет – для больших поверхностей, темный (либо самый яркий) – для акцентов.

Если же это монохромный интерьер ванной, то берутся три оттенка: пастельный, средний и насыщенный для акцентов. Акцентов самого яркого или темного цвета должно быть как минимум три.

Если брать больше 4-5 цветов (не оттенков одного цвета), это может внести разноголосицу. Такой интерьер может утомлять, подавлять.

3. Цвет мебели и размер ванной. Для небольшой ванной, которую хочется визуально увеличить, лучше выбирать мебель белую, нежно-кремовую и других очень светлых оттенков, так как яркая цветная и темная деревянная мебель для ванной кажется более громоздкой, а из-за этого помещение воспринимается как тесное и загроможденное. То же самое касается санфаянса, бытовой техники.

Цвет в интерьере ванной комнаты

Красный цвет в ванной

Красный цвет всегда является доминирующим в интерьере любого помещения. Он бодрит, возбуждает, поэтому отдавать ему предпочтение стоит лишь в том случае, если вы хотите заряжаться энергией по утрам. Если же ванная для вас – это оазис умиротворения и успокоения, отдайте предпочтение другому цвету.

Бело-красная ванная комната (Roca)

Не рекомендуется делать красными большие поверхности компактной ванной комнаты. Ванная, стены которой полностью облицованы красной плиткой, кажется меньше, чем есть на самом деле. Дело в том, что красные предметы воспринимаются как более объемные и близкие. В небольшом красном помещении человек может психологически ощущать давление стен. Красная ванная – это решение для квартир и домов без дефицита квадратных метров.

В такой ванной действительно ощущается давление стен даже по фото

По этой причине красный очень активно используют лишь в больших ванных комнат, а в компактных разбавляют его другими цветами, чаще – белым. Отдав предпочтение такому варианту, желательно ввести еще один цвет акцентом: например, стены и полы ванной комнаты могут быть красно-белыми, санфаянс – белым, а аксессуары, сантехника, шторка и т.п. – серым и серебристым. Красно-белые интерьеры, без достаточного количества вкраплений другого цвета, воспринимаются как пустые, незаконченные и неуютные. Чтобы избавиться от такого эффекта, обязательно следует добавить третий цвет.

Более теплой и уютной будет атмосфера ванной комнаты, в которой красный цвет скомбинирован с кремовым или другими похожими оттенками. Мебель для ванной при этом может быть теплого цвета дерева.

Оранжевый цвет в ванной

Оранжевый – довольно популярный цвет для оформления ванной комнаты. Однако, как и красный, он создает эффект приближения стен (пола, потолка). А это значит, что насыщенный оранжевый не стоит использовать для больших поверхностей в маленькой ванной комнате, иначе вы будете ощущать тесноту и давление стен.

Насыщенный оранжевый стоит разбавить. Оранжевый цвет гармонично сочетается с зеленым, синим, серым, белым, кремовым. Сочетание оранжевого и белого, а также оранжевого и серого чаще используют при создании интерьера ванной в стилях «контемпорари», хай-тек. Комбинация оранжевого с природными оттенками синего и зеленого может отсылать нас к местам для отдыха: открытым бассейнам дорогих отелей, тропическим пляжам, солнечным паркам и т.п. Сочетание оранжевого с близкими к нему оттенками, нежными и теплыми, используют для создания монохромного интерьера – спокойного, согревающего.

Оранжевый и оттенки зеленого — отличное решение для жизнерадостной ванной

Хорош для ванной персиковый цвет (оттенок оранжевого). Если он пастельный, то ощущения давления стен не создается. Глядя на себя в зеркало, человек, находящийся в персиковой ванной, будет любоваться красивым цветом своей кожи – такова игра цвета. Хорош и абрикосовый оттенок для ванной, который так же, как и чистый оранжевый, можно сочетать с белым, зеленым, синим, кремовым и др. Эти варианты подходят для тех, кто хочет создать максимально комфортную ванную.

Нежный персиковый оттенок в ванной комнате. Вызывает приятные ощущения у большинтва людей

Зеленый цвет в ванной

Зеленый цвет используется в дизайне ванной довольно часто, так как он ассоциируется с растениями, природой. А где природа – там и вода. Вообще, зеленый цвет считается «влажным», свежим, а ведь ванная – это помещение само по себе влажное. Многое, конечно, зависит от оттенка: слишком яркий, темный и болотный оттенки могут создавать ощущение нездоровой сырости. Кстати, зеленый цвет может ассоциироваться не только с растениями, но и с гниением, плесенью, грибком. А мы ведь не хотим, чтобы зеленая ванная производила такое впечатление.

Не каждому человеку будет уютно в бело-зеленой ванной

Чтобы избежать подобных ассоциаций, комбинируйте зеленый в ванной не с белым, а с оранжевым, желтым, кремовым.

Зеленый цвет хорош для тех ванных, в которых люди отдыхают, ведь он действует успокаивающе на психику.

Синий цвет в ванной

Синий цвет тоже успокаивает – правда, речь идет о светлых его оттенках. Темно-синий цвет может угнетать, способствовать ухудшению настроения. Синий – цвет чистоты, особенно если он сочетается с белым и серебряным цветом. А ванную комнату очень хочется воспринимать чистой, свежей.

Монохромная синяя ванная комната воспринимается как холодная. Чтобы этого избежать, стоит сочетать синий цвет с оранжевым, бежевым, золотым, цветом дерева.

Сочетание с белым делает помещение пусть не холодным, но прохладным, свежим. Если это вам подходит, комбинируйте белый с разными оттенками синего – от пастельного голубого до темно-синего.

Использование синего удачно для маленькой ванной, ведь синий, в отличие от красного и оранжевого, не создает эффекта приближения стен, а наоборот – визуально отдаляет их. Помещение, где много синего, кажется более просторным.

Черный цвет в ванной комнате

Черный используют для создания так называемых элитных или люксовых интерьеров ванной комнаты. Черный можно сочетать в ванной с серебром или золотом, а также с красным, серым, песочно-золотистым оттенками. Однако не стоит использовать черный цвет в маленькой ванной, иначе вместо элитного интерьера можно получить неуютное, мрачное помещение, в которое и входить лишний раз не захочется.

Желтый цвет в ванной

Желтый цвет в ванной можно сочетать с зеленым, синим, красным, белым, цветом дерева. В любом случае ванная будет теплой, «солнечной», жизнерадостной. Это отличное решение для детской ванной! Впрочем, и для взрослой тоже, ведь позитив нужен всем.

Такие оттенки желтого цвета, как бежевый, кремовый, лимонно-кремовый, карамельный и т.п. прекрасно сочетаются с теплым коричневым. Для акцентирования можно использовать практически любой цвет, но наиболее удачны в этой роли различные оттенки оранжевого и красного. Интерьеры в таких тонах — самые уютные, «гостеприимные». Впрочем, можно обойтись без акцентов, но ванная, скорее всего, получится немного скучной.

Все фото галереи «Цвет в ванной»

Читайте ещё по теме:

Душевой уголок: собираем душевую кабину по частям

Выбираем ванну: чугун, сталь или акрил

Освещение ванной комнаты

www.domfront.ru

Каким цветом сделать ванную комнату – советы дизайнера

Ванная комната – это помещение, где человек не только принимает водные процедуры, а и расслабляется после тяжелого рабочего дня. Поэтому в ней все должно быть очень удобно и способствовать максимальному релаксу.

Кроме этого, в данной комнате наносится макияж, люди бреются и причесываются. А для таких процедур необходим яркий свет, который зависит не только от ламп, а и от цвета мебели, стен и потолка.

Если же помещение имеет скромные размеры, то именно его расцветка может зрительно изменить объемы пространства, главное, правильно использовать материалы. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, необходимо определиться, каким цветом сделать ванную комнату.

Расположение ванной комнаты

Достаточно часто ванная комната расположена в глубине дома, поэтому не имеет окон, являющихся источником дневного света и естественной вентиляции. Чтобы помещение не выглядело мрачным и неуютным, ему необходимо дополнительное освещение. Для этого лучше всего использовать несколько видов ламп: точечных, растровых, бра и т.д.

Кроме этого, помещение нуждается в вентиляции, в противном случае постоянная сырость и обилие влаги приведут к возникновению грибка и неприятного запаха, который способен сделать невозможным комфортное пребывание в комнате даже с самым изысканным дизайном.

Зеркала в интерьере ванной

Редко какая ванная комната обходится без использования зеркал, которые применяются для декорации, и имеют практическое назначение. Без них нанести макияж или провести другие гигиенические процедуры – не представляется возможным. Поэтому чаще всего зеркало размещают над умывальником.

Такое изделие может иметь разный размер и форму. Кроме этого, в продаже можно найти навесные шкафы с зеркальными дверцами. Они позволяют хранить различные предметы, не растрачивая на это заветные метры, которых часто и так очень не хватает.

Также можно найти зеркальную плитку, которая сделает внешний вид помещения оригинальным. Она бывает обычной или тонированной. Однако наилучшим вариантом, по мнению специалистов, считается сочетание зеркальной плитки и обычной. Такой тандем может стать настоящей изюминкой ванной комнаты.

Стоит заметить, что любая отражающая поверхность зрительно увеличивает пространство и зеркало справляется с этой задачей как нельзя лучше. Главное, не перестараться. Излишнее количество зеркал сделает помещение холодным и неуютным. Кроме этого, далеко не всем нравится смотреть на себя во время водных процедур.

Цвет ванной комнаты

Какой же цвет выбрать для такого помещения:

• Ванная комната в коричневом цвете всегда будет уютной и приятной для длительного пребывания. Дело в том, что это оттенки дерева, которое ассоциируется с теплом. Коричневый цвет можно назвать одним из наиболее нейтральных, он неагрессивен и ненавязчив. Дает чувство покоя и умиротворенности. Такой интерьер не надоедает и не приедается. При этом не стоит использовать чересчур темный оттенок данного цвета. Дизайнеры рекомендуют сочетать коричневый с другими цветами, чтобы комната не выглядела мрачной и темной.
• Ванная в черном цвете является одной из самых привередливых. Такой цвет требует тщательного ухода, так как на нем заметны потеки и капли. Черный придает помещению строгости и элегантности. Помещение, выполненное в таком цвете, будет выглядеть дорого. Черный хорошо сочетается с другими оттенками, особенно контрастными: красным, белых, оранжевым. Монохромный дизайн способствует расслаблению, его часто используют в СПА-салонах.
• Ванная комната в зеленом цвете идеальна для релакса. Кроме этого, его оттенки заряжают энергией и позитивом на весь день. В такой комнате царит свежесть, так как зеленый ассоциируется у многих с природой. Лучше сочетать несколько оттенков этого цвета, чтобы интерьер выглядел максимально естественно. Разбавив зеленый пастельными тонами можно зрительно увеличить размеры комнаты.
• Красная ванная вряд ли будет тем помещением, где можно расслабиться в полной мере. Это достаточно агрессивный цвет, возбуждающий нервную систему и повышающий тонус организма. Соответственно комната может выступать своего рода будильником, помогающим утром проснуться и взбодриться. Начиная утро в такой комнате даже после серьезного недосыпания, человек будет чувствовать себя отдохнувшим. Красная комната заряжает настроением, увеличивает выносливость и улучшает обмен веществ. Об этом говорят многочисленные исследования.
• Ванная комната в бирюзовом цвете будет одновременно нежной и бодрящей. Такой цвет наполняет энергией и вселяет уверенность. Бирюзовый ассоциируется с морем и накатывающимися волнами. Он дает свежеть и прохладу, необходимые для пробуждения утром. Помещение в таком цвете будет выглядеть стильно и при этом вряд ли сможет быстро надоесть. Часто бирюзовый сочетают с белым. Это очень гармоничный тандем.
• Оранжевая комната зарядит с утра положительными эмоциями и энергией. Это цвет солнца. Помещение, выполненное в оранжевых тонах, никогда не будет скучным. В него приятно входить и совсем не хочется покидать. Такая комната идеальна и для релакса, и для получения заряда бодрости после бессонной ночи. Оранжевый и его оттенки хорошо сочетаются с другими цветами, дополняя их и подчеркивая сильные стороны.
• Ванная комната в фиолетовом цвете будет выглядеть элегантно. При этом стоит учитывать, что фиолетовый – очень сложный цвет, который подходит далеко не всем. Он способен одновременно нести мягкость и силу, а также является символом единства двух начал: духового и телесного. Его часто используют в цветотерапии. При помощи фиолетового и его оттенков лечат неврозы, сердечно-сосудистые проблемы, улучшают зрение. Лучше всего остановить свой выбор на натуральных оттенках: лавандовом, баклажанном, сливовом и других. Они придадут комнате уюта и мягкости, а также способствуют наилучшему расслаблению.

Идеальные формы

Выбирая форму сантехнических изделий, в первую очередь стоит руководствоваться планировкой и размерами комнаты. Для маленького помещения лучше остановиться на прямых линиях. Выпуклые предметы визуально уменьшат пространство.

Неплохим вариантом является угловая ванна. Она не очень удобна, в ней сложно разместиться в полный рост, при этом она не имеет острых углов, о которые можно пораниться и которые несут негативную энергию. Угловая ванна не займет много места и украсит интерьер. Современные изделия могут иметь ряд функций, способствующих расслаблению: гидромассаж, ароматерапию и прочее.

Если же площадь позволяет, можно поставить округлую ванну. Она удобна, а также идеальна по фен-шуй. Наполненное водой такое изделие привлекает в дом богатство и процветание.

Ванну можно окружить поручнями. На сегодняшний день в салонах и магазинах можно выбрать подобные изделия из различных материалов, а также выполненные в разных стилях, благодаря чему они идеально вписываются в любой интерьер, даже очень экстравагантный.

Материалы для ванной комнаты

Для отделки пола и стен ванной комнаты лучше всего подойдут такие материалы как: керамика, мрамор керамогранит, кафель, стекло. Их поверхность должна быть гладкой и желательно глянцевой. Отражающая плоскость поможет зрительно раздвинуть стены и оторвать потолок от пола. Кроме этого, согласно фен-шуй, гладкая сверкающая поверхность останавливает потоки отрицательной энергии.

Хромированные, никелированные и металлические изделия усиливают циркуляцию положительной энергии. Однако на хромированных заметны не только капли воды, но и отпечатки рук, поэтому они требуют более тщательного ухода.

Выбирая материалы, следует учитывать повышенную влажность в помещении. Это в первую очередь касается дерева и его более дешевых заменителей. При длительном контакте с водой оно имеет свойство рассыхаться и терять первоначальную форму. Поэтому при использовании данного материала необходимо обезопасить его. В ванной следует своевременно ликвидировать любые протекания, а также засоры, которые не только вредят мебели и материалам, но и накапливают негативную энергию и способствуют возникновению стресса.

Фото примеры

Ниже приведены фото примеры различных комнат, которые позволят выбрать наиболее удачное сочетание цветов в ванной.

interiorno.ru

Правильное сочетание цвета стен и пола в ванной комнате

Правильное сочетание цветов очень сильно влияет на зрительное восприятие помещения и весь интерьер в общем. Во время выбора оттенка для пола необходимо в первую очередь обращаться внимание на то, какого эффекта хочется добиться. В данной статье будут описаны примеры цветовых сочетаний, которые позволят сделать необычный интерьер.

Сочетания оттенков в оформлении ванной комнаты

1. Для ванной комнаты маленького размера лучше всего выбирать светлые оттенки для пола, стен и потолка. Светлый цвет визуально сделает ванную комнату больше, интерьер станет более лёгкий, просторный и воздушный. Главнее во время оформления интерьера во всем соблюдать меру, так как большое количество пастельных тонов в интерьере делает его скучным. Избежать этого позволит акцентная стена и мелкие элементы декора.
2. Более привычным и часто используемым вариантом оформления является тёмный оттенок пола и светлые стены. Такое оформление уже считается классикой.  Благодаря такому сочетанию тёмного и светлого, комната выглядит визуально больше. Такие контракты оттенков делают интерьер ванной комнаты очень стильным, эффектным и оригинальным.
3. Ванная комната в которой есть окна, достаточно узкое пространство, но высокие потолки отлично будет смотреться, если сделать светлыми потолок и пол, а стены выполнить в тёмных тонах. Такое решение позволит визуально расширить комнату и немного уменьшить высоту потолков. Выбирая оттенок для стен, необходимо взвесить все «за» и «против», так как через чур тёмные оттенки сделают ванную комнату мрачной. Такое оформление отлично подойдёт для ванной комнаты с окном.  Если окно отсутствует,  то от мрачной и спасёт одна акцентная стена, которая будет оформлена светлым цветом. При правильном подборе всех оттенков интерьер ванной комнаты получится невероятно красивым, интересным и оригинальным.
4. Очень смелым решением является оформление пола и стен в тёмных оттенках, а потолка в светлых. Далеко не все готовы на такое оформление ванной комнаты. Если переборщить с тёмных и оттенками,  то из ванной комнаты получится что-то похожее на подвальное помещение. Подобное оформление подойдёт для тех, кто хочет оформить ванную комнату в стиле лофт.

Поэтому перед тем, как выбирать цвет для пола, стен и потолка, необходимо определиться какой именно эффект ожидается от выбранных сочетаний оттенков. Как будет смотреться ванная комната в таком оформлении, не будет ли перегружен интерьер, который будет приводить не к расслаблению, а, наоборот, к напряжению. Ванная комната — это то место, где хочется чувствовать себя комфортно, но из-за не правильного сочетания оттенков в оформлении, интерьер может привести к постоянному чувству дискомфорта. Такое абсолютно недопустимо!

Если имеются сомнения по поводу выбранного варианта оформления или же нет никаких идей дизайна для ванной комнаты, то лучше всего обратиться к профессиональному дизайнеру, который поможет оформить ванную комнату так, что она будет очень стильной, комфортной и оригинальной, при этом учитывая вкусы и предпочтения хозяев квартиры.

vash-vybor.info

дизайн комнаты в белых тонах с яркими акцентами. Современные идеи дизайна интерьера маленькой белой ванной со вставками

Сегодня белая ванная комната является предметом желаний многих молодых семей. Белый цвет смотрится богато, гигиенично и сочетается практически со всеми другими оттенками. В этой статье вы узнаете о преимуществах и недостатках белых ванных комнат, а также ознакомитесь с удачными вариантами дизайна таких помещений.

Преимущества и недостатки

У ванных помещений, где основным цветом является именно белый, есть как свои плюсы, так и минусы. С ними стоит считаться при выборе определенных моделей мебели и элементов декора.

Положительные моменты.

• Увеличение площади. Белый цвет позволяет визуально увеличить пространство – он автоматически раздвигает стены и создает ощущение высоких потолков.

• Освещение. Ванная комната, выполненная в белом цвете, не нуждается в интенсивном освещении.

• Гигиеничность. Белоснежно белый цвет считается цветом здоровья, чистоты и свежести.

Ванные комнаты в белом свете всегда выглядят ухоженными, гармоничными и располагают к комфортному времяпрепровождению.

• Чистота. Повышенная влажность в ванных комнатах приводит к постоянному испарению влаги, которая разводами ложится на стены и мебель помещения. Если ванная выполнена именно в белом цвете, эти разводы менее заметны.

• Солидность. Несмотря на свою нейтральность и простоту, белый цвет в правильном оформлении и грамотном дизайне мебели смотрится очень лаконично и богато.

• Акценты. Для того чтобы «освежить» белую ванную, нет необходимости менять мебель или красить стены в другой цвет. Здесь будет достаточно и нескольких свежих акцентов в виде ярких полотенец, ковриков, картин и других элементов интерьера.

• Универсальность. Белый цвет является отличным выбором в любом стилевом решении. Он может удачно использоваться в классике и шикарно вписаться в минимализм или модерн.

• Расслабление. Ученые давно доказали, что нейтральный белый цвет позволяет глазам отдыхать от напряжения, стимулирует работу мозга и наталкивает на положительные мысли.

У белого есть и свои отрицательные качества, из-за которых этому цвету предпочитают более темные или неоднородные оттенки.

• «Санитарный» эффект. У некоторых людей светлые стены и мебель ассоциируются с больничными койками и палатами. Действительно, холодные и белоснежные оттенки белого способны вызывать не особенно приятные ассоциации, однако, сегодня существует немало методов борьбы с этим эффектом.
• Маркость. На белоснежной мебели и стенах ванной комнаты заметны любые, даже незначительные темные пятнышки. Это могут быть следы от шампуня, геля, зубной пасты или губной помады. Обычно в таких случаях проблемные участки стены закрашиваются, а сама ванная комната подвергается регулярным санитарным уборкам.

Оттенки

В зависимости от того, какие цели преследует хозяин квартиры, и какой стиль он пытается выдержать, в оформлении ванной комнаты могут использоваться различные оттенки белого цвета. Если белоснежные холодные тона могут действительно смотреться слишком «санитарно», то кремовые или бежевые оттенки белого сразу придадут ванной комнате больше уюта.

В данном случае удачным вариантом будут также голубоватые оттенки белого – они не сформируют чувство уюта, однако, сделают ванную комнату более лаконичной и свежей.

Если в основе оформления ванной комнаты лежит именно кремово-белый или золотисто-белый цвет, в таком интерьере могут использоваться элементы декора абсолютно разного цвета – от коричневого и оранжевого до фиолетового. Если же вы будете использовать голубоватые или серые оттенки белого, здесь декор должен состоять исключительно из элементов того же оттенка. То же самое касается красноватых и зеленых оттенков белого.

С какими цветами сочетается?

Белый цвет в ванной может по-разному смотреться в различных цветовых сочетаниях. Контраст цвета позволит белоснежной ванной комнате заиграть новыми красками.

• Черно-белый. Этот вариант сегодня является одним из самых распространенных. Он предполагает, что на фон белых стен и мебели будут добавлены черные элементы декора в виде темных ковриков, шахматной плитки на полу и черных полотенец.

Перебарщивать с количеством черного не стоит – особенно если речь о маленьких ванных комнатах.

• Бело-красный. Красные акценты в белой ванной символизируют страсть, желание. Самым удачным считается использование глубоких красных оттенков или глянцевых элементов декора.

• Бело-синий. Мягкие оттенки синего в интерьере ванной комнаты успокоят цветовой фон и создадут «морскую» атмосферу. В качестве элементов декора здесь активно используется синяя мозаичная плитка, занавески и голубые ванные принадлежности. Чтобы дополнить образ, на полочках в такой ванной можно разместить декоративные морские раковины или крупную гладкую гальку.

• Бело-зеленый. В ванных с таким цветовым решением всегда доминирует именно белый цвет. От перегрузки зеленых компонентов очень устают глаза, и теряется композиция помещения. Обычно зеленым украшается плитка вдоль душевой кабины или ванны. Кроме того, в бело-зеленых хорошо освещенных ванных отлично смотрятся рисунки на плитке в виде зеленых цветов.

• Серо-белый. Это сочетание может использоваться абсолютно в любых стилевых решениях, однако, чаще всего встречается в минимализме или стиле хай-тек. В самых частых случаях пол и мебель в таких ванных комнатах остаются светлыми, а одна (или сразу две) из боковых стен окрашивается в серый цвет.

Как выбрать сантехнику и мебель?

При выборе мебели и сантехники для ванной комнаты можно остановиться как на чисто белых моделях (которые наверняка не создадут неприятного контраста) так и на более ярких и контрастных элементах интерьера. Самый главный фактор при выборе мебели в ванную комнату – наличие свободного пространства. Если в вашем распоряжении большое ванное помещение, вы можете выбирать абсолютно любые варианты мебели.

К примеру, со светлыми оттенками удачно сочетаются чугунные и акриловые ванны (с экраном или без), а также медные, позолоченные или посеребренные каркасы люстр.

Сегодня все большую популярность приобретают мебельные элементы из черного дерева с глянцевым покрытием, а также хромированная сантехника в виде смесителей и рычагов.

Если же в вашем распоряжении небольшая ванная комната (или если вы проживаете в «хрущевке»), выбор мебели здесь сильно ограничен. Сразу следует отказаться от массивных душевых кабин, огромных люстр и выпуклой мебели. При выборе купели лучше всего остановиться на угловых и совмещенных моделях с глубоким поддоном.

Дополнительное пространство можно сэкономить, используя функциональные тумбочки со встроенными раковинами. Из люстр лучше выбирать встраиваемые или накладные плоские варианты. При выборе цвета для мебели и сантехники в ванную комнату всегда ориентируйтесь на уже имеющийся цветовой фон помещения. Старайтесь подбирать элементы декора тех цветов, которые уже присутствуют в вашей ванной комнате.

Какими яркими акцентами дополнить?

Если изначально белоснежная ванная комната может казаться невероятно привлекательной и красивой, то со временем идентичность цветового решения может немного наскучить. В этом случае вы можете прибегнуть к созданию ярких и контрастных акцентов, которые будут разбавлять белый цвет в ванной. Ниже представлены современные идеи расстановки ярких акцентов в ванном помещении.

• Цвета. Самый простой вариант при желании освежить помещение – поиграть с оттенками мебели, плитки или стен. Как пример – белая купель на фоне яркой душевой кабинки или черно-белая плиточная мозаика на одной из боковых стен. Единственное что стоит запомнить – не перегружать комнату большим количеством разных цветов. Об особенностях сочетания белого с отдельными цветами уже было сказано выше.

• Фактура материалов. Если вы хотите сохранить в своей ванной комнате исключительно светлый фон, но все же желаете освежить внешний вид помещения – отличным вариантом будет использование отделочных материалов с разной фактурой, размерами и поверхностью. Здесь могут отлично смотреться мозаичные вставки, керамика, камень или плитка разных размеров с неброскими узорами или рисунками.

Для создания легкого контраста в ванной комнате часть стены возле душевой кабины может быть уложена белоснежной плиткой, а остальные стены покрашены в более теплый оттенок белого.

• Декор. Такие маленькие элементы, как ваза с цветами, коврики, шторки, декоративные цветные полочки, необычные корзины для белья или оригинально оформленные зеркала могут стать настоящим композиционным центром в светлой ванной комнате.

Популярным элементом декора в оформлении светлых ванных комнат сегодня являются яркие мозаичные плитки и люстры с витражными плафонами.

• Растения. Живой горшочек с влаголюбивым зеленым растением станет отличным дополнением для ванной комнаты с естественным освещением. Натуральная зелень на белом фоне всегда смотрится выигрышно и освежает внешний вид помещения.

Стилистические решения

Белый цвет в оформлении ванных комнат способен по-разному влиять на подбор сопутствующей мебели в зависимости от выбранного стилистического решения.

• Скандинавский и минимализм. Для этих утонченных стилей недопустимо большое количество элементов декора. Здесь в белой ванной комнате будут гармонично смотреться композиции из кафеля и дерева. В качестве дополнительного цвета к белому используются насыщенные древесные или пастельные голубые тона. Эти стили требуют качественного точечного освещения всех элементов помещения.

• Кантри. В данном стиле основной цвет лучше всего совмещать с красными, оранжевыми или зелеными оттенками. Очень гармонично в таком стиле будут смотреться натуральные растения и деревянная мебель с плетеными ножками. Этот стиль не любит однородности цвета, а потому здесь активно могут использоваться узоры и принты на плитах и полу.

• Арт-деко и классика. Предполагается, что в белой ванной в стилях типа классика и арт-деко вся мебель и сантехника будет наивысшего качества. Здесь активно используются золотые и серебряные элементы, а также глянцевые поверхности, которые просто шикарно сочетаются с белым цветом.

Полезные рекомендации по оформлению

Оформление ванной комнаты учитывает ряд тонкостей и важных моментов, на которые может обратить внимание далеко не каждый хозяин.

• Избегайте использования исключительно белоснежных оттенков в оформлении ванной комнаты. Старайтесь использовать различные оттенки белого или контрасты для освежения и смягчения цветового фона помещения. Здесь вам также может помочь освещение – если помещение будет равномерно освещено чуть приглушенным светом, эффект излишней стерильности пропадет.

• Старайтесь не перегружать помещение элементами декора (особенно декором разного стиля) – это разрушит композиционный центр комнаты и будет отвлекать внимание от выбранного стилевого решения.

• При выборе 2 или 3 цветов для оформления ванного помещения учитывайте, что один из них должен быть основным, а два других – дополнительными. Соотношение 50/50 в данном случае не рекомендуется.

• Для визуального увеличения площади маленькой ванной комнаты боковые стены, а также потолок следует окрасить именно в светлые тона. Также здесь отлично покажет себя мебель с глянцевым покрытием или зеркала – они будут отражать свет от люстры и создавать ощущение объемности.

Спорный, но интересный вариант при оформлении ванной комнаты – установка натяжных потолков с глянцевым покрытием. Они визуально увеличат высоту помещения.

• После покраски стен в ванной комнате не выбрасывайте излишки краски – она может понадобиться в скором будущем, если стены вашей ванной комнаты чем-то замараются. Если ваша краска не предусмотрена для помещений с повышенной влажностью, стены следует дополнительно обработать водоотталкивающим раствором.

Удачные примеры интерьера

Ниже вы сможете ознакомиться с красивыми примерами оформления белых ванных комнат в разных стилевых решениях.

• Светлая ванная в стиле классика всем своим видом говорит о богатстве и утонченности своего владельца. Незаменимый элемент этого стиля – серебро и позолота.

• Белый цвет является основным оттенком такого стилевого решения, как минимализм, а потому и светлые ванные комнаты в таком стиле смотрятся максимально привлекательно.

• Ванные комнаты в стиле кантри чувствуют себя не особенно уютно с таким нейтральным цветом, как белый, но тоже могут выглядеть выигрышно при определенных условиях.

Идеи и советы по созданию дизайна ванны в белом цвете смотрите далее.

vplate.ru

Как повесить микроволновку на стене своими руками: установка СВЧ на кронштейны

СВЧ-печь наряду с вытяжкой и посудомойкой давно стала незаменимым атрибутом для любой кухни. Но что делать, когда хочется оборудовать кухню в соответствии с потребностями современного человека, а площадь помещения рассчитана лишь на советский минимум? Зачастую пользователям приходится выбирать между полноценной рабочей поверхностью и полным техническим оснащением кухни.

Чтобы не делить столешницу с микроволновкой, печь вешают на стену. Как повесить микроволновку – рассмотрим далее.

Преимущества расположения печи на стене

Микроволновка на стене – это удобно и практично. Вы размещаете печь на оптимальной высоте и не наклоняетесь к смотровому окну в процессе готовки как в случае установки на рабочей столешнице.

Другие преимущества такого расположения микроволновой печи:

1. Свободное пространство на столешнице. Это особенно актуально, если у вас маленькая кухня и дорог каждый сантиметр рабочего пространства.
2. Безопасность. Как правило, микроволновку мы вешаем на уровне глаз взрослого человека, это значит, что вам не придется волноваться, оставив ребенка одного на кухне.
3. Долговечность печи. Подвешенный на стену прибор прослужит дольше, так как он не будет соприкасаться с другими предметами и перегреваться.

Если установить печь на подвешенную к стене полочку, увеличится пространство для хранения.

Выбор кронштейна для крепления

Стандартный способ крепления микроволновки на стену – на металлические эмалированные уголки (кронштейны), где одна сторона служит подставкой для печи, а на второй располагаются отверстия для крепежей (метизов). Уголок бывает двух видов – простой и телескопический. Последний выдвигается вперед при необходимости увеличить площадь подставки.

Кронштейны бывают:

• белыми;
• черными;
• золотистыми;
• серыми.

Кронштейны для микроволновки оснащены фиксаторами или антискользящими накладками, чтобы печь не упала с такой полки.

К сведению. Кронштейны от разных производителей мало чем отличаются друг от друга.

При выборе кронштейна обратите внимание на способ фиксации микроволновки. Из накладок самым надежным считается прорезиненный материал. Установленная на него печь плотно прилипнет и под своим весом не сдвинется с места, даже если ее случайно задеть.

Прежде чем отправиться в магазин, измерьте глубину вашей микроволновки и определитесь с крепежом.

Необходимые инструменты для установки микроволновки на кронштейн

Чтобы повесить такого рода полочку на стену, много специнструмента не понадобится. Для глиняных стен вполне достаточно молотка и шуруповерта. Бетонные стены предусматривают использование инструмента помощнее – электродрели или перфоратора.

В случае каркасных стен – все зависит от материала, из которого установлены опоры. Понадобится дрель и сверло по металлу или дереву.

Для разметки нужен любой пишущий предмет, удобнее всего использовать простой карандаш – он четко пишет на большинстве поверхностей и вытереть в случае чего легко. Измерительная рулетка и строительный уровень пригодятся для правильного нанесения меток.

Для дюбелей понадобится молоток.

Подбор материалов

Используемые материалы:

• метизы (их выбор определяется типом стен) — анкерные болты или дюбели;
• строительный скотч для сбора мусора;
• угловая полка, если вы решили повесить СВЧ-печь в углу;
• кронштейны.

Кронштейны представляют собой конструкцию, состоящую из двух г-образных держателей. С одной стороны держателя имеются отверстия для крепления к стене, другая у некоторых моделей выдвигается, увеличивая полезную площадь для размещения микроволновки. В некоторых случаях конструкцию оснащают дополнительными поперечинами.

При выборе кронштейна обращайте внимание только на модели, которые созданы специально для СВЧ-печей.

Критерии выбора:

1. Размер. Ширина нижней части кронштейна должна соответствовать глубине микроволновки.
2. Максимальный вес, который способны выдержать кронштейны. Как правило, этот параметр указан на упаковке. Чтобы правильно рассчитать нужную нагрузку, к весу самой микроволновки прибавьте 5 кг (допуск на посуду и приготавливаемые блюда). Выбирайте кронштейн с солидным запасом прочности.
3. Фиксаторы. Кронштейны должны быть оснащены прорезиненными вставками или специальными фиксаторами, чтобы габаритная печь не соскользнула с держателей.

Обратите внимание, чтобы цвет кронштейна соответствовал микроволновке и интерьеру кухни. Стандартные цвета – черный, белый, золотистый и металлик.

Совет. Если печь небольшая, обратите внимание на телескопические модели кронштейнов. Их преимущество в том, что впоследствии можно будет установить микроволновку побольше. Телескопическая подставка дает возможность отодвинуть прибор от стены, что актуально при уборке.

Как закрепить микроволновку на стене своими руками

Для начала выберите участок стены для установки СВЧ-печи. Оптимальная высота – на уровне груди самого низкого домочадца.

Внимание! Микроволновка весит немало. Чтобы предотвратить ее падение, убедитесь в прочности перегородки.

Сделайте разметку на стене. Для этого измерьте ширину микроволновки, определите расположение кронштейнов относительно печи и расстояние между ними. Выберите высоту, на которой будет расположена печь, приложите один из кронштейнов к стене на нужной высоте и через отверстие для крепления поставьте для него метки. Отмерьте расстояние между кронштейнами, приложите уровень и наметьте места крепления второго кронштейна. Под отметками приклейте строительный скотч, чтобы пыль не разлеталась по комнате.

Дальнейшие действия:

1. Берем дрель (или перфоратор) и сверлим отверстия согласно меткам.
2. Вбиваем в отверстия дюбель-гвозди.
3. Прикладываем один из уголков крепежными отверстиями к дюбелям, вставляем саморезы и не до конца закручиваем или забиваем молотком (зависит от типа крепежа).
4. Аналогичную процедуру проделываем и со вторым уголком.
5. Сверяемся с горизонтом, если все четко – затягиваем крепеж.
6. Ставим заглушки на болты. Чтобы они время от времени не выпадали, можно посадить их на клей.

Перед тем, как установить микроволновку на кронштейн, убедитесь, что агрегат отключен от электросети.

Чтобы установить кронштейны качественно, примите к сведению некоторые советы профессионалов:

1. Прежде чем сверлить дыры, убедитесь в достаточной прочности стены.
2. Используйте строительный уровень: лучше лишний раз свериться, чем после завершения ремонта много лет смотреть на кривизну.
3. Пользуйтесь качественным инструментом. Бракованный уровень или рулетка со стертыми делениями доставят вам проблем.
4. Выбирайте прочные сертифицированные материалы. Это касается самого уголка и крепежа.

Самое главное – при выборе места для печи не забывайте о безопасности ваших домочадцев.

Это интересно:

Основные отличия инверторной микроволновки от СВЧ печи.

Микроволновка с конвекцией — что это за режим и зачем он нужен.

Можно ли поставить микроволновую печь на стиральную или посудомоечную машину.

Если стена и гипсокартона

Если перегородка, на которую планируется установка кронштейнов, сделана из гипсокартона, монтаж несколько усложняется, но вполне реален.

Есть два способа прикрепить микроволновку к стене из ГКЛ:

1. Установка СВЧ на кронштейны с помощью удлиненных анкерных болтов. Способ актуален в случае, если за гипсокартонной обшивкой находится более прочная основная стена из бетона или кирпича.
2. Использование дистанционных проставок.

В первом случае благодаря такому крепежу основную нагрузку будут нести базовые стены. Диаметр болтов не должен превышать 12 мм, а их длина — быть больше расстояния от базовой стены до ГКЛ на 5 см.

Как повесить микроволновку:

1. Делаем разметку на стене, отметив места креплений кронштейнов.
2. Согласно отметкам, проделываем сквозное отверстие в гипсокартоне и углубляем сверло в базовую стену на несколько сантиметров (глубина отверстия — больше длины анкеров на 5 мм). Для этой цели лучше воспользоваться перфоратором. На этом этапе важна аккуратность: отверстие не должно быть широким, иначе крепеж будет болтаться.
3. Отверстие очищаем от гипсокартонной крошки и строительной пыли.
4. Вставляем анкеры в отверстия заподлицо с гипсокартонным слоем. Зажимаем ключом.
5. На резьбу болта надеваем шайбу, петлю крепления (в нашем случае это кронштейн) и еще одну шайбу.
6. Закручиваем гайку.

Способ хорош тем, что обеспечивает прочное крепление микроволновки на гипсокартонную стену. К тому же кронштейны легко демонтировать – достаточно просто открутить гайку.

Второй случай (с дистанционными проставками) сложен тем, что еще на этапе сборки гипсокартонной стены нужно предусмотреть навешивание на нее тяжелых предметов. Опоры или поперечину каркаса устанавливают так, чтобы в необходимом месте стена имела повышенную прочность. Чтобы после финишной отделки не потерять нужную точку, сделайте отметку. Такой способ применим в случае, если микроволновку нужно повесить на гипсокартонную перегородку, за которой нет базового основания.

Внимание! Не используйте для крепления кронштейнов для микроволновки к гипсокартонной перегородке обычные пластиковые дюбели типа «бабочка». Их прочности недостаточно для такой нагрузки.

Но что делать, если перед вами межкомнатная перегородка из гипсокартона в полном сборе и оформлении, без отметок? Найти каркас просто, используя магнит. Учитывайте толщину гипсокартона и слоя отделки, выбирайте магнит помощнее.

Заключение

СВЧ-печь на стене – это удобно и функционально: ее располагают на оптимальной высоте и в доступном месте, при этом габаритный прибор не будет занимать место на рабочей поверхности. При выборе кронштейна лучше отдавать предпочтение прочным сертифицированным изделиям раздвижного типа. Метизы выбирайте в соответствии с материалом стен.

В процессе работы используйте уровень, чтобы не наделать ошибок. Будьте осторожны с гипсокартонными стенами и следуйте инструкциям, описанным выше. Помните, что правильно закрепленный кронштейн — гарантия долгой службы и безопасности для вас и ваших родных.

rem.ninja

Как повесить микроволновку на стену? 5 рекомендаций эксперта по установке

Рейтинг автора

Написано статей

Автор статьи

Мастер с 12-летним стажем. Ремонт стиральных машин и холодильников.

Просмотров: 134

Опубликована: 17-10-2018

Изменена: 25-10-2018

Время на прочтение: 3 минут

Микроволновка на кронштейне — отличное решение, когда нет свободной поверхности на кухне. Как повесить микроволновую печь правильно, чтобы получить комфортный и безопасный результат? В статье вы найдёте варианты и пошаговую инструкцию установки МВП своими руками.

Микроволновка на стене — преимущества

Преимущества настенных СВЧ-печей очевидны:

1. Свободное пространство на столешницах. Мы ежедневно используем на кухне разнообразные приборы: тостеры, миксеры, кофеварки, блендеры и много других. Поэтому свободная рабочая поверхность — на вес золота.
2. Безопасность. Подвешенная печка недоступна детям, не соприкасается с другой бытовой техникой, прекрасно вентилируется.
3. Комфорт. Прикрепив микроволновку на уровне глаз, вы обеспечите свободный доступ к дверце, не нужно будет лишний раз наклоняться или тянуться на цыпочках с тарелкой.

Если эти пункты убедили вас в правильности решения — давайте рассмотрим варианты установки.

Варианты установки:

• Кронштейны — металлические крепления на стенку, на которые ставится микроволновка. Выпускаются разных размеров, у некоторых — размер регулируется.

Цвет можно подобрать в тон вашей печи: белый, чёрный, металлические оттенки (серебро, бронза), красный и другие.

• Полка. Это может быть полочка в стеллаже кухонного гарнитура, навесная полка в тон или уголок. В любом случае, это устойчивый, гармоничный, комфортный вариант.

Не обязательно покупать, сделать полку можно самостоятельно.

• Подставка. Её можно подвесить или установить на столешницу.

Можно выбирать любой дизайн стойки, количество ножек. Свободное пространство стола под подставкой можно использовать для хранения посуды или часто используемых специй.

5 рекомендаций по выбору и установке:

1. Выбирая подвес для бытовой техники, проверяйте комплектацию, целостность материалов. Металл, пластик, дерево должны быть без трещин, сколов, других дефектов. А количество крепежей (болтов, саморезов) — соответствовать количеству отверстий.
2. Обратите внимание на цвет бытовой техники и доминирующий оттенок на кухне, чтобы подобрать подходящий тон.
3. Тщательно закрепляйте резиновые элементы — они предотвращают скольжение во время вибрации при работе.
4. Измерьте СВЧ-печь перед покупкой держателя — он должен подходить по размеру. Это позволит закрепить корпус прочно и надёжно.
5. Выбирая угловую модификацию, обратите внимание, с какой стороны вентиляционные отверстия у МВП, чтобы не поставить их в угол, не заслонить стенкой. Печка может перегреться, выйти из строя или стать причиной пожара, взрыва.

Как прикрепить кронштейны

Классический кронштейн похож на букву «L» и выдерживает до 70 кг нагрузки. Выбрав подходящую модель и прочный крепеж, можно приступать к работе.

Этапы установки:

1. Определитесь с местом. МВП должна располагаться подальше от газовой (электрической) плиты, холодильника, мойки, телевизора и поближе к заземлённой розетке.
2. Наметьте на стене расстояние между крепежами. Измеряйте не спеша, тщательно и аккуратно, с рулеткой и уровнем, чтобы не пришлось переделывать.
3. Просверлите дрелью отверстия. Вам поможет видеоролик:

4. В отверстия вставляются специальные пластиковые элементы, в которые войдут саморезы.
5. Теперь можно крепить L-образные балки.
6. Наклейте все нашлёпки и накладки от скольжения.
7. Установите печь.

Готово! Вы самостоятельно подвесили СВЧ. Поздравляем с удачной установкой!

270076.ru

Как повесить микроволновку на стену: правильный подход

Гипсокартон сегодня является неотъемлемой частью современного ремонта. Им обшивают стены и потолки во всех помещениях квартиры, включая туалет с ванной и кухню. Но в этой ситуации у многих возникают проблемы с тем, как повесить на такую стену довольно весомый предмет, ведь материал может и не выдержать нагрузки. Особенно данный вопрос актуален для кухни, где свободного пространства в обрез, а нужно вместить уйму приборов.

Микроволновая печь уже давно прописалась на современной кухни и хозяйке без нее не обойтись. Это достаточно объемный электроприбор, который занимает много места, которое можно было бы использовать с большей продуктивностью.
Отличным решением будет повесить микроволновку на стену. Но как это сделать, если вся кухня обшита гипсокартоном? Следуя нижеприведенной инструкции, вы легко решите эту задачку.

С чего начать

Навешенная микроволновка

В первую очередь необходимо выбрать место будущего размещения микроволновой печи. Чтобы сделать выбор правильно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• доступ к прибору должен быть легкий и свободный;
• лучше всего занимать пространство над напольными шкафчиками или холодильной камерой;
• не стоит вешать прибор очень высоко. Он должен быть доступен всем взрослым членам семьи;
• размещать микроволновку следует на некотором расстоянии от плиты и мойки, чтобы предотвратить повреждение ее внешнего корпуса.

Расположение прибора на кухне может быть самым разнообразным: над небольшим холодильником, в углу, над напольной тумбочкой и т.д. Главное, чтобы выбранное место соответствовало правилам эргономики пространства.
Придерживаясь наших рекомендаций, можно будет выбрать максимально практичное место для микроволновой печи.

Выбор кронштейнов

Кронштейны для микроволновки

Так как данный электроприбор весит достаточно много, то здесь необходимо использовать систему кронштейнов, которые смогут равномерно распределить между собой нагрузку и уберечь стену от деформации или повреждения. Варианты для навешивания на стену более легких изделий здесь не подойдут, поскольку такие крепления будут просто вырваны из стены. А падающая на голову микроволновая печь никому не нужна.

Кронштейны имеют вид двух парных Г-образных держателей. Обычно они изготавливаются из стали и сверху покрываются порошковой краской. Помимо самых держателей, в систему креплений входят специальные резиновые накладки с липкой основой, а также заглушки.
Выбор системы кронштейнов осуществляется на основании купленной модели прибора. Сегодня печь имеет много модификаций, которые отличаются не только по функциональности, но и по весу. Поэтому лучше всего использовать более легкие модели.
Чтобы сделать в конечном итоге правильный выбор, следует основываться на следующих параметрах:

Обратите внимание! Выбирать лучше те кронштейны, которые способны выдерживать нагрузку до 70 кг.

• будущее месторасположение прибора.

Здесь не рекомендуется использовать подставки, которые предназначаются для другой бытовой техники или телевизора.

Чем будем крепить

Крепление для гипсокартона

Повесить этот электроприбор можно, имея под рукой следующий набор инструментов:

• дрель или перфоратор;
• строительный уровень;
• рулетка;
• простой карандаш.

Из материалов нужно будет запастись следующим набором:

• специальные крепежные элементы для гипсокартона — анкерные болты или дюбеля-бабочки;
• специально приобретенные кронштейны для микроволновки;

Обратите внимание! Каждая модель этого электроприбора имеет собственные кронштейны для своей установки на стену.

 

Поэтому при их покупке будьте очень внимательными, чтобы выбрать ту систему установки, которая подойдет под вашу модель. В противном случае вы только зря потратите деньги.

⦁ строительный скотч.

Если вы выбрали для своей микроволновой печи угловое расположение, тогда вам нужно будет купить и специальную угловую полочку.
Когда у вас под рукой будет все из вышеперечисленного набора инструментов и материалов, можно приступать к непосредственной установке.

Начало работы

Делаем пометки на стене

Начать — это всегда самое сложное в любом виде работы, особенно в строительстве. Но начальный этап является самым важным, так как от правильности его проведения полностью зависит качество будущей работы. А именно — как микроволновка будет в итоге висеть: ровно или криво.
Чтобы повесить микроволновую печь можно только на два кронштейна, так как это довольно весомый прибор и один элемент крепежной системы явно не справится с возложенной на него миссией.
В самом начале необходимо нанести на место будущего расположения прибора соответствующие отметки. Их на стене делаем следующим образом:

• измеряем длину микроволновки;
• отмеряем ее границы на стене;
• в зависимости от типов кронштейнов по краям прибора определяем места их вкручивания в стену;
• отмечаем их крестиками. Не забывайте в такой ситуации поверить отметки на ровность по строительному уровню.

Обратите внимание! Пометки должны обязательно находиться на одном уровне, иначе электроприбор будет висеть криво.

Этапы крепления

Повесить микроволновую печь на стену из гипсокартона можно довольно легко. Следуя нижеприведенной инструкции, вы быстро справитесь с поставленной задачей.
Микроволновку на стену следует вешать таким образом:

Просверливаем отверстие

• вокруг пометок прикрепляем по периметру строительный скотч, чтобы строительного мусора меньше осыпалось на пол;
• по ранее намеченным пометкам просверливаем четыре отверстия. Сверло выбираем такого размера, чтобы оно было немного меньше дюбеля-бабочки или такого же размера в случае использования анкера;

Обратите внимание! Лучше использовать анкерные болты, так как в таком случае крепление выйдет более надежным

• в полученное отверстие вставляем дюбель или вбиваем анкер;
• далее в них вкручиваем шурупы;
• после этого можно приступить к установке кронштейнов.

После фиксации на стене кронштейнов к ним нужно прикрепить клеящиеся накладки, имеющие антискользящее покрытие. Для этого не забудьте снять с них защитную пленку. Липкой стороной накладку нужно приклеивать к металлу системы креплений. В результате электроприбор не будет скользить по подставке во время эксплуатации.
Затем на все открытые места системы устанавливаем заглушки. Закрепив кронштейны, остается только навесить на них микроволновку.
После того как кронштейны были жестко фиксированы, сверьте их расположение с помощью строительного уровня. Они должны размещаться идеально ровно.

Искривление, даже самое незначительное, может негативно сказаться на работе электроприбора.

Сильный перекос может вообще привести к его поломке.
При угловом расположении прибора кронштейны следует сначала прикрутить к полке, а только потом устанавливать всю конструкцию на стене.

Нюансы установки

Процедура установки микроволновой печи на стену из гипсокартона имеет определенные нюансы и немного отличается от навешивания шкафчиков и картин. Эти нюансы заключаются в следующем:

• четко продумайте место расположения прибора;
• использовать систему крепления нужно только для своей модели;
• перед покупкой крепежей и кронштейнов убедитесь в их исправности и прочности. На элементах крепления не должны иметься сколы, трещины или деформации. Поэтому лучше всего использовать изделия из стали;
• повесить прибор на стену удастся только с применением анкерных болтов или дюбель-бабочек. В противном случае конструкция будет не прочной и может через некоторое время вырвать крепления.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете оформить свою кухню максимально функционально и практично, уместив на ней все необходимые для приготовления пищи приборы.

gipsportal.ru

Как повесить микроволновку на стену из гипсокартона видео

Микроволновка на кухне – как найти место для размещения и правильно повесить ее?

Приобретая микроволновую печь на кухню, приходится решать задачу с ее расположением. У владельцев больших кухонь проблем с тем, как повесить микроволновку, меньше — ее всегда можно разместить на рабочей поверхности столешницы, в свободной нише кухонного гарнитура или на невысоком шкафу. В маленьких кухонных помещениях, где на счету каждый сантиметр свободного пространства, подвешивание печи является основным способом ее установки.

Этот вариант позволяет разместить микроволновку практически в любой удобной точке кухни, с рядом расположенной розеткой и зоной, свободной от навесных шкафчиков.

Особенности установки

Подобное размещение высвободит дополнительное место на кухне

Решая, как повесить микроволновку на кухне, следует учитывать, что она обладает довольно существенным весом для подвешивания на стену, он колеблется в диапазоне 10 — 30 кг. Поэтому для ее навешивания нельзя использовать подставки под телевизоры и радиоаппаратуру, полки для книг и прочих домашних аксессуаров.

Особое внимание следует уделять и стене — она должна быть сделана из твердых прочных материалов (бетон, кирпич). Также желательно избегать установки микроволновки рядом с холодильником (печь при работе излучает тепло), варочной поверхностью и кухонной раковиной.

Для маленькой кухни наиболее оптимальный вариант — подвесить микроволновку на противоположной от рабочей зоны стене над обеденным столом. Это довольно удобно и с точки зрения готовки и подогрева пищи — тарелки и чашки не надо нести на большое расстояние в другое место кухни, они сразу опускаются на стол.

Есть множество вариантов где повесить микроволновку, но самое оптимальное для небольшой кухни — место над столом, горячую еду и тарелки не надо далеко нести в другую часть комнаты

Как правильно навешивать предметы на перегородку из гипсокартона?

Многие люди уверены, что если стена или перегородка сделана из гипсокартона, то лучше на неё ничего не навеш…

Выбор кронштейнов для подвешивания

Перед установкой микроволновой печи в первую очередь следует определиться с крепежом. Стандартный подвес для микроволновки — два металлических уголка с порошковым красящим покрытием. На одной стороне располагаются отверстия для крепежа на стену, вторая служит подставкой под микроволновку. Длина крепежа под микроволновкой может быть стандартной или регулироваться за счет выдвижения вперед.

Кронштейн с двумя прорезями может не выдержать вес тяжелой микроволновой печи

Каждый кронштейн комплектуется антискользящими накладками или специальными фиксаторами во избежание падения. Основные выпускаемые цвета кронштейнов — самые распространенный белый, черный, серый, золотой. Между конструкциями от разных производителей нет особых различий, в основном они отличаются дизайном и цветом.

Обратите внимание при покупке кронштейна на прорезиненные прокладки, они плотно зафиксируют СВЧ

Перед покупкой необходимо замерить глубину печи и выбрать крепеж подходящего размера и цвета. О прочности нет смысла переживать — каждый кронштейн способен выдержать такой вес, сколько весит микроволновая печь с запасом в 2 – 3 раза.

Пошаговая инструкция по установке

Перед тем, как повесить микроволновку на кронштейн для печи СВЧ, нужно подготовить необходимый инструмент и крепеж. Понадобится дрель с функцией перфорации или строительный перфоратор, рулетка, карандаш, уровень, сверло по бетону и шурупы с дюбелями.

• Вначале замеряется необходимое расстояние между уголками — оно должно соответствовать расстоянию между ножками печи. На стене, в месте расположения печи, карандашом отводятся две вертикальные линии, соответствующие отмеренному значению.
• К линии прикладывается один из уголков и на ней отмечаются отверстия для крепежа. Далее при помощи перфоратора делаются необходимые углубления, вбиваются дюбеля. Уголок приставляется к стене и прикручивается на шурупы.

Для более точной разметки с тремя отверстиями кронштейн можно вначале прикрутить к верхнему месту крепежа, затем отметить две других точки крепления. После закрепленный уголок сдвигается в сторону и высверливаются два других углубления, вбиваются дюбеля, после чего уголок возвращается на место и окончательно фиксируется на стене.

• После установки первого держателя при помощи строительного уровня на стену переносится отметка нижней части второго уголка.
• Второй кронштейн прикладывается к стене, на вертикальной линии отмечаются точки для крепления, просверливаются углубления, куда вбиваются дюбеля, уголок крепится на шурупы к стене.

Подвес для СВЧ своими руками

В некоторых ситуациях стандартные покупные подвесы для печей СВЧ с двумя точками крепления и короткой верхней пристенной частью не всегда подходят для установки — в первую очередь это относится к слабым стенам (гипсокартон, газосиликат, шлакобетон). Для подвешивания микроволновок на такие стены требуются кронштейны с большей площадью прилегания к стене и количеством установочных отверстий соответственно.

Не всегда можно подобрать нужный кронштейн, поэтому иногда приходится исхитряться и придумывать особенные варианты

Своими руками можно сделать не менее надежное и эстетичное крепление для СВЧ. В данном случае понадобится угловой профиль из стали или алюминия сечением 20 — 40 мм. Для более эстетичного вида длина одного кронштейна должна состоять из двух размеров — высоты и глубины микроволновки (для крепления на слабые стены высота выбирается исходя из обстоятельств).

В месте изгиба профиля на его боковой стенке вырезается треугольник с прямым углом, после чего уголок изгибается до соединения стенок выреза. Для фиксации места изгиба стальных уголков можно использовать сварку.

Помимо металла также можно использовать для подставки под печь другие материалы, такие как МДФ, пластик и даже искусственный камень

Не менее надежно и эстетично соединить стенки углового профиля можно при помощи металлической пластины. Она вырезается в виде уголка с шириной стенки кронштейна и прикладывается к углу его внутренней части. Затем при помощи сверла по металлу просверливают отверстия в пластине и кронштейне (по два на каждой стороне), место соединения фиксируется болтами.

Можно просверлить сквозные отверстия и зафиксировать болты с внутренней стороны гайками, но лучше нарезать метчиком резьбу и вкрутить болты в отверстия с резьбой шляпками изнутри. Их выступающие концы с наружной части обрезаются заподлицо с плоскостью кронштейна — это придаст соединению наиболее эстетичный вид. После окраски кронштейнов такое соединение будет практически незаметно.

Так как ставить микроволновку непосредственно на уголки, в отличие от стандартного крепежа, небезопасно и неэстетично, они располагаются на стене на расстоянии чуть больше ее ширины. На нижние стенки углового профиля укладывается полочка из ДВП или ДСП, и на нее устанавливается микроволновка.

В интернете показано много вариантов с установкой печи на уголки, с креплением их к стене под печкой – понятно, что такой вариант выглядит менее красиво в отличие от способа, где профиль прячется за заднюю стенку микроволновки.

Заключение

Подвесить микроволновую печь на стену довольно просто, это не потребует наличия строительного опыта и специального инструмента. Задачу упрощает то, что промышленностью выпускается широкий ряд различных видов кронштейнов, при желании несложно сделать надежный эстетичный подвес своими руками.

Как повесить шкаф на стену из гипсокартона – и сделать это быстро и качественно

Вопрос, как повесить шкаф на гипсокартонную стену, занимает умы многих людей. Гипсокартон пользуется большим спросом благодаря своей практичности и функциональности. Но имеет некоторые ограничения, ввиду недостаточной прочности.

Отвечая на вопрос: “можно ли вешать шкафы на гипсокартон?”, стоит заметить — да, можно, только потребуется познакомиться с методикой работы. А подробная инструкция, представленная ниже, осветит все тонкости этого процесса.

Мебельная конструкция на стене из ГКЛ

Повесить предметы интерьера на гипсокартонную стену вполне реально

Методы работы

Рассмотрим наиболее применяемые методы крепежа конструкции мебели на гипсокартонные конструкции.

Они различаются в зависимости от:

• массы;
• габаритов предметов;
• индивидуальных особенностей помещения.

Первая методика

Фото крепежных элементов

Наиболее простым и подручным методом, как крепить шкафы на гипсокартон, является использование в качестве креплений специальных дюбелей и бабочек для гипсокартонных конструкций. Подходит для предметов с небольшой массой — до 5 кг.

Например, небольшие шкафчики, полки, элементы фальш-каминов и прочее.

• Фиксирование при помощи дюбелей для гипсокартона. Дюбель ввинчивается в материал посредством отвертки, затем в него уже закручивается крепежный шуруп.
• Фиксация посредством “бабочек”. Необходимо предварительно подготовить отверстие в месте установки крепления, затем в него уже устанавливается крепеж. Когда саморез завинчивается, усики “бабочки расходятся в стороны, тем самым обеспечивая плотное прилегание крепежа к поверхности гипсокартонного листа.

Используется для крепления карнизов, полок, антенн, люстр и других предметов интерьера. Изготавливается дюбель-“бабочка из нейлона (высококачественного полиамида).

Продольные ребра “бабочки для гипсокартона надежно защищают крепежную систему от проворачивания, а специальный стопорный болтик дюбеля эффективно предохраняет его от проваливания в просверленное отверстие.

Эффектные полки на гипсокартонной стене

Вторая методика

Использование данной методики позволяет крепить предметы массой до 15 кг.

На заметку!
Ввиду не очень высокой эстетичности, это решение пользуется ограниченным спросом.

Для крепления используются специальные монтажные рейки. Они фиксируются на поверхности (и на несущем металлическом каркасе для гипсокартона) в нескольких местах при помощи саморезов или анкеров. И уже в дальнейшем к этой планке прикрепляются шкафчики или навесные полки.

Третья методика

Как повесить шкафы на гипсокартон, если вес мебели достаточно велик?
Или нужно закрепить на стенах из ГКЛ бытовую технику (микроволновую печь, нагревательный бак, газовую колонку и пр.)? Для этого и применяется третья, более эффективная, методика.

Для фиксации используются удлиненные анкерные болты. При их помощи шкафчики и другие предметы фиксируются непосредственно к базовым основаниям комнаты.

Монтаж шкафов много времени не занимает.

Как производятся работы:

1. При помощи перфораторов с длинным сверлом делаются отверстия в конструкциях стен непосредственно через ГКЛ. Глубина отверстия должна превышать длину анкера примерно на 0,5 см. Сверлить следует очень аккуратно, чтобы образовалось аккуратное (не очень широкое) отверстие. Готовое отверстие очищается от крошек и пыли.
2. Через полученные углубления вставляются анкерные болты (заподлицо с гипсокартоном), которые зажимаются специальными ключами. Длина анкерных болтов должна быть больше, чем расстояние меду основной стеной и гипсокартонным листом не менее, чем на 5 см. Наиболее оптимально использовать болты диаметром 10-12 мм.
3. На резьбу болта надевается шайба, петля от шкафа либо полки, снова шайба и весь “комплект снова прикручивается гайкой.

Интересно!
Эта методика отлично зарекомендовала себя при базовых стенах из прочных материалов (кирпичных, бетонных).

Четвертая методика

Крепление различных предметов к стенам из гипсокартона возможно при помощи дистанционных проставок.

Этот вариант крепления заключается в следующем:

• На этапе монтажа гипсокартонных конструкций в местах, где предполагается устройство крепежа, крепят дистанционные проставки. Их монтируют так, чтобы плоскость просавок соответствовала точке крепления мебели.
• Далее, когда монтируется конструкция, на гипсокартоне делаются соответствующие отметки.
• Как вешать шкафы на гипсокартон далее? Довольно просто:
  Мебельный крепеж затем легко прикручивается к надежному основанию.

К сведению!
Этот способ очень надежный, только требует предварительного проектирования всех элементов мебели еще на этапе монтажа гипсокартонных конструкций.

Работы по монтажу шкафчиков на стену из гипсокартона.

Нетрадиционные способы крепления шкафов на ГКЛ

Как повесить шкаф на гипсокартон? Для этого можно использовать и не совсем обычные, альтернативные способы.

1. Фиксация мебели может вестись при помощи декоративного каркаса из хромированных (чаще всего) трубок, которые передают нагрузку от мебели на напольную поверхность. Цена на такой “крепеж вполне приемлема.
2. Предметы интерьера фиксируются к потолочной плоскости – при помощи специальных декоративных тросиков.

Из гипсокартона можно соорудить конструкцию шкафа своими руками любой конфигурации!

Основные рекомендации по работе

Для эффективности крепежа нужно следовать рекомендациям:

• Следует использовать крепежные детали, абсолютно удовлетворяющие эстетическим и техническим требованиям.
• Для равномерности нагрузки крепить элементы строго по уровню.
• При фиксации предметов с помощью анкерных болтов важно контролировать усилие их утяжки, чтобы не произошла деформация листов ГКЛ

Резюме

Монтировать крепеж для шкафа на стене из гипсокартона достаточно несложно – весь процесс можно произвести и своими руками. Посмотрев тематическое видео у нас на страничке, можно визуально убедиться, что процесс довольно прост. Нужно запастись лишь инструментами и желанием. Удачи в работе!

СВЧ на стенку из гипрока

в принципе если использовать дюбеля молли и поставить их почаще – возможно получится.
дюбель моли на вырывание из однослойного гкл – по спецификации если не вру от 120до 160Н, это по нашему 12-16кг.Дело в том, что другие варианты крепежа могут не пройти проверку временем – ГКЛ сыпуч, при длительной эксплуатации микроволновки, вибрация(от двигуна, от манипуляций с дверью), постепенно разрушат ГКЛ вокруг обычных, и даже специализированных пластиковых дюбелей для гкл(с крылышками).Если желаешь гарантированной надежности, то тебе нужны анкера с ласточкиным хвостом, либо, если есть возможность добраться до обратной стороны поверхности, усиление металлическими пластинами большой площади в районах крепления. И через них винтами крепишь свои углы.To avkie
я не понял устройство этого дюбель-гвоздя с Вашей второй картинки!
Чего это за внутренний дюбель в хвостовой части самореза, можете объяснить? Принцип работы можете в двух словах?Ну или вышеозначенный вариант с двойным дюбелем, который будет проходить пустоту между фальшстеной и нормальной бетонной стеной и в основном крепиться уже в ней.

1. Свободное пространство на столешницах. Мы ежедневно используем на кухне разнообразные приборы: тостеры, миксеры, кофеварки, блендеры и много других. Поэтому свободная рабочая поверхность — на вес золота.
2. Безопасность. Подвешенная печка недоступна детям, не соприкасается с другой бытовой техникой, прекрасно вентилируется.
3. Комфорт. Прикрепив микроволновку на уровне глаз, вы обеспечите свободный доступ к дверце, не нужно будет лишний раз наклоняться или тянуться на цыпочках с тарелкой.

1. В отверстия вставляются специальные пластиковые элементы, в которые войдут саморезы.
2. Теперь можно крепить L-образные балки.
3. Наклейте все нашлепки и накладки от скольжения.
4. Установите печь.

Наиболее простым и подручным методом, как крепить шкафы на гипсокартон, является использование в качестве креплений специальных дюбелей и бабочек для гипсокартонных конструкций. Подходит для предметов с небольшой массой — до 5 кг. Для фиксации используются удлиненные анкерные болты. При их помощи шкафчики и другие предметы фиксируются непосредственно к базовым основаниям комнаты. для вас самый оптимальный способ берете магнит водите по стене, находите профиль и в него прикручиваете если в нужном для монтажа квадрате такого не прощупывается тогда просто дюбелями для гипсокартона вкручиваете туда куда надоДля гипсоблоков существуют специальные дубль-гвозди (метал. которые раскрываются внутри стены), посадите на них и ваша микроволновка никуда не денется.

Для маленькой кухни наиболее оптимальный вариант — подвесить микроволновку на противоположной от рабочей зоны стене над обеденным столом. Это довольно удобно и с точки зрения готовки и подогрева пищи — тарелки и чашки не надо нести на большое расстояние в другое место кухни, они сразу опускаются на стол. В некоторых ситуациях стандартные покупные подвесы для печей СВЧ с двумя точками крепления и короткой верхней пристенной частью не всегда подходят для установки — в первую очередь это относится к слабым стенам (гипсокартон, газосиликат, шлакобетон).

Для подвешивания микроволновок на такие стены требуются кронштейны с большей площадью прилегания к стене и количеством установочных отверстий соответственно.

Вешаем микроволновую печь на стенку правильно

Расположение прибора на кухне может быть самым разнообразным: над небольшим холодильником, в углу, над напольной тумбочкой и т. д. Главное, чтобы выбранное место соответствовало правилам эргономики пространства.
Придерживаясь наших рекомендаций, можно будет выбрать максимально практичное место для микроволновой печи.

• вокруг пометок прикрепляем по периметру строительный скотч, чтобы строительного мусора меньше осыпалось на пол;
• по ранее намеченным пометкам просверливаем четыре отверстия. Сверло выбираем такого размера, чтобы оно было немного меньше дюбеля-бабочки или такого же размера в случае использования анкера;

Гипсокартон сегодня является неотъемлемой частью современного ремонта. Им обшивают стены и потолки во всех помещениях квартиры, включая туалет с ванной и кухню. Но в этой ситуации у многих возникают проблемы с тем, как повесить на такую стену довольно весомый предмет, ведь материал может и не выдержать нагрузки.

Особенно данный вопрос актуален для кухни, где свободного пространства в обрез, а нужно вместить уйму приборов.

• измеряем длину микроволновки;
• отмеряем ее границы на стене;
• в зависимости от типов кронштейнов по краям прибора определяем места их вкручивания в стену;
• отмечаем их крестиками. Не забывайте в такой ситуации поверить отметки на ровность по строительному уровню.
• четко продумайте место расположения прибора;
• использовать систему крепления нужно только для своей модели;
• перед покупкой крепежей и кронштейнов убедитесь в их исправности и прочности. На элементах крепления не должны иметься сколы, трещины или деформации. Поэтому лучше всего использовать изделия из стали;
• повесить прибор на стену удастся только с применением анкерных болтов или дюбель-бабочек. В противном случае конструкция будет не прочной и может через некоторое время вырвать крепления.

Дополнительная информация по теме:

whitestrip.ru

как закрепить массивную конструкцию своими руками

Чтобы уместить на небольшой кухне микроволновую печь и сэкономить пространство, производители предлагают использовать специальный кронштейн для микроволновки на стену. Это простое приспособление поможет найти подходящее место для прибора, которым вы сможете удобно пользоваться.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Для чего нужен кронштейн

Конструкция состоит из двух металлических уголков. На одной стороне каждого элемента сделаны отверстия для крепления к стене, вторая – служит подставкой для СВЧ-печи. Существуют модели с выдвижными направляющими и с фиксированной длиной. Различия состоят в дизайне и способе стенового крепления.

Выбор кронштейна для СВЧ печи

Выбрать крепление для техники порой бывает сложнее, чем сам прибор. Если проанализировать рынок этих товаров, то можно увидеть:

• продукцию известных мировых брендов;
• малоизвестные модели производителей-новичков;
• самодельные конструкции.

Однако, кроме зарекомендовавшего себя изготовителя, существует ряд характеристик, которые стоит рассматривать. Укажем некоторые аспекты, помогающие сделать выбор товара.

Подразделяются кронштейны на изделия с фиксированными и выдвигаемыми опорами.

Первые обойдутся дешевле, однако если вы не знаете точных габаритных размеров своей техники, то легко можете ошибиться.

Внимание! Если вы не можете точно установить размеры микроволновки, то отдайте предпочтение выдвижным моделям. Пусть у них цена выше, но вы не попадете впросак: такие изделия подойдут к технике любого размера.

Надежность и дизайн держателя

Обратите внимание на вес, который может выдержать кронштейн. Этот параметр указан на упаковке. Стоит учитывать, что пустая печь весит меньше, чем с продуктами, поэтому нужен запас по массе. Существуют варианты креплений для микроволновки на стену, максимально выдерживающие 20 или 40 кг. Если вы не знаете вес своей печи, тогда берите более выносливый вариант, иначе кронштейн может сразу сломаться.

Внешний вид держателя – пусть не самый главный параметр, но также немаловажный. Чтобы изделие сочеталось с общим интерьером кухни, можно выбрать такие виды покрытия:

• глянцевое;
• матовое;
• муар;
• шагрень.

Варианты расцветок могут быть различными и подбираются в соответствии с желанием покупателя.

Комплектация кронштейна

Производители кладут в состав комплекта специальные болты, которые помогут легко прикрепить держатель для микроволновой печи.

Встречаются также специальные ограничители, помогающие не повредить отделку стен.

Проверив все вышеперечисленные параметры, и сравнив их в разных моделях, которые предлагаются на рынке, можно сделать правильный выбор кронштейна.

Как установить микроволновку на стену

Работы, связанные с установкой кронштейна для СВЧ на стену, можно сделать самостоятельно или доверить профессиональному мастеру. Прежде чем приступить к креплению микроволновки, нужно выбрать ей подходящее место на вашей кухне.

Варианты размещения

Незаменимый помощник на кухне – микроволновая печь. Она помогает нам сделать целый ряд операций: разморозить или подогреть еду, приготовить на пару, запечь гриль, разогреть детское питание и выполнить другие функции. Часто это довольно габаритный бытовой прибор, который нуждается в определенном месте на кухне. Проще, когда помещение достаточно велико по размерам, в таком случае не возникнет проблемы с размещением печи. Но как установить микроволновку на кухне, если габариты комнаты маленькие?

Самый распространенный вариант – это расположение прибора на рабочей поверхности гарнитура. Но в таком случае, вы крадете драгоценное место, тем самым создавая дискомфорт. Еще одним недостатком такого варианта является то, что под устройством будут собираться остатки продуктов.

При установке микроволновки на стол, за которым принято обедать, вы получаете не очень удобное размещение. Кроме того, техника будет загромождать пространство для принятия пищи.

Зимой при таком варианте размещения можно наблюдать сильный конденсат и запотевание окна, а в худшем варианте стекло вообще может треснуть.

При установке микроволновой печи на подоконнике, вы не сможете на нем разместить комнатные растения, поскольку излучение пагубно будет влиять на них.

Можно поставить прибор на холодильник, но для этого нужна не очень высокая модель. Однако такой возможности инструкцией не предусмотрено, более того, сказано, что это может привести к поломке прибора.  Если нет другого варианта, стоит сделать специальную подставку, или же выдвинуть регулируемые ножки микроволновки на максимальную высоту.

Установка на кронштейны под микроволновку. Такой вариант размещения позволяет подобрать удобную высоту для пользования техникой.

Совет! Важно сделать прочными крепления. Стена, на которую устанавливается держатель, должна быть надежной и выдерживать нагрузку. Кроме того, прибор необходимо крепко и четко зафиксировать на держателе.

Есть возможность сделать подвесную полку, на которой разместится СВЧ-печь: в таком случае важно обеспечить хорошую вентиляцию прибору. При закрытии фасада техники нельзя ею пользоваться, иначе она перегреется.

Еще один вариант размещения печки – под варочной поверхностью. Установить ее туда можно в случае, если вы не используете духовку. Кроме того, есть варианты, сочетающие в себе духовку и микроволновку.

Если не знаете, как на стену повесить микроволновку, можно изготовить нишу и разместить в ней технику, но сделать это можно только при условии технической возможности.

Материалы и инструменты для монтажа

Для установки прибора понадобится заготовить следующие инструменты и материалы:

• дрель или перфоратор;
• саморезы;
• кронштейн;
• отвертку;
• молоток;
• пластиковые дюбели;
• карандаш.

Этапы монтажа

Для начала нужно подобрать настенное крепление для микроволновой печи. Чаще всего – это уголок, выполненный из пластика или стали, иногда опирающийся на балку.

Исходя из материала стен в доме, нужно взять перфоратор или дрель, чтобы сделать нужное количество отверстий, в которых разместятся дюбеля. Сначала необходимо выбрать высоту расположения печи. В полученные отверстия вставляются дюбеля. После этого в отверстия кронштейна продеваются гвозди или шурупы, и вбиваются в стену.

Важно! Не забудьте проверить надежность установки. Если дюбеля недостаточно прочно удерживают крепление, можно заменить их анкерными болтами. Для этого специальным ключом откручивают шайбу, продевают болт через отверстия в кронштейне, затем затягивают шайбы до упора.

Кроме того, ее можно сделать самостоятельно из металлических уголков. Для этого, измерив габариты прибора, нужно распилить уголок на несколько полос необходимой длины, и сварить их между собой или скрепить болтами.

Такую конструкцию необходимо покрасить краской.

Если принято решение делать на стену полку для микроволновки из ДСП, тогда изделие выпиливается по необходимым габаритным размерам и крепится к стене дюбелями.

Кронштейн своими руками

Рассмотрим несколько вариантов, как закрепить микроволновку на стене:

1. Для того, чтобы создать полку, нужно приобрести мебельный щит нужной расцветки и размера. Ее размещают в шкафу гарнитура для последующей установки на нее техники. Недостатком является отсутствие достаточной вентиляции, что может повлечь за собой перегрев системы.
2. Еще одним решением можно назвать монтаж печи на подставку для ТВ. Купить такие товары просто в любом специализированном магазине. Установка происходит согласно инструкции.
3. Лучше всего поставить СВЧ-печь на специальное крепление или отдельно стоящую полку. Такое размещение имеет преимущества: независимое положение относительно мебели, хорошая вентиляция, многофункциональное использование.

Прежде чем приступать к работе, нужно знать, как сделать своими руками полку для микроволновки. Для создания изделия нужны:

• мебельные щиты: лучше, если они будут предварительно обработаны;
• штанги, которые можно купить в специализированных торговых точках;
• соединения для штанг: отдавайте предпочтение металлическим изделиям;
• уголки для крепления к стене.

Из инструментов нужны будут: дрель, рулетка, маркер, лобзик.

1. Замерьте габариты прибора, который планируется размещать на полку под микроволновку.
2. Распилите мебельный щит по нужным размерам.
3. На нижних и верхних полках разметьте места для фланцевых креплений. Средняя полка просверливается для того, чтобы продеть через нее штангу. Чтобы закрепить штангу на поверхности полок, применяют специальное крепление с зажимом.
4. Для сбора конструкции все детали фиксируются между собой.

Инструкция изготовления кронштейна

Прежде всего необходимо запастись материалами и инструментами. Приобретите мебельный щит, дюбеля и саморезы к ним, лакокрасочное покрытие или пропитку. Набор инструментов не будет отличаться от описанного выше. Можно использовать бюджетный вариант, заменив щит на ДСП, МДФ. Перед тем, как приступать к работе, узнайте, как закрепить микроволновку на стене своими руками.

Распилите листовой материал на заготовки и разметьте места для крепления. При необходимости, отшлифуйте полученные детали. Можно использовать шлифмашинку или наждачную бумагу.

В завершение произведите сборку. Предварительно просверлите отверстия для саморезов, чтобы избежать растрескивания дерева. По окончании сборки конструкция для навешивания полки крепится на стену.

Последним этапом является проведение отделочных работ. Лак стоит наносить не менее, чем в 3 слоя. После того, как покрытие хорошо просохнет, полка готова, ее можно повесить на стену и использовать. Важно, чтобы рядом была розетка для подключения прибора.

Актуально для маленького помещения применение варианта установки микроволновки на кронштейны или полки, прикрепленные к стене. Это позволит сэкономить пространство, и сделать кухню еще более функциональной и удобной в пользовании.

Видео по теме: самодельный кронштейн для микроволновки

stroim.guru

разновидности, правила установки, изготовление своими руками

Микроволновая печь упрощает жизнь многим семьям. Приобретая СВЧ-печь, следует учесть несколько факторов: какого размера кухня и для чего будет использоваться этот предмет: для подогрева или полноценного приготовления пищи. Если кухня совсем маленькая и каждый квадратный сантиметр рабочей поверхности на счету, крепление кронштейна для микроволновки на стену – единственный оптимальный вариант размещения.

Требования к креплениям и подставкам для микроволновой печи

Печь можно установить на подставку, которая крепится уголками к стене или непосредственно на специальные кронштейны.

Независимо от выбора варианта крепления, существует ряд требований, который следует неукоснительно соблюсти:

1. Полка или кронштейн должны быть подобраны с учетом размеров и веса техники. Предполагаемый максимальный вес пищи и посуды для ее приготовления также должны быть учтены.
2. Чтобы печью было удобно пользоваться и чтобы она прослужила долго, необходимо соблюсти некоторые расстояния:
   • от пола до ее дна печи – не менее 85 см;
   • от верхней части до другой поверхности – не менее 20 см;
   • от задней крышки и боков – не менее 10 см (последние зазоры необходимы, чтобы печь обдувалась воздухом со всех сторон.
3. Выбор крепления должен соответствовать типу материала стены кухни. Например, крепление для микроволновки к деревянной поверхности совсем не подходит для бетона, кирпича, камня или для газо- и пенобетона. Если электроприбор монтируется на каркасную стену или на отделку из гипсокартона, требуются специальные крепежные элементы.
4. Если монтаж происходит в помещении с повышенной влажностью или колебаниями температуры, металлические крепления должны быть тщательно окрашены или защищены гальваническим покрытием. Все метизы должны также иметь защитное покрытие, например подходит оцинкованный крепеж.

Разновидности креплений для микроволновки на стену

Прикрепить микроволновку к стене можно двумя способами: путем установки подвесной полки (подставки) или с помощью кронштейна.

Кронштейны для СВЧ-печи

Кронштейн для СВЧ представляет собой прямоугольный уголок, одна сторона которого крепится к стене, а на другую сторону ставится микроволновка. Выбор кронштейна для подвешивания печи основан на следующих параметрах прибора:

• вес, включающий, кроме печи, вес продуктов и посуды;
• глубина;
• длина.

Понадобится два уголка. Крепить их можно на любом расстоянии. Отрегулировать расстояние между уголками следует посредством измерения длины, устанавливаемого предмета.

Есть уголки, в комплект которых входит общая крепежная планка, в таком случае важно замерить ширину печи с точностью до миллиметра.

Длина уголков может быть фиксированной, при покупке такого кронштейна следует также знать точные габариты печи.

Настенные часы в гостиной — 98 фото идей оригинальных часов для гостиной

Замечательный и функциональный элемент декора – настенные часы, подарили нам англичане еще в 16-м веке.

Изначально механизм был очень прост: одна стрелка, обозначающая часы, круглый циферблат, закрепленный в большом корпусе с боковой дверцей, нужной для установки времени и починки механизма. Скромными были и материалы изделия – латунь и дерево.

Стремление человека к красоте и изяществу, многообразие течений в интерьере; привели к появлению множества моделей настенных часов разных видов и назначения.

Разновидности настенных часов

При выборе часов в гостиную следует обратить внимание на классификацию не по типам механизма или материала, а на многообразии моделей по их назначению для определенного дизайна:

• Модели классических часов отличаются от прочих четкой геометрической формой и отсутствием дополнительных функциональных элементов или украшений.
• Часы в деревянном корпусе. Такой материал призван акцентировать внимание на роскоши оправы из ценных пород дерева. Придает помещению строгий и респектабельный вид.
• Часы с дополненным маятником механизмом. Такая особенность конструкции дополняет гостиную в стиле модерн, отдавая дань классике.
• Антикварные часы – это в большинстве случаев редкие и коллекционные вещи, выполняющие свою роль и как элемент декора, так и повод для гордости коллекционера.
• Часы по индивидуальному заказу – дизайнерские. Такие модели отличаются смелыми идеями. Оригинальные авторские настенные часы для гостиной могут быть большими или маленькими, самых причудливых форм и цветовых решений – полет дизайнерской фантазии.

Перед выбором красивых настенных часов в гостиную необходимо убедится, что и их конструкция надежна и прослужит долгое время.

Несколько рекомендаций по выбору механизма и материала:

• Не требуют подзавода кварцевые модели и электронные часы.
• Материал циферблата должен быть плотным и не чувствительным к перепадам влажности и температуры. Самые стойкие – дерево, керамика и металл.
• При выборе часов со стеклом предпочтение следует отдать прочному материалу – акриловому стеклу.

Стили настенных часов в интерьере

Классические

Часы для гостиной в классическом стиле могут задать настроение всей комнате. Идеально подходит строгость линий и простота исполнения часов из ценных пород дерева. Антикварные модели добавят нотку роскоши, не нарушая концепции классического стиля комнаты.

Не рекомендуется использовать часы с электронным циферблатом.

Стиль минимализма

Гостиная в минималистичном стиле предполагает сохранение четкости линий всех элементов мебели и украшений. Часы из металла и стекла без декоративных элементов и украшений станут отличным дополнением современной концепции дизайна в стиле минимализм.

Хай-Тек

Сам стиль комнаты диктует правила ультрасовременности. Предметом, задающим настроение этого помещения, станут модели с электронным светящимся табло. Большие настенные часы в гостиной, сверкающие стеклом и металлом не останутся незамеченным.

Стили из прошлого – кантри, прованс

Деревенский стиль неотделим от качающегося маятника. Именно этот дополнительный элемент придаст уют и очарование, характерное для прованса и кантри. Придать оригинальности смогут необычные часы с кукушкой.

Материалы часов для этого типа интерьера – состаренное дерево пастельных тонов.

Проявить фантазию позволят кованые аксессуары или роспись на циферблате.

Изящные стили: ампир, барокко

Стиль барокко в гостиной задает правило – роскошь и золото. Органично впишутся часы обрамленные или выполненные из золота, или материалов этого цвета.

Допускаются дополнительные украшения из бронзы, ценных пород дерева. Настроение формируется плавностью линий, инкрустированными элементами, правильными пропорциями.

Яркий ретро стиль

Комната выполняется в ярких и насыщенных цветах, но не использует узоров и аляповатости. Предпочтение отдается гармоничным и плавным линиям и хромированным деталям.

В таком интерьере красиво смотрятся часы мраморного, серебряного или бронзового цвета обтекаемых форм.

Как разместить настенные часы

Удобнее всего выбрать область размещения настенных часов в Вашей гостиной заранее, до прибытия и сборки. Для точного проектирования и просмотра всех возможных вариантов можно воспользоваться визуальными графическими редакторами.

При планировке места размещения декоративных элементов необходимо учитывать множество факторов. Настенные часы не размещаются совместно или рядом с картинами и другими украшениями. Допускаются только фото и картины маленького размера.

Чаще всего часы размещают над камином, диваном, столом.

Размер часов должен гармонировать с размером помещения. В большом помещении они затеряются, если будут среднего или маленького размера. Массивные часовые механизмы отлично сочетаются с камином и телевизором.

Большие настенные часы помогут украсить и маленькое помещение, они визуально делают комнату больше.

Часы – оригинальный элемент интерьера

Необычные, дизайнерские часовые механизмы может создать каждый.

Часы из подручных материалов. Для их создания потребуется часовой механизм и любой, ограниченный только Вашей фантазией, подручный материал: камешки и ракушки, вязаные вещи, запасные части от разнообразных механизмов (шестеренки, пружинки и прочее).

При наличии всего этого вы не только сможете создать новые часы, но и дополнить, освежить или переосмыслить внешний вид , например, классических часов.

Часы с фото

Для создания часов с фотографиями потребуется часовой механизм и двенадцать изображений.

Боле сложные конструкции можно приобрести в готовом виде. Эта модель часов выпускается, в том числе, и с функцией автоматической смены кадров.

Часы для улицы

Такой вид механизмов может быть стилизован под уличные часы или выполнять функцию уличных часов. При создании стилизованных часов необходимо помнить о то, что не следует злоупотреблять разнообразными цветами. Лучше придерживаться какого-то единого цветового решения.

Декоративные часы

Эти модели выполняют функцию отсчета времени в меньшей мере. Как правило, это имитация часов – встраивание их в витражи, мебель, картины.

Настенные часы любой формы и любого назначения, будь то украшение или функциональный и надежный прибор измерения времени – это прежде всего часть гостиной. Комната уюта и гостеприимства станет во сто крат привлекательнее для гостей, если наполнить ее милыми и полезными вещами.

Фото коллекция успешного размещения часов в гостиной

необычные дизайнерские и классические модели. Как подобрать и что учесть?

Глядя на фото настенных часов в интерьере, иногда просто удивляешься как маленькая деталь в обстановке или аксессуар на стене помещения может повлиять на восприятие домашнего интерьера.

Способность подобрать такие небольшие детали показывает наличие дизайнерской мысли у того или иного человека. Хотя некоторые качества у человека проявляются с молоком матери, тем не менее дизайнерами не рождаются, а обучаясь дизайнерским навыкам и практикуя это искусство можно стать хорошим специалистом.

В этой статье рассмотрим как такая мелочь как часы может изменить восприятие домашнего интерьера. А также какие часы и на какое место необходимо определить чтобы комната стильно смотрелась.

Содержимое обзора:

Жидкие обои технология нанесения — как все сделать правильно

Современные технологии финишной отделки стен позволяют использовать множество декоративных материалов. Альтернативой классическому типу обоев стал широкий перечень покрытий, которые называются жидкие обои. Жидкие обои, технология нанесения которых рассмотрена в данной статье, имеют большую цветовую гамму и разнообразие фактур. Это позволяет воплотить в жизнь, любые, самые смелые дизайнерские решения.

Преимущества отделки жидкими обоями

Помимо безупречного вида, рациональность применения жидких обоев связана с высокой степенью их износоустойчивости. Они практически не подвержены механическим повреждениям, затоплениям и прочим случайным негативным воздействиям. Их поверхность хорошо поддается мойке и очистке. С них даже можно удалить настенную живопись маленьких шалунишек. Это позволяет сохранять довольно длительный период первозданную красоту ремонта. В большинстве случаев они могут прослужить более 10 лет.

Преимущество данного типа обоев ощутимо еще на первоначальных стадиях ремонтных работ. Их применение позволяет выгодно скрыть трещины, неровности и другие дефекты стен. Это позволяет сэкономить значительную сумму и время на выполнение шпаклевочных работ. Технология нанесения жидких обоев не требовательна к обладанию особыми навыками и знаниями, чего нельзя сказать о кропотливой оклейке классическими обоями.

При проявлении различных дефектов, при нанесении жидких обоев, либо повреждениях при эксплуатации, испорченное место легко приводится в надлежащий вид. Для этого нужно хорошо увлажнить эту область, аккуратно удалив фрагмент слоя. Затем он вымачивается и возвращается на исходное место. После полного высыхания не останется и следа от проведенных реставрационных работ. Преображенная стена будет снова отлично выглядеть.

Различные структуры заливных обоев.

Подготовка поверхности стены

От грамотно проведенных работ по подготовке стеновой поверхности, зависит качество нанесенного покрытия. Эти работы заключаются в удалении остатков предыдущего финишного покрытия: старых обоев, слоя побелки и др. В результате должна получиться однородная сухая бетонная поверхность. 

Все металлические элементы, обнаруженные на стене, необходимо обязательно удалять. При невозможности достижения такого эффекта и либо трудоемкости процесса возможно закрашивание таких мест масляной краской. Попадание на них влаги будет способствовать развитию коррозийного процесса, проявление которого отразится в виде пятен ржавчины на новых обоях.

Для качественного результата нанесения жидких обоев необходимо выполнить грунтовку стены акриловым грунтом или окрасить водоэмульсионной краской. Необходимо помнить, что поверхность стены должна быть белесого цвета, необходимо это для того, чтобы получить именно тот оттенок обоев который и был задуман.

Грунтовка стен акриловым грунтом, при помощи валика.

Приготовление смеси жидких обоев

Как правило, жидкие обои расфасованы по пакетам и визуально напоминают опилки. Их состав уже содержит все необходимые компоненты для создания качественного декоративного покрытия. Для их приготовления, необходимо их сухой состав разбавить теплой водой (до 40 ⁰С) до получения однородной смеси, средней густоты (сметанной). Стандартно 1 пакет сухой смеси обоев требует 6л воды. Выполнять их перемешивание необходимо в ручную, потому как применение различных миксеров приведет к крошению элементов и изменению задуманной структуры обоев.

Полученный раствор перед нанесением должен настояться не менее 12ч. Перед непосредственным распределением по поверхности стены необходимо его вновь тщательно перемешать. 

Нанесение жидких обоев на стену

Процесс нанесения жидких обоев производится с помощью шпателя. Нанесенные элементы слоя равномерно распределяются по площади поверхности специальным валиком, либо теркой. Некоторые виды жидких обоев возможно наносить при помощи пистолета Хопера.

Покрытие поверхности должно выполняться от угла или какого либо края стены. Независимо от толщины нанесенного слоя, декоративные характеристики обоев остаются неизменными. Для оптимального количества расходуемого материала и периода высыхания рекомендуемая толщина финишного слоя — не более 2мм. При этом она должна оставаться неизменной по всей площади стен помещения.

Важным моментом при нанесении жидких обоев является регулирование силы нажатия на шпатель или терку. Его чрезмерное прижимание к стене повлечет прессование элементов и искажение фактурного слоя. А недостаточное его прижатие станет причиной неравномерного распределения толстого слоя.

При работе со шпателем или теркой необходимо совершать только возвратно-поступательные движения, а не круговые. Вся поверхность стены должна быть слоем одного замеса. Если есть сомнения в нехватке нужного количества смеси, лучше приготовить новую в достаточном количестве.

Остатки разведенных смесей жидких обоев можно высушить и оставить про запас. При возникновении необходимости, они могут быть вновь использованы без потери качества.

В зависимости от индивидуального состава и толщины слоя нанесения жидких обоев, а также определенных условий температуры и влажности помещения необходимое время высыхания составляет 12-72ч. Кроме того, на него влияет способ и технология нанесения.

Видео. Мастер класс по нанесению жидких обоев

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обновлено: 16 декабря 2019

srbu.ru

подготовка стен и материала, покрытие

Содержание статьи

Подробнее о материале

Название «жидкие обои» материалу дали сами потребители. Некоторые их называют еще декоративной штукатуркой, что также вполне оправдано, потому как такие обои и штукатурка имеют одинаковый принцип нанесения и консистенцию. Сам же принцип нанесения жидких обоев похож на использование штукатурки, так как этот процесс подразумевает использование шпателя, терки и кельмы.

Состав жидких обоев

Таблица 1. Преимущества и недостатки обоев

Преимущества

Недостатки

1. Высокое качество материала. Испортить такой материал трудно. Придется постараться, чтобы сделать это даже при помощи сильных механических воздействий или втирании жидкостей. 2. Возможность мыть покрытие. С такими стенами вы не будете бояться детских рисунков, так как их с легкостью можно будет отмыть при помощи любых чистящих средств, не повредив материал. 3. Долговечность изделия. Материал способен держаться в отличном состоянии до десяти лет и более. 4. Легкость в нанесении. Материал можно наносить даже руками без особых усилий. Иметь какие-то знания для этого тоже не обязательно. 5. Реставрация. Покрытие можно легко реставрировать, если какой-то участок (не зависимо от его размеров) был поврежден.

1. Высокая стоимость. Цена на сегодняшний день высока не только на этот материал, но и на все остальные отделочные декоративные покрытия. Однако, по сравнению с обычными бумажными обоями, жидкие более дорогие. 2. Нет большого выбора. Бумажные собратья имеют гораздо больше декоративных качеств, так как можно найти обои как однотонные, так с рисунком для гостиной, детских и т.д. У жидких обоев такого разнообразия нет. 3. Нельзя убрать сильные загрязнения. Хотя материал разрешается мыть с использованием очищающих средств, однако не все загрязнения у вас получится удалить. Но не забывайте, что испорченный участок можно реставрировать.

Цвета жидких обоев можно комбинировать

Важный момент! Производители обещают, что детские рисунки, будь то надписи карандашом или красками, не испортят ваши стены. Однако не стоит на это слишком полагаться, так как, возможно, не любое творение удастся смыть – так, спиртовые маркеры или акриловые краски отмоются вряд ли.

Применение жидких обоев

Специалисты рекомендуют использовать данный материал для декорирования стен с необычной геометрией — в этих случаях внешне покрытие будет более интересно выглядеть. Но не стоит забывать, что декорировать жидкими обоями можно даже металлические конструкции. Найти применение им можно в любой комнате жилого или любого другого помещения.

На поверхностях со сложной геометрией жидкие обои смотрятся более выигрышно

Одной из особенностей этого материала является то, что материал накапливает влагу со временем. Поэтому не рекомендуется наносить их на стены ванных комнат, а также других маленьких, непроветриваемых помещений.

Плюсом при использовании жидких обоев можно считать возможность скрыть некоторые дефекты стен. К тому же, ими можно создавать любые узоры, которые смогут воплотить не только профессиональные, но и начинающие дизайнеры.

Вариант рисунка жидкими обоями в интерьере гостиной

Важный момент! Следует помнить, что если вам со временем надоест узор на жидких обоях, придется снимать весь слой. Поэтому, нужно сразу решить, подойдет ли такой вид вашей комнате.

Работа с материалом

Многие непосредственно перед работой впадают в растерянность, думая о том, что им делать и в какой последовательности. В этом вам могут помочь некоторые правила:

1. Составьте последовательный план вашей работы. Не стоит этим пунктом пренебрегать. В плане обязательно укажите схему, которая будет указывать на расположение материала, рисунок и прочие мелочи. Сделать это вы сможете, используя различные компьютерные программы (Google SketchUp, Graphite, FloorPlan3D). Конечно, можно сделать все и на бумаге, однако многие электронные версии смогут провести дополнительно необходимые расчеты.
2. Подготовьте инструменты и приспособления, которые могут вам пригодиться в работе (ведра для разведения материала, шпатели, перчатки, тряпки для уборки случайных потеков и прочее). Когда все нужное под рукой, дело будет идти гораздо быстрее.
3. Покупайте материалы только проверенных производителей. Не стоит брать жидкие обои на развес, на сомнительных торговых точках.

   К выбору материала нужно подходить ответственно

4. Подготовьте стены к покраске. Идеально, если получится провести эту работу еще до покупки материалов. Если при подготовке будут выявлены недочеты, вероятнее всего, картина следующих действий будет несколько изменена. Например, потребуются дополнительные работы по устранению дефектов с использованием специальных растворов.

Важный момент! При покупке обоев обращайте внимания на время изготовления. Срок этот на момент покупки не должен превышать полутора лет. В некоторых случаях – двух лет, если вы уверены в производителе.

Цены на различные виды жидких обоев

Жидкие бои

Видео – Как выбрать жидкие обои

Подготавливаем стены к нанесению обоев

Подготовка к процессу нанесения – самый важный этап в оформлении стен. Первым делом нужно подготовить поверхности к предстоящему декорированию. Вот что вам нужно будет сделать:

• добиться идеально ровной поверхности, однородной, без каких-либо дефектов. Хотя, как уже говорилось, жидкие обои могут скрывать недостатки стен, однако они не выравнивают конструкции, и об этом нужно позаботиться отдельно, до их нанесения;
• придать стенам белый оттенок. Добиться этого можно, используя финишную шпаклевку и грунтовку;
• участок, который будет использован для работ, должен стать однородным, без каких-либо нанесенных смесей, облупленной краски, кусков старых обоев;
• укрепите стены или исправьте недочеты, если они имеются. Например, нужно исправить участки, которые начинают сыпаться или разваливаться.

Помните, что жидкие обои — дорогой материал, и если не сделать все правильно, в скором времени вам придется все снимать, ремонтировать и заново декорировать стены, потратив такую же сумму денежных средств.

Наносить покрытие легко, если стена ровная и гладкая

Подготовка к нанесению жидкого материала подразумевает следующие действия:

1. Удаление старого покрытия (бумажные обои, штукатурка). Верхний слой штукатурки рекомендуется удалять в любом случае, чтобы обои прослужили дольше. Особенно тщательно это нужно делать в старых домах. Как снять обои со стен, пошагово, с инструкцией и советами, мы детально рассмотрим в специальной статье.
2. Проверьте, нет ли металлических конструкций внутри стен (они часто встречаются в бетонных поверхностях). Если вы нашли металл, следует закрасить его масляной краской и дать просохнуть, в противном случае может появиться ржавчина.
3. Если качество стен плохое, желательно уложить штукатурку в два слоя. Это поможет добиться более ровной поверхности, так как имеющиеся бугорки или ямки в стенах будет видно после нанесения обоев.
4. Если ваши стены сделаны из бетона или кирпича, то профессионалы советуют использовать в качестве покрытия гипсовую смесь. Этот материал избавит вас от будущего впитывания обоев стенами. В результате вы получите равномерный цвет, который со временем не будет изменяться.
5. Проведите грунтование в два слоя – впитывающий (первый) и закрепляющий. При этом грунт должен быть белого цвета и только тот, который не поменяет оттенок после использования.

   Обработка стен перед поклейкой обоев

6. Стены, сделанные из гипсокартона, необходимо будет также прошпаклевать полностью. Некоторые считают, что отделки требуют исключительно швы между листами материала, но это неправильно. При таком подходе через время могут проявиться полосы на уже наложенных обоях, которые испортят внешний вид комнаты. После шпаклевки нужно нанести белую водоэмульсионную краску.
7. С деревянными поверхностями дела обстоят гораздо сложнее. Для начала нужно заделать все стыки между материалом. После этого поверхность грунтуется раствором, который способен проникать внутрь материала. Затем нужно покрыть поверхность водными красками. Если не провести все эти процедуры, стены могут измениться из-за повышенной влажности.

Цены на грунтовку антисептическую глубокого проникновения

Грунтовка антисептическая глубокого проникновения

Все действия нужно делать поочередно — это касается грунтовки или шпаклевки. Если процедура проводится в несколько слоев, непременно дожидайтесь полного высыхания предыдущего слоя.

Важно качественно подготовить основание

Важный момент! Часто отделка квартиры проводится вместе с заменой дверей и их проемов. Если вы тоже совмещаете эти вещи, то не забудьте, что сначала нужно сделать откосы, и только после этого переходить к облицовке стен.

Разведение обоев

Развести жидкие обои легко, делать это нужно также в особой последовательности, соблюдая необходимые правила. Главное из них – дать настояться уже разведенному составу в течение десяти-двенадцати часов. Только по истечении этого времени материал будет готов к нанесению.

Как уже говорилось, жидкие обои состоят из трех ингредиентов. Производители в отношении этого делятся на два типа: некоторые сразу смешивают все компоненты и продают однородную массу, а другие фасуют ингредиенты в отдельные пакеты, которые потом придется смешивать самостоятельно.

Пошаговая инструкция: как развести жидкие обои

Шаг первый: внимательно прочитайте инструкцию к тем обоям, которые приобрели. Это важно, так как у каждого производителя разные пропорции и требования к разведению. Главное опираться только на инструкцию к купленному материалу, а не брать информацию из других источников.

Инструкция по использованию покрытия

Шаг второй: разведите обои с водой. Не делите объем сухого вещества на части – замешивайте сразу пакет, в противном случае может быть получена не та консистенция.

Разводите в большой емкости

Шаг третий: замесите состав. Мешайте только руками! Даже если в инструкции производитель указывает на перемешивание миксером, то сначала используйте его, а после – мешайте руками. Не беспокойтесь, состав безвреден. Замешивайте только такое количество материала, которое сможете нанести на стены за один подход (в мешках). Например, если вы покрасите только одну половину стены, а вторую – потом, то наверняка будет виден переход.

Замешивайте руками

Шаг четвертый: учитывайте расход продукта. На каждый квадратный метр приходится по одному килограмму состава.

Одна область должна быть покрыта обоями за один раз

Важный момент! Если ваши обои расфасованы по пакетам, то начинайте смешивание с декоративных компонентов, а потом добавляйте оставшиеся.

Видео – Разводим состав покрытия

Нанесение обоев

Для начала работы нужно приготовить все инструменты. Для этого вам обязательно потребуются следующие приспособления:

• пластмассовая или металлическая терка;
• гладилка;
• кельма;
• шпатели;
• пульверизатор.

Для нанесения обоев нужен шпатель

После подготовки можно приступать непосредственно к работе. Процесс нанесения материала включает в себя следующую последовательность:

1. Проверьте консистенцию обоев. По истечению 10 часов после разведения состава, смесь может застыть. В этом случае нужно добавить один литр воды комнатной температуры и тщательно перемешать. При этом в помещении температура должна быть не менее 17 градусов.
2. Смесь накладывается по направлению от угла к середине стены с использованием гладилки. Чтобы были видны недочеты, лучше накладывать обои от светлой стороны комнаты к более темной.
3. Оставьте материал высыхать на 60 минут. Спустя время вернитесь в комнату и установите включенную лампу таким образом, чтобы она была под небольшим углом по отношению к стене. Далее намочите шпатель и пройдитесь по неровностям, заглаживая их.
4. Можно проветрить помещение, не устраивая сквозняков. Отопление использовать запрещается, так как оно иссушит материал.

Смесь должна настояться 10 часов

Если есть специальный пульверизатор, то работа пройдет быстрее. Вы сможете наносить обои, используя этот прибор. Конечно, в конце все равно придется разравнивать поверхность, но зато вы быстрее закончите отделку. Но для этого нужно предварительно потренироваться, иначе можно испортить стену.

Наносить жидкий материал можно пульверизатором

Цены на пульверизаторы

Пульверизатор

Видео – Нанесение обоев на стену

Покрытие для жидких обоев

Жидкие обои способны деформироваться от воздействия влаги, поэтому их нужно покрывать специальными средствами, которые не позволят проникнуть влажности внутрь. Такой защитой выступает акриловый лак. Этот компонент часто используют и для защиты любых других материалов, так как изолирует от влаги. Причем применять его можно даже на бумажные обои.

Главным компонентом в составе акрилового лака считается акриловое связующее. Лак имеет чистый и экологический состав, так как содержит только органические вещества, а значит, он не наносит вреда здоровью человека.

Жидкие обои способны убирать мелкие дефекты стен

Сами по себе жидкие обои, как уже упоминалось, прочные и стойкие по отношению к красящим веществам. Но с акриловым лаком их износостойкость становится лучше: после его применения обои не деформируются даже при сильных механических воздействиях.

Подведем итоги

Наносить жидкие обои на стены не трудно. Затруднительной считается подготовка к этому рабочему процессу. Поэтому, для экономии времени, часто первые два шага делаются одновременно: сначала замешивается состав, и, пока он застывает, производится обработка поверхности. Даже если не успели, не беспокойтесь, смесь будет пригодна для использования еще пару суток, а вам потребуется только развести ее водой. Желаем удачи в этом деле!

remont-book.com

Порядок работ при подготовке стен для нанесения жидких обоев своими руками

Последнее время все больше выбор потребителя падает на экологичные отделочные материалы. К ним относятся и жидкие обои, обладающие привлекательным внешним видом, способностью скрывать незначительные погрешности на стенах и многими другими положительными моментами. Они просты в нанесении, но, чтобы они оправдали все ожидания, нужно правильно подготовить поверхность.

На какие стены можно наносить жидкие обои

Жидкие обои можно наносить практически на любую поверхность. Например, на аналогичное покрытие, если стены до этого были обработаны тем же составом. Единственное, что нужно будет сделать, очистить поверхность от грязи. Чуть более требовательными к подготовке деревянные, бетонные и гипсокартонные стены.

Жидкие обои можно наносить практически на любую поверхность.

Подготовка стен под жидкие обои своими руками – порядок работ

Все нужно делать поэтапно. Именно соблюдение последовательности и правильности действий поможет в полной мере наслаждаться интерьером долгие годы. Все начинается с выравнивания поверхности. Однако данный первоначальный этап можно пропустить, если глубина ямок не превышает трех миллиметров. Под выравниванием понимают шпаклевку гипсовыми составами.

Для грунтования важно подобрать соответствующий состав. Например, для деревянных поверхностей существует специальное средство. Грунтовочные смеси делятся на акриловые, кварцевые и глубоко проникающие. Для того чтобы грунтовка ложилась равномерно используют валики вместо кистей.

Для того чтобы грунтовка ложилась равномерно используют валики вместо кистей.

Бетонная поверхность

Подготовка стен под жидкие обои с бетонным основанием начинается с тщательной шпатлевки. Все дело в том, что бетон хорошо впитывает в себя влагу, потому результат не будет положительным. После высыхания стены хорошо зачищают и наносят на них грунтовку в несколько слоев.

Выравнивать бетонные стены необходимо шпаклевкой, в состав которой входит гипс. После полного высыхания всех слоев грунтовочного слоя, на поверхность наносят водоэмульсионный состав. Он нужен для придания белого оттенка.

При добавлении в водоэмульсионную краску клея ПВА увеличивается адгезия следующего состава с поверхностью.

Выравнивать бетонные стены необходимо шпаклевкой, в состав которой входит гипс.

Кирпичная поверхность

Если кирпичная поверхность имеет неровности, то ее вначале штукатурят, затем шпаклюют, наносят несколько слоев грунтов и далее проводят аналогичные действия, что и с бетонным основанием. Кирпич, как и бетон отлично впитывает влагу. При этом он обладает большими шероховатостями.

Кирпич, как и бетон отлично впитывает влагу.

Гипсокартонная поверхность

Не менее требовательным этапам подготовки подвергаются стены и перегородки из гипсокартона. Влагоемкость у материала повышена. Здесь понадобится полное шпаклевание и грунтование всей поверхности.

Гипсокартон крепят при помощи саморезов. Шляпки их нужно слегка «утопить» в поверхности и желательно, закрасить белой краской на масляной основе. Появление пятен ржавчины уже после нанесения жидких обоев обусловлен использованием обычных металлических саморезов для крепления листов гипсокартона. Лучше для этих целей использовать оцинкованный материал, который даже со временем не окисляется.

Здесь понадобится полное шпаклевание и грунтование всей поверхности.

Деревянная поверхность

В современных строениях стены из дерева, фанеры ДСП большая редкость, но и наличие таких поверхностей тоже не исключение. Чаще всего из этих материалов изготавливаются конструктивные элементы.

Древесина отлично впитывает влагу. После покрытия древесины жидким красящим составом, результат не соответствует ожиданиям. Кроме того, влага пагубно влияет и на само основание. Дерево деформируется, разбухает и со временем трескается. При этом чем тоньше деревянная поверхность, тем быстрее происходит деформация.

Перед любым видом отделочных работ и не только, важно убедиться в надежности и прочности конструкций из дерева.

Изначально, поверхность из ДСП или МДФ имеют не совсем ровную структуру поверхности, потому потребуется особая шпатлевка, предназначенная для обработки дерева. Кроме того, она предотвратит дальнейшее попадания смол древесина в состав жидких обоев.

Барьер между финишным покрытием и основанием создаст масляная краска. Если предполагается обрабатывать большую площадь деревянной поверхности, то целесообразнее вначале покрыть ее несколькими слоями грунтовки, затем водоэмульсионным составом с добавлением ПВА и только потом наносить жидкие обои.

Барьер между финишным покрытием и основанием создаст масляная краска.

Старые стены

Как подготовить старые стены под жидкие обои? С поверхности должно быть удалено предыдущее покрытие. Важно, не оставлять без внимания ни единого участка. Ранее особой популярностью пользовалась отделка с использованием красок ярких, насыщенных цветов.

Как и в предыдущих случаях по возможности следует удалить отшелушенные участки. Затем нанести плотный слой гипсовой смеси. Как вариант подойдет обработка поверхности фасадной краской на водной основе, которая разбавляется клеем ПВА из расчет три части краски и одна часть клея.

Если в случае с бетонными и кирпичными поверхностями можно использовать водоэмульсионку, то в этом случае, данный ход не сработает и со временем, сквозь нее «просочиться» желтизна. Стены, как правило, окрашивали на штукатурный слой, потому важно путем простукивания проверить проблемные места с отслаивающимся штукатурным слоем. Для этих участков характерен глухой звук.

Важно, не оставлять без внимания ни единого участка.

Для обработки ранее окрашенных поверхностей лучше использовать грунтовку на основе кварцевого песка, который улучшит сцепляемость компонентов. Работу лучше проводить кистью, а не валиком. Если стены были окрашены глянцевой или масляной краской, то придать им шероховатости поможет наждачная бумага, которой нужно пройтись по всей площади.

Крайне необходимо оценить цвет предыдущего покрытия и окрас наносимых жидких обоев. Если старое покрытие было светлым, то финишное покрытие будет светлым и ярким. Если первоначальная покраска имела темные оттенки, то и цвет жидких обоев после высыхания станет блеклым и темным.

Если стены были окрашены глянцевой или масляной краской, то придать им шероховатости поможет наждачная бумага.

Нужно ли выравнивать стены под жидкие обои

Выравнивание поверхностей приводит к увеличенному расходу строительных и отделочных материалов. Для нанесения некоторых видов финишных покрытий требуется идеально ровная поверхность.

Под жидкие обои выравнивание стен нужно осуществлять, если показатель перепадов поверхности более трех миллиметров. Выравнивая проводят при помощи гипсовых смесей, которые обладают достаточной плотностью и эластичностью.

Жидкие обои сами по себе могут скрыть и выровнять некоторые углубления. Однако, если их показатель превышает указанный выше параметр, то жидкие обои могут лишь подчеркнуть их, усугубив ситуацию.

Для выравнивания лучше использовать маячки с отвесами, которые помогут определить точный размер неровностей. Состав гипсовой штукатурки наносится на стены и оставляется до полного высыхания. Только после этого убирают ориентиры. В некоторых случаях требуется дополнительный, финишный слой шпатлевки.

Под жидкие обои выравнивание стен нужно осуществлять, если показатель перепадов поверхности более трех миллиметров.

Советы и рекомендации по подготовке стен под жидкие обои

Несмотря на простоту нанесения и соблюдения порядка работ, жидкие обои имеют высокую цену, потому будет обидно, если они обвалятся лишь по той причине, что не была соблюдена технология подготовки. Она является залогом презентабельного вида интерьера и сроком службы обоев.

Эксперты советуют учесть ряд требований, что не получился плачевный результат:

1. Старое покрытие лучше удалить, будь то старая краска, бумажные обои, штукатурка и так далее.
2. Убрать все лишние элементы в виде шурупов, саморезов, гвоздей. Оставляются лишь те, которые потребуются для последующего ремонта.
3. Поверхность нуждается в зачистке. Это устранит неровности и увеличит степень адгезии на межмолекулярном уровне.
4. Любую поверхность следует покрывать грунтовкой и желательно не в один, а несколько слоев.
5. Для закрашивания металлических элементов лучше не использовать водоэмульсионные составы, так как желтый оттенок они маскируют лишь на время. Со временем желтизна может прорваться через финишное покрытие.

Любую поверхность следует покрывать грунтовкой и желательно не в один, а несколько слоев.

Кроме того, независимо от выбранного цвета жидких обоев, поверхность лучше окрашивать именно белой краской. Для этого выбирают смеси, которые позволят стенам «дышать». Соблюдение этих нехитрых правил поможет создать неповторимый и функциональный дизайн помещений.

Видео: Как подготовить стены под жидкие обои

sense-life.com

как их наносить на стену легко и быстро

Содержание:
Преимущества и недостатки жидких обоев на стене
Подготовка стены и смеси для нанесения
Технология нанесения
Тонкости и нюансы
Процесс снятия нанесенного покрытия

Декоративный эффект жидких обоев обусловлен использованием в их составе шелковых волокон и целлюлозы. Также свою роль играют наполнители и красители. Хоть по внешнему виду готового покрытия жидкие обои ближе к обычным обоям, но добавки в составе и метод нанесения позволяет отнести данный материал к декоративным штукатуркам. Тем более, что готовая поверхность на ощупь будет теплой и мягкой, как у обычных обоев.

Преимущества и недостатки жидких обоев на стене

Для примыкающих стен можно использовать разный состав

Если вы задумались о том, как клеить жидкие обои на стену и что это такое, то сначала нужно узнать о преимуществах данного материала и его недостатках. Какими же достоинствами он обладает?

1. Безупречный вид. Материал очень красивый и на стене также смотрится великолепно, даже если его наносил не профессионал.
2. Износоустойчивость. Жидкие обои настолько крепкие, что их можно спокойно чистить и мыть. Также они не подвержены механическим повреждениям, так что не стоит бояться появления вмятин или царапин. Благодаря этим качествам материал вполне способен прослужить 10 лет.
3. Жидкие обои для стен скрывают трещины и прочие мелкие дефекты поверхности. Это позволяет экономить деньги на шпаклевке, которой бы пришлось устранять все дефекты.
4. Простота нанесения. Даже новичок без опыта сможет справиться со всеми работами, если немножко вникнет в суть вопроса. Здесь не нужно подбирать рисунок на обоях или следить за движениями кельмы, боясь оставить ненужные следы.
5. Легко ремонтируется. Поврежденную часть жидких обоев можно снять со стены размочив их. Когда фрагмент будет достаточно увлажнен, его можно легко снять шпателем, и на это место нанести другой кусок жидких обоев. Следов работы видно не будет.

Главным недостатком является высокая стоимость материала. Производители уверят, что одного мешка жидких обоев хватит на покрытие 5 квадратных метров стены, но это не так. Вернее, это так, но с условием, что стена является идеально гладкой и ровной, а нанесением будет заниматься профессионал, который набил руку настолько, что сможет клеить жидкие обои тончайшим слоем. Поэтому цены кусаются. Либо придется покупать много материала, чтобы скрыть все неровности и нанести таким слоем, каким выйдет, либо придется платить профессионалу за работу. Сложно сказать, какой из вариантов выйдет дороже.

Подготовка стены и смеси для нанесения

Перед тем как клеить жидкие обои на стену нужно добиться однородности этой самой стены. Она подготавливается точно так же, как и под декоративную штукатурку. Если говорить вкратце, то убираем старые покрытия и ровняем стену. Для лучшей адгезии покрываем её слоем грунтовки или акриловой краски. В конечном итоге должна получиться ровная и белая поверхность. Если вы хотите углубиться в этот процесс, то стоит почитать о порядке подготовки стен под жидкие обои.

Пример различных наполнителей и создаваемые ими узоры

Помимо подготовки стены нужно еще позаботиться о рабочем материале. Готовая продукция уже расфасована по пакетам и продается вместе с декоративными наполнителями (обычно блестками). В этих прозрачных мешочках уже есть всё необходимое, нужно лишь добавить воды и перемешать. Поэтому процесс подготовки смеси очень прост.

По инструкции на один мешочек жидких обоев требуется 6 литров воды. Разводить сухую смесь нужно в теплой воде (температура 30-40 градусов). При этом сначала в воде размешиваются декоративные добавки, а уже потом добавляются сами жидкие обои. Всё это перемешивается руками, ведь если использовать дрель или шпатель, то они повредят состав и приведут к образованию комочков.

Жидкие обои, перед тем как их наносить на стену, должны выстояться в течение 12 часов. Удобнее всего готовую массу упаковать обратно в кулечки, в которых она продавалась. Там жидкие обои хорошо сохранятся, да и хранить их по сути больше негде, разве что в ванной. Для работы требуется много материала и всего лишь одной тарой тут не обойтись.

За прошедшее время жидкие обои напитаются водой, и все их компоненты вступят во взаимодействие. Самое главное, чтобы содержащийся в них клей полностью размяк. Теперь они готовы к нанесению. Непосредственно перед началом работ раствор должен быть перемешан руками, чтобы он был полностью однородным. Поскольку данный материал стоит недешево некоторые стараются делать его самостоятельно. Каждый может сделать жидкие обои своими руками, а не покупать их.

Технология нанесения

Пример нанесения материала от угла к углу

Первым делом нужно определиться с рабочим инструментом. Чаще всего при нанесении требуются:

• кельма;
• шпатель;
• терка;
• пульверизатор.

Из всего этого перечня наиболее важной является кельма. Причем её основа должна быть выполнена из прозрачного пластика, чтобы было видно, что творится с материалом при нанесении. Терка используется для разравнивания материала. Выбор других инструментов зависит от предпочтений и умений исполнителя. Например, не все знают, как правильно наносить жидкие обои на стену с помощью пульверизатора. Это не так уж и просто, хоть и позволяет создавать великолепные узоры.

Через прозрачную кельму всегда видно, как проходит работа

Проще всего накладывать материал на стену рукой и размазывать его равномерно при помощи одной кельмы. Вне зависимости от выбранных инструментов нужно равномерно распределить состав по стене. Можно работать по старинке, набирая жидкие обои шпателем на кельму, а потом уже переносить на стену. При этом работы похожи на нанесение тонкослойной фактурной штукатурки. Вот только кельма держится к стене под небольшим углом, а движения делаются дугообразными.

Если получается фактура с бороздками и неровностями, то её нужно выровнять теркой. Для этого терка смачивается в воде, и делаются разглаживающие, круговые, разнонаправленные движения. Так устранятся дефекты, а рисунок не будет однообразным. Также в этих целях можно использовать поролоновый валик, но к его применению прибегают, когда слой был нанесен слишком тонко и начали появляться бугорки.

Не нужно давить с силой на шпатель, ведь можно сильно спрессовать массу или даже сбить её в комки.  При этом следует добиться толщины слоя в 2 мм. Хотя новички не всегда могут размазать таким тонким слоем жидкие обои. Как их наносить на стену с минимальным расходом – задача не из легких. Сильно прижал – получишь дефекты, слабо нажал – получишь большую толщину и увеличенный расход. Придется быстро учиться, чтобы сделать всё идеально. При высыхании материала толщина покрытия уменьшается в 1,5 раза.

Жидкие обои отдают влагу, и подтеки во время нанесения являются нормой

Работать следует от края до края без перерывов. Сохнут жидкие обои не так уж и быстро, так что один человек спокойно успеет пройтись по всей стене. Если же пришлось делать перерыв и край подсох, то придется его размачивать водой. Когда он станет влажным, то можно будет дальше продолжать нанесение, при этом стыков не будет.

Тонкости и нюансы

Технология нанесения жидких обоев на стену не представляет собой ничего сложного. Однако есть некоторые особенности, которые следует знать. Хоть внешне жидкие обои выглядят как одинаковая масса, имеет большое значение, какие движения выполнять теркой и кельмой. Дело в том, что во время приглаживания волокна материала будут наклоняться в определенную сторону. Если все они будут смотреть в одну сторону, то рисунок получится странноватым. Поэтому всегда движения выполняются в разном направлении.

Создание углов на стыках стен

Работая в углах, движения нужно выполнять от углов, а не к ним. В противном случае получим нагромождение материала в одном месте, откуда его будет проблемно доставать. Как уже писалось ранее, жидкие обои можно ремонтировать, поэтому не стоит выбрасывать неиспользованный материал. Из остатков формируется лепешка, которая упаковывается в целлофан, где может храниться несколько недель. Если требуется хранить материал более длительное время, то его следует полностью высушить. Потом его нужно будет просто немного размочить, если он потребуется.

Сразу после окончания работ стоит проветрить помещение. Жидкие обои из-за этого не отпадут, как это бывает с их флизелиновыми, акриловыми или бумажными собратьями. Проветривание способствует быстрому просыханию. Кстати, во время работы наверняка будут отходы из жидких обоев. Их также стоит сохранить для ремонта в будущем.

Для увеличения влагостойкости жидких обоев может использоваться специальный акриловый лак. Но это не обязательно, если в помещении, где наносилась декоративная смесь, нет повышенной влажности.

Весь уход за готовым покрытием сводится к простой уборке пыли. Это можно сделать при помощи пылесоса. Дополнительных чистящих процедур не требуется.

Вы уже знаете, как готовить жидкие обои, как их наносить на стену и как за ними ухаживать. Осталось только понять, как их снять в случае надобности.

Процесс снятия нанесенного покрытия

Снятие всего покрытия со стены схоже с процессом его ремонта

Каким бы красивым не было декоративное покрытие рано или поздно оно надоест или придет в негодность. В этом случае встает вопрос его снятия, чтобы можно было отделать стену другим материалом.  Как снять жидкие обои со стены? Точно так же, как это делается в случае с их ремонтом. Нужно их намочить, чтобы они размякли. На небольших участках удобнее работать малярной кистью. Если же речь идет обо всей стене, то потребуется валик с маленьким ворсом. Регулярно его смачиваем в воде и увлажняем им всю стену.

Возможно, придется увлажнять стену частями, чтобы успевать снимать жидкие обои, не опасаясь, что за это время оставшаяся часть покрытия высохнет. Когда жидкие обои достаточно размякнут, то их можно будет сдирать шпателем. Не важно, в каком месте будет начат этот процесс, но от него потом придется работать. Нужно просто с небольшим нажимом вести шпателем под углом к стене так, чтобы снимался слой декоративного покрытия.

Многих интересует, можно ли клеить обои на жидкие обои. Ответ однозначен – нельзя. Нужно снять декоративное покрытие, чтобы добиться гладкой поверхности.

Снятый материал можно оставить для дальнейших работ в другом месте. Качество покрытия уже будет не таким, но ничего не мешает снять эти жидкие обои со стен своей квартиры, а потом использовать их на даче.

shtukaturka-expert.ru

Жидкие обои как их наносить на стену: пошаговая инструкция

Декор стены жидкими обоями

Каждый, кто решил попробовать что-то новое вместо традиционной отделки стен, задаёт вопрос: как нанести жидкие обои, а тот, кто впервые видит в магазине пакеты с цветной смесью, может задавать вопрос: что это такое. Это не удивительно, поскольку, несмотря на привычное название «обои», этот состав имеет определённые отличия в приготовлении и использовании, поэтому стоит рассмотреть, что стоит учесть при использовании этого материала, и как правильно наносить жидкие обои. Также будет рассмотрена поэтапная техника нанесения состава на стены.

Преимущества такого типа декора

В настоящее время все чаще люди предпочитают использовать жидкие обои в процессе ремонта жилища. И не случайно. Этот материал обладает рядом преимуществ:

• составы отличаются хорошей адгезией, поэтому они могут быть использованы на кирпичной, бетонной или стене из другого материала;
• он хорошо скрывает трещины и неровности поверхностей;
• срок службы этого материала составляет до 10 лет;
• он устойчив к перепадам температуры, затоплению и механическим воздействиям;
• такой материал поглощает влагу, что является хорошим свойством для использования в ванных комнатах;
• некоторые отдают предпочтение жидким обоям как материалу для оформления детской, поскольку их легко мыть;
• наносить жидкие обои на стену может один человек;
• эта работа не требует особых навыков и умений, поэтому всё можно выполнить самому;
• сегодня можно приобрести жидкие обои разных цветов, что позволяет использовать их в различных дизайнерских решениях.

Единственным недостатком составов является высокая цена на смеси в строительных магазинах, но эта трудность легко преодолима. При желании можно сделать жидкие обои своими руками.

Что следует знать при использовании жидких обоев

Тем, кто решил попробовать этот новый вид отделочного материала в своём доме, стоит учесть ряд условий. Во-первых, работа с жидкими обоями предполагает наличие подготовленной стены. Она должна быть выровнена, без металлических гвоздей и шурупов. В этом плане работа с мокрыми обоями напоминает использование декоративной штукатурки. Все недостатки поверхности, которые не будут устранены, обязательно отразятся на окончательном варианте, будь то неровный слой шпатлевки на стене или что-либо ещё.

По составу эти смеси также имеют различия. Этот момент влияет на методы, как с ними работать. Наиболее дорогими и качественными считаются обои, изготовленные из шелковых волокон. Составы из целлюлозы нередко использовались как бюджетный вариант для небольшого косметического ремонта, а шелково-целлюлозные материалы «включают» в себя качество в сочетании с относительно низкой ценой.

При покупке обоев в строительном магазине стоит обратить внимание, нужно ли будет при использовании добавлять в смесь красители.

Для начинающего строителя будет легче применять состав, в который включены все необходимые компоненты. Его останется только развести и нанести на стены, но если на упаковке имеется надпись «под покраску», это сигнал, что смесь внутри имеет белый цвет, и перед тем, как клеить жидкие обои на стену, в неё нужно добавить краситель.

Подготовка стены

При подготовке стены необходимо удалить остатки старого ремонта

Даже при самом простом косметическом ремонте монтаж жидких обоев начинается с подготовки стены. Во-первых, с неё снимаются остатки предыдущего ремонта. В отличие от привычных всем обоев, которые можно было без особого труда наклеивать на остатки старых, жидкие аналоги не приспособлены для этого. Новое покрытие может легко упасть со стены вместе с отслоившимися остатками старого ремонта, поэтому в этом вопросе компромиссы не предусмотрены.

Затем необходимо проверить ровность стен при помощи отвеса. Следует убрать все выступы, а также заделать трещины и углубления. Для этой работы можно использовать шпатлевку. Однако при сильных неровностях и разрушениях, которые хорошо видны на стенах, прежде требуется нанести слой штукатурки. Это поможет сделать ремонт немного дешевле.

Жидкие обои в строительном магазине

Теперь стоит позаботиться о том, чтобы стена была белого цвета или в тон финальному покрытию. Для этого на нее наносят тонкий слой гипсовой шпатлевки. Все выступающие металлические предметы необходимо покрыть краской. Так можно избежать ржавых пятен, которые могут появиться спустя некоторое время после ремонта. И поскольку все материалы для выравнивания хорошо впитывают влагу, подготовка стен включает в себя нанесение слоя грунтовки. Это улучшит сцепление обоев со стеной, а для экономии материала поверхность покрытия необходимо оставить немного шершавой. Так смесь ляжет более ровным слоем.

Приготовление смеси для нанесения финального слоя

Перед тем, как наносить жидкие обои на стены, их тоже нужно подготовить. Если смесь куплена в магазине, то она представляет собой мешки, содержащие все необходимые компоненты в сухом виде. Для начала содержимое необходимо встряхнуть и перемешать. Некоторые производители фасуют основные компоненты состава (шелковые или целлюлозные волокна, клей и декоративные наполнители) по разным упаковкам, а другие предлагают уже смесь необходимых компонентов.

Перед тем, как начать разводить смесь, убедитесь, что она без комочков.

Иногда блестки или иная декоративная часть насыпается в воду в первую очередь, а затем добавляют основной состав. Так обычно добиваются равномерного распределения украшений.

Весь процесс подготовки смеси можно посмотреть на видео.

Пропорции, которые необходимы для разведения состава, обычно указаны на упаковке. На начальном этапе не стоит перемешивать с водой смеси из разных пакетов. Лучше не разводить в жидкости часть упаковки, так как любое незначительное нарушение пропорций может привести к ухудшению качества материала. Состав перемешивается до однородной массы, а затем снова складывается в пакеты. Чтобы можно было работать с жидкими обоями, необходимо дождаться их готовности около 12 часов.Схема подготовки жидких обоев

Если мастер готовит обои в домашних условиях, то в этом случае все компоненты смеси уже разведены водой и превращены в однородную массу дрелью. Ему остаётся только расфасовать состав по пакетам и дождаться их готовности.

Поскольку нанесение жидких обоев своими руками необходимо в течение одного дня, стоит рассчитать количество упаковок, которые необходимо развести. Хотя часто производители указывают расчет 1 пакета на 5-6 м², стоит учитывать некоторые обстоятельства. Если это ваша первая работа, может не сразу получиться тонкий слой при нанесении состава. Кроме того, если на стене остались небольшие неровности, расход увеличится. Всё это необходимо учесть до того, как поклеить жидкие обои.

Нанесение обоев на стену

Нанесение финального слоя на стену

Хотя способы нанесения жидких обоев могут отличаться, принципы этой работы остаются неизменными. Для этого этапа отделки пользуются шпателем, валиком, теркой или пистолетом Хопера.

Работу начинают от угла или края стены. Немного материала берут шпателем, наносят на стену и затем распределяют по поверхности ровным слоем. При этом предпочтительнее применять круговые движения. Поскольку декоративные качества состава не зависят от толщины, технология нанесения жидких обоев считает слой в 2 мм наиболее экономичным.

Подобная работа требует тщательного планирования, потому что невозможно выполнить оклейку стен жидкими обоями в несколько приёмов. Это грозит образованием хорошо заметных стыков.

Для соблюдения технологии нанесения жидких обоев на стену надо следить за силой надавливания шпателя. Если прижимать инструмент неравномерно или больше необходимого, это негативно отразится на толщине слоя. Кроме того, техника нанесения предполагает определенные навыки работы с инструментом: для правильного нанесения обоев шпатель должен находиться под углом к стене.

Если в процессе подготовки состава перемешивание содержимого разных упаковок не рекомендовалось, то теперь это просто необходимо. Даже составы одного производителя и партии могут немного отличаться по оттенку, поэтому, чтобы на стене не было заметно перехода от одного пакета к другому, в технологию нанесения мокрых обоев включено такое перемешивание их содержимого.

После того как отделка стены закончится, следует дождаться её высыхания. Полностью этот процесс завершится через 72 часа.

Остаётся вопрос, как пользоваться жидкими обоями, если что-то осталось после завершения ремонта. Нет ничего страшного в том, чтобы высушить их и оставить до следующего раза. Производители утверждают, что при этом они не испортятся.

Простая пошаговая инструкция о том, как работать с жидкими обоями, представлена в следующем видеоролике:

Рассмотрев вопрос, что такое жидкие обои и как ими пользоваться, подведём итоги: от знания, как правильно клеить жидкие обои, неизменно зависит конечный результат работы. Такой тип ремонта стремительно обретает популярность, потому что отделка стен таким способом не только придаёт помещению красивый вид, но и отличается экологической чистотой, надежностью и устойчивостью к воздействиям различного рода. Состав и стоимость материала зависят от финансового состояния владельца жилья и целей ремонта: целлюлозных жидких обоев как способа краткосрочной недорогой отделки, составов на основе шелка как основы дорогого и качественного ремонта.

Главной проблемой в работе с жидкими обоями, является решение вопроса — как наносить их на стену? Для этого могут быть применены различные инструменты. Обои наносятся равномерно от края к середине стены. Если в стене остались небольшие неровности, они заполняются. А при условии планирования и нанесения финального слоя в течение дня можно избежать видимых стыков после окончания работ.

При соблюдении технологии в выполнении отделки стен жидкими обоями можно избежать ошибок и выполнить работу правильно с первого раза. Только после выполнения всех необходимых правил можно насладиться красивым дизайном помещения, выполненным своими руками.

moyastena.ru

Как наносить жидкие обои на стену

Основные моменты правил по нанесению жидких обоев на поверхность, можно узнать из любой инструкции по их применения. Именно по этой причине, мы расскажем вам о тех моментах, на которые в первую очередь, обращают внимание профессионалы.

Готовимся к работе

Нанесение любых отделочных материалов начинается с исследования и подготовки рабочей поверхности (стен).

При обследовании поверхности необходимо правильно оценить:

1. однородность предыдущего покрытия и структуры стен;
2. способность поверхности впитывать влагу. Оценить скорость поглощения и равномерность;
3. оценить цветовую гамму покрытия, на которое будет нанесены обои. Определить необходима дополнительная покраска или необходимо поменять цвет жидких обоев;
4. текстура поверхности: ровность, наличие мелких выбоин или серьезных дефектов, для ликвидации, которых потребуется проведение дополнительных работ, по выравниванию поверхности;
5. степень прочности удержания предыдущего покрытия.

После проведения анализа состояния рабочей площади, можно приступать к ее подготовке. Прежде всего, удаляем по возможности все старые отделочные материалы. К ним относятся: все виды лакокрасочных материалов, поврежденная штукатурка и все виды обоев. Проще говоря, необходимо избавиться от всего, что может испортить конечный результат или сократить срок службы нового покрытия.

 Загрузка … Загрузка …

Легко и быстро очищаем стены от старых обоев

Далее не забудьте проверить наличие в поверхности крепежных деталей: шурупы, гвозди и прочие металлопрофильные элементы. Их следует удалить, исключением являются элементы скрепляющие основу рабочей поверхности. В этом случае их необходимо замаскировать с помощью специальной грунтовки или штукатурки. Более крупные объекты: элементы системы отопления или водоснабжения, провода, трубы или арматуру — необходимо заделать. Скрывающие их конструкции, также маскируются по 2-х мм слоем шпаклевки или с помощью нанесения на них слоя масляной краски.

Перед началом основных работ, желательно выравнять рабочую поверхность, сделав ее максимально ровной и под один уровень. Кстати, различные наклоны стен, небольшие изъяны и впадины, которыми обычно страдают поверхности в квартирах старой постройки, после нанесения жидких обоев, визуально маскируются. По этой причине, если вы не хотите тратить лишние финансы и время на проведение подобных работ ими можно пренебречь. Согласитесь, что выровнять перекос стен задача не из простых и на это необходимо потратить довольно солидные финансы, посчитает сколько только одной штукатурки уйдет на это или сколько вам потребуется материалов для обшивки старых стен. Другими словами, ваша задача, это избавиться от средних и мелких выбоин. Все мелкие недочеты поверхности легко устраняются с помощью нанесения штукатурки слоем в 2мм. В результате, вам удастся значительно сэкономить расход жидких обоев и застраховаться от появления ненужных пятен. Чаще всего цветовые пятна появляются в тех местах, где обои прилегают не плотно или «гуляют».

В качестве шпаклевочного материала лучше всего использовать гипсовые материалы. Они ложатся на поверхность более равномерно и обладают высокой скоростью схватывания с поверхностью и высыхания. Если вы работаете с гипсокартонными перекрытиями, то шпаклевку необходимо нанести на всю поверхность стен, а не только на швы и стыки.

Следующий этап подготовительных работ — это грунтовка. Оптимальный вариант — это использование материалов с высоким коэффициентом проникновения. Помните, грунтовку наносят в 2-3 слоя с перерывами в нанесении не более 3-х часов. Теперь можно наносить основу, на которую затем и лягут сами обои. В качестве основы используется густая шпаклевка белого цвета. Если вам не найти нужного варианта шпаклевки, в качестве альтернативы допустимо использование: фасадной водоэмульсионной краски или ее классический вариант. Цвет выбираем белый, так только он не даст искажения цвета выбранных вами обоев.

Процесс приготовления рабочего материала (обоев)

Начать подготовку рабочего материала, лучше, еще на стадии грунтовки стен. В любой инструкции по использованию жидких обоев, вы найдете информацию о том, что время их подготовки составляет от 6 до 12 часов.

Рассмотрим, что входит в состав материала:

1. основные волокна из шелка или целлюлозы;
2. цветовые и декоративные компоненты;
3. КМС клей в виде порошка.

У различных производителей, существуют различные способы упаковки всех составляющих. Одни фасуют их по отдельным пакетам, а другие заранее готовят и смешивают сухую смесь. Если вам попался первый вариант, не стоит отчаиваться, все компоненты уже отмерены в соответствующих пропорциях и их необходимо только смешать. При этом смешивают их в сухом виде, в емкости большого объема. Можно попробовать вариант смешивания и на полу. В этом случае, необходимо заранее постелить кусок полиэтиленовой плотной пленки размером не менее метр на полтора. Самое важное при перемешивании не комкать материал, а встряхивать его придавая ему воздушности и объема.

Приготовить готовую смесь легче, в этом случае вам достаточно добавить необходимое количество воды и «взбить» смесь. При первом и втором варианте смесей, ваша основная задача — при растворении избежать образования комков. При желании можно изготовить жидкие обои своими руками, это не так сложно как кажется.

Хитрость от профессионалов: если вы используете штукатурку с добавлением декоративных элементов, то их лучше высыпать в воду первыми, до добавления основной смеси. Если вы будете высыпать их вместе с основными компонентами, вероятность возникновения комков, значительно возрастает.

Несколько важных нюансов при замачивании основы обоев

1. воду добавляйте строго в тех объемах, которые прописаны в инструкции к выбранным вами материалам.
2. помните, необходимо четко соблюдать следующую последовательность: сначала вода, а затем в нее при постоянном помешивании всыпается смесь;
3. не замешивайте в одной емкости сразу весь объем материала. Помните, материал замешивают партиями, в одной емкости один пакет.
4. в процессе замешивая используют весь объем пакета, при смешивании по частям, вы можете просчитаться в количестве воды, что пагубно скажется на результате.

Эти простые правила, помогут вам добиться наилучшего результата от вашей работы и защитят от дополнительных трат на новые материалы.

Еще один важный момент, для наилучшего смешивания, все компоненты лучше перемешивать руками. Смесь легко смывается с рук и не содержит вредных и опасных для человека веществ. Дело в том, что в состав обоев входят волокна, длина которых может пострадать от использования специальных дрелей и миксеров. Строительные насадки легко порвут волокна, а значит нанесут ущерб качеству приготовленной смеси. Правда производители иногда рекомендуют именно, такой способ замеса.

После замачивания смеси, ее необходимо оставить в покое на некоторое время. Чаще всего это промежуток времени от 6 до 12 часов, но более точное время всегда указанно на упаковки используемого материала. Это время требуется для размягчения частиц клея и начала процесса взаимодействия его с волокнами.

После первого замеса, можно развести весь объем необходимого материала. Лучше всего брать смесь с небольшим запасом, это позволит избежать непредвиденных ситуаций. В любом случае, объем одного замеса, должен соответствовать необходимому объему для обработки одной стены. При использовании материалов из разных замесов, могут появиться различия в цветах и структуре нанесенного материала. Соединительные угловые стыки между разными замесами помогут скрыть возможные цветовые контрасты и сделают их менее заметными. Кстати, в остатки уже замешенного материала можно добавлять смесь для следующего замеса. Качество всей массы от этого не пострадает.

Как рассчитать необходимый объем смеси

Производители утверждают, что одного приготовленного ими килограмма сухой смеси, хватает на 5-6 квадратных метров поверхности. Однако бывалые мастера знают, что это не совсем так. В среднем одного килограмма смеси хватает на площадь не более 4-х квадратных метров. Если вы боитесь просчитаться в своих расчетах, возьмите на 2-3 килограмма смеси побольше и используйте ее в случае необходимости. В настоящее время, существует ряд строительных магазинов, которые принимают обратно не используемые материалы, но необходимо сохранить целостность упаковки и соблюдать требования по хранению возвращаемых материалов.

Готовый раствор можно использовать в течении почти суток, а при хранении в закрытом виде без доступа кислорода, его можно использовать и спустя пару недель. Однако, не советуем настолько затягивать ремонтные работы.

После подготовки рабочей поверхности и завершения приготовления раствора жидких обоев, можно приступать к завершающему этапу работ — нанесения раствора на стены.

Процесс нанесения обоев

Необходимый рабочий инструмент:

• строительная пластиковая или металлическая терка;
• шпатель шириной не менее 18 см и не более 80 см;
• пульверизатор;
• кельма.

В строительных магазинах, при покупке смеси, вам могут так же предложить приобрести и специальные терки. Покупать их или нет, решать вам самим, но они мало чем отличаются от классических строительных терок. Единственное отличие — это прозрачный материал и немного зауженное полотно. По словам производителя, его облегчает контроль нанесения смеси на поверхность. Контролировать процесс нанесения обоев можно и без этого, единственное исключение выбор материала со сложной аппликацией, например, имитация животного окраса шерсти.

Сам процесс нанесения жидких обоев мало чем отличается от процесса нанесения обычной штукатурки или шпаклевки. Наберите небольшое количество раствора и нанесите его на стену. Сделать это можно просто рукой или шпателем. Затем с помощью используемого вами инструмента (терка, шпатель) разотрите смесь по стене. В итоге, должен получиться ровный слой толщиной не более 3 мм. Исключением являются, те виды обоев, которые необходимо наносить более толстым или тонким слоем. Эту информацию легко найти в инструкции по применению. Далее продолжайте наносить обои небольшими порциями равномерно распределяя их по поверхности.

Небольшая хитрость: слишком плотная или густая структура обоев, может иметь низкую степень клейкости. Повысить клейкость легко, добавьте воды не более литра.

При нанесении обоев, терку держат под небольшим наклоном по направлению к стене. Другими словами, почти плашмя, приподнимая передний край всего на 5-10 градусов. При этом давить на нее практически не надо. Раствор легко распределяется по поверхности, необходимо только контролировать толщину нанесения слоя.

Многие специалисты рекомендуют наносить обои по одному квадратному метру. Другими словами, после нанесения данной площади, необходимо провести финальное выравнивание поверхности. Затем можно приступать к следующему метру.

Раскроем еще несколько тонкостей работы с жидкими обоями. При их нанесении большая часть успеха работы зависит от направления движений шпателя и терки. В каком направлении движется ваш инструмент, в таком и будут в конечном счете, лежать волокна обоев. Проще говоря, чем меньше порцию смеси вы используете, тем меньше, вы проводите по ней в разных направлениях. Избежать неровности направлений, поможет и закручивающие движения по окружности.

Кстати, используя круговые движения, в результате можно получить весьма интересный рисунок волокон. Главное помните, выбрав направление на одной стене, его необходимо продолжать и на других. При желании по экспериментировать, попробуйте использовать соединение рисунков под углом в 45 градусов.

Наиболее сложным участком работ, является угол. При нанесении смеси, необходимо выбирать направление от угла. После нанесение обоев на всю стену, нанести последние штрих по выравниванию поверхности, можно с помощью терки, обильно смоченной в воде.

Последние штрихи

После окончания покраски. У вас может остаться небольшой объем смеси. Не выкидывайте ее сразу. Проверьте поверхность через пару дней, когда она подсохнет, и при необходимости исправьте обнаруженные изъяны. При необходимости поврежденный, свежий слой обоев легко убрать, смочив его водой. Далее нанесите на этот участок новый слой смеси, тщательно выровняв места соединений. Хранить готовую смесь или размоченные обои в мокром состоянии, необходимо в полиэтиленовом пакете. Время сохранения всех свойств не более 2-х недель. Если вы хотите хранить материал более длительное время, его необходимо высушить. Затем для повторного использования, будет достаточно добавить воды.

В случае необходимости обеспечения дополнительной прочности покрытия, его можно укрепить с помощью нанесения бесцветного лака на водной основе. По своим свойствам их можно будет сравнить с моющимися обоями. Правда акриловый лак не обеспечит вам 100% влагостойкость, поэтому не используйте их вблизи раковин или других источников влаги. Для ванной комнаты и кухни, можно приобрести специальные влагостойкие обои. В их состав входят дополнительные компоненты, которые обеспечивают прочность. В остальном они не отличаются от обычных вариантов жидких обоев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится!

Класс!

Отправить

kvartirnyj-remont.com

Технология нанесения жидких обоев на стены своими руками: этапы и советы

Границ для создания уникального и красного дизайна дома практически не существует. Для облицовки стен есть масса вариантов, сочетающих практичность и привлекательный внешний вид. Жидкие обои являются одним из способов оформления поверхностей и имеют определенные особенности. Их нанесение отличается от рулонных вариантов. Это современный материал, позволяющий подчеркнуть любой стиль помещения.Стоит разобраться, что собой представляют жидкие обои как их наносить на стену и какие особенности нужно учитывать.

Особенности нанесения жидких обоев на стены

Жидкие обои часто путают со штукатуркой. Но материалы совершенно разные. В составе обоев нет гипса или песка. Объединяет их только схожесть при нанесении на поверхность. У такого современного материала есть ряд особенностей, которые важно учесть. Среди них:

1. Значение имеет помещение, где используется облицовка. Ванная комната отличается высоким уровнем влажности. Потому после нанесения материала его дополнительно обрабатывают алкидным лаком для улучшения гидроизоляции. На кухне же поверхности часто пачкаются. Рекомендуется оставлять некоторое количество материала в запасе, чтобы заменить при необходимости;
2. Обратить внимание стоит на поверхность нанесения. Если составом покрывается гипсокартон, то сначала стоит все зашпаклевать, обработать водоэмульсионной краской. Не должны быть видны части саморезов.

Когда все нюансы учтены можно начинать процесс обработки поверхностей жидкими обоями.

Рекомендуется оставлять некоторое количество материала в запасе, чтобы заменить при необходимости.

Подготовка стен перед нанесением жидких обоев

Начинается все с подготовки поверхности. Это важный этап ремонта. Без него не получится выполнить качественный и красивый дизайн. Жидкие обои не требуют, чтобы поверхность была идеально ровной. Но есть ряд рекомендаций, которые следует соблюдать:

1. Полностью исключить сильные перепады поверхности, большие вмятины;
2. В выбранном помещении должна быть минимальная влагопоглощающая способностью у стен;
3. Имеющиеся трещины и сколы обрабатывают шпаклевкой;
4. Не стоит шлифовать поверхность. Это способствует уменьшению адгезии, из-за чего состав будет плохо «крепится» к стене;
5. Проводить облицовку однородной поверхности легче;
6. Основные поверхности должно быть белым. Иначе цвет обоев будет искажен.

Имеющиеся трещины и сколы обрабатывают шпаклевкой.

Подготовка поверхности состоит из следующих действий:

1. Очищение от старых настенных покрытий;
2. Уборка любых гвоздей, шурупов и прочих деталей;
3. Устранение серьезных неровностей, наклонов;
4. При работе с гипсокартоном проводится тщательная обработка всей площади. Иначе, после ремонта проявятся даже мельчайшие дефекты;
5. Уборка пыли при помощи пылесоса;
6. Грунтовка поверхности.

Использовать необходимо грунтовку глубокого проникновения. Стены составом обрабатывают несколько раз, делая перерыв в 3 часа.

Использовать необходимо грунтовку глубокого проникновения.

Отмечалось, что подвергать стены шлифовке не стоит. Но если полотно уже слишком гладкое, обязательно равномерно придают ей шероховатость. Для этого используют грунтовку с кварцевый пылью. Это позволит избежать скатывания состава при нанесении обоев.

Указанную грунтовку можно изготовить самостоятельно. Для этого в состав добавляют мраморную или кварцевую пыль. Подойдет также песок.

Грунтовка с кварцевый пылью позволит избежать скатывания состава при нанесении обоев.

Как правильно разводить жидкие обои

Следующим этапом работы является разведение жидких обоев. Процесс приготовления состава зависит от типа используемого сырья. Может использоваться готовая смесь или сухой компонент. Можно проводить приготовление без перчаток благодаря щадящему составу материала, который не раздражает кожу.

Разведение сводится к замачиванию смеси водой. Температура жидкости должна быть максимум 30 градусов. Чтобы готовый раствор получился качественным, важно соблюдать температурные рекомендации. Иногда требуется тщательно перемешивать состав, чтобы не допустить образования комков.

Большинство производителей части будущей массы упаковывают отдельно. Поэтому нужно смешать их между собой и добавить воды. Сначала берут нужные пакеты со средством и аккуратно встряхивают их. Это позволит улучшить структуру обоев, избежав образования мелких комков. Затем все высылают в большую тару, с объемом минимум 8 л. На этом этапе есть возможность контролировать насыщенность тона и блеска, уменьшая или увеличивая количество сырья в емкости. Состав перемешивается вручную, пока она не станет равномерным и однородным. Затем добавляют теплую воду и продолжают замешивать. Количество жидкости указано на упаковке, в инструкции.

Запрещается использовать миксер для перемешивания. Даже минимальные обороты оборудования будут дробить армирующие волокна, ухудшая качество обоев.

Можно проводить приготовление без перчаток благодаря щадящему составу материала, который не раздражает кожу.

Когда состав готов, его нужно переместить в плотный пакет и тщательно закрывают. Оставляют на 6-12 часов. Точное время указывается на упаковке.

За один раз лучше замешивать один пакет, иначе процесс усложнится и получить качественный, однородный состав будет сложнее. Но и разделять один пакет на несколько частей не стоит. Опасность в этом случае состоит в том, что подобрать точный тон для каждой части будет сложно. В результате на стене окажется несколько разных оттенков, вместо одного однородного.

За один раз лучше замешивать один пакет, иначе процесс усложнится и получить качественный, однородный состав будет сложнее.

Этапы нанесения жидких обоев на стены

Общий процесс облицовки стен подобным материалом состоит из нескольких основных этапов. Начинается с подготовки поверхности, продолжается замешиванием состава, нанесением обоев на стены. Заканчивается все соблюдением правил эксплуатации и рекомендации по уходу. Нанесение материала также сопровождается несколькими этапами. Поэтому стоит разобраться, как нанести самостоятельно жидкие обои для стен:

1. В качестве инструмента удобно использовать гладилку. На нее набирается состав и переносится на стену;
2. Двигаться необходимо сверху и двигаться вниз, к полу. Начинают с углов и перемещаются к центру;
3. Шпатель нельзя сильно прижимать,С держат под углом от 5 до 15 градусов. Чем больше будет угол, тем более тонким получится слой. Подобным образом обрабатывают всю необходимую площадь;
4. Дают смеси просохнуть, оставив на час. Затем подсвечивают сбоку и рассматривают на предмет дефекты. При обнаружении недостатки устраняют. Благодаря мягкой текстуре, на поверхности можно делать рисунки и придавать ей определенную структуру. Сначала стоит подождать, когда смесь немного «схватится» и затем приступают к рисованию. Для этого можно использовать фигурные инструменты или обычный шпатель. В результате получится оригинальный, уникальный дизайн.

Двигаться необходимо сверху и двигаться вниз, к полу.

Срок высыхания составляет около 2 суток. Можно проветривать помещение, но нельзя допускать сквозняков. Обогреватель также не стоит включать.

Если смесь слишком густая или не прилипает к стене, нужно добавить в емкость немного воды, максимум 1 л. Готовый состав хранится 10 суток.

Срок высыхания составляет около 2 суток.

Эксплуатация, уход и защита жидких обоев на стены

Чтобы покрытие служило долгие годы, не теряло насыщенности, нужно тщательно ухаживать за стенами. Ключевым недостатком жидких обоев является их низкая устойчивость к влажной среде. При помощи воды обойный состав снимается легко, потому для ванных он используется в редких случаях. Но можно увеличить прочность материала за счет специальной обработки акриловым лаком. Важно, чтобы он был прозрачным. Это позволит в дальнейшем протирать поверхность влажной тряпкой без ущерба для целостности покрытия. Но важно использовать лак правильно. Его можно добавить в смесь на этапе ее приготовления. Это позволит не только улучшить устойчивость к влажности, но и укрепит материал. Но наносить лак можно уже на просохшую поверхность. Это позволит свести необходимость косметического ремонта к минимуму.

Преимуществом жидких обоев является возможность производить их восстановление на определенном участке, не прибегая к полноценному ремонту всей площади с нуля. Достаточно пульверизатором смочить поврежденный участок, убрать размягченные обои, загрунтовать его и покрыть новой порцией смеси.

Можно увеличить прочность материала за счет специальной обработки акриловым лаком.

Советы по уходу за жидкими обоями

При правильной заботе о материале, он прослужит минимум 10 лет. Чтобы стены оставались чистыми достаточно использовать пылесос. Можно протирать иногда влажной тряпкой, но только если поверхность предварительно была обработана специальным лаком. Из-за возможности провести замену поврежденного участка, рекомендуется приобретать смесь с запасом. Тогда при появлении видимого дефекта легко все исправить. Указанных действий достаточно для ухода за жидкими обоями. Они неприхотливы, не капризные и о них легко заботиться.

Чтобы стены оставались чистыми достаточно использовать пылесос.

Современные технологии позволяют выпускать новые отделочные материалы и улучшить старые. Жидкие обои позволяют отказаться от бесконечного разделения рулона на кусочки, обработку площади клеем, приклеиванием частей к стене, стыкуя рисунки и стараясь не допустить образования пузырьков. Сложности при покрытии жидкой смесью стен не возникнет. Подготовка поверхности стандартная, а смешивать компоненты просто. Достаточно учесть некоторые нюансы. Поверхность долго сохнет, но любые дефекты легко устранить. Минусом является непереносимость влажной среды. Но недостаток легко устраняется при помощи специальной обработки. Поэтому покрытие практичное, красивое и позволяет добавить любому интерьеру изюминки. А при правильном уходе обои прослужат много лет, радуя жильцов дома.

Видео: Как наносить жидкие обои на стену

( Пока оценок нет )

sense-life.com

выбор отделочных материалов для декорирование каменной стены дома, наружная отделка и укладка колотого изделия

Натуральный камень может подойти для модного дизайна интерьера и экстерьера дома, если вы захотите облицевать им стены, вы сможете выбрать самые разноплановые варианты цветов и фактур. Кроме того, подобное стильное декорирование жилого пространства можно осуществить даже собственными руками. Из этой статьи вы узнаете, как удачно выбрать натуральный камень и сделать красивую облицовку.

Особенности

Облицовочный камень – это традиционное покрытие для фасадов домов, но его нередко используют и в интерьере. Это красивый натуральный материал, который эффектно подчеркивает практически любой дизайн. Тем не менее для применения камня нужно изучить целый ряд особенностей подобного покрытия.

Прежде всего, нужно внимательно изучить ГОСТ перед тем, как планировать укладку натурального облицовочного материала: он очень тяжелый, поэтому нельзя относиться к подобной отделке легкомысленно. Может потребоваться усиление фундамента дома или же дополнительное укрепление стен. Зачастую необходимое укрепление трудно осуществить, если дом уже построен, это заставляет некоторых отказаться от облицовки натуральным камнем в пользу более легких вариантов: пластика или древесины.

Натуральные каменные плиты могут иметь очень разную форму и размеры: на производстве камень распиливают на специальных станках, которые позволяют создать ровные и плоские плиты для удобного монтажа.

В зависимости от дизайнерского решения, вы можете выбрать варианты определенной формы и размера или же сочетать разные камни, чтобы добиться эффекта нарочитой небрежности. При этом чем тоньше пластины натурального камня, тем меньше будет вес конструкции.

Обратить внимание следует и на цвет каменной плиты: натуральный материал радует большим разнообразием приятных естественных оттенков. Можно найти серые, черные, терракотовые, бежевые, розовые или белесые варианты. Все это может интересно сочетаться между собой, стать самодостаточной частью дизайна интерьера или экстерьера вашего дома. Некоторые камни на срезе имеют необычный рисунок, получившийся в результате смеси и наслоения горных пород – данные варианты будут выглядеть особенно необычно, однако работа с ними окажется более дорогостоящей.

Наконец, важно обратить внимание и на особенности фактуры. Натуральный камень может быть пористым, шероховатым, иметь различные вкрапления или быть однородным.

Некоторые плиты для облицовки шлифуют до глянцевого блеска камня, однако варианты с идеально гладкой текстурой стоят дороже и не всегда смотрятся органично, особенно при отделке фасада.

Преимущества и недостатки

Сегодня создано множество синтетических вариантов отделочных материалов, которые отличаются красивым внешним видом, невысокой стоимостью и легкостью монтажа. Однако многие по-прежнему выбирают натуральный отделочный камень для декорирования своего жилого пространства.

Он красиво смотрится и является полностью экологичным, с такой облицовкой вы сможете ощутить себя ближе к природе.

При этом облицовочный камень имеет целый ряд как преимуществ, так и недостатков, которые необходимо учесть при выборе.

Так как камень остается популярным товаром для отделочных работ, несмотря на высокую цену и сложности в работе, начать стоит с преимуществ данного природного материала.

• Прежде всего, натуральный камень очень долговечен. Если деревянная или пластиковая отделка через несколько лет потребует реставрации, а затем и замены, каменная кладка десятилетиями будет оставаться в своем первоначальном виде.
• Природный натуральный камень, в отличие от синтетической акриловой отливки, устойчив к термическим, атмосферным и механическим воздействиям. Вы с успехом можете отделывать данным материалом не только внутренние стены комнат в вашем доме, но и экстерьер.
• Морозостойкость – это отдельное качество натурального материала, особенно актуальное для большинства регионов России и стран СНГ.
• Экологичность материала также имеет значение. Зачастую в загородном доме хочется использовать максимально натуральные материалы, чтобы создать особенную атмосферу и чувство единения с окружающим миром. Камень отлично впишется в такую концепцию.

• Натуральный камень – огнеупорный. Если вдруг на вашем участке у дома случится возгорание, дом, отделанный камнем, будет защищен от огня.
• Натуральный материал является жаропрочным. Даже если в вашем регионе жаркое лето, вы, возможно, сможете обойтись без кондиционера: в отличие от синтетических материалов, которые легко проводят тепло, натуральный камень позволит поддерживать внутри дома оптимальную приятную температуру.
• Каменные плиты водонепроницаемы, что также может быть полезным качеством как для внешней, так и для внутренней отделки.
• Широкое разнообразие фактур, цветов и текстур позволит вам выбрать идеальный вариант для любого дизайнерского проекта. Кроме того, можно сочетать два или три вида камня для еще более необычного декора.

При этом следует отметить и очевидные недостатки данного материала.

• Большой вес натурального камня создает массу трудностей при его транспортировке, планировании кладки и непосредственном монтаже.
• Необходимо произвести предварительные расчеты, чтобы убедиться, что фундамент и стены выдержат вес каменной кладки.
• Монтаж окажется трудоемким по совокупности причин: это и большой вес каменных плит, и необходимость выкладывать маленькие фрагменты поштучно, и трудности в распиле камня, когда нужно аккуратно оформить стыки. По этим причинам самостоятельный монтаж вызывает ряд сложностей, а работа профессионалов обходится достаточно дорого.
• Сам камень также имеет высокую стоимость, несопоставимую с древесиной или синтетическими материалами отделки.

Разновидности

Каменная кладка для облицовки стен может иметь различный внешний вид и немного разные свойства. Перед планированием отделки внешних или внутренних стен самое главное – определиться с тем, какой именно вид материала вы хотите использовать.

Рассмотрите следующие возможные варианты.

• Песчаник – это достаточно распространенный камень для отделки фасада дома, однако иногда он с успехом используется и для внутренних работ. Песчаник представляет собой осадочную породу с высоким содержанием кварца. Он грубый по своей текстуре и рваный на сколах, а цветовая гамма ограничивается серо-бежевой палитрой, тем не менее это очень прочный и недорогой камень, а неброский цвет позволит дому слиться с ландшафтом.

• Известняк – еще один недорогой и распространенный камень. Чаще всего он имеет белесые и желтоватые оттенки, хотя, в зависимости от примесей, можно встретить интересные варианты известняка, он бывает даже черным. Данный вариант имеет пористую структуру и невысокую плотность, однако, среди преимуществ стоит отметить и минимальный вес такого камня. Одна из популярных разновидностей известняка – ракушечник: обычно это колотый камень белого или серого цвета, в котором заметны осколки раковин моллюсков. Подобное необычное решение может интересно смотреться и на фасаде, и в интерьере.

• Доломит – стильный, интересный камень, который может иметь широкую цветовую палитру: от белесых и серых оттенков до желтого, бежевого, розового или терракотового тона. Камень бывает пористым, плотным и шероховатым или подобным мрамору. Тем не менее все эти варианты доломита достаточно близки и по своим промышленным характеристикам, и по визуальным свойствам. Облицовка таким камнем зачастую напоминает керамическую поверхность: это более-менее гладкая фактура с едва заметными переливами цвета. Стильно может смотреться бутовый камень – это обломки разного размера с неровными краями.

• Травертин, который также называют туфом – промежуточный вариант между известняком и мрамором. Камень достаточно легкий, но плотный, что позволяет использовать его в виде очень тонких плит. Наиболее часто продают уральский травертин, он имеет преимущественно черный цвет с красивыми белесыми прожилками, однако возможны и другие интересные варианты цветовой палитры. Камень легко шлифуется до идеально глянцевой поверхности и является более дешевым аналогом мрамора. Данный вариант отлично подходит для отделки стен и снаружи, и внутри дома.

• Кавказский сланец широко применяется для облицовки фасадов частных домов. Чаще всего он матовый, что является показателем высокого содержания кремния. Тем не менее встречаются и более редкие варианты, которые будут иметь гладкую поверхность и блестеть. Что касается цветовой палитры, то у сланца она ограничена темной тональной гаммой. Обычно это черные или темно-серые камни, изредка возможны темно-коричневые и терракотовые варианты.

• Гранит – еще один популярный камень, который используется пластинами самых разных форм и размеров преимущественно для внешней облицовки зданий. Необычный серо-розовый цвет с прожилками и вкраплениями делает данный камень крайне интересным материалом для дизайна экстерьера. При всей оригинальности, серый камень не будет чрезмерно выделяться на участке, его можно превосходно сочетать с другими материалами в отделке фасада.

• Мрамор – это благородный камень, который также нередко используют как для облицовки фасада дома, так и для внутреннего убранства. Материал достаточно дорогой, работать с ним непросто, однако в результате вы получите безупречную блестящую поверхность, а красота сохранится на долгие годы. Чаще всего используют белый, розовый или серый мрамор, однако его цветовая гамма очень разнообразна, все зависит от примесей, входящих в его состав.

Сегодня существует также большое разнообразие вариантов искусственного камня, он гораздо практичнее при отделке, так как имеет меньший вес и более тонкие плиты. Кроме того, цветовая гамма и фактура такого камня может быть практически любой, а цена не будет слишком высокой.

Искусственный камень поможет вам легко и бюджетно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею. Однако материал не будет настолько теплоемким и долговечным, как натуральные варианты.

Применение

Натуральные каменные плиты очень часто и успешно применяются как в отделке фасада, так и в дизайне интерьера. При этом кладка из камня может актуально смотреться в самых различных стилях.

Если вы самостоятельно решили продумать дизайнерский проект экстерьера или интерьера дома, стоит определиться с выбором камня.

Для наружных работ

Именно для отделки фасада каменная кладка используется чаще всего, она позволяет красиво декорировать стену из бетона. Для деревянного же дома укладка камня не подойдет: стены недостаточно прочные. Тем не менее вы можете декорировать бетонный дом одновременно и древесиной, и натуральным камнем.

Рассмотрите следующие наиболее модные и актуальные варианты.

• Если вы запланировали дом в русском стиле, вам подойдет песчаник или ракушечник: светлые серые и бежевые варианты позволят создать красивый фасад дома со сдержанным дизайном. При желании вы сможете дополнить отделку резными элементами из темного или светлого дерева, а также декорировать отдельные части керамическими яркими изразцами. Если же вам хочется в целом более броский фасад, стоит рассмотреть искусственный материал в красно-коричневой гамме.

• Для дома в классическом или неоклассическом стиле стоит рассмотреть мрамор. Лучше всего выбрать натуральный вариант, однако, если бюджет не позволяет, можно рассмотреть также и литьевой аналог мрамора, который внешне не слишком отличается от настоящего. Для данного стиля характерна в основном светлая отделка. Рассмотрите чисто белый оттенок или интересные модели с вкраплениями и цветными разводами, эти детали могут сделать ваш дом особенным.

• Для дома в скандинавском стиле прекрасно подойдут темно-серые оттенки камня, можно рассматривать как натуральные, так и искусственные варианты. Лучше всего будут смотреться каменные плиты неправильной формы, это создаст эффект нарочитой небрежности и старины. Впрочем, если вам по душе более современная эстетика, можно найти камень в форме узких кирпичей, который также будет смотреться хорошо.

В интерьере

Можно использовать каменную кладку и для отделки стен комнат внутри вашего дома. Камень превосходно сочетается с любыми обоями, деревянной вагонкой или обычным окрашиванием стен. Кирпич или камень редко используется для внутренней отделки всего интерьера, такая кладка может смотреться слишком броско. Обычно камень является лишь одним из акцентов в интерьере.

• Очень часто всевозможные виды камня используются в стиле кантри. Данное дизайнерское решение особенно характерно для домов с деревянной отделкой внутри. В таком интерьере может превосходно смотреться бежевый и терракотовый камень. Если же вам хочется поиграть на контрасте оттенков, под древесину можно подобрать серые и белесые тона: такое решение позволит дополнительно выделить каменную кладку. Для гостиной, столовой, лоджии или прихожей сочетание дерева и камня подойдет превосходно.

• В современном стиле принято сочетать неожиданные контрастные тона. Например, в отделке может отлично смотреться комбинация черного и белого мрамора. Для маленькой комнаты лучше сделать светлую основу с небольшими темными декоративными элементами, а если пространство большое, то можно оформить его преимущественно темным тоном или же сочетать цвета в равной пропорции.

• Если вы хотите оформить интерьер в стиле модерн, вам подойдет доломит с его необычной фактурой и широкой цветовой гаммой. Если остальная отделка дома достаточно сдержанная, можно сочетать разные цветовые оттенки камня и даже выложить из них мозаику. При этом камень будет превосходно сочетаться с любым текстилем, обоями, лакированной древесиной, металлом и керамикой.

Полезные советы

Выбор камня для отделки очень важен. Если вы задумали подобное оформление экстерьера или интерьера вашего дома, но не знаете, с чего начать, возьмите на заметку советы дизайнеров.

• Перед тем как приобретать желаемый камень и осуществлять монтаж, очень важно выполнить расчеты: для этого вам потребуются детальные характеристики фундамента, параметры стен, их толщина и плотность. Все эти данные нужно взять у застройщика, если вы запланировали отделку камнем. Если вы не уверены, выдержат ли стены вашу отделку, можно заказать расчет у профессионалов.
• Класть натуральный материал своими руками стоит лишь в том случае, если у вас есть начальные знания и навыки в подобном деле. Если же нет, лучше обратиться к профессионалам или выбрать для самостоятельного монтажа искусственный камень: с ним работать гораздо проще, некоторые варианты можно просто клеить на специальный раствор.

• При работе с натуральным камнем особенную сложность представляет отделка углов: нужно точно рассчитать количество камня, чтобы его хватило на них. Если вы осуществляете отделку самостоятельно, позаботьтесь о распилке камней до нужных размеров.
• При отделке интерьера особенное внимание стоит уделить стыкам с полом. Вне зависимости от того, какое у вас покрытие – ламинат, линолеум или паркет, лучше всего разместить по периметру плинтус. Если вы считаете, что он не вписывается в дизайн, важно оформить стыки очень аккуратно, правильно распилив камень и бережно его приклеить, накладывая облицовку поверх напольного покрытия на стыке, чтобы не оставалось зазоров.

Лучшие варианты

Существует множество вариантов декора фасада и интерьера с помощью камня. Если вы не можете определиться с оформлением, рассмотрите готовые идеи. Возможно, удачные дизайнерские проекты вдохновят вас на свой собственный.

• При декоре фасада дома отнюдь не обязательно покрывать весь дом камнем. Кладка может интересно смотреться и с другим декором, например, обычным окрашиванием. Обратите внимание, что камень должен выделяться на общем фоне, но не быть излишне контрастным. Обычно выбирают кладку темнее, чем основной цвет дома.
• Натуральный материал может позволить вам органично вписать свое жилище в окружающий ландшафт. Чтобы подчеркнуть близость к природе и гармонию с ней, попробуйте отделать камнем не только стены дома, но и близлежащие к ним элементы – лестницы, дорожки, фонтанчики или клумбы. Это поможет вам объединить весь участок в единый ансамбль.

• В интерьере каменная кладка всегда смотрится необычно, но чтобы выделить ее, не обязательно выбирать яркий цвет камня. На вполне сдержанных коричневых, бежевых и серых вариантах можно сделать акцент благодаря правильному освещению. Сейчас в моде настенные светодиодные светильники, они помогут не только создать приятный мягкий свет в комнате, но и дополнительно подсветить необычную текстуру каменной кладки.
• Если вы решили отделать камнем не просто одну стену в комнате, а более широкую площадку, не стоит выбирать однотонный материал, такая облицовка зачастую смотрится очень скучно. При этом контрастных вариантов тоже лучше избегать, чтобы интерьер не был пестрым. Идеальное решение – взять несколько близких по цвету, но разных по тону цветов. Для этого, например, прекрасно подойдет бежевая цветовая гамма: можно сочетать кремовые, охристые и коричневые оттенки.

Подробнее смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

виды материалов, их достоинства и недостатки для внутренних работ и отделки фасада

Натуральный и искусственный камень применяется для украшения стен. Для внутренних работ в небольшом помещении применяют фрагментарную выкладку. Расположение осветительных приборов над такой стеной создаст ощущение изысканности и стиля. Для стен внутри дома используют гранит, оникс, мрамор. Для отделки фасада — ракушечник, известняк, песчаник. Однако стоит учитывать, что у каждого материала есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.

Натуральный камень для внутренней отделки

Среди богатого разнообразия отделочных материалов натуральный камень для стен пользуется высоким спросом. Чтобы правильно подобрать материал для внешней и внутренней отделки, рекомендуется перед приобретением и началом работ проанализировать его технические характеристики. Среди самых востребованных камней можно отметить:

• Мрамор.
• Травертин.
• Гранит.
• Сланец.
• Доломит.
• Оникс.
• Известняк.
• Песчаник.
• Ракушечник.

Мрамор

На первом месте среди камней для отделки стен и фасадов находится мрамор. Он представляет собой горную породу, в основе которой находится кальцит. В качестве дополнительных соединений в состав мрамора входят разнообразные примеси минералов. Именно они обуславливают его цветовое решение, а также отражают такие технические характеристики, как прочность и твердость.

В процессе образования камня в нем проявляются разноцветные прожилки и создается уникальный рисунок. Мрамор выбирают в качестве облицовочного материала и за его эксплуатационные свойства:

• Долговечность и прочность.
• Влагостойкость.
• Пожаробезопасность.
• Уникальность цветовых сочетаний.
• Легкость в проведении полировочных работ.

Из-за присущих мрамору влагостойких особенностей им часто отделывают стены бассейнов и ванных комнат. Для отделки стен в помещении часто используют плитку из мрамора. Она более удобна в применении и не вызывает особого труда при отделочных работах: термообработке, шлифовке и полировке. Благодаря этим особенностям камню можно придать разнообразную фактуру.

Гранит

Гранит обладает некоторыми преимуществами. Гранит имеет зернистую структуру и переводится с латинского языка, как «зерно». Он не впитывает воду, не боится морозов и не подвергается загрязнениям внешней среды. Благодаря таким свойствам, камень натуральный отделочный часто используют для облицовочных работ на набережных. Среди присущих камню природных характеристик можно выделить:

• Твердость и повышенную прочность сырья.
• Уникальный рисунок природного происхождения.
• Влагостойкость и морозоустойчивость.
• Неуязвимость перед загрязнениями.
• Пожаростойкость.
• Стойкость к истиранию.
• Богатая цветовая палитра.
• Легкость обработки.

Гранит имеет повышенный радиационный фон, поэтому его применение в жилых зданиях нежелательно. К тому же он достаточно тяжел, что требует надежно укрепленного основания здания для проведения облицовки.

Травертин

Травертин очень давно используется в качестве отделочного материала. Он применялся еще при возведении Колизея. В основе камня находятся минералы карбоната кальция, вследствие осаждения углекислых источников из воды. Особую востребованность он получил в облицовочных работах. Характерными преимуществами материала являются:

• Природная чистота.
• Стойкость к минусовым температурам.
• Простота обработки.
• Прочность и износостойкость.
• Устойчивость к влаге.

Основные цвета природного камня — светло-коричневый, серый и бежевый. Теплая гамма отлично вписывается в любой интерьер и создает атмосферу уюта. Из него можно делать напольные покрытия ввиду его высокой устойчивости к трению. По мере старения камень становится более прочным. Материал имеет приемлемую стоимость для любых уровней дохода, чем и обуславливается его востребованность.

Доломит

Порода, открытая французским геологом Доломье, относится к минералам класса карбонатов. Светло-желтый, бурый или белый цвет минералу придают примеси глинистых частиц и гидроксидов железа. Камень имеет блестящую поверхность от перламутровой до матовой.

На протяжении нескольких лет этот минерал используется в облицовочных работах малоэтажных зданий. Среди явных преимуществ этого камня можно отметить:

• Экологичность.
• Прочность и устойчивость к износу.
• Стойкость к воздействию температур.
• Надежность при больших нагрузках.

У этого минерала выделяют и лечебные характеристики. Камень избавляет своего обладателя от страхов и бессонницы, оказывает положительное воздействие на нервную систему. Мужчины обретают твердость духа и уверенность в собственных силах.

Сланец

Сланец отличается способностью к сохранению тепла, долговечностью и чистотой. Этот надежный материал обладает уникальными узорами с прожилками. Все сланцы можно поделить на кристаллические и глинистые. Первые виды представлены темноцветными минералами. Вторые имеют темные серые и черные цвета, очень редко зеленоватые и красноватые оттенки. Все это позволяет ему придавать помещению определенную элегантность и шарм.

Оникс

Оникс отличается светопропускаемостью, что позволяет ему добавляет помещению яркость. Если верить древним писаниям, то дворец царя Соломона был построен именно из этого минерала. Обладая природной чистотой, камень очищает воздух. Для визуального увеличения помещения следует использовать светлые тона камня. Отделочные работы с ним проходят без труда, ведь он легко поддается огранке, шлифовке и резке.

Являясь полудрагоценным камнем, он имеет высокую стоимость, поэтому повсеместно не применяется в качестве облицовочного сырья. Чаще всего его используют для украшения интерьера.

Облицовка фасадов

В целом для отделки фасада применяются те же материалы, что и для внутреннего оформления. Но есть материалы, применяющиеся только для наружной отделки. Одним из таких материалов является песчаник. Он относится к осадочным породам, имеющим в составе кварц и кальцит, которые придают фасадному покрытию долговечность.

Теплая цветовая гамма песчаника просто идеальна для оформления фасада. Сырье встречается от белого до черного цвета, имея оттенки красного, коричневого и светло-серого. В некоторых случаях дизайнеры умело варьируют цветовую палитру фасада.

Известняк представляет собой осадочную породу, состоящую преимущественно из кальцита. Он имеет довольно разнообразные оттенки, варьирующиеся от белого до коричневого, встречается даже черный известняк. Камень подвергается механическому воздействию и относится к мягким осадочным породам. Натуральный декоративный материал имеет чистую и однородную структуру.

Его применяют не только для облицовки зданий, но и для оград. Благодаря присущей известняку прочности и устойчивости к износу, его применяют при устройстве ступеней и подступенков. В качестве облицовочного материала его используют для каминов. От воздействия окружающей среды он не теряет своей привлекательности и свойств. Камень отличается устойчивостью к воздействию низких температур и имеет минимальную теплопроводность.

Еще одним видом известняка является ракушечник. Горная порода сохраняет в своем составе целые раковины моллюсков и их осколки, которые соединяются кальцитовым цементом. Камень показывает превосходные теплосберегающие свойства, несмотря на естественную легкость. Материал легко распиливается благодаря пористости. Для облицовки его используют не только снаружи, но и внутри дома. Он имеет окрас от белого и желтого до розового и темно-серого.

Достоинства и недостатки

Как и любой другой материал, камень для облицовки имеет свои преимущества и недостатки. Среди положительных характеристик этого покрытия можно выделить:

• Устойчивость к низким и высоким температурам.
• Длительный срок эксплуатации.
• Стойкость к механическому и атмосферному воздействию.
• Природная чистота.
• Пожаробезопасность.
• Устойчивость к влаге.
• Широкий выбор фактур, текстур, цветов.

К минусам можно отнести:

• Чаще всего натуральные материалы имеют большой вес, что отрицательно сказывается на процессе работ. В связи с этим приходится осуществлять дополнительные расчеты, укреплять фасад или фундамент здания.
• В некоторых случаях природный материал обладает значительным радиоактивным фоном, что делает невозможным его использование для внутренней отделки.
• Неприемлемость для людей со средним уровнем дохода многих материалов и работ по их монтажу.

Отделка стен природным камнем требует подбора правильного сырья. Чтобы не испортить внешний вид помещения лучше воспользоваться помощью специалистов. При проведении облицовочных работ необходимо учитывать не только внешний вид дома, но и свойства сырья. Только в этом случае можно надеяться на длительный срок эксплуатации материала.

Искусственный отделочный материал

Не всегда для облицовки стен используют природный камень, ведь существует его более доступный искусственный аналог. Его изготавливают на основе цемента, гипса, акрила, кварца. Для изготовления искусственного камня берутся основные вещества, с добавлением пластификаторов, красящих веществ и армирующих добавок.

По сравнению с природными аналогами такие изделия отличаются малым весом и возможностью придать камню нужное цветовое решение. Они позволяют проводить ремонт самостоятельно и практически не уступают по характеристикам природным изделиям. Для изготовления искусственного камня нужно изучить технологию и приготовить необходимые инструменты и материалы:

• Основное вещество (портландцемент, гипс, жильный кварц или акриловая смола).
• Пластификаторы.
• Мелкий речной песок (для цементного камня).
• Сетка для армирования из стекловолокна.
• Известь.
• Шпатель.
• Форма для заливки раствора из силикона или полиуретана.
• Промышленный миксер и дрель.

После смешивания всех ингридиентов состав разливают по формам и ждут полного затвердения. Когда изделия будут готовы, их следует вынуть из форм и устранить излишки состава по краям. После этого их можно применять по назначению.

planken.guru

фото процесса, плюсы отделки, советы и инструкции

Отделка наружных стен — завершающий этап строительства частного дома. Традиционные требования к фасаду здания — красота и долговечность, прочность и устойчивость к температурным колебаниям, в соединении с оригинальным дизайнерским решением и разумными финансовыми тратами. Несмотря на то, что спрос на облицовку натуральным камнем наружных стен дома все так же велик, современные технологии строительных материалов предлагают альтернативную и полноценную замену — искусственный декоративный камень.

Что же такое декоративный искусственный камень?

Это один из популярных отделочных материалов в строительстве. Представляет собой плитку, имеющую, внешнее сходство с природным камнем. По свойствам практически не уступает натуральному камню, но превосходит его в несколько раз по многообразию форм и расцветок, прекрасно имитирует природные фактуры.

Такое изделие изготавливают искусственно, применяя простую технологию, — смешивают определенные компоненты и заливают в формы. После полного застывания камень готов к дальнейшему применению.

Согласно составу компонентов, из которых изготавливают искусственный камень, различают следующие виды:

• керамический гранит;
• агломераты;
• декоративный камень из бетона.

Чаще всего при отделке стен используются изделия на основе бетона. Материал для изготовления декоративного камня из бетона — цемент — белый и серый, в качестве наполнителя используют песок, перлит, керамзит и смеси из этих компонентов. В качестве связующего материала к цементу добавляют различные пластификаторы (гипс, глина, фиброволокно), а также минеральные добавки, повышающие стойкость к температурным колебаниям. Добавление такого компонента, как керамзит не только уменьшает вес искусственно изготовленного камня, но и значительно повысит его теплоизоляционные свойства.

При использовании новейшей технологии вибролитья, готовой смесью заполнят специальные силиконовые или гипсовые формы. После застывания образуется плитка — с одной стороны, плоская, а с другой, имеющая вид и фактуру натурального камня. Для придания цвета и оттенка используют только натуральные качественные красители, что исключает изменения цвета под воздействием солнечных лучей или повышенной влажности. Добавляют красящий пигмент в бетонную смесь перед заливкой, или окрашивают уже готовое изделие. Сушка декоративной облицовки длится до 30-ти дней. Только по истечении этого срока, материал будет обладать достаточной прочностью.

Формы, изготовленных декоративных изделий можно разделить на несколько видов:

1. Кирпичная отделка — имеет прямоугольную форму, повторяющая традиционную кирпичную кладку в различных цветовых решениях от светлых до темных тонов и «под старину».
2. Отделка под природный камень — имеет различную геометрию неправильной формы, которая отлично стилизует такие натуральные покрытия, как мрамор или булыжник.
3. Облицовка под сланец имеет большие габаритные размеры, правильной формы, которые легко подгонять в процессе монтажа. Передает натуральность слоистого камня — сланца.

Преимущества и недостатки декоративного камня

К преимуществам искусственной декоративной отделки можно отнести:

• небольшой вес изделия не создает дополнительной нагрузки на фундамент дома;
• простота монтажа, не требующая особых навыков и умений;
• не требует предварительной обработки перед началом процесса кладки;
• можно декорировать площади любого размера и любой сложности;
• различные цветовые решения, фактура, формы и состав значительно расширяют возможность применения;
• внешние отличия от натуральных аналогов незаметны, а показатели долговечности и практичности соответствуют природному камню;
• надежно защищают стены дома от влаги и других негативных природных воздействий;
• сочетается с любым материалом в декоре, что придает зданию неожиданное стилистическое решение и неповторимый вид;
• имеет высокую степень теплоизоляции;
• изготовляется из экологически чистых компонентов — цемента, песка, воды;
• цена на искусственные изделия гораздо ниже, чем на природные отделочные материалы.

Если остановится на недостатках этого вида декора, стоит упомянуть о недолговечности искусственного камня по сравнению с природным.

Варианты кладки

Сам искусственный камень крепится к стене двумя методами — клеится (мокрый способ) или вешается (механический способ) на фасад. Иногда применяют комбинированный метод облицовки — крепится декоративный камень к стене и друг с другом механическим способом, а пространство между стеной и облицовкой заливается специальным раствором.

Клеится облицовочный материал на стены по технологии близкой к укладке плитки. На стену наносится клей, а затем аккуратно прикладывается плитка искусственного камня, выравнивается на поверхности (по шнуру или наносятся на рисунок), и только после этого окончательно укрепляется. Бесшовный вариант кладки облицовочного камня, предполагает размещение камня на очень близком расстоянии, при этом допускаются вертикальные и горизонтальные швы, которые промазываются определенной смесью. Вариант с расшивкой предполагает укладку плитки искусственного камня, на определенном расстоянии (10−25 см). Свободное место между искусственными каменными плитами заполняется специальным раствором — герметиком.

Варианты отделки фасада искусственным камнем

Отделка искусственным камнем защитит ваш дом и подчеркнет его индивидуальность.

Как выбрать декоративный камень для наружных стен?

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент декоративного камня для отделки внутренних и внешних стен, на основе бетона, гипса и полимерных смесей. Для облицовки стен идеально подходит искусственный камень, изготовленный на основе цемента. Как выбрать камень для декора?

1. Декоративный материал обязательно надо увидеть не на материале, а на точке продажи, при хорошем освещении, чтобы оценить цвет и фактуру изделия.
2. О качестве декоративного камня можно судить по его фактуре, которая в точности должна копировать вид натурального камня.
3. Поры на поверхности декоративного изделия должны отсутствовать.
4. Качественная окраска всей поверхности декоративного камня, т. е. красящий пигмент должен быть добавлен в формовочную смесь. При сколах камень должен оставаться однородного цвета.
5. Уточнить информацию о производителе облицовочного камня. Такую информацию можно прочесть на официальном сайте компании-производителя.
6. Уточнить технические параметры (прочность, морозостойкость, водопоглощение) искусственного камня.

Технология монтажа

Технология монтажа декоративного камня включает в себя следующие действия:

1. Определится с вариантом облицовки искусственным камнем. Он может быть частичной или полной. Первый вариант включает искусственную каменную вкладку только цокольной части дома. Остальная часть фасадной стены обшивается другими материалами, например, сайдингом или штукатурится. Второй вариант — это покрытие декоративным камнем всей поверхности наружной стены. Желательно сочетать различные цвета и фактуры искусственных плит.
2. Подготовить наружную стену для облицовки. Фасад бетонного, шлакоблочного или кирпичного дома не нуждается в особой подготовке. Достаточно выровнять стену, сбив выступающую штукатурку и заполнить штукатурной выемки. Деревянные строения требуют особой подготовки, состоящей из нескольких этапов. Обработать антисептиком, покрыть пароизоляционным материалом, закрепить металлическую сетку. Потом оштукатурить стены и после полного высыхания, нанести грунтовку. И только после этого приступить к декорированию искусственным камнем. Работы по облицовке наружных стен желательно проводит в теплое время года. Температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов по Цельсию.
3. Непосредственно перед процессом кладки, необходимо разложить облицовочный материал на земле, в определенный рисунок, а потом перенести его на стену в той же последовательности, в которой они лежат.
4. Клей, для облицовки приготовить согласно инструкции, нанести на небольшой участок стены и на обратную сторону плитки, слегка прижав к стене, укрепить на поверхности, при помощи мягкой резиновой киянки.
5. Укладывая камни необходимо вставить между ними колышки для того, чтобы швы между плитами были одинаковыми.
6. Обработать швы специальным раствором (затиркой) через три дня, после полного высыхания клея. И заключительный этап — обработка поверхности декоративного камня специальным раствором, для защиты от лишней влаги.
7. Уход за декоративным камнем

Всего несколько несложных действий уберегут искусственный декоративный камень от быстрого разрушения:

• своевременная обработка поверхности специальным составом, который предотвратит попадание влаги во внутреннюю структуру материала;
• установка водоотводной системы, чтобы вода не попадала на облицовку и не провоцировала отслоение материала от стены;
• регулярный осмотр декора на предмет трещин и дефектов.

Простота монтажа, разнообразие цвета и фактур искусственного камня позволит воплотить самые оригинальные идеи декора загородного дома. В короткие сроки и при небольших финансовых тратах, можно получить «старинный» замок или «особняк» из красного кирпича.

fasad.guru

Утепление дома снаружи, выбор фасадного утеплителя

Так как мы находимся в такой климатической зоне, где регулярная смена времен года с холодными зимами, то для комфортного круглогодичного проживания в доме, важно позаботиться о его тепле. И речь идет не только об устройстве системы отопления внутри, но и о мероприятиях, позволяющих сократить потери вырабатываемого тепла. Один из способов сделать это – утепление дома снаружи. Только через стены уходит от 30% тепла. Но чтобы теплоизоляция прошла успешно и средства не были потрачены зря, важно понять, чем лучше утеплить стены и какую технологию монтажа использовать. Еще требуется выяснить, какой способ теплоизоляции лучше – снаружи или изнутри.

Почему именно наружная теплоизоляция

Утепление стен снаружи является самым популярным вариантом. Комплекс работ включает в себя подготовку стен, их обшивку выбранным утеплителем, а также декоративную отделку. Цены на газ и электроэнергию растут, поэтому снижение теплопотерь позволит сэкономить на коммуналке.

Но почему именно внешнее утепление стен? На это есть несколько причин:

1. Так как слой утеплителя с декоративной отделкой будет находиться снаружи, то полезная площадь каждой комнаты не потеряется. Особенно это актуально для небольших комнат, таких как ванна или коридор.
2. Внешне стены подвергаются негативному влиянию влаги, ветра, колебания температурных показателей и другие. Утепление частного дома и отделка снаружи помогут защитить их. Это позволит им простоять намного дольше.
3. Стены не будут промерзать и увлажняться из-за смещения точки росы.
4. Материалы для утепления будут не только служить теплоизоляцией, но и не станут пропускать звук внутрь дома.

Благодаря всем этим особенностям, наружное утепление стен было и остается наилучшим способом сохранить тепло внутри.

Материалы для утепления стен снаружи стараются делать безопасными, но не все они полностью избавлены от токсичных веществ. Теплоизоляционный материал будет находиться снаружи, поэтому он никак не повлияет на здоровье человека.

Как подобрать утеплитель в зависимости от материала стен

Если раньше вариантов для создания построек было не так много, то сегодня существует много материалов для возведения стен. Они делаются из кирпича, древесины, бетона, сип-панелей, пенобетона и других блоков. Особенность в том, что они характеризуются своими показателями теплопроводности и другими свойствами. Поэтому, отвечая на вопрос, чем можно утеплить дом снаружи, нужно уточнить, из чего сделан этот дом. Каждый утеплитель имеет свои характеристики и коэффициент проводимости тепла.

Рассмотрим, чем утеплить стены дома снаружи:

Нужно учесть, что описанные варианты являются лишь рекомендациями. Но каждый решает сам, какой вариант использовать. Просто, на то есть свои причины. Например, почему минеральной ватой рекомендуется утеплять дерево, керамоблоки, кирпич; сип панели и теплоизоляционные блоки? Эти материалы дышат, пропускают влагу и внутри дома образуется идеальный микроклимат и отсутствует конденсат. Базальтовая вата – утеплитель для стен дома снаружи, который тоже дышит. Воздух будет свободно перемещаться сквозь стены.

Если выбрать пенополистирол, то это даст широкий выбор при отделке, можно не только монтировать вентилируемый фасад, но заштукатурить поверхность, прямо по утеплителю.

Положительные и отрицательные стороны есть у каждого из видов теплоизолятора, поэтому каждый сам решает каким материалом лучше утеплить дом снаружи.

Характеристика и обзор лучших теплоизоляторов

Каждый хочет сделать всю работу дешево, но чтобы результат оставался на высоком уровне. Благодаря наличию разнообразных вариантов теплоизоляционных материалов для стен снаружи, у потребителей появляется возможность приобрести продукцию за определенную сумму и с определенными характеристиками. Рассмотрим самые популярные варианты, чем можно утеплить фасад дома снаружи:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт и ЭППС.
3. Утеплители целлюлозного типа.
4. ППУ (пенополеуретан).
5. Утеплители сыпучего типа.

Технические характеристики, процесс монтажа и другие особенности фасадного утеплителя рознятся. Одного универсального варианта на все случаи жизни нет, поэтому придется выбирать.

Вата

Натуральный, чистый, экологичный материал, который состоит из тончайших волокон. Это волокна образуются в процессе обработки при повышенных температурах стекла и его распылении. Делаются такие же волокна из горных пород и шлака. Волокна располагаются по-разному, благодаря чему структуру делят на такие виды: гофрированного типа, вертикально-слоистая, горизонтально-слоистого типа. Габариты и плотность утеплителя тоже меняется. Все зависит от технологии производства. После утепления получаются дышащие, теплые стены.

Минеральной вата названа потому, что для ее создания используются минеральные вещества. Ими утепляют стены внутри дома и снаружи.

Особенности каждой из видов ваты:

• Стекловата характеризуется высокой устойчивостью перед химическим воздействием. Ей не страшны температуры до 500 ℃.
• Каменная вата делается из базальтовых пород магматического типа. В продаже она известна как базальтовая вата. Особенность в высокой плотности, жесткости и лучших характеристиках. Материал переживает критические температуры до 600 ℃. Утепление каменной ватой снаружи пользуется большим спросом.
• Шлаковая вата делается из расплава отходов металлургии. Ее устойчивость перед нагреванием ниже, составляет 300℃. Гигроскопичность у нее самая большая.

В продаже есть как минеральные плиты, так и рулоны. Преимущества теплоизолятора:

1. Структура материала мелковолокнистая, благодаря чему воздух и пар свободно проходят через утеплитель. Конденсат на поверхности не будет образовываться.
2. Материал не будет гореть, служит дополнительным пожаробезопасным слоем.
3. Обладает прекрасными качествами тепло- и звукоизоляции, шум их улицы не будет слышен, а теплые стены позволят сэкономить на отоплении.
4. Никакие микроорганизмы, насекомые или грызуны не будут повреждать структуру теплоизолятора.
5. Утеплитель для дома снаружи имеет небольшой вес. Транспортировать его просто, работать легко, конструкцию дома он не перегружает.

Недостатки:

• Материал может давать усадку. При небольшой плотности деформации происходят явно. Только если утеплить стены снаружи базальтовыми плитами, усадка будет минимальной, но цена на продукцию значительно выше.
• При воздействии влаги минеральная вата теряет свои свойства и долго высыхает.
• При работе с материалом и его укладке, образуются вредные частички от волокон, которые могут оседать на коже, проникать в слизистые и вызывать дискомфорт. Поэтому утепление стен дома снаружи проводится в средствах защиты: респиратор, очки, перчатки, костюм или роба.

Самыми известными и надежными производителями являются такие бренды: ROCKWOOL, URSA GEO, Knauf, Isover.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Не менее популярными являются утеплители для наружных стен дома на основе пенополистирола. Их особенность в закрытой ячеистой структуре. На 98% теплоизолятор состоит из воздуха и инертного газа. Они находятся в герметичных ячейках. Это делает материал очень легким. Другая особенность – пенопласту не страшна влага. Он часто применяется для утепления фасада снаружи, цоколя, фундамента и подвалов.

Преимущества пенопласта и ЭППС:

1. Плиты легко обрабатывать, переносить и монтировать. Для новичка это лучший фасадный утеплитель для наружной отделки дома.
2. При намокании пенопласт не теряет своих свойств, так как никак не реагирует с ней. Грибок и плесень ему тоже не страшны.
3. Если соблюдать технологию работ, то теплые стены останутся такими на протяжении 50 лет, особенно, если говорить о ЭППС.
4. Продукция не боится мыльных и солевых растворов, хлорной извести и других химических веществ.
5. Для монтажа не нужно иметь защитные средства.
6. Прекрасные показатели звуко- и теплоизоляции.
7. Низкая стоимость.

Минусы, которые имеет утеплитель стен:

• Материал паронепронецаем, не пропускает влагу и не подходит для теплоизоляции стен с паропроницаемыми характеристиками.
• Растворители, такие как ацетон, олифа, лаки могут разрушить пенопласт полностью. К тому же он боится воздействия УФ-лучей.
• Он при повышенной температуре плавится и начинает выделять вредные вещества.
• Пенопласт любят портить насекомые и грызуны.

Российский рынок полон разных производителей продукции. Лучшие производители ЭППС – Пеноплэкс и Теплекс. А пенопласт лучше выбирать из продукции GREENPLEX, Ursa, PRIMAPLEX.

Утеплитель целлюлозного типа

К этой группе относится эковата, которая на 80% сделана из древесных волокон или целлюлозы. Остальные 20% – антисептики, защищающие материал от гниения, и антипирены, защищающие от огня. В отличие от предыдущих вариантов, эковата является представителем рассыпчатых или напыляемых материалов для утепления наружных стен. Сырьем задуваются все пустоты и неровности, создается плотный защитный слой. Процесс монтажа можно выполнить в двух вариантах: сухом и влажно-клеевым.

Важно! Технология утепления эковатой предполагает использование специального оборудования. Но иногда сырье засыпают вручную.

Преимущества эковаты:

1. Экологическая чистота.
2. Отличные звуко- и теплоизоляционные качества.
3. Защита от огня.
4. Защита от насекомых, грибков и бактерий.
5. Долгий срок службы.

Недостатки:

• Дает усадку.
• Имеет высокую стоимость.
• Для работы потребуется специальное оборудование, так как вручную сделать все сложно.
• Перед тем как утеплить стену, важно защитить материал от влаги, так как у него высокая гигроскопичность.

Важно! Есть и другие представители теплоизоляторов сыпучего типа. Это керамзит, перлитовый песок, пенопластовая крошка, вермикулит, опилки.

ППУ (пенополиуретан)

Представитель нового поколения материалов. Это жидкое полимерное вещество, которое после напыления на поверхность становится твердым и увеличивается в размерах (как монтажная пена). Структура ячеистая. После работы с утеплителем на поверхности создается монолитный слой. Для процесса напыления требуется специальное оборудование.

Утепление снаружи ППУ имеет такие преимущества:

1. Благодаря способу набрызга, смесь попадает в самые труднодоступные места, заполняя собой все пустое пространство.
2. Имеет одни из лучших тепло- и звукоизоляционных качеств.
3. Устойчив перед химическими веществами, не боится воды и противостоит резким колебаниям температур.
4. Нанесение возможно на любую поверхность: теплые стены из дерева, на кирпичную кладку, бетонные стены и металл.
5. Имеет небольшой вес.
6. Эксплуатационный период составляет 30 лет и больше.

Утепление снаружи стен ППУ имеет и свои минусы:

• При воздействии УФ- лучей, незащищенный утеплитель начинает разрушаться.
• Паропроницаемость у ППУ низкая.
• Монтажные работы сложные и новичку не по силам.
• Утеплять стены ППУ можно только при наличии специального оборудования, состоящего из компрессора, баллонов подачи, системы шлангов и сопла.

Это были популярные вариации, чем утеплить дом снаружи. Все они уникальны и имеют свои положительные и отрицательные качества, поэтому нельзя сказать какой лучше.

Методик существует несколько, ведь даже материалов для теплоизоляционных работ есть десятки. Одни из них реализовать без привлечения специалистов нельзя, другие же позволяют осуществить все работы по сбережению тепла дома снаружи своими руками. Рассмотрим именно второй вариант.

Утепление колодцевым методом

Подходит для использования утеплителей насыпного типа и теплоизоляцией плитами. Суть работы проста: для начала выстраивается коробка или несущие стены. Далее с отступом в 15-30 см все обкладывается дополнительным рядом кирпичей. При этом толщина второй линии – полкирпича. Создается несущая и декоративная (внешняя) стены. Пространство между ними (пустота) называется колодцем.

Шаг от одной стены до другой можно регулировать посредством анкеров или специальной сетки армирующего типа. Она выполняет роль перекрытия сечения колодца и укрепляет наружную стену. Подобный вариант защиты конструкции дома с наружной стороны хорош тем, что точка росы смещается внутрь декоративной стены. Скопление влаги происходит на холодной стене, но благодаря пространству с циркулирующим воздухом внутри, она начинает быстро высыхать.

Все же, одного воздуха внутри недостаточно, поэтому пространство заполняется утеплительным материалом. Чем же лучше утеплить стены дома? ЭППС, ППУ, минеральная вата, керамзит; эковата, пенопласт.

Важно! Если работать с плитной продукцией, то ее нужно крепить исключительно на поверхность внутренней капитальной стены.

Создание вентилируемого фасада

Снаружи дом можно сделать не только теплым, но и красивым. Например, если есть желание использовать для облицовки сайдинг, вагонку, имитацию бруса, панели разного вида, то вентилируемый фасад – лучший способ, как правильно утеплить дом.

Чем-то технология напоминает колодцевую. Но, есть весомые отличия. Суть работы: на поверхности стены устанавливаются направляющие из металла в вертикальном положении. Шаг крепления выбирается в зависимости от ширины, которую будет иметь наружный утеплитель. В созданное пространство и будет крепиться утеплительный материал. При этом фиксация может выполняться на клей или на дюбели. Важно плотно уложить теплоизолятор, чтобы не образовалось мостиков холода.

Следующий этап – закрыть теплые стены паро- гидроизоляционной мембраной. Это может быть простая пленка из полиэтилена. Пленка крепится с нахлестом. Осталось только скрыть утеплительный пирог выбранным декоративным материалом. А благодаря созданному вентиляционному зазору между утеплителем и облицовкой, влага будет быстро испаряться с поверхности.

 Чаще всего технологию вентилируемого фасада снаружи осуществляют минеральной ватой.

Мокрый фасад

Самая популярная схема утепления среди новичков. Особенность технологии в том, что проблема выпадения росы решается сама собой, а обустройство не потребует много средств. Суть работы такова: на коробку здания в частном доме фиксируются утеплительные плиты. Чаще всего используется пеноплекс, минеральная вата или пенополистирол. Стены перед работой выравниваются, шпаклюются и устраняются все трещины.

Для удержания первого ряда плит по периметру фиксируется стартовая планка. После чего происходит фиксация каждого мата или плиты на свое место. Первый ряд начинают выкладывать снизу с угла. Фиксируется утеплитель на 5 дюбелей с зонтиками (на каждом углу и в центре). Последующий ряд фиксируют также, но со смещением, чтобы швы не пересекались.

Когда наружная теплоизоляция выполнена и все стены отделаны утеплителем, поверх наносится клеевой раствор и утапливается армирующая сетка. Поверх сетки нужен еще один слой клея. Теперь поверхность готова для декоративной отделки. Какая именно она будет, каждый решает сам. Это обычная штукатурка с последующим окрашиванием, короед, шуба и подобные варианты. Такой утеплительный пирог не имеет пустот внутри, поэтому роса не будет выпадать вовсе.

Важно! Если теплоизолировать стены полистиролом снаружи, то важно не оставлять его не защищенным надолго при прямом воздействии солнечных лучей.

На этом работа заверена. Благодаря подобным мероприятиям можно сократить затраты на коммунальные услуги в два раза. Да, вначале нужно потратить время, силы и средства, зато усилия окупятся спустя несколько месяцев. Летом в помещении будет прохладно, зимой – тепло и комфортно. Рассмотрев, как утеплить дом снаружи и чем, можно приступать к работе.

strir.ru

советы по выбору лучшего утеплителя для фасада

Утепление внешних стен дома – неотъемлемый этап не только при капитальном строительстве, но и в процессе внешней отделки фасада. Теплоизоляцию можно провести не только для стен частного дома, но и для квартиры, гаража, производственных помещений. Независимо от типа выбранного изолятора, работы имеют одну цель – сохранение тепла в здании, повышение комфорта и защита внешних стен от различных атмосферных явлений, таких как дождь, снег, град, туман, холод. Если вы ещё не определились, какой утеплитель выбрать, предлагаем вам рассмотреть основные его типы, которые могут быть использованы для фасада дома.

Для хорошей теплоизоляции стены нужно утеплять снаружи

Преимущества внешнего утепления перед внутренним

Конечно же, при утеплении стены дома снаружи возникает вопрос: «Почему же именно внешний изолятор, а не внутренний?». Ответ кроется в нормативных актах, которыми руководствуется большинство генподрядчиков и частных строительных организаций. Так, при внутреннем утеплении, внешняя сторона становится незащищённой перед «точкой росы». Другими словами, вы надёжно изолируете внутреннюю поверхность – тепло не будет уходить через стены. Но тогда в этом случае фасад остаётся подверженным морозам, влиянию дождя, снега и прочим атмосферным явлениям. Поэтому специалисты советуют монтировать утеплитель всё же с внешней стороны дома, чтобы надёжно защитить её от холода. Если говорить иначе – эффективнее защитить внешнюю поверхность от холода, чем не давать теплу выйти из помещения. Вывод:

• При внутреннем утеплении «точка росы» находится на внутренней поверхности стены, что приводит к конденсату, отсюда плесень, гниль, грибок.
• Внешнее утепление фасадов домов смещает точку росы на наружную поверхность, что исключает вышеуказанные проблемы.

Чем лучше утеплить дом снаружи в зависимости от материала стен

Известно, что утепление дома можно проводить разными материалами. Существует мнение, что подбирать утеплитель следует, исходя от того, из чего состоит стена, которую планируется изолировать:

Вид утеплителя	Материал несущей конструкции
Минвата	Сип-панели Дерево Теплоблоки (шлакоблок, пеноблок, газоблок) Керамоблок Кирпич
Пенопласт/пенополистирол	Сип-панели Бетон Теплоблоки Силикатный кирпич
Пенополиуретан
Стекловата Эковата Базальтовая вата	Кирпич Дерево
Пеноплекс	Кирпич Керамоблоки Силикатный кирпич

Несмотря на данные рекомендации, выбор материала всё же следует делать, исходя из собственных предпочтений, учитывая все преимущества и недостатки.

Как рассчитать толщину утеплителя

Чтобы определить толщину изолятора для фасада частного дома, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые предлагают строительные сайты. Конечно же, цифра может быть только ориентировочной. Но если округлить её чуть в большую сторону, можно вычислить оптимальное значение, которое гарантированно сохранит тепло вашего дома.

Можно провести расчёты и самостоятельно, но для этого требуется учесть много показателей, таких как:

• толщина стены;
• показатель её теплосопротивляемости;
• особенности региона;
• сезонная температура;
• коэффициент теплопроводности утеплителя.

Далее проводятся расчёты, и вычисляется толщина требуемого слоя изолятора. Для правильных вычислений нужно изучить справочные данные, которые описывают нормы тепловой защиты зданий. Там указывается важный параметр – коэффициент теплосопротивляемости конкретной стены. Чтобы сделать расчёты самостоятельно, рекомендуем вам ознакомиться с СП 50.13330.2012. Благодаря этим сводам и нормам, вы легко сможете определить, какая толщина утеплителя нужна конкретно для вашего здания.

Виды используемых материалов

Утеплитель может иметь разную форму. Разница между ними лишь в способе монтажа, сроках полного высыхания, применения дополнительного крепежа, стоимости материала и лёгкости при выполнении работ.

Жидкий утеплитель

Жидкая теплоизоляция фасадов

Утеплитель для фасада может иметь не только твёрдый вид, но и быть жидкообразной формы. Наносится подобный материал с помощью специального оборудования под высоким давлением. Данные работы требуют строгого соблюдения правил безопасности и использования защитного костюма. Такие работы лучше доверить специалистам, имеющим опыт работ и определённые навыки.

Пенополиуретан

Теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан — газонаполненная пластмасса на основе полиуретанов. Имеет высокие теплоизоляционные свойства и долгий срок службы. При правильной работе с утеплителем может не терять своей функции до 40 лет. Не требует дополнительных крепежей и сложных конструкций обрешётки. Пользуется широкой популярностью, поскольку отличается лёгкостью монтажа и быстротой работ. Наносится на фасад напылением и не имеет стыковочных швов. В качестве обрешётки может служить или деревянная постоянная конструкция, или временная, когда устанавливаются две плоскости и одна из них постоянно перемещается. Утепление пенополиуретаном можно выполнить за один день, ведь засыхает он в течение 10 минут.

Эковата

Технология утепление фасада эковатой

Данный утеплитель состоит из целлюлозного волокна и имеет ряд преимуществ:

• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• звукоизоляция;
• экономичный расход;
• бесшовное покрытие;
• лёгкость монтажа.

Утепление дома эковатой имеет и недостатки:

• быстрая воспламеняемость;
• низкая паропроницаемость;
• требует специального оборудования;
• при проникновении влаги даёт усадку.

Утеплители в форме плит или матов

Как правило, в качестве изолятора более популярны материалы в виде плит или матов. Такие панели для утепления фасада дома легко монтируются за счёт лёгкого веса и гибкости.

Стекловата

Монтаж стекловаты на фасад

Стекловата – утеплитель из волокна, разновидность минеральной ваты. Изготавливается из стекла или отходов стекольной промышленности. В последнее время не пользуется популярностью, так как на смену пришли более экологичные утеплители. Основной недостаток стекловаты заключается в том, что при работе мелкие стекловолокна разлетаются в воздухе и способны вызвать раздражение кожи и слизистой даже при малейшем соприкосновении.

Базальтовая вата

Теплоизоляция фасада базальтовой ватой

Базальтовая (каменная) вата очень часто используется для термоизоляции фасада. Имеет вид плит, которые могут отличаться размерами и плотностью. Отличается не такой низкой теплопроводностью как пенопласт, однако среди других выделяется абсолютной негорючестью. Также имеет высокий показатель по воздухопроницаемости, то есть является «дышащим» изолятором.  Кроме того, имеет другие преимущества:

• высокие шумоизоляционные свойства;
• длительный срок службы;
• устойчивость к влаге, кислотам и химическим веществам;
• не подвержена к образованию плесени, грибка;
• сохраняет характеристики под воздействием перепадов температур;
• лёгкость и простота монтажа.

Данный утеплитель практически полностью вытеснил с рынка стекловату, так как является более безопасным и современным.

Минвата

Утепление стен минеральной ватой

Изначально она использовалась в чистом виде, и только потом из неё начали изготавливать более современные изоляторы для фасада. К разновидностям минваты относят:

• стекловата;
• эковата;
• базальтовая;
• шлаковата.

Сама минвата обладает высокими характеристиками по сохранению тепла, шумоизоляционными свойствами и продолжительным сроком службы. Также к её достоинствам следует отнести доступную стоимость и высокую гибкость, что позволяет легко монтировать утеплитель на фасад.

Пенопласт/пенополистирол

Утепление стен экструдированным пенополистиролом

Кроме формы плит, имеет ещё насыпную форму, которой удобно заполнять пустые полости уже возведённых стен. Его коэффициент теплопроводности, как правило, зависит от плотности, но, по существу, этот показатель самый низкий среди аналогичной продукции. Популярность теплоизоляции пенополистиролом эппс обусловлена простотой в монтаже, доступной стоимостью, высокими показателями прочности и устойчивостью к влаге. Кроме того, пенопласт отличается слабой горючестью, а некоторые его виды, благодаря пропиткам, и вовсе не способны к возгоранию. Однако при воспламенении может испарять ядовитые вещества, которые опасны для здоровья. Именно поэтому пенопластом не рекомендуется утеплять помещение изнутри. Также он подходит только для «дышащих» стен, поскольку имеет низкую паропроницаемость.

Пеноплекс

Утепление дома пеноплексом

Изготавливается из экструдированного пенополистирола. От пенопласта отличается более высокой плотностью и устойчивостью к деформации. Также его легко обрабатывать, обрезать и монтировать. Огромную популярность получил в области утепления квартир, а не частных домов. Пеноплекс имеет один существенный недостаток – низкая способность к адгезии, то есть плохая сцепляемость с поверхностями. Именно поэтому его не рекомендуется монтировать при помощи «мокрых» технологий.

Основные способы утепления снаружи

При утеплении фасада можно использовать различные способы. Все они имеют преимущества и недостатки. Рассмотрим основные из них.

Штукатурный или мокрый фасад

Данный способ имеет свои особенности:

• на заранее подготовленную стену наносится клей не более 3 см;
• клеится утеплитель;
• наносится ещё один базовый тонкий слой клея;
• утапливается армирующая стекловолоконная сетка и ровняется ещё одним клеевым финишным слоем;
• следующий этап – штукатурка, которая окончательно выравнивает поверхность стены;
• обработка грунтовкой глубокого проникновения;
• покраска или любой другой вид финишной отделки на ваше усмотрение.

Мокрая штукатурка фасада

Монтаж утеплителя под штукатурку подходит для всех разновидностей минваты и пенопласта.

Тяжелые штукатурные системы

Главным отличием данного способа от «мокрого фасада» является укрепление дополнительными крепежами – дюбелями, а не клеем. Так, на заранее подготовленную стену прикладывается утеплитель и крепится тарельчатым дюбелем и анкерами, а далее процесс такой же, как и при технологии «мокрого фасада». Также подобный метод утепления делает стену прочнее и устойчивее к механическим повреждениям, поскольку слой штукатурки наносится более толстый, чем при технологии «мокрый фасад» Данный способ рекомендован в том случае, если в качестве облицовки вы используете плитку или камень.

Вентилируемый навесной фасад

Принцип данного способа заключается в установке металлической обрешётки, которая создаёт воздушную прослойку между основной стеной и конечной облицовкой. Так, он включает следующие этапы:

• предварительная подготовка стены;
• укрепление паро- и гидроизоляции;
• установка металлической или деревянной обрешётки;
• монтаж утеплителя;
• окончательная облицовка фасада – кирпич, искусственный камень, сэндвич-панели.

Обустройство вентилируемого навесного фасада

Утепление при помощи сайдинга

Качественный монтаж сайдинга позволяет скрыть недостатки основной стены – неровности, дыры, впадины. Обычно данный способ применяется для кирпичных, каркасных и деревянных домов, которые более подвержены появлению конденсата на поверхности стен, а воздушная прослойка позволяет воздуху предотвратить подобные проблемы. Процесс аналогичен способу вентилируемого навесного фасада:

• после укрепления паро- и гидроизоляционных мембран, устанавливается обрешётка;
• монтируется утеплитель;
• укрепляется ветрозащита;
• финишный этап отделки – установка декоративной облицовки – сайдинг.

Особенности утепление домов из разных материалов

Любая стена, из чего бы она ни была выполнена, имеет свои особенности и может по-разному себя повести в погодных условиях.

При утеплении бетонного дома следует учесть:

• перед началом работ поверхность необходимо обработать антисептическим раствором;
• недопустимо утеплять лишь отдельные участки, работы следует проводить по всему фасаду;
• обязательное использование гидроизоляции, так как бетон не устойчив к проникновению влаги.

Для частного деревянного дома тоже есть свои особенности:

• работы начинать после тщательной просушки древесины;
• между финишной отделкой и утеплителем обязателен зазор для свободной циркуляции воздуха;
• обязательное использование гидроизоляционной мембраны;
• для дерева необходим утеплитель с высокими паропроницаемыми характеристиками.

Что касается шлакоблочного дома, то его рекомендуют утеплять методом «мокрого фасада». Если вы возводите стены, то в этом случае следует утеплить шлакоблок с двух сторон. Так вы значительно повысите уровень сохранения тепла.

Как правильно монтировать утеплитель на фасад

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Любые работы с утеплителем должны начинаться с предварительной подготовки фасада. Для этого необходимо:

• очистить поверхности от грязи, пыли, мелкого мусора;
• удалить краску, устаревшую отделку;
• снять отливы, козырьки, вывески, фасадные фонари;
• зачистить неровности;
• заделать трещины, сколы, вмятины;
• обработать глубокопроникающей грунтовкой в два слоя.

Следует учесть, что при использовании пенопласта или жёстких плит минеральной ваты в технологии мокрого фасада, поверхность стен должна быть идеально ровной. В противном случае, при значительных перепадах плоскости (от 6 до 20мм) расход клеевого раствора увеличивается, чтобы добиться ровной укладки.

Только после подготовительных работ приступают к монтажу утеплителя. Так, подготавливаются все необходимые инструменты, нарезаются полосы стекловолоконной или металлической сетки и на фасад устанавливается обрешётка.

Утепление пеноплексом стен под сайдин

Если вы отдали предпочтение жёстким матам утеплителя, то его укладка начинается снизу здания. Ориентиром служит стартовая планка, которая устанавливается согласно строительному уровню. Второй и следующие ряды приклеиваются со смещением около 20 см, чтобы стыки имели разбросанный порядок. Далее утеплитель армируют стекловолоконной сеткой и утапливают её в клеевом растворе. Конечным этапом служит штукатурка или любая другая фасадная отделка по вашим предпочтениям.

Как и когда проводится утепление?

При проведении фасадных работ необходимо учитывать многие факторы погодных условий. От этого зависит не только комфорт при утеплении дома, но и прочность всей конструкции:

• температура воздуха должна быть в пределах от +10 до +25 градусов по Цельсию;
• перед работами в течение 10 дней не должно быть атмосферных осадков в виде дождя, густого тумана и града;
• в момент работ показатель влажности не должен превышать 40%.

Так, оптимальным временем для проведения фасадных работ является апрель-май или сентябрь-октябрь.

Чем лучше утеплить дом снаружи нормы и рекомендации

При таком огромном разнообразии материалов для утепления не всегда можно сразу определиться с покупкой. Так, все утеплители имеют достаточно высокие характеристики теплосопротивляемости и способны эффективно защитить ваш фасад от потери тепла. Но все они имеют свои особенности, как в качественном смысле, так и в плане различия в монтаже.

Чтобы облегчить задачу при выборе изолятора, учитывайте, что, согласно нормам, он должен обладать следующими характеристиками:

• низкая теплопроницаемость;
• соответствие экологическим нормам;
• пожаробезопасность;
• допустимая паронепроницаемость и неспособность к деформации под её влиянием;
• устойчивость к температурным изменениям;
• долгий срок службы;
• простота в монтаже.

Кроме того, чтобы конструкция по утеплению не была слишком толстой и не «давила» на основные стены, не стремитесь утеплить стены в несколько слоёв. Если вы правильно произвели расчёты по требуемой толщине утеплителя, то следуйте этой цифре. В противном случае, обратитесь в строительные организации, которые точно определят это значение.

Как правило, работы по утеплению фасада можно выполнить самостоятельно, даже если вы освоили только теоретическую часть. Большинство владельцев частных домов не прибегают к услугам строительных бригад, исключение – утепление жидким пенополиуретаном. Если же вы сомневаетесь, то лучше всё-таки прибегнуть к услугам профессионалов.

1pofasady.ru

как и чем лучше утеплить дом

Как правильно выполнить утепление стен снаружи? Сегодня интересуем многих. В условиях постоянного повышения цен на теплоносители и электроэнергию перед индивидуальными застройщиками остро встает проблема «2Э» — как экономично и эффективно сберечь тепло в частном доме, а, значит, утеплить свой дом.

Чем лучше утеплить дом снаружи, как лучше утеплить дом – мы попробуем ответить на эти вопросы.

Почему снаружи?

Проблеме выбора наружного или внутреннего утепления стен посвящено немало профессиональных исследований. Вопрос решен в пользу утепления стен снаружи, как более технологичного. Из всех плюсов и минусов внутреннего утепления два довода «против» перевешивают остальные «за»:

1. Теряется значительная часть площади жилого помещения.
2. Требуется устройство механической вентиляции или кондиционирования, просто форточкой конденсат не выветришь.
3. Выбрав утепление стен, переходим к выбору утеплителя.

Выбор утеплителя

Утепление дома снаружи в индивидуальном домостроении чаще всего выполняют 3-мя видами утеплителей:

• Минеральные.
• Органические плитные.
• Органические жидкие пенообразующие.

Минеральные утеплители на основе природных материалов каменной, базальтовой, минеральной стекловаты, шлака, костры льна обладают отличными теплоизолирующими свойствами и пожаробезопасны (Н/Г).

Органические утеплители – пенополистиролы, пенополиуретан – превосходят минеральные по показателю теплопроводности, не поддерживают горения, но по группе пожароопасности относятся к горючим материалам (Г4), боятся света.

Пенообразный утеплитель пенополиуретан обладает плюсами двух предыдущих видов, но имеет два существенных минуса: высокую цену и сложность в работе, для выполнения потребуется профессиональное оборудование.

Выбрать, чем утеплить дом снаружи легко, сравнив основные показатели материалов:

1. Объемный вес.
2. Теплопроводность.
3. Пожаробезопасность.
4. Парпроницаемость.
5. Гигроскопичность.
6. Атмосферостойкость.
7. Звукопроницаемость.
8. Экологичность.
9. Долговечность.
10. Экономичность.

Эти показатели выглядят следующим образом:

При сравнении утеплителей надо также иметь в виду, что минераловатные утеплители, несмотря на свои отличные качества и экологическую безопасность, имеют существенные недостатки: работа с ними требует осторожности из-за мелкой пыли, которая, попав в легкие, может привести к серьезным заболеваниям. Также требуется специальный защитный костюм, очки, перчатки.

Подводя итог: выбирая утеплитель для стен дома снаружи, для самостоятельной работы лучше остановиться на пенополистироле, как наиболее безопасном, эффективном и экономичном варианте.

Выбрав, чем утеплить стены дома снаружи, переходим к решению вопроса: как утеплить дом снаружи.

Различные системы утепления

Существует три системы утепления стен снаружи:

1. Вентилируемый фасад.
2. Штукатурная система с плитными утеплителями.
3. Штукатурная система с пенообразными утеплителями.

Наиболее сложный третий вариант утепления жидким пенополиуретаном не стоит рассматривать для самостоятельного выполнения, он требует привлечения профессионалов.

Для выполнения утепления стен дома снаружи пенополистиролом или минераловатными утеплителями подходят оба первых варианта.

Система вентфасад

Система подходит для выполнения утепление стены снаружи на всех видах ограждающих конструкций. Характерный признак – выполнение навесного фасада на отлете от слоя утепляющего материала с образованием вентилируемого пространства. Крепление навесного фасада выполняется на металлических профилях (для тяжелых материалов – керамогранита, стекла, композита) или на деревянный каркас (для сайдинга, вагонки, планкета).

Система хороша тем, что почти полностью исключает мокрые процессы, следовательно, имеет меньше ограничений по температуре воздуха при выполнении.

Штукатурная система

Штукатурная система больше подходит для утепления снаружи стен из кирпича или легкобетонных блоков. Температурные ограничения (не ниже минус 5 °С) при выполнении связаны с применением клеящих и штукатурных составов из сухих строительных смесей.

Общим для всех систем утепления является этап подготовки поверхности фасада под утепление. От качества подготовки на 70% зависит конечный результат.

Подготовка фасада

Подготовка фасада существующего дома заключается в очистке поверхности, выравнивании и грунтовке.

Существующую краску смывают, уделяя особое внимание масляным и известковым пятнам и высолам.

Оштукатуренные стены проверяют на сцепление отделки с основанием простукиванием киянкой. Слабо держащийся слой штукатурки необходимо сбить, поверхности обработать грунтом, укрепляющим и оштукатурить заново.

Ровность проверить отвесом и уровнем. Неровности более 3-х см требуют дополнительного выравнивания.

Стены деревянного дома перед утеплением кроме выравнивания, требуют пропитки антипиреном, фунгицидом и антисептиком. Выступающие венцы спиливают до толщины утеплителя, так как обходить их каркасом или утеплителем технически сложно и не целесообразно. Заново проконопачиваются все щели между венцами.

Выровненное основание пропитывают грунтовкой, повышающей адгезию, и дают хорошо просохнуть.

Утепление снаружи по системе вентфасад

Утепление частного дома снаружи проводят при температуре наружного воздуха до плюс 5°С при использовании клея из ССС, или до минус 10°С с клей пеной Ceresit CT 84.

Материал для утепления стен снаружи:

1. Теплоизоляция.
2. Клей из ССС или клей пена.
3. Деревянный брус из доски 40 мм шириной, соответствующей толщине утеплителя по расчету.
4. Деревянный брус сечением 40х40 мм.
5. Влаго- ветрозащитная планка или супердиффузионная мембрана.
6. Облицовочный материал, включая нащельники и доборы.
7. Стартовая планка, длиной равная периметру дома минус дверные проемы.
8. Дюбель-гвозди или дюбель-винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (грибок).
9. Степлер.
10. Саморезы.
11. Влаго- ветрозащитная пленка или супердиффузионная мембрана и специальный скотч для склеивания полотен.

Схема утепления дома из кладочного материала

Для качественного выполнения утепления правильным будет заранее вычертить схему фасада со всеми проемами, на которую наносят раскладку элементов каркаса, при необходимости – рисунок облицовки. По схеме проще определить потребность в материалах.

Работу начинают с разметки на фасаде расположения стартовой планки и направляющих каркаса. По разметке крепят сначала стартовую планку, ширина которой должна соответствовать толщине утеплителя, она служит опорой утеплителю и защищает его от грызунов. Далее, крепят направляющие каркаса с расстоянием между брусьями равным ширине плиты теплоизолятора ̶ 5 мм.

Плиту утеплителя смазывают клеем по периметру, отступив от края 1,5–2 см, и делая отдельные марки по центру. Плиту вставляют в ячейку каркаса и прижимают к поверхности, пристукивая киянкой.

ВНИМАНИЕ: Клеящий состав не должен попадать на торец плиты, это вызовет образование мостика холода.

После высыхания клея (2–3 суток для клея из ССС или 2–3 часа для клея пены), можно закрепить плиты дюбелями, не менее 6-ти на 1 м2.

Затем крепится влаго- ветрозащита: материал раскатывают по фасаду, закрепляя степлером к направляющим и утеплителю. Полотна крепят с нахлестом 15 см, изолируя специальным двусторонним скотчем.

К направляющим крепят саморезами бруски контробрешетки, за счет которых образуется вентиляционный зазор.

Последний этап – монтаж навесного фасада, нащельников, отливов и софитов.

Схема утепления дома из древесины

Выполняя утепление стен дома снаружи из древесины, повторяют аналогичные процессы, но для исключения образования конденсата на дереве, работу начинают с выполнения пароизоляции.

ВНИМАНИЕ: Использовать в качестве пароизолирующего материала полиэтиленовую пленку нельзя – у нее малый срок службы и низкое качество.

Наружное утепление по штукатурной системе

Наружное утепление с финишной отделкой оштукатуриванием подходит для частных домов из кладочных материалов – кирпича или блоков. Для утепления стен снаружи под штукатурку можно применить как пенополистирол, так и плиты из минеральной ваты. Температурный диапазон проведения работ зависит от выбора клеящего состава: плюс 5°С при использовании клея из ССС или до минус 10°с при использовании клей пены Ceresit CT 84.

Для работ потребуются материалы:

• Стартовая планка.
• Теплоизоляция.
• Клеящий состав из ССС для приклеивания утеплителя и монтажа армирующей щелочестойкой сетки.
• Щелочестойкая сетка с ячейками не более 5х5 мм.
• Окончательная отделка.

ВАЖНО: При покупке материалов не забывайте об утеплении откосов!

Схема утепления стены по штукатурной системе

Выполнение утепления условно можно разделить на несколько захваток:

• Крепление цокольной планки.
• Временная фиксация плиты утеплителя на клей.
• Дюбелирование.
• Подрезка угловых плит, крепление защитных уголков.
• Первый слой штукатурного состава, монтаж щелочестойкой армирующей сетки.
• Второй слой штукатурного состава и сетки на высоту 2 м.
• Монтаж отливов и фартуков.
• Финишная отделка.

Стартовая планка крепится на 2 см ниже уровня стыка фундамента и стены дюбель – винтами через 300 мм, в углах планки подрезают под 45° или внахлест. Ширина планки должна соответствовать толщине утеплителя.

Утеплитель крепят вразбежку, совпадение вертикальных швов недопустимо. Клеящий состав наносят на плитку по периметру, отступив 1,5–2 см от края, по центру плиты марками на расстоянии 30 см. Швы допускаются 3 мм, более широкие заполняют остатками утеплителя или монтажной пеной. Плиту ставят на место, в течение 30 мм возможна корректировка положения. Плиты монтируют рядами снизу вверх. Утепляют откосы проемов.

Через 2-3-е суток утеплитель окончательно закрепляют дюбель – винтами с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (зонтик или грибок), по 5–6 шт. на 1м2. Головку дюбеля слегка вдавливают в поверхность плиты утеплителя.

Угловые выступы плит обрезают, углы защищают планками, в углах проемов по фасаду наклеивают полосы из армирующей сетки под углом 45°, углы внутри проема защищают специальными пластиковыми уголками.

На поверхности утеплителя, промазанной клеевым составом слоем толщиной 3–4 мм, раскатывают армирующую сетку. Сетку плоским шпателем втапливают в слой клея. По высыхании первого слоя на высоту 2 м монтируют второй слой армирующей сетки. После высыхания слоя выполняют завершающую отделку: окраску паропроницаемой краской на основе акриловой смолы, силикона или декоративную штукатурку.

Подведение итогов

Если после прочтения этой статьи вам захотелось выполнить утепление фасада собственными руками – наша цель достигнута наполовину. Если вы в соответствии с нашими рекомендациями выполнили утепление своего дома, и живете в нем счастливо в комфорте и уюте – мы можем порадоваться за вас и нас: цель достигнута!

ebtim.com

Чем утеплить стену дома снаружи

Для того чтобы даже в самую морозную зиму внутри помещения сохранялась комфортная температура, необходимо правильно утеплить дом. Если возводится новое строение, то утепление осуществляется после того как стены и крыша здания будут установлены.

Если частному дому уже много лет, то возможно, стеновой материал уже утратил прочность и местами появились трещины различных размеров, которые способствуют потери тепла, в этом случае необходимо провести вначале заделку всех щелей и неровностей, а уже потом приступать к работам по утеплению дома.

Материалы для утепления

Существует огромное количество материалов, с помощью которых можно провести утепление стен дома.
Наиболее популярные:

Пенополистирол

Этот материал является самым недорогим среди утеплителей для наружных работ. Это не единственное достоинство. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, что позволяет использовать меньший слой утеплителя, имеет малый вес, легко разрезается на куски необходимого размера.

К недостаткам данного утеплителя можно отнести низкую паропроницаемость и высокую горючесть. Не желательно использовать пенополистирол для утепления деревянных домов, по причине недостаточного хорошего воздухообмена, вследствие чего дерево будет подвержено процессам гниения.

Наиболее часто применяется данный материал для утепления кирпичных и каменных домов. Слой утеплителя толщиной 100 мм, позволит в 5 раз сократить расходы на обогрев помещения.

Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, что позволяет использовать меньший слой утеплителя, имеет малый вес, легко разрезается на куски необходимого размера

Стекловата

Этот материал имеет большое количество достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, благодаря которому этот утеплитель может быть использован для утепления старых зданий. Стекловата не подвержена гниению, этот материал не способны прогрызть мыши.

Стекловата легко гнётся, поэтому утепление стен, которые имеют в своей конструкции различные закругления, не является проблемой. Этот материал изготавливается из кварцевого песка и стеклобоя, что не может не положительно отразиться на конечной стоимости этого продукта.

Стекловата не лишена недостатков, среди которых наиболее неприятным является гигроскопичность материала. Впитывая влагу, утеплитель теряет в значительной степени свои теплоизоляционные свойства, поэтому нежелательно применять этот материал для наружного утепления, в тех местах, где уровень грунтовых вод подходит слишком близко к поверхности земли.

Если климат в данном регионе слишком влажный, то лучше отказаться от применения этого утеплителя, или осуществить качественную гидроизоляцию стекловаты. Со временем волокна стекловаты могут склеиваться и уменьшаться в объёме, что тоже способствует снижению теплоизоляционных свойств.

Во время работы с этим материалом следует придерживаться строгих требований по технике безопасности, использовать прорезиненные перчатки респиратор и очки. Попадание мельчайших частиц стекла в лёгкие и глаза может привести к нежелательным последствиям. Если работать с этим утеплителем без перчаток, то стеклянные волокна способны проникать под кожу вызывая длительное раздражение и покалывания.

Стекловата не подвержена гниению, этот материал не способны прогрызть мыши

Каменная вата

Этот материал по многим характеристикам напоминает стекловату, но существует несколько принципиальных отличий, которые делают этот материал более привлекательным для применения в наружном утеплении дома. Процесс изготовления этого материала заключается в вытягивании тонких нитей из расплава горных пород базальтовой группы.

Нити в произвольном порядке укладываются в формы, в которых происходит прессование материала при определённых температурных условиях. Каменная вата является более плотным материалом в сравнении со стекловатой, но по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит этот материал. Каменная вата легко режется на блоки любой формы, что делает процесс установки плит лёгким и не, занимающим много времени.

У этого материала очень высокая паропроницаемость при практически отсутствующей гигроскопичности. Если во время утепления не были допущены технологические ошибки, то стена останется “дышащей”. Благодаря тому, что этот теплоизоляционный материал обладает повышенной плотностью, его можно легко установить на клей, что также ускоряет процесс монтажа.

Каменная вата имеет недостатки, среди которых самым неприятным, является высокая стоимость.

Каменная вата является более плотным материалом в сравнении со стекловатой, но по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит этот материал

Фольгированный утеплитель

Используется в основном для утепления пола помещения, но может быть использован и для термоизоляции стен. Утеплитель состоит из слоя вспененного полиэтилена и тонкой алюминиевой фольги. Благодаря высоким отражающим тепло характеристикам данный материал в 2 раза превышает утепляющие свойства каменной ваты.

Фольгированный утеплитель легко монтируется на стену благодаря очень низкой массе, что значительно сокращает время проведения работ.

Недостатком такого материала является практически 100% паронепроницаемость.

Благодаря высоким отражающим тепло характеристикам данный материал в 2 раза превышает утепляющие свойства каменной ваты

Пробковый утеплитель

Для осуществления правильного монтажа необходимо предварительное выравнивание стен для того, чтобы пробковые плиты были установлены на наружную стену дома без зазоров. В отличие от вышеперечисленных материалов, для производства пробкового утеплителя не применяются синтетические вещества, что делает пробковые плиты одним из самых экологичных материалов для утепления жилых помещений.

Этот материал может быть использован как для внутренней отделки, так и для утепления стен снаружи. В отличие от стекловаты, пробка не впитывает влагу, что позволяет использовать его даже в условиях повышенной влажности и высокого расположения грунтовых вод.

Даже по прошествии длительного времени эксплуатации не происходит усадка материала, поэтому оштукатуренная поверхность не деформируется и не образует трещин. Материал не препятствует прохождению пара, что позволяет использовать его для утепления наружных фасадов деревянных домов. При утеплении кирпичных и каменных стен, также происходит парообмен через поры стен и утеплительного слоя.

Пробковый утеплитель является пожаробезопасным, при воздействии высоких температур не выделяет опасных для человека веществ. Недостатком пробки, является высокая стоимость, которая значительно превышает аналогичные по размеру плиты из каменной и стекловаты.

В отличие от стекловаты, пробка не впитывает влагу, что позволяет использовать его даже в условиях повышенной влажности и высокого расположения грунтовых вод

Делаем выбор

Для того чтобы определить, какой материал использовать для наружного утепления стен следует ответить на следующие вопросы:

1. Из какого материала изготовлены стены.
2. Какая влажность в той местности, где находится дом.
3. Насколько высоко находятся грунтовые воды.
4. Какова финансовая возможность приобретения 1 м2.
5. Сколько человек будет задействовано для проведения работ.

Если стены дома изготовлены из дерева, то такие материалы как пенополистирол, фольгированный утеплитель и стекловата не используются.

Пенополистирол является горючим, что повышает пожароопасность деревянного строения.

Фольгированный утеплитель практически полностью герметизирует строение, вследствие чего происходит загнивание древесины и образования плесени.

При высокой влажности и близком расположении грунтовых вод стекловата для утепления деревянных домов не используется.

Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен является пробковый утеплитель, но стоимость его довольно высока, поэтому прежде чем отправляться в магазин за приобретением этого товара, следует произвести правильные расчёты полной стоимости.

Производить утепление деревянного дома пробковыми плитами можно самостоятельно. Пробка – имеет малый вес и крепится к деревянному основанию с помощью гвоздей или саморезов.

Если требуется утеплить снаружи каменный или кирпичный дом, то пенополистирол является самым подходящим для этой цели материалом.

Даже в том случае, если в месте возведения строения находятся близко грунтовые воды, то этот факт не имеет негативного влияния на качество слоя теплоизоляции.

Что касается финансовых расходов, то пенополистирол, является самым недорогим из известных материалов для теплоизоляции стен.

Для утепления кирпичных и каменных стен применяются базальтовые плиты, которые не впитывают влагу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Цена данного материала довольно высока, но расходы на отопления дома, утеплённого каменной ватой, значительно снизятся.

Особенности утепления

Утепление пенопластом

По причине высокой горючести и низкой паропроницаемости, пенопласт практически не используется для проведения теплоизоляционных работ деревянных конструкции.

Утепление бетонных и кирпичных стен осуществляется в такой последовательности:

1. Поверхность стены должна быть идеально ровной. Трещины, наплывы и другие неровности должны быть заделаны песчано-цементным раствором.
2. После того как стена будет выровнена, для улучшения адгезии поверхность следует загрунтовать. Для этой цели применяются грунтовки с глубоким проникновением. Производить эту работу можно с помощью валика, кисти или пульверизатора.
3. Установка плит производится после полного высыхания слоя грунтовки. Приклеивание пенопласта на стену осуществляется специальным клеем для пенополистирола или с помощью сухих смесей. Установка пенопласта начинается снизу, ряды устанавливаются в шахматном порядке с шагом в пол-листа. Если для установки пенополистирола применяют сухие смеси, то непосредственно перед началом работ, приготавливают рабочий раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки, которая устанавливается на дрель. Раствор наносится гребенчатым шпателем на стену, при этом можно немного выровнять стену, нанося большее количество раствора там, где стена имеет небольшие искривления вовнутрь.
4. После нанесения клея устанавливаются листы пенопласта вручную. Прижимая каждую плиту к стене, необходимо следить за тем, чтобы в стыках между плитами не было клеящего раствора. Если образовалась щель между плитами, то её необходимо заделать с помощью кусочков пенопласта или монтажной пеной.
5. После завершения работ по установке плит на клеящее основание, и выдержки раствора в течение не менее 3 суток, пенополистирольные плиты дополнительно закрепляются с помощью пластиковых дюбелей. Для этой цели сверлится для каждого листа 5 отверстий глубиной немного превышающей длину пластикового дюбеля. Одно отверстие сверлится ровно посередине листа, четыре других – по углам. Затем в каждое отверстие устанавливается пластиковый “грибок”, шляпка которого должна быть в одной плоскости с поверхностью пенопластового листа. После установки “грибка”, забивается пластиковый гвоздь, который вставляется таким образом, чтобы шляпка “грибка” была погружена вовнутрь пенопласта на 2 – 3 мм. После того, как пенопласт будет закреплён, пластиковыми дюбелями выполняется армирование наружной поверхности с помощью пластиковой фасадной сетки и специальными клеящими смесями для армирования. Клеевой состав наносится шпателем на установленные пенопластовые плиты ровным слоем, после чего в слой клея устанавливается армирующая сетка, а выступающий за её поверхность слой раствора выравнивается. Таким образом осуществляется утепление наружных стен дома пенопластом.

Пирог утепления стен снаружи

Утепление стен минватой

Утепление наружных стен здания с помощью минваты можно осуществить тремя разными способами:

1. Вентилируемый способ – применяется навесная каркасная конструкция.
2. Способ “колодец” – при осуществлении такого способа монтажа, слой теплоизолятора укладывается между двумя слоями кирпичной кладки.
3. Мокрый способ – на утеплитель наносится слой штукатурки.

При использовании вентилируемого способа укладки, утепление может быть осуществлено как деревянных, бетонных или кирпичных стен. Процесс монтажа осуществляется в такой последовательности:

1. На стену наносится клеевая основа.
2. К стене прижимается плита минваты.
3. После высыхания клея плиты дополнительно закрепляются пластиковыми дюбелями.
4. Затем с небольшим зазором от слоя утеплителя, на каркас устанавливаются облицовочные плиты.

Таким образом, между слоем минваты и облицовочными плитами будет осуществляться постоянная циркуляция воздуха, которая будет препятствовать образованию повышенной влажности воздуха между этими слоями.

При возведении кирпичных стен способ укладки минваты типа “колодец” является наиболее предпочтительным. Таким способом можно утеплить и старые постройки.

Такой метод утепления очень прост, и осуществляется в такой последовательности:

1. На основной слой стены закрепляются плиты теплоизолятора.
2. Стена облицовывается силикатным или керамическим кирпичом.

Применяя данный способ утепления наружных стен здания, можно получить высокую степень теплоизоляции, при этом стена будет абсолютно паропроницаема.

Мокрый способ подразумевает нанесение штукатурного слоя поверх утеплителя.

Вначале плиты минваты укладываются на стену способом, который был описан выше. Затем на теплоизоляционный слой, с помощью клеевого раствора, укладывается армирующая пластиковая сетка. Завершаются теплоизоляционные работы нанесение штукатурного слоя на армирующую сетку.

Утепление пенополиуретаном

Современный способ утепления стен – напыление слоя полиуретана. По временным затратам данный способ занимает меньшее количество времени, чем установка различных теплоизоляционных плит.

Напыление может производиться под сайдинг и под штукатурку:

1. Под сайдинг вначале на стене устанавливаются кронштейны, на которые будет установлен профиль. Затем напыляется расчётный слой утеплителя.
2. Под штукатурку слой пенополиуретана наносится на стену равномерным слоем. После полного высыхания пены, наиболее выступающие бугорки затвердевшего вещества обрезаются. После этого наносится слой специальной грунтовки, для повышения адгезии между слоем утеплителя и штукатурки. Затем на утеплитель наносится равномерный слой штукатурки, в который утапливается армирующая пластиковая сетка. После того как первый слой штукатурки полностью высохнет, наносится завершающий, декоративный слой штукатурки.

Данный способ не рекомендуется использовать для утепления деревянных стен по причине низкой паропроницаемости пенополиуретанового слоя изоляции.

Блиц-советы

1. Утеплённые снаружи стены позволяют не только сохранить тепло, но и значительно повысить механическую прочность стен от воздействия негативных факторов окружающей среды.
2. При использовании для утепления дома пенополиуретана и стекловаты необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.
3. При проведении утепления наружных стен на значительной высоте, необходимо оборудовать специальные строительные леса.
4. Для приобретения материалов для наружного утепления стен следует обращаться только в специализированные торговые точки.

housetronic.ru

Как утеплить стены квартиры снаружи: 4 вида отделки фасада+видео

С наступлением холодов проблема сохранения тепла в квартире выходит на первый план. Можно, конечно, теплее одеться или включить сразу несколько обогревателей и впоследствии разориться на оплате электроэнергии. Но лучше один раз правильно и тщательно утеплить стены с внешней стороны своей квартиры и избавить себя от значительных потерь тепла, а также предотвратить появление снаружи различных видов грибка и плесени. А в жаркий сезон теплоизоляция создаст защиту наружных стен дома от нагревания солнечными лучами и поможет сохранить в комнатах приятную прохладу. При этом не нужно будет выселять обитателей квартиры на время проведения теплоизоляционных работ. Именно поэтому дополнительное утепление фасада придется кстати в любое время года. Необходимо оно будет и в квартире, где сырость на стене присутствует даже в теплые периоды, особенно если она является угловой в доме.

Подбор материала для утепления. Пенополистирол

В разнообразии материалов для утепления внешних стен многоэтажных домов любой покупатель сможет подобрать для себя то, что ему нужно, опираясь на ценовую категорию, внешние качества и эксплуатационные характеристики. Утеплители различаются по технологии монтажа, стойкости к влаге, морозу, возгоранию и многим другим параметрам. Проводить утепление наружных стен квартиры собственноручно целесообразно, только если она расположена на самом нижнем этаже многоквартирного дома. Если дело обстоит иначе, то появляется необходимость в спецтехнике и профессиональных альпинистах-высотниках.

Рассмотрим один из самых популярных и эффективных утепляющих материалов – пенополистирол.

Он применяется в теплоизоляционных работах уже довольно долгое время. Характеризуется низким влагопоглощением и легкостью, а также простотой в резке, которую можно проводить без использования специальных инструментов. Для этого подойдет самый обычный нож. Главное «пятно в репутации» пенополистирола – это его огнеопасность. Также из-за некачественного сырья при горении могут выделяться токсичные вещества.

Поэтому перед покупкой необходимо проверить сертификацию продукции. Качественные современные виды этого теплоизоляционного материала характеризуются хорошими показателями огнеупорности и не поддерживают процесс горения, в отличие от утеплителей сомнительного качества от неизвестных производителей. Пенополистирол отлично подходит для утепления наружных стен квартир в многоэтажном доме благодаря тому, что его очень просто заменить, если он придет в состояние негодности.

Мокрый способ отделки фасада пенополистиролом

Технология монтажа пенополистирола включает в себя несколько этапов. Сначала идет подготовка. Она должна присутствовать не только при утеплительных работах в домах снаружи с использованием данного вида утеплителя, но и с любым другим материалом.

1. Перед началом работ необходимо демонтировать находящиеся на стенах кондиционеры, спутниковые тарелки и другие предметы, которые будут мешать выравниванию стены. Их удаление необходимо для того, чтобы проводить монтаж утеплителя цельными плитами, а не вырезать из него мелкие части. Затем нужно провести непосредственно само выравнивание поверхности стены. Допускаются перепады не более 2-3 см. Если пренебречь этим этапом, то готовый фасад может проломиться от удара или другого механического воздействия, оказанного на стены. Подготовительный этап завершается зачисткой стен от старой краски (если здание не новое), чтобы усилить адгезионные свойства клея и улучшить его клеящую способность.
2. Готовность стены к дальнейшим работам можно проверить так: нужно провести по ней рукой, и если останется след фиолетового цвета, то необходим дополнительный слой грунтовки. Если при зачистке слой осыпается, то потребуется черновое шпаклевание, а затем грунтование при помощи распылителя. Если осыпания нет, то и грунтовать не нужно. Наносить грунтовку, используя кисть, можно только тогда, когда стена не сыпется. С грунтовкой произойдет и дополнительная очистка стены кистью. В противном случае нужно пользоваться распылителем.
3. Пенополистирол лучше начинать наклеивать снизу, дополнительно установив для этого стартовую планку на нужную высоту. Такая планка остановит сползание полистирола до полного высыхания клеевой смеси.
   Совет: Клей лучше наносить не на сам утеплитель, а на поверхность стен по периметру, соответствующему размеру плиты утеплителя, чтобы придать прочность стыкам между соседними плитами. Клеевые линии должны быть небольшими.
4. Лист пенополистирола прикладывается к стене и слегка прижимается. Листы приклеиваются по принципу шахмат, чтобы стыки между ними выглядели в виде буквы «Т». После наклеивания утеплителя лучше подождать пару дней, чтобы клей окончательно высох и намертво схватился, а сам утеплитель «сел».
5. Затем можно начинать фиксировать слой пенополистирола с помощью дюбелей-грибков. Отверстия под крепеж делаются перфоратором с применением 10-миллиметрового сверла. Их лучше сверлить на стыках плит и в центре. В каждое отверстие затем вставляется «грибок». Если после завершения обкладки стены между утеплителем остались стыки более 5 мм, они заделываются специальной пеной. Неровности устраняются затиркой по пенополистиролу. В завершение можно произвести декоративную отделку фасада дома. Но перед этим необходима обязательная грунтовка стен.

Благодаря видео можно более подробно понять все нюансы крепления и получить необходимые советы.

Утепление при помощи минеральной ваты

Минвата состоит из волокон, отличается замечательными показателями тепловой и звуковой изоляции, имеет хорошую устойчивость к возгоранию и надежность. Минеральной ватой можно утеплить все стены снаружи дома в один слой. Минусом этого материала является способность впитывать влагу до полного разрушения и потери эксплуатационных свойств. Также волокна подвергаются повышенной ломкости. Поэтому минвате необходимо придать дополнительную защиту путем армирования.

Теплоизоляция из минваты обойдется дороже по сравнению с некоторыми другими видами утеплителей. Технология работ немного похожа на утепление наружных стен квартиры пенополистиролом. Вначале необходима стартовая планка снаружи стен, для создания которой применяется оцинкованный металлический профиль. На него монтируется первый слой теплоизоляции из минваты. Для наклеивания плит используются специальные клеевые составы на основе полимерцемента. Далее, монтаж утеплителя производится по мере процесса высыхания клея, который может затянуться на несколько дней. Когда все стены будет теплоизолированы, а клей полностью схватится, на каждой плите выполняется дополнительное крепление к стене при помощи пластикового дюбеля.

Чтобы утеплить бетонные ячеистые стены, применяется минеральная вата, состоящая из двух слоев. Один слой обладает мягкостью, а другой, наоборот, жесткостью. Смягченная часть должна соприкасаться со стеной, чтобы проникать во все неровные участки дома. На финишном этапе минвата обязательно усиливается армированной сеткой и в дальнейшем облицовывается.

При выполнении работ с минеральной ватой надо действовать осторожно, чтобы избежать попадания частичек на кожный покров или в дыхательную систему, иначе это может привести к аллергической реакции или развитию различных легочных болезней.

Совет от «фасадца»

Выше описана технология мокрого фасада. Существует возможность крепления минеральной ваты по системе вентилируемых фасадов. Такой способ возможно монтировать круглогодично, на первоначальном этапе он дороже мокрого, но так как безремонтный срок службы составляет более 50 лет, он начинает окупать себя уже через 5-7 лет эксплуатации.

Утепление стен с использованием штукатурной обработки

Теплоизоляционная штукатурка – новое модное изобретение в строительстве для создания теплоизоляции фасада снаружи. Она представляет собой различные виды строительных смесей, в которых присутствует цемент вперемешку с полимерными веществами и пористым наполнителем на основе минералов. Для работы с такой штукатуркой необходимо заблаговременно подготовить поверхность. Процесс схож с подготовкой стен для обыкновенной штукатурной смеси. Утепление домов при помощи теплоизоляционной штукатурки делается по аналогии с работами с использованием обычной штукатурки.

Утепление стен с использованием пены

Для утепления фасада дома снаружи также используются специальные пены на дисперсной основе. Наносить такую пену нужно распыляющими приборами. Утепленная снаружи стена с применением пены будет схожа по теплоизоляционным показателям со стеной, утепление которой делалось минеральной ватой или полистиролом. При соединении с кислородом такая пена меняется в размерах, увеличивая свой объем в несколько раз. Данный продукт очень хорош в применении в труднодоступных областях, причем состояние фасада получится ничуть не хуже, чем при отделке другими утеплителями. После того как пена окончательно высохнет, стены становятся полностью воздухопроницаемыми. Перед использованием этого способа утепления необходимо тщательно изучить инструкцию по применению пены.

На сегодняшний день на строительном рынке существует большое изобилие утепляющих материалов для фасадов домов. Какой из них выбрать, чтобы создать в своей квартире благоприятные и комфортные условия проживания и предотвратить утечку тепла, решать только вам.

Похожие статьи

fasadec.ru

описание технологий и способов монтажа

Тепло выходит из частного дома не только через щели в окнах и дверях – большая часть тепловой энергии утекает через поверхности пола, потолка и стен, даже если они отделаны материалами, сравнительно неплохо препятствующими поступлению холодного воздуха. Чтобы обеспечить эффективное сохранение постоянной температуры внутри помещения, рекомендуется утеплить его стены снаружи своими руками – причем не только в районе цоколя, но и поверхность всего фасада.

Варианты теплоизоляции стен

Утеплить дом можно не только снаружи, но и внутри, но наружное утепление имеет ряд преимуществ. Так, при выборе этого способа утепление не только защитит дом от холода, но и стены станут менее подверженными агрессивным факторам окружающей среды – в первую очередь, влажности и колебаниям температуры воздуха.
Существует широкий ассортимент материалов для утепления стен частного дома своими руками, каждый из которых лучше подходит для той или иной ситуации и для определенных условий эксплуатации. Можно использовать пенопласт или более практичный экструдированный пенополистирол, минвату или ППУ.

Рассмотри основные технологии утепления

Что же касается технологий утепления, их существует три:

• самый простой метод – приклеивание утеплителя к поверхности фасада или цоколя, после чего теплоизоляционный материал покрывается слоем штукатурки для последующей декоративной отделки стены;
• трехслойные стены без вентиляции – на основание наносится клеящий раствор, на нем закрепляется утеплитель, затем с соблюдением зазора возводится кирпичная лицевая отделка толщиной в один камень;
• вентилируемый фасад – на стену устанавливается каркас из оцинкованного профиля или деревянной обрешетки, затем поверхность укрывается слоем гидроизоляции, на котором закрепляется утеплитель, после чего вся конструкция закрывается декоративными плитами из различных материалов.

Способы различаются по своей надежности, суммарной стоимости и сложности исполнения своими руками. Чтобы любой из них был осуществлен качественно, нужно внимательно изучить нюансы утепления – в любом случае процедура теплоизоляции цоколя или фасада сложнее, чем отделка пола или потолка.

Кроме того, способ следует выбирать исходя из условий, в которых проводятся работы. Зимой единственный вариант – конструирование вентилируемой стены, поскольку при этом не используются клеящие растворы, которые не получится развести на морозе.

Нюансы выбора утепляющего материала

Каждый из представленных на рынке теплоизоляционных материалов полноценно выполняет свои функции, отличаясь лишь ценой и дополнительными параметрами, такими как устойчивость к влаге и воспламенению. В отличие от пола или потолка, которые можно утеплить своими руками практически чем угодно, наружная отделка стен здания должна осуществляться с использованием одного из следующих материалов:

• плиты плотного пенопласта или экструдированного пенополистирола, отличающиеся небольшой массой;
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• плиты из камня вулканических пород;
• целлюлозная вата (эковата).

К отличиям материалов можно также добавить такой параметр, как паропроницаемость, очень важный, когда производится отделка наружных стен и цоколя. Пар должен как можно более свободно проникать сквозь утеплитель, чтобы основная стена не начала разрушаться раньше времени, а внутри помещения не конденсировалась влага. Из-за этого при применении ЭППС или пенопласта нужно обеспечить хорошую вентиляцию стены, так как эти материалы плохо пропускают пар.

Хотя любой из материалов обеспечивает достаточную степень теплоизоляции дома, показатели теплопроводности у них разные. Это связано с физическими характеристиками веществ, из которых состоят утеплители. В зависимости от величины этих показателей подбирается толщина теплоизоляционного слоя: чем ниже теплопроводность, тем лучше материал удерживает тепло и тем тоньше может быть слой утеплителя.

Нюансы подбора необходимой толщины

Толщина плит теплоизоляционного материала, когда осуществляется отделка стен фасада и цоколя снаружи дома, должна подбираться не только исходя из параметров материала, но и основываясь на соответствующих строительных нормах и правилах. Лучше всего провести расчеты сможет специальная проектная организация, но если строительство дома ведется полностью своими руками, вполне можно подобрать толщину утеплителя самостоятельно.

Рассчитывая количество материала для того, чтобы утеплить стены снаружи, нужно учитывать не только теплопотери самого фасада или цоколя, но и утечки тепла через окна, двери, поверхности пола и потолка, особенно если имеется неотапливаемый подвал. На основе всех данных принимается решение о толщине слоя того или иного материала.

Может выйти так, что более дорогой материал станет предпочтительнее за счет своей эффективности и, соответственно, меньшего требуемого количества. Так, не стоит останавливать выбор на пенопласте, если придется укладывать его в несколько слоев, чтобы обеспечить необходимые теплоизоляционные показатели – лучше купить в несколько раз меньшее количество пенополиуретана.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к утеплению стен снаружи дома своими руками, основание, на которое будет накладываться теплоизоляционный материал, нужно подготовить, чтобы вся конструкция получилась надежной, эффективной и долговечной.

Если утепление производится не в процессе строительства дома, старая отделка стены снаружи должна быть очищена, кроме тех случаев, когда монтируется вентилируемый фасад. Декоративный материал, укрепляющий слой штукатурки и все остальное полностью удаляется вплоть до основания – в итоге должна остаться чистая кирпичная, деревянная или пенобетонная стена дома.

Следующие этапы первичной подготовки поверхностей таковы:

• Поверхность фасада или цоколя выравнивается. Если перепады высот незначительны, можно просто покрыть фасад двумя слоями прочной грунтовки с глубоким проникновением. Если неровности превышают 20 мм, придется выравнивать поверхность цементным раствором, который затем также нужно загрунтовать, чтобы защитить его от разрушения. При сооружении вентилируемого фасада стену можно ровнять при помощи кронштейнов.
• Монтируется система маяков. Она нужна для того, чтобы уложить утеплитель ровным слоем. Благодаря этому теплоизоляционный слой не будет мешать нанесению штукатурки и монтажу декоративного покрытия. Маяки устанавливаются по отвесам и проверяются уровнем. Их верхняя плоскость станет границей утеплительного слоя снаружи стен. Делаются маяки из деревянных реек или алюминиевого профиля и закрепляются на основании с помощью длинных саморезов или анкеров.

После того, как подготовка будет завершена, можно будет приступать к укладке утеплителя своими руками.

Монтаж теплоизоляционного материала

В общих чертах отделка тем или иным материалом стандартна, но каждый из утеплителей имеет свои характерные нюансы установки.

Укладка минеральной ваты

При отделке потолка или пола внутри помещения особое крепление рулонов ваты не требуется – зачастую ее просто приклеивают на двусторонний скотч, и она прекрасно держится. Однако при утеплении стен – фасада или цоколя – снаружи дома нужен более надежный способ монтажа. Кроме того, вата должна быть защищена от атмосферных воздействий.

Чтобы минеральная вата держалась, на основании своими руками монтируется каркас из деревянных реек. Размеры секторов обрешетки желательно делать такими, чтобы вата плотно входила в пространство между рейками – то есть, устанавливать элементы каркаса следует с шагом на пару сантиметров меньшим, чем ширина рулона утеплителя. Дополнительно можно вкрутить в стену анкера, чтобы обеспечить более надежное удержание материала.

Если стена снаружи неровная, лучше всего будет использовать специальную минеральную вату, которая состоит из двух слоев разной плотности. Такая вата укладывается своими руками менее плотным слоем к стене, облегает все неровности и обеспечивает наиболее плотное прилегание утеплителя к основанию. Таким образом, обеспечивается лучшее утепление.

В большинстве ситуаций дальнейшая отделка может быть осуществлена любым удобным способом. Например, слой минеральной ваты можно укрыть специальной мембраной, которая защитит теплоизоляцию от влаги, затем накрыть укрепляющей сеткой из металла или стеклоткани. После этого стена штукатурится и покрывается финишным отделочным материалом – сайдингом, каменной плиткой или облицовочным кирпичом.

Этот способ утепления можно использовать не только с минеральной ватой, но и с некоторыми другими теплоизоляционными материалами – базальтом или целлюлозной ватой.

Закрепление пенопласта или экструдированного пенополистирола

Последовательность действий при монтаже плит полимерного утеплителя своими руками такова:

1. По нижнему краю фасада или цоколя устанавливается металлический профиль, который нужен для выравнивания первого слоя материала.
2. Плиты пенопласта или ЭППС вплотную прикладываются к стене. Ориентиром для выравнивания верхней плоскости утеплителя являются отвесы, спущенные с крыши или привязанные к анкерам, вкрученным в стены на уровне потолка.
3. Приклеивание плит производится посредством специальных растворов – можно использовать как сухие клеящие смеси, так и полиуретановый клей.
4. Последующие слои монтируются после того, как предыдущий прочно прикрепится к основанию. Каждый слой должен смещаться по горизонтали на треть или половину плиты. Кроме того, плиты желательно укладывать как можно более плотно друг к другу – для этого на боковых гранях можно вырезать угол.
5. Дополнительно к клею нужно использовать пластиковые дюбеля, которые укрепляются по углам и в центре каждого элемента теплоизоляционного слоя. Для экономии крепежа можно закреплять одним дюбелем сразу два угла соседних пенопластовых плит.
6. Стыки замазываются шпаклевкой и проклеиваются монтажным армирующим скотчем или заполняются пенопластом или специальной пеной (но не обычной монтажной, ее использование не рекомендуется).
7. Перед финишной отделкой слой утеплителя покрывается укрепляющей сеткой и слоем штукатурки.

Чаще всего полимерные материалы применяются для утепления снаружи бетонной или кирпичной стены, цоколя, так как с этими поверхностями такая отделка сцепляется лучше всего. Деревянные же дома лучше утеплять ватой, поскольку пенопласт и подобные материалы приведут к гниению древесины и появлению плесени из-за низкой паропроницаемости.

Похожие статьи

fasadec.ru

Утепление квартиры снаружи, как утеплить промерзающую угловую стену

Нередко возникает ситуация когда батареи центрального отопления в многоквартирных домах не справляются с обогревом жилища и в помещении становится холодно. Есть несколько способов справиться с этой проблемой, начиная от покупки дополнительных обогревательных приборов и заканчивая установкой автономного отопления.

Однако эти средства требуют дополнительных затрат на энергоносители или значительных капиталовложений при монтаже индивидуального отопления. Немногие знают, что грамотно выполненное утепление квартиры существенно снизит теплопотери и избавит от дополнительных расходов на электроэнергию или газ.

Способы утепления

Чаще всего квартира теряет тепло через стены. Если помещение зимой промерзает, то в нем падает температура и повышается влажность. Пол становится холодным, со временем может появиться плесень.

Чем лучше утеплить стены квартиры? Чтобы дать правильный ответ, нужно определить, как это сделать: снаружи или изнутри. Каждый из методов утепления имеет свои преимущества и недостатки.

Внутренняя изоляция

С первого взгляда может показаться, что утеплять стены внутри помещения проще. Не нужно вызывать альпинистов, всегда будет доступ к утеплительной конструкции, чтобы заменить некоторые материалы. Однако практика показала, что утепление изнутри малоэффективно и имеет много недостатков:

• уменьшается жилая площадь комнат, особенно в тех случаях, когда утепляют несколько стен;
• внутреннее утепление потребует от вас изменить интерьер, придется двигать мебель, переносить вещи;
• на время утепления обычно отселяют жильцов;
• самое главное – мы изолируем стену от системы отопления.

Между стенкой и пространством квартиры появится слой утеплителя. Утеплитель будет препятствовать нагреванию.

Если стена постоянно охлаждается, это может вызвать ее преждевременное разрушение. Между стенкой и утеплителем будет образовываться конденсат, и влага начнет проникать в комнаты. К преимуществам внутреннего утепления стоит отнести разве что меньшую стоимость работ.

Наружное утепление

Теплоизолирующий материал крепится на фасад здания, закрывая все внешние стены квартиры. Утепление стен квартиры наружным способом обладает несколькими достоинствами:

• площадь жилища не уменьшится;
• все работы будут проходить за окном, не придется двигать мебель или переезжать на несколько дней к родственникам;
• стены не будут промерзать, оттаивать, что исключит появление трещин;
• в квартире уменьшится влажность.

Обзор материалов

Выбирать материал нужно, исходя из его характеристик, способа проведения работ и финансовых возможностей.

Минеральная вата

Минвата (базальтовое волокно) – это материал, которым можно утеплять стены в квартире как снаружи, так и изнутри. Поверх минваты необходимо укладывать защитное покрытие. Внутри помещения таковыми может выступать гипсокартон, пластик и т.д., а снаружи – сайдинг, профлист и другие листовые стройматериалы, устойчивые к агрессивному влиянию факторов внешней среды. Базальтовая вата стоит недорого и легко крепится даже на неровные стены.

Пенопласт

Пенопласт или более современный вариант – полистирол. Этот вид утеплителя предназначен для наружных работ, так как при длительной эксплуатации может выделять токсичные вещества. Полистирол крепят на стену при помощи специальных пластиковых гвоздей-зонтиков.

Сложности могут возникнуть лишь при утеплении стен с большим количеством неровностей. В таком случае перед монтажом полистирола необходимо будет провести черновую штукатурку. После крепления полистирольных плит их зашивают облицовочным покрытием или просто штукатурят и окрашивают в выбранный цвет.

Подготовительные работы

Если вы планируете утеплять стены снаружи, следует выполнить демонтаж таких элементов, как система кондиционирования, спутниковая антенна и т.д. Связано это с тем, что теплоизоляция, выполненная большими цельными листами более эффективна, нежели укладка материала маленькими кусочками.

Обработка поверхности

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя включает зачистку и грунтовку. Зачистка обязательно проводится в тех случаях, когда стена дома снаружи была покрашена или покрыта декоративной «шубой», а на данный момент это покрытие пошло трещинами, шелушится и отслаивается.

После очистки стену грунтуют и выдерживают время до полного высыхания поверхности. Оптимальные условия для проведения наружных работ – это сухая безветренная погода и температура воздуха от 5 до 30°С.

Крепление материала

Монтаж утеплителя следует начинать сверху и выкладывать ряд за рядом по горизонтали. Необходимое условие для максимально эффективного утепления – это заступ за линию панельного шва на 5 см и более, а при работах с кирпичной кладкой заступ за наружный периметр вашей квартиры.

Плиты пенопласта или полистирола крепятся к стене при помощи «грибков» из расчета 5 и более штук на одну плиту. Если полистирольные плиты будут выступать за кромку окон или дверей, куски необходимой формы выпиливаются пилой.

На следующем этапе выполняют герметизация стыков между плитами утеплителя с помощью монтажной пены. После чего стыки проклеивают малярной лентой, чтобы со временем на этих участках не появились трещины.

Вентиляционный зазор

Эффективная теплоизоляция стен предусматривает формирование вентиляционного зазора. Этот этап особенно важен, если в качестве утеплителя используется минеральная вата. Для сохранения материала в исходной форме необходима свободная циркуляция воздуха между ним и стеной.

Влага, которая выделяется наружу через стену дома, выводится вместе с воздушными потоками и не оседает на утеплителе. Это позволяет избежать нежелательного увлажнения минваты.

Теплоизоляция угловой комнаты

Угловая комната имеет две общих стены с улицей, вследствие чего теплопотери в таком помещении существенно увеличиваются. Со временем постоянно промерзающий угол отсыревает, портятся обои, появляется грибок.

Наружная

Утепление стен снаружи в угловой квартире осуществляется по таким технологиям:

• «сэндвич»;
• вентилируемая конструкция.

При утеплении квартиры снаружи по типу «сэндвич» подразумевается использование трехслойных панелей с теплоизоляционным материалом внутри. Также утеплитель может быть закреплен между несущей и декоративной наружной стеной квартиры.

Схема вентилируемого фасада.

Вентилируемый фасад устанавливается в том случае, если поверх его металлического каркаса будет смонтирован слой декоративной отделки, выполняющей функцию защитного экрана. Между облицовкой и несущей стеной угловой квартиры закладывается слой теплоизоляции. Именно так будет достигнут эффект вентиляции, предотвращающей появление сырости и конденсата на поверхности стены.

Внутренняя

Утепление стен внутри угловой квартиры обычно проводится с использованием пенопласта и выполняется поэтапно:

• полностью снимается старый материал до основания стены;
• поверхность обрабатывается грунтовкой с антисептиком;
• пенопласт режется на куски и приклеивается к стене, начиная от угла;
• швы между листами утеплителя герметизируются монтажной пеной;
• клеится армированная сетка, на которую будет нанесена декоративная отделка.

x-teplo.ru

Как отклеить обои от стены не повредив?

Всем привет! Как мы все знаем, клеить свежие обои поверх уже имеющихся категорически не рекомендуется – могут проступить пятна, вздуться пузыри, начаться отслоение нижнего отделочного слоя от стены и прочие неприятности. Поэтому снятию старых обоев нужно уделить пристальное внимание, чем мы ниже и займемся.

Необходимый инструмент

Выбор инструментов зависит от типа обоев, качества клея и характеристик поверхности стены. В ходе работ вам может потребоваться:

• обойный тигр/игольчатый валик/канцелярский нож;
• средний и узкий металлический шпатель;
• пульверизатор/большая мягкая губка/поролоновый валик;
• парогенератор бытовой/утюг с вертикальным отпариванием.

Для защиты помещения от воды и размоченного клея воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.

Подготовительный этап

Пол в помещении застелите пленкой и прикрепите ее малярным скотчем к плинтусам – в дальнейшем это поможет быстро справиться с уборкой, а в ходе работ защитит ламинат или паркет от излишков влаги.

Плотно заклейте малярным скотчем розетки и выключатели, чтобы в них не попала вода. Перед тем как обрабатывать паром или водой обои на участках стены вблизи от выключателей и розеток обязательно обесточьте помещение.

Металлические шпатели желательно наточить наждаком – будет легче поддевать края обоев и соскребать намертво приставшие к стене фрагменты покрытия.

Основные работы по снятию обоев

Если старые обои были наклеены на зашпатлеванную или оштукатуренную поверхность без предварительной грунтовки, высока вероятность, что основная часть клея быстро впиталась и декоративное покрытие держится непрочно. В этом случае достаточно снизу подцепить край полосы шпателем и потянуть – обои будут легко сниматься большими кусками.

Для снятия хорошо приклеенных обоев подходят традиционные народные методы – воздействие горячей водой или паром. Чтобы обойный слой быстрее и качественнее пропитывался водой, его следует процарапать.

Игольчатый валик подойдет для обоев с объемным вспененным внешним слоем. Для обоев небольшой толщины лучше использовать обойный тигр – он прорежет материал, не оставляя царапин на штукатурке.

Канцелярский нож или иные режущие предметы уместно использовать при снятии обоев с бетонных неоштукатуренных стен – так как отсутствует риск повредить черновую отделку. Тонкие бумажные обои процарапывать не требуется, а вот снять виниловые, флизелиновые или любые моющиеся обои, отталкивающие воду, без такой обработки не удастся.

Смачивание обоев выполняется пульверизатором, также можно использовать губку либо валик из поролона. Не стоит обрабатывать сразу большую поверхность стены – обои успеют высохнуть и их придется смачивать заново. Оптимальный размер участка – одна полоса. Чтобы процесс удаления старых обоев шел практически непрерывно, размачивайте следующую полосу, пока снимаете предыдущую.

Важно правильно подобрать количество используемой воды:

• при недостаточном увлажнении клеевой слой обоев не успевает размокнуть;
• если воды слишком много, ее основная часть стекает со стен без пользы, к тому же переувлажнение вредит штукатурке.

После того, как вы качественно смочили обои, подцепите шпателем край размокших обоев и потяните их. В случае успешного растворения клеевого слоя, обои удаляются без труда. Если обдирается только внешний слой, а под ним остается присохшая к стене основа, повторите процедуру размачивания. Обои, процарапанные ножом насквозь, большими кусками не снимешь, их придется счищать при помощи шпателя.

С намертво приклеенными обоями не всегда можно справиться при помощи воды. Если речь идет о небольших участках покрытия, в домашних условиях их можно обработать паром при помощи утюга с функцией вертикального отпаривания. Подойдет и обычный утюг – прогладьте неподдающийся кусок обоев горячим утюгом через мокрую тряпку. В ситуации, когда очень прочно приклеены обои во всем помещении, лучше всего использовать мощный парогенератор.

Важно! У двухслойных обоев внешнее покрытие из винила легко удалить без процарапывания и намачивания, оставив на стене тонкий слой прочной бумаги, пригодный в качестве основы под новые обои. Если требуется его удалить — размочите его водой.

Особого внимания требуют обои, наклеенные поверх гипсокартона. Пользоваться водой в этом случает не рекомендуется, потому как она не только растворяет клей, но и повреждает внешний картонный слой ГКЛ (если он не влагостойкий), что конечно же недопустимо. Поэтому размачивание желательно выполнять с помощью грунтовки или дешевого обойного клея, разведя его несколько сильнее, чем это предписывает инструкция по использованию. Снимать обои с гипсокартона (как и со штукатурки) необходимо предельно аккуратно, не оставляя на размягчившейся поверхности царапин от шпателя.

Если обои были покрыты лаком для повышения износостойкости и устойчивости к влаге, быстро снять их не получится. Предварительно придется счистить лак острым шпателем (для ускорения процесса можно воспользоваться ручной шлифмашинкой) либо растворить лак подходящим средством, обработав поверхность валиком с шипами. После этого обои снимаются по стандартной технологии.

Современная промышленность предлагает спецсредства для удаления обоев – особый раствор быстро проникает вглубь и качественно растворяет старый обойный клей. Использование спецсредств повышает финансовые затраты на ремонт, но заметно снижает трудоемкость работ, что особенно актуально, если старое покрытие чрезвычайно прочно приклеено к стенам.

Видео по теме «как быстро снять обои со стен»:

stroyvolga.ru

Как снять обои не повредив их: пошаговая инструкция

Иногда хочется сменить обстановку, и руки тянутся к старым обоям, которые очень хочется сорвать. Но бывают случаи, когда старое покрытие не хочется разрывать, поэтому важно знать, как можно снять обои не повредив их.

Необходимые инструменты и материалы

Для снятия обоев потребуются:

• вода;
• шпатель;
• парогенератор.

Пошаговая инструкция

1. Бумажные обои снимаются сложнее всего. Они очень тонкие и приклеены буквально навечно. С ними можно попробовать способ отпаривания. Делать это нужно медленно начиная от краёв и двигаясь дальше вниз. Не нужно бояться переусердствовать с паром. Чем сильнее разбухнет клей, тем проще будет продвигать шпатель вниз.
2. Все остальные виды обоев, кроме отпаривания могут поддаться только ловкости рук. Для этого нужно снова воспользоваться шпателем. Лучше выбирать самый широкий. Аккуратно, начиная опять же сверху, нужно провести шпателем с внутренней стороны. Можно добавлять отпаривание. Так эффект будет усилен.
3. Вода также станет хорошим помощником. Сначала нужно хорошенько сбрызнуть полотно, затем подождать примерно 5 минут и приступать к отделению обоев от стены. Не стоит сразу браться за дело, вода не успеет впитаться, и процесс пойдёт насмарку.

Почти все покрытия снимаются одинаково — с помощью воды и шпателя. Если ничего не помогло, то можно воспользоваться хитростью — надрезать край обоев сверху, там они приклеены хуже всего. С этого места нужно начинать работать шпателем вниз, постоянно помогая себе отпаривателем или сбрызгиванием.

fasad.guru

Как снять флизелиновые, виниловые обои со стен?

Виниловые обои на сегодняшний день считаются одним из самых популярных вариантов отделки стен в квартире или частном доме. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, стойкостью к воздействию влаги и истиранию.

Благодаря этому материал приобрел популярность, но эти качества могут стать и недостатками во время удаления…

Как быстро снять виниловые обои со стен

Виниловые обои на сегодняшний день считаются одним из самых популярных вариантов отделки стен в квартире или частном доме. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, стойкостью к воздействию влаги и истиранию. Благодаря этому материал приобрел популярность, но эти качества могут стать и недостатками во время удаления, поскольку его нельзя размочить и очень трудно соскоблить. Возникает вопрос: как снять старые виниловые обои со стен?

Подготовительный этап

Перед тем как снять виниловые обои со стены, необходимо сделать следующее:

1. Вынести все вещи и мебель из помещения. Массивные или встроенные шкафы можно не убирать, а плотно закрыть их полиэтиленовой пленкой.
2. Напольное покрытие также рекомендуется накрыть, особенно если оно новое. Полиэтилен закрепляют клейкой лентой, а поверх стелют газеты, чтобы предотвратить скольжение.

   Чтобы не испортить пол, его можно закрыть пленкой или другим плотным материалом

3. На входе в комнату рекомендуется положить влажную тряпку, чтобы не разнести грязь в другие помещения.
4. Все выключатели или розетки следует снять, обои под ними удалить шпателем. Особо усердствовать не стоит, нужно очистить лишь небольшу

derevyannie-doma.com

Как снять флизелиновые, виниловые обои со стен?

На смену отделочной бумаге пришли декоративные материалы из флизелина и винила. Их популярность на рынке объясняется прогрессивными эксплуатационными характеристиками. К поверхности они крепятся с помощью прочных клеевых составов. Поскольку любое покрытие с течением времени теряет свой первоначальный лоск и требует замены, необходимо знать, как его грамотно заменить.

1

Технические характеристики

Чтобы отклеить винил-обои от стены, не повредив ее покрытие, полезно познакомиться с особенностями этого материала. Он состоит из двух слоев – ПВХ, флизелинового или бумажного. Обычный обойный клей для монтажа не подойдет, т.к. этот материал по сравнению с бумагой намного тяжелее. Виниловые обои наносятся с помощью специального состава, который обеспечивает надежное сцепление с поверхностью.

Флизелин-обои состоят из флизелиновой подложки и верхнего декоративного слоя

Флизелин-обои представляют собой двухслойное покрытие – это флизелиновая подложка и верхний декоративный слой. Основа – полотно, изготовленное из спрессованных целлюлозных волокон и специальных добавок. Второй тип – многослойный материал, полностью изготовленный из флизелиновых листов. Они гладкие, ровные, верхний имеет рельеф, который делается с помощью горячего тиснения. По сравнению с виниловыми обоями этот вариант более легкий.

2

Снимаем флизелин – подготовка, этапы

Собираетесь клеить новые обои? Для этого обязательно снимите старый слой. Для чего нужен демонтаж:

• после наклеивания нового материала на нетронутый образуются впадины и бугры;
• старый клей, который будет держать сразу два слоя, может не выдержать нагрузки, и только что нанесенное покрытие слезет вместе с подложкой;
• под бумажными листами, находившимся на стене долгое время, могут появиться грибок или плесень, для их уничтожения нужно обработать стену под ними антисептиком;
• лучше всего хорошие дорогие обои держатся на идеально гладкой, специально подготовленной поверхности.

Перед тем, как начать процесс демонтажа любого обойного материала, необходимо провести подготовительные работы:

• накройте полиэтиленовой пленкой мебель и другие предметы, которые не хочется повредить или запачкать, для крепления используйте скотч или креп (малярную ленту) – он не оставляет следов при снятии;
• обесточьте комнату, где собираетесь производить очистку, для того, чтобы не произошло короткое замыкание из-за попадания воды в розетки, выключатели;
• если очень нужен искусственный свет – возьмите переноску;
• все электрические розетки заклейте малярной лентой.

Если вы ставите цель быстро и качественно снять флизелиновые обои, для работы со стенами вам потребуются «помощники»:

• несколько шпателей разной толщины с острыми краями;
• вода или жидкость для снятия обоев;
• распылитель, мягкий валик или тряпка;
• игольчатый валик или «обойный тигр»;
• ведро или таз для воды.

Игольчатый валик позволит удалить обои, не повредив стену

По сравнению с ножом игольчатый валик предпочтительнее, т.е. он не повреждает стену за обоями – актуально для оштукатуренных поверхностей. Шпатель нужно взять именно острый, т.к. он пригодится для отскабливания бумаги. Жидкость для снятия растворяет клей под обоями – в продаже вы увидите ее концентрат, который нужно разбавить водой.

Менее эффективно, но допустимо использование обычной теплой водопроводной воды. Наносите ее равномерно, не устраивайте ручьи и не оставляйте пустых мест. Не мочите сразу большую поверхность – часть ее успеет высохнуть до того, как вы к ней приступите. Частое увлажнение одного и того же участка может привести к тому, что отделка стены отсыреет и начнет отставать.

Процедура состоит из трех этапов:

• обработайте обойное покрытие игольчатым валиком;
• смочите ее водой или жидким снимающим составом;
• подождите 20-30 минут;
• подденьте обойный лист на стыке возле плинтуса на полу шпателем и аккуратно отделите от стены;
• аналогично поступите с остальной площадью;
• остатки бумаги снимите шпателем.

Вода поможет не только растворить клей и сделать бумагу податливой, но и избавит вас от пыли, штукатурки, которая может местами осыпаться. Снимать покрытие всухую не рекомендуется.

3

Винил – снимаем со стены тремя способами

По сравнению с обычным бумажным декор-покрытием виниловые обои снять не так просто. Для того, чтобы процесс был эффективным, можно воспользоваться тремя методами. Первый состоит из этапов:

1. 1. Перфорирование. Для того, чтобы отделить бумагу от стены, достаточно ее намочить. С винилом так просто не выйдет, т.к. он не пропускает воду. Нужно сделать так, чтобы в наружном слое образовались отверстия, через которые влага попадет на бумажную подложку. Для этого верхний слой обработайте специальным валиком с шипами. Это поможет не повреждать стену и пропустит воду внутрь материала.
2. 2. Увлажнение. Обработайте поверхность с помощью влажной тряпки или валика. Для этого можно использовать как обычную теплую воду, так и специальную жидкость для снятия.
3. 3. После того, как материал хорошо пропитается влагой, снимите его, начиная снизу вверх. Оставшиеся кусочки удалите шпателем, лучше, если он будет деревянный – так вы избежите появления поврежденных участков.

Для увлажнения обоев можно использовать влажную тряпку и обычную теплую воду

Чем старше покрытие, тем дольше уйдет времени на его пропитку. Совсем старые виниловые обои нужно держать влажными около часа – после этого снять со стен их будет несложно. Обычно материал отстает целыми полосами, без разрывов.

Второй способ подойдет для случаев, если был использован сильный клей или покрытие совсем древнее. Вместо шпателя возьмите любой из инструментов:

• дрель и специальная насадка в виде круглой щетки;
• крупнозернистая шкурка и шлифовальная машина;
• обычная металлическая щетка для мытья посуды.

Первые два варианта помогут избавиться от застарелого покрытия быстро и с минимумом усилий. С третьим придется хорошо потрудиться. Все три метода подходят тогда, когда на стене под обойным слоем нет штукатурки. Если она имеется, возьмите на вооружение последний способ. Сначала обработайте стену игольчатым валиком, намочите поверхность водой, смешанную с кондиционером для белья, уксусом и нашатырным спиртом в примерно равных пропорциях. Подождите 20 минут – застарелый клей растворяется, обойные листы легко отклеиваются без повреждения стеновой основы.

4

Очищаем гипсокартон – внимание на увлажнение

ГКЛ – это материал, который боится влаги. Поэтому снимать с него обои нужно особым способом. Для этого потребуются три вещи:

• два шпателя разной ширины;
• губка;
• емкость с подогретой водой.

Использование скребков и подобных им инструментов недопустимо, т.к. этим вы повредите поверхность гипсокартона. Этапы демонтажа:

1. 1. Обработайте поверхность «обойным тигром». Для картона подходит именно этот инструмент, т.к. он аккуратно надрезает верхний непромокаемый слой, не повреждая саму стену. Зубчатый валик здесь не подойдет. Не прижимайте его слишком сильно, достаточно лишь пробить верхний тонкий влагоустойчивого покрытия.
2. 2. Губкой, смоченной в воде, пройдитесь по надрезанным обоям. Важно не переусердствовать, иначе защитный слой стены будет поврежден и лист придется полностью менять. Ведите губкой сверху вниз, одновременно увлажняя материал и убирая с поверхности излишки воды.
3. 3. Подождите четверть часа и аккуратно снимите обойное покрытие, поддевая его шпателем у стыков листов. Не тяните лист слишком сильно – если он не отстает легко, добавьте воды, чтобы размочить засохший клей.
4. 4. Удалите остатки бумаги со стены.

В случае с виниловыми обоями насыпьте в воду немного обойного клея – это сделает жидкость для снятия более вязкой и не даст ей быстро стекать и высыхать. Обойные листы увлажняйте полностью – сверху донизу. Если шпателем поддеть слой не получается, сделайте небольшой надрез с помощью строительного ножа. Винил прочнее флизелина и снимается цельным полотном.

Остатки слой-основания можно зашпаклевать или спрятать под новые обои

При удалении флизелиновых обоев слой-основание иногда остается на стене. Его можно зашпаклевать под покраску или наклеить новое декор-покрытие прямо сверху. Варианты разные – выбирайте для себя наиболее удобный. Внимательно читайте инструкцию, применяйте, и у вас все получится!

obustroen.ru

Как снимать со стен виниловые обои легко и быстро: эффективные способы и рекомендации

Ремонт в квартире или доме несет с собой огромное количество различных проблем и хлопот. Недаром считается, что ремонт равен трем пожарам и двум наводнениям. В ремонт вкладываются колоссальные усилия и средства. Чтобы избавиться от лишних хлопот и проблем, чтобы средства не пропали даром, а усилия не прошли напрасно, следует правильно проводить подготовительные операции. Независимо от того, каким будет финишное покрытие стен – обои, окрашивание, декоративная штукатурка, стена должна быть максимально ровной. Но предварительно нужно очистить ее. Давайте узнаем, как снимать со стен виниловые обои. Это очень популярный вид отделки стен. Данный материал имеет некоторые особенности, которые следует учитывать.

Особенности виниловых обоев

Эти обои состоят из двух слоев материалов. Зачастую первый представляет собой бумажную или тканевую основу. Второй слой – это покрытие из поливинилхлорида. За счет наличия бумажной основы эти обои легко наклеиваются. Полимерный финишный слой обеспечивает этим материалам высокую устойчивость перед воздействиями влаги, а также делает покрытие прочным.

Виниловая верхняя часть может быть обработана по-разному. Существуют так называемые моющиеся обои, вспененные, с шелковыми нитями. Такие поверхности легко моются. Некоторые можно мыть водой. Другие – спиртом и даже растворителем. Именно поэтому нужно знать, как снять виниловые обои со стен быстро и без проблем. Дело в том, что традиционные бумажные обои легко снимаются обычной водой. Но тут она не поможет.

Способ удаления обоев также зависит и от того, какой клей использовался при монтаже. Если применялся профессиональный состав, то это водорастворимые смеси. В таком случае старая отделка легко удаляется. Также эти обои клеят при помощи нерастворимых в воде клеев – это ПВА, бустилат и другие. Тогда потребуется приложить больше усилий. Домашние мастера советуют, как снимать со стен виниловые обои. Есть два способа: в первом случае воздействуют на клей, а во втором – непосредственно на сами обои.

Подготовительный этап

Прежде чем начать работы по удалению винилового покрытия стен, необходимо подготовить комнату. Лучше всего освободить помещение от мебели. В процессе работ она может испачкаться и просто мешать. Элементы интерьера, которые убрать невозможно, укрывают пленкой или простынями. Полы также лучше накрыть пленкой. Сверху на нее уложить листы картона или достаточно плотную бумагу. На пороге стелют влажную тряпку. Она будет собирать на себе пыль и мусор.

Чтобы избежать несчастных случаев с электричеством, специалисты рекомендуют обесточить проводку. Чтобы снизить риск попадания влаги в розетки, их рекомендуют накрыть пленкой.

Материалы и инструменты

Перед тем как снимать со стен виниловые обои, следует подготовить приспособления, материалы и инструменты. Первым делом готовят обойный тигр – это валик с шипами. Затем понадобится нож, шпатель, металлические скребки. Пригодятся губки разных размеров, а также валики из поролона, ветошь и тряпки. Готовят тазы и емкости для воды и растворов, стремянку, пакеты для мусора. Работы лучше выполнять в перчатках.

Как снять виниловые обои: способы удаления обоев из винила с применением воды

Первым делом виниловую поверхность тщательно обрабатывают валиком с шипами. Это делается для того, чтобы во влагостойком виниловом покрытии образовались отверстия. Это не такой уж и простой процесс. Он потребует много сил и времени. Обойный тигр либо валик легко пробивает слой, не повредив при этом стену.

Затем поверхность обильно смачивают теплым раствором воды, уксуса и кондиционера для белья. Нужно помнить, что этот метод подходит для покрытия на бумажной основе. В районе розеток и выключателей раствор наносят очень аккуратно. Быстро – это не всегда хорошо. Вода попадет в отверстия и надрезы, в результате чего клей начнет разбухать. Уже в течение 15 минут обои можно легко демонтировать со стены. Чем толще слой клея, тем более интенсивным должно быть увлажнение.

Профессионалы советуют, как снимать со стен виниловые обои: начинать снимать лучше снизу. Для этого край поддевают шпателем и удаляют. Оставшиеся мелкие фрагменты можно удалить тем же шпателем или наждачной бумагой с крупным зерном.

Способ № 2 демонтажа обоев с использованием воды

Здесь также вначале обрабатывают виниловое покрытие валиком или тигром. Затем увлажняют. Особенность в том, что вместо воды применяют специальные составы. Их смешивают с теплой водой и наносят на поверхность. Это средство воздействует не на бумажную основу, а на клей. Сами обои останутся невредимыми и без повреждений. Состав засохнет через 2-3 часа – об этом производители указывают в инструкции. Затем полотно можно легко удалить практически целиком.

Если покрытие снимается плохо, в таких случаях в воду со спецраствором добавляют обойный клей. Этим составом покрывают стену и оставляют так на несколько часов. Затем обои легко отделяются от стены цельной полосой без разрывов. Некоторые дают другие рекомендации, как снять старые обои. О них мы расскажем ниже.

Используем парогенератор

Вот еще один эффективный способ, как можно снять старые виниловые обои со стен. Он хорош тем, что позволяет быстро удалить старую отделку. Под воздействием горячего пара клей набухнет и растворится гораздо быстрее, чем во втором способе. Если такого генератора нет, тогда подойдет утюг с вертикальным отпариванием.

Этот метод хорош еще и тем, что исключает появление грязи.

Механические методы

Профессионалы знают, что водостойкие клеи способны обеспечить лучшее схватывание виниловых обоев со стеной. Это достоинство данного метода. Но демонтировать приклеенные таким образом обои очень тяжело. Это не легкий и не быстрый процесс. В данном случае отделить обои можно только механически. Так, берут острый шпатель и поддевают им край листа – на стыке, возле розеток, внизу. Далее нужно просто отдирать покрытие. Мочить поверхности бесполезно. Если нижний слой и начнет разбухать, то это бумага, а не клей.

Демонтаж обоев шпателем – это долгий процесс. Как снять виниловые обои? Удаление обоев из винила механически будет быстрее, если применить электроинструмент. Можно применить шлифовальную машину, электрические дрели со специальными насадками. Но пользоваться инструментами следует правильно. Так удаляют небольшие кусочки и следы клея, но не полностью полотна.

Работаем с гипсокартонными стенами

Если с обычной стеной особых проблем нет, то с гипсокартонными могут возникнуть проблемы. Данный материал плохо переживает воздействие влаги, а тем более воды. Метод демонтажа с обильным смачиванием здесь не подойдет. Специалисты рекомендуют как самый лучший вариант применить специальные составы, которые растворяют клей. Если обои наносились на гипсокартон клеями типа ПВА, то снять их не выйдет. Нужно менять весь элемент.

Рекомендации о том, как правильно отклеить виниловые обои на гипсокартонной стене

Как уже было отмечено выше, виниловые обои могут быть изготовлены на бумажной либо флизелиновой основе. Как снять старые виниловые обои со стен? Способы такие же, как и в случае с обычной стеной. Обои опрыскивают спецраствором, а флизелиновые вначале должны быть обработаны обойным тигром. Только после этого допускается увлажнять их. Лишь через полчаса можно начинать демонтировать виниловую отделку стен.

Некоторые типы обоев потребуют применения специальных инструментов. Но работать нужно предельно аккуратно, так как можно легко повредить стену. Очень тяжело удалять моющиеся обои. Их покрытие сделано таким образом, чтобы они не боялись влаги. Здесь лучше всего применить утюги или парогенераторы. Снимая покрытие небольшими кусочками, можно получить хороший результат самостоятельно.

Особенно легко снимаются бумажные обои, а также жидкие. Последние можно и вовсе не снимать – с помощью специальных красок можно просто изменить цветовую гамму и изменить рисунок под свой вкус. Однако если стоит задача нанести на стену иное покрытие, то для того чтобы снять обои жидкого типа, подойдёт водный раствор либо шлифовальная машинка. Но есть один минус – после механического удаления придется заново шлифовать стену. Это дополнительные траты времени. Придется заново убирать комнату от мусора.

Заключение

Чтобы новые обои могли радовать глаз и служили долго, необходимо иметь много терпения. Теперь вы знаете, как снять виниловые обои со стены. Отклеить старые с помощью этих рекомендаций будет несложно. После того как стена будет очищена, не стоит спешить. Пусть она высохнет. Затем можно смело наносить грунтовку.

fb.ru

Как класть вагонку самостоятельно и правильно: технология укладки вагонки с видео и фото, а также советами мастеров

Вагонка – настоящий экологичный материал

За последние двадцать лет вагонка в качестве отделочного материала завоевала небывалую популярность. При этом ее качества оценили все, начиная от крупных компаний по ремонту и заканчивая теми, кто предпочитает заниматься отделкой самостоятельно и знает, как класть вагонку.

Вагонка – простота монтажа при высокой экологичности

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

• Простой монтаж;
• Натуральное дерево в составе материала;
• Внешняя красота;
• Поверхности выравниваются визуально;
• Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и саун и бань.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Изготовление вагонки

Чтобы получить листы вагонки принято использовать специальные станки, применяемые в деревообработке, которые отличаются четырьмя сторонам и высокой технологичностью. Благодаря этому оборудованию, возможным является получение изделий с разными профилями и толщинами.

Кроме того, в зависимости от качества обработки и вида древесины полученная вагонка может делиться на сорта по меркам европейских показателей – сорта от Экстра до С.

Немного подробнее о классификации:

• Экстра. Это идеальные доски, на них нет ни сучков, ни механических повреждений. Влажность составляет 8%;

Фото класса вагонки Экстра

• Премиум сорт, имеет маркировку «А». Это достаточно гладкие доски, отсутствуют механические повреждения (сколы и трещины), нет синевы. В качестве допуска тут – небольшой сучок, при условии, что он светлый.
• Стандарт сорт, имеет маркировку «В». Это древесина без синевы, качественно обработана, нет трещин. В качестве допуска – светлые и темные сучки.
• Эконом сорт, имеет маркировку «С». Тут, помимо сучков, возможны небольшие сколы, а также трещины, размер которой до 0,3 мм.
• Все сорта имеют влажность не более 12%.
• Вагонка может разделяться и в зависимости от породы древесины. Чаще всего используют сосну, ель, липу, осину, лиственницу. Немного реже применяется дуб, клен и иные породы.

Чаще всего для производства вагонки используют сосну и ель. Это объясняется их красивой текстурой золотистого оттенка, а также удобством обработки и долговечностью.

Благородный материал для производства вагонки – лиственница, которая произрастает на большом географическом промежутке вплоть до Дальнего Востока.

Однако массового выпуска вагонки из этой породы дерева не наблюдается из-за того, что производство вагонки тут несколько осложнено технологическими особенностями.

Вагонка из лиственницы – великолепное оформление

Очень популярными для использования являются такие породы дерева, как липа и осина. Нередко именно липовую вагонку применяют для отделки бань, где использование других пород не предоставляется возможным.

Установка вагонки

Этап подготовки

Нарезка вагонки

1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Установка вагонки не вызовет трудностей

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально. Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Монтаж обрешетки

 

Это важно! Перед оформлением обрешетки бруски, размером 50х40 (или 30) мм следует обработать антисептиком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

• Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
• Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
• Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
• Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Внимание! Чтобы установить бруски на каменные стены (кирпич), крепить их следует при помощи пластмассовых дюбелей и саморезов. Возможно использование также деревянных пробок.

Установка вагонки на стену

Дощечка за дощечкой – это просто!

• Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
• Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется. Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
• Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
• В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Еще несколько слов о вагонке

Не стоит забывать и о том, как правильно класть вагонку на плоскость потолка.  В принципе, порядок работ является аналогичным монтажу на стены, однако для усиления конструкции следует уменьшать расстояние между элементами обрешетки. Оно должно составлять примерно 70-80 см. Кроме того, необходимо рассчитать положение широкого бруска на стыке дощечек.

Укладывая вагонку на потолок, дощечки необходимо стыковать между собой по длине. Либо еще один выход из положения – покупка вагонки большой длины, которая, тем не менее, затруднительна при монтаж комнаты небольшой площади.

Собираясь задаться вопросом, как укладывать вагонку в сане или бане, стоит отметить, что данные помещения отличаются своей спецификой. В результате и технология укладки будет иная.

Вагонка для бани – отличное решение!

Некоторые особенности укладки вагонки в банях и саунах:

• Во время создания обрешетки в сауне поверхности стен и потолков следует обкладывать фольгой, которая будет крепиться скобами.
• Для таких помещений подойдет только липовая, либо осиновая вагонки.
• Финишные элементы, которые играют декоративную роль следует также выполнять из аналогичной породы дерева, из которой сделана вагонка.

Итоги

Инструкция выше позволит вам сделать прекрасную и качественную отделку своими руками любых помещений, будь то загородный дом, баня или сауна. При этом цена на изделия будет не высокая, а работа будет проста в исполнении. Чтобы лучше ознакомиться с процессом, советуем вам изучить видео.

видео-инструкция по монтажу своими руками, технология, цена, фото

Приблизительно уже двадцать лет, вагонку активно используют в качестве материала, необходимого для проведения отделочных работ различного рода.

За основу данного материала, берут натуральную древесину, поэтому он нравится абсолютно всем: строителям, специализирующимся на отделке помещений, простым заказчикам, а также таким владельцам домов, которые привыкли различные работы делать самостоятельно, ведь они уже имеют опыт в укладке вагонки.

В этой статье будет рассказано о том, как правильно осуществить отделочные работы с использованием вагонки. Но сначала следует отметить, что этот материал является экологически чистым.

Вагонка имеет целый ряд положительных свойств, это:

• структура из натуральной древесины, обладающая способностью дышать;
• привлекательный внешний вид;
• простой способ установки;
• зрительное выравнивание любой зашиваемой поверхности;
• способность создавать теплую и уютную обстановку, которую вагонка может придать абсолютно любому помещению. Благодаря чему, такой материал пользуется популярностью даже при осуществлгений итоговой отделки интерьера, а также во время обшивки с внешней стороны загородного дома, дачи, сауны и бани.

Стоит отметить, что дерево придает помещению теплую атмосферу и определенный аромат, обеспечивает экологичные условия, что позволяет зарекомендовать себя при проведении отделочных работ в сауне и бане, хотя в таких помещениях температура имеет высокие показатели, а влажность воздуха практически всегда находится на пределе.

Подобные факторы не дают возможности выбирать прочие отделочные материалы, так как они наносят вред здоровью.

В производстве вагонки обычно применяют высокотехнологичный четырехсторонний станок, предназначенный непосредственно для обработки древесины.

Благодаря тому, что такие станки производят изделия, различающиеся между собой по толщине и профилю, а также из-за высокого качества обработки и особого вида дерева всю готовую вагонку делят на сорта, согласно классификации, распространенной в Европе.

В соответствии с качеством, обычно всю выпускаемую продукцию делят на:

1. Сорт Экстра представляет собой абсолютно гладкую обработанную доску, которая лишена различного рода сучков и прочих повреждений, носящих механический характер, а влажность ее при этом не превышает и 8%;
2. Сорт А или Премиум, это идеально отстроганная гладкая доска, без различного рода повреждений, без синего оттенка, трещин или сколов, но на ней допустимо наличие небольших и здоровых сучков, имеющих светлый окрас;
3. Сорт В или Стандарт, это обработка древесины, выполненная на высоком уровне, без скола, трещин и синевы, но возможно присутствие светлых и темных сучков;
4. Сорт С (Эконом), здесь допускают наличие выпавших сучков, небольших сколов, а также трещин, но только не превышающих по своим размерам отметки в 0,3 миллиметров.

Важно отметить, что показатель влажности для любого из перечисленных сортов, не должен быть более 12% от общей массы, эта цифра официально установлена ГОСТом.

Помимо этого, вагонку разделяют на группы, в зависимости от породы древесины, используемой при ее производстве.

Для этой цели все чаще выбирают сосну, ель, лиственницу, липу, осину, но немного реже используют дуб, клен и прочие твердые породы.

В производстве вагонки популярен древесный массив сосны и ели. Связано это с тем, что они обладают красивой и золотистой текстурой, долговечностью, податливостью к различным видам обработки, а также своей доступностью. Эти свойства позволили сделать выпуск вагонки в массовом масштабе.

Благородным материалом, произрастающим на территории от Урала и до Дальнего Востока, является лиственница. Правда, создание отделочного материала из такой древесины невозможно сделать массовым, по причине возникновения сложностей в процессе производства.

Что же касается липы и осины, то такую древесину считают созданной специально для применения во многих сферах производства. Если необходимо отделать баню или сауну, то лучше выбрать липовую вагонку, так как другие породы в таких условиях просто не могут долго служить.

Для того чтобы начать работу по монтажу вагонки, следует высчитать общую площадь обрабатываемой поверхности, то есть там, где планируется уложить данные доски. Затем необходимо приобрести нужное число досок, но важно, чтобы у вас был запас хотя бы в 10%. В настоящее время вагонку продают разной длины и вам останется только лишь выбрать наиболее подходящую, так как важно, чтобы было не очень много обрезков.

При необходимости отделать жилое помещение внутри, лучше всего выбирать материал из сосны или ели, толщина которого не должна быть более 16 мм, а ширина – 110 мм. Также рекомендуется проверить процент влажности досок, он не должен быть более 12, если же показатель превышает данное число, то со временем начнут образовываться щели, а доски подвергнутся значительным изменениям в форме.

Что же касается самого процесса по установке, то он в большинстве случаев не вызывает особых проблем даже у тех, кто занимается этой работой в первый раз.

Следующий шаг для подготовки связан с тем, что нужно будет определить направление укладки вагонки. Если комната небольшая, но с высоким потолком, то ее лучше уложить горизонтально, на длинные стены она нашивается в вертикальном положении, а также материал можно положить в виде елочки, правда такой вариант лучше всего подходит для обшивки стен с наружной стороны.

За пару дней до начала обшивки рекомендуется достать вагонку из упаковок и сложить на прокладки в слои, только делается это в помещении, где ее в дальнейшем и уложат. Такие действия важны, ведь материалу нужно пройти акклиматизацию.

Монтаж обрешетки под вагонку

Прежде чем установить обрешетку под вагонку, стены следует тщательно выровнять. Если вам необходимо обшить стены в деревянном доме, то для этого венцы сруба, собранного из неоцилиндрованных бревен, рекомендуется подрубить при помощи топора и затем сделать гладкими, а для этого использовать рубанок.

Как только все описанные действия выполнены, то можно начинать монтировать обрешетку.

В последнее время все чаще используют технологию по укладке вагонки в вертикальном положении, а для этого потребуется выполнить следующие действия:

1. Устанавливается верхний брусок вдоль поверхности потолка, а нижний – на противоположной стороне;
2. Насколько вертикальные бруски, можно узнать при помощи уровня или отвеса;
3. В углах, образованных между брусками, нужно натянуть нити в вертикальном положении, а затем через 1,5 метра следует добавить такие же;
4. Бруски закрепить на стене лучше через расстояние в 100 см при помощи самореза. Если стены имеют неровные места, то всю обрешетку следует сделать ровной благодаря подкладке под бруски, но только делать это нужно в тех местах, где есть саморезы.

Для создания обрешетки лучше отдавать предпочтение брускам 50?40 мм, которые заранее должны обрабатываться специальным средством, наподобие Сенежа. А, если обрешетка монтируется на стены из кирпича или камня, то бруски крепят с помощью самореза, и уже под него разместить пластмассовый дюбель. В случае острой необходимости, можно место дюбелей из пластмасса взять деревянную пробку.

Укладываем вагонку на стену

Выкладывать вагонку лучше всего начиная с угла помещения, причем первую доску следует монтировать аккуратно, а правильность положения можно проверить с помощью уровня. После чего можно крепить ее к бруску обрешетки.

Доска монтируется таким образом, чтобы гребень был в углу, в итоге паз будет оставаться открытым и в него в дальнейшем можно вбивать гвозди или вкрутить саморез. Только делать это нужно так, чтобы одна установленная доска вагонки своим гребнем прикрывала место крепежа предыдущего элемента.

Конечно, верхнюю и нижнюю части доски можно прикреплять открыто, но главное, чтобы это было около края, так как в дальнейшем шляпки гвоздей вы будете прятать под установленный плинтус и потолочный карниз.

Бывают ситуации, когда последняя доска полностью просто не вмещается в угол, тогда вам необходимо спилить лишнюю часть при помощи электролобзика, а делать это рекомендуется вдоль вагонки. Также во время проведения установки следует учитывать то, что в дальнейшем дом может подвергнуться усадке или произойдет расширение досок из-за высокого процента влажности, а значит, с верхней и нижней стороны потребуется наличие зазора, размер которого не должен быть более 20 мм. В конце работ его можно прикрыть плинтусами, как для потолка, так и для пола.

Оформление окон и дверных проемов

Наиболее сложным моментом в такой работе, считают оформление дверного проема и окна. Зачастую, когда при установке вагонки доходит очередь до проемов, то обычно доски выходят за его пределы, поэтому все лишнее необходимо отчертить по откосу при помощи карандаша и убрать с помощью лобзика. В конце отделки эти откосы рекомендуется отдекорировать уголками, выполненными из деревянного или пластикового материала.

Важно отметить, что если оформить балкон вагонкой, то его внешний вид станет весьма эстетичным.

Теперь можно более подробно рассмотреть подробный план укладки вагонки на поверхности потолка. Правда порядок выполняемых работ, как и для стены, остается таким же. Единственное, что советуют специалисты, это уменьшить расстояние между брусками хотя бы до 80 см, так как это позволит усилить конструкцию.

Помимо этого, для того, чтобы уложить вагонку на потолок, зачастую требуется постоянно подгонять доски или покупать их такой длины, которая будет больше необходимой, а это, конечно же, всегда вызывает немало трудностей.

Следующим вопросом является монтаж вагонки в бане и сауне, где очень важно учитывать специфичность и технологичность помещения. Также важно правильно сочетать простоту и экологичность используемого материала.

1. Сначала следует на обрешетку потолка и стен наложить алюминиевую фольгу и закрепить при помощи скоб.
2. Затем на поверхность стен и потолка следует уложить вагонку, выполненную только из древесного массива осины или липы.
3. Если вы хотите декоративно украсить помещение, то древесина должна быть такой же, как и в выбранной ранее вагонке.

Подобная инструкция позволяет самостоятельно провести работы по отделке в доме, на даче, в бане или сауне. Разумеется, это позволит значительно сэкономить на расходах, а также получить качественный и экологичный результат.

Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если Вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж. От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность Вашего ремонта.

Итак, в этой статье я отвечу на вопросы:

1. Как же правильно произвести укладку вагонки?


2. Как подобрать размер скрытого крепежа?


3. Как установить обрешетку?


4. Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?

Фото 1. Установка евровагонки вертикально

1. Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель Вы хотите достигнуть:

• вагонка вертикально.

В случае, когда низкие потолки и Вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;


Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

• вагонка горизонтально.

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа?

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

• кляймер.

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).


Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен Вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

Кляймер надевается на з

Как класть вагонку на сложные стены

Экология познания. Усадьба: Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины.

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения.

После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.

Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:

• в одну линию;
• с разбежкой швов, или в шахматном порядке.

В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.

Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.

Выбор крепления

Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.

Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.

Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.

Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен.

И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально.

Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями .

Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы.

Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. 

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

как сделать подготовку материала перед тем как обшить, как правильно закрыть стену и крепить доски?

Мода на отделку стен деревянными пазовыми панелями не проходит уже несколько десятилетий. Необходимо отметить высокие декоративные качества облицовки, неповторимую текстуру полотна, прекрасные защитные свойства материала. Вагонка подчёркивает высокий вкус хозяев и безупречно выполняет возложенные на неё защитные функции.

Как сделать своими руками?

Очень часто периметр помещения не позволяет расположить на отделываемой площади нужное целое количество панелей. Это скрывается за счёт способа состыковывания панелей в углах. Такая методика меньше всего бросается в глаза, позволяет применять любые материалы, не обращая внимания на типоразмер элемента.

Главная задача, которая поставлена перед мастером при отделке стен вагонкой – это сделать монолитное покрытие, которое не будет содержать видимых участков перехода или состыковки.

1. 1. Если между соседними ламелями и облицованной смежной стеной целая дощечка не влезает, её необходимо срезать до нужных габаритов вдоль полотна.

Внимание

Поскольку деревянные панели, толщина которых составляет всего 1,2-2,5 см, довольно хрупкие, то резка должна производиться только электролобзиком или специальной пилой с надёжной фиксацией ламели. Иначе малейший сдвиг во время распила расколет панель, как щепку.

1. Чтобы поверхность была ровной и гладкой, для большей защиты от влаги и других негативно влияющих факторов место среза, перед тем как все обшить, требуется зашлифовать. Делается это обычной наждачной бумагой по дереву. Когда элемент легко входит и прочно становится на место, дощечку можно фиксировать.
2. При отделке внешних углов используются специальные деревянные уголки с шириной ребра 3-5 см. Они просто накладываются на вершину угла по всей длине и фиксируются финишными гвоздиками. Во внутренние углы помещаются разного размера планочки, которые выступают в роли антищелевых элементов.
3. Если на внешнем угле выступающие части соседних полотен составляют между собой острый угол или сильно выступают, их можно аккуратно сточить рубанком перед накрытием деревянным уголком.

Подготовка деревянной панели

Прежде чем начинать монтаж облицовки вагонкой, нужно предварительно их подготовить. Состоит подготовка из нескольких этапов:

1. Требуется переход к микроклимату помещения древесины, что достигается её выдерживанием в условиях комнаты примерно 2-3 суток с горизонтальным расположением на полу. Для экономии места можно класть панели в несколько слоёв, перекладывая их брусками или полотнами ДВП. Такая нехитрая операция защитит от деформации вагонку после того, как закроете стену.
2. Тщательно проверить каждую отдельную дощечку на предмет изъянов, сколов, трещин, изменения цвета, других дефектов. Если такие панели будут существенно портить вид облицовки, их нужно отложить и использовать, как материал для тестирования лакокрасочного покрытия, методов реакции на крепежи и т. п.
3. Лицевая поверхность должна зашлифовываться, чтобы стать гладкой, ровной, более плотной. Это повысит декоративные качества материала, но существенно снизит его расход.
4. При последующей покраске или покрытии лаками необходимо обработать полотно грунтовками. С поверхности снимается пыль, загрязнения, забиваются поры между волокнами. Это повышает сцепляемость с лакокрасочными составами, снижает их расход.
5. Если вагонка должна окрашиваться, то для более качественной отделки требуется провести покрытие в 1-2 слоя по всей лицевой поверхности, включая гребень и пазы. Это позволит сделать покрытие более равномерным.

   Внимание

   При условии использования покрытия в помещениях с повышенной влажностью необходимо нанести антисептический защитный состав на все части полотна, в том числе торцы.

Подготовка стен

Подготовительные работы со стенами заключаются в нанесении на них специального защитного состава, если это древесина, а при необходимости — монтаж паро-, влаго- и теплоизоляционного слоя. Конечно, это должно производиться только после установки обрешётки. Эта конструкция облегчает крепление полотен, обеспечивает воздушную прослойку, которая необходима для «дыхания» облицовочного материала.

Если между брусьями обрешётки и стеной будут образовываться небольшие зазоры, то для повышения прочности конструкции необходимо заделать их подкладками из дерева, сделанными из имеющихся подручных материалов. Крепление должно быть прочным, поэтому в применяются только строительные дюбели или специальные анкеры.

Чтобы тонкий брусок, сечение которого не превышает 2х2 или 2х4 см, не раскололся, то в месте вкручивания крепежей и в стене требуется предварительное просверливание отверстий.

Совет

Обрешётка должна идеально выверяться строительным уровнем на спиртовой капсуле или с лазерными головками. Иначе любые неровности испортят вид отделки.

Как крепить?

Материал представляет собой пазовые дощечки, которые с соседними элементами облицовочного слоя крепятся пазово-гребневым соединением. Для крепления подходит любой из доступных способов:

• саморезами;
• финишными гвоздиками;
• декоративными шурупами;
• монтажным степлером;
• кляймерами.

При этом последний вариант дороже, зато обеспечивает надёжное крепление плит с полной невидимостью используемых крепежей. Применяется часто для монтажа дорогих сортов отделки в помещениях с повышенной влажностью, поскольку любые повреждения волокон поверхности дощечки в будущем под воздействием температурных колебаний или влаги станут очагами разрушения.

Вагонка может крепиться такими способами:

• вертикально;
• горизонтально;
• диагонально;
• комбинацией отдельных участков с разным направлением полотен.

Важно

Для организации нестандартного метода укладки вагонки (последние 2 пункта в перечислении) обрешётка делается аналогичная, как при стандартной технологии монтажа, но с более частым расположением несущих брусьев.

После облицовки всего помещения требуется заделка всех щелей, углов, других элементов состыковки плоскостей. С этой целью применяются разные нащельники, уголки, планки, плинтуса из дерева.

Красивые примеры

Существует много вариаций, как зашивать угол при укладке вагонки:

1. Проще всего выполняется подгонка ровных поверхностей для плотной состыковки. Для этого крайняя дощечка должна помещаться между готовым покрытием соседней стены в зазор уложенного на своей плоскости материала. Желательно обрезанный торец зашлифовать, чтобы снизить его восприимчивость к влажности, изменениям микроклимата.
2. Другой вариант более трудоёмкий, специфичный. Требуется укладка под углом 120°. Для этого применяются специальные j-полотна. Они обладают такой же длиной, но немного другим профилем и габаритами. Необходимо рассчитать расстояние под этот элемент так, чтобы резать его не пришлось.

Совет

Поскольку методика состыковки под углом 120° очень сложная, трудоёмкая, то без специальной подготовки и навыков делать это не стоит. В лучшем случае будет испорчен только этот элемент, а в худшем – повредится соседнее покрытие. Демонтировать установленные панели без повреждений декоративного слоя или конструктивных элементов нереально (если речь не идёт о кляймерах).

Предлагаем к просмотру видео «Как правильно вагонкой закрыть щель в углу»:

Отделка углов для помещения, облицованного деревянной вагонкой, — это очень важное мероприятие. Выполняется сразу несколько задач: уплотняются места неплотной состыковки полотен для повышения теплоизоляции покрытия, заделываются видимые изъяны, чтобы поверхность была красивой и эстетичной. Защищённые острые края предотвратят случайные повреждения и ушибы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

 

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

 

{jcomments on}

Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

• При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

• Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
• Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

• Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Смотрите также: