Отделка кухни в частном доме своими руками: фото

Какой должна быть отделка кухни в частном доме своими руками? Фото и наши рекомендации помогут вам остановиться на оптимальном варианте. Это полное собрание плюсов и минусов лучших материалов на рынке.

На потолок

Для потолка подходят: обои, побелка, штукатурка, краска, гипсокартон, пенополистирольные плиты, натяжные потолки и реечное покрытие.

Обои

Как будут выглядеть обои на кухне, зависит от их изначального качества (стоимость, прочность, напыление) и подготовки самого потолка (выравнивание, оштукатуривание).

Для кухни нужны влагостойкие и моющиеся обои, особенно хороши стеклообои. Такие материалы долговечны и практичны, их легко мыть и очищать от жира, большая плотность сможет скрыть мелкие дефекты потолка, при этом не «съедая» лишние сантиметры. Потолочные обои можно выбрать разной фактуры – на любой вкус.

К минусам можно отнести разве что сам процесс оклеивания – без предварительного выравнивания стен никак не обойтись.

Побелка

Самый большой плюс – дешевизна и простота в нанесении. Минусы: побелка боится влаги, уже через несколько месяцев может пожелтеть и начать осыпаться.

Штукатурка

Недорогой вид отделки. К плюсам относятся экологичность и нетоксичность. При правильном нанесении высота потолков не меняется, а ее вид подойдет под любой интерьер.

Главные недостатки: трудоемкость нанесения (придется поискать квалифицированного мастера) и непрактичность — поверхность не поддается очистке.

Краска

Краска – еще один экономичный вид отделки. Имеет много плюсов: простота в нанесении, долговечность, стойкость к высоким температурам и влажности, легко мыть, большое разнообразие цветов.

Минусы: не скрывает дефекты потолка, требуется качественное выравнивание перед нанесением краски.

Гипсокартон

К основным преимуществам относят: экологичность, низкую цену материалов, отсутствие необходимости в предварительном выравнивании, получение дополнительной звукоизоляции, создание многоуровневой конструкции.

Минусы: гипсокартон уменьшает высоту потолка и требует дополнительного покрытия, что увеличивает расходы на отделку.

Пенополистирольные плиты

Плюсы: низкая стоимость, простота в оклейке, имеет множество фактур, можно окрасить в любой цвет.

К минусам можно отнести: горючесть и не практичность, сложно отмыть появившиеся пятна.

Натяжные потолки

Они хороши: долговечность и практичность, отсутствие необходимости подготовки потолка перед установкой, разнообразие цветов, рисунков и форм, при затоплении с верхних этажей удержит влагу.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и монтажа, отнимает высоту потолка, невозможность переноса осветительных приборов после установки.

Реечное покрытие

Плюсы: большой выбор цветов и фактур, долговечность и практичность, водостойкость и устойчивость к перепадам температур, невысокая стоимость. Минус только один — уменьшает высоту помещения.

Материалы для стен

Для стен используются похожие материалы, но условия для них жестче.

Краска

Покрасить стены – дешево и своими силами. Легко подберете тон французских лягушат или бирюзу тайландского неба – выбор неограничен. Она удержит стены от влаги и стойко вытерпит любую чистку. И хотя покрасить стену сможет даже ребенок, перед работой предстоит пройти несколько этапов выравнивания. Иначе дефектов не скроешь.

Обои

Как и с краской, стены нужно отделать, но если все готово, то разнообразие палитры и фактур не даст вам легко выбрать идеальный вариант. Добавьте сюда привлекательную стоимость и выбор почти ничем не ограничен.

Обои моются, но все равно проживут недолго – через 5 – 7 лет придется переклеивать заново. Даже если нигде не порвутся и не вздуются, потери цвета в агрессивной кухонной среде не избежать.

Присмотритесь к фотообоям. Это разновидность обычных обоев, но с сюжетной линией.

Керамическая плитка

Экологичная, долговечная, не боится грязи и воды. За ней легко ухаживать, и она отвечает нормам пожарной безопасности. В магазинах бескрайний ассортимент цветов и фактур, но стоимость немного усмирит ваши аппетиты, а необходимость привлечь мастеров для правильной укладки потребует еще расходов.

Керамику в основном используют как декор и для оформления фартука.

Не пропустите: как своими руками сделать красивый ремонт на кухне

Декоративная штукатурка

Плюсы: устойчивость к влаге, перепадам температуры и загрязнениям, большой выбор цветов и фактуры, устойчива к огню, сделана из экологичных материалов. Штукатурка может скрыть неровности и дефекты стен. Но есть минусы: цена, трудоемкость нанесения и сложность в уходе.

Пластиковые панели

К положительным моментам можно отнести доступную стоимость, идеальное выравнивание стен, большой ассортимент цветовых решений, устойчивость к появлению плесени и грибков, простоту в уходе. Отрицательные стороны — низкая прочность, появление царапин, выгорание на солнце, уменьшение площади кухни, к тому же панели выделяют токсины при горении.

Гипсокартон

Плюсы: небольшая стоимость материалов, возможность идеального выравнивания стен, создание дополнительных ниш и выпуклостей, больший выбор окончательной декоративной отделки за счет ровности.

Минусы: рост стоимости за счет дополнительной отделки, уменьшение пространства кухни, подверженность к появлению грибка и плесени.

Материалы для пола

К дизайнерской составляющей добавим практичность, потому что на кухне нельзя обойтись только красотой, здесь нужно что-то посущественнее.

Линолеум

Дешев и удобен в установке, долговечен, его легко мыть и просто ухаживать. Имеет отличную звуко- и теплоизоляцию, в продаже большой ассортимент цветов и узоров.

К минусам можно отнести: неэкологичные материалы, подверженность влиянию солнечного света и перепадам температур, возможность образования вмятин от тяжелых предметов.

Ламинат

Плюсы: недорогой материал, устойчив к грязи, механическим повреждениям, перепадам температур, приятен на ощупь, большой выбор декора, может имитировать дерево и камень.

Минусы: непереносимость влаги, дополнительные затраты на специальные чистящие средства для уборки, небольшой срок службы.

Плитка

Она сделана из экологичных материалов, долго прослужит и почти не испортится. Кстати, за ней легко ухаживать. Имеет высокую огне- и влагостойкость.

Недостатки: достаточно высокая стоимость, неспособна выдержать удары тяжелыми предметами, имеет холодную поверхность.

Поскольку плитка популярна для отделки полов в кухне, мы посвятили ей отдельную статью. Там есть кое-что важное, если вы остановились на ней.

Пробковое покрытие

Приятна на ощупь, имеет упругость и мягкость, что полезно при ходьбе, особенно босиком. Ударостойка, не остается следов после тяжелой мебели, отвечает нормам пожарной безопасности, дополнительная звуко- и теплоизоляция. Отрицательные стороны: высокая цена, и за счет шершавости сложна в уходе.

Наливной пол или «жидкий линолеум»

Плюсы: долговечный и износостойкий, удобен в уходе, сделан из экологичных материалов, имеет хорошую влагостойкость, отвечает нормам пожарной безопасности, возможен выбор любого дизайна.

Минусы: высокая цена отделки, сложный процесс установки, дополнительные затраты на мастеров.

Деревянный пол

Положительные моменты: приятен на ощупь, материалы экологичны, износостойки, дают дополнительную звукоизоляцию.

Отрицательные стороны: высокая стоимость, боится перепадов температур и влажность, трудоемкий процесс ухода, склонность к появлению царапин.

Натуральный камень

Чаще всего используется для частичного декорирования. Экологичен, имеет противоскользящую структуру, высокую прочность, ее практически невозможно поцарапать или разбить.

Минусы: дополнительные траты на специальные моющие средства, материал подвержен появлению пятен.

Теперь вы знаете все про то, какой может быть отделка кухни в частном доме своими руками. Фото с советами из нашей статьи добавьте в закладки, чтобы еще раз все хорошо обдумать. Все-таки, ремонт.

Чем отделать стены на кухне в частном доме или в квартире – Stroim24.info

От автора: доброго времени суток, друзья. Процесс ремонта на кухне, зачастую, занимает гораздо больше времени, чем та же работа, но в жилом помещении. Причиной тому есть довольно много проблем, с которыми вы столкнетесь. Это будет и процесс планировки, выбор и монтаж кухонной мебели, техники, рационально ее расположение и самое тяжелое — это понять, чем отделать стены на кухне. Многие считают, что выбор падет самостоятельно и почти сразу, но не берут во внимание то, что разношерстность видов отделки в наше время зашкаливает. Сейчас вы прочитаете про самые распространенные из них.

Когда я делал ремонт в своей квартире, то допустил некоторые ошибки при отделке стен. Как вы можете понять по моей статья, то учился я, как настоящий специалист, на своих ошибках, поэтому больше их не допускаю. Сейчас я расскажу вам про свои ошибки, а также про оплошности, которые допускают некоторые владельцы квартир при желании сделать из своей квартиры нечто необычное.

Что лучше сделать со стенами в кухне?

Если вы задумались о том, чем оформить стены в кухне, вам стоит разделить этот процесс на два подпункта:

1. отделка стен кухни и столовой;
2. работа со стенами возле рабочей зоны, кухонной мебели и техники.

Первое — что вы хотите сделать со всеми стенами в комнате.

Вы можете сформировать общую картинку при помощи обоев. Главное не ошибиться при выборе. Помните, что кухня — это место, где в любое время ваши стены могут окропиться каким-нибудь борщом или еще чем хуже, поэтому обои должны быть такими, которые не размокнут, если их помыть. Так что если обои, то только моющиеся. Также не советуем выбирать обои с каким-либо сложным рисунком. Подбор рисунка забирает очень много времени и заставляет вас покупать два, а то и больше дополнительных рулонов, чтобы сохранить рисунок неизменным.

Огромная просьба к вам, дорогие читатели, не клеить обои, которые, по мнению наших праотцов, вызывают аппетит. Я имею ввиду обои, на которых изображена еда, столовые приборы или еще какая-нибудь забавная столовая утварь. Если вы считаете это красивым, то я попрошу вас одуматься. Этот фестиваль безвкусицы давно пора заканчивать и акцентировать внимание на более современных вещах. В интернете есть нереальное количество материала и фото-доказательств того, что вкус у людей существует и, возможно, вам понравится какой-то более современный подход. Оставьте клубнику на стенах кому-то, кто недавно только въехал в старую квартиру и только начнет с этим бороться.

Тем не менее, решение клеить обои в кухне уже уходит на второй план, и многие люди вообще отказываются от этой «роскоши» в своей квартире. Мое субъективное мнение пытается донести вам мысль о том, что обои ни в коем случае не должны покидать рынок ремонта и дизайна, а должны соответствовать современности.

Если же вы выбрали именно этот вид отделки стен, то мы посоветуем вам воспользоваться довольно новым явлением на рынке, как флизелин. Вы могли о них еще не слышать, поэтому я расскажу. В чем их особенность? Они созданы с отличным расчетом на то, что могу с легкостью скрывать под собой неровности поверхности. Поэтому, если вы не имеете большого желания и достаточного количества средств и времени на то, чтобы затягивать стены гипсокартоном или выравнивать при помощи финишной шпаклевки, то флизелин — именно ваш вариант. Они уже имеют довольно большую декоративную базу, поэтому вы с легкостью подберете себе цвет и узор.

Кроме обоев, я могу посоветовать просто покрасить стены. Когда я делал ремонт в своей квартире, а она имеет строение кухни-студии, то комнату и кухню я пытался каким-то образом разграничить. В моем случае, покраска стен стала абсолютно правильным решением, ведь разные цвета отлично разделили жилое помещении от места, где происходят чудеса кулинарии. В добавок к этому всему, водоэмульсионная краска отлично отмывается.

При выборе цвета, перст может пасть именно на необходимый вам оттенок, ведь во всех строительных магазинах эта услуга абсолютно бесплатная, а цветов хоть отбавляй. На личном примере я убедился в этом, когда выбрал цвет, который я посчитал нужным, сделав плавный переход от синего в столовой к светло-зеленому на кухне.

Важным моментом, при выборе цвета стен есть момент выбора цвета пола и потолка. Вы можете сыграть как на контрасте, так и не делать акцентов на смену цвета, сделав комнату полноценно монотонной. В случае, если пол и потолок будут более темными, а стены светлыми, вы получите интересную композицию, которая визуально расширит размеры помещения. Отличный выбор, если у вас довольно маленькая по площади кухня. Монотонность я советую поддерживать в том случае, если в вашей квартире недостаточно света и, при помощи светлых оттенков, вы будете создавать в доме дополнительную яркость.

Вторым пунктом, который вы должны обязательно взять во внимание — это обустройство рабочей зоны. Непременно, она должна быть сделана из плитки, так как плитку легче отмыть. Возможное попадание жира на обои или краску ведет к невозможности полноценной очистки поверхности. Вдумайтесь, с каким трудом, порой, жир отмывается от кухонной плиты, и представьте, как он въестся в бумажные обои. В добавок к этой проблеме, существует еще и угроза влаги, которая приведет к образованию грибка, пребывание которого рядом с едой не принесет вам никакой пользы, а только пагубно повлияет на состояние вашего здоровья.

Преимущества плитки перед другими материалами явное. Рабочая зона из плитки на порядок облегчит вашу жизнь и сэкономит время при уборке. Может быть это стереотип, и вы знаете более интересный материал. Оставляйте свои предложения в комментариях.

Но какую плитку лучше использовать для данного участка квартиры. На мой взгляд никаких ограничений нет. И если что-то считает, что квадратная плитка 400*400 должна быть исключительно для пола, но вы считаете, что она шикарно подойдет для данной области, не останавливайте себя. Эксперименты в декоре — дело неожиданное уникальное. Чего только стоят люстры из старых спортивных мячей или декор холодильника мягкими игрушками. Не стоит ограничивать себя какими-либо штампами или традициями. Вам и только вам жить в этой квартире, поэтому уют в ней создавайте только для себя, а не для завистливых взглядов соседей или «друзей».

Точно также, как и большую, вы можете использовать мелкую плитку или даже мозаику, которая добавит вашему интерьеру определенного шарма и изящности.

Важно! Выбирая место для рабочей зоны, не забудьте сразу определить, где будет стоять та или иная кухонная мебель. Расскажу, какую ошибку я допустил при ремонте кухни. Она незначительна, но дала о себе знать. В тот момент, когда я мысленно ставил холодильник на будущее место дислокации, я не думал, что он будет стоять совсем не там. Меряя рабочую зону, я сделал ее на порядок больше, чем хотелось бы и теперь у меня посреди кухни отлично красуется полтора квадратных метра кухонного кафеля.

Давайте пройдемся по нестандартным вариантам

В наше время очень много новых средств отделки стен, которые могут стать для вас настоящим открытием и очень сильно запасть в душу, привив вам определенные стандарты, в стиле которых вы заключите остальной дизайн квартиры.

Еще один вариант — обложить кухню деревянной вагонкой, высотой около одного метра или немного больше. Если вы делаете ремонт в частном доме, а не в квартире, а именно на даче, то вы отлично дополните деревом свой интерьер. Она довольно хорошо будет мыться и долго вам прослужит.

Еще одним из довольно интересных вариантов есть декоративная плитка. Зачастую она предстает перед нами в виде своеобразной каменной кладки. Она может появляться на кухне как частично, так и закладываться полностью на всю стену. Поодиночные элементы подобных форм также могут стать отменным элементом декора, который будет дополнять основной материал, будь то краска или обои.

Очень крутой вариант для отделки стен есть декоративная шпаклевка. Она покрывается сверху водоэмульсионной краской, но это не суть. Смотрится нереально красиво и встречается сейчас довольно редко. Самое главное то, что сделать подобное вы можете сами, ведь все, что нужно — не уметь нормально шпаклевать.  Если упустить процесс затирания и не вытягивать образующиеся неровности, то после засыхания, тщательного, двойного вскрытия краской и ситуативными доработками, вы получите нечто подобное на венецианскую шпаклевку, которая будет очень оригинально смотреться на вашей кухне.

Что делать с остальными поверхностями?

Речь пойдет про пол и потолок. Начнем с нижней части. Многие уверенны, что кухня должна быть полностью застелена плиткой, ведь на пол без проблем может упасть кусок жирного мяса или что-нибудь горячее. Довольно адекватное решение, но не в том случае, когда на пол падает что-то тяжелое и металлическое, ведь кафель более хрупкий даже чем дерево.

Положив в кухне кафель, вы сразу же делаете ее более холодной. Естественно, теплый пол решит этот вопрос, но увы заберет у вас больше денег. В добавок к этому, при поломке теплого пола, вам придется полностью снимать покрытие, ведь иного способа починить его у вас не будет. В ванной комнате данный процесс немного проще, ведь ее размеры на порядок меньше, а вот кухонные габариты вызовут у вас долгосрочный повторный ремонт или выброшенные на ветер средства в виде нерабочего подогрева полов. Почему они могут сломаться? Причин может быть уйма и объяснять все не хватит времени даже у самых свободных, поэтому делайте вы воды сами.

В плане потолка все на порядок проще. На данном этапе вы делаете то, что считаете нужным. Один момент не упустите. Так вы можете поступать только в том случае, если ваша кухня оборудована вытяжкой, которая располагается над плитой. Если ее нет, то весь пар и возможная гарь будет идти наверх и приведет в ужасное состояние все, на что вы тратили деньги и силы. Тот же натяжной потолок придет в кошмарное состояние уже спустя год.

Если у вас нет вытяжки, то адекватным решением будет установка потолочной вагонки. Совсем недавно в строительных магазинах появился новый вид вагонки, который предназначен специально для потолка. Длина одного листа, в среднем, три с половиной метра, а ширина тридцать сантиметров. Устанавливается также просто при помощи маленьких гвоздей и специальных ключков, а по строению и составу что-то между ламинатом и обычной вагонкой, которой обкладывают ванные комнаты. Довольно прочная, но в то же время гибкая. Ее тяжело сломать, но с легкостью отрезается при помощи болгарки. Внешним видом она чем-то напоминает дерево, поэтому выглядит стильно и эстетично.

Еще один небольшой совет

Уверен, что советы, которые я сегодня вам любезно предоставил, опираясь на свой опыт и опыт моих коллег, станут вам полезны, когда вы будете самостоятельно делать ремонт на своей кухне. Хотел бы обратить отдельное внимание на то, что качественная обработка стен на кухне противогрибковыми средствами, водоотталкивающими элементами и другими необходимыми «удобрениями» сохранит ваш труд не один десяток лет. Профилактика данных заболеваний поможет сэкономить вам не только на ремонте, но и на лечении. Помните, что образовавшийся от влаги грибок в больших количествах очень ядовит и его пары могут пагубно повлиять на ваше здоровье.

Поэтому не важно, чем вы решили украсить стены своей кухни, в первую очередь думайте о своем здоровье и здоровье ваших близких. Хорошего, а главное — быстрого ремонта!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Чем можно отделать стены на кухне в квартире и частном доме

Основное при ремонте — отделка стен на кухне. Надо подобрать отделочные материалы практичные и красивые, а это непросто: не все отвечают требованиям. 

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 151
Источник: https://stroychik.ru/kuhnya/varianty-otdelki-sten

Общие принципы оформления кухонных стен

В ходе проектирования важно соблюсти баланс между красотой и возможностями помещения. Именно на кухне проводится большая часть времени, поэтому она должна оказаться эргономичной, а ремонт в помещении делается на долгие годы.

Последнее время дизайнеры чаще применяют современные новинки, необычные решения, которые позволяют сделать привычное помещение неузнаваемым. Это достигается благодаря оформлению стен с нестандартным цветом, текстурой. Много в оформлении зависит от стилевого направления, но нужно учитывать агрессивные факторы кухни и некоторые правила:

• повышенная температура — отделка не должна подвергаться огню, сохраняя внешний вид и свои характеристики;
• высокая влажность — материалы должны не бояться воды;
• влияние химии — стены время от времени нуждаются в чистке, поэтому материал не должен подвергаться воздействию моющих и других средств;
• запахи на кухне не должны впитываться в стены, поэтому от деревянных изделий лучше отказаться;
• для украшения стен декором выбирать место возле стола, над мойкой или в простенках между окнами;
• маленькая кухня не должна нагромождаться украшениями, при этом важно выдерживать единый цвет всего пространства;
• панно, картины, фото и другие аксессуары размещать на уровне глаз.

Это общие советы по выбору и декорированию — но для начала ознакомимся с современными материалами. Все они отличаются невысокой стоимостью и возможностью самостоятельного монтажа.

Способов оформления очень много. Для этого применяют стандартные и привычные материалы, а также очень экстравагантные виды отделки, которые не просто украсят кухню, но и придадут ей функциональности. Главное с умом подходить к процессу, не использовать цвета, которые будут уменьшать и без того малое помещение.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1750
Источник: https://remontkit.ru/remont/bjudzhetnaja-otdelka-sten-kukhni.html

Варианты отделки стен в кухонном помещении (подборка фото)

Какие лучше сделать стены на кухне? Из какого материала? Какими качествами должен обладать материал для кухонных стен? Со всеми этими вопросами обязательно сталкивается тот, кто планирует ремонт на кухне. Рассмотрим различные варианты отделки стен. Среди их многообразия каждый найдет то, что ему по душе и по средствам.

Кирпичная отделка подойдет для кухни в стиле лофт, при том кирпич вовсе не должен быть настоящим

Оригинальная отделка стены в рабочей зоне с использование деревянных элементов

Необычная отделка стен панелями в ретро-стиле

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 606
Источник: https://dizainexpert.ru/kuxnya/varianty-otdelki-sten-v-kuxonnom-pomeshhenii/

Как сделать дешево, но сердито?

Для этой цели незаменимым станет дуэт «Обои + фальш панель в рабочей зоне».

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 107
Источник: https://desmyhome.ru/kuhnja/steny-na-kuhne-varianty-otdelki/

Плитка на стенах на кухне: характеристики и варианты комбинирования

Находясь перед выбором, чем можно отделать стены на кухне, владельцы квартир очень часто склоняются к применению кафеля. Это самый распространенный материал декорирования в кухне, так как имеет идеальное соотношение цены и качества.

Рабочую зону в кухне можно отделать устойчивой и долговечной керамической плиткой

Керамическая плитка имеет покрытие различного строения, оно может быть гладким и глянцевым, текстурным и матовым. Кафелем чаще всего отделывают рабочую стену или зону так называемого «фартука», что возможно благодаря таким его свойствам:

• прочности и ударостойкости;

Фартук для кухни из плитки: фото оригинальных идей и советы по выбору

Критерии выбора кафеля. Идеи для оригинального оформления поверхности. Самые популярные производители плитки

• легкости мытья с применением химических средств очистки;
• устойчивости к влаге, пару и высокой температуре.

Кроме этого, с помощью удачно подобранного кафеля можно создать гармоничный образ даже в небольшом пространстве. Но для этого фартук из керамической плитки должен по цвету и фактуре сочетаться с кухонным гарнитуром, создавая единую композицию. В идеале – оттенки фартука перекликаются с цветом столешницы.

Важным преимуществом перед другими материалами для отделки, является то, что на плитку не воздействуют высокие температуры

Важно! Большое значение в создании красивого сочетания играет размер керамической плитки. Большая, как правило, способствует зрительному уменьшению помещения, а кафель мелких размеров, наоборот, визуально увеличивает кухню.

В отделке стен кухни лучше подойдет материал с мелким рисунком или однотонный, чтобы избежать пестроты. Дозированными должны быть и декоративные элементы. Если акцент делается именно на плитке, то другие зоны должны быть менее яркими, без контрастных рисунков.

Особенности выбора керамической плитки: фотографии кухни с отделкой кафелем

Выбирая керамическую плитку, следует учесть некоторые правила. В частности, еще в магазине необходимо проверить поверхность материала на целостность и убедиться в отсутствии трещин, сколов и кривизны.  Покупать кафель нужно с 10-процентным запасом. К примеру, если расчеты показали, что потребуется 5м², то приобрести рекомендуется 5 с половиной квадратов. При этом количество самих плиток может быть разным.  

Дизайнеры не рекомендуют отделывать все стены на кухне кафелем, так как это будет смотреться тяжеловато

Поверхность плитки для стены должна быть ровной, гладкой, без шероховатостей. В противном случае уход за ней будет проблематичным: чтобы отмыть жир и нагар в углублениях, потребуются дополнительные время и усилия. Светлая и однотонная плитка тоже является сложной в мытье, а темная – подчеркивает трещины и изъяны.

Сейчас практически не используют кафель для оформления всех стен на кухне. Чаще им украшают кухонный «фартук», а остальные стены декорируют штукатуркой или обоями. Плитку для стен и пола нужно подбирать из одной коллекции.

Плитка отлично моется, а большой выбор цвета и дизайна добавляет ей преимуществ

Этот, на первый взгляд, универсальный материал имеет один существенный изъян: со временем мыть его все труднее из-за множества швов, которые способствуют накоплению жира и гари. Поэтому для отделки рабочей зоны все чаще выбирают фартук из стекла или специальную панель из пластика.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 3346
Источник: http://remoo.ru/steny/otdelka-sten-na-kuhne-varianty

Нестандартные варианты

Для оформления кухни можно применять и нетрадиционные облицовочные материалы. Вот вам несколько оригинальных идей:

• пластмасса или конгломерат — подходит для украшения поверхностей кухни, материал приятный на ощупь, красивый, легко моется, есть варианты с любыми рисунками. Для многих плюсом будет низкая стоимость в сравнении с натуральным сырьем;

• листы алюминия — продаются гладкой и рифленой формы. Покрытие не боится грязи, отлично подходит для современного дизайна кухни. Чтобы не нагромождать помещение, лучше размещать только на стене возле плиты и раковины;

• паркет — уместно использовать при деревенском стиле кухни, но нужно понимать, что требуется дополнительная защита поверхности, а само дерево впитывает запахи, влагу.

Для более детального ознакомления с оформлением стен можно посмотреть видео, на котором детально рассказаны правила выбора и особенности отделки:

Определившись с материалами, позаботьтесь об оформлении пола, который требует не меньше внимания, чем стены.

>> Самый подробный обзор материалов для пола и самостоятельный монтаж.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1078
Источник: https://remontkit.ru/remont/bjudzhetnaja-otdelka-sten-kukhni.html

Бюджетный вариант отделки кухонного помещения в квартире и частном доме (подборка фото)

Ремонт всегда обходится в копеечку хозяевам квартир. Если можно на чем-то сэкономить, то почему бы этого не сделать? Главное – не экономить на качестве. Дизайнеры предлагают множество современных идей для отделки стен среди которых есть и бюджетный варианты.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 349
Источник: https://dizainexpert.ru/kuxnya/varianty-otdelki-sten-v-kuxonnom-pomeshhenii/

Чем отделать стены на кухне: критерии выбора материалов для разных зон

Кухня – это место со специфическими условиями, для которых характерны перепады температуры, влажность воздуха и повышенная степень загрязнения. Поэтому в оформлении помещения должны гармонично сочетаться практические и декоративные качества.

Кухня относится к помещениям со сложными условиями, по этому требования к материалам для отделки высокие

Кроме основного предназначения – приготовления еды, кухня выполняет еще ряд функций: здесь принимают пищу, организовывают семейные вечера и зачастую принимают гостей. Функциональное разнообразие предполагает различное оформление определенных зон. Именно на кухне приветствуется комбинированное использование материалов в отделке стен.

Разнообразные варианты позволяют реализовать смелые идеи и сделать интерьер в этой части квартиры красивым и практичным. Фото отделки стен кухни наглядно это демонстрируют.

Огромное разнообразие фактур, расцветок отделки позволяет создать интересное и необычное пространство на кухне

Отделочные материалы для стен кухни: требования и критерии выбора

Выбирая материалы для декорирования стен в кухне, нужно учитывать общий дизайн квартиры и условное разделение помещения на рабочую и обеденную зоны. Ключевые критерии выбора – функциональные особенности, специфический микроклимат кухни и эксплуатационные характеристики отделки. От того, чем покрыты стены на кухне, зависит удобство в эксплуатации и долговечность ремонта. Основные требования к материалам для отделки кухонных стен такие:

• устойчивость к влажности, воздействиям температуры и пара;

Долговечность – это главное условие качественного материала для отделки кухни

• практичность, заключающаяся в прочности и целостности покрытия при воздействии моющих и чистящих средств, наносимых с целью удаления пятен от жира и гари;
• гигиеничность покрытия, что исключает возможность появления и размножения различных микроорганизмов;
• гармоничность – материалы должны соответствовать тонам и структуре кухонной мебели, потолка, пола и техники, ведь от того, чем отделаны стены в кухне, зависит общий вид и уют помещения;

Правильно отделанные стены на кухне должны хорошо мыться и не портиться под воздействием воды

• эстетичность – стены на кухне, как и в других комнатах, должны радовать глаз обитателей квартиры.

Полезный совет! Не стоит приступать к работам по отделке стен, не имея проекта и расчетов количества необходимых материалов. В случае нехватки будет сложно докупить точно такие же обои или плитку.

Отделочный материал не должен воспламеняться и выделять опасные для здоровья вещества

Разнообразие материалов для отделки стен на кухне: фото вариантов

Исходя их описанных требований и характеристик, чаще всего в декорировании стен кухни применяют:

• керамическую плитку;
• кирпичную кладку;
• декоративный и натуральный камень;

Большой выбор отделочных материалов позволяет создавать интересные интерьеры

• настенный керамогранит;
• металлическую, керамическую и стеклянную мозаику;
• декоративную штукатурку;
• панели МДФ с покрытием ПВХ;
• обои;
• покраску.

Важно, чтобы материал для отделки совмещал в себе красоту и практичность

На кухне, как правило, используют два вида отделки стен. Материалы рабочей зоны и так называемого «фартука» должны быть максимально практичными. В обеденной зоне можно использовать покрытия меньшей прочности, но они также должны легко мыться. Такой способ комбинирования покрытия в разных зонах даст максимальный эффект и поможет достичь идеального уровня в сочетании декоративных и технологических характеристик.

Материал для отделки стен должен быть практичным и при этом выглядеть интересно и оригинально

Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности – положительные и отрицательные. Чем лучше отделать стены на кухне – выбирать владельцам, которые полагаются на собственный вкус и финансовые возможности. Чтобы этот выбор был правильным, нужно знать особенности каждого из этих вариантов.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 3931
Источник: http://remoo.ru/steny/otdelka-sten-na-kuhne-varianty

Самые необычные и красивые дизайнерские решения (подборка фото)

Классика, конечно, всегда в моде. Но тем не менее иногда хочется чего-то смелого и необычного. Важно, чтобы креативный дизайн кухни вызывал не только удивление, но и желание любоваться красивыми сочетаниями цветов, интересной подборкой мебели и воплощением творческих задумок дизайнеров и хозяев квартиры. Сделать интерьер необычным можно с помощью различных декоративных элементов. Те, кто осмелится воплотить самые нестандартные решения, будет награжден восхищением гостей дома и приятным времяпрепровождением в оригинальном пространстве. Варианты различной отделки стен на кухне можно увидеть на фото.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 671
Источник: https://dizainexpert.ru/kuxnya/varianty-otdelki-sten-v-kuxonnom-pomeshhenii/

Видео: Выбор настенного покрытия для кухни

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 57
Источник: https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/chem-mozhno-otdelat-steny-na-kuxne-v-kvartire-i-chastnom-dome/

Декоративная штукатурка на кухне: видовое разнообразие и правила применения

По составу покрытие классифицируют двумя типами:

• минеральное;
• синтетическое.

Справка. Для отделки кухни специалисты рекомендуют отдавать предпочтение синтетической штукатурке на акриловой основе. Такой выбор обусловлен долговечностью покрытия и простотой ухода за ним.

Среди покрытий и вариантов их нанесения различают:

1. Рельефную штукатурку, при нанесении которой создается рельефный рисунок с помощью валика, кельмы, шпателя и даже рук. В результате получаются уникальные узоры самых разнообразных оттенков.
2. Штукатурку «Короед» – интересный вариант отделки помещения. Уникальность жидкого раствора в его составе, куда входит гранитная или мраморная крошка, которая, перекатываясь в процессе разравнивания раствора, создает узор, похожий на ходы жука-короеда в древесине. Поверхность можно дополнительно покрасить в любой цвет.
3. «Венецианскую штукатурку» – элитное покрытие, состоящее из акрила и мраморной пыли. При правильном нанесении раствора поверхность приобретает вид светящегося в солнечных лучах мрамора.

Особенности нанесения декоративной штукатурки:

• поверхность должна быть ровной, чистой, прочной, сухой, перед началом работ ее желательно покрыть акриловой грунтовкой;
• раствор наносят шпателем тонким слоем после высыхания грунтовки;
• желаемый рельеф покрытию придают валиком, шпателем, кельмой;
• покрытие не окрашивают, однако если выбирают фактурный бесцветный вариант, то во время приготовления раствора добавляют пигментный краситель;
• доступна любая имитация поверхностей: кожа, бумага, замша, ткань, металл и многое другое, на что хватит фантазии;
• для получения оригинальных цветовых решений и необычных эффектов мастера применяют размывку из нескольких оттенков;
• чтобы продлить срок службы покрытия, после окончания работ материал покрывают специальным лаком.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1834
Источник: https://rem.ninja/kuhnya/steny/vsyo-o-variantah-otdelki.html

Природный и декоративный камень

Нестандартное оформление стен на кухне делают с использованием натурального или искусственного декоративного камня. Натуральный — пиленый на тонкие пластины разных размеров и формы. Искусственный — сделанный на основе гипса или цемента, с добавлением крошки натуральных минералов. Натуральный камень тяжелее и дороже, укладывать его сложнее. Искусственный легче по весу, значительно дешевле, проще в укладке одна сторона у него как плитка, вторая имитирует поверхность камня и окраской и формой.

Отделка стен на кухне декоративным камнем — натуральным или искусственным — требует определенной сноровки. Предварительно также требуется выровнять поверхность перед тем, как начинать отделочные работы. Кладут на клей для плитки, сначала покрыв грунтовкой. После укладки камня расшиваются швы (раствором или затиркой), после стена покрывается лаком — чтобы проще было ухаживать.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 908
Источник: https://stroychik.ru/kuhnya/varianty-otdelki-sten

Отделка стен на кухне пластиковыми панелями

Если вам нужен недорогой и быстрый вариант отделки кухни, рассмотрите стеновые пластиковые панели. Они монтируются на обрешетку, крепятся саморезами или скобами из степлера. Стены ровнять совершенно необязательно — обрешетка скроет все недостатки. Отделка стен на кухне ПВХ панелями, наверное, самый быстрый способ обновить помещение. К тому же самый дешевый. Вариантов расцветки очень много — от однотонных матовых или глянцевых до имитации плитки, дерева и других поверхностей и материалов.

Естественно, есть минусы — ненатуральное сырье и хрупкость. Сырье ненатуральное, но при нормальных условиях эксплуатации (не превышать температуру) безвредное. С хрупкость. поделать ничего нельзя — пластиковые панели имеют перемычки между двумя слоями полимера. При ударе они сминаются. Есть, правда, тонкие стеновые панели ПВХ, но они клеятся на ровные стены. В любом случае, если вам необходим быстрый и недорогой способ обновить покрытие стен в кухне — рассмотрите пластиковые панели.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1026
Источник: https://stroychik.ru/kuhnya/varianty-otdelki-sten

Использование покраски и обоев

Оптимальный способ сэкономить семейный бюджет и преобразовать кухонное помещение – покрасить стены. Это покрытие яркое и красивое, легко моется, относительно просто обновляется.

Среди широкого спектра положительных сторон краски выделяют:

• водоустойчивость;
• простоту нанесения;
• воздухопроницаемость;
• экологичность и отсутствие раздражающего запаха;
• пожаробезопасность;
• долговечность.

Справка. Дизайнеры не советуют использовать на кухне более трех различных цветов и их оттенков, так как это перегрузит интерьер. Также крупные узоры не должны быть слишком яркими, так как на кухне самой главной деталью остается кухонный гарнитур.

Востребованные краски – водно-дисперсионные и водоэмульсионные, которые, в свою очередь, бывают силиконовыми, акриловыми, минеральными и силикатными. Основной их состав: вода, цветовые пигменты и полимеры. Их удобство заключается в простоте применения, быстрой скорости высыхания и возможности мыть водой.

Не менее высок спрос на обои под покраску. Это объяснятся их продолжительным эксплуатационным сроком службы, доступностью по цене, возможностью многократного перекрашивания. Стены в кухне, предназначенные под покраску, не нуждаются в дополнительной шпаклевке, грунтовке. После высыхания обоев можно сразу наносить на поверхность краску выбранного цвета.

Подойдет любой из видов обоев под покраску (виниловые, флизелиновые, стеклообои), кроме бумажных, которые не удовлетворяют критерию влагостойкости.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1456
Источник: https://rem.ninja/kuhnya/steny/vsyo-o-variantah-otdelki.html

1. https://remontkit.ru/remont/bjudzhetnaja-otdelka-sten-kukhni.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2828 (13%)
2. http://remoo.ru/steny/otdelka-sten-na-kuhne-varianty: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 7277 (34%)
3. https://desmyhome.ru/kuhnja/steny-na-kuhne-varianty-otdelki/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2712 (13%)
4. https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/chem-mozhno-otdelat-steny-na-kuxne-v-kvartire-i-chastnom-dome/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1656 (8%)
5. https://rem.ninja/kuhnya/steny/vsyo-o-variantah-otdelki.html: использовано 2 блоков из 11, кол-во символов 3290 (15%)
6. https://stroychik.ru/kuhnya/varianty-otdelki-sten: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 2085 (10%)
7. https://dizainexpert.ru/kuxnya/varianty-otdelki-sten-v-kuxonnom-pomeshhenii/: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 1626 (8%)

в частном доме, хрущевке, маленькой кухне

Кухня по праву является сердцем дома. Ведь на ней происходит процесс приготовления пищи и сбор семьи за обеденным столом. Невероятно много идей можно придумать по отделке и обстановке большого помещения. Но и узкую кухню можно превратить в эргономичное пространство, учитывая особенности дизайна.

Способы отделки

Вопрос по обработке стен на кухне очень важен, ведь ремонт делается не на один год, а на продолжительное время. Рассмотрим несколько важных требований, выдвигаемых к материалам для кухонных стен:

• противостояние к влаге. Особенно это касается материала, находящегося в рабочей зоне, где и происходят самые сильные воздействия на поверхность стен;
• легкая мойка. Стены должны без особенных усилий вытираться от грязи, жира и копоти;
• низкое загрязнение. Стоит выбирать менее пористый материал с мелкой структурой, который слабо загрязняем и легко моется;
• долговечность. Во избежание преждевременного повторного ремонта стоит отдать предпочтение прочным материалам;
• привлекательность. Все в помещении должно быть гармонично.

Материалы для отделки стен

Выбор материалов для кухни довольно велик. Все они имеют свои плюсы и минусы. Так чем же лучше отделать стены на кухне во время ремонта? Рассмотрим следующие материалы:

Керамическая плитка

Распространено применение керамической плитки для отделки отдельных зон: рабочей (там, где плита и мойка), кухонного фартука или выделение кухонных зон (оформление углов плиткой похожих на старый камень).

Преимущества:

• большой срок эксплуатации;
• прочная;
• пожаробезопасная;
• легко моется и возможность мойки химическими средствами без повреждений.

Недостатки:

• требует для укладки выравнивание стен;
• знание специальных навыков или вызов мастера;
• швы могут сильно загрязняться. Очистить их является сложной задачей из-за
• затрудненного доступа.

Плитки, выпускаемые торговой маркой KERAMA MARAZZI, соответствуют всем стандартам качества благодаря новейшему оборудованию и итальянским специалистам.

При выборе керамической плитки стоит обратить внимание на наличие знака качества и показателя износостойкости. Немаловажны такие показатели, как морозостойкость, поглощение воды, химическая устойчивость, механические характеристики (предел выдерживаемой нагрузки), твердость глазури (сопротивление к механическому усилию).

Показатели плитки должны выбираться исходя из условий ее дальнейшей эксплуатации.

Покраска стен

Разный выбор цветов и структур современных красок позволяет подобрать необходимый материал. Краска отвечает на вопрос, чем можно недорого отделать стены на кухне и имеет ряд преимуществ:

• устойчива к испарениям;
• глянцевые поверхности просты в уходе, в сравнении с матовыми, которые скрывают
• мелкие дефекты поверхности;
• акриловая краска легко переносит влажную уборку, а водоэмульсионная прочна, со
• временем не становится желтоватой и долговечна;
• создание разнообразных оттенков цветов и эффектов (перламутр, ткань, кожа и др.).

Недостатки:

• предварительная тщательная подготовка стены к покраске;
• подчеркивание дефектов в случае плохо подготовленной поверхности;
• неприятный запах во время и после окрашивания.

Краска Tikkurila Euro 7 имеет белоснежный цвет, которому можно придать с помощью красителей желаемого оттенка. Отлично покрывает поверхности и не имеет неприятного запаха.

Обои

Для кухни необходимо выбирать виниловые обои на флизелине или с последующим нанесением краски. Прежде чем наклеить виниловые обои необходимо обработать поверхность противогрибковым средством, т.к. они не пропускают воздух. Подробнее о выборе обоев для кухни тут.

Преимущества:

• не требуют идеального выравнивания стен;
• прочны, эластичны и способны переносить воздействие влаги;
• красящиеся обои легко можно перекрасить в новый свежий цвет;
• простое нанесение жидких обоев, которые скрывают недостатки, обеспечивают
• воздухообмен и не накапливают статическое электричество.

Недостатки:

• вырезание полотен и необходимость в подборе рисунка, если есть;
• требуется продолжительное время для высыхания клея;
• жидкие обои необходимо вскрывать лаком.

Декоративная штукатурка

Существуют два типа декоративной штукатурки — синтетическая, в которой используются полимерные связующие материалы (стирол, акрил) и минеральная (цемент, гипс, известка). Наполнителями являются измельченный мрамор, гранит или кварц.

Этот материал характеризуется надежностью, долговечностью, стойкостью к различным факторам. Обладает высокой механической прочностью и большим выбором фактур. Недостатками являются высокая стоимость и затрудненный демонтаж.

Вагонка

Вагонку изготавливают из пластика, дерева или МДФ.

• Преимуществами пластика являются влагостойкость, простота в уходе, большой ассортимент и доступная цена. Однако этот материал не устойчив к механическим повреждениям и не является экологически чистым.
• Деревянная вагонка является высоко экологичной, прочной и обладает эстетическим внешним видом. К недостаткам относятся более низкая влагостойкость, подверженность грибку, плесени и довольно высокая стоимость.
• Вагонка из МДФ уступает в прочности, влаго- и износостойкости деревянной, но имеет довольно низкую цену и проста в монтаже.

Декоративный камень

Декоративный природный камень имеет довольно высокую цену. Им отделывают лишь одну обеденную зону. Такой материал требует бережного отношения и аккуратной чистки. К преимуществам можно отнести прочность, влагостойкость, долговечность, изысканный внешний вид и экологичность.

Искусственный камень обладает такими же преимуществами, но имеет доступную цену. Им можно отделать все помещение или комбинировать с другими материалами.

Панели МДФ

МДФ панели представляют собой плиту из древесной стружки и являются экологически чистыми. Обладают повышенной влагостойкостью и доступной ценой в сравнении с натуральным деревом. Во время простого монтажа образуется пространство между стеной и панелью, что обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и дополнительное утепление. К недостаткам относятся низкая прочность и высокая возгораемость.

Фартук

Популярным отделочными материалами для фартука являются плитка и мозаика, которые прочны и просты в уходе. Единственные сложности заключаются в трудоемкости укладки и затирке швов с дальнейшей обработкой. Перед установкой стену очищают до бетонной основы.

Также эту зону отделывают пластиком или самоклеящейся пленкой, монтаж которых довольно прост. Но эти материалы являются недолговечными. Для установки со стены убирают старое покрытия и сглаживают поверхность.

Популярность набирает отделка фартука стеклом, которое отлично справляется с условиями эксплуатации в этой зоне. Единственный недостаток заключается в том, что на его поверхности видны малейшие загрязнения.

Отделка стен в кухне

Прежде чем приступить к отделке стен в кухне необходимо учесть особенности помещения. Выбор материала будет зависеть от площади комнаты, ее формы, высоты потолков и других параметров. Варианты отделки:

Само название «маленькая кухня» говорит за себя. В небольшом помещении особо не «разгуляешься». Большая часть комнаты заставлена мебелью и даже обеденный стол с трудом в нее помещается. Поэтому отделка стен в маленькой кухне должна быть светлой и желательно светоотражающей. Керамическая плитка и краска помогут визуально расширить пространство, а светлые обои его не будут загромождать;

• На кухне в частном доме.

Такие кухни отличаются большими размерами и наличием нескольких окон. Часто бывают проходными совмещая в себе прихожую. Стены на кухне в частном доме делаем из любых материалов, разнообразие которых поможет выделить зоны помещения. Если же дом деревянный, то и для поддержания стиля отделать стены на кухне можно деревянной вагонкой. Ее можно покрыть светлой краской, если помещение небольших размеров;

Здесь кухни настолько маленькие, что и место для обеденного стола с трудом найдется. Поэтому их часто объединяют с одной из комнат. Но все же стены на самой кухне в хрущевке должны быть светлыми и светоотражающими из таких материалов, как краска, плитка, крашеные обои. Другие материалы — более тяжелые и монтаж их заберет несколько драгоценных сантиметров помещения. Фартук можно отделать зеркальным стеклом.

Видеосоветы профессионалов:

Определившись с тем, каким материалом отделать стены кухни учитывая особенности помещения и самих материалов, вы можете приступать непосредственно к ремонту.

Отделка кухни в частном доме: подходящий дизайн и материалы

Выбирая жилье за городом, хочется жить в условиях, как можно более отвечающих естественности. Все чаще отдаются предпочтения деревянным домам и домам из бруса. Ни один дом не может существовать без кухни. Здесь проводится большая часть времени, занимаясь домашними делами. Поэтому кухня должна быть максимально функциональной и комфортной, а отделка стен на кухне в деревянном доме должна быть привлекательной.

Кухня в частном доме, варианты отделки

Начало работ: проектируем кухню

Перед началом ремонта в любом помещении в первую очередь нужно определиться с дизайном и стилем. В деревянных домах будет хорошо смотреться практически любой стиль и все зависит только от предпочтений хозяев дома. Но многие владельцы считают, что отделка кухни в дачном доме должна подчеркнуть красоту и атмосферу деревянной конструкции дома. Очень часто выбирается ретро, деревенский или старорусский стиль.

Совет. Немаловажным показателем при выборе дизайна является площадь помещения. Каких бы размеров не была комната, она должна вместить мойку, газовую плиту, холодильник, рабочий и обеденный стол.

Все элементы не должны мешать свободному перемещению по кухни. Достичь самобытности в интерьере деревянного дома помогает соблюденная инструкция по отделке стен, потолка и пола.

Отделка стен на кухне

Продумывая то, какая будет отделка стен на кухне в деревянном доме, следует учесть то, что дерево подвержено усадке. Раньше, чтоб избежать неприятных последствий, приходилось ждать два-три года, что крайне неудобно. Подробно читайте «Чем отделать стены на кухне, выбор материала».

Чаще всего отделка кухни в деревянном доме производится:

• Штукатурными смесями.
• Краской.
• Гипсокартонном.
• Пластиковыми панелями.
• Обоями (бумажные или флизелиновые).
• Плиткой.

Совет. Очень хорошо будут смотреться стены в их естественном виде. Для этого поверхность тщательно шлифуют и наносят специальные покрытия, которые выполнят функции тонирования и защиты стен.

Защитные средства придают поверхности:

• Пожаробезопасность.
• Влагостойкость.
• Стойкость к проявлениям грибка и плесени.

Отделка фартука в деревянном доме

Отделка фартука в деревянном доме, варианты

Оставить стены совсем без отделки невозможно, за исключением тех случаев, когда рабочая зона находиться в центре кухни. В остальных случаях без оформления «фартука» не обойтись.

Именно эта часть стены наиболее подвержена загрязнениям и должна быть выполнена из таких материалов, которые будут легко чиститься:

• Ламинат или деревянная вагонка — материал хорошо смотрится в деревянных кухнях, но требует дополнительной обработки краской или лаком.
• Оргстекло — хорошо моется, но для обработки лучше не использовать абразивные средства, стекло легко царапается.
• Зеркальные панели.
• Скинали. На стеклянные скинали можно нанести любое изображение, которое также подойдет для отделки стен и столешниц.
• Плитка, это наиболее распространенный материал при отделке кухни. Она легко чиститься, а благодаря ее разнообразию, можно подобрать фактуру и цвет, которые будут подходить под интерьер любой кухни.

Отделку фартука можно произвести своими руками, но перед этим рекомендуется посмотреть видео и определиться с материалом.

Выбор пола

Цена ремонта пола зависит от выбранного материала. В качестве напольных покрытий отдают предпочтения таким материалам:

• Керамогранит или керамическая плитка — материал долговечен и хорош в использовании, переносит воздействие агрессивных моющих средств. Без особого труда можно подобрать варианты, подойдут под интерьер. Единственный минус — холодная поверхность, но и он устраняется с помощью «теплого пола».
• Ламинат— выбирая ламинат для кухни, отдавайте предпочтения тем видам, которые подходят для напольного покрытия кухни с классом влагостойкости 32 или 33. Твердость ламинированного паркета занимает среднее значение между плиткой и деревянным полом. Материал не выгорает, не царапается и легко отчищается. Минус ламината — ненатуральность материала.
• Линолеум— то, что у нас считается линолеумом, на самом деле является рулонным напольным покрытием из ПВХ. Натуральный линолеум состоит из естественных компонентов на основе льняного масла. Он легко моется, обладает бактерицидным свойством и хорошей износостойкостью, еще он не горюч. Натуральный линолеум выбирается людьми, которые отдают предпочтения экологически чистым материалам. Минус — действие солнечного света приводит к выцветанию покрытия.
• Доска— смотрится довольно стильно в деревянных домах. Лиственница, к примеру, практически не подвергается гнили, а толщина доски говорит о возможности длительного использования деревянного пола — при условии выбора качественного материала. К минусам этого напольного покрытия можно отнести потребность в постоянном уходе.

Оформление потолка

Отделка потолка в деревянном доме значительно отличается от отделки в городской квартире. Если в квартире потолок можно просто оштукатурить или отделать другими материалами, то в домах лучше отложить окончательную отделку потолка, как минимум на 5 лет. Особенно это следует помнить, когда планируется отделка кухни в бревенчатом доме — усадка деревянного сруба может привести к появлению трещин на потолке.

В таких ситуациях хорошо подойдут варианты навесного потолка. Тем более что он не впитывает копать и жир, а также легко моются от пыли или других загрязнений. Такой потолок сможет скрывать вентиляцию и электропроводку.

Одним из экономных видов оформления потолка в дачном деревянном доме являются открытие балки, пропитанные специальными растворами. Этот потолок не требует дополнительного оформления и ухода, а также отлично смотрится в таких домах. Смотрите видео, как отделать потолок вагонкой в деревянном доме.

Чем отделать стены на кухне недорого в частном доме или на даче

Затеяли ремонт? В поисках превосходных идей и дешёвых строительных материалов? До сих пор не знаете, чем недорого отделать стены на кухне, читаем эту статью и постигаем азы строительного мастерства.

Варианты отделки для кухни

Для начала, кухня – это абсолютно уникальное и незаменимое помещение в вашей квартире. Если вы, к примеру, затеяли в спальне ремонт, кровать можно перенести и в зал, газовую плиту же вы не перетащите никуда! А потому ремонт здесь должен выполняться с умом и надолго, а ещё быстро и экологически чисто. «Ни фига себе запросы» — скажете вы. «И чем же можно отделать кухонные стены самостоятельно при таких условиях?» — резонно добавит другой читатель.

На самом деле, не всё так сложно как кажется на первый взгляд. Опыт поднакопил немало вариантов отделки для такого случая.

Кафельная плитка для кухни

Самый надежный из всех возможных вариантов для кухонного ремонта. Им в равной степени пользовались как в советских хрущёвках, так и на комфортабельных европейских дачах. Кафель — материал прочный, износостойкий, отличающийся как своей экологической чистотой, так и простотой в эксплуатации. Чего ещё собственно надо? А нет, несмотря на все эти плюсы, сегодня на кухне из плитки делают разве что фартук, см. фото. Для основной отделки стен это всё же довольно «холодный» материал, который просто не позволяет создать необходимый для данного помещения уровень комфорта.

2. Искусственный и природный камень

Кроме плитки, существует ещё одна группа отделочных материалов со схожими физико-техническими свойствами – это натуральный и искусственный камень. По правде сказать, при современных технологиях производства и обработки их довольно легко между собой спутать. От кафеля же эта отделка будет отличаться только более богатым консервативным дизайном. Но за солидность приходится недёшево платить. Камень имеет более пористую рельефную фактуру, которая в отличие от плитки впитывает грязь.

3. Покраска

Ещё один ответ на тему «чем отделать стены на кухне в частном доме или на даче». Скажем сразу выбор для маляра сейчас просто огромен, см. фото. На прилавках строительных магазинов выстроились плотными рядами краски от лучших европейских и отечественных производителей: Tikkurilla, Sadolin, Caparol… и все предлагают просто превосходное качество, правда, за довольно нескромную цену.

К сожалению на кухне не сэкономишь. Готовая поверхность должна быть влаго и износостойка, легко мыться и отвечать всем экологическим стандартам. Дешёвая продукция от «Made in за углом налил» таких строгих стандартов выдержать неспособна.

Важно: Окрашенную поверхность очень легко и быстро можно заново перекрасить – это немаловажный плюс.

4. Обои

Ещё один знакомый нам с «Совдепии» вид финишных материалов. Отделывать ими стену как на кухне, так и во всей квартире, приходилось, наверное, каждому отечественному домовладельцу. И у каждого остались красочные воспоминания. Вот только не нужно сравнивать те бумажные покрывала с современными флизелиновыми обоями. У них из общего разве что название. Современные шпалеры это довольно качественный материал, который полностью подходить для отделки современной кухни. А если уж запачкаются, то их можно отмыть или перекрасить.

Важно: помимо традиционных, сегодня существуют так называемые жидкие обои, для кухни это просто идеальный отделочный материал.

5. Фактурная штукатурка

А вот чем бы не следовало отделывать кухонные стены так это фактурной штукатуркой. Красивая, элегантная, экологически чистая и износостойкая она всё равно является худшим вариантом для помещений предназначеных под приготовление пищи. Штукатурка как губка впитывает грязь и запахи и отмыть их ой как непросто. Блеснуть фактурной штукатуркой на кухне могут позволить себе только очень не бедные люди, чьи помещения обслуживаются сотрудниками клининговых компаний (узнайте рейтинг клининговых компаний).

6. МДФ панели

И последний вариант, который подходит, в первую очередь, для тех кто хочет отделать стены на кухне в деревянном или каркасном доме. В отличие от популярной в таких помещениях деревянной выгонки, ламинированный МДФ гораздо проще переносит тяготы кухонной «жизни». Проще моется, дешевле обходиться, да и для его монтажа не обязательно нанимать строительную бригаду. Любой толковый хозяин установит такой материал на кухне без посторонней помощи.

Единственный недостаток МДФ — это его тыльная сторона, которая в отличие от лицевой, не защищена от влаги ламинированием.

Статьи по теме:

какими материалами лучше отделать кухню

Кухни в частных домах отличаются от квартирных помещений своей спецификой. Это форма и конструктивные особенности комнаты, наличие отопительной печи или подвала, входной двери или эркера, обилие окон. Кухонное помещение в доме должно быть удобным, функциональным и уютным.

Как сделать бюджетный косметический или капитальный ремонт кухни в частном доме с учетом всех особенностей комнаты – далее.

Особенности кухни в частном доме

Кухни в частных домах требуют особого подхода, но при этом обладают целым рядом положительный особенностей. К основным преимуществам таких кухонь относится отсутствие соседей и наличие просторного светлого помещения.

Характерные черты комнаты:

1. Обилие окон. Кухни в загородных домах имеют много окон и, как следствие – качественное дневное освещение. Однако при большом количестве оконных проемов приходится планировать дизайн без верхних шкафчиков.
2. Отсутствие соседей сверху или снизу. Это дает полную свободу в перепланировке дома. «Мокрые» зоны располагаются там, где будет удобно хозяину, а не в предусмотренных проектом местах.
3. Форма помещения. Она бывает абсолютно разной: прямоугольной, квадратной, с поворотом и даже овальной. Нередко в частных домах попадаются проходные кухни. Когда-то такая особенность раздражала, а сейчас подобная конфигурация в моде.
4. Свободная планировка. Если кухня слишком тесная, всегда есть возможность совместить ее с соседним помещением.
5. Наличие камина или отопительно-варочной печи. Это дает дополнительное преимущество в виде источника тепла и огромной поверхности для приготовления блюд в зимнее время и дополнительного рабочего пространства летом.
6. Отсутствие общих стояков инженерных сетей, что планировать ремонт по своему усмотрению, не отталкиваясь от места расположения труб, вентиляционной шахты и т. д.
7. Многофункциональность. Чаще всего в частных домах кухонное помещение играет роль также прихожей и котельной одновременно. Большое количество дверных проемов, наличие шкафа для верхней одежды и выход на улицу ограничивают возможности обустройства удобного кухонного помещения.

Основная особенность частного дома – наличие летней кухни застекленного или открытого типа. Нередко такое помещение соединяют с домом длинным коридором, что дает возможность экономии пространства и обустройства дополнительной жилой комнаты. Отделку летней кухни в этом случае выполняют в едином стиле с общим интерьером.

Особенности кухни с печкой

Печь – это основной атрибут большинства частных домов, выполняющий двойную функцию. Помимо приспособления для приготовления пищи, такой очаг еще служит источником тепла для всех жилых комнат.

Наличие печи на кухне диктует свои условия в выборе стиля интерьера, обусловленные использованием определенных материалов отделки:

1. Пластиковые панели для потолка – не лучший выбор, так как из-за высоких температур материал будет плавиться.
2. Пол в такой кухне отделывают прочным, долговечным и жаростойким керамогранитом. Возможны сочетания с паркетом, брусом или ламинатом.
3. Стены оставляют деревянными или оклеивают керамической плиткой.

Важно! При ремонте и отделке кухни в деревянном доме с печным отоплением не используйте для оформления теплой стены бумажные обои.

Печь на кухне при разумном подходе не станет препятствием для создания оригинального интерьера. Аксессуар оформляют разными материалами, подходящими под общий стиль.

Камин на кухне частного дома

Это не только источник тепла, но и украшение интерьера. На огне можно готовить еду в зимнее время года, чтобы не разжигать уличный мангал. Каминный портал, согласно предусмотренному дизайну, оформляют как натуральными материалами, так и полимерами. Для оформления используют кирпич, плитку, натуральный камень, керамогранит, металл и т. д.

На заметку. Наличие теплой шкуры и удобного дивана перед камином обеспечит кухню дополнительным спальным местом для гостей и придаст помещению особый шарм.

Соблюдайте все правила и нормы при оборудовании камина, не забывая о достойной вентиляции и качественном дымоходе.

Наличие газового котла

В доме с газовым отоплением важно гармонично вписать зачастую массивный аксессуар в интерьер. Котел либо прячут под мебельные фасады, либо сочетают с кухонным гарнитуром.

К сведению. Чтобы спрятать котел в шкафчик, не забывайте о требованиях пожарной безопасности: в таком шкафчике не должно быть задней стенки и дна, сам он должен быть на 20 см шире агрегата.

Если вы решили установить котел в открытом виде, выбирайте модель, которая будет максимально гармонировать с окружающим интерьером. К примеру, если плита, вытяжка, холодильник и мойка выполнены из нержавеющей стали, котел из того же материала будет малозаметен.

Кухня с окнами, эркером или выходом

Нетрадиционная планировка – одна из особенностей кухонного помещения в частном доме. Зачастую такая комната имеет несколько больших окон вместо одного, эркер или и вовсе выход на улицу.

Если кухня изобилует окнами, она хорошо освещена днем. Однако рабочую зону придется планировать без верхних шкафов или заказывать их по спецпроекту.

Подходящие аксессуары для окон:

• классические шторы;
• жалюзи или роллеты;
• тюль.

Эркер, имеющийся на кухне, важно правильно обыграть. В интерьерный элемент встраивают диван-тахту, часть кухонного гарнитура или обустраивают там обеденную зону.

На заметку. Кухня с выходом на улицу требует грамотной планировки. При возможности лучше поставить там светопрозрачную дверь. Такой элемент визуально расширит пространство и добавит кухне больше дневного света. Также важно, чтобы входная дверь находилась дальше от рабочей зоны.

Специфика использования кухни в частном доме

Находясь в уютной, теплой, обустроенной и удобной комнате, намного приятнее радовать своих домочадцев кулинарными изысками. К обустройству любой кухни важно подходить со всей ответственностью. Чтобы даже маленькое помещение отвечало всем требованиям семейного повара, придется постараться.

Для создания оптимальных условий важно:

• эргономично спланировать пространство;
• распределить рабочий треугольник максимально удобно.

Нередко кухня в частном доме совмещена с ванной, прихожей, гостиной, котельной и т. д. Дополнительное спальное место на кухне – скорее норма, чем исключение. Чтобы интерьер не выглядел «бабушкиным дизайном», уделите особое внимание совмещенным помещениям.

К примеру, зону для купания отделите перегородкой из ГКЛВ и оформите плиткой. Спальное место выполните в виде кресла-кровати или компактного дивана-тахты у камина, а буферную зону, соединяющую помещение с улицей, и вовсе отделите прозрачной перегородкой.

Какой материал будет оптимальным для отделки стен, потолка и пола

Какие современные отделочные материалы используют на кухне? При выборе декоративной отделки комнаты руководствуются не только личными предпочтениями, но и особенностями помещения:

1. Для потолка используют побелку, водно-дисперсионную краску, штукатурку, обои, натяжные и подвесные конструкции.
2. При оформлении стен нередко применяют деревянную или пластиковую вагонку, моющиеся обои, штукатурку, керамическую плитку или краску. Зону около рабочей поверхности оформляют стеклянными, ПВХ или МДФ панелями, плиткой, металлом или натуральным камнем.
3. Пол в частном доме зачастую деревянный. Без особых усилий освежить такую поверхность можно краской или линолеумом. При капитальном же ремонте доски срывают, меняют брус при необходимости, заливают стяжку и укладывают плитку, керамогранит, ламинат, пробку или любое другое покрытие, требующее идеально-ровной основы.

Выбираем стиль

Интерьерный стиль выбирают не только с учетом личных предпочтений жильцов, но и в зависимости от общей стилистики дома, а также конструктивных особенностей помещения.

Основные направления:

1. Классика практически не выходит из моды и идеально подходит для интерьера коттеджа с каменным или кирпичным фасадом.
2. Минимализм, хай-тек или скандинавский стиль подходят для помещений с панорамными окнами.
3. Прованс и кантри – замечательный выбор для зданий из дерева. Кухни в деревянных домах также отделывают в стиле русской избы, шебби-шик или эко.
4. Средиземноморский стиль интерьера подойдет не только для дома, расположенного вблизи водоема. Его могут использовать на своей кухне все желающие. Главное, чтобы помещение не имело характерных особенностей другого стилевого направления.
5. В доме, обшитом сайдингом, считается идеальным индустриальный стиль кухни.

Ремонт кухни: с чего начать

После того как выбран стиль и учтены конструктивные особенности кухни, определитесь, что именно вы хотите: ремонт эконом-класса с целью освежить помещение или же капитальную реконструкцию с обустройством помещения по последним технологиям.

Составьте чертеж будущей кухни, где будет учтено месторасположение мебели, техники и коммуникаций. Снимите необходимые замеры площади стен, пола и потолка. Согласно зафиксированным размерам, просчитайте количество отделочных материалов.

Освободите помещение полностью для удобного проведения ремонтных работ. Снимите люстру, шторы, навесные полочки и шкафчики, вынесите коврик, столы и стулья, плиту и раковину, демонтируйте котел при его наличии.

Обесточьте комнату. Демонтируйте остатки старой отделки. При необходимости замените электропроводку и другие коммуникации, дверные и оконные конструкции.

Важно! Отделку начинают только после того, как комната будет полностью подготовлена.

Оформляем потолок

Отделка кухни в частном доме начинается с потолка, а точнее – с очистки поверхности от остатков пыли и старой отделки. Пропылесосьте потолок или смойте загрязнения водой. Нанесите на потолок слой стартовой шпатлевки, тщательно выравнивая поверхность. Когда шпатлевка высохнет, зачистите ее грубой наждачной бумагой. Отделайте потолок финишным слоем шпаклевочной смеси.

Текстура финишного покрытия более мелкая и гладкая. Когда покрытие высохнет, его также не забудьте зачистить наждачной бумагой мелкой фракции. Такая черновая поверхность дает возможность использовать для оформления краску, рулонные или жидкие обои, побелку.

Внимание! Если вы планируете установку навесной или натяжной конструкции на потолок, либо желаете оформить поверхность штучными материалами или декоративной штукатуркой, финишный слой шпатлевки наносить не обязательно.

После того как шпатлевка полностью застынет, не забудьте загрунтовать поверхность защитным составом (можно в 2 слоя) и приступайте к декоративной отделке. Материалы наносите в зависимости от специфики их использования.

Фартук и стены

Подготовка поверхности стен к декоративному оформлению ничем не отличается от черновой отделки потолка. Для выравнивания стен применяют либо стартовый финишный шпатлевочный состав, либо универсальный. Последний хорош тем, что позволяет поклеить обои без дополнительной обработки стен гладким финишем. После застывания шпатлевки также не забывайте о грунтовке.

Из декоративных материалов для стен кухни наиболее оптимальными считаются моющиеся обои. Они прочные, долговечные и практичные, эстетически привлекательные. При поклейке стен наносите клей не только на обои, но и на сами стены, равномерно разглаживая морщины.

Для кухонного фартука самый простой вариант оформления – пластиковая панель. Однако такой материал боится высоких температур. Кафельная плитка стоит несколько дороже, но этот фартук прослужит в разы дольше.

Напольное покрытие

В случае с бюджетным ремонтом деревянного пола кухни в частном доме первым делом проверьте все половицы на предмет порчи и образования щелей. Прогнившие доски подлежат замене, а щели между ними замазывают шпатлевкой по дереву для пола или простым составом из опилок и клея ПВА. Новые половицы не забудьте обработать защитными средствами перед установкой. Такое покрытие легко освежить любой масляной краской или закрыть линолеумом.

На заметку. Краску для пола выбирайте, исходя из общего оформления кухни, соблюдая единую цветовую гамму.

Если же планируется капитальная реконструкция кухонного пола, старые доски полностью демонтируйте, при необходимости замените лаги, уложите слой керамзита или другого гранулированного утеплителя, закройте поверхность изолирующей мембраной и выровняйте цементной стяжкой. Такое основание подойдет для укладки любого материала от самовыравнивающейся мастики и керамогранита с теплым полом до паркета и пробки.

Заключение

При ремонте кухни в частном доме открывается больше возможностей, чем в случае с квартирой. Спланировать помещение по своему вкусу, не ориентируясь на общие коммуникации, и создать свой особый интерьер получится, если вы приложите к этому максимум усилий. Неважно, планируете ли вы недорогой ремонт или фешенебельный.  Используя рекомендации специалистов и собственные идеи, вы создадите уникальный неподражаемый дизайн. Успешного ремонта!

Покраска стен под мрамор — что нужно и как выполняется?

Мрамор является одним из наиболее красивых видов природного камня. Отделка такими материалами всегда использовалась, чтобы подчеркнуть роскошность интерьера и придать ему солидность. Однако, далеко не все могут себе позволить оформить свой дом натуральным камнем или даже приобрести его качественную имитацию. Поэтому, приходится искать другие способы подобного оформления и один из них – покраска стен под мрамор своими руками.

Что для этого потребуется

Для того, чтобы создать поверхность, имитирующую мрамор, необходимо заранее запастись всем необходимым. При этом, важное значение имеет выбранный способ окрашивания – предварительное декорирование отдельных деталей из фанеры или другого материал и крепление их на стены, или окрашивание непосредственно плоскости стены. В первом случае дополнительно придётся приобрести листовой материал. Во всех остальных случаях необходимо подготовить:

• Краски как минимум трех цветов – для создания фона, нанесения основной текстуры камня и прорисовки прожилок.

Совет: найдите и внимательно рассмотрите фотографию натурального мрамора и выделите для себя три основных тона. Так будет проще добиться высокого качества имитации.

• Несколько видов кистей – тонкая для рисования прожилок, более широкая – для нанесения фона и прорисовки фактуры, а также достаточно широкая кисть с очень мягкой щетиной для растушевки.
• Прозрачный лак для создания защитного покрытия.

Остальное – на ваш выбор. Можно усложнить рисунок, добавив несколько цветов, использовать специальную глазурь для имитации мраморного блеска или применить специальные фактуровочные кисти. Кроме того, можно самостоятельно приготовить красящий состав, используя краски, разбавленные специальным составом – глэйзом, который придает им эффект прозрачности. Важно лишь использовать близкие по тональности краски, соответствующие цветам натурального камня.

Подготовка плоскости

Перед тем, как покрасить стены под мрамор, естественно необходимо их тщательно подготовить. Потребуется выровнять поверхность и загрунтовать ее. При этом, важно добиться максимальной гладкости основания, так как от этого зависит конечный результат. Когда подготовка плоскости будет завершена, можно переходить к наиболее творческой части – созданию фактуры мрамора на стене.

Технология окрашивания

Здесь будет рассматриваться наиболее простой способ получения фактуры необходимого типа. Есть и другие техники, отличающиеся высокой сложностью и наиболее реалистичной имитацией природного камня. Однако, справиться с ними сможет лишь тот, у кого есть хорошие навыки рисования. Поэтому, выбираем вариант попроще:

• Сперва на подготовленную и загрунтованную стену наносится базовый слой краски. Это фон, на котором будет прорисована вся остальная фактура. Для темного мрамора можно взять даже черную краску, а для светлых его разновидностей подойдет белая.
• Когда нанесенная краска полностью высохнет, можно переходить к следующему этапу –созданию основной фактуры. Это делается кистью, шириной около десяти сантиметров. Свободными мазками на стену наносятся краски двух дополнительных цветов, оставляя небольшие пространства, где будет виден фоновый слой.
• Границы участков разного цвета не должны выглядеть резкими и поэтому, пока еще не высохла нанесенная краска, их растушевывают при помощи мягкой кисти или небольшой губки. Результатом должны стать плавные переходы цвета.
• Далее прорисовывают прожилки. Они рисуются тонкой кисточкой в виде прерывистых линий. Если границы линий будут слишком четкими и резкими, их можно растушевать мягкой кистью или губкой. Лучше нарисовать прожилки двух тонов – наиболее темной краской и самой светлой.
• Последняя операция – создание защитного покрытия при помощи лака.

Практически все работы нужно выполнять только после того, как нанесённая ранее краска уже полностью просохла. Единственным исключением станет этап, на котором наносится основная фактура – здесь необходимо работать с еще не засохшим покрытием и делать это, нужно очень аккуратно.

Как покрасить стены под мрамор своими руками

Мрамор – элегантный строительный материал. С мраморной поверхностью комната выглядит роскошной и изысканной. Но если вы не можете позволить себе столешницу или плитку из натурального мрамора, того же эффекта поможет достичь специальная техника покраски, имитирующая текстуру мрамора.

С помощью этой техники можно имитировать мрамор любого цвета: насыщенный тёмно-зелёный, легкомысленный бежевый или изящный серый. Данная техника включает в себя много этапов, так что отведите на работу свободные выходные, чтобы вы успели выполнить все положенные шаги за несколько дней.

Выбор цвета краски

Для имитации мрамора вам понадобится краска трёх цветов. Первый цвет – базовый или фоновый. Выбор этого цвета зависит от того, какого цвета поверхность вы хотите в результате получить. Для мрамора тёмного цвета возьмите в качестве базового очень тёмные оттенки встречающегося в природе мрамора или даже чёрный. Если вам нравится светлый мрамор, базовый цвет должен быть белым или белым с лёгкой примесью другого цвета.

Чтобы правильно подобрать цвета, поищите фотографии натурального мрамора и выберите тот, что вам понравится больше всего. Внимательно рассмотрите, чтобы выделить три ярко выраженных оттенка – базовый и два дополнительных. Дополнительные цвета должны быть очень похожи, один лишь будет чуть темнее второго.

Базовый слой

Малярным валиком покрасьте всю стену в базовый цвет. Пусть этот слой краски высохнет, и только после продолжайте работу.

Дополнительные цвета

Теперь вам нужно нанести на стены краски двух дополнительных цветов. Это будет начало создания текстуры мрамора. Краску этих двух цветов наносите на стену в случайном порядке малярной кистью шириной 7-8 см. Попеременно покрывайте стену то одной, то другой краской, оставляя также места, где будет виден базовый цвет.

Растушёвка

Губкой, пластиковым пакетом или обоими инструментами смешайте и растушуйте краску двух этих цветов. Окончательный результат должен представлять собой плавные переходы одного цвета в другой, без резких границ между ними и без заметных следов кисточки. Смешивайте краску, пока она ещё влажная, затем дождитесь её высыхания и переходите к следующему этапу.

Имитация прожилок

Смешайте самую тёмную из трёх красок с глазурью в пропорциях четыре части глазури к одной части краски. Полученной смесью изобразите прожилки на покрашенной стене с помощью кисточкой с длинным острым кончиком. Рисуйте кисточкой неравномерные прерывистые линии, имитирующие прожилки на настоящем мраморе.

В тех же пропорциях смешайте с глазурью краску самого светлого цвета. Легонько окуните в глазурную смесь пёрышко. Проведите пёрышком по стене короткими штрихами, чтобы получился неоднородный рисунок очень тонких линий. Если в каких-то местах линии кажутся слишком чёткими или резкими, слегка смягчите их, растушевав губкой.

Защитное покрытие

Дождитесь, когда краска на стене полностью высохнет. Если результат вас устраивает и не требует корректировки, покройте стену слоем прозрачного лака, чтобы защитить краску и придать стене мягкий блеск полированного мрамора.

Также интересно почитать:

Сегодня мало кого удивишь поклейкой новых обоев в своем жилом помещении. Большой выбор строительных материалов, предназначенных для отделочных работ, позволяет комбинировать в квартире или жилом доме несколько различных видов настенных покрытий, а также производить собственноручно дополнительные фрагментарные вставки.

Существует большое количество специальных окрашивающих составов, которые способны имитировать какой-либо материал. К таким видам покрытия относится отделка стен под мрамор.

Особенности отделки под мрамор

Мраморная поверхность – это элитный декор помещений, который применялся в королевских и императорских дворцах.

Сейчас есть возможность практически у каждого человека осуществить давнюю мечту и задекорировать под мрамор своими руками поверхность стены или всей комнаты.

Декор стены «под мрамор» — это достаточно трудоемкий и непростой процесс, который требует четкого соблюдения последовательности проведения работ и аккуратности. Владея техникой создания подобной структуры, вы сможете самостоятельно выбирать оттенки и комбинировать цвета.

Для создания мраморного узора на стене понадобятся, как минимум три различных пигмента. Основными компонентами при создании данного вида декора являются полуматовая краска и глазурь, имеющая масляную основу.

Выбирая применяемые цвета, необходимо учитывать все предметы интерьера в комнате и помещении в целом, создаваемый окрас должен сочетаться с окружающей обстановкой.

Масляная глазурь является дополнением к создаваемому окрасу, с ее помощью подводятся небольшие, но важные штрихи. Именно после ее применения и высыхания ваши стены по-настоящему будут казаться мраморными.

Во многих строительных магазинах существуют специальные стенды, где вы можете самостоятельно опробовать сочетания красок и окончательно произвести выбор материала.

Некоторые варианты финишного декора данного типа вы можете увидеть на приведенной ниже схеме.

Преимущества и недостатки отделки под мрамор

Каждое создаваемое покрытие имеет свои положительные и отрицательные стороны. К достоинствам покраски стен под мрамор можно отнести:

• использование высококачественных материалов с большим сроком службы;
• применяемая краска имеет плотную структуру и способна от глаз человека скрывать небольшие дефекты основания;
• для декора применяются экологически чистые компоненты, не выделяющие вредных веществ;
• состав быстро высыхает;
• данный дизайн интерьера отлично подходит под классическую мебель.

Рассматривая достоинства декоративного покрытия, нельзя не упомянуть и недостатки, к которым относят дополнительное покрытие декорированной стены защитным слоем лака и длительный период проведения работ.

Декорирование стены краской

Перед тем, как покрасить помещение и создать в нем запланированный дизайн, необходимо приобрести необходимые инструменты и соответствующие материалы.

• 3 оттенка краски;
• несколько тонких художественных кисточек;
• малярная щетинистая кисть;
• губка.

Обязательно выровняйте основание перед окрашиванием

После того, как вы собрали требуемый материал, стоит позаботиться об основании стены и сделать его пригодным для нанесения финишного декора. Для этого с поверхности стены необходимо удалить все старые отделочные материалы.

После чего необходимо убрать все изъяны стены, устранить дефекты и отремонтировать трещины. Для этих работ довольно часто применяют специальные ремонтные составы на гипсовой основе.

После проведения ремонтных работ стеновое покрытие нуждается в выравнивании, которое производится при помощи нескольких слоев шпаклевки, равномерно распределенных по поверхности. Каждый последующий слой можно наносить только после высыхания предыдущего.

Последним этапом подготовительных работ перед окраской стен «под мрамор» является грунтование. Далеко не каждая грунтовка подойдет под задуманное покрытие.

Категорически запрещено покрывать стену алкидной грунтовкой перед нанесением «мраморного декора», для этого рекомендовано использовать акриловый грунт, он придает устойчивости и долговечности краске.

Нанесение краски на стену

Окрашивание стены с целью получения мраморного эффекта – непростое дело. Эта процедура производится в несколько этапов:

1. Нанесение первого базового слоя краски. Он равномерно наносится на всю поверхность стены, для проведения дальнейших работ необходимо дождаться его полного высыхания.
2. Нанесение дополнительных оттенков. Два выбранных оттенка краски наносятся кистью в хаотичном порядке, но не слишком густо.
3. Растушевка. Нанесенные цвета размазываются по стене, создавая цельные потеки с равномерным отливом. Все переходы должны быть плавными.
4. Нанесение прожилок. Это важный этап, требующий определенной фантазии. Он производится смешиванием краски с глазурью в пропорциях ¼. Сформированной смесью необходимо наносить на стене извилистые полоски, которые будут создавать видимость мраморных прожилок. Подробнеее о том, как сымитировать мрамор, смотрите в этом видео:

После высыхание всех слоев краски и удовлетворения результатом, необходимо защитить покрытие и повысить его эксплуатационный период, нанеся слой лакового состава.

Не обязательно платить огромные деньги за дорогостоящие материалы. Эффектный и своеобразный декор своему помещению можно придать с помощью специальных технологий и недорогих современных материалов. Например, красок. Здесь вы узнаете, как проводить покраску под мрамор. Техника декоративной покраски, имитирующая текстуру мрамора. Пошаговое описание техники декоративной покраски, создающей на поверхности мраморную текстуру. Инструменты и рекомендации.

покраска под мрамор

Покраска поверхностей в доме «под мрамор» сразу же придаст интерьеру классический элегантный стиль. Текстуру мрамора можно создать на стенах, дверях, да и практически на любой другой поверхности.

Внешнего вида мрамора достаточно легко достичь с помощью простых инструментов. Но наилучший эффект получится на тех поверхностях, которые действительно могли быть сделаны из мрамора, в том числе на стенах и столешнице. Раз уж разговор о столешнице, то можно узнать лучший материл для ее изготовления.

Инструкция по покраске под мрамор

1. Оклейте малярной лентой те поверхности, которые следует защитить от краски: бордюры, плинтуса, рамы дверей и окон. Малярной кистью или валиком покройте поверхность базовым слоем краски. Это может быть краска любого цвета, но лучше взять характерные для мрамора цвета: белый, бежевый, серый. Дождитесь высыхания базового слоя.

2. Для верхнего покрытия смешайте одну часть краски на водной основе с двумя-тремя частями глазури и одной частью воды. Краску опять-таки можно брать любую, в зависимости от эффекта, который вы планируете создать. Мешайте до полной однородности покрасочной смеси. Перелейте краску в поддон. Смочите водой кусок мягкой ткани и отожмите излишки воды.

3. Сложите ткань в небольшой комок. Окуните этот комок в глазурь, чтобы он равномерно покрылся ею. Промокните ком на куске бумаги, чтобы снять излишки глазури.

4. Покрывайте поверхность глазурью, двигая тканевый ком круговыми движениями. В некоторых местах круги должны пересекаться. Глазурь высыхает очень быстро, так что лучше выполнять работу небольшими участками.

5. Кистью для нанесения фактуры прикасайтесь к глазури, пока она ещё остаётся влажной. Часто поворачивайте кисть, чтобы получилась покрытая точками слегка пористая поверхность.

6. Мягкой кисточкой растушуйте глазурь. Это необходимо, чтобы на поверхности не осталось чётких линий – следов перехода между красками. Но старайтесь не растушевать слишком сильно, иначе у вас получится слишком однородная поверхность, не похожая на мраморную.

7. Смешайте глазурь для прожилок: одна часть краски и одна часть глазури. Возьмите пёрышко и окуните его в глазурь на 5 см. Наносите мраморные прожилки в диагональном направлении, начиная от верхнего края поверхности. Поворачивайте пёрышко между пальцами, чтобы прожилки получались разной толщины. Когда нужно нарисовать прерывистую прожилку, встряхните пёрышко.

8. Мягкой кисточкой растушуйте слегка прожилки, чтобы они не выглядели слишком чёткими. Проведите кисточкой в том же направлении, в котором рисовали прожилки. Дождитесь, когда прожилки высохнут.

9. Покройте поверхность слоем прозрачного полуматового уретанового герметика или другим защитным материалом. Так вы не только защитите окрашенную поверхность, но и усилите иллюзию полированного камня.

Важные рекомендации

Покраска под мрамор с имитацией его текстуры требует определенного опыта в работе. Обратите внимание на следующие моменты.

1. Отработайте сначала технику на кусочке фанеры или картона, прежде чем приступать к окраске поверхности. Так вы сможете получить опыт и попрактиковаться с деталями техники.
2. Старайтесь не делать прожилки идеально параллельными. Также прожилки должны постепенно «сходить на нет», а не внезапно заканчиваться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как покрасить стены под мрамор?

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Покраска стен под мрамор — что нужно и как выполняется?

Мрамор является одним из наиболее красивых видов природного камня. Отделка такими материалами всегда использовалась, чтобы подчеркнуть роскошность интерьера и придать ему солидность. Однако, далеко не все могут себе позволить оформить свой дом натуральным камнем или даже приобрести его качественную имитацию. Поэтому, приходится искать другие способы подобного оформления и один из них – покраска стен под мрамор своими руками.

Что для этого потребуется

Для того, чтобы создать поверхность, имитирующую мрамор, необходимо заранее запастись всем необходимым. При этом, важное значение имеет выбранный способ окрашивания – предварительное декорирование отдельных деталей из фанеры или другого материал и крепление их на стены, или окрашивание непосредственно плоскости стены. В первом случае дополнительно придётся приобрести листовой материал. Во всех остальных случаях необходимо подготовить:

• Краски как минимум трех цветов – для создания фона, нанесения основной текстуры камня и прорисовки прожилок.

Совет: найдите и внимательно рассмотрите фотографию натурального мрамора и выделите для себя три основных тона. Так будет проще добиться высокого качества имитации.

• Несколько видов кистей – тонкая для рисования прожилок, более широкая – для нанесения фона и прорисовки фактуры, а также достаточно широкая кисть с очень мягкой щетиной для растушевки.
• Прозрачный лак для создания защитного покрытия.

Остальное – на ваш выбор. Можно усложнить рисунок, добавив несколько цветов, использовать специальную глазурь для имитации мраморного блеска или применить специальные фактуровочные кисти. Кроме того, можно самостоятельно приготовить красящий состав, используя краски, разбавленные специальным составом – глэйзом, который придает им эффект прозрачности. Важно лишь использовать близкие по тональности краски, соответствующие цветам натурального камня.

Подготовка плоскости

Перед тем, как покрасить стены под мрамор, естественно необходимо их тщательно подготовить. Потребуется выровнять поверхность и загрунтовать ее. При этом, важно добиться максимальной гладкости основания, так как от этого зависит конечный результат. Когда подготовка плоскости будет завершена, можно переходить к наиболее творческой части – созданию фактуры мрамора на стене.

Технология окрашивания

Здесь будет рассматриваться наиболее простой способ получения фактуры необходимого типа. Есть и другие техники, отличающиеся высокой сложностью и наиболее реалистичной имитацией природного камня. Однако, справиться с ними сможет лишь тот, у кого есть хорошие навыки рисования. Поэтому, выбираем вариант попроще:

• Сперва на подготовленную и загрунтованную стену наносится базовый слой краски. Это фон, на котором будет прорисована вся остальная фактура. Для темного мрамора можно взять даже черную краску, а для светлых его разновидностей подойдет белая.
• Когда нанесенная краска полностью высохнет, можно переходить к следующему этапу –созданию основной фактуры. Это делается кистью, шириной около десяти сантиметров. Свободными мазками на стену наносятся краски двух дополнительных цветов, оставляя небольшие пространства, где будет виден фоновый слой.
• Границы участков разного цвета не должны выглядеть резкими и поэтому, пока еще не высохла нанесенная краска, их растушевывают при помощи мягкой кисти или небольшой губки. Результатом должны стать плавные переходы цвета.
• Далее прорисовывают прожилки. Они рисуются тонкой кисточкой в виде прерывистых линий. Если границы линий будут слишком четкими и резкими, их можно растушевать мягкой кистью или губкой. Лучше нарисовать прожилки двух тонов – наиболее темной краской и самой светлой.
• Последняя операция – создание защитного покрытия при помощи лака.

Практически все работы нужно выполнять только после того, как нанесённая ранее краска уже полностью просохла. Единственным исключением станет этап, на котором наносится основная фактура – здесь необходимо работать с еще не засохшим покрытием и делать это, нужно очень аккуратно.

Покраска под мрамор | РЕМОНТ-УЗЕЛ

Не обязательно платить огромные деньги за дорогостоящие материалы. Эффектный и своеобразный декор своему помещению можно придать с помощью специальных технологий и недорогих современных материалов. Например, красок. Здесь вы узнаете, как проводить покраску под мрамор. Техника декоративной покраски, имитирующая текстуру мрамора. Пошаговое описание техники декоративной покраски, создающей на поверхности мраморную текстуру. Инструменты и рекомендации.

Покраска поверхностей в доме «под мрамор» сразу же придаст интерьеру классический элегантный стиль. Текстуру мрамора можно создать на стенах, дверях, да и практически на любой другой поверхности.

Внешнего вида мрамора достаточно легко достичь с помощью простых инструментов. Но наилучший эффект получится на тех поверхностях, которые действительно могли быть сделаны из мрамора, в том числе на стенах и столешнице. Раз уж разговор о столешнице, то можно узнать лучший материл для ее изготовления.

Инструкция по покраске под мрамор

1. Оклейте малярной лентой те поверхности, которые следует защитить от краски: бордюры, плинтуса, рамы дверей и окон. Малярной кистью или валиком покройте поверхность базовым слоем краски. Это может быть краска любого цвета, но лучше взять характерные для мрамора цвета: белый, бежевый, серый. Дождитесь высыхания базового слоя.

2. Для верхнего покрытия смешайте одну часть краски на водной основе с двумя-тремя частями глазури и одной частью воды. Краску опять-таки можно брать любую, в зависимости от эффекта, который вы планируете создать. Мешайте до полной однородности покрасочной смеси. Перелейте краску в поддон. Смочите водой кусок мягкой ткани и отожмите излишки воды.

3. Сложите ткань в небольшой комок. Окуните этот комок в глазурь, чтобы он равномерно покрылся ею. Промокните ком на куске бумаги, чтобы снять излишки глазури.

4. Покрывайте поверхность глазурью, двигая тканевый ком круговыми движениями. В некоторых местах круги должны пересекаться. Глазурь высыхает очень быстро, так что лучше выполнять работу небольшими участками.

5. Кистью для нанесения фактуры прикасайтесь к глазури, пока она ещё остаётся влажной. Часто поворачивайте кисть, чтобы получилась покрытая точками слегка пористая поверхность.

6. Мягкой кисточкой растушуйте глазурь. Это необходимо, чтобы на поверхности не осталось чётких линий – следов перехода между красками. Но старайтесь не растушевать слишком сильно, иначе у вас получится слишком однородная поверхность, не похожая на мраморную.

7. Смешайте глазурь для прожилок: одна часть краски и одна часть глазури. Возьмите пёрышко и окуните его в глазурь на 5 см. Наносите мраморные прожилки в диагональном направлении, начиная от верхнего края поверхности. Поворачивайте пёрышко между пальцами, чтобы прожилки получались разной толщины. Когда нужно нарисовать прерывистую прожилку, встряхните пёрышко.

8. Мягкой кисточкой растушуйте слегка прожилки, чтобы они не выглядели слишком чёткими. Проведите кисточкой в том же направлении, в котором рисовали прожилки. Дождитесь, когда прожилки высохнут.

9. Покройте поверхность слоем прозрачного полуматового уретанового герметика или другим защитным материалом. Так вы не только защитите окрашенную поверхность, но и усилите иллюзию полированного камня.

Важные рекомендации

Покраска под мрамор с имитацией его текстуры требует определенного опыта в работе. Обратите внимание на следующие моменты.

1. Отработайте сначала технику на кусочке фанеры или картона, прежде чем приступать к окраске поверхности. Так вы сможете получить опыт и попрактиковаться с деталями техники.
2. Старайтесь не делать прожилки идеально параллельными. Также прожилки должны постепенно «сходить на нет», а не внезапно заканчиваться.

А здесь советы, как выбрать краску для стен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Вы можете получать новые статьи на эл. почту!

Почему покраска под мрамор очень сложная техника

Сколько существует способов отделки стен – сосчитать сложно. Помимо привычных, классических обоев и штукатурки под покраску, появилось новое веяние – покраска под мрамор. Сам по себе мрамор и изделия из него выглядят всегда дорого, стильно и интересно, а если природный рисунок перенести на поверхность стены – будет очень необычно. Однако не каждый мастер способен выполнить такую отделку, ведь дело тут и в навыках, и в художественном вкусе, и в применении особенных инструментов и техник.

Сложность техники покраски под мрамор

Стена, покрытая отделкой под мрамор, должна иметь максимально реалистичный вид натурального рисунка камня. Чтобы этого добиться, используются такие этапы работы:

• С поверхности удаляется любое финишное покрытие. Важно, чтобы поверхность была идеально ровной, а если присутствуют недостатки, допустимо демонтировать даже чистовую отделку;

• При помощи химических веществ поверхность обрабатывается для обезжиривания и в антисептических целях;
• Из цемента и гипса готовят слой шпатлевки, которой обрабатывают стену. Важно в момент высыхания сохранять постоянную температуру в комнате, не создавая сквозняков – это может привести к трещинам;

• Высохшую шпатлевку обрабатывают сверху грунтовкой, в несколько слоев. При этом важно, чтобы каждый слой отдельно смог просохнуть;
• Для декоративной обработки поверхность покрывается глазурью на масляной основе. Масло в составе этих продуктов провоцирует очень долго высыхание, поэтому в составе часто содержится скипидар – он уменьшает время высыхания;
• Теперь время использовать цвет. Натуральный мраморный рисунок содержит 2-3 оттенка, поэтому хаотичными движениями кисти на стену наносят мазки нескольких цветов. Для улучшения эффекта на кисть можно сразу же нанести несколько оттенков;

• Чтобы смягчить цветовые переходы, в дело идет меховой тампон или губка. С их помощью краситель растушевывается;
• На мраморе имеются ярко выраженные прожилки. Для их имитации на тонкую кисть наносится концентрированный пигмент и рисуются линии прожилок. Они могут быть прерывистыми, с разной толщиной и нажимом;

• Затем более светлым тоном пигмента рисуются линии, но уже меньшей толщины и с растушевкой краев;
• Готовому рисунку нужно дать просохнуть, а затем покрыть его лаком.

Как очевидно из алгоритма действий, в работе понадобится колоссальное умение и опыт. И помимо художественных способностей, надо понимать особенности работы с покрытиями и следить за максимальной приближенностью к мраморному узору.

( Пока оценок нет )

Как создать имитацию мрамора: советы

Мрамор – это изящный стройматериал. С такой поверхностью любое помещение выглядит элегантно и утонченно. Но не все могут позволить себе мраморные элементы интерьера. Однако такого же результата можно добиться при помощи некоторых технологий, создающих имитацию мрамора. Как создать такую поверхность? Рассмотрим это далее в статье.

Имитация мрамора акриловой краской

Прежде всего, выбираем цвет. Для того чтобы имитировать мраморную поверхность, нужно три оттенка краски. Первый оттенок – базовый. Чтобы его выбрать, нужно сначала определиться с итоговым оттенком поверхности. Для имитации мрамора темных оттенков выберите в качестве базы очень темные или даже черные цвета. Если по душе больше светлая мраморная поверхность, то и оттенок, соответственно, должен быть светлым.

Чтобы выбор оттенка был правильным, нужно найти фото натуральных мраморных поверхностей и решить, какие из них больше всего по душе. Если рассмотреть детально, то можно выявить три более отчетливых цвета: основной и пару дополнительных. Дополнительные тона должны быть схожи, первый лишь слегка светлее второго.

Нанесение основного оттенка

Для создания имитации мрамора краской с помощью малярного валика вся поверхность стены окрашивается в основной оттенок. Приступать к дальнейшей работе можно лишь тогда, когда эта краска подсохнет.

Дополнительные оттенки

Далее нужно нанести на поверхность пару дополнительных оттенков. На этом моменте создается мраморная текстура. Краску выбранных оттенков наносим на поверхность, самостоятельно выбрав узор, малярной кисточкой шириной около 8 сантиметров. Поочередно наносим на стену сначала один оттенок, затем другой.

Процесс растушевки

С помощью губки, целлофанового пакета или сразу обоих этих приспособлений перемешиваем и растушевываем оба оттенка. Финальный результат должен выглядеть как мягкие переходы из первого оттенка во второй, не оставляя четких границ и явных следов кисти.

Имитируем прожилки

Перемешиваем наиболее темный оттенок из всех выбранных с глазурью в соотношении один к четырем. Готовым раствором рисуем прожилки на окрашенной поверхности, используя кисть с длинным заостренным концом. Изображаем кистью неоднородные прерывающиеся линии, похожие на прожилки на натуральной мраморной поверхности.

В таком же соотношении перемешиваем глазурь с самым светлым оттенком краски. Слегка окуная в раствор перо, проводим им по поверхности небольшой штриховкой. Если где-то линии получились чересчур явными и заметными, можно их немного растушевать губкой.

Покрываем защитным слоем

Сначала нужно подождать, пока поверхность в полной мере высохнет. Если финальный результат полностью устраивает, то покрываем поверхность бесцветным лаком для защиты покраски и придания поверхности блеска, схожего с настоящим мрамором.

Имитация мрамора штукатуркой

Некоторые думают, что нанести декоративную штукатурку совершенно не затруднительно, а потому пытаются выполнить это дело собственноручно. Но в действительности не все так просто. Декоративные штукатурки можно разделить на такие типы: венецианские, декоративные, имитирующие шелк или бархат, декоративные. Каждая из категорий делится еще на несколько видов.

Некоторые из перечисленных покрытий очень затруднительные в использовании, и даже не каждый опытный профессионал возьмется за выполнение такой работы. Чтобы стать экспертом в использовании венецианской штукатурки, потребуется несколько лет работы с этим материалом.

Штукатурка требует многослойного нанесения. Количество слоев может варьироваться от трех до восьми. Слоям нужно давать время на высыхание, иначе, если этого не сделать, слои при нанесении просто смешаются друг с другом. Это подойдет для создания эффекта размытости, когда один оттенок плавно перетекает в другой. Когда слой полностью высыхает, то появляется грубый край, который и представляет собой прожилки мраморной поверхности. Нанесение венецианской штукатурки происходит таким образом, чтобы происходило формирование прожилок, где одна вытекает из другой. Это придает эффект большей натуральности и естественности. Учитывая, что такой тип штукатурки нужно наносить тончайшим слоем с помощью шпателя, можно сделать вывод, что такое занятие является довольно трудным.

Выбор фактурной и декоративной штукатурки в полной мере зависит от того, с помощью какой техники материал будет нанесен. Чаще всего эти материалы довольно жесткие, поэтому нужно мастерски научиться его изящному нанесению, чтобы итоговое покрытие выглядело привлекательно. Обычно профессионалы в этом деле хорошо выполняют нанесение только некоторых материалов.

Имитация с помощью шпаклевки

Шпаклевка – это материал, который обладает универсальностью и многофункциональностью. Он прекрасно подойдет как для дома, так и для нежилых помещений. Основное его достоинство состоит в том, что с его помощью можно воплотить в жизнь любую задумку дизайнера. Шпаклевка подойдет под самые разные интерьеры. Имитация мрамора шпаклевкой производится в несколько этапов. Рассмотрим каждый их них.

Выравнивание стены

Прежде чем приступить к выполнению имитации мрамора из обычной шпаклевки, сначала подготавливают поверхность, которая должна быть абсолютно чистой. Для того чтобы ее выровнять, подойдет любая гипсовая штукатурка. Если более предпочтительна стандартная песчано-цементная штукатурка, то можно ею воспользоваться. Но все же удобнее использовать смеси из гипса, потому как они быстросохнущие. Стена полностью просохнет за пару дней.

Процесс нанесения штукатурки

Для создания имитации мрамора смесь должна быть разведена до необходимого густого состояния, потому как не должна стекать со стены, но она не должна быть и слишком густой. Масса набирается маленькими порциями, и наносятся мазки на выбранной стене. Рисунок может быть самым разнообразным, в том числе и имитация мрамора. Во время выполнения работы нужно иногда отходить подальше от поверхности, что издалека оценивать качество исполнения.

Шлифовка стены

Используя грубую сеточку, разглаживаем неровности. Не стоит переусердствовать. После удаляем пыль и грунтуем стену. Даем грунтовке просохнуть пару часов.

Покрасочные работы

Поверхность покрываем акриловой краской с помощью валика и кисти. Этот оттенок – цветовая основа.

Нанесение колера

• Цвет выбирается по собственному вкусу. Главное, чтобы второй и третий слои различались по яркости оттенка. Тогда можно будет добиться нужного эффекта. Краска наносится маленькими участками и, пока она не подсохла, с выпуклых мест часть оттенка убирается с помощью влажной тряпки. Таким образом создается текстура.

Заключительный шаг

• Поверх можно нанести лаковое покрытие, чтобы стена была более глянцевая, все зависит от личных предпочтений.

Отделка стен мрамором в интерьере: способы и характеристики

Ремонт на завершающей стадии и пора подумать как оформить стены. Сделать роскошный интерьер, подчеркивающий высокий статус хозяев можно с помощью отделки стен мрамором. Этот материал богатые люди издавна применяли для оформления своих жилищ. Спустя столетия мрамор не утратил своей популярности и используется как в классических интерьерах, так и в самых современных направлениях.

Характеристики и преимущества

Мрамор — это камень, материал природный, экологически чистый и потому дорогой. Он отличается своей гладкостью, привлекательной глянцевой поверхностью, с узором в виде разводов и переливами разных оттенков. Существует мрамор таких цветов: белый, серый, зеленый, желтый, розовый, красно-коричневый, черный, синий и всевозможные их оттенки.

Мрамор, стекло и бронза — классическое сочетание для изысканного дизайна

Очень изысканно смотрится комната, отделанная белым и серым камнем, все детали должны быть продуманы до мелочей, так как светлые тона не терпят фальши. Синий и черный мрамор не такой маркий, им чаще отделывают пол либо также стены в общественных помещениях.

Особенности материала:

• тяжелый и прочный. Выдерживает большие механические нагрузки, устойчив к повреждениям;
• износостойкий и долговечный. Камень не меняет свою форму, не теряет цвет и яркость, не царапается, идеально подходит для облицовки пола;
• устойчив к ультрафиолету;
• огнеупорный;
• не деформируется и не растрескивается при высоких минусовых и плюсовых температурах;
• устойчив к влаге;
• совершенно безвредный для организма;
• практичный и современный во все времена.

Это характеристики натурального камня. Такая отделка будет стоить дорого, учитывая цену самого материала и услуг мастера, поскольку самостоятельно уложить мрамор на стены или пол очень трудно. Но зато интерьер в мраморе смотрится великолепно и прослужит не один десяток лет.

Во все времена мрамор считался самым дорогим и долговечным способом отделки помещения

Использование мрамора в интерьере имеет следующие преимущества:

1. Эстетический вид. Мрамор располагает широким спектром цветов и фактур, что позволяет выбрать оптимальный вариант, который подойдет под другие предметы комнаты.
2. Универсальность. При современных технологиях изготавливают облицовочные плиты любых размеров и толщины. Из мрамора также делают столешницы, раковины, ванны, колонны, скамейки, статуи и прочий декор.
3. Экологичность. Природный камень не наносит никакого вреда здоровью, не вызывает аллергии и не загрязняет атмосферу.
4. Долговечность. Материал не подвергается каким-либо повреждениям с течением времени, не подвержен усадке и не теряет яркость цвета.

Если говорить о других вариантах облицовки с имитацией под мрамор, то тогда уже будут другие характеристики и другие преимущества.

Особенности по отделке помещения

Мастера скажут, что со мрамором работать легко, так как камень имеет кристаллическую структуру, и легко нарезается и поддается шлифовке. Но самостоятельно справиться с монтажом трудно, результат может не оправдать ожиданий. Лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Ванная комната из мрамора

А пока вы их подыскиваете, можете ознакомиться с этапами установки мраморной отделки:

• выравнивание поверхности;
• придание ей большей прочности;
• очистка от пыли;
• грунтование.

Поговорим подробно о каждом из них.

Выравнивание стен

Производят двумя способами: обшивают гипсокартоном либо штукатурят. Перед этим убирают острым шпателем или зубилом крупные наплывы и сколы, заделывают цементом трещины. После полного высыхания заделанных трещин можно приступать к выравниванию поверхности раствором. Гипсокартон и штукатурку применяют при небольшом весе плит. Если это слэбы (плиты размером больше 60Х60 см и толщиной 2-3 см), то поверхность выравнивают цементным раствором.

Гипсовую штукатурку применяют стартовую и финишную, после полного высыхания первой. Все работы нужно проводить под уровень, иначе мраморная плита сползет на неровной плоскости.

Для выравнивания ГКЛ стену скоблить и заделывать не надо. Применяют потолочный или стеновой гипсокартон, огнестойкий и влагостойкий, такой материал обладает большей прочностью. Листы крепятся на армирующую обрешетку с перфорацией, которая уже прикреплена к стене. Швы между ГКЛ закрывают шпаклевкой. Получается идеально ровная поверхность.

Усиление

На готовую плоскость из гипсокартона намазывают слой цемента, вдавливают в него мелкую арматурную сетку из проволоки и замазывают сверху тем же цементом. Это придаст конструкции необходимую устойчивость, ведь облицовка будет тяжелой.

Если подготовка без ГКЛ, то еще в начале на основную стену крепят сетку, а по ней уже выравнивают цементом.

Очистка

Когда высох финишный слой штукатурки, шпателем снимаются наплывы и плоскость затирается наждачной бумагой. Пыль собирают пылесосом и влажной тряпкой. Далее поверхности дают хорошо просохнуть.

Грунтовка

Наносят первый слой широкой кистью, дают ему подсохнуть (это 2-2,5 часа), затем наносят последний слой. Мрамор – материал презентабельный и не терпит халатности. Подготовку к оформлению мрамором проводят тщательно и не спеша.

Монтаж

Установку мраморных плит на стены производят таким способом:

• на бетонный раствор;
• на клеящий раствор;
• механическим способом (применение каркаса).

Установка плит на бетон

Бетон (цемент, очищенный песок и вода) материал прочный и подходит для установки каменных плит большого веса. Для большей надежности бетона в его составе уменьшают дозу песка, а добавляют специальные затвердители.

Зачастую мрамор крепят по типу пазов, чтоб не было видно стыков, но если нужен декоративный шов, то в бетон добавляют пигмент в тон плите.

1. Заранее на ровную стену монтируют специальную клипсу, на которую будет крепиться плита.
2. Размешивают бетон в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка. Воду добавляют смотря по консистенции.
3. Плиты начинают укладывать снизу вверх, пользуясь уровнем. На размеченный кусок стены наносят раствор.
4. Далее осторожно прикладывают мрамор, верхняя часть которого навешивается на клипсу. Для этого в плите сверлят отверстия глубиной 10-15 мм или сквозные.
5. После укладки первого ряда берутся за второй и т. д.

Установка на клей

Этот вариант считается самым простым.

1. Покупаете специальный клеевой состав в сыпучем виде, разводите его водой по инструкции, используя строительный миксер. Он размешает клей однородно, без комков.
2. Состав наносят на стену и на саму плитку тонким слоем, чтоб не проступали в стыках излишки. Работают либо мастерком, либо зубчатым шпателем.
3. Плиты ровно прижимают к плоскости и друг к другу, проверяя уровень отклонения ватерпасом.

Все, такой монтаж довольно легкий и быстрый, но подходит только для материала размером 40х40 — 60х60 см и толщиной до 1см. Тяжелые и широкие плиты длительное время клей не выдержит.

Механический способ

Он применяется для монтажа толстых плит большого размера.

1. На несущую поверхность крепят обрешетку из вертикальных и горизонтальных профилей.
2. Подготавливают мрамор: вкручивают в него крепежные детали, которые будут держать плиту на профиле.

Этот способ очень трудоемкий, но конструкция получается без швов, единым цельным полотном. Он имеет целый ряд преимуществ:

• возможность оформлять комнату без подготовки поверхности;
• циркуляция воздуха между облицовкой и стеной;
• снижение нагрузки на нижние плиты за счет крепления каждой отдельной плиты. Это позволяет устанавливать слэбы площадью 3 кв. метра и толщиной до 16 см.

Другие варианты отделки под мрамор

Чтобы снизить затраты на отделку природным камнем, можно его сымитировать. Наиболее правдоподобно будет выглядеть венецианская штукатурка. Она представляет собой материал, основу которого составляет мраморная кварцевая, гранитная пыль. Связывает эту пыль синтетическое связующее вещество типа акрил и прочие, а цвет придают искусственные красители. Материал наиболее точно передает эффект мрамора. Штукатурка относится к дорогим видам, но все же она дешевле, чем мраморные плиты.

«Венецианка» имеет следующие преимущества:

• покрытие твердое, влагоустойчивое и паронепроницаемое;
• практичное – нанесенный материал проходит карбонизацию и образует твердую углеродную пленку, которая не дает повреждаться при эксплуатации;
• долговечное, срок службы до 15 лет;
• множество цветов и фактур (крупная и мелкая мраморная пыль).

Особенности оформления венецианской штукатуркой состоят в том, что она наносится на выровненную под уровень поверхность, обработанную стартовой шпаклевкой. Делается не один, а несколько слоев, каждый из них сушится и тщательно шлифуется. Глубина оттенков и их переходов зависит от количества слоев. А смеси имеют сложный состав, и разводить раствор надо самостоятельно.

Венецианская штукатурка под мрамор

Этапы оформления «венецианкой»:

1. Подготовка поверхности, шпаклевка ее стартовой смесью;
2. Покупка сухой смеси и цветных пигментов;
3. Разбавляем штукатурку по инструкции, всыпая ее в воду;
4. Добавляем краситель;
5. Наносим на стену первый слой и даем ему высохнуть;
6. Обрабатываем грунтовкой в тон штукатурки;
7. Шлифуем специальной шлифовальной машиной с матерчатой насадкой;
8. Наносим второй слой, третий. Эффект мрамора достигается благодаря технике нанесения, при которой поверхность не заглаживается шпателем до конца, а оставляются еле заметные следы от инструмента. Они после высыхания материала создают узор;
9. Финишный слой покрывают воском, если подразумевается влага в помещении, и шлифуют.

Венецианская плитка в интерьере смотрится роскошно, а нанести ее можно самостоятельно, потренировавшись перед этим.

Покраска стен под мрамор

Данный способ отделки более дешевый и получится он даже у новичка. Покупать надо специальную краску с полуматовым финишем и масляную глазурь, которая добавляет яркость и глянец. Также понадобятся несколько красящих пигментов, минимум три. Тона надо выбирать природные, как в мраморе.

Нанесение краски на стену на рельефную штукатурку

Первый слой краски задает тон помещению. Два дополнительных это светлый и темный.

1. Малярным валиком наносите первый слой. Он сохнет.
2. В хаотичном порядке наносите кистью с длинным ворсом второй слой светлого и темного цвета, оставляя не закрашенные места с «фоном».
3. Растушевываете краску губкой или полиэтиленовым пакетом так, чтоб оттенки переходили друг в друга.
4. Наносите мраморные прожилки тонкой кисточкой прерывистыми движениями. Для этого смешиваете с глазурью отдельно темный и светлый оттенки.
5. После высыхания наносите прозрачный защитный лак.

Какой способ выбирать, отделывая комнату под мрамор, каждый решает самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей и поставленных задач. Но бесспорно одно: мрамор в интерьере помещения выглядит всегда современно и богато, он способен облагородить дом.

Демонтаж плитки в квартире своими руками

В процессе проведения ремонтных работ довольно часто возникает необходимость демонтажа старой плитки. Существует несколько способов снятия плитки с пола и со стен. Самостоятельный демонтаж плитки поможет не только сохранить ее для дальнейшего использования, но и сэкономит деньги на наим специалистов.  Об особенностях и технологии демонтажа плитки в квартире рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Демонтаж керамической плитки — технология
2. Рекомендации по демонтажу плитки со стен
3. Демонтаж потолочной плитки своими руками
4. Демонтаж плитки со стен: общие сведения и рекомендации
5. Как выполнить демонтаж плитки полов

Демонтаж керамической плитки — технология

Существует два способа снятия плитки:

• без дальнейшего ее использования;
• с дальнейшим использованием.

В любом случае, необходимо придерживаться определенной техники безопасности при выполнении работ. Также, для демонтажа плитки потребуется подготовить инструменты в виде:

• перфоратора со специальной насадкой;
• небольшого шпателя;
• полиэтиленовой пленки или любых защитных материалов;
• защитных очков и перчаток;
• дрели с набором сверл.

Изначально следует подготовить место для проведения работ. При необходимости демонтажа плитки, расположенной на стенах, следует покрыть пол защитным покрытием или полиэтиленовой пленкой. При демонтаже плитки в ванной необходимо также защитить ванну и унитаз картоном или пленкой.

Для защиты глаз от попадания в них мелких осколков плитки, следует воспользоваться очками. Для защиты рук наденьте перчатки, а от пыли защитит респиратор. При отсутствии респиратора, достаточно сложить в несколько раз марлю и смочить ее водой.

Демонтаж плитки со стен осуществляется сверху, постепенно передвигаясь вниз. В противном случае, существует риск обвала стены. Для снятия плитки используется зубило и долото. Сбивание выполняется поочередно, каждая плитка при этом снимается со стены. Если отсоединить плитку невозможно, то для ее демонтажа необходимо постучать по ней молотом, разбив ее на осколки.

Далее следует очистить стену от старого цементного раствора. В таком случае, потребуется наличие зубила и молотка. Для того, чтобы повысить качество сцепления новой плитки со стеной, необходимо тщательно очистить ее от старого раствора.

Рекомендации по демонтажу плитки со стен

1. Снятие плитки со стен — довольно сложный процесс, который не проходит быстро. Для его выполнения потребуется немало времени и физических усилий, особенно в том случае, если планируется дальнейшее использование плитки.

2. Главное правило успешного демонтажа плитки — следование всем технологическим операциям по выполнению данных работ. Небрежное отношение к работе приводит к повреждению стен и осложнению дальнейших работ. Максимально сосредоточьтесь на работе.

3. Обязательным атрибутом проведения работ является наличие перфоратора. С его помощью демонтаж плитки значительно ускорится. С его помощью удается рассчитать ударную силу, которая возлагается на стену.

4. Обратите внимание на сложные участки стен, такие как места прохождения коммуникационных систем. В таком случае, каждый удар должен быть заранее спланированным.

5. Для удаления одной плитки на стене, при отсутствии необходимости в демонтаже других плиток, следует воспользоваться особой технологией. Изначально, используя шпатель удалите затирку. Далее, применяя электродрель сделайте несколько отверстий по периметру плитки. С их помощью удастся извлечь плитку, не повреждая другие.

6. Еще одним вариантом удаления плитки со стены является разрез ее в диагональном направлении. Для этих целей используется стеклорез. Удалите остатки плиточного клея со стены. Старайтесь делать это таким образом, чтобы получить идеально ровное основание с минимальным количеством перепадов.

Демонтаж потолочной плитки своими руками

Перед тем как ознакомиться с особенностями демонтажа потолочной плитки, предлагаем изучить ее разновидности. В соотношении с принципом изготовления плитки для потолка, она бывает:

• прессованной;
• инжекционной;
• экструдированной.

Первый вариант отличается доступной стоимостью и низким качеством. Для изготовления такой плитки используются пенополистирольные блоки, которые штампуют особым способом. Данный вариант плитки отличается особой хрупкостью, так как ее толщина составляет всего семь миллиметров. Данный материал отличается неустойчивостью к влаге и под ее воздействием деформируется.

Инжекционный вариант потолочной плитки отличается правильной и четкой геометрической формой и имеет отличные эксплуатационные показатели. По толщине такая плитка чуть больше одного сантиметра. Она отлично удерживает тепло и защищает помещение от посторонних звуков. Данный вариант плитки абсолютно безопасен для использования, однако его стоимость на порядок выше, нежели у прессованных изделий.

Экструдированная плитка отличается идеально гладкой поверхностью. Данный материал отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, прочностью и дороговизной. Существует множество узоров и вариаций данного типа плитки.

В соотношении с типом поверхности, потолочная плитка бывает зеркальной, ламинированной, цельной. Ламинированный ее вариант отличается стойкостью к влаге и имеет разнообразную цветовую палитру. Такая плитка может имитировать любой тип поверхности: дерево, металл, стекло, вагонку и т.д. Бесшовная или цельная плитка отличается удобством монтажа и эксплуатации, отсутствие швов между плитами повышает привлекательность потолка. Зеркальную плитку устанавливают в том случае, если существует необходимость в визуальном расширении пространства, она различается по форме и по типу зеркального слоя.

Способ демонтажа плитки с потолка зависит от типа покрытия, которое необходимо снять. В процессе работы потребуется наличие:

• строительной смеси;
• целлофана;
• воды;
• специального состава с антибактерицидными свойствами.

Для того, чтобы защитить себя от пыли потребуется наличие респиратора. Для защиты мебели от грязи и повреждения оденьте на нее целлофан.

Начинайте демонтажные работы с угловых участков потолка. Изначально, попробуйте снять плитку с помощью шпателя. Если плитка легко снимается без дополнительных инструментов, то смело используйте шпатель в процессе выполнения работ. Однако, при частичном отслаивании плитки, рекомендуем воспользоваться также стамеской и молотком. Они значительно ускорят строительный процесс.

Если разрушить межплиточные швы с помощью вышеперечисленных инструментов не удается, то рекомендуем воспользоваться перфоратором или электродрелью. Достаточно просверлить шов в нескольких местах. Также, с помощью данных инструментов демонтируется потолочный плинтус. Старайтесь при демонтаже плинтуса не повредить участки, соединяющие стену с потолком. При необходимости в замене определенных плиток на потолке, достаточно разрушить межплиточные шву по их периметру шпателем и демонтировать материал.

После того как демонтаж старой плитки завершен, необходимо заняться подготовкой поверхности к дальнейшей отделке. Изначально потолок очищается от плиточного клея, для этих целей используйте шпатель. Рекомендуем перед началом работы обильно смочить потолок водой. Для того, чтобы выровнять поверхность используйте болгарку с шлифовальным кругом.

Для того, чтобы идеально выровнять потолок, используйте наждачную бумагу, имеющую повышенную жесткость. Далее потолок красится или отделывается шпаклевкой. При обустройстве в помещении подвесного потолка, отсутствует необходимость в тщательном его выравнивании.

Учтите, обязательный процесс подготовки потолка к дальнейшим работам — его покрытие антисептической грунтовкой. Таким образом, удастся защитить покрытие от плесени и грибка. Так как плитка плотно прилегает к потолку, то воздух к ней не поступает, в такой среде хорошо развивается грибок. Поэтому, только очищенный потолок сразу же обрабатывается специальными средствами.

Демонтаж плитки со стен: общие сведения и рекомендации

Способ снятия плитки со стен зависит прежде всего от материала, которым она фиксируется на стене. Предлагаем ознакомиться с основными методами демонтажа кафельной плитки:

1. Если фиксация кафеля была произведена с помощью цементного раствора, то для демонтажа плитки рекомендуем использовать перфоратор и насадку долото. При этом, снять плитку без повреждения будет сложно.

2. Если плитка были приклеена с помощью плиточного клея, то в таком случае, вполне вероятно снять ее без повреждений.

Если присутствует необходимость в замене нескольких поврежденных плиток, то в таком случае, необходимо выполнить такие действия:

• воспользовавшись специальным скребком удалите затирку швов вокруг плитки, которая будет сниматься;
• для ослабления кафеля просверлите в нем несколько отверстий электродрелью;
• далее следует поддеть плитку с помощью долота и постучать по ней молотком, при этом старайтесь быть максимально аккуратными, во избежание повреждения соседних плиток;
• после демонтажа плитки, демонтируйте клей или цементный раствор.

Второй вариант демонтажа старой плитки ванной — удаление всей плитки со стен с дальнейшим ее использованием. Данный вариант удаления возможен лишь в том случае, если плитка была положена с использованием клеевого раствора. Для того, чтобы снять плитку, придерживайтесь инструкции:

• изначально следует очистить всю затирку из межплиточных швов;
• далее вооружитесь стамеской или шпателем и установите его под плиткой, осторожно постукивайте молотком по шпателю;
• аккуратно снимите плитку.

Если необходимо демонтировать керамическую плитку без сохранения ее целостности, то в таком случае, выполните такие действия:

• наденьте очки и маску, для защиты лица от пыли и грязи, на полу постелите полиэтиленовую пленку;
• используя перфоратор со специальной насадкой в виде долота, начните снимать плитку;
• для удаления остатков раствора, используйте молоток.

Разбитую плитку можно использовать в процессе изготовления садовых дорожек на даче или соорудить из нее мозаические украшения.

Как выполнить демонтаж плитки полов

Если плитка на полу была уложена на цементный раствор, то ее демонтаж пойдет шумно и пыльно. В том случае, если плитка фиксируется с помощью клея, существует возможность сохранить ее целой.

В такой ситуации потребуется наличие:

• шпателя;
• ножа;
• стамески.

Также, необходимо запастись водой, которая будет предотвращать появление пыли в помещении. Изначально, следует удалить из межплиточных швов затирку и смочить пол водой. Чем больше расстояние между плиткой, тем легче демонтировать материал с пола. Вода поможет растворить клей, который удерживает плитку на полу. По истечении получаса приступайте к работе.

Сначала попробуйте снять плитку шпателем, который аккуратно заводиться под нее. Если плитка не отходит, то воспользуйтесь также стамеской. При необходимости добавляйте воду на пол, постепенно снимая покрытие. Пол должен быть гладким и ровным перед выполнением дальнейшей отделки.

Для очищения пола от клея, воспользуйтесь механическим ножом или наждачной бумагой. Такой метод демонтажа плитки требует довольно большого количества времени и усилий, однако в результате удается получить целую плитку.

Если временные ресурсы ограничены, то в таком случае рекомендуем использовать перфоратор. Учтите, что в таком случае, плитка будет поврежденной и в помещении будет присутствовать пыль.

Изначально зачищаются все швы между плиткой. Для удаления затирки используйте воду. После, возьмите перфоратор и с помощью насадки долота удалите плитку с пола. При этом, проводите работу постепенно, убирая лишний мусор в мешки. Не забудьте о маске, респираторе и перчатках.

Если необходимо заменить несколько поврежденных плиток на полу, то необходимо изначально разрезать плитку по диагонали на две части, используя стеклорез. Далее плитка осторожно извлекается с пола шпателем или стамеской. Старайтесь проводить работу аккуратно, продумывая каждый свой шаг, только в таком случае удастся добиться нужного результата.

Демонтаж плитки видео:

Бережный демонтаж плитки со стен своими руками

При полном демонтаже кафельной плитки со стены для последующей отделки новым материалом, проблем, как правило, не возникает. С помощью перфоратора можно быстро справиться с задачей. Но бывают ситуации, когда удалению и замене подлежит только часть плитки или снятый кафель планируется использовать в другом месте. В этом случае работы по демонтажу требуют особого подхода.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как начать демонтаж плитки со стен, следует побеспокоиться о собственной безопасности, а именно, приобрести средства индивидуальной защиты:

• защитные очки;
• головной убор;
• маска или респиратор;
• резиновые перчатки;
• устойчивая обувь.

Обязательно подготовьте помещение. Если половую плитку демонтировать не планируется, постелите на пол старые одеяла, а сверху накройте полиэтиленом. Раковину и унитаз также следует закрыть, чтобы уберечь от ударов и мусора.

Чтобы без проблем снять кафель, необходимо запастись следующими инструментами:

• перфоратор;
• дрель;
• молоток, зубило, долото;
• шпатель;
• валик и емкость с водой.

Технология демонтажа кафельной плитки

Способ удаления со стен старого кафеля зависит от материала, которым он был прикреплен. Качественно уложенную на цементный раствор плитку удалить без повреждения практически невозможно. Если плитка посажена на клеящий состав, вероятность снять ее целиком достаточно велика.

Демонтаж небольшого участка

В случае, когда нужно заменить всего лишь несколько плиток, действовать нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить соседний кафель. Последовательность действий:

1. Скребком или шпателем очистите от затирки швы вокруг плиток, требующих замены.
2. Если плитка держится на стене не крепко, подденьте ее долотом и, постукивая по нему молотком, аккуратно отколите фрагмент.
3. Когда кафель крепится на цементном растворе, его нужно ослабить. Для этого предварительно просверлите дрелью небольшие отверстия в кафеле.

Полная очистка стен от кафеля

Чтобы удалить со стены весь кафель и сохранить его невредимым, придется потратить много времени и усилий, так как демонтировать нужно каждую плитку в отдельности. Начинать демонтаж нужно с верхнего ряда, постепенно опускаясь вниз, таким образом избегая обвала кафеля. Если не удается поддеть верхнюю плиту, разбейте ее молотком.

1. Шпателем очистите межплиточные швы.
2. Заведите под плитку стамеску с тонким лезвием и осторожно подбивайте ее молотком.
   В процессе демонтажа периодически смачивайте стену мокрым валиком для удаления пыли.
3. Когда от стены отделится большая часть кафельной плитки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить углы и не уронить плитку на пол.

Особенности снятия плитки с гипсокартона 

Удалить плитку с гипсокартона достаточно сложно, поскольку клей очень прочно пристает к его поверхности. Если отделочные листы подвергались оштукатуриванию перед наклейкой плитки, можно попробовать демонтировать кафель с помощью молотка и зубила.

Даже при удачном снятии кафеля на гипсокартоне останется клей, снятие которого является достаточно трудоемким процессом.

Если плитка крепилась на неоштукатуренную поверхность, придется осуществить демонтаж кафеля вместе с основанием. Чтобы расшить швы, проделайте несколько отверстий перфоратором и удалите элементы крепежа гипсокартона к каркасу.

Если нужно удалить только фрагмент кафеля, после удаления затирки вырежьте намеченный участок строительным ножом. На месте полученного отверстия сделайте заплатку из профиля или бруса, на которую наложите новую плитку.

Видео. Как снять плитку со стен

Бережный демонтаж плитки — как снять старую плитку своими руками

Дороговизна строительных услуг часто вынуждает домовладельцев самостоятельно выполнять некоторые ремонтные работы. Иногда, необходимость замены отдельных элементов возникает задолго до проведения капитального ремонта. Это может быть вызвано точечными повреждениями плитки или ошибками допущенными во время ее укладки.

Как выбрать инструмент?

Во время подготовки к демонтажу кафеля стоит предварительно подготовить все необходимое:

• перфоратор;
• молоток;
• долото;
• зубило;
• шабер;
• дрель и прочее.

Если все перечисленные инструменты будут заблаговременно подготовлены, то сам процесс полной или частичной замены облицовки займет значительно меньше времени. И не забудьте о пульверизаторе с водой и специальном растворителе для удаления клея, который поможет вам быстро и качественно очистить кафель. Для того, чтобы убрать цемент достаточно воспользоваться наждачной бумагой.

Снимаем плитку со стены правильно

Если вы не хотите использовать удаленную плитку для стен повторно, то обычный перфоратор позволит вам справиться с работой максимально быстро. Но, не забывайте, что в этом случае материал непригоден для дальнейшего использования.

Для того, чтобы убрать устаревший кафель необходимо поддеть облицовку зубилом или долотом, при этом, насадка должна быть расположена под углом. Такой метод позволит справиться не только с самой отделкой, но и со слоем раствора. Конечно, вы всегда можете воспользоваться ручным долотом, но в этом случае процесс затянется в разы.

Как заменить несколько элементов?

Не всегда есть необходимость в полном демонтаже облицовочного материала. Когда повреждены только некоторые фрагменты необходимо работать особенно аккуратно, чтобы не зацепить соседние части. В этом случае можно использовать как ручной, так и электроинструмент. Процесс выглядит следующим образом:

1. При помощи шабера удалите фугу и тщательно зачистите швы. Вы можете вырезать контуры обрабатываемого фрагмента при помощи дрели или болгарки.
2. Подденьте кафель зубилом. При этом, не забывайте простукивать фрагмент по периметру.
3. Если вы не планируете применять удаленные фрагменты повторно, откалывайте их частями. Так, вы не заденете чистовую облицовку.

Как снять кафель не повредив его?

Иногда, необходимость в демонтаже отдельных фрагментов может возникать непосредственно во время укладки кафеля. Например, если есть необходимость в исправлении его положения. Хотя, материал, который уже был в использовании ранее может пригодиться, к примеру, для облицовки ванной комнаты на даче.

Эта работа требует максимальной внимательности и концентрации. Только так вам удастся сохранить целостность каждого фрагмента. Выполняйте демонтаж в следующей последовательности:

• начиная с края стены, зачистите швы;
• при помощи зубила, подденьте кафель и помогая себе молотком углубляйтесь инструментом под него;
• не забывайте следить за тем, чтобы плитка не упала, иначе все старания окажутся напрасными;
• пользуясь этой технологией, вы можете убрать кафель из облицовки при помощи долота.

Гипсокартоновые стены: особенности работы

Удалить кафельное покрытие с поверхности из гипсокартона — достаточно сложная задача даже для профессионала. Любые облицовочные материалы с ним всегда сцепляются лучше чем с обычным покрытием. Поэтому, провести демонтаж не повредив кафель — непросто.

Выполнение такой работы включает несколько последовательных этапов:

• для снятия подойдет зубило или перфоратор, но работайте ими предельно осторожно;
• можно применить растворитель для клея, он размягчит сцепление;
• если вам необходимо убрать всего несколько фрагментов, лучше заменить часть гипсокартона.

Как снять напольный кафель?

Процесс демонтажа плитки для пола не отличается от снятия ее со стен. Разница состоит в неудобном положении инструментов. Также стоит учитывать наличие нагревательных элементов, если в вашем доме установлена система теплого пола.

Недостаточно убрать устаревший облицовочный материал, не менее важно правильно подготовить основание для последующей отделки. Как правило, для этого используют болгарку и специальные насадки к ней. Работа грязная, поэтому лучше размягчить штукатурку водой и оставить на несколько часов. Это позволит не только упростить демонтаж, но и сократит количество пыли.

Магазин «ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА» — официальный представитель всемирно известного бренда Kerama Marazzi. Здесь, представлен широкий ассортимент товаров: керамическая плитка, керамогранит для пола и стен, сантехника и сопутствующие материалы. Для вашего удобства, наши сотрудники разработают 3D-проект ванной комнаты с использованием выбранных вами материалов. Эта услуга абсолютно бесплатна и не обязывает вас к покупке.

Похожие статьи

Керамическая плитка обладает рядом достоинств. Она отлично переносит перепады температуры, повышенну…

Читать далее

Плитка — один из наиболее популярных облицовочных материалов. Ее применение актуально для домов, общ…

Читать далее

Выбирая плитку для кухни мы руководствуемся тем, как она будет выглядеть — дизайном, цветом, размеро…

Читать далее

Подбирая отделку для балкона, нужно учитывать функциональность помещения, а также воздействие неблаг…

Читать далее

Керамогранит – универсальный материал, который применяют как для отделки стен и полов внутри помещен…

Читать далее

Керамика зарекомендовала себя как надёжный и практичный материал. Она используется для отделки сануз…

Читать далее

Срок службы керамогранита составляет в среднем 50 лет. Он имеет текстуру природного камня, но более …

Читать далее

От качества работ на подготовительном этапе зависит конечный результат. Кафель, уложенный на неровно…

Читать далее

Элегантная мозаика давно завоевала симпатии тысяч людей. Прохаживаясь по украшенным мозаичным рисунк…

Читать далее

Среди отделочных материалов, которые используются для облицовки ванной комнаты, лидирующую позицию з…

Читать далее

как аккуратно снять кафельную плитку со стены, как убрать старое керамическое покрытие с гипсокартона

Для того чтобы любое помещение имело надлежащий вид, было удобным и функциональным, важно правильно использовать стройматериалы во время ремонта. Для ванной и туалета желательно использовать кафель на стенах и полах, кухня может иметь комбинированные поверхности, а в комнатах клеят обои. Если нарушить эти принципы, то все ремонтные работы, которые были проведены, станут напрасными.

Виды покрытий

В квартире или любом другом жилом помещении есть ряд покрытий, которые используются для тех или иных целей. Употребление их по назначению даст правильный результат, а нецелесообразное размещение лишь потратит впустую время и деньги. Важно размещать нужное покрытие в соответствующем помещении, чтобы гарантировать его полноценное использование в течение длительного периода времени.

Стильную и удобную ванную можно сделать, использовав керамическую плитку, которая будет не просто украшением комнаты, но даст возможность ее быстро и качественно убирать. Постоянная влажность данного помещения не оставляет других вариантов, кроме как использование чего-то прочного и долговечного. Можно стены просто выкрасить, но это не так надежно.

Если ваша ванная уже облицована керамической плиткой, но качество работ и само покрытие вас не устраивает, то можно ее демонтировать и положить новую. И чтобы это выполнить, важно знать технологию данных работ и придерживаться ее.

Такие ремонтные работы посильны даже новичку, главное – не спешить и делать все правильно.

Что касается кухни, то там при помощи кафельной плитки чаще всего оформляют рабочую зону, где располагается плита, мойка и зона для приготовления пищи. Именно кафель позволяет легче всего убирать стены от любых загрязнений, которые возникают во время готовки. Обои при частом вытирании сотрутся и испортятся, а крашеные стены не будут выглядеть так эффектно.

Однако и в кухне время от времени нужно обновлять зону с кафелем, особенно если некоторые плиточки поломались или надкололись. Для процесса также есть определенные правила, которые необходимо выдерживать для достижения оптимального результата.

Если говорить о покрытии пола, то как один из вариантов можно встретить кварцвиниловую плитку. Ее можно укладывать и в ванной, и в кухне, и в любом другом помещении, где она будет логически обоснована. Материал это новый и ранее не использовался, его отличие не столько в материале, хотя он тоже необычный, сколько в варианте укладки.

Такая плитка не наклеивается привычным для нас способом, а укладывается по технологии ламината путем защелкивания каждой пластинки. Если вы хотите уложить у себя такой пол, избавьтесь от старого покрытия и начинайте процесс монтажа нового.

Если говорить о потолке, то для этой поверхности зачастую используют краски, обои и плитку из пенопласта. Если крашеные потолки вас не радуют, а клеить обои трудно, тогда использование плиточек будет идеальным вариантом. Это покрытие уже довольно давно используется, потому не редкость встретить его в квартирах.

Планируя ремонт после покупки жилья, вы можете столкнуться с тем, что ваши потолки будут все оклеены такими квадратиками, которые желательно будет обновить новыми. Для этого важно знать, как именно снимают старый пенопласт и клеят новый.

Если вы живете в частном доме и хотите сделать красивый забор или ступени, можно использовать гранитную плитку. Этот материал очень давно известен и заслужил популярность своим внешним видом и прочностью. Красивые текстуры, богатый внешний вид и долгий срок эксплуатации не дают данному покрытию потерять свою актуальность.

Если у вас уже были элементы, отделанные гранитной плиткой, но в каких-то местах она отстала или треснула, можно ее частично или полностью заменить, а то и вовсе демонтировать.

Подготовка инструментов

Планируя любые ремонтные работы, нужно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда было то, что нужно. Отсутствие любого инструмента тормозит процесс и увеличивает протяженность всего ремонта. Для случаев, где вам необходимо будет снимать кафель и плитку разного типа, нужен будет определенный инвентарь.

Для ручной работы необходим будет молоток. При наличии нескольких вариантов стоит выбрать средний по весу и чуть тяжелее. Зубило станет одним из основных элементов, ведь именно при помощи его и будет осуществляться вся работа. Ударяя молотком по зубилу, можно будет снять кафель со стены в ванной, кухне и другом помещении.

Если у вас нет зубила, вполне подойдет ударная отвертка, она изначально предусмотрена для того, чтобы по ней стучали молотком. Если у вас будут встречаться трудные случаи, где вручную не удается снять кафель, тут можно использовать перфоратор.

К нему обязательно должен прилагаться ряд насадок для работы:

• зубило;
• бур;
• пика;
• бита.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы все было в наличии, для чего можно как купить инвентарь, так и взять его напрокат.

Пригодится в работе и строительный нож, однако важно, чтобы у него была возможность замены лезвий. Еще одним вариантом инвентаря, который нужен будет в работе, является шпатель. Лучше всего приготовить несколько вариантов, которые отличаются по размеру, но большие в этом случае не пригодятся.

Важно подбирать изделия с максимальной твердостью и прочностью, потому как гибкий шпатель не сможет быть эффективным для такого типа работ.

Стамеска и инструменты с абразивным краем будут вам нужны для работы со швами и межплиточным пространством. И последний инструмент, который лучше иметь, это болгарка, для которой важно приобрести насадку для зачистки швов между кафелем.

Когда у вас будет все необходимое, можно приступать к выполнению ремонтных работ.

Как быстро снять своими руками?

Если времени на ремонт у вас немного, и вы решили делать его самостоятельно, то необходимо вооружиться знаниями о том, как именно можно демонтировать старые плиточные конструкции со стен, потолка и пола, при этом сделать это быстро.

Первое, на что нужно обратить внимание, это вариант фиксации плиток. Если это цементный раствор, то оторвать кафель можно только при условии использования перфоратора или насадки долото.

В том случае, если плитку сажали на специальный плиточный клей, снять ее будет достаточно просто, и высоки шансы не повредить ее во время данных работ. Если вы желаете отклеить небольшое количество квадратиков и заменить их на новые, то важно работать бережно, чтобы не повредить оставшиеся части на стене.

Снимать кафель со стен проще всего зубилом, поддевая каждый элемент и пытаясь отделить его от стены. Если фиксация слишком прочная, тогда нужно провести две диагонали, при помощи дрели сделать несколько отверстий, после чего снова попытаться отколоть по кусочкам плитку.

Когда работа будет окончена, стена должна быть тщательно зачищена.

Если вам нужно снять кафель с гипсокартона, то здесь важно действовать очень аккуратно. Не всегда процесс укладки производится по технологии, да и сам гипсокартон – весьма ненадежный материал.

Чтобы все прошло гладко, нужно иметь при себе:

• дрель;
• строительный нож;
• сверла на 6 мм;
• профиль;
• саморезы;
• шпатель;
• линейку с карандашом;
• шпаклевку.

Плитка снимается путем очистки швов при помощи стамески, после чего нужно поддеть плитку и отбить ее при помощи молотка. Чаще всего страдает поверхность гипсокартона, потому после снятия кафеля придется ее выравнивать и прятать недостатки.

Снять плитку, не повредив сильно стену, можно только при условии, что положена она была не более недели назад, во всех остальных случаях вы будете снимать кафель с верхним слоем искусственной стены.

Для того чтобы снять напольную плитку, нужно одну расколоть и, отталкиваясь от нее, убирать все остальные. Для этого необходимым инструментом будет долото. Если снять плитку не удается, тогда нужно использовать перфоратор. А чтобы уберечь плитку и заменить пол частично, нужно поработать над затиркой, убрав ее полностью, а потом аккуратно и не спеша поддевать край покрытия и пытаться отклеить от пола.

Технология процедуры во всех случаях примерно одинакова и зависит от того, хотите вы сохранить имеющуюся плитку или нет, желаете вы сделать полную замену кафеля или частичную.

Одну плитку

Если вы сделали ремонт, и все вас устраивает, то вряд ли вы решитесь что-то трогать просто так. В том случае, если в вашем кафеле по какой-то случайности надколется один квадратик, то не нужно переделывать всю кладку, можно заменить всего одну плитку.

Проделать такую работу несложно, для этого вам понадобится иметь при себе:

• губку;
• шпатель;
• долото;
• молоток;
• болгарку;
• дрель.

Швы на кафеле, который дал трещину, нужно хорошо смочить теплой водой, и при помощи шпателя нужно убрать всю затирку. Когда работа окончена, нужно попытаться найти пустотелую зону в кафеле, чтобы загнать в нее зубило и легко отбить данных элемент.

В том случае, если у вас ничего не выходит, и плитка сидит мертво, нужно расколоть ее при помощи болгарки. На кафеле проводятся полосы крест на крест, и по ним в центре делается отверстие. В него и нужно вставить зубило, и снова попробовать отколоть плитку.

В этом случае не так страшно повредить края плитки, ведь вы ее и так будете менять. Если одно отверстие вам не помогло, их можно сделать несколько, выбирая точки на прочерченных ранее диагоналях.

Так, отбивая маленькие кусочки, у вас постепенно получится убрать одну плиточку и на ее место поставить новую, целую.

Отрываем без повреждений

Если вы положили плитку, но по какой-то причине вам не нравится результат, не стоит сгоряча срывать все и портить материал, можно аккуратно ее снять и попробовать уложить снова. Для этого нужно приготовить инвентарь, среди которого будет только молоток и зубило. Именно так, вручную, и может получиться максимально уберечь плиты от растрескивания во время демонтажа.

Работа производится медленно и аккуратно, каждая плитка срывается отдельно. При помощи зубила подбирается подходящий участок на кафеле, где можно подцепить квадрат и при помощи молотка отбить от стены. Чтобы работать было легче, в первую очередь нужно убрать всю затирку из швов. Только после этого методом простукивания идет поиск пустотелых зон, которые и позволят снять плитки, не повредив их.

Отрывают кафель сверху вниз, работая от той плитки, которая изначально будет наиболее доступная к снятию. Если найти таковую не удалось, нужно разбить угловой квадрат и оттуда продвигаться дальше.

Поддевая кафель, важно аккуратно наносить удары и не загонять зубило или долото слишком глубоко, чтобы материал не треснул. Важно придерживать плитку второй рукой и аккуратно отделять кафель от стены. Если не получается сделать это легко, то нужно попробовать простучать зубилом с другой стороны и повторить попытку. Проделывать эти действия нужно до тех пор, пока вы не сможете легко снять нужный вам участок на стене.

Демонтаж без сохранения

Если вам нужно избавиться от старой настенной плитки или убрать все с потолка, вы можете использовать перфоратор. Этот вариант пригодится для тех случаев, когда старое покрытие не нужно сохранять, и на его место ляжет новый кафель.

Перед использованием такого метода, важно проверить, что стены у вас прочные и выдержат такую работу. Лучше всего отключить электричество, чтобы случайно не зацепить скрытую проводку.

Проводя любые работы, важно соблюдать все правила техники безопасности и использовать защитные средства: очки, перчатки и прочее, чтобы снизить риск травм во время ремонта. Если вы хотите отбить плитку только со стен и не планируете работать с полом в дальнейшем, то его важно защитить, сделав защитное покрытие в виде листа фанеры.

После того как вы закончите с настенной плиткой, нужно будет заняться облицовочной работой, потому как новое покрытие на неровные и сбитые стены положить будет нельзя. Что касается потолочной плитки, то с ней также придется повозиться, потому как оторвать вручную ее невозможно. Путем механического воздействия на места крепления плиточек к потолку по кусочкам вы сможете отбить каждую пластинку и очистить потолок от нежелательного покрытия.

Рекомендации

Проводя любые ремонтные работы, важно делать их точно и правильно. Если вам нужно снять краску, кафель, плитку, то используйте для этого правильные инструменты и придерживайтесь технологий. После снятия любой поверхности нужно будет выровнять стену, пол или потолок, чтобы иметь возможность работать с ними далее. Все последующие работы выполняются только на ровных поверхностях, которые тщательно подготовлены.

Работать с кафелем непросто, но именно этот материал будет дольше всего служить вам, и вы не пожалеете, что выбрали его. Процесс демонтажа старого для укладки нового потребует от вас знаний и умений, без которых у вас вряд ли будет хороший результат.

О том, как снять старую плитку и выровнять пол для новой, смотрите в следующем видео.

как аккуратно снять кафельное изделие со стены из гипсокартона, как убрать старую керамическую плитку

Даже косметический ремонт практически всегда предполагает в качестве первого шага удаление старой отделки. Если в случае с обоями на стенах и линолеумом на полу эта процедура не кажется такой уж сложной, то плитка может стать серьезнейшим препятствием, существенно усложняющим выполнение поставленной задачи.

При этом человечество вряд ли откажется от плитки как материала для отделки буквально всего – пола, стен и потолков, ведь срок ее эксплуатации превосходит все ожидания, и даже высокая стоимость не останавливает потребителей при ее покупке. Тем не менее, даже плитка иногда требует замены, поэтому стоит разобраться, как организовать процесс ее удаления.

Особенности

Технология снятия кафеля сильно зависит от того, какой конечный результат нужен потребителю. Если плитка довольно изношенная и вряд ли на что-то еще сгодится, то особых требований к аккуратности демонтажа не выдвигается – стена под кладкой все равно не останется ровной, как тут не старайся. Другое дело, что иногда хозяева видят смысл в сохранении старого кафеля, если он имеет довольно неплохой вид. В такой ситуации его можно использовать повторно при условии, что значительное количество плит сохранится в целости.

Нельзя сказать, что использование старого кафеля позволит сделать потрясающий ремонт в другом месте, однако для дачи или гаража такое решение окажется очень практичным.

При этом есть такие типы кладки, которые аккуратно снять просто не получится – «спасибо» за это нужно сказать мастеру, который укладывал плитку для того, чтобы она смогла прослужить своему хозяину как можно дольше. По этой причине следует перед началом снятия аккуратно простучать кафель в разных местах молоточком с резиновой насадкой.

Большое количество пустот, обнаруживаемых под поверхностью кафеля, свидетельствует об использовании плиточного клея или же не самой качественной цементной кладки. В этом случае можно попробовать сохранить снятую отделку. Впрочем, не стоит сразу запасаться безграничным оптимизмом, ведь в среднем, потери составляют вплоть до половины всей плитки.

Если же пустот нет, вероятно, укладка производилась на цементно-песчаный раствор, да еще и тщательно, что практически сводит на нет надежду на повторное использование кафеля. Хороший цемент не боится воздействия влаги и способен функционально служить десятилетиями, а когда он все же потеряет свою прочность, тогда уже и сама керамика вряд ли сможет похвастаться надежностью.

Следует заметить, что плиточный клей стали активно использовать только в последние пару десятилетий, а до того мастера ограничивались практически исключительно цементом. Это означает, что старую кладку без простукиваемых пустот не стоит даже пытаться разобрать аккуратно, ведь количество потерь будет приближаться к 100% показателю.

Методы

Методика снятия плитки делится на два типа – аккуратные и неаккуратные способы. Начать стоит со вторых, потому что они требуют меньшего мастерства и могут быть произведены в кратчайшие сроки.

Выполнить удаление кафеля неаккуратным способом можно и самостоятельно, ведь он не предполагает никаких правил, кроме строгого соблюдения техники безопасности. Тем не менее, для подобного демонтажа, вероятно, понадобится грубая сила – придется держать в руках хотя бы работающий перфоратор или сбивать плитку вручную при помощи молотка и зубила.

Естественно, первый вариант несколько практичнее – с ним не получится избежать жуткого шума, однако и бой будет производиться без особых усилий и в кратчайшие сроки. Ручное сбивание стоит оставить разве что для тех случаев, когда перфоратора у хозяина нет и его негде одолжить, потому что такая процедура куда сильнее утомляет, да и времени отберет немало, хотя результат окажется аналогичным.

Следует понимать, что демонтаж плитки в любом случае предполагает наличие защитной амуниции, а если обновление интерьера производится еще и грубым методом, то полноценный костюм просто необходим.

Он предполагает максимальное закрытие всей поверхности тела, включая толстую обувь, плотные перчатки, очки и респиратор. Даже правильное направление удара по каждой плитке не может гарантировать, что отколовшийся кусок кафеля или раствора не угодит острым концом в мастера, а уж строительная пыль при выполнении таких работ является неотъемлемым атрибутом.

Что касается аккуратного снятия, то его методика варьируется значительно сильнее – выбор конкретных средств зависит от нескольких факторов, среди которых положение плитки (на стенах, полу или потолке), ее размеры и толщина, а также основа, на которую она была в свое время посажена (раствор либо клей).

Чем снимать?

У профессиональных мастеров ремонта все необходимое обязательно есть, а вот человеку, решившему самостоятельно заняться ремонтом дома, понадобится совет касательно инструментария, нужного в процессе.

Готовясь к началу работ, желательно иметь в своем распоряжении если не весь список, то хотя бы большинство из указанных вещей:

• Молоток. Перфоратор дома найдется далеко не у всех, а вот молоток наверняка есть у каждого уважающего себя мужчины. Этот инструмент пригодится и для грубого, и для аккуратного снятия кафеля, потому его можно назвать незаменимым. Если молотков несколько, лучше выбрать условный средний – как по размерам, так и по весу.
• Зубило или ударная отвертка. Раз уж основной акцент делается на выполнении работы вручную, то в комплекте с молотком обязательно должен быть инструмент, по которому этим самым молотком нужно бить, чтобы отковырнуть каждую отдельную плитку.

Как показывает практика, чем шире выбор такого инструментария, тем больше возможностей для аккуратного снятия кафеля.

• Перфоратор. В первую очередь, он необходим тем, кто не стремится сохранить плитку в целости, однако даже бережливым хозяевам он понадобится, если кладка в определенных местах сидит слишком уж прочно. Такой инструмент должен иметь в комплекте различные специальные насадки – зубила и биты, пики и буры.
• Строительные ножи и узкие прочные шпатели. Эти инструменты позволят существенно упростить процесс аккуратного снятия плитки, поскольку могут залезать под каждую отдельную плитку, если раствор, удерживающий ее, уже частично осыпался.
• Стамеска или болгарка со специальной насадкой. Для грубого удаления старой отделки такие приспособления не нужны, но вот для повторного использования снятой плитки они просто необходимы. Такие инструменты способствуют аккуратному удалению затирки, которая как раз и мешает подковырнуть плитку в нужном месте.

Алгоритм работ

Демонтировать своими руками старую плитку можно разными способами, но выбор конкретного метода зависит от месторасположения плитки и способа ее крепления.

Чаще всего необходимо снять со стены старую плитку без оглядки на ее последующую сохранность. Для этого необходимо сначала обезопасить коммуникации – отключить электропроводку в данной комнате, а также защитить толстым слоем мягких тряпок все трубы в помещении. Удаление кафельной настенной плитки чаще всего происходит там, где ее и укладывают – в помещениях с повышенной влажностью, а там всегда есть такие коммуникации, как водопровод, канализация, полотенцесушитель – все их необходимо должным образом защитить. Если удаление гранитной плитки с пола пока не планируется, его тоже необходимо прикрыть.

Вне зависимости от того, какой инструментарий планируется использовать, начинать нужно с одного из углов верхнего ряда. Если начинать внизу, то всегда остается риск, что огромный фрагмент из нескольких соединенных кусков упадет прямо на ноги, тогда как старт вверху позволяет отбить не более одного куска кафеля за раз. Первую плитку при этом не рекомендуют жалеть – ее вряд ли получится убрать аккуратно, потому можно смело ее разбивать.

Далее удаление происходит либо перфоратором, либо молотком и зубилом; во втором случае оторвать кафель можно аккуратнее, однако этот способ мало применяем. Если монтаж осуществлялся качественно, так можно только отклеить плитку, посаженную на клей.

В случае незначительного повреждения керамической плитки на стенах можно заменить только одну или несколько частей вместо полноценной замены кладки. В этом случае рекомендуют удалить затирку стамеской и аккуратно подковырнуть нужный фрагмент кафеля зубилом, пытаясь добиться отслоения.

Если это не помогает, придется осторожно разбить нужную плитку и удалять ее по кусочкам. Тем не менее, при использовании качественного раствора даже это может не помочь – тогда остается только разрезать плитку по диагонали накрест с помощью резака, а затем дрелью просверлить небольшие отверстия по линиям. В данном случае плитка отпадет кусками, если аккуратно простучать ее молотком.

Огромной проблемой является снятие облицовочной плитки со стены из гипсокартона, ведь даже относительно аккуратные молоток и зубило способны сломать гипсокартонную поверхность. Как правило, с такой стены плитка с большей вероятностью снимется целой и аккуратной, но вот саму стену сохранить все же не удастся.

Остается лишь максимально осторожно снимать плитку молотком и зубилом с обязательным предварительным очищением межплиточных швов, а в тех местах, где целостность стены будет нарушена, выполнить мелкий ремонт в виде наложения нового листа гипсокартона. Такой фрагмент фиксируется саморезами, а щели заделываются специальной шпаклевкой.

Кафель на полу может крепиться не только к бетонной стяжке, но даже к предыдущему полу. Для начала рабочее пространство нужно очистить как от мебели, так и от грязи, а затем простучать плитку, чтобы определить наличие и месторасположение пустот.

Перфоратор решит проблему быстро, но потребует обязательного выравнивания пола, аккуратный метод предполагает разбивание угловой плиты и последующее поддевание соседних при помощи долота. Для достижения повышенной аккуратности процедуры рекомендуется сначала намочить водой швы и удалить затирку, и лишь затем снимать сам кафель.

В некоторых случаях хорошо уложенную кварцвиниловую плитку бывает настолько сложно удалить, что практичнее оказывается выполнить укладку нового покрытия прямо поверх старого, но при условии его сохранившейся надежности.

Для отделки потолков используют обычно не кафельную, а пенопластовую плитку, но нельзя сказать, что это упрощает задачу ее удаления с потолка – небольшой вес способствует надежному схватыванию покрытия с поверхностью, из-за чего снимать отделку целыми фрагментами практически невозможно. При попытке удаления потолочной плитки голыми руками получится разве что огромное количество крошки из пенопласта, поэтому рекомендуется попробовать снимать ее с помощью шпателя.

Отмечается, что большое количество использованного клея фактически исключает способ удаления шпателем, поэтому стамеска и молоток пригодятся и здесь. Оставшийся на потолке клей удаляется растворителем либо предварительно прогревается промышленным феном и затем соскабливается тем же шпателем.

В некоторых случаях, когда была использована качественная толстая плитка и хороший дорогой клей для нее, наиболее практичным будет отказ от удаления отделки и монтаж натяжного потолка.

О том, как произвести демонтаж плитки, смотрите в следующем видео.

Советы и рекомендации

Напоследок следует дать еще несколько советов, которые позволят сделать демонтаж кафеля быстрым и практичным:

• Продумайте возможные методы удаления кафеля задолго до начала работ. Для этого следует определиться, нужна ли старая плитка для дальнейшего использования и можно ли вообще снять ее без повреждений. Следует заметить, что при использовании цементно-песчаного раствора даже отбитая целиком плитка вряд ли пригодится для последующего повторного монтажа. На ней обязательно останутся выступы из цемента с обратной стороны, и выровнять ее после снятия, не расколов и не разбив, просто не получится.

• Во всех инструкциях рекомендуется защитить плотными тряпками все хрупкие поверхности, включая трубы и даже сантехнику, однако следует учитывать, что крупные и острые куски кафеля могут повредить даже краску на стенах. Особенно это касается масляной краски, а также других типов красителей, образующих плотный, хорошо заметный слой. Иногда следует выбрать аккуратный способ демонтажа не столько для сохранения старой плитки, сколько просто во избежание необходимости заново ремонтировать все помещение.
• Риск получения травмы во время демонтажа плитки весьма велик – это подтвердит любой профессионал в данной сфере. Ни в коем случае не следует пренебрегать инструкцией, в частности, использование полного защитного костюма строго обязательно, и никакие его детали не могут быть исключены; если их нет – лучше их докупить, чем потом лечиться.

Демонтаж плитки. Цена — от 200 руб./кв.м.

Демонтаж плитки — Цена работ и услуг

Демонтаж плитки — это один из этапов ремонта, о котором многие вспоминают в последний момент. Демонтажные работы имеют свою специфику и не так просты, как кажется. Наши мастера имеют большой опыт работы и наилучшим образом демонтируют старую плитку, подготовят поверхность и положат новую. Звоните ежедневно c 8:00 до 20:00: 8 (926) 300-24-30, вызовите мастера на дом или закажите обратный звонок. Описание работ — после таблицы цен на демонтаж.

Стоимость демонтажа плитки и других работ
работы	единицы	цены
Демонтаж плитки со стен и полов, очистка швов
Снятие старой плитки со стен (и плиточного клея)	м ²	400
Демонтаж плитки полов (и плиточного клея)	м ²	200
Демонтаж старой стяжки	м ²	200
Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов)	м ²	700
Демонтаж пола (других напольных покрытий)
Разборка пола под сантех. кабиной в типовых панельных домах	м ²	220
Разборка старого паркета	м ²	150
Разборка старого деревянного пола	м ²	150
Снятие старого линолеума	м ²	150
Очистка стен от старых покрытий
Снятие сухой штукатурки из гипса	м ²	150
Снятие сухой штукатурки из цементной смеси	м ²	160
Снятие старой цементно-песчаной штукатурки перфоратором	м ²	80
Снятие старых обоев и очистка стен	м ²	40
Очистка стен oт старой масляной краски, олифа или шпаклёвки	м ²	35
Демонтаж сантехники
Снятие ванны	шт.	1500
Снятие унитаза	шт.	700
Снятие мойки	шт.	250
Снятие полотенцесушителя	шт.	250
Снятие радиатора отопления	шт.	500
Демонтаж стен
Снос бетонных стен (толщиной 8 — 10 см)	м ²	2000
Снос бетонных стен (толщиной до 8 см)	м ²	1500
Снос кирпичных стен (толщиной в ½ кирпича)	м ²	360
Снос кирпичных стен (толщиной в 1 кирпич)	м ²	380
Снос стен, изготовленных из армированного гипса	м ²	260
Снос стен, изготовленных из ацеита	м ²	220
Разборка бетонной подоконной части	м ²	3000
Разборка кирпичной подоконной части	м ²	500
Разборка пенобетонной подоконной части	м ²	450
Разборка межкомнатных деревянных перегородок с металлической обивкой	м ²	200
Разборка встроенных деревянных шкафов, антресолей, ниш и др.	м ²	150
Вынос мусора до контейнера
При отсутствии лифта	мешок	200
При наличии лифта	мешок	150
Комплексная уборка мусора оговаривается отдельно, в среднем составляет:	услуга	~5000
>> Полный Прайс-Лист >> Дополнительный Прайс-Лист

Демонтаж старой плитки своими руками или чужими?

Если сама плитка ещё цела, можно попробовать обновить швы плитки — подробнее здесь >>. Если же нет, тогда демонтаж. Многие пытаются сделать его своими руками, желая сэкономить. Единственным плюсом такого решения будет снижение общей стоимости ремонта.

Минусов же больше. Мы предоставляем объективную информацию, а как поступить — решать Вам.

Человек, который не имеет достаточного опыта, но решил сам удалить старую плитку, сталкивается со следующими неблагоприятными факторами:

• Строительная пыль и плесневые грибки (страдают лёгкие, глаза, может повредиться мебель, предметы интерьера)
• Риск получить травму (руки, глаза)
• Вынос мусора (руки, спина)
• Время (единственный невозвращаемый ресурс)

Демонтаж плитки своими руками

Итак, если Вас не пугает пыль, грязь, шум, вредные частицы старых стройматериалов и другие «прелести» снятия плитки, мы поможем практическими советами. Стоит задача — меняем кафельную плитку. Чаще всего, плитка удаляется полностью и без сожаления. Такой способ называется повальным. Так как ремонт вообще, занятие достаточно пыльное, а демонтаж кафеля — особенно, то предварительно необходимо максимально изолировать место проведения работ от остальной территории.

Подготовительный этап

Пригодятся:

• Защитная полиэтиленовая плёнка
• Малярный скотч
• 2 половые тряпки

Плёнку разворачиваем, приклеиваем на малярный скотч к наружной части дверного проёма с таким расчётом, что при открытии двери весь проем, включая открытую дверь, будет оставаться под плёнкой.

Перед входом укладываем на пол влажную ткань, а рядом, сухую. Это стоит сделать для того, чтобы при выходе из рабочей зоны, строительная пыль не распространялась дальше.

Если существующее покрытие уложено на слабое основание (на известковое, например, или тому подобное) и легко отходит от стены, то можно осуществить демонтаж ручным способом.

Для этого понадобятся:

• Очки защитные. Это обязательно, если дороги собственные глаза
• Комбинезон из плотной ткани, либо аналогичная рабочая одежда
• Перчатки кожаные
• Респиратор, либо марлевая повязка, для защиты дыхательных путей
• Кепка, либо другой головной убор для защиты волос от пыли
• Молоток
• Зубило (с резиновой защитой)
• Монтировка
• Лестница-стремянка
• Пульверизатор с водой
• Мешки для строительного мусора

Приступаем к работе

Одеваем защитную одежду, перчатки и очки. Начинать работу без этого нельзя, так как будет лететь пыль, осколки плитки и штукатурки, которые могут травмировать.

Начинаем работу сверху: выбираем одну плитку, разбиваем её молотком, полностью удаляем осколки.

Далее, заводим зубило под край следующей плитки, и, ударяя молотком, последовательно скалываем её вместе со старым слоем штукатурки. Обратите внимание, что старый плиточный клей из-под плитки необходимо тщательно удалять до основания.

Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы при выравнивании поверхности, а новая плитка может даже отвалиться со временем.

Так продолжаем, пока не очистим часть стены полностью, от потолка до уровня того, на чем стоим (подмости, стремянка, табурет, и т.п.) по всей длине стены. Если несколько плиток, расположенных рядом, одновременно отходят, нужно использовать монтировку, чтобы удалить их за один раз.

Складываем все осколки и куски штукатурки в мешки и выносим из рабочей зоны.

Продолжаем процесс, пока не освободим полностью стену от потолка до пола. При этом, периодически стену, на которой производим работы, поливаем водой из пульверизатора. Это уменьшит количество пыли в воздухе.

Повторяем сбор и вынос строительного мусора. Делать это необходимо часто, т.к. можно травмироваться на скользком бое.

Повальное снятие плитки можно производить также используя вместо ручного инструмента — маломощный электрический, либо пневматический отбойный молоток. В остальном же, процесс сохраняет принципы и этапы, описанные выше.

Редко, но случается, что старую плитку планируется использовать. Например, если она представляет собой художественную ценность, либо является очень дорогой, древней, штучной, а уложена с дефектами, и… в общем, по различным причинам. Тогда, нам понадобится особая аккуратность. Способ демонтажа, в этом случае — только ручной.

Ещё реже применяется способ укладки новой плитки прямо поверх старой. Но это уже, совсем другая история.

Звоните, консультируйтесь и заказывайте по тел.: 8 (926) 300-24-30 ежедневно c 8:00 до 20:00 или оставьте заявку на обратный звонок круглосуточно.

Демонтаж плитки со стен в Челябинске: цены

Штукатурка стен по маякам	м2	280,00 ₽
Шпатлевка стен под обои	м2	180,00 ₽
Шпатлевка стен под покраску	м2	210,00 ₽
Шлифовка стен под обои	м2	40,00 ₽
Шлифовка стен под покраску	м2	70,00 ₽
Устройство перегородки из ГКЛ	м2	450,00 ₽
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя	м2	600,00 ₽
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей	м2	250,00 ₽
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу	м2	350,00 ₽
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу	м2	300,00 ₽
Кладка перегородки в 1/2 кирпича	м2	800,00 ₽
Кладка перегородки в кирпич	м2	1 000,00 ₽
Кладка перегородок из стеклоблоков	м2	750,00 ₽
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков	м2	650,00 ₽
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков	м2	1 000,00 ₽
Покраска стен с помощью распылителя	м2	150,00 ₽
Окраска стен на 2 раза	м2	210,00 ₽
Оклейка стен обоями (бумажные)	м2	150,00 ₽
Оклейка стен обоями (флизилин)	м2	170,00 ₽
Оклейка стен натуральными обоями	м2	300,00 ₽
Оклейка стен стеклообоями	м2	120,00 ₽
Оклейка стен обоями под покраску	м2	120,00 ₽
Оклейка стен обоями в два уровня	м2	250,00 ₽
Оклейка стен обойным бардюром	п.м.	90,00 ₽
Оклейка стен текстильными обоями	м2	300,00 ₽
Оклейка стен пробковыми панелями	м2	250,00 ₽
Обшивка стен вагонкой	м2	380,00 ₽
Антисептирование вагонки	м2	60,00 ₽
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой	м2	270,00 ₽
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке	м2	300,00 ₽
Оклейка стен ГКЛ	м2	250,00 ₽
Облицовка стен каф.плиткой	м2	650,00 ₽
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали	м2	700,00 ₽
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10)	м2	800,00 ₽
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой	м2	750,00 ₽
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали	м2	850,00 ₽
Герметизация (монтаж. пеной) меж.плиточных швов	п.м.	90,00 ₽
Затирка швов плитки	м2	90,00 ₽
Монтаж керамического бордюра	п.м.	200,00 ₽
Облицовка стен мозайкой	м2	950,00 ₽
Затирка швов мозаики	м2	300,00 ₽
Грунтовка стен на 1 раз	м2	30,00 ₽
Обработка стен бетоноконтактом	м2	30,00 ₽
Штукатурка стен криволинейной плоскости	м2	220,00 ₽
Проклейка стен армировочной сеткой	м2	90,00 ₽
Монтаж шумо-теплоизоляции	м2	80,00 ₽
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса	м2	1 500,00 ₽
Облицовка стен плиткой размером 10*15	м2	900,00 ₽
Затирка швов плитки	м3	150,00 ₽
Монтаж уголка пластикового по плитке	п.м.	50,00 ₽
Облицовка стен натуральным камнем	м2	1 100,00 ₽
Облицовка стен декоративным камнем	м2	850,00 ₽
Нанесение «венецианской» штукатурки	м2	1 500,00 ₽
Нанесение декор.штукатурки	м2	450,00 ₽
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу	п.м.	600,00 ₽
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу	п.м.	600,00 ₽
Грунтовка короба на 1 раз	п.м.	30,00 ₽
Облицовка короба плиткой	п.м.	650,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка короба	п.м.	160,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску	п.м.	180,00 ₽
Оклейка короба обоями	п.м.	130,00 ₽
Окраска короба на 2 раза	п.м.	150,00 ₽
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ	п.м.	200,00 ₽
Монтаж откосов из ГКЛ	п.м.	200,00 ₽
Штукатурка откосов	п.м.	200,00 ₽
Штукатурка откосов арочных	п.м.	330,00 ₽
Грунтовка откосов на 1 раз	п.м.	20,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка откосов	п.м.	140,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску	п.м.	180,00 ₽
Оклейка откосов обоями	п.м.	110,00 ₽
Окраска откосов на 2раза	п.м.	150,00 ₽
Облицовка откосов плиткой	п.м.	600,00 ₽
Монтаж уголков деревянных	п.м.	70,00 ₽
Лакировка уголков деревянных	п.м.	80,00 ₽
Монтаж пластикового уголка	п.м.	60,00 ₽
Монтаж зеркала на стену (на клей)	м2	300,00 ₽
Выравнивание углов	п.м.	120,00 ₽
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок)	п.м.	160,00 ₽
Окраска металлоконструкций	м2	150,00 ₽
Грунтовка металлоконструкций	м2	60,00 ₽
Гидроизоляция стен смесями	м2	150,00 ₽
Наклейка малярной сетки	м2	90,00 ₽
Заделка швов серпянкой и унифлотом	п.м.	100,00 ₽
Устройство стен из панелей МДФ	м2	300,00 ₽
Устройство стен из пластиковых панелей	м2	300,00 ₽
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной	м2	1 200,00 ₽
Нанесение бетоконтакта, антиплесень	м2	30,00 ₽
Насечка стен	м2	90,00 ₽

Как убрать грибок со стен в квартире народными средствами

О том, что в вашем доме завелся «непрошеный гость», подскажут темные пятна. Грибок или плесень – это целая колония микроорганизмов, которые активно развиваются во влажных помещениях. Они безнадежно портят ремонт и могут нанести вред вашему здоровью. Избавиться от этой заразы непросто, но сделать это нужно обязательно. Как убрать грибок в квартире? Попробуем решить эту проблему вместе.

Причины появления грибка

Плесень способна выживать в самых невероятных условиях, даже в открытом космосе. Так что наши теплые, уютные квартиры для нее – просто курорт. Споры витают в воздухе, оседают на стенах и при благоприятных условиях начинают активно размножаться. Такие условия могут быть созданы в любом помещении, если:

• в нем повышенная влажность;
• при строительстве экономили на материале, стены получилось слишком тонкими и промерзают;
• нарушена технология строительства, и в стыках имеются щели;
• неправильно утеплены окна на зиму;
• обильный конденсат на пластиковых окнах;
• недостаточное отопление, или помещение не отапливается вовсе;
• нарушена вентиляция помещения;
• неправильная гидроизоляция фундамента в частном доме или сырые подвалы в многоквартирном.

Прежде всего, нужно постараться понять, почему именно в этом месте появился грибок. Следует максимально быстро устранить причину избыточной влаги. Это может потребовать серьезных строительных работ. Только потом приступить к борьбе с плесенью. Если сразу приниматься удалять грибок, то какой бы способ вы ни выбрали, – это не поможет. Он будет появляться снова и снова. Ниже рассмотрены основные способы, как выиграть эту неравную битву.

Важно! Плесень очень быстро растет. Приступать к ее удалению следует при первых признаках появления. Иначе она углубиться в стену, и простая обработка уже не поможет.

С чего начать

Как только вы заметили пятна грибницы, поразившие стену, следует немедленно приступить к его уничтожению. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шанс навсегда убрать «непрошеного гостя» со стен вашей квартиры. Первый этап – это подготовка. Вам потребуются:

• средства индивидуальной защиты – респиратор и перчатки;
• шпатель и металлическая щетка;
• ведро с теплой водой и тряпки;
• спрей для антисептической обработки и химическое средство для уничтожения грибка.

Не всегда его появление можно заметить сразу. Он прячется в углах под ванной, за раковиной и в других закрытых для взора местах. Понять, что в помещении появилась такая проблема, можно по резкому запаху плесени и сырости.

Как только источник найден, его следует тщательно зачистить, соскоблить грибницу и вымыть это место теплой водой. При работе обязательно используйте респиратор. Споры грибов очень сильные аллергены и могут вызвать у людей неприятные последствия вплоть до бронхиальной астмы.

Важно! Прежде чем приступить к работе, смочите пораженные места водой. Так споры не будут сильно разлетаться по комнате.

В ванной нужно обратить внимание, насколько плотно плитка прилегает к стене. Грибок разрушает строительные материалы и проникает глубоко в штукатурку. Если плитка начала качаться, ее нужно снять.

Обои со стен тоже следует удалить. Всегда освобождайте участок, больший по площади, нежели поражение. Если черных пятен много, то придется полностью снять обои. Для этого поверхность смачивают теплой водой, дают обоям разбухнуть и удаляют шпателем.

После удаления декоративного покрытия приступают к штукатурке. Металлической щеткой счищают все зараженные места. Зачистку проводят вплоть до бетона. Наждачной бумагой удаляют мелкие шероховатости. Если комната сильно поражена этой напастью, то придется снимать полностью всю штукатурку, зачищать потребуется даже потолок.

Снятые обои и штукатурку следует сразу же завернуть и выкинуть из квартиры. Дать помещению просохнуть, для этого можно использовать:

• тепловую пушку – взять напрокат в магазине, торгующем инструментами;
• строительный фен;
• обычный тепловентилятор.

После просушки можно приступать к обработке поверхности химическими растворами. Для этих целей используют как специальные препараты, так и народные средства. Какие существуют на данный момент препараты и чем именно стоит воспользоваться, будет рассмотрено далее.

После того как грибница уничтожена, надо опять тщательно просушить помещение. Стены грунтуются, для этого используют грунтовку глубокого проникновения с антисептическими добавками. Далее можно приступить к штукатурке и окончательному выравниванию стен шпаклевкой. После нанесения каждого слоя надо дожидаться полного высыхания. Финишный слой шпатлевки опять покрывается грунтовкой, и только после этого следует клеить обои.

Важно! Работайте в старой одежде, так как грибные споры глубоко проникают в ткань. Выстирать потом их оттуда невозможно. Эту одежду после обработки стоит сразу выкинуть.

Применение домашних средств

Если участки поражения небольшие, то можно попробовать удалить их без специальных составов. Для этого можно использовать:

• перекись водорода;
• уксус;
• соду;
• отбеливатель;
• нашатырный спирт;
• масло чайного дерева.

Если грибок только начал появляться и споры еще не успели глубоко проникнуть, то это место стоит обработать обычной перекисью водорода. Это сильный окислитель, который обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Он не имеет запаха и не токсичен, но следует аккуратно применять его на окрашенных тканях. Перекись является отличным отбеливателем и легко обесцветит ткани. Продается в аптеках и имеет невысокую стоимость.

Уксус тоже является отличным народным средством удаления грибка со стен без ремонта. Так как эта кислота достаточно летуча, то применять ее следует в хорошо проветриваемых помещениях. Сквозняк – враг плесени.
Поверхность промывают, плесень соскабливают и на пораженные участки при помощи губки наносят столовый уксус. Не смывают. Такую обработку нужно проводить еженедельно, до полного исчезновения проблемы.

Сода есть на любой кухне, она также обладает противогрибковым эффектом. Сода не токсична, – это особенно актуально, если в доме есть маленькие дети или животные. Как и в предыдущих способах, поверхность прежде всего надо почистить. Промыть теплой водой, после нанести раствор соды. Смешивают ее в пропорции 2 столовых ложки на 0,5 литра воды. Поверхность не надо промывать. Процедуру стоит повторять несколько раз в неделю, до полного исчезновения поражений.

Отбеливатели содержат гипохлорит натрия – это сильнейший антибактериальный и противогрибковый препарат. Он менее токсичен, чем промышленные грунтовки, и способен убрать не только сам грибок и плесень со стен, но и справиться со спорами.

Так как это, прежде всего, отбеливатель, не следует им пользоваться на поверхностях, которые могут обесцветиться. Лучше всего он зарекомендовал себя для очищения стеклянных и кафельных поверхностей. Сам процесс не отличается от использования уксуса или соды. Надо смешать отбеливатель с водой в отношении 1:10. Распылить его с помощью пульверизатора или нанести губкой на пораженные участки и дать высохнуть.

Также легко справится с такой проблемой нашатырный спирт. Единственное отличие от применения отбеливателя — смешивать с водой нашатырь нужно в пропорции 1:1.

Важно! Хлорсодержащие отбеливатели очень едкие. При работе с ними следует защитить руки и пользоваться резиновыми перчатками. Чтобы не отравиться испарениями, комната должна хорошо проветриваться.

Эти способы хороши на гладких поверхностях, таких как кафель, стеклополы. А если проблема поразила деревянные панели, и портить их совсем не хочется? Для того чтобы удалить грибницу со стены, покрытой вагонкой, можно воспользоваться природным антисептиком – маслом чайного дерева. Промывают и очищают место, пораженное грибком. Дерево требуется тщательно просушить, оно сильно впитывает влагу. В это время готовят антисептический раствор. В стакан воды добавляют 1 чайную ложку эфирного масла и размешивают. С помощью распылителя наносят на поверхность и оставляют на пару часов до полного высыхания. После это место можно сбрызнуть уксусом или обработать содой.

Специальные средства

Народные средства хорошо применять, если общая область поражения невелика. Когда грибок уже основательно пустил корни, без ремонта не обойтись. Чтобы навсегда убрать его, следует воспользоваться специальными антисептическими препаратами. На рынке представлен огромный ассортимент, попробуем разобраться, чем они отличаются.

Как и любые промышленные препараты, специализированные антисептики лучше всего справляются со спорами, грибком и последствиями их жизнедеятельности. Правильно подобранный препарат поможет навсегда избавиться от проблемы. Наносят состав на предварительно зачищенные и подготовленные стены. Подобные препараты бывают нескольких типов:

• на основе смол;
• силикатные;
• дисперсионные
• фунгицидные.

Препараты на основе силиконов и смол созданы для обработки деревянных поверхностей. Они не препятствуют способности дерева дышать. С их помощью можно удалить маленькие трещинки и избавиться от грибка.

Силикатные не только убивают плесень, но и создают тонкую пленку на поверхности бетона. Таким образом прикрывают микротрещины, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности грибницы. Это предотвращает попадание влаги и предохраняет от повторного возникновения плесени.

Дисперсионные препараты – универсальное средство. Грунтовки такого плана удаляют грибницу и споры и помогают выровнять поверхность. Их рекомендуют использовать в самом конце, непосредственно перед оклейкой обоев.

Фунгицидные средства или фонгифлюиды очень популярны на рынке. Они отлично справляются с поставленной целью. Естественно, описать все препараты невозможно, поэтому стоит рассмотреть наиболее действенные и хорошо себя зарекомендовавшие:

• Alpa – эффективное средство, которое используется как для наружных, так и для внутренних работ. Этот раствор можно применять для удаления и для профилактики без ограничений. Он не повредит ни дерево, ни гипсокартон, ни натуральный камень.
• Dali – обладает высокой проникающей способностью. Используют как для профилактики, так и для уничтожения грибка. На него прекрасно ложатся любые отделочные материалы. Можно применять на различных поверхностях, то он есть обладает такими же качествами, как предыдущий, но стоит дешевле.
• «Олимп Стоп-плесень» – обладает такими же свойствами, как и предыдущие, наносить следует в два слоя. Хорошо зарекомендовал себя во влажных помещениях, таких как ванная комната или подвал, погреб.
• Biotol – в основном используют для наружных работ.

Важно! Прежде чем приступить к работе с любым из вышеперечисленных препаратов, следует внимательно изучить инструкцию. Неверное использование – это впустую потраченные средства и время.

Практичные советы по профилактике

Удаление грибка – сложная трудоемкая процедура, часто требующая ремонта. Намного проще предотвратить распространение заразы по квартире. Вот несколько правил, соблюдая которые, можно не бояться появления грибка:

• Помещение стоит как можно чаще проветривать, это снизит влажность воздуха.
• В квартире должна быть продуманная и хорошо функционирующая вентиляция.
• Мебель надо располагать так, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
• Во время ремонта стоит ждать полного высыхания каждого нанесенного слоя штукатурки, грунтовки или шпатлевки.
• Лучше использовать строительные материалы с антисептическими добавками.
• Как только в квартире появляются первые черные пятна, следует немедленно их удалять. На данном этапе можно воспользоваться народными средствами.
• Особенно внимательно следить за состоянием ванны и туалета.

Что бы как следует запомнить и систематизировать сведения, полученные после прочтения этой статьи, можно посмотреть предложенное видео.

dekormyhome.ru

как избавиться в домашних условиях

Огорчённые хозяева ломают голову, заметив плесень на стенах в квартире. Как избавиться в домашних условиях от этой напасти. А грибок – это действительно штука препротивная и сложно выводимая. И дело даже не в том, что угрюмые пятна портят эстетический вид жилья и распространяют запах цвели по всей квартире. Споры грибка опасны для здоровья человека: попадая при вдохе в дыхательные пути, они поражают организм, вызывая аллергическую реакцию и микозы. Если он появляется в доме, его споры могут кочевать повсеместно, прятаться в самых укромных уголках и даже внутри бетонных стен. Там микроорганизм будет пережидать неблагоприятные условия, чтобы проявиться чёрными пятнами на штукатурке и обоях.

Причины появления плесени на стенах

Плесень возникает там, где сыро и отсутствует вентиляция. Чаще всего это ванная комната и подвальные помещения, особенно в старых домах. В некоторых случаях (высокие грунтовые воды, сырой фундамент, старое деревянное строение) плесень будет упорно возвращаться в жилище, несмотря на все старания хозяев вывести грибок. Это тоже нужно иметь в виду, чтобы не тратить силы зря, а предпринять какие-либо кардинальные меры.

Методы борьбы с плесенью на стенах в домашних условиях

Бороться с плесенью на стенах в домашних условиях не то чтобы сложно, но быстрым этот процесс не назовёшь. Все методы можно условно разделить на две категории:

• физические;
• химические.

Для большей эффективности объединяют оба метода.

Физическое устранение грибка в домашних условиях – механическое удаление поражённых материалов. Вывести плесень со стен можно обычным металлическим шпателем, соскребая штукатурку и верхний слой стройматериала. Недостатки такого способа – недостаточное очищение при глубоком проникновении грибка плюс большое количество заражённой пыли в воздухе.

Другая методика – избавиться от плесени глубоким прогреванием стен газовой горелкой (термическая обработка). Очень эффективно в домашних условиях устраняет грибок, но может применяться только на бетонных стенах. Если покрытие деревянное – сами понимаете.

Химические вещества убивают колонии грибка, а обработка стен, потолка и пола специальными готовыми антибактериальными смесями предотвращает повторное появление плесени.

Как еще убрать плесень со стен в домашних условиях: обработать активным раствором места, где поселились колонии грибка, после чего смыть и просушить перед отделочными работами (покраской, штукатуркой, поклейкой обоев, плитки и т.д.). Некоторыми веществами надо обрабатывать поверхности повторно. Если раствор не вреден для здоровья (например, на основе соды, стирального мыла, уксуса), можно не смывать его, просто просушить стену.

Если вы решили самостоятельно обрабатывать – чем обработать стены от плесени и грибка домашних условиях лучше всего:

1. Для плитки и кафеля подходит отбеливатель, разбавленный водой – старая добрая «Белизна» обойдётся дешевле всего и будет действенной. На литр воды 150 мл средства, разболтать и кистью или мочалкой смазать поверхность. Дать постоять 10 минут, стереть, потом снова намазать и стереть. 
2. Обычные дешёвые аптечные препараты помогут убрать грибок со стен в квартире в домашних условиях: 3%-я перекись водорода в чистом неразбавленном виде наносится на поражённые поверхности. Эффективен фурацилин от плесени – развести тёплой водой из расчёта 10 таблеток на стакан и протереть раствором пятна.
3. Содовый раствор (чайная ложка на стакан воды) наносится и высушивается.

Помните, что даже самые активные препараты не могут сохранять своё действие надолго, поэтому, как только химия «выветрится», пятна тут же появятся при благоприятных для грибка домашних условиях.

Грибок проникает в материалы так глубоко, что избавиться от него каким-либо одним способом порой невозможно. Поэтому лучшее средство от плесени и грибка на стенах в домашних условиях – комбинированное: сначала механическое удаление, потом пропитка химическими средствами, смывание и просушка газовой горелкой. Такая обработка может гарантировать выведение навсегда, но только при условии, что в помещении установят надлежащий влажностный режим и оборудуют его вентиляцией.

Если плесень проявилась на подвесных потолках, обоях, гипсокартоне и отделочных материалах, их нужно удалить и после этого вывести грибок в стене.

Профилактические меры

Чтобы грибок на стене не появился вновь, нужно:

• оборудовать помещение вентиляцией;
• избегать появления конденсата;
• установить сушки в ванной.

Лучше всего озаботиться противогрибковой обработкой на этапе строительства. Глубокая пропитка бетона, камня, дерева позволяет избежать плесени в домашних условиях.

Понравилась статья? Ставьте лайк ♥, подписывайтесь на наш канал и будете одним из первых узнавать о новых публикациях!

А если есть чем поделиться – оставляйте свои комментарии! Ваше мнение очень важно для нас!

plesneveet.ru

Как убрать плесень со стены в квартире, доме, отдельной комнате?

Появление на стенах, потолке и мебели грибкового налёта – настоящее бедствие. Смыть и закрасить пятна легко, а вот окончательно избавиться от летучих спор получится только после тщательной санитарной обработки. Нельзя пускать проблему на самотёк. Убрать плесень со стены в квартире необходимо как можно скорее, ведь она может стать причиной аллергии и тяжёлых бронхолёгочных заболеваний.

Причины появления плесени в доме и её опасность

Чёрный грибок рода Аспергилл быстро распространяется по помещению. Микроскопические споры проникают глубоко в структуру мебели и стен и при создании благоприятных условий дают новую колонию плесени. Попадая на слизистую дыхательных путей людей и животных, частицы отравляют организм микотоксинами. Они могут быть причиной астмы, дерматитов, воспалений, поражать печень и кишечник и даже провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Во многих странах заражение жилища чёрной плесенью является достаточным основанием для признания его аварийным и сноса. В России хозяйки десятилетиями сражаются с микроскопическим захватчиком всеми доступными способами.

Причиной размножения аспергилл является влажность в помещении выше 80% при отсутствии достаточной циркуляции воздуха.

Чаще всего плесень обживает квартиры, расположенные на первых этажах с теневой стороны.

Часто её можно встретить в старых домах с неисправным водопроводом и канализацией, а также с запущенными и захламлёнными подвальными помещениями.

Новостройки эта проблема тоже не обходит стороной, если строительство и отделочные работы выполнялись с нарушением технологии. Риск заражения дома плесенью есть, если:

• В помещении плохая вентиляция, не работает вытяжка в ванной комнате, а в комнатах герметичные стеклопакеты, которые не открывают для проветривания.
• Происходит неравномерный прогрев воздуха. Такое может случится, если нарушены правила расположения батарей или жильцы сами перекрывают радиаторы в целях экономии.
• Есть утечки в водопроводе и канализации.
• В квартире очень много комнатных растений. Особенно велик риск столкнуться с плесенью у любителей влаголюбивой тропической и экзотической растительности.
• Постиранное бельё сушат в ванной комнате или небольшом помещении.
• Не соблюдены нормы по гидроизоляции стен при строительстве. Неверно рассчитанная точка росы приводит к промерзанию и конденсации влаги, в которой впоследствии размножается грибок.

как их крепить к стене, преимущества и недостатки, инструменты и видео урок

Самый быстрый способ сделать стены своей квартиры ровными и красивыми – это выполнить отделку панелями МДФ. Они применяются как аналог дорогого натурального материала – вагонке из древесины. Производят этот материал из древесной стружки, которую прессуют при высоких температурах и укрепляют с помощью специальных веществ. Он не содержит фенол и его соединения, поэтому считается безвредными. Обшивают этим материалом стены и потолки в сухих помещениях. Не рекомендуется использовать его на открытых балконах, в помещениях, которые не отапливаются, в санузлах и для наружных работ.

Достоинства и недостатки

МДФ имеет определенные достоинства:

• монтаж его достаточно легок, пыли и строительного мусора при отделке практически не бывает. Можно пилить его электролобзиком или ручной ножовкой с мелкими зубцами. Если возникает необходимость демонтажа, то трудностей это тоже не представляет. Трудности возникают только при устройстве каркаса.
• МДФ прекрасно удерживает тепло и избавляет от посторонних шумов. Чтобы звуко- и теплоизоляция была более качественной, изготавливают деревянный каркас.
• МДФ панели имеют оригинальный внешний вид. Такой материал может создавать имитацию натурального камня, кирпичной кладки, дерева. Только нельзя с помощью такого материала создать имитацию рельефности.
• по сравнению с другими, такой материал имеет довольно низкую стоимость.

Крепление панелей МДФ

Недостатками МДФ являются:

• возможность поддаваться воздействию влаги, в результате чего панели намокают и теряют свой привлекательный внешний вид.
• легкая воспламеняемость, поэтому для розеток и выключателей устанавливают металлические подрозетники.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Для крепления панелей используются:

• перфоратор;
• саморезы;
• гофра для электропроводки;
• шуруповерт;
• кляймеры;
• UD-профили;
• подвесы;
• деревянный брус;
• рейки;
• финишные уголки;
• МДФ панели.

Способы крепления панелей МДФ

МДФ панели крепятся на стене двумя способами:

• при помощи клея;
• при помощи каркаса.

В зависимости от обстоятельств применяют конкретный способ крепления. Если необходимо скрыть какие-либо коммуникации, то применяют каркасный способ крепления. Если нужна отделка ровных стен, используют клеевой метод.

Монтаж МДФ каркасным способом

Этот способ крепления подразумевает изготовление каркаса, который чем-то напоминает конструкцию, применяемую для крепления гипсокартона. Отличие заключается в разном положении несущих профилей. Если для крепления гипсокартона они устанавливаются вертикально, то при монтаже панелей МДФ профили располагаются горизонтально. В результате этого возникают особенности изготовления такого каркаса.

В самом начале работ отбивается плоскость будущего каркаса. Далее по всему периметру стены, пола и потолка крепят направляющие профили. Вертикальные несущие профили cd устанавливаются в плоскость через 3000 мм, что является стандартной длиной несущего профиля. Делается это с целью дальнейшей установки между ними горизонтальных несущих профилей cd, шаг которых равняется 500 мм. При помощи крабовых cd-соединителей они соединяются с вертикальными профилями, а к стене прикрепляются с помощью П-образных кронштейнов.

Главное в процессе отделки стен МДФ – это монтаж каркаса. Само крепление считается гораздо легким процессом, с которым под силу справиться любому. МДФ панели прикрепляются к каркасу специальными зажимами (кляймерами). Перед креплением к каркасу, кляймеры вставляются в пазы, которые располагаются на торце панели. Эти самым обеспечивается их надежная фиксация к каркасу. Кляймеры разработаны таким образом, что они не препятствуют вставлять в паз следующую панель.

Монтаж панелей МДФ при помощи клея

Такой способ отделки стен считается более простым, потому что не требуется установки каркаса, на которую затрачивается довольно много времени.

Прежде чем приступать непосредственно к креплению панелей на стены, необходимо правильно подобрать для этих целей клей. Обычный клей здесь не подойдет, необходим специальный клей с определенными качествами:

• после застывания клей должен оставаться пластичным. Это необходимо потому, что панели МДФ, которые изготовлены из прессованного картона, могут сильно деформироваться от высокой температуры и влажности в помещении. Поэтому требуется клей, который устойчив к этим условиям;
• клей, используемый для отделки стен таким материалом, должен закреплять его в тех местах, которые немного искривлены. Поэтому он должен быть густым, чтобы была возможность намазывать его и тонким, и толстым слоем. Лучше всего для этих целей подходят «жидкие гвозди».

Монтаж с помощью «жидких гвоздей» достаточно прост, инструкция приведена на тюбике с клеем и нарушать ее нельзя. Сначала стены, которые будут оклеены панелями, избавляют от пыли и грязи при помощи грунтовки. После того как она высохнет, приступают к отделке стен МДФ.

Клей на панели наносят точечным способом большими каплями. После нанесения клея панель прижимают к стене, плотно пристукивают и отрывают. Этого предусмотрено технологией приклеивания – отрывают ее для того, чтобы клей немного обветрился и материал не отходил от стены под собственным весом. Спустя несколько минут панели снова прижимают к стене и пристукивают капитально.

Панели приклеивать довольно легко, гораздо труднее ровно и качественно их подрезать, особенно в таких местах, как откосы и тому подобные препятствия. Очень важно их качественно подрезать, потому что от этого зависит внешний вид комнаты.

Отделка стен панелями МДФ наглядно продемонстрировано на видео.

Нюансы при отделке стен

Есть некоторые моменты, которые следует учитывать при отделке стен МДФ:

• углы. Панели МДФ просто так согнуть не удастся, поэтому их следует подрезать очень близко к углу. Затем эти резаные края перекрывают специальным уголком;
• каркас. Самый нижний горизонтальный профиль должен находиться на полу. Это способствует надежному креплению плинтуса;
• во избежание в дальнейшем перекосов, первую панель устанавливают в соответствии с вертикальным уровнем и надежно фиксируют саморезами в тех местах, где они потом перекроются. Внизу это будет плинтус, вверху – потолок, в углу – декоративная накладка. Строительным уровнем желательно проверять и в дальнейшем положение панелей.

Процесс монтажа панелей МДФ очень прост, его легко сделать своими руками. Самое главное, учитывать все нюансы при отделке и тогда помещение будет выглядеть первоклассно.

balkon.guru

Как крепить МДФ панели. Видео отделки стен панелям своими руками

Что такое панели МДФ

МДФ — Medium Density Fibreboard — это панели, изготовленные из отходов деревообработки без использования связующего вещества (в этом и состоит их отличие от ДВП или ДСП). Технология изготовления панелей МДФ заключается в сухом горячем прессовании древесины.

Характеристика панелей мдф

МДФ панели могут быть изготовлены из любой древесины. Такие панели дешевле, чем панели из цельной древесины. МДФ панели экологичны, идеально подходят для внутренней отделки стен.

Монтаж мдф панелей

Существует две технологии крепления МДФ панелей к стене:

1. Монтаж на деревянной обрешетке

2. Монтаж на каркасе из оцинкованных профилей.

В сырых помещениях и в кирпичных домах категорически не рекомендуется использовать деревянную обрешетку, поскольку высока вероятность появления грибка.

Обрешетка выполняется также, как и при установке пластиковых панелей (читайте статью Отделка стен пластиковыми панелями). Для металлической обрешетки используют профили UD (направляющие) и CD.

Как крепить панели мдф

Панели мдф соединяются между собой с помощью симметричного шпунтового замка в виде гребня и соответствующей ему канавки. Если вы используете деревянную обрешетку, то панели можно закрепить с помощью мелких гвоздиков, которые забиваются наискось в угол канавки.

Для крепления панелей к металлическому каркасу используют клеймеры (это маленькие металлические скобки, которые прижимают полку канавки шпунта). Клеймеры вставляют в канавку панели и закрепляют саморезами.

Монтаж панелей мдф своими руками

Устанавливать панели нужно, начиная с угла. Не забывайте проверять наклон панели с помощью уровня, иначе вы криво прикрепите панели.

1. На первой панели нужно срезать гребень шпунта и закрепить панель в углу гвоздями или саморезами.

2. Берем следующую панель и вставляем гребень в канавку и закрепляем. Повторяем все с последующими панелями до тех пор, пока не останутся 2 последние панели.

3. На последней панели нужно срезать гребень наполовину и закруглить. Вставляем две последние панели домиком и надавливаем до «защелкивания».

Видео: монтаж стеновых панелей мдф

Для того, чтобы лучше представить себе, как выполняется установка МДФ панелей, рекомендуем вам посмотреть видео:

Больше информации

Задать вопрос

samoremont.com

какой клей нужен для монтажа каркаса своими руками

Панели МДФ широко применяются для отделки стен, что объясняется большим количеством их преимуществ. Этот материал характеризуется не только привлекательным внешним видом, но и высоким уровнем экологичности.

При его использовании обеспечивается простота отделки помещения. Монтаж панелей МДФ на стену своими руками не требует специальных навыков, достаточно ознакомиться с общими правилами.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Что такое МДФ

Правильная одготовка стен к шпаклевке

Идеально ровные поверхности — единственное условие, которое даст шанс не беспокоиться о качестве и долговечности отделки. Не менее важна подготовка стен к шпаклевке, так как именно от этого состава, от надежности его прилегания зависит срок службы практически любого финишного материала. Если пропустить этот шаг, то в будущем можно столкнуться со многими неприятными сюрпризами — с трещинами, с частичным отслоением, вздутием и подобными дефектами. Качественно подготовленные поверхности, наоборот, гарантируют более долгую жизнь финишного покрытия, а значит, дают возможность обойтись без переделок, требующих дополнительных вложений.

Зачем необходимо шпаклевание?

Так как выравнивание стен можно произвести обычной (привычной) штукатуркой, то у многих возникает вопрос о целесообразности использования шпаклевочных смесей. Однако при выборе лучшего состава главную роль играет вид финишной отделки, использование зависит от задач, выполнение которых возложено на материал.

Если поверхности готовят к последующей покраске, то шпаклевание не просто рекомендация, а необходимость. Причина в том, что задача штукатурки более проста. Она предназначается только для выравнивания плоскости стен, но гарантировать их идеально гладкое основание такая крупнодисперсная смесь не сможет никак.

Однако есть случаи, когда без шпаклевочного состава обойтись вполне возможно. К ним относится отделка поверхностей не слишком требовательными материалами. В этой категории находится облицовка различными плитками или подобным материалом. Не потребуют участия шпаклевки стены, которые планируют оклеивать обоями, но только в том случае, если было сделано качественное выравнивание гипсовым видом штукатурки.

Правила и этапы подготовки к шпаклевке

Хорошая подготовка стен к шпаклевке должна обеспечить качество шпаклевочного слоя, поэтому к поверхности предъявляют сразу несколько требований. Основание обязано быть:

• прочным, даже без намека на какие-либо отслоения;
• чистым, без остатков краски, штукатурки, других отделочных материалов, без грязи, пыли.

Влажные стены перед началом подготовительных работ необходимо хорошо просушить, потом также очистить от любых старых наслоений, грязи, пыли.

Если разделить весь процесс на этапы, то подготовка стен к шпаклевке проводится так:

1. Сначала удаляют старое покрытие — краска, плитка, обои и т. д.
2. Используя широкую кисть, основание смачивают водой. Цель работы — качественное удаление даже малейших остатков отделочного материала.
3. Устраняют все дефекты стенового материала — выемки, швы, трещины, неровности.

Сначала зазоры расширяют (расшивают) молотком с зубилом, удаляют остатки плохо держащегося материала. Подготовленные трещины избавляют (пылесосом) от пыли, грязи, остатков бетона, затем увлажняют. Потом подготовленное, высохшее пространство заполняют ремонтным раствором.

Последний обязательный этап — нанесение грунтовочного состава. Эта операция желательна и перед заделыванием дефектов, так как в противном случае сцепление материала (штукатурки либо стартовой шпаклевки) с пыльной стеной оставит желать лучшего.

Орудия труда

Ни один этап ремонтных работ не обходится без инструмента. Для проведения подготовительных мероприятий тоже необходим свой набор. Он зависит от вида покрытия, которое придется снимать. В него может входить:

1. Алюминиевое правило, которым проверяют степень неровности. Есть инструменты различной длины, однако для стен будет достаточно всего двух — 1 м и 2 м.
2. Гладилки для оштукатуривания (шпаклевки) основания. Их понадобится тоже две штуки — одноручная (длина — 280 мм) и двуручная (500 мм).
3. Шпатели для удаления старых отделочных материалов — широкий рабочий (400-450 мм) и вспомогательный узкий (100 мм).
4. Скребок для снятия отслужившей отделки. Он отличается от шпателя очень острой рабочей поверхностью.
5. Дрель со специальными шлифовальными насадками.
6. Кисть-макловица для нанесения грунтовки.
7. Игольчатый валик для удаления обоев.
8. Губка, валик или пульверизатор.
9. Небольшая кисточка.

Если на основании есть трещины, то к этой «компании» необходимо присоединить зубило и молоток. Когда предстоит «сражение» с обоями, лучше иметь под рукой дополнительного помощника — канцелярский нож.

Материалы

Подготовка стен к шпаклевке начинается задолго до работы — с покупки необходимых материалов.

Шпаклевки

В первую очередь определяют нужные виды шпаклевки. Обычно обработка стен предполагает участие срезу двух составов — для стартовых и финишных работ. Для первых оптимальны крупнозернистые смеси, быстро застывающие и не расползающиеся. Максимальная толщина их слоя составляет 5 мм. Для финишных работ хороши мелкодисперсные шпаклевки, которые обычно наносят более тонким слоем — от 0,5 до 2 мм.

Грунтовка

Это полимерный гидроизолятор, способствующий улучшению адгезии (сцепления) разнородных материалов. Лучшей смесью будет грунтовка глубокого проникновения, она снижает уровень водопоглощения основания. Наносить грунт рекомендуют не валиком, а кистью-макловицей. После обработки поверхностям дают время на полное высыхание, затем стены проверяют рукой, чтобы удостовериться, что на них не осталось пыли.

Могут потребоваться обезжириватели поверхностей, а также антисептические пропитки, защищающие стены от плесневого грибка. Для неровных оснований будет необходима гипсовая либо цементная штукатурка. Последние смеси рекомендуются, если площадь для выравнивания велика, когда требуется нанесение довольно толстого слоя.

Избавление стен от старых обоев

Это первый этап работ. Удалить любые обои довольно легко, если их заранее обработать водой.

1. Моющиеся обои имеют водонепроницаемый слой, который несколько затрудняет операцию. Чтобы легко обойти это препятствие, по ним проходятся игольчатым валиком. Если его нет, то заменой может стать щетка с жесткой металлической щетиной. Расцарапанные стены смачивают теплой водой — губкой либо из пульверизатора.
2. Бумажные обои — самый неудобный вариант, так как, намокая, они превращаются в субстанцию, которая норовит оторваться кусками. Чтобы минимизировать труд, поверхность тоже обрабатывают игольчатым валиком, потом щедро смачивают водой. Через некоторое время обои снимают широким шпателем.
3. Виниловые обои — более удобный вариант, потому что такой материал очень хорошо впитывает воду, легко удаляется. Оставшиеся куски просто счищают шпателем.
4. Жидкие обои тоже отклеивают достаточно легко: их сначала увлажняют небольшим количеством воды, либо обрабатывают паром.

Альтернативные методы освобождения стен от обоев — использование парогенератора или горячего утюга. Эти приборы хорошо расплавят старый клеевой состав, поэтому отделение материала от поверхности в идеале должно превратиться в достаточно легкую процедуру.

Удаление надоевшей краски

В этом случае существует несколько способов «расправиться» со старым покрытием. Например:

1. Стены чистят наждачной бумагой крупной зернистости. Либо используют дрель и шлифовальные насадки. Наждачка и руки — самый трудоемкий вариант.
2. Приобретают специальные смывочные составы, размягчающие слой краски, которую затем счищают шпателем.
3. Проводят термообработку участков утюгом или строительным феном, потом удаляют материал шпателем.
4. Газовые горелки, паяльные лампы тоже используют, но только если основания бетонные либо кирпичные.

После снятия слоя краски стены обрабатывают наждачной бумагой. При работе с химикатами необходима защита — резиновые перчатки и респиратор. Если паяльной лампой удаляют масляную краску, то главное — соблюдение правил пожарной безопасности.

Снятие побелки с потолка

Не только стены нуждаются в качественной обработке, поэтому подготовка потолка тоже необходима.

1. Поверхность смачивают водой валиком или пульверизатором. Пока жидкость не испарилась, потолок чистят скребком.
2. Если была использована водоэмульсионная краска, то вместо воды готовят раствор из хозяйственного мыла и соды (1/2 куска плюс 5 чайных ложек на ведро воды). В этом случае ждут, пока краска не размокнет, потом ее счищают шпателем.

Другой интересный способ — помощь клейстера, приготовленного из муки. Этот «кисель» намазывают на потолок валиком, затем ждут, пока он подсохнет. Побелку с клейстером счищают тем же скребком.

Грунтование

Это последний обязательный этап подготовки стен к шпаклевке, без него надежность сцепления гарантировать невозможно. Состав наносят на поверхности кистью-макловицей (если они относительно ровные, то можно обычным валиком), не допуская никаких пропусков, потеков, неравномерности нанесения — скопления грунтовки на каких-либо участках стены. В самых труднодоступных местах пользуются маленькой кистью. После завершения работ ждут полного высыхания слоя.

Минимальный срок, отведенный на просушку слоя, составляет 4 часа, однако для полного высыхания требуется 12 часов. В этом случае руководствуются рекомендациями производителя, они обычно есть на упаковке продукции. После высыхания первого слоя грунтование повторяют. Если дальнейшие работы не планируют продолжать в тот же день, то стены обязательно защищают от пыли полиэтиленовой пленкой.

Работа с разными стеновыми материалами

Подготовка стен к шпаклевке зависит от материала, из которого они сделаны, поэтому в разных случаях действия сильно отличаются.

Бетон

В панельных домах основание обычно ровное. Единственное, что может потребовать исправления, — стыковочные швы. Железобетон, бетон либо керамзитобетон нередко требует доработки, так как могут обнаружиться некоторые дефекты: сколы либо швы. Нередки перепады при монолитном строительстве, они получаются из-за переставленной опалубки. Все проблемные участки нуждаются в оштукатуривании. Оголившуюся арматуру в отколовшемся бетоне закрывают стартовой шпаклевочной смесью. Последний этап — грунтовка стен.

Если масляная краска и бетон кажутся монолитом, а никаких дефектов на поверхности нет, то ее не удаляют. Чтобы придать шероховатость, основание обрабатывают наждачной бумагой либо металлической щеткой. Затем его обезжиривают и наносят грунтовку бетоноконтакт.

Гипсокартон

Этот листовой материал ровный и не требует для исправления больших усилий. Такая подготовка стен к шпаклевке часто сводится лишь к заделыванию стыковочных швов. Иначе остается большая вероятность, что на этих участках в ближайшем будущем появятся трещины, если поверхности готовят к окрашиванию.

Отверстия в местах, где утоплены саморезы, закрывают стартовой шпаклевкой заподлицо с поверхностью гипсокартона. После ее высыхания неровности ошкуривают. Последний этап — обеспыливание стен и грунтовка подготовленного основания.

Кирпич

Стены из кирпича очищают от пыли, грязи, пятен жира. Затем наносят слой штукатурки: гипсовой для внутренних работ, цементной для любых стен. На плоскости крепят маяки, контролирующие толщину и ровность штукатурного слоя. После наброса (или обычного нанесения) смеси на стену раствор выравнивают по ним.

На следующий день делают затирку из аналогичной смеси, но просеянной через сито. Выравнивают этот слой гладилками. После того как раствор высох, на штукатурный слой наносят грунтовку. Делают работу послойно. После ее схватывания проводят следующую операцию — шпаклевание.

Как правильно наносить шпаклевку?

Подготовка стен к шпаклевке завершена, однако основная работа еще впереди, поэтому стоит остановиться на особенностях процесса с разными смесями — стартовой и финишной. Для этого «вида ремонтной деятельности» понадобится еще один шпатель — угловой.

Нанесение стартовой смеси

В этом случае нередко именно новички совершают самую большую ошибку. Если стены далеки от идеала, то начинающие мастера стараются «покончить» с работой как можно быстрее, поэтому очень щедро наносят финишный состав. Делать это не рекомендуют: для устранения серьезных несовершенств используют только стартовую шпаклевку.

Более крупная зернистость смеси позволяет делать более толстые слои, которые не будут осыпаться после высыхания. Допустимую толщину их производители указывают на упаковке товара. Сам процесс выглядит так:

1. Сначала смесь набирают маленьким шпателем, потом ее перекладывают на большой инструмент — маленькой горкой по центру. Большое количество раствора работе только помешает.
2. Лезвие шпателя прижимают к основанию, а инструмент наклоняют таким образом, чтобы между ним и стеной получился острый угол. Затем, не отрывая лезвия, делают плавное движение сверху вниз. Главное — обеспечить равномерное давление на шпатель, угол наклона можно менять.
3. После нанесения шпаклевки на ровную поверхность переходят к углам. Шпаклевку наносят по всей их длине маленьким шпателем, затем выравнивают угловым. После нанесения первого слоя ждут высыхания состава.

После окончания операции для застывания смеси обеспечивают хорошие условия: избегают сквозняков, защищают стену от попадания солнечных лучей. Никакие дополнительные действия, помогающие поверхности сохнуть, не нужны. Если ускорить процесс, используя фен, то в результате можно остаться со стеной, на которой появились трещины.

Для шлифовки сухой шпаклевки лучше всего использовать шлифовальную терку с закрепленным абразивом — сеткой для шпаклевки или наждачной бумагой (от Р60 до Р80). Для углов идеально подойдет шлифовальная губка, имеющая скошенные края. Более простая замена ей — мелкозернистая бумага, сложенная пополам.

Избегать нужно как слишком сильного, так и неравномерного нажима. Качество проделанной работы проверяют правилом. Его прокладывают к стене, подсвечивая ее поверхность фонариком. Если необходимо несколько слоев шпаклевки, то операцию повторяют в такой же последовательности.

Нанесение финишного состава

Задача финишной шпаклевки — исправление самых мелких дефектов. Подготовка стен к этим составам ничем не отличается от описанных процедур. Поверхности со стартовой шпаклевкой чистят от пыли, затем грунтуют. После высыхания грунтовки действуют почти таким же образом:

1. На широкий шпатель маленьким инструментом выкладывают шпаклевку. Лезвие прижимают к стене, располагая рабочую поверхность инструмента вертикально (угол — примерно 20°).
2. Смесь наносят слева направо. Если необходимо, то действуют в другом направлении — сверху вниз. Обязательно следят за толщиной слоя. Максимальная величина — 2 мм. Аналогично наносят, а затем выравнивают шпаклевку в углах.
3. Шлифовку делают, если стены готовят под краску, или когда остались небольшие изъяны. В других случаях необходимости этого этапа нет. Для работы выбирают другой, более щадящий, абразив — от Р100 до Р150. Сначала совершают круговые движения, потом устраняют оставленные следы, действуя крест-накрест.

Последние операции — проверка плоскости правилом с подсветкой фонариком, удаление пыли, а также нанесение грунтовочных слоев.

Подготовка стен к шпаклевке и ее последующее нанесение — процесс, не отличающийся особой сложностью. Однако у новичков могут возникнуть некоторые затруднения. С этим придется смириться, так как качественный результат требует приобретения необходимых навыков, а они со временем обязательно появятся.

Чтобы вооружиться не только теорией, но и посмотреть, как проводят шпаклевочные работы специалисты-практики, можно уделить немного внимания этому видео:

Шпатлевка для стен: этапы подготовки стен перед нанесением шпатлевки, возможные ошибки

Люди всегда при ремонте сталкиваются с выбором того, как должны выглядеть стены у них в доме. Кто-то не задумываясь отдает предпочтение обоям, так как они традиционно занимают лидирующее место при декоре стены. Однако, многие выбирают вместо всем привычных обоев покраску. Другие идут дальше. Фантазия в этом плане безгранична. И если человек не лишен вкуса и у него присутствует творческая жилка, он способен превратить серые стены в произведение искусства. Однако, для того, чтобы созерцать на конечный результат, безгранично радоваться красоте задумки, которую удалось воплотить в жизнь – необходимо с чего начать. Подготовка стен – один из наиболее трудоемких и важных процессов. Если выполнить его не должным образом, то результат может не только не обрадовать глаз, а даже весьма огорчить.

Этапы подготовки стен перед шпатлевкой. Шпатлевка для стен

В этой части статьи мы поговорим об этапах подготовки стен перед шпатлевкой. Здесь есть ряд нюансов, на которые необходимо обратить особое внимание. К первому этапу мы отнесем непосредственно очистку стен от старых обоев. Это конечно касается только тех случаев, где на стенах что-то приклеено. Если дом новый, то все немного упрощается. Необходимость удаления старого материала сама собой отпадает. Стена должна быть очищена тщательнейшим образом. На ней не должно остаться ни малейших клочков бумаги. Это первая возможная ошибка, с которой вы может столкнуться.

Если не удалить все бумажные кусочки и на них нанести шпатлевку для стен, в тех местах, где шпатлевка лежит поверх бумаги, она непременно со временем отвалиться. На этот момент обратите внимание.

Для упрощения работы, посоветуем намочить поверхность стены теплой водой. Сделать это лучше при помощи распылителя. У кого его нет, можно обойтись просто намоченной тряпкой. Выждать 5-10 минут пока старые обои намокнут. После этого обычным шпателем удаляем все то, что нам не нужно. Идем дальше. Если стена имеет явную деформацию (ямки, неровности, сколы и прочее), необходимо заштукатурить эти части. Потому как шпатлевкой такие участки лучше не выравнивать. Не стоит увлекаться нанесение чрезмерно больших слоев шпатлевки. Она для этого не предназначена. Этот материал устраняет мелкие неровности, сглаживает поверхность. После того, как вы все заштукатурили (имеется в виду видимые крупные недостатки), опять берем в руки шпатель и проходимся по стене, сбиваем все лишнее, что могло остаться после штукатурки. Затем нужно взять обычную метелку и смести поверхность. Таким образом, мы избавляемся от пыли, что также немаловажно.

 

Далее следует наиважнейший этап по грунтовке стены. Ни в коем случает не пренебрегайте им. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление шпатлевки с поверхностью. Сегодня возможно купить сразу готовую к употреблению грунтовку. Можно приобрести и концентрат. В этом случает ее следует разбавить водой перед использование. Соотношение воды и грунтовки, как правило, указано на этикетке продукта. Для выполнения этой части работы лучше всего использовать валик. Нанесенной грунтовке необходимо отвести время для полного высыхания. Здесь также возможна ошибка, если перейти к нанесению шпатлевки для стен на невысохшую поверхность. Грунтовка сохнет обычно довольно быстро. 2-3 часа вполне достаточно. И вот мы подошли к главному. На сегодняшний день существует масса производителей шпатлевочного материала. Не станем рекламировать какого-то отдельного производителя. Каждый выбирает сам исходя из своих предпочтений и возможностей. После покупки сухая смесь разводится водой. Готовая смесь не должна быть слишком густой, так как в этом случае с ней будет сложно работать, трудно будет равномерно наносить на поверхность. Ну и не должна быть слишком жидкой. В таком случае раствор будет часто сваливаться со шпателя, невозможно будет уложить более толстый слой на стену. Перед нанесением не лишним будет посмотреть видео о шпатлевке стен. Их достаточно представлено в интернете. С некоторыми из них мы вас ознакомим.

Для нанесения шпатлевки используют широкий жесткий шпатель. Жесткий нужен для того, чтобы выровнять поверхность. Обязательно необходимо иметь и маленький шпатель. Им мы будем накладывать раствор на большой инструмент, снимать излишки и прочее. Первый слой наносится, как правило, для устранения неровностей, т.е. максимально выравнивается поверхность. Здесь можно на отдельных участках наложить более толстый слой, где это необходимо. После высыхания первого слоя мы вновь очищаем стену при помощи шпателя. Далее приступаем к нанесению второго слоя. Принцип абсолютно тот же. Ничего нового не придумываем. Только уже не перебарщиваем со слоями, а просто тонким слоем выравниваем поверхность.

Если стена готовится под обои, то двумя слоями можно ограничиться. Если же под покраску – необходимо нанести еще два слоя, но уже финишной шпатлевкой. Финишный раствор как правило приобретается в готовом виде и перед применение лишь немного разбавляется водой. Наносится «Финишка» только гибким шпателем, так как мы уже не равняем, а сглаживаем. Между слоями не забываем о том, что необходимо выделять время на высыхание после нанесения. Если слой не высохнет полностью и на него начать наносить следующий слой, это приведет к тому, что предыдущий начнет отслаиваться. Обратите на это особое внимание.

После полного высыхания стен приступаем к шлифованию. Для этого применяют подкладку для наждачной бумаги с ручкой. Она бывает разных размеров и в широком ассортименте представлена на рынке. «Наждачка» применяется мелкая, чтобы не царапать поверхность. Шлифованием убираются все неровности, подтека, наплывы и т.д. Поверхность приобретает законченный вид. После этого необходимо смести метелкой стену и вновь загрунтовать. На этом стена полностью готова для поклейки обоев или покраски. Для наглядности рекомендуем посмотреть специализированные видео о шпатлевке стен. Фильм поможет вам еще раз воочию вспомнить алгоритм, что в конечном итоге поспособствует безошибочному выполнению поставленной задачи.

Видео о шпатлевке стен

Подготовка стен к шпаклеванию

Не менее важным процессом, чем непосредственно шпаклевание, является подготовка стен к шпаклевке. И поразмыслить здесь есть над чем. Естественно, если Вы штукатурили сами, то этот подготовительный этап можно пропустить. Лишь слегка пройдитесь по поверхности наждачной бумагой и валиком с грунтовкой.

Все это позволит убрать нетвердо закрепившиеся фрагменты, избавиться от пылевого налета, а также подготовить поверхность к сцеплению с новым шпаклевочным слоем.

Усложним задачу. Допустим, что подготовка стен к их шпаклеванию осложнена присутствием на поверхности старых обоев. Срываем их, проходимся шпателем. Конечно, часть не будет поддаваться. Поэтому, можно пройтись по ним абразивными материалами, но существует и другой более надежный способ.

Чтобы избавиться от остатков клея и кусков обоев, обильно обработайте поверхность стен теплой водой. Лучше это сделать посредством кисти или валика. Затем, приостановите работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от стены.

Повторный проход шпателем и кистью должен окончательно удалить следы инородных веществ с поверхности стены. Подобную технику «отмачивания» можно использовать не только для обоев, но и для отшелушивания старой побелки. Но на этом подготовка стен не окончена.

«Полученную стену», необходимо подвергнуть скрупулезному осмотру. Обратите внимание на прочность прилегания старой штукатурки к основанию стены. Простучите молоточком в местах вызывающих сомнение, чтобы слабые фрагменты отвалились сейчас, а не после проведения ремонта.

Кроме того, штукатурка может сидеть прочно, но все же, отходить от стены. Так как, находящаяся внутри армированная сетка могла быть прикреплена недолжным образом.

Наконец, обратите внимание на ровность стены. Какой смысл прилагать неимоверные усилия для шпаклевания, если базовый слой наложен неровно со значительными волнами и неровностями, и предстоит грандиозное выравнивание. Обои ведь на такие «кривые» стены не поклеишь.

Анализ проведенной проверки подскажет: стоит ли убирать некачественный слой штукатурки и начинать отделку с нуля или предстоит переход к очередному этапу ремонта – шпаклевке.

Если аргументы все же перевесили в сторону последнего, приступайте к работе. Главными орудиями в этом деле будут шпатели различного диаметра, ведро и шпаклевочная смесь. Кроме того, могут понадобиться стремянка и гвоздодер, а также отвертка или шуруповерт. А так же не забываем, что перед шпаклеванием стены необходимо обильно прогрунтовать.

Таким образом, очередной этап внутренней отделки — подготовка стен к шпаклеванию завершен. И мы еще на один шаг приблизились к завершению ремонта в доме или квартире.

Как подготовить стены к шпаклевке

Исходный «материал» стены

Строительно-ремонтные работы, которые связаны со шпатлёвкой или штукатуркой, предполагают тщательную подготовку основания, ведь от того, как произведена подготовка стен к шпаклёвке, многое зависит. В особенности, качество подготовительных работ в последующем сказывается на сроке службы отделки. Можно даже с уверенность заявить, что не важно, какое именно настенное покрытие в дальнейшем будет использовано. Главное, чтобы поверхность перед проведением всех необходимых отделочных работ была чистой: без капелек жира, краски или копоти.

Инструменты

Кроме того, качественно и правильно выполненная шпаклёвка зависит и от подобранного инструмента и материала. При выборе инструмента должен учитываться слой шпаклёвки, который требуется нанести на поверхность. Для стартового выравнивания потребуется алюминиевый инструмент трапециевидной формы под названием правила. При проведении работ комплект должен состоять из нескольких правил различных размеров. Конкретный выбор зависит от величины выравниваемой поверхности. К примеру, могут быть задействованы метровые и двухметровые правила.

Следует заметить, что правила пригодится и тогда, когда придётся проверять качество выполненной работы. Дополнением к правилу станет гладилка, которая пригодится при работе со стартовой шпаклёвкой. Гладилок потребуется две: одна модель двуручная (500 миллиметров), другая – одноручная (280 миллиметров). При работе с финишной отделкой потребуется набор шпателей, длина которых может составлять 40-450 миллиметров.

Шпаклёвка

Перед тем, как подготовить стены к шпаклёвке, требуется определиться с самой шпаклёвкой. Как правило, шпаклёвка стен предполагает два этапа, во время которых работ идёт со стартовыми материалами и работа с финишными материалами. Для стартовых работ оптимальным решением станут шпаклёвки, толщина нанесения слоя которых составляет 0,5 сантиметра и более. Подобные шпаклёвки крупнозернистые, благодаря чему при работе с большими поверхностями они быстро застывают и не расплываются. Для финишных работ отличным вариантом станут шпаклёвки, толщина нанесения слоя которых составляет 0,5-4 миллиметра.

Следует заметить, что при проведении работ потребуется и грунт, который будет играть роль полимерного гидроизолятора, глубокопроникающего. Грунт пригодится пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии, также грунт способствует уменьшению поглощающей способности.

Наносить грунт нужно при помощи макловицы. Не рекомендуется пользоваться валиком. Грунтование – это достаточно важный этап работ, так что нельзя подходить к этому делу безответственно и легкомысленно. После нанесения грунта требуется дать время ему просохнуть, после чего нужно провести рукой по поверхности, чтобы убедиться, что на стене нет следов пыли.

Работа со стеной

При подготовке стен к шпаклёвке на предварительном этапе требуется поработать с самой поверхностью. Нужно очистить её от остатков воска, окалины, слоёв штукатурки, частей опалубки, продуктов коррозии и иных загрязнений. Запрещается шпаклевать промёрзшие потолки и стены. Грамотно проведение всех работ гарантирует получение высококачественного покрытия.

Подготовку поверхности следует начинать с механической очистки, для выполнения которой потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.

На следующем этапе производится химическая очистка, которая предполагает комплекс действий по обезжириванию поверхности. Для этого используются щелочные моющие составы или смывки. Выбор зависит от типа загрязнения. Противогрибковые растворы способствуют проведению профилактики появления в последующем грибковых организмов. На последней стадии при помощи пламени горелки удаляются окалина и ржавчина, что получило название термической очистки стены.

Возможные трудности

Если с вопросом, как подготовить стены к шпаклёвке, не возникло, то по итогам работ получается чистая стена, которую дополнительно требуется проверить на неровности. И только после этого приступать к непосредственной шпаклёвке.

Согласно заверениям специалистов, проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления в стене превышают отметку в 5-6 миллиметров. Суть проблемы заключается в том, что слой шпаклёвки составляет только 2 миллиметра, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока стена хотя бы начнёт напоминать ровную. Кроме того, дело упирается и в финансовую сторону, ведь, как известно, шпаклёвка дороже штукатурки, поэтому работа на большой поверхности могут повлечь за собой большие растраты. Поэтому перед проведением окончательных работ рекомендуется при помощи уровня или отвеса проверить степень неровности. При их превышении допустимых значений предстоит поработать со штукатуркой.

Технология шпаклевания стен. Особенности и советы

Нельзя сказать, что технология шпаклевания стен является слишком сложной, доступна только специалистам. Но определенная сноровка, знание всех тонкостей работы с материалом  для выполнения этого этапа ремонта, все же, необходима. Соблюдение всех правил выбора, нанесения шпаклевки дает возможность создать качественное черновое покрытие или красивый окончательный декор.

Правила выбора шпаклевки для стен

Ассортимент шпаклевок в магазине большой, что может привести в замешательство несведущего потребителя, усложнить проблему выбора. Главными факторами, которые нужно учитывать при выборе материала являются:

• Материал стен
• Условия эксплуатации
• Материал окончательной отделки

Свойства шпаклевки зависят от ее состава. Смесь может быть:

• Акриловой
• Водно-дисперсионной
• Масляно-клеевой
• На основе гипса, цемента

Высокой надежностью, долговечностью отличаются акриловые шпаклевки. Покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге, потому могут использоваться для отделки стен в ванной, санузлах, кухне, прачечной.

Водно-дисперсионные шпаклевки являются экологически безопасным материалом. Слой отлично сцепляется с поверхностью благодаря полимерам, растворенным в воде. Это гарантирует отделке длительный срок эксплуатации.

Самой низкой стоимостью отличаются масляно-клеевые смеси. Основой для таких шпаклевок является олифа. Но существует мнение, что эти материалы выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому использовать их для ремонта квартиры не стоит. Масляно-клеевую шпаклевку можно использовать только под окрашивание материалами, созданными на основе олифы.

Наиболее прочное покрытие получается при использовании смесей, изготовленных на гипсовой или цементной основе. Но работать с такой шпаклевкой непросто. Важно точно соблюдать пропорции смеси и воды, качественно перемешивать компоненты. Засыхает приготовленный раствор быстро, поэтому готовить его нужно в том количестве, которое планируется использовать.

Подготовка стен к нанесению шпаклевки

Качественная подготовка стены к нанесению шпаклевки является обязательным условием для получения хорошего результата. Особенно важно создать идеальную поверхность при использовании краски в качестве настенного покрытия. Серьезные недостатки будут заметны и под обоями. Подготовительная работа состоит из нескольких этапов:

1. Очистка
2. Обезжиривание
3. Термическая и антибактериальная обработка (при необходимости)
4. Грунтовка

На первом этапе стена очищается от пыли, грязи старых покрытий, окалины, других загрязнений. Для этого используются: шлифовальная машина, щетка, шпатель. Очищенную поверхность необходимо обезжирить, чтобы обеспечить качественное сцепление шпаклевки с поверхностью. Для этого можно вымыть стену с составами, содержащими щелочь. Если на поверхности имеются пятна ржавчины, используется горелка для термической чистки. В помещении в повышенной влажностью желательно произвести профилактическую обработку, чтобы исключить появление плесени. При наличии выемок, выбоин, глубиной более 3-5 мм, перед нанесением шпаклевки нужно выровнять их при помощи штукатурки. Последним этапом подготовки является грунтовка стен перед шпаклевкой. Этот слой обеспечит прочность сцепления и позволит уменьшить расход материала, так как он не будет впитываться в поверхность стены.

Шпаклевание стен под покраску

Окрашивание во все времена остается одним из популярных способов отделки. Эта отделка достаточно экономична, долговечна, проста в уходе. Краска устойчива к влаге, перепадам температур. Поэтому окрашивание может использоваться для любой комнаты. Следует учесть, что поверхность стены должна быть идеальной, так как любые дефекты обязательно будут заметны.

Нанесение шпаклевки производится после полного высыхания грунтовки. Потребуется нанесение двух слоев: стартового и финишного. Можно воспользоваться продукцией компании Кнауф, в ассортименте которой есть шпаклевки для обоих видов работ. В материале для стартового слоя присутствует песок, что дает возможность наносить слой до 4 мм. В работе понадобится два шпателя: широкий и узкий. Первым раствор распределяется по поверхности, а вторым разравнивается. Для получения прочного качественного слоя используется шпаклевание с сеткой. На стену наносится слой шпаклевки толщиной около 2 мм, затем специальная сетка из капрона прикладывается к материалу и прижимается шпателем. На этой поверхности распределяется чистовой слой. Не стоит стараться создавать идеальную поверхность на этом этапе, достаточно избавиться от пустых мест и углублений. Через 8 часов, после полного высыхания все бугорки, переходы удаляются при помощи фуганка или бруска с абразивной сеткой №60-80.

В создании финишного слоя используется шпаклевка без крупных частиц, что и позволяет создать идеально гладкую поверхность. Толщина его должна быть не более 2 мм. В противном случае шпаклевка может потрескаться. После высыхания слоя его нужно шлифовать абразивной сеткой №120.

Шпаклевание стен под обои

Под обои создается ровный слой шпаклевки толщиной около 3 мм. Для работы используется два шпателя. Сначала приготовленная смесь при помощи инструмента с широкой плоскостью распределяется в виде полос. Нахлест должен составлять около 20% ширины. Тщательно растирать полученные колбаски не нужно. Получить нужную толщину слоя можно при помощи выбора правильного угла наклона шпателя. Он должен составлять примерно 20-30°. Чем меньше эта величина, тем толще получится слой шпаклевки. Необходимо стараться соблюдать одинаковый наклон, чтобы поверхность получилась без бугров.

После полного высыхания материала следует выполнить шлифовку поверхности. Фуганком с сеточным абразивом №80-120 выполняются круговые движения. Затем нужно уменьшить нажим и при помощи перекрестных, произвольных взмахов удалить следы кругов, сделать поверхность идеально ровной.

Шпаклевание стен по гипсокартону

Шпаклевание стен из гипсокартона является обязательным подготовительным этапом перед окрашиванием стен. Краска способна впитываться в материал. Это не только увеличивает расход, но и создает риск повреждения гипсокартона. Работа проводится в два этапа. Возможно, перед шпаклевкой Вам будет интересно узнать о шумоизоляции стен в квартире (подробней). Сначала шпаклевкой заделываются швы между листами, чтобы поверхность получилась ровной, стыки стали незаметными. Можно закладывать шпаклевку в углубление. Но более качественного результата позволяет добиться использование серпянки. Эта самоклющаяся сетка надежно выравнивает стыки, углы. Затем на нее наносится тонкий слой шпаклевки. На первом этапе замазываются и шляпки саморезов, которыми крепится гипсокартон.

Для нанесения финишного слоя используется широкий шпатель. Смесь по своей консистенции должна быть идентична сметане. Слой желательно создавать идеально ровный. Хороший результат получается при работе с Ротбандом, который идеально подходит для гипсокартона. После высыхания поверхность нужно отшлифовать при помощи наждачной бумаги с мелкими абразивами. Такая технология шпаклевания стен в квартире обеспечит идеальный результат, который долгие годы будет радовать своей красотой.

Видео

Поделиться ссылкой:

Можно ли делать гипсокартон в неотапливаемом помещении

Гипсокартон и неотапливаемая дача

Используем в ванной влагостойкий гипсокартон.

Практически каждый строительный материал имеет множество всяческих разновидностей, отличающихся между собой определенными характеристиками. Для отделки арок, потолков, стен и других поверхностей зачастую применяется именно гипсокартон влагостойкий.

Гипсокартоном называется стройматериал . состоящий из нескольких слоев: собственно гипса посередине и двух картонных листов. Большей прочностью обладает армированный материал, который укрепляется при помощи металлической сетки, стекловолокна и других средств.

Отличительное свойство водостойкого ГКЛ заключается в том, что его использовать в помещениях с нестабильным микроклиматом. В то время как невлагостойкие материалы, подобно губке, впитывают влагу и постепенно разрушаются.

Прежде чем отдать предпочтение определенному материалу . следует детально изучить его эксплуатационные характеристики. Свойства влагостойкого гипсокартона.

Как правило, цвет изделия светло-зеленый – эта особенность помогает отличить влагоустойчивый материал от обычного ГКЛ. Некоторые фирмы производят также розовые листы.

Гипсовый слой пропитан особыми веществами, обеспечивающими материалу влагоустойчивость.

Гипс обрабатывается веществами, защищающими материал от воздействия плесени и грибка, благодаря чему его можно использовать даже для обустройства подвалов.

Габариты ГКЛ чрезвычайно разнообразны. Можно подобрать листы буквально любого размера с неизменной толщиной, показатель которой может колебаться в пределах 7-24 мм.

Влагоустойчивый гипсокартон, толщина которого больше 12 мм можно применять для облицовки неотапливаемых помещений: например, кухни, дачи, ванной комнаты.

Гипсокартон: плюсы и минусы.

Весьма удачным решением станет использование гипсокартона под плитку в ванной комнате. Ведь этот материал универсален и прост в установке. Разумеется, при благоустройстве таких влажных помещений, как ванная комната, следует пользоваться исключительно влагостойкой разновидностью материала.

Гипсокартон зимой!невероятно!

Ведь только такие изделия не повреждаются из-за воздействия жидкости и повышенной влажности. Покупая гипсокартон для ванной комнаты, вы сможете с легкостью отличить его от множества других материалов: листы изделия окрашены в зеленый оттенок и имеют синюю маркировку с аббревиатурой «ГКЛВ и указанием габаритов. Востребованность гипса в области черновой отделки обусловливается также и множеством других преимуществ.

Широкая сфера применения и универсальность. Этот материал можно использовать для сооружения различных перегородок, обустройства навесных потолков и облицовки стен в любых помещениях с повышенной влажностью.

Отличные водоотталкивающие характеристики.

Шумопоглощающие свойства, благодаря которым его можно использовать и в качестве звукоизоляции.

Легкость монтажа и обработки.

Неплохая гибкость, за счет которой лист можно установить и на кривую поверхность.

Прекрасная основа для всевозможных видов финишной отделки: например, кафеля, декоративной штукатурки, обоев.

Конечно же, влагостойкий гипсокартон, как и любой другой материал, обладает и некоторыми недостатками, поэтому идеализировать его тоже не стоит. К примеру, из-за продолжительного воздействия воды лист может впитать ее, разбухнуть и значительно деформироваться. Кроме того, нужно принимать во внимание, что гипсокартон не выдерживает сильные удары и тяжелый груз. То есть фиксировать на гипсокартоне такие громоздкие вещи, как бойлер и шкафчики, не рекомендуется.

Важно также придерживаться технологии монтажа гипсокартона потолочного влагостойкого, чтобы сохранить все его характеристики. Лучше всего доверить установку потолка в ванной из гипсокартона профессионалам. А вот положить плитку в ванной комнате на ГКЛ вовсе не сложно и, пожалуй, под силу каждому.

Монтаж влагостойкого гипсокартона.

Область применения влагостойкого гипсокартона действительно обширна: его можно клеить, разрезать и монтировать на наружных поверхностях, полу, потолочных конструкциях, стенах и арочных проемах. В отличие от обыкновенного гипса, влагостойкое изделие можно даже мыть.

Непосредственный монтаж влагоустойчивого ГКЛ производится поэтапно.

подготовка отделываемой поверхности.

установка каркаса или смазывание поверхности клеем.

Размещение материала может осуществляться на каркасе либо бескаркасным способом. Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть по отдельности.

Схема монтажа влагостойкого гипсокартона без каркаса.

Бескаркасный метод установки гипсокартона пошагово.

В первую очередь следует подготовить поверхность, на которую будет установлен лист. Сначала необходимо устранить с поверхности старую отделку: остатки краски, штукатурки или обоев. Затем поверхность нужно обработать грунтовкой. Именно грунтовочная смесь поможет защитить материал от грибка и плесени, а также существенно повысить сцепляемость обрабатываемой поверхности и клея. Особенно важен этот этап при обработке потолка.

Принимая во внимание состояние поверхности, клеевую смесь можно наносить разными способами: нашлепками и по периметру. Если вы облицовываете ровную стену без дефектов, клей можно наносить по периметру. Для этого нанесите клей по сторонам гипсокартона и по центру листа. Затем приложите изделие к стене или потолку и выровняйте с помощью уровня. Если же обрабатываемая поверхность имеет какие-либо неровности и шероховатость, клей наносить лучше всего нашлепками. Так вы равномерным слоем покроете всю поверхность. В некоторых случаях строители смазывают клеем не только сам гипсокартон, но и стену. Это необходимо для предотвращения возникновения пустот между поверхностью и материалом.

Прежде чем приступить к процедуре приклеивания, проверьте, нет ли в комнате сквозняков. Имейте в виду, что именно сквозняки способствуют преждевременному затвердению клея. В нормальных условиях состав застывает в течение суток.

Затем необходимо покрыть лист еще одним слоем грунтовки. Грунтовая смесь засыхает примерно 24 часа. После этого поверхность можно покрывать универсальной грунтовкой.

В последнюю очередь можно приступать к декоративной отделке. Однако примите к сведению, что установка плитки возможна исключительно на тот гипсокартон, который вмонтирован каркасным способом.

Монтаж влагостойкого ГКЛ на каркас.

Разумеется, каркасная технология установки заметно отличается от бескаркасного метода.

Прежде всего нужно определить, какой стороной фиксировать материал. Имейте в виду, что обе стороны влагостойкого гипсокартона различаются между собой: одна сделана из гипса, а другая – из картона. Гипсовая сторона обладает большей твердостью и плотностью – ее следует монтировать на каркас. А картонная сторона считается лицевой и должна подвергаться дополнительной облицовке, поэтому она остается снаружи. На картонную сторону собственно и производится укладка плитки.

Учитывая то, где будет осуществляться установка гипсокартона: на полу, стенах либо потолке необходимо отыскать самые низкие углы и пометить их черточками. Как раз по этим линиям будет монтироваться направляющий профиль.

Используя уровень и дюбели, зафиксируйте гипсокартон на потолке, полу или стенах. Расчертите плоскость, выделив шаг главных профилей и стоек. Эта характеристика полностью зависит от места монтажа материала.

Для того чтобы сделать каркас более жестким и прочным, нужно дополнить его специальными подвесами. Расстояние между подвесами должно колебаться в пределах 40-50 мм.

Только после этого можно начинать непосредственную установку гипсокартона на каркас. Если вы планируете создавать фигурные детали в интерьере, воспользуйтесь малоформатным гипсокартоном. Листы этого материала можно разрезать по лекалам и фиксировать на подготовленных профилях. К счастью, водостойкий гипсокартон обладает достаточной гибкостью, что позволяет сгибать его и подгонять под нужные проемы.

Как видите, каких-то особых навыков при работе с гипсом вам не понадобится – все довольно-таки просто и быстро.

Однако можно ли полностью положиться на черновую отделку влагостойким гипсокартоном и быть при этом полностью уверенным, что с материалом ничего не случится? В действительности у абсолютно каждого материала имеются слабые, уязвимые места, и гипсокартон – не исключение! Сейчас речь идет о резаных и незащищенных торцах гипса, а также тыльной стороне, прилегающей к существующим стенам. Именно эти участки нуждаются в дополнительной защите при длительном воздействии влаги.

Можно ли защитить влагостойкий гипс от влияния воды? Ответ прост – непросто можно, а даже нужно! Не сомневайтесь, абсолютно любой материал, даже неустойчивый к воздействию воды, можно с легкостью адаптировать с помощью дополнительных средств. Как это сделать.

Всякая стена из гипсокартона в ванной комнате больше всего подвергается пагубному влиянию воды внизу. Именно поэтому специалисты фиксируют листы материала с незначительным зазором между полом и изделием. Так, вода, оказавшаяся по каким-либо причинам на полу . будет стекать мимо гипса никак не навредив ему.

А для дополнительной защиты эти самые зазоры можно заполнить клеем для плитки, который считается водоотталкивающим материалом. Таким образом, вы сумеете защитить нижние торцы гипсокартона в ванной.

Защитить верхний торец и тыльную сторону изделия вам поможет плотный полиэтилен. Правда, установить такую защиту у вас наверняка не получится, если вы решили устанавливать гипсокартон бескаркасным методом. Этот способ защиты гипсокартона славится своей простотой и бюджетностью. Еще до фиксации материала на профили необходимо нашить полиэтилен. Установить его следует таким образом, чтобы края изделия покрыли открытые торцы гипсокартона. Так вы сможете защитить и тыльную сторону листа, и его края.

Так что, как видите, для дополнительной защиты гипсокартона в ванной вам не потребуется тратить много времени, сил и средств. А благоустроенные таким образом, потолок, пол и стены будут радовать вас много лет.

А сколько людей по всем просторам СНГ имеют неотапливаемые и даже не утепленные ничем дачи, такие себе летние домики, лишь бы ночь скоротать не под открытым небом? Домики, слепленные по принципу времянок, из чего придется, где бюджетный гипсокартон не на последнем месте на потолках и стенах. И почему-то ничего не выкручивает за зиму даже в дачах по берегам озер и рек.

ГКЛВ терпит влажность до 80% при впитываемости в 10%. по крайней мере — «Кнауф». И это протестировано лично, на интерес. Единственное, длительный контакт с высокой влажностью, без облицовки, дал результат на края — они выперли. 2koris65
Главное мокрых работ потом не делать — стяжки, штукатурка по маякам. И чтобы сухо было. Иначе зацветет всеми цветами радуги (плесень). И ГВЛ в работе сложнее.

Так что оптимальней ГКЛВ. Андрей, а не поведет? Не придется по весне выравнивать ГКЛ?

Я тут еще подумал — может ГВЛ использовать? Он, вроде, покрепче ГКЛ.
Сергей. Пластиковые панели устойчивы к высокой влажности и могут эксплуатироваться в достаточно широком температурном диапазоне. Еще одним критерием выбора гипсокартонных листов для отделки неотапливаемых помещений является качество материала.

Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют иностранные производители, которые работают в соответствии со строгими стандартами качества. Спецы не рекомендуют.
Из-за значительного перепада температуры профиля, на которых держится гипсокартон, сильно сжимаются (расширяются) деформируются, рвут.
В помещениях появляется повышенная влажность, гипсокартон (а он и влагостойкий такого уже качества, что не влагостойкий) мякнет и провисает. Та ну его эти рискованные эксперименты
Мы ж стобой больше по новостроям, известно как чаще всего, когда начинаются холода, вместе с ними начинаются непонятки с отоплением. Включаем обогреватель и спокойно продолжаем ремонт. В основном заказчики этому вполне рады.

Можно ли обшить гипсокартоном неотапливаемое помещение

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли использовать водостойкий гипсокартон для внутренней отделки? Дано — веранда застекленная, зимой не ездим, домик не отапливается. Хочется стены покрасить «рифленой краской.

Если гипсокартон не подходит, чем можно заменить. Заранее благодарна.Lara, два года назад второй этаж частично обшивали гипсокартоном.

Гипсокартон крепился не шурупами, а степлером. Стыки закрывались рейками. На этом остановились, не красили, обои не клеили.

После зимы кое-где появились следы-подтеки, т. к. в одном месте обнаружили протечку крыши. Но гипсокартон не деформировался. Какой использовали гипсокартон не знаю, с одной стороны он шероховатый, а с другой — глянцевый.
Возможность окраски тоже интересует.Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом.

Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше. У наших соседей дом внутри обшит гипсокартоном.

Сверху поклеены обои. Дому около двадцати лет. С гипсокартоном за это время ничего страшного не произошло. Только обои меняют периодически. Да, дом «сборно-щитовой».

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период.

Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

Использование гипсокартона для неотапливаемого дачного домика

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли использовать водостойкий гипсокартон для внутренней отделки? Дано — веранда застекленная, зимой не ездим, домик не отапливается. Хочется стены покрасить «рифленой» краской. Если гипсокартон не подходит, чем можно заменить. Заранее благодарна.

Поиск по теме >>

У наших соседей дом внутри обшит гипсокартоном. Сверху поклеены обои. Дому около двадцати лет. С гипсокартоном за это время ничего страшного не произошло. Только обои меняют периодически. Да, дом «сборно-щитовой».

tnika, cпасибо, это радует:)

Да, еще вопрос. Если возможно использовать гипсокартон, то какова технология нанесения краски. Как-то надо обрабатывать гипсокартон до покраски?

Практического опыта у меня нет, но всякие строители говорили, что в неотапливаемом доме нельзя гипсокартон — отсыреет. Видимо, весной, когда там будет постепенно теплеть. (извините, Tnika, что противопоставляю свое асбтрактное знание вашему конкретному).
А красить — в Москве у нас сначала его готовили, чем-то мазали (кажется, шпаклевкой), потом красили. Если сразу красить — там же будут видны и стыки листов, и места, куда саморезы вкручивали. Типа некрасиво.

Сейчас есть так называемый водостойкий гипсокартон (не знаю, чем конкретно отличается от обычного), думаю, именно его можно использовать в таких условиях. А поверхность перед покраской — точно, шпаклюется для скрытия стыков и прочего.

alexej, вот, я тоже вроде где-то слышала, что все равно,отсыревает. поэтму и спрашиваю, если не он, то что можно еще использовать.

Васька, пасибки. В городской квартире я знаю, как это делали, только что ремонт почти закончила в Москве. Меня интересует именно дачный вариант неотапливаемого жилища.

У нас на работе под покраску клеили специальные обои. То есть сначала шпалевали шели и стыки, а потом обои. И уже потом обои красили.

Девушки, спасибо огромное, но мне не нужна технология в отапливаемом помещении! Меня интересует только дачное, неотапливаемое. Обои тоже на веранде не планирую.

Lara, у нас гипсокартон, но дом отапливается. При этом больше всего проблем со швами в местах стыков листов гипсокартона и крепления шурупов. Мы перепробовали различные шпаклевки. Предусмотрите декоративные рейки на местах стыка гипсокартона, наверное, могут подойти типа декоративного плинтуса ПВХ, или деревянные реечки, 5 — 7 см шириной, чтобы закрывали саморезы. Лучше об этом задуматься сразу и разрезать / красить / обклеивать обоями/ и крепить к стене так, чтобы декоративные накладки были органичны.

alexej, я делюсь своими наблюдениями. Соседи на гипсокартонные стены не жаловались и плесени на этих стенах я не видела. Дом у соседей неотапливаемый, фундамент около одного метра. Кухни в доме нет, она стоит отдельно. И возраст для «сборно-щитового» дома солидный. За такой срок можно было поменять что угодно и не один раз. Значит людей все устраивает.

Lara, два года назад второй этаж частично обшивали гипсокартоном. Гипсокартон крепился не шурупами, а степлером. Стыки закрывались рейками. На этом остановились, не красили, обои не клеили. После зимы кое-где появились следы-подтеки, т.к. в одном месте обнаружили протечку крыши. Но гипсокартон не деформировался. Какой использовали гипсокартон не знаю, с одной стороны он шероховатый, а с другой — глянцевый.
Возможность окраски тоже интересует.

Если в доме нет повышенной влажности в весенний и осенний период, то гипсокартон (влагостойкий) будет стоять длого и хорошо. То что дом не отапливается для г.-к. не имеет значения. Больше влияет влажность. У нас каркасный дом обшит снаружи плитами ЦСП (цементно-стружечная плита) и внутри г.-к. влагостойкий. Частично оклеено обоями, частично — нет, руки никак не дойдут. И с обоями и без — без проблем. Установлен на деревянный брус, саморезами, швы обработаны серпянкой и зашпатлеваны. Пока довольны.

А вот еще сведение — вдруг да понадобится. У нас на даче стенку позади железного камина обшили такими ГВЛ — гипсоволокнистыми листами. Они выглядят почти как гипсокартон, но, что ли, однородные — нет с двух сторон картонного слоя. Сверху на этих ГВЛ плитка, так что я не вижу, как они там себя чувствуют. Но поскольку плитка держится хорошо, наверно, все с ними в порядке. Дача неотапливаемая. Большую часть времени.
tnika, я ж не для того чтобы усомниться в ваших словах — наоборот, попросил прощения, что написал нечто мной самим не испытанное.
Tory, вот бы еще узнать, будет ли в доме повышенная влажность. Это ж и от погоды во многом зависит, насколько я понимаю. Вот у нас вроде нормальная влажность всегда была, но в оттепель этой зимой двери так разбухли, что топором приходилось закрывать.

C влажностью все понятно, только откуда узнать, есть ли она, это ведь надо было как-то раньше фиксировать, сейчас надо срочно рабочим задание давать, чтобы не простаивали. Они уже звонили, торопили с ответом, чем стены на веранде отделывать. Да, вот насчет стыков я не подумала, все это может «играть».
А что еще можно придумать на стены? Только не вагонку, не нравится никому из домашних.

Вагонка обычно профилированная. Но бывают ровные широкие доски. Шпунтованные, но снаружи ровные. Как половые, только тоньше. Это выглядит не так убого-дачно, как вагонка.

alexej, не люблю дерево:(

Лара. На направляющие прикручивается зеленый г.к., стыки проклеиваются лентой, штукатурится все это до полной ровности и потом красишь, как твоей душеньке угодно. Можешь под покраску поклеить «паутинку» — такие обои, «страшно» похожие на флизелин. На неотапливаемой веранде все будет держаться еще сто лет:)

На старой даче мы в доме стены отделывали бортовкой или холстом, прикпепляя рейками, на терассе — циновками. жаль нет фото, получилось довольно симпатично. Кстати и холст и бортовку можно красить любой краской-латекной или акриловой.

Зимой мы обшили первый этаж гипсокартоном. Остался кусок, который пролежал с зимы до сего момента на улице, ничем не прикрытый. С ним ничего не случилось! Гипсокартон покупали влагостойкий. Сейчас сделали пристройку, часть которой не будет отапливаться. Намерены использовать там именно гипсокартон. Перед покраской покрывали Ветонитом, после него очень хорошо ложится краска. Нам даже рекомендовали его для внешней отделки, но рисковать не хочется.

Lara, жаль что Вы не любите дерево:-( Блок-хаус очень хорош. У нас в свое время идея была оформить второй этаж бани под каюту, так мы именно на него и смотрели:-) А с пропитками типа сенеж аква декор (не бить, не реклама:-) вообще замечательно выглядит.

Lara, в комнатах первого этажа я ипользовала обычный гипсокартон, под окнами — влагостойкий, вокруг печи-голландки — огнеупорный, потом швы были заделаны серпянкой с выравниванием ветонитом. Потом оклеили обоями: одну комнату — шелкографией, другую — виниловыми. Шесть лет ни те, ни другие «не колыхнулись», радуют глаз. Если будете его красить, лучше покрывайте водоэмульсионной, «дышащей», предварительно прошпаклевав ветонитом (великолепная вещь). Моя соседка по даче — маляр-профи, использует только его. Удачи.

Опубликовано 18.10.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Чтобы создать уютную атмосферу в жилом помещении, люди используют различные отделочные материалы. Что касается загородных строений, в которых значительный период времени отсутствует отопление, то чаще всего домовладельцы прибегают к более дешевым материалам. Одним из вариантов, используемых для этой цели, является гипсокартонный лист. Невысокая цена, простой монтаж и универсальность – это лишь часть преимущественных характеристик материала. Однако в этой ситуации актуальным становится вопрос, каким гипсокартоном обшить неотапливаемый дом зимой.

Гипсокартон на даче без отопления

При отсутствии отопления в доме создается постоянная низкая температура, особенно в зимнее время. В этот сезон не наблюдается резкой смены погодных условий, что способствует созданию определенного микроклимата.

Для гипсокартона температурные значения не являются важным критерием, а вот влажность играет очень большую роль. Обычный ГКЛ может сохранять свои свойства при влажности до 60%. Что касается влагостойкого гипсокартона зеленого цвета, то он вполне может эксплуатироваться при влажности 80%.

Еще одним критерием выбора гипсокартонных листов для отделки неотапливаемых помещений является качество материала. Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют иностранные производители, которые работают в соответствии со строгими стандартами качества.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что надежнее использовать влагостойкие гипсокартонные листы высокого качества от надежных производителей.

Дополнительные варианты отделки неотапливаемых помещений

Однако для помещений, в которых отсутствует отопление, можно применять и другие материалы, кроме гипсокартона.

Фанера является недорогим и прочным изделием, но для использования в неотапливаемом строении требуется дополнительная защитная обработка.

МДФ-панели – экологически чистый продукт, способный хорошо держать форму. Применение требует защиты не только от повышенной влажности, но от возгорания.

Пластиковые панели устойчивы к высокой влажности и могут эксплуатироваться в достаточно широком температурном диапазоне.

Обои не рекомендуется применять для отделки домов без отопления, а для создания яркого и цветного интерьера лучше использовать акриловую краску.

Неотапливаемое строение также можно оформить по своему вкусу, главное – выбрать способ отделки в соответствии с определенными условиями.

«>

Можно ли обшить стены гипсокартоном неотапливаемое помещение

Используем в ванной влагостойкий гипсокартон.

Практически каждый строительный материал имеет множество всяческих разновидностей, отличающихся между собой определенными характеристиками. Для отделки арок, потолков, стен и других поверхностей зачастую применяется именно гипсокартон влагостойкий.

Гипсокартоном называется стройматериал . состоящий из нескольких слоев: собственно гипса посередине и двух картонных листов. Большей прочностью обладает армированный материал, который укрепляется при помощи металлической сетки, стекловолокна и других средств.

Отличительное свойство водостойкого ГКЛ заключается в том, что его использовать в помещениях с нестабильным микроклиматом. В то время как невлагостойкие материалы, подобно губке, впитывают влагу и постепенно разрушаются.

Прежде чем отдать предпочтение определенному материалу . следует детально изучить его эксплуатационные характеристики. Свойства влагостойкого гипсокартона.

Как правило, цвет изделия светло-зеленый – эта особенность помогает отличить влагоустойчивый материал от обычного ГКЛ. Некоторые фирмы производят также розовые листы.

Гипсовый слой пропитан особыми веществами, обеспечивающими материалу влагоустойчивость.

Гипс обрабатывается веществами, защищающими материал от воздействия плесени и грибка, благодаря чему его можно использовать даже для обустройства подвалов.

Габариты ГКЛ чрезвычайно разнообразны. Можно подобрать листы буквально любого размера с неизменной толщиной, показатель которой может колебаться в пределах 7-24 мм.

Влагоустойчивый гипсокартон, толщина которого больше 12 мм можно применять для облицовки неотапливаемых помещений: например, кухни, дачи, ванной комнаты.

Гипсокартон: плюсы и минусы.

Весьма удачным решением станет использование гипсокартона под плитку в ванной комнате. Ведь этот материал универсален и прост в установке. Разумеется, при благоустройстве таких влажных помещений, как ванная комната, следует пользоваться исключительно влагостойкой разновидностью материала.

Ведь только такие изделия не повреждаются из-за воздействия жидкости и повышенной влажности. Покупая гипсокартон для ванной комнаты, вы сможете с легкостью отличить его от множества других материалов: листы изделия окрашены в зеленый оттенок и имеют синюю маркировку с аббревиатурой «ГКЛВ и указанием габаритов. Востребованность гипса в области черновой отделки обусловливается также и множеством других преимуществ.

Широкая сфера применения и универсальность. Этот материал можно использовать для сооружения различных перегородок, обустройства навесных потолков и облицовки стен в любых помещениях с повышенной влажностью.

Отличные водоотталкивающие характеристики.

Шумопоглощающие свойства, благодаря которым его можно использовать и в качестве звукоизоляции.

Легкость монтажа и обработки.

Неплохая гибкость, за счет которой лист можно установить и на кривую поверхность.

Прекрасная основа для всевозможных видов финишной отделки: например, кафеля, декоративной штукатурки, обоев.

Конечно же, влагостойкий гипсокартон, как и любой другой материал, обладает и некоторыми недостатками, поэтому идеализировать его тоже не стоит. К примеру, из-за продолжительного воздействия воды лист может впитать ее, разбухнуть и значительно деформироваться. Кроме того, нужно принимать во внимание, что гипсокартон не выдерживает сильные удары и тяжелый груз. То есть фиксировать на гипсокартоне такие громоздкие вещи, как бойлер и шкафчики, не рекомендуется.

Важно также придерживаться технологии монтажа гипсокартона потолочного влагостойкого, чтобы сохранить все его характеристики. Лучше всего доверить установку потолка в ванной из гипсокартона профессионалам. А вот положить плитку в ванной комнате на ГКЛ вовсе не сложно и, пожалуй, под силу каждому.

Монтаж влагостойкого гипсокартона.

Область применения влагостойкого гипсокартона действительно обширна: его можно клеить, разрезать и монтировать на наружных поверхностях, полу, потолочных конструкциях, стенах и арочных проемах. В отличие от обыкновенного гипса, влагостойкое изделие можно даже мыть.

Непосредственный монтаж влагоустойчивого ГКЛ производится поэтапно.

подготовка отделываемой поверхности.

установка каркаса или смазывание поверхности клеем.

Размещение материала может осуществляться на каркасе либо бескаркасным способом. Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть по отдельности.

Схема монтажа влагостойкого гипсокартона без каркаса.

Бескаркасный метод установки гипсокартона пошагово.

В первую очередь следует подготовить поверхность, на которую будет установлен лист. Сначала необходимо устранить с поверхности старую отделку: остатки краски, штукатурки или обоев. Затем поверхность нужно обработать грунтовкой. Именно грунтовочная смесь поможет защитить материал от грибка и плесени, а также существенно повысить сцепляемость обрабатываемой поверхности и клея. Особенно важен этот этап при обработке потолка.

Принимая во внимание состояние поверхности, клеевую смесь можно наносить разными способами: нашлепками и по периметру. Если вы облицовываете ровную стену без дефектов, клей можно наносить по периметру. Для этого нанесите клей по сторонам гипсокартона и по центру листа. Затем приложите изделие к стене или потолку и выровняйте с помощью уровня. Если же обрабатываемая поверхность имеет какие-либо неровности и шероховатость, клей наносить лучше всего нашлепками. Так вы равномерным слоем покроете всю поверхность. В некоторых случаях строители смазывают клеем не только сам гипсокартон, но и стену. Это необходимо для предотвращения возникновения пустот между поверхностью и материалом.

Прежде чем приступить к процедуре приклеивания, проверьте, нет ли в комнате сквозняков. Имейте в виду, что именно сквозняки способствуют преждевременному затвердению клея. В нормальных условиях состав застывает в течение суток.

Затем необходимо покрыть лист еще одним слоем грунтовки. Грунтовая смесь засыхает примерно 24 часа. После этого поверхность можно покрывать универсальной грунтовкой.

В последнюю очередь можно приступать к декоративной отделке. Однако примите к сведению, что установка плитки возможна исключительно на тот гипсокартон, который вмонтирован каркасным способом.

Монтаж влагостойкого ГКЛ на каркас.

Разумеется, каркасная технология установки заметно отличается от бескаркасного метода.

Прежде всего нужно определить, какой стороной фиксировать материал. Имейте в виду, что обе стороны влагостойкого гипсокартона различаются между собой: одна сделана из гипса, а другая – из картона. Гипсовая сторона обладает большей твердостью и плотностью – ее следует монтировать на каркас. А картонная сторона считается лицевой и должна подвергаться дополнительной облицовке, поэтому она остается снаружи. На картонную сторону собственно и производится укладка плитки.

Учитывая то, где будет осуществляться установка гипсокартона: на полу, стенах либо потолке необходимо отыскать самые низкие углы и пометить их черточками. Как раз по этим линиям будет монтироваться направляющий профиль.

Используя уровень и дюбели, зафиксируйте гипсокартон на потолке, полу или стенах. Расчертите плоскость, выделив шаг главных профилей и стоек. Эта характеристика полностью зависит от места монтажа материала.

Для того чтобы сделать каркас более жестким и прочным, нужно дополнить его специальными подвесами. Расстояние между подвесами должно колебаться в пределах 40-50 мм.

Только после этого можно начинать непосредственную установку гипсокартона на каркас. Если вы планируете создавать фигурные детали в интерьере, воспользуйтесь малоформатным гипсокартоном. Листы этого материала можно разрезать по лекалам и фиксировать на подготовленных профилях. К счастью, водостойкий гипсокартон обладает достаточной гибкостью, что позволяет сгибать его и подгонять под нужные проемы.

Как видите, каких-то особых навыков при работе с гипсом вам не понадобится – все довольно-таки просто и быстро.

Однако можно ли полностью положиться на черновую отделку влагостойким гипсокартоном и быть при этом полностью уверенным, что с материалом ничего не случится? В действительности у абсолютно каждого материала имеются слабые, уязвимые места, и гипсокартон – не исключение! Сейчас речь идет о резаных и незащищенных торцах гипса, а также тыльной стороне, прилегающей к существующим стенам. Именно эти участки нуждаются в дополнительной защите при длительном воздействии влаги.

Можно ли защитить влагостойкий гипс от влияния воды? Ответ прост – непросто можно, а даже нужно! Не сомневайтесь, абсолютно любой материал, даже неустойчивый к воздействию воды, можно с легкостью адаптировать с помощью дополнительных средств. Как это сделать.

Всякая стена из гипсокартона в ванной комнате больше всего подвергается пагубному влиянию воды внизу. Именно поэтому специалисты фиксируют листы материала с незначительным зазором между полом и изделием. Так, вода, оказавшаяся по каким-либо причинам на полу . будет стекать мимо гипса никак не навредив ему.

А для дополнительной защиты эти самые зазоры можно заполнить клеем для плитки, который считается водоотталкивающим материалом. Таким образом, вы сумеете защитить нижние торцы гипсокартона в ванной.

Защитить верхний торец и тыльную сторону изделия вам поможет плотный полиэтилен. Правда, установить такую защиту у вас наверняка не получится, если вы решили устанавливать гипсокартон бескаркасным методом. Этот способ защиты гипсокартона славится своей простотой и бюджетностью. Еще до фиксации материала на профили необходимо нашить полиэтилен. Установить его следует таким образом, чтобы края изделия покрыли открытые торцы гипсокартона. Так вы сможете защитить и тыльную сторону листа, и его края.

Так что, как видите, для дополнительной защиты гипсокартона в ванной вам не потребуется тратить много времени, сил и средств. А благоустроенные таким образом, потолок, пол и стены будут радовать вас много лет.

А сколько людей по всем просторам СНГ имеют неотапливаемые и даже не утепленные ничем дачи, такие себе летние домики, лишь бы ночь скоротать не под открытым небом? Домики, слепленные по принципу времянок, из чего придется, где бюджетный гипсокартон не на последнем месте на потолках и стенах. И почему-то ничего не выкручивает за зиму даже в дачах по берегам озер и рек.

ГКЛВ терпит влажность до 80% при впитываемости в 10%. по крайней мере — «Кнауф». И это протестировано лично, на интерес. Единственное, длительный контакт с высокой влажностью, без облицовки, дал результат на края — они выперли. 2koris65
Главное мокрых работ потом не делать — стяжки, штукатурка по маякам. И чтобы сухо было. Иначе зацветет всеми цветами радуги (плесень). И ГВЛ в работе сложнее.

Так что оптимальней ГКЛВ. Андрей, а не поведет? Не придется по весне выравнивать ГКЛ?

Я тут еще подумал — может ГВЛ использовать? Он, вроде, покрепче ГКЛ.
Сергей. Пластиковые панели устойчивы к высокой влажности и могут эксплуатироваться в достаточно широком температурном диапазоне. Еще одним критерием выбора гипсокартонных листов для отделки неотапливаемых помещений является качество материала.

Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют иностранные производители, которые работают в соответствии со строгими стандартами качества. Спецы не рекомендуют.
Из-за значительного перепада температуры профиля, на которых держится гипсокартон, сильно сжимаются (расширяются) деформируются, рвут.
В помещениях появляется повышенная влажность, гипсокартон (а он и влагостойкий такого уже качества, что не влагостойкий) мякнет и провисает. Та ну его эти рискованные эксперименты
Мы ж стобой больше по новостроям, известно как чаще всего, когда начинаются холода, вместе с ними начинаются непонятки с отоплением. Включаем обогреватель и спокойно продолжаем ремонт. В основном заказчики этому вполне рады.

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли использовать водостойкий гипсокартон для внутренней отделки? Дано — веранда застекленная, зимой не ездим, домик не отапливается. Хочется стены покрасить «рифленой краской.

Если гипсокартон не подходит, чем можно заменить. Заранее благодарна.Lara, два года назад второй этаж частично обшивали гипсокартоном.

Гипсокартон крепился не шурупами, а степлером. Стыки закрывались рейками. На этом остановились, не красили, обои не клеили.

После зимы кое-где появились следы-подтеки, т. к. в одном месте обнаружили протечку крыши. Но гипсокартон не деформировался. Какой использовали гипсокартон не знаю, с одной стороны он шероховатый, а с другой — глянцевый.
Возможность окраски тоже интересует.Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом.

Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше. У наших соседей дом внутри обшит гипсокартоном.

Сверху поклеены обои. Дому около двадцати лет. С гипсокартоном за это время ничего страшного не произошло. Только обои меняют периодически. Да, дом «сборно-щитовой».

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период.

Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

источник

В создании уютной атмосферы загородного дома значительную роль играет отделка стен на даче. В качестве финишной декоративной отделки можно использовать материалы различной стоимости.

В случае, когда работы будут проводиться в доме сезонного использования, в котором отсутствует постоянное отопление, предпочтение отдается бюджетным вариантам.

При покупке материала отделки важно понимать, может ли он использоваться в условиях повышенной влажности, которые неизбежны в неотапливаемых помещениях.

Кроме наличия или отсутствия системы отопления, при выборе декоративной отделки необходимо учитывать материал основы стен. В качестве наиболее подходящих решений отделки загородного дома при сезонном использовании рекомендованы:

Основа стены	Вариант отделки	Нюансы
Кирпич	Мокрая штукатурка	В неотапливаемом помещении на кирпичной стене будет собираться конденсат, поэтому рекомендуется использовать влагостойкие материалы.
Газобетон	Гипсовая штукатурка, ГКЛ, вагонка	В центральных и северных широтах под штукатурку стоит монтировать слой теплоизоляции.
Пенобетон	Паронепроницаемые материалы, например, масляная краска	Пеноблоки обладают высоким уровнем гидроскопичности, поэтому лучше обработать стены грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.
Каркасное строение	ОСП	Листы усилят прочность каркаса и улучшат гидро- и теплоизоляцию. Для финишной отделки подойдут обои или краска.
Клееный деревянный брус	ГКЛ, стеновые панели	Деревянные дома позволяют не отделывать стены внутри здания. Отделка применяется для улучшения тепло- и звукоизоляции.
Оцилиндрованный брус	Лак, воск	Не требует какой-либо отделки.

Прежде чем отделать стены на даче, следует продумать будущее интерьерное решение.

Увлекающимся и динамичным людям лучше выбрать способ отделки, позволяющий легко изменить финишный слой. Для таких владельцев правильнее будет выбрать в качестве внутренней отделки стен на даче штукатурку или листы ГКЛ. Для многолетнего варианта лучше подобрать отделку неяркой фактуры и цветности.

Отделка является финальным этапом в ремонте, поэтому выполняется после проведения всех работ по прокладке инженерных и сантехнических коммуникаций. Принимая решение о покупке материала, следует помнить о специфике неотапливаемых помещений.

Если планируется посещать дом в зимний период, то сырье следует подбирать устойчивое к возможным резким перепадам температур. Стоит также продумать, чем утеплить стены изнутри.

Любая отделка начинается с дальней комнаты верхнего этажа и производится по направлению к выходу. Если ведутся работы с высокой степенью маркости: оштукатуривание, покраска, побелка, то уже обработанные поверхности следует защитить полиэтиленовой пленкой.

Необходимые материалы следует просчитать и закупить заранее, а также подготовить рабочий инструмент.

Существует немало вариантов отделки кирпичных или стен из пеноблоков, деревянного дома изнутри. Современные технологичные отделочные материалы предлагают различные варианты обшивки, например, древесные обои, которые изготавливают из натуральной древесины. Они наносятся на стены дачи внутри помещений при помощи специального клеевого раствора. Основным и весьма существенным недостатком является их стоимость.

Менее затратным будет способ отделки внутренних стен дома материалом блок – хауса. Перед монтажом плит следует дать ему отлежаться в помещении при комнатной температуре в течение 48 часов. Материал монтируется на ровные стены, на предварительно набитые брусья деревянного каркаса.

Недорогим материалом отделки станет ДВП

Элементы прикручивают к направляющим саморезами через основание шипа, которым оснащены все доски. Между собой элементы соединяются по системе паз – шип. Для придания дополнительного внешнего лоска по завершении работ поверхность можно покрыть лаком, воском или морилкой.

Вагонка – один из наиболее легких в работе материалов, способ недорого облицевать стены в загородном домике своими руками. При этом получается абсолютно экологичная и чистая финишная отделка. Монтируют вагонку, набивая рейки на горизонтальные направляющие, закрепленные на расстоянии 0,5 – 0,7 м друг от друга. Подробнее о том, чем и как отделать дачный домик, смотрите в этом видео:

Древесину предварительно необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Принимая решение, чем обшить стены на даче, следует изучить возможности различных материалов:

Материал	Характеристика	Специфика применения
ГКЛ	Слабая паропроницаемость, низкий коэффициент прочность на излом, боится влаги.	Не подходит для неотапливаемых дачных домов.
ГВЛ	Прочные, влагостойкие, гибкие, в состав входят армирующие волокна.	Не боится влаги и перепадов температур.
МДФ	Низкая пластичность, гидроскопичность, экологичность, устойчивость формы.	Не используется в помещениях с высоким уровнем пожароопасности.
Фанера	Гибкий, гидроскопичный и прочный.	При должной обработке почти не имеет ограничений.

Решая, чем отделать стены на даче внутри, если загородный дом не отапливается, отдавайте предпочтение влагостойким материалам: ламинат, гипсокартон, пластик, пеноплекс.

Листы выбираются влагостойкие ГВЛ, от ГКЛ они отличаются цветом.

Ламинат и пластик монтируются по технологии, схожей с установкой вагонки.

Специалисты не советуют клеить обои в неотапливаемых помещениях. Если есть желание сделать интерьер цветным и ярким, лучше использовать акриловые краски.

источник

Использование гипсокартона для неотапливаемого дачного домика

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли использовать водостойкий гипсокартон для внутренней отделки? Дано — веранда застекленная, зимой не ездим, домик не отапливается. Хочется стены покрасить «рифленой» краской. Если гипсокартон не подходит, чем можно заменить. Заранее благодарна.

Lara

Москва

20.06.2007

02:37:37

Гипсокартон в неотапливаемых помещениях

Где и как рекомендовано хранить гипсокартонные листы

Приобретение и хранение строительных материалов для внутренних отделочных работ – очень важный и ответственный момент. Особое внимание в данной ситуации занимает хранение гипсокартона (ГКЛ).

Зная правила хранения, вы сможете избежать повреждения продукции.

Правила хранения

Любой производитель ГКЛ должен прилагать к изделию рекомендации по поводу того, какие условия и правила хранения должны соблюдаться покупателем, чтобы не повредить материал. Однако не все продавцы ответственно относятся к этому вопросу.
Поэтому если вы планируете заняться ремонтом с использованием гипсокартона, вам необходимо знать основные правила его хранения в помещении.
Для ГКЛ существуют следующие правила хранения:

• помещение должно быть теплым и отапливаемым. В неотапливаемом помещении его хранить можно только при температуре не ниже 10°С. Температура не должна опускаться ниже этой отметки. Следует отметить, что подобный температурный режим должен соблюдаться в течение 2-х дней после установки листов на стены или потолок,
• комната должна быть сухой и закрытой,
• срок хранения изделия до момента установки его на металлический каркас в отапливаемой комнате составляет минимум 2-3 дня,
• необходимы стабильные показатели температурного режима и влажности.

Кроме этого существуют требования и к размещению самого материала:

• упаковки должны располагаться на удалении от источников отопления,

Обратите внимание! Минимальное расстояние до батарей должно составлять 1,5 м.

• поверхность для хранения должна быть ровной.

Соблюдая эти правила, купленный стройматериал сохранится до начала монтажных работ в идеальном состоянии.
Существует несколько способов размещения гипсокартона в подходящем по параметрам помещении. Пачки материала можно хранить либо горизонтально, либо вертикально.
Самый простой способ для размещения пачек ГКЛ — «лежа», т.е. в плоскости пола. Чтобы избежать повреждений и деформаций плит, под ними следует соорудить определенную конструкцию из досок или можно использовать специальные поддоны.

Основа для хранения

Такая конструкция поможет предотвратить порчу продукции в случае попадания на пол влаги. Поднятие пачки над уровнем пола должно составлять примерно 10-20 см.
Если у вас имеются проблемы с местом комнате, то самым лучшим способом размещения будет облокотить пачку на стену (поставить «на ребро»). Но в данной ситуации следует помнить, что для того, чтобы предотвратить деформационные изменения плит, первый лист из упаковки ставим таким образом, чтобы он был максимально приближен к 90 градусам. Т.е. он должен стоять почти параллельно по отношению к стене.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя размещать листы «ребром» узкой его стороной. Такое положение плит приведет к неминуемой деформации под собственным весом.

Остальные листы ставим к нему вплотную. Таким образом они будут располагаться вертикально.

Каким бы способом вы не решили разместить гипсокартон, его обязательно следует накрыть пленкой. Для вертикального расположения этот особенно важно. Пленка убережет изделие от избыточного засорения пылью, предотвратит попадание влаги сверху, а также исключит вероятность нанесения ущерба от механических воздействий небольшой силы.

Вне помещения

В редких случаях допускается размещение гипсокартонных листов до начала монтажных работ на улице. Но здесь существуют определенные ограничения. К ним относится:

• размещение возможно на срок до 6 часов,
• продукцию следует упаковывать во влагонепроницаемый материал,
• отсутствие заморозков. Зимой подобный тип хранения недопустим. Температура на улице не должна опускаться ниже 10°С.

Такой способ сбережения используется только в крайне редких ситуациях и с обязательным передерживанием всех вышеприведенных рекомендаций.

Нарушение правил

Халатное отношение к процессу сбережения продукции может быть чревато следующими последствиями:

• деформация плит,
• появление трещин или сколов,
• разбухание из-за чрезмерного впитывания влаги, что скажется на качестве материала,
• изменение цвета внешнего слоя картона.

Все эти моменты приведут к снижению срока службы продукции, усложнению монтажных работ, а также ухудшению качеств и свойств материала.
Все указанные требования к хранению касаются всех типов плит, даже влагостойких. Ведь они при длительном контакте с влагой потеряют свои заводские эксплуатационные свойства.
Хранение гипсокартонных листов требует от покупателя соблюдения всех условий, указанных производителем. В случае нарушения этих условий, изготовитель уже не несет ответственность за свой товар. Поэтому обменять его не получится. Ответственно относитесь к хранению и ваш ремонт получится качественным и долговечным.

Гипсокартон в неотапливаемых помещениях

Использование гипсокартона для неотапливаемого дачного домика

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли использовать водостойкий гипсокартон для внутренней отделки? Дано — веранда застекленная, зимой не ездим, домик не отапливается. Хочется стены покрасить «рифленой» краской. Если гипсокартон не подходит, чем можно заменить. Заранее благодарна.

У наших соседей дом внутри обшит гипсокартоном. Сверху поклеены обои. Дому около двадцати лет. С гипсокартоном за это время ничего страшного не произошло. Только обои меняют периодически. Да, дом «сборно-щитовой».

tnika, cпасибо, это радует:)

Да, еще вопрос. Если возможно использовать гипсокартон, то какова технология нанесения краски. Как-то надо обрабатывать гипсокартон до покраски?

Практического опыта у меня нет, но всякие строители говорили, что в неотапливаемом доме нельзя гипсокартон — отсыреет. Видимо, весной, когда там будет постепенно теплеть. (извините, Tnika, что противопоставляю свое асбтрактное знание вашему конкретному).
А красить — в Москве у нас сначала его готовили, чем-то мазали (кажется, шпаклевкой), потом красили. Если сразу красить — там же будут видны и стыки листов, и места, куда саморезы вкручивали. Типа некрасиво.

Сейчас есть так называемый водостойкий гипсокартон (не знаю, чем конкретно отличается от обычного), думаю, именно его можно использовать в таких условиях. А поверхность перед покраской — точно, шпаклюется для скрытия стыков и прочего.

alexej, вот, я тоже вроде где-то слышала, что все равно,отсыревает. поэтму и спрашиваю, если не он, то что можно еще использовать.

Васька, пасибки. В городской квартире я знаю, как это делали, только что ремонт почти закончила в Москве. Меня интересует именно дачный вариант неотапливаемого жилища.

У нас на работе под покраску клеили специальные обои. То есть сначала шпалевали шели и стыки, а потом обои. И уже потом обои красили.

Девушки, спасибо огромное, но мне не нужна технология в отапливаемом помещении! Меня интересует только дачное, неотапливаемое. Обои тоже на веранде не планирую.

Lara, у нас гипсокартон, но дом отапливается. При этом больше всего проблем со швами в местах стыков листов гипсокартона и крепления шурупов. Мы перепробовали различные шпаклевки. Предусмотрите декоративные рейки на местах стыка гипсокартона, наверное, могут подойти типа декоративного плинтуса ПВХ, или деревянные реечки, 5 — 7 см шириной, чтобы закрывали саморезы. Лучше об этом задуматься сразу и разрезать / красить / обклеивать обоями/ и крепить к стене так, чтобы декоративные накладки были органичны.

alexej, я делюсь своими наблюдениями. Соседи на гипсокартонные стены не жаловались и плесени на этих стенах я не видела. Дом у соседей неотапливаемый, фундамент около одного метра. Кухни в доме нет, она стоит отдельно. И возраст для «сборно-щитового» дома солидный. За такой срок можно было поменять что угодно и не один раз. Значит людей все устраивает.

Lara, два года назад второй этаж частично обшивали гипсокартоном. Гипсокартон крепился не шурупами, а степлером. Стыки закрывались рейками. На этом остановились, не красили, обои не клеили. После зимы кое-где появились следы-подтеки, т.к. в одном месте обнаружили протечку крыши. Но гипсокартон не деформировался. Какой использовали гипсокартон не знаю, с одной стороны он шероховатый, а с другой — глянцевый.
Возможность окраски тоже интересует.

Если в доме нет повышенной влажности в весенний и осенний период, то гипсокартон (влагостойкий) будет стоять длого и хорошо. То что дом не отапливается для г.-к. не имеет значения. Больше влияет влажность. У нас каркасный дом обшит снаружи плитами ЦСП (цементно-стружечная плита) и внутри г.-к. влагостойкий. Частично оклеено обоями, частично — нет, руки никак не дойдут. И с обоями и без — без проблем. Установлен на деревянный брус, саморезами, швы обработаны серпянкой и зашпатлеваны. Пока довольны.

А вот еще сведение — вдруг да понадобится. У нас на даче стенку позади железного камина обшили такими ГВЛ — гипсоволокнистыми листами. Они выглядят почти как гипсокартон, но, что ли, однородные — нет с двух сторон картонного слоя. Сверху на этих ГВЛ плитка, так что я не вижу, как они там себя чувствуют. Но поскольку плитка держится хорошо, наверно, все с ними в порядке. Дача неотапливаемая. Большую часть времени.
tnika, я ж не для того чтобы усомниться в ваших словах — наоборот, попросил прощения, что написал нечто мной самим не испытанное.
Tory, вот бы еще узнать, будет ли в доме повышенная влажность. Это ж и от погоды во многом зависит, насколько я понимаю. Вот у нас вроде нормальная влажность всегда была, но в оттепель этой зимой двери так разбухли, что топором приходилось закрывать.

C влажностью все понятно, только откуда узнать, есть ли она, это ведь надо было как-то раньше фиксировать, сейчас надо срочно рабочим задание давать, чтобы не простаивали. Они уже звонили, торопили с ответом, чем стены на веранде отделывать. Да, вот насчет стыков я не подумала, все это может «играть».
А что еще можно придумать на стены? Только не вагонку, не нравится никому из домашних.

Вагонка обычно профилированная. Но бывают ровные широкие доски. Шпунтованные, но снаружи ровные. Как половые, только тоньше. Это выглядит не так убого-дачно, как вагонка.

alexej, не люблю дерево:(

Лара. На направляющие прикручивается зеленый г.к., стыки проклеиваются лентой, штукатурится все это до полной ровности и потом красишь, как твоей душеньке угодно. Можешь под покраску поклеить «паутинку» — такие обои, «страшно»

Гипрок в неотапливаемых помещениях — балкон, мансарда

В процессе стройки или ремонта, когда стены уже построены, возникает вопрос, а чем же можно отделать стены, чтобы практично, недорого, да еще и своими руками? В этой статье будут упомянуты такие разделы как, отделка лоджии гипсокартоном , отделка балкона гипсокартоном , а также отделка мансарды гипсокартоном .

Из всех отделочных материалов, гипсокартон является наиболее практичным. Для работы с ним не требуются специальные знания и умения, его легко устанавливать, он обеспечивает качественную изоляцию, а также он привлекает своей низкой стоимостью. Из недостатков, пожалуй, только то, что он достаточно хрупкий ( гипсокартонный лист, или ГКЛ состоит из гипсовой смеси, заключенной между двумя слоями картона). Кроме того, на рынке недавно появился новый вид отделочного материала- гипсоволокнистый лист ( ГВЛ ). ГВЛ- однородная панель, которая состоит из гипса и спрессованной целлюлозы. Вследствие этого у ГВЛ более высокая плотность, чем у ГКЛ , что делает эти плиты более надежными и прочными.

О чем эта статья

Способы монтажа ГКЛ плит

1. Клеевой. Клеевой способ возможен только при условии, если поверхность стены ровная. Используется это метод при отделке небольших помещений.
2. Каркасный. Перед установкой гипрока по периметру стен создается специальный каркас из металлического профиля.

Как уже было сказано, весь процесс работы будет рассмотрен на примере отделки мансарды, балкона и лоджии.

Гипсокартон достаточно хрупкий отделочный материал. Поэтому, при работе с ним важно помнить правила осторожности .

• Нельзя бросать, наступать, всячески деформировать панели.
• Важно руководствоваться инструкцией по резке, которая будет описана ниже.

Необходимо сперва отметить несколько точек, по которым будет проходить линия отреза. Чтобы отрез получился ровный, необходимо провести ровную линию по уже отмеченным точкам. Это можно сделать длинной линейкой или бруском. Делаем надрез канцелярским ножом по линии. Далее необходимо установить гипсокартонный лист в вертикальное положение и легким ударом надломить его. Надломанной стороной положить на пол, и осуществить надрез второй стороны.

Первый этап — создание каркаса из металлопрофиля

На первом этапе работы необходимо сделать каркас из металлопрофиля . Сперва необходимо замерять все стены. На чертеже размечаем вертикальные стойки и потолочные направляющие. Они должны находиться друг от друга на расстоянии 40 сантиметров, и крепиться четырьмя подвесами (подвесы фиксируются в стене с помощью анкерных болтов).

На потолке отмечаются направляющие с помощью тех же подвесов. Согласно размерам, металлопрофиль нарезается на нужные отрезки. Далее, с помощью саморезов по металлу, профили фиксируются на подвесах. Первый этап закончен.

Второй этап — утепление балкона или лоджии

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт. Пенопласт наиболее лучше всего подходит для внутреннего утепления такого радо помещений. Пенопласт со временем не разрушается, обладает хорошей звукоизоляцией. В каркасе между вертикальными стойками получилось расстояние 40-60 сантиметров. Необходимо нарезать пенопласт по ширине, чтобы он беспрепятственно погружался между стойками, но при этом, с минимальным зазором. Важно подбирать пенопласт по толщине таким образом, чтобы при монтаже пенопласта, он не выступал относительно плоскости каркаса. Зазоры между стойками и пенопластом заделываются с помощью монтажной пены.

Обшивка балкона гипсокартоном , особенно его потолка должна осуществляться в лучшем случае специальными панелями ГВЛ (гипсоволокнистые панели). ГВЛ значительно прочнее ГКЛ , и плиты ГВЛ влагостойкие. На потолке также устанавливаются направляющие на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

После того как покончено с профильным каркасами утеплением балкона или лоджии, можно смело приступать к установке листов гипрока . Лист одной стороной должен вплотную стыковаться со стеной, а другая его сторона должна приходиться на середину металлического профиля. Как уже было сказано, к каркасу гипсокартон прикручивается при помощи 25 миллиметровых саморезов по металлу. Важно помнить, что используется хрупкий гипсокартон , а не прочный лист фанеры или металла. Поэтому надо очень аккуратно вкручивать саморезы в ГКЛ , чтобы шляпкой самореза не разорвать первый слой картона (иначе это приведет к ослаблению всей конструкции). Зазоры между листами гипрока должны быть примерно 5 миллиметров. После монтажа последнего листа необходимо устранить полученные неровности с помощью шпатлевки. Места зазоров проклеиваются специальной серпирующей лентой, на которую потом также накладывается слой шпаклевки. Балкон или лоджия- излюбленное место для релаксации в городской квартире. Преобразовать это небольшое помещение можно с помощью гипсокартонных листов.

Мансарда и гипсокартон

Если дом деревянный, то обшивка мансарды гипсокартоном может быть произведена без долгого и кропотливого этапа создания каркаса — можно просто обшить мансарду гипсокартоном прямо по деревянной обрешетке, которую сперва придется создать. Работать с деревом намного проще, да и вся конструкция получится значительно дешевле. После изготовления деревянной обрешетки, ее необходимо пропитать антисептиком. Итак, деревянный каркас готов. Далее необходимо утеплить, как правило, холодный мансардный этаж.

Ну, а как обшить мансарду гипсокартоном ? Важно помнить, что обшивать планируется крышу, для которой свойственны пусть и небольшие качения. Поэтому фиксировать гипрочные панели необходимо через каждые двадцать пять сантиметров на определенном расстоянии друг от друга (не менее пяти миллиметров) как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Полученная поверхность должна напоминать поле для игры в шашки. После того, как все плиты ГКЛ установлены, необходимо устранить все неровности. Стыки сперва заделываются специальной армирующей лентой, а затем шпаклюются. Как Вы уже поняли, отделка мансарды гипсокартоном , также как и обшивка балкона гипсокартоном, процесс достаточно легкий, и если «набить руку», то потом все будет очень быстро получаться.

После того, как все перечисленные манипуляции сделаны- должно получиться идеально ровное помещение. Процесс дальнейшей отделки весьма и весьма разнообразен. На полученные стены можно наклеить обои, покрыть плиткой, искусственным камнем или еще как-нибудь. Это зависит от вкуса людей и конечно от стоимости материалов. Надеемся, что Наша статья стала для Вас настоящим руководством по внутренней отделки таких помещений как мансарда, балкон или лоджия.

Утепляем стены гипсокартоном — секреты теплой и уютной квартиры

Утепление квартиры позволяет значительно сэкономить на отоплении в осенне-зимний сезон. Чаще всего стены утепляют внутри квартиры, а не снаружи. Это намного экономнее, не требует услуг профессиональных рабочих и дорогостоящих материалов для внешней отделки. Для теплоизоляции внутри помещений, как правило, используются конструкции из металлических профилей и гипсокартонных листов. Данный метод отличается простотой и быстротой монтажа. Сегодня Вы узнаете, как провести самостоятельную установку гипсокартонной конструкции в квартире.

Насколько хорошо гипсокартон удерживает тепло

Гипсокартонные листы, помимо прочих своих достоинств, обладают низким коэффициентом теплопроводимости. У данного материала он составляет 0,15, что в десять раз ниже, чем у железобетона. Это позволяет значительно сохранить тепло в квартире и не впускать холодный воздух или летний зной.

Обычно для усиления эффекта от утепления стен используются дополнительные материалы, которые помещаются между капитальной стеной и новой конструкцией. Для теплоизоляции может использоваться полистирол или пенопласт. С данными материалами легко работать, но они не часто применяются в утеплении. Главная проблема в том, что до конца не исследовано их воздействие на человеческий организм. Кроме того, они плохо поглощают звуки, а мелкие грызуны могут их повредить.Стекловата используется чаще благодаря бюджетной стоимости и низкой теплопроводимости.

Недостаток материала в том, что его необходимо монтировать только в перчатках. Состав стекловаты вызывает зуд и раздражение при попадании на кожу. Базальтовая вата очень похожа на стекловату, но её делают из горных пород магнетического происхождения. Один из самых качественных тепло- и звуко- изолирующих материалов – изолон. Он продается в тонких листах, что позволяет не слишком изменять площадь помещения.

Монтаж гипоскартонных листов

Если работа с гипсокартоном Вам в новинку, необходимо предварительно ознакомиться с некоторыми её особенностями. Перед монтажом направляющих профилей по предполагаемым линиям установки прокладывается специальная лента. Она послужит защитой от контакта со штукатуркой. В таком случае гипсокартон будет огражден от холода, который идет от металлического профиля.

Металлические профили, как правило, устанавливаются на расстоянии 2 см от стены. Рекомендуется монтировать каркас из оцинкованного профиля. После установки каркаса за него накладываются плиты утеплителя. Необходимо вставлять материал вертикально. За лицевую сторону профиля ни в коем случае не должны выступать края утеплителя.

При установке дополнительных утеплителей они должны удобно помещаться между капитальной стеной и гипсокартонной конструкцией. Для установки рулонных теплоизоляционных материалов или лучшего закрепления плит рекомендуется приклеить их к капитальной стене или использовать специальные дюбеля-зонтики. Они отличаются от стандартных крупной шляпкой.

Чтобы в утеплителе не накапливалась влага и он не потерял свои свойства, его закрывают специальной пароизоляционной мембраной. Данный материал будет преградой для тёплого воздуха, который выходит из помещения через листы гипсокартона. Далее гипсокартонные листы прикрепляются к конструкции с помощью саморезов. Довольно часто используются не металлические, а деревянные крепления, ведь у них меньшая теплопроводимость. Впрочем, у дерева есть и минус – со временем оно деформируется.

После установки гипсокартона осуществляется дальнейшая отделка помещения. Вслед за обработкой гипсокартона, о которой мы писали ранее, на стены клеятся обои, кафель, декоративный камень или другие отделочные материалы.

Утепление неотапливаемого помещения

Многих начинающих строителей интересует вопрос установки гипоскартона в неотапливаемом помещении. Сразу предупреждаем: большинство профессионалов против такого монтажа. Дело в том, что даже влагостойкий материал не может выдержать сильных перепадов температуры и влажности. Если Вы всё же решились установить гипсокартнонные конструкции в таком помещении, но не хотите монтировать дополнительную теплоизоляцию, достаточно крепить листы на каркас из металлических профилей. Воздух между конструкцией и капитальной стеной обеспечит некоторую теплоизоляцию.

Утеплять неотапливаемое помещение, вроде лоджии или балкона, можно только при определенных условиях. Во-первых, должно быть застеклено. Речь идет не о простых деревянных рамах, а минимум о двухкамерных стеклопакетах. Они обеспечивают надежную защиту от влаги и холода. Кроме стен, потребуется утеплять пол и потолок, которые покрываются качественным влагостойким гипсокартоном.

ГКЛ можно использовать в лоджиях, которые присоединены к жилой комнате с нормальным микроклиматом. Хорошо подумайте, прежде чем приступить к монтажу гипсокартона в подобных помещениях, ведь конструкция «съедает» не менее 6-7 см пространства. Теплоизоляция в лоджии проводится так же, как и в обычных помещениях, но с некоторыми особенностями. Вначале стена закрывается гидроизоляционным материалом.

Если подойти к утеплению стен ответственно, можно создать атмосферу уюта в любой квартире. Надеемся, что наша простая инструкция поможет Вам в осуществлении этого плана. Удачи.

Технические характеристики и применение влагостойкого гипсокартона

Гипсокартон давно стал классикой в вопросе ремонта. Относительно недорогой материал является достаточно универсальным, чтобы применять его в различных ситуациях. Да и простота обращения с ним играет не последнюю роль. Плохая реакция гипса на влажную среду привела к созданию ГКЛВ, что расшифровывается как гипсокартонный лист влагостойкий.

Новый материал стали применять в помещениях, где влажность могла достигать 85%. В первую очередь речь идет о ваннах, душевых и туалетах. Однако со временем водостойкий гипсокартон начали применять везде, где только можно. Порой имеет смысл использовать влагостойкий гипсокартон в неотапливаемом помещении, где имеется большая сырость.

Сфера применения

Как уже писалось выше влагостойкий гипсокартон идеально подходит для использования в ванных комнатах, где его чаще всего и применяют. Обычный гипсокартон для этих целей не подходит. Нередко в душевых кабинах также применяют ГКЛВ, но его нужно обязательно обложить плиткой.

Балконы и лоджии вне зависимости от того, отапливаются они или нет, могут быть отремонтированы с использованием водостойкого гипсокартона. Также данный материал востребован при работе с территориями вблизи бассейна. Подходит он и для отделки гаража.

Нередко ГКЛВ применяют на кухне, хотя во многих ситуациях это не столь обязательно. А вот использовать его для дверных и оконных откосов нужно, ведь в этих местах влажность выше, чем в других частях помещения. Чтобы разобраться, как и где применять влагостойкий гипсокартон нужно обратить внимание на его преимущества:

• универсален в применении,
• легок в монтаже,
• хорошие гидрофобные показатели,
• наличие звуко- и шумоизоляционных свойств,
• нетоксичен,
• готовую поверхность можно облицовывать самыми различными материалами,
• можно придавать желаемую форму.

Главные отличия от ГКЛ

Для начала нужно понять, как найти интересующий материал и отличить его от других. Самое простое, это обратить внимание на то, какого цвета влагостойкий гипсокартон. Он должен быть зеленым или салатовым, в то время как обычный гипсокартон обрамлен в серый цвет. Если и этого недостаточно, то маркировка влагостойкого гипсокартона поможет развеять все сомнения. На обычных листах пишут ГКЛ, а на водостойких – ГКЛВ.

Однако важны не только визуальные отличия, которые помогут найти нужный материал в строительном магазине. Когда вы знаете, как отличить влагостойкий гипсокартон от обычного, следует обратить внимание на другие важные факторы.

1. Вес влагостойкого листа больше за счет специальных добавок, что позволяют ему стойко переносить условия повышенной влажности. В итоге получается, что ГКЛВ примерно на 2 килограмма тяжелее, чем ГКЛ. Вес одного квадратного метра стенового ГКЛВ составляет 10 кг.
2. Сам слой картона дополнительно пропитывается противогрибковыми и прочими препаратами, чтобы препятствовать проникновению воды в сердечник, возникновению плесени и прочим негативным влияниям.

Размеры и характеристики влагостойкого ГКЛ помогут понять, где и как его лучше всего использовать.

Типичные размеры

Водостойкий гипсокартон выпускается сразу в нескольких возможных размерах:

• 1,2х2 метра – удобно использовать из-за небольшого веса ввиду маленького размера,
• 1,2х2,5 метров – этот размер листа гипсокартона влагостойкого 12,5 мм толщиной является наиболее популярным,
• 1,2х3 метра – из-за большого веса (36 кг на один лист) и габаритов очень сложно использовать и заносить в помещение.

Возможные параметры листов

Кроме ширины и длины нас интересует также толщина:

• 12,5 мм – классический вариант для крепления к стенам,
• 9,5 мм – специальная модификация для работы с потолком (меньше вес и меньше нагрузки),

Благодаря использованию стандартных размеров при производстве гипсокартонных листов их можно сочетать в работе вне зависимости от того обычные они или влагостойкие.

Толщина влагостойкого гипсокартона важна только в случае, если его будут использовать для потолка. Сложно поднимать массивные листы над головой, да и крепления требуется тем больше, чем тяжелее ГКЛВ. Причем такие листы не спасают от затопления соседями, так что для потолка, чем меньше толщина, тем лучше.

Прочие характеристики

Помимо размеров и влагоотталкивающих добавок можно обратить внимание на технические параметры материала и тип кромки. Обычно на кромку никто не смотрит, хотя это весьма важный момент. Её очень часто подрезают, а потом шпаклюют, но это нарушает целостность картонной оболочки. Поэтому есть смысл задуматься над тем, чтобы выбрать лист с кромкой, которую не нужно будет подрезать. Существует 5 разновидностей кромки.

1. Закругленная.
2. Прямая.
3. Полукруглая.
4. Утонченная.
5. Полукруглая и утонченная.

Так может выглядеть кромка ГКЛВ

У каждого ГКЛВ есть сертификат соответствия. В этом сертификаты указаны основные характеристики материала, на которые стоит обратить внимание. Если покупать гипсокартон известного бренда, то с сертификатов всегда всё в порядке. Однако если брать более дешевую продукцию, то нужно убедиться в том, что влагостойкий гипсокартон соответствует всем ГОСТам. Нужно проверить материал на следующие соответствия:

• группа токсичности Т1,
• группа горючести Г1,
• группа воспламеняемости В3,
• группа дымообразования Д1,

Сертификат соответствия говорит о том, что материал безопасен для здоровья человека и не опасен в процессе эксплуатации.

Образец сертификата соответствия

Считается, что ГКЛВ служит примерно 10-15 лет. И дело не столько в том, что материал изнашивается, а в том, что его легко повредить. Один удар кулаком и он придет в негодность. Поэтому срок службы влагостойкого гипсокартона для наружных работ еще меньше. Среда более агрессивная не только из-за погоды, но и из-за возможности нежелательного механического воздействия.

Монтаж и эксплуатация

При работе с влагостойким гипсокартоном не возникает особых сложностей, но есть свои небольшие нюансы. Например, вес листа больше обычного, а значит, может потребоваться помощь, ведь даже если его разрезать, он будет тяжелым.

Рекомендуется использовать ГКЛВ только в тех помещениях, где есть вентиляционная система, чтобы не скапливался конденсат.

Влагостойкий гипсокартон подходит для отделки стен и потолков

Нередко возникает вопрос, какой стороной крепить влагостойкий гипсокартон. Стеновой и потолочный ГКЛВ крепятся по одному принципу, выпуклой стороной наружу, точно также как и обычные гипсокартонные листы. У водостойкого листа нет какой-то особой стороны, которая лучше защищает от влаги. Хотя некоторые мастера предпочитают дополнительно обрабатывать листы антигрибковыми и гидрофобными материалами с обеих сторон для большей надежности.

Некоторые даже задумываются над тем, как сделать гипсокартон влагостойким своими руками. Они самостоятельно пропитывают обычные листы гипсокартона, но по факту это лишняя трата сил, а польза от такой работы весьма сомнительна.

Во всех других вопросах монтажа между ГКЛ и ГКЛВ нет разницы.

Гипсокартон. Вопросы-ответы | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Дополнительная информация

Можно ли закрепить гипсокартонные листы вместо штукатурки прямо на стену кирпичного садового домика, который не отапливается зимой?

Ответ: Закрепить, конечно,  можно, существуют бескаркасные технологии. Но в вашем случае это лучше не делать в связи с тем,  что ГКЛ рекомендуется использовать в сухих и нормальных помещениях с относительной влажностью до 70%. В не отапливаемом  помещение в зимние  и переходные периоды это требование практически невыполнимо. Даже влагостойкий картон не рассчитан на длительную эксплуатацию в таком влажностном режиме. Гипсокартон будет отслаиваться и вспучиваться.

С чего начинать монтаж гипсокартона со стен или с потолка?

Ответ: Удобнее начинать работы со стен. Но нет никаких ограничений и для начала работ с облицовки потолка.

От чего зависит расстояние между направляющими при облицовке стен или оно стандартно всегда?

Ответ: Прежде всего, расстояние между направляющими каркасными стойками зависит, от размеров листа и обязательным условием любой облицовки является стыковка листов на ребре профиля. Уменьшать расстояние между направляющих рекомендуется при монтаже облицовок под отделку керамической плиткой или искусственным камнем, при увеличении высоты конструкции более 3 метров и повышенным требованиям к звукоизоляции. Усиление конструкции так же возможно при устройстве двухслойной облицовки или использовании листов гипсокартона повышенной прочности (ГКЛУ).

Можно ли использовать гипсокартон для облицовки неотапливаемого балкона?

Ответ: Специалисты не рекомендуют это делать. В неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью гипсокартон может расслаиваться и покрываться плесенью. Лучше не рисковать и применить для облицовки балкона более надежный материал, например, деревянную вагонку.

Можно ли гипсокартонными листами облицевать потолок первого этажа двухэтажного дома  с деревянными балкам?

Ответ: Несущие деревянные балки при нагрузках во время хождения на втором этаже в той или иной степени подвержены прогибанию, что может привести к образованию трещин. Для предотвращения этого процесса необходимо выбрать конструкцию потолка не имеющую жесткого крепления к стене. Обычно такую конструкцию  рекомендую для сейсмоопасных районов. Она представляет  двухуровневый потолок, когда несущий и основные профили располагаются в разных уровнях, а потолочный боковой направляющий профиль вообще отсутствует. Стык между гипсокартонном и стеной проклеивается угловой армирующей лентой и шпатлюется. При возникновении прогибов потолочное полотно способно иметь подвижку, но в то же время при такой конструкции волосяная трещина образуется только по периметру. Профессионалы называют такую трещину «организованной».

Какой толщины должны быть гипсокартонные листы для потолка, такие же,  как для стен?

Ответ: Толщина гипсокартона колеблется от 6 до 24 мм. Для потолочных работ наиболее востребованы листы 9,5 мм. Отделка перегородок требует более серьезной толщины и очень часто специалисты используют ГКЛ максимальной толщины.

Что делать,  если длина потолочных профилей меньше длинны комнаты?

Ответ: Их просто удлиняют с помощью соединителей заводского производства. Все предусмотрено производителями.

Обязательно ли полностью шпатлевать поверхность гипсокартонных листов перед покраской?

Ответ: Стыки гипсокартонных листов шпатлюются обязательно. Полностью шпатлевать поверхность ГКЛ теоретически не обязательно, но на практике обычно получается так,  что в этом случае всю «ответственность» на себя должна взять краска, которую нужно будет наносить не менее трех раз. Очень важно понимать в этом случае, чем  в дальнейшем будет отделываться поверхность стены.

Если стыки ГКЛ и головки саморезов зашпаклеваны, нужно ли еще как-то готовить поверхность к оклейке обоями?

Ответ: Да, кроме обработки стыков необходимо еще обрабатывать всю поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения, которая не позволит клею быстро впитаться и будет способствовать хорошему контакту стены и обоев.

Какие обои можно клеить на гипсокартонную поверхность?

Ответ: При правильной обработке стыков и огрунтовке поверхности на гипсокартонные листы можно наклеивать любые обои, начиная с бумажных и заканчивая шелкографией. 

: Гипсокартон :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос№20: Здравствуйте, скажите пожалуйста ,что делать, в ноябре мы заказали фирме построить каркасный дом, сами мы в строительстве не понимаем.Вчера хозяин сказал, что все построено, нужно рассчитаться.С нами были друзья и один из них сказал, что зимой стены гипсокартоном не оббивают, строители прибили на обрешетку гипсокартон, что нам делать, якобы гипсокартон весь испортится. Дом не отапливается( Светлана      Ответ:Что можно сказать, в принципе для гипсокартона самый злейший враг это влажность. Спасти такие стены можно, но придется устанавливать тепловые пушки, устраивать хорошую вентиляцию для удаления влаги из помещений дома, поддерживать температуру в доме хотя бы +14С вот так можно спасти ваши стены до наступления тепла.
А теперь подумаем ,зачем вам такой подарок от строителей, не давайте им расчета , пусть снимают гипсокартон и установят его в теплый период года, или когда вы построите и запустите отопление.
Производители гипсокартона рекомендуют использовать его в качестве сухой штукатурки в сухих помещениях где относительная влажность воздуха не превышает показатель в 70%. В не отапливаемых помещениях в зимний период и в переходящий выполнить такое требование по влажности воздуха практически невозможно.
Даже если вам установили влагостойкий зеленый гипсокартон то такую влажность он не выдержит. Посмотрите на фото, это стена в неотапливаемом доме со следами промерзания вся покрыта инеем, весной в этих местах гипсокартон будет вспучиваться и отслаиваться.
Так что самый главный аргумент в вашей беседе со строителями: гипсокартон не является морозостойким строительным материалом, это знают все , морозостойким материал считается от 35 циклов испытаний. А у ГКЛ он составляет 8 циклов всего!

Добавлено: 19.02.2014 00:35

Ремонт кирпичных стен и заделка отверстий в стенах. Домашний мастер

Ремонт кирпичных стен и заделка отверстий в стенах

Трещины в стенах над дверными и оконными проемами можно устранить путем усиления перемычки стальными или железобетонными балками. Для этого в стене пробивают гнездо, а затем стальную или железобетонную балку устанавливают сначала с одной стороны, обделывают кирпичом и оштукатуривают, а затем проделывают ту же операцию с другой стороны стены.

Мелкий ремонт стен, т. е. заделку небольших отверстий, трещин или щелей в кладке, выполняют следующим образом: с помощью зубила отверстие очищают от старого раствора и штукатурки. Молотком расширяют отверстие так, чтобы придать ему правильную форму, углубление смачивают водой с помощью кисти, набрасывают в гнездо цементно-известковый раствор и закладывают соответствующий по величине новый элемент (кирпич, блок) того же вида, из которого выполнена стена. Затем снимают «выдавленный» из швов излишний раствор и разравнивают поверхность стены. Более крупные отверстия, например после ликвидации дверей, окон, ниш и т. п., закладывают кирпичом, выравнивая плоскость новой кладки со старой без штукатурки. Если приходится заделывать большие проемы (шириной более 1,5 м и высотой более 2 м), то в стене, с которой будет соединяться новая кладка, необходимо проделать гнезда (так называемые штрабы) через каждые три или четыре ряда кирпича, чтобы связать новую кладку со старой.

После заделки отверстий стены оштукатуривают; если вся стена, в которой заделано отверстие, не оштукатурена, то кладку следует осуществить как можно тщательнее, чтобы новая часть стены не отличалась по виду от старой. При производстве работ следует обратить внимание на подбор похожего кирпича и на одинаковую толщину швов. В случае выпадения старого раствора из швов его следует удалить на глубину 1,5–1 см, очистить шов от пыли, промыть водой и нанести новый раствор, придав шву соответствующий профиль.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Как заделать дыры в стене из кирпича или гипсокартона?

Как заделать дыры в стене своими руками

Содержание статьи

Необходимость в ремонте стен чаще всего возникает в старых домах, которые время от времени дают усадку. Заключается такой ремонт в виде заделки трещин и дыр, различными шпаклёвочными смесями и обычным цементным раствором.

Благо работа эта не слишком сложная и вполне выполнима своими руками. Именно о том, как заделать дыры в стене из кирпича или гипсокартона и пойдёт речь в данной статье.

Как заделать дыры в стене

Ремонт кирпичной стены существенно отличается от гипсокартонной. Во многом сложность выполнения такой работы зависит от масштабов повреждения и некоторых других факторов.

Как бы там ни было, но перед тем как заделать дыры в стене из кирпича, следует подготовить необходимый инструмент и приспособления для этих целей. Из инструмента много не понадобится, поскольку нужны будут только:

1.  Молоток-кирка или перфоратор, для того чтобы расширить отверстие в стене;
2.  Мастерок или широкий металлический шпатель, для заделки дыр;
3.  Пульверизатор с обычной водой, а лучше всего с грунтовочной смесью.

Итак, если дыра в кирпичной стене небольших размеров, то заделать её проще простого. Для этого сначала нужно немного расширить отверстие, что можно легко сделать посредством молотка-кирки или же перфоратора.

Углубив отверстие и немного расширив его по краям, следует избавиться от остатков пыли и кирпича в нём. Это даст возможность новому раствору шпаклёвочной или цементной смеси надёжно схватиться.

Кроме этого, рекомендуется перед нанесением шпаклевки, обильно смочить отверстие внутри водой из пульверизатора или подходящей для выполнения подобных работ грунтовкой.

После того как грунтовка немного подсохнет, можно заделывать отверстие ремонтным раствором, аккуратно вдавливая его вовнутрь при помощи шпателя. Как только раствор подсохнет, поверхность стены следует затереть теркой или наждаком, после чего можно клеить обои или красить заделанное место.

Заделка дыр в стене больших размеров

Совсем по-другому дело обстоит, если нужно заделать большую дыру в кирпичной стене. Здесь без цементного раствора не обойтись, да к тому же нужен будет ещё и битый кирпич.

Примерно подготовка отверстия, перед его заделкой, аналогична вышеописанной процедуре. Единственное от чего можно отказаться, так это от смачивания, поскольку толку от этого не будет.

Также, следует знать, что заделывать большую дыру в стене, придётся за пару этапов. Сначала производится забутовка отверстия битым кирпичом, на который затем выкладывается слой заранее подготовленного цементного раствора.

За второй этап, происходит окончательная заделка дыры остатками кирпича с дальнейшим оштукатуриванием поверхности.

Как заделать дыру в гипсокартоне

Дыры в гипсокартоне образуются куда чаще, чем к кирпичной стене, и связано это, прежде всего с меньшей прочностью гипсокартона по сравнению с кирпичом. Тем не менее, от проблемы этой никуда не деться и также само, как и в первом варианте, сложность выполнения работ зависит в первую очередь от масштабов проблемы.

Заделать маленькую дыру в гипсокартоне, можно при помощи гипсового раствора и сетки для армирования. Сложного в этом ничего нет, единственное, что может доставить неудобств, так это затирка ремонтной поверхности.

Несколько по-другому обстоят дела, если нужно решить вопрос, как заделать дыру в гипсокартоне больших размеров.

Выполнение данной работы следует разбить на следующие этапы:

1.  Сначала в гипсокартонной стене по размерам повреждения вырезается квадрат или прямоугольник;
2.  Далее посредством обычной рулетки производятся замеры получившегося нового отверстия;
3.  Затем из листа гипсокартона, точно по размерам и форме, вырезается кусок для заделки отверстия;
4.  После этого внутри вырезанного квадрата, на гипсокартонной стене, крепятся при помощи саморезов два бруска;
5.  Вырезанный кусок гипсокартона фиксируется к закреплённым ранее брускам.

Заключительным этапом заделки дыры в гипсокартоне, таким образом, будет приклеивание сетки и отделка повреждённого места шпаклёвкой. Как видно, заделать дыру в стене своими руками достаточно просто, главное это тщательно подготовиться к данному мероприятию.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

Как заделать трещину в кирпичной стене дома раствором

Трещина может со временем расширяться, поэтому ее необходимо быстро отремонтировать.

Трещина в стене значительно портит внешний вид покрытия, а также влияет на безопасность, поэтому исправлять подобный дефект нужно незамедлительно. Ремонт трещины в стене – не слишком трудоемкая процедура, понадобится лишь подобрать инструменты и материалы. В данной статье будет рассмотрено, как устранить трещину в кирпичной стене, а также, что делать, чтобы предотвратить ее повторное появление.

Причины образования трещин

Перед тем как разбираться, как заделать трещины в кирпичной стене дома, понадобится выявить причину их образования – от этого фактора во многом зависит процедура восстановления поверхности. Причины появления трещин можно разделить на постоянные и временные.

Постоянные

К постоянным причинам можно отнести:

• Большое различие давления на фундамент в доме. Если продольная поверхность имеет разные по структуре и весу участки, это приводит к образованию разницы нагрузки на разные части основания. Этот фактор может стать причиной неравномерной усадки фундамента. При таком раскладе повреждения будут иметь наклонную структуру и распространяться от верхней части стены к нижней.
• Искусственное внешнее влияние. При вырывании котлована, откачке воды, размыве почвы или воздействии большой техники около возведенной постройки и на ее стенах могут образоваться наклонные трещины в кирпичной кладке. При таких осложнениях понадобится принять незамедлительные действия, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение жилища.
• Замерзание и оттаивание почвы. Если грунт пучинистый, то во время его замерзания возникает резкое поднятие основания и как следствие, растрескивание стен из кирпича. После оттаивания усадка почвы превышает обычные показатели, что становится причиной повторного образования дефектов и повреждения постройки.
• Динамичное влияние. В данном случае проблемой является движение большого транспорта или работа промышленных инструментов непосредственно рядом с постройкой. Эти факторы могут воздействовать на структуру почвы и стать причиной усадки основания, а также появления расколов.

Раскол в стене многоквартирного дома является серьезной угрозой его разрушения.

Временные

К временным причинам образования трещин на стенах из кирпича можно отнести:

• Усадочную деформацию. Если для штукатурки или кладки кирпича применялась бетонная смесь, возможна ее усадка с дальнейшим образованием дефектов, которые отличаются замкнутой структурой и не достигают края поверхности.
• Большие нагрузки на поверхности. Складирование большого количества тяжеловесных материалов, строительного сырья и прочих изделий может вызвать осадку почвы, что в свою очередь приведет к появлению трещин.
• Ошибки во время строительных процедур. При такой причине в участке, где старая стена примыкает к новой, появляются вертикально ровные трещины.
• Износ покрытия. Из-за влияния температуры или влаги кирпич может деградировать, что также является причиной образования большого количества трещин, которые раскрываются ближе к поверхности и отличаются небольшой глубиной.

Подобное разделение проводится для того, чтобы понять, пригодна ли трещина к реставрированию. Если причина постоянного характера, проводить восстановление не имеет смысла, так как она спустя определенное время появится повторно. При таком раскладе необходимо выполнить перепланировку постройки, чтобы устранить саму причину образования дефектов.

Принимать меры по восстановлению поверхностей с постоянными причинами образования повреждений можно, но при этом необходимо учитывать, что появление новой трещины может произойти уже через пару дней.

При временной причине образования трещин они не расширяются со временем, поэтому работы по восстановлению покрытия будут достаточно эффективными. Различие причин состоит не только в эффективности реставрирующих процедур, но и в степени вреда. Если причина носит постоянный характер, это может привести к полной деформации или обрушению постройки и понадобится восстановление. Для второго случая будет достаточно лишь незначительного косметического вмешательства и процедур по укреплению поверхности.

Виды трещин

Разделить трещины в стенах можно по разным факторам. По внешнему виду существуют следующие разновидности трещин:

• вертикальные;
• горизонтальные;
• наклонные;
• прямые;
• криволинейные;
• сквозные;
• поверхностные.

По величине существуют следующее виды трещин в стенах:

• Широкие более 1 см.
• Средние от 5 до 10 мм.
• Маленькие до 5 мм.

Повреждение с толщиной до 5 мм.

От классификации повреждения зависит способ его устранения, поэтому этот фактор является крайне важным.

Способы устранения трещин

Ремонт трещин в кирпичных стенах нужно производить только после устранения причины ее появления, в противном случае все работы будут выполнены напрасно. Чтобы понять, чем заделать щель, понадобится учитывать ряд факторов.

Как заделать трещину в стене? Есть несколько способов заделывания трещин – выбор метода зависит от их разновидности и размеров, а также от ряда других нюансов.

Обычный ремонт

Чем заделать трещины? Повреждения в кирпичной кладке с шириной до 5 мм можно убрать раствором на основе цемента или гипса. Гипсовые смеси используются только для внутреннего восстановления поверхности.

Также производятся специальные герметики, которые разрабатывались специально для устранения трещин. Процедура заделки раствором или герметиком выглядит следующим образом:

1. Наружную часть трещины необходимо расширить, чтобы иметь возможность нанесения строительной смеси. Расширение проводится при помощи стамески, которой сбиваются края щелей по всей длине.
2. Поврежденный участок очищается от загрязнений в виде пыли, песка и прочего. После чего его смачивают водой и дают время на высыхание.
3. Щель заполняется смесью, ее нужно протолкнуть на максимальную глубину и только после этого полностью заделать полость. Создать ровную поверхность не получится, обработанный участок все равно будет выделяться, так как раствор после потери влаги даст усадку.
4. Трещина в стене панельного дома часто заделывается наравне с остальной поверхностью, а после усадки раствора участок обрабатывается выравнивающими смесями в виде шпаклевки и прочего.

Большие повреждения помимо простого заполнения смесью понадобится дополнительно укрепить при помощи металлических накладок, которые полностью перекроют поврежденный участок поперек. Их монтаж производится при помощи анкерных болтов, которые вкручиваются в заранее просверленные отверстия. Такие процедуры являются обязательными, они позволяют предотвратить дальнейшее разрушение постройки.

Иногда, если повреждения имеют сквозную пересекающуюся структуру – понадобится осуществить разборку отдельного участка поверхности, чтобы создать замковую вкладку в области повреждения с дополнительным внутренним усилением путем армирования. Хоть в таком случае стоимость восстановления и будет значительно выше, использование других способов будет неэффективно. Более подробно об устранении трещин с кирпичной стены можно узнать из следующего видео.

Цементация

Большие или многочисленные расколы можно выложить при помощи цементации. Подобная обработка представляет собой заполнение проблемных зон цементной смесью через заранее пробуренные отверстия.

Схема цементации треснувшего основания.

При помощи специального насоса в поврежденные участки подается ремонтный раствор, который заполнит все щели. В качестве инжектора используются трубки с диаметром 1-2 см.

Заполнение трещин в кирпичной кладке производится не только с целью их ремонта, но и для образования перекрестного крепления – скважины просверливаются таким образом, чтобы после их заделки создалась усиливающая конструкция, которая предотвратит дальнейшее разрушение.

Но цементирование имеет один существенный минус, подобную процедуру практически невозможно реализовать без знаний, опыта и специальных инструментов, поэтому потребуется дополнительная помощь профессионалов.

Как видно из статьи, трещины в стене кирпичного дома могут нанести существенный вред всей постройке, поэтому необходимо позаботиться об их устранении. Для начала понадобится выяснить причины появления и только после этого переходить к работам по заделке. Выбор способа устранения трещин напрямую зависит от их разновидности.

moyastena.ru

чем замазать проделанные в стене отверстия после штрорбления в бетонной, деревянной или кирпичной стене

В статье описаны основные правила штробления, рассмотрены особенности проделывания канавок в стенах из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения канавки.

Ровные стены после штробы

Ровно и аккуратно заделать отверстие после работ по замене проводки необходимо для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого сделаны стены, определяет последовательность ремонтно-отделочных работ.

Когда потребуется штроба в стенах

Штробление стены требуется при сантехнических работах. Мастер пробивает в стене канавки под провода при необходимости проложить проводку в новостройке или заменить пришедшие в негодность кабеля в старом доме.

Штробление под проводку в стенах: особенности работ на разных поверхностях

Разные поверхности по-разному ведут себя при штроблении. Сложнее всего проделать канавку в бетоне – здесь без перфоратора или штробореза не обойтись! Если же нужно провести проводку в деревянной стене (относительно мягком и податливом материале), линии намечаются болгаркой, канавки же прокладываются молотком и стамеской.

Углубления в пористых бетонах проделываются специальным инструментом (штроборезом). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдалбливания канавок, прикрепив проводку дюбелями.

Если же требуется поместить кабель в металлическом кожухе, горизонтальное штробление проводится долотом или болгаркой. Обладатели перфоратора с насадкой типа «бур» или «пика» могут использовать его. Кирпичные стены, если возможно, штробятся по шву, так как цементный раствор мягче и податливей самого кирпича.

Простые правила при штроблении:

• Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети от общей толщины стены.
• Горизонтальные канавки делаются глубиной менее одной шестой от толщины стенки.
• Штробы проводятся по прямой, параллельной линии пола, пересекаться они не должны. Это требование обусловлено здравым смыслом — если штроба слишком глубокая, прочность стены ухудшается. Если канавки пересекаются, страдает монолитность стены.
• Канавки проводятся или строго вертикально, или строго горизонтально, наклон допустим лишь на непрямых стенах.

В большинстве руководств и инструкций указывается, что штробление несущих конструкций запрещено!

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

• пульверизатора;
• широкой кисти;
• губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

Нельзя допускать заполнения штробы обломками кирпича большего размера, чем сама канавка. В этом случае после засыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Канавка в монолитной стене заполняется  смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после укладки провода или кабеля — вопрос личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления замазки.  В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА – смесь получается пластичная, повышенной липкости, медленно застывает.

Наиболее дешевым и распространенным материалом является смесь цемента и песка, наиболее тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипс требует «быстрых рук». Материал затвердевает в течение максимум пяти минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Уже затвердевающий гипс использовать бессмысленно, т.к. прочной сцепки с поверхностью штробы не будет. Аккуратный законченный вид придаст стене шпаклевка по гипсокартону, достоинством которой является то, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, лишь развести порошок водой.

Для заделывания штроб в стенах необходим прочный и влагостойкий материал. Какой именно раствор предпочесть – выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, собственный опыт и удобство в работе. Главное – аккуратный и ответственный подход к штроблению стен.

Полезное видео

otdelkasten.com

Снести стену между кухней и комнатой

Владельцы собственного жилья считают, что они вправе распоряжаться квадратными метрами на свое усмотрение. На самом деле, существуют определенные правила перепланировки, которые не всегда допускают объединение кухни и комнаты или расширение пищеблока за счет санузла. Но данная ситуация касается, в первую очередь, многоэтажных домов.

Стоит ли совмещать кухню с комнатой

Сторонников увеличения площади малогабаритных кухонь за счет квадратных метров соседних комнат существует достаточно много, но не все они представляют, с какими трудностями придется столкнуться на пути к реализации своей мечты. Прежде всего, необходимо будет получить разрешение соответствующих органов на перепланировку, что всегда связано с трудностями. Но это только бумажные проблемы, а существуют еще и бытовые сложности, которые выявляются уже после осуществления проекта.

С одной стороны, хозяйка, занимаясь приготовлением обеда или праздничного ужина, не останется в стороне от семьи или пришедших в гости друзей, тем более, что они смогут принять непосредственное участие в нарезке салатов или сервировке стола. Беседа будет продолжаться, и никому не придется толкаться в тесной кухне, чтобы рассказать последние новости подруге, пока та готовит кулинарный шедевр. С другой стороны, женщина лишится своего укромного уголка, где она могла бы уединиться от всех хотя бы на время.

Объединение кухни с комнатой лишает квартиру одного изолированного помещения, что может стать проблемой для большой семьи. Что касается однокомнатного жилья, то вариант перепланировки внутреннего пространства в студию далеко не всегда бывает удачным. В этом случае не стоит приводить в пример западные интерьеры, где зоны гостиной, прихожей и кухни интегрированы в единое целое. Современные европейцы не утруждают себя приготовлением кулинарных изысков в домашних условиях, а для разогрева полуфабрикатов используют микроволновки, поэтому запах жареного лука у них по квартире витать не будет.

Проблема распространения специфических, не всегда приятных ароматов при объединении помещений стоит довольно остро. Дело в том, что в многоквартирных домах системы вентиляции далеки от совершенства. Каналы находятся лишь на кухнях и в санузлах, а в комнатах они не предусмотрены. Их местоположение и пропускная способность рассчитаны на небольшие объемы воздушных потоков, поэтому «включение» в систему дополнительного пространства с плохо проветриваемыми углами значительно уменьшает эффективность вентиляции. И даже самая мощная вытяжка будет только частично справляться с вопросами чистоты окружающего воздуха.

Объединенное помещение потребуется гораздо чаще проветривать и производить в нем уборку.

Неприятные ситуации, также, будут связаны:

• с повышенной влажностью, исходящей от парующих кастрюль и чайника;
• с шумом, возникающим в процессе приготовления блюд, работы бытовой техники или мытья посуды;
• с выставленной напоказ раковиной с неубранными вовремя чашками, тарелками и кастрюлями;
• со специфической грязью, содержащей компоненты масла, фруктовых соков, продуктов, копоти от газовых горелок и т.д.

Перепланировка, включающая объединение кухни и комнаты, подразумевает совмещение двух помещений с разной функциональной нагрузкой, что немаловажно. Это касается и напольного покрытия, и мебельной обивки, и светового оформления. Интерьер должен выглядеть гармонично, даже если пространство будет визуально разделено на зоны.

Что касается положительных моментов совмещения комнат, то их тоже немало. В первую очередь, это увеличение пространства и дополнительная освещенность за счет окна, расположенного в гостиной. Домочадцам не придется по очереди обедать или ютиться за маленьким столом, сжавшись в комочек. Несомненно, станет удобнее накрывать на стол и убирать грязную посуду, не накручивая лишние километры вокруг стен. Кулинарные хлопоты не будут отвлекать хозяйку от общения с семьей, присмотра за ребенком или участия «в жизни» телесериала.

Как видно, у идеи объединения кухни и комнаты много плюсов, но больше – минусов, поэтому прежде чем решиться на ее реализацию, следует взвесить все «за» и «против». Принятие решения в большей степени зависит от хозяина, но не нужно забывать и о нормах, указывающих возможность или невозможность совмещения нежилого помещения с жилым.

Варианты объединения

Несмотря на серийную схожесть домов старой постройки хрущевского периода, типовых проектов перепланировки с готовыми примерами сноса стен не существует. Каждый конкретный случай требует индивидуального подхода и согласований в определенных инстанциях. Решение зависит от нескольких факторов:

• расположения несущих стен;
• материала ограждающих конструкций;
• вида кухонной плиты;
• этажности квартиры;
• предназначения ниже находящихся помещений.

Объединение кухни и комнаты производят двумя способами – открытым и закрытым. В первом случае ограждение полностью демонтируется, а во втором – частично (вырезается проем или устанавливается раздвижная перегородка). Выбор варианта зависит от технических возможностей перепланировки и дизайнерских задумок.

Наличие несущей стены между кухней и комнатой не допускает производить перепланировку путем полного сноса ограждения.

Визуально или временно разделить пространство на обеденную и кухонную зону после демонтажа перегородки можно несколькими способами:

• уложить разные виды напольного покрытия;
• смонтировать подиум под пищеблоком;
• установить мобильную перегородку;
• выполнить разноуровневый потолок;
• поставить на границе барную стойку или обеденный стол;
• прикрыть часть проема мебелью с открытыми полками.

Вариантов оформления общего помещения довольно много и наверняка найдется тот, который устроит всех домочадцев. Но для начала, все же, следует определиться с вопросом, можно ли объединить кухню с комнатой, и получить разрешение на снос стены по всем правилам. Только после этого можно будет приступать к работе.

Возможности перепланировки

Если между кухней и комнатой находится перегородка, то ее демонтаж не создаст никаких проблем. В капитальной стене допускается вырезать проемы, но только с обязательным усилением ограждающей конструкции. Объединение помещений можно выполнить чисто символически – вырубить небольшой оконный проем, который станет связующим звеном между кухней и комнатой. В него гармонично впишется стол, за которым хватит места всей семье.

За разрешением о сносе ограждающей конструкции необходимо обратиться в БТИ, специалисты которого по чертежам выяснят ее капитальность. Для несущей стены потребуется заказать обследование с выполнением технического заключения. На его основании делается проект по усилению ограждения после частичного демонтажа. Но для получения разрешения на перепланировку потребуется определиться еще с некоторыми нюансами, зависящими от эксплуатационных условий.

Кухни бывают:

• с электрической плитой;
• с газовой плитой;
• с газовой плитой в квартире на первом этаже или в случае расположения внизу нежилого помещения.

Электрическая плита

Разрешение на объединение кухни и комнаты, скорее всего, будет получено.

Как правильно сносить стены в квартире (30 фото)

Но в этом случае духовку, варочную панель или плиту, а также мойку в зону комнаты перемещать не допускается. Они должны оставаться на территории «старой» кухни.

Газовая плита

С одной стороны, объединенное помещение можно считать кухней, огражденной от других комнат дверями. Данное требование для пищеблоков с газовыми плитами прописано в противопожарных нормах. С другой стороны, под бывшей комнатой располагается жилое помещение соседей, а по санитарным нормам кухня над комнатой находиться не должна.

Избежать штрафов и получить новый техпаспорт поможет раздвижная перегородка на границе двух помещений или дверь в частично демонтированной стене.

Квартира на первом этаже с газовой плитой

Допускается объединять кухню с комнатой, под которой находятся нежилые помещения, без установки перегородки или двери между ними. Но при этом квартира должна иметь более одной жилой комнаты площадью не менее 8кв.м. В противном случае потребуется монтаж раздвижного ограждения.

Что дальше

После окончания ремонта вызывают представителей коммунальных служб, которые проверяют изменения согласно полученному разрешению и утвержденному проекту, после чего оформляют Акт перепланировки. Затем приглашается техник БТИ для замеров, дальнейшего составления плана, внесения изменений в документацию и выдачи техпаспорта. Только после этого перепланировка считается узаконенной.

Несоблюдение данной процедуры грозит штрафами и судом, который может закончиться конфискацией квартиры. Об этом не следует забывать.

01.02.2016 в 11:02

Уважаемые читатели, все мы хотим жить в просторной и уютной квартире, и по этой причине всячески улучшаем жилище, двигаясь к своему идеалу. Многие видят свой путь превращения коробки во дворец, через перепланировку (как правило, незаконную). Рекомендуем прочитать статью «Незаконная перепланировка».

На данный момент мы дадим развернутый ответ о том, можно ли сносить стены в панельном доме.

Стены в панельках сносить можно, но не все.

Все панельные здания имеют схожую планировку, не имеющую кардинальных отличий. На данной схеме можно увидеть снос каких стен не влияет на целостность здания, и исходя из полученной информации, по аналогии можно выполнять ремонт в своем доме.

Несущие стены под запретом. Панельный дом, это сложная система образованная связью из панелей, напоминающих в целом карточный домик.

Последовательность сноса стены между кухней и комнатой, советы

Представьте, что произойдет с карточным домиком, если убрать одну карту — домик рухнет. Панельный дом в отличие от карточного домика, имеет сварную связь между панелями, но при этом на каждый элемент панельки, действуют очень сильные нагрузки, как постоянные, так и временные. Все это рассчитано конструкторами которые проектировали здание, гениальный ум проектировщика учел ветер, движение грунтов, снег, дождь, перенаселение, косяки строителей, но они не учли эффект «строителя самоучки». Дом постоянно находится в невидимом движении, и представьте, какую опасность представляют для дома, незапланированные изменения в нагрузках, которые держат в себе панельные стены. Все это намеки на то, что стены воспринимающие нагрузки, трогать крайне нежелательно, максимум, на что можно рассчитывать, это на проем не шире 1000 мм, при более широких проемах, необходимо проектировать усиление конструкций, которое обойдется в значительную сумму.

Стены между уборной, ванной и кухней, не являются несущими (они без нагрузок), их можно сносить, главное не задеть вентиляционные каналы, это автоматом приведет вас в суд.

Стены из мягких материалов (доски, гипсокартон, газосиликат, пазогребневые) сносите смело, тут переживать нужно только за инженерные коммуникации.

ТАК как на фото ниже, в панельных домах ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей, не допускайте роковых ошибок.

Подобные работы допускаются в редких случаях при расчетах и анализе несущих конструкций, с последующим усилением и прочими мерами обеспечения безопасности и целостности прочих конструкций здания. Это делают проектные организации, и то не все. Простой строитель, без согласованного проекта, сделав подобное, идет на преступление.

Прежде чем браться за работу, узнайте что бывает за незаконную перепланировку в квартире тут.

Всем известно, что снос стены в хрущевке между кухней и комнатой – один из самых верных шагов. Она не является несущей, поэтому эти работы легко разрешаются любой проверяющей организацией.

Как снести стену между кухней и комнатой

Неудивительно, что именно так поступают многие соотечественники, желающие наслаждаться свободой во время приготовления пищи и семейных ужинов.

Снос даст свободное пространство

В первую очередь нужно заметить, что стена между комнатой и кухней мешает многим людям. Они понимают, как неприятна малая площадь для размещения мебели, поэтому предпочитают перед началом ремонта отыскать дополнительные квадратные метры. Причем снос не требует особых познаний в строительстве, поэтому выполняется без посторонней помощи.

Действительно, простенькая легкая перегородка быстро устраняется, не создавая никаких проблем населению. С этой задачей справляется каждый владелец хрущевки, отказываясь от профессиональной помощи. Нужно заметить, что после их окончания даже не потребуется дополнительная капитальная отделка, которая больше всего отпугивает людей. Достаточно полностью удалить все остатки строительного мусора, чтобы приступить к ремонту.

Кухня-студия с точки зрения освещения

Существует масса преимуществ снова стены в хрущевке, однако, главным их них все же является появление дополнительных окон в студии. Никто не задумывался о том, что искусственное освещение – далеко не панацея в современном дизайне интерьеров. Скорее, наоборот, профессионалы предпочитают любыми способами устранить преграды на пути солнечных лучей, наполняя помещение удивительным блеском.

Так, в кухне-студии можно увидеть солнечные зайчики, пробегающие по всем стенам. Разумеется, из-за них лучше всего воспользоваться легкими шторами или, вообще, оставить окна открытыми. Пожалуй, такой вариант нужно считать не только привлекательным, но и экономичным. Ведь после окончания ремонта в хрущевке придется пользоваться искусственным освещением значительно реже, что позволит снизить ежемесячные счета за электроэнергию.

Обстановка кухни студии в хрущевке

Казалось бы, снос стены обеспечивает значительное увеличение свободных квадратных метров. Тем не менее, проектировщики не предлагают быстро обставить окружающий интерьер многочисленными предметами. Простое сравнение показывает, что комната превращается в столовую, но при этом не всегда в ней помещаются вся желанная мебель.

Сейчас в интернете можно встретить массу «стандартных» проектов, которые созданы специально для сноса стены в хрущевке. Все-таки здесь все равно присутствуют определенные ограничения, заставляющие отказываться от некоторых дизайнерских приемов. Однако восхитительная барная стойка все равно находит место в помещении. Она становится изумительной деталью, создающей удобное визуальное разделение, а также превращающееся в дополнительную рабочую поверхность для хозяйки.

Также недостаток свободного места заставляет в хрущевке отказываться от обеденного стола. Казалось бы, именно он подчеркивает домашний уют, но в комнате можно поставить удобный диван, где регулярно будет собираться вся семья. Он поможет обрести единение, а значит, ограничения так критично не отразятся на окружающей обстановке.

Можно перечислить массу оригинальных подходов к дизайну интерьера при сносе стены в комнате. Однако каждый из них напрямую зависит от свободных квадратных метров, так что человеку придется самостоятельно оценивать возникшие варианты, чтобы не допустить потери уютной атмосферы в доме.

Перегородки из гипсокартона пользуются невероятной популярностью среди тех, кто хочет сделать дизайнерский ремонт своими руками. С помощью сложных конструкций из гипсокартона можно придать даже самой маленькой квартире уют, эффективно зонируя ее пространство. Главные их преимущества – это малый вес и возможность самостоятельно смонтировать их даже без профессиональных навыков ремонта. Устройство гипсокартонных перегородок сопровождается минимумом грязи и пыли, а при необходимости их так же легко демонтировать. Единственным существенным недостатком такой конструкции является ее сравнительная непрочность: повесить на нее что-либо тяжелое можно только в том случае, если это устойчивая перегородка с декоративными нишами.

Стоит предварительно продумать функциональное назначение такой стены до того, как сделать ее монтаж.

Объединение кухни и комнаты: перепланировка квартиры и снос стены

В помещениях, требующих более тщательной уборки и с высокой влажностью (таких, как кухня или прихожая) перегородки должны быть выполнены только из влагостойкого гипсокартона. Наиболее популярным вариантом являются фигурные межкомнатные арки, позволяющие кардинально изменить форму дверного проема или вовсе демонтировать дверь. Опорными элементами для подобной перегородки могут служить стены или специальные декоративные балки. При зонировании квартиры-студии либо однокомнатной квартиры пригодятся дополнительные стены-перегородки из гипсокартона, одновременно выполняющие функцию ширмы и раздвижных дверей.

Фото красивых перегородок из гипсокартона для кухни и гостиной

Одной из проблем, возникающих при разделении пространства просторной квартиры-студии на функциональные зоны, можно назвать отделение кухни от гостиной, которая в этом случае выполняет и роль столовой. Для этой цели лучше всего подходят фигурные перегородки с нишами и полками, позволяющими создать дополнительное освещение на кухне и украсить гостиную оригинальными элементами декора.

Фигурная перегородка – ниша, выполняющая функцию барной стойки

Перегородка с функциональными нишами для кухни

Низкая перегородка, выполняющая роль барной стойки

Фигурная декоративная балка для зонирования гостиной

Перегородка на кухне, переоборудованной из балкона

Эллипсовидная арка между гостиной и спальней

Прямоугольная перегородка, отделяющая гостиную от спальни

Разделение гостиной и маленькой кухни

Дополнительная стена-ширма между гостиной и спальней

Фото дизайна межкомнатных перегородок из гипсокартона в детской комнате

Межкомнатные перегородки в детской чаще всего используются для того, чтобы разделить индивидуальное пространство для нескольких детей. Особенно это важно, ели дети имеют большую разницу в возрасте: например, младший школьник и новорожденный. Второй важный случай – это отделение родительской спальни и комнаты грудного ребенка.

Фигурная перегородка в комнате девочек-двойняшек

Сочетание комнаты школьника и младенца

Комната для 3 детей разного возраста с фигурной перегородкой

Детская для мальчиков с перегородкой-нишей

Перегородка – арка отделяет зону отдыха от спортивной

Необычная арка-кровать

Фигурные стеллажи-ниши

Дополнительная стена между зоной отдыха и рабочей

Прямоугольная арка для комнаты новорожденного

Фото декоративных фигурных перегородок из гипсокартона в интерьере

Декоративные фигурные перегородки чаще всего используются в гостиной или прихожей. Сложной формы колонны, фигурные ниши с подсветкой или полками, легкие и удобные стеллажи в некоторых случаях даже способны заменить собой встроенные шкафы или антресоли.

Фигурная перегородка-арка между гостиной и кухней

Дополнительная стена из стекла и гипсокартона

Полукруглая перегородка между прихожей и кухней

Фигурная арка с нишами

Круглая балка-колонна

Прямоугольные балки-колонны

Полукруглая арка в гостиной

Эллипсовидная арка в гостиной

Радиальная арка с нишами в детской

Фото дизайна гипсокартонных перегородок с нишами и полками для спальни

В спальне гипсокартонные перегородки выполняют скорее декоративную функцию. Расположенные в изголовье кровати, они помогут оформить акцентную стену, а в качестве дополнительной стены отделят зону отдыха от домашнего мини-офиса.

Акцентная стена из гипсокартона с нишами и подсветкой

Фигурная ниша-стеллаж

Перегородка-ниша между спальней и гостиной

Полукруглая ниша для плазменной панели

Ниша для гардеробной

Изящная ниша с полками

Радиальная двойная ниша со стеллажом

Прямоугольная ниша с полками

Прямоугольная ниша-стеллаж

Прямоугольный зонирующий стеллаж

Дополнительная стена с нишей

Фото перегородок из гипсокартона для однокомнатной квартиры

Межкомнатные перегородки в маленькой однокомнатной квартире позволят по максимуму использовать жилое пространство. При умелом планировании можно даже превратить просторную однокомнатную квартиру в двухкомнатную. Таким образом из пространства одной комнаты делаются полноценные гостиная и спальня.

Фигурная арка между гостиной и кухней

Дополнительная стена с прямоугольной нишей

Перегородка с полками между спальней и кухней

Перегородка – стеллаж: комната родителей и детская

Дополнительная стена для превращения однокомнатной в двухкомнатную

Арка с нишей между спальней и детской

Радиальная арка с нишами

Вы посмотрели подборку фото перегородок из гипсокартона. Больше фото можно увидеть в разделе Квартира.

Последовательность сноса стены между кухней и комнатой, советы

Некоторые люди по профессии — дизайнеры, архитекторы и строители, но большинству приходится ими становиться по причине дефицита пространства, финансовых средств или желания использовать свою идею на своих квадратных метрах. Во многих случаях необходима перепланировка, или частичный снос стены между кухней и комнатой.

Частичный демонтаж стены

Вот, когда вам придет в голову такая мысль — не ломайте стены сгоряча. Потому что по законодательству любую перепланировку нужно оформлять через БТИ, чтобы избежать проблем в дальнейшем со штрафами, продажей квартиры или вообще обвалом потолка на голову. Если решены все вопросы с документальным оформлением и разрешениями на перепланировку, можно приступать к работе.

Какие стены можно сносить и как это определить

Если вы хотите произвести снос стены между кухней и комнатой самостоятельно, но не знаете, какая это стена и можно ли ее демонтировать, то вспомните золотое правило: «Несущие стены трогать нельзя». Демонтажу и сносу подлежат только межкомнатные перегородки. Несущая стена — это основная стена, на которую опираются потолочные железобетонные перекрытия (плиты), обычно такие стены расположены между блоками и квартирами ну и, конечно же, это наружные стены. Визуально определить вид стены можно, измерив ее, или посмотреть, из какого материала она построена.

Например, в панельных домах межкомнатные перегородки имеют толщину 80-100 мм, несущие стены 120-200 мм. Материалом для внутренних перегородок выступают железобетонные или гипсобетонные панели. В домах кирпичного строения обычно толщина стен измеряется шириной кирпича + толщина шва. Из этого исходит, что перегородки между комнатами имеют толщину 80-120 мм. Между квартирами 200-250 мм, несущие стены 380-640 мм. В кирпичных домах материалами для постройки перегородок может быть, как кирпич, так и гипсобетонные панели.

Желательно для того чтобы измерения были более точными, в месте замеров необходимо снять облицовочный материал (штукатурку, обои, шпаклевку) со стены до кирпича или до бетонной плиты. Монолитные постройки являются самыми сложными в определении — несущая стена или нет, потому что при постройке такого дома используются разные технологии и конструктивные решения такие как колонны, пилоны, балки, и в отличие от кирпичных и панельных домов тут внутренние межкомнатные перегородки могут превышать толщину 200 мм, так как при постройке перегородок используются пеноблоки. Поэтому если вы хотите произвести демонтаж стены в таком доме, то для определения типа стены лучше использовать архитектурный проект.

Залог успеха в работе — соблюдение поэтапности

Во время изменения планировки квартиры промежуточной целью является демонтаж. Так с чего начать снос стены? Многим может показаться, что нет ничего проще, чем разрушать, но и к этой незатейливой работе нужен правильный последовательный подход и соблюдение некоторых правил безопасности.

1. Предварительно обесточив помещение, необходимо избавиться от проводки в перегородке. Если в распределителе вы не знаете, какой именно провод нужно отключить, тогда придется извлечь розетки и выключатели. Под проводкой в стене продолбить штробу, чтобы извлечь этот электрический кабель. После извлечения отрежьте провод, а хвостик, который остался, изолируйте.
2. Если на стене, планируемой под снос, располагается разводка водоснабжения — нужно перекрыть корневой кран в квартире и убрать эту разводку.
3. Необходимо снять наличники и плинтуса.
4. Надо подготовить необходимый инвентарь (кувалда, молоток, зубило, болгарка, гвоздодер и т. д.).
5. Всю мебель, которая находится в данной комнате, нужно вынести. Если нет такой возможности, то можно плотно упаковать все строительной пленкой. Потому что даже при самой аккуратной разборке стены пыли все равно будет очень много.

Процесс ремонта пылен и грязен

Снос межкомнатных перегородок из разного материала

Любой демонтаж стен необходимо начинать сверху, и из угла никогда не разбивайте стены посредине, и тем более – внизу. Дело в том, что верхняя часть стены, а особенно если эта стена кирпичная, может осыпаться и вас накрыть. Сносить перегородки из разных материалов рекомендуется так:

• Демонтаж кирпичной межкомнатной стены. Изначально перед сносом стены были демонтированы плинтуса, и теперь видно швы между кирпичами. Это позволит аккуратно по этим швам выдолбить зубилом и молотком небольшое отверстие, и затем наискосок кирпич отбивать будет несложно. Использовать можно хоть кувалду хоть отбойный молоток, но обязательно нужно соблюдать условие — от верха к низу. Дело в том, что если вы сделаете все наоборот, то от удара или вибрации на вас может обрушиться верхняя часть стены.

Демонтаж стены между кухней и комнатой

Особенности строений хрущевских домов

Особенностью таких домов является одинаковая схема постройки. Вся их конструкция — это три продольные несущие стены, поперечные стены для жесткости, а также несущими назначаются и стены лестничной клетки.

Объединенная кухня с комнатой

Так что в основном снос не несущей стены между кухней и комнатой не должен привести к большим последствиям, поскольку такие дома считались малосемейками и строились с очень маленькой площадью. Поэтому очень редко межкомнатные перегородки были несущими.

Как снести стену в квартире

Но, на всякий случай, как говорится, лучше все-таки измерить толщину стены.

В хрущевке при перепланировке нужно не забывать про различные ограничения. В законодательстве они гласят, что мокрые зоны (ванна, туалет и др.) нельзя размещать над кухнями и жилыми зонами. Такие комнаты можно расширять только за счет коридора, кладовки или встроенного шкафа.

Кратко о главном по демонтажу не несущих стен

Из всего вышесказанного можно подвести итог, или же использовать для себя данную инструкцию основных действий при демонтаже.

1. Определите, какую стену вы хотите убрать, и какая это стена — несущая или нет.
2. Прежде чем приступать к работе, необходимо документальное оформление и разрешение для проведения перепланировки.
3. Подготовьте планированную стену для демонтажа.
4. Подготовьте инвентарь и защитную одежду.
5. Ознакомьтесь с информацией, которая необходима для проведения данных работ (мы привели ее выше).

Для того чтобы просто разбить кирпичную стену среди улицы, особых знаний не требуется, а вот для демонтажа такой стены в квартире — это уже совсем другая история. Поэтому не пренебрегайте информацией, ведь незнание некоторых вещей может очень дорого стоить. Иногда это деньги, иногда здоровье, а иногда и жизнь. Поэтому, хотя бы правила безопасности при демонтаже стен каждый из нас обязан знать! Если вам не дорога своя жизнь, цените хотя бы жизнь и здоровье своих близких.

Единое пространство кухни и гостиной позволяет спланировать интерьер по своему желанию. Обладатели квартир-студий, домов с большой кухней или квартир свободной планировки имеют в своем распоряжении большую площадь, на которой можно реализовать гораздо больше дизайнерских решений, нежели в жилье типовой застройки.

Это может быть интересно: Как обустроить стильную и современную кухню-гостиную на 20 кв.м?

Кухонная зона с гостевой в одной комнате имеет много плюсов – просторное и свободное помещение, нестандартный дизайн. Но иногда перегородка между кухней и гостиной просто необходима.

Рассмотрим, в каких случаях целесообразно ее возводить, и как подобрать дизайн.

Зачем нужна перегородка?

Понимание отличия от стены является ключевым. Перегородка, в отличие от стены, не является капитальной, несущей конструкцией. Сама она очень тонкая.

В интерьере может выполнять несколько функций:

Отделить кухню от гостевой части с помощью цвета, мебели и других приёмов бывает недостаточно. С помощью полупрозрачной, декоративной конструкции можно быстро и легко обозначить функциональные центры.

Планировочные перегородки полностью отделяют одну комнату от другой. Для кого-то принципиально важно отделить эти помещения не только из-за неудобств из-за шума техники или неприглядного вида неприбранной кухни, но и по психологическим соображениям.

Перегородки могут выполнять еще и декоративную функцию. Для этого их украшают кирпичной кладкой, рисунками. В качестве нее может служить ширма из дерева с резным рисунком или кованая ширма. Оригинально смотрятся стеклянные перегородки с объемным узором.

• выполнение дополнительно

Можно ли сносить стену между ванной и кухней в хрущевке?

— Дом — кирпичная хрущевка. Санузел изначально раздельный. Хочу объединить его и передвинуть стену между кухней и ванной, чтобы расширить кухню. Можно ли ее сносить?

ppa5/Fotolia

Отвечает главный инженер проекта «Серконс» Андрей Глазатов:

Для того чтобы принять решение о демонтаже, необходимо определить несущие стены и перегородки. Если стены не несущие, то можно заказывать разработку проекта перепланировки.

Обязательно проверяйте у подрядчика наличие допуска к работам (СРО), так Вы сможете обезопасить себя в случае его недобросовестности. Следующим этапом станет согласование проекта с государственными органами, поскольку в данном случае меняется планировка и площадь помещений. Затем необходимо будет получить разрешение на выполнение работ. Для этого нужно предоставить пакет документов:

• свидетельство на право собственности;
• технический паспорт, заказанный в БТИ;
• выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета;
• проект перепланировки.

Хотим объединить ванную с туалетом. Нужно ли согласование перепланировки?

Документы, необходимые при ремонте

Перепланировка не должна ухудшать условия проживания жильцов, нарушать прочность конструкции постройки, увеличивать нагрузки на конструкции сверх допустимых норм. После выполнения работ важно пригласить сотрудника БТИ на проверку соответствия проекта реально выполненным работам, запустить процесс подготовки нового техпаспорта. Самый последний этап — обращение в Росреестр для получения обновленного свидетельства на собственность.

Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):

Объединение санузла, перенос и/или снос стены и/или перегородки однозначно относится к перепланировке квартиры. Для этого Вам необходимо обратиться в управление архитектуры и градостроительства Вашего города за получением необходимых разрешений. Вам нужно будет заказать проект (за дополнительную плату) и выполнять последующие работы, исходя из этого проекта.

Относительно возможности сноса конкретной стены нужно смотреть Ваши документы, так как если стена несущая, то сделать это невозможно. Однако следует отметить, что кухня, как и ванна, относится к нежилым помещениям, а располагать в многоквартирных домах нежилые помещения над жилыми нельзя. То есть, скорее всего, то, что Вы описываете, невозможно с точки зрения закона.

Как объединить ванную и санузел, как разделить?

Как согласовать перепланировку

Отвечает генеральный директор-аудитор ООО «Форос Аудит» Елена Васильева:

Ни в коем случае самостоятельно сносить ничего нельзя. Это грозит немалыми штрафами, невозможностью ни продать, ни подарить, ни переписать на другого члена семьи квартиру, а также более серьезными последствиями при повреждении несущих конструкций здания.

Вам необходимо подготовить проект-план перепланировки, приложить к нему документы, подтверждающие право собственности, технический паспорт на жилье, согласие всех прописанных жильцов, а также специальную форму-заявление с описанием будущей перепланировки. Этот пакет документов подается в специальную комиссию, созданную органом местного самоуправления.

Отвечает вице-президент ГК «АРИН», руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург» Николай Лавров:

В соответствии с законодательством ничего просто так сносить нельзя. Можно сделать перепланировку квартиры законным способом. А именно: сначала Вы идете в ПИБ или БТИ к проектировщикам и заказываете проект перепланировки Вашей квартиры в соответствии со своими желаниями. Они делают простой и дешевый проект, если затрагиваются только не несущие конструкции (перегородки), или дорогой и сложный, если при перенесении этих перегородок переносятся электрические точки, трубы водоснабжения или канализации, вентиляция, газоснабжение.

Изменение схемы любых коммуникаций в квартире влечет индивидуальный раздел в проектной документации по этим коммуникациям. Далее этот проект должен быть утвержден в администрации района и получено разрешение на производство работ. После чего можно делать перепланировку и потом вводить ее в эксплуатацию, предъявив комиссии МВК. Затем перепланировка регистрируется в Росреестре и становится законной.

Как пережить капитальный ремонт в квартире?

Инструкция: как оформить перепланировку?

Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

Данный вид перепланировки необходимо узаконивать. Для начала нужно убедиться, что стена не является несущей. Обычно несущие стены отличаются большей толщиной и видны на плане и техпаспорте квартиры. Также один из самых простых способов узнать это — измерить толщину стены. Несущая стена в кирпичном доме будет иметь толщину не менее 120 мм, все остальное перегородки. Если стена окажется несущей, то перепланировка не подлежит узакониванию, так как будет грозить нарушением прочности каркаса и устойчивости несущих конструкций здания. Однако зачастую в хрущевках стена между ванной и туалетом является перегородкой.

Прежде чем снести перегородку и реализовать Ваши задумки, следует обратиться в проектную организацию за разработкой проекта перепланировки и технического заключения и в дальнейшем согласовать его с Государственной жилищной инспекцией, так как ванная и туалет относятся к «мокрым» зонам и при их объединении может потребоваться дополнительная гидроизоляция. Это означает изменение устройства полов, которое, в свою очередь, подразумевает создание проекта. Кроме того, так как предполагается расширить кухню, данный проект и заключение необходимы. Дополнительно понадобится технический паспорт БТИ (его нужно получить в БТИ), единый жилищный документ, документ о праве собственности на квартиру — свидетельство о государственной регистрации или договор социального найма — и личное письменное или нотариальное согласие всех собственников квартиры или их совершеннолетних родителей или опекунов.

После получения разрешения на перепланировку и выполнения всех ремонтных работ следует внести изменения в документы БТИ. Для этого необходимо вызвать инспектора ГЖИ на квартиру для получения акта выполненных работ и вызвать техника БТИ для получения нового технического паспорта.

Стоит еще отметить, что в расширении кухни за счет ванной Вам могут отказать, так как, в соответствии с действующим законодательством, не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, а также не допускается переустройство помещений, при котором ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

Покупка квартиры в хрущевке: выгоды и риски

20 статей о ремонте квартиры

Квартиры-студии в старом фонде: главные риски

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

объединение кухни и комнаты, снос стены

С некоторых пор в моду вошли студии, то есть жилплощадь, в которой отсутствуют привычные стены между комнатами, зачастую – между гостиной и кухней. Можно ли сделать такую планировку из обычной квартиры? Давайте выясним, какие тонкости нужно соблюсти, чтобы получить желаемый результат.

1

Допустимы ли кардинальные изменения – обращаемся в инстанции

Просто по собственному внезапно возникшему желанию сносить стены в квартире нельзя, это может привести к тому, что вас оштрафуют. Более того, могут потребовать восстановить самовольно удаленные перегородки. Поэтому прежде чем вносить в проектную планировку свои коррективы, обязательно обратитесь в БТИ, поскольку именно там утверждаются все изменения в исходном плане квартиры. Если стены не несущие, проблем, скорее всего, не возникнет, и вы получите разрешение. Совсем другое дело, если стена поддерживает перекрытие, в этом случае нужно учесть ряд нюансов.

Объединение в общее пространство газифицированной кухни и комнаты строго запрещено

Во-первых, полностью разрушать несущие перегородки между стенами БТИ запрещает, но наличие в них дверного проема допускается, причем он может быть довольно широким. То есть вы можете сделать арочный проем в 2 раза шире стандартной двери, что создаст иллюзию единого пространства. Однако ширина такого проема должна быть оговорена и утверждена в соответствующей инстанции, возможно, также от вас потребуют укрепить дверь металлической конструкцией, скрывающейся за откосами и притолокой.

Во-вторых, строго запрещена перепланировка квартиры путем объединения в общее пространство газифицированной кухни и комнаты. Подобное вмешательство в план допускается только там, где стоят электрические плиты. То есть вам нужно будет либо установить варочную панель, работающую от электричества, либо сделать проем закрывающимся раздвижными створками. Их можно выполнить из стекла или же поставить двери, которые складываются гармошкой (обязательно достаточно плотно перекрывающие проем, когда закрыты).

2

Мода на совмещенные с гостиной кухни – стоит ли ей следовать

Студии возникли в Европе, также они нередки в Соединенных Штатах, но следует учитывать, что подобная планировка жилплощади обусловлена образом жизни многих европейцев. Дело в том, что на западе очень распространена пища быстрого приготовления, полуфабрикат или готовая замороженная, то есть требующая минимум времени и наличия одной лишь микроволновой печи. Вследствие чего отпадает необходимость варить и жарить на плите, что сопровождалось бы чадом или паром, а также обилием сопутствующих запахов.

Объединение комнаты с кухней предусматривает установку вытяжки предельной мощности

В России ситуация несколько иная, процесс готовки чаще всего занимает у домохозяек немало времени, причем запахи раскаленного масла, жарящегося лука и растапливаемого жира не особо приятны. Поэтому следует либо закрывать дверь, либо включать вытяжку, а иногда и применить оба варианта. Объединив кухню с гостиной, вам придется установить в секторе готовки вытяжку с предельно доступной мощностью (в техническом или финансовом отношении). Только в этом случае есть вероятность, что запахи не попадут в жилую зону квартиры.

Вытяжка нужна не только из-за запахов. Чадящее раскаленное масло – не лучшее соседство для мягкой мебели, которая обычно стоит в гостиной. Дело в том, что жирные частицы, попав в воздух, оседают на любых поверхностях. В кухне стены вокруг зоны готовки защищены фартуком из керамической плитки. Обивка мягкой мебели, на которую осядут молекулы жира, будет в довольно короткие сроки безнадежно испорчена. То же самое касается и ковров. Поэтому при объединении комнат кухню все же лучше отделить хотя бы занавесью, если вы не хотите использовать раздвижные перегородки.

3

Кирпичный дом или панельный – есть ли разница?

При любых перепланировках следует учитывать, что в панельном доме практически все стены являются несущими. Особенно это касается многокомнатных квартир, над которыми располагается сразу несколько плит перекрытия и, соответственно, швов между ними. Достаточно убрать одну стену, чтобы какая-нибудь плита просела. Однако расширять проемы в таком доме значительно проще, поскольку в кирпичном доме над каждой дверью располагается бетонная балка притолоки.

Кирпичные стены можно удачно использовать в дизайне комнаты-студии

Если у вас квартира в кирпичном здании, задача с получением разрешения на разрушение части перегородки между кухней и гостиной значительно упрощается. Дело в том, что внутренние стены в таких домах далеко не все являются несущими, а некоторые даже выполнены не из кирпича, а из досок, обшитых гладким шиферным листом (встречаются и подобные варианты). Однако разбивать такие перегородки значительно сложнее, особенно если вы хотите оставить ровный простенок на треть или половину прежней длины стены.

4

Плюсы и минусы студии – причины популярности такой планировки

Для начала давайте рассмотрим все положительные стороны объединения кухни и гостиной. Насчитать их можно немало, например:

• визуальное расширение пространства,
• значительное увеличение столовой зоны для приема гостей,
• возможность сэкономить на освещении, установив светильники в центре общего пространства,
• можно смотреть установленный в гостиной телевизор, находясь в зоне готовки.

Как видите, плюсов предостаточно. Кроме того, в студии окна могут выходить на разные стороны света, если, к примеру, кухня была обращена на восток, а гостиная – на запад. То есть солнце теперь будет освещать общее пространство весь световой день.

Визуальное расширение пространства является главным плюсом объединения кухни с комнатой

Но и минусов тоже хватает. Если помните, ранее мы упоминали о необходимости приобретения мощной вытяжки. Если вы готовите сразу много блюд и у вас занята вся варочная панель, система принудительного оттока воздуха может не справиться с поставленной перед ней задачей. И тогда небольшое количество чада и пара непременно попадет в жилое пространство. То есть нужно снабдить мягкую мебель чехлами, которые придется стирать почаще. Также нужно будет уделять особое внимание полированной лакированной мебели.

Помимо прочих недостатков студии следует быть готовыми к повышению влажности воздуха в жилой части квартиры, поскольку кухня имеет мойку, а при готовке часто в больших количествах испаряется вода.

5

Создание студии в однокомнатной квартире – как это сделать?

Если у вас малогабаритная жилплощадь, снос стены между кухней и комнатой будет связан с определенными сложностями. Дело в том, что согласно требованиям, в квартире должно быть как минимум одно жилое помещение. И если оно у вас единственное, то есть объединяет в себе и гостиную, и столовую, и спальню, то, включив в это пространство еще и кухню, вы получите комнату, которую сложно будет назвать жилой. Именно поэтому такой вариант планировки, скорее всего, не будет утвержден в БТИ.

Однако выход есть. Во-первых, почти наверняка у вас в кухне стоит газовая плита, а это, как говорилось выше, однозначный запрет на слом стены, не важно, несущая она или нет. Поэтому, отправляясь по инстанциям, ни в коем случае не спрашивайте разрешение на полное удаление перегородки. Сразу обозначьте, что между комнатами будет широкий проем, перекрывающийся раздвижными створками.

Если варочная панель у вас электрическая, объединение кухни и комнаты создаст куда меньше проблем. В этом случае вы можете получить разрешение, даже если не собираетесь устанавливать раздвижные двери. Впрочем, они вам не помешают, поскольку, когда створки открыты, широкий проем создает впечатление общего пространства, а в случае, когда предстоит много готовить, помещения можно разделить, сдвинув двери.

Кухню можно отгородить от остального помещения раздвижными створками

Очень интересен вариант, когда кухня и комната у вас разделены прихожей. В этом случае студия может стать еще больше за счет дополнительного пространства, полученного присоединением коридора. Причем сделать это можно с наименьшими потерями, даже при наличии несущей стены между помещениями. Достаточно оставить на пересечении стен небольшой столб в качестве несущей колонны, укрепив его металлическим каркасом и облицевав затем любыми отделочными материалами. Выше также оставляем простенки, то есть в итоге получаем сдвоенный проем, который закрываем со стороны кухни сходящимися углом раздвижными створками.

6

Какие двери предпочтительнее – раздвижные или гармошка?

Преимущества есть у обоих вариантов. В частности, раздвижные, подвешенные на ролики или опирающиеся на специальные направляющие салазки, конструктивно прочнее и надежнее. Также подобная система долговечнее и требует меньше ухода. Однако далеко не всегда есть возможность использовать просто сдвигающееся в сторону полотно двери. В частности, может просто не хватить длины простенка. На такой случай используют нахлестывающиеся друг на друга створки, съезжающие в одну сторону. Если их выполнить из стекла, то в этом случае даже закрытая раздвижная дверь визуально не будет разделять студию на 2 части.

Сдвигающееся в сторону полотно двери является наиболее надежным и прочным решением

Гармошка намного удобнее в тех случаях, если объединение кухни с комнатой осуществляется за счет почти полного разрушения стену между ними (когда остаются считанные сантиметры простенков). Такой расширенный «проем» довольно сложно перекрыть раздвижными панелями, их потребуется много и они, в сложенном состоянии, составят толстую пачку створок.

Совсем другое дело, если использовать 2 «гармошки», по типу двухстворчатой двери, то есть расходящиеся в разные стороны. Единственный недостаток такой конструкции – большое количество петель, которые требуют регулярного обслуживания. Кроме того, довольно часто такие двери сильно раскачиваются при эксплуатации, что разбалтывает механизм подвесов.

Снос стены между кухней и комнатой в хрущевке

Всем известно, что снос стены в хрущевке между кухней и комнатой – один из самых верных шагов. Она не является несущей, поэтому эти работы легко разрешаются любой проверяющей организацией. Неудивительно, что именно так поступают многие соотечественники, желающие наслаждаться свободой во время приготовления пищи и семейных ужинов.

Снос даст свободное пространство

В первую очередь нужно заметить, что стена между комнатой и кухней мешает многим людям. Они понимают, как неприятна малая площадь для размещения мебели, поэтому предпочитают перед началом ремонта отыскать дополнительные квадратные метры. Причем снос не требует особых познаний в строительстве, поэтому выполняется без посторонней помощи.

Действительно, простенькая легкая перегородка быстро устраняется, не создавая никаких проблем населению. С этой задачей справляется каждый владелец хрущевки, отказываясь от профессиональной помощи. Нужно заметить, что после их окончания даже не потребуется дополнительная капитальная отделка, которая больше всего отпугивает людей. Достаточно полностью удалить все остатки строительного мусора, чтобы приступить к ремонту.

Кухня-студия с точки зрения освещения

Существует масса преимуществ снова стены в хрущевке, однако, главным их них все же является появление дополнительных окон в студии. Никто не задумывался о том, что искусственное освещение – далеко не панацея в современном дизайне интерьеров. Скорее, наоборот, профессионалы предпочитают любыми способами устранить преграды на пути солнечных лучей, наполняя помещение удивительным блеском.

Так, в кухне-студии можно увидеть солнечные зайчики, пробегающие по всем стенам. Разумеется, из-за них лучше всего воспользоваться легкими шторами или, вообще, оставить окна открытыми. Пожалуй, такой вариант нужно считать не только привлекательным, но и экономичным. Ведь после окончания ремонта в хрущевке придется пользоваться искусственным освещением значительно реже, что позволит снизить ежемесячные счета за электроэнергию.

Обстановка кухни студии в хрущевке

Казалось бы, снос стены обеспечивает значительное увеличение свободных квадратных метров. Тем не менее, проектировщики не предлагают быстро обставить окружающий интерьер многочисленными предметами. Простое сравнение показывает, что комната превращается в столовую, но при этом не всегда в ней помещаются вся желанная мебель.

Сейчас в интернете можно встретить массу «стандартных» проектов, которые созданы специально для сноса стены в хрущевке. Все-таки здесь все равно присутствуют определенные ограничения, заставляющие отказываться от некоторых дизайнерских приемов. Однако восхитительная барная стойка все равно находит место в помещении. Она становится изумительной деталью, создающей удобное визуальное разделение, а также превращающееся в дополнительную рабочую поверхность для хозяйки.

Также недостаток свободного места заставляет в хрущевке отказываться от обеденного стола. Казалось бы, именно он подчеркивает домашний уют, но в комнате можно поставить удобный диван, где регулярно будет собираться вся семья. Он поможет обрести единение, а значит, ограничения так критично не отразятся на окружающей обстановке.

Можно перечислить массу оригинальных подходов к дизайну интерьера при сносе стены в комнате. Однако каждый из них напрямую зависит от свободных квадратных метров, так что человеку придется самостоятельно оценивать возникшие варианты, чтобы не допустить потери уютной атмосферы в доме.

правила объединения с гостиной и другой комнатой путем сноса стены. Как увеличить кухню в двухкомнатной «хрущевке»?

Планировка кухни

Перепланировка кухни – довольно частая процедура во время ремонта. Обычно она характерна для квартир старой планировки. Как показывает практика, собственники пытаются расширить не только 6 м², но и 9-11 м². Часто люди самостоятельно занимаются перепланировкой, что приводит к ряду нарушений. Рассмотрим актуальные варианты расширения кухонь в малогабаритных квартирах, проведем анализ нюансов, которые необходимо учитывать при сносе стен и других переделках.

Перепланировка кухни

Кухня в «хрущевке» всегда запоминалась своими маленькими размерами. На 6 м² собственникам надо разместить большое количество вещей, а также организовать место для приготовления пищи. Это одна из самых сложных задач для старых квартир. Чтобы грамотно провести перепланировку, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

• Снос стены. Как правило, кухню объединяют со смежной комнатой. Основной задачей является расширение зоны приготовления пищи. Такой вариант четко делит помещение на зоны, убирает ненужные коридоры. Однако такую перепланировку необходимо согласовывать в соответствующих органах, соблюдать ряд условий.

Если между комнатами проходит несущая стена, то объединять 2 помещения нельзя.

• На кухне газ. Если между двумя помещениями перегородка, то объединение теоретически происходит быстро и удобно. Однако в России такие планировки характерны для газифицированных домов. Поэтому здесь встречаются ограничения при перепланировке. Жилищный кодекс запрещает объединять газифицированную кухню и другие комнаты в квартире. Если отключить питание газа, тогда можно получить разрешение на объединение комнат.

Необходимо отметить, что это дорогостоящая процедура для одной квартиры из всего газифицированного дома, а также часто невыполнимая в силу инженерных особенностей.

• Квартира-студия. Спорным решением многие эксперты считают объединение кухни с жилым пространством. На сегодняшний день студии – это модный бренд. Однако пройдет еще несколько лет, и эта тенденция закончится, а собственник останется в квартире, напоминающей деревенскую избушку, где все – в одном помещении, без перегородок. Студия больше подходит для студентов и одиноких людей. Такие квартиры часто сдают. Однако, когда появляется вторая половинка, а с ней и дети, то лучше, если в квартире кухня расположена отдельно от жилых комнат. Подобное разделение проводит границы между основными зонами квартиры.

• Расширение пространства. Его можно увеличить, если соблюдать определенный регламент. Например, можно перенести перегородку, но не более 25% от жилой комнаты. Запрещено в этом случае переносить мойку и плиту, они должны остаться в старых пределах. Рекомендуют добавлять кладовую и коридор к кухне.

Важно помнить, что увеличивать кухню за счет ванной комнаты, а также расширять санузел за счет кухни запрещено законодательством.

• Объединение с лоджией и балконом. В этом случае балкон не допускается добавлять к жилой площади. Его конструкция не выдержит утепленные стены и веса для зимнего остекления. Зато лоджию можно легко превратить в продолжение кухни, и это будет вполне законно.

• Старое помещение можно легко переделать в гостиную, спальню или детскую. Однако в документах переделанное пространство лучше обозначить, как нежилое: кабинет, гардеробная или кладовая. Нормативные документы запрещают оформлять зону приготовления пищи над жилыми комнатами. Если над квартирой выше расположена кухня, то это нарушение.

Если у собственника нет соседей выше, тогда можно старое помещение назвать спальней, сделать соответствующий ремонт и дизайн.

Увеличиваем кухню

Сделать комнату больше, объединив зал и кухню, считается оптимальным вариантом в «хрущевке». Рассмотрим преимущества и недостатки такой перепланировки. Современный стиль жизни все больше критикует такого рода квартиры за маленькие кухни, тесные санузлы, низкие потоки и узкие прихожие. К основным её преимуществам можно отнести следующие.

• Увеличивается рабочее пространство. Эта дает возможность готовить в комфортных условиях. Увеличивается количество света. Пространство становится невесомым и воздушным.

• Удобное размещение. Объединение кухни и гостиной позволяет проводить торжества в домашних условиях. Хозяева могут общаться с гостями, параллельно разогревать блюда на плите.

• Варианты дизайна. Снос стены дает возможность проводить эксперименты с дизайном квартиры.

Совмещение зала и кухни приводит к некоторым недостаткам. Необходимо ознакомиться с ними заранее.

• Запахи в квартире. Гарь, копоть и аромат ужина – это распространяется по кухне и гостиной. Поэтому важно подобрать хорошую вытяжку.

• Неприятный шум. Кухонная техника будет издавать звуки, в гостиной это не всегда приятно слушать. Особенно когда семья смотрит интересный фильм, а с кухни доносятся звуки работающей техники.

• Затраты на ремонт. На перепланировку помещения всегда требуются большие затраты. Подбор дизайна, мебели, текстиля и фурнитуры отнимает время и деньги. К этому необходимо изначально подготовиться и запастись терпением.

Объединение газифицированной кухни и комнаты

Для начала проведем небольшой экскурс в историю: 
Большое количество домов в Москве представлено «старым фондом». Причем временные рамки этого понятия четко не определены. Кто-то считает, что старый фонд — это брежневки, кто-то, что хрущевки, а кто-то относит к старому фонду довоенные дома.

И истины здесь нет, так как нет установленных стандартов. Для опытного согласователя и дом начала века, это еще не старый фонд.
Для согласования скорее важен не год постройки, а тип его перекрытий (железобетонные, смешанные, деревянные).

Но будем оперировать средними стандартами и условно отнесем к старому фонду дома советского времени — с начала века до 70-80-х годов.
Как это понятие связано объединением газифицированных кухонь и жилых комнат. Очень просто — в большинстве «старых» домов установлены газовые плиты.

Наличие в квартире газовой плиты серьезно осложняет перепланировку с объединением кухни и смежной комнаты, так как в 508-ПП содержиться запрет на данное мероприятие.

Перепланировка с соединением газифицированной кухни и жилой комнаты, видео:

 

Если вы понимаете под объединением данных помещений демонтаж разделяющей их стены (при условии, что она ненесущая), то такое мероприятие согласовать не удастся.

Почему?
Жилищное законодательство содержит прямой запрет на объединение газифицированной кухни и жилой комнаты. Данная формулировка приводится в п. 11.18 Приложения 1 ППМ 508 в редакции 840.

Также это прописано в пункте 3.25 ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий». Формулировки несколько более размыты » ….а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками с дверью», но тем не менее, это дает понимание что жилые комнаты с газифицированными кухнями объединять запрещено.

Что же делать?
Опять же повторимся, при условии, что стена между кухней и комнатой не несущая (как узнать об этом?), вы можете поступить следующим образом:
В проекте перепланировки указывается, что перегородка демонтируется, а вместо нее ставятся распашные или раздвижные двери.
Также существует теоретический вариант сделать дверь-гармошку. Прокомментируем что это не самый однозначный вариант для согласования и не в каждом случае разрешение будет получено. Прямого запрета на подобные двери нет, но по практике собственнику не удастся получить на нее разрешение.

При подобной гармошке представленной ниже, один из собственников пришедшел к нам на консультацию с отказом, он также представлен ниже.
И в целом с отказом сложно не согласиться, так как и в проектной документации от наших коллег-проктировщиков и по факту была именно подобная пластиковая «болтающаяся из стороны в сторону» гармошка.

Пример установки раздвижной двери-гармошки между комнатой и газифицированной кухней по которому скорее всего будет отказ, фото:

Пример установки раздвижной двери-гармошки между комнатой и газифицированной кухней по которому скорее всего будет разрешение, фото:

При подобных «гармошках» скорее всего разрешение будет получено. Так как по факту, это настоящие деревянные двери, просто состоящие из нескольких секций. А так как в законе прописано, что между кухней и комнатой должна быть плотная перегородка с дверь, то поводов для отказа нет, так как такие двери прямо подходят под данную формулировку и считаются не дверьми-гармошками, а плотными дверьми из нескольких секций. Но и при данном решении можно получить отказ с требованием добавить в проект конструктив данный двери, если его изначально не будет в проекте.

Что бы его не было, необходимо особенное внимание уделить проектной документации сдаваемой на согласование. Главное что бы в ней было однозначно, максимально понятно (с графической точки зрения), какое решение по дверным конструкциям принимается.
(То есть показывать двери не просто «кривой линией, а предоставлять полностью понятные графические чертежи дверей)

Еще один вариант установки дверей между кухней и комнатой, фото:

В данной ситуации дверь заезжает внутрь полых стен.

Один из самых лучших вариантов для согласования. Соблюдаются все нормы. Данное решение всегда с успехом проходит согласование.

---

В данном примере мы покажем самый лучший вариант перегородки между газифицированной кухней и жилой комнатой какой мы видели:

В начале мы покажем планы «до» и «после» перепланировки, что бы было понимание того, что собственник заказывавшей у нас проектную документацию планировал согласовать.

              План до перепланировки                                    План после перепланировки

И ниже представлены фото удивительнейшие по красоте, конструктивному исполнению перегородки, которая отделяет газифицированную кухню от жилой комнаты.

Возможно человеку который читает данную статью не понять, но мы как согласователи перепланировок (которые видят постоянно те жалкие подобия дверей, то есть то что пытаются «выдать» за перегородки), испытали полнейший экстаз при виде этого чуда инженерной мысли.

---

Вариант установки дверей между кухней и комнатой, фото:

Здесь же дверь навешивается на стену.

Также хороший вариант установки двери между кухней и комнатой. Не самый лучший, так как не всегда обеспечивает требуемой герметичности кухни от жилой комнаты, но в целом вполне проходной.

Есть еще один способ объединения комнаты с кухней, где стоит газовая плита. Он касается в первую очередь панельных домов, в большинство внутренних стен являются несущими.
Известно, что сносить их нельзя. Поэтому кухню и комнату здесь соединяют проемом.

Как правило, он имеет ширину 90 см и соответствующее усиление. Но неэто главное. Основное требование к проему в несущей стене между газифицированнойкухней и комнатой — наличие на нем «плотнозакрывающейся» двери. Оно содержится в п. 11.17 Приложения 1 ППМ 508.

Более подробно об устройстве такого дверного блока читайте в разделе «Наши работы»

Объединение комнаты с кухней, фото:

Данная перепланировка проводилась в кирпичном пятиэтажном доме 1955 года постройки. Расширение санузла и ванной потребовало сделать вход в кухню из смежной комнаты, поскольку, коридор, ведущий в кухню был перекрыт ванной комнатой. Чтобы объединить кухню и комнату, в ненесущей перегородке между ними был сделан дверной проем.

Еще раз прокомментируем — чем регламентирован запрет на объединение газифицированной кухни и жилой комнаты — 508-ПП и  3.25 ЖНМ-2004/03

Стоит отметить, что реализованная в квартире перепланировка должна полностью соответствовать разработанному проекту. Некоторые собственники считают, что строго следовать проектной документации не обязательно и по ходу перепланировки вносят свои коррективы самовольно.

К примеру, не устанавливают раздвижную перегородку с плотным притвором, оперируя тем, что по документам всё согласуемо. Но инспектору приемной комиссии важен именно факт соответствия проведённой перепланировки с проектной документацией, и вот что в этих случаях бывает:

По факту проведения приемки квартиры после перепланировки было выявлено, что дверь с плотным притвором между комнатой и газифицированной кухней отсутствует, что является нарушением, как результат отказ в оформлении акта о завершенной перепланировке.

Еще описать чуть проще, что было — собственник сделал ремонт, вызвал инспектора для проверки выполненного ремонта. Но при проверке оказалось что двери отсутствуют. Возможно собственник комментировал что «двери вот-вот приедут из Италии» и просто не успели поставить. 

Однако получил вот такую бумагу, которая в переводе с юридического на человеческий язык означает «вот когда поставите, тогда еще раз и вызовите».

Наша фирма имеет опыт в согласовании подобных перепланировок и может оказать помощь как в разработке проекта, так и в процессе согласования. Стоимость наших услуг приятно вас удивит своей лояльностью.

объединение кухни и комнаты в панельном доме

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Совмещенные помещения, а также полноценные студии весьма популярны в современном времени. Их обычно делают из тесных «хрущевок», реже – более просторных жилищ в панельных домах. В некоторых случаях перепланировка квартиры – объединение кухни и комнаты, является единственным вариантом сделать пространство удобным для жизни.

Объединение двух смежных комнат в одно общее пространство – один из наиболее часто встречающихся способов перепланировки городской квартиры

Варианты объединения, перепланировки кухонного помещения с комнатой (подборка реальных фото)

Существует несколько различных способов соединить кухню с любой из смежных комнат:

1. В «хрущевках» перегородка между комнатой и тесной кухонькой тонкая, потому ее сносят полностью, одновременно присоединяя к кухне и гостиную, и часть коридора.
2. В панельных домах описываемая стена – несущая, потому вместо нее необходимо монтировать объемные поддерживающие опоры.
3. Отличный вариант – частичный снос стенки, с последующим созданием арки, полуарки.

На фото в интернете легко найти множество идей для архитектурного, логического, визуального зонирования совмещенных помещений. Зрительно разделить объединенное пространство получится стеклянной перегородкой, легкой ширмой, сквозным стеллажом, диваном-трансформером, объединенным с барной стойкой и др. Чтобы чисто символически обособить кухонное пространство от гостиного, его размещают на подиуме, выделяют цветом и материалом отделки пола, стен.

До начала перепланировки необходимо продумать варианты разграничения пространства с точки зрения его функционального предназначения

Обеденный стол на границе кухни и гостиной – один из самых простых вариантов зонирования

На месте стены можно разместить декоративную перегородку из гипсокартона с витражами

Другой вариант – оформить проем аркой и расположить в ней барную стойку

Преимущества, недостатки перепланировки кухни

Объединение своими руками кухни и гостиной имеет множество плюсов и минусов, оценив которые принимается решение о перепланировке жилья.

После объединения кухни со смежной комнатой получится просторное помещение, в котором можно будет эффективно реализовать свои дизайнерские задумки

Положительные моменты:

• квартира становится просторнее, за счет сноса лишних стен, перегородок, удаления дверей;
• планировка выходит оригинальной, часто – уникальной;
• пространство визуально становится светлее;
• большая обеденная зона;
• можно одновременно готовить на кухне, наблюдать, чем занимаются дети в гостиной, смотреть телевизор;
• значительная экономия на мебели, технике (один большой телевизор вместо двух, стол в гостиной становится и обеденным, и для любых других дел).

Объединение двух помещений позволит организовать пространство по принципу студии, где удобно отдыхать и одновременно заниматься приготовлением пищи

Но есть и недостатки:

• если стенка между комнатой и кухней капитальная, для ее сноса придется получить разрешение в строительной организации;
• от газовой плиты придется отказаться в пользу электрической;
• на одну комнатку в жилище станет меньше;
• без мощной вытяжки в гостиной постоянно присутствует запах готовки;
• отдыхающим в гостиной будут мешать звуки работающей техники, льющейся воды, кипящего чайника.

Перепланировка кухни не отменяет её основное предназначение – приготовление пищи. Пар, брызги шипящего масла, запахи еды – всё это может испортить впечатление от объединения кухни с гостиной

Если газовую плиту решено оставить, тогда кухню отделяют раздвижными дверями, пластиковыми, легко демонтируемыми при необходимости, перегородками.

Основные моменты при объединении кухни с гостиной

На вопрос, как совместить кухню и гостиную наилучшим образом, специалисты советуют оценить все за и против. Если снос капитальной стены между комнатами угрожает обрушением здания, на такое мероприятие разрешение получить не удастся. Когда в семье более трех человек, а комнат одна или две, объединять пространства без последующего возведения других перегородок неразумно, ведь каждый хочет иметь свой укромный уголок.

Обустройство кухни-гостиной должно отвечать потребностям всех членов семьи

Правила переустройства

Перво-наперво необходимо выяснить, можно ли вообще снести стенку между кухней и гостиной – это выясняют в строительной организации, которой принадлежит дом. Служба газа потребует заменить газовую плиту на электрическую, так как в жилых помещениях наличие подобного оборудования недопустимо.

Главные трудности перепланировки связаны с газовым оборудованием, в отличие от других коммуникаций

Проще всего будет заменить газовую плиту на электрическую маломощную двухкомфорочную, а вот при установке полноценной четырехкомфорочной плиты могут возникнуть сложности, связанные с выделением дополнительной мощности и прокладки нового кабеля

Основные требования к переустройству, перепланировке

Существует определенный список того, что во время перепланировки делать можно и нельзя, в целях безопасности собственной и других жильцов.

Без разрешения на перепланировку вы можете столкнуться с серьезными проблемами в дальнейшем

Чего нельзя делать ни в коем случае:

• полностью удалять несущую стену, если не возведены опоры – грозит обрушением;
• значительно увеличивать допустимые нагрузки на капитальные конструкции;
• переносить любые «водные» элементы в комнату, но допустимо перемещать их в пределах кухонного пространства;
• уменьшать, демонтировать вентиляционные короба;
• при наличии газовой плиты, водонагревателя подобной конструкции, кухня должна иметь площадь не менее пяти квадратных метров, размещаться за перегородкой, иметь двери;
• если дом является «историческим памятником», объектом «культурного наследия» перепланировку сделать не разрешат.

Демонтировать легкую перегородку между кухней и гостиной возможно, а вот перенести её в сторону комнаты уже нельзя – размещение кухни над жилыми помещениями соседей снизу запрещено соответствующими нормативными документами

Что делать разрешено:

• разработать подходящий проект;
• выполнить проем в любом месте капитальной стены;
• организовать слияние кухне-гостиного помещения с балконом;
• перенести кухню в другое место квартиры;
• монтировать отдельную электропроводку от щита в подъезде, если общая мощность электросети дома это позволяет;
• демонтировать подоконники, делая вместо них столешницы.

Перепланировка кухни с газовой плитой в кухню-гостиную – план квартиры до переделки

Перепланировка кухни с газовой плитой в кухню-гостиную – план квартиры после переделки

Нелегальная, то есть несогласованная с органами БТИ перепланировка, незаконна, потому уполномоченные органы имеют право обязать привести квартиру в исходное состояние. Также незаконное переоборудование помещения неизбежно вызовет проблемы при попытке продажи жилого помещения.

Как правильно совместить кухню и гостиную

При объединении кухонного пространства с гостиным, допустимо не только снести стенку между ними, но и поменять место расположения отдельных коммуникаций. Если нет возможности полного соединения комнат, проем просто немного расширяют, а распашную «глухую» дверь заменяют раздвижной, прозрачной.

Прозрачная раздвижная перегородка из закаленного стекла – современное и стильное решение проблемы

Барная стойка и диван – довольно распространенная комбинация, позволяющая обойтись без сооружения дополнительных конструкций

Чтобы совмещенное пространство выглядело гармонично, важно грамотно подойти к его дизайну. Кухня при этом должна оставаться рабочим помещением, а гостиная – местом отдыха. Объединение производится путем сноса перегородки, расстановкой меблировки, выполненной в общей стилистике, однородного текстиля, драпировок, обивки, похожих осветительных приборов.

Разграничить пространство кухни-гостиной можно с помощью двухуровневого натяжного потолка

В декоре кухни и гостиной должно быть некое объединяющее начало, например, это могут быть шторы одинакового цвета

Самые необычные варианты перепланировки кухни в панельном доме (подборка фото)

Оригинально объединить кухню с любого размера комнатой, можно частично или полностью снеся всю стенку либо ее фрагмент. Иногда на месте стены возводятся колонны, псевдоколонны, монтируются раздвижные конструкции. На фото ниже представлены лучшие варианты подобных перепланировок.

Пример создания квартиры-студии из однокомнатной хрущевки

Кухня-гостиная в современном стиле с минимальным количеством декорирующих элементов

Идеи дизайна кухонь с кирпичными стенами

Кирпичи делают интерьер очень интересным и оригинальным. Они являются идеальным выбором для кухонь и столовых, поскольку они требуют минимального обслуживания. Когда дело доходит до оформления с помощью кирпича, есть множество вариантов. Его можно использовать в зоне стен или потолка. Кирпич вписывается в любой стиль — современный, традиционный, роскошный. Также для выбора при оформления кухни в данном варианте возможно множество цветов: серый, красный, коричневый, белый или даже черный.

worldes.net

Кирпичные стены в интерьере кухни с фото

Новаторство дизайнеров интерьера ежегодно добавляет новые идеи в обустройство квартир и домов, заставляя на привычные вещи или материалы взглянуть под новым углом. Так случилось и с кирпичной кладкой, которая в последнее время оказалась модной тенденцией при отделке кухонь. Теперь ее не стараются замазать штукатурным слоем, скрыть обоями или гипсокартонном. Кухня с кирпичной стеной способна органично вписаться в современный интерьер. Нужно просто уяснить несколько моментов такой отделки, и тогда ваша квартира заиграет новыми красками.

Следует заметить, что кирпичная стена в интерьере кухни может быть создана несколькими способами: непосредственно кладкой из кирпича, облицовочной плиткой или пластиковыми панелями, имитирующими кирпич, а также обоями с таким рисунком. Два последние способа не вызовут затруднений, а вот первый требует учета множества нюансов.

Какой материал для кладки использовать?

Подбор материала для реализации кирпичной стены на кухне во многом зависит от готовности строительного объекта. Если вы решили осуществить задуманное на стадии возведения дома, то клинкерный кирпич строители считают наиболее подходящим. Он обжигается при высокой температуре, поэтому чрезвычайно прочен. Цветовая гамма варьируется от темных коричневых и черных оттенков до светлых оранжевых. Причем в кладке может использоваться материал не только монохромный, допускается хаотическая или упорядоченная комбинация нескольких оттенков.

Если вы облагораживаете готовое помещение – тут нужно учитывать материал изготовления стен, ведь они могут быть также и бетонными. Для панельных домов сооружать дополнительную полноценную кирпичную кладку не рекомендуется. Она не только «съест» квадратные метры пространства, но и будет смотреться инородно и диковато. Однако выход из такого положения есть, если использовать в декоре облицовочный кирпич.

Он тоньше обычного, имеет различную фактуру и форму, более износоустойчив и хорошо переносит влагу – то, что нужно для кирпичной стены на кухне. Цвета тоже не дают ограничений по дизайну, вы сможете без проблем подобрать нужный из широкого разнообразия.

Однако не только керамический кирпич подойдет для декорирования кухонных стен. Для этой цели можно воспользоваться и силикатным. Его белый цвет сочетается с любым интерьерным стилем и придает воздушности помещению.

Вам повезло, если кирпичные стены у вас уже есть. В этом случае главное правильно выбрать участки, с которыми вы будете экспериментировать, поэтому без предварительного продуманного общего дизайна не обойтись.

Желательно, чтобы это сделал специалист, тогда окончательный результат вас не разочарует. Правда, если вы уверены, что сможете обойтись собственными силами – дерзайте, а наши советы помогут вам воплотить задуманное.

Для каких стилей интерьера подходит кирпич?

Традиционно считается, что кухня с кирпичной стеной может быть только в необузданном стиле лофт или деревенском стиле кантри. Безусловно, это верно, но современный кирпич, как отделочный материал, более многоплановый, поэтому он успешно сочетается и другими, даже весьма аскетическими или техностилями.

Например, белый клинкерный кирпич хорошо оттеняет хромированные поверхности и стекло, являющиеся широко распространенными дизайнерскими элементами современной кухни хай-тек.

Он также подойдет, если помещение оформлено в готическом или скандинавском стиле. Если стена изначально выложена керамическим кирпичом, то для вышеуказанных стилей ей придают нужный оттенок с помощью краски или оставляют в первозданном виде, облагородив кладку, для ярких акцентов.

Кирпичная стена в стиле артдеко также не вызовет отторжения. В этом случае используется облицовочный кирпич сдержанных тонов кофейных оттенков, он выглядит благородно и строго, поэтому диссонанса с общим стилем не происходит.

В стиле минимализм кирпич добавит толику экстравагантности, но здесь стоит использовать его аккуратно, чтобы кухня с кирпичной стеной интегрировалась в общий дизайн. Рекомендуется затонировать кладку подходящим однотонным цветом.

Если кухня задумана в теплом средиземноморском стиле, такая кладка может стать не только украшением стены, а присутствовать на арках, потолочных сводах и пр. Хорошо смотрится с деревянными отделочными элементами.

Кирпичная стена разнообразит строгий готический стиль, но тут нужно тонко прочувствовать цвет и способ облицовки, чтобы ваша кухня не стала похожей на подвал. В классических интерьерах кирпичная кладка может использоваться как для облицовки, так и отдельных элементов встроенной мебели – барной стойки, островка и т.д.

В этническом стиле кладку из кирпича лучше сочетать с другой отделкой кухни и выполнять с ней в одинаковых тонах. В любом случае ваше желание по использованию кирпича в кухонной отделке должно быть оправданным и стильным решением. Для этого важно знать тонкости применения материала и способы его обработки.

Декорирование кирпичом ― советы

Главное правило в создании интерьера помещения с кирпичной стеной – это запрет на организацию фартука рабочей поверхности из кирпича. Причиной тому является гигроскопичность данной отделки, а также шероховатая поверхность, затрудняющая уход.

Правда, строители нашли выход, заключающийся в обработке поверхности специальным бесцветным лаком, но целесообразнее будет в данном случае заменить его облицовочной плиткой с имитацией кирпичной кладки. Она неприхотлива в уходе и гораздо терпимее к агрессивным условиям кухни.

Если вы затрудняетесь, на какой стене расположится открытая кладка, следует обратить внимание на направление света из окна – куда падают солнечные лучи, там и будет расположена кирпичная стена.

Не переусердствуйте с облицовкой. Не стоит превращать кухню в подвал, забивая все стены кирпичом. Кладка отлично сочетается с другими отделочными материалами, поэтому может выступать связующим элементом в виде колонн или арок между обоями и штукатуркой.

Также стоит продумать освещение, ибо его понадобился больше, т.к. кирпич поглощает свет и кухня будет мрачной.

Если задуманный дизайн позволяет – облицуйте тумбы рабочей поверхности и получите оригинальную имитацию камина. Также хорошо смотрится барная стойка с кладкой. Кирпичом можно даже облицевать потолок, используя паркетную укладку, но такое новаторство будет уместным в частном доме с высокими потолками.

Четкая структура кирпича не требует его отделки в обязательном порядке, но если этого требует дизайн, ее красят. Несколько правил окраски стен из кирпича:

• Не пытайтесь красить стену в только что сданном доме. После строительства или возведения отдельной стены, ее можно будет обработать только спустя 1 год.
• Почистить от «высолов» можно жесткой щеткой и водой. Использование кислотных растворов запрещено.
• Стена под покраску должна быть полностью сухой, и работы лучше проводить в летнее время, обеспечив равномерное высыхание во избежание образования трещин вздутий.
• Обязательно следует прогрунтовать поверхность. Грунтовка должна быть устойчива к щелочной среде.

Старые кирпичные стены потребуют реставрационных работ для улучшения внешнего вида. Для этого нужно:

• Удалить оставшуюся штукатурку, цементные пятна и «высолы».
• Заполнить трещины в кирпиче специальной мастикой.
• Для лучшей фактурности можно покрыть кладку пропиткой для керамических поверхностей, она защитит кирпич от выцветания и загрязнений.

Желаем вам удачных экспериментов с кладкой на кухне и неповторимых результатов!

Видео «Кирпичная стена в интерьере кухни»

Видео с обзором кухонь, где применяется кирпич в качестве декоративного материала.

dekormyhome.ru