Можно ли керамогранит класть на стены в ванной – как подготовить к укладке бетонные или кирпичные стены своими руками, допустимые неровности в туалете и стоит ли штукатурить перед поклейкой

Опубликовано 24.11.2020 автором alexxlab

можно ли класть и чем сверлить / Zonavannoi.Ru

Керамогранит – материал, занявший особое место в вопросах помещений и отделки внутри них. Фактуры и оттенки могут быть самыми разными, для любого интерьера можно подобрать идеальный вариант. Керамогранит для стен ванной обладает высокой прочностью. А ещё его укладывают на кухне. Есть разновидности, которые подходят вообще для объектов с любым назначением, как общественного использования, так и частных.

Содержание статьи

Какими особенностями обладает материал

Чтобы укладывать керамогранит на стены, надо предварительно подготовить поверхность, на ней должны полностью отсутствовать трещины. Покрытия, присутствовавшие на стенах раньше, удаляются в полном объёме, потом нужно посмотреть, в каком состоянии находится нижняя часть. Клей с основой из эпоксида поможет справиться с мелкими дефектами, создать дополнительный слой, отвечающий за гидроизоляцию. Для решения этой задачи можно приобретать и обычные цементные растворы, шпаклёвку с высокой устойчивостью к воздействию влаги. В то же время, нельзя использовать в качестве основы слишком влажные стены, максимально допустимый уровень – 3 процента.

Керамогранит в интерьере ванной комнаты

Какие материалы подойдут в качестве шпаклёвки? Допустимы любые разновидности, с цементными и антигидритными добавками в особенности. Наносятся они в один слой с шириной не более 2 миллиметра. Поверх наносим слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцеплялись друг с другом. Во все слои основы проникнет точно грунтовочная эмульсия. Поверхность нужно разгладить ещё до того, как вся отделка полностью засохнет.

Когда поверхность готова, начинаем делать разметку. Чем сверлить керамогранитную плитку, разберём чуть позже. Разметка нужна для того, чтобы точно определить, откуда именно начинается кладка. И где понадобится подрезать материал. Укладка кафеля внутри начинается со стороны, которая находится дальше всего. Что касается подрезки, то она обычно сводится к дверям. Сначала необходимо выложить нижний ряд, потом легче будет представить конечный внешний вид комнаты, рассчитать необходимое количество материалов.

Готовим раствор

Обычной клеевой смеси не хватит для того, чтобы удержать плитку на поверхности. Нам понадобится специальный состав с добавлением полимерных составляющих. Важно заранее уточнить у продавцов, подойдёт ли смесь именно для того, чтобы закрепить на ней керамогранит для стен ванной. Внутри имеется инструкция от производителя, необходимо строго следовать ей. Используются составы только в жидком виде.

Переходим к процессу укладки

Руководствуемся следующими основными правилами:

Температура в помещении должна находиться в диапазоне от +10 до +40 градусов. Уровень влажности в комнате увеличивается, когда температурный уровень становится меньше.
Раствор наносится не только на сами стены, но и на плитки, тонким слоем.
Между плитами должно оставаться определённое количество швов. Они помогут предусмотреть возможные расширения внутри конструкции, плиточные крестики определяют точность каждого зазора.
Тонкие слои начинают быстро схватываться, потому наносить состав лучше на небольшие по площади поверхности.

Керамогранит в интерьере ванной комнаты

Гребёночными шпателями раствор и наносим. Нужно правильно выбрать высоту зубьев, она зависит от размера плитки, с которой работает тот или иной человек. Чем большие размеры применяются на практике, тем большие зубья нам понадобятся. Для примера – шпатель размером на 8 мм подходит для плитки 20 на 20, от 12-15 мм требуются шпателя с плитками 30 на 30. Слой наносится не меньше, чем в 2 мм, но не больше

Пустоты и проблемы недопустимы, иначе плитка может просто расколоться, треснуть.

Начинать укладку надо с нижней части комнаты, переходить после этого наверх. Можно ли класть керамогранит на стены в ванной? Да, важно грамотно прикладывать его на раствор, а потом прижимать некоторое время. Если плитка большого размера, то рекомендуется простучать по ней резиновым молоточком, чтобы она лучше сцепилась с основой.

Первыми всегда идут плиты нижнего ряда. Необходимо подождать, пока они схватятся, не забывая о швах. Ровность по горизонтали – фактор, по которому проверяется каждая плитка. Важно проследить за отсутствием перепадов, это легко проверить с помощью специального отвеса. Ориентиром для верхней кромки служит верёвка, которую натягивают по всему периметру помещения, тогда легче будет соблюсти точность по отношению к верхнему ряду.

Соседние плитки должны стыковаться друг с другом по своим краям. После этого всё прикладывается к стене, двигается в сторону ближайших плиток с небольшим нажимом. Грамотно рассчитываются пазы, в них устанавливаются крестики.

Оформление интерьера ванной керамогранитом

Сверху плитки укладываются на те детали, которые успели подсохнуть. Облицовка стен ничем не отличается от кладки внизу, раствор укладывается по стандартной схеме. Крестики ставятся практически сразу, после этого крепко прижимают плитки. Они сами опускаются вниз спустя некоторое время, остаётся проверить, насколько совпадают швы, насколько ровным остаётся положение по горизонтали. К подрезке приступаем только после того, как раствор высохнет, основная часть плитки находится на своём месте.

Отдельно в каждом случае замеряют каждую часть для подрезок. Плиткорез поможет обрезать лишнее количество.

На последнем этапе швы заделываются с помощью так называемой фуги. Но необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Рекомендуется оставить его хотя бы на половину дня. Швы затирать рекомендуется по поверхности чистых плиток, тогда остатки раствора не повлияют на цвет фуги, не забьются в швы сами. Губка или резиновый шпатель – наиболее подходящие инструменты в этом случае. Керамогранит легко моется обычными средствами, когда работа закончена.

Сверлим — как и чем

Из тех материалов, что используются в строительстве, керамогранит обладает наибольшей твёрдостью. По этому показателю он оставляет далеко позади даже стекло, обычные разновидности гранита. И сверлить его необходимо, применяя специальные свёрла с алмазным напылением, коронки.

Чем сверлить керамогранит в интерьере ванной

Главным отличием между коронками разных производителей и марок становится толщина стенок. Если они тонкие, то в материале можно будет проделать тонкие, аккуратные отверстия. Зато такие изделия не могут похвастаться большим рабочим ресурсом.

Производительность уменьшается во многом из-за большого сечения в алмазных кольцах спеченных свёрл, их торцевого давления. Около 5 минут уходит только на то, чтобы создать одно отверстие. Иногда требуется и больше времени. Но такого инструмента хватает на то, чтобы проделать где-то «дырки» целых 90 раз. Инструмент отлично подойдёт и в том случае, если необходимо придерживаться размера буквально в 2 мм.

В каждой ситуации индивидуально определяется, какое сверло стоит использовать. Иногда алмазные коронки – лучшая доступная альтернатива.

Но выпускаются модели, в которых производителям удалось объединить достоинства коронок и свёрл. Увеличивается показатель концентрации по всей рабочей поверхности частиц алмаза, для нанесения их применяется сварка диффузионно-вакуумного типа.

Скорость создания одного отверстия увеличивается до 1 минуты. Рабочий ресурс тоже больше, со стойкой можно создать до 150 отверстий, без неё – до 70.

Сверление осуществляется только на лицевой стороне.
Необходимо придерживаться только определённого угла, по отношению к любой поверхности для обработки.

Сверлим керамогранит в ванной комнате

Материал не нужно обрабатывать до самого конца, что помогает сэкономить рабочие ресурсы в инструментах. Резкие удары недопустимы, из-за этого материал легко разбивается на мелкие части. Экономии ресурса сверла способствует применение специальных стоек или дрелей. Обороты надо применять низкие или средние. И не включать режим перфорации. Начиная работу, под основной материал рекомендуется подложить амортизирующую подкладку. Это могут быть обычные доски, какой-либо материал на основе ДСП. Сверлить надо постоянно, прикладывая одну и ту же силу.

Керамогранит на стены в ванной комнате — вариант оформления

Ресурс сверла зависит и от такой операции, как подача воды. Она необходима для охлаждения механизма во время работы. Бутылочка ПЭТ с дырочками на крышке подходит для того, чтобы организовать охлаждение в домашних условиях. Ручная подача позволит точно регулировать необходимое количество жидкости.

Керамогранит для стен в ванной что это такое и как с ним работать

В этой статье мы расскажем вам о необычном декоре ванной комнаты — керамограните. Необычен этот декор ввиду его стоимости. Керамогранит — материал дорогой, поэтому и редко используемый для отделки ванных комнат.

Однако керамогранит, обладает большим преимуществом перед обыкновенной плиткой. Например, керамогранит не скользкий и имеет большую прочность. Также керамогранит отлично смотрится как на стенах так и на полу.

Если вы решили произвести кладку керамогранита, то стоит побеспокоится о подготовке стен. Чтобы дорогой материал смотрелся аккуратно и служил вам долгие годы уделите большое внимание стенам.

Керамогранит для стен ванной: особенности укладки

Укладка начинается с подготовки стен. Стены в ванной должны быть ровные, без завала вертикального уровня. Это необходимо по той лишь причине, что керамогранит довольно дорогой материал и если вы потратились на его приобретение, то необходимо потратиться и на стены.
Стены должны быть идеальными. Без трещин, вмятин и бугров. Штукатурить стены нужно цементной штукатуркой, потому что гипсовая не переносит влагу и имеет способность к расширению.
После того, как вы отштукатурили помещение, необходимо подождать пока штукатурка полностью не высохнет и покрыть ее грунтовочным слоем. Грунтовка наносится обязательно, потому что она придает стенам ту необходимую адгезия, чтобы тяжелый керамогранит держался уверенно и не отлетел.
Далее переходим к укладке.

Какой клей для керамогранита выбрать

Мы не станем советовать вам определенные марки клея. Наш совет сводится к следующему… В том магазине, где вы будете покупать керамогранит, проконсультируйтесь с продавцами, чтобы они подобрали вам именно тот клей, который подходит под ваш материал. Так как керамогранит материал тяжелый, то и клей для него нужен с определенными добавками. Не испытывайте судьбу покупая плиточный клей, лучше ищите специализированный, чтобы не пришлось делать ремонт заново, спустя некоторое время.

Можно ли монтировать керамогранит на стены ванной

Можно и даже нужно. Керамогранит очень прочный материал, поэтому он отлично подойдет для любых комнат.

Монтируется керамогранит также как и обычная плитка, с одной лишь разницей.

При кладке керамогранита, клей наносится как на стену, так и на сам материал, тонкими слоями.

Используйте резиновый молоточек, чтобы подправлять материал при необходимости.

Также имейте под рукой пузырьковый уровень, чтобы время от времени проверять вашу кладку.

Выводы

Таким образом мы познакомили вас с материалом под названием керамогранит. Это материал весьма благороден и украсит любую ванную комнату. Если вы не имеете опыта по укладке данного декора, то желательно нанять профессиональных отделочников, которые выполнят всю работу за вас. Главное в этой работе — это хорошо подготовить поверхность, убрав все недостатки и хорошо прогрунтовав стены перед укладкой керамогранита. Не стоит экономить на грунтовке, так как она является очень необходимым материалом.

Удачного вам ремонта и крепких стен!

можно ли класть и чем сверлить / Zonavannoi.Ru

Содержание статьи

Какими особенностями обладает материал
- Готовим раствор
- Переходим к процессу укладки
Сверлим — как и чем

Какими особенностями обладает материал

Керамогранит в интерьере ванной комнаты

Готовим раствор

Переходим к процессу укладки

Руководствуемся следующими основными правилами:

Температура в помещении должна находиться в диапазоне от +10 до +40 градусов. Уровень влажности в комнате увеличивается, когда температурный уровень становится меньше.
Раствор наносится не только на сами стены, но и на плитки, тонким слоем.
Между плитами должно оставаться определённое количество швов. Они помогут предусмотреть возможные расширения внутри конструкции, плиточные крестики определяют точность каждого зазора.
Тонкие слои начинают быстро схватываться, потому наносить состав лучше на небольшие по площади поверхности.

Керамогранит в интерьере ванной комнаты

Пустоты и проблемы недопустимы, иначе плитка может просто расколоться, треснуть.

Оформление интерьера ванной керамогранитом

Отдельно в каждом случае замеряют каждую часть для подрезок. Плиткорез поможет обрезать лишнее количество.

Сверлим — как и чем

Чем сверлить керамогранит в интерьере ванной

В каждой ситуации индивидуально определяется, какое сверло стоит использовать. Иногда алмазные коронки – лучшая доступная альтернатива.

Сверление осуществляется только на лицевой стороне.
Необходимо придерживаться только определённого угла, по отношению к любой поверхности для обработки.

Сверлим керамогранит в ванной комнате

Керамогранит на стены в ванной комнате — вариант оформления

Керамогранит на стены в ванной комнате

Керамогранит на стены в ванной комнате — вариант оформления

Керамогранит на стенах в ванной комнате

Оформление интерьера ванной керамогранитом

Керамогранит в интерьере ванной комнате

Сверлим керамогранит в ванной комнате

Керамогранит в интерьере ванной комнате

Керамогранит в интерьере ванной комнаты

Чем сверлить керамогранит в интерьере ванной

Керамогранит в интерьере ванной комнаты

Керамогранит в ванной: нерушимая красота (21 фото)

Когда заходит речь об облицовке ванной, на ум сразу приходит кафель. Десятки лет он был вне конкуренции, но достойный соперник появился: монополию нарушил керамогранит. Он лучше плитки, разнообразен по дизайну, чтобы укладывать керамогранит в ванной, особой квалификации не требуется.

Керамогранит и кафель: две большие разницы

Эти материалы по составу идентичны, главное отличие в технологии. При изготовлении керамогранита к базовым ингредиентам сразу добавляют красители (никакой синтетики, только природные). Все тщательно перемешивается, формуется плитка нужной формы. Она прессуется и прокаливается под огромным давлением и при высокой температуре. Глина становится сплавом крепче гранита или мрамора. В ней отсутствуют любые поры, поэтому у стандартного керамогранита влагопоглощение почти в сто раз меньше, чем у кафеля. Это важнейшее условие для небольшого помещения с повышенной влажностью, каким является ванная, ведь именно в порах развивается грибок.

Плитка – это основа, покрытая глазурью, которая может со временем истираться, скалываться, обнажая серую подложку. Керамограниту подобное не грозит: сколько его ни истирай или скалывай, цвет не изменится, дизайн не пострадает.

Керамогранит для ванной: много плюсов и один минус

Решая, какой материал использовать в интерьере ванной: керамогранит или кафель, стоит предпочесть первый вариант. Тем более что разница в цене между ними не критична. В ванной, как помещении с повышенной влажностью, полностью используется главное преимущество керамогранита – нулевая впитываемость воды. Даже в таких экстремальных условиях высокопрочный материал будет служить десятки лет, в разы дольше любого другого покрытия.

Украсив комнату керамогранитом, можно забыть об этой проблеме. Однако имеются и другие достоинства:

износоустойчивость такова, что плитку можно царапать, тереть, чистить как угодно. Если очень постараться, повредится лишь глянец, матовая выдерживает все, кроме алмаза;
на поверхности керамогранита никогда не появятся паутинки-трещинки, по которым сразу опознается отслуживший свое или низкосортный кафель;
сводит риск удара током (если в ванной стоит стиральная машина или другие электроприборы) к нулю;
плитка из керамогранита не реагирует на агрессивную химию, поэтому мыть ее можно любым средством.

Минус заключается в необходимости монтажа под керамогранит теплого пола. Для ванной это особенно актуально: горячая вода, пар, система отопления не в силах нагреть камень, а становиться босиком на холодное покрытие неприятно и чревато для здоровья.

Виды: разные для стен и пола

Керамогранит для ванной комнаты выпускается в такой разнообразной гамме, что можно выбрать наиболее подходящую модификацию в зависимости от назначения покрытия и личных предпочтений. Стандарты качества и безопасности для этого помещения предусматривают использование нескольких видов керамогранита: матовый, полированный, глазурованный.

Стены

Керамогранит для стен в ванной – чаще всего глазурованная или полированная плитка. Настенный слой отражает свет по максимуму, обеспечивая хорошее освещение помещения и зрительно его расширяя. Это особо ценно для небольших площадей.

Как напольное покрытие эти разновидности не очень хороши, поскольку глазурь со временем может стираться, а полировка слишком скользкая.

Пол

Практичны и безопасны виды с нескользким покрытием. Керамогранит для пола в ванной представлен в трех вариантах:

Сатинированный. Особый блеск придает материалу технология. На плитку-сырец наносится узор, а после прожаривания получается мягко светящаяся нескользкая поверхность.
Структурированный. Матовая поверхность с выпуклым орнаментом. По этой технологии получается имитация паркета, кожи, других покрытий необычной структуры. Такой пол в ванную одновременно красив и безопасен.
Технический. Внешне плитка напоминает природный камень. Самая дешевая разновидность, базовая для других видов, в том числе новейших типа глазурованной керамогранитной плитки. Ее позиционируют как нечто необычное, но на поверку оказывается, что это технический керамогранит, покрытый смальтированной глазурью. Смотрится красиво, стоит дорого, хотя фактически это тот же кафель.

Напольная керамогранитная плитка любого вида обладает противоскользящими свойствами.

Самая безопасная напольная плитка – матовая или с шероховатым основанием. Она идеальна, поскольку скапливает меньше воды и на ней труднее всего поскользнуться.

Потолок

В ванной керамогранит с глянцем привлекателен, однако годится не для всех помещений. Если очень хочется, лучше выбрать светлый оттенок, чтобы потолок не нависал, визуально уменьшая пространство.

Не стоит укладывать керамогранит в помещении, частично облицованном мелкоформатной керамической плиткой: разница фактур будет очевидной. От подобного соседства проиграет и кафель, и гранит.

В данном сегменте стройматериалов в ходу термин «ректифицированный керамогранит». Он означает высший уровень обработки, соблюдение до мелочей всех параметров и применим к материалу любого вида с качеством категории люкс.

Укладка

Процесс практически такой же, как и для кафеля. Однако укладка керамогранита имеет нюансы.

Для керамогранита, плотного материала с низкой адгезией (то есть сцепляемостью) не годится обычный песчано-цементный раствор. Нужны специальные акриловые и латексные составы.

Перед началом укладки основа выравнивается и дважды грунтуется. Клей наносится и на стену или пол, и на плитку.

Смесь из клеевых компонентов застывает быстро, поэтому заготавливается порциями, рассчитанными на срок работы не более получаса.

Укладка керамогранита на пол должна быть особо тщательной: поверхность выравнивается так, чтобы не осталось неровностей или воздушных подушек – даже самая стойкая плитка веса человека не выдержит и треснет.

Керамогранит можно считать идеальным решением для ванной комнаты. Он прочен, не впитывает влагу, красиво смотрится. Выбирая плитку для ванной, по возможности лучше не экономить и купить качественный материал. Он прослужит десятилетия.

Клей для керамогранита и укладка его на стену

Красивый, надёжный, удобный… Думали ли Вы, что такие определения можно дать каменным материалом? Такое моет быть, если речь идёт о керамограните.

Преимущества и особенности керамогранита

Прессование под давлением природных компонентов гранита явило в свет долговечный и практичный материал – керамогранитную плитку. В современном исполнении такая плитка очень прочная и красивая. Можно ли класть керамогранит на стены? Конечно, его применяют для отделки полов и стен помещения, а также фасадов и крылец. Такое широкое применение керамогранитные плиты получили благодаря длинному ряду преимуществ.

керамограниту не страшны климатические изменения. Он не реагирует на изменения температуры и влажности, не теряет свой цвет под воздействием ультрафиолета.
он также не боится воздействия агрессивной среды и огня. Поэтому керамогранит можно назвать безопасным.
отделка стен керамогранитом притягивает большим ассортиментом цветов и форм плиток.
такие плиты не нуждаются в постоянном уходе, отталкивают грязь и сохраняют прекрасный внешний вид в течение длительного времени.

Зная все плюсы этого материала, становится неудивительно, почему он такой дорогостоящий. К тому же керамогранитные плиты очень тяжёлые, и не каждый дом может похвастаться такой отделкой. Большая нагрузка на стены и фундамент не позволит применять плиты из керамогранита на слабых грунтах или недостаточно прочных стенах. Для расчёта возможной нагрузки на ваш дом проконсультируйтесь со специалистом.

Виды керамогранита для стен

Виды керамогранита для стен по способам обработки бывают:

матовый керамогранит – используется в основном для отделки фасадов. Он не проходит дополнительную обработку после обжига, поэтому не имеет блеска. Это самый популярный отделочный материал, ведь в нём нет примесей и он самый дешёвый. К тому же матовые керамогранитные плиты стойки к износу и температуре, поддерживают прочность при механических повреждениях и воздействию окружающей среды.
керамогранит с полированным покрытием – для отделки стен внутри и снаружи помещения. После обжига этот материал обрабатывается специальными веществами до получения зеркального блеска. Насыщенный по текстуре материал получается достаточно скользким для использования его в качестве полового покрытия, но на стенах он выглядит потрясающе!
полуполированный керамогранит – используется только для отделки стен. Такой вид керамогранит получает после срезания и полировки поверхности. Его стоимость чуть выше матового керамогранита, а чередование матовой и глянцевой поверхности придаёт заманчивый эффект.
лощёные керамогранитные плиты – для отделки мест с повышенными эксплуатационными характеристиками. Для получения бархатистости поверхность шлифуют минеральными солями. Большой плюс этого материала в уверенной стойкости перед загрязнениями при сохранении мягкого блеска.
глазурированный керамогранит – для отделки поверхности стен. Керамограниту придают форму, наносят на не неё глазурированное покрытие, затем плитку обжигают. Такой материал очень похож на керамическую плитку, но теряет свой эстетичный вид при эксплуатации на полу.
фактурный керамогранит изготавливается при помощи форм, с помощью которых поверхность приобретает вид натурального камня или дерева.
керамогранит мозаичного типа имеет матовый и глянцевый блеск, но очень маленький размер. Используют такой керамогранит на стены в ванной.

По количеству краски керамогранитные плиты делятся на гомогенные (краску используют при изготовлении плитки) и частично окрашенные (на чёрно-белую плитку наносится слой красящего вещества любого цвета).

Выбираем клей для керамогранита на стену

Керамогранит имеет очень плотную структуру, поэтому имеет низкие характеристики сцепления плитки с основанием. Следует позаботиться о том, чтобы клей для керамогранита имел повышенные адгезионные характеристики.

Из-за большого веса керамогранитных плит следует выбирать механически стойкий клей для керамогранита. В противном случае облицовка может отпасть от стены. По рекомендации, слой клея должен быть равен толщине самой плитки.

Облицовка наружных стен керамогранитом обязательно окажется под влиянием климатических изменений. Соответственно клеящий состав должен обладать такими качествами как влагостойкость, стойкость к перепадам температур.

Чтобы приклеить керамогранит на стену, не применяйте цемент. Составляющие цементной смеси не способны удерживать плитки долгое время, поэтому облицовку придётся в скором времени переделывать. Нужно учитывать материал основания для наклеивания керамогранитной плитки и подбирать клей исходя из этого.

Также выбирая клей для керамогранита нужно учесть температуру окружающей среды в момент облицовки. При температуре ниже пятнадцати градусов нужно выбирать клей с быстрой сцепляемостью. В жаркое время года расход клея будет больше, это следует учесть при покупке материалов.

Укладка керамогранита на стену — особенности

Когда все нюансы в подборе плитки и клея учтены, нужно переходить к облицовке. Укладка керамогранита на стену имеет свои особенности.

Керамогранит достаточно дорогой и тяжелый материал, поэтому перед поклейкой следует разметить поверхность с помощью уровня. При монтаже плитки на фасаде необходимо зафиксировать кронштейны в определённых местах. На этом этапе размечаются нижние горизонтальные и крайние вертикальные линии, а также места установки крепежей.

Под фасадные плитки нужно уложить утеплитель, его укладывают снизу на стартовую планку в шахматном порядке. На слой утеплителя фиксируется ветрозащита. Материалы крепятся внахлёст. После закрепления вертикальных монтажных профилей поверх защитного слоя требуется отделка стен керамогранитом. Для этого в размеченные места с помощью электрической дрели проделываются отверстия и монтируются кляммеры. На них насаживаются фасадные керамогранитные плиты.

Для безопасности монтажа рекомендуется соблюдать дистанцию в три метра от стены для необходимых материалов и инструментов. А также работать при нормальной температуре воздуха без осадков и сильного ветра.

Керамогранит для внутренних стен, тонкости и секреты

Перед покупкой плит керамогранита следует заранее просчитать количество необходимого материала. Убедитесь, что вся партия одного цвета и размера, а плитки с рисунком отлично стыкуются.
Отделку стен керамогранитом производят в помещении с температурой воздуха от 10 до 40 градусов выше нуля.

Для приклеивания плитки внутри помещения также необходима разметка. Для облицовки стен керамогранитом требуется идеально ровная поверхность. Нужно очистить её от старой облицовки и грязи, а затем прогрунтовать.

Оклейку стен начинают снизу. Покрывают раствором часть стены, затем наносят клей на плитку шпателем. Прикладывают плиту к стене, прижимают. Для лучшего склеивания можно простучать периметр плитки. Раствор наносят отдельными участками, потому что он очень быстро высыхает на стене.

Между плитками требуется оставлять пазы необходимой ширины, они фиксируются с помощью пластиковых крестиков. Таким образом выкладывают первый ряд, проверяя его ровность уровнем. Затем переходят к последующим рядам, соблюдая схему. После высыхания плитки можно затереть швы.
Если потребуется резать плитку, то можно использовать плиткорез или болгарку.

Устройство облицовки из керамогранитных плит — сложное занятие. Но при наличии усердия и терпения стена из такого покрытия будет радовать своей долговечностью и красотой.

Можно ли укладывать керамогранит на стены: плюсы и минусы

Несмотря на то, что керамогранит — достаточно тяжёлый и своеобразный отделочный материал, его, достаточно, часто укладывают на стеныМожно ли это делать, а если можно – как это сделать правильно?

В чём особенность работы с керамогранитом

Шликерная плитка или керамогранит имеет наибольшее сходство с отделочными материалами эко-класса ввиду высокой плотности и натурального внешнего вида. Популярность применения керамогранита во внутренней отделке обусловлена высокой схожестью с природными материалами, в частности имеется визуальное сходство с мрамором и шлифованным песчаником. Высокую эстетическую ценность керамограниту придают как превосходная стойкость цвета, так и постоянство геометрии, которое обеспечивается ректификацией кромок.

Многие плиточники сочли керамогранит весьма достойным, благородным материалом, в то же время, его укладка требует высокого мастерства. В отличие от кафельной плитки, керамогранит имеет значительную толщину, что выражается в существенном увеличении веса отделочного слоя. Если при укладке на пол, этот фактор не имеет особого значения, то облицовка стен требует более тщательного подхода. С технической точки зрения требуется:

использование специальных видов клея;
правильная подготовка основания;
временная фиксация плиток до схватывания клея;
специальное оборудование для резки и заусовки.

Есть и другая сторона вопроса — эстетическая. Керамогранит укладывают на пол преимущественно бесшовным способом, что при отделке стен не всегда уместно. Точная форма плиток требует их тщательной подгонки и выравнивания: если фаска на кафеле помогает сгладить огрехи монтажа и отклонения от размеров, то идеально ровные и точные кромки керамогранита нужно не только с высокой точностью совмещать, но также правильно затирать швы. По этим причинам для облицовки внутренних стен подходят далеко не все типы фактур. Преимущество следует отдавать шлифованным, лощённым и водоструйным видам поверхности.

Какой формат камня лучше использовать

Керамическая плитка ограничена в размерах из-за коробления и усадки в процессе отжига. Для керамогранита же понятие калибра отсутствует как таковое; соответственно, изготавливают его во всех возможных вариациях размеров и соотношений сторон. Выбор среди всего этого разнообразия сделать не так просто, нужно искать правильный подход.

Один из вариантов — однотипная облицовка стен и пола. В таких случаях, очень удобно ориентироваться на формат керамогранита, уложенного в горизонтальной плоскости. Так, если пол покрыт плитами 60х60 см, то для стен рекомендуется использовать тот же габаритный размер, но уже с соотношением сторон 2:1 или 3:1, то есть шириной 20 или 30 см.

Если планируется самостоятельная укладка керамогранита, лучше отдать предпочтение плитке с наиболее «удобным» форматом. Руки аматора уверенно справятся с камнями средних размеров — шириной от 20 до 45 см и длиной до 80 см. Слишком мелкие плитки вызовут трудности в выравнивании, а крупный керамогранит потребует специальных приспособлений для захвата и временной фиксации.

Для полов рекомендуется толщина керамогранита не менее 8 мм, для стен подобных ограничений нет. Даже, при толщине в 3 мм такая отделка демонстрирует отличную устойчивость к ударным и статическим нагрузкам, однако, использование слишком тонкой плитки может привести к её порче в процессе резки и обработки неопытными руками. Оптимальный диапазон толщины керамогранита для стен 5–10 мм, более толстые камни нуждаются во временной фиксации и последовательной укладке рядов с большими интервалами времени, необходимыми для схватывания нижележащих элементов с основой.

Какие виды несущих оснований пригодны для укладки керамогранита

Не каждую стену и перегородку можно облицевать керамогранитом. Основной фактор пригодности к отделке такого рода — наличие дополнительной несущей способности, сопоставимой с массой плитки и клеевого слоя. Дополнительно, следует учитывать стабильность основания — здесь роль играют как сейсмическая устойчивость, так и склонность самого материала к линейному расширению под воздействием внешних факторов. Третий критерий пригодности основания — адгезия, но её почти всегда можно улучшить дополнительной подготовкой.

Практически, все ограждающие конструкции обладают достаточной несущей способностью. Исключение составляют стены из сэндвич-панелей, а также каркасные с листовой обшивкой без внутренней каменной обкладки. Дополнительным ограничением для укладки керамогранита служит температурный режим здания: внутри должен поддерживаться диапазон температур, определённый производителем клея, в среднем это от +10 °С до +35 °С.

Отдельно стоит сказать о фальшстенах, обшитых ГВЛ или аквапанелью. Их плоскостность, стабильность и адгезия вопросов не вызывают, но есть проблемы с обеспечением достаточной несущей способности. Для керамогранита требуется сооружение каркасной подсистемы из профиля с толщиной металла не менее 0,6 мм и увеличенной плотностью стоечных элементов — не более 40 см. Использование потолочных профилей (CD) в качестве стоек каркаса недопустимо. Для обшивки следует применять исключительно влагостойкие сорта ГКЛ и ГВЛ толщиной не менее 16 мм с плотностью крепления не менее 30 саморезов на м2.

Подготовка поверхности

Общая техника подготовки стен под облицовку керамогранитом та же, что и перед укладкой керамической плитки. Имеется, лишь, несколько ключевых моментов, в общем случае работа ведётся над исправлением геометрии и улучшением адгезии.

В зависимости от материала несущего слоя, используются разные способы выравнивания. Для кирпичной и блочной кладки оптимально подойдёт выравнивание цементной или гипсовой штукатуркой по маякам. Очень важно, чтобы борозды, оставшиеся после удаления маяков, заполнялись материалом, максимально однородным с основным покрытием стены. Допуск по выравниванию составляет не более 2 мм/м и не более 4 мм в общей плоскости стены.

Для деревянных стен можно рекомендовать выравнивание листовой обшивкой из ГКЛ, ГВЛ или СМЛ в зависимости от климатического режима здания и особенностей конструкции. Сборка фальшстены необходима для компенсации усушки древесины, технология работ была описана выше. Также возможно выравнивание композитными панелями на основе ЭППС или ППУ, но только при технической необходимости обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Абсолютно все поверхности перед укладкой нужно обеспыливать и покрывать грунтовкой. В общем случае, рекомендуется использовать воднодисперсионную акриловую грунтовку, желательно от того же производителя, что и клеевая смесь. Для нанесения на ГКЛ следует использовать глубоко проникающие составы, повышающие впитываемость и адгезию, для оштукатуренных стен хорошо подойдут укрепляющие грунтовки, не снижающие пористость.

Наклеивание: процесс и оптимальный выбор клея

При укладке на стены керамогранит лучше стыковать с видимыми швами толщиной порядка 2–3,5 мм. В углах стыковка выполняется заусовкой, что требует электрического плиткореза с кругом соответствующего типа. Прямые резы для изготовления рядовых доборов удобно выполнять на ручном плиткорезе, предназначенном для работы с керамогранитом. Из прочего инструмента потребуется миксер, дистанционные крестики, клинья и скребок для расчистки швов. Нанесение клея выполняется гребенчатым шпателем, при этом, поскольку понятие калибра для керамогранита не действует, высота зуба не зависит от размера и толщины плиток и составляет в среднем 8–10 мм. Выравнивание креамогранита на стенах производится только с помощью лазерного осепостроителя, сопоставление соседних плиток — с помощью лекальной линейки.

Ассортимент клея для керамогранита довольно широк. Встречаются, как излишне дорогие варианты смесей с необязательными качествами (водостойкость, морозостойкость), так и откровенно дешёвые составы с явно заниженной концентрацией полимерного связующего. Правильным решением будет использовать клей проверенных и известных брендов.

Специальные торговые марки клея для керамогранита не всегда оправдывают затраты на них, смеси с повышенным содержанием эластификаторов рекомендованы при недостаточной уверенности в качестве сцепки с основой, а также при укладке камней форматом свыше 45х45 см.

В целом, техника укладки керамогранита имеет много общего с облицовкой обычным кафелем, хотя и отличается более строгими требованиями к качеству выравнивания. Помимо этого, можно отметить ряд пунктов, обязательных для соблюдения:

Клей наносится на стену гребенчатым шпателем, при этом обратная сторона плитки тщательно протирается плоской кельмой с оставлением минимального слоя смеси.
Выкладку стартового ряда проводят по жёсткой направляющей рейке, закрепленной вплотную к стене.
При укладке плиток весом свыше 8–10 кг необходимо их временная фиксация. Обычно она выполняется параллельными прижимами, закреплёнными к стене выше линии облицовки.
Швы между плитками расчищаются сразу же и на всю глубину;
Приветствуется использование систем выравнивания плитки.

Керамогранит на гипсокартон — особенности укладки

class=»eliadunit»>

Вступление

Существует прекрасный облицовочный материал под названием керамогрнит. По сравнению с керамической плиткой он более прочен, хотя и хрупок, имеет меньшее водопоглощение и своеобразный дизайн. Однако у керамогранита больший вес по сравнению с керамической плиткой. Отсюда вопросы — можно ли уложить керамогранит на гипсокартон и не будут ли поле укладки неожиданностей.

Суть сомнений

По усредненным данным вес 1 кв. метра керамической плитки для стен составит 11-13 кг. Вес керамогранита для стен, при толщине 8 мм, будет около 18,5 кг. Квадрат керамогранита толщиной 9 мм будет весить на 1 кг больше. Разница в весе плитки и керамогранита составляет 6-7 кг на метр и это значительно.

Из этих данных понятно — если использовать для облицовки стен керамогранит, то общая нагрузка на гипсокартонные стены ванной комнаты значительно возрастёт. Отсюда логичные опасения по возможности уложить керамогранит на гипсокартон.

Давайте разбираться

У гипсокартонных листов нет характеристики по допустимой вертикальной нагрузке. Возможность уложить керамогранит на гипсокартон заключается в прочности самой гипсокартонной конструкции. Складывается прочность перегородки (стены) из прочности самого каркаса и усилению его обшивкой гипсокартонными листами.

По нормативам, чем выше перегородка, тем меньше шаг между стойками или больше размер стоек. Так же от высоты перегородки меняется количество слоёв гипсокартона.

Для укладки плитки на керамогранит важна прочность самой конструкции. Никаких ограничений на горизонтальную нагрузку на листы нет.

Поэтому для укладки керамогранита на стены и конструкции ванной, сделанные из гипсокартона, необходимо сделать нормативную (прочную) перегородку или облицовку стены, используя влагостойкий гипсокартонн 12,5 мм и стандартные профили из стали 6 мм. Этого будет достаточно.

Так как высота потолков в ванных небольшая, то расстояния между стойками 50×50 должно быть не более 600 мм, а слоёв гипсокартона, для прочности конструкции, лучше сделать два.

Керамогранит на гипсокартон — этапы работ

Посмотрим кратко на этапы работ по укладке искусственного камня на стену из гипсокартона.

Начинаем работы с изготовление конструкций из гипсокартона. Главное требование к ним — они должны быть прочные;

class=»eliadunit»>

Затем нужно проклеить все стыки и углы конструкции. Лучше использовать ленту для гидроизоляции. Можно использовать ленту под названием «американка»

В «мокрых местах» прямого соприкосновения конструкции с водой, делаем обмазочную гидроизоляцию стен в два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого;

Затем проводим классическую укладку керамогранита с использованием плиточного клея с усиленный с адгезией от 1 МПа.

Вывод

Керамогранит на гипсокартон уложить можно. Главное сделать прочную конструкцию из заводских материалов и использовать плиточный клей с адгезией от 1 МПа.

©gipsokart.ru

Еще статьи

class=»eliadunit»>

Как стелить изоспан на стены – Как работает пароизоляция изоспан – Изоспан B — какой стороной к утеплителю укладывать правильно — Каркасные дома

Опубликовано 24.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Изоспан B — какой стороной к утеплителю укладывать правильно

Компания «Гекса» хоть и не монополист на рынке строительных материалов, но нишу пароизоляционных пленок и мембран занимает целиком. Их продукция – ветрозащитная, паропроницаемая, гидроизоляционная мембрана под торговой маркой «Изоспан». В зависимости от структуры, плотности и сферы применения выпускаются серии A, B, C, D, E, F, K и т.д. В основном это двухслойные нетканые материалы, где одна сторона гладкая, другая ворсистая и/или шероховатая.

На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.

Почему именно Изоспан

Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.

Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Свойства мембраны

Параметры	Показатели
Коэффициент паропроницаемости	7
Растяжение продольное, мм	100
Растяжение поперечное, мм	130
Плотность, гр/кв.м	72
Нагрузка на разрыв продольная, Н/см	130
Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см	107
Состав	100% полипропилен
Водостойкость, мм/в.ст.	1000
Температурный режим	−60ºС…+80ºC

Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – перфорированный – для удержания влаги. Такая разница в текстуре позволяет легко разобраться, какой стороной класть Изоспан к утеплителю – нижним ворсистым слоем к месту образования конденсата, чтобы отбирать его постоянно.

При условии использования пароизоляционной мембраны, конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т.д. Побочным эффектом применения такой пленки служит то, что она не дает волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата и тем более стекловата, попадать в помещение.

ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию

Разбираемся со сторонами и креплением

Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.

Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги

Лицевая — гладкая — сторона, где нанесено наименование продукта

Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.

Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.

Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и пр., пленка фиксируется тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между рейками вставляется утеплитель, в этом случае гладкая поверхность обращена к нему.

При проведении паро гидроизоляции кровли отдельные полосы крепятся внахлест друг с другом (ширина нахлеста не менее 10 см) и фиксируются двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывается скотчем для пароизоляции. Компания «Гекса» выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Понятно, что определять, стороной класть Изоспан нужно в каждой конкретной ситуации, учитывая, что ворсистая ее поверхность должна впитывать воду, то есть она обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.

Применение по отдельным направлениям

Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже — на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

Кровля
Мембрана
Контробрешетка
Теплоизолятор
Мембрана
Стропило
Отделочный материал

Наружное утепление стен

Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.

Облицовка стены
Контробрешетка
Мембранное полотно
Теплоизолятор
Мембранное полотно
Внутренняя отделка

Конструкции перекрытий

Монтаж Изоспана рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.

Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.

Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.

Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.

Поверхность пола
Пароизоляция
Минвата или пенополистирол
Контробрешетка
Балка перекрытия
Черновой
Внутренняя отделка

Обустройство полов

При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.

Декоративное покрытие пола
Мембрана
Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
Плита перекрытия

Инструкция по монтажу

В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, мембранное полотно крепится на несущий каркас между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации допустимо использовать оцинкованные гвоздики с большими шляпками, чтобы не рвать либо степплером – это гораздо удобнее и быстрее.

Утепление кровли

При работе с наклонными поверхностями заранее нарезают нужные по размеру полотна и крепят их горизонтально снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.

При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленку фиксируют деревянными рейками с ребром 40 мм, заранее пропитанными антисептиком.

Когда для черновой отделки стен используют гипсокартон, мембрану крепят скобами либо оцинкованными гвоздями, при этом гладкой стороной она обращена к утеплителю и максимально плотно к нему прилегает.

Гидро-ветрозащита стен

При избыточной влажности, утеплении кровли или наружном утеплении стен стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL либо односторонним SL.

Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.

Для изоляции перекрытий, фундамента и цокольного этажа Изоспан В выстилают между черновым полом и декоративным покрытием. Полотнища также стелют внахлест, но при этом между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха – достаточно 40-50 мм.

Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке

То же самое касается и при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. При этом обязательно используют скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.

Сфера применения отдельных серий

А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;
B — пароизоляция
AS – «дышащая» диффузионная мембрана;
AM — «дышащая» диффузионная мембрана;
AQ — профессиональная линейка защитных средств;
FS – отражающая с фольгированным слоем;
D – паро- и гидроизоляционная мембрана;
KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты

В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.

ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция

Как укладывать Изоспан — укладка Изоспана на пол, стены, потолок

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Виды

Некоторые разновидности Изоспана

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Изоспан А	Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.
Изоспан B	Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.
Изоспан C	Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.
Изоспан D	Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

Достоинства материала:

Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
Универсальность. Защищает любой утеплитель.
Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
Простота монтажа.
Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Инструмент и материалы

Клейкая лента для монтажа Изоспана

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
Гвозди и молоток.
Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Монтаж Изоспана на пол

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Изоспан, уложенный на пол

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж Изоспана изнутри

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

Монтаж Изоспана с внешней стороны стены

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее требуется смонтировать контробрешетку.
Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

конструкция утепленной кровли с пароизоляцией Изоспаном

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

Монтаж пленки:

Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
Полотна на стыке фиксируют степлером.
Стыки герметизируют специальной лентой.
Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

Видео: технология пароизоляции Изоспаном

назначение, характеристики пароизоляции, технология укладки + фото

Современные строители все чаще стали использовать инновационные материалы. К числу их относятся и паро- и гидроизоляция, предназначенные для улучшения теплоизоляции помещений. Большой популярностью пользуется Изоспан А и В. Очень важно знать, какой стороной к утеплителю класть Изоспан В, чтобы не допустить проникновения влаги в волокна утеплителя и защитить здание от коррозии и микроорганизмов.

Не допускайте проникновение влаги в утеплитель

Описание материала

Пароизоляционный материал Изоспан представляет собой особую дышащую мембрану.

Она выполняет много важных функций при строительстве домов:

служит защитой теплоизоляции от проникновения влаги;
прочная мембрана не допускает потери тепла;
двухслойная структура с гладкой и шероховатой поверхностью удерживает конденсат, не дает ему испариться и попасть на теплоизоляцию;
тонкий слой состава не допускает развития грибков и коррозии на строительных деталях.

Все эти характеристики Изоспана помогают улучшить эффективность теплоизоляции. Температура в помещении от этого повышается, что позволяет экономить на плате за отопление. Благодаря полимерному составу пленки и мембраны получают в процессе изготовления специальные свойства.

В этом видео вы узнаете, как применять пленку

Разновидности пароизоляции

Популярный материал представлен большой разновидностью, что позволяет легко подобрать нужный для определенных видов работ. Они отличаются своими характеристиками и сферой применения. Изделия представлены 4 большими группами, каждая их которых складывается из нескольких видов.

Изоспан А служит для защиты конструкции изнутри и выпускается в виде мембраны. Внешняя сторона защищает от влаги и ветра, а внутренняя устраняет пар, что исключает образование конденсата.

Паронепроницаемая изоляция Изоспан В обладает ворсистой внутренней стороной, на которой удерживаются капли влаги. Она находит применение при перекрытии крыш, укладке пола и отделке межкомнатных стен.

Изоляция бывает нескольких видов, например, пароизоляция А

Более прочным считается Изоспан C, однако он мало чем отличается от предыдущего вида, поскольку выполняет одинаковые задачи. Его используют для эксплуатации в более жестких условиях. Сфера применения этого материала — защита холодной кровли и стен каркасных строений. Он находит широкое применение в качестве изоляционного материала для влажных помещений. Отличается повышенной прочностью благодаря составу из полипропилена. Хорошо справляется с влагой и атмосферными осадками.

Изоспан D выделяется повышенной устойчивостью к УФ-излучениям и исключительной прочностью. Сфера его применения — изоляция любого вида кровли, фундаментов, цоколя и полов.

Двуслойные материалы имеют разную плотность, структуру, поэтому и сфера применения у них различна. Однако все они отлично выдерживают высокие температуры и помогают сохранить тепло.

Правила укладки

Материал часто используется в строительстве, поэтому с ним работают профессионалы и неопытные мастера. Какой стороной стелить Изоспан, будет зависеть от вида изоляции. Все эти моменты нужно выяснить перед началом монтажных работ. Большим спросом пользуются группы А и В, отличающиеся своими характеристиками.

Крепить их необходимо по-разному. Необходимо правильно класть Изоспан: пленку следует стелить гладкой поверхностью к теплоизоляции, а волокнистая сторона рулона остается снаружи. Она будет удерживать влагу, образующуюся из пара, чтобы не дать ей возможности проникнуть внутрь строения.

Нужно запомнить, что гладкая поверхность пленки всегда примыкает к теплоизоляционному материалу. В крайнем случае в инструкцим по укладке всегда указано, какой стороной укладывать к утеплителю Изоспан А, В или другой вид мембраны.

Паробарьер рекомендуется укладывать с нахлестом полос в 15-20 см. Места соединений нуждаются в прочной герметизации. Для этого используются специальный скотч, имеющий маркировку, или лента Изоспан. Область соприкосновения листов, контрреек, воздушного зазора и реек обрешетки заделывают уплотнительной полосой. Ее самоклеющаяся сторона прижимается одновременно к Изоспану и примыкающей поверхности.

Ленточный материал используется в области стыковки ниш, отверстий, окон, при строительстве коммуникаций:

водопровод;
вентиляция;
канализация.

Лента Изоспан также находит применение в отделке стыков с деревянными и бетонными элементами конструкций. Схема монтажа будет во многом зависеть от элемента строения.

Рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы не допустить смещения точки росы. а также скопления влаги.

Часто для наружных стен применяется пароизоляция. Если нужно зашить фасад здания, полосы монтируют внутри помещения, а шероховатая часть рулона будет прилегать к теплоизоляции.

Преимущества мембраны

Изоспан предназначен для защиты утепляющих материалов при строительстве производственных и жилых зданий любой высоты.

Он способен уберечь от влаги полистирол, минеральную вату, пенополиуретан.

Среди достоинств можно выделить:

надежность и прочность;
универсальность и простой монтаж;
экологичность;
устойчивость к повышенным температурам.

Универсальность материала позволяет использовать его при отделке зданий снаружи и внутри. Очень важно выбрать подходящий вид для проведения определенных работ и положить его правильно. От этого будут зависеть качественные и эксплуатационные показатели Изоспана.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю изоспан — Портал о стройке

Зачем делать пароизоляцию крыши

Неправильный монтаж или отсутствие пароизоляции приводит к быстрому повреждению крыши под воздействием негативных факторов окружающей среды. В результате она теряет свою целостность, что приводит к снижению срока эксплуатации всего здания.

Как работает пароизоляционный материал? Пароизоляция крыши позволяет защитить утеплитель от водяного пара, который поступает с внутренних помещений дома.

Согласно закону конвенции, пар поднимается снизу вверх. В результате он скапливается под крышей. Отсутствие пароизоляционного порога приведет к тому, что пар будет дальше двигаться через кровельный пирог. После охлаждения он превращается в росу. Она оседает в утеплителях, что потом приводит к их разрушению и потере свойств. Это касается не только теплоизоляции, но и деревянных элементов стропильной конструкции.

Важно! Устройство пароизоляционного слоя позволяет избежать образования и скопления конденсата в слоях кровли.

Инструмент и материалы

Раньше для защиты кровли от пара использовался только пергамент. Сегодня на рынке представлен широкий выбор защитных барьеров. Они отличаются своей ценой и техническими характеристиками. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, необходимо тщательно разобрать все доступные варианты. Рассмотрим, для чего применяют каждый конкретный тип:

Однослойная пленка. Изготовляется из полиэтилена, который имеет низкую плотность и обладает высокой паронепроницаемостью. К недостаткам относят неплотную структуру и наличие дефектов, которые образовываются в результате использования низкокачественного сырья. Однослойная пленка выпускается в виде рулонов и зачастую используется для упаковки различных предметов.
Армированная полиэтиленовая пленка. Для усиления материала используется полимерная сетка, изготовленная из крученой нити. Она крепится к пленке путем теплого прессования. При некачественно проведенной прессовке на пленке образуются микротрещины, которые снижают ее пароизоляционные свойства. Зачастую материал используется в агропромышленной сфере.
Мешочная ткань. Изготовляется из пленочной полипропиленовой нити, которая дополнительно ламинируется расплавленным полиэтиленом низкой плотности. Укладка неравномерно расплавленного полиэтилена на неровное основание приводит к снижению пароизоляционных свойств мешочной ткани. Ее часто используют при строительстве холодных крыш. Она играет роль кровельной гидроизоляции.
Комбинированные материалы. Для изготовления используется нетканый материал – спанбонд. Он поддается ламинированию полипропиленом и полиэтиленом. Комбинированные материалы широко используются при устройстве холодных крыш.
Алюминиевая фольга. Обладает высокими паробарьерными свойствами. Фольга широко применяется для отделки бань и других строений, в которых пар концентрируется в большом количестве.
Пленочно-фольгированные пленки. В основном применяются в душевых, санузлах и других помещениях с высокой влажностью.
Ламинированный картон. С одной стороны имеет покрытие из полиэтиленовой пленки. Широко используется на объектах с цикличным отоплением.

При выборе пароизоляционного материала стоит учесть ряд факторов. От этого будет зависеть качество и долговечность защитного бартера.

Зачастую пароизоляционные мембраны укладываются в два слоя. Это позволяет максимально защитить кровельный пирог от попадания влаги. Немаловажным здесь является тип материала.

Пароизоляция типа А

К типу А относятся влаго- и ветрозащитные материалы, которые способны оптимально защитить утеплитель от влаги и выветривания. Барьер укладывается между кровлей и теплоизоляцией. Используется для пароизоляции крыш и стен. Возможно применение и при вентилируемых фасадах.

Внимание! Основной задачей является пропускание конденсата из утеплителя, если он есть, а также препятствование попадания влаги с внешней среды. При проведении работ учитывается наклон кровли.

Пароизоляция типа В

К типу В относят пароизоляционные материалы, которые используются в качестве паробарьера в помещении. Это позволяет защитить утеплитель от влаги, поступающей с внутреннего пространства. Материал широко используется для изоляции стен, полов и перекрытий в многоэтажных домах. Что касается кровли, то здесь речь идет только о скатных конструкциях.

Материалы данного типа состоят из двух слоев. Первый слой изготовляется из санбонда. С его помощью предотвращают образование конденсата утром. Влага впитывается в него и выветривается на протяжении дня.

Что касается второго слоя, то он представлен в виде пароизоляционной пленки.

Пароизоляция типа С

К этому типу относят двухслойные мембраны, которые имеют высокую плотность. По сравнению с предыдущим типом, пленочный слой имеет большую толщину. Материалы применяются в неутепленных и плоских кровлях.

Теплоизоляция типа С широко применяется для защиты цокольных этажей и подвала от грунтовых вод. Также она незаменима при устройстве полов из паркета или ламината.

Пароизоляция типа D

Пароизоляция представлена в виде полипропиленовой ткани, которое с одной стороны имеет ламинированной покрытие. Материал типа Д обладает высокой прочностью. Его широко используют в качестве гидроизолирующей прослойки, а также при сооружении неутепленной крыши. В последнем случае это позволит защитить строение от возможных протечек.

Пароизоляционная мембрана для стен и других конструкций – это современный материал, который обладает определенными свойствами. Среди достоинств стоит выделить высокую пароприницаемость, длительный срок эксплуатации и прочность.

В зависимости от структуры мембраны делятся на несколько видов:

Односторонняя. Мембрана проводит пар в одном направлении. Поэтому во время монтажа важно проследить, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.
Двусторонние. Такую мембрану можно укладывать любой стороной, так как она пропускает влагу с двух сторон.
Однослойные.
Многослойные. Обладают высокой функциональностью и используются для решения различных задач.

Что касается недостатков, то мембраны стоят довольно дорого, особенно когда речь идет о многослойных изделиях.

Качественный пароизоляционный материал от проверенного производителя всегда имеет маркировку на полотне и продается с инструкцией по монтажу. В случае, если инструкция потеряна, и нет возможности связаться с производителем, есть общие правила монтажа пароизоляторов:

Простые полиэтиленовые пленки без маркировки могут монтироваться любой стороной.
Пароконденсатные материалы (из двух и более слов) накладываются на утеплитель гладкой стороной, шероховатой поверхностью в сторону помещения.
Мембраны также укладываются гладкой стороной на утеплитель, шероховатой – в помещение.
Фольгированные материалы монтируются фольгой в сторону помещения для отражения теплового потока.

Самый простой способ отличить стороны пароизоляции – раскатать рулон материала на полу. Сторона, обращенная вниз должна накладываться на утеплитель, обращенная вверх – смотреть в сторону помещения.

При монтаже пароизоляция крепится к деревянному каркасу или слою теплоизоляции специальным двухсторонним пароизоляционным скотчем, чтобы не нарушать целостность слоя. Полотна пароизоляции монтируются внахлест с зазором 10-15 см, края проклеиваются тем же специальным двухсторонним пароизоляционным скотчем.

При монтаже пароизоляции любые все места нарушения целостности материала необходимо тщательно заклеивать.

В случае неправильного расположения пароизоляционных материалов двойного действия – паро- влагозащитных мембран — вместо выветривания влаги получится обратный эффект, конденсат будет постепенно накапливаться в утеплителе, что через непродолжительное время приведет к утере теплоизолирующих свойств.

Наиболее популярной маркой является Изоспан А, который применяется:

В наружном утеплении стен в малоэтажных домах. Изоляция монтируется поверх утеплителя внахлёст с перекрытием, по деревянному каркасу. Крепятся полотна строительным степлером. Полотна нужно укладывать гладкой стороной наружу горизонтально, снизу вверх. Поверх полотен устанавливаются контрейки, на которые потом монтируется наружная обшивка стены. При монтаже Изоспана нужно не забывать и вентиляционном зазоре, ширина которого должна составлять 4-5 см между мембраной и обшивкой для отвода влаги.

В утепление кровли. Укладка начинается с нижней части ската, при этом края полотен должны перекрывать друг друга не меньше чем на 15 см. Мембрана крепится контрейками, по которым крепится обрешетка. При монтировании полотен Изоспана не забываем о зазоре в 4-5 см шириной, и еще мембрана не должна соприкасаться с утеплителем, так как, это может негативно повлиять на её гидроизоляционные свойства.

В вентилируемых фасадах высотных зданий. Монтировать мембрану нужно поверх утеплителя со стороны вентзазора, при этом изоляция должна плотно прилегать к самому утеплителю, что бы не было провисания, так как это может способствовать появлению «акустических хлопков» при влиянии ветра внутри вентзазора.

Не менее популярна марка — Изоспан В. Она применяется :

В утеплении кровли. Монтирование производится на несущий каркас или на черновую обшивку с внутренней стороны утеплителя, при помощи строительного степлера. Рекомендуется укладывать изоспан снизу вверх внахлест и гладкой стороной к утеплителю. Материал должен плотно прилегать к утеплителю. Также можете использовать Изоспан RS и Изоспан DM, технология укладки которого такая же, как и у Изоспана В.

В пароизоляции каркасных стен. Монтируется гладкой стороной к утеплителю на каркас с внутренней стороны теплоизоляции.

При защите утеплителя, монтируемого в междуэтажных перекрытиях. Изоспан монтируется на половые балки над утеплителем внахлёст 15 см, при помощи степлера. При укладе должен быть вентзазор в 4-5 см как с внутренней стороны пароизоляции, так и с внешней. Для достижения герметричности используютИзоспан КL (клейкая двусторонняя лента) или же Изоспан SL (лента соединительная) которыми скрепляют полотна Изоспана В.

Изоспан АМи Изоспан АS, применяется:

В ветро-влагозащите кровли. Материал монтируется над утеплителем поверх стропила, крепится строительным степлером, не оставляя вентзазора. Мембрана укладывается с нижней части крыши горизонтальными полотнами с нахлестом в 15 см. После укладки материала на него крепится деревянные контрейки саморезами, вертикально по стропилам.)
В наружном утеплении стен. Принцип монтирования такой же, как и у Изоспана А.

Изоспан D, используется:

В неутепленных наклонных кровлях. Изначально на стропила укладывается дощатый настил, на который горизонтальными полотнами укладывается изоспан внахлест по горизонтали не меньше 15 см, а по вертикали 20 см, так чтобы гладкая сторона смотрела наружу. Крепление производится при помощи степлера или деревянных реек. Стыки материала скрепляютсяИзоспаном SL. После чего можно укладывать кровельное покрытие.
В конструкциях бетонных полов. Материал укладывается на плиту перекрытия, сверху на него выливается цементная стяжка.
В плоской кровле. На плиты перекрытие раскатывается материал внахлёст в 15-20 см гладкой стороной наружу, с использованием соединительной ленты, после чего укладывается стяжка.

Клейкая лента для монтажа Изоспана

Принципы укладки

При монтаже пароизоляции особое внимание стоит уделить вопросу, какой стороной крепить материал. Для этого нужно тщательно изучить инструкцию от производителя. В ней содержится вся информация, о том, какой стороной к утеплителю настилать пароизоляцию.

При этом стоит учесть, что способ монтажа напрямую зависит от разновидности:

Пергамин. Укладывают на утеплитель с внутренней стороны. Поверхность, покрытая битумом, должна смотреть внутрь помещения.
Однослойные пленки из полиэтилена. Стелится с внутренней стороны теплоизоляционного слоя любой стороной.
Армированная полиэтиленовая пленка. Укладывается по ходу разматывания рулона.
Двухслойная пленка. Как правильно положить пароизоляцию этого типа? Укладывается ворсом наружу, гладкой стороной к утеплителю вплотную.
Фольгированная пленка. Блестящая сторона является теплоотражателем, поэтому она должна быть направлена внутрь помещения.
Изоспан, какой стороной укладывать? Его стороны окрашены в разные цвета, к утеплителю он кладется светлой.

Чтобы знать, как правильно класть пароизоляцию, необходимо тщательно изучить инструкцию.

Воздушная прослойка устраивается в любом случае. Снизу пленки устраивается зазор, ширина которого составляет 5 см. Таким образом, можно избежать образования конденсата на стенах и других конструкциях. Главное, чтобы мембрана не соприкасалась с облицовкой.

В случае с кровлей, выполнение вентиляционного зазора потребует сооружение дополнительной контробрешетки. Это касается и вентилируемых фасадов.

Прежде чем приступать к работам, необходимо узнать, как правильно крепить пароизоляцию.

Первоначально нужно выбрать материал. При этом особое внимание стоит уделить особенностям монтажа и его техническим характеристикам. После этого приступают к непосредственной подготовке конструкций:

Все деревянные элементы обрабатываются антисептиками и антипиренами. Это позволит защитить от гниения, и повышают их огнестойкость.
Отсыревшие участки бетонной и блочной конструкции обрабатываются антисептиком. Это позволит избежать образования плесени.

Если пренебречь такими работами, то в дальнейшем это приведет к разрушению конструкций. Как результат, снижение срока эксплуатации строения.

Укладка на потолок

Изоляция потолка проводится в строениях при утеплении односкатной или плоской крыши. Также такие работы нужны при теплоизоляции подвала и комнат, над которыми расположен чердак. Это касается бани. В любом случае на первоначальном этапе проводятся подготовительные работы.

При выполнении работ нужно следовать некоторым правилам. Стыкование материалов должно проводиться внахлест. Длина захвата составляет не меньше 10 см. При этом места стыкования тщательно проклеиваются специальным скотчем.

При укладке пароизоляции на потолок, также стоит учесть, что пленка должна заходить на стены. Особенности монтажа зависят от конструкции перекрытия.

Укладка на пол

Теперь рассмотрим, как класть пароизоляцию на пол. Алгоритм работ выглядит примерно так:

Демонтаж старого напольного покрытия и устранение мусора.
Выполняется укладка гидро- и пароизоляции чернового пола.
Монтаж утеплителя.
Укладка второго слоя пароизоляции.
Набивка чистового пола.
Финишная отделка.

При выполнении работ стоит проследить за тем, чтобы пленка была уложена правильно.

Укладка на стены

Пароизоляция стен изнутри проводится исключительно по обрешетке. Таким образом, работы проводятся по такой схеме:

Обустройство каркаса.
Крепление пленки горизонтально по всей плоскости.
Отделка стен.

При выполнении пароизоляции стоит придерживаться некоторых правил. В процессе крепления пленку несколько натягивают. Все места стыкования тщательно проклеивают скотчем.

Способ крепления напрямую зависит от используемого материала и особенностей конструкции. Фиксацию полиэтиленовых и полипропиленовых пленок проводится с помощью скоб и маленьких гвоздей.

Внимание! Чтобы исключить повреждение материала, необходимо использовать прижимные планки.

Таким образом, проводится крепление мембран.

Среди населения часто возникают вопросы об утеплении домов, какие материалы лучше использовать, как их монтировать, о чем стоит позаботиться заранее. Тем, кто выбрал Изоспан, как основной теплоизоляционный материал, необходимо понять, что существует несколько разновидностей данного утеплителя.

В нашей статье мы рассмотрим вид под названием «В», и узнаем о том, как его правильно укладывать.

Изоспан В – эффективное сохранение теплосберегающего материала

Что такое Изоспан

Технические характеристики утеплителя Изоспан известны многим, поэтому рассказывать о том, как он хороший и практичный не стоит.

Давайте просто разберем, какие функции выполняет данный материал при строительстве дома:

Во-первых, утеплитель Изоспан В устанавливается для защиты основного теплоизоляционного материала от влаги.
Во-вторых, прочная мембрана, которая не пропускает пар, тем самым предотвращая потерю тепла.
В-третьи, он имеет двухслойную структуру: с одной стороны поверхность гладкая (лицевая), другая с шероховатостями. Это позволяет удерживать капли конденсата от попадания на утеплитель и не дает им испариться.

Все это положительно сказывается на теплоизоляции жилого помещения, температура значительно повышается, что прямым образом сказывается на экономии отопления.

Примечание! Тонкий, но прочный материал, также не позволяет развиваться грибкам и коррозии на элементах строения.

Цена данного Изоспана не столь высока, чтобы экономить на его приобретении. Зато результат использования защитного слоя превзойдет все ваши ожидания. Конечно же, если работы по установке материала будут соблюдены в строгой последовательности.

Подробная инструкция о том, как крепить Изоспан В будет изложена в следующих разделах.

Область применения «В»

Данный материал можно применять в различных частях жилых домов и административных строений.

В первую очередь Изоспан В актуален при утеплении крыши. Он защищает утеплитель от пара и влаги, а также от проникания ее внутрь помещения. Структура строения крыши: кровельное перекрытие, паропроницаемая пленка Изоспан А, утеплитель, Изоспан В, внутренняя отделка.

утеплении крыши. Он защищает утеплитель от пара и влаги, а также от проникания ее внутрь помещения. Структура строения крыши: кровельное перекрытие, паропроницаемая пленка Изоспан А, утеплитель, Изоспан В, внутренняя отделка.

Пленка укладывается снизу вверх с нахлестом полос одна на другую в 10-15 см. Стыки полос проклеиваются лентами типа Изоспан KL, KL . Изоспан В монтируется всегда гладкой стороной к утеплителю. Места соприкосновения листов и реек обрешетки, контрреек воздушного зазора заделываются специальной уплотнительной лентой. Лента прижимается самоклеющейся стороной одновременно к Изоспану В и поверхностям примыкания.

Области стыковки с окнами, нишами и отверстиями для проведения инженерных коммуникаций (вентиляции, канализации, водопровода) герметизируются ленточным материалом Изоспан ML proff. Той же лентой отделываются стыки с бетонными и деревянными элементами конструкций.

Монтаж Изоспана В имеет особенности в зависимости от того, какой элемент строения необходимо защитить.

Схема монтажа представлена на рисунке 1.

Сначала нужно развернуть рулон, нарезать ленты по размеру. Чтобы определить, какой размер полотнищ наиболее удобен и экономичен для монтажа, необходимо провести обмер и разметку стен и потолков. Затем нужно приложить первую ленту к внутреннему утеплителю мансарды или чердака (со стороны потолка) гладкой стороной и закрепить.

Способ крепления выбирают такой, какой удобнее самому владельцу: можно крепить строительным степлером или на гвозди. Первую ленту в мансардах необходимо укладывать снизу, параллельно полу. Для удобства ленты можно свернуть в трубки нужной стороной внутрь и разворачивать по мере закрепления.

Далее нужно закрепить следующие ленты аналогичным образом, накладывая на предыдущую с перекрытием около 15 см. Загерметизировать стыки специальной лентой типа Изоспан KL, KL и смонтировать на покрытии обрешетку для облицовки или отделочного материала. Для вентиляции и испарения возможного конденсата зазор между Изоспаном В и облицовкой должен составлять 50 мм.

Монтаж происходит следующим образом:

развернуть рулон и нарезать ленты по размеру;
закрепить первую ленту шершавой стороной к черновому потолку (полу) с помощью степлера или гвоздей;
закрепить остальные ленты параллельно первой, с перекрытием на 150 мм;
заклеить стыки для герметизации соответствующей лентой семейства Изоспан;
смонтировать обрешетку и уложить утеплитель.

Далее понадобится уложить еще один слой Изоспана В гладкой стороной к утеплителю, закрепить его к обрешетке и загерметизировать стыки.

Схема представлена на рисунке 3.

Монтаж выполняется аналогично варианту с межэтажными перекрытиями, при этом ленты укладываются, начиная снизу, параллельно полу, также гладкой поверхностью к утеплителю.

Для защиты конструкций каркасных перегородок и стен внутри зданий вместо типа В можно применять Изоспан c обозначениями C, DM, RS. Монтаж этих материалов выполняется по тем же правилам.

Как правильно укладывать Изоспан

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Правильные пароизоляция и гидроизоляция являются залогом комфорта в доме и долговечности службы многих материалов. Избыточная влага в помещении приводит к повышенной сырости воздуха, что может приводить к ряду негативных последствий: гниению дерева, появлению грибка на стенах и т.д.

Поэтому обоим процессам следует уделить особое внимание. Одним из ведущих пароизоляционных материалов на сегодняшнем рынке считается Изоспан, который дает хороший результат при сравнительно недорогой стоимости. Сегодня поговорим о его разновидностях и о том, как и какой стороной его нужно укладывать

Что такое Изоспан

Изоспан – это пароизоляционный материал, представляющий собой особую дышащую мембрану. При этом ее производитель предусмотрел наличие специфических материалов для самых различных нужд, поэтому данная пленка выпускается в пяти основных разновидностях. В частности, выделяют следующие виды Изоспана:

А. Материал с данной маркировкой предназначен для пароизоляции наружной части дома, его перекрытий, крыши.
В. Данный тип Изоспана необходим для внутренних помещений здания: чердаков, мансард, стен и т. д.
С. Применяется для парозащиты кровли, при укладке которой не использовался утеплитель.
D. Является оптимальным вариантом для защиты бетонных поверхностей: фундамента, оснований, перекрытий. Также используется и для крыш.
АМ. Усиленный тип Изоспана, который применяется в зонах с повышенной влажностью климата.
FB. Позволяет обеспечить отменную пароизоляцию помещений с повышенной температурой и влажностью воздуха (например, бани и сауны).

Данный материал считается одним из лучших по соотношению цена/качество на сегодняшнем рынке. Однако для того, чтобы он надежно служил вам, необходимо обратить особое внимание на его правильный монтаж. Далее поговорим о том, какой стороной необходимо укладывать Изоспан для обеспечения качественной защиты.

Итак, вы закупили необходимое количество пленки того или иного типа, но не знаете, как правильно осуществить монтаж? Тогда обязательно нужно знать, какой стороной укладывается пленка. Даже если вы видите Изоспан впервые, определить правильную сторону для его укладки не составит особого труда. Отличительные особенности внутренней и внешней части материала следующие:

окраска. Как правило, производители окрашивают разные стороны листа в разный цвет. Рекомендуется выбирать именно такой материал, поскольку вы сможете быстро и просто определить, какой частью его надо укладывать. В данном случае монтаж осуществляется светлой стороной к утеплителю;
Изоспан продается в рулонах и сматывается гидроизоляционной частью внутрь. Т. е. при разматывании именно гидроизоляция окажется сверху. Она должна находиться на утеплителе;
вы заметили, что на одной из сторон находится ворс? Значит, обратная (гладкая) сторона должна монтироваться на утеплитель. Ворсинки необходимы для того, чтобы не пропускать влагу внутрь помещения.

Как видим, определить необходимую сторону, которой укладывается Изоспан к утеплителю, несложно. Теперь необходимо правильно уложить его на стену. Прежде всего, обратите внимание на правильность расчетов и еще раз все перепроверьте! Если материала недостаточно, лучше сразу докупите его, чтобы не останавливать работу на полпути.

Изоспан – это один из самых простых, но надежных пароизоляционных материалов. В его укладке нет ничего особо сложного, важно соблюдать каждый шаг работы. Главное – лишь правильно определиться, какой стороной его нужно укладывать по отношению к утеплителю, чтобы получить действительно надежную защиту.

Обращаем внимание, что Изоспан А, В, С, Д и АМ укладывается одинаково, и определение сторон в данном случае не имеет особых отличий. В целом же старайтесь приобретать пленку с цветовыми отличиями, тогда у вас не будет никаких проблем с определением правильной стороны.

На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.

Изоспан Б (В) – двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Разбираемся со сторонами и креплением

Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.

Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги

Лицевая – гладкая – сторона, где нанесено наименование продукта

Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.

Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Применение по отдельным направлениям

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже – на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

Кровля
Мембрана
Контробрешетка
Теплоизолятор
Мембрана
Стропило
Отделочный материал

виды, типы, применение, укладка, монаж

Для чего нужна гидроизоляция знают и помнят все, но что надо защищать пол еще и от водяных паров, часто забывают. А зря. Именно испарения часто наносят вред напольному покрытию. Если при вскрытии пола обнаруживается грибок, плесень и другие проблемы, скорее всего, причина именно в том, что не защитили пирог от проникновения пара. В качестве паро-гидро барьера можно использовать материалы с маркой Изоспан. Это российский производитель, который уже давно на рынке и выпускает паро-гидроизоляционные пленки и мембраны. Чтобы выбрать Изоспан для пола надо знать какой именно тип вам нужен в конкретном пироге.

Содержание статьи

Для чего нужна паро-гидроизоляция в конструкции пола

В некоторых конструкциях пола пароизоляция должна быть обязательно. Если говорить об изоляции от пара, то есть Изоспан для пола двух типов:

Защищает от проникновения воды в виде жидкости, но является при этом паропроницаемым. То есть, испарения он пропускает.
Не пропускает ни воду, ни пар. Этот тип называют часто паробарьером.

Где требуется пароизоляция? Например, в конструкции пола по грунту. Грунт под полом всегда имеет какую-то влажность. Она может быть больше/меньше в зависимости от сезона и уровня грунтовых вод, но влага в почве присутствует всегда. Если в помещении теплее или суше, влага будет стремиться из грунта в помещение. Если на ее пути не установить паробарьер, она окажется в помещении и тогда в доме будет постоянная сырость, которую не победить ничем.

Применение Изоспана в конструкции пола: для гидроизоляции, паробарьера

Применяют Изоспан для гидроизоляции, паробарьера

Иногда пароизоляционный слой нужен и в межэтажных перекрытиях, но не всегда. Только там, где есть условия для конденсации. В квартирах и на вторых и выше этажах коттеджей он нужен только там, где снизу может быть повышенная влажность. Если комната находится над ванной, кухней, над лестничной клеткой и т.д., тогда в пирог добавляем паробарьер. Внизу помещения с нормальной влажностью? На этом слое можно сэкономить.

В домах с подвалами пароизоляция нужна, но, снова-таки, не всегда — только если в подвале может быть минусовая температура. Даже если подвал неотапливаемый, но не промерзает, можно обойтись без пароизоляции. Надо обязательно организовать проветривание (продухи) и можно обойтись без применения пароизоляции. Хотите перестраховаться — пожалуйста. Не помешает, но не обязательно.

В каких конструкциях пола нужны паропроницаемые типы гидроизоляции? Там, где используется утеплитель из минеральной ваты. В таком случае выбираем Изоспан для пола, который позволяет выводить пар, иначе утеплитель намокнет и потеряет свои свойства.

Изоспан для пола: виды и назначение

Вся продукция Изоспан разделена на четыре категории:

В принципе, Изоспан для пола можно подобрать так, чтобы решить любую задачу по защите конструкций от влаги в любом ее проявлении. Качество пленок хорошее, но имеется немалое количество подделок, которые качеством не отличаются.

Пароизоляционные пленки и их особенности

В этом разделе пойдет речь о паробарьерах Изоспан. Все они имеют широкий диапазон эксплуатационных температур от -60°C до +80°C. В чем же их отличия? Если посмотрите в сравнительную таблицу, то увидите, что Изоспан B отличается от Изоспана С, D, Rs, RM и DM только лишь прочностью на растяжение и на разрыв. Остальные характеристики у них одинаковые. Так что именно прочность является определяющей характеристикой.

Характеристики пароизоляционных мембран, которые рекомендованы к применению в конструкции пола

Есть и некоторые отличия в строении:

Итак, какой пароизоляционный Изоспан для пола использовать, зависит от необходимой прочности. Если по нему не будут ходить, можно брать C или B, но если вам надо защититься от летающих частичек минеральной ваты, нужен будет DM. Под армируемую стяжку придется брать, скорее всего, Изоспан D. Он точно выдержит нагрузку от сапог и даже случайные удары.

Паропроницаемые мембраны

В отличие от паробарьера, паропроницаемые гидрозащитные мембраны не проводят воду, но пропускают пар. Этот тип материалов используется в конструкции деревянных полов, где применяется утеплитель из минеральной ваты. Изоспан для пола этого типа не дает проникать воде в жидком состоянии, но не препятствует выводу пара, что способствует поддержанию нормальной влажности в утеплителе из минеральных волокон.

Паропроницаемые мембраны Изоспан: виды, назначение для пола, характеристики

Если посмотреть на сравнительную таблицу, бросается в глаза, что Изоспан AQ prof имеет не только самую высокую прочность (он армированный более прочными волокнами), но и пропускает пар лучше остальных мембран. Все остальные отличаются лишь прочностью. Все паропроницаемые водоотталкивающие мембраны — AQ 150 prof, AS и AM — трехслойные, армированные. Разная плотность армирования дает различные характеристики. Именно это является критерием при выборе конкретного типа.

Теплоотражающая гидроизоляция

Для повышения эффективности отопления в последнее время стали применять материалы с металлизированным покрытием. Это может быть слой фольги или металлизированный полипропилен. В теплоотражающих пленках Изоспан применяется вторая версия. Это покрытие более надежно, не разрушается со временем. Теплоотражающий Изоспан целесообразно применять в конструкциях с подогревом. Но, для появления эффекта отражения тепла, над отражающим слоем должен быть воздушный зазор.

Какой Изоспан использовать для пола с подогревом решить можно по характеристикам

В таблице приведены основные характеристики теплоотражающей гидроизоляции. Отличаются они прочностью на разрыв при продольном и поперечном растяжении. Выбирать надо по этому параметру. В таблице отсутствуют две технические характеристики — водоупорность и сопротивление паропроницанию. Они одинаковы у всех мембран и составляют 7 м² час Па/мг и 1200 мм. рт. ст. соответственно.

Стоит обратить внимание на то, что практически все материалы Изоспан для пола с теплоотражающим эффектом являются также паробарьером — не пропускают пар. Только Изоспан RF пар пропускает. Его можно использовать в межэтажных перекрытиях в качестве подшивки снизу. Он отразит часть тепла в помещение и в то же время, не будет препятствовать выводу пара из утеплителя. Остальные материалы препятствуют проходу паров в обоих направлениях. Могут применяться в конструкции пола по лагам, но сверху — как паро и гидро изоляционный материал, который будет защищать утеплитель от пролитой влаги.

Все материалы состоят из полипропилена, но отличаются по структуре:

Все пленки одновременно защищающие помещение от проникновения частиц минеральной ваты, могут быть использованы в качестве подложки под различные напольные покрытия. Изоспан FX может применяться как подложка под ламинат, а за счет того, что это материал вспененный, он еще и гасит звуки.

Как не купить подделку

В первую очередь ориентируйтесь по цене. У оригинальных материалов она не низкая и есть определенные внешние признаки.

При покупке обращайте внимание на упаковку

Все пленки и мембраны Изоспан упакованы в полиэтиленовый рукав с нанесенным логотипом. Надписи двусторонние, цвета только темно-красный и белый.
В каждом рулоне под пленкой имеется инструкция по укладке и таблица с перечнем всей продукции.
На гильзе нанесен логотип кампании — ГЕКСА. Он есть и на соединительных лентах, и на всех пленках, мембранах. Заглянув внутрь рулона его легко прочесть.
На торце рулона стоит дата производства и номер партии.
Торцы проклеиваются лентой с нанесенным цифро-буквенным наименованием продукта.

Если хотя бы один из признаков отсутствует — перед вами подделка. Качество и характеристики ее неизвестны, поэтому лучше воздержаться от покупки такого материала.

Примеры применения пленок и мембран в конструкциях пола

Для неспециалиста не всегда просто понять, какой именно тип пленок и мембран Изоспан надо применить в его случае. Приведем несколько примеров с указанием типов пленок и возможных марок.

Применение Изоспана A и B при утеплении пола

В бетонных полах по бетонному основанию

Если планируете применять Изоспан D, C, RS, RM для пола в качестве защиты от воды и пара в стяжке — на бетонную подготовку или на плиту перекрытия (как на фото ниже), — независимо от того, какую из пленок вы выбрали, правила укладки будут аналогичны.

Расстилается пленка непосредственно на плиту перекрытия или бетонную подготовку.
Если стяжка заливается на плиту перекрытия
Какой стороной класть — гладкой или шершавой — значения не имеет. Пленка в обоих направлениях воду и пар не проводит.
Мембрана должна заводиться на стены не менее чем на высоту будущей стяжки. Если полы делают по грунту, подъем должен быть не ниже уровня гидроизоляции фундамента. В месте примыкания к стенам или фундаменту пароизоляционная пленка крепится при помощи ленты Изоспан ML proff или KL+. Это если следовать рекомендациям производителя.
Если необходимо соединение полос на плоскости пола, они должны заходить друг на друга на 15-20 см. Места стыков (получается два шва) проклеиваются. Производитель рекомендует соединительные ленты Изоспан KL, KL+ и SL. Заменить можно на двусторонний скотч.
Более сложный пирог — для полов по грунту, но пароизоляционный слой тот же

Это все рекомендации от производителя. Стоит только добавить, что в местах, где пленка заворачивается на стену, делайте небольшую складку — 3-4 см. После укладки материал немного остывает, из-за чего его размеры изменяются. Если не оставить складку, мембрана натянется. В углах появятся пустоты. Технологически это не страшно, но натянутую мембрану легко проткнуть при укладке арматуры и при других работах. Поэтому не забывайте делать складки.

Основная задача — не повредить Изоспан на полу во время дальнейших работ. По мембране приходится ходить, перемещать стройматериалы. Все это никак не способствует сохранению целостности. Но, если быть внимательным, это реально.

В полах по лагам над подпольем

В конструкции деревянного пола над вентилируемым подпольем требуется два типа мембран.

При монтаже сохраняются те же правила: нахлест полотнищ не менее 15-20 см, двойное проклеивание стыков. При укладке пароизоляции поверх лаг — под настил — она тоже заводится на стены. Единственное отличие — надо будет смотреть, как правильно уложить мембрану снизу — повернуть вниз той стороной, которая запирает пар.

В межэтажном перекрытии

Снизу пирог подшивается пароизоляционной пленкой (слой под номером 7 на рисунке). Этот слой предотвращает попадание влаги, которая содержится в воздухе, в расположенный выше утеплитель. Тут рекомендовано применение Изоспан RS, B, C, D. Марки с повышенной прочностью тут ни к чему — нагрузка на пленку невелика, а характеристики у них идентичные.

Укладывать эти материалы в данном пироге надо шероховатой стороной вниз. Правила про нахлесты и проклеивание сохраняются. Так как пленка практически «висит», снизу ее подпирают планками из пропитанного антисептиками дерева, а на эту планку обычно крепят подшивку потолка.

Один из примеров устройства межэтажного перекрытия в деревянном доме

Поверх утеплителя рекомендуют уложить паропроницаемую мембрану (слой под номером 2 на рисунке). Рекомендуемые материалы — Изоспан AQ proff и PQ 150 prof, AS и AS 130, AM. Этот материал нужен, чтобы влага, которая все-таки попала в утеплитель, могла из него выходить в виде испарений. Если тут уложить непроницаемый для пара материал, влага окажется запертой в утеплителе, он намокнет и потеряет свои свойства.

В то же время материал непроницаем для жидкостей, что не позволяет намочить утеплитель, если что-то пролили на пол. Если перекрытие выходит на чердак, настил делают не всегда сплошным. В этом случае ветрозащитные свойства не позволят выдувать тепло из утеплителя.

Изоспан для пола: марка DM имеет очень большую прочность

Изоспан марки DM имеет очень большую прочность

Монтируется гидрозащитная паропроницаемая мембрана логотипом вверх. Она укладывается поверх утеплителя. Можно оставить зазор для лучшей вентиляции, но если внизу обычное жилое помещение — это не обязательно. Полотнища находят друг на друга не менее чем на 15 см, стыки проклеиваются. Также края заводим на стены, там фиксируем липкими лентами.

К лагам мембрана крепится скобами, поверх прижимается контр-рейками из пропитанной антисептиком и высушенной древесины. Поверх этих реек уже либо укладывается доска пола, либо настилается в два слоя листовой материал с разбежкой швов.

технические характеристики ветрозащиты и инструкция по применению, какой стороной к утеплителю укладывать

Изоспан А: особенности использования и правила укладки

Материалы Изоспан используются для изоляции поверхностей от влаги. Они демонстрируют необходимый уровень пожаробезопасности и, кроме того, помогают сохранить тепло внутри помещения. Потребителю представлен широкий выбор изделий, обладающих необходимыми для организации качественной изоляции свойствами.

Свойства

При устройстве гидроизоляции Изоспан монтируется непосредственно на стропила, чтобы защитить утеплитель от накопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для теплоизоляции чердачных полов, потолков, стен помещений. На деревянные конструкции, чтобы изолировать их снаружи, наносят проницаемую для пара мембрану. Прежде чем покупать пленку, нужно понять, какие виды предлагает рынок по характеристикам и назначению. Ассортимент включает рулонные материалы из нетканых полотен, произведенных по ГОСТ. Отличия поставляемого продукта прослеживаются не только в их плотности, но и в структуре.

Мембрана нетканого полотна (для создания паропроницаемого барьера) предназначена для наружной изоляции крыш и конструкций стен. Материал защищает от влаги и ветра. В дополнение диффузионная пленка выполняет другую функцию – не конденсирует влагу внутри конструкции стены. Изоспан класса А не пропускает воду, он прост в обращении и способен выдерживать разные температурные нагрузки, что позволяет увеличить срок эксплуатации зданий. К тому же он прекрасно защищает их от сырости, разложения, плесени и коррозии.

Подобный материал стоит покупать благодаря его высокой устойчивости к негативным факторам, прочности и отличным техническим характеристикам. Он может выдерживать силовые нагрузки и не терять форму, а также стойко противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей. Порадует также и простота установки: пользователь сможет самостоятельно установить барьер, используя минимальное количество подручных средств. Изоспан A применяется для защиты подвалов и мансард. Его плотность составляет 110 граммов на 1 квадратный метр. Он производится в рулонах шириной 140 см и длиной 50 метров.

Общие технические характеристики:

отличная прочность;
эластичность;
не является источником вредных веществ;
может справляться с высоким давлением.

Материал выдерживает перепады температуры от – 60 до + 80 градусов. В составе есть огнеупорные частицы, которые наделяют его уникальными свойствами. Изоспан A – это разновидность мембраны, защищающей поверхность стен и потолка от конденсации влаги. Прочность растяжения – 190/140 мм, устойчивость к ультрафиолетовому излучению – 3–4 месяца.

При установке на крышу материал разрезается на широкие полосы и накладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность оставалась снаружи. Установка начинается с нижней части крыши. При этом при работе с Изоспаном не следует допускать контакта с ним, поскольку гидроизоляционные свойства в этом случае значительно уменьшаются.

Изготавливается продукт из чистого полипропилена. Он не впитывает влагу, поэтому допустимо использование мембраны для утепления жилых и промышленных зданий.

Благодаря имеющимся свойствам Изоспан гарантирует долговременную защиту дереву от гниения, а металлу – от коррозии. Особенно важно использовать материал в регионах с суровыми климатическими условиями, а также повышенными ветровыми нагрузками.

Мембрана отлично сдерживает не только влагу, но и гарантирует отсутствие сквозняка (если она была установлена с соблюдением требований строительных норм). Мембрана обладает простым принципом вывода влаги наружу: шершавая поверхность собирает пар, образовывающийся в помещении, после чего он просачивается наружу через имеющуюся микроперфорацию. Тыльная сторона гладкая, поэтому капли либо скатываются по ней, либо испаряются.

Вот почему так важно правильно укладывать материал, не путая стороны: шершавая поверхность пленки всегда должна быть внутри, то есть развернута к помещению или утеплителю. Если это требование не соблюдается, то и мембрана эффективно работать не будет.

Достоинства и недостатки

Преимущества материала:

прочность;
надежность;
поставляется с огнезащитными добавками;
многофункциональность;
экологическая безопасность;
простота установки;
паропроницаемость;
устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и саунах).

Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает проникновение конденсата в стены и утеплитель, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Много положительных отзывов обеспечили популярность материалу на долгие годы. Изоспан А – это непроницаемая для воздуха и влаги пленочная мембрана. Ее использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество атмосферы в помещении. Дополнительное использование грунтовки перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется.

Изопан А – инновационный материал, имеющий в составе компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхности с повышенной температурой. Это немаловажно в конструкциях крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить сезон строительства и обеспечить круглогодичное возведение зданий в зонах с холодным климатом.

Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов. Материал имеет более легкий вес, чем конкурентоспособные продукты. Это свойство незаменимо, когда нужно снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные участки полотна, что позволит увеличить скорость работы на объекте. Пароизоляционный барьер устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с перекрещиванием полотен на 5 сантиметров.

Укладка внахлест позволяет избежать появления сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная доска, бетон, CMU, герметик. Можно сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и применять отопительное оборудование в помещениях меньшего размера. Затраты на энергию могут снизиться на целых 40%. Риск появления плесени и грибка также уменьшается.

Среди главных недостатков стоит выделить:

плохую влагостойкость;
небольшую область применения.

Если на поверхности пленки будет скапливаться слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь. Использовать для кровли однослойную пленку не стоит. В этом случае лучше всего подходит многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно применять в конструкции кровли, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если планируется металлическое покрытие на крыше.

Область применения

Производители предлагают широкий ассортимент материалов. Все виды Изоспана отличаются по плотности, в результате чего их можно как стелить на пол каркасного дома, так и использовать в конструкции крыши.
Изоспан является одним из самых популярных видов изоляции благодаря цене и уникальным свойствам. Он подходит для стен, потолочных и подвальных полов, чердаков и мансард. Гидрофобное полотно широко используется в качестве гидроизоляционного слоя на грунтовых полах, цементных стяжках во влажных помещениях и как ветрозащита. Пароизоляция – одно из главных преимуществ материала.

Влагозащитная мембрана может использоваться в конструкции теплого пола. Ветрозащитная функция значительно расширила область применения материала. В зависимости от условий эксплуатации может появиться необходимость создать вентиляционный зазор 40–50 мм, за счет которого происходит выветривание влаги. Особенностью полотна является способность отражать тепловое излучение.
Рулонный материал не боится воды, прочен и прост в установке, его легко использовать на чердаке. Широко применяется в качестве кровельного пароизолятора для скатных крыш, а также перегородок. На предварительной стадии возведения крыши пластины устанавливаются между стропилами. Второй слой пленки перекрывает верхний на 15–20 см без натяжения.

В инструкции по эксплуатации Изоспана указаны основные требования к использованию материала.

Желательно избегать прилегания полос к кромке гребня.
Обязательно создается вентиляционный зазор (50 мм), который обеспечивает поток воздуха, способствующий выветриванию влаги.
Все соединения обрабатываются уплотнительной лентой.

Изоспан с маркировкой AF отличается наличием защиты от воспламенения, поэтому его используют в легковоспламеняющихся помещениях. Наличие букв АМ означает трехслойную конструкцию пленки, способную защитить конструкцию здания от любого внешнего воздействия.

В продаже можно найти материал с маркировкой AQ. Именно такая пленка обладает максимальными свойствами изоляции.

Тонкости монтажа

Перед использованием пленки Изоспан необходимо проверить изоляцию зазоров между блоками утеплителя, в случае обнаружения – устранить недостатки. Провести герметизацию мест контакта мембраны с элементами конструкции, например, с окнами. Для пароизоляции стен Изоспан A используется с внешней стороны здания, а Изоспан B – с внутренней. При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями на их поверхность. Работы ведутся снизу вверх. Фиксация производится с помощью степлера. При этом необходимо исключить провисание полотна, иначе при сильной ветровой нагрузке на фасад может появиться ненужный шум (хлопание).

Во время установки крыши материал разрезается непосредственно на стропилах над теплоизоляцией. Укладка выполняется горизонтально. Начинают с нижней части крыши. Крепление производится с помощью гвоздей (иногда саморезов). Между нижней стороной Изоспана и утеплителем рекомендуется (но необязательно) оставлять пространство около 5 см, а между мембраной и крышей зазор, ширина которого обычно равна размеру рельс.

Как было отмечено выше, размещение Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест должен быть не менее 10 см. Места прилегания пленки к поверхности должны быть склеены монтажной лентой. Этот метод подходит для облицовки древесины.

Очень важно укладывать материал правой стороной к утеплителю. Перед монтажом необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению полотна. Для наружной изоляции крыш и фасадов зданий необходимо использовать марки Изоспан AND, AM, AS, обеспечивающие необходимую защиту.

Разные вариации Изоспана А имеют и различную плотность материала. У модели А она составляет 110 г/м², у АМ – 90 г/м². Модель АS имеет показатель, равный 115 г/м², а самая большая плотность у АQ proff – 120 г/м². Для создания качественного гидро- и паробарьера специалисты рекомендуют использовать дополнительно паробарьер Изоспан В.

Схема монтажа зависит от назначения конструкции. Если это наклонная кровля без утеплителя, тогда монтируется основная конструкция, потом – пароизоляционный слой, а следом – деревянный настил.

На чердаке укладываются сначала перекрытия, потом – пароизоляция, следом – утеплитель и рейки, а в последнюю очередь – балка. При использовании мембраны на бетонном полу на первом этапе создается основа, потом – стяжка, на нее укладывается пленка и потом только финишная отделка. Если хочется добиться хороших результатов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя, соблюдать тонкости эксплуатации материала Изопан и обязательно учитывать особенности поверхности, поверх которой будут укладываться слой пленки.

Для крепления к деревянной оберешетке или стропилам применяют сшиватель и клейкую ленту Изоспан KL или SL. Изоспан марки DM в основном предназначен для установки под металлическую кровлю. Для обеспечения должного уровня пароизоляции применяют марки Изоспан RS, C, DM. Для устройства теплых полов, теплоизоляции стен и крыш возникает необходимость одновременного обеспечения гидро- и пароизоляции для предотвращения отвода тепла. В этих случаях используют Изоспан FD, FS, FX.

Применение мембраны является обязательным требованием для укладки утеплителя в конструкцию крыши. Благодаря ей можно защитить минеральную вату от пара и конденсата. Если применяется пенополиуретан, тогда нет необходимости использовать Изоспан.

В качестве гидроизоляции рекомендуется применять мембрану диффузионного типа, которая пропускает пар без его блокировки и не допускает влажности в помещении. Необходимо, чтобы между теплоизоляционным слоем и гидроизоляционным материалом оставались вентиляционные отверстия не менее 50 мм. Конечной целью является удаление избыточной влаги.

Для любого строения пароизоляция играет важную роль. Изоспан предлагает современное и простое решение этого вопроса. Более того, он обеспечивает безопасность утеплителю, кровле и стенам. Использование материала позволяет значительно утеплить помещение, хотя гидроизоляция сильно недооценена современным потребителем.

Продукты Изоспан представлены широкой линейкой товаров, каждое найдет применение для определенного вида работ. Укладывать пленку возможно не только в конструкцию кровли, но и в качестве изоляционного материала при организации основания, в том числе из щебня, песка и грунта.

Некоторые виды совершенно не пропускают влагу, поэтому их можно крепить только в помещениях с принудительной вентиляцией. Для теплого пола в качестве отражающей подкладки не найти лучше пленки.

Каждый продукт упаковывается в специально созданный рукав, изготовленный из полиэтилена. В комплекте находится информационный лист и инструкция по применению.

Также смотрите в видео как использовать Изоспан А:

Изоспан инструкция по применению. А, В, С, Д. Обзор. Характеристики

Изоспан – изоляционное пленочное покрытие. Главное назначение пленки – обеспечить сохранение первоначальных характеристик теплоизоляции на протяжении всего срока службы. Трудно представить современный строительный объект, без применения различных видов теплоизоляции. Минеральная вата, Пеноплекс, Изолон, Изовер, различные пенополистиролы и просто пенопласт – все эти материалы, требуют собственную защиту.

Теплоизоляционные материалы практически обволакивают наш дом, сохраняют тепло в морозные и дождливые дни, создают комфорт в жаркую летнюю пору, препятствуя проникновению тепловых потоков. Но как защитить пояс теплоизоляции от негативных атмосферных явлений? Надежную защиту от влаги, дождя, разрушающего ветра, призван обеспечить 100% -й полипропилен, с гордым именем – Изоспан.

Создать барьер еще на этапах строительного процесса, выполнять функцию защитной изоляции для теплоизоляции, вот истинное назначение, которое с успехом выполняет пароизоляция изоспан. Несмотря на кажущуюся простоту, материал различается по видам.

Предлагаем Вашему вниманию – Изоспан инструкция по применению. Разобраться: изоспан какой стороной укладывать. Рассмотреть изоспан технические характеристики, и изоспан способ укладки.

Достойные конкуренты изоспан:

Перед тем как перейти к подробному обзору, следует уточнить, что пленки представлены производителем в широком многообразии и имеют различное назначение. Пароизолирующие пленки и мембраны подразделяются на абсолютно паро- и гидро- непронецаемые и частично пропускающими влагу только в одну сторону. Некоторые из материалов, успешно дополняют теплоизоляцию, усиливая её характеристики.

Пароизоляция изоспан технические характеристики

Материал обладает водонепроницаемостью;
Эластичность выше всяких похвал, самые сложные участки и изгибы обойти не составляет труда;

Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
Сопротивление негативным атмосферным явлениям;
Не выделяет вредные вещества. Безопасен для здоровья человека. Не наносит ущерб окружающей среде.

Выдерживают температурный перепад в диапазоне от – 60 °C до + 80 °C
Огнеупорные элементы, добавляемые на производстве, определяют группу горючести Г4, по пожарной опасности, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Изоспан имеет различное применение, учитывая область строительного использования. Уникальный по структуре вид изоляции изоспан имеет индивидуальные технические характеристики и собственную маркировку.

Производители классифицируют свои изделия буквенными индексами А, В, С, D, F, R. Сочетание буквенных индексов добавляет многочисленное разнообразие, применения и монтаж изоспана. Каждое новое обозначение предполагает – свое собственное изоспан применение. Этот факт необходимо учитывать в строительстве своего жилища.

кровля пароизоляция изоспан

Изоспан А

Мембрана, подобно обратному клапану, свободно пропускает водяные пары со стороны теплоизоляции. Не препятствует естественному проветриванию утеплителя. С другой стороны, надежно блокирует проникновению влаги из внешней атмосферы, препятствует образованию конденсата, не дает ветру разрушать структуру утеплителя.

Благодаря водоупорности материала с внешней стороны, мембраны нашли широкое применение в устройстве кровельных конструкций, повсеместно используются в качестве защиты стен и вентилируемых фасадов зданий и сооружений любого назначения.

Гидроизоляционное свойство, которым обладает изоспан мембрана надолго продлевает срок службы теплоизоляции. Даже лучший утеплитель со временем разрушается под воздействием ветра, применение Изоспан А станет идеальным решением, чтобы защитить дом снаружи.

В двух словах уточним, какой стороной к утеплителю стелить Изоспан А. Вопрос, какой стороной изоспан А следует укладывать далеко не праздный. Как мы отметили, его работа осуществляется по принципу обратного клапана. Или, если хотите: – всех выпускать, никого не пропускать. Стелить мембрану надо с наружной стороны, поверх утеплителя.

Гладкая сторона, которая легко определяется на ощупь должна “смотреть” на улицу. Рулон разрезается на широкие полосы подходящие по размеру, после чего аккуратно расстилается по площади внахлест со следующим слоем.

Кровля пароизоляция

Гидро пароизоляция кровли начинается с нижней части. При укладке, мембраны изоспан А, следует избегать соприкосновения с материалом теплоизоляции. Прикосновение мембраны значительно снижают ее гидроизоляционные свойства.

Наверное те, кто ходил в поход с дедовской, брезентовой палаткой, замечали, что если во время дождя провести пальцем по “крыше” изнутри, то буквально через 10 минут, в этом месте будет капать. Именно по этой причине, укладка Изоспана А допускается исключительно с двойной обрешеткой.

Настил изоспана осуществляется снаружи теплоизоляции на обрешетку из реек.. Применение мембраны повышает степень утепления и продлевает срок эксплуатации всего сооружения.

Крайне важно, во время работы контролировать отсутствие возможных набуханий или провисаний. В противном случае, вы станете постоянным слушателем порывов ветра с характерными звуками биения мембраны по крыше. Тонких реек вполне достаточно, чтобы закрепить изоспан А, оставляя по 2-3 сантиметра свободного пространства до утеплителя.

Изоспан В

Как мы выяснили, изоспан А во первых защищает от ветра, во вторых создаст мощный гидробарьер для утеплителя. Остается опасность в виде конденсата, намокание утеплителя – конденсат, который прежде чем пройдет сквозь мембрану в виде пара, пропитает влагой теплоизоляцию.

Увлажнение всего на 5 %, приведет к снижению теплоизоляционных показателей в два раза. Дальнейшая перспектива – проникновение конденсата на металлочерепицу, с последующим превращением крыши в дуршлаг.

Антиконденсатная поверхность в сочетании с паро – и гидрозащитным эфектом избавит Вас от подобных неприятностей. Проводя монтажные работы по обустройству кровли, надо отчетливо понимать, что даже самый лучший утеплитель для крыши, постепенно пропитывается водными парами.

Создавая преграду внутренним парам – Изоспан В послужит своеобразным паробарьером. Материал состоит из двух слоев, слой с гладкой структурой примыкает при монтаже к утеплителя, вторая ворсистая сторона, призвана впитывать конденсат.

Именно поэтому, монтаж покрытия, производится всегда ворсистой стороной вниз с зазором к отделочным материалам, для проветривания и высыхания. Тип В настилают внахлест с захватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и крепят с помощью строительного степлера или иным способом.

Изоспан С

Структура материала сочетает два слоя: с одной стороны гладкая поверхность, со второй -ворсистая. Ворсистый слой удерживает конденсат с последующим выветриванием. Изоспан С создает паробарьер для утеплителя, препятствуя впитыванию паров водных частиц образующихся внутри помещения.

Материал повсеместно используется при возведении стен, монтаже утеплённой, наклонной кровли и межэтажных перекрытий. Паро-гидроизоляция с применением типа С, обустраивается в различных цементных стяжках, и в конструкциях плоских кровель.

Одним словом, по строению и характеристикам материал весьма схож с типом В. При этом, имеет повышенный запас прочности и следовательно надежность сверхплотного полотнища выше. Изоспан С купить, обойдется потребителю дороже, чем тип В примерно на 50-60 %.

Характеристики изоспан Тип С:

100% полипропилен;
Применимый температурный диапазон -60 – +80 °C;
Нагрузка на разрыв: продольная // поперечная . Н//5см не менее 197/119
Паронепроницаемый
водоупорность не менее : 1000 мм вод.ст.

Применение изоспан С:

Наклонная кровля с «перехлестом» не менее 15 см
Защита перекрытия на чердаке. Слой пароизоляции, расстилается сверху утеплителя, гладкой стороной вниз;
Бетонный пол. расстилается на бетонную поверхность, гладкой стороной вниз;
Деревянные перекрытия горизонтального исполнения.

Настил полотна на наклонных кровлях, следует производить снизу-вверх. Материал стелется внахлёст порядка 15 сантиметров.

Нахлестные стыки во избежании разгерметизации склеивают специальной липкой с дух сторон лентой, по типу двухстороннего скотча.

Крепится конструкция рейками 5 сантиметровой толщины. Между черепицей кровли и слоем пароизоляции промежуток оставляют не менее 5-ти сантиметров, он необходим для естественной вентиляции.

Изоспан С расстилается сверху на утеплитель, необходимо для проветривания оставлять зазор около 50 миллиметров от полотнища до теплоизоляционного материала. В устройстве бетонного пола , тип С расстилается внахлест на бетонную поверхность, затем на полотно укладывается цементная стяжка, и только после этого монтируют напольное покрытие.

Изоспан Д

Высокопрочный, полностью влагонепроницаемый гидроизоляционный материал. Полипропиленовое полотнище с односторонним заламинированным полипропиленовым покрытием.Универсальность влаго-паронепроницаемого материала, подразумевает широкое использование в технологиях строительного производства при возведении любых типов конструкций.

Изоспан Д успешно противостоит умеренно сильным механическим нагрузкам, устойчив к разрыву, выдерживает сильные порывы ветра, а зимой справляется с с большой снеговой нагрузкой. В сравнении с другими аналогичными пленками, Изоспан Д снискал себе славу, как наиболее прочный и надежный вариант.

Изоспан Д Область применения

В любых видах кровли, в качестве барьера предотвращающего образование подкровельного конденсата. Повсеместное применение в устройстве гидро- и пароизоляции при возведении зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций. Материал в значительной мере противостоит негативным атмосферным явлениям.

Изоспан Д часто используют на строительных площадках в качестве временного перекрытия кровли и монтажа защитной стенки в строящихся объектах. Такая кровля или стенка может прослужить до четырех месяцев.

Особой популярностью тип Д пользуется при устройстве бетонных полов, которые нуждаются в гидроизоляционном слое предохраняющим от земляной влаги.

Применение

В не утепленных кровлях в качестве защиты конструкций из дерева;
В качестве защиты от подкровельного конденсата;
Защита от негативных атмосферных явлений;
В обустройстве цокольных этажей;
Монтаж бетонных полов.

Если существует задача, сохранить внутренние части жилища от влияния паров, образующихся в результате жизни деятельности, и продлить срок службы утеплителя, то правильным решением станет применение варианта пароизоляции с буквенным обозначением “Д”.

В последнее время, все больше владельцев загородных домов понимают важность той роли, которую играют пароизоляционные материалы, постоянно растущий спрос тому веское подтверждение.

Изоспан Д расстилают непосредственно сразу на стропилах прямо на утепленную поверхность скатной кровли. В данном случае слои материала одинаковые и можно не озадачиваться, какой стороной к утеплителю укладывать Изоспан. Монтаж производят горизонтально, внахлёст, разрезается рулоны на полотна нужного размера достаточно легко.

Работу ведут с нижнего элемента крыши и постепенно следуют в направлении к вверху. Стыки, в процессе укладки склеивают лентой SL по типу двухстороннего скотча.

Клеящая с двух сторон поверхность соединяет между собой два полотна паро – гидроизоляции. Настеленный изоспан закрепляется на стропилах деревянными рейками или скобами строительного степлера.

Подводя итог нашего обзора, остается добавить, что производитель выпускает 14 видов подобной рулонной изоляции. Мы с Вами рассмотрели только четыре основных типа. Покупатель, руководствуясь характеристиками разных типов, всегда имеет возможность купить изоспан именно под свои нужды.

Кроме того производитель не стоит на месте и постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, так например, существует вариант пленки с огнезащитными добавками.

Из нашего обзора видно, что работа с материалом не требует сложных специальных навыков и под силу практически любому мужчине. Простота в применении и не высокие затраты на монтаж делают этот строительный материал широким к спектру использования.

Пароизоляционный материал полностью возьмет на себя функции, которые обеспечат надежность и долгий срок службы Вашей домашней и промышленной теплоизоляции.

Как заштукатурить ровно стену – Как правильно штукатурить стены — от начала до конца, пошагово штукатурим своими руками

Опубликовано 24.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Выравнивание стен своими руками поэтапно: технология, способы

Выравнивание стен – проблема, решаемая владельцами самостоятельно или с привлечением специалистов. Геометрически правильные, безукоризненно ровные стены квартиры производят приятные впечатления как у жильцов, так и у гостей. Старые дома часто не могут «похвастать» ровностью и геометрической правильностью конструкций. Выравнивать стены требуется и в новостройках, если отделка ещё не была выполнена или произведена по ряду причин некачественно.

Как выровнять стены в квартире своими руками

От степени неровности стен зависит выбор способа выравнивания. Если стены заваливаются (отклоняются от вертикальности), идут винтом, имеют впадины или выпуклости, перепады на своей поверхности, неровные углы, то выравнивание стен выполняется двумя основными способами:

оштукатуриванием;
монтажом листов гипсокартона (гкл).

Способы выравнивания стен

Каждый из этих способов имеет по две разновидности. Так оштукатуривание выполняют без применения маяков (если неровности не слишком велики) или производят с применением маячных планок. Использование маяков позволяет сделать ровную поверхность без особых усилий и быстро. Без маяков можно выровнять углы или небольшие огрехи.

Сухая штукатурка (применение гкл) также выполняется одним из двух вариантов:

листы гипсокартона наклеивают непосредственно на поверхность стены;
для крепления гкл делают каркас.

Независимо от способа крепления гипсокартона может понадобиться его оштукатуривание, например, в местах стыков, под покраску или декоративную штукатурку.

Третий основной способ – выравнивание стен шпаклёвкой. Применяют шпаклевание, если требуется лишь выгладить поверхность тщательно под наклеивание обоев или нанесение красочного слоя. Шпаклёвкой также устраняют поры или замазывают незначительные дефекты.

Часто шпаклевку применяют перед выполнением тонкослойной декоративной штукатурки, например, венецианки, требующей идеальную ровность поверхности основания.

Способы выравнивания стен

Для выравнивания наружных поверхностей (фасада дома) сухая штукатурка не применяется, так как гипс и листы из гипсокартона не переносят действия влаги. Поэтому доступен внешний способ выравнивания (из всех перечисленных) только один – оштукатуривание.

Какую бы технологию выравнивания стен вы не избрали, все операции следует выполнять правильно, чтобы избежать появления технологических дефектов.

Оштукатуривание стен

В целом, оштукатуривание – ряд действий по созданию монолитной поверхности из твердеющих составов. Составы наносят на подготовленное основание слоем определённой толщины. Для каждого состава существует максимально и минимально возможная толщина нанесения слоя (на упаковке эти данные указывает производитель смеси).

Материал, используемый для выравнивания стен

Как правило, для выполнения оштукатуривания по выравниванию кривой поверхности используют составы на цементной, гипсовой либо известковой основе. В загородных деревянных или саманных строениях особо часто делают выравнивание, используя глиняную штукатурку. Минеральные составы отличаются малой стоимостью и доступностью. Их можно сделать собственноручно, соблюдая пропорции компонентов.

Однако материалы для выравнивания стен не ограничиваются только минеральными растворами. В новостройках, где усадочные процессы ещё не прекратились, а также в местах с вибрацией, идущей от железнодорожного полотна или сейсмически активных районах, минеральные составы не применяют из-за их неспособности выдерживать такие нагрузки. Их успешно заменяют смесями, имеющими эластичность, например, акриловыми, полимерными или другими эластичными штукатурками. Дороговизна их окупается при эксплуатации.

Для выравнивающего оштукатуривания фасадов, а также сырых помещений (например, ванных комнат) рекомендуется использовать смеси с цементным связующим. Для внутренних работ – гипсовые или известковые простые составы, либо сложные (гипсово-известковые, цементно-известковые и др.).

Производители предлагают в своих линейках смеси (сухие или готовые), специально разработанные для выравнивания потолков или стен. Из множества смесей выбирать лучше те, что выпущены известными компаниями, заботящимися о своей репутации.

Оштукатуривание стен без установки маяков

К визуальному выравниванию стен прибегают в случае, если стены почти ровные или требуется незначительная коррекция. Например, если нужно лишь выгладить стены для окрашивания, это делается шпаклёвкой или перетиркой с применением состава с наполнителем тонкой фракции.

Выравнивающее оштукатуривание без применения маяков делается в том случае, когда толщина наносимых слоёв относительно невелика. Без маяков добиться ровной поверхности значительно сложнее, чем с ними, поэтому такую работу качественно могут выполнить лишь опытные штукатуры. Если вы в штукатурном деле являетесь новичком, то самостоятельно выравнивать стены вам лучше по маякам или доверить это специалистам. При выполнении оштукатуривания этим методом вертикальность и ровность поверхности в процессе работы проверяют, используя уровень и правило.

Выравнивающее оштукатуривание (с маяками или без них) выполняется в несколько проходов (слои наносятся поэтапно) разными составами:

Первым наносят слой набрызга – раствор, по консистенции подобный полужидкой сметане. Он обеспечивает сцепление с основанием последующих составов.
Следующий слой – грунт (или базовый). Раствор обычной консистенции. В зависимости от общей толщины выравнивающего покрытия может выполняться в несколько проходов.
Верхний слой называют накрывкой. Она выполняется полужидким раствором, наполнитель которого имеет только мелкую фракцию. Этот слой не обязателен, если последующая (финишная) отделка не требует идеально гладкого основания.

Название «набрызг» происходит от способа нанесения. Опытные штукатуры наносят набрызг, используя ковш. Наносить можно также мастерком. Небольшие порции смеси накидывают на основание движением инструмента от себя так, чтобы штукатурная «сметана», с силой ударившись и распластавшись, прилипла к стене. Набрызг наносят без оставления промежутков.

Нанесение обрызга механизированным способом

Поверхность набрызга не разравнивают, а наоборот, – расчерчивают горизонтальными полосами острым уголком шпателя. Тем самым создают дополнительные условия для увеличения адгезии. Толщина набрызга может быть различной. Для штукатурки деревянного основания, обшитого дранкой, толщина 15-18 мм, для кирпичной стены или каменной кладки достаточный слой раствора – 10-12 мм.

Некоторые мастера наносят набрызг кистью, не делая широкого размаха рукою, чтобы брызги не разлетались по сторонам. Кисть используют в том случае, если основание не имеет больших перепадов (относительно ровное). «Набрызг» можно также «намазать» шпателем. На инструмент набирают порцию раствора, переносят на стену мазками с небольшим вдавливанием. Особо ровной поверхности не делают.

Нанесение базового слоя и разглаживание правилом

После полного высыхания набрызга наносят мастерком (если слой толстый) или шпателем грунт. Поверхность слоя разравнивают правилом или тёркой. Оштукатуривание ведут участками (примерная площадь квадратный метр). При выравнивании правилом сразу выявляются участки, где раствора недостаточно. Их заполняют излишками раствора, снятыми с правила.

Углы выравнивают с помощью уголкового шпателя или при помощи иных приспособлений (процесс можно посмотреть на видео).

Если имеется финишная отделка – облицовка плиткой или декоративная штукатурка, накрывка не требуется. В таком случае поверхность последнего слоя грунта затирают тёркой или полутёром, производя движения вкруговую. Делают затирку после того, как раствор схватится и перестаёт прилипать к пальцам.

Для получения гладкой поверхности выполняют накрывку (слой до 2 мм). Смочив поверхность, наносят на неё немного раствора, который разглаживают тёркой или кельмой с закруглёнными краями. Проводя инструмент по верху слоя, там, где имеются выпуклые места, тёрку прижимают к стене сильнее, над углублениями нажима не делают. Излишки раствора, собирающиеся на тёрке, удаляют.

Нанесение накрывки

Если состав для накрывки готовят самостоятельно, то сыпучие компоненты просеивают сквозь сетку с ячейками до 1 мм.

Затерев всю площадь вкруговую, приступают к продольной затирке – движения прямолинейные. При первом проходе вертикальные, при втором – горизонтальные. Во время затирки молочком раствора заполняются мелкие поры, а инструментом снимаются выступающие неровности.

Затирка штукатурки

При многослойном оштукатуривании каждый слой обязательно просушивают (обычно сутки).

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Данный метод легко осваивается новичками, так как подмогой выдерживания плоскости отделки выступают маяковые планки.

Маяк – планка, профиль которой имеет гладкое прямое верхнее ребро.

Опираясь на рёбра двух маяков правилом, срезают краем инструмента излишки раствора, выступающие над заданной маяками плоскостью.

Планки маяков могут быть из металла, дерева, пластика или раствора, например, гипсового. Металлические планки стандартны и имеют высоту не менее 6 мм. Устанавливают маяки на стену вертикально. Крайние маяки отодвигают от углов стенки на 20-30 см. Между крайними маяками располагают промежуточные, выдерживая расстояние не превышающее длину правила минус 20 см (обычно новичкам легче управляться при расстоянии между маяками до 1.5 м).

Установленные маяки

Кроме расстояния между маяками, выдерживают их превышение над поверхностью стены, так как верх маяков должен находиться в единой вертикальной плоскости. Для создания этой плоскости предварительно обследуют геометрию стены, определяют наиболее выступающую её точку. К ней добавляют минимальную толщину штукатурного покрытия (суммарно набрызга и грунта). По этой точке и ориентируются, устанавливая крайние маяки.

Делать это можно различными способами. Наиболее простое выставление маяков с использованием лазерного нивелира. Для опирания планок маяков на стенку используют растворные или набранные из нескольких кусочков гипсокартона опорные площадки. Кусочки гипсокартона приклеивают к основанию на раствор, который быстро сохнет (на него же к площадкам крепят маяки). Как можно установить маяки, смотрите на видео.

Нанесение штукатурных слоёв аналогично оштукатуриванию без маяков (набрызг, грунт и накрывка). Слои наносят между планками двух соседних маяков. Набрызг наносят последовательно, на всю стенку. Грунт наносят, двигаясь между двумя маяками. Если толщина слоя грунта не достаёт до верха маяков, слой немного заравнивают мастерком или шпателем. Верх набрызга обычно не выступает над маяками.

Нанесение обрызга

Когда нанесённый раствор верхнего слоя грунта будет возвышаться над маяками на 1.5-2 см, приступают к выравниванию смеси правилом. Для этого планку правила располагают горизонтально, и, упирая её на рёбра маяков, ведут вертикально, совершая зигзагообразные движения. При этом срезаются излишки штукатурного состава, выступающие над планками.

Нанесение и разглаживание базового слоя

Срезанный раствор шпателем скидывают с правила в ёмкость или наносят туда, где раствора недостаёт. Правилом проводят 2-3 движения снизу вверх, затем совершают одно срезающее движение сверху вниз (для закрепления состава и профилактики его сползания).

Оштукатуривают участки между двумя маяками не сразу снизу доверху, а участками высотой до 1 м. Выровняв один участок, наносят раствор на соседний. Так оштукатуривают участок за участком между двумя маяками, затем переходят к оштукатуриванию промежутка между следующей парой маяков. Угловые участки оштукатуривают последними.

Выравнивание штукатурного слоя правилом

После схватывания грунта маячные планки извлекают, образовавшиеся канавки заполняют раствором и заравнивают шпателем. Не требуют удаления только маяки, изготовленные из раствора. После того, как схватится состав в канавках, поверхность стенки затирают (с нанесением или без накрывки).

Выравнивание стен гипсокартоном – сухой штукатуркой

Не лишним будет знакомство с тем, как выравнивают стены без штукатурки. Иногда гораздо быстрее поверхности можно выровнять установкой гипсокартонных листов – гкл, которые сразу задают нужную геометрию. Ровность обеспечивается исходной геометрией гипсокартона и правильностью монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Выполнение выравнивания стен в квартире посадкой листов гипсокартона на клей (без каркасной обрешётки), даёт возможность собственнику жилья сэкономить драгоценную площадь помещений. Взамен усложняются сами работы. Поскольку стена может идти винтом, быть «падающей» в ту или иную сторону, не выдерживаться прямые углы между стенками, особую важность приобретают маячки, изготавливаемые обычно из кусочков гипсокартона. Именно на них будет опираться лист гипсокартонной обшивки.

Маяк из кусков гипсокартона

Изготовление маячков может занять много времени. Чтобы скрепить один маячок, делают своего рода каркас – наклеивают стопочку гипсокартонных прямоугольников, закручивают саморезы с широкими шляпками или забивают шиферные гвозди. Верх шляпок всех саморезов стены должен лежать в одной плоскости (выверяется любым доступным способом). Каждый такой каркас окружают горкой гипсово-клеевого состава, делая плоскую вершину.

Установка листа гипсокартона

Далее монтаж ведут, последовательно устанавливая один лист за другим. На маячки наносят клеевой состав, прикладывают гкл и аккуратно прижимают.

Более простой способ применяют, если стена более ровная. После грунтования и высушивания на основание (или на прикрепляемый лист гипсокартона) точечно (горками) наносят клеевой состав. Лист прикладывают к маячкам, и, следя за его вертикальностью, прижимают к стенке. Для корректировки положения можно слегка постукивать по листу. Лучше придавливать лист правилом с уровнем.

Монтаж на клей завершается заделкой стыков и подготовкой поверхности гипсокартона к финишной отделке. Стыки заделывают после того, как клеевой состав высохнет. Как правильно выполняются эти работы, можно узнать из статьи о штукатурке гипсокартона.

Без каркасный способ монтажа – видео

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Самым популярным способом выравнивания стен без штукатурки с применением гипсокартона является каркасный. Если не смущает такой недостаток способа, как скрадывание пространства помещения на минимум по 5 см с каждой стороны, то данным путём помещение можно не только выровнять, но параллельно и утеплить, а также снизить уровень поступающего шума. Пространство между стенкой и гкл легко заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом, а основание не требует такой подготовки, как оштукатуривание.

Подготовка основания заключается в удалении старого покрытия (если имеются серьёзные дефекты конструкций здания, например, трещины, их, конечно, «залечивают»), грунтовании, просушке. Для грунтовки выбирают средство, препятствующее появлению плесени и других микроорганизмов. Если стены подвержены намоканию из-за подъёма по ним грунтовых вод, выполняют гидроизоляционные и санирующие работы.

Для создания каркаса применяют профили (чаще всего, металлические), которые устанавливаются вертикально с особой тщательностью, так как ими задаётся плоскость будущей стенной поверхности. Гкл имеют стандартную ширину – 1.2 м, поэтому профили монтируют, устанавливая расстояние между их осями – 60 см. При такой расстановке удобно размещение утепляющих матов, а каждый лист гипсокартона крепится по трём линиям.

Вертикальность стандартных профилей каркаса регулируется благодаря креплению их на кронштейны – прямой подвес. Конструкция последнего позволяет регулировать и расстояние профиля от стенки. Точное выставление каркаса задаёт идеальную плоскость, создаваемую прикреплёнными к нему саморезами листами гипсокартона. После монтажа стыки гкл заделываются, верх листов грунтуют и шпаклюют.

Выравнивание стен шпатлевкой

Завершением выравнивания поверхности стен может быть нанесение шпаклёвки. Слой шпаклевки способен образовать самую гладкую поверхность, так как выравнивающая шпаклёвочная смесь содержит мельчайший наполнитель. Она пластична, легко наносится и укладывается на любое основание. Её даже можно применять вместо декоративной штукатурки.

Наносят шпаклёвку тонким слоем, используя широкий шпатель или кельму. Чувствительная к малейшему прикосновению масса слишком легко подаётся любому прикосновению инструмента. Поэтому для гладкого нанесения руку требуется «набить».

Обычно шпаклёвку наносят в два прохода, применяя для первого слоя стартовую смесь, для второго – финишную. Если при нанесении слоя получаются дефекты (неровности, борозды), их сразу выравнивают, так как шпатлёвка быстро набирает прочность после схватывания.

Идеальной гладкости добиваются шлифованием финишного слоя. Для шлифовальной работы используют шлифмашинку или затирают вручную. Чтобы высветить возможные неровности, используют боковое освещение.

Методы определения неровности поверхности

Степень неровности выявляют визуально или инструментально с проведением замеров. Знание размеров и вида отклонений от идеальной геометрической формы позволяет принять рациональное решение при выборе способа исправления, а также рассчитать примерный объём необходимых материалов. Как проверить, насколько и как неровна стенная поверхность?

Для выявления неровностей и их величины применяют длинную (2-2.5 м) ровную рейку сечением 20 х 50 мм или правило такой же длины, а также уровень или отвес. Прикладывая рейку к стенке вертикально, горизонтально и диагонально, наблюдают отхождение поверхности стены от плоскости. Для проверки перпендикулярности конструкций друг другу и потолку пользуются угольником или измерительными приспособлениями (рулеткой, шнуром).

На образующих угол стенках горизонтально проводят линии и отмеряют от угла на одной стенке – 2 м, по другой – 1.5. Образуются катеты прямоугольного треугольника, гипотенуза которого (расстояние между отмеченными точками) должна равняться 2.5 м. Расстояние меньше или больше покажет соответственно острый или тупой угол между стенками.

Вертикальность или падение проверяют при помощи отвеса или уровня. Эту и предыдущие геометрические проверки быстро и легко можно проделать, имея лазерный нивелир.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Выше уже описаны основные способы выравнивания и определения кривизны поверхности, но перед началом работ обязательно должна проводиться подготовка.

Важность подготовительных работ трудно переоценить, – так сильно подготовка сказывается на качестве всего комплекса отделки. Работу по выравниванию стен начинают с удаления декоративной отделки (обоев, облицовки, слоёв краски или побелки). Освобождённую поверхность обследуют визуально и с помощью нехитрого инструмента. Выявление дефектов штукатурного слоя.

dekorshtukaturka.ru

Штукатурка стен по маякам своими руками поэтапно: технология, виды

Есть два способа выровнять кривые поверхности – штукатурка стен по маякам или установка гипсокартонных листов. Из них – штукатурка стен своими руками – имеет больше преимуществ, хотя по времени может длиться дольше, отчего показаться новичку более сложной.

Жильё – не только наша защита от неприятных проявлений погоды, но ещё и то место, которое нам хотелось бы сделать красивым, уютным. Точная геометрия и ровность поверхностей помещения создают идеальную основу, на которой любая финишная отделка проще ложится и смотрится выигрышнее. О том, как же выровнять стены штукатуркой просто, правильно, быстро, качественно, объясним подробно.

Как выровнять стену штукатуркой

Прежде всего, новичков интересует, как выравнивать кривые поверхности штукатуркой своими руками, а ещё то, как правильно штукатурить стены с использованием направляющих.

Поскольку существуют различные особенности:

самих конструкций;
материалов, из которых сделаны стены, потолки и перегородки дома;
штукатурных материалов;
степени кривизны основания.

В зависимости от этого для выравнивания выбирается соответствующая технология.

Если отклонения незначительные, не превышают нескольких миллиметров, их можно устранить без применения особых мер, так как толщина выравнивающего слоя небольшая.

Но если стеновая плоскость заваливается или велик перепад высот, выравнивающий штукатурный слой может быть более 20 мм. В таком случае применяют, в основном, технологию штукатурки стен по маякам – опорным направляющим планкам, установленным на выравниваемой конструкции.

Выравнивание с маяками не требует от штукатура многолетнего навыка, позволяет с меньшими усилиями добиться ровности поверхности, которую требуют допуски, указанные в снип, поэтому вполне посильно новичкам.

Как штукатурят стены по маякам? Практически любая технология включает выполнение нескольких последовательных этапов. Штукатурка стен по маякам тоже осуществляется последовательно, поэтапно.

Основные этапы:

Удаление старой отделки, например, старых обоев, набела, облицовки, краски (в случае ремонта). Если старая штукатурная отделка при осмотре оказывается негодной, её удаляют полностью или частично.
Определяют степень неровности визуально, а также инструментально.
Заготавливают материалы, инструменты, приспособления.
Подготавливают основание (ремонтируют, очищают, грунтуют, армируют).
Производят разметку поверхности, устанавливают маячки.
Наносят последовательно набрызг, грунт, выравнивая создаваемую поверхность стены по маякам.
Вынимают маячные планки, заделывают канавки.
Наносят накрывку (если планируется окрашивание или наклейка обоев).
Выполняют затирку.
Дают штукатурному составу высохнуть.
Если нужно, шлифуют.
Очищают пыль.

Каждый из этапов также требует пояснения.

Определение неровности стен

Большая часть неровностей видна невооружённым глазом. Однако правильно оценить неровности или кривизну, а также решить, где и как нужно выравнивать стены, помогают инструментальные способы. Неровность плоскости выявляется прикладыванием правила. Над впадинами, углублениями между стенкой и правилом образуется щель, величину которой при необходимости можно измерить. Перелом профиля также выявляется правилом.

Параметры заваливания или косого положения стенки (геометрия положения в пространстве) выявляются и измеряются при помощи простых инструментов (уровня, отвеса, угольника) или лазерного нивелира.

Вертикальность конструкции проверяют правилом с уровнем, прикладывая правило к стенке вертикально (по уровню) в нескольких местах, так как стена может «идти винтом». При заваливании стенки внутрь помещения выявить отхождение от вертикальности можно отвесом.

Угол соединения стенок друг с другом проверяют угольником или при помощи простых геометрических построений.

Проверку с применением правила Пифагора выполняют следующим способом: от внутреннего угла на примыкающих стенках чертят строго горизонтальные линии. На одной из них откладывают от угла полтора метра, на другой – два. Эти точки вместе с третьей (угловой) образуют треугольник. При соблюдении прямого угла длина гипотенузы должна быть равной 2.5 метрам. Если измеренное расстояние меньше – угол острый, если больше – тупой.

Построения можно выполнить непосредственно на полу (если плинтусы сняты). При этом применение угольника даёт более наглядные результаты и позволяет сразу правильно спланировать коррекцию. Рассчитать потребность в штукатурных материалах и минимальное отстояние плоскости будущего верха стенки от ныне существующей поверхности позволит выявление наиболее выступающей точки основания (нулевой).

Разметка

Для оштукатуривания по маякам на основание монтируют специальные направляющие профили – маяки. Это могут быть пластиковые или деревянные рейки. Штукатурка стен по маякам чаще выполняется с использованием металлических профилей, которые можно приобрести. Однако все эти рейки после оштукатуривания стен извлекают. Исключение составляют профили, изготовленные из гипсового раствора по месту.

Самодельные маяки из гипса

Для установки маячков основание размечают, рисуя на поверхности прямые параллельные линии. Если штукатурка стен по маякам своими руками ведется впервые, то расстояние между маяками лучше выбирать в пределах 1.0-1.3 м. Опытные штукатуры располагают маячки на большем расстоянии (не превышающем длину правила, уменьшенную на 20 см). Отстояние крайних маячков от углов стенок – 15-30 см, от дверных проёмов в квартире – 10-15 см.

Грунтовка основания

Подготовка основания из любого материала перед оштукатуриванием включает грунтование. Грунтовочный состав выполняет несколько функций, главная из которых – обеспечение надёжного прилипания штукатурного состава к основанию. Грунтовочный состав способен образовывать дополнительные «корни», глубоко проникая в материал конструкции, а также шероховатую поверхность, позволяющую штукатурному составу зацепиться за шероховатости.

Дополнительно составы грунтовок включают антибиотические средства, антипиреновые (огнестойкие) добавки. Грунтовки также способны укрепить слабую, осыпающуюся поверхность материала основания, увеличив прочность материала сцеплением его частичек. Важна также запечатывающая функция грунтовочных средств. Частички грунтовки заполняя поры, запечатывают их, предотвращая высасывание воды из штукатурного состава. Специальные грунтовки наносят с целью гидроизоляции, а также санирования (по аналогии с гидроизоляционными и санирующими штукатурками).

Грунтовочное средство подбирают под род материала основания и штукатурной смеси, чтобы оно, образуя промежуточный буферный слой, не приводило к появлению технологических дефектов. Наносится обычно валиком, а кисть используется там, где прогрунтовать валиком невозможно. Чаще требуется нанесение в два прохода, после каждого нанесения дают средству высыхать не менее суток.

Установка маячного профиля

Профиль нужно установить на стенку, соблюдая определённое расстояние между поверхностями стены и планки.

Самый простой для новичка – металлические профили устанавливают на выставленные саморезы.

Размечают места установки маячных планок с помощью лазерного уровня, а в случае его отсутствия с помощью отвеса и строительной шнурки.
На линиях установки маячков, отступая от пола (потолка) по 20 см, сверлят в основании отверстия и устанавливают деревянные дюбели. Кроме них на каждой линии также делают по 3-5 промежуточных дюбелей.
В 4 угловые дюбеля вкручивают саморезы, после чего натягивают шнурок: горизонтально (под потолком и над полом), вертикально, по диагонали (крестом). Самую выступающую (нулевую) точку стенки, помечают место крестиком.
Используя отвёртку и уровень, регулируют положение саморезов так, чтобы натянутые нити лески лежали в одной вертикальной (нулевой) плоскости. Между нулевой плоскостью и нулевой точкой должно быть расстояние, равное минимально допускаемой толщине покрытия из штукатурки.
В оставшиеся деревянные дюбели вкручивают саморезы, добиваясь того, чтобы их шляпки примыкали к нулевой плоскости.
Проверяют точность создания нулевой плоскости, прикладывая правило с уровнем к шляпкам. Снимают леску, с помощью установленного на шляпках саморезов правила, корректируют положение первых саморезов.
На саморезы наматываем проволоку оставляя усики для крепления планок.
По линиям между саморезами помещают горками, выступающими над нулевой плоскостью, гипсовый состав (марки). Приставляют маячковый профиль и придавливают правилом, пока маячки не встанут на шляпки саморезов. Лишний раствор горок выдавливается сквозь отверстия в полках профиля. Он способствует фиксации профиля. Если нужно, маячные планки крепят раствором дополнительно.

Чтобы профиль устойчиво становился на шляпки, вокруг дюбелей с саморезами делают из гипсового раствора «тумбочку» с плоским верхом – марку.

Для лучшего понимания процесса изготовления маяков смотрите видеоролик.

Укладка штукатурного раствора

Как и при оштукатуривании без направляющих, штукатурка стен по маякам ведётся также послойно: набрызг, грунт, накрывка. Отличием будет само выравнивание верхнего слоя грунта. Правильное оштукатуривание ведут последовательно, заполняя дорожки между маячками одну за другой. Состав наносят участками длиной по 1 метру.

Нанесение обрызга

Если требуется выполнить штукатурное покрытие большой толщины, то грунт укладывают в несколько проходов, не заравнивая верх промежуточных слоёв ради большего сцепления. Когда грунт начинает при нанесении выступать над маячными планками, после нанесения состава верх слоя штукатурки выравнивают правилом.

Нанесение основного слоя штукатурки и разглаживание

Планку правила ставят ребром на маячки, затем, покачивая из стороны в сторону, совершают скользящее движение инструмента снизу-вверх по рёбрам маяков. Собирающийся на правиле, срезанный раствор скидывают с помощью шпателя в ёмкость либо добавляют порциями на участки, где раствора не достаёт.

Обычно для разравнивания достаточно двух-трех проведений правилом. Для закрепления состава на основании по ровному участку раствора проводят правилом дополнительно сверху вниз. После этого раствор уже не стремится сползти.

Выравнивание углов и откосов

Углы оштукатуривают после того, как оштукатурена вся стена. При выравнивании внутренних углов всё делают также как по всей стенке, но при выравнивании правило опирают на две линии маяков с одной стороны от оштукатуриваемого участка. Можно оштукатуривать углы и после того, как из оштукатуренной стенки были удалены все установленные маяки, а штробы заделаны. В таком случае выравнивают раствор в углу правилом, опирая его на выровненную стену. Для выравнивания углов применяют профильные уголки с сеткой – контрашульцы и угловой шпатель.

Перед выравниванием откосов наличники окон или дверей защищают, наклеив малярный скотч. Рядом с окном устанавливают на раствор вертикальный маяк, на углу, по краю откоса укрепляют планку для контроля толщины наносимого слоя. После нанесения состава его выравнивают правилом, упирая в планку и маяк и двигая горизонтально расположенное правило. Дав раствору немного постоять, выполняют выравнивание, держа правило вертикально. Направляющие извлекают, заполняют канавку, затирают откос так же, как на стенке.

Удаление маяков

После начала схватывания грунта (до набора прочности или, реже, после упрочнения покрытия) маячные планки извлекают из уложенного раствора.

Делают это, базируясь, на следующих соображениях:

металлические профили при попадании на них влаги начинают ржаветь, грязными пятнами ржавчина проступает на поверхность, портит внешний вид отделки;
планка может со временем отойти от основания и потянуть за собой штукатурку, покрыв трещинами большой участок;
при установке дюбелей можно ненароком угодить в планку, что приведёт к образованию трещин вдоль всего маяка.

О том как устранить трещины и другие дефекты штукатурки читайте в статьях нашего сайта.

Страховки от возникновения данных ситуаций нет ни у кого, потому проще удалить маячные профили ещё при оштукатуривании. Не извлекают только маячки, изготовленные из гипсового раствора, или при облицовке стенок керамической плиткой.

Для извлечения маячных профилей может понадобиться магнит (если планки скрыты шпаклёвкой или слоем декоративной штукатурки), пассатижи, стамеска и узкий скребок.

Если маячная планка хорошо видна, её поддевают с торца стамеской, приподнимают для захвата пассатижами. Край профиля, захваченный плоскогубцами, заворачивается на себя, вынимается постепенно.

Канавки, образовавшиеся после выемки планок, заполняют раствором того же состава, что и выравнивающее покрытие. Применяя шпатели, выравнивают соответственно примыкающим участкам.

Затирка

Для выравнивания схватывающегося раствора применяют затирку. Выполняют затирание поверхности с помощью тёрок. Перед выполнением участок раствора увлажняют, и совершают инструментом заравнивающее круговое движение. При этом инструмент ведут с нажимом.

Над выпуклостями нажим увеличивают, над впадинами – снижают. При движении инструмента различные комочки срезаются краем инструмента, молочко, собирающееся перед тёркой, заполняет поры. В результате поверхность получается ровной, гладкой.

Существует две техники затирки:

вкруговую (движение рукой круговое, обычно против хода солнца),
вразгонку (поступательно-возвратное прямолинейное ведение тёрки).

Если финишная отделка – облицовка, декоративное оштукатуривание или обои, затирку производят только вразгонку.

Для окраски после такой затирки производят также затирку по второй технике, совершая при первом проходе вертикальные движения, при втором – горизонтальные. При выполнении затирки можно наносить на поверхность немного накрывочного раствора. После затирки стенке дают сохнуть сутки, после чего верх покрытия шлифуют наждачкой или шлифмашинкой.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен по маякам

Приступающих к работам впервые интересует, какую смесь лучше выбрать для выравнивания стен. Выбор зависит от положения конструкции в здании, а также финансовых возможностей. Объёмы смеси, для выравнивания, довольно велики (используйте калькулятор). Сэкономить можно, если применять недорогие составы.

Минеральные смеси популярны не только из-за низкой стоимости. Они экологичны, пожаробезопасны, доступны (глину можно черпать практически бесплатно), ремонтопригодны. Раствор можно составить самостоятельно.

Виды минеральной штукатурки

Наряду с плюсами минеральные составы имеют свои недостатки. Так гипсовый и известковый составы не могут устоять перед водой, из-за чего их не используют при штукатурке подверженных увлажнению поверхностей в ванной, а также для выравнивания фасадов.

На фасадах и в сырых помещениях квартиры применяют цементный состав. Цементным раствором также выравнивают поверхности, претерпевающие при эксплуатации повышенные нагрузки.

Общим недостатком минеральных растворов является их нетерпимость к усадке здания, даже к малым сейсмическим воздействиям и дрожанию здания, находящегося рядом с ж/д путями. Поэтому владельцам новопостроенного дома либо нужно подождать годик, пока не произойдёт основная усадка здания, либо выбрать для выравнивания составы подороже – полимерные, акриловые, возможно, силиконовые, имеющие хорошие характеристики эластичности.

Разновидности штукатурных маяков

Рейки – маяки для штукатурки бывают самодельные или готовые. К готовым относят металлические профили из алюминия или оцинковки, а также угловые планки, которые можно найти в строительных магазинах. К самодельным относят направляющие, изготовленные из штукатурного раствора, а также ровные деревянные рейки (применяют при

dekorshtukaturka.ru

Штукатурка стен без маяков своими руками: технология пошагово

Довольно часто в частном строительстве осуществляется штукатурка стен без маяков. Таким образом достигается значительная экономия материалов, средств, времени и сил. Идеальную геометрию не обязательно соблюдать везде: в хозяйственных вспомогательных помещениях ее отсутствие не критично. Там, где оштукатуренной поверхности не требуется придание абсолютной ровности, применяется технология оштукатуривания без установки маячков.

Способы штукатурки без маяков

Для выравнивания используют несколько способов, которыми наносится штукатурка. Какой именно способ применить в том или ином случае, выбирается с учётом конкретных условий и привычек самого штукатура.

Штукатурка стен без маяков так же делится на несколько видов зависящих от состояния поверхности:

При почти ровной стенке, когда местами имеются небольшие углубления, выравнивание ведут правилом, нанося состав шпателем.
Если стена ровная, отклонения имеются вблизи краёв стен (где они западают). В таком случае, состав, наносимый по краям, выравнивают правилом, опираемым на ровную поверхность остальной стенки.
При довольно больших отклонениях создают ориентирные линии или дорожки – нечто вроде растворных маячков.
Визуальный способ – на примыкающих плоскостях наносят ориентирные линии.

Как выровнять стены без маяков

Когда не стоит задача добиться идеальной геометрической ровности штукатурных поверхностей, перед владельцами жилья встаёт другая проблема: экономии средств и времени. Если такой проблемы не стоит или требуются идеальные поверхности лучше штукатурить используя маяки. В таком случае им пригодятся сведения о более экономных способах выравнивания. Далее мы знакомим новичков с тем, как штукатурить стену без маяков несколькими способами.

Как штукатурить правилом без маяков

Способ №1

Штукатурка стен своими руками без маяков может выполняться, применяя для выравнивания рейку правила. После заполнения участка раствором при помощи шпателя, приставив к основанию ребром рейку правила, ведут его вдоль стены, разравнивая на сдир. При этом в углублениях остаётся больше смеси, на выступах её количество минимально.

После схватывания состава окончательное выравнивание выполняют шпателем, нанося тонкий слой смеси. Такой способ применяется для выравнивания небольших по площади участков, либо достаточно ровных поверхностей.

Если выравнивается стен полностью, длина правила должна быть равна высоте помещения или быть с ней сопоставима.

Видео о выравнивание стен без использования маяков.

Способ №2

Ещё один способ выравнивания заключается в двойном проходе. Наносят широким шпателем относительно ровный, достаточно тонкий слой состава, выравнивают его правилом, расположенным горизонтально (движение снизу вверх). Второй проход на подсохшей стенке выполняют аналогично, но правило приставляют вертикально и ведут, выравнивая слой раствора, горизонтально.

Посмотрите видео по использованию способа №2.

Способ №3

Теперь немного о том, как оштукатурить стенку, если не просматривается ее середина (нет смысла выравнивать тщательно), но видны углы и прилегающая к ним поверхность. Делают это правилом и широким шпателем. Шпатель с лопаткой среднего размера нужен для наложения раствора на широкий. Делают штукатурную смесь средней вязкости.

Широким шпателем наносят на прилегающий к углу край стены, не закладывая самого угла, полосу раствора треугольного сечения (к углу толще, к центру стены). Движение шпателя должны быть горизонтальными относительно угла. Чтобы слой полосы раствора не потянулся за правилом, кончиком шпателя ведут сверху вниз вдоль угла, в результате чего раствор близ угла намного придавливается к основанию.
Приставив правило к углу, зигзагообразным движением проводят его горизонтально к центру стены. При этом срезается раствор, а на краю стены из раствора образуется своего рода маяк. Дальнюю от угла кромку этого «маяка» сглаживают горизонтальным движением широкого шпателя.
Когда такими маячками будет окаймлена вся стенка, а их раствор схватится, приступают к нанесению выравнивающего раствора. Его наносят также широким шпателем, делая широкую полосу вдоль маячка. Опирая правило одним концом на маячок (перпендикулярно ему), другим – на стенку, срезают излишки смеси так же, как при выравнивании с настоящими маяками.
Угол замазывают, нанося раствор маленьким шпателем, выравнивают правилом по уже выровненной плоскости.

Технология такого выравнивания хорошо показана в видеоролике

Выравнивание стен штукатуркой своими руками без маяков шпателем

Такой способ выравнивания применяют, если величина неровностей основания не превышает 2-4 мм, оштукатуривание, в основном, ведётся тонким слоем. При этом экономится материал и время.

Чтобы выполнить шпательную штукатурку без маяков своими руками, запасаются шпателями с широкой лопаткой (для выравнивания), лопаткой обычного (8-9 см) размера и правилом длиной 1.5 м.

Меньшим шпателем раствор накладывают на плоскость равномерными ляпками. Широким шпателем разравнивают смесь на основании.

Излишки собирают им же, и, сняв вторым шпателем, переносят туда, где раствора недостаёт. Для подправки можно использовать правило, которым поправочное выравнивание производится на большей площади.

Выравнивание с предварительной разметкой

Следующий способ не даст абсолютной ровности, но, чтобы выровнять стену, подойдет. Оштукатуривание ведут соответственно ориентировочным линиям, выравнивая верх нанесённого раствора правилом. Ориентировочными линиями служат сделанные из раствора горизонтальные дорожки или натянутые лески.

Ориентировочные линии из лесок. По краям стенки, отступив от углов по 10 см, вкручивают, создавая вертикальную линию, по три самореза. Шляпки саморезов в каждой линии устанавливают по отвесу (возвышение над основанием – 5-6 мм), пропустив шнурок поверх них. Отрегулировав шляпки, натягивают между саморезами горизонтально три лески (должны лежать на шляпках), которые и будут ориентировочными для выравнивающего оштукатуривания.
Ориентировочные дорожки. На стенке чертят горизонтальные линии: центральную, подпотолочную, надпольную. Подпотолочную и надпольную линии располагают ~ 10-15 см от края стенки. Вдоль линий на основании выкладывают дорожки раствора. Поверхность дорожек выравнивают с помощью пузырькового уровня и правила, получая подобие растворных маячков. При необходимости (после высыхания раствора) поверхность можно зачистить шпателем или наждачкой от комочков.

Выравнивание с предварительной разметкой

Если такой «маяк» (дорожку) изготавливают из цементного состава, для ускорения затвердения в раствор добавляют немного гипсового порошка.

Как штукатурить стены без маяков при больших отклонениях

Штукатурка стен без маяков возможна не только при маленьких отклонениях. В случае, если стена имеет значительное отклонение в нескольких местах, оштукатуривание ведут, заполняя выравнивающим слоем участки, начиная с крайних по периметру. Выглядит это подобно закрывающейся к центру диафрагме.

Сначала наносят визирные ориентировочные линии на примыкающих к выравниваемой стенке поверхностях пола, потолка, соседних стен. Эти ориентировочные линии должны образовывать вспомогательную вертикальную плоскость.

Последовательность работы:

Проводя длинной жёсткой рейкой или правилом вдоль стенки, отыскивают самую выпуклую её точку (нулевую), к которой для создания вспомогательной плоскости добавляют 5 мм на штукатурный слой.
С учётом этого зазора переносят проекцию нулевой точки на примыкающие к стенке поверхности (пола и др.), где через неё чертят линии, параллельные оштукатуриваемой стене (легче всего сделать это лазерным уровнем).
На смоченную стенку (обрабатываемый участок, прилегающий к периметру) наносят обрызг (тонкий слой полужидкого раствора). Слой обрызга не должен возвышаться над вспомогательной плоскостью (отслеживают визуально, ориентируясь на ближайшую линию).
Дают обрызгу подсохнуть. Наносят на участок слой грунта, разравнивая соответственно вспомогательной линии.
После оштукатуривания участка приступают к выравниванию соседнего. Так выравнивают последовательно все участки по периметру, контролируя поверхность уровнем и правилом.
После замыкания внешнего «кольца» оштукатуривают, ориентируясь на готовую плоскость уложенной штукатурки, участки, лежащие внутри «кольца». «Диафрагма» постепенно «закрывается», оштукатуривание завершается в центре стенки.
После завершения процедуры выравнивания поверхность проверяют правилом.

: Нанесение обрызга

dekorshtukaturka.ru

как правильно своими руками выровнять очень кривые стены цементной смесью и можно ли с помощью гипсовой штукатурки выровнять ямы на стене

Необходимость выравнивания стен оштукатуриванием, все нюансы процесса

В хрущовских и сталинских домах строители обычно не следили за тем, чтобы сделать стены ровными. Из-за этого при ремонте следует предварительно выравнивать стены.

Когда необходимо выравнивать стены

При ремонте нельзя поклеить обои на стены, имеющие дефекты.

А уж если вы хотите приклеить плитку, то стены требуется выровнять так, чтобы они были очень ровными, иначе под плиткой будут иметься пустоты.

Выравнивание своими руками

Перед выполнением работ следует выбрать и подготовить смесь для оштукатуривания стен. В сухих штукатурных смесях имеются два вяжущих материала – гипс и цемент. Рассчитывают количество материала, учитывая площадь, подлежащую выравниванию и количество наносимых слоев.

Если вы работаете в жилых помещениях (гостиных, залах, спальнях), рекомендуется более экологически чистая и поддерживающая благоприятный микроклимат в комнате смесь на основе гипса. Для кухонь, ванных комнат, кладовок и других подсобных помещений вполне подойдут цементные смеси.

Инструменты

Приобретите инструменты:

грунтовку;
отвертку;
профили маячковые;
углошлифовальную машинку;
молоток:
саморезы и дюбели;
дрель, имеющую набор буров и насадку-миксер;
отвес;
рулетку;
ведро или другую емкость;
строительный уровень;
нитку, маркер либо карандаш;
широкий и узенький шпатели, кисть или валик, правило, гладило.

Помимо этого, следует купить рабочую одежду, повязку на голову, перчатки.

Подготовка поверхности

Сначала требуется счистить старое покрытие.
Далее простукивают стену молотком, при обнаружении или появлении трещин их замазывают шпатлевкой или раствором из цемента и песка.
Вынимают из стены старые гвозди и другие материалы из металла. Арматуру подрезают углошлифовальной машинкой, после промазывают антикоррозийным веществом.
Прикрывают в комнате мебель пленкой.
Наносят разметку.

Прикладывают к стене строительный уровень по горизонтали и по вертикали, чтобы увидеть все неровности.

Затем ищут дефекты, для этого приставляют правило к стене. Так, где есть дефекты, ставят метку.

Далее отступают от углов комнаты на 0,3 м, а после прочерчивают ровные линии по вертикали по направлению от потолка до пола. Потом отступают на 1,6 м от каждой нарисованной черты и делают еще черту по вертикали. Определяются с длиной маяков, для этого по углам отступают от потолка вниз на 150 мм, а от пола вверх на 150 мм и сверлят отверстия, вставляют дюбели с саморезами.

Потом натягивают шнуры по горизонтали от одного угла к другому, один у немного ниже потолка, другой шнур на 15 см ниже пола. В местах, где шнур будет пересекаться с нарисованными по вертикали линиями, сверлят дырки и вставляют дюбели без саморезов. В итоге образуются 2 ряда дюбелей, с отступом на 150 мм от потолка и пола.

Грунтуют стену

Если стена – это кирпичная кладка либо она из ячеистого бетона, то грунтуют глубоко проникающим составов, если стена гладкая, то можно выбрать «Бетонконтакт».

Устанавливают маяки

Вкручивают в верхние дюбели саморезы, приставляют к любому саморезу правило и смотрят, как требуется ввинтить в нижние дюбели саморезы так, чтобы между ними была прямая линия по вертикали.
Далее протягивают между шляпками саморезов две диагональные нити, затем помещают под них маячковый профиль и перемещают его под нитками для того чтобы посмотреть, не будет ли он потом выступать. Если маячковый профиль зацепляет нитку, то проверяют повторно углубление саморезов. После натягивают нитку между саморезами вблизи потолка и поблизости от пола. Точно так же проверяют их маячковым профилем.
Затем рассчитывают отступ между верхним и нижним дюбелями и срезают маяк так, чтобы он отступал с каждой стороны на 5 см.
А потом делают небольшое количество штукатурки. Ее намазывают на стену вдоль линии по вертикали, затем отрезанный маяк вдавливают в штукатурку так, чтобы он был на одном уровне со шляпками саморезов. В итоге нужно проверить – правильно ли вы установили маяки. Убрать из стены саморезы, а также подождать, пока нанесенная штукатурка просохнет.

Проведение работ: мастер-класс

Неровность стены до 3 см устраняется всего одним слоем штукатурки, но иногда применяются штукатурки, которыми можно наносить слой и до 5 см.

Для замешивания смеси потребуется ведро или другая подходящая емкость, миксер или дрель с соответствующей насадкой. Смесь помещают в емкость, разбавляют водой и активно перемешивают. После этого делают небольшую паузу и повторно перемешивают до полной однородности. Пропорции смешивания смеси с водой, как правило, указаны на упаковке. Чтобы не было недоразумений, их следует выполнять. Иначе смесь получится либо слишком жидкой, и не сможет удержаться на стене, либо будет чрезмерно густой и плохо прилипнет к стене.

После соответствующей подготовки стены, установки маяков, смесь накидывается на стену большим шпателем, выравнивается правилом. Удобно наносить штукатурку на большой шпатель с помощью небольшого узкого шпателя.

Если на поверхности остались протяжки, ямки и впадины, то не стоит увлекаться красотой на данном этапе, потому что все это исправляется затиркой и шпаклеванием. Если не хотите образования протяжек, то чаще снимайте шпателем раствор с правила и очищайте кистью, которую будет не лишним смачивать в воде. При работе в углах обязательно возникнут те или иные трудности, поэтому лучшим вариантом их разрешения будет последовательное оштукатуривание сначала одной, а потом уже, после ее высыхания, второй стены.

Понятно, что все маяки должны быть вовремя, еще до застывания штукатурки удалены, а выбоины аккуратно замазаны раствором. А вот маячные рейки вынимать из штукатурки не надо!

Как лучше выровнять очень кривые стены: как выровнять гипсом

Если максимальная неровность стены больше 3 см, то потребуется два или даже три слоя гипсовой штукатурки.

Второй слой, обычно, надо наносить через сутки, предварительно прогрунтовав первый слой водой. Правило при этом ведут снизу-вверх по маякам. Раствор, остающийся на правиле, счищают и подкладывают в те места, с которыми не соприкасалось правило. Повторяя такие перемещения, производят окончательное заполнение пространства между соседними маяками. В случае образования бугров рекомендуется провести правило сверху вниз, и они исчезнут.

Выравнивание гипсовой стены своими руками: как правильно проводить работы

При нанесении двух и более слоев не забывайте смачивать водой предыдущие слои после их высыхания. Два первых слоя, если предполагается трехслойное оштукатуривание, как правило, не выравнивают, оставляя шершавыми. А третий слой доводят до совершенства.

Можно ли ровнять оштукатуренные стены на гипсе

Да, если у стен неровности. Стену из гипса лучше выровнять при помощи штукатурки на основе гипса.

Что делать

Если неровности больше 3 см, то можно срезать бугры углошлифовальной машинкой. А впадины советуют замазать шпатлевкой.

С помощью каких материалов лучше выравнивать

Штукатурка с гипсом может наноситься довольно толстым слоем, но при этом она будет все равно прочной. Из-за этого, применяя подобный состав, можно сделать стены, имеющие крупные дефекты, ровными.

Затирка и шлифовка после выравнивания стен штукатуркой

Если после накладывания штукатурки предполагается облицовка плиткой, то она остается, как есть. В случае наклеивания обоев ее надо затереть специальной теркой, под покраску производится шпаклевание с предварительным затиранием всех дефектов. Иногда шпаклевку выполняют и перед наклейкой обоев, чтобы достичь идеального качества – это на выбор заказчика.

Затиркой удаляют все незначительные дефекты (раковины, бугры, следы от инструментов), которые остаются на штукатурке. Ее начинают только после полного высыхания верхнего слоя штукатурки. Если перед затиркой штукатурка пересохла, ее немного смачивают водой. Затирать надо, чередуя круговые движения и в разбежку, специальной теркой. Иногда это заглаживание делают повторно, также немного смачивая нанесенную штукатурку водой, добиваясь глянцевой, оптимально выровненной стены. После этого наносят шпаклевку в соответствии с рекомендациями, размещенными на упаковке или прилагаемыми к смеси документами.

Оштукатуривание выровняет даже стены, имеющие сильные дефекты, бугры и впадины. Поэтому после операции на стены легко будет приклеивать плитку, обои и другие материалы.

Полезное видео

otdelkasten.com

как выровнять стену своими руками, как выравнивать поверхность вертикальной конструкции, какую лучше выбрать штукатурку, как правильно выполнить выравнивание

Выравниваем стены штукатуркой по всем правилам

Неровные стены могут испортить даже самый красивый дизайн интерьера. К сожалению, и в новостройках, и во «вторичном» жилье поверхности стен редко позволяют сразу переходить к финишной отделке. Конечно, можно ограничиться маскировкой неровностей обоями с мелким рисунком или расстановкой крупной мебели, но лучше все же выровнять стены.

Чаще всего для решения этой проблемы используют штукатурку. К тому же, выполнение штукатурных работ своими руками помогает существенно снизить расходы на ремонт. Чтобы получить идеально ровные стены, достаточно лишь знать и соблюдать несложные правила использования этого материала.

Особенности

Сделать стену ровной можно двумя способами: с помощью штукатурки и с помощью гипсокартонных листов. Уже выровненные стены можно дополнительно ошпаклевать, чтобы довести поверхность до идеала.

Новичкам проще работать с гипсокартоном, однако штукатурка тоже имеет свои преимущества:

Материал не требует монтажа каркаса под обшивку, за счет чего экономится пространство комнаты. Для разводки электричества или водопровода штробятся специальные углубления в самой стене.
Стена получается монолитной. Швов и стыков, которые всегда присутствуют при гипсокартонной обшивке, при оштукатуривании не бывает.
Даже толстый слой гипсовой штукатурки защищен от трещин.
Штукатурка чаще всего является экологически чистым строительным материалом, не содержит и не выделяет вредных для человека веществ.

При всех своих достоинствах выравнивание стены с применением гипсовых или цементных смесей имеет и существенные недостатки:

Для работы со штукатуркой необходимо значительно больше времени, чем при «сухом методе» выравнивания.
Непрофессионалу достаточно сложно рассчитать количество ингредиентов, необходимое для работ на заданной площади.
На объекте обязательно должна быть вода.
Для штукатурной станции, согласно СНИП, необходимо 3-х фазное напряжение. Хотя при ремонте небольших помещений можно использовать и станцию, работающую от обычной розетки с напряжением 220 В.
Штукатурка – это «грязный» процесс, требующий аккуратности и последующей капитальной уборки помещения.

Чем выровнять?

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей: с цементом, с глиной и с гипсом. В работе с любым видом материала необходимо использовать специальные инструменты: шпатели, щетки, выравниватели, скребки, емкости, миксер для размешивания, полутерок и наждачку. Для облегчения процесса можно также использовать различные направляющие, маяки и уголки.

Для наружных работ и отделки нежилых помещений лучше использовать цементную штукатурку. Она является дешевой и долговечной, а пропорции можно менять в зависимости от предпочтений и назначения. Однако физически работать с такой смесью достаточно сложно. Она плохо сцепляется с поверхностями из бетона. Кроме того, при большой толщине штукатурного слоя возможно появление трещин. Стоит отметить и тот факт, что любые цементные смеси долго сохнут.

Выравнивание стен квартиры с помощью гипсовой штукатурки считается самым оптимальным вариантом. Она экологична, обладает повышенной влагопоглощаемостью, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Расход таких смесей на 1 кв. м существенно ниже, чем расход цементных продуктов, однако стоимость таких материалов выше.

Намного реже используют глиняную штукатурку, так как для работы с ней необходим определенный опыт. Этот материал также экологически чист, эластичен и обладает большой влагопоглощаемостью, как и гипсовые смеси. Но, в отличие от гипсовых и цементных, такую штукатурку необходимо ежегодно обновлять, потому что на ней по периметру появляются небольшие трещины.

Подготовительные работы

Перед непосредственным выравниванием поверхности стены необходимо провести подготовку:

Для начала нужно убрать старое покрытие (обои, краску или верхний слой старой штукатурки).
Также следует тщательно промыть и очистить поверхность от пыли, грязи и пятен.
Все трещины и сколы аккуратно зачищаются шпателем. Для проведения подготовительных работ на стыках стен можно использовать специальный инструмент – угловой шпатель.
На данном этапе необходимо снять все выключатели и розетки, изолировать и скрыть в углубления обесточенные провода.
Очищенную стену лучше покрыть грунтовкой для того, чтобы штукатурка лучше сцепилась с поверхностью. Грунтовка выбирается с учетом материала покрытия стены (бетон, дерево, кирпич или старый слой штукатурки). Также грунтовка позволяет укрепить штукатурный слой и отталкивает лишнюю влагу. Для ее нанесения можно использовать обычную кисть, валик или краскопульт.

Следуя инструкции, необходимо дождаться полного высыхания. Затем можно приступать к измерению кривизны и выбору техники работ.

Выбор и техника выравнивания

Выровнять поверхность с помощью штукатурки своими руками можно двумя способами:

Правилом (в нежилых и подсобных помещениях). В таком случае необходимо использовать правило длиной не менее 1 м. Стоит учесть, что поверхность стены все равно не удастся выровнять до идеала. Необходимо заранее заполнить углубления и трещины штукатуркой, выступы сбить с помощью шпателя и молотка. На стену накидывающими движениями от пола к потолку наносится состав и растягивается по всей площади с помощью правила. Затем берут более длинный инструмент (от 2 м) и проводят им несколько раз в направлении снизу вверх, поправляя мелкие дефекты и неровности.

По маякам (чаще всего так выравнивают стены в жилых комнатах). Для того чтобы выяснить какова кривизна стены, необходимо приложить уровень и замерить разницу между начальной и конечной точкой. Если перепад составляет 10 мм и меньше, штукатурить поверхность нет необходимости, можно обойтись шпатлевкой. В случае же большего перепада необходимо правильно нанести маячковые ориентиры. Для этого в верхних углах стены необходимо просверлить два отверстия и вставить в них шурупы. Затем, прижав отвес к одной из выбранных точек, нужно выбрать наибольший выступ и прикрутить внизу шуруп строго вертикально этому выступу. То же самое необходимо проделать на другом конце стены. Затем следует проверить правильность обеих направляющих с помощью уровня.

Остальное пространство стены разбивается на полосы, равные длине правила, и вверху и внизу также вкручиваются шурупы. После этого стену необходимо еще раз очистить, загрунтовать и снять с нее направляющие отвесы. После высыхания грунтовки по отмеченным линиям наносится штукатурка, а в нее вставляются маячковые профили. Излишки штукатурки необходимо убрать.

Замес

Само выравнивание начинается с замеса гипсовой или песчаной штукатурки согласно инструкции на упаковке. Сухую смесь высыпают в подготовленную тару, добавляют воду и тщательно перемешивают, используя строительный миксер или любой находящийся под рукой инструмент с длинной ручкой. Смесь должна немного постоять, после чего ее нужно перемешать еще раз.

Черновой слой

Для того чтобы сделать первый (черновой) слой необходимо нанести смесь шпателем на стену набрасывающими движениями. Нанесение ведется от пола к потолку в пространстве между двумя маяками. Если кривизна стены минимальна, то чернового нанесения бывает достаточно, чтобы слой сравнялся с профилем.

Повторные слои

Если нанесение чернового слоя недостаточно, то после его высыхания необходимо повторить нанесение столько раз, сколько потребуется, чтобы скрыть под слоями выравнивающий профиль.

Выравнивание правилом

После того, как последний слой слегка схватится, его необходимо разровнять с помощью правила. Инструмент плотно прижимается к поверхности и плавно двигается вверх. Повторять действие необходимо до тех пор, пока из-под покрытия не появятся ребра маяков. После этого необходимо дать составу полностью схватиться.

Извлечение маяков и полировка

Как только покрытие станет достаточно прочным, из него извлекаются маяки, а углубления, оставшиеся от них, заполняются штукатуркой. Полностью высохшую стену увлажняют, а затем сглаживают все дефекты с помощью полутерка, терки и наждачной бумаги.

Ровные стены

Выровнять любую кривую стену с помощью штукатурки можно описанным выше способом. Однако в зависимости от типа используемого состава, особенностей поверхности стены и последующей отделки, процесс работ может слегка отличаться:

Кирпичные стены необходимо предварительно смочить водой. Так смесь будет лучше держаться на кирпиче.
Для выравнивания глиняных стен необходимо использовать только те штукатурки, которые весят меньше глины.
Если стена была ранее оштукатурена, а надежность старого покрытия еще высока, можно положить новый слой на старую штукатурку, не сбивая ее. Для того чтобы определить прочность старого слоя, необходимо постучать по поверхности стены. Там, где звук приглушен, штукатурка прекрасно держится и не нуждается в демонтаже. Если звук получается звонким, старую кладку необходимо демонтировать с помощью топора или молотка и шпателя.

Выравнивание стен штукатуркой в квартире осуществляется одинаково почти во всех комнатах. Исключение составляют работы в ванной комнате и туалете. Так как в этих помещениях повышена влажность, то нанесенная смесь может деформироваться и отойти от стены.

Раствор в данном случае лучше выбирать цементный, так как он является более влагостойким. Размешанная масса должна быть полностью однородной. Поверхность стены обязательно покрывается грунтовкой. Если наносится несколько слоёв цементной штукатурки, то на предварительно высушенном нижнем слое необходимо сделать неглубокие насечки для того, чтобы верхний слой лучше к нему прикрепился. Если в дальнейшем планируется укладка керамической плитки, отклонения по уровню стены не должны превышать одного сантиметра.

Иногда возникает необходимость оштукатурить уже выровненную гипсокартоном стену:

Для этого необходимо заранее подготовить поверхность.
Нужно очистить и загрунтовать ее, зашпаклевать все швы и места крепления ГКЛ к профилю, поправить углы с помощью специальных уголков, которые закладываются под штукатурку.
Саму смесь необходимо выбирать с наименьшим содержанием жидкости, либо монтировать изначально влагостойкие ГКЛ.

На оштукатуренную цементной смесью стену не рекомендуется клеить обои, так как поверхность получается слишком зернистой. Однако если снять осыпающийся слой и обработать стену специальной пропиткой или клеем, обои, в принципе, приклеить можно. Тем не менее, лучше клеить их на гипсовую штукатурку, ошпаклеванную специальными смесями и тщательно отшлифованную.

Труднодоступные места

Работа со штукатуркой на поверхности стены не представляет особых сложностей даже для тех, кто занимается этим впервые. Однако затруднения может вызвать оштукатуривание углов, откосов или потолков.

Для того чтобы оштукатурить оконные и дверные проемы, необходимо следовать определенным правилам:

Важно провести все подготовительные работы. Нужно закрыть пленкой все оконные и дверные элементы, которые можно повредить и испачкать. Лучше всего использовать уголки, которые выполняют функцию маяков и дополнительно армируют штукатурный слой. Их нужно установить заранее. Также необходимо прикрепить планку, определяющую плоскость, в которой наносится состав.

Пастообразный раствор следует замешивать в таком количестве, чтобы его хватило на один час работы. Если сделать сразу большой объём штукатурки, смесь загустеет до окончания процесса.
Штукатурка накидывается от нижней части проема или откоса к верхней, для выравнивания применяется небольшое правило. Гладилкой удаляется лишний раствор, поверхность осматривается, устраняются недочеты. Процедура повторяется столько раз, сколько необходимо для получения аккуратной ровной поверхности.
После полного высыхания готовых откосов и проемов можно покрыть поверхность краской или уложить плитку.

Ровнять углы помещения с помощью штукатурки рекомендуется с использованием маяков или армирующей сетки с контрашульцем.

Маячки используются, если вместе с углами выравнивается вся поверхность стены. В таком случае применяется угловой шпатель, с помощью которого формируется ровный аккуратный угол.

Уголок с армированной сеткой (контрашульц) или серпянка подойдет, если стены уже были предварительно выровнены. Его прикладывают к углу и слегка вдавливают в заранее нанесенную штукатурку правилом. Излишки раствора удаляются с помощью шпателя движением от угла. После высыхания поверхность зачищается наждачной бумагой. Контрашульцем выравниваются как внутренние, так и внешние углы

Потолок штукатурится не менее чем двумя слоями смеси с помощью системы маяков или штукатурной сетки. Сетка применяется только на относительно ровной поверхности. При оштукатуривании потолков на пол комнаты и предметы, находящиеся в ней, могут попадать капли раствора, поэтому необходимо тщательно подготовиться к работе. Все, что можно вынести, необходимо убрать из помещения. Остальное следует укрыть полиэтиленовой пленкой.

Потолок в два слоя грунтуется валиком, насаженным на длинную рукоять, чтобы покрыть всю площадь без перестановки стремянки или стула. Необходимо рассчитывать свои силы, так как все работы производятся поднятыми вверх руками. Понадобятся частые перерывы для отдыха.

Советы и рекомендации

Для того чтобы подготовить к нанесению штукатурки окрашенные поверхности, лучше использовать щетку по металлу.
Прежде чем нанести штукатурку на деревянную поверхность, на древесине необходимо сделать насечки в виде сетки.
При оштукатуривании потолка и стен на пол необходимо уложить чистый полиэтилен. Упавшие на него куски незастывшей штукатурки можно использовать после, так как она останется чистой.
Чтобы цементная смесь была более пластичной и легче наносилась, в нее можно добавить немного извести.

С помощью отвеса или уровня можно не только определить, является ли поверхность ровной, но и выбрать, каким видом штукатурки ее стоит выравнивать. Если отклонение составляет менее 1 см, то можно ограничиться лишь финишной штукатуркой. Если толщина не превышает 2 см, то стена выравнивается стартом, а декоративность придается финишем. Если же наблюдаются перепады более 3 см, лучше отложить идею со штукатуркой и использовать гипсокартон.

Самостоятельное выравнивание стен штукатурными смесями требует наличия времени, терпения и, как минимум, теоретических знаний. В такой работе нет больших сложностей, но при возникновении сомнений лучше доверить ее профессионалам.

В этом ролике выравниваем стены штукатуркой по всем правилам.

dekoriko.ru

Как выровнять оштукатуренные стены своими руками: пошаговая инструкция, видео

Сегодня мы расскажем вам, как выровнять оштукатуренные стены своими руками. В большинстве случаев тем, кто столкнулся с ремонтными работами, качественное основание попадается крайне редко. При этом не важно, старый это дом или новостройка. Стены обладают большим количеством дефектов, неровностей. На такой «холст» невозможно закрепить ни один декоративный материал.

Содержание:

Стены можно выровнять гипсокартоном или сухими строительными смесями. Листовой материал пригодится тем, кто не знает, как выровнять старые оштукатуренные стены или как выровнять плохо оштукатуренные стены. Получившуюся готовую площадь в дальнейшем можно будет пошпаклевать и наклеить на неё обои. Однако под плитку данная основа не годится, так как поверхность излишне скользкая.

Самым оптимальным методом выравнивания стен считается использование сухих смесей, таких как штукатурки, шпаклевки. В результате отделки получается подходящая основа под любой материал и даже покраску.

Оценка состояния стен

Работа по выравниванию стен нуждается в предварительной оценке состояния рабочей площади. Вам потребуется определить неровности при помощи длинного строительного уровня или отвеса.

Первым маяком будет служить вбитый в угол комнаты гвоздь. Ему допускается выступать из поверхности лишь на пару миллиметров. К нитке привяжите грузик, допустим гайку. Отвес будет располагаться таким образом, чтобы не касаться пола;
Момент, когда грузик перестанет раскачиваться, можно считать образованием прямой линии. Теперь потребуется вбить внизу второй гвоздь. При этом шляпка и нитка будут представлять как бы одну линию;
По тому же самому принципу сделайте отвесы на противоположной стороне стены. В результате вы имеете 4 гвоздя по периметру стены и 2 линии. Чтобы определить неровности понадобится нить, которую нужно будет натянуть от одного верхнего гвоздя к противоположному нижнему гвоздю. Закрепленная крест-накрест нитка не должна прикасаться к стене. Полученный ориентир очень точно показывает отклонения и по ним можно решить, каким примерно будет выравнивание оштукатуренных стен или другого основания.

Стена под плитку

Выравнивание стен штукатуркой под плитку происходит именно с помощью сухих строительных смесей. Конечно, данный метод является более трудоемким, нежели использование гипсокартоновых листов.

Сперва отключаем комнату от электрического снабжения, тщательно очищаем стены от старого покрытия, штукатурки, различного рода пятен. Далее выполняется грунтовка. Это обязательный процесс для создания надежной поверхности с хорошей адгезией. Помимо этого она оказывает влияние на устойчивость к влаге. Если основная смесь будет цементная, то под неё рекомендуется наносить специальный раствор из песка, воды и цемента.

Именно так выглядит выравнивание стен штукатуркой в ванной под плитку или в любой другой комнате с данным видом декора.

Для того, чтобы понять как произвести выравнивание стен, потребуется установка маячков.

Устанавливается профиль на противоположных сторонах стены, затем происходит монтаж реек, которые и станут ориентиром. Отвес понадобится для проверки вертикальности маяка;
Профиль прикрепляется на стене при помощи гипсовой смеси, которую наносят точечно на рейку. Далее протягивается шнур на трех уровнях. Остальные рейки устанавливаются на таком расстоянии, чтобы шнур их почти не касался;
Между маячками будет расстояние, соответствующее строительному приспособлению, при помощи которого будет наноситься материал.

Как выбрать смесь для выравнивания

Немаловажным остается вопрос: чем лучше выровнять оштукатуренные стены. Приступая к выбору состава, стоит обратить внимание на толщину наносимого слоя, на основной связывающий компонент. Если вы ремонтируете жилую комнату с нормальным уровнем влажности, то можно отдать предпочтение гипсовым строительным смесям, так как они замечательно поддерживают микроклимат. Если вам необходимо произвести выравнивание стены штукатуркой под укладку плиткой в ванной или на кухне, отдайте предпочтение цементным составам. Они окажут хорошее сопротивление при проникновении влаги в бетонное основание, соответственно развитию грибка и плесени.

Глиняная отделка до сих пор считается очень распространенной как в старых саманных домах, так и в современных строениях в силу своей экологичности.

Как выровнять стены оштукатуренные глиной? Проблема здесь заключается в том, что многие составы для штукатурки не очень хорошо закрепляются на этом материале.

Сплошное оштукатуривание глиняных наружных стен специалисты рекомендуют проводить известковыми составами. Для внутренних работ подойдет гипсовая штукатурка. Цементные составы для данных целей не рекомендуются.

Этапы проведения работ

После определения кривизны поверхности, можно определиться с необходимым материалом, и посчитать примерные затраты на его приобретение. В некоторых случаях для того, чтобы добиться хорошей основы для проведения ремонтных работ, вовсе не обязательно полностью их штукатурить.

Будет достаточно выполнить коррекцию некоторых областей стены, на которых это сильно заметно. Область за мебелью может обрабатываться не столь тщательно, хотя с другой стороны если через некоторое время вы решите сделать перестановку, все неровности станут видны.

Подготовьте все инструменты, которые понадобятся для работы. Для того чтобы выполнить выравнивание стен штукатуркой под обои или другой отделочный материал понадобится лопатка для размешивания, нанесения и разглаживания раствора, строительный миксер, штукатурный сокол;

Штукатурный сокол заметно облегчает процесс нанесения штукатурки. Вам не придется постоянно носить за собой ведро с раствором, нагибаться за ним вниз. Предмет представляет собой щит, посредине которого располагается ручка из металла или дерева. Нужное количество материала наносится на сокол и используется по назначению.

Удалите со стены старую отделку, следы ржавчины, копоти и т.д. Найденные дефекты необходимо устранить механическим способом. Для некоторых видов пятен потребуются специальные активные составы. Если вы решились на выравнивание старых оштукатуренных стен, простучите поверхность, узнайте, присутствуют ли пустоты;
Отделку, которая держится плохо нужно обязательно оббить от поверхности, чтобы затем нанести на это место раствор;

Недопустимо проводить отделочные работы на влажной поверхности. Если это, к примеру, выравнивание бетонной стены штукатуркой, все отсыревшие места или пятна нужно просушить, а затем обработать грунтовкой. Именно за счет того, что грунтовка хорошо проникает в поверхность, она значительно улучшает сцепление штукатурки со стеной.

В процессе подготовки, застелите полы бумагой или картоном, чтобы избежать в дальнейшем лишней уборки;
Возьмите в правую руку лопатку, а в левую сокол. Наберите в приспособление необходимое количество раствора, набросьте его на стену и начните разравнивать. Намазывать раствор можно непосредственно с сокола, приставив его к стене содержимым и продвигаясь снизу вверх.

Если у вас отсутствует опыт, то получить с первого раза ровную поверхность будет трудно, так как для хорошего результата требуется еще аккуратность, усидчивость. Можно использовать уже упомянутые маячки, а ориентиром будут служить рейки, которые будут закреплены раствором.

Оштукатуривание происходит по следующей схеме: распределяют раствор полутерком и снизу вверх проводят правилом. Раствора необходимо добавить столько, чтобы слой достиг уровня тех самых маяков. По окончанию процесса рейки убирают, а на образовавшееся пространство наносят раствор.

Образующиеся углы на стыке стен или потолка со стенами необходимо сделать образцово прямыми. Выравнивание должно происходить и по уровню и по самой плоскости. Если готовится площадь под обои, то лучше улучшать углы по уровню. Другие виды отделки допускают плоскостное выравнивание.

Если выравнивающим углы материалом будет гипсовая смесь, маяк устанавливается в углу, и затягивается угол по правилу. От ширины которого будет зависеть переход от стенки к углу. И менее заметным он будет, чем длинней будет правило. Рекомендуется работать именно стартовой гипсовой шпаклевокой, так как она не будет просаживаться.

Сделать внутренние углы более совершенные можно будет при помощи армировочной ленты.

Намочите шпатель водой и нанесите материал на угол с двух сторон. Поверхность должна быть равномерно покрыта материалом, а наносимый слой должен быть достаточной толщины. Площадь, которая будет захвачена в результате работ, будет составлять около 50 мм;
Хорошо намочите ленту и сложите ее на 2 половины. Приложите ее к углу и сильно надавите, впечатывая в шпаклевку. Затем выровняйте ее, распрямите;
Теперь снова намочите шпатель и проведите по углу, приближая сам инструмент поближе к изгибу. Необходимо приложить столько усилия, чтобы раствор показался из-под ленты;
Неровности убираются сухим шпателем, при этом использовать наждачку нельзя;
Наносите шпаклевку до тех пор, пока в участок не станет ровным;
Последний слой должен наноситься достаточно широким угловым шпателем.

Тем, кто ищет информацию о том, как правильно выровнять стены штукатуркой под обои, рекомендуем обратить внимание на выравнивание стены гипсокартоном, который фиксируется на специальном каркасе. С данным материалом работать гораздо легче, чем с сухими смесями. К тому же вы не будете ломать голову над тем, чем выровнять оштукатуренные стены под обои.

То же самое касается тех, кто не знает, как выровнять оштукатуренные стены в деревянном доме. Именно гипсокартон вновь становится незаменим при проведении ремонтных работ в деревянном доме.

Выравнивание стены в деревянном доме штукатуркой так же допустимо. В случае с новыми постройками потребуется выждать 1, 5 года, чтобы дом дал усадку.

Перед тем как выровнять стены в деревянном доме штукатуркой вам потребуется провести все те же самые подготовительные работы, что и для других поверхностей, затем провести нанесение трех слоев штукатурного слоя.

Как выровнять оштукатуренные стены своими руками: видео

www.uniexo.ru

Чем и как штукатурить стены

На сегодняшний день при заселении в новую квартиру не так часто можно увидеть уже полностью отделанную поверхность стен. Обычно они остаются голыми, и возникает вопрос чем и как штукатурить стены? Столкнувшись лицом к лицу с подобным вопросом множество владельцев квартир и домов недоумевают. Все кажется довольно простым, а в конечном итоге выходит немного не так как хотелось бы. Для правильного выполнения таких работ необходимо обязательно знать, как и чем штукатурить поверхности стен.

Чем лучше штукатурить стены?

Итак, первый вопрос на который следует отметить – какой штукатуркой лучше штукатурить стены. Как ее правильно выбрать и не прогадать.

Наилучшим вариантом будет выбор одной из следующих смесей:

Известковый раствор
Цементно-известковый
Известково-гипсовый
Известково-глиняный
И последний, комбинированный, который включает все вышеуказанные компоненты.

В случае нанесения штукатурки на деревянные поверхности лучшим вариантом станет использование раствора с добавлением гипса, поскольку он быстро сохнет и не дает дереву впитать в себя влагу. В остальных же случаях, наиболее часто используется цементно-глиняный раствор. В случае же надобности реставрации старого покрытия или заделки повреждений и выпуклостей рекомендуется использовать чистый цементный раствор.

Рассмотрим состав каждого из вида растворов, для более полного понимания и досконального представления о каждом из них:

Первым по счету идет известковый раствор. Среди его компонентов можно обнаружить 1 часть известкового теста, а также от одной до пяти частей песка. Доля писка определяется исходя из сорта извести, добавляется постепенно до тех пор, пока весь раствор не станет однородным. При этом отметим, что он должен по своему виду напоминать тесто, при этом лишь слегка прилипать к мастерку.
Следующим следует рассмотреть известково-глиняный. Такой раствор содержит в себе часть глины, дополненную третью извести, после чего постепенно добавляется от 3 до 6 долей песка.
Далее довольно своеобразный раствор, в составе которого одна доля цемента и от 1 до 3 извести. Изначально цемент смешивается с песком в соотношении 1 к 6-8, по сле чего в данную смесь добавляется известковое молоко и тщательно перемешивается. При необходимости добавляется вода. Такой раствор получил название цементно-известковый.
Также можно встретить и известково-гипсовый, который состоит из гипса и известкового теста в соотношении один к четырем. Приготовление такого раствора довольно просто. Гипс перемешивается с водой до полной однородности, после чего добавляется известь.
И последним, наиболее популярным становится цементный раствор, имеющий в своем составе песок и цемент в соотношении от двух до пяти к одному.

Следует отметить, что от правильного выбора раствора зависит и подбор технологии, а также и конечный результат.

Как правильно штукатурить стены

Теперь рассмотрим непосредственно правила и техники нанесения штукатурки на стены. Для начала необходимо обзавестись инструментом, который непременно станет довольно полезным при проведении работ. Среди такого можно обнаружить следующее:

Первое это стальная щетка, которая необходима для очистки поверхности от мусора, т.е. непосредственно для проведения подготовительных работ.
Далее понадобиться Бучарда, с помощью которой будут выполнятся насечки на поверхности, что нужно для повышения уровня сцепления.
Непосредственно для нанесения используется скребок.
Также, для нанесения раствора и его хранения понадобится сокол.
Следующим станет штукатурная лопатка, с помощью которой будет замешиваться и мешать в дальнейшем раствор.
Для выравнивания поверхности хорошо подойдет полутерок.
Также необходимо проводить и затирку, что делается с использованием терки.
Для выравнивания, а точнее его контроля следует использовать правило.
Для контроля работы в горизонтальной плоскости хорошо подойдет отвес или водяной уровень.
И последним, но самым важным компонентом становится сама штукатурная смесь.

Правила нанесения штукатурки

Теперь перейдем непосредственно к самому процессу проведения работ по оштукатуриванию стен. В общей сложности сюда входит два этапа:

Подготовка поверхности
Непосредственное нанесение раствора.

Итак, давайте все-таки рассмотрим каждый из данных этапов более подробней.

Подготовка поверхности

Говоря о подготовке поверхности под нанесение штукатурки, в основной части подразумевается повышение уровня адгезии до максимально возможного. Сам процесс проходит следующим образом:

Первоначально проводится очистка поверхности от старого покрытия, а также лишнего мусора грязи и пыли.

По завершению чистки проводится смачивание поверхности. Довольно удобным помощником при этом станет садовой опрыскиватель или же обычный веник.

Далее, в зависимости от материала стены проводится ее независимая подготовка, говоря конкретней можно заметить следующие характерные факторы:

В случае с кирпичными стенами выполняется углубление швов на один сантиметр, что обуславливает более качественное сцепление с поверхностью.
При оштукатуривание бетонных или других стен гладкого типа с помощью молотка или выполнятся засечки, обычно они выравниваются под примерные габариты в 15 сантиметров длиной и три глубиной. Следует отметить, что на квадратный метр поверхности должно приходится около двухсот насечек. После нанесения же стена очищается и смачивается.
И последним вариантом становится обустройство на деревянной стене. В таком случае необходимо проводить надкол досок, а также набивка дранки. Дополнительно можно использовать резанную фанеру шириной в 1,5 сантиметра и толщиной 0,4 см. В конечном итоге должна получится хорошая обрешетка.

Техника нанесения

Далее идет основной этап, который требует наибольшего вложения сил и времени – это непосредственное нанесение штукатурки на поверхность, которое имеет свои особенности.

Первоочередным следует отметить то, что насчитывается три слоя штукатурки, каждый из которых имеет свои особенности, рассмотрим же немного поближе каждый из таких слоев:

Первым слоем становится обрызг. Предусматривается данный слой только при оштукатуривании деревянных поверхностей, в остальных же случаях его обустройство не требуется.
Следующий слой получил название грунт. Проводится его нанесение в любом случае независимо от поверхности. Сам по себе он выравнивает неровности, при этом его толщина составляет 2 сантиметра.
Накрывка – третий и последний слой, предусматривается он толщиной в 2-5 миллиметров и становится завершением, скрывая все погрешности, которые оставил грунт.

Рассмотрим процесс нанесения штукатурки на стену:

Для начала берем сокол и набираем на него порцию раствора.
После чего, с помощью штукатурной лопатки или мастерка накидываем раствор на поверхность. Еще одним вариантом станет намазывание, но такой способ менее эффективен.
Далее начинаем разравнивать слой при помощи полутерка. Выполняется это в горизонтальном и вертикальном направлениях, в индивидуальных случаях может понадобиться диагональная доработка. Выравнивание необходимо проводить относительно каждого отдельно взятого слоя. Поскольку чем лучше будет выровнен предыдущий слой, тем качественней станет последующий.
И последней стадией нанесения становится затирка. Для ее проведения используется терка. Начинается процесс выполнятся круговыми движениями против часовой стрелки, таким образом будут затерты все неровности. Далее, для удаления круговых следов проводится затирка вразгон.

Итак, рассмотрели основную технику оштукатуривания, которая применяется при наличии незначительных неровностей на поверхности. Но также необходимо рассматривать и варианты сильно неровных стен, а в таком случае придется проводит штукатурку по маякам. А также не следует забывать и об откосах, что и будет рассмотрено далее.

Оштукатуривание по маякам

При наличии на поверхности значительных неровностей или другого рода дефектов обычное оштукатуривание не подойдет. Необходимо рассматривать варианты более эффективные, хорошим решением станет наложение большого слоя, что создает вопрос как штукатурить по маякам?

Для начала разберемся с установкой маяков, точней с ее видом. При оштукатуривании стен, выполненных из материала, в который без труда можно вбить гвозди, в качестве маяков можно использовать деревянные или металлические планки. В других случаях для закрепления используется гипс или алебастр.

Далее рассмотрим этапы оштукатуривания по маякам:

Первым становится разметка. Проводится отвешивание поверхности по бокам, на расстоянии 20-25 сантиметров от угла. По результатам вбиваются гвозди.
Далее по отвесу набрасывается немного раствора, который будет служить креплением для маяков. Отметим, что набрасывать его необходимо небольшими кучками.
Следующим шагом обустраиваем маяки. Прикладываем изделие к раствору и выравниваем по отвесу таким образом, чтобы край маяка находился на расстоянии 1,5-2 сантиметра от стены.
Итак, таким же образом устанавливаем маяк на противоположной стороне стены, также в зависимости от ее длины с шагом в один метр предусматриваются дополнительные маяки между ними.
После чего замазываем края каждого маяка бетонным раствором, что будет служить окончательным их закреплением.
Далее наносим слой штукатурки, как уже было указано или набрасывая, или намазывая. При этом слой должен быть на несколько миллиметров больше, чем расстояние до края маячков.
После чего начинаем выравнивать штукатурку с помощью правила. Для этого прикладываем его к маячкам и ведем снизу вверх, таким образом также снимается лишний слой.
В местах где это может быть необходимо добавляем раствора, и также выравниваем. После чего оставляем стены до полного высыхания, обычно оно занимает до 10-12 дней.

Таким образом мы разобрались как правильно штукатурить, а видео поможет вам наглядно ознакомиться с технологией штукатурки по маякам.

Как штукатурить откосы

Переходим к последнему, и наиболее трудозатратному этапу – штукатурка откосов. Всего следует отметить два фактора, которые нам сейчас интересны: wq126

Первым становиться внешний угол или усенок.
И второй – внутренний угол, или же лузг.

Довольно хорошим помощником в этом нелегком деле станут своеобразные маяки. Таким образом для заделки мест сопряжения стен и потолка понадобится правило. После его установки пространство между ним и поверхностью заделывается раствором.

После высыхания, как и в случае с обычной оштукатуренной поверхностью, проводится затирка полутерком. Это помогает удалить все неровности и погрешности поверхности.

В случае оштукатуривания вертикального лузга, также используется правило. Подставляем его возле пока по маяку, заполняем пространство раствором, после чего свой инструмент убираем. В конечном итоге должна получатся идеально ровная поверхность. Таким же образом проводится и оштукатуривание в верхней части угла. После чего также проводится затирка.

При отделке внешнего угла хорошим помощником станет обустроенная на соседней стене деревянная планка, которая поможет более качественно разравнивать наложенный раствор.

Далее, после высыхания проводится затирка, а вспомогательные планки демонтируются.

Таким образом мы разобрали все особенности проведения оштукатуривания и ответили на вопрос чем, а главное как правильно штукатурить стены. Для более наглядного пособия предлагаем Вашему вниманию небольшой видеоурок:

stroymasterok.com

Пробивка отверстий в кирпичной стене – Сверление отверстий в кирпичной стене

Опубликовано 24.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Сверление отверстий в кирпичной стене

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако, технология проведения данного процесса напрямую зависит от места сверления и размера необходимого отверстия. О том как просверлить отверстие в кирпичной стене, рассмотрим далее.

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы
Технология пробивки отверстий в кирпичной стене
Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы

Чаще всего сверление отверстий в кирпичных стенах связано с благоустройством дома или квартиры, стены которых, выполнены их кирпича. Для того, чтобы соорудить внутреннюю розетку или повесить полки, зеркала, телевизор необходимо проделать в стене отверстия.

Однако, для установки небольших предметов, таких как фото рамки или небольшие картины, достаточно небольшого гвоздя. В таком случае, необходимость в сверлении стены отсутствует.

Для того, чтобы просверлить стену, достаточно современного электрического инструмента, такого как электродрель и навыков работы с ним. С помощью специального кондуктора, удается избавиться от пыли, возникающей при сверлении.

Для того, чтобы просверлить стену, изготовленную из кирпича или из бетона, чаще всего используется перфоратор. Однако, стоимость данного инструмента очень высокая, и чаще всего, при его отсутствии, используют дрель ударного типа.

При выборе данного инструмента особое внимание следует обратить на ее мощность. Дрель должна отличаться мощностью минимум в шестьсот ватт. При этом, минимальное количество оборотов для электродрели составляет от 2500 об.мин. Также, следует отдать предпочтение прибору, у которого имеется возможность плавной регулировки мощности. С помощью реверсных механизмов удается регулировать вращение сверла в одну и другую сторону. Для того, чтобы сверла качественно и быстро зажимались внутри механизма, следует выбирать дрель, которые имеют функцию быстрого зажима.

Главное качество электрической дрели, которая подходит для сверления отверстий в кирпичной стене — возможность ударного сверления. Включая данную функцию дрель становится полностью идентичной перфоратору. Простота и скорость сверления стен увеличивается. Так как кирпичная стена довольно устойчива перед статическими нагрузками, для ее сверления необходимо использовать удар, в основе которого лежит нагрузка динамического характера.

Если выполнять сверление стены без ударной функции, режущая кромка сверла не имеет возможности зацепления за внутреннюю часть кирпича, поэтому процесс длиться дольше и отличается непродуктивностью. Кроме того, существует возможность перегрева сверла и порчи инструмента. С помощью ударной функции удается выколоть часть кирпича и образовать углубление.

Отверстия в кирпичной стене фото:

Для сверления гипсокартонных или пенобетонных стен, достаточно стандартных сверл. Однако, чтобы просверлить отверстие в кирпичной стене, следует использовать сверла определенного диаметра и прочности. Прежде всего, сверло должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Его отличие от обычной стали состоит в том, что на стандартном металле навариваются режущие твердосплавные кромки, чаще всего победитовые или сделанные из искусственного алмазного материала.

Самыми популярными являются сверла, на конце которых располагаются победитовые вставки, диаметр сверл составляет 0,6 и 0,8 см. Однако, данные варианты сверл актуальны лишь в том случае, если глубина отверстия в кирпичной стене не превышает пятнадцати сантиметров.

Для того, чтобы выполнить сквозное сверление, рекомендуется использование бура. Длина бура, используемого в процессе работы может достигать одного метра. Они устанавливаются исключительно на перфоратор. Для того, чтобы износостойкость данного инструмента оставалась на высоком уровне, кромки в нем имеют скругленную форму. Если дрель отличается наличием ударной функции, то она также используется для сверления с помощью бура.

Выбирая той или иной бур следует руководствоваться размером отверстия и его глубиной. Чаще всего, диаметр хвостовиков бура составляет 1 и 1,8 см. Они имеют специальные и стандартные пазовые зажимные отверстия.

Если присутствует необходимость сквозного сверления стены, толщина которой превышает 60 см, то в работе используется сразу несколько буровых устройств, имеющих разную длину, но одинаковые по диаметру. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и работа пройдет безопасно. Например, вначале сверление осуществляется с помощью бура длиной около 15 см, глубина сверления при этом составляет не более 10 см. Далее, с помощью длинного бура сверление продолжается и обустраивается отверстие глубиной около 30-ти см. На завершающем этапе работы используется бур, длина которого составляет 50 см.

Если в процессе работы используется дрель, то она должна отличаться высокой производительностью и мощностью. В противном случае, рекомендовано использование перфоратора.

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене

Перед началом сверления любой стены, в том числе и кирпичной, следует изучить место расположения электрической проводки. Так как попадание в электропровод приведет не только к повреждению электроснабжения, но и к удару электротоком человека, работающего с перфоратором.

Изначально, осмотрите стену на наличие на ее поверхности розеток или выключателей. Чаще всего, провода располагаются в вертикальном положении. Однако, бывают случаи, что для экономии провода, проводка прокладывается в диагональном направлении.

Провода располагаются на глубине не более одного сантиметра, поэтому их обнаружить довольно просто. Возьмите обычную отвертку и с ее помощью проколите стену в предполагаемом месте установки провода. При отсутствии проводов в месте сверления, начинайте работу.

Если вы сомневаетесь в отсутствии проводов на данном участке, то воспользуйтесь специальным устройством, с помощью которого удается обнаружить провода скрытой проводки. Для обнаружения медной проводки, она должна быть утоплена в стене не более чем на 1 см. Чтобы обнаружить электрический провод, выполненный из алюминия, следует включить режим поиска металла.

Прерывистый звуковой сигнал или мигающий световой диод является свидетельством того, что в стене обнаружена электропроводка. Только после этого, приступайте к выполнению сверления.

Для того, чтобы просверлить стены, выполненные из кирпича, достаточно использовать сверло на основе победита. Определите место сверления, сделайте разметку, при необходимости и сильным нажимом на дрель, просверлите отверстие. Обороты дрели при этом должны быть небольшими, около 300. Однако, ударный режим следует включить обязательно. В процессе сверления следите за температурой устройства, так как существует риск его перегрева.

Обратите внимание, что в процессе длительного сверления, сверло нагревается до определенной температуры, поэтому в конце работы, не следует прикасаться к нему руками. Периодически окунайте сверло в емкость с водой.

Для того, чтобы контролировать глубину, на которой осуществляется сверление, используются специальные механизмы, называемые ограничителями. Для их изготовления достаточно отрезать определенную часть трубы и надеть ее на сверло. Если труба отсутствует, то достаточно намотать на дрель обыкновенную поливинилхлоридную ленту.

Так как стена из кирпича является неоднородной по своей структуре, то пыли в процессе сверления не избежать. Кроме того, в процессе работы довольно часто сверла уходят в сторону и отверстия отличается неровностью.

Для избежания данных проблем используется приспособление в виде кондуктора, изготавливаемое из небольшого фанерного листа. Более простым приспособлением является лист наждачной бумаги, приклеиваемый к стене с помощью клея или двухстороннего скотча.

В данном случае, удается в несколько раз увеличить сцепление между стеной и дрелью. При этом, удается избежать появления пыли и неровностей в процессе сверления. Отверстие располагается непосредственно в том месте, где проводилась разметка. Чаще всего отверстия имеют диаметр шесть или восемь миллиметров, поэтому заранее на листе обустраиваются данные отверстия, которые в последующем многократно используются.

Чтобы пыль от сверления не разлеталась по квартире или по дому, на кондуктор из наждачной бумаги прикрепляется пластина, расположенная перпендикулярно. Таким образом, вся пыль падает на нее, а не на пол.

С помощью данного приспособления удается просверлить стандартные отверстия под установку плинтусов, шкафов, полочек и т.д. Отверстия в кирпичной стене стоимость работы зависит от типа отверстия, места его обустройства, диаметра и толщины отверстия.

Отверстия в кирпичной стене цена работы также определяется типом оборудования и сверл, используемых в процессе сверления. Для того, чтобы снизить стоимость работы, рекомендуем выполнить ее самостоятельно, но только в том случае, если у вас присутствует опыт работы с перфоратором или электродрелью.

Если в процессе сооружения отверстия из кирпича присутствует возможность сверления не в самом кирпиче, а в швах, между ним, то лучше нею воспользоваться. Таким образом, кирпичная стена останется целостной, кроме того, время, необходимое для сверления, сократится.

Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

В процессе работы потребуется наличие:

электрической дрели;
дюбелей;
сверла из победита;
отвертки;
металлоискателя;
защитной маски и очков;
холодной воды.

Перед началом работы проверьте инструменты на работоспособность, убедитесь в том, что дрель имеет необходимую мощность. Далее следует определить место расположения отверстия. Предпочтительнее сделать разметку с помощью уровня и карандаша или маркера.

Узнайте о схеме прокладывания коммуникаций в доме, так как существует риск повреждения электропроводки или водопровода при сверлении. Для того, чтобы определить наличие преграды, используйте металлоискатель. Первые один, два сантиметра просверливают с помощью отвертки, чтобы исключить наличие проводов и других коммуникаций в стене.

Для того, чтобы выполнить разметку на стене используйте керн, с его помощью удается сделать небольшое углубление в котором осуществляется фиксация сверла. Учтите, что обязательно в процессе работы необходимо воспользоваться защитными очками, так как существует риск попадания небольших фрагментов кирпича в глаза.

Осуществляя сверления старайтесь плавно нажимать на дрель, постепенно охлаждая сверло в холодной воде. Учтите, что вода не должна попасть на поверхность дрели. Еще больше сложностей возникает в процессе сверления пережженного кирпича. Для его сверления используйте небольшие обороты дрели с включенным ударным режимом.

Если время на выполнение работы у вас отсутствует, то лучше всего использовать буровые установки, имеющие алмазное напыление. Если диаметр отверстия превышает три сантиметра, то для его изготовления потребуется наличие керносверлильной установки.

Для того, чтобы сверло не уходило в сторону, следует держать дрель строго под прямым углом по отношению к стене. При использовании перфоратора и бурового сверла, процесс обустройства отверстия в бетонной или кирпичной стене, значительно ускоряется. Если диаметр отверстия составляет около одного сантиметра, то для его обустройства следует изначально использовать сверло диаметром около двух миллиметров, дальше — сверло на четыре миллиметра, на восемь, а затем уже на десять. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и обезопасить инструмент от поломки.

Если отверстие в кирпичной стене имеет небольшой диаметр и глубину, то для его изготовления можно использовать ручной метод. В таком случае, достаточно сделать разметку на стене, набить кирпичную грань с помощью отбойника, установить шлямбур на стену и постепенно бить его с помощью молотка. Изготовьте отверстие необходимого размера.

Если присутствует необходимость монтажа кондиционера, обустройства вентиляционного канала, прокладывания электропроводки или обустройстве слива, то следует использовать автоматизированный способ изготовления отверстий в стене из кирпича. Данный способ отличается быстротой выполнения работы, возможностью сверления отверстий диаметром до полуметра, низкой шумопроизводительностью и полным отсутствием пыли в помещении.

Отверстия в кирпичной стене видео:

strport.ru

Бурение отверстий в кирпичной кладке

Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.

Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.

Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены

Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:

Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.

Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.

Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки

Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:

Дрель или перфоратор.
Уровень.
Рулетка.
Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
Керно.

Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.

Разметка

Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:

Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.

После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.

Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.

Как сверлить отверстия

По выполненной разметке осуществляют бурение отверстий в кирпичной кладке. Работы проходят в несколько этапов:

Керном делаем насечку, чтобы сверло не соскользнуло и в процессе выполнения работ не ушло в сторону.
Инструмент выставляем ровно, по горизонтали. Коронка имеет направляющее сверло. Оттого насколько ровно сделано просверленное отверстие зависит конечный результат работы. Неровно сделанная дырка обязательно аукнется невозможностью нормально установить коробку под выключатель или провести водопровод и канализацию. Бурение стены под углом приводит к быстрому выходу сверла из строя.
Начинаем сверлить на медленных оборотах без удара. После углубления приблизительно на 0,5 см, можно включать бой.

Перед тем как начать сверлить кирпич стоит надеть средства индивидуальной защиты: очки, наушники и лепестковый респиратор.

Правила безопасности

Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:

Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.

Бурение кирпича при условии наличия необходимого инструмента, правильно выполненной разметки и соблюдения правил безопасности вполне под силу каждому. Главное — это аккуратность и отсутствие спешки!

kamedom.ru

Как проделать отверстие в кирпичной стене под трубу — Портал о стройке

Содержание статьи:

Как пробить отверстие в стене?
Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.
Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.
Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток — не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.
Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.
Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.
Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу — 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.
Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.
Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.
система выбрала этот ответ лучшим
Именно пробивать, а не сверлить ударно-сверлильным инструментом (дрель ударная, перфоратор), это не лучший вариант, производительность слабенькая, сил и времени потратите очень много.
Но если надо всё же пробить (тут учитывайте и тот момент что стена может частично разрушить возле отверстия, особенно кирпичная), то нужен вот такой ручной инструмент, называется «шлямбур».
Материал изготовления высокоуглеродистая сталь, наконечник и боёк закалены.
К шлямбуру нужен молоток.
Если нет шлямбура в виде готового изделия, то можно сделать из стальной водопроводной трубы (диаметр по отверстию), просто один из концов отрежьте треугольниками (выступами) и заточите.
Такой самодельный шлямбур конечно не по бетону (нет закалки), но в кирпиче отверстие сделать можно.
А далее просто физический труд.
Бьём молотком по бойку шлямбура, стараемся шлямбур чуть провернуть, чаше достаём его из отверстия и очищаем, можно чуть смочить отверстие.
Пробить отверстие в стене помогут зубило по бетону, тяжёлый молоток и средства защиты.
Конечно этими инструментами пробить к примеру дверной или оконный проём в бетонном блоке или качественной кирпичной кладке не получится, вернее получится, но за очень долгое время, а вот к примеру отверстие для трубки кондиционера или дымохода котла запросто.
Инструменты которые существенно увеличит КПД работы при пробивки стены это: перфоратор, отбойный молоток используя калённые пики с различным наконечником и формами можно достаточно быстро добиться желаемого результата.
Не большой совет — если есть возможность начать работу снаружи помещения, обязательно начните от туда, пробейте насквозь, а уже потом работайте внутри! Дело в том, что весь электроинстумент имеет вентиляторы охлаждения, так вот они очень сильно будут поднимать пыль, а когда у вас будет сквозное отверстие, то струя воздуха будет продувать пыль от вас наружу, то есть на улицу или куда вы там отверстие пробиваете.
в избранное ссылка отблагодарить
Пробивку отверстия можно осуществить несколькими доступными способами:
Вручную с использованием скарпеля
пробивать необходимо по периметру отверстия, а потом выбивать оставшийся кусок. Если стена толстая, то пробивается с двух сторон.
С использованием перфоратора
просверливаются отверстия по периметры на небольшом расстоянии друг от друга и потом выбивается оставшийся кусок.
С использованием электромолотка или отбойного молотка
электромолотком или отбойным молотком пробиваем шов по периметру отверстия и выбиваем оставшиеся куски.
Можно воспользоваться специальными инструментами с алмазным бурением
Я как-то присутствовал при удалении стены (помогал кое-чем) и мне пришлось понаблюдать за тем, как делают подобные вещи.
Вообщем сочетают попеременное использование трёх инструментов: огромного молота, перфоратора с толстым сверлом и болгарки.
Вообщем начинайте с того, что насверлите несколько отверстий в стене перфоратором. То есть сделайте стену дряхлой в окружности радиусом 20 см. Затем в центр этого круга ударяйте молотом. Если не пробилось, ещё сверлите.
После пробития дыры можно её подравнивать болгаркой и далее выбивать по кирпичику с боков.
в избранное ссылка отблагодарить
Зависит от нескольких факторов: нужного вам диаметра отверстия, материалы стены (бетон, кирпич ит.д) а так же от толщины стены. Небольшие диаметры можно пробить перфоратором, отверстие для вентиляции (примерно 12-14 см.) можно пробить трубой (немного большего диаметра). Берете трубу длиной 15-20 см. с одной стороны при помощи болгарки затачиваете треугольные зубья, привариваете пруток и вперед — ударили кувалдой, прокрутили. Еще раз кувалдой, прокрутили. и так пока не пробьете все стену.
в избранное ссылка отблагодарить
Статистика проекта за месяц
Новых пользователей: 66
Создано вопросов: 158
Написано ответов: 1085
Начислено баллов репутации: 12933
Соединение с сервером.
Как сделать отверстие в кирпичной стене: выбор дрели и сверла. Использование трафаретов. Беспыльное сверление
По стенам дома разводятся инженерные коммуникации – электропроводка, трубопровод, водоснабжение и отопление. Также к ним крепятся сантехнические приборы, да и просто плинтусы, крепления для облицовки, картины, зеркала, полочки и многое другое.
Вопрос в другом, как просверлить стены так, чтобы крепежный элемент выдержал предназначающуюся ему нагрузку? Ведь, если верить скептикам, то кирпич – материал, который легко крошится.
Если не хотите сверлить сами кирпичи, старайтесь рассверлить цементный шов, при этом старайтесь держать перфоратор ровно
Чем сверлить
Лучше и быстрее всех инструментов с этой работой справится перфоратор. Правда, цена на эту технику сильно кусается. Поэтому тот, кто не может позволить себе в хозяйстве перфоратор, приобретает для пробивки и сверления ударную дрель.
Начинайте сверление на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость
Выбираем дрель
В данном разделе мы подскажем, на какие технические параметры дрели следует обратить внимание, что бы покупка была удачной и полезной.
Мощность (желательно 600 ВТ и выше).
Количество оборотов до 2500 в минуту.
Возможность плавно регулировать обороты по всему диапазону, от нуля и до максимума.
Наличие функции реверса, то есть переключение направления вращения не только по часовой стрелке, но и в обратную сторону.
Самозажимной патрон для сверл. С такой дрелью вы не будете тратить время на замену сверла и поиски вечно теряющегося ключа.
Вот так выглядит самозажимной патрон, облегчающий вашу работу
Присутствие функции «сверление с ударом». Это качество не преобразует вашу дрель в перфоратор, но значительно облегчит и ускорит сверление.
Важно!
В упаковку любого инструмента обязательно вложена инструкция по эксплуатации.
Изучите ее подробно и строго следуйте указаниям, во избежание порчи техники или, того хуже, нанесении вреда своему здоровью.
Покупаем сверла
Для сверления стен из гипсокартона, дерева, блоков из пенобетона подойдет самое простое сверло. А чем просверлить кирпичную стену? Для бетонных, каменных, кирпичных толстых стен необходимо приобрести специальное сверло из твердосплавного материала.
На стальное сверло по кирпичу и бетону наварены режущие кромки из победита или искусственные алмазные. Такая вставка сразу видна невооруженным глазом. В хозяйстве желательно иметь несколько сверл разного диаметра .
На фото представлен пример одного из победитовых сверл для кирпичных и бетонных стен
Чтобы просверлить отверстия небольшой глубины (10-15 см) достаточно победитового сверла, но как просверлить кирпичную стену на большую глубину, или, при необходимости,насквозь? Тут понадобится бур. Это более мощное сверло диаметром 10-18 мм и длиной до одного метра.
Бурение на большую глубину (например, стены толщиной 70 см) ведется в несколько этапов:
Сверлим буром длиной 30 см отверстие на глубину 20-25 см.
Буром того же диаметра, но длиной 60 см проходим на глубину 50-55 см.
Завершаем работу буром 75 см.
Совет!
Старайтесь не прикасаться к сверлу сразу после высвобождения из отверстия, вы можете обжечься.
При длительном сверлении оно сильно нагревается, поэтому следует периодически приостанавливать работу и остужать сверло, окунув его в воду.
Есть коронка для кирпича, которая поможет сделать отверстие для розетки или выключателя
Качественное сверление
Что еще нужно подготовить перед тем, как сверлить кирпичную стену? Если вы пробовали сверлить кирпичную стену своими руками, то заметили, что сверло как бы уводит в сторону от намеченного места.
Это происходит от неоднородности кирпичной стены и может закончиться криво повешенной вещью или вовсе несовпадением просверленных отверстий с деталями крепления. Как это избежать, вы узнаете из следующего раздела.
Трафарет для сверления
Избежать подобных недоразумений вам поможет простое приспособление – трафарет.
Его можно сделать из различных доступных материалов:
Вам нужно нанести точную разметку на трафарет и просверлить отверстия нужного диаметра. Лучше всего вырезать его правильной формы, чтобы можно было приложить к какому-либо углу и отмерить точное расстояние до точки сверления.
Процесс сверления
Как просверлить отверстие в кирпичной стене с помощью трафарета:
Наклеим на него с той стороны, что прикладывается к стене наждачную бумагу, с помощью клея или двухстороннего скотча. Это необходимая мера для улучшения сцепления трафарета со стеной и, как следствие точного сверления.
Прижимаем трафарет к стене и выполняем точное сверление.
Неважно, что вы сверлите, главное – ровно и крепко держать дрель, под углом в 90 градусов
Беспыльное сверление
Если сверление выполняется в уже отремонтированном помещении, всегда хочется избежать загрязнения или повреждения отделки. Этого не случится, если вы снизу к вашему трафарету прикрепите полочку из того же материала. Ваши обои или краска будут защищены, пыль от сверления задержится на этой полочке.
Примечание!
Можно использовать обычный тетра пак (упаковку из-под молока), разрезав его пополам.
С одной стороны необходимо отрезать ножницами чуть больше, чтобы бумага не мешала дрели.
И еще несколько слов о том, как пробить отверстие в кирпичной стене большого размера или устроить небольшую нишу.
В условиях домашнего ремонта легко справиться с этой задачей сможет тоже победитовое сверло:
Разметьте на стене контур отверстия.
Выполните несколько сверлений по намеченной линии с шагом 10 мм.
С помощью молотка и зубила вычистите ненужный материал.
Если вам нужно пройти на большую глубину, а длина сверла не позволяет, сделайте работу в два или несколько подходов.
Как видите, любое дело можно сделать качественно, зная его правильное решение. И не обязательно при этом обращаться к дорогостоящим специалистам. Все что требуется – грамотный инструктаж и четкое соблюдение всех пунктов. (см. также статью Как расширить дверной проем в кирпичной стене самостоятельно )
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Как пробить отверстие в кирпичной стене
В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие. За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера. Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене. чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?
Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.
Инструмент для сверления
Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме. «Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные. Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.
Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.
Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.
Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:
Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
Скорость вращения до 2500 об./мин.
Постепенная регулировка скорости вращения.
Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.
Выбор и приобретение сверл
Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.
Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.
Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).
Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:
Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
Завершаем процесс третьим буром.
Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.
Как сделать отверстие без брака
Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ. Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель. Даже после того, как вы убедились в отсутствии преград, процесс нужно вести аккуратно.
Расположение электропроводки можно заранее отметить. Она тянется от розеток и выключателей к распределительной коробке по прямым линиям (вертикальным и горизонтальным). Не повредят и дополнительные меры безопасности, которые помогут заметить неожиданно расположенные кабели: первые 1-2 см сверлить нужно с помощью отвертки или другого подручного приспособления.
Какие приспособления помогут качественно просверлить кирпичную стену? Те, кто уже пытался проделать подобную операцию, замечали: сверло начинает уходить вбок от намеченной точки.
Это вызвано структурой кладки из кирпича. Результат может вызвать разочарование или заставить переделывать отверстия на новом месте. Потому что в результате предмет будет закреплен не так, как задумано. А иногда его просто невозможно закрепить. Чтобы таких недоразумений не возникало, нужно использовать трафарет.
Смастерить его можно за считанные минуты из куска любого листового материала. На него наносят необходимую разметку и сверлят отверстия. Желательно, чтобы расстояния на нем были отмерены от какой-то базовой стороны, которую прижимают к неподвижному объекту (угол, выступ на кирпичной стене). В этом случае расстояния будут точнее. Последовательность работы с трафаретом:
На обратную сторону наклеивается наждачная бумага. Воспользуйтесь для этого двусторонним скотчем или специальным клеем. Наждачка увеличит сцепление со стеной.
Трафарет прикладывают к кирпичной стене и, прижимая его, сверлят отверстия в намеченных местах.
Какой бы материал не приходилось сверлить, нужно крепко держать инструмент под прямым углом к поверхности. Перед тем как подставить сверло к плоскости кладки, сделайте отметку керном. Она поможет сверлу не сдвинуться на поверхности и уйти вглубь точно в назначенном месте.
При выполнении работ нужно обеспечить соблюдение техники безопасности: используйте очки для защиты глаз. Если на пути попался пережженый камень, то нужно сменить тактику сверления. Узнать такой кирпич можно по черной пыли. Переведите дрель на ударный режим и снизьте обороты. Давление на дрель нужно увеличить, но чаще охлаждать сверло в емкости с водой. В таком материале сверло быстрее перегревается, что приводит к тому, что оно раньше становится тупым. Работа его станет неэффективной.
Как сверлить без пыли
Необходимость в создании отверстий возникает и в уже готовом помещении с отделкой. В этом случае не хочется лишний раз портить ее или загрязнять. Избежать этих последствий можно простым способом: к нижней части трафарета прикрепить небольшую полочку, которая может быть выполнена из обрезков. В этом случае отделка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не пострадает, а вся пыль осядет на сделанной полочке.
Для этой цели сгодится картонный пакет от молока или сока. Его нужно разрезать на две части. Получится небольшое корытце. Одну из длинных стенок стоит сделать выше другой. Это нужно для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.
Создание ниши
Чтобы просверлить отверстие диаметром больше 20 мм, либо нишу под розетку, выключатель или коробку, воспользуйтесь сверлом с победитовым краем:
Выполните разметку по окружности отверстия.
Просверлите отверстия через каждый сантиметр вдоль намеченной линии.
Молотком и зубилом разбить кирпич и удалить осколки внутри круга.
При необходимости предыдущие два шага проделывают до тех пор, пока глубина ниши не будет достаточной.
Можно использовать специальные насадки на перфоратор в виде коронок. Они позволяют получить ровную нишу круглой формы.
Похожие статьи
Отсечная гидроизоляция кирпичных стен
Как сделать кирпичную стену в квартире
Расчет толщины утеплителя для кирпичной стены
Источники: http://www.remotvet.ru/questions/2494-kak-probit-otverstie-v-stene.html, http://klademkirpich.ru/operacii/520-kak-sdelat-otverstie-v-kirpichnoj-stene, http://pluskirpich.ru/steny/kak-prodelat-otverstie.html
Source: lor-zrs.ru
Читайте также
stroyka.ahuman.ru
Как пробить отверстие в кирпичной стене
Пробивка отверстий в металле
Категория:
Сборка металлоконструкций
Пробивка отверстий в металле
Далее: Гибка металлов при изготовлении конструкций
Пробивка (продавливание) отверстий допускается для малоуглеродистой стали толщиной до 25 мм, низколегированной стали до 20 мм, высокопрочной стали до 12 мм включительно при температуре не ниже 0 °С. Отверстия, образованные пробивкой, имеют конусность и заусенцы, а также худшие механические свойства стали в зоне, прилегающей к отверстию. Поэтому в деталях, предназначенных для клепаных конструкций, работающих на динамическую нагрузку, а также деталях, требующих высокой точности расположения, отверстия пробивать не разрешается.
Для пробивки отверстий используют дыропробивные (эксцентриковые) комбинированные и кривошипные прессы.
Дыропробивной пресс типа К-2130 предназначен для пробивки отверстий в листовом, сортовом и фасонном прокате. Пресс состоит из С-образной стальной станины, имеющей в нижней части стол для крепления подушки с матрицей. В верхней части станины расположены направляющие, по которым двигается ползун. К нему прикреплен пуансонодержатель с пуансоном. Ползун включают на рабочий ход рукояткой включения пуансона или нажимом на ножную педаль. Пресс может работать на одиночных и непрерывных ходах.
Дыропробивной пресс К-2130 усилием 1000 кН — эксцентриковый и одноштемпельный, т. е. здесь сможет быть установлен один пуансон (штемпель) и, следовательно, за один ход можно пробить одно отверстие. В некоторых случаях применяют двухштемпель-ные и многоштемпельные прессы, предназначенные для одновременной пробивки двух и более отверстий. В этом случае пуансоны (штемпеля) располагаются в одной плоскости параллельно фронту пресса, на расстоянии 80…100 мм один от другого.
В качестве многоштемпельных применяют кривошипные прессы усилием 1600. . .8000 кН, так как эксцентриковые дыропробивные прессы выпускаются усилием 0,8… 1 МН, что обеспечивает пробивку за один ход только одного отверстия.
В мастерских и на заводах малой мощности для пробивки отверстий применяют комбинированные пресс-ножницы, которые могут пробивать отверстия и резать фасонный прокат.
Для пробивки отверстий деталь укладывают между пуансоном и матрицей. При включении пресса пуансон опускается вниз и прижимает деталь к матрице. Матрица закрепляется в подушке пресса неподвижно. Под давлением пуансона в детали возникают сжимающие и скалывающие напряжения, сконцентрированные по периметру режущих кромок пуансона и матрицы. Пуансон, преодолевая сопротивление, проникает в глубь толщины стали, выдавливая ее в отверстие матрицы. Величина проникновения пуансона в сталь с содержанием углерода 0,2% до полного скалывания составляет 40 % толщины стали.
Пуансон (штемпель) состоит из рабочей и хвостовой части, служащей для закрепления пуансона в пуансонодержателе пресса, вместе с которым он совершает возвратно-поступательное движение. Диаметр рабочей грани пуансона должен быть больше пробиваемой стали не менее чем на 2 мм. Диаметр режущей грани пуансона принимается равным номинальному размеру отверстия, а диаметр отверстия в матрице больше диаметра пуансона на величину зазора. Зазор, мм, для пробиваемой стали толщиной 4.. .8 мм составляет 0,7, толщиной 9. ..12 мм—1,2; 13… …17 мм—2; 18…19 мм—2,6; 20. ..21 мм — 2,65; 22.. .25 мм—3,6.
Рис. 1.
Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками: методы и инструмент
Дыропробивной пресс: 1 — станина, 2 — подушка. 3 — пуансонодержатель, 4 — рукоятка включения
Пуансоны изготовляют с конусом на конце и без конуса. Пуансон без конуса применяют при пробивке отверстий без наметки по шаблонам. При пробивке отверстий по кернам конус пуансона входит в конусное углубление глубиной 2…3 мм, образованное при разметке или наметке на поверхности обрабатываемой стали кернером, закрепляет конец пуансона и повышает его устойчивость под действием сил продавливания. Чтобы уменьшить силы трения пуансона о стенку отверстия при пробивке, его рабочую часть делают конической и шлифуют с торца и по конической поверхности, образуя этим режущую кромку,
При пробивке отверстий очень важно, чтобы инструмент работал без поломок и в-ыкрашивания режущих кромок. Это зависит от качества стали, применяемой для изготовления инструмента, качества изготовления инструмента, термической обработки и марки пробиваемой стали.
Матрицы и штемпеля изготовляют из легированной инструментальной стали марок 5ХВ2С и Х12М или из инструментальной углеродистой марок У8А и У9А.
В зависимости от профиля стали, толщины, размеров и массы детали, серийности, требуемой точности, количества отверстий и их расположения отверстия пробивают по шаблону, наметке с применением приспособлений или специальных установок.
В листовых деталях площадью до 0,5 м2 и массой до 20 кг отверстия пробивают но шаблону на одноштемпельном прессе.
Прессовщик накладывает шаблон на деталь, подает ее на стол пресса, совмещает отверстие на шаблоне со штемпелем пресса, пробивает отверстие в детали, передвигает ее и шаблон, снимает шаблон с детали, убирает деталь и укладывает ее в штабель или контейнер. В уголках длиной до 1 м и массой до 20 кг отверстия пробивают по шаблонам в такой же последовательности.
В листовых деталях площадью до 0,5 м2 и уголках длиной до 1 м отверстия пробивают по наметке на одноштемпельных прессах в такой последовательности. Прессовщик подает деталь на стол пресса, устанавливает деталь под штемпелем, совмещая острие штемпеля с керном на детали, пробивает отверстие в детали и передвигает ее для пробивки следующих отверстий. Затем снимает деталь с пресса и укладывает в штабель или контейнер. Работает прессовщик сидя.
Рис. 2. Схема пробивки отверстий: 1 — гайка для крепления пуансона, 2 — пуансон, 3 — конус, 4 — обрабатываемая сталь, 5 — плоскость скалывания. 6 — матрица, 7 — подушка, 8 — конусное углубление
Для пробивки отверстий по наметке в уголках большой длины, чтобы поддерживать и перемещать уголки, пресс оснащают с обеих сторон дисковыми роликами. Ролики устанавливают на стойках на расстоянии 1000… 1500 мм один от другого. Со стороны подачи уголков находится загрузочный стол, уровень которого немного выше уровня роликов. На загрузочный стол подают мостовым краном партию уголков, которые прессовщик и его помощник по одному укладывают полкой без отверстий между дисками роликов. Уголок легко перемещается по роликам, прессовщиком, который поочередно наводит и совмещает намеченные отверстия с конусом штемпеля. После продавливания отверстий уголок снимают мостовым краном и укладывают на прокладки в штабель.
Для продавливания отверстий во второй толке ‘пачку уголков с отверстиями возвращают на загрузочный стол и продавливают отверстия тем же способом, что и в первой полке.
При организации рабочего места для пробивки отверстий руководствуются следующими правилами.
Контейнеры с мелкими деталями устанавливают вблизи рабочего места со стороны, противоположной рукояткам управления. Площадки для складирования заготовок располагают у подающих роликовых конвейеров или столов, а готовых деталей — у приемных конвейеров или столов.
Перед началом работы проверяют пресс на холостом ходу, смазывают его, регулируют местное освешение так итобм свет не ослеплял прессовщика. Детали укладывают строго горизонтально к плоскости матрицы без перекосов и перегибов, особенно за этим следят при пробивке отверстий в больших листовых деталях, поддерживаемых с помощью мостовых кранов.
Сухарь пресса включают всегда полностью во избежание его обратного выталкивания. Чтобы пуансон не ломался, он должен входить в матрицу без перекосов. Шаблон для пробивки отверстий прикрепляют кляммерами, чтобы не повредить руки. После окончания работы и выключения пресса убирают рабочее место.
Рис. 3. Схема организации рабочего места при пробивке отверстий: 1,4 — дисковые ролики, 2 — загрузочный стол. 3 — дыропробивной пресс, 5 — штабель, 6 — прессовщик
Читать далее:
Гибка металлов при изготовлении конструкций
Статьи по теме:
stroyvolga.ru
Сверление отверстий в стенах

как просверлить стену
При выполнении любого ремонта возникает потребность в сверление отверстий. Технологические особенности зависят от материала, по которому ведутся работы. Все жилые помещения можно классифицировать следующим образом:
Монолитно-кирпичные, возводятся как цельная конструкция заливкой бетоном опалубки. Таким способом возводится полностью все здание либо отдельные несущие части. Внутренние перегородки выполняются из кирпича.
Панельные, выполняются отдельными конструктивными элементами в виде железобетонных плит. Перекрытия укладываются облегченными панелями, а внутренние перегородки выполняются гипсобетоном или кирпичом.
Кирпичные, эти постройки представляют собой добротные здания. В них все элементы, как несущие, так и перегородочные выполняются кирпичной кладкой.
Стены и перекрытия

отверстия в стенах
Это основные конструктивные элементы любых зданий, на них ведутся работы по сверлению отверстий. Возникает такая потребность в жилых помещениях по нескольким причинам:
выполнение дополнительных элементов электропроводки;
установка сантехнического оборудования;
монтаж кондиционера;
отделочные работы;
установка мебели;
Чтобы выполнить отверстие в стене или перекрытии, не нужны специализированные навыки, но все же необходимо знать последовательность работ и выполнять необходимые рекомендации. Основные материалы, из которых выполняются стены и перекрытия – бетон и кирпич. Учитывая, что это достаточно крепкие материалы, использовать для выполнения отверстий нужно инструменты, обладающие хорошей прочностью.
Особенности бетона

отверстие в бетонной стене
Кирпич представляет собой однородную глиняную структуру. чего нельзя сказать о бетоне. Если стены и перекрытия выполнены из бетона марки 400, процесс сверления будет идентичен бурению кирпича. Бетонные плиты, изготовленные из более прочных марок, таких как 500 и 600, обрабатывать будет значительно сложнее, чем просверлить кирпичную стену. При этом значительно увеличиться время проведения работ.
Все железобетонные конструкции армируются. Если в процессе пробивания вы натолкнулись на стальной армированный стержень, решить эту проблему можно двумя способами:
смещением дыры по диагонали вверх или вниз;
воспользоваться простым сверлильным стержнем и удалить арматуру, победитовые насадки в этом случае бесполезны;
В структуре бетона имеются включения щебня. Наткнувшись на них, можно воспользоваться зубилом или переключить перфоратор на ударную функцию, чтобы раскрошить камни.
Классификация процесса сверления
По степени автоматизации процесса все виды сверления можно разделить на такие способы:
ручной;
механический;
автоматизированный;

Выбор инструмента
В первую очередь возникает вопрос: чем сверлить кирпичную стену? Выбор инструмента зависит от способа, которым будет выполняться отверстие. Для ручного метода необходимо следующее приспособление.
Шлямбур.

шлямбур

Представляет собой прочную полую трубку, имеющую с одной стороны зубья. Он предназначен для пробивания дыр в стене.
Для механизированного способа вам понадобятся:
Перфоратор. Этот инструмент лучше всего подойдет для таких работ. Профессиональный вариант станет лучшей альтернативой, а работа с таким инструментом не вызовет сложностей. Он имеет три режима работы:
сверление с ударами;
удары;
сверление;
В перфораторе также предусмотрены и другие функции, такие как долбление, выкручивание и закручивание крепежных изделий.
Дрель.

дрель
Если у вас нет перфоратора, можно заменить его дрелью с ударным устройством. Предпочтение отдается дрели с ударным механизмом, потому что при работе обычного инструмента высверливание отверстия осуществляется за счет нажима. Сверлильный стержень не может зацепиться за кромку, а давление на него приводит к быстрому нагреву, что значительно замедляет скорость бурения. Она должна иметь следующие характеристики:
мощность более 600 Вт;
наличие функции реверса;
не менее 2500 оборотов в минуту;
зажимное устройство патрона, которое позволит сократить время на смену сверла.
плавную регулировку вращения;
Важный момент! После приобретения инструмента, внимательно изучите инструкцию по использованию, чтобы не нанести вред своему здоровью. Различные модели предусматривают ряд отличительных функций.
Сверла.

сверло для бетона

В комплект к выбранному инструменту необходимо приобрести насадки. Следует определиться, каким сверлом сверлить кирпич. Используйте вариант из твердосплавных материалов, размер 6-8 мм. Чтобы легко просверлить отверстия применяйте стержни с победитовым наконечником. Это сплав очень прочный, он выполняется из вольфрама и кобальта. Наконечники также могут быть изготовлены из искусственного алмаза. Учтите, что сверлом можно углубиться в стену лишь на 10-15 мм.
Бур.

бур
Если необходимо просверлить отверстие глубиной более 15 мм или же выполнить сквозную дырку, вам понадобится мощная насадка, так называемый бур. Его длина может достигать одного метра и используется он только как элемент перфоратора. Диаметр хвостовиков находится в пределах 10-18 мм, а максимальный размер получаемого углубления 28 мм. Его кромки обычно имеют скругленную форму, это повышает износостойкость материала.
Коронки на перфоратор. Основная задача – пробивание отверстий под розетки, распределительные коробки. Процесс высверливания можно вести без функции удара. Они используются для получения отверстий больших диаметров. Изготавливаются коронки из высокопрочной стали. Различают их по количеству зубьев и диаметру.
Вспомогательные приспособления
В процессе работ вам также пригодятся:
молоток;
пробойник;
отвертка;
керн;
емкость для охлаждения сверл;
металлоискатель;
защитные очки или щиток;
Месторасположение отверстий

расчет отверстий
Прежде всего, следует проанализировать и выявить места, где проложена электрическая проводка и прочие коммуникации. В стене также могут находиться различные металлические включения и арматура, которые можно обнаружить с помощью металлоискателя. Если у вас нет такого приспособления в наличии, сверлить стену необходимо с особой осторожностью, чтобы не наткнуться на препятствия.
Что касается электропроводки, ей следует уделить особое внимание. От мест, где расположены электрические приборы: розетки, выключатели, обязательно тянутся провода к распределительной коробке в вертикальном направлении. Не размещайте на этих линиях будущие отверстия, ведь повреждение электропроводки может привести к плачевным последствиям.
ВАЖНО! В панельном доме не выполняйте отверстия в швах между плитами, в них проложены все электропроводные линии.
Если в помещении имеется скрытая газовая разводка, на время проведения работ отключите газ. Нарушение газовой трубы намного страшнее замыкания электропроводки.
Ручной способ пробивания
Если нет в наличии необходимого механического инструмента, можно воспользоваться дедовским, проверенным годами способом. Пробивка отверстий в кирпичной стене, последовательность работ:
намечаем месторасположение;
используем пробойник для набивки грани кирпичей;
перпендикулярно стене прикладываем шлямбур и наносим удары молотком;
через три удара проворачиваем шлямбур в дыре, это выполняется для того чтобы он наглухо не застрял;
выбиваем отверстие до необходимой глубины, периодически вытряхивая кирпичную крошку из трубки;

Механические способы

механическое сверление
Они подразделяются на два вида:
использование дрели с ударным механизмом;
сверление перфоратором.
Оба вида идентичны и отличаются только применяемым оборудованием.
Планирование отверстия
Для начала необходимо определиться с тем будет ли дыра сквозная или нужно выполнить только углубление в стене. От ширины отверстия и его глубины этого будет зависеть выбор сверла. Если вы сомневаетесь, что в кирпич с дырками войдет дюбель или помещаемая в него деталь, выполните сначала отверстие меньшим диаметром, а затем увеличьте его.
Использование трафарета

трафарет для сверления
В процессе работы могут возникнуть трудности с выдерживанием правильных размеров между отверстиями. Это связано с особенностями материала. Как просверлить кирпич с соблюдением точных размеров между отверстиями? Для решения этой проблемы можно подготовить шаблон. Использование трафарета позволяет получать кирпичи с дырками, находящимися на необходимом расстоянии и избегать несовпадения между креплениями. Трафарет можно изготовить из любых подручных средств: доска, ДСП, фанера и т. д. На выбранный материал наносится точная разметка между осями, и выполняются отверстия необходимого диаметра.
Воспользоваться изготовленным трафаретом, можно следующим образом:
Закрепляем на одной стороне наждачную бумагу при помощи клея или двустороннего скотча.
Прижимаем трафарет к стене.
Производим сверление отверстий в кирпичной стене.
Использование трафарета особенно актуально, если высверливается сразу несколько отверстий на определенном расстоянии.
Последовательность выполнения работ
Намечаем место будущего отверстия. Если есть возможность выполнить отверстие в цементном растворе между кирпичами, используйте эту возможность. Это облегчит сверление отверстий в кирпиче и уменьшит вероятность повреждения.
Керном производим насечку. Это операция выполняется для того, чтобы зафиксировать сверло на поверхности стены и облегчить начальный этап вхождения его в стену.
Установите инструмент строго перпендикулярно поверхности стены и начинайте процесс бурения. Такое положение обязательно, если не придерживаться этого условия, то в процессе работы может сломаться сверло.
Меры безопасности
Соблюдения всех правил безопасных работ, исключит возможность травматизма:
Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты. Они обезопасят ваши глаза от пыли или фрагментов кирпича.
Ограничьте зону работ, в радиусе 2,5 метра не должны находиться люди.
В процессе бурения сверло претерпевает значительные нагрузки, из-за этого происходит его перегрев. Для охлаждения используйте емкость с холодной водой. В нее нужно периодически погружать насадку. Следите за тем, чтобы вода попадала только на сверло и ни в коем случае не на инструмент.
Во время работы нельзя дотрагиваться до сверла, это может привести к сильному ожогу.
Бурение, выполняемое на уровне 1,5 метра, считается работой на высоте. Их необходимо выполнять на устойчивом основании, используйте опорную стремянку. В процесс необходимо производить сильный нажим, поэтому использование лестницы запрещено, так как она может сдвинуться и упасть.
Работайте только инструментом с двумя ручками.
В процессе сверления плавно наращивайте и снижайте обороты.
Автоматический способ

алмазное сверление
Представлен он алмазным бурением. Если в предыдущих способах есть возможность самостоятельного выполнения отверстий, то этот метод предусматривает наличие специально оборудования и квалифицированных рабочих. Поэтому обойтись без профессиональной помощи не получится. Оборудование включает в себя следующие узлы:
сверлильный привод;
направляющая стойка;
электродвигатель, обладающий достаточной мощностью;
специальные коронки;
Преимущества этого метода:
выполнение отверстий до 40 см;
высокая скорость сверления;
отсутствие пыли. К месту сверления автоматически подается вода, которая смывает пыль и также охлаждает коронку;
низкий уровень шума;
ровная поверхность отверстий не требует дополнительных работ по обработке;
отсутствие вибрации в процессе работы;
отверстия получаются идеально ровной формы;
исключено возникновение сколов и трещин;
возможность выполнять сверление кирпича под любым углом;
Недостатки алмазного бурения:
оборудование является достаточно дорогостоящим;
управлять процессом сверления должны обученные специалисты;
вода, используемая для охлаждения, стекает по стенам на пол;
Отверстия, выполненные с помощью оборудования для алмазного бурения, могут использоваться в таких случаях:
установка кондиционеров;
выполнения вентиляционных каналов;
прокладывание электропроводки;
высверливание отверстий больших диаметров под ниши и перегородки;
монтаж сливов при обустройстве ливневой канализации;
подключение систем пожарной безопасности;
установка электроприборов;
прокладывание всех внутренних коммуникаций.
Особенности процесса механического сверления

особенности механического сверления
Выполнение отверстий большого диаметра
Для их пробивания можно воспользоваться услугами специалистов по алмазному бурению, но эта услуга достаточно дорогая. Выполнить отверстия с большим диаметром можно и своими силами.
Такие ситуации возникают, когда необходимо вывести вентиляционный канал или просверлить нишу для электросчетчика. Можно воспользоваться перфоратором и алмазными коронками большого диаметра. Такие насадки не всегда есть в наличии у каждого хозяина, а приобретать их для одноразового использования не имеет смысла. Выполнить большое отверстие можно выполнить победитовыми сверлами. Последовательность операций:
Намечаем контур будущей дыры.
Выполняем сверление по наружной стороне от нарисованной линии. Количество отверстий зависит от диаметра ниши. Расстояние между ними должно быть не более 10 мм, нужно воспользоваться сверлом 8-10 мм. Для более тонкой и аккуратной работы, можно использовать и меньший диаметр, тогда время работы значительно увеличится.
Производится выборка с помощью зубила и молотка.
Если необходимо выполнить сквозную дыру, а диаметра сверла не хватает, пробивание может осуществляться двумя способами:
Если имеется доступ к стене только с одной стороны. Намечаем вторую линию контура, которая позволит иметь беспрепятственный доступ к меньшему отверстию. Сначала выполняется выборка большей ниши. После чего размечается и выполняется выборка меньшего отверстия с необходимым размером.
При двухстороннем доступе к стене. Первый этап включает в себя обычную последовательность операций, рассмотренных для выполнения большого отверстия в стене. Затем в геометрическом центре просверливается отверстие насквозь. С другой стороны стены повторяется выполнение первого этапа.
Обеспыливание процесса
Выполняемые работы дрелью или перфоратором образуют, большое количество пыли. Как сверлить кирпич, без ее образования? Существует способ решения этой проблемы. Для его осуществления необходимо выполнить приспособление:
Выполняется заготовка из девятислойной фанеры, примерные размеры которой 80х150 мм.
На нее наклеивается наждачная бумага только с одной стороны.
Высверливаем дыру на расстоянии 30 мм от края, ее размер должен превышать на 1 мм необходимый диаметр.
Выполняется вырубкой воздухозаборник, с той стороны, где наклеена бумага. Он будет иметь форму клина, вершина которого сходится в выполненном отверстии. Вырубка ведется на 2-3 слоя фанеры.
Берется пластиковая бутылка, объемом 1.5 литра и отсекается ее бок. Отсеченной часть должна соответствовать размерам вырезанной фанеры.
Готовим горлышко под трубку пылесоса. Подогнать необходимый диаметр можно с помощью изоленты.
Надеваем бутылку на фанеру, так чтобы наждачная бумага приходилась на тыльную сторону.
Скрепляем конструкцию с помощью мебельного степлера.
В бутылке выполняем отверстие под сверло паяльником или разогретым гвоздем.
Изготовленное приспособление можно опробовать, подключив пылесос не небольшой мощности и выполнив пробное отверстие.
Прокладывание проводки
Для соблюдения техники безопасности вся электрические коммуникации должны иметь скрытое исполнение. Требования одинаковые, как для выполнения работ по бетону, так и по кирпичу:
общая длина штрабы не должна превышать 30 метров;
глубина не более 25 мм;
соблюдение горизонтальности и вертикальности линий;
расстояние от потолка до горизонтальной штрабы должно быть в пределах 1540-400 мм;
размер от проема или угла до вертикальной линии – не менее 100 мм;
Установка розетки в кирпичную стену производится после выполнения отверстия необходимого диаметра. Для этого необходимо воспользоваться специальными насадками, с помощью которых можно выполнить необходимое отверстие, самый распространенный размер коронок для этих работ – 68 мм. Для монтажа выключателей и распределительных коробок ниши выполняются такими же приспособлениями.
Выполнение отверстий на обработанных поверхностях
Если на стене нанесен слой облицовки, работы необходимо вести с особой осторожностью, потому что в процессе выполнения штукатурка раскрошится и осыплется. По слою облицовки высверливать отверстие можно обычным сверлом, а когда начинается бетон или кирпич следует переходить на победитовое.
Если на стене имеется облицовочная плитка, работа усложняется. Как просверлить кирпичную стену, поверхность которой покрыта кафелем? Технология выполнения отверстий имеет несколько особенностей, потому что плитка гладкая и твердая, но вместе с этим достаточно хрупкая:
необходимо выполнить надкол при помощи керна, чтобы убрать глазурь на месте сверления;
запрещено выполнять работы на режиме ударов, так как это может привести к откалыванию глазури;
нельзя производить сильный нажим при сверлении, такое давление приведет к разрушению кафеля;
работы ведутся на небольших оборотах по часовой стрелке, без применения реверса;
недопустим сильный нагрев, как сверла, так и плитки. Он может привести к образованию трещин на поверхности;
нельзя выполнять отверстия близко к краю, сверло будет соскакивать на шов и приведет к отколу;
если необходимо выполнить дырку между плитками, располагайте ее по центру шва;
После того как плитка просверлена можно переключать режим и продолжать процесс пробития стены. Если вы использовали специальное сверло по керамике, его необходимо заменить победитовым наконечником.
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…
Подписывайся на наши новости Вконтакте!

stroykirpich.com
Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены
Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.
Оглавление:
Что учитывается при проектировании?
Способы усиления проемов
Технология резки
Расценки
Устройство и размеры
Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:
Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.
Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.
Технология усиления
При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.
Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.
Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.
Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.
Последовательность пробивки проема
Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:
Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
Установка опор для разгрузки несущих стен.
Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
Отделка.
В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.
К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).
Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.
Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.
Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.
Стоимость работ
Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:
Вид Дополнительные условия, толщина Ед.измерения Цена, рубли
Устройство проема в кирпичной стене До 25 см м2 1500
До 50 см 2500
Более 50 см От 3000
Возведение арок в кирпичных перегородках При толщине до 15 см 1500
Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50 шт. 15000
до 25 см/100×100 мм 23000
До 60 см/100×100 мм 37000
Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора Стена в 12,5 см м2 1700
25 см
38-40 см 2000
50 см 3000
75 см 5000
Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением Стена в 12,5 см п.м 800
25 см 1500
38-40 см 3000
50 см 4000
75 см 6000
Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема — 150
Усиление уголком При размерах уголка 63×63 1600
100×100 2600
160×1600 7000
Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером 12 швеллер 2600
16 швеллер 4200
24 швеллер 7000
Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.
stroitel-lab.ru
Как проделать отверстие в кирпичной стене, просверлить под трубу
В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие. За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера. Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене, чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?
Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.
Содержание статьи
Инструмент для сверления
Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме. «Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные. Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.
Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.
Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.
Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:
Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
Скорость вращения до 2500 об./мин.
Постепенная регулировка скорости вращения.
Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.
Выбор и приобретение сверл
Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.
Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.
Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).
Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:
Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
Завершаем процесс третьим буром.
Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.
Как сделать отверстие без брака
Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ. Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель. Даже после того, как вы убедились в отсутствии преград, процесс нужно вести аккуратно.
Расположение электропроводки можно заранее отметить. Она тянется от розеток и выключателей к распределительной коробке по прямым линиям (вертикальным и горизонтальным). Не повредят и дополнительные меры безопасности, которые помогут заметить неожиданно расположенные кабели: первые 1-2 см сверлить нужно с помощью отвертки или другого подручного приспособления.
Какие приспособления помогут качественно просверлить кирпичную стену? Те, кто уже пытался проделать подобную операцию, замечали: сверло начинает уходить вбок от намеченной точки.
Это вызвано структурой кладки из кирпича. Результат может вызвать разочарование или заставить переделывать отверстия на новом месте. Потому что в результате предмет будет закреплен не так, как задумано. А иногда его просто невозможно закрепить. Чтобы таких недоразумений не возникало, нужно использовать трафарет.
Смастерить его можно за считанные минуты из куска любого листового материала. На него наносят необходимую разметку и сверлят отверстия. Желательно, чтобы расстояния на нем были отмерены от какой-то базовой стороны, которую прижимают к неподвижному объекту (угол, выступ на кирпичной стене). В этом случае расстояния будут точнее. Последовательность работы с трафаретом:
На обратную сторону наклеивается наждачная бумага. Воспользуйтесь для этого двусторонним скотчем или специальным клеем. Наждачка увеличит сцепление со стеной.
Трафарет прикладывают к кирпичной стене и, прижимая его, сверлят отверстия в намеченных местах.
Какой бы материал не приходилось сверлить, нужно крепко держать инструмент под прямым углом к поверхности. Перед тем как подставить сверло к плоскости кладки, сделайте отметку керном. Она поможет сверлу не сдвинуться на поверхности и уйти вглубь точно в назначенном месте.
При выполнении работ нужно обеспечить соблюдение техники безопасности: используйте очки для защиты глаз. Если на пути попался пережженый камень, то нужно сменить тактику сверления. Узнать такой кирпич можно по черной пыли. Переведите дрель на ударный режим и снизьте обороты. Давление на дрель нужно увеличить, но чаще охлаждать сверло в емкости с водой. В таком материале сверло быстрее перегревается, что приводит к тому, что оно раньше становится тупым. Работа его станет неэффективной.
Как сверлить без пыли
Необходимость в создании отверстий возникает и в уже готовом помещении с отделкой. В этом случае не хочется лишний раз портить ее или загрязнять. Избежать этих последствий можно простым способом: к нижней части трафарета прикрепить небольшую полочку, которая может быть выполнена из обрезков. В этом случае отделка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не пострадает, а вся пыль осядет на сделанной полочке.
Для этой цели сгодится картонный пакет от молока или сока. Его нужно разрезать на две части. Получится небольшое корытце. Одну из длинных стенок стоит сделать выше другой. Это нужно для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.
Создание ниши
Чтобы просверлить отверстие диаметром больше 20 мм, либо нишу под розетку, выключатель или коробку, воспользуйтесь сверлом с победитовым краем:
Выполните разметку по окружности отверстия.
Просверлите отверстия через каждый сантиметр вдоль намеченной линии.
Молотком и зубилом разбить кирпич и удалить осколки внутри круга.
При необходимости предыдущие два шага проделывают до тех пор, пока глубина ниши не будет достаточной.
Можно использовать специальные насадки на перфоратор в виде коронок. Они позволяют получить ровную нишу круглой формы.
Похожие статьи
pluskirpich.ru

Чем покрыть стены на кухне кроме обоев – дизайн и выбор отделочного материала. Чем лучше отделать стены кухни в квартире? Современные идеи оформления интерьера

Опубликовано 24.11.2020 автором alexxlab

Ответить

115 фото лучших идей отделки кухни и варианты ее оформления

Из года в год все большее количество людей стремится избегать стандартной, ничем не примечательной облицовки стен. Существует много альтернативных и более оригинальных способов сделать это, но сегодня речь пойдет не совсем об этом.

В данной статье Вы узнаете самую главную информацию об отделке стен на кухне, а также увидите самые варианты отделки стен на кухне.

Содержимое обзора:

Варианты для отделки кухни
Стандартная плитка. Этот материал, наверное, использовал абсолютно каждый человек при облицовке кухонных стен. Эта вариация является самой популярной и используется чуть ли не на каждой кухне.
Этот материал начали использовать очень давно, а мы, в свою очередь, лишь потихоньку улучшаем его характеристики, усиливая прочность и прочие его важные качества.
Кафель, керамический гранит и клинкер – разновидности плитки.
Облицовка плиткой — преимущества
Универсальность. Данная вариация декоративной отделки стен на кухне подходит чуть ли не под любой современный дизайн. При этом даже совершенно не важно, какой стиль Вы выбирали при создании кухонного интерьера, ведь под абсолютно любой можно подобрать подходящий цвет плитки.
Чем лучше отделать стены на кухне: выбор материала декорирования
Для прочтения требуется ~3 минуты
Для комфортной атмосферы в доме необходимо правильно выбирать отделочные материалы. Эффектно оформленные стены позволяют сделать интерьер своеобразным, уникальным. Никакое другое помещение не используется так часто, как кухня. Все покрытия подвергаются здесь разрушительному воздействию. Стены постепенно покрываются налетом из жира и химических моющих средств. Все эти факторы следует учитывать при отделке помещения. Производители предлагают широкий ассортимент материалов для оформления кухни. Идеальное покрытие стен должно быть влагостойким и износоустойчивым.
Виды материалов декорирования интерьера – дизайн стен
К выбору материала для внутренней отделки надо подходить со всей ответственностью, внимательно изучая все преимущества и недостатки. В современных интерьерах практичность и долговечность сочетается с эстетической привлекательностью отделки.
Плитка как декор: как оформить потолок и стенку над столом
Для ее изготовления чаще применяется керамика, кварц-винил, пенополистирол, поливинилхлорид. Идеальным вариантом при ремонте кухни считается отделать стены керамической плиткой. Она незаменима в тех местах, которые подвергаются наиболее сильному загрязнению – рядом с мойкой и плитой.
Устойчивость к влаге, агрессивным веществам, резким переменам температуры способствует ее популярности у потребителей. Разнообразная фактура и цветовая палитра современного материала отвечает самым взыскательным вкусам и позволяет создать стильный дизайн помещения.
Варианты облицовки стен плиткой:
Имитация кирпичной кладки (подробнее).
Имитация металла.
Керамическое панно.
Фотоплитка.
Имитация дерева.
Имитация камня.
Мозаика.
Пэчворк.
Растительные принты.
Важное значение имеет размер плитки, если она большая – это визуально уменьшает помещение. Мелкий формат плитки зрительно расширяет пространство небольшой кухни. Также смотрите как правильно ее класть тут.
Обои
Для оформления и украшения стен их используют давно, со временем обои видоизменялись, появились новые образцы. Обои сегодня – это не только покрытие простой бумагой с рисунком, новые материалы плотнее, долговечнее и имеют красивый дизайн.
Виды обоев:
Виниловые. Бывают с бумажной или тканевой (флизелиновой) изнанкой. Выпускают обои, стилизованные под ткань, дерево, кирпич, камень. Благодаря высокой износостойкости могут служить до 10 лет. Хорошая влагостойкость позволяет смывать и оттирать грязь. К недостаткам можно отнести то, что виниловые обои не пропускают воздух, имеют высокую стоимость. Не рекомендуется клеить на отсыревающие стены. Низкокачественные образцы могут выделять формальдегид.
Фотообои. Являются доступным, практичным, но в то же время эффектным материалом для декорирования помещения. Постоянное пополнение ассортимента образцами новых технологий (светодиодными, 3D, флуоресцентными), имеющими высокое качество изображения, разнообразие рисунков и текстур, способствует еще большей популярности. На кухню целесообразнее выбирать фотообои на виниловой или флизелиновой основе. Предпочтение отдавать материалам с высокой влагостойкостью. Стилизованные под кожу, папирус, холст, песок, иней, они позволяют создавать в интерьере разнообразные декоративные эффекты. Фотообои применяют для украшения обеденной зоны. При оформлении кухонного фартука для большей влагостойкости обои покрывают стеклом или лаком в несколько слоев.
Из стекловолокна. Самая прочная разновидность обоев, применяется преимущественно под покраску. К плюсам также можно отнести огнеупорность, антистатичность, стойкость к грибку и паразитам, негорючесть. Необходимо учитывать трудности демонтажа стекловолокна.
Натуральные. Изготавливаются из бамбука, древесной стружки, прикрепляются к тканевой основе при помощи капроновой нити или специального клея. Обычно их не окрашивают для сохранения первозданного природного вида. Натуральные обои легко впитывают посторонние запахи и не считаются практичными для отделки кухни, но экологичные свойства материала позволяют использовать их тем, кто страдает аллергией.
Для оформления стен на кухне не рекомендуется приобретать бумажные и жидкие обои ввиду их плохой влагостойкости. Подробнее, как выбрать обои для кухни, писали в здесь.
Покраска в рабочей зоне
Окрашивание является самым демократичным вариантом оформления стен. Многообразие материалов позволяет относительно дешево создать индивидуальный интерьер на собственный вкус.
Преимущества окрашивания стен:
водонепроницаемость;
устойчивость к загрязнению;
долговечность;
универсальность;
устойчивость к чистящим средствам;
разнообразие цветовой гаммы и фактур;
простота ухода;
безопасность.
Для кухонных стен используют следующие виды красок:
Акриловая. Подойдет для любой поверхности. Глубоко впитывается, что позволяет использовать акриловую краску для пористой поверхности. Водостойкая, эластичная краска может скрывать небольшие дефекты. Устойчива к повреждениям, не отслаивается. После высыхания немного темнеет.
Водоэмульсионная. Быстро сохнет, не имеет запаха и не вызывает аллергии. Можно создать любой желаемый оттенок, добавляя в нее разнообразные пигменты.
Латексная. Самый дорогостоящий вид краски. Обладает повышенной износостойкостью, водоотталкивающими свойствами. Пропускает воздух, паропроницаема. Может скрывать небольшие трещины до 1 мм.
Силиконовая. Эластична, паронепроницаема, обладает противогрибковыми свойствами. В состав входят силиконовые смолы, а растворителем выступает вода, поэтому краска не имеет запаха, экологична.
Декоративная штукатурка
Это обычная штукатурка, которую смешивают с различными красителями. Разновидности декоративной штукатурки:
Минеральная. Наиболее распространенный вид, основу составляет минеральная крошка. Экологичный и устойчивый к внешним воздействиям материал.
Фактурная. Белая масса, которая наносится на стены в качестве фона, а впоследствии покрывается краской. Фактурную штукатурку можно дополнить орнаментом, барельефами или нанести на нее другие декоративные элементы.
Венецианская. В готовом виде напоминает натуральный камень, ею можно отделывать все стены или комбинировать с другими видами. Венецианская штукатурка эффективно маскирует дефекты стен (вмятины, трещины), наносится практически на любую поверхность. Устойчива к влажности и механическим повреждениям, не выгорает и не впитывает посторонние запахи. Из минусов – имеет высокую стоимость, для ее нанесения необходимы определенные навыки.
Можно ли обшить деревянной вагонкой или паркетной доской?
Вагонка. Тонкая доска для обшивки поверхностей, является продуктом переработки древесины. Из всех деревянных материалов чаще всего применяется для отделки помещения. Обладает всеми достоинствами древесины – долговечностью и экологичностью. Имеет небольшой вес, изготавливается с готовыми пазами, что позволяет облегчить процесс монтажа.
Декоративные свойства невысоки, но вагонку при желании можно окрасить в любой цвет или покрыть лаком. Вагонкой чаще всего выделяют обеденную зону. Если она используется для обшивки фартука, ее обрабатывают антисептиком и покрывают влагостойкой краской.
Паркетная доска. Материал выпускается с водоотталкивающей пропиткой, тонируется в процессе изготовления. Для обшивки стен сооружается брусовый каркас, который держит на себе доски. Как основной материал для отделки применяется редко из-за высокой стоимости, но в качестве декоративного оформления отдельных стен выглядит красиво и оригинально.
Декоративный камень
Материал, который может до неузнаваемости изменить интерьер помещения. Отделка стен природным камнем сочетает в себе современный дизайн и абсолютную надежность. Влагостойкость, необычный дизайн, разнообразие оттенков позволили завоевать ему заслуженную популярность.
Камню не страшна вода, масляные брызги и другие кухонные загрязнения, поэтому его часто размещают в рабочей зоне.
Виды камня для декорирования:
сланец;
травертин;
речная галька;
известняк;
туф;
песчаник.
Отделка камнем – это не просто направление в декоре, она задает тон всему дизайну интерьера.
Варианты отделки:
облицовка всей поверхности;
оформление одной стены;
отделка «фартука»;
вкрапления на окрашенных стенах;
каменные плитки в стиле интерьера.
Декоративный камень визуально расширяет пространство, добавляет ему объема и света за счет отражающих свойств лакового покрытия. Он создает живописный контраст с кухонной мебелью и другими предметами интерьера. Декорирование камнем неровных углов прекрасно скрывает все изъяны.
Панели МДФ
Обладая достоинствами натуральной древесины, панели МДФ при этом имеют более доступную цену. Материал экологичен, для его изготовления не используется эпоксидная смола, фенол и другие вредные вещества, которые выделяются в процессе эксплуатации.
Листы спрессованной древесины плохо проводят звук, благодаря чему имеют отличную звукоизоляцию и очень популярны в отделке многоэтажных жилых помещений.
Влагоустойчивость и термоустойчивость позволяет применять панели МДФ в помещениях с высокой температурой и влажностью.
Внешне панели имитируют дерево, но при помощи цветного ламинирования можно нанести на них любой рисунок или сделать заказ на материал под цвет кухонной мебели. При выборе панелей необходимо учитывать цвет потолка и пола.
Гибкий камень
Природный камень – прочный и долговечный материал, но он тяжелый и плотный. Эти недостатки отсутствуют у современного уникального продукта – гибкого камня. Он представляет собой декоративные плитки толщиной до 4 мм, с нанесенным на них слоем песчаника. Акриловые связующие, которые содержатся в слое песка, позволяют им принять любую необходимую форму.
Используется для отделки помещений с высокой влажностью. Благодаря тому, что он не выделяет токсических веществ и не горюч, он применяется там, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности. Высокая паропроницаемость камня позволяет сохранять комфортный микроклимат на кухне.
При отделке криволинейных поверхностей пластичный гибкий камень подойдет лучше других материалов. Декоративные вставки из камня, комбинирование с другими материалами используют для зонирования помещения. При разделении больших поверхностей сочетание камня и мраморной плитки смотрится оригинально.
На каменную основу наносят живописные панно, фрески. Комбинация светильников необычной формы и камня, рассеивающего свет, создает оригинальный визуальный эффект в помещении. Сочетание разных материалов и оттенков понравится любителям контраста в оформлении интерьера.
Правильно подобранная отделка стен на кухне сделает процесс приготовления пищи более приятным, а дизайн кухни – ярким и запоминающимся.
Фото: варианты отделки стен на кухне
Видео: как лучше отделать и украсить кухонную стену при ремонте
Виды отделки стен на кухне
Кухня — помещение, в котором мы проводим значительную часть своего времени. Кухня является не просто местом приема пищи, здесь мы принимаем гостей или вследствие перепланировки квартиры, кухня становится частью жилой зоны. Поэтому, она должна быть не только практичной, но и красиво и стильно оформленной.
Использование обоев
Особое внимание при ремонте кухни стоит уделить отделке стен, а именно правильному выбору материалов. Материал для отделки стен должен быть практичным и при этом выглядеть интересно и оригинально.
Критерии выбора кухонных обоев
На кухне регулярно проводится влажная уборка, в том числе и стен, поэтому кухонные обои обязательно должны быть влагостойкими. Самая «вкусная» часть нашей жизни проходит именно на кухне, однако, в процессе приготовления пищи на стены часто попадают капли жира, масла, соков и прочие неприятные мелочи, которые, в случае неправильно подобранного материала для отделки, нередко вынуждают хозяев затевать новый ремонт и менять обои. Влагостойкие покрытия выдерживают протирку слабо загрязненных мест мягкой тряпочкой или влажной губкой, без применения моющих и чистящих средств. Моющиеся обои выдерживают аналогичную влажную уборку, но уже с добавлением специальных моющих средств. А вот супермоющиеся обои способны выдерживать не только протирку с моющими средствами, но и чистку щеткой.
Важный показатель качества кухонных обоев – плотность, которая напрямую связана с прочностью и долговечностью отделки стен. Кроме того, чем выше плотность обоев, тем меньше в них пор, в которых легко скапливается грязь.
Обои для кухни должны обладать высокой светостойкостью, то есть быть устойчивыми к выгоранию на солнце, иначе они быстро пожелтеют, потеряв привлекательный внешний вид. Это отразится не только на эстетике помещения, но и сделает невозможной перестановку мебели без предварительного ремонта стен.
Еще один важный параметр – паропроницаемость, благодаря которой стены кухни быстро просыхают, что положительно сказывается на микроклимате помещения.
Выбирая для кухни обои под покраску, рекомендуется отдавать предпочтение тем видам, которые пригодны для многократного окрашивания.
Подбирая обои на кухню, следует обязательно обращать внимание на маркировку товара: значок «волна» говорит о влагостойкости материала, а «волна со щеткой» указывает на устойчивость к механическим повреждениям.
Откажитесь от бумажных обоев, дешевизна в случае выбора обоев для кухни не лучший вариант.
От представленного в магазинах и на рынках ассортимента современных обоев, как отечественного, так и зарубежного производства, захватывает дух. Любой каприз легко воплощается в жизнь! Огромный выбор обоев, на первый взгляд, дает нам возможность выбрать именно то, что нам действительно нужно, но в большинстве случаев обычный человек в таком разнообразии может просто потеряться, поэтому лучше сразу отбросить неподходящие для отделки кухни варианты.

Набирают популярность полосатые обои в интерьере кухни — дизайнеры просто в восторге от полосатых обоев, с помощью которых можно сделать стильный и современный интерьер.
Обои «дуплекс», благодаря основе из прессованной бумаги и внешнему латексному слою, практически не стираются и не намокают. Эти обои могут стать хорошей альтернативой кафельной плитке.

Жидкие обои — совсем недавно на рынке появилась необычная разновидность текстильных покрытий — жидкие обои. Это масса, в состав которой входят волокна целлюлозы, хлопок, ацетатный шелк или другие нити, клей. По способу нанесения они схожи со штукатуркой, что позволяет скрыть неровности и микротрещины в стенах, не оставлять швов, обрабатывать сложные геометрические поверхности, создавать неповторимые рисунки на стенах, а также легко заменять поврежденные фрагменты.
Такие обои не притягивают пыль, просто моются, служат хорошим тепло- и звукоизолятором. Существует множество расцветок жидких обоев и, что немаловажно, они очень демократичны по своей цене.
Также широко применяются моющиеся виниловые обои, которые обладают повышенной износостойкостью. А износостойкость подразумевает возможность механической чистки обоев, то есть, мытье с помощью щетки и губки.

Обои из стекловолокна довольно прилично весят. Но при этом отличаются высокой прочностью и большим выбором фактур. Следует помнить, что стеклообои применяют только под покраску, так как они придают стенам рельеф и объем. Единственный минус этих обоев заключается в том, что их практически невозможно отклеить от стены.

Кафельная плитка в интерьере кухни
Классическое и популярное оформление кухни подразумевает использование керамической плитки. Кафель незаменим для покрытия таких участков стен, где наблюдается интенсивное увлажнение и загрязнение. Как можно догадаться, обычно это место вокруг мойки и плиты. Кафель лучше остальных материалов перенесет брызги воды и жир от готовки, а очистить его не составит труда.

Современная плитка для отделки стен отличается разнообразием цветовой палитры и творческим дизайном. При этом размер керамической плитки варьируется в самом широком диапазоне. В первую очередь, использование кафеля выгодно тем, что не требуется особой подготовки стен перед ее нанесением.
Плитка-мозаика сегодня также очень актуальна в дизайне интерьера кухни.

Декоративная штукатурка
Отделка стен декоративной штукатуркой обеспечит кухне уникальный дизайн, а также позволит создать с ее помощью настоящее произведение искусства. Следует учитывать тип штукатурки — для каждой комнаты предназначен специальный вид, обладающий необходимыми свойствами. Также декоративная штукатурка отличается разнообразием декора и способом нанесения.

Окраска стен
Одним из традиционных способов отделки стен на кухне является окраска. При этом краску разделяют на водоэмульсионную и антимикробную. Выбор правильной цветовой гаммы поможет придать интересный дизайн стенам кухни. Тем более, при огромном выборе красок это не составит большого труда.

Грамотное окрашивание стен может визуально увеличить пространство кухни. А использование двух разных цветов сделают вашу кухню модной и стильной. При выборе краски обратите внимание на их виды — краски бываю матовыми и глянцевыми — степень блеска у них разная.

Отделка стен под камень
Безусловно, камень является прекрасным материалом для облицовки стен. Такой дизайн будет смотреться естественно и модно, чувствуется этакое природное очарование. Обычно камнем отделывают стену между мебелью, стоящей на полу, и навесными шкафами. Для отделки кухонных стен широко применяется декоративный камень, особенно мрамор. Он прочный, хорошо моется, водоустойчив и не боится высокой температуры. К тому же он безопасен, так как является природным камнем.
Но так как натуральный камень дорого стоит, чаще всего при отделке стен используют различные материалы, имитирующие камень. Например, керамика прекрасно воссоздает вид и фактуру камня.

Отделка стен пластиковыми панелями
Пластиковые панели обладают рядом положительных характеристик. Их рекомендуется использовать для отделки стен на кухне, так как на их поверхности не скапливаются микроорганизмы. С точки зрения гигиены и чистоты, это немаловажный фактор при выборе материала для оформления кухни. К тому же, пластиковые панели хорошо моются, влагоустойчивы и отлично переносят перепады температуры. Однако, не стоит их использовать рядом с открытым огнем.

При отделке кухонных стен можно использовать множество различных материалов. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, что нужно учитывать при их выборе. Однако, сначала необходимо определиться с интерьером кухни, а затем уже подбирать отделочный материал.

Краткая характеристика имеющихся видов обоев для кухни:
Виниловые обои являются идеальным решением для оклейки кухни. Винил достаточно влагоустойчив, светоустойчив, достаточно эффективно скрывает различные мелкие недостатки стен. Подобрав материал с достаточной плотностью можно уверенно делать такую покупку. Виниловые обои имеют широкий и разнообразный декор.
Кухонные обои из вспененного винила немного уступают обоям, описанным выше, не смотря на свое однозначное название. Характеризуются эти обои достаточно низким уровнем износоустойчивости и ограничены в плане выбора подходящего рисунка.
Компакт-винил представляет из себя обои горячего тиснения, способный имитировать штукатурку, камень, кожу и многое другое. Благодаря чему можно не ограничивать свои дизайнерские задумки. К тому же, компакт-винил легко переносит всевозможные мероприятия по его очистке. Однако за высокое качество следует и заплатить соответственно, что в последствии окупится длительным сроком эксплуатации.
Флизелиновые обои или виниловые обои на флизелиновой основе. Они легко клеются, не рвутся, не мнутся, не деформируются при контакте с клеем, не набухают, способны скрыть некоторые дефекты поверхности.
5. Шелкография. Характеризуются гладкой шелковой блестящей поверхностью, влаго и светоустойчивы, а также устойчивы к механическим воздействиям. Они достаточно плотные.
6. Виниловые обои под покраску с возможностью перекрашивания до семи раз, что позволяет часто менять обстановку в комнате.
7. Стеклообои — прекрасный вариант, позволяющий сэкономить время, силы и деньги. Не требуют бережного отношения, возможно перекрашивание более десяти раз, огнеустойчивы, влагоустойчивы.
8. Бумажные обои с пропиткой — эконом вариант с коротким сроком эксплуатации. Вполне сгодятся для кухонь в квартирах под аренду.
9. Бумажные обои с минимальным слоем винила характеризуются гладкой поверхностью, которая довольно четка выявляет малейшие недостатки поверхности наклеивания. Именно по этой причине следует идеально подготовить стены под поклейку.
Оклеивание разных видов обоев также по разному тарифицируется. Стоимость поклейки обоев напрямую зависит не только от видов обоев, но и от степени сложности их наклейки, от подготовленности рабочей поверхности и от многих других мелочей, которые обговариваются непосредственно с заказчиком.
Популярные статьи:
11 советов по отделке фартука (рабочей стены) на кухне
Содержание статьи
Фартук защищает стены около мойки, плиты и рабочей поверхности на кухне от брызг жира, воды, пыли и прочих негативных влияний. К рабочей стене выдвигается ряд требований, в т.ч. высокая прочность и практичность, простота в уходе, возможность противостоять воздействию влаги и высоких температур. Кроме того, фартук должен обладать неплохими внешними данными, так как занимает значительную часть кухни. Какие материалы можно использовать для отделки рабочей стены на кухне, какие их основные преимущества, и что еще нужно учесть при выборе отделочного материала?
№1. Какие материалы можно использовать для отделки фартука?
Ко всем описанным выше требованиям к материалу кухонного фартука стоит добавить и то, что он должен иметь максимально гладкую поверхность и быть малопористым. Благодаря этому понижается способность материала впитывать влагу, а простота ухода, наоборот, повышается.
Сегодня для организации фартука используют такие материалы:
керамическая плитка;
мозаика;
стекло;
панели ПВХ;
камень натуральный и декоративный;
МДФ-панели;
металл;
штукатурка, краска и прочие материалы.
У каждого из этих материалов свои преимущества, недостатки и особенности, и далее остановимся на характеристиках каждого из них.
№2. Керамическая плитка: бессмертная классика
Большинство из нас по-прежнему выбирают для отделки кухонного фартука керамическую плитку, и не зря. Это один из самых лучших и практичных вариантов, а преимуществ у него масса:
высокая прочность;
термостойкость;
простота в уходе;
огромный ассортимент: можно выбрать плитку любого размера, цвета и с любым узором;
относительно простой монтаж, который при определенной сноровке можно выполнить даже самостоятельно.
С помощью плитки можно создавать самые разные эффекты, например, выделять какую-то зону с помощью материала определенного цвета: декоративной плиткой можно выделить зону около плиты или мойки, а остальную часть выложить плиткой попроще. Стоит отметить, что в рельефной керамической плитке и в межплиточных швах может накапливаться грязь, поэтому лучше выбрать максимально гладкий материал, а швы сделать тонкими или же покрыть их лаком. При сочетании плитки над рабочей зоной и других видов отделки в остальных частях кухни лучше не останавливаться на одном цвете. Рабочую зону лучше цветом отделить от обеденной зоны в кухне, выполнив таким образом эффектное зонирование.
№3. Мозаика: простор для фантазии
С помощью мозаики можно создавать самые немыслимые узоры и даже целые картины. Кухонный фартук может стать настоящим произведением искусства, да и эксплуатационные характеристики у мозаики очень неплохие. Среди главных преимуществ стоит отметить:
влагостойкость;
термостойкость;
простота в уходе и гигиеничность;
прочность;
износостойкость и долговечность;
уникальный внешний вид.
Это все общие характеристики мозаики, ведь она может быть разных видов и выполняться из разных материалов:
керамическая мозаика повторяет все характеристики керамической плитки, только вот из плиточек размером 2*2 см можно выкладывать какие угодно узоры;
стеклянная мозаика отлично показывает себя в эксплуатации, так как совершенно инертна к воздействию влаги и огня. Кроме того, этот материал может немного изменять цвет в зависимости от условий освещения, что придает ему еще большей уникальности;
мозаика из камня встречается достаточно редко ввиду высокой цены, да и уход за ней сложный;
металлическая мозаика достаточно долговечна и практична, только вот на разнообразие оттенков и цветов надеяться не приходиться.
Из минусов мозаики можно отметить сложность процесса монтажа и в некоторых случаях стоимость. Нужна идеально ровная поверхность, а к затирке швов следует относиться крайне тщательно, чтобы в них не скапливалась грязь. В остальном же это прекрасный материал для отделки фартука на кухне.
№4. Стекло: необычно и эффектно
Стекло используется для отделки кухонных фартуков не так давно, а зря. Это прекрасный материал, который отвечает всем требованиям, выдвигаемым к данной зоне. Стеклянные панели с нанесенным на них рисунком называют также скинали. Их изготавливают из толстого закаленного стекла и декорируют различным образом: методом пескоструйного матирования, размещения внутри 3D поликарбонатного материала или же с помощью ультрафиолетовой печати. Пескоструйная обработка предполагает воздействие на поверхность стекла мелких абразивных частиц под большим давлением, в результате чего можно получить рельефный объемный рисунок, причем для еще более эффектного результата некоторые области можно окрасить цветными эмалями. С помощью УФ-печати также можно получать реалистичные красивые изображения, причем наносить на стекло любые орнаменты и цвета.
Основные преимущества данного способа отделки:
высокая прочность, ведь используется закаленое стекло, которое трудно разбить, и даже при сильном ударе оно не способно никого поранить, ведь разлетается на осколки с тупыми краями;
практичность и простота в уходе, устойчивость к воздействию агрессивных моющих средств, при этом внешний вид поверхности остается неизменным многие годы;
абсолютная бесшовность покрытия, что обеспечивает отличную гигиеничность, ведь в швах не будет скапливаться грязь и развиваться микроорганизмы;
уникальный внешний вид, ведь нанести можно совершенно любое изображение: хоть фрукты, хоть картину, хоть собственную фотографию.
Как видим, стеклянные панели, или же скинали, отличаются высокими эксплуатационными и внешними характеристиками, но используются пока не так часто ввиду высокой стоимости материала и работ по организации фартука таким образом. Хоть стеклянный фартук и просто мыть, но делать это придется регулярно, ведь на его поверхности хорошо видны все брызги и пятна. Сменить изображение при желании будет очень трудно, да и заранее придется полностью продумать интерьер, ведь если потом окажется, что нужно организовать рейлинг в районе рабочей зоны, то сделать это не получится. Зато стеклянный фартук можно очень эффективно подсветить, и он приобретет 3D-эффект.
№5. ПВХ панели: дешево и практично
Использования для отделки кухонного фартука пластиковых панелей – это один из самых бюджетных способов организовать пространство рабочей зоны. Кроме цены, у этого материала есть масса других достоинств:
простота монтажа, ведь справиться сможет практически каждый;
простота в уходе, панели очень легко моются и выдерживают даже воздействие агрессивных химических веществ;
влагостойкость;
долговечность, причем пластик со временем не теряет свой первоначальный вид;
способность выдерживать температуры до 115⁰С, но перед покупкой важно поинтересоваться огнестойкостью материала;
швы между панелями можно декорировать специальными уголками, которые можно даже подобрать в тон рейлингу или кухонной мебели.
Разнообразием расцветок пластиковые панели не блещут: подобрать подходящий материал под интерьер кухни можно, но он будет далеко не уникальным, и вполне возможно, что на соседской кухне вы встретите точно такой же. Но это не так страшно. Гораздо хуже, что пластиковые панели легко царапаются, поэтому при обращении с ними нужно быть осторожными.
№6. Пленка из ПВХ – временное решение
Если необходимо сделать быстрый и недорогой временный ремонт, то есть смысл присмотреться к пленке ПВХ. Какое-то время, как раз до того, как вы будете делать нормальный ремонт, она способна прослужить нормально. Ее главное преимущество – низкая стоимость. Кроме того, ассортимент расцветок таких пленок просто огромен: природные материалы, пейзажи, орнаменты и т.д. Справиться с поклейкой такого материала можно самостоятельно, пленка устойчива к механическим повреждениям, но на этом ее плюсы заканчиваются.
Данный материал способен постепенно выгорать под воздействием солнечных лучей, он боится высоких температур, и при повреждении его невозможно реставрировать. В качестве временной отделки кухни использовать можно, но для постоянного применения не годится.
№7. Панели МДФ: бюджетный и практичный вариант
Выполнить кухонный фартук можно из панелей МДФ: это обойдется недорого, но будет гораздо практичнее, чем отделка из пленки или плит ПВХ. Главные преимущества данного способа отделки рабочей стены:
влагостойкость и прочность;
быстрое изготовление, ведь, как правило, такой фартук создается вместе с кухонным гарнитуром;
простота монтажа. Стены не нуждаются в тщательной предварительной подготовке, а закрепить панели можно либо на каркас, либо с помощью жидких гвоздей. Если нужно будет заменить фартук, сделать это можно будет очень просто – даже не понадобится снимать мебель;
бесшовность покрытия, а это важно в условиях кухонной рабочей зоны;
прекрасный внешний вид: такие панели могут имитировать керамическую плитку, камень, дерево, кирпич, а в последнее время на материал наносят яркий рисунок, чтобы фартук стал настоящей изюминкой кухни.
Но у материала, к сожалению, есть минусы:
использовать для очистки поверхности можно далеко не все моющие средства. Слишком активные вещества способны негативно повлиять на материал, испортив его внешний вид и эксплуатационные качества;
горючесть, поэтому использовать МДФ панели лучше только на тех кухнях, где установлена электрическая или индукционная плита.
№8. Натуральный и искусственный камень
Натуральный камень для организации фартука используется крайне редко, но если и используется, то зачастую это гранит. Хоть материал влагостойкий, выдерживает высокие температуры, он тяжелый и дорогой, требует особенного ухода. Часто каменный фартук создают в продолжение к каменной столешнице.
Альтернатива натуральному камню – искусственный аналог, который уступает только в плане прочности, а по всем остальным характеристикам выигрывает. Искусственный камень может имитировать любую породу натурального, он отлично смотрится в интерьере. Кроме того, он влагостойкий, выдерживает высокие температуры, пятна жира и разных продуктов не оставят на нем и следа, да и в плане ухода он достаточно прост. Цена и вес у него при этом значительно ниже, чем у натурального камня, поэтому рабочую стену можно смело отделывать подобным образом.
№9. Зеркало: оригинально, но хлопотно
Зеркальный фартук станет настоящей изюминкой любой кухни. Он способен зрительно значительно увеличить помещение, поэтому это неплохой вариант для самых миниатюрных кухонь. Зеркало не боится влаги, да и высокие температуры, капли жира, моющие средства не способны причинить ему вред. Это очень оригинальный способ отделки, который преобразит кухню.
Минусов у зеркального фартука, наверное, больше, чем плюсов, хотя вопрос нужно рассматривать индивидуально в каждом конкретном случае. Способность отражать и удваивать площадь помещения может сыграть злую шутку: количество грязной посуды также будет удвоено. На кухне часто бывает повышенная влажность, поэтому зеркало может запотевать, а его внешний вид при этом портится. Но куда хуже будет выглядеть зеркало, когда на него попадут брызги воды и жира. Конечно, протереть его и привести в порядок несложно, но такую процедуру при активной готовке придется проводить постоянно.
№10. Металл: идеально для стиля хай-тек
Металлический фартук впишется только в интерьер в современном стиле. Плюсов у подобного решения масса: долговечность, стойкость к воздействию огня и воды, химическим веществам. В то же время придется мириться с тем, что на металле хорошо видны все брызги, потеки, пятна. Их нужно будет регулярно вытирать, чтобы обеспечить покрытию идеальный внешний вид, но это не так уж сложно, тем более, что избавиться от загрязнений можно довольно быстро.
Главный минус такой отделки заключается в ее холодном внешнем виде, да и возможных цветов совсем мало. Важно очень хорошо продумать интерьер кухни, чтобы такой фартук смотрелся действительно органично и стильно. Более того, материал этот очень хорошо отражает свет, поэтому продумать нужно и систему освещения, чтобы не получить помещение с обилием бликов и солнечных зайчиков.
№11. Как оригинально организовать кухонный фартук?
Кухонный фартук можно отделать краской или штукатуркой, естественно, с максимальными показателями водостойкости, но если вы более-менее часто что-то готовите, то такой вариант не подходит, особенно, если речь идет о светлых цветах отделки.
Кроме всех описанных выше способов организовать рабочую стену, есть еще и масса необычных, креативных вариантов, которые подчеркнут вашу индивидуальность и сделают кухню уникальной. Вот только некоторые из них:
использовать битые и целые кусочки керамической плитки и посуды. Предварительно нужно будет выложить все осколки на полу или на столе, а потом аккуратно монтировать их на стену. Выходит стильно и оригинально;
остатки паркета также могут пригодиться. Его закрепляют на листе влагостойкого ДСП, например, елочкой, а около варочной поверхности дополнительно сверху монтируют панель из прозрачного закаленного стекла, чтобы обезопасить материал в самой критической зоне;
винные пробки – отличный вариант организации пространства кухонного фартука, правда, понадобится их немало – около 1000 для фартука, длиной в 2 метра. Их можно разрезать вдоль напополам, чтобы использовать более экономно, да и крепить таким образом их будет легче. Можно разрезать пробки в поперек, и также получить оригинальный эффект. Клеить их лучше не на стену, а на лист из влагостойкого ДСП, чтобы в дальнейшем облегчить себе процесс демонтажа. Прикрывают такой фартук закаленным стеклом, чтобы при оригинальном внешнем виде сохранить необходимые для рабочей зоны эксплуатационные качества. Найти такое количество пробок не так сложно, как кажется: можно поспрашивать в барах и ресторанах или даже поискать на досках объявлений;
галька – отличная альтернатива граниту и прочим породам камня, правда, процесс укладки довольно хлопотный, ведь каждый камушек придется вылаживать вручную;
обои. Использование обоев в рабочей зоне кухни кажется дикостью, но если их прикрыть стеклянной панелью, то все становится на свои места. Использовать можно любые обои, а съемную стеклянную панель периодически можно демонтировать и менять покрытие: интерьер кухни можно обновить очень быстро. Таким же образом под стекло можно спрятать и отрез ткани, что также смотрится весьма оригинально;
грифельная краска отлично подходит для кухонной зоны, ведь ее можно мыть сколько угодно, вспомните школьные доски. Грифельной краской можно покрасить часть кухонного фартука или полностью весь. В любом случае, кроме практичного решения, вы получаете еще и оригинальный интерьер, ведь на такой поверхности можно записывать рецепты, напоминания, рисовать рисунки и т.д.
Каждый, если немного подумает, сможет предложить свой оригинальный вариант отделки кухонного фартука, но главное сделать эту зону не только симпатичной, но и практичной.
В завершение
Кухонный фартук регулярно подвергается негативным влияниям: брызги воды, капли жира и разных продуктов, высокая температура, частое мытье. Все это заставляет искать максимально практичный и устойчивый ко всему этому материал. Каждому хочется, чтобы кухня была еще и симпатичной, стильной и гармоничной, поэтому к отделочному материалу выдвигается еще одно требование – приятный внешний вид. Кроме керамической плитки, есть еще масса иных способов оформить рабочую стену кухни: при выборе того или иного варианта важно соотнести все плюсы и минусы, продумать, насколько материал вписывается в условия кухни, и только тогда принимать решение.
Чем отделать стены на кухне
Ремонт кухни нельзя считать завершенным без окончательной декоративной отделки стен помещения. А это очень ответственный этап, поскольку подбирать отделочный материал нужно таким образом, чтобы в результате приготовления пищи его декоративные свойства не утратились. Дело в том, что в кухне зачастую преобладает повышенная температура и влажность воздуха, в результате готовки на газовой плите выделяются продукты горения и копоть, способные оседать на стенах и потолке. Поэтому вопрос, чем лучше отделать стены на кухне, очень актуален. Разберемся, какие существуют варианты отделки стен кухни, и какой из них является оптимальным.
Отделка декоративным камнем — необычное решение для кухонного помещения
Обзор материалов для отделки кухонных стен
Современные материалы для отделки стен в квартире весьма разнообразны. В зависимости от индивидуальных предпочтений и стиля помещения используют обои, плитку, декоративную штукатурку, краску. Более креативные хозяева предпочитают украсить помещение за счет использования вагонки, панелей и даже декоративного камня.
Говоря о том, какими материалами можно отделать кухню, нельзя не отметить зонирование пространства. Для удобной организации рабочей зоны и эстетической составляющей, стену кухни разделяют на две составляющие:
Основная часть представляет собой ключевую видимую часть кухонных стен. На ней зачастую делается акцент при помощи декоративных материалов.
Фартук – отрезок стенки, расположенный в непосредственной близости к зоне готовки: кухонной плите, мойке. Из соображений практичности покрытие для стен на кухне в этой области осуществляют при помощи моющихся, влаго- и жаростойких материалов: плитки, камня, стеклянных панелей.
Жаропрочное стекло — отличный вариант для фартука кухни
Рассмотрим чем отделать стены на кухне, с учетом разделения пространства на две составляющие, соблюдая практичность и стилевую направленность.
Отделываем основную часть помещения
В качестве материала для отделки стены кухни в частном доме или квартире чаще всего используют:
Обои. В работе этот материал достаточно прост: оклеить стены на кухне собственноручно не составит труда. Возможности декорирования огромны, за счет широкого выбора расцветок и рисунков. Однако внимание здесь нужно уделить качеству обоев. Бумажные обои, какими бы красивыми они ни были, использовать не стоит, поскольку они подвержены впитыванию запахов и влаги.Для кухни подходящим вариантом станут виниловые обои. Благодаря прочному и моющемуся покрытию, этот отделочный материал защищен от копоти, капелек жира, солнца. При избыточной влажности воздуха они не отклеятся, в отличие от бумажных аналогов.Еще один подходящий вариант – флизелиновые обои. За счет прочности материала, они выдерживают влажность воздуха, подходят для неоднократной покраски и моются при помощи щетки.
Краска – второй по популярности материал для отделки кухонных стен, благодаря доступности по цене и многообразию оттенков, позволяющий создать уникальный дизайн. При выборе нужно обратить внимание на влагостойкий вариант продукта, поскольку в кухне существует необходимость мыть поверхности от оседающей копоти и жировых вкраплений. Еще один немаловажный аспект – выбор вида краски: матовой либо глянцевой. Матовая предпочтительна тем, что маскирует неровности стены. Глянцевую можно использовать лишь, если стены предварительно выровнены и не имеют трещинок и выбоин. В то же время моется она лучше матовой.
Выкрашенная кухня с элементами декора — это ваше волеизъявление
Декоративная штукатурка стен – популярный, но более дорогостоящий вариант отделки стен на кухне. Она скрывает возможные неровности поверхности за счет своей фактурности. Один совет: перед нанесением штукатурки не забудьте подготовить стены: зашпатлевать и прогрунтовать. Это создаст требуемую ровность и чистоту поверхности. Благодаря выпускаемым видам штукатурки: структурной и фактурной, на водной и безводной основе, возможно создание индивидуального стиля интерьера. Минус декоративной штукатурки – трудности при демонтаже при желании произвести ремонт в будущем.
Вагонка. Варианты отделки стен кухни вагонкой в квартирах встречаются редко, чаще такой стиль присущ загородным домам и дачам. Дело в том, что этот материал не отличается практичностью, а, кроме того, требует соответствующего дизайна интерьера. Встречаются следующие виды вагонки для отделки помещений: деревянная, пластиковая, стеклянная, из плит МДФ. Деревянную вагонку в кухне городской квартиры нельзя назвать подходящим вариантом, поскольку дерево негативно реагирует на влажный воздух. В условиях малогабаритных квартир кухонный воздух, содержащий пар от плиты, копоть и влагу, способствует порче такой вагонки. А вот древесноволокнистая плита (МДФ) устойчива к перепадам температуры, влагостойка, невосприимчива к бактериям. Этот материал богат на разнообразие цвета и фактуры, поэтому подойдет под помещение, выполненное в разнообразных стилях. Такая кухня из вагонки своими руками станет украшением квартиры.
Декоративный камень в отделке кухонь не слишком распространен, однако плюс этого материала – натуральность и экологичность. В то же время бюджетным его назвать нельзя. Обшить стены на кухне искусственным камнем можно несколькими способами: задекорировать все помещение этим материалом либо выделить несколько конкретных зон. Вариант отделки зависит от материальных возможностей и пожеланий пользователя. При использовании искусственного камня за чистоту стен волноваться не стоит: этот материал очищается при помощи моющих средств и щетки либо влажной тряпки. Благодаря этому свойству декоративный камень используют не только для отделки зон отдыха, но и для организации фартука.
Рассмотрим материалы, подходящие для отделки рабочей зоны кухонного пространства.
Декор фартука
На кухне есть пространство, где хозяйка проводит большую часть времени – рабочая зона, в которую входят кухонная плита, мойка и другие приспособления, помогающие в готовке. Материал для отделки стен в этой области требует влагоустойчивости, жаропрочности и подверженности мытью. Это не значит, что фартук будет иметь невзрачный вид, благодаря обилию материалов отделки эта зона может стать ключевым элементом интерьера.
Декоративные панели из стекла приукрасят помещение
Существуют следующие способы отделки кухни в хрущевке, сталинке либо новостройке:
Кафельная плитка. Варианты отделки кухни плиткой известны несколько десятилетий, но не утратили популярности. Плюсы керамической плитки таковы: устойчивость к высоким температурам, легкость в уходе, обилие форм, размеров и цветов, простота укладки плитки. Кроме того, если старое покрытие надоест, необязательно срывать его и придумывать что-либо новое, достаточно обратиться к такому варианту, как покраска кафельной плитки.
Стеклянный фартук – сравнительно новый материал, известный такими качествами: долговечность, удобство в эксплуатации и уходе. Благодаря специальным технологиям обработки, стекло, используемое для закрытия стены на кухне в рабочей зоне, жаростойкое и ударопрочное. Ассортимент этого материала включает тонированные, зеркальные, цветные изделия, поверхности с гравировкой или рисунком. Стоимость стеклянного фартука зависит от качества обработки материала.
Деревянные панели благодаря специальной обработке, в процессе которой они приобретают свойства влагоустойчивости, используются для организации зоны готовки. Для усиления прочности и безопасности их дополнительно покрывают бесцветным лаком.
Металлические пластины из нержавеющей стали – оригинальный материал для отделки кухонного фартука. Глянцевый блеск и гладкая поверхность отделки украсят кухню в минималистичном или современном стиле.
Способов отделки стен в квартире достаточно много. И для воплощения их в жизнь необязательно использовать услуги специалистов.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Большинство материалов просты в собственноручном нанесении. Главное – определиться, какой вы желаете видеть кухню в будущем.
Теперь вы знаете, чем отделать стены на кухне.

Перламутровые краски для стен в квартире – Как красить стены правильно? Красим стены в квартире и ванной комнате вместе с Леруа Мерлен.

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Перламутровая краска для стен своими руками — колер перламутровый

Перламутровые краски для стен

Такая краска для стен придает интересный жемчужный блеск, подходит для окрашивания многих поверхностей и даже элементов мебели. Какой же компонент обеспечивает такой оттенок?

Что обеспечивает такой оттенок

Эффект радужного сияния происходит из-за преломления света перламутрового оттенка, который состоит из стекла и слюды. С помощью натуральной слюды получают непрозрачный перламутр. При использовании искусственной – полупрозрачный, а с помощью стекла – прозрачный.

Пигменты состоят из микроскопических гранул или пластин, обладают глянцем и яркостью. Их используют для создания визуальной глубины.
Для металлического блеска используют алюминиевую или бронзовую пудру.
Размер частиц и слой нанесения влияет на оттенок.
Перламутровая краска имеет три базовых цвета: золото, серебро и жемчуг.

Актуальность

Перламутровое покрытие имеет широкий диапазон использования, применяется для внутренней отделки, мебели и элементов декора. Создавать уникальные интерьеры, экспериментировать и получать эффекты с вариацией блеска и отлива с перламутром просто.

Применение

Материал универсален и прост в использовании. Применяется для:

дерева;
стекла;
бетона;
гипсокартона;
ДПС и других пиломатериалов.

Сочетания

Материал сочетается со многими покрытиями:

можно совместно применять любые виды красок: алкидные, масляные или водяные;
при покрытии деревянных поверхностей, пигмент лучше добавлять в восковую смесь или штукатурную;
при малярной отделке применяются готовые растворы.

Как наносить

Процесс нанесения не требует, специальных приспособлений. Работать можно теми же инструментами, что используются и при окрашивании акриловым составом.

Губка

С помощью поролоновой губки удобно создавать орнаменты, рисунки и узоры. Она подходит больше для декорирования поверхностей, а не для полного окрашивания.

Губку окунают в состав, наносят на поверхность методом надавливания, либо круговыми движениями. После каждого использования губку освобождают от излишка смеси путем нажатия на лист бумаги или картона.

Щетка

Щетку используют для прокраски некоторых элементов или фрагментов. В основном, для декоративных целей. Заполняют нужное пространство, касаясь поверхности. Можно использовать технику двух круглых щеток с разными оттенками краски и наносить одновременно хаотичными движениями.

Краскопульт

Удобный способ нанесения краски с равномерным слоем. Главное при использовании краскопульта — краску нужно довести до консистенции сметаны.

Валик

Валиком удобно работать, это основной инструмент. Покрытие равномерно и экономно ложится. С помощью него можно сделать четкие границы. Лучше использовать меховой валик с тонким, коротким ворсом. Краску наносить прямыми или крестообразными движениями в два слоя.

Тряпичным валиком создается эффект «мятых» стен. Тряпку необходимо окунуть в краску и наполовину выжать, зачем скрутить в жгут и намотать на валик, после покрасить поверхность.

Кисть

Кисть подходит для прокраски труднодоступных мест, углов.

Но не для большой поверхности. Красить большую площадь с помощью кисти неудобно, а материала уходит больше.

Кисть с мягким ворсом подходит для плотного окрашивания, синтетическая (для создания узоров) наносится крестообразными или прямыми движениями.

Плоской кистью наносят полосы в разных направлениях, получая желаемый результат. На границы окрашивания нанести малярный скотч.

Шпатель

С помощью шпателя краску наносят на невысохшую штукатурку волнообразными движениями или, делая борозды, получая оригинальный эффект.

Как провести работу своими руками

Самое первое, что нужно сделать – подготовить поверхность:

необходимо проверить стены на наличие дефектов и искривления;
при обнаружении недочетов, исправить: снять старое покрытие и прошпаклевать поверхность до ровного состояния, сбить старую штукатурку, зачистить выступы;
далее убрать пыль и грязь, и тщательно загрунтовать;
когда грунтовка высохнет, приступают к покраске.

Для окрашивания перламутровым составом соблюдают порядок действий:

краску размешать, можно развести водой, не больше 15% от всей массы; Перламутровый состав можно колеровать;
узкой кистью нанесите стартовую линию под багетами, шириной 5 – 10 см. Это необходимо для дальнейшей работы валиком, чтобы не запачкать потолок;
теперь можно наносить первый слой – его называют базой или фоном. Лучше для работы подойдет велюровый валик;
в малярный лоток налейте перламутровую краску, с помощью валика наносите равномерно на поверхность;
после оставьте все до полного высыхания.

Для создания рисунков и орнаментов необходимо использовать инструменты, в зависимости от задумки.

Как сделать комнату перламутрово-белой

Белый цвет визуально расширяет пространство. Перламутрово-белый цвет универсальный и подойдет для дизайна квартиры.

Но следует учитывать, что такой цвет подчеркивает неровности и дефекты стен.

Поэтому нужно либо качественно подготовить поверхность, либо же выбрать ровные и без изъянов стены.

Для покрытия можно использовать перламутровую краску или перламутровую штукатурку. Последняя не требует идеальных стен, с ее помощью легко скрыть недочеты. Способ нанесения, как с обычными красками.

Если требуется нанести узор, применяют губку, щетку или трафареты.

Эффект хамелеона

Популярностью пользуется дизайн квартир с эффектом хамелеона. Он создаётся с помощью одноимённого пигмента, который добавляется в краску и меняет свой цвет под разными углами зрения. Максимально ярко он смотрится на тёмной основе.

Такой эффект зрительно сглаживает неровности, интересно смотрится на выпуклых деталях.

При нанесении лучше использовать краскопульт или аэрограф.

Розовый жемчуг

Перламутровая краска с эффектом розового жемчуга добавит нежности и романтики в интерьер.

Сочетается со многими цветами: белый, серый, голубой. Особенно популярны «пыльные» оттенки.

Наносится так же просто.

В зависимости от рисунка, можно использовать губку, валик и другие инструменты.

Классический белый жемчуг

Белый жемчуг подходит для интерьера дома или квартиры. Благородный блеск и мерцание придает интерьеру шик и роскошь.

Перед нанесением нужно подготовить поверхность, потому что этот оттенок подчеркивает неровности и изъяны.

По желанию размещается рисунок с помощью трафарета или же валика.

Наносится краска обычным способом.

Перламутровые краски обладают широкой гаммой палитры, с их помощью создают имитацию бархата, велюра, гранита, морской поверхности, шелка.

Пигменты – основа перламутровой краски

Необычные эффекты преломления света, заставляющего поверхность характерно переливаться всеми цветами радуги – именно за это мы любим перламутр. В основе этого материала находится материал, добываемый из устриц. Речь, разумеется, идет не о жемчужинах, а о раковинах. Впрочем, для краски и этот материал является крайне дорогим, и в основном он используется в косметике. Создатели отделочного материала же решили идти другим путем и использовали слюду и стекло, что позволяет добиться разных уровней прозрачности.

Стекло – полная прозрачность;
Искусственная слюда – полупрозрачность;
Натуральная слюда – обычный непрозрачный перламутр.

Важно! Размер частиц сильно влияет на возможность краски укрывать поверхность и блестеть. Маленькие частицы лучше покрывают поверхность, но зато большие лучше блестят за счет более заметного преломления света.

Что можно добавить в эмаль, чтобы получить перламутровый эффект

Если все дело в пигменте, то вполне очевидно, что помимо готовой к использованию перламутровой краски в продаже имеется и сам ее компонент. Добавляя его в любую краску можно получать тот же самый эффект.

Преимущества и недостатки перламутровой краски

Универсальность использования. Состав может применяться для окрашивания не только стен, но и потолка, а также различных поверхностей;
Полная экологичность. Пигменты в основе краски безопасны для здоровья. Но это не тождественно готовым составам, особенно если вы добавляли пигмент в изначально небезопасную алкидную краску;
Перламутровая краска на водной основе разводится водой, не имеет запаха и быстро застывает;
Высокая адгезия позволяет покрывать различные материалы надежным слоем;
Долговечность. Качественная перламутровая краска не трескается, не выцветает на солнце и не боится внешних воздействий. За ней просто следить и поддерживать чистоту стен.

В качестве недостатков можно выделить разве что немалую стоимость – выше, чем у большинства видов краски. Однако уникальный визуальный эффект, который невозможно получить каким-то иным образом, нивелирует этот недостаток. При этом сэкономить отчасти можно самостоятельно добавляя пигмент в обычную краску, и колеруя ее.

Важно! В большинстве случаев готовые декоративные составы с перламутровым эффектом представлены именно водно-дисперсионными красками. В роли вяжущего вещества там выступает акриловая смола.

Как наносить перламутровую краску на стены

Подготовка поверхности

Проводится по стандартным для любого окрашивания схемам: стена или потолок должны быть выровнены, очищены от грязи и пыли, обезжирены и прогрунтованы. При этом лучше выбирать специальные грунтовочные составы от того же производителя под перламутровую краску. Порой перед нанесением состава стена покрывается базовой краской. Изучите предложение производителя и найдите способы усилить прочность покрытия и его визуальный эффект.

Выбор инструмента

Кисть. Использование ее на больших площадях неудобно и нерационально. Помимо большого расхода материала и разводов, нанесение краски кистью еще и отнимает много времени и сил. Но при окрашивании углов, небольших участков или мест со сложным рельефом кисть незаменима;
Валик. Основной инструмент в окрашивании не только перламутровой, но и любой другой краской. Позволяет быстро и равномерно покрывать большие участки стен или потолка. При этом работать им вблизи стыков требуется с осторожностью, прокрашивая самые края кистью. Выбирать лучше всего инструменты с коротким ворсом на качественном меху;
Губка. Используется больше не как средство окрашивания, а как инструмент декорирования. Позволяет оставлять на стене интересные узоры и текстуру, воплощая в жизнь различные дизайнерские решения;
Краскопульт. При необходимости окрашивания больших площадей можно рассмотреть вариант с краскопультом. Особенности работы и преимущества последнего мы уже описывали в одной из прошлых статей.

Важно! При использовании краскопульта перламутровый состав необходимо развести. Лучше выбирать водно-дисперсионные варианты, так как развести их можно обычной водой. Последней может быть до 40 процентов. Перебарщивать не стоит, так как при этом вы потеряете не только адгезию, но и визуальный эффект от окрашивания.

Варианты окрашивания

Поговорим о концентрации, которая может быть слабой или сильной. Первая предпочтительна для покраски основной площади поверхности стен и потолка. В ней важным является именно выбор цвета, ну а слабый перламутровый эффект, проявляющийся при определенном освещении, придает неповторимую визуальную привлекательность. Собственно, в большинстве случаев речь идет именно об этом способе нанесения состава.

Напротив – сильная концентрация выдвигает на первый план именно игру отражающегося от поверхности света. Покрывать таким образом основную поверхность стены не стоит, так как эффект будет слишком выраженным и утомительным. Подобный подход больше используется для выделения тех или иных деталей.

Важно! На рынке продаются готовые составы с сильным перламутровым эффектом, однако гораздо лучше изготавливать их самостоятельно, повышая концентрацию перламутрового пигмента, продающегося отдельно.

Как может выпускаться перламутровая краска

Если вы загорелись мыслью о том, чтобы использовать перламутровую краску в своей отделке, то нужно понять, что именно покупать в магазине. Все дело в том, что строительные магазины могут продавать перламутровый пигмент в самых разных видах. Рассмотрим их подробней.

В виде порошка. Эта консистенция или вид пигмента хорош в тем, что для получения перламутрового состава достаточно добавить его в свой краситель на основе акрила. В итоге получится своя перламутровая краска нужной цветовой гаммы. Так же можно самому регулировать степень эффекта, добавляя много или мало пигмента. Недостаток же заключается в том, что без должного опыта можно неправильно и неравномерно развести компоненты, и краска будет с комками.
В виде пасты. Она тоже весьма удобна, ее можно разводить с акриловой эмалью, создавая самые разные цветовые решения. Готовая краска получается однородной и ее легче использовать. Недостатком является то, что в отличие от порошка, ее эксплуатационный срок намного ниже. Поэтому после покупки ее рекомендуется быстрее использовать.
Последний вид – уже готовая перламутровая краска для стен. Ее не нужно создавать. Достаточно купить состав и сразу же использовать его. Это идеальный вариант для новичков, которые не умеют правильно смешивать компоненты. Достаточно просто открыть краску и начать обрабатывать ею поверхности.

Преимущества акриловых составов с перламутровым пигментом в том, что после высыхания они делаются прочными и обладают прекрасной устойчивостью к влиянию окружающей среды. Поэтому дополнительно защищать поверхность стен не потребуется. Краска используется как финишная отделка фасада помещения, средство для создания узоров на заборах, а также для декоративной отделки стен и потолка внутри помещений.

Есть один нюанс, который касается перламутровой краски некоторого колера. Например, золотой цвет используется исключительно для внутренней отделки. Почему? Потому что он будет быстро выцветать под воздействием ультрафиолетовых лучей. А вот что касается серебристой перламутровой краски, то она может быть использована где угодно. Она обладает высокой прочностью и устойчивостью к атмосферному влиянию.

Методы декорирования

Говоря о создании краски путем добавления порошкового пигмента или пигмента в виде пасты, то в зависимости от консистенции можно получить самые разные эффекты после нанесения состава. В общем, различают два варианта оформления.

Первый из них – это сильная концентрация, при которой пигмент добавляется в больших количествах. В таком случае не обращают внимание на будущий цвет, так как он является второстепенным. Главная задача – создать блестящую перламутровую поверхность с нужным оттенком. Чаще всего эти красители редко используются для окрашивания комнаты целиком. Все дело в том, что стены и потолок могут давить и утомлять посредством своего светопреломляющего эффекта. Уютным такое помещение не назовешь.

Поэтому подобные перламутровые краски с высоким содержанием пигмента используются для отделки отдельного элемента интерьера. Сделать подобную краску можно самостоятельно, или же есть возможность купить ее в готовом виде. Если делать это самому, то можно достигнуть той концентрации, что нужна для реализации дизайнерской мысли.

Второй вариант декорирования – это слабая концентрация. В этом случае удар делается именно на цветовую составляющую, а сам процесс нанесения ничем не отличается от нанесения обычной краски. После обработки поверхность (стена или потолок) будет мягко мерцать под разным углом и при разном освещении. Создается легкая и уютная атмосфера.

Чем можно наносить перламутровую краску

Примечательно, что процесс окрашивания практически ничем не отличается от обычных акриловых составов. При этом работать можно с теми же инструментами, что и в первом случае. Что же используется для нанесения перламутровой краски?

Использование кисти

Она идеально подходит в том случае, когда нужно обработать труднодоступные места и небольшую площадь. Ее используют для окрашивания углов, труднодоступных участков, мест за батареями и т. д. Что касается поверхности стены или потолка целиком, то ее использование не рекомендуется. Все дело в том, что на это потребуется больше времени, расход перламутровой краски будет больше, а качество нанесения ниже. Возможны подтеки.

Использование губки и шпателя

Ее используют в том случае, когда требуется добиться необычных узоров на стене. Она создает прекрасный рисунок, который трудно передать при помощи кисти. Это дополнительный инструмент, что используют при декорировании поверхности. То же касается использования шпателя. С его помощью на поверхности можно создать оригинальный рисунок.

Использование валика

Это прекрасный вариант нанесения перламутровой краски, так как им удобно обрабатывать большие поверхности, состав распределяется равномерно и экономно. Рекомендуется использовать меховой валик, имеющий короткий тонкий ворс. А в том случае, когда нужно обработать часть стены или потолка, рекомендуется защитить остальные поверхности малярным скотчем. Он поможет сделать четкие границы и не испортить узор. После окрашивания он легко удаляется с поверхности.

Использования краскопульта

Это один из лучших способов нанесения краски. Слой получается идеальным, а работы выполняются быстро, расход экономный. Только вот прежде чем использовать перламутровую краску в краскопульте, ее нужно развести до определенной текучести. Все же, рекомендуется наносить краску способом, перечисленным выше. Но, возникает вопрос, как именно это делать? Давайте рассмотрим этот вопрос.

Этап 2 – покраска перламутровым составом

Дальнейший процесс выполняется по такому принципу:

Берется краска. При необходимости, перламутровый состав колеруется. Краска перемешивается до однородной массы. Здесь же можно развести лакокрасочный материал водой, не больше 10-15% от общей массы. Все тщательно перемешивается.
При помощи узкой кисти наносится стартовая линия под багетами. Ее ширина от 5 до 10 см. Она нужна для удобства последующего нанесения валиком. При этом потолок не будет запачкан.
После чего наносится первый слой. Это база или фон. Его рекомендуется наносить велюровым валиком. Сделать это несложно, только потребуется терпение и аккуратность.
Перламутровая краска наливается в малярный лоток. Затем нужно окунуть валик в ванночку и переносить краску на поверхность. Важно сделать это равномерно.
После нанесения базового слоя нужно оставить все до полного высыхания.

Чтобы сделать поверхность оригинальной, нужно нанести декоративный слой. Используется соответствующая краска. Ее нанесение будет выполнено при помощи шпателя. Краска наносится мазками, как шпаклевка. По мере того как будет наноситься второй слой, поверхность станет шелковистой. Эффект усиливается следующими слоями. Движения хаотичные, дабы создать оригинальный узор на поверхности.

Перламутровая краска — состав, применение и нанесение

Хочется чего-нибудь необычного в интерьере? Тогда обратите внимание на перламутровый колер. Благодаря содержащимся пигментам, перламутровая краска преломляет свет, и под разным углом освещения будет выглядеть по-разному, создавая необычные зрительные эффекты. С ее помощью можно создать необычные варианты оформления, окрашивая потолок или стены полностью или только отдельные участки поверхности.

Что придает красителю такой эффект
Своим необычным красивым эффектом такая эмаль обязана особому порошковому пигменту, который при попадании на него лучей света вызывает их преломление.
Порошок, содержащий светоотражающий пигмент, разводится только водоэмульсионными красителями, как правило, акриловыми.
От количества пигментов, содержащихся в акриловой водоэмульсионной эмали, зависит степень преломления света.
к содержанию ↑
В каком виде выпускается
На строительных рынках этот перламутровый пигмент можно приобрести в следующих видах:
Порошок. Удобен тем, что для создания необходимого колера его можно добавлять в любой акриловый краситель, создавая цветовую палитру и регулируя степень светоотражения. Минус в том, что если мастер не имеет опыта, то материал может быть разведен неравномерно, и при смешивании с водоэмульсионной эмалью могут получиться комочки.
Паста. Удобна при разведении акриловыми эмалями, позволяет получить большую цветовую палитру для декоративного оформления и при смешивании дает однородную массу. Минус – по сравнению с порошком имеет не очень большой срок хранения.
Готовая эмаль с перламутровым колером. Очень удобна для новичков или в том случае, когда не планируется сложная декоративная отделка, а просто необходимо выкрасить стены или потолок.
Акриловые эмали с добавлением перламутрового пигмента после высыхания очень прочны, устойчивы к воздействию окружающей среды и в дополнительной защите не нуждаются. Их можно применять в качестве финишной отделки фасада, для создания различных граффити на заборах или для декорирования стен и потолка внутренних помещений.
У красителя со светопреломляющим эффектом есть только небольшое ограничение в отношении колера: цвет золота можно применять только для внутренней отделки, он быстро выцветает под прямым воздействием ультрафиолета.
Колер цвета серебра обладает повышенной прочностью и атмосфероустойчивостью, поэтому может применяться при любых вариантах окрашивания.
к содержанию ↑
Что можно окрашивать
Декорировать можно любые поверхности из:
дерева;
стекла;
бетона;
гипсокартона;
ДСП и других подобных материалов, изготовленных на основе стружки из дерева.
Перламутровая краска с оригинальным декоративным эффектом обладает теми же качествами, что и акриловая эмаль. Часто в водоэмульсионные красители с акрилом добавляются различные компоненты, обеспечивающие защитный эффект. Например, для металла это будет антикоррозийная защита, а для дерева – профилактика гниения или развития грибка. Наличие дополнительных добавок никак не влияет на декоративные качества, но позволяет во время декорирования дополнительно защитить дерево или металл от разрушения.
к содержанию ↑
Варианты декорирования
В зависимости от того, какая концентрация пигмента содержится в акриловой эмали, можно использовать два варианта оформления.
Сильная концентрация
При высокой концентрации пигмента цвет краски играет второстепенную роль, придавая лишь необходимый оттенок блестящей поверхности. Такой краситель редко используют в большом количестве: покрашенные им потолок или стены станут утомлять своим ярким светопреломляющим эффектом, и находиться в таком помещении будет не очень уютно.
Яркий концентрированный колер применяют для подчеркивания отдельных элементов интерьера. Приобрести высококонцентрированный состав можно в готовом виде, но намного удобнее сделать его самостоятельно, добавляя в краску порошок или пасту, содержащую перламутр в необходимом количестве. Самостоятельное создание колера удобно тем, что можно сделать концентрацию, необходимую для воплощения дизайнерского решения.
к содержанию ↑
Слабая концентрация
При небольшой концентрации пигмента покраска проводится, как и другими акриловыми красителями, и при оформлении большое внимание уделяется цветовому подбору колера. Выкрашенные таким составом потолок или стены мягко мерцают при различном освещении, создавая уютную атмосферу.
к содержанию ↑
С помощью чего можно красить
Как и другие красящие составы, акриловую эмаль с эффектом перламутра можно наносить на потолок или стены с помощью следующих малярных приспособлений.
Кисть
Ее рекомендуется применять, когда необходимо окрасить небольшие площади. Например, прокрасить труднодоступный участок поверхности, места соединения стен и потолка или прорисовать отдельные декоративные элементы. На больших поверхностях кистью пользоваться не рекомендуется: окрашивание займет много времени, да и расход красящего материала будет большим.
к содержанию ↑
Губка
Нанося красящий состав с помощью обычной поролоновой губки, можно получить красивые необычные разводы на стенах. Губка используется как дополнительное средство декорирования при дизайнерском оформлении помещений.
Валик
Удобный инструмент, позволяющий быстро и равномерно распределить красящий состав по большой площади. Лучше применять меховые валики с коротким тонким ворсом. Если планируется декоративная отделка и необходимо окрасить только часть стены, рекомендуется место покраски обозначить при помощи малярного скотча – это обеспечит быстроту и аккуратность при работе. После высыхания краски скотч легко убирается.
к содержанию ↑
Краскопульт
Современный малярный инструмент, позволяющий работать быстро и экономно. Перед заправкой красящий состав рекомендуется развести водой до необходимой текучести, но количество добавленной воды не должно превышать 40% от общей массы препарата. Желание сделать раствор пожиже может привести к тому, что нарушатся адгезивные свойства краски, она будет плохо держаться на потолке или стенах. Кроме того, снизятся защитные свойства состава (если имелись дополнительные добавки, защищающие металл или дерево от разрушения).
к содержанию ↑
Как наносить
Колер с перламутром наносится на стены или другие основания точно так же, как и другие красящие средства с акрилом. Процесс состоит из следующих необходимых этапов:
Очистить поверхности от загрязнений и остатков старого декоративного материала. Если есть возможность, то основание под покраску рекомендуется помыть и просушить.
Убрать изъяны окрашиваемой площади (на дереве заделать большие трещины, выбоины в бетоне оштукатурить и т.д.)
Нанести подходящий к материалу грунт и дождаться его высыхания.
Произвести покраску выбранным малярным приспособлением.
Для достижения идеального эффекта, вне зависимости от способа нанесения краски, рекомендуется проводить покраску в 2 слоя.
к содержанию ↑
Советы дизайнеров
Способов получить оригинальное, необычное решение интерьера множество. Начинающим декораторам дизайнеры советуют попробовать следующие варианты оформления:
В помещении с хорошим освещением наложить на стену первый слой акриловой эмали голубого цвета без добавления перламутра. После высыхания нанести второй слой уже с перламутром, но используя краситель немного другого оттенка. При преломлении лучей поверхность будет постоянно менять цвет, создавая удивительные цветовые эффекты.
Оживить комнату, выкрашенную в нейтральные цвета, можно очень оригинальным способом: вырезать из плотной бумаги шаблон, напоминающий лист дерева, нанести на него перламутровую краску и ненадолго приложить к поверхности. Такие листья можно расположить в произвольном порядке, а можно нарисовать ствол дерева и разместить их вокруг.
Немного потренировавшись и проявив фантазию, можно создать еще множество необычных красивых решений при оформлении интерьера.
Акриловые эмали с перламутром удобны в работе, прочны и стоят относительно недорого. Их умелое применение с помощью сочетания цвета и светопреломляющего эффекта поможет получить необычно красивый результат при дизайнерском оформлении.
описание, инструкция по применению, виды и отзывы
Перламутровая краска для стен способна придать поверхности блеск благородного металла и непревзойденный декоративный эффект. Использовать такие составы можно при окрашивании мебели, предметов интерьера, эксплуатируемых внутри помещений. С помощью данного покрытия можно преобразить пространство, придав ему жемчужное сияние.
Перламутровые краски, виды которых будут рассмотрены ниже, можно использовать для создания самых причудливых интерьеров. Это могут быть золотые покои средневекового раджи или ледяной дворец Снежной королевы. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо ближе ознакомиться с некоторыми разновидностями перламутровых красок, о которых пойдет речь ниже.
Описание
Если вы не хотите использовать для отделки интерьера обычные краски и желаете придать поверхностям помещений свежий и оригинальный вид, то стоит более подробно рассмотреть отделочный материал по типу перламутровой краски. Она производит уникальный эффект, который появляется при разном освещении и определённых углах зрения. Этого стало возможно достичь благодаря прозрачной основе и перламутровому пигменту. Если вас заинтересовала краска для потолка перламутровая, то вы должны знать, что в качестве ингредиентов при ее приготовлении используются:
перламутровый пигмент;
вода;
акриловая смола.
Пигмент мелко измельчается и растворяется в связующем компоненте. Для приготовления пигмента применяется натуральный перламутр, который добывается из морских раковин. Поэтому краска обладает уникальными свойствами. В роли связующего используется акриловая смола, которая является экологически чистым материалом. В состав смолы входят акрилатные полимеры, винилацетат и бутилакрилат. Помимо прочего, в состав может входить этиловый спирт, который используется в качестве растворителя. Акриловая смола способна высыхать в течение короткого времени и полимеризоваться, не выделяя во внешнюю среду токсических или вредных веществ.
Для справки
По той причине, что главными растворителями выступают этиловый спирт и вода, краску можно разводить обычной водой. Перламутровые составы обладают высокой адгезией к разным материалам, на которые осуществляется нанесение, именно поэтому можно рассчитывать на длительный срок эксплуатации поверхности.
Краска для наружных поверхностей стен
Перламутровая краска для стен представлена сегодня к продаже в широком разнообразии. Вы можете предпочесть того или иного производителя, но в данной статье будут рассмотрены разновидности, которые изготавливаются компанией «Нокстон». Например, перламутровая краска для наружных поверхностей и стен от данного производителя может создавать перламутровый эффект на всех поверхностях, которые регулярно подвергаются влиянию окружающей среды. Это может быть влага, солнце, а также вода.
Краска имеет хорошую укрывистость, гладко и равномерно ложится на подготовленную поверхность. В ее составе — полиуретановая смола, которая имеет повышенную адгезию. Основа краски подготовлена для добавления перламутрового компонента, который обесцвечивает эффект радуги и позволяет поверхности имитировать хамелеона. В качестве чернового основания могут использоваться минеральные поверхности, которые не подвергаются в процессе эксплуатации механическим нагрузкам. Это может быть бетон, древесина, искусственный и природный камень, песчаник, гранит, цементно-известковая или известковая штукатурки. Использовать данные состав можно для нанесения на фасады зданий, заборы, также тротуарную плитку и декоративные объекты по типу скульптур колонн или фигур.
Перламутровая краска для внутренних работ
Перламутровая краска для стен может предназначаться и для нанесения внутри помещений. Это могут быть предметы мебели, потолки, стены и другие поверхности. Несмотря на то что состав предназначен для внутренних работ, на его поверхность в процессе эксплуатации могут воздействовать негативные факторы по теплу влаги. В составе смеси — водноакриловая дисперсионная основа, которая предназначается для добавления перламутрового компонента. Нанесение можно осуществлять на фотообои, потолки из кирпича, обои и стены, а также декоративные и цементно-песчаные штукатурки, картон, бумагу, пенопласт и гипсокартон.
Перламутровая краска для пластмассовых поверхностей
Довольно часто при отделке стен в последнее время используются пластмассовые панели. Если вы хотите обновить их внешний вид или изменить цвет, то вами может быть использована перламутровая краска для стен от компании «Нокстон». Использовать данную смесь можно как внутри, так и снаружи зданий, а нанесение позволяет получить глянцевый блеск. Поверхности после высыхания отличаются атмосфероустойчивостью, имеют повышенную прочность и не реагируют на влагу. В основе смеси — высококачественная полиуретановая минеральная смола, а также специальный перламутровый компонент.
Характеристики перламутровой краски ECO
Перламутровая краска для стен, виды которой описаны в статье, может быть представлена еще и продуктом ECO, который обладает повышенными экологическими характеристиками и подходит для использования людьми, которые подвержены аллергическим реакциям. После проведения окрашивания помещения могут и не проветриваться в течение длительного времени. Использовать смесь можно для окрашивания стен и потолков, также предметов интерьера.
С помощью данной краски можно создать равномерное покрытие, которое устойчиво к воздействию влаги и воды. В составе высококачественная экологическая воднополиакриловая дисперсия, которая обладает высокой адгезией. Основой выступает прозрачная база, к которой добавляется перламутровый компонент. В качестве черновой поверхности могут выступить потолки, обои, фотообои, поверхности из цемента и кирпича, цементно-песчаные стены, гипсокартон, пенопласт, декоративная штукатурка, бумага и картон.
Отзывы о перламутровой краске ECO для наружных работ
Декорирование перламутровой краской для стен может осуществляться с помощью состава для наружных работ. Вышеупомянутая марка состава, по мнению пользователей, обладает улучшенными экологическими характеристиками и является безопасной для здоровья человека. Как показывает практика, состав гипоаллергенен и разрабатывается для людей, которые страдают некоторыми формами аллергических реакций. В качестве основы для окрашивания может выступить древесина, камень, бетон или другие поверхности, которые регулярно подвергаются атмосферным явлениям в виде влаги, а также ультрафиолетовых лучей.
Пользователи подчеркивают, что нанесение краски можно осуществлять на минеральные поверхности, которые не подвергаются механическим нагрузкам. С помощью данного состава достигается мягкий перламутровый эффект, который проявляется при изменении освещения и угла обзора. Пользователи говорят еще и о минимальном расходе смеси, который может быть равен одному литру, достаточному для 10 м² поверхности. Это верно, если нанесение краски осуществлять в один слой.
Инструкция по применению
Краска для стен с эффектом шелка может наноситься кисточкой, валиком или по методу аэрографии. Первый вариант используется для окрашивания небольших по площади участков. В этом случае ограничить зону, обрабатываемую краской, можно малярным скотчем. Распределять краску за один раз необходимо по поверхности не более, чем на 0,5 м. Далее следует использовать большую кисть, с помощью которой можно распределить краску по поверхности. Малярный скотч необходимо снять лишь после полного высыхания слоя.
Нанесение можно осуществлять с помощью валика, площадь работы при этом ограничивается лентой. Для нанесения перламутровой краски лучше всего использовать валик с шубкой из мелкого ворса. Движения руки должны быть крестообразными или прямыми. Когда наносится перламутровая краска поверх водоэмульсионки, можно использовать метод аэрографии, для этого к составу добавляется обычная вода, часть которой в готовой смеси не должна оказаться больше 40 %.
Заключение
Иногда в быту используется и обычная губка, в этом случае материал наносится методом надавливания или круговыми движениями. После каждого погружения губки в краску ее необходимо освободить от излишка состава методом нажатия на лист гипсокартона.
Перламутровая краска для стен
Сегодня, благодаря многообразию материалов для строительства, у нас есть возможность воплотить в интерьере своего жилища любую, казалось бы, раньше невообразимую мечту. У нас есть возможности, но необходимо уметь ими пользоваться, например, знать, как правильно подготовить стену или клеить обои.
Перламутровая краска для стен: состав и свойства
Перламутровая краска для стен, которая сегодня – на пике популярности, также имеет ряд нюансов, связанных с нанесением на покрытие. Вообще стоит сказать, что это краска из разряда универсальных – ею можно окрашивать как стены помещения, так и небольшие бытовые предметы, мебель, а также ткани, правда, не рекомендуется окрашивать данной краской внешние поверхности.
В состав такой краски входит акриловая смола (как связующий компонент всех элементов), вода, а также пигмент. Основа пигмента – частицы слюды, покрытые дополнительным прозрачным слоем металла. Именно за счет этого и достигается столь любимый многими эффект перламутра – радужное сияние, меняющееся в зависимости от угла зрения и света.
Перламутровая краска для стен не только красива, но и практична – после нанесения быстро высыхает, образуя защитную пленку, не подвергается воздействию влаги и не теряет своих свойств при попадании прямых солнечных лучей. Так как в состав перламутровой краски входит вода, то стенам, окрашенным ею, не страшны возгорания. Перламутровая краска должна храниться в прохладном темном месте, ее необходимо обязательно плотно прикрыть крышкой – при этих условиях краска будет пригодна в течение полугода.
Правильно наносим краску. Декоративные приемы для отделки стен
Чтобы перламутровая краска для стен смотрелась наиболее выигрышно, перед нанесением стоит подготовить поверхность: очистить, нанести грунтовку и только тогда, на относительно ровную поверхность наносить краску.
Что касается стен, то они могут быть как с нанесенными рельефными обоями; могут также быть деревянными, гипсокартонными, бетонными, кирпичными. Даже металлические поверхности, немного изъеденные ржавчиной вполне пригодны для окрашивания перламутровой краской.
Краска может быть нанесена несколькими способами: кистью, валиком и с помощью распылителя. Последний способ нанесения считается наиболее выгодным и удобным применительно к перламутровой краске – при окрашивании стен с помощью кистей уходит как дополнительное время, так и дополнительная краска.
Чтобы стены смотрелись хорошо, необходимо нанести два слоя краски, если поверхность пористая – нужно большее количество материала, а также, скорее всего, придется поработать и кистью.
Перламутровая краска для стен сегодня представлена на рынке стройматериалов в широком ассортименте: у потребителя есть выбор, как производителя, так и цвета.
Как правило, наиболее выигрышно перламутровая краска смотрится в двух случаях: либо в полутемном помещении с приглушенным светом, либо, наоборот – в ярко-освещенной комнате. Если вам очень нравится именно такая краска, но стены, полностью окрашенные ею, либо кажутся вам чересчур смелым решением, либо просто не подойдут под уже купленную мебель, можно декорировать стены рисунком, нанесенным перламутром. Легкий способ (под силу любому аратору) – нанести краску на листья и приложить их к стене. Получается очень тонкий и своеобразный абрис листочков. Если любите рисовать — можно поработать кистью, декорировав стены различными узорами, выполненными от руки. Это могут быть абстрактные (волнистые линии, круги) или цветочные мотивы.
Краска для стен в квартире
Когда во время ремонта требуется краска для стен в квартире, как выбрать нужную и подходящую? Ответить на этот вопрос нелегко, ведь выбор на рынке строительных материалов огромен. При желании может быть выбрана даже перламутровая краска для стен. Можно сделать обработку матовыми и глянцевыми составами, красками с другими интересными эффектами. С помощью красителей может быть получена рельефная поверхность. Но во всем многообразии товаров неискушенному покупателю легко запутаться. Далеко не все знают, что такое, например, маркерная краска и зачем нужна магнитная краска.
Какую краску выбрать?
Как правильно выбрать нужный материал
Чем покрасить стены в квартире? Перед покупкой краски для стен нужно определиться с некоторыми факторами:
помещение, которое необходимо покрасить: кухня, прихожая, детская и т.д.;
какова площадь стены под покраску;
каков должен быть конечный итог;
инструменты, которые будут применяться при выполнении работ;
тип основания для нанесения состава.
Магнитная краска для стен
С помощью покраски можно получить поверхности, имитирующие многие материалы: от древесины до ценного мрамора. Глянцевая краска всегда будет давать блестящую поверхность — это очень красиво, но использовать такой прием нужно в меру. Матовая краска на стенах и на потолке выглядит не хуже. В последнее время нередко используется и магнитная краска. Все здесь будет зависеть от ваших финансовых возможностей и желаний. Покрасочные составы для отделки поверхностей делятся на:
фасадные;
интерьерные.
Фасадные используются для работ снаружи здания, интерьерные — изнутри помещений. Для работы в ванной комнате подойдет краска влагостойкая.
Маркерная краска позволяет рисовать на ней маркерами
Еще один параметр, который требуется учитывать, это паропроницаемость. Паропроницаемые — это дышащие составы. Их используют в детских, в спальнях, в других комнатах, где приходится проводить большую часть времени. Важным параметром является износостойкость красящего состава. Она должна быть тем выше, чем чаще планируется мыть крашеные поверхности.
Существуют свойства тиксотропности и укрывистости. Они влияют только на удобство пользования составом. Укрывистостью называется расход материала на 1 м² площади. Тиксотропность — это свойство материала несколько уменьшать свою вязкость. Тиксотропные составы не стекают, не оседают, они удобны в работе. На банках с продукцией для стен должна быть соответствующая надпись. Они не пачкают одежду. Выпускаются следующие виды:
водно-дисперсионные;
силиконовые;
масляные;
алкидные.
Нанесение акриловой краски
Водно-дисперсионные (они еще называются водоэмульсионными или водорастворимыми) — самые экономные из всех видов красок. Они быстро высыхают, не пахнут. Свойства их зависят от входящих в состав полимеров. Дешевые варианты делаются на основе всем известного клея ПВА, акриловых и латексных смол. Применяют их только в сухих местах. Они не впитывают в себя грязь. Их разновидность — акриловые смеси. При высыхании они образуют пленку, устойчивую к истиранию. Стены после окраски имеют матовое покрытие. Подобными свойствами обладает и латексная краска.
Силиконовая краска в основе своей имеет эмульгированные смолы. Они характеризуются высокой паропроницаемостью. Применяются для работ снаружи здания.
Масляная краска для стен состоит из олифы и красящих пигментов, растворимых в масле. Они отличаются большой долговечностью и значительной прочностью. Их недостаток — долго сохнут и обладают специфическим запахом. Для отделки внутренних стен они не применяются.
Связующим компонентом алкидных эмалей являются алкидные смолы. Они быстро сохнут c образованием прочной пленки. Рекомендуются для защиты металлических изделий от ржавчины. Неприятные запахи не дают возможности использовать их внутри помещений.
Декоративные составы
Сравнительно недавно на рынке появились краски декоративные. Они дают возможность имитировать различные поверхности: камень, шелк, бархат, даже золото и серебро. Некоторые из них способны менять цвет. Изготавливаются они с добавлением минеральных и полимерных составов. Они экологически чистые, могут использоваться в любом помещении, обладают устойчивостью к истиранию, на их поверхности не скапливается пыль. Для получения разнообразных эффектов при нанесении их используют различные инструменты. Это шпатели, валики, кисти, краскопульты.
Декоративная краска с имитацией золота
Декоративные смеси сегодня выпускаются без применения ртути, свинца, цинка, кадмия, фенолов. Поэтому их можно применять для отделки стен и потолков в детских комнатах. Некоторые компании обозначают экологически чистые продукты значком E.L.F. Выбрать краску можно любую. Разновидностей и вариантов упаковки много.Такие продукты долго держатся на стенах и облагораживают помещение.
Как выбрать краску для кухни
Для кухни выбор материалов имеет некоторые особенности. В этом помещении бывает много пара, влаги, высокая температура, жир. Отделочный материал должен все это хорошо выдерживать. Он должен быть устойчивым к моющим средствам. Лучшими характеристиками обладает водоэмульсионная краска. Отлично годится для этой цели продукция «Тиккурила». Такими же свойствами обладают составы, которые выпускают всемирно известные фирмы «Белинка» и «Deluxe». Эти составы дают полуматовое или глянцевое покрытие. Колер для изменения цвета можно вносить любой. При необходимости состав разводится обычной водой.
Краска для кухни Deluxe
Среди латексных составов для кухни можно выбрать «Парад W100». Его можно нанести на потолок кухни. Недостаток — непереносимость агрессивных средств, используемых для уборки.
Кухню на даче можно покрасить дешевой алкидной продукцией. Дома ее использовать не рекомендуется из-за содержания в ней растворителя. Стены под покраску лучше отделать следующими цветами:
голубой;
светло-синий;
зеленый;
светло-желтый;
белый.
Эти цвета стимулируют работоспособность.
Идеальным по составу, но и самым дорогим вариантом для кухни является эпоксидная краска.
Графитовая краска спасет квартиру от детских клякс
Советы по применению других видов продукции
Латексные составы лучше всего использовать в ванной комнате с высокой влажностью.
Качественные, надежные и недорогие смеси на основе ПВА пригодны для использования в абсолютно сухих помещениях.
В детских и в тех комнатах, где находятся больные астмой и аллергией люди, нужно использовать краски экологически чистые.
Глянцевая поверхность стен на всей площади — лишний стресс.
Полуматовый вариант может применяться в более влажных помещениях. Матовый придаст бархатный эффект и скроет мелкие недостатки.
Для небольших по площади комнат следует выбирать светлые оттенки.
Перламутровая краска для стен
Некоторые выводы по теме
Придать своей квартире или дому обновленный свежий вид с помощью окрашивания стен, полов и потолков своими руками способен практически каждый.
Краски можно приобрести абсолютно любые. Они бывают с определенным эффектом или без него. Можно с их помощью получить на поверхности стен, полов имитацию камня, дерева, стекла, песка. По своему блеску все они бывают глянцевые и матовые, полуматовые и полуглянцевые. Материалы для стен обычно имеют на упаковке соответствующую надпись. Некоторые недостатки стен способна маскировать матовая краска.
Потолок в комнатах тоже может быть окрашен. Для этого специалистами рекомендуется использовать интерьерные краски различных видов. Лучше брать водные составы, которые быстро сохнут. На банках с продукцией производители иногда размещают надписи: «Краска моющаяся», «Грязеотталкивающая». Такие составы можно мыть. Не все жители пользуются обоями, предпочитая красить. Тем более что виды материалов для этой процедуры очень многочисленны. Есть графитовая краска, много продукции фирмы «Тиккурила».
Для коридора будет уместна антивандальная краска
Для прихожей можно купить и использовать состав, который называется антивандальная краска. Она способна предохранить стены от воздействия обуви и одежды. Для достижения некоторых эффектов можно применять состав под названием маркерная краска. Используются также всевозможные лаки, скотч, кисти различных размеров. Это зависит от возможностей и фантазии хозяев. Разные полосы, узоры, цветы, фигурки сказочных персонажей поможет нанести латексная краска разных цветов. Какой краске отдать предпочтение — дело каждого хозяина.
Перламутровые стены своими руками
В современном интерьере, дизайнеры часто использую перламутровые оттенки для оформления стен, а в некоторых отдельных случаях, еще и потолка. Но зачастую такая отделка может быть очень дорогостоящим удовольствием, поэтому домашние мастера раскрывают секреты о том, как же можно сделать перламутровый оттенок своими руками без особых затрат.

Декоративная штукатурка
Сегодня существует множество вариантов декоративной штукатурки, которая сможет не просто украсить помещения, но и придать ему неповторимый вид и особенную изюминку. Среди большого разнообразия такого отделочного материала, есть и перламутровая штукатурка. Различается она только по величине зерна и конечному результату.
При желании, стена может быть идеально гладкой, но при этом иметь перламутровый оттенок, либо иметь декоративные разводы и даже бугристые плоскости. Но такой материал отличается не только своей высокой стоимостью, но и тем, что штукатурку довольно сложно наносить на стену. Этим должен заниматься только опытный специалист, который точно будет понимать, как именно нудно накидывать слои и как лучше разглаживать их по поверхности.

Лаки и краски перламутрового цвета
Конечно, лаки и краски с перламутровым оттенком будут стоить гораздо дешевле. Да и в нанесении они максимально простые и практичные, поэтому с таким типом отделки сможет справиться даже начинающий маляр. В зависимости от того, какой слой будет расходоваться во время работы, можно выбрать технологию нанесения краски кистью или валиком. Второй вариант более бережный, поэтому не большой банки краски хватит на довольно большую площадь, сохраняя при этом изысканный цвет перламутра.
Для того, чтобы зафиксировать результат и существенно увеличить эксплуатационные сроки, можно нанести несколько слоев краски, или поверх готовой окрашенной стены, нанести несколько слоев перламутрового лака. Это позволит не только защитить стену от воздействия повышенной влажности или перепадов температурного режима, но и сделать цвет более ярким и насыщенным.

Флизелиновые обои
Оказывается, существуют специальные флизелиновые обои, которые могут создать эффект перламутрового оттенка на стене. Цена их конечно не такая низкая как на другие модели обоев, но самое главное заключается в том, что их толщина и качество покрытия позволяют обои подвергать влажной уборке. Это говорит о том, что даже в том случае, если обои испачкаются, их всегда можно будет протереть влажной губкой или щеткой, с использованием моющего средства. Даже после такой уборки, они останутся красивыми и уж точно не потеряют свой изысканный перламутровый оттенок.
Процедура монтажа также очень проста. Достаточно в правильных пропорциях развести готовый клей и нанести его равномерным слоем на поверхность заранее подготовленной и выровненной стены. Чтобы сцепление обоев со стеной было более сильным, предварительно нужно нанести на стену грунтовку для обоев. После того, как грунтовка высохнет, можно наносить заранее разведенный клей. Сами обои необходимо порезать на равные полосы, которые будут отлично подходить по длине от пола до потолка. Лучше брать с небольшим запасом в один сантиметр, поскольку в процессе поклейки, они могут немного стягиваться. Лучше обрезать лишний кусочек обоев, чем потом думать, как исправить ситуацию.
Как оказалось, перламутровые стены в собственной квартире сделать не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Самое главное определиться с выбором отделочного материала и грамотно произвести монтаж.

AlinaАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Краска Перламутровое дерево ➤ фото от Стена-Клавель
Подготовка поверхности
Перед нанесением дизайн-эффекта Aura AU4 — с помощью структурного шпателя, необходимо тщательно подготовить поверхность. Тип поверхности №1, методика 1.
Условия при нанесении:
температура воздуха: от 5°C до 35°C
относительная влажность воздуха — не более 75% (рекомендуемая — 60%).
Нанесение базового слоя Aura Premiere
1Техника нанесения №1 выполняется с помощью шерстяного валика с недлинным ворсом. Вначале нужно произвести колеровку Aura Premiere одним из выбранных по каталогу колорантом PurColor, при тщательном перемешивании. Полученная масса наносится на поверхность в два слоя. Временной промежуток между слоями составляет не меньше четырех часов.
2Техника нанесения №2. Для колеровки Aura Premiere подбирается по каталогу колорант PurColor желаемого цвета. Составляющие перемешиваются и разбавляются водой на 10%, это необходимо для качественного окрашивания с применением краскораспылителя. Причем давление данного прибора не должно быть ниже шести атмосфер при диаметре сопла пистолета в 1,8-2,0 миллиметра. Этот вариант позволяет остановиться на одном слое краски. Если требуется нанесение второго слоя, нужно подождать около шести часов.
Нанесение финишного слоя Aura
3После высыхания базового слоя, (через 12-24 часа), наносится финиш Aura. Предварительно осуществляется устранение дефектов, шлифовка поверхности при помощи мелкой наждачной бумаги, и удаление пыли.
4Подбирается по каталогу цвет колоранта PurColor, которым колеруется Aura при тщательном перемешивании вручную или дрелью со специальной насадкой. Масса распределяется ровным толстым слоем по всей поверхности кистью или валиком.
5Применение структурного шпателя придаст поверхности древесную структуру.

Какой лучше покрасить краской стены – идеи, какой краской красиво покрасить стены и потолок своими руками, примеры дизайнерской покраски

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Какой краской красить стены в квартире

Если в процессе ремонта квартиры вы не хотите клеить обои, то самым простым решением будет покрасить стены вашей квартиры. Возможно, вы думаете: «Я не хочу, чтобы стены моей квартиры выглядели так, как будто я нахожусь в больничной палате или советском садике». Но, при правильной подготовке и подборке лакокрасочных составов, результат может вас удивить. Среди плюсов качественных изделий – простота нанесения, легкий уход, абсолютно уникальный и неповторимый дизайн.

Некоторые составы при намного меньшей стоимости, даже могут сымитировать определенные виды штукатурок. Но, для того чтобы получилось действительно красиво, важно разобраться как правильно подобрать краску, а также какой краской можно красить стены в квартире.
Краска для стен в квартире как выбрать
Правильно подобрать материал не так легко как кажется. Рекламная политика не указывает реальной характеристики продукции и не дает необходимых знаний потребителю. Поэтому в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные материалы для покраски стен, а также узнаем, какой краской красить стены. Также мы увидим их плюсы и минусы и правила нанесение выбранной продукции.
Перед покупкой нужно решить, какую комнату вы хотите покрасить. Например:
если это ванная комната – то следует обратить внимание на изделия, не боящееся влаги;
если покрасить стены нужно в кухне – то важно подбирать износоустойчивые материалы, которые можно без проблем мыть;
если это гостевая комната или спальня – то важна экологичность и безвредность. Отдавайте предпочтение материалам, которые не имеют сильного запаха и быстро сохнут.
Обратите внимание на состояние ваших стен перед обработкой. Матовый лакокрасочный материал, например, с шелковым эффектом, может скрыть недостатки подобно обоям, а вот глянцевые составы требуют идеальной поверхности, так как на ней очень сильно видны дефекты.
На рынке есть такие разновидности изделий, как фасадные и интерьерные. Для стен квартиры нужен интерьерный материал. В зависимости от помещения, нужно решить: покупать влагостойкий материал или обычный. Для ванных комнат или комнат с высокой влажностью лучше приобрести влагостойкий.
Еще один важный момент – сколько времени вы проводите в комнате. Если довольно много – то обратите внимание на паропроницаемость– элемент от которого зависит дышащий эффект помещения. Рекомендуем выбирать паропроницаемый материал.
При покупке следует убедиться, чтобы на банке было написано «для стен». Интерьерные краски при прикосновении не должны испачкать вашу одежду и должны без проблем поддаваться очистке или мытью. При покупке обычных или фасадных изделий могут возникнуть трудности. Ниже мы рассмотрим, какую продукцию вы можете приобрести на рынке, их плюсы и недостатки.
Водоэмульсионные краски
Это материал, который состоит из поливинилацетата, или, другими словами, из ПВА. Материал достаточно недорогой и легкодоступный. Водоэмульсионка легко наносится и ее не нужно наносить многими слоями, обычно достаточно всего два. Из плюсов такого материала можно отметить то, что ею можно окрашивать такие комнаты, как,например, спальню и детскую. Водоэмульсионные изделия имеют хорошую паропроницаемость, и стенка, как говорят «дышит». Кроме того, цветовая гамма такого материала очень широкая и подойдет по вкусу практически любому человеку.
Из недостатков водоэмульсионки отмечаем то, что ее легко поцарапать. Такой материал требует тщательной подготовки поверхности перед покраской, так как на нем хорошо видны все недостатки. Кроме того, стену, покрашенную водоэмульсией, нужно будет беречь от детей, так как она боится агрессивных моющих средств, поэтому отмыть ее будет очень сложно, или даже невозможно.
Вододисперсионные составы
Изделия могут создавать на основе ПВА, акриловых смол или силикона. Такой тип подходит для сухих комнат и легко поддается мытью.
Акриловые вододисперсионные краски обладают множеством плюсов. Они легко наносятся, отлично колеруются и с годами не теряют своего первоначального вида. Кроме того, стена, покрашенная такой краской, более устойчивая перед механическими нагрузками. Акриловой смесью такого типа можно красить не только стены, но и потолок. По паропроницаемости материал немного уступает водоэмульсионке, хотя и так имеет неплохой результат. Из плюсов хочется отметить также то, что акриловые изделия имеют большой выбор цветовой гаммы, под любой вкус.
Силиконовые вододисперсионные изделия могут похвастаться не меньшим количеством плюсов. Они легко наносятся, не выгорают, не боятся влаги и воды и их нелегко повредить. Кроме того, они способны затянуть трещины до 2 мм, что существенно упрощает подготовительные работы. Также стены покрытой силиконовой продукцией можно мыть сколько угодно, даже моющими средствами. Благодаря стойкости перед ультрафиолетовыми лучами, ее можно использовать и для наружных работ. Из недостатков силиконовой водно-эмульсионной продукции отмечаем ее высокую стоимость. В данный момент на рынке это самый дорогой вид. Но если вы хотите качественную и необычную отделку стен – то это наиболее подходящий вариант.
Декоративные краски
Они дарят владельцу необычный вид квартиры. Зачастую при покраске стен люди добиваются идеально ровных поверхностей, но декоративные составы делают поверхность совершенно другой. При помощи фактурных изделий можно получить перламутровые разводы, имитацию ткани, различные хаотичные рельефы и многое другое. Основой для лакокрасочного материала является акриловая дисперсия с различными добавками, такими как песок, минеральные волокна или другие вещества.
Фактурные составы отличаются по густоте. Поэтому их можно наносить как валиком, так и кисточкой или даже пульверизатором. Наноситься могут на практически любой вид поверхности. Перед использованием желательно прогрунтовать поверхность.
Алкидные смеси
По консистенции алкидные смеси напоминают масляные, однако, в составе у них алкидные смолы. Среди плюсов изделий –переносимость влажности, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур. Обычно люди покупают составы из-за низкой стоимости.
Данный материал бывает трех видов:
Матовый.
Глянцевый.
Полуматовый.
Для нанесения необходимо хорошо подготовить поверхность, ведь на плохой стене серьезно будут видны недостатки. Однако алкидные краски имеют некоторые минусы, которые заставляют задуматься стоит ли ими покрывать стены в квартире. Во-первых, при покраске будет выделяться сильный неприятный запах, так как состав разбавляется растворителем. Во-вторых, со временем она теряет цвет, и не особо долговечна. Поэтому красить стены алкидной продукцией не рекомендуется.
Латексная продукция
Среди плюсов такой краски влагостойкость, легкость в нанесении на стены и отличная износостойкость. Используются такие материалы только для внутренних работ, так как он уязвим перед воздействием ультрафиолета. Краска хорошо скрывает небольшие трещины и неровности. Часто такой материал используют школы, садики или медицинские учреждения.
Стоит отметить что из недостатков такого материала то, что дышащего эффекта у помещения не будет, так как материал не может похвастаться хорошей паропроницаемостью. Поэтому для жилой комнаты – это не очень хороший вариант.
Силикатные краски
Силикатные краски – это распространённый материал для отделки стен и фасада дома. В составе данной краски основным компонентом является жидкое стекло, с добавлением различных добавок. Перед нанесением краски, следует хорошо подготовить поверхность – так как данный материал нельзя наносить на другой вид красок, например, поверх эмульсионки. Данная краска отлично подойдет для ванной комнаты, так как она не боится грибка или плесени. Покрытые таким материалом стены прочные и долговечные, срок службы примерно 15–20 лет.
Силикатные краски могут похвастаться такими характеристиками:
простота в приготовлении состава. Если вы обладаете необходимыми навыками и желанием, то всю роботы можно сделать самому;
стойкость перед ультрафиолетовыми лучами;
хорошая паропроницаемость – это значит, что комната, покрашена такой краской, будет обладать дышащим эффектом;
экологичность;
данный материал огнеустойчив.
Среди минусов силикатной краски то, что наносить ее нужно только в защитной одежде с применением респиратора. До полного высыхания, краска очень вредная для здоровья и находится в помещении в то время нельзя. После высыхания материал безвреден. Также, если вы делаете ремонт раз в четыре–пять лет, то вариант не очень подходящий, так как удалить такую краску будет проблематично, а поверх покрасить не получится. Но если ремонты вы делаете редко, то это идеальный вариант, который подарит помещению непревзойденный вид.
Акрило-силиконовые краски
Акрило-силиконовые материалы отлично подойдут для влажных помещений. На кухнях, санузлах или ванных комнатах будет отлично смотреться такой вид красок. Кроме акриловой дисперсии, в составе имеется эмульгированная силиконовая смола, благодаря которой образуется прочная, паропроницаемая пленка. Кроме того,акрило-силиконовую краску можно без проблем мыть.
Какой краской лучше красить стены в ванной комнате
Если для ремонта ванной комнаты вы не хотите использовать плитку – то вам отлично подойдет правильно выбранная краска. Основными критериями для выбора должны быть:
влагостойкость;
антибактериальная защита;
стойкость перед механическими нагрузками.
Одним из самых распространённых материалом для ванной комнаты является водо-дисперсионная краска – это латексная и акриловая. Такие материалы примечательны хорошей влагостойкой защитой и средней стоимостью. Перед покупкой такой краски обратите внимание, есть ли в составе фунгициды и альгициды, которые предотвратят появлению или распространению грибка. Среди плюсов водо-дисперсионной краски то, что она не токсична, благодаря тому, что растворителем служит вода. Высыхает она от 1,5 до 2 часов, а в летний период еще быстрее.
Совет! Для того чтобы краска долго служила и не потрескалась, наносить ее нужно на абсолютно сухую поверхность.
Очень часто для покраски стен в ванной комнате, люди используют масляные краски. Они не боятся влаги и устойчивые перед повреждениями. Кроме того, такие краски манят людей низкой стоимостью. Но перед покупкой обратите внимание на минусы, ведь окрашенная поверхность долго сохнет и имеет резкий запах.
Какой краской покрасить стены кухни
При выборе материала для покраски кухни следует учитывать то, что краска должна быть пароустойчивая и легко мыться. Глянцевые краски подойдут лучше матовых или шероховатых, по той причине, что в матовые поверхности забивается грязь и ее нелегко мыть. Также если кухня небольших размеров, то глянец визуально расширит комнату. Из минусов таких красок то, что они требуют качественных подготовительных работ и идеально ровной поверхности.
Для кухни идеально подойдут водо-дисперсионные краски. Латексные, акриловые и силиконовые виды таких красок отлично справятся со своей задачей. Но краски на основе ПВА нельзя использовать, так как они не влагостойкие и применяются только в сухих помещениях.
Важно! Наиболее подходящие материалы для покраски кухни считаются латексные или силиконовые. Они достаточно долговечны и обладают пленкой защищающей стены от истирания.
Вывод
Теперь вы знаете, какую краску выбрать для стен. Как мы увидели из этой статьи, выбор для покраски стен вашей квартиры огромен. Кроме того, существует множество материалов, с помощью которых произвести ремонт можно своими силами. Перед покупкой решите, что именно нужно покрасить и внимательно осмотрите выбранный вами материал. Множество видов краски боятся холода, поэтому она не должна быть перемерзшая. Свое здоровье следует беречь, потому обратите внимание на краски с хорошей паропроницаемотью, и износостойкостью. Мы уверенны, что вам получиться сделать свое жилье действительно красивым и уютным!
Какой краской красить стены в квартире?
Вы даже не представляете, как легко и быстро вы можете создать неповторимый интерьер с помощью окраски стен в квартире! Конечно, этот способ не настолько популярен, как обои, и часто люди не рассматривают краску как вариант отделки стен. Но зря! Мы расскажем, как и какой краской красить стены в квартире и придать дому изысканный и модный характер.
к содержанию ↑
Краска для стен в квартире: выбор состава
Покраска стен в комнате — довольно популярная альтернатива обоям. Для этого не требуется специальных навыков — процесс покрытия стен довольно прост и удобен. А полученный результат имеет очень даже прекрасный внешний вид. Если же подойти к оформлению квартиры, используя дизайнерские современные идеи, то получится и вовсе эксклюзивный и красивый интерьер.
Принимаясь за ремонт своего дома, и решив основным отделочным материалом стен использовать краску, важно определить, какой краской лучше красить стены в квартире. Одним из решающих критериев для выбора является то, какую именно комнату вы определили под покраску:
Для ванной комнаты лучше всего приобрести влагостойкие материалы.
В кухне желательно использовать моющееся и износостойкое покрытие.
В гостиной и спальне важным фактором является экологичность и безопасность краски.
Важно! Матовая лаковая краска визуально улучшит состояние поверхности стены, а вот глянцевый материал наносится только на абсолютно ровную плоскость.
Итак, какой краской покрасить стены в квартире, и какие ее разновидности бывают?
Водоэмульсионные краски
В состав таких материалов входит вещество поливинилацетата, более известное как ПВА. Эта краска сравнительно недорогая и легко доступна покупателю.
Плюсами такого отделочного материала можно выделить:
Легкое нанесение.
Нет необходимости в многослойном покрытии стен. Оптимально будет окрасить поверхность два раза.
Благодаря своим характеристикам можно использовать в жилых помещениях — спальне и детской.
Краска обладает отменной паропроницаемостью и считается “дышащей”.
Огромный ассортимент цветовой палитры на любой вкус.
В случае необходимости стены можно “подкрасить”, чтобы скрыть появившиеся потертости и пятна.
Из минусов можно обозначить:
Подверженность механическим повреждениям. Краска легко царапается.
Наносить водоэмульсионку можно только на тщательно подготовленные стены, идеально ровные и гладкие.
Нельзя мыть водой или моющими средствами, особенно агрессивными и абразивными веществами.
Вододисперсионные составы
Покраска стен в комнате может быть осуществлена с помощью этого типа краски, который подразделяется на такие виды:
На основе акриловых смол. Данный вид материала обладает отличными эксплуатационными качествами. Прежде всего, краска легко и удобно наносится на поверхность, прекрасно колеруется, имеет долгий срок службы и не выгорает. В отличие от водоэмульсионного состава, более невосприимчива к механическим повреждениям, но уступает в паропроницаемости. Поверхность можно мыть и применять моющие средства.
Важно! С помощью такой краски можно скрыть небольшие трещины размерами до 0,7-1 мм.
На основе силикона. Обладают такими же прекрасными свойствами, но в большей степени по сравнению с акриловыми. Отдельно можно выделить способность краски маскировать трещины до 2 мм. Краска неподвластна влиянию ультрафиолета, поэтому ее можно использовать и для наружной отделки. Единственным минусом является ее высокая цена, но великолепное качество того стоит.
Важно! Вододисперсионные материалы рекомендуют применять в сухих помещениях, при этом они отлично поддаются мытью.
Алкидные составы
В состав таких материалов входят алкидные смолы. По своей консистенции краски напоминают масляные смеси.
Остановимся на достоинствах такого варианта:
Влагостойкость.
Не поддается влиянию ультрафиолета.
Не боится высоких температурных режимов.
Доступная цена.
Средний уровень паропроницаемости.
Можно покрывать краской деревянную или металлическую поверхность.
Важно! Данный отделочный материал может придать стенам матовый, глянцевый или полуматовый вид.
Существует и ряд недостатков алкидных составов:
Обязательная подготовка поверхности стен.
Для нанесения этого вида краски необходимо разбавлять состав растворителем, что, в свою очередь, приводит к появлению резкого специфического запаха в процессе окраски стен.
Сравнительно недолговечный срок службы, с течением времени утрачивается насыщенность цвета.
Латексные краски
Для того чтобы понять, как покрасить стены в комнате латексным составом, нужно знать его особенности.
Однозначными плюсами этого материала выступают его легкость в применении, высокая износостойкость, влагонепроницаемость и свойство сглаживать мелкие недочеты поверхности — трещинки и неровности.
Важно! Латексные краски применяются только для внутренней отделки, так как реагируют на воздействие ультрафиолета.
Краски на основе силикатов
Основной составляющий элемент материала — жидкое стекло с различными добавками. Этот тип краски успешно справляется как с внутренней, так и внешней отделкой.
Достоинства такого покрытия:
Высокая степень гигиеничности материала. Смесь не подвластна появлению и размножению вредных бактерий и плесени.
Прекрасная износостойкость покрытия, длительный срок службы около 15-20 лет.
Простота и удобство в применении.
Не реагирует на ультрафиолет.
“Дышащая” поверхность. Степень паропроницаемости наиболее высокая у данного вида краски.
Огнеустойчивость.
Помимо явных преимуществ, нельзя не отметить некоторые минусы силикатных составов:
Силикаты совершенно несовместимы с каким-либо другим покрытием. Перед его нанесением поверхность стены нужно тщательнейшим образом очистить от прежней краски. То же самое и в обратной ситуации: поверх силиката нельзя наносить другие красящие составы.
Важно! Удалить слой силикатной краски очень сложно. Если вы предпочитаете периодически обновлять интерьер, то такая краска вряд ли подойдет.
Колеровать силикатные краски можно только с помощью минеральных пигментов, что достаточно ограничивает цветовую гамму.
Вредная для здоровья в процессе нанесения на поверхность. Осуществлять малярные работы можно только в защитной форме, с обязательным использованием респиратора.
Важно! Пока состав полностью не высохнет, находиться в помещении опасно. Сухая поверхность абсолютно безвредна.
Фактурная краска
Модный тренд в современном дизайне и довольно молодой отделочный материал среди красок. Его суть заключается в придании поверхности различной текстуры, определенного рельефа или хаотичных фактур. Забудьте про абсолютно ровную и гладкую стену!
В состав данной краски входит водная акриловая дисперсия, дополненная ингредиентами, которые и создают на поверхности рельеф. Это могут быть минеральные волокна, песок или другие вещества.
Важно! Характерным отличием фактурной краски является ее густая консистенция. В связи с этим, покрытие стен лучше всего осуществлять с помощью шпателя, кисти или валика.
Обладает такая декоративная покраска рядом достоинств:
Интересный внешний вид, необычный дизайн. Придаст помещению свою особую индивидуальность и стиль.
В зависимости от метода нанесения краски, меняется ее текстура. Вариантов оформления довольно много.
Широкая цветовая палитра оттенков.
Универсальность. Фактурную краску можно наносить практически на любые виды поверхностей: бетон, штукатурку, гипсокартон, ДСП, ДВП. Для достижения наиболее максимального эффекта рекомендуется обработать стены грунтовкой.
Важно! Фактурная краска требует тщательного и многослойного нанесения, к тому же, в процессе создания текстурной поверхности понадобятся различные строительные инструменты.
к содержанию ↑
Краски для жилых помещений
Какой краской красить стены в квартире в жилых комнатах? На что обратить внимание и какие особенности требуется учитывать?
Главным критерием является их абсолютная безвредность.
Моющая поверхность, наоборот, не считается востребованной, кроме, пожалуй, детской комнаты.
При оформлении жилых комнат в доме к таким краскам предъявляют повышенные требования к их декоративности и дизайну. Они должны обладать эффектным внешним обликом, располагать широкой цветовой гаммой и насыщенностью.
К эксплуатационным характеристикам можно отнести:
Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Быстрое высыхание.
Отсутствие резких запахов в процессе малярных работ.
Важно! Выше мы рассмотрели виды интерьерных красок, их свойства и особенности. Наиболее подходящими для жилых комнат считаются:
Краски с водной основой.
Фактурные декоративные материалы.
к содержанию ↑
Краски для ванной, кухни и коридора
В зависимости от типа помещения, зависят и требования предъявляемые к отделке:
Кухня. Ввиду своего предназначения, в этом помещении существуют условия повышенной влажности и перепадов температур. Именно исходя из этих факторов, необходимо выбирать соответствующую краску. Кроме того, она должна быть моющейся и не быть подвержена воздействию механических повреждений. Обладать высокой степенью гигиеничности.
Важно! Таким образом, к наиболее подходящим вариантам можно отнести: силиконовые на водной основе, алкидные смеси, акриловые, силикатные краски.
Ванная. По своей сути отделка санузла сопоставима с требованиями для кухни. Поэтому и краски для покрытия стен в ванной выбирают такие же.
Коридор в меньшей степени подвержен влиянию температур и влаги, однако, они все равно имеют место быть, так как через входную дверь может проникать холодный воздух, влага попадает с мокрой одежды и обуви. К тому же, стены холла обязательно должны быть износостойкими и максимально устойчивыми к повреждениям. Какие краски оптимальны в таких условиях? Алкидные краски, акриловые, силиконовые.
После того, как вы определились, какой краской лучше красить стены в квартире, можно переходить к интерьерным аспектам ремонта. Теперь стоит обратить внимание на цветовые решения, дизайнерские идеи и придание интерьеру завершенности.
к содержанию ↑
В какой цвет лучше покрасить комнату?
Большинство красок дает нам неограниченные возможности в выборе цвета. А в зависимости от пропорции колера, вы можете регулировать насыщенность оттенка.
Чтобы наиболее гармонично подобрать тона, можно использовать специальные дизайнерские таблицы, в которых соединены созвучные оттенки.
Мы советуем при выборе цвета обратить внимание на такие детали:
Обязательно учитывайте размер помещения. Золотое правило гласит: светлые тона зрительно увеличивают пространство, а темные — уменьшают.
Еще один важный принцип: размещение комнаты относительно стороны света. Южная сторона — выбирайте холодные оттенки. Оптимально голубой, синий, бирюзовый цвет. Северная часть — теплые, такие как: оранжевый, красный, желтый.
Соблюдайте целостную картину интерьера вашего дома.
Учтите предназначение комнаты. Жилое помещение либо хозяйственное также имеет значение. А еще наличие и количество окон в комнате.
Приведем несколько советов при покраске стен:
Гостиная. Специалисты рекомендуют применять нейтральную расцветку стен, которая способна эффектно оттенить яркие декоративные элементы, роскошную мебель насыщенного цвета и т. п. Для этого отлично подходят пастельные тона. И наоборот — темную мебель возможно акцентировать с помощью ярких поверхностей.
Спальня. Так как эта комната предназначена для отдыха, то лучше всего окрасить стены в приятные пастельные или холодные тона. Это обязательно создаст комфортную, успокаивающую обстановку. Например, светло-зеленый цвет, голубой.
Детская. Это территория ярких красок и веселых идей. Однако не переусердствуйте, так как часто в данной комнате и так достаточно насыщенных цветов. Разноцветные игрушки, яркая мебель, пестрый текстиль! В таком случае стены лучше делать светлого нейтрального оттенка.
В рабочем кабинете или комнате ученика рекомендуют использовать зеленые оттенки, так как по мнению психологов он отлично повышает работоспособность.
Совершенно не обязательно красить всю поверхность стен в один цвет. На этом дизайн комнаты с помощью такой отделки не ограничивается.
к содержанию ↑
Дизайн покраски стен
Покраска стен в комнате может быть очень оригинальной и необычной! Рассмотрим некоторые интерьерные идеи.
Горизонтальная разбивка поверхности стен на зоны
Этот дизайнерский метод довольно традиционный. Чаще всего стену делят на две части. Нижняя окрашивается в более темный цвет, а верхняя — в светлый. Возможно и три разделения, тогда изменение цвета идет снизу вверх от темного к светлому. Но это — не обязательный принцип, вы можете экспериментировать и сочетать какие угодно варианты.
Важно! Не стоит наносить темные оттенки краски под потолком, так как это делает его ниже. А вот светлая полоса — наоборот, “раздвинет” помещение вверх.
Важным нюансом является оформление границы между цветами:
Для этих целей можно использовать молдинг. Но его применение оправдано в интерьере классического стиля, Кантри и Этно.
Четкую и ровную границу можно обозначить с помощью малярного скотча, главное — ровно его приклеить.
Оптимально будет воспользоваться линейкой. После нанесения краски и ее высыхания, удалите скотч, и вы получите идеальное разграничение оттенков.
Важно! Блестящая полоска, ровно приклеенная по границе между цветами, подходит для оформления в стиле Хай-тек и Минимализм.
Акцентирование стены
Сделать ударение на какой-либо одной стене возможно двумя способами:
Более темный тон того же цвета, что и остальные стены.
Иной цвет, гармонично сочетающийся с интерьером.
Важно! Такой прием является модным в современном дизайне. Создать акцент довольно просто, а эффект получается невероятный. Смелые контрасты особенно подходят для гостиной и детской комнаты.
Горизонтальная полоса
Что представляет из себя это дизайнерское решение? Все просто! Это — довольно широкая полоса на поверхности стен, которая расположена на уровне глаз. Такой прием используется, чтобы привлечь внимание к деталям интерьера и декору.
Важно! В коридоре такой способ оформления поможет его зрительно расширить. А в детской комнате такая полоса станет прекрасным местом для расположения детских рисунков.
Полосатые стены
Необычный метод, но не стоит оформлять им всю плоскость комнаты. Скорее этот вариант является разновидностью акцентирования стены. Или отдельной ее части.
Важно! Поразительного эффекта можно добиться, благодаря сочетанию одинаковых по цвету полос, но отличных по своей текстуре.
к содержанию ↑
Покраска стен в комнате своими руками
Как покрасить стены в комнате своими руками? Прежде всего, нужно запастись соответствующим инструментом.
Необходимые материалы и инструменты для покраски стен в квартире
Итак, покраска стен в комнате должна производиться с помощью следующих инструментов:
Малярный скотч.
Кисти: тонкая и основная. Ширина рабочей кисти 5-10 см.
Валик со средним ворсом.
Шпатель.
Наждачная бумага для шлифовки стен.
Емкость для краски — лоток.
Ведро для замешивания краски, а также дрель и насадка-миксер.
Пленка для защиты пола, либо старые газеты.
Лестница.
Важно! Альтернативой для кисти и валика является автоматическое устройство — краскопульт. Это очень удобное средство нанесения краски, однако в условиях квартиры его применение не оправдано.
Материалы, необходимые для покраски:
Грунтовка, подходящая к типу поверхности.
Шпатлевка.
Соответствующая краска.
Колер, с помощью которого придают краске необходимый цвет.
Растворитель.
Вооружившись этими предметами, переходим к первоначальному этапу — подготовке поверхности.
Технология подготовки стен под покраску
Этот этап наиболее трудоемкий и кропотливый, так как именно от подготовленной поверхности зависит результат. Приступаем:
Демонтаж прежнего покрытия, если оно было. Если старый слой совместим с новым покрытием, то требуется только его поверхностная очистка отслоившихся частей. В ином случае — старая отделка удаляется полностью.
Шпаклевка. Стандартная строительная процедура обработки стен по ее выравниванию.
Шлифовка. С помощью наждачной бумаги сглаживают всю поверхность стен после шпаклевки.
Обеспыливание. Можно провести эти мероприятия с помощью пылесоса или несколько раз вытереть обработанную плоскость сухой тканью. Главное — чтобы каждый раз она была чистой.
Грунтовка. Обеспечивает качественное сцепление краски со стеной.
Важно! Если на стене имеются следы плесени, обязательно удалите ее с поверхности стен и обработайте специальным антибактериальным средством до покраски.
И только после тщательной обработки стен можно приступать непосредственно к процессу окрашивания. Покраска стен в комнате обычно осуществляется в несколько слоев. Наносите краску в различных направлениях: сверху-вниз, а после — справа-налево.
Важно! Каждый новый слой наносится только после высыхания предыдущего.
Разметка стен перед декоративным окрашиванием
Если вы решили покрасить стены оригинальным способом, тогда необходимо выделить время для разметки стен. Что требуется предпринять в таком случае:
Изолируйте те участки поверхности, которые не нуждаются в покраске. В этом поможет малярный скотч.
В зависимости от предполагаемого дизайна, расчертите с помощью линейки и простого карандаша полосы. Пользуйтесь угольником, чтобы проверить четкость линий.
Затем по краю очерченных полос закрепите малярную ленту.
Поочередно красьте полосы сначала одного цвета, а после высыхания краски — другого оттенка.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Как видите, краска для стен — отличный отделочный материал, легкий и удобный в применении. К тому же, такая отделка является прекрасным полем для дизайнерских замыслов и невероятных перевоплощений вашего дома
Поделиться в соц. сетях:
свойства, виды и особенности составов
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
В данной статье рассматривается такой отделочный материал, как краска для стен в квартире. В тексте можно ознакомиться с преимуществами и недостатками использования лакокрасочных составов в жилых помещениях, изучив классификацию красителей, их характеристики и свойства, средние расценки. Рассмотрим полезные рекомендации по выбору отделки с учетом назначения комнаты, а также технологии и советы по правильному нанесению покрытия в разных помещениях.
Большой выбор красок для стен позволяет обновить интерьер без значительных финансовых вложений
Краска для стен в квартире в качестве отделочного материала
Использование лакокрасочных материалов в качестве отделки для стен широко распространено среди владельцев квартир. Популярность красителей обусловлена большим количеством преимуществ. По этой причине многие потребители предпочитают купить краску для стен в квартире вместо обоев и других вариантов отделки.
С помощью правильно подобранных тонов краски можно создать стильную акцентную стену в интерьере
Применение разнообразных красителей открывает новые возможности в отношении декора. Даже если предполагается в ходе ремонта покраска стен в однотонный цвет, всегда есть пространство для создания интересного дизайна. Покрытие можно украсить с помощью узоров, рисунков, декоративных элементов и художественных композиций или использовать фактурную краску для придания поверхностям красивой текстуры.
Интересный факт! На сегодняшний день существует более 20 тыс. текстур и расцветок декоративной краски. Это огромный спектр для выбора подходящего варианта, чтобы создать желаемый интерьер.
Преимущества использования краски для покраски стен в квартире
Преимущества использования красителей в качестве отделки:
большой выбор вариантов дизайна – с помощью лакокрасочных материалов можно создать необычный и запоминающийся интерьер, играя с фактурами, оттенками и рисунками. Широкая палитра цветов красок для стен позволяет на основе базовых оттенков добиться разнообразных расцветок и нюансов;
Правильно подобрав красящий состав, можно самостоятельно покрасить стены, без привлечения специалистов
покрытие не привлекает домашних животных – в отличие от обоев и других вариантов отделки окрашенная поверхность в большинстве случаев остается целой. Вероятность того, что питомец обгрызет углы или оставит царапины, минимальна;
в результате нанесения хорошей краски для стен на тщательно подготовленную поверхность можно получить декоративное покрытие с очень длительным сроком эксплуатации, на протяжении которого оно будет сохранять свой привлекательный внешний вид;
качественный краситель легко поддается процедуре чистки. Ему не сможет навредить даже влажная уборка;
практичность и удобство – независимо от выбора краски для стен в квартире процесс ее нанесения очень простой и не требует значительных усилий. Даже если помещение имеет сложную конфигурацию, включающую фигурные выступы, колонны и ниши, отделка стен не вызовет серьезных сложностей, чего нельзя сказать о декоративных панелях и обоях;
после окрашивания всегда есть возможность замаскировать незначительные дефекты, если под рукой имеется остаток материала. На поверхности могут возникать сколы, царапины или несмываемые пятна, которые легко можно подкрасить;
если интерьерное оформление помещения надоест, это легко исправить. Причем изменения могут быть как частичными, так и полными. Такие манипуляции с краской осуществляются гораздо легче, чем с другими вариантами отделки.
Пример гармоничного использования красок для стен двух контрастных оттенков
Недостатки использования красок для покраски стен
Также, стоит ознакомиться и с недостатками отделочного материала:
качественный результат окрашивания возможен только при условии тщательной подготовки основания. Краска не только не скрывает дефекты поверхности, но и в некоторых случаях даже подчеркивает их. Поэтому следует подробно изучить технологию, описывающую, как снять краску со стены или другой вид отделки, чтобы получить чистую и ровную основу;
покрытие уязвимо перед воздействием механического характера и абразивными нагрузками;
большинство красок склонно накапливать на поверхности пылевые частицы. По этой причине многие потребители стараются подбирать для стен на кухне моющуюся краску;
для работы с некоторыми разновидностями составов могут потребоваться определенные навыки и знания. Например, нарушение технологии покраски стен и потолков водоэмульсионной краской может привести к появлению разводов на поверхности. А использование дешевого и низкокачественного состава приводит к неравномерному распределению фактуры и цвета.
Обратите внимание! Подбирая водоэмульсионную краску для стен и потолков, не стоит забывать, что покрытие выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Состав может предохранять потолочное основание от воздействия влаги, поэтому рекомендуется покупать материал с антисептическими свойствами и компонентами, которые минимизируют развитие грибков и плесени.
Если потолок и стены имеют одинаковую основу — их можно покрасить одним видом краски
Как выбрать краску для стен в квартире: основные критерии
Обширное предложение отделочных материалов заставляет потребителя задуматься, какой краской красить стены в квартире, чтобы добиться желаемого результата. Владелец жилья в первую очередь озабочен декоративными свойствами состава, а именно ее фактурой и оттенком.
Существует еще целый ряд критериев, в числе которых цена краски для стен в квартире и ее характеристики, влияющие на качество покрытия.
Основные критерии выбора, которые следует учитывать перед покупкой:
тип поверхности;
укрывающая способность;
консистенция;
технология нанесения;
требования в отношении ухода;
скорость высыхания;
степень безопасности для здоровья человека;
уровень паровой проницаемости;
особенности состава.
Большинство видов красок можно колеровать самостоятельно
Разумеется, декоративные качества отделки также важны при выборе материала для покраски стен. Фото красивых интерьеров, которые можно встретить в журналах или в интернете, наглядно подтверждают тот факт, что качественно выполненная отделка стен может дополнить и подчеркнуть дизайн помещения.
Какой краской красить стены в помещении
Независимо от цвета краски для стен, при нанесении состава на поверхность получаемое покрытие может обладать разной степенью блеска. С учетом этой характеристики выделяют несколько видов отделочных материалов:
полуматовые;
матовые;
глянцевые.
Покрытия с глянцевой поверхностью имеют одно важное преимущество – простота ухода. Этот тип краски менее уязвим перед негативным влиянием влаги и абразивными нагрузками. Такая отделка позволяет легко удалить с поверхности стены пятна или пыль. К недостаткам таких составов можно отнести высокие требования в отношении основы. Стена должна иметь идеально ровную поверхность, в противном случае даже небольшие дефекты за счет света будут хорошо просматриваться.
Глянцевая краска для стен хорошо сочетается с дополнительным освещением, красиво отображая лучи от ламп
Обратите внимание! Не стоит использовать глянцевое покрытие для полной отделки помещения. Этот тип состава рекомендуется применять для потолка или в качестве дополнительного декора с целью акцентировать внимание на отдельных элементах комнаты.
Если стоит вопрос, какой краской покрасить стены на кухне, лучше остановиться именно на глянцевой отделке и скомбинировать ее с другими типами покрытия. Она отлично подходит для помещений с повышенным уровнем влажности воздуха.
Матовые краски преимущественно используются для декорирования помещений жилого назначения. На стене создается ровная поверхность, благодаря чему покрытие визуально маскирует незначительные неровности. Выполнив своими руками покраску стен водоэмульсионной краской светлых оттенков с матовым эффектом, можно зрительно расширить пространство, но, к сожалению, такая поверхность тяжело поддается чистке. Чтобы удалить пятно придется воспользоваться влажной губкой, что может смыть слой краски. Поэтому в некоторых случаях, участок с загрязнением необходимо дополнительно подкрасить.
Полуматовые составы представляют собой среднее звено между глянцевыми и матовыми красителями. Они объединяют в себе те же преимущества и недостатки, что и вышеуказанные варианты.
Для получения лучшего результата окрашивания, стену перед работой стоит обработать грунтовкой
Какую краску выбрать для стен: укрывающая способность составов
Укрывающая способность – важнейшее свойство красителя. От этого показателя зависит, насколько однотонной и ровной получится поверхность покрытия и будет ли проглядываться сквозь него базовое основание. Чтобы определить степень укрывающей способности, достаточно проверить, сколько слоев красителя нужно нанести прежде, чем будет получен желаемый эффект.
При использовании качественных лакокрасочных материалов чаще всего можно обойтись однократным нанесением краски на стену. По мнению производителей, достаточно будет одного слоя краски, но по отзывам потребителей, разумнее будет вначале протестировать возможности состава на небольшом участке и при необходимости удвоить результат из расчета расхода краски на 1 м2 стены, чтобы выполнить окрашивание в два слоя. Также следует учитывать цвет основания.
Полезный совет! Чтобы узнать, какой краской лучше красить стены в квартире, можно просмотреть специальные каталоги от производителей, где наглядно продемонстрировано как будет выглядеть уже готовый результат окрашивания той или иной поверхности.
Производители предлагают широкий выбор цветовых решений для внутренней отделки стен
Выбор краски для стен: какой лучше приобрести состав по консистенции
Консистенция красителя оказывает влияние на укрывную способность состава, его вязкость и степень растекания по поверхности стены. От этого показателя зависят и адгезивные свойства покрытия. Если краситель слишком густой, расцветка может получиться неравномерной. Помимо этого, на отделку стен уйдет большее количество материала. С другой стороны, густой состав можно довести до необходимой консистенции. Для этого используется базовый растворитель или вода для водоэмульсионных типов красок.
Если же краситель слишком жидкий, это может быть чревато слабой покрывающей способностью и необходимостью окрашивать поверхность в несколько слоев. К тому же у многих владельцев квартир нередко возникает вопрос, как красить стены водоэмульсионной краской без разводов и потеков, которые неизбежны в процессе обработки поверхностей слишком жидким составом.
Некоторые производители предлагают практичное и удобное решение этой проблемы – краситель с тиксотропностью. Подобные составы способны изменить густоту своей консистенции в зависимости от характера воздействия на нее или отсутствия таковых. Другими словами, если перемешивать краску, она станет более жидкой. В спокойном состоянии вязкость состава увеличивается. Наличие такого свойства производитель указывает на упаковке. Такие краски создают ровную поверхность без потеков, но их стоимость довольно высока.
Для того чтобы в результате покраски не образовались потеки и разводы, перед покупкой стоит обратить внимание на консистенцию краски
Как выбрать краску для стен в квартире: дополнительные параметры
При выборе красителя необходимо обращать внимание на технологию работы с составом. От инструмента зависит качество результата и удобство самого процесса, а также фактура структурных составов. Производители обычно указывают способ нанесения на упаковке в виде изображения рекомендуемого инструмента:
краскопульта;
валика;
кисточки.
Статья по теме:
Фактурная краска для стен и особенности ее применения
Особенности отделочного материала, его преимущества и недостатки. Классификация структурных красителей, технология нанесения и расценки.
В некоторых случаях технология аэрозольного распыления ускоряет процесс и делает его более выгодным.
Инструменты для покрытия стен различными типами красок
Обратите внимание! Немаловажно правильно выбрать, какой краской покрасить стены в ванной комнате или кухне. Отделка в этих помещениях подвержена высокой влажности и загрязнениям, поэтому лучше, если покрытие будет обладать стойкостью к влажным уборкам.
В продаже можно найти множество красок для стен в ванной комнате или кухне. Все они преимущественно имеют моющуюся поверхность, что весьма выгодно для эксплуатационных условий этих помещений. Однако стоимость подобных красителей может быть высокой, поэтому в некоторых случаях целесообразнее будет периодически обновлять покрытие с помощью более доступных в цене материалов.
Выбор состава для покраски стен в квартире: фото примеры и особенности красителей
Подбирая краситель для отделки стен, следует с особым вниманием отнестись к разновидностям составов с учетом их химической структуры. В этом отношении между материалами существует большая разница, тем более что далеко не каждый вариант состава подойдет для жилых помещений.
Для жилых комнат необходимо выбирать только экологически чистые краски, без примесей и резкого запаха
Особенности масляных красок: как снять со стен состав, его преимущества и недостатки
Составы на масляной основе после нанесения подвергаются окислению и высыхают. В результате на поверхности стены образуется цветное покрытие в виде пленки. Стойкость такой отделки невысока, поэтому в отношении того, как удалить масляную краску со стены особых вопросов не возникает ‒ для этого можно использовать специальные инструменты или обычный шпатель. Со временем под влиянием внешних факторов покрытие покрывается трещинами, теряет свой внешний вид и шелушится. Кроме этого, краситель на масляной основе практически не пропускает водяной пар, что негативным образом сказывается на микроклимате помещения.
Единственным преимуществом материала является его невысокая стоимость. В остальном подобный тип состава совершенно не подходит для отделки жилых помещений. Стоит отметить, что ни одна из существующих разновидностей красок не сможет качественно лечь поверх масляного покрытия, поэтому его нужно полностью удалить перед тем, как наносить новую отделку.
Существует несколько способов, как снять со стен в ванной краску масляного типа:
Механический метод – отличается трудоемкостью и требует больших затрат времени. Для снятия используются шпатель и физическая сила.
Перед покраской стен, следует помнить, что удалить некоторые виды красок с поверхности весьма трудно
Химический метод – используется специальное вещество, размягчающее краситель. После обработки покрытие легко удаляется с помощью шпателя.
Механизированный метод – состав снимается с помощью дрели со специальной насадкой или болгарки.
Термический метод – поверхность нагревается с помощью строительного фена, после чего размягченное покрытие снимается шпателем со стены.
Важно! Перед тем, как удалить старую краску со стены нужно убедиться, что в зоне, которая будет обрабатываться феном, нет электропроводки. Кроме этого, не допускается применение термического метода на поверхностях из ПВХ или пластика.
Характеристики силиконовых красок для стен в квартире
Данная категория красителей обладает высокой износостойкостью, не подвергается выгоранию и стиранию. За счет хорошей паропроницаемости, покрытие не нарушает микроклимат помещения.
Пример качественной покраски стен водоэмульсионной матовой краской темного оттенка
Преимущества красок на силиконовой основе:
в составе находятся смолы, за счет которых на поверхности формируется сплошное пленочное покрытие. При этом материал имеет пористую структуру, обеспечивающую проникновение воздушных масс;
стойкость к воздействию влаги и водонепроницаемость;
устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей;
отличные эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать краситель, как для внутренней, так и внешней отделки стен;
в отличие от составов на акриловой основе, силиконовые краски не размягчаются от воздействия высоких температур, поэтому покрытие в меньшей степени подвержено изменениям в ходе эксплуатации;
высокая степень эластичности позволяет во время окрашивания маскировать зазоры размером до 2 мм.
Недостатков у материала не так много и основным из них является высокая цена в сравнении с другими красителями. Но этот минус компенсируется за счет длительного срока эксплуатации.
Цвет и текстура стен должны гармонировать с общим дизайном комнаты
Специфика использования магнитной краски для стен
Использование магнитно-маркерной краски для стен позволяет получить ровное покрытие, имеющее характеристики магнитной доски. На нем можно рисовать разноцветными маркерами и крепить магниты.
Таким составом можно покрыть:
фанерные листы;
бетонные стены;
поверхности из досок;
гипсокартонные листы;
ДВП, ДСП, ГВЛ.
В составе данного красителя находятся частицы железа, поэтому после нанесения покрытие приобретает магнитные свойства. Благодаря этому на стене можно легко зафиксировать магниты. Специалисты рекомендуют купить магнитную краску для стен, чтобы эффектно оформить не только интерьер жилой комнаты, но и помещений ресторана, школы, детского сада, персонального рабочего места и т. п. Поверхность, вскрытую магнитной краской, можно оклеивать обоями. При этом магнитные свойства покрытия не теряются.
Магнитная краска зачастую используется для выделения одной зоны на кухне, детской или рабочего кабинета
Почему выгодно купить маркерную краску для стен:
Краситель не имеет неприятного запаха.
В составе отсутствуют ядовитые вещества, поэтому краситель можно смело использовать для отделки стен в учебных и медицинских учреждениях.
Покрытие пожаробезопасное.
Материал экологически чист и безопасен для здоровья животных и людей.
Краска имеет высокие адгезивные свойства, что удобно в работе.
Обратите внимание! Магнитно-маркерные красители приглушают вредные электромагнитные волны, излучаемые бытовой технико
идеи, какой краской красиво покрасить стены и потолок своими руками, примеры дизайнерской покраски
Какие цвета благоприятны для кухонного пространства? Яркие или пастельные, светлые или насыщенные? Такими вопросами задается человек при ремонте кухни, ведь это та часть дома, где проводится много времени.
Цветовая гамма стен для кухни
К вопросу выбора цветовой гаммы стен кухонного помещения нужно отнестись серьезно. Ведь цвет покрытия влияет не только на общий дизайн помещения, но даже на усвоение пищи, на работоспособность, так как утро начинается именно там. Цветовое решение окажет влияние и на сон, ведь день человек завершает ужином или вечерним чаепитием.
Особенность покраски для кухни
Определительными аспектами покраски стен на кухне большинство дизайнеров считают лаконичность и простота узора, износостойкость. Ведь на покрытие на кухне воздействует время, жар от кухонных приборов, копоть, брызги еды и воды.
Для более теплого дизайна выбирают обычно специальные моющиеся обои, они плотные по своей текстуре, но имеют гладкое покрытие. Что позволяет отмыть любое пятно и не повредить цвет. Однако при активном использовании кухни такие обои не спасают, потому подбирается покрытие с более высокими требованиями, соответствующее высоким требованиям, сохраняющее дизайн и декоративность отделки.
Чем лучше вместо обоев
Часто вместо обоев дизайнеры используют такие материалы:
керамическая плитка;
покраска;
обои под покраску;
гибкий камень;
декоративная штукатурка;
пластиковые панели;
натуральный и искусственный камень.
Покраска стен — это доступный и популярный способ декорирования стен. Благодаря краске можно пофантазировать путем смешивания различных цветов.
В магазинах большой выбор экологически чистых красок, которые подходят для кухонь, детских. Покрасить стены дома можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Практически в каждом магазине есть услуга по смешиванию красок и подбору нужного оттенка.

Главный недостаток покраски заключается в том, что любые неровности стены будут очень заметны.
Какой краской лучше
Для кухни подойдут влагостойкие и глянцевые краски. Стоит помнить: с глянца легче удалить брызги и копоть, а с матовой поверхности удалить их сложнее, поскольку она сама по себе пористая и шершавая. Для кухни подойдут следующие варианты:
акриловые, латексные (водоэмульсионные) — они имеют плотный слой, легко наносятся, быстро маскируют трещины до 2 мм. Разбавлять обычной водой. Плюс в том, что она бывает в белом цвете, что позволит создавать бесчисленное множество оттенков любых цветов. Недостатком является высокая цена;
алкидные краски — более износостойкие, не восприимчивы к температурным изменениям, повышенной влаге и другим агрессивным воздействиям. Они имеют яркие цвета, разбавляются растворителем, а, значит, не считаются экологически чистыми;
силиконовые краски — идеальный вариант для покраски стен на кухне, они обладают плюсами акриловых и алкидных, кроме цены. Цена достаточно высокая, потому спросом такая краска не пользуется.
Покраска стен своими руками: какой цвет красить
Чтобы не ошибиться с цветом и качеством краски, соблюдают ряд требований:
при выборе красок руководствуются степенью застывания;
чем дороже краска, тем лучше, но переплачивать за бренд не нужно;
цвет краски в банке обычно выглядит темнее, чем на стене;
для водоэмульсионных красок нужна полиэфирная кисть, для алкидных из натуральной щетины;
для окрашивания гладких стен — велюровый валик с коротким ворсом, а для фактурных — с длинным ворсом.
Когда необходимые условия соблюдены, осталось главное — выбрать цвет.

Стены на кухне служат фононом для всего интерьера, потому учитывается стиль мебели и цветовая гамма, размер комнаты, высота потолков и освещенность.
Темные
Темные цвета редко используются на кухне, только при условии полностью белого кухонного гарнитура и полов. При этом, кухонный гарнитур устанавливается на большей части стены, а лучше занимает еще и угол. Темные цвета уменьшают зрительно помещение, потому подойдут только для просторных кухонь с достаточным естественным освещением.
Яркие оттенки
Психологи не рекомендуют использовать для кухни яркие и кричащие палитры. Если кухня маленькая, там проводится довольно большое количество времени. Если же очень хочется использовать такой цвет, то он идет в сочетании с кухонным гарнитуром и занимает ¼ всех поверхностей. При недостаточной освещенности комнаты, используют желтые оттенки.
Несколько цветов
Модно использовать в палитре несколько цветов, они могут быть противоположными. Например красный и белый, белый и черный, розовый и голубой, персиковый и фисташковый, лиловый и фиолетовый, белый и бежевый.
Однотонные цвета
Особым спросом пользуется белый цвет, так как он подходит под любой стиль. Хорошо смотрится бежевый цвет, тоже не требует особых навыков покраски и подбора мебели. Психологи рекомендуют зеленый цвет и его оттенки: фисташковый, изумрудный, салатовый. Зеленые оттенки улучшают аппетит, хорошо влияют на пищеварение.
Фактурный дизайн покраски
Фактурный дизайн создается благодаря рельефным узорам на поверхности. С помощью этих узоров маскируются неровности стен, создается такая красота благодаря специальным валикам с разной длиной ворса. Фактурное покрытие выглядит естественно и богато. С его помощью создается эффект бархата и велюра, делается перламутровый эффект с переливами.
Цветные элементы в интерьере
Пользуется спросом рисовать отдельные фигуры, растения на одной из стен. Это как рисунок от пола до потолка, так и маленький элемент над кухонным столом. Выполнением творческой работы занимаются профессионалы, так как это художество привлекает сразу большое внимание, недочеты бросаются в глаза.
Идеи, как необычно оформить стены в большой кухне
Для большой кухни не подойдут холодные и белые оттенки, делая помещение неуютным и безликим. В таких комнатах используют 2-3 цвета стен либо декорацию с помощью настенного рисунка. Популярны фотообои, декоративный камень. В большом помещении можно рискнуть применить темные цвета, при условии светлой мебели и естественного освещения. Крупный рисунок на стенах визуально уменьшат пространство.
Варианты покраски для маленьких кухонь
Для маленькой кухни подойдут только светлые оттенки, зрительно расширяющие размеры комнаты, поднимая потолки. Белый, бежевый и розовый цвета с вертикальными рисунками и узорами добавляют комнате просторный вид.
Примеры покраски бюджетно своими руками
Если требуется покрасить бюджетно и самостоятельно, то придется воспользоваться однотонной краской и классическим валиком с коротким ворсом. Это сохранит и средства и время. Для экономии пользуются алкидными красками с одноразовым нанесением в один слой.
Особенности, которые стоит учитывать
Для качественной покраски стен в домашних условиях есть несколько секретов:
красить стену целиком за один раз. Это главный успех самостоятельной покраски стены;
чтобы прокрасить углы, обойти маленькие детали, используется маленькая кисть в 50 мм;
излишки краски вытирать о поддон, иначе они разводами лягут на стену;
если краска наносится в 2-3 слоя, то один наносят вертикально, а другой горизонтально.
Покраска стен — творческий процесс. Бюджетный подход к этому вопросу помогает найти удивительные и разнообразные варианты цветовых решений. Важно не бояться экспериментировать, а проявлять фантазию, перекрасив стены в любое время!
Полезное видео
Как правильно подготовить и покрасить стены, какую выбрать краску?
Содержание статьи
Когда возникает вопрос того, какую отделку выбрать для стен, то многие из нас выбирают между обоями и покраской – именно эти два покрытия остаются лидерами многие годы и своих позиций сдавать не собираются. Какие преимущества у покраски стен, какую краску лучше выбрать и как правильно ее наносить – на все эти вопросы вы сможет найти ответы ниже.
Преимущества и недостатки покраски стен
Начнем с преимуществ:
сразу же приходит на ум то, что с помощью краски можно воплотить любую свою мечту по созданию определенного цвета, так как вариантов, представленных на рынке, много, да и все это дополнено возможностью создавать оттенки по своему усмотрению;
при правильной подготовке поверхности готовое покрытие будет оставаться в целостности и сохранности долгое время, не давая трещин;
с крашеной поверхности просто удалять пятна и разводы, большинство можно хорошенько мыть, не боясь повредить;
краска уж точно не будет интересна домашним животным, поэтому и царапин не будет, как на обоях, например;
если образовалось пятно или дефект, то его легко устранить – достаточно лишь подкрасить, т.е. не потребуется замена всего покрытия, все просто, легко выполнимо и недорого;
если в комнате есть сложные элементы, типа арок, выступов и т.д., то покрасить стены будет намного проще, чем, например, клеить обои;
перекрасить стены или немного сменить оттенок можно быстрее, чем, если захочется переклеить обои.
К основным минусам покраски стен стоит отнести:
необходимость тщательной подготовки стен, чтобы результат был действительно соответствующим;
на первый взгляд покрасить стены – сущие пустяки, но, на самом деле, идеальная поверхность получается только при соответствующей подготовке поверхности;
многие все еще считают, что покраска в один цвет – это скучно и точно не подходит для дома, но с этим можно поспорить, ведь вкусы у всех разные, да и выкрасить одну стену в отличающийся цвет никто не мешает;
краски хоть и стойкие к механическим воздействиям, но могут не выдержать более-менее сильного удара по поверхности;
почти все краски, кроме глянцевой, способны впитывать в себя пыль из воздуха.
Выбираем краску
Общие преимущества и недостатки характерны для всех видов красок, но их выделяют несколько основных типов, и у каждого – свои особенности и характеристики. Краски делят на группы согласно пленкообразующей основе.
Алкидные краски
Алкидные краски обладают неплохой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию УФ-лучей. В этой группе выделяют масляные и эмалевые краски. Масляные краски стоят недорого, но сохнут очень долго, при этом выделяя неприятный токсичный запах, да и со временем могут желтеть, поэтому для окрашивания внутренних поверхностей их лучше не использовать. К тому же она плохо пропускает воздух, поэтому через какое-то время на поверхности видны трещины.
Эмалевые краски проявляют себя уже намного лучше: они быстро сохнут, не выделяют запах, подходят для огромного типа поверхностей, имеют антикоррозийные свойства, свето- и водоустойчивы.
Эмульсионные краски
В водоэмульсионных красках красящие пигменты растворены в воде, и при ее высыхании на стене остается ровное однотонное покрытие. Они просты в использовании, экологичны, не имеют запаха, их можно мыть, после нанесения краски от нее легко отмыть инструмент и использовать повторно. Наносить их можно практически на любую поверхность, только вот металлические элементы лучше предварительно загрунтовать, а поверх глянцевых и клеевых красок водоэмульсионную лучше не использовать – зато на ее основу хорошо ложатся все остальные виды красок.
Среди акриловых красок выделяют такие типы:
водоэмульсионные краски хорошо дышат, не отслаиваются, поражают многообразием цветов, а также могут встречаться варианты, дающие объемную структуру. Однако их нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью, а от частого мытья они могут немного стираться. Впрочем, это одна из самых популярных и используемых красок для внутренних работ;
водно-десперсионные также хорошо проводят воздух и пар, но их можно мыть многократно, они не отслаиваются и показывают хорошие результаты в эксплуатации. Но они, как правило, представлены только в белом цвете, а нанесение их при температуре ниже +5 градусов затруднено;
акриловые краски очень прочны, эластичны, имеют высокую механическую стойкость, а также высокую газонепроницаемость. Последнее свойство дает возможность окрашивать армированный бетон, чтобы защитить его от коррозии, но вот для свежей штукатурки акриловая краска не подойдет, так как при затвердевании выделяется углекислый газ, а она газонепроницаема. Такую краску можно колеровать, она не выцветает на солнце с течением времени, может скрывать даже небольшие трещины, имеет паропроницаемые и водоотталкивающие свойства. Правда, они дороговаты, так как в качестве основы используются акриловые смолы;
латексные краски показывают отличную водостойкость, поэтому мыть их можно сколько захочется без потери качества покрытия. Оно может немного выцветать под действием ультрафиолетовых лучей. Краска отлично подходит для всех типов поверхности, быстро сохнет, но из эмульсионных она самая дорогая;
поливинилацетатные краски – более дешевый вариант, не выгорают на солнце, экологичны, стойкие к воздействию масел и жиров, но вот под действием воды смываются;
силиконовые краски после высыхания образуют слой краски, стойкий к действию воды, но прекрасно пропускающий пар и воздух, они могут скрывать трещины до 2 мм, и применимы для любых минеральных поверхностей, могут наноситься и поверх некоторых красок, но вот достаточно высокая цена не способствует их широкому распространению.
Клеевые краски
Клеевые краски состоят из органических полимеров на основе воды, имеют схожие с эмульсионными красками свойства, но больше боятся воды, поэтому используются только в тех помещениях, где ее влияние ограничено. Так, во влажных и плохо проветриваемых помещениях такая краска может стать средой обитания микробов и бактерий.
А зависимости от того, какие именно вещества использованы при производстве краски, выделяют несколько ее видов:
декстрированные – на косном клее, неплохо подходят для внутренних работ, но не в особо влажных помещениях;
казеиновые – самые стойкие и эстетичные из представленных, подходят для использования на таких минеральных основах, как кирпич, бетон и штукатурка;
клеевые краски имеют огромный выбор цветов, экологичны.
Силикатные краски
Это минеральные краски, в состав которой входит жидкое стекло, а так как краска имеет щелочную реакцию, то при ее нанесении нужно быть предельно осторожным. Такой состав накладывает ограничения на применение: стеклянные, металлические, каменные и керамические поверхности боятся такой среды, поэтому для них эта краска не подходит. Нельзя ее использовать и поверх алкидных акриловых красок, из-за своего состава выбор цветов также ограничен. Но все это компенсируется плюсами: краска имеет отличные показатели паро- и воздухопроницаемости, может мыться, стойкая к температурным перепадам.
Выбираем цвет
Цвет окрашенных поверхностей также немаловажен, так как вся площадь стен будет то и дело влиять на людей, которые постоянно находятся в помещении. Итак, начнем с классического правила: если комната выходит на север и света в ней мало, то тогда лучше использовать светлые оттенки, если комната южная и светлая, то можно использовать и холодные тона, и даже яркие цвета, хоть они и зрительно скрадывают помещение. Отсюда вытекает еще одно правило: если помещение небольшое, то для него отлично походят светлые и пастельные тона, которые могут его даже немного визуально расширить – яркие оттенки годятся только для очень просторных комнат или в качестве акцента на одной стене.
Для спальни и гостиной лучше выбирать ненавязчивые спокойные цвета: бежевый, светло-зеленый, светло-коричневый, персиковый и т.д. Они же подойдут и для детской, но там можно игровую часть сделать немного ярче остальной части комнаты. В кабинетах рекомендуют использовать оттенки желтого, так как психологами доказано, что он положительно влияет на творческую активность, а на кухнях – оттенки красного или же более светлые и неброские цвета, особенно, если кухня небольшая.
Для традиционно небольших помещений, таких как прихожая, ванна и кухня, краску лучше подбирать неяркую: подойдут светлые оттенки оранжевого, абрикосового, желтого, бежевого, молочно-коричневого и т.д. В любом случае перед покупкой нужного количества краски нужно хорошо продумать общую концепцию интерьера: какого цвета будет мебель, шторы, другие элменты декора, как все это будет сочетаться, будет ли органично смотреться и т.д.
Неплохой идеей разнообразить интерьер будет выбор двух оттенков красок, но это достаточно сложный вопрос, так как нужно грамотно скомбинировать не только цвета красок, но и правильно их подобрать под интерьер, что сложно даже для некоторых дизайнеров. Вопросы трудностей в покраске мы пока опускаем. Итак, можно выбрать самый простой в этом случае путь: покрасить одну стену в оттенок, который точно отличается на фоне остальных стен, например, бежевые стены и светло-синяя одна стена. Это может быть стена с телевизором, у изголовья кровати и т.д., смотря, в какой комнате проводится ремонт. Можно создавать целые композиции и рисунки, узоры на одной стене несколькими цветами: если стена будет сама акцентом в интерьере, тогда нужно подбирать краски, которые имеют четкий контраст между собой, если же задача – просто интересно оформить стену, то можно сочетать близкие в палитре цвета.
Обратите внимание, что краска в магазине при их освещении смотрится немного иначе, чем в комнате, поэтому есть смысл сделать проверку и посмотреть, устраивает ли вас полученный оттенок.
Покраска стен
Необходимые инструменты
При подготовке поверхности понадобятся:
пленки и газеты для укрытия мебели и пола;
грунтовка и валики для нее;
штукатурка или гипсокартон для выравнивания стен;
стартовая и финишная шпаклевка;
шпатели разного размера;
абразивная сетка для шлифовки;
армирующая сетка для укрепления.
Для покраски:
выбранная краска;
колер при необходимости;
кисточка и валик;
малярный скотч;
пластиковый лоток.
Подготовительные работы
Не так сложен процесс нанесения краски сколько подготовка поверхности. Если в комнате и так проводится глобальный ремонт, то лишних предметов там и быть не должно, а если вы надумали только обновить покрытие стен, то нужно будет эвакуировать всю мебель и технику, или же хотя бы сместить их в центр и накрыть пленкой. Напольное покрытие в любом случае прикрывается пленкой или старыми газетами, снимаются осветительные приборы, выключатели, панели и т.д., а все те места, которые точно не должны быть окрашены, оклеиваются малярным скотчем.
Если дом не только что сданный в эксплуатацию, и на стенах есть следы старой отделки, то от них нужно избавляться. Старые обои снимаются шпателем, если нужно, их можно намочить и потихоньку очищать стену. Старую краску можно попробовать снять шпателем, но этот процесс может давать плохие результаты, и понадобится использовать строительный фен или специальные растворы для облегчения отслоения старой краски.
Набор последующих работ зависит от того, в каком состоянии стены. Если поверхность достаточно крепкая, не имеет трещин, неровностей, то можно просто отшлифовать имеющийся слой штукатурки или бетона, снимая совсем тонкий верхний слой. Потом поверхность нужно прогрунтовать и обработать антисептическими материалами, особенно если на ней были следы плесени, которые также зачищаются.
Если же старая штукатурка явно непригодна для нанесения нового слоя краски, то ее нужно полностью снимать, даже если есть некоторые фрагменты, где она держится хорошо. Далее оцениваем поверхность стены: если перепады небольшие и трещин мало, то наносим новый слой штукатурки, если стены кривые и нет смысла расходовать столько штукатурки, т.к. это тоже выльется в копеечку, то лучше будет обшить стены гипсокартонном – тогда получим идеально ровную поверхность при достаточно небольшом расходе времени.
Когда стены уже выровнены, их нужно прогрунтовать, и дать грунтовке высохнуть хотя бы в течение 5-6 часов, а то и больше: лучше дать больше времени, чем наносить краску на влажную поверхность.
К сожалению, оштукатуренная поверхность, как и та, что покрыта гипсокартонном, не подходит для нанесения краски – она впитывает сильно много влаги, в результате чего на поверхности будет видны все шероховатости, да и цвет может оказаться неравномерным. Поэтому нужно наносить слой стартовой шпаклевки: она должна содержать мелкий песок, что позволит наносить ее слоем в 3-4 мм, не боясь образования трещин. Для ее нанесения понадобится широкий шпатель, а для разравнивания и распределения раствора пригодится маленький шпатель. Саму шпаклевку следует готовить по инструкции, если он предполагает какую-то подготовку, так как есть шпаклевки, которые уже сразу готовы к применению сразу после вскрытия тары.
Рекомендуют под покраску шпаклевать с использованием армирующей сетки с ячейкой 2 мм. Сначала участок стены шпаклюется стартовой шпаклевкой по ширине сетки, она укладывается, вдавливается в полученный слой, а сверху потом наносится слой финишной шпаклевки. На этом этапе частыми ошибками являются попытки нанести стартовую шпаклевку идеально гладким слоем, сглаживая все переходы при движении шпателя: да, разровнять все нужно, но переусердствовать не надо – лучше потом маленькие бугорки счистить.
Перед этой шлифовкой нужно дать шпаклевке хорошо высохнуть в течение 8-9 часов, а шлифовать можно грубой абразивной сеткой, сглаживания все выступления. Но даже после такой подготовки стены еще не совсем пригодны под покраску, поэтому наступает очередь финишной шпаклевки.
Финишная шпаклевка придает поверхности необходимую гладкость, так как не имеет никаких включений, а также противостоит впитыванию краски. Наносят ее точно так же, как и стартовую, но вот толщина слоя уже регулируется на уровне 1-2 мм, иначе есть риск образования трещин. Поверхность потом также следует обработать абразивной сеткой, только размер зерна тут уже меньше – 60-80, работать следует аккуратно, что не снять весь слой штукатурки, а только выступающие элементы и после того, как шпаклевка высохла. В некоторых случаях для достижения оптимального результата понадобится нанесение еще одного слоя финишной шпаклевки. После шлифования убирают всю пыль, например, пылесосом и грунтуют поверхность.
Процесс нанесения краски
Если вы купили краску уже необходимого оттенка, то остается ее открыть, перемешать, при необходимости добавить немного воды или специального для выбранного типа краски растворителя, и приступить к окраске. Если в банке на краске образовалась корочка, то ее лучше снять, а не перемешивать со всем остальным материалом, дабы избежать кусков засохшей краски на стене. Водоэмульсионную краску, например, можно колеровать как самостоятельно, так и в магазине. Специалисты используют специальные компьютерные программы, которые позволяют точно рассчитать количество колера, которое нужно добавить, чтобы в итоге цвет стен получился именно таким, как нужно. Но все можно сделать и самостоятельно.
Естественно, лучше подготовить необходимый объем краски сразу, иначе потом могут быть небольшие разницы в оттенке, но, в крайнем случае, нужно хотя бы подготовить краску для одной стены, а различия оттенка на разных стенах можно списать на нюансы освещения, даже если кто-то это заметит.
Для того, чтобы нанести краску, используют кисточку и валик. Начинают с самых трудных мест: стыки с другими поверхностями (периметр стен), границы с окнами, дверями, розетками, выключателями и т.д. Для этих мет лучше использовать кисточку, чтобы потом валиком не запачкать и не закрасить те места, которые не нуждаются в покраске. Кистью наносят краску шириной в 10-15 см. Потом начинают работать валиком – оптимально подойдет мягкий валик с ворсом средней длины. Перед покраской нужно, чтобы он полностью весь был в краске, поэтому окуните его в подготовленный пластиковый лоток и прокатите по картону или фанере, чтобы весь ворс был в краске, а после этого можно приступать к нанесению на стены.
Начинать лучше со стены у окна, но, в принципе, это необязательно. Главное, что прокрашивая стену лучше начинать сверху вниз, чтобы не образовывалось потеков, помня при этом, что лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Два слоя можно наносить во взаимно перпендикулярных направлениях, или же каждый слой размазывать в вертикальном и горизонтальном направлении, но это потребует большей ловкости или использования помощника.
Все последующие слои лучше наносить после полного высыхания предыдущего – так поверхность получится наиболее эстетичной. При желании можно получить фактурную поверхность: для этого понадобится более густой раствор краски и валик с узором, определенной необычной поверхностью. Сформировать какой-то рельеф можно даже с помощью губки, но это все не любителя, поэтому если уж был предпринят такой сложный процесс выравнивания стен, то многие предпочитают подчеркнуть все это идеально ровной покраской.
При желании скомбинировать несколько цветов, лучше воспользоваться все той же водоэмульсионной краской. Сначала на стене нужно карандашом нанести линии будущего рисунка, а потом покрасить необходимые элементы более светлой краской по подготовленным линиям, стараясь не заходить на них более чем на 2 см. После подсыхания краски по линии клеят малярный скотч и окрашивают оставшиеся поверхности и т.д. при количестве цветов более двух. Когда слои подсыхают, можно отклеивать скотч.

Чем обработать грибок плесень на стене – Основные способы как бороться с плесенью и грибком. Правила удаления плесени и грибка со стен жилого помещения. Как удалить плесень и грибок в жилище

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Чем обработать плесень на стене в квартире

Добрый день, дорогие читатели! Пару лет назад, родители моей жены столкнулись с такой проблемой — как плесень на стенах в кухне. Они сделали косметический ремонт, а с приходом осени на обоях появились черные пятна. Причину появления грибка удалось установить не сразу, что значительно повлияло на его устранение.

Весной им пришлось все отдирать и смотреть нет ли щелей в стенах, как оказалось с улицы появилась трещина в плите, через которую вся влага поступала в квартиру. Лидия Васильевна тщательно все обработала внутри помещения, а снаружи они заделали все щели и утеплили стены.

Уже следующей осенью они наслаждались сухой и чистой кухней, без каких либо признаков плесени. В этой статье Вы узнаете: чем обработать плесень на стене в квартире, какие этапы следует выполнять, в каких случаях обращаться к профессионалам.

Чем обработать плесень на стене в квартире — основные особенности

Грибок на стенах может пережить многое. В некоторых квартирах при регулярно проводимых процедурах он годами терроризирует жильцов. И дело не в неправильном выборе средств или проведении процедур чистки – в этом деле поможет даже обычный фурацилин. Споры прячутся в далекие щели, а потом радостно вылезают наружу, где их не отмыть.

Чем обработать плесень на стене в квартире
Чаще всего приходится интересоваться, как избавиться от черной плесени, реже встречаются другие разновидности. Почему? Проблема в микроклимате жилья. До тех пор, пока влажность не становится стабильно низкой, положительный эффект работ может быть только временный.
Необходимо провести ряд манипуляций:
проверить систему вентиляции и теплоизоляции;
отдельно проверять влажность на кухне и ванной комнате, устранять неполадки сантехники;
установить систему электрического обезвоживателя;
если есть места, где краска пошла буграми, снять ее, обработать поверхность антисептиком, чтобы вывести плесень, и закрасить свежим слоем;
моющими средствами на уксусной основе уничтожить споры в трещинах и щелях;
не сушить в квартире вещи, расправлять шторы для душа, приобрести сушку для полотенец в ванную комнату.
Если все делать правильно, то после выполнения этих элементарных правил средства от плесени на стенах принесут ожидаемый эффект, и вы распрощаетесь с вредным гостем.
Направления борьбы
Первым делом грибок на стенах должен чиститься механически. Та же процедура проводится с половым покрытием, потолком и мебелью, которая тоже оказалась поражена. Чаще всего это часть со стороны влажной стены или в углах. Вопрос о том, как избавиться от плесени в доме, давно беспокоит строительные компании.
В их лабораториях произведены химические средства, которыми необходимо обработать не только пораженные поверхности, но и близлежащие. Однако начинать бороться стоит все-таки с более мягких, народных, антисептиков.
Если случай не запущенный, их будет вполне достаточно.
Не жалея, выбросить вещи, которые оказались поражены плесенью. Тщательно проветрить помещение от запаха грибка и химии. Контролировать влажность в помещении, вовремя устранять ее источники. Это особенно сложно выполнить в частном доме.
Этапы обработки стен от плесени
Далее на очищенные участки наносим средство от плесени на стенах.
Многие хозяйки используют для этого популярный Доместос, но лучше приобрести специальные строительные препараты – Фонгифлюид (ALPA), Сенеж Эффо или Хомеенпойсто (TIKKURILA). При влажности в квартире 65% и температуре 20°C все высохнет примерно за 4-5 часов.
Обработанные поверхности содержат продукты распада органики и микроорганизмов, поэтому проходимся по ним щеткой (только сухой!), не пропуская ни малейшего участка.
Стены тщательно промываем теплой водой и сушим их.
Если плесень на стене в квартире была сильной, надо процедуру повторить еще раз через несколько дней. При обработке надо учитывать пористость поверхности.
Через сутки после обработки антисептиком можно наносить грунтовку глубокого проникновения, например – Евро Праймер (TIKKURILA), Tiefgrund LF (DUFA) или Универсал от фирмы «Арм Микс».
Грунтовка нужна, чтобы сохранить воздухопроницаемость стен, упрочнить их и повысить сцепляемость со следующими слоями отделки.
Грунтовка также относится к средствам для удаления плесени, если в ее составе есть составляющие, убивающие плесень и грибок. Ее надо применять, не разбавляя, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Далее штукатурим, вновь проходимся грунтовкой и клеим новые обои.
Поклейка обоев после того, как получилось убрать плесень со стен, также имеет специфические моменты. Клей надо покупать только влагостойкий, с антигрибковыми свойствами. Хорошо себя зарекомендовали – Quelyd Специальный Флизелиновый и Келид Спец-Винил.
Специалисты рекомендуют покрасить стены хорошей краской, предназначенной для влажных помещений.
Такие краски имеют стопроцентную эффективность – окрашенные поверхности будут оставаться сухими, так как не будет образовываться конденсат. Если нет влажности, то никогда не будет и грибка!
Что делать, если плесень возникает из-за плохой гидроизоляции, когда из-за малейшего дождика стены становятся влажными? В идеале квартиру следует обработать снаружи, но если она находится где-то на десятом этаже, то это будет проблематично.
В таком случае стены, выходящие на улицу, изнутри надо дополнительно обработать несколько раз Полифлюидом торговой марки ALPA.
Обратите внимание! Самое эффективное средство от плесени на стенах будет бессильно, если комплекс работ будет проведен не полностью, если какой-нибудь этап сделать не особо качественно, не соблюсти инструкции по применению.
Универсальные народные средства
Можно попытаться избавиться от плесени в комнате доступными и сравнительно безобидными народными антисептиками. Даже знакомые с детства фурацилин и перекись станут надежными помощниками. Готовить из них противогрибковые растворы легко, средств нужно потратить минимум, а делать чистку можно в специально выделенном халате и резиновых перчатках.
Вот несколько рецептов, которые можно использовать на разных видах поверхности без вреда, чтобы вывести плесень.
4 ст. л. буры, полстакана белого уксуса и 4 стакана подогретой воды смешать до однородной консистенции и из пульверизатора обработать раствором поверхности квартиры.
Через 10 минут все тщательно оттереть досуха и повторить процедуру удаления грибка с антисептиком снова.
На те же 4 стакана воды – полстакана отбеливателя. Все тщательно смешивается и наносится на окрашенные стены и другие гладкие поверхности, например плитку или вагонку. Протереть, нанести еще раз на 5-10 минут и снова протереть.
Протереть уксусом поверхности несколько раз с интервалом в 1 час.
Перекись водорода в 3%-м варианте отлично действует на грибок и продается в любой аптеке. Совет: Антисептик имеет отбеливающие свойства, стоит это учитывать при применении.
В отличие от предыдущих противогрибковых народных рецептов, этот раствор советуют не пытаться полностью отмыть с поверхности. И это полностью безопасно, поскольку в него входит только вода (1 стакан) и сода (1 ч. л.).
Оставаясь на стенах, сода длительное время может бороться с плесенью.
Вариант 6 Раствор фурацилина, если его делать самостоятельно, поможет против грибка не хуже. Необходимо 10 таблеток аптечного фурацелина растереть и растворить в стакане теплой воды. После этого тщательно протереть жидкостью пораженные поверхности.
Совет Народные средства не гарантируют удаление плесени, однако вероятность положительного результата велика. Лучше потратить лишнее время, работая с такими безобидными веществами, как сода или фурацилин, чем дышать агрессивными химическими препаратами.
Особенности работ в зависимости от видов поверхности
Перед тем как избавиться от грибка на стенах, окрашенных краской, надо убрать слой в местах, где покраска пошла трещинами и буграми. В противном случае споры, которые там однозначно притаились, скоро опять покажутся на поверхности.
Намного хуже дело с гипсокартонными и навесными потолками. Их проблематично обработать, поскольку поверхности пористые, а грибок на стенах и потолках проникает внутрь глубоко.
Если универсальные рецепты не дают результата, а обращаться к специалистам нет возможности или желания, придется пораженную часть банально заменить. Обои любого качества часто обрастают грибком из-за неправильно проведенных ремонтных работ.
Отмыть не получится, обои придется полностью убрать и обрабатывать под ними пористую стену. Пористая стена требует особого внимания, так как она лакомый кусочек для грибков.
Борьба с грибком на стенах начинается от очистки шпателем поверхности от грибка и рыхлой штукатурки, куда могли попасть споры.
Далее наждачной бумагой зачищается вся поверхность, включая ранее очищенные участки, и начинается обработка раствором фурацилина. Это надо делать неоднократно, 5-6 раз. И только после этого в ход идет антисептик и штукатурка.
Работа со специальными средствами
Поскольку плесень устойчива ко многим антисептикам, разработки фунгицида у химиков довольно беспощадны и для человеческого организма. Работать с ними необходимо, тщательно соблюдая все правила техники безопасности, включающие и строительный респиратор.
От материала поверхности зависит, чем обработать стены от плесени. Мало того, и разновидности грибка обрабатываются разными химикатами. Так что перед тем, как убрать налет фунгицидом, внимательно изучите рекомендации к его использованию и свои стены.
Определившись, с чем приходится бороться, можно провести чистку намного эффективнее и за меньшее время. Чем обработать стены от плесени и как удалить грибок, чтобы он не возвратился снова, хорошо знают специалисты.
Конечно, в домашних условиях можно самостоятельно решить эту проблему, но обращение к профессионалам избавит от больших трат времени и физических сил, сбережет ваше здоровье. Споры, летающие в воздухе, токсичны, да и пыль ремонта не добавит вам здоровья. Профессионалы могут убрать плесень, используя средства защиты, выполняя все этапы работ правильно и в быстром темпе.
Источник: "mschistota.ru; idealnijdom.ru"
Распространенные способы борьбы с плесенью
Бороться с плесенью можно как специальными средствами, которые в достаточном ассортименте продаются на полках магазинов, так и народными способами. Вторые будут менее вредными для самого человека, обойдутся дешевле, да и по эффективности не всегда уступают своим профессиональным аналогам.
Антисептическая грунтовка
Это самый проверенный способ, который точно поможет в борьбе с грибком. В строительных магазинах такие средства представлены в широком ассортименте: Фонгифлюид Альпа, Дали, Олимп Стоп-плесень, Биотол-спрей и т.д.
Их нанесение на зараженную поверхность не только помогает избавиться от грибка, но и предотвратить его появление в будущем.
Работать с таким раствором очень просто: он продаются либо в готовом виде, либо нуждаются в добавлении четко определенного количества воды, о чем указано в инструкции. Далее лишь стоит нанести полученный состав на необходимую поверхность, и все готово.
Важно: нужно наносить антисептическую грунтовку лишь на хорошо очищенную поверхность, поэтому весь материал, пораженный грибком, нужно тщательно удалить, причем если он въелся глубоко, то потребуется очистить все слои вплоть до кирпича или бетонной плиты.
Потом грунтовку равномерно наносят обычной малярной кистью на сухую поверхность.
Когда слой защиты высохнет, можно приступать к отделке: клеить обои, красить стены, штукатурить и т.д.
Отбеливатель – более простой способ избавиться от плесени в доме, достойная замена профессиональным средствам. В состав обычного отбеливателя входит гипохлорит натрия (он присутствует и во многих специальных средствах в качестве действующего вещества), который губительно действует на плесень и ее споры, поэтому это надежный способ избавиться почти ото всех видов плесени.
Но использовать отбеливатель можно не на всех поверхностях, так как они могут выцветать, портиться и т.д. Отбеливатель отлично подходит для стекла, плитки, ванны, прочих непористых материалов, но бессилен для гипсокартона, дерева и т.д.
Дело в том, что активное вещество, хлор, в этом случае не проникает внутрь материала, где находятся частицы плесени, а действует только на поверхности.
Да и вода, которая входит в состав такого раствора, впитывается пористыми материалами, приводя к еще большему развитию плесени. Работу с отбеливателем сложно назвать безопасной, так как он может разъесть кожу рук, стать причиной отравления токсичными парами.
Поэтому использовать его можно только в хорошо проветриваемом помещении и в резиновых защитных перчатках. Раствор готовят из отбеливателя и воды в соотношении 1:10, наносят кистью и ждут полного высыхания. Как и в предыдущем случае, предварительно поврежденную поверхность нужно очистить.
Обычный уксус, который есть у каждого на кухне, — это слабая кислота, которая является ядом для многих видов плесени. Плюс его в том, что он не выделяет никаких опасных испарений, поэтому пользоваться им совершенно безопасно.
На подготовленную поверхность распыляют уксус, а потом ее протирают смоченной тряпкой, через час поверхность промывают водой и хорошо проветривают помещение.
На особо поврежденных участках такую процедуру лучше провести несколько раз с периодичностью в одну неделю.
Перекись водорода
Перекись водорода – еще один яд для большинства типов плесени. Купить 3%-й раствор перекиси можно в любой аптеке, для человека ее запах не так вреден, поэтому работать с ней более-менее удобно.
Наносить ее нужно на очищенную от плесени подготовленную поверхность, но так как перекись также обладает отбеливающим эффектом, на окрашенные поверхности ее лучше не наносить, а выбрать иной способ.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт по действию подобен отбеливателю: он прекрасно справляется с плесенью на твердых непористых поверхностях, но не очень эффективен на пористых материалах. Он отлично выполняет свою работу, когда плесень образовалась, например, на кафельной плитке или стекле.
Нашатырный спирт необходимо смешать с водой в соотношении 1:1 и распылить на зараженную поверхность, а через час смыть раствор водой и хорошо проветрить помещение.
Работать с нашатырем нужно очень осторожно, так как его едкий запах может стать причиной головокружений, головных болей и т.д. Будьте осторожны, и не пытайтесь использовать его в комбинации с отбеливателем, так как реакция между ними приводит к выделению токсичных газов.
Сода – один из самых простых и безопасных способов избавиться от плесени, причем он не вредит ни человеку, ни домашним животным. Достаточно приготовить раствор соды – чайную ложку растворить в стакане воды – и полученным составом обрызгать поверхность, пораженную плесенью.
Также можно протереть заплесневелые вещи, стены, предметы губкой, смоченной в этом растворе.
При завершении часа поверхность нужно промыть водой, но полностью смывать раствор соды с нее не рекомендуется: сода не способна навредить материалу, зато прекрасно защищает от повторных появлений грибка.
Бура – природный материал, поэтому навредить здоровью человека не может. Она часто применяется при дезинфекции туалетов и стоков, выступает эффективным фунгицидом, инсектицидом и гербицидом, в общем, является ингибитором развития плесени и токсином для нее.
Рекомендуют перед началом работ по очистке от плесени сначала пропылесосить поверхность с фильтром тонкой очистки, чтобы в процессе как можно меньше пор летало в воздухе и попадало в органы дыхания.
Рабочий раствор готовят следующим образом: 1 стакан буры разбавляют в 2,5 литрах воды. Раствор буры наносят на поверхность жесткой щеткой, параллельно счищая сам грибок со стен, предметов, пола и т.д. желательно пройтись по поверхности с таким раствором несколько раз, смывать ничего ненужно, так как в дальнейшем бура станет надежным защитником от плесени.
Масло чайного дерева
Масло чайного дерево – одно из самых эффективных природных средств, которые являются абсолютно безвредными для человека. Хоть и стоит такое масло недешево, но потребуется его совсем немного, оно обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми средствами.
На один стакан воды потребуется чайная ложка масла чайного дерева.
Эту смесь добавляют в распылитель и наносят на поврежденную поверхность, либо же используют для нанесения на губку, смывать его не нужно будет, так как этот раствор будет надежно защищать от возможного повторного появления грибка.
У чайного дерева есть свой специфический запах, но он безвредный и через некоторое время исчезнет. Кстати, подготовленный раствор для борьбы с плесенью, может храниться как угодно долго, так как со временем не теряет своих сил и не портиться.
Экстракт грейпфрутовых косточек
Это средство по действию напоминает масло чайного дерева, также стоит дорого, но при этом отличается отсутствием запаха, дезинфицирующим и дезодорирующим эффектом.
Раствор готовится очень просто: на один стакан воды потребуется всего лишь 10 капель экстракта грейпфрутовых косточек.
Снова-таки, используем для нанесения распылитель, а после нанесения не смываем раствор, так как чем дольше будет происходить его контакт с поврежденной поверхностью, тем лучше, а в будущем этот раствор защитит стены и полы от появления новых пятен плесени.
Раствор марганцовки
Обычная марганцовка также губительно действует на плесень. Поврежденную поверхность можно обработать слабым раствором марганцовки: на 1 литр воды добавить чайную ложку перманганата калия, и полученным составом обрызгать или протереть поврежденные участки.
Раствор можно не смывать, он будет эффективен еще в течение некоторого времени.
Лавандовое и розмариновое ароматическое масло
Данные масла содержат в себе вещества, которые способны противодействовать развитию и жизнедеятельности плесени, поэтому достаточно добавить несколько капель ароматического масла в стакан воды, а потом обработать поверхность: неприятного запаха химикатов не будет, для человека эти масла нетоксичны, а большинство видов плесени они отлично убивают.
Канцелярский клей
Многие умельцы избавляются от плесени с помощью канцелярского клея, который разводиться один к одному с водой.
Способ эффективен в некоторых случаях, но справляется не со всеми видами плесени, и если участок поражения не очень большой.
Раствор йода и камфарные шарики
Раствор йода и камфарные шарики помогут лишь в том случае, если вы только-только обнаружили небольшие следы плесени, и более агрессивные средства борьбы пока применять не хочется. Поэтому в зараженном помещении можно расставить емкости с раствором йода или разложить камфарные шарики.
Лимонная кислота
Для борьбы с грибком подойдет лимонная кислота или лимонный сок, которые имеют те же свойства, что и уксус, — это слабая органическая кислота, негативно воздействующая на развитие грибка.
В стакане воды растворяют чайную ложку лимонной кислоты, и полученным раствором обрабатывают поверхность. Способ отлично подходит для плитки.
Перекись водорода, уксус, борная кислота
Все эти компоненты способны справляться с плесенью на высшем уровне, а все вместе дают вообще потрясающий эффект. Воду нужно смешать с перекисью, уксусом и борной кислотой в соотношении 4:2:2:1, а потом распылять на поверхность или протереть ее.
Избавляемся наверняка
Даже если вы в соответствие со всеми инструкциями провели борьбу с образовавшейся плесенью, еще нет гарантии, что она не появится вновь.
Важно не только удалить уже появившейся грибок, но и устранить все возможные причины его повторного появления. Именно поэтому нужно:
Надежно утеплить квартиру или дом;
Отремонтировать или заменить систему отопления;
Установить кондиционер для подсушивания воздуха;
Наладить систему вентиляции;
Сушить белье не в комнате, а на балконе или приобрести стиральную машину с функцией сушки;
Пользоваться вытяжкой при приготовлении еды;
Хорошо проветривать все помещения;
Устранить протечку крыши, кранов и т.д.;
Герань и фиалки – отличное место для размножения плесени, поэтому их наличие в квартире стоит ограничить;
Самые рискованные места с точки зрения появления плесени регулярно протирать, брызгать средствами от грибка.
Как убрать грибок с бумажных обоев и деревянных стен
Не все так просто с древесиной и бумажными обоями – их пористая поверхность является питательным субстратом для плесени, как результат, ее грибница проникает в стену быстро и глубоко. Поэтому вам придется удалить все обои, включая и чистые, на первый взгляд, участки, а затем обработать стены жесткой щеткой и шпателем, убирая рыхлую шпаклевку, краску или штукатурку.
С зараженного дерева удалите все пятна плесени путем зашлифовки либо фрезеровки участка. После этого высушите обработанные поверхности естественным образом или электроприбором – калорифером, тепловой пушкой, осушителем.
Далее приступайте к нейтрализации грибка с помощью антисептика и обработке древесины защитным составом, который должен быть нетоксичным и хорошо пропитывать материал. Из-за сильного коррозионного воздействия применение хлорсодержащих средств очень нежелательно – они нарушают химический состав древесины, вследствие чего повышается степень ее влагопоглощения и ухудшается адгезия с покрытием.
Поэтому домашними средствами от плесени и бумажные обои, и древесину обрабатывать не стоит, а в качестве антисептика подберите краску, эмаль или морилку на водной основе (они считаются самыми безопасными для внутренних работ).
Эффективная борьба с грибком в ванной
Максимально щадящую обработку можно провести, если вы объявили непрошеному сожителю дуэль задолго до его укоренения в ванной. В таком случае плесневые пятна располагаются на керамических поверхностях и легко смываются водой, правда, на следующий день-два они появляются вновь.
Избавиться от плесени если не полностью, то хотя бы на срок, необходимый, чтобы проконсультироваться со специалистом, помогут следующие вещества:
Сода – самое безопасное домашнее средство от плесени, им удобно чистить сантехнику и кафель;
Белизна – 100 г хлорного отбеливателя влейте в литр воды и с помощью пульверизатора либо обычной губки нанесите на плитку, затем вымойте ее хозяйственным мылом;
Нашатырный спирт – жидкость разведите с водой в пропорции 1:1, распылите ее в нужных местах и смойте;
Медный купорос – ярко-синий порошок (100г) разведите в достаточном количестве воды, и, помешивая, доведите объем жидкости до 10 л; смесь нанесите на поверхность ванны, после чего тщательно удалите.
У некоторых этих средств есть существенные недостатки:
Во-первых, они очень ядовиты, и работать с ними допускается только в перчатках и респираторе, предварительно убрав детей и организовав сквозное проветривание всей квартиры.
Во-вторых, вы рискуете изменить окраску поверхностей, получив после обработки кафель в светлых или нежно-голубых разводах.
И, наконец, их действие достаточно ограничено во времени.
Как уничтожить грибок в швах кафеля
Если кафельную плитку можно помыть, то избавься от плесени на стенах или полу в швах кафеля сложнее. Надежнее всего действовать механическим способом:
Острым предметом – отверткой, толстой спицей или чем-нибудь другим аккуратно удалите всю поврежденную затирку.
Обработайте очищенные швы готовым средством от грибка или уксусом.
Приготовьте новую затирку и сделайте расшивку.
После высыхания нанесите на область швов специальную грунтовку с противогрибковой защитой.
Также можно сразу купить затирку с добавками против плесени.
Промышленные составы и профессиональная помощь
Для полноценного оздоровления квартиры по аналогии необходим комплексный подход: антисептическая обработка поверхностей и одновременное устранение источника заразы. Составы от плесени бывают двух типов – одни уничтожают грибок, а вторые – предупреждают его появление.
Профессиональные биоциды – краткий обзор вариантов
Специализированные покупные средства лишены минусов самодельных. Противогрибковые вещества, входящие в их состав, обычно безвредны для человека, практически не обладают резким запахом, имеют широкий спектр действия, поэтому позволяют надолго обуздать строптивую плесень, упорно не желающую покидать вашу квартиру.
В качестве примера наиболее доступных и проверенных на практике решений следует назвать:
«Антиплесень Экспресс» («Тефлекс», Россия)
Недорогое средство, с помощью которого проводится обработка пластика, кирпича, бетона и других пористых поверхностей, также пригодное для добавки в строительные растворы и водорастворимые краски.
«Антигрибок» («Ареал+», Россия)
Нетоксичный состав можно с равным успехом применять на разных материалах, включая дерево; после обработки его поверхность приобретает красивый фисташково-коричневый оттенок.
Grzybostop (Izohan, Польша)
Универсальный дезинфектор глубокого проникновения, уничтожающий плесень, которая давно въелась в стену, и применимый как для фасада, так и для интерьера.
Schimmel entferner (Dufa, Германия)
Хлорсодержащий аэрозоль, способный быстро удалить плесень и отбелить поврежденную им поверхность.
Mildew Remover (Sano, Израиль)
Фунгицид, который помимо основной функции, хорошо справляется с очисткой ванн, раковин, унитазов и пластиковых изделий от остатков мыла; для эффективного воздействия требует постоянного использования (не реже 1 раза в неделю).
Homeenpoisto (Tikkurila, Финляндия)
Раствор действенно убирает грибок и синеву с деревянных, отштукатуренных и бетонных стен; нельзя смешивать с другими препаратами.
Продукция именитых брендов достаточно дорога, и чтобы решить, как убрать плесень в ванной наиболее рациональным образом, вспомните, сколько времени прошло с момента ее появления. Если грибок живет с вами больше полугода и уже появился на затирке либо глубоко въелся в стену, то, как правило, здесь необходимы наиболее качественные продукты.
Когда нужны профессионалы
Иногда применение даже самых современных дезинфекторов дает лишь непродолжительный эффект. Что делать, если появилась плесень на стене в квартире, а вывести ее своими силами не получается? В особо запущенных случаях появляется запах, и грибок заражает одежду, бытовые приборы, мебель.
Эту ситуацию необходимо срочно исправлять, для чего рекомендуется пригласить работников СЭС либо обратиться в специализированный клининг-сервис.
Городская санитарно-эпидемиологическая станция может предложить платную услугу по микологическому анализу плесневого грибка, необходимого для определения его разновидности и выявления очагов заражения. Однако устранением плесени они обычно не занимаются.
Частные компании зачастую берутся за эту работу, однако далеко не все они способны выполнить ее в необходимом объеме. На что рекомендуется обратить внимание при выборе исполнителя? Есть несколько факторов, позволяющих определить настоящих специалистов:
наличие специализированного оборудования – тепловизоров, тепловых пушек, строительных инструментов для разнообразных типов и площадей поверхностей;
возможность микологической экспертизы с обнаружением причин плесневого поражения, оценкой эффективности применяемых антисептиков и стройматериалов;
предоставление услуг по отделочным работам, тепло- и гидроизоляции помещений, обследованию вентиляционной системы и ее восстановлению.
Компания, которая не обладает достаточной технической базой, скорее всего, сможет предложить вам лишь очистку поверхностей агрессивными фунгицидами, что мало отличается от самостоятельного выведения плесени.
Источник: "3ladies.su; remstroiblog.ru"
Плесень на стенах – чем опасна, почему возникает
Вначале обнаруживается всего одна небольшая черная точка, но грибок в подходящих для него условиях быстро начинает размножаться. Очень скоро вы заметите большее количество пока еще не очень страшных на вид пятен. Нужна ли срочная борьба с плесенью на стенах в квартире?
Многие жильцы не проявляют тревоги, рассчитывают удалить плесень на обоях или плитке когда-нибудь потом, когда появятся время и деньги, но промедление чревато для них серьезными проблемами со здоровьем. От черного грибка могут развиться:
Астма, аллергия;
Приступы удушья;
Хроническая заложенность носа;
Экземы, дерматит;
Конъюнктивит, стоматит;
Бронхит, ларингит и другие заболевания органов дыхания.
Основная причина возникновения черной плесени на стенах квартиры – сырость. Большинство людей впервые замечают проблему с наступлением осени, когда центральное отопление еще не включено, а на улице – холодно и влажно.
Никакое средство от плесени на стенах не поможет, если не будут определены точные причины сырости в вашей квартире, а это может быть:
неправильно работающая вентиляция или ее полное отсутствие;
недостаток циркуляции воздуха;
плохая гидроизоляция наружных стен и межпанельных швов;
остаточная влажность после проведенного ремонта.
Как быстро убрать плесень со стен квартиры? В первую очередь необходимо наладить постоянное проветривание жилья. Для улучшения циркуляции воздуха потребуется отодвинуть всю мебель от пораженных мест. Ванная комната – основной очаг проблемы, поэтому дверь в нее желательно держать открытой для более качественного проветривания.
Эти меры приостановят дальнейшее развитие грибка, но надо понимать, что его споры уже есть и на стенах, и внутри их, поэтому бороться с ним все равно придется.
Важно разобраться, почему стены в квартире часто покрываются серо-чёрным или желтовато-зелёным, с коричневым оттенком, налётом. Плесень – это токсичный грибок, активно селящийся на камне, кирпиче, штукатурке, бетоне, деревянных поверхностях.
Плесневой налёт свидетельствует о нарушенном микроклимате: в помещении слишком сыро, вентиляция не отвечает санитарным нормам. Чем ниже температура в квартире при повышенной влажности, тем выше риск размножения плесени.
Виды плесени:
Плесневые грибы. Размножаются на окрашенных поверхностях, бетоне, камне;
Гнилостные грибки. Бурая гниль разъедает дерево, трудно выводится;
Опасные грибы синего цвета чаще всего проявляют активность на деревянных поверхностях. Этот вид гнили предпочитает сосну.
Основные причины высокой влажности в помещении:
установка пластиковых окон без достаточного уровня воздухообмена в квартире или доме;
промерзание плохо утеплённых стен;
низкая температура в помещении на протяжении длительного периода;
некачественная кирпичная кладка;
неисправность, отсутствие или неправильный монтаж вентиляционных систем;
влажность в доме или квартире выше 60%;
вредная привычка практически всегда держать окна закрытыми;
протечка канализации, провоцирующая избыточную влажность;
неправильная укладка изоляционного материала между вертикальным и горизонтальным фундаментом.
Предостережение! Не все жильцы знают, насколько опасны для здоровья колонии плесневых грибов. Микроорганизмы подсыхают, превращаются в пыль, опадают на пол или смешиваются с воздухом, попадают в лёгкие.
Частички плесени провоцируют лёгочные заболевания.
Пациенты, страдающие от б
Грибок и плесень на стенах, популярные способы борьбы
Грибок и плесень на стенах – неприятное, но достаточно распространение явление как в частных, так и в высотных домах. Даже абсолютно чистая комната содержит больше 500 плесневелых спор на 1 м3, которые начинают активное развитие в благоприятных для них условиях. Грибок придает стенам неприглядность, незаметно разрушая связующие материалы.
Содержание:
Что это
Грибок и плесень, «атакующие» стены строения, — это колонии простейших микроорганизмов, которые становятся видимыми вследствие явной многочисленности. Они характеризуются высокой живучестью, способностью размножаться за счет находящейся в атмосфере влаги, отсутствием необходимости в солнечных лучах. Благодаря этим свойствам микроорганизмы разрастаются весьма стремительно, и перед обитателями дома встает вопрос: «Как вывести грибок со стен в квартире?»

Разновидности
Плесневелые грибы могут жить и развиваться на различных поверхностях: бетоне, дереве, тканях, камне, лако-красках. При благоприятных условиях одну квартиру способны атаковать сразу несколько видов вредных микроорганизмов. Наиболее известными являются:
Белый домовой гриб. Опасный враг деревянных строений, способный при стремительном развитии разрушить конструкцию максимально быстро. Очень трудно поддается уничтожению;
Черная плесень. Проявляется в виде темных клякс различных цветов. Стремительно разрастается, заполняя пространство массой спор. Считается самым опасным грибом для человеческого здоровья;
Грибок синевы. Придает стенам серовато-синий оттенок. Способен деформировать лакокрасочный покров, вытягивая влагу изнутри;
Белая плесень. Способна образовываться на различных материалах и максимально быстро их поражать;
Актиномицеты. Размягчают и постепенно разрушают древесину;
Грибки гниения. Характерны только для древесных материалов. Различают гниль сухую и влажную. Поражение первым типом проявляется в коричневом оттенке, сжатии и расколах древесины. О поражении влажной гнилью свидетельствуют темные ленты и последующие трещины.

Причины появления
Для того, чтобы понять, чем вывести грибок в квартире на стенах, стоит определиться с причинами его образования. Появление микроорганизмов может быть вызвано несколькими факторами:
Влажность помещения выше 60%;
Отсутствие либо недостаточность отопления в доме;
Небольшая толщина стен, не способная защитить их от промерзания в морозную погоду;
Неправильная кладка кирпичей либо стыковка железобетонных плит;
Неутепленные откосы окон;
Некачественная установка пластиковых окон;
Малая циркуляция воздуха либо ее полное отсутствие;
Некачественная гидрозащита фундамента в частных строениях.
Негативное влияние для человека
Обработка стен от плесени требуется не только для защиты помещения. Грибок представляет немалую опасность для человеческого организма. Он беспрестанно выделяет микроскопические споры, которые, разносясь по дому, ложатся на кожу и залетают в легкие.
Споры содержат токсичные вещества, контакт с которыми грозит людям серьезными неприятностями. Перечень недугов, вызываемых плесенью, довольно обширен: насморк, головная боль, аллергия, астма, затяжной кашель, тошнота. Особой опасностью характеризуется контакт плесневелого грибка со стариками, детьми и носителями слабой иммунной системы.

Профилактика
Плесневелый гриб образуется во влажных местах. Особенно часто его можно встретить в ванной, в стыковочных швах между кафелем.
Хорошее профилактическое средство против плесени и грибка на стенах – это обеспечение оптимального микроклимата. Если естественного проветривания недостаточно, то рекомендуется смонтировать в вентканале специальное оборудование.
Не стоит «разбрасывать» по квартире мокрые вещи. Сушить их нужно в развернутом виде на специальной подставке либо на натянутой веревке.
Толчком к образованию плесени могут стать мостики холода. Не допустить их появление поможет наружное утепление. Обнаружение грибка на балконе обычно говорит о дефектах в монтаже водостока и некачественной гидроизоляции.
При обнаружении мест, где краска начала отслаиваться и вспучиваться, необходимо очистить их от лакокрасочного покрытия, обработать антисептическим составом и нанести новый слой краски.

Защита деревянных зданий
Не допустить образование плесени в деревянном строении поможет соблюдение нескольких требований:
Использование только сухой и «здоровой» древесины;
Обеспечение качественной гидроизоляции цоколя и фундамента;
Обустройство хорошей теплоизоляции всех поверхностей;
Создание достаточной вентиляции в каждом помещении.
Особенности работ на различных поверхностях
Обработка стен в квартире от грибка и плесени имеет свои нюансы в зависимости от типа поверхности.
Окрашенные полотна необходимо избавить от треснувшей и вздувшейся покраски. Если этого не сделать, то спрятанные под покрытием споры рано или позже окажутся на поверхности опять.
Немного сложнее дела с навесными потолками и гипсокартоном. Пористая поверхность способствует глубокому прониканию грибка. В особо сложных ситуациях пораженная поверхность подлежит полной замене.
Если плесенью покрылись обои, то их так же необходимо снять, а затем обработать стену антисептиком.

Очередность ремонтных мероприятий
До того, как начинать планирование и думать, чем вывести грибок на стенах, рекомендуется провести ряд подготовительных мероприятий. Особого внимания требует пористая поверхность.
Работы начинаются с удаления старых обоев;
Затем нужно тщательно очистить железным шпателем либо щеткой «больной» участок, полностью сняв рыхлую штукатурку;
Обработать полотно очищающим составом для раскрытия цементных пор;
Нанести средство от плесени и грибка на стенах до хорошего насыщения поверхности;
Прогрунтовать полотно антисептиком глубокого впитывания;
Дождавшись застывания раствора, повторить процедуру грунтовки;
Оштукатурить, прогрунтовать и зашпаклевать стены;
Выполнить заключительную облицовку стен.
Удаление плесневелого грибка в погребе сопровождается просушиванием и гидрозащитой помещения.
Методы борьбы
Обработка стен от грибка и плесени начинается с подготовительных мероприятий. Аналогичные действия проводятся с полом, мебелью и потолком, если они тоже подверглись заражению. Обычно, «больные» участки расположены в углах либо со стороны влажной стены.
Чем обработать стены (Народные методы)
Локальные поражения стен можно попробовать вывести относительно безобидными и доступными народными составами. Достойными помощниками могут стать даже обычные перекись и фурацилин.
Все работы по очищению стен о грибковой плесени необходимо производить строго в резиновых перчатках и защитном халате.
Рецепты
0,5 стакана белого уксуса, 4 ст. л. буры и 4 ст. теплой воды перемешать до однородной массы. Полученное средство от грибка на стенах разбрызгать на пораженную поверхность, дать немного (5-10 мин) постоять, насухо вытереть и повторить процедуру.
Обработать пораженное полотно несколько раз уксусом с промежутком в 1 час.
Смешать 100 гр отбеливателя и литр воды. Полученный раствор нанести на гладкие, пораженные плесенью, поверхности. Немного подождать, смыть и повторить процедуру еще пару раз.
Достойное средство против грибка на стенах – 3% перекись водорода.
Нужно учитывать тот факт, что жидкость отличается отбеливающими свойствами.
Поможет избавиться от грибка самостоятельно приготовленный раствор фурацилина. 10 таблеток препарата растворить в 200 граммах чистой воды и протереть полученной жидкостью пораженные участки.
Народные средства не дают 100% гарантии удаления грибка, но являются достаточно эффективными на начальной стадии поражения.
Препараты химического происхождения
Сегодня выпускается множество химических препаратов, поэтому вопрос: «Чем обработать стены от плесени?» не должен вызвать больших проблем. Выбор подходящего состава должен сопровождаться изучением инструкции, так как выбранное средство для удаления грибка и плесени на стенах может подходить лишь для определенного типа микроорганизмов.
Наиболее эффективными считаются химические составы с противогрибковыми и антимикробными характеристиками. Приобрести можно как готовые препараты, так и смеси, требующие предварительного изготовления. Разбавить антисептик от плесени и грибка на стенах можно скипидаром, чистой водой или уайт-спиртом. Достаточно широкой популярностью пользуются составы на масляной основе (к примеру, креозот).
Топ наиболее результативных антисептиков:
Стоп-плесень (Олимп) – агрессивный состав, рекомендованный в основном для погребов, ванных и других чересчур сырых комнат. Бесцветен, безопасен для домашних любимцев и людей, не содержит токсических и хлорных соединений. Подходит практически для любых поверхностей.
Абедис 06 – достаточно токсичный препарат, способный убить любой тип грибка. Не изменяет качество облицовочных материалов. Наносится на пораженный участок на сутки и смывается водой.
Фонгифлюид Альпа – активное фунгицидное средство от грибка на стенах в квартире. Продается в готовой жидкой форме. Сделано на основе а
Как избавиться от грибка и плесени на стенах жилища
Советы, чем обработать от грибка и плесени стены из обоев или гипса перед поклейкой обоев
В статье описаны принципы проведения мероприятий по ликвидации плесени и грибков перед поклейкой обоев. Также можно получить ответ на вопрос, как обойтись без ремонта, в случае если колония патогенных микроорганизмов облюбовала небольшой участок поверхности. Кроме того, рассказано, какие принять меры, чтобы неприятные квартиранты, несущие серьезную угрозу для здоровья, больше не появлялись.
Как навсегда устранить грибок и плесень?
Наличие плесени и грибков в доме или квартире – не только эстетически неприятная картина, это еще и нешуточная угроза для здоровья людей, проживающих в нем. Предупредить появление патогенных микроорганизмов гораздо проще, чем вывести их. Поэтому перед поклейкой обоев рекомендуется произвести обработку стен антимикозными средствами, особенно в сырых и влажных комнатах.
Обязательно ли нужно обрабатывать стены от грибка перед ремонтом?
В вопросе необходимости обработки фунгицидными средствами, большинство специалистов дает положительный ответ. Риск заражения высок и в помещениях с неблагоприятными условиями для жизни микроскопических агрессоров. Сырость может образоваться, например, при затоплении соседями, при протекании батарей, неаккуратном поливе комнатных растений.
Тысячи болезнетворных микроорганизмов проникает в квартиры и дома ежедневно – на подошве обуви, с порывами ветра из окон и форточек, на домашних животных, поэтому риск развития мицелий высок. В случае, когда процессы жизнедеятельности грибов происходят под обоями, долгое время проблему не замечают, и при обнаружении она требует серьезных усилий по устранению.
Как обработать стены от грибка и плесени перед поклейкой обоев
Суть обработки стен перед поклейкой обоев заключается в покрытии их особыми составами, обладающих антисептическими и противогрибковыми свойствами и проходит в несколько этапов.
Подготовка поверхности и удаление зараженных материалов.
Нанесение состава.
Сушка стен.
Как правильно наносится препараты
Антимикозные смеси наносятся на стену малярными кистями, губкой или валиком. Обрабатывается полностью вся поверхность, особо тщательно необходимо обработать углы и плинтуса, поскольку именно в них могут быть скопления спор.
Сколько раз надо проводить обработку
Для более выраженного результата обработку проводят два или три раза, повторное нанесение препарата возможно после полного высыхания от предыдущего.
Сколько времени необходимо для полного просыхания поверхности
Время полного высыхания зависит от типа препарата, материала стен, а также погодных условий. Для полного просыхания поверхности требуется от одного до четырех дней. Нужно полностью исключить остаточную сырость, поэтому идеальный вариант – сушка стен. Также желательно проводить противогрибковую обработку помещения летом или ранней осенью, во время сухой погоды.
Когда можно клеить?
Новые обои можно клеить после полного проведения вышеуказанных мероприятий при условии того, что стены высохли.
Обрабатываем зараженную грибками стену: список популярных препаратов
Плесень и грибки – нередкое явление в домах и квартирах, поэтому человечество придумало множество способов борьбы с незваными «квартирантами». При этом некоторые из популярных средств отличаются доступностью и составом:
Яблочный уксус.
Раствор хлорной извести или «Доместоса».
Дезинфицирующий раствор «Белизна».
Раствор медного купороса.
Перекись водорода.
Также используются специальные антисептики, которые можно приобрести в строительных магазинах. Использовать их гораздо проще. Также выпускаются готовые смеси для грунтовки поверхностей с противогрибковыми компонентами в составе.
Как уничтожить плесень под обоями?
При обнаружении очага плесени принимают «местные» меры, не переклеивая всю комнату. Принцип работы такой же, как и при обработке целого помещения. Обои осторожно отклеивают, участок очищают от грибка, обрабатывают фунгицидными препаратами. После этого обои приклеивают назад.
Решить проблему появления плесени и грибков может только полная ликвидация благоприятных для них условий: тепла и сырости. Если тепло нужно и людям, проживающим в квартире, то с сыростью нужно бороться радикально. К числу необходимых мер относится:
внешнее утепление стен,
работающая вентиляции,
частое проветривание.
Основное условие успеха в борьбе с плесенью и грибками – терпеливость и последовательность. Не стоит экономить время. Качественно проведенная обработка помещения – гарантия, что не придется повторно тратить силы, время и деньги.
Советы, чем обработать от грибка и плесени стены из обоев или гипса перед поклейкой обоев
Обработка стен от грибка и старой плесени перед поклейкой обоями: как правильно обработать старые колонии грибка и чем обрабатывать безопасно несколько раз подряд, почему появляется грибок повторно
Источник: otdelkasten.com

Как избавиться от грибка и плесени на стенах жилища
Исследования показали, что в каждом кубическом метре воздуха в любом помещении может одновременно находится 400-500 спор грибка, которые вдыхаются людьми, а также оседают на поверхности стен. Основной опасностью описываемых микроорганизмов считается потемнение стен, а также постепенное разрушение структуры строительных материалов. Чем обработать стены от грибка в квартире или загородном доме? Ответ на этот вопрос дадим в нашей статье.
Перед поклейкой обоев
По мнению экспертов, для интенсивного развития плесени и грибка в помещении нужна постоянная сырость или отсутствие потоков свежего воздуха. После спороношения, в воздухе возникает огромное количество паразитирующих микроорганизмов, которые заполняют всё большее и большее пространство. На стенах грибок и плесень проявляются в виде тёмных безобразных пятен.
Перед определением проблемы необходимо найти её причину. В некоторых случаях сырость в загородном доме появляется через герметичные пластиковые окна. Удалить грибок с поверхности стен достаточно-таки трудно, ведь этот паразит буквально вгрызается в структуру материала. Для достижения максимального эффекта необходимо подготовить следующие материалы и инструмент:
Перчатки, средства защиты дыхания (респиратор или марлевая повязка),
Наждачная бумага,
Антисептик,
Шпатель.
Очистка базовой поверхности перед наклейкой обоев проводится при помощи шпателя. Рабочий орган этого инструмента снимает поражённый слой, предотвращая дальнейшее развитие грибка. Одним из самых популярных способов борьбы с плесенью считается обработка поверхности мыльным раствором, но если паразиты поселились давно, то это народное средство не поможет. В данном случае будет целесообразно снять небольшой слой штукатурки и нанести новый слой.
Очистка шпателем поможет остановить разрастание грибка
В дальнейшем стены обрабатываются специальным противогрибковым веществом — антисептиком. Работа по обработке поверхности может затянуться на 5-6 часов, ведь раствор наносят два или три раза. Вместо обычной малярной щётки или валика можно использовать распылитель. Интервал между обработкой и оклейкой обоев не должен быть менее 6-ти часов.
Перед покраской
Если перед нанесением краски на стене появилась плесень или грибок, то колонии этих вредоносных микроорганизмов нужно удалить шпателем вместе с небольшим слоем штукатурки. Вместе с этим проводится зачистка основания от пыли и грязи, отпадающей штукатурки или остатков старого покрытия.
После высыхания раствора, стены покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Это вещество будет способствовать хорошему схватыванию краски с базовой поверхностью. Затем основание выравнивают шпатлёвкой, на сильно повреждённые участки наносится слой штукатурки. После высыхания выравнивающей смеси можно приступать к окрашиванию стен выбранной краской.
Перед штукатуркой
Если плесень или грибок проступили на оштукатуренных стенах, нужно немедленно приступать к решению этой проблемы. На подготовительном этапе зачищают повреждённую поверхность шпателем или наждачной бумагой. После этого участок покрывают фунгицидом. Это химическое вещество эффективно убивает плесень и грибковые споры.
Белизна — одно из средств для борьбы с паразитами на штукатурке
Существуют и народные методы борьбы с вредоносными микроорганизмами на штукатурке. Одним из таких считается обработка поверхности хлоросодержащими препаратами, например, белизной или хлоркой. С такими веществами нужно работать аккуратно с использованием защитных средств, а в помещении должен быть хороший воздухообмен.
Дело в том, что испарения хлора считаются токсичными, они часто приводят к отравлениям. Второй вариант борьбы с грибком и плесенью заключается в использовании перекиси водорода. При работе с этим препаратом нужно надевать перчатки.
В ванной перед укладкой плитки
Перед тем как приступать к обработке поверхностей ванной комнаты от плесени и грибка, нужно определить поражённые участки. После этого тёмные пятна счищают шпателем, зачищают наждачной бумагой. На завершающем этапе работ на поверхность наносят противогрибковые и антимикробные препараты. Закрепить результат можно антисептиком, который добавляется в грунтовку.
В погребе или подвале
В отличие от других мест загородного дома, появление грибка или плесени в подвале может происходить по следующим причинам:
Образование воды вокруг фундамента,
Отсутствие вентиляции в помещении,
Неправильное планирование территории вокруг дома,
Отсутствие утеплителя на чердаке и стенах, что приводит к образованию конденсата и промерзанию ограждающих конструкций.
Плесень в подвале
Бороться с грибком в подвальном помещении начинают с утепления стен и перекрытия. В старых постройках необходимо восстановить гидроизоляцию. Предотвратить появление грибка можно периодическим проветриванием помещения, что будет способствовать отводу накопившейся влаги. Вторым вариантом борьбы с микроскопическими паразитами считается нагнетание тёплого воздуха в погреб. Пол в этом помещении делают из керамзита или шлака.
Поверхность деревянных изделий покрывается антисептиками в два или три слоя, после чего материал тщательно просушивают. Поражённую древесину лучше заменять новой, если же нет такой возможности, то при первых признаках воздействия грибка соскребают поражённые участки материала острым ножом. Места поражения обрабатывают антисептиками или другими химическими средствами.
Другие способы борьбы с грибком и плесенью в подвале или погребе:
В ёмкость, поставленную на полу, засыпают поваренную соль, а затем заливают серную кислоту. Подобная смесь будет постоянно испаряться. Выделяемые газы губительно действуют на грибок,
Использование порошка белого мха, который действует как адсорбент,
Пропитка поражённых стен раствором соляной кислоты. В подобном случае нужно вынести из погреба все овощи и консервацию, и только после этого можно приступать к обеззараживанию помещения. Работы необходимо проводить в толстых резиновых перчатках,
Установка в углу подвала ёмкости с негашеной известью. Это вещество будет забирать лишнюю влагу из воздуха, лишая плесень благоприятной среды обитания,
Плесень боится солярки, уксусной, лимонной и борной кислоты.
Народные средства
О народных методах борьбы с грибком и плесенью мы упоминали ранее, теперь разберёмся с этим вопросом более подробно. По мнению экспертов, самым эффективным веществом считается медный купорос. Для уничтожения очагов поражения берут 1%-й раствор этого препарата. В качестве примера: 50 граммов медного купороса растворяют в подогретой воде, после чего смесь наносится на поверхности с грибком.
Медный купорос — одно из самых эффективных средств для борьбы с грибком и плесенью
Препараты на основании хлора помогут победить любую плесень, а также споры грибка. Подобные растворы наносят несколько раз. Работать с хлоркой нужно в специальных защитных средствах в хорошо проветриваемом помещении. Предотвратить дальнейшее поражение поможет раствор хозяйственного мыла, он наносится на поверхности при помощи щётки. Хороший эффект даёт использование уксуса, лимонной кислоты и других веществ.
Как избавиться от грибка и плесени на стенах жилища
Чем обработать стены от грибка и плесени в жилище перед оклейкой обоев, покраской или штукатуркой, в ванной перед кладкой плитки, а также в погребе или подвале: эффективные методы и народные средства.
Источник: udobnovdome.ru

Как правильно и быстро очистить стены от плесени
Главными предпосылками появления плесени в доме или квартире являются некачественная вентиляция и высокая влажность. Поэтому прежде, чем очистить стены от плесени, надо разобраться в причинах возникновения грибка и продумать меры для того, чтобы избежать его дальнейшее появление. Обустройство качественной термоизоляции поможет решить эту задачу. Если помещение не будет промерзать, а стены, соответственно, отсыревать, плесень, скорее всего, не появится. Однако здесь есть один немаловажный нюанс: правильный подбор утеплителей. Пенополистирол, например, популярен, но он же может спровоцировать появление плесени, и тогда придется повторно очищать от нее стены.
Черная плесень может стать причиной астмы, аллергии, приступов удушья.
Опасность для здоровья
Стены дома или квартиры покрываются плесенью не в одночасье. Если на них появилась небольшая черная точка, это уже тревожный сигнал. В условиях высокой влажности и вентиляции грибок размножается быстро. Если оперативно, не откладывая в долгий ящик, очистить стену от него, это поможет избежать серьезных проблем. Не очень опасные на вид темные пятна приносят с собой болезни для пребывающих в доме или квартире людей. Черный грибок является причиной астмы, аллергии, приступов удушья. Если человек живет в здании, в котором стены поразил грибок, хроническая заложенность носа гарантирована. Различные экземы, дерматит, заболевания органов дыхания, конъюнктивит приносит с собой безобидная, на первый взгляд, плесень на стене.
Наиболее благоприятным временем для появления и размножения грибка является осень.
Холодный и влажный воздух и отсутствие отопления — самые подходящие условия для плесени.
Схема роста плесневых грибов.
Примечательно, что многие владельцы объектов недвижимости именно в это время замечают грибок на стенах, когда жаркое лето, наиболее подходящее для выведения плесени на стенах, прошло. На современном рынке легко найти разные средства, которые помогут очистить стены от плесени, однако, если не принять против ее повторного появления действенных мер, проблема не исчезнет.
Очищение стен от плесени начинается с проверки работы вентиляции, если таковая имеется в помещении. Отсутствие системы вентиляции в здании -100%-ная гарантия, что его стены будут поражены грибком. Необходимо проверить гидроизоляцию межпанельных швов, наружных стен и позаботиться об исправлении дефектов, ведущих к появлению и быстрому распространению плесени. Проведенный ремонт тоже может стать причиной размножения грибка, точнее — остаточная влажность, которая возникает после ремонтных работ.
Первоочередной мерой для проведения очистительных работ по избавлению стен от плесени станет улучшение циркуляции воздуха в квартире или доме. Одного регулярного проветривания жилья в подобной ситуации недостаточно, потому придется передвинуть мебель в помещении, чтобы она находилась подальше от стены, где есть плесень. Очагом появления грибка на стенах чаще всего является ванная комната. Дверь в нее, если там стены уже содержат плесень, не надо держать закрытыми. Они не являются препятствием для быстрого распространения грибка. Двери в ванную оптимальнее всего держать открытыми, что позволит создать вентиляцию, препятствующую дальнейшему размножению плесени.
Этапы борьбы с грибком
Схема скрепленной термоизоляции.
Удалить плесень со стены не означает полное избавление от нее. Уничтожить плесень возможно, если очистить стены от спор грибков. Очищение от плесени — комплексный процесс, где обработка пораженных поверхностей антисептиком имеет такое же значение, как и регулярное проветривание помещения. Этот этап очень важен. Если черная плесени появилась на обоях, их придется удалить со стены. И речь здесь идет не только об одном пораженном участке. Если плесень захватила только одну стену, все обои в доме или квартире придется сорвать. Справиться с этой задачей помогут жесткая щетка и шпатель. Как должна выглядеть правильно очищенная стена? Она должна быть освобожденной не только от всех обоев, но и от слоев штукатурки, краски, шпаклевки. И только тогда возможно перейти к следующему этапу работ: нанесению на стену специальных средств от плесени.
Очищенная стена после применения противогрибкового вещества для борьбы с плесенью должна просохнуть. Процесс высыхания обычно длится от 4 и более часов — в зависимости от влажности и температуры в помещении. В это время на стену нельзя наносить никакие вещества. На данном этапе стену еще не считают очищенной от грибков. После их уничтожения на ее поверхности появляются не менее опасные для человека продукты распада. Каждую стену необходимо тщательно очистить сухой щеткой. Затем поверхности промывают теплой водой и вновь просушивают.
Если стены в квартире были сильно поражены плесенью, их повторно подвергают процедуре с нанесением антигрибкового состава, просушкой, очищением сухой щеткой, обработкой теплой водой и повторной просушкой. И только спустя сутки после того, как стены окончательно высохнут, на очищенные посредством антисептика стены наносится грунтовка глубокого проникновения. Для чего она нужна? Грунтовка наносится на стену, чтобы сохранить ее воздухопроницаемость. Специалисты рассматривают грунтовку как одно из эффективных средств борьбы с плесенью, в ее составе есть вещества, уничтожающие грибок. Чтобы нанесение грунтовки на стену имело максимальный эффект, ее не надо разбавлять.
За слоем грунтовки последует штукатурка, а затем — вновь грунтовка. Поклейка обоев на стены после удаления грибка имеет ряд особенностей. Для этой операции потребуется влагостойкий клей, обладающий противогрибковыми свойствами. Для влажных помещений, где всегда есть риск появления плесени, лучше всего подойдет обработка поверхности стен краской, так как она надежно защитит их от конденсата. Обязательно следует помнить: все работы по нанесению специальных веществ на стены необходимо выполнять в полном соответствии с инструкциями, соблюдая технику безопасности.
Немного о народных средствах
Для борьбы с плесенью можно использовать: отбеливатель, уксус, буру, аммиак, масло чайного дерева, раствор медного купороса.
Борьбу с плесенью можно проводить и при помощи проверенных народных методов. Для этой цели можно использовать:
Отбеливатель.
Уксус.
Буру.
Аммиак.
Масло чайного дерева.
Раствор медного купороса.
Если развести отбеливатель с водой в пропорции 1:10 и обработать составом непористые поверхности, это поможет защитить дом или квартиру от появления и распространения плесени. Стакан буры растворяют в 2,5 л воды и наносят на уже очищенную, подготовленную к обработке стену. Уксус — универсальное средство борьбы с плесенью. Он уничтожает практически все ее виды. Уксус распыляют на стену, а через час ее поверхность смывают теплой водой. Аммиак применяют таким же способом, но потом поверхность стены протирается сухой тряпкой.
Масло чайного дерева — не менее эффективное средство, его раствор с водой просто наносят на поверхность стены без дальнейшей обработки. Против плесени поможет и хорошо известный по садово-огородным работам раствор медного купороса. Однако после уничтожения грибка и во избежание его повторного появления придется обязательно соблюдать несколько простых правил. Помимо проветривания необходимы правильные условия сушки и хранения вещей.
В непроветриваемых помещениях нельзя производить их стирку и сушку, хранить вещи надо только после тщательного просушивания. Отсыревшие места в комнате должны постоянно проходить санитарную обработку, необходимо следить за вентиляцией во всем помещении, а деревянные материалы надо регулярно пропитывать антисептиком. Если не соблюдать эти условия, плесень обязательно появится вновь.
Как правильно и быстро очистить стены от плесени
Как очистить стены от плесени, чтобы она больше не появлялась? Это комплексный процесс обработки пораженных поверхностей антисептиком в совокупности с регулярным проветриванием помещения.
Источник: 1poclimaty.ru

Чем обработать стены от грибка и плесени
Плесень – не редкое явление в наших квартирах. Особенно ситуация ухудшилась с появлением пластиковых окон, которые способствуют худшей вентиляции воздуха в помещении. Чаще всего черные пятна плесени обнаруживаются на внутренней поверхности внешних стен квартиры, в углах кухни, в ванных комнатах и туалетах, т.е. там, где происходит накапливание влаги либо за счет выступления конденсата, либо за счет излишка паров в комнате.
О том, какой вред наносит плесень здоровью человека и как защитить свою квартиру от ее появления, поговорим в данной статье.
Содержание:
Вредное воздействие грибка и плесени на здоровье человека
Прежде, чем разбираться, чем обработать стены от грибка и плесени, вернемся к источнику проблемы.
Говорить о вреде плесени начали лишь в прошлом столетии, в то время как сама плесень живет на нашей планете миллионы лет. Первыми тревогу забили аллергологи, когда все чаще и чаще у людей стала появляться бытовая форма аллергии, т.е. негативная реакция организма на факторы, с которыми он сталкивается в условиях квартиры (дома).
Если рассматривать подробно влияние плесени на здоровье человека, то можно выделить следующие факторы воздействия:
Источник аллергенов. В процессе своей жизнедеятельности плесневые грибы (которых, к слову, насчитывается свыше 50 тыс.видов) выделяют огромное количество спор и токсинов в атмосферу помещения. Именно они и становятся причиной возникновения аллергических реакций, поражающих слизистую и кожные покровы человека.
Последствиями интоксикации спорами плесневых грибов могут быть мигрень, сердечнососудистые заболевания, кашель, синусит и др.
Вызывают повышенную утомляемость человека. Споры плесени вызывают общую слабость в организме и являю
Грибок на кирпичной стене — чем обработать от плесени
Грибок на кирпичной стене может появиться как в городской квартире, так и в собственном доме. Каждому человеку хочется, чтобы его жилище было красивым, чистым и уютным, а плесень на стене мешает этому стремлению. Кроме того, грибок крайне опасен для здоровья и может спровоцировать целый ряд заболеваний: аллергию, бронхиальную астму, псориаз, экзему, болезни легких, дерматит, стоматит и другие. Известны случаи, когда плесень была причиной развития даже туберкулеза. Особенно остро реагируют на грибок дети и домашние животные. Именно поэтому мы предлагаем подробно изучить причины появления и способы избавления от этой напасти, чтобы ваш дом всегда был аккуратным и опрятным, а семья здоровой.
Грибок появляется в помещениях с повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией.
Причины появления грибка на стенах
Грибок и плесень любят влагу, поэтому одной из основных причин их появления является чрезмерная влажность в квартире.

Так, если грибок регулярно появляется на одном и том же месте, то, скорее всего, где-то есть течь, не заметная глазу человека, но создающая благоприятные условия для появления и размножения спор.
Бывает достаточно крохотной щелочки, через которую сочится вода. Другая распространенная причина — недостаточное проветривание воздуха в помещении, отсутствие вентиляции. Это сразу чувствуется, воздух в таких домах затхлый, тяжелый. Такая среда также благоприятна для роста грибка. Два этих фактора являются наиболее распространенными причинами возникновения нежелательного явления, но есть и ряд других.
При удалении плесени следует надеть резиновые перчатки и респиратор.
К ним относятся:

тонкие стены, которые насквозь промерзают в холодное время года;
недостаточное отопление;
некачественная или выполненная с нарушениями кирпичная кладка наружных стен или плохая стыковка железобетонных плит между собой, не утепленные оконные откосы, которые способствуют попаданию холодного воздуха с улицы в помещение;
пластиковые окна, которые отличаются высокой плотностью, иногда являются причиной застоя воздуха в помещении;
плохая гидроизоляция фундамента в частных домах.
Как избавиться от грибка?
Все методы борьбы с плесенью и грибком можно условно разделить на 2 группы: химические и народные. Предлагаем познакомиться с ними подробнее.
Химический метод борьбы с плесенью
Специальные химические средства продаются в любом хозяйственном магазине, немного реже встречаются в строительных. К наиболее эффективным в борьбе с плесенью и грибком относятся следующие:
известь;
медный купорос;
обычный стиральный порошок;
средства от сорняков;
любое дезинфицирующее и антисептическое средство;
щелочь — является одним из самых эффективных средств, но с ней нужно быть особенно осторожными из-за ее едкости;
перекись водорода, но не та, что продается в аптеках (0.003%), а промышленная (70%).

Народные методы от грибка и плесени
Народные средства борьбы с плесенью.
Среди народных рецептов порой попадаются весьма эффективные в борьбе с любой напастью, в число которых входят и грибок с плесенью. Среди них можно выделить:
Сода. Использовать ее очень просто: разведите средство теплой водой до образования кашицы, которую нужно наносить на пораженные стены и оставить на некоторое время, чтобы она смогла подействовать. Хватит 24 часов. Затем очищаем стену теплой водой с помощью жесткой щетки. После этого можно покрыть поверхность лимонным соком, который уничтожает неприятные запахи и является натуральным антисептиком.
Глицерин и медицинский спирт — отличные помощники в борьбе с грибком в кирпичном доме. Для приготовления состава нужно смешать ингредиенты в соотношении 1:1.

Щелочь хорошо устраняет плесень. В народных рецептах в ее роли выступает хозяйственное мыло. Для приготовления средства нужно натереть его на терке и развести теплой водой.
Крутой раствор хлорки не только устранит грибок, но и продезинфицирует помещение, что будет очень кстати.
Масло чайного дерева — отличный природный антисептик. Применяют его следующим образом: добавляют в воду несколько капель масла и орошают стену с помощью пульверизатора.
Независимо от того, какой метод борьбы с плесенью вы выберете, последовательность действий при обработке помещений примерно одинакова. На этом мы и хотим заострить внимание.
В первую очередь, нужно тщательно подготовить стены, ведь всего за несколько лет грибок может проникнуть под штукатурку и в глубинные слои кладки. Учитывая вред грибка для здоровья, работать нужно в перчатках и респираторе. Итак, для начала снимаем обои и другие покрытия, жесткой щеткой удаляем плесень и счищаем рыхлый слой штукатурки. Обрабатываем поверхности очищающим составом, чтобы удалить цементную пленку и открыть поры.
//www.youtube.com/watch?v=hQDn3VX3Kus
Далее разводим водой выбранное противогрибковое средство и с помощью валика или кисти наносим на подготовленные стены. Обрабатывать нужно полностью всю стену.
После того как поверхности обработаны, можно покрывать их специальным антисептическим грунтом, который способствует восстановлению цвета поверхности, обеспыливает и увеличивает прочность оснований. Кроме того, такой грунт сохраняет воздухо- и паропроницаемость оснований, что крайне важно в нашем случае. После такой обработки можно продолжать косметический ремонт: шпатлевать, клеить обои и т.д.
Профилактика возникновения грибка и плесени
Прежде всего нужно устранить причины, способствующие застою воздуха и повышенной сырости в помещении. Вентиляция и отопительная система должны исправно функционировать в соответствии с нормами проектирования. Отопительные приборы следует правильно разместить в торцевых комнатах.
Заметив малейшие признаки грибка, нужно сразу же принимать экстренный меры: обрабатывать столовым уксусом или перекисью водорода вновь появившиеся маленькие пятна. В тех помещениях, где выводили грибок, нужно регулярно проветривать, полностью открывая окна. Лучше всего, если они будут пластиковые, полностью распашные.
//www.youtube.com/watch?v=n_92O1f8gsA
Если грибок был в ванной, то не нужно плотно закрывать двери, чтобы влажность равномерно распределилась по всему дому, она должна быть везде примерно одинаковой. Обязательно следите за состоянием подвала, при необходимости нужно провести комплекс мероприятий для осушения и гидроизоляции подвального помещения с целью защиты от грунтовых и талых вод.

Сломать стену сколько стоит – Демонтаж любой сложности. Ломаем стены,полы, перегородки. Бетон, кирпич, гипсолит, дерево. Делаем проемы в несущих конструкциях и их последующее усиление.ВЫНОС и ВЫВОЗ мусора.Подготовка под чистовую отделку 232-47-07

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Сколько стоит снести стену в квартире в Москве?

Если нужно снести стену в квартире, обратитесь на сайт Юду. Оставьте заявку, и в ближайшее время вы узнаете, сколько стоит снос стены в квартире, а также сможете заказать услуги специалистов.

Обязательно укажите в заявке:

срочность заказа

в какой день требуется подготовка и проведение работ

сколько стоит разбить стену в квартире

Как специалист выполняет демонтаж конструкций?

Демонтаж железобетонных конструкций выполняется в несколько этапов. Сначала специалист подготавливает помещение и составляет проектно-сметный документ. Прежде чем начать работы, отключает отопление, устраняет любые преграды. Демонтажные работы требуют не только отточенных навыков, но и аккуратности.

Специалисты работают со следующими конструкциями:

бетоном

кирпичом

Если нужно перенести стену, используется специальное оборудование. Для выполнения демонтажа кирпичных конструкций в жилых помещениях применяется профессиональная техника. Заключительный этап — уборка строительного мусора.

Вы также можете доверить специалистам решить проблему с отделочными работами. Мастера могут не только сломать стену в квартире, но и установить перегородки из гипсокартона.

Сколько стоит демонтаж?

На Юду цены на снос стены в квартире устанавливаются на договорной основе. Если работа выполняется в больших объемах, то расценки увеличиваются.

Сроки демонтажа зависят от сложности задания. В любом случае, специалисты гарантируют, что работа будет выполнена быстро и аккуратно.

Узнать более подробно, сколько стоит сломать стену в квартире, вы можете у исполнителя во время обсуждения задания.

Причины обратиться за помощью на сайт Юду

Исполнители Юду — опытные специалисты с высокой квалификацией. Они помогут предотвратить незаконную перепланировку, скажут, какие конструкции нельзя демонтировать, выберут самый простой способ демонтажа. Они работают как в частных домах, так и в многоквартирных панельных сооружениях.

Со специалистами можно обсудить любой вопрос — сколько стоит снести стену в квартире, как быстро будет выполнена работа. Если вам нужно открытое пространство, а мешают старые конструкции, обратитесь к специалистам, предлагающим услуги на Юду.

Другие причины воспользоваться сайтом Юду:

всегда можно узнать, сколько стоит снести стену в квартире, и внести свое предложение по стоимости

можно заказать срочный выезд специалиста

есть система рейтингов.

Демонтаж перегородок — цены и прайс-лист 2020

Адыгея
Алтай
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан
Белгородская область
Брянская область
Бурятия
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия
Иркутская область
Кабардино-Балкария
Калининградская область
Калмыкия
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесия
Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Коми
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Крым
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марий Эл
Мордовия
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий Авт. Окр.
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Северная Осетия
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва
Тюменская область
Удмуртия
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия
Ханты-Мансийский авт.окр.
Челябинская область
Чечня
Чувашия
Чукотский авт. окр.
Якутия
Ямало-Ненецкий авт.окр.
Ярославская область

Расценки.нет

Поиск

Меню
Подрядчики
Объявления
Регистрация
Другие сервисы
Где Купить
Сколько стоит
Авторасценки
Цены.Расценки
Тарифы ЖКХ
Прайс-лист по демонтажу — Демонтажные работы
Компания ООО «Демонтажные работы» успешно осуществляет деятельность на территории России более 10 лет; за это время накоплен опыт в проведении демонтажных работ различной сложности, сформирована материально-техническая база и собрана отличная команда специалистов.
Приоритетное направление:
подготовка квартир к ремонту, с последующим вывозом строительного мусора;
демонтажные работы в жилых и подсобных помещениях;
работы по демонтажу зданий и строений на дачных участках;
расчистка территории, а так же более сложные демонтажные работы на прочих объектах.
Прайс-лист на демонтажные работы
Прайс-лист на демонтаж стен
Прайс-лист на демонтаж пола
Прайс-лист на демонтаж потолка
Прайс-лист на демонтаж сантехники
Прайс-лист на прочие демонтажные работы
Прайс-лист на демонтажные работы на дачном участке
Прайс-лист на демонтаж кровли
Прайс-лист на демонтаж фундамента
Прайс-лист на демонтаж конструкций, оборудования
Прайс-лист на услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники

«Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж стен
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж стен. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж стен Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Удаление обоев со стен кв.м. 45
Удаление шпатлевки со стен кв.м. 45
Удаление побелки, в/э краски со стен кв.м. 45
Удаление масляной краски со стен кв.м. 170
Снятие плитки со стен кв.м. 110
Снятие плитки повышенной прочности со стен, с плит. клеем и пр. кв.м. 180
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т. д. кв.м. 360
Демонтаж розеток/выключателей шт. 12
Демонтаж дверных блоков кв.м. 380
Демонтаж оконных блоков кв.м. 420
Демонтаж пожарной лестницы шт. 800
Демонтаж перегородок санузла ацеид/гипс кв.м. 250
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 мм кв.м. 250
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 мм кв.м. 290
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 мм кв.м. 420
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 мм кв.м. 570
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 мм кв.м. 750
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича кв.м. 250
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич кв.м. 300
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм кв.м. 1480
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 мм кв.м. 3100
Резка кирпичных стен до 100 мм п.м. 770
Резка пгп/пенобетон/гипс стен до 100 мм п.м. 630
Демонтаж перегородок гкл 1 слой на металлическом кв.м. 160
Демонтаж перегородок гкл 2 слоя на металлическом кв.м. 190
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм кв.м. 140
Демонтаж обшивки стен гкл 1 слой, с каркасом кв.м. 110
Демонтаж обшивки стен гкл 2 слоя, с каркасом кв.м. 150
Демонтаж обшивки стен пвх панель/вагонка, с каркасом кв.м. 110
Демонтаж фасадного утеплителя/панелей на металлическом каркасе кв.м. 210
Устройство проёма в кирпичной стене 1/2 кирпича кв.м. 950
Устройство проёма в кирпичной стене 1 кирпич кв.м. 1740
Устройство проёма в бетонной стене до 100 мм кв.м. 3900
Устройство проёма в бетонной стене 100-200 мм кв.м. 7700
Устройство проёма в ж/б стене до 100 мм кв.м. 4400
Устройства проёма в ж/б стене 100-200 мм кв.м. 8700
Устройства проёма пгп/пб стене до 100 мм кв.м. 630
Устройства проёма пгп/пб стене 100-200 мм кв.м. 1260
Сверление отверстия d до 20 мм в бетонных стенах до 200 мм шт. 340
Сверление отверстия d 20-50 мм в бетонных стенах до 200 мм шт. 710
Сверление отверстия d до 50-100 мм в бетонных стенах до 200 мм шт. 1580
Сверление отверстия d до 100-150 мм в бетонных стенах до 200 мм шт. 2460
Отбивка штукатурки со стен до 20 мм кв.м. 140
Отбивка штукатурки со стен до 50 мм кв.м. 240
Отбивка штукатурки повышенной прочности со стен до 20 мм кв.м. 290
Усиление проёмов звоните
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж пола
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж пола. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж пола Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Демонтаж плинтусов п.м. 20
Снятие ламината, паркетной доски 1 слой кв.м. 55
Снятие полов из щитового паркета с лагами кв.м. 260
Снятие паркетных полов на мастике/клею кв.м. 260
Снятие полов из массивной доски на клею/мастике кв.м. 260
Удаление мастики/оргалита на мастике кв.м. 320
Снятие фанеры 1 слой кв.м. 70
Снятие оргалита 1 слой кв.м. 40
Снятие пола из досок 1 слой с лагами кв.м. 260
Снятие пола из досок 2 слоя с лагами кв.м. 320
Снятие линолеума кв.м. 25
Снятие ковролина без клея кв.м. 25
Снятие плитки с пола кв.м. 110
Снятие плитки повышенной прочности с пола (с плиточным клеем и кв.м. 180
Демонтаж пожарной лестницы (комплекс работ) шт. 800
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 100 мм п.м. 1300
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 200 мм п.м. 2480
Резка бет/жб конструкций до 100 мм п.м. 1400
Резка бет/жб конструкций до 200 мм п.м. 2700
Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 мм кв.м. 310
Демонтаж керамзитобетонных полов до 100 мм кв.м. 400
Демонтаж ж/б стяжки до 50 мм кв.м. 340
Демонтаж ж/б стяжки до 100 мм кв.м. 740
Демонтаж ц/п стяжки до 50 мм кв.м. 160
Демонтаж ц/п стяжки до 100 мм кв.м. 240
Демонтаж армированной ц/п стяжки до 50 мм кв.м. 220
Демонтаж армированной ц/п стяжки до 100 мм кв.м. 310
Демонтаж деревянных перекрытий кв.м. 350
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж потолка
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж потолка. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж потолка Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Удаление побелки, в/э краски с потолков кв.м. 60
Удаление масляной краски с потолков кв.м. 210
Удаление обоев с потолков кв.м. 35
Удаление шпатлевки с потоков кв.м. 55
Демонтаж потолков санузла ацеид/гипс кв.м. 260
Расшивка потолочных швов (руст) п.м. 110
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины п.м. 140
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины кв.м. 140
Демонтаж кассетных потолков кв.м. 45
Демонтаж подвесных потолков кв.м. 45
Демонтаж натяжных потолков с профилем кв.м. 35
Демонтаж бра/люстр настенные/потолочные шт. 140
Демонтаж потолков гкл 1 слоя на металлическом каркасе кв.м. 160
Демонтаж потолков гкл 2 слоя на металлическом каркасе кв.м. 200
Отбивка штукатурки с потолков до 20 мм кв.м. 190
Отбивка штукатурки с потолков до 50 мм кв.м. 290
Отбивка штукатурки повышенной прочности с потолков до 20 мм кв.м. 340
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж сантехники
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж сантехники. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж сантехники Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Демонтаж оконных блоков алюм/пвх/дерев. кв.м. 480
Демонтаж воздуховодов (металл/пвх) п.м. 90
Демонтаж пвх подоконников п.м. 45
Демонтаж отопительных приборов шт. 520
Демонтаж чугунной ванны шт. 970
Демонтаж акриловой ванны шт. 580
Демонтаж душевой кабины шт. 480
Демонтаж мет. труб п.м. 80
Демонтаж пвх труб п.м. 40
Демонтаж инсталляции шт. 460
Демонтаж унитаза шт. 450
Демонтаж биде шт. 450
Демонтаж водонагревателя проточн./накоп. шт. 200
Демонтаж раковины шт. 240
Коэффициент — демонтаж с сохранением коэф. 2
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на прочие демонтажные работы
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на прочие демонтажные работы. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Прочие демонтажные работы Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Вывоз хлама звоните
Подготовка квартиры к ремонту (комплекс работ) кв.м. 950
Поверхностная уборка помещений после окончания работ кв.м. 90
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтажные работы на дачном участке
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтажные работы на дачном участке. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтажные работы на дачном участке Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Разборка деревянных домов и прочих построек звоните
Разборка кирпичных домов звоните
Демонтаж сгоревших домов звоните
Корчевание пней звоните
Удаление кустарника звоните
Удаление деревьев звоните
Разбор завалов на участке, в здании звоните
Разборка/расчистка участка после пожара звоните
Демонтаж печи звоните
Демонтаж дымовой трубы звоните
Демонтаж заборов звоните
Демонтаж ворот звоните
Демонтаж бани звоните
Демонтаж гаража звоните
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж кровли
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж кровли. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж кровли Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Демонтаж утеплителя кв.м. 100
Демонтаж обрешётки (внутренней/наружной) кв.м. 100
Демонтаж стропильной части крыши кв.м. 250
Демонтаж сплошной покрытия крыши кв.м. 150
Демонтаж мансардных окон шт. 1500
Демонтаж мягкой кровли в 2 слоя кв.м. 150
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж фундамента
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж фундамента. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж фундамента Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Демонтаж ж/б фундамента механизированным способом куб.м. 800
Демонтаж ж/б фундамента ручным способом с погрузкой мусора куб.м. 5000
Демонтаж кирпичного фундамента ручным способом с погрузкой куб.м. 4000
Демонтаж бутового фундамента ручным способом с погрузкой мусора куб.м. 4500
Демонтаж блочного фундамента (блоки ФБС) с погрузкой мусора куб.м. 6000
Алмазная резка бетона с погрузкой мусора п.м. 20000
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж конструкций, оборудования
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж конструкций и оборудования. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Демонтаж конструкций, оборудования Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Демонтаж металлических конструкций звоните
Демонтаж железобетонных конструкций звоните
Демонтаж станков звоните
Демонтаж стеллажей звоните
Демонтаж торгового оборудования звоните
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Прайс-лист (стоимость, цена) на услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники Единица измерения Цена от 1 ед., руб
Загрузка мусора (груз. лифт) в контейнеры 8 куб.м. у подъезда (до 20 м) шт. 3500
Загрузка мусора (пасс. лифт) в контейнеры 8 куб.м у подъезда (до 20 м) шт. 4500
Контейнер 8 куб.м. (5 т.) шт. 3500
Контейнер 20 куб.м. (12 т.) шт. 9000
Контейнер 27 куб.м. (12 т.) шт. 10000
Вывоз ж/б блоков, плит шт. звоните
Автокран (25 т.) смена 14000
Камаз (20 куб.м.) смена 10500
Самосвал (10 куб.м.) час звоните
Экскаватор смена 10500
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх
Сколько стоит демонтаж стены из кирпича
В комплекс ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте или перепланировке нередко входит частичный и полный демонтаж стены из кирпича для устройства проемов или объединения помещений. Причем снос несущей конструкции выступает достаточно трудоемким процессом, который подразумевает согласования в областной или городской жилищной инспекции. И ниже вы узнаете, сколько стоит демонтаж стены из кирпича, так как мы приведем средние цены на рынке. Ну а за более детальной информацией вы всегда можете обратиться к нам, написав через форму обратной связи, находящуюся на нашем строительном портале «Ремонтик».
Кирпичная кладка имеет разную толщину. Стоимость квадратного метра указывается при демонтаже межкомнатной кирпичной стены, имеющую толщину в один кирпич.
Профессионалы осуществляют демонтаж кирпичных стен в квартирах двумя способами. Выбор самого подходящего зависит от толщины и типа кладки. Тонкие перегородки между разными помещениями можно демонтировать с помощью отбойного молотка и зубила. Кладка разбирается частями, начиная с верхнего ряда. Стоимость кубического метра устанавливается в случае демонтажа кирпичных стен, которые устроены в полтора и больше кирпича. Демонтаж выполняется с помощью современного оборудования, а в случае необходимости производится усиление конструкции.

Сколько стоит демонтаж стены из кирпича? Средние цены на рынке
Сразу стоит сказать, что стоимость сноса стены из кирпича формируется с учетом типа конструкции, толщины и прочих параметров кладки, а также из способа проведения операции и общего объема работ. Итоговая цена на демонтаж кирпичных стен будет названа мастером по завершению осмотра объекта. Он должен выехать клиенту (обычно это бесплатная услуга), чтобы обговорить юридические вопросы, относительно перепланировки и подписать договор о предоставлении услуг компанией.

Наименование услуг (работ) Стоимость в рублях за квадратный метр
Снос кирпичной перегородки (в ½, 1/4кирпича) от 370
Демонтаж кирпичной стены от 850
Алмазная резка кирпичной стены договорная
Усиление несущей кирпичной стены с помощью швелера договорная
Минимальная стоимость заказа от 8 000
Как проходит демонтаж кирпичной стены
При удалении толстой кладки специалисты предпочитают использовать метод алмазной резки кирпичной конструкции. Тип инструмента всегда выбирают, отталкиваясь от особенностей конструкции. Эта технология позволяет произвести демонтаж точно и аккуратно, без повреждения соседствующих стен, с минимальным уровнем вибрации, шума и пыли. До начала демонтажа стены мастера укладывают на поверхность пола защитный материал.
Демонтаж кирпичной стены производится в таком порядке:
точная разметка мест резки;
монтаж опорных балок;
демонтаж кладки горизонтальными полосами;
зачистка конструкций от мусора и выступов.
Для замещения демонтированной несущей конструкции устанавливаются опорные конструкции. Это является обязательной процедурой, так как пренебрежение технологическими нормами часто приводит к разрушению квартиры и всего дома. Кирпичная кладка большой толщины демонтируется алмазной резкой с обеих сторон стены по расчерченным линиям.
Внимание! Стоимость демонтажа стен из кирпича с применением технологии алмазной резки намного выше, чем при демонтаже с помощью отбойных инструментов.
Качественно выполненные работы по демонтажу стен и перегородок из кирпича способствуют последующему обустройству более презентабельного и функционального жилья.
Возможно Вам будет также интерестно:
Демонтаж стен и снос перегородок в Москве
Демонтаж стен и снос перегородок в Москве — Demonter
Мы прекрасно знаем, что демонтаж стен является ответственной и небезопасной работой в нашей деятельности. При неправильном подходе, допустив малейшую ошибку, не избежать печальных последствий. Не исключая несчастного случая.
Прежде, чем приступить к разрушению, проводим тщательный осмотр. Ищем примыкающие коммуникационные линии. К примеру: сантехнические трубы, электрические сети, вентиляционные шахты, чаще всего препятствуют слому.
Это говорит о том, что подобное мероприятие не следует пытаться выполнить своими силами. А тем более, если речь идет о несущей капитальной стене. Доверьте это нам! Профессионалам с многолетним стажем. Сколько стоит в Москве заказать услугу? Предлагаем посмотреть расценки.

Цены на демонтаж перегородок и стен
Как правило, цена на демонтаж межкомнатных перегородок и несущих стен формируется от типа конструкции. Так же, учитывается общий объем квадратуры, основная толщина и сложность самого процесса. Обычно, итоговая стоимость называется после оценки выездным инженером.

Бетон
1 400 р за 1 м2
/ month

Алмазная резка

Погрузка

Утилизация
Кирпич
От 600 р
/ month

Монолит
1 600 р
/ month

Наши гарантии — Ваше спокойствие
Сроки: своевременная сдача проделанной работы;

Ответственность: заключаем двухсторонний договор и соблюдаем обозначенные пункты;

Порядочность: по завершению демонтажа тарификация не растет и остается той, которую Вам озвучили;

Русский персонал: граждане теплых республик и жарких стран к Вам не приедут.

А вот так все это выглядит

Поэтапный снос стен или перегородок
Когда каждый сотрудник в компании знает свои обязанности и выполняет их на высоком уровне, ход работы не даст сбоя. Можете быть абсолютно спокойны и нам доверять. Примерно в таком порядке мы сносим железобетонные стены и кирпичные перегородки.
Принимаем заявку
Определяем подходящий день и удобное время. Мы сами под Вас подстраиваемся.
Экспертиза и оценка
Осматриваем стену и называем цену. Если Вас устраивает, подписываем договор.

Слом и вывоз ТБО
Режем стену на части, мусор пакуем в мешки, грузим в контейнер и вывозим на полигон.
Расчет по факту
Оплата происходит после того, как Вы приняли выполненную работу, согласно смете.
На заметку: для того, чтобы оперативно снести стену и без происшествий, недостаточно иметь одну кувалду и огромную мускулатуру. Здесь, как минимум понадобиться алмазный агрегат (пила) и умение им пользоваться.

Почему в Москве у нас заказывают слом стен
Мы одни из тех, кто ценит время своего клиента, дает возможность неплохо сэкономить и серьезно относится к поставленным задачам. При проведении слома стен, в первую очередь стараемся минимизировать шум и специфическую пыль. Кроме этого, есть несколько причин:

Техника
Собственный парк надежной техники для демонтажа любых масштабов.
Оснастка
Полный комплект современного оборудования, европейского стандарта.
Опыт
Знаем, где находятся подводные камни, об которые многие спотыкаются.

Параллельные разделы по демонтажу
Кроме разгрома стен, осуществляем рад сопутствующих работ по бетону, которые возможно Вам пригодятся в дальнейшем.
Режем
Кто сказал, что в бетонной стене нельзя вырезать узор? А вот наши клиенты так не считают. Мы готовы доказать.
Бурим
Если необходимо в железобетоне пробурить ровное отверстие, обращайтесь. С удовольствие поможем.
Штробим
Идеально подготовим поверхность для прокладки проводов и гибких шлангов. Демонтер на связи!

Помимо вышеперечисленных услуг, организуем комплексный демонтаж в квартире, по демократичным расценкам. Звоните! Или пишите нам на почту.
Вам перезвонят

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK
Сколько стоит сломать стену в квартире
Обратитесь к исполнителям YouDo, и мастера ответят, сколько стоит сломать стену в квартире – цена более чем доступна. Чтобы найти специалиста, оставьте заявку на сайте и укажите, какую услугу вы хотите заказать. Исполнители, готовые к выполнению задания, предложат помощь. Демонтаж в доме любого типа (панельном, деревянном или кирпичном) будет произведен быстро и аккуратно.
Что влияет на стоимость услуг?
Цена слома зависит от нескольких факторов. Среди них:
категория сложности демонтажа

толщина перегородки

материал, из которого изготовлена стена в квартире

Перед тем, как приступить к работе, специалисты скажут, сколько стоит сломать конструкции. Если планируется снос несущих перегородок, необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
После того, как работы будут согласованы с БТИ, мастера рассчитают смету и составят проектную документацию. Гибкая ценовая политика исполнителей дает возможность договориться о сумме, которую вы готовы отдать за демонтаж. Свяжитесь со специалистом и узнайте, сколько стоит сломать стену в квартире.
В каких случаях в жилых помещениях сносят перегородки?
Если жилое пространство небольшое, и владельцы хотят его усовершенствовать, лучшим вариантом будет сломать стену в квартире – цена рассчитывается индивидуально. За счет сноса можно получить:
объединенный санузел

кухню, совмещенную с гостиной (в обновленном помещении можно организовать обеденную зону и место для приема гостей)

комнату, соединенную с прихожей (если сломать стену в квартире, можно решить проблему маленького коридора, который часто встречается в «хрущевках»)

более просторную спальню, кухню или гостиную при демонтаже перегородки с лоджией

С помощью профессиональных мастеров, которые могут сломать стену в квартире, вы создадите комфортное и современное пространство. Закажите услуги специалистов уже сейчас.

Демонтаж стен	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Удаление обоев со стен	кв.м.	45
Удаление шпатлевки со стен	кв.м.	45
Удаление побелки, в/э краски со стен	кв.м.	45
Удаление масляной краски со стен	кв.м.	170
Снятие плитки со стен	кв.м.	110
Снятие плитки повышенной прочности со стен, с плит. клеем и пр.	кв.м.	180
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т. д.	кв.м.	360
Демонтаж розеток/выключателей	шт.	12
Демонтаж дверных блоков	кв.м.	380
Демонтаж оконных блоков	кв.м.	420
Демонтаж пожарной лестницы	шт.	800
Демонтаж перегородок санузла ацеид/гипс	кв.м.	250
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 мм	кв.м.	250
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 мм	кв.м.	290
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 мм	кв.м.	420
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 мм	кв.м.	570
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 мм	кв.м.	750
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича	кв.м.	250
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич	кв.м.	300
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм	кв.м.	1480
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 мм	кв.м.	3100
Резка кирпичных стен до 100 мм	п.м.	770
Резка пгп/пенобетон/гипс стен до 100 мм	п.м.	630
Демонтаж перегородок гкл 1 слой на металлическом	кв.м.	160
Демонтаж перегородок гкл 2 слоя на металлическом	кв.м.	190
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм	кв.м.	140
Демонтаж обшивки стен гкл 1 слой, с каркасом	кв.м.	110
Демонтаж обшивки стен гкл 2 слоя, с каркасом	кв.м.	150
Демонтаж обшивки стен пвх панель/вагонка, с каркасом	кв.м.	110
Демонтаж фасадного утеплителя/панелей на металлическом каркасе	кв.м.	210
Устройство проёма в кирпичной стене 1/2 кирпича	кв.м.	950
Устройство проёма в кирпичной стене 1 кирпич	кв.м.	1740
Устройство проёма в бетонной стене до 100 мм	кв.м.	3900
Устройство проёма в бетонной стене 100-200 мм	кв.м.	7700
Устройство проёма в ж/б стене до 100 мм	кв.м.	4400
Устройства проёма в ж/б стене 100-200 мм	кв.м.	8700
Устройства проёма пгп/пб стене до 100 мм	кв.м.	630
Устройства проёма пгп/пб стене 100-200 мм	кв.м.	1260
Сверление отверстия d до 20 мм в бетонных стенах до 200 мм	шт.	340
Сверление отверстия d 20-50 мм в бетонных стенах до 200 мм	шт.	710
Сверление отверстия d до 50-100 мм в бетонных стенах до 200 мм	шт.	1580
Сверление отверстия d до 100-150 мм в бетонных стенах до 200 мм	шт.	2460
Отбивка штукатурки со стен до 20 мм	кв.м.	140
Отбивка штукатурки со стен до 50 мм	кв.м.	240
Отбивка штукатурки повышенной прочности со стен до 20 мм	кв.м.	290
Усиление проёмов		звоните

Демонтаж пола	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Демонтаж плинтусов	п.м.	20
Снятие ламината, паркетной доски 1 слой	кв.м.	55
Снятие полов из щитового паркета с лагами	кв.м.	260
Снятие паркетных полов на мастике/клею	кв.м.	260
Снятие полов из массивной доски на клею/мастике	кв.м.	260
Удаление мастики/оргалита на мастике	кв.м.	320
Снятие фанеры 1 слой	кв.м.	70
Снятие оргалита 1 слой	кв.м.	40
Снятие пола из досок 1 слой с лагами	кв.м.	260
Снятие пола из досок 2 слоя с лагами	кв.м.	320
Снятие линолеума	кв.м.	25
Снятие ковролина без клея	кв.м.	25
Снятие плитки с пола	кв.м.	110
Снятие плитки повышенной прочности с пола (с плиточным клеем и	кв.м.	180
Демонтаж пожарной лестницы (комплекс работ)	шт.	800
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 100 мм	п.м.	1300
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 200 мм	п.м.	2480
Резка бет/жб конструкций до 100 мм	п.м.	1400
Резка бет/жб конструкций до 200 мм	п.м.	2700
Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 мм	кв.м.	310
Демонтаж керамзитобетонных полов до 100 мм	кв.м.	400
Демонтаж ж/б стяжки до 50 мм	кв.м.	340
Демонтаж ж/б стяжки до 100 мм	кв.м.	740
Демонтаж ц/п стяжки до 50 мм	кв.м.	160
Демонтаж ц/п стяжки до 100 мм	кв.м.	240
Демонтаж армированной ц/п стяжки до 50 мм	кв.м.	220
Демонтаж армированной ц/п стяжки до 100 мм	кв.м.	310
Демонтаж деревянных перекрытий	кв.м.	350

Демонтаж потолка	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Удаление побелки, в/э краски с потолков	кв.м.	60
Удаление масляной краски с потолков	кв.м.	210
Удаление обоев с потолков	кв.м.	35
Удаление шпатлевки с потоков	кв.м.	55
Демонтаж потолков санузла ацеид/гипс	кв.м.	260
Расшивка потолочных швов (руст)	п.м.	110
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины	п.м.	140
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины	кв.м.	140
Демонтаж кассетных потолков	кв.м.	45
Демонтаж подвесных потолков	кв.м.	45
Демонтаж натяжных потолков с профилем	кв.м.	35
Демонтаж бра/люстр настенные/потолочные	шт.	140
Демонтаж потолков гкл 1 слоя на металлическом каркасе	кв.м.	160
Демонтаж потолков гкл 2 слоя на металлическом каркасе	кв.м.	200
Отбивка штукатурки с потолков до 20 мм	кв.м.	190
Отбивка штукатурки с потолков до 50 мм	кв.м.	290
Отбивка штукатурки повышенной прочности с потолков до 20 мм	кв.м.	340

Демонтаж сантехники	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Демонтаж оконных блоков алюм/пвх/дерев.	кв.м.	480
Демонтаж воздуховодов (металл/пвх)	п.м.	90
Демонтаж пвх подоконников	п.м.	45
Демонтаж отопительных приборов	шт.	520
Демонтаж чугунной ванны	шт.	970
Демонтаж акриловой ванны	шт.	580
Демонтаж душевой кабины	шт.	480
Демонтаж мет. труб	п.м.	80
Демонтаж пвх труб	п.м.	40
Демонтаж инсталляции	шт.	460
Демонтаж унитаза	шт.	450
Демонтаж биде	шт.	450
Демонтаж водонагревателя проточн./накоп.	шт.	200
Демонтаж раковины	шт.	240
Коэффициент — демонтаж с сохранением	коэф.	2

Прочие демонтажные работы	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Вывоз хлама		звоните
Подготовка квартиры к ремонту (комплекс работ)	кв.м.	950
Поверхностная уборка помещений после окончания работ	кв.м.	90

Демонтажные работы на дачном участке	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Разборка деревянных домов и прочих построек		звоните
Разборка кирпичных домов		звоните
Демонтаж сгоревших домов		звоните
Корчевание пней		звоните
Удаление кустарника		звоните
Удаление деревьев		звоните
Разбор завалов на участке, в здании		звоните
Разборка/расчистка участка после пожара		звоните
Демонтаж печи		звоните
Демонтаж дымовой трубы		звоните
Демонтаж заборов		звоните
Демонтаж ворот		звоните
Демонтаж бани		звоните
Демонтаж гаража		звоните

Демонтаж кровли	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Демонтаж утеплителя	кв.м.	100
Демонтаж обрешётки (внутренней/наружной)	кв.м.	100
Демонтаж стропильной части крыши	кв.м.	250
Демонтаж сплошной покрытия крыши	кв.м.	150
Демонтаж мансардных окон	шт.	1500
Демонтаж мягкой кровли в 2 слоя	кв.м.	150

Демонтаж фундамента	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Демонтаж ж/б фундамента механизированным способом	куб.м.	800
Демонтаж ж/б фундамента ручным способом с погрузкой мусора	куб.м.	5000
Демонтаж кирпичного фундамента ручным способом с погрузкой	куб.м.	4000
Демонтаж бутового фундамента ручным способом с погрузкой мусора	куб.м.	4500
Демонтаж блочного фундамента (блоки ФБС) с погрузкой мусора	куб.м.	6000
Алмазная резка бетона с погрузкой мусора	п.м.	20000

Демонтаж конструкций, оборудования	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Демонтаж металлических конструкций		звоните
Демонтаж железобетонных конструкций		звоните
Демонтаж станков		звоните
Демонтаж стеллажей		звоните
Демонтаж торгового оборудования		звоните

Услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники	Единица измерения	Цена от 1 ед., руб
Загрузка мусора (груз. лифт) в контейнеры 8 куб.м. у подъезда (до 20 м)	шт.	3500
Загрузка мусора (пасс. лифт) в контейнеры 8 куб.м у подъезда (до 20 м)	шт.	4500
Контейнер 8 куб.м. (5 т.)	шт.	3500
Контейнер 20 куб.м. (12 т.)	шт.	9000
Контейнер 27 куб.м. (12 т.)	шт.	10000
Вывоз ж/б блоков, плит	шт.	звоните
Автокран (25 т.)	смена	14000
Камаз (20 куб.м.)	смена	10500
Самосвал (10 куб.м.)	час	звоните
Экскаватор	смена	10500

Стены из газобетона – Стены из газобетонных блоков

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Стены из газобетонных блоков

Строительство с использованием газобетонных и газосиликатных блоков имеет массу преимуществ. Это быстрота возведения стен, существенная экономия денежных средств, отличные теплоизоляционные характеристики материала, уменьшение общего веса возводимой конструкции. Вместе с тем имеется ряд особенностей, которые надо учесть при работе с газобетоном и газосиликатом: требования к фундаменту или основанию, обязательное армирование стен из газосиликатных блоков, тонкости их кладки, защита от воздействия внешней среды.

Достоинства газобетона

Использование ячеистого бетона, так еще называют этот материал, дает при строительстве массу преимуществ:

Так как газосиликатные блоки довольно легкие, то и вся конструкция будет весить намного меньше, чем при использовании кирпича или обычного бетона. Это позволяет обойтись более скромным фундаментом при строительстве дома, а если речь идет о перегородках в квартире – не превысить допустимую нагрузку на плиты перекрытия.
По цене этот материал обойдется дешевле, чем кирпич или шлакоблок. Экономия может достигать до 30 %.
После кладки стены не обязательно штукатурить благодаря гладкой поверхности блоков. Ровности поверхности способствуют также тонкие, по сравнению со стенами из другого материала, швы. Если использовать клеевой раствор, то их толщина не должна превышать 3 мм.
Благодаря большому содержанию воздуха газобетон обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Это позволяет сэкономить на утеплении стен.
По экологичности и паропроницаемости газосиликатные блоки похожи на такой строительный материал, как дерево. Но устойчивы к возгораниям, в отличие от последнего, так что их использование в квартире более безопасно.
Стены из газобетона и газосиликата обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
Блоки легко обрабатываются, не требуется использование специализированного инструмента.

Недостатки ячеистого бетона

Характеристика материала не будет полной без учета его недостатков. Как и любой другой строительный материал, ячеистый бетон имеют свои слабые места:

Пористость материала снижает его прочность. Газобетон не используется при строительстве многоэтажных домов, обязательной процедурой является усиление газосиликатной кладки металлической арматурой на уровне оконных и дверных проемов, а также в верхнем ряду блоков по всему периметру возводимых стен.
Ячеистый бетон крайне плохо переносит деформации на изгиб или кручение. Поэтому для возведения стен потребуется надежный ленточный фундамент. При использовании столбчатого основания велики шансы, что такая стена вскоре потрескается из-за самых незначительных подвижек грунта.
Газобетонные и газосиликатные стены хорошо впитывают влагу из окружающей среды. Поэтому обязательна внешняя отделка стен. В ее процессе необходимо создать барьер, препятствующий попаданию влаги. Газосиликатные блоки не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната.
Процесс кладки на клеевой раствор довольно специфичен и требует определенных навыков и специального инструмента. Для такой работы лучше нанять специалиста, что, в свою очередь, приводит к удорожанию строительства. Использование цементного раствора делает процесс похожим на возведение стен из кирпича или шлакоблока, но в этом случае из-за более толстых швов возникают своеобразные мостики холода, и теплоизоляционные характеристики возводимой перегородки существенно снижаются.

Виды газобетонных блоков

Прочность блоков из газобетона и газосиликата обратно пропорциональна их теплоизоляционным характеристикам. Чем больше пористость материала, тем лучше он удерживает тепло, но при этом способен выдержать существенно меньшую нагрузку.

Прочность газосиликатных блоков обозначается буквой «Д» в маркировке и показывает их плотность:

Блоки с маркировкой Д1000–Д1200 – самые прочные. Они используются для возведения несущих стен.
Средние показатели по прочности и теплоизоляции имеют блоки с маркировкой Д400–Д900.
Газобетон с маркировкой Д300–Д400 подойдет для возведения межкомнатных перегородок, так как при низкой прочности обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.

По форме блоки делятся на три основные группы:

Гладкие.
Более узкие блоки для перегородок.
U-образные. Их используют при кладке перемычек.

Высота всех видов газобетонных блоков составляет 200 мм, длина – 600 мм. Исключением является U-образная разновидность, имеющая длину 500 мм. При необходимости газобетонный блок можно без труда распилить обыкновенной ножовкой, но существует и специальный инструмент для обработки этого материала.

Кладка стен из газобетона

Стены из газобетона могут возводиться толщиной в один или два блока. При использовании второго варианта класть блоки можно на цементный раствор, так как мостики холода будут перекрываться вторым рядом.

Однорядную кладку при возведении перегородок лучше осуществлять при помощи специального клеевого раствора, приготовленного из сухой смеси согласно рекомендации производителя. Самый нижний ряд укладывается на гидроизоляционную прокладку из рубероида, битумной мастики или стеклоизола. Шов между фундаментом или плитой перекрытия и первым рядом должен быть не менее 20 мм толщиной. Готовый раствор наносится при помощи такого инструмента, как зубчатый шпатель. Удобно использовать специальные каретки, чьи размеры совпадают с толщиной строительного материала.

Блоки помещаются на клеевой раствор сверху, при этом следует избегать горизонтальных подвижек. Это может привести к неодинаковой толщине шва или к его неполному заполнению клеем. Шов должен быть не более 3 мм толщиной, в противном случае тепло- и звукоизоляционные характеристики газобетонной стены могут значительно ухудшиться.

Вертикальные швы можно не заделывать, если они имеют профили и вставляются друг в друга по системе «паз-выступ». Как правило, такой принцип используют известные производители, что влечет за собой увеличение стоимости работ. При кладке из более дешевого материла вертикальные швы нужно заполнить клеем. Возможно, даже придется производить шлифовку поверхностей блоков для получения тонких швов.

При кладке обязательно нужно делать перевязку рядов, при этом блоки должны смещаться минимум на 100 мм.

Армирование газосиликатной кладки

Усиление стены арматурой желательно проводить через каждые четыре ряда блоков. Обязательно армируют самый верхний ряд на уровне перекрытий и ряды под оконными проемами. Арматуру диаметром не меньше 8 мм, предварительно обработанную антикоррозийным составом, помещают в специально вырезанные канавки. В каждом блоке делаются по две такие канавки на одинаковом расстоянии от края. После укладки арматуры они заполняются раствором так, чтобы он не выступал за поверхность блока.

Для формирования дверных и оконных проемов используют U-образные блоки, внутрь которых укладываются опорные элементы, например, железобетонные балки. Так вся поверхность стены будет выглядеть однородно.

Внутренняя и внешняя отделка стен

Для того чтобы стена из газосиликатных блоков сохранила свои характеристики надолго, нужно обязательно защитить ее от воздействия внешней среды, особенно от попадания влаги. Снаружи газобетонные стены штукатурят, облицовывают кирпичом или закрывают сайдингом. В условиях сурового климата между отделкой и газобетонной стеной помещают дополнительный слой утеплителя. Важно при этом соблюдать все рекомендации производителя.

Изнутри для отделки чаще применяют гипсокартон, или просто штукатурят под покраску или оклейку обоями.

mr-build.ru

Стены из газобетонных блоков: возведение, наружные, внутренние, несущие

Считается, что объекты из газоблоков отличаются низким уровнем прочности, быстро дают трещины и разрушаются через несколько лет. Такое мнение появилось сразу, когда блоки стали использовать в частном строительстве. Люди начали приобретать такой материал из-за его больших размеров, стремясь за приемлемую стоимость ускорить темпы работ. Но в связи с отсутствием опыта технология строительства из газоблока применялась такая же, как и для кирпичного материала. Это стало основной ошибкой, потому что характеристики блочного камня и кирпича значительно отличаются. А если еще и блоки оказывались некачественными, то конструкция по своей прочности оставляла желать лучшего. Со временем о блоках сформировалось мнение негативного характера, которое, к счастью, на сегодняшний день устарело. Производители поставляют на рынок качественный материал. И если строить стены из газобетонных блоков с соблюдением технологии, то можно достичь неплохих результатов.

Классификация стен

Эти элементы считаются основными в любом объекте. От качества стены из газобетона зависят параметры будущего здания – привлекательная внешность, комфорт, изоляция от посторонних шумов, устойчивость к воздействию огня, возможность использования мебели и оборудования навесного типа, экологичность. По своему предназначению стены разделяются на наружные, несущие и перегородочные.

Наружные

Они должны сохранять тепло внутри помещения. Для строительства советуют использовать блочный материал марки D600 класса В2.5 – 3.5. Как правило, лицевая поверхность отделывается облицовочным материалом.

Несущие

Данный тип конструкции представляет естественное продолжение фундаментной основы, представляя неотъемлемую часть всей конструкции объекта. Такой тип стены является опорой для несущих балок или железобетонных плит перекрытия, испытывая на себе определенные нагрузочные воздействия.

Демонтаж этих стен влечет за собой нарушение целостности объекта, потому что в конструкции начинается перераспределение нагрузки.

Перегородочные

С их помощью организуется внутреннее пространство любого помещения. В большинстве своем перегородки не являются несущими конструкциями и испытывают нагрузку только от собственной массы и предметов, размещенных на поверхности. Возводятся из блочного материала D500 – 600, толщина которого составляет 10 – 20 см.

Виды

Газобетонные стены бывают следующих видов:

однослойные;
многослойные.

Последние пользуются популярностью. Строительство такой конструкции позволяет экономить на строительстве благодаря утеплительным качествам материала. Но для частых домов такой вариант не рекомендован, потому что влечет за собой увеличение расходов на проектные и строительные работы.

Однослойные

Возведение таких стен представляет собой несложный процесс.

Стеновые газобетонные панели не имеют утеплительного слоя, несущими возможностями не обладают.

Для их строительства используют следующие материалы:

пустотелый керамический блок;
газобетонный камень.

Такая стена имеет ряд положительных качеств:

хорошо сохраняет тепло внутри помещения;
заглушает посторонние звуки;
легко и быстро монтируется;
удобно эксплуатируется;
экономит денежные средства;
в эксплуатацию можно вводить по окончанию строительных работ.

Помимо положительных качеств имеются и отрицательные моменты:

появляется необходимость в изоляции;
велика вероятность образования «мостика холода».

Чтобы построить качественную стену, следует соблюдать температурный режим внутри помещения. Оптимальными условиями считаются от 5 до 25 градусов тепла.

Из газобетона можно установить стены и перегородки, устроить оконные и дверные проемы, используя U-образные камни.

Многослойные

При устройстве такой конструкции допускается применение следующих материалов:

древесины;
кирпича;
пенобетона;
керамзитобетона;
ДСП;
газоблочного камня;
блоков из песчано-известкового сырья.

Кроме этих материалов технологический процесс подразумевает использование утеплительного и облицовочного слоя. В таком варианте кладка выполняет несущие функции, воспринимая нагрузки от собственного веса и конструкций, расположенных выше.

Начиная строить несущие стены из газобетона, следует выполнить расчеты на толщину оптимального слоя изоляции, за счет которого увеличится ширина несущей стены из газобетона.

По конструкции многослойные стены бывают двух- и трехслойными.

Первый вариант подразумевает утепление мокрым либо сухим способом. Мокрые монтажные работы заключаются в фиксировании клеевым раствором изолирующих слоев на стеновой поверхности. Сухая кладка выполняется путем установки термоизолирующего материала на металлический каркас. В таких случаях используют полистирольные листы или минерализованную вату.

Укладка изолирующего слоя ведется на всю стену без перерыва.

Достоинствами двухслойных стеновых конструкций являются:

теплоизоляционные качества;
обширный выбор материалов;
минимизирование «температурных» мостиков за счет соблюдения технологического процесса кладки.

Имеется ряд отрицательных моментов:

за счет утепления стоимость конструкции увеличивается;
для установки необходимо много времени;
работы связаны с серьезными трудозатратами;
непродолжительный эксплуатационный период теплоизоляционного материала.

В работе с конструкцией из трех слоев выделяют следующие положительные моменты:

тепловые качества материала;
большой выбор продукции;
максимальная тонкость несущей конструкции;
использование различных облицовок.

Однако обойдется такая стена слишком дорого, понадобится много времени на ее установку и участие опытных специалистов.

Усиление стен

Несущие стены из газобетонных блоков нуждаются в устройстве армирующего пояса. Металлические прутья следует закладывать при выведении первого ряда, после этого стальные связи устраиваются через каждые четыре ряда кладки.

Выполняется и локальное усиление углов в точках примыканий. Обязательным условием считается и верхний обвязочный пояс, устраиваемый под перекрытием.

Как правило, для армирования используют арматурные прутья, диаметр которых равен 0.8 см. Усиление газобетонных стен шириной в двадцать сантиметров и более выполняется в два арматурных ряда.

Армирование, которое выполнено самостоятельно, без предварительных расчетов согласно существующих нормативных документов, несущие возможности объекта не увеличивает, а только понижает вероятность образования трещин.

Стальные прутья закладываются в выпиленные штробы. Очень важно, чтобы глубина канавок была достаточной для того, чтобы погрузить в нее стержень полностью. Сначала закладывается клеевой состав, потом укладывается металл.

Если есть возможность, то каждый четвертый ряд можно выкладывать U-образными блоками, чтобы процесс армирования проходил быстро и удобно. Но с точки зрения финансовых расходов такой вариант не очень целесообразен.

Проемы в стене из газобетона

Рассмотрим, как сделать проем в стене из газобетона. В ходе строительных работ такие элементы выполняются несколькими способами. Рассмотрим более распространенные варианты:

Использование перемычек в виде армированных брусков. Их закладка выполняется на клеевой состав, края рекомендуется завести на опорные ряды минимум на двадцать пять сантиметров, если проемный участок располагается в стене несущего типа. Для ненесущих конструкций достаточно будет десятисантиметровых опор.
Применение лотков в виде буквы «U». Укладка проводится с нахлестами на опорные стены не меньше, чем 25 см, на предварительно подготовленную опалубочную конструкцию. В углубления закладывается каркас из арматурного материала, выставляется на подпорки. После этого все свободное пространство заливается смесь тяжелого бетонного раствора. Здесь следует отметить, что если стенки блоков отличаются по толщине, то меньшая по ширине располагается на внутреннюю сторону помещения.
Металлические опорные вставки. Часто устраивают перемычки с помощью прокатного металла, примером которого является стальной уголок. Под него в блоках выпиливают бороздки, чтобы удобней было «надевать» стальной элемент. Этот вариант отлично подходит при устройстве межкомнатных проемов в стенах из газобетонных блоков в квартире.

Отзывы о стенах из газобетона

В области частного строительства у потребителей постоянно идут споры, какой материал лучше всего использовать. Наиболее оживленные разговоры возникают по поводу ячеистого бетона, особенно – газобетона для несущих стен. Естественно, что материал имеет своих поклонников и противников, которые способны аргументировать свое отношение к данному вопросу.

Владимир из Подмосковья

По своему опыту уверяю, что газобетонные плиты и блоки отлично подходят для строительства стен. У меня имеется дача из такого материала, которой семья пользуется в любое время года. Небольшое здание прогревается быстро, что весьма удобно. Да, имеются и недостатки – многочисленные трещины по швам и самим камням. Но я еще не определился с материалом для облицовки, так что дача уже год стоит, не защищенная от погодных условий. Кстати, во время отделочных работ устрою еще и вентканалы газобетонных стенах.

Митя из Оренбурга

Много идет разговоров о трещинах. Дом из газобетонного материала дает усадку, что вполне естественно. Но количество трещин возможно минимизировать.

Для начала следует избежать конструкционной причины, проявляющейся в течение месяца. Следует просто начинать строить стены тогда, когда блочный материал пролежит на площадке дней тридцать.

Остальные две не так сильно влияют на характеристики дома. Нормальный показатель – четверть поверхности стен имеет трещины. Естественно, что придется обращать внимание на глубину трещин и места их расположений.

Как сделать стену, всем уже давно известно. Но ведь необходима и правильно выполненная отделка! Именно она помогает скрыть мелкие трещинки. Лучшее решение – штукатурные смеси и армирующая сеточка из стекловолоконного материала. От трещин она не спасет, но прикроет их надежно.

Михаил, Челябинск

Осень наступила быстро. Строительство пришлось приостанавливать. Даже стены полностью не вывел, про крышу уже и не говорю. А ведь размеры газобетонных блоков такие, что работали с хорошим темпом. Уточнил, как выполнить консервацию, сделал все по рекомендациям знающих людей. И грунтом покрыл, и полиэтиленом укатал.

Всю зиму на участок не ездил, а весной был удивлен – дом, словно губка, напитался влагой, блоки стали темно-серого оттенка. Теперь жду, пока все высохнет. Специалисты уверяют, что для этого потребуется не менее полутора месяцев, и это в лучшем случае. Только потом можно продолжить кладку.

betonov.com

Как выполнятся возведение стен из газобетонных блоков

Процесс возведения строения
Есть мнение, что сооружения, возведенные из газоблоков, обладают малой прочностью, сильно подвержены трещинообразованию, и чуть ли не разваливаются по швам через пару лет. Оно возникло почти сразу, как газобетон получил широкое распространение среди частников (30-40 лет назад). Людям приглянулся этот легкий материал больших габаритов (в сравнении с кирпичом), который в разы увеличивает скорость строительства при низкой своей цене.
Но, за неимением опыта, технология возведения построек из данного материала повсеместно применялась та же, что и для кирпича. А этого делать было нельзя, так как технические характеристики материалов сильно отличаются.
Да еще в совокупности с зачастую некачественными блоками, прочность конструкции оставляла желать лучшего. Это и стало причиной формирования негативного мнения. Однако, оно устарело.
Современное производство дает лучшие по прочностным качествам материалы, а зная, как построить дом с использованием данных изделий, с соблюдением определенных правил строительства, можно достичь отличных результатов.
Содержание статьи
Подготовительные работы
Перед началом производства работ необходимо:
Подготовить механизмы, оборудование, инструменты и другой вспомогательный инвентарь:
Инструменты. В первую очередь понадобится: миксер для приготовления раствора, кельма-ковш или каретка для клея, щетка для очистки блока и канавок в нем, резиновый молоток-киянка, крупнозернистая наждачка, терка, полутерок, ручной штроборез, ножовка, угольник, рубанок по газобетону
Электрогенератор, в случае отсутствия на стройплощадке центрального электрообеспечения
Подъемные механизмы для стройматериалов
Средства защиты для безопасности производства работ: перчатки, респираторы, очки, каски и пр.
Возведение здания из газобетона: набор инструментов
Доставить на стройплощадку необходимые строительные материалы, и складировать их в заблаговременно подготовленные места:
Сами изделия и перемычки
Клеевую смесь
Рулонную гидроизоляцию
Арматуру
Таблица видов изделий из газобетона
На заметку: проводить работы по кладке рекомендуют в промежуток времени года, когда температура воздуха не выходит за рамки оптимального диапазона +5 до +35°С.
Подготовить рабочую зону:
Убрать мусор и другие посторонние предметы.
Если предполагается работа в темное время суток – устроить освещение строительной площадки.
Чтобы осуществить процедуру возведения постройки из газобетонного блоков на верхних ярусах кладки, необходимо собрать подмости.
Вариант устройства подмостей, импровизация

Вариант подмостей
На заметку: кладка этажа разделяется на ярусы, высотой до 1,2 м. Производство работ при возведении нижнего яруса выполняется с пола. Последующие ряды выкладываются с деревянных или металлических подмостей.
При помощи уровня проверить горизонтальность основания под кладку: если поверхность фундамента не ровная (что бывает в большинстве случаев), то необходимо ее выровнять прочным цементно-песчаным раствором, чтобы перепад высоты был менее 3 см
Стена из газоблока обязательно должна быть отсечена слоем гидроизоляции от фундамента, во избежание капиллярной подпитки водами из грунта.
Устройство гидроизоляции
На выравнивающий слой фундамента расстилают рулонный гидроизол, внахлест не менее 150 мм. Поверх наносится еще один выравнивающий слой раствора, который будет являться общим начальным уровнем при строительстве.
Выполнить разметку согласно плану сооружения, а также обозначить оконные и дверные проемов
Подать в рабочую зону необходимый стройматериал и инструменты в количестве, обеспечивающем 2-4 часа непрерывного труда
Выровненная гидроизолированная поверхность фундамента. Рабочая зона подготовлена.
Технология выполнения работ
Клеевая смесь
Возведение строения из данного вида изделий рекомендуется выполнять с использованием специальной кладочно-клеевой смеси, во избежание понижения теплоизоляционной способности и образования мостиков холода. Толщина шва после выравнивания должна быть 1-3 мл.
Технология возведения постройки на тонкошовном клею позволяет обойтись без дополнительной теплоизоляции. В случае ведения строительства в зимнее время, необходимо применять смесь с добавлением специальных противоморозных компонентов.
На заметку: перед укладкой блоки следует очистить от грязи и пыли.
Кладочный клей разводится с использованием миксера, как того требует инструкция. Затем наносится при помощи зубчатого шпателя с выступами 8х8 мм, или других приспособлений с зубчатым краем. Все несущие и вертикальные швы блока должны быть обмазаны клеем полностью. На межблочные швы по типу паз-гребень смесь наносят только по краям, а часть остается незаполненной.
На заметку: битые или со значительными сколами изделия для возведения стен снаружи лучше не использовать. Позднее их можно будет и применить на добор рядов.

Кельма (ковш) для нанесения клеевого состава

Нанесение клеевой смеси
Однако возможно (но крайне нежелательно) применение цементного раствора, тогда толщина шва получится 6-10 мм. А так как теплопроводность цемента куда выше блока из газобетона, с внутренней поверхности будет образовываться конденсат, что повысит влажность внутреннего помещения и впоследствии станет причиной поселения плесени.
Но, в случае некачественного с большими погрешностями в размерах материала не остается ничего иного, как применить цементный раствор, потому как толщина позволяет сглаживать эти моменты.
Начало кладки
Монтаж первого изделия начинается с самого высокого угла основания, определяемого нивелирным методом. Перепад от одного угла до другого не должен превышать 2-3 см, в этом случае можно будет произвести выравнивание по горизонтали лишь толщиной раствора.
Первое изделие укладывают в самую высокую точку угла на минимальный слой цементной смеси и выравнивают. Последующие блоки точно подгоняют к нему.

Начало работ
На заметку: наружные стены рекомендуется устраивать со свесом над фундаментом не меньше чем на 50 мм, с целью защиты от влаги после атмосферных осадков.
Если нет возможности определить самое высокое место в фундаменте, то, дойдя до «бугра» придется немного подпиливать блоки снизу, чтобы соблюсти строгую горизонтальность. Первый слой укладывается только на цементный раствор, так как толщина его может быть до 3 см, что дает больше свободы для выравнивания.
Важно: к укладке 1-го ряда нужно подойти со всей скрупулезностью, потому как чем точнее он будет выложен, тем проще и быстрее пойдет дальнейшая работа. Нагляднее посмотреть, как именно всё делать можно в видео «Возведение конструкций из газобетона».

Начало строительства
Примыкание первого ряда межкомнатных перегородок должно также начинаться с точной подгонки по горизонтали к уровню блоков фасадной кладки. Нужно контролировать положение блоков по вертикали и горизонтали при помощи уровня, при необходимости поправить его легкими постукиваниями киянки (резинового молотка) до обеспечения требуемого положения.
На заметку: Выравнивать блок желательно сразу в течение 15 минут, пока клей не успел схватиться.
Возведение второго и последующих рядов
Прежде чем начинать устраивать следующий ряд, по окончании работ с первым, нужно выдержать время как минимум в 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась, набрав необходимую прочность. Делается это для того чтобы под воздействием тяжести верхних блоков раствор не просел, нарушив тем самым всю горизонтальность.
Перед возведением каждого следующего ряда необходимо обеспечить ровную поверхность предыдущего, если где есть перепады между блоками, то нужно выровнять их при помощи терки, рубанка или шлифовалки, затем очистить место сухой щеткой. Если этого не делать, возможно образование локальных трещин на участках перепада уровня.
На заметку: застывшие потёки и брызги кладочного клея удаляются только при механическом воздействии, однако, свежий раствор смеси можно вытереть простой влажной тряпкой.
Установка рейки-порядовки и шнура-причалки
Чтобы обеспечить точность производства работ необходимо устраивать «маячки» для каждого ряда кладки. Для этого удобно использовать рейку с засечками по высоте, установленную и закрепленную вертикально по характерным углам, обозначающим торец.
Между рейками натягивается шнур на высоте строго соответствующей новому уровню строящейся конструкции, также на нем можно сделать разметку, где должен быть дверной или оконный проем. Вместо рейки зачастую используют «уголок каменщика».

Уголок каменщика, рейка-порядовка и шнур-причалка
На заметку: после окончания работ с одним рядом, натягивается причальный шнурок для удобства строительства нового.
Тычки, ложки, плашки и перевязка
Второй и все последующие ряды должны идти со смещением (перевязкой) относительно друг друга на 10-12 см (не менее 0,4 от высоты газоблока).
Существует несколько видов кладки, а также вариантов примыкания стен, см. таблицу ниже:
Внешний вид Описание

Ложковые ряды
Это – классика, применяется для строительства стены из блоков в один ряд и в других случаях. По этой схеме могут быть выложены как несущие так и ненесущие конструкции и перегородки.
Однако, возведение последних чаще всего выполняется именно этим способом.

Тычковый ряд
Тычковый ряд (обозначен цифрой 2 на картинке) является перевязкой для ложковой кладки, при устройстве стен толщиной в 2 одноразмерных блока. Он должен повторяться через каждые два ряда.
Опорные ряды также рекомендуется выкладывать тычками.
На картинке показано:
1 – ложки
2 – тычки

Плашковая кладка
Плашковая кладка – имеет место при толщине стен в два разноразмерных блока. Тогда, при чередовании их можно не использовать тычковую перевязку в теле кладки вообще. Однако опорные ряды все равно рекомендуется выполнять тычками.
На картинке изображено чередование рядов

Схема устройства угла здания
Схема устройства угла здания со стеной в два ряда из одноразмерных блоков
На картинке знаками обозначены:
х – доборный блок
\ – половинный блок

Схема примыкания перегородки к стене
Схема примыкания перегородки к наружной стене из блоков толщиной в один ряд с использованием Т-образного анкера
На картинке цифрой 1 обозначен анкер 300х300х54, толщиной 4 мм

Примыкание промежуточной однорядовой стены к наружной
Примыкание промежуточной стены, возведенной в один ряд, к стене, находящейся снаружи, с толщиной в два ряда одноразмерных блоков

Примыкание возводимой стены с заходом блока на всю ширину
Примыкание строящейся стены с размещением блока на всю ширину

Сопряжение стен вглубь на 150 мм
Сопряжение стен вглубь на 150 мм

Сопряжение стен разной ширины
Сопряжение стен разной ширины
На заметку: Когда выполняется устройство основных стен толщиной в два ряда — смещение швов может быть выполнено как плашками, так и тычками.

При примыкании, ложковые ряды перегородки, монтированной внутри, выходят тычками на наружную стену.
При примыкании, ложковые ряды перегородок, расположенных внутри, выходят тычками на наружную стену.
На заметку: все опорные ряды (например, под оконный проем, верхний ряд под плиты перекрытия) толщиной в 2 блока должны быть тычковыми.

Возведение внутренних стен «встык» к наружным
Возведение производят с двух сторон, начиная с наружных углов, образовывая так называемый угловой «маяк». После, к ним крепят шнур-причалку, и выкладывают оставшееся пространство ряда. Если стена длинная – то подобный «маяк» устраивают еще посередине ряда.

Отпиливание изделия
Последний газоблок в ряду обычно не стандартный, а отпиленный кусок нужного размера длиной, желательно, не менее 11,5 см, выравненный полутерком.
Армирование
Первый слой обвязочного арматурного пояса рекомендуют закладывать в первом же ряду. Затем усиление стальными связями рекомендуют делать каждые 4 ряда.
Возможно и локальное армирование угловых участков и в местах примыкания. А также обязателен обвязочный пояс в верхнем опорном ряду под перекрытие.

Технология: схема участков подлежащих обязательному армированию
На заметку: обычно применяют стальные стержни диаметром 8 мм для армирования кладки, технология такова, что в блоках шириной более 200 мм устраивается два ряда борозд, а до 200 мм – один ряд.

Использование штробореза и погружение стержня в подготовленную канавку на клей
На заметку: Без расчета по СНиП, при использовании газоблока, армирование, устраиваемое своими руками, не увеличивает несущую способность строения, а применяется только с целью уменьшения риска трещинообразования.
Арматуру укладывают в предварительно подготовленные штробы. Их выполняют при помощи штробореза, затем очищают место щеткой. Удобнее это делать вдоль жесткой направляющей, например, доски.
Важно сделать достаточную глубину для погружения стержня целиком, чтобы он нигде не выпирал. Канавки сначала заполняются клеем, затем в них устанавливается прут, излишки выдавленного раствора убираются мастерком. Поможет разобраться в тонкостях просмотр видео в этой статье.
При желании, всё опоясывающее армирование (каждого 4 ряда) можно устраивать и при помощи блоков U-образной формы, однако, по отношению цена/эффективность такой подход нецелесообразен.
Перемычки под оконные и дверные проемы
Проемы, при возведении газобетонных стен, можно выполнять несколькими способами, ниже приведены три наиболее распространенных:
Брусковыми армированными перемычками. Их укладывают на клеевую смесь, при этом края следует заводить на опорный ряд не менее чем на 250 мм, в случае, если проем находится в несущей стене, и не менее 100 мм для ненесущих.
Возведение стен: брусковая перемычка над оконным проемом
U- образные лотковые блоки. Они укладываются с нахлестом на опорную стену не менее чем 250 мм, на заранее подготовленную опалубку. В углубление помещается арматурный каркас, приподнимается немного на подставках (для обеспечения защитного слоя бетона под ним) и все заполняется тяжелым бетоном, который необходимо уплотнить (штыкованием).
На заметку: если стенки блока U-образной формы разной толщины – та, что имеет меньшую ширину, должна располагаться с внутренней стороны будущего помещения.

Устройство перемычки с применением лотковых газоблоков.
При помощи металлических опорных вставок. Многие делают перемычки, используя прокатный металл, например, стальные уголки. Для них в газоблоках пропиливают борозды, и затем просто «одевают» сверху на металлопрокат. Такой метод подходит для формирования межкомнатных проемов ненесущих стен.
Перемычка с использованием прокатного профиля
Перекрытие
Монолитные обвязочные пояса из U-образных блоков рекомендуется укладывать опорным рядом для междуэтажных перекрытий.
В таблице ниже приведены варианты устройства перекрытий:
Схема Описание

Сопряжение железобетонного перекрытия со стеной из газоблочных изделий
На изображении:
1 – Газоблок
2 – Железобетонная плита
3 – Утеплитель
4 – Блоки доборные
5 – Бетон или кирпич

Опирание балок деревянного перекрытия на стену
Изображено:
1 – Газоблок
2 – Участок, покрытый толем
3 – Балка перекрытия
4 – Блоки доборные
5 – Прокладка асбестовая

Опирание перекрытия на полную ширину стены
На изображении показано:
1 — Газоблок
2 — Перекрытие

Опирание перекрытия на стену из газоблочных изделий
Изображено:
1 – Газоблок
2 – Перекрытие
3 – Утеплитель
Важно: устройство стен последующего этажа, при использовании газоблока, не допускается без установки междуэтажного перекрытия

Деревянные балки перекрытия

Расчет газобетонных блоков и клея
Заключение
Газоблоки относятся к группе изделий из ячеистых бетонов. Основной нормативный документ, которым можно руководствоваться при возведении стен из данного материала – это «Пособие к СНиП 2.03.01-84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, произведенных из ячеистых бетонов. НИИЖБ, ЦНИИСК, М., 1986».
Однако, часть информации, представленная в этом нормативе, не отвечает современным требованиям проектирования, а в других существующих руководствах, технологических картах и методических рекомендациях сведения носят разрозненный и порой противоречивый характер.

процесс проведения работ
В связи с этим, в 2007 году в Санкт-Петербурге был разработан региональный методический документ (РМД 52-02-2007) по проектированию и применению таких бетонов в строительстве — своеобразная технология кладки стен.
В нём вся информация была объединена, проанализирована, структурирована и дополнена. За неимением других современных нормативов, допускается руководствоваться этим документом на всех территориях России, находящихся в умеренном климатическом поясе.
beton-house.com
Перегородки из газобетонных блоков
Межкомнатные перегородки из газобетона
Как делать перегородки из газобетона?
Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.
В чём секрет популярности перегородок из газобетона?
Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т.п.
Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.
Толщина перегородки
Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.
Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр.), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:
Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:
Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.
Кладка: быстро и легко!
Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:
Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.
Акция от YTONG: пеноклей к перегородкам толщиной 50-200 мм в подарок!
Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.
Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.
К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.
Крупноформатные плиты Jumbo
Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина — 750 х 625 мм, толщина — 75 или 100 мм. У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:
Можно возводить перегородки в два раза быстрее.
Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки — в два раза меньше.
Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу — до 32 кг.
Осторожно: штроба!
Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.
В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.
Правильная штукатурка
Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.
Чем крепить к стене тяжёлые предметы?
Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:
Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.
Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:
Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.
Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG
* СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»
** DIN 1053, часть 1, таблица 10
*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.
www.ytong.ru
Технология строительства из газобетона — руководство
Газобетон – это самый массовый стеновой блок, который вытисняет с рынка другие каменные материалы. Такую популярность газобетон получил благодаря основным своим качествам – теплоте и дешевизне. Но есть у газобетона недостатки, с которыми приходится бороться, внедряя дополнительные этапы по усилению кладки.
Все эти недостатки были давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, четко придерживаясь всех этапов, то в конце строительства у вас получится качественный дом. Но если не выполнить один или несколько этапов, велика вероятность трещин.
Некоторые строители отклоняются от технологии и пытаются сделать что-то по-своему, в результате чего стены могут покрыться трещинами, а потом они винят газобетон, хотя сами и виноваты.
Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.
Ведется геология на участке и определяется несущая способность грунтов.

Создается проект дома на основе геологии и желаний заказчика.

Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: выемка грунта, подсыпка песком и щебнем, дренаж, послойная трамбовка.

Возводится фундамент по проекту. Расписывать фундамент для газобетона мы не станем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Если вкратце, то толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы основание не прогнулось и не создало трещин.

После возведения фундамента, очень желательно выждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.

Перед кладкой газобетона, на фундамент укладывают(наносят) гидроизоляцию.

Нивелиром или водяным уровнем находят высший угол фундамента.

Кладку начинают с высшего угла.

Сперва, строго по уровню, выставляют угловые блоки и натягивают шнурку.

Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача – выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора – 20 мм.

Все остальные блоки укладываются только на клей, не вздумайте использовать цементный раствор.

Вертикальные швы между блоками обязательно промазываются клеем по газобетону.

Блоки выравниваются по уровню и шнурке при помощи резинового молотка.

Доборные блоки режутся ножовкой по газобетону.

Клей на блоки можно наносить и разравнивать специальной зубчатой кареткой или зубчатыми шпателями и кельмой. Высота зуба должна составлять 4-5 мм, так как при выравнивании клей расплющится, и толщина шва составит 2-3 мм.

Выложенные ряды газобетона обязательно нужно шлифовать рубанком(теркой) по газобетону, этот процесс уберет перепады между блоками, что сделает клеевой шов равномерным, и уменьшит вероятность возникновения трещин.

Перед нанесением клея, щеткой-сметкой убирается пыль с блоков, а в жаркую погоду блоки еще и смачиваются водой.

Первый и каждый четвертый ряд кладки нужно армировать двумя прутками арматуры диаметром 8 мм. Диаметр штробы должен быть 25-30 мм. Штробы заполняются клеем и в них утапливается арматура. Арматуру обязательно нужно загибать на углах, а перехлест прутков должен составлять 300 мм. Штроба должна находится от края блока на расстоянии 50 мм.

Кладку ведут с углов, а перевязка блоков (смещение) должно составлять минимум 13 см.

Также армировать необходимо подоконный ряд, места опирания перемычек, и верхний обрез фронтона.

Кладку второго ряда можно начинать через 4 часа, когда раствор схватился.

Для создания перемычек можно использовать газобетонные U-блоки, в которые укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стена минимум на 200 мм. Более подробно про этот этап на написали в отдельной статье – перемычки в газобетоне.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд.

Для стыковки несущих и ненесущих стен используют металлические гибкие связи.

Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным смещением блоков на 13 см.

Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо заливать монолитный армопояс, который нужно утеплить пенополистиролом с внешней стороны стены. Более подробно про армопояс для газобетона смотрите в статье по ссылке.

Минимальное опирание плит перекрытия на армопояс – 120 мм.

Инженерные каналы под трубы и проводку можно сделать при помощи штробореза или фрезы. Более подробно про инструменты и резку газобетона смотрите в статье.

Геометрия газобетонного фронтона должная повторять угол стропил. Для получения требуемого обреза фронтона, нужно выставить по центру стены деревянный брусок и натянуть шнурку к краям стен.

Для крепления мауэрлата на газобетон также необходимо устройство армопояса. В армопояс предварительно вставляются металлические шпильки для крепежа, а места соприкосновения бетона и дерева промазывают гидроизоляцией.

Если для внешней отделки применяется кирпич, то необходимо обеспечить вентиляционный зазор от стены – 40 мм. Крепление кирпичной облицовки осуществляется металлическими гибкими связями.

Если для внешней отделки используется штукатурка, то перед ее нанесением необходимо выждать пару сезонов, чтобы газобетон просох. А сама штукатурка обязательно должна обладать хорошей паропроницаемостью, иначе газобетон будет плохо просыхать и появятся проблемы.

Вот в принципе и всё, что касается технологии строительства из газобетона.
stroy-gazobeton.ru
Перегородки из газобетона: толщина, устройство, армирование, видео
Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.
Толщина перегородок из газобетона
Содержание статьи
Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:
ширина 600 мм и 625 мм;
высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.
Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.
Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»
Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Параметры блоков из газобетона для перегородок
Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.
При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.
Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков
Устройство и особенности
Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:
На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
Линии на потолке отвесом переносят на пол.
Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.
Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.
Виброгасящие полосы
Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:
жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
мягкий ДВП.
На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м³. Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.
На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать
Примыкание к стене
Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера
Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.
При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы
Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.
Проемы в газосиликатных перегородках
Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.
На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.
Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках
Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).
Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.
На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков
Последний ряд — примыкание к потолку
Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.
Звукоизоляция газобетона
Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов
По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений
Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков
Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.
Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.
stroychik.ru
Перегородки из газобетонных блоков: пошаговая инструкция по монтажу
Перегородки из газобетонных блоков совмещают легкость и прочность, что делает их надежным основанием для навесных шкафов и полок, даже тяжелых. Ровная поверхность получившейся стенки дает широкие возможности для декорирования. Благодаря простоте обработки и монтажа возвести подобную конструкцию несложно своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

Выбор качественного строительного материала
Перед тем, как выбрать газобетон для межкомнатных перегородок, нужно рассчитать, насколько большими будут нагрузки на стену. Тогда будет ясно, какую марку газоблока предпочесть, и сколько его потребуется в зависимости от толщины и высоты перегородочного элемента.

Выбор блоков для перегородок
Прежде всего, нужно определить тип блоков. Они могут быть автоклавными и неавтоклавными. Затвердевание первых производится в автоклавных устройствах под действием насыщенного пара, который подают под высоким давлением.
Автоклавные блоки отличаются повышенной прочностью, но они и стоят дороже.
Неавтоклавный газобетон приобретает твердость за счет высушивания в специальных камерах, нагреваемых с помощью электричества. Иногда их сушат и в естественных условиях. Такое производство проще и дешевле, что существенно снижает себестоимость материала.

Какие моменты нужно учесть при внешнем осмотре блоков:
Критерий Показатель качества Признаки некачественного материала
Точность геометрии Максимум отклонений – 2 мм. Наличие кривизны и сколов.
Цвет Однородный светло-серый цвет Блоки одной партии отличаются друг от друга по цвету, имеют разводы, трещины или масляные пятна.
Упаковка Герметичная Отсутствие на каждом поддоне с материалом сведений о номере партии, и паспорта качества к каждой партии.

Марка перегородочных блоков из газобетона должна быть не ниже D400. Это минимальная плотность газоблока для создания легких перегородок высотой до трех метров. Оптимальная плотность газобетонного блока для перегородок — D500. Можно брать и более плотные – марки D600, но их стоимость будет выше. Зато несущие качества таких камней намного лучше: они выдерживают даже тяжелые полки и шкафы.
Плотность газобетонных блоков D600 для перегородок обеспечивает способность удерживать навесные изделия весом примерно 150 кг.
Визуально определить марку бетона практически нереально. Зрительно заметна разница между газоблоками плотностью D300 и D600.

Но если показатели разнятся всего на 100 пунктов, придется довериться сопроводительным документам, либо, на крайний случай, взвесить элементы. Средний вес поддона с блоками марки D500 – 1170 кг, марки D600 – 1400 кг.
Характеристика и особенности материала
Газобетонные блоки создают методом вспенивания основы из цемента с песком с помощью окисления алюминия для создания ячеистой структуры. Пористую массу уплотняют в автоклавных устройствах или сушильных камерах, а затем разрезают на блоки нужных размеров. Получается газоблок – искусственный камень для строительства внутренних и внешних стен.

При выборе газобетонных элементов необходимо учитывать высоту перегородки. Минимальная толщина газоблока при предполагаемой высоте переборки в 2,5 м – 10 см. Если строится конструкция выше, то толщина камня увеличивается. Для трехметровой перегородки этот показатель 15 см, для четырехметровой переборки – 20 см.

Остальные размеры газобетонных блоков остаются стандартными:
высота – 20, 25, 30 см;
ширина – 60, 65 см.
И еще один немаловажный момент: следует выбирать газобетонные блоки по размерам так, чтобы их можно было класть одному человеку. Их вес не должен превышать 18 кг.

Рекомендации при возведении межкомнатных стен
Под созданием межкомнатных газобетонных стен в доме подразумевается подготовка помещения, разметка, укладка газобетонных блоков, армирование конструкции и дальнейшие отделочные работы.

Перед возведением зонирующего элемента необходимо высчитать его площадь. С этой целью умножаем высоту перегородки на длину, затем отнимаем от полученного результата рассчитанную таким же методом квадратуру проемов. Для определения площади перегородочной конструкции сложной формы разбиваем ее на простые геометрические фигуры. Чтобы высчитать, сколько блоков понадобится, делим квадратуру стены на площадь боковой грани одного газоблока и добавляем 4-5 блоков на подрезку в углах и проемах.

Чтобы построить перегородку своими руками из газосиликатных блоков, потребуется набор инструментов:
резиновый молоток;
строительный уровень;
пила по дереву;
рулетка;
шпатель-гребенка;
перфоратор с миксером;
плотницкий карандаш;
раскладная лестница;
малярная кисть;
ведро для приготовления клеевого состава;
терка с набором абразивных сеток;
острый нож;
болгарка с диском по металлу;
защитные перчатки и очки.

Из материалов понадобятся сами газоблоки, арматура сечением 8–12 мм, особый клей, нержавеющие или оцинкованные анкерные пластины и перфорированные ленты.
Поддоны с блоками необходимо разместить на ровном участке, чтобы предотвратить их деформирование и растрескивание.
Стройматериалу требуется максимальная защита от попадания воды. Упаковочная пленка снимается непосредственно перед началом строительства.

Нагрузка на перекрытия
Внутренние переборки из газобетонных блоков сооружаются после несущих стен. Если длина конструктивных элементов более 800 см, а высота – 350 см, таким перегородкам может понадобиться усиление каркаса несущими железобетонными конструкциями.
Ширина стен должна обеспечивать стойкость и прочность к ударным и статичным нагрузкам.
Все это ведет к увеличению массы перегородки, передаваемой перекрытию. В старых домах усиленные межкомнатные перегородки возводить не рекомендуется.

Кладка перегородок из газобетонных блоков своими руками
Перегородку из газобетона несложно создать своими руками, даже если нет большого опыта в строительстве. Главное, четко соблюдать технологию.

Прежде чем приступить к строительным работам, требуется удалить с поверхности несущей плиты отслаивающиеся фрагменты стяжки и выступающую арматуру. Также нужно проверить, насколько деформирован пол. Если он провисает больше чем на 3 см, то необходимо устройство фундамента под кладку. Для этого применяется цементно-песчаный раствор. Чтобы он схватился, нужно около трех суток, после этого можно приступать к возведению перегородочного элемента.

Кладка перегородок производится с помощью специального клея для газобетонных блоков. Этот раствор сочетает пластифицирующие добавки с клеящим веществом. Благодаря этому уже спустя сутки стены между комнатами могут выдержать высокие нагрузки.
Применение специального клеевого состава уменьшает толщину швов переборок из газобетона до 0,5 см, что в сочетании со строгой геометрической формой блоков позволяет добиться качества готовых конструкций.
Для удобства работы используют специальную кельму, имеющую размеры применяемого газоблока и снабженную гребенкой для равномерного нанесения клеевого состава по поверхности.

Как резать газобетонные блоки
Газоблоки легко поддаются обработке: пилению, резке и сверлению. Это способствует быстрому нарезанию блоков по необходимым размерам, проделыванию штроб, каналов и отверстий под электрические провода, выключатели. Легкость в обработке позволяет создать перегородку любой формы, в том числе криволинейную, с круглым арочным проемом. Обрезание изделий производится ручной пилой по дереву, но лучше приобрести специальную ножовку для газобетона. Штробы удобно делать при помощи ручного или электроштробореза.

Укладка первого ряда
Монтаж перегородок своими руками из газобетонных блоков начинается с установки стартового ряда. Внешний вид и долговечность стеновой перегородки зависит от того, насколько ровно произведена укладка этого ряда. Неровности способствуют растрескиванию перегородочной конструкции в точках наибольшего напряжения.

Пошаговая инструкция укладки первого ряда:
Обеспечиваем гидроизоляцию стены от перекрытия или фундамента. Она препятствует попаданию влаги в капилляры пористого материала. Для этого расстилаем по линии будущей переборки рубероид в два слоя.
Если основание имеет перепады, укладываем газоблоки на нивелирующую подушку из цемента и песка с проверкой горизонта длинным уровнем и причальным шнуром, натянутым над верхней поверхностью блоков. Толщина такого фундамента не должна превышать 2 см.
Первый блок укладываем вплотную к стене. Проверяем по всем плоскостям. Также производим кладку остальных камней в установке из блоков. Последний блок подрезаем, при необходимости, по длине и устанавливаем в оставшийся проем.

Ширина клеевых швов 0,5–3 мм, но обычно их делают толщиной 2 мм. На верхнюю часть уложенного ряда блоков наносим слой клея специальной зубчатой кельмой без пропусков таким образом, чтобы при монтаже очередного газоблока выдавливались излишки раствора.
Корректируем положение блоков легкими постукиваниями резиновой киянкой либо ладонью. Железный молоток может расколоть камень или оставить на нем следы ударов.
Проверяем каждый ряд на отсутствие перепадов между соседними блоками. При наличии небольших перепадов удаляем все неровности теркой и сметаем пыль.

Для обозначения границ проемов по высоте устанавливаются вертикальные рейки с отметками для каждого ряда. Эти отметки нужны, чтобы удерживать ровность рядов с помощью шнура-причалки: блоки не должны сдвигаться вправо или влево.
Технология кладки
Кладка второго и последующих рядов перегородки из газобетона производится также по уровню и шнуру-причалке. Согласно технологии кладки стены осуществляется обязательное смещение швов по вертикали на минимальное расстояние по горизонтальной плоскости – 200 мм.

На торец предыдущего блока и верх предыдущего ряда специальным мастерком наносят тонкий слой клеевого раствора. После укладки газоблок подгоняют простукиванием резиновой киянкой. Ширина швов не должна быть более 3 мм. Конечный блок в каждом ряду отпиливается по размеру оставшегося проема.
Устройство перемычек
Газобетонные перегородки относят к стационарным монолитным конструкциям. Они требуют оборудования проема – арочного либо дверного. Как установить перемычку над дверным проемом? Для этого применяют блоки U-образной формы такой же ширины, как и газоблоки для перегородки при стандартной длине 50 см.

Порядок монтажа перемычки таков:
U-блоки монтируются над проемом с нанесением клея на стыки и фиксацией временными распорками.
В лоток устанавливается каркас из арматуры.
Лоток заполняется цементно-песчаным либо бетонным раствором с мелкофракционным наполнителем.
Последним этапом является выравнивание поверхности по высоте верхней кромки U-образного элемента.

Соединение перегородок с несущими стенами
Перегородочные элементы крепятся к несущим стенам с расстоянием по высоте не более 100 см, крепление осуществляется с помощью установленных в горизонтальных швах анкерных пластин и перфорированных лент. Это обеспечивает дополнительную стабильность при горизонтальных нагрузках и предотвращает растрескивание углов.
Газобетонную переборку не воздвигают вплотную к потолку. От перекрытия до поверхности кладки оставляют компенсационный зазор в 15–20 мм, заполняемый полиуретановой пеной либо иным упругим звукоизолятором.
Это позволяет предохранить стену от растрескивания при температурном расширении и прогибе перекрытия под нагрузкой.

Армирование конструкции
В регионах с сейсмической активностью до шести баллов арматура укладывается через каждые три-четыре ряда, больше шести баллов – на каждый второй.

Как армируют газобетонную кладку:
В горизонтальной части выложенных блоков на расстоянии 20–30 мм от края штроборезом делают две штробы. При ширине переборки меньше 100 мм допустимо одно углубление.
Штробы очищают от пыли и заливают клеевым составом.
Укладывают и топят в растворе арматуру (стальную или стекловолоконную) сечением 8 мм.
Лишний клей убирают.
Вертикальное армирование перегородорк из газобетона
Как альтернативу арматурным прутьям применяют так называемую арматуру для тонких швов – два оцинкованных прутка с зигзагообразной связкой тонкой (1,5 мм) проволокой.
Как штукатурить стены из газоблоков
Перегородки из газобетона гигроскопичны и способны «забирать» влагу даже из атмосферы. Чтобы избежать отсыревания материала, лучше пропитать их гидрофобным составом и отштукатурить сразу после завершения кладки.

Эта процедура совершается в несколько этапов:
Нанесение гидроизолирующего состава. Им покрывают не только поверхность газобетонной стенки, но и участки стыковки с полом, стенами и потолком.
Выравнивание поверхности рабочим раствором. Замазывают все щелки и мелкие сколы.
Набрасывание слоя плотной цементно-песчаной штукатурки. Чтобы она не потрескалась и не осыпалась вследствие ячеистой структуры газобетона, штукатурку усиливают стекловолоконной армирующей сеткой.

Специалисты не рекомендуют сразу накладывать толстый слой штукатурной массы. Вначале делается тонкая прослойка состава, в котором утапливается армирующая сетка. Так проще втереть состав в поверхность газоблочной перегородки и не переувлажнить материал. Армирование создаст прочную основу без трещин. После высыхания этого слоя переходят к традиционному оштукатуриванию по маякам. Разравнивают наложенную массу штукатурки правилом.

Преимущества таких перегородок
Газобетонные блоки для перегородок имеют ряд преимуществ перед другими материалами, в том числе кирпичом:
повышенные теплосберегающие качества за счет ячеистой структуры;
небольшой вес;
хорошую шумоизоляцию;
пожаробезопасность;
ровную поверхность;
простоту в обработке;
тонкость швов кладки.

Проанализируем основные достоинства материала подробнее.
Пожаробезопасность
Огнестойкость газобетонных блоков высока – они не горят и способны выдержать температуру до 700°C. По степени пожаробезопасности газобетон превосходит большинство перегородочных материалов, включая простой бетон. Это связано с его исключительно минеральным составом. При возгорании перегородка толщиной в 20 см способна полностью задержать распространение пламени.

Прочность
Этот показатель в плане возможности выдерживать нагрузки от навесных полок и шкафов у газобетонной перегородки достаточно высокий. Каждый крепежный элемент «осилит» вес до 25 кг. Сама же стенка в среднем выдерживает не менее 100 кг нагрузки.
Прочность на сжатие пропорциональна плотности бетона: чем выше последняя, тем крепче будет создаваемая из блоков перегородка.
Класс прочности обозначен литерой B и последующим за ним коэффициентом. К примеру, маркировка B2,5 у газобетонных блоков марки D500 соответствует прочности на сжатие 2,5 МПа.

Шумоизоляция
Газобетон – отличный шумоизолятор, но способности к защите от звуков извне изменяются в зависимости от плотности блоков, толщины перегородки и технологических нюансов. К примеру, при строительстве стены толщиной 12 см из газобетонного блока марки D500 коэффициент звукоизоляции газобетона будет 36 дБ, а при толщине конструкции 36 см – 48 дБ, что соответствует нормам. Соответствующие показатели для блоков марки D600 – 38 и 50 дБ.
Если перегородка тоньше, улучшить шумоизоляцию можно путем нанесения на поверхность стены до оштукатуривания тонкого слоя минваты, укрыв его под сетку.
Хорошей звукоизоляции конструкций из газобетона достигают, монтируя десятисантиметровые блоки в два слоя с изолятором между ними.

Толщина стенки в этом случае будет невелика – чуть больше 20 см, что сохранить полезную квадратуру помещения и защитит от внешних звуков. Это особенно важно, если перегородкой ограждают спальное место или уголок для ребенка.
Перегородка из газобетона своими руками (видео)
Чтобы построить идеальную стенку, посмотрите видео, как сделать перегородку из газобетонных блоков своими руками:
Если подойти к возведению газобетонной перегородки грамотно, то она прослужит долгие годы. Такая конструкция убережет тепло и защитит от шума, что сделает проживание в доме еще комфортнее.
peregorodkainfo.ru