Панно на стену из живых цветов

Панно станет ярким акцентом в интерьере вашей квартиры

Оригинальными яркими акцентами в интерьере могут стать картины, фотографии или панно из цветов на стенах. Украшение собственной квартиры – это возможность реализовать творческие идеи и выразить себя через необычный декор. Создать объемные цветочные композиции можно самостоятельно или заказать такие творческие работы у опытных мастеров-декораторов.

Чем примечательно панно из цветов

Внести индивидуальность в интерьер своего дома можно с помощью размещения на стеле эксклюзивных цветочных панно с использованием других материалов – веточек, фруктов или лент.

Такие работы обязательно будут приковывать взгляд благодаря своим особым характеристикам:

• Яркая композиция на однотонном фоне привлекает внимание;
• Нежные цветы, используемые в работе, добавят спокойствия в интерьер;
• Объемная работа смотрится необычно на плоской стене;
• Все композиции выполняются вручную, а потому неповторимы.

Размещая цветочную композицию на стене можно не бояться, что она будет выделять вредные вещества и будет опасной для здоровья, ведь все используемые материалы являются экологически чистыми.

В зависимости от типа помещения, в котором будет висеть панно, на нем могут быть искусственные, живые или сухие цветы, фрукты, камешки, ракушки на перламутре или другие природные или искусственные материалы. Собранные в одну композицию, они будут создавать помещению определенный образ.

Почерпнуть идеи для оформления панно и комнаты, в целом, можно в специальных магазинах, флористических каталогах, журналах по рукоделию, посетить мастер класс или посмотреть примеры работ дизайнеров или любителей.

Как сделать флористическое панно своими руками

Для оформления стен можно заказать панно у опытных мастериц, но лучше сделать такую композицию своими руками, тем более это не так уж и сложно. Подобное флористическое панно будет не только уникальным, но и его исполнительница будет чувствовать гордость, когда гости по достоинству оценят ее работу.

Прежде, чем приступать к творчеству, нужно определиться, какие цветы и другие украшения будут использоваться.

Можно сделать выбор в пользу следующих цветов:

• Искусственных готовых;
• Живых;
• Сухоцветов;
• Ленточных;
• Бумажных;
• Вязаных;
• Изготовленных из природных материалов.

Можно не ограничиваться представленным выше списком, ведь некоторые умелицы делают цветы из любых подручных материалов: ватных дисков, пластиковых вилок, ткани, теста, пластилина и прочего.

Особое внимание стоит уделить фону, так как именно он будет объединять композицию в единое целое. Фон картины не должен быть ярким или контрастным цвету стены, на которой будет висеть панно, иначе картина не будет достаточно эффектной.

Панно из искусственных цветов – просто и эффектно

Наиболее простым вариантом создания цветочного панно будет составление композиции из искусственных цветов. Сделать такую работу под силу даже новичку, важно лишь определиться с общей идеей композиции.

На панно может быть изображено:

• Букет цветов;
• Незамысловатая картинка;
• Цветочный куст;
• Тропический лес.

Собирая композицию, нужно обращать внимание на цвет используемых элементов, чтобы они между собой сочетались. Все необходимые материалы нужно приготовить заранее, так для создания флористического панно своими руками обязательно понадобятся искусственные цветы, основа (мешковина, бумага, фанера, картон), клей (Момент или ПВА), рама и стекло.

Использовать стекло или нет, зависит от индивидуальных предпочтений. Декоративная композиция будет дольше храниться за стеклом, но если от него отказаться, то можно разместить некоторые элементы за приделы рамки. Таким образом, картина получится интересной и объемной и оживит стену.

Оригинальное цветочное панно из живых цветов

Красивое декоративное панно можно выполнить и из живых цветов. В этом случае работа получится более хрупкой и менее долговечной, но очень чувственной и нежной.

Для создания панно из живых цветов можно использовать следующие идеи:

1. К основе панно в раме прикрепить маленькую вазу с водой, в которую можно будет ставить букеты из любимых живых цветов;
2. Наклеить на основу листья папоротника под разными углами, чтобы получилось ощущение непроходимых джунглей;
3. Полевые цветы прикрепить к фону скотчем, такая работа быстро испортится, но цветы всегда можно заменить более свежими, и каждый день композиция будет иметь другой вид, а из сухих можно сделать другую картину;
4. Установить специальный поддон с землей, в котором определенным образом будут расти отростки комнатных цветов.

При работе с живыми цветами нельзя забывать о воде и особой бережности, ведь их легко повредить и тем самым испортить общий вид композиции. Красиво смотрятся картины из живых цветов, дополненные другими декоративными элементами – бисером, блестками, бабочками. Из цветов можно создавать целые картины или ограничиться компактными букетами.

Делаем сами: панно из цветов (видео)

Сделать цветочное панно не так уж и сложно, важно лишь запастись терпением, подготовить необходимые материалы и проявить фантазию. Кроме того, используемые элементы можно легко найти, например, сухие розы из подаренного букета или ненужные отростки комнатных растений, сделать цветы из старых журналов или использовать другие поручные материалы.

Примеры панно из сухоцветов своими руками (фото в интерьерах)

Оцените статью:

(9 голосов, среднее: 2.9 из 5)

Для творческого человека изготовление нового шедевра — не работа, а отдых. В свободное время активные люди предпочитают не телевизор или интернет, а создание чего-то интересного и красивого своими. Пустые стены делают обстановку неуютной и холодной. Для того чтобы разнообразить домашний интерьер, украсить дом и внести яркие акценты, можно изготовить рельефное панно из цветов своими руками. Приятное времяпровождение и прекрасный результат гарантированы.

Разновидности

Панно – это современное произведение искусства, предназначенное для украшения стен в жилом помещении. С его помощью можно внести новые краски в комнату, разграничить пространство, убрать с глаз недостатки стен. К тому же это отличная возможность дать применение своему творческому потенциалу.

Сейчас пользуются популярностью панно из живых или искусственных цветов. С помощью цветов можно создать изящный орнамент, объемную или рельефную декорацию. Цветы нравятся всем, значит и панно будет радовать глаза каждого члена семьи.

Такие цветочные композиции можно сделать из разных материалов:

• панно из бумажных цветов;
• из текстильных материалов;
• из засушенных цветов и ягод;
• из круп;
• с использованием живых цветов.

На самом деле, сделать этот элемент декора легко из простых подручных материалов.

Важно для начала уделить внимание некоторым нюансам. Сначала необходимо подготовить основу. Для этой цели хорошо подойдет старая, ненужная картина в рамке. Если такой нет в хозяйстве, можно специально приобрести недорогую в магазине или купить рамку для фото и вставить в нее лист картона. Значительный момент — выбор места размещения картины. Следует изначально определиться с расположением панно — будет ли это гостиная, спальня или коридор. Важно, чтобы композиция сочеталась с другими предметами интерьера и гармонично вписывалась в цветовую гамму.

С чего начать

Следующим шагом будет подготовка подручных средств.

Для изготовления панно из бумажных цветов своими руками понадобится:

• основа в виде рамки;
• пергамент для выпечки или другая тонкая бумага нейтрального цвета;
• ножницы;
• канцелярский клей;
• двухсторонний скотч;
• цветная бумага для изготовления цветов;
• степлер;
• скрепки;
• простой карандаш.

Из цветной бумаги можно самостоятельно сделать любые цветы, однако проще будет приобрести готовые — если удастся найти в продаже красивые.

Техника «канзаши»

Сейчас очень популярны цветочные картины в стиле «канзаши». Многие рукодельницы успешно продают результаты своих трудов и даже устраивают мастер-классы по изготовлению композиций из канзашей. Но сделать их несложно и самостоятельно. Помимо уже перечисленных выше материалов понадобится атласная лента шириной примерно 2см и плотная ткань. И ленту, и ткань рекомендуется взять двух близких оттенков (например, синяя и голубая, розовая и красная), а также пригодится материал зеленого цвета на листочки.

Последовательность действий такова:

1. Ткань нарезать на полоски шириной 1см.
2. Каждую полоску скрутить в виде роллов, закрепить клеем, чтобы избежать раскручивания.
3. На картон наклеить цветную бумагу пастельного цвета.
4. По периметру листа картона приклеить тканевые заготовки, выставляя их вертикально и чередуя цвет.
5. Теперь атласную ленту нужно нарезать на полоски длиной 4 см.
6. Полоски согнуть по длине, отрезать кончик по диагонали, склеить основание и вывернуть лепесток наружу.
7. Из ткани вырезать кружки диаметром около 3см — основание цветка.
8. На кружки приклеить лепестки, чередуя цвет.
9. В серединку можно приклеить бусину.
10. Таким же способом нужно сделать листочки из зеленого материала.
11. Далее все цветы приклеиваются на картонную основу.
12. Саму композицию можно дополнить тканевой аппликацией в виде цветочного горшка или вазы, окошка или подоконника, фигурок птиц, божьих коровок и многого другого. Интересно смотрится идея с использованием кармашка от ненужных джинсов.

Интересные идеи

Как видно, идей множество. Такое рельефное панно не только замечательно украсит интерьер, но и станет замечательным подарком.

Можно соорудить панно и из живых цветов. Особенно это актуально для различных памятных мероприятий, свадеб, юбилеев. Как постоянное средство украшения дома панно из живых цветов на стену будет сомнительной идеей, ведь цветы имеют естественное свойство вянуть. Однако как краткосрочный вариант украшения интерьера эта композиция подойдет идеально.

Чтобы ее смастерить, потребуется флористическая губка (оазис), которая поможет цветам оставаться свежими без воды в течение 3-5 дней — как и в вазе с водой. Это пористый материал, имеющий свойство хорошо удерживать влагу. Купить губку можно в любом цветочном магазине и вырезать ее нужного размера и формы.

В целом, процесс изготовления панно из живых цветов идентичен картинам с бумажными и тканевыми цветами, за исключением одного нюанса: между цветами и картонной основой необходимо разместить намоченный в воде и хорошо отжатый оазис. Его нужно обязательно обернуть с внутренней стороны пленкой или упаковкой для цветов — сделать гидроизоляцию, затем с помощью двухстороннего скотча приклеить на картонную основу. Стебли цветов подрезают и втыкают в оазис.

Декор стены живыми цветами намного сложнее, чем бумажными. Ведь живые цветы требуют более аккуратного обращения и особого ухода. Начинать украшать стены лучше непосредственно перед мероприятием, для того чтобы сохранить цветы максимально свежими. Идеально для этой цели подойдут пионы, розы, лилии, тюльпаны, хризантемы. Эти цветы наименее прихотливы. Орхидеи же очень капризны — их для панно с живыми цветами использовать не стоит.

Смастерить панно из искусственных или живых цветов на стену можно из любых подручных средств и получить при этом изящный орнамент. Главное — немного фантазии и желания.

Зеленый островок в квартире

Вертикальные сады, живые картины — будто оазисы среди бетонных стен новостроек. Можно ли самостоятельно создать зеленую стену в квартире, как подобрать растения, насколько сложно за ними ухаживать, читайте далее.

Живая стена из зелени – модное веяние в мире дизайна интерьера. Гармонично созданные композиции радуют глаз, очищают воздух от пыли, вредных веществ.

Кусочек природы в доме: что такое зеленая стена

Фитостена представляет собой огромную конструкцию, похожую на пазл, который состоит из ячеек с растениями – фитомодулей. Модный зеленый ковер имеет множество плюсов для любителей комнатных цветов:

• экономит место;
• увеличивает влажность, насыщает помещение кислородом;
• не требует особого ухода, так как обычно оснащена системой автоматического полива;
• отличная ширма при зонировании пространства комнаты;
• дарит ощущение лета круглый год.

Где может применяться в интерьере квартиры

Вертикальные инсталляции из зелени отлично впишутся в интерьер квартиры, выполненный в эко стиле. Эффектно смотрятся фитоконструкции в гостиной или спальне. Первыми такой вариант предложили норвежские дизайнеры, выстлав мхом стену за изголовьем супружеской кровати.

Можно создавать островки зелени в ванной, туалете. Кухня – еще одно место созданное для озеленения. Современные дизайнеры предлагают украшать интерьер не только большими конструкциями из растений, но и живыми картинами, а также надписями, созданными с использованием мха.

Из каких растений делается живая стена в квартире

Для вертикального сада лучше выбирать растения с развитой корневой системой, которая сможет удерживать вес листьев. Стебель должен быть коротким либо вьющимся. Пышные кустики с небольшими листьями тоже будут кстати. Вот перечень зелени, которая подходит под эти критерии:

1. Ампельные растения. Их отличительная особенность — быстрый рост как высь, так и вширь, хорошо вьются.
2. Сорта декоративного винограда. Прекрасное украшение для кухни. Некоторые из них дают плоды, правда есть их не стоит, а вот для украшения они вполне пригодны.
3. Саптифиллум, хлорофитум, прочие растения подобные этим.
4. Мелкие суккуленты, невысокие сансивьеры просто незаменимы в квартирах, окна которых выходят на солнечную сторону, а в помещении постоянно жарко.

Используйте только один вид растения или комбинируйте несколько. Для первого проекта живой стены лучше выбрать неприхотливые растения, которые не требуют много света и обильного полива.

Мох

Это растение подойдет новичкам фитодизайна. Оно неприхотливо, тенелюбиво, не нуждается в удобрении. Если в квартире тонкие стены, сделайте стену из мха и забудьте о шумных соседях. Это растение имеет прекрасные звукоизолирующие свойства. Обычно используют ягель, но можно сделать композицию из обычного лесного мха.

Ягель подвергают специальной обработке. Его консервируют, то есть наносят на поверхность специальные растворы, красители, чтобы его текстура была яркой, эластичной, долговечной, а также не подвергалась гниению, была надежно защищена от плесени и бактерий. Ягелю не нужен грунт. Его наклеивают на панель МДФ.

Конструкции из зелени нужно беречь от детей и домашних животных. Части зеленой стены могут вызвать отравление организма.

Растения цветов

Зеленая стена может иногда расцветать пышными яркими цветами. Чтобы разнообразить насыщенный зеленый цвет, нужно предусмотреть в фитомодулях места для саптифиллума и антуриума. Эти два цветка получили название женское и мужское счастье. Сочетание белого с красным выигрышно подчеркнет зелень флорариума.

Прекрасны композиции с участием бегонии. У этого растения множество видов, разнообразие цветов. Хорошо подходят на роль ярких акцентов рождественский кактус (декабрист), каланхоэ, фиалка.

Искусственные растения

Многие аллергики, владельцы домашних животных, люди, которые часто вынуждены надолго отлучаться из дома, предпочитают натуральной зелени искусственную. Она не создает особый микроклимат, зато обладает рядом других достоинств:

• долговечна, при этом не требует ухода;
• безопасна, не выделяет запахов;
• благодаря современным материалам растения выглядят как живые;

Трава

Пряные травы, которые отлично себя чувствуют в открытом грунте, могут украсить стены внутри дома. Чаще всего хозяйки выращивают на кухне шнитт-лук, перечную мяту, базилик, тмин, розмарин, кинзу, мелиссу, шалфей и т. д. Некоторые устраивают вертикальный огород, собирая с фитостены урожай лука, чеснока, петрушки, сельдерея, редиса.

Обычная газонная трава, пшеничные ростки, семена других злаковых используют для того, чтобы фитостена выглядела как футбольное поле. В кармашки-модули, закрепленные на стене, высаживают рассаду, выращенную из зерен.

Зеленый фитоуголок из растений и цветов в квартире: как сделать своими руками

Чтобы сделать живой уголок дома, понадобится несколько часов времени, умелые руки и подходящие материалы с инструментами. Рассмотрим, как изготовить фитостену из войлока. Такая конструкция отличается легкостью, а чтобы ее изготовить нужен:

1. Металлический или деревянный каркас.
2. Водонепроницаемая пленка. Лучше тепличная. Для того чтобы создать гидроизоляцию задней стенки конструкции.
3. Пластиковая труба для полива с множеством мелких отверстий и заглушкой с одной стороны.
4. Шланг. Он прикрепляется к трубе для подачи воды.
5. Аквариумная или фонтанная помпа.
6. Поддон для сбора излишней влаги и подачи воды в помпу.
7. Полотно из войлока или другого не гниющего материала с кармашками.

Для начала сшейте полотно-органайзер с кармашками. Для швов используйте капроновую нить. Она достаточно прочная, чтобы выдержать вес цветков. На каркас полотно крепится либо строительным степлером, либо при помощи клея. Между каркасом и войлоком нужно проложить гидроизоляцию — тепличную пленку.

Расстояние между фитомодулем и стеной должно быть не менее 2 см, для вентиляции.

Между тканью и каркасом установите пластиковую трубу, присоедините к одному ее концу шланг. Внизу полотна установите поддон, он будет выполнять сразу две функции: обеспечивать растения свежей влагой, собирать излишки воды после полива. Чтобы высадить растения, их нужно вытащить из земли, отряхнуть корни от почвы и, обернув лоскутком войлока, вставить в кармашек. Через пару дней они прорастут через ткань.

Можно ли создать картину из цветов в кухне

Фитокартиной можно украсить любую комнату, в том числе и кухню. Эта часть дома создана для того, чтобы быть украшенной цветами и растениями. Они могут быть как живыми, так и искусственными. Прекрасно будет смотреться композиция из суккулентов, камней и мха обрамленная деревом, размещенная в обеденной зоне. Главное правило — в маленькой кухне создавайте небольшую картину из цветов.

Какие условия для роста живых растений на панно из зелени

Фитостены – неприхотливые конструкции. Все, что нужно для живых зеленых растений – своевременный полив. Опрыскивать флорариум не требуется, так как цветам и травам достаточно влаги, которая испаряется из почвы. А вот установить дополнительную подсветку не помешает. Это не только позволит придать зеленому уголку еще более привлекательный вид, но и благоприятно скажется на росте зелени. Также необходимо своевременно подкармливать растения и срезать лишние побеги и засохшие листья.

Картина из цветущих цветов дома: что нужно

Для создания шедевра природного искусства понадобится обычная рамка для картины, лист фанеры, подходящего размера, сетка из проволоки с небольшими отверстиями. Сетку обычно крепят степлером к изнаночной стороне рамки, на нее выкладывают мох, универсальный грунт с перлитом. Все это закрепляется фанерой.

Особенности соблюдения интерьерной этики соседства с живым зеленым уголком

Стремясь создать красивую картину, создать комфортные условия для обитателей дома, важно не забывать о правилах этики соседства с живыми травами и цветами. Прежде чем посадить дома растение, важно узнать его особенности, ухаживать за каждым из видов соответствующим образом.

Придерживайтесь нескольких правил:

1. Не стоит выращивать дома растения с резким запахом, иначе головные боли вам обеспечены.
2. Скажите «нет» цветам и травам, содержащим яды, вызывающим аллергию.
3. Отдавайте предпочтение неприхотливым зеленым друзьям, чтобы ненароком не загубить ценные экземпляры.

Создать зеленую зону в условиях городской квартиры легко и просто. Воспользуйтесь услугами фитодизайнеров или сделайте маленький островок зеленой гармонии самостоятельно. Главное — выбирайте неприхотливые растения и регулярно ухаживайте за ними.

Полезное видео

как сделать из искусственных, на стену своими руками, сухоцветы и розы из лент, фото

Оригинальными яркими акцентами в интерьере могут стать картины, фотографии или панно из цветов на стенах. Украшение собственной квартиры – это возможность реализовать творческие идеи и выразить себя через необычный декор. Создать объемные цветочные композиции можно самостоятельно или заказать такие творческие работы у опытных мастеров-декораторов.

Чем примечательно панно из цветов

Внести индивидуальность в интерьер своего дома можно с помощью размещения на стеле эксклюзивных цветочных панно с использованием других материалов – веточек, фруктов или лент.

Такие работы обязательно будут приковывать взгляд благодаря своим особым характеристикам:

• Яркая композиция на однотонном фоне привлекает внимание;
• Нежные цветы, используемые в работе, добавят спокойствия в интерьер;
• Объемная работа смотрится необычно на плоской стене;
• Все композиции выполняются вручную, а потому неповторимы.

Размещая цветочную композицию на стене можно не бояться, что она будет выделять вредные вещества и будет опасной для здоровья, ведь все используемые материалы являются экологически чистыми.

Креативное объемное панно – это прекрасный подарок, который обязательно станет любимым предметом интерьера. Подробнее об этом читайте в материале: https://homeli.ru/dekor/panno/ob-emnoe-panno.

В зависимости от типа помещения, в котором будет висеть панно, на нем могут быть искусственные, живые или сухие цветы, фрукты, камешки, ракушки на перламутре или другие природные или искусственные материалы. Собранные в одну композицию, они будут создавать помещению определенный образ.

Почерпнуть идеи для оформления панно и комнаты, в целом, можно в специальных магазинах, флористических каталогах, журналах по рукоделию, посетить мастер класс или посмотреть примеры работ дизайнеров или любителей.

Как сделать флористическое панно своими руками

Для оформления стен можно заказать панно у опытных мастериц, но лучше сделать такую композицию своими руками, тем более это не так уж и сложно. Подобное флористическое панно будет не только уникальным, но и его исполнительница будет чувствовать гордость, когда гости по достоинству оценят ее работу.

Прежде, чем приступать к творчеству, нужно определиться, какие цветы и другие украшения будут использоваться.

Можно сделать выбор в пользу следующих цветов:

• Искусственных готовых;
• Живых;
• Сухоцветов;
• Ленточных;
• Бумажных;
• Вязаных;
• Изготовленных из природных материалов.

Можно не ограничиваться представленным выше списком, ведь некоторые умелицы делают цветы из любых подручных материалов: ватных дисков, пластиковых вилок, ткани, теста, пластилина и прочего.

Особое внимание стоит уделить фону, так как именно он будет объединять композицию в единое целое. Фон картины не должен быть ярким или контрастным цвету стены, на которой будет висеть панно, иначе картина не будет достаточно эффектной.

Панно из искусственных цветов – просто и эффектно

Наиболее простым вариантом создания цветочного панно будет составление композиции из искусственных цветов. Сделать такую работу под силу даже новичку, важно лишь определиться с общей идеей композиции.

Панно из гобелена в интерьере – отличный вариант украсить стену в жилище. Про историю создания гобеленов и их использование в декорировании интерьеров, расскажем в статье: https://homeli.ru/dekor/panno/gobelenovye-panno.

На панно может быть изображено:

• Букет цветов;
• Незамысловатая картинка;
• Цветочный куст;
• Тропический лес.

Собирая композицию, нужно обращать внимание на цвет используемых элементов, чтобы они между собой сочетались. Все необходимые материалы нужно приготовить заранее, так для создания флористического панно своими руками обязательно понадобятся искусственные цветы, основа (мешковина, бумага, фанера, картон), клей (Момент или ПВА), рама и стекло.

Использовать стекло или нет, зависит от индивидуальных предпочтений. Декоративная композиция будет дольше храниться за стеклом, но если от него отказаться, то можно разместить некоторые элементы за приделы рамки. Таким образом, картина получится интересной и объемной и оживит стену.

Оригинальное цветочное панно из живых цветов

Красивое декоративное панно можно выполнить и из живых цветов. В этом случае работа получится более хрупкой и менее долговечной, но очень чувственной и нежной.

Оригинальное панно детской комнаты можно сделать из обоев. Научим в следующей статье: https://homeli.ru/dekor/panno/panno-iz-oboev-na-stenu-foto.

Для создания панно из живых цветов можно использовать следующие идеи:

1. К основе панно в раме прикрепить маленькую вазу с водой, в которую можно будет ставить букеты из любимых живых цветов;
2. Наклеить на основу листья папоротника под разными углами, чтобы получилось ощущение непроходимых джунглей;
3. Полевые цветы прикрепить к фону скотчем, такая работа быстро испортится, но цветы всегда можно заменить более свежими, и каждый день композиция будет иметь другой вид, а из сухих можно сделать другую картину;
4. Установить специальный поддон с землей, в котором определенным образом будут расти отростки комнатных цветов.

При работе с живыми цветами нельзя забывать о воде и особой бережности, ведь их легко повредить и тем самым испортить общий вид композиции. Красиво смотрятся картины из живых цветов, дополненные другими декоративными элементами – бисером, блестками, бабочками. Из цветов можно создавать целые картины или ограничиться компактными букетами.

Делаем сами: панно из цветов (видео)

Сделать цветочное панно не так уж и сложно, важно лишь запастись терпением, подготовить необходимые материалы и проявить фантазию. Кроме того, используемые элементы можно легко найти, например, сухие розы из подаренного букета или ненужные отростки комнатных растений, сделать цветы из старых журналов или использовать другие поручные материалы.

Примеры панно из сухоцветов своими руками (фото в интерьерах)

подбор растений и технология посадки

Каждый хозяин обустраивает участок так, чтобы его дизайн был уникальным, отличался от соседских. Поэтому в ход идут нестандартные приемы декорирования, с помощью которых озеленяют не только горизонтальное пространство, но и вертикаль. Творческие дачники закрывают зеленым декором некрасивые стенки хозяйственных построек, старый забор и даже умудряются создать из растений преграду для любопытных глаз соседей. Новым направлением в ландшафтном дизайне можно назвать фитокартины. Композиции из живых растений, помещенные в рамки, выглядят эффектно и необычно. Как создать живую картину, какие растения к ней подобрать – обо всем этом поговорим подробнее.

Суть нового направления в том, чтобы живые растения превратить в арт-объект, заменив холст и краски на грунт и цветы. «Живой» пейзаж всегда выиграет у нарисованного, потому что живет своей жизнью, играет красками и беспрестанно изменяется.

Полотно великого художника Ван Гога засияло новыми красками, когда его воссоздали на огромной стене с помощью живых растений

Основой для фитокартин являются рамы, металлические сетки и фанера, которые скрепляют в один удерживающий каркас. Его заполняют грунтом и высаживают в ячейки растения так, чтобы создать определенный рисунок.

Под каркас проводится система капельного орошения (если некогда поливать).

Некрасивый деревянный забор, который расположен «лицом» к северу, может стать настоящей картинной галереей, если его задекорировать фитопейзажами разных размеров

Вместо сетки можно использовать специальные подвесные контейнеры, которые фиксируются на опоре. Посаженные в контейнеры растения создают композиции за счет своей фактуры, разных размеров и цветов, и при этом их можно менять местами, если рисунок не удался.

Также будет полезен материал о способах устройства вертикальных грядок: https://diz-cafe.com/ozelenenie/vertikalnye-gryadki-svoimi-rukami.html

Высота и фактура картинной рамы могут быть абсолютно разными. Главное, чтобы каркас имел достаточную толщину для заполнения его грунтом

Некоторые дизайнеры вообще не делают рамок в фитокартинах. Они создают пейзажи на всю площадь стены дома, изгородь и пр.

Но в случае использования зданий под основу картин непременно гидроизолируют стены, чтобы «влажные соседи» не разрушали структуру материала, из которого создана стена.

Наиболее часто в качестве составных компонентов живого рисунка выступают растения-суккуленты. Они прекрасно растут на любых типах почв, не боятся перепадов влажности и нормально выдерживают период засухи (если хозяин забудет вовремя полить композицию).

Чтобы создать картину, вам понадобится:

• Готовая или созданная своими руками толстая рамка (нижняя планка от 4 см толщиной).
• Лист фанеры, равный по размерам рамке.
• Гидроизоляционный материал для фанеры (пленка).
• Мелкоячеистая сетка из металла того же размера.
• Грунт (лесная глинистая земля, смешанная наполовину с песком или мелким керамзитом).
• Мох-сфагнум (не обязательно).
• Гвоздики, молоток, строительный степлер.
• Краска или лак по дереву.
• Растения-суккуленты.

Создают картину так:

1. Закрывают фанеру пленкой, чтобы грунт, который будет с ней соприкасаться, не разрушал материал. Пленка может быть даже пищевая, обернутая в несколько слоев вокруг фанеры.
2. Между планками рамки устанавливают сетку и фиксируют ее гвоздиками либо скобами.
3. С тыльной стороны рамы прибивают фанеру заизолированной стороной вовнутрь.
4. Прибивают к фанере крепления, на которых будет держаться картина (не менее 2х).
5. Раму красят или лакируют.
6. Пока рама сохнет, готовят растения: нарезают черенки с длинным хвостиком, чтобы легче было вставлять в ячейки сетки.
7. Раскладывают растения в нужном узоре прямо на столе, чтобы определиться с композицией картины.
8. Раму укладывают горизонтально на стол и заполняют через ячейки сети грунтом. Не забывайте утрамбовывать, используя для этого карандаш.
9. Когда земля заполнит раму вровень с сеткой, сбрызните грунт водой из пульверизатора.
10. Слегка присыпьте влажную почву сухим грунтом или закройте слоем мха, который предотвратит просыпание грунта через сетку, и начинайте посадку.
11. Крупные черенки высаживают первыми.
12. Старайтесь заполнить раму так плотно, насколько позволяет размер ячеек сети, ведь суккуленты растут медленно.
13. Оставьте готовую композицию на месяц укореняться в теплом месте, где нет прямых лучей солнца.
14. Влажность почвы проверяйте зубочисткой. Поливайте только тогда, когда на зубочистке не остается следов грунта.

Как только растения тронулись в рост (а это видно по молодых приростах) – смело вешайте ваше творение на постоянное место. Главное – избегайте солнечных мест, иначе суккуленты сгорят. На зиму картины убирают в отапливаемое помещение.

Черенки суккулентов надо заготовить за 1-2 дня до посадки в картину, чтобы место среза успело подсохнуть и не загнивало

Деревянные рамы не любят близости влажного грунта, поэтому их внутренние части заранее следует промазать лаком или антисептической пропиткой

Песок или керамзит, добавляемый в грунт, играет роль накопителя влаги, поэтому даже при нечастых поливах суккуленты продолжают нормально расти

Если вам хочется создать живую картину на всю стену или полностью спрятать под ней старый забор – используйте контейнерный вариант декорирования (фитомодули). Они пользуются небывалой популярностью в Европе.

Фитостены отличаются от вертикальных садов тем, что дизайнеры тщательно прорабатывают рисунок размещения растений, чтобы создать какой-то зрительный образ

Основой фитостен также являются металлические каркасы. Их крепят к основанию, на котором будут создавать цветочные шедевры. В южном климате такие стены делают из многолетников, которые не перемерзнут за зиму, так как суровых морозов не бывает.

В средней полосе или северных районах удобнее всего создавать фитостены из однолетников. Они дают не менее яркие краски и цвета, зато о зимовке беспокоиться не придется.

Металлический каркас является основным компонентом фитостен, так как именно на нем держится весь вес зеленой картины, набирающей массу день ото дня

Правила озеленения

Рассмотрим основные моменты:

• Проводится полная гидроизоляция основания.
• Между каркасом и основанием должно оставаться 2-3 см пространства для вентиляции.
• Каркас крепят к стене с помощью толстых деревянных брусков, прокладывая их между металлом и зданием.
• На верху каркаса прокладывается трубка для капельного полива. Воду в нее подавать придется помпой.
• Емкостью для растений может быть джутовое полотно или материал наподобие войлока, который не боится гниения и хорошо накапливает влагу.
• На полотно из джута нашивают кармашки из этого же материала, в которых и будут жить растения.
• Можно не нашивать кармашки, а простегать квадратами два больших полотна из войлока, а при посадке делать надрезы по центру квадратов и туда усаживать растения.
• Каждое растение перед посадкой на стену заворачивают в войлок или джут, чтобы удержать в плотном состоянии почву.

Профессиональные озеленители для фитостен используют систему капельного полива, прокладывая к каждому растению трубку. Но такая сложность нужна для домашних фитостен.

А на улице достаточно организовать капельный полив сверху, так как вода будет растекаться по всей поверхности ткани и питать каждый цветок. Даже если получится избыток воды – она стечет снизу и не повредит пейзажу.

Пример устройства системы капельного полива можно найти в материале: https://diz-cafe.com/tech/sistema-kapelnogo-poliva-v-teplice.html

Джутовый материал обладает высокой прочностью и гигроскопичностью, поэтому вся влага, стекаемая сверху, будет равномерно расходиться по порам полотна и просачиваться в корни

Стеганый двухслойный войлок также хорошо удерживает влагу, поэтому в него можно высаживать даже взрослые растения с небольшим комом земли либо выращенные на гидрогеле

Кроме карманных конструкций из ткани, в специализированных магазинах можно приобрести пластиковые фитомодули контейнерного типа. Подробнее об этих системах смотрите на видео.

Фитоидеи Патрика Бланка

Самым известным фитохудожником стал француз Патрик Бланк. Он отказался от контейнерного способа декорирования стен, а придумал систему выращивания на гидропонике. Все растения, которыми он декорирует стены, живут в войлочных плитах.

С помощью системы капельного полива они подпитываются минеральными растворами. Для нормальной жизнедеятельности растениям не нужна земля. Кислород они берут из воздуха, а питание – из воды.

Фитокартины Патрика Бланка притягивают взгляд уже на начальной стадии проращивания семян, ведь каждому интересно, как на глазах постепенно развивается пейзаж

Патрик использует под основу металлические рамы. Они являются связующим звеном между стенами и фитокартинами. К рамам прикручиваются пластиковые водонепроницаемые каркасы. Именно они служат преградой для попадания влаги на стены и тем самым уберегают здание от разрушения.

На наружной стороне каркаса фиксируются плиты из полиамида – пористого, хорошо удерживающего влагу материала. Именно в нем и будут расти цветы.

Особенность идеи Бланка в том, что растения высаживаются на стену не взрослыми, а в виде семян. Примерно 30 семян на квадратный метр. Поэтому фитопейзаж нужно еще и вырастить. Зато такие растения сразу приспособлены к вертикальным условиям проживания. Им не надо проходить период адаптации.

Готовая картина способна жить на стене до 10 лет. Отмирающие растения заменяют новыми.

По-современному стильно смотрятся граффити из мха. Ими можно расписать любую вертикаль, которая находится в тени. К примеру – на фасадной стене дома создать его номер или название улицы. Зеленые буквы привлекут внимание каждого прохожего.

Моховые рисунки весьма неприхотливы. Они не требуют подкормок, обрезки, капельного полива. Во влажных местах мхи растут без всякого ухода

Общая инструкция по нанесению

Чтобы создать подобный дизайн, надо сначала начертить нужный рисунок строительным карандашом и оклеить контур монтажной лентой, чтобы не вылезть за рамки рисунка.

Для граффити лучше брать мхи, растущие в вашей местности, так как у них выше степень приживания, нежели у магазинных

Далее нужно создать краску из мха:

1. Идем в лес и срезаем подушку красивого мха (Если леса рядом нет – купите мох в магазине).
2. Смешиваем в блендере необычные ингредиенты: принесенный мох + 2 стакана кефира + стакан пива + 2 чайных ложки сахара + 3 чайных ложки кукурузного сиропа (его можно заменить любым фруктовым сиропом).
3. Готовая краска должна получиться густой. Если с кисти раствор стекает, а не капает – добавьте еще мха и взбейте.
4. Получившуюся волшебную смесь аккуратно нанесите на стену. Если стенка не слишком пористая – зачистьте предварительно грубой наждачкой. Мхи хорошо укореняются на пористых поверхностях.
5. Прикройте сверху нетканым материалом, закрепив его за рамками рисунка скотчем.

Чтобы мох хорошо прижился – периодически опрыскивайте стену.

Какие виды мхов подходят для граффити?

Каждый вид мха живет на определенной поверхности. Для граффити следует подбирать те виды, которые покрывают землю или углы какого-нибудь заброшенного бетонного дома. Мхи с деревьев на стенах не приживаются.

Для фиторисования, по мнению специалистов, подходят виды мхов с подушкообразной формой – Racomitrium или Leucobryum. Они растут даже в северных районах и нормально развиваются на каменистых поверхностях.

1.Ракомитриум мелкоплодный (Racomitrium microcarpum). 2. Ракомитриум шерстистый (Racomitrium lanuginosum). 3. Левкобриум сизый (Leucobryum glaucum). 4. Дикранум метелковидный (Dicranum scoparium Hedw)

Замшелая мебель

Если вы хотите создать не картину, а инсталляцию старинного сада, задекорируйте мхами старую мебель.

Мох создает впечатление заброшенности и старины в саду, поэтому им можно покрывать любые поверхности – от скульптур до старой обуви

Для этого нужно:

1. Вымыть старое деревянное кресло.
2. Оклеить его мокрыми полосками газет (наподобие папье-маше). Газеты смачиваются только водой.
3. Сбрызнуть из пульверизатора по всей поверхности клеем ПВА, разведенным с водой.
4. Обмотать стул мягкой проволокой, чтобы мхам было за что держаться.
5. Набрать в лесу подушечек живого мха (а лучше кресло лепить в лесу, где строительный материал будет под рукой).
6. Очистить корни от земли, сбрызнуть их клеем и прижать к поверхности стула.
7. Укладывайте мох плотно, чтобы не оставалось прострелов.
8. Для прочности фиксации воспользуйтесь зубочистками, которые можно втыкать в каждую моховую подушечку и зацеплять за проволоку. Но втыкайте под углом, чтобы кто-то случайно не сел на острие зубочистки. После приживания мха фиксаторы надо вынуть.

Готовый моховый шедевр сбрызгивают водой и ставят в тенистое место. Увлажнять стул следует ежедневно, в течение месяца.

Для инсталляции мебели удачно подходит вид мха – сфагнум, который произрастает повсеместно, имеет высокую приживаемость и красивую пышную фактуру

Картины и орнамент ландшафтные дизайнеры выкладывают не только на вертикальных поверхностях, но и на клумбах. Роскошным внешним видом обладают так называемые ковровые клумбы, где растения и их расположение напоминает ворсовую фактуру ковра.

Создать подобное несложно. Ключевой момент – правильный подбор растений. Для ковровых цветников используют низкорослые культуры с плотной листвой, способные сплошняком заполнять отведенную им территорию.

Чтобы создать рисунок, комбинируют 3 типа растений:

• низкорослые многолетники (очитки, ландыши и пр.). Ими прорисовывают основной узор;
• низкорослые цветущие однолетники (агератум, алисум, бархатцы и под.). Они создают цветовые пятна;
• почвопокровные растения (живучка, барвинок). Используются для общего фона картины.

Также будет полезен материал о лучших почвопокровных растениях для оформления сада: https://diz-cafe.com/ozelenenie/pochvopokrovnye-rasteniya-dlya-sada.html

При создании ковров ограничиваются 4-5 видами культур. Большее количество разбивает рисунок, смазывает общую картину. Для прорисовки контуров можно использовать гравий, песок, декоративные камушки, крашеные опилки, кору и пр.

Ковровые цветочные композиции обладают поистине царским видом, поэтому таким способом оформляют парадные входы и центральные клумбы в саду

Как создают ковер:

1. Разбивают клумбу, не используя подкормок и перегноя. Бедная почва будет сдерживать бурный рост растений и сохранит одинаковую высоту ковра.
2. Прочерчивают острой палкой линии рисунка, а после засыпают их мелким песком из бутылки.
3. По линиям узора вставляют ограничители (бордюрная лента, нарезанные пластиковые бутылки и пр.), чтобы растения не залезали на чужую территорию. Их вкапывают глубоко, оставляя над землей 2-3 см.
4. Далее высыпают отдельные слои декоративным материалом (если таковой используется).
5. Последний этап – посадка растений. Сажать начинают от центра к краям, располагая рассаду как можно плотнее. Именно плотные посадки создают ковровую структуру клумбы.

Чтобы клумба сохранила рисунок – надо периодически прищипывать верхушки растений, остригать слишком вытянувшиеся экземпляры и не забывать о поливе.

Как видите, стать художником несложно. Немного фантазии – и ваш участок станет настоящей картинной галереей.

Создаем цветочное панно с фактурным фоном

В ожидании тепла и солнца, особенно когда зима совсем не торопится уходить, хочется как-то приблизить наступление весны, погрузившись в творчество и самим создавая цветочное настроение 🙂

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению декоративного панно с флористической композицией. Панно не совсем обычное, его особенность — фактурный фон, созданный с помощью фольги.

Перед началом работы, хочу заметить, что если каких-то специальных материалов у вас не окажется в наличии, то их почти всегда можно заменить другими доступными средствами, применить иной способ декорирования или же вообще пропустить шаг, не имеющий определяющего значения.

Процесс работы можно условно разделить на два этапа: подготовка фоновой поверхности и создание на ней цветочной композиции.

Основные материалы, необходимые для работы:

• заготовка из оргалита или ДСП, дерева, фанеры или из какого-либо другого подходящего материала;
• акриловые краски, текстурная паста, перламутровые спреи:
• для создания композиции различный флористический декор: цветы и листья, веточки, тычинки, рафия, сизаль;
• для дополнительного декора и в качестве акцентов: элементы для вырезания, чипборд, акриловые камушки, кристаллики и т.п.;

  

• кисти, шпатель, клей (я использую «Момент Кристалл»).

Итак, приступим.

1. Подбираем заготовку и оклеиваем её фольгой, формируя складочки:

2. Окрашиваем поверхность белой акриловой краской, но не плотным слоем, а так, чтобы фольга немного просвечивала.

3. Для усложнения фона наносим рисунок текстурной пастой через трафареты:

4. После просушки фона, приступаем к его окрашиванию. Краска красиво распределяется на неровной фактуре фольги, а выступающие части можно проявить, слегка втирая белый акрил.

5. С помощью спреев придаем ненавязчивый перламутровый блеск поверхности:

6. Для получения более интересного эффекта на края панно и на выступающие части рисунка наносим горячий эмбоссинг золотистой пудрой. Поясню, что эмбоссинг — это техника, которая позволяет создавать рельфные изображения. Специальная пудра в процессе нагревания феном плавится, создавая объемный эффект на поверхности.

7. Так же с помощью эмбоссинга украшаем декоративные элементы из чипборда:

8. И начинаем собирать флористическую композицию. Компонуем крупные цветы с более мелкими, добавляя листики, тычинки…

9. Постепенно добавляем еще элементы. Поскольку моя заготовка круглой формы, то и композицию формирую полукругом:

10. На заключительной стадии работа выглядит так:

11. Чтобы «оживить» композицию, поселим здесь бабочек и птиц, добавим акценты в виде прозрачных камушков и блестящих деталей, сделаем брызги краской.

Благодарю за внимание!

Надеюсь мой мастер-класс вам понравится, и вы найдете для себя что-то полезное.

С любовью, Ольга (Origa_Withlove)

Живые картины на стену, подбор растений, как сделать,фото, видео

Ежедневно, выходя на улицу, люди замечают множество гениальных картин природы. Очаровательный пейзаж из величественных деревьев городского парка, живые картины из цветов под ногами, зелёная панорама загородного леса. Всё это создано Творцом и веками служит для всего человечества.

Многие люди, подражая Великому художнику, обустраивают свои дома и участки уникальным образом. В последнее время для этого используются свежие идеи озеленения. Креативные дачники создают зелёный декор, чтобы прикрыть им непривлекательные стены хозяйственных зданий или забора. Более того, они украшают жилые помещения композициями из зелёных растений. Уникальные живые картины делают из комнатных растений, которые помещены в специальные рамки. Они эффектно вписываются в любой интерьер дома или квартиры.

С помощью фито-картин можно экзотично оформить декор квартиры, придать ей особый уют и оживить зеленью.

Оригинальная живая панорама на стену

Креативные дизайнеры, создавая живые картины, стремились превратить их в оригинальный элемент арт-объекта. При этом вместо красок и холста использовать комнатные цветы и грунт. Как показала практика, зелёный мини-пейзаж, в отличие от нарисованной картины, постоянно меняет свой облик. Он увеличивается в размерах, играет оттенками, очищает воздух и снимает стресс.

Чтобы создать живую картину на стену, необходимы материалы:

• деревянная рама;
• фанера;
• металлическая сетка.

Эти элементы скрепляются в единый каркас, который будет удерживать живые растения. Сначала берут толстую деревянную раму с планками (нижняя должна быть не меньше 4 см) и подбирают к ней такого же размера фанеру. Подготавливают плёнку для изоляции и сетку с мелкими ячейками. Дальше плёнку накладывают на фанеру, чтобы почва не повредила стену.

Для гидроизоляции подойдёт даже пищевая плёнка, если обвернуть ею фанеру в несколько слоёв.

Между рамочными планками прикрепляют гвоздями или скобами сетку. На тыльную сторону рамки прибивают фанеру. Главное, чтобы заизолированная часть оказалась внутри конструкции. После этого необходимо сделать не менее 2-х креплений, для надёжной установки картины на стене. Готовое приспособление покрасить и покрыть лаком.

Высохшую конструкцию заполняют грунтом через ячейки сетки. Утрамбовывать можно карандашом или деревянной палочкой. Когда почва достигнет уровня сетки, её нужно сбрызнуть водой и покрыть небольшим слоем сухого грунта. Чтобы он не высыпался из конструкции, можно использовать мох. Далее приступают к посадке комнатных растений.

При этом важно знать основные правила того, как сделать живую картину, чтобы получилось настоящее произведение искусства. Итак, высаживать комнатные цветы следует в таком порядке, чтобы получился задуманный рисунок. В целях экономии времени, под каркас проводят капельную систему полива.

Некоторые дизайнеры вместо сетки пользуются подвесными ёмкостями, которые можно крепко зафиксировать на стене. В каждую из них высаживают подходящее растение для задуманной композиции.

Используя контейнеры разной формы и раскраски, можно свободно менять рисунок, периодически обновляя дизайн помещения.

Создать экзотическую картину из живых цветов вполне реально и без использования рамок. Пейзаж размещают на часть стены, предварительно покрыв её гидроизоляционным материалом. Он защитит строение от разрушительного действия влаги, исходящей от живых цветов.

Подходящие цветы для живых шедевров

Нередко в качестве подходящего материала для картин используют зелёные цветы-суккуленты. Они превосходно себя чувствуют на любой почве. Нормально реагируют на разную влажность и непредвиденную засуху, если полив производится нерегулярно.

Чтобы получилась красивая живая картина из растений, делают её в горизонтальном положении. Цветы высаживают согласно задуманной композиции, начиная с крупных черенков.

Поскольку суккуленты растут очень медленно, раскладывать в рамку их желательно достаточно плотно.

После посадки готовую картину оставляют в тёплом помещении вдали от солнечных лучей на 1 месяц. За это время цветы укоренятся и пойдут в рост. Теперь их можно повесить на постоянное место в доме или в квартире.

Оригинальные живые композиции создают из разных цветов. Особенно эффектные:

1. Драцена. Цветок подходит для создания экзотического пейзажа. Её листья напоминают о пышных тропических зарослях и полны свежести и шарма.
2. Делосперма. Если на картине изображается зимний рисунок, то с помощью цветка создаётся впечатление заснеженности.
3. Хавортий. Его мясистые тёмно-зелёные листья с белыми линиями напоминают пустынные ландшафты дикого Запада.
4. Рипсалис. Для изображения девственных лесов Амазонки, растение подойдёт лучше всего. Его сочная зелень гармонично впишется в такую картину.
5. Молочай. Создавая южный пейзаж, молочай используют как небольшую пальму или раскидистое дерево.

В некоторые фито-картины дизайнеры добавляют цветные камушки, морские ракушки или гальку. Благодаря этому они обретают более шикарный вид.

Преимущества живых картин в интерьере

В отличие от обычных картин, живые композиции наполняют помещение свежестью и неповторимостью. По мере роста зелени панорама меняется, что приносит эмоциональное удовлетворение домочадцам. К тому же, периодически можно менять набор растений, чтобы создавать новые пейзажи.

Представленная на фото живая картина гармонично вписывается в простой интерьер квартиры. Здесь хорошо видно, что такой шедевр всегда выглядит объёмно и богато в жилом помещении. Поэтому созерцать его можно с любого ракурса и видеть его неописуемую красоту. И наконец, живая картина – это плод своего труда, которым можно наслаждаться долгие годы жизни.

Идеи живых картин — видео

из них можно сделать красивое панно на стену

Украсить интерьер живыми цветами несложно. Ведь их можно выращивать как комнатные растения, можно срезать и поставить в вазу. Такие решения подходят для ежедневного обустройства помещения. А вот для праздничных дней или фотосессии можно использовать и живые цветы.

Что необходимо подготовить для работы?

Чтобы украсить стену необычным панно, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

• свежие цветы с плотным стеблем, их понадобится не менее 20 штук, лучше больше;
• длинная швейная игла;
• прозрачная рыболовная леска или синтетическая нить для рукоделия;
• ножницы
• деревянная ветка;
• декоративный шнур

Для цветочного декора в стиле «сделай сам» удобнее всего использовать цветы на плотном стебле, например, розы. Именно они в классическом алом цвете выбраны в качестве примера.

Если нет достаточно длинной тонкой иглы, то прокалывать стебли можно при помощи тонкой спицы, а затем уже через получившееся отверстие пропускать леску.

Начало работы

В декоративном цветочном панно главное — его целостность и свежий вид. Увядшие цветы будут портить всю картину, поэтому работу нужно делать буквально за считанные часы до торжества, используя цветы свежей срезки. Не стоит брать быстро вянущие растения, так как потраченное время и усилия будут напрасными.

Можно использовать цветы не только разной окраски, но и разного вида, сочетая их по своему усмотрению.

В зависимости от того, какие цветы вы используете в работе и каков общий стиль декора, можно в качестве основы взять натуральную ветку с корой, лишь очистив ее от внешней грязи, или же вычистить ее, получив натуральный светлый оттенок дерева. Привяжите на концах подготовленной ветки декоративный шнур и повесьте основу на стену, где будет располагаться панно из живых цветов. Это поможет вам определиться с длиной подвесок.

Цветочные подвески

Отберите необходимое количество цветов, которые будут нанизаны на первую нить. Удалите лишние листья со стебля.

В длинную иглу вставьте леску или прозрачный синтетический шнур для рукоделия.

Начинайте прокалывать стебель цветка снизу, по центру линии среза. Аккуратно проталкивая иглу вперед, выведите ее через цветочную головку, стараясь не повредить ее.

Сдвиньте розу вниз и приступайте к низанию второго цветка. Нанизывайте на одну нить столько цветов, сколько вы панируете разместить на этой нитке.

Готовую подвеску аккуратно, но надежно закрепите на ветке, висящей на стене или проеме.

Оформление панно

Сделав первую подвеску из живых цветов, приступите к нанизыванию последующих нитей. По ходу работы определяйте, как далеко друг от друга будут располагаться и цветы, и нитки на ветке. В данном примере цветочные подвесы посередине панно имеют большую длину, чем те, которые располагаются по краям. К тому же, вы можете варьировать как длину, так и ширину цветочного декора, ведь в качестве основы можно использовать карниз, имеющий достаточно большую длину.

Также вы можете по-разному располагать цветы на шнуре, чередуя направление цветков на нити.

Небольшой совет: если у вас нет достаточно длинной иглы, то сначала цветок можно проткнуть при помощи спицы, а затем сквозь отверстие пропустить иголку с ниткой.

Если вам понравилось такое необычное декоративное оформление интерьера, и вы бы хотели сохранить его надолго, то можно вместо живых цветов использовать искусственные. В этом случае не забывайте регулярно очищать панно от пыли.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Цветочные панно на стену из живых цветов: своими руками

Пе­рене­сите фо­тог­ра­фии сво­их лю­бимых рас­те­ний с циф­ро­вой ка­меры на по­лот­но (холст) и ук­рась­те сте­ны кра­сивы­ми пан­но, на ко­торые не при­дет­ся тра­тить це­лое сос­то­яние.

В на­ши дни соз­дать ше­девр про­ще прос­то­го. Мно­гие ма­гази­ны, тор­гу­ющие то­вара­ми для до­ма, фо­то­ателье и ин­тернет-ком­па­нии пред­ла­га­ют та­кую ус­лу­гу, как пе­ренос фо­тог­ра­фий на по­лот­но лю­бого раз­ме­ра и фор­ма­та, ко­торые по­дой­дут для ва­шего по­меще­ния.

Вам понадобится:

• 3 фо­то рас­те­ний хо­роше­го ка­чес­тва (здесь фо­то цве­туще­го роз­ма­рина, фи­ал­ки трех­цвет­ной и цве­туще­го шал­фея)
• Раз­ме­ры го­тово­го фо­топ­ринта (в иде­але луч­ше об­су­дить это с фо­томас­те­ром)

Как сде­лать трип­тих

1. Вы­яс­ни­те, ка­кие раз­ме­ры пе­чати на по­лот­не пред­ла­га­ют­ся и в ка­ком фор­ма­те при­нима­ют­ся изоб­ра­жения.
2. При­кинь­те, где вы хо­тите по­весить пан­но. Имей­те в ви­ду, что изоб­ра­жения на­носят­ся пе­чат­ной крас­кой, чрез­вы­чай­но ус­той­чи­вой к выц­ве­танию. Од­на­ко их все же не сле­ду­ет на­дол­го ос­тавлять под воз­дей­стви­ем пря­мых сол­нечных лу­чей.
3. По­думай­те, сто­ит ли ла­мини­ровать изоб­ра­жение. Не­лами­ниро­ван­ные пан­но мож­но очис­тить от пы­ли мяг­кой су­хой сал­феткой, а ла­мини­рован­ные мож­но очень ос­то­рож­но про­тереть влаж­ной тряп­кой. Пом­ни­те, что изоб­ра­жение во­дос­той­кое, но не водо­от­талкива­ющее.
4. Сде­лай­те фо­тог­ра­фии. Сей­час да­же са­мые прос­тые циф­ро­вые ка­меры вы­пол­нят за вас боль­шую часть слож­ной тех­ни­чес­кой ра­боты. Единс­твен­ное, на чем сле­ду­ет сос­ре­дото­чить­ся, — это соз­да­ние гра­мот­ной ком­по­зиции. Для это­го нуж­но оп­ре­делить ра­курс и угол съ­ем­ки. Сде­лай­те нес­коль­ко кад­ров и из всех ва­ри­ан­тов вы­бери­те луч­ший.
5. Ре­шите, хо­тите ли вы по­лучить все изоб­ра­жение в фо­кусе или хо­тите скон­цен­три­ровать­ся на ка­ком-то од­ном учас­тке, нап­ри­мер на цвет­ках. По­эк­спе­римен­ти­руй­те с мас­шта­бом. Мел­кие цвет­ки, та­кие, как фи­ал­ка трех­цвет­ная, выг­ля­дят эф­фек­тнее, ес­ли за­нима­ют весь кадр.

Рас­по­ложе­ние пред­ме­та стро­го по цен­тру даст неп­ло­хой, но впол­не пред­скакзу­емый ре­зуль­тат, тог­да как круп­ный план или из­ме­нение уг­ла зре­ния мо­жет при­дать обыч­но­му изоб­ра­жению осо­бую ди­намич­ность и вы­рази­тель­ность.

Циф­ро­вая фо­тог­ра­фия да­ет воз­можность кон­тро­лиро­вать то, что вы де­ла­ете, в от­ли­чие от обыч­ной пле­ноч­ной. Сни­май­те, ана­лизи­руй­те от­сня­тый ма­тери­ал, ис­прав­ляй­те ошиб­ки, по­ка не по­лучи­те вещь, на ко­торую бу­дет при­ят­но смот­реть изо дня в день.

Статья о правильное армировании подпорной стены своими руками

Пример армирования и установки опорной стены своими руками

Разберем подробнее устройство укрепительной стены из железобетона, заливаемого на месте. На этом варианте мы остановились, так как в наши дни он наиболее эффективен, экономичен и прост в установке. Можно обойтись без применения тяжелой техники, погрузочных и разгрузочных работ, которые обязательны при монтаже готовых изделий, отлитых на заводе. На месте стены собирается опалубка, производится армирование и заливка.

На рисунке1 нарисована 3Dмодель, проектируемой стены.

Рис. 1 – Подпорная стена на свайном фундаменте. 1 – бурозалевные сваи; 2 – бетонный фундамент; 3 – тело стены.

Для увеличения устойчивости стены была сделана передняя консоль, а сам ростверк был залит на буроналивных сваях. Глубина заглубления сваи 1,5 метра. Шаг сваи 2 м.

Для бурения свай можно использовать ручной бур или нанять трактор с буровой установкой. Диаметр отверстия под сваю, обычно, от 300 до 500 мм. В пробуренное отверстие опускается, заранее подготовленный, каркас сваи. Он представляет собой единый скелетс вертикальными продольными стержнями из арматуры и поперечными хомутами, круглой или квадратной формы. Каркасы лучше подготовить заранее, чтобы не тянуть с заливкой свай, отверстия которых могут осыпаться. Между арматурой каркаса и стенками пробуренного отверстия должен быть защитный слой от 40 до 60 мм, это нужно для недопущения коррозии металла. Для соблюдения этого зазора на арматуру надевают ограничительные пластиковые «звездочки» (рисунок 2)

Рис 2 – Звездочки для защитного слоя.

После установки свай производиться их обвязка единой лентой, которая в нашем случае будет еще и фундаментом стены. Стык сваи, фундамента и тела стены является сосредоточением нагрузок и требует дополнительного армирования «Г» образными усилениями. Пример такого армирования показан фото (рисунок 3).

Рис – 3 Фото армирование соединения каркаса сваи и объемного каркаса ленты фундамента. 1- продольная арматура фундамента; 2 – «Г» образные усиления, связывающие сваю и фундамент; 3 – хомуты фундамента; 4 – хомуты сваи.

Фундамент под стену армируется объемным каркасом (рисунок 3) или в 1 сетку шагом 200мм (рисунок 4). Как и для свай между арматурной сеткой и поверхностью земли надо выдерживать защитный слой около 50 мм.

При армировании опорной укрепляющей стены основную нагрузку от грунта воспринимает вертикальная арматура и места соединения стены со сваями или ростверком (фундаментом). Шаг вертикальной арматуры зависит от действующих на стену нее нагрузок. Обычно он берется от 150 до 250мм.

Рис 4 — Схема армирования укрепляющей стены.

1 – горизонтальная арматура; 2 – вертикальная арматура; 3 – «П» образное усиление; 4 – «Г» образное усиление связи тела стены с ростверком; 5 – поддерживающий хомут; 6 – вертикальное армирование бурозаливной сваи. 7 – хомуты; 8 – дополнительные хомуты в точках концентрации напряжений.

Концы вертикальной арматуры связываются «П» образными усилениями (3). Для того, чтобы стена держала форму привязываются усиления (5).

Заливку такой конструкции лучше проводить после полного армирования, в 2 этапа. Первый этап установка опалубки, заливка свай и ленты фундамента. Второй этап установка опалубки, установка дренажных труб и заливка тела стены. Как дренажные трубы можно использовать пластиковую трубу диаметром 100мм, расстояние между трубами 1 – 1,5м. Через 3 дня после заливки, опалубка снимается, производится обмазочная гидроизоляция внутренней стены. Бетон набирает прочность около 3 недель. В это время не рекомендуется делать обратную засыпку стены.

Рисунок 5 — Фото ростверка для подпорной стены.

Рис 6 – Железобетонная опорная стена без отделки.

При заливке опорной стены, использую несъемную опалубку, вы сразу получаете отделанный продукт, не требующий дельнейшей шпатлевки или окраски.

Рис 7 Фактура стены простроенной по системе «техноблок».

В настоящее время бетон лучший материал, для укрепления склонов и берегов. Единственный недостаток стандартной технологии это нереспектабельный внешний вид и дорогостоящая последующая отделка. Применение вместо опалубки облицовочных пластин «техноблок» решает эту проблему. 

Статья выполнена специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

Армирование подпорных стен

Армирование подпорных стен производится для придания им прочности, способности выдержать ту расчетную нагрузку, которую подпорная стена будет нести.
Способ армирования подпорных стен зависит от многих факторов.

Следует рассматривать следующие аспекты — материал, из которого стена будет возводиться, размеры конструкции подпорной стены, виды грунтов, на которых она будет стоять, несущую нагрузку, и еще ряд других факторов.
Подпорные стены бывают:

• Декоративные – они придают своеобразный шарм в элементах ландшафтного дизайна, выполняя ограждающую роль, зонируя участок, оттеняя неровность рельефа местности, для прочих эстетических и хозяйственных целей.
• Укрепляющие подпорные стены – это уже инженерная конструкция, которая сооружается для определенных целей. Главное предназначение – это служить опорой, препятствующей сползанию грунта в месте установки стены.

При любом варианте и с учетом вышеперечисленных факторов необходим расчет конструкции подпорной стены проектной фирмой, где будут учтены все эти факторы.

Наиболее распространенные материалы для подпорных стен:

• Сборные бетонные блоки. Они бывают разных размеров, что немаловажно при строительстве стен. Это, пожалуй, самый быстрый вариант возведения стен, но и более дорогостоящий.
• Монолитный железобетон – более трудоемкий вариант, но позволяющий сделать конструкцию более сложной по форме – это круг, полукруг, овальная композиция и другие варианты.
• Камень, как искусственный, так и натуральный. Это бут, котелец, скальные породы (в Крыму, например, они используются как местные материалы и общая себестоимость в итоге небольшая), гранит и прочие материалы.

Решил рассмотреть только «работающие» стены, так как эти конструкции необходимо возвести и выполнить армирование правильно, чтобы не произошло обрушение.

Образно можно подразделить подпорную стену на элементы:

• Фундамент – опорная часть стены, которая воспринимает все нагрузки и равномерно их перераспределяет на грунт. Как правило, он заглубляется на 1/3 от высоты конструкции.
• Основа – тело стены. Это сама стена, воспринимающая с тыльной стороны напор грунта, а с лицевой выполняет функцию декорирования.
• Дренажная система или водоотвод предназначен для отвода излишней влаги грунта, находящегося за телом подпорных стен.

Возведение и армирование подпорной стенки

Начинаем с подготовительных работ. Производим геодезическую разбивку местности. Фундамент планируем ленточный. Глубина заложения его рассчитывается исходя из глубины промерзания грунтов в вашем районе плюс 100-200мм. Но так как высота стены 5 метров, то 1/3 ее часть составляет ориентировочно 1, 7метра. Готовим траншею. Втрамбовываем щебень в дно траншеи.

Армирование производим по типу ленточного фундамента, располагая сетку в нижней зоне ленты фундамента. Это сетка из арматуры необходимого диаметра (12-20мм). Ширина фундамента должна быть больше толщины подпорной стены минимум в два раза, так как этот массивный элемент препятствует опрокидыванию стены от давления грунта.

Для соединения фундамента с телом стены необходимо произвести установку арматурных выпусков для связи с арматурой вертикальных поясов. Выполнив армирование, бетонируем в опалубке фундамент. Бетон должен схватиться перед следующим технологическим процессом.

Начинаем монтаж блоков. Как правило, по длине подпорной стенки они монтируются захватками не более 3 метров. Далее необходимо устроить вертикальные армированные пояса. Армирование их мы выполняем путем состыковки выпусков арматуры из фундамента с арматурным каркасом вертикального пояса (стойки).

Крепятся блоки между собой путем заделки вертикального зазора между ними (шпонки) раствором. И так все 20 метров стены перевязываем через 3 метра ее длины вертикальными армированными поясами.

По высоте монтажа необходимо соблюсти правило – размер смонтированных блоков не должен превышать 2, 5 метра до устройства горизонтального обвязочного пояса. Армирование пояса выполняем пространственными арматурными каркасами. Устанавливаем опалубку, и бетонируем. Как правило, это марка бетона не ниже 150. Армирование производим арматурой диаметра 14-20мм.

Ширина вертикального пояса составляет 400 – 500мм, высота горизонтального – соответственно 300-500мм. Обязательным условием при устройстве стены является завершение ее конструкции сверху устройством горизонтального армированного пояса. Это независимо от количества рядов блоков по высоте.

Хочу добавить, что после возведения стены, следует выполнить ее гидроизоляцию (можно просто обмазать ее битумом) со стороны подпора грунта. Затем выполнить обратную засыпку пазухи.
Подпорная стена готова, выполнено ее армирование, и теперь можно определиться с ее отделкой.

Подпорные стены: конструкция и проектирование

Оглавление:

1. Подпорная стена: особенности ее строения
2. Популярные стройматериалы для устройства подпорных стен
3. Проектирование подпорных стен и стен подвалов: способы повышения их прочности

Не всегда участок для строительства гаража является идеально ровным. Если стройплощадка расположена на наклонной поверхности (угол наклона более 80), то для безопасности возведенного сооружения следует позаботиться о дополнительной «консервации» подвижного грунта. Для этого служат подпорные стены, предотвращающие обвалы и оползни земли на склоне. Они играют роль надежных «щитов», которые уравновешивают баланс сил в местах перепада рельефа участка. Устанавливают подпорки на протяжении всей земляной «ступеньки», полностью окантовывая ее впадины и выступы.

С появлением новых строительных материалов конструкция подпорных стен заметно видоизменилась. Теперь с помощью защитных «бастионов» площадку с трудным «характером» можно не только укрепить, но и украсить. Не зря декоративная подпорная стена – один из популярных приемов в ландшафтном дизайне, позволяющих эффектно разграничить зоны участка и сделать определенный акцент на одной из них.

Подпорная стена: особенности ее строения

Конструкции подпорных стен различны между собой, так как рассчитаны на разную степень воздействия «враждующих» сил, старающихся перекинуть опору. Но «костяк» у них неизменный и состоит из таких основных «запчастей»:

• Наземная часть: ТЕЛО

Внутренняя сторона стены соприкасается с грунтом, опоясывая собой возвышенность на участке. Лицевая часть «щита» открыта, его форма может быть ровной или косой (с уклоном в сторону холма, обрыва, оврага).

• Подземная часть: ФУНДАМЕНТ

Он компенсирует немалое давление грунта на подпорную стену. Под основание обязательно укладывают массивную дренажную подушку 20-30 см (песок + щебень)

• Защитные инженерные коммуникации: ВОДООТВОД и ДРЕНАЖ

При проектировании подпорных стен обязательно предусмотрены защитные мероприятия по отводу лишней влаги и воды, которая неминуемо накапливается за их внутренней поверхностью.

Устройство подпорных стен возможно при определенных благоприятных условиях. Основными факторами, от которых самоделкин должен отталкиваться в решении, организовывать или нет на своем участке этот вид укрепления, является: уровень грунтовых вод и промерзания грунта.

Вот благоприятные параметры для успешного строительства:

• Уровень промерзания: показатель не опускается ниже отметки в 1,5 м
• Уровень грунтовых вод довольно низкий: 1-1,5 м

Подземная часть конструкции подпорных стен напрямую зависит от типа почвы: чем она мягче и неустойчивее, тем глубже следует в нее «нырнуть». Вот пример расчета глубины фундамента подпорной стены для самостоятельного проектирования:

• Если на участке глинистая плотная почва, то глубина фундамента составляет 1/4 высоты подпорной стены
• Если на участке почва средней рыхлости, то глубина фундамента составляет 1/3 высоты подпорной стены
• Если на участке мягкая, рыхлая земля, то глубина фундамента составляет 1/2 высоты подпорной стены

Что касается наземной части подпорных стен, то для их самостоятельного устройства есть определенное ограничение: высота «подпорки» не должна превышать 1,4 м. Для строительства щита «ростом» повыше следует привлечь профильных специалистов, так как сильное давление грунта на подпорную стену требует более сложных расчетов при ее проектировании. Сейчас в интернете имеется огромный выбор программных продуктов, которые подсчитывают все нужные параметры этого вспомогательного сооружения. Но есть одно «но». Они так же предназначены для «щитов» высотой до 1,4 м, так как к более массивным сооружениям требуется особый подход, не подпадающий под стандартный алгоритм расчетов.

Еще один важный параметр, который необходим для устойчивости защитного «щита» – толщина тела массивной подпорной стены. Он напрямую зависит от высоты сооружения и типа грунта: чем выше подпорка и чем мягче почва, тем шире должна быть опорная «нога». И наоборот.

Для самоделкинов будет полезен пример расчетов подпорной стены такого типа на «все случаи жизни»:

• Если грунт на участке рыхлый: толщина массивной подпорной стены = 1/2 ее высоты
• Если грунт на участке средней плотности: толщина массивной подпорной стены = 1/3 ее высоты
• Если грунт на участке плотный глинистый: толщина массивной подпорной стены = 1/4 ее высоты

Для проектирования и расчета параметров тонких подпорных стен нужен опыт, поскольку многочисленные примеры самодельных опрокинутых «щитов» указывают, что слишком велика вероятность их фатального конца.

Популярные стройматериалы для устройства подпорных стен

БЕТОН

Это безоговорочный лидер среди используемых для этих целей стройматериалов. Подпорные стены из бетона можно вылить самому, купить полностью готовые модули или же сложить их из отдельных блоков. Прочность и тяжесть стройматериала является главной причиной его массового использования для устройства высоких защитных сооружений. Подпорные стены из бетона не отличаются эстетической красотой и довольно однообразны, поэтому их стараются преобразить с помощью декоративных отделочных покрытий.

Для самоделкина наиболее оптимальным вариантом является монолитная конструкция «щита»:

• Фундамент и тело подпорной стены из бетона выливается с помощью съемной опалубки по стандартному «сценарию» (подробнее см. в разделе «Фундамент для гаража», «Стены для гаража»)

Проще всего использовать готовые заводские модели подпорных стен из бетона, которые с помощью спецтехники устанавливают на требуемое место. Но в данном случае следует учесть дополнительную нагрузку на бюджет из-за доставки блоков и аренды грузоподъемной техники.

Армирование подпорных стен из бетона

Армирование подпорных стен выполняется с учетом «проблемных» зон сооружения. Наиболее опасные точки напряжения: верхушка и линия соединения фундамента и тела «щита». В них требуется увеличение густоты плотности железного каркаса.

Для расчета армирования подпорных стен используют специальные программы, где точно можно подобрать толщину, шаг и марку прутьев. Но для наглядности укажем основные принципы правильного армирования подпорных стен, которые помогут самоделкинам правильно укрепить монолитную конструкцию защитного сооружения.

Главная сила, с которой должна бороться железная сетка внутри тела «щита» – изгиб. Расчет подпорных стен указывает, что главная арматура их тела располагается в вертикальной плоскости, а поперечные прутья (поперечная арматура) потоньше (20 % от сечения главной) строго перпендикулярно ей. В фундаменте поперечные прутья укладывают строго перпендикулярно главной арматуре наземной части щита.

Вот пример расчета подпорной стены:

При ее толщине больше 25 см, шаг главной арматуры – не более 25 см.
При толщине «щита» 15-25 см, шаг главной арматуры – не более 15 см.
Поперечная арматура устанавливается с шагом не больше 25 см.

Что касается марки бетона, то для монолитной конструкции подпорной стены готовят раствор В10-В15.

БУТОБЕТОН

В местности, богатой на бутовый камень (плоский булыжник) практикуют этот вид кладки подпорных стен. Следует придирчиво выбирать расходный стройматериал, поскольку для качественного «щита» бут по прочности должен соответствовать марке М150. Для заливки используют бетонный раствор В7,5.

Бутобетонная кладка выгодна тем, что для строительства стены самоделкин не заморачивается с армированием. Камень прекрасно справляется с возникшими противоборствующими силами. Остается только изучить все особенности бутобетонной кладки, главные из которых:

• Соотношение раствора и бута 50 на 50
• Ширина камня должна быть равна 1/3 ширины стены
• Камни должны быть чистыми и увлажненными для лучшей адгезии с раствором
• Камень не укладывают вплотную к краям стены (зазор ≈3 см)

Оптимальная ширина бутобетонной кладки – 0,6 м (больше – нерационально). Подробнее технологию выполнения работ можно прочитать в разделе «Бутобетонный фундамент».

КАМЕНЬ

Такой способ более трудоемкий, поскольку технология кладки из камня сложна из-за вынужденной подгонки рабочих элементов. Каменная кладка подпорных стен – это эффектное украшение участка. поэтому если кто из самоделкинов решится на такой шаг, вот несколько рабочих рекомендаций:

• Перевязка швов кладки для рядов камней должна быть не меньше 10 см, а для угловых элементов – не менее 15 см
• Для работы выбирайте камни твердых сортов: базальт, кварцит и т.п.
• Если кладка ведется на растворе, то его марка должна быть не ниже М50
• При сухой кладке щели между камнями заделывайте грунтом

Оптимальная ширина подпорной стены из камня – 0,6 м.

КИРПИЧ

Этот классический стройматериал часто используют для строительства вертикальных подпорных стен. Их толщина равна 12 – 37 см (пол – полтора кирпича соответственно). Проектирование подпорных стен из кирпича упрощено наличием готовых расчетных таблиц, где под каждую высоту стенки есть полная расшифровка расхода материала. Тут же указывается количество кирпичных рядов и схема их кладки, что весьма удобно для начинающего самоделкина.
Например, для подпорной стены высотой 60 см и толщиной в ½ кирпича понадобится 8 рядов элементов. На 1 кв. м. возведенного «щита» следует заготовить 62 кирпича.

ДЕРЕВО

Деревянная подпора – самый слабый «щит», зато выглядит на лоне природы наиболее гармонично. Но если в вашей местности влажный климат, то такой декор не подходит для вашего участка, так как прослужит от силы один-два сезона.

Для строительства подпорных стен из дерева используют бревна одинакового сечения. Их вкапывают на требуемую расчетную глубину, предварительно обработав наконечники горячим битумом. Уложив в траншею вертикальные столбы плотным рядом, соединив их между собой гвоздями или проволокой, основу «щита» тщательно зацементируют. Это самая простая схема для выполнения деревянной подпорной стены. Сложнее для исполнения горизонтальная кладка бревен, где нужно вырезать пазы в элементах для корректного соединения рабочих элементов.

Проектирование подпорных стен и стен подвалов: способы повышения их прочности

Существует достаточное количество видов подпорных стен, разница между которыми заключается в особенностях строения основных элементов конструкции. Речь идет о виде фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный), способах отделки лицевой поверхности, особенностях сборки сооружения. Остановимся в первую очередь на принципиальных различиях в методах укрепления «разнокалиберных» щитов.

Мы неслучайно включили в данную главу не только особенности проектирования подпорных стен, но и стен подвалов. Ведь они схожи по своей ключевой функции: противостояние давящей силе прилежащего грунта.

Проектирование подпорных стен: особенности массивной и тонкой конструкции стен

Подпорные стены бывают массивные и тонкие (минимальная толщина подпорки из железобетона – 10 см). Последние из-за небольшой толщины «щита» не могут достойно противостоять напору грунта. Уравновешивание сил происходит за счет особой конструкции фундаментной плиты, удлиненная часть которой направлена в сторону насыпи грунта, что заставляет работать его противовесом. Наземная часть «подпорки» жестко фиксируется в подземной «ноге». Такое устройство подпорных стен имеет специальное название – консольное.

По способу крепления наземной и подземной части консольной конструкции щита различают:

• Уголковая консольная подпорная стена

Состоит из двух плит, жестко соединенных между собой. Если подпорная стена сборная, то соединение наземной и подземной части конструкции выполняется с помощью выемки в фундаментной плите или петельным методом. Для монолитной подпорки тесная «связь» двух взаимно перпендикулярных плит выполняется за счет их внутренней арматурной завязки.

• Анкерная консольная подпорная стена

В такой конструкции подпорной стены соединение двух плит выполняется с помощью анкерных связей, которые способствуют их дополнительной устойчивости. Крепеж может быть выполнен шарнирным или клиновым способом.

• Контрфорсная консольная подпорная стена

Этот вид «щита» состоит из фундаментной, наземной плиты и контрфорса, который берет на себя определенную долю давления грунта на подпорную стену.

Массивные подпорные стены дольше возводить, зато их «изюминка» прячется в надежности «брони». Давление прилежащего грунта на подпорную стену гасится за счет немалого веса щита. Чтобы дополнительно их укрепить, внутреннюю поверхность наземной плиты делают неровной: в монолитном бетоне формируют выступы, кирпичную кладку выпячивают внутрь. Внешняя сторона щита наклонная в сторону склона. Определяется требуемый угол по формуле:

F= 450-j/2

Где j – угол природного откоса для разных видов грунта.

Проектирование стен подвала выполняется по аналогии с расчетом конструкции высоких подпорных стен. Особое внимание уделяется надежности соединения нижних углов подвальной «коробки».

В среднем высота подвала в гараже – до 3 м (кратно 0,6 м). Для их строительства используют готовые железобетонные блоки или же плиты выливают непосредственно на стройплощадке. Самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвалов такой высоты – рискованно и опасно. Как уже говорилось выше, алгоритм подсчетов слишком сложен для человека, не владеющего профильными знаниями. Только специалист правильно и точно рассчитает давление грунта на необходимом уровне и подберет оптимальные параметры подвальных стен. Тоже касается способов их укрепления.

ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах

Как спроектировать устройство подпорных стен

Далеко не каждый земельный участок имеет ровный рельеф. Если вам предстоит загородное строительство на местности, где есть овраги, холмы, крутые склоны, то стоит задуматься о возведении подпорных стенок. Подпорная стена  – это инженерное сооружение, которое защищает строение от разрушений, а также позволяет оригинально оформить ландшафт и разделить его на функциональные зоны. Проектирование подпорных стен и их дальнейшее строительство своими руками – дело ответственное, поэтому во избежание ошибок рекомендую придерживаться строительных нормативов (СНиП).

Условия для подпорных стен и функции

Строительство подпорных стенок регулирует СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”.

Согласно СНиП, по своему конструктивному решению подпорные стены делятся на массивные и тонкостенные, а по способу изготовления – на монолитные стены уголкового профиля, сборные и сборно-монолитные.

Также подпорная стена может относиться к одному из видов, учитывая функцию, которую она выполняет на вашем участке.

Функциональные виды подпорных стен:

• укрепительные;
• декоративные.

Весьма распространены случаи, когда подпорная стена выполняет обе эти функции.

Подпорная стена первого вида служит для укрепления грунта. Она должна иметь высокий уровень устойчивости, позволяющий выдерживать сильное давление. Иначе могут возникнуть сползания грунта и разрушительные процессы в сооружениях. Именно поэтому проектирование подпорных стен должно включать в себя тщательный разбор всех факторов, влияющих на прочность конструкции. В общем случае подпорная стена принимает на себя собственный вес, давление почвы, которая удерживается, а также силы сцепления и трения с грунтом. На прочность и устойчивость конструкции могут влиять и атмосферные явления, ветер, влага, вибрации из-за сейсмических процессов и прочее.

Фактор, непосредственно влияющий на конструкцию подпорных стен – это толщина, определяемая типом грунта на участке и планируемой высотой опорной конструкции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что чем мягче под опорой почва, тем выше и шире должна быть стена.

По своей конструкции подпорная стена довольно сложная, поэтому перед началом строительства нужно с особым вниманием отнестись к таким аспектам, как прочность, долговечность и надежность. Естественно, в случае сомнений можно воспользоваться услугами профессионалов, обладающих нужными навыками и опытами для качественного выполнения данной работы, но также существует и возможность строительства опоры своими руками, что также является еще и прекрасным поводом сэкономить финансы.

В процессе строительства очень важно соблюдать некоторые правила. К примеру, необходимо выбирать участки только с грунтом устойчивого типа. К ним относятся: щебень, гравий, глина и прочие. При этом промерзание грунта не должно превышать полтора метра от поверхности. Отметьте, что при проектировании подпорных стен нужно учитывать и расположение грунтовых вод, оптимальная глубина для которых составляет полтора метра от поверхности земли.

Техника сооружения

Схема сооружения опорной стены

Несмотря на то, для какой цели вы возводите подпорную стену на участке, она должна состоять их таких частей:

1. Фундамент (техническая подземная часть).
2. Тело (видимая надземная часть).
3. Дренаж и водоотвод (технические составляющие для повышения прочности стены).

Основные требования к габаритам подпорных стен, минимальным размерам, правила расчетов и примеры изложены в СНиП.

Фундамент – это основание сооружения. Его обычно выполняют из бетона, гравия, щебня, песка, уплотняют тяжелой глиной или скрепляют цементным раствором. Фундамент обязательно нужен в тех случаях, когда высота бетонной, кирпичной стенки или конструкции из камня превышает 30 см. Глубина фундамента определяется высотой возводимой опоры. Общее правило такое: 1/3 всей высоты стены должна быть углублена, а 2/3 – находиться над поверхностью.

Если вы взялись за строительство своими руками, то должны знать, что наземная часть конструкции не может превышать 1,4 метра. Устройство более высокой конструкции должно производиться при участии профессионала, так как для устойчивости стены нужно производить более серьезные расчеты подвижности грунта на основании СНиП.

Делаем водоотвод, дренаж и гидроизоляцию

Для обеспечения надежности конструкции совсем недостаточно будет создать крепкий фундамент, на котором и расположится подпорная стена. СНиП, касающиеся подпорных стен отмечают, что очень важным моментом является защита конструкции с внешней стороны от лишней влаги, которая оказывает на нее разрушительное воздействие. В зависимости от основного материала стены, ее размеров и форм для предотвращения скоплений влаги необходимо создавать дренаж и водоотвод, а в некоторых отдельных случаях устанавливать гидроизоляцию.

В соответствии с нормами СНиП, принято выделять три типа дренажа, использующегося для опор: продольный, поперечный и комбинированный.

Поперечный дренаж организовывается путем установки отверстий в каждом втором или третьем рядку кладки. При этом диаметры труб должны быть не более десяти сантиметров, что обеспечит быстрый отвод воды с участка.

Продольный дренаж оборудуется гофрированной или керамической трубой с диаметром в десять сантиметров. Труба обязательно должна быть окутана впитывающим воду материалом и иметь небольшие отверстия, через которые и проходит влага, выводимая затем за предел участка. Для сохранения конструкции от постоянного воздействия влаги нужно обустроить карнизный блок или козырек, имеющий небольшой уклон.

После того, как подпорная стена собрана и несколько дней простояла на своем месте, можно начинать заниматься заполнением пространства между стеной и склонами, для чего используется щебень, галька или гравий для улучшения дренажа. Если вы недавно завершили строительство, я могу посоветовать использовать для этих целей остатки обломков кирпича и прочие отходы. Образованный слой и будет служить в качестве дренажа. Грунт и дренирующие смеси также нужно засыпать послойно, трамбуя каждый слой.

Для верхней части можно использовать растительный грунт, который максимально трамбуется на последнем этапе и может быть оставлен на несколько недель без нагрузок. Через некоторое время материалы обретут свою полную силу и максимально проявят свои свойства. Не забывайте и о том, что в верхнем слое, уложенным под опору основы, должно быть достаточное количество гумуса, чтобы эта почва была пригодна для посадки.

Для увеличения продолжительности сроков эксплуатации подпорной стены нужно создать для нее ряд обязательных условий комфортного существования. Одно из таких условий – установка гидроизоляции. Для осуществления этого может быть использован рубероид или обыкновенная кровельная толь, наносить которую лучше в два слоя. Если проектирование учитывает возможность возведения на сухих грунтах, то в качестве гидроизоляции внутренней их стороны можно использовать мастику или битум.

Выбор материала для стен

Выбор материала для подпорной стены определяется прямым назначением конструкции. Выше я уже упоминал о том, что они могут использоваться для укрепления или декорирования садовых участков. Когда стена возводится для достижения определенного декоративного эффекта, в качестве основного материала для нее может быть использован кирпич или дерево.

Дерево широко распространено для возведения стен, главная причина тому – низкая стоимость материала. Но сам процесс строительства довольно сложен и занимает много времени. Хочу отметить, что проектирование стен из дерева возможно лишь при обеспечении качественными и ровными досками. Только в таком случае результат будет оправдан.

Одним из самых современных методов строительства подпорных стен на дачных участках является использование габионов. Они представляют собой объемные блоки из оцинкованной металлической сетки, которые заполняются природным камнем, щебнем, галькой, осколками кирпичей и др.  

Одним из плюсов опоры из габионов является ее экологичность. Дело в том, что со временем промежутки между камнями в габионах заполняются грунтом, зарастают растениями, и подпорная стена полностью сливается с окружающей природой.

Подпорные сооружения из габионов отличаются относительно невысокой стоимостью, простотой монтажа, прочностью и долговечностью. Устройство опоры из габиона отличается важной особенностью: конструкция не требует дополнительной системы дренажа – она сама обеспечивает отличный дренаж.

При сооружении подпорных стен из габионов следует учесть, что камень для наполнения блоков должен быть не хрупким и отличаться хорошей морозоустойчивостью.

Для установки стены из габионов вам потребуется мощный фундамент и специальный инструмент. Есть вариант сооружения опоры из габионов своими руками. Но, скорее всего, это будет небольшая одноуровневая конструкция. В любом случае, сетчатые каркасы собираются в блоки, которые крепятся между собой, а затем  габионы заполняются камнем. Крупные камни укладывают вручную, а мелкие – насыпают россыпью. Смотрится все очень аккуратно и эффектно.

Когда речь идет об укреплении грунта, то, согласно СНиП, лучше всего для этого подойдет подпорная стена, возведенная из камня, бетона или железобетонная конструкция. Если грунт постоянно подвержен вибрационным воздействиям, то более хрупкие материалы слишком быстро теряют свои свойства, из-за чего надежность всей системы сильно снижается.

Инструктаж сооружения подпорной стены на участке

Если вы хотите досконально разобраться с этим вопросом, то я могу порекомендовать справочное пособие к СНиП 2.09.03-85, из которого вы узнаете, как проектировать подпорные стены и стены подвалов (автор – Стройиздат, Москва), которое можно свободно скачать в сети.

На самом деле руководство по устроиству надежной опоры на вашем участке своими руками довольно короткое и простое.

Начнем с того, что рабочий участок нужно разметить. Отлично будет установить блоки для подпорной стены на уклоне, расположенном выше уровня земли. Для надежности нужно по углам выделенной области вбить небольшие колышки и растянуть между ними шнур. Именно по разметке с помощью садового ножа прорезается почва. Небольшой ее слой снимается с помощью лопаты, а затем нужно приступить к формированию траншеи, глубина которой должна составить сорок сантиметров.

Траншеи должны быть ровными и тщательно утрамбованные, примерно так же, как если бы вы строили подвал. После этого траншеи нужно залить бетоном на высоту не менее тридцати сантиметров. Обращаю ваше внимание на то, что на участках с рыхлым грунтом перед заливкой бетона нужно установить деревянные ограждения. На затвердевание бетонной подушки дается три дня.

Затем на фундамент наносится трехсантиметровый слой известкового раствора. Проследите за тем, чтобы во время приготовления в растворе не было комков или осадка. Каменные блоки для подпорной стены перед укладкой нужно тщательно вычистить от грязи и смочить водой. Укладка должна осуществляться в шахматном порядке, в таком случае существует более высокая вероятность того, чтоб конструкция не разрушится при мощном воздействии. В центр нужно укладывать более мелкие камни, а крупные оставлять на края.

Очень важно провести армирование подпорных стен. Оно обеспечивает прочность конструкции. Дело в том, что армирование является во много и залогом долговечности стен при регулярных разрушительных внешних воздействиях, например, сильном ветре или проливных дождях. Какая арматура используется для железобенонных конструкций, регулирует СНиП.

Для армирования подпорных стен подойдет тот же раствор, что используется для укладки камня, в основе которого находится известь. Очень важно обеспечить минимальную толщину слоев – не больше одного сантиметра, так как более толстые швы разрушаются значительно быстрее. Конструкция прослужит дольше, если использовать в качестве ее основы сваи, но это, как мне кажется, актуально лишь для болотистых местностей или территорий с постоянными дождями.

Вот, коротко говоря, и все пособие по устройству подпорных стен.

Видео “Как своими руками сделать подпорную стену”

На записи показан один из способов постройки подпорной стенки. Посмотрите это видео пособие и узнайте, как происходит процесс и какие инструменты и материалы понадобятся для этого.

Экономичные декоративные панели ISOTEX — Блоги Mastergrad

Быстро, чисто и со вкусом.

Ремонт в квартире приравнивают к стихийному бедствию. Возникло непредвиденное осложнение, и вот уже вы ищите решение по интернету, советуетесь, а время идет. Если обращаться к мастерам, придется расстаться с немалой суммой: качество стоит денег. Даже если дело касается такой вроде бы нехитрой операции, как поклейка обоев и покраска потолка. Самое сложное – это выравнивание рабочей поверхностей. Работа эта требует мастерства, а в качестве «бонуса» — пыль и грязь по всей квартире, даже если ремонт проводится в одном помещении.

Неужели остается только собрать волю в кулак и пережить неприятный период?

Практичные финны нашли решение – панели Isotex. 

Эти панели легко крепить к стенам и потолку – с этим может справиться даже непрофессионал. Предварительная подготовка стен в виде очистки от старых покрытий также не потребуется. После монтажа на панели Isotex можно клеить обои или наносить краску. А если вы не хотите утруждать себя даже этим, панели Isotex выпускаются с декоративным покрытием. Но простота в использовании – это лишь одно из множества преимуществ панелей Isotex.

Благодаря особенностям технологии производства, о которой мы скажем ниже, панель «дышит», поэтому под ней никогда не образуется ни плесень, ни грибок.

Прежде всего, они решают проблему со звукоизоляцией. Вам больше не помешают шумные соседи, да и вас не станут беспокоить жалобами на громкие звуки. Вы можете устраивать вечеринки или позволить ребенку выражать радость в полный голос. Особенно хороши в этом отношении панели с текстильным покрытием. Специалисты оценивают их звукопоглощающие свойства очень высоко.

Панели Isotex легко моются, не уступая в этом моющимся обоям. Если ребенок в порыве творчества разукрасил стены в комнате, вы сможете легко навести порядок. Если же повреждения более серьезны или вы просто решили сменить цвет – это тоже не составит проблемы Легко монтировать – легко заменить. 

Панели изготавливаются из измельченной древесины хвойных деревьев. Технология такова, что ни клей, ни другие синтетические материалы не применяются: в качестве связующего вещества выступает смола, которую выделяет сама древесина. 

А еще эти панели очень приятны на ощупь – в отличие от оштукатуренной стены, они теплые. Вы как будто прикасаетесь к стене из натурального дерева – ощущение, ради которого мы строим или снимаем загородные деревянные дома и выезжаем на природу. 

Все это не просто слова. Панели Isotex более тридцати лет лидируют на рынке и пользуются неизменной популярностью. Такая репутация говорит сама за себя.

Стильно, быстро и экономично! Декоративная отделка квартиры с помощью панелей ISOTEX.

Сделать качественную и стильную декоративную отделку в кратчайшие сроки и без особых навыков теперь вполне реально благодаря финским стеновым панелям ISOTEX.

Изотекс — это отделочные панели, которые облицованы либо обоями либо текстилем. Особенно хорошо панели ISOTEX подойдут для отделки спальной или детской комнаты. Ведь помимо своей декоративной функции, панели выполняют роль тепло- и звукоизоляционного материала. С Изотекс стены всегда будут оставаться теплыми, а шум гаситься, не проникая в соседние комнаты. Также стеновые панели являются натуральным и гипоаллергенным продуктом ( в их состав входит перемолотая древесина без добавления «химии» и натуральный лен, следовательно, ISOTEX не имеет недостатков ДСП,OSB или гипсокартона), что позволит вам не опасаться за здоровье свои детей.

На сегодняшний день, такой способ отделки в разы эффективнее (в плане экономии и скорости) в сравнении с другими (выравнивание стен, их шпаклевка, поклейкой обоев). Затраты на материалы в обоих случаях сопоставимы, а вот стоимость работ окажется значительно ниже, к тому же отделку с Изотексом можно сделать своими силами и намного быстрее по срокам. Всего за день вы сможете отделать всю комнату за счет предельно простого монтажа панелей, с которым по силам справиться даже хрупкой девушке, не говоря уже о среднестатистическом мужчине. Панели можно крепить степлером прямо к деревянной поверхности, к газобетонной или бетонной поверхности, а также к старым обоям монтажным клеем. К тому же перед этим совершенно не нужно проводить работы по выравниванию стен.

ISOTEX выпускается с длинной панелей 2.55м и 2.7м и толщиной 12мм. Боковые соединения изотекс выполнено в виде «шип-паз». Основа панели ISOTEX изготовливается из хвойной древесины без применения химических связующих, сам же по себе Изотекс экологичен, также как живая елка в лесу. Панель довольно просто режется обычным строительным ножом. Стык закрывается декоративным молдингом. Сейчас в гипермаркетах строительных материалов представлен широкий выбор разнообразных молдингов (цветных или под покраску) из различных материалов. При большей высоте потолка можно делать стыковку панелей на уровне пояса. Нижнюю часть как правило выбирают более темного цвета, а верх светлее и как правило одной фактуры. Можно комбинировать различные виды отделки. Например деревянная или пробковая отделка и панели ISOTEX.

Живите настоящим, экономьте время и средства и наслаждайтесь уютом…

Информация о фирме ООО «Экоплат» («Панели ISOTEX»)

Свою работу мы выполняем с использованием технологии строительства каркасных домов, а также прогрессивных методов утепления блочных и деревянных домов (речь идет об использовании ДВП плит). Данные методы строительства и утепления уже много лет прочно лидируют на рынке стран Скандинавии и Прибалтики. И в настоящее время на территории Ленинградской области существует немало домов, возведенных финскими строителями с помощью теплоизоляционных и ветрозащитных плит, созданных из мягкой ДВП.

Не смотря на то, что такие дома были построены более 50 лет назад, но они по-прежнему своими эксплуатационными свойствами радуют владельцев. И это не случайно, ведь используемые при этом плиты отличаются природной натуральностью: они создаются из хвойной древесины без добавления клея и других химических веществ. А, благодаря тому, что описываемые плиты относятся к дышащему материалу, они имеют прочную, но пористую структуру, которая позволяет данным плитам иметь высокие теплоизолирующие, ветрозащитные и звукопоглощающие свойства.

Сегодня технология создания плит отлажена до мельчайших тонкостей: сырье подбирается в соответствии со строгими требованиями, а прессование и термическая обработка материала производится точно по нормативам. В результате выпускаемые плиты отличаются достаточной плотностью и прочностью. Благодаря своим техническим характеристикам, их можно использовать в виде конструкционного материала.

Особенно хорошие результаты при этом достигаются для утепления и звукоизоляции стен, потолков, крыш, настиле полов в загородных домах и квартирах. С помощью теплоизоляционных плит легко создать ровную поверхность стен, которую потом можно штукатурить или обклеить обоями по типу гипсокартона.

На основе таких плит созданы и потолочные, и стеновые отделочные панели ISOTEX. Данный материал уже заранее облицован натуральным текстилем или виниловыми обоями. Представляемые вам тепло-звукоизоляционные плиты имеют толщину в 12 мм. В их конструкции есть соединения «шип-паз», которые позволяют обеспечить легкую сборку панелей в единый шит.

С помощью панелей ISOTEX, как показывает практика, можно быстро и эффектно изменить внутренний дизайн квартиры, дома или офиса, существенно увеличив его звукоизоляционные свойства. Сегодня строительные и декоративные плиты, созданные из древесного волокна ISOPLAAT и ISOTEX, представляют собой многофункциональные строительные тепло- и звукоизоляционные отделочные материалы.

Фирма ООО «Экоплат» («Панели ISOTEX») работает только в городе Санкт-Петербург;

Фирма ООО «Экоплат» («Панели ISOTEX») присутствует в рубриках: Декоративные материалы, мозаика; Звукоизоляция; Кровельные изоляционные системы, мембраны; Листовая кровля: шифер, оргстекло, дерево; Металлочерепица, профнастил; Мягкая кровля; Рубероид и прочие битумные материалы; Теплоизоляция; Уплотнители, клеящиеся ленты; Утеплители; Фальцевая кровля; Фанера, ДВП, ДСП; Черепица;

10 ответов на основные вопросы

Октябрь 12, 2018

Можно ли использовать панели Изотекс в детской?

Панели Изотекс изготавливаются на основе измельченного дерева и древесного клея. Они не содержат вредных химических составляющих. Поэтому при их помощи можно декорировать любые помещения с нормальным уровнем влажности, в том числе и детские комнаты. Материал абсолютно безвреден и не выделяет никаких летучих веществ.

Дача не отапливается постоянно, хочу сделать обшивку из панелей Изотекс, они не потрескаются?

Панели Изотекс можно устанавливать в неотапливаемых или периодически отапливаемых помещениях. Они отлично выдерживают низкие температуры и не теряют своих качеств. Поэтому такая отделка подходит для дач и загородных коттеджей, предназначенных для временного проживания.

Нужен ли специальный уход за панелями Изотекс?

Панели Изотекс не нуждаются в специальном уходе. Потолочные панели не моются, с них пыль можно убрать пылесосом или сухой мягкой щеткой. Есть варианты стеновых панелей с виниловым моющимся покрытием. С них загрязнения можно удалить влажной губкой и любым нейтральным моющим средством без включения абразивов и едких компонентов.

Хочу сделать монтаж панелей Изотекс самостоятельно, это сложно?

Процесс установки не представляет особой сложности. Панели монтируются на клей или на обрешетку. В первом случае нужно удалить старые отслоившиеся декоративные поверхности с базового покрытия и прогрунтовать проблемные участки. После этого можно клеить панели. Во втором случае нужно сделать обрешетку и прикрепить к ней декоративные плиты на скобы.

Можно ли мыть панели Изотекс?

Стеновые панели с виниловым покрытием можно мыть. Если декоративная поверхность из текстиля, воздействие влаги не желательно, на поверхности могут остаться пятна.

Хочу на кухне сделать отделку из панелей Изотекс, какие лучше выбрать?

Для кухни подойдут любые моющиеся панели Изотекс. С них можно без труда удалить загрязнения при помощи нейтрального моющего средства и губки. Не рекомендуется использовать едкие вещества, а также жесткие щетки. Они могут оставить следы и повредить декоративный слой. При выборе стоит ориентироваться на общий дизайн помещения.

Можно на панели Isotex клеить обои?

Можно, но перед этим места стыков нужно зашпаклевать, иначе они будут видны. Для этого нужно нанести тонкий слой шпаклевки, свести ее шпателем вровень с краями плит, и зашкурить мелкой наждачной бумагой после высыхания.

Нравятся панели Изотекс с текстильным покрытием, но их нужно чистить. Как упросить мероприятие и защитить их от загрязнений?

Панели Изотекс с текстильным покрытием мыть не желательно, но на них можно нанести лак на водной основе, после чего загрязнения можно удалять слегка влажной губкой. Покрытие наносится тонким слоем. Перед мероприятием поверхность нужно тщательно очистить от пыли.

Можно ли монтировать на стену панели, предназначенные для потолков?

Это не рекомендуется, но допустимо. Стоит учитывать, что потолочные плиты имеют меньший уровень прочности и устойчивости к повреждениям. К тому же, среди потолочных изделий отсутствуют модификации с моющейся поверхностью.

Имеют ли панели Isotex «дышашие» свойства?

Панели Изотекс паропроницаемы, поэтому они имеют «дышащие» свойства. Благодаря этому на поверхности материала, а также в промежутке между стеной и плитой не возникает конденсата. Это способствует поддержанию оптимального уровня влажности в помещении и созданию приятного микроклимата.

Можно ли устанавливать панели Isotex в ванной?

Нет, нельзя. Панели Изотекс не рекомендуются для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности. В ванной комнате они прослужат недолго, потому что деформируются.

На всех потолочных панелях Изотекс есть замковое соединение со всех сторон?

Нет, только в изделиях с размером 1800x280x12. Более длинные модификации имеют замковое соединение только с торцовых сторон.

Как устанавливать панели Изотекс?

Есть два варианта монтажа, на клей или на скобы. Первый вариант подходит в том случае, если базовая поверхность не имеет значительных перепадов. Небольшие дефекты полностью скрываются под плитами. Если неровности значительные, стоит использовать второй вариант. В данном случае для выравнивания стены устанавливается обрешетка из бруса, к ней плиты Изотекс крепятся при помощи монтажных скоб.

Почему стоит выбрать Isotex?

Панели Изотекс многофункциональны. При их помощи можно в короткие сроки сделать отделку стен или потолка. При этом в помещении улучшатся теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики. Монтаж не требует сложных подготовительных работ и его можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Можно ли покрасить панели Изотекс, и какой краской?

Плиты Изотекс с текстильным покрытием красить можно, от винилового краска будет отслаиваться. Для этого используются любые водоэмульсионные составы.

Толщина стен из керамзитобетонных блоков: наружных, несущих, перегородочных

Нужная толщина стен из керамзитобетонных блоков подбирается в зависимости от определенных факторов. В учет берутся функциональные предназначения постройки, климатические условия, тип кладки. Также следует учитывать, что толщина стены из керамзитобетонных блоков с отсутствием утеплителя будет отличаться от габаритов стен обшитых утеплительным стройматериалом.

Керамзитобетонные блоки при достаточно легком удельном весе, имеют хорошие прочностные характеристики, что позволяет построить здание на легком типе фундаментной основы. Такие стены обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Толщина стен возведенных из керамзитобетонных элементов будет зависеть от таких факторов:

• В каких условиях будет эксплуатироваться постройка, например это будет жилое здание или промышленное предприятие.
• Условия климата в регионе, где будет возводиться дом.
• Еще один немаловажный пункт – выбор кладки.
• Толщину также будет определять свойства влагостойкости и теплопроводности утеплительных материалов.
• Не менее важным будет учесть слой отделочных материалов.

Какие средние показатели толщины стен возводимых в центральных регионах страны? Для такой местности будет достаточно построить стены из керамзитобетонных блоков толщина, которых будет составлять 40-60 сантиметров. Если строительство будет проходить в регионах с более холодными климатическими условиями, стены из керамзитобетонных блоков должны быть утеплены специальными стройматериалами. В итоге должен получиться пирог стены из керамзитобетонных блоков, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные стены бывают двух типов – несущие, и перегородки, у которых нет несущей нагрузки. Вертикальные несущие конструкции испытывают большую нагрузку и служат опорой для перекрытия и крыши. Не несущие перегородки помогают разделить внутреннее пространство на комнаты. Выбор типа конструкции зависит от предназначения стен. Наружные конструкции несущие, также и внутренние стены бывают несущими, единственное отличие — это отсутствие надобности их утепления.

Толщина наружных стен без утеплителя

От габаритов панелей из керамзитобетона и вариантов кладки будет определяться толщина стен.

1. Панели с параметрами 59х29х20 см, используют для возведения стены 60 см. В таком варианте потребуется лишь утеплить пустоты в панелях.
2. Блоки с размерами 39х19х20 см, ширина без утеплителя будет равна 40 см.
3. Изделия равны 23.5х50х20 см, то кладка будет иметь толщину 50 см плюс внутренняя и внешняя штукатурка.

Керамзитобетонные изделия бываю полнотелые и пустотелые. Плотный тип блока имеет большую прочность и подходит для создания несущей конструкции.

Толщина наружных стен с утеплителем

Ширина стены будет зависеть от предназначения постройки:

1. При возведении складского, подсобного помещения. Укладку производят в один слой с шириной изделия 20 см. Внутренний поверхностный слой следует оштукатурить, а поверхность снаружи утеплить десяти сантиметровым слоем минеральной ватой, пенопластом или пенополистиролом.
2. В случае, когда строят такую небольшую постройку, как баню, то укладка будет схожа с типом кладки подсобного помещения, различие будет лишь в том, что теплоизоляционный слой составит 5 см.
3. Кладку в три слоя осуществляют непосредственно при сооружении жилого дома. В процессе работ между блоками оставляют небольшое расстояние. Общая толщина составит 60 см, внутреннюю часть поверхности покрывают штукатуркой, в зазоры между панелями прокладывают утеплительный материал.

Рассмотрим устройство трехслойной кладки с утеплительным материалом и облицовкой из силикатных кирпичей:

• Возводится стена из пустотелого конструкционно-изоляционного керамзита с шириной 19-39 см;
• Производят оштукатуривание поверхности внутри помещения;
• Устанавливают плиту из минеральной ваты либо пенополистирола, рекомендованная плотность не меньше 25. Толщина стройматериала составит 4-5 см;
• Крепежи лучше использовать из полимера или металла;
• В обязательном порядке производят сооружение вентиляционного зазора;
• Облицовочный кирпич 1,2 см.

Возводить многослойные конструкции без обустройства вентиляционных зазоров категорически не рекомендуется. Наружная часть поверхности служит паробарьером. Конденсат образуется на внешней поверхности теплоизоляции. Чтобы избежать образования сырости между стройматериалами, и вывести образование паров из сооружения нужно сделать вентиляционные зазоры.

Толщина перегородочных стен

Какой толщины должны быть стены из керамзитоблоков? Межкомнатные панели, предназначенные для перегородок, производятся размером 39х19х9 см.

Например, если будет использоваться перегородочный керамзитобетонный блок, плотность которого составляет 600 кг/куб.м, значит оптимальная толщина будет равна 18 см. При использовании изделий имеющих плотность 900кг/куб.м, рекомендуется использовать толщину перегородки не меньше 38 см, дополнительная отделка не понадобится.

Толщина несущих стен

Наружные стены, которые несут нагрузку, строят из стеновых панелей. Конструкционные блоки применяют для сооружения любого вида перекрытий, ограничений в эксплуатационных свойствах нет. Если применены конструкционно-теплоизоляционные изделия, в индивидуальных случаях предусмотрен монтаж армопояса в месте верхних рядов кладки и перекрытием. Такая методика позволит равномерно распределить нагрузку.

Толщина стен для бань и гаражей позволяет сооружать плиты для перекрытия из железобетона. Для таких работ нужна специальная строительная техника.

Толщина кладки несущих стен из керамзитобетона для 2-х, 3-х этажных зданий должна составлять не меньше 40 сантиметров. Это наиболее подходящие размеры для постройки наружных стен, где будут построены перекрытия из железобетона.

Толщина стен для разных регионов

Кладку блоков из керамзитобетона для областей, где встречается холодные климатические условия, производят таким образом:

1. Строят две стены, параллельны друг к другу.
2. Конструкция должна быть связана арматурой.
3. Производят укладку утеплителя.
4. Внешнюю и внутреннюю сторону стены штукатурят.

При возведении дома строители используют общие правила и нормы, в которых указано:

• в северной части страны должны составлять не меньше 60 см;
• в центральной зоне от 40 до 60 сантиметров;
• в южных регионах от 20 до 40 см.

Пример расчета

Для вычисления оптимальной толщины керамзитобетонных стен, нужно знать функциональное предназначение здания. Если брать в учет регламент строительных нормативов и правил, получается, что ширина должна быть учтена с утеплительным материалом и составлять не менее 64 сантиметров.

Стены, обладающие такой толщиной, подойдут для помещений жилого типа. Для правильного расчета расхода требуемых стройматериалов, нужно учитывать суммарные показатели всех стен, которые будут построены в здании со всеми перегородками и высотой этажа.

Все показатели нужно перемножить. Также учитывают примерные показатели толщины цементного раствора для стяжки и швов, примерно это 15 см. Число, которое получиться нужно, умножить на толщину стены, а после разделить на объем керамзитобетонных панелей.

В итоге получится нужное число изделий необходимых для возведения стен. Примерная стоимость рассчитывается таким образом: количество блоков умножают на цену 1 изделия, после нужно добавить расходы закупки теплоизоляционных стройматериалов.

Расчет толщины стены с утеплителем

Такие расчеты будут отличаться от классической формулы. Потому что нужно взять в учет сопротивление теплоотдаче каждого из материалов по отдельности, после их складывают и сравнивают с нормативными числами. Для примера берется город Екатеринбург. Толщина стен, на Уральском крае будет значительно большей. Расчет нормированного сопротивления теплоотдачи Dd равняется 6000, для поддержания температуры внутри дома равной 20 градусам С. Формула расчета:

Rreg = a ? Dd + b = 0,00035 ? 6000 + 1,4 = 3,5

Если толщина керамзитобетонных стен 60 см, с приплюсованными 10 см утеплительного стройматериала будут соответствовать общим требованиям. По такому же принципу производят расчет различных комбинаций строительных элементов.

При желании можно сэкономить на керамзитобетоне, для этого рекомендуется взять для укладки блоки 40 см и утеплитель 1.2 см.

Отзывы строителей

Строился двухэтажный дом из керамзитобетона на заглубленном ленточном фундаменте. Перекрытие первого этажа выполнено из заводской плиты. Второй этаж имеет перекрытие из тавровых балок. Здание отапливается газом, потери тепла в зимний период не значительные, и составляют 7-9 %. Укладка производилась на теплую заводскую смесь, по цене такой материал не дешевый, зато качество и практичность отличные. Отделка фасада была произведена с соблюдением всех технологий. Единственный минус такой конструкции – требуется время на усадку. По этой причине отделка была произведена через год.

Профессиональные мастера, производившие строительные работы, описанные выше, указывают на такие характеристики керамзитобетонных блоков:

• морозоустойчивость 50F;
• теплопроводность 0.14;
• плотность строительных материалов равна 800 кг/куб.м;
• керамзитобетонные блоки позволяют возводить стандартную толщину стен – 40 см;
• прочность при сжатии 22.4 кг/кв.см.

Укладку стен из керамзитобетона следует производить по длине одной панели с горизонтальной перевязкой. При этом нужно делать смещение на половину или четвертину. Фасадный слой блоков для перегородок нужно окрасить либо обработать штукатуркой. Такой метод повысит сопротивляемость окружающей влажной среде.

betonov.com

Какая толщина у дома из керамзитобетонных блоков с утеплителем и без?

Одним из самых важных назначений внешних стен любого дома является защита его от внешних природных воздействий, погодных явлений и создание прочности несущих конструкций.

Строительный материал керамзитобетон является недорогим по цене и достаточно незамысловатым в укладке.

[contents]

Что это за материл?

Керамзитобетон содержит в основной массе керамзит — это вспененная и подверженная обжигу специальная глина с цементом и водой.

При достаточно высоком уровне прочности этот материал имеет относительно легкий вес. Стены, возведенные из керамзитобетона, в отличие от конструкций из бетона, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и значительно легче, что позволяет выстроить дом на более легком фундаменте.

Период сохранения эксплуатационных свойств таких стен может быть приближен к 75 годам.

Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

Толщина стен из керамзитобетона зависит от нескольких факторов:

1. Во-первых, необходимо понимать, какие функции будет нести здание: жилой дои или промышленный объект. Исходя из этого, важно определить степень эксплуатации постройки.
2. Не менее важно учитывать климатические условия.
3. Большое значение имеет выбор кладки блоков, которая зависит от функционального значения здания.
4. Толщина также зависит от влагостойких и теплопроводных свойств утеплителя.
5. Слой отделочной штукатурки с обеих сторон также будет увеличивать толщину возводимой керамзитобетонной стены.

Если учитывать природные условия, то для центрального региона достаточно возводить однослойные блочные стены толщиной от 400 мм до 600 мм. Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

Разновидности конструкций

По назначению разделяют стены на внутренние и внешние. По распределению нагрузки – несущие и не несущие. Несущей называют ту стену, которая испытывает большую нагрузку и служит опорой для перекрытий и крыш.

Читайте также статью про технические характеристики и марки керамзитобетонных блоков.

Не несущие разделяют помещение на отдельные помещения. От назначения стен зависит тип их конструкции. Наружные в основном являются несущими. Внутренние стены тоже могут быть несущими, но нет необходимости их так утеплять, как внешние.

Варианты кладки

От размеров керамзитобетонных блоков зависит, каким способом производить кладку для жилых помещений:

1. Если блоки имеют размер 590:290:200 мм, то ширина стены должна быть 600 мм. В таком случае утепляют только пустоты в блоках.
2. Если блоки имеют размер 390:190:200 мм, то кладка должна быть толщиной 400 мм без внешних отделочных слоев и утеплителя.
3. Если блоки имеют размер 235:500:200 мм, то толщина возводимой стены 500 мм плюс внешняя и внутренняя отделка штукатурки.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков также зависит от назначения самой конструкции:

1. При строительстве складских, подсобных помещений, не требующих особого утепления. Укладывается стена в один слой по ширине блока (200 мм). Внутреннюю поверхность стены штукатурят, а поверхность снаружи покрывают утеплителем (минватой, пенопластом, либо пенополистиролом) слоем 100 мм.
2. Если возводят небольшое сооружение, например, баню, то принцип кладки схож с вариантом кладки подсобных помещений, только изоляционный слой составит 50 мм.
3. Трехслойную кладку выполняют преимущественно в жилых домах. Между блоками оставляют небольшой зазор. Общая толщина стены 60 см. Её внутренняя часть покрывается слоем штукатурки, а в пространства между блоками закладывают утеплитель.
4. Кладка керамзитобетонных блоков для регионов с холодным климатом. Устанавливая наружную стену, выстраивают параллельно друг относительно другу две перегородки, которые связывают арматурой. Затем между перегородками укладывают утеплитель, потом их штукатурят с обеих сторон.

Керамзитобетонные блоки могут быть полнотелые и пустотелые. Полнотелые более прочные и больше подходят для несущих конструкций.

Как рассчитать?

Для того чтоб понять какая оптимальная толщина должна быть у стен из керамзитоблоков, мы должны понимать, что толщина стены напрямую зависит от ее функции.

Если придерживаться регламента строительных норм и правил, то перекрытия и стены, возводимые из керамзитобетонных блоков должны быть толщиной, обязательно вместе с утеплением, не меньше 64 см.

Стены такой толщины подходят для жилых помещений. Для того, чтобы правильно рассчитать расход требуемого количества стройматериала для строительства стен из керамзитобетона, необходимо знать суммарную длину всех стен возводимого здания вместе со всеми перегородками и высоту этажа.

Эти показатели перемножаются. Вместе с тем, необходимо учитывать примерную толщину цементной массы для стяжки и швов из цемента (ориентировочно 15 см).

Число, которое получилось в результате надо умножить на толщину стены и разделить на объем керамзитобетонного блока.

В итоге получаем нужное количество блоков, которые необходимы для строительных работ. Чтобы узнать примерную стоимость возводимой керамзитобетонной стены, надо количество блоков перемножить на цену одного блока плюс затраты на закупку материалов для теплоизоляции.

А Вы знаете как узнать сколько кирпича в 1 м2 кладки? Подробности читайте здесь.

Керамзитобетонный блок имеет ряд преимуществ, легкость, удобство установки (площадь одного блока равна площади примерно семи кирпичей), высокие эксплуатационные свойства, все это дает возможность этому материалу быть более востребованным.

Смотрите в следующем видео — кладка керамзитобетонных блоков:

moistenki.ru

Как определяется толщина стен из керамзитобетонных блоков?

Керамзитобетонявляется одной из разновидностей бетона. В последнее время этот материал стал все чаще применяться для различных работ: строительство коттеджей, хозяйственные постройки, гаражи и т.

д. Также керамзитобетон применяется для заполнения каркаса многоэтажных домов, возведенных из железобетона. Керамзитобетон настолько популярен, что используется практически во всех странах мира, а точнее сказать,  применяются уже изготовленные блоки из керамзитобетона.

Закажите керамзитобетонные блоки на выгодных условиях, позвонив нам по телефонам:

8-910-077-44-33

или отправляйте заявку через форму на сайте.

Те, кто еще не смог по достоинству оценить все плюсы керамзитобетона, уже начинают их отмечать. Те, кто принимает решение о начале строительства дома из данного материала, должны тщательно изучить вопрос, касающийся толщины стен блоков из керамзитобетона.

Разберемся, почему же так важен этот нюанс.

Зависимость толщины от вида кладки

Толщина стены, возведенной блоками из керамзитобетона, в первую очередь, зависит от выбора типа кладки. В свою очередь, каждый тип зависит от погоды и климата.

Также необходимо учесть, как сильно будет эксплуатироваться здание. При капитальном строительстве могут применяться и другие строительные материалы: кирпич, шлакоблоки или пеноблоки. Толщина стен будущей постройки будет зависеть и от того, какая будет необходима теплоизоляция помещения.

Помимо этого нужно учитывать теплопроводимость и влагоотталкивающие показатели используемого материала. В зависимости от того, какой вариант кладки будет выбран, будет и рассчитываться толщина стен. При этом также считается, как внутренний, так и внешний слой штукатурки, которой отделаны стены.

Варианты кладки:

Первый вариант: опорная стена построена из блоков размером 390/190/200 мм.

В таком случае блоки укладываются толщиной 400 мм, не учитывая, при этом, внутренние слои штукатурки.Второй вариант: несущая стена уложена блоками размером 590 на 290 на 200 мм. В такой ситуации размер стены должны быть 600 мм, а образовавшиеся пустоты в блоках наполняются утеплителем.Третий вариант: при использовании блоков из керамзитобетона размером 235 на 500 и на 200мм, получившаяся стена будет равна 500мм. Помимо этого к расчетам прибавляются слои штукатурки с двух сторон стены.

Влияние теплопроводимости

Схема блока из керамзитобетона.

Прежде чем начинать какие-либо строительные работы, нужно вычислить коэффициент теплопроводимости, поскольку он имеет огромное значение для долговечности конструкции. Полученный коэффициент необходим для расчета толщины стен из блоков керамзитобетона. Теплопроводность – это характеристика материала, говорящая о способности передавать тепло от теплых к холодным предметам.

В расчетах эта характеристика материала показывается через определенный коэффициент, который учитывает параметры предметов, между которыми происходит теплообмен, а также время и количество тепла.

Из коэффициента можно узнать какое количество тепла может быть передано за один час от одного предмета к другому, при этом, размер предметов 1м2(площадь) на 1м2(толщина).Различные характеристики по-разному влияют на теплопроводность того или иного материала.К таким характеристикам относится: размер, состав, вид и наличие пустот в материале. Также на теплопроводность оказывают влияние температура воздуха и влажность. К примеру, низкая теплопроводимость бывает у пористых материалов.

Рекомендуемая толщина при строительстве жилого здания

При строительстве каждого конкретного дома мерится своя толщина будущих стен. Она может варьироваться в зависимости от предназначения здания.

Для постройки жилого дома толщина стен должна быть ровно 64 см, что прописывается в специальных нормах и правилах для строительных работ. Но, некоторые считают по-другому, и делаю несущую стену всего 39см в толщину. На самом же деле, подобные расчеты подойдут, только если для летнего домика, гаража или загородной дачи.

Пример расчета толщины стен

Расчет должен быть произведен очень точно. Необходимо учесть наилучшую толщину стен, возведенных из керамзитобетонного материала. Для того чтобы произвести точный расчет нужно использовать специальную формулу.

Для этого необходимо знать всего две величины: коэффициент теплопроводимости и коэффициент сопротивления передаче тепла. Первая величина обозначается значком «λ», а вторая «Rreg». На величину коэффициента сопротивления влияет такой фактор, как погодные условия местности, где будут производиться строительные работы.

Определить такой коэффициент можно по строительным правилам и нормам. Толщина будущей стены обозначается значком «δ». И формула для её расчета будет выглядеть следующим образом:

δ = Rreg х λ

К примеру, можно вычислить необходимую толщину стены для постройки здания в Москве или Московской области. Коэффициент сопротивления теплопередачи для этой местности уже рассчитан и составляет примерно 3-3,1. Толщина самого блока может быть любой, к примеру, возьмем 0,19 Вт. После проведения подсчетов по вышеуказанной формуле, получим следующее:

δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

То есть толщина стен должна быть 57 см. Большинство опытных строителей советуют возводить стены толщиной от 40 до 60см, при условии нахождения постройки в центральных регионах России.

Таким образом, вычислив простую формулу, можно возвести такие стены, которые обеспечат не только безопасность конструкции, но и ёё прочность и долговечность. Выполнив такое несложное действие, Вы сможете возвести по-настоящему крепкий и надежный  дом.

Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных зданий делают, как правило, двух- трехслойными с утепляющим слоем. Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Застройщики часто задаются вопросами:«Можно ли экономить на толщине стены?»«А не сделать ли несущую часть стены дома потоньше, чем у соседа или, чем предусмотрено проектом?

На строительных площадках и в проектах увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., а из блоков — даже 200 мм. стало обычным делом.

Стена оказалась слишком тонкой для этого дома.

Прочность стены дома определяется расчетом

Нормы проектирования (СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции») независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

Таким образом, при высоте этажа до 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.

На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузкаот веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 ммиз кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.

Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки,вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.

Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или вентилируемого фасада приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузкув материале на каждом участке несущей стены.

Прочность, устойчивость стен толщиной 200-250 мми менее, к этим изгибающим нагрузкам не имеет большого запаса. Поэтому, устойчивость стен указанной толщины для конкретного здания обязательно должна быть подтверждена расчетом.

Для строительства дома со стенами такой толщины необходимо выбирать готовый проект с соответствующими толщиной и материалом стен. Корректировку проекта с иными параметрами под выбранные толщину и материал стен обязательно поручаем специалистам.

Практика проектирования и строительства жилых малоэтажных домов показала, что несущие стены из кирпича или блоков толщиной более 350 — 400 мм. имеют хороший запас прочности и устойчивости, как к сжимающим, так и к изгибающим нагрузкам, в подавляющем большинстве конструктивных исполнений здания.

Стены дома, наружные и внутренние, опирающиеся на фундамент, образуют совместно с фундаментом и перекрытием единую пространственную структуру (остов), которая совместно сопротивляется нагрузкам и воздействиям.

Создание прочного и экономичного остова здания — инженерная задача, требующая высокой квалификации, педантичности и культуры от участников строительства.

Дом с тонкими стенами более чувствителен к отклонениям от проекта, от норм и правил строительства.

Застройщику необходимо понимать, что прочность, устойчивость стен снижается, если:

уменьшается толщина стены;увеличивается высота стены;увеличивается площадь проемов в стене;уменьшается ширина простенка между проемами;увеличивается длина свободного участка стены, не имеющего подпора, сопряжения с поперечной стеной;в стене устраиваются каналы или ниши;

Прочность, устойчивость стен меняется в ту или иную сторону если:

изменить материал стен;изменить тип перекрытия;изменить тип, размеры фундамента;

Дефекты, снижающие прочность, устойчивость стен

Нарушения и отступления от требований проекта, норм и правил строительства,которые допускают строители (при отсутствии должного контроля со стороны застройщика), снижающие прочность, устойчивость стен:

используются стеновые материал (кирпич, блоки, раствор) с пониженной прочностью по сравнению с требованиями проекта.

не выполняется анкеровка металлическими связями перекрытия (балок) со стенами согласно проекта;отклонения кладки от вертикали, смещение оси стены превышают установленные технологические нормы;отклонения прямолинейности поверхности кладки превышают установленные технологические нормы;недостаточно полно заполняются раствором швы кладки. Толщина швов превышает установленные нормы. чрезмерно много в кладке используются половинки кирпича, блоки со сколами;недостаточная перевязка кладки внутренних стен с наружными;пропуски сетчатого армирования кладки;

Застройщику необходимо во всех перечисленных выше случаях изменения размеров или материалов стен и перекрытий обязательно обращаться к профессионалам-проектировщикам  для внесения изменений в проектную документацию. Изменения в проекте должны быть заверены их подписью.

Предложения вашего прораба типа «давай сделаем проще» обязательно должны быть согласованы с профессиональным проектировщиком. Контролируйте качество строительных работ, которые делают подрядчики. При выполнении работ собственными силами не допускайте указанных выше дефектов строительства.

Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87) допускается: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.

Чем тоньше стены, тем более они нагружены, тем меньше у них запас прочности.Нагрузка на стену помноженная на «ошибки» проектировщиков и строителей может оказаться чрезмерной (на фото).

Процессы разрушения стены проявляются не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства.

Советы застройщику

Толщину стен 200-250 ммиз кирпича или блоков безусловно целесообразно выбрать для одноэтажного дома или для верхнего этажа многоэтажного.

Дом в два или три этажа с толщиной стен 200-250 мм.стройте при наличии в вашем распоряжении готового проекта, привязанного к грунтовым условиям места строительства, квалифицированных строителей, и независимого технического надзора за строительством.

В иных условиях для нижних этажей двух- трехэтажных домов надежнее стены толщиной не менее 350 мм.

О том, как сделать несущие стены толщиной всего 190 мм., читайте здесь.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Керамзитобетоном называют один из видов бетона. Он в последнее время стал достаточно часто использоваться в строительных работах: постройка коттеджей, хозяйственных строений, гаражей.

Также его используют для того, чтоб заполнить каркас для многоэтажных домов, которые построены из железобетона. Этот материал стал настолько популярен, что уже трудно представить страну, в которой он бы не применялся строителями. Точнее, используются изготовленные заранее керамзитобетонные стеновые блоки.

Многие, кто еще не успел оценить преимущества этого материала, начинают замечать их. Те, кто решает  использовать его для своего строительства, должны тщательно подойти к такой характеристике, как толщина стены из керамзитобетонных блоков. Это все неспроста, потому что изучив все нюансы, у вас получится выжать максимум из этого утеплителя.

Зависимость толщины от типа кладки

Толщина поверхности, отделанная керамзитобетонным блоком, в основном зависит от того, какой вы выберите вариант кладки.

Каждый вариант, в свою очередь, зависит от погодных, климатических условий. Также учитывается, насколько сильно эксплуатируется постройка. Когда строительство капитальное, то часто могут использоваться не только один блоки из керамзитобетона.

Кроме того применяют кирпичи, пено- шлакоблоки. Толщина будущей кладки будет зависеть от того, какая требуется теплоизоляция для конкретной постройки. Еще будет учитываться различные теплопроводные и влагоотталкивающие характеристики утеплителя.

В зависимости от выбора кладки, вы будете высчитывать толщину стен, которая делается керамическими блоками. Причем будет учитываться наружный и внутренний слой отделочной штукатурки, нанесенный на стену:

Первый вариант: если опорная стена выложена блоками по 390:190:200 миллиметров, то кладку нужно укладывать толщиной 400 миллиметров, не считая слоев внутренней штукатурки и утепления, что находится снаружи.Второй вариант: если конструкция несущей стенысостоит из блоков размером 590:290:200 миллиметров, то стена должна быть ровно 600 миллиметров. Утеплителем в таком случае стоит заполнять специальные пустоты в блоках между стенами.Третий вариант: если вы решите использовать керамзитобетонный блок размером235:500:200 миллиметров, то толщина стены будет 500 миллиметров. Плюс добавьте к расчетам слои штукатурки с обеих сторон стены.

Вернуться к оглавлению

Влияние теплопроводности

Схема керамзитобетонного блока.

В строительных работах важно рассчитать коэффициент теплопроводности, так как она имеет влияние на долговечность всей конструкции. Коэффициент важен при расчетах толщины стен, которые состоят из керамзитобетонных блоков. Теплопроводность – это такое свойство материала, которое характеризует процесс передачи тепла от теплых предметов к прохладным.Это всем известно еще с уроков физики.

Теплопроводность в расчетах выражается через специальный коэффициент. Он учитывает параметры тел, между которыми передается тепло, количество тепла, и время. Этот коэффициент показывает, сколько тепла может быть передано на протяжении одного часа от одного тела к другому, которые имеют размеры один метр толщины и один квадратный метр площади.

Разные характеристики имеют свое влияние на теплопроводность каждого материала.

К ним относятся размер, вид, наличие пустот материала или вещества, его химический состав. Влажность, температура воздуха также влияют на этот процесс. Например, низкая теплопроводность наблюдается у пористых материалов и веществ.

Вернуться к оглавлению

Рекомендованная толщина для жилого дома

Для каждого конкретного здания измеряется своя толщина стен. Она меняется в зависимости от назначения постройки. Для жилого дома норма толщины будет составлять ровно 64 сантиметра.Это все прописано в специальных строительных нормах и правилах.

Правда, некоторые считают иначе: что несущая стена жилого дома может быть толщиной 39 сантиметров. На самом деле, такие расчеты подойдут скорее для летнего домика, загородной дачи, гаража, построек для хозяйственных целей. Можно возводить внутренние отделки стеной такой толщины.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета

Таблица приведенного сопротивления теплопередачи для различных конструкций стен.

Очень важным является момент проведения точного расчета. Нужно учесть оптимальная толщину стен, которые сделаны из керамзитобетонных блоков. Для достижения результата используйте очень простую формулу, состоящую из одного действия.

Строители, для решения этой формулы, должны знать две величины. Первым надо узнать коэффициент теплопроводности, про который было сказано раньше.

В формуле он пишется через знак «λ». Вторая величина, которую нужно учесть — коэффициент сопротивления теплопередаче. Эта величина зависит от многих факторов, например, от погодных условий района, где находится здание.

Местность, в которой потом будет использоваться здание, тоже немаловажный фактор. Эта величина в формуле будет выглядеть как «Rreg». Ее можно определить по нормам и правилам строительства.

Величина в формуле, которую нам надо найти, а именно толщина строящейся стены, мы обозначаем значком «δ». В итоге формула будет выглядеть таким образом:

δ = Rreg х λ

Чтоб привести пример, можно рассчитать толщину строящейся стены в городе Москва и его области. Величина Rreg для этого региона страны уже рассчитан, установлен официально в специальных правилах и нормах строительства.Таким образом, он составляет 3-3,1.

А величину стен можно взять для примера любую, так как вы на месте уже будете рассчитывать свою. Толщина блока может быть абсолютно разной. Например, можно будет взять 0,19 Вт/(м*⁰С).

В итоге, после решения данной формулы:

δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

мы понимаем, что толщина стен должны составлять 57 сантиметров.

Опытные строители, специалисты рекомендуют делать толщину стен от сорока до шестидесяти сантиметров, если здание будет находиться в таких центральных регионах России, как Московский, Санкт-Петербургский.

Вот так, рассчитав простую формулу, можно построить такие стены у дома, чтоб обеспечить безопасность здания, его устойчивость и долговечность. Всего лишь, выполнив простое действие, вы построите по-настоящему хороший и надежный дом.

Одним из самых важных назначений внешних стен любого дома является защита его от внешних природных воздействий,погодных явлений и создание прочности несущих конструкций.

Строительный материалкерамзитобетон является недорогим по ценеи достаточно незамысловатым в укладке.

к содержанию ↑

Что это за материл?

Керамзитобетон содержит в основной массе керамзит — это вспененная и подверженная обжигу специальная глинас цементом и водой.

При достаточно высоком уровне прочности этот материал имеет относительно легкий вес. Стены, возведенные из керамзитобетона, в отличие от конструкций из бетона, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и значительно легче, что позволяет выстроить дом на более легком фундаменте.

Период сохранения эксплуатационных свойств таких стен может быть приближен к 75 годам.

к содержанию ↑

Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

Толщина стен из керамзитобетона зависит от нескольких факторов:

Во-первых, необходимо понимать, какие функции будет нести здание: жилой дои или промышленный объект. Исходя из этого, важно определить степень эксплуатации постройки.Не менее важно учитывать климатические условия.

Большое значение имеет выбор кладкиблоков, которая зависит от функционального значения здания. Толщина также зависит от влагостойких и теплопроводных свойствутеплителя. Слой отделочной штукатурки с обеих сторон также будет увеличивать толщинувозводимой керамзитобетонной стены.

Если учитывать природные условия, то для центрального региона достаточно возводить однослойные блочные стены толщиной от 400 мм до 600 мм.Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

к содержанию ↑

Разновидности конструкций

По назначению разделяют стены на внутренние и внешние. По распределению нагрузки – несущие и не несущие. Несущей называют ту стену, которая испытывает большую нагрузкуи служит опорой для перекрытий и крыш.

Читайте также статьюпро технические характеристики и марки керамзитобетонных блоков.

Не несущие разделяют помещение на отдельные помещения. От назначения стен зависит тип их конструкции.Наружные в основном являются несущими. Внутренние стены тоже могут быть несущими, но нет необходимости их так утеплять, как внешние.

к содержанию ↑

Варианты кладки

От размеров керамзитобетонных блоков зависит, каким способом производить кладку для жилых помещений:

Если блоки имеют размер 590:290:200 мм, то ширина стены должна быть 600 мм. В таком случае утепляют только пустоты в блоках.Если блоки имеют размер 390:190:200 мм, то кладка должна быть толщиной 400 ммбез внешних отделочных слоев и утеплителя.Если блоки имеют размер 235:500:200 мм, то толщина возводимой стены 500 ммплюс внешняя и внутренняя отделка штукатурки.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков также зависит от назначения самой конструкции:

При строительстве складских, подсобных помещений,не требующих особого утепления. Укладывается стена в один слой по ширине блока (200 мм).

Внутреннюю поверхность стены штукатурят, а поверхность снаружи покрывают утеплителем (минватой, пенопластом, либо пенополистиролом) слоем 100 мм.Если возводятнебольшое сооружение,например, баню, то принцип кладки схож с вариантом кладки подсобных помещений, только изоляционный слой составит 50 мм.Трехслойную кладку выполняютпреимущественно в жилых домах. Между блоками оставляют небольшой зазор. Общая толщина стены 60 см.

Её внутренняя часть покрывается слоем штукатурки, а в пространства между блоками закладывают утеплитель.Кладка керамзитобетонных блоков для регионов с холодным климатом. Устанавливая наружную стену, выстраивают параллельно друг относительно другу две перегородки, которые связывают арматурой. Затем между перегородками укладывают утеплитель, потом их штукатурят с обеих сторон.

Керамзитобетонные блоки могут быть полнотелые и пустотелые. Полнотелыеболее прочныеи больше подходят для несущих конструкций.

к содержанию ↑

Как рассчитать?

Для того чтоб понять какая оптимальная толщина должна быть у стен из керамзитоблоков, мы должны понимать, что толщина стены напрямую зависит от ее функции.

Если придерживаться регламента строительных норм и правил, то перекрытия и стены, возводимые из керамзитобетонных блоков должны быть толщиной, обязательно вместе с утеплением, не меньше 64 см.

Стены такой толщины подходят для жилых помещений. Для того, чтобы правильно рассчитать расход требуемого количества стройматериала для строительства стен из керамзитобетона, необходимо знать суммарную длину всех стенвозводимого здания вместе со всеми перегородками и высоту этажа.

Эти показатели перемножаются. Вместе с тем, необходимо учитывать примерную толщину цементной массы для стяжки и швов из цемента (ориентировочно 15 см).

Число, которое получилось в результате надо умножить на толщину стеныи разделить на объем керамзитобетонного блока.

В итоге получаем нужное количество блоков, которые необходимы для строительных работ. Чтобы узнать примерную стоимость возводимой керамзитобетонной стены, надо количество блоков перемножить на цену одного блока плюс затраты на закупку материалов для теплоизоляции.

А Вы знаете как узнать сколько кирпича в 1 м2 кладки? Подробности читайте здесь.

Керамзитобетонный блок имеет ряд преимуществ, легкость, удобство установки (площадь одного блока равна площади примерно семи кирпичей), высокие эксплуатационные свойства,все это дает возможность этому материалу быть более востребованным.

Смотрите в следующем видео — кладка керамзитобетонных блоков:

Читайте также

Источники:

• monolit-resurs.ru
• domekonom.su
• kladembeton.ru
• moistenki.ru

blog-potolok.ru

Толщина стены из керамзитобетонных блоков: какая должна быть

Одним из наиболее популярных строительных материалов является керамзитобетон. Из него изготавливают половые стяжки, заливают с его применением стены и перегородки.

Наиболее часто из данного материала изготавливают блоки – отдельные элементы, созданные для возведения конструкций.

Толщина стены из керамзитобетонных блоков может быть разной. Этот параметр зависит от размеров самого изделия, для каких целей применяется блок и от того, в какой местности вы его используете.

Особенности керамзитобетонных блоков и свойства материала

Керамзит — это натуральный материал, который изготавливается из углеродистой глины путем обжига при высоких температурах, в результате чего образуются отдельные фракции. Чем меньше фракция, тем выше ценность материала.

Само изделие имеет хорошие показатели теплопроводности, его нередко применяют, утепляя им полы зданий и каркасные перегородки стен. Но наиболее часто с добавлением керамзита и бетона производят блоки, которые пользуются большой популярностью как у профессиональных строителей, так и у обычных людей, планирующих возведение собственного дома.

Керамзитобетонные блоки могут создаваться как на специализированных предприятиях, так и самостоятельно, главное, иметь соответствующие формы для заливки изделия и знать пропорции и технологии производства. Данный материал имеет определенные характеристики, с которыми подробно можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Блочные конструкции несущей стены и различных перегородок монтируются гораздо быстрее кирпичных и имеют меньшую стоимость (по затрате материала). Несмотря на то, что визуально, кирпич кажется более целостным изделием, плотность блоков из керамзитобетона гораздо выше.

Рассматриваемое изделие чаще всего производят двух видов:

• перегородочный блок;
• стеновой.

Керамзитобетонный блок, предназначенный для кладки наружных и несущих стен, создается размером 390 х 190 х 188 мм, а изделие, предназначенное для создания перегородок между комнатами в помещениях — 390 х 190 х 90 мм. Приобретая керамзитобетонные блоки, как материал для возведения наружных стен домов и различных строений, следует учитывать тот фактор, что в его состав входят все экологически чистые материалы, не выделяющие вредных примесей.

Выбор кладки для наружной стены дома

Практически каждый хозяин при постройке своего дома сталкивается с вопросом: «Какой толщиной делать внешнюю стену?», однозначный ответ на него получить не всегда просто. Так как ее толщина зависит от кладки, которая применяется при возведении конструкции. Кладка, в свою очередь, бывает разной в различных регионах страны в зависимости от климатических особенностей.

Кроме того, не всегда наружная стена создается только из керамзитных блоков. В холодных регионах страны, чтобы была минимальная толщина стены, применяют комбинированные кладки. В них кроме блоков участвуют различные утеплители (каменная вата, пенополистирол) и кирпич.

Только после окончательного выбора варианта кладки стоит приступать к расчету толщины керамзитобетонной стены.

Существуют определенные постулаты и правила, которые следует всегда учитывать и соблюдать при организации стен из керамзитных блоков. К ним относятся:

• при выкладывании опорной стены обычными стеновыми блоками наружная кладка должна быть минимум 40 см толщиной;
• если несущая стена помещения выложена большими блоками из керамзитобетона размером 590 х 290 х 200 мм, то наружная стена возводится толщиной 60 см, а утеплитель укладывается в специальные зазоры.

При выборе и формировании стенового пирога каждому хозяину стоит учитывать такой параметр, как коэффициент теплопроводности. Он имеется у каждого строительного материала, применяемого для возведения стен.

Как выполнить расчет толщины стены?

Для самостоятельного возведения строения мало знать, как будет построена наружная стена, и из каких материалов она будет производиться, следует, каждому хозяину научиться выполнять расчеты толщины конструкции. Они могут существенно отличаться в зависимости от местности строительства и параметров применяемых материалов.

Главными параметрами для расчета толщины наружных стен является коэффициент теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередачи.

Коэффициент теплопроводности λ имеет каждый материал в зависимости от толщины применяемого изделия. Коэффициент сопротивления теплопередачи обозначается, как Rreg, и напрямую зависит от местности, где будет возводиться строение. Для каждого региона имеется свой коэффициент, его можно найти в различных строительных документациях (СНиПах и ГОСТах).

Толщина стены обозначается, как δ и равняется:

δ= λ * Rreg. Подробнее о том, как класть стены из блоков, смотрите в этом видео:

В нашей стране есть определенные установленные порядки, которых придерживаются многие строители, возводящие дома из керамзитобетонных блоков. Они считают, что стены из данного материала в северных регионах должны быть не менее 60 см, в центральных – 40-60 см, а в южных 20 — 40 см.

Подводя итог написанному материалу, следует сказать, чтобы возводить строение, нужно качественно рассчитывать все параметры, в том числе и толщину стен из керамзитобетона.

Это материал сейчас применяется в строительстве чаще, чем многие другие, поэтому стоит «покопаться» в литературе и найти требуемые значения, если целью является создание надежного и теплого дома.

moyastena.ru

Толщина несущей стены из керамзитобетонных блоков

Оптимальная толщина стены из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетоном называют один из видов бетона. Он в последнее время стал достаточно часто использоваться в строительных работах: постройка коттеджей, хозяйственных строений, гаражей. Также его используют для того, чтоб заполнить каркас для многоэтажных домов, которые построены из железобетона. Этот материал стал настолько популярен, что уже трудно представить страну, в которой он бы не применялся строителями. Точнее, используются изготовленные заранее керамзитобетонные стеновые блоки.

Многие, кто еще не успел оценить преимущества этого материала, начинают замечать их. Те, кто решает использовать его для своего строительства, должны тщательно подойти к такой характеристике, как толщина стены из керамзитобетонных блоков. Это все неспроста, потому что изучив все нюансы, у вас получится выжать максимум из этого утеплителя.

Зависимость толщины от типа кладки

Толщина поверхности, отделанная керамзитобетонным блоком, в основном зависит от того, какой вы выберите вариант кладки. Каждый вариант, в свою очередь, зависит от погодных, климатических условий. Также учитывается, насколько сильно эксплуатируется постройка. Когда строительство капитальное, то часто могут использоваться не только один блоки из керамзитобетона. Кроме того применяют кирпичи, пено- шлакоблоки. Толщина будущей кладки будет зависеть от того, какая требуется теплоизоляция для конкретной постройки. Еще будет учитываться различные теплопроводные и влагоотталкивающие характеристики утеплителя.

В зависимости от выбора кладки, вы будете высчитывать толщину стен, которая делается керамическими блоками. Причем будет учитываться наружный и внутренний слой отделочной штукатурки, нанесенный на стену:

1. Первый вариант: если опорная стена выложена блоками по 390:190:200 миллиметров, то кладку нужно укладывать толщиной 400 миллиметров, не считая слоев внутренней штукатурки и утепления, что находится снаружи.
2. Второй вариант: если конструкция несущей стены состоит из блоков размером 590:290:200 миллиметров, то стена должна быть ровно 600 миллиметров. Утеплителем в таком случае стоит заполнять специальные пустоты в блоках между стенами.
3. Третий вариант: если вы решите использовать керамзитобетонный блок размером 235:500:200 миллиметров, то толщина стены будет 500 миллиметров. Плюс добавьте к расчетам слои штукатурки с обеих сторон стены.

Вернуться к оглавлению

Влияние теплопроводности

В строительных работах важно рассчитать коэффициент теплопроводности, так как она имеет влияние на долговечность всей конструкции. Коэффициент важен при расчетах толщины стен, которые состоят из керамзитобетонных блоков. Теплопроводность – это такое свойство материала, которое характеризует процесс передачи тепла от теплых предметов к прохладным. Это всем известно еще с уроков физики.

Теплопроводность в расчетах выражается через специальный коэффициент. Он учитывает параметры тел, между которыми передается тепло, количество тепла, и время. Этот коэффициент показывает, сколько тепла может быть передано на протяжении одного часа от одного тела к другому, которые имеют размеры один метр толщины и один квадратный метр площади.

Разные характеристики имеют свое влияние на теплопроводность каждого материала. К ним относятся размер, вид, наличие пустот материала или вещества, его химический состав. Влажность, температура воздуха также влияют на этот процесс. Например, низкая теплопроводность наблюдается у пористых материалов и веществ.

Рекомендованная толщина для жилого дома

Для каждого конкретного здания измеряется своя толщина стен. Она меняется в зависимости от назначения постройки. Для жилого дома норма толщины будет составлять ровно 64 сантиметра. Это все прописано в специальных строительных нормах и правилах. Правда, некоторые считают иначе: что несущая стена жилого дома может быть толщиной 39 сантиметров. На самом деле, такие расчеты подойдут скорее для летнего домика, загородной дачи, гаража, построек для хозяйственных целей. Можно возводить внутренние отделки стеной такой толщины.

Пример расчета

Очень важным является момент проведения точного расчета. Нужно учесть оптимальная толщину стен, которые сделаны из керамзитобетонных блоков. Для достижения результата используйте очень простую формулу, состоящую из одного действия.

Строители, для решения этой формулы, должны знать две величины. Первым надо узнать коэффициент теплопроводности, про который было сказано раньше. В формуле он пишется через знак «λ». Вторая величина, которую нужно учесть — коэффициент сопротивления теплопередаче. Эта величина зависит от многих факторов, например, от погодных условий района, где находится здание. Местность, в которой потом будет использоваться здание, тоже немаловажный фактор. Эта величина в формуле будет выглядеть как «Rreg». Ее можно определить по нормам и правилам строительства.

Величина в формуле, которую нам надо найти, а именно толщина строящейся стены, мы обозначаем значком «δ». В итоге формула будет выглядеть таким образом:

Чтоб привести пример, можно рассчитать толщину строящейся стены в городе Москва и его области. Величина Rreg для этого региона страны уже рассчитан, установлен официально в специальных правилах и нормах строительства. Таким образом, он составляет 3-3,1. А величину стен можно взять для примера любую, так как вы на месте уже будете рассчитывать свою. Толщина блока может быть абсолютно разной. Например, можно будет взять 0,19 Вт/(м*⁰С).

В итоге, после решения данной формулы:

δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

мы понимаем, что толщина стен должны составлять 57 сантиметров.

Опытные строители, специалисты рекомендуют делать толщину стен от сорока до шестидесяти сантиметров, если здание будет находиться в таких центральных регионах России, как Московский, Санкт-Петербургский.

Одним из самых важных назначений внешних стен любого дома является защита его от внешних природных воздействий, погодных явлений и создание прочности несущих конструкций.

Строительный материал керамзитобетон является недорогим по цене и достаточно незамысловатым в укладке.

Что это за материл?

Керамзитобетон содержит в основной массе керамзит — это вспененная и подверженная обжигу специальная глина с цементом и водой.

При достаточно высоком уровне прочности этот материал имеет относительно легкий вес. Стены, возведенные из керамзитобетона, в отличие от конструкций из бетона, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и значительно легче, что позволяет выстроить дом на более легком фундаменте.

Период сохранения эксплуатационных свойств таких стен может быть приближен к 75 годам.

Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

Толщина стен из керамзитобетона зависит от нескольких факторов:

1. Во-первых, необходимо понимать, какие функции будет нести здание: жилой дои или промышленный объект. Исходя из этого, важно определить степень эксплуатации постройки.
2. Не менее важно учитывать климатические условия.
3. Большое значение имеет выбор кладки блоков, которая зависит от функционального значения здания.
4. Толщина также зависит от влагостойких и теплопроводных свойств утеплителя.
5. Слой отделочной штукатурки с обеих сторон также будет увеличивать толщину возводимой керамзитобетонной стены.

Если учитывать природные условия, то для центрального региона достаточно возводить однослойные блочные стены толщиной от 400 мм до 600 мм. Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

Разновидности конструкций

По назначению разделяют стены на внутренние и внешние. По распределению нагрузки – несущие и не несущие. Несущей называют ту стену, которая испытывает большую нагрузку и служит опорой для перекрытий и крыш.

Читайте также статью про технические характеристики и марки керамзитобетонных блоков.

Не несущие разделяют помещение на отдельные помещения. От назначения стен зависит тип их конструкции. Наружные в основном являются несущими. Внутренние стены тоже могут быть несущими, но нет необходимости их так утеплять, как внешние.

Варианты кладки

От размеров керамзитобетонных блоков зависит, каким способом производить кладку для жилых помещений:

1. Если блоки имеют размер 590:290:200 мм, то ширина стены должна быть 600 мм. В таком случае утепляют только пустоты в блоках.
2. Если блоки имеют размер 390:190:200 мм, то кладка должна быть толщиной 400 мм без внешних отделочных слоев и утеплителя.
3. Если блоки имеют размер 235:500:200 мм, то толщина возводимой стены 500 мм плюс внешняя и внутренняя отделка штукатурки.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков также зависит от назначения самой конструкции:

1. При строительстве складских, подсобных помещений, не требующих особого утепления. Укладывается стена в один слой по ширине блока (200 мм). Внутреннюю поверхность стены штукатурят, а поверхность снаружи покрывают утеплителем (минватой, пенопластом, либо пенополистиролом) слоем 100 мм.
2. Если возводят небольшое сооружение, например, баню, то принцип кладки схож с вариантом кладки подсобных помещений, только изоляционный слой составит 50 мм.
3. Трехслойную кладку выполняют преимущественно в жилых домах. Между блоками оставляют небольшой зазор. Общая толщина стены 60 см. Её внутренняя часть покрывается слоем штукатурки, а в пространства между блоками закладывают утеплитель.
4. Кладка керамзитобетонных блоков для регионов с холодным климатом. Устанавливая наружную стену, выстраивают параллельно друг относительно другу две перегородки, которые связывают арматурой. Затем между перегородками укладывают утеплитель, потом их штукатурят с обеих сторон.

Керамзитобетонные блоки могут быть полнотелые и пустотелые. Полнотелые более прочные и больше подходят для несущих конструкций.

Как рассчитать?

Для того чтоб понять какая оптимальная толщина должна быть у стен из керамзитоблоков, мы должны понимать, что толщина стены напрямую зависит от ее функции.

Если придерживаться регламента строительных норм и правил, то перекрытия и стены, возводимые из керамзитобетонных блоков должны быть толщиной, обязательно вместе с утеплением, не меньше 64 см.

Стены такой толщины подходят для жилых помещений. Для того, чтобы правильно рассчитать расход требуемого количества стройматериала для строительства стен из керамзитобетона, необходимо знать суммарную длину всех стен возводимого здания вместе со всеми перегородками и высоту этажа.

Эти показатели перемножаются. Вместе с тем, необходимо учитывать примерную толщину цементной массы для стяжки и швов из цемента (ориентировочно 15 см).

Число, которое получилось в результате надо умножить на толщину стены и разделить на объем керамзитобетонного блока.

В итоге получаем нужное количество блоков, которые необходимы для строительных работ. Чтобы узнать примерную стоимость возводимой керамзитобетонной стены, надо количество блоков перемножить на цену одного блока плюс затраты на закупку материалов для теплоизоляции.

А Вы знаете как узнать сколько кирпича в 1 м2 кладки? Подробности читайте здесь.

Керамзитобетонный блок имеет ряд преимуществ, легкость, удобство установки (площадь одного блока равна площади примерно семи кирпичей), высокие эксплуатационные свойства, все это дает возможность этому материалу быть более востребованным.

Смотрите в следующем видео — кладка керамзитобетонных блоков:

Толщина несущих и внутренних стен из керамзитобетонных блоков, отзывы строителей

Нужная толщина стен из керамзитобетонных блоков подбирается в зависимости от определенных факторов. В учет берутся функциональные предназначения постройки, климатические условия, тип кладки. Также следует учитывать, что толщина стены из керамзитобетонных блоков с отсутствием утеплителя будет отличаться от габаритов стен обшитых утеплительным стройматериалом.

Керамзитобетонные блоки при достаточно легком удельном весе, имеют хорошие прочностные характеристики, что позволяет построить здание на легком типе фундаментной основы. Такие стены обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Толщина стен возведенных из керамзитобетонных элементов будет зависеть от таких факторов:

• В каких условиях будет эксплуатироваться постройка, например это будет жилое здание или промышленное предприятие.
• Условия климата в регионе, где будет возводиться дом.
• Еще один немаловажный пункт – выбор кладки.
• Толщину также будет определять свойства влагостойкости и теплопроводности утеплительных материалов.
• Не менее важным будет учесть слой отделочных материалов.

Какие средние показатели толщины стен возводимых в центральных регионах страны? Для такой местности будет достаточно построить стены из керамзитобетонных блоков толщина, которых будет составлять 40-60 сантиметров. Если строительство будет проходить в регионах с более холодными климатическими условиями, стены из керамзитобетонных блоков должны быть утеплены специальными стройматериалами. В итоге должен получиться пирог стены из керамзитобетонных блоков, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные стены бывают двух типов – несущие, и перегородки, у которых нет несущей нагрузки. Вертикальные несущие конструкции испытывают большую нагрузку и служат опорой для перекрытия и крыши. Не несущие перегородки помогают разделить внутреннее пространство на комнаты. Выбор типа конструкции зависит от предназначения стен. Наружные конструкции несущие, также и внутренние стены бывают несущими, единственное отличие — это отсутствие надобности их утепления.

Толщина наружных стен без утеплителя

От габаритов панелей из керамзитобетона и вариантов кладки будет определяться толщина стен.

1. Панели с параметрами 59х29х20 см, используют для возведения стены 60 см. В таком варианте потребуется лишь утеплить пустоты в панелях.
2. Блоки с размерами 39х19х20 см, ширина без утеплителя будет равна 40 см.
3. Изделия равны 23.5х50х20 см, то кладка будет иметь толщину 50 см плюс внутренняя и внешняя штукатурка.

Керамзитобетонные изделия бываю полнотелые и пустотелые. Плотный тип блока имеет большую прочность и подходит для создания несущей конструкции.

Толщина наружных стен с утеплителем

Ширина стены будет зависеть от предназначения постройки:

1. При возведении складского, подсобного помещения. Укладку производят в один слой с шириной изделия 20 см. Внутренний поверхностный слой следует оштукатурить, а поверхность снаружи утеплить десяти сантиметровым слоем минеральной ватой, пенопластом или пенополистиролом.
2. В случае, когда строят такую небольшую постройку, как баню, то укладка будет схожа с типом кладки подсобного помещения, различие будет лишь в том, что теплоизоляционный слой составит 5 см.
3. Кладку в три слоя осуществляют непосредственно при сооружении жилого дома. В процессе работ между блоками оставляют небольшое расстояние. Общая толщина составит 60 см, внутреннюю часть поверхности покрывают штукатуркой, в зазоры между панелями прокладывают утеплительный материал.

Рассмотрим устройство трехслойной кладки с утеплительным материалом и облицовкой из силикатных кирпичей:

• Возводится стена из пустотелого конструкционно-изоляционного керамзита с шириной 19-39 см;
• Производят оштукатуривание поверхности внутри помещения;
• Устанавливают плиту из минеральной ваты либо пенополистирола, рекомендованная плотность не меньше 25. Толщина стройматериала составит 4-5 см;
• Крепежи лучше использовать из полимера или металла;
• В обязательном порядке производят сооружение вентиляционного зазора;
• Облицовочный кирпич 1,2 см.

Возводить многослойные конструкции без обустройства вентиляционных зазоров категорически не рекомендуется. Наружная часть поверхности служит паробарьером. Конденсат образуется на внешней поверхности теплоизоляции. Чтобы избежать образования сырости между стройматериалами, и вывести образование паров из сооружения нужно сделать вентиляционные зазоры.

Толщина перегородочных стен

Какой толщины должны быть стены из керамзитоблоков? Межкомнатные панели, предназначенные для перегородок, производятся размером 39х19х9 см.

Например, если будет использоваться перегородочный керамзитобетонный блок, плотность которого составляет 600 кг/куб.м, значит оптимальная толщина будет равна 18 см. При использовании изделий имеющих плотность 900кг/куб.м, рекомендуется использовать толщину перегородки не меньше 38 см, дополнительная отделка не понадобится.

Толщина несущих стен

Наружные стены, которые несут нагрузку, строят из стеновых панелей. Конструкционные блоки применяют для сооружения любого вида перекрытий, ограничений в эксплуатационных свойствах нет. Если применены конструкционно-теплоизоляционные изделия, в индивидуальных случаях предусмотрен монтаж армопояса в месте верхних рядов кладки и перекрытием. Такая методика позволит равномерно распределить нагрузку.

Толщина стен для бань и гаражей позволяет сооружать плиты для перекрытия из железобетона. Для таких работ нужна специальная строительная техника.

Толщина кладки несущих стен из керамзитобетона для 2-х, 3-х этажных зданий должна составлять не меньше 40 сантиметров. Это наиболее подходящие размеры для постройки наружных стен, где будут построены перекрытия из железобетона.

Толщина стен для разных регионов

Кладку блоков из керамзитобетона для областей, где встречается холодные климатические условия, производят таким образом:

1. Строят две стены, параллельны друг к другу.
2. Конструкция должна быть связана арматурой.
3. Производят укладку утеплителя.
4. Внешнюю и внутреннюю сторону стены штукатурят.

При возведении дома строители используют общие правила и нормы, в которых указано:

• в северной части страны должны составлять не меньше 60 см;
• в центральной зоне от 40 до 60 сантиметров;
• в южных регионах от 20 до 40 см.

Пример расчета

Для вычисления оптимальной толщины керамзитобетонных стен, нужно знать функциональное предназначение здания. Если брать в учет регламент строительных нормативов и правил, получается, что ширина должна быть учтена с утеплительным материалом и составлять не менее 64 сантиметров.

Стены, обладающие такой толщиной, подойдут для помещений жилого типа. Для правильного расчета расхода требуемых стройматериалов, нужно учитывать суммарные показатели всех стен, которые будут построены в здании со всеми перегородками и высотой этажа.

Все показатели нужно перемножить. Также учитывают примерные показатели толщины цементного раствора для стяжки и швов, примерно это 15 см. Число, которое получиться нужно, умножить на толщину стены, а после разделить на объем керамзитобетонных панелей.

В итоге получится нужное число изделий необходимых для возведения стен. Примерная стоимость рассчитывается таким образом: количество блоков умножают на цену 1 изделия, после нужно добавить расходы закупки теплоизоляционных стройматериалов.

Расчет толщины стены с утеплителем

Такие расчеты будут отличаться от классической формулы. Потому что нужно взять в учет сопротивление теплоотдаче каждого из материалов по отдельности, после их складывают и сравнивают с нормативными числами. Для примера берется город Екатеринбург. Толщина стен, на Уральском крае будет значительно большей. Расчет нормированного сопротивления теплоотдачи Dd равняется 6000, для поддержания температуры внутри дома равной 20 градусам С. Формула расчета:

Rreg = a ? Dd + b = 0,00035 ? 6000 + 1,4 = 3,5

Если толщина керамзитобетонных стен 60 см, с приплюсованными 10 см утеплительного стройматериала будут соответствовать общим требованиям. По такому же принципу производят расчет различных комбинаций строительных элементов.

При желании можно сэкономить на керамзитобетоне, для этого рекомендуется взять для укладки блоки 40 см и утеплитель 1.2 см.

Отзывы строителей

Строился двухэтажный дом из керамзитобетона на заглубленном ленточном фундаменте. Перекрытие первого этажа выполнено из заводской плиты. Второй этаж имеет перекрытие из тавровых балок. Здание отапливается газом, потери тепла в зимний период не значительные, и составляют 7-9 %. Укладка производилась на теплую заводскую смесь, по цене такой материал не дешевый, зато качество и практичность отличные. Отделка фасада была произведена с соблюдением всех технологий. Единственный минус такой конструкции – требуется время на усадку. По этой причине отделка была произведена через год.

Профессиональные мастера, производившие строительные работы, описанные выше, указывают на такие характеристики керамзитобетонных блоков:

• морозоустойчивость 50F;
• теплопроводность 0.14;
• плотность строительных материалов равна 800 кг/куб.м;
• керамзитобетонные блоки позволяют возводить стандартную толщину стен – 40 см;
• прочность при сжатии 22.4 кг/кв.см.

Укладку стен из керамзитобетона следует производить по длине одной панели с горизонтальной перевязкой. При этом нужно делать смещение на половину или четвертину. Фасадный слой блоков для перегородок нужно окрасить либо обработать штукатуркой. Такой метод повысит сопротивляемость окружающей влажной среде.

Толщина стен из керамзитобетона

Одним из наиболее популярных строительных материалов является керамзитобетон. Из него изготавливают половые стяжки, заливают с его применением стены и перегородки.

Наиболее часто из данного материала изготавливают блоки – отдельные элементы, созданные для возведения конструкций.

Толщина стены из керамзитобетонных блоков может быть разной. Этот параметр зависит от размеров самого изделия, для каких целей применяется блок и от того, в какой местности вы его используете.

Особенности керамзитобетонных блоков и свойства материала

Керамзит — это натуральный материал, который изготавливается из углеродистой глины путем обжига при высоких температурах, в результате чего образуются отдельные фракции. Чем меньше фракция, тем выше ценность материала.

Само изделие имеет хорошие показатели теплопроводности, его нередко применяют, утепляя им полы зданий и каркасные перегородки стен. Но наиболее часто с добавлением керамзита и бетона производят блоки, которые пользуются большой популярностью как у профессиональных строителей, так и у обычных людей, планирующих возведение собственного дома.

Керамзитобетонные блоки плотнее бетонных конструкций

Керамзитобетонные блоки могут создаваться как на специализированных предприятиях, так и самостоятельно, главное, иметь соответствующие формы для заливки изделия и знать пропорции и технологии производства. Данный материал имеет определенные характеристики, с которыми подробно можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Возведение перегородок и стен из керамзитобетонных блоков популяризируется с каждым днем. Кроме того, что блоки имеют хорошие показатели теплопроводности, они достаточно легко монтируются и имеют отличные эксплуатационные свойства.

Блочные конструкции несущей стены и различных перегородок монтируются гораздо быстрее кирпичных и имеют меньшую стоимость (по затрате материала). Несмотря на то, что визуально, кирпич кажется более целостным изделием, плотность блоков из керамзитобетона гораздо выше.

Рассматриваемое изделие чаще всего производят двух видов:

Керамзитобетонный блок, предназначенный для кладки наружных и несущих стен, создается размером 390 х 190 х 188 мм, а изделие, предназначенное для создания перегородок между комнатами в помещениях — 390 х 190 х 90 мм. Приобретая керамзитобетонные блоки, как материал для возведения наружных стен домов и различных строений, следует учитывать тот фактор, что в его состав входят все экологически чистые материалы, не выделяющие вредных примесей.

Выбор кладки для наружной стены дома

Практически каждый хозяин при постройке своего дома сталкивается с вопросом: «Какой толщиной делать внешнюю стену?», однозначный ответ на него получить не всегда просто. Так как ее толщина зависит от кладки, которая применяется при возведении конструкции. Кладка, в свою очередь, бывает разной в различных регионах страны в зависимости от климатических особенностей.

Кроме того, не всегда наружная стена создается только из керамзитных блоков. В холодных регионах страны, чтобы была минимальная толщина стены, применяют комбинированные кладки. В них кроме блоков участвуют различные утеплители (каменная вата, пенополистирол) и кирпич.

Только после окончательного выбора варианта кладки стоит приступать к расчету толщины керамзитобетонной стены.

Существуют определенные постулаты и правила, которые следует всегда учитывать и соблюдать при организации стен из керамзитных блоков. К ним относятся:

• при выкладывании опорной стены обычными стеновыми блоками наружная кладка должна быть минимум 40 см толщиной;
• если несущая стена помещения выложена большими блоками из керамзитобетона размером 590 х 290 х 200 мм, то наружная стена возводится толщиной 60 см, а утеплитель укладывается в специальные зазоры.

При выборе и формировании стенового пирога каждому хозяину стоит учитывать такой параметр, как коэффициент теплопроводности. Он имеется у каждого строительного материала, применяемого для возведения стен.

Как выполнить расчет толщины стены?

Для самостоятельного возведения строения мало знать, как будет построена наружная стена, и из каких материалов она будет производиться, следует, каждому хозяину научиться выполнять расчеты толщины конструкции. Они могут существенно отличаться в зависимости от местности строительства и параметров применяемых материалов.

Главными параметрами для расчета толщины наружных стен является коэффициент теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередачи.

Коэффициент теплопроводности λ имеет каждый материал в зависимости от толщины применяемого изделия. Коэффициент сопротивления теплопередачи обозначается, как Rreg, и напрямую зависит от местности, где будет возводиться строение. Для каждого региона имеется свой коэффициент, его можно найти в различных строительных документациях (СНиПах и ГОСТах).

Толщина стены обозначается, как δ и равняется:

δ= λ * Rreg. Подробнее о том, как класть стены из блоков, смотрите в этом видео:

В нашей стране есть определенные установленные порядки, которых придерживаются многие строители, возводящие дома из керамзитобетонных блоков. Они считают, что стены из данного материала в северных регионах должны быть не менее 60 см, в центральных – 40-60 см, а в южных 20 — 40 см.

Подводя итог написанному материалу, следует сказать, чтобы возводить строение, нужно качественно рассчитывать все параметры, в том числе и толщину стен из керамзитобетона.

Это материал сейчас применяется в строительстве чаще, чем многие другие, поэтому стоит «покопаться» в литературе и найти требуемые значения, если целью является создание надежного и теплого дома.

klub-masterov.ru

от чего зависит и пример расчета?

Керамзитобетоном называют один из видов бетона. Он в последнее время стал достаточно часто использоваться в строительных работах: постройка коттеджей, хозяйственных строений, гаражей. Также его используют для того, чтоб заполнить каркас для многоэтажных домов, которые построены из железобетона. Этот материал стал настолько популярен, что уже трудно представить страну, в которой он бы не применялся строителями. Точнее, используются изготовленные заранее керамзитобетонные стеновые блоки.

Многие, кто еще не успел оценить преимущества этого материала, начинают замечать их. Те, кто решает  использовать его для своего строительства, должны тщательно подойти к такой характеристике, как толщина стены из керамзитобетонных блоков. Это все неспроста, потому что изучив все нюансы, у вас получится выжать максимум из этого утеплителя.

Зависимость толщины от типа кладки

Толщина поверхности, отделанная керамзитобетонным блоком, в основном зависит от того, какой вы выберите вариант кладки. Каждый вариант, в свою очередь, зависит от погодных, климатических условий. Также учитывается, насколько сильно эксплуатируется постройка. Когда строительство капитальное, то часто могут использоваться не только один блоки из керамзитобетона. Кроме того применяют кирпичи, пено- шлакоблоки. Толщина будущей кладки будет зависеть от того, какая требуется теплоизоляция для конкретной постройки. Еще будет учитываться различные теплопроводные и влагоотталкивающие характеристики утеплителя.

В зависимости от выбора кладки, вы будете высчитывать толщину стен, которая делается керамическими блоками. Причем будет учитываться наружный и внутренний слой отделочной штукатурки, нанесенный на стену:

1. Первый вариант: если опорная стена выложена блоками по 390:190:200 миллиметров, то кладку нужно укладывать толщиной 400 миллиметров, не считая слоев внутренней штукатурки и утепления, что находится снаружи.
2. Второй вариант: если конструкция несущей стены состоит из блоков размером 590:290:200 миллиметров, то стена должна быть ровно 600 миллиметров. Утеплителем в таком случае стоит заполнять специальные пустоты в блоках между стенами.
3. Третий вариант: если вы решите использовать керамзитобетонный блок размером 235:500:200 миллиметров, то толщина стены будет 500 миллиметров. Плюс добавьте к расчетам слои штукатурки с обеих сторон стены.

Влияние теплопроводности

В строительных работах важно рассчитать коэффициент теплопроводности, так как она имеет влияние на долговечность всей конструкции. Коэффициент важен при расчетах толщины стен, которые состоят из керамзитобетонных блоков. Теплопроводность – это такое свойство материала, которое характеризует процесс передачи тепла от теплых предметов к прохладным. Это всем известно еще с уроков физики.

Теплопроводность в расчетах выражается через специальный коэффициент. Он учитывает параметры тел, между которыми передается тепло, количество тепла, и время. Этот коэффициент показывает, сколько тепла может быть передано на протяжении одного часа от одного тела к другому, которые имеют размеры один метр толщины и один квадратный метр площади.

Разные характеристики имеют свое влияние на теплопроводность каждого материала. К ним относятся размер, вид, наличие пустот материала или вещества, его химический состав. Влажность, температура воздуха также влияют на этот процесс. Например, низкая теплопроводность наблюдается у пористых материалов и веществ.

Рекомендованная толщина для жилого дома

Для каждого конкретного здания измеряется своя толщина стен. Она меняется в зависимости от назначения постройки. Для жилого дома норма толщины будет составлять ровно 64 сантиметра. Это все прописано в специальных строительных нормах и правилах. Правда, некоторые считают иначе: что несущая стена жилого дома может быть толщиной 39 сантиметров. На самом деле, такие расчеты подойдут скорее для летнего домика, загородной дачи, гаража, построек для хозяйственных целей. Можно возводить внутренние отделки стеной такой толщины.

Пример расчета

Очень важным является момент проведения точного расчета. Нужно учесть оптимальная толщину стен, которые сделаны из керамзитобетонных блоков. Для достижения результата используйте очень простую формулу, состоящую из одного действия.

Строители, для решения этой формулы, должны знать две величины. Первым надо узнать коэффициент теплопроводности, про который было сказано раньше. В формуле он пишется через знак «λ». Вторая величина, которую нужно учесть — коэффициент сопротивления теплопередаче. Эта величина зависит от многих факторов, например, от погодных условий района, где находится здание. Местность, в которой потом будет использоваться здание, тоже немаловажный фактор. Эта величина в формуле будет выглядеть как «Rreg». Ее можно определить по нормам и правилам строительства.

Величина в формуле, которую нам надо найти, а именно толщина строящейся стены, мы обозначаем значком «δ». В итоге формула будет выглядеть таким образом:

δ = Rreg х λ

Чтоб привести пример, можно рассчитать толщину строящейся стены в городе Москва и его области. Величина Rreg для этого региона страны уже рассчитан, установлен официально в специальных правилах и нормах строительства. Таким образом, он составляет 3-3,1. А величину стен можно взять для примера любую, так как вы на месте уже будете рассчитывать свою. Толщина блока может быть абсолютно разной. Например, можно будет взять 0,19 Вт/(м*⁰С).

В итоге, после решения данной формулы:

δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

мы понимаем, что толщина стен должны составлять 57 сантиметров.

Опытные строители, специалисты рекомендуют делать толщину стен от сорока до шестидесяти сантиметров, если здание будет находиться в таких центральных регионах России, как Московский, Санкт-Петербургский.

Вот так, рассчитав простую формулу, можно построить такие стены у дома, чтоб обеспечить безопасность здания, его устойчивость и долговечность. Всего лишь, выполнив простое действие, вы построите по-настоящему хороший и надежный дом.

kladembeton.ru

размеры, плюсы и минусы, свойства, характеристики ГОСТ

Выбрать материал для строительства дома очень непросто. Надо чтобы дом был теплым, надежным, долговечным. А еще, очень желательно, чтобы материал для возведения стен был недорогим. Все параметры «уложить» в одном материале очень нелегко. Один из вариантов — блоки из керамзитобетона. Материал далеко не идеален, но теплый, легкий, недорогой. Еще и размер керамзитобетонного блока может быть разным, что облегчает выбор оптимального размера.

Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу

Содержание статьи

Керамзитобетон относят к легкому бетону. В качестве заполнителя используют пористый материал — керамзит. Это округлые гранулы из обожженной глины. Состав керамзитобетона — цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси, воды льют больше чем в обычном тяжелом бетоне, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первичного твердения, после чего их вынимают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не наберут проектную прочность.

Дом из керамзитобетонных блоков возводится быстро

Есть две технологии заводского доведения изделий до нормальной прочности — в автоклаве и вибропрессованием. В первом случае блоки отправляют в автоклав, где под давлением материал обрабатывают паром. Это делает керамзитобетонные блоки более прочными. Второй способ — вибрирование с одновременным давлением. При вибрировании уходят все пустоты, раствор становится более однородным и текучим, обволакивая каждую из гранул керамзита. Результат — высокие прочностные показатели.

При кустарном производстве блоки просто оставляют «дозревать». По идее требуется минимум 28 суток, пока бетон не наберет прочность. Но могут продать раньше, чтобы не занимали места. Прочность при этом никто не гарантирует.

На поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки, они могут быть разного размера, в большем или меньшем количестве

Дело в том, что для нормального набора цементом прочности необходимо создать определенный тепловлажностный режим. Керамзитобетон в этом плане капризнее обычного бетона. Из-за высокой поглощающей способности керамзита он может забрать слишком много воды. И жидкости будет недостаточно для того, чтобы бетонный камень набирал прочность, а не просто высыхал. Поэтому готовые блоки желательно поливать и укрывать пленкой хотя бы на протяжении нескольких дней после производства. Держать их на солнце нельзя и температура должна быть не ниже +20°C. В противном случае керамзитоблоки так и не наберут нужной прочности и будут рассыпаться даже при небольших нагрузках и ударах.

Если говорить о цене, заводские блоки стоят дороже. И все же. Если вы строите дом, а не хозблок или сарай, не стоит экономить и покупать блоки «гаражного» производства. Качество тут под большим вопросом.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Керамзитные блоки в разы больше кирпича. Даже двойного. Размер керамзитобетонного блока можно сравнить разве что с керамическими строительными блоками. Но весят керамзитоблоки меньше, имеют лучшие характеристики по теплопроводности. И, что важно, гораздо ниже по стоимости. Долговечность и морозостойкость при этом сравнима с керамическим кирпичом.

Кладка похожа на работу с кирпичом, только быстрее

Достоинства строительства из керамзитобетона

К плюсам домов из керамзитовых блоков можно отнести следующие пункты:

• Малые сроки на возведение стен.
• Для кладки используют обычный цементно-песчаный раствор.
• Кладка из керамзитоблока хорошо отделывается любыми материалами.
• Дом получается теплый. Но керамический кирпич более теплоемкий — примерно на 20-30%, так что накапливает больше тепла. Если же сравнивать с силикатным кирпичом, керамзитобетонный блок более теплоемкий.

  Сравнивайте характеристики различных материалов

• Стены весят немного, что снижает затраты на фундамент.
• Отсутствие усадки.
• Не содержат извести, а значит арматура не подвергается коррозии.
• Хорошие звукоизолирующие свойства. Для наружных стен 47 дБ до 55 дБ, для внутренних – от 49 дБ до 54 дБ. Зависит от плотности и толщины стен.

Блоки могут иметь пазогребневую систему, что улучшает теплотехнические характеристики кладки. Материал натуральный, воздухопроницаемый, так что с регуляцией влажности в помещениях проблем не будет.

Недостатки

Минусы у керамзитобетонных домов тоже есть и вполне серьезные. Их обязательно надо учитывать при выборе строительного материала.

• Керамзитоблок не подходит для домов без отопления в зимний период. Помним, что керамзит гигроскопичен и блоки из керамзитобетона тоже. Морозостойкость не такая большая, так что требуется, во-первых, утепление, во-вторых, отделка, которая будет защищать материал от попадания воды. Также обязательно поддержание плюсовой температуры. Вообще, морозостойкость блоков, которые обработаны в автоклаве или в вибропрессе — около 100 циклов и этого более чем достаточно. Но у частников этот параметр никто не контролирует.

  У заводских блоков из керамзитобетона морозостойкость может достигать 100 или 120. У кустарных — точно никто не знает

• По причине гигроскопичности лучше не использовать для стен в помещениях с высокой влажностью. То есть, для бань лучше поискать другой материал. Просто при строительстве из керамзитобетонных блоков, их изнутри надо покрывать гидроизоляционными средствами.
• Размер керамзитобетонного блока может «плавать». Это неудобно при строительстве.
• Технология изготовления проста, что позволяет открывать «гаражное» производство. Все мешается «на глаз», никакого контроля характеристик и параметров, а потом блоки рассыпаются, стены трескаются.

Основной недостаток — высокая гигроскопичность. Глиняные гранулы могут впитать очень много воды. Блоки, которые длительное время хранятся под открытым небом, весят в разы больше чем те, которые остаются в сухих помещениях. Цемент от влаги только становится прочнее. Но влажные стены вам вряд ли понравятся. Поэтому важно качественно сделать гидроизоляцию фундамента, отсечь все возможные источники «подсоса» влаги. Кровлю лучше сделать с большими свесами и соорудить качественную систему водосбора.

Размер керамзитобетонного блока по стандарту

Дело в том, что отдельного стандарта по керамзитобетонным блокам нет. Этот вид материала описывается группой нормативов, которые нормируют легкие бетоны и изделия из них. Так размеры стеновых блоков из легкого бетона устанавливаются ГОСТом 6133-99.

Стандартный размер керамзитобетонного блока по ГОСТу 6133

Предельные отклонения также указываются. По длине они составляют ±3 мм, по высоте ±4 мм, толщина стенок между перегородками может быть толще на 3 мм (тоньше быть не может).

Популярный размер керамзитобетонного блока для стен и перегородок

Чаще всего для кладки стен применяют керамзитобетонные блоки размером 390*190*188 мм. Получается очень удобно, так как для средней полосы России считается оптимальной толщина стенки 400 мм. То есть, кладку ведут «в один блок». Для перегородок требуется обычно меньшая толщина — 90 мм. Длина и высота при этом остаются такой же. То есть, размер керамзитобетонного блока для перегородок 390*90*188 мм. Это не значит, что перегородки нельзя делать из более длинных или более коротких перегородочных плит. Можно, но более короткие — больше швов, больше расход раствора, а более длинные тяжелее, сложнее в работе.

Блок перегородочный керамзитобетонный: размеры по ГОСТу

Если вы хотите иметь лучшие параметры по звукоизоляции между помещениями, перегородки можно сложить и из стеновых блоков. Либо стандартной ширины — 190 мм, либо тех что потоньше — 138 мм. Но затраты при этом больше.

Нестандартные габариты

В стандарте есть приписка о том, что по согласованию с заказчиком размер керамзитобетонного блока может быть любым. Так что можно встретить изделия любого формата.

Размер керамзитобетонного блока такого формата точно к стандартным не отнесешь

Кроме того, существуют еще и технические условия (ТУ), которые разрабатывают и регистрируют сами предприятия. Если вы собираетесь закупать большую партию и в маркировке стоит не ГОСТ 6133-99, а ТУ, лучше с этим документом ознакомиться, чтобы не было сюрпризов.

Виды керамзитоблоков

Торцы блоков могут быть с пазами, плоскими или сделаны по принципу паз/гребень. Для использования на углах, одна грань может быть гладкой. Кроме того, углы могут быть скругленными или прямыми. На опорных поверхностях (куда кладут раствор) можно формовать пазы для укладки арматуры. Располагаться эти пазы должны на расстоянии не менее 20 мм от угла.

Пример пазогребневых пустотных стеновых керамзитобетонных блоков и цены на них

Блоки бывают с пустотами и без. Пустоты могут быть сквозными или нет, располагают их равномерно, перпендикулярно к рабочей поверхности. Максимально допустимая масса строительного блока из легкого бетона — 31 кг. Стандартом нормируется толщина стенок, которые ограждают пустоты:

• наружные стенки — не менее 20 мм;
• перегородка над несквозными пустотами — не менее 10 мм;
• между двумя пустотами — 20 мм.

Пустоты чаще делают плоскими — в виде щелей. Количество «линий» с пустотами определяет коэффициент теплопроводности материала. Чем больше линий пустот, тем теплее (и «тише») будет стена. Воздух, как известно, плохо проводит тепло. Во всяком случае, хуже чем бетон. Поэтому разбиение блока пустотами дает хороший результат.

Марки по плотности и прочности на сжатие

По прочности и теплопроводности керамзитобетонные блоки делятся на две категории: конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные. В каждой из групп могут быть изделия различной плотности. Плотность — это масса одного кубометра материала в сухом состоянии. Ориентировочное значение стоит после буквы D. Например, D600 — масса кубометра составляет 600 кг, D900 — 900 кг. И так далее.

• Конструкционно-теплоизоляционные:
  • D500 В0,75 до В1,75;
  • D600 В1,0 до В2,5;
  • D700 В1,5 до В3,5;
  • D800 В2,0 до В3,5;
  • D900 В2,5 до В7,5;
  • D1000, 1100 В3,5 до В10;
  • D1200, 1300, 1400 В5 до В10.

    Размер блока керамзитобетона определяется стандартами

• Конструкционные:
  • D1100 В 12,5;
  • D1200. 1300 В12,5 до В20;
  • D1400. 1500 В12,5 до В30.

В частном домостроении обычно используют блоки конструкционно-теплоизоляционные. Для возведения наружных стен одноэтажных домов применяют керамзитобетонные блоки марки D700 или D800, для внутренних ненагруженных перегородок можно брать и более низкие марки.

Стандартные решения для средней полосы

При строительстве дома правильнее всего заказать проект. Тут вам все учтут, пропишут все узлы, материалы, в том числе и размер керамзитобетонного блока, его параметры и количество. Остается только закупить все по списку. Но так поступают немногие. Проект — это затраты, а денег и так мало. Поэтому стараются сами примерно «прикинуть» без расчета. Позиция тоже понятная, но не всегда она приводит к экономии, потому что «стандартные решения» делают с запасом прочности, а это перерасход материала. Но, в общем, есть наработанные варианты по составу пирога наружных стен из керамзитоблоков для России.

• Только блоки без утепления. Толщина стены — 600 мм. Размер керамзитобетонного блока для наружной стены 590*290*200 мм, блоки пустотелые, конструкционно-теплоизоляционные. Блоки класть пустотами вверх, их заполнять теплоизоляционным материалом. Удобнее всего пенополистирольной крошкой. Отделка изнутри — штукатурка или гипсокартон, снаружи — штукатурка.

  Примеры кладки керамзитоблока

• Керамзитоблок 400 мм + утеплитель. Для наружной стены удобнее использовать керамзитобетонный блок размером 390*190*200 мм. При кладке вперевязку получаем 40 мм толщины. Слой утеплителя должен иметь коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/м °С. Для минеральной ваты и пенополистирола — это около 50 мм.
• Многощелевой блок из керамзитобетона толщиной 500 мм без утепления. Габариты керамзитобетонного блока надо подбирать, так как они часто идут нестандартных размеров. Можно найти длиной 500 мм и шириной 250 мм. Удобно будет класть обычной схемой с перевязкой. Или можно использовать другие форматы, но потребуется разрабатывать схему кладки.

  Еще одно популярное решение — с облицовкой кирпичом

• Стена из керамзита толщиной 290 мм + утеплитель. Для этого варианта можно применять крупноформатный блок. По ГОСТу его размер 288*288*138 мм, но он весит много, работать сложнее. Можно использовать более узкий — шириной 138 мм, что почти даст требуемую толщину. Утеплителя надо порядка 100 мм, внутренняя отделка — штукатурка или гипсокартон.

При выборе керамзитных блоков смотрим на два показателя: класс прочности на сжатие — для несущих стен он должен быть не менее В3,0 (с запасом). Второй показатель — коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше.

stroychik.ru

Размеры керамической плитки для стен и пола: стандарты

При проведении отделочных работ важно определить оптимальные размеры кафельной плитки для объекта. Именно поэтому прежде чем отправляться в строительный магазин за покупками, необходимо узнать более подробно какие бывают габариты керамической плитки. Сегодня ассортимент товаров настолько велик, что следует рассматривать каждую категорию по отдельности.

Сегодня ассортимент керамической плитки в магазинах просто огромен

Настенные модели

Рассматривая, какие бывают размеры плитки для стен, обратите внимание на обходимую вам форму изделия. Различают следующие модели:

• квадратные;
• прямоугольные.

Разновидности форм плитки

Стандартные размеры керамической плитки для стен устанавливаются в пределах 150х150 мм. При этом распространенными вариациями являются форматы 100х100 мм и 200х200 мм.

Размеры прямоугольной настенной плитки отличаются большим разнообразием. За стандарт принято считать формат керамической облицовки 200х300 мм. Помимо этого, различают такие соотношения параметров, как:

• 25х150;
• 75х150;
• 100х150;
• 100х200;
• 150х200;
• 150х225;
• 250х300;
• 250х333;
• 275х400;
• 150х900;
• 300х900.

Некоторые производители могут выпускать образцы кафельной плитки для стен своих уникальных размеров. Некоторые из них могут доходить до параметров плитки при отделке пола.

Для того чтобы облицевать стену оптимальным материалом следует обратить внимание на несколько факторов. Прежде всего, нужно ориентироваться на общую площадь помещения. Слишком крупные элементы сузят пространство, но и мелкие оказываются не всегда уместными. К тому же чем меньше деталей, тем больше времени займет отделка и есть риск нестыковки по швам. Также при подборе настенной плитки учитывайте схему её раскладки и расстановку мебели в помещении.

Интересно смотрится комбинация плитки разных размеров

Напольная облицовка

При выборе керамической плитки для пола её размеры играют не менее важную роль, чем при отделке стен. В этом случае выбор осложняется тем, что для работы доступны не только стандартные форматы, но и изделия более сложных форм. Их можно комбинировать между собой для создания интересных схем и рисунков на поверхности пола.

Стоит выделить стандартный размер для квадратной напольной плитки, который используется в частных хозяйствах чаще всего – это 300х300 мм. Также напольная отделка может быть выполнена из следующих фрагментов:

• Квадратные: 48х48, 100х100, 150х150, 200х200, 250х250.
• Прямоугольные: 100х200, 150х200, 150х300, 200ъ300, 300х400.
• Пятигранные: 86,5х150, 98х170, 115х200.
• Шестигранные: 150х173, 170х196, 200х230.
• Треугольные: 58х83, 68х97, 83х118, 98х139.

Основные формы напольной плитки

Также доступны размеры нестандартной четырехгранной половой плитки: 75х173, 85х196, 100х230. Если говорить о восьмигранных элементах, их параметры могут быть такими: 60х85х170 мм и 70х100х200 мм.

При выборе керамической плитки для отделки пола необходимо учитывать площадь помещения, в особенности открытую часть, предназначенную под облицовку. Для оптимального дизайна и визуального расширения пространства нужно подобрать наиболее подходящую схему выкладки элементов и продумать соотношение фрагментов разной конфигурации.

С помощью прямоугольной плитки можно визуально вытянуть ту часть помещения, вдоль которой укладывается длинная сторона кафеля.

Мозаика

В отдельную категорию следует выделить мозаику. Эта категория отделочных материалов не относится к стандартной кафельной плитке, так как её размеры значительно меньшие. Мозаика представляет собой миниатюрные кусочки керамики, стекла или камня, из которых можно создавать целые картины или же просто покрытие с интересной фактурой.

Мозаика – это универсальный материал. Она используется как для стен, так и пола, а также других поверхностей. С её помощью можно скрыть неровности при минимальном расходе клея, что невозможно при использовании габаритных изделий.

Варианты мозаичной плитки

Размер плитки в матрице мозаики может колебаться от 10х10 мм до 50х50 мм. Также встречаются образцы с прямоугольными составляющими или круглыми фрагментами. Все это позволяет создавать уникальные по исполнению поверхности.

Какой именно материал выбрать – решать нужно только после составления схемы дизайна и определения особенностей облицовываемых поверхностей. В большинстве случаев необходимо ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения, но нельзя забывать и о вышеупомянутых рекомендациях.

gidpoplitke.ru

Толщина плитки на стену и пол, оптимальный выбор

Вступление

Большинство продавцов кафельной плитки игнорируют параметр её толщины. В размерах плитки указывается её формат, а толщина плитки остаётся за скобками. Не совсем понятно по какой причине это происходит, ведь толщина плитки на стену и пол влияют на выбор плиточного клея, толщину клеевого слоя при укладке и важна для установки сантехнического и другого оборудования на плитке.

Оптимальная толщина плитки на стену и пол

Прежде чем говорить про толщину плитки, вспомним, что отделочный материал для облицовки стен и пола в помещении делят на две большие группы:

• Керамическая плитка;
• Керамогранит.

Плитка чаще используется для облицовки стен. Керамогранит из-за высокой прочности, приближающей его к камню, используют для укрытия пола.

Так как общая технология производства плитки и керамогранита одинакова у всех производителей, то можно говорить об оптимальной или распространённой толщине этих материалов. Толщина плитки на стену 7-8 мм, толщина керамогранита 10-11мм. Минимальная толщина плитки для пола － 8 мм.

Примечание: В продаже встречается плитка небольших размеров толщиной 3-4-5 мм. Она требует очень хорошей подготовки стен, очень аккуратной укладки, поэтому не популярна у профессионалов.

Указанные толщины оптимальны для производства, упаковки, транспортировки и укладки. Однако нужно понимать, что чем больше размеры плитки, тем большую толщину она может иметь.

Например, плитка Kerama Marazzi, коллекция ТРИАНОН, для стен размером 750×250 мм, имеет толщину 9 мм. Эта же коллекция для пола, имеет размеры 502×502 мм с толщиной 9,5 мм.

С увеличением толщины плитки и её размеров, несколько меняется технология укладки и выбор плиточного клея. Это особенно актуально для стен, так как присутствует эффект сползания.

Стоит отметить, что производители керамогранита нашли компромисс между увеличением размера плитки и ростом её толщины. Они выпустили керамогранит очень больших размеров, так называемые слэбы. Их длина доходит до 3 метров, при этом толщина в пределах 3,5-5,5 мм.

На что влияет толщина плитки на стену

Повторюсь, чем толще плитка, тем больше её вес. Поэтому на толщину плитки нужно обращать внимание:

Во-первых, если у вас слабое основание для укладки плитки. Например, стена сделана из гипсокартона или выровнена гипсовой штукатуркой вызывающей сомнения. Использование толстой и габаритной плитки на таких стенах, может привести к сползанию или отрыванию плитки. Для таких оснований оптимальна толщина плитки 6-7 мм.

Во-вторых, укладка плитки производится на неровное основание. В таком случае, выравнивание стены будет проводится слоем плиточного клея. Как следствие увеличится его вес. Если к большому весу клея добавить большой вес толстой плитки, могут появится те же проблемы сползания и отрывания плитки.

В-третьих, между толщиной плитки есть прямая связь с выбором плиточного клея. Для толстых плиток выбирается специальный клей, о чём нужно читать на упаковке.

Стоит отметить, что нет связи между толщиной плитки и выбором зубчатого шпателя. Размер зубьев шпателя для укладки плитки зависит от размеров плитки, а не её толщины. То же самое относится к выбору толщины между плиточного шва.

Вывод

Толщина плитки на стену влияют на её вес и учёт толщины важен для выбора плиточного клея и подготовки поверхности к укладке. Оптимальная толщина плитки для стен 7-8 мм.

©ehto.ru

Еще статьи

Похожие посты:

Поделиться ссылкой:

ehto.ru

Размеры плитки для ванной на стену: какие бывают

Их всех искусственных стеновых покрытий с природным камнем может соперничать только керамическая плитка. Кафелем облицовывают бассейны, сауны, кухни, туалетные и ванные комнаты.

Кафель из искусственного камня – это абсолютно безопасный экологичный материал. Глазурованная поверхность отталкивает воду и легко моется. Помещения, облицованные керамикой, обеспечивают соблюдение самых высоких требований санитарно — гигиенических норм.

В этой связи важно знать, какие нужно выбирать размеры керамической плитки для стен в ванной комнате перед ее облицовкой.

Формы керамической плитки

Перед началом проведения отделочных работ в ванной комнате важно определить, какой формы будет нужна керамическая плитка.

От выбора формы керамики зависит количество кафеля и общая стоимость. Стандартные виды стеновой керамики: квадратный и прямоугольный кафель.

В последнее время дизайнеры предлагают модели облицовки сложной конфигурации. На стене такая керамика выглядит в виде панно, собранное из «пазлов».

Ещё одна форма стеновой облицовки выглядит, как мозаичное полотно. Мелкие элементы образуют различные узорчатые орнаменты и рисунки на поверхности вертикальных ограждений.

Размеры прямоугольной плитки

Классический стандартный размер кафеля считается 200х 200 мм и 300х300 мм. Развитие новых дизайнерских разработок стимулирует производство строительных материалов выпускать плитку самых разных размеров.

В основном это элементы облицовки прямоугольной формы. Прямоугольные размеры кафеля на стену для ванной в миллиметрах выглядят так:

• малоформатные: 25х100; 75х100; 100х150; 100х 200; 150х 200;
• средние: 150х 225; 250х300; 250х400;
• широкоформатные 150х900; 300х900.

Особенностью прямоугольной формы является то, что направление вытянутой стороны плитки визуально вытягивает плоскость ограждения в ту же сторону.

Квадратная плитка

Размеры равносторонней кафельной плитки тоже различаются своим многообразием.

Мы не будем подробно останавливаться на подробном перечне размеров плитки.

Лишь заметим, что в основном вы найдёте в продаже кафель площадью от 150х150 мм до 500х500 мм.

Для отделки небольшой ванной комнаты используют в основном керамику от 150х150 мм до 300х300 мм. Всё зависит о т вкусов и предпочтений хозяев жилищ.

Мозаичное покрытие

Мелкая мозаичная плитка продаётся на бумажной основе. Листы с мозаикой бывают различных размеров от 200х300 мм до плоскостей большой площади, например, 500х500 мм.

На таких панно уже сформирован цветной рисунок, орнамент или узор. Благодаря этому, сделать мозаичное покрытие стен совсем не сложно.

Виды раскладки керамики

Квадратный кафель кладут помимо стандартного способа в виде ромбов.

Прямоугольную плитку ориентируют вытянутой стороной по горизонтали и вертикали.

Иногда прямоугольники кафеля укладывают по диагонали стены.

Варьируя разными размерами кафеля и её цветовой гаммой, можно получать поверхности самой разнообразной формы и расцветки.

Приведём несколько примеров раскладки кафеля:

Технология укладки кафеля на стены в ванной

Способы укладки квадратного кафеля и прямоугольной плитки практически ничем не различаются. Опишем действия укладчика стеновой керамики:

1. Сначала готовят основание ограждения под нанесение клеевого состава. Для этого стену выравнивают, удаляют сколы, наплывы и остатки старой штукатурки.
2. Трещины и прочие впадины заделывают штукатуркой и шпаклюют.
3. Максимальный прогиб поверхности стены не должен превышать 2 мм на один погонный метр длины. Для контроля применяют металлическую линейку или правило.
4. Стену покрывают грунтовкой, которую наносят широкой кистью или пульверизатором. Специалисты рекомендуют грунтовать стену 2 раза.
5. Готовят клеевой раствор. Плитку замачивают в подходящей ёмкости. Это улучшает адгезию тыльной стороны кафеля.
6. Клей наносят на ограждение зубчатым шпателем слоем 3 – 4 мм. Тонким слоем раствора покрывают тыльную сторону плитки и прижимают её к стене.
7. Лёгким постукиванием по кафелю резиновым молотком способствуют надёжной фиксации плитки и равномерному распределению клея под плиткой.
8. Пластиковые крестики вкладывают в межшовное пространство, тем самым формируя идеальные ровные швы между плитками.
9. По истечению суток делают расшивку швов. Межшовные каналы очищают от лишнего клея. Специальным узким шпателем заполняют каналы раствором для расшивки швов.
10. Затем стенку протирают влажной ветошью. Устанавливают плинтус и верхнее обрамление. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:

Всё вышесказанное относится к бетонным и кирпичным основаниям вертикальных ограждений ванной комнаты. В случае если стены деревянные, сначала на доски устанавливают сетку рабица и только потом наносят клейкий раствор.

Данная технология не является догмой. Специалисты могут вносить свои коррективы в технику укладки кафеля.

Особенности устройства

Пользоваться нужно только специальным клеем для мозаики. Подготовка стен такая же, как при укладке кафеля.

Если в помещении ванной есть овальные поверхности, то листы с мозаикой легко обхватят любые изгибы поверхности.

В этом заключается основное достоинство мозаики в отличие от плитки.

moyastena.ru

Размеры кафельной плитки для стен ванной

Размеры керамической плитки для стен

Их всех искусственных стеновых покрытий с природным камнем может соперничать только керамическая плитка. Кафелем облицовывают бассейны, сауны, кухни, туалетные и ванные комнаты.

Кафель из искусственного камня – это абсолютно безопасный экологичный материал. Глазурованная поверхность отталкивает воду и легко моется. Помещения, облицованные керамикой, обеспечивают соблюдение самых высоких требований санитарно — гигиенических норм.

В этой связи важно знать, какие нужно выбирать размеры керамической плитки для стен в ванной комнате перед ее облицовкой.

Формы керамической плитки

Перед началом проведения отделочных работ в ванной комнате важно определить, какой формы будет нужна керамическая плитка.

От выбора формы керамики зависит количество кафеля и общая стоимость. Стандартные виды стеновой керамики: квадратный и прямоугольный кафель.

В последнее время дизайнеры предлагают модели облицовки сложной конфигурации. На стене такая керамика выглядит в виде панно, собранное из «пазлов».

Ещё одна форма стеновой облицовки выглядит, как мозаичное полотно. Мелкие элементы образуют различные узорчатые орнаменты и рисунки на поверхности вертикальных ограждений.

Размеры прямоугольной плитки

Классический стандартный размер кафеля считается 200х 200 мм и 300х300 мм. Развитие новых дизайнерских разработок стимулирует производство строительных материалов выпускать плитку самых разных размеров.

В основном это элементы облицовки прямоугольной формы. Прямоугольные размеры кафеля на стену для ванной в миллиметрах выглядят так:

• малоформатные: 25х100, 75х100, 100х150, 100х 200, 150х 200,
• средние: 150х 225, 250х300, 250х400,
• широкоформатные 150х900, 300х900.

Особенностью прямоугольной формы является то, что направление вытянутой стороны плитки визуально вытягивает плоскость ограждения в ту же сторону.

Квадратная плитка

Размеры равносторонней кафельной плитки тоже различаются своим многообразием.

Мы не будем подробно останавливаться на подробном перечне размеров плитки.

Лишь заметим, что в основном вы найдёте в продаже кафель площадью от 150х150 мм до 500х500 мм.

Для отделки небольшой ванной комнаты используют в основном керамику от 150х150 мм до 300х300 мм. Всё зависит о т вкусов и предпочтений хозяев жилищ.

Мозаичное покрытие

Мелкая мозаичная плитка продаётся на бумажной основе. Листы с мозаикой бывают различных размеров от 200х300 мм до плоскостей большой площади, например, 500х500 мм.

На таких панно уже сформирован цветной рисунок, орнамент или узор. Благодаря этому, сделать мозаичное покрытие стен совсем не сложно.

Виды раскладки керамики

Квадратный кафель кладут помимо стандартного способа в виде ромбов.

Прямоугольную плитку ориентируют вытянутой стороной по горизонтали и вертикали.

Иногда прямоугольники кафеля укладывают по диагонали стены.

Варьируя разными размерами кафеля и её цветовой гаммой, можно получать поверхности самой разнообразной формы и расцветки.

Приведём несколько примеров раскладки кафеля:

Технология укладки кафеля на стены в ванной

Способы укладки квадратного кафеля и прямоугольной плитки практически ничем не различаются. Опишем действия укладчика стеновой керамики:

Всё вышесказанное относится к бетонным и кирпичным основаниям вертикальных ограждений ванной комнаты. В случае если стены деревянные, сначала на доски устанавливают сетку рабица и только потом наносят клейкий раствор.

Данная технология не является догмой. Специалисты могут вносить свои коррективы в технику укладки кафеля.

Особенности устройства

Пользоваться нужно только специальным клеем для мозаики. Подготовка стен такая же, как при укладке кафеля.

Если в помещении ванной есть овальные поверхности, то листы с мозаикой легко обхватят любые изгибы поверхности.

В этом заключается основное достоинство мозаики в отличие от плитки.

Размеры керамической плитки для стен
Знание того, какие нужно выбирать размеры керамической плитки для стен в ванной комнате перед ее облицовкой, позволяет правильно подобрать материал.

Источник: moyastena.ru

Размеры керамической плитки для ванной

Разнообразие современных отделочных материалов открывает неисчерпаемые возможности создания необычных дизайнерских решений. Это также касается ванной комнаты. Пожалуй, одного из самых популярных мест в доме. Безусловно, хочется, чтобы она выглядела максимально уютно и презентабельно. В статье мы рассмотрим, как правильно подбирается плитка для ванной так, чтобы она долго радовала вас. Для начала определимся с главной задачей. Что необходимо? Зрительно увеличить объем помещения, или уменьшить? Крайне нежелательно использовать насыщенные темные тона стен и пола в маленькой комнате. Вы получите визуально, помещение меньших размеров. В этом случае лучше выбрать светлые тона. Это придаст иллюзию объема помещению. Допустимо использовать контрастные сочетания цветов. Если задача стоит в том, чтобы зрительно уменьшить объем, лучше использовать крупный размер облицовочного материала и активные цвета.

О чем эта статья

Определяем размер облицовочных материалов

Первым делом необходимо произвести замеры помещения. Это поможет в дальнейших расчетах. Если ваша ванная комната небольшая, лучше брать плитку среднюю или маленькую. Просторные ванные комнаты менее привередливы в этом отношении они дают большую свободу действий. Подробно рассмотрим размеры керамической плитки.

Это самый маленький из возможных материалов. Размер этого материала может варьироваться от площади в 1 кв. см. до 25 кв.см. Предпочтительно укладывать только на стену, возможна укладка на пол, если речь о модульной кладке. Основная функция мозаики, это создание авторских рисунков при декорировании.

Варианты соотношения сторон: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 см.

Декоративный бордюр

Узкий прямоугольный элемент. Им заделывают плиточные швы или декорируют стены.

Исключительно для заделки швов. Помещается в углы на стыке стен, обрамляет декоративные мозаичные панно, а также прочие элементы декора. Соотношение сторон: 20×1,5 см.

Для обрамления краев ванны, прилегающих к стенам. Он прочен и изыскан.Он исключает попадание воды за края ванны. Соотношение сторон: 20×5,5 или 25×5,5 см.

Декоративный элемент для стен. Используется для визуального разделения пространства ванной. Соотношение длинны и ширины сторон могут сильно варьироваться.

• Плитка мелкого размера. Площадь ее начинается от 36 кв. см. и заканчивается в пределах 400 кв. см. Чаще всего встречается в виде квадратов. Идеально подходит для диагональной кладки стен и пола. Прямоугольная форма подходит для кладки по типу елочка. Варианты соотношения сторон: 5×5, 5×10, 10×10, 10×15 10×20.
• Плитка среднего размера. Ее параметры начинаются от 400 кв.м. до 900 кв. см. Подходит для прямой кладки и кладки со сдвигом. Может быть квадратной и прямоугольной.Варианты соотношения сторон: 20×20, 20×25, 15×25., 20×30, 30×30 см.
• Плитка крупного размера. Ее площадь начинается от 900 кв. см и заканчивается, как правило, 1600 кв. см. Хотя можно встретить и более крупные экземпляры. Она пригодна для облицовки пола. Обладая большой площадью, сокращается количество швов, что положительно сказывается на влагостойкости пола. Использовать такие размеры плитки для ванной лучше в больших просторных помещениях. Она дополнительно подчеркнет их достоинства.

Расчет необходимого материала

Вычисляем необходимое количество облицовочного материала на пол:

1. Измерьте длину и ширину ванной комнаты. Полученные параметры перемножьте между собой. Это площадь облицовки пола,
2. Разделите площадь облицовки на размер площади кафельной плитки для ванной,
3. Полученное число округлите до целых,
4. Прибавьте 10% дополнительно. Это минимальное необходимое количество облицовочного материала. При использовании более сложных типов облицовки, расход материалов увеличивается до 20%.

Вычисляем необходимое количество облицовочного материала на стены:

1. Сложите длины сторон имеющих общий угол,
2. Теперь умножьте, это число на два, так у вас получится периметр стен,
3. Умножьте периметр на высоту стен в ванной. Это будет общая площадь,
4. Из общей площади необходимо будет вычесть площадь дверного проема,
5. Полученная разность будет площадью для облицовки,
6. Полученное число округлите до целых,
7. Разделите его на площадь. Это минимально количество облицовочного материала,
8. К полученному числу приплюсуйте 10% или 20 %, в зависимости от типов кладки.

Метраж бордюра

1. Измерьте стороны ванной соприкасающиеся со стенами,
2. Сложите эти числа, затем разделите на 20, так вы узнаете количество уголков. Возьмите еще 3 с запасом.

Таким образом, вы легко можете просчитать необходимый объем керамической плитки для ванной. Вам осталось определиться с выбором дизайна.

Размеры керамической плитки для ванной
Оптимальные размеры кафельной или керамической плитки для ванных комнат. Как можно рассчитать количество необходимых материалов для ремонта в ванной.

Источник: izplitki.com

Правила определения размеров керамической плитки для ванной

Облицовка стен и пола в ванной традиционно выполняется керамической плиткой. Обусловлено это ценовой доступностью, продолжительным сроком службы изделия, богатством цветовых решений, размеров и форм. Первостепенной задачей при выборе кафеля является расчет необходимого количества материала, при котором учитывают размеры плитки и параметры помещения. Ниже приведем типовые размерные характеристики керамической плитки для пола, стен. Рассмотрим формулы для расчета материала, правила его подбора под разные типы помещений.

Керамическая плитка для стен

Производители предлагают кафель, отличающийся по стоимости, размерам, сюжету. Создают коллекции с большим количеством дополнительных элементов нестандартных размеров. При выборе плитки правильный расчет ее количества, минимизирует финансовые затраты и физические, направленные на резку отдельных деталей.

Базовые формы, размеры настенной плитки

На рынке строительных материалов кафель для ванной представлена в двух базовых формах: квадратной и прямоугольной. Для первой категории стороны имеют следующие значения:

Это наиболее ходовые размеры квадратного кафеля для ванных комнат. Существуют элементы со сторонами 25, 50, 300 мм и более. Стандартная толщина элемента зависит от производителя, типа плитки, колеблется от 3 до 11 мм.

Для кафеля прямоугольной формы характерен больший вариативный ряд:

1. 25х150 мм,
2. 75х150 мм,
3. 100х150 (200) мм,
4. 150х200 (225, 900) мм,
5. 200х300 мм,
6. 250х300 (333) мм,
7. 300х600 (900) мм.

Это небольшой перечень популярных размеров с толщиной до 11 мм. Для сложных дизайнерских приемов, нестандартных композиций изготавливают элементы с другими значениями ширины, длины.

Размерный ряд керамической плитки

Критерии выбора размера керамической плитки

Отечественные, зарубежные производители кафеля представляют коллекции под все мыслимые стили, обыгрывают разные сюжетные линии. Многообразие элементов способно вскружить голову потребителю, направить ход мыслей вспять реальности. Обезопасить себя можно, соблюдая следующие правила:

• Оценить площадь ванной комнаты, продумать расположение сантехнического оборудования.

Внимание! Крупные элементы сужают пространство, делают маленькое помещение тесным, не уютным. Мелкие плитки в просторной ванной комнате теряются, создают ощущение беспорядка и незавершенности.

• Выбрать оптимальный вариант раскладки плитки. Например, для помещений с высокими потолками рекомендуют горизонтальные линии, которые визуально расширят стены, «опустят» потолок. За счет вертикальной раскладки зрительно увеличивают высоту помещения. Кроме того, правильно подобранная схема раскладки минимизирует количество отходов при обрезке.
• Учесть припуски на затирочные швы. Причем, чем крупнее элементы кафеля, тем большую величину закладывают при определении ширины шва между плитками. Соответственно для кафеля мелкого формата ширина затирочного шва не превышает 2 – 3 мм.
• При выборе элитных коллекций можно сэкономить, выбирая кратные размеры плитки по отношению к габаритам стен.

Для создания гармоничного интерьера на одной стене должно быть не меньше 6 элементов. Для стен подбирают глянцевые коллекции, для пола – матовые.

Хорошо себя показывает в интерьере сочетание плитки разных размеров, например, крупной прямоугольной и мозаики

Расчет количества кафеля для стен

Правильно определенное количество элементов при покупке избавит от нескольких проблем: позволит сэкономить, избавит от поиска аналогичного артикула в случаях просчета. Из чего складывается формула для простых схем раскладки:

1. Определяют длину, высоту каждой из стен. Перемножают полученные значения,
2. При наличии двери, окна их площадь вычитают из площади конкретной стены,
3. Определяют площадь отдельной плитки,
4. Делят полученные значения стены на одну плитку.

Получают требуемое число элементов для облицовки стен в ванной. Следует прибавить 10 – 15% к вычисленному значению, чтобы компенсировать возможные потери при резке, доставке. Для сложных выкладок потребуются подробные чертежи под руководством профессионалов.

Кафельная плитка для пола, размеры

Кафель для напольной поверхности испытывает интенсивные нагрузки, поэтому его размеры, толщина основательны. Стандартным вариантом считают элемент со сторонами 300х300 мм. К базовым формам относят:

• Квадратные: от 50 до 250 мм с шагом в 5 см,
• Прямоугольные: 100х200, 150х200 (300), 200х300, 300х400. Значения указаны в мм.

Для создания уникальных узоров в просторных помещениях используют разные формы с нестандартной величиной сторон и толщиной: треугольные, пяти- и шестигранные, восьмигранные.

Квадратная форма кафеля: базовое решение многих производителей

Особенности выбора напольной плитки

Схемы укладки, размеры кафеля зависят от габаритов ванной, выбранного стиля, общего цветового решения. Для объемных по площади пространств выбирают крупные элементы, для маленьких – средние.

Внимание! В небольшой ванной комнате эффектно смотрится пол из мелких элементов.

При использовании в маленьком по площади помещении крупных напольных элементов, создают «монолитные» поверхности с минимальным количеством почти невидимых стыков. С позиции финансов крупные детали кафеля предполагают больше отходов, значит, экономически они менее оправданы.

Подбор кафеля для пола, стен в ванную осуществляют с учетом двух аспектов: размеров плитки и помещения, визуальных предпочтений. Грамотный подход на этапе планирования позволит создать гармоничную атмосферу в столь важном для нас пространстве.

Правила определения размеров керамической плитки для ванной
В статье идет речь о разновидностях форматов облицовочной плитки: какие бывают размеры, эффектные сочетания, советы по выбору и укладке

Источник: remodelo.ru

Керамическая плитка. Стандартные размеры для ванной, кухни и других помещений

Оглавление:

Облицовка внутренних помещений керамической плиткой – это оптимальное решение для создания оригинального дизайна. Однако такой вариант отделочных работ довольно сложная многоступенчатая процедура, где каждый нюанс играет свою роль. Одним из важных этапов является выбор размера керамической плитки, который зависит от сферы применения отделочного материала.

Ремонт в ванной комнате? Взгляните на типы и габариты унитазов, размеры ванн, узнайте как не лопухнуться при покупке душевой кабины или форму и оптимальные монтажные расстояния раковин для ванной >>>

Керамическая плитка для стен

Варианты кафельной плитки для облицовки стен отличаются не только типовыми размерами, но и формой. Так на рынке отделочных материалов присутствуют коллекции в квадратном или прямоугольном исполнении. Если говорить о размерах, всё выглядит довольно неординарно, поскольку некоторые производители идут на довольно смелые эксперименты и предлагают рынку широкий размерный ряд.

“Экзотику” мы оставим за рамками данной статьи и попробуем определить базовые размеры, которые вы обязательно найдете в ближайшем строительном магазине.

Квадратные формы

К стандартам можно отнести настенную плитку, размером в мм:

Прямоугольные формы

Для прямоугольных стеновых изделий стандартным считается размер 200*300 мм. При этом могут применяться и такие типоразмеры:

Оптимальная толщина настенной плитки – от 4 до 9 мм.

Стандарты кафеля для пола

Форма плитки для облицовки пола чаще имеет квадратную форму. Здесь пальма первенства принадлежит следующим стандартным размерам:

Помимо этого, могут использоваться напольные изделия со сторонами:

Квадрата: 150*150, 200*200 и 250*250 мм.

Прямоугольника: 100*200, 150*200, 150*300, 200*300, 300*400.

Пятигранника: 86,5*150, 98*170, 115*200.

Шестигранника: 150*173, 170*196, 200*230.

Треугольника: 58*83, 68*97, 83*118, 98*139.

Оптимальная толщина половой плитки составляет 8-11 мм.

Виды раскладок

Плитка больших размеров

Крупноразмерные изделия подходят для отделки любых помещений. От стандартных моделей такая плитка отличается не только площадью, но и толщиной.

Плитка больших размеров может быть квадратной и прямоугольной формы, поэтому здесь можно выделить такие стандарты:

Толщина таких изделий обычно варьируется в пределах 9 мм и выше.

Какой размер будет оптимален для ванной комнаты

При облицовке ванной комнаты керамической плиткой, существует ряд нюансов. В частности:

Чтобы кафель хорошо смотрелся, настенное покрытие лучше делать глянцевым, а напольное – матовым.

Плитка тёмного оттенка должна укладываться на пол и нижнюю часть стен. Оставшееся пространство отделывается в более светлой цветовой гамме.

Не рекомендуется использовать плитку с крупным рельефным рисунком: возникнут сложности при выведении угловых стыков.

Многие предпочитают отделывать стены ванной комнаты крупноразмерной плиткой, но такой формат смотрится непрезентабельно, возникают сложности с обустройством потайных люков. Поэтому крупную плитку лучше укладывать на пол, а для оформления стен выбрать такие размеры:

Отдавать предпочтение стоит горизонтальной раскладке: это поможет исключить узкую подрезку краёв.

Габаритные размеры фартука из плитки для кухни

Кухонный фартук – это декоративный элемент, выполненный из керамической плитки. Предназначение фартука: защита финишной отделки стен от загрязнений. Чтобы этот элемент полностью справлялся со своей функцией, нужно уметь правильно определять его размеры.

Ширина кухонного фартука подбирается произвольно, в зависимости от расстановки кухонной мебели (плиты, мойки), а высота подбирается по размерам нижних модулей и навесных шкафов.

Например: столешница имеет высоту 90 см, в этом случае расстояние до навесных модулей должно соответствовать 110 сантиметрам. Учитывая, что фартук должен заходить с захлёстом, оптимальная высота составит 112 см. Если кухня выполнена по стандартным размерам (высота модулей 85 см), оптимальная высота фартука составит 117 сантиметров.

Как правильно подобрать плитку по размеру

Это один из ключевых моментов отделочных работ. Большинство жилых помещений не может похвастаться однотипными размерами, поэтому стоит уделять внимание не только цветовым решениям, а также размеру и форме плитки.

Не секрет, что правильно подобранная керамика может не только визуально расширить внутреннее пространство, но и разграничить помещение на зоны комфорта.

В частности, не всегда уместно отделывать маленькие комнаты (ванну, туалет) плиткой большого размера. Керамика со сторонами квадрата 100*100 или 50*50 не будет смотреться.

Здесь лучше отдать предпочтение небольшим типоразмерам или использовать мозаичную плитку.

Чтобы зрительно увеличить высоту потолка, можно вертикально выложить стены керамикой, размером 20*30 см. Для разделения помещения на зоны, используются различные оттенки, бордюры и фризы.

Лючок сантехнический под плитку: размеры, особенности

В санузлах обычно устанавливаются счётчики, поэтому вопрос: «Как обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, не портя внешней отделки?» звучит весьма актуально. Оптимальным вариантом, будет установка скрытого сантехнического (ревизионного) люка, который не будет выделяться на общем фоне.

Скрытый люк-невидимка

Конструкция скрытого смотрового лючка состоит из нескольких основных элементов:

Рама и дверца – обычно выполнены из алюминия, обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами.

Установочные петли и узлы регулировки.

Такие технологические люки внешне не выделяются на фоне отделки помещений: отсутствует ручка, петли не видны. Чтобы открыть люк-невидимку, нужно нажать на его центр, сработает магнитный замок и доступ к счётчикам и трубам будет открыт

Как подобрать люк под размер плитки

Определение размера люка-невидимки под уже купленную плитку состоит из нескольких этапов. В частности:

Нужно высчитать, сколько плиток потребуется, чтобы полностью закрыть дверцу.

Учитывается, что размер дверцы должен быть меньше площади плиток.

Выступающая за пределы крышки керамика не должна занимать более 40%.

При определении размера учитывается только число целых плиток: резаные и подогнанные элементы лишат потайной люк статуса невидимости.

Керамическая плитка
Информационный портал про загородное строительство. Только актуальная информация про недвижимость, схемы монтажа, описание материалов, сравнительный анализ технологий, поделки своими руками. Полезно каждому владельцу собственного дома или коттеджа.

Источник: bydom.ru

krasimsteny.ru

Толщина керамической плитки для стен при укладке

Толщина плитки – достаточно важный параметр и во время ремонта его необходимо учитывать. Также немаловажной является и толщина слоя плиточного клея.

Эти характеристики оказывают влияние на свойства покрытия, его прочность и срок эксплуатации.

В данной статье будет подобно изучена оптимальная толщина керамической плитки для стены, а также рассмотрены варианты клеящих растворов для отделки стен таким покрытием.

Характеристики керамической плитки

Оптимальным решением для укладки на стену в ванной или кухню является керамическая плитка. Она имеет привлекательный внешний вид и хорошие показатели прочности и качества. Покрытие не боится влаги и имеет хорошую защиту от механического воздействия. Изготавливается облицовка из экологически чистых компонентов, так что вреда здоровью не нанесет.

Отделка стен плиткой – простая процедура, так что с ней справится даже начинающий строитель. При этом срок эксплуатации покрытия достаточно большой, при соблюдении технологии укладки материал может прослужить больше 10-ти лет.

Стоимость материала также находится на приемлемом уровне, за счет чего отделка имеет достаточно высокую популярность.

Размеры плитки

Толщина плитки во многом зависит от типа покрытия, и для какой поверхности она будет использована, поэтому этот фактор является крайне важным при выборе материала.

Укладка кафельной плитки не отличается особой сложностью, главное, разобраться с технологией процесса.

Немаловажным фактором при такой работе является толщина материала. Именно она оказывает влияние на прочность и срок эксплуатации покрытия. Продукция от разных изготовителей может иметь разные размеры.

Наиболее распространенным решением является плитка. Максимальная толщина отделки может достигать 250 мм, но она встречается довольно редко и используется только для облицовки пола в промышленных постройках.

Специалисты в строительном деле утверждают, что, чем больше толщина, тем более высокую прочность имеет материал. Слишком тонкие экземпляры достаточно легко повредить. Однако размер покрытия также влияет и на его стоимость.

Перед облицовкой стен кафелем рекомендуется тщательно изучить упаковку с материалом. Зачастую изготовители указывают на ней оптимальную толщину и вид клеящего раствора, который лучше всего подойдет для укладки.

При соблюдении всех рекомендаций получится привлекательное плиточное покрытие с высоким качеством и защитой от механических повреждений. В следующей таблице можно увидеть размеры и характеристики разных видов кафеля.

Оптимальная толщина настенной плитки

Толщина кафеля для стен гораздо меньше, чем для пола. Этот параметр может варьироваться от 4 до 10 мм. При этом облицовка будет иметь высокий уровень прочности.

При использовании более тяжелого покрытия укладывать его будет гораздо сложнее, кроме того, увеличится вес облицовки.

Также понадобится гораздо больше клея для плитки, и нет гарантии, что материал прослужит достаточно долго.

Для стен толщина клея при укладке плитки может варьироваться от 3 до 5 мм. Этот параметр зависит от количества дефектов на поверхности и веса самой отделки. Более тяжелое покрытие требует больше клея на стену.

Особенности клеевых растворов

Также на количество клея влияет вид состава. Существует 3 разновидности плиточного клея:

1. Цементный. Стандартная смесь имеет в своем составе цемент, песок и специальные добавки в виде пластификаторов. В качестве альтернативы может выступать раствор, изготовленный в домашних условиях их цемента, песка и извести. Нанесение такого состава достаточно простое и быстрое.
2. Двухкомпонентный. В состав входит эпоксидная смола и катализатор. Клей имеет высокую плотность, что позволяет обеспечить качественное сцепление плитки со стеной при минимальных затратах раствора.
3. Дисперсионный однокомпонентный. Такие смеси продаются в готовом виде, в их состав входят смоляные добавки различных видов.

При использовании цементного раствора его затраты будут больше в сравнении с остальными смесями, но при этом материал имеет невысокую стоимость, что компенсирует его большой расход.

Максимальная и минимальная толщина клея

Приклеить плитку можно с разным расходом раствора, но существуют определенные пределы. Чтобы надежно зафиксировать отделку, необходимо придерживаться минимальной и максимальной толщины.

Минимальный расход смеси рассчитывается индивидуально в зависимости от размера кафеля. Для небольших изделий клей наносится слоем не более 2 мм. Если покрытие более массивное, наподобие керамогранита для пола, можно использовать слой до 5 мм.

Максимальная толщина может значительно отличаться. Увеличение клея необходимо, если плитка укладывается на неровную поверхность с большим количеством дефектов, а использование дополнительных материалов для выравнивания не планируется.

Что делать, если толщина плитки разная можно ознакомиться в следующем видео:

При такой обработке на стенах отмечаются все неровности, и клей выводится под самую высокую точку. Впадины и ямки на поверхности заполняют раствором. Для настенной укладки плитки с клеем максимальная толщина раствора не должна превышать отметки в 10 мм. Дальнейшее увеличение количества клея может привести к ухудшению сцепления и лишним затратам.

Как видно из статьи, толщина кафеля и раствора для его монтажа – крайне важные параметры. Именно от них зачастую зависит результат и качество ремонта.

moyastena.ru

Толщина кафельной плитки для стен

Толщина плитки на стену

Толщина плитки – достаточно важный параметр и во время ремонта его необходимо учитывать. Также немаловажной является и толщина слоя плиточного клея.

Эти характеристики оказывают влияние на свойства покрытия, его прочность и срок эксплуатации.

В данной статье будет подобно изучена оптимальная толщина керамической плитки для стены, а также рассмотрены варианты клеящих растворов для отделки стен таким покрытием.

Характеристики керамической плитки

Оптимальным решением для укладки на стену в ванной или кухню является керамическая плитка. Она имеет привлекательный внешний вид и хорошие показатели прочности и качества. Покрытие не боится влаги и имеет хорошую защиту от механического воздействия. Изготавливается облицовка из экологически чистых компонентов, так что вреда здоровью не нанесет.

Отделка стен плиткой – простая процедура, так что с ней справится даже начинающий строитель. При этом срок эксплуатации покрытия достаточно большой, при соблюдении технологии укладки материал может прослужить больше 10-ти лет.

Стоимость материала также находится на приемлемом уровне, за счет чего отделка имеет достаточно высокую популярность.

Размеры плитки

Толщина плитки во многом зависит от типа покрытия, и для какой поверхности она будет использована, поэтому этот фактор является крайне важным при выборе материала.

Укладка кафельной плитки не отличается особой сложностью, главное, разобраться с технологией процесса.

Немаловажным фактором при такой работе является толщина материала. Именно она оказывает влияние на прочность и срок эксплуатации покрытия. Продукция от разных изготовителей может иметь разные размеры.

Наиболее распространенным решением является плитка. Максимальная толщина отделки может достигать 250 мм, но она встречается довольно редко и используется только для облицовки пола в промышленных постройках.

Специалисты в строительном деле утверждают, что, чем больше толщина, тем более высокую прочность имеет материал. Слишком тонкие экземпляры достаточно легко повредить. Однако размер покрытия также влияет и на его стоимость.

Перед облицовкой стен кафелем рекомендуется тщательно изучить упаковку с материалом. Зачастую изготовители указывают на ней оптимальную толщину и вид клеящего раствора, который лучше всего подойдет для укладки.

При соблюдении всех рекомендаций получится привлекательное плиточное покрытие с высоким качеством и защитой от механических повреждений. В следующей таблице можно увидеть размеры и характеристики разных видов кафеля.

Оптимальная толщина настенной плитки

Толщина кафеля для стен гораздо меньше, чем для пола. Этот параметр может варьироваться от 4 до 10 мм. При этом облицовка будет иметь высокий уровень прочности.

При использовании более тяжелого покрытия укладывать его будет гораздо сложнее, кроме того, увеличится вес облицовки.

Также понадобится гораздо больше клея для плитки, и нет гарантии, что материал прослужит достаточно долго.

Для стен толщина клея при укладке плитки может варьироваться от 3 до 5 мм. Этот параметр зависит от количества дефектов на поверхности и веса самой отделки. Более тяжелое покрытие требует больше клея на стену.

Особенности клеевых растворов

Также на количество клея влияет вид состава. Существует 3 разновидности плиточного клея:

1. Цементный. Стандартная смесь имеет в своем составе цемент, песок и специальные добавки в виде пластификаторов. В качестве альтернативы может выступать раствор, изготовленный в домашних условиях их цемента, песка и извести. Нанесение такого состава достаточно простое и быстрое.
2. Двухкомпонентный. В состав входит эпоксидная смола и катализатор. Клей имеет высокую плотность, что позволяет обеспечить качественное сцепление плитки со стеной при минимальных затратах раствора.
3. Дисперсионный однокомпонентный. Такие смеси продаются в готовом виде, в их состав входят смоляные добавки различных видов.

При использовании цементного раствора его затраты будут больше в сравнении с остальными смесями, но при этом материал имеет невысокую стоимость, что компенсирует его большой расход.

Максимальная и минимальная толщина клея

Приклеить плитку можно с разным расходом раствора, но существуют определенные пределы. Чтобы надежно зафиксировать отделку, необходимо придерживаться минимальной и максимальной толщины.

Минимальный расход смеси рассчитывается индивидуально в зависимости от размера кафеля. Для небольших изделий клей наносится слоем не более 2 мм. Если покрытие более массивное, наподобие керамогранита для пола, можно использовать слой до 5 мм.

Максимальная толщина может значительно отличаться. Увеличение клея необходимо, если плитка укладывается на неровную поверхность с большим количеством дефектов, а использование дополнительных материалов для выравнивания не планируется.

Что делать, если толщина плитки разная можно ознакомиться в следующем видео:

При такой обработке на стенах отмечаются все неровности, и клей выводится под самую высокую точку. Впадины и ямки на поверхности заполняют раствором. Для настенной укладки плитки с клеем максимальная толщина раствора не должна превышать отметки в 10 мм. Дальнейшее увеличение количества клея может привести к ухудшению сцепления и лишним затратам.

Как видно из статьи, толщина кафеля и раствора для его монтажа – крайне важные параметры. Именно от них зачастую зависит результат и качество ремонта.

Какие размеры керамической плитки есть для облицовки стен ванной комнаты: стандартные и нет, практичные и наиболее прочные варианты

В вопросах декорирования стен, плитка по-прежнему занимает одни из лидирующих позиций среди отделочных и декорирующих материалов. На современном рынке строительных материалов можно отыскать плитку с различными характеристиками, формой и размерами.

Плитка и её размеры

В случае, когда было принято решение декорировать стены либо пол помещения при помощи плитки, одним из важнейших вопросов, является выбор её размера. Умело подобрав размер кафеля можно не только обеспечить долговечную и надежную отделку стены, но и улучшить её эстетические качества, одновременно визуально преображая всю комнату.

Можно ли определить размеры

Размеры кафельной плитки подчинены известной регламентации. Вариаций размеров существует большое количество и их именуют форматами. Основными величинами выступают длина и ширина изделия, но не менее важным показателем является толщина.

Напольная кафельная плитка, как правило, крупнее той, что крепится на стены и может быть использована для декорирования стен, а вот обратный обмен недопустим в связи с хрупкостью настенных образцов. Номенклатура настенных кафельных изделий находится в диапазонах от 75х150мм до 300х900мм, а напольных от 150х150 мм до 1000х1000мм.

Предполагаемый размер плитки определяется исходя из площади помещения и обрабатываемой поверхности, уровня выровненности поверхностей, а также габаритов иных объектов располагаемых в помещении.

Каких размеров бывает керамическая плитка для полов

Рассматривая вопрос о размерах керамической плитки для полов, следует учитывать, что выбор осуществляется исходя из некоторых критериев, к примеру, размеров помещения. Наиболее универсальным позиционируется вариант керамического напольного покрытия с габаритами 20 на 20 сантиметров в каждой штуке. Среди прочих конфигураций можно отметить такие варианты в сантиметрах:

Для кухни

Облицовка стен кухни керамической плиткой является бюджетным и надежным вариантом придать помещению комфорта и уюта, не утрачивая при этом эстетические качества. Традиционно, для кухни используется кафель не больших размеров, особенно, если сами размеры помещения не велики. Рекомендованная толщина составляет 5 мм, также следует проследить, чтобы поверхность изделия была покрыта защитным слоем эмали, который предохранит облицовку от всевозможных кухонных загрязнений.

Для ванной

Керамическая облицовка для ванной комнаты должна соответствовать площади комнаты. В случае, когда это маленькое помещение, то и облицовка должна быть из маленьких фрагментов, чтобы создавалось визуальное ощущение, что сама комната больше. Соответственно, чем больше площадь комнаты, тем большего размера частицы облицовки применяется .

Зачастую применение в ванных комнатах находит прямоугольная керамическая облицовка с форматом 20х25 сантиметров, а ещё 20х40 и 20х60. По ориентации они могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально.

Какие бывают размеры плитки из керамики для стен

Прежде всего, размеры плитки из керамики для стен определяются исходя из формы, которая может быть прямоугольной либо квадратной. Стандартные конфигурации изделия из керамики для стен это 150 на 150 миллиметров.

Среди прочих соотношений параметров в миллиметрах можно выделить такие:

Габариты для ванной и кухни

Для ванной комнаты и кухни свойства материалов определяются для каждого помещения индивидуально. Помимо габаритов на выбор влияют также требования к техническим характеристикам:

• влагостойкость;
• устойчивость к загрязнениям;
• устойчивость к образованию грибка.

Какие бывают форматы для коридорчика

Керамическая облицовка для коридора и прихожей должна быть износостойкой, а также устойчивой к загрязнениям, поскольку это наиболее часто посещаемое и загрязняемое помещение. Она также не должна быть скользкой. Для пола коридора допустимо применять наиболее толстые и прочные вариации продукций среди предлагаемых на рынке.

Какая бывает толщина керамической плитки

Толщина керамической плиточки — важный параметр, который следует учитывать при выборе материала для облицовки. Толщина изделия влияет не только на технические характеристики, но и на визуальное восприятие.

Также от толщины зависит и долговечность материала для облицовки, а соответственно и самой облицовки стены. Более тонкая плитка сильнее подвержена образованию трещин и иным деструктивным воздействиям.

Толщина настенной плитки из керамики, как правило, меньше, нежели у напольной. Для облицовки стен применяются варианты с толщиной находящейся в диапазоне от четырех и до девяти миллиметров. Универсальным считается вариант с толщиной в 7 мм, поскольку с ростом толщины изделия, увеличивается масса и расход клея при монтаже, а также стоимость устанавливаемая производителем.

Какая должна быть толщина облицовочной плитки в ванной для стен

Выбор толщины облицовочного слоя для стен в ванной комнате, осуществляется исходя из размеров самой комнаты, которые непосредственно влияют на выбор материалов облицовки. Не рекомендуется использовать плитку с толщиной более 8 миллиметров, но и менее 3 мм. Стоит не забывать о том, что с ростом толщины изделия растёт не только его прочность, но и стоимость.

Толщина для пола

Напольная керамическая плитка, как правило, значительное толще, нежели настенная. Обуславливается это тем, что плитка на полу воспринимает большую нагрузку, а потому требует определенных прочностных качеств, которые определяются, в том числе показателем толщины изделия.

Среди распространенных усредненных значений можно назвать диапазон от 6 и до 12 миллиметров толщины. Однако известны вариации изделий с толщиной от трёх и до двадцати пяти миллиметров. В продаже, как правило, затруднительно отыскать варианты выше 12 мм толщиной, но для обыкновенных квартирных и домовых нужд, больше и не требуется.

Влияет ли размер на качество

Не нужно быть строительным экспертом или знатоком точных наук, чтобы осознавать закономерность зависимости размеров плиточки и степени её хрупкости. С ростом габаритов изделие становится более подвержено различным деструктивным воздействиям и при механических повреждениях окажет минимальное сопротивление. В большинстве случаев этот недостаток пытаются сгладить путем увеличения толщины изделия, однако же, при этом увеличивается масса, что также может повлечь негативные последствия.

Ознакомившись со статьей, становится, очевидно, что правильный выбор размера кафеля является не менее важным процессом, нежели правильный монтаж. Именно эта характеристика во многом определяет свойства как отдельно взятого изделия, так и всего стенного либо же напольного покрытия.

Полезное видео

Размеры керамической плитки для стен

Прежде чем приступить к облицовке поверхностей керамической плиткой, необходимо обратить внимание не только на ее эксплуатационные характеристики, но и на размерные данные.

Ведь именно от правильно подобранного размера отдельных плиточных элементов зависит конечный результат облицовки.

Размеры керамической плитки для стен диктуют выбор плана соответствующей раскладки, чтобы избежать излишней обработки плиток.

На что следует обратить внимание при выборе керамической плитки:

• габаритные показатели;
• толщина изделия;
• качество нанесенного рисунка на поверхность;
• соответствие ISO .

При проведении отделочных работ важно определить наиболее оптимальные размеры кафельной плитки для помещения.

Благодаря широкому выбору размерных параметров керамической облицовочной плитки, можно подобрать удачный вариант для любого помещения.

Типовые стандарты керамической плитки

Стандартные размеры керамической плитки для стен устанавливаются в пределах 150х150 мм. И именно от установленных габаритов производятся другие вариации.

Например, 25х150, 75х150, 100х150 или 150х200, 150х900. Мировые производители выпускают образцы кафельной плитки для стен и других уникальных размеров. Некоторые из них могут доходить до параметров плитки, предназначенных для отделки пола.

Не менее актуальной является толщина керамической плитки для пола или толщина настенной плитки. Стандартная толщина плитки для пола варьируется в пределах 6 – 11 мм.

Если же речь идет о керамогрантите , то толщина элементов может доходить до 14 мм. Современные дизайнеры любят совмещать плитку разных размеров, сочетая мелкие элементы с крупными, в результате чего можно получить интересные вариации раскладки.

Поэтому толщину материала следует уточнять заранее, чтобы укладка плит была на одном уровне относительно подготовленного основания.

Как правильно подобрать размерные габариты плитки

Активное развитие рынка привело к многообразному производству керамической и керамогранитной плитки для облицовки поверхностей.

Особой популярностью пользуется прямоугольная вытянутая форма, стилизованная под древесную доску. Размеры таких вариаций плитки могут доходить до 14х120 см.

Сложность выбора заключается не только в нанесенных на плиту рисунков и узоров, но и в качестве предлагаемого материала.

Практически все крупные производители предлагают кафельную продукцию для отделки поверхностей с сертификацией ISO (10545), что говорит о мировой стандартизации.

Вторым по значимости критерием при выборе керамической плитки является площадь помещения. Если помещение небольшого размера лучше использовать плитку, которая не будет смотреться громоздко.

Дополнительно для эффективного визуального расширения пространства используются специальные вариации и схемы выкладки элементов.

Оптимальная толщина кафельной плитки для стен не должна быть менее 4 мм. При этом не стоит забывать о ширине зазора между элементами.

Стандартная ширина зазора составляет 2 мм при использовании средних размеров плитки. При мозаичной кладке размер зазора должен быть не более 1 мм. Зазоры более 2 мм используются только при укладке крупногабаритной плитки.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, с чего лучше начинать укладку плитки: с пола или стен?

На что влияет толщина керамической плитки?

Толщина керамической плитки – немаловажный показатель, на который потребители при выборе изделия нечасто обращают внимание. И зря, так как данный параметр во многом влияет на физико-механические характеристики плитки. От толщины напрямую зависит прочность изделий: чем она толще, тем долговечнее будет срок её эксплуатации. На тонкой плитке большого формата быстрее образуются трещины, поэтому желательно выбирать утолщённые варианты.

Структура керамической плитки для пола

В зависимости от применяемого для изготовления материала керамическая плитка может быть:

Степень пористости плитки зачастую можно даже определить на глаз. Тонкокерамические плитки с плотным стекловидным корпусом имеют на изломе однородную и гладкую структуру. Изделия с пористым корпусом отличаются крупнозернистым строением. Определить степень пористости можно с помощью обычной воды. Если материал опустить в жидкость, то можно увидеть, насколько быстро она будет впитывать воду. Чем больше жидкости поглотит плитка, тем более пористой она является.

Примечательно, что поры в корпусе плитки отличаются разной формой и системой сообщений. Исходя из этого показателя, плитки бывают:

• с открытой поверхностью;
• с закрытой поверхностью, когда поры не достигают поверхности плитки.

Открытая пористость напрямую влияет на степень водопоглощения плитки, которая определяется количеством, формой и характером распределения пор.

Существуют разновидности плитки (например, котто), отличающиеся низким уровнем водопоглощения. При спиралевидных порах плитки, изготовленной методом прессования, поглощение воды происходит по всей толщине плитки. При широких порах вода впитывается, главным образом, только наружными слоями.

Водопоглощение определяет многие технические и эксплуатационные характеристики керамической плитки, а потому является классифицирующим свойством. Оптимальный показатель впитывания воды составляет максимум 16%.

Изделия с показателем в 3% считаются морозостойкими. У глазурованной плитки степень водопоглощения касается только основы, но не глазури. Для наружных облицовочных работ и пола выбирают плитку с плотной (тонкокерамической) структурой, так её степень водопоглощения будет минимальной, а значит – плитка прослужит максимальный срок. Самый прочный и устойчивый образец с наименьшим показателем впитывания воды – это керамогранит (0,5%). Далее следуют клинкер и монокоттуры.

Напротив, пористая структура легко поглощает воду, которая просачивается в нижний слой и собирается в швах. При понижении температуры вода замерзает и расширяется, разрушая плитку.

Именно поэтому такую плитку не рекомендуется использовать для наружной облицовки и отделки ванных и кухонных помещений. Наиболее высокий показатель водопоглощения у таких разновидностей плитки, как: майолика, фаянс и коттофорте.

Для облицовки фасадов здания лучше всего подходит клинкерная плитка под кирпич. Такая отделка украсит фасад любого строения, преобразит старые, обветшалые здания.

Эксплуатационные характеристики

Единого стандарта для толщины керамической плитки пока не существует. Данный параметр сегодня варьируется в довольно широких рамках. Самыми распространёнными образцами можно назвать плитки толщиной 4-9 мм.

Специализированные типы изделий (к примеру, для кафельных напольных покрытий в промышленных помещениях) могут достигать 25 мм, однако в бытовых условиях такая толщина неприемлема.

В целом прослеживается такая закономерность: чем крупнее формат плитки, тем она толще. Примерная толщина квадратной плитки 150 х 150 мм – 5 мм. Декоративные образцы производятся тоньше на 0,5-1 мм. Плитку толщиной менее 4 мм вряд ли можно где-либо найти, так как при уменьшении данного показателя прочностные характеристики плитки резко снижаются. Она становится ломкой и уязвимой к внешним агрессивным воздействиям.

Существует и обратная закономерность: чем плитка толще, тем – прочнее и дороже.

Выбор толщины и размеров

Толщина настенной керамической плитки, как правило, ниже, чем напольной. Для облицовки стен используют материал от 4 до 9 мм. Плитка толщиной менее 4 мм окажется очень непрочной, толще 9 мм – слишком тяжёлой, и для неё потребуется больше клея. Для заурядного ремонта в ванной комнате или на кухне можно выбирать варианты толщиной 7 мм: это вполне прочный и удобный для монтажа материал, который прослужит достаточно долго.

Для лёгкости укладки важно, чтобы плитка имела ровные края. Применять в бытовых условиях более толстую плитку нецелесообразно, да и невыгодно.

Толщина влияет на вес плитки, а это усложняет процесс проведения отделочных работ. Изделия, превышающие по толщине 9 мм, используются только для особых помещений.

Минимальная толщина напольной керамической плитки – 8 мм. Такая плитка будет пригодна в помещениях с небольшой нагрузкой на пол. В квартирах и домах наиболее оптимальный вариант толщины напольной плитки – 10-11 мм. Но если вы укладываете покрытие в гараже, то лучше воспользоваться плиткой толщиной от 12 до 16 мм.

Толщина плиток у разных производителей

Один из самых популярных производителей керамической напольной плитки – украинская компания Атем. Данный изготовитель предлагает плитку толщиной от 7,5 до 9,5 мм. На толщину изделий влияет также коллекция, к которой она принадлежит. Поэтому стоит обращать внимание ещё и на этот фактор.

Далее упомянем российских производителей: Altacera, Azori, Kerama Marazzi. Компания Azori выпускает плитку толщиной 9 мм с размерами и 333х333 и 505х201. Довольно тонкую для своего размера напольную плитку предлагает Altacera. При размере 418х418 толщина напольных изделий – всего 8 мм.

Немного странный подход наблюдается у маркетологов из Kerama Marazzi, которые для показателя толщины выбирают дробные числа. К примеру, плитка для пола данного производителя размером 302х302 обладает толщиной 7,8 мм, а образцы формата 402х402 – 8,3 мм.

Итальянские производители керамической плитки (CEDIR, Settecento) предлагают достаточно оптимальные варианты для домов и квартир – плитку толщиной 9 и 10 мм.

Разумеется, здесь приведены далеко не все варианты плиток, имеющихся в продаже на территории РФ. Можно найти керамическую напольную плитку толщиной всего в 4-6 мм, также есть и очень «толстые» варианты: 15, 18 и даже 25 мм.

Двойная тюль для гостиной.

Как рассчитать обои на комнату узнаете из этой статьи.

Видео-обзор по видам и толщине керамической плитки

Выводы

Итак, толщина керамической плитки – важный параметр, который необходимо учитывать при выборе изделий для облицовки помещений. От толщины зависят многие эксплуатационные характеристики плитки, важнейшей из которых является её прочность. Данная статья поможет вам определиться с наиболее оптимальными показателями толщины для укладки плитки в домах и квартирах.

Керамическая плитка. Стандартные размеры для ванной, кухни и других помещений

Оглавление:

Облицовка внутренних помещений керамической плиткой — это оптимальное решение для создания оригинального дизайна. Однако такой вариант отделочных работ довольно сложная многоступенчатая процедура, где каждый нюанс играет свою роль. Одним из важных этапов является выбор размера керамической плитки, который зависит от сферы применения отделочного материала.

Ремонт в ванной комнате? Взгляните на типы и габариты унитазов, размеры ванн, узнайте как не лопухнуться при покупке душевой кабины или форму и оптимальные монтажные расстояния раковин для ванной >>>

Керамическая плитка для стен

Варианты кафельной плитки для облицовки стен отличаются не только типовыми размерами, но и формой. Так на рынке отделочных материалов присутствуют коллекции в квадратном или прямоугольном исполнении. Если говорить о размерах, всё выглядит довольно неординарно, поскольку некоторые производители идут на довольно смелые эксперименты и предлагают рынку широкий размерный ряд.

«Экзотику» мы оставим за рамками данной статьи и попробуем определить базовые размеры, которые вы обязательно найдете в ближайшем строительном магазине.

Квадратные формы

К стандартам можно отнести настенную плитку, размером в мм:

Прямоугольные формы

Для прямоугольных стеновых изделий стандартным считается размер 200*300 мм. При этом могут применяться и такие типоразмеры:

Оптимальная толщина настенной плитки – от 4 до 9 мм.

Стандарты кафеля для пола

Форма плитки для облицовки пола чаще имеет квадратную форму. Здесь пальма первенства принадлежит следующим стандартным размерам:

Помимо этого, могут использоваться напольные изделия со сторонами:

Квадрата: 150*150, 200*200 и 250*250 мм.

Прямоугольника: 100*200, 150*200, 150*300, 200*300, 300*400.

Пятигранника: 86,5*150, 98*170, 115*200.

Шестигранника: 150*173, 170*196, 200*230.

Треугольника: 58*83, 68*97, 83*118, 98*139.

Оптимальная толщина половой плитки составляет 8-11 мм.

Виды раскладок

Плитка больших размеров

Крупноразмерные изделия подходят для отделки любых помещений. От стандартных моделей такая плитка отличается не только площадью, но и толщиной.

Плитка больших размеров может быть квадратной и прямоугольной формы, поэтому здесь можно выделить такие стандарты:

Толщина таких изделий обычно варьируется в пределах 9 мм и выше.

Какой размер будет оптимален для ванной комнаты

При облицовке ванной комнаты керамической плиткой, существует ряд нюансов. В частности:

Чтобы кафель хорошо смотрелся, настенное покрытие лучше делать глянцевым, а напольное – матовым.

Плитка тёмного оттенка должна укладываться на пол и нижнюю часть стен. Оставшееся пространство отделывается в более светлой цветовой гамме.

Не рекомендуется использовать плитку с крупным рельефным рисунком: возникнут сложности при выведении угловых стыков.

Многие предпочитают отделывать стены ванной комнаты крупноразмерной плиткой, но такой формат смотрится непрезентабельно, возникают сложности с обустройством потайных люков. Поэтому крупную плитку лучше укладывать на пол, а для оформления стен выбрать такие размеры:

Отдавать предпочтение стоит горизонтальной раскладке: это поможет исключить узкую подрезку краёв.

Габаритные размеры фартука из плитки для кухни

Кухонный фартук – это декоративный элемент, выполненный из керамической плитки. Предназначение фартука: защита финишной отделки стен от загрязнений. Чтобы этот элемент полностью справлялся со своей функцией, нужно уметь правильно определять его размеры.

Ширина кухонного фартука подбирается произвольно, в зависимости от расстановки кухонной мебели (плиты, мойки), а высота подбирается по размерам нижних модулей и навесных шкафов.

Например: столешница имеет высоту 90 см, в этом случае расстояние до навесных модулей должно соответствовать 110 сантиметрам. Учитывая, что фартук должен заходить с захлёстом, оптимальная высота составит 112 см. Если кухня выполнена по стандартным размерам (высота модулей 85 см), оптимальная высота фартука составит 117 сантиметров.

Как правильно подобрать плитку по размеру

Это один из ключевых моментов отделочных работ. Большинство жилых помещений не может похвастаться однотипными размерами, поэтому стоит уделять внимание не только цветовым решениям, а также размеру и форме плитки.

Не секрет, что правильно подобранная керамика может не только визуально расширить внутреннее пространство, но и разграничить помещение на зоны комфорта.

В частности, не всегда уместно отделывать маленькие комнаты (ванну, туалет) плиткой большого размера. Керамика со сторонами квадрата 100*100 или 50*50 не будет смотреться.

Здесь лучше отдать предпочтение небольшим типоразмерам или использовать мозаичную плитку.

Чтобы зрительно увеличить высоту потолка, можно вертикально выложить стены керамикой, размером 20*30 см. Для разделения помещения на зоны, используются различные оттенки, бордюры и фризы.

Лючок сантехнический под плитку: размеры, особенности

В санузлах обычно устанавливаются счётчики, поэтому вопрос: «Как обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, не портя внешней отделки?» звучит весьма актуально. Оптимальным вариантом, будет установка скрытого сантехнического (ревизионного) люка, который не будет выделяться на общем фоне.

Скрытый люк-невидимка

Конструкция скрытого смотрового лючка состоит из нескольких основных элементов:

Рама и дверца – обычно выполнены из алюминия, обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами.

Установочные петли и узлы регулировки.

Такие технологические люки внешне не выделяются на фоне отделки помещений: отсутствует ручка, петли не видны. Чтобы открыть люк-невидимку, нужно нажать на его центр, сработает магнитный замок и доступ к счётчикам и трубам будет открыт

Как подобрать люк под размер плитки

Определение размера люка-невидимки под уже купленную плитку состоит из нескольких этапов. В частности:

Нужно высчитать, сколько плиток потребуется, чтобы полностью закрыть дверцу.

Учитывается, что размер дверцы должен быть меньше площади плиток.

Выступающая за пределы крышки керамика не должна занимать более 40%.

При определении размера учитывается только число целых плиток: резаные и подогнанные элементы лишат потайной люк статуса невидимости.

Крестики для плитки: как выбрать подходящий размер

Крестики для укладки плитки имеют толщину от 1 до 8 мм и различный шаг. Как подобрать оптимальный размер? Здесь нужно руководствоваться двумя критериями: наличием фаски и геометрией сторон.

Чем больше типоразмер плитки, тем шире должен быть затирочный шов. Поэтому перед подбором крестиков, нужно уложить плитку на пол, выставить оптимальный зазор и по нему выбирать крестики.

Чтобы высчитать идеальную толщину, необходимо размер длинной стороны плитки разделить на 100.

Оптимальный размер зубчатого шпателя

Для укладки керамической плитки обычно используются зубчатые шпатели. Благодаря этому инструменту, клей наносится волнообразно, поэтому излишки не выступают за границы площади плитки.

Чтобы добиться такого результата, шпатель нужно подбирать по размеру. В идеале, ширина инструмента должна равняться сторонам плитки, или немного превосходить. Остаётся определить размер зубьев гребенки. Для плитки любой формы отличной от квадрата, можно руководствоваться такой схемой:

Площадь плитки 50-100 см2 – размер зубьев 4 мм.

Площадь 100-400 см2 – размер 6 мм.

Площадь 400-900 см2 – размер 8 мм.

Площадь 900-2 500 см2 – размер 10 мм.

Для неровных оснований и облицовки пола, размер зубьев может отличаться в большую сторону.

Рекомендации по укладке керамической плитки

Чтобы правильно уложить керамику, необходимо соблюдать следующий технологический процесс:

Работа всегда начинается от дальнего угла и выполняется по направлению к двери.

Чтобы упростить процесс, рекомендуется устанавливать маячки и делать разметку.

В неровные углы плитку можно укладывать через специальный пластиковый уголок, который частично компенсирует погрешность поверхности.

На завершающем этапе выкладывается цокольный ряд, который нивелирует все неровности.

После укладки плитки, промежутки заполняются затирочной смесью.

iv-proect.ru

Размеры керамической плитки

Облицовка фасадов позволяет придавать зданиям оригинальный внешний вид, сочетать ее с другими видами отделки, обеспечивать защиту наружных стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Отделка плиткой стен дома несет практический и эстетический смысл. Размеры керамической плитки при этом должны подбираться в зависимости от особенностей дома и архитектурных задач. Помимо декоративных качеств, применение этого материала способно придать строению дополнительную теплоизоляцию.

Причины учитывать размеры плитки при ее выборе

Размеры и варианты керамической плитки
В настоящий момент производители реализовывают керамическую облицовку для фасадов и дизайна интерьера самых разнообразных габаритов и конфигураций. Зачастую такая плитка имитирует камень или имеет сложную форму.

Чтобы создать действительно оригинальный фасад, при выборе размеров элементов облицовки требуется учитывать следующие особенности:

• Крепление мелких элементов на саморезы, а не специальный состав, достаточно трудоемкое;
• Крупные размеры керамической плитки эффектны при ее неравномерном тонировании – так облицовка имеет большее сходство с природным камнем;
• Комбинация элементов различных габаритов со сложной формой (кроме варианта со скругленными краями) позволяет выкладывать неординарные узоры;
• Мелкая плитка может на больших поверхностях теряться и рябить, как на фото;
• Облицовка из крупных элементов монтируется исключительно на саморезы – их применение обеспечивает надежность крепления, ускоряет и упрощает работы;
• Универсальный вариант – стандартная фасадная плитка «под кирпич».

Для создания уникального интерьера потребуется:

• Определение общей стилистики;
• Разработка дизайн-проекта;
• Подбор материалов;
• Разработка проекта раскладки плитки
• Облицовка
• Завершение ремонтных работ.

Вариантов размеров настенной плитки на сегодняшний момент много, при этом минимальный начинается от 1 см, а большого размера уже перевалил за 3 метра. Как вы понимаете плитка маленького формата в основном используется при оформлении помещений. На самом деле не стоит думать, что такой размер для маленьких комнат, он пиксельный, то есть – универсальный, поэтому подходит и для больших пространств и их оформления.

Типовые габариты облицовочных элементов фасадов

Традиционная конфигурация плитки для наружной отделки зданий – «кирпич», обладающая, в отличие от одноименного строительного материала, огромным разнообразием размеров и оттенков. Обычно производители стремятся добиться максимального внешнего сходства с натуральной кладкой.

Какие размеры нужны, определяют в первую очередь архитекторы проекты, утверждают заказчики, подбор выполняют комплектовщики, а поставку товара осуществляют производители или их дилеры.

Стандартные габариты фасадной плитки бывают 240х62 мм и 240х52 мм. В некоторых случаях изготовители предпочитают керамические модели 486х115 мм и 400х71 мм. Как правило, эти размеры соблюдаются большинством производителей – у различных брендов они могут расходиться максимум на несколько миллиметров.

Внимание! Точная величина и расход плитки, включая швы толщиной 10-12 мм, указывается на конкретной упаковке. При выполнении зазоров другого размера между облицовочными элементами требуется учитывать, что материала понадобится иное количество.

Важный момент – принятие в расчет толщины кафеля, так как она влияет на вес отделки и ее износостойкость. Показатель составляет обычно 8-12 мм, но отдельные, в особенности, характеризующиеся высокой прочностью, модели могут отличаться этим параметром в районе 17-19 мм. Данный фактор имеет большое значение, поскольку его увеличение влечет за собой рост нагрузки на фундамент и необходимость в чрезвычайно прочной базе для крепления.

Вариант половой плитки в оформление фасадов используется при оформлении входных групп, размер плитки подгоняют чаще всего под габариты лестницы и ступеней. Чем меньше швов, тем красивее входная группа.

Разновидности плитки для внешней и внутренней отделки

Помимо современных моделей фасадной облицовки, имеющих неординарные формы, существует их несколько традиционных разновидностей. Выбор конкретной керамической плитки зависит от требуемого эффекта наружной отделки здания или помещения.

«Кабанчик» — разнообразие способов укладки

Своим смешным названием этот глазурованный с обеих сторон материал в форме кирпича, возникший в XIX столетии, обязан двум сквозным торцевым отверстиям, внешне напоминающим поросячий пятачок.

Используется традиционно в оформлении ванной комнаты и создает узнаваемый стиль. Для пола задействуют квадратные размеры плитки. Половая плитка «кабанчик» не выпускается, а точнее имеет иное название.

Отличительная особенность – наличие, кроме прямого и диагонального шва, с применением которых укладывается традиционный кафель, таких способов облицовки, как: в разбежку, вертикально, со смещением швов. Типовые размеры керамической плитки составляют от 120х65 мм до 250х100 мм, реже встречаются габариты 285х85 мм, соответствующие кирпичной кладке с учетом швов.

Клинкерная плитка – вариантность форм

Отличительная особенность – возможность производства элементов, обладающих сложной геометрией, что незаменимо при облицовке ступеней, цоколей и бассейнов, оформленных, как на фотографии. Встречается прямоугольная, квадратная, а также мозаичная разновидность. Плитка глазируется в редких случаях, никогда на нее не наносится эмаль, но она встречается со стеклянной поверхностью. Зачастую отделка фасада комбинируется с выполнением мощения дорожек, площадок, ступеней на участке, а также входных зон в дом. Стойкость к истиранию материала аналогична этому свойству мрамора. Стандартные размеры такой керамической плитки – 120х245 мм при толщине 9-25 мм, встречаются габариты 300х148 мм, 300х74 мм, 245х65 мм, а также другие вариации.

Совет! Для облицовки многоэтажных зданий иногда используют фасадные термопанели, оформленные в заводских условиях клинкером. Этот метод позволяет не только декорировать дом снаружи, но и одновременно утеплить его, что сокращает трудозатраты и расходы на строительство.

Плитка «Котто» — дух античности в современной архитектуре

Особенность этого вида керамики – пористая структура, отсутствие покрытия эмалью и необходимость в дополнительной обработке после укладки. Выделяется «Котто» разнообразием форм – она встречается многогранных, треугольных, ромбовидных конфигураций. Плитка традиционно производится в красно-коричневых, розовых и желтых тонах, иногда с декорированием узором или рельефом. Может применяться для внутренней и наружной отделки. К самым распространенным размерам этого вида керамической плитки относятся: 200х400 мм, 300х300 мм, 400х600 мм.

Керамогранит и полимерпесчаник для фасадных работ

Это относительно новые отделочные материалы. Керамогранитная плитка, производящаяся из связующего, крошки гранита и керамзита, обычно имеет довольно крупный размер и используется для максимально быстрого выполнения отделки, может имитировать природные материалы. Устанавливается на клей или обрешетку по утеплителю. Самые популярные габариты – 600х600 мм и 900х900 мм.

Стандартные размеры (в см):

• 30×30;
• 40×40;
• 50×50;
• 60×60;
• 80×80;

Полимерпесчаник наиболее похож на декоративный камень. Материал характеризуется высокой стойкостью к механическим повреждениям, температурным перепадам и влаге. Может изготавливаться своими руками. По размеру наиболее распространенный вид – 320х350х20 мм.

Нюансы выбора фасадной плитки

При разработке проекта дома необходимо учитывать:

• Размеры плитки влияют на визуальное восприятие здания, что особенно актуально для многоэтажных сооружений. Применение элементов разных габаритов способно придать иллюзию объема плоскостям, примеры чего демонстрирует видео.
• Использование крупных элементов керамической облицовки уместно при наличии множества декоративных элементов на фасаде.
• Применение мозаики для создания, к примеру, городского пейзажа – эффектный метод оформления глухой торцевой стены в условиях реконструкции.
• Фасадная плитка может широко использоваться при оформлении кухни и летних помещений: веранд, лоджий, балконов, где ими выполняется облицовка стен или напольный орнамент.

Совет! Керамическая отделка со временем из-за многократного прохождения циклов замерзания/оттаивания имеет свойство терять прочность своего крепления. В результате применение крупных элементов для оформления фасадов, особенно, высотных зданий, может при отсутствии своевременного ремонта представлять значительную опасность для жизни прохожих.

Для напольной плитки заявляются более высокие требования по истираемости, кривизне поверхности и размеру, так называемый ректифицированный калибр плитки наиболее востребован, по отношению к не ректифицированному. Все достаточно просто, край плитки во всей партии товара подрезан в одинаковый размер, такую плитку укладывать просто, не опасаясь, что начнут гулять швы.

Выводы

Размеры керамической плитки для облицовки зданий снаружи имеют большое значение при создании образа здания, зрительно изменяя его масштаб. Габариты элементов отделки должны обязательно учитываться при выборе способа ее крепления – это влияет на срок безопасной эксплуатации здания.

yaplitka.ru

Как найти несущую стену в квартире. Как определить несущую стену

Те, кто решил заняться строительством или выполнить перепланировку в уже возведенном здании, должны знать, что такое несущая стена и чем грозит ее разрушение. Предназначение несущей стены – способность принимать на себя нагрузки от других частей здания, перекрытий и крыши. Чтобы не столкнуться с опасностью разрушения постройки, перед началом работ нужно определить: какие стены несущие и выполнить все намеченные мероприятия, не касаясь данных конструкций.

Стена, несущая груз, несет нагрузку с крыши и верхних этажей вашего дома, а также на любой лишний вес, добавленный людьми и мебелью. Он обеспечивает структурную целостность и делает ваш дом безопасным для жизни. Если стена, несущая нагрузку, повреждена или удалена, вы, вероятно, испытаете провисание полов, потрескавшиеся внутренние стены или еще хуже, ваш дом может рухнуть.

Как построить несущую стену?

В стандартной конструкции с легкими рамами большинство стен в наши дни изготавливаются в другом месте, а грузовые автомобили построены, когда они лежат на боку. Настенные шпильки несущей стены имеют потолочную плиту, прикрепленную болтами к их вершинам, а соответствующая плита пола крепится болтами к их концам. Когда стены собраны, они возводятся и прикрепляются к ним. Накладки на пороги прикреплены к основанию и помогают вести вес.

В чем отличие

Стены – главная структурная часть здания, но не все они способны выдержать нагрузку, поступающую от перекрытий и крыши. Для этой цели каждая постройка оснащена несущими стенами. Разделить пространство в построенном доме помогают перегородки, которые способны выдержать только нагрузку от собственного веса. Такие стены называются самонесущими. Предназначение каждой не несущей стены – выполнение функции разграничителя пространства при необходимости просто выделить отдельное помещение.

Где обычно расположены несущие стены?

Любые догадки о местонахождении ваших несущих стен чрезвычайно опасны, так как вы рискуете разрушить конструкцию, если вы случайно выведете или скомпрометируете неправильную стену. Реноваторы обычно хотят знать, где находятся их внутренние несущие стены, чтобы они могли удалять или изменять внутренние стены. К сожалению, нет жесткого и быстрого руководства по идентификации этих стен — несущие стены могут появляться где угодно в вашем доме и часто не выглядят иначе, чем другие стены.

Внутренние стены, которые проходят перпендикулярно к вашему полу, также часто несущие нагрузку, а некоторые стены могут не иметь нагрузки, но действуют, чтобы скрыть несущие балки. Лучшие способы найти ваши внутренние несущие стены — это обратиться к строительному инженеру или посмотреть, как строители смотрят на первоначальные планы зданий для вашего дома.

Говоря проще, несущие стены – сооружения, на которое что-то опирается. В каждом здании несущие и ненесущие стены играют важную роль, но если несущая – это надежная опора, качественный каркас постройки, то не несущая– перегородка, которую при желании во время перепланировки можно снести, не причинив ущерба зданию. Все стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие. Уже по названию становится понятно, какие из них сооружаются для того, чтобы принять на себя основную нагрузку.

Существуют ли какие-либо правила в отношении несущих стен?

Согласно австралийским строительным нормам, любое удаление или модификация несущей стены должно поддерживаться стальной перемычкой или балкой или ламинированной шпонным шпоном. Размер этого луча будет зависеть от количества его веса. Это должно быть рассчитано до того, как оригинальная несущая стена будет снесена или изменена. Проконсультируйтесь с вашим застройщиком для получения дополнительной информации о правилах, которые применяются к ремонту с несущими стенами.

Открытые планы этажей очень желательны в сегодняшних домах, потому что они могут увеличить возможности для связи и взаимодействия между людьми. Один из способов добиться и увеличить их вместе для друзей и семьи — это устранить препятствия, которые ограничивают визуальную связь и нарушают доступ.

Такая перегородка может быть возведена из:

• кирпича,
• пеноблока;
• газобетона.

В качестве самонесущих стен в панельных домах устанавливаю монолитные плиты. Такие ненесущие стены могут быть использованы для создания дополнительного прохода путем вырезания в них проемов и установки дверей.

Правильно распознать, какие стены являются несущими, значит, успешно провести перепланировку, не нарушая строительных норм и правил, не рискуя создать ситуацию, конечным результатом которой станет разрушение постройки. Снести несущую стену, значит, изменить распределение нагрузки, а это приведет к перекосу здания, обрушению перекрытия и растрескиванию оставшихся капитальных конструкций.

Например, популярный проект ремоделирования для достижения большей кухни — это снять стену между кухней и столовой, которая визуально соединяет пространства и эффективно увеличивает ощущение обеих комнат. Другой способ — снять стену между семейной комнатой и недостроенной гостиной. Это позволяет сделать больше места без добавления.

Но можно ли удалить эту стену, не нанеся серьезного ущерба структуре дома? Стоит ли стена держать что-нибудь, то есть стенная несущая? Что находится внутри этой стены и можно ли ее перемещать, чтобы снять стену? Несущие стены должны быть четко идентифицированы перед началом любого домашнего усовершенствования, которое включает удаление или изменение стены, двери или окна. Определение точек нагрузки и структурных стен в доме требует точной оценки структуры, строительных материалов и осведомленности о местных строительных практиках.

Несущие стены в панельном доме обеспечивают безопасность не только той квартиры, в которой идет ремонт или намечается перепланировка. От их качества и целостности зависит безопасность жилищ, расположенных на нижних этажах. Основное отличие несущих конструкций от самонесущих – толщина стен. Знать отличия недостаточно, нужно уметь правильно определить какая стена несущая.

Эта структурная оценка лучше всего проводить лицензированной фирмой архитектуры или профессиональным инженером. Не пытайтесь это самостоятельно. Несущая стена — это та, которая несет вес и силу конструкции и переносит этот вес на землю. Точки заземления, такие как фундаменты, опоры, колонны и причалы, — это то, что несет вес дома. Некоторые структуры, которые расположены между этими точками заземления, известны как несущие стены, балки, колонны, фермы или перемычки.

Как определить несущую стену в квартире быстро

Конструкция крыши и конструкция второго этажа в значительной степени определяют, где расположены несущие точки. Большинство наружных стен несет некоторую нагрузку на дом, а внутренние несущие стены обычно могут быть параллельны гребню крыши дома и имеют тенденцию двигаться перпендикулярно крамным перекрытиям.

Необходимо точно знать какие стены можно сносить в ходе перепланировки, а какие должны остаться неприкосновенными, при какой толщине допустимо делать в стене проем, а когда такие работы выполнять слишком опасно.

Существуют определенные требования, которые предъявляю к несущим стенам:

1. Прочность и устойчивость.
2. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
3. Высокий уровень тепло-, гидро-, звукоизоляции.

Еще одна особенность несущей стены,благодаря которой отличаются подобные конструкции – равномерное распределение горизонтальной нагрузки, оказываемой плитами перекрытия. Важным критерием прочности, надежности и устойчивости является толщина несущей стены. Это значение установлено для кирпичных, монолитных и панельных внутренних стен.

Структурные стены на двухэтажных домах с двускатными крышами обычно представляют собой центральную стену, параллельную длине дома, а также переднюю и заднюю стены. Однако дом с бетонной крышей предполагает, что все внешние стены являются несущими стенами. Отверстия для лестничных проемов также обычно являются опорными точками. Это очень общие эмпирические правила, и нужно понять, как изначально был построен дом для определения приоритетности структурных точек в доме. Также рассматривается практика местного строительства для определения опорных точек, таких как использование напольных или кровельных ферм, обычный каркасный пиломатериал, изготовленные элементы или их комбинация.

Строгое соблюдение установленных норм облегчает определение несущей стены в любом здании или помещении.

Определение

Узнав, что такое несущая стена, можно понять насколько важным является сооружение данной конструкции в строгом соответствии со всеми существующими нормами и правилами. Такие стены – естественное продолжение самого здания, началом которого является фундамент. Чтобы избежать больших сложностей и неприятностей в процессе осуществления перепланировки нужно знать, как определить несущую стену в квартире. В большинстве случаев достаточно внимательно изучить техническую документацию и определить расположение несущих стен на плане здания. Однако случается так, что плана нет и приходится самостоятельно устанавливать качество и предназначение возведенных конструкций.

Когда сомневаешься, не сокращай это

Могут быть другие несущие стены, которые не столь очевидны для непрофессионала, поэтому оценка на месте специалиста по строительству имеет решающее значение, прежде чем начинать этот проект ремоделирования. Лучше быть в безопасности и оставаться на стороне осторожности и рассматривать каждую стену как несущую, пока она не будет подтверждена профессионалом.

Стенку, несущую нагрузку, можно снять, но необходимо создать новую систему для переноса веса. Самый распространенный способ решить это — создать новую структуру заголовка и столбца, чтобы идти вместо стены. В этом перед картиной стена между столовой и кухней была несущей, но для достижения более просторной кухни планы предусматривали удаление этого барьера.

Особенность возведения панельных зданий заключается в том, что в монолитном доме в качестве опорной конструкции используются железо-бетонные панели. Их толщина составляет от 100 до 200 мм. В роли межкомнатных перегородок выступают конструкции из гипсобетонных панелей, а их толщина не превышает 80-100 мм. Таким образом, измерив толщину стены можно распознавать несущую стену, сносить которую в таком здании категорически запрещается. Несоблюдение установленных правил приведет к неизбежному прогибу и обрушению перекрытия.

Что делать с несущей стеной

Плотницкие трусы Мосби смогли снять стену, установив новую несущую точку, искусно замаскированную под колонну, и перенести груз тяжелого подшипника, искусно замаскированного под софитом с кровельным литьем, в новую точку заземления. Это расположение столбца было выбрано владельцами домов, чтобы колонка в подвале не требовалась для добавления. Перемещение или удаление этого столбца также повлияло на бюджет, поэтому имейте в виду потенциальные затраты в этих решениях.

Таким образом, несущая стена может быть переконфигурирована для размещения нового дизайна интерьера, если идентификация и конструкция выполняются путем создания профессионалов с глубоким пониманием и опытом изменения важных структурных элементов. Мы будем говорить о стенах, которые были здесь до нас. Стены, которые имеют по крайней мере столетие, изготовленные из материалов, собранных каменщики, каменные стены, наводнения или терракоты, дерева сторон. Мы держали известь, слишком дороги для покрытия.

Одним из важнейших показателей является толщина несущих стен в кирпичных домах. Чтобы отличить несущую стену нужно знать ее толщину, но лучше иметь план постройки, на котором отмечены все несущие конструкции. Самонесущие стены в квартире, как правило, значительно тоньше капитальных сооружений. Толщина стен, воспринимающих нагрузку от собственного веса варьируется от 5 см до 400 мм. Такая перегородка может быть возведена из гипсокартона, но чаще это стена, возведенная из кирпича (кладка в полкирпича).

Несущие стены в панельных домах

Каменный шахта в широких швах и наставничества сократить, чтобы получить покрытие. Последний вопрос будет рассмотрен в этой карте около каждой стены, мы можем позволить кажущуюся просто присоединился или же мы должны покрыть это? Этот вопрос будет подготовить к следующей статье: «пальто или оставить его голую стену?».

Ищем несущую в панельном доме

Этот совет лист является первым из серии три. Критерии часто показывают, следует ли стена быть покрыты или если он может остаться голым только что присоединился. Если вам нужен затирки стену, какой тип уплотнения можно рассмотреть? Материалы, которые составляют минометы его первоначальный вид переделки, которые изменили свои свойства и внешний вид. Мы опишем наиболее общие стены в соответствии с этими критериями для того, чтобы вывести какие методы лечения вы можете рассмотреть.

Опытный мастер подскажет как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме, но понять это поможет и размер конструкции. Особенность его заключается в том, что толщина кирпичной стены кратна данному параметру кирпича, плюс толщина сцепляющего слоя и отделочного материала. Таким образом, можно выяснить, какая именно стена находится перед строителями. Толщина перегородки не превышает 380 мм, а для несущей стены данный размер является минимальным. Наибольшая толщина несущей стены в кирпичном доме достигает 640 мм. Особенность данного сооружения заключается в том, что в таких стенах можно делать проем. Это обосновано возможностью обеспечить дополнительное укрепление для поддержания равномерного распределения горизонтальной нагрузки.

Носите полы и крыша Защита внешних элементов: ветер, холод, жара, дождь, проникновений и заслонять вид. Эти функции могут быть воплощены в качества, что ваша стена или нет. Мы рассмотрим наиболее распространенные ситуации, в старых зданиях. Стена там достаточно изоляции, что инерция?

Если стена тяжелая нет никакой изоляции. Его вес составляет инерцию, которая является прохлада летом и холодной зимой. В старых зданиях, как правило, невозможно изолировать от внешней стороны. Вы должны быть изолированы от внутренней части. Это хорошо для второго дома, так как вы будете увеличивать температуру воздуха без нагрева стенок, но это зимой препятствие для основного места жительства. Внутренней изоляции также сократить холодные стенки излучения, фактор дискомфорта в зимний период.

Различить, какие стены можно сносить, а какие категорически запрещено, помогут их параметры:

• от 80 до 380 мм – межкомнатная перегородка, которую можно при необходимости снести;
• от 380 до 510 мм – внутренняя несущая стена, подлежащая сносу при условии качественного укрепления;
• от 510 до 640 мм – наружная несущая стена.

Кирпичные дома или хрущевки строились по конструктивному плану, отличительной чертой которого является наличие 3 продольных несущих стен (на плане зеленый цвет) и поперечных стен, названных диафрагмами жесткости (выделены голубым).

Если стена света в некоторых участках древесины изоляционного наполнителя, он имеет небольшую инерцию, но обеспечивает комфорт более эффективной изоляции, которая является толстым. Функция несущей стены может снижаться по разным причинам. Суставы являются полыми и материалы движущихся. Изменения в структуре: Укладка бетонных полов часто сопровождается двумя ошибками: кровопускание устройств, которые ослабляют определенные стены и удаление балок деревянного настила, который обеспечил связь между противоположными стенками.

Как определить несущую стену

Перегрузка: Добавление этажей, замена полов с бетонными плитами слабо связаны с периметром стен. Новые плохо организованы ягоды: следует приложить усилия, чтобы адаптировать план к ягодам. Сохранение существующих отсеков. Для того, чтобы создать выше или ниже оригинальные окон не меняют нагрузки спусков на поле. Это всегда лучше, чтобы не просверлить бухты в твердых структурных стенах. Предпочитают 2 смежных отсеков, разделенных каменной колонной, а не широкой бухте. В старое здание большие окна, как правило, только на первом этаже, площадь или выше, чем в ширину.

Владельцы квартир, окна которых выходили на торцевую сторону дома, имели возможность соорудить пристройку или даже сделать дополнительное окно. Получить более подробные ответы на все существующие вопросы можно, посмотрев видео.

Приступая к выполнению работ по перепланировке жилья, нужно внимательно изучить план квартиры, на котором указаны размеры и предназначение стен, если возможности ознакомиться с документацией нет, то не стоит принимать ответственных решений, не измерив толщину стен.

Ищем несущую в монолитном доме

Если один роет вблизи земли и распаковывает путь под весом стены. Как правило, трещины возникают сначала в покрытии. Это будет жалить покрытие, чтобы увидеть, если движение также привело к разделению материалов в толщине стенки. Может рассматриваться в целом, не распаковывать землю в области, содержащейся в пределах угла 30 ° от основания стены. Мы стремимся, чтобы выявить и устранить причину структурного движения, прежде чем просить сшить или связать. Мнение инженера требуется выполнять работу, которая не обострить дисбаланс.

Перед тем как задумывать какую-либо перепланировку — расширить помещение, убрать балкон и объединить его со спальной комнатой, сделать — нужно понять, что за стена перед вами. Узнайте, как определить несущую стену внутри дома.

Помните, что демонтаж или частичное разрушение категорически запрещён. В некоторых случаях разрешается делать дверной проём, но всё должно быть по разрешению соответствующих органов.

Перед тем как приступить к поиску несущей стены, попытайтесь найти документы с планировкой здания. В них есть все подсказки, указывающие на ту или . Так, нужно вспомнить, сколько раз проводилась реконструкция здания и проводилась ли она вообще. Во время реконструкций любой уже подвергает сомнению все предыдущие чертежи с первоначальной планировкой здания. Кроме того, иногда реконструкция подразумевает подстройку нового фасада дома. Тогда старые могут стать внутренними.

На многих сайтах предлагаются перепланировок в домах той или иной серии. При этом «творцы» таких архитекторских проектов не всегда учитывают, что внутри дома будет снесено. Безусловно, не всегда частичное разрушение несущей приводит к плачевным последствиям. Иногда проходит 5–10 лет с момента демонтажа, после чего этажом выше начинают покрываться «узорами» из трещин. Здесь всё зависит от возраста здания, его состояния.

В любом случае наиболее простым вариантом того, как определить какая стена несущая, является обращение в профессиональные строительные фирмы. Так или иначе, есть ряд определения несущих стен для домов того или иного типа. Рассмотрим их ниже.

Ищем несущую в панельном доме

Наиболее распространёнными жилыми постройками являются именно дома панельного типа. В зависимости от серии дома расположение несущих разное. В любом случае их значительно больше, чем перегородок. Одним из самых определения является замер толщины. Так, помните, что в основном её значение для перегородок в панельных домах составляет 80–100 мм, а вот несущие могут быть 120, 140, 160, 180 и 200. Замеряя толщину, стоит учитывать и . Его нужно либо удалить в месте замера стены, либо отнять его от полученного результата.

В 80% случаях перегородки панельных домов , а их толщина насчитывает 80 мм. Таким образом, всё то, что тоньше 120 мы приписываем к перегородкам, но если замеры выше указанной цифры, то тогда стены являются несущими. Конечно, может случиться такое, что показатель окажется равным 120 мм. Тогда следует воспользоваться услугами инженеров, разработавших планировку дома. Так или иначе, даже если вы сами определите, что эту стену можно демонтировать, вам потребуется техническое заключение инженеров. Только на его основании допускаются какие-либо перепланировки.

Ищем несущую в кирпичном доме

Теперь поговорим о старых кирпичных постройках. имеют разную толщину в зависимости от количества кирпичей в кладке. Длина стандартного кирпича составляет 120 мм. Швы между кирпичными кладками имеют показатель 10 мм. Таким образом, если она состоит из двух рядов кирпичей, то величина будет рассчитываться так: 120 + 120 + 10 = 250 мм. По дальнейшим подсчётам может быть размером: 380 мм (три ряда по 120 и два шва по 10), 510 мм (четыре ряда по 120 и три шва по 10), 640 мм (пять рядов по 120 и четыре шва по 10).

Теперь объясняем, несущую стену в кирпичном доме. А всё предельно просто: опять же путем замера. Стены в таких домах, разделяющие квартиры, являются перегородками и имеют толщину 250 мм (двойная кладка). Обычные перегородки между комнатами ― либо 80, либо 120. Остальные же стены являются несущими — могут быть 380, 510, 640 и выше.

Кстати, существуют старые дома с деревянным перекрытием. Несущими могут быть даже деревянные перегородки. Первоначально они не выполняли такой функции, но впоследствии стали опорой для полов сверху.

Ищем несущую в монолитном доме

Монолитные дома отличаются огромным разнообразием планировок. Здесь вы можете убедиться наверняка только в том, что перед вами перегородка. Поэтому вам потребуется по возможности найти проект дома, а также в обязательном порядке проконсультироваться с инженером из фирмы-застройщика.

Хотя можете опять же прибегнуть к методу определения несущих стен путём замера толщины. Величина может быть 200, 250, 300 и выше. Замерив её, не спешите делать поспешных выводов. Так, если её толщина менее 200 мм, то это на 99% означает, что вы замерили перегородку. Но если этот показатель, к примеру, равен 200 мм, то это не всегда подтверждает обратное. Дело в том, что монолитные дома предполагают использование пеноблоков, являющихся особым видом перегородок.

Заключение

stroyite.ru

Обозначение несущих стен на плане бти

Возможно ли по документам БТИ определить несущая стена или нет?

Если у вас возникла потребность в ремонте с перепланировкой, то необходимо знать о том, где несущие или не несущие стены в вашей квартире и какие из них можно затрагивать.

Определить не специалисту расположение стен методом оценки по плану БТИ, визуальным предположением, простукиванием, измереним их толщины достаточно сложно. Точнее предположить возможно, но получить точный ответ нельзя.

Опишем далее основные методы определения не специалистом несущих и не несущих конструкций:

1. Документы БТИ
В основном бытует мнение, что все что нужно о квартире можно увидеть из документов БТИ. Данные документы бывают для квартир двух видов

Так вот, поэтажный план в принципе не подходит для анализа конструкций квартиры. Это просто чертеж вашей квартиры и все.
А вот Технический паспорт БТИ может быть несколько более полезен, но полезен только в том случае, если вам интересна площадь помещений.
Кроме того, в нем можно узнать о том, из какого материала построено здание, в каком году и другие технические детали а вот относительно типа стен, ответов в этом документе вы не найдете.

2. Простукивание
Также метод весьме не однозначный. Например в панельных домах есть не несущие перегородки выполненные из бетона (то есть стены «очень сильно крепкие»), причем в них есть и арматура.

3. Измерение толщины
Стена в квартире не бывает «голой». Обычно на стене есть некоторый слой штукатурки. Один сантиметр это стандартный случай, а бывает и больше. Поэтому измерив ее толщину можно на 2-4 см ошибиться и предположить что стена несущая, а на самом деле она может быть не несущей. Поэтому измерять толщину стены необходимо «в чистом» виде, без штукатурных слоев.

Единственным «более-менее» адекватным способом определения конструкции стены является ее вскрытие.
То есть делается отверстие в стене, измеряется тощина стены без штукатурных слоев и сразу появляется понимание из чего стена состоит.

Также прокомментируем почему по плану БТИ сложно определить где несущая, а где не несущая стена и приведем несколько примеров.

Попробуйте по ним определить где несущие а где не несущие стены. В самом конце статьи эти стены на прикрепленных картинках будут описаны.

Здесь представлены только типовые серии по которым «более-менее» с какой то вероятностью можно что то понять и предположить.

По старым же домам либо домам индивидуальных серий ситуации гораздо запутаннее, там даже специалист по перепланировкам проработавший многие годы, не всегда может однозначно определить тип конструкций даже из опыта. «Прикинуть» вероятность может, а однозначно сказать нет.

Итак, ниже планы БТИ по типовым дома, попробуйте определить где несущие а где не несущие стены:

Вы можете видеть отсканированные планы квартир в панельных домах, на некоторых из них несущие стены обозначены более широкими линиями, на других же, все стены изображены одной толщины, что может дать неверное представление об их назначении. Стена между жилой комнатой и кухней в панельных домах, как правило является несущей в то время, как на планах БТИ понять однозначно это не получится.

Дело в том, что инженеры БТИ производят только обмер помещений, то есть их площади, а толщина, назначение и материал внутриквартирных стен их не интересует.

Специалисту может хватить и знания того, квартира какой серии перед ним для того, чтобы понять назначение стены, не специалистам же для уверенности, необходимо обратиться к плану застройщика, на котором штриховкой либо осями отмечены несущие стены, а не несущие перегородки указаны более тонкими линиями.
Иногда же можно встретить и техпаспорт квартиры от застройщика, где описаны все конструкции, но это является большой редкостью.

Так как при перепланировке потребуется разработка проекта перепланировки, то можно переадресовать свой вопрос специалистам, которые и разберутся с тем, в какой стене можно устраивать проемы.

Мы не редко встречаемся с ситуациями, когда к нам приходит собственник с допустим уже сделанным проемом в несущей стене. Причем строители которые «сто-раз-так-делали» уверяли его что стена не несущая и ее можно полностью снести, а они всего лишь делают «маааленький проемчик», а стена оказывается несущей и мы начинаем работу с уже достаточно сложным объектом в которых проем не допустимого размера, не в допустимом по расположению месте и еще не правильно усиленным или вообще без усиления.

Наша компания на протяжении вот уже десяти лет занимается согласованием перепланировок в квартирах и нежилых помещениях, а потому мы можем с легкостью определить несущая ли стена.
Звоните, с удовольствием проконсультируем вас по вашему объекту.

Ответы по расположению несущих стен и не несущих перегородок на картинках ниже:

Условные обозначения на планах БТИ

Когда объект недвижимости, например, многоквартирный жилой дом, вводится в эксплуатацию, то обязательно проводится его инвентаризация, чтобы юридически зафиксировать имеющиеся площади. С этой целью работники Бюро технической инвентаризации обмеряют помещения. А далее, на основе полученных данных, составляют поэтажный план здания.

Однако для согласования перепланировки поэтажный план здания не нужен, достаточно иметь поэтажный план квартиры или того нежилого помещения, которое планируется переделывать. Таким образом можно сказать, что поэтажный план или просто план БТИ – это документ информационно-справочного типа, где с учетом проведенных обмеров представлено реальное состояние квартиры (нежилого помещения).

На плане БТИ приводятся точные размеры комнат и графически отмечены следующие элементы:

• капитальные стены и перегородки;
• балконы и лоджии;
• дверные и оконные проемы;
• сантехнические приборы и кухонные плиты;
• вентиляция.

Все эти элементы имеют на поэтажном плане БТИ условные обозначения.

Виды документов БТИ

Для согласования перепланировок используются следующие разновидности документов, выдаваемых Бюро технической инвентаризации.

Поэтажный план и экспликация

Подробнее о том, что это за документы, как и где их можно заказать, вы можете узнать из отдельной статьи. Здесь лишь отметим, что это самые простые документы БТИ, в которых представлен минимум информации об объекте.

Поэтажный план – это схема объекта, представленная как чертеж со специальными обозначениями. При входе в квартиру на чертеже указан ее номер. Кроме того, на листе имеется штамп отделения БТИ, которое выдало документ. Также поэтажный план БТИ содержит информацию о юридическом адресе здания и этаже, на котором находится помещение, а также дату его последнего обследования.

К поэтажному плану прилагается экспликация, в которой приводится список и назначение всех помещений объекта – жилых и вспомогательных – с указанием их площади и высоты потолков.

Поэтажный план с экспликацией

Таким образом, поэтажный план с экспликацией – это два листа одинакового формата, на одном из которых отражен план помещения в виде чертежа, а на другом таблица с характеристиками комнат и помещений.

Технический паспорт БТИ

Технический паспорт – это документ, который специально разработан для согласования перепланировок.

Технический паспорт с планом БТИ

О нем у нас также имеется отдельная статья. Но если говорить в целом, то это более подробный документ, который, помимо поэтажного плана и экспликации, содержит сведения о доме, где расположено помещение (серия, материал стен и перекрытий, этажность здания, количество квартир, год постройки и т.д.), адресный план и т.п.

Поэтажный план с экспликацией до перепланировки

Это документ используется для узаконивания уже сделанной перепланировки, если незаконно проведенные изменения обозначены в документах БТИ красными линиями. Подробнее об этом читайте здесь.

В целом этот документ похож на поэтажный план с экспликацией, но имеет специальную отметку «до перепланировки» или «до переоборудования».

Поэтажнй план с экспликацией до перепланировки

Любое помещение состоит из конструктивных элементов, имеющих свое название, предназначение, размеры, форму и иные характеристики. На планах БТИ они находят отражение в виде условных графических обозначений, которые не всегда бывают понятны собственникам помещений.

А поскольку каждому, кто решился на перепланировку своей квартиры и хочет сделать ее законно, потребуется иметь дело с каким-то из этих документов, важно уметь разбираться, как и что на них обозначено. Поэтому дальше мы разберем обозначения на планах БТИ.

Описание обозначений на планах БТИ

Сразу отметим, что обозначения БТИ не зависят от разновидности документа. То есть тот или иной элемент чертежа одинаково обозначается и в техпаспорте, и на поэтажном плане.

В первую очередь собственников интересует такой вопрос, как осуществляется обозначение несущих стен на плане БТИ? Многие считают, что на чертеже толстыми черными линиями отмечают капитальные стены, а тонкими – ненесущие перегородки. Но так бывает не всегда.

Поэтому определить по плану БТИ, какие стены несущие, а какие ненесущие, невозможно. Во всяком случае это точно не сможет сделать обыватель самостоятельно, если только обратится за помощью к специалисту.

Если в помещении была выполнена несогласованная перепланировка, о которой стало известно в БТИ, то после проведения необходимых обмеров сотрудником Бюро технической инвентаризации все произведенные изменения на чертеже будут отмечены красными линиями.

Дверные проемы обозначаются следующими образом: в границах линии для обозначения перегородки перпендикулярно наносят две небольшие отметки в виде параллельных черточек. При наличии дверного полотна между ними проводят еще одну параллельную линию, выходящую за границу стены. Именно таково на плане БТИ обозначение двери.

Похожим образом в план помещения вносят информацию о наличии и расположении оконных проемов. Самыми толстыми линиями на чертеже отмечены фасадные стены, на которых окна отмечены двумя параллельными линиями с перпендикулярными ограничениями с двух сторон, показывающих их ширину.

Нумерация и площадь помещения отображаются в виде дробного числа, где числитель номер комнаты, а знаменатель – ее площадь.

Кроме того, на планы БТИ наносится расположение сантехники и кухонных плит в «мокрых» зонах квартиры. Чаще всего, догадаться о том, какие сантехнические приборы обозначены на чертеже, можно по контурам геометрических фигур, их обозначающих. И об обозначении электроплиты на плане БТИ тоже можно догадаться.

Для справки: мебель, холодильник, кондиционер, стиральная и посудомоечная машины, полотенцесушитель, духовка и т.д. никак не обозначены на поэтажном плане БТИ. Также не имеет никаких обозначений в паспорте БТИ материал покрытия полов в помещениях.

Расшифровку обозначений на плане БТИ проще всего привести на конкретных примерах.

Условные обозначения на планах БТИ

Если вам необходимо выяснить условные обозначения БТИ, а также требуется помощь в разработке проектной документации и согласовании перепланировки в государственных органах, наши сотрудники всегда готовы в этом помочь.

Обозначение несущих стен на плане бти

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту. Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.. В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором. Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм. Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д.. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены. Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Как определить несущая стена или нет?

Монолитная несущая стена и не несущая стена из пазогребневых плит

Начинать согласование перепланировки квартиры или нежилого помещения, да и саму перепланировку в целом, следует с определения несущих стен, потому что их затрагивание может привести к плачевным последствиям, в том числе к обрушению здания. Перепланировка несущих стен (частичный демонтаж, устройство проёма и т.д.) согласно статье 26 ЖК РФ должна осуществляться на основании соответствующего проекта перепланировки, согласования его с автором дома и т.д. Несмотря на это в Интернете с каждым днём всё больше распространяются примеры перепланировок (к примеру ivd.ru) , где дизайнеры играючи сносят несущие стены, не обращая внимание на то, что это незаконно и, более того, может привести к нарушению прочности здания. В данной статье мы постараемся подробно ответить на вопросы «Как узнать несущая стена или нет?» и «Как узнать какие стены в квартире несущие?«

Для начала рекомендуем Вам узнать тип Вашего дома и материал его стен на сайте tipdoma.ru по его адресу. Наиболее простой и надежный способ определения несущих стен для непрофессионалов- это померить её толщину.

Определение несущих стен. Как узнать несущая стена или нет?

Оглавление статьи

1. Несущие стены в панельном доме.

В большинстве случаев панельные и блочные дома имеют типовую серию, то есть шифр проекта, по которому они возводились. Для начала определите с помощью этой статьи серию Вашего дома по адресу. Затем найдите описание вашей типовой серии в интернете, у нас на сайте, на сайте застройщика и т.д. В описаниях обычно приведена толщина несущих стен в панельном доме данной серии.

Итак, как определить несущую стену в панельном доме? Для начала Вы можете воспользоваться нашей базой несущих стен типовых серий домов. Там приведены планировки квартир каждой серии с выделением цветом несущих стен.

Второй способ узнать какие стены несущие в панельном доме- это померить их толщину.В общем случае в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм., толщина несущих стен- от 140 до 200 мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80 мм., внутренние стены- железобетонные несущие панели толщиной 140,180 или 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120 мм.

Таким образом, если толщина померенной стены без отделочных слоев окажется меньше 120 мм., то это значит, что она является перегородкой, а если больше- то несущей.

Следует отметить, что отделочные слои стен (штукатурка, обои) могут вносить корректировки в её толщину, однако в панельных домах обычно они не превышают 50 мм. и не оказывают существенного влияния. Правда, если есть возможность, для чистоты замеров штукатурный слой лучше удалить.

Если вы не можете померить толщину стены напрямую (допустим между комнатами), то можно её замерить через «третий размер»:

Толщина стены: s= c-a-b;

Следует отметить, что снос несущей стены в панельном доме недопустим. Это гарантированно приведёт к прогибу или обрушению перекрытия.

2. Как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме?

Толщина кирпичной стены кратна размеру кирпича (120 мм.): 120 мм.+10 мм.(толщина вертикального шва раствора)+120 мм. и так далее.. Таким образом, кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120, 250, 380, 510, 640 мм. и т.д. +отделочные слои. Толщина несущей стены из кирпича начинается от 380 миллиметров и выше. В 90% кирпичных жилых домов внутренние межкомнатные перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 120 и 80 мм. соответственно, межквартирные- 250 мм. из кирпича и 200 мм. из двойных панелей с воздушным зазором. Несущая стена в кирпичном доме может иметь толщины 380, 510 и 640 мм.

Таким образом, если толщина померенной стены в квартире оказалась меньше 380 мм., то она является перегородкой, и наоборот.

Кирпичных домов, строящихся по сериям, намного меньше чем панельных, а потому найти их описание гораздо труднее. Однако большинство кирпичных домов столицы- это хрущёвки и сталинки с очень схожими конструктивными решениями. Рассмотрим их поподробней.

Несущие стены в хрущевке и сталинке.

Итак, какие стены несущие в хрущевке? Какие стены можно затрагивать при перепланировке хрущевки? Все типы жилых хрущёвок представляют собой конструктивную схему с тремя продольными несущими стенами (выделены зелёным) и поперечными стенами-диафрагмами жесткости (выделены синим), которые обеспечивают устойчивость продольных несущих стен (не дают им опрокидываться). Поперечные стены лестничной клетки (выделены голубым ) не только обеспечивают устойчивость продольных несущих стен, но и служат опорой для лестничных маршей, т.е. тоже являются несущими.

Междуэтажные плиты перекрытий опираются либо непосредственно на продольные несущие стены:

Либо на железобетонные поперечные стены и балки прямоугольного сечения (обычно 200х600(h) мм.), которые в свою очередь опираются на продольные несущие стены:

В последнем варианте, а он встречается чаще чем первый, поперечные стены выступают уже не только как диафрагмы жесткости, но и как несущие, так как на них опираются междуэтажные перекрытия.Направление укладки плит бывает видно по рустам (стыкам плит).Обычно под железобетонными балками,чтобы они не бросались в глаза, установлены межквартирные и межкомнатные перегородки.

Планировки квартир, количество комнат, шаг балок и т.д. могут быть самыми различными, но сама конструктивная схема не меняется.

Всё что было сказано выше о хрущёвках, относится и к сталинкам . В сталинках преобладает такая же конструктивная схема с тремя продольными несущими стенами, однако они имеют бОльшую архитектурную выразительность и как следствие более сложные конструктивные схемы лестничных и лифтовых узлов, повороты стен.

Ниже приведены планы квартир в хрущёвках и сталинках с указанием несущих стен и конструкций:
1.

Иногда вместо части внутренней стены (чаще в сталинках) устанавливают кирпичные столбы (колонны), на которые опираются железобетонные балки:

Как видно из представленных материалов в сталинках и хрущёвках довольно часто все внутренние стены являются не несущими перегородками, что очень удобно для перепланировки и полёта дизайнерской мысли.

3. Несущие стены в монолитных домах.

Как определить несущую стену в квартире в монолитном доме? Монолитные дома наиболее разнообразны по своему архитектурному и конструктивному оформлению. В жилых монолитных домах обычно сочетаются и монолитные несущие стены, и колонны, и пилоны (колонны прямоугольного сечения) , и балки и т.д. Часто пилоны бывают “утоплены” в наружных стенах и внутренних перегородках. Толщина несущих стен в монолитном доме обычно составляет 200,250 и 300 мм. Размеры колонн бывают ещё больше.

Таким образом, если вы померили толщину стены и она оказалась менее 200 мм., то это перегородка. Обратное к сожалению не верно. Если вы померили стену и её толщина составила к примеру 200 мм., то это ещё не значит что она несущая, потому что в монолитных домах перегородки могут достигать толщины 200 мм. и более (например, из пеноблоков).

Если у Вас монолитная новостройка, то наиболее простой способ узнать исчерпывающую информацию о несущих стенах Вашей квартиры- это попросить в управляющей компании или отделе продаж план вашего этажа из архитектурного раздела проекта здания (“рабочку”):

Обычно это бывает не сложно, а на самом плане отчетливо видны внутренние несущие стены, перегородки, размеры. Несущие стены обычно выделяются отдельной штриховкой.

Если квартира находится в новостройке и её отделка ещё не выполнена, то какие стены являются несущими можно определить при визуальном осмотре. Несущие стены в таких зданиях выполняются из монолитного железобетона, который внешне легко отличим от кирпича, пеноблоков и других материалов, из которых выполняются перегородки и не несущие стены. Также на несущих стенах в таких домах отчетливо видны зачеканенные раствором отверстия, которые остались от стяжек опалубки при возведении стены.

4. Как обозначаются несущие стены на плане?

Многие, задают нам вопрос: «Как определить несущие стены на плане?». К сожалению, не существует какого-то специального обозначения несущих стен на чертежах. Если это архитектурно-строительный план из рабочего проекта на здание (пример приведен на рисунке выше), то несущие стены выделяются одинаковой штриховкой. Несущие стены на плане БТИ или на обычных планах из интернета обычно показываются большей толщины, чем перегородки, но далеко не всегда. Стена в таких планах может быть нарисована тонкой, а по факту являться несущей. Поэтому не советуем Вам полагаться в этом вопросе на сомнительные планы. По плану квартиры определить несущие стены может только опытный специалист. который видел уже ни одно такую квартиру и знает их конструктивные особенности.

Безусловно, есть и другие признаки определения несущих конструкций, однако они требуют уже определенных знаний, опыта и навыков в строительстве, а потому здесь не приведены. Надеюсь, эта статья оказалась Вам полезной. Напомню, что Вы всегда можете задать нам свой вопрос в соответствующей рубрике.

5. Можно ли трогать несущие стены?

Ниже мы вкратце рассмотрим те работы, которые можно и нельзя проводить с несущими стенами при перепланировке.

5.1. Можно ли снести несущую стену в квартире?

Демонтировать целиком несущую стену в доме любого типа категорически запрещается в соответствии с пунктом 10.3 Приложения № 1 Постановления Правительства Москвы №508. Во-первых, такой демонтаж приведет к существенному нарушению прочности, устойчивости и безопасности использования всего здания целиком. Во-вторых, такую перепланировку невозможно согласовать, и в случае её выявления придется потратить очень много денег на разработку проектной документации по восстановлению несущей способности такой стены.

5.2. Можно ли перенести несущую стену?

Осуществлять перенос несущей стены запрещено по тем же причинам, что описаны в предыдущем пункте.

5.3. Можно ли сделать проход в несущей стене?

Проём в несущей стене выполнить возможно во многих случаях. Однако при этом необходимо соблюсти множество требований. Возможность такой перепланировки и требования, предъявляемые к ней, мы подробно рассмотрели в отдельной статье.

5.4. Штробление несущей стены.

Выполнять горизонтальные или вертикальные штробы в несущих стенах под электропроводку или трубы водоснабжения запрещено согласно пункту 10.11 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы №508. О штроблении стен можно почитать здесь.

5.5. Сверление несущей стены.

Сверлить несущие стены под установку дюбелей или других элементов крепежа допускается. Допускается даже устройство небольших сквозных отверстий для проводки через стену вентиляции, канализационных труб и труб водоснабжения.

Надеемся, что наша статья ответила на вопрос: «Как узнать несущие стены в квартире?».

С этой статьёй читают

Как согласовать перепланировку квартиры или нежилого помещения?

Проем в несущей стене. Все нюансы.

Незаконная перепланировка. Все аспекты.

Штраф за незаконную перепланировку квартиры или нежилого помещения.

Несущая стена в техпаспорте БТИ на квартиру

«Как понять, какие стены на плане БТИ несущие либо не несущие?».

Если в общем, то короткий ответ – никак не понять. Понять можно, но 100%-го понимания не даст ни один план БТИ.

Почему это происходит?

Потому что БТИ – орган технической инвентаризации, то есть они обмеряют квартиру, но они не отражают на данном плане конструктив здания. То есть у них нет такой функции, они просто люди с рулетками.

БТИшник просто приходит, обмеряет квартиру и отражает текущее положение планировки квартиры на плане БТИ, на котором нет указания несущих и не несущих стен.

Как согласовать самовольную перепланировку?

Как продлить разрешение на перепланировку, читайте тут.

Понять это можно из опыта (мы и так в 99,9% случаев по принесенному плану можем понять, какие стены несущие, а какие нет).

Можно разбить дома на несколько категорий:

• Монолиты. В монолитах все более-менее понятно: в квартире стоит голая поляна, две колонны, и тут, собственно, сильно не придумаешь. Понятно, что эти колонны несут какую-то функцию, значит, они несущие. Там понятный конструктив;
• Если брать старые кирпичные дома, то там половинка на серединку: есть так называемые трехстенки – параллельно друг другу идут три несущие стены (например, в кирпичных пятиэтажках). На плане БТИ они показаны очень толсто – в 3-4 раза толще, чем другие стены. Понятно, что они несущие;
• Если брать панельные дома, в них понять, какая стена несущая, а какая нет, представляет собой большую сложность. Ориентируясь на план БТИ, просто смотря на него, собственнику сделать это невозможно. Есть реальные планы БТИ, и на них отмечены несущие и не несущие стены. Но все они одинаковой толщины, и какие из них несущие, а какие нет, можно понять только из практики работы.

Здесь речь идет о случаях, когда нет дополнительных затрат: рассматривается только план БТИ. Дальше уже надо проводить какие-то действия: допустим, отослать этот план БТИ в другие организации, и там, исходя из опыта, скажут, где несущие конструкции.

Или заказывать техническое заключение. Это документ, который составляется после того, как выезжает проектировщик, исследует квартиру и отображает в документе конструкцию дома.

Есть панельные дома серии 1.515 (девятиэтажная версия) и 2.49. С виду, они очень сильно походи. Только в балкончиках разница. Планировка у них также очень похожа. Но в 1.515 все стены внутри не несущие, а в 2.49 все внутренние стены несущие.

Бывает, что собственник звонит удостовериться и говорит, что строители уже приступили к сносу стен. Им отвечают, что эти стены нельзя сносить, потому что если снести эту стену, потолок упадет на пол. Она полностью несущая, на ней находится перекрытие трех плит. Собственник говорит, что на плане БТИ стены отмечены тонко.

Но БТИ не отражает, несущая стена или не несущая. Оно просто фиксирует, что здесь есть стена, а какой ее конструктив, оно не отражает.

Так что если в процессе ремонта возникает сомнение относительно стены, можете нам позвонить или написать. Мы с удовольствием дадим комментарий по вашему случаю.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

iv-proect.ru

Как понять какая стена несущая? Что за нагрузку она должна нести?

Отличить несущую стену от ненесущей достаточно просто. Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая. . Ненесущая стена — это, в большинстве случаев, обычная внутренняя перегородка дома или квартиры, изготовленная из более легких материалов. Удаление такой стены не может повлечь за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания. В случае, если определение конкретного вида стены все же вызывает затруднения, лучше всегч» проконсультироваться у специалистов.

Если у вас панельный хрущевский дом, то несущая стена — это любая, кроме наружного ограждения, тонкой перегородки ванной комнаты и часто тонких стен кладовок. Все, что имеет толщину от 12 см, является несущей конструкцией. Т. е. в панельном доме это практически любые стены, которые хочется снести. У вас в любом случае на руках должен быть план квартиры, там есть обозначения специальные для несущих стен.

Несущая стена самая толстая, еще можно посмотреть как плиты расположены, если они очень длинные, то несущая стена близка

А ты гвоздь в нее забей, если будет облом то вероятно несущая. =) Еще лучше на проект посмотреть.

перегородки в основном идут в пол кирпича, а капиталки в 2,5 кирпича

несущая это та что стоит на фундаменте а не та что разделяет комнаты

решил сам погуглить. . (интересно стало) Итого: <a rel=»nofollow» href=»http://www.domastroy.com.ua/goodadvice/69-2011-01-31-10-19-34.html» target=»_blank»>www.domastroy.com.ua/goodadvice/69-2011-01-31-10-19-34.html</a> <a rel=»nofollow» href=»http://resog.ru/kak-opredelit-nesushhuyu-stenu/» target=»_blank»>http://resog.ru/kak-opredelit-nesushhuyu-stenu/</a> <a rel=»nofollow» href=»http://studyas.com/index.php/urok-1-iskhodnye-dannye/nesushchie-steny-kvartiry» target=»_blank»>http://studyas.com/index.php/urok-1-iskhodnye-dannye/nesushchie-steny-kvartiry</a>

touch.otvet.mail.ru

Как определить несущие стены в хрущевках и панельных домах

Планируя масштабный ремонт с элементами перепланировки, обратите внимание на материал своих стенок, а также общую планировку помещения – ведь далеко не все их, особенно в панельных домах, допускается убирать. Дабы результаты ремонтных работ были в радость, давайте поговорим о том, как определить несущие стены в хрущевке.

Узнаем несущие стены

Независимо от того, в каком доме находится ваше жилище – панельной хрущевке или кирпичной девятиэтажке – в нем обязательно будут несущие стенки, и просто межкомнатные перегородки. Вторые реально убрать без каких-либо последствий, в нарушение целостности первых повлечет серьезные неприятности, грозящие не только вашей квартире, но даже всему дому. Но иногда задуманный проект требует дабы сквозной проем был проделан в одном конкретном месте, а может, стенка и вовсе мешает?

В любом случае, не стоит прибегать к демонтажу, не ознакомившись с планом помещения. Если такового нет под рукой, обратитесь в бюро технической инвентаризации либо попытаться определить несущие стены самостоятельно.

В панельных домах

Не найдя техническую документацию на квартиру, несущие стены в панельном доме легко определить по их толщине: дело в том, что основные стенки, поддерживающие панели перекрытий, всегда немного толще. Так, минимальная толщина несущей стены в стандартном панельном доме составляет 12 см, не учитывая слой штукатурных, отделочных материалов, а дополнительные перегородки на 2 см тоньше.

Обычно, внутренние стенки не влияют на устойчивость всего дома, а служат лишь, разделением единого пространства квартиры на комнаты. Приступать к работам по изменению и сносу разрешено лишь после того, как все стены тщательно замерены, выделены ключевые конструкции.

И еще: девятиэтажные панельные дома в большинстве случаев состоят из основных стенок – такое сооружение очень напоминает классический карточный домик. Планируя ремонт квартиры в таком доме, лучше все-таки ознакомиться с детальным планом перед началом работ.

В хрущевках

Понять, какие стены в хрущевке несущие, можно несколькими способами:

• первый, самый правильный – изучить техническую документацию;
• второй способ предлагает обратить внимание на назначение стенки – если у вас хрущевка, то здесь несущие стены обычно разделяют этаж на отдельные квартиры, а второстепенные уже делят каждую из них на комнаты;
• то же касается и участков, отделяющих помещение от лестничного марша либо общих коридоров – они всегда главные;
• а вот стенка между комнатной и балконом, в отличие от кирпичных домов, наоборот, не несет важной нагрузки, зато сохраняет тепло;
• в разделенном санузле, можете смело сносить перегородку – это никак не скажется на целостности или устойчивости здания.

Существует еще способ, определения, какие стены несущие – это сверление: толщина основных перегородок такова, что одного сверла недостаточно для сквозного отверстия.

Какие из них можно сносить

Убрать мешающую стенку в хрущевке несколько проще, нежели в доме из панелей. Единственные перегородки, которые можно смело демонтировать в панельке – это стенка, разделяющая санузел, и перегородка между комнатой и кухней. В хрущевских же домах убирайте (полностью либо частями) те из них, которые не имеют важной функции.

Убирать основные стенки, которые держат бетонные перекрытия ни в коем случае нельзя. Их демонтирование, обязательно ослабит потолок, существенно понизится нагрузка на фундамент. Единственный допустимый вариант – частичный демонтаж с обязательным усилением проема. И последнее: все работы, связанные с изменением планировки помещения, требуют получения специальных разрешений в соответствующих инстанциях. Получили документ – приступайте к работе!

Не стоит пренебрегать обязательными этапами работ – замером толщины перегородок, изучением плана квартиры. А лучше всего не полениться, и посетить БТИ, и понять наверняка, с каким объектом вы имеете дело. Лишь в этом случае помещение после ремонта не просто улучшится, получив обновленный вид, но и останется безопасным для жильцов.

Удачных вам проектов и безопасного ремонта!

Видео “Как демонтировать не несущую стену в хрущевке”

В данном видеоролике показан один из возможных вариантов демонтажа не капитальной перегородки в квартире. На записи работы проводились с минимальным шумом и небольшим количеством пыли.

Источник

thewalls.ru

как правильно действовать при поисках

Далеко не всех владельцев собственного дома или квартиры устраивает вид всех комнат. И тогда, затевая капитальный ремонт, они начинают задумываться о преображении помещений. Самый кардинальный способ, приходящий на ум, — перепланировка. Если для владельцев загородной недвижимости слишком больших трудностей нет, то у хозяев квартир в многоэтажных домах сразу возникает большая проблема. Это ограничение работ, когда дело касается нагруженных конструкций, несущих на себя тяжесть верхних этажей. Невыполнение этих требований неминуемо создаст угрозу для всех живущих в здании. Поэтому вопрос о том, как определить несущую стену, становится приоритетным.

Что такое несущая стена?

Это перегородка, которая является опорой для плит перекрытия. Несущую стену устанавливают перпендикулярно им. Короткой стороной плиты опираются на эту перегородку, принимающую на себя значительную часть массы, а затем передающую давление на фундамент.

Обычно несущие (основные) конструкции — наружные стены и те, что располагаются между квартирами или блоками. Перегородки, находящиеся в самих квартирах, как правило, не несут большой нагрузки. Чаще перепланировка предполагает снос межкомнатных перегородок, но определить ту, что трогать нельзя, в состоянии не все и не везде.

Если во время капитального ремонта хозяева некорректно определят несущую стену, а затем начнут от нее избавляться, в здании, с большой долей вероятности, появятся трещины. Самое страшное последствие — обрушение перекрытия. Поэтому без твердой уверенности в своей правоте, подтвержденной соответствующими органами, никаких работ проводить нельзя.

Как обнаружить несущие стены?

В некоторых случаях определение в жилом помещении такой несущей стены не вызывает особых затруднений, однако в других квартирах эта операция не так элементарна. Самый простой выход из положения — чтение строительной документации — технического паспорта, который есть у всех владельцев приватизированных квартир. Однако не каждый сможет разобраться в чертежах, так как необходим хотя бы минимальный строительный опыт, а также способность разбираться в подобной документации.

Иногда задача упрощается, так как определить несущую стену есть возможность по ее расположению. Таковыми считаются все наружные перегородки здания, а так же те, которые выходят на лестничную площадку. Стены, граничащие с соседними квартирами, в большинстве случаев относятся к несущим конструкциям.

Определить искомое поможет толщина и материал. Если это кирпич, то толщина несущей стены обязана быть как минимум 380 мм, у железобетонной конструкции — 140-200 мм, у монолитных стен — от 200 и более. Расположение плит перекрытия тоже может дать ответ на вопрос, так как все перегородки, расположенные перпендикулярно им, являются несущими по определению. Однако и это правило имеет исключения. К ним, например, относятся здания чешской постройки.

Это лишь основные положения, они могут подсказать, где можно найти такие конструкции, но для детального рассмотрения лучше отправиться в путешествие по всем видам многоэтажных домов.

Кирпичные здания

Толщина стен в таких постройках зависит от кирпичной кладки. Ширина стандартного изделия составляет 120 мм. Кладка в два ряда с расстоянием 10 мм между ними (на шов) дает толщину стены в 250 мм. Трехрядная система перевязки даст 380 мм, дальше — больше.

Самый простой способ — измерение толщины стены, предназначение которой неизвестно. Если получились значения 80, 120 либо 250 мм, то такая перегородка на самом деле только перегородка. Когда толщина 380, 520 и более, то несущая стена найдена, однако при любых измерениях надо вносить поправки — на слои отделочного материала.

Не самое популярное и распространенное решение — деревянные перекрытия в кирпичных домах — вносит свои поправки в толщину несущих стен. В этом случае нагруженные конструкции могут быть немного тоньше.

Панельные дома

Обычные межкомнатные перегородки в таких домах имеют толщину 80-100 мм, они могут быть сооружены из гипсобетона. Стандартные несущие стены в панельных зданиях — 140 мм, 180 либо 200 мм. Если при измерении хозяева получили менее 120 мм, то это тоже перегородка, не являющаяся опорной конструкцией.

Слой штукатурки, присутствующий в таких постройках, также необходимо учитывать при замерах, однако он обычно составляет 50 мм, не более, а эта цифра не окажет большого влияния. Если есть возможность, лучше брать корректные значения, полностью исключающие толщину отделочных материалов.

Хрущевки, сталинки, брежневки

Конструктивная схема двух первых зданий неизменна, она не зависит от особенностей планировки квартир. В этих случаях все продольные стены домов являются несущими, а поперечные конструкции — простыми перегородками. Исключение — стены, соседствующие с лестничным маршем. Они также предназначены для монтажа плит перекрытий.

Брежневки, которые стали прототипом новостроек, отличаются неплохой планировкой, поэтому хозяева вряд ли решатся разрушать то, что и так выглядит почти идеально. В любом случае, это вряд ли удастся сделать: перепланировка ограничена, так как в этих квартирах несущими конструкциями является большая часть стен.

Монолитный дом

Эти здания — самые большие оригиналы, планировка которых может быть совершенно неожиданной. Толщина стен тоже бывает различной. Перегородку, имеющую толщину всего 200 мм, чаще относят в категорию, лишенную нагрузки. Большие значения — 250, 300, 350 мм — не могут дать гарантии, что перед хозяевами несущая стена.

Что-либо пытаться выяснить в таких квартирах весьма проблематично. Самый верный способ — поиск проектной документации либо консультация у представителя компании застройщика. Простая причина этих «очень странных дел» — использование для возведения перегородок пеноблоков разной толщины.

Что можно делать, что нельзя?

Вопрос о том, как определить несущую стену, возникает только у тех, кто задумал что-нибудь усовершенствовать в квартире — разрушить, чтобы потом получить больший простор для созидательной деятельности.

Поэтому лучше сразу написать, что полный демонтаж перегородки, на которую возложена серьезная нагрузка, невозможен. Вероятный исход — разрушение здания. Любая самостоятельная перепланировка требует разрешения вышестоящих инстанций. Если дело касается сноса (переноса) несущей стены, то в случае несогласованных действий для ее восстановления хозяева-экстремалы будут платить из собственного кармана. Скорее всего, не обойдется без штрафа. Другие возможные последствия — вызов в суд, конфискация квартиры.

Если кардинальных действий не запланировано, а речь идет всего лишь о проеме, то такие действия вполне допустимы. Но только в том случае, если перепланировка будет одобрена, а за создание проекта возьмется архитекторское бюро.

Штробление несущих стен запрещено, поэтому скрыть коммуникации в таких перегородках не получится. Проводка коммуникаций (вентиляция, водопровод, канализация) сквозь капитальные стены, наоборот, возможна.

Что нужно для сноса стен?

Это согласование проекта перепланировки. Такие вопросы решает Бюро технической инвентаризации (БТИ). В перечень необходимых документов входит:

• план, который разрабатывают представители БТИ, отдельно для каждого конкретного случая;
• составленное техническое заключение, позволяющее снос перегородки;
• одобрение действий со стороны жилищной инспекции.

Чтобы собрать документы и получить разрешения на перепланировку, потребуется немалое количество времени, о чем хозяевам квартиры необходимо помнить.

Какие требования к работам?

Ответ на вопрос сложен и прост одновременно, так как определить несущую стену можно несколькими способами, но не в каждом многоэтажном здании даже этот процесс легко выполним. Однако прежде чем задумывать такую «перестановку», лучше хорошо подумать, потому что для реконструкции придется согласовывать все будущие действия с муниципальными органами и архитектурными отделами.

Все работы, связанные с несущими стенами, требуют отдельного разрешения, причем даже в том случае, когда ими будет заниматься профессиональная бригада. Любой частичный демонтаж, разрешаемый крайне редко, подразумевает установку временных колонн, на которые будет приходиться вес плиты перекрытия. Расчет размеров таких конструкций, контроль всего процесса — обязанность инженеров, имеющих лицензию на подобный род деятельности.

Самовольные действия в многоэтажном доме грозят отказом регистрировать изменения, а значит, любые сделки с недвижимостью (продажа, дарение и т. п.) станут невозможными, причем неважно, были ли затронуты серьезные элементы конструкции.

О том, как определяют несущие конструкции на чертеже, можно узнать, посмотрев этот видеоролик:

dom-i-remont.info

что это такое, как определить, толщина, фото, видео инструкция как сделать проем в несущей стене, самонесущие стены, в хрущевке

Приступая к капитальному ремонту или перепланировке дома, нужно сначала разобраться, что это такое, несущие стены, и правильно определить, где они размещаются в доме. Ведь даже неправильно выполненный небольшой проем в несущей стене грозит обернуться частичным или даже полным разрушением всей конструкции дома.

Чем несущая стена отличается от обычной перегородки?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принимаемая ею на себя нагрузка. Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и испытывают нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют — самонесущие стены. Перегородки, которые принимают на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено — это может стать причиной разрушения дома. Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать — крепость и устойчивость дома от этого нисколько не пострадает.

Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену. Проще всего это увидеть на плане дома — достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но зачастую бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую стену можно по следующим признакам:

• месту расположения;
• толщине.

Вне зависимости от материала строительства практически все наружные стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и больше являются несущими. Расчет прост: ширина одного стандартного кирпича — 120 мм, укладочного шва — 10 мм. Соответственно 3х120 мм = 360 мм + 2 шва по 10 мм — еще 20 мм, а в итоге — 380 мм.

Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, т.е. их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года). В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс — толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и больше — несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало. Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по собственному усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм. В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.

Намного лучше обстоит дело с квартирами в «хрущевках». При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками — все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать проем в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого проема нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатную дверь. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.

В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать проем в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно. Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно будет ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.

Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно привлечь специалистов. А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера из специализирующейся на такой работе (и имеющей соответствующие допуски и лицензии) фирмы, заключив с ней письменный договор.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в результате все будет в порядке, очень высокие. Да и немаловажно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещения ущерба.

В качестве заключения

Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизни многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего дома, а восстановить монолитность такой стены зачастую стоит намного дороже всех работ по перепланировке дома.

postroystenu.ru

Как узнать, что стена в доме-несущая? Техпаспорт этажа есть. И почему с одной стороны кв. соседей слышно, а с другой-не

Все виды стен подразделяются на: несущие, самонесущие и ненесущие в зависимости от восприятия нагрузок от здания. Несущие стены воспринимают нагрузки от перекрытий, крыш и вместе с собственной массой передают их фундаментам. Самонесущие стены опираются на фундаменты, но, при этом, нагрузку несут только от собственной массы. Ненесущие (или навесные) стены — это ограждения, опирающиеся на другие элементы здания (каркаса) и воспринимающие только собственную массу в пределах одного этажа. Для того, чтобы примерно определить, какие стены являются несущими, можно воспользоваться следующими рекомендациями: 1.На поэтажном плане БТИ, как правило, несущие стены нарисованы толстыми, а ненесущие перегородки тонкими. 2.Толщина стен внутри помещения не является определяющим фактором, хотя для ориентировки можно принять, что стены толщиной менее 12-15 см в панельных домах и менее 25-30 см в кирпичных — несущими не являются. 3.Можно посмотреть, как лежат плиты перекрытий – они опираются на несущие стены. 4.В кирпичных домах чаще всего несущими являются: наружные (фасадные) стены; стена, разделяющая дом посередине и идущая параллельно наружным стенам; межквартирные стены или стена между блоками в нежилом помещении. Как правило, внутри квартиры или блока все стены не являются несущими. 5.В панельных домах несущими являются все те же стены, что и в кирпичном, а также большинство внутренних стен, перпендикулярных наружной (фасадной) стене дома. Окончательный ответ – какая стена несущая, а какая – нет, может дать только автор проекта дома или проектная организация, имеющая допуск на проведение обследования конструкций и выдачу технического заключения.

постучи по стене если есть звон -вибрация стена играет значет не несущая дедовский способ

В панельных домах все плиты перекрытия (в каждой комнате) опираются на четыре стороны, т. е. все стены являются несущими. В домах со стенами из кирпича плиты перекрытия опираются на две стороны. Если на потолке видны швы между плитами, то по ним можно определить какие стены несущие. Несущими стенами могут быть как крайние, так и средняя стена.

Если дом кирпичный, то в квартире может быть одна несущая стена, она толстая, 380&#247;420 мм, ее сразу видно….Если дом панельный, то все стены могут быть несущие, толщиной примерно 160 мм….они монолитные, бетонные, в них гвоздь точно не забьется….Перегородка может быть и легкая, в нее гвоздь забьется, но есть перегородки и бетонные, не несущие, они тонкие, толщиной 5&#247;7 см…Еще панельные дома бывает с ригелями, это вверху стены видно расширение в виде балки, там все легкие перегородки, не несущие….Можно еще посмотреть (по потолку, если видно шов, то он ведет к несущей стене.. в таких домах плиты перекрытия шестиметровые, то-есть следующая стена через 5.7 метра, а что между ними то перегородки…Отправьте копию техпаспорта, посмотрю…

touch.otvet.mail.ru

технология облицовочных работ от А до Я

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Затирка

Затираем швы

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

• Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
• Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
• Убираем строительный мусор и пыль.
• Грунтуем стены.
• Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

• Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
• Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
• Грунтуем готовую под укладку поверхность.
• Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

1. Подготовка 7-8 дней;
2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

• Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
• Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

• С помощью стальной щетки или шлифовальной машинки снимаем верхний слабый слой на полу (жиры, масла, грязь, краску и т.д.). Убираем пылесосом всю пыль.
• Грунтуем очищенную поверхность.
• Укладываем напольную плитку или керамогранит.

Укладываем плитку на кухне по диагонали

• Укладываем последний ряд на стенах, который будет прилегать к полу.

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

загрузка…

proplitki.ru

Правильная технология укладки плитки на стену

Керамическая плитка всегда имела привлекательный внешний вид и считалась отличным дополнением к интерьеру. Среди огромного ассортимента вариантов подобного материала можно выбрать тот, который больше по душе. Многие задаются вопрос, как правильно уложить плитку на стену. Чтобы выполнить такой процесс качественно и в краткие сроки стоит знать все тонкости и правила укладки плитки на стену. Стоит знать, что подобный процесс достаточно утомительный, но все не так страшно, поскольку есть современные технологии, которые могут облегчить такую задачу.

Материалы и инструменты для укладки плитки на стену

Основным успехом качества укладки плитки является наличие качественных и современных материалов, а также инструментов. Естественно каждый человек знает, что все зависит от многих факторов, которые влияют на ремонтно-строительные работы. Чтобы выполнить укладку плитки, необходимо приобрести следующие инструменты:

· Губка и кисть.

· Уровень и зубило.

· Емкость для клея и миксер с веничком, который поможет при замешивании состава.

· Мастерок и шпатель.

· Плитка и молоток.

Также стоит иметь следующие материалы:

· Грунтовка и штукатурка, но ее можно заменить шпаклевочной смесью.

· Клей для плитки и фуга.

Подготовка выбранной поверхности к процессу укладки плитки

Каждый строитель и простой человек знает, что сначала необходимо тщательно и по правилам подготовить выбранную поверхность. Подготовка поверхности состоит из следующих этапов:

· Удаление старой отделки.

· Выравнивание поверхности.

· Грунтовка.

Чаще всего сложно избавиться от старого материала, поскольку он отлично прижился к поверхности и глубоко впитался. Поле подготовки поверхности, стоит обратить внимание на следующее:

· Наличие трещин, грибка, плесени и прочего подобного.

· Дефекты поверхности.

· Недостатки, которые касаются неровности стены.

Трещины можно заделать грунтовкой глубокого проникновения при этом заделать все штукатуркой. Грибок и плесень являются наиболее распространенными проблемами, поэтому их стоит обработать специальным химическим средством. После этого, стоит просушить стену, и обработать все грунтовкой при этом добавив антисептические компоненты. Неровности можно устранить с помощью грунтовки или штукатурки.

Процесс укладки плитки на выбранную и подготовленную поверхность

Технология укладки плитки достаточно простая, но есть некоторые моменты, которым стоит уделить особое внимание. Чтобы выполнить укладку плитки на стену, необходимо выполнить следующие действия:

· Нанести смесь на стену и выровнять все шпателем.

· Взять плитку и приложить ее к стене при этом слегка придавить.

· Нужно выполнить укладку одного ряда и проверить уровнем все ли правильно.

· Чтобы между плиткой были ровные швы, стоит использовать крестики, но не нужно их забывать после приклеивания плитки.

· Когда плитка выпирает, то нужно постучать резиновым молотком, и она войдет глубже в клей.

После укладки нескольких слоев плитки стоит дать время, чтобы она просохла. Также необходимо проверить ровность ряда строительным уровнем.

Затирание швов

После укладки плитки, стоит заняться затиранием швов. Обрабатывать швы необходимо фугой, но чаще всего ее называют затиркой. Процедура оснащена следующими плюсами:

· Защищает швы от попадания влаги.

· Может подчеркнуть красоту уложенной плитки.

На сегодняшний день существует множество затирок, которые оснащены разными цветами. Чтобы затирка прошла успешно, необходимо делать все по следующей инструкции:

· Не нужно разводить весь пакет купленной затирки.

· Чтобы выполнить данный процесс, необходимо приобрести качественный шпатель.

Технология укладки плитка доступна для каждого человека, но если знать все тонкости и правила, поскольку это является главным составляющим успешной работы. В современном мире люди имеют желание понять такой процесс, чтобы не нанимать специалистов при этом платить бешеные деньги. Нужно серьезно подойти к укладке керамической плитки, чтобы не допустить ошибок, которые в дальнейшем могут вызвать проблемы и неприятные моменты.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ob-otdelke.ru

Технология укладки керамической плитки на стену

Облицовка керамической плиткой сегодня стала необходимым, хотя и довольно дорогим элементом оформления интерьера. При этом технология укладки плитки на стену достаточно проста и позволяет браться за работу непрофессионалу. Если соблюдать правила укладки плитки, можно самостоятельно выполнить работу так, чтобы ее результат радовал глаз. Важно только не торопиться, выполнять все действия аккуратно и постоянно контролировать точность укладки.

Перед тем как класть плитку на стену самому, не пользуясь услугами мастеров, нужно познакомиться с основными этапами.

О чем эта статья

Подготовка поверхности

Перед тем как клеить кафельную плитку на стену, надо подготовить ее поверхность. Зачастую предварительно требуется произвести демонтаж сантехнического оборудования, поскольку оно будет мешать качественной укладке настенной плитки и может быть повреждено в ходе работ. Вероятно, придется также удалить старый кафель. При его откалывании будут разлетаться пыль и острые мелкие осколки, поэтому следует надеть защитные очки и перчатки.

Укладка кафельной плитки на стену не вызовет трудностей только при условии качественной подготовки поверхности. Даже небольшие неровности могут существенно усложнить монтаж плитки своими руками и ухудшить ее вид, поэтому проверке и устранению обнаруженных недостатков следует уделить максимум внимания.

Технология укладки керамической плитки на стену предусматривает, что неровности не должны превышать 2-3 мм на метр поверхности. Если старая штукатурка рыхлая и осыпается, придется ее заменить. Класть кафель на стену, покрытую непрочной штукатуркой, нельзя, так как он может отвалиться вместе с основой. Проверьте вертикальность стен. Если наклон одной из них превышает несколько миллиметров, то на примыкающих ровно укладывать керамическую плитку будет очень трудно или даже невозможно. Если стены имеют такие дефекты, надо устранять их при помощи штукатурки. Она наносится слоем не более 2 см. Если этого недостаточно, второй слой можно наносить только после полного затвердевания первого.

Облицовка деревянных стен возможна после придания им дополнительной жесткости. Для этого используют металлическую сетку. Если поверхность стен слишком гладкая, для улучшения сцепления клея с ней делают небольшие насечки при помощи молотка и зубила. Можно также закрепить на стене специальную сетку, обеспечивающую надежное прилипание кафеля. Подготовленную поверхность грунтуют и покрывают мастикой для улучшения адгезии клея к основе.

Выбор материалов

Прежде чем покупать кафель, следует измерить стены. Укладка плитки на стену почти всегда требует обрезки крайних рядов по вертикали и горизонтали. Лучше, если отрезать придется достаточно широкие полоски, поскольку узкие откалывать гораздо сложнее. Часто советуют «прятать» обрезанный ряд в дальних углах, за шкафчиками и другим оборудованием. Однако современная технология облицовки стен керамической плиткойимеет другое решение этой проблемы: использование тримов.

Трим — это пластмассовый или металлический профиль, в который вставляется крайний ряд кафеля. Тыловая часть профиля прижимается к стене, а узкая лицевая и, возможно, боковая остаются на виду. Трим не только скрывает небольшие дефекты, но и сам способен украсить стену. Поэтому можно окаймить им не только обрезанные плитки, но и все углы помещения, а также ниши и края кладки, если отделке подлежит только часть стены. Стык с потолком лучше закрыть потолочным плинтусом, поскольку вставлять верхний ряд в трим будет затруднительно.

Выбирая кафель, учтите условия, в которых он будет эксплуатироваться. Стеновый кафель не предназначен для большой нагрузки, наклеивать на пол его нельзя. Для этого используют другие, более прочные и не скользкие плитки. Приклеить кафельную плитку можно и вне помещений, как на стены, так и на пол. Для этого применяется керамика с низкой пористостью, слабо впитывающая воду. Обратите внимание на сорт. Кафель высшего, первого сорта помечается красной маркировкой. Синяя маркировка означает, что в упаковке могут попадаться дефектные, кривые плитки. Если маркировка зеленая, их может быть больше. Качественная кладка из них не получится.

Существуют разные способы укладки плитки на стены, например шахматный, диагональный, в разбежку и другие. Шахматный не представляет никакой сложности, в этом случае просто чередуют кафель разных цветов. При укладке по диагонали потребуется разрезать много плиток, без плиткореза это делать затруднительно. Немного больше резать кафеля придется и при поклейке в разбежку — в этом случае каждый следующий ряд сдвигают на половину плитки относительно предыдущего наподобие кирпичной кладки.

Однако эти способы разнообразить облицовку стен отступают перед богатством выбора имеющихся на рынке коллекций кафеля. Облицовка стен керамической плиткой позволяет украсить помещение благодаря наличию в большинстве из них декоративных элементов — панно и бордюров. Бордюры, или фризы, обычно имеют стандартную ширину, но варьируются по высоте. Выбрав на свой вкус коллекцию и схему облицовки, рассчитывают необходимое количество кафеля с учетом вставок в виде панно и бордюров. Расстояниемежду плитками при укладке должно составлять 2-4 мм. Кроме того, 5-10% добавляют на возможные потери при разрезе.

Кроме самого кафеля, для отделки стен плиткой вам понадобится клей, замазка или герметик для затирки швов и пластмассовые крестики для укладки. Клеить керамическую плитку на стену можно и на обычный цементный раствор, и на клей типа «жидкие гвозди». Однако по соотношению цены и качества лучший выбор — специальный плиточный клей.

Подготовка к укладке кафеля

Основной этап облицовки кафелем — это собственно поклейка декоративной плитки. Прежде всего надо составить план, чтобы точно знать, как положить плитки на стены, где расположить элементы декора, что придется разрезать. Без этого приступать к работе не стоит.

Как правильно класть плитку на стены? Начинать работу следует снизу. От того, как положить плитку нижнего ряда, зависит качество облицовки всей стены. Перед тем как клеить плитку на стену, надо тщательно, по уровню, наметить горизонталь, по которой будет укладываться первый ряд.

Профессионалы рекомендуют начинать укладку кафеля с отступом от пола на высоту 30-40 см. В этом случае проще обеспечить горизонтальность первого ряда, укладываемого на закрепленную на стене рейку. Нижний ряд в этом случае укладывается последним. При необходимости плитку в нем подрезают. Трим использовать здесь не удастся, но при необходимости стык стены и пола можно прикрыть плинтусом.

Укладка керамической плитки на стену или пол производится с помощью специального гребенчатого шпателя. Резиновый шпатель с зубцами используется для нанесения затирки. Для колки кафеля хорошо иметь плиткорез. Если его нет, можно болгаркой надрезать керамику с изнаночной стороны. Иногда требуется отрезать узкую полоску или сделать небольшой вырез в кафеле. В этом случае надрезают глазурь стеклорезом и не торопясь откалывают пассатижами небольшие кусочки керамики, а затем зачищают край наждаком.

Облицовка стен

Чтобы развести клей, его всыпают в воду небольшими порциями, размешивая до консистенции густой сметаны. Клей должен хорошо намазываться на плитку, но не стекать с нее. Как правильно клеить плитку? Разные мастера отвечают на этот вопрос по-разному. Некоторые наносят клей на небольшую часть стены. Однако, выполняя укладку плитки на стену своими руками и не имея достаточного опыта, бывает трудно определить, какую площадь следует промазать. Поэтому советуем наносить клей на плитку.

Работа выполняется гребенчатым шпателем. Разровняв клей боковой стороной шпателя, наносят бороздки зубчатой. Чтобы приклеить плитку, ее плотно, но не очень сильно прижимают к стене. При этом надо следить за тем, чтобы клей распределился по всей поверхности, не выдавливаясь наружу. Закрепив таким образом две плитки, вставляют крестик и выравнивают их по нему. Крестики необходимо вставлять для того, чтобы при тепловом расширении не возникало напряжения, способного привести к отклеиванию и растрескиванию кафеля.

Первый положенный ряд проверяют уровнем. При обнаружении брака сразу его исправляют. Убедившись в горизонтальности, натягивают капроновую нить для второго ряда и таким же образом выкладывают его. Укладывать плитку на стену удобнее целыми рядами. Не следует стремиться сразу облицевать всю стену. Прежде чем клей окончательно засохнет, надо с помощью шила удалить крестики из нижних рядов, очистить поверхность кафеля и швы между плитками. Перед тем как приклеить первую плитку в очередном ряду, не забывайте проверять предыдущий на горизонтальность.

Монтаж кафеля с использованием трима имеет только одну особенность: закладывать в него крайнюю (обрезанную) плитку придется до того, как наклеить соседнюю. Поэтому надо тщательно проверить правильность резки и только после этого наклеить плитку.

После завершения укладки клей должен сохнуть в течение суток. После этого заполняют швы затиркой при помощи резинового шпателя. Излишки удаляют мягкой салфеткой. Затирка должна сохнуть еще сутки.

Укладка кафеля на пол

Как правильно класть кафельную плитку на пол? Необходимо убедиться, что основание прочное, нигде не скрипит и не качается. Если пол деревянный, используют металлическую сетку. Укладка кафеля на линолеум недопустима, поскольку он может смещаться и облицовка быстро отклеится. Если делается цементная стяжка, следует выдержать 45 суток до полного затвердевания раствора. Нельзя уложить плитку раньше, потому что остаток влаги может привести к запреванию пола под кафелем.

Начинают выкладывать кафель от дальней стены, чтобы потом не пришлось наступать на только что наклеенный ряд. Однако, как и при укладке на стену, делают отступ, чтобы избежать влияния неровностей, всегда имеющих место в углах. Первая положенная на пол плитка не должна касаться стен. Особое внимание обращают на соблюдение одинаковой высоты укладки. Перед тем как положить керамическую плитку, наносят клей на нее или по разметке прямо на пол. Если плитка ушла глубоко, добавляют раствора, если выступает — удаляют часть или слегка пристукивают деревянным молотком. Уложенный кафель должен сохнуть без нагрузки, время сушки зависит от используемого клея и обычно составляет 24-48 часов.

Облицовка декоративным камнем

Таким же образом можно приклеивать на стены и облицовочный камень. Его часто используют для облицовки цоколя или наружных стен. Можно им выложить и прихожую или арку в доме. Если внутри помещения укладывают темный камень, это может выглядеть чересчур мрачно. Чтобы этого избежать, делают подсветку при помощи светодиодных лент, прожекторов или светильников. Монтаж камня не имеет существенных особенностей. Следует только обратить внимание на обратную сторону камня. Если на ней есть неровности, вздутия, их выравнивают узкошлифовальной машинкой. Заполнение швов следует выполнять с большой аккуратностью, чтобы затирка не попадала на лицевую поверхность. Если это произошло, ее удаляют губкой. Шов не должен контрастировать по цвету с поверхностью камня, это вызывает впечатление неопрятности. В этом случае его можно аккуратно закрасить, но лучше заранее подобрать цвет затирки. Иногда и сам каменькрасят или покрывают лаком. Гидрофобный раствор, нанесенный на камень, защитит его и облегчит уход за ним.

izplitki.com

Как класть плитку на стену: технология подготовки и укладки

Керамическая плитка – материал, к укладке которого надо подходить с особой ответственностью. Все дело в самом процессе. Он сложный, требующих предварительно проведенных подготовительных мероприятий, связанных с выравниванием и упрочнением отделываемых поверхностей. То есть, перед тем как класть плитку на стену или пол, необходимо оба несущих элемента здания подготовить. Будем рассматривать кладку плитки именно на стену, потому что это более сложный вариант облицовки. Если с ним справиться, то можно спокойно переходить и к отделке напольного основания.

Подготовка стены

Итак, в первую очередь выявляются дефекты стеновой поверхности. Если это бетонная стена, то учитываются большие трещины и сколы. Если стена кирпичная и к тому же оштукатуренная, то надо будет в первую очередь определить места отслоения штукатурного слоя от кирпичной кладки. Сделать это можно простукиванием стены, к примеру, деревянной рукояткой молотка. Глухой звук – это и есть дефект. Значит, надо удалить отслоившийся участок и заполнить его новой штукатуркой.

Изъяны бетонной стены заделываются скрепляющими растворами. После чего вся стеновая поверхность грунтуется, для чего лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения. Эта жидкость не только повысить адгезионные свойства поверхности, но и упрочит верхний ее слой, проникнув внутрь материала, где заполемеризуется.

Очень важная составляющая стены – ее вертикальность. То есть, на ней не должно быть больших перепадов. Необходимо отметить, что облицовочная керамика сама является своеобразным выравнивающим покрытием. С ее помощью можно скрыть перепад, равный 2 мм. Так что эта величина является допустимой, когда стоит вопрос, как скрыть кривые участки стены. Если перепад плоскости большой, то придется провести несколько операций по ее выравниванию, для чего используются шпаклевки.

Внимание! Под укладку кафеля надо использовать шпаклевки на цементной основе, а не на гипсовой.

После того, как выравнивающий слой будет нанесен и просушен, надо его также прогрунтовать. Если перепад плоскости стены очень большой, то лучше для ее выравнивания использовать листы гипсокартона или гипсоволокнистых листов. Не забывает, что стыки между панелями являются место коробления, которое происходит под действием перепадов влажности и температуры. Поэтому данные участки надо обязательно хорошо заделать.

В принципе, подготовка самих стен закончена, теперь вроде бы может быть проведена и отделка стен плиткой. Но не стоит торопиться, ведь сам кафель может быть уложен по-разному. Поэтому стоит ознакомиться со схемами раскладки, обозначить их плюсы и минусы.

Раскладка плитки на стене

Основное правило, как класть кафель на стену, это точное визуальное расположение цельных элементов облицовки. То есть, входя в помещение, в глаза не должны бросаться подрезанные плитки. Особенно это касается самого нижнего ряда, потому что именно на него монтируются подрезанные элементы. И если, к примеру, в подрезанный ряд входят плитки небольшого диаметра, то лучше уложить на пол выравнивающий раствор большой толщины, чтобы довести его уровень до цельной облицовки стены. То есть, будет лучше, если потерять часть высоты комнаты, чем любоваться впоследствии двухсантиметровым сапожком.

Что касается подрезки в вертикальном положении керамической плитки, то можно использовать подрезку и в самом видном углу помещения. То есть, подрезанный материал укладывается в двух противоположных углах стены с равными размерами. Это просто вариант дизайна, но все, как обычно, будет зависеть от вкусовых пристрастий хозяина дома. Что касается верхнего ряда, то обычно он укладывается цельными плитками, хотя существуют и отклонения. При подсчете необходимого количества керамического материала для облицовки стены, то обязательно учитываются размеры плитки, а также ширина швов между ними.

Итак, перед тем как положить керамическую плитку на стены, необходимо провести ее раскладку. Существуют три основные схемы:

• стык в стык;
• в разбежку;
• по диагонали.

Самая простая схема – первая, вторая имитирует кирпичную кладку, а третья не только самая сложная, но и самая расходная в плане подрезки большого количества укладываемых элементов, что приводит к большим отходам.

Несколько полезных советов

• В настоящее время уже никто не пользуется цементно-песчаными растворами, которые когда-то были единственными кладочными смесями. Все дело в том, что точно соотнести необходимое количество цемента и песка было очень сложно, потому что раствор изготавливался своими руками. Готовые смеси – это не только точная пропорция всех их компонентов, это различные добавки, которые улучшают их качество. К тому же клеевые составы изготавливаются на основе цемента. Так что высокая прочность соединения и долгосрочность эксплуатации керамической облицовки гарантирована.
• Облицовка стен плиткой начинается со второго от пола ряда. Это делается с той целью, что первый ряд будет подрезаться. К тому же, если облицовка производится во влажных помещениях, то после отделки стены без установки первого ряда начинается облицовка напольного основания. А уже в последнюю очередь монтируется плитка и на первый ряд. Цель – создать условия, при которых конденсат будет стекать на пол, а не под уложенный кафель. При этом подрезать тонкую стеновую плитку всегда проще, чем толстую напольную.
• Перед тем как укладывать плитку на стену, необходимо задать начальную точку облицовочному процессу. Для этого надо отбить на стене горизонтальную линию точно под вторым рядом. По этой линии необходимо установить металлический профиль, который используется в качестве элемента несущего каркаса под гипсокартонные конструкции. Профиль к стене крепится саморезами на дюбеля. Он будет дополнительно выполнять функции опоры для укладываемого кафеля.

Технология облицовки стены керамической плиткой

Итак, переходим к основному вопросу статьи – как правильно класть плитку на стену. Как уже было сказано выше, самый простой вариант укладки – стык в стык. То есть, для начинающих мастеров, выполняющих работу своими руками без присмотра мастера, это идеальная схема.

Начинать монтаж керамической плитки надо (это основное правило укладки на стену) с самого видного угла помещения, начиная от входной двери. Именно в угол и устанавливается первая цельная плитка. При этом плиточный клей надо нанести на саму плитку (на ее обратную сторону). Наносится раствор обычным шпателем, а разравнивается зубчатым. Именно с его помощью устанавливается равномерность толщины клеевого слоя, что обеспечит минимальные усилия по выравниванию элемента облицовки. Кстати, от размеров зубьев шпателя зависит расход клеевого состава. Обычно облицовка плиткой стен производится с использованием шпателя, расстояние между зубьями которого составляет 6 мм. Так вот расход плиточного клея будет составлять 2,7 кг на один квадратный метр поверхности. Так что надо точно рассчитать общую площадь всех стен и из показателя расхода клея приобрести необходимое его количество.

Облицовка стен керамической плиткой – это постоянный контроль укладки каждого элемента относительно горизонтального и вертикального направления.

• Поэтому кладем плитку на стену, вдавливаем ее, прикладываем уровень на ее плоскость, чтобы определить вертикальность монтажа.
• Выравниваем под данный уровень, постукивая по облицовке с разных сторон. Стучать проще кулаком.
• Устанавливаем уровень на верхнюю кромку и также выравниваем, опуская или поднимая один из двух углов.
• Удаляется клеевой состав, который выступил из-под кафеля.

Точно также проводится установка и всех остальных плиток, между которыми надо устанавливать пластмассовые крестики. Они будут определять равномерность ширины шва между элементами керамической отделки. При этом размер крестиков определяет и размер ширины шва. В настоящее время на рынке можно приобрести крестики стандартной толщиною 2-5 мм.

После того как будет заполнена плиткой вся стена, можно переходить к монтажу нижнего ряда. Во-первых, надо определить высоту укладываемой плитки в плане ее подрезки с учетом ширины шва. Во-вторых, выбирается инструмент, которым кафель можно быстро и легко обработать. В принципе, здесь огромный выбор различных технологий, инструментов и приспособлений. Теперь надо подрезать необходимое количество плиток под расчетный размер.

Внимание! Укладка керамической плитки первого ряда производится срезом вниз. Таким образом, после затирки швов срез виден не будет.

В принципе, все. Укладка настенной плитки на этом заканчивается. После чего можно переходить к облицовке напольного основания. По сути, данный процесс ничем не отличается от технологии отделки стен, хотя свои нюансы присутствуют.

И последний этап – это затирка швов облицованных кафелем стен. Для этого обычно используются специальные смеси (сухие или готовые), которые называются фугами. Сухие разводят водой в определенной пропорции, чтобы получилась однородная смесь пастообразного типа.

Фугу наносят на стену резиновым шпателем, который надо держать к поверхности стены под углом 90°. Кто-то затирает всю поверхность, кто-то только участки швов. Никакого отношения к качеству конечного результата это не имеет отношение. Просто в первом случае будет больше расход затирочного материала.

После высыхания фуги ее удаляют тряпкой или губкой. Через сутки, когда плиточный клей полностью прихватит плитку, а затирка высохнет, можно промыть керамическую поверхность чистой теплой водой, протерев ее насухо.

Заключение по теме

Как видите, укладка плитки на стену своими руками – процесс реальный, хотя и не совсем простой. Опытные мастера рекомендуют не спешить, ведь самое важное – не время, а качество. А оно в данной технологии зависит от внимательности и от правильно проведенных подготовительных работ. Уложить плитку по определенной схеме, зная нюансы облицовки, можно без проблем. Даже установка по диагонали покажется не самой сложной, если ее хотя бы один раз провести самостоятельно. Главное, как показывает практика, это выкладывать элементы облицовки по определенной схеме.

И еще один момент, который поможет ответить на вопрос, как правильно класть керамическую отделку. Обратите внимание на обратную сторону каждой плитки. На ней производитель устанавливает стрелки, которые показывают, в каком направлении они должны укладываться. То есть, все стрелки на всех плитках должны быть направлены в одну сторону. Во-первых, это облегчает сам процесс. Во-вторых, таким образом, производитель не дает ошибиться, когда подбирается расцветка на панелях. Все рисунки, узоры или цветовые разводы будут идентичными на всех направлениях.

oblicovshik.ru

Технология укладки плитки на стены | Стены

Как своими силами правильно положить плитку в ванной комнате. Порядок подготовки пола и стен. Технология укладки

За счет уникальных свойств, которыми обладает кафельная плитка, она является самым главным материалом для отделки ванных комнат.

Ее использовали для отделки еще в древнем Риме. И все это благодаря тому, что данный материал вынослив к перепадам температур, очень хорошо чистится. довольно устойчив к воздействию химических веществ и по внешнему виду очень красив.

Положить плитку в ванной комнате сможет любой человек. который обладает достаточным терпением и имеет все необходимое для работы.

Технология укладки керамической плитки на стену своими руками

Укладка керамической плитки на стену процесс несложный, но требующий четкого соблюдения инструкции.

Кроме того, неплохо перед укладкой немного узнать о самом материале – его свойствах и о том, как его выбрать.

Обо всем этом вы сможете узнать из статьи.

Пошаговая технология и видео помогут вам сделать все правильно своими руками и таким образом значительно сэкономить на ремонте.

Выбор материала и подготовка

Плитка – идеальный материал, чтобы отделать стены или пол в помещениях, где высокая влажность, а также высок риск испачкать поверхность стен.

Чаще всего керамическую плитку размещают на стены и пол в ванной или рабочей зоне кухни.

Главная отличительная особенность материала – влагостойкость.

К тому же качественная плитка имеет долгий срок службы, а рисунки и узоры, с которыми сейчас ее делают, помогут выбрать материал на любой вкус.

Видео:

Выбирая материал, следите, чтобы он подходил под пол и общую концепцию вашей комнаты.

За кафельной плиткой легко ухаживать, грязь к ней не пристает, поэтому достаточно время от времени протирать ее тряпкой с чистящим средством.

Наконец, выложить ровно стену или пол плиткой своими руками не так сложно – справится даже непрофессионал.

Покрытие на стены отличается от покрытия на пол: плитка толще, всегда керамическая, обрабатывается огнем для большей прочности.

Благодаря этому материал не деформируется и не теряет своих свойств. Поверхность плитки чаще всего глазированная – это можно заметить по характерному блеску.

Перед началом работ нужно подготовить материалы:

• плитку
• затирку
• герметик для обработки швов
• клей для плитки
• уголки.

Из инструментов понадобятся:

• маркеры и карандаши
• уровень и рулетка
• плиточные клещи
• отвес
• шпатель для укладки
• гребенка
• губка
• шнур для разметки
• мастерок для штукатурки
• строительный угол
• точильный камень и наждачка
• плиткорез
• перчатки
• шпатель.

Перед укладкой плитки нужно решить, каким вы хотите видеть конечный результат.

Надо определиться, укладывать плитку в виде прямоугольника или квадрата, сделать разметку на границе укладки материала и при необходимости #8212 подрезать края.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности начинается с разметки.

Чтобы сделать разметку стен, протяните шнур посередине двух смежных стен.

Видео:

С помощью краски пометьте это место линией. После пометки всех стен, если все сделано правильно, линии должны пересечься по центру помещения под прямым углом.

Чтобы проверить правильность угла, используйте строительный уголок.

Чтобы проверить, как будет выглядеть покрытие, приложите несколько плиток по направлению от центра в угол. Если подрезы плиток оказались разными, сместите их в сторону и сделайте разметку заново.

Подготовка стен подразумевает, что поверхность будет выровнена и будет сделана грунтовка.

Для начала проверьте, насколько ровная стена на данный момент, затем удалите штукатурку или другое покрытие со стены и очистите ее от скопившейся пыли и грязи.

Если ваша стена покрашена, то краску удалять не нужно – просто сделайте насечки топором, чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью.

Если на стене уже было аналогичное покрытие – нужно обязательно удалить старый клей, т.к. он будет мешать сцеплению.

Технология выравнивания представляет следующие способы: в первом случае стена оштукатуривается с помощью песчано-цементного раствора, во втором – выравнивается специальными устойчивыми к влаге листами из гипсоволокна.

Своими руками легче и дешевле реализовать первый вариант, а результат, вероятно, будет одинаковый, так что рекомендуется выбирать именно его.

Грунтовка стен должна быть сделана перед укладкой плитки. Лучше брать материал крупной зернистости – это улучшит сцепление клея и поверхности.

Грунтовка своими руками производится следующим образом: нанесите средство ровным слоем на стену с помощью шпателя или валика.

Грунтовать нужно равномерно, чтобы поверхность стены оставалась ровной. Для лучшего качества грунтовка делается дважды – второй слой наносится поверх первого.

Смотрите ниже видео о том, как приготовить поверхность стены к оклейке этим материалом.

Видео:

Этапы поклейки керамической плитки

Технология поклейки материала выбирается исходя из расположения рядов.

Расчет горизонтальных рядов делается сверху, при этом нужно учитывать, что между плитками должны оставаться швы размером около 3 мм. Ряд заканчивается, когда целая часть не может поместиться.

Тогда начинается второй ряд и так до укладки всей стены.

Первый ряд чаще всего укладывается обрезанной частью материала, т.к. там неровный материал будет менее заметен.

Вертикальные ряды считаются аналогично горизонтальным – от угла считается количество цельных плиток, которые поместятся в ряд. Для симметрии начало и конец ряда можно начинать с обрезанной плитки.

Если симметрия не важна, то можно начинать ряд с обрезанной плитки, а заканчивать целой, или наоборот.

Однако технология укладки с соблюдением симметрии выглядит намного привлекательнее.

Правила укладки покрытия таковы: в местах, где будет начинаться ряд, закрепите профили – они будут служить поддержкой следующему ряду. Профили крепятся с помощью дюбелей.

Все профили должны быть установлены строго горизонтально – это можно проверить с помощью уровня.

После того как они закреплены, разведите клей, соблюдая пропорции, которые вы сможете прочитать на упаковке.

Некоторые используют вместо клея раствор из песка и цемента, если вы решили сделать так, то прежде чем укладывать, плитку нужно замочить в воде, чтобы она не впитала воду из раствора.

Но рекомендуется все же использовать клей, т.к. этот материал надежнее и будет лучше держаться.

Клей можно выбрать как отечественного, так и импортного производства, следите только, чтобы на упаковке было указано, что этот клей подходит именно для настенной плитки.

После того как вы замесили клей, с помощью шпателя начинайте наносить его на стену. Расчет такой: одного слоя хватит, чтобы наклеить не больше 4 плиток.

Когда клей нанесен, можно начинать клеить первый ряд.

Если вами выбрана симметричная технология наклейки, то начинать выкладывать материал надо с цельной части, а после – с обрезанной.

Видео:

В процессе работы не забывайте проверять правильное положение плиток с помощью уровня.

Между каждой плиткой нужно расположить специальный крестик, чтобы швы получились одного размера.

После поклейки ряда крестики убираются – не забудьте про это, иначе клей застынет, а оторвать их уже не получится.

После того как один ряд уложен, проверьте, насколько он вышел ровным, с помощью строительного уровня.

Для этого прижмите его ребром – если щелей между ним и покрытием нет, значит, все в порядке. Если вы видите щели, то плитки нужно немного забить в стену молотком (только резиновым).

Все последующие ряды выкладывают аналогично предыдущему, только крестики нужно вставлять теперь не только между самим материалом, но и между рядами, чтобы они шли ровно.

Проверяйте, насколько ровно лежат отдельные плитки и готовый ряд.

Скорее всего, своими руками без помощников на укладку уйдет несколько дней, но сама технология работы не представляет ничего сложного.

После того как вы сделали часть работы, нужно убрать лишний клей и вытащить крестики, а завтра можно продолжать работу.

По ходу работы вы можете остановиться перед трубой, розеткой или другим препятствием.

Видео:

В этом случае материал подгоняется под размер препятствия – сделать в нем отверстия вы сможете, воспользовавшись алмазной коронкой или трубчатым сверлом.

Последний ряд укладывается «в пол» #8212 вплотную к поверхности. Чтобы добиться такого эффекта, плитки нужно обрезать соответствующего размера.

Затирка швов

Последним этапом работы нужно сделать затирку швов. Их обработка нужна не только для красоты, но и в качестве защиты от попадания туда воды.

Пошаговые правила укладки покрытия смотрите в видео.

Затираются швы специальной смесью, которая наносится шилом или другим маленьким острым предметом.

В конце работы каждый шов должен быть ровным и гладким.

Как видите укладка керамической плитки на стену не такая уж сложная задача – вполне можно справиться своими руками.

Выбирайте способы укладки и соблюдайте правила, и получите красивое ровное покрытие, которое станет украшением дома.

Уложить этот материал можно и на пол – этот материал прекрасно выглядит на любой поверхности.

Используйте видео, чтобы облегчить себе работу и сделать все правильно.

Технология монтажа керамической плитки: азы правильного ремонта

Кафель жестко фиксируется на основании и неправильные действия при монтаже могут привести к печальным последствиям. Разработанная технология укладки декоративной керамической плитки позволяет снизить риск ошибочных действий при выполнении облицовочных работ. Кафельные пластины при правильном монтаже придадут помещению красивый вид и прослужат долгое время.

В зависимости от расположения отделываемой поверхности (полы или стены), различают отдельные методики проведения ремонтных работ. Так, технология укладки керамической плитки на пол подразумевает использование специальных материалов с повышенной нагрузочной способностью и противоскользящей поверхностью. Все работы по облицовке кафелем начинают с подготовки основания и проводят в несколько приемов, включая стартовый этап:

• Проверка и очистка базовой конструкции.
• Разметка отделываемой поверхности.
• Укладка керамической плитки.
• Очистка и заделка швов.

Начнем с рассмотрения первого этапа.

Содержание

Технология подготовки основания под укладку керамической плитки

Срок службы облицовочных покрытий (особенно стеновых) напрямую зависит от состояния отделываемых поверхностей. Основания под плитку должны быть ровными, прочными, не иметь ступенек и отслоений. Для определения степени подготовки пола к дальнейшим работам потребуется обыкновенный строительный пузырьковый уровень, ровная 2-х метровая планка и сверло диаметром 2 мм. Соответствие поверхности пола стандартам определяется с помощью правила: неровности не более 2 мм на погонный метр. В щель между ребром планки и обмеряемой поверхностью сверло не должно проходить совсем или просовываться впритирку. Линейным уровнем определяют отсутствие горизонтальных уклонов пола.

Если имеются значительные неровности, специалисты рекомендуют провести процедуры по выравниванию, такие как:

• Устройство бетонной стяжки
• Монтаж гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
• Укладка цементных плит

Данные работы позволят получить основание, соответствующее СНиП.

Для промера стен, помимо определения неровностей и вертикалей, требуется выполнить дополнительное мероприятие – проверку геометрии помещения. Удобней всего проводить замеры с помощью лазерного уровня. Но рыночная цена этого прибора достаточно высока, и окупается он не скоро. Если есть возможность взять данный инструмент напрокат, лучше ей воспользоваться.

В противном случае, обмеры поверхности проводят традиционными методами. Отклонения от вертикали выявляют с помощью отвеса, неровности – используя ровное правило и щуп в 2 мм, параллельное расположение противоположных стен – измерением диагоналей. У идеально ровной квадратной или прямоугольной комнаты расстояния между противолежащими углами должны быть одинаковыми, при том, что сами углы равными 90° (проверяется угольником).

Кроме того, что для облицовки требуются ровные стены, немаловажным фактором является прочность поверхности. Рыхлая штукатурка, покрытия стен обоями или краской не допускаются. Непрочную поверхность следует прогрунтовать. В случае, если не удается придать основанию достаточной твердости, старую штукатурку счищают до монолитного основания, которое затем обрабатывают высокоадгезивными составами.

Старую краску и обои также в непременном порядке удаляют. Для удобства выполнения работ применяют дрель с дисковой, чашечной или кистевой металлическими щеточными насадками. Очищенную поверхность затем прогрунтовывают.

В случае готовности всех оснований, переходят к следующему этапу – вычерчиванию направляющих.

Разметка основания

Специалисты рекомендуют начинать отделочные работы с укладки керамической плитки на пол. В таком случае стартовый ряд настенного кафеля будет опираться на выровненную поверхность облицовки. Перед укладкой плитка выкладывается в два перпендикулярных ряда без приклеивания по всему помещению с расклиниванием пластиковыми крестиками соседних элементов. Данная процедура позволит сделать предварительные выводы о необходимости резки плиток .

Если от стены до стены выкладывается целое количество плиток, то укладку начинают от противоположного входу конца комнаты и особой разметки не требуется. Достаточно провести линию первой полосы. При необходимости разрезания кафеля, укладку начинают с середины помещения, и требуется начертить как минимум две перпендикулярных направляющих, которые послужат ориентиром при монтаже.

Плитка для облицовки стен также выкладывается по периметру помещения. Плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой, противоположной входной двери, стены. В связи с этим обстоятельством плитки стартового ряда позиционируют таким образом, чтобы скрыть откалываемые стороны, которые должны оказаться вне зоны прямого видения. Или отрезают стартовую панель так, чтобы первый и последний элементы ряда были одинаковыми. По возможности стараются распределить кафель в горизонтальной полоске так, чтобы в местах крепления розеток и смесителей попадались целые плитки.

После, с помощью отвеса, отмечают вертикальную линию по краю начальной плитки, затем, сдвинувшись на 2-3 ширины панели, рисуют еще одну направляющую и так далее по всем стенам. Начерченные ориентиры позволят приклеить кафель более точно, особенно при укладке “в шов”, которая визуально выделяет вертикальные и горизонтальные стыки, их одинаковую ширину и параллельность рядов. После отметки направляющих все готово для следующего этапа – монтажа облицовки.

Фиксация керамической плитки

Кафель можно укладывать как на цементно-песчаный раствор, так и на разбавленные водой сухие смеси. Современные клеи для плитки различаются по составу в зависимости от условий применения, таких как:

• Отделка внутренних стен кухни и санузла
• Облицовка теплых полов
• Укладка слабо впитывающих воду керамогранитов
• Фиксация плитки на фасадах и лестницах

Независимо от назначения смесей, разводить их следует в строгом соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке. Готовый раствор наносят слоем, толщина которого рекомендована производителем. Для более равномерного распределения клея под кафелем, его наносят зубчатым шпателем.

При облицовке пола технология укладки не отличается особой сложностью – кафель укладывается на горизонтальную поверхность, и нет нужды в устройстве поддерживающих элементов. Главное #8212 сделать плоскость всего массива уложенного керамогранита ровной, а швы между плитками #8212 одинаковыми. При использовании соответствующих инструментов правильность укладки легко достигается.

Равные промежутки между плитками делают при помощи установки пластмассовых крестиков. Перепады по горизонту выявляют, используя правило. Выступающие плитки утапливают, углубленные аккуратно вынимают и добавляют под них клей. Ходить по вновь уложенному полу рекомендуется не ранее, чем через сутки. Устанавливать массивные предметы #8212 через неделю.

• Укладка плитки на стену имеет свою специфику и выполняется по разным вариантам начала развития событий:
• На кухне под плиточный фартук монтируют поддерживающую рейку
• В санузле без установленного оборудования укладывают кафель от пола
• При наличии ванны стартовый ряд укладывают по всему периметру помещения на поддерживающую направляющую с учетом ширины бордюра и отливов (если они предполагаются проектом)

Традиционно кафель укладывают на стену “в шов”, “со смешением” или “по диагонали”. Последний метод наиболее трудоемок и больше подходит профессионалам, но итоговый результат смотрится очень красиво.

После того как стартовые ряды выложены, плиточники дают клею отвердеть, выждав 1-1,5 часа. Затем упоры демонтируют и выполняют укладку дальше. Раствор, также как и в случае с полом, наносят при помощи зубчатого шпателя.

В ванной зачастую бывает установлено много сантехнического оборудования, в связи с чем плитку приходится часто резать и откалывать. Лучше заранее обзавестись необходимым инструментом. Потребуется следующий инвентарь:

• Электродрель
• Большой плиткорез
• Коронка с алмазным напылением диаметром, соответствующим размерам водопроводных и отопительных труб
• Специальные сверла по кафелю
• Кусачки для керамической плитки

С помощью этих инструментов будут получаться ровные, без сколов, отрезы и отверстия. После укладки плитки переходят к следующему этапу.

Лицевая поверхность кафеля глазурована и не восприимчива к воздействию влаги, чего не скажешь о торцевых кромках. Чтобы защитить гигроскопичные края плитки, швы заделывают специальными затирками. Прежде чем герметизировать стыки, из зазоров между кафелем удаляют остатки клея до основания. Затем швы с помощью резинового шпателя заполняются подходящими по цвету гидроизолирующими составами. После нанесения затирки, её остатки аккуратно удаляют влажной губкой.

Описанная технология укладки керамической плитки на стены и пол применима для выполнения ремонтных работ собственными силами.

Источники: http://ru-remont.com/kvartira/sanuzel/pravilno-polozhit-plitku-v-vannoj.html, http://stoydiz.ru/pokraska-i-otdelka/ukladka-keramicheskoj-plitki-na-stenu.html, http://tvoy-pol.ru/plitka/keramicheskaya/texnologiya-ukladki-steny.html

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Технология укладки плитки на стену

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

• плитка
• грунтовка
• клей для плитки
• крестики для плитки
• затирка.

Инструменты:

• рулетка
• уровень
• валик
• плиткорез
• карандаш
• шпатель простой
• шпатель зубчатый
• шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.

Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.

После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

Укладка плитки на стену
Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Источник: www.diy.ru

Технология укладки плитки на стену

Укладка плитки на стену — это трудоемкое занятие, которое требует к себе достаточно большого количества внимания. К тому же перед началом процесса укладки плитки на стену нужно провести довольно внушительный объем подготовительных работ. К ним можно отнести выравнивание рабочей поверхности, подводку всех нужных коммуникаций непосредственно к точкам их доступа. А стена, на которую будет клеиться декоративная плитка, должна быть идеально ровной. Электричество, канализация, холодная и горячая вода — все эти коммуникации должны быть приведены в надлежащий вид и быть отремонтированы перед тем, как начнут укладывать плитку на стены.

Технология укладки плитки.

После того как рабочая поверхность прошла необходимую подготовку, наступает очередь выбрать кафель.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество декоративной плитки, обилие всевозможных бордюров и декоративных элементов поражает и радует покупателя. Ниже описана техника укладки декоративной кафельной плитки на стену, которую довольно легко воспроизвести самостоятельно.

Итак, перед тем как укладывать плитку на стену, вам нужно запастись следующими инструментами:

• кафель и декоративные элементы,
• специальный клей для кафеля, его можно купить в том же строительном магазине, где вы приобрели кафель,
• зубчатый шпатель,
• простой (прямой) шпатель,
• уровень или нивелир,
• электролобзик (для резки),
• карандаш,
• линейка,
• специальные пластиковые уголки, которые позволяют соблюдать единое расстояние между швами,
• угольник.

Рассчитываем горизонтальный уровень

Схема укладки плитки на стену.

Перед тем как начать клеить кафель к стене, нужно определиться с его горизонтальным и вертикальным уровнем. Высчитывают их следующим образом. Горизонтальный ряд в идеале лучше всего начинать с пола, конечно, при условии, что сам пол имеет идеально ровную поверхность. Однако, как это обычно бывает, всю стену от пола до потолка не облицовывают кафелем. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций проходит по полу (канализационные и водопроводные трубы). Либо эта часть стены бывает скрыта от глаз ванной или кухонной мебелью. Поэтому очень часто клеить кафель начинают с 3 или 2 ряда.

Еще одно условие, которое позволит успешно выставить горизонтальный уровень, — это необходимость учитывать, сколько целых кафельных плиток поместится в вертикальном ряде. Если все рассчитать правильно, то тот горизонтальный ряд, который находится ближе всего к потолку и на который чаще всего обращают внимание, будет выложен из целых кафельных плиток. Соблюдение этого правила позволит добиться эстетической составляющей кафельной кладки.

Производя расчет горизонтальной кладки, измерения лучше всего начинать сверху. Помните, что нужно учитывать дополнительное расстояние для швов между кафельными плитками. Таким образом, двигаясь с верхней части в нижнюю, вы получите 2 ряд опорной плитки (целой, на которую будут укладываться все последующие) и 1 ряд (его размер), плитку для которого нужно будет подрезать, до необходимой длины).

В месте, где вычислили местонахождение опорного ряда, делаем отметку. Используя уровень и отметку, проводим горизонтальную линию по всему периметру комнаты (если область кладки ограничена, то только в рабочей зоне). Опытные кафельщики советуют не ограничиваться нанесением опорной линии, в качестве дополнительной опорной конструкции можно использовать металлический профиль, по типу тех, что применяются для возведения гипсокартонных конструкций. Опоры необходимы для того, чтобы поддерживать кафельный ряд и избежать неровностей в кладке.

Рассчитываем вертикальный уровень

Этот параметр необходимо рассчитывать персонально для каждой стены. Высчитываем количество целых кафельных плиток, способных разместиться по горизонтали на рабочей поверхности. Как правило, 1-й элемент приходится подгонять (резать) под нужный размер. Далее следует визуально расположить подрезанную плитку таким образом, чтобы она была меньше всего заметна. Это может быть дальний угол или место у входа. Используя отвес и карандаш, прочерчиваем 2 вертикальные линии в углах, там, где будут располагаться целые элементы.

В итоге у вас получится на каждой стене нарисованный идеально ровный квадрат, который образовался за счет опорной линии и вертикальной разметки по углам. Соблюдение границ этих линий не даст кафельной кладке отклониться.

Укладываем кафель правильно: пошаговая инструкция

Варианты укладки плитки.

1. На заранее установленную опору клеим первый ряд кафеля. Кладем все элементы, кроме тех, что требуют резки. Горизонтальность в данном случае обеспечена опорным элементом, а вертикальность легко контролировать с помощью обычного уровня.
2. На стену клей наносят немного больше высоты самого кафеля. Также специалисты советуют наносить клей на стену и плитку зубчатым шпателем и в разных направлениях.
3. После того как будет положено 3 или 4 ряда кафеля, нужно проверить плоскость всей конструкции. Для этого прикладываем все тот же уровень к рядам кафеля и проводим им по поверхности. Он должен плотно прилегать к кафелю. Если этого не произошло, необходимо подкорректировать расположение плиток там, где был замечен дефект.
4. В процессе кладки не забывайте использовать шовные уголки, которые позволят добиться идеальной ширины шва между плитками кафеля.
5. После того как на стену был уложен 1-й опорный кафельный ряд из целых плиток, можно переходить на следующую стену. То место, где кафель требует подрезки, будет оформляться в последнюю очередь.
6. Приклеиваем второй ряд кафеля. Наносим клей на стену и плитку. Приклеиваем плитку на стену. Вставляем опорные пластиковые крестики между верхней частью опорного ряда и приклеиваемой плиткой для получения ровного шва. Используя уровень, соблюдаем вертикаль элемента.
7. Оставшийся целый кафель укладываем на стену, не забывая при этом соблюдать вертикальность ряда.
8. Каждый раз после того, как горизонтальный ряд будет закончен, нужно укладывать последний элемент — подрезанную кафельную плитку.
9. Последним укладывается самый нижний ряд. Обычно этот ряд нужно подгонять и подрезать в тех местах, где проходят трубы. Для удобства каждую подрезанную плитку и место ее кладки можно пронумеровать.

Как видите, техника укладки плитки на стену достаточно проста, и, соблюдая вышеперечисленную последовательность, вы легко сможете осуществить ее самостоятельно. Главное — тщательно выполнить подготовительные работы, выровнять кривые стены и провести заранее все необходимые коммуникации.

Технология укладки плитки на стену
Укладка плитки на стену: последовательность действий. Подготовительные работы и подбор необходимых материалов и инструментов. Расчет горизонтального и вертикального уровней.

Источник: 1poplitke.ru

Укладка плитки. Технология укладки плитки на стену своими руками

Керамическая плитка является одним из наиболее популярных облицовочных материалов. Она имеет привлекательный внешний вид, легко моется и служит очень долго. Поскольку цена данного облицовочного материала достаточно высока, необходимо с большим вниманием отнестись к ее выбору, а также четко представлять себе, как правильно класть плитку. Покупая плитку необходимо учитывать не только ваши эстетические предпочтения, но и условия ее эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Если вы уже имеете представление о том, как класть плитку на стену, заранее позаботьтесь обо всем необходимом. Для проведения работ помимо самой плитки вам понадобится специальный клей, который обычно продается в виде сухого порошка, смешиваемого с водой в определенной пропорции, а также расшивка для швов, которой заполняется пространство между соседними плитками.

Из инструмента для укладки керамической плитки своими руками вам понадобится:

• уровень, отвес
• дисковая пила со специальным алмазным кругом
• зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея на обратную сторону плитки и на стену
• резиновый шпатель, с помощью которого втирается расшивка в швы между плитками
• молоток
• несколько напильников различного размера
• ветошь для того, чтобы протирать плитку
• правило
• специальная насадка-миксер, чтобы готовить раствор
• рулетка
• мел и карандаш, чтобы производить разметку.

Технология укладки плитки на стену. Укладка плитки поэтапно.

Для начала следует установить базовые линии, которые нужны для того, чтобы правильно сориентировать плитки относительно горизонта. Поскольку полы не всегда бывают ровными, базовые лини отмеряются с помощью уровня.

Шаг 1. Сначала выставляем горизонтальную линию. Для этого прислоняем к стене первый ряд плиток и отмечаем, где расположена верхняя кромка самой нижней из них. По ней с помощью уровня строго горизонтально располагаем и прибиваем рейку, по которой впоследствии будет укладываться плитка.

Шаг 2. Аналогичным образом устанавливается и вертикальная рейка. К левому краю прикладываем плитку и ставим отвес. Перемещая плитку сверху вниз вдоль отвеса, определяем крайнюю точку, по которой выставляем и прибиваем рейку. Между рейками натягиваем капроновые нити для того, чтобы по ним выставлять плитки. Нити должны быть натянуты строго параллельно стене, на одинаковом от нее расстоянии.

Шаг 3. Разложите плитку на полу, и если она имеет рисунок или рельефную поверхность, позаботьтесь о том, чтобы он везде совпадал.
Оптимальное расположение плитки не только обеспечит привлекательный внешний вид покрытия, но и позволит в значительной степени сэкономить на ее количестве, поскольку в этом случае она будет обрезаться только с одной стороны.

Шаг 4. Перед тем, как начать приклеивать плитку, на поверхность стены площадью около 1 квадратного метра при помощи зубчатого шпателя наносится тонкий слой клея, при этом образуются бороздки, которые способствуют более эффективной сцепке склеиваемых поверхностей.

Шаг 5. Первая плитка размещается в области пересечения базовых реек. Необходимо нанести тонкий слой клея на ее обратную сторону и быстрым движением придавить к поверхности. После этого ее положение выравнивается относительно натянутых нитей, а также контролируется при помощи уровня.

Шаг 6. Далее выкладываются все плитки нижнего ряда, при этом каждая из них должна быть вдавлена в клей и выставлена в одной плоскости с остальными. С помощью правила постоянно контролируем, чтобы фронтальная поверхность всех плиток находилась в одной плоскости.
Для того чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками используют специальные разделители — крестовины или пластиковые клинья.
Последняя плитка, как правило, полностью не помещается. Поэтому ее посадочное место тщательно вымеряют, а саму плитку обрезают насколько это необходимо.
Клей, который выступает между швов, убирают с помощью ветоши.

Шаг 7. После того, как будет установлена каждая плитка первого ряда, необходимо убедится в том, что клей равномерно заполнил все пространство под ней, и не образовалось никаких пустот. Полости обычно образуются в углах, поэтому их необходимо заполнять тем же раствором, что и используется для приклеивания, только более жидкой консистенции. Все это нужно проделать до того, как будет укладываться другой ряд.

Шаг 8. Затем приступаем к укладке следующего ряда. Аналогичным образом приклеиваем первую плитку, выставляем ее положение, и продолжаем выкладывать остальные до края стены.

Шаг 9. После того, как будут уложены все ряды, снимается базовая рейка и на ее место укладывается нижний ряд, при этом по мере необходимости плитки подрезаются с помощью болгарки. Когда все плитки будут уложены, можно аккуратно вытащить разделительные клинья.

Расшивка швов между плитками

Лучше всего расшивку выполнять на следующий день после укладки, когда клей будет достаточно твердым.

1. Приготовленный состав втирается между плиток с помощью специального резинового шпателя, при этом одновременно удаляется с поверхности лишний материал. Необходимо следить за тем, чтобы состав равномерно заполнял все пространство шва между плитками, не оставляя полостей.
2. Далее с помощью деревянной палочки с закругленным концом придается необходимая форма швам, при этом формируется их форма.
3. На завершающем этапе с помощью влажной тряпки протирают плитку, избавляясь от остатков материала, и одновременно разглаживают и очищают поверхность швов. Разглаживать швы лучше всего в тот момент, когда раствор начнет отвердевать, при этом необходимо действовать осторожно, чтобы не нарушить их геометрию.

Если вы решили проводить все работы самостоятельно, перед тем, как класть плитку в ванной, на кухне или в прихожей, внимательно изучите инструкцию, приготовьте все необходимое и тщательно продумайте каждый этап выполнения работ. Поскольку от того, насколько правильно вы будете следовать предписаниям, зависит не только качество внешнего вида покрытия, но и его долговечность.

Укладка плитки
Керамическая плитка является одним из наиболее популярных облицовочных материалов. Поскольку ее цена достаточно высока, необходимо с большим вниманием отнестись к ее выбору, а также четко представлять себе, как правильно класть плитку.

Источник: best-stroy.ru

Технология укладки кафельной плитки на стены

Кафель — прекрасный облицовочный материал, хорошо себя зарекомендовавший и весьма популярный. Современный кафель активно используется для отделки не только ванных комнат и кухонь, но любых жилых и технических помещений.

Интересным эффектом для стен ванной будет сочетание различных вариантов плитки.

Качественно облицевать керамической плиткой стену способен любой человек, не подверженный приступам «ленивости». Приводим описание технологии укладки кафельной плитки, последовательное выполнение которой гарантирует хороший результат. Материалы:

• кафельная плитка,
• клеящая основа,
• адгезивный раствор,
• крестики,
• затирочная масса.

• уровень,
• карандаш,
• рулетка,
• плиткорез,
• валик,
• шпатели: простой, зубчатый, резиновый.

Подборка и расчет количества

Технология укладки плитки на поверхность стены.

При выборе кафеля следует учитывать, что он имеет четыре класса прочности. Первый — самый слабый и легкий. Этим кафелем облицовываются стены в ванных комнатах и туалетах. Соответственно, четвертый — самый прочный. Таким кафелем выкладывают входы в помещение. Для расчета необходимого количества плитки на стену необходимо определиться со способом укладки. Для стен чаще всего применяется три варианта: традиционный (стык в стык), диагональный и шахматный (его еще называют «кирпичным», «вразбежку» или «вперевязку»). Количество кафельной плитки на единицу площади в каждом случае будет разное. Поверхность стены под отделку тщательно замеряется. Согласно выбранному способу укладки и подобранному размеру кафеля рассчитывается количество целых плиток. Дополнительно приплюсовывается количество плиток, предназначенных для разрезания и обработки. Учитывается конфигурация стены и наличие дополнительных осложнений: розетки, провода, выводы труб, углы, выступы, впадины.

Существует большой выбор керамической плитки для ванной: по цвету, фактуре, размеру.

Сюда же добавляются элементы декора: фризы, бордюры и прочее. К общему количеству необходимого кафельного материала обязательно добавляется резерв: 1-2 м 2 плитки для исправления неприятных ситуаций в виде боя, порчи разрезаемых плиток, ошибок при укладке. Схему расположения будущего кафельного слоя лучше всего зарисовать в виде чертежа с точным обозначением всех размеров.

Подготовка стены

Схема укладки плитки на стены.

Идеальный вариант для укладки кафельной плитки на стены — ровная стена как по горизонтали, так и по вертикали. Углы — строго 90°, а сама поверхность без «погрешностей»: бугров или выемок. Важный фактор успеха — обеспечение высоких адгезивных свойств поверхности. Поэтому стену необходимо подготовить.

С помощью уровня и отвеса промеряется вся поверхность. Выявляются возможные отклонения от горизонтали и вертикали. В случае больших погрешностей производится выравнивание оштукатуриванием, с применением армировочной сетки.

Поверхность после штукатурки не шпаклюется и не шлифуется, так как получившаяся «шершавость» лучше всего подходит для сцепления с керамикой. «Погрешности» устраняются цементной штукатуркой или шпаклевкой. Окрашенные поверхности очищаются, «засекаются» перфоратором или специальным топориком. Стена грунтуется адгезивным раствором.

Укладка плитки

Укладка кафельной плитки начинается со стены, противоположной входной двери. Сначала производится разметка нижнего ряда плитки. От нижней поверхности отмечается предполагаемый уровень будущего пола, от него вымеряется вверх линия на высоту, чуть меньше высоты плитки. На эту линию крепится планка, служащая опорой для нижнего ряда.

Для стен ванной комнаты можно комбинировать раскладку плитки.

Горизонтальный ряд размечается так, чтобы оставалось как можно меньше подрезки вдоль углов. Разводится клеящая основа. Клей наносится на стену с помощью шпателя, затем зубчатым шпателем снимаются излишки. Ячейки шпателя могут быть разной величины, в зависимости от класса плитки. Для первого класса достаточно 0,5 см. Не следует наносить клей на слишком большую поверхность. Оптимальная площадь — 3-4 плитки.

Плитка аккуратно прикладывается на клей и слегка двигается в стороны, чтобы хорошо «схватиться» с клеем. Таким же образом приклеиваются следующие плитки. Формируются межплиточные швы. Для этого используются специальные крестики, которые вставляются в промежутки между плитками, обеспечивая ровные линии швов, горизонтальные и вертикальные. Сначала укладываются целые плитки, затем подрезаются и доклеиваются остальные.

Последний этап — затирка швов. Производится после высыхания клея. Из швов вынимаются крестики. Швы зачищаются. С помощью резинового шпателя забиваются затирочной массой. Излишки массы убираются влажной губкой.

Таким образом, при хорошо подготовленной стене и отсутствии суетливости во время укладки даже новичок может получить неплохой результат.

Технология укладки кафельной плитки на стены
Инструкция о том, как производится укладка кафельной плитки на стены. Описание технологии укладки кафельной плитки. Материалы и инструменты для работы.

Источник: vseovannoi.ru

krasimsteny.ru

Как класть плитку — пошаговая технология правильной облицовки

Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.

Материалы и инструменты

Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

• лазер или гидроуровень;
• шпатель или мастерок;
• зубчатый шпатель;
• плиткорез;
• кусачки:
• правило 1,5 м;
• плиточные крестики;
• резиновый шпатель;
• болгарка;
• поролоновая губка;
• пузырьковый уровень;
• молоток;
• рулетка.

Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

Типы раскладок

Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.

Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.

Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.

Подготовка поверхности

Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.

Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.

Разметка

Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

Облицовка пола и стен

После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

Затирка швов

Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Очистка

Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.

oplitke.com

Как определить несущую стену в панельном, кирпичном, монолитном доме и хрущевке

Если владельцы квартиры в многоквартирном доме решили сделать ремонт, который может затронуть стены, то им обязательно следует ознакомиться с вопросом, как можно работать с несущими стенами, имеющимися в помещении. Ведь несущая стена это важный элемент, отвечающий за надежность всего сооружения, поэтому существуют определенные правила безопасности, в которых прописано, какие виды строительных работ допустимо совершать с данной поверхностью, какие нет. О том, что такое несущая стена, и как вычислить ее в разных домах будет рассказано далее.

Что такое несущая стена

К несущим стенам относятся те поверхности, на которые переходит вес вышестоящей части конструкции, к ним можно отнести плиты перекрытия, другие стены, балки. В некоторых зданиях несущими являются не стены, а колонны и балки.

Поэтому, если было решено сделать перепланировку здания так важно точно определить место нахождения несущей поверхности. Ведь безопасность жильцов квартиры, а также всех жильцов данного дома будет находиться под большим вопросом. Так внесение изменений без согласования с органами чревато серьезными последствиями. Кроме долгой беготни по узакониванию готовой перепланировки, так не следует забывать о возможности внесения изменений, которые могут привести к разрушительным действиям по отношению к зданию.

Владелец квартиры не может знать, какие изменения были внесены владельцами других квартир, это знают лишь органы БТИ, где указаны все изменения, и они могут точно сказать, возможно ли внесение на каждую конкретную несущую стену еще каких-либо изменений или нет.

По этой причине любое перепланирование начинают со следующих шагов:

1. приглашение работников БТИ в квартиру, чтобы они указали конструкцию каких стен можно менять;
2. узаконить изменения планировки помещения лучше заранее, тогда это потребует меньше времени и сил;
3. также, чтобы было легче самому спланировать проведение ремонта, можно самостоятельно провести определение места нахождения несущих поверхностей. Соответственно проект может быть готов заранее, а официальные представители лишь задокументируют и подтвердят возможность проведение работ.

Требования к несущим сооружениям:

• они обязательно отличаются прочностью и надежностью, ведь они отвечают за стойкость большого числа элементов здания;
• пожаробезопасность относится к их свойствам;
• отвечают и иным требованиям безопасности;
• кроме давления сверху происходит давление на них и по бокам, все это факторы учитываются при перестройке поверхности в жилом помещении.

Несущие стены это элементы здания, на которые оказывается сильное давление, поэтому толщина их больше, чем у другого вида стен, отвечающих, лишь за свой вес. Этот показатель отличается от типа дома, материалов применённых при строительных работах, она определяется нормативами, поэтому данный фактор позволяет легче определиться с тем, какая стена является несущей.

Нормативы, в том числе прописываются в СНИП. И именно по ним ориентируются организации осуществляющие строительство, при их несоблюдении здание не будет допущено к сдаче, и не будут оформлены соответствующие документы.

Во многих случаях лучше обойтись без затрагивания данной поверхности, и создать проект, согласно которому изменения будут делаться на ненесущих стенах.

Но каждый вид дома имеет свои особенности.

Как узнать где несущая стена в квартире

Определять местонахождение стены, отвечающей за надежность сооружения, допускается рядом способов. 1-ый вариант посмотреть план помещения, запрашивается он в управлении капитального строительства.

У каждого собственника жилья на руках есть технический паспорт жилища, однако если человек не владеет знаниями по строительным вопросам, то разобраться в чертежах ему будет сложно, и этот документ вряд ли ему поможет.

Более подручными и легкими, в определенной степени, методами являются узнавание несущей поверхности по толщине и расположению стен. Чтобы отличить несущую поверхность от ненесущей, предварительно нужно избавиться от всей отделки поверхности, вплоть до снятия штукатурного слоя. Ликвидировав лишние слои с поверхности, переходят к измерению ее толщины. Но каждый материал отличается разными показателями ширины:

• кирпичные стены, отличаются минимальной толщиной в триста восемьдесят миллиметров, если речь идет о несущей стороне;
• дом из панелей отличается наличием множества основополагающих стен, имеющих толщину от ста сорока миллиметров. Сразу нужно отметить, что изменение стены такого дома допустимы, лишь в редких случаях;
• монолитные здания имеют показатель несущих сооружений от двадцати сантиметров.

Данный метод довольно сложен, по этой причине можно запросить данные у ответственного лица за строительство дома план этажей, что упростит задачу.

По расположению такие стены строятся в определенных частях:

• все поверхности, которые являются внешними, отвечают за прочность дома, и конечно, считаются несущими;
• перекрывающие поверхности между 2-мя смежными помещениями тоже относятся к этой категории стен;
• все поверхности, выходящие на лестничную площадку, относятся к основополагающим стенам.

Определив, что стена, где планируется внести изменения является несущей, нужно понять допустимы ли запланированные действия. Сносить такие конструкции нельзя, обычно может быть допущено создание в них ниш и проемов.

Но здесь также запрещено делать все что угодно, ограничивается количество внесения изменений и есть тонкости по их созданию. Заниматься таким ремонтными работами не рекомендуется самостоятельно, необходимо обращение к специалистам. Без этого просто могут отказать в перепланировки комнаты. Что приведет к опасности для жизни, ведь гарантии, что работы проведены правильно, тогда никто не даст. Также продажа такой квартиры станет невозможной.

Если же в проекте предусматривается снесение части поверхности, то здесь без профессионала и вовсе нельзя обойтись. При этом у него должны быть соответствующие разрешающие документы, все остальная деятельность будет незаконной.

Специалист сможет верно, укрепить поверхность, чтобы она точно прочно стояла и не разрушалась в дальнейшем.

Как узнать какая стена несущая в панельном доме

Панельные дома отличаются тем, что у них есть специальные проектные шифры, по которым можно понять, как они строились. Существуют специальные базы, в которых, зная шифр, можно найти проект дома и необходимую квартиру, где будет указано, какая стена относится в ней к несущим.

Также найти такую стену можно с помощью измерения толщины поверхностей. Ненесущие стены в домах из панелей стандартно имеют стены восьмидесяти миллиметровые, либо метровые. А интересующая основополагающая поверхность обладает толщиной от ста сорока до двухсот миллиметров.

Если проверить толщину стены решили до снятия отделочного покрытия, то оно может повлиять на полученные показатели, они забирают, где-то пятьдесят миллиметров.

Снесение стены в доме из панелей гарантировано приведет к обвалу сооружения.

Как узнать какая стена несущая в кирпичном доме

Находить такую поверхность в доме построенном из кирпичей по толщине стоит, учитывая, что между ними есть прослойки из специального закрепляющего их раствора. Общая толщина зависит, таким образом, от количества сложенных кирпичиков. И она может составлять от 120 сантиметров до 380, хотя может быть и толще.

В данном вопросе, несущими считаются только поверхности толще 380 сантиметров, все, что тоньше не относится к ним.

Найти в базе по шифру дом из кирпича сложнее, поэтому не стоит тратить на это время, возможно в базе дома вообще нет.

Как узнать какая стена несущая в монолитном доме

Эти помещения отличаются своими разнообразными вариантами строение в архитектурных решениях. В них могут иметься несущие стены, кроме того колонны и балки.

Если стеновая поверхность толще двухсот миллиметров это значит, что она является несущей. Колонны часто бывают намного толще стен, но главное понимать, что любая конструкция толще двухсот миллиметров относится к несущим сооружениям.

В новых монолитных домах узнавать такие стены можно еще проще. Для этого просто нужно на них взглянуть, все данные поверхности в этих домах строятся из железобетона. Кроме того на них можно увидеть проймы обработанные раствором.

Как узнать какая стена несущая в хрущевке

Хрущевки отличаются одинаковым планом постройки, поэтому определение необходимой стены делается просто. Нужно только знать, что в подобных домах к несущим сооружениям относят все внешние стены, и межквартирные поверхности, также поверхности, выходящие на лестничную площадку.

Но, чтобы точно быть уверенным можно ориентироваться также на толщину, все поверхности с внутренней стороны толще ста двадцати миллиметров это несущие поверхности.

Какие стены можно сносить в хрущевке, ответ те, которые тоньше данного показателя можно ликвидировать. Но нежелательно трогать разделяющую стену между балконом и комнатой. Ведь она возводилась для того, чтобы лишний холод не попадал в помещение. Такой проект не получит разрешение от отвечающих за этот вопрос органов.

Еще одним способом можно отметить использование сверление поверхности, обычные стены легко подвергнуть сверлению, несущие же будут ломать сверла.

Как отличить несущую стену от ненесущей

Итак, можно выделить несколько методов, которые можно применить в определённых случаях, к ним относят:

• изучение документации, полученной из БТИ, процесс не так легок, с учетом того, что нужно обладать знаниями в этой сфере, иначе можно легко ошибиться. А в таком вопросе ошибка может стать фатальной. Лучше обратиться к профессионалам;
• не описывался ранее метод простукивания, он предполагает определение вида поверхности, ориентируясь на звук, которые она выдает при простукивании по ней. Конечно, такая методика вряд ли отвечает параметру надежности. Ведь некоторые стены, даже не являясь несущими, могут быть издавать схожий с ними звук;
• определение стены по ее толщине. Не следует забывать про то, что отделка тоже вносит коррективы в толщину поверхности, верным будет измерение очищенной от отделочных материалов поверхности. Для каждого вида строения, отличающихся по материалам из которого они возведены, есть свои нормы толщины таких поверхностей. Они описаны выше;
• сверление стены, чтобы понять, какая толщина у поверхности, или даже материал и реакция его не сверло может подсказать, к какому типу относится поверхность.

Конечно, частные моменты также могут внести коррективы в правильность определения поверхности.

Как несущая стена отображается в плане

Данные стены в плане могут обозначаться совершенно по-разному, поэтому так сложно определить их. Это становится задачей, которую сложно решить не специалисту. Особенно это касается старых домов, когда разные застройщики могли в плане обозначить стены на свое усмотрение, не было единой системы. Чаще всего их обозначают штриховкой, или более толстой линией.

Но так, как нельзя просто так узнать точно ли является утолщенная или выделенная линия обозначением ее отношения к несущей, то без обращения в контролирующие органы не обойтись. Можно обратиться в БТИ, где сотрудники должен внести разъяснения и объяснить какая стена в квартире несущая, и можно ли вносить в ее строение изменение.

Иногда сотрудник должен для этого прийти в квартиру. Это один из лучших методов, чтобы точно узнать, какие коррективы допустимы в помещении.

И все же будет приведен перечень документов, которые могут показать расположение данных стен:

• технический паспорт БТИ, в котором подробно расписаны материалы, использованные при строительстве здания, местоположение комнатных перегородок (точнее вид их обозначения), и все возможные нюансы конструкции;
• поэтапный план, но его качество составления может быть невысоким, все зависит от мастера, который его создавал.

Поэтому если документы не дали однозначного ответа на поставленный вопрос, прибегают к вышеописанным методам, чтобы точно вычислить месторасположение несущих стен.

В современных домах все намного проще. Планы обычно заполняют более четко, застройщики в плане красной линией выделяют несущие конструкции, и готовы рассказать о них владельцам.

В итоге можно сказать, что необходимо согласовывать все вносимые изменения, это обязательно делают. Ведь от этого зависят жизни не только жильцов конкретной квартиры, но и всех остальных, проживающих в этом доме. Если провести перепланировку и согласовать ее вовремя, то процесс узаконивания ее будет длительным и сложным. При неправильном вычислении несущей стены, и внесение в ее конструкцию изменений, являющихся не допустимыми, все равно в итоге придется ее восстановить. И хорошо, если они не успеют привести здание к необратимым последствиям. Такой ремонт требует обращение к профессионалам.

Видео: Как определить несущая стена или нет

sense-life.com

Как определить несущую стену — Твой кирпич

Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.

Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.

Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя.

Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим.

Способы определения несущих стен

Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства, который находится в городском Исполнительном Комитете, он же Исполком. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи.

Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению.

• Толщина стены

В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей. Один кирпич — 12 см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.  640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18 см. Стены между квартирами немного толще — 25см.

В панельном — все стены, толще 14 см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10 см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12 см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации,  которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта.

В монолитных домах — стена, толще 20 см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20 см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос.

• По расположению

Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире.

Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, и в получившемся проеме разместить металлические подпорные конструкции, которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн. Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры.

Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир. 

Источник

kvartira.mirtesen.ru

Как узнать что стена несущая

Самый простой способ — посмотреть проект дома. Там четко обозначены все стены. План должен храниться в администрации города, в отделе капитального строительства.

Кроме этого можно так же использовать план квартиры, который находится в тех. паспорте или домовой книге. Однако для этого нужно уметь читать чертежи или иметь опыт в строительстве.

Видео: Ольга Розина: как определить стену

Если план по каким то причинам найти не удается, то назначение можно понять по некоторым характерным признакам. Так например если за стенкой находится соседская квартира, подъезд или улица — это несущие.

Еще один способ узнать — по толщине. Если вы живете в кирпичном доме и толщина перегородки составляет 38 см, то она несущая. В панельном толщина несущих стен составляет 14 см и больше.

В кирпичном доме

В кирпичных домах толщина наружных начинается от 38 см, между квартирами от 25 см, межкомнатные — 8 — 12 см. Основным материалом при строительстве таких домов является силикатный и красный кирпич.

Для перегородок может использоваться плиты из гипса. Замерив стену, например в районе дверного проема, можно понять капитальная она или перегородка.

Однако, такой способ подходит не для всех домов. Так например в 90-х годах дома строились по индивидуальным проектам, поэтому если нет плана, то определить сможет только автор проекта.

В панельном

Так как панельный дом почти полностью состоит из несущих, то и реализовать задуманную перепланировку будет очень трудно. К несущим стенам относятся — межквартирные, наружные и примыкающие к наружным. Кроме того, несущими могут быть и стенки санузлов.

Межкомнатные перегородки имеют толщину 8 — 10 мм. Бывают перегородки и по 12 см, но это редкое исключение. Для определения назначения стен в этом случае лучше обращаться к специалистам, которые сделают вывод только после изучения конструктивных особенностей здания и решат можно ли делать перепланировку.

В монолитных домах

Монолитный дом это здание, фундамент которого плавно переходит в стену. В таких строениях любая стена толщина которой более 20 см является несущей. Такие строения обычно делаются по индивидуальному проекту, определить с помощью ее размера не получится.

Бывает так, что обычная межкомнатная перегородка в монолитных зданиях имеет толщину более 20 см. Есть монолитные дома в которых несущие стены отсутствуют полностью. Их заменяют колонны из железобетона.

И в этом случае без чертежа и плана не обойтись. Если же они отсутствуют, придется обращаться в специализированные компании.

Работы проводимые на несущих стенах

При проведении работ на капитальных стенах помните, что в стене может быть скрыта электропроводка, при повреждении которой можно получить травму. В старых домах в стене могут быть газовые трубы.

Работать нужно как можно аккуратнее и с особой осторожностью, по возможности придерживайтесь проектной документации. Помните, что их нельзя сносить полностью, так как перекрытия останутся без опоры.

Если требуется частичное удаление, то в проеме нужно устанавливать подпоры, которые затем можно будет скрыть под отделкой.

Посмотрите видео: Какие стены можно сносить в панельке

alina-sharapova.ru

Ищем несущую в панельном доме

Наиболее распространёнными жилыми постройками являются именно дома панельного типа. В зависимости от серии дома расположение несущих разное. В любом случае их значительно больше, чем перегородок. Одним из самых простых способов определения является замер толщины. Так, помните, что в основном её значение для перегородок в панельных домах составляет 80–100 мм, а вот несущие могут быть 120, 140, 160, 180 и 200. Замеряя толщину, стоит учитывать и слой штукатурки. Его нужно либо удалить в месте замера стены, либо отнять его от полученного результата.

В 80% случаях перегородки панельных домов состоят из гипсокартона, а их толщина насчитывает 80 мм. Таким образом, всё то, что тоньше 120 мы приписываем к перегородкам, но если замеры выше указанной цифры, то тогда стены являются несущими. Конечно, может случиться такое, что показатель окажется равным 120 мм. Тогда следует воспользоваться услугами инженеров, разработавших планировку дома. Так или иначе, даже если вы сами определите, что эту стену можно демонтировать, вам потребуется техническое заключение инженеров. Только на его основании допускаются какие-либо перепланировки.

Ищем несущую в кирпичном доме

Теперь поговорим о старых кирпичных постройках. Стены таких домов имеют разную толщину в зависимости от количества кирпичей в кладке. Длина стандартного кирпича составляет 120 мм. Швы между кирпичными кладками имеют показатель 10 мм. Таким образом, если она состоит из двух рядов кирпичей, то величина будет рассчитываться так: 120 + 120 + 10 = 250 мм. По дальнейшим подсчётам кирпичная стена может быть размером: 380 мм (три ряда по 120 и два шва по 10), 510 мм (четыре ряда по 120 и три шва по 10), 640 мм (пять рядов по 120 и четыре шва по 10).

Теперь объясняем, как узнать несущую стену в кирпичном доме. А всё предельно просто: опять же путем замера. Стены в таких домах, разделяющие квартиры, являются перегородками и имеют толщину 250 мм (двойная кладка). Обычные перегородки между комнатами ― либо 80, либо 120. Остальные же стены являются несущими — могут быть 380, 510, 640 и выше.

Кстати, существуют старые дома с деревянным перекрытием. Несущими могут быть даже деревянные перегородки. Первоначально они не выполняли такой функции, но впоследствии стали опорой для полов сверху.

Ищем несущую в монолитном доме

Монолитные дома отличаются огромным разнообразием планировок. Здесь вы можете убедиться наверняка только в том, что перед вами перегородка. Поэтому вам потребуется по возможности найти проект дома, а также в обязательном порядке проконсультироваться с инженером из фирмы-застройщика.

Хотя можете опять же прибегнуть к методу определения несущих стен путём замера толщины. Величина монолитной стены может быть 200, 250, 300 и выше. Замерив её, не спешите делать поспешных выводов. Так, если её толщина менее 200 мм, то это на 99% означает, что вы замерили перегородку. Но если этот показатель, к примеру, равен 200 мм, то это не всегда подтверждает обратное. Дело в том, что монолитные дома предполагают использование пеноблоков, являющихся особым видом перегородок.

repaireasily.ru

1. Несущие стены в панельном доме.

В большинстве случаев панельные и блочные дома имеют типовую серию, то есть шифр проекта, по которому они возводились.  Для начала определите с помощью этой статьи серию Вашего дома по адресу. Затем найдите описание вашей типовой серии в интернете, у нас на сайте, на сайте застройщика и т.д. В описаниях обычно приведена толщина несущих стен в панельном доме данной серии.

Итак, как определить несущую стену в панельном доме? Для начала Вы можете воспользоваться нашей базой несущих стен типовых серий домов. Там приведены планировки квартир каждой серии с выделением цветом несущих стен.

Второй способ узнать какие стены несущие в панельном доме- это померить их толщину. В общем случае в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм., толщина несущих стен- от 140 до 200мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80мм., внутренние стены- железобетонные несущие панели толщиной 140,180 или 200мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120мм. Таким образом, если толщина померенной стены без отделочных слоев окажется меньше 120мм., то это значит, что она является перегородкой, а если больше- то несущей. Следует отметить, что отделочные слои стен (штукатурка, обои) могут вносить корректировки в её толщину, однако в панельных домах обычно они не превышают 50мм. и не оказывают существенного влияния. Правда, если есть возможность, для чистоты замеров штукатурный слой лучше удалить.

Если вы не можете померить толщину стены напрямую (допустим между комнатами), то можно её замерить через «третий размер»:

Толщина стены: s= c-a-b;

Следует отметить, что снос несущей стены в панельном доме недопустим. Это гарантированно приведёт к прогибу или обрушению перекрытия.

2. Как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме?

Толщина кирпичной стены кратна размеру кирпича (120мм.): 120мм.+10мм.(толщина вертикального шва раствора)+120мм. и так далее.. Таким образом, кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120, 250, 380, 510, 640мм. и т.д. +отделочные слои. Толщина несущей стены из кирпича начинается от 380 миллиметров и выше. В 90% кирпичных жилых домов внутренние межкомнатные перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 120 и 80мм. соответственно, межквартирные- 250мм. из кирпича и 200мм. из двойных панелей с воздушным зазором. Несущая стена в кирпичном доме может иметь толщины 380, 510 и 640 мм. Таким образом, если толщина померенной стены в квартире оказалась меньше 380 мм., то она является перегородкой, и наоборот.

Кирпичных домов, строящихся по сериям, намного меньше чем панельных, а потому найти их описание гораздо труднее. Однако большинство кирпичных домов столицы- это хрущёвки и сталинки с очень схожими конструктивными решениями. Рассмотрим их поподробней.

Несущие стены в хрущевке и сталинке.

Итак, какие стены несущие в хрущевке? Какие стены можно затрагивать при перепланировке хрущевки? Все типы жилых хрущёвок представляют собой конструктивную схему с тремя продольными несущими стенами (выделены зелёным) и поперечными стенами-диафрагмами жесткости (выделены синим), которые обеспечивают устойчивость продольных несущих стен (не дают им опрокидываться). Поперечные стены лестничной клетки (выделены голубым ) не только обеспечивают устойчивость продольных несущих стен, но и служат опорой для лестничных маршей, т.е. тоже являются несущими.

Междуэтажные плиты перекрытий опираются либо непосредственно на продольные несущие стены:

Либо на железобетонные поперечные стены и балки прямоугольного сечения (обычно 200х600(h)мм.), которые в свою очередь опираются на продольные несущие стены:

В последнем варианте, а он встречается чаще чем первый,  поперечные стены выступают уже не только как диафрагмы жесткости, но и как несущие, так как на них опираются междуэтажные перекрытия. Направление укладки плит бывает видно по рустам (стыкам плит). Обычно под железобетонными балками,чтобы они не бросались в глаза, установлены межквартирные и межкомнатные перегородки.

Планировки квартир, количество комнат, шаг балок и т.д. могут быть самыми различными, но сама конструктивная схема не меняется.

Всё что было сказано выше о хрущёвках, относится и к сталинкам. В сталинках преобладает такая же конструктивная схема с тремя продольными несущими стенами, однако они имеют бОльшую архитектурную выразительность и как следствие более сложные конструктивные схемы лестничных и лифтовых узлов, повороты стен.

Ниже приведены планы квартир в хрущёвках и сталинках с указанием несущих стен и конструкций:
1. 

2. 

3. 

4.

Иногда вместо части внутренней стены (чаще в сталинках) устанавливают кирпичные столбы (колонны), на которые опираются железобетонные балки:

5. 

6. 

Как видно из представленных материалов в сталинках и хрущёвках довольно часто все внутренние стены являются не несущими перегородками, что очень удобно для  перепланировки и полёта дизайнерской мысли.

3. Несущие стены в монолитных домах.

Как определить несущую стену в квартире в монолитном доме? Монолитные дома наиболее разнообразны по своему архитектурному и конструктивному оформлению. В жилых монолитных домах обычно сочетаются и монолитные несущие стены, и колонны, и пилоны (колонны прямоугольного сечения) , и балки и т.д. Часто пилоны бывают “утоплены” в наружных стенах и внутренних перегородках. Толщина несущих стен в монолитном доме обычно составляет 200,250 и 300мм. Размеры колонн бывают ещё больше. Таким образом, если вы померили толщину стены и она оказалась менее 200мм., то это перегородка. Обратное к сожалению не верно. Если вы померили стену и её толщина составила к примеру 200мм., то это ещё не значит что она несущая, потому что в монолитных домах перегородки могут достигать толщины 200мм. и более (например, из пеноблоков).

Если у Вас монолитная новостройка, то наиболее простой способ узнать исчерпывающую информацию о несущих стенах Вашей квартиры- это попросить в управляющей компании или отделе продаж план вашего этажа из архитектурного раздела проекта здания (“рабочку”):

Обычно это бывает не сложно, а на самом плане отчетливо видны внутренние несущие стены, перегородки, размеры. Несущие стены обычно выделяются отдельной штриховкой.

Если квартира находится в новостройке и её отделка ещё не выполнена, то какие стены являются несущими можно определить при визуальном осмотре. Несущие стены в таких зданиях выполняются из монолитного железобетона, который внешне легко отличим от кирпича, пеноблоков и других материалов, из которых выполняются перегородки и не несущие стены. Также на несущих стенах в таких домах отчетливо видны зачеканенные раствором отверстия, которые остались от стяжек опалубки при возведении стены.

4. Как обозначаются несущие стены на плане?

Многие, задают нам вопрос: «Как определить несущие стены на плане?». К сожалению, не существует какого-то специального обозначения несущих стен на чертежах. Если это архитектурно-строительный план из рабочего проекта на здание (пример приведен на рисунке выше), то несущие стены выделяются одинаковой штриховкой. Несущие стены на плане БТИ или на обычных планах из интернета обычно показываются большей толщины, чем перегородки, но далеко не всегда. Стена в таких планах может быть нарисована тонкой, а по факту являться несущей. Поэтому не советуем Вам полагаться в этом вопросе на сомнительные планы. По плану квартиры определить несущие стены может только опытный специалист. который видел уже ни одно такую квартиру и знает их конструктивные особенности.

Безусловно, есть и другие признаки определения несущих конструкций, однако они требуют уже определенных знаний, опыта и навыков в строительстве, а потому здесь не приведены. Надеюсь, эта статья оказалась Вам полезной. Напомню, что Вы всегда можете задать нам свой вопрос в соответствующей рубрике.