Как пробить отверстие в стене?

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток — не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу — 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

система выбрала этот ответ лучшим

Именно пробивать, а не сверлить ударно-сверлильным инструментом (дрель ударная, перфоратор), это не лучший вариант, производительность слабенькая, сил и времени потратите очень много.

Но если надо всё же пробить (тут учитывайте и тот момент что стена может частично разрушить возле отверстия, особенно кирпичная), то нужен вот такой ручной инструмент, называется «шлямбур».

Материал изготовления высокоуглеродистая сталь, наконечник и боёк закалены.

К шлямбуру нужен молоток.

Если нет шлямбура в виде готового изделия, то можно сделать из стальной водопроводной трубы (диаметр по отверстию), просто один из концов отрежьте треугольниками (выступами) и заточите.

Такой самодельный шлямбур конечно не по бетону (нет закалки), но в кирпиче отверстие сделать можно.

А далее просто физический труд.

Бьём молотком по бойку шлямбура, стараемся шлямбур чуть провернуть, чаше достаём его из отверстия и очищаем, можно чуть смочить отверстие.

Пробить отверстие в стене помогут зубило по бетону, тяжёлый молоток и средства защиты.

Конечно этими инструментами пробить к примеру дверной или оконный проём в бетонном блоке или качественной кирпичной кладке не получится, вернее получится, но за очень долгое время, а вот к примеру отверстие для трубки кондиционера или дымохода котла запросто.

Инструменты которые существенно увеличит КПД работы при пробивки стены это: перфоратор, отбойный молоток используя калённые пики с различным наконечником и формами можно достаточно быстро добиться желаемого результата.

Не большой совет — если есть возможность начать работу снаружи помещения, обязательно начните от туда, пробейте насквозь, а уже потом работайте внутри! Дело в том, что весь электроинстумент имеет вентиляторы охлаждения, так вот они очень сильно будут поднимать пыль, а когда у вас будет сквозное отверстие, то струя воздуха будет продувать пыль от вас наружу, то есть на улицу или куда вы там отверстие пробиваете.

в избранное ссылка отблагодарить

Пробивку отверстия можно осуществить несколькими доступными способами:

• Вручную с использованием скарпеля

пробивать необходимо по периметру отверстия, а потом выбивать оставшийся кусок. Если стена толстая, то пробивается с двух сторон.

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Как пробить отверстие в кирпичной стене

Категория:

Сборка металлоконструкций

Далее: Гибка металлов при изготовлении конструкций

Пробивка (продавливание) отверстий допускается для малоуглеродистой стали толщиной до 25 мм, низколегированной стали до 20 мм, высокопрочной стали до 12 мм включительно при температуре не ниже 0 °С. Отверстия, образованные пробивкой, имеют конусность и заусенцы, а также худшие механические свойства стали в зоне, прилегающей к отверстию. Поэтому в деталях, предназначенных для клепаных конструкций, работающих на динамическую нагрузку, а также деталях, требующих высокой точности расположения, отверстия пробивать не разрешается.

Для пробивки отверстий используют дыропробивные (эксцентриковые) комбинированные и кривошипные прессы.

Дыропробивной пресс типа К-2130 предназначен для пробивки отверстий в листовом, сортовом и фасонном прокате. Пресс состоит из С-образной стальной станины, имеющей в нижней части стол для крепления подушки с матрицей. В верхней части станины расположены направляющие, по которым двигается ползун. К нему прикреплен пуансонодержатель с пуансоном. Ползун включают на рабочий ход рукояткой включения пуансона или нажимом на ножную педаль. Пресс может работать на одиночных и непрерывных ходах.

Дыропробивной пресс К-2130 усилием 1000 кН — эксцентриковый и одноштемпельный, т. е. здесь сможет быть установлен один пуансон (штемпель) и, следовательно, за один ход можно пробить одно отверстие. В некоторых случаях применяют двухштемпель-ные и многоштемпельные прессы, предназначенные для одновременной пробивки двух и более отверстий. В этом случае пуансоны (штемпеля) располагаются в одной плоскости параллельно фронту пресса, на расстоянии 80…100 мм один от другого.

В качестве многоштемпельных применяют кривошипные прессы усилием 1600. . .8000 кН, так как эксцентриковые дыропробивные прессы выпускаются усилием 0,8… 1 МН, что обеспечивает пробивку за один ход только одного отверстия.

В мастерских и на заводах малой мощности для пробивки отверстий применяют комбинированные пресс-ножницы, которые могут пробивать отверстия и резать фасонный прокат.

Для пробивки отверстий деталь укладывают между пуансоном и матрицей. При включении пресса пуансон опускается вниз и прижимает деталь к матрице. Матрица закрепляется в подушке пресса неподвижно. Под давлением пуансона в детали возникают сжимающие и скалывающие напряжения, сконцентрированные по периметру режущих кромок пуансона и матрицы. Пуансон, преодолевая сопротивление, проникает в глубь толщины стали, выдавливая ее в отверстие матрицы. Величина проникновения пуансона в сталь с содержанием углерода 0,2% до полного скалывания составляет 40 % толщины стали.

Пуансон (штемпель) состоит из рабочей и хвостовой части, служащей для закрепления пуансона в пуансонодержателе пресса, вместе с которым он совершает возвратно-поступательное движение. Диаметр рабочей грани пуансона должен быть больше пробиваемой стали не менее чем на 2 мм. Диаметр режущей грани пуансона принимается равным номинальному размеру отверстия, а диаметр отверстия в матрице больше диаметра пуансона на величину зазора. Зазор, мм, для пробиваемой стали толщиной 4.. .8 мм составляет 0,7, толщиной 9. ..12 мм—1,2; 13… …17 мм—2; 18…19 мм—2,6; 20. ..21 мм — 2,65; 22.. .25 мм—3,6.

Рис. 1.

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками: методы и инструмент

Дыропробивной пресс: 1 — станина, 2 — подушка. 3 — пуансонодержатель, 4 — рукоятка включения

Пуансоны изготовляют с конусом на конце и без конуса. Пуансон без конуса применяют при пробивке отверстий без наметки по шаблонам. При пробивке отверстий по кернам конус пуансона входит в конусное углубление глубиной 2…3 мм, образованное при разметке или наметке на поверхности обрабатываемой стали кернером, закрепляет конец пуансона и повышает его устойчивость под действием сил продавливания. Чтобы уменьшить силы трения пуансона о стенку отверстия при пробивке, его рабочую часть делают конической и шлифуют с торца и по конической поверхности, образуя этим режущую кромку,

При пробивке отверстий очень важно, чтобы инструмент работал без поломок и в-ыкрашивания режущих кромок. Это зависит от качества стали, применяемой для изготовления инструмента, качества изготовления инструмента, термической обработки и марки пробиваемой стали.

Матрицы и штемпеля изготовляют из легированной инструментальной стали марок 5ХВ2С и Х12М или из инструментальной углеродистой марок У8А и У9А.

В зависимости от профиля стали, толщины, размеров и массы детали, серийности, требуемой точности, количества отверстий и их расположения отверстия пробивают по шаблону, наметке с применением приспособлений или специальных установок.

В листовых деталях площадью до 0,5 м2 и массой до 20 кг отверстия пробивают но шаблону на одноштемпельном прессе.

Прессовщик накладывает шаблон на деталь, подает ее на стол пресса, совмещает отверстие на шаблоне со штемпелем пресса, пробивает отверстие в детали, передвигает ее и шаблон, снимает шаблон с детали, убирает деталь и укладывает ее в штабель или контейнер. В уголках длиной до 1 м и массой до 20 кг отверстия пробивают по шаблонам в такой же последовательности.

В листовых деталях площадью до 0,5 м2 и уголках длиной до 1 м отверстия пробивают по наметке на одноштемпельных прессах в такой последовательности. Прессовщик подает деталь на стол пресса, устанавливает деталь под штемпелем, совмещая острие штемпеля с керном на детали, пробивает отверстие в детали и передвигает ее для пробивки следующих отверстий. Затем снимает деталь с пресса и укладывает в штабель или контейнер. Работает прессовщик сидя.

Рис. 2. Схема пробивки отверстий: 1 — гайка для крепления пуансона, 2 — пуансон, 3 — конус, 4 — обрабатываемая сталь, 5 — плоскость скалывания. 6 — матрица, 7 — подушка, 8 — конусное углубление

Для пробивки отверстий по наметке в уголках большой длины, чтобы поддерживать и перемещать уголки, пресс оснащают с обеих сторон дисковыми роликами. Ролики устанавливают на стойках на расстоянии 1000… 1500 мм один от другого. Со стороны подачи уголков находится загрузочный стол, уровень которого немного выше уровня роликов. На загрузочный стол подают мостовым краном партию уголков, которые прессовщик и его помощник по одному укладывают полкой без отверстий между дисками роликов. Уголок легко перемещается по роликам, прессовщиком, который поочередно наводит и совмещает намеченные отверстия с конусом штемпеля. После продавливания отверстий уголок снимают мостовым краном и укладывают на прокладки в штабель.

Для продавливания отверстий во второй толке ‘пачку уголков с отверстиями возвращают на загрузочный стол и продавливают отверстия тем же способом, что и в первой полке.

При организации рабочего места для пробивки отверстий руководствуются следующими правилами.

Контейнеры с мелкими деталями устанавливают вблизи рабочего места со стороны, противоположной рукояткам управления. Площадки для складирования заготовок располагают у подающих роликовых конвейеров или столов, а готовых деталей — у приемных конвейеров или столов.

Перед началом работы проверяют пресс на холостом ходу, смазывают его, регулируют местное освешение так итобм свет не ослеплял прессовщика. Детали укладывают строго горизонтально к плоскости матрицы без перекосов и перегибов, особенно за этим следят при пробивке отверстий в больших листовых деталях, поддерживаемых с помощью мостовых кранов.

Сухарь пресса включают всегда полностью во избежание его обратного выталкивания. Чтобы пуансон не ломался, он должен входить в матрицу без перекосов. Шаблон для пробивки отверстий прикрепляют кляммерами, чтобы не повредить руки. После окончания работы и выключения пресса убирают рабочее место.

Рис. 3. Схема организации рабочего места при пробивке отверстий: 1,4 — дисковые ролики, 2 — загрузочный стол. 3 — дыропробивной пресс, 5 — штабель, 6 — прессовщик

Читать далее:

Гибка металлов при изготовлении конструкций

Статьи по теме:

stroyvolga.ru

Сверление отверстий в стенах

как просверлить стену

При выполнении любого ремонта возникает потребность в сверление отверстий. Технологические особенности зависят от материала, по которому ведутся работы. Все жилые помещения можно классифицировать следующим образом:

• Монолитно-кирпичные, возводятся как цельная конструкция заливкой бетоном опалубки. Таким способом возводится полностью все здание либо отдельные несущие части. Внутренние перегородки выполняются из кирпича.
• Панельные, выполняются отдельными конструктивными элементами в виде железобетонных плит. Перекрытия укладываются облегченными панелями, а внутренние перегородки выполняются гипсобетоном или кирпичом.
• Кирпичные, эти постройки представляют собой добротные здания. В них все элементы, как несущие, так и перегородочные выполняются кирпичной кладкой.

Стены и перекрытия

отверстия в стенах

Это основные конструктивные элементы любых зданий, на них ведутся работы по сверлению отверстий. Возникает такая потребность в жилых помещениях по нескольким причинам:

• выполнение дополнительных элементов электропроводки;
• установка сантехнического оборудования;
• монтаж кондиционера;
• отделочные работы;
• установка мебели;

Чтобы выполнить отверстие в стене или перекрытии, не нужны специализированные навыки, но все же необходимо знать последовательность работ и выполнять необходимые рекомендации. Основные материалы, из которых выполняются стены и перекрытия – бетон и кирпич. Учитывая, что это достаточно крепкие материалы, использовать для выполнения отверстий нужно инструменты, обладающие хорошей прочностью.

Особенности бетона

отверстие в бетонной стене

Кирпич представляет собой однородную глиняную структуру. чего нельзя сказать о бетоне. Если стены и перекрытия выполнены из бетона марки 400, процесс сверления будет идентичен бурению кирпича. Бетонные плиты, изготовленные из более прочных марок, таких как 500 и 600, обрабатывать будет значительно сложнее, чем просверлить кирпичную стену. При этом значительно увеличиться время проведения работ.

Все железобетонные конструкции армируются. Если в процессе пробивания вы натолкнулись на стальной армированный стержень, решить эту проблему можно двумя способами:

• смещением дыры по диагонали вверх или вниз;
• воспользоваться простым сверлильным стержнем и удалить арматуру, победитовые насадки в этом случае бесполезны;

В структуре бетона имеются включения щебня. Наткнувшись на них, можно воспользоваться зубилом или переключить перфоратор на ударную функцию, чтобы раскрошить камни.

Классификация процесса сверления

По степени автоматизации процесса все виды сверления можно разделить на такие способы:

• ручной;
• механический;
• автоматизированный;

Выбор инструмента

В первую очередь возникает вопрос: чем сверлить кирпичную стену? Выбор инструмента зависит от способа, которым будет выполняться отверстие. Для ручного метода необходимо следующее приспособление.

Шлямбур.

шлямбур

Представляет собой прочную полую трубку, имеющую с одной стороны зубья. Он предназначен для пробивания дыр в стене.

Для механизированного способа вам понадобятся:

Перфоратор. Этот инструмент лучше всего подойдет для таких работ. Профессиональный вариант станет лучшей альтернативой, а работа с таким инструментом не вызовет сложностей. Он имеет три режима работы:

• сверление с ударами;
• удары;
• сверление;

В перфораторе также предусмотрены и другие функции, такие как долбление, выкручивание и закручивание крепежных изделий.

Дрель.

дрель

Если у вас нет перфоратора, можно заменить его дрелью с ударным устройством. Предпочтение отдается дрели с ударным механизмом, потому что при работе обычного инструмента высверливание отверстия осуществляется за счет нажима. Сверлильный стержень не может зацепиться за кромку, а давление на него приводит к быстрому нагреву, что значительно замедляет скорость бурения. Она должна иметь следующие характеристики:

• мощность более 600 Вт;
• наличие функции реверса;
• не менее 2500 оборотов в минуту;
• зажимное устройство патрона, которое позволит сократить время на смену сверла.
• плавную регулировку вращения;

Важный момент! После приобретения инструмента, внимательно изучите инструкцию по использованию, чтобы не нанести вред своему здоровью. Различные модели предусматривают ряд отличительных функций.

Сверла.

сверло для бетона

В комплект к выбранному инструменту необходимо приобрести насадки. Следует определиться, каким сверлом сверлить кирпич. Используйте вариант из твердосплавных материалов, размер 6-8 мм. Чтобы легко просверлить отверстия применяйте стержни с победитовым наконечником. Это сплав очень прочный, он выполняется из вольфрама и кобальта. Наконечники также могут быть изготовлены из искусственного алмаза. Учтите, что сверлом можно углубиться в стену лишь на 10-15 мм.

Бур.

бур

Если необходимо просверлить отверстие глубиной более 15 мм или же выполнить сквозную дырку, вам понадобится мощная насадка, так называемый бур. Его длина может достигать одного метра и используется он только как элемент перфоратора. Диаметр хвостовиков находится в пределах 10-18 мм, а максимальный размер получаемого углубления 28 мм. Его кромки обычно имеют скругленную форму, это повышает износостойкость материала.

Коронки на перфоратор. Основная задача – пробивание отверстий под розетки, распределительные коробки. Процесс высверливания можно вести без функции удара. Они используются для получения отверстий больших диаметров. Изготавливаются коронки из высокопрочной стали. Различают их по количеству зубьев и диаметру.

Вспомогательные приспособления

В процессе работ вам также пригодятся:

• молоток;
• пробойник;
• отвертка;
• керн;
• емкость для охлаждения сверл;
• металлоискатель;
• защитные очки или щиток;

Месторасположение отверстий

расчет отверстий

Прежде всего, следует проанализировать и выявить места, где проложена электрическая проводка и прочие коммуникации. В стене также могут находиться различные металлические включения и арматура, которые можно обнаружить с помощью металлоискателя. Если у вас нет такого приспособления в наличии, сверлить стену необходимо с особой осторожностью, чтобы не наткнуться на препятствия.

Что касается электропроводки, ей следует уделить особое внимание. От мест, где расположены электрические приборы: розетки, выключатели, обязательно тянутся провода к распределительной коробке в вертикальном направлении. Не размещайте на этих линиях будущие отверстия, ведь повреждение электропроводки может привести к плачевным последствиям.

ВАЖНО! В панельном доме не выполняйте отверстия в швах между плитами, в них проложены все электропроводные линии.

Если в помещении имеется скрытая газовая разводка, на время проведения работ отключите газ. Нарушение газовой трубы намного страшнее замыкания электропроводки.

Ручной способ пробивания

Если нет в наличии необходимого механического инструмента, можно воспользоваться дедовским, проверенным годами способом. Пробивка отверстий в кирпичной стене, последовательность работ:

• намечаем месторасположение;
• используем пробойник для набивки грани кирпичей;
• перпендикулярно стене прикладываем шлямбур и наносим удары молотком;
• через три удара проворачиваем шлямбур в дыре, это выполняется для того чтобы он наглухо не застрял;
• выбиваем отверстие до необходимой глубины, периодически вытряхивая кирпичную крошку из трубки;

Механические способы

механическое сверление

Они подразделяются на два вида:

• использование дрели с ударным механизмом;
• сверление перфоратором.

Оба вида идентичны и отличаются только применяемым оборудованием.

Планирование отверстия

Для начала необходимо определиться с тем будет ли дыра сквозная или нужно выполнить только углубление в стене. От ширины отверстия и его глубины этого будет зависеть выбор сверла. Если вы сомневаетесь, что в кирпич с дырками войдет дюбель или помещаемая в него деталь, выполните сначала отверстие меньшим диаметром, а затем увеличьте его.

Использование трафарета

трафарет для сверления

В процессе работы могут возникнуть трудности с выдерживанием правильных размеров между отверстиями. Это связано с особенностями материала. Как просверлить кирпич с соблюдением точных размеров между отверстиями? Для решения этой проблемы можно подготовить шаблон. Использование трафарета позволяет получать кирпичи с дырками, находящимися на необходимом расстоянии и избегать несовпадения между креплениями. Трафарет можно изготовить из любых подручных средств: доска, ДСП, фанера и т. д. На выбранный материал наносится точная разметка между осями, и выполняются отверстия необходимого диаметра.

Воспользоваться изготовленным трафаретом, можно следующим образом:

• Закрепляем на одной стороне наждачную бумагу при помощи клея или двустороннего скотча.
• Прижимаем трафарет к стене.
• Производим сверление отверстий в кирпичной стене.

Использование трафарета особенно актуально, если высверливается сразу несколько отверстий на определенном расстоянии.

Последовательность выполнения работ

1. Намечаем место будущего отверстия. Если есть возможность выполнить отверстие в цементном растворе между кирпичами, используйте эту возможность. Это облегчит сверление отверстий в кирпиче и уменьшит вероятность повреждения.
2. Керном производим насечку. Это операция выполняется для того, чтобы зафиксировать сверло на поверхности стены и облегчить начальный этап вхождения его в стену.
3. Установите инструмент строго перпендикулярно поверхности стены и начинайте процесс бурения. Такое положение обязательно, если не придерживаться этого условия, то в процессе работы может сломаться сверло.

Меры безопасности

Соблюдения всех правил безопасных работ, исключит возможность травматизма:

1. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты. Они обезопасят ваши глаза от пыли или фрагментов кирпича.
2. Ограничьте зону работ, в радиусе 2,5 метра не должны находиться люди.
3. В процессе бурения сверло претерпевает значительные нагрузки, из-за этого происходит его перегрев. Для охлаждения используйте емкость с холодной водой. В нее нужно периодически погружать насадку. Следите за тем, чтобы вода попадала только на сверло и ни в коем случае не на инструмент.
4. Во время работы нельзя дотрагиваться до сверла, это может привести к сильному ожогу.
5. Бурение, выполняемое на уровне 1,5 метра, считается работой на высоте. Их необходимо выполнять на устойчивом основании, используйте опорную стремянку. В процесс необходимо производить сильный нажим, поэтому использование лестницы запрещено, так как она может сдвинуться и упасть.
6. Работайте только инструментом с двумя ручками.
7. В процессе сверления плавно наращивайте и снижайте обороты.

Автоматический способ

алмазное сверление

Представлен он алмазным бурением. Если в предыдущих способах есть возможность самостоятельного выполнения отверстий, то этот метод предусматривает наличие специально оборудования и квалифицированных рабочих. Поэтому обойтись без профессиональной помощи не получится. Оборудование включает в себя следующие узлы:

• сверлильный привод;
• направляющая стойка;
• электродвигатель, обладающий достаточной мощностью;
• специальные коронки;

Преимущества этого метода:

• выполнение отверстий до 40 см;
• высокая скорость сверления;
• отсутствие пыли. К месту сверления автоматически подается вода, которая смывает пыль и также охлаждает коронку;
• низкий уровень шума;
• ровная поверхность отверстий не требует дополнительных работ по обработке;
• отсутствие вибрации в процессе работы;
• отверстия получаются идеально ровной формы;
• исключено возникновение сколов и трещин;
• возможность выполнять сверление кирпича под любым углом;

Недостатки алмазного бурения:

• оборудование является достаточно дорогостоящим;
• управлять процессом сверления должны обученные специалисты;
• вода, используемая для охлаждения, стекает по стенам на пол;

Отверстия, выполненные с помощью оборудования для алмазного бурения, могут использоваться в таких случаях:

• установка кондиционеров;
• выполнения вентиляционных каналов;
• прокладывание электропроводки;
• высверливание отверстий больших диаметров под ниши и перегородки;
• монтаж сливов при обустройстве ливневой канализации;
• подключение систем пожарной безопасности;
• установка электроприборов;
• прокладывание всех внутренних коммуникаций.

Особенности процесса механического сверления

особенности механического сверления

Выполнение отверстий большого диаметра

Для их пробивания можно воспользоваться услугами специалистов по алмазному бурению, но эта услуга достаточно дорогая. Выполнить отверстия с большим диаметром можно и своими силами.

Такие ситуации возникают, когда необходимо вывести вентиляционный канал или просверлить нишу для электросчетчика. Можно воспользоваться перфоратором и алмазными коронками большого диаметра. Такие насадки не всегда есть в наличии у каждого хозяина, а приобретать их для одноразового использования не имеет смысла. Выполнить большое отверстие можно выполнить победитовыми сверлами. Последовательность операций:

1. Намечаем контур будущей дыры.
2. Выполняем сверление по наружной стороне от нарисованной линии. Количество отверстий зависит от диаметра ниши. Расстояние между ними должно быть не более 10 мм, нужно воспользоваться сверлом 8-10 мм. Для более тонкой и аккуратной работы, можно использовать и меньший диаметр, тогда время работы значительно увеличится.
3. Производится выборка с помощью зубила и молотка.

Если необходимо выполнить сквозную дыру, а диаметра сверла не хватает, пробивание может осуществляться двумя способами:

1. Если имеется доступ к стене только с одной стороны. Намечаем вторую линию контура, которая позволит иметь беспрепятственный доступ к меньшему отверстию. Сначала выполняется выборка большей ниши. После чего размечается и выполняется выборка меньшего отверстия с необходимым размером.
2. При двухстороннем доступе к стене. Первый этап включает в себя обычную последовательность операций, рассмотренных для выполнения большого отверстия в стене. Затем в геометрическом центре просверливается отверстие насквозь. С другой стороны стены повторяется выполнение первого этапа.

Обеспыливание процесса

Выполняемые работы дрелью или перфоратором образуют, большое количество пыли. Как сверлить кирпич, без ее образования? Существует способ решения этой проблемы. Для его осуществления необходимо выполнить приспособление:

1. Выполняется заготовка из девятислойной фанеры, примерные размеры которой 80х150 мм.
2. На нее наклеивается наждачная бумага только с одной стороны.
3. Высверливаем дыру на расстоянии 30 мм от края, ее размер должен превышать на 1 мм необходимый диаметр.
4. Выполняется вырубкой воздухозаборник, с той стороны, где наклеена бумага. Он будет иметь форму клина, вершина которого сходится в выполненном отверстии. Вырубка ведется на 2-3 слоя фанеры.
5. Берется пластиковая бутылка, объемом 1.5 литра и отсекается ее бок. Отсеченной часть должна соответствовать размерам вырезанной фанеры.
6. Готовим горлышко под трубку пылесоса. Подогнать необходимый диаметр можно с помощью изоленты.
7. Надеваем бутылку на фанеру, так чтобы наждачная бумага приходилась на тыльную сторону.
8. Скрепляем конструкцию с помощью мебельного степлера.
9. В бутылке выполняем отверстие под сверло паяльником или разогретым гвоздем.

Изготовленное приспособление можно опробовать, подключив пылесос не небольшой мощности и выполнив пробное отверстие.

Прокладывание проводки

Для соблюдения техники безопасности вся электрические коммуникации должны иметь скрытое исполнение. Требования одинаковые, как для выполнения работ по бетону, так и по кирпичу:

• общая длина штрабы не должна превышать 30 метров;
• глубина не более 25 мм;
• соблюдение горизонтальности и вертикальности линий;
• расстояние от потолка до горизонтальной штрабы должно быть в пределах 1540-400 мм;
• размер от проема или угла до вертикальной линии – не менее 100 мм;

Установка розетки в кирпичную стену производится после выполнения отверстия необходимого диаметра. Для этого необходимо воспользоваться специальными насадками, с помощью которых можно выполнить необходимое отверстие, самый распространенный размер коронок для этих работ – 68 мм. Для монтажа выключателей и распределительных коробок ниши выполняются такими же приспособлениями.

Выполнение отверстий на обработанных поверхностях

Если на стене нанесен слой облицовки, работы необходимо вести с особой осторожностью, потому что в процессе выполнения штукатурка раскрошится и осыплется. По слою облицовки высверливать отверстие можно обычным сверлом, а когда начинается бетон или кирпич следует переходить на победитовое.

Если на стене имеется облицовочная плитка, работа усложняется. Как просверлить кирпичную стену, поверхность которой покрыта кафелем? Технология выполнения отверстий имеет несколько особенностей, потому что плитка гладкая и твердая, но вместе с этим достаточно хрупкая:

• необходимо выполнить надкол при помощи керна, чтобы убрать глазурь на месте сверления;
• запрещено выполнять работы на режиме ударов, так как это может привести к откалыванию глазури;
• нельзя производить сильный нажим при сверлении, такое давление приведет к разрушению кафеля;
• работы ведутся на небольших оборотах по часовой стрелке, без применения реверса;
• недопустим сильный нагрев, как сверла, так и плитки. Он может привести к образованию трещин на поверхности;
• нельзя выполнять отверстия близко к краю, сверло будет соскакивать на шов и приведет к отколу;
• если необходимо выполнить дырку между плитками, располагайте ее по центру шва;

После того как плитка просверлена можно переключать режим и продолжать процесс пробития стены. Если вы использовали специальное сверло по керамике, его необходимо заменить победитовым наконечником.

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

stroykirpich.com

Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Оглавление:

1. Что учитывается при проектировании?
2. Способы усиления проемов
3. Технология резки
4. Расценки

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

• Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
• Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
• Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
• Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

• Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
• Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
• Установка опор для разгрузки несущих стен.
• Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
• Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
• Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
• Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
• Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
• Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

stroitel-lab.ru

Как проделать отверстие в кирпичной стене, просверлить под трубу

В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие. За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера. Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене, чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?

Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.

Содержание статьи

Инструмент для сверления

Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме. «Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные. Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.

Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.

Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.

Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:

1. Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
2. Скорость вращения до 2500 об./мин.
3. Постепенная регулировка скорости вращения.
4. Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
5. Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
6. Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
7. Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.

Выбор и приобретение сверл

Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.

Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.

Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).

Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:

1. Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
2. Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
3. Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
4. Завершаем процесс третьим буром.

Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.

Как сделать отверстие без брака

Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ. Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель. Даже после того, как вы убедились в отсутствии преград, процесс нужно вести аккуратно.

Расположение электропроводки можно заранее отметить. Она тянется от розеток и выключателей к распределительной коробке по прямым линиям (вертикальным и горизонтальным). Не повредят и дополнительные меры безопасности, которые помогут заметить неожиданно расположенные кабели: первые 1-2 см сверлить нужно с помощью отвертки или другого подручного приспособления.

Какие приспособления помогут качественно просверлить кирпичную стену? Те, кто уже пытался проделать подобную операцию, замечали: сверло начинает уходить вбок от намеченной точки.

Это вызвано структурой кладки из кирпича. Результат может вызвать разочарование или заставить переделывать отверстия на новом месте. Потому что в результате предмет будет закреплен не так, как задумано. А иногда его просто невозможно закрепить. Чтобы таких недоразумений не возникало, нужно использовать трафарет.

Смастерить его можно за считанные минуты из куска любого листового материала. На него наносят необходимую разметку и сверлят отверстия. Желательно, чтобы расстояния на нем были отмерены от какой-то базовой стороны, которую прижимают к неподвижному объекту (угол, выступ на кирпичной стене). В этом случае расстояния будут точнее. Последовательность работы с трафаретом:

1. На обратную сторону наклеивается наждачная бумага. Воспользуйтесь для этого двусторонним скотчем или специальным клеем. Наждачка увеличит сцепление со стеной.
2. Трафарет прикладывают к кирпичной стене и, прижимая его, сверлят отверстия в намеченных местах.

Какой бы материал не приходилось сверлить, нужно крепко держать инструмент под прямым углом к поверхности. Перед тем как подставить сверло к плоскости кладки, сделайте отметку керном. Она поможет сверлу не сдвинуться на поверхности и уйти вглубь точно в назначенном месте.

При выполнении работ нужно обеспечить соблюдение техники безопасности: используйте очки для защиты глаз. Если на пути попался пережженый камень, то нужно сменить тактику сверления. Узнать такой кирпич можно по черной пыли. Переведите дрель на ударный режим и снизьте обороты. Давление на дрель нужно увеличить, но чаще охлаждать сверло в емкости с водой. В таком материале сверло быстрее перегревается, что приводит к тому, что оно раньше становится тупым. Работа его станет неэффективной.

Как сверлить без пыли

Необходимость в создании отверстий возникает и в уже готовом помещении с отделкой. В этом случае не хочется лишний раз портить ее или загрязнять. Избежать этих последствий можно простым способом: к нижней части трафарета прикрепить небольшую полочку, которая может быть выполнена из обрезков. В этом случае отделка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не пострадает, а вся пыль осядет на сделанной полочке.

Для этой цели сгодится картонный пакет от молока или сока. Его нужно разрезать на две части. Получится небольшое корытце. Одну из длинных стенок стоит сделать выше другой. Это нужно для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.

Создание ниши

Чтобы просверлить отверстие диаметром больше 20 мм, либо нишу под розетку, выключатель или коробку, воспользуйтесь сверлом с победитовым краем:

1. Выполните разметку по окружности отверстия.
2. Просверлите отверстия через каждый сантиметр вдоль намеченной линии.
3. Молотком и зубилом разбить кирпич и удалить осколки внутри круга.
4. При необходимости предыдущие два шага проделывают до тех пор, пока глубина ниши не будет достаточной.
5. Можно использовать специальные насадки на перфоратор в виде коронок. Они позволяют получить ровную нишу круглой формы.

Похожие статьи

pluskirpich.ru