Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах – Чем зачищать шпаклевку на стенах – Как правильно шлифовать стены после шпаклевания, методы зачистки поверхности — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Опубликовано 05.02.2020 автором alexxlab

Какой наждачкой зачищать шпаклевку на стенах

Наждачка для шпаклевки: маркировка, назначение и особенности применения

Затирка стен после шпаклевки – это важный этап отделки поверхности, особенно, когда стены готовят к окраске. Однако на практике порой трудно разобраться, какой наждачкой зачищать шпаклевку, ведь разновидностей этого материала существует достаточно много. Мы расскажем о правилах подбора абразива и особенностях работы с ним.

Важно знать, какой наждачной бумагой затирать шпаклевку.

Шлифовка шпаклевочного слоя

Назначение

На фото показан процесс затирки стены своими руками.

Наждачная бумага для шпаклевки стен нужна для окончательного выравнивания и шлифовки зашпаклеванной поверхности перед окраской или наклейкой обоев. Причем в случае использования в качестве финишной отделки краски, шлифовка требуется наиболее тщательная и тонкая. Под обои стену можно и не шлифовать, исключение составляют глянцевые разновидности и шелкография.

В процессе выравнивания стен удается устранить крупные перепады уровня с помощью штукатурки, затем стартовый слой шпаклевки выполняет более тщательное выравнивание, наконец, финишный слой шпатлевки позволяет выполнить наиболее тонкую работу и добиться ровных стен.

Однако на поверхности все равно остаются малозаметные перепады уровня, бугорки, впадинки, следы от концов лезвия шпателя, царапины и прочие недостатки и изъяны. Чтобы их устранить, необходимо произвести окончательную обработку последнего слоя – отшлифовать его с помощью абразивного материала.

Только шлифовка позволяет добиться приемлемых результатов.

Для этих целей используют различные способы: наждачные бумаги и ткани, алмазные сетки и другие абразивные поверхности. Работу можно производить как вручную, так и с использованием машин.

Материалы

От того, какой наждачкой затирать шпаклевку, зависит результат работы.

Итак, мы разобрались с назначением процедуры шлифования, теперь необходимо выяснить, чем затирать шпаклевку.

Здесь могут быть варианты:

Наждачной бумагой вручную. Это наиболее дешевый способ, который дает отличный результат при правильном подходе. Бумагу фиксируют на деревянном бруске с гладкой и ровной подошвой с помощью зажимов или пальцами, а также иным способом, позволяющем быстро менять абразив, а затем круговыми движениями шлифуют поверхность;
Абразивной сеткой вручную. Здесь отличие заключается в том, что в качестве абразива используют не бумагу, а сетку, которая не забивается пылью и дольше служит. Цена такой сетки выше, однако, это компенсируется меньшим расходом и удобством, что повышает общую производительность труда;
Электрической теркой, в которой бумага движется на валах как ремень. За счет длины наждачной полосы ее износ происходит медленнее, а механика позволяет работать быстрее;
Электрической теркой, в которой установлена сетка, а трение происходит за счет вибрации и смещения трущей поверхности из стороны в сторону относительно рукояти;
Электрической теркой, где трение происходит посредством вращающейся плоскости с абразивным покрытием. Здесь может быть использована и сетка, и бумага.

Простейший способ фиксации бумаги на бруске.

Важно! Как видим, для работы может быть использована как бумага, так и сетка, причем сетка представляется более удобной и эффективной, хотя и более дорогой. Как бы там ни было, оба материала имеют право на жизнь.

Удобнее использовать брусок с зажимами.

Кроме бумаги и сетки можно встретить различные камни типа пемзы, алмазные покрытия, поверхности с насечками и нанесенной каменной крошкой. Однако чаще всего используют первые два материала, поэтому на них мы и остановимся.

Маркировка и подбор абразива

Поверхность наждачной бумаги в многократном увеличении.

Идем далее. Наждачная бумага и сетка бывает разная: в зависимости от размеров частиц каменной крошки или ячеек сетки эти материалы по-разному маркируются и по-разному используются.

Маркировка бумаги (бумагой мы называем любой рулонный материал с истирающим слоем на поверхности) маркируется двумя способами: отечественным и зарубежным.

Отечественная маркировка по ГОСТ 3647-80 СССР начинается с числа (от 4 до 80), после которого следует литера «Н» через дефис. Чем выше число – тем крупнее зерно. Для шлифовки шпатлевки используют марки 20-Н, 16-Н, 12-Н, а также 10-Н для тонкой обработки;
Зарубежная маркировка (кроме США, Канады, Японии и Китая) согласно стандарту FEPA или ISO 6344 (соответствует современному российскому ГОСТ 52381-2005) использует в начале маркировки литеру «Р», после которой идет число от 24 до 600. Здесь все наоборот: чем ниже число – тем крупнее зерно. Для наших целей используются марки Р60, Р80, Р100 и Р120 для тонкой обработки.

Абразивная сетка маркируется также как и зарубежная бумага. Маркировка обычно наносится на обратную сторону материала краской печатным шрифтом. Код может включать различные дополнительные символы, указывающие на происхождение абразива, метод его нанесения, влагостойкость, износостойкость и назначение материала.

Так выглядит алмазная сетка Р100.

Важно! Для шлифовки шпатлевочного слоя используют четыре основных марки наждачной бумаги или сетки: 20-Н, 16-Н, 12-Н, 10-Н и Р60, Р80, Р100 и Р120 соответственно.

Выполнение работ

Затирка шпаклевки – это просто.

Мы выяснили, для чего и чем следует шлифовать стены, теперь давайте разберемся, как затирать шпаклевку.

Инструкция проста и очевидна:

Если стена неровная и на поверхности много дефектов, начинаем с самой крупной марки (Р60 или 20-Н). Зажимаем отрезок бумаги или сетку на терке и приступаем к обработке, слишком сильно не давим, терку перемещаем по плоскости круговыми движениями;

Работаем круговыми движениями.

Работаем до тех пор, пока поверхность не станет однородной и видимых изъянов на ней не останется. Затем меняем марку на более мелкую и проходим стену еще раз. Для идеально гладкой поверхности, необходимой под покраску, процесс завершаем самой мелкой бумагой 10-Н или Р120;

Для тонкой доработки используем мелкую сетку или бумагу.

В процессе работы используем защитные очки и респиратор, так как пыли будет много, и она не даст вам нормально дышать и видеть;

Защищаем глаза и дыхательные пути.

В углах и труднодоступных местах лучше работать руками без использования бруска или терки. Также можно применять специальные бруски с острыми углами;

Будьте аккуратны в углах – прямоугольная терка оставляет царапины.

Электрические терки целесообразно использовать при больших объемах работ и сжатых сроках. Для обработки одной квартиры покупать такое приспособление не имеет смысла;

Использовать электроинструмент имеет смысл только при больших объемах.

В конце работы стены вытираем тряпкой или сметаем пыль щеткой. Можно пройтись по ним пылесосом.

В завершение чистим стены и потолок от пыли.

Вывод

Как видим, шлифовка стен после нанесения шпаклевки не представляет никакой трудности. Главное – правильно подобрать абразивный материал, что легко сделать, следуя нашему руководству. Для полноты картины предлагаем вам видео в этой статье, где все показано наглядно.

Чем шкурить стены и потолок после шпаклевки – выбираем абразив

Необходимые инструменты и материалы

Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся, чем шкурить стены после шпаклевки.

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
Шлифовальный брус.
Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
Стремянка.
Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
Строительный шпатель небольшого размера.
Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку.Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале шлифовальные машины.

На машинку надевается сетка для шлифовки шпаклевки № 60–80, если производится грубая зачистка; сетка № 100, если выполняется финишная шлифовка. Чтобы достать до поверхности, нужно использовать стремянку. Если используется машинка со специальной штангой, обработка поверхности выполняется непосредственно с пола. Шлифование поверхности производится круговыми движениями до придания ей идеально ровного состояния.

Первичная шлифовка шпаклевки позволяет удалить крупные дефекты. После ее окончания нужно убрать строительные остатки, мусор, пыль и проверить поверхности на наличие трещин и мелких изъянов, а затем можно наносить слой финишной шпаклевки. Когда высохнет поверхность, можно приступать к заключительному шлифованию с помощью мелкозернистого абразива. Технология остается та же, что и описана выше, но в этом случае все движения должны быть менее размашистыми и более аккуратными.

Какой наждачкой зачищать шпаклевку на стенах

Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Необходимые инструменты

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

Как и чем шлифовать (шкурить) стены

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

В этом каталоге Вы найдете шлифовальные бруски из данной статьи.

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа! Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли .

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину .

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной . А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

klub-masterov.ru

Skoda Rapid: цена, фото, комплектации, характеристики.

SKODA RAPID — автомобиль, который смело можно назвать уникальным. Почему? Ответ очевиден – он подойдёт абсолютно всем! Динамичный характер модели и чёткая, отточенная управляемость в сочетании с интересным и стильным дизайном не оставит равнодушными молодое поколение.

Водители более зрелого возраста по достоинству оценят благородство «кристаллического» дизайна, который отчасти напоминает собой традиции лучших хрустальных мануфактур Чехии и столь любимую всеми жителями Праги архитектуру в стиле кубизм.

SKODA RAPID – любая поездка в удовольствие

Шкода Рапид – самый доступный автомобиль, из всей линейки SKODA представленной в России, однако он оснащён самыми современными опциями, обычно предлагаемыми для автомобилей классом выше. Внешность дорогого европейского автомобиля, в дизайне которого нет случайных деталей в сочетании с удобством и функциональностью, превзойдёт все ваши самые смелые ожидания. Всё продумано – до мелочей.

И дело не только в удовольствии, которое вы получите при скоростном прохождении связки поворотов – хотя и его SKODA RAPID с лёгкостью вам обеспечит. Множество деталей, которые способны сделать каждую поездку максимально удобной и комфортной – вот за что ценят автомобили SKODA более чем в сотне стран мира.

В целом, его можно назвать «горожанином» компактного класса. В то же время, Шкода Рапид — это семейный автомобиль, его просторный салон и вместительный багажный отсек отлично подойдёт для путешествий всей семьёй. Поместится практически всё и даже больше! А если места всё-таки окажется мало — багажную полку легко снять, а сиденья второго ряда — сложить.

Под капотом – тоже есть чем впечатлиться. Двигатели SKODA RAPID – это воплощение всей инженерной мощи автоконцерна «Volkswagen». Их экономичность и надёжность, проверенная временем, гарантирует вам годы бесперебойной работы в условиях самого напряжённого графика в самых сложных дорожных условиях.

Семейный автомобиль должен быть по-настоящему комфортным, причём не только на первом ряду, но и на втором. Ведь в настоящей семье должно быть одинаково удобно всем. SKODA RAPID – полностью отвечает этим требованиям, ведь это автомобиль, в котором каждый найдёт для себя удобное и комфортное место. Даже в самой длительной поездке.

skoda-rapid.ru

Как правильно шлифовать стены после шпаклевания, методы зачистки поверхности

Процесс шпаклевания, как бы качественно ни выполнялся, не позволяет получать идеально ровную поверхность. На стене остаются следы от шпателя, переходы между слоями, видны маленькие неровности, бугорки и впадины.

Без шлифования поверхности вам не обойтись. Шлифовка является завершающим процессом, подготавливающим поверхность под заключительную отделку.

Выполнить шлифовку после шпаклевки может любой человек, имеющий желание, терпение и настойчивость. Главное, правильно подобрать инструмент, расходные материалы и приспособления, знать технологию выполнения работы.

Шлифовка выполняется сухим или мокрым способом. Мокрая шлифовка целесообразна на гипсокартонных, оштукатуренных под правило стенах. Главное преимущество мокрой шлифовки в относительной чистоте процесса. Вас не будет беспокоить пыль, обязательно присутствующая при сухой шлифовке. Процесс последующей уборки прощается.

В домашнем ремонте чаще используется сухая шлифовка.

Правило 1
Шлифовка после шпаклевания производится не ранее, чем через 24 часа после нанесения слоя шпаклевки.

Советы по выбору инструментов, абразива и приспособлений

Без правильно выбранного инструмента и приспособлений качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки не получится.

У вас должны быть:

наждачная бумага и шлифовальная сетка;
шлифовальная губка с обрезанными под углом краями, позволяющая выполнять шлифование в труднодоступных местах.

Сразу заметим, шлифовальная сетка не забивается в процессе работы пылью, но стоит несколько дороже наждачной бумаги.

Необходимо приобрести шлифовальный брусок или оправку для закрепления наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Это приспособление правильно называется ручным шкуротером.

Правило 2
Шлифовальная бумага имеет различную зернистость и это важно для шлифования стены и потолка под под покраску. Номера с 20 по 220 указывают на крупнозернистую структуру материала, номера 250-2500 соответствуют мелкозернистой наждачной бумаге.

Из приспособлений вам обязательно понадобится стремянка, лампа или прожектор, широкий шпатель. Подойдет и широкий стол или козлы, если их высота позволяет выполнять работы на потолке.

Для обеспечения техники безопасности при выполнении шлифовальных работ обязательно купите защитные очки, маску или респиратор, кепку, берет или платок.

Перейдем к самому процессу шлифовки поверхности после шпаклевания.
Шлифовка стен и потолка после шпаклевки выполняется в хорошо освещенном, проветриваемом помещении на абсолютно сухой поверхности.

Технология шлифовки стен

На первом этапе при помощи шпателя пройдитесь по всей поверхности стены. Удалите бугорки, всевозможные выступы, наплывы. При обнаружении больших впадин или ямок зашпаклюйте их, не пытайтесь вывести при помощи шлифования.

Правило 3
К шлифованию приступают только на окончательно сухой поверхности.

Правило 4
Следует установить качественное освещение с одной стороны под углом к поверхности. Его положение нельзя менять в течение всего цикла шлифования.

Второй этап включает обработку поверхности крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал крепится на шлифовальном бруске.

Шлифовка поверхности осуществляется сверху вниз, обрабатывая небольшие участки вращательными движениями. Размер участка не должен превышать 1×1 м.

Шлифовать лучше сверху вниз полосами не шире 1 м. Движения рук при шлифовании производятся по кругу, но можно и перемещениями вверх-вниз или влево˗вправо.

Не стоит сильно надавливать на инструмент и подолгу шлифовать в одном месте. Вы можете стереть весь слой шпаклевки.

Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку при помощи мелкой наждачки. При использовании более мелкого наждачного материала обязательно подносите источник освещении как можно ближе к стене.

Правило 5
Финишная шлифовка выполняется менее размашистыми движениями и с меньшей силой надавливания на инструмент.

Труднодоступные места шлифуются при помощи шлифовальных губок либо дедовским методом, складываемой в несколько слоев наждачной бумагой.

Никогда не обрабатывайте углы и труднодоступные места при помощи шкуротера. Вы только испортите поверхность.

Правило 6
Правильно выбирайте зернистость расходного материала. Правильно подобранный наждак не должен оставлять глубоких царапин на штукатурке.

Если абразивный материал оставляет царапины, выбирайте более мелкую наждачную бумагу. Под обои допускаются на шлифованной поверхности после шпаклевки незначительные царапины. А вот под покраску поверхность стен должна быть абсолютно ровной. Читайте, как подготовить стену под покраску.

Процесс шлифования является трудоемким и требует немалых усилий для выполнения. Его можно механизировать, если воспользоваться специальной шлифовальной машинкой. Выпускаются шлифовальные машинки, предусматривающие подключение пылесоса, что делает процесс шлифовки практически беспылевым.

Не стоит использовать ленточные шлифовальные машинки. Они годятся в работе с деревом. Подойдет эксцентриковая или орбитальная шлифмашина.

Хотя применение шлифовальной машинки ускоряет процесс шлифования, не имея особых навыков получить качественную отшлифованную поверхность начинающему строителю очень сложно.

Надо чувствовать инструмент не только правильно перемещать, но и регулировать усилие надавливания инструмента на шлифуемую плоскость. Да и стоит такой инструмент достаточно дорого.

После шлифования удалите слой пыли, сделайте влажную уборку и проверьте качество поверхности. Перед финишной отделкой обязательно наносится слой грунтовки.

Совет 1
Начинающему строителю лучше воспользоваться ручными шлифовальными
приспособлениями.

Шлифовка потолка ничем не отличается от шлифовки стен. Процесс более трудоемкий и требует терпения и аккуратности.

Еще раз об абразивном материале

Шлифовальная сетка удобнее, нежели наждачная бумага, поскольку не забивается мусором и пылью в процессе работы. Но правильно выбранная наждачная бумага тоже дает хорошие результаты, к тому же она значительно дешевле. При выполнении шлифовки стен после шпаклевки своими руками лучше всего использовать наждачную бумагу номеров 120…180 (крупнозернистая), а финишную шлифовку выполнить абразивом номеров 220-280 (мелкозернистая).

Совет 2
Первый слой шпаклевки шлифуем используя крупный абразив с зернистостью №120-180. Второго слоя финишной шпаклевки следует использовать абразив с меньшей зернистостью №220-280.

Наждачная бумага и сетка маркируются одинаково, с обратной стороны материала.

Как контролировать качество шлифования?

В начале статьи указывалось, что процесс шлифования надо выполнять при хорошем освещении, постоянно направленном с одного места. Правильно настроенное освещение позволяет постоянно контролировать процесс шлифования и его качество по бликам на поверхности или на просвет, прикладывая ровную линейку, строительный уровень. Между контрольным инструментом и стеной не должно быть просветов.

Когда дело касается потолка и он готовится под окраску, потолок нужно шлифовать более качественней. Зону шлифовки подсвечивайте светом, это позволит увидеть дефекты поверхности. Видимые царапины шпаклюются и после высыхания зачищаются.

Шлифовальные работы заканчиваются тщательной уборкой поверхности и помещения и наложением грунтовки на высохшую и отшлифованную поверхность.
В дополнение рекомендуем посмотреть видео по шлифовке стен и потолков. Удачи вам в этом пыльном деле!

Видео:

sdelalremont.ru

Какой наждачкой затирать шпаклевку, как затирать?

Не требуется быть специалистом в строительстве, чтобы понимать, что перед окраской поверхности стены требуется зачистить шпаклевку. Данный процесс является одним из самых основных этапов отделочных работ, так как от его качества зависит воплощение в реальность дизайнерских задумок. Но как подсказывает практика довольно трудно понять, какой наждачной бумагой необходимо шкурить шпаклеванные стены, чтобы после нанесения краски они выглядели без изъянов.

Функция абразивной бумаги в шлифовке стеновых поверхностей

Бумажный абразив в процессе выравнивания поверхностей стен и потолков шпаклевочным материалом, используется как основной инструмент для окончательной зачистки перед нанесением краски или наклеиванием обоев. Чтобы выполнить такую работу, необходимо владеть определенными знаниями и навыками.

Направление движений при зачистке поверхности

Технология выравнивания стены осуществляется в несколько этапов. Сначала на поверхность наносят стартовый слой шпаклевки для устранения больших изъянов на штукатурном пласте. Затем после его высыхания кладут финишный шар шпаклевочного материала. Это делается с целью получения идеально ровных плоскостей.

Но, какими бы навыками не владел мастер, в итоге такой окончательной зачистки все равно остаются на поверхности незначительные неровности, а также разводы от шпателя. Чтобы избавится от этих изъянов, потребуется полностью шкурить последний шар до достижения максимально ровной плоскости. Обычно такая работа выполняется бумажным абразивом или специальной затирочной сеткой. Здесь стоит отметить, что такой процесс делается руками или с помощью специальных электрических шлифовальных машинок.

Правильный подход к выбору материала для шлифования

Когда требуется зашлифовать стеновую поверхность или потолок, в первую очередь, нужно уметь правильно подобрать материал. Именно от этого будет в основном зависеть результат.

Важно помнить! Каким материалом выполняется зачистка шпаклевки, такое качество будет иметь плоскость перед покраской.

Для того чтобы понять, как осуществляется выбор, необходимо полностью уметь разбираться в существующих технологиях затирки. К ним относятся:

Шлифование наждачной бумагой ручным методом. Это самый дешевый и один из эффективных вариантов. Абразивную бумагу закрепляют на бруске с идеально ровной подошвой при помощи фиксирующих элементов. Затем круговыми действиями шлифуется потолок или стеновые плоскости. Важным моментом здесь является, чтобы держатели могли легко открываться для быстрой замены абразивных листов.
Дешево и сердито – наждачка для шлифовки
Выравнивание зачищающей сеткой ручным способом. Данная технология отличается от предыдущего метода тем, что вместо бумажного абразива используется сеточка. Она не наполняется мусором и пылью, а также дольше эксплуатируется. Эта особенность значительно повышает качество выполняемой работы.
Зачищающая сетка
Зашкурить поверхности с помощью терки с электрическим приводом. На этом приборе бумага или сетка перемещается как ремешок, натянутый на валы. Такая технология отличается высокой быстротой и позволяет шкурить с большей эффективностью. Это достигается за счет длины затирки, фиксируемой на механизме.
Шлифовальная терка
Шлифование после финишного покрытия стены с помощью вибрационной электрической терки. Принцип работы машинки прост. Ошкуривание наждачкой или сеткой производится за счет быстрого передвижения механизма со стороны в сторону, по отношению к неподвижной части устройства.
Поверхности после шпаклевки шлифуются теркой электрического типа, у которой механизм с наждачкой вращается вокруг своей оси. В данной технологии применяется как сеточная терка, так и бумажный абразивный материал. Стены таким способом становятся идеально гладкими и ровными.
Прибор для зачистки стен

Важно знать! Затирочный сеточный материал обладает большей эффективностью, чем простая наждачная бумага. Но и стоимость такого материала значительно выше. Для небольших объемов работы целесообразно покупать бумажный абразив.

Маркировка материалов для шлифования

Все материалы, используемые для затирки плоскостей после нанесения финишной шпаклевки, отличаются собственными характеристиками, заложенными производителями. Основными из них являются размеры крошки, напиленной на поверхность бумаги, ячеек. Поэтому они имеют собственную цифровую и буквенную маркировку.

Маркировка бумаги для зачистки поверхностей

Бумага с абразивным покрытием бывает двух типов – это отечественного и импортного изготовления. Исходя из этого, она отличается по маркировке и выглядит следующим образом:

Шифровка отечественных производителей – ГОСТ 3647- 80. Маркировка начинается с цифры 4 и заканчивается значением 80. После них обычно через дефис ставится буква «Н». Чем больше цифровое значение, тем крупней зерно абразива. Чтобы довести стены или потолок до идеального состояния, необходимо применять наждачный абразив марки: 20 – Н; 16 – Н; 12 – Н. На последнем этапе – марку 10 – Н.
Материал для зачистки плоскостей после нанесения финишного типа шпаклевки от зарубежных производителей маркируется согласно стандарту FEPA или ISO 6344. Под них не попадает материал, изготовленный в Японии, Канаде, Китае и США.

Важно знать! Импортный шрифт начинается с буквы «Р», за которым идет числовое обозначение от 24 до 100.Чем больше число, тем зерно абразива имеет меньший размер.

Сеточный материал, применяемый для зачистки изъянов финишной шпаклевки, маркируется так же, как и наждачная бумага зарубежного изготовления. На ее поверхности имеется обозначение красного цвета.

Маркировка сеточек для зачистки поверхностей

Шифр может содержать и другие данные, указывающие на характеристики сеточки – это влагостойкость, предназначение и стойкость к изнашиванию. Все эти данные помогают сделать правильный выбор. То есть, один материал стоит брать для удаления изъянов отделки, а другой нет. Главное знать все эти маркировки.

Шлифовка поверхности

Процесс выравнивания

Зачищать стены и потолок требуется по особенной технологии, строго соблюдая определенные правила. К ним относятся:

Зачищать неровную поверхность надо начинать материалом, имеющим крупный размер. Стоит напомнить, что к таким относятся марки – 20 – Н и Р60. Для этого следует применить ручную или электрического типа терку.
Зачистку поверхностей требуется выполнять до полного исчезновения явных неровностей и разводов от шпателя. Потом шлифовальный материал следует поменять на меньший размер. Для этого идеально помогает маркировка марки 12 – Н или Р120.
При выполнении работ требуется соблюдать меры защиты органов дыхания и глаз. Для этого нужно одеть респиратор и защитные очки.
Соблюдения правил безопасности во время шлифовки стен
В трудных для обработки местах стены нужно работать только руками, без применения каких-либо механических средств. Сюда можно использовать приспособления с острыми и удлиненными углами.
Электрического типа механизмы выгодно задействовать, когда имеется большой объем работ.
По окончанию технологического процесса необходимо удалить пыль с поверхности с помощью сухой тряпки, веника и пылесоса.

Завершение работы

Из изложенного материала становится понятным, что шлифование поверхностей не обладает особенными сложностями. Здесь важно соблюдать правила при выборе специального материала и в точности придерживаться технологического процесса.

Ручная зачистка поверхности

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как затирать шпаклевку на стенах и потолках?

После шпатлевки стен, шлифовка является важным и необходимым этапом. В результате стыка слоев смеси во время шпатлевки, на стенах и потолках образуется излишняя зернистость и неровности, которые в последующем могут сильно подпортить эстетичный вид помещения. Все эти изъяны убираются посредством применения наждачной бумаги, шлифовальной машины или специальной сетки. Только после полной затирки стен могут производиться поверхностные работы, такие как оклейка обоями или подготовка поверхности под покраску.

Инструменты, необходимые для шлифовки стен.

Чем затирать шпаклевку? Для затирки используются специальные инструменты. А чтобы стена была максимально гладкой и ровной, шкурить использовать рекомендуется следующее:

Шлифовальный брусок – как правило, именно его чаще всего выбирают профессионалы для ошкуривания. Инструмент представляет собой подобие терки с ручкой, которая оснащена абразивной сеткой или наждачной бумагой.Пример шлифовального бруска
Если работа должна быть выполнена быстро и, качественно, то затирка шпаклевки машинкой прекрасно подойдет. Поскольку такие инструменты (шлифмашинка) бывают различной мощности, то выбирается наиболее оптимальный вариант. Чем мощность будет больше – тем работа будет выполняться быстрее.На фото показана ручная шлифмашинка

Помимо основных устройств для отделочных работ подобного типа, необходимо еще и правильно выбрать вспомогательные материалы. От наждачки или сетки будет зависеть качество шлифовки.

Какой наждачкой затирать шпаклевку?

Для шлифование стен после шпатлевки используют наждачную бумагу или сетку. Каждый из материалов обладает своими особенностями:

Затирка шпаклевки сеткой – наиболее оптимальный вариант, поскольку позволяет без пыли, быстро и качественно подготовить стены к отделочными работам. Из преимуществ стоит сказать о высокой износоустойчивости материала. Из недостатков – необходима периодическая смена. В строительных гипермаркетах сегодня продаются сетки различного качества и размеров.
Наждачка по своим качествам сильно уступает сетке для шлифовки, при этом она позволяет эффективно обработать стены. На рынке представлены материалы с зерном под номером 60, 80, 100, 120 – какой именно подойдет вам, угадать достаточно сложно. Как правило, для окончательной шлифовки используют зерно 120, но бывает что подходит и 60. По этой причине рекомендуется приобрести материал в небольшом количестве.

Для затирки важны не только инструменты, но и соблюдение определенной техники. Так, категорически не рекомендуется для такой работы использовать грунтовку.

Самодельные инструменты для шлифовки стен в труднодоступных местах

Используя шлифовальные машинки или бруски, непременно возникает проблема с обработкой стены в труднодоступных местах (стыки, ниши, углы). Эту часть работы можно облегчить при помощи самодельного приспособления.

Затирка углов

Для изготовления такого инструмента понадобиться отрезок пластикового г-образного профиля. Его нужно обрезать так, чтобы получить ровную полосу, шириной примерно 7 см. На двусторонний скотч с обратной стороны отрезка профиля клеится наждачная бумага. Полоса пластика разрезается на отрезки 17-20 см., а углы срезаются таким образом, чтобы они были похожи на хорошо заточенный карандаш. На одну поверхность можно приклеить наждачку различной зернистости.

Такой незатейливый инструмент может использоваться для затирки в труднодоступных местах. По мере его изнашивания, переделывать «карандаш» не нужно, следует только срезать уже затертый уголок и продолжать работу.

Защита помещения от пыли

Пыль, образовавшаяся в процессе шлифовки, забивается в мелкие щели между дверями и окнами, оседает по всей квартире. Поэтому, чтобы не тратить долгие часы на уборку, лучше потратить чуточку время на подготовку.

Чтобы защитить мебель потребуется самая дешевая специальная пленка. Ей укрывается все то, что остается в комнате при выполнении работ и тщательно закрепляется скотчем. Такая же пленка используется и для пластиковых окон.

Чтобы пыль из одной комнаты, не попала в квартиру, на межкомнатную дверь вешается влажное полотенце, вертикальная щель и щель под порогом, также затыкаются мокрыми тряпками.

Выполнять работы по шлифовке рекомендуется только в очках и в респираторной маске.

Как затирать шпаклевку на стенах? Технология.

Прежде чем освоить технологию шлифования стен после шпатлевки, следует разобраться с некоторыми характеристиками отделочного места. От них зависит выбор инструмента и то, насколько ровной и идеальной будет ваша поверхность после выполнения работы.

Как шкурить стены без пилы, видео.

Первым делом необходимо выбрать инструмент. И самым популярным является вопрос о том, какую наждачку использовать. Ответим: первичная шлифовка осуществляется наждачной бумагой с зерном № 60, последняя № 120. Если требуется шлифовка стен в большом помещении, то для работы целесообразнее использовать шлифовальную машинку. В таком случае придется только потратить время на ручную затирку впадин, выемок и углов.

После шпатлевки ошкуривание стен производится в таком порядке:

Определяются наиболее заметные дефекты на поверхности стен. Для этого берется фонарь или мощный прожектор и устанавливается максимально близко к месту затирки. Если на поверхности имеются впадины или выбоины, на ней появляются тени. Таким места обводятся карандашом.
Начинать шлифовать стены рекомендуется с угла. Определяя для себя полосу шириной по 1 метру, двигается снизу в вверх движениями по спирали. Закончив одну полосу – приступайте сверху к другой.
Движение следует выполнять аккуратно, без сильных напоров. Иначе рискуете сделать дыры на шпаклевке. Также нет необходимости использовать общий уровень для выравнивания углублений.
Финишная шпаклевка зачищается также, как и стартовая. На данном этапе лучше использовать наждачку.

Даже не имея опыта в строительстве, придерживаясь данной инструкции, вы сможете сделать стены идеально гладкими.

Как шлифовать потолок?

Шлифовка потолка осуществляется примерно по такой же схеме, как и затирка стен. Для такой работы потребуется наждачка и, возможно, абразивная сетка.

Видео.

Здесь лучше подойдет мокрая шлифовка, несмотря на то, что такой процесс занимает большее количество время, и после каждого слоя необходимо ждать, пока поверхность подсохнет.

В большинстве случаев используется шлифовальная машинка, но процедура может быть выполнена и вручную.

Зачистка потолка осуществляется в следующей последовательности:

Для шлифовки потолка используется такая же наждачная бумага, как и для стен (сначала зерно 60, потом зерно 120).
Дефекты и неровности поверхности после шпатлевки определяются посредством подсветки. Затирку начинают производить от одного угла в другой по выделенной полосе.
После шлифовки потолок грунтуют и обрабатывают антигрибковым средством.
Для обработки углов между потолков и стенами применяется шлифовальный брусок. Такой инструмент используется и для затирки фигурных объектов или выступов.

В качестве затирочной основы выступает шлифовальная сетка или наждачный материал. Если потолок в последующем будет краситься, обработка производится с моментами шпатлевания. При этом, в местах с углублениями выполняется вторичная обработка шпатлевкой.

Выводы

Если вы тщательно изучите инструкцию и сделаете правильный выбор инструмента, то проблем с шлифовкой шпатлевки на стене, потолке не возникнет. А в рабочем процессе поможет разобраться видео к этой статье.

domstrousam.ru

Сетка для затирки шпаклевки — как выбрать необходимую

Завершающим этапом ремонтных работ по отделке стен под покраску или оклейку обоями является затирка шпаклевки. Целью данной процедуры является окончательная корректировка неровностей, остающихся после нанесения финишного слоя отделки и сглаживание излишней зернистости. Выбор материалов и метода шлифовки зависит от структуры и площади обрабатываемой поверхности. Справится с задачей под силу даже тем, кто никогда ранее не занимался ремонтом.

Выбор абразивного материала

Затирка шпатлевки может осуществляться с помощью механических средств и вручную. При ручной шлифовке используется два вида абразивных материалов: сетка и наждачка для шпаклевки. Каждый из них имеет ряд достоинств и недостатков.

Наждачная бумага для затирки шпаклевки

Это наиболее распространенный материал, представляющий собой ленту на тканевой или бумажной основе, на которую наносят абразивное покрытие. Шлифовочная шкурка продается в рулонах и форматных полосах и отличается размером зерна. Крупнозернистая бумага применяется для зачистки старых лакокрасочных покрытий и шлифовки слоя штукатурки, нанесенной на стены. Лента с мелким размером абразивных частиц используется для финишной обработки поверхностей.

Наждачка для затирки шпаклевки может выпускаться в нескольких цветовых решениях, однако ее качество зависит только от состава и размера зерна абразива.

Достоинства: низкая стоимость, лента не растягивается и представлена в широком ассортименте.

Недостатки: низкая прочность и износостойкость.

Абразивная сетка

Сетка для затирки шпаклевки сделана из стекловолокна, покрытого со всех сторон стружкой из абразива, в качестве которого чаще всего используют карбид кремния.

Изображение сетки в увеличенном виде:

Материал продается в комплектах форматных полотен разных размеров, а также в рулонах. Основной характеристикой сетки, как и шлифовочной бумаги, является ее зернистость. Но в использовании она имеет ряд преимуществ перед наждачкой.

Достоинства: ячеистая структура материала позволяет пыли, возникающей в результате шлифовки финишного слоя шпаклевки, беспрепятственно выходить наружу, не забиваясь между зернами абразивного покрытия. Использование сетки позволяет сэкономить время, ведь она более износостойкая, чем бумага, а значит, ее нужно менять реже. Это водостойкий материал, который подходит для затирки любых видов строительных материалов. С его помощью легко осуществлять шлифовку поверхностей в труднодоступных местах.

Недостатки: можно использовать только с дополнительными приспособлениями. Поскольку сетка имеет двухстороннее абразивное покрытие, удержать полотно в руках практически невозможно, поэтому ее лучше правильно закрепить.

Таким образом, ответ на вопрос, чем затирать шпаклевку, очевиден.

Маркировка материалов для шлифования

Основная характеристика абразива – его зернистость, которая в маркировке по ГОСТу обозначается буквой «Р». Числа, стоящие после литеры, обозначают плотность размещения зерен абразива на единице площади. Чем больше значение, тем меньше размер зерна. Некоторые производители используют старую маркировку:

«Н» – когда размер зерна исчисляется в десятках микрон;
«М» – если размер фракции указан в микронах.

В этом случае большее значение цифровой составляющей маркировки свидетельствует о присутствии абразивных частиц, соответствующих большему номеру.

Для финишных шлифовальных работ рекомендуется использовать наждачку или абразивную сетку со следующей маркировкой: Р150, Р180 8-Н, 6-Н.

Приспособления для работы

Для качественной шлифовки верхнего слоя шпаклевки одной наждачки или сетки для затирки недостаточно. Необходимо иметь арсенал дополнительных приспособлений, которые позволят облегчить и ускорить процесс. Обязательный перечень включает в себя:

Шлифовальные машинки или терки, представляющей из себя блок, на котором с помощью ручного или автоматического зажима фиксируется абразивный материал. Правильно закрепить сетку или бумагу на таком приспособлении не составит труда.
Внимание!!! Лучше покупать терку с упругой, а не твердой рабочей поверхностью. Это позволит сделать затирку шпаклевки более качественной.
Портативный источник света (фонарик, ночник лампочка или прожектор от проектора). Направляя луч на стену, можно выявить все неровности, образовавшиеся в результате затирки.
Средства защиты органов зрения и дыхания. Шлифовочные работы очень пыльные, поэтому такая мера предосторожности оправдана.

Для качественно обработки углов можно приобрести губчатый трапециевидный брусок, покрытый абразивом.

Такое приспособление станет хорошим подспорьем при затирке труднодоступных мест.

Процесс выравнивания

Чтобы обеспечить высокое качество шлифовки, необходимо придерживаться некоторых правил проведения работ:

начинать затирку можно только по факту полного затвердевания финишного покрытия. Рекомендуется выдержать минимум 24 часа после нанесения последнего слоя шпатлевки;
прежде чем приступить к работе, нужно защитить мебель и полы от пыли укрывной пленкой;
сначала нужно отмаркировать самые очевидные дефекты поверхности. Определить их месторасположение можно с помощью лампы;
зачистку рекомендуется начинать с углов. Не стоит сильно давить на терку, иначе можно сделать «залысину», которую потом придется заново шпатлевать;
лучше сразу определиться, какой наждачной затирать шпаклевку. В процессе работы менять абразивный материал не рекомендуется;
при обнаружении углублений в покрытии не стоит пытаться сгладить их затиркой. Лучше потом аккуратно зашпатлевать их и заново отшлифовать.

Обработка стен шлифмашинкой занимает меньше времени, но требует определенной сноровки. Можно не рассчитать силу давления и испортить покрытие.

Важно! В конечном итоге, стены после механической затирки шпаклевки требуют доработки, потому что после нее, как правило, остается множество мелки дефектов.

Контроль качества шлифовки

Проверяют качество шлифовки так же, как выявляют дефекты покрытия перед началом работ. На стену под острым углом направляют луч света. В местах, где остались неровности, появится тень.

vsyakraska.ru

Чем шкурить стены после шпаклевки – выбираем абразив + Видео

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
Шлифовальный брус.
Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
Стремянка.
Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
Строительный шпатель небольшого размера.
Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку.Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

remoskop.ru

Гидроизоляция фундамента от стены – Горизонтальная гидроизоляция фундамента – гидравлическая развязка основания дома и стен

Опубликовано 05.02.2020 автором alexxlab

Ответить

виды и способы защиты основания от проникновения влаги

Базой любого строения жилого, производственного, коммерческого или промышленного назначения является фундамент. Чем прочнее он подготовлен и обустроен, тем дольше срок эксплуатации здания, тем меньше вероятность разрушения стен и проседания постройки. Горизонтальная гидроизоляция фундамента способна предотвратить не только попадание влаги, но также исключить контакт между основанием и несущими стенами, полом и элементами подвального помещения. Фундамент выполняют из бетона высокой прочности и хорошего качества. В свою очередь бетон является проводником тепла, то есть выпускает его из помещения. Кроме того, он притягивает влагу. Именно поэтому нужно исключить контакт строения с водой и конденсатом.

Какие материалы могут использоваться для работы

Гидроизол – применяется как листовой материал, схожий по своим техническим характеристикам с обычным рубероидом.
Стеклоизол – используется для защиты основания, в основе имеет стекловолокно, которое является очень влагостойким компонентом.
Гидростеклоизол
Гидростеклоизол – имеет в своей структуре элементы обоих вышеперечисленных изделий, используется для работы методом приклеивания или подпаливания газовой горелкой.
Пергамин – несколько отличается от других изоляторов, поскольку в основе имеет картон, пропитанный нефтью.
Рубероид – может использоваться самый обычный или высококачественный еврорубероид. Часто является оптимальным выбором владельцев домов, поскольку грамотно сочетает в себе приемлемое качество и доступную цену.
Материалы на основе битума, то есть смолы. Она не имеет в своей структуре поры, после нагрева и последующего остывания образует на поверхности обработанного изделия тонкую эластичную водонепроницаемую пленку.
Техноэласт – рулонное изделие. Обладает важным качеством беречь поверхность от образования микроорганизмов – грибка и плесени.
Мембраны на полимерной основе. Имеют большой срок эксплуатации, достигающий полувековой отметки, при этом слабо сопротивляется механическим повреждениям, но фундамент защищает очень хорошо.
Резина жидкой консистенции – удобна тем, что при ее использовании на поверхности не образуются швы, а сама изоляция имеет однородную и равномерно распределенную структуру.
Унифлекс – изделие, выполненное на фольговой основе. Помимо защитной функции отражает тепло, то есть обеспечивает повышенное теплосбережение.
Элон – материал на основе двух прослоек, хорошо сопротивляется воздействию температуры, может противостоять радиации.
Бенитовый мат
Бенитовые маты – изоляторы минерального, то есть экологически чистого происхождения. Считаются очень надежными.
Сухие смеси – имеют цементную составляющую, используются несколько реже. Сюда относят такие изделия, как пенетрон, гидротекс, кальматрон.

Горизонтальная гидроизоляция ленточного фундамента может быть успешно выполнена с применением всех вышеприведенных изоляторов.

Для чего следует применять горизонтальную гидроизоляцию

Изолирование любой поверхности строения требуется для того, чтобы надежно предохранить его от проникновения и впитывания влаги. Именно поэтому конструкционные элементы здания тщательно утепляют и защищают с использованием всевозможных материалов. Проводят работы по обустройству самого фундамента, цоколя и отмостки. Соприкасаясь с несущими стенами, эти элементы способны передавать базовому материалу скопившуюся влагу. Как результат – образование плесени, грибка, нарушение связей между швами, присутствие трещин и медленное разрушение всего дома. Горизонтальная защита предохраняет цокольный этаж и фундамент от проникновения в поры бетона жидкости. Кроме того достигается максимальная защита элементов постройки от негативного влияния грунтовых вод.

Согласно снип (строительных норм и правил) технология процесса изолирования должна быть строго соблюдена. Для работы нужно использовать прочные водонепроницаемые материалы, которые крепят к фундаменту с соблюдением полной герметизации швов, стыков и зазоров.

Методы горизонтального изолирования

Различают несколько способов выполнения работ:

Оклеечная изоляция

Оклеечная защита. Включает в себя применение рулонных материалов или изделий на основе битума. Чаще всего используется для защиты деревянных домов, но может применяться для горизонтального изолирования фундамента под любое строительство. Для работы наиболее часто используют обычный рубероид, который приклеивают на битумную мастику. Применять рубероид самостоятельно нецелесообразно. С добавлением мастики качество слоя и его прочность увеличивается в несколько раз.

Рулонный материал настилают внахлест в два слоя, чтобы покрытие получилось более надежным. На предварительно нанесенную мастику толщиной в один миллиметр кладут подготовленные листы рубероида заданного размера. Все швы тщательно герметизуют.

Обмазочная защита. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента предполагает применение полимерных материалов, жидкой резины, напыляемых веществ, каучука или битумной мастики. Изоляторы равномерно наносят на горизонтальную плоскость и тщательно распределяют по ее площади. Образовавшийся слой выполняет влагоотталкивающую функцию и создает на поверхности тонкую, но прочную эластичную пленку. Она после процесса полимеризации не имеет в своей структуре пор и капилляров, то есть влаге просто некуда попадать.
Проникающая изоляция. Заключается в обработке тела фундамента специально разработанными грунтовыми составами. Их распыляют по поверхности, после чего молекулы вещества проникают глубоко в основание и заполняют поры бетона. Создается надежное и непроницаемое покрытие с большой внутренней сцепкой с бетонной составляющей фундамента.

Гидрозащита горизонтального типа

Можно применять любой способ. При соблюдении технологии и правильном нанесении и креплении материалов достигается высокая степень защищенности строения от всевозможных негативных воздействий.

Этапы монтажа рубероида

Этот процесс предполагает создание единого цельного непроницаемого слоя, который надежно защищает основание. Горизонтальная гидроизоляция фундамента рубероидом происходит следующим способом:

стены фундамента заранее размечают и разграничивают;
выполняют стяжку из цементного раствора;
покрывают затвердевший состав слоем битумной мастики;
каждый лист рубероида промазывают мастикой и наклеивают на фундамент таким образом, чтобы материал полностью закрывал поверхность основания и его боковые стороны;
рубероид тщательно ровняют, используют деревянные терки, чтобы клеевой слой, то есть мастика, равномерно распределился по всей площади изолятора и исключил образование пустот.

Изолирование фундамента рулонными материалами позволяет предотвратить проникновение жидкости внутрь цокольного этажа и не допускает контакта несущих стен с плоскостью основания.

Особенности защиты основания

Толщина слоя изолятора полностью зависит от выбранного изделия. Обычно производители указывают ее размер исходя из технических норм и свойств каждого конкретного изолятора. С одной стороны, чем толще прослойка, тем надежнее выполнены работы. Но в таком случае образовавшиеся швы между листами сложнее герметично закрыть. Потому не стоит делать упор на количество слоев. Вполне достаточно двух, но грамотно сделанных.

Толстая прослойка теряет свою природную эластичность. Наиболее оптимальная толщина всей изоляции варьируется от двух до пяти миллиметров.

Если грунтовые воды расположены близко и напор их на основание может быть значительным, то нельзя ограничиваться использованием только оклеечных материалов. Следует предварительно обработать поверхность проникающей грунтовкой. Это способствует дополнительной защите и благоприятно влияет на адгезивные свойства основания и битумной мастики.

О том, как сделать горизонтальную гидроизоляцию фундамента, написано немало трудов. Но в первую очередь нужно опираться на следующие параметры:

вес строения полностью влияет на глубину залегания фундамента, а, значит, от него зависит, как близко основание будет расположено к грунтовым водам, и на какой точке промерзания почвы оно будет находиться;
какой материал предполагается использовать для создания водонепроницаемой прослойки;
будет ли дополнительно проводиться работа по организации дренажной системы и строительству отмостки для отвода воды;
присутствует ли гидроизоляция внутренней части цокольного этажа.

Если совокупно использовать защиту всех элементов строения, которые контактируют с источниками сырости, можно достичь высоких результатов и обеспечить дому максимально правильную защиту.

Процесс обустройства основания своими руками под силу выполнить любому человеку, который тщательно изучил и ознакомился с назначением изоляции, с видами изделий, с методами крепления. Понадобится наличие некоторых строительных инструментов. Для разогрева битума используют горелку. При распределении составов по поверхности можно применять кисти. Для равномерного нанесения веществ используют терки из дерева. Если предполагается использование проникающих грунтовок, нужно обзавестись распылителем. Кроме того, понадобится использование самого обычного сопутствующего строительного инструмента.

Горизонтальная изоляция стен от фундамента способствует тому, что строение никаким образом не впитывает влагу и сырость, которая всегда содержится в бетонном составе. Использование изоляторов активно реализует биологическую защиту стен от образования грибка или плесени. Срок эксплуатации строения увеличивается с десяти лет до пятидесяти минимум. Применять строительные изоляционные изделия важно правильно с полной их герметизацией и надежным креплением между основанием и стеной.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента: материалы

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполняется исключительно на стадии строительства дома. Если вовремя не защитить несущие конструкции стен от проникновения влаги, то со временем будет происходить постепенное насыщение пористого материала стен водой, а на поверхности стен и потолков будут появляться трещины и расслоения. Разрушительные процессы будут прогрессировать, и начнется постепенное разрушение дома. Вот почему так важно правильно и вовремя выполнить устройство гидроизоляции стен фундамента.

Виды горизонтальной изоляции

В строительстве изоляция фундаментов от попадания воды выполняется следующими методами:

С помощью укладки рулонных кровельных материалов.
Покрытия пропитывающими составами.
Инъекций специальными водоотталкивающими эмульсиями и растворами.

Укладка кровельного гидроизоляционного материала производится непосредственно на верхнюю горизонтальную плоскость фундамента перед возведением стен.

Иногда можно услышать мнение, что проникающую и инъекционную горизонтальную гидроизоляцию фундаментов можно сделать даже в процессе эксплуатации дома. Если на стадии строительства по каким-то причинам устройство горизонтальной изоляции не производилось, то, как выход из такого положения, допускается выполнить обработку горизонтальной поверхности фундамента проникающими составами или сделать инъекционную гидроизоляционную обработку.

Для выполнения подобных процессов потребуется значительно больше времени и трудозатрат, поэтому лучше всего выполнять гидроизоляцию стен фундамента сразу в процессе строительства дома.

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции

Укладка рулонных материалов для гидроизоляции фундаментов

Основными материалами для устройства гидроизоляционного покрытия служат рулонные материалы с битумной и или полимерной основой с повышенными показателями по механической прочности. Рулонные материалы фиксируются непосредственно на верхней кромке фундамента. Горизонтальная гидроизоляция фундаментов выполняется на ровную горизонтальную поверхность цокольной части фундамента.

Чтобы добиться ровной и гладкой поверхности, по верхнему краю фундамента делается выравнивающая цементно-песчаная стяжка. Поверхность стяжки лучше всего зажелезнить сухим цементом и в таком случае будет создан дополнительный элемент влагозащиты фундамента.

Материалы для горизонтальной гидроизоляции фундаментов

Технологии выполнения устройства изоляции фундамента от проникновения влаги предусматривают использование различных материалов. Наиболее часто используются рулонные изолирующие материалы, такие как:

Рубероид. Относится к самому популярному и доступному виду строительных материалов, а также его разновидность — наплавляемый еврорубероид, который удачно сочетает простоту использования и разумную цену.
Гидроизол. Листовой наплавляемый материал – аналог рубероида, с основой из стеклохолста или спецткани, пропитанной битумными составами.
Гидростеклоизол. Наплавляемый материал на основе стекловолокна с повышенными влагостойкими показателями.
Строительный пергамин. Материалом для изготовления служит строительный картон с пропиткой мягким нефтяным битумом.
Техноэласт. Рулонный материал с защитным покрытием от образования грибка и плесени.

Наплавляемый рулонный кровельный материал для гидроизоляции
Можно использовать для организации влагозащиты фундаментов любые подходящие рулонные материалы с подходящими характеристиками.

Инструкция по выполнению горизонтальной изоляции рулонными материалами

Технология производства работ выполнения оклеечной гидроизоляции заключается в поэтапном выполнении:

Подготовленную поверхность фундамента покрывают специальным грунтовочным составом на основе битумных смол или водной основе, называемым праймером.
После полного впитывания грунтовки, на горизонтальную поверхность послойно наносят кистью – макловицей битумную или полимерную мастику, стараясь тщательно обработать наружные и внешние угловые очертания фундаментной конфигурации.
Если в качестве изолятора используется рубероид или аналогичные ему материалы, не надо высушивать битумную мастику и первый слой рубероида укладывается непосредственно на нанесенное мастичное покрытие. В случае применения наплавляемых кровельных материалов типа еврорубероида, необходимо предварительно разогреть нижний клеящий слой и зафиксировать его на мастике, стараясь аккуратно проглаживать валиком для удаления пустот и воздушных пузырей.
Для лучшей защиты стен от фундамента рекомендуется рулонную гидроизоляцию укладывать в два или три слоя. Следует отметить, что по ширине изоляционное покрытие должно полностью покрывать всю горизонтальную плоскость фундамента, включая отделочное покрытие и даже внутреннюю штукатурку.
При строительстве дома с подвальными помещениями горизонтальная изоляция устраивается под основанием или подошвой конструкции фундамента, а также делается горизонтальная гидроизоляция цоколя.

По существующим строительным нормам и правилам (СНиП) водостойкая рулонная изоляция должна выполняться с полной герметизацией швов, мест стыковки и зазоров.

Горизонтальная пропитывающая изоляция

Создание горизонтальной гидроизоляции с помощью нанесения пропитывающих цементных составов с химическими активными соединениями относится к недорогим и эффективным способам создания защитного водостойкого покрытия. При нанесении на бетонную поверхность происходит кристаллизация бетона и образуется твердый поверхностный слой с повышенной устойчивостью к размыванию и агрессивной внешней среды.

Инструкция создания проникающей изоляции

Наносить проникающие составы горизонтальной гидроизоляции следует в следующем порядке:

Верхнюю горизонтальную поверхность фундамента тщательно очищают от пыли и грязевых пятен, удаляют ржавчину, остатки краски и обезжиривают раствором соляной кислоты. Ржавую арматуру необходимо зачистить до металлического блеска и покрыть антикоррозийным составом. Подготовленная верхняя часть должна иметь ровную и прочную поверхность с открытыми порами.
Обычно проникающие составы продаются в виде сухих цементных смесей с наполнителями – модификаторами, которые непосредственно на стройплощадке разводятся водой в нужной пропорции и согласно инструкции.
Подготовленную горизонтальную поверхность обильно смачивают водой плоскими кистями до насыщения.
Приготовленный проникающий раствор широкими стальными шпателями наносят на поверхность и аккуратно выравнивают. Обычно нанесенную смесь оставляют на несколько дней для высыхания. Естественно, в случае дождливой погоды нанесенный слой закрывают от попадания дождевых капель пленкой ПВХ.

Нанесение пропитывающей гидроизоляции

В последнее время на современном рынке строительных гидроизолирующих материалов появились специальные полимерные двухкомпонентные растворы с улучшенными водонепроницаемыми показателями. Обладая низкой вязкостью, полимерные смеси глубоко проникают в тело бетона, заполняют его капилляры и после нанесения отвердителя создают надежный водонепроницаемый слой.

Нанесение проникающих смесей значительно повышает водонепроницаемость бетонных фундаментов, что делает их востребованными и целесообразными материалами при новом строительстве, ремонте и реконструкции домов и сооружений.

Инъекционная влагозащита фундамента

Инъекционный способ создания горизонтальной гидроизоляции фундамента заключается в насыщении и заполнении пористого материала основания специальными составами через пробуренные отверстия. Инъекционные растворы проникают в тело фундамента на расстояние до 50 см и, контактируя с влагой, находящейся в порах бетона, набухают и надежно закрывают капилляры структуры бетона и не дают возможности проникновению влаги. Такой вид создания влагозащиты фундамента часто применяют при проведении ремонтных работ несущего основания здания.

Инструкция создания инъекционной изоляции фундамента

Схема устройства инъекционной гидроизоляции фундамента

Инъекции фундаментов специальными эмульсиями и растворами выполняют поэтапно:

Стены фундамента очищаются от грязи и остатков прежней гидроизоляции. Размечают необходимое количество шпуров (отверстий) для создания непрерывного сплошного водонепроницаемого слоя фундамента.
Отверстия для ввода инъекции под небольшим углом бурят на глубину, равную ширине фундамента. В пробуренные отверстия устанавливают специальные насадки, которые называются «паркеры». Через них осуществляется подача и равномерное распределение сложной композитной эмульсии или смеси.
Насосами низкого давления до 0,4 МПа подается специальная смесь из низковязкого полимерного геля с отвердителем в тело бетонной конструкции фундамента.
Подачу смесей продолжают до полного заполнения пробуренного шпура, после чего насадки «паркеры» удаляют, а наружные отверстия заделывают цементным раствором.

Полимерная композиция отвердевает и при контакте с влагой бетона разбухает, образуя абсолютной водонепроницаемое покрытие.

Пример устройства горизонтальной гидроизоляции фундамента:

Для создания горизонтальной гидроизоляции фундамента можно выбрать любой изолирующий материал и способ его укладки. Главное — последовательное соблюдение технологии устройства изолирующего покрытия и, конечно, условия и целесообразность применения выбранного способа.

Гидроизоляция кладки от фундамента: как сделать своими руками

Долговечность и надежность строения зависит от того, насколько точно соблюдены технологии строительства.

Важнейшим этапом является устройство гидроизоляции шва между стеной и фундаментом. Некоторые строители пренебрегают этими работами, что в дальнейшем приводит к разрушению зданий.

Зачем нужна гидроизоляция

Негативное влияние оказывают не только подземные грунтовые воды.

Свою лепту вносят:

Дожди и снег;
Талая вода;
Подвижки грунта, ведущие к нарушению вертикальной гидроизоляции.

Бессмысленно организовывать защиту от проникновения влаги внутри строения. Гидроизоляция самого фундамента важна, но она не спасет стены от внешнего воздействия окружающей среды и конденсата. Потребуется горизонтальная гидроизоляция. Ее задача — исключение контакта стен и области их стыков с фундаментом с влагой и создание преграды на пути капиллярного поднятия вод по элементам фундамента.

Последствия попадания воды

Область шва фундамента особенно уязвима перед влагой ввиду своих свойств. Бетонный монолит под действием влаги остается прочным, однако вода по физическим законам поднимается вверх и начинает проникать в структуру стен.

Пористое строение кирпичной кладки ускоряет процесс. Пока вертикальная гидроизоляция фундамента цела, он протекает медленно. Из-за того, что грунт движется, она постепенно повреждается и тогда при отсутствии горизонтальной защиты периодические замерзания и оттаивания воды от перепада температуры окружающей среды приводят к быстрому разрушению стен.

Важно знать! Вода, проникая в поры кирпича, кристаллизуется при минусовых температурах. Оттаивая, вещество расширяется в объеме и повреждает материал. Постепенно он начинает крошиться, стены осыпаются, а в помещении появляется запах сырости и плесень.

Как защититься от влаги

Предотвратить разрушение можно, организовав горизонтальную гидроизоляцию, которую в идеале производят на этапе строительства здания. Ее устраивают между самой кирпичной или газосиликатной стеной и фундаментом. Это самый оптимальный вариант.

Если было решено сэкономить на строительных материалах или же здание возводилось с нарушением технологий, то делают гидроизоляцию уже готового дома. Процесс будет более трудоемким и потребует больших денежных затрат. Поэтому лучше сразу же возводить дом правильно.

Виды материалов и их использование

Гидроизоляция кладки изготавливается из рулонных материалов.

Самыми распространенными из них считаются:

Рубероид;
Толь;
Рубемаст;
Пергамин;
Стеклорубероид;
Еврорубероид;
Гидроизол;
Стеклоизол.

Рубероид представляет собой вид картона, пропитанный битумом. По большому счету вышеперечисленные материалы являются его разновидностями.

Толь отличается наличием в пропитке дегтя и минеральной посыпки;
Рубероид — более высоким содержанием битума;
Еврорубероид — наличием стекловолокна и полимерных добавок.

Стеклорубероид представляет собой модификацию рубемаста на основе из стекловолокна. Все эти материалы отличаются особой влагоустойчивостью и невысокой стоимостью. Они способны служить десятилетия при правильной укладке. К достоинствам рубероида относится низкая стоимость, долговечность, простота монтажа. К недостаткам — хрупкость.

Стеклоизол отличается тем, что не содержит полимеров. Благодаря входящему в его состав стеклохолсту он обладает долгим сроком службы и имеет отличные гидроизолирующие свойства. Сегодня чаще всего применяют материалы на из стекловолокна, так как они служат более 10-25 лет.

Совет! Выбирая битумные разновидности рубероида следует обращать внимание на более дорогие материалы. Экономия в данном вопросе может привести к тому, что гидроизоляция не выполнит возложенные задачи.

Рулоны укладывают на подготовленную поверхность, на которой не должно быть сколов, выбоин и острых выступающих частей. Материалы предварительно раскатывают и оставляют отлежаться 24 часа. Работы производят в сухую погоду, желательно в плюсовую температуру.

Выполнение гидроизоляционных работ

Согласно современным требованиям желательно выполнять двойную горизонтальную изоляцию. Первый слой прокладывается между самим фундаментом и цоколем на высоте равной 20 см от отмостки, а второй — поверх, перед стенами из блоков или кирпичей в месте, не доходящем на 10 см до перекрытий первого этажа.

Предварительно поверхность фундамента выравнивается с помощью цементных растворов и покрывается грунтовкой. Выбрать следует глубоко проникающий вид раствора. Затем производится укладка гидроизоляционного материала в 2 слоя.

Полосы укладывают заподлицо с кирпичной кладкой. Ровные края укладывают по наружному периметру стен. Материал располагают внахлест для предотвращения намокания стыков. Зафиксировать рубероид лучше горячим битумом. Справиться с такими работами можно самостоятельно. Для укладки рубероида потребуются усилия двух человек.

Все стыки требуется тщательно промазать битумом несколько раз, иначе не будет создана надежная защита от попадания влаги.

Специалисты советуют дополнительно нанести жидкую резину в 1-2 слоя толщиной 2-5 мм для создания дополнительного гидроизоляционного слоя. Благодаря ее особой эластичности даже трещины фундамента и его подвижки не повлекут за собой проникновение влаги. Имеющиеся трещины следует слегка расширить и придать им прямоугольную форму для обеспечения проникновения в них раствора.

Обмазочные материалы из полимеров просты в нанесении. Дополнительная подготовка поверхностей не нужна. Недостаток — высокая стоимость материала.

Устранение возможных ошибок

Что делать, если гидроизоляция не сделана или потеряла свои свойства? Сегодня разработаны технологии, позволяющие исправить ситуацию без демонтажа здания.

Существуют два способа. В первом случае частично разбирается кладка в области стыка. Фрагмент ее убирается, на этом месте прокладывается гидроизоляционный материал (желательно на основе стекловолокна), затем кирпичи вновь укладываются на место и заделываются швы. Начинать исправлять следующий участок можно спустя 3-4 недели. Преимущества способа в его дешевизне. Недостаток — длительность процесса, так как на все работы уйдет несколько месяцев.

При втором способе в участки между стеной и фундаментом инъецируют специальные гидроизолирующие составы, которые проникают вглубь и образуют преграду на пути влаги. С этой целью в стенах просверливают отверстия на две трети их толщины. Далее они заполняются герметизирующим гелем. Его можно заменить смесью цемента с полимерами.

Дополнительные советы даны в видео, посмотрите:

К преимуществам способа относится быстрота выполнения. К недостаткам — достаточно ощутимая стоимость. Такие работы требуют наличия профессионального опыта. Выполнить самостоятельно их затруднительно.

С укладкой гидроизоляции кладки вполне можно справиться своими силами при наличии минимальных навыков обращения с инструментами и материалами.

Как сделать гидроизоляцию фундамента если дом уже построен

4 Ноябрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Ремонт Просмотров: 15398
По истечении времени жильцы частного или многоквартирного дома могут заметить определенные неполадки с конструкцией самого строения. Стены подвалов или первых этажей начинают «слезиться» изнутри, иногда под ними появляются небольшие лужицы воды. Это одна из явных причин некачественной гидроизоляции фундамента своими руками и проникновения внутрь грунтовых вод. Выход из этой ситуации только один – провести работы заново и восстановить дренажную систему.
Многие владельцы домов недоумевают, почему такое могло произойти, и кто виноват в сложившейся ситуации. Как правило, в многоэтажных строениях это происходит из-за ошибки проектировщиков или исполнителей работ, а так же принимающей жилье в эксплуатацию организацией. В частном строительстве в конечном итоге виноват заказчик, не проконтролировавший необходимое качество выполнения данного этапа строительства.
Рассмотрим основные ошибки, приводящие к необходимости повторной гидроизоляции фундамента построенного дома:
Отсутствие гидроизоляции основания дома в принципе. Это может быть выполнено по недосмотру или в связи с отсутствием необходимости, например, в случае сухого грунта, в котором уровень грунтовых вод располагается на глубине более 10 метров.
Выполнение некачественной гидроизоляции фундамента – одна из наиболее часто встречающихся причин, приводящих к повторению работ. Произойти это может из-за отсутствия необходимой квалификации работников, не приданию особой важности процессу.
Использование материалов, не отвечающих требованиям для конкретных условий, в которых располагается основание дома.
Результаты плохой гидроизоляции фундамента
к оглавлению ↑
Способы наружной гидроизоляции фундамента готового дома
Если строение уже построено и сдано в эксплуатацию, если жильцы обнаружили проблему спустя годы проживания в доме отчаиваться не стоит, так как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками или силами специализированных организаций можно и нужно. Для выполнения данного вида работ существует несколько способов, как более затратных физически, так и финансово. В любом случае выполнение повторной гидроизоляции фундамента старого дома потребует много сил и терпения.
к оглавлению ↑
Обмазочная изоляция вертикальных поверхностей
Наиболее простой, но и наименее качественный способ, который доступен для выполнения своими руками – выполнение обмазочной гидроизоляции. Последовательность выполнения основных этапов работ следующая:
Если вокруг дома уже выполнена отмостка фундамента – ее придется полностью демонтировать. Так же поступают и с отделкой цокольной части фундамента.

Демонтаж отмостки
Следующий этап – удаление грунта вокруг основания дома на расстояние, позволяющее выполнять работы около него двум работникам. Как правило, величина эта составляет 1 метр. Чаще всего во избежание разрушения фундамента копать землю вокруг дома приходится своими руками без использования специализированной строительной техники. Объем извлекаемого грунта может составить от 40 м³ и более, в зависимости от размеров периметра дома и глубины залегания фундамента дома.
При наличии на основании дома какой-либо гидроизоляции ее необходимо тщательно удалить до бетона. Это достаточно сложный процесс, так как в дело идут и химические, и термические и механические способы.
Подготовленную поверхность фундамента дома следует подготовить к нанесению обмазочной гидроизоляции. Для этого используют готовые жидкие составы на основе битума, применяемы для пропитки. Называются они праймерами. Наносятся своими руками с помощью кисти или валика.

Нанесение праймера
После застывания предварительной обработки можно выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента построенного дома. Для этого используют готовые мастики на основе полимерных, эпоксидных или битумных составов. Для достижения высокого качества гидроизоляции фундамента нанесение обмазочных составов необходимо выполнить не менее трех раз с промежуточной сушкой.
После того, как последний слой битумной мастики полностью затвердеет, выполняют обратную засыпку грунта, удаленного предварительно.
к оглавлению ↑
Изоляция фундамента рулонными материалами
Обмазочная гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома битумной мастикой зачастую не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к ней, так как непрочные составы могут разрушаться механически даже под воздействием гравия из грунта. Данного недостатка лишена изоляция, осуществляемая с помощью рулонных материалов – пленок или мембран.
Предварительная подготовка поверхности ленточного фундамента дома аналогична описанной выше. Зачастую оклейку рулонными материалами выполняют совместно с применением битумной мастики, которая выполняет функции подстилающего слоя. После отделки праймером и нанесения обмазочной изоляции последнюю выдерживают до застывания.
Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.

Рулонная гидроизоляция фундамента
Для предотвращения проникновения грунтовых вод пленки выпускают на грунт около подошвы фундамента на 0,2-0,3 метра. Кроме этого необходимо выполнять следующие правила гидроизоляции фундамента рулонными материалами:
Повысить прочность гидроизоляции фундамента помогает укладка на обмазочную мастику тонкой армирующей сетки из пластика или оцинкованной проволоки;
Необходимо выполнять нахлест вертикальных полотен друг на друга не менее чем на 10 см;
В случае необходимости вертикального наложения одного листа на другой необходимо выполнить нахлест не менее чем на 20 см. При этом накладывать следует верхний кусок на нижний, а не наоборот.
Сделать гидроизоляцию фундамента более качественной можно, выполнив несколько слоев оклейки листовыми материалами.
к оглавлению ↑
Гидроизоляция строительными смесями
Еще один несложный способ выполнения гидроизоляции фундамента своими руками уже построенного строения заключается в нанесении на вертикальные наружные конструкции основания дома специальных штукатурных составов. Стандартная цементная штукатурка для этих целей не подходит из-за ее высокой гигроскопичности. Необходимо приобретать смеси с полимерными наполняющими, закрывающими бетонные поры.
Гидроизоляция старого фундамента своими руками методом оштукатуривания выполняется также как и предыдущие виды, после полного освобождения от земли всего основания дома. Если грунтовые воды залегают неглубоко и присутствуют в месте выполнения работ, не обойтись без изготовления дренажной системы своими руками. Ее задача заключается в максимальном отведении влаги за пределы участка.

Гидроизоляция фундамента строительными смесями
Очищенный фундамент необходимо просушить и нанести на него два слоя стандартной строительной грунтовки с помощью мехового валика. Поверх нее стальным шпателем наносят ровный слой полимерсодержащей штукатурки толщиной около 1 см. После полного застывания базового слоя наносятся еще два, каждый из которых равен предыдущему. Таким образом, суммарная толщина гидроизоляции фундамента построенного дома должна составлять порядка трех сантиметров.
Следует отметить, что из всех описанных выше вариантов данный способ является наиболее быстрым, доступным для выполнения своими руками и наименее финансово затратным.
к оглавлению ↑
Наружная гидроизоляция изнутри дома
При наличии в доме эксплуатируемого подвального помещения можно сделать гидроизоляцию фундамента изнутри. Но технология эта сложна, требует применения специального строительного оборудования, стоимость аренды которого сопоставима со стоимостью всех работ по наружной изоляции своими силами.
Технология гидроизоляции фундамента изнутри состоит из следующих этапов:
Проводится исследование внутренней поверхности фундамента на наличие трещин;
В плоскости основания дома сверлится ряд глубоких отверстий, расположенных под углом к горизонту 45^о.
Шурфы продуваются компрессором для извлечения цементной пыли;
В отверстия ввинчиваются специальные приемно-проводящие приспособления, именуемые инъекторами;
Подключив специальное нагнетательное оборудование, под давлением в отверстия закачивают особые составы, резко повышающие влагостойкость бетона.
к оглавлению ↑
Гидроизоляция фундамента в верхней его части
Самым сложным видом является так называемая горизонтальная гидроизоляция. Она осуществляется поверх основания дома в месте стыка его с материалом стен. При ее отсутствии кирпич, блоки или деревянные строительные элементы начинают быстро разрушаться под действием влаги, поступающей из бетона.
Горизонтальная гидроизоляция фундамента
Существует несколько способов выполнения горизонтальной гидроизоляции основания построенного дома, различающиеся в зависимости от того или иного материала стен. Наиболее простым видом является защита деревянного брусового или бревенчатого дома.
к оглавлению ↑
Горизонтальная защита фундамента под деревянными стенами
Гидроизоляцию фундамента своими руками по верхнему его торцу традиционно выполняют с помощью обмазочной и рулонной гидроизоляции. В случае с домом, стены которого сложены из древесных материалов, процесс осуществляется следующим образом:
Сруб предварительно прошивается по всем стенам с помощью длинных досок толщиной не менее дюйма. Через пиломатериал в каждый венец ввинчивают по два самореза или вбивают по два гвоздя №100. Этот прием предотвратит возможное смещение деталей относительно друг друга при подъеме конструкции сруба.
Под каждый угол поочередно подводят домкраты и приподнимают на 5-10 см, вывешивая все строение на дополнительных опорах;
Верхнюю кромку освободившегося фундамента дома промазывают битумной мастикой или разогретым до расплавления битумом;
На обмазку раскатывают рубероид в два слоя.
Постепенно на обработанное основания опускают строение и удаляют дополнительные стяжки.
Защита фундамента под деревянными стенами
к оглавлению ↑
Гидроизоляция фундамента кирпичного дома
Самым сложным вариантом горизонтальной гидроизоляции является выполнение данного вида работ в кирпичном или блочном доме. Трудность заключается в необходимости разделения двух конструкций, которые связаны цементным раствором по периметру. Выполнение этой работы лучше доверить профессионалам, так как сделать гидроизоляцию фундамента, если дом уже построен практически не возможно по такой технологии своими руками.
Перечень действий в этом случае будет выглядеть следующим образом:
Определяют место стыка основания и кладки;
Небольшими кусками с помощью болгарки вырезают часть материала стен;
Полученную полость заполняют битумом и рубероидом;
Оставшееся пространство закладывают цементным раствором и дают ему полностью застыть.
к оглавлению ↑
Проникающая горизонтальная изоляция
Аналогично вертикальной проникающей можно сделать гидроизоляцию фундамента в месте стыка его со стенами. Технология процесса ничем не отличается от описанной выше. Различие состоит лишь в направления сверления отверстий в бетонном основании. Оно выполняется строго горизонтально. Шаг шурфов не должен превышать 10-15 см. Для лучшего проникновения заполняемый раствор рекомендуется подогревать до 35^оС.
Метки: Гидроизоляция
Горизонтальная гидроизоляция фундамента – гидравлическая развязка основания дома и стен
Для отделения влажного бетона фундамента от сухого материала стены используется гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция фундамента — это слоя мастики, пропитанного мастикой листового материала или раствора, создающего непроницаемый слой.
Почему нужна гидроизоляция искусственного камня – бетона?
Коррозионная защита строительных конструкций делится на две разновидности – первичную и вторичную.
Первичная – это правильное проектирование конструкций, в которых агрессивные факторы уменьшены, а также использование материалов, стойких в среде будущей эксплуатации.
Вторичная защита – при недостаточности первичной дополнительно вводят поверхностную или пропиточную изоляцию.
Под коррозией понимают не только процесс ржавления металла с его разрушением, но и процессы, приводящие к разрушению бетона как искусственного камня.
Основные виды коррозии бетона:
выщелачивание – растворение и последующее вымывание из искусственного камня его хоть и слабо, но растворяющихся компонентов при проникновении пресной воды через поры бетона;
кислотное разрушение – под воздействием солей, кислот и щелочей неорганического и органического происхождения в бетонном камне образуются растворимые соли, которые позднее вымываются, а оставшиеся результаты реакций имеют рыхлую не вяжущую консистенцию, уменьшающую прочность камня.
солевое разрушение – в порах бетона кристаллизуются соли из внешней минерализованной воды, после ее испарения, рост кристаллов вызывает микронапряжения из-за увеличения их объема, что приводит к микротрещинам, а потом и к разрушению камня.
Что входит в понятие горизонтальная гидроизоляция фундамента?
Горизонтальная гидроизоляция фундамента как процесс – это технология предотвращения поступления воды в стены зданий из-за ее капиллярного подсоса из массива бетонного фундамента.
Горизонтальная гидроизоляция фундамента как часть его конструкции – это слой водонепроницаемого материала, которым снизу и с боковых сторон отделяют фундамент от грунта и сверху от цоколя или несущей стены. Отделение от грунта используется для защиты бетона и арматуры от коррозии.
Вертикальное положение гидроизоляционных материалов на стене подземной и наземной части фундамента не меняет сути такой гидроизоляции, т. к. она предотвращает попадание воды из грунта в бетон фундамента, а потом и в стены.
Первоначально в понятие горизонтальная гидроизоляция фундамента входила только гидроизоляционная прослойка между верхним горизонтальным срезом фундамента или цоколя и началом стены. Выполнялась она обычно из 2 – 3 слоев толя или рубероида, который просто укладывался на выровненную поверхность фундамента, а потом прижимался весом всей конструкции здания.
Горизонтальная гидроизоляция: А — слои толя, уложенного насухо по выровненной цементной стяжке, Б — слои рубероида на клеевой основе
В каких случаях используется такой вид гидроизоляции?
Этот вид вторичной гидроизоляции используется при недостаточности первичной защиты бетона от коррозии, т. е. выбранных конструктивных решений и материалов, не поддающихся коррозии.
Вторичная защита используется в нескольких случаях:
Когда в бетоне фундамента использованы не гидрофобные или водоотталкивающие марки цемента, и он не имеет добавок, выполняющих эти функции, а бетон и его стальную арматуру нужно защитить от коррозии.
Когда бетон не водоотталкивающий, но возможно попадание воды, например, при сильных дождях, весеннем снеготаянии и т. п. В этом случае достаточно гидроизоляции стен фундамента и горизонтальной прослойки, отделяющей стены от фундамента.
Всегда, когда фундамент стоит в воде или когда подземная или грунтовая вода находится на глубине менее 1 м ниже подошвы фундамента. В этом случае даже при высоких гидрофобных свойствах бетона все равно часть воды впитается в толщу фундамента.
Используемые материалы и способы их нанесения
Для вторичной гидроизоляции в соответствии с ГОСТ 32384-2008 или СНиП 2.03.11-85 могут быть использованы материалы разных видов:
Лакокрасочные – тонкослойные и эластичные утолщенные покрытия, например, на основе битумной или битумно-пластиковой мастики.
Изолирующие:
оклеечные или наплавляемые – в виде рулонов или листов;
штукатурные или обмазочные виды покрытий;
облицовочные блочные или штучные, например, плиточные изделия;
мембранные.
Пропиточно-кольматирующие, т. е. гидрофобизируюшие или пороуплотняющие химические составы:
на основе цемента с добавками;
на полимерно-цементной основе.
Альтернативные названия:
пенетрирующие, т. е. проникающие;
кольматирующие, т. е. расширяющиеся в порах;
импрегнирующие, т. е. пропитывающие.
Кольматирование – заполнение пор в материале водонерастворяемыми добавками. При использовании повышают марку водонепроницаемости бетона на 2 и более ступени. Тонкоразмолотые вещества в смеси с водой проникают в поры бетона и после преобразования их под действием воды в кристаллы, они полностью заполняют капиллярные каналы и поры и не пропускают воду.
Чаще всего для «классической» горизонтальной гидроизоляции используют два вида материалов:
обмазочные мастики на основе битумов или полимерно- битумные;
рулонные оклеечные материалы.
Все гидроизоляционные материалы наносят на подготовленные поверхности. Для этого цементно-песчаным раствором замазывают все выбоины, ямки и прочие углубления, сбивают выступы, особенно линейные – от щелей в опалубке. Места выкрашивающиеся обрабатывают или специальным битумным праймером, например, компании ТехноНИКОЛЬ № 1 или той же мастикой, разведенной растворителем.
Битумные мастики бывают холодного и горячего применения.
Холодные обычно полностью готовые или нуждающиеся в добавочном разведении.
Горячие должны быть разогреты до 130 – 180 градусов.
Наносятся мастики кистью или валиком, на горизонтальных поверхностях иногда используется шпатель или скребок.
При нанесении всех мастик минимальная температура воздуха должна быть не ниже + 5 градусов. При разогреве мастики можно работать до минус 20, а при достаточном прогреве бетона – при минус 30 градусов.
Полимерно-битумные – это смеси битумов и полимерной основы: полиуретанов, акрилов, силиконов.
Для покрытий используются две формы:
Однокомпонентные, полностью готовые смеси в герметичной упаковке. После нанесения мастики водяные пары из воздуха вступают в реакцию с полимерными составляющими, полимеризация длится от нескольких десятков минут до нескольких часов.
Двухкомпонентные. Продаются в виде двух упаковок, составы которых смешивают, и начинается полимеризация.
Полимер-мастичные композиции обычно лишены главного недостатка битумных мастик – растрескивания при понижении температуры и из-за низкой эластичности.
Гидроизоляционные оклеечные материалы:
Рулонные
До начала использования имеют вид скатанных рулонов. Одна или обе стороны материала покрыты затвердевшей битумной или полимерно-битумной мастикой. Одна сторона может покрываться клейким материалом для приклеивания к бетону. Основой материала обычно является пергамин, рубероид, стеклоизол, полиэстер.
Прикрепляется к бетону одним из способов:
горячим наплавным – горелкой понемногу разогревают поверхность рулона и раскатывают его по бетону;
наклеиванием на свеженанесенную мастику холодного применения;
наклеиванием клейким слоем, нанесенным на одну сторону рулона.
Листовая форма – это те же материалы, но в виде гибких листов определенного размера.
Используют обычно двух- или трехслойную изоляцию с обязательным перекрытием стыков не менее 150 – 250 мм. После укладки первого слоя второй слой сдвигается на половину ширины первого слоя, для того, чтобы дефекты проклейки стыков полотнищ компенсировать проклейкой полотнищ первого и второго (третьего) слоя.
Пропиточно-кольматирующие (импрегнирующие) материалы имеют вид сухих смесей, которые на строительной площадке разводятся водой или уже готовых водных растворов.
Наносятся распылением, кистью или валиком на мокрую поверхность бетона в соответствии с инструкцией по применению. Глубина проникновения раствора и в последующем блокирования проникновения воды – от 100 – 150 до 500 мм.
Достоинства и недостатки разных способов
У обмазочного способа нанесения гидроизоляции к достоинствам можно отнести:
высокую однородность слоя т. к. нет стыков;
простота нанесения – кистью, валиком или шпателем, при больших объемах возможно распыление;
невысокая цена и материала и его нанесения и мн. др.
Недостатками являются:
обязательность сухой поверхности, на мокром бетоне не будет адгезии, т. е. мастика быстро отслоится;
низкая температурная и механическая стойкость – при морозах или механическом воздействии возможно появления трещин, поэтому требуется армирование полиэстерной или стекловолоконной сеткой.
Есть еще недостатки, но они не так страшны.
Оклеечные материалы
К основным достоинствам оклеечной гидроизоляции можно отнести:
трещин при перепадах температуры не возникает;
срок службы значительно выше, чем у обмазочных;
цена материалов и трудоемкость нанесения не намного выше мастик и мн. др.
К недостаткам относят:
укладка на мокрые поверхности не дает нужного результата;
в зоне температурных швов сложно обеспечить нужную герметизацию;
простые материалы имеют невысокую прочность, поэтому при монтаже возможны порывы, которые нужно обязательно «заклеивать».
К достоинствам пропиточной изоляции относятся:
работа с мокрыми поверхностями, например свежеуложенным бетоном;
образование трещин невозможно, наоборот, они устраняются при появлении – затягиваются или «залечиваются»;
работа ведется не с поверхностью бетона, а в основном с его толщей и т. п.
Но недостатки тоже есть:
плохо действуют при защите с внутренней стороны стены, когда снаружи имеется даже небольшой гидравлический напор;
почти бесполезна на материалах высокой плотности с малым количеством пор и капилляров;
для высокой эффективности на уже высохших бетонных конструкциях их нужно долго и тщательно смачивать.
Применив любые гидроизоляционные материалы в полном соответствии с рекомендациями по их использованию от производителей, вы получите нужный вам результат и достаточно большой срок эксплуатации.
Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал
Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.
Содержание:
Технология гидроизоляции фундамента
Горизонтальная гидроизоляция фундамента
Вертикальная гидроизоляция фундамента

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Технология гидроизоляции фундамента
Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:
Уровень залегания грунтовых вод;
Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
Неоднородность грунта;
Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.
Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.
Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.
На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента
Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:
На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.
Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.
Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.
Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.
После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.
Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.
Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Битумная гидроизоляция фундамента
Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.
В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.
Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.
Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.
Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.
Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами
Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.
Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.
Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой и наклеиваем еще один слой рубероида.
Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.
Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие. Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной
Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например, Эластопаз или Эластомикс.
Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.
Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.
Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.
Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.
Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента
Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.
Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.
Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Штукатурная гидроизоляция фундамента
Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.
Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента
Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.
В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок
Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.
Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.
Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Как красить стены в квартире своими руками – Как красить стены правильно? Красим стены в квартире и ванной комнате вместе с Леруа Мерлен.

Опубликовано 05.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Как покрасить стены в квартире своими руками

Ремонт в квартире — занятие приятное, но затратное. Сократить расходы можно, выполнив часть работ своими руками. Стены проще всего покрасить краской, так они прослужат дольше, а выполнить работы можно за день. Как покрасить стены в квартире своими руками, поэтапная инструкция для наших читателей в одной статье.
Какие материалы и инструменты понадобятся
При несоблюдении технологии нанесения краски стены быстро облупятся и станут неряшливыми. Чтобы в дальнейшем оградить себя от неприятностей нужно знать что нужно чтобы покрасить стены в квартире качественно.

Для монтажа своими силами берутся следующие материалы, инструмент:
Валик, кисточки или краскопульт.
Чем покрасить стены зависит от многих факторов. Самый простой способ нанесения краски на стены своими руками — это валиком. Подбирается инструмент в зависимости от типа краски. Не стоит экономить, так как недорогой валик быстро выйдет из строя и придется покупать новый. К валику приобретается специальная емкость-ванночка для краски. С ее помощью удобно отдать излишки состава с инструмента и подтеков на стенах не будет. Ванночка приобретается в размер валика или больше, в меньшую инструмент просто не влезет.
Важно! Кисточки приобретаются в любом случае. Берутся несколько вариантов различного размера. Они понадобятся для подкрашивания труднодоступных мест за радиаторами, около дверных и оконных проемов.
Грунтовка подбирается индивидуально под тип краски. Можно приобрести универсальную, которая подходит под любой тип покрытия. Грунтовать стены перед покраской обязательно она нужна для лучшей адгезии. Краска, имея высокую степень сцепления со стеной, ложится ровнее и прослужит дольше.
Для внутренних работ берутся натуральные составы. Подбирается продукт по типу помещения. В кухне, ванной и туалета нужно покрасить стены акриловая краска с силиконовыми добавками. Она влагостойкая и не боится плесени и грибка. В гостиную, детскую и спальню можно приобрести простую водоэмульсионную. Но если планируется ежемесячная влажная чистка стен, то приобретается водостойкий состав. В детской стены красят эко краской на водной основе. Она не имеет запаха, и не содержит в составе вредных компонентов. Единственный минус составов для детских — высокая цена. Фото готовых примеров можно посмотреть ниже.
К любой водоэмульсионной краске приобретается колер. В крупных торговых точках колеровку краски выполнят в цвет нужный покупателю. В домашних условия разводить краску с тональной пастой придется самостоятельно.
При разведении акриловой краски колером учитывается то, что после высыхания на стене цвет получается на 30% светлее.
Краскопульт для внутренних работ используется редко. Если квартира новая и мебели с фурнитурой нет, то можно применить краскопульт. В остальных случаях все вокруг будет в цветных каплях, после высыхания смыть которые проблематично.
Фото увеличиваются, нажимайте!
Ход работ
Когда материалы и инструменты выбраны, можно приступать к работе. Нанесение краски на стены выполняется этапами, каждый из которых нельзя пропускать:
Стены в квартире очищаются от старого покрытия. Краску проще снять при помощи растворителя, обои водой и широким шпателем. После этого поверхность нужно промыть водой с небольшим количеством кальцинированной соды.
Если стены ровные, то их сразу можно грунтовать. Поверхность с трещинами и большими переходами выравнивается. Для этого используются шпаклевка и штукатурка. По углам и в местах переходов дополнительно проклеивается армирующей сеткой. Сверху поверхность затирается наждачной бумагой и мокрой губкой. Оттого насколько ровной будет стена зависит качество нанесения краски. После покрытия самые незначительные огрехи будут бросаться в глаза.
На подготовленную стену наносится грунтующий состав. Количество слоев от 2 и более, в зависимости от материала стен. Грунтовке дается время просохнуть.
Сверху наносится финишное покрытие. Красить стены начинают сверху, так подтеки снизу по ходу работ выровняются. Наносить краску на стены нужно плавными движениями, не оставляя пробелов.
Дав просохнуть первому слою, наносится второй. Далее, подкрашиваются углы и все труднодоступные места.
Сохнуть стены должны от 12 до 32 часов, в зависимости от типа краски. Помещение можно проветривать, но не допускать его пересыхания. Влажность для равномерного просыхания держится в пределах 45–60%. Прямые солнечные лучи тоже лучше избегать.
Покрасить стены в квартире можно за считанные часы, но подготовить поверхность к покрытию нужно тщательно. Если терпения не хватает и время поджимает, лучше обратиться к профессионалам.
Видеоматериал:
На видео показано подробнее как покрасить стены в квартире своими руками.
remontgoda.ru
Покраска стен в квартире своими руками
Как покрасить стены в квартире своими руками?
Одним из популярных способов отделки кирпичных стен в квартире и на балконе является покраска. Необходимо знать, как покрасить стены своими руками, и какие подготовительные работы необходимо осуществить. Если уделить должное внимание процессам подготовки и покраски, вы сможете остаться довольны результатом. В процессе окрашивания вы можете пользоваться обучающими видео из интернета. Сейчас поиск учебно-методических материалов очень прост и не отнимает много времени. Подобный ремонт обойдется вам намного дешевле, чем услуги одного или нескольких наемных работников.
Какие подготовительные работы необходимо произвести, прежде чем покрасить стены?
Подготовительный этап выполнить несложно. Достаточно сделать следующее:
Тщательным образом очистить поверхность, которая подлежит окраске. В принципе, для этого могут подойти и подручные средства, но лучше всего использовать специальные строительные инструменты, например, стамеску (если речь идет о ликвидации слоя старой краски или плитки)
Полностью очистить пространство от пола до потолка, находящееся в непосредственной близости от обрабатываемой поверхности. Дистанция от стены до ближайших объектов не должна быть менее полутора метров. Это делается для того, чтоб обеспечить исполнителя рабочим пространством, избежать случайного окрашивания находящейся вблизи мебели. Также наличие пустого пространства перед стеной обеспечит быстрое и качественное высыхание вновь нанесенной краски
Закрыть весь пол в комнате. Это одно из элементарных правил, которые следует в обязательном порядке выполнять при подобных работах. Укрывание пола избавит вас от необходимости отчищать пол от краски после окончания работ. Лучше всего для этой цели подойдут ненужные клеенки, бумага или же просто старые газеты, которые можно будет выбросить после использования
Закрыть стены, потолок, а также все стыки со стенами. Так же, как и в случае с полом, это убережет их от пятен краски. Закрывать стены и потолок удобнее всего при помощи клеенок или же специальной строительной пленки, которую легко развернуть, прикрепить и собрать после окончания ремонта
После того как вы подготовились к окрашиванию своими руками, необходимо нанести на стену слой грунтовки. Это необходимо, чтобы краска лучше ложилась на стену и не отслаивалась, поскольку может начаться образование пятен.
После того как грунтовка нанесена, нужно подождать, пока она полностью высохнет. Как правило, сохнет грунтовка около шести часов. Если начать окрашивать влажную стену, вскоре краска отслоится и работу придется выполнять заново.
Как подготовить водоэмульсионную краску?
Для начала следует хорошенько подумать, в какой цвет вы собираетесь покрасить стены своей квартиры, и определиться с типом и маркой краски. Водоэмульсионная краска бывает различных консистенций и может реализоваться по принципиально отличающимся ценам. Если вы уже решили, в какой цвет покрасить стены, и приобрели достаточное количество водоэмульсионной краски, можете приступать к процессу подготовки. Для этого необходимо:
Вылить требуемое количество водоэмульсионной краски в емкость, из которой она уже будет переноситься на стены. Не стоит набирать емкость до краев, ведь в таком случае часть материала может быть утеряна в результате расплескивания. В качестве тары для краски отлично подойдет обычное чистое пластиковое или жестяное ведро нужных размеров. Если речь идет о покраске небольшой поверхности, то можно обойтись и емкостью более скромных размеров
Добавить воду в раствор. Большинству типов водоэмульсионной краски по технологии нужно смешивание с водой. Перед тем как добавлять жидкость, следует убедиться, что данный тип краски требует разбавления водой, а также уточнить, какой именно объем нужно добавить в емкость в соответствии с пропорцией, которая в обязательном порядке должна быть указана на упаковке
Размешать получившуюся смесь. Это можно сделать и при помощи подручных средств (особенно, если речь идет о небольшом объеме водоэмульсионной краски). Однако лучше всего воспользоваться специальным строительным миксером, который можно легко и дешево приобрести в любом строительном магазине. Строительный миксер поможет в сжатые сроки сделать водоэмульсионную краску абсолютно однородной и полностью готовой к употреблению (при помощи подручных средств подобный эффект практически недостижим)
Вы можете соединять несколько цветов краски, чтобы получить подходящий оттенок. Если вы решили этим заняться, то нужно быть очень внимательным, ведь различные типы и марки водоэмульсионных красок могут оказаться несовместимыми между собой. Чтобы получить нужный вам оттенок, лучше всего проконсультироваться со специалистами по смешиванию красок или же просто разузнать все о лучших комбинациях цветов в интернете. Разбавлять краску необходимо только в том случае, если окрашивание будет производиться равномерно по всей стене гостиной или другой комнаты. Если же вам необходимо прокрасить фактурные рисунки на обоях, то разбавлять водоэмульсионную краску не стоит. Это позволит вам придать более насыщенный цвет стенам.
Разбавление краски позволит сэкономить. Иногда подготовительные работы проводятся слишком рано, поэтому перед началом окрашивания стен балкона или другой комнаты стоит перемешать краску еще раз.

Как правильно красить стены своими руками?
Декоративная покраска стен в квартире и на балконе своими руками выполняется с помощью разных инструментов. Для этой цели используют валики, кисти и губки. Выбирать стоит с учетом эффекта, которого вы хотите добиться в гостиной или другой комнате, а также из количества краски, которое планируется израсходовать. Важна при этом и площадь поверхности для окрашивания. Губки используют для закрашивания фактурных рисунков и создания текстуры на обоях, так как они позволяют проникнуть во все микротрещинки и неровности обрабатываемой поверхности, обеспечивая окрашивание 100% рабочей площади. Кисти подойдут для закрашивания небольших участков кирпичной стены, не содержащей каких-либо декоративных структур. А валики являются универсальным инструментом для больших площадей, покраска которых при помощи кисти или губки может отнять много времени.
Каким образом осуществляется процесс покраски стен своими руками
На самом деле, чтобы покрасить стену, нужно всего лишь следовать простому алгоритму действий, избегая при этом ошибок. Чтобы правильно красить стены валиком своими руками, необходимо сделать следующее:
Наполнить используемой краской специальный лоток. Из этого лотка материал будет непосредственно переноситься на рабочую поверхность. Такой лоток имеет специальную форму, которая позволяет с максимальной эффективностью окунать в краску ваш инструмент. Его не стоит наполнять до самого верха в связи с тем, что существует вероятность расплескать краску. Подобный лоток для краски можно по невысокой цене приобрести в любом строительном магазине. Использование подручных емкостей в данной ситуации не рекомендуется, так как это может существенно снизить качество работ и эффективность орошения инструмента краской
Равномерно пропитать всю поверхность используемого валика водоэмульсионной краской. Если вы заинтересованы в быстром и равномерном нанесении краски на стену, то лучше лишний раз катнуть валиком в лотке с краской, чтоб каждый квадратный сантиметр инструмента был ею пропитан в равной степени
Приступить к декоративной покраске стен. При этом не стоит торопиться – наносите краску медленно и равномерно, несколько раз проходя валиком с краской по одной и той же поверхности (желательно одинаковое количество раз на всех участках стены)
Кисточка понадобится в любом случае. Она нужна для покраски стены на балконе или в другой комнате по периметру, поскольку валиком сделать работу аккуратно и не запачкать соседние поверхности не получится. Кисточка позволит проникнуть в самые узкие щели и труднодоступные углы, на что не способен громоздкий и габаритный валик.
Начинать работу по нанесению водоэмульсионной краски лучше всего сверху, поскольку в этом случае потеки не испортят уже покрашенную поверхность. В процессе работы они просто раскатаются валиком и не будут видны. Нередко владельцы квартир используют обучающие видео и фото, которые позволяют узнать, как сделать покраску стен в квартире качественно. Если вы не уверены, что ровно покрасите стены своими руками, или у вас нет времени на ремонт – обратитесь к мастерам. Они помогут недорого покрасить стены.

Сколько слоев водоэмульсионной краски необходимо нанести на стену?
Вам необходимо определиться не только с тем, в какой цвет покрасить стены, но и с тем, сколько слоев краски должно быть на окрашиваемой поверхности.
Для этого необходимо учесть:
Какой оттенок цвета вы хотите видеть на стенах помещения. При помощи количества слоев краски регулировать оттенок очень удобно: чем больше слоев, тем цвет темнее, чем меньше слоев – тем светлее
Особенности поверхности, которая подвергается процедуре окрашивания. Водоэмульсионная краска может быть нанесена практически на любую поверхность, которая присутствует в современных жилых помещениях, однако некоторые из них требуют нанесения большего количества слоев, чем обычно
Если вы хотите, чтобы результатом окрашивания стен стал яркий и насыщенный цвет, стоит нанести краску несколько раз. Как правило, для достижения лучшего результата покраска стен осуществляется три раза подряд.
Необходимо обратить внимание на то, сколько времени сохнет водоэмульсионная краска. Если начать наносить краску на стену балкона, гостиной или другой комнаты, не дожидаясь ее высыхания, качественного результата достичь не получится.
Нельзя допускать загрязнения предыдущих слоев водоэмульсионной краски. Сквозняки или чрезмерное отопление в помещении могут стать причиной того, что краска потрескается и приобретет непрезентабельный внешний вид. Правильному покраске стен квартиры поспособствует использование обучающих видео и фото с поэтапными инструкциями.
remont.youdo.com
можно ли самому покрыть бетонную поверхность, а также лучший водоэмульсионный состав и красивые фото
Отделка стен — важный этап ремонта в квартире. Чтобы затраты на ремонт не превысили бюджет, можно вместо поклейки обоев выполнить покраску. Широкий выбор лакокрасочных материалов, грамотный подход к работе обеспечат достойный результат при малых расходах.
Несмотря на это возникает много вопросов: какую лучше взять краску, как обработать стены. Ответы вы найдете в данной статье, а также посмотрите фото красивых дизайнов.
Плюсы отделки
Многие хозяева предпочитают этот тип отделки из-за того, что покраску можно выполнить своими руками. Почему именно ее?
Покрашенные стены выглядят не хуже, чем кафель. Кроме этого, их также разрешается мыть много раз и чистить моющими средствами.
Краска, если подобрана правильно, намного лучше выдерживает воздействие высоких температур и воды, чем это сделали бы хорошие обои.
Можно обновить ремонт, перекрасив в другой цвет, за два дня.
Покрашенные стены неинтересны домашним животным, но если поверхность всё-таки будет ими повреждена, то участок легко перекрасить.
Окраска — это бюджетный способ отделки. Но при покупке материалов стоит учитывать другие затраты:
Во-первых, основание перед покраской нужно очистить и выровнять. Для более качественного сцепления поверхности грунтуют в несколько слоёв.
Во-вторых, для ремонтных работ понадобятся малярные инструменты: кисти, валик, кювет и шпатель.
Если площадь помещения большая, рекомендовано красить основание аэрозолями для экономии времени и материала.
Как выбрать краску?
Хозяину квартиры нужно знать характеристики разных составов и при этом учитывать особенности ремонтируемого помещения. ЛКМ отличаются по цене, качеству, составу, цвету и устойчивости к различным воздействиям.
Чтобы выбрать материалы, нужно:
Проанализировать, как эксплуатируется помещение. При окрашивании стен на кухне, в ванной, туалете и иных комнатах с высоким уровнем влажности нужно пользоваться силиконовыми или латексными эмульсиями.
Для покраски прихожей и коридора нужны моющиеся красящие составы, которые быстро сохнут. Их можно протирать влажной тряпкой.
Оценивают однородность состава, текучесть (то, как он будет ложиться на поверхность). Бывают покрытия, которые лежат ровным слоем либо имеют вкрапления.
Для жилых комнат выбирают краску, которая позволяет стенам «дышать». Под покрытием не должна скапливаться влага, появляться плесень.
Состав после высыхания не должен неприятно пахнуть или выделять токсичные вещества.
Не стоит забывать о безопасности. Хорошие лакокрасочные материалы имеет антибактериальные свойства, низкий показатель пожароопасности.
Важно
На рынке часто появляется поддельная продукция — она дешевле, чем оригинал. Приобретать такой материал не стоит, т. к. он не будет иметь должного качества.
Водоэмульсионная
Водоэмульсионка универсальна: её можно использовать для отделки любых поверхностей. Есть несколько её видов для различных помещений.
Перед приобретением стоит изучить следующие характеристики:
Вязкость — этот показатель должен быть высоким. Он предполагает степень разбавления эмульсии водой.
Расход — он зависит от состояния обрабатываемой поверхности. Отталкиваться нужно от значения 150 г на 1 кв. м и 250 г — при двухслойном покрытии.
Время высыхания — зависит от температуры и влажности воздуха. При влажности 65% и температуре +20 градусов время высыхания составляет от 2 до 24 часов.
Срок годности — обычно производители указывают 24 месяца со дня изготовления, но при этом должны быть соблюдены условия хранения.
Качество ЛКМ определяется его ценой: чем она выше, тем качественнее продукт. Другой показатель — вес. Плотность — от 1,35 до 1,5 кг на 1 литр. 10-литровая банка не должна весить меньше 15 кг.
Не стоит покупать краску на рынках, особенно зимой: она утрачивает свои свойства, если хранится в неотапливаемых помещениях.
Водно-дисперсионная
Водно-дисперсионные краски отличаются от водоэмульсионных только составом. Они изготавливаются на основе полимеров и водных дисперсий, связующие компоненты — винилацетатные либо акриловые полимеры.
При покупке нужно оценить:
Светостойкость — способность противостоять солнечным лучам. Чтобы стены не выгорали в солнечную погоду, нужно брать ЛКМ с UF-фильтрами.
Белый пигмент. Эмульсия, в которой содержится много белого пигмента, не меняет свой цвет и не желтеет в течение 5 лет. При колеровке получается чистый, яркий цвет. Часто производители на упаковке делают пометку «супербелая».
Укрывистость — показатель, который определяет количество ЛКМ, необходимое для укрытия всех дефектов.
Тиксотропность. После нанесения такой состав восстанавливает исходную структуру. Это свойство помогает предотвратить подтёки и следы от кистей.
Внимание
Часто производители указывают на упаковке дополнительные «фишки» продукта. Но особых различий между ЛКМ разных фирм нет.
Акриловая
В составе акриловой краски на водной основе содержатся полимерные смолы.
При выборе краски определяют, как поверхность будет эксплуатироваться, каково назначение комнаты и велика ли вероятность повреждений.
Как выбирать ЛКМ? Оценивают:
Влагостойкость состава. Это нужно для того, что в будущем поверхность можно было мыть.
Расход. Чем качественнее состав, тем меньший объём нужен для работы. Не придётся наносить в несколько слоёв, т. к. один слой качественной краски закрасит всю поверхность.
Срок годности, правильность хранения.
Акриловая краска лучше других составов. Покрытие получается качественным, долговечным.
Алкидная
Алкидные краски по консистенции похожи на масляные, но имеют массу различий. Связующий компонент в составе — алкидные смолы, а в качестве растворителя применяются бензин, скипидар и т. д.
Алкидные составы не рекомендуется применять для покраски бетонных или кирпичных поверхностей, т. к. после высыхания растворители быстро испаряются и выделяют резкий запах.
Такое покрытие лучше использовать для покраски деревянных или металлических поверхностей. При выборе стоит ориентироваться:
На укрывистость — зависит от количества, вида и качества пигментов.
Водостойкость — нужна для защиты поверхности от влаги.
Время высыхания — алкидные ЛКМ сохнут долго. Чем ниже этот показатель, тем лучше для человека.
Важно
Все составы на растворителях горючи, поэтому к алкидным краскам есть претензии с позиции пожарной безопасности.
Процесс обработки поверхностей
Перед тем как начать покраску поверхности, нужно тщательно подготовить стены. Процесс подготовки состоит из 3 этапов:
Стены очищают от старой краски или обоев. Если поверхность ранее была покрыта водоэмульсионным составом, его снимают мокрой губкой. Эмалевое или масляное покрытие счищают шпателем.
Грунтование. Грунтовка — это специальный материал, которым обрабатывают основание перед отделочными работами. После грунтовки нужно дать материалу высохнуть в течение 6 часов.
Шпаклевание и выравнивание поверхности. Если стены выстроены из кирпича, шпаклёвку наносят прямо на неё. Для бетонных стен используют пластмассовую сетку. С подробными рекомендациями о том, как зашпаклевать и ровно покрасить стены, можно ознакомиться тут.
Как только поверхность будет подготовлена, приступают к подготовке краски. Водоэмульсионный состав перемешивают с водой, другие виды красок переливают в малярный лоток.
Начать окрашивание стоит с области около дверных косяков валиком для узких поверхностей. Затем кисточками красят труднодоступные места:
плинтуса;
декоративные элементы;
область за батареями.
Чтобы не испачкать косяки, их оклеивают малярным скотчем. Мебель и пол накрывают полиэтиленовой плёнкой.
Закончив с труднодоступными местами, переходят к покраске стен валиком. Работа происходит в 2 этапа — снизу вверх, затем наоборот. После высыхания первого слоя наносят второй — поперёк, справа налево, и наоборот. Красить начинают от окна, плавно двигаясь к двери.
Рекомендуем посмотреть видео о том, как подготовить и покрасить стены:
Бетонные
Перед покраской бетонной поверхности её нужно подготовить. Стену промывают мыльным раствором, очищая от пыли и грязи. Если есть ржавый налёт, его удаляют раствором медного купороса.
Краску на бетонные стены разрешается наносить сразу после грунтовки или шпатлёвки. Штукатурить поверхность необязательно, если нужно сохранить видимую структуру покрытия. Однако стоит тщательнее подбирать составы для пропитки и грунтовки, чтобы хорошо закрепить краску.
Для покраски бетонного основания используются следующие виды:
эпоксидная — защищает от влаги, но со временем даёт трещины;
акриловая — быстро высыхает, экономично расходуется, но имеет маленький срок службы;
глянцевая — экологически безопасна, но чувствительна к механическим воздействиям.
Совет
Если есть необходимость борьбы с грибком, подойдёт любой ЛКМ с антибактериальными компонентами.
Кирпичные
Кирпичные стены рекомендуется красить водорастворимыми составами. Для работ используют валик или кисть.
Для качественной покраски нужно нанести 2-3 слоя. Перед тем как наносить следующий слой, нужно дождаться полного высыхания предыдущего. Составы на водной основе сохнут в течение 3-4 часов.
Стену окрашивают в горизонтальном направлении по фактуре кладки. Углы обрабатывают узкой кисточкой. Работу проводят акриловыми или алкидными красками. Покрытие обновляют примерно 1 раз в 5 лет.
Дизайн и фото красивых примеров
Кажется, что самому выбрать несколько цветов и вписать их в интерьер очень просто, но на деле всё оказывается иначе. Перед тем как покрасить стены в квартире, следует учитывать планировку помещения, специфику освещения и назначение комнаты.
Существует несколько популярных комнатных дизайнов:
Контрастные пары. Дизайн направлен на выделение одной стены в комнате. Такое решение смотрится органично и современно.
Разделение по горизонтали и вертикали. Такой дизайн — это комбинирование 2 оттенков с разделением, перпендикулярно друг другу либо по центру.
Вставки. Особенность дизайна — неравномерность использования 2 цветов. Вся стена окрашивается одним холодным цветом, а середина выделяется пёстрой вставкой.
Геометрия. Освежит восприятие комнаты, сделает её вид более строгим. Геометрия может быть без окантовки или смещаться на внутренние линии.
Представлено фото красивых дизайнерских решений:

Советы
Чтобы результат получился достойным и радовал жильцов ближайшие несколько лет, учитывают рекомендации:
Краску следует наносить в одном направлении. Если наносить состав неравномерно, то после высыхания появятся полосы.
Поверхность неодинаково впитывает состав, поэтому нанесение должно выполняться минимум в 2 слоя.
Для первого слоя покраски выбирают валик с длинным ворсом, чтобы получить равномерное окрашивание. Для второго разрешается взять валик с коротким ворсом, чтобы избежать «потёков».
При проведении работ нужно следовать инструкции производителя по части рекомендаций по разбавлению и расходу ЛКМ.
При работе с эмульсиями, содержащими растворители, нужно заранее позаботиться о проветривании помещения. Иначе можно отравиться вредными веществами.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
okcomfort.com
как выбрать краску по рейтингу, варианты и рекомендации, как красить своими руками для начинающих и идеи оформления однотонной краской, комбинации разных цветов
Кажется, что покраска стен в квартире – простой процесс, который не потребует дополнительных затрат по времени и денежным средствам. Но в этом направлении имеется масса вопросов, требующих разрешения. Особенно это касается выбора материалов, хотя сами работы не лишены нюансов.
Покраска стен в квартире: актуальность сегодня
У способа покраски поверхности стены до сих пор имеется множество преимуществ, которые способны оценить современные покупатели:
Возможность освежить стены, которые уже были окрашены.
Способность перенести даже серьёзную влажную уборку: загрязнения удаляются легко.
Широкая цветовая гамма, позволяющая выбрать вариант для любого интерьера.
Недостатки кроются в том, что стены требуют долгой, трудоёмкой подготовки. Первый раз начинающим домашним мастерам трудно справиться с работой качественно. Наконец, дёшево стоят только стандартные краски, а фактурные, дизайнерские варианты доступны не всем.
Когда недостатки, достоинства известны, покупателю легче сделать выбор. Но многие до сих пор отдают предпочтение покраске, ведь материал позволяет придать привлекательный внешний вид помещениям.
Подготовка стен для ровного насыщенного оттенка
Подготовительный этап становится первым при проведении любых отделочных работ. Грязь и пыль требуется полностью удалить с поверхности. Неровности и выбоины покрываются шпатлёвкой. Если поверхность окрашивалась предварительно, то требуется удалить следы краски и других отделочных материалов.
При этом слой клея удаляется вместе с основным отделочным материалом. Перед покраской для участка с оставшейся штукатуркой потребуется выполнить ряд следующих действий:
Зачистить поверхность, после чего заново обработать её соответствующими материалами.
Замазать трещины.
Большие выемки заполняются растворами на основе клея ПВА.
В некоторых случаях применяется алебастр.
Краски для жилых комнат: как выбрать?
Благодаря современным материалам, владельцы квартир и домов могут воплощать в жизнь разнообразные идеи. Но, стоит заранее рассмотреть имеющиеся на рынке предложения.
Водная основа: водоэмульсионка
Ещё они называются водорастворимыми. Практичность с невысокой ценой – главные преимущества. Из других достоинств:
Стойкость к проникновению грязи.
Лёгкая очистка.
Широкий выбор основ.
Водно-дисперсионные силиконовые
Стойкие латексные материалы становятся здесь главным плёнкообразующим веществом. Окрашенная поверхность покрывается тонкой прозрачной плёнкой, когда полимеризация заканчивается. Даже вода и истирающая нагрузка не наносят ущерба. При правильной окраске, конденсат на материале не появляется.
Акриловые водно-дисперсионные
Лидеры по соотношению между ценой и качеством. Разнообразная, стойкая колеровка. Воздействие пигментов исходному материалу не страшно. Со временем краски не выгорают под воздействием солнца. Хорошая стойкость к истирающему воздействию.

Применяется акриловая краска для детских комнат, кухонь и коридоров, где необходимо периодически осуществлять очистку загрязнений.
Декоративные фактурные краски
Преимущество – неповторимые узоры, необычное распределение по поверхности. Объёмность и рельефность позволяют создать необычные рисунки. Разделяются на несколько разновидностей, в зависимости от основного материала.
Лакокрасочные материалы: какие лучше?
Важные критерии, на которых должен основываться выбор:
Пожаробезопасность.
Отсутствие токсичных элементов в составе.
Экологическая безопасность продукта.
Отсутствие резкого, неприятного запаха.
Рекомендуется выбирать составы, у которых практически нет ограничений по практическому применению.
Масляные
Состав включает олифу натурального или искусственного происхождения, пигменты, растворяемые в основе. Для любой поверхности материал обеспечит прочность и долговечность. К достоинствам относится широкий спектр сфер применения, допустимость использования для жилых комнат разных назначений.

Такие окрашенные поверхности не будут дышать, а у красок уходит достаточно много времени на то, чтобы высохнуть. Запах масляных разновидностей составов долго остаётся в помещении.
Эмалевые
Глянцевая поверхность, привлекательный внешний вид обеспечиваются за счёт лака в исходном составе. Применимы для обработки любых материалов, включая металлические и деревянные основания. Из преимуществ стоит отметить:
Защиту от коррозии.
Светостойкость.
Водонепроницаемость.
Быстрое высыхание.
Возможность применять в разных направлениях.
Клеевые
Похожи на эмульсионные аналоги. Отличаются дополнительной защитой от проникновения воды внутрь. Применяются в сухих помещениях. Эта же группа представлена декстринированными типами красок, казеиновыми составами. Положительных сторон гораздо больше, чем отрицательных:
Стойкость.
Привлекательный внешний вид.
Хорошее сцепление даже с бетонными, кирпичными поверхностями.
Как определиться с дизайном покраски стен в квартире?
Бирюзовый, голубой, серый часто украшают помещения. Но, это так называемые «офисные» варианты, которые часто применяются внутри коммерческих или промышленных предприятий. В квартирах рекомендуется отдавать предпочтение тёплым, естественным тонам.
Матовые стены
Матовые варианты красок практически лишены блеска. Они стали одной из самых популярных разновидностей. Часто выполняются в приглушённых тонах, позволяющих придать помещению особенный уют.
Однотонная покраска
Поверхность покрывают несколькими слоями краски, одного цвета. Существуют фактурные разновидности материалов, которые приобретают необычный внешний вид благодаря специальным приспособлениям. Художественная роспись сверху — еще одно удачное решение.
Покраска двумя цветами
Решение, позволяющее разделить помещение на несколько зон. Или – наоборот, создать единый интерьер, который будет смотреться выигрышно, гармонично. Главное помнить, что такая работа требует аккуратности. Измерения и расчёты должны быть максимально точными, только в этом случае получится идеальный рисунок.
Разные цвета
Важно, чтобы такие сочетания были разумными, в том числе – при использовании сразу 3-4 цветов. Достичь результата помогает соблюдение нескольких простых правил.
Применение родственных оттенков, из пастельной, нейтральной, классической чёрно-белой палитры.
Вариант с переходом от тёмных оттенков к светлым, либо применение обратного порядка.
Комбинирование цветов, когда учитывается яркость и насыщенность.
Чёткие границы легко создать, применяя специальную малярную ленту. Молдинги, мозаики и рейки так же применяются при оформлении границ.
Идеи для оформления стен: как красиво оформить своими руками?
При правильном подходе, стену легко сделать произведением искусства. Даже если не использовать дорогие материалы, брать только то, что под руками. Бумажные полотенца станут незаменимыми помощниками при создании трёхмерных узоров на поверхности. Использовать можно любые изделия из бумаги.
Для украшения используются обои. В том числе, когда не хочется, чтобы они закрывали всю комнату. Материал не составит труда разделить на участки. Если трудно остановиться на одном варианте – используется сразу несколько.
Ход работ поэтапно
Инструкция состоит из следующих этапов, которых надо придерживаться:
Покраска начинается с внутренних, наружных углов. Красятся стены сверху вниз. Начало работы – у окна, которое освещает комнату.
Труднодоступные поверхности окрашиваются с использованием тонких кисточек. Эмалевая лаковая краска подходит для обработки плинтуса. Чугунные батареи обрабатывать не стоит, рекомендуется закрывать их декоративной решёткой.
Валик надо прокатать по малярной сетке, отжимая излишки краски. Тогда на окрашенных материалах не останется влага. Валиками проходят по одному месту два-три раза. Полосы перекрывают друг друга, на 30-50 см.
Если поверхность большая, то визуально её разбивают на несколько небольших квадратов. Сначала в каждом из квадратов красят вертикальными полосами, сверху идут горизонатльные. Следующий квадрат закрывает предыдущий на половину длины валика. Краска распределяется по поверхности равномерно.
Советы профессионалов
Главное – ликвидировать причины переувлажнения до того, как начнутся работы. Если присутствуют плесень или грибок – причина в постоянных подтёках. Иногда проблема носит только гидравлический характер, то есть, неправильно создана изоляция.
Широкие кисти или валики лучше подходят, чтобы обрабатывать основу красками. Но требуется определённая сила, физическая сноровка. Малярный валик считается одним из самых удобных приспособлений.
Если применяются шаблоны, то для них приобретается специальная кисточка. Окраска деталей упрощается благодаря плоско обрезанным волоскам.
Использование специального воска позволяет добиться интересных эффектов. Благодаря методу появляется объёмность фактуры, становится легче подчеркнуть специфический характер рисунка, а стена защищается от негативных факторов.
Примеры готовых работ
Удачно смотрятся градиенты с переходами от одной гаммы к другой.
Но и однотонные варианты привлекают внимание.
Разные основы – разные эффекты.
Дополнительные советы
Современные идеи разнообразнее, но белый вариант не утратил актуальности. При выполнении самостоятельного ремонта рекомендуется учитывать и другие советы профессионалов:
Прихожая должна быть светлее по оттенкам оформления по сравнению со спальнями и гостиными.
Смежные комнаты оформляются в гармонирующих, дополняющих друг друга оттенках.
Один из примеров: прихожая кофейно-молочного цвета, дополненная белой или бежевой гостиной. Зал может быть тёплым или разноцветным. Цвета не должны вызывать раздражающего эффекта.
Некоторые выбирают простой вариант «отбеливания» стен. Абсолютную белизну предполагали многие варианты отделки европейского типа. Белыми в этом случае становились все комнаты.
Холодные оттенки визуально расширяют комнаты. Тёплые тона для глаз оказываются более близко расположенными. Если в комнате преобладают жёлтый, красный или оранжевый, она становится более компактной.
Правильный выбор цвета облегчает создание в помещении комфортной обстановки. Знание правил по комбинации и современных тенденций помогает создать уникальный стиль, который ни у кого больше не повторяется.
Полезное видео
otdelkasten.com
Покраска стен в квартире: как покрасить своими руками
Покраска стен в квартире с применением профессиональных материалов и инструментов.
Как покрасить стены в квартире своими руками? Этот вопрос является актуальным для всех, кто решил затеять ремонт самостоятельно без помощи специалистов. Тем более, что покраска стен является достаточно простым мероприятием. Главное – руководствоваться несложными правилами покраски, подобрать качественные материалы и инструменты и найти наиболее подходящий к общему интерьеру оттенок краски.
Какую краску выбрать
Правильный выбор краски для отделки стен в квартире имеет важнейшее значение при выполнении ремонтных работ. От этого будут зависеть факторы, на которые следует обращать внимание перед тем, как покрасить стены в квартире своими руками:
эстетика и внешний вид помещения;
долговечность покрытия;
безопасность;
функциональность.
Особое внимание следует обращать на экологичность материалов, применяемых в детских комнатах и помещениях, где дети проводят много времени.
Современный рынок строительных материалов предлагает множество вариантов для покраски стен в квартире своими руками:
водоэмульсионные;
акриловые;
латексные;
алкидные;
латексные;
масляные;
силиконовые;
эко-краски.
Водоэмульсионные краски для квартиры
Для покраски стен в квартире многие отдают предпочтение именно этому виду лакокрасочных материалов. Он имеет следующие преимущества:
с их помощью покрасить стены в комнате можно по максимально выгодной стоимости;
при окрашивании стен материал можно развести водой в случае их загустения;
краску можно наносить на обои;
устойчивость к влаге;
загрязнения легко смываются водой и моющими средствами.
В зависимости от предпочтений обитателей квартиры и характеристик помещения можно применять одну из трех разновидностей водоэмульсионных или вододисперсионных красок:
На основе ПВА.
Акриловые краски.
Латексные краски.
Первый вариант отличается доступной ценой в сочетании с минимальной практичностью. Они не используются во влажных помещениях и применяются, в основном, для окраски потолков за счет высокой паропропускной способности материала.
Все вододисперсионные краски отличаются быстрым высыханием, простотой нанесения и полным отсутствием запаха даже непосредственно после окончания ремонтных работ в помещении.
Использование водоэмульсионных красок в интерьере
Краски, имеющие акриловую основу, обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и могут использоваться в помещениях общественного назначения и имеющих повышенный уровень влажности. Они устойчивы к загрязнениям и не теряют свойств даже при повышенном механическом воздействии и постоянных влажных уборках. С другой стороны, материал после его нанесения образует прочный слой, предотвращающий попадание влаги в прослойки, находящиеся под ним.
Латексные вододисперсионные краски при наличии тех же свойств, что и у акриловых аналогов, обладают еще одним преимуществом: они наносятся на поверхность максимально тонким слоем без потери их внешних качеств, потому данный вид материала чаще всего применяется при нанесении на рельефные обои или фактурную штукатурку.
И латексные, и акриловые краски имеют один существенный недостаток: низкая паропропускная способность по сравнению с материалами, изготовленными на основе ПВА.
Если покраска стен в квартире своими руками будет осуществляться с применением водоэмульсионных красок, они должны колероваться с расчетом на всю площадь.
Алкидные краски
Краски изготавливаются на основе алкидных смол. Высыхание происходит не за счет испарения влаги, а за счет химической реакции компонентов краски с кислородом. Данный тип красок имеет следующие положительные свойства:
окрашивающий элемент образует тонкий и прочный слой;
возможность нанесения на металлические поверхности с целью их защиты от коррозии и ржавчины;
долговечность слоя, его устойчивость к выгоранию, деформации и механическим воздействиям.
Применение алкидной краски в ванной комнате
К недостаткам алкидных красок можно отнести лишь то, что окраска стен в детской или спальне таким материалом будет не всегда целесообразной, так как его высыхание сопровождается резким, неприятным запахом, для устранения которого понадобится несколько дней при условии интенсивного проветривания.
Масляные краски
Если сложно определиться, какой краской красить стены в комнате, материалы на основе натуральной или искусственной олифы – не лучший для этого вариант. Хотя такие краски имеют некоторые положительные моменты их применения:
образование прочного, устойчивого к различным раздражителям слоя;
отсутствие повторного окрашивания поверхности после обработки масляной краской;
дешевизна материала.
К недостаткам этой краски для стен можно отнести следующие факторы:
неприятный и стойкий запах, от которого впоследствии достаточно сложно избавиться, таким образом, краску можно использовать только с условием длительного проветривания;
материал не всегда органично смотрится в дизайне жилых помещений;
длительный период высыхания;
покраска стен в детской комнате масляной краской практически во всех случаях противопоказана;
полное отсутствие паропропускной способности, от чего поверхность, на которую краска была нанесена, со временем может отслоиться или деформироваться.
При использовании масляных красок необходимо часто менять валики, чтобы слой краски был ровным
Силиконовые краски
На вопрос, чем лучше красить стены в помещении с повышенным уровнем влажности, специалисты часто отвечают, что наиболее оптимальным вариантом являются силиконовые краски. Они обладают отличными влагозащитными свойствами, потому часто применяются на кузнях, в бассейнах, ваннах и саунах.
Силиконовые краски не склонны к загрязнениям и легко моются, полученный слой устойчив к выгоранию и обветриванию. А также – любым видам механического воздействия.
Эко-краски
Эко-краски оптимально подходят для примененияв детских комнатах и спальнях. Отличительная черта данных видов лакокрасочных материалов – абсолютная гипоаллергенность. Они не выделяют в воздух неприятных запахов и являются безопасными в применении. Техника покраски схожа с искусством папье-маше:
Бумажные отходы режутся на мелкие куски и перемешиваются с водой и грунтовкой.
В них добавляется краситель и клей ПВА.
Все тщательно перемешивается при помощи миксера.
Смесь выстаивается и равномерным слоем наносится на стену при помощи валика.
Прогрунтовка поверхности стен перед покраской
Данный вид строительного материала имеет еще одно преимущество: сохранение окружающей среды посредством переработки отходов.
На вопрос, какой краской лучше красить стены, однозначно ответить сложно. Важно учитывать специфику самого материала и помещения, в котором оно будет применяться.
Подготовка стен в квартире перед покраской
Если существуют сомнения, как правильно красить стены в комнате, важнейшим этапом подготовки является правильная подготовка поверхностей к финишной обработке. Она включает в себя следующие этапы:
обработка черновой поверхности при помощи клеевой основы или штукатурки;
грунтовка;
шпатлевка стен, после чего основа снова грунтуется.
После этого можно наносить краску на стены. Покрасить стены самостоятельноможно с применением дополнительного слоя лака, значительно улучшающего внешние свойства окрашенной поверхности и ее эксплуатационные характеристики.
Если окрашиваться будет кирпичная стена, ее достаточно обработать грунтовочной смесью и вскрыть любой из перечисленных выше красок.
Инструменты для окрашивания стен в квартире
Есть три основных способа нанесения краски на заранее обработанную поверхность. Прежде чем красить стены в квартире, важно выбрать правильный рабочий инструмент. Наиболее популярными являются:
кисть;
валик;
краскопульт.
Нанесение краски на фактурную поверхность
Кисть лучше применять на небольших участках, например, для прорисовки мелких элементов или кромок в переходах от стены к потолку. Применение кисти сопровождается значительными затратами материала и времени, требуемого на окраску стен или потолков.
Валик применяется для окрашивания значительных поверхностей. Он подходит для любого вида краски. Краскопульт применяется в основном для покраски стен в комнатах с большой площадью поверхностей. Для качественной окраски стен лучше применять профессиональные краскопульты, способные справляться с нанесением материала любой консистенции.
Советы по правильной окраске стен в квартире
Если решен вопрос, какой краской лучше краситьстены в квартире или доме, следует руководствоваться некоторыми простыми правилами. Они позволят избежать элементарных ошибок. Покраска стен в любой комнате подразумевает соблюдение следующих правил:
использование силиконовых форм для краски;
применениемалярной ленты в переходах цветов;
для достижения равномерного покрытия во время ремонта можно наносить материал в два и более слоя;
красить стены в гостиной или любой другой комнате важно с применением качественных лакокрасочных материалов,от этого будет зависеть долговечность покрытия и его эксплуатационные характеристики;
повторная перекраска стен осуществляется исключительно после удаления старых слоев материала или прогрунтовки недавно крашеных поверхностей;
для финишной обработки стен в комнате необходимо дать полностью высохнуть предыдущим слоям применяемых материалов, в противном случае краска со временем может отслоиться;
если возникает вопрос, каким цветом красить стены в спальне либо другой комнате, учитывается количество и расположение окон в помещении, общая цветовая гамма интерьера и его стилистика;
если красим стены в детской комнате, применяем экологически чистые материалы без запаха и агрессивных химических соединений.
Более подробно процесс на видео:

Покрасить стены самостоятельно можно с применением профессиональных лакокрасочных материалов и инструментов. Долговечность покрытия и его эксплуатационные характеристики будут зависеть от правильного нанесения краски с соблюдением всех рекомендаций по проведению ремонтных работ.
moyastena.ru
Как покрасить стены в квартире своими руками фото и видео
Многие, выбирая отделочный материал для стен, отмахиваются от предложения их покрасить, мотивируя свой отказ скучностью такого оформления, ближе как то нашему человеку «добрые старые» обои. Времена, когда стены окрашивались зеленой или синей масленой краской остались в далеком прошлом. Подобные творения можно встретить лишь в подъездах домов старой застройки.
покрасить стены в квартире
Преимущества окрашивания
Попробуем замолвить словечко в защиту краски.Цена. Делая выбор между понравившимися обоями и краской, произведите точный расчет, чтобы не гадать какой вариант экономически выгодней.Из стандартного рулона обоев длиной 10 м, при высоте потолков не более 2.5 м, удастся отрезать 4 полосы. Ну, это в лучшем случае, без подбора рисунка и такой высоте стен. На деле часто получается 3 полосы, остальное уходит в обрезки. Из полезной площади и посчитайте, сколько стоит 1 кв. м. Сюда необходимо прибавить стоимость клея, грунтовки, шпаклёвки для предварительного выравнивания стен. Получается не так и дёшево, как казалось на первый взгляд.Долговечность. К тому же обои не слишком надёжный материал в плане износоустойчивости. Когда в доме есть маленькие дети не избежать появления на стенах отпечатков ладошек, пятен, брызг творческих проявлений в виде абстрактных линий и спиралей.
Преимущества окрашивания
Не каждый вид обоев выдержит мытьё с порошком, да и оторванные участки придется регулярно подклеивать. С окрашенными поверхностями в этом плане повезло больше, и моются легче и подкрасить не тяжело, главное запомнить № колера и название используемой краски.Безопасность. Водоэмульсионные краски изготавливают на водной основе, без химических растворителей. У них отсутствует специфический неприятный запах, не будет никакого дискомфорта при проведении малярных работ. Требуется немного время для полного высыхания, некоторым хватает 2-6 часов, после чего на поверхности остаётся плотная устойчивая плёнка, не выделяющая вредных токсических соединений.
Ассортимент
Производители предлагают огромный выбор цветовых решений, одни краски продают цветными, другие необходимо колеровать для придания необходимого оттенка. Но с уверенностью можно утверждать из предоставленной палитры каждый выберет подходящий вариант.Фактурные краски завоёвывают рынок с невероятной скоростью. Они легки в применении, не требуют идеальной подготовки стен. Количество возможных вариантов нанесения фактур бесконечное множество. А задекорировать стены своими руками краской не сложней чем качественно поклеить обои.Если выбор сделан в пользу, окрашивания будем разбираться, как покрасить стены в квартире своими руками чтобы:
безопасность здоровья живущих
обеспечить безопасность здоровья живущих в помещении людей;
готовое покрытие не растрескалось и не отслоилось от основания;
финальный результат, выполненный своими руками не отличался от работы профессиональных маляров;
выбранные цветовые решения гармонировали с общим интерьером, и вызывали чувство спокойствия и удовлетворения;
в отремонтированных комнатах сочетались стиль, индивидуальность и соответствие тенденциям современного дизайна.
Выбор краски
Выбираем безопасный вариант. На что чаще всего обращает внимание рядовой потребитель, стоя возле стенда с лакокрасочной продукцией или сидя перед экраном монитора совершая покупку через интернет магазин.Конечно же на выбор цвета, мало кто акцентирует своё внимание на составе краски, области применения или проверяет разрешительную документацию.
Выбор краски
Разобраться с составом конечно сложно, остаётся надеяться на добросовестность реализаторов. Ну, ведь совсем не обязательно вас предупредят о возможной опасности для здоровья той или иной краски, основная задача продавца повышать объёмы продаж.Покраска стен в квартире своими руками осуществляется не на один год лучше потратить несколько часов на изучение сайта производителя и выбрать качественный безопасный продукт.Если краска предназначена для наружных работ, не следует применять её в помещении.Безопасное покрытие для внутренних работ имеет водную основу. Это водоэмульсионные краски и водно дисперсионные составы, акриловые латексные, стирол акриловые краски и акрилаты. На то что краска не содержит химических растворителей указывает тот факт если:
разводится водой;
быстро сохнет;
не имеет специфического неприятного аромата;
кисточки и валики моют обычной водой.
Не стесняйтесь просить разрешительную документацию, как минимум торговая точка, включая интернет магазины, обязаны предоставить
свидетельство государственной регистрации;
сертификат соответствия;
экспертное заключение;
На упаковке должна отображаться информация:
Дата производства и срок хранения.
Состав материала и объём тары.
Технические характеристики и область применения.
Импортные товары обязательно должны содержать информацию на русском языке.
Адрес телефон производителя и импортёра.
Лучшее цветовое решение как его достичь
Выбирая цвет можно положиться на вкус
От выбора цвета через интернет стоит сразу отказаться. Шанс что краска в банке и на экране монитора будет иметь идентичный оттенок, ничтожно мал.Даже когда собираетесь осуществить покупку краски через интернет магазин, отправьтесь в торговую точку и посмотрите на неё в живую. Чтобы покупатель имел представление, как выглядит краска после высыхания, ему предоставляют каталог выкрасок. Не глянцевый журнал с картинками, а стопку крашеных дощечек.Есть у красок особенность, менять оттенок при различном освещении, на стенах квартиры они могут выглядеть совсем иначе чем на стендах магазина.
Важно. Купите небольшую ёмкость, и окрасьте часть стены. Посмотрите, как она выглядит при дневном и искусственном освещении. Профессионалы делают выкраски 1*1
Выбирая цвет можно положиться на вкус и чувство стиля, но лучше воспользоваться кругом соответствия цветов. Сразу станет понятно, будет гармоничным выбранное сочетание или следует поискать другое цветовое решение.
Важно. Соотношение 60 30 10 работает во всех случаях. Используйте и эффект наляпистости помещения вам не грозит.
Производитель обязательно укажет на своём продукте все технические характеристики. Но все в жизни относительно и хочется знать заранее насколько краска влагостойкая, если она способна сопротивляться истиранию то, как сильно.Попросите у продавцов образец выкрасок и поэкспериментируйте с ним дома. Опустите в воду, потрите щеткой с моющим средством делайте все, что вам придется делать в процессе эксплуатации и уходе за стенами.Если необходимым критерием является эластичность, попробуйте изгибать образец, на качественной краске трещины не появятся.
Краска для потолка
Краска для потолка
В 90% случаев для потолка выбирают белый цвет. И ведь хочется, чтобы покрашенный потолок оставался, таким как можно дольше. Очень неприятно, когда белый цвет на деле оказывается не совсем белым. А может дело в неправильно выбранной краске.Базовую белую основу, предназначенную для последующего коллерования использовать для покраски потолка, ну никак нельзя. Если вы желаете красить в белый существует отдельная линейка красок, маркированных «белоснежная » или «снежно белая». Как и любая другая краска, она содержит красящий пигмент от количества и состава, которого зависит белизна цвета. Самым лучшим считается диоксид титана, чем больший процент его содержания, тем краска белее, меньше желтеет и сереет от времени.Микрокальциты в составе краски также придают ей белизну,добавляют эффект прочности и твёрдости, а по цене значительно дешевле диоксида титана.
Глянец или мат
Под глянцевые краски основание необходимо подготавливать особенно старательно, не должно быть даже намёка на трещины, щели или выемки. Блестящая поверхность подчеркнёт все дефекты и недочёты подготовительных работ, в то время как матовое покрытие способно их скрыть.
Матовый оттенок
Если не хочется тратить много времени на предварительное выравнивание и шлифование, стоит сделать выбор в пользу мата. К тому же человек себя чувствует гораздо комфортнее, если в поле его зрения не попадают излишне блестящие поверхности, с этим согласны и психологи, и опытные мастера дизайнеры.В местах вокруг включателей, розеток и т. д глянцевый лоск быстро затрётся и придаст не слишком аккуратный вид вполне еще свежему ремонту.В плане простоты нанесения и ухода за ними матовые краски, несомненно, выигрывают. Зато глянцевые создают иллюзию визуального расширения стен комнаты и поднятия потолка.
Фактурная краска
Отдельно стоящее семейство это фактурные (структурные) краски. Представляют собой водо дисперсионный состав со структурированным наполнителем, консистенция которого внешне напоминает сепараторную сметану. На стены их наносят слоем до 1 см, такая толщина пласта позволяет легко создавать рельефные фактуры.Важно. При закупке материалов следует учитывать расход фактурной краски на 1 м. кв. составляет 500-1500г.Для создания абстрактных фактур применяют специально предназначенные инструменты, отличающиеся не малой стоимостью. Для уменьшения финансовых трат, если конечно вы не планируете делать ремонты постоянно, можно воспользоваться разнообразными лайфхаками.
Фактурная краска
Подготовка стен
Стены перед окрашиванием тщательно готовят, чтобы краска продержалась на них как можно дольше, а не отслоилась через несколько недель. Удаляют предыдущее покрытие. Неважно это обои, ветхая штукатурка, или остатки старой краски, снять необходимо полностью. Нет такого варианта, что не удаляется, нужно запастись терпением и монотонно счищать. Для облегчения процесса можно воспользоваться болгаркой с насадкой щеткой.С очищенных стен удаляют пыль, щёткой, тряпкой, строительным пылесосом. Затем проводят первичную грунтовку, после чего шпаклёвочным составом заделывают щели, выбоины, трещины. В некоторых случаях стены необходимо перештукатурит, но это отдельная тема. Все зашпаклёванные места шлифуют наждачной бумагой или абразивной сеткой, закрепленной на терке или бруске. Может понадобиться 3 или 4 цикла шпаклёвки и шлифовки, но оно того стоит. От качества подготовительных работ зависит конечный результат покраски. Наносят финальный слой грунтовки. Грунтовочный состав после высыхания образует на поверхности пленку, которая:
обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью;
не даёт краске проникать глубоко в стену, это значительно сокращает её расход;
содержит антибактериальные, антисептические, противопожарные, водоотталкивающие композиты.
Подготовка стен
Стены готовы, можно приступать к покраске.
Окрашивание стен в помещении
Для покраски стен пользуются валиком или краскопультом.
Валики могут быть с синтетической или меховой шубкой. С коротким и длинным ворсом, различного диаметра и размера. Чтобы не пришлось каждый раз подниматься на стремянку или табурет при покраске верхней части стен и потолка используют телескопическую ручку для валика. Красить ниши, дверные и оконные откосы удобно маленьким валиком, а для стен использовать большой.В углы, к кромкам оснований добраться с помощью валика практически не возможно придётся запастись малярной кистью. Отлично подойдет батарейная кисть, она отличается длинной изогнутой ручкой.Чтобы не пришлось передвигаться по комнате с ведром, краску наливают в малярную ванночку. Удобное приспособление брызг меньше, расход краски сокращается, валик можно раскатать о его рифлёную поверхность.
Лисировка стен
Важно. Красить каждую стену требуется за один раз. Необходимо распланировать своё время так чтобы не отвлекаться на посторонние дела и перерывы. Когда допускают высыхание части поверхности, а затем продолжают работу, образуется хорошо заметный цветовой переход.
Красят каждую стену минимум два раза. Следующий слой наносят, дождавшись полного высыхания предыдущего. Сначала кисточкой прокрашивают углы и основания стен, а затем распределяют валиком краску по всей поверхности.Интересны цветовые решения с использованием нескольких цветов. Для ровных переходов линию разграничения заклеивают малярным скотчем.Покраска в стиле омбре предполагает плавный красивый переход от насыщенного яркого цвета к почти белому.Лисировка стен. Можно скомпоновать несколько цветов. Первый нанести более темный и насыщенный дать ему высохнуть. Второй слой не дожидаясь высыхания промокнуть губкой, мочалкой, скомканной газетой или полиэтиленовым пакетом, провести по ней щеткой с жёсткой щетиной. Вариантов существует бесконечное множество, как и цветовых решений.
Необходимые инструменты
Фактурную краску распределяют по стене валиком с длинным меховым ворсом, или кельмой со шпателем. Не дожидаясь высыхания, специальными приспособлениями оформляют фактуру.Это не сложный процесс достаточно посмотреть несколько видео уроков и повторить увиденное. Абстрактность линий фактур предполагает свободу для творчества. А финальный результат будет радовать глаз еще долгие годы. Нужно не бояться экспериментов, всего лишь набраться смелости и попробовать, всё на что способен один человек, может повторить другой.
Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!
Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.
Читать далее >>
economotdelka.ru
Как покрасить стены в квартире своими руками
Для создания уникального и современного интерьера наилучшим образом зарекомендовал себя способ декорирования стен при помощи краски. Покраска стен в квартире лучшим образом помогает добиться долговечности и практичности интерьера, а также появляется возможность воплотить в жизнь очень смелые фантазии по преображению всего внутреннего убранства помещения.
Благодаря многообразию видов и цветовых решений, краска для стен прекрасно сочетается с любым другим видом отделки и наносится на любой тип поверхности (гипсокартон, обои, штукатурку или бетон). Кроме того, при небольшом старании и с учетом исполнения инструкций работ по покраске стен в квартире может производить даже непрофессионал.

Как покрасить стены в квартире: этапы работы
I. Выбор краски.
При выборе краски для стен в квартире важно учитывать тип окрашиваемой поверхности и эксплуатационные характеристики помещения (назначение, уровень влажности, степень механических воздействий на поверхность и так далее). В связи с этим наиболее оптимальным будет рассмотреть особенности каждого помещения в квартире и нюансы работы с окрашиваемой поверхностью из различных материалов.
Для кухни лучше всего использовать краски, обладающие водоотталкивающими и моющими свойствами. Покрытие должно выдерживать значительный перепад температуры, высокую влажность и не впитывать запахи. Хорошим вариантом будет водоэмульсионный краситель и силикон. Алкидную краску тоже можно использовать, но при окрашивании необходимо соблюдать осторожность, так как алкидная основа является пожароопасной и имеет резкий запах.
В ванной комнате лучше всего для покраски стен использовать акриловую латексную основу, алкидную или силиконовую краску. Водоэмульсионную краску лучше всего использовать в местах, не доступных контакту с водой.
Покраска стен в спальне требует особой внимательности, так как использование сильно пахнущих ядовитых составов может нанести непоправимый вред здоровью всех домочадцев. Оптимальным вариантом будет для покраски использовать водоэмульсионные составы, которые колеруются любым пастельным цветом для создания уюта.
Покраска стен в прихожей может показаться на первый взгляд достаточно проблематичным занятием, ведь необходимо подобрать краситель, который будет обладать как декоративными свойствами, так и устойчивостью к влаге и механическим воздействиям. Бутадиеновые и акриловые смеси прекрасно подойдут для окрашивания стен в прихожей.
Какую краску выбрать в зависимости от материала поверхности
Кирпичные или каменные стены рекомендуется окрашивать латексными, акриловыми или водоэмульсионными составами, которые обладают паропроницаемыми дышащими свойствами.
Деревянные поверхности следует обрабатывать антисептическими и водоотталкивающими составами, например, акриловой, масляной или водно-дисперсионной краской.
Обои прекрасно окрашиваются водно-дисперсионными, латексными и акриловыми составами, которые предохраняют в какой-то степени материал от механических повреждений и воздействия влаги.
Итак, для деревянного основания и потолков наиболее подходящими будут органические составы, а для качественной отделки стен оптимальным выбором станут синтетические составы.

II. Выбор цвета.
В какой цвет покрасить стены лучше всего смотреть в зависимости от назначения помещения.
Для спальни лучшим вариантом будут спокойные пастельные оттенки, которые создадут уют и умиротворение во время отдыха. Можно комбинировать несколько цветов и оттенков:

коричневый хорошо сочетается с синим, золотистым, бежевым и белым;

зеленый – с синим, желтым и салатовым;

желтый – с синим, белым и зеленым;

синий – с фиолетовым, красным, зеленым и желтым.

Покраска стен в полоску в гостиной, например, или в детской потребует определенных навыков и знаний по сочетанию некоторых основных цветов. Благодаря использованию колера можно добиться эффекта плавного перехода от одного цвета к другому или комбинирования полутонов.
Для кухни лучше всего подобрать оттенки и цвета, стимулирующие на подсознательном уровне аппетит. Светлые оттенки будут визуально расширять пространство, а темные сделают его более уютным и практичным. Хорошим вариантом будет использование красочных, но умеренно ярких, светлых оттенков.

Прихожая и коридор при выборе цветового решения требуют особенно пристального внимания, ведь темные цвета, с одной стороны, наиболее практичны в повседневной жизни, но, с другой стороны, они визуально уменьшают и без того небольшое пространство. Поэтому в маленьких прихожих лучше остановить свой выбор на светлых теплых оттенках.
III. Выбор покрасочного инструмента.
Покраска стен в квартире при помощи различных инструментов имеет свои особенности, состоящие в расходе покрасочного материала, времени, затраченного на покраску, и конечной фактуры краски. Как правило, производитель указывает рекомендуемые способы нанесения лакокрасочного состава. Если данной информации получено не было, то важно иметь общее представление о покрасочных инструментах:
1. Как красить стены при помощи валика.
Валик используется для нанесения краски на достаточно большие ровные поверхности. Основной минус – невозможность прокрасить края стен и углы.
2. Как покрасить стены кистью.
При помощи кисти можно прокрасить все неровности и небольшие участки поверхности. Также кисть используют для нанесения узора и многоцветного покрытия. Основной минус – небольшая площадь нанесения красителя за один мазок (ширина кисти).
3. Как красить стены краскораспылителем.
Краскораспылитель позволяет быстро окрашивать достаточно большие площади. Но его использование требует наличие хотя бы минимальных навыков. К тому же оборудование достаточно дорогостоящее. Основной минус – зависимость от источника питания (электросети).
4. Как нанести краску губкой.
При помощи губки на стену наносятся некоторые элементы декора.

IV. Расчет необходимого количества краски.
Как покрасить стены так, чтобы краски хватило и не осталось слишком много после завершения всех работ, об этом необходимо позаботиться заранее. Многие красители достаточно дорогие, поэтому отдавать лишние деньги за ненужную краску это слишком затратное дело. Конечно, оставить небольшой запас на непредвиденный случай (механические повреждения, детские проказы) все же необходимо, но в данном случае счет пойдет не на килограммы, а на граммы.
Для приобретения нужного количества краски необходимо правильно рассчитать окрашиваемую площадь: сделать замеры всего помещения и вычесть площадь дверных и оконных проемов. Полученную цифру следует умножить на количество слоев окрашивания, рекомендуемых производителем краски. К полученному числу прибавляется небольшой объем как погрешность к количеству наносимого материала и будущему запасу.
V. Подготовка стен к покраске.
Первоначально следует очистить стены от старого покрытия (обои, краска, отслаивающаяся штукатурка). Далее стены зачищаются и выравниваются: сглаживаются дефекты, заделываются трещины и выемки. После полного высыхания материалов наносится грунтовочная смесь. Далее следует нанести шпаклевку (при нанесении на бетон необходимо подложить специальную капроновую сетку). Последним действием на данном этапе будет обработка стен наждачной бумагой (размер зерна – менее 150) с целью придания им гладкости.
Как правильно покрасить стены в квартире
Покраска стен в квартире не требует специальной профессиональной подготовки. Главное, что нужно соблюдать — инструкция, прилагаемая к лакокрасочному материалу (количество наносимых слоев, время высыхания каждого слоя, способ нанесения).
Начинать работу по покраске необходимо с прокрашивания кистью углов и линий стыковки стен, потолка и пола. Далее рекомендуется наносить краску большим малярным валиком, двигаясь от верхней части стены к нижней. Для предотвращения появления разводов движения должны напоминать «W». Для нанесения водоэмульсионного состава рекомендуется использовать валик из натуральной овчины, с предварительно размягченным о поверхность ворсом.

Использование специализированных трафаретов поможет создать оригинальные орнаменты, что внесет в интерьер «изюминку».

Итак, покраска стен в квартире теперь не должна вызвать никаких проблем. Главное – соблюдать все предписания инструкции лакокрасочного материала, правила подготовки поверхности и четко выполнять рекомендации всех этапов по покраске стен.

Возврат к списку
yarzk.ru

Механизированная шпаклевка стен – Механизированная шпаклевка стен в Москве. Цены от 100 рублей. Читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

Опубликовано 05.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Механизированная шпаклевка стен | 140 руб/м2

Шпаклевка – крайне необходимая при ремонте вещь. Она помогает выравнивать даже самые кривые стены и подготовить их для нанесения финишного покрытия, будь то покраска, фактурная штукатурка, обои, панели и прочее. Чем «сложнее» стена – тем больше слоев шпаклевки может потребоваться. А это дополнительное время, расходы на смесь, больше рабочих рук.

Механизированная шпаклевка позволяет ускорить эти процессы и в конечном счете существенно сэкономить ресурсы. Она наносится на стены с помощью шпаклевочной станции, которая сама замешивает нужную смесь. Станция обеспечивает постоянное помешивание раствора, не позволяя образовываться комкам, выдает дозированный объем смеси, позволяя покрывать стены тонким и аккуратным слоем шпаклевки. Что самое важное – это отсутствие на итоговом покрытии разводов, свойственных ручному нанесению шпаклевки.

Шпаклевка поверхности качеством К1 (поверхность под проведение облицовочных работ)	140 руб/м2
Шпаклевка поверхности качеством К2 (под текстурные покрытия (декоративная штукатурка, структурные покрытия, тяжелые обои)	250 руб/м2
Шпаклевка поверхности качеством К3 (под облицовку мелкоштучными и прозрачными элементами, поклейку флизелиновых и бумажных обоев, неструктурных матовых красок.)	400 руб/м2
Шпаклевка поверхности качеством К4 (Для тонкослойных финишных покрытий)	550 руб/м2
Шпаклевка откосов	400 руб/п.м.
Наценка за работы на потолке	20%
Армирование углов (установка металлизированных уголков для прочности)	110 руб/п.м.
Наклеивание стеклохолста	180 руб/м2

Шпатлевка стен машинным способом в Спб

Шпаклевка стен машинным способом

Грамотное применение современного высокопроизводительного оборудования позволяет заметно ускорить выполнение наиболее трудоемких строительных и ремонтных работ. При этом качество итогового результата существенно повышается.

Наша компания предлагает услуги по механизированной шпаклевке и окраске стен и потолков с применением установки высокого давления PFT SWING AIRLESS. Мы обладаем всем необходимым для качественного производства различных ремонтно-строительных отделочных работ, включая самое прогрессивное оборудование, штат обслуживающих его квалифицированных специалистов и серьезный опыт, накопленный за время успешной работы на рынке Санкт-Петербурга и области.

Технологические особенности механизированной шпаклевки и окраски

Главной особенностью предлагаемой нашей компанией технологии механизированной шпаклевки и окраски выступает автоматизация наиболее трудоемких операций, ранее выполнявшихся вручную. Речь в данном случае идет о перемешивании раствора и последующем его нанесении на обрабатываемую поверхность. Для этого используется специальная штукатурно-шпаклевочная станция PFT SWING AIRLESS, обладающая впечатляющим набором функциональных возможностей и технико-эксплуатационных характеристик.

Правильное использование такого оборудования позволяет существенно снизить трудоемкость производимых работ, увеличив при этом качество их выполнения. Это достигается за счет применения специальных пастообразных смесей, обеспечивающих точную дозировку компонентов, тщательного и постоянного перемешивания получаемого раствора и упрощения процесса его нанесения на поверхность стены, потолка или какой-либо строительной конструкции. Однако, воспользоваться предоставляемыми технологией преимуществами в полной мере возможно только при грамотной организации работ и высокой квалификацией персонала, обслуживающего установку высокого давления.

Преимущества технологии

Популярность механизированной шпаклевки и окраски объясняется очевидными достоинствами технологии. Наиболее существенными из них выступают такие:

Высокая производительность. Исключение из технологического процесса самых трудоемких операций позволяет бригаде из 2-3 человек, обслуживающих шпаклевочную станцию, выполнить объем работ, сопоставимый с тем, который производят 8-10 специалистов-отделочников.
Сжатые сроки выполнения работ. Шпаклевка и окраска с применением механизированных методов производства работ занимают в 2-3 раза меньше времени, чем при выполнении вручную. Как следствие – существенное ускорение отделки как одного из самых длительных этапов возведения или ремонта объекта в частности и строительства в целом.
Качественная подготовка смеси. Использование специализированных пастообразных смесей, предназначенных для механизированной шпаклевки и окраски, в сочетании с тщательным и постоянным перемешиванием раствора или краски перед нанесением обеспечивают однородность состава, в котором гарантированно отсутствуют комки или пузыри воздуха.
Экономичность. Нанесение шпаклевки или краски с использованием аппарата высокого давления уменьшает расход материалов, что ведет к снижению стоимости работ. Дополнительным резервом для этого выступает доступная цена сухих смесей для механизированных способов производства работ, в большом количестве и разнообразии представленных на сегодняшнем российском рынке стройматериалов.
Универсальность. Технология, предусматривающая применение механизированных методов шпаклевки и окраски, доказала практическую эффективность как на небольших объектах, так и для серьезных объемов работ. Причем во втором случае достоинства машинных способов становятся еще более очевидными.
Более ровное и гладкое покрытие. Благодаря сочетанию отменных характеристик готовой смеси и машинному способу нанесения, создается покрытие, обладающее заметно более высокими эстетическими и эксплуатационными параметрами, чем при использовании ручных методов производства работ.

Используемые материалы

Особенностью применения установок высокого давления PFT SWING AIRLESS выступает использование в работе готовых пастообразных смесей. Количество подобных материалов, присутствующих сегодня на отечественном строительном рынке, чрезвычайно велико. Наибольшей популярностью пользуются гипсовые и цементные шпаклевки.

Преимущества составов для механизированной шпаклевки и окраски, приготовленных на основе цемента, состоят в следующем:

более высокие, по сравнению с гипсовыми, прочностные характеристики;
устойчивость к воздействию повышенной влажности;
низкая стоимость готовых пастообразных смесей.

Основными достоинствами готовых гипсовых пастообразных составов для механизированной шпаклевки и окраски являются такие:

высокий уровень пластичности, упрощающий работу с материалом;
быстрый набор прочности и высыхания;
минимальное количество образуемых в процессе сушки и последующей эксплуатации покрытия трещин;
паропроницаемость слоя шпаклевки, способствующая формированию внутри помещения оптимального температурно-влажностного режима;
ровная и гладкая поверхность создаваемого покрытия.

Гипсовые шпаклевки обладают несколько более высокой стоимостью, однако, предусматривают меньший расход материала. Главным недостатком подобных составов выступает низкая влагостойкость, не допускающая их использование для наружных работ, а также в помещениях, предполагающих повышенный вровень влажности, например, санузле или кухне.

Технические характеристики и достоинства аппарата PFT SWING AIRLESS

Большая часть описанных достоинств технологии механизированной шпаклевки и окраски достигается за счет использования специализированного оборудования – аппарат высокого давления PFTSWINGAIRLESS. Среди наиболее очевидных его достоинств следует выделить такие:

низкий уровень издаваемого в процессе работы шума, что делает работу отделочников более комфортной и особенно ценится при выполнении ремонта;
повышенное качество наносимого покрытия. Оно достигается за счет растирания применяемой готовой пастообразной смеси в шнековой паре агрегата;
универсальность. Установка одинаково эффективна при выполнении работ по штукатурке, шпаклевке и окраске отделываемой поверхности;
экономичность. Благодаря продуманной и надежной конструкции оборудования, оно нуждается в минимальном уходе и расходует небольшое количество энергии;
простота применения. Для того, чтобы освоить основные принципы управления и работы с агрегатом высокого давления, не требуется много времени, вполне достаточно базовых навыков отделочника;
удобство транспортировки. Конструкция установки предусматривает наличие надежной рамы, изготовленной из металлических труб, и большие задние колеса. Это позволяет с легкостью перемещать оборудование в пределах стройплощадки. Компактные размеры аппарата допускают его транспортировку в багажнике автомобиля.

Обращение в нашу компанию гарантирует заказчику быстрое и качественное выполнение механизированной шпаклевки и окраски, которое осуществляется пол разумной цене. Мы готовы предоставить любые дополнительные сведения как о возможных вариантах сотрудничества, так и о предлагаемых услугах.

Услуга механизированная шпаклевка стен

Механизированная шпаклевка стен — это популярная сегодня услуга, которая позволяет быстро и эффективно подготовить поверхность к дальнейшим отделочным работам. Заказчик при этом экономит время. Автоматическому оборудованию не нужны технологические перерывы на приготовление очередной порции раствора. Специализированная современная техника выполняет работу очень качественно, и при этом значительно сокращает расход смеси. Только представьте, на 1 кв.м вы экономите до 3 кг раствора! Это происходит из-за того, что в процессе шпаклевки механизированным способом смесь насыщается кислородом, ложится ровнее. Если вам нужно подготовить стены в помещении большой площадью, экономия будет довольно-таки ощутимой.

Шпаклевка механизированного нанесения: особенности услуги

Механическая шпаклевка стен – это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Для выполнения таких работ вам понадобится не только современное высокотехнологичное оборудование, но и компетентные специалисты, обладающие соответствующими знаниями и опытом. Раствор наносится на стену в несколько слоев при помощи шпаклевочной станции. Современное оборудование позволяет выполнять шпаклевку стен механизированным способом как внутри, так и снаружи помещения. Раствор готовится машиной автоматически. Это позволяет добиться идеальной консистенции смеси без комочков. Как правило, услугой механизированной шпаклевки стен пользуются люди, которым нужно быстро и качественно обработать большую площадь поверхности. Все дело в том, что раствор распыляется под большим давлением и это значительно ускоряет весь процесс.

Цена шпаклевки с станком

Площадь шпаклевки метр кв.	Стоимость за метр кв. / руб
От 5000 метр кв.	200
От 10000 метр кв.	190
От 20000 метр кв.	180
От 30000 метр кв. и выше	170

Профессиональный специалист, управляющий такой техникой, знает все тонкости этой работы. Он точно определит оптимальное расстояние от стены или потолка до шпаклевочной машины, чтобы результат получился идеальным. После механической шпаклевки поверхность станет гладкой и ровной. Чтобы в процессе отделки не случилось какой-либо неприятности, специалист обязательно должен соблюдать все меры безопасности: работать в специальном защитном костюме и очках. Если вы решили воспользоваться такой услугой, доверьте это дело настоящим профессионалам.

Ключевые преимущества шпаклевки стен механизированным способом

Механическая шпаклевка — это довольно востребованная услуга. Большинство заказчиков отдают ей предпочтение из-за явных преимуществ. Рассмотрим их более подробно:

Экономия времени. При помощи специализированного оборудования можно выполнить отделку большой площади в максимально сжатые сроки.
Раствор наносится на поверхность под большим давлением и равномерно. Это значительно продлевает срок службы шпаклевки, так как высыхает она одновременно и не растрескивается в процессе эксплуатации.
Приготовленный в машине раствор отличается высоким качеством, он максимально однородный, не содержит комочков. В результате поверхность стены после шпаклевки получается идеально ровной и гладкой
Экономия материалов.
Нет необходимости нанимать большое количество рабочих. Достаточно всего одного компетентного специалиста, который умеет управлять шпаклевочной станцией.

Как видим, преимуществ механизированной шпаклевки очень много, но главный плюс — это невероятная экономия времени. Профессиональное оборудование качественно отделает 1000 кв.м поверхности всего за несколько дней! Выбирая такую услугу, вы можете быть полностью уверенны в отличном результате отделки.

22.05.2017
Механизированная шпаклевка стен и ее особенности
Без шпаклевки практически не обойтись во время ремонта помещения. Это связано с тем, что она идеально подойдет для отделки, выравнивания стен, позволяет устранить различные дефекты покрытия (трещины, сколы, царапины и так далее). Наносить материал на стены можно двумя основными способами: ручными и механическим. Первый способ довольно трудный, но стоимость проведения немного дешевле, чем у механизированной шпаклевки. Но качество и скорость работы отличные, поэтому данный способ нанесения все чаще применяется. Чтобы провести механизированную шпаклевку, то нужно обратиться к профессионалам. Так, здесь вы найдете ответственных работников, которые имеют огромный опыт работы и специализированное оборудование. Рассмотрим основные особенности механизированной шпаклевки стен, почему данный способ намного лучше, чем ручной.
Почему стоит выбрать механизированную шпаклевку
Обратите внимание, что механизированная шпаклевка стен – это отличное решение для ремонта. Данный способ имеет следующие положительные качества:
Скорость работы очень высокая. Это связано с производительностью труда, которая осуществляется с помощью современной техники. Можно выполнить работу очень быстро, при этом на качество шпаклевания это никак не скажется. По сравнению с ручным методом нанесения можно сократить время работы практически в 3 раза;
Разводить состав для нанесения на стены намного легче, чем для работы руками. Помимо этого оборудование позволяет также равномерно нанести слой материала. Это положительно сказывается на адгезии с поверхностью, а также на качество чистовой работы;
Что касается адгезии, то она очень качественная за счет того, что давление, которое применяется во время работы, делает соприкосновение покрытие и материала более качественным;
Для работы применяется состав, который полностью экологически чистый и безопасный для применения. Нет вредных и едких веществ, которые могут навредить человеку во время эксплуатации дома.
Что касается стоимости, то механизированная шпаклевка стен немного выше, чем ручная работа. Но стоимость определить сложно, так как учитывается не только стоимость услуг от компании, но и также количество квадратных метров, которые нужно обработать. Помимо этого учитывается и качество оборудования, которое будет использоваться. Например, чем выше стоимость и машин, тем больше будет цена и работы.

Штукатурка наружная стен из газобетона – внутренняя и наружная отделка фасада дома из газобетонных блоков, чем и как штукатурить газоблок своими руками + фото-видео и цена

Опубликовано 04.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Штукатурка для газобетона фасадная — что выбрать и как наносить

Одним из популярных стеновых материалов, используемых для возведения частных домов, является газобетон. Но несмотря на свою известность, очень часто на этапе отделки уже построенного дома допускаются фатальные ошибки, из-за которых нарушается естественный микроклимат газобетонного дома. И прежде чем приступать к детальному описанию процесса обработки фасада, нужно разобраться в том, почему рождаются подобные заблуждения, как их избежать и какой должна быть штукатурка для газобетона фасадная.

Немного о газобетоне

Чтобы разобраться в вопросах отделки давайте немного отойдем от этой темы, чтобы понять насколько важно сделать все правильно и что влияет на технологию облицовки. Для этого нужно окунуться в технологию производства блоков. И если кратко изложить ее описание, то в готовый цементно — песчаный раствор вводят специальные добавки, результатом реакции которых является образование пористой структуры. Если рассмотреть более детально тело газосиликатного бетона, то можно заметить не только микропустоты, но и множество канальцев, испещряющих их, образовывая «открытую» ячеистую структуру, которая имеет массу положительных свойств, таких как:

высокий показатель теплоемкости. Он обеспечивается не только пористым телом блоков, но и их точной геометрией, позволяющей использовать минимальный стыковочный шов из специального клеевого состава, не допускающего образования «мостиков» холода;
изоляция от шума;
не подверженность различным грибковым образованиям;
«открытая» структура бетона создает уникальную атмосферу внутри помещения – летом сохранятся прохлада, а в холодный период тепло. Но если нарушить эту естественную систему паропроницаемости, например, неграмотной штукатуркой стен из газобетона, то в доме будет стоять духота, а на стенах начнет скапливаться конденсат, что приведет к появлению плесени.

Но ячеистое строение газобетонных блоков также имеет определенные недостатки:

высокая степень водопоглощения приводит к быстрому разрушению стен без возможности восстановления. Поэтому гидроизоляции уделяют особое внимание;
структура, состоящая из незамкнутых пор, очень хорошо продувается, от чего в доме довольно холодно, даже несмотря на хорошую систему отопления;
неоднородность тела блоков, даже самой высокой плотности наделяет их подверженностью к механическим воздействиям, которые отпечатываются в виде крупных сколов и выбоин.

Чтобы сохранить положительные характеристики и свести к нулю действие негативных качеств газобетона нужно правильно произвести его отделку не только снаружи, но и внутри дома.

Но нужно ли штукатурить газобетонные блоки или необходимо устройство более основательной облицовки? Конечно, система вентилируемого фасада представляет собой идеальный вариант для декоративной защиты стен, но если подобрать чем лучше всего штукатурить газобетон снаружи и следовать технологии, то такой способ отделки будет не менее эффективен.

Когда лучше всего производить оштукатуривание газосиликатных стен

Газобетон относится к семейству ячеистых бетонов, поэтому ему присущи некоторые его общие свойства, а именно усадка. Это явление неизбежно, и если произвести отделку раньше, чем через полгода, то ее растрескивание неизбежно.

Но как мы помним, газобетон не любит воду, поэтому стразу после возведения стен нужно обработать их грунтовкой глубокого проникновения, уменьшающей водопоглощение. Для перестраховки можно накрыть стены полиэтиленом.

Остальное же оштукатуривание лучше всего производить летом, но если запланированная отделка приходятся на более холодный период года, то допускается ее проведение, когда температура ночью не опускается ниже 0 ⁰С.

Качество возведенного строения из газобетона напрямую зависит от очередности производства отделки снаружи помещения и внутри. Рассмотрим возможные способы, проанализировав их преимущества и недостатки.

Способ 1 — параллельная штукатурка внутри и снаружи дома

Производство такой отделки очень удобно с технической точки зрения, и значительно экономит время. Но если рассмотреть такой способ с другой стороны, то он менее предпочтителен, так как теряется качество и страдают характеристики только что возведённого дома.

Любая технология штукатурки стен из газобетона подразумевает значительное испарение влаги. Конечно, большая ее часть выветрится с помощью естественной и искусственной вентиляции, но основной объем влаги придется на стены. Одновременно проводимая штукатурка снаружи закупорит ее на определенное время, что нежелательно.

Способ 2 – когда сначала проводится наружная отделка

Более логично произвести изначально отделку стен из газобетона снаружи, чтобы предотвратить их разрушение под действием атмосферных явлений. Но это не совсем верно, если так сделать, то пары будут направлены во внутрь, что крайне нежелательно.

Но даже перезимовавшие прогрунтованные стены с легкостью отдадут влагу и все пары по весне, без разрушений структуры. Но если дом строится вблизи какого-нибудь водоема, то приоритеты меняются, и при таких обстоятельствах сначала нужно защитить стены с улицы от воздействия обильной влаги.

Способ 3 – когда внутренняя отделка проводится первой

Из предложенных вариантов, этот самый лучший, потому что, тот объем влаги, образовавшийся за время отделки беспрепятственно выйдет наружу через не закупоренные поры газобетона. После того как штукатурка окончательно высохнет можно смело приступать к облицовке фасада.

Обработка стен грунтовкой глубокого действия при этом способе отделки никак не помешает выведению излишней влаги.

Какую смесь предпочесть в качестве фасадной штукатурки

Рынок строительных материалов изобилует огромным ассортиментом штукатурных смесей, предназначающихся непосредственно для обработки газобетона. Если верить производителям, то они все как на подбор лучшие в своей области. Но это далеко не так. Сведенные в таблице характеристики основных групп штукатурных составов помогут определиться.

Вид штукатурки	Достоинства	Недостатки
Силиконовые смеси в основе которых заложены кремний-органические полимеры	стойкость к водопоглощению;не портится под действием атмосферных осадков;высокий уровень паропроницаемости;легко наносится	высокая стоимость
Силикатная штукатурка на основе жидкого клеевого стекла	гидрофобность;низкое водопоглощение	не эстетичный внешний вид после оседания пыли;ограниченный выбор цветового решения
Акриловая смесь	высокая прочность;хорошие декоративные качества	горючесть;низкая паропроницаемость. Но это можно исправить используя усиленную защиту от влаги и организуя мощью систему вентилирования помещения
Минеральная штукатурка:известково-песчаная;цементно-песчаная	стойкость к перепадам температур;хорошая адгезия;устойчивость к растрескиванию;паропроницаемость;низкая стоимость	не обладает высокими декоративными качествами

Вся паропроницаемая штукатурка, кроме минеральной, выпускаются в виде готовой смеси. В связи с этим, изучая характеристики различных видов обратите внимание на время схватывания. Чем оно дольше, тем проще будет смесь наносить новичкам.

Но все же приготовление обычного цементного штукатурного состава намного выгоднее с экономической точки зрения. Поэтому всех неопытных строителей терзает вопрос: «можно ли штукатурить газобетон цементным раствором?». Ответ однозначен – нет, по следующим причинам:

низкая адгезия с газосиликатной поверхностью;
высокий показатель влажности, что губительно для таких ячеистых стен;
низкий коэффициент паропроницаемости, которая не будет давать влаге выйти наружу.

Некоторые умельцы даже ухищряются смешивать бетонный раствор со штукатурной смесью преследуя выгоду. Но вместо неё получают кучу проблем и необходимость больших денежных средств для исправления последствий.

Самостоятельная отделка фасада штукатуркой

В том, как штукатурить газобетон максимально грамотно нет ничего хитроумного. Дальше же дело техники. Проводить оштукатуривание можно по нескольким технологиям:

тонкослойной;
толстослойной.

Особого различия в них нет, выбор за вами, зависящий от того каким способом будет удобнее производить нанесение штукатурки.

Подготовка

В обоих случаях перед проведением отделки нужно подготовить основание.

Этап 1. Стены отчищаются жесткой щеткой от загрязнений.

Этап 2. Дефекты кладочных швов устраняются клеевым составом.

Этап 3. Если есть выбоины в блоках их так же необходимо «залатать» все тем же кладочным клеем или же монтажной пеной.

Этап 4. На гвозди монтируются маяки — профиля, по которым будет происходить выравнивание.

Этап 5. Грунтуется основание стен гидрофобным составом поверхностью толщиной в 2 – 3 мм.

Этап 6. После ее высыхания наносится состав для армополотна в 5 мм.

Этап 7. На стенах закрепляется армирующая сетка (стекловолоконная или же металлическая) внахлест на 5 см. Делать это лучше на раствор, нежели на саморезы. Так как в первом случае сетка станет единым целым со стеной и соответственно будет «садиться» вместе с газобетоном, предотвращая появления мелких трещин штукатурного слоя. По тому же принципу устанавливаются и закрепляются пластиковые уголки. Только после высыхания армирующей штукатурки можно продолжать.

Толстослойная штукатурка поверхности

При проведении оштукатуривания по этой технологии подразумевается нанесение одного слоя, достаточного для идеального выравнивания стены — минимум 10 мм.

Этап 1. Разводиться штукатурная смесь в небольшом количестве.

Этап 2. Набрасывается состав на стены.

Этап 3. Правилом выравнивается штукатурка по маякам.

Этап 4. После оштукатуривания всей поверхности стен дождитесь полного высыхания и только после этого можете по желанию окрашивать.

Тонкослойная штукатурка поверхности

Штукатурить стены по многослойной технологии также не составляет сложностей и больше подходит для новичков.

Этап 1. Первый слой наносится в 3- 4 мм по газобетону. Только после его полного высыхания можно продолжать дальше.

Этап 2. Наносимая штукатурка считается выравнивающей, поэтому нужно особое внимание уделить ровности. Опять ждем полного высыхания – примерно 3-4 дня.

Этап 3. Завершающий шаг — покрытие финишной поверхности, которую впоследствии при необходимости можно затереть.

Этап 4. После высыхания предыдущего нанесения, стены можно окрашивать.

Чтобы увеличить срок эксплуатации штукатурки нужно обработать ее гидрофобизирующим раствором. Он продлит жизнь оштукатуренной поверхности почти в два раза. Особенно применение таких составов актуально в районах с повышенной влажностью.

Как вы могли убедиться, оштукатуривать стены самостоятельно не так уж и сложно. На первых 10 м²выработаете свой стиль нанесения, после чего процесс пойдет намного быстрее.

Отделка фасада дома из газобетонных блоков штукатуркой

Штукатурка всегда была и есть доступным, простым и эффективным вариантом отделки помещения. При этом она может быть как декоративной, так и в качестве подготовительного слоя для последующих отделочных работ.

Существует несколько видов штукатурок, имеющих свои особенности. Сам процесс обработки состоит из нескольких этапов, с которым справиться каждый. И если с привычным кирпичом или бетоном все привыкли работать, то как выполняется наружная штукатурка стен из газобетона? Это особенный материал, имеющий свои тонкости. Не учитывая их, работа может оказаться напрасной.

Стены из газобетона – особенности

Основное отличие газобетона от обычного – ячеистая или пористая структура. Это значит, что в составе много воздуха. Благодаря этому такой ячеистый бетон намного теплее, легче и показывает лучшие звукоизоляционные характеристики. К тому же материал имеет высокую паропроницаемость. Это и хорошо, и не очень.

Почему? В теплом воздухе внутри дома больше водяного пара. В атмосфере его меньше. Проходя сквозь поверхность газосиликата, комнатный воздух начинает отдавать тепло. В результате этих температурных перепадов, водяной пар превращается в конденсат. По факту внутри стен накапливается влага. Это способствует снижению теплоизоляционных свойств и качеств газобетона, снижает морозоустойчивость и создает идеальные условия для развития грибка и плесени.

Чтобы материал не переувлажнялся, требуется увеличить коэффициент проницаемости пара наружной поверхности стены, применяя отделочный материал с минимальной пористостью. Наряду снижается диффузионная способность стен внутри облицовочными материалами. Главное правило – прежде чем начнется отделка фасада дома из газобетонных блоков, нужно выполнить мокрые отделочные работы внутри.

Требования к штукатурке по газобетону

Влагопоглощение и паропроницаемость у изделий высокая. Поэтому главные требования для штукатурки – отличная защита газобетона от проникновения влаги. При всем этом смесь тоже должна быть паропроницаема, чтобы не нарушать воздухообмен. Тогда конденсат не будет накапливаться.

Штукатурка для газосиликатных блоков должна соответствовать таким параметрам:

Высокие показатели адгезии – около 0,4 мПа.

Показатели паропроницаемости от 0,17 до 0,2 мг(м*ч*Па).

Поглощение влаги – меньше 5% от массы.

Показатели морозоустойчивости – 50 циклов и больше.

Минимальная усадка после высыхания.

Плотность после высыхания от 500 до 1 тыс. кг/м³.

Прочность после высыхания около 0,29 мПа.

Класс прочности на сжатие CS1.

При намокании она должна быстро сохнуть. Минимальное количество циклов высыхания и увлажнения – 250. Выбрав правильную штукатурку для поверхности газобетонной стены, которая бы соответствовала большинству из требований, можно быть уверенным, что она прослужит не один десяток лет.
Чем штукатурить газобетон снаружи
Существует несколько видов штукатурок, что подходят для ячеистых бетонов. Предоставленные ниже варианты применяются для газобетона и обладают всеми нужными качествами. Мы рассмотрим их, узнаем преимущества и недостатки, что поможет определиться с оптимальным вариантом.
Список смесей для работ по отделке газобетонных стен:
На минеральной основе.

На силикатной основе.

На силиконовой основе.

На акриловой основе.

Все особенности и характеристик зависят от состава смеси.
Минеральные составы
Это тонкослойные смеси, сделанные именно для отделки стен из газобетона. Минеральной она названа потому, что сделана на основе крошки из мрамора или других материалов. Смесь можно купить или сделать своими руками.
Для создания нужны:
Известь.

Белый цемент.

Мраморная крошка и другие наполнители.

Ассортимент цветов небольшой, но путем окрашивания поверхность приобретает любой цвет. Только нужно учесть, что лакокрасочный материал тоже должен быть паропроницаемым.
Штукатурка для газобетона фасадная на минеральной основе имеет такие преимущества:
Паропроницаемость.

Доступная стоимость.

Не боится влияния биологических микроорганизмов.

Не боится перепадов температур.

Огнеупорность.

Простота ухода.

После высыхания не трескается.

Экологически чистая.

Недостатки штукатурка на минеральной основе:
Недостаточно цветов.

Сложность в работе.

Небольшой эксплуатационный период (около 10 лет).

Чувствительна к вибрации.

После нанесения стены из газобетона окрашиваются для защиты от влаги.
Силикатные составы
Основной связующий компонент – калиевое жидкое стекло.
Преимущества:
Простота нанесения.

Защищенность от влаги.

Паропроницаема.

Может быть окрашена.

Недорогостоящая.

Длительный эксплуатационный срок.

Прекрасные декоративные качества.

Силиконовые составы
Нужно ли штукатурить газобетонные блоки? Да, так они будут надежно защищены от влаги. Силиконовые составы идеальные для этой цели, так как считаются одними из лучших.
Преимущества:
Влагозащита.

Простота нанесения.

Не боится атмосферного влияния.

Паропроницаема.

Длительный эксплуатационный период.

Имеет различные наполнители.

Эластичная.

Силиконовая фасадная штукатурка поступает в продажу в готовом виде.
Акриловые составы
Реже всех используется для блоков из газобетона. Хоть имеет хорошие показатели прочности и декоративности, однако, показатели паропроницаемости низкие. Поэтому ее не стоит рассматривать для внешней отделки. Будет образовываться конденсат и все негативные факторы, связанные с этим.
Почему не подходит цементно-песчаная штукатурка
Возникает вопрос можно ли штукатурить самой популярной цементно-песчаной смесью? Это идеальный вариант для стен из кирпича, но не для пенобетона. На то есть несколько причин:
Газобетонные блоки пористые и впитывают влагу. Поэтому нужен гидрофобизатор. В противном случае влага из цементно-песчаной штукатурки будет активно впитываться в стены, смесь пересохнет и начнет трескаться. А при постоянном увлажнении стена будет долго сохнет.

У штукатурки низкие показатели паропроницаемости. Как результат – скопление влаги, адгезия ухудшается, штукатурка будет трескаться и осыпаться.

И даже если штукатурка не растрескается, то конденсат, накопившийся в стене, начнет ее разрушать.
Процесс оштукатуривания газобетонного фасада
Штукатурка газосиликатных блоков не требует особых навыков. Нужно только придерживаться технологии нанесения учитывать условия работ. Рассмотрим все поэтапно.

При каких условиях работать
Согласно инструкции, вначале делается внутренняя отделка, а именно мокрые процессы, а затем, после высыхания, внешняя. Основное требование к газобетонной стене – сухость. Максимальные показатели влажности 27%. В противном случае все чревато отслоением материала.
Получается, что начинать отделочные работы нужно в сухую и теплую погоду, при температуре от +5 до +30 ℃ и при максимальной влажности до 80%. Весна и лето наилучший вариант. В случае, когда за лето и осень не удалось отделать дом снаружи, то стены подготавливаются к морозам. Для этого их нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. А весной наносится штукатурка для газосиликатных блоков.

Жара, сильный ветер, прямые солнечные лучи – все это негативные факторы. Раствор будет быстро высыхать и не прочно схватываться с газобетоном. Будут образовываться трещинки и материал может отслоится.

Подготовка стен
Так как блоки из газобетона имеют идеальные геометрические формы, то стены получаются ровными и гладкими. Дополнительного выравнивающего слоя не требуется. Другое дело – наличие вмятин, трещин и сколов. Они заделываются клеевым составом, таким же, как для кладки газобетонов.
Нужно замешать его строительным миксером, набрать на шпатель и заделать, образовав ровную поверхность. Остается дождаться полного высыхания, затереть эти места, удалив изъяны. Затем очистить стены от пыли и грязи щеткой.
Грунтовка
Как говорилось выше, нужны составы глубокого проникновения. Они имеет укрепляющие свойства. Благодаря этому формируется прочная эластичная пленка, пропускающая пар. Однако, газобетон не будет так сильно впитывать влагу, а сцепление повысится. Топ лучших грунтовок: Knauf Grundiermittel, Siltek E-110, Газобетон-контакт-1.

Слой грунтовки наносится непосредственно на газобетон. Нужно от 1 до 3 слоев с перерывами на высыхание. Все зависит от климата. Если регион сухой и теплый, то грунтование выполняется в 1 слой, если климат сырой и влажный, то в 3 слоя. Валик и кисть помогут перенести состав на стены без пропусков. Слой ровный и сплошной. Узкой кисточкой промазываются труднодоступные места.
Штукатурка и армирование
Если отделочный слой штукатурки имеет толщину меньше 1 см, то армировать его не нужно. Грунтовки достаточно. Когда толщина свыше 1 см, требуется использование армирующей стекловолоконной сетки с размером ячеек 3х3 мм. Важно, чтобы она была устойчивой к щелочной среде. Слой будет долговечным и прочным.

Рассмотрим технологию оштукатуривания стен из газобетона:
Замешивается штукатурка. Все пропорции указаны на упаковке от производителя. Для этого нужно чистое ведро или другая емкость, она заполняется теплой водой. В воду высыпается сухая смесь и размешивается при помощи строительного миксера до готовности. После замеса ее оставляют на 10 мин, чтобы она дошла до готовности.

Широким шпателем из металла наносят раствор на поверхность от угла. Инструмент держится под углом к стене в 45 °. Главное равномерно нанести смесь. Оптимальная толщина – 5 мм.

Поверх невысохшего раствора укладывается сетка, расправляется и утапливается в него. Для этого кельмой или шпателем надавливают на поверхность, растирая смесь. Если нужно, поверх добавляется немного раствора и разравнивается. Зафиксировав сетку на обработанном участке, обрабатывается другой участок и процесс повторяется. Нахлест армирующей сетки составляет 4–5 см.

На углы фиксируются металлические или пластиковые уголки, защищающие их от повреждений. Процесс напоминает монтаж сетки: нанесение раствора, утапливание уголка и формовка. То же делается на проемах окон и дверей. Осталось дождаться полного высыхания.

На упаковке указано, за какое время слой должен высохнуть.
Финишная обработка газобетона
Для работы потребуется финишная штукатурка для газобетона. Она замешивается согласно инструкции. Готовый раствор переносится на стену при помощи широкого шпателя. Толщина слоя от 0,4 до 1 см. Так как слой финишный, то к его нанесению нужно подойти более ответственно и аккуратно. Обрабатывая смежные квадраты, следят за образованием полос по краям. Излишки сразу устраняются шпателем.
Нанесением смеси все не заканчивается. После схватывания, но до ее окончательного отвердевания, нужно выполнить затирку. Она позволит устранить все дефекты и доведет поверхность до идеала. Терка металлическая или полиуретановая. Инструмент прикладывается к стене, прижимается и вращательными движениями слой заглаживается. Не нужно сильно нажимать, дабы не образовались вмятины и царапины.
Финишную покраску можно наносить только после того, как стены окончательно высохнут. Как вариант нанесение декоративной структурной штукатурки (барашек, короед, шуба). Толщина такого слоя минимальная. На этом внешняя штукатурка по газобетону для наружных работ выполнена.
Газосиликатные стены теплые, надежные и долговечные. Но, чтобы они полноценно выполняли свои функции, их требуется защитить. И штукатурка самый доступный и простой вариант для этого. Как видно, технология проста и с работой может справиться каждый. Нужно только учесть особенности газобетона, запастись инструментами и материалами и начать процесс согласно инструкции.
Оштукатуривание стен из газобетона внутри и снаружи помещения
Газобетонные блоки — удобный, легкий и теплый строительный материал для возведения стен. При этом его прочность позволяет строить двухэтажные жилые дома, наружные стены и перегородки в каркасных конструкциях, любые торговые, хозяйственные и производственные малоэтажные здания.
У газобетона есть два серьезных недостатка, требующих принятия мер по обеспечению дополнительной защиты с целью увеличения долговечности и надежности постройки. Это наличие сквозных каналов, которые могут продуваться ветром, и гигроскопичность материала, способствующая накоплению влаги и снижению теплоизоляционных свойств. Решение первой проблемы решается оштукатуриванием изнутри помещений, а второй — устройством непроницаемого для влаги фасада.
Особенности выполнения штукатурных работ по газобетону
При выполнении оштукатуривания стен из газобетона внутри помещений, необходимо учитывать:
Открытые поры на поверхности блоков даже при очень ровной кладке не позволяют использовать в качестве покрытия одну только шпаклевку. Обработка должна производиться в два этапа. Это первоначальное нанесение цементно-песчаного штукатурного слоя и, после этого, финишная шпаклевка.
Для укрепления поверхности стен и повышения адгезии, перед оштукатуриванием требуется обязательная пропитка глубоко проникающим грунтом или использование арматурной сетки при нанесении первого слоя штукатурки. При этом сетку необходимо надежно закрепить на стене.
Газобетон, в отличие от кирпича и бетона, не отличается высокой прочностью и может быть поврежден даже в результате не очень сильных ударов молотком. Это следует принять во внимание при прокладке скрытой электропроводки и труб перед последующей штукатурной отделкой.
Высокая гигроскопичность газобетона вынуждает начинать штукатурные работы внутри здания. Тем временем остатки влаги уйдут из массива стены, после чего можно будет делать наружное оштукатуривание или утепленный вентилируемый фасад. Если изменить порядок работ, то часть влаги останется внутри блоков, что может привести к снижению теплоизоляционных свойств материала, а в худшем случае — к его разрушению.
Структура газобетона.
Штукатурные материалы
Производители готовых строительных смесей предлагают к продаже большое разнообразие сухих составов. Сегодня в магазинах можно купить материалы на основе:
популярных цемента, извести и гипса;
молотой силикат глыбы – основы для приготовления жидкого стекла;
дорогих силиконовых составов;
цемента и мелкой минеральной крошки;
декоративных акриловых смесей.
Оштукатурить стены материалами заводского изготовления менее хлопотно, но стоят они значительно дороже. При большом объеме работ рабочий раствор лучше приготовить самостоятельно. Это будет дешевле, да и вы будете точно знать состав нанесенного покрытия.
Однако применять традиционный цементно-песчаный раствор нельзя из-за сильной пористости поверхности. Он будет плохо закреплен даже при наличии сетки. Лучшие смеси, чем штукатурят стены из газобетона внутри дома, составляются на основе гипса или извести. Это может быть:
гипсоизвестковый состав;
смесь гипса с мелким мытым песком;
цемент, известь, наполнитель и пластификатор.
Нанесение этих растворов производится по штукатурной сетке или, при наличии, пропиленных в стене щелей глубиной 2-5 см.
Расход материалов
Для определения количества материалов, необходимых для оштукатуривания стены, необходимо ее площадь умножить на толщину слоя и разложить полученную величину на составляющие компоненты рабочего раствора. Толщину штукатурного слоя можно точно определить после установки маяков или путем ряда промеров на всех стенах.
Материалов лучше купить немного больше, на 10-15%. Это обеспечит выполнение полного комплекса работ, а при наличии небольшого излишка, он все равно будет израсходован на выправление отдельных мест после установки розеток, выключателей, прокладки проводов и на другие работы.
Кроме составляющих компонентов штукатурного раствора не забудьте о приобретении металлических маячковых профилей, грунта и полимерную сетку.
Инструменты для выполнения работ
Для соблюдения технологии оштукатуривания газобетонных стен внутри помещения, вам понадобится:
устойчивая стремянка или передвижные подмости;
ванночка для наливания грунта;
валик и малярная кисть;
отвес и строительный уровень;
измерительная рулетка 3 или 5 метров;
два правила длиной 1,5 и 2,5 метра;
молоток и зубило;
вместительную емкость для приготовления штукатурного раствора;
кельма или мастерок;
широкий и средний шпатель;
терка, гладилка и малка;
сокол;
отвертки;
ножницы по металлу.
Приготовьте небольшую лопату и ведра для воды и подачи раствора.
Подготовка стен под штукатурку
После приобретения материалов и подготовки инструмента можно переходить к предварительной обработке поверхности и подготовки ее к оштукатуриванию внутри помещения.
К этому моменту должны быть закончены общестроительные работы, выполнена стяжка работ, установлены оконные и дверные блоки, сделана электропроводка и проложены трубы скрытой прокладки. Поверхность стен под штукатурку должна быть очищена от всех видов загрязнений. Имеющиеся дефекты должны быть заделаны или сколоты.
Заделка трещин.
На следующем этапе стены покрываются грунтом прямо по сетке за два раза. Это обеспечит лучшее сцепление (адгезию) штукатурной смеси с газобетоном. Для нанесения первого слоя грунта имеющийся состав разводят водой 1:1. После его высыхания наносят второй слой из расчетного расхода 160-180 г/м².
Далее на плоскости стены закрепляется полимерная штукатурная сетка. Это можно сделать клеем для плитки, типа СМ11, или специальными дюбельными прижимами длиной не менее 15 мм. Закрепление на клей делается путем намазывания разведенного клеящего состава поверх плитки.
Штукатурная сетка.
Выравнивание этого слоя выполняется зубцовым шпателем, который создаст углубленные полосы для хорошего сцепления штукатурного раствора с армированным клеевым слоем. Наличие такого слоя позволяет применять для отделки раствор любого состава из применяемых в строительстве, но стоить это будет дороже.
При необходимости, на загрунтованную или покрытую клеем поверхность устанавливают профильные металлические маяки, обозначающие точное положение ровной вертикальной плоскости. Если стена и так ровная, то можно сразу приступать к нанесению первого штукатурного слоя.
Инструкция по нанесению штукатурки на стены из газобетона
Технология оштукатуривания стен из газобетонных блоков почти ничем не отличается от отделки других материалов. Главное различие заключается в проведении подготовительных работ, о которых было рассказано выше.
Итак, как оштукатурить стены из газобетона внутри помещений? Штукатурный раствор наносится на стену в два этапа: обрызг жидким грунтом и накрывка с окончательным выравниванием. Раствор следует замешивать небольшими партиями, которые можно выработать за 1-2 часа. Готовый раствор необходимо выдержать в течение 15-20 минут перед применением.
Раствор для обрызга по армированному плиточному клею готовится из песка и цемента в соотношении 1:2 и разводится водой до густоты жидкой сметаны. После этого его набрасывают или разбрызгивают тонким слоем по поверхности подготовленной стены. Толщина обрызга должна быть в пределах 3-5 мм, но не менее 3-х.
Набрасывание.
Для основной штукатурной накрывки раствор готовят в соотношении 1:5. Для повышения пластичности материала рекомендуется добавить известь, пластификатор или жидкое моющее средство. Накрывка наносится до момента полного высыхания грунта, желательно в начале схватывания раствора.
Затирка.
Слой набрасывается на поверхность мастерком и выравнивается правилом. После этого выравнивание выполняется полутерком, который перемещают по стене в разных направлениях до тех пор, пока не будет получена ровная поверхность.
При подготовке стены под плитку на этом штукатурные работы заканчиваются. Если планируется наклеивание обоев или покраска, то оштукатуренную поверхность после полного высыхания следует зашпаклевать специальным гипсовым составом.
Нанесение шпаклевочного раствора производится шпателями и выравнивается теркой, которую перемещают по стене круговыми движениями. Финишную обработку лучше всего выполнить широкими перемещениями большого правила. Это обеспечит устранение оставшихся небольших погрешностей.
Различие в выполнении наружной штукатурки стен
Большого отличия в технологии оштукатуривания стен снаружи нет, но, учитывая усиленное негативное влияние окружающей среды, на поверхности соотношения цемента и песка должны быть меньше. Еще лучше штукатурить стены из газобетона готовыми штукатурными смесями для наружных работ заводского изготовления.
Отделку нельзя наносить на влажную поверхность или по не просушенному газобетону. При дождливой погоде стены из газобетонных блоков необходимо защитить полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать излишнего проникновения влаги.
Технологический перерыв между окончанием кладки и началом штукатурных работ
Ряд специалистов утверждает, что оштукатуривание стен можно выполнять не ранее, чем через полгода после завершения каменной кладки и монтажа кровли. Однако на этот период для наружной поверхности стен необходимо обеспечить надежную защиту от атмосферной влаги. В противном случае при наступлении морозов вода внутри блоков может замерзнуть и стать причиной разрушения материала.
Если же основанием дома является плитный фундамент монолитного типа, то дожидаться усадки нет необходимости. К штукатурным работам можно приступить сразу. Из всего вышесказанного, на вопрос того, нужно ли штукатурить стены из газобетонных блоков, можно ответить только утвердительно.
Видео по теме

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения и снаружи дома: как правильно штукатурить
В последнее время с помощью блоков из ячеистого бетона не только проводят теплоизоляцию, но и возводят дома. Данный материал несколько «капризный», поэтому штукатурка стен из газобетона внутри помещения и снаружи должна проводиться с учетом некоторых нюансов.
Когда лучше штукатурить газоблоки
Многие мастера считают, что отделочные работы по стенам из ячеистого бетона необходимо проводить сразу после возведения здания, но эта затея довольно рискованная. Данную процедуру лучше проводить через год. Дело в том, что газобетон должен успеть просохнуть перед наступлением холодов, чему может помешать штукатурный слой. Если влага останется внутри зимой, то она замерзнет, что приведет к растрескиванию материала.
Первым делом должна проводиться внутренняя штукатурка для газобетона, после чего можно приступать к отделке внешних поверхностей. Можно даже немного потянуть время, выполнив внутренние работы осенью, а наружные поздней весной. Исключением могут быть только здания на морском побережье. В этом случае первым делом необходимо защитить внешние стены от атмосферных воздействий.
В первую очередь проводится внутренняя штукатурка, а затем внешняя
Важно! Категорически запрещено осуществлять штукатурку дома из газобетона в период с ноября по март.
Обязательно ли штукатурить газоблоки снаружи
Внешняя штукатурка для газобетона совсем необязательна. Напротив, многие мастера рекомендуют сразу заказывать стены такой толщины, которой хватило бы для обеспечения комфортной температуры внутри жилья без применения штукатурки снаружи. Неправильно подобранный состав или нарушение технологии нанесения могут привести к разрушению всей конструкции.
Многие мастера выступают против внешней штукатурки стен из газобетона
Некоторые советуют использовать пенополистирол для проведения утепления, но данный материал практически непроницаем для водного пара. Это приводит к тому, что на стыке утеплителя и газоблоков скапливается конденсат. В холодную пору года он замерзает и приводит к растрескиванию ячеистого бетона. Если все-таки было решено использовать вспененный полистирол, то нужно уложить слой в 80 мм, при этом термическое сопротивление теплоизоляционного материала не должно быть ниже данного показателя газобетона.
На заметку! Чтобы избавиться от необходимости проведения дополнительных процедур, достаточно заказать стену толщиной в 10 см в теплых регионах, 30 см – в холодных, а для бань подойдет 20 см.
Чем штукатурить газоблоки
Вопрос о том, чем оштукатурить газобетон снаружи и внутри помещения – совсем не праздный. Следует сразу отметить, что штукатурка по газобетону не может проводиться с помощью цементно-песчаных растворов.
Чтобы правильно оштукатурить стены из газобетона снаружи или внутри дома необходимо использовать следующие составы:
Известковые штукатурки. Данный вид раствора обладает достаточным уровнем паропроницаемости, морозостойкости и неплохой адгезией, поэтому его довольно часто выбирают для штукатурки газоблоков. Обычно материал поставляют в виде сухих смесей в мешках по 25 кг.
Одной из самых популярных смесей для штукатурки газоблоков является известковая штукатурка
Акриловые растворы. Могут применяться для наружных работ или внутренней отделки. Отлично подойдут для усиления элементов постройки, на которые оказывается значительная нагрузка, например, цоколя. Главным преимуществом является длительный срок эксплуатации, но для такой операции, как штукатурка фасада дома из газобетона, данный состав используется редко ввиду недостаточного уровня паропроницаемости. Если все-таки решено было оштукатуривать газоблоки с его помощью, то придется предварительно провести гидроизоляцию. Также важно помнить о том, что акриловая смесь горючая.
Акриловая штукатурка используется для внутренней и внешней отделки газоблочной стены
Силикатная. Это раствор на основе жидкого стекла. Если возникает вопрос, чем штукатурить газобетон снаружи, то рекомендуется обратить внимание на этот вариант. Смесь может похвастать отличным уровнем паропроницаемости, прочности, наличием структурной поверхности, но при этом получившееся покрытие очень маркое, а цветовая гамма ограничена.
Силикатная штукатурка чаще всего применяется для внешней отделки домов из газобетона
Силиконовая. Данный материал производится на основе кремнийорганических полимеров. Недостатков у этого вида отделочного материал практически нет, одни только преимущества. Можно смело сказать, что силиконовые смеси – это лучший вариант для газобетонных блоков. Но их стоимость очень высока.
Силиконовая штукатурка лучше всего подходит для отделки газоблочных стен
Внутренние работы по оштукатуриванию стен из ячеистого бетона
Перед тем, как штукатурить газобетон, следует уделить внимание тщательной подготовке основания. Для этого удаляют все неровности посредством рубанка или специального инструмента для обработки блоков из ячеистого бетона. Этот процесс рекомендуется выполнять еще на этапе возведения стен, но некоторые строители попросту забывают об этом ради того, чтобы сэкономить время. На эксплуатационные свойства будущего покрытия обработка рубанком никак не сказывается, но с его помощью можно значительно уменьшить расход штукатурки при отделке.
После этого необходимо нанести грунтовку. Некоторые мастера разбавляют грунтовку с водой, но это в корне неправильно. Так можно немного сэкономить на растворе, но в это же время адгезия обработанных блоков значительно упадет, что может сказаться на длительности эксплуатации покрытия. Для экономии грунтовки лучше предварительно смочить валик водой и пройти им по стене, после чего повторить процедуру, но уже с грунтовкой. Для влажных помещений лучше использовать пропитку глубокого проникновения, для сухих – простую.
Для лучшего сцепления штукатурки с блоками необходимо предварительно обработать стены грунтовкой
Затем приступают к монтажу штукатурных маяков. Это одна из самых простых операций, поскольку обработанные рубанком блоки не имеют больших перепадов. С помощью строительного уровня нужно найти максимально выпирающую точку, прибавить к величине высоту профиля, и согласно полученному значению установить маяки по всей обрабатываемой площади с интервалом в 130-160 см.
Монтаж штукатурных маяков позволит нанести штукатурку идеально ровно
Когда подготовительные работы окончены, приступают к оштукатуриванию стен из газоблока. Оно осуществляется по следующей технологии:
Первым делом наносят небольшой слой штукатурки методом наброса. Он называется обрызг, а его толщина составляет не более 3 мм.
После схватывания обрызга можно браться за основной слой. Он называется грунт, именно от качества нанесения данного слоя зависят все показатели готового покрытия. Материал набирают на шпатель и переносят на стену, так обрабатывают всю область между двумя маяками.
Затем нужно взять правило, прижать его к маякам в нижней части стены и поднять вверх, совершая при этом зигзагообразные движения со стороны в сторону. На лезвии правила будет оставаться раствор, его следует набрасывать вверх по стене. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока лезвие после подъема не останется чистым.
После схватывания материла, из него удаляют маяки, а получившиеся штробы заполняют раствором. Далее, обрабатывают углы и труднодоступные места, после чего оставляют всю стену подсыхать.
После высыхания основного слоя наносят последний – накрывку. Он считается декоративным, поэтому его толщина составляет 1-3 мм. Его тщательно разравнивают, а когда высохнет – затирают наждачной бумагой.
Нужно дождаться набора прочности материала (время указывается производителем на упаковке), и можно приступать к чистовой отделке.

Оштукатуренное покрытие оклеивают обоями или красят. В качестве краски лучше использовать материалы на основе акрила, латекса, цемента или органических растворителей.
Оштукатуривание наружных стен из газобетона
Штукатурка газобетона снаружи может проводиться двумя методами: нанесением в один слой или в несколько. Однослойный вариант несколько проигрывает, поэтому рекомендуется остановить выбор на втором методе. Перед тем как оштукатурить бетонную стену, с ней нужно провести те же манипуляции, что и с внутренней стеной. После этого необходимо установить армирующую сетку.
Наружная штукатурка газобетонных стен производится с использованием армирующей сетки
Для этих целей используют металлические изделия с проволокой диаметром 1 мм и стороной 16 мм или сетку из стекловолокна с ячейкой 5 см. Данное изделие разрезается на фрагменты такой площади, чтобы с ними было удобно работать. После этого на поверхности наносят штукатурный раствор слоем не более 5 мм, пока он свежий к нему прижимают сетку и утапливают ее.
Затем нужно сделать паузу и дождаться высыхания раствора. Проверить это легко: нужно брызнуть немного воды на покрытие, если жидкость быстро впитается – можно продолжать работы.
По очереди с интервалом в 3-4 дня наносят еще два слоя материала по 10 мм. После высыхания оштукатуренную поверхность затирают так же, как и внутренние.
Последним этапом отделки стен является затирка штукатурки
На заметку! Перед тем, как штукатурить бетонные стены, важно сразу определиться с типом финишной отделки. Под разные виды краски требуются разные виды штукатурки.
Блоки из ячеистого бетона редко требуют какой-либо отделки, кроме декоративной, но если такая необходимость возникла, то, в первую очередь, нужно правильно выбрать материал для штукатурки газобетона, а также следовать вышеприведенным правилам и технологиям.
Штукатурка стен из газобетона своими руками
Штукатурка стен из газобетона – один из важных этапов ремонта либо реконструкции вашего жилища и наиболее распространенный способ внутренней и внешней отделки именно газобетонных стен.
Газобетонные конструкции ранее использовались лишь для утепления домов, поскольку легки и есть возможность их резать и всячески демонтировать. Сейчас же изделия из такого материала как газобетон пользуются большой популярностью и спросом благодаря их прочности и относительно подходящей цене. Но важно понимать, что для удобства и долгого пользования такими материалами, их необходимо в обязательном порядке штукатурить и покрывать различными влагостойкими и антикоррозийными материалами. Это существенно поможет продлить жизнь вашего дома либо гаража и облегчит жизнь вам и вашим близким. А как правильно это делать, мы вам и расскажем в данной статье.
Коротко о газобетоне
Что же из себя представляет такой материал как газобетон? На сколько он надежен и безопасен?
Газобетон – тип искусственного пористого строительного материала, в котором за основу взят вяжущий и кремнезёмистый наполнитель. Относиться к легкому, ячеистому бетону.Базирующий материал – искусственный камень, по объему которого равномерно сосредоточены сферические поры. Газобетон имеет вид каменной пены. Он простой и прочный, чем и вступил в конкуренцию с традиционными строительными материалами. В производстве газобетона задействованы: цемент, кварцевый песок и различного типа газообразователи, зачастую в смесь добавляют гипс, отходы промышленности, известь и шлаки. Смесь мешается на воде, чем и обусловлено появление газообразователя такого, как металлический алюминий с сильнощелочным раствором цемента или извести, в результате данных реакций выделяется газообразный водород и вспененный цементный раствор.
В качестве газообразователя активно используют алюминиевые пасты и суспензии. Несмотря на невзрачный вид блоков газобетона, они достаточно прочны и при правильной эксплуатации не требуют специфического ухода. Это и привлекает большинство людей, ведь простота, прочность и удобство – главные факторы не только нашей жизни, но и строительных материалов.
Подготовка стен
Для начала важно понимать, что стены из газосиликатных блоков существенно отличаются от стен, в составе которых – пенобетон и тем более от распространенного стереотипа – кирпичных стен. Изначально газобетон создавался как утеплитель для уже существующих стен и не предполагал за собой особого оформления, но в дальнейшем же развитии появились мысли о том, что возможно использовать его как непосредственно сам материал строительства несущих конструкций. Но стоит отметить, что такие стены более гладкие и производятся по совершенно иным технологиям, а именно как ячеистый бетон, поры которого открыты, что усложняет сам процесс штукатурки и грунтовки.
На первом этапе необходимо полностью прогрунтовать стену и желательно сделать это пару раз, так как газобетон отлично впитывает грунтовку. Грунтование стен придает лучшую сцепляемость и защищает от грибков и разного вида плесени и других грибковых заболеваний. Касательно грунтовочных смесей – то их на сегодняшний день в магазинах много, выбор более чем широкий, вы сможете выбрать наиболее вам подходящую.
Ещё несколько советов по грунтовке: грунтовать желательно в три слоя. Первый из них разбавить жидкую смесь с водой, приблизительно в пропорции 1:4, детальную информацию можно увидеть в инструкции, которая прилагается к грунтовке. Вторичный слой тоже смешать с водой, но уже в меньших пропорциях и наконец то завершающий этап уже следует производить без добавления воды, самим концентрирующим раствором.
Также из распространенных вариантов: можно побить слегка стены молоточком, что оставит маленькие по размеру но близко-расположенные ямки, тогда сцепление штукатурки будет более надежным и крепким. Либо придать армировочную сетку газобетону, прикрепив ее к блоку. Такая процедура очень легка и в некоторых случаях просто необходима. С помощью шурупов происходит крепление сетки к блоку газобетона и поверх сетки, без использования грунтовки можно штукатурить поверхность.
Технология
Стены из газобетона обладают высокой прочностью и теплоизоляцией и очень важно сохранить данные качества газобетона. В таких случаях на помощь приходит штукатурка. Но перед тем, как штукатурить газобетон, стоит ознакомиться с такой его особенностью, которая позволяет поддерживать внутри здания здоровый, в меру упитанный микроклимат. А штукатурка служит как некая изоляция от воздействия неблагоприятных факторов, устойчивости к которым у газобетона нет, а именно таких как:
образование трещин;
проникновения влаги;
защиты блоков от резкого перепада температур;
защиты от пыли, пыле отталкивание;
уменьшение количества проникающего воздуха.
Штукатурка стены из газобетона требует от себя максимальной ответственности и верное количество теоретических знаний, что вдвойне поможет вам.
Приступая к работам, важно учесть тот факт, что штукатурка наилучшим способом будет удерживаться на блоках, выполненных резательной технологией, ибо поверхность таких блоков шероховатая, что обеспечивает лучшее взаимодействие штукатурки с блоком.
Поэтому лучше всего подходят уже готовые гипсо-вместительные смеси, которые можно купить в любом строительном магазине по удовлетворительной цене. Гипсо-вместительные смеси один из наилучших вариантов подготовки газобетона к шпаклевке.
Ещё пару факторов для формирования качественного и прочного защитного слоя штукатурки. Желательная для использования смесь должна обладать ниже указанными характеристиками:
обладать высокими показателями прочности;
способностью обеспечить наилучшую адгезию с газобетоном;
иметь устойчивость к смене климата и ее температурными колебаниями;
обеспечить достаточный водонепроницаемый эффект;
отличаться устойчивостью к морозным явлениям и обладать паропроницаемостью.
Наружная штукатурка стен из газобетона
Внешние стены из газобетонных блоков – самый важный механизм, именно на них попадает большинство осадков, пыли, мусора и прочие негативные факторы влияют на них, поэтому ни в коем случае наружные стены нельзя оставлять незащищенными, их в обязательном порядке нужно покрывать отделкой, чтобы уберечь от атмосферных осадков и появления трещин, что часто встречается в стенах такого типа. Внешняя отделка газобетонных конструкций является самым важным этапом по завершению строительных работ, ведь наружные стены – главный фильтр для наилучшего климата в помещении. Помимо этого, для стен опасны перепады температурных значений, учитывая все особенности газобетона.
Наружная, или по-иному внешняя отделка стен из газобетона может выполняться разнообразными и многочисленными методами. Также возможна облицовка кирпичной кладкой, покраска разного плана материалами для визуально-приятного восприятия сооружения и его эстетической красоты.
В первую очередь нужно заполнить вмятины поверхностного типа и различные сколы грунтовочной смесью. Второй этап – затирка неровностей и деформаций поверхности.
Такую работу выполняют в частности и шлифовочными машинками и вручную наждачной бумагой.
Удаление образовавшейся пыли и мусора для лучшей усваимости, прилягания и взаимодействия материалов.
Нанесение первого слоя штукатурки: для лучшей фиксации и идеальной совместимости используют армировочную сетку о которой шла речь выше. В дальнейшем: нанесение второго грунтовочного слоя штукатурки и выравнивание такового. После непосредственного высыхания штукатурки нужно нанести слой отделочной штукатурки.
Внутренняя штукатурка
Внутренняя отделка такого материала, как газобетон подразумевает не только эстетическую красоту и дизайнерское видение работы, но и комфортабельные условия климата в помещении, поддержание температуры и иных жизненно-необходимых особенностей проживания. В связи с этим и требования к эксплуатации. А именно, для чего и с какой целью было сооружено здание, какие цели перед собой ставит и что необходимо преодолеть для их достижения. Допустим, в случае, когда акцент ставится на прочность и долговечность материалов – следует использовать пароизоляционные растворы, пленки, шпаклевочные материалы с высоким коэффициентом пароизоляции. Если же речь идет о жилом помещении, таком, как дача или дом целесообразней будет нанести не слишком толстый слой штукатурки для возможного дальнейшего преобразования здания, а именно для косметического ремонта, для поклейки обоев, например, для художественного обрамления обители.
В целом штукатурка газобетонных конструкций – это кропотливый и довольно таки длительный этап для достижения наилучшего варианта.
Необходимо обращать внимание на абсолютно все факторы и особенности произведения работы, такие как: необходимое количество слоев штукатурки, толщина самого слоя, предварительное использование грунтовки и рациональное её нанесение, влаго и пыле защищенные смеси и эстетическую красоту и совершенство самого результата. Ремонт – важен и необходим для любого рода продукции, а тем более для домов, зданий, гаражей. Так что используйте только качественные материалы, долговечные и крепкие, но ни в коем случае не стоит забывать о ценовой политике и принципу: цена-качество. Новых удачных свершений, развития и совершенствования навыков.
Видео “Технология штукатурки наружных и внутренних стен из газобетона”
Мастер-класс компании H+H по технологии внешней отделки стен из газобетонных блоков.
Толщина штукатурки по газобетону — какой слой штукатурки наносить
Внешняя и внутренняя штукатурки по газобетону являются важными этапами при облицовке дома. Поднимая вопрос о толщине штукатурного слоя, сперва нужно разобраться, на какой основе штукатурка будет использоваться и где она будет применяться — на фасаде или внутри.
Начнем с того, что основной из задач штукатурки является выравнивание поверхности, и слой зависит от первоначальной ровности стен. Чем качественнее и ровнее уложены газоблоки и чем меньшие впадины и выступы, тем меньше мешков штукатурки понадобится для отделки, особенно это касается тонкослойных составов.
Существенно сэкономить на толщине штукатурки позволит предварительное выравнивание газобетонных блоков теркой и рубанком. Основная задача на этом этапе – счесать всё что выступает.
Далее более подробно разберем внутреннюю штукатурку, а затем и внешнюю.
Толщина внутренней штукатурки по газобетону
Для внутренних работ обычно применяют гипсовую или цементную штукатурку. Гипсовая штукатурка применяется для жилых комнат, цементная используется для влажных помещений.
Толщина штукатурки для жилых помещений
Для всех жилых комнат чаще всего применяют гипсовые составы, и вот по каким причинам:
Гипсовая смесь является паропроницаемой, что позволяет выводить лишнюю влагу из помещения на улицу.

Экономия материала и простота работы с гипсовой смесью. Так как газобетонные стены сами по себе довольно ровные, то и слой штукатурки, чаще всего, нужен небольшой – от 2 до 5 мм.

Такой тонкий слой (2-5 мм) нельзя применять для цементной штукатурки, так как она растрескается или отслоится. Цементные составы нужно наносить толщиной от 10 мм и более. То есть, расход гипсовой штукатурки раза в три меньше чем цементной, что очень экономно.
Толщина штукатурки по газоблоку для влажных помещений
Для помещений с высокой влажностью, таких как кухни, санузлы и сауны рекомендуется использовать именно цементные штукатурки со специальными добавками. Причиной этому является постоянная влага, которая вредит гипсовому составу, а цемент влаги не боится, а наоборот – набирает прочность.
Более того, цементные штукатурки, из-за низкой паропроницаемости, препятствуют прохождению чрезмерной влаги изнутри помещения в толщу стены, что хорошо. Лишняя влага из влажных помещений должна выводится принудительной вентиляцией.
Для влажных помещений применяются следующие виды штукатурок:
Самомесные цементно-песчаные-известковые смеси (толщиной от 15-20 мм).

Готовые цементно-песчаные со спец добавками (толщина слоя от 10 мм).

Готовые цементно-известковые штукатурки (толщина слоя от 10 мм).

Виды и толщина наружной штукатурки по газобетону
Внешняя штукатурка (фасадная) выравнивает стены и защищает газоблоки от атмосферных осадков.
По газобетону рекомендуется применять следующие виды фасадных паропроницаемых штукатурок:
Известково-цементные (толщина слоя от 10 мм).

Силикатные (толщина от 2 мм).

Минеральные (слой от 2 мм).

Силиконовые (от 2 мм).

Данные составы имеют низкую плотность и наносятся тонким слоем, что и обеспечивает высокую паропроницаемость.
Цементно-песчаная штукатурка мастерами не применяется для внешней штукатурки газобетона, так как она быстро отслоится или растрескается.
Стоит отметить: внешняя штукатурка должна выполняться после внутренней, и в теплое время года на подсохшую газобетонную кладку.

технология наружной и внутренней отделки дома.
Газобетон с момента своего появления в строительной индустрии использовался исключительно в качестве утеплителя. Позже его стали применять для сооружения перегородок. Затем пришло понимание, что из этого материала можно возводить несущие стены небольших малоэтажных построек. Одновременно возникла проблема – как и чем штукатурить стены из газобетона внутри и снаружи дома. Поскольку газобетонные изделия выходят с поточной линии абсолютно гладкими, то штукатурить и шпаклевать их обычными растворами бесполезно. Эти составы на поверхности ячеистых блоков элементарно не держатся и сползают.
Незащищенным оставлять газобетон тоже нельзя, так как из-за пористой структуры он восприимчив к атмосферным воздействиям, перепадам температур. Ячеистая структура этого материала наделила его такими свойствами, как высокие паро- и водопроницаемость. Если первое свойство пригодится при выполнении отделочных работ, то от способности поглощать влагу следует избавиться. В этом поможет правильный выбор штукатурного состава. Технология штукатурки также должна быть соблюдена. Внутри дома штукатурить, шпаклевать и делать стяжку на полу можно только в теплое время года, при отсутствии дождей и перед облицовкой стен снаружи. Если сделать наоборот, и сначала закрыть фасад, то испарения от внутренних «мокрых» процессов будут концентрироваться в порах газобетона. Впоследствии это может привести к промерзанию несущих конструкций дома, появлению плесени, грибков, а внутренняя облицовка будет отслаиваться и отпадать.
Выбор материалов
Для выравнивания и отделки стен из газобетонных блоков лучше всего применять штукатурные смеси, предназначенные специально для таких поверхностей. Об этом говорит соответствующая маркировка на упаковках. Штукатурный состав должен отвечать предъявляемыми требованиям и обеспечить:
хорошую паропроницаемость и способность отталкивать влагу;

высокую адгезию к ячеистым материалам и морозостойкость;

выносливость к изменениям температур, воздействию атмосферных осадков;

прочность и плотность покрытия.

Специальная смесь для газобетонных поверхностей оценивается дороже обычных растворов. Однако здесь экономия неоправданна. Лучше заплатить больше, чем испортить стеновые конструкции и переделывать работу. Производители предлагают большой выбор материалов на цементно — известковой основе и гипсовые. Каждый раствор имеет свои особенности за счет соотношения компонентов и наличия добавок, присадок. Рекомендации по применению сухих смесей от ответственных изготовителей основаны на практических испытаниях, поэтому им можно доверять. Качественным продуктом легко штукатурить и без особой практики.
Среди рекомендуемых составов для внутренних работ отдельного внимания заслуживает штукатурка Ротбанд от торговой марки Кнауф. Представляет собой сухую универсальную штукатурную смесь, состоящую из гипсового вяжущего и специальных добавок. Штукатурить ею достаточно легко даже своими руками, имея небольшой навык. Главное свойство гипсовых составов – экологическая безопасность. Они отвечают всем требованиям нормативов по применению в жилых домах и общественных зданиях.
Смеси, в основе которых находятся цементная и известковая составляющие, могут использоваться как внутри, так и снаружи. Однако принимая решение о том, чтобы штукатурить цементным раствором внутри, нужно учитывать и условия строительного производства, и обстоятельства предстоящей эксплуатации помещения.
Наружная штукатурка стен из газобетона
Стены из газобетона снаружи можно штукатурить только после полного завершения всех «мокрых» процессов внутри дома. Это одно из главных правил производства отделочных работ зданий с несущими конструкциями из ячеистых материалов. Поскольку газобетонные стены обладают способностью «дышать», то и штукатурить фасад необходимо растворами, наделенными высоким уровнем паропропускаемости. Этот уровень должен быть выше, чем у самих стеновых блоков. Если данное условие не будет соблюдаться, то штукатурка будет задерживать выходящий из дома пар. Стены внутри и снаружи станут сыреть со всеми вытекающими последствиями. Для отделки может быть использована только специальная штукатурка для наружных работ. Технология отделки фасада выглядит следующим образом:
Подготовка поверхности стен заключается в их очистке от грязи, наплывов клея или раствора, заделке швов и крупных раковин, при наличии таковых. На этом этапе выполняется грунтование фасада. Для улучшения адгезии штукатурить необходимо по грунтовке.

Армирование. Этот вопрос решается в каждом случае отдельно. Некоторые специалисты считают, что применять армирующую сетку нет смысла, если используется тонкослойная штукатурка для газобетона. Хотя для большей уверенности и надежности будущего покрытия выполнить армирование не помешает. Для этого применяют стекловолоконные сетки с высокой устойчивостью к воздействию щелочей, сажая их на строительный клей. Штукатурные смеси по газобетону имеют щелочную направленность.

Нанесение штукатурных растворов. Процесс ничем не отличается от традиционного исполнения. Если есть необходимость, пользуются маяками. Штукатурить снаружи можно вручную или с применением средств малой механизации (штукатурных машин или пистолетов с полуавтоматическим управлением). Толщина слоя в каждом случае определяется отдельно и может варьироваться от 7 до 15 мм.

Для придания внешнему виду дома более привлекательного вида или особой индивидуальности применяется декоративная штукатурка или окрашивание. К фасадным краскам предъявляются такие же требования по коэффициенту паропроницаемости.

Чтобы увеличить срок службы окрашенного покрытия и сохранить комфортные условия в помещении, рекомендуется использовать гидрофобизаторы.
Штукатурка стен внутри помещения
Штукатурить внутренние поверхности нужно, соблюдая технологию и последовательность выполнения работ. Сама процедура стандартная, как и снаружи. Основные требования касаются применяемых составов. Чаще всего используются растворы на основе гипса, реже – цементные с добавлением гашеной извести. Но и те, и другие на маркировке должны иметь рекомендации штукатурить по газобетону. Внутренняя отделка выполнятся только по тщательно подготовленной поверхности. Ее очищают от излишков клея или кладочного раствора, удаляют загрязнения, заделывают швы. Прежде чем штукатурить, наносят несколько слоев грунтовки. Следует использовать материал, предназначенный для газобетона, который имеет повышенные гидрофобизирующие и укрепляющие свойства, разрешен к применению во внутренних помещениях. Технология такова: каждый последующий слой грунтовки наносится после полного высыхания предыдущего.
Если принято решение штукатурить по армирующей сетке (это лучший вариант и более надежный), то применять следует стекловолоконные изделия с повышенной стойкостью к щелочам. Сетку необходимо прочно и ровно крепить на плоскость. Иногда вместо армирования, по газобетону делают насечки, которые также помогают лучшему сцеплению внутренней поверхности и отделочного материала. Затем можно штукатурить, наносить черновой слой состава рекомендуется способом «набрызга». Хорошо бы применить штукатурный пистолет или машину, чтобы смесь подавалась под давлением и равномерно распределялась по армирующей сетке. В начале схватывания штукатурной массы ее разглаживают и еще раз грунтуют. Далее следует процесс нанесения финишного слоя под оклейку обоями или покраску. Можно штукатурить фактурными декоративными составами, рекомендуемыми для покрытия стен из газобетона.

Как правильно наклеить бумажные обои на стену – Клеим бумажные обои правильно — советы настоящего профессионала

Опубликовано 04.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Клеим бумажные обои правильно — советы настоящего профессионала

В списке материалов, востребованных в отделке интерьеров, бумажные обои занимают далеко не самое последнее место. Изобретённые ещё в средневековом Китае, они являются практически самым дешёвым и, главное, экологичным решением, с помощью которого можно создать уютную и приятную глазу обстановку не особо при этом утруждаясь. Но, чтобы интерьер, выполненный бумажными обоями, служил максимально долго, не доставляя лишних хлопот, важно изучить основные критерии их выбора и разобраться в практических тонкостях поклейки и ухода за ними в процессе эксплуатации.

Виды и особенности бумажных обоев

Ассортимент бумажных обоев
Бумага – волокнистый материал, в структуру которого легко проникают влага и жир. Она является отличным плацдармом для пыли и даже способна впитывать запахи. Всё это нужно учитывать при отделке помещений – если подобрать обои неправильно, атмосфера, царящая здесь, в самом скором времени оставит на них свой неизгладимый отпечаток.
Защита бумажного полотна от агрессивных факторов эксплуатации обеспечивается рядом современных технологий. В соответствии с ними выделяют такие виды следующие виды бумажных обоев:
Гладкие
Основу составляет бумага различного сорта, иногда со светостойкой основой, а рисунок на лицевую сторону наносится типографским способом.
Гладкие бумажные обои
Дуплексные
Имеют 2 слоя, благодаря чему не рвутся, а при необходимости легко снимаются со стен или потолков.
Дуплексное обойное полотно
Тиснёные
Также двуслойные, но лицевая сторона выполнена тиснением, т.е. имеет определённый, часто узорный, рельеф.
Тиснёные бумажные обои премиум-класса
Структурные
Изготавливаются с добавлением уплотнителей – древесных опилок, измельчённой ореховой скорлупы и пр., за счёт которых обретают уникальный лицевой рельеф.
Бумажное обойное полотно со структурной поверхностью
Акриловые (пенообои)
Представляют собой двухслойное полотно, на лицевую сторону которого укладывается тонкий слой вспененного акрила – в результате получаются довольно необычные рисунки.
Бумажные обои с акриловым рисунком
Влагостойкие
Эта разновидность обоев имеет влагостойкое покрытие, благодаря которому их можно чистить и мыть.
Влагостойкое обойное полотно с бумажной основой
Очевидно, что чем агрессивнее будет атмосфера в отделываемом помещении, тем более высокую устойчивость к износу должны иметь обои и тем больше они будут стоить. Но самое главное при покупке — не перепутать различные виды полотна. Например, некоторые бумажные обои практически неотличимы по внешнему виду от виниловых, чего не скажешь об их цене. Словом, следите за тем, чтобы не случайно переплатить за свойства, которые вам не нужны.
Подготовка к поклейке
Поклейка обоев
Бумажные обои – достаточно простой в работе материал, справиться с которым несложно даже при отсутствии опыта поклейки и в одиночку. Но прежде необходимо как следует подготовить отделываемые поверхности: пыль, остатки побелки и старых обоев и пр. не дадут нормально выполнить поклейку, а дефекты черновой отделки тут же проступят на лицевой стороне полотна.
Для поклейки бумажных обоев понадобятся:
валик или кисть;
обойная щётка;
трассер;
отвес;
строительный нож;
губка;
ёмкость для клея;
обойный стол;
стремянка;
рулетка;
длинная линейка;
клей для обоев.
Инструмент для поклейки обоев
Собрав всё необходимое, можно приступать к подготовительным работам. Выполняются они в следующем порядке:
Удаление старых обоев, побелки и отслаивающейся штукатурки
Старые обои очень легко удаляются, если перед этим их поцарапать и с помощью губки смочить мыльным раствором. Работать удобнее всего металлическим шпателем. Те участки, которые отдираются плохо, придётся смочить ещё раз.
Снятие остатков краски
Масляную краску или эмаль удаляют с помощью крупного наждака. Водоэмульсионка и побелка аналогично старым обоям вначале размачивается мыльным раствором, после чего удаляется шпателем.
Устранение дефектов оклеиваемых поверхностей
Для качественной поклейки бумажных обоев необходимо аккуратно заштукатурить все трещины и сгладить неровности, имеющиеся на стенах или потолке, после чего их следует зачистить с помощью штукатурной сетки.
Грунтовка
Перед поклейкой обоев поверхность стен и потолка нужно огрунтовать. Это обеспечит нормальное схватывание клея и предотвратит образование воздушных пузырей под полотном обоев.
Уборка
После завершения подготовительных работ в помещении необходимо провести влажную уборку. Это позволит избежать загрязнения новых обоев в процессе раскройки.
Подготовка к поклейке бумажных обоев на фото
Подготовка полотна
Обои продаются в рулонах, которые распечатываются непосредственно перед началом работы. Но прежде следует выполнить разметку стен. Для этого понадобится отвес и трассер. При отсутствии последнего можно воспользоваться уровнем, длинной линейкой и карандашом или мелом. Вы должны отметить верхний уровень обоев (для помещений с высокими потолками) и вертикальными линиями обозначить стыки полотна.
Вертикальная разметка стен с помощью отвеса
Существует два метода поклейки обоев: встык и внахлёст. Если первый вариант использовать невозможно, поклейку полотна следует выполнять в направлении навстречу естественному или электрическому освещению.
Поклейка обоев внахлёст с последующим подрезом
Непосредственно перед оклейкой можно выполнить отводку стен: по линиям углов, а также область вдоль плинтуса и линии потолка наносится 10-см полоса клея. По истечении 2-3 минут стена будет готова к поклейке.
Приступая к раскройке обоев следует протереть поверхность стола или, за неимением последнего, участок пола, на котором вы будете временно складывать отрезанные куски полотна. Раскройка выполняется с 3-5-см запасом с обеих сторон каждого отрезка для небольшого напуска по линии плинтуса и потолка. Готовая стопка сдвигается с 10-15-см отступом, за счёт чего, нанося клей на верхний лист, вы будете проклеивать полосу стыка на следующем. И помните о том, что бумага имеет свойство быстро намокать, поэтому клей нужно наносить умеренным слоем.
Проклейка полотна с помощью обойной щётки
После проклеивания верхняя полоса складывается вдвое, после чего это же действие, только в обратном направлении нужно повторить. Сложенная полоса откладывается в сторону, после чего можно приступать к следующей, пока предыдущая пропитывается клеем. Брать в работу больше 3-4 полос не стоит: вы можете не успеть с оклейкой, поскольку на воздухе обойный клей очень быстро засыхает.
Вариант складывания проклеенного листа обоев
Выбор, приготовление и нанесение обойного клея
Для поклейки бумажного полотна средней плотности идеально подходит клей для облегчённых обоев, к примеру, КМЦ. Что касается его количества, оно зависит от оклеиваемой площади, которая, как и все необходимые пропорции должны быть указаны на упаковке. Очень важно при покупке – обратить внимание на наличие сертификата качества. Клей не должен содержать вредных для здоровья веществ.
Облегчённый клей быстрого высыхания для бумажных обоев
Приготовление обойного клея:
в заранее приготовленную ёмкость наливается 5-7 л воды;
вода взбалтывается и в получившийся водоворот высыпается сухая клеящая смесь;
образовавшуюся массу необходимо тщательно размешать, после чего оставить на некоторое время для разбухания.
Загустевший клей для обоев должен быть однородным. Если вы обнаружили комки, они легко устраняются путём повторного перемешивания массы.
Готовая к работе клеящая масса
Клей на тыльную сторону обойного полотна следует наносить равномерно, распределяя его по всей плоскости. Наиболее удобно использовать для этого валик. После нанесения клея необходимо подождать 5-7 минут чтобы он хорошо впитался бумажным полотном.
Если клей при нанесении случайно попал на лицевую сторону обоев, его нужно удалить с помощью влажной губки. Слишком большого усилия при этом прикладывать не стоит – лучше использовать побольше воды. Это позволит сохранить структуру и цвет лицевой поверхности.
Проклеивание полотна валиком
Некоторые виды обойного клея имеют специальные добавки, сокращающие время его схватывания. Поэтому перед приготовлением необходимо внимательно прочитать инструкцию, в противном случае вас ждут неприятные сюрпризы в виде слишком быстро загустевшего состава.
Покупать обойный клей рекомендуется в надёжных точках продажи, предварительно узнав основную информацию о марке и свойствах интересующей вас продукции.
Технология оклейки стен и потолков бумажными обоями
Клеить обои нужно быстро и аккуратно. Именно поэтому работать желательно вдвоём. Бумажные обои практически всегда укладываются с небольшим нахлёстом, иначе, вследствие низкой износостойкости полотна, стыки очень быстро истрепаются.
Лист полотна, который вы проклеили первым, по истечении 5-7 минут разгибается так, чтобы получить доступ к верхнему краю. Далее нужно наклеить на стену верхнюю полосу – как раз на том участке стены, который вы обработали клеем. Теперь, придерживая полотно за верх, его необходимо аккуратно разогнуть и наклеить на стену. Попутно плавными дугообразными движениями с помощью сухой губки или тряпки нужно разглаживать обои, пока они как следует не прилипнут.
Приклеивание обойного полотна к стене
Небольшие воздушные пузырьки можно оставить в покое. При высыхании клея бумажные обои дадут небольшую усадку и прогонят воздух. Если же пузырьки образовались крупные, их нужно аккуратно проколоть иглой и вытравить воздух. На таких участках не помешает добавить клея. Сделать это можно с помощью шприца, тогда как края полотна лучше всего проклеивать с помощью кисти.
Удаление воздушных пузырьков
После поклейки 4-5 листов очень желательно удалить отступы – после засыхания клея аккуратно отрезать их, не затронув основное полотно, будет весьма проблематично. Не забывайте контролировать ориентацию рисунка на соседних участках полотна – он должен совпадать.
Поклейка обоев на потолок выполняется аналогично, с той лишь разницей, что полотно следует размещать перпендикулярно направлению освещения. Обратите внимание, что на потолке обои всегда клеятся встык.
Прокатка стыков резиновым валиком
Линии стыка между соседними листами нужно прокатать узким резиновым валиком. Об этой операции не помешает выполнить и при поклейке обоев на стены внахлёст – как показывает практика, именно здесь они чаще всего отклеиваются по причине различной микроструктуры, а значит и впитывающей способности, лицевой и тыльной поверхностей обоев. Также нужно не забыть о вырезке полотна в токах размещения выключателей и розеток. Делать это желательно до наклеивания – после отверстия останется подправить канцелярским ножом.
Поклейка обоев на потолок
Если вы провели тщательную подготовку к поклейке, выбрали надёжный клей, правильно раскроили и наклеили бумажные обои, они прослужат вам максимально длительный срок. Конечно, при условии, что вы будете беречь их от повреждений, влаги и грязи.
Поклейка бумажных обоев на видео

Фотогалерея
remont-samomy.ru
Как клеить бумажные обои правильно без пузырей
Бумажные обои часто используются при ремонте помещений. Даже не имея опыта, с оклейкой можно справиться самому. Чтобы разобраться, как правильно клеить бумажные обои, каким клеем пользоваться, нужно изучить маркировку на рулоне, узнать их виды и особенности.
Виды и особенности бумажных обоев
Структура пористая, подвержена проникновению влаги, загрязнений в виде пыли, жира.
Различают следующие виды:
Гладкие. В основе лежит разносортная бумага с типографским рисунком на лицевой стороне.
Дуплексные. Двухслойные, крепкие, не рвутся.
Тисненые. Покрытие с рельефным узором.
Структурные. В них добавляют опилки, измельчённую скорлупу орехов. Получают рельефный рисунок.
Акриловые. Состоят из двух слоев, вспененный акрил создает узоры.
Влагостойкие. Покрытие устойчиво к влажности, разрешается чистка и мытье.
Выбрав обои, нужно купить для работы клей.
Выбор, приготовление и нанесение обойного клея
Выбрать лучший клей для бумажных обоев из большого их разнообразия несложно.
Читайте также: Выбираем подходящий клей для разных типов обоев.
При покупке необходимо изучить свойства продукции. Его качество влияет на качество самой работы. Каким клеем лучше клеить обои, решает покупатель сам. Ассортимент данной продукции широк. Проблем с выбором хорошего универсального товара не возникает.
Перед разведением изучается информация на упаковке, готовится состав.
Алгоритм приготовления клея для бумажных обоев следующий:
В ведро набрать пять–семь литров воды.
Взболтать, высыпать в нее клеевую смесь.
Полученную жидкость размешать, оставить для набухания.
Готовый обойный клей имеет однородную консистенцию. Приготовленный клеящий раствор перемешивают до исчезновения комков.
Для работы выбирают ровное место – стол либо пол. Чтобы не запачкать, на них стелют газеты, пленку, либо бумагу.
Нарезанные полосы выкладываются лесенкой, отступив от края на 1–2 см. Первый отрезок лежит сверху. Кисточкой или валиком на полотно равномерно наносится слой клея. Нельзя оставлять непромазанные участки, на них появляются воздушные пузыри. Промазанные полосы откладывают, выжидают, пока он впитывается.
Подготовка к поклейке
Чтобы правильно клеить бумажные обои на стены, нужно их сначала подготовить. Под бумагой неровности бывают заметны. Чтобы обои ложились ровно, не портились, поверхность стен тщательно готовят – устраняют ямки, трещины, шероховатости.
Читайте также: Какие обои можно клеить на кривые стены.
До начала работы нужно:
освободить стены от старого покрытия, смыть побелку. Оценить их состояние – посмотреть, нет ли пустот, плесени, грибка;
при небольших дефектах замазать трещины шпатлевкой;
оштукатурить, устранить значительные повреждения;
прогрунтовать дважды;
убрать мусор, вымыть пол.
Для работы нужно подготовить следующее: ножницы либо нож для бумаги, линейка, кисть или валик, салфетки или ветошь, губка влажная, ведро, клей, уровень или отвес, старые газеты. При высоких потолках пользуются стремянкой, табуретом либо стулом. Помещение обесточивается, устраняются сквозняки.
Правильная подготовка основания – залог качественно отремонтированных стен.
Раскрой обоев и разметка стен
Перед тем, как поклеить бумажные обои, срезается с обойного рулона кромка. Обрезав ненужную часть, полотно обратно скатывается в рулон.
Расстелив лицевой стороной вниз, нарезаются отрезки нужной длины – по высоте помещения. Если полотно без рисунка, либо рисунок мелкий, нарезаются сразу 3–4 полосы.
При нарезке необходимо следить за состыковкой узора. Каждое полотно будет смещаться на величину раппорта.
В случае неровной поверхности обязательны припуски в 10 см для однотонных полотен, 30 см – для обоев с рисунком. Поэтому надо покупать их с запасом, на один–два рулона больше.
Разметка на стене помогает наклеить начальную полосу ровно. С этой целью проводится вертикальная черта, используя отвес со шнуром в том месте, откуда начнется работа. Вертикальной линией могут служить окна, дверь, ровный угол. От них удобно начинать.
Процесс поклейки обоев
Разобраться, как клеить бумажные обои правильно, несложно. Клеить лучше вдвоем. Требуется сноровка, аккуратность.
Нарезанные куски промазываются, сворачиваются пополам. Тонкие обои должны полежать одну–две минуты, толстые надо подержать пять–семь минут. Клеятся чуть с нахлестом для увеличения износостойкости в месте стыка.
Читайте также: Как правильно клеить обои: подробная инструкция.
Первый лист через 5–7 минут разгибается. За верхний край стоящий внизу подает пропитанную полосу двумя руками напарнику. Полотно аккуратно разгибается и прислоняется к стене. Руками при помощи сухой тряпки проводятся плавные движения по ней. Разглаживаются они от середины к краям, сверху вниз до полного приклеивания.
Мелкий рисунок на соседних полосах должен полностью совпадать, его нужно подгонять.
При появлении маленьких воздушных пузырей их можно не трогать. После высыхания они исчезнут. Большие пузыри прокалываются, и выпускается образовавшийся воздух. Добавив шприцом немного клея, полотно прижимается к стене. Край полотна промазывается кистью.
Вдоль линий стыков нужно пройтись дополнительно валиком, чтобы в дальнейшем обои не отошли от стены. При наклейке внахлест это происходит часто.
Отступы по плинтусам и по верхнему краю удаляются еще до высыхания. Позже можно порвать их.
Рассчитываются и вырезаются в полотне заранее для выключателей и розеток отверстия. Сделать это лучше до наклеивания.
Клеим бумажные обои в проблемных местах
Углы, розетки, выключатели и места за отопительной батареей оклеивать непросто, но под силу и непрофессионалу.
Наклеивание обоев в углах – дело серьезное. В комнате с ровными углами их приклеить несложно. Если угол ровный, на него просто накладывают целую полосу.
Читайте также: Выбираем обои для потолка и изучаем нюансы поклейки.
Чаще используют метод наклеивания внахлест. Угол обрабатывается клеем. Полоса укладывается на него, захватывая следующую полосу на один–два сантиметра. Ножом аккуратно срезается лишняя часть полотна. Со следующим полотном поступают также.
При большой кривизне углов припуск делается в 5–8 см. При появлении морщин на полотне делаются надрезы и приклеиваются к стене. Следующая полоса за углом клеится вертикально с помощью отвеса. Лишнее аккуратно удаляется.
Плотные двухслойные бумажные обои лучше клеить встык.
Оклеить пространство за радиатором отопления трудно. Поэтому лучше наклеить неширокие полосы с обоих торцов батареи, чуть заходя за нее.
Чтобы отремонтировать область под розетками с выключателями, отключают подачу электроэнергии и убирают их. На полосе, приложенной к стене, отмечают место для розетки, надрезают. Затем прижимают ее к розетке, делают вырез, дополнительно промазывают клеем. Оставшиеся небольшие припуски заправляются под крышку.
Сохнут они в течение суток, зависит от толщины.
В заключение
Новые технологии улучшают качество бумажных обоев. Они экологичны и воздухопроницаемы. Даже при ограниченном бюджете можно купить надежные и красивые бумажные обои. Знание тонкостей в уходе продлит срок их эксплуатации. Несложный процесс оклейки, их цена привлекают покупателей.
Еще немного полезной информации вы сможете найти в видео ниже.
vseprokley.ru
Как правильно клеить дешевые бумажные обои на стены
Уже более 150 лет Россия производит обои из бумаги. За это время мы полюбили их за создаваемый уют и тепло в наших домах. Раньше это покрытие считалось признаком богатства, выпускалось в малых количествах, т. к. способ изготовления был только один — ручной труд. Теперь же рулоны производят в небывалых количествах, с каждым годом усложняя структуру и повышая качество, а их выбор доступен каждому. Ассортимент бумажных обоев очень широк: это и детские обои, для зала, для кухни, — подобрать рисунок можно в каждую комнату.
Преимущества бумажных обоев — в экологической безопасности, в большом разнообразии красок и в доступной цене. Они хорошо подойдут как для дома, так и для дачи. Можно найти рисунки с ромбиками, цветочками, и др. Бумажные обои ассоциируются с детством, с уютом в бабушкином доме.
Виды бумажных обоев
Потребителям хочется все большего разнообразия, однотипные рисунки наскучивают. Зачастую в новаторском производстве используют лишь бумажную основу, а поверх накладывают высокотехнологичные составы, и рождается новый вид обоев. Или наоборот, берут основу из более прочных материалов, а поверх накладывают бумажный слой.
Разделяют бумажные покрытия на два вида.
Однослойные, в их составе один слой бумаги. По толщине они напоминает папиросную бумагу. Однослойные бумажные обои самые дешевые, очень легкие по весу, не отличаются прочностью. Легко рвутся при воздействии влаги, поэтому в процессе клейки лучше наносить клей только на стену. Такие обои всегда гладкие на ощупь, им присвоено название «симплекс».
Многослойные, получили название «дуплекс». При их производстве склеивают слои бумаги для повышения прочности. Обычные двухслойные обои лишь из бумаги производят редко, чаще добиваются новых структур. Например, при такой технологии наносят влагоотталкивающий верхний слой, и получаются водостойкие поверхности. Рельефный рисунок получают путем склеивания нескольких слоев и сразу, не дожидаясь высыхания, выдавливают рельефным валиком любой узор. Далее их прокрашивают, от простых линий до расписных узоров. Так получают тисненые обои дуплекс. Такие покрытия совсем не гладкие на ощупь, более прочные, имеют прекрасный внешний вид и служат годами.
Дуплекс с тиснением
В производстве многослойных обоев за основу можно использовать спрессованные текстильные и целлюлозные волокна, а сверху наносить бумажный слой. Тогда получают бумажные обои на флизелиновой основе, которые так любят хозяйки за невероятную прочность и мягкую фактуру.
Такие обои подразделяются на реставрационный вид (под покраску) или с готовым рисунком и окраской производителя. Благодаря прочной структуре, они выдерживают многоразовую окраску. Часто используются в дизайнерских идеях для указания перехода зон, нанесения горизонтального рисунка, чтобы вытянуть визуально пространство комнаты.
Как поклеить обои
Если принято решение обновить домашние стены и выбор пал на бумажные обои, широкий ассортимент цвета и качества приятно удивит покупателей. Большой выбор предлагают белорусские производители. Чтобы в процессе ремонта не возникло непредвиденных трудностей, предлагаем изучить рекомендации ниже, этап за этапом.
Любой ремонт следует начать с освобождения пространства. Мебель отодвигают или выносят, картины и фотографии, висящие на стенах, убирают подальше, снимают стелющиеся покрытия на полу (или накрывают их прочной полиэтиленовой пленкой).
Как проще снять старые обои
Далее идет подготовка самих стен. Чтобы снять старые бумажные обои было проще, есть несколько хитростей.
Альтернативные способы снять обои
Запасемся теплой водой, губкой и острым шпателем 8-10 см.
Перед началом работ обесточим комнату, а лучше всю квартиру. Обильно смочим стены губкой с теплой водой. Даем немного впитаться и начинаем снимать обои от верхнего края, трудные места поддеваем шпателем. Если на стене остались красоваться ореолы старых покрытий, смочим их еще пару раз.
Если до этого были поклеены моющиеся обои, то для их удаления вначале нужно продырявить отверстия, иначе влага не пройдет внутрь. Для этого проще всего воспользоваться игольчатым валиком.
Если прогладить обои утюгом с отправителем, то они размякнут, и будут сниматься гораздо легче.
Безрезультатно? Тогда потрем стены щеткой по металлу, так снимутся даже маленькие остатки.
Как проще снять старые обои
Расчет и покупка
Измеряем стены и высчитываем количество рулонов. Важно учесть следующее: если выбраны бумажные покрытия с большим размашистым рисунком, то очень много уйдет на обрезке. Чтобы не доклеивать последний угол остатками со стыками, покупку делают с запасом.
Для удобного подсчета можно воспользоваться этой табличкой:
Качество бумажных обоев зависит от их плотности:
тонкие виды весят менее 110 г/м²;
рулоны среднего качества весят 110-140 г/м²;
тяжелые плотные модели могут весить более 140 г/м².
Купите обоев на пару рулонов больше. Так будет возможность обновить дефектные места, если они отойдут или их разрисует ребенок. Если же потребуется докупать рулоны потом, скорее всего, партия на них будет разной и цвет может сильно отличаться.
Подготовка стен
Стены перед поклейкой необходимо правильно подготовить. Смотрим, где есть сильно выступающие бугры, сбиваем их. Если ремонт не крупномасштабный и в планы не входит капитальное выравнивание, то обои с хаотичным рисунком, а вот длинные прямые линии выдадут все секреты.
Если неровности не слишком большие, достаточно выравнивания обычной шпаклевкой. Не забываем обрабатывать стены до и после шпаклевки грунтовкой, так отделка будет прочнее. Слой шпаклевки должен быть тонким, при необходимости она наносится в несколько слоев (после высыхания предыдущего). Также напоминаем о шлифовке шпаклёвки. Особенно тщательно шлифуется финишный слой.
Большие неровности выравнивать шпаклевкой нельзя, она просто потрескается после высыхания. Для этого используют алебастр или штукатурки на гипсовой основе. Чтобы получить идеально гладкую поверхность, выравнивание делают с помощью обшивки или приклеивания гипсокартона на стены. Если гипсокартон не подходит, стены можно выровнять штукатуркой по маякам. Однако данный вариант очень трудозатратный.
Статьи в тему: как штукатурить стены по маякам, выравнивание стен гипсокартоном.
Поклейка обоев
Остается только наклеить финишное покрытие. Размещать обои на потолке лучше по продольной линии от входа, начиная с края. На стены накладывают обои, в первую очередь, где ляжет вся полоса, а потом оклеивают около окна и другие места со склонами, полками и тому подобным. Последовательность поклейки схематично показана на фото:
Перед началом поклейки и спустя 3 дня нельзя допускать сквозняков в комнате, иначе все обои отойдут от стен. Поэтому в это время не проветривают помещения, не открывают окна и форточки.
Поклейка бумажных обоев делается следующим образом.
Измеряют высоту потолка в комнате.
Необходимо убедиться, что обои куплены без предварительного нанесенного клея.
Отмеряют от начала рулона высоту потолка + 5-10 см для выравнивания по потолку и полу.
На верхнем крае каждого полотна делают отметку карандашом по порядку, чтобы не спутать его.
Разматывают рулон дальше и совмещают рисунок в нем с уже отрезанным полотном. Если рисунок достаточно большой и для стыковки приходится сильно смещать рулон, излишки отрезают.
Отрезают вторую полосу и ставят на ней отметку, аналогично первой.
Равномерно наносят с помощью кисти или валика клей на обратную сторону полотна. Особое внимание уделяют краям, это самое важное место сцепления. Клея не должно быть слишком много, чтобы он не замарал лицевую часть, но в тоже время его должно хватить для нормального склеивания.
На стене делают вертикальную разметку. Точнее всего это получится с помощью лазерного уровня или отвеса. Первое полотно должно быть наклеено строго по этой линии.
Раскладывают промазанный клеем рулон и начинают клеить его вдоль разметки. Вначале слегка приложите полотно, чтобы выровнять, а затем окончательно приглаживайте его.
Важно! После того, как на бумажное полотно намазан клей, нужно свернуть его в неплотный рулон на 10 минут, чтобы бумага хорошо пропиталась.
Приглаживание выполняют так: вначале проглаживается вертикальная линия в центре, по всей длине. Затем от этой линии выдавливают пузырьки воздуха в сторону краев под углом, «ёлочкой».
Разглаживать обои удобнее резиновым валиком или пластиковой гладилкой. Если их нет, можно воспользоваться обычной тряпкой. Главное, не делать этого голыми руками – так вы просто порвете размокшую бумагу.
После полного приклеивания полотна, излишки сверху и снизу обрезают с помощью острого ножа. Не стоит дожидаться полного высыхания клея для этого, иначе потом обои приклеятся к потолку. Чтобы сделать это ровно, обрезку делают вдоль длинного шпателя.
Неровности после обрезки можно скрыть напольным и потолочным плинтусом.
Последующие полосы клеятся прямо в стык с минимальным зазором. Некоторые виды имеют специальную кромку с одного бока для нахлеста, тогда поклейку нужно делать с заходом на нее.
Стыки нужно дополнительно пригладить, для этого используют маленький резиновый валик.
При разглаживании стыки очень легко повредить. Чтобы избежать этого, под валик подкладывают тонкую тряпку или салфетку. Также они впитают излишки выступающего клея.
Более подробно все детали показаны в этом видео:
Если для ремонта выбраны бумажные обои под покраску, окрашивают их только после стойкого высыхания оклеенной поверхности. В случае неудачных экспериментов с рисунком их можно многократно перекрасить.
Поклейка обоев с нанесенным клеем

Недавно появились виды обоев с уже нанесенным сухим клеем на обратную сторону. Их можно узнать по надписи «Prepasted» на упаковке. Процесс их поклейки немного отличается от обычных.
Раскрывают полотно (как и обычные рулоны).
Сворачивают лист в неплотный рулон, клеевым слоем наружу.
Набирают в емкость теплую воду (37-38°С). Она должна вмещать в себя весь рулон в свернутом состоянии.
Окуните рулон в емкость с водой
Рулон опускают в воду на 30 секунд. Она должна равномерно пропитать его, чтобы клей начал действовать.
Затем вытаскивают обои из емкости и дают лишней воде стечь.
После этого, как и обычные бумажные обои, полотно сворачивают, чтобы оно пропиталось клеем в течение 5-7 минут. Когда бумага будет готовой к поклейке, она станет мягкой, и края в рулоне будут плотно прилегать к параллельному слою.
Бумажные обои лучше всего подойдут для отделки стен в спальне или детской комнате благодаря своей экологичности. Они имеют слабую стойкость к загрязнениям, но стоят очень дешево, поэтому сменить их через пару лет — не проблема.
remboo.ru
Как правильно клеить бумажные обои своими руками
Содержание статьи:

Бумажные обои — это один из популярных, но специфических декоративных отделочных материалов. Мастера знают, что поклеить их без определённого опыта — задача не простая. В этой статье я расскажу Вам, как клеить бумажные обои своими руками.
Применяйте описанные пошаговые инструкции и соблюдайте определённые правила.
Самая большая проблема в том, что бумажные обои не эластичны, и, при намокании теряют прочность. Поэтому они перестают держать свою форму и начинают расползаться при попытке их немного подвигать по поверхности во время выполнения работ.
Кроме того, если они гладкие и тонкие, то повторят все огрехи той поверхности, на которую Вы их будете клеить.
При покупке обязательно учитывайте все преимущества и недостатки бумажных обоев.
ВАЖНО!!! Если Вы не выравниваете поверхность по плоскости и не выводите её до идеального гладкого состояния, не покупайте тонкие обои, покупайте толстые двухслойные на подложке. Подложка — это плотная бумажная основа.
Как правильно раскроить (нарезать) обои своими руками
Практически каждый человек знает, что процесс поклейки начинается с раскраивания (нарезки).
Бумажные обои бывают с подбором рисунка и без него. Если они без подбора рисунка, то Вы просто отматывайте полосы от рулона и нарезайте их нужного размера. Обязательно нарезайте лицевой стороной вниз и с небольшим запасом для подрезки стыка с потолком.
Если они с рисунком, не забывайте на каждой последующей полосе подобрать рисунок, а только после этого обрезать по длине. В этом случае нарезайте их лицевой стороной вверх.
После того как Вы нарезали, переверните лицевой стороной вниз для дальнейшего нанесения клея.
ВАЖНО!!! Отматывайте обои от рулона в одном и том же направлении. Раскладывайте их на ровной и чистой поверхности. Нарезайте полосы с запасом на 5-7 см.
Техника раскраивания
Положите рулон лицевой стороной вниз.
Удерживая за срез, толкните рулон и размотайте до нужной длины.
Отмерьте точную длину полосы рулеткой и поставьте засечку карандашом.
В месте засечки, перегните полосу лицевой стороной вверх, совместите боковые стороны и пригладьте получившийся перегиб.
С внутренней стороны по перегибу прорежьте полосу при помощи канцелярского ножа.
Как правильно приготовить и нанести клей для обоев
Используйте только специальный клей для бумажных обоев.
Для того, чтобы правильно его развести, внимательно читайте инструкцию на упаковке. Не забывайте про интенсивное размешивание во время высыпания его в воду.
Перед нанесением клея, подложите под края полос листы чистой бумаги (только не газеты, они красят). Это предохранит полосы от загрязнения клеем.
Нанесите клей равномерно, начиная от центра полосы к краям. Очень внимательно и тщательно промазывайте края по всему периметру.
После этого сложите обои в два раза и дайте им возможность пропитаться клеем в течение 2-3 минут (в зависимости от плотности бумаги), но не передержите, а то они сильно размокнут и перестанут держать форму, начнут расползаться. Для этого верхнюю треть полосы перегните до середины, а затем нижнюю треть полосы перегните до середины. Верхний и нижний срезы должны сойтись в середине полосы.
Как поклеить бумажные обои своими руками
Основные правила
Изучите и расшифруйте значки на обоях.
Правильно подготовьте оклеиваемую поверхность потолка и стен.
Производите работы только в дневное время суток, чтобы можно было выключить электричество. Это необходимо соблюдать, чтобы возле розеток и выключателей Вас не ударило током.
Плотно закройте все окна, чтобы не было сквозняков, а то увидите свои обои утром на полу!
Помещение должно быть сухим и тёплым. Не допускайте высокой или низкой температуры в помещении (рекомендую 20-22 градуса), избегайте холодных стен.
Перед поклейкой первой полосы, отмерьте на стене вертикальную линию при помощи отвеса или строительного уровня.
Начинайте процесс от угла, с нахлёстом на соседнюю стену в 2-5 мм. Не гните цельную полосу и не стыкуйте в угол. Начинать можно в любую сторону от угла, если Вы клеите встык. Если Вы собираетесь делать это по старинке, внахлёст, начинайте от окна (этот способ не рекомендую применять, учитесь сразу клеить правильно).
На потолке, начинайте от окна вглубь помещения. Работать при этом удобнее вдвоём. Один приглаживает первую развёрнутую половину полосы, а второй придерживает вторую сложенную половину полосы шваброй или чем-то похожим.
Для приклеивания бордюра используйте специальный клей. Если обои гладкие, клейте бордюр прямо по ним, если рельефные, то сначала бордюр, а потом подгоняйте к нему обои. Используйте для подрезки металлическую линейку и канцелярский нож.
Для осуществления работ вокруг розетки или выключателя ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!. Затем снимите рамки розетки или выключателя. После приклеивания полосы, разрежьте крест-накрест внутри розетки. Затем отрежьте получившиеся уголки и поставьте рамки на место.
Не намазывайте слишком много клея. Не допускайте попадание его на лицевую поверхность. Используйте только правильный малярный инструмент для поклейки обоев.
ВАЖНО!!! Поклейте одну стенку в первый день (но только целиком, от угла до угла) и затем прекратите работу. Убедитесь на следующий день, что Вас устраивает качество. Только после этого приступайте к поклейке всего помещения.
Техника наклеивания обоев
Разверните верхнюю часть сложенных намокающих обоев.
Приложите её к оклеиваемой поверхности сверху.
Совместите край полосы с отмеченной линией на поверхности стены или потолка.
Разгладьте полосу от верха до середины специальной щёткой или валиком сверху вниз и от центра к краям (ёлочкой). Тем самым выгоните весь воздух, попавший под полосу. Для бумажных обоев НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пластиковый шпатель, он их повредит.
Затем разверните нижнюю часть полосы и проделайте те же самые действия.
Удалите излишки клея чистой влажной губкой.
Отверните немного край полосы промажьте его кистью с клеем и снова разгладьте валиком для стыков.
При помощи металлической линейки или широкого шпателя и канцелярского ножа отрежьте излишки обоев на стыках с потолком и плинтусом или полом. Только дайте им немного подсохнуть, тогда отрезать будет гораздо легче.
Затем переходите к приклеиванию второй полосы.
Начиная сверху, приложите её краем к первой, соблюдая рисунок, а затем начинайте аккуратно разглаживать валиком для обоев. Всё время проверяйте стык, чтобы он не расходился и не шёл внахлёст.
После оклейки аккуратно вырежьте малярным ножом выключатели и розетки.
Когда Вы клеите бумажные обои, у Вас, наверняка, будут такие места, в которых целая полоса не будет вмещаться и Вам придётся отрезать часть полосы вертикально справа или слева, либо горизонтально сверху и снизу и состыковать с уже наклеенными полосами. Для того, чтобы правильно подрезать стык, необходимо сделать следующее:
Обрежьте вклеиваемую полосу с одной стороны так, чтобы она была на 3-5 см. шире необходимого размера.
Вклейте вырезанную полосу так, чтобы один край (тот, который обрезан производителем) был встык с уже наклеенной полосой (например, слева), а второй край (обрезанный Вами с запасом по ширине) накладывался на полосу (справа). Когда Вы наклеите правый край внахлёст, у Вас образуется выпуклость.
Прорежьте эту выпуклость вертикально посередине острым канцелярским ножом.
Отверните края двух полос в месте прорезания и извлеките получившиеся обрезки обоев.
Приложите новые края обратно встык друг к другу и разгладьте место вверх и вниз либо вправо и влево валиком для стыков по всей длине.
Вот и вся технология. Теперь, Вы знаете, как правильно клеить бумажные обои своими руками.
Самое главное — это соблюдать все инструкции и не ругаться в процессе работы с родными и близкими Вам людьми. Быстрого Вам ремонта!
babyremont.ru
быстрая и качественная оклейка своими руками без швов и встык
Обои являются самым распространенным отделочным материалом. Сегодня на рынке они представлены в широком ассортименте. Такой материал используется как при косметическом, так и при евроремонте. Каждому хозяину, желающему сменить дизайн стен, будет полезно знать, как поклеить бумажные обои без швов или внахлест правильно.
…
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Особенности проведения работ
В магазине можно найти два основных вида классических обоев. Симплекс – это однослойный материал, который имеет небольшую толщину и стоит сравнительно недорого. Дуплекс, как более современный вид, представляет собой двухслойное изделие. На верхний слой наносится узор. Дуплексные варианты могут иметь вспененную, рельефную или гладкую поверхность.
Совсем недавно на рынке появились американские обои бумажные тисненые. Их отличие заключается в экологичности и высоких эксплуатационных характеристик. Они представлены в широком цветовом ассортименте. Благодаря таким достоинствам материал идеально подходит для отделки детских комнат и спален.
Материалы клеятся по схожей технологии. Конечно, здесь есть и некоторые особенности. Все зависит от вида используемого материала. Так, симплексные изделия имеют небольшую толщину, поэтому стены должны иметь идеально ровную поверхность. Небольшая толщина имеет и некоторые достоинства. Симплексные материалы можно клеить как встык, так и внахлест. Что касается дуплексных изделий, то они укладываются только встык.
Немаловажным является выбор и нанесение клея. Нанесенный клей оставляется на 15 минут для загустения.
Внимание! При покупке материала стоит предварительно узнать у консультанта особенности его поклейки. В особенности это касается американских аналогов.
Как производится поклейка бумажных обоев своими руками. Чтобы качественно провести работу, необходимо учесть некоторые особенности поклейки. Следует начать с выбора клея.
Особенность бумажных обоев состоит в том, что они восприимчивы к любому варианту. Это может быть флизелиновый клей или домашний клейстер. Последней применяется, когда нет возможности приобрести обычное клеящее вещество.
Клейстер изготовляется на основе воды и муки, хорошо подходит для поклейки более плотных материалов. Но все-таки, каким клеем клеить бумажные обои.
Большой популярностью пользуется специальный клей, который продается в виде порошка. Перед проведением отделочных работ необходимо заранее подготовить клеящий раствор. Его заливают достаточным количеством воды и оставляют в комнате, где проводится ремонт. Порошок полностью растворяется за 10 часов и более. Периодически состав перемешивают, что позволит ускорить процесс растворения.
Подготовка поверхностей
При отделке помещения немаловажным пунктом является подготовка стен. От этого будет зависеть конечный результат – эстетичный вид и прочность покрытия.
Подготовка стен проводится в такой последовательности:
Устранение старого отделочного покрытия. Это касается комнат, которые ранее поддавались косметическому ремонту. В новостройках этот пункт опускается. Со стен необходимо тщательно удалить старый отделочный материал. Этот процесс очень трудоемкий и пыльный. Чтобы ускорить его, необходимо запастись всем необходимым инструментом.
Грунтование. Когда старое покрытие будет устранено, стены обрабатываются грунтовым раствором. Это позволит улучшить адгезию поверхности и устранить пыль.
Нанесение шпаклевки. С ее помощью устраняются неровности. Если стена ровная и не имеет изъянов, то шпаклевка наносится тонким слоем. Это позволит создать идеальное основание для полотен и обеспечит их прочную фиксацию.
Грунтование – проводится на финишном этапе подготовки стен. Лучше всего это делать за несколько часов до проведения отделочных работ, так как поверхность должна высохнуть.
Таким образом проводится подготовка стен к поклейке. Чтобы обеспечить качество отделочных работ, необходимо в точности следовать приведенному алгоритму.
Очистка поверхности от старых обоев
Необходимые инструменты
При проведении отделочных работ понадобятся инструменты.
Среди основных стоит подготовить:
карандаш,
линейку и рулетку,
ножницы,
канцелярский нож,
ведро,
лоток для клея,
валики и кисточки,
обойный шпатель,
стремянку.
Наличие всех этих инструментов и приспособлений позволит быстро и качественно провести отделку. Особое внимание стоит уделить выбору валиков. Для этого понадобятся несколько видов: малярный ворсистый валик используется для нанесения клея на стены, а валик для стыков – для прокатки мест соединения полотен.
Технология
После того как с подготовительными работами будет закончено, можно приступать к непосредственной отделке помещения. Поклейка бумажных обоев своими руками начинается с раскроя материала.
Раскрой рулонов
К нарезке полотен нужно подойти очень внимательно. Особенно это касается материалов с узорами, необходимо постараться поклеить так, чтобы рисунок совпадал. В случае с однотонными материалами поклеить можно будет без особых проблем.
Сначала нужно размотать рулон на полу и отрезать отдельные полосы, соответственно высоте стен. Если изделия однотонные и не имеют рисунка, то можно сразу нарезать несколько кусков. В ином случае придется подбирать узор. Для этого нужно размотать рулон и приложить к нему отрезанный кусок. Это позволит сопоставить рисунок.
Для разрезания бумаги можно использовать канцелярский нож или острые ножницы. Предварительно проводится линия отреза, что позволит выполнить раскрой качественно и ровно.
Откуда начинать
Во время проведения отделочных работ важным является решение вопроса, откуда начинать отделку.
На сегодняшний день существует несколько вариантов решения этой задачи:
От двери полотна клеятся строго вертикально. Чтобы облегчить работу, в качестве ориентира можно использовать дверной косяк. При этом нужно провести проверку отвесом.
От угла. Метод рекомендовано использовать только в том случае, если углы в помещении идеально ровные.
От средины. Эта технология поклейки бумажных обоев позволяет повысить эстетичность покрытия. Но здесь нужно учесть длину стены и ширину полотна.
От крупного ориентира. Если в помещении есть несколько окон, то поклейку лучше начинать от одного из них. В дальнейшем это позволит избежать проблем со стыкованием полотен.
К выбору метода поклейки нужно подойти очень внимательно. От этого будет зависеть эстетичность покрытия.
Начинать клеить обои нужно от окна
Как наносить клей
Клей наносится на тыльную сторону полотна по всей площади. Не допускается наличие сухих участков. Плотные изделия складывают вдвое. После этого клей наносится сверху и снизу, а также в местах стыкования. Можно смазать и стену по всей площади крепления полотна.
Конечно, смазывание вертикальных поверхностей клеем проводится не всегда. В данном случае нужно изучить приложенную к изделиям инструкцию. Также ответ на этот вопрос может быть изображен в виде специальных пиктограмм на этикетке.
Углы
Часто при поклейке в углах люди допускают серьезные ошибки, что приводит к снижению эстетичности отделки. Если угол идеально ровный, то проблем с его оклейкой не возникнет.
Важно! Не рекомендуется в углу клеить цельной отрезок, который захватит значительную площадь соседних стен.
Итак, как клеить бумажные обои правильно:
наклеить полотно в углу надо так, чтобы захватить и соседнюю, причем не больше, чем на 2 см;
аккуратно обрезать излишки полотна канцелярским ножом;
провести отделку соседней стены.
Если угол неровный, то захват может составить до 8 см. В местах, где бумага поморщится, можно сделать несколько надрезов. Это позволит убрать неровности.
Поклейка обоев в углах
Как избавиться от пузырей
Во время поклейки иногда образуются пузыри, чем можно их устранить.
Сегодня существует несколько методов решения этой проблемы:
Разглаживание. С помощью сухой тряпки или специального шпателя проводится разглаживание только что наклеенного полотна. В большинстве случаев это позволяет убрать пузыри и неровности.
Использование шприца. В него набирают клей и аккуратно впрыскивают в проблемное место. После этого полотно разглаживают, выталкивая излишки клеевого вещества.
Применение бритвы. Такой метод используется в случаях с большими пузырями. В проблемном месте делается надрез бритвой. После этого впрыскивается клей. Все работы нужно делать очень аккуратно, так как есть риск возникновения щелей.
Провести отделку без пузырьков довольно сложно, но эти методы позволят справиться с проблемой.
Разглаживание специальным шпателем
Поклейка встык
Клеить бумажные обои встык довольно сложно, при этом стоит учесть некоторые нюансы. В особенности это касается непосредственного стыкования полотен.
Итак, как правильно клеить бумажные обои:
такой метод стоит использовать на поверхностях без перепадов;
во время работы не нужно открывать окна и двери, иначе это приведет к быстрому высыханию бумаги и расхождению стыков;
в помещении можно создать парниковый эффект с помощью миски с водой;
при стыковке нужно передвигать все полотно с краю;
не рекомендуется сильно натягивать полотно, так как после высыхания они стянуться и в местах стыка образуются щели;
сквозняк и резкие перепады температуры приведут к снижению целостности покрытия;
клей наносится ровным слоем на всю площадь.
Теперь вам известно, как клеить бумажные обои встык.
Особенность симплексных изделий состоит в том, что они имеют небольшую толщину и обладают низкой прочностью.
Эти особенности стоит учесть при проведении отделочных работ:
Тонкие обои рекомендовано использовать для отделки идеально ровных поверхностей. Из-за небольшой толщины они не могут скрыть неровности поверхности.
Клей наносится очень аккуратно. Не стоит долго оставлять материал в таком состоянии, иначе он размокнет и повредится.
Отделка проводится как встык, так и внахлест.
Симплексные изделия обладают низкой прочностью, поэтому работать с ними нужно очень аккуратно. В особенности после нанесения клея.
Это основные правила работы с тонкими полотнами. Конечно, не стоит забывать о подготовке поверхностей к отделке. От этого будет зависеть эстетичность покрытия.
Поклейка обоев в стык
Советы
Ремонт является трудоемким процессом, поэтому многие стараются поскорее закончить его.
Как быстро наклеить:
Правильный выбор изделий для поклейки. Чтобы провести отделочные работы быстро, стоит использовать однотонные материалы.
Экономия не уместна. Дешевые изделия обладают низкой прочностью, поэтому с ними могут возникнуть проблемы. Будет лучше остановить свой выбор на качественных материалах.
Не стоит проводить работы одному, так как это займет довольно много времени и снизит качество отделки.
Самоклеющиеся изделия на обратной стороне имеют покрытие из сухого клея, который активируется под воздействием воды.
Специальный клей, использование которого позволит не только повысить качество отделки, но и время ее проведения.
Подготовка стен. Если поверхность будет идеально ровной, то выполнить работу можно легко и быстро.
Полезное видео: как правильно клеить бумажные обои?
Теперь вы знаете, как поклеить бумажные обои без швов или внахлест своими руками. Приложив несколько усилий, вы получите красивые ровные стены.
stroim.guru
Как клеить бумажные обои правильно : основные правила ✂
Любой ремонт в квартире не обойдется без смены обоев. Несмотря на то, что эта работа кажется простой, при ее неправильном выполнении все пойдет насмарку, и придется заново все переделывать. Во всяком случае, всегда можно нанять бригаду профессиональных строителей, которые сделают все прилично при должном контроле. Но можно и попытаться сделать это самому. Как клеить бумажные и другие обои правильно – узнаете дальше.
Какой клей выбрать
В зависимости от типа обоев, вид клея для них также будет отличаться. При поклейке бумажных обоев, решающим фактором будет толщина такого покрытия. Есть универсальное решение – клей КМЦ на основе целлюлозы. Его преимущество в том, что он подходит как для тонких, так и для виниловых обоев. Отличие заключается только в концентрации раствора.
Достоинства такого клея следующие:
Не оставляет пятен на поверхности обоев.
После использования отсутствует неприятный запах.
Простой в приготовлении и нанесении.
Отлично комбинирует с другими составами.
Для бумажных обоев применяют такие пропорции смеси: клей/вода – 4/96%. Клей для бумажной основы обычно недорогой, делится на три вида: для легких, средних и тяжелых обоев.
Обратите внимание! Для тиснёных, флизелиновых и виниловых изделий подойдет виниловый клей. Такой клей производится на основе поливинилацетата.
Благодаря этой основе, такой клей используется для работы с тяжелыми обоями, поскольку обладает хорошими фиксирующими свойствами. Состав клея аналогичен клею для бумажных обоев с тем отличием, что в его состав входит метилцеллюлоза, которая делает состав более вязким. За счет нее, фиксирующие свойства клея значительно возрастают. Особенно актуально это для влажных помещений с моющимися обоями. Если необходимо поклеить влагостойкие обои, то для этого следует использовать строительный клей ПВА.
Обратите внимание! ПВА клей подходит для любого типа обоев, будь то легкие или тяжелые рулоны.
Подготовительный этап
Для того, чтобы поклеить обои, понадобится целый ряд инструментов и предметов:
Обойный нож или ножницы.
Отвес или уровень
Широкая и тонкая кисть для нанесения клея и замазки стыков обоев.
Шпатель из пластика для обоев.
Небольшой валик, сухая ткань.
Влажная губка.
Лестница или стремянка.
Газеты, ветошь, непосредственно сам клей.
Помещение, в котором будут проводиться работы, не должно быть проветриваемым, сеть электроснабжения обесточена, должен быть сухой и чистый пол. Наносить клей на обои следует на полу, предварительно подстелив под него бумагу.
Стены с остатками старых обоев
Оставлять старые обои нельзя, поскольку основание должно быть чистым и гладким. Это обеспечит плотное прилегание новых обоев к поверхности стены. Там, где стена меняет свой профиль, отодрать старое покрытие очень легко. Труднее всего придется на широких и ровных участках стены. Стыки обоев, наклеенных внахлест можно срезать. Если поверхность стены имеет неровности и выступы, ее необходимо шлифовать. Если не получилось срезать стыки, то можно их зашпаклевать. Ширина полосы шпаклевки должна составлять около 15 см. Те поверхности, на которые потребовалось нанести шпатлевку, следует дополнительно огрунтовать. В качестве грунтовки применяйте разбавленный клей.
Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью
Предварительно следует обработать поверхность растворителем, который вымоет остатки старой краски. После обработки наносится шпатлевка и грунтовка основания.
Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном
Для такого случая следует приобрести специализированное средство для снятия покрытий из текстиля. В отдельных случаях старое покрытие может легко удаляться без обработки. После того, как покрытие очищено, его следует огрунтовать и прошпаклевать.
Крашеная поверхность
Здесь порядок действий схож с предыдущими вариантами. Приобретаем растворитель для краски, наносим на остатки старой краски. После того, как краска стала более мягкой, снимаем аккуратно их при помощи шпателя. Огрунтовка и шлифовка сухой смесью основания проводятся только после полного удаления всех остатков.
Обратите внимание! В том случае, если не снимать остатки старой краски, обои должны быть более плотные, темных оттенков, поскольку через светлые все остатки будут видны.
Штукатурка или бетон
В этом случае никаких составов приобретать не нужно. Здесь требуется выровнять поверхность слоем шпатлевки, после чего на нее нанести грунтовочный состав.
Гипс двп и дсп
При помощи шпатлевки следует замазать все неровности и углубления от крепежных элементов (шурупов, нагелей). После этого огрунтовать основание. В местах стыков ДСП в качестве грунтовки использовать разбавленную алкидную краску. Она защитит эти места от разрушения.
Контрастная поверхность
В том случае, если основание сильно отличается по цвету от наклеиваемых обоев, необходимо подобрать грунтовку подходящего цвета, и только после этого выполнять работу. В качестве исключения можно ограничиться местами стыков новых обоев, нанеся грунтовку только там.
Правильная нарезка обоев
При поклейке обоев, рулоны должны быть строго из одной партии, чтобы не получилось так, что после поклейки обоев ваши стены стали разных оттенков. Поэтому, необходимо брать дополнительно пару тройку рулонов, в особенности, если рисунок на поверхности обоев крупный. Стыковать узор в таком случае будет проще. В случае различия оттенков некоторых рулонов те, которые отличаются от основной массы, следует клеить на закрытые и малоприметные места (участки стен за шкафами, батареями, портьерами и т.п.).
Обратите внимание! Зарубежные и отечественные обои различаются тем, что у первых кромка чаще всего расположена с одного края, у российских – с обоих краев. Кромку необходимо срезать. Если обои плотные и укладываются в стык – резать с двух сторон, если же тонкие, достаточно обрезать с одной стороны.
Резать рулон необходимо строго в соответствии с высотой стены. Перед раскройкой рулона, следует измерить эту величину и знать ее. При стыковке получившихся полос следует строго следить за совпадением узора на них между собой. Также необходимо оставлять так называемый припуск, величина которого различна для одноцветных и разукрашенных рисунков обоев: если одноцветные, то оставляем 10 см, если имеется рисунок – все 30 см. Перед поклейкой первой полосы, проведите идеально ровную вертикальную линию по стене. Это делается с той целью, чтобы задать вертикальное направление всем последующим полосам. Выполнить ее легче всего с помощью отвеса или лазерного уровня.
Обратите внимание! После нанесения клея на рулон, следует подождать 1-2 минуты для тонких обоев, и от 3 до 7 минут для обоев из более плотного материала. При этом более толстые обои промазывать необходимо два раза.
Итак, подведем черту под вышесказанным.
Для того, чтобы раскроить рулон обоев, выполняем действия в таком порядке:
Смотрим на упаковке способ стыковки полос обоев: встык или внахлест.
Откладываем на полотне карандашом отметки высоты стены, предварительно измерив ее.
За один раз можно резать несколько полос (5-10), оставляя запас в несколько сантиметров.
Пронумеруйте полосы с обратной стороны карандашом, указав направление поклейки обоев.
Раскрой полотна следует производить обойным ножом по металлической линейке.
Процесс оклейки довольно трудоемок, одному справится с ним довольно тяжело. Для этого лучше всего подходит работа в паре. Один человек должен подавать подготовленную полосу, другой же ее укладывать на подготовленное основание стены.
Как нанести клей
Клей лучше всего наносить на большой ровной поверхности, например, на столе или на полу. Нанесение клея – это ответственная процедура. В случае плохой проклейки полотен невозможен хороший результат всей работы.
Обратите внимание! Перед тем, как начать работу, подстелите плотную бумагу или картон под рабочее место.
Склеивать полотна клеем необходимо, как правило, накладывая их друг на друга с нахлестом около 1,5 см. Это защитит лицевую сторону обоев от пятен клея. Оклеивая мелкие кусочки, для удобства работы подложите под них пленку или картонку, чтобы не удерживать постоянно руками. Покрывать клеем кусок обоев следует равномерно, распределяя его кистью от середины к краям полотнища. В местах, где клей не будет нанесен, появятся пузыри. После завершения нанесения состава, сверните пополам полосу оклеенной стороной внутрь и отложите на время, равное 5-10 минутам. За это время клей полностью впитается в материал. Попавший на лицевую сторону клей следует удалять губкой, предварительно намочив ее. Следует избегать сильного нажатия и трения на место загрязнения, все должно быть предельно аккуратно.
Как правильно наклеить обои из бумаги
Чтобы клеить правильно бумажные и другие обои на стены, следует выполнить следующий порядок действий:
Проводим с помощью отвеса или уровня строго вертикальную линию по стене. Это задаст правильное положение всему ряду.
2. Расправить сложенное пополам полотно, при этом оставляя пару сантиметров на потолочный плинтус. Следить за вертикальностью полосы.
3. Приклеить нижнюю часть к стене, валиком разравнивая полотно от середины полосы к ее краям.
4. В местах стыковки полотна с различными предметами, розетками и прочим, клей следует наносить повторно, плотно прижимая эти участки к стене. Срезать выступающие части обойным ножом.
5.Соблюдать вертикальность наклеиваемых полос.
6. Повторить эти этапы до окончания поклейки.
7. Следует знать, что если в комнате несколько оконных проемов, клеить надо начинать от проема, находящегося с южной стороны. От него же надо начинать клеить те обои, стыковка которых предполагает соединение внахлест.
Оклеивание внешнего угла
Перед началом наклеивания полотна на стену, следует замерить расстояние между гранью угла и краем полосы. После замера следует добавить к получившейся величине 1-2 см и отрезать полоску такого размера, сделав загиб за угол.
Сделав надрезы по краям полоски сверху и снизу, можно беспроблемно оклеить этой полоской угол. Затем от рулона отрезается новый кусок и клеится внахлест вдоль стены от угла. Этот способ поможет скрыть возможные неровности как самого угла, так и вырезанной полосы.
Оклеивание внутреннего угла
Технология работы здесь схожа с предыдущей.
Выполняем следующие действия в порядке очередности:
Замеряем расстояние от грани угла до последней полосы на стене.
Режем куски с запасом в 2 см.
Промазываем полотно клеящим составом.
Наносим клей на поверхность внутреннего угла.
Приклеиваем кусок «обоины» на рабочую поверхность первой стены.
Наклеиваем тонкую полоску на вторую часть стены.
Обрезаем края обоев.
Важно следить за тем, чтобы при наклейке первой полосы ее сторона была расположена «встык» с ранее наклеенной полосой обоев. Прикладываем к основанию материал обоев и поэтапно выгоняем воздух, скопившийся под покрытием. Делать это надо губкой или пластиковым валиком, начиная от центра и двигаясь к краям сверху вниз. Там, где проходит грань угла, поверхность полотна также следует хорошо прогладить во избежание скопления воздушной прослойки. Далее приклеиваем с нахлестом в 2 см вторую полосу. Обрезаем ненужные части полотна обоев. После этого шпателем и ножом делаем надрезы на том куске полотна, который клеился на вторую часть стены. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить нижнее полотно. В последнюю очередь подрезаются обои, которые находятся около плинтуса.
Неровная полоса
В том случае, если по какой-то причине одна полоса «съехала», и ее положение отличается относительно остальных, ее придется снимать и заново переклеивать. Другого способа поправить такую оплошность, не снимая обоев, нет.
Пузыри
Причиной появления такого дефекта будет являться несоблюдение технологии работ по оклеиванию обоями конкретного типа. Немаловажным будет сказать, что в помещении не должно быть никаких признаков сквозняков. Около двух суток должно пройти после того, как были завершены все работы. Это время необходимо для полного засыхания и отвердения клеевого состава.
Вот к чему приводит появление пузырей на стене:
Отравление спорами плесени и грибков, для которых отлично подходит та пустая среда под обойным материалом.
Появление яиц и личинок насекомых в пустотах.
Эстетически непривлекательное помещение, отсутствие комфорта при нахождении внутри помещения.
Как видите, опасно составлять подобный дефект и с ним надо бороться до конца. Для этого можно использовать обычную швейную иглу. Этой иглой следует проколоть пузырь, после этого пройтись по поверхности бывшего пузыря шпателем, разровняв ее. При помощи той же иглы, а именно шприца, можно ввести небольшое количество клея под пузырь. Клей, заполнив пространство, обеспечит надежное сцепление материала с поверхностью стены. Удалить остатки клея со стены можно при помощи влажной губки. Если пузырь образовался внушительной величины, сделать прокол можно при помощи канцелярского ножа. После этого также заполнить полость пузыря клеем и разровнять. Чтобы лишний раз не удалять клей с обоев, обклейте по периметру пузыря обои скотчем. Помимо указанных выше рекомендаций, убрать пузыри с обоев на бумажной основе можно при помощи тряпки, пластикового валика или шпателя, выдавив воздух плавными движениями. После этого опять же заполнить полость клеем со шприца.
Вот как наклеить бумажные обои правильно без пузырей:
Клей должен быть подобран с учетом конкретного типа используемых обоев.
Основание под обои должно быть тщательно огрунтовано, все неровности и шероховатости зашпатлёваны.
В помещении при работе должна быть низкая влажность до 50 % и обычная комнатная температура 20-22 *С по Цельсию выше нуля.
При процессе оклейки не допускать резких движений, перемещений. Выполнять работу лучше всего в паре с кем-то.
Вот и подошла к концу статья. При кажущейся простоте работы могут возникнуть самые различные проблемы, с которыми не справится неподготовленный работник. Здесь мы кратко показали основные моменты, которые возникают при оклейке обоями, разобрали основные типы обоев, а также пути решения возникающих проблем. Внимательный читатель найдет ответы на все интересующие его вопросы здесь.

Как правильно клеить бумажные обои (2 видео)

Поклейка бумажных обоев (21 фото)
Рекомендуем прочитать:
gidpokraske.ru
поклейка обоев с тиснением «дуплекс» на бумажной основе, внахлест или встык, сколько они сохнут после поклейки

Сейчас за новинками строительных материалов трудно уследить. Видов обоев огромное количество. Но если мы хотим бюджетно, быстро и модно отделать свое жилище, то все равно обращаемся к бумажным обоям. Правильная поклейка является основой долговечности и красоты этого покрытия.
Особенности
Бумажные обои распространены в оформлении интерьеров уже очень давно, но не теряют свою популярность. Благодаря прогрессивным разработкам, теперь это современное качественное покрытие порой не уступает другим видам отделочных материалов.

Главное их отличие в том, что они имеют невысокую цену. Основа из натурального материала (целлюлозы) придает обоям способность пропускать воздух. Поэтому их часто рекомендуют для отделки детской.
Но бумага совершенно не способна контактировать с водой, так что в помещениях с повышенной влажностью лучше их не использовать.

Виды
У бумажной отделки существует несколько разновидностей.
По количеству слоев обои есть:
Симплексные (один слой). Они наименее прочные и поэтому самые дешевые. А также имеют гладкую фактуру;

Дуплексные (многослойные). Они прочнее однослойных, хорошо клеятся, но требуют больше состава. С помощью них можно решить проблему с дефектами на стенах.

По устойчивости к влаге:
Неустойчивые – их ни в коем случае нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. А если вы их испачкали, то тут уж ничего не поделаешь;

Моющиеся (имеют верхний защитный слой). Их можно использовать в кухне, но в ванной все же лучше не применять. Уход и чистка – обработка влажной тканью.

По текстуре бумажные обои делятся на:
Гладкие. Чаще всего это обычные симплексные обои;

Тисненые. Покрытие состоит из двух слоев, имеет рельеф и объем, придаваемый методом тиснения рисунка;

Пенообои также многослойные. Акрил наносят между двумя слоями бумаги и нагревают, в результате чего он становится пенообразным и повышает прочность обоев. Акриловые изделия с напылением завораживают красотой и разнообразием рельефных рисунков;

Обои со стружкой. Стружка между слоями бумаги в результате прессования дает рельефную поверхность, такие обои не теряют своей натуральности;

Под покраску. Это текстурные обои, на которые предполагается нанесение краски;

Обои с бумажным слоем. В этом случае бумага комбинируется с другими материалами – флизелином, тканями, пробкой и шпоном. Свойства покрытия могут сильно отличаться в зависимости от второго материала.

Внахлест или встык?
Бумажные обои можно клеить двумя методами: накладывая полотна друг на друга с зазором или стыкуя их между собой. Бюджетные тонкие обои можно клеить с заходом друг на друга. На них чаще всего уже присутствует кромочный край. Способ оклейки внахлёст также поможет скорректировать незначительные выпуклости и впадины стен. Технология оклейки внахлест используется в новостройках и деревянных домах, потому что есть риск усадки, перекоса и появления дефектов на поверхностях. Если основание стены имеет значительные изъяны, и обои выбраны тяжелые и рельефные, то стоит отказаться от такой техники.

Методика наклеивания обоев стыкованием несколько сложнее предыдущей. Ведь стыки должны получиться без щелей, идеально ровные и аккуратные. В случае максимально четкой стыковки у вас получится красивая и однородная поверхность. Если стена имеет значительную кривизну, то предварительно ее нужно выровнять, чтобы избежать неприглядных зазоров на обоях.

Материалы и инструменты
Перед оклеиванием обоями необходимо запастись всеми необходимыми инструментами:
рулетка;

строительный карандаш;

нож для бумаги;

уровень или отвес;

валик и емкость для клея;

ведро и приспособление для размешивания состава;

небольшая малярная кисть для нанесения клея на труднодоступные участки;

щетка или тканевая салфетка для разглаживания обоев;

стремянка.

Стоит упомянуть о современной разработке – подложке для обоев. Это рулонный материал, состоящий из трех слоев: посередине располагается вспененный полиэтилен, а два наружных слоя делаются из флизелина, бумаги или пробки. И вид оклеечной бумаги нужно выбирать, исходя из требуемых свойств. Если вы хотите декорировать помещение, в котором будет излишняя влажность, лучше не использовать бумажную подложку. А пробковое покрытие самое экологичное.

В использовании такого слоя есть множество преимуществ: оно выравнивает основание, может скрыть мелкие недостатки стен, повышает звукоизоляцию и лучше сохраняет тепло. Клеить обои проще, и они становятся более долговечными. Но использовать ее можно только для плотных толстых обоев, так как тонкие могут ее просвечивать.
Поверхность стен перед работой необходимо подготовить. Выполняется это методом грунтования. Наносится специальный состав, с помощью которого клей будет лучше выполнять свою задачу, и меньше будет возникать различных дефектов.

Чем грунтовать?
В магазинах представлено много разных составов для грунтовки стен. Но не все из них подходят для бумажных обоев.
Простейший вариант – подобрать клей, который можно использовать как грунтовку. На этикетке обычно описано, в каких пропорциях его разводить для этой цели.

Если клей не подходит, то можно воспользоваться широко востребованной акриловой грунтовкой. Она подходит для любых поверхностей. У акрилового раствора нет запаха, но он долго сохнет.

Выбираем клей
Клей является в процессе декорирования обоями одним из основных материалов. Выбирать его необходимо в соответствии с рекомендациями производителя обоев. Продается в виде порошка и размешивается с водой до готовой консистенции средней густоты. Готовые составы лучше долго не хранить.

Полвека назад наши предшественники варили клей сами – клейстер на основе крахмала прекрасно выполнял свою роль, хоть и использовать его нужно было за один раз. Но сейчас магазины полны различных видов и марок клея для обоев. Лучше всего подобрать состав специально для бумажного покрытия. На российском рынке широко известен отечественный КМЦ. Но тем, кто предпочитает импортную продукцию, можно выбрать немецкий «Метилан» или французский Kleo.
В случае, когда вам нужно комбинировать бумажные покрытия с другими видами, чтобы не подбирать и не размешивать несколько видов клея, можно приобрести универсальный.

Но его состав полон химических добавок. Поэтому без надобности лучше им не пользоваться. Флизелиновый клей тоже подходит для бумаги. Но тонкое покрытие может деформироваться от тяжелого раствора.

Нужное количество состава можно определить, исходя из рекомендаций на упаковке. Обычно указывается, на сколько квадратных метров рассчитана коробка или пакет со смесью.

Как наносить?
На разложенные обои клей наносится специальным валиком или малярной широкой кистью по направлению от центра к краям. Нужно следить, чтобы по краю не скапливалось большое количество клея, чтобы потом не пришлось его оттирать с соседних полотен. Прорабатывать составом надо тщательно весь лист, не оставляя пустых мест. Это избавит от дефектов в последствии. Мазать однослойные шпалеры нужно тонким слоем, так как они очень хрупкие. А многослойный материал лучше промазывать обильнее.

Подбираем поверхность
Стены могут находиться в различном состоянии, и не всегда можно сразу преступить к оклейке. Наклейка на старые обои – не лучшая идея. Предыдущие слои нужно тщательно удалить, потому что вы не можете быть уверены, качественно ли они были приклеены, не отслоятся ли новые вместе с ними. Рисунок прежнего покрытия может проступить сквозь новое, или будут видны прежние швы.
Раньше считалось отличным решением предварительно оклеить газетами стену, а потом разместить обои. Этот вариант неприемлем по вышеуказанным причинам.

Пытаясь сэкономить время на ремонте в новостройках, некоторые пробуют клеить обои на штукатурку. Но этот вариант тоже не даст лучшего результата. Оштукатуренные стены впитают огромное количество клея из-за своей рыхлой структуры, и новое покрытие может просто отвалиться. На старой штукатурке также нужно удалить все неровности, остатки материалов с ее поверхности, отшлифовать до ровного состояния и пройтись чистовой шпаклёвкой и грунтовкой, а уж потом отделывать стену новым материалом.

Что делать, если стена окрашена. В этом случае все зависит от нанесенного состава. Если краска была водоэмульсионная, то на нее можно поклеить обои, предварительно прогрунтовав. Остальные составы нужно будет удалить. Но этот процесс очень трудоемкий. Поэтому, чтобы нанести обойное покрытие на краску, можно отшкурить поверхность для придания шероховатости и пройтись грунтовкой, чтобы клей лучше сцепился со стеной.

В помещении могут быть возведены перегородки из ДВП или гипсокартона. К этим материалам также прибегают для выравнивания стен в частных и старых домах с большими дефектами и кривизной. Обычные обои на гипсокартон клеить можно, если предварительно его обработать шпаклевкой и грунтовкой. Иначе могут проявиться надписи, цвет листов, сцепление будет не идеальным, и обои отойдут. В случае с ДВП также необходима обработка. Плюс ко всему, монтируют перегородки с помощью саморезов. Следовательно, образуются большие стыки. Чтобы ни их, ни головок саморезов не было видно сквозь обои, на начальном этапе нужно нанести черновую шпатлевку.

Бетонное основание требует полной предварительной обработки поверхности, иначе его темный цвет и множественные дефекты будут видны сквозь бумагу.

Технология
Чтобы самому правильно клеить на стены тонкие бумажные обои, нужно четко соблюдать правила и технологию этого процесса:
очистите помещение от всех предметов и убедитесь, подготовлены ли надлежащим образом поверхности стен;

подготовьте весь необходимый инструмент и материалы. Понадобится стремянка или стул;

на стены нужно нанести разметку. Клеить начинают, как правило, от окна. С помощью уровня или отвеса определите вертикаль и отметьте ее карандашом, не нанося четкой и яркой линии;

необходимо раскроить обои. Если они имеют рисунок, то нужно будет подогнать полотна так, чтобы он хорошо стыковался. Отмерьте полотно нужной длины, учитывая припуск около 10 сантиметров на подгонку по высоте. С помощью линейки, ножа и карандаша отрежьте нужный кусок. Если вы уверены в том, что расстояние от пола до потолка без сильных перепадов, можете нарезать сразу все полные полосы. Остатки пойдут на оклейку у окон и над дверью;

разводить клей нужно, как написано на упаковке, тщательно его перемешивая. Валиком нанесите клей на обои и распределите его по всему периметру листа;

полосы советуют складывать пополам или слоями, чтобы удобно было перенести их на место. Но это нужно сделать очень аккуратно, чтобы не испачкать лицевую сторону и не оставить залома;

учитывая зазор под плинтус, приставляйте обои сверху, ориентируясь на вертикаль;

теперь необходимо разгладить полотно при помощи резинового валика или чистой ткани так, чтобы не осталось вздутых мест;

все лишнее сверху и снизу удалить канцелярским ножом. Следы клея на чистовой поверхности сразу удаляются влажной губкой;

новую полосу клеят встык или внахлест, тщательно, чтобы не было видно шва.

На однослойные обои наносят один слой клея, и сразу пристыковывают их к стене. Разглаживают их салфеткой, не сильно нажимая. Поклейка тяжелых обоев, например, с тисненым дуплекс на бумажной основе, несколько отличается: клей наносят и на лист, и на стену. Обои можно предварительно сложить для пропитывания на 3-5 минут. Разглаживают полотно с помощью щетки. Приклеивание простых обоев без швов одному человеку нужно осуществлять поэтапно, производя замеры, нарезку, намазывание клеем каждой отдельной полосы и ее стыковку после предыдущей. Выполнив все эти действия для нескольких полотен, можно прийти к множеству непоправимых ошибок.

Чтобы наклеить обои без пузырей своими руками, нужно убедиться, что стена хорошо загрунтована и не имеет ямок и щелей. Необходимо намазывать клей равномерно и сплошь покрывать им весь обойный лист. А во время приклеивания, тщательно разглаживать неровности во всех направлениях, избегая пузырьков воздуха.
Процесс налеивания на углы имеет свои тонкости. Бумажные обои клеят в этом случае внахлест. Одно полотно заводят на соседнюю стену на пару сантиметров. Второе полотно приклеивается с напуском на первое из самого угла. Но если угол неровный, результат будет неаккуратным.

При втором варианте первая полоса также наклеивается с напуском на стену, но чуть больше. Вторую полосу ориентируем по вертикали по дальнему краю от угла. И приклеиваем на первую внахлест на 2 см. Потом с помощью уровня отмечаем вертикаль и ножом для бумаги прорезаем шов. Удаляем остатки обоев и подклеиваем отстающие места. В наружных углах технология аналогична второму способу.

Почему пузырятся?
Пузыри на обоях могут возникать по причине сквозняка в помещении, если вы плохо промазали полотно перед наклеиванием, стена плохо обработана и в неровностях остался воздух, если клей слишком тяжелый для бумажного покрытия, или вы плохо разгладили полотно. Не нужно позволять обоям слишком долго пропитываться клеем или сгибать тонкие обои и смазывать толстым слоем клея, чтобы потом они не сморщились.

Секреты и советы
При раскрое нарезайте не сразу весь материал. Ошибиться легко, а исправить невозможно. Обои, особенно однослойные, лучше намазывать клеем по одной полосе и сразу приклеивать, а не все полосы пропитывать одновременно, как рекомендуют правила отделки. Лишнее полотно сверху и снизу лучше отрезать после наклеивания полотна Так легче будет скорректировать. Стыковать обои стоит сразу после наклеивания, а не после того как вы разгладили поверхность. Если клей попал на внешнюю сторону обоев, не стоит сильно тереть их тряпкой. Можно повредить краску или текстуру, особенно у дешевых обоев.

Насколько быстро сохнут?
Бумажные обои сохнут намного быстрее остальных видов за счет своей пористой структуры и воздухопроницаемости. После поклейки в среднем должно пройти от 8 до 24 часов до полного высыхания. Но если в комнате холодно и повышенная влажность, время может увеличиться в 2 раза.

Красивые интерьеры
Свежесть, позитивность и романтичность придадут бумажные обои с крупными цветами обеденной зоне в стиле прованс.

Красивый и необычный винтажный дизайн могут подчеркнуть даже недорогие бумажные покрытия.
Красивый и необычный винтажный дизайн могут подчеркнуть даже недорогие бумажные покрытия.

Экологичность и натуральность обстановки усилят фотообои с природными мотивами.

Дворцовый интерьер в стиле барокко дополнят органичные светлые бумажные узоры.

О том, как клеить самостоятельно бумажные обои, смотрите в следующем видео.
stroy-podskazka.ru

Праймер для стен под обои – обязательно ли грунтовать перед поклейкой, какую лучше выбрать для жидких покрытий, о чем еще нужно помнить в процессе работ

Опубликовано 04.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Грунтовка для стен под обои: какая лучше

Грунтовать стены перед поклейкой обоев необходимо для улучшения адгезии, то есть, хорошей сцепляемости поверхности с полотном. В противном случае, обои уже в скором времени отстанут от стен. Грунтовка для стен под обои представлена в специализированных магазинах в довольно широком ассортименте, поэтому стоит подойти к выбору материала ответственно, исходя из особенностей конкретного помещения. Для обработки поверхностей перед поклейкой обоев можно использовать как универсальные составы, так и узкоспециализированные средства.

В настоящий момент мнение о том, что грунтовать стены перед поклейкой обоев необязательно, является ошибочным. Настоящие мастера уверено утверждают то, что обработка поверхности специальным составом очищает и упрочняет её, делает стойкой к загрязнению. В результате поверхность, оклеенная обоями, выглядит лучше – ровнее и аккуратнее, а сама работа выполняется легче и проще. Тем более что нанесение грунтовки является несложной работой, справиться с которой своими руками под силу даже новичку. Итак, для чего нужно грунтовать стены перед оклейкой?

Для очистки обработанного участка от строительной пыли;
Закупорки мелких трещин и пор в стенах, что облегчает работу по оклейке их обоями своими руками;
Значительного сокращения расхода клеевого состава;
Сцепления клея с поверхностью улучшается;
Некоторые виды грунтовочных составов содержат в себе добавки, которые способствуют защите от влаги, не позволяя развиваться плесени и грибку;
Оштукатуренные поверхности не осыпаются после нанесения грунтового состава;
Стены под грунтовкой «дышат», что обеспечивает оптимальный микроклимат в помещении.

Именно обработка стен грунтовочным составом перед каждым этапом ремонтных работ гарантирует в итоге их высокое качество. Грунтовка — процесс несложный и не требует вызова профессиональных мастеров. Даже неопытный человек способен нанести на стены специальный состав своими руками, прежде чем клеить обои. Другой вопрос – какую грунтовку выбрать для конкретных целей?

Как выбрать грунтовку для стен под обои?

Разнообразные виды грунтовых составов, имеющихся сегодня в продаже, позволяют подобрать самый оптимальный, исходя из конкретного типа поверхностей и разновидности обоев. Какие варианты грунтовок существуют?

Алкидные смеси используются для обработки деревянных поверхностей. Они обеспечивают отличную адгезию стены с обойным полотном. После нанесения такого вида смеси, необходимо выдержать двенадцать часов до её полного высыхания.

Глифталевая грунтовка используется для металла и дерева. Время её высыхания – двадцать четыре часа.
Акриловая грунтовка, чаще всего, белая, считается универсальным средством для обработки поверхностей из самых разных материалов. Однако её нельзя применять для металлических стен. Такие смеси быстро сохнут – до пяти часов и совершенно не имеют запаха. После нанесения можно клеить любые виды обоев.

Грунтовка под обои может быть и жидкой, и сухой. Жидкие смеси – это уже готовый вариант обрабатывающего грунта, но далеко не всегда они лучше сухих. Последние перед применением необходимо разводить водой. Данный способ, используемый перед поклейкой обоев, позволит сэкономить денежные средства, так как сухие смеси имеют более низкую стоимость по сравнению с уже готовыми к использованию.

При покупке грунтовки следует учитывать такой важный показатель, как расход материала. Здесь во внимание принимается изначальное состояние поверхности и её общая площадь, ведь в некоторых случаях перед поклейкой обоев придется обрабатывать стены не один раз.

Наносить грунтовку можно кистью или поролоновым, велюровым валиком, тщательно прокрашивая все участки. Особенное внимание следует уделить стенам, где выполнялись дополнительные работы по их укреплению. Их, как правило, прокрашивают отдельно, и только затем обрабатывают все поверхности отделываемого помещения. Перед тем, как приступать к поклейке обоев, необходимо выдержать время для высыхания состава, о чем сказано в инструкции. Чаще всего, грунтовые смеси выпускаются белого цвета.

Как подготовить стены к нанесению грунтовочного состава?

Только после тщательной подготовки поверхностей можно приступать к завершающему этапу их ремонта – грунтовке и поклейке обоев. Для этого нужно:

Полностью удалить имеющееся старое покрытие – краску, известь или обои.
Убрать все торчащие гвозди, шурупы, выступы и т.д.
При необходимости нужно зашпаклевать отдельные участки, выполнить оштукатуривание, вызвав мастера или сделав работу своими руками.

Советы

Своими руками стены под поклейку обоев можно обработать разведенным клеем ПВА. Это позволит значительно сэкономить денежные средства на приобретении дорогих средств.
Перед оклейкой оштукатуренных поверхностей на них лучше нанести грунтовку глубокого проникновения. Также можно найти в продаже узкоспециализированные составы для меловых покрытий.
Перед грунтовкой стен с грибком или плесенью их обрабатывают специальными средствами, предотвращающими развитие болезнетворных микроорганизмов. Данные средства обеззараживают и обеспечивают дальнейшую защиту поверхности.
Сделать своими руками качественную смесь при разведении сухого порошка водой поможет дрель с применением насадки – миксер. Тщательное перемешивание устранит комочки и сделает грунтовку однородной.

Перед нанесением второго грунтовочного слоя необходимо первому дать полностью высохнуть. Время для этого выбирается в зависимости от вида грунтовки, о чем можно почитать в инструкции. Клеить обои можно только после полного высыхания второго слоя.

Таким образом, выбрать грунтовку и обработать ею поверхности своими руками не составит труда даже неопытному в ремонтном деле человеку. Клеить обои станет намного проще, а качество отделочных работ останется на высшем уровне, какой бы состав не был выбран.

Грунтовка для стен под обои

В магазинах можно найти широчайший выбор грунтовок для стен под обои, да и своими руками весьма несложно приготовить данную смесь. Многие перед ремонтными работами задаются вопросом, какую грунтовку выбрать под обои? На каком варианте остановиться? Это зависит от стен, которые вы собираетесь отделывать.

Какую выбрать
Многие готовят грунтовку своими руками из обычного клея с добавление ПВА. Этот способ экономичен, но возможно появление пятен на обоях. Сделанную из клея возможно применять на абсолютно ровной поверхности. При выборе учитываются следующие моменты:
материал, из которого изготовлены стены;
влажность воздуха в помещении;
срок высыхание.
Если стены бетонные и мгновенно впитывают влагу, то лучше выбрать адгезионную смесь. Грунтовка разделяется на следующие виды:
акриловая;
алкидная;
глифталевая;
минеральная;
перхлорвиниловая.
Перед тем, как загрунтовывать своими руками, нужно очистить стены от старой шпаклевки, а новой заделать все дефекты. Обратите внимание, что чрезвычайно важно выбрать нужную смесь, от этого непосредственно будет зависеть качество выполненных работ, особенно, если собираетесь обрабатывать ОСБ плиты или гипсокартон. Какую грунтовку выбрать под обои? С этим предстоит определиться.

Наиболее универсальна акриловая. Она признана всеми и востребована под обои, лучше других удовлетворяет запросам покупателей. Данный вид грунтовки глубокого проникновения подходит для многих стен. Ею можно обрабатывать любые оштукатуренные поверхности, всевозможные плиты:
древесноволокнистые;
гипсокартонные;
ОСБ;
дерево-стружечные – ОСП.
Какая лучше
Акриловая грунтовка под обои всегда справляется со своей задачей. Следует знать, что при шероховатой и плохо подготовленной поверхности, средства глубокого проникновение придутся как нельзя кстати. Какую грунтовку выбрать, чтобы была эффективна и по стоимости приемлема? Не нужно избегать недорогой, обычной грунтовки под обои. Иногда она именно то, что вы искали, и великолепно справится со своим назначением.
Если стена не идеальна, лучше выбрать средство более высокого качества, а для этого необходимо не брать сомнительный товар, а отдавать предпочтение проверенным маркам – Церезит, Pufas. Церезит – акриловая грунтовка под обои, беспроигрышный вариант. Она необходима для обработки цементных и гипсовых оснований. Состав универсален, водорастворим. Обладает сверхпрочными качествами и служит идеальным грунтом для оклейки обоями.

Многих интересует вопрос, как долго сохнет грунтовка для стен под обои? Сколько сохнет? Акриловая имеет в своем составе латекс, который позволяет лучше сцепляться материалам. Такое свойство еще называют – адгезией. При пористой структуре основы нужна смесь глубокого проникновения. В жилых комнатах, как правило, применяют водорастворимый состав, который сохнет очень быстро – буквально 2-3 часа. У него большое преимущество – он лишен запаха. Основание после нанесения пропускает воздух, в помещении создаются благоприятные условия для проживания. Пропитка имеет такие свойства:
идеально связывает поверхность, собирает всю оставшуюся пыль;
глубоко проникает;
позволяет стенам дышать;
достаточно недолго сохнет;
имеет небольшой расход на 1 кв.
Можно в магазинах встретить средство для грунтования, которое состоит из разведенного клея ПВА. Лучше обойти этот товар стороной и выбрать надежные Церезит или Pufas.

Не стоит долго думать какая грунтовка лучшая под обои. Несомненно, Церезит выпускает один из лучших продуктов под обои. Она великолепно наносится и обладает эффектом, не дающим распространятся ржавчине.
Pufas
Pufas – грунтовка белого цвета. Безукоризненно подойдет под светлые обои. Если на стыках окажется малейший просвет, то он будет незаметен благодаря Pufas. Это продукт немецкой марки, поэтому его качество на высоте. Состав Pufas Гидрозол акрилат глубокого проникновения превосходно показал себя на гипсокартоне, ОСБ плитах, песчано-цементных штукатурках. Он воздействует на бактерии, плесень, грибок, надежно защищает от влаги, очень быстро сохнет. Время полного высыхания 1 час. Этот грунт под обои высокой концентрации, благодаря чему 10 литров хватает на площадь 60 м кв. Он не теряет свойства на протяжении 4 лет.

Так что на вопрос – какая нужна грунтовка под обои – ответ можно найти довольно быстро. Стоит лишь внимательнее изучит ассортимент.
Есть люди, которые считают, что грунтовка, сделанная своими руками – это надежный и дешевый вариант. Но часто при обработке таким средством собственного производства люди огорчаются. После него появляются пятна.

Нужна ли грунтовка под обои
Вывод прост – нужна качественная смесь, хорошо наносящаяся, быстро сохнущая. В таком случае по завершению ремонта, оклеенные стены будут радовать вас долгие годы. При отсутствии грунтования появляются нарушения слоя штукатурки, обои могут отклеиваться в определенных местах.
Грунтовка дает надежную основу, происходит скрепление верхнего слоя штукатурки, что препятствует разрушению целостности покрытия.

Виды грунтовки для ОСБ
Многообразие видов грунтовки, в том числе и глубокого проникновения, для стен под обои только радует потребителей, есть возможность выбора. Грунтовка для гипсокартона под обои может быть абсолютно любая, например, акриловая. Гипсокартон очень неприхотливый материал и работать с ним несложно, в том числе и нанести грунтовку перед поклейкой обоев не составит труда.
Грунтовка под обои для ОСБ плиты бывают разные:
бетоноконтакт для ОСБ;
акриловые для ОСБ;
антисептические пропитки;
алкидные;
антикоррозийный для ОСБ.
Грунтовки, имеющие в составе полимеры, как нельзя лучше подходят для плит ОСБ. Акрил – универсальная грунтовка глубокого проникновения для обоев.
Как правильно сделать грунтовку глубокого проникновения самому – на следующем видео:
Пигментная грунтовка под обои – белая. Она выравнивает цвет. В ее составе нет растворителей. Если основание для обоев сильно отличается по цвету, то белый грунт приходит на помощь. Область использования – абсолютно все минеральные основания, в том числе и ОСБ плиты. Грунтовка для стен под обои белая, например, марки Pufas создаст идеальную стену. Великолепная укрывающая грунтовка Pufas подготовит гладкое основание для отделки. Уникальные составляющие акриловой основы изготовлены по новейшим мировым технологиям.

Как грунтовать стены
Как же грунтовать стены под обои? Можно ли справиться своими силами или пригласить специалиста? Каждый на этот вопрос ответить по- своему. Но тот, у кого есть желание освоить грунтование стен под обои своими руками, справится с несложным занятием. При нанесении средства перед оклеиванием обоев вы обеспечиваете должный уровень порядка. Вот еще для чего нужна грунтовка под обои. Она является отличной подложкой, заполняет самые мельчайшие поры, вытесняет воздух и скрепляет материал.
Благодаря этому отсутствуют всевозможные вздутия и пузыри. Дезинфицирующая обработка проводится путем добавления специальных веществ, убивающих всевозможные микроорганизмы, плесень, так же бактерии и грибы. Поэтому так необходима грунтовка глубокого проникновения перед поклейкой. Праймер, как по-другому называют состав для грунтования, создает превосходную адгезию между клеящимися материалами. Как нигде это заметно на стыках и в углах.

Дадим несколько нехитрых советов, чтобы точно понять, как загрунтовать стены под обои. Перед работой необходимо ознакомиться с рекомендациями на упаковке смеси. На канистре написано, как прогрунтовать стены под обои.
Каким инструментом проводить работу решать вам – это может быть кисть, валик с ворсом либо щетка. Изучив инструкцию, убедившись, что вид раствора подходит для типа стены, что нет особых секретов как грунтовать стены под обои, стоит начать со следующих действий:
раствор для работы удобнее готовить в ведре;
Совет! Перемешивание нужно проводить тщательно до однородного состояния, без сгустков и комочков. Для этого используют миксер, насадки на дрель.
раствор лучше наносить широкой кистью либо валиком с ворсом. Движениями, напоминающими побелку необходимо равномерно пройтись по всему основанию;
нанеся один раз, его надо оставить обработку до полного высыхания. Время, отведенное для сушки, обозначено в инструкции;
состав наносится вторым слое даже в случае идеального основания;
разный тип поверхности имеет разную степень поглощения влаги. После повторного нанесения грунта стена станет гладким и ровным.
Пленочное покрытие, которое образуется в результате грунтования, дает возможность экономии клея. Поскольку поверхность уже не впитывает клей, так как обработана раствором.
Как грунтовать стены под обои показано на видео:
Отправить комментарий
Грунтовка для стен под обои: выбор, виды, этапы нанесения
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Многие в начале ремонта задаются вопросом, так ли уж нужна грунтовка для стен под обои. Какую выбрать? Как наносить? Вопросы важные, проработать их нужно обстоятельно, поэтому редакция HomeMyHome предлагает вам готовые ответы и рекомендации.

Грунтовать? Грунтовать обязательно
ФОТО: kitchenguide.su
Содержание статьи
Самый главный вопрос: нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены
Обязательно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Редко основание может продемонстрировать идеальную ровность и гладкость. Любая шероховатость может серьёзно испортить впечатление уже после завершения всех работ по отделке.

Грунтовка убирает разные недостатки и делает дальнейшую отделку более прочной и долговечной
ФОТО: pokleykaoboev.pro
А вот и ответы на вопрос, надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев:
обработка стен грунтовочными составами не позволит растрескаться и осыпаться основе;
это отличное укрепление пористых и сыпучих поверхностей;
повышается адгезия между обоями и поверхностью;
плесень и грибок не частые гости на прогрунтованных стенах;
расход клея значительно меньше;
уменьшается влагопоглощение.
В таком помещении складывается более приятный микроклимат, поэтому от обработки только одни плюсы.
Статья по теме:
Обои для стен: каталог фото интересных решений для гостиной, спальни, детской комнаты, кухни и коридора. Основные правила подбора полотен и рекомендации дизайнеров — читайте в нашем обзоре.
Вопрос номер два: какую грунтовку можно использовать перед поклейкой обоев
Какую выбрать грунтовку для стен под обои? В строительном магазине довольно просто растеряться, так как от представленного ассортимента этого средства просто глаза разбегаются.
Стены обрабатывают акриловыми, алкидными, универсальными, латексными, глифталевыми, минеральными грунтами и даже обойным клеем.
Акриловые и алкидные составы
Самой востребованной является акриловая грунтовка под обои. Она прекрасно работает со шпатлёвкой, штукатуркой и бетоном, исправно выполняя все свои задачи.

Не следует сразу покупать состав с маркировкой «под обои», это относится к маркетинговому ходу
ФОТО: oboi17.ru
Скорее всего, вам вручат сильно разбавленный клей ПВА по высокой цене. Хороший праймер состоит из смеси акриловых полимеров, слова ПВА там быть не должно. Расход средства: 100-200 мл на 1 м². Число вариабельно, так как пористость стен везде разная.
Алкидные праймеры напоминают краску, так как после их нанесения на поверхности появляется плёнка. Такие грунты хороши для деревянных и бетонных поверхностей. Они заполняют поры верхнего слоя. Как итог, дерево не разбухает, а в бетон не проникает влага.
После нанесения алкидных смесей, поверхность становится влагостойкой и устойчивой к попыткам заселения плесени и грибка.

Можно использовать этот тип грунта как базу для последующей обработки латексом или акрилом, или акриловой краской
ФОТО: sdelaipotolok.com
Алкидный грунт не проникает глубоко в стены, но прекрасно сможет подготовить поверхность для дальнейших работ. Этим праймером хорошо покрывать железобетонные конструкции.
А вот поверхности со штукатуркой, гипсом или гипсокартоном не особенно хорошо закрепляются алкидными грунтовками.
Расход средства составляет около 100-150 г на 1 м².
Латексная и минеральная грунтовка
Латекс обладает рядом полезных качеств, таких как прочность, эластичность, водонепроницаемость, противодействие сжатию и растяжению. Теперь подобными качествами обладает грунтовка — на основе латекса есть праймер, который после высыхания образует плёнку, позволяющую увеличить адгезию.
Средство будет наноситься на стену равномерно и высохнет быстро
ФОТО: gidpokraske.ru
Цель такого покрытия – укрепить рыхлые поверхности, склонные к разрушению. К тому же, существенно улучшится гидроизоляция стен.
Такой грунт идеален для сборного бетона или панелей из ДВП, натурального камня и стенового пластика. Это отличное решение для помещений с высоким уровнем влажности. Расход большой: 300-500 г на 1 м².
Минеральная грунтовка состоит из извести, цемента и гипса. Этот состав подходит для бетона, кирпича, керамзитобетонных блоков, оштукатуренных стен.
На упаковке будет написано, для какой именно поверхности используется предлагаемый состав.
Глифталевая и перхлорвиниловая грунтовка
Если обои должны быть поклеены в гараже, сарае, на деревянную или металлическую поверхность в помещении с невысоким уровнем влажности, то покупают глифталевый праймер.

Запах у состава специфичен, просыхает покрытие сутки
ФОТО: deal.by
Перхлорвиниловым грунтом обрабатывают дерево, кирпич, металл и бетон как внутри, так и снаружи. Температурных перепадов смесь не боится, к влажности тоже вполне устойчива, а сохнет покрытие 1 час при +20ºС.
Универсальная грунтовка
Само слово «универсальный» уже о многом расскажет. Это состав из акриловых сополимеров, куда также добавлены смолы. Праймер разводят водой и получают отличное средство с эффектом глубокого проникновения.
Стены таким грунтом можно обрабатывать в любом помещении и снаружи дома. Благодаря использованию этого состава, повышается устойчивость к разным воздействиям, а срок годности декоративного покрытия будет увеличен
ФОТО: zelest.ru
Расход средства маленький, 100-120 г на 1 м².
Обойный клей
Кто-то всего лишь промазывает стены клеем (на казеине) для флизелиновых и других обоев и остаётся доволен. Но такое удовлетворение работой будет лишь временным — дефекты всё равно проявят себя. Всё потому, что никаких полезных свойств в этой обработке нет.
Обойный клей лучше использовать по прямому назначению
ФОТО: zelest.ru
Статья по теме:
Как правильно клеить обои: выбор инструмента и клея, как клеить обои на углах, вокруг окон и за батареями; нюансы поклейки бумажных, флизелиновых, виниловых и самоклеющихся полотен; как подбирать рисунок и маскировать швы — читайте в публикации.
Разбираемся, какая грунтовка лучше для стен под обои
Выбор велик. Поэтому сразу возникает вопрос: какой же грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев?
Чтобы понять это, спросим себя, а какую поверхность нужно обработать и какие обои будут наклеиваться. Например, грунтовка под жидкие обои должна быть белая или бесцветная, причём, глубокого проникновения. Если поверхность, на которую будет клеиться материал, очень гладкая, нужно брать грунт с кварцевым песком для улучшения сцепления.
Хороший праймер заполнит поры и поможет клею распределиться максимально равномерно. В результате, обои не будут отставать от стен, не образуются пузыри и видимые дефекты
ФОТО: stroy-podskazka.ru
Точка зрения эксперта
Дмитрий Холодок
Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»
Задать вопрос
«Хотите сэкономить клей и сделать ремонт на самом деле долговременным — не игнорируйте грунтовку!»
Судя по отзывам потребителей, лучше всего брать грунт белого цвета под обои. У него должны быть такие свойства, как большая способность к проникновению и недолгий период высыхания.
Должно быть указано адгезивное свойство, возможность укрепления поверхности и антисептические качества
ФОТО: peredelka.tv
Этапы грунтовки стен перед поклейкой обоев: подготовка и процесс
Выяснили, чем загрунтовать стены перед поклейкой обоев, всё купили. Что же дальше? А дальше начинаем рабочий процесс.
Подготовка стен к грунтованию: снятие старых обоев
Обычно на стенах есть какое-то покрытие, его необходимо удалить. Если это старые обои, то их проще удалить, поддев шпателем. Минус такой работы в том, что удаляются не только обойные куски, но и слои шпаклёвки и штукатурки.
Снимать обои нужно полностью
ФОТО: skil.ru
Второй способ заключается в смачивании всех поверхностей мыльной водой 2-3 раза. Обойные листы сами отойдут от стен и легко снимутся. Этот способ не быстрый, на весь процесс уходит около одного дня.
Можно просто купить готовое средство для снятия обоев
ФОТО: 4living.ru
После удаления старого покрытия, нужно вымыть стены и пройтись по ним шпателем. Если замечена плесень или грибок нужна обработка специальными составами. Если штукатурка не сыплется и не имеет трещин, можно приступать к грунтованию.
Побелка со стен просто смывается водой
ФОТО: stroisam2.ru
Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев: нюансы нанесения грунта на разные типы поверхностей
Первое, что нужно принять во внимание, это температуру воздуха в помещении, пригодную для такой работы. Диапазон широк: от +5ºС до +30ºС. Влажность воздуха должна составлять 75%.
При работе пользуются кистью, валиком, телескопической ручкой, лотком для грунта, стремянкой и рядом вспомогательных средств
ФОТО: leroymerlin.ru
Раствор делают согласно инструкции, лучше всего этой цели послужит строительный миксер или дрель. Но и вручную составы хорошо размешиваются.
Праймер набирают в лоток и оттуда наносят на валик или кисть. Жидкость не должна стекать или разбрызгиваться по сторонам.
Стены промазывают тщательно, не оставляя никаких потёков или текущих ручейков материала
ФОТО: beton-house.com
Совет! Труднодоступные места оставляют для работы кисточкой.
После обработки выжидают 2-3 часа и наносят второй слой.
Нюансы грунтования оштукатуренных стен перед поклейкой обоев
Сначала готовят стену: если её только недавно оштукатурили, выжидают 3-4 дня до полного высыхания покрытия.
Стену покрывают грунтом сверху вниз, здесь поможет телескопическая ручка. Как только первый слой наложен, нужно проверить, есть ли просветы и обработать их.
Спустя несколько часов можно начинать наносить второй слой. Как только он просыхает, наносят третий.
Как грунтовать гипсокартон перед поклейкой обоев
Гипсокартон не становится исключением — эту поверхность также обрабатывают грунтом. Процесс нужно начинать до заделки швов. Стыки промазывают маклавицей, так состав проникнет до профиля.
Важный момент: до грунтования нужно оборвать торчащие куски бумаги от спилов
ФОТО: otdelka-expert.ru
Окрашенные стены
Окрашенные поверхности нужно зачистить: если это была водоэмульсионка, то её снимают шпателем, смочив стены мыльным раствором. Эмаль и масляные краски так просто не снять — их счищают там, где уже есть повреждения слоя. Затем всё зачищается крупнозернистой наждачной бумагой.
Дерево и металл
Деревянные стены грунтуют обязательно: это защитит материал, уплотнит его и не позволит деформироваться обоям. Если дерево свежее, нужно убрать смолы термопистолетом и зачистить наждачной бумагой.
Деревянная поверхность должна быть полностью сухой и чистой. Подозрительные места заранее обрабатываются нитрорастворителем.
Металл тоже можно загрунтовать, защитив его от коррозии. Это позволит сэкономить на краске. Перед грунтованием его очищают от ржавчины и обезжиривают растворителем или трихлоридэтилом.
Если есть слой старой краски, его матируют наждачной бумагой или удаляют.
Через сколько времени после нанесения грунтовки можно клеить обои
А когда же можно клеить обои после грунтовки стен? Тоже очень важный вопрос. Рассмотрим, сколько сохнут разные составы. Универсалка и акриловая смесь сохнут 4-8 часов, а средства с включением кварцевой пыли просыхают через сутки.
В случае с «быстросохнущим» составом, через 6 часов после завершения отделочного процесса можно начинать оклеивание.
Алкидные праймеры высыхают за 10-12 часов
ФОТО: gidpokraske.ru
Если обои будут клеиться на оштукатуренные стены, то такая поверхность готова уже через 3 часа после грунтования, а если речь идёт о зашпаклёванных поверхностях, то лучше подождать 8-12 часов.
Сколько стоит грунтовка для стен под обои: обзор цен
Рассмотрим, сколько же стоят популярные виды грунтовки под обои.
Ремонтируйте всё правильно!
Видео: как грунтовать стены
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
состав, виды и их характеристики – Советы по ремонту
Правильная грунтовка для стен под обои дает возможность хозяевам лицезреть прекрасную ровную поверхность после проведения ремонта. Любые отделочные работы начинаются с подготовки необходимой рабочей поверхности. Так и стены под поклейку обоев вначале очищают от старого покрытия, затем шпаклюют и наносят грунт. Только после этого на них можно клеить сами обои. Строительная промышленность производит много различных видов грунтовки.
Перед поклейкой обоев стены необходимо прогрунтовать
Грунтовка для стен под обои: состав, виды и их характеристики
Наклейка обоев, как все отделочные работы, нуждается в использовании вспомогательных материалов. Одним из них является грунтовка для стен под обои. Она представляет собой суспензию различной консистенции, которая после перемешивания превращается в однородную массу молочного оттенка. Нанесенная на поверхность стен, она создает сплошную пленку, которая обладает прекрасной адгезией с большинством отделочных материалов.
Состоит грунтовка, главным образом, из органических смол и клеящих компонентов. Образование пленки происходит за счет полимеров из силикатов, латекса, акрила или силикона. В растворе также присутствуют добавки, придающие большую пластичность или текучесть жидкости.
Компании производители обязаны указывать на упаковке ряд параметров, которые необходимо знать пользователю:
Порядок приготовления смеси и ее пропорции.
Средний расход препарата на 1 м².
Способ, которым материал рекомендуют наносить на грунтуемую поверхность.
Время, в течение которого произойдет полное высыхание слоя, нанесенного на стену.
Гарантируемый компанией срок годности и дата производства смеси.
Под светлые обои лучше выбрать прозрачную грунтовку
По общепринятым правилам, грунтовка должна иметь свойства, которые необходимы для ее непосредственного назначения, а именно:
в поверхность, которая обрабатывается, состав должен проникать очень глубоко;
адгезия соприкасающихся материалов с применением грунтовки должна становиться гораздо выше;
поверхностная структура материала при осуществлении грунтовки стен перед поклейкой обоев должна укрепляться;
любая грунтовка просто обязана иметь антисептическое и антигрибковое действие;
быстрое высыхание – непременный атрибут любой качественной грунтовки.
Осуществляя выбор того или иного типа праймера (так еще иногда называют грунтовочную смесь), необходимо знать следующее:
покрываемый материал. Ведь у штукатурки, бетона, гипсокартона и других оснований совершенно разные свойства;
уровень влажности в том помещении, где планируется применять праймер;
отличается по своему составу грунтовка для простых обоев и для жидких;
даже плотность обоев имеет значение при выборе того или иного грунта.
Для работы понадобится малярный валик и пластиковый поддон
Полезный совет! Перед походом в магазин для приобретения грунтовки подготовьте все вышеперечисленные исходные данные. Их необходимо сообщить продавцу, чтобы он подобрал вам самый оптимальный вариант праймера.
Назначение грунтовочных смесей
Нанесение грунтовки для стен под обои обеспечивает наведение порядка на поверхности стен, а также гарантирует создание превосходной подложки под клеевой состав. Раствор глубоко проникает во все имеющиеся поры на стене, скрепляя их и вытесняя оттуда воздух, что предотвратит образование пузырей под обоями. Обеззараживание поверхности происходит посредством того, что в составе грунтовок имеется вещество, которое способно поражать живые микроорганизмы: грибы, плесень и бактерии. Праймер создает прекрасную адгезию между стеной и обоями. Особенно это актуально в различных стыках и углах.
Грунтовочные смеси можно наносить на стены с помощью щетки
Пленка, которая создается при нанесении праймера на стены, не позволяет глубоко впитываться клеевому составу, что создает его дополнительную экономию. Кроме того, она делает цвет стены равномерным, что очень критично при наклейке светлых обоев. Смеси обладают свойством немного сглаживать незначительные изъяны в поверхности стен, что делает приклеивание полотен обоев более удобным. При этом, микроклимат в жилище не нарушается, так как стены не прекращают «дышать» после использования грунтовочных смесей.
Какие существуют основные виды праймеров
В настоящее время принято деление всех грунтовок по трем критериям: растворимость, используемый материал и назначение. Если взять критерий растворимости, то химическая промышленность предлагает следующие виды праймеров:
Растворяемые органическими растворителями: алкидами, полиуретаном, латексом.
На водной основе бывают акриловые, силикатные, латексные и силиконовые грунтовки.
На основе природных минералов, таких, как: гипс, цемент или известь.
Выполнить грунтовку стен самостоятельно не составит никакого труда
По используемому в составе грунта материалу можно выделить несколько типов и указать их свойства и предпочтительную поверхность для обработки:
алкидный праймер лучше всего подходит для покрытия некоторых металлических и бетонных типов поверхностей, а также деревянных сооружений. Время его высыхания не более 14 часов;
акриловые грунтовки находят свое применение на деревянных, оштукатуренных или кирпичных стенах. Могут применяться на поверхностях из ДВП и ДСП. Высыхают за 2-3 часа;
полиуретановые хорошо применять на сильно запыленных или плохо впитывающих поверхностях. Время их высыхания составляет около 24 ч;
силиконовые праймеры можно обнаружить на бетонных, оштукатуренных или известково-песчаных стенах. Высыхают они не дольше, чем 5 ч;
латексная грунтовка для стен под обои подходит хоть для какого типа поверхности, высыхает всего за 2 часа;
силикатные и минеральные типы грунтов с успехом наносят на оштукатуренную, кирпичную или бетонную поверхность. Сохнут оба эти типа не менее 24 ч.
Стены грунтуются после их оштукатуривания и шпаклевания
Полезный совет! Совершенно недопустимо обрабатывать силикатной грунтовкой поверхности, содержащие гипс. Они не предназначены для этих целей и ведут к потере прочностных свойств.
По предназначению все праймеры делят на несколько обособленных видов:
универсального применения. Они выпускаются на водной основе;
имеющие специализированное предназначение: антигрибковые, антибактериальные или антикоррозийные;
препараты с глубоким до 15 мм проникновением в поверхность;
имеющие изолирующие свойства;
так называемый бетонконтакт, позволяющий обеспечивать наилучшую адгезию с бетонными поверхностями.
Грунтовку легко наносить на стену с помощью валика
Грунтовка стен перед поклейкой обоев обычно осуществляется универсальными, алкидными, латексными, акриловыми праймерами или обычным обойным клеем.
Как происходит действие различных видов грунтовочных смесей
Рассмотрим способ применения того или иного вида грунта. Акриловые грунтовки наносят на стены при помощи валика. В местах, где это невозможно, применяют кисть. В зависимости от качества грунтуемой поверхности делают два или один слой. На гипсокартон наносят всегда 2 слоя. Преимущества акрилового вида в его универсальности. Он подходит практически для любых стен.
Полезный совет! С обработанных акриловым грунтом стен очень легко снимать старые обои. Их нужно просто смочить нагретой водой.
Клеить обои можно только после того, так прогрунтованные стены просохнут
Латексную группу часто применяют на разрушающихся поверхностях, так как она способна скреплять частицы вещества. Алкидные праймеры создают влагозащитную пленку и уничтожают плесень. Свойство блокировать ржавчину позволяет этот тип грунтовок применять на железобетонных поверхностях.
Универсальные типы применимы для любой поверхности, что делает их наиболее востребованными. Однако не стоит наносить их на разрушающиеся стены. Для этого лучше выбрать более специфический тип грунта. Грунтовка стен перед поклейкой обоев универсальным праймером гарантирует то, что все требования по качеству работ будут выполнены.
Обзор производителей грунтовочных смесей
На рынке отделочных материалов присутствуют как отечественные, так и зарубежные бренды. Одним из них является Церезит. Под этой маркой поставляется несколько видов грунтовочных смесей, которые очень хорошо себя показали. Отечественный производитель «Скиф-Импекс» выпускает всю линейку грунтовочных смесей для различных целей. Еще один известный производитель – фирма «UNIS», которая также славится высоким качеством продукции.
Производители предлагают различные варианты грунтовочных смесей
Неважно, грунтовку какого бренда выбрать, важно, чтобы состав был качественным и непременно доступным для широкого использования. Использование праймеров для грунтовки стен перед поклейкой обоев сегодня видится обязательным элементом ремонта.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев (видео)
Грунтовка стен перед поклейкой обоев

Красивый современный ремонт в доме редко обходится без оформления. Декоративное покрытие обеспечивает эстетические качества и создает уют, а также обладает звукоизолирующим эффектом. В настоящее время внутренние работы можно доверить профессионалам. Однако некоторые люди предпочитают обустраивать жилище самостоятельно. Важным критерием любого ремонта является качественное нанесение обоев. Для того, чтобы покрытие в помещении выглядело привлекательно и долгие годы радовало глаз, необходимо позаботиться о специальных растворах. Перед поклейкой полотен обязательно используется грунтовка для внутренних работ.
Специально разработанные составы позволяют материалам прочно держаться на поверхности, экономят время и силы мастера.
Необходимость грунтовки стен перед оклейкой обоями
Грунтовка стен перед поклейкой обоев применяется для пропитки и их выравнивания. Специальный раствор в большинстве случаев прозрачный. Также продается белая грунтовка под обои или праймер с особым составом. Это сделано для того, чтобы при выполнении внутренних работ не изменялась структура и цвет материалов. Смесь выполняет следующие функции.
Улучшает сцепление обоев с поверхностью стен.
Выравнивает покрытие, запечатывая поры и мелкие трещины, с помощью выравнивающего состава.
Препятствует проникновению влаги.
Защищает от плесневых грибов за счет содержания фунгицидных компонентов.
Способствует повышению адгезивных свойств клеящей массы.
Уменьшает количество монтажных растворов, которые используются для отделочных работ.
Облегчает труд мастера.
Удлиняет срок службы материалов.
Виды грунтовок и их характеристики
Подходящую грунтовку по обои подбирают с учетом базовой поверхности дома. Правильный вариант можно приобрести в специализированном магазине, где профессионал поможет определиться с выбором. Другой вариант — обращают внимание на этикетку, где указан состав и рекомендации по эксплуатации.
На рынке строительных материалов представлен широкий выбор грунтовок для различных поверхностей. Можно выделить основные варианты.
Содержащие акриловый компонент — применяют для грунтования старых штукатурок на основе цемента, дерева, бетонных поверхностей, кирпича, камня, гипсокартона. Можно наносить на финишную и стартовую шпаклевку. Смесь белого цвета полностью впитывается и застывает через 36 часов. Основным преимуществом является отсутствие запаха. Поэтому такой вариант пользуется высоким спросом среди потребителей.
Пропитки, в состав которых входит алкидная смола — используется в качестве грунтовки под обои для материалов из дерева и металла. Обладает антикоррозийным эффектом. Скорость проникновения зависит от количества летучих компонентов. Не рекомендуют использовать для отштукатуренных и гипсовых поверхностей.
Грифталевая специальная грунтовка — область применения — металлические покрытия. Такой раствор можно наносить только в условиях сухого климата. Начало поклейки обоев лучше начать через 24 часа.
Смеси на основе перхлорвинила используют для стен из минеральных материалов и металлических изделий. Внутри помещения лучше не применять. Смесь высыхает быстро.
Раствор на базе полистирола — подходит для деревянных и отштукатуренных покрытий. Состав представлен органическими растворителями, что не всегда подходит для жилых домов.
Состав с фенолом — можно использовать для металла и дерева.
Грунтовки под обои универсального характера отличаются быстрым высыханием праймера и подходят для большинства поверхностей, в том числе на основе цемента. Единственным относительным недостатком является высокая цена продукта.
Грунтовки по типу поверхности стен
Грунтовки под обои разделяют по характеру растворителя. Это определяет область применения раствора и позволяет подобрать лучший вариант для поверхностей из определенного материала. Отмечают такие типы смесей:
которые хорошо разводятся водой;
содержащие растворители на основе органики.
Смеси первого типа могут использоваться внутри жилых помещений. Они нетоксичны, отсутствует неприятный запах. Составы подходят для большинства поверхностей под обои. Другой вариант подходит для базовых работ в складских помещениях.
Расчет грунтовки под обои
Перед подготовкой стен к оклеиванию планируют необходимое количество грунта под обои. Для этого следует выполнить расчет, который поможет определить, сколько нужно праймера, и сэкономить финансовые средства. Для этого важно знать значения:
площади;
кратности нанесения в зависимости от материала.
Кроме этого учитывают коэффициент, который отражает возможные потери средства. Результат произведения параметров отражает объем раствора. На каждой упаковке указаны показатели расхода вещества на квадратный метр:
для акрилового грунта в концентрированном состоянии — 40 мл;
для разбавленной водой акриловой смеси — до 140 мл;
состава на основе алкидной смолы требуется от 130 до 150 мл;
универсальной грунтовки — от 65 до 100 мл.
Материалы и инструменты
Для экономии времени лучше заранее подготовиться и приобрести инструменты и оборудование, которые понадобятся для работы. Для проведения внутренних работ необходимо взять:
грунтовку для стен под обои, соответствующую типу поверхностей, куда будет наклеиваться декоративное покрытие;
ведро для разведения праймера, если того требует инструкция;
валик с ручкой или щетку;
небольшую кисть для нанесения смечи в труднодоступных местах;
лестницу и табурет.
Инструкция по нанесению грунта на стену
Качество эксплуатации декоративного покрытия во многом зависит от промежуточных процессов ремонта. Поэтому необходимо в точности следовать инструкции, которая сопровождает каждый вид грунтовки. Работа состоит из трех основных этапов.
Подготовительные работы
Подготовку помещений выполняют как в старых домах, так и в новых помещениях.
Важно! Если здание первичной застройки, отделочные работы ограничиваются очищением от пыли и выравниванием стен при помощи штукатурки. Старые комнаты требуют больших усилий.
Перед тем, как наносить пропитку на стены, рекомендации специалистов звучат так: необходимо снять предыдущие обои или другие варианты покрытия.
Если остатки плохо отходят, предварительно наносят специальную жидкость для растворения старого клея. Время экспозиции указано на упаковке. Некоторые мастера в домашних условиях с целью экономии применяют теплую мыльную воду. Однако такой способ более трудоемкий и не всегда себя оправдывает.
Старую краску также желательно удалить. Для этого в магазине можно приобрести растворитель, с помощью которого снимают ненужный слой.
Стены готовят под грунтовку. Для этого заделывают глубокие щели и мелкие неровности различными шпаклевками. Только после полного высыхания поверхность тщательно затирают.
Приготовление смеси для грунтования
Смесь следует подготовить для работы. Различные виды смесей требуют определенных манипуляций.
Большинство праймеров достаточно взболтать для равномерного распределения частиц.
Некоторые грунтовки под обои нужно разбавить. В составы на основе акрила добавляют воду, алкидные грунты смешивают с Уайт-спиритом.
Сухую смесь перемешивают с растворами, указанными на упаковке, с помощью миксера до однородной консистенции.
Грунтовка поверхностей
Внимание! В качестве первого слоя допускается использование раствора глубокого проникновения или контактной пропитки.
Готовую смесь под обои наливают в небольшую емкость — кювету. Полы желательно застелить пленкой, чтобы не допустить попадания на них раствора.
Накладывают грунтовку для внутренних работ несколько раз. Каждому слою нужно дать хорошо впитаться и высохнуть. Количество нанесений зависит от типа поверхности. Более гигроскопичные стены требуют большего количества пропитки. Если предварительно обрабатывают стены шпаклевкой, то желательно первый раз нанести грунтовку под обои до работы с трещинами. А следующий слой распределить после шпаклевания.
Средством обрабатывают поверхности сверху вниз, предварительно обмакнув валик или щетку в раствор. Лишнюю жидкость лучше отжать в лоток. Смесь равномерно распределяют по поверхности, чтобы не оставалось сухих участков. В большинстве случаев достаточно двух нанесений.
Повторно необходимо грунтовать стены под обои, когда предыдущий слой сухой. При проверке рука не прилипает к покрытию.
Последующее выполнение декоративных работ лучше выполнять через несколько дней, когда поверхность приобретет оптимальные свойства. Если не дождаться полной полимеризации раствора. Существует вероятность отклеивания обоев от стен.
Время высыхания грунтовки
Обои можно наклеивать только после того, как грунтовка высохнет. Для каждого вида праймера срок застывания смеси разный при температуре окружающей среды от 15 до 30 градусов. Он определяется компонентами, которые входят в состав раствора.
Для водоотталкивающих составов время составляет до 2 часов.
Грунтовки по металлу высыхают за 6 — 12 часов.
С содержанием алкидных смол — от 10 до 16 часов.
На основе акрила от 2 до 12 часов.
Грамотная организация работ на всех этапах грунтовки стен перед поклейкой обоев гарантирует качественный ремонт на долгие годы.
для белой какую выбрать, лучше для гипсокартона акриловая, после когда клеить
Грунтовка для стен представляет собою специальный раствор жидкости, который наносится на стены перед выполнением отделочных работ, грунтовка может быть разного состава и цвета, прежде чем выбирать грунтовку для стен, важно определиться, для чего наносится грунтовка на стену. В строительстве и ремонте часто используется грунтовка для обработки стен и потолков, перед отделочными работами. Правильным будет использование грунтовки во всех помещениях, чтобы предупредить появление грибка и плесени, обеспечить качественный вид комнаты после ремонта.
Грунтовка под обои в помещении – для чего она нужна
Даже если помещение сухое, хорошо проветриваемое и плесень с грибком не появится, лучше прогрунтовать стены, чтобы обои хорошо ложились на стену и крепко держались.
Обязательное грунтование стен под обои должно проводиться в следующих помещениях:
Помещения с повышенной влажностью;
Помещения с неровными стенами и дефектами стен;
Помещения с недостаточным уровнем вентиляции.
Грунтовка только улучшить вид помещения после ремонта, поэтому ее можно использовать во всех, даже в помещениях с хорошим состоянием стен. Свойства грунтовки очень полезные для стен, грунтовка глубоко проникает в глубь структуру стены, заполняя мелкие трещины стен, дезинфицирует и укрепляет поверхность.
Компоненты грунтовки обеспечивают более крепкую сцепку материалов с обработанной поверхностью стены, уменьшают расход клея при поклейке обоев.
Все виды грунтовки для внутренних работ изготовлены из безопасных соединений и имеют экологически чистый состав, поэтому абсолютно безопасны для здоровья человека.
Виды грунтовки для стен под обои
Грунтовка для стен бывает разных составов, как и основы стен в помещении, поэтому главным фактором в удачном ремонте и отделке стен, является правильный выбор грунтовки для определенного вида стен в помещении.
Основные виды грунтовки для внутренних работ приведены ниже.
Алкидная
Грунтовка алкидного состава применяется для грунтовки деревянных и металлических стен, даже если под штукатуркой имеются металлические сетки, шпунты и перекрытия, алкидная грунтовка подойдет.
Акриловая грунтовка подходит стен всех типов оснований стен, кроме алюминиевых поверхностей.
Акриловая
Если в отштукатуренной стене есть металлические шпунты, перекрытия или сетка, акриловая грунтовка не подойдет, она окисляет металл.
Минеральная
Минеральные грунтовки подходят для любого типа поверхности стен, а основным их преимуществом является выравнивающие свойства цемента, который входит в состав грунтовки. Специальные грунтовки (Pufas) широко применяются абсолютно для всех типов поверхности стен, кроме этого, специальные грунтовки защищают стены от влаги, плесени, грибка и различных видов паразитов, которые могут образовываться под обоями, и в стене. Наносить грунтовку на стены можно валиком или кистью.
При выборе грунтовки нужно руководствоваться только поверхностью оснований стен, подбирая более подходящую грунтовку для определенной поверхности.
Какая грунтовка лучше для стен под обои
Перед покупкой грунтовки под обои, нужно определиться с типом и состоянием стен в помещении, а также точно знать предназначение комнат. Для помещений с повышенной влажностью и с дефектами стен, лучше взять специальную грунтовку, которая защитит от проявлений плесени и грибка и образований паразитов под обоями и в стене, специальная грунтовка выровняет мелкие неровности и закупорит мелкие трещины в стене.
Универсальной грунтовкой специального состава, можно грунтовать все типы стен. Для обычных сухих хорошо проветриваемых помещений, можно выбрать акриловую грунтовку, которая подойдет для всех типов поверхностей, кроме металлических. Чтобы добиться хорошего состояния стен после поклейки обоев и хорошей сцепки обоев со стеной, лучше использовать несколько видов грунтующих составов.
Загрунтовав стену несколько раз перед поклейкой обоев, обои будут ложиться легче, их сцепка со стеной будет лучше, стены будут максимально защищены от воздействия различных видов грибка и плесени.
Грунтуя стену под обои, первый слой должен быть нанесен специальной грунтовкой, которая заполнит мелкие неровности стен и будет защищать поверхность стен от образования паразитов, плесени, грибка.
После того, как первый слой специальной грунтовки высох, можно наносить следующий слой грунтовки, лучше акриловой:
Она быстро высыхает;
Легко наносится;
Практически не имеет запаха.
После полного высыхания стен после грунтовки, можно приступать к поклейке обоев, не забывая подобрать хороший и стойкий клей для определенных видов обоев.
Грунтовка под обои: какую выбрать
В специализированных строительных магазинах изобилие выбора грунтующих смесей для различных покрытий стен. Как отечественные так и зарубежные производители предлагают очень качественные и проверенные временем грунтующие смеси.
Фирма Унис, Декор, Пуфас, предлагают грунтовку под обои разного состава:
Жидкие смеси;
Порошкообразные смеси.
Жидкие грунтовочные смеси, это, как правило, готовые растворы, которые можно наносить непосредственно на стену. В некоторых случаях, жидкую грунтовку разводят водой, чтобы достичь более редкой консистенции. В продаже есть и порошкообразные грунтовочные смеси, которые разводятся самостоятельно, выбирая ту консистенцию, которая подходит именно для определенной поверхности. Какую грунтовку по структуре выбрать для ремонта, решать придется самостоятельно.
Удобнее всего использовать жидкую грунтовку, которая уже разведена до нужной консистенции.
Грунтуя стены своими руками, можно воспользоваться и порошкообразными грунтовочными смесями, которые легко довести до нужной консистенции, имея под рукой необходимые атрибуты, такие как ведро, вода, щетка, перчатки.
Белая грунтовка под обои: отличительная особенность
Белая грунтовка больше всего подходит для грунтовки стен под обои, она скрывает темные переходы штукатурки на стенах, хорошо маскирует пятна на поверхности стены и выравнивает мелкие неровности и дефекты стен. Белая грунтовка подходит под все виды обоев.
Основные преимущества белой грунтовки:
Грунтовка хорошо ложится на стену;
Равномерно осветляет поверхность стены не зависимо от цветовых переходов стены;
Обеспечивает крепкую сцепку обоев с поверхностью стены.
Идеальная белая грунтовка, которую можно использовать под обои, это грунтовка фирмы Рutas. Она выпускается в банках различной емкости и имеет в оригинале серый цвет, но не стоит переживать и считать ее просроченной, бракованной или негодной. Перед тем как начать грунтовать стену, грунтовку нужно хорошо перемещать, в процессе ее нанесения на стену и высыхания, стена приобретет идеально белый цвет.
Белая грунтовка может быть использована и под жидкие обои, ее густая консистенция идеально выравнивает мелкие и средние дефекты на стенах.
Грунтовка для гипсокартона под обои
Сейчас стало возможным клеить обои не только на подготовленные стены, но и на гипсокартон, это идеальный вариант для тех людей, которые часто делают ремонты и меняют интерьер.
На стены и потолки из гипсокартона можно поклеить обои только после шпаклевки швов и грунтовки поверхности. Как шпаклевка, так и грунтовка для гипсокартона должны быть белыми, иначе сквозь обои могут просвечиваться листы гипсокартона, а если они еще и водостойкие и имеют, как правило, синий или зеленый цвет, так тем более, будут просвечиваться сквозь обои, придавая обоям темный тон.
Чтобы на гипсокартон поклеить обои, нужно выполнить несколько этапов работы:
Прогрунтовать ОСБ листы;
Зашпаклевать швы гипсокартонных листов;
Выровнять швы;
Загрунтовать поверхность еще раз.
Необходимо дождаться полного высыхания стен перед поклейкой обоев, иначе обои не приклеятся плотно и будут отставать.
После полного высыхания грунтовки на поверхности стены можно клеить обои, хорошо промазывая клеем места стыков обоев.
Когда клеить обои после грунтовки стен: советы
Клеить обои после грунтовки стен можно только после полного высыхания стены и испарения влаги.
Стены должны быть полностью сухими, малейшие влажные участки на поверхности стены не допускаются.
Сколько времени будет сохнуть стена после нанесения грунтовочной смеси, зависит:
От глубины проникновения грунтовки;
От температуры воздуха в помещении;
От материала поверхности стен;
От типа грунтующей смеси.
Чем глубже грунтовка проникает вглубь стены, тем дольше стена будет сохнуть.
Глубоко проникающие грунтовочные смеси высыхают дольше остальных. Чтобы грунтовка высохла быстро, в помещении должно быть не менее +15 градусов и не выше +35 градусов иначе период высыхания затянется, а в случае преобладания высоких температур в помещении, появится еще и влажность.
Материалы поверхности стен тоже по-своему отпускают влагу. На бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностях, грунтовка сохнет за 6-12 часов при температуре +25 градусов.
На шпаклевке грунтовка сохнет за 4 часа, при той же температуре. Быстросохнущие грунтовые смеси сохнут за 2-4 часа. Быстрее всего сохнут акриловые грунтовые смеси, а медленнее всего, алкидные.
Как правильно выбрать грунтовку (видео)
Чтобы грунтовка быстрее высохла на поверхности стены, в помещении можно включить отопление или вентиляцию. Выполняя ремонтные работы, всегда нужно учитывать рекомендации от производителей строительных материалов, тогда и выполнять работы будет легче, и результат получится хороший. Работая с грунтовкой под обои, главное не торопить процесс и выдерживать время, пока высохнет грунтовка на стенах.

Как выбрать валик для покраски стен водоэмульсионной краской – каким инструментом лучше красить стены и потолок акриловой водно-дисперсионной краской, модели валиков с подачей лакокрасочного материала

Опубликовано 04.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Валик для водоэмульсионной краски

Для каждого красящего состава существуют наиболее подходящие приспособления, обеспечивающие желаемый…

Выбор валика для водоэмульсионной краски

Правильный выбор валика для водоэмульсионной краски – залог качественного ремонта. Зачастую этому уделяется недостаточное внимание, многие считают, что для работы может использоваться любой инструмент, но это заблуждение. Для каждого красящего состава существуют наиболее подходящие приспособления, обеспечивающие желаемый результат. Ошибка при выборе может привести к тому, что все придется переделывать.

Как правильно выбрать валик

Водоэмульсионные краски различаются по своему составу, но основой для всех является вода, которая также служит разбавителем. В каждом конкретном случае компоненты обеспечивают разную вязкость (тягучесть) смеси, что влияет на выбор инструмента.

Чтобы выбрать валик для водоэмульсионки, необходимо обращать внимание на несколько основных параметров:

Материал шубки. Для этих целей может использоваться поролон, натуральный или искусственный мех, акрил, велюр и прочие разновидности.
Размер приспособления. Существуют вариации по длине насадки, каждая из которых подходит для выполнения определенной задачи. Также важна ширина подушки.
Возможность замены составляющих. Детали инструмента могут разъединяться, что позволяет менять шубку, если она приходит в негодность или необходим другой материал.
Крепление. Фиксация кронштейна может осуществляться с одной или двух сторон, что влияет на функциональность валика.

Современные валики оснащены удобной системой крепле
Как выбрать валик для водоэмульсионной краски для потолка и стен
Содержание статьи
Водоэмульсионную краску широко применяют для работ внутри помещения – для покрытия стен, полов, потолков. Она относится к семейству водно-дисперсионных красок и имеет много преимуществ: не обладает резким запахом, нетоксична, стойкая, долго сохраняет цвет, быстро сохнет. В составе – вода, полимеры и цветные пигменты. Можно добавить к раствору пигменты любых оттенков, смешать их в разных пропорциях и получить неповторимый оригинальный цвет. Так как самым удобным инструментом для нанесения краски на ровные поверхности является валик, строители интересуются, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, а также стены и полы. От выбора валика может зависеть качество окончательного результата, поэтому надо хорошо разобраться, какой валик нужен для водоэмульсионной краски в каждом конкретном случае.
Виды водоэмульсионки
От того, какую разновидность покрытия вы предпочтете, зависит и то, каким валиком красить стены водоэмульсионной краской. Различают несколько видов краски: акриловая, силиконовая, силикатная и минеральная.
Виды водоэмульсионной краски
Первая разновидность – самая популярная. В ее составе – акриловые смолы, иногда добавляют латекс. Поверхность, окрашенная акриловым покрытием, не боится влаги, ее можно мыть, не переживая, что краска вскоре сотрется.
Силиконовые краски производят на основе силиконовых смол. Они успешно справляются с заделыванием трещин до 2 мм. Также их используют для поверхностей, которые подвергаются частому влиянию влажности. Если тщательно нанести покрытие малярным валиком для водоэмульсионной краски на сырую стену, оно поможет побороть грибок и плесень. Стоимость такой краски – выше среднего.
Отличительный компонент силикатной водоэмульсионки – цветное стекло. Такая разновидность – широко используется для наружных работ. Краска хорошо ложится на кирпич, бетон, цемент, штукатурку и защищает стены от неблагоприятных внешних влияний.
Минеральные краски водно-дисперсионного типа имеют в составе либо цемент, либо гидроксид кальция. Она прекрасно подходит для окрашивания потолков и стен, но срок ее службы ограничен по сравнению с остальными видами.
Какие бывают валики
После того как вы определились с водоэмульсионкой, настало время выбрать, каким валиком красить стены водоэмульсионной краской. Почему именно валик? Конечно, можно использовать альтернативу – кисть или пульверизатор. Но нанесение первым инструментов займет гораздо больше времени, а выглядеть будет менее эстетично – даже на идеально гладкую поверхность сложно нанести покрытие кистью без явных мазков и подтеков. Второй вариант, безусловно, практичный и удобный, но не всегда есть возможность потратиться на столь дорогое приспособление.
Малярные валики для водоэмульсионной краски
На полках строительных магазинов представлены малярные валики для водоэмульсионной краски из таких материалов: поролон, ворс, велюр, полиамид. Цены на них отличаются не так сильно. Поэтому можно подумать, что они ничем не отличаются. Но каждый вид обладает своими особенностями при эксплуатации. Прежде чем определиться, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, стоит разобраться со свойствами каждого.
Поролон или ворс
Поролоновые инструменты хорошо подходят для нанесения лаковых покрытий и клея. Однако решая, какой валик для водоэмульсионной краски выбрать, лучше не покупать поролоновый. Он быстро впитывает краску, к тому же она обильно стекает и капает с инструмента. Валик из поролона – недолговечен и быстро утратит начальные свойства.
Валик из ворса для покраски
Инструмент из ворса можно использовать для окрашивания любым видом покрытия. Бывают валики с коротким, средним и длинным ворсом. Лучше всего с нанесением водоэмульсионки справится прибор с ворсинками средней длины. Короткие впитывают недостаточное количество краски, а длинные, соответственно, много. Нужно быть особенно внимательным, подбирая, каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской. Если взять широкий инструмент с длинным ворсом, он напитается смесью и станет тяжелым. Окрашивая потолок, нужно все время поднимать руки, а держа такой груз, они устанут в несколько раз быстрее. Таким образом, размышляя, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, покупайте прибор с ворсом средней длины. Но будьте внимательны: в процессе окрашивания на поверхности могут оставаться ворсинки. Аккуратно убирайте их сразу, иначе они присохнут.
Велюровые и полиамидные инструменты
Велюр отлично противостоит воздействию особо агрессивных компонентов красок, лаков и растворителей. Он одинаково хорош в применении с разными типами покрытий, поэтому принимая решение, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, можно смело брать такой инструмент. Существенных недостатков у валика нет, но существует характерная особенность – их придется частенько опускать в емкость с водоэмульсионкой, потому что они быстро впитывают смесь.
Велюровый валик
Полиамидные валики делают из текстиля, прошивая подушечку нитками. Их очень любят профессиональные маляры, потому что валики из полиамида долговечные и могут быть использованы для нанесения любых красок, лаков, эмалей. Такой инструмент можно смело покупать и как валик для водоэмульсионной краски для стен. Учтите, что красить таким прибором следует очень аккуратно и внимательно, иначе краска разлетится в разные стороны.
Подведем итог, каким валиком лучше красить стены водоэмульсионной краской: можно брать ворсистый со средними ворсинками, полиамидный или велюровый. Решая, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, отдавайте предпочтение этим же видам. Но учтите, что велюровый быстро впитывает краску, а опускать руки к емкости и поднимать по многу раз, согласитесь, очень утомительно.
Общие правила выбора валика
Несмотря на то, какой валик для покраски потолка водоэмульсионной краской вы выбрали, нужно хорошенько проверить его в магазине, ведь от некачественных покупок никто не застрахован. Итак, прежде всего, осмотрите инструмент. Подушечка должна быть равномерной, ворсинки и ниточки не должны торчать в разные стороны, а на ручке не должно быть каких-либо трещин. Швы на подушечке хорошего валика будут практически незаметными, не слишком рельефными. Крепко сожмите подушечку рукой – после того, как вы ее отпустите, она должна вернуться в начальную форму. Следуя этим простым правилам, можно выбрать качественный валик для водоэмульсионной краски для потолка и стен.
Выбор валика для покраски стен водоэмульсионной краской
Покраска потолка и стен – ответственная стадия операции по созданию стильного интерьера современного жилища. Очень часто декорирование этих поверхностей выполняется водоэмульсионкой. Наносить такую краску на обрабатываемые основы следует с использованием малярных инструментов, о выборе которых мы и поговорим.
1
Водоэмульсионные краски – разные по составу и возможностям
Водоэмульсионные составы активно используются для окрашивания различных поверхностей внутри жилых помещений. Такие краски быстро сохнут, не изменяют своего цвета на протяжении длительного времени, обладают стойкостью к внешним воздействиям, являются нетоксичными, не имеют резкого отталкивающего запаха. В их состав входят полимерные компоненты, вода и специальные пигменты, обеспечивающие готовым составам тот или иной цветовой оттенок.
Водоэмульсионка бывает нескольких видов:
силикатной;
акриловой;
минеральной;
силиконовой.
Силикатные краски содержат частички цветного стекла. Для внутренних работ они применяются достаточно редко. Ими лучше всего окрашивать наружные поверхности из цемента, бетона, кирпича. Силикатные составы прекрасно предохраняют такие основания от дождя и иных внешних влияний. При желании подобные краски можно использовать и внутри помещений, например, для окрашивания предварительно оштукатуренного потолка.
Акриловые смеси являются самыми востребованными и широко применяемыми. Стеновые и потолочные поверхности, декорированные ими, можно мыть (краска при этом не теряет своего вида и не стирается). Стены, покрытые описываемыми составами, не боятся влаги. Основу акриловых красок составляют специальные смолы. Некоторые производители, кроме того, добавляют в них латекс.
Минеральные водоэмульсионки домашними умельцами используются редко, так как они характеризуются малым сроком службы. В их составе обычно присутствует гидроксид кальция либо цемент. А вот силиконовые краски, наоборот, востребованы мастерами-самоучками. Подобными составами можно заделывать небольшие (до 2 мм) трещины и зазоры на стенах и потолке. Силиконовые составы незаменимы для декорирования помещений с высокой влажностью. При нанесении их толстым слоем есть возможность уничтожить плесень и грибок на обрабатываемой поверхности. Единственный недостаток силиконовых композиций – высокая стоимость.
2
Валик – выбираем материал шубки
Все описанные выше разновидности водоэмульсионок разрешается наносить на стены разными способами – пульверизатором, кисточкой, валиком. Последний вариант выглядит самым предпочтительным. И вот почему. Окрашивание пульверизатором или кисточкой не обеспечивает безупречной эстетичности поверхности. Даже если краска будет наноситься на очень гладкое основание, избежать подтеков и мазков у нас не получится. Кроме того, покраска кистью требует много времени. Подобных проблем не возникает при использовании валика. С его помощью мы добьемся по-настоящему идеального декора.
Важно знать, что для каждого типа краски следует выбирать определенный валик, обладающий особыми рабочими характеристиками.
Интересующий нас инструмент делается из различных материалов. Валик для качественной покраски стен и иных оснований внутри жилого помещения изготавливается из:
ворса;
поролона;
велюра;
полиамида.
Инструменты из ворса подходят для окрашивания всех без исключения поверхностей. Но здесь есть несколько нюансов. Ворсинки на валике могут быть средними, короткими либо длинными. Если нам предстоит обработка стен, приобретаем любой инструмент. А вот окрашивать потолок лучше валиком со средними по длине ворсинками. Тогда наша постоянно поднятая рука станет меньше уставать при проведении работ.
Коротковорсовые валики рекомендуется применять только для обработки небольших по площади стен. Такой инструмент вбирает в себя мало краски. Декорировать с его помощью обширные основания будет проблематично. Еще один совет. При использовании малярных приспособлений из ворса следует постоянно следить за тем, чтобы на поверхности не оставались их частички. Это важно. Все ворсинки убираем сразу же после покраски. В противном случае они намертво присохнут к поверхности.
Поролоновые валики интенсивно вбирают в себя большие объемы водоэмульсионки. Расход краски повышается. К тому же она капает и стекает с малярного инструмента, что, конечно же, ухудшает качество покраски. Да и долговечность поролоновых приспособлений минимальная. Их хватает на одну-две покраски. Затем придется покупать новый инструмент. Поэтому такие валики в быту используются нечасто.
Активно впитывает краску и велюровая шубка на инструменте. Но с таких валиков окрашивающие составы почти не стекают. Велюр без проблем обрабатывает различные поверхности (стенки, полы, потолки). Работать с подобным инструментом без спецподготовки совсем несложно. Чего не скажешь о полиамидных валиках. Их шубка производится из текстиля, который отличается повышенной эксплуатационной долговечностью.
Полиамидные приспособления востребованы специалистами по малярным работам. Домашние же мастера нередко неправильно используют их. Это приводит к тому, что краска с валика летит во все стороны. Если мы планируем работать полиамидным инструментом, нужно использовать его максимально аккуратно. А для этого придется запастись терпением.
3
Как приобрести идеальный инструмент?
Красить потолочные поверхности и стены водоэмульсионной краской с максимальным комфортом получается у начинающих мастеров не всегда. Человек грамотно выбирает тип окрашивающего состава и материал валика. Но работа все равно идет медленно, декор получается некачественным. Причина в таких случаях заключается в неправильном подборе малярного инструмента.
При выборе валика обращаем внимание на следующее:
1. Внешний вид инструмента. На его ручке не допускается наличие трещин и сучков, мешающих работе. Ворсинки должны быть ровными и плотно держаться на подушке. Качество предлагаемого товара проверить несложно. Сжимаем (несильно) ворсинки пальцами. Легко тянем их на себя. Если ворс выпадает из подушечки, выбираем другой валик.
2. Гладкость швов на шубке. Выбираем валики с равномерными подушечками. Не покупаем инструменты с грубыми швами. Такие приспособления для проведения малярных работ гарантированно оставят следы на обработанном основании, и нам придется несколько раз перекрашивать один и тот же участок.
3. Функциональность валика. Если запланирован большой объем сложных работ, имеет смысл приобретать инструмент, снабженный регуляторами, телескопической ручкой и специальными ограничителями. Наличие таких дополнительных элементов существенно упрощает и ускоряет процесс окрашивания поверхностей водоэмульсионными красками. Правда, и стоимость навороченных инструментов обычно высока.
Теперь вы точно знаете, как грамотно выбрать валик. Правильно подобранный инструмент сделает процесс нанесения водоэмульсионной краски простым и даже приятным занятием. Удачи!
Каким валиком красить стены водоэмульсионной краской
Как выбрать валик для покраски стен
Покраска – завершающий этап отделки. Каким валиком лучше красить стены при большой площади? От правильного решения этого вопроса зависит, сколько времени будет потрачено на весь процесс и качество конечного результата.
Рынок предлагает большой выбор инструмента для маляров. Следует выбирать проверенные временем варианты. Валик является одним из них, позволяя равномерным слоем быстро наносить краску. Хорошо окрашенные поверхности придают помещению эстетичный вид.
Какие бывают валики
Сегодня рынок предлагает потребителям большое количество разных их видов, отличающихся по назначению. Тому, как выбрать валик для покраски стен, сильно способствует наличие четкой классификации.
В ее основу легли следующие характерные признаки:
вид материала покрасочной поверхности валика,
его текстура,
размеры инструмента,
формы.
Инструментарий высокого качества содержит на упаковке маркировку латинскими буквенными знаками. Производитель, таким образом, подчеркивает его класс, указывая используемые для его производства материалы.
Качественное изделие позволит окрасить стены без дефектов
Отсутствие букв свидетельствует, что применялся при изготовлении недостаточно качественный материал.
Такие дешевые изделия можно применять, производя домашний ремонт.
Специалисту нужен профессиональный инструмент, чтобы окрашивать поверхности в значительных масштабах.
Таблица показывает существующее видовое разделение.
Среди искусственных тип РЕ является самым мягким.
Меховой валик самый дорогой
Самая высокая стоимость у изделий из натурального меха. Цены за войлочные и каучуковые типы находятся на уровне искусственных валиков. Выбирать их следует под свои нужды, тщательно осматривая.
На практике рекомендуется использовать инструмент с естественным покрытием при окрашивании дорогостоящих поверхностей, использовании дорогой краски. У натуральных более лучшее соприкосновение с поверхностью.
Мягкий искусственный мех применяют для покраски самых разнообразных площадей, натуральная шерсть – обычно дорогих. Выбор зависит от потребностей. Более простые случаи предусматривают использование менее дорогих приспособлений.
Приведенное разделение содержит дополнительные подвиды. Валики, покрытые естественным или ненатуральным мехом, делятся на обычные для пола и углов.
Обычные меховые успешно применяются для стен с незначительными дефектами (неровностями). Подвид для пола предназначен только горизонтальным поверхностям, потому что происходит сильное стекание краски.
Валики для покраски углов отличаются только формой. Это сделано с целью удобного применения. Поролоновые применяются при работе с клеевыми составами.
Выбор валика для стен
Выбор зависит от используемых лакокрасочных материалов, клеевых растворов. Чтобы выбранный валик долго прослужил, лучше опираться на советы специалистов:
поролоновый валик средней толщины – оптимальный вариант для водоэмульсионных красок, жидких клеев, грунтовки,
меховые с коротким, средним ворсом – применяются на гладких стенах,
основа из полиамидных ниток отлично подходит гладким поверхностям,
для фактурной покраски применимы резиновая и поролоновая основы,
велюровые используют для всех типов красящих составов.
При выборе учитывается и ширина инструмента. Для квартиры достаточно 30 см образца. Следует приобретать и комплектующие: дополнительные насадки, удлиняющую ручку, терку (удаляет капли).
Подготовка стен под покраску, окрашивание валиком
Чтобы валик использовать для покраски стен, предварительно нужно подготовить помещение. Требуется убрать шторы, мебель (или передвинуть, накрыть пленкой, специальными чехлами).
При необходимости накрыть пол картонной бумагой, двери и окна — полиэтиленовой пленкой (можно тканью, но есть возможность просачивания), обклеить плинтус бумажным скотчем.
Подготовка стен сводится к ряду операций:
отключив электропитание, убрать крышки с выключателей, розеток,
оставшиеся «внутренности» прикрыть малярным скотчем,
при сильной необходимости — демонтировать радиаторы отопления,
очистка и придание гладкости поверхности: удаление обоев (при их наличии), скрытие дефектов шпаклевкой, шлифовка высохших стен.
Поддон под краску
Работы предполагают наличие основных и вспомогательных средств:
отвертка, нож, поддон под краску,
набор валиков, шлифовальных принадлежностей.
После всех приготовлений, выбрав валик для стен, можно приступать к работе:
Остальные слои наносятся только после высыхания первого.
Уход за валиком
По окончании всех работ ему требуется очистка от использованных красителей, лаков, клеев. После чего следует сложить на хранение. Чтобы инструмент прослужил долгое время, необходимо:
Широкое применение валиков вызвано их практичностью. Находясь на полу, можно за короткое время выполнить обработку площадей. Недостатками такого способа является невозможность нормальной покраски углов, стыков и впитывание некоторыми рабочими покрытиями большого объема краски (требуют отжима).
Как выбрать валик для покраски стен
Тому, как выбрать валик для покраски стен, сильно способствует наличие четкой классификации. В ее основу легли вид материала валика и его текстура.
Источник: moyastena.ru

Каким валиком красить водоэмульсионной краской: выбор инструмента, отличия от кисточки, разновидности
Водоэмульсионная краска имеет массу положительных качеств: лёгкость в обращении, стойкость, отсутствие токсичных испарений, доступная цена и насыщенность цвета. Все эти качества делают её применение весьма актуальным в бытовых и промышленных условиях.
А вот чем лучше её наносить на обрабатываемую поверхность, мы рассмотрим в данной статье.
Нанесение водоэмульсионной краски с помощью валиков
Для начала проведём сравнение между двумя наиболее распространёнными инструментами.
Кисть или валик
Нанесение краски плоской кистью
Традиционный вариант – использование плоской кисти, ракли или макловицы, имеет некоторые недостатки перед применением валика.
Для того чтобы лучше понять какие, разберём их сравнительную характеристику:
Толщина слоя.
Валик наносит краску методом отпечатывания, оставляя необходимое её количество в момент соприкосновения с поверхностью. Лишнее же количество вещества, наоборот впитывает обратно. Таким образом, сколько бы вы не провели данным инструментом по стене, толщина покрытия практически не изменится. (См. также статью Финишная отделка: варианты.)
Тонкий слой краски
Кисточка же окрашиваем плоскость путём растягивания по ней красящего вещества, что не позволяет точно контролировать толщину наносимой жидкости.
Равномерность покрытия.
Валик прижимаясь, везде оставляет одинаковые отпечатки. Это касается даже рифлёной поверхности.
Покраска рифлёных обоев
Кисть же, протягивая краску по стене, будет оставлять скопления в неровностях, в местах своего более длительного нахождения или прижимания.
Неравномерность нанесения краски с помощью кисти
Сложность работы своими руками.
Валиком необходимо сделать пару плавных движений кистью руки, чтобы прокатить его в две стороны по поверхности.
Кистью придётся добиваться наиболее равномерного растягивания эмульсии, что потребует несколько больших усилий.
Количество набираемой жидкости. За счёт особенностей своего строения валик такого же размера, как и кисть, впитает в себя раза в три-четыре больше краски при макании в ёмкость.
Совет: для более значительного увеличения объёма впитываемой жидкости рекомендуется использовать модель со специальной внутренней прокладкой, которая выступаем дополнительным резервуаром для используемой краски.
Утолщённый валик за счёт дополнительного мягкого основания
Цена. Тут также наблюдается некоторая хитрость, позволяющая обогнать кисточки по рациональности. Ощутимую часть стоимости валика занимает его ручка, но она может быть успешно переставлена на новый образец, тем самым давая возможность сэкономить на покупке целого изделия.
Классическая ручка, на которую остаётся лишь покупать расходные части
Покрытие труднодоступных мест. Это, пожалуй, один из пунктов, по которым кисть способна одержать верх. Так как, например, за батарею узкая ракля проникнет быстрее, чем широкий валик. Но и в этом случае может выручить использование специальных образцов, имеющих маленький диаметр и длинную ручку.
Использование модифицированного инструмента для достижения труднодоступных мест
Нанесение декоративного слоя.
Специальные рельефные валики помогут вам создать оригинальное эстетичное покрытие. Инструкция их применения не отличается от обычного нанесения краски.
Рельефная модель с образцом производимой отделки
Кисточка способна создать неповторимые шедевры, но лишь в руках мастера. Без специальной же подготовки создать красивый орнамент будет проблематично.
Работа мастера кистью
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что использование кисти значительно уступает в производительности и лёгкости в обращении. Так что теперь только осталось определиться, каким валиком наносить водоэмульсионную краску лучше.
Разновидности валиков
В первую очередь их отличает материал:
Овчина. Из неё начинали производиться самые первые представители данного инструмента. Но из-за высокой стоимости они по большей части уже уступили место искусственным и более дешёвым аналогам.
Фото подушки-валика из овечьей шерсти
Нейлоновый плюш. Ничем не уступает, а по некоторым показателем даже превосходит овчину. Хороший ответ на вопрос, каким валиком лучше красить пол, так как благодаря своей структуре прекрасно справляется с данной задачей.
Его модели обычно делятся на два вида:
С длинным ворсом. Наносит более толстый слой краски за один заход, имеет более крупную зернистость и быстрее износится. Лучше подходит для больших не требующих большой утончённости площадей.
Изделие с толстым ворсом
С мелким ворсом. Наносит, соответственно, меньший слой краски, имеет мелкую зернистость и дольше служит. Лучше подходит для небольших площадей, где важна аккуратность и экономия краски.
Образец с коротким ворсом
Совет: для углов рекомендуется использовать специально сконструированные для этого модели, отличающиеся узкой шириной и большим диаметром.
Такая форма наиболее удобна для прохождения угловых зон.
Поролон. Если вы размышляете над тем, каким валиком красить обои под покраску, то наиболее удобным станет использование именно поролонового валика. Стоимость его минимальна, как и наносимый слой краски.
Примеры поролоновых изделий
Ширину и диаметр следует выбирать в соответствии с размерами обрабатываемой поверхности. То есть, чем больше площадь, тем больший используйте валик. Но при этом не рекомендуется брать образцы шире тридцати сантиметров, так как их попросту физически будет неудобно использовать из-за тяжёлого веса после набора краски. (См. также статью Шпаклевка под покраску своими руками.)
Совет: при отделке потолка рекомендуется использовать инструмент, оснащённый специальной ёмкостью на боку.
В неё стекают излишки набранной краски, тем самым не пачкая вас и окружающие предметы.
Специальное приспособление для сбора излишков краски
Валики во многом превосходят кисти при осуществлении покраски поверхностей. Наиболее рациональны в использовании изделия из поролона и нейлонового плюша. Размер выбирайте с учётом обрабатываемой площади. Также стоит обратить внимание на специальные девайсы, которые облегчают работу, и модели, предназначенные для обработки углов и труднодоступных мест.
Работать валиком легко и просто
Учитывайте все нюансы, и ваш выбор будет идеален.
Каким валиком красить водоэмульсионной краской: выбор инструмента, отличия от кисточки, разновидности
Каким валиком красить водоэмульсионной краской: как наносить лучше, видео-инструкция и фото
Источник: nashaotdelka.ru
Каким валиком красить стены и потолок
от 11 августа 2014
Плоские поверхности большой площади, такие как потолок или стены, удобно вручную красить с помощью малярного валика. Промышленно изготавливают валики разных конструкций и размеров. Можно встретить валики, имеющие ширину катка от 5см до 30см. Различаются они также и длиной ручки. Подбирать нужный размер необходимо исходя из поставленной задачи. Так, для покраски стен, как правило, выбирают инструмент с более длинными ручками. Но гораздо важнее — сделать правильный выбор так называемой шубки.
Каким валиком красить стены
Перед тем как приступить к выбору малярного валика для покраски стен, следует определиться с типом краски. От этого зависит во многом и вид самого валика. К примеру, с красками на водной основе можно работать поролоновым валиком. Он же подходит и для нанесения различных водно-клеевых составов (грунтовка, поклейка обоев). Не рекомендуется таким валиком наносить эмульсионные краски. Поролоновые валики являются самыми недорогими из всех существующих. Их главным недостатком можно считать недолговечность. Кроме того, от них бывает много брызг, если работать энергично.
Какой валик лучше? Делаем выбор
Для работы с различными видами красок, включая и те, что имеют органическую основу, хорошо подходят валики с меховыми, велюровыми, нитяными поверхностями. Эти материалы впитывают относительно небольшое количество краски, более равномерно её наносят на окрашиваемую поверхность, не разбрызгивают и не создают разводов (подтёков).
При покраске стен важно, чтобы слой краски был равномерным. С этим хорошо справляются меховые валики. Кроме того, они прекрасно прокрашивают различные дефекты поверхности стен (небольшие неровности, трещины, углубления, сколы). Минусом меховых валиков можно считать их свойство лезть, оставляя «волоски» на окрашиваемой поверхности. В основном это относится к дешевым инструментам.
Каким валиком красить стены и потолок? Меховой проверен временем
Велюровые валики имеют характеристики, аналогичные меховым. Но они создают ещё более равномерный слой краски. После их применения окрашенная поверхность выглядит совершенно гладкой. Такой тип валика применяют для ответственных работ по покраске стен. Говорят, что это валик для настоящих профессионалов. Если велюровым валиком пользуется новичок, на стенах заметен любой брак. Кстати, этот инструмент оптимален для нанесения лаков.
В случае, когда качество не столь важно, как скорость выполнения работ (например, если поверхности имеют очень большую площадь), удобно пользоваться нитяным валиком. При работе с ним следует помнить, что слишком большая скорость вращения цилиндра может привести к разбрызгиванию краски. Поэтому лучше сильно не спешить. Нитяной валик придает окрашенной стене приятную фактуру.
Нитяной валик для стен
Выбираем валик для покраски стен: длина ворса
Есть правило: чем шероховатее поверхность стен, тем длиннее должен быть ворс «шубки». Длинноворсным должен быть валик, которым планируется окрашивать рельефную поверхность (например, фактурную штукатурку или обои с имитацией таковой). Длинный ворс хорошо прокрашивает различные выемки, вмятинки, углубления. Для гладких стен нужен валик с коротким ворсом! Это важно: если вы будете использовать длинноворсный валик на гладкой поверхности, могут возникнуть подтеки, разводы и неравномерность цвета.
Каким валиком красить потолок
Валик для потолков нужно подбирать по тем же критериям, что и для стен. Обычно валик для потолка, в отличие от инструмента для окрашивания стен, имеет относительно короткую или среднего размера ручку. Требования к качеству покраски потолка обычно более высокие, поэтому валик нужно выбирать тщательнее. Чаще всего для покраски потолков используют валики со слегка удлинённым мягким ворсом. Очень хорошо, если такой ворс будет из натуральных материалов, например, из шерсти. Слишком короткий ворс набирает недостаточное количество краски. Поролоновый валик для потолка использовать можно, но это не лучший выбор: он образует «пузыри».
Нанесенную на валик краску нельзя раскатывать непосредственно на потолке, так как это приведёт к неравномерности слоя. Предварительно её необходимо раскатывать на специально подготовленном для этого листе из линолеума, оргалита или другого подобного материала. Это может быть и специальный малярный лоток, если размер валика невелик.
Каким валиком красить стены и потолок
Каким валиком красить стены и потолок от 11 августа 2014 Плоские поверхности большой площади, такие как потолок или стены, удобно вручную красить с помощью малярного валика. Промышленно
Источник: www.domfront.ru

Каким валиком лучше красить потолок и стены водоэмульсионной краской
Водоэмульсионную краску широко применяют для работ внутри помещения – для покрытия стен, полов, потолков. Она относится к семейству водно-дисперсионных красок и имеет много преимуществ: не обладает резким запахом, нетоксична, стойкая, долго сохраняет цвет, быстро сохнет. В составе – вода, полимеры и цветные пигменты. Можно добавить к раствору пигменты любых оттенков, смешать их в разных пропорциях и получить неповторимый оригинальный цвет. Так как самым удобным инструментом для нанесения краски на ровные поверхности является валик, строители интересуются, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, а также стены и полы. От выбора валика может зависеть качество окончательного результата, поэтому надо хорошо разобраться, какой валик нужен для водоэмульсионной краски в каждом конкретном случае.
Виды водоэмульсионки
От того, какую разновидность покрытия вы предпочтете, зависит и то, каким валиком красить стены водоэмульсионной краской. Различают несколько видов краски: акриловая, силиконовая, силикатная и минеральная.
Виды водоэмульсионной краски
Первая разновидность – самая популярная. В ее составе – акриловые смолы, иногда добавляют латекс. Поверхность, окрашенная акриловым покрытием, не боится влаги, ее можно мыть, не переживая, что краска вскоре сотрется.
Силиконовые краски производят на основе силиконовых смол. Они успешно справляются с заделыванием трещин до 2 мм. Также их используют для поверхностей, которые подвергаются частому влиянию влажности. Если тщательно нанести покрытие малярным валиком для водоэмульсионной краски на сырую стену, оно поможет побороть грибок и плесень. Стоимость такой краски – выше среднего.
Отличительный компонент силикатной водоэмульсионки – цветное стекло. Такая разновидность – широко используется для наружных работ. Краска хорошо ложится на кирпич, бетон, цемент, штукатурку и защищает стены от неблагоприятных внешних влияний.
Минеральные краски водно-дисперсионного типа имеют в составе либо цемент, либо гидроксид кальция. Она прекрасно подходит для окрашивания потолков и стен, но срок ее службы ограничен по сравнению с остальными видами.
Какие бывают валики
После того как вы определились с водоэмульсионкой, настало время выбрать, каким валиком красить стены водоэмульсионной краской. Почему именно валик? Конечно, можно использовать альтернативу – кисть или пульверизатор. Но нанесение первым инструментов займет гораздо больше времени, а выглядеть будет менее эстетично – даже на идеально гладкую поверхность сложно нанести покрытие кистью без явных мазков и подтеков. Второй вариант, безусловно, практичный и удобный, но не всегда есть возможность потратиться на столь дорогое приспособление.
Малярные валики для водоэмульсионной краски
На полках строительных магазинов представлены малярные валики для водоэмульсионной краски из таких материалов: поролон, ворс, велюр, полиамид. Цены на них отличаются не так сильно. Поэтому можно подумать, что они ничем не отличаются. Но каждый вид обладает своими особенностями при эксплуатации. Прежде чем определиться, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, стоит разобраться со свойствами каждого.
Поролон или ворс
Поролоновые инструменты хорошо подходят для нанесения лаковых покрытий и клея. Однако решая, какой валик для водоэмульсионной краски выбрать, лучше не покупать поролоновый. Он быстро впитывает краску, к тому же она обильно стекает и капает с инструмента. Валик из поролона – недолговечен и быстро утратит начальные свойства.
Валик из ворса для покраски
Инструмент из ворса можно использовать для окрашивания любым видом покрытия. Бывают валики с коротким, средним и длинным ворсом. Лучше всего с нанесением водоэмульсионки справится прибор с ворсинками средней длины. Короткие впитывают недостаточное количество краски, а длинные, соответственно, много. Нужно быть особенно внимательным, подбирая, каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской. Если взять широкий инструмент с длинным ворсом, он напитается смесью и станет тяжелым. Окрашивая потолок, нужно все время поднимать руки, а держа такой груз, они устанут в несколько раз быстрее. Таким образом, размышляя, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, покупайте прибор с ворсом средней длины. Но будьте внимательны: в процессе окрашивания на поверхности могут оставаться ворсинки. Аккуратно убирайте их сразу, иначе они присохнут.
Велюровые и полиамидные инструменты
Велюр отлично противостоит воздействию особо агрессивных компонентов красок, лаков и растворителей. Он одинаково хорош в применении с разными типами покрытий, поэтому принимая решение, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, можно смело брать такой инструмент. Существенных недостатков у валика нет, но существует характерная особенность – их придется частенько опускать в емкость с водоэмульсионкой, потому что они быстро впитывают смесь.
Полиамидные валики делают из текстиля, прошивая подушечку нитками. Их очень любят профессиональные маляры, потому что валики из полиамида долговечные и могут быть использованы для нанесения любых красок, лаков, эмалей. Такой инструмент можно смело покупать и как валик для водоэмульсионной краски для стен. Учтите, что красить таким прибором следует очень аккуратно и внимательно, иначе краска разлетится в разные стороны.
Подведем итог, каким валиком лучше красить стены водоэмульсионной краской: можно брать ворсистый со средними ворсинками, полиамидный или велюровый. Решая, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, отдавайте предпочтение этим же видам. Но учтите, что велюровый быстро впитывает краску, а опускать руки к емкости и поднимать по многу раз, согласитесь, очень утомительно.
Общие правила выбора валика
Несмотря на то, какой валик для покраски потолка водоэмульсионной краской вы выбрали, нужно хорошенько проверить его в магазине, ведь от некачественных покупок никто не застрахован. Итак, прежде всего, осмотрите инструмент. Подушечка должна быть равномерной, ворсинки и ниточки не должны торчать в разные стороны, а на ручке не должно быть каких-либо трещин. Швы на подушечке хорошего валика будут практически незаметными, не слишком рельефными. Крепко сожмите подушечку рукой – после того, как вы ее отпустите, она должна вернуться в начальную форму. Следуя этим простым правилам, можно выбрать качественный валик для водоэмульсионной краски для потолка и стен.
Каким валиком лучше красить потолок и стены водоэмульсионной краской
Водно-дисперсионная краска – популярный выбор для окрашивания внутри дома. Чтобы она ложилась на стены и потолок ровно и легко, стоит выбрать правильный валик.
Источник: paneligid.ru

Каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской
В процессе ремонта часто встает вопрос, каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской. Ведь результат зависит не только от качества материала, используемого для отделки, но и от инструмента.
Выбор инструмента в зависимости от типа водоэмульсионки
Приобретая валик для покраски нужно предварительно определиться, какой красящий состав будет использоваться. В строительных магазинах можно найти следующие виды инструмента:
Меховые. Пользуются наибольшей популярностью благодаря прекрасной структуре. Их применение позволяет сэкономить расходный материал, так как мех передает эмульсию на поверхность в полном объеме. Покрытие получается равномерным, порой достаточно одного слоя, чтобы получить отличный результат.
Велюровые. Подходят для водоэмульсионной краски. Выдерживают действие растворителей, служат долгое время. К минусам относят большой расход материала, поскольку велюр хорошо впитывает эмульсию. Для отделки поверхности с рельефом и неровностями не подходит.
Поролоновые. Этот вид на практике используется часто, из-за низкой цены. Материал отлично вбирает в себя краску, но она при дальнейшей работе стекает с валика. Для обработки поверхности со значительными изъянами не подходит.
Нитяные. Качественный, долговечный материал. Но работать им на больших площадях сложно, поскольку краска разбрызгивается и течет.
Правильно определившись с валиком, покрасить потолок водоэмульсионной краской будет несложно.
Инструменты из велюра и ворса: плюсы и минусы
Инструменты с ворсом считаются универсальными. Современные производители, предлагают на выбор валики с ворсом разной длины, от 10 до 30 см — стандартные размеры. Чтобы покрасить потолок водоэмульсионной краской, нужно знать особенности работы с различными видами подручных материалов.
Подушки с коротким ворсом не способны в достаточном количестве впитать эмульсию, а длинный захватывает чересчур большой объем. Поэтому при работе с этим отделочным материалом оптимальным выбором станет изделие со средней длиной ворса.
Велюровым валиком можно красить потолок водоэмульсионной краской. Единственным минусом является то, что он быстро впитывает краску, и придется часто окунать его в эмульсию.
Важно! При работе с большой, широкой подушкой при окраске потолка руки быстро устанут, поэтому лучше выбирать подушку среднего размера. Широкий валик с длинным ворсом – отличный выбор для работы на неровной поверхности.
Выбор валика по форме и размеру
Валики выпускаются трех размеров:
Маленькие – шириной до 10 см;
Средние – шириной 10-20 см;
Большие – от 30 см в ширину.
Наиболее удобные в использовании инструменты средней ширины. Большие валики применяются на больших поверхностях. При работе с высокими потолками можно использовать изделия полукруглой конусообразной формы.
В зависимости от длины рукоятки валики можно классифицировать на длинные, средние и короткие. Длинными считаются рукоятки более 50 см. Для удобства учитывается наличие стремянок или других приспособлений, которые позволяют работать с высокими поверхностями.
К сведению! Работая валиками с ворсом нужно следить, чтобы волоски не оставались на поверхности, это испортит результат, делая вид не эстетичным.
Насадки могут быть сменными, чаще это оборудование из натурального меха. Играет роль и диаметр насадки, широкая медленнее крутится. Краска меньше разбрызгивается, и поверхность получается ровной.
Хитрости покупки валика
Выбрать валик для покраски потолка непросто. Определившись с материалом подушки, ее шириной, размером рукоятки можно отправляться за покупкой. При этом следует учесть следующее:
Ворсинки должны располагаться равномерно по всей длине;
На поверхности подушки не должно быть видно никаких швов;
После сжатия поверхность должна быстро восстанавливаться;
Ручка инструмента должна быть ровной и гладкой.
Окончательный выбор инструмента для нанесения водоэмульсионки на поверхность потолка зависит не только от его свойств, но и от вида краски, площади окрашиваемой поверхности, материала основания.
Поделиться в социальных сетях
Валик для водоэмульсионной краски
При работе над созданием нового интерьера своего дома особенно важно уделять должное внимание отделке и покраске различных поверхностей. Популярность водоэмульсионной краски обуславливается ее практичностью в применении и эстетичным внешним видом. Однако на качество результата влияет также выбор валиков для нанесения водоэмульсионной краски. Не следует тратить деньги на некачественную продукцию, наносить краску удобнее и эффективнее всего при помощи подходящего инструмента.
Наносить краску эффективнее и удобнее с помощью подходящего инструментак содержанию ↑
Валик для покраски: виды
На современном рынке существуют малярные валики, подходящие для разных видов ремонтных работ и лакокрасочных изделий. Чтобы правильно выбрать валик для окрашивания именно водоэмульсионной краской, лучше в первую очередь обращать внимание на материал, из которого изготовлено изделие.
Для покрытия поверхности водоэмульсионной краской нужен валик, состоящий из следующих материалов:
ворс;
велюр;
поролон.
Валики из разных материалов находятся в пределах одной ценовой категории, поэтому неопытному покупателю выбрать достаточно сложно. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов и консультантов, какой валик лучше и какие особенности эксплуатации характерны для каждого из них. Материал, из которого изготовлен валик, напрямую влияет на то, каким будет конечный результат покраски.
Конечный результат покраски зависит от материала, из которого изготовлен валикк содержанию ↑
Из поролона
Главным достоинством использования поролоновых валиков для нанесения водоэмульсионной краски является низкая стоимость, а также возможность приобрести их в любом, даже самом маленьком, магазине для ремонта. Один валик может изготавливаться из нескольких видов поролона.
Обращайте внимание на процентное соотношение поролона высокой плотности, именно он обеспечивает устойчивость к механическому воздействию.
Однако изделия из поролона имеют свои недостатки:
валик впитывает большее, чем нужно, количество краски, что невыгодно с точки зрения рационального расходования материалов;
из-за чрезмерной пропитки поролона водоэмульсионной краской в ходе работы на поверхности может образоваться большое количество пузырьков и покрытие будет неравномерным.
Главное достоинство поролоновых валиков — их низкая стоимостьк содержанию ↑
Из велюра
Выбрать такой валик целесообразно для окрашивания ровной, гладкой поверхности. Велюр — синтетический материал и изделия из него стоят гораздо дешевле, чем, к примеру, валики из мохера. Также несомненным достоинством валиков из велюра является устойчивость к агрессивному воздействию растворителей.
Однако неудобство в использовании данного вида изделий заключается в том, что велюр плохо впитывает водоэмульсионную краску. Для того чтобы добиться ровного, однотонного покрытия, придется слишком часто окунать инструмент в окрашивающий раствор, что предоставляет множество неудобств маляру.
к содержанию ↑
Ворсистые
Лучше всего для окрашивания водоэмульсионной краской подходят валики из ворса. Для того чтобы определить, какой длины ворс следует выбрать, нужно четко знать характеристики окрашиваемой поверхности. Для жестких поверхностей лучше остановиться на приобретении изделий с длинным ворсом.
Если вы плохо разбираетесь в тонкостях покраски, то беспроигрышным вариантом станет покупка изделия со средней длиной ворса.
Материал напрямую влияет на стоимость. Валики из натурального меха или войлока обойдутся дороже, чем из искусственных заменителей. Качество материала шубки определяет, каким будет результат покраски, поэтому экономить не следует.
Валики из ворса – идеальный вариант для окрашивания водоэмульсионной краской
Преимущества валиков из ворса:
возможность коррекции впитывания краски при помощи разной длины ворса: выбрав валик с длинным ворсом, вы сразу сможете покрыть поверхность водоэмульсионной краской толстым слоем, а для того, чтобы слой был тонким, можно приобрести изделие с коротким ворсом;
осуществление декоративных покрасочных работ: для таких целей лучше всего подходят валики с коротким ворсом;
натуральный материал шубки обеспечивает длительную эксплуатацию;
валик с длинным ворсом незаменим для обеспечения равномерного покрытия шероховатых и пористых поверхностей.
к содержанию ↑
Другие критерии выбора
Определившись с видом и материалом шубки, не следует сразу спешить на кассу. На качество лакокрасочных работ также влияет то, каким будет размер валиков для краски. Если вас ожидает довольно значительный объем работ и есть несколько видов поверхностей, то вряд ли вас удовлетворит один валик определенного размера.
Еще перед покупкой нужно проверить:
Качество швов на шубке. От точности и гладкости шва зависит то, каким равномерным слоем распределится краска по поверхности. Грубые швы свидетельствуют о низком качестве изделия и будут оставлять следы на окрашенной поверхности.
Для ворсинчатых изделий желательно провести такую проверку: несильно сожмите ворс пальцами и потяните на себя. Если материал качественный, то ворсинки не выпадут. Если после проверки вы заметили, что ворс легко вытянуть, то лучше выбрать другой товар.
Для удобства работы огромное значение имеет ручка. Она должна быть удобной, легко сжиматься и не скользить в руке. Для покраски стен или потолка желательно, чтобы ручка могла удлиняться.
Некоторые производители предлагают еще комплект сменных шубок. Это очень удобно для практического использования. Если инструмент повредился в процессе лакокрасочных работ его шубку тут же можно заменить. Стоимость изделия гораздо выше, чем у товаров с приклеенными шубками, однако при износе не требуется замена ручки.
Существуют также валики с ограничителями и регуляторами. Наличие и качество вспомогательных деталей влияет на ценовую категорию изделия.
При выборе размера лучше руководствоваться принципом соответствия — чем больше поверхность, тем больший инструмент и наоборот. Учитывайте также то, что при пропитке краской валик станет гораздо тяжелее. Это важно понимать для обеспечения удобства предстоящих работ.
Каким валиком красить потолок: выбираем инструмент для водоэмульсионной краски

Покраска потолка является одним из базовых этапов ремонтного процесса. Качество проделанной работы зависит не только от красящего состава, но и от инструментов, используемых для их нанесения. Чаще всего для обработки потолка применяются валики. С помощью этих инструментов можно ровно и правильно распределить состав по поверхности, не оставляя разводов и других дефектов.
Виды эмульсионной краски
Перед тем как ознакомиться с особенностями выбора валиков для окрашивания, необходимо понять, что представляют собой эмульсионные краски. Стоит отметить, что именно от типа состава зависит то, какой инструмент будет использоваться в процессе окрашивания.

На сегодняшний день существует четыре вида эмульсионных красок. Отличие всех вариантов заключается в присутствии в составе полимера.
Одним из наиболее популярных видов являются акриловые краски, которые используются как опытными, так и начинающими мастерами. Стоит отметить, что эти составы подходят для разных типов поверхностей, что можно отнести к главному их преимуществу. Основным компонентом в этих красках является акриловая смола. Именно это вещество обеспечивает высокие эксплуатационные качества состава.

Следующие вид – силиконовые водоэмульсионные краски. Это – идеальный вариант для помещений, в которых уровень влажности довольно высок. В составе красок преобладает такой компонент, как силиконовая смола. Стоит отметить, что данные варианты идеально подходят для маскировки мелких дефектов на потолках.

Не менее универсальным видом являются силикатные краски. В их основе присутствует жидкое стекло, дополненное различными цветовыми пигментами. Главными отличительными особенностями этих красок являются долговечность и устойчивость.

Последний вид – минеральные краски. В процессе производства в составы добавляют гашеную известь. Нередко производители заменяют этот вариант цементом. Универсальность минеральных красок заключается в том, что они применяются как для стен, так и для покраски потолков. Чаще всего они используются для малярных работ с бетонными и кирпичными поверхностями.

Типы валиков
После ознакомления с основными видами эмульсионных красок необходимо разобраться, какой же валик будет наиболее подходящим для обработки потолка. Стоит отметить, что многие люди заменяют данный инструмент кистью или пульверизатором. Но необходимо понимать, что окрашивание потолка первым видом займет слишком много времени. Что же касается пульверизатора, то этот вариант отличается удобством и практичностью, но само приспособление стоит довольно дорого.

Если говорить о валиках для водоэмульсионной краски, то на сегодняшний день производители выпускают инструменты из ворса и поролона. Также в магазинах можно найти приспособления, изготовленные из полиамида и велюра. Стоимость каждого из вариантов не слишком отличается между собой. Несмотря на это, валики обладают индивидуальными свойствами.

Для нанесения лака и клея чаще всего используются поролоновые инструменты. Но специалисты рекомендуют не спешить с выбором такого варианта для водоэмульсионного состава.
Обусловлено это следующими моментами:
материал быстро впитывает краску;

во время работы состав обильно стекает с поролона;

валик не отличается долговечностью.

Кроме этого, в процессе использования поролон быстро теряет свои первоначальные свойства.

Следующим видом являются инструменты из ворса. Это – универсальные варианты, которые используются для любых типов потолков. Валики могут иметь разную длину, что довольно удобно в работе с составами. Для работы с водоэмульсионными красками лучше всего выбрать инструменты со средними щетинками. Такой ворс, в сравнении с коротким, не будет впитывать в себя влагу.

Для работы с водоэмульсионными составами идеально подойдет велюровый валик. Инструмент можно использовать на разных покрытиях, материал отлично противостоит воздействию агрессивных компонентов. В сравнении с предыдущими вариантами, эти валики не обладают серьезными недостатками. Но если вы намерены красить инструментом потолок, приготовьтесь к тому, что приспособление нужно будет часто опускать в водоэмульсионный состав, так как велюр быстро впитывает смесь.
Что же касается полиамидных валиков, то для их создания применяется текстиль. Во время производства материал прошивают нитками. В основном эти инструменты применяются профессиональными малярами.

Особенности выбора инструмента
Выбирая валик для окрашивания потолка, стоит обратить внимание на еще несколько важных моментов. Учитывая все вышеперечисленные особенности каждого из видов, процесс приобретения подходящего приспособления не займет слишком много времени. Однако существуют некоторые мелкие нюансы.
В процессе выбора валика ориентируйтесь на тип поверхности, с которым вам придется работать. Как уже было сказано выше, одними из лучших видов для всех покрытий являются валики из ворса. Обратите внимание на то, что, если производится окрашивание потолка с грубой фактурой, лучше всего выбирать инструменты с длинными щетинками. С помощью такого инструмента, вы сможете легко заполнить все неровности.

Если вы все же отдали предпочтение бюджетному поролоновому валику, стоит проверить качество материала еще во время выбора приспособления. Для начала крепко сожмите рабочую часть в руке. Даже под сильным давлением поролон не должен деформироваться.
Особое внимание необходимо уделить шву на материале. Наличие явного стыка может отразиться на качестве покраски.
Немаловажным моментом является выбор правильной посуды для краски. Специалисты рекомендуют приобретать качественные емкости, специально предназначенные для ремонтных работ.

Основные правила покраски
После приобретения всего необходимого можно заняться обработкой потолка. Для начала поверхность нужно тщательно подготовить, чтобы в дальнейшем краска легла равномерно. Потолок необходимо зачистить, избавившись от старой отделки. Также нужно заделать трещины, чтобы поверхность стала идеально ровной. Обратите внимание на то, что во время подготовки потолок затирают наждачной бумагой.
Если вы решили белить поверхность, лучше всего используйте грунтовку. После подготовки поверхности можно приступать к покраске.

Для начала состав разбавляют для получения подходящей консистенции, ориентируясь на инструкцию, указанную производителем. Чаще всего в водоэмульсионные смеси добавляют до 10% воды. Иногда состав размешивают с помощью насадки на дрель, не добавляя при этом жидкость.
Начинать окрашивание необходимо с труднодоступных мест. Сюда включены угловые части и бордюры. Особое внимание необходимо уделить труднодоступным местам в многоуровневых конструкциях. В этих случаях наносить краску следует и на выступающие элементы. Если валиком сделать это не получается, лучше всего использовать кисть.

После обработки всех элементов потолок нужно красить валиком. Обратите внимание на то, что, работая с водоэмульсионным составом, инструмент нужно макать, а не окунать в емкость. Благодаря этому, краска не будет стекать с валика и равномерно распределится во время нанесения.
Всю работу нужно выполнять в быстром темпе. Состав необходимо наносить равномерно, чтобы процесс не затягивался, линии распределяют равномерно друг к другу. Каждая следующая полоса должна накрывать предыдущую. Состав тщательно растирают по поверхности, чтобы не допустить быстрого высыхания на кромке.

Полезные рекомендации
Если вы все еще не определились с выбором подходящего инструмента, стоит обратить внимание на несколько значимых особенностей.
Для начала нужно сказать о том, что для обработки большой площади всегда лучше всего использовать именно валик. С помощью данных инструментов можно быстро и качественно покрасить потолок, не оставляя при этом разводов. Работая с кистью, вы будете постоянно сталкиваться с потеками, кроме этого, процесс займет много времени и усилий.

Наличие удлиненной рукоятки значительно упрощает окрашивание. Вы можете без особых усилий обработать составом потолок без помощи стремянки. С помощью других инструментов сделать это практически невозможно.
Выбирая валик с ворсом, обязательно обратите внимание на то, что во время работы мягкие щетинки могут оставаться на потолке. Поэтому сразу покупайте качественный инструмент, с которым не возникнет таких проблем.

Во время работы с валиком, периодически отходите от обработанного участка. Просмотр потолка под разными углами поможет оценить качество окрашивания, а также не пропустить дефекты. Если же по окончании работы вы заметили плохо обработанные участки, исправить проблему поможет наждачная бумага с большим номером.
Особое внимание стоит уделить не только инструменту, но и краске. Весь процесс нужно выполнять с использованием состава одной марки. В противном случае конечный результат точно не сможет приятно удивить вас. В выборе краски также стоит ориентироваться на тип поверхности.

О том, каким валиком красить потолок, смотрите в следующем видео.

Как сверлить кафельную плитку на стене – Как сверлить кафельную плитку на стене? Как просверлить отверстие в керамической плитке, чем сделать дырку и контролировать процесс сверления

Опубликовано 03.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Как и с помощью чего сверлить кафельную плитку на стене

Несмотря на свою прочность, кафельная плитка остается хрупкой, так как сделана из глины. Гвоздь в нее не вобьешь, саморез не вкрутишь. Однако отверстия в стене часто приходится делать: чтобы подвесить мебель, интерьерные аксессуары, чтобы провести трубы или вмонтировать розетку, включатель и т. д. Но как сверлить кафельную плитку на стене, чтобы не повредить ее? Работа несложная, но требует особого подхода.

Инструменты для сверления

Существуют разные способы того, как просверлить керамическую плитку. Проблематичность работы заключается в процессе создания кафеля. Он проходит высокотемпературный обжиг, имеет большую плотность, плитка не пластична и достаточна хрупкая. Если ее неправильно резать или сверлить, то могут образоваться трещины или сколы.

Обратите внимание! При обработке керамической плитки, материал сам оказывает на рабочий инструмент негативное абразивное воздействие. Поэтому простое сверло затупится очень быстро.

Как итог – чтобы сверление отверстий в керамической плитке было правильным, не нужно прилагать много усилий, вибрационных действий или использовать инструмент на высоких оборотах. Сверло покупается из высокопрочного материала, который просверлит плотную структуру керамики и не затупится. Рассмотрим инструменты, используемые при сверлении:

Электрическая дрель. С ее помощью легко сделать отверстие. Только важно, чтобы она имела плавную регулировку оборотов.
Мощный шуруповерт.
Ручная дрель. Хоть приспособление и старое, но довольно эффективное. С ее помощью можно сделать небольшое отверстие.
Используются сверла, которые имеют твердосплавные напайки. Это не самый лучший вариант для того чтобы просверлить отверстие в керамической плитке, так как сверлу будет сложно пройти самый прочный верхний слой плитки. Такие сверла используются после того, как проделано небольшое отверстие в кафеле.
Существуют особые копьевидные сверла («перышки»), которые предназначены для сверления кафеля. Они идеально подходят для создания небольшого отверстия. Хвостовик может быть цилиндрическим, чтобы его можно было зажать в дрели. Продаются изделия с шестигранником, подходящие для шуруповерта. Так как сверло подходит для керамической плитки, такого сверла хватит чтобы проделать отверстия в паре десятков плиток. С керамогранитом посложнее, хватит только на 1–2 шт.
Твердосплавные сверла, которые имеют остроугольную одностороннюю заточку. С легкостью прошивают всю плитку целиком. Идеальное решение, чтобы сделать тонкие дырочки.
Сверла коронки, которые имеют алмазное или корундовое напыление. Это уже более профессиональный инструмент, он подходит для керамогранита и для кафеля. Выглядят как полая трубка, ими делаются большие отверстия.
Если нужно сделать единоразовое сверление плитки в ванной большого диаметра, то в ход идет специальная «балеринка». Она недорогая и может справиться с заданием. Конструкция бесхитростная – в центре копьевидное сверло, а параллельно находится ножка, имеющая твердосплавную напайку. Вылет ножки можно регулировать, чтобы создать нужный диаметр.

Обратите внимание! Некоторые плиткорезы оборудованы ручным циркулем, который очень напоминает балеринку. Принцип работы тот же.

Один вопрос чем сверлить, а совсем другой: как просверлить керамическую плитку, чтобы она не треснула? Мало того что нужно работать аккуратно, так еще при работе инструмент и сама плитка нагревается, что приводит к трещинам. Поэтому в процессе нужно искусственно охлаждать сверло. Можно просто лить воду, или же использовать нагнетатели, подающие воду к месту реза под давлением.

Мы рассмотрели, чем просверлить отверстие в керамической плитке. Теперь нужно узнать, как это делается на практике.

Советы по сверлению

Перед тем как сверлить плитку в ванной, нужно прислушаться к советам опытных специалистов:

Рекомендуется сделать пробную работу, если остались куски ненужного кафеля. Такая тренировка поможет набить руку и не ошибиться с нормальной плиткой.

Важный этап – выполнить разметку. Она должна быть точной. Используется маркер или карандаш. Однако, карандаш не сможет оставить след на глянцевой глазурованной поверхности плитки. Ее также можно смазать руками. Лучший вариант – заклеить область малярным скотчем, поверх которого и нанести разметку. Сверло не будет скользить по керамической плитке, кафель не треснет.

Использование высоких оборотов электроинструмента недопустимо. Оптимальная частота вращения – 100–400 оборотов за минуту. Точное количество сказать не получится, так как большую роль играет само сверло, его диаметр, а также материал и толщина кафеля. Поэтому рекомендуется выполнить пробную работу.

Перед тем как просверлить плитку в ванной при помощи дрели с ударной функцией, нужно проверить, не отключена ли она.
Если нужно просверлить плитку, которая еще не уложена, то важно позаботится об удобном рабочем месте. Поверхность надежная, ровная, не шаткая и стабильная. Под низ устанавливается материал, которому не страшно сверло. Это может быть кусок дерева или гипсокартон.
Сверло обязательно будет нагреваться при работе. Поэтому его требуется охлаждать. Работа выполняется плавно, без сильных усилий, чтобы кафель не треснул.
Расположение сверла должно быть под прямым углом относительно кафеля, чтобы отверстие получилось ровным и прямым.
В процессе работы могут отлетать острые осколки. Поэтому, в целях безопасности, следует защитить руки и глаза (очки и перчатки).

Эти советы помогут понять, как правильно просверлить отверстие в керамической плитке, не допуская распространенных ошибок.

Сверлим отверстия небольшого диаметра

Часто на стену доводится крепить зеркало, полку или другие элементы мебели. Для этой цели используются дюбели из пластика диаметр которых не превышает 12 мм. Мы рассмотрим вариант, когда плитка уже уложена на стену, так как обычно так и происходит в жизни.

Для начала определяется место, где требуется сверление. Оптимальный вариант – не ближе 15 мм от торцов плитки. Если этого не придерживаться, то рабочий инструмент может соскользнуть в межплиточный шов. Другой вариант – от нагрева и вибрации кафель треснет и отколется. Дальше последовательность следующая:

Выполняется разметка. В патрон электродрели вставляется сверло. Диаметр сверла должен быть на 1 мм шире, чем диаметр пробки дюбеля.
После чего сверло нужно приложить к намеченному месту. Благодаря скотчу оно не будет скользить по поверхности. Затем нужно начинать работу на малых оборотах. Самое сложное – просверлить верхний слой плитки, но вот дальше работа будет выполняться проще.
Когда облицовочный материал прошит, нужно сразу вынуть сверло, чтобы не тупить его о стену, так как сверла для плитки недешевые. Поэтому, когда плитка просверлена, можно взять простое сверло для стен идентичного диаметра и завершить работу.
Работа выполняется аккуратно, стена бурится до нужной глубины. Перекосы не допускаются, так как поверхность кафеля можно легко повредить.
Заключительный этап – вставить в готовое отверстие дюбель и потихоньку ввести его внутрь. Чтобы работа не пошла насмарку, все движения должны быть аккуратными.

Вот и все. По такому алгоритму можно создавать нужные отверстия под крепления. Но как быть, если нужно сделать отверстие для розетки или под кран в ванну?

Создание больших отверстий

Под большими подразумеваются отверстия, размером 20 мм и больше. Чем просверлить керамическую плитку и как? Для начала на поверхности делается разметка с меткой в центре. После чего кафель нужно уложить на верстак или стол, подложив под него древесину. Отметим, что технология сверления может отличаться. Все зависит от выбранного инструмента:

При использовании «балеринки» лучше сделать сквозное небольшое отверстие в центре, диаметр примерно 3 мм. Благодаря этому дальнейший процесс упрощается. К тому же нужно правильно установить ножку инструмента, чтобы задать радиус. Ножка указывает на половину диаметра. Когда радиус выбран, нужно надежно закрутить стопорный винт, дабы он не сместился. Сверление начинается на небольших оборотах. Следует равномерно нажимать на инструмент. Если прилагать много усилий, то есть вероятность заклинивания сверла. Бывает, что готовое отверстие нужно доработать. Его стоить подправить при помощи плоскогубцев и отшлифовать наждачкой.
Намного проще выполнить работу с использованием профессиональных коронок с алмазным, корундовым или карбидо-вольфрамовым покрытием. Они обладают своими хвостовиками, которые крепятся в патроне. Есть и разборная конструкция со сменными коронками разного сечения. Коронки имеют центральное направляющее сверло. Работать с инструментом просто: сверло требуется установить в точке, и на низких оборотах начать бурить кафель. Нажим умеренный. Готовое отверстие получится ровным и аккуратным. Его не нужно дополнительно обрабатывать.
В продаже можно найти коронки, в которых нет сверла по центру. Часто это изделия небольшого сечения. Как в таком случае сделать отверстие ровно по центру? Для этого используются кондукторы. Иногда их продают вместе с коронками. Это своего рода шаблон. Его нужно прикрепить к стене на присоску таким образом, чтобы отверстия сошлись. Тогда работа будет выполнена правильно.

Эти способы помогут выполнить работу быстро и без особых проблем.

Заключение

Итак, мы узнали, чем и как просверлить керамическую плитку. Это несложная работа, залог которой – правильно подобранный инструмент, аккуратность и четкое соблюдение инструкции.

strir.ru

Как сверлить кафельную плитку на стене в ванной

На определенном этапе в процессе ремонта в ванной, туалете или на кухне неизбежно возникает необходимость просверлить технологические отверстия в керамической плитке.

Независимо от стоимости плитки нарушать красоту и ровность отделки не хочется, но при этом надо повесить полочку или установить розетку.

Идеальным вариантом является сверление отверстий в кафеле перед монтажом, но такой порядок действий не всегда возможен. Рассмотрим, как сверлить кафельную плитку, приклеенную на стене, избегая риска образования трещин и сколов.

Сложности в работе с керамической плиткой

Кафельная плитка может треснуть при сверлении
Кафель – один из наиболее прочных отделочных материалов. Он устойчив к агрессивным средам, выдерживает режим эксплуатации в условиях повышенной влажности, имеет твердую и зачастую скользкую поверхность. Плитка с успехом выдерживает постоянное физическое давление, при этом материал довольно хрупкий на излом.
Все эти свойства создают определенные трудности в работе с кафелем. Глянцевая поверхность плитки тоже создает дополнительные проблемы: бур может соскальзывать и царапать поверхность материала, а если при укладке кафеля были допущены пустоты в клеящем растворе, то при сверлении такая плитка наверняка даст трещину.
Для выполнения отверстий в кафеле необходимо использовать насадки из материала более прочного, чем керамическая плитка. Необходимо знать технологию работы с плиткой, соблюдать некоторые правила и использовать подходящий инструмент.
Инструмент
Для сверления отверстия в стене, отделанной кафельной плиткой, подойдут несколько инструментов:
механическая или ручная дрель;
электродрель с возможностью регулировки количества оборотов;
шуруповерт с функцией выбора режима скорости.
Важно, чтобы дрель имела возможность регулировки количества оборотов
Можно использовать перфоратор при условии, что инструмент обладает функцией отключения ударного режима. Тем более, что он может пригодиться для сверления отверстия в бетонной или кирпичной стене за плиткой.
В зависимости от модификации выбранного инструмента может понадобиться переходник.
Принципиально важно, чтобы рабочий инструмент имел возможность работы на низких оборотах, потому что приступать к сверлению стоит с малого режима, увеличивая скорость до 200 об/мин.
Чтобы сделать пару отверстий, идеально подойдет ручная дрель: вы сможете контролировать силу давления, а инструмент при этом не будет вибрировать.
Насадки и сверла
После того, как вы определились с инструментом, необходимо подобрать сверло или насадку. Выбор зависит от размеров необходимого отверстия и количества точек сверления. Не стоит использовать обычные сверла по бетону: и плитку испортите, и бур, и результат будет плачевный.
Возможные виды свёрл и насадок для работы с кафелем
Вид приспособления Материал насадки Рекомендации по применению
сверло Победит Наиболее бюджетный вариант. Подойдет для работы над парой отверстий.
коронка Победит Можно использовать для сверления отверстий диаметром не более 150 мм. 1 насадка рассчитана максимум на 20 сверлений.
Копьевидное (перьевидное) сверло Карбид вольфрама Подойдет для сверления небольшого количества отверстий. Дороже победитового, но несколько эффективнее.
сверло Алмазное напыление Дорогой инструмент. Твердость материала наконечника превышает прочность поверхности кафеля. Удобен в работе с любым типом плитки.
коронка Алмазное напыление Ускоряет процесс работы. Сверлить стоит максимально аккуратно, начиная с низких оборотов.
балеринка Состоит из центрального шкива, направляющего сверла, поперечной штанги и резца с твердосплавным зубом. Возможность сверлить отверстия различного диаметра.Резец устанавливается по размеру радиуса необходимого отверстия.
Технология сверления
Подготовив необходимые инструменты и насадки, можно приступать непосредственно к процессу сверления. Очередность выполнения действий вне зависимости от диаметра отверстия одинакова:
На месте будущего отверстия крест-накрест приклеивается малярный скотч. Это делается для того, чтобы исключить риск соскальзывания сверла в начале работы. С использованием строительного уровня и рулетки делается отметка. При этом стоит учитывать, что сверлить плитку стоит ближе к центру: расстояние от шва до кромки отверстия должно быть не менее 20 мм. Это поможет снизить риск возникновения трещин и сколов.
Сверло или насадку необходимо установить под углом 90° по отношению к поверхности плитки. Сверлить начинают с низких оборотов, постепенно увеличивая скорость вращения. Важно не надавливать на дрель, сверло должно входить под естественным напором.
После того, как пройдена глубина кафеля и клеящего состава, необходимо заменить сверло. В дальнейшей работе может быть использован перфоратор с насадкой для работы по бетону. Диаметр насадки или сверла должны быть меньше диаметра отверстия в кафеле. В противном случае вибрация перфоратора разрушит плитку.
Просверлив стену на нужную глубину, для чего можно использовать метку из изоленты на буре, в отверстие вставляется дюбель.
Если для сверления используется электроинструмент, то необходимо следить за уровнем нагрева сверла. Если почувствовали запах дыма, необходимо остановить работу и дать сверлу остыть. Перегревается сверло от усиленного трения, значит, нагрузка слишком высокая, и инструмент не справляется. Эффективность работы в таком случае довольно маленькая. Подробнеее о том, как аккуратно сделать отверстия в кафеле, смотрите в этом видео:
Перед тем, как приступать к работам по керамической плитке, трезво оцените свои навыки и умения. Просверлить отверстие в кафеле несложно, но если стены облицованы дорогим материалом, возможно, лучшим решением будет нанять профессионала, который гарантированно не испортит отделку и качественно выполнит свою работу.
moyastena.ru
Как правильно просверлить настенную кафельную плитку?

Уложенная керамическая плитка – один из самых распространенных вариантов отделки санузла, ванной комнаты и кухни. Плитку легко мыть, она не пропускает и не впитывает воду, рискуя разбухнуть, как ламинат.
Уложить плитку вполне возможно своими руками без привлечения специалистов, потому что это достаточно простой и не дорогостоящий процесс. Однако после того, как поверхность стены или пола в ванной сверкает новизной кафеля, наступает время, когда необходимо приступить к монтажу раковины, зеркала или полотенцесушителя.

Именно поэтому необходимо четко понимать, как правильно сверлить отверстия и устанавливать крепления в стену, покрытую кафелем, чтобы не пришлось переделывать уже законченный ремонт.
Особенности процесса
Вырезание отверстия под розетку или дюбель в кафельной плитке – процесс, сопряженный с определенными рисками. Неопытный мастер, скорее всего, расколет или раскрошит уже готовую поверхность на стене, начав сверлить ее без определенных знаний и подготовки, потому что твердость керамической плитки намного выше твердости кирпичного или бетонного материала самой стены. При работе с такой поверхностью необходимо использовать специальные сверла, которые тверже, чем обычные и чем сама плитка.

Поверхность керамической плитки очень гладкая из-за того, что ее покрывают специальной глазурью. Такое покрытие позволяет защитить материал от влаги и повреждений, но сверло будет скользить по нему и «срываться», поэтому необходимо использовать какой-то шероховатый материал, который можно нанести на плитку и который позволит сверлу погрузиться в глазурь строго перпендикулярно стене.
Несмотря на свою твердость, плитка достаточно хрупкая внутри и ее легко раскрошить и расколоть, если сверло попадет в пустоту между неровно распределившимся под ней клеем.
Поэтому также важно равномерно распределять раствор при укладке плитки на стену своими руками либо выбирать опытного мастера, который сделает это.

Что потребуется?
Ввиду своей повышенной твердости плитка легко затупляет обычные сверла, поэтому необходимо выбирать инструменты, изготовленные из высокопрочных материалов с определенной заточкой.
Для сверления отверстий в уложенной на стену плитке не рекомендуется пользоваться перфоратором или другими ударными инструментами. Они с большой вероятностью повредят керамику и ремонт придется переделывать. Не следует сильно давить на инструмент во время сверления, делать отверстия больше или меньше необходимого.

Возможные варианты:
Электродрель. Подойдет любая с возможностью плавно регулировать обороты сверла. Не обязательно покупать дорогие инструменты, для плитки не нужна высокая скорость сверления.
Шуруповерт. Пригодится как для закручивания стального самореза в дюбель, так и для сверления плитки. Некоторые шуруповерты имеют достаточно мощный источник питания, что позволяет при установке специального сверла работать с керамикой и, в частности, с кафельной плиткой.

Для высверливания маленьких отверстий под крепеж иногда бывает достаточно даже обычного коловорота или ручной дрели. В таком случае еще легче контролировать скорость оборотов сверла. Ручная дрель не дает такой сильной вибрации и тем самым сильно снижает риск повреждения и раскрашивания плитки.
Сверла с победитовым наконечником в виде стрелы называются копьевидными. Такие сверла производятся специально для работы с кафелем для проделывания отверстий малого диаметра. Благодаря специфической заточке и острой кромке уменьшается поверхность соприкосновения с керамикой и, как следствие, уменьшается риск повредить плитку. Однако таких сверл не хватит надолго: 15-20 отверстий в обычной плитке и не больше 5 в керамограните.

Твердосплавные сверла. Их остроугольная заточка в виде шестигранника легко проходит слой глазури на керамике и позволяет долго использовать подобные инструменты.
Сверла-коронки выглядят как трубки разнообразного диаметра и относятся к профессиональному оборудованию. Алмазное напыление или напыление из корунда позволяет легко просверлить не только обычную плитку, но и керамогранит. Предусмотренный выход для отходов, в который спокойно уходит скапливающаяся под сверлом пыль и крошка, позволяет не прерываться через каждые 40-60 секунд работы.

Сверла-коронки с напылением из карбидо-вольфрама также является профессиональным дорогостоящим инструментом. Продаются наборами с коронками различных диаметров и могут вырезать отверстие даже в натуральном мраморе или граните.
Обычные сверла с напайками из твердых сплавов не подходят для работы на самой плитке, но отлично подойдут для установки дюбелей в бетоне или кирпиче самой стены, когда отверстие в керамике уже сделано.

Для отверстий, к которым не подходит по диаметру ни одно из имеющихся в наличии сверл, можно приобрести специальную «балеринку». Принцип работы такого сверла похож на принцип работы циркуля: в центр предполагаемого отверстия устанавливается острая «ножка», а резак движется по ровной окружности с заданным радиусом.
Профессиональный станок-плиткорез вряд ли необходим для проведения разовых ремонтных работ ввиду своей дороговизны и габаритов, затрудняющих его последующее хранение. Однако при его наличии процесс резки кафеля упрощается в несколько раз.

Кондуктор – специальное приспособление, которое фиксируется на стене и не даёт сверлу дрели отклониться от намеченной точки на плитке.
Нагнетатель для подачи воды на место распила нужен, чтобы с помощью жидкости охладить сверло и материал, раскалившиеся от соприкосновения на такой высокой скорости.

Технология работ
После выбора подходящих инструментов можно перейти непосредственно к сверлению. Необходимо учесть, что перегрев сверла или плитки может привести к появлению трещин, поэтому как минимум нужно поливать место сверления водой или делать небольшие перерывы. Если простое погружение сверла в холодную воду не помогает уменьшить скорость накаливания, необходимо использовать специальную систему, которая принудительно подают холодную воду к месту соприкосновения сверла с плиткой.
При наличии такой возможности лучше сверлить в месте шва между двумя плитками. Если сверлить около шва не получается, то лучше отступать от края не меньше 2 см, что уменьшит риск скола и разлома по кромке кафеля. Сверло должно быть расположено четко перпендикулярно по отношению к плитке, необходимо внимательно следить за этим.
Не следует сильно повышать обороты сверла при работе с керамикой. Оптимальным является диапазон вращения от 100 оборотов в минуту до 400 максимум.

Если для работ используется дрель, в которой возможна установка ударного режима, необходимо проверять, чтобы эта функция была отключена каждый раз перед тем, как приступить к сверлению.
При распиле плитки в воздух попадает огромное множество плиточной пыли, крошки и крошечных острых осколков, которые с легкостью могут попасть в глаз или дыхательные пути, поэтому необходимо использовать защитные очки, маску и перчатки.

Маленькое отверстие
Маленькие отверстия под крепление для зеркала, полотенце или навесной шкафчик сверлятся обычно на уже облицованной стене. Клей под таким кафелем уже застывший, плитка находится в вертикальном положении.
Для того чтобы работа выглядела аккуратно, лучше использовать дюбели с диаметром, не превышающим 12 мм. Перед началом работы нужно определиться с местом, в котором будет расположен крепеж: он должен быть расположен либо на шве, либо не должен примыкать к кромке плитки ближе 15-20 мм.

Алгоритм работ будет таков:
Выбирается сверло подходящего диаметра. Размер отверстия должен быть всего лишь на 1-2 мм больше, чем размер дюбеля, иначе он будет свободно ходить внутри плитки.
Сверло аккуратно установить в центр намеченного отверстия и, начиная работу на малых оборотах сверла, пройти дрелью верхний слой глазури на кафеле. Сделать это лучше всего коронкой с небольшим диаметром.
Для прохождения последующей толщины кафеля скорость оборотов сверла можно несколько увеличить. Необходимо держать инструмент строго по линии, иначе отверстие не будет ровным и круглым.

Для сверления самой стены под кафелем лучше поменять сверло, чтобы не портить специальное. Обычное сверло для работы по бетону прекрасно справится с такой задачей. Главное, не задеть саму плитку, поэтому такое сверло должно быть значительно меньше, чем готовое отверстие в материале плитки.
Затем необходимо тщательно зачистить получившиеся отверстия от мусора и пыли, используя старую зубную щетку, ватную палочку или салфетку.
В просверленные отверстия кафеля и стены вставить дюбель и аккуратно забить молотком, стараясь не попасть по плитке, чтобы случайно не расколоть ее.
После этого обычным шуруповертом или отверткой в дюбель вкручивается саморез и вешается необходимый предмет мебели.

Большое
Отверстия с диаметром большим, чем 20 мм, необходимо сверлить до укладки кафеля на пол или стену. Обычно они необходимы при установке розеток или смесителей, монтаже сливных труб и установке выключателей. Необходимо использовать специальный верстак либо подготовить подходящее для этого место из подручных материалов. Плитка должна плотно прилегать к поверхности, нужно убрать весь мусор и исключить возможность падения тяжелых предметов на плитку сверху. Определяется центр предполагаемого отверстия и производится непосредственно сверление.
Если нужно использовать «балеринку», то вначале лучше высверлить сквозное отверстие обычным тонким сверлом. В такое отверстие вставляется неподвижная нога «балеринки» и прочно закручивается стопорный винт. Подвижной ногой задается радиус будущего отверстия и на небольших оборотах просверливается нужное отверстие. Желательно использовать предохранительный кожух из пластика, чтобы уменьшить вибрацию инструмента. Если необходимо, можно доработать края полученного отверстия с помощью обычных плоскогубцев и наждачной бумаги.
При использовании сверл-коронок с покрытием из корунда, карбидо-вольфрама или алмазной пыли необходимо разделять их на сверла большого диаметра, которые имеют собственное центральное направляющее сверло, и сверла небольшого диаметра, которые такого центрального сверла не имеют. Во первом случае центральное сверло устанавливается в намеченном центре предполагаемого отверстия и производится сверление на малых оборотах с небольшим нажимом. Во втором необходимо использовать кондуктор, который крепится к поверхности с помощью специальных присосок и не позволяет сверлу сдвинуться относительно центра.
Если кондуктора нет, можно использовать специальные шаблоны, которые прикладываются к поверхности плитки, но они более сложны в использовании.

Даже при наличии одного тонкого сверла для плитки можно просверлить в ней отверстие, во много раз превышающее диаметр этого сверла. Необходимо заранее наметить на плитке окружность будущего отверстия и просверлить много малых отверстий по ней. Получившийся фрагмент нужно аккуратно из плитки удалить и зачистить края с помощью плоскогубцев, напильника и наждачной бумаги. Это достаточно долгий и трудоемкий способ, который требует определенного уровня владения инструментом и большого терпения.
Перед посадкой на клей плитки, которая имеет отверстие, необходимо заранее проверить, правильно ли оно рассчитано и выполнено. Лучше всего приложить обрезанную плитку к сухой стене непосредственно в месте ее приклеивания и все хорошо проверить. Затем приклеить ее и убрать излишки клея, которые могут выступить на краях вырезанного круга.

Полезные советы
Если имеется несколько фрагментов ненужной плитки, то можно потренироваться сверлить отверстия в них. Заодно можно будет посмотреть на то, как ведет себя материал под тем или иным сверлом, как просверливаются отверстия различных диаметров.
Чтобы сделать разметку на плитке, недостаточно нанести рисунок обычным карандашом или маркером. Первый тяжело нанести на плитку так, чтобы его было хорошо видно и тяжело было повредить рисунок, прислонив к нему руку. Второй также легко стирается, пока не высох, а высохнув, наоборот, трудно выводится после окончания работ. Самым лучшим способом будет прикрепить кусочек малярного скотча на плитку и уже на нем рисовать любой ручкой, фломастером или карандашом. Кроме того, острое сверло будет меньше соскальзывать с шероховатой поверхности малярного скотча, что значительно облегчит процесс сверления на керамике.

В устаревших инструкциях по сверлению кафельной плитки можно найти рекомендацию предварительно сбить глазурь в месте сверления плитки.
Однако при использовании современного оборудования данная операция является не только излишней, но и повышает риск испортить кафельную плитку, разбив её неосторожным движением при скалывании верхнего слоя.
Если плитка ещё не уложена на клей, ее можно предварительно замочить на час в теплой воде перед тем, как приступать к сверлению. Это значительно снизит вероятность раскола и трещин в кафеле.

Как при помощи простого сверла сделать отверстие в плитке смотрите далее.
dekoriko.ru
Как просверлить кафельную плитку на стене
Как просверлить кафельную плитку чтобы не треснула: советы мастера
Подошли к концу облицовочные работы — кафель радует безупречной кладкой и ослепительным блеском. И тут многих охватывает замешательство — как правильно просверлить кафельную плитку и повесить вешалки для полотенец на стену в ванной, не повредив такую красоту? Плитка — хрупкий материал, который при механическом воздействии легко ломается, но это совершенно не означает, что придется отказаться от желания украсить стены оригинальными аксессуарами. Ведь для тех, кто подходит к делу с умом, нет ничего невозможного.
Сверлить следует мягко, без применения силы
Если спросить у профессионального плиточника — как просверлить в плитке отверстие, главный совет мастера своего дела будет звучать примерно так: «Сверлите на малых оборотах!». Истина в этих словах есть и немалая. Не каждый знает, что результат напрямую зависит от скорости вращения сверла.
Вне зависимости от выбранного инструмента, помните, если хотите выполнить работу безупречно, оптимальное количество оборотов должно составлять от 200 до 1000. Конечно, если вы выбрали бытовую дрель, то выставить 200 оборотов будет сложновато, но 1000 — вполне осуществимо. Предпочтительней аккумуляторный шуруповерт, т.к. его оборотный максимум — 800-1000 оборотов.
Неплохой альтернативой способен выступить сетевой шуруповерт, практически не отличающийся от аккумуляторного по характеристикам. В случае, если электроинструменты в хозяйстве отсутствуют, можно воспользоваться ручной дрелью. Минимальное количество оборотов (сильно разогнаться не получится) позволяет получить канал идеальной формы.
Это важно!
Однако при использовании ручной дрели, знайте — просверлить отверстие большого диаметра также не удастся. По причине низкой скорости.
Второе правило — приобретайте правильные сверла. Какие именно? Будем разбираться вместе.
Интересуясь технологией и последовательностью процесса под названием «как просверлить плитку», большинство даже не задумывается о правильности выбора сверла. Максимальное достижение в этом случае — 5 проходов. Хотите большего? Учитесь выбирать сверла!
Ответ на вопрос «как сверлить кафельную плитку» знают копьевидные сверла, которые отличаются длительным сроком эксплуатации. Это идеальный вариант при необходимости высверливания отверстий под дюбеля для полотенцесушителей и вешалок — работа идет как по маслу. Привлекает и демократичная цена, предоставляющая возможность выполнять работы максимального качества при минимуме финансовых затрат.
Помогут просверлить скважины до 12 мм в диаметре в кафеле любой разновидности. Сверла отличаются от прочих собратьев односторонней заточкой твердосплавной пластины, выполненной под острым углом.
Сверла с односторонней заточкой
Обычное сверло заточено под тупым углом, т.е. ориентировано для работы с ударом. Это говорит о том, что оно для керамогранита не подходит, чего не скажешь об односторонних образцах, острый угол которых словно создан для того, чтобы «вгрызаться» в прочную, неподатливую поверхность.
Незаменимы при надобности получения отверстий большого диаметра. Размеры варьируются от 10 до 70 мм. В качестве инструмента для алмазных коронок подойдет сверлильная стационарная установка с водяным охлаждением.
Это важно!
При покупке обратите внимание, имеется ли в алмазной коронке центровочное сверло, предоставляющее возможность использовать дрель. Если — нет, без стационарного оборудования не обойтись.
Внешне коронки для керамогранита и кафельной плитки не отличаются. При низкой скорости сверления (200-500 оборотов) и хорошем охлаждении алмазной коронке под силу «одолеть» от 20 до 50 скважин, что не так уж и мало.
Алмазные коронки используют для получения отверстий большого диаметра
Неплохо себя зарекомендовали при работе с керамогранитом, мрамором, керамической плиткой, кирпичом. В комплектацию входит 4 коронки разного диаметра, помогающие просверлить пазы для разных нужд (для розеток, полочек, шкафов и.т.д.).
Коронки с напылением
Из минусов следует отметить немалую стоимость, но универсальность и прочность карбидо-вольфрамовых коронок того стоят.

Круговое регулируемое сверло предназначено для высверливания больших отверстий (30-90 мм). Сверло состоит из двух дисков: первого, центровочного, и второго, закрепленного параллельно. Резка осуществляется с помощью напаек из твердого сплава, которыми оснащены режущие части дисков.
Крепление движущихся частей происходит посредством болтов. Основная причина, послужившая увеличению популярности балеринки — лучшего средства для производства нестандартных отверстий не найти. Единственный минус — края получаются не совсем ровными, но если отверстия сверлятся под ванной или раковиной, то это большого значения не имеет.
Ход работ можно разделить на несколько этапов:
разметка. Область сверления размечается ярким маркером, который отчетливо виден на поверхности кафеля;
перед началом работ необходимо предупредить скольжение сверла. Сделать это можно с помощью малярной ленты, которая приклеивается поверх сделанного маркером отверстия. Вместо малярной ленты допускается использовать скотч;
Малярная лента предотвратит скольжение
убедитесь в том, что ударный режим, если таковой имеется, отключен. Дрель подносится к поверхности под углом в 90 градусов. Начинают сверлить на минимальных оборотах, постепенно, подбираясь к основе, увеличивают, но, не надавливают сильно — работают аккуратно, мягко;
привлеките помощника, который будет разгонять пыль пылесосом. Если помощника нет, установите трубу с пылесборной насадкой, но так, чтобы она не мешала ходу работ;
добравшись до основы, необходимо поменять сверло (в зависимости от материала: дерево, камень, бетон) и просверлить отверстие необходимой глубины;
Это важно!
Учтите, диаметр второго сверла не должен превышать диаметр первого. В противном случае избежать порчи плитки не удастся.
не следует делать отверстия у краев плитки, в зазорах между ними — эти места ломаются чаще всего;
Место для сверления следует выбирать подальше от краев плитки
чтобы избежать перегрева время от времени смачивайте сверло водой. Дрель при этом выключайте.
Вот и все. В полученное отверстие вставляете дюбель и вешаете приглянувшийся аксессуар. Сияющая ванна, облицованная красивым кафелем и украшенная зеркалами и полочками, выглядит потрясающе.
А осознание того, что вся эта красота — дело ваших рук, наполняет сердце особой радостью. Радостью, которая знакома лишь тем, кто умеет творить совершенство своими руками.
Как сверлить кафельную плитку на стене
Обойтись без отверстий в плитке невозможно — надо крепить различные шкафчики, полки и вешалки. Наиболее простой выход в данной ситуации – обратиться к профессионалам, однако, для тех, кто предпочитает самостоятельно выполнять ремонтные работы, подобный вопрос является далеко не праздным.
Если швы между плитками достаточно широкие, а отверстия требуются маленького диаметра, то лучше рассчитать крепления таким образом, чтобы просверлить их непосредственно в шве.
Что требуется для работы
Качество работы напрямую зависит от выбора инструмента, а именно дрели и сверла. Производить сверление в кафеле наиболее целесообразно ручной дрелью, так как в этом случае можно контролировать скорость оборотов сверла, а также силу нажатия. Небольшая скорость вкупе с отсутствием вибрации позволяют избежать порчи столь хрупкого материала.
В случае отсутствия ручного инструмента в хозяйстве можно применить электрическую дрель или шуруповерт с возможностью функционирования на низких оборотах. Не станет лишним штатив для дрели, при помощи которого инструмент крепится так, чтобы сверло было направлено строго перпендикулярно поверхности.
Кроме этого, для сверления отверстий потребуются следующие приспособления:
скотч малярный;
маркер или простой карандаш;
перфоратор;
сверла для кафеля, а также бетона;
молоток.
В месте, где будет проделываться углубление, крепится кусок скотча. Это предотвратит скольжение сверла, значительно облегчив начало работы. Маркером или карандашом, на скотче отмечается точка сверления. Работая с электродрелью, необходимо обязательно следить, чтобы в процессе работы сверло не задымило. При возникновении задымления необходимо прекратить работу и остудить перегревшийся инструмент.

Чтобы избежать перегревания поверхности соприкосновения перед работой рекомендуется сбрызнуть её холодной водой.
Затем возобновив сверление лучше перейти на более низкую скорость. После того как кафель будет просверлен, дрель откладывается в сторону и берется перфоратор. В инструмент вставляется сверло, предназначенное для сверления бетонных и каменных стен, и начинается непосредственный процесс бурения стены.
Во избежание раскола материала, сверло для стены необходимо подобрать более тонкое. Чтобы отверстие получилось нужной глубины, следует наклеить кусочек изоленты на сверло.
Сверлится стена на глубину, которая соответствует размеру дюбелей, которые затем вводятся в проделанные углубления. Голыми руками проделать это не получится — для этой цели понадобится молоток. Вбивать дюбели молотком нужно очень аккуратно потому, что любым неверным движением можно испортить хрупкую поверхность кафеля.
Существуют два вида специальных сверл, которые предназначены именно для кафеля и производятся из карбида вольфрама:
сверло стреловидное;
сверло с алмазной кромкой.
В случае отсутствия таковых, можно использовать обычные победитовые сверла, заранее получше их наточив. Когда поверхность кафеля будет просверлена и потребуется углубиться в стену, рекомендуется сменить дрель на перфоратор с твердосплавным буром.
Для того чтобы устроить отверстие в стене, отделанной кафелем, несколько небольших отверстий под дюбеля, кронштейны, достаточно приобрести доступное стоимости стреловидное сверло. Хотя алмазный инструмент отличается высокой степенью прочности, но стоит он при этом значительно дороже стреловидного и приобретать его ради пары отверстий в стене не совсем практично. Для устройства отверстий с большим диаметром используются алмазные коронки.
Алмазные коронки
Если возникает необходимость в отверстиях под розетки, вытяжки, трубы, то не обойтись без алмазных коронок или специальных круговых насадок («балеринки»).
Сверление коронкой выполняется следующим образом:
Наметить место отверстия.
Установить на дрель коронку требующегося размера.
Начать сверление кафеля.
Если использовать коронку хорошего качества, то работа займет не больше 5 минут. При необходимости сделать отверстие нестандартного размера, то для этой цели лучше использовать круговое сверло, так называемую «балеринку». Для выполнения работы вначале необходимо отметить нужный размер и уже, затем начать сверление на низкой скорости.
Чтобы уберечься от вылета осколков, требуется использовать защитные очки.
В ходе работы дрель необходимо держать перпендикулярно поверхности. Нельзя допускать во время сверления раскачивания инструмента. Для облегчения данной задачи, можно воспользоваться специально предусмотренным на этот случай штативом — тогда не придется держать инструмент на весу.
Делать отверстия на кафеле желательно подальше от краев — это позволит избежать сколов и трещин. Дрель, по отношению к поверхности, располагается под прямым углом. Вначале дрель работает на минимальных оборотах, затем скорость нужно постепенно наращивать. Прижимать инструмент к плитке нужно с минимальным давлением.
Сделать отверстие в кафельной плитке на стене при условии наличия необходимых инструментов, некоторых навыков в данном виде работ, а также осторожности, то каких-либо сложностей не возникает. Однако если стены покрыты дорогим кафелем, при этом хозяин не уверен в собственных силах, то лучше не рисковать, а все-таки прибегнуть к помощи профессионала, который сделает работу на должном уровне.
Как сверлить кафель?

Довольно часто возникает необходимость разместить на стенах, отделанных керамической плиткой. сантехоборудование и различные элементы, без которых сегодня трудно представить ванную – зеркало. различные полочки, шторки. полотенцесушитель. водонагреватель на случай отключения горячей воды, установить розетку для подключения стиральной машины .
Но для этого вам придется просверлить плитку. И постараться это сделать так, чтобы хрупкий кафель не треснул.

Давайте узнаем, как сверлить кафель, какой инструмент для этого нужен и как правильно сверлить, чтобы избежать трещин.
Инструмент для сверления плитки
Чтобы сделать отверстие в кафеле, вам понадобится дрель. Это может быть и ручная дрель, но лучше, если это будет современная электродрель с электронной регулировкой оборотов.
Вместо электродрели также вполне подойдет переносной шуруповерт.
Как уменьшить риск появления сколов при сверлении
Чтобы снизить вероятность появления трещин и сколов на плитке, желательно место для отверстия выбирать так, чтобы оно располагалось на 10-15 мм от края.
Если плитка еще не приклеена к стене и вы делаете отверстия заранее, то можно замочить плитку перед сверлением на 1-2 часа, чтобы она впитала влагу и стала не такой хрупкой.
Если плитка уже приклеена, а диаметр отверстия небольшой, то целесообразнее всего просверлить его в месте стыка двух плиток.
Каким сверлом лучше сверлить кафель?
Сегодня в магазинах можно встретить сверла, специально предназначенные для сверления стекла и керамической плитки.
Как правило, такие сверла имеют специальную насадку с алмазным или твердосплавным наконечником, позволяющим без особого труда резать прочную кристаллическую структуру стекла или кафеля.
Отлично сверлят кафельную плитку перьевые сверла с острой лопаткой на конце:
Также выпускаются алмазные коронки разного диаметра, специально предназначенные для керамической плитки:
Обычные сверла для дерева или для металла в этом случае не подойдут, и вам вряд ли удастся сделать аккуратное отверстие.
Совет:
Чтобы сверло не скользило по поверхности плитки в начальной стадии сверления. Можно на плитку наклеить кусок плотного скотча, на котором карандашом наметить центр будущего отверстия.

Как сверлить кафель под дюбеля
Для того чтобы сделать отверстие под дюбель, последовательность действий должна быть следующей:
Наметить центр отверстия.
Вставить в дрель сверло для сверления плитки.
На малых оборотах засверлиться и пройти плитку.
Заменить сверло для плитки на сверло по бетону, переключить дрель в ударный режим и закончить высверливание отверстия нужного диаметра.
Продуть получившееся отверстие, чтобы очистить его от крошек плитки и цементной пыли.
Вставить дюбель в отверстие и легким ударом молотка вбить его в отверстие, так, чтобы дюбель не выступал над поверхностью плитки.
Совет. чтобы с первого раза сделать отверстие нужной глубины, воспользуйтесь ограничительной рейкой, имеющейся у современных дрелей.
Как просверлить большое отверстие в плитке?
Иногда возникает необходимость в сверлении отверстий большого диаметра для прокладки водопроводных труб или установки утопленной розетки.
В этом случае следует воспользоваться специальной коронкой, имеющей режущую кромку с алмазным напылением.
Стоит такая коронка не дешево, но без нее вам вряд ли удастся сделать ровное отверстие без сколов и трещин.
Сверление такой коронкой имеет некоторые особенности. Для охлаждения поверхности плитки желательно смочить ее водой. Если есть возможность, то лучше положить плитку на пол, налить на нее немного воды и только после этого приступать к сверлению.
Вращающуюся коронку нужно поднести к плитке одним боком и немного засверлиться. Лишь после этого можно, аккуратно нажимая, привести всю коронку в соприкосновение с кафелем.
Видео, как сверлить кафель коронкой, вы можете посмотреть ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):
***
Теперь вы знаете, как правильно сверлить кафель, чтобы он не треснул и, воспользовавшись приведенными советами, сможете самостоятельно выполнить все необходимые операции своими руками.
Поделитесь этой страничкой в соцсетях:
krovati-i-divany.ru
Как просверлить кафельную плитку на стене?
Вопрос
Как просверлить кафельную плитку на стене?
Ответ
Сначала нужно керном (специальный инструмент, похожий на заточенный карандаш но сделанный из хорошей стали), сделать небольшое углубление, насечку в том месте, где нужно сверлить, чтобы сверло не скользило. Причём, чем больше будет пятнышко сколотой глазури, тем лучше. В идеальном варианте оно должно быть немногим меньше диаметра будущего отверстия. Но вполне достаточным будет 2-3 мм.
Хорошо подходит для изготовления керна сломанный метчик диаметром 8 мм заточенный углом 30-45 градусов. Причём, сначала затачиваем наподобие карандаша, с углом 30 градусов, а самый кончик под 45.
Если керна нет, можно использовать любой заострённый стальной стержень — сверло по металлу, стальной дюбель для дюбельного пистолета. В крайнем случае, обычный гвоздь на 100-150 мм с закалённым в воде остриём. Аккуратно, лёгким молотком, несильными ударами сбиваем глазурь в том месте, где будем сверлить. Затем, сверлом по бетону, а ещё лучше алмазным, сверлим, не сильно нажимая. Главное пройти слой глазури, само тело плитки сверлится не труднее керамического кирпича.
При определённом навыке можно использовать ударную дрель или даже перфоратор с силой удара до 2 кДж и мощностью до 1 кВт. Если плитка приклеена без пустот, и не перекалена, то трескается крайне редко. На самый крайний случай, используем обычное сверло по металлу. Однако для того что бы им просверлить плитку, будет необходимо сколоть глазурь в кружке порядка 3-5 мм диаметром. Ну и, разумеется, сверлом по металлу бетон вы не просверлите, оно мгновенно «сядет». В лучшем случае, провозитесь минут двадцать с одним отверстием глубиной два-три сантиметра (правда, иногда больше и не требуется). Если есть остаток плитки, лучше сначала потренироваться на ней. Сложного ничего, нужно «почувствовать» инструмент и материал.
Что касается популярного сейчас керамогранита, его сверлим как обычный бетон, алмазным сверлом, либо сверлом по бетону. Поскольку такая плитка глазури не имеет, достаточно керном сделать насечку для устойчивого положения сверла. Ну и на первых порах не торопиться! Лучше потратить лишних пять — десять минут, чем потом менять треснувшую плитку.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru
Как сверлить кафельную плитку на стене: ТОП методов
Кафельная плитка очень распространена в качестве украшения на кухне или в ванной. Когда приходит время установить полку, санфаянс, пару крючков, бойлер или различные аксессуары, то люди сталкиваются с проблемой отсутствия опыта и распространенной боязни своими действиями испортить столь привлекательную деталь интерьера, ведь если что-то пойдет не так, то придется менять испорченный участок. А это не всегда удобно, дорого и вызывает множество новых проблем для хозяина квартиры. Данная статья поможет Вам понять как сверлить кафельную плитку.
Разновидности кафеля и работа с ними
Существует кафель мягкий, средней твердости или твердый как керамогранит, и для каждого необходим особенный способ сверления:
Самый простой – сверление перфораторным буром для стен из кирпича/бетона с победитовой насадкой.
Использование специального сверла с алмазным наконечником (пера).
Использование автоматического кернера.
Первый этап
Изначальная проблема возникает в том, как накернить кафель (точно разметить отверстия), для этого есть три основных способа:
1. При помощи перфоратора:
Ставим режим «перфорирование»;
Вставить насадку до конца, чтобы во время работы не было резкого удара;
Включаем прибор и плотно фиксируем в одной позиции (перпендикулярно кафелю), медленно прокручивая и не сильно увеличивая обороты мотора;
Готово небольшое углубление в кафеле.
2. При помощи алмазного бура:
Устанавливаем насадку в перфоратор и повторяем предыдущий сценарий;
Или же можно просто зафиксировать насадку в одном положении (перпендикулярно кафелю), затем медленно прокручивать постукивая ссади молотком;
Готово углубление в кафеле.
3. При помощи автоматического кернера:
Фиксируете кернер как описано выше;
Чуть надавливаете и тем самым легко и быстро пробивается глазурь плитки.
Мнение эксперта
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд
Задать вопрос
Все процедуры следует выполнять предельно аккуратно, особенно если отверстие на краю кафеля или где-то на углу, в противном случае, применив чрезмерное усилие, вы рискуете просто отколоть кусок, чего все так опасаются.
Второй этап
После завершения первого этапа приходит время сверления самого кафеля (на перфораторе ставим режим «сверление), лучше заранее приготовить пылесос, чтобы своевременно убирать строительный мусор и не допустить появление пыли.
Третий этап
Уже после того, как вы просверлили все отверстия до стены из бетона/кирпича (менее 1 см), нужно опять ставить режим «перфорирование» и продолжать работать с ним. Если же у вас теплоблок, то можно продолжить с прошлым режимом, ничего не переключая.
Чтобы контролировать глубину сверления сделайте засечку на насадке маркером.
Всегда следите, чтобы не случилось перегрева при бесперебойной работе инструмента.
В плитке мягкой и средней плотности проделываются отверстия обычным буром, в случае наличия новой, особенно импортной, такой как «Wurth» («Вюрт»), «HILTI» («Хилти») или «BOSH» («Бош»). Плотный керамогранит же будет идти туго, но можно немного брызгать водой, хотя здесь куда лучше подойдет алмазная насадка.
Итог
На самом деле, все намного проще, чем кажется на первый взгляд.
Но искусное мастерство , конечно же, приходит с опытом.
Как аккуратно просверлить кафельную плитку (видео)

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Автор статьи
Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Стаж 15 лет
Написано статей
zbbr.ru
Как сверлить кафельную плитку на стене чтобы не треснула: видео

Ответ на вопрос о том, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула, интересует многих домашних мастеров, самостоятельно занимающихся ремонтом своего жилья. Основная сложность такой процедуры, как сверление кафельной плитки, заключается в том, что это изделие является очень хрупким и может легко лопнуть даже от незначительного механического воздействия.

Сверлим кафель сами на уровне профессионалов

Как просверлить отверстие в кафельной плитке и не столкнуться с ее поломкой? Для этого рекомендуется использовать соответствующий инструмент и строго придерживаться всех технологических рекомендаций. Практический любой специалист по плиточным работам на вопрос о том, как правильно сверлить плитку, посоветует выполнять такой процесс на малых оборотах сверла: ведь именно от скорости вращения последнего во многом зависит эффективность сверления.

Тем, кто не любит читать большие статьи и вдаваться в тонкости и нюансы, предлагаем посмотреть содержательное видео, в котором даны ответы на большинство основных вопросов по теме правильного сверления плитки.

Оборудование для сверления кафеля

Задаваясь вопросом о том, как просверлить плитку, чтобы получить качественный результат, следует тщательно выбирать подходящее для этого оборудование. Отдельное внимание при этом надо уделить тому, в каком диапазоне оборотов оно может работать. Сверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, следует на оборотах сверла, находящихся в диапазоне 200–1000 об/мин. Выставить скорость вращения патрона на обычной бытовой дрели 200 об/мин проблематично, хотя верхний предел (1000 об/мин) такое оборудование вполне может достигнуть. В связи с этим для сверления качественных отверстий в керамической и кафельной плитке лучше использовать аккумуляторный или сетевой шуруповерт, верхний предел скорости вращения патрона которого составляет 800–1000 об/мин.

Просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и при помощи ручной дрели, если нет возможности воспользоваться электрической. Конечно, быстро просверлить плитку в ванной или туалете при использовании ручной дрели не получится, тем не менее результат будет отличаться точностью и аккуратностью. Следует иметь в виду, что ручная дрель не позволит просверлить большое отверстие в плитке, так как такое приспособление не может работать на высоких скоростях.

Чем сверлить кафельную плитку? Для работы с таким твердым и хрупким материалом, который может легко треснуть, надо правильно выбрать сверло. В решении этого вопроса могут помочь рекомендации, приведенные в следующем разделе статьи.

Выбор сверла

Выбрав оборудование, следует уделить особое внимание тому, каким сверлом сверлить керамическую плитку. При неправильном выборе инструмента вы сможете использовать его всего несколько раз, после чего его можно выбросить, так как он придет в полную негодность. Чтобы просверлить кафельную плитку без таких негативных последствий, надо правильно выбирать сверло.
Копьевидные
Качественно просверлить отверстие в керамической плитке можно, используя сверло копьевидного типа, которое отличается длительным сроком эксплуатации. Если вы думаете над тем, чем просверлить кафельную плитку под дюбель, выбирайте инструмент данного типа. Немаловажно и то, что копьевидные сверла отличаются доступной ценой.

При сверлении плитки копьевидным сверлом используйте бытовой пылесос для удаления пыли
Твердосплавные с односторонней заточкой
Как сверлить кафельную плитку, чтобы получить качественный результат? С этой целью часто применяют сверло с твердосплавной пластиной, заточенной с одной стороны. Заточка режущей части под острым углом не только снижает риск перегрева сверла, но и позволяет ему легче просверлить кафельную плитку, отличающуюся высокой прочностью и хрупкостью.
Корончатого типа с алмазным напылением
Довольно часто требуется выполнить сверление кафеля, чтобы получить в нем отверстие большого диаметра, предназначенное для монтажа труб и электрических розеток. Такое отверстие в кафеле может иметь диаметр от 10 до 70 мм. В этом случае лучше всего использовать сверла корончатого типа, на рабочую часть которых нанесено алмазное напыление. Инструмент с центровочным сверлом можно применять в комплекте с ручной электрической дрелью, а без него – только при помощи стационарного сверлильного оборудования.

Алмазные коронки часто продаются комплектами с одной опорной тарелкой для нескольких насадок

Выполняя сверление керамической плитки алмазной коронкой, имейте в виду, что этот инструмент достаточно критично относится к перегреву, поэтому его необходимо подвергать охлаждению водой в процессе обработки.

Применяют корончатые сверла с алмазным напылением на режимах 200–500 об/мин, при этом их надо качественно охлаждать при помощи воды. Ресурса такого инструмента, если соблюдать все правила его использования, хватает на 20–50 просверленных отверстий, что является достаточно хорошим показателем.

Кстати, алмазные коронки бывают и небольшого диаметра
Корончатые с напылением из карбида вольфрама
Как просверлить керамическую плитку без дефектов? Корончатые сверла данного типа позволяют легко решить эту проблему. С их помощью также можно обрабатывать керамогранит, мрамор и кирпич. Наиболее значимым недостатком такого инструмента является его высокая стоимость, но, учитывая его универсальность и высокую эффективность, такая цена вполне оправдана.

Набор вольфрамовых коронок по плитке и кафелю
С регулируемыми резцами (балеринка)
Решая вопрос о том, как сверлить плитку в ванной с целью получения отверстия большого диаметра, многие домашние мастера выбирают так называемую балеринку. Этим сверлом можно рассверливать отверстия, диаметр которых находится в интервале 30–90 мм.

Балеринка включает в себя центральное сверло и кронштейн, по которому перемещаются зажимы с резцами. При помощи последних и прорезается бороздка на поверхности обрабатываемого изделия. Балеринку чаще всего применяют тогда, когда на поверхности кафельной плитки в ванной или туалете требуется просверлить отверстие нестандартного диаметра. Если вы решили использовать балеринку, имейте в виду, что получаемая с ее помощью дырка отличается неровными краями, которые впоследствии потребуется чем-то прикрыть.

«Балеринка» хоть и не обеспечивает идеальное качество отверстий, зато всегда выручает при отсутствии коронок нужного диаметра

Как просверлить в плитке отверстие под дюбель

Прежде чем закрепить на поверхности, отделанной керамической или кафельной плиткой, какой-либо предмет, надо узнать, как правильно просверлить в таком материале отверстие небольшого диаметра, в котором будет зафиксирован дюбельный элемент. Выполняется эта процедура в следующей последовательности:

Чтобы сверло не скользило по поверхности кафельной плитки, на место расположения будущего отверстия наклеивают пластырь или малярную ленту.

Центр будущего отверстия, который должен располагаться на расстоянии не менее пятнадцати миллиметров от края плитки, желательно наметить точкой, используя для этого обычный маркер.

В электрическую дрель, которая будет использоваться для сверления отверстий в керамической плитке, вставляют подходящее сверло.

Дрель устанавливается строго перпендикулярно к обрабатываемой кафельной плитке (при этом устройство предварительно выставляется на минимальные обороты).

Когда кафельную плитку на стене вы просверлите насквозь, бетонное или кирпичное основание доработайте при помощи перфоратора, используя ударный режим.

Полученное отверстие необходимо очистить от пыли, кусочков бетона или кирпича и только после этого вставлять дюбель.

Формирование отверстий большого диаметра

Решить вопрос о том, как просверлить керамику или кафельную плитку, чтобы сформировать в них отверстие большого диаметра, можно несколькими способами.

Просверлить кафельную плитку можно при помощи балеринки. Если вы не знаете, как сверлить керамическую плитку балеринкой, потренируйтесь на ненужных кусках керамики, предварительно выдержанных в воде.

Просверлить большое отверстие в плитке можно и кольцевой пилой, использовать которую в состоянии и непрофессионал. Применяя такой инструмент и оказывая на него давление средней величины, просверлить большое отверстие в плитке можно буквально за пять-семь минут.

В крайнем случае можно воспользоваться сверлом малого диаметра, разметив нужную окружность и выполнив серию отверстий

Для качественного сверления плитку можно замочить в воде, что сделает материал ее изготовления мягче и податливее. Чтобы сверление кафельной плитки закончилось удовлетворительным результатом, достаточно при выполнении этого процесса соблюдать следующие правила.

Следует правильно выбрать инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка.

Используемую для сверления дрель нужно выставить на минимальные обороты.

Чтобы избежать перегрева как инструмента, так и кафельной плитки, зону обработки надо постоянно смачивать водой.

Отверстие в кафеле или керамической плитке нельзя размещать слишком близко к краю обрабатываемого изделия.

Простой фанерный шаблон поможет быстро сделать аккуратное отверстие

Какие еще инструменты можно использовать

Просверлить керамическую и кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и посредством других инструментов. Одним из них является корончатое сверло, рабочая часть которого оснащена режущими зубьями из победитовых пластин. Основные недостатки такого инструмента – небольшой ресурс работы и неровные края формируемого отверстия (на них обязательно присутствуют сколы, как бы аккуратно ни выполнялась обработка).

Альтернативный вариант – вырезка отверстия болгаркой с кругом малого диаметра

В отдельных случаях, когда под рукой нет никакого специального инструмента, просверлить отверстие в керамической плитке можно и при помощи победитового сверла для бетона. Применяя этот инструмент, который не предназначен для работы с кафельной плиткой, надо заточить его режущую часть максимально остро и соблюдать предельную аккуратность, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.

Диаметр коронки не соответствует размеру отверстия? Это ещё не повод бежать в магазин, выход есть – смотрите видео.

Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
met-all.org

Вид приспособления	Материал насадки	Рекомендации по применению
сверло	Победит	Наиболее бюджетный вариант. Подойдет для работы над парой отверстий.
коронка	Победит	Можно использовать для сверления отверстий диаметром не более 150 мм. 1 насадка рассчитана максимум на 20 сверлений.
Копьевидное (перьевидное) сверло	Карбид вольфрама	Подойдет для сверления небольшого количества отверстий. Дороже победитового, но несколько эффективнее.
сверло	Алмазное напыление	Дорогой инструмент. Твердость материала наконечника превышает прочность поверхности кафеля. Удобен в работе с любым типом плитки.
коронка	Алмазное напыление	Ускоряет процесс работы. Сверлить стоит максимально аккуратно, начиная с низких оборотов.
балеринка	Состоит из центрального шкива, направляющего сверла, поперечной штанги и резца с твердосплавным зубом.	Возможность сверлить отверстия различного диаметра.Резец устанавливается по размеру радиуса необходимого отверстия.

Как приклеить плитку на кухне на стену – ❶ Как наклеить плитку 🚩 Советы как правильно наклеивать кафельную плитку на 🚩 Ремонт квартиры

Опубликовано 03.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Как наклеить плитку на кухне

Вам понадобится

— металлические профили;
— ножницы по металлу;
— плиткорез или болгарка;
— клеевая смесь;
— грунтовка;
— уровень;
— шпатели;
— затирка;
— плитка;
— дюбеля;
— крестики для швов;
— строительный уголок.

Инструкция

Подготовьте все необходимые инструменты и приступайте к подготовке стен. Отбейте старую плитку и счистите шпателем старое клеевое покрытие до основания стены. Если же на стенах были обои или шпатлевка, уберите их полностью и помойте стены от побелки. С помощью уровня проверьте стены на ровность по вертикали и горизонтали. В случае большого отклонения придется стену отштукатурить.

На очищенной стене сделайте насечки с помощью молотка или зубила. Затем пройдитесь латексной или акриловой грунтовкой. Оставьте сохнуть стену на один-два часа. Если вы решили клеить плитку на монолитный бетон, тогда поверхность следует предварительно покрыть «Бетоноконтактом» (время высыхания колеблется от двенадцати до восемнадцати часов).

В зависимости от высоты будущей мебели, которую вы будете устанавливать, определите нижний уровень укладки плитки. Отмерьте снизу примерно 85-95 сантиметров и сделайте отметку. С помощью длинного уровня проведите горизонтальную линию по всей длине планируемой укладки плитки.

Возьмите металлический профиль, отмерьте нужную длину, отрежьте ножницами по металлу и прикрепите его к стене по уровню. Такой профиль поможет вам выдерживать идеальный, строго горизонтальный уровень, что является важным моментом в укладке фартука.

Разведите небольшое количество клеевого состава водой согласно указанной инструкции и тщательно перемешайте. Начните укладывать плитку снизу вверх, от видимого угла. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя в том месте, где в дальнейшем будет укладываться плитка. Узким шпателем нанесите тонкий слой клея на тыльную сторону плитки и установите ее на место. Легким движением вдавите ее в раствор и осадите резиновой киянкой.

Выставите плитку строго по горизонтали и вертикали с помощью короткого уровня. Если она стоит неровно, снимите ее шпателем, или подложите клей по мере необходимости. Первые плитки устанавливайте идеально и безукоризненно, так как от них будет зависеть итоговый результат вашей работы. Обращайте внимание на рисунок, с тыльной стороны плитки имеется указатель в виде стрелочки.

Затем сбоку поставьте вторую плитку и проверьте ее уровень таким же образом. Установите крестики между граничащими ребрами. Пальцами проверьте шов, переход не должен ощущаться. На первую плитку устанавливайте третью, проверяйте углы между горизонтальной и вертикальной гранью угольником. Таким же образом укладывайте остальные плитки, не забывайте пользоваться крестиками.

В процессе укладки плитки вам потребуется подрезать ее по размеру. Это можно сделать с помощью рычажного плиткореза или болгарки. В конце укладки фартука извлеките все крестики и почистите швы между плитками, крестики вставьте на место, чтобы швы не перекосились в процессе высыхания.

Спустя сутки после укладки плитки можно смело приступать к затирке. Разведите сухую смесь водой до густоты сметаны (делайте смесь небольшими порциями, так как она работоспособна в течение двадцати минут). Увлажните швы и нанесите затирку резиновым шпателем вдавливающими движениями. Излишки снимите по направлению шва, через двадцать минут протрите чуть влажной тряпкой.

КАК НАКЛЕИТЬ КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ НА КУХНЕ

Вот и пришло время долгожданного ремонта на кухне, который можно сделать собственными руками, не прибегая к помощи специалистов. Процесс наклеивания плитки не требует особых навыков. Ваша задача — следовать четким рекомендациям и отличный результат не заставит себя ждать. Вовсе не обязательно класть плитку на всю стену, на кухне можно сделать своеобразный «фартук».

Вам понадобится
— металлические профили;
— ножницы по металлу;
— плиткорез или болгарка;
— клеевая смесь;
— грунтовка;
— уровень;
— шпатели;
— затирка;
— плитка;
— дюбеля;
— крестики для швов;
— строительный уголок.

Инструкция
1.Подготовьте все необходимые инструменты и приступайте к подготовке стен. Отбейте старую плитку и счистите шпателем старое клеевое покрытие до основания стены. Если же на стенах были обои или шпатлевка, уберите их полностью и помойте стены от побелки. С помощью уровня проверьте стены на ровность по вертикали и горизонтали. В случае большого отклонения придется стену отштукатурить.
2.На очищенной стене сделайте насечки с помощью молотка или зубила. Затем пройдитесь латексной или акриловой грунтовкой. Оставьте сохнуть стену на один-два часа. Если вы решили клеить плитку на монолитный бетон, тогда поверхность следует предварительно покрыть «Бетоноконтактом» (время высыхания колеблется от двенадцати до восемнадцати часов).
3.В зависимости от высоты будущей мебели, которую вы будете устанавливать, определите нижний уровень укладки плитки. Отмерьте снизу примерно 85-95 сантиметров и сделайте отметку. С помощью длинного уровня проведите горизонтальную линию по всей длине планируемой укладки плитки.
4.Возьмите металлический профиль, отмерьте нужную длину, отрежьте ножницами по металлу и прикрепите его к стене по уровню. Такой профиль поможет вам выдерживать идеальный, строго горизонтальный уровень, что является важным моментом в укладке фартука.
5.Разведите небольшое количество клеевого состава водой согласно указанной инструкции и тщательно перемешайте. Начните укладывать плитку снизу вверх, от видимого угла. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя в том месте, где в дальнейшем будет укладываться плитка. Узким шпателем нанесите тонкий слой клея на тыльную сторону плитки и установите ее на место. Легким движением вдавите ее в раствор и осадите резиновой киянкой.
6.Выставите плитку строго по горизонтали и вертикали с помощью короткого уровня. Если она стоит неровно, снимите ее шпателем, или подложите клей по мере необходимости. Первые плитки устанавливайте идеально и безукоризненно, так как от них будет зависеть итоговый результат вашей работы. Обращайте внимание на рисунок, с тыльной стороны плитки имеется указатель в виде стрелочки.
7.Затем сбоку поставьте вторую плитку и проверьте ее уровень таким же образом. Установите крестики между граничащими ребрами. Пальцами проверьте шов, переход не должен ощущаться. На первую плитку устанавливайте третью, проверяйте углы между горизонтальной и вертикальной гранью угольником. Таким же образом укладывайте остальные плитки, не забывайте пользоваться крестиками.
8.В процессе укладки плитки вам потребуется подрезать ее по размеру. Это можно сделать с помощью рычажного плиткореза или болгарки. В конце укладки фартука извлеките все крестики и почистите швы между плитками, крестики вставьте на место, чтобы швы не перекосились в процессе высыхания.
9.Спустя сутки после укладки плитки можно смело приступать к затирке. Разведите сухую смесь водой до густоты сметаны (делайте смесь небольшими порциями, так как она работоспособна в течение двадцати минут). Увлажните швы и нанесите затирку резиновым шпателем вдавливающими движениями. Излишки снимите по направлению шва, через двадцать минут протрите чуть влажной тряпкой.

Обратите внимание
Как наклеить кафельную плитку. Метод нанесения любого клея один и тот же. Для этого вида работ лучше всего подходят зубчатые шпатели. В вопросах выбора клея, для определенной плитки, Вам подскажет продавец-консультант. Давайте приступим к нанесению клея на ту часть стены, где мы будем клеить плитку. Покрывать клеем всю стену не нужно. Зубчатым шпателем «растаскиваем» плиточный клей по поверхности стены . При этом слой клея должен иметь толщину приблизительно 2,5 мм.

Полезный совет
Перед тем как клеить плитку на стену необходимо сделать подготовительные работы, снять старое покрытие, сделать насечки, если необходимо, выровнять стену, прогрунтовать. Клеить плитку на стену можно двумя способами, от центра стены, в таком случае от углов плитка будет на одинаковом расстоянии, и от дальнего угла, в таком случае подрезка плитки будет минимальная. Разводим клей для плитки, и с помощью специального зубчатого шпателя наносим его сначала на стену, 1 -2 квадратных метра, а после на плитку.

Укладка плитки на кухне: фартук, стены, пол

Укладка плитки на кухне

Иногда мы смотрим на свою кухню и понимаем, что ремонт давно пора уже делать. Но все руки не доходят, либо же шаткое финансовое положение мешает. При этом стоит помнить, что трудности будут всегда, и если ждать подходящего момента, то до конца своей жизни мы будем смотреть на старый, потертый кафель. Итак, когда дело доходит до ремонтных работ, то стоит начинать с основного. Давно уже принято считать, что основное — это стены помещения. Для того чтобы стены кухни выглядели вполне сносно, необходимо отделать их керамической плиткой, ну, по крайней мере, фартук должен быть в кафеле.

Зачастую, мы стараемся экономить на материалах, которые необходимы при ремонте, но это сто процентов неправильная позиция, так как на качестве экономить нельзя. Самым оптимальным решением данного вопроса является укладка кафеля самостоятельно, ведь сегодня стоимость отделочных работ, мягко говоря, заоблачная. В таком случае вы спросите: «Как приклеить плитку на кухне на стену?». Вопрос довольно правильный как для новичков, именно поэтому вы должны знать, что обладая минимальным опытом в строительстве, можно провести данную работу. К тому же, технология достаточно простая, если следовать всем инструкциям и указаниям.

Важно! Выбрав данный вариант решения проблемы, у вас есть возможность сэкономить достаточно круглую сумму, которая приблизительно равна стоимости самого кафеля.

Подготовка к укладке
Такое задание, как приклеить плитку на стену в кухне, на первый взгляд кажется очень сложным, но не нужно паниковать раньше времени. Самым первым шагом является удаление старого кафеля. Данная процедура проводится с помощью молотка и зубила, либо же какого-либо другого инструмента, с которым вам будет удобнее.
Внимание! После того, когда старый кафель будет отбит, следует тщательно удалить остатки клея, на который он был посажен.

В процесс подготовки также входит расчет количества плиток. Здесь нет ничего сложного, самое главное определить правильно площадь стены, либо же той части, на которую планируется укладывать кафель. Такой вид работы, как выложить плитку на кухне, требует максимально точных расчетов, чтобы не приходилось приобретать лишний материал. Для этого следует к общей площади стены прибавить дополнительную подрезку и 10% на возможный бой, получившуюся сумму следует разделить на площадь одной плитки, в итоге получится необходимое количество материала. Кстати, при покупке кафеля необходимо знать, что для пола и для стен он существенно отличается друг от друга, как размерами, так и прочностью.
Следующий этап: выравнивание стен
Укладка плитки на фартук на кухне, пройдет быстрее, если стены в помещении ровные, и им не нужно уделять внимание, если же такая привилегия отсутствует, то следует приступить к следующим действиям. Для начала необходимо обзавестись такими инструментами:
желательно иметь пару шпателей, один большой и один маленький. Большой предназначается непосредственно для нанесения смеси на стену, а маленьким можно наносить материал на большой шпатель;
емкость для смеси;
дрель со специальной насадкой, для замешивания состава;
водяной уровень;
терка;
мастерок.
Стандартный состав, который наносят на стену, это песок и цемент. Именно его набрасывают на стену и круговыми движениями распределяют с помощью терки. Данное действие обязательно должно контролироваться водяным уровнем.
Грунтовка и разметка
Кстати, такую работу, как выложить фартук для кухни своими руками можно посмотреть на любом видео, которые размещены в Интернете. Что касается грунтовки, то данная процедура необходима не только для того, чтобы кафель крепче держался, но и для того, чтобы обезопасить себя от различных грибков и бактерий.
Интересно! Современные грунтовки отличаются отличными компонентами, которые выполняют противобактериальные и противогрибковые действия.
Когда грунтовка будет выполнена в два слоя, а именно два необходимы для более качественного результата, можно приступать к разметке, которая послужит «путеводителем» в дальнейшей работе. Укладка плитки на кухне фартук которой начинается с верхней части рабочего стола, происходит по незамысловатым инструкциям. Чтобы облегчить себе работу, можно воспользоваться ниткой с подвешенным грузом, именно она заменяет уровень, который необходим для определения горизонтали и вертикали.
Варианты укладки
Видео с такой работой, как положить фартук на кухне своими руками, всегда можно найти в Интернете, это на тот случай, если текстовые инструкции не совсем понятны. Когда дело доходит до нанесения клея, то здесь следует быть внимательными. Так как сам клей представляет собой обычный порошок и его нужно разводить с водой, чтобы получилась соответствующая смесь, нужно довести его до такой консистенции, чтобы он не был слишком густым или слишком жидким. После того, как клей будет нанесен на плитку, лучше всего убрать лишний материал зубчатым шпателем, так получится избежать оплыва.
Важно! Любая укладка кафеля начинается снизу вверх, это является константой в данном процессе.
Способы укладки плитки
Чтобы результат максимально удовлетворял, следует пользоваться пластиковыми крестиками, которые помогают регулировать толщину швов. Начиная с нижнего ряда, после первой плитки следует укладывать вторую, третью и т.д. Такое задание, как выложить фартук из плитки на кухне, необходимо тщательно контролировать, ведь ряды могут пойти наперекос, либо же неровности на стене дадут о себе знать. Если же при работе были выявлены какие-то погрешности, лучше всего исправить их в течение 15 минут, так как длительная задержка приведет к застыванию клея. Если итог окажется таковым, то необходимо будет сбивать кафель и клеить его заново. Кстати, можно использовать другой метод укладки, который подразумевает под собой нанесение клея на стену, но такой способ не всегда удобен и приводит к некачественному результату.
Необходимо сказать, что нет точного ответа на вопрос: «Как правильно положить плитку на фартук кухни?», так как способов существует несколько:
стандартный метод, укладывание материала с явно выраженными швами по горизонтали и вертикали;
второй метод, это смещение кафеля в шахматном порядке;
и третий вариант, это укладка по диагонали.
Дополнительные нюансы при укладке
Нюансы укладки фартука из плитки
Такая работа, как наклеить плитку на кухне фартук которой занимает достаточно большую часть стены, подразумевает учет некоторых моментов, например, таких, как отрезание кафеля. Если нет опыта в данном деле, то стоит быть внимательным при выполнении данного этапа. Чтобы отрезать необходимую по величине часть, что иногда требуется для укладки последних плиток в ряду, можно воспользоваться плиткорезом. Некоторые мастера используют болгарку, кстати, она идеально подходит для выполнения круглых отверстий, которые могут потребоваться для розетки.
Так как правильно выложить фартук из плитки на кухне не всегда получается, из-за неправильных стен, при отделке углов лучше всего использовать пластиковые уголки, они помогут облегчить работу, и добиться идеального результата. В завершающем этапе следует произвести затирку швов, данная процедура проводится спустя сутки после окончания ремонтных работ. Для затирания можно использовать контрастный цвет смеси, либо же подобный кафелю. Готовый состав наносят равномерно на швы, после чего излишки аккуратно убираются шпателем.
Как положить плитку на кухне
Facebook
Twitter
Одноклассники
Google+
11-12-2015, 10:43
Как приклеить кафельную плитку на стену в кухне: советы мастера
Рекомендации, как клеить кафельную плитку, от профессионалов помогут домашнему мастеру избежать ошибок, перерасхода материала, брака. Это сэкономит как бюджет ремонта, так и время сдачи помещения в эксплуатацию. В кухнях облицовке кафелем подвергаются полы (увеличение гигиеничности комнаты), стены (легкая влажная уборка, отсутствие пропитывания запахами), отдельные части этих поверхностей. Например, при общем декоре стен обоями может изготавливаться фартук возле мойки, плиты, разделочного стола, на полу отделываться зона приготовления пищи с высокой проходимостью.

Облицовка кухни кафельной плиткой позволит скрыть дефекты и придать Вашей кухне неповторимую оригинальность. Каждая стена может иметь различную фактуру, цвет и размер плитки.
Прежде чем узнать, как наклеить кафельную плитку, необходимо приготовить инструменты. Технология отделки этим материалом сложная. Кроме цельных модулей, на каждой стене используются резаные плитки. Поэтому необходим плиткорез, приобретение которого резко увеличивает бюджет ремонта. В редких случаях можно обойтись угловой шлифмашинкой с алмазным диском (либо диском по камню), обращение с которой требует профессиональных навыков. Кроме того, понадобятся:
отвес – для установки первого вертикального ряда;
уровень – периодическая проверка горизонтальности швов;
шнур – натягивается по маякам для ускорения работы;
шпатели – обычно двух размеров для нанесения клеевого состава на стену, модули; плитки, резиновый либо силиконовый шпатель для затирки швов;
дрель с миксером – для размешивания клея.
Укладка кафеля на пол кухни
Если кафельную плитку на кухне планируется использовать в качестве основного отделочного материала (пол, стены), рекомендуется начинать декорирование пола.

Облицовка стен по диагонали: 1 – штыри; 2 – шнуры-причалки; 3 – фризовые ряды плиток; 4 – половинки плиток.
Таким образом, для настенного кафеля будет подготовлена ровная плоскость, выставленная по уровню. Кухня не всегда имеет параллельные стены, поэтому в помещениях с трапециевидным полом целесообразно использовать диагональную установку элементов.
Следуя советам мастеров, как правильно наклеить кафель, первая плитка выставляется по уровню, приготавливается большое количество клея, который выравнивается по плоскости шпателем (обычно используют зубчатые модификации инструмента).
После чего по углам монтируются пластиковые крестики, фиксируются следующие плитки.
Большинство сухих смесей обеспечивают 15-20 минут времени, в течение которого кафельная плитка может сдвигаться, выравниваться в рядах.
Технология облицовки пола практически не изменяется в зависимости от способа укладки. Традиционный метод с совпадением швов гарантирует минимальное количество отходов, высокую скорость облицовки. Любой декор на фоне базового ковра смотрится ярко, затиркой можно корректировать сколы, небольшие отклонения соосности рядов. Шахматный порядок увеличивает число обрезков, время работ. Диагональное расположение рядов относительно стен – это максимальное количество отходов кроя. Плитку в этом случае приобретают с 15% запасом, зато кухня получает оригинальный дизайн.
Технология отделки выглядит следующим образом:

Облицовка стен с широкими швами: а – общий вид верхнего ряда; б – установка скобки; в – укладка плитки на место; в – удаление излишков раствора.
измерение диагоналей помещения – определяются углы примыкания стен, что позволяет выявить место для монтажа первой плитки;
установка маяков – по углам кухни клеят кафель, протягивают по нему шнур;
заполнение пространства целой плиткой – используется порядное заполнение либо продвижение уступом;
подгонка у стен – производится после затвердевания кафеля на базовой плоскости.
Если в смежных с кухней комнатах полы также облицованы кафелем, керамогранитом, укладку начинают от дверного проема. Швы должны продолжаться из помещения в помещение (при одинаковом размере модулей). Возле проходной стены обычно монтируются целые плитки, при подгонке у двух последних стен не рекомендуется установка кусков меньше половины целого кафеля. Для этого плитку предварительно выкладывают без раствора, устанавливая те же крестики для швов, что будут использоваться при облицовке.
В кухнях коттеджей часто присутствуют печи, которые также облицовываются этим материалом. Для них используют специальный клей (жаропрочный, термостойкий), в остальных случаях применяют обычные сухие смеси для внутренних работ.
При обращении к профессиональным дизайнерам для проектирования интерьера кухни можно получить бесплатные консультации, как правильно наклеить кафельную плитку своими силами. Визуализация в программах 3D позволит внести изменения в проект до начала работ, избавит от переделок.
Вернуться к оглавлению
Облицовка плиткой стен кухни
Стена может декорироваться по всей высоте, от столешниц до потолка, отдельными участками. Технология облицовки стен кухни кафелем имеет следующий вид:

Установка опорных маяков и маячных рядов.
подготовка основания – укрепляются либо удаляются рыхлые облицовки, выравниваются значительные перепады плоскости;
установка первой плитки – обычно первый ряд монтируется на пластиковый уголок;
облицовка стен – плитку на кухне фиксируют на раствор, устанавливая по углам крестики;
установка бордюров – эти элементы могут использоваться на разной высоте по всему периметру на кухне, они разделяют плитку разного цвета;
подгонка резаных элементов – производится в последнюю очередь перед затиркой швов.
Для увеличения художественной ценности покрытия по углам могут устанавливаться пластиковые уголки. Один край надевается на кафельную плитку, второй примыкает к кафелю другой стены. Каждая стена при этом может иметь различную фактуру, цвет, размер плитки. Скрываются резаные края, маскируются незначительные дефекты.
Вернуться к оглавлению
Секреты мастера
Простейшим способом смонтировать плитку на стены, полы является технология, использующая самовыравнивающуюся систему СВП. Вместо угловых крестиков здесь используются зажимы, заводящиеся под соседние плитки, клинья, опирающиеся на них сверху. Затем клей застывает, зажимы отламываются, клинья могут использоваться повторно. Плитка образует идеально ровную поверхность без использования правила.
В данной технологии достаточно установить первую кафельную плитку в кухне по уровню, все последующие монтируются без этого инструмента. В этом случае пригодится лишь часть рекомендаций специалистов: советы, как правильно наклеить кафель, касающиеся выбора, приготовления раствора, подготовки плоскостей, затирки швов.
Для слабых стен, деревянных полов может использоваться предварительная обшивка плоскостей ГВЛ. При этом клеить кафельную плитку становится значительно удобнее, однако снижается время корректировки. Стена становится идеально ровной, отсутствует сползание.
Фартук для кухни из плитки своими руками: мастер-класс по укладке
Главное назначение фартука на кухне – сохранять стены в первозданной чистоте и легко мыть их от неизбежных брызг жира и воды. Есть несколько вариантов сделать его, но в этой статье речь пойдет именно про кухонный фартук из плитки, так как его проще всего можно сделать своими руками.
Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.
Планируйте заранее дизайн и размеры фартука

Если вы еще не купили кухонный гарнитур, делайте расчет прямо по отметкам на стене. Зная размеры выбранной плитки и площадь фартука, будет нетрудно посчитать необходимое количество, составив чертеж. Но покупать материал нужно с запасом 10-15%, в любом случае будет брак, неровные подрезы и вырезы под розетки.
Быстрая навигация по статье
Особенности фартука из плитки
В первую очередь ознакомьтесь с особенностями этого материала. Многие не стали бы использовать плитку для фартука, если знали все её плюсы и минусы заранее.
Грязный фартук на кухне из кафельной плитки просто так не отмыть
Кафель сам по себе достаточно легко отмыть от жира с помощью специальных средств. Но так как после укладки образуются швы 1,5-2 мм, в них будет постоянно попадать грязь, которую доставать оттуда будет очень трудно. При этом настенная плитка не может укладываться без швов, так что проблемы при мытье фартука вам обеспечены. Исходя из этого, главная рекомендация – использовать для фартука только гладкую глянцевую плитку без рельефа, а швы стараться делать маленькими (минимальная толщина крестиков, которые есть в продаже – 1 мм).
Следующий минус – фартук из плитки наиболее трудоемкий, из всех других вариантов. Нужно иметь опыт в укладке и заранее продумать, как закрыть трубы, где сделать розетки.
Главный плюс такого варианта – низкая цена и долговечность. Но если учитывать стоимость работ и дополнительные материалы для подготовки – это не самый выгодный вариант.
Подготовительный этап
Как вы можете посмотреть на фото, была выбрана плитка 27*40 см. Видимая часть фартука будет равна 65 см, а 3 ряда плитки будут давать в сумме 81 см.
Два ряда плитки 27*40 см и один ряд декора таких же размеров между ними

Решение, как располагать фартук – от уровня столешницы или ниже, нужно принимать в зависимости от рисунка плитки, чтобы не нарушать его. В нашем случае была куплена коллекция с декором, который имеет горизонтальную полосу. Поэтому размер смещения будет зависеть от того, как эта полоска разделит пространство фартука. Для человеческого восприятия лучше всего разделить пространство наполовину, либо по закону золотого сечения (берем общую высоту и умножаем её на 0,618).
Будем считать, что стены вы уже выровняли штукатуркой или гипсокартоном заранее. Это тоже важный этап, который нельзя игнорировать и полагаться на то, что клей спасёт от кривых стен.
Некоторые думают «положу-ка я плитку на толстый клей, и она встанет у меня ровно». Может быть у вас это и получиться сделать, но любой плиточный клей имеет свойство усыхать при застывании. И если размер слоя будет неравномерным, при засыхании плитку может повести, оторвать, на её поверхности будет создаваться напряжение.
Если стена покрыта побелкой, её нужно снимать полностью. Обычную масляную краску снимать не обязательно, будет достаточно сделать на ней насечки (до 100 штук на квадратный метр). Они легко делаются болгаркой с диском по бетону или зубилом.
Так как плитка достаточно тяжелая, нужно удалять всю старую штукатурку, которая плохо держится.
Когда вы сделаете отметку нижнего ряда, по ней устанавливается профиль. Он нужен, чтобы поддерживать плитку – иначе клей не успеет застыть, и она сползет. Используйте лазерный или гидроуровень, чтобы закрепить его идеально ровно.
Профиль должен быть установлен четко по уровню
Нанесение клея
Перед началом работ нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения, чтобы увеличить адгезию.
Клей лучше всего наносить вначале на стену, а затем небольшим слоем на саму плитку, и потом счищать с неё, оставляя его только в заводских углублениях (для лучшего сцепления).
Для равномерного распределения клей по стене используйте зубчатый шпатель. Размер зубьев нужно подбирать в зависимости от формата и веса плитки, в данном случае используется гребенка 8 мм.
После нанесения на стену у вас будет не более 20 минут, чтобы исправить результат – затем клей начнет твердеть. Всего в ведре он может простоять максимум пару часов.
Слой клея должен быть тонким и равномерным. После прижатия — не более 2-3 мм.
Покупайте клей для плитки из расчета 5 кг на квадратный метр.
Укладка плитки
Первая плитка укладывается в самом видном месте, а подрезки остаются на конец.
С помощью двухметрового правила, вы можете контролировать, чтобы все плитки находились в единой плоскости относительно стены. Для этого предварительно нужно установить в противоположной стороне кухни временную маячковую плитку, по которой вы будете смотреть отклонения остальных.
Укладка маячковой плитки и первых рядов
Отклонения по вертикали проверяем уровнем, в этом случае удобнее всего будет пользоваться пузырьковым длинной 60 см, ну или лазерным – для тех, у кого он есть.
Когда вы равномерно прижмете плитку к стене и подстучите её, толщина клея должна быть примерно 2-3 мм.
Когда вы установите вторую плитку, нужно будет снять временный маяк и очистить его и саму стену от клея. Остальные элементы будут выравниваться относительно уже установленных.
Не забывайте обращать внимание на направление рисунка при укладке, обычно на обратной стороне для этого сделаны стрелочки, они должны быть направлены в одном направлении у всех плиток.
Если вы купили дешевую отечественную плитку на фартук, то с вероятностью 99% столкнетесь с проблемой неровности её геометрических размеров на 1-2 мм. Компенсировать такие погрешности можно за счет ширины швов.
Прикрученный к стене профиль даст вам идеальную горизонтальную линию, но из-за разности размеров верхняя линия может получиться кривой. Чтобы избежать этого, заранее под первый ряд подложите специальные пластиковые клинья под плитку, которые позволяют регулировать её уровень, в зависимости от их погружения.
Когда вы будете класть плитку, контролируйте её ровность относительно соседних элементов и общую горизонталь. При необходимости подкорректируйте размер за счет ширины швов и клиньев внизу.
Укладка второго ряда делается похожим образом, но для контролирования нужного отступа между плитками нужно использовать пластиковые крестики. Не стоит брать их толщиной более 2 мм на фартук, в данном случае используются крестики 1,5 мм. При их полном погружении получиться шов такой же ширины. Если крестик погружать не до конца, то шов становится меньше. С помощью них корректируем ровность горизонтальных и вертикальных швов.
При необходимости отрезать плитку, используйте ручной плиткорез или болгарку. Если ни того ни другого нет – можно сделать это любым острым предметом: гвоздем, ножом, сверлом и т.д. Подробнее читайте в статье про то, как правильно резать плитку.
Отверстия под провода и розетки
Делаем вырезы под розетки и выключатели в фартуке
Когда вы дойдете до вывода провода, сделать отверстие можно будет с помощью сверла для кафеля. Так как настенная плитка гораздо мягче напольной, одного сверла хватит минимум на 15-20 отверстий.
Более крупные отверстия под розетки делаются с помощью коронки с алмазным напылением на дрель. Но если у вас есть болгарка с алмазным диском по плитке (диск должен быть без отверстий, а напыление на нём — без зазубренок) и немного опыта, то можно сделать отверстия с её помощью.
Когда вы будете клеить кафель рядом с розеткой, клей удобнее наносить не на стену, а на саму плитку.
Старайтесь не оставлять клей на плитке и внутри швов, иначе его будет трудно убрать, когда он засохнет. Проще сразу убирать его влажной тряпкой.
Заключение
На следующий день нужно будет удалить крестики плоской отверткой из швов и зачистить швы от остатков клея. После этого можно открутить профиль и начинать затирку швов.
comments powered by HyperComments
загрузка…
Как наклеить плитку на кухне, чтобы образовался качественный фартук
Ремонт на кухне – очень важное занятие, именно эта стены этой комнаты подвергаются, возможно, наиболее сильной нагрузке и наибольшему воздействию различных веществ. Жир, кусочки пищи, брызги масла и постоянная повышенная влажность – не каждое покрытие может спокойно перенести подобное. Потому нужно выбирать оптимальные варианты, способные противостоять этой нагрузке. Обычно предпочитают кафельную плитку как обладающую оптимальным набором качеств по доступной цене. Необязательно покрывать всю стену кухни, достаточно создать особый фартук, защищающий зоны, которые являются наиболее рискованными. Разберёмся, как наклеить плитку на кухне, чтобы образовался вышеуказанный фартук.
О фартуке
Обычно фартуком именуют строго вертикальный фрагмент стены, что находится между столешницей и шкафчиками-гарнитурами. Он должен элементарно мыться, не поддаваться влаге и перепадам температуры. Обычно высота этого сегмента равняется половине метра или чуть больше. Он заходит за столешницу на пару сантиметров, больше делать необязательно.
Иногда материалом покрывают лишь пространство возле плиты и мойки как наиболее проблемное. Это на ваш выбор.
Если плита газовая, то лучше увеличить размер покрытия до 75 сантиметров или около того, доводя отделку до района установки вытяжки.
Демонтаж старого покрытия
Перед укладкой фартука, перед тем как приклеить на кухне плитку на стену, её необходимо подготовить.
Наверняка на ней имеется старое покрытие, него необходимо снять, чтобы не осталось малейших следов. Рекомендуется убирать первоначальное покрытие до кирпичной или каменной плитки.
Отдельно стоит оговорить демонтаж старого покрытия. Необходимо освободить пространство под стенкой, постелить на полу плёнку и надеть меры защиты – пыли будет много.
Плитка отбивается сверху вниз с применением долота или, альтернативно, зубила.
Прочно держащиеся элементы разбивают, предварительно сделав на ней надрез при помощи плиточного специализированного резака и приготовив в нём отверстие. В него помещают зубило, потом материал разбивают. Хорош и перфоратор со специальной лопаткой. Молоток не подойдёт.
Стена очищается от следов старого раствора при помощи долота, пока не станет видна грубая старая штукатурка.
Поверхность шлифуется металлической щёткой, надетой на перфоратор.
Подготовка стен
Перед тем как клеить кафельную плитку на кухне, необходимо доделать подготовку стен. Если под старым материалом был замечен грибок, поверхность обязательно перед началом работ необходимо обработать особой противогрибковой жидкостью. Большинство стен имеют неровности (наличие которых необходимо обязательно проверить), так что следующий этап – выравнивание стены. Оптимальный вариант – грунтовка, не только позволяющая сделать поверхность ровнее, но и увеличивающая её адгезию.
Альтернативой является бетоноконтакт, обладающий аналогичными свойствами.
Необходимо дождаться полного высыхания грунтовки перед переходом к укладке материала.
Процесс укладки
Часто укладывают фартук как обычную плитку, но лучше соблюдать определённую технологию, чтобы добиться наилучшего результата. Вот последовательность необходимых действий.
При помощи особого шнура на стене отбивается горизонтальный уровень, по которому крепится на специальные гвозди гипсокартонный профиль. Принцип, как клеить плитку на гипсокартон в кухне, не очень отличается от обычного принципа наклеивания. Это необязательный шаг, но для ровности первого ряда он настоятельно рекомендуется.
По центру выбивается вертикаль при помощи отвеса, повешенного на гвоздь.
Начинается укладка. Сначала с центра в стороны выкладывают нижний ряд, разделяя каждый элемент крестиками.
Лучше заранее разметить поверхность, это позволит повысить точность. Можно предварительно разложить элементы на полу, чтобы лучше представлять картину.
Сначала клей помещают типовым шпателем (шпатель для укладки плитки) на заднюю часть кафеля и размазывают по нему. Плитку помещают вплотную к стене и немного прижимают. Затем идёт выравнивание с применением резиновой киянки.
После укладки каждой отдельной плитки, её ровность в каждом измерении проверяют с применением простейшего уровня. Если она не очень ровная, ещё не поздно её снять и скорректировать выкладку, добавив клей. Если плитка на кухне отвалилась, то вопрос, чем её приклеить, просто разрешим – тем же клеем, просто лучше подождать, пока присохнет.
Обработка плитки
После того как наклеить кафельную плитку на кухне, важно её обработать. Если необходимо сделать отверстие под электророзетку, то контур очерчивается с тыльной стороны, после чего отверстие прорубается алмазным сверлом. Если нужно просто обрезать плитку для кухни, подогнав её под нестандартную форму, достаточно наметить отрез карандашом и воспользоваться плиткорезом.
После укладки нужно подождать сутки и тщательно простукать плитки, чтобы выявить потенциальные пустоты, что иногда образуются за ними. Плитки с пустотами необходимо переклеить заново.
Далее необходимо осуществить затирку швов, которая осуществляется строго после того как все поверхности отмыты при помощи тёплой воды и выборочного моющего вещества.
Затирка разводится и втирается в швы с применением шпателя из резины. Немного ждут, пока она высохнет и удаляют её остатки. Далее необходимо подождать ещё двое суток и тщательно вымыть всё ещё раз.
Рекомендации
Обязательно сочетайте фартук с интерьером помещения. Если основная поверхность матовая, то и он должен быть матовый. Светлые тона помогут визуально расширить помещение, а яркие – освежить. Выкладка может осуществляться порядно, когда каждый ряд устанавливают вслед за предыдущим, а также квадратно-гнездовым методом, когда акцент делается уже не на рядах, а на небольших участках.
Можно делать интересные узоры, применяя специальную плитку с декоративными элементами, а также живописью, рисунками и так далее. Тогда процесс, как наклеить угловую или иную плитку на кухню, станет ещё более интересным.
Как клеить плитку на стену: инструкция по правильной укладке
Плитка — это неотъемлемая часть каждого ремонтного процесса. Этот облицовочный материал встречается достаточно часто. На данный момент производители предлагают большой выбор плитки не только по внешним характеристикам, но и по компонентам, которые входят в состав плитки. В момент монтажа встает вопрос о том, как же правильно клеить плитку на самые разные поверхности.
Инструменты и материалы для поклейки
Грунтовочный раствор;
Шпаклевка;
плитка;
карандаш;
отвес, уровень или строительная линейка;
клеящий раствор;
два вида шпателя;
крестики для зазоров;
затирка для швов;
валик с длинной ручкой или кисть для нанесения грунтовки;
Емкости;
Защитные перчатки.
Подготовка рабочей поверхности
Для того, чтобы технология поклейки плитки была сохранена, а ваша отделка держалась долго, следует хорошо подготовить рабочую поверхность. Во-первых, нужно избавиться от старого покрытия. Если у вас были до этого обои, то можно наточить их водой и снять со стены. В случае с краской хорошо справится шпатель. Старый кафель также снимается вместе с раствором. Также стоит отчистить от вехе клеящих растворов.
После того, как вы убрали пыль, грязь и жирные пятна. Следующим шагом будет нанесение грунтовочных растворов. Она представляет собой жидкий строительный раствор, которы наносится в промежуточных работах для усиления сцепления между материалами, укрепления самой стены и подготовки для шпаклевки или другим финишным работам.
Имеющиеся отклонения стены, трещины, шероховатости ликвидируют шпаклевкой. В случае, если перепады сильно заметны и будут мешать, то для выравнивания советуется использовать гипсокартоновые листы.
Как класть плитку на кухню
Плитка на кухне имеет особое назначение. Конечно, плитку чаще всего можно увидеть на полу и на стене. Если с полом все предельно ясно, то плитка нафтене выполняет особую функцию. Она используется для материала в качестве фартука, который спасает стену от пыли, грязи, воды, жира.
Процесс монтажа предельно прост. Он не требует специальных навыков. На подготовленную стену делается в первую очередь разметка. Вертикаль проверяется с помощью отвеса или строительной линейки. Для удобства разметка иногда отмечается карандашом прямо на стене. Также, вам необходимо приготовить делящий или песчаной-цементный раствор для прицеливания плитки. Какой материал приобретать зависит исключительно от вас. После предварительных работ можно начать клеить плитку. Иногда при обливании фартука монтируют алюминиевый профиль в качестве направляющий. Это поможет избежать вам возможного съезжания плитки. Между плитками вставляются крестики, чтобы сделать зазоры одинаковыми. А также по ним можно ориентироваться в правильной вертикали, не пользуясь при этом уровнем.
Укладка плитки на пол
Укладка пола вне зависимости от помещения представляет единую технологии укладки. Сначала пол подготавливается. Старое покрытие снимается, убирается вся грязь. После этого пол проходит гидроизоляцию. Это выборочная процедура, но обязательна она для ванных комнат и кухнях. Далее с помощью смеси выравнивается поверхность, после чего производится грунтование. Теперь можно приступить к укладке плитки. Ее начинают с угла. Клеящий раствор наносится на пол. А зазоры разделяются с помощью крестиков.
Как керамическую плитку приклеить на деревянное основание
Керамическая плитка может также укладываться и на деревянное основание. Практика деревянной поверхностью плиткой — это не очень частая практика. Поэтому нужно соблюдать технологию монтажа. Сначала вы должны проверить пригодность основы. После чего она покрывается грунтовкой, предварительно отшлифовав. После полного высыхания грунтовки можно приступить к складыванию по рассмотренной ранее технологии.