Избавиться от грибка на стенах – 50 фото и 1 видео

Опубликовано 11.02.2020 автором alexxlab

50 фото и 1 видео

Что может быть хуже грибка в квартире? Наверное, только тараканы. Но если с этими быстроногими домашними насекомыми люди уже благополучно справились, то по поводу первой озвученной проблемы остаются большие вопросы. Есть мнение, что грибок в квартире склонен всегда появляться внезапно, но это лишь иллюзия: на самом деле, микроорганизмы развиваются планомерно, с каждым днем поражая все большую площадь и, рано или поздно, попадая в поле нашей видимости. Особенно часто, при этом, они уродуют стены квартиры. Вот тогда уже и приходится бить тревогу и спешно искать в Сети различные способы того, как быстро и навсегда избавиться от грибка на стенах частного дома или в квартире. Экономьте ваше время: мы собрали для вас самые эффективные способы борьбы с грибком на стенах в квартире, которые апробированы на практике. Полезного чтения!

Причины появления грибка;
Чем опасен грибок;
Отбеливатель против грибка;
Используем буру для устранения;
Нашатырь — еще одно эффективное средство;
Поможет ли пищевая сода?;
Вооружаемся укусом;
Пробуем перекись водорода;
Популярные и эффективные промышленные средства. Таблица;
Заключение.

Причины появления грибка

У каждой истории — своя предыстория. Так и у микроорганизмов есть свои причины появления на свет. Раз уж вы всерьез решили избавиться от грибка на стена и объявили плесени в своей квартире настоящую войну, узнать их — ваша первостепенная задача.

Общеизвестно, что главной причиной возникновения грибка является повышенная влажность воздуха в помещении. Однако вряд ли эта информация представляет для вас какую-то ценность, ведь воздух в квартире увлажняется отнюдь не по божьему велению. А вот следующие обстоятельства гораздо более конкретны и как раз и способны выступить в роли катализаторов возникновения и распространения опасных для здоровья спор.

плохая вентиляция помещения;
нарушенный воздухообмен в стеклопакетах;
двери с повышенной герметичностью;
неудачное утепление стен;
разрушение вентиляционных узлов в здании;
нарушенная целостность инженерных коммуникаций;
очень большое количество растений в комнате;
чересчур частая влажная уборка;
наличие большого аквариума в помещении.

Факторов, поспособствовавших появлению грибка, может быть несколько. Важно выявить их все с максимальной точностью и предпринять конкретные меры для снижения влажности воздуха в помещении — в противном случае даже при благополучном устранении пораженных участков ничто не помешает микроорганизмам появиться вновь.

Чем опасен грибок

Сосуществование с любым организмом для человека всегда таит опасность. ~~Семейные люди уж точно знают~~. Однако потенциальная опасность от грибка на стенах квартиры куда более серьезная. Хотя бы уже тем, что вредное его воздействие на организм человека чаще всего происходит незаметно — и зачастую еще до обнаружения поселившейся у вас в квартире колонии микроорганизмов продукты их жизнедеятельности попадают внутрь через дыхательные пути и даже пищу.

При этом совершенно не играет роли локализация пораженного грибком участка квартиры: буквально за сутки колония микроорганизмов прирастает на один миллиард единиц — и они с легкостью распространяются по воздуху по всей площади жилого пространства. В итоге:

аллергические приступы;
дерматиты и прочие кожные заболевания;
бронхиальные астмы;
болезни желудочно-кишечного тракта;
пораженные легкие, туберкулез.

Список можно было бы продолжать очень долго, если бы перед нами стояла задача вас напугать. Однако у нас совсем другая цель — научить вас, как можно быстро избавиться от грибка на стеновых поверхностях в любом месте вашей квартиры. И следующие разделы нашего материала как раз и посвящены конкретным действиям и манипуляциям, эффективность которых подтверждена опытным путем.

Отбеливатель против грибка

отличный вариант для гладких поверхностей (керамической плитки, стекла) или бетона;
не подходит для отделки из гипсокартона;
требует аккуратного использования.

Что нужно делать

очищаем от плесени стеновую поверхность;
заливаем хлорный порошок водой в концентрации 1 к 10;
выдерживаем раствор в течение суток;
наносим полученный раствор пульверизатором либо раскатываем по стене смоченный в емкости валик.

Обязательно воспользуйтесь для приготовления раствора — да и в целом для очистки стены в квартире — резиновыми перчатками и по возможности прикройте дыхательные пути: хлорные пары могут вызвать сильное раздражение слизистой или аллергическую реакцию.

Используем буру для устранения

быстро и безопасно;
не требуется финальная очистка стены.

Что нужно делать

растворить 100 грамм буры в 1 литре воды;
смочить в растворе щетку и прочистить стену;
хорошенько просушить всю поверхность.

Если знания химии у вас ограничиваются школьным курсом и это было давно и неправда, то вот вам краткая справочная информация: бурой называют натриевую соль борной кислоты, она входит в состав многих моющих средств. В продаже она также встречается в виде маленьких кристалликов, что представляется весьма удобным для использования.

Нашатырь — еще одно эффективное средство

способ чреват негативным воздействием на самочувствие человека;
подходит для плитки и стекла;
высокая эффективность и хорошая защита от грибка на долгое время вперед.

Что нужно делать

возьмите нашатырный спирт и разведите в воде;
очистите при помощи полученного раствора стеновую поверхность;
обязательно ополосните после обычной водой.

В плюсы этому способу смело можно записать отличный задел на будущее в борьбе с самым злостным грибком, однако от серьезного минуса не уберечься: так как нашатырь представляет собой водный раствор аммиака, то сильнейший неприятный запах — это первое, с чем вам предстоит столкнуться. Второе — раздражение дыхательных путей, головная боль, тошнота, удушье.

Поможет ли пищевая сода?

не токсична;
отсутствует какой-либо выраженный запах;
полностью безопасна для человека.

Что нужно сделать

Столовую ложку соды разводят в 3 литрах теплой воды;
промывают полученной жидкостью стены;
финальный штрих — вымыть стены чистой водой.

Один из самых безопасных и быстрых способов избавиться от грибка в квартире. Активно используется в быту, поэтому можно с уверенностью ответить на вынесенный в подзаголовок вопрос: да, поможет!

Вооружаемся укусом

прекрасно справляется практически со всеми микроорганизмами;
подходит для очистки обычный столовый, в 9%-ной концентрации;
не требуется разводить в воде.

Что нужно делать

всего лишь смочить тряпку или губку в уксусе и нанести на стену;
выдержать час и после смыть обычной водой;
обязательно высушить стену.

Как видим, все очень просто и, как показывает опыт, достаточно эффективно.

Пробуем перекись водорода

распространенное средство для отчаянной борьбы с грибком;
производит слегка отбеливающий эффект.

Что нужно сделать

смочить губку в 3%-ном составе перекиси;
очистить стеновую поверхность.

Женщины часто используют этот раствор для того, чтобы перекраситься в блондинку. Однако его можно спокойно употребить и на более благое дело. Однако будьте аккуратны: это средство может оставить после себя некрасивые следы на стене вашей квартиры.

Заключение

Если вы не знали, как избавиться от грибка на стенах в квартире, то можете смело ставить после прочтения этого материала галочку — теперь в вашем распоряжении сразу несколько отличных способов раз и навсегда распрощаться со зловредными микроорганизмами. А значит, что от утомительной теории пришла пора переходить к решительным действиям. На кону — не только эстетическая привлекательность стен вашей квартиры, но и ваше собственное здоровье, а также здоровье ваших близких. Думается, даже этой мотивации вполне хватает для того, чтобы объявить грибку суровый бой.

Фото: vk.com

stenaprofi.ru

народные средства и химические препараты

Грибок на стенах квартир и домов – явление нередкое. Наиболее часто грибок появляется на потолке и стенах жилого помещения.

Плесень глубоко въедается в поверхности, портя их внешний вид и со временем разрушая их. Однако от появления плесени страдает не только эстетика жилища.

Как избавиться от грибка на стенах: народные средства и химические препараты

Грибковая плесень под плинусом

Грибок так же очень вреден для здоровья человека. Чаще всего он вызывает аллергические реакции у жильцов квартиры. При обнаружении первых пятен плесени очень важно сразу взяться за ее устранение.

Причины появления грибка на стенах

Сам по себе грибок – это микроорганизмы, образующие собой достаточно обширные колонии.

Они могут располагаться практически на любых поверхностях – деревянных, кирпичных, бумажных и оштукатуренных.

Размножению и распространению грибка способствуют следующие причины:

слишком высокая влажность в жилом помещении.
некачественное или недостаточное отопление квартиры или дома, а то и вовсе его отсутствие.
протекания крыши, при которых образуются потеки на стенах или потолке — на них грибок размножается очень быстро.
протекание труб, особенно в труднодоступных местах, где трудно обнаружить утечку.
ненадлежащая вентиляция или проветривание квартиры. По этой причине грибок часто появляется в ванных комнатах – в многоквартирных домах очень часто встречаются проблемы с вентиляцией.
промерзание стен в этом случае плесень обнаруживается в углах и на стыках. При промерзании образуется конденсат и при взаимодействии с теплым воздухом он впитывается в обои и штукатурку, образуя потеки.
некачественные строительные работы при возведении дома, к примеру, плохая герметизация внешних швов между плит, трещины в стенах.
близость сырых подвальных помещений.
неполадки и неисправности в системе канализации.

Как эффективно избавиться от грибка на стенах

При обнаружении грибка на потолке и стенах нужно незамедлительно принимать меры по его устранению. Это очень важно, ведь плесневые микроорганизмы очень быстро разрушают любые поверхности.

Для того, что эффект каких бы то ни было средств был продолжительным, необходимо в первую очередь обнаружить и устранить саму причину возникновения грибка — обеспечить хорошее отопление, вентиляцию и проветривание помещения, проверить состояние труб и кранов.

И только после устранения основной причины плесени можно переходить непосредственно к ее уничтожению.

Появление плесени на стенах от сырости

Следует учитывать, что грибок поражает не только поверхностные слои штукатурки, но также и бетонные плиты.

Поэтому, перед обработкой поверхности нужно:

шпателем снять слой потемневшей штукатурки или обоев и тщательно зачистить саму плиту. Если не провести надлежащую очистку, то со временем плесень появится вновь.

хорошо просушить очищенную поверхность. Для этого можно использовать обогреватель.

выбрав народное или химическое средство, можно приступать к обработке подготовленных участков стен и потолка.

Химические препараты

В строительных магазинах присутствует огромный ассортимент противогрибковых средств, предназначенных специально для работы в жилых помещениях.

Эти препараты, несмотря на эффективность, имеют свои недостатки — достаточно высокая стоимость и наличие токсических веществ.

Работы должны проводиться в полном соответствии с инструкцией и соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Антисептическая грунтовка

Отлично подходит для обработки поверхностей, на которые впоследствии будет наноситься штукатурка, краска или клеиться обои.

Нанесение антисептического состава

Такая грунтовка хороша тем, что не только эффективно убивает плесневые микроорганизмы, но и препятствует их размножению в дальнейшем.

Перед ее нанесением очень важно провести качественную зачистку стен и потолка.

Грунтовка наносится с помощью кисти на просушенные площади и оставляется до полного высыхания. После этого можно будет приступать к нанесению декоративного покрытия.

Отбеливатель

Дешевое, эффективное и удобное в использовании средство для удаления плесени. Важно учитывать то, что это средство обесцвечивает места нанесения.

Кроме этого, оно имеет резкий неприятный запах с достаточно опасными парами, поэтому при его использовании нужно пользоваться респиратором.

Нанесение отбеливателя с помощью пульвелизатора

Перед нанесением отбеливатель смешивается с водой в пропорции 1:10. После покрытия стен и потолка средство остается до полнейшего высыхания.

Dali

Средство Dali для устранения грибка с любых поверхностей. Препарат эффективен от пятен сырости, грибка и даже мха.

Фонгифлюид Альпа

На основе активного фунгицида. Не слишком дешевое средство, содержащее противогрибковые и противоплесневые компоненты.

Средство Фонгифлюид Альпа

Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Достаточно экономичное средство — одного литра хватит для обработки 4-5 м2 поверхности.

Перед его нанесением нужно тщательно зашкурить все неровности стен или потолка — это необходимо для наилучшего проникновения препарата в поверхности.

При сильных поражениях рекомендуется проводить обработку дважды. В холодных помещениях данное средство не используется.

Олимп Стоп-плесень

Применяется в местах с повышенной влажностью: ванных комнатах, подвалах, парниках.

Средство Стоп-плесень

Основным достоинством этого средства является отсутствие хлора и токсических соединений.

Это делает его безвредным для людей и домашних животных. Подходит для обработки бетона, кирпича, дерева, керамики.

Биотол-спрей

Биологически чистый антисептик, не содержащий хлора и ядовитых компонентов. Безопасен для организма человека. Рекомендуется применять его на балконах, кухнях квартир.

Противогрибковый спрей Biotol

Перед нанесением поверхность зачищается шпателем, но не металлической щеткой (от этого споры плесени могут разлетаться по другим местам). Наличие распылителя значительно облегчает процесс нанесения средств на поверхность.

Народные методы

Бура – широко и давно известное средство для избавления от грибка на стенах. Главный плюс – абсолютная безопасность для человека. Для нанесения на поврежденные поверхности буру разводят в воде из расчета 1:10.
Медный купорос – отлично уничтожает плесневые бактерии. При использовании данного средства нужно учитывать то, что характерный голубой цвет купороса может проступать даже через наклеенные обои. Для приготовления раствора берут 10л воды и 100г порошка купороса.
Мыльный раствор – дешевый, безопасный и давно известный способ борьбы с плесенью. Для этого необходимо только хозяйственное мыло. Однако, полностью уничтожить грибок и решить проблему раз и навсегда этот способ не поможет.
Перекись водорода отлично убивает грибок и, кроме этого, уничтожает вирусы и бактерии в помещении. Перед обработкой стены обязательно зачищаются и затем на них наносится 3%-ый раствор перекиси.

Профилактика появления грибка на стенах

После проведения удаления грибка из жилого помещения, немаловажно не допустить последующего появления.

Для этого необходимо:

заделывать трещины на стенах и потолке сразу же после их появления.

следить за влажностью воздуха в помещении: не сушить дома постиранное белье, не допускать появления плесени в горшках с цветами, не складывать непросушенное белье в шкафы.

следить за состоянием труб системы отопления и канализационной системы, своевременно устранять все неисправности и протечки.

во время осуществления ремонтных работ проводить профилактическую обработку стен и потолков антисептиками.

контролировать состояние вентиляции, сразу же ликвидировать засоры и неисправности.

регулярно проветривать квартиру или дом.

обеспечивать качественное отопление помещения.

сразу же вытирать конденсат с поверхностей, на которых он образуется.

Заключение

Грибка не должно быть в помещении, где живут люди. Это может нанести серьезный вред здоровью.

Поэтому очень важно сразу же реагировать даже на самые незначительные очаги плесени и своевременно бороться с ними.

Видео: Избавление от плесени на стенах

Источник

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

combat-dez.ru

Как избавиться от грибка на стенах в квартире и доме

Грибок внезапно появляется в доме и часто становится возбудителем заболеваний, в числе которых аллергия. Обнаружение и ликвидация плесени – чрезвычайно важная задача. О том, как избавиться от грибка на стенах народными средствами в домашних условиях, узнаете в сегодняшней статье.

Плесневые грибки оказывают подавляющее воздействие на иммунную систему человека. В результате у людей, в чьем доме обосновалась напасть, появляются хронические заболевания. К тому же темные пятна существенно портят интерьер.

Чтобы избавиться от грибка на стенах в квартире и доме, в первую очередь придется установить причину его появления. Миниатюрные споры плесени присутствуют в воде и воздухе. Оказавшись в благоприятной среде, они начинают быстро расти.

Чаще всего появлению плесени способствует плохая вентиляция и высокий уровень влажности. Плесень – простейший грибок, которому по душе влажные, плохо вентилируемые, помещения. В большинстве случаев проблема появляется в сырых домах и квартирах, расположенных на первом этаже. Хотя, если неправильно увлажнять помещение или заставить его тропическими растениями, грибок и плесень появятся в самом неожиданном месте.

Нет отделочного или строительного материала, который не подвержен появлению грибка. Распространенное место появления – ванная комната или туалет, однако нередко он встречается в холодильниках, на обоях, стенах угловых квартир.

Самые эффективные народные средства

В борьбе с напастью хорошо зарекомендовали себя народные средства. Конечно, они не сравнятся с покупной грунтовкой, но и токсических веществ в их составе меньше.

Отбеливатель

Устранит практически все разновидности грибковой плесени обычный отбеливатель, в состав которого входит гипохлорит натрия. Это активное вещество убивает грибок вместе со спорами. Отбеливающее средство используют для очистки пола, стекол, плитки и стен. Только помните, под его воздействием некоторые вещи могут испортиться или потерять цвет.

Отбеливатель способен разъедать кожу. Использовать его рекомендую в хорошо проветриваемом помещении, предварительно надев резиновые перчатки. Для обработки поверхности использовать смесь, состоящую из десяти частей воды и одной части отбеливающего средства.

Столовый уксус

Слабая кислота, которая помогает избавиться от грибковой плесени. Уксус имеет ярко выраженный запах, но не выделяет опасных для здоровья испарений. Для борьбы с плесенью нанести уксус на поверхность посредством распылителя, а через час тщательно промыть водой и проветрить комнату. В профилактических целях проблемную поверхность раз в неделю брызгать уксусом.

Перекись водорода

Убить грибок на стенах можно с помощью перекиси водорода. Продается это антибактериальное средство в любой аптеке. Не содержит токсинов и не имеет едкого запаха. Медицинский препарат удаляет грибок на различных материалах, но на окрашенной поверхности используют осторожно, поскольку перекись характеризуется отбеливающим эффектом.

Нашатырный спирт

Нередко для уничтожения грибка используют нашатырь. Наибольшую эффективность он демонстрирует на твердой поверхности, а на пористом материале показывает незначительный эффект. Для устранения грибка нашатырь смешать с водой в равных количествах и распылить на зараженный участок. Через несколько часов смесь смыть.

У нашатырного спирта едкий запах, вызывающий головную боль и неприятные ощущения в горле. Категорически запрещается смешивать нашатырь с отбеливающим средством, так как полученная жидкость выделяет токсичный газ.

Пищевая сода

Бороться с грибком и плесенью на стенах можно посредством пищевой соды – безопасным и натуральным очистителем. Использование соды не навредит ни собакам с кошками, ни членам семьи. Маленькую ложечку соды растворить в стакане воды, а после опрыскать раствором пораженный грибком участок. Соду полностью не смывают, так как она прекрасно защищает от вторичного появления грибковой плесени.

Когда избавитесь от напасти, решите часть проблемы. Придется позаботиться, чтобы в помещении было сухо и свежо, иначе грибок появится опять.

Видео советы и рекомендации

Помните, работа по ликвидации грибка может быть опасной для здоровья. Во время процесса споры могут попасть на кожу или в легкие, что плохо скажется на здоровье. Не забывайте о безопасности и мерах предосторожности.

Пошаговый план действий против грибка в квартире

Слизь, серый налет, потемневшие стены и черные углы – признаки появления в квартире грибка и плесени. Когда в квартире появляются благоприятные условия, споры плесени активно развиваются. В результате в помещении появляются поврежденные поверхности, которые некрасиво выглядят. Более того, грибок разрушает настенные покрытия.

Грибковая плесень активно выделяет споры, которыми приходится дышать обитателям жилища. Естественно, для здоровья это очень вредно. Если в квартире появился грибок, значит, в жилье очень высокая влажность, которая вместе с комнатной температурой обеспечивает оптимальные условия. В первую очередь атаке подвергается ванная комната, санузел и кухня.

Нормализация уровнять влажности. Многие для борьбы используют антисептики и фунгициды, прекрасно уничтожающие грибок. Такая тактика, без устранения причины появления грибковой плесени, не совсем правильная. В первую очередь нормализуют уровень влажности в квартире.
Проверка вентиляции и вытяжки. Проверяют вентиляционные системы в домашних условиях с помощью спички, зажигалки или другого источника огня. Если результат неудовлетворительный, придется обратиться в соответствующую инстанцию для устранения проблемы. Если вентиляция работает слабо, попробуйте установить вентилятор наружного типа.
Проверка уплотнителя двери. Хорошо уплотненная дверь препятствует нормальному воздухообмену. В нижней части двери в ванной комнате должны находиться вентиляционные отверстия. Если «перфорированная» дверь не впишется в интерьер или не нравится такой подход к решению проблемы, увеличьте зазоры между дверьми и коробкой.
Проверка окон в квартире. Во время выбора оконной системы смотрите на наличие системы обмена воздуха с окружающей средой – улицей. Продаются окна, оборудованные вентиляционными или климатическими клапанами. Идеальный вариант – окна с приточными клапанами. При повышении влажности в помещении они срабатывают в автоматическом режиме, а после нормализации показателя, закрываются.
Удаление грибка и плесени. После устранения причин появления проблемы, приступайте к активным действиям, ориентированным на уничтожение. Первым делом с помощью металлической щетки удалите следы грибка. Во время процедуры используйте респиратор, который защитит дыхательную систему. По завершении механического удаления стену не промывайте.
Обработка поверхности специальным средством. Подойдет антисептик, фунгицид или народные средства, рассмотренные выше. После нанесения раствора на стену подождите несколько часов, чтобы препарат начал действовать.

Если помещение находится не в запущенном состоянии, с помощью пошаговых рекомендаций вернете его в нормальное состояние.

Способы удаления грибка в частном доме

Даже в доме с дорогостоящим ремонтом и превосходной мебелью на стенах может поселиться грибок. В воздухе постоянно присутствует споры, которые под воздействием высокой влажности быстро развиваются.

Грибок в доме не только портит интерьер и сказывается на комфорте, он опасен для здоровья человека, так как вызывает астму, аллергию и прочие опасные заболевания.

Ликвидируйте предпосылки появления грибковой плесени. Размножению способствует влажная и недостаточно теплая среда. Поэтому постоянно проветривайте жилье. Днем не закрывайте шторы, чтобы в комнаты попадало достаточно солнечного света.
Не закрывайте вентиляцию. Вентиляционные отверстия в туалете и ванной держите открытыми. В этих помещениях обязательно установите вентиляторы. Нередко плесень встречается внутри старых труб, поэтому по возможности поменяйте водопровод.
Оставьте свободное место между стенами и мебелью. В результате воздух сможет нормально циркулировать. Купите специальное устройство, контролирующее в доме уровень влажности. Это поможет предотвратить повторное появление грибка.
Зачистите пораженные участки. Для уничтожения грибка пораженные участки на стенах тщательно зачистите. Облегчит задачу сода и уксус. Пищевой содой присыпьте зараженные участки и сверху сбрызните столовым уксусом. Возможно, придется снять слой шпаклевки, если споры проникли слишком глубоко. После процедуры поверхность обработайте высокой температурой с помощью строительного фена или большой лампы.
Обработайте стены составом воды и медного купороса в равных пропорциях. Такая обработка поможет избавиться от грибковой плесени. Если медного купороса мод рукой нет, используйте антисептическое средство. Продаются специальные препараты в хозяйственных магазинах. После на стены нанесите окончательную отделку.

Не забывайте регулярно проводить профилактику. Раз в месяц протирайте поверхности содовым раствором или моющим средством с противогрибковым эффектом. На литр воды достаточно трех ложек пищевой соды.

Как избавиться от грибка на стенах и потолке в ванной

Если грибковая плесень облюбовала квартиру, значит, в жилье преобладает атмосфера, характеризующаяся сыростью и плохой вентиляцией. Грибок редко «оккупирует» все жилое помещение. Чаще он расползается по стенам и потолку санузла или ванной комнаты.

Для грибковой плесени высокая влажность, тепло и плохая вентиляция воздуха – райские условия. Для людей, проживающих в квартире, споры опасны тем, что вызывают кашель, головную боль и даже кожную сыпь. Перед активными действиями внимательно осмотрите ванную комнату. Это поможет определить местонахождение грибка и составить оптимальную стратегию борьбы.

Грибок на плитке в ванной

Если обнаружили грибковую плесень на плитке, а именно плиткой чаще всего отделывают стены в ванной, предпринимайте следующие действия.

Проверьте вентиляцию. Если работа нареканий не вызывает, этого предостаточно для устранения плесени навсегда и предотвращения вторичного появления проблемы. В противном случае почините вентиляционную систему или установите дополнительный вентилятор.
Бороться с колонией грибка и плесени, которая в качестве места дислокации избрала кафель, несложно. Очистите, обезжирьте и высушите плитку. В конце обработайте уксусным раствором.
После высыхания поверхность обработайте раствором соды. На литр жидкости возьмите не менее четырех ложек соды. Вместо уксусной эссенции, подойдет перекись водорода, медный купорос или хлорный отбеливатель.

Грибок на швах плитки

Если плесень поселилась на швах плитки, избавиться сложнее. В самом худшем случае придется расшивать швы.

Швы обработайте раствором соды, используя старую зубную щетку. Подействует ли прием, узнаете после полного высыхания обработанной поверхности.
Если методика окажется малоэффективной, придется сделать небольшой ремонт. Придется расшить швы, обработать медным купоросом и заделать новым затирочным материалом, содержащим антисептик.

Грибок на потолке в ванной

Нередко споры образуют колонию на потолке в ванной. Придется запастись терпением и изрядно потрудиться, так как предусмотренные меры борьбы носят радикальный характер.

Очистите потолок от побелки или штукатурки. Для облегчения процесса и уменьшения количества пыли потолочную поверхность увлажните пульверизатором.
Потолок обязательно обработайте грунтовкой, содержащей антисептик. После высыхания нанесите слой проникающей грунтовки, которая улучшает сцепление потолка со шпаклевкой.
Когда потолок высохнет, дефекты устраните акриловой шпаклевкой.
Останется только отшлифовать поверхность, вновь загрунтовать и покрасить.

Если хотите сэкономить, используйте средство под названием «Белизна». Им пропитайте потолок, а после хорошо высушите. Правда, способ рекомендую использовать в экстренном случае, он не обеспечит долговечный эффект.

Видео советы

Профилактика грибка в квартире и доме – 5 советов

Уделю внимание профилактике возникновения грибка. Почему он появляется в жилых помещениях, вы уже знаете. Следовательно, с помощью профилактических работ предотвратите развитие напасти.

Уделяя профилактике должное внимание, сможете навсегда избавиться от появления проблемы в домашних условиях. Главное, своевременно его уничтожать народными средствами, иначе колония быстро развивается и молниеносно распространяется по жилому помещению.

Постоянная хорошая циркуляция воздуха. Квартиру или дом периодически проветривайте, открывая окна и двери.
Перед наступлением холодов убедитесь, что отопительная система работает. Батареи сушат воздух, препятствуя развитию плесени.
В ванной комнате установите полотенцесушитель. Он помогает быстро сушить белье и полотенца, снижает уровень влажности в помещении. Как вариант, поставьте модель, работающую от электричества.
Используйте специальные средства, которые убивают споры. У грибка не останется шансов создать колонию.
Регулярно вытирайте поверхности, на которых образуется конденсат. Периодически заглядывайте за мебель и в труднодоступные места в поисках первых признаков появления напасти.

Загрузка …

Надеюсь, рассказ поможет избавиться от грибка и плесени на стенах и потолке навсегда. До встречи!

4damki.ru

Как избавиться от грибка на стенах в доме в домашних условиях

Появление плесневелого грибка на стенах – это не только неэстетичный вид помещения, но и опасность для здоровья людей. Он является возбудителем инфекционных заболеваний и вызывает аллергию, подавляет иммунитет. Попадая в организм, блокирует защитные функции клеток. Люди, проживающие в комнатах с плесенью, часто болеют.

Заметив первые признаки грибка, нужно сразу начинать борьбу, иначе он будет распространяться. Существуют различные методы и средства по удалению черного налета, как народные, так и коммерческие. После избавления от напасти следует принять меры, чтобы проблема не вернулась.

1
Плесень – причины и признаки появления

Споры грибков постоянно находятся в воздухе. При создании благоприятных условий они оседают на стенах, и появляются черные пятна. Плесень образуется при повышенной влажности, поэтому чаще всего ее возможно увидеть в санузле, ванной комнате и на кухне. Но она может поразить и стены другого помещения, особенно если квартира на последнем или первом этаже.

Причиной повышенного уровня важности является плохая вентиляция. Следует проверить ее состояние и почистить. Воду на полу нужно сразу вытирать, не допуская луж. Во время ремонта перед кладкой плитки стены стоит обработать антибактериальными растворами. Возможно поступление влаги извне, если есть трещины на рабочей поверхности. В этом случае одними средствами не обойтись, нужно снять штукатурку и покрыть новым слоем.

Перед появлением черных пятен в помещение чувствуется неприятный запах сырости. Это первый признак грибка. Через время на материалах заметны черные точки. Причиной повышенной влажности может быть капающий кран, конденсат на трубах, подтекающая стиральная машина.

Пик появления плесени приходится на осень и весну, когда отключают отопление, температура в квартире в это время недостаточно высокая.

2
Народные средства уничтожения грибка

Перед началом борьбы с плесенью, нужно установить причину ее появления. Необходимо удалить источники влажности, отрегулировать вентиляционную систему, повесить змеевик в санузле.

Антисептические растворы, ликвидирующие черную плесень, продаются в строительных магазинах. Работать с химическими средствами нужно в перчатках, респираторе и очках. Можно освободиться от грибка с помощью народных методов, которые менее агрессивны.

2.1
Антисептическая грунтовка

Это средство применяют во время ремонта. Оно содержит специальные добавки, которые препятствуют распространению грибка. Если после него плесень появилась снова, следует искать другие способы ее уничтожения.

Используют грунтовку для борьбы с ранее образовавшимися черными пятнами и с целью профилактики. В первом случае шпателем снимают слой старой штукатурки, которая поражена грибком. Если проникновение глубокое, то очищают поверхность до основания: кирпича или бетона. Раствором обрабатывают все: потолок, пол и стены.

2.2
Отбеливатель

Применяют средство в домашних условиях. В нем содержится гипохлорит натрия, и он не такой токсичный, как антисептическая грунтовка. Активное вещество убивает споры грибов и поможет избавиться от всех разновидностей грибковой плесени. Его используют для обработки пола, пластиковых поверхностей, стекол, кафельной плитки, стен. Следует учитывать, что отбеливатель агрессивен и под его воздействием мебель может потерять цвет, оставить белесые разводы.

Работая с отбеливающим средством, нужно защитить дыхательные пути маской, а руки перчатками. Помещения во время обработки должны хорошо проветриваться. Рекомендуется открыть все окна и двери. Перед применением отбеливатель разбавляют в воде в пропорции 1:10. Губку смачивают раствором и протирают пораженные места. Обычно пятна исчезают моментально.

2.3
Столовый уксус

Эта слабая кислота помогает избавиться от плесени, так как любой вид грибка боится кислой среды. С помощью уксуса можно удалить налет на кухне и в ванной. Он имеет специфический запах, но его испарения не вредны для здоровья человека. Работать следует в резиновых перчатках. С целью защиты дыхательных путей нужно надеть респиратор или марлевую повязку.

Столовый уксус наливают в пульверизатор и брызгают на пораженные участки. Если нет распылителя, средство наносят с помощью влажной губки. Спустя час размякшую плесень следует вытереть увлажненной ветошью, а после проведения процедуры проветрить комнату. В качестве профилактических мер раз в неделю необходимо протирать эту зону салфеткой, смоченной слабым раствором уксуса.

2.4
Перекись водорода

Практически в любой аптеке найдется перекись водорода. Это средство против бактерий является отличным способом борьбы с плесенью на стенах и других поверхностях. Если же нужно обработать область большого размера, то понадобится несколько баночек.

Стоит заметить, что перекись безопасна для человека. У нее нет запаха, вредных испарений и в случае попадания на кожу не навредит ей. Перед обработкой стен от плесени сначала средство нужно налить в небольшую емкость. Затем необходимо смочить в ней губку и протереть пораженные участки. После этого достаточно взять мокрую тряпку и убрать отстающий черный слой. Перекись водорода имеет отбеливающий эффект, поэтому применяя ее, следует соблюдать осторожность, протирая мебель.

2.5
Нашатырный спирт

Не менее распространенным способом борьбы с плесенью является нашатырный спирт. Сложность в нанесении этого средства состоит в том, что оно имеет крайне резкий запах. Наибольший эффект будет на твердых гладких материалах таких, как кафель, зеркало или ванная. При обработке же пористой поверхности не удается достигнуть хорошего результата. Перед началом создания раствора следует надеть защиту: резиновые перчатки, очки, марлевую повязку или респиратор.

Для приготовления нужно смешать в равных количествах нашатырь и воду. Полученное средство лучше всего распылить, поэтому потребуется пульверизатор или разбрызгиватель. Наносить стоит на участок с плесенью, но будьте осторожны, чтобы препарат не попал на кожу. Затем обработанную комнату необходимо покинуть на несколько часов. После этого достаточно протереть мокрой тряпкой или губкой остатки плесени.

2.6
Пищевая сода

Бороться с плесенью на стенах можно с помощью обычной соды. Она поможет удалить грибок с покрытия в ванной и кухни, не нанося вреда животным и людям в доме. После обработки поверхности комната не нуждается в проветривании. Для приготовления очистительного раствора нужно смешать 2 небольшие ложки соды со стаканом воды комнатной температуры. Для удобства нанесения средства лучше перелить его в пульверизатор. Затем разбрызгать на пораженную область.

Соду можно наносить как на пористые поверхности, так и гладкие – она одинаково хорошо будет действовать. Нужно оставить комнату с обработанными местами на два часа. Затем достаточно взять влажную тряпку или губку и смыть слой плесени. Хорошей профилактикой образования станет повторная обработка или же неполное удаление соды с участков. Это объясняется тем, что средство является отличной защитой от вторичного заражения.

Но недостаточно просто обработать и смыть плесень. Нужно предотвратить ее появление путем нормализации микроклимата в жилище – ликвидировать факторы повышения в нем влажности.

3
Борьба с грибком в квартире и частном доме

Явными признаками появления плесени и грибка в доме является образование серого налета, слизи, потемнение или черные участки стен. Это только начальный этап заражения, так как при установке благоприятного для грибка климата споры развиваются и покрывают все большие участки стен и потолка. Результат – не только некрасивый внешний вид комнат, но и разрушение покрытия.

3.1
Меры по предупреждению плесени

В борьбе с грибком, прежде всего, необходимо принять меры по предупреждению его появления:

Меры	Действия
Нормализация влаги в комнате	Чаще всего люди пытаются устранить последствия заражения, а не причины. Такая тактика является неверной, ведь если не урегулировать уровень влажности, плесень и грибок будут появляться снова
Вентиляция и вытяжка	Первым, на что стоит обратить внимание — это вытяжка и вентиляция. Для их проверки необходимо взять зажигалку или спички и поджечь. Если огонь будет неподвижен, или вытяжка будет слабо втягивать, то стоит ее прочистить или заменить вентилятор. Вентиляционные отверстия в ванной и санузле нужно держать открытыми. В помещениях с повышенной влажностью обязательно устанавливают вентиляторы. Грибок часто встречается внутри старых труб, поэтому по возможности стоит поменять трубопровод
Контроль уплотнения двери	В комнате с плесенью стоит проверить входную дверь. Если она слишком уплотнена, это мешает нормальной циркуляции воздуха. Нижняя часть должна иметь отверстия для вентиляции. Если вариант с «дырками» не совсем подходит, то можно обойтись увеличением промежутка между полом и дверным полотном
Окна	При выборе окон для дома стоит обращать внимание на систему циркуляции воздуха. Она должна быть и обеспечивать поступление воздушных потоков снаружи. Существуют окна, в которые встроены климатические или вентиляционные клапаны. Идеальным вариантом являются приточенные. Они реагируют на влажность в комнате: при ее повышении они открываются и дают воздуху с улицы «зайти» в помещение, а при достижении нормального уровня – закрываются
Пространство между мебелью	Между стеной и мебелью стоит оставить небольшое свободное место. Тогда будет доступ воздуха, и он сможет отлично циркулировать. Стоит обзавестись устройством, которое замеряет влажность в доме, чтобы предотвратить появление грибка
Вздутие покрытия	Если есть места, где вздулась краска, ее нужно снять. Место помыть антисептиком, чтобы убить грибок. Обработанный участок покрыть новой краской

3.2
Удаление последствий грибкового поражения

Лишь после всех процедур по профилактике заражения комнаты плесенью стоит приступать к ликвидации последствий. Очень важно защитить дыхательные пути, чтобы споры не попали в организм, так как контакт с ними может оказаться вредным для здоровья. Необходимо открыть окна или включить вентилятор, если он есть.

Сначала очищают с помощью металлической щетки поверхность от черных плесневелых пятен. После этого стену мыть не нужно. Для лучшего эффекта пораженный участок обрабатывают подручными средствами. Далее посыпают область заражения содой, а затем брызгают на нее уксус. Если заметно, что споры проникли глубоко, то придется снять небольшой слой шпаклевки. На заключительном этапе место поражения подсушивают горячим воздухом: большой лампой или строительным феном.

Вывести грибок на стенах поможет раствор из медного купороса и воды, разведенный в равных долях. Если его нет под рукой, можно воспользоваться другими антисептическими средствами, продающимися в магазинах, или народным, описанными выше. После на стены наносится финишная отделка.

Если удалить грибок в начальной стадии, то легко вернуть комнате прежний внешний вид.

4
Профилактика против плесени

Особое внимание стоит уделить процедуре профилактики грибка в квартире, чтобы исключить его появления в дальнейшем. Важно ее проводить вовремя, используя известные народные средства. Если промедлить с этим, есть риск образования колоний спор и их быстрого распространения по всему жилому помещению.

Профилактические работы включают следующие мероприятия:

Как уже говорилось ранее, хорошая циркуляция воздуха – залог того, что в доме не будет плесени. Поэтому время от времени необходимо проветривать помещение: открывать окна, двери и чистить вентиляцию.
Перед наступлением морозов желательно проверить работу системы отопления. Батареи будут подсушивать воздух и не давать образовываться плесени.
Ванную комнату лучше оборудовать полотенцесушителем. Он ускорит процесс сушки полотенец и белья, снизит уровень влаги. Лучше всего, чтобы он был электрическим.
Шторки для душа следует расправлять, чтобы они быстрее сохли. Вещи желательно не сушить в ванной.
Если дополнительно использовать средства, которые уничтожают споры грибка. Тогда плесень исчезнет навсегда.
Раз в месяц нужно протирать поверхности во влажных комнатах содовым раствором: развести в литре воды три столовые ложки пищевой соды. Можно использовать моющие средства с противогрибковым эффектом.
При появлении на стенах конденсата, его нужно сразу вытереть. Следует регулярно, хотя бы раз в год, проверять труднодоступные места на предмет наличия спор грибка.

5
Специфика работы с разными видами поверхности

Перед обработкой окрашенных стен препаратами нужно убрать слои краски, на которых образовались трещины и бугры. Если этого не сделать, споры, поселившиеся под покрытием, вскоре проявят себя снова.

Тяжелее бороться с плесенью на гипсокартонных поверхностях и навесных потолках. Их трудно обработать антисептическими препаратами. Структура материала пористая, поэтому грибок проникает глубоко внутрь. Если подручные средства не дали результата, проще пораженное место заменить.

На обоях любого качества могут появиться плесневелые пятна при нарушении технологии оклеивания. Отмыть из невозможно, поэтому придется полностью переклеивать. Стену перед проведением ремонтных работ следует обработать антисептическими средствами.

Особого внимания требует пористая основа, ее больше всего любит плесень. Борьбу с грибком начинают с полной очистки шпателем стен от черного налета. Убирают всю рыхлую штукатурку, где могли поселиться споры. После этого с помощью наждачной бумаги зачищают всю поверхность, в том числе и ранее очищенные места. Далее выполняют обработку Фурацилином. Ее повторяют 5-6 раз. На заключительном этапе применяют антисептик и штукатурят.

remontodelo.com

что делать, как избавиться и вывести грибок?

Плесень на стене приносит дисгармонию и в эстетику интерьера, и в состояние здоровья жильцов проблемного дома. Колонии микроорганизмов разрушают обои, стены, мебель и иммунитет, вынуждая домовладельца тратиться на приобретение новой обстановки и лечение серьезных болезней. Поэтому в данной статье мы приведем самые эффективные способы удаления плесени из городских и загородных жилищ.

1
Откуда в доме появляется плесень – причины и последствия

Плесень в квартире или частном доме заводится от избыточной влажности. Микроорганизмы и грибки любят «комнатную» температуру, подстегивающую рост колоний микроорганизмов. И если в квартире не работает вентиляция и есть избыточная влажность, то появление плесени – это лишь вопрос времени.

Источниками заражения выступают споры и мицелии, которые присутствовали в воздухе практически с момента появления жизни на Земле. Причем удалить их из газообразной среды можно только в лабораторных условиях, многократно отфильтровав нужный объем и запечатав помещение.

Причина появления плесени — избыточная влажность

К сожалению, избавиться от плесени в квартире с помощью этой методики технически невозможно. Жилое помещение поддерживает постоянный воздухообмен с улицей, поэтому споры плесени и мицелии грибков содержатся в комнатном воздухе всегда. И никакими фильтрами эту проблему не решишь. Тут необходима комплексная терапия, основанная на знаниях о слабых сторонах каждой разновидности комнатной плесени.

Поэтому наша борьба с плесенью начнется с изучения разновидностей грибков и микроорганизмов, а равно и благоприятных условий для их развития. Уничтожив последние, мы сможем подавить рост колонии и вывести следы пребывания плесени в стенах наших квартир и домов.

2
Разновидности домовой плесени

Удаление плесени и грибка – это очень трудоемкая процедура. Поэтому для гарантии успеха данного предприятия вам стоит ознакомиться с базовыми разновидностями домовых микроорганизмов. Ведь техника удаления во многом зависит от разновидности уничтожаемой плесени или грибка.

К самым распространенным разновидностям микроорганизмов, проживающих в домашних условиях, относятся следующие виды:

Aspergillus niger – это та самая черная плесень, причем на самом деле траурный цвет означает не высокую степень опасности, а готовность к распространению мицелий (половое созревание грибка). Колонии Aspergillus niger живут на любом строительном или отделочном материале – от бетона и штукатурки до дерева и побелки, глубоко внедряясь в его структуру, которая разрушается по мере роста пятна плесени. Кроме того черную плесень не убивают холода, такой налет не боится холода, поэтому он остается жить даже в заброшенных домах.

Черная плесень на стенах квартиры – это очень плохо. Причем опасность грозит не только строениям, но и людям. Эта плесень вызывает тяжелое заболевание – аспергиллез, проявляющееся в виде аллергической реакции (у здоровых людей) или тяжелого недуга (у больных с ослабленным иммунитетом).

Черная плесень несет опасность для здоровья человека

Penicillium – это зеленая и голубоватая плесень, для роста которой нужна органика. Обычно она появляется на пищевых продуктах или на тонкой пленке жировых отложений, осевших на стенах, потолке и полу кухни. По сравнению с черным вариантом зеленая плесень относительно безвредна. Однако несмотря на то, что из Penicillium notatum получили первый антибиотик – пенициллин, разводить такую плесень на стене в квартире не нужно. Ведь она может вызвать аллергию или испортить запасы продуктов питания.

Fusarium – это белая или бурая плесень, живущая на домашних растениях. Для стен дома такой грибок относительно безвреден, а вот для растений, тканей, кожаных изделий и бумаги Fusarium представляет вполне ощутимую угрозу. Поэтому в данном случае вы должны бороться с плесенью на стенах вашей квартиры с тем же усердием, что и в случае с зеленой разновидностью. Кроме того Fusarium является предполагаемой причиной дерматитов у людей и животных.

Serpula lacrymans – это более сложная разновидность органики, паразитирующая на древесине. В широких кругах Serpula lacrymans известен под именем «домовой гриб». Внешне она проявляется в виде пушистого белого налета, похожего на паутину, покрывающую деревянные конструкции. Однако эта разновидность крайне опасна не только для деревянных домов, но и для человека. В домашних условиях Serpula lacrymans плодится очень быстро, отравляя своим зловонием атмосферу жилища. Поэтому вы должны убрать грибок со стен до того, как он выживет вас из дома.

Ну а как это сделать, мы рассмотрим ниже по тексту, уделяя внимание каждой разновидности плесени. Изучив наши советы, вы сможете избавиться от плесени на стенах в квартире или частном доме с минимальными усилиями с вашей стороны.

3
Убираем зеленый и белый налет – эффективные способы и средства

Что делать если вы увидели зеленую или белую плесень на стене в квартире? Разумеется, удалять ее и как можно скорее, пока у вас или ваших домочадцев не появилась хроническая аллергия. И делать это лучше вот так:

1. Смочите тряпку в теплой мыльной воде, в которую добавили немного хлорсодержащего отбеливателя, и протрите пятна плесени. Так вы удалите поверхностный слой и обозначите «место жительства» колонии.
2. Если пятна не смываются тряпкой, попробуйте железную губку для посуды или зубную щетку с максимально жестким ворсом. С ее помощью можно соскрести плесень со стены в квартире и завершить внешнее (косметическое) удаление.
3. Подготовьте любое химическое средство (лучше заранее) и нанесите на мокрое пятно густым слоем. Если пятна были застарелыми, нанесите еще пару слоев средства после высыхания предыдущего.

Практически все строительные материалы обладают способностью впитывать жидкости, поэтому многократная обработка пятен плесени поможет пропитать «грибницу» отравляющим (для микроорганизмов) веществом. Ну а без пропитки грибницы вы сможете организовать только косметическое удаление плесени в квартире. Спустя 3-4 недели она вернется на место и зацветет на ваших стенах с новой силой.

Зеленая плесень может вызывать аллергию

Список средств, с помощью которых можно убрать плесень со стен жилища, выглядит следующим образом:

Жидкость Mellerud – этот препарат можно наносить даже поверх обоев. Но в идеале он распыляется по кафельной плитке, штукатурке, бетонной или деревянной стене. Средство позволяет вывести грибок на стене со 100-процентной гарантией.
Аэрозоль Schimmelentferner Dufa – это готовый препарат, с помощью которого можно вывести грибок на внутренней стене в квартире или на фасаде дома. Аэрозоль дезинфицирует поверхности, поскольку содержит хлор.
Борамон С30 – антисептик для борьбы с плесенью в квартире, в интерьере которой присутствуют балки и панели из дерева. Подойдет и для полов. Этот препарат глубоко проникает в дерево и позволяет счистить плесень, не травмируя структуру основы.
Снежка Пропитка – это средство пригодится в квартире как грунтовка или присадка, применяемая для замешивания клея для плитки. Если вы используете Пропитку во время ремонта, то в ближайшую пару лет плесень вас не побеспокоит.
PS 50 – препарат для гипсокартона и штукатурки. С его помощью вы можете вывести плесень на стенах, не травмируя бумажную основу гипсокартона или декоративную штукатурку.

Для зеленой и белой разновидности этих средств будет достаточно, но чтобы эффективно бороться с черной плесенью, вам нужны совершенно другие варианты решения проблемы.

4
Борьба с черной плесенью – технология и препараты

Вывести черную плесень со стен не так и просто. Ведь сердцевина колонии находится не на поверхности, как в случае с зеленым или белым налетом, а в толще строительного материала. Поэтому вместе с химической пропитки в этом случае вам придется применить и механическое или тепловое воздействие на поврежденный участок. В итоге процесс борьбы с черной проблемой выглядит следующим образом:

1. Маркируем поврежденный участок, описывая окружность, радиус которой будет в 2-3 раза больше соответствующего параметра пятна плесени.
2. Удаляем пятно мокрой тряпкой или стальной мочалкой, чтобы предотвратить распространение созревших спор.
3. Счищаем в маркированном радиусе размягченные плесенью строительные материалы, используя стальную щетку, стамеску с молотком или перфоратор.
4. Прекращаем чистку пятна после того, как появятся явно «здоровые» бетон, кирпич или древесина (они будут сопротивляться механическому воздействию сильнее пораженного участка).
5. Обрабатываем поврежденный участок сильнодействующими химическими препаратами. Причем чтобы вывести черную плесень со стен в квартире, вам нужно предпринять как минимум три цикла обработки, с получасовым перерывом между нанесением слоев.
6. После высыхания удаленный участок зашпаклевывается замазкой, замешанной на том же химическом препарате.

Колонии черной плесени проникают в структуру материала

В финале, после застывания шпаклевки, поверхность стены обрабатывается химическим препаратом повторно. Список подходящих препаратов выглядит следующим образом:

Belinka – препарат для наружных и внутренних работ, избавляющий от черного грибка на стенах без вреда для здоровья человека. Подходит и для других типов плесени.
Well Done – универсальный препарат, позволяющий вывести грибок со стен, покрытых штукатуркой, кафельной плиткой или масляной краской. Дезинфицирует поверхности, останавливая дальнейший рост колонии.
Antialga B25 – малотоксичный препарат, с помощью которого можно удалить грибок черного цвета с любой поверхности. Готовится на водной основе, но содержит альгицин и фунгицид, поэтому, прежде чем обработать стены, позаботьтесь об индивидуальных защитных средствах.
Spectrum Фунгицид – позволяет вывести плесень из сырых углов как снаружи, так и внутри дома. Очень эффективное средство, позволяющее удалить грибок даже в лакокрасочных покрытиях.
Astonish – препарат, уничтожающий плесень на пластмассе, керамике и фаянсе. Не вредит структуре полимерных изделий. Поэтому им можно пользоваться во время чистки окон, не опасаясь повреждения резиновых уплотнителей и помутнения пластмассовой рамы.

Важное замечание: во время применения этих веществ, а равно и в процессе механической чистки, вы должны использовать респиратор или смоченную в воде марлевую повязку. Иначе увеличиться риск подхватить аспергиллез.

5
Избавляемся от домового грибка

Уточним сразу – это очень большая проблема, поскольку чтобы вывести грибок на стенах иногда приходится удалять целые участки бревен. Ведь пушистый налет домового грибка – это лишь вершина айсберга. Сама грибница может прятаться в толще древесины. Поэтому для борьбы с грибком используют следующую технологию:

1. Вначале вам нужно удалить грибок со стен. Для этих целей используют рубанок, стамеску и молоток. Рыхлый участок придется срезать со стены полностью. Если бревно поражено грибком насквозь, мы не выскабливаем его, а убираем полностью, заменяя испорченный венец новым.
2. После этого борьба с грибком переходит в химическую фазу. Вы пропитываете древесину специальными веществами, накладывая 3-5 слоев.
3. В финале вы восстанавливаете выбранный участок, используя деревянную заплатку или вставку и столярный клей.

После удаления грибка древесину нужно обработать специальными веществами

В качестве химического препарата, с помощью которого борются с грибком, обычно используется чрезвычайно ароматные средства – креозот или деготь. Поэтому когда мы выводим Serpula lacrymans из древесины, нам нужна мощная вентиляция и респиратор.

Кроме того, нужно понимать, что химическая обработка деревянных стен от грибка очень токсична. И от подобных препаратов может пострадать как колония плесени, так и сам человек, организовавший борьбу с ней. Однако, к нашему счастью, помимо опасной химии на плесень воздействую и относительно безопасные народные средства, с лучшими из которых вы можете познакомиться ниже по тексту.

6
Эффективные народные средства для удаления плесени

К самым действенным народным средствам, с помощью которых можно удалить плесень или бороться с грибком на стенах, относятся препараты, приготовленные по следующим рецептам:

Возьмите 70-процентную перекись водорода и пропитайте ею губку. Протирайте этой губкой пятна плесени или увлажняйте места механической обработки стен. Перекись борется с любыми типами плесени, но использовать такое средство на окрашенных поверхностях мы не рекомендуем – их колер может выцвести.

Снимите крышечку с бутылки отбеливателя «Белизна», пробейте в ней дырки и верните на место. Теперь Белизной можно пользоваться как брызгалкой, увлажняя очищенные от плесени поверхности. Кроме того, отбеливателем можно обрабатывать кафельную плитку, неокрашенную штукатурку, вскрытую древесину.

Налейте 10-литровое ведро воды, добавьте туда полтора литра пищевого уксуса, полкило борной кислоты и килограмм буры. Нагрейте воду до 50-60 градусов по Цельсию (это можно сделать загодя, до добавления химических препаратов). Далее, чтобы убрать плесень на стенах или полу в квартире, вам нужно распылить этот состав из пульверизатора или нанести его на поверхности широкой кистью.

Купите два литра концентрированного уксуса (эссенции) и размешайте в этой жидкости полкило медного купороса. С помощью этого средства можно избавляться даже от черной плесени. Только не забудьте проветривать помещение для выведения паров уксуса. Иначе вместо плесени вы отравите себя.

Растворите в воде соду, получив жидкую кашицу. Этой замазкой обработайте очищенное от пятна плесени место. И не смывайте содовую пасту – она должна остаться на месте. Такой вариант подойдет для удаленных и труднодоступных углов, к которым сложно подобраться при обычной уборке.

Важное замечание: помните, что с народными средствами нужно соблюдать те же меры предосторожности, что и с химическими препаратами. Например, Белизна может обжечь слизистую, концентрированная перекись с легкостью травмирует кожу, поэтому обольщаться бытовой принадлежностью компонентов не стоит.

Любые препараты – домашние или магазинные – должны идти рука об руку со средствами личной защиты. В качестве последних вы можете использовать резиновые перчатки, В ином случае, ликвидируя плесень в доме, вы можете нажить себе больше проблем, чем было до этого.

7
Что делать, чтобы плесень не вернулась?

Во-первых, проветривать помещение. Вам достаточно открывать форточки или окна на полчаса в день, и риск появления плесени снизится на четверть.

Во-вторых, делать влажную уборку, используя антибактериальные добавки. Подмешав колпачок Белизны в ведро воды, вы ликвидируете благоприятные условия для развития бактерий.

В-третьих, приобрести и использовать в сырых помещениях профилактические, хлорсодержащие аэрозоли. Обрабатывайте такими средствами углы в ванной и туалете, и у вас не будет плесени ни зимой, ни летом.

В-четвертых, контролировать микроклимат в доме. Купите, наконец, сушку для воздуха. Такие приборы стоят недорого и очень выручают в летнее время. А зимой сушка не нужна – ее заменит обычный радиатор.

В-пятых, проверьте вентиляционную систему. Если она не работает, то все вышеописанные ухищрения вам не пригодятся.

Следуйте этим рекомендациям, и плесень будет обходить ваш дом стороной.

obustroen.ru

ТОП-3 Способа Как Избавится от Грибка и Плесени в Помещение

Пятна плесени на стенах появляются практически в каждом жилом помещении, где есть повышенная влажность или плохая вентиляция. Чаще всего грибок возникает в ванной комнате в углах стен, на плитке, сантехнических приборах, межплиточных швах и на потолке.
Игнорировать данную проблему не рекомендуется, потому что она негативно влияет на здоровье и дышать плесенью категорически нельзя. Рассмотрим, как удалить грибок своими силами и какое средство максимально эффективное.

Содержание:

В чем опасность грибка?

Не все знают, что такое плесень и какой вред она может нанести здоровью. Грибок вредит стенам и облицовочному покрытию. Развивается плесневелый гриб колониями, которые рушат обои, структуру штукатурки в результате стены чернеют, со временем начинают трескаться. Если гриб попадает в трещину, он начинает поражать стену изнутри и побороть его потом будет практически невозможно.

Второй негативный аспект – влияние на организм человека. Споры могут попадать посредством дыхательной системы и заседать внутри до тех пор, пока не образуется подходящая ситуация для их развития, например, снижение иммунитета.

как удалить грибок и избавиться от плесени

В помещениях, где появляется грибок и плесень зачастую неприятный сырой запах

Патогенная микрофлора вызывает ряд заболеваний и симптомов:

микозы, дерматозы – грибковые повреждения кожи
головокружение, тошнота головные боли
рвота, изжога, нарушение стула
патологии опорно-двигательного аппарата

Если долго дышать грибком, развиваются хронические болезни сердечно-сосудистой системы, почек, печени.

back to menu ↑

Причины появления в доме

Размножение грибка на стене

Поверхности в доме или квартирах могут плесневеть по разным причинам:

Споры могут попасть в квартиру через воду, воздух, людей или животных. Если для их развития микрофлора неблагоприятная, то стены не зацветут. Но если же в доме влажно и сыро, то грибок обязательно найдет себе укромное место в углу или на потолке и начнет интенсивно развиваться.

Зимой, когда стекло потеет, с него стекает конденсат и внизу на подоконнике собирается влага, из-за которой часто появляется плесень

Они любят штукатурку, обои, плитку, камень, заводятся на стыках кафеля

Основные признаки – образование черных и серых пятен. Запах плесени сырой, напоминающий амбре из погребов.

Важно определить причину и ее убрать, иначе борьба с грибковыми организмами будет неэффективной.

back to menu ↑

Основные виды плесени

Еще один пример поражение грибком ванной комнаты

Плесень или грибок – это общее название, но они делятся на подвиды, каждый из которых появляется по своей причине, имеет определённые особенности и вред. На разные виды нужно по-разному воздействовать.

Разновидности плесени:

back to menu ↑

Способы борьбы с грибком

Обработка плесени специальным средством

Черный грибок легко стирается влажной губкой, особенно с гладких поверхностей, однако это не решает проблему. Чтобы избавляться от него, нужно принимать кардинальные меры, обеззараживать поверхности и устранять споры.

Если не устранить причину, а просто механически вытирать черные следы во время уборки, они никуда не пропадут и грибок будет размножаться больше и больше.

Удаление грибка щеткой

Для удаления плесени и колоний грибковых микроорганизмов необходимо намочить средством зараженную поверхность и оставить для воздействия на несколько минут. Это нужно для того, чтобы частички грибка не попали в воздух. После чего нужно взять упругую щетку и очистить черноту.

Если счищается плесень с штукатурки, то нужно захватить максимально большой слой – до 1 мм, чтобы счистить все бактерии, которые въелись в стену. На гладких поверхностях х данный способ не эффективен.

Вернее, можно стирать тряпкой, но при этом важно использовать обеззараживающие химические препараты, которые устранят полностью остатки плесени, которые не видны невооруженным глазом.

Если грибки проникли глубоко в стены, то эффективным способом будет капитальный ремонт, с использованием противогрибковой пропитки.

back to menu ↑

Народные способы

Разведение медного купороса

Данные методы основаны на использовании подручных средств, но проверены годами:

Уксусная кислота является сильным обеззараживающим средством. Чтобы устранить плесневой грибок с гладких поверхностей, достаточно их протереть губкой, смоченной в кислоте. Для бетонных стен или деревянных лучше использовать пульверизатор для обработки. На черные пятна распылите средство и оставьте на несколько часов. После этого остатки грибка очистить щеткой и обработать поверхность чистой водой

Активная пена. Для плитки и швов можно использовать активную пену. Она готовится на основе уксусной кислоты и пищевой соды, которая также обладает антибактериальными свойствами. В емкости с пульверизатором нужно смешать стакан воды и пару капель жидкого мыла или стирального геля, 2 ст. л. соды гасить уксусом и все смещать, болтая до появления пены. По желанию добавляется лимонная кислота или сок — 1 ч. Затем она наносится на плитку с распылителя, оставляется на 15 минут и смывается губкой. Такой способ устраняет многие виды загрязнений, налет от жесткой воды, запахи и убивает много болезнетворных микроорганизмов

Использование перекиси водорода уничтожает патогенную микрофлору не хуже других средств. Флакончик в аптеке стоит копейки. На окнах и в углах квартиры можно опрыскать из пульверизатора и оставить на несколько минут для воздействия препарата.

Эфирное масло Чайного Дерева

Масло чайного дерева помогает обеззаразить и убрать неприятный запах. Оно наносится губкой в места, где размножаются колонии грибов. Таким же способом можно применять лавандовое и розмариновое ароматическое масло

Хлорка. Можно использовать любое средство, в составе которого есть хлор. Самым эффективным является Белизна. Ее можно наносить на стену в чистом виде или разводить с водой в пропорции 1/1. Важно помнить, что это отбеливатель и она съедает цвет, поэтому перед нанесением на стену можно немного подорвать обои, чтобы не испортить их. Хлорку можно использовать для чистки сантехники и плитки на кухне и в ванной для профилактики

Нашатырный спирт также обладает антибактериальными свойствами и подходит для устранения патогенной микрофлоры. Использовать можно для окон, откосов из бетона или гипсокартона. При использовании хорошо проветривать помещение, потому что аммиак имеет едкий запах. Работу производить в перчатках и очках обязательно. Работать нужно на сухой поверхности

Экстракт грейпфрутовых косточек

Экстракт грейпфрутовых косточек является эффективным препаратом против грибка. Позволяет убрать плесень стен, удаляет грибок на коже или ногтях. Широко применяется в хозяйстве, космологии, традиционной и нетрадиционной медицине. Продаются не больших флаконах, имеют масляную структуру. На 1 л воды нужно 15 капель экстракта, тщательно размешать и кистью или губкой нанести на места поражения и распространения черных пятен

Убрать плесень, грибок со стен в квартире поможет медный купорос, который можно приобрести в хозяйственном или строительном магазине. Он стоит копейки, но обладает мощным антибактериальным эффектом. Разбавляется купорос перед использованием, с расчетом 10 грамм на 1 литр теплой воды. Одни рекомендуют предварительно стереть плесень губкой или шпателем, но она тогда попадает в воздух, поэтому лучше этого не делать. Чтобы убрать плесень, наносить раствор купороса нужно кистью или губкой. Нужно дать высохнуть поверхности 5-7 часов и повторить процедуру. Количество повторений напрямую зависит от состояния стены. Если там немного плесени, то 1-2 раза достаточно. При работе с купоросом желательно вывести из дому детей и животных и проветрить полностью помещения (во избежание отравления)

back to menu ↑

Химические средства

Использование химии против грибка

Современные технологии позволяют производить химические средства, которые уничтожают патогенную микрофлору, но при этом они не вредны и не токсичны:

Антиплесень – это антигрибковая эмульсия, которая применяется при всех типах грибках. Он имеет множество преимуществ: применяется без предварительной очистки поверхности, результат уже через полчаса после нанесения, эффект держится до нескольких месяцев. В состав входят хлор, вода и микроэлементы, которые дополнительно оказывают антибактериальное действие и помогают убрать запах. Черные точки пропадают практически полностью, потому что средство обладает отбеливающим и свойством. Если после нанесения остаются, можно повторно нанести средство

Мил Килл – антисептический раствор, рекомендуется для применения на пористых поверхностях. Это грунтовка и она используется в процессе строительных и ремонтных работ. Не имеет едкого запаха. Ей можно обрабатывать стены, бассейны, кафель, чтобы убрать грибок

Изоцид – это чистящие средства, то есть ряд химических препаратов, которые используются для уничтожения микрофлоры (используется в быту и в строительстве)

Средство «HG»

Средство «HG» — дезинфицирует, быстро убивает грибок, плесень, водоросли, мох и другие микроорганизмы в местах с повышенной влажностью как внутри, так и снаружи помещения. Можно использовать для ванн, раковин, унитазов, душевых кабин, кафельной плитки. Средство наносится на пятно на 10 минут и смывается чистой водой. Если пятна остаются процедуру можно повторить

Средство Dali – универсальный антисептик, удаляющий все виды грибков – белую гниль, серую плесень, бурые грибы, мох и т.д. Рекомендован для пористых поверхностей, так как обладает свойством проникать глубоко в материалы. В составе нет хлора, но средство помогает избавиться от неприятного запаха

Специализированными средствами можно эффективно избавиться от пятен, но перед применением любого из них нужно внимательно прочитать инструкцию и соблюсти все меры предосторожности.
Также рекомендуем воспользоваться пропиткой или специальной грунтовкой во время ремонта. Если обработать стены перед нанесением краски или оклейкой стен обоями, это поможет защитить от плесени на долгие годы.
back to menu ↑
Профессиональна чистка помещения

Ионизация и санация
Для гарантированного устранения грибка в кратчайшие сроки лучше обратиться к профессионалам, которые в течение 1 дня с помощью специального оборудования химических препаратов устранят все микробы, грибки, бактерии.
Сан станция и клининговые компании предоставляют услуги санации и ионизации. Воздействие на пятна плесени происходит посредством потока воздуха, обогащенного ионами и микроэлементами. Если проблемы масштабные, то предварительно стены обрабатываются химическими веществами, а потом очищаются ионизатором.
back to menu ↑
Соблюдение правил безопасности
И плесень, и химические вещество могут попадать через воздух в дыхательные пути. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать правила безопасности. Также нельзя допустить попадание некоторых веществ на кожу, например, медного купороса.
Правила безопасности:
обязательно нужно использовать резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук и ногти
маска, очки и респиратор защитят лицо и органы дыхания от вредных испарений бытовой химии и грибковых спор, которые летают в воздухе
робу или костюм на все тело необходимо надевать при обработке поверхностей на высоте, например, при нанесении средства на потолок
back to menu ↑
Профилактика появления плесени
Профилактические методы помогут избежать появление грибка. Первый способ нужно провести еще на этапе строительства и ремонтных работ. Это обработка поверхностей антибактериальной пропиткой или грунтовкой с противогрибковыми свойствами.

Так же необходимо регулярно проводить уборку влажных помещений в вашем доме
Второе условие – качественная вентиляция и регулярное проветривание помещения. Кроме того, нужно время от времени обследовать жилье на предмет плесени. Чаще всего она появляется в помещениях с повышенной влажностью – санузлах, кухнях. Также плесень «любит» углы балконов и стены за громоздкой мебелью.
Специалисты не рекомендуют ставить мебель вплотную к стенам и углам, чтобы они хорошо вентилировались – это снижает риск появления грибков.
В подведении итогов нужно отметить, что плесень не только портит эстетику помещения, но и негативно отражается на состоянии здоровья домочадцев. Чтобы ее избежать, ежедневно нужно проветривать помещение, 2-3 раза в месяц проводить уборку с применением дезинфекторов (они не только микробы убивают, но и грибковые споры). Избавиться от пятен помогут домашние средства, которые не требуют значительных затрат.
back to menu ↑
ВИДЕО: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИБКА НА СТЕНАХ
10 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Помогла ли Вам наша статья?👍
10
Добавить свой отзыв
krrot.net
Как избавиться от сырости, плесени и грибка на стенах: эффективные способы
Возможно, вам приходилось сталкиваться с проблемой плесени на стенах, ну, или же вы наверняка слышали о ней. Дело в том, что плесень на стенах не появляется в одночасье, процесс это постепенный. Просто поначалу хозяева помещения не обращают внимания на первые признаки её появления, а начинают бить тревогу, когда на обоях уже появляются пятна и проступают «замысловатые узоры».
Подобные проявления свидетельствуют о том, что грибница уже проросла в стене на несколько метров и существует порядка нескольких месяцев. И вот, когда условия для плесневого грибка становятся оптимальными, к примеру, дождливой осенью, когда отопление ещё не включено, на стенах начинают красоваться пятна бурого, розового, коричневого цвета, может появляться слизь и даже похожие на вату разрастания. Конечно, это не просто неприятность, это настоящая катастрофа. Ведь помимо ужасающего внешнего вида, плесень небезопасна для здоровья, а также ведёт к разрушению стен, то есть отслаиванию любого отделочного материала. Как избавиться от сырости стен и тем самым побороть плесень? Об этом расскажет данная статья.
А можно ли избавиться от плесени и грибка на стенах?
Существует мнение, которое, вероятно, основано на собственном неудачном опыте, что грибок победить невозможно. К примеру, некоторые пытаются избавиться от проблемы с помощью утепления стен. Но такой подход не просто не помогает, а усугубляет положение дела, так как грибок прекрасно себя чувствует в теплоизоляционном материале. Или же, софиты – мощные и яркие лампы, которыми пытаются «высушить плесень». Споры грибка быстро приспосабливаются к новым условиям и легко переносят «подсушивание». Гидроизоляция, проложенная поверх плесени, к сожалению, тоже не поможет. Вода найдёт для себя возможность обойти все уловки и плесень «расцветёт» вновь. Не помогут и канцелярский клей, и медный купорос, эти приёмы давно устарели. Современные пропитки, грунтовки и препараты против плесневых грибков дают более видимый эффект, но с их применением тоже не нужно торопиться, так как результат может быть временным.
Почему возникает проблемы при борьбе с плесенью?
Основная причина неудач в борьбе с плесневым грибком – устранение последствий, видимого результата, а не причины его появления. А причина проста – сырость, которую очень любят плесневые грибки. Вот с ней-то и нужно бороться в первую очередь с помощью ряда мероприятий. Если в помещении влажность воздуха 95% и более, а температура от +20°С, то вероятность появления и распространения плесени очень велика.
Такой высокий уровень влажности может быть в жилом помещении в следующих случаях:
имеются пластиковые окна, которые редко ставятся на «проветривание» и нет кондиционера;
большое скопление в одном месте комнатных растений;
частые стирки и сушка белья внутри помещения;
прохладный воздух в помещении при большой влажности на улице;
имеются протечки кровли;
неполадки в системе водоснабжения, неисправности труб;
неполадки системы центрального отопления и сантехнических сетей;
повреждения стены, через которую поступает снаружи влага, например, во время дождя;
не правильно выполненное утепление наружных стен.
Почему появляется плесень на стенах?
Влага просачивается внутрь с улицы через повреждения в стене.
Влажный тёплый воздух внутри помещения соприкасается с холодными стенами и на их поверхности образуется влага (конденсат).
Не обнаруженная вовремя неполадка коммуникаций.
До того момента, пока вы точно не будете знать причину появления плесени, не приобретайте никаких средств для борьбы с ней, так как каждый случай требует отдельного решения.
К примеру, внешняя влага. В случае появления на стенах плесени, нужно не просто удалять саму плесень, но и часть штукатурки. Если стена сырая внутри, значит, влага поступает с улицы через трещины и обработка стены внутри помещения растворами и составами не поможет. Для решения данной проблемы можно воспользоваться разными способами, выбор которых зависит от финансовых возможностей и конкретной ситуации. Одним из наиболее эффективных способов и в то же время доступных по цене является применение снаружи здания дополнительного слоя штукатурки. Следует знать, что обычные песчано-цементные штукатурки обладают низкой паропропускной способностью, поэтому между покрытием и стеной образуется конденсат. Следовательно, поверхность основной конструкции будет всё время влажной. Результатом этого становится постоянное замораживание и размораживание конденсата, ну, и конечно, образование плесени. Не потребуется много времени, чтобы штукатурка, при таких условиях, попросту отвалилась от стены.
Какой штукатуркой нужно штукатурить стены, чтобы избежать появления плесени?
Чтобы предотвратить подобные проблемы, применяют специальные штукатурки с добавками, называемые санирующими или осушающими. В их основе лежит цементно-известковая смесь, так как известь вкупе с цементом обеспечивает смеси мягкость и лёгкость. Добавки в составе необходимы, чтобы обеспечить ему пористость, нужную для соленакопления и постоянного движения пара.
Стоит сказать и ещё об одном факторе. Речь в данном случае не идёт об утеплении стен, хотя, тот факт, что после оштукатуривания стен температура в помещении поднимется на пару градусов, весьма приятен.
Почему на стене образуется конденсат и как с ним бороться?
Если внутри стен нет влажности, арматура и замурованные шурупы не покрыты ржавчиной, значит дело во внутреннем конденсате. Методы борьбы здесь свои.
Образующийся в стене конденсат связан с «точкой росы». Когда происходят изменения температуры снаружи по отношению к температуре внутри помещения, даже, если влажность нормальная, на стенах появляется конденсат. Точка росы напрямую зависит от разницы температур воздуха и стен в квартире и влажности в комнате. Наглядный пример данного процесса – запотевшие окна. Когда на улице холодно и стекло тоже холодное, а на кухне, например, влажно и тепло, на окнах сразу образуется конденсат, они запотевают. Так же происходит со стенами.
Способы решения проблемы
Для решения сложившейся проблемы есть два основных пути:
Увеличить термосопротивление стен таким образом, чтобы точка была не на внутренней поверхности стены, а внутри. Или же греть их, подобно тому, как это происходит в сезон отопления.
Понизить относительную влажность и это, пожалуй, первое, что нужно сделать. Температура на поверхности стен не должна быть низкой, чтобы не образовывался конденсат.
Каким образом понизить в помещении влажность воздуха? Необходимо устроить его вывод наружу сквозь вытяжные каналы. Но, следует помнить, что для того, чтобы воздух «вытянулся» он должен где-то «втянуться», а значит, нужно обеспечить приток свежего воздуха. Чаще всего, вентиляция в жилом помещении происходит при помощи форточки или приоткрытого окна. Но, стоит отметить, что форточка не способна справиться с задачами вентиляции, а держать её открытой постоянно вряд ли получится. Поэтому, стоит задуматься о приточной вентиляции. Конечно, лучшим вариантом будет комплексное решение проблемы. То есть нужно утеплить стены изнутри, снизить с помощью вентиляции влажность. И вот когда температура стен повысится, точка росы будет внутри стены, а значит конденсат не будет образовываться и снизится риск появления и развития плесени.
Плесень и грибок в санузле
Излюбленными местами плесневого грибка являются ванная комната и санузел, так как это место повышенной влажности. К примеру, подтекающий унитаз или подкапывающий кран – уже достаточные источники появления сырости. Именно поэтому, сантехника всегда должна быть в исправном состоянии, а все возникающие, даже маленькие неполадки, нужно сразу же устранять.
Источником влажности в туалете может быть стояк холодного водоснабжения, так как со временем нарушается его изоляция. Определить данную проблему можно по присутствию на трубе постоянного конденсата. Если это происходит, то нужно срочно действовать. Можно защитить стояк специальными паропластовыми трубами, которые бывают разного диаметра или применить специального назначения скотчи.
Нередко, виновником неприятностей в ванной комнате является полотенцесушитель, который недостаточно просушивает влажный воздух ванной комнаты. Конечно, заменить полотенцесушитель не просто, да и не дёшево, но результат, поверьте, того стоит. В периоды, когда горячая вода отключается и в ванной комнате повышается уровень влажности, нужно позаботиться о дополнительном обогреве помещения.
Очень важно проветривать ванную, поэтому необходимо наличие исправной вентиляции. Вентиляция в ванной комнате, как и во всём помещении, проектируется ещё до возведения дома, но необходимо обязательно проверить её работоспособность и по необходимости установить вентилятор, который не требует больших затрат. Бывают случаи, что даже с вентилятором тяга отсутствует. Вероятнее всего, что проблема связана с поломками или засором вентиляционной шахты и если это так, то нужно устранять первопричину.
Как избавиться от последствий грибка?
Когда вы приняли все меры по устранению причины появления грибка, можно переходить к следующему этапу – выведению плесени и просушке стены, после чего уже можно будет приступать к ремонту. Сначала со стен вручную снимаются все старые покрытия, а потом стена хорошенько просушивается софитами, строительным феном или же электрообогревателями. Лучшим вариантом для подобной процедуры станут инфракрасные обогреватели, излучение которых проникает глубоко в поверхность и просушивает её максимально эффективно. Если случай «тяжёлый», то необходимо удалить слой штукатурки, а в местах наибольшего распространения грибка просверлить отверстия, чтобы увидеть глубину поражения. И не забудьте, что все описанные процедуры необходимо проводить в респираторе, чтобы пыль и споры грибков не попадали в организм.
Средства для борьбы с грибком и плесенью
Когда все работы по подготовке выполнены, можно наносить на поверхность стены специальные противогрибковые препараты, конечно, лучше после консультации со специалистом. На сегодняшний день существует множество эффективных средств: пропитки и проникающие глубоко в очаг поражения грунтовки. Но, и при выборе этих средств есть определённые правила. Нужно выбирать не просто биоцидные препараты, а средства именно для конкретной поверхности: бетона, кирпича, штукатурки, дерева.
К примеру, на производстве биоцидов для древесины специализируются финские производители. Одним из эффективных и популярных финских средств является «Хомеенпойсте», в составе которого присутствует хлор, известный своими антисептическими свойствами. Или же, например, биоциды немецкого производства, которые предназначены в основном для минеральных поверхностей. Хотя, существуют и универсальные средства – антисептики и краски, которые обеспечат устойчивый результат в борьбе с плесенью.
На рынке строительной продукции имеются и биоцидные препараты российского производства, которые пользуются неизменной популярностью у потребителей. Качество у них на достойном уровне, а цены заметно ниже, по сравнению с зарубежными аналогами. Можно найти в строительных магазинах и «Биодоктор» — средство украинских производителей. Стоит отметить, что данная продукция прошла тестирование на 19 видах плесневых грибков и результат показала достойный.
При выборе любого средства для борьбы с грибком и плесенью необходимо смотреть на назначения данной продукции. Зачастую препарат, особенно импортного производства, предназначен лишь для профилактики появления грибков, а не для борьбы с ними. В общем, внимательно изучайте инструкцию и консультируйтесь с продавцом.
Стоимость грунтовок и биоцидных препаратов за литр различная и зависит в основном от производителя. В использовании подобные препараты просты, продаются они в ёмкостях по 1-3-5 литров уже готовыми к работе. На поверхность средство наносится при помощи валика или кисти соответственно описанию в инструкции. В запущенных случаях средство требуется наносить 2-4 раза, делая между процедурами интервал в несколько суток, чтобы предыдущий слой абсолютно высох.
При работе с данными препаратами необходимо строго соблюдать ряд правил, а именно, пользоваться перчатками, защитными очками, надёжно защитить лицо и прочие участки тела от попадания на них растворов. После того, как обработка биоцидами произведена, а слои просохли, можно заниматься отделкой.
Знайте, что если плесень обосновалась в доме давно и с ней не получается справиться своими силами, то следует прибегнуть к помощи специалистов. Подобными вопросами занимается санэпидемстанция. К слову, в западных странах существует правило, по которому самостоятельно бороться с микробиологическими загрязнениями нельзя, если площадь поражения превышает 90 см2.
Как избавиться от плесени за 4 минуты. Видео
На видео ниже показан один из самых простейших вариантов избавления от плесени дешевым средством.

postroy-sam.com

Утепление стен опилками плюсы и минусы – плюсы и минусы опила (с глиной, известью, соломой, золой, цементом), теплоизоляция каркасных стен с потолком

Опубликовано 11.02.2020 автором alexxlab

Ответить

проводим теплоизоляцию потолка, пола, стен

Монтаж теплоизоляции — одна из первоочередных задач при обустройстве жилого строения. В вопросах утепления стен и потолка хорошо себя зарекомендовали такие отходы деревообработки, как опилки. В теплоизоляционных слоях они используются в связке с дополнительными компонентами, улучшающими их полезные свойства.

Теплоизоляция пола
Утепление пола опилками целесообразно проводить в помещениях на первых или цокольных этажах. Здесь есть возможность использовать конструкцию из лаг и создать несколько слоев, которые будут обеспечивать надежную теплоизоляцию.
Сначала необходимо подготовить состав для утепления. Чаще всего смесь готовят из следующих компонентов:
опилки — 10 частей;
гипс — 1 часть;
известь — 1 часть;
антисептик;
вода.
После смешивания компонентов и опрыскивания стружки антисептическим раствором, необходимо развести смесь водой до получения густого состава, который не рассыпается в ладонях.
Гипс моментально схватывается, поэтому нужно рассчитать темп работ или готовить состав небольшими порциями.
Сам процесс утепления пола опилками выглядит следующим образом:
Конструкцию из лаг обрабатывают антисептическими грунтовками и влагостойкими мастиками.
На основание пола укладывают влагонепроницаемый материал — пленку или рубероид.
Затем укладывается опилочная смесь, при этом необходимо тщательно заполнять все пустоты между лагами, углы и места примыкания, нуждающиеся в защите.
После тщательной утрамбовки, слой теплоизоляционной смеси оставляют до полного высыхания — процесс займет около 2 недель.
Когда вся влага испарится, можно приступать к обустройству паронепроницаемого слоя — фольгированной пленки или полиэтилена. Полотна укладывают внахлест, а края слегка подворачивают на боковые поверхности.
Сверху слои фиксируют настилом из досок или фанеры.
Толщина слоя опилок для жилого здания должна быть не менее 20 см. Если здание не используется в холодный сезон, толщину слоя можно уменьшить.
Утепление стен опилками
Теплоизоляцию стен выполнять гораздо сложнее. Работы начинаются с возведения каркаса, в который будет засыпаться утепляющий состав. Предварительно стены покрывают слоем гидроизоляции, а все розетки, выключатели, разводки трубопроводов защищают негорючим материалом.
В качестве утеплителя используют чистые сухие опилки крупных фракций, либо заготавливают такую же смесь, как и для теплоизоляции пола. Гипс в этой смеси можно заменить цементом — так она дольше не застынет.
Последовательность работ:
Из деревянных реек возводится каркас, а сверху набивается обрешетка.
В подготовленный каркас засыпается опилочная смесь послойно по 20-30 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается для предупреждения проседания основания.
Таким способом заполняется все пространство стеновой панели.
Конструкция оставляется на 14 дней для схватывания и высыхания.
На этапе подсыхания рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 20-25 градусов и влажность в районе 60-70%.
Утепление потолка
Утепление потолочных перекрытий целесообразно проводить только жильцам последних этажей. Для этого формируется теплоизоляционный слой на полу чердака. Применяется все тот же раствор на основе гипса (цемента), древесной стружки, извести, антисептика и воды.
Еще один надежный состав:
опилки — 10 частей;
глина — 5 частей;
известь — 1 часть;
вода — по требованию.
Сначала глину необходимо залить двумя частями воды, перемешать и дать ей размокнуть. Опилки смешивают с известью, добавляя в глиняный раствор постепенно, небольшими порциями. По мере необходимости добавляют воду, чтобы раствор получился густым — «правильная» смесь должна удерживать палку, установленную в нее вертикально.
Как правильно провести утепление:
Балки и доски, из которых собран пол чердака, необходимо обработать защитными составами против плесени, огня и насекомых.
На поверхность пола расстилают пароизоляцию — пленку из поливинилхлорида или листы рубероида внахлест. Края должны заходить на несколько сантиметров на стены, их можно зафиксировать при помощи степлера.
Места стыков промазывают битумом или скрепляют скотчем, все обнаруженные щели в деревянном полу замазывают глиной или задувают строительной пеной.
Приступают к размещению подготовленной смеси из опилок. Располагать их необходимо послойно, каждый раз утрамбовывая, формируя надежное основание.
Поверх опилок рекомендуется подсыпать слой золы — она обеспечит дополнительное сохранение тепла, защитит от вредителей и плесени.
Через 2-3 недели, после подсыхания теплоизоляционной смеси, укрывают слой пароизолятора. Он не позволит опилкам пересыхать, а влаге — проникать в утеплитель.
После размещения пароизоляционного материала следует прикрепить его к балкам перекрытия степлером, формируя своего рода конверт из нижнего и наружного пароизоляционных слоев.
Для теплоизоляции потолка рекомендуется использовать опилки мелких фракций — с их помощью можно создать более плотный и надежный слой утеплителя.
Плюсы использования опилок в качестве утеплителя
Экологичность. Натуральный материал, даже смешанный с дополнительными компонентами, считается безопасным для здоровья. Он не выделяет вредных паров, не вызывает аллергические реакции.
Экономичность. Опилки относятся к одним из самых дешевых материалов. При условии самовывоза есть возможность получить сырье практически даром.
Простота в работе. Обустройство теплоизоляции не требует особых навыков, работы можно провести самостоятельно с самым простым набором инструментов.
Оптимальный срок эксплуатации. Если все работы были проведены правильно, теплоизоляционный слой прослужит долго.
Низкая теплопроводность — главное ценное свойство опилок. Благодаря этому они так надежно защищают помещение от проникновения холода и теплопотерь.
Утеплять жилой дом лучше всего хвойными опилками, а для утепления хозяйственных построек подойдет сырье из лиственных пород деревьев.
Минусы утеплителя
Пожароопасность. Легко воспламеняются от малейшего открытого огня, поэтому требуют определенных мер пожарной безопасности.
Восприимчивость к патогенной микрофлоре. Натуральная древесина может стать благодатной почвой для развития насекомых, плесневого грибка и бактерий. Поэтому смеси на ее основе необходимо обрабатывать антисептиками.
Гигроскопичность. Способность опилок накапливать влагу и разбухать может привести к деформации конструкции и утратой теплоизоляционных свойств.
Слеживаемость. Со временем в материале могут образоваться пустоты, что негативно скажется на утеплении.
Несмотря на невысокую стоимость, эффект от использования опилок аналогичен современным теплоизоляционным материалам. Правильно выполненное утепление пола, потолка и стен этим материалом позволит свести к минимуму теплопотери в помещении и защитить жилье от сырости.
Популярное

dvabrevna.ru
Утепление стен опилками: плюсы и минусы
Каждый владелец частного дома рано или поздно сталкивается с проблемой, связанной с вопросом качественного утепления своего жилища.
Такой вопрос может возникнуть еще на этапе проектных работ или когда купленный дом требует некоторых доработок, чтобы проживание в нем было комфортным.
Почему внутри жилого помещения температура воздуха не всегда бывает комфортной? Это объясняется наличием следующих факторов:
не достаточно хорошо функционирует отопительная система;
в стенах много щелей, через которые внутрь проникает холодный воздух;
плохая теплоизоляция стен (это самая распространенная причина).
ВАЖНО!
Так как стены занимают значительную площадь помещения, то естественно они и являются главным источником теплопотерь.
Утеплить дом можно одним из нескольких способов. Специалисты настоятельно советуют утеплять стены с наружной стороны, проводить такие работы изнутри рекомендуют в крайних случаях.
Это объяснятся следующими причинами:
Если дом утеплить снаружи, то стены будут защищены не только от утечки тепла, но и от разрушительного влияния влаги. Тепло, которое идет изнутри дома греет стены, а когда на них попадает влага и образовывается конденсат, оно благоприятствует их быстрому высыханию.
Утеплив стены дома снаружи, вы тем самым не только защитите помещение от холода, но и сохраните полезную площадь комнат.
На современном рынке строительных материалов имеется большой выбор продукции, которая предназначена для утепления стен и потолков. У каждого из предлагаемого различными производителями материала есть множество заманчивых качеств. Но, часто бывает так, что выбор товара упирается в одну важную деталь – стоимость изделия.
Утепление опилками
Естественно, строительство дома – это удовольствие не из дешевых и иногда на завершающей стадии строительных работ, кошелек домовладельца становится значительно тоньше. Поэтому и приходится прибегать к различным ухищрениям для того чтобы хоть как то достойно выйти из создавшегося положения. Что касается термоизоляции, то тут имеется масса вариантов удешевить строительство, один из которых — применение альтернативных материалов.
В качестве материалов для утепление могут быть:
минвата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
пеноплекс;
пенофолом;
пеноизол;
пенополиуретан.
В этой статье мы подробно остановимся на одном из возможных вариантов утепления стен – тепловая изоляция с помощью опилок.
Если правильно воспользоваться таким методом, можно добиться неплохих результатов. Средств на это уйдет значительно меньше, но нужно быть готовым к тому, что придется выполнить намного больший объем работ.
Для данной методики подойдут отходы столярной мастерской. Этот материал имеет как положительные, так и негативные свойства. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение о начале проведения мероприятий по тепловой защите стен опилками, нужно все хорошенько взвесить и изучить данный вопрос до мельчайших подробностей.
Утепление стен опилками: плюсы и минусы
Для утепления стен опилками чаще всего используют отходы лесопереработки твердых пород древесины, а именно: ясеня, ели, сосны и др.
Для этой цели наиболее подходящим вариантом считаются опилки из дуба. Это сырье дорогостояще, но зато оно помогают сберечь тепло в доме даже в 30 градусный мороз.
Оптимальный вариант – хвойная стружка – в ней содержится смола, которая отпугивает грызунов и жучков.
Лучше всего брать опилки средней фракции, так как от мелких будет много пыли, а от крупных – мало эффекта.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В опилках не должно быть сторонних ароматов и элементов. Отходы переработки леса должны быть подвержены камерной сушке. Стружку, имеющую естественную влажность, желательно сушить на свежем воздухе. Без предварительной обработки материала антисептиком, его использовать нельзя.
После того, как опилки полностью высохнут, в них стоит добавить смесь из медного купороса и гашеной извести (10% от веса).
Утепление наружных стен опилками имеет свои преимущества:
с ним легко работать;
достать опилки не составит для вас большого труда. Деревообрабатывающие предприятия есть во многих населенных пунктах;
долгий срок службы;
высокая эффективность;
экологическая безопасность;
малый удельный вес;
превосходные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства;
этот продукт на пилораме можно взять бесплатно или за символическую плату.
Устройство теплоизоляции
Недостатки материала:
утепляющий слой получается значительной толщины. Если слой опила будет небольшой, то эффективность их как утеплителя будет сведена к минимуму;
высокая пожароопасность материла. Древесная стружка охотно подвергается горению. Использование опилок в качестве утеплителя для стен в разы увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара;
материал не устойчив к влаге, он хорошо ее в себя впитывает. Как только жидкость попадет на утепляющий слой, это чревато негативными последствиями, появится сырость, плесень, заведутся вредоносные насекомые.
Поэтому, если вы решили монтировать подобную конструкцию, нужно уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Если эти слои будут выполнены без соблюдения технологии, утеплитель быстро придет в негодность. Для того чтобы опилки не подвергались воздействию влаги, их обрабатывают специальными реагентами.
Но стоимость такого материала становится в разы выше, так, же он становится токсичным и может даже вызывать аллергическую реакцию. Обработанные опилки применять в качестве теплоизоляционного материала в жилом каркасном доме не безопасно.
Утепление стен опилками с известью
Для того чтобы сделать утеплитель для стен, в который входит известь и опилки, нужно взять данные ингредиенты в соотношении 1:10. В приготовленную смесь нужно добавить немного раствора антисептика (25г на 1 ведро).
Затем смесь нужно засыпать в стены и утрамбовать. Обработанные таким образом опилки не проседают и в них не заводятся жучки.
Опилки с известью
Опилки с соломой
Солома является прекрасным материалом для утепления стен. Для этих целей можно использовать солому ячменя, овса, ржи, пшеницы. Ее сначала прессуют, а затем перевязывают проволокой, шнуром или сеткой. Утеплители из соломы имеют плотность – 90 – 125 кг/м3, сверху, как правило, соломенные «плиты» оштукатуривают.
Плюс соломы – она дышит. Минус – быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы этого не случилось, ее обрабатывают антипиренами.
Опилки с соломой
Как сделать опилки с глиной
Если взять за основу опилки, можно приготовить раствор для штукатурки. Для этого стоит смешать опилки с водой, цементом, глиной и газетами.
Составом, полученным из глины и опилок, штукатурят стены внутри здания. Из такого раствора иногда делают плиты, утрамбовывают и хорошо сушат их. Полученные листы используют в качестве теплоизоляционного материала.
Опилки с глиной
Устройство стенового пирога
Один из самых главный факторов при строительстве дома, это правильная конструкция стен. Не имеет значения, будете ли вы все строительные работы выполнять собственноручно, или закажите уже готовый вариант, в любом случае вы должны знать правильный состав «пирога» каркасного дома.
Пласты правильного «пирога» стены:
Остов из деревянного бруса.
Между стойками должен находиться утеплитель.
Древесноволокнистая плита (ОСП).
Горизонтальная обрешетка.
Утеплитель.
Многофункциональная мембрана.
Вертикальная обрешетка.
Отделка.
Пароизоляция.
Внутренняя обшивка.
Стеновой пирог
Альтернативный вариант
Если вы применяете в качестве утеплителя стен опилки то, нужно сделать обрешетку.
В первую очередь необходимо смонтировать каркас. Затем на определенном расстоянии к стене нужно прикрепить деревянные рейки и на них набить обрешетку.
Подробная схема монтажа опилок с глиной
Если сделать смесь, которая будет состоять из глины и опилок, то получится отличный материал, обладающий гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.
Он хорошо подойдет для утепления стен дома, выстроенного в любом регионе.
Такая смесь сохранит тепло в доме в сильный мороз и не даст прогреться помещению в период летнего зноя.
Утеплить стены с помощью опилочно-глиняного материала не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Поэтому в процессе выполнения работ нужно строго придерживаться следующих рекомендаций:
При приготовлении смеси нужно придерживаться точных количественных соотношений ингредиентов.
Готовую смесь нужно наносить на стены определенной толщиной. Только так вы сможете достичь максимального эффекта.
Для тепловой изоляции стен нужно изготовить плиты из глины и мелких опилок.
Обрешетка под утеплитель
Смесь из глины и опилок можно изготовить и уложить несколькими способами, мы рассмотрим один вариант, то есть выкладывание влажной субстанции на заранее закрепленную на стене обрешетку.
Какие пропорций нужно соблюдать, чтобы смесь получилась пластичной?
ВАЖНО!
Нужно взять ведро глины, разведенной до состояния густой сметаны, и 2/3 ведра опилок. Глину стоит залить водой в соотношении 1:1. Она должна набухать не менее суток. Потом ее нужно перемешать до однообразного состояния. Лучше всего, если вы замочите сразу всю глину. Она не испортится, если долго будет находиться в воде.
Разведенную с водой глину перемешивать с опилками нужно в неглубокой металлической емкости. Для перемешивания состава можно использовать бетономешалку. Готовый состав необходимо нанести на стены.
Так же можно утеплить стены такой смесью, заливая ее в пристроенную к каркасной стене, опалубку. Если на стене закрепить дранку, то набросать глину можно слоем не больше 30мм.
После того, как опилочно — глиняный слой высохнет, его нужно выровнять цементно-песчаным раствором и только потом – заштукатурить.
Изготовление и укладка плит
Гидроизоляция
Гидроизоляционную пленку нужно прокладывать с наружной стороны утеплителя (со стороны фасада). Так с ее помощью конструкция будет защищена от проникновения внутрь дома холодного воздуха и осадков.
В домах каркасного типа гидроизоляция, как правило, выполняется из диафрагменной пленки или из пергамина. Этот материал закрепляется внахлест, при этом используется строительный степлер, а места стыков нужно проклеить специальной лентой.
Полезное видео
Утепление каркасного дома опилками в видео-инструкции:
Заключение
Для того чтобы приготовить материал для утепления стен на основе опилок, их нужно предварительно обработать специальным составом. Только так вы сможете получить качественную смесь, которая будет являться великолепным термоизолятором, не хуже любых современных материалов.
Стоит знать! Некоторые синтетические утеплители могут вызывать аллергию и явиться причиной более серьезных заболеваний.
beton-stroyka.ru
Опилки как утеплитель: примнение, плюсы и минусы

Для сохранения тепла в помещении в современном строительстве используют утеплитель. Им обрабатывают стены здания, полы, чердаки, с наружной стороны помещения и внутри него. На сегодняшний день насчитывается десятки видов утеплителей с самыми различными их свойствами и ценовой категорией, например минеральная вата, стекловата, пеноизол, пенопласт, фольгоизол, древесные опилки, фибролит, прочее. В этой статье рассмотрим такой вид утеплителя как древесные опилки, их свойства, достоинства и недостатки.
Применение опилок в качестве утеплителя
Древесные опилки — это экологически чистый продукт, отходы, которые остаются после обработки дерева (пыль, стружка), их рыхлая масса имеет оптимальные теплосберегающие свойства. Опилки подкупают тем, что стоят недорого, а у кого есть возможность могут достать их и бесплатно, однако сам процесс утепления займет много времени и сил. Часто с целью утепления их используют жители регионов, где преобладают лесные массивы и достаточно много деревообрабатывающих предприятий.
Опилки подходят для теплоизоляции как жилых, так и хозяйственных помещений. В качестве утеплителя их применяли еще с давних времен, а на сегодняшний день с появлением современных утеплителей — используют реже. Чтобы утеплить жилой дом или иное помещения с помощью древесных опилок их следует хорошо высушить с применением камерной сушки, затем провести обработку защитными пропитками, такими как антипирен, антисептик и гашеная известь. Это требуется для того чтобы избежать таких неприятностей как поселение в утеплителе жуков, грибков и иных микроорганизмов, а также для защиты от воспламенения.
Для того чтобы опилки не теряли воздушность своей массы следует добавить в них гипс. Естественно после такой обработки материал незначительно лишается теплоизоляционных качеств, но все равно остается пригодным для применения на чердаках домов либо пола.
Древесные опилки оптимальный материал для утепления чердаков жилых домов. Если на этапе их монтажа правильно соблюсти все технологии и толщину термоизоляционного слоя, в зависимости от климата региона – подобные меры не будут уступать по эффективности утеплению из дорогих и современных материалов. Требуемые параметры толщины теплоизоляционного слоя в зависимости от температуры воздуха за окном приведены в таблице:
Сырье Количество (удельный вес) кг/м3 Толщина термоизоляционного слоя, мм
Температура воздуха на улице, Сº -15 -20 -25
Древесные опилки 250 50 50 60
Древесная стружка 300 60 70 80
Другие утеплители на основе опилок
Опилки как утеплитель используют не только в чистом рассыпчатом виде, из него делают, например «теплую» штукатурку для внутренних работ, для этого в них добавляют глину, цемент, воду и газеты. Полученную смесь утрамбовывают в специальные заготовки-емкости, а после высыхания получаются теплоизоляционные листы.
На основе древесных опилок изготовляют и иные строительные материалы, используемые для теплосбережения, например:
Арболит – смесь бетона и опилок, изготовляют его в виде блоков, которые нельзя подвергать воздействию влаги.
Опилкобетон – материал, состоящий из опилок, бетона, песка и цемента, имеет высокие качественные показатели и пожаростойкость.
Гранулы из опилок – утеплитель, состоящий из спрессованных опилок с добавлением карбоксиметилцеллюлозного клея, антипирена и антисепика.
Блоки из опилок – не влагоустойчивые теплоизолирующие блоки, изготовленные на основе древесных опилок, цемента и медного купороса.
Плюсы и минусы опилок как утеплителя
У применения опилок в качестве утеплителя есть как сторонники так и категоричные противники. Чтобы понять есть ли смысл использовать данный материал для утепления помещения следует рассмотреть его плюсы и минусы.
Итак, преимущества опилок как утеплителя:
Экологически чистый продукт – опилки состоят из дерева природного материала, который не выделяет в процессе эксплуатации химических, токсических и других вредных для здоровья человека веществ, а также не вызывают аллергии.
Относительная дешевизна сырья – на пилорамах, деревообрабатывающих предприятиях опилки считаются отходами производства, их утилизируют, поэтому часто приобрести данный вид утеплителя можно недорого или просто даром, затратив деньги лишь за перевозку груза.
Оптимальные теплосберегающие свойства – теплосбережение у древесных опилок аналогично свойствам минеральной ваты;
Недостатков хоть и не так много, но для окончательного выбора данного материала в качестве утеплителя помещения они могут быть существенны:
Опилки требуют добавления в свою массу дополнительных компонентов, таких как гипс, известь.
Подлежат обработке антисептиками (обеззараживающее вещество) и антипиренами (веществами которые защищают материал от воспламенения), что в свою очередь удорожает их себестоимость.
Пожароопасный материал.
Подвержен атакам грызунов и иных вредителей, может появиться грибок.
Естественно если использовать защитные пропитки для опилок — воспламенения и вредителей можно не бояться. Например, при утеплении чердаков, которые состоят из деревянных перекрытий, стропил и каркаса здания, также предварительно обработанных противовоспламенящими пропитками, опилки идеально подойдут сюда в качестве утеплителя.
Однако стоит позаботиться о надежной изоляции электрической проводки, которая будет соприкасаться с опилочным слоем, например ее можно спрятать ее в металлическую трубу большого диаметра. Также теплоизоляции подлежит и дымоходная труба.
Выбирая материал для сохранения тепла в доме, следует в первую очередь узнать какие преимущества и недостатки имеет тот или иной утеплитель будь то современный или давно известный и проверенный временем природный. Учитывая все минусы и плюсы древесных опилок, использование их в качестве утеплителя рационально в том случае, когда есть возможность их достать в большом количестве безвозмездно, так как для обеспечения безопасной их эксплуатации они требуют дополнительной обработки веществами, которые порой по стоимости не оправдывают конечный результат. Иными словами дешевле будет приобрести иной современный утеплитель, нежели использовать бесплатные отходы деревообрабатывающего производства.
Похожие записи
plusiminusi.ru
Утепление потолка опилками в частном доме своими руками: плюсы и минусы
Повышение уровня тепловой изоляции помещений в частном доме позволит не только сэкономить семейный бюджет, сократив затраты на отопление, но сделать время, проведенное дома, более комфортным независимо от погоды на улице. Затраты труда и времени при этом будут минимальными. Уровень теплопотерь через кровелю с холодной крышей может составлять до 1/5 от общих потерь тепла зданием. Показатель этот зависит от материала постройки.

Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос эксперту
Если вы не планируете проводить отопление в чердачную зону, значит придется добиваться уменьшения уровня теплоотдачи другим способом — утеплять потолочную зону. Можно сделать это с помощью утепления потолка опилками.
Плюсы и минусы применения опилок
Термоизоляционные материалы становятся все более совершенными. Новое поколение изоляционной продукции проявляется в продаже практически ежегодно. К сожалению, чем более высокотехнологичным и новым является утеплитель, тем выше его цена. Применять в строительстве новейшие разработки по карману далеко не каждому. Это становится причиной того, что старые методы, используемые еще нашими дедами для сохранения тепла в домах, не утрачивают своей популярности и актуальности. Многие годы назад потолки успешно утеплялись при помощи опилок, и этот утеплитель до сих пор лежит и успешно справляется со своими задачами. При этом тяжело предугадать, как себя зарекомендует, к примеру, пенопласт через пару десятков лет службы.
К главным достоинствам такого метода утепления относятся:
природное происхождение материала и его чистота;
купить древесные опилки не составит никакого труда;
минимальная стоимость;
монтаж предельно прост;
срок эксплуатации такого утеплителя отличается высокой продолжительностью.
Применяя в качестве термоизоляции опилки, вы сможете не только сохранить свои сбережения, но и позаботиться о природе. Опилки максимально экологичны, не вредят человеку и окружающей среде. И помогают существенно сэкономить на оплате носителей тепла — угля, газа, электричества. Сам процесс тепловой изоляции жилого дома подразделяется на несколько этапов, включающих утепление поверхности перекрытий потолка, пола и стен. Каждая разновидность поверхности требует особого подхода, поскольку имеет свои особенности. В случае с утеплением поверхности потолка, изолирующий материал можно поместить со стороны чердака или со стороны жилого помещения.
Понять для себя степень экономической выгодности утепления с применением опилок очень легко. Достаточно сравнить их стоимость с другими популярными видами материалов для изоляции, некоторые из которых к тому же невозможно уложить без привлечения бригады ремонтников. Теплоизоляция деревянной стружкой очень дешево обходится. По возможности можно составить договоренность с предприятием, осуществляющим обработку древесины о том, чтобы вам привезли материал прямо домой, за незначительную плату. Данный способ утепления потолка с использованием опилок, как и все другие, отличается своими достоинствами и недостатками. Недостатком является тот факт, что есть виды опилок, которые плохо держат тепло и не годятся для поддержания комфортной температуры внутри дома.
Утепление потолка своими руками
Пароизоляционный слой придется обустраивать только в том случае, когда используются в качестве изолятора опилки в чистом виде или в смеси с другими составляющими. Рассмотрим существующие варианты более подробно.
Инструменты и материалы для работы
Утепление потолка при помощи укладки опилок не требует закупки дорогостоящих расходных материалов и сложного инструмента, а также значительного опыта в сфере строительства. Но нужно учитывать, что это будет тяжелый физический труд, поэтому нелишними на строительной площадке будут несколько пар рабочих рук.
Ниже представлены материалы и инструменты, которые наверняка понадобятся вам в процессе работ.
Стружка и опилки различного размера, от самых мелких до более крупных.
Специальные антисептические добавки и средства, предотвращающие горение. Вместо них можно воспользоваться «народными» средствами — медным купоросом, золой, известью.
Один из ингредиентов: глина, цемент, известь или гипс (алебастр).
В качестве пароизоляции можно использовать картон, поливинилхлоридную пленку, рубероид или же специализированный мембранный материал в рулонах.
Пена для монтажа, строительный скотч, битумная смесь.
Шуруповерт, молоток, строительный степлер и несколько лопат.
Крепежные элементы — скобы для степлера, саморезы и гвозди.
Тара для замешивания раствора и его перемещения.
Строганая доска.
Пневмоподъемник или подсобник для подъема материала на высоту.
Дрель с насадкой-миксером или помощник.
Достаточное количество свободного времени и много терпения.
Выбор материала
Чтобы в деревянном доме всегда было тепло, нужно подобрать утеплитель потолка высокого качества. Их классифицируют по нескольким параметрам.
По размеру:
опилки мелкого размера;
средней фракции;
крупные.
Наиболее удобным в работе считается средний размер опилок. Мелкие постоянно норовят разлететься в стороны, слишком крупные фрагменты не позволяют добиться достаточной плотности изоляционного слоя и отличаются низкой эффективностью теплосбережения. При возможности, отдайте предпочтению материалу, образующемуся после распила древесины на столярных производствах. Влажность его не слишком высока, а также не потребуется дополнительное пропитывание и обработка сырья. Его только надо будет окончательно просушить на ровной поверхности на протяжении нескольких суток. Лучше выбирать опилки, образовавшиеся в результате переработки древесины хвойных пород деревьев. Это связано с высоким содержанием в их составе эфирных смол, которые пагубно влияют на процесс размножения вредоносных насекомых.
Если планируется утепление потолка банного помещения, остановите свой выбор на опиле лиственницы. Смешивание данного сырья с пеплом при подготовке к утеплительным работам позволит активно противостоять процессам гниения.
Нельзя приступать к утеплению сразу после покупки опилок. Дело в том, что этот материал содержит значительное количество сахара, который способствует активизации гнилостных процессов. Выдерживание опилок в сухом месте в течение полугода позволит значительно уменьшить данный показатель. В массе материала должны отсутствовать сорные примеси и другие несвойственные опилкам составляющие. Если обнаружится мусор и другие постороние включения, от них можно избавиться, просто просеяв опилки сквозь сито. Более крупные фрагменты мусора удаляются вручную.
К опилкам, используемым в качестве утеплительного слоя, предъявляется следующий список требований:
Срок выдержки материала должен составлять 6-12 месяцев с момента приобретения.
Опилки не должны быть влажными, требуется тщательная просушка.
Изучите опил на предмет наличия следов или запаха плесени. Использование пораженного материала недопустимо.
Подготовка утепляемой поверхности
Подготовка производится до начала основных работ.
Зашивается досками поверхность балок, толщина используемых брусьев — не менее 3 сантиметров. Она должна быть равна межбалочному интервалу.
Постарайтесь расположить доски как можно ближе к самим балкам. Крепежом послужат гвозди или саморезы.
Производится обработка всех деревянных элементов конструкции для защиты их от грибковых поражений, а также отпугивания насекомых.
Имеющиеся щели ликвидируются при помощи монтажной пены.
Зону перекрытия со стороны чердака нужно защитить от пара при помощи специальной пленки. В ее отсутствие успешно используется рубероид, а также рубимаст. Фиксируют пароизоляционный слой при помощи степлера. При закреплении учтите необходимость нахлеста непроницаемой ткани на поверхность стен и друг на друга.
Термоизоляция потолка только одними опилками
Процесс утепления потолочного перекрытия с применением только лишь опилок максимально прост.
опилочную смесь помещают на хорошо просушенную чердачную плоскость потолка. Высота слоя должна составить от 15 до 20 сантиметров. Затем нужно произвести выравнивание без дополнительной трамбовки.
Слой опилок рекомендуется засыпать небольшим слоем обыкновенной золы. Она будет служить регулятором уровня влажности в помещении и не даст утеплителю гнить. Есть более современный вариант — специальная мембрана с супердиффузией.
Если помещение чердака будет использоваться в жилых целях, поверх балок монтируют дощатый настил. При их укладке понадобится оставить незначительные зазоры, они послужат отверстиями для вентилирования.
Специальный вариант утепления потолка с помощью опилок
Не всем известны тонкости утепления потолочной плоскости в домах, возведенных из дерева. В целом способ утепления схож с описанным выше, но имеет ряд некоторых важных нюансов:
Все конструкции, состоящие из деревянных элементов, перед процессом утепления нужно обработать специальным антисептиком на водной основе. Помимо этого, наносят раствор для огнезащиты. Крупные щели убираются путем задувки монтажной пены.
На основание потолка настилают специальный геотекстиль.
В пространство между балок перекрытия вначале вносят стружку крупной фракции, а поверх нее — прослойку из опилок самого малого размера.
Поверх обустраивается завершающий слой непроницаемого полотна (агротекстиля). Затем тепловую изоляцию зашивают досками или выбранным материалом в листах (ОСП, фанера и т.п.).
При таком способе монтажа применение пленок и мембран для пароизоляции не требуется. Пар, выходящий из жилого пространства комнат, легко проникает в толщу рыхлого утеплителя. После чего так же беспроблемно удаляется во внешнюю среду при помощи воздушной вентиляции. В доме, построенном из дерева, отсутствует проблема возникновения конденсата или обилия водного пара. Добавление извести в данном случае не несет никакого смысла. Под воздействием углекислого газа, принесенного водяными парами, данное вещество всего за несколько месяцев станет обыкновенным мелом. Для защиты утеплителя от вредителей лучше воспользоваться золой или мелким шлаком.
Альтернативные варианты тепловой изоляции опилками
Если утепление потолка производится с применением опилок, крайне важно тщательным образом заделать все щели, имеющиеся на поверхности. С этой проблемой легко справляется монтажная пена. Есть не один вариант монтажа слоя пароизоляции с использованием опилок. Возможно использование только древесной стружки, а есть способы, подразумевающие приготовление смесей опилок с другими материалами для строительства.
Высокой популярностью пользуются такие методы:
насыпь чистых опилок на утепляемую поверхность;
применение наряду с опилками таких добавок как известь или опилки с цементом ;
включение в состав смеси таких компонентов как глина и известь.
В заключение
Грамотная теплоизоляция пространства потолка опилками хвойных пород дерева будет столь же эффективной, как и укладка слоя пенопласта, имеющего толщину в 10 сантиметров. При самостоятельном производстве работ цена утепления каждого квадратного метра площади составит от 1/2 до 1 доллара. Если сравнить стоимость утепления другими материалами, теплоизоляция минеральной ватой стоит около 3 долларов за 1 м2, пенополистиролом — 1,5 долларов. Налицо существенный процент экономии затрат при равном уровне энергетической эффективности.
Видео про утепление потолка опилками

prouteplenie.com
Способы утепления стен опилками: подробное руководство и советы мастеров

Во время проектирования и строительства дома приходится соблюдать баланс между затратами на возведение стен и их теплопотерями.
Можно сделать очень толстые стены, благодаря чему летом в доме будет прохладно, а зимой тепло, но это потребует огромных затрат.
Другой вариант — существенно урезать расходы и сделать стены тонкими, смирившись с холодом внутри комнат зимой и высокой температурой во время летней жары.
Однако существует способ снизить теплопотери стен без значительных финансовых затрат. Для этого их тем или иным способом утепляют, используя различные материалы и технологии.
В этой статье мы расскажем о том, как утепляют стены с помощью опилок.
Такой способ снижения теплопотерь используют много веков и, при соблюдении технологии он показал очень хорошие результаты.
При оценке эффективности утепления учитывают не только снижение теплопотерь, но и такие сопутствующие факторы, как:
затраты на покупку и доставку опилок;
сложность монтажа; необходимость и объем дополнительных работ;
необходимость использования дополнительных материалов и их цена;
возможность выполнения всех работ самостоятельно, а также стоимость необходимого оборудования;
привлекательность утеплителя для грызунов;
время жизни утепления до потери снижения характеристик.
Более подробно о преимуществах утепления опилками по сравнению с современными материалами читайте тут.
Кроме того, много полезной информации вы найдете в этой статье (Утепление дома, в тч каркасного).
Как утепляют стены разных типов
Вне зависимости от материала, из которого изготовлены стены, их можно условно поделить на цельные и пустотные.
Цельные стены опилками утепляют с наружной или внутренней сторон, а пустотные изнутри.
Если эффективности внутреннего утепления пустотных стен не хватает, то устанавливают еще и наружный/внутренний утепляющий слой.
Утепление опилками с внутренней стороны во много сходно с утеплением наружной стороны, поэтому мы расскажем лишь об отличиях.
Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать блоки из арболита и опилокобетона, о которых мы рассказывали в соответствующих статьях.
Снаружи
Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.
Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:
заливка по методу скользящей опалубки;
оштукатуривание;
отделка заранее приготовленными плитами.
Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.
В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики.
Заливка по методу скользящей опалубки
Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада, либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.
В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.
Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар, поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.
Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости, ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.
Если же в доме правильно организована вентиляция, то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.
Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.
Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту, необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.
Основные действия для обоих способов одинаковы, поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.
При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.
В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.
Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.
Затем установите их, используя отвес и длинную линейку, которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.
Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.
По краям стены параллельно направляющим установите доски, которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.
После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.
Если вы утепляете по первому способу, то прикрепите к щиту пластины толщиной 2–3 см, которые должны с небольшим усилием помещаться между направляющими.
Это создаст необходимый для вентиляции зазор.
При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.
Поверхность щита, обращенную к стене дома желательно намазать тонким слоем любого жира или опрыскать силиконовым спреем, это предотвратит прилипание застывающего раствора к нему.
Затем установите щит на место и надежно зафиксируйте, чтобы его не выдавило во время уплотнения утепляющего состава.
С помощью бетономешалки приготовьте нужное количество состава из опилок, извести и вяжущего, примерные пропорции которого вы найдете в статье (с чем вместе можно применять опилки).
Единственное отличие в том, что для второго способа утепления количество опилок по отношению к цементу нужно сократить до трех к одному.
Если в качестве вяжущего вы используете цемент, то обязательно добавляйте в смесь пластификаторы, благодаря этому вы увеличите прочность застывшего утеплителя благодаря снижению количества воды и сделаете его более подвижным, что облегчит уплотнение.
Делая состав из глины, учитывайте, что при правильном количестве воды из готовой смеси удается слепить шар диаметром 7–10 см и легонько подкинуть на руке. Если шар разваливается, то воды мало, если растекается, то слишком много.
Работая с гипсом, делайте столько состава, сколько достаточно для заливки слоем в 10 см всех полостей, огороженных опалубкой.
Заливайте смесь из опилок и вяжущего вещества в полости, образованные стеной, направляющими и скользящей опалубкой небольшими порциями (10–15 см).
Затем уплотняйте длинной палкой, диаметр которой составляет половину толщины полости.
Палку многократно погружайте на всю глубину заливки передвигая от одного края полости к другому.
Эти же операции выполняйте и в других полостях.
Заполнив полость до верха, снимите излишки, чтобы край верх утеплителя был параллелен краю опалубки.
Если вы сделали утепляющий состав на глине, то необходимо выждать неделю, чтобы материал дал усадку, затем заполнить пустоту таким же раствором и дать выстояться трое суток, после чего передвинуть опалубку для заливки следующего участка.
При использовании гипсового раствора опалубку можно передвигать через полчаса, при заливке смеси на основе ПВА через десять часов, а при работе с цементной смесью через двое суток.
После передвижения опалубки осмотрите поверхность утепляющего слоя, если на нем есть раковины или трещины, то аккуратно заделайте их таким же раствором.
Применение штукатурки с опилками для стен
Такой способ утепления опилками подходит в тех случаях, когда необходимая толщина слоя не превышает 5 см, а также нет высоких требований к внешнему виду дома.
То есть лучше всего такой способ утепления подходит для различных подсобных строений.
Если же необходима большая толщина, то после высыхания первого слоя смеси опилок и вяжущего можно точно так же нанести второй, затем третий.
Для таких работ лучше всего подходят составы на основе цемента и ПВА, потому что застывшая поверхность утеплителя не нуждается в защите от влаги.
Составы на основе гипса и глины можно применять лишь там, где поверх них будет установлен любой материал, защищающий их от дождя и снега.
Если в качестве защиты от воды будет установлен сайдинг или любой другой вид фасада, то необходимо организовать вентиляцию между ним и утеплителем.
Если же поверхность утепляющего слоя будет покрыта штукатуркой на цементной основе или покрашена водостойкой краской, то вентиляции не требуется.
Приступая к оштукатуриванию стены, следуйте алгоритму действий, который мы описываем ниже.
Вначале очистите стену от старой штукатурки или отделки и, если необходимо, отремонтируйте ее.
Если вы хотите оштукатурить стену слоем одинаковой толщины и с ровной поверхностью, то установите маяки, как описано выше.
Прикрепите к стене металлическую сетку-рабицу, причем толщина сетки не должна быть меньше двух третей толщины утепляющего слоя.
К деревянной стене сетку можно прибить гвоздями, к кирпичной или бетонной придется крепить с помощью дюбелей или анкеров.
При наличии маяков сетку нужно ставить между ними.
Если планируете нанести несколько слоев утепляющей штукатурки из опилок, то прикрепите к сетке проволоку или тонкую капроновую веревку, с помощью которой сможете зафиксировать вторую сетку после застывания первого слоя.
Замесите раствор, его густота должна быть такой, чтобы шар диаметром 10 см не разваливался, когда его слегка подкидывают на руке.
Помните, гипсовый раствор нельзя использовать на стенах с маяками, ведь из-за малого времени жизни состава вы не сможете нормально работать с ним.
Смочите стену и оштукатурьте ее приготовленным раствором. Это можно делать как руками, так и различным инструментом (мастерки, кельмы и т. д.).
Если на стене установлены маяки, то прикладывайте к ним рейку или доску и выравнивайте поверхность штукатурки. Не забудьте вытащить из раствора проволоку или капроновые нитки для крепления второй сетки.
В том случае, когда одного слоя штукатурки недостаточно, после полного застывания раствора к нему нужно прикрепить новую проволочную сетку и нанести второй слой штукатурки. При необходимости можно нанести и третий слой.
Время, через которое можно оштукатуривать утепляющий слой обычным цементно-песчаным раствором, зависит от типа вяжущего средства. Для ПВА и гипса двое суток, для глины, цемента и навоза десять дней.
Отделка заранее приготовленными плитами
Этот метод чаще всего применяют для наружной отделки, однако его можно использовать и для других способов утепления.
Кроме того, он подходит не только для стен, но и для утепления полов, потолков и даже крыш.
Преимущество метода в том, что время непосредственной работы на стене сводится к минимуму и сразу же после установки и фиксации плит их можно закрывать фасадом, красить или штукатурить.
А остальные работы, связанные с изготовлением плит, можно проводить в любое время года. С весны по осень это можно делать под навесом, а зимой в любом отапливаемом помещении.
Оптимальные размеры плит (длина, ширина, толщина в см) зависят от материала, из которого они будут изготовлены:
цементные 70х70х20;
гипсовые 65х65х20;
глиняные 50х50х20;
на основе ПВА 100х100х20;
на основе навоза 50х50х20.
Такая разница в размерах связана с различной прочностью и массой застывшего раствора.
Поэтому гипсовые и цементные плиты можно увеличивать в размерах, если вы сможете справиться с их весом при монтаже, а вот изготовленные из глины и навоза лучше не увеличивать из-за недостаточной прочности материала.
Увеличить их прочность можно с помощью рубленого сена или камыша, которые сыграют роль арматуры.
Для изготовления плит потребуются формы (матрицы), которые можно сделать из досок.
Мы рекомендуем изготавливать плиты с замком на стыках, они обеспечат гораздо более высокий уровень теплоизоляции из-за отсутствия щелей на стыках.
Однако для изготовления таких плит потребуется разборная форма.
Кроме того, мы рекомендуем сделать несколько десятков форм одинакового размера, благодаря этому вы не будете прерывать работу на время застывания раствора.
Если у вас есть возможность и желание каждый день изготавливать утепляющие плиты, то необходим недельный запас форм, если же вы будете заливать их только на выходных, то можно обойтись тем количеством, которое сможете залить за один день.
При изготовлении форм учитывайте следующее: две торцевые примыкающие друг к другу стороны, например, верхняя и правая, должны быть оснащены гребнем, две остальные пазом.
Размер гребня должен быть на 3 мм меньше размера паза – такой паз необходим для того, чтобы стыки можно было герметизировать свежим раствором, который полностью устранит мосты холода.
Чтобы придать плите такие формы, боковые стенки должны быть сдвижными, это позволит собирать всю конструкцию перед заливкой раствора, а после застывания массы отодвигать боковые стенки и вытаскивать готовую плиту.
В качестве основы можно взять водостойкую листовую фанеру толщиной 20 и более мм или строганную доску такой же толщины.
Способ крепления боковых стенок может быть любым, главное, чтобы при сборке матрицы она приобретала строго прямоугольную форму. Все матрицы должны быть одного размера, максимальная разница по длине, ширине или толщине 1 мм.
Если вы сомневаетесь, что сможете сделать несколько матриц, отвечающих этим требованиям, то сначала сделайте макет плиты, затем по нему уже изготавливайте матрицы.
Какова же последовательность действий при наружном монтаже готовых плит?
Отремонтируйте наружную часть стены и очистите от любых загрязнений, а также выровняйте ее поверхность.
При монтаже на неровную поверхность плиты могут расколоться.
Поэтому неровную стену желательно сначала оштукатурить по маякам (можно использовать описанный выше способ), затем монтировать плиты.
После этого проверьте вертикальность стен. Если отклонение больше, чем 2–3 мм на 1 м, то придется выбирать – либо подрезать края плит, либо ставить их по отвесу, а по стене.
Первый способ предпочтительней, ведь велика вероятность, что наклон стен и углов окажется разным, в результате чего придется заделывать слишком много щелей.
Затем разметьте стену и отметьте места для установки первой плиты.
Удобно использовать для этого лазерный уровень, ведь он самостоятельно создает на стене линии разметки в выбранных местах. Причем его можно настроить как на вертикальные линии, так и на соответствие наклону угла или стены.
Когда разметки нанесены, увлажните стену.
Замесите такой же раствор, из которого делали плиты (если вы использовали гипс и глину в качестве вяжущего, то их нужно заменить на цемент или ПВА), только немного более жидкий и нанесите его на стену с помощью шпателя гребенки.
Раствор обеспечит более надежное крепление плиты к стене, а шпатель гребенка создаст слой одинаковой толщины.
Установите первую плиту по разметке и прикрепите к стене с помощью специальных анкерных гвоздей для утепления пенопластом.
При монтаже в кирпичную, блочную и бетонную стену сначала просверливайте отверстие на всю длину спецгвоздя, затем вставляйте пластиковую обойму со шляпкой-грибком, после чего забивайте гвоздь.
При монтаже плит на деревянную стену, сначала просверливайте плиту, затем обрезайте пластиковую обойму, чтобы она немного не доставала до стены, затем вставляйте ее в отверстие и забивайте гвоздь.
Если стена сделана из твердой древесины, то просверлите в ней отверстие, диаметр которого равен половине диаметра гвоздя, иначе во время забивания гвоздь погнется и повредит утепляющую плиту.
С помощью шпателя гребенки нанесите на стену раствор, затем намажьте им же торец плиты с той стороны, где будете устанавливать следующую плиту.
Прислоните вторую плиту к стене, выровняйте по вертикали и до упора введите в уже установленную плиту, затем закрепите так же, как и предыдущую. Таким же образом установите и остальные плиты.
Для подрезки используйте циркулярную алмазную или победитовую пилу с диаметром диска 50–60 см.
После установки плиты можно оштукатурить или покрасить. Их нежелательно использовать под вентилируемым фасадом, потому что прикрепленные к стене опорные рейки затруднят монтаж, а крепить рейки к плитам нельзя из-за малой несущей способности последних.
Отделка внутренней поверхности строений
Основное отличие внутреннего утепления опилками от наружного в том, что приходится выбирать между толщиной утепляющего материала и сокращением площади комнаты.
При этом утепление опилками с любым типом вяжущего вещества не приводит к образованию конденсата, что неизбежно при работе с любыми другими утепляющими материалами.
Кроме того, в деревянных домах желательно использовать в качестве вяжущего только глину, ведь остальные материалы обладают слишком малой паропроницаемостью, что негативно повлияет на микроклимат в доме.
В кирпичных и каменных домах можно использовать любой другой тип вяжущего средства, ведь паропроницаемость стен настолько мала, что эффективный вывод избытка влаги в атмосферу невозможен и без утепления.
Кроме того, даже в кирпичных и каменных домах не стоит использовать смесь древесных опилок и ПВА.
Это объясняется тем, что паропроницаемость застывшего клея гораздо ниже, чем у стен, поэтому повысится общая влажность воздуха в комнатах.
К тому же летом запасы влаги, полученные с осени по весну, выходят не только в атмосферу, но и внутрь комнат, благодаря чему воздух хоть немного, но остывает, а утеплитель на основе ПВА блокирует этот эффект.
Заполнение стен с пустотами в кирпичном, блочном и каркасном доме
Стены с пустотами (полостями) изготавливают как из досок (шелеваные дома и строения из двойного бруса), так и из кирпича, блока или монолитного цемента.
Ведь полости содержат воздух, обладающий превосходными утепляющими свойствами.
Единственный недостаток таких стен – любая щель, даже самая маленькая и едва заметная, резко снижает эффективность такого утепления.
Все из-за того, что полость не мешает движению холодного воздуха, который охлаждает внутреннюю стену дома.
Поэтому пустоты в стенах заполняют различными утепляющими материалами, в том числе, изготовленными из опилок.
Основная проблема, которая возникает при утеплении таких домов, связана с необходимостью частичного или полного демонтажа одной из стен.
Ведь иначе сложно добраться до полости и заполнить ее материалом, снижающим теплопотери.
Поэтому проще всего заполнить их утеплителем из опилок на этапе строительства.
Если же возникла необходимость утеплять уже построенный дом, то часть стены придется разобрать, чтобы открыть доступ к полости. Из-за этого в уже построенных домах лучше утеплить стены снаружи, ведь эта операция не потребует их разборки.
Для заполнения пустот используют 3 различных способа:
засыпка сухой смеси опилок и извести;
утепление готовыми блоками различного размера;
заполнение раствором.
Засыпка сухой смеси опилок и извести – это простой, но эффективный способ, обеспечивающий значительное снижение теплопроводности стены без потери возможности транспортировать излишки влаги.
Единственный минус способа – долгое время усадки, поэтому необходимо либо очень тщательно утрамбовывать каждый слой, либо засыпать основную массу материала перед зимой, а через год, перед следующей зимой, компенсировать усадку опилок.
Проще всего это делать в каркасных и шелеваных домах, ведь снять кусок наружной отделки и верхнюю доску по всему периметру дома гораздо легче, чем выбивать кирпичи/блоки или пробивать дыры в бетонной стене.
Заполняя пустоту в стене сухими опилками, не забывайте использовать антипирены, то есть вещества, затрудняющие горение древесины.
Для этого можно как предварительно замачивать опилки в водном растворе этого средства и использовать древесные отходы после просушки, так и поливать опилки во время укладки и уплотнения.
Первый способ предпочтительней, ведь в стене не окажется излишков влаги, зато второй обеспечит более качественное уплотнение.
Если вы выбрали второй способ, то необходимо укладывать опилки слоями толщиной 20–30 см, затем поливать раствором в соответствии с инструкцией, после чего уплотнять любым удобным способом.
Пустоты можно также заполнять готовыми плитами из опилок, изготовленными по описанной выше технологии.
Однако в кирпичных, блочных или бетонных домах, а также конструкциях из двойного бруса, такое утепление можно проводить лишь во время строительства.
В каркасных же домах утеплять стены таким образом можно только во время капитального ремонта, ведь придется снять всю наружную отделку.
Размеры готовых плит должны быть меньше размера пустот на 3–5 см, благодаря этому вы сможете вставлять их без подгонки, заполняя пространство между утеплителем и стеной раствором.
Пустоты также можно заполнять тем же раствором из опилок и вяжущего материала, который применяют для наружного утепления или изготовления утепляющих плит.
В кирпичных, блочных и каменных домах такое утепление можно выполнять только во время строительства.
Это связано со сложностью как закладки, так и уплотнения утеплительного раствора.
В шелеваных домах и конструкциях из двойного бруса такое утепление можно проводить только во время капитального ремонта, заливая пустоты по методу скользящей опалубки, а затем восстанавливая наружную отделку.
Укладка арболитовых и опилкобетонных блоков
Этот способ применяют в домах со слабыми стенами, а также там, где планируется полная постепенная перестройка дома. Прочность блоков из этих материалов вполне достаточна для возведения двухэтажных зданий, а по теплопроводности арболит и опилкобетон лишь немногим уступают современным материалам.
Единственное условие – все блоки должны быть изготовлены надежным поставщиком с полным соблюдением технологического цикла.
Кроме того, их можно готовить и самостоятельно, ведь технология изготовления почти не отличается от применяемой при создании утепляющих плит.
Для укладки этих материалов в качестве утеплителя достаточно простой песчаной отсыпки.
Если же вы планируете в будущем использовать их в качестве несущих элементов нового дома, то желательно залить ленточный фундамент на песчаной стяжке.
Во время монтажа необходимо обеспечивать зазор в 5 см, который увеличит теплоизоляционные свойства утеплителя и защитит его от повреждений, вызванных изменением размеров стены, просадкой фундамента и другими факторами.
Это особенно актуально при утеплении домов из бревна или бруса, ведь они в течение года сильно меняются в размерах из-за наполнения влагой и последующей усушки.
Особенности использования
Собираясь утеплять стену опилками или составами на их основе, следуйте этим правилам:
Если в доме завелись грызуны, то перед утеплением необходимо не только протравить их самостоятельно или вызвав работников соответствующих служб, но и тщательно заделать все прогрызенные ими ходы.
Даже при утеплении дома, в котором никогда не было грызунов, необходимо в опилки добавлять известь, ведь этот реагент не только уничтожит болезнетворные микроорганизмы и личинки различных жуков-древоточцев, но и предотвратит появление грызунов. При попадании на шерсть животного, опилки с известью причиняют грызуну боль, из-за чего он уходит искать более безопасное место обитания.
Не используйте для утепления домов опилки, полученные из больной древесины. Велика вероятность, что даже после обработки известью болезнь появится снова и сможет поразить стены дома.
Если вы используете в качестве вяжущего средства цемент, гипс или ПВА, то обязательно проверяйте срок годности и условия хранения. Ведь просроченные или неправильно хранящиеся материалы теряют свои свойства.
Полезные форумы
На сайтах магазинов, торгующих стройматериалами, очень сложно найти реальные отзывы и отчеты об утеплении стен дома опилками, поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают различные вопросы по этой теме.
На некоторых форумах обсуждают утепление других частей дома, но и там можно найти много полезной информации, касающейся теплоизоляционных свойств древесных опилок и особенностей их применения.
Вот список этих форумов:
Форумхаус.
НГС дом.
Строимдом.
Хаус4У.
Викаг64.
Мир фермера.
Вывод
Древесные опилки хорошо подходят для утепления стен любых домов, ведь они сочетают в себе:
низкую цену;
простоту монтажа;
хорошие теплоизоляционные качества.
Прочитав эту статью, вы узнали о различных способах утепления стен с помощью опилок и научились правильно выбирать компоненты для утепляющей смеси/раствора.
Все это поможет вам самостоятельно утеплить дом опилками, а также понимать и контролировать весь процесс, если вы пригласили для выполнения этой работы какого-то специалиста.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
rcycle.net
Утепление опилками и древесной стружкой
Утепление опилками широко применялось в 60 — 70-х годах в западных странах. Но позже опилки были заменены на современные высокоэффективные утеплители, более долговечные и надежные, которые проще укладывать.
Тем не менее, утеплять опилками может быть целесообразным и сейчас, если имеется возможность их «достать» бесплатно. До сих пор многие организации, обрабатывающие древесину, готовы отдать опилки и стружку бесплатно или совсем не дорого, остаются расходы на их транспортировку, на дополнительные материалы, которые укладываются в смеси с опилками, а также на повышенную трудоемкость применения этого утеплителя.
Но прежде чем рассмотреть, как можно утеплить с помощью опилок и стружки, определимся, сколько и каких опилок для утепления потребуется, какой слой нужно создать…
Какие опилки и древесную стружку нужно применить для утепления
Следует учитывать, что чем крупнее опилки, тем ими целесообразней утеплять – чуть меньше удельный вес коэффициент теплопроводности. Также с ростом размеров опилок резко падает зависимость от их влажности.
Фактически рекомендуется применять мелкую древесную стружку, закрученную колечками. Ею можно образовать упругий толстый ковер наполненный воздухом с объемным весом менее чем 200 кг/м куб. А мелкие опилки от распиловки лучше оставить в стороне.
Недопустимо применять мелкие опилки и стружку от распиловки фанеры, которой много на мебельных фабриках и которые никому не нужны. Эти отходы от фанеры перенасыщены формальдегидом, и не безопасны. Коэффициент их теплопроводности высокий.
Толщина слоя опилок
Коэффициент теплопроводности слоя опилок приблизительно равен 0,07 — 0,095 Вт/м?С в зависимости от влажности материала, его крупности и плотности укладки. Для проектирования и расчетов можно взять среднее значение 0,08 Вт/м?С.
Т.е. по сравнению с современными утеплителями (0,03 — 0,045 Вт/м?С) опилки имеют большую телопроводность примерно в два раза, и толщина их слоя потребуется в два раза больше.
Для регионов с климатом «Москва» при утеплении чердака дома понадобится толщина слоя опилок не менее 32 см чтобы достигнуть оптимального утепления согласно норматива, а лучше — 35 см. Для дома 100 м кв. на чердаке понадобится 30 м куб опилок, около 7 тонн.
На стене, для ее утепления должен быть слой опилок не менее 20 см. Под полом с положительной температурой — не меньше 26 см, что уже не помещается между лагами.
Именно из-за этих цифр и возникает вопрос, — «А целесообразно ли применение опилок в качестве утеплителя?». Но все же денежная экономия по сравнению с утеплением минеральной ватой может получиться внушительная при бесплатном материале, особенно если делать своими руками.
Как защитить от грызунов и разложения
Лучшее жилище для грызуна, чем опилки, пожалуй, сложно придумать. Да и все возможные насекомые, и микроорганизмы будут поедать опилки очень быстро. Поэтому в чистом виде засыпать их особого смысла нет, материал должен обрабатываться антисептиками. Наиболее расхожий и доступный это известь-пушонка. Но стоит она не дешево.
Рецепт использования — 20 объемов опилок, на один объем извести. В эту смесь добавляется вода, для того чтобы получилась взвесь и все опилки пропитались антисептиками. Но в воде дополнительно растворяется мыло, борная кислота, медный купорос (можно все вместе понемногу для комплексного, так сказать…). Материал укладывается во влажном виде, затем за неделю-другую вода испаряется, а сухой обработанный утеплитель остается на месте.
Скрепление состава
Дополнительно рекомендуется в данный раствор добавлять два объема цемента. В результате, после укладки опилки свяжутся между собой, упрочнятся, что предотвратит их дальнейшую усадку. При укладке в вертикальных щитах связывание опилок цементом или гипсом обязательно.
Недопустимо укладывать опилки, древесную стружку в непосредственном контакте дымоходами или подобными нагревающимися конструкциями. Необходим пожарный барьер из минеральной ваты не менее 30 см. Электропроводка прокладывается через опилки только в несгораемой оболочке (в металлических трубах).
Как использовать на перекрытиях
Опилки и древесная стружка это паропрозрачный материал, поэтому нужно воспользоваться обычными рекомендациями по применению таких утеплителей. На чердачном перекрытии со стороны дома обязательно устраивается паробарьер, он снизит влажность внутри слоя теплоизоляции и предотвратит его увлажнение в холодное время.
Поверх слоя оставляется обязательно вентиляционный зазор толщиной от 3 см до настила, ограждения. Обычно стружка насыпаются на пароизоляционную пленку между лагами, затем делается контробрешетка высотой от 15 см и смесь досыпаются с оставлением вент. зазора под верхним настилом.
Как применить древесную стружку для теплоизоляции стен
При утеплении стен древесную стружку можно расположить между стеной и сетчатым ограждением. Если стена толстая из плотных материалов, (не тонкий щит), то пароизоляция не нужна.
Устанавливается вертикальная обрешетка на подвесах с шагом 600 мм по толщине утеплителя — 20 см от стены, на которой закрепляется мелкая стекловолоконная сетка.
Между сеткой и стеной снизу вверх постепенно слоями по 20 см насыпаются увлажненная древесная стружка пропитанная цементом или гипсом. Чтобы сетка не сильно выдувалась, применяются щиты из фанеры временно установленные на обрешетку до высыхания утеплителя.
Поверх обрешетки набиваются брусья толщиной 30 мм для образования вентиляционного зазора, после чего монтируется сайдинг или другая облицовка.
Типичные ошибки при утеплении опилками
На данном видео об утеплении чердака с помощью опилок заметны некоторые действия, которые могут негативно сказаться на качестве утепления.
Допущены щели при строительстве, которые заделываются монтажной пеной. Но эту пену в слоях утепления, где на перепаде температур конденсируется водяной пар, лучше не применять, так как она легко напитывается водой и поэтому разрушается, оставляя щели открытыми. Заменяется пенополиуретановым клеем.
Отсутствует паробарьер со стороны помещения. В результате произойдет увлажнение утеплителя в холодное время года, потеря теплосберегающих свойств, с ускоренным разложением.
Применяются чистые опилки без обработки антисептиками, вследствие чего в скором времени, возможно их гнилостное разложение и переувлажнение.
Используется не оптимальная по экономической целесообразности толщина слоя — на глазок, по домыслам и рекомендациям… – как следствие потеря денег на недостаточном энергосбережении.
teplodom1.ru
Утепление пола опилками и их смесью с ПВА, глиной, известью и другими средствами

В домах, где пол не утеплен, приходится гораздо больше платить за отопление, ведь через него теряется 20% процентов тепла.
Кроме того, холодный пол делает общий климат помещения малокомфортным, ведь даже при температуре воздуха в +20 градусов, ногам все равно холодно, из-за чего человек начинает мерзнуть.
Холодный пол также приводит к серьезным простудным заболеваниям, поэтому очень важно утеплить его.
Вкратце мы рассказали об утеплении пола древесными опилками тут, теперь же мы будем говорить об этом более подробно.
Как происходит потеря тепла?
Чтобы определить наилучший способ утепления пола, необходимо разобраться, как через него уходит тепло.
Работа систем отопления нагревает воздух, который поднимается к потолку и частично выходит через него в атмосферу.
Правильное утепление потолка снижает потери тепла, но позволяет небольшой части воздуха выходить, ведь это необходимо для поддержания оптимальной влажности.
Более подробно о правильном утеплении потолка читайте тут.
Выходящий в атмосферу воздух создает разрежение в комнатах, благодаря чему свежий воздух проникает внутрь как через окна и двери, так и через различные щели и неплотные соединения. Входящий с улицы воздух обладает меньшей температурой, чем воздух в помещении, поэтому при перемешивании общая температура снижается.
Если дом утеплен правильно, то по мере прохода через утеплитель, уличный воздух постепенно нагревается, благодаря чему снижается перепад температур, вызванный его появлением.
Воздух, приходящий через пол, сначала проходит рядом с фундаментом, затем движется через холодное подпольное пространство, благодаря чему его температура гораздо ниже температуры воздуха, попавшего в комнату другими путями.
Из-за этого влияние неутепленного пола на климат в комнате гораздо выше, чем неутепленных стен, причем этот эффект проявляется даже в том случае, если подпольное пространство полностью изолировано от улицы.
В этом случае начинается циркуляция.
Нагретый воздух поднимается к потолку и создает локальную зону низкого давления, которая высасывает из подпола холодный воздух.
Затем остывший воздух опускается к полу и его затягивает в подпол разрежением, возникшим из-за движения теплых потоков.
Утепление не может предотвратить циркуляцию, ведь она обусловлена разницей масс холодного и теплого воздуха, однако скорость движения через утеплитель воздуха из подпола резко снижается, благодаря чему он успевает нагреться, что и приводит к сокращению перепада температур.
Основные типы полов
Все полы можно поделить по материалу основания:
бетонные;
деревянные;
железные.
Бетонные полы применяют в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Их преимущество в высокой прочности и в том, что они, в какой-то мере, выполняют функцию усиливающего пояса, стягивающего стены и предотвращающего их выдавливание под нагрузкой.
Деревянные полы применяют там, где необходимо максимально снизить вес здания. Они менее долговечны, чем бетонные конструкции, но гораздо проще в монтаже, а также заметно дешевле.
Железные полы применяют только в металлических каркасных домах, поэтому широкого распространения они не получили.
Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия пола:
бетонная стяжка;
фанера или доска;
деревянные лаги, покрытые фанерой или доской.
При выборе способа утепления важно учитывать, как конструктивные особенности несущей конструкции пола, так и движение воздуха в подпольном пространстве.
В противном случае борьба с теплопотерями пола не только окажется малоэффективной, но и приведет к оседанию воды на несущей конструкции, из-за чего последняя начнет разрушаться.
Как утепляют разные виды оснований?
Для каждого типа пола используют собственный вариант утепления древесными опилками, обеспечивающий наилучшие результаты. Поэтому мы расскажем обо всех вариантах, а также последствиях выбора неправильного способа снижения теплопотерь.
Кроме того, мы расскажем о наиболее подходящих типах вяжущих веществ, ведь использование одних опилок дает не слишком хорошие результаты.
Бетонное
На полах такого типа применяют два способа утепления:
заливка стяжки;
заполнение пространств между деревянными лагами смесью опилок с вяжущим материалом.
Первый способ используют, если в качестве покрытия будут использованы самовыравнивающиеся смеси или поверх застывшего утеплителя будут заливать стяжку теплого пола.
Кроме того, этот способ применяют и там, где на бетонную основу или стяжку планируется настелить подложку для укладки паркета или ламината.
Второй способ используют для всех покрытий, которые требуют установки деревянных опор (лаг), отделяющих бетон основания или стяжки пола от покрытия.
Заливка стяжки
Для приготовления раствора вам потребуются:
свежие опилки любых пород;
известь;
жидкое стекло;
цемент.
Соотношение опилок и цемента зависит от нагрузки на покрытие пола.
В детской комнате, где исключено сильное удельное давление, можно использовать пропорцию 5:1.
В остальных комнатах, особенно в тех, где может одномоментно собираться много взрослых людей, а также там, где проживают люди с большим весом, желательно использовать пропорцию 2:1.
Снижение доли опилок придаст застывшей стяжке максимальную прочность, поэтому даже танцы и подпрыгивания не повредят ее.
Соотношение цемента и извести, а также причины, по которым необходимо использовать известь, вы найдете в этой статье.
Жидкое стекло дополнительно защитит опилки и придаст стяжке гидроизоляционные свойства, зато лишит ее возможности пропускать воздух, но на бетонной поверхности этого и не требуется, ведь между основанием и стяжкой нет движения воздуха.
Оптимальное соотношение жидкого стекла и воды 1:20, при этом обязательно использовать пластификаторы, иначе застывшая стяжка будет непрочной из-за большого количества воды.
Перед заливкой стяжки (смеси цементного молока и опилок) из комнаты выносят всю мебель и снимают половое покрытие, чтобы очистить бетонную основу. При необходимости основу ремонтируют, заливая раствором небольшие раковины, после чего пол тщательно подметают и очищают пылесосом.
Затем по всему контуру утепляемого пространства наклеивают демпферную ленту, чтобы защитить стяжку от растрескивания при температурном расширении. После этого ставят маяки, то есть рейки во всю длину заливаемого пространства, выставляя их по уровню как вдоль, так и поперек.
Если маяки делают из алюминия, то никакой обработки не требуется, деревянные же рейки нужно обработать асептическими и гидрофобными материалами. Оптимальное расстояние между маяками 1–1,5 м.
Подготовив пол, замешивают необходимое количество раствора, затем увлажняют поверхность бетона и заливают стяжку, высыпая готовый раствор в пространстве между маяками и выравнивая с помощью тяжелой доски, которую двигают по маякам.
Если залить все пространство за один раз не получается, то нужно подпереть залитый раствор дощечками, высота которых равна высоте маяков, после чего еще раз пройтись доской.
Это обеспечит ровную и гладкую поверхность без перепадов высот.
Кроме того, поперечные рейки нужно устанавливать через каждые 7–8 метров, это защитит стяжку от температурного расширения.
После заливки стяжка из цемента и опилок должна выстояться не менее недели, после чего на нее можно укладывать покрытие. Однако полная прочность наступит через 25 дней, поэтому если есть возможность, то желательно подождать с укладкой покрытия.
Заполнение пространства между лагами
Этот способ используют там, где на бетонном основании уже установлены лаги и черновое покрытие. В процессе подготовки из комнаты выносят всю мебель, затем аккуратно снимают чистовое и черновое покрытие пола, одновременно проверяя их состояние. Затем проверяют состояние основания и лаг, в том числе качество крепления.
Если лаги не прикреплены к бетону, то лучше использовать для утепления предыдущий способ, ведь его единственный недостаток – долгое время набора прочности.
Если же нужно быстро или более эффективно утеплить комнату, то можно самостоятельно поставить лаги, которые отличаются от маяков лишь шириной (50 мм) и расстоянием между ними (40–60 см, зависит от типа чернового покрытия пола).
Технология заливки пространства между лагами на бетонном основании отличается от заливки стяжки лишь вяжущим веществом и общими пропорциями. Для такой работы можно использовать любой тип вяжущего, ведь утеплитель не будет испытывать никакой нагрузки. Поэтому можно использовать как гипс или глину, так и ПВА для изготовления стяжки и шпатлевки.
Оптимальное соотношение вяжущего средства и опилок 1:10. При такой пропорции механическая прочность утеплителя невелика, зато теплоизоляционные свойства максимальны.
При использовании в качестве вяжущего глины, необходимо после заполнения пространства между лагами утепляющей смесью выждать неделю, тщательно проветривая комнату.
За это время раствор усохнет и немного осядет, после чего желательно заполнить пространство между лагами вторым слоем раствора, это повысит теплоизоляционные свойства утеплителя.
Затем нужно выждать еще неделю, чтобы испарились излишки влаги и только после этого можно устанавливать черновое покрытие.
Деревянное: применение клея ПВА, извести, глины
Главный недостаток полов этого типа – свободное движение воздуха между лагами, в результате чего холод проникает в комнату через любые щели, в том числе между стеной и плинтусом.
Поэтому для утепления пола опилками, например, в деревянном доме, очень важно не только заполнить пространство между лагами утеплителем, но и герметизировать все возможные места прохода холодного воздуха мимо утеплителя.
Освободив комнату от мебели, снимите чистовое и черновое покрытие, затем проверьте их состояние и определите, можно ли использовать эти материалы повторно или необходима частичная/полная замена.
Далее внимательно проверьте лаги и места их крепления к стенам, при необходимости отремонтируйте или замените поврежденные элементы.
После чего определите способ крепления подбоя. Для этого вычтите из ширины лаги желаемую толщину утеплителя.
Если получилось менее пяти см, то подбой нужно крепить к нижней поверхности лаг с помощью саморезов. Однако это можно сделать лишь там, где расстояние от земли до лаг превышает 50 см, при этом сами лаги прикреплены к стенам, а не опираются на столбы или тумбочки.
Если же расстояние больше, или высота лаг над землей не позволяет устанавливать подбой снизу, можно использовать черепные бруски или металлические уголки, которые крепят к нижней части лаг.
Затем на бруски или уголки укладывают подбой.
Причем при использовании уголков расстояние от верха лаги до подбоя получается на 2,5–3 см больше, ведь оптимальный размер черепных брусков 35х35 мм.
Бруски и уголки крепите с помощью саморезов, не используйте гвозди, ведь они не обеспечивают надежной фиксации. В качестве подбоя можно использовать фанеру или другой аналогичный материал толщиной 10 мм, нарезанный по размеру.
Подготовив лаги и закрыв пространство между ними подбоем, застелите получившиеся полости паропроницаемой гидроизоляционной пленкой, которую удобно фиксировать строительным степлером. После этого полости можно заполнять смесью опилок и глины с добавлением извести.
Такой состав обеспечивает наилучшее движение воздуха, благодаря чему пространство под полом не будет сыреть, ведь циркуляция воздушных масс в комнате будет вытягивать влагу из подпола. Благодаря медленной скорости прохождения через утеплитель, воздух будет нагреваться до комфортной температуры, что избавит вас от ощущения холодного пола.
Если же подпол в доме оснащен вентиляцией, то можно использовать любые другие составы, ведь излишки влаги будет удалять проходящий через подпольное пространство воздух.
Наиболее предпочтительна смесь древесных опилок и клея ПВА, потому что такой состав обладает меньшим удельным весом и максимальной теплоизолирующей способностью.
Очень важно правильно герметизировать крайние лаги. Для этого измерьте расстояние между ними и стенами. Если оно 5 см или меньше, то его заполняют полиуретановой монтажной пеной. Если расстояние больше, то снизу любым удобным способом крепят подбой (желательно делать это до установки подбоя на остальных участках) и заполняют тем же составом.
Если вы используете смесь опилок с цементом, гипсом или ПВА, то укладывать покрытие можно через 20–30 минут после заливки/засыпки утепляющего материала (единственное условие – максимальное соотношение опилок и вяжущего, а также минимальное количество воды).
Если же вы использовали состав на основе глины, то необходимо поступать так, как описано выше.
Существует еще один способ утепления и выравнивания деревянного пола с помощью опилок и вяжущих материалов, позволяющий обойтись без установки подбоя.
Чаще всего его применяют там, где необходимо не только утеплить, но и выровнять дощатое покрытие, если только перепад высот не превышает 5 см на 1 метр или 15 см на длину или ширину комнаты.
Для этого снимают чистовое и черновое покрытие, проверяют и, при необходимости ремонтируют лаги, затем возвращают покрытие на место.
Следующий этап – установка маяков небольшой толщины (до пяти см) по уровню.
После этого готовят смесь из ПВА и опилок, с помощью которой и выравнивают пол по маякам. После полного застывания клея такой пол можно застелить линолеумом, паркетом, ламинатом или другими современными материалами.
Если же ширины лаг недостаточно для создания теплозащиты необходимой толщины, то вместо подбоя между лагами ставят желоба, изготовленные из фанеры толщиной 10 мм усиленные рейками сечением 30х30 мм. Некоторые мастера вместо фанеры и брусков используют для изготовления желоба кровельное оцинкованное железо.
Использование желобов особенно эффективно там, где лаги установлены на кирпичных/блочных тумбах или высота пола не позволяет крепить подбой снизу.
Каждый желоб крепят к лагам саморезами, затем утепляют как обычно.
Металлическое
Общий принцип монтажа утеплителя такой же, как на деревянном основании, разница лишь в том, что подбой приваривают или с помощью болтов крепят к балкам, выполняющим функции лаг.
Учитывая небольшой удельный вес утеплителя, в качестве подбоя можно использовать листовую оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм.
Желательно использовать перфорированный металл с диаметром отверстий 5–20 мм, это обеспечит вентиляцию подпола и быстрое испарение осевшего на подбое конденсата.
После монтажа подбоя полости застилают паропроницаемой гидроизоляцией и заливают любой подходящей смесью.
Единственный минус такого способа утепления в мостах холода, которые возникают из-за высокой теплопроводности металлических лаг, поэтому более эффективным способом утепления является заливка стяжки из смеси опилок и цемента или ПВА.
Но в этом случае необходимо организовать в подпольном пространстве естественную или принудительную вентиляцию, ведь весной и летом металлические конструкции холодней воздуха, поэтому на них будет оседать конденсат.
Сравнение материалов
Промышленность предлагает различные утеплительные материалы, подходящие для утепления пола, однако наиболее популярные из них:
листовой пенопласт;
гранулированный полистирол;
напыляемый пенополиуретан;
минеральная вата;
вспененный полиэтилен.
Каждый из материалов обладает немного лучшими теплоизолирующими свойствами, что позволяет сократить толщину утеплителя на 10–20%.
Однако стоимость утеплителей в несколько раз выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубляющих желобов обходится заметно дешевле.
Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар, благодаря чему подходят для использования на деревянных полах с подполом без вентиляции.
Использование остальных материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению древесины лаг.
На бетонных полах можно использовать любые материалы, однако в отличие от опилок с известью, они очень привлекательны для грызунов, поэтому если мыши есть у соседей, то скоро появятся и у вас. Ведь мыши и крысы постоянно ищут новые теплые места для жительства, а современные утеплители подходят им по всем требованиям.
Все современные материалы, кроме минеральной ваты, со временем усыхают и теряют свою форму, поэтому через 5–10 лет толщина слоя снизится и упадут его теплоизолирующие свойства.
При использовании минеральной ваты возникает другая трудность – чтобы отрезать кусок необходимой длины с ровными краями, приходится помучиться.
Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а потом с усилием вставлять, что увеличивает требования к подбою. Ведь если отрезать вату без запаса, то велика вероятность появления щелей, которые приведут к образованию мостов холода и снизят эффективность утепления.
Такая же проблема возникает и при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезного усилия, то через щели проникает холодный воздух, снижающий эффективность утепления.
Напыляемый полиуретан лишен этих недостатков, однако он полностью блокирует движение воздуха и пара, из-за чего его можно применять лишь на бетонных полах, ведь древесные конструкции, лишенные движения воздуха, вскоре начинают гнить.
Все это позволяет сделать однозначный вывод – никаких неоспоримых преимуществ перед опилками современные утеплительные материалы не имеют.
В чем-то они немного превосходят древесные опилки, однако по совокупности факторов заметно уступают им.
К тому же, учитывая наполнение российского рынка стройматериалов поддельной и контрафактной продукцией, велик риск приобрести материал, который будет представлять опасность для здоровья, а древесные опилки, известь и глина – экологически чистые продукты.
Утепление под нагревательные конструкции
Нагревательные элементыможно установить на пол любого типа, однако для того, чтобы они правильно работали, под ними должен быть слой утеплителя и стяжка, создающая надежную опору.
Растворы на основе опилок решают сразу обе задачи – вяжущее в составе раствора создает прочную стяжку, а древесные опилки снижают теплопотери.
Поэтому для создания утепляющей стяжки под нагревательные элементы теплого пола лучше всего подходит смесь опилок и цемента в соотношении 3:1.
Ленточные нагреватели укладывают непосредственно под покрытие (ламинат, паркет и т. д.).
Однако для монтажа греющего кабеля или водяной трубы необходимо либо заливать еще одну стяжку с максимальной теплопроводностью, либо делать из деревянных брусков подходящей толщины каналы, в которые укладывают нагревающий элемент.
Оба способа легко реализовать на утепляющей стяжке из смеси опилок и цемента.
Тематические форумы: отзывы специалистов
В интернете размещено множество положительных и отрицательных отзывов об использовании древесных опилок для утепления полов, однако большая часть таких отзывов оставлена людьми, которые никогда не делали такого самостоятельно.
Поэтому мы подготовили ссылки на несколько авторитетных форумов, где пользователи обсуждают различные аспекты такого утепления, а также делятся собственным опытом и дают полезные советы:
Форумхаус.
Авто Ру.
Строим дом.
Мастеровой.
Видео по теме
В данном видео описаны способы утепления пола с помощью опилок:
Вывод
Древесные опилки – это надежный и экологически чистый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и по совокупности параметров ничем не уступающий любому современному утеплителю.
Прочитав статью, вы узнали, как:
утеплять опилками различные полы;
обеспечить максимальную надежность несущей конструкции и материала;
выбирать наиболее подходящий для конкретных условий тип вяжущего.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
rcycle.net

Как снять со стен старую плитку – 5 способов, как снять плитку со стены и пола

Опубликовано 10.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Как правильно снять старую плитку со стен ванной

Первым этапом ремонта ванной комнаты, если принято решение подойти в этому вопросу капитально, является процесс замены плитки. Для этого важно удалить старое покрытие. Как снять старую плитку со стен ванной, меры предосторожности при проведении работ, техника безопасности, небольшие секреты, рассмотрим подробнее.

Подготовительный этап

Существует несколько методов как снять плитку в ванной. Прежде чем приступить к любому из этих способов нужно подготовить все необходимые инструменты человеку снимающему кафель. Если работы будут проводиться по стенам, понадобится стремянка.

Чтобы провести демонтаж кафеля, подготовьте такие приспособления:

Полиэтиленовую пленку;
Старые одеяла или пледы;
Очки для защиты;
Перчатки;
Респиратор;
Шпатель с широким заострённым лезвием;
Молоток;
Перфоратор;
Долото;
Зубило;
Болгарку;
Стамеску;
Наждачную бумагу;
Смесь против грибка.

Очень важно защитить не только сантехнику, но и пол перед проведением работ. Всю мебель, зеркала, технику нужно вынести. Полы накрывают пленкой. Окно нужно занавесить. Всю сантехнику накрыть, так она останется невредимой.

Выбираем метод удаления

Чтобы выбрать оптимальный способ удаления кафеля нужно понимать два важных момента: на каком составе держится, планируется ли использование повторно. В случае крепления на цементный состав спасение плитки практически невозможно.

Методы проведения работ зависят от скорости, с которой нужно их выполнить, качестве кладки, поверхности с которой предстоит работать.

В некоторых случаях достаточно убрать затирку, обработать поверхность составом, аккуратно снять. В других, без пыли, шума, усилий обойтись не получится.

Как снять плитку не повредив ее

В том случае, если существует необходимость сохранить материал, важно знать, как аккуратно снять плитку не повредив ее. Это процесс отличается длительным временем исполнения. Цена на такие работы достаточно высока, поэтому выполнить их самостоятельно значительно экономней. Сохранить значительный процент материала возможно в случае его крепления на состав не из цемента. Все работы нужно производить поэтапно:

Швы нужно намочить теплой водой. Можно пропитать швы специальным раствором;
Затирку аккуратно удаляют;
Чтобы процесс шел проще, клей размачивают мыльной водой;
Долотом плитку аккуратно простукивают, снимают шпателем;
Остатки клея размачиваются, удаляются.

Очень неплохо облегчают задачу специальные составы для размягчения клея. Они же помогут очистить кафель от остатков клея. Если кладка выполнялась качественно, с применением цементных составов, проведение работ значительно усложняется.

С использованием металлических крючков

В некоторых случаях кафель держится неплотно. Можно применять крючки из стальной проволоки. Сначала удаляют затирку. Первым делом стоит удалить несколько кусков, демонтировать остальные будет проще.

Под кафель просовывают крюк, тянут. Будет слышно характерный звук.

Такой способ отлично подойдет если под кафелем есть значительные пустоты. Проверить это можно постукиванием по поверхности. Если есть воздух между материалом и стеной, будет слышно характерный звук.

При помощи молотка и зубила

Отбивать кафель в ванной можно старым проверенным методом, молотком и зубилом. Такой способ подходит для бетонных, кирпичных стен. Сначала удаляется затирка. Зубило установить под кафель, ударить молотком. Можно использовать стамеску, отвертку. Работы можно проводить как с аккуратность для сохранности или быстро, но материал будет нарушен.

Можно использовать шпатель, чтобы сохранить материал. Такой метод подойдет при достаточно непрочном крепление. Он отличается аккуратностью, но работы требуют определенных затрат времени, сил.

Перфоратор

Если требуется осуществить демонтаж максимально быстро, задачи сохранить материал нет, можно воспользоваться помощью перфоратора. Такой способ порадует шумом соседей, пылью, грязью всех жильцов. Но весь процесс займет считанные минуты.

Все что нужно, установить прибор к стыкам плитки, включить его.

Важно, работать с плиткой нужно в плотной одежде, с защитными очками, перчатками. Осколки, которые будут лететь при откалывании могу повредить глазам, телу. Не лишним будет использование респиратора. Пыль, грязь, клей не лучшие помощники дыхательным путям.

Нюансы демонтажа

Прежде чем приступить к работе, важно подготовить все необходимые инструменты: долото, молоток, перфоратор, зубило, болгарка, дрель, сверла, строительные мелочи. Список будет зависеть от выбранного метода.

Могут пригодиться составы для удаления клея, вода, мыльный раствор. Метод проведения работ зависит от выбранной поверхности.

Со стены

Быстро удалить кафель со стены можно при помощи перфоратора. Метод будет отличаться скоростью, но сохранить материал в целости не получится. Направлять насадки можно под углом.

Тот же процесс можно провести в ручном режиме, с помощью крюков. Перед началом работ важно произвести расчистку швов.

Начинать удаление плитку нужно с верхних рядов, постепенно спускаясь вниз.

С пола

Метод удаления плитки с пола будет зависеть от материала на который она закреплена.

Если кафель положен на цемент, приготовьтесь к большим скоплениям пыли, разрушением, повреждению материала. Оптимальный план работ будет выглядеть так:

Первая плитка уделяется зубилом и молотком;
Остальное покрытие снимается перфоратором;
Остатки, неровности привести в надлежащий вид с помощью молотка с зубилом.

Немного проще справиться с задачей демонтажа материала, положенного на клей.

Первым делом расчищают затирку. Швы смачивают водой. Через несколько часов можно приступить к работе.

Можно осуществить процесс с помощью молотка и зубила. Подойдут стальные крюки из проволоки. Самым быстрым будет процесс работы с перфоратором.

После удаления важно привести в порядок поверхности стен и полов, избавившись от неровностей.

Если стены из гипсокартона

Если стены состоят из гипсокартона, демонтаж провести сложнее. Происходит сцепление поверхностей. Сделать это можно тремя способами:

Аккуратно поддевая зубилом;
Растворить клей специальными составами;
Удалить вместе с листом.

Чаще всего возникает необходимость замены гипсокартонного листа, так как сохранить его вид, качественно отчистить тяжело.

Замена нескольких элементов

В некоторых ситуациях заменить нужно только несколько элементов. При таком способе важно не только удалить материал, но и не повредить соседние элементы. Сделать это можно такими способами:

Снять затирку с нужной поверхности. Вырезать болгаркой по швам, сделать несколько дыр;
Использовать зубило, молоток;
Откалывать по кускам.

Какой бы именно способ проведения работ вы не выбрали, важно подходить с особой аккуратностью, тщательно защитить все поверхности, сантехнику вокруг. Правильно соблюденная технология позволит не только справиться с задачей на отлично, но и сохранить семейный бюджет.

ironflex.ru

Демонтаж плитки – избавляемся от лишнего без шума и пыли —

На чтение 4 мин. Опубликовано 12.05.2014

1 Можно ли снять плитку без повреждений?

Если вы решили все-таки сохранить элементы отделки, нужно определить, каким способом она была уложена и чем крепилась. Если она крепилась цементным раствором, то без перфоратора, отбойника и молотка не обойтись. Остатки вряд ли можно будет применить повторно. При использовании в качестве крепежа других материалов, усилий потребуется намного меньше. Снять старую плитку вам помогут некоторые советы от «бывалых» строителей.
Как уже было сказано выше, плитка, посаженная на цементный раствор, на повторное потребление не пойдёт, в силу своей непригодности. Да и в случае, если старая плитка не представляет для вас интереса, особой осторожности при её демонтаже не потребуется. При желании использовать ее ещё раз, нужно будет приложить некоторые усилия.
Инструменты, которые могут пригодиться, чтобы провести демонтаж напольной плитки, равно, как и любой другой, – это молоток и зубило. Сама техника демонтажа с помощью отбойника или перфоратора заключается в том, чтобы попадать не в плитку, а под неё, на 2-3 сантиметра от края.

2 Что нам предстоит сделать?

Как снять плитку со стены, могут посоветовать строители, которые являются хорошими специалистами в этом деле. Не сохраняя плитку, можно работать отбойным молотком или перфоратором, предвидя много шума и цементной пыли вокруг. Мастера настолько качественно делают крепление отделочного материала к основанию, что аккуратное отделение каждой плитки от стены практически невозможно. И лучше удалить всё сразу и безжалостно, не тратя время понапрасну.
В этом случае стена получит сильные повреждения, которые придётся аккуратно сглаживать, чтобы качественно подготовить её к монтажу новых материалов.
Как снять плитку с пола, особенно, если керамическая плитка приклеивалась специальным клеем? Здесь требуется более щадящий режим демонтажных работ. Нужно выполнить следующие процедуры:
освободить швы между плиток от затирки;
подготовить нож, шпатель, стамеску и воду для смачивания затирки.

3 Как снять старую плитку – в каком порядке будем действовать?

Межплиточное пространство, заполненное затиркой, смачивают водой и аккуратно удаляют её. После того, как затирка удалена, нужно в это место подвести подручный инструмент с острым краем и начинать стучать по нему молотком с долей осторожности до тех пор, пока плитка не начнёт отделяться от стены. Отделившийся элемент отмывают водой от старого клея и складывают аккуратно, чтобы не повредить, до её повторного использования.
Вопрос, как снять старую плитку с пола, можно решить таким же способом, но с использованием уже другого подручного инструмента. Для этого вам понадобится стальная толстая проволока (два куска), которую нужно загнуть в форме крючков. Эти крючки подводят под плитку и аккуратно тянут на себя.
Иногда возникает потребность в демонтаже отдельных фрагментов, например, поврежденных. Характерна эта проблема для ванных комнат. Как снять плитку в ванной, если вдруг появились трещины или сколы? Подобная проблема может возникнуть в том случае, если были допущены ошибки при укладке отделки – это может быть оставленная старая краска, некачественное рифление стены для лучшего соприкосновения с поверхностью.
Работа по демонтажу отдельных плиток носит почти ювелирный характер, так как стоит серьёзная задача сохранения соседних плиток в целости и сохранности. Следует сначала удалить затирку между швов соединений, затем прочертить на плитке диагонали и тонким сверлом сделать несколько отверстий, начиная с центральной точки пересечения для ослабления крепления. Затем с помощью зубила и молотка удаляют оставшиеся кусочки.
Если вы задумались, как снять потолочную плитку, то выход есть и тут, особенно, если учесть, что она, как правило, из мягких материалов, например, пенопласта. Вам понадобится только шпатель и теплая вода, и, конечно же, защитите мебель и себя от предстоящей грязи, так как придется много соскабливать. Сама плитка хорошо поддевается шпателем и снимается, а если же вам не нужно сохранить ее целой, то можно отламывать кусочками.
На потолке еще останется клей после того, как вы снимете все плитки. Его можно только соскабливать, временами смачивая водой, если этот клей становится мягче от ее воздействия. Работа технически не сложная, поэтому справляются с ней быстро. Потом остается только заделать случайные сколы, которые вы, возможно, сделали по неосторожности и приступить к новой отделке. При монтаже подвесных потолков косметическое восстановление можно и не делать вовсе.

comfort-da.ru

Как снять плитку в ванной со стены?

Кафельные изделия представляют собой классический отделочный материал для душевой комнаты. Керамическая плитка обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Она долговечна, надежна, имеет хорошую прочность, к тому же экологически безопасна и огнеупорна. Помимо этого, кафель не боится повышенной влажности, грязи, пыли, а также отличается презентабельным внешним видом. Конечно, как и любой другой материал, он имеет свои слабые стороны.

Содержание статьи

Например, через определенное время происходит изнашивание керамики или случаются различные повреждения ее поверхности. Как снять плитку со стены? Замена плитки – это вопрос времени и сил! Однако чтобы правильно ее уложить в ванной необходимо, демонтировать старую поверхность, причем сделать это, грамотно не повредив основание или соседнюю отделку той же стены. В любом случае вопрос замены плитки является актуальным.

Оценка качество старого покрытия

Перед тем как демонтировать предыдущий слой следует ознакомиться с тем, по какому принципу она уложена. В том случае, если монтаж керамики проводился с применением клея, то очищение от клеящего состава не будет трудоемким. В принципе для этого подойдут обычный молоток и зубило. Кроме того, при большом желании старую плитку можно сохранить, однако, для этого нужно будет действовать гораздо осторожнее.

Снятие плитки перфоратором
Если в ванной комнате старую плитку посадили на цементный раствор, который обладает намного лучшими характеристиками, чем клей, то ее удаление потребует намного больших усилий. Демонтаж керамических изделий потребует специального оборудования, а также определенной сноровки. Для устранения предыдущей поверхности понадобится перфоратор, а общий процесс займет много времени, при этом старую плитку сохранить не удастся.
Подготовительный этап
Демонтаж устаревшей керамики со стены или потолка всегда происходит с образованием грязи, пыли, а также строительного мусора. Для того чтобы избежать, а, точнее, сократить ущерб, наносимый негативными последствиями ремонтными работами лучше всего накрыть окружающее пространство пластиковой пленкой. Сантехнику следует обмотать мягкой тканью, на другие хрупкие вещи также навешать старые тряпки, чтобы смягчить падение осколков кафеля.

Пленка для удобства при уборке
Необходимо знать! На данном этапе следует проводить работы в специальной одежде с длинными рукавами, а также в защитных очках и респираторе.
Демонтаж одного или нескольких изделий
Бывают ситуации, когда старая плитка повреждена лишь фрагментарно, т.е. требуют замены одно или несколько керамических изделий. В таком случае полномасштабные работы затевать не стоит. Достаточно заменить плитку на новый кафельный элемент или ее аналог в ванной комнате. В первую очередь, это связано с тем, что работы по демонтажу потребуют необоснованно много затрат в виде сил или времени.

Удаление плитки шпателем
Таким образом, этапы работ:
Обычная тряпочка или мягкая губка смачивается в теплой воде, после чего затирочный шов промачивается.
Ждем, когда затирка размягчится, и тщательно соскребаем ее шпателем.
Зубилом или на крайний случай перфоратором следует простучать поверхность плитки. Это делается для того, чтобы узнать, где существуют пустоты.
Устанавливаем зубило в отобранный участок и легонько стучим молоточком, чтобы отколоть область.
Удаление плитки с помощью зубила
При отсутствии пустот поврежденную керамику необходимо разбить и демонтировать ее остатки.
Важно знать! Чтобы удалить фрагменты кафеля нужно закрепить резак на дрели и по диагонали разрезать керамическое изделие. После чего зубилом и молотком завершить все дело.
Как сохранить плитку?
Как снять плитку со стены и сохранить ее? Для того чтобы сберечь кафель нужно немного постараться. Придется аккуратно убрать цементный раствор собственными силами. Помимо этого, нужно понимать, что много усилий потратится впустую, так как это довольно несложная, сколько затратная по времени процедура. Однако она позволит сохранить многие керамические изделия в целости и сохранности. Шаги:
Пульверизатором, обычной тряпочкой или губкой вместе с теплой водой проводится смачивание затирочных швов.
Удаление и обработка всегда начинаются с самого верхнего ряда.
Аккуратно удаляются межплиточные швы при помощи обыкновенного шпателя.
Вставляем зубило встык между верхним и нижним кафелем и поддеваем край плитки.
Отделяем керамику от поверхности, если появляются затруднения, то необходимо слегка постукивать молоточком по инструменту.
Далее, происходит удаление клеящего вещества или цементного раствора. В этом случае применяются специальные составы или можно воспользоваться обычным скребком.
Демонтаж без сохранения
Для того чтобы удалить керамическую плитку в ванной комнате без ее сохранения нужны веские аргументы. Зачастую важнее демонтировать вафель, чем заботиться о его целостности. Применение специализированных инструментов в виде перфоратора весомо облегчит данную задачу, при этом значительно сократит время. Для работы в ручном режиме потребуется молоток и зубило, однако, это довольно трудоемкий процесс.

Полный демонтаж плитки зубилом,без сохранения целостности плитки
Этапы:
Необходимо начать с демонтажа отделочного материала. Для этого требуется тщательно обработать затирочные швы теплой водой, подойдет губка или тряпочка, а также пульверизатор. Это позволит значительно облегчить демонтаж и сократить количество пыли.
Край керамического изделия поддевается зубилом. После чего отделяется от поверхности стены. Для увеличения эффективности можно взять молоток. При затруднении с керамикой следует установить зубило по центру кафеля и молотком нанести сильный удар.
Работать с перфоратором значительно проще, так как он сокращает время работы, однако, достать его сложнее. Для проведения демонтажа плитки в ванной комнате этим инструментом лучше всего использовать насадку – долото. Причем порядок действий будет тем же, что и при ручном режиме.
Демонтаж плитки перфоратором — наиболее быстрый вариант
Кусочки цементного раствора убираются значительно сложнее. Если же этого не сделать, то монтаж нового покрытия невозможен. Устаревшие фрагменты демонтируются скребком, а для более эффективного удаления мастики лучше использовать строительный фен.
Видео инструкция
sovety-vannoy.ru
Как отбить старую плитку быстро и без особых усилий
Во время ремонта необходимо удалить старую плитку, чтобы выровнять стены и положить новую. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить стены. Однако снять плитку не так-то просто, и даже специалисты не любят заниматься этой услугой, требуя за нее достаточно высокую оплату.
Очень много зависит от того, на какой состав была приклеена плитка. Если это была цементно-песчаная смесь, то снять плитку целой не получится вообще. При монтаже на плиточный клей можно сохранить 50% плитки. С кирпичной поверхности снять плитку можно почти без потерь, а вот со стены из гипсокартона разрушения будут масштабными, придется переделывать и перегородку в том числе.
Инструменты, которые пригодятся: перфоратор со специальной насадкой. Долото, зубило, шпатель, стамеска, отвертка, дрель, губка с водой и возможно болгарка.
Перед тем, как снимать плитку промочите все швы между ней теплым мыльным раствором и стамеской или шпателем удаляем старую затирку. Еще раз смачиваем швы и оставляем, чтобы вода размочила клей или раствор.
Какие способы существуют:
разбиваем одну плитку верхнего ряда, чтобы подобраться к другим и загоняйте зубило под любую другую. Постукиваем по инструменту молотком, чтобы отсоединить плитку. Чтобы сохранить кафель целым поддеваем его со всех сторон и аккуратно отсоединяем. Работы проводим сверху вниз, клей от стены убираем перфоратором;
чтобы снять плитку без повреждения других, например надо попасть к коммуникациям, приготовьтесь к ювелирной работе. Смачиваем плитки и швы, как и в предыдущем способе, после чего отбиваем. Если не получилось, используем каленую проволоку. Загибаем ее края крючками и тянем перпендикулярно стене на себя;
если целостность кафеля не имеет значения, то есть еще один простой способ. Застилаем пол картоном или пленкой, берем перфоратор. Защищаем трубы и сантехнику, надеваем защиту на глаза. Перфоратор с насадкой долото хорошо снимет все плитки. Идем по поверхности сверху вниз, поддевая кафель под углом;
для снятия плитки с гипсокартона тоже размачиваем швы, после чего отсоединяем швы шпателем, долотом или другими инструментами. Сохранить целостность плитки, как гипсокартона проблематично. Небольшие повреждения на гипсокартона можно скрыть шпаклеванием, если плитка снимается с толстым слоем стены, ее лучше заменить, поэтому будьте готовы к этому;
при снятии плитки с пола используйте перфоратор. Если хотите сохранить кафель, то придется работать долотом, но процесс это очень долгий.
Пытаться сохранить кафель можно лишь в том случае, если он положен не так давно или плитка очень красивая. В противном случае старания просто того не стоят. Проще снимать отделку перфоратором и укладывать новый кафель.
Не забудьте защитить тело и органы дыхания, а также надеть маску при работе с перфоратором или дрелью, куски керамики будут лететь повсюду.
Не допускайте попадания строительного мусора внутрь сантехники. Работы очень шумные и грязные, если не рискнете проводить сами, то лучше обратиться к профессионалам.
amstafkomanda.ru
Как снять старую плитку со стен
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Часто, в процессе ремонта, хозяева квартиры желают поменять кафельную плитку в ванной и на кухне. Делают это по нескольким причинам: их не устраивает цвет, плитка такого дизайна вышла из моды и смотрится нелепо, на плитке появились трещины, царапины и другие дефекты. Плиткой занимаются мастера узкой специализации – облицовщики. Выбрать хорошего мастера часто бывает непросто. Выбирая мастера по более низкой стене можно получить и ремонт низкого качества, и плитка через некоторое время обвалится.

Хорошие мастера берут дорого за свою работу. На их работу приятно посмотреть. Даже через 10 лет в их укладке не появляются огрехи. Мастера-облицовщики выполняют весь объем работ: очистка стены от старой плитки, подготовка поверхности и укладка новой плитки. Мастер высокой квалификации берет дорого не только за укладку, но и за очистку стены и подготовку поверхности. Так как очистка стены не требует особой квалификации, то ее можно провести своими руками и на этом сэкономить сэкономить.

Подготовка к снятию плитки
Снятие старой пыли – занятие тяжелое и грязное. Старая плитка может отделяться отдельными кусочками, а может обвалиться и огромным тяжелым куском, который поднимет кучу пыли и может что-то сломать в помещении. Даже к такому низкоквалифицированному занятию следует подготовиться.

Одежда
Одежда, в которой вы будете снимать старую плитку, должна закрывать кожу от порезов, покрывать волосы, защищать глаза и дыхательные пути от пыли и твердых осколков. В зависимости от того, насколько основательно вы хотите снять плитку потребуются различные наборы инструментов.

Если вы желаете снять только кафель, но оставить под ним старый слой клея или цемента, то вам понадобятся:
Зубило;
Долото;
Шпатель;
Широкая отвертка;
Молоток.
Если плитка и старое покрытие уже не понадобятся вам понадобятся кроме зубила и молотка перфоратор и болгарка. Применение электроинструмента ускорит процесс очистки в несколько раз. Кроме инструментов запаситесь необходимым количеством полиэтиленовых мешков для мусора.

Подготовка помещения
Для начала, необходимо максимально освободить помещение от мебели и аксессуаров. Снимите, полки, зеркала, вынесите электробытовую технику.
Оставьте в помещении только то, что закреплено и вынести нельзя. В ванной комнате это обычно ванна, умывальник, унитаз. Их необходимо защитить от падающих осколков и пыли.
Накройте их одеялами.
Сверху накройте пленкой.
Теперь, когда помещение готово, можно приступать к снятию плитки.

Снятие плитки
Перед началом работы обильно смочите водой межплиточные швы. Сделайте это несколько раз, пока затирка не размокнет и ее можно будет счистить шпателем и отверткой. Плитку снимайте сверху вниз. Начните с верхнего ряда. Постучите по плитке. Найдите под ней пустоты. Просуньте в это место зубило или долото и тихонько постучите по ним молотком. После того, как плитка отслоилась, с помощью шпателя очистите ее от старого раствора, если вы планируете использовать ее еще раз. Если снимаете плитку до основания стены, то снимите плитку с помощью перфоратора и зачистите место под новую плитку болгаркой с шлифовальным кругом.
openoblokah.ru
Как снять старую плитку
Технология
Когда вы производите капитальный ремонт в квартире, естественно, это подразумевает и снятие кафеля. Многие ошибочно полагают, что самостоятельно это сделать нереально, но это не так. Если вы хотите сэкономить средства, то мы с удовольствием вам расскажем, как снять старую плитку пошагово.
Снять старую плитку можно самостоятельно
Варианты
В принципе сложность процесса зависит от того, насколько прочно был уложен кафель и от наличия определенных инструментов. Как правило, плитку снимают полностью, но бывают случаи, когда необходимо убрать отдельные элементы. О том, как убрать кафель в различных ситуациях мы и расскажем.
Для начала нужно определить, чем крепилась керамика, например, если в качестве раствора использовали цемент, тогда придется применять перфоратор и отбойные молотки. Обычно после подобного демонтажа целой плитка не остается. Если крепление было с помощью других материалов, то есть возможность аккуратного снятия.
Подготовка
В первую очередь, нужно заняться затиркой, то есть удалением раствора между швов. Его необходимо обильно смочить водой и вытереть. Затем при помощи металлического шпателя избавиться от остатков раствора.
Удаление раствора между швов
Обязательно заранее подготовьте инструмент. В зависимости от предстоящих работ вам понадобится отбойный молоток или перфоратор, зубило с молотком или точильный брусок. Неизменными остаются шпатель, рукавицы, респиратор, защитные очки и нож.
Демонтаж отдельных фрагментов
Иногда некоторые фрагменты кафельной плитки подвергаются трещинам или сколам. Происходит это при механических повреждениях и из-за неправильной кладки отделочного материала. Чтобы не произошло, но плитку придется поменять.
Здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить остальные целые фрагменты. Для этого после удаления затирки нужно прочертить карандашом прямо по плитке диагонали, затем сделать несколько отверстий при помощи самого тонкого сверла. Следует заметить, что эти отверстия требуется начинать делать с центра. Далее вы берете зубило и молоток, и очень аккуратно удаляете элементы.
Демонтаж зубилом и молотком или шпателем
Как снять старый кафель, если основой для него был бетон или кирпич, советуют опытные специалисты: для этого вам понадобится маленький топорик с широким лезвием или зубило с молотком. После снятия затирки нужно вставить зубило (или топорик) под плитку и, ударяя молотком, отбить от стены.
Демонтаж плитки с помощью зубила и молотка
Кстати, зубило вы можете заменить большой отверткой или стамеской. Быстрота демонтажа зависит только от того, нужно ли плитку оставить в целостности или же можно, не жалея, разбивать.
Если вы используете шпатель, то для начала нужно по кафелю постучать кулаком. Именно таким образом можно определить местонахождение пустоты. Далее, аккуратно подсовываете под пустое место шпатель, бьете молотком и снимаете плитку.
Демонтаж перфоратором
Работая перфоратором, можно кафель удалить в считаные минуты, но плитка при этом будет полностью испорчена. Будьте готовы к тому, что работа не обойдется без шума и большого количества пыли.
Использование перфоратора для демонтажа плитки
Подключив аппарат, приставьте его к зазору между плитками и можете начинать разбивать кафель. Происходит это быстро и качественно.
Демонтаж крючками
Если кафель держится не слишком прочно, можно использовать специальные крючки, сделанные из стальной проволоки. В этом случае нужно особо тщательно очистить затирку, чтобы была возможность загнать крючки под плитку.
Для снятия кафеля просуньте стальную проволоку загнутым концом под противоположные стороны плитки и не спеша тяните на себя. При этом способе керамика достаточно легко отделяется, издавая характерный щелчок.
Удаление раствора
После того как вы сняли керамическую плитку, требуется произвести окончательные работы, то есть удалить оставшийся раствор со стены. Для этой цели можно использовать обычный шпатель, скребок или мастерок. Обильно смочите губкой поверхность стены, дайте немного постоять, чтобы раствор впитал в себя жидкость.
Потом при помощи мастерка начинайте удалять остатки. Старайтесь убрать все до мельчайших частиц, потому что от этого зависит качество укладки следующего отделочного материала.
Видео о том, как снять старую плитку:
Инструкции
Теперь вы уже знаете, как снять старую плитку, осталось дать вам последние инструкции. Перед началом ремонтных работ, застелите все пленкой, а если напольное покрытие вы менять не собираетесь, тогда под низ подстелите еще и что-нибудь мягкое, чтобы при падении кафеля не повредился пол.
Плитку всегда снимайте строго сверху вниз, чтобы не нарушить естественный ход работы. Если подцепив край кафеля, отбить его не удается, тогда просто разбейте плитку. Будьте особенно бдительными при работе возле труб коммуникаций, сантехники и хрупких предметов.
В этих участках работайте только молотком и шпателем, но обязательно осторожно, не торопясь и не применяя силы. А вообще, если это возможно, вынесите из ремонтируемого помещения сантехнику и остальное.
repaireasily.ru
Как убрать старый кафель в ванной, простые рекомендации
Керамическая плитка – очень практичный и долговечный материал, но рано или поздно ее эстетические качества ухудшаются, или просто появляется потребность в смене дизайна облицовочного покрытия. Тогда многие начинают задумываться о том, как убрать старый кафель в ванной. Осуществить эту задачу можно несколькими методами и с использованием разных инструментов. К какому из них прибегнуть, зависит от площади выполняемых работ и преследуемых целей.
Способы удаления
Удаление отдельных плиток происходит, когда нет желания полностью менять оформление, но некоторые фрагменты облицовки повреждены или плохо держатся.
Перед вами основные варианты демонтажа плитки, либо зубилом скалываете уложенное покрытие, либо с помощью отбойника (специального оборудования)
Как точечно убрать старый кафель в ванной, кухне или других комнатах:
Расшить межплиточный шов с помощью шабера.
Поддеть край плитки шпателем и аккуратно постучать по ней молотком.
Если плитка прочно сидит и не получается снять ее целой, то можно откалывать и отбивать деталь по кусочкам или просверлить в ней несколько отверстий и удалить с помощью зубила и молотка.
Зачистить клей с поверхности и отмыть кафель.
Напольные покрытия демонтировать удобнее и проще
Иногда кафель после снятия можно класть повторно. Такое практикуется при неверно проведенной облицовке, когда результат совсем не соответствует ожиданию. Если решение все исправить придет до того, как фиксирующий раствор окончательно затвердеет, то убрать плитку без повреждений будет намного проще и стенка не повредится.
Можно использовать старую, но целую и довольно привлекательную по внешнему виду керамику для мест, не требующих в своем дизайне особых изысков. Это может быть дача или отделка пола в таких комнатах, как ванна, туалет.
Прежде, чем клеить б/у кафель, стоит убедиться, что он не полый и довольно прочный. Нужно обратить внимание и на цвет старого отделочного материала: если это белый, бежевый, желтый или другой светлый оттенок, то на нем будет отчетливо просматриваться грязь и жир, въевшиеся в эмаль за время службы. В таком случае даже целая и крепкая плитка станет непригодна для дальнейшего использования.
Следует заранее проверить, устранимы ли загрязнения, чтобы не выполнять трудоемкое удаление плитки с сохранением ее целостности, а прибегнуть к более простому и быстрому методу – отбивки перфоратором с долотом в качестве насадки.
Старый кафель на даче чаще всего к концу своего срока держится непрочно, клей проходит очень много циклов заморозки и разморозки и конечно значительно теряет свои адгезивные свойства
Старый кафель на даче этим методом (как на фото) убирать проще, чем в многоквартирном доме – меньше недовольных от громкого шума соседей, и можно работать хоть всю ночь.
С помощью молотка и зубила можно выломать отдельную плитку, например декор, и заменить её на новую
Если же ремонтные работы ограничены неудобными временными рамками (с 08:00 до 23:00), есть опасения потревожить чье-либо спокойствие или просто нет в наличии перфоратора, то можно сбить кафель вручную – молотком и зубилом (процесс представлен на видео).
Нужно понимать, что в мокрой зоне часто в негодность приходит не сама плитка, а основание на которое оно уложено. Как не печально вам придется сколоть и плитку и демонтировать основание, восстановить или сделать заново, купить новую плитку и уложить. Это единственный способ, единственно правильный.
Перед тем, как убрать старый кафель в ванной, рекомендуется демонтировать сантехнику во избежание ее повреждения. Если место проведения работ – кухня, то следует убрать подальше посуду, бытовую технику и остальные хрупкие предметы интерьера.
Обратите внимание!
Керамогранитный пол раздробить сложнее всего, ведь этот отделочный материал славится своей прочностью и устойчивостью к разным механическим воздействиям.
Альтернатива
Но иногда желание обновить старое керамическое покрытие путем его удаления не совсем уместно.
К таким случаям относятся:
пролегание коммуникаций под плиточной облицовкой – их можно основательно повредить, поэтому перед демонтажем кафеля следует оценить свою возможность оплатить и их ремонт;
удалить керамический гранит очень сложно из-за того, что он крепко зафиксирован на поверхности качественным цементным раствором, а разбивать все в дребезги нет возможности или желания;
желание сэкономить время и строительные материалы, необходимые на выравнивание поверхности под отделку новой плиткой.
Альтернативный вариант – положить новый кафель поверх старого. Но, чтобы поклейка облицовки таким способом имела успех, особенно важна тщательная подготовка поверхности.
Существует несколько способов того, как снять старый клей с керамической плитки и поверхности, на которую планируется клеить новый отделочный материал.
Если вы использовали силиконовый клей, то один из вариантов очистки от него — температурное воздействие. С помощью промышленного фена можно также попробовать нагреть плитку, поддеть её чем-либо и таким образом демонтировать без повреждения
Самый легкий и непыльный – химический. Он предполагает применение специальных средств, содержащих кислоту, но подходит для удаления засохшего клея только с поверхности кафеля.
Совет!
При возможности следует использовать средство для снятия того же производителя, что и сам клей. Имеет смысл подстраховаться: даже, когда укладка керамики только планируется, с клеем пробрести и растворитель к нему.
Там где требуется деликатный демонтаж, придется использовать очень затратный по времени способ, выскабливание. Вам придется с помощью ножа и скребка, а где-то и шилом, очень аккуратно проскаблить швы, рассверлить кафель и по частям вынуть его из места крепления
Механический способ подразумевает удаление застывших остатков раствора с помощью инструментов. Это может быть молоток и зубило, стамеска или болгарка с насадкой в виде абразивного диска. Последнее приспособление эффективно, но от его применения получается очень много пыли, шума и существует риск повреждения плитки. Вообще для очистки кафеля с чувствительной эмалью лучше брать шпатель из жесткой резины или пластмассы.
Перед тем, как снять старый кафель со стены, следует узнать о мерах предосторожности. Необходимо обезопасить себя от попадания в дыхательные пути пыли и осколков плитки в глаза. Для этого пригодится респиратор и специальные защитные очки. В случае, когда от старого кафеля освобождается стена, есть риск травмироваться упавшим фрагментом облицовки. Поэтому при сбивке керамики, следует стоять от стены на небольшом расстоянии.
Облагородить старую облицовку из керамической плитки можно и без ее удаления. Например, путем покраски, художественной росписи или другими креативными способами, которые можно придумать самостоятельно или заказать у дизайнера образец эффектного оформления.
Очень хочется надеется, что наша статья помогла вам в определении того, как правильно провести ремонт вашей ванной и вы получите результат, например, вот такой интерьер небольшой ванной комнаты, а лучше конечно большой ванной и с еще более уникальным интерьером
yaplitka.ru

Панели декоративные для стен двп – Декоративные стеновые панели купить недорого в ОБИ, цены на декоративные панели для стен

Опубликовано 10.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Стеновые панели ДВП для внутренней отделки: выбор и монтаж

Панели ДВП имеют большую популярность во многих сферах отделки, поскольку обладают отличными характеристиками и разнообразием вариантов, которые дают возможность реализовать интересные решения по доступной цене. Монтаж не представляет особой сложности и может выполняться наиболее подходящим методом.

Плюсы и минусы панелей на основе ДВП

Преимущества материала:

Широкий декоративный диапазон. Продукция позволяет создавать имитацию других облицовочных изделий. Получаемое покрытие имеет не только различные цветовые решения, но и фактурность.
Безопасность. Все плиты производятся согласно нормативам и не наносят вред здоровью человека. Наиболее экологичным является изготовление «сухим» методом.
Простота укладки. Работы можно выполнять исключительно своими руками. Способы монтажа (клеевой и каркасный) пользуются одинаковой популярностью и подбираются исходя из конкретной ситуации.
Доступность. Панели ДВП имеют приемлемую стоимость и широкое распространение.
Возможность дополнительной звуко- и теплоизоляции. Хотя получаемая поверхность не способна обеспечить значительное сокращение энергозатрат и полностью исключить проникновение посторонних шумов, она является отличным дополнением к минеральным видам утеплителя.
Долговечность. Правильно подобранный древесноволокнистый материал с техническими параметрами, подходящими конкретному основанию, имеют срок службы не менее 8–10 лет.

Отделка декоративными панелями на основе ДВП считается недорогим, но эффектным способом обустройства внутреннего пространства
Но у такой отделки есть и существенные недостатки:
Низкая водостойкость. Панели разбухают при постоянном воздействии влаги, поэтому для таких работ необходимо выбирать специальные виды с дополнительной защитной пропиткой.
Деформация при нарушении условий хранения. Детали изгибаются, исправить это полностью удается не всегда. Такие изделия можно прикрепить только на обрешетку при помощи саморезов.
Немаловажным аспектом получения качественного покрытия является выбор подходящего варианта для конкретной ситуации. Несмотря на то что многие виды имеют высокую плотность, их не рекомендуется использовать в качестве опорной конструкции при наличии серьезных нагрузок.
Сами по себе плиты ДВП достаточно тонкие, поэтому не могут выступать в качестве жесткого покрытия, кроме того, материал подвержен механическим повреждениям
Разновидности стеновых панелей
Панели для внутренней отделки бывают:
Наборные. Довольно популярная разновидность с отличными техническими и декоративными характеристиками, позволяет выполнить работы быстро. Такая доска имеет толщину от 6 до 25 мм и длину до 4 м. Ширина варьируется от 15 до 30 см, что позволяет выполнять облицовку различной сложности. Крепление производится за счет замкового соединения. Покрытие может быть двухсторонним, что обеспечивает защитные функции.
Листовые. Имеют довольно большой формат, это позволяет выполнять работы в короткий срок или осуществлять обшивку значительных площадей. Могут использоваться в качестве фартука на кухне. Такой материал необходимо крепить встык с точной подгонкой краев или применять соединительную планку.
В виде плитки. Эта отделочная продукция имеет небольшие размеры: 300*300 мм, 150*600 мм, 980*980 мм. Фиксация производится методом стыковки, хотя некоторые варианты оснащены замковым соединением. Отлично подходит для стен в гостиной и спальне, поскольку позволяет создавать интересные комбинации.
Древесноволокнистая облицовка достаточно просто монтируются, но начинающему мастеру лучше отдать предпочтение элементам с замковым соединением, чаще всего это наборные панели
Внешнее покрытие чаще всего представлено в двух модификациях: ламинированной и кашированной. Второй вариант имеет одностороннюю облицовку, поэтому он менее надежный.
На заказ также изготавливается шпонированная разновидность, но такая облагороженная ДВП должна изначально иметь высокую плотность. Для этого используется с двух сторон гладкий материал, поскольку он более устойчивый.
На заметку! Чтобы выполнить отделку помещения с повышенной влажностью, применяются специальные влагостойкие изделия.
Влагостойкие панели ДВП отлично подходят для монтажа на кухне, например, в районе фартука, но в ванную комнату их устанавливать нежелательно
Разнообразие декора
Стеновые панели из ДВП имитируют различные материалы. Наиболее популярные разновидности:
Под камень. Ввиду того что натуральная продукция стоит очень дорого и имеет определенные нюансы укладки, связанные с подготовкой поверхности, древесная плита является прекрасной альтернативой. Благодаря современной технологии, лицевое покрытие позволяет воспроизводить разные породы камня с фактурой и текстурой.
Под кирпич. Очень востребованный вариант, поскольку кладка применяется во многих стилях и направлениях. Из-за небольшой толщины и веса панели не оказывают значительную нагрузку на конструкцию, а их монтаж не занимает много времени даже при отсутствии особых навыков. Получаемый декоративный эффект полностью соответствует ожидаемому.
Под плитку. Отличный вариант, позволяющий отделать любую поверхность быстро и без проблем. По сравнению с натуральным материалом, стоимость работ значительно меньше. Такую облицовку можно использовать в разных комнатах дома или в комбинации с другой продукцией.
Под дерево. Панели прекрасно имитируют хвойные и лиственные породы. Рисунок с большой достоверностью воспроизводит не только сложные сочетания оттенков, но и структуру.
Читайте также: какие еще бывают панели для стен для внутренней отделки
Выбор того или иного вида декора зависит от конкретных условий, но самыми востребованными считаются панели под кирпич и под дерево
Все варианты позволяют облагородить интерьер, но лишь при условии соблюдения технологии монтажа.
Технология монтажа
Обшивку стен ДВП выполняют различными способами.
Укладка на клей
Этот метод может использоваться только при наличии идеально ровного основания. Такой процесс лучше выполнять в помещениях с постоянной влажностью.
Пошаговая инструкция:
Проверяется уровень поверхности. Если отклонение больше 2 мм на 2 м, то проводится финишное шпаклевание.
Осуществляется грунтование. Для этого применяется состав с глубоким проникновением. Рекомендуется наносить не менее 2 слоев.
Для наборных панелей допустимое искривление по плоскости составляет 3 – 4 мм, для листового материала 5 – 7 мм
Основание тщательно высушивается.
Чтобы приклеить панель к стене, потребуется состав с хорошей адгезией. Отличный вариант – «жидкие гвозди».
Выполняется разметка. При необходимости элементы подгоняются.
Если изнаночная сторона листа гладкая, ее предварительно обрабатывают наждачной бумагой. Это нужно для прочного сцепления.
Раствор наносится равномерно по всему периметру детали и крест-накрест. Дополнительные точки размещаются на пустых участках.
Фрагмент устанавливается на свое место, выравнивается по разметке и хорошо прижимается.
При работе с «жидкими гвоздями», лист с нанесенным составом необходимо приложить к стене, после чего сразу оторвать и дать пару минут заветрится, дальше можно клеить окончательно
Таким же образом следует наклеить остальные детали.
Особое внимание уделяется стыковке краев: если не применяются накладки, то подгонка должна быть предельно точной.
На гвозди или саморезы
Такой способ отличается большей надежностью даже на сложных участках, посадка плит на клей не всегда долговечная.
На деревянной основе фиксацию можно выполнять напрямую. Для этого предварительно проводится разметка и подгонка элементов до необходимого размера.
Если поверхность из бетона или кирпича, то детали предварительно рассверливаются в нужных точках. Далее панель устанавливается на свое место, после чего разметка под саморезы переносится на стену. При помощи дрели и подходящего сверла создаются отверстия под дюбели. Фрагмент укладывается по отметкам и крепится.
Существенная проблема, которая может возникнуть – видимые точки фиксации. Именно поэтому они должны располагаться в наименее заметных местах или декорироваться.
При сквозном монтаже плит на саморезы есть проблема декора шляпки, чтобы избежать этого, можно взять панели, имеющие соединение шип-паз, и закрепить их при помощи кляймеров
На обрешетку
Внутренние работы по установке ДВП на каркас не требуют выравнивания стен. Такая конструкция возводится при необходимости создать перегородку. Пространство между стойками подходит для укладки утеплителя и коммуникаций.
Схема работ:
Основание очищается от всего лишнего, щели и трещины замазываются, проводится пропитка антисептическими составами.
Чтобы обшить поверхности панелями, для обрешетки лучше использовать деревянный брус. Он должен быть тщательно просушен и покрыт защитными растворами.
Стены размечаются, определяется кривизна и необходимость выравнивания. Наносятся линии, по которым будут выставляться стойки. Учитывают, что они должны размещаться перпендикулярно декоративной облицовке.
Первые элементы каркаса монтируются по углам. Для этого их и основание предварительно рассверливают. Фиксация происходит по уровню. Если требуется, используется проложка.
Между деталями натягивается шнур, служащий ориентиром для остальных стоек.
ДВП крепится на саморезы, при наличии замкового соединения лучше применять кляммеры. Это обеспечит надежность и скроет точки фиксации.
Набор панелей начинают от угла, если иное не предусмотрено дизайнерским замыслом. Первый элемент закрепляется по обоим краям. При установке нужно использовать уровень.
Укладка остальных фрагментов производится по такой же схеме.
Для начинающего мастера монтаж на деревянную обрешетку при помощи кляймеров считается наиболее оптимальным вариантом
После завершения процесса выставляются молдинги и плинтусы.
Полезные советы
Для получения качественного результата необходимо учитывать следующие рекомендации:
При покупке материала требуется проверять сертификаты безопасности.
Целесообразно приобретать продукцию одной фирмы и в нужном количестве. Дело в том, что разные партии могут иметь разнотон.
Установка начинается с предварительной подготовки поверхности, нельзя выполнять монтаж по непросушенному основанию. Любые дефекты, которые не были устранены, могут привести впоследствии к серьезным проблемам.
Перед наклеиванием проводится грунтование, при настиле на каркас стойки покрывают защитными средствами.
Саморезы при фиксации напрямую вкручиваются без сильного нажима: шляпка должна быть вровень с покрытием, не глубже.
Ввиду разнообразия и доступности, востребованность панелей постоянно возрастает, но при монтаже рекомендуется учитывать определенные нюансы.
otdelkagid.ru
Декоративные панели для внутренней отделки стен
Декорирование стен квартиры – обязательный этап любых ремонтных работ. Оклейка внутренних поверхностей обоями в последнее время не пользуется былой популярностью. Причиной тому стало появление декоративных панелей, которые отлично имитируют природные породы (камень, кирпич, древесину), делают стены стильными, красивыми и наделяют их всеми важными свойствами. Гипсовые панели с 3D-рисунком позволят вам превратить внутренние стены в архитектурный шедевр.
Виды декоративных панелей: достоинства и недостатки
Содержание статьи
ДВП
С помощью ДВП на стенах можно даже создавать рисунки
Панели ДВП представляют собой древесноволокнистые плиты. Данные декоративные панели для внутренней отделки стен изготавливаются из волокон качественной древесины, измельчённых и спрессованных под большим давлением. Ещё совсем недавно волокна в материале связывались с помощью вредных формальдегидных смол.
Сегодня для этих целей используются экологически безопасные смолы эвкалиптовых деревьев. Цена на подобные стеновые панели из ДВП возросла, но листовые ДВП-материалы всё чаще используют для оформления интерьера домов и квартир.
ДВП-листы могут монтироваться на стены даже тех комнат, где существует вероятность появления высокой влажности. В их состав добавляют особые вещества – гидрофобизаторы, которые защищают материал от воды. Поверхность ДВП-панелей ламинируется.
Такая структура делает декоративные листовые элементы устойчивыми к термическим и механическим нагрузкам. Срок эксплуатации панелей ДВП составляет около 10-15 лет.
Схема обрешётки для стеновых панелей ДВП
К достоинствам данного материала можно отнести и широкий ассортимент расцветок и фактур. Облицовка ДВП-плитами может имитировать камень, керамическую плитку, дерево. Стильная отделка под кирпич также создаётся с помощью ДВП-панелей. Зато материал имеет более низкую цену, чем натуральный камень или другие природные аналоги.
Монтаж древесноволокнистых плит на выровненные стены выполняется с помощью клеевых составов. Также, широко используются схемы закрепления «паз-шип» или «паз-паз».
Благодаря наличию гидрофобизаторов в ДВП, их можно устанавливать даже в тех домах и помещениях, где присутствует высокий уровень влажности.
ПВХ
Листовые и реечные ПВХ-материалы повсеместно используются для оформления интерьера. Стеновые ПВХ-изделия поставляются на рынок в виде листов или вагонки толщиной 3-8 мм.
Декоративные материалы из ПВХ обладают следующими важными достоинствами:
Панели из ПВХ также могут иметь множество вариантов расцветок
Гипсовые 3д панели
Панели 3д из гипса появились на рынке относительно недавно
Гипсовые панели с объёмным рисунком считаются уникальным материалом для создания интерьера стен. Выбрать гипсовые листы можно сегодня в любом строительном салоне. Они отлично имитируют любую объёмную фактуру: камень, дерево.
Гипсовые стеновые материалы помогают создать на стенах комнат геометрические узоры, изгибы. Их особый состав придаёт внутренней облицовке надёжность, прочность, долговечность, звукоизоляционные характеристики. Гипсовые панели не стойки к воздействию влаги и механическим ударам.
Гипсовые декоративные элементы отлично сочетаются с другими материалами для оформления интерьера. Они просты в монтаже, чем не может похвастаться природный камень или плитка из керамики.
Список инструментов, которые понадобятся для монтажа гипсовых панелей, не так уж и велик
ДСП
Использование панелей ДСП – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить
Стеновые листы ДСП – это материал, который производят из древесных опилок. Из этого можно сделать вывод, что материал при контакте с водой разбухает и постепенно разрушается. Последние разработки позволили сделать листовые ДСП-композиции более универсальным за счёт их пропитки безопасным гидрофобным веществом.
Чтобы дополнительно закрыть лицевую поверхность от влаги, её покрывают плёнкой меламиновой (технология ламинирования). Облицовка панелями из прессованных опилок позволит сэкономить средства и получить эстетически привлекательное покрытие стен. Гипсовые листовые композиции или камень стоят гораздо дороже, чем материал ДСП.
Схема монтажа панелей ДСП на стены практически ничем не отличается от такой же схемы для сайдинга и других материалов
МДФ
Современные МДФ-изделия – это стройматериалы, которые производят из мелкодисперсного пиломатериала. Далее, используется технология прессования фракции в сухом виде. В качестве связующего принято применять смолы карбамидные.
Листовые МДФ-изделия обладают характеристиками, которые в некоторых случаях могут ставить их на один уровень с деревянными, или даже выше последних:
Плиты МДФ сами по себе являются отличными теплоизоляторами
МДФ-листы имеют ярко выраженные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
Качественные и правильно обработанные МДФ-плиты имеют фактуру, которую очень сложно отличить от ценных пород древесины. Они обладают отличным внешним видом и эстетической привлекательностью;
Материалы МДФ прочные и будут эксплуатироваться в условиях закрытых помещений долгие годы;
Панели МДФ легко обрабатываются и устанавливаются на предварительно подготовленные поверхности стен.
Если перечислять недостатки плит МДФ, то необходимо отметить их низкую влагостойкость. Во влажных помещениях плиты и листы быстро разбухают и постепенно подвергаются деформации. Если в качестве связующего использовались формальдегидные смолы, то МДФ-изделия будет выпускать в воздух токсичные пары. Поэтому важно тщательно изучать состав приобретаемого товара.
Пример схемы монтажа панелей МДФ на стены
Натуральное дерево
Декоративные стеновые элементы из натурального дерева придадут интерьеру благородства и солидности. Для изготовления таких строительных изделий используют лучшие породы древесины, а отделывают их шпоном липы, вишни, ореха или красного дерева. Для оформления роскошного интерьера деревянные стеновые панели вскрывают лаком, делают зеркальные или позолоченные вставки.
Деревянные листы для декорирования имеют следующие преимущества:
Деревянные панели выглядят аристократично
Надёжность и долговечность при использовании в сухом помещении;
Деревянные элементы идеально сочетаются с другими декоративными видами облицовки;
Высокие эстетические характеристики, с которыми может соперничать только природный камень;
Массив дерева считается экологически чистым и «дышащим» материалом;
Деревянные стеновые изделия могут противостоять значительным механическим и ударным нагрузкам.
Наряду со столь важными преимуществами, деревянные плиты обладают и рядом недостатков. К ним строители относят высокую стоимость древесины и стройматериалов, которые из неё производят. За красивые и качественные деревянные стены вам придётся заплатить немалую сумму.
Не нужно забывать, что деревянные отделочные материалы – априори являются пожароопасными, так что их обработка специальным составом, который позволяет самозатухаться огню – обязательна.
Древесиной запрещено обшивать помещения, в которых существует повышенный уровень влажность. Даже дополнительные пропитки и лакирование не сможет полноценно закрыть дерево от увлажнённого пара и воды.
Пример монтажной схемы для стеновых панелей из натурального дерева
Видео
Можете посмотреть видео о том, как осуществляется отделка стен панелями МДФ.
fastbuildings.ru
Панели двп для стен
Ламинированное ДВП: применение в отделке
Отделочные работы в ремонте, пожалуй, самые важные. В вашей квартире могут быть идеально подготовленные стены, но криворукая финишная отделка может свести все усилия мастеров на нет. И наоборот – даже самые корявые стены сможет замаскировать отделка ламинированными ДВП.
Из чего выбирать?
Ламинированное ДВП появилось на строительных рынках относительно недавно. Огромное разнообразие стеновых ДВП панелей делится на три вида:
Наборные реечные («под вагонку»), шириной 10-30 см, длиной 2,5-6 м и толщиной от 8 до 25 мм, оснащены системой типа «шип-паз», что позволяет монтировать панели на стену легко и быстро. Крепёж таких панелей производится при помощи специальных кляммеров или скоб;
Плиточные отличаются большим разнообразием размеров листа ДВП (30×30 см, 30×60 см, 15×60 см, 49×98 см, 98×98 см), что даёт возможность создавать на стенах невероятные рисунки, сочетая панели разных размеров и расцветок. Плиточные ДВП панели для стен крепятся так же, как и наборные;
Листовые внешне напоминают привычные листы оргалита. Листовые панели имеют широкий размерный ряд (49×130 см, 98×128 см, 98×260 см, 100×130 см, 100×200 см, 100×260 см, 122×244 см, 260×490 см) и разнообразные расцветки, от однотонных до выполненных в технике 3D. Крепёж листовых панелей производится разными способами, в зависимости от состояния стен.
Кроме того, ламинированные панели подразделяются на влагостойкие и невлагостойкие, этот аспект следует учитывать, выбирая материал для отделки. скажем, кухни или ванной комнаты.
Особенности материала
Структура панели ДВП
Производители ДВП утверждают, что их продукция разительно отличается от старого доброго советского ДСП. несмотря на похожие принципы изготовления. На самом деле, эти различия заметны невооружённым глазом, стоит обратить внимание на кромку: панель ДВП равномерно плотная и состоит из очень мелкой стружки, точнее, спрессованных древесных волокон. Волокна предварительно увлажняют, смешивают со специальными смолами и прессуют при высокой температуре. После чего плиты обрезаются до нужных размеров, на поверхность наносится ламинированное покрытие любой окраски и текстуры. Лицевая сторона ДВП может быть оформлена как в традиционных вариантах (под дерево. мрамор, плитку, гранит и даже под металл), так и фантазийных, с яркими узорами, зеркальными вставками, лепниной, тематическими рисунками и репродукциями картин.
ДВП панели для стен прочные, в них хорошо держатся саморезы, что даёт возможность крепить на стены из ДВП полочки, рамки и светильники. Разумеется, нужно при этом учитывать толщину материала и использовать специальные дюбели типа «зонтик» или «бабочка».
Ко всем видам стеновых панелей ДВП выпускается так называемый погонаж: фурнитура и аксессуары, которые применяются для отделки стыков и маскировки дефектов стен. К ним относятся галтели, молдинги, плинтусы, уголки, наличники, завершающие элементы, цокольные планки и другие мелочи, играющие большую роль в формировании единого стиля интерьера.
Крепёж листов к стенам
Способ приклеивания панелей ДВП
В зависимости от состояния стен, отделка ламинированными панелями может производиться несколькими способами:
На клеевые составы, если стена идеально ровная, в помещении нет больших перепадов температуры и влажности, а сами панели не слишком толстые;
При помощи саморезов напрямую к стене;
С помощью саморезов, прикручивая их к обрешётке, деревянной или пластиковой;
Кляммерами (пластиковыми или металлическими) к обрешётке.
Как крепить стеновые панели из ДВП, каждый решает для себя сам. Если вы решили монтировать ДВП непосредственно на стену, вам придётся предварительно выровнять и загрунтовать стены. Начиная с угла, выравнивая по отвесу, приклейте первый лист, затем смажьте клеем следующую, защёлкните её в замок первой и также приклейте к стене. Не хотите возиться с клеем? Используйте гвозди или саморезы, но помните, что шляпки будут заметны. Можно обыграть этот недостаток и прикрепить панели с помощью гвоздей с декоративными шляпками.
На стены из дерева и сип-панелей ДВП крепится напрямую. На кирпичные и бетонные стены придётся сначала нанести разметку, высверлить отверстия и вбить пробки, в которые затем ввинчиваются саморезы или вбиваются гвозди, которыми крепятся панели.
Но чаще всего приходится сооружать обрешётку и уже потом крепить панели. Таким образом можно выровнять даже самую безнадёжную стену, потеряв при этом несколько сантиметров пространства и приобретя возможность прокладки коммуникаций, звуко- и теплоизоляционных материалов.
Обрешётка монтируется из дерева или специального пластикового профиля. Крепление к обрешётке осуществляется при помощи клея, саморезов или кляммеров (специальных фиксаторов, которые приобретаются в комплекте с панелями). Обрешётка устанавливается строго по уровню и отвесу, с шагом не более 30 см. После монтажа обрешётки прикрепите листы любым способом и установите погонаж.
На видео представлен пример монтажа ДВП-листов на стену в ванной комнате.
Ламинированное ДВП открывает поистине безграничные возможности для фантазии и дизайнерских изысков, позволяя при этом значительно сэкономить на отделочных работах.

Вам будут интересны статьи:

Клей для ПВХ панелей: выбор и применение

Применение стеновых панелей из ДСП

Декоративный камень в отделке

Акриловые панели: характеристики, применение, фото

Оргалит: характеристики и особенности использования

Отделка стен на кухне панелями
Отделка бани внутри своими руками, цены, отзывы, советы
Облицовка стен шпонированными стеновыми панелями – рекомендации
Чем отделать стены в кухне — практические рекомендации
Как сделать каркас из профиля под гипсокартон
Как сделать гипсокартонные перегородки своими руками
Облицовка стен ДВП панелями – как это сделать
Панели ДВП для облицовки стен – многообразие расцветок
Даже если подготовка стен к чистовой отделке выполнена не совсем качественно или у вас нет желания этим заниматься, всегда можно найти выход из положения. И один из них – облицовка стен панелями ДВП.
Они бывают ламинированными и не требуют последующей отделки, или без декоративного покрытия. В последнем случае обшитые стены можно оклеить обоями.
Что это за материал
Каждый из нас видел ДВП (древесно-волокнистые плиты) хотя бы в качестве задней стенки корпусной мебели. В таком исполнении материал известен всем и уже достаточно давно.
А вот ламинированные панели появились сравнительно недавно, и сразу привлекли к себе внимание своей дешевизной и богатством декоративных решений.
Особенности
Листы ДВП, как явствует из их названия, производятся из древесных волокон. Их увлажняют, тщательно перемешивают со смолами, которые склеивают волокна между собой, и подвергают прессованию при высоких температурах.
Выходящие из-под пресса крупноформатные плиты обрезаются по размеру и отправляются на ламинирование. Оно заключается в нанесении на облицовочные панели ДВП декоративной смоляной или меламиновой пленки.
Пленка также приклеивается под прессом, причем её может быть несколько слоев. Она придает панелям не только эффектный вид, но и защищает поверхность от повреждений и воздействия влаги.
Обратите внимание. В зависимости от качества покрытия материал может быть влагостойким и невлагостойким. Первый можно использовать даже для облицовки рабочей зоны кухни, второй – только в сухих помещениях.
Ламинирование позволяет придать панелям любой вид – они могут имитировать кафельную плитку, кирпич, мрамор, дерево, металл, быть просто однотонными или покрытыми орнаментом, замысловатым узором или тематическим рисунком.
Варианты декора ЛДВП
Помимо самих панелей производители выпускают и соответствующие аксессуары к ним – накладные планки, уголки, молдинги, наличники и прочие элементы, с помощью которых можно декорировать стыки со стенами и потолком, оформлять ниши и проемы, маскировать швы между соседними панелями.
Виды панелей на основе ДВП
Древесно-волокнистые плиты без ламинирования выпускаются крупногабаритными плитами и практически не используются для отделки стен в жилых помещениях. Ими иногда закрывают полы и окрашивают эмалью, если требуется бюджетный ремонт.
А вот облицовочные панели на основе ДВП с декоративным покрытием бывают трех видов:
Наборные – длинные (от 2,5 до 6 метров) панели шириной 15-30 см типа вагонки и с таким же механизмом крепления. По одной длинной стороне они оснащены гребнем, по другой – соответствующим ему пазом.
Монтаж осуществляется путем вставки гребня одной панели в паз другой, фиксируются они специальными кляймерами и мелкими саморезами непосредственно к стене или к деревянному каркасу.
Плиточные – имеют такой же тип крепления, как и наборные. В продаже можно встретить плиты и плитки самых разных размеров – 15х60 см, 30х30 см, 30х60 см, 49х98 см, 98х98 см.
Благодаря таким пропорциям сторон их можно комбинировать между собой, создавая своеобразную мозаику или орнамент.
Для справки. Подробная инструкция по монтажу наборных и плиточных панелей уже не раз давалась в других материалах сайта, при необходимости вы легко найдете её в статье «Облицовка МДФ панелями стен и потолков».
Листовые – это панели без замковых соединений, о способах монтажа которых мы расскажем ниже. Они также имеют разнообразную расцветку и текстуру, форму и размер – от небольшого (49х130 см) до внушительного (260х490 см), способного полностью закрыть довольно большую стену или потолок в целой комнате.
Способы монтажа листовых панелей
Одно из преимуществ этого материала – доступность его монтажа своими руками. Причем в зависимости от состояния и материала стен выполнить его можно разными способами.
Клеевой способ
Он используется в тех случаях, когда облицовываемая поверхность идеально ровная, прочная и не нуждается в корректировке уровня. Если это не так, то стены предварительно выравнивают с помощью штукатурки, а татем обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
Облицовочные панели из ДВП сначала обрезаются по размеру. Затем смазываются клеем, подходящим к данной поверхности, и приклеиваются к стене вдоль заранее отмеченной на ней вертикальной линии.
Очень важно выставить по уровню первый лист, чтобы последующий монтаж не вызвал затруднений.
Монтаж к стене на гвозди или саморезы
Работать с клеем очень неудобно и рискованно – со временем панели могут отойти от основания из-за плохого качества работы или клеящего состава. Вместо него можно использовать механическое крепление на саморезы или гвозди с декоративными шляпками, так как они остаются на виду и могут испортить впечатление.
Если отделываемая поверхность деревянная или выполненная из древоподобных материалов (ДСП, СИП-панели), монтаж производится напрямую;
Если она из бетона или кирпича, сначала необходимо очень точно произвести разметку стены в соответствии с габаритами панелей и просверлить в ней отверстия. В них вставляются деревянные пробки или пластиковые дюбели, в которые и производится крепеж.
Фото помещения, полностью отделанного ДВП
Недостаток этого метода в том, что места крепления трудно скрыть. Но сделать это можно, закрыв стыки между листами декоративными накладками или утопив головки саморезов в тело панели и заделав их тонированной шпаклевкой.
Совет. Панели с рисунком под плитку или кирпичную кладку лучше всего крепить «в швы», а однотонные – придерживаясь прямых линий, чтобы все отверстия впоследствии можно было проще задекорировать.
Монтаж на обрешетку
Это самый надежный и самый правильный способ монтажа. Вы можете ознакомиться с ним, посмотрев обучающее видео.
Обрешетка или каркас позволяет выровнять стены без использования грязных штукатурных работ, она за счет своей толщины обеспечивает воздушную тепло- и звукоизоляционную прослойку между стеной и панелями, позволяет скрытно проложить коммуникации или закрепить утеплитель под облицовку.
Каркас под облицовку панелями
Монтируется она из деревянных брусков или пластиковых профилей с шагом 30-40 см. К ней панели облицовочные из ДВП крепятся указанными выше способами – на саморезы или гвозди. Дополнительно можно использовать и клей.
Завершается монтаж установкой аксессуаров – наличников, плинтусов, уголков и прочих элементов, декорирующих стыки и придающих облицовке законченный вид.
Заключение
Не будем лукавить – панели ДВП не самый шикарный материал для внутренней отделки, он вряд ли способен создать в помещении ощущение солидности, респектабельности. Но его цена компенсирует эти недостатки и позволяет довольно бюджетно отделать дачу, летний загородный дом, квартиру под сдачу.
Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.
Использование ДВП панелей для любых помещений
Мне приходилось не раз выполнять черновую подготовку стен для дальнейшей отделки и хочу сказать: это очень непросто! Ладно, если постройка новая и изъянов не так много, а если дом старый и кривизна поверхности зашкаливает? Вот тут уже в помощь приходят панели для стен. Это очень быстрый, а главное чистый способ скрыть неровность поверхности. Сегодня я хочу с вами своими впечатлениями о ДВП панелях. Преимущество такой отделки в том, что вы не только экономите время на проведение ремонта, но и имеете возможность использовать ДВП панели, которые не требуют последующей обработки.
Что представляет собой ДВП
Древесноволокнистые плиты знакомы наверно всем, но если вы еще не представляете что это такое, то посмотрите на заднюю стенку своей корпусной мебели. Но прогресс не стоит на месте и панели ДВП стали активно использоваться для стен и даже появились ламинированные элементы, которые используются для финишной отделки поверхности.
ДВП панели для отделки стен
Изготавливается панели из отходов дерева, точнее, различных его пород, которые в дальнейшем спрессовываются. Если раньше такая стеновая панель могла нанести вред здоровью человека из-за присутствующего формальдегида в составе, то сейчас они являются экологически чистыми и совершенно не вредят окружающим.Добиться такого результата получилось в процессе изменения технологии производства, благодаря этому панель ДВП стала одной из самых востребованных материалов на строительном рынке.
ДВП можно использовать для стен любых помещений. Из-за гидрофобизаторов и смол в составе панели могут прослужить достаточно длительное время, а это всегда приятная новость. Влагоустойчивости и термоустойчивости производители добиваются, покрывая наружные стороны панелей ДВП глянцевым меламиновым ламинатом или полимерной пленкой. К тому же это защищает материал от механического повреждения.
Важно! Плита ДВП может называться оргалитом, в народе ее называют прессованным картоном.
Поговорим о преимуществах и недостатках плит
Как и для любого потребителя, мне важно было знать обо всех недостатках материала, но по праву сначала мы знакомимся с его преимуществами. Сразу уточню, что все плюсы и минусы напрямую зависят от твердости плиты, а та в свою очередь выбирается в зависимости от сферы использования. У производителей ДВП имеются мягкие и твердые панели, а также полутвердые и сверхтвердые. При изготовлении несущей мебели или для строительства применяется сверхтвердый ДВП. Теперь давайте рассмотрим достоинства панелей для стен:
Прочность и стойкость к горению обусловлена технологией производства, где волокна прессуются при больших температурах. Вместе с этим материал не разбухает под воздействием влаги
Листовые панели это отличие ДВП. Производство посредством сушки и пресса волокон с добавлением связующего компонента и поверхностным древесным слоем, который может имитировать природный древесный рисунок, делает плиты очень презентабельными. Для панелей возможна декорация резьбой или лепкой
Огромное количество оттенков и различные формы панелей позволяют осуществлять разнообразные идеи, а комбинирование с другими элементами, например зеркалами, создает невероятные интерьерные решения
Листовые элементы можно использовать в ванных комнатах и других помещениях с повешенным уровнем влаги
Уход за ДВП после отделки ими стен происходит просто. Достаточно протирать облицовку влажной губкой. Не рекомендуется сильно мочить плиты или мыть порошковыми моющими средствами
Проведение отделки плитами ДВП происходит намного быстрее, чем при окрашивании стен, так как здесь не требуется идеальная предварительная подготовка поверхностей
Сравнительно небольшая стоимость на материал делает его доступным
При правильном использовании и монтаже такая отделка может прослужить длительное время
Обработка ДВП возможна своими руками, при этом материал не имеет свойств менять свою структуру
Монтаж ДВП панелей
Единственный существенный недостаток, с которым я столкнулся в ходе работы с ДВП – это его маленькая толщина. Из-за этого возможность применения панели становится ограниченной.
Важно! Панель ДВП используется не только в строительных и ремонтных работах. Данный материал успешно встречается в машиностроении, производстве мебели и даже в вагоностроении.
К тому же я составил таблицу технических характеристик материала:
Стеновая панель ДВП
Панели ДВП для отделки
Если вы уже определились с видом панелей и их назначением, то можно приступать к отделке стен. Но предварительно нужно дать ДВП адаптироваться под климат, для этого панели должны находиться в отделываемом помещении несколько дней. Это действие очень важно для последующей эксплуатации – листовые панели не будут деформироваться.
Ламинированные панели достаточно просто крепить на поверхность, так как существует несколько способов, и каждый вправе выбрать вариант наиболее подходящий для него и стен. Стеновая панель ДВП крепится на поверхность с помощью фиксаторов, гвоздей или мастики. Для себя я выбрал вариант с обрешеткой, но для ровных стен можно использовать и клеевой раствор. Итак:
Замковые фиксаторы являются самым распространенным вариантом монтажа. Во время изготовления панель снабжается фиксирующими элементами, которые находятся на торцевых и боковых частях. Благодаря такому методу фиксации сборка и монтаж производится очень быстро и без особых усилий, а элементы отделки очень точно закрепляются на поверхности. К тому же фиксация не требует защиты от коррозии
Каркас для панелей так же востребованный способ. На него ДВП крепится при помощи гвоздей. Монтаж начинается от угла, а затем следующие панели скрепляются между собой. Обязательно следите за тем, чтобы детали попадали в пазы
Для ровных поверхностей можно использовать простой способ, который осуществляется при помощи мастики или попросту – клеевой смеси. Используя зубчатый шпатель, наносите на стены клей, толщина должна составить несколько мм. Листовые панели ДВП нужно плотно прижимать к поверхности.
Советы для тех, кто производит монтаж самостоятельно
Панели ДВП для отделки
Если вы устанавливаете панели на обрешетку, то обработайте ее качественным грунтом. Такая хитрость позволит продлить срок эксплуатации всей отделки и ее составляющих. С помощью декоративных вставок можно закрыть стыки и сделать общий вид конструкции более привлекательным.
Благодаря комбинированию различных отделочных материалов можно добиться невероятных эффектов. Листовые элементы ДВП прекрасно будет сочетаться с зеркальными вставками или декоративной штукатуркой. Также возможна комбинация с обоями. При дальнейшем желании что-то изменить в интерьере комнаты, достаточно будет перекрасить некоторые участки или заменить надоевшие обои.
Самостоятельный монтаж ДВП панелей
Если монтаж происходит с помощью каркаса, то крепеж паробарьерной пленки позволит избежать возникновения конденсата на стенах.
Не забывайте, что каждый производитель ДВП имеет собственную технологию по производству панелей. Поэтому не стоит покупать материал в разное время и у разных изготовителей, ведь свойства элементов могут не совпадать, а это отразится на всей облицовке.
Также рекомендуем к прочтению:

Преимущества негорючих панелей для отделки внутри дома

Клинкерные термопанели: описание, преимущества материала и техника монтажа

СИП панели своими руками

Как происходит монтаж сэндвич панелей. Гараж с помощью сендвичных элементов

ПВХ и МДФ панели для стен фасадов, гостиных и ванной комнаты
krovati-i-divany.ru
Стеновые панели ДВП — виды и крепление на стену
Кафельная плитка и натуральное дерево – эти отделочные материалы используются человечеством для отделки стен не одну сотню лет. Они всем хороши, вот только укладка керамической плитки – весьма длительный процесс, а натуральное дерево боится влажных паров, от которых разбухает и коробится. А если надо и быстро и хорошо? Давайте обратимся к современным альтернативным вариантам. Знакомы ли вам, например, декоративные стеновые панели ДВП?
Стеновые панели из ДВП – что это?
Древесно-волокнистая плита – материал, знакомый многим. Производится он на основе отходов древесины, с добавлением различных ингридиентов. В зависимости от технологии изготовления, ДВП может быть твердым и мягким, но различаются между собой лишь свойствами, а внешне обе разновидности напоминают листы прессованного картона. Не очень эстетично, не правда ли? Зато декоративные панели для отделки стен, выполняемые на основе древесноволокнистых плит похожи на своего прародителя, как Золушка на прекрасную принцессу: сущность одна, а антураж кардинально различается.
Жесткие панели
Декоративные панели на основе жестких марок ДВП прекрасно противостоят истиранию и различным механическим повреждениям. Вот почему они отлично подходят для отделочных работ в прихожей, туалете, на балконе. Особенно оценили положительные качества этого материала дачники: недорогой, прочный, разнообразный по своему внешнему виду – он способен украсить интерьер любого садового домика и загородного коттеджа.
Несколько вариаций окраски ДВП-панелей
Отлично зарекомендовали себя ДВП-панели, декоративная часть которых выполнена из полимерной пленки. Такое покрытие для стен настолько хорошо защищает их от влаги, что позволяет не только протирать, но и мыть ДВП-поверхность с применением моющих средств (даже содержащих хлор). Вот только от прямого попадания воды его все же следует беречь, поэтому такая отделка все же не рекомендована для стен ванной или душа.
Кроме влагостойкости, есть у ламината и еще один плюс. Используя его для отделки, вы можете быть уверены, что даже через время ваши стены не поблекнут и сохранят свой презентабельный вид, ведь ламинированные поверхности индифферентны к ультрафиолетовому излучению.
В зависимости от предпочтений, вы можете выбрать декоративное оформление в матовом, глянцевом, или даже фактурном варианте, повторяющем тиснение древесных волокон, пористость натуральной пробки или шероховатость галечника. Кстати, именно такие стилизованные фото-изображения «под природный камень» или «под дерево» и являются наиболее часто встречающимися в расцветке жестких стеновых панелей. Существует еще подвид так называемых реечных панелей, которые по своему внешнему виду практически не отличим от настоящей деревянной вагонки.
Последователи стиля «кантри» и «классик» в интерьере, несомненно, оценят ДВП, декорированный шпоном (тончайшими листами натуральной древесины). Такая отделка придаст любому помещению, будь то кабинет или библиотека, оттенок респектабельности и солидности, и это при достаточно демократичной цене.
Мягкие панели
Несмотря на название, эти стеновые панели визуально похожи на их твердую модификацию, различие лишь в методе производства и функциональных свойствах готовой продукции.
Комната декорированная стеновыми ДВП-панелями
Производятся они только из древесины хвойных пород, методом прессования при высокой температуре и давлении. При этом единственным связующим веществом в плите выступает естественный лигнин – полимерное вещество, содержащееся в смолистом древесном соке. Именно поэтому, мягкие древесно-волокнистые плиты более экологически чистый стройматериал, чем их собрат – жесткий оргалит.
Благодаря высокой пористости мягкий ДВП обладает непревзойденными тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Применив такие панели для отделки стен в квартире, вы не будете бояться, что вас будут беспокоить посторонние шумы. Да и комфортность жилья повысится на порядок, ведь плита из мягкого ДВП толщиной 12 мм соизмерима по своим свойствам с деревянной доской толщиной 45 мм.
Декоративный слой мягких панелей для стен может быть выполнен из самых разных материалов:
вам нравятся обои? Выбирайте стеновые панели, у которых декоративная прослойка отделана виниловым покрытием с самыми разными рисунками;
предпочитаете ткани? Можно приобрести листы, покрытые льняной рогожкой или слоем натурального тростника;
хотите крепить панели на кухне? Отдайте предпочтение видам, у которых декоративная поверхность изготовлена из водостойкого акрила.
При этом ассортимент принтов, чрезвычайно велик: от имитации керамической плитки и кирпича до поверхности, выполненной в манере шеби-шик или винтаж. Поэтому какой бы стиль оформления своего жилища вы не выбрали, всегда можно найти декоративное покрытие, отвечающее вашему вкусу.
Одним из наиболее известных производителей стеновых панелей из мягкого ДВП является компания Изотекс.
Выпускаемая ею продукция отличается одной особенностью: для того, чтобы ее можно было легко и просто крепить, на боковых сторонах выполнено соединение шип-паз.
Именно поэтому, если вы обладаете хотя бы минимальными строительными навыками и большим желанием, такие панели легко установить своими руками, тем более что в специализированных магазинах можно приобрести все необходимые для этого материалы и инструменты:
специальные клеи, при помощи которых можно крепить панели непосредственно к стене;
клеевой пистолет для нанесения клея;
скобы для крепления декоративных листов к обрешетке;
пистолет для скоб;
нож для нарезки материала.
Как крепить стеновые ДВП-панели
Вам невероятно повезло, и стены в помещении ровные. В этом случае можно крепить листы прямо на них, используя быстрозастывающий клей особых марок, «жидкие гвозди» или шурупы-саморезы.
Крепление панелей – клей наносится на стену
Если же кривизна стен не позволяет поступать подобным образом, придется для выравнивания использовать обрешетку из деревянного бруса или монтажного профиля и лишь потом крепить панели ДВП.
Этот способ более затратен и долог, зато, при необходимости, если использовать специальные крепежные элементы (кляммеры), позволяет демонтировать материал и использовать его для отделки стен вторично.
Стыки, полученные при монтаже соединений шип-паз практически не заметны. Если же вам захочется отделать места соединений контрастно, можно приобрести так называемую «расшивку» – специальную ленту, с помощью которой отдельные плиты соединяются между собой.
Этапы крепления панелей из ДВП на обрешетку
Продаются в специализированных магазинах и другие различные аксессуары, позволяющие сделать результат вашей работы по отделке стен максимально добротным – потолочные карнизы, плинтусы, уголки и даже колонны. Все эти детали помогут замаскировать места соединения плит с потолком, полом или друг с другом. Крепить декоративные элементы можно с помощью тех же «жидких гвоздей», ведь выполнены они из легкого пластика или пенополиуретана.
Если в качестве отделки вы будете использовать стеновые панели ДВП, то вновь заниматься отделкой квартиры вам придется лишь когда интерьер наскучит, так как производители предоставляют гарантию на стеновые панели из ДВП на срок от 10 до 20 лет.
Подробнее о видах и монтаже стеновых панелей смотрите на видео ниже:
drevplity.ru

Коричневые стены – Коричневая стена в спальне — запись пользователя Ольга (ikitris) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение спальни

Опубликовано 09.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Коричневый цвет стен — 110 фото вариантов применения, нюансы оформления и лучшие сочетания

Профессиональные дизайнеры уверены, что коричневые стены в интерьере способны добавить ему тепла и уюта. Все тона и полутона данной палитры перечислить просто невозможно – настолько их много.

А комбинации с другими цветами существенно расширяют выразительные способности последних.

Содержимое обзора:

Психология
Говоря о психологии, коричневый цвет стен ассоциируется с безопасностью и надёжностью. Он оказывает умиротворяющее действие, способствует расслаблению, дарит чувство уюта, добавляет ощущение домашнего тепла и защищённости.
Проведённые исследования показали, что человеку в окружении коричневого значительно легче даётся принятие сложных решений.
Поэтому коричневые обои для стен особенно востребованы у состоявшихся, успешных личностей, которые отлично знают, чего хотят добиться.
Оттенки
Если посмотреть на коричневые стены фото, то можно сделать вывод о богатстве данного цвета. Причём он может быть выражен как в прохладных, так и в тёплых тонах.
Его палитра состоит из таких удивительно красивых оттенков, как каштановый, оливково-коричневый, коричный, ореховый.
Темно-коричневые стены – идеальный выбор для просторных помещений, чьи окна выходят на юг или юго-запад. Здесь можно применить тон горького шоколада или кофе.
Оранжево-красные вариации цвета привнесут в интерьер жизнерадостность и позитив. А оттенок молочного шоколада поспособствует умиротворению и расслаблению.
Для визуального увеличения площади стоит предпочесть светло-коричневые стены, например, оформленные в тоне капучино.
Так как цвет относится к категории природных, он естественно выглядит на поверхности любой фактуры. Его комбинации с остальными цветами используются в самых разных стилистиках, начиная с классики и заканчивая деревенским стилем.
Рекомендуем прочитать:
Коричневая палитра в оформлении комнат
Теперь разберём возможности цвета оказывать влияние на обстановку помещения и то, как при помощи выделения определённой области можно задать направление всему дизайну.
Для кухни
Коричневые стены на кухне смотрятся весьма удачно. Шоколадный оттенок в сочетании с оттенком древесины способствует созданию атмосферы аристократической роскоши и комфорта. Кроме того, подобная комбинация благотворно влияет на аппетит.
Коричневый в оформлении кухонного пространства советуют перемежать со следующими цветами:
бежевым;
жёлтым;
белым;
зелёным;
голубым;
оранжевым.
Для прихожей
Это оптимальное решение для консервативных личностей. Эту комнату принято оформлять в таких коричневых тонах, как:
дубовый;
ольховый;
яблоневый;
ореховый.
На чём бы вы не остановились, постарайтесь сделать так, чтобы все элементы обстановки гармонировали между собой.
Рекомендуем прочитать:
Спальня
Спальня просто создана для использования светлого спектра коричневой гаммы. Эти оттенки способствуют расслаблению и, как следствие, крепкому сну.
Лучшим сочетанием здесь будет бело-коричневое. Оно придаст интерьеру благородства и респектабельности. Также можно воспользоваться бежевым и светло-розовым. В этом случае у вас получится невероятно романтичная обстановка.
А ещё можно задуматься об игре с разными оттенками коричневого, отделав спальню в различных тонах этого цвета. Для разбавления монотонности стоит выдержать потолок в белой гамме и подобрать в ней же постельное бельё.
Гостиная
На фото коричневых стен видно, что они позволяют превратить гостиную в уютное место для посиделок с друзьями или в кругу семьи.
Подобное цветовое исполнение хорошо своей нейтральностью. Оно не раздражает, а, напротив, успокаивает, что важно после тяжёлого рабочего дня.
Аксессуары в такую комнату лучше подобрать ярких расцветок. Самой выигрышной комбинацией является оранжево-коричневая – она наполнит помещение солнцем.
Рекомендуем прочитать:
Интересно будет смотреться и бело-коричневая гостиная. Белый привнесёт нотки свежести и свободы. Особенно уместно данное сочетание в комнате, обустроенной в классическом стиле.
В заключение отметим, что коричневый – вовсе не скучный и мрачный цвет. Он ассоциируется со многими приятными вещами – шоколадом, кофе, корицей. Его не только можно, но и нужно использовать в отделке жилья.
Фото стен коричневого цвета
65 избранных фото и идей оформления
Особенности темного напольного покрытия
Темным полом называют покрытие не только черного и коричневого цвета, но и другого темного оттенка красного, синего, зеленого. Темные цвета имеют свои преимущества в универсальности и относительно низкой степени маркости, но в то же время, на черном напольном покрытии лучше видны царапины и пыль.
На фото темный пол в двухцветном интерьере современной классической спальни с кроватью на ножках, оттоманкой и камином.
Интерьер с темным полом выглядит изящно и презентабельно, в зависимости от материала и качества напольного покрытия он подходит под любой стиль, темно-коричневый пол украсит комнату в классическом английском стиле, а темно-серый пол подойдет для стиля кантри и лофт.
Сочетание пола с дверями
Светлые двери
Светлый дверной проем выделяется не только на фоне коричневых и ярких стен, но и создают контраст для темного пола.
Белые двери дают классическое сочетание вместе с темным полом. Подойдут одинаково для бежевых, цветных и коричневых стен.

Бежевые двери не так пачкаются, как белые, подойдут для коричневых оттенков напольного покрытия.

Светло-серые двери в гармоничном сочетании подойдут для темно-серого или черного пола. Обои лучше подобрать нейтрального или насыщенного цвета.

Темные двери
Необходимо вводить в интерьер осторожно, учитывая то, что обилие темного в маленькой или плохо освещенной комнате может навредить дизайну.
Цвет венге или темно-коричневый с прожилками черного или золотого оттенка подойдет для пола такого же цвета, при условии, что мебель и ковер будут светлыми.

Темно-серые необходимо комбинировать с белыми стенами, темно-серым полом или коричневым полом.

На фото темный пол и темно-серые входные двери в интерьере прихожей на фоне белых оштукатуренных стен.
Черные двери применяются в классическом и современном интерьере, комбинируются со светлыми, бордовыми стенами, темно-коричневым полом. Если помещение небольшое, подойдут стеклянные двери с черной рамой.

Коричневые в светлом варианте под дерево подходят для любого пола, темно-коричневые оттенки горького шоколада сочетаются с бежевыми цветами стен и темно-коричневым тоном пола.

На фото массивные двери с резным узором в интерьере классической прихожей дома с каменным темным полом.
Яркие двери
Станут объектом внимания и предметом интерьера помимо прямой функции.
Красные в оттенке алого, бордо и рубина подойдут под бежевые стены и черный пол.

Зеленые подойдут под красные, бежевые обои и черный, темно-коричневый пол.

Синие подойдут под темно-коричневый и серый пол. В сочетании с черным создаст классическую атмосферу в интерьере кабинета или гостиной.

Сочетание пола с цветом стен
Материалы для отделки стен могут быть от простых обоев до штукатурки, но цветовая палитра должна сочетаться с тоном напольного покрытия.
Светлые стены
Бежевые, белые, светло-желтые обои, пастельная краска, стены с орнаментом и узорами сочетаются со всеми темными цветами пола за счет баланса между темным и светлым в отделке плоскостей интерьера.
На фото интерьер просторной спальни на мансардном этаже с темным ламинатом на полу и применением светло-оранжевой штукатуркой короед для отделки стен.
Темные стены
Глубокие оттенки стен, крупный черный орнамент, кобальтовые, бурые, серые стены комбинируются со светлыми дверями, белым плинтусом и полом, который на несколько оттенков отличается от стен. Лучше не делать стены и пол в одном цвете в маленькой квартире или интерьере без окон.
Сочетание напольного покрытия с плинтусом
Плинтус должен в первую очередь сочетаться с цветом стен и напольного покрытия.
Плинтус в тон пола
Плинтус в тон пола сливается с напольным покрытием в одном цвете и обрамляет низ стен. Такое сочетание подойдет для дверей в цвет пола и интерьеров, где акцент сделан не на напольном покрытии.
Плинтус светлее
В ярких, светлых цветах, белом оттенке подойдут для светлых стен или он может подбираться под стены или светлые двери. Плинтус проводит четкое разграничение между плоскостями в интерьере комнаты.
На фото плинтус подобран под двери и проводит границу между серыми стенами и полом.
Плинтус темнее
Плинтус в более темном цвете создает ненавязчивый контраст и проводит границу между полом и стенами. Под серое и коричневое напольное покрытие подойдут черные и темно-коричневые плинтуса.
Сочетание с мебелью
Цвет шкафа, комода, стола и другой мебели также важно при выборе напольного покрытия. Для глянцевых фасадов подойдут деревянные доски, ламинат, паркет, матовый кафель, а для матовых поверхностей – глянцевая плитка, окрашенный пол и другие покрытия, которые дают отблеск.
Светлая мебель
Светлая мебель комбинируется с любым полом в интерьере. Белая мебель создаст легкость классики и скандинавского стиля в интерьере вместе с темно-бурым полом. Бежевая, пастельно розовая, цвета светлого дерева мебель подойдет под серый, бурый, графитовый пол.
Темная мебель
Мебель должна быть светлее пола или отличаться оттенком темного цвета. К коричневому полу подойдет серая, темно-синяя мебель. К черному полу нужно подобрать графитовую, коричневую мебель, гарнитур цвета венге. Темно-серое напольное покрытие в интерьере подходит под черную, темно-красную мебель.
На фото кожаная кровать почти сливается с темным цветом пола, в спальне белые стены и текстиль, что добавляет в интерьер света.
Цвета темного пола
Черный пол подходит для создания солидного интерьера гостиной, уютной спальни. Черный цвет согревает холодный белый интерьер, подходит для золотых обоев, сочетается с коричневыми, бежевыми, цветными стенами. Универсальный цвет, сочетается с черным и белым плинтусом, светлыми дверьми.
Темно-серый
Цвет выступает нейтральным фоном для мебели и стен, может перекликаться с потолком. Чаще всего используется для современных интерьеров в морском стиле, кантри и лофт.
Темно-коричневый
Это ощущение комфорта, подходит для любой комнаты, чаще применяется для спальни и зала. В комбинации с камнем на стене подойдет для гостиной шале или деревенского интерьера.
Темно-синий
Такой пол встречается чаще других цветных оттенков. Подходит для всех интерьеров в сочетании с белой или черной дверью.
Темно-зеленый
Выглядит необычно, такой ковролин напоминает траву, твердое покрытие станет самостоятельным акцентом и его лучше сочетать с нейтральной меблировкой.
На фото темно-зеленый пол в интерьере гостиной в классическом стиле.
Выбор стиля
Классический
В классическом стиле отличается изысканностью и использованием натуральных материалов для отделки. Напольное покрытие чаще всего из ламината или паркетной доски цвета венге или мореного дуба, который сочетается бледно-красными, бежевыми, белыми стенами, бордовым или изумрудным гобеленом. Плинтуса и двери лучше подбирать под мебель или стены. Для ванной используется однотонная матовая плитка, с орнаментами, или плитка под дерево.
Современный
Этот стиль не ограничивается конкретными темными цветами, подойдет черная плитка, темно-коричневый ламинат, окрашенная доска, темный паркет, темно-серый или темно-синий наливной пол.
Кантри
В деревенском стиле предполагает пол из грубой доски или ламината, в условиях квартиры это может быть паркет из темной древесины. Такой пол сочетается с кожаным диваном, потертой мебелью, деревянным столом из сосны или груши.
Лофт
В стиле лофт проявляется в специальной небрежности и наличии только необходимой мебели. Комфорт ценится выше всего, поэтому пол должен быть из дерева, подойдут черный, серый, темно-коричневый цвета ламината. Пол может быть из бетона под имитацию неоконченной стяжки, но тогда нужно его утеплить.
На фото квартира-студия в интерьере лофт и сочетание кафеля в зоне кухни с темным паркетом в зоне гостиной.
Английский
В интерьере английского стиля применяется темно-коричневый, черный и паркет из красного дерева. Пол украшает жаккардовый или ковер с орнаментом и бахромой по краям.
Пол в интерьере комнат
В любой комнате темное напольное покрытие будет выглядеть уместно при правильном сочетании цветов ковра, мебели, стен и дверей.
Гостиная
Для зала лучше использовать паркетную доску, ламинат, ковролин. Теплый материал, камин, мягкая парная мебель настроит на приятную беседу. В маленькой гостиной лучше не использовать черное напольное покрытие.
Спальня
Сюда подойдут все оттенки, которые будут сочетаться со светлой кроватью и шкафом, а также цветной или темной мебелью.
На фото интерьер спальни с темным ламинатом на полу и каменной отделкой стен под кирпич, которая выкрашена в разные цвета.
Кухня
Подходит серый или коричневый линолеум, плитка под дерево или квадратный кафель с чередованием цветов. Под белый гарнитур подойдет черная плитка, с матовым гарнитуром сочетается глянцевый кафель.
Детская
Это зона комфорта для ребенка, пол в детской должен быть относительно мягким, нескользким и устойчивым перед влагой. Подойдет паркет с лаковым покрытием, влагоустойчивый ламинат, ковролин или ковер на деревянном полу. Лучше подобрать цветной или коричневый оттенок для напольного покрытия.
Прихожая
Как часто подвергаемая загрязнению и плохо освещенная дневными лучами комната, должна сочетать светлые стены и полоток с темным влагоустойчивым ламинатом или плиткой из керамогранита. Подойдет однотонная глянцевая плитка с декоративным ковром из фриза посередине прихожей.
На фото интерьер прихожей с графитовым паркетом, голубыми стенами и белыми межкомнатными дверями, дополнительное освещение и белые поверхности добавляют ощущение пространства.
Ванная
Для санузла нужно подбирать нескользкую плитку любого темного цвета, универсальным можно назвать коричневый и серый. Если пол черный, то обои или покраска должны быть светлыми, допускается полоска. Если ванная комната большая, ее можно зонировать при помощи разной отделки пола, например, плитка в зоне ванной, и влагоустойчивый ламинат в зоне шкафчиков.
Фото галерея
Темный пол делает интерьер презентабельным, более теплым, отделка под камень или дуб вызывает ассоциацию с роскошью, уютом. Лучше всего комбинируется с пастельными и светлыми цветами, добротным текстилем и мебелью. Ниже представлены фото примеры использования напольного покрытия в темных оттенках в комнатах различного функционального назначения.
Коричневые обои в интерьере помещений

коричневые обои подходят для габаритных помещений
Не секрет, что эмоциональный настрой и психологическое здоровье человека во многом зависят от цветовой палитры, его окружающей. Изучению данных нюансов уделяет внимание целый раздел науки. А что думают специалисты о коричневых обоях в интерьере спальни, кухни, коридора? Не слишком ли они темны для жилых помещений? Стоит ли вообще мечтать о подобном декоре комнат или лучше остановиться на чем-то более стандартном и светлом?
Основные характеристики коричневого спектра

коричневые обои – популярный способ отделки стен
Выбрав оттенки коричневого в качестве фонового решения, вы не прогадаете, потому что при правильной реализации идей, цвет подарит исключительно положительные эмоции. Комнаты наполнятся атмосферой умиротворенности и стабильности. Невозможно не заметить на фото, что светло-коричневые обои на кухне, например, создают свободную и непринужденную обстановку, а темно- коричневые обои в кабинете предлагают сосредоточиться и настроиться на рабочий лад.

коричневый стен обоев создает атмосферу стабильности и спокойствия
Однако со специфическими покрытиями для стен не все так просто. Проблема в том, что бои в таких тонах могут появиться далеко не во всех помещениях. И причиной тому обычно становится следующее:
Оформленные темными красками стены как бы сблизятся и гарантировано сделают пространство визуально меньше, чем оно есть на самом деле. Профессионалы рекомендуют использовать темные обои в габаритных и хорошо освещенных апартаментах. В этом случае искажения пространства точно не произойдет.

оформление акцентной стены обоями коричневого цвета
Табу наложено и на темно-коричневые обои в коридоре. Узкое и темное помещение станет с таким дизайном еще мрачнее, и будет напоминать скорее пещеру, чем благоустроенное жилое пространство.
В чистом виде коричневые краски на стенах комнат встречаются редко. Чересчур темные оттенки всегда разбавляют светлыми включениями, роль которых могут выполнить не только узоры на полотнах, а и декоративные аксессуары.
Коричневые стены вынудят создавать контрасты и дополнять себя светлым потолком и такого же рода отделкой пола. Примеры контрастных интерьеров спальни, коридора, кухни с коричневыми обоями смотрите на фото.
Для поклейки темных обоев надо обладать определенными навыками, чтобы не допускать выступания клея из стыков. Клеевые разводы на таких поверхностях слишком заметны и сводят всю работу насмарку.
Часто обои коричневого цвета имеют рельефную текстуру, поэтому склонны собирать пыль. Их придется регулярно чистить.
С чем комбинировать коричневый на обоях
Сочетание с белым

темно-коричневые обои подчеркивают белоснежный цвет сантехники
Этот дуэт можно назвать идеальным. Белый с лихвой компенсирует способности коричневого сужать пространство. Однако подобные цветовые решения могут выглядеть довольно уныло, если обстановку не разнообразить красочными аксессуарами или иными интерьерными деталями. Очень оригинально смотрится такое цветовое сочетание в панельном варианте декора стен, причем обрамлением может стать каждый из тонов. Коричневые с белыми цветами обои могут появиться в спальне, зале, и даже маленькой прихожей. Дискомфорта они с собой не принесут.
Сочетание с пастелью

коричневые обои с клетчатым рисунком подходят для оформления гостиной в классическом стиле
Нужен теплый, с непринужденной обстановкой интерьер – комбинируйте коричневые обои с бежевыми вставками. Играйте на акцентах, оформляя в кофейно-коричневом цвете лишь одну стену в комнате. В такие интерьерные решения будут чудесно вписываться предметы декора в сочном красочном исполнении. Посмотрите на фото, как легко делают бежево-коричневые стены дом теплым и гостеприимным.
Голубые мотивы

сочетание коричневых обоев с голубым текстилем в интерьере спальне
Цветовой союз холоден и тёмен, поэтому использовать комбинацию рационально в комнатах с окнами на юг. Обои бирюза с коричневым используются в интерьере спальни, детской. Могут они украсить и коридор.
Комбинация с зеленым

коричневые обои с зелеными вставками подходят для эко-интерьеров
Тандем считают подарком природы, поэтому именно кофейные обои с зелеными вставками лидируют на фото эко-интерьеров.
Оранжевое настроение

сочетание коричневых обоев с оранжевым текстилем в столовой
Энергичный интерьер не мыслим без присутствия оранжевых красок. Они отлично будут смотреться на фоне коричневых стен, так что не стесняйтесь поставить в спальне торшер с оранжевым абажуром или застелить солнечным покрывалом кровать. Завершающим штрихом композиции должна стать светлая мебель.
Коричневые обои с золотом

коричневые обои с золотистым оттенком украсят интерьер гостиной
Данная цветовая комбинация просто шикарна. Оттенки утонченно дополняют друг друга. Золото играет в лучах света и солнца, ненавязчиво подчеркивая роскошью обстановки статус владельцев. Если же ваша цель создать уютную спальню, то коричневые обои в ней должны быть украшены желтыми принтами.
Сочетаемость с сиреневым
Пара «коричневый – сиреневый» очень востребована там, где есть необходимость в спокойной и расслабляющей обстановке. Например, оформленная в таком духе спальня поможет быстро настроиться на приятный отдых.
Дизайн коричневых обоев

однотонные коричневые обои хорошо контрастируют на белом фоне
Коричневый оттенок априори является отличным фоном для всевозможных принтов и узоров. Их могут составлять геометрически четкие линии или плавные вензеля. Те, кто предпочитает полотна с рисунком, могут поискать коричневые обои с цветами, бабочками, райскими птицами. С ролью акцентной составляющей отлично справятся полотна, покрытые абстракционными разводами.
Коричневые обои в стильных интерьерах
«Лофт – это зачастую сочетание серых обоев и коричневой мебели»
Каждому стилю присущи свои требования к дизайну интерьера. Касается это и цветовых решений.

коричневые обои подчеркивают дизайн белоснежной винтообразной лестницы
Где уместен коричневый спектр? Да практически во всех современных направлениях. Его приемлет:
лофт;
восточные ветки минимализма;
кантри;
этно- и эко-интерьеры.
Найдется место коричневым обоям, судя по фото, и в романтической спальне или африканской гостиной.

коричневые обои в интерьере спальни в стиле лофт
Для стилей с эко-концепцией подходят сочетания коричневого с зеленым, белым, причем обои могут быть декорированы растительными орнаментами.
Японский и китайский стили потребуют комбинирования коричневого с представителями оранжевой и желтой палитры. По таким обоям могут идти неяркие терракотовые узоры, которые будут интересно смотреться как при стандартном, так и при цветном освещении.
Романтичная обстановка получится в комнатах с коричнево-фиолетовыми обоями, имеющими нежные орнаментальные рисунки.

коричневые обои в оформлении стен дизайна интерьера в африканском стиле
А вот лофт – это зачастую сочетание серых обоев и коричневой мебели. Иногда стены оклеивают полотнами в цвете кофе с молоком, имитирующими каменную кладку.
Подобный вариант подойдет и для интерьера кантри, но тут будут пользоваться спросом обои, напоминающие дощатый щит.
В африканском стиле востребована однотонная коричневая отделка стен. На этом фоне чудно смотрятся специфические элементы декора типа знаменитых африканских масок.

жидкие обои практичны и долговечны
Помочь представить поистине необычным интерьер коридора, прихожей, спальни, как на фото, готовы жидкие коричневые обои. Их причудливый рельеф и насыщенный цвет добавит оригинальности любому стилю.
Коричневые обои на кухне
«Как видно на фото, коричневые обои наиболее востребованы на кухне, интерпретируемой в английском, рустикальном, классическом, деревенском, индустриальном стилях»

темно-коричневые обои в столовой
Данный цветовой спектр считается идеальным для декора кухни, и таковым его делает:
невероятная практичность;
положительное воздействие на психику;
универсальность;
распространенность в натуральных материалах.
В каких кухнях коричневый цвет может появляться без ограничений? В основном в тех, которые просторны и оснащены большими окнами, выходящими не в южных направлениях. Как видно на фото, коричневые обои наиболее востребованы на кухне, интерпретируемой в английском, рустикальном, классическом, деревенском, индустриальном стилях.

коричневые обои в интерьере кухни
Если вы собрались сделать коричневый цвет фоновым и оформить в него все стеновые поверхности, то компенсируйте его обилие светлыми шторами, мебелью, и прочими элементами обстановки. Не менее удачной станет идея сделать коричневой лишь одну из кухонных стен. Этого будет вполне достаточно, чтобы создать в комнате уютную обстановку и визуально представить ее пространство более объемным. В слишком большой и напрочь лишенной камерности кухне, будут незаменимы обои, имитирующие древесную структуру.

коричневые обои с цветочным принтом
Коричневые обои на кухне могут ангажироваться и на роль фартука. Естественно, это должны быть не бумажные, а хорошо моющиеся и устойчивые к механическим повреждениям полотна, причем опять-таки, не слишком насыщенного цвета. Вы помните, что они слишком маркие, а лишней работы хозяйкам на кухне не надо.
Теперь попробуем подобрать по фото обои для коричневой кухни. Если в обстановке имеется гарнитур с темными деревянными фасадами, оформленная коричневыми шторами оконная зона и оббитый в тон им кожей уголок – то все это великолепие лучше разместить на светлом фоне. Стены можно сделать бежевыми, голубыми, нежно-розовыми.
Коричневые обои в спальне

оформление акцентной стены в спальне обоями коричневого цвета с крупным принтом
Коричневая спальня придется по душе не только тем, кто ценит размеренную жизнь и спокойствие домашнего отдыха, но и непоседам, постоянно жаждущим движения и экстрима. Коричневый интерьер примирит всех. Он без труда снимет эмоциональное напряжение и расположит к комфортному и безмятежному отдыху.
Как использовать коричневый в спальне
Вариантов реализации фантазий масса. Коричневый цвет можно сделать основным в интерьере. Специалисты рекомендуют в этом случае выбирать оттенки, близкие к охре, бежевым, кремовым. Слишком темные стены, да ещё и в паре с таким же насыщенным текстилем, а также мебелью, превратят спальню из уютного гнездышка в камеру пыток с давящей атмосферой.

коричневые обои выгодно подчеркивают белоснежный текстиль
На фото часто коричневые обои в спальне появляются в комбинации с другими оттенками. Правильно подобрав компаньона можно получить интересный результат. Солидная и при этом уютная обстановка получается при смешении коричневого с бежевым. Эффектно выглядит коричнево-оранжевый декор в дополнении белого. Нейтральный партнер поможет раскрыться каждому цвету во всей его красе.
Особого внимания достойна комбинация шоколадного с белым. Если отдать светлому тону более 60% пространства, то изысканности интерьеру спальни будет не занимать.

коричневые обои в оформлении стен и потолка спальни
Очень благородно смотрятся обои, где с коричневым сочетается бирюза, зеленые, желтые, розовые оттенки. Кстати, коричнево-розовые комбинации невероятно хороши в ретро обстановках. А вот черный и серый, к коричневому в напарники берут редко. Велик риск, что черный утяжелит и без того темноватую коричневую спальню. С серым же не связываются по причине сложности комбинации, хотя если пойти другим путем и попробовать не миксовать цвета на стенах, а подобрать серые обои под коричневый диван, то можно получить нетривиальное и очень привлекательное решение вопроса.

дизайн спальни в коричневом цвете
Настоящей зажигалочкой страстей станет комната, где в дизайне интерьера задействовали коричневый, красный и белый цвет. Последний, как обычно, раскроет прелесть своих спутников, что в общем породит атмосферу любви и неугасающего желания. Такие решения по достоинству оценят молодожены и те пары, кому уже давно пора было освежить отношения.
Текстиль в коричневой спальне

яркий цветочный рисунок на коричневых обоях
Окна в интерьере спальни с коричневыми обоями должны быть большими и желательно, максимально пропускающими свет, так что наглухо их зашторивать в дневное время не рекомендуется. Какого рода будут занавески, зависит от стилистического решения комнаты. Если это классический интерьер, то тут зеленый свет должен быть дан однорядным или двухрядным портьерам из светлых тканей. В чисто коричневую спальню будет правильным повесить бежевые шторы. По ткани может идти узор, причем не только мелкий. Приветствуется тема вьющейся растительности, английской клетки, полосок, геометрических орнаментов. Дизайн штор может повториться в покрывале.

Серые обои и коричневая мебель в спальне сменят концепцию. В данном случае окна должны перекликаться с обивкой мебели. Если есть безупречное чувство вкуса, то можно попытаться поиграть с оттенками серого. Почерпнуть интересных идей по этому направлению есть возможность на специализированных сайтах.
Коричневые обои в гостиной
Коричневый цвет в зале – гарант обстановки комфорта и спокойствия. И подарить эти ощущения может целый ряд оттенков. Кроме цвета дуба и коричневого с оранжевыми вкраплениями, в данную категорию попал и насыщенный тон горького шоколада.

коричневые обои в полоску в гостиной
«Темноту» фонового оттенка в гостиной также принято разбавлять. Стены могут украсить коричневые обои с золотом или полотна, где с коричневым смешана бирюза. Что касается мебели, то на фоне шоколадных стен отлично будет выглядеть велюровый мягкий уголок морковного цвета. Если зал не планируется как комната отдыха или приведения в восторг гостей, а преобразуется в кабинет, то коричневый следует миксовать с представителями зеленого спектра. Гостиную-спальню правильно оформить в коричнево-красных тонах, а вот совмещенное со столовой пространство зала станет привлекательным с появлением желтых красок. Задать нужный тон обстановке способны яркие стулья.

коричневые обои подходят для оформления гостиной в классическом стиле
Можно отталкиваться от противного и подбирать обои под коричневый диван. В качестве декоративных элементов в подобных обстановках могут выступать крупные домашние растения. Даже не всегда уместный в домашних интерьерах, цвет ржавчины, может выигрышно смотреться на фоне светлых стен, так что если вам нравится мебель в столь оригинальных решениях, то смело приобретайте ее в свою коричневую гостиную.
Коричневые обои в прихожей
При соблюдении некоторых правил, коричневые стены могут появиться и в столь проблематичных помещениях как прихожая и коридор.

светлые обои в маленьком коридоре
Доминирующую роль в выборе оттенка сыграет, конечно же, площадь функциональных зон. В маленьких и темноватых прихожих богатый и респектабельный оттенок черного шоколада сможет появиться лишь в виде декоративной вставки, обрамленной белыми молдингами, или как горизонтальная полоса. Хороший эффект дает монохромное оформление стен с делением пространства по горизонтали, где верх отделывается светлыми тонами, а низ остается кофейным или шоколадным. Можно комбинировать коричневый с зеленым, бирюзой, бежевым, бледным желтым. Как могут выглядеть интерьеры коридора и прихожей с коричневыми обоями, смотрите на фото.

темные обои коричневого цвета подходят для больших коридоров и прихожих
Если прихожая сродни просторному холлу, то здесь оглядываться на насыщенность коричневого тона придется меньше. Придающий изысканности обстановке «черный шоколад» может стать цветом панелей. Его удачным дополнением будут золотые и оранжевые краски.
Заключение
Как видите, абсолютно все оттенки, представляющие коричневый спектр, таят в себе просто невероятный дизайнерский потенциал, раскрыть который можно самыми разными способами. Так что не спешите отмахиваться от желания наклеить модные коричневые обои в коридоре, прихожей, на кухне или использовать их в декоре спальни.
Всего несколько оригинальных идей – и у вас может получиться поистине уникальный интерьер.
какие цвета мебели подобрать под однотонные оттенки стен, варианты с узорами на темном и золотом фоне в интерьере

Для многих современных стилей выбираются оригинальные цвета обоев. Один из популярных оттенков – коричневый. Придавая стенам темный тон, он выглядит необычно как сам по себе, так и в комбинации с другими цветами. Прежде чем оформлять комнату, следует учитывать все нюансы выбора покрытия для стен. Они помогут грамотно подобрать обои шоколадного оттенка и преобразить весь облик интерьера.
Особенности
Как и настенные покрытия любого другого цвета, коричневые обои обладают своими исключительными характеристиками. Данный вид покрытия подходит не для всех помещений из-за следующих особенностей:
Темный цвет стен визуально уменьшает пространство комнаты. Обои подходят для габаритных помещений с большими окнами. Тогда комната не «теряет свою площадь». Обратный эффект происходит в узких пространствах, поэтому совершенно не желательно клеить подобные обои в узких помещениях.

В большинстве случаев обои в коричневом цвете, особенно если оттенок достаточно темный, требуют наличия на стенах дополнительного светлого тона. Это могут быть комбинированные обои или аксессуары.

При поклейке темных обоев нелишним будет создание контраста между стенами и поверхностями пола и потолка.

Темные обои нужно аккуратно клеить на стены и избегать попадания клея между стыками на поверхности обоев. На темных изделиях клеевые разводы сразу станут заметными.

Часто коричневым обоям присуща рельефная текстура. Они бывают ребристыми и могут содержать дополнительные элементы оформления.

Коричневый цвет стен положительно влияет на эмоциональное состояние. Они создают атмосферу стабильности и спокойствия. Оттенки в темных вариациях способствуют концентрации и расслаблению, более светлые подарят легкость и свободу.

Цветовые вариации и сочетания
Очень часто в оформлении комнаты используются различные оттенки коричневого для стен. Но чтобы интерьер смотрелся еще необычнее, выбираются комбинированные обои. Однотонные шоколадные цвета на одной стене могут комбинироваться с более светлыми тонами на другой. Иногда несколько цветов гармонируют друг с другом на поверхности одной стены. К наиболее популярным комбинациям с коричневым относятся следующие варианты:
Бело-коричневое сочетание. На покрытии кофейного цвета часто можно увидеть белые рисунки. Иногда нижняя часть стен оформляется в светлом ансамбле или с вертикальными полосами, а верхняя выдерживается в шоколадных тонах. Чтобы сочетание белого и кофейного не выглядело скучным, его можно разбавить желтыми, розовыми, зелеными оттенками.

Классическим сочетанием считаются темно-коричневые покрытия с бежевыми цветами. Среди стен с обоями кремового цвета часто выделяют одну и оформляют ее коричневыми обоями, играющими акцентную роль. Взамен или в дополнение к бежевому прекрасно подойдут обои, отливающие золотом на свету. Они будут создавать дополнительную роскошь и красоту.

Золотистое покрытие также отражает свет и делает комнату просторнее.

Помните, что коричневый не очень хорошо сочетается с черным цветом. Данный ансамбль придаст интерьеру долю мрачности. Лучшим вариантом являются светло-коричневые тона с насыщенными кофейными.

Коричневый используется в основном с пастельными цветами, он неорганично выглядит в сочетании с кислотными тонами.

Декоративные элементы
Коричневые обои – идеальный холст для различных принтов и декоративных элементов:
Наиболее часто можно встретить обои с узорами. Они делятся на геометрические, которые имеют строгие линии и на плавные элементы, представляющие собой завитки без острых углов. Среди элементов геометрии можно найти дизайн с кругами, который часто создает в комнате оптический эффект.

Многие отдают предпочтения рисункам. Красивые композиции образуются с таким рисунком, как бутоны цветов. Не менее изящно будут смотреться модели с бабочками. Иногда композиция на стенах представляет собой абстракцию, приковывающую взгляд.

На стенах нередко можно увидеть картины в коричневой рамке. Эти аксессуары служат отличным отголоском для кофейных обоев во многих стилях.

Как подобрать цвета мебели?
Важно, чтобы настенные покрытия удачно сочетались с цветом и формой мебели. Если в обоях присутствует геометрия, то очень важно отразить ее также в других предметах интерьера:
Первостепенным нюансом является выбор мягкой мебели. Она наиболее выигрышно смотрится в контрасте с кофейным цветом стен. Такой диван имеет молочную или белую обивку. Но декоративные подушки рекомендуется оформлять так, чтобы они повторяли цвет стен. Если подбирать диван под цвет обоев, то необходимо добиться гармонии с обоями путем выбора обивки с яркими акцентами, повторяющими особенности узора на стенах.

Плюсом в интерьере станет наличие деревянной мебели. Столы или тумбочки, сделанные из натурального массива или других древесных материалов, удачно впишутся в цветовую гамму и обстановку в комнате.

Важно, чтобы цвет мебели не сильно контрастировал с оттенком стен.

Если в комнате находится кровать, то важно, чтобы обои гармонировали с ее каркасом и текстилем. Классическим оформлением является повторение узора на обоях и покрывале. Цвет настенного покрытия может повторяться в таких деталях мебели, как декоративные подушки. Но не обязательно подбирать коричневые шторы, потому что они будут визуально сливаться со стенами и выглядеть совсем неброско.

Ковер в интерьере с шоколадными обоями подбирается под второй цвет, присутствующий на стенах, помимо коричневого. Если дизайн подразумевает контраст пола и потолка, то в центре комнаты может лежать ковер насыщенного коричневого цвета, но при этом пол должен быть светлым – бежевым или молочным.

Какие выбрать?
Выбор коричневых обоев зависит от функции конкретной комнаты в квартире. Для каждой части помещения существует ряд рекомендаций и ограничений, позволяющих сделать дизайн комнаты максимально органичным:
Спальная комната не место для слишком темных обоев. В большинстве случаев коричневый цвет выступает в виде рисунка на бежевых стенах или как акцентный участок стены с иной фактурой. Если вы выбрали шоколадный, как основной цвет стен, то его лучше разбавить рисунком с изящными линиями. Уместными будут пастельные оттенки, такие как розовый или бирюзовый.

Для гостиной допускается наличие насыщенного кофейного цвета обоев. В данной комнате часто чередуются матовые оттенки с участками, на которых располагаются узоры. Иногда стену комнаты разбавляют панно, которое содержит различные оттенки, сочетающиеся с коричневым.

Довольно редко насыщенные шоколадные цвета можно встретить в оформлении стен кухни. Они обычно имеют приглушенный тон и чаще всего присутствуют только на одном участке стены. Для этого участка выбираются модели с узором, оттеняющим цвета, в которых воплощена остальная часть кухни.

В коридор редко выбирают обои коричневых тонов. Особенно это касается узких коридоров, где темный цвет только уменьшит пространство. Коричневый может фигурировать в качестве узоров на светлых стенах или быть основным цветом в габаритной передней.

Для детской комнаты довольно редко выбираются темные цвета стен. Кофейный оттенок может присутствовать в качестве небольших штрихов или полос на ярких обоях. Иногда коричневый узор разбавляет пастельные тона или присутствует в разноцветных фотообоях, украшающих интерьер детской.

Стильные идеи в интерьере
Для каждого из современных стилей интерьера характерны свои особенности в выборе коричневых обоев. Они проявляются как в цветовой гамме и рисунке, так и в сочетаемости с другими предметами мебели:
Если на коричневых обоях присутствуют зеленые оттенки или орнамент в виде цветов и растений, то данная расцветка очень удачно будет смотреться в стилях с экологической концепцией. Неплохим станет сочетание коричневого, помимо зеленого, еще и с белым или светло-серым.

Для направления минимализм и восточных концепций идеальным станет сочетание коричневого с желтыми и оранжевыми оттенками. Некричащие терракотовые узоры идеально будут смотреться не только при обычном, но и при цветном освещении.

В романтичных стилях интерьера отличным вариантом станут коричнево-фиолетовые обои с цветочным или другим нежным орнаментом. Он придаст обстановке легкости и красоты.

В направлении лофт можно часто встретить сочетание коричневого со светло-серым. Иногда обои цвета кофе с молоком имеют необычную фактуру, имитирующую кирпичную кладку.

Аналогичное оформление может присутствовать в стиле кантри, но, помимо дерева, часто можно встретить обои, имитирующие деревянную кладку. Для того чтобы подчеркнуть особенность стиля, стены также украшают аксессуарами в виде голов животных.

Незаменимым коричневый оттенок станет в африканском интерьере. Он не только присутствует во многих животных принтах, которые часто размещаются на стенах в виде фотообоев, но и часто может быть воплощен в качестве однотонного настенного покрытия. На коричневых обоях интересно смотрятся декоративные элементы, такие как африканские маски.

Чтобы стены в любой комнате смотрелись по-настоящему необычно, можно использовать не стандартное покрытие шоколадного цвета, а жидкие обои, которые создадут причудливый рельеф и внесут оригинальность в выбранный вами стиль.

Чтобы любая комната вашего дома выглядела красиво и эстетично, важно выбрать интересный стиль интерьера. Чтобы этот стиль смотрелся действительно оригинально, важно подобрать к нему коричневые обои.
Учитывая все особенности и рекомендации, вы сможете по-настоящему украсить свою квартиру и создать в ней с помощью обоев потрясающую атмосферу.

Советы дизайнера о том, как добиться гармонии пространства в гостиной с коричневыми обоями, смотрите далее.
60 современных фото и идей
Особенности оформления интерьера
Межкомнатные двери темного оттенка применяются часто для создания благородного интерьера и подчеркивания преимуществ помещения.
Преимущества:
выглядят стильно, подойдут под любой интерьер, являются универсальными;

практичное решение, они не маркие, не требуют тщательного ухода;

имеют презентабельный внешний вид, бывают из массива дерева или под его имитацию.

Из недостатков темного покрытия нужно отметить то, что на нем хорошо видно пыль и есть шанс сделать помещение мрачным, если в комнате стены и предметы интерьера будут такими же.
На фото прихожая загородного дома, где вся деревянная отделка и ламинат по оттенку совпадает с цветом входной двери.
Правила подбора цвета пола
Сочетание цвета пола и дверей может как выгодно подчеркнуть преимущества комнаты, так и сделать его визуально непривлекательным. Для каждого помещения, в зависимости от размера, наличия окон и степени освещенности нужно подбирать определенный вариант комбинирования.
Темный пол
Темное напольное покрытие и темные двери в интерьере могут быть в одном оттенке или отличаться. Для такого сочетания можно использовать светлую мебель и потолок, чтобы избежать мрачного ощущения. Высокие и белые потолки, большое окно позволяет комбинировать не только пол с дверью, но и мебелью, а также стенами.
Темный ламинат подходит под темные двери при условии, что рисунок дерева будет одинаковым, оттенки при этом могут не сочетаться. Для того чтобы визуально отделить пол от дверного проема, нужно поставить белый плинтус.
На фото сочетание черных дверей и темно-коричневого напольного покрытия, которое не делает прихожую мрачной, а наполняет торжеством.
Светлый пол
Данная комбинация встречается часто, при этом двери могут быть такого же оттенка как мебель или стены. В светлом интерьере темные двери станут акцентом, который также можно подчеркнуть темными наличниками или плинтусами. Белый пол нужно аккуратно сочетать, так как темный цвет будет создавать яркий контраст.
На фото спальня с отделкой стен пастельными однотонными обоями, белыми наличниками, которые подходят под текстиль, а темно-коричневая дверь является акцентом.
Роль цвета плинтуса
Цвет плинтуса кроме декоративной функции также выгодно подчеркивает дверной проем. Выбор оттенка зависит от цвета пола, стен и оттенка двери. Подбор таких важных деталей является значительным для создания единого интерьера.
Светлый плинтус
Светлый плинтус с темной дверью можно комбинировать при любой цветовой гамме отделки. Светлая кайма сгладит все неровности, при этом больше всего подойдет белый плинтус. Плинтус можно подобрать в тон пола.
На фото показана комбинация белого плинтуса с темно-коричневой дверью, где плинтус органично смотрится с бежевыми стенами спальни.
Темный плинтус
Темный плинтус с темной дверью подойдет для светлых стен и темного пола, или для светлого пола и темных стен. Такой вариант подойдет в том случае, если не нужно визуально выделять дверной проем.
Выбор обоев для стен
Подбирать обои нужно рационально, исходя из специфики помещения и его габаритов. Белые, бежевые, желтые, светло-розовые обои делают комнату больше, и темная дверь не теряется, а наоборот, выделяется.
Обои могут быть гладкими или с узорами. Для прихожей и кухни лучше выбрать более прочные виниловые обои, для остальных комнат подойдут флизелиновые или бумажные.
С темными обоями дверной проем будет сливаться, поэтому если стоит цель замаскировать его, то можно совместить цвет стен с дверьми.
Яркие обои станут акцентом, которому не помешают темные двери.
Сочетание с мебелью
Светлая мебель
Темный дверной проем подходит для светлой мебели, в этом случае она является контрастом и смелым переходом цвета. Такая комбинация чаще всего встречается в современных стилях. Оттенок можно выбирать самый глубокий без опасения испортить визуальное восприятие пространства.
На фото темно-коричневая дверь органично вписалась в интерьер прихожей с белой мебелью, где для визуального баланса используется черная фурнитура.
Темная мебель
Темные двери в темном интерьере будут выглядеть интересно, если в дверное полотно будет вставлен витраж или стекло. Их сложно сочетать с темным интерьером, при этом помещение должно быть не меньше среднего размера. Мебель должна быть светлее или темнее дверного проема, тогда получится создать шикарный стиль.
Материалы для изготовления дверей
Двери делают из массива дерева и производных от него материалов по разным технологиям. Условно их можно разделить на деревянные и прессованные.
На фото раздвижные двери из массива дерева в строгой стилистике, которые в интерьере выглядят стильно и необычно.
Деревянные могут быть цельными или со стеклопакетом. Цена зависит от породы дерева и фурнитуры. Массив может быть цельным или склеенным (клееная доска). Прессованное полотно бывает шпонированное, из ДСП, ДВП плит.
Для визуального увеличения пространства квартиры и большего освещения подойдут двери со стеклом, которое может быть прозрачным, матовым или темным, в зависимости от комнаты.
На фото все межкомнатные двери с матовым стеклом и узором на нем. Такое решение подходит для комнат любых размеров.
Правила выбора цвета
Черный
Двери черного цвета выглядят массивно, но в то же время стильно. Подходят в светлый интерьер под белые или молочные стены. Также можно использовать яркую отделку и предметы декора. Красные или желтые наличники введут дверь в общий интерьер.
На фото ансамбль черных дверей в белом узком коридоре, где белая отделка стен, предметы декора и дополнительное освещение делают его праздничным.
Темно-серый
Темно-серые используются редко и подходят для современных интерьеров. Их можно комбинировать со светло-серой мебелью, белым потолком и наличниками. Не стоит сочетать серый с черным.
Темно-коричневый
Темно-коричневые цвета темного дуба, ореха и венге наиболее распространены. Имитация древесины может быть достигнута использованием шпона или пластиковой пленки ПВХ.
На фото дверной проем цвета венге с темными стеклами, которые установлены в светло-розовой комнате, где темные плинтуса и наличники проводят границу между полом и стенами.
Темный орех выглядит достаточно светлым и не скрадывает пространство. При установке дверного полотна и пола лучше сделать одинаковое направление древесных волокон на рисунке.
Стили
Классический
Для классического интерьера подойдет глухая дверь с резьбой, филенками из массива дерева. Для небольшой комнаты подойдет со стеклянной вставкой. Пышная фурнитура, золотые вставки, растительный узор характерны для стиля барокко.
На фото классический интерьер ванной комнаты в белом цвете с бежевым кафелем, в котором черная глухая дверь выступает в роли контрастного акцента.
Современный
Для современного стиля подойдут более дешевые материалы. На дверном проеме не делается акцент, поэтому здесь неуместны волнистые линии, сложный рисунок и замысловатые вставки. Двери для хай-тек должны быть простыми, глянцевыми, со вставкой.
На фото коридор, где для увеличения пространства стены выкрашены в разные цвета-компаньоны, но двери подобраны в одной современной стилистике.
Фото в прихожей и коридоре
В коридоре или прихожей часто не бывает окна, это небольшое помещение, которое нужно визуально сделать больше. Для отделки стен лучше использовать светлые виниловые обои или другую отделку, например, штукатурку или краску.
Подойдут такие цвета: белый, бежевый, песочный, светло-серый, нежно-зеленый и розовый. Входные и межкомнатные двери могут быть одного цвета, или входная должна быть темнее. Также для большего пространства межкомнатная может быть со стеклянной вставкой.
На фото пример того, как можно подобрать цвет для входных и межкомнатных дверей коридора, где они выполнены в одной стилистике, оттенке и одинаково дополнены темными наличниками.
Гостиная, кухня, спальня
Темная дверь в гостиной будет сочетаться с бордовым, зеленым, золотым, бежевым интерьером в классическом стиле, а также с бежевым, белым в современном интерьере с яркими элементами декора. Если в гостиной есть два и более окна, тогда ее можно сделать полностью темной без опасения.
Темные двери подходят для интерьера спальни в скандинавском и современном стиле. Если интерьер темных оттенков, то лучше подобрать светлую мебель для того чтобы не перегружать пространство.
На фото светло-коричневые двери, которые гармонично сочетаются с ламинатом и текстилем в спальне.
Дверь на кухне выполняет не только эстетическую роль, но и препятствует проникновению запахов в квартиру. Подойдет под белый кухонный гарнитур, сочетается с пастельными, яркими и натуральными цветами. Отличный вариант для просторной кухни и кухни средних размеров. На ней не так видны загрязнения, что важно для каждой хозяйки.
На фото кухня в стиле лофт, где нет привязки к конкретному цвету, предпочтение отдается светлым тонам, натуральности и эргономичности, а черная дверь соседствует с белой для уравновешивания.
Фото галерея
Темный дверной проем подойдет как для современного, так и для классического интерьера, при правильном комбинировании подчеркнут преимущества помещения. Во время выбора стоит учитывать будущую стилистику и основные тона комнаты. Ниже представлены фото примеры использования темных дверей в дизайне комнат различного функционального назначения.

Чем покрасить стены на кухне – какой состав лучше выбрать, как можно сделать это красиво и интересно своими руками, а также варианты для маленьких помещений, фото

Опубликовано 09.02.2020 автором alexxlab

Ответить

типы и виды красок, их особенности, инструкция по окраске

По праву кухню можно назвать сердцем дома или квартиры. Это связано с тем, что именно здесь собирается вся семья за ужином, проводятся праздничные обеды с друзьями и родственниками. Внешний вид этого помещения должен быть таким, чтобы оставлять только положительные эмоции у домочадцев и гостей, так что при ремонте следует внимательно отнестись к вопросу о том, чем покрасить стены на кухне.

Стоит понимать, что условия климата на кухне будут сильно отличаться от других комнат. Это связано с тем, что в этом помещении очень велико колебание температур, а также часто бывает повышена влажность. Кроме того, основное действие на кухне – это приготовление пищи, а значит, даже самая аккуратная хозяйка не сможет предотвратить появления пятен, подтеков, следов копоти или гари на различных поверхностях. Именно поэтому стоит заранее решить, какой краской покрасить кухню, стены которой должны сохранять презентабельный вид как можно дольше, легко отмываться и не менять цвет со временем.

Типы красок

Прежде чем приступать к выбору красок, следует больше узнать об их составе и специфике. Прежде всего, краски для кухни должны обладать следующими свойствами:

Выбор краски
Быть влагостойкими (чем больше этот показатель, тем лучше).
Иметь возможность широкого выбора расцветок.
Иметь приемлемую цену на рынке.
Опираясь на три данных пункта, можно выбрать краску, которая подойдет для задуманного дизайна.
Состав красок имеет особое значение для ее качественных характеристик. Вот компоненты материала:
Связующее вещество. Его основная цель – это послужить своеобразным «цементом» для других компонентов, дать возможность лучшего сцепления краски с поверхностью стены.
Носитель. Этот компонент должен создать условия для хорошей тягучести краски, а также для получения гладкой поверхности после нанесения на стену. По мере высыхания этот элемент испаряется.
Пигмент. Он необходим для придания желаемого цвета краске.
Есть несколько типов краски, которые различаются состоянием стены после покраски: глянцевые, полуглянцевые и матовые. Любой начинающий дизайнер сможет рассказать, как красиво покрасить стены на кухне и какой тип выбрать. Для данного вида помещений лучше всего подходит глянцевая краска. С чем это связано? Прежде всего, такая поверхность будет более удобной для частого мытья. Также на этих стенах не будут сильно бросаться в глаза подтеки от жидкостей или жирные пятна. И в завершение благодаря эффекту глянца создается впечатление визуального расширения пространства кухни, что особо выгодно будет в небольших помещениях.
Конечно, никто не сможет запретить использовать любой другой тип краски, но все-таки глянцевая краска считается самым удачным и удобным вариантом.
Виды красок
При ремонтных работах на кухне специалисты обычно останавливают свой выбор на четырех видах красок. О каждом подробнее.
Водоэмульсионные краски
Самый распространенный вид красок, на что есть масса причин. Первая из них – это скорость высыхания. Все, кто занимается ремонтом профессионально или проводил его дома самостоятельно, отмечают, что уже спустя пару часов после покраски стена высыхает и можно продолжать работу с ней, что значительно ускоряет процесс ремонта.
Кроме того, такие краски не имеют резкого, специфического запаха, а значит, от них не будет болеть голова и не появится чувство дискомфорта. Спокойно могут пользоваться этим материалом люди, страдающие аллергией, так как она не является химической. И самое главное, данная краска очень проста в эксплуатации, что особенно ценится непрофессиональными строителями. Для работы с водоэмульсионкой нет нужды использовать растворители, она прекрасно разводится водой, а кисточки и валики хорошо отмываются после работы.

Покраска стен водоэмульсионной краской
Еще один большой плюс для этого вида краски в том, что есть возможность своими руками создать неповторимый оттенок. Особенно это ценится творческими людьми, которые хотят подчеркнуть, таким образом, свою индивидуальность. Для приобретения красящего пигмента можно прийти на строительный рынок или магазин и обратиться за помощью к продавцу. Он поможет создать необходимый оттенок, смешав красящий пигмент и определив его необходимое количество. Далее полученную смесь нужно будет просто добавить в краску и хорошенько перемешать.
Как уже отмечалось ранее, на кухне отмечается большой уровень влажности. Водоэмульсионная краска после нанесения защищает стены от повреждения влагой с помощью специальной пленки, которая кроме того препятствует быстрому стиранию краски или ее деформации.
Алкидные краски
Эта краска способна вынести воздействие различных негативных факторов, среди которых высокие температуры и влажность являются самыми безобидными. Этот вид материала успешно применяется даже во внешней отделке, так что при нанесении ее на стены кухни можно быть уверенным в надежности создаваемого покрытия.

Смешивание алкидной краски
Сама краска, что становится понятным из названия, изготавливается из алкидной смолы. Сама смола варится по особому рецепту из какого-либо сорта растительного масла, например, из соевого, талового или льняного. Также в состав входят спиртные кислоты растительного происхождения и другие кислотные компоненты. Эластичность краски, то есть скорость ее высыхания, будет зависеть от того, сколько смолы было добавлено в нее в процессе производства.
К плюсам данного материала можно отнести яркость оттенка и ее стойкость к выцветанию, то есть светоустойчивость. Она не боится воздействия влаги, быстро и легко наносится, экономично расходуется и дает совсем небольшую усадку после высыхания. Однако алкидная краска имеет неприятный запах, и ее компоненты могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, так что инструкция по применению будет совсем не лишней.
Полиуретановая и эпоксидная краска
Эти краски обладают одинаковыми свойствами, так что можно их объединить в один вид. Прежде всего, стоит отметить, что эти виды материала практически не подвергаются негативному воздействию повышенной влажности. После нанесения они долго держат первоначальный цвет, обладают высокой износостойкостью. Основными их составляющими являются эпоксидные и полиуретановые смолы.

Яркая краска, вызывающая аппетит
Но данные виды красок очень редко используются в домашнем ремонте. Связано это с высокой стоимостью этих материалов. Нет смысла приобретать столь дорогие краски, если следующий ремонт планируется через 3-5 лет. В таком случае лучше остановить свой выбор краски для кухни на более бюджетных и доступных вариантах.
Способы покраски стен
Итак, краска приобретена, можно приступать к работе. Если выбор был сделан в пользу водоэмульсионной краски, для начала необходимо в нее добавить подобранный и приобретенный красящий пигмент и хорошенько перемешать. Для нанесения на стену понадобятся кисточка и обычный малярный валик. Этот вид краски обязательно нужно наносить в несколько слоев, обычно в 2 или 3. Если слоя будет два, то первый наносят горизонтально, а второй – вертикально. Если планируется три слоя, то первый и третий будут наноситься вертикально.
Как было отмечено, водоэмульсионная краска быстро высыхает, так что нет необходимости после нанесения слоя выжидать, можно сразу же приступать к дальнейшей работе. Для работы с основной поверхностью стены удобно использовать валик, а при нанесении краски на углы или в районе переходов – кисточку. Валик лучше всего использовать с ворсом, так как он не оставляет разводов.
Если при выборе, чем покрасить стены на кухне, предпочтение отдали алкидной краске, то тактику нанесения стоит менять. Эта краска более плотная, чем водоэмульсионная, а значит, потребуется несколько слоев нанесения. Для нанесения первого слоя обязательно используется кисточка, так как с ее помощью удобнее производить ретуширование поверхности окрашиваемой стены. Следующий слой можно наносить с помощью валика, обязательно вертикально. Но при работе с этой краской нужно будет подождать высыхания предыдущего слоя, чтобы начать работу со следующим.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. При выборе краски для кухни стоит обратить внимание на такие ее качества как высокая влагостойкость и способность выдерживать высокие температуры. Не стоит забывать и о химическом составе краски, он должен быть безопасен для здоровья человека. При выборе краски стоит обратить внимание на соотнесение цены и качества, чтобы зря не переплачивать.
Покрытие стен на кухне что лучше
Отделочные материалы для стен на кухне — выбираем лучший вариант
Основное при ремонте — отделка стен на кухне. Надо подобрать отделочные материалы практичные и красивые, а это непросто: не все отвечают требованиям.
Требования к отделочным материалам для кухни
Кухня относится к помещениям со сложными условиями: тут часто бывает повышенная влажность, испарения, брызги жира. Потому материалы для отделки стен кухни должны хорошо мыться, не должны реагировать на повышенную влажность.
Кроме приготовления пищи в большинстве семей на кухне еще используют как столовую. А раз так, то отделка должна быть еще и красивой. Естественно, она должна быть безопасной для здоровья и, желательно, долговечной.
Отделка стен на кухне требует тщательного подбора материала
Удовлетворяет всем условиям не так много материалов. Выручает только большое разнообразие фактур и расцветок, да появившиеся в последнее время новинки. Итак, отделка стен на кухне проводится с помощью:
керамической плитки и мозаики;
моющихся обоев;
водостойкой краски;
панелей из МДФ, пластика;
декоративной штукатурки.
Из-за того что в одном помещении совмещаются разные функции, даже небольшую кухню делят на две зоны — рабочую и обеденную. И подчеркивает разделение использование разных отделочных материалов, в том числе для стен. Так что чаще всего приходится выбирать два типа отделки для стен на кухню — в рабочую зону что-то очень практичное, легко моющееся, а в обеденную в том же стиле и цвете, но более уютное.
Керамическая плитка и мозаика
Настенная керамическая плитка для отделки стен кухни — отличный вариант с точки зрения долговечности и легкости ухода. Но если все помещение облицевать плиткой, в нем будет неуютно, как в операционной. Еще недостаток — большие расходы на сам материал и на его монтаж: класть плитку на стены не очень просто, потому чаще нанимают мастеров, а их работа обходится недешево.
Потому в современном ремонте по большей частью керамикой отделывают рабочую зону — пространство стены между напольными и подвесными шкафами. Этот кусок называют еще кухонный фартук. Ранее его делали только из плитки, сегодня у этого материала появились достойные конкуренты — стеклокерамические и пластиковые панели, панели из МДФ, декоративный и натуральный камень.
Отделать рабочую стену в кухне можно керамической плиткой
Все новые материалы легко монтируются — крепятся на несколько болтов, не требуют идеально ровной поверхности стены. Еще за ними проще ухаживать, так как швов очень мало — на стыке панелей — и их можно заделать герметиком чтобы исключить попадание влаги и грязи. В общем, керамическая плитка — неплохой вариант для отделки рабочей зоны на кухне, но не единственный и не лучший.
Варианты отделки керамической плиткой
Но, не смотря на наличие новых материалов, плитка — все еще наиболее популярный вариант для отделки рабочей стены на кухне. Только в стилистике оформления появились существенные отличия. Повсеместно используемая ранее средних размеров квадратная плитка 15*15 см или 18*18 см уже не популярна. В фаворе большие форматы — длинная прямоугольная или квадратная, но со стороной не менее 35 см, а то и 50-70 см. Так и получается, что на кухонный фартук требуется один-два ряда плитки.
Какую конкретно выбрать плитку — гладкую, с фактурой, с рисунками или без — это решать вам. Фактурная, безусловно, смотрится очень интересно. Но в практичности она уступает гладкой поверхности: в углубления забивается грязь и копоть. Чтобы привести ее в нормальное состояние требуются немалые усилия.
Отделка стен мозаикой
Хорошо смотрится отделка стен на кухне мозаикой. Это очень мелкая керамическая, стеклокерамическая или стеклянная плитка, наклеенная на сетку — для более быстрого монтажа. Маленькие квадратики могут быть одного цвета, а могут — разных оттенков в одной гамме, есть мозаика, выложенная узорами и даже картинами. Этот вид отделочного материала еще дороже чем керамическая плитка, но и вид у него нестандартный.
Отделать мозаикой в кухне можно не только рабочую стену. Такое же панно делают над обеденным столом. Это гармонизирует интерьер. К тому же, еще одна часто пачкающаяся зона получает легко моющееся покрытие.
Обои: моющиеся и под покраску
Этот вид отделочных материалов большей частью используется на стенах в обеденной зоне кухни. В рабочей области даже супер-моющиеся и супер-прочные обои долго не выдержат. Особенно в районе мойки.
По технологии отделка стен на кухне обоями подразумевает сначала выравнивание стен, на ровную поверхность наклеивают обои. Лучший выбор — с виниловым покрытием. Винил образует плотную пленку, которую можно протирать тряпкой. Есть технологии, которые позволяют получить настолько прочное покрытие, что эти обои можно мыть щеткой с использованием жидких (не абразивных) моющих средств.
Виниловые обои есть на основе бумаги, есть на флизелине. Флизелиновые на ровную поверхность клеятся очень легко. Если стены не кухне не ровнялись, лучше брать виниловые обои на бумажной основе, причем бумагу выбирайте плотную, а поверхность рулона — фактурную. Это поможет скрыть неровности.
Отдельной категорией стоит выделить обои под покраску. Они тоже должны клеится на ровные поверхности. Делают их чаще на основе стеклохолста. Их красят водоэмульсионной краской, без проблем можно перекрашивать от 3 до 20 раз (зависит от типа обоев, чем больше можно перекрашивать, тем дороже обои). Про выбор краски поговорим в следующем разделе.
Еще один отдельный вид обоев — фотообои. Яркие или пасторальные пейзажи, городские снимки, кухонные «натюрморты» — все что душе угодно. Наклеивается обычно на стену, у которой стоит стол или на свободную стену. Есть, кстати способ размыть границы в прямоугольной кухне — наклеить широкоформатное изображение с заходом на соседнюю стену. Сразу меняется визуальное восприятие помещения.
Покраска стен
Выбор краски для стен на кухню не так уж велик — больше всего подходят водоэмульсионки, но брать их нужно моющиеся. Этот тип краски без проблем можно перекрашивать, но помыть проще. Потому выбираем именно такие.
По технологии отделка стен на кухне краской — на ровную, предварительно загрунтованную стену. Тип грунта выбирается в зависимости от типа краски (с акрилатами, алкидные и силикатные). После высыхания грунта наносится в несколько слоев краска. Так как основа водная, запаха практически нет, после высыхания образуется пленка разной степени прочности (подробнее про краски для отделки читайте тут).
Отделка стен кухни при помощи покраски может быть фоновой, неяркой, а может, наоборот, обращать на себя внимание. Фоновые краски выбирают если кухонный мебельный гарнитур яркого цвета, а яркими стены делают если фасады нейтральны.
Декоративная штукатурка
Декоративную штукатурку называю еще «жидкие обои». Эти составы бывают фактурные и гладкие. Гладкие — венецианская штукатурка на основе мраморной пыли с различными добавками. На ощупь поверхность получается шелковистая, имеет очень похожий на шелк приглушенный блеск. Фактурные штукатурки есть двух типов. В первых рельеф получается за счет наличия в составе каких-то крупных вкраплений (обычно кварцевого песка разной зернистости), у вторых рельеф получается из-за нанесения специальными валиками кисточками, шпателями.
Отделка стен на кухне гладкой декоративной штукатуркой происходит после тщательного выравнивания стен. Состав очень дорогой и расходовать его на выравнивание дефектов крайне невыгодно. Кроме того малейшие неровности портят общее впечатление. Структурными декоративными штукатурками можно отделывать неидеальные стены — поверхность все равно будет неровной, так что идеальной гладкости не требуется. Что обязательно в любом случае — предварительная грунтовка для лучшего сцепления с поверхностью.
Декоративная штукатурка для отделки стен в кухне хороший выбор — она моется, длительное время сохраняет свой вид, многие пигменты не блекнут и не выгорают. Недостаток — высокая цена на материал и сложная техника нанесения, с которой справляются далеко не все «мастера». Кроме умения штукатурить тут требуется художественный вкус, а он есть далеко не у всех.
Природный и декоративный камень
Нестандартное оформление стен на кухне делают с использованием натурального или искусственного декоративного камня. Натуральный — пиленый на тонкие пластины разных размеров и формы. Искусственный — сделанный на основе гипса или цемента, с добавлением крошки натуральных минералов. Натуральный камень тяжелее и дороже, укладывать его сложнее. Искусственный легче по весу, значительно дешевле, проще в укладке одна сторона у него как плитка, вторая имитирует поверхность камня и окраской и формой.
Отделка стен на кухне декоративным камнем — натуральным или искусственным — требует определенной сноровки. Предварительно также требуется выровнять поверхность перед тем, как начинать отделочные работы. Кладут на клей для плитки, сначала покрыв грунтовкой. После укладки камня расшиваются швы (раствором или затиркой), после стена покрывается лаком — чтобы проще было ухаживать.
Отделка стен на кухне пластиковыми панелями
Если вам нужен недорогой и быстрый вариант отделки кухни, рассмотрите стеновые пластиковые панели. Они монтируются на обрешетку, крепятся саморезами или скобами из степлера. Стены ровнять совершенно необязательно — обрешетка скроет все недостатки. Отделка стен на кухне ПВХ панелями, наверное, самый быстрый способ обновить помещение. К тому же самый дешевый. Вариантов расцветки очень много — от однотонных матовых или глянцевых до имитации плитки, дерева и других поверхностей и материалов.
Естественно, есть минусы — ненатуральное сырье и хрупкость. Сырье ненатуральное, но при нормальных условиях эксплуатации (не превышать температуру) безвредное. С хрупкость. поделать ничего нельзя — пластиковые панели имеют перемычки между двумя слоями полимера. При ударе они сминаются. Есть, правда, тонкие стеновые панели ПВХ, но они клеятся на ровные стены. В любом случае, если вам необходим быстрый и недорогой способ обновить покрытие стен в кухне — рассмотрите пластиковые панели.
Панели МДФ
Еще один простой и быстрый способ сделать ремонт — отделка стен на кухне панелями МДФ. Они тоже монтируются на обрешетку, но стоят значительно дороже пластиковых. Один из способов отделать фартук без плитки — использовать плиты МДФ. Кроме того этим материалом можно оформить и остальные стены. Он производится из измельченных в муку отходов древесины, которые плессуются при высоком давлении. Полученные плиты затем ламинируются пленкой. Цветов у МДФ может быть очень много, но наиболее популярные — имитация дерева разных пород и оттенков.
Цветовые решения для оформления стен в кухне панелями МДФ есть разные:
Выбрать тот же цвет, что и на столешнице.
Сделать фартук совпадающий с фасадом, а стены другого цвета.
Все стены и фартук в кухне делают одного цвета, но он не совпадает с окраской мебели (контрастный или в той же гамме).
Недостаток этого способа отделки кухонных стен — МДФ реагирует на высокую влажность (немного, но расширяется). Чтобы уменьшить эффект, при монтаже открытые срезы обрабатывают герметиком.
Чем лучше отделать стены на кухне в квартире?
Если вы стоите перед выбором отделочного материала для кухни, то данная статья подготовлена для вас. Здесь вы узнаете о вариантах отделки стен для кухни, о их преимуществах и недостатках, увидите идеи дизайна на фото.
Чем же отделать стены на кухне?
Посмотрим на существующие варианты, чтобы выбрать лучшее для себя:
Плитка. Классический вариант на долгие годы. Единственный минус, это трудозатратный процесс. Для того, чтобы обклеить всю кухню керамикой уйдет не мало времени и средств.
Чаще всего используется в купе с обоями или побелкой, либо покраской стен.
Преимущественно плитку накладывают в области фартука. О тонкостях выбора плитки для фартука, читайте тут — https://desmyhome.ru/kuhnja/plitka-dlja-fartuka-na-kuhnju-foto-idei-i-dizajn/
Обои. Это отличный вариант для отделки стен кухни, не смотря на свой внешний вид, современные обои обладают отличными характеристиками. Можно выбрать вариант для любого кошелька и вкуса.
Особую популярность имеют жидкие обои.
Более подробно о современных обоях для кухни читайте здесь.
Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который скрывает грубые шероховатости на поверхности. Можно покрыть все стены, либо ее часть.
Большой популярностью стали пользоваться прочные ПВХ-панели из экзопана.↓ (Это новый вид пластика, который отличается надежностью, качеством, устойчивостью к влаги).
Вагонка. Является так же недорогим отделочным материалом, интересно вписывается в простой интерьер.
МДФ панели. Помогают скрыть неровности, являются надежным покрытием для стен. Благодаря разнообразию размеров можно обыграть по разному. О плюсах и минусах данного материала читайте тут — https://desmyhome.ru/dizajn-kvartir/paneli-mdf-dlja-sten-dlja-vnutrennej-otdelki/
ДВП-панели. Простой в использовании и недорогой в обслуживании материал, имеет разное покрытие и форму. С помощью него можно задекорировать любой участок стены.
Имитационный камень. Имеет эстетический вид, при этом небольшую цену. Подходит для любителей чего-то неординарного.
Декоративный камень может быть использован по всему периметру, включая зону фартука.
Большой популярностью пользуется отделка под кирпич.
Натуральный камень. Экологический, но весьма затратный вариант. Подойдет для дорогого ремонта, который будет радовать своих хозяев долгие годы.
3D панели. Делают стены живыми и необычными. Как и обычные панели, скрывают неровности, привнося утонченный шарм в интерьер помещения.
Декоративные панели. Могут быть самые разнообразные.
На фото примере панели со спилами можжевельника.
Крашенные стены. На первый взгляд недорогое решение, но оно требуют немало усилий, чтобы довести поверхность стены до совершенства. Из за большой влажности, краска может испортиться, что потребует очередного косметического обновления.
Амбарная стена. Для этой цели берутся старые доски и покрывается стена.
Покрытие стен ламинатом. ЛДСП широко применяют для покрытия любых поверхностей. О плюсах и минусах использования данного материала читайте тут.
Металлическая стена. Одно из новшеств современных материалов. Используют в дорогом интерьере, чтобы закрыть часть стены. Например, зону готовки.
Как сделать дешево, но сердито?
Для этой цели незаменимым станет дуэт «Обои + фальш панель в рабочей зоне».
Идеи для отделки кухни
Итак посмотрим, что можно сделать со стенами, чтобы они выглядели незаурядно.
Сделать акцент на пустой стене.
Применить разные варианты отделки.
Выделить и интересно обыграть рабочую поверхность.
Активно задействовать ниши.
Разделить кухню на участки, при помощи разной отделки.
Отделка стен на кухне: выбираем материал, чем лучше отделать
По своему функционалу кухня — одно из важнейших помещений в квартире. Помимо приготовления и приёма пищи, на кухне мы принимаем гостей и проводим семейные советы. По этой причине к дизайну и отделке стен на кухне следует подойти со всей серьёзностью. Мы предложим варианты ее отделки и представим наиболее популярные для этого материалы.
Материалы для отделки стен кухни
Кухня имеет дополнительную нагрузку на поверхности. Здесь повышенная влажность, жар, копоть и брызги жира.
Таким образом, покрытие стен на кухне должно соответствовать самым высоким требованиям. При этом необходимо сохранить дизайн и декоративность отделки.

Ремонт стен на кухне, как правило, делается из следующих отделочных материалов:
В последнее время также начали использовать натуральный и искусственный декоративный камень для выделения зон.
Поговорим подробнее о каждом из вышеупомянутых материалов.
Керамическая плитка
Виды керамических плиток разнообразны (как и способы их покрытия). Это:

Раньше, когда возникал вопрос, чем покрыть стены на кухне, все обращались к старой доброй кафельной плитке.
Но теперь все изменилось. Кафельную плитку, чаще всего, используют для украшения кухонного «фартука», сочетая ее с оштукатуренными, окрашенными обоями стен.
«Фартук» из кафельной плитки
Для отделки этой зоны лучше использовать стеклянный фартук или специальные панели. Дело в том, что фартук из плитки или мозаики имеет много швов, в которые со временем забивается жир и грязь. Отмывать такую поверхность будет очень трудно.
Покраска стен

Краска — один из самых доступных по цене материалов. Кроме того, можно пофантазировать и смешать несколько цветов.

Краску для стен на кухне выбирают влагостойкую. Проще всего мыть глянцевые виды, так как покрытая матовой краской поверхность шершавая, грязь отходит с трудом. Главный недостаток любой покраски – неровности стены будут заметны.
Это наиболее популярный способ отделки стен.
Для кухонной отделки не стоит использовать обыкновенные бумажные обои, они впитывают запахи и боятся влаги. Лучше подойдут виниловые обои.

Покрытие виниловых обоев позволяет легко отмыть их при помощи моющих средств. К тому же, от большого количества влаги они не отклеятся. Поверхность виниловых обоев покрыта специальной пленкой ПВХ, способной защитить от пыли, грязи, копоти, солнца и высокой влажности.
Обои под покраску на кухне
Вот уже 15 лет на рынке представлены обои из флизелина. Несмотря на их относительную новизну, они уже полюбились многим, как профессионалам, так и любителям. Флизелиновые обои достаточно прочны и с легкостью скрывают все недостатки стен. Их материал способен пропускать воздух, что позволяет стенам «дышать».
При высокой влажности флизелиновые обои не набухают и не отклеиваются. Помимо этого, на них не влияет многоразовая покраска. Их легко мыть, они водонепроницаемы и не рвутся. К тому же, по сравнению с остальными видами обоев, они пожаробезопасные и прекрасно армируют стены.
Использование жидких обоев
Декоративная штукатурка
Не менее популярным видом отделки стен является декоративная штукатурка. Такое покрытие смотрится весьма эффектно и богато.
Штукатурка делится на несколько видов:
на водной основе;
на безводной основе;
структурная;
на основе мраморной крошки;
венецианская;
известково-песчаная;
полимерная;
силиконовая;
силикатная;
флоковая.
Декоративная штукатурка на кухне
В нашей статье вы можете прочитать, как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку стен своими руками. Такой вариант отделки будет недорогим, но красивым. Для защиты от влаги и износа поверхности сверху штукатурку покрывают защитным лаком.
Сейчас существует несколько типов декоративной штукатурки: минеральная и синтетическая. Связующие компоненты минеральной штукатурки — цемент, известка и гипс. Синтетическая штукатурка состоит из полимерных материалов: стирола, акрила и прочих.
Чтобы подробнее узнать о том, как наносить декоративную штукатурку на стены, посмотрите видеоролик:
Декоративный камень
Отделка стен кухни декоративным камнем – прекрасная альтернатива обоям и керамической плитке. Конечно же, несколько камней не придадут кухне романтичность и оригинальность, но угловые вставки или стены из камней вполне удачно решат эту задачу.

Есть несколько вариантов облицовки.
Облицевать все стены декоративным камнем. Подобное решение сделает из кухни средневековый замок, поэтому лучше всего ввести еще какие-то акценты средневековья: к примеру, очаг, на котором можно разместить плиту. Также неплохо будет смотреться декоративная роспись стен.
При помощи декоративного камня выделить лишь одну зону помещения, например, кухонный гарнитур, обеденную зону, вход.

Искусственный камень обладает рядом преимуществ:
низкая цена;
сочетаемость практически со всеми современными материалами;
простой уход (достаточно лишь почистить его при помощи щетки, влажной тряпки и моющих средств).
Панели МДФ
МДФ – плотный и долговечный материал. Он влагостойкий, устойчивый к перепадам температуры, не набухает от высокой влажности. К тому же, панель невосприимчива к различным микроорганизмам и бактериям.

МДФ делится на несколько видов:
шпонированная, которая облицовывается при помощи шпона;
крашеная панель, для окраски которой используют высококачественные основы, устойчивые к химическому воздействию.
Обычно из МДФ делают мебельные фасады, но отделка стен панелями МДФ смотрится очень необычно. Этот материал может иметь практически любую расцветку и фактуру и, в отличие от ЛДСП, он безопасен для здоровья человека.
Отделка натуральным деревом
Гибкий камень
Как считают современные дизайнеры, «гибкий камень» — это самый удачный вариант переноса текстуры природного материала на искусственную основу.
В качестве сырья для производства гибкого камня служит осадочная горная порода под названием песчаник. Тонкий слой этого материала наносят на гибкую основу — стеклохолст. В итоге получается отделочный материал под названием «гибкий камень».
Продаётся гибкий камень в рулонах по 2 и 2,5 м, или в виде плитки разных размеров.
Гибкий камень имеет массу преимуществ, перечислим их.
Экологическая безопасность — в процессе эксплуатации гибкий камень не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
Лёгкий монтаж — благодаря пластичности и небольшому весу, такой материал легко ложится на поверхность любой формы.
Гибкий камень на кухне
Пожарная безопасность — как известно, песчаник не горит, поэтому в кухне, отделанной гибким камнем, снижается риск возникновения пожара.
Устойчивость к перепаду температур — по словам производителей гибкого камня, он способен выдерживать температуры от -45° до +600°С. Это немаловажный фактор для отделки кухни, где из-за использования газовой или электрической плиты температура может существенно повышаться.
Гибкий камень способен принять любую форму
Необычный дизайн — гибкий камень дает возможность воплотить свои самые смелые дизайнерские задумки, ведь он способен принять любую форму.
Изучив все варианты на фото, грамотно подойти к выбору отделки не составит труда. Остается только принять решение, в зависимости от требований и материальных возможностей.
8 идей для отделки стен на кухне
Ваш репост изменит интернет 🙂
Варианты современного дизайна стен и отделки в интерьере кухонного помещения сегодня включают в себя не только традиционные плитку и обои. И хотя керамическая плитка — все еще материал номер один в отделке фартука между верхним и нижним ярусами шкафов, другие варианты также набирают все большую популярность. В этой статье мы расскажем, чем можно покрыть стены на кухне, кроме обоев и плитки.
Что лучше подойдет для отделки стен на кухне?
При выборе материалов для стен кухонного пространства стоит помнить о нескольких вещах. Кухня — самое проходное место, здесь пар, влага, загрязнения от готовки еды. Поэтому в зоне кухонного гарнитура стоит выбрать такой отделочный материал, который будет легко переносить загрязнения и будет легким в уходе.
Материалы, которые подходят для стен:
плитка;
краска;
моющиеся обои;
декоративная штукатурка.
Реже используются, но очень красиво смотрятся в качестве акцентов:
деревянная вагонка;
декоративный камень;
пластиковые панели (скинали) – используются для отделки фартука;
стекло (прозрачное или окрашенное) — тоже один из вариантов отделки рабочей зоны.
Давайте рассмотрим каждый из вариантов подробнее, а также обозначим их достоинства и недостатки.
1. Плитка
К плитке относят кафель, керамогранит, декоративную мозаику, а также клинкерный кирпичик.
У этого материала много достоинств:
Практичность — его легко мыть (даже при наличии множества швов — затирки сегодня грязеотталкивающие), поверхность устойчива к воде.
Широкий ассортимент — огромный выбор цветов и фактур.
Хорошо подходит для любых интерьеров — от классики до хайтека.
Очень широкий ценовой сегмент.
Вы сможете найти идеи ремонта и варианты по использованию плитки на кухне в нашей статье.
2. Обои
Отличное решение для тех стен, где не стоит гарнитур, а размещена обеденная зона. При выборе обоев нужно искать влагоустойчивые, прочные, моющиеся.
Рисунок обоев должен соответствовать размеру помещения: чем меньше кухня, тем меньше рисунок (совет особенно актуален для владельцев маленьких кухонь в хрущевках).
При выборе цвета стоит помнить, что разный по температуре свет может менять оттенки обоев. Поэтому, выбирая сложный оттенок, убедитесь, что вы видели его не только внутри магазина, но и дома. Кроме традиционных обоев, также популярны фотообои. Большой выбор вы найдете на fotooboi.biz
3. Краска
Отличный вариант, особенно для помещений в скандинавском или современном стиле. Сегодня краски очень прочные, антивандальные, легко моются и восстанавливаются. Другой несомненный плюс — именно этот вид покрытия предлагает самую большую цветовую гамму.
4. Декоративная штукатурка
Так же как и краска, этот вариант очень разнообразен по цветовой гамме. Штукатурка отлично скрывает неровности стен — в отличие от покраски, требующей очень ровных поверхностей.
Штукатурка хорошо подходит для оформления кухни, так как устойчива к возгоранию, не боится воды и экологична — в ней нет никаких опасных для здоровья человека примесей.
5. Деревянная вагонка
Отличный материал для отделки зоны обеденного стола, особенно актуален для кухонь в стиле кантри или прованс.
Располагать вагонку можно горизонтально, вертикально или под углом. А затем окрасить в нужный цвет. Сегодня вариантов оттенков — уйма.
6. Декоративный камень
Некоторое время назад этот вид отделки был очень популярным. Сегодня его используют реже. Камень неплохо смотрится в качестве акцента: им можно выделить открытую стену или часть стены под окном.
7. Пластиковые панели
Скинали из постформинга — хороший выбор для отделки рабочей зоны. Они создают цельный образ кухонного гарнитура. Чаще всего скинали выполнены в цвет столешницы.
Этот материал очень легок в установке и в уходе, но имеет недостатки. Он не настолько устойчив к воде и влаге, как, например, кафельная плитка.
Также помните, что этот материал плитный, то есть имеет определенную максимальную длину, а значит, могут быть стыки.
8. Стекло
Стекло — еще один вариант материала для фартука. Применяется прозрачное или окрашенное стекло. В первом случае стекло выполняет защитную функцию: за ним, как правило, находятся обои или краска, которые стекло защищает от воды и жира.
Окрашенное стекло напоминает плитку. Окрасить можно в разные цвета, наиболее выигрышно смотрится белый, бледно-голубой или зеленый.
Как покрасить стены на кухне своими руками |
Покраска стен на кухне своими руками
Содержание
Подготовка помещений под покраску
Выбор краски
Инструменты
Нанесение краски на стену
Видео: покраска стен своими руками
Кухня, как известно наиболее часто загрязняющаяся территория жилья, этому обстоятельству способствует множество факторов: сам процесс приготовления пищи, прием пищи, особенно если в доме есть дети и уж тем более животные. Следовательно, именно кухня требует наиболее частого освежения и обновление стен.
Большинство хозяек не готовы раз в 2-3 года выделять из бюджета определенную сумму из домашнего бюджета на материалы и рабочих.
А значит остаётся 2 варианта: мирится с неопрятным видом кухни или же сделать работу самостоятельно. Если хозяйка решилась на второй вариант, тогда первое, что ей стоит сделать, подготовить стены к покраске. В нашей статье мы расскажем как покрасить стены на кухне своими руками.
Что же подразумевается под фразой подготовка стен к покраске?
Конечно же первое, это освободить кухню от мебели. В случае когда мебель встроенная и это не возможно, тогда обклеить мебель специальной строительной плёнкой, которая защитит мебель от воздействия стройматериалов.
Снять отделку стен: обои, штукатурка, плитка…
Теперь переходим к работе, именно со стенами, их необходимо максимально выровнять большие не ровности, как правило, это делают цементом. Если обнаружена плесень обязательно обработать, специальным, антибактериальным средством.
Теперь этап нанесения штукатурки и влагостойкой шпаклёвки. Как только стены высохнут, следует их зашкурить, для получения идеально — гладкой поверхности.
И завершающий этап — это обработка стен грунтовкой.
Как только стены высохнут, они готовы к покрытию краской.
Какую же краску выбрать?
Для покраски кухни, наиболее рекомендуемая краска — водоэмульсионная, ее преимущества:
Это покрытие влагоупорное, его можно подвергать мытью с дополнением различных моющих средств, а это для кухни, очень важно.
Сам краситель белого цвета, а тон задаётся с помощью колера, благодаря чему возможно варьировать с цветом и не одним.
Долгосрочное служба покрытия
Не имеет резкого запаха
Достаточно от 2 до 4 часов для полного высыхания
Простая в нанесении
Паропроницаемая, что способствует предотвращению процесса появления плесени и других микроорганизмов.
В состав водоэмульсионного покрытия включены: вода, пигмент (цвет) и полимер. Именно от полимера зависит срок службы и качество покрытия. Полимеры бывают: акрил, латекс, силикон и ПВА. ПВА, не является водоустойчивым, следовательно, для кухни он не подходит.
Если при выборе краски операторы на понятие, соотношение » цена качество», тогда идеальный вариант — акриловая основа. В случае, когда приоритетом является срок службы, тогда стоит выбрать силиконовую или латексную основу.
Инструменты:
Перчатки
Лоток для краски
Грунтовка
Малярный скотч
Полиэтиленовая пленка
Шпатели
Скребок
Кисть
2 Валика: большой и маленький с длиной ворса от 12 мм
Телескопическая ручка для валика
Наждачная бумага
Щетка для удаления пыли
Если с выбором краски завершен, осталось ее нанести и так:
Нанесение краски на стену
Краску стоит развести и дополнить колером, что возможно сделать прямо при покупке, в магазине.
Убедившись, что стены идеально просохли, после подготовки, наносится краска, с помощью малярной кисти или валик.
Начинать работу желательно от окна. Наносится первый сложно горизонтальными движениями, а все последующие вертикальным нанесением.
Как правило, кистью обрабатываться углы и места требующие, особого внимания. Валиком основную поверхность.
При повторном нанесение краски, обязательно нужно дождаться полного высыхания предыдущего слоя.
Это все необходимые рекомендации, которые стоит применять при покраске стен на кухне.
Видео: покраска стен своими руками
Понравилось?
Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!
Введите e-mail:
Источник

каких видов бывает и как выбрать (+20 фото)
Кухня предъявляет к отделочным материалам достаточно жёсткие требования. Ведь материал должен быть не только красивым. Важно, чтобы уборка и дополнительный уход не доставляли проблем владельцам. Перепады температуры и высокая влажность делают условия эксплуатации в помещении практически экстремальными. Есть и другие негативные факторы вроде попадания на поверхность следов при приготовлении пищи. Их тоже надо учесть, когда выбирается краска для кухни.
На современном рынке краски представлены в большом количестве. Стоит подробнее разобраться с основными их видами.
Почему стоит выбрать покраску кухни?
Такой вид отделочных работ способствует появлению следующих преимуществ:
Экономность. Расход краски значительно сокращается, если стена пройдёт правильную предварительную подготовку. Мыть поверхность тоже просто. Поэтому для кухни лучше использовать именно покраску.
Разнообразные фактуры. Когда обработка краской для кухни закончится, можно оставить стены гладкими. Допустим вариант, когда им придаётся рельефная фактура. Такой вариант смотрится привлекательно, но не стоит забывать о правилах гигиены. Если поверхность шершавая, её будет трудно очистить от загрязнений. И на таких основах быстро оседают частицы пищи, других материалов.
Возможность декорирования при помощи различных рисунков и орнаментов. Даже если они изготовлены своими руками. Для нанесения можно использовать любые доступные технологии.
Разнообразная цветовая палитра. Есть из чего выбрать.
Стойкость к истиранию. Главное выбирать краски для кухонь, которые выдерживают не только воду, но и агрессивные химические вещества.
Безопасность моющейся краски для стен кухни.
Не нужно каких-либо специальных навыков для выполнения работы.
Ни одна из современных разновидностей состава не поддерживает способность к воспламенению. Токсические, отравляющие вещества в составе отсутствуют. Кроме того, составы отличаются бактерицидными свойствами. Они быстро сохнут, предотвращают развитие вредных микроорганизмов.
Для получения нужного эффекта достаточно правильно выбрать материалы вместе с инструментами. Краска – хорошее решение в любых условиях.
Виды краски для кухни
Если красятся стены на кухне, то надо использовать составы, предназначенные только для внутренних работ. Важное требование – высокий уровень коэффициента водостойкости. Чтобы покрасить кухню, стоит выбирать следующие виды красок:
водно-дисперсионные;
латексные;
алкидные;
водоэмульсионные.
Выпускаются ещё полиуретановые, эпоксидные разновидности краски для покраски стен на кухнях. Они позволяют создать поверхности с привлекательным внешним видом, легко поддающиеся уборке. Единственным ограничением для покупателей выступает высокий уровень стоимости.
Но можно сэкономить на самой отделке – не приглашать профессионалов, а своими руками покрасить стены. Главное определиться сразу, какой краской покрасить поверхность.
Водорастворимые
Низкая цена сделала самой распространённой разновидностью именно водоэмульсионную краску. К достоинствам материала относят:
возможность создать собственную цветовую палитру, достаточно добавить пигмент соответствующего оттенка и смешать с ним основные компоненты;
передачу функции растворителя в обычной воде;
простое нанесение;
безопасность;
мгновенное высыхание;
декоративная краска не выделяет неприятных запахов.
Для осуществления работы достаточно приобрести валик с кистью. Покрасочный материал обычно наносится всего в пару этапов. Вертикальное направление обычно сохраняется для последнего слоя.
Углы и труднодоступные места проще всего обрабатывать кисточками.
Если моющаяся краска для кухни и её стен попала на руки либо на другие поверхности, то её легко удалить обычной тёплой водой. Главное не дожидаться, пока состав высохнет полностью. Выбранные материалы в этом плане роли не играют.
Алкидные
При использовании масляных алкидных красок создаётся красивая глянцевая поверхность. Даже при длительной эксплуатации она не потеряет своего привлекательного внешнего вида. Частое использование моющих средств так же не наносит серьёзного ущерба такому основанию. Такие краски часто используются теми, кто предпочитает самостоятельно обрабатывать напольные покрытия и стены.
В основе всегда находится алкидная смола. Сама смола может изготавливаться из нескольких компонентов:
льняное масло;
талловое масло;
соевое масло.
К ним добавляются различные кислоты. Какую выбрать разновидность? Определиться с решением легко.
Широкая гамма масляных красок позволит создать кухню с действительно уникальным дизайном. Можно как сочетать сразу несколько оттенков, так и использовать один, основной. Выбирать разрешается любой подходящий вариант.
Главное – помнить, что у алкидных красок достаточно вязкая структура. Потому нанесение предполагает использование двух слоёв. Первый из них идёт во всех направлениях, создаётся при помощи обычной кисточки. Допустим вариант с зигзагообразным направлением. Второй наносят только при помощи валика, стараясь придерживаться вертикальной плоскости.
Каждый последующий слой наносится после того, как предыдущий высох полностью. Из-за этого скорость проведения работ снижается, но результат не становится хуже. Не имеет значения, какая разновидность материала используется.
С основой из латекса
В основе производства в этом случае – каучук синтетического происхождения. Составы способствуют образованию матового моющегося, либо долговечного глянцевого покрытия. Материал способен выдержать даже частое воздействие активных химических реагентов. Они часто содержатся в частицах моющих средств, применяемых в быту.
При использовании таких красок стены становятся словно блестящими. Это не только придаёт изящности внешнему виду, но и позволяет расширить пространство визуально.
Здесь также требуется нанесение в 2-3 слоя. Надо предварительно развести состав с водой, как описано в инструкции. Для первого слоя воды требуется больше, чем для последующих. Кисть, пульверизатор или валик станут незаменимыми помощниками при нанесении. И здесь не обойтись без ожиданий момента, когда предыдущий слой просохнет.
Перед вторым нанесением состав можно не разбавлять, если используется латексная краска для стен кухни. Последний слой высушивается только при отсутствующих сквозняках. Тогда полосы на окрашенной поверхности в дальнейшем отсутствуют.
Водно-дисперсионные
Обладают следующими преимуществами для покупателя:
высокий коэффициент влагостойкости;
несмываемость;
отсутствие запаха;
экологическая безопасность.
Такие материалы могут использоваться при выполнении работ как внутри помещений, так и снаружи. Особенно актуален данный вариант будет для помещений с высокой влажностью, где требуется создать поверхность, легко поддающуюся уборке.
Преимущества моющейся краски
Технология самой покраски зависит от того, какой материал выбран в том или ином случае. На кухне поверхности бывают полуматовыми или матовыми, глянцевыми. Важно учитывать расположение оконных проёмов относительно солнца и его лучей. Здесь можно дать несколько рекомендаций:
Естественного света будет меньше в помещениях, где окна выходят на север, северо-запад. В таком случае актуальной будет акриловая краска, создающая глянцевые поверхности.
А вот на юге и юго-востоке, наоборот, солнечного света много. Даже в пасмурные дни рассеянного света ждать не стоит. Матовая, полуматовая поверхность станет тогда идеальным решением. Для этого используют и моющуюся разновидность краски.
При применении глянцевых красок для стен в кухне дальнейшая декоративная обработка усложняется. Это касается вообще нанесения любых изображений и дополнительных украшений. Оптимальный вариант матовая моющаяся краска.
Моющиеся краски для стен кухни – эффективный и оптимальный выбор. Но сейчас допустим выбор практически любого состава, отвечающего условиям эксплуатации.
Подготовка стен к покраске
Последовательность работы описывается так:
Поверхность сначала тщательно обрабатывают, используя мелкую наждачную шкурку.
Стены покрывают грунтовкой. Тогда покрытие получает улучшенную адгезию. Это особенно важно, если потом применяют краску.
Снова следует отшлифовка наждачкой. Поверхность полностью очищается от пыли, когда шлифование завершается.
После этого переходят к самому окрашиванию (силиконовая разновидность краски требует соблюдения того же порядка).
Применение краскопульта позволит снять любые ограничения, связанные с работой, необходимостью придерживаться того или иного направления. Главное не ускорять сам процесс покраски. Иначе микрообъёмы воздуха становятся причиной появления вспучивания слоя. Для кухни подобных эффектов рекомендуется избегать.
На видео: какую краску выбрать — моющуюся или простую.
Дополнительный уход за поверхностью
Финишная поверхность может прослужить 5 лет и более, если следовать рекомендациям производителей. Эксплуатация материала связана с определёнными правилами и нюансами, которые надо учитывать сразу:
Силиконовые краски не терпят воздействия сильных реагентов. Особенно это касается составов с щёлочью.
Только мягкие влажные салфетки можно использовать, чтобы помыть поверхность, обработанную красками на основе акрилатов. Моющиеся варианты тоже этого требуют. Тряпки просто смачивают раствором из хозяйственного мыла. Допустимо применение деликатных порошков для стирки.
Абразивные пасты можно применять, когда речь идёт о водоэмульсионных красках. Здесь важно проследить за тем, чтобы на финишном слое не появлялось дополнительных дефектов. Особенно это важно для полуматовых поверхностей.
Латексная краска для стен на кухне считается вариантом покрытия с наиболее высокой химической стойкостью. Бесцветные клеи-герметики помогут справиться с механическими повреждениями.
Как выбрать цвет стен на кухне (2 видео)

Краски разных марок (20 фото)
Рекомендуем прочитать:

Можно ли выравнивать стены в ванной гипсокартоном: можно ли использовать / Zonavannoi.Ru – Можно ли использовать гипсокартон в ванной

Опубликовано 09.02.2020 автором alexxlab

Ответить

можно ли использовать / Zonavannoi.Ru

Выровнять стены быстро и качественно можно с помощью гипсокартонных конструкций. Однако некоторые хозяева имеют сомнения, можно ли использовать гипсокартон в ванной комнате. Отзывы многих мастеров в этом вопросе существенно расходятся. Чтобы определить, насколько такой метод целесообразен, нужно подробно изучить особенности этого материала и нюансы при его монтаже в помещениях с высоким содержанием влаги в воздухе.

Содержание статьи

Аргументы противников укладки

Выравнивание стен относится к предварительным черновым работам, выполняемым строителями. Многие кафельщики отказываются от облицовки таких поверхностей именно потому, что не знают, насколько качественно закреплены листы. Кроме того, хорошая гидроизоляция всей системы, включая несущий каркас, в этом случае тоже играет важную роль.

Если заранее обсудить с мастером-облицовщиком укладку гипсокартонных систем, можно получить твердые гарантии надежности такой конструкции. Обычно профессионалы знают, как предупредить возможные проблемы при взаимодействии плиточного клея и гипсовых поверхностей.

Монтаж гипсовых конструкций в санузлах требует определенных знаний и опыта. Стена из гипсокартона в ванной очень чувствительна к влажной среде помещения, поэтому мастера, не имеющие практических навыков работы с таким материалом, зачастую отказываются работать с ним. В этом случае оптимальным решением станет привлечение грамотного отделочника, знающего все нюансы монтажа гипсокартонных листов и облицовки их плиткой.

С помощью гипсокартона можно быстро и качественно выровнять стены
Нужно сказать, что сегодняшние технологии позволяют адаптировать к условиям ванных комнат практически любой материал. В этом случае гипсокартон не является исключением. Спорить с этим может только крайне низкоквалифицированный кафельщик. Любой мастер, обладающий знанием современных технологий укладки, знает, что правильная обработка гипсокартона в ванной гарантирует прекрасный результат.
Варианты монтажа при разных способах отделки
Обычно отделка ванной гипсокартоном предусматривает два метода его установки. В первом случае панели фиксируют непосредственно к стене. Правда, для этого простенки должны быть относительно ровными, без выступов и значительных дефектов. Такой способ монтажа подойдет для финишной окраски стен либо оклейки их водостойкими обоями.

Наклееный на стены гипсокартон не выдержит больших нагрузок
При этом способе установки материал наклеивают прямо сверху простенка на влагозащитный плиточный клей. Для большей надежности конструкции, лучше дополнительно зафиксировать ее к стенам с помощью шурупов либо дюбелей. В этом случае выбор крепежа зависит от основания перегородки.
Если вы планируете в качестве финишного покрытия использовать керамическую облицовку, имеющую внушительный вес, тогда оптимальным решением станет закрепление листов на металлический каркас. Он будет выполнять несущую функцию и снизит риск обрушения всей конструкции из-за повышенной нагрузки.

Специалисты рекомендуют монтировать листы гипсокартона на металлический каркас
Для этого нужно приобрести алюминиевый профиль разного сечения и оцинкованные элементы крепежа. Эти металлы устойчивы к появлению коррозии при высокой влажности в помещении.
Некоторые неопытные хозяева монтируют несущий каркас из деревянных реек, однако для санузла это нецелесообразно. Древесина со временем теряет защитный гидрофобный слой и начинает впитывать воду. Обычно это вызывает ее гниение, что грозит деформацией простенка, а иногда даже его обрушением.

Изготовление деревянного реечного каркаса в санузле — плохая идея
Для обшивки лучше использовать водостойкий гипсокартон для ванной. Этот материал имеет пропитанное двустороннее покрытие, исключающее проникновение в гипс конденсата и капель воды. Дополнительную защиту материала дают специальные антигрибковые и водоотталкивающие присадки, добавленные в гипсовое основание листа. Отличить гидрофобные плиты от обычных их аналогов очень просто. Они имеют характерный зеленоватый оттенок, а не серо-бежевый. Если вы не хотите проводить ремонт санузла каждые пять – семь лет, лучше воздержаться от использования последних гипсокартонных панелей.

Влагостойкий гипсокартон отличается от обычного цветом и наличием маркировки «В»
Что касается нанесения на такие системы финишного покрытия, то здесь не существует каких-либо ограничений. Опытные профессионалы без труда облицуют стены в ванной из гипсокартона кафелем, окрасят их либо оклеят обоями. Прекрасно ложится на такую основу и декоративная штукатурка. Обшить же эту конструкцию панелями для стен по силам даже новичку. На такие базовые плоскости можно приклеить даже зеркала и искусственный камень.
Единственное правило, которое нужно соблюдать при этом – чем больше масса финишного покрытия, тем крепче следует усилить несущий каркас системы.
Кроме того, для продления срока эксплуатации материала уместно будет дополнительно проложить слой изоляции в местах соединения панелей, а также возле их стыка с полом.
Методы дополнительной влагоизоляции
Несмотря на довольно хорошие гидрофобные свойства, этот материал имеет некоторые участки, где повышены риски проникновения влаги. Обычно это его торцевые части, а также изнаночная плоскость. Однако даже в таком случае возможно исправить ситуацию с незначительными потерями. Грамотный кафельщик, прежде чем укладывать плитку обязательно сведет существующие риски к минимуму.
Повышенное внимание следует обратить на нижний торец листа. Влагостойкий гипсокартон для ванной комнаты, как и все другие материалы на гипсовой основе – хрупкое и ломкое вещество. Любое повреждение его покрытия при монтаже может повлечь в дальнейшем проникание влаги в саму панель и постепенное ее разрушение. Кроме того, постоянный контакт с мокрым полом тоже будет этому способствовать.
Профессионалы никогда не закрепляют панели вплотную к полу и потолку, а всегда оставляют зазоры около тридцати миллиметров между плоскостями. Расстояние от верхнего края до притолоки санузла спасет конструкцию при затоплении квартиры жильцами верхнего этажа. Кроме этого, открытые гипсовые участки и зазоры тщательно покрывают слоем плиточного клея, который, высыхая, надежно защитит плиту от проникновения влаги. Также не стоит пренебрегать и затиркой плиточных швов. Если добротно заделать все возможные участки проникновения пара и воды к гипсокартонной основе, такая конструкция прослужит вам не одно десятилетие.

Торцы листа не имеют специальной защиты от влаги, поэтому требуют проведения дополнительных мероприятий по изоляции
Существует еще один надежный способ изоляции. Сразу нужно сказать, что его выполнение возможно только в случае монтажа системы на каркасную основу. Для этого полиэтиленовой пленкой накрывают всю тыльную сторону панели. Закрепляют ее на лицевой части таким образом, чтобы торцы листа оказались под пленкой. Это недорогой, но очень действенный путь обезопасить конструкцию от попадания в нее испаряющейся жидкости.
Нюансы обшивки стен санузла
Приняв решение выровнять стены, используя гипсокартон для ванных комнат, вы получите впечатляющий результат. Эта технология займет гораздо меньше времени и сил, чем традиционное оштукатуривание и шпаклевка перегородок. Простенки, изготовленные таким способом, имеют идеально ровную поверхность, даже если монтировал конструкцию непрофессионал. С помощью тривиальных методов выравнивания достичь такого эффекта у новичка не получится. Кроме того, облицевать конструкцию можно всеми имеющимися в ассортименте отделочными материалами, все зависит только от личного вкуса и дизайна проекта санузла.

Из гипсокартона можно выполнять конструкции любой сложности и формы
Продлить срок эксплуатации конструкции можно, если соблюдать некоторые условия, которыми часто пользуются специалисты. Чтобы исключить возможность образования плесени на стенах и последующего разрушения материала, лучше оснастить ванную принудительной вентиляционной системой. Отсутствие циркуляции воздуха нарушает теплообмен в помещении и способствует повышению влажности в санузле. Сегодня можно приобрести недорогие модели искусственного воздухообмена, работающие одновременно с выключателем света, что поможет вам немного сократить энергопотребление.
В некоторых случаях установка дополнительной вентиляции невозможна. Тогда лучше заменить листы гипсокартона его более гидрофобным аналогом – гипсоволокном, которое внешне выглядит также, но более устойчиво к влажной среде.
Наиболее предпочтителен способ каркасного монтажа панелей, так как эта конструкция в целом будет гораздо устойчивей и прочнее. Вопреки расхожему мнению, что такой метод отнимает много полезной площади, этот способ считается оптимальным. Наклеивая листы сразу на простенок, вы сможете выиграть всего несколько сантиметров. Однако тогда не получится должным образом заизолировать лист полиэтиленом. Да и прочность такой стены будет, скорее, условной. Помните, что самый надежный вариант каркаса – алюминиевый профиль, а не деревянные рейки.

Из гипсокартона можно соорудить маскирующий короб для коммуникаций в санузле
Часто за коробом из гипсокартонных систем скрывают водопроводные коммуникации. В этом случае нужно заменить изношенные трубы новыми полипропиленовыми элементами и проверить их герметичность. Всю конструкцию нужно хорошо утеплить, чтобы избежать оседания конденсата с холодных шлангов на поверхности маскирующей системы. Сантехники советуют закреплять трубы горячего водоснабжения и отопления пониже, а холодного – сверху. Это тоже поможет справиться с появлением измороси.
Профессионалы обычно используют для обшивки стен, независимо от способа монтажа листы, с толщиной не менее двенадцати миллиметров. Если планируете подшивать и потолок, то в этом случае можно ограничиться панелями в девять миллиметров. На этом не стоит экономить. Материал большей толщины способен выдержать более значительные нагрузки.
На такие конструкции можно даже навешивать мебель и сантехнику. Однако следует приобрести специальные элементы крепежа для гипсокартонных систем, так называемые бабочки. При закручивании этих креплений в основу на них раздвигаются специальные распорки, которые удерживают даже весьма массивные объекты интерьера.

Качественно закрепленная гипсокартонная конструкция выдерживает весьма значительные нагрузки
Одним словом, гипсокартонные листы станут разумной альтернативой оштукатуриванию стен. Они легко и быстро монтируются и создают идеальную поверхность простенка. Если прислушиваться к советам профессиональных мастеров и выполнить установку такой системы правильно, то она прослужит вам достаточно долго.
Можно ли использовать гипсокартон в ванной
Несколько предложений об этом материале, его свойствах, характеристиках. Ванная комната это обязательное помещение в любом доме. Любой человек посещает ее ежедневно. И важно, чтобы ванна была максимально качественной и приятной. И если она еще не такая, значит пора задуматься о ремонте. Многие интересуются можно ли использовать гипсокартон в ванной и тут есть над чем подумать.
Существует большое количество материалов, годящихся для отделочных работ. И зачастую выбор выпадает на гипсокартон. Большинству кажется, что этот материал абсолютно непригоден для помещения с большой влажностью и сыростью. Но при правильном обращении, гипсокартон становится отличным решением.
Гипсокартон представляет собой прямоугольные листы сделанные из сухой гипсовой штукатурки. Придуман гипсокартон достаточно давно и уже получил приличную популярность.
Стандартные размеры гипсокартона составляют 120 сантиметров в ширину. Толщина листа 9,5-12,5 миллиметров. Строители используют этот материал для сооружения различных конструкций: перегородок в комнате, выравнивания стен и других подобных работ. Специальный влагостойкий вид подходит как основа для плитки в помещениях с повышенной влажностью.
Таким образом, отвечая на вопрос пригоден ли гипсокартон для обшивки ванных комнат, ответ становится очевиден. При использовании нужного вида материала и соблюдения всех технологических правил легко добиться желаемого результата.Разрыв страницы
Варианты монтажных работ, при различных способах отделки
Гипсокартонные панели используют для промежуточных этапов ремонта. Важно предыдущие и последующие этапы делать качественно и в соответствии с нормами.
Монтажные работы это очередной этап ремонта. Их можно производить двумя методами. Первый подразумевает фиксацию гипсокартона на саму стену. Что возможно делать при условии ровных стен. На практике это происходит на финишном этапе.
Наклеивание это удобный способ фиксации гипсокартона. Но его недостаток проявляется при больших нагрузках. Для надежности следует прикручивать лист шурупами, дюбелями.
Второй способ более трудоемкий, но более надежный. Если планируется в конце класть керамическую облицовку, необходимо сооружать металлический каркас. Такая потребность вызвана большим весом облицовки, но гарантирует более надежный результат.
Для каркаса нужен алюминиевый профиль, а также оцинкованные крепежи. Выбор обусловлен устойчивостью к влаге и появлению ржавчины. А значит, можно ли использовать гипсокартон в ванной зависит от технологии проведения работ.
Не разумно делать каркас из дерева. Так как в ванной всегда повышенная влажность, со временем древесина начинает гнить, деформироваться. Такой ремонт придет в негодность достаточно быстро.
Разумеется, для обшивки необходим гипсокартон с влагостойкими свойствами. На производстве его изготавливают с двухсторонним покрытием, которое препятствует попаданию влаги внутрь листа. Материал не разрушается и сохраняет цельную форму. Дополнительно панель гипсокартона обрабатывают противогрибковыми средствами. Это помогает сохранить чистоту, сухость в ванной.
Для решения, каким путем пойти, нужно оценить начальное состояние стен в ванной. От ровности поверхностей будут зависеть дальнейшие работы. Очевидно, что металлический каркас более надежен. Но это не значит, что данный метод единственный. Нужно рассмотреть каждый способ на конкретных изначальных условиях.
Если не обладать нужным опытом, то результат окажется плачевным. Набравшись теоретического и практического опыта, можно браться за работу с гипсокартонными панелями. Со временем новичок начнет понимать сильные и слабые стороны материала и тонкости работы с ним.
Уже опытные строители любят этот материал за простоту в применении и скорость отделки. Далее на закрепленных листах можно проводить облицовку плиткой. Это финишный этап и ремонт считается завершенным.
Методы гидроизоляции, влагозащиты.
Профессиональному кафельщику известны слабые места этого материала. Перед началом работ слабые участки гипсокартона требуют дополнительной обработки. При отсутствии нужной защиты влага проникает внутрь листа постепенно разрушая его.
Слабые места считаются на нижнем торце панели. Если при проведении монтажных работ была допущена ошибка и на гипсокартоне образовались трещины, сколы, царапины, то со временем поврежденные места будут пропускать влагу и лист разрушится.

Резюме, можно выравнивать стены в ванной гипсокартоном, но поручать все работы проверенному специалисту. Только опытной рукой можно сделать обшивку правильно.
Технология обшивки подразумевает соблюдения определенных правил. Во-первых, расстояния зазоров между панелями должно составлять около 3 сантиметров. Этого хватает для удержания конструкции в случае затопления соседями сверху. Во-вторых, все швы требуют специальной обработки – затирки. В противном случае в них будет попадать влага.
Можно ли использовать гипсокартон в ванной без влагозащитных свойств? Разумный человек и пробовать не станет. Влагоотталкивающие характеристики незаменимы. Конструкция сохраняет форму и свойства для подобных помещений.
Достоинства отделки гипсокартоном
У любого материала для строительства и ремонта существуют преимущества и недостатки. Гипсокартон не стал исключением. Он сокращает время всех работ так как не требует демонтажа предыдущего покрытия стен в ванной.
Панелями гипсокартона легко выровнять стену. Процесс не требует длительной подготовки. Можно избежать трудоемкого демонтажа и выноса бывших строительных материалов. Сокращаются временные и денежные затраты. Опытный мастер быстро проведет монтажные работы.
При соблюдении всех условий влага не будет попадать на листы и они сохранят свою цельность. Благодаря воздухопроницаемости на стене под конструкцией не появится грибок или другие микроорганизмы.
Гипсокартон состоит из гипса и картонных листов. Поэтому он экологичен и безопасен для здоровья. Такое достоинство оценит масса потребителей. Многим хочется жить в хороших условиях, особенно в столь интимной комнате как ванная. Разрыв страницы
Недостатки и нюансы отделки гипсокартоном
Гипсокартон обладает целым рядом достоинств, но в нем присутствуют и недостатки. Они проявляются особенно остро, если работа была проведена не качественно. Или в случае отсутствия соблюдения технологических требований.
Если такая неприятность произошла, заказчик остается разочарованным в материале и, зачастую, решает чем заменить гипсокартон в ванной. Строители могут предложить другие методы работы и более распространенные материалы.

К слабым местам можно причислить не прочность панели. При механическом ударе может образоваться вмятина. Это приведет к потере презентабельного вида и появлению слабого места и влага попадет внутрь листа. В целях укрепления мастера монтируют гипсокартон парой слоев.Разрыв страницы
Вывод
Подытоживая свойства и технологию материала можно утверждать, что можно использовать гипсокартон для выравнивания стен в ванной, при условии соблюдения правил и норм работы. Если браться самостоятельно к выполнению ремонта, нужно изучить каждый этап и исполнять требования.
В результате можно получить хорошо выполненный ремонт, за короткий срок и экономии некоторых средств. Советовать и объяснять друзьям можно ли использовать гипсокартон в ванной.

Рекомендуется возводить прочный каркас из алюминиевого профиля. Он станет основой для крепления гипсокартонных панелей и надежности всей конструкции. Листы дают широкие возможности для создания перегородок, полок и т.п.
Стены в ванной будут ровными, выравниваются быстро и относительно просто. Можно быстро приступить к последующему этапу ремонтных работ.
При возникновении потребности скрыть водопроводные трубы, гипсокартон отлично подойдёт. Но чтобы ремонт считался качественным состояние коммуникаций должно быть хорошим. Иначе при прорыве придется разрушать листы, чтобы добраться до поврежденного участка трубы. Это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. Внешний вид может измениться не в лучшую сторону.
При скрытии водопровода присутствует такое явление как конденсат. Влага образовывается на трубах и может испортить материал изнутри. Чтобы не допустить порчи конструкции лучше привлечь к работе сантехника.
Можно ли выровнять стены в ванной не влагостойким гипсокартоном
Как правильно выровнять стены в ванной гипсокартоном?
Когда завершены строительные работы по выведению коробки дома, необходимо выровнять стены. Особенно большая проблема в данной ситуации возникает в многоквартирных домах, где стены бывают очень кривыми.
Ванная комната более чем нуждается в тщательной и ровной отделке стен, ведь здесь практически всегда используют плитку для придания поверхности окончательного вида. Поэтому у многих часто возникает закономерный вопрос “как выровнять стены в ванной?”, причем желательно с минимальными финансовыми затратами и максимальным эффектом. Давайте в этом разберемся.
Способы для выравнивания стен
Выравнивание гипсокартоном
Выравнивание листами гипсокартона
штукатурки. Считается стандартным “мокрым способом для придания поверхности идеальной ровности. Но при этом является наиболее трудным в исполнении, особенно для людей без строительного опыта. Используется в том случае, когда нужно выровнять стену не более чем на 5-6 см;
выравнивание с применением гипсокартона. Очень распространенный метод, так как применение данного материала позволяет быстро и легко выровнять большие площади. В результате даже новичок сможет сделать ровную поверхность, которая безупречно подойдет под плитку. Способ осуществляется двумя вариантами исполнения: поклейкой листов или монтирования их на каркас. Используется для выравнивания свыше 6 см;
выравнивание с помощью применения стеновых панелей. Метод довольно прост и легко приводится в исполнение. Здесь всего лишь надо сделать каркас и отделать его пластиковой вагонкой или просто поклеить панели.
Обратите внимание! Способ, предполагающий для выравнивания стен использование панелей, в ванной не подходит, так как микроклимат помещения и повышенная влажность приведут к скорой порче отделочного материала.
Не глядя на то, какой будет выбран способ, после выравнивания необходимо заделать всю рабочую поверхность финальной шпатлевкой, чтобы замаскировать мелкие неровности и подготовить стену для отделки плиткой или краской.
Учитывая специфику помещения, ответ на вопрос “как выровнять стены в ванной? находится очень быстро. Самым лучшим вариантом для идеального выравнивания стен считается способ с применением гипсокартонных листов.
Как отделать ванную комнату в своем доме гипсокартоном и плиткой
Отделываем ванную комнату правильно.Рекомендации,подсказки. А также смотрите другие виды внутренней отдел…
Требуемые для работы инструменты
Любые строительные или отделочные работы предполагают для своего качественного завершения наличие определенного перечня инструментов. Для выравнивания всех стен в ванной с помощью штукатурки вам понадобится следующий инструментарий:
строительный уровень;
отвесы – имеет вид небольшого груза, закрепленного на шнурке;
маячки;
ровный брус или рейка;
маркеры, карандаш и рулетка;
набор шпателей;
емкость для приготовления растворов.
Из материалов для выравнивания стен штукатуркой необходимы:
цементно-песочная смесь;
алебастр или гипс;
грунтовка глубокого проникновения.
Выравнивание с использованием гипсокартонных листов предполагает использование следующих инструментов:
строительный уровень;
маркеры, карандаш и рулетка;
перфоратор и дрель;
шпателя.
Также для выравнивания стен нужны следующие материалы:
листы гипсокартона. Для ванной необходимо брать только влагостойкие листы. Такие листы имеют ярко выраженный зеленый цвет;
металлические профиля;
грунтовка глубокого проникновения.
саморезы и дюбеля;
нож по гипсокартону.
Обратите внимание! Ванная комната имеет специфический микроклимат, для которого характерна постоянная повышенная влажность. Поэтому при выборе материалов помните, что они должны отвечать требованиям данного помещения.
Подготовка к работе
Перед началом основных работ, необходимо провести предварительную подготовку. Ее отсутствие может очень негативно сказаться на конечном результате выравнивания и в будущем привести к банальному отпаданию материала от стен.
Подготовка предполагает следующие действия:
Подготовка поверхности
определить кривизну стен. Наиболее частые дефекты — впадины, бугры, отклонения от правильной вертикали;
удалить со стен предыдущие отделочные материалы: краску, плитку, штукатурку, клеенку и т.д.;
прогрунтовать рабочую поверхность растворами, которые препятствуют возникновению плесени и грибков.
Если в роли отделочного материала будет применяться штукатурка, тогда на стены следует нанести насечки. Они будут способствовать большему сцеплению раствора с поверхностью стен.
Когда все вышеописанные действия будут проведены, можно провести необходимые замеры и нанести на поверхность разметку.
Проводим расчеты
Расчеты наиболее важны для выравнивая стен с помощью гипсокартона. Не лишним также будет создание чертежа, особенно если планируется монтаж металлического каркаса.
Для создания чертежа нужно проделать следующие действия:
измерьте периметр помещения. Для этого умножьте длину стен на их высоту;
нанесите на бумагу получившиеся данные;
сделайте разметку каркаса. Обычно шаг между направляющими профилями, идущими по вертикали, составляет 60 см. А между стоечными профилями, идущими горизонтально – 50 см.
Схема выравнивания
Создание схемы поможет в дальнейшем четко рассчитать количество необходимых в работе материалов. Также по этому чертежу можно легко высчитать нужное количество плитки для облицовки гипсокартонных листов.
Помимо этого, при использовании любого способа выравнивания следует рассчитать угол отклонения от идеала. Для этого нужно использовать отвес.
Обратите внимание! Отклонение от нормы больше, чем на 5 мм уже считается достаточно серьезной кривизной.
В ходе определения угла отклонения можно сразу же выставлять маячки. Их ставят гипсом или алебастром.
Теперь можно начинать само выравнивание стен.
Выравнивание стен
Процесс выравнивания стен с помощью гипсокартона может происходить несколькими способами:
поклейка листов материала на заранее подготовленную поверхность;
монтаж каркаса с последующим обустройством его гипсокартонными листами.
Рассмотрим каждый способ более детально.
Приклеивание листов к стенам возможно только тогда, когда они не сильно завалены. Нужно использовать специальный клей, предназначенный для приклеивания именно гипсокартонных листов к стенам. Сам процесс происходит следующим образом:
Нанесение клея
нарезаем листы на кусочки определенных размеров, в соответствии с местом их дальнейшего крепления;
наносим клей на листы. Клей наносим по кромке каждые 30-40 см;
плотно прижимаем их к стене и одновременно выравниваем по уровню;
клеем мы зашпаклевываем места стыков листов гипсокартона.
Обратите внимание! Когда клей сохнет, нужно обеспечить вентиляционные зазоры. Эти зазоры остаются между потолком, стеной и полом: сверху 5 мм, а снизу 10 мм. Для этих целей можно использовать своеобразную подставку.
Так как здесь используется только клей, такой метод получил название “сухой”. Подобный способ дает возможность очень быстро выровнять все стены в ванной.
При монтаже каркаса следует проделать такие операции:
по периметру стен монтируем каркас из направляющих профилей. Сами профили крепим на дюбеля;
далее в каркас каждые 60 см вставляем направляющие профиля. Между собой профили фиксируются шурупами для металла;
для прочности конструкции вставляем стоечные профиля каждые 50 см.
Обратите внимание! В ванной можно использовать только металлические профиля, так как деревянные рейки тут долго не прослужат.
Готовый каркас
После выведения каркаса обшиваем его листами гипсокартона, что прикрепляются к профилям саморезами. Стыки обрабатываем серпянкой и шпаклюем. Помните, что применение металлических профилей сделает помещение немного меньше.
При применении штукатурки для выравнивания стен проводим следующие действия:
готовим раствор;
устанавливаем по бокам две планки, они будут служить уровнем;
наносим шпателем раствор по всей поверхности стен;
выравниваем поверхность с помощь ровной рейки;
все неровности затираем наждачной бумагой.
После выравнивания стен обрабатываем их грунтовкой глубокого проникновения или раствором против плесени и грибков.
Финальная отделка стен
После всех вышеуказанных операций стены в ванной комнате станут ровными. В дальнейшем на гипсокартонные листы можно легко класть плитку. Здесь допускается применение специального клеящегося раствора вместо цементно-песочной смеси.
При использовании штукатурки в качестве материала для выравнивания точно так же не нужно проделывать никакой дополнительной подготовки поверхности, чтобы положить плитку.
Кроме керамической плитки стены в ванной комнате можно покрасить. Только следует использовать специальную водоотталкивающую краску. Допускается поклейка и водостойких обоев. Но в обоих этих случаях поверхность стен нужно будет еще раз подготовить – зашпаклевать.
Теперь вас не будет пугать вопрос “как выровнять стены в ванной”. Следуя вышеприведенным рекомендациям, вы сможете подобрать оптимальный способ выравнивания, а также правильно его осуществить. Так ваша ванная комната станет идеально ровной и красивой.
Инструкция монтажа гипсокартона в ванной комнате и туалете своими руками
Гипсокартон в ванной комнате применяется для того, чтобы закрыть трубы коммуникационных систем и выровнять потолки, стены и ниши. Многие кладут плитку на гипсокартон в ванной. Влагостойкий гипсокартон производится в синем или зеленом цвете. Для работы в ванной он должен иметь маркировку ГВЛВ. Две его стороны специального картона покрыты защитным водоотталкивающим составом. Основная гипсовая прослойка устойчива к воздействию влаги, так как в ее состав добавлены специальные водоотталкивающие и бактерицидные добавки.
1 Особенности монтажа
1.1 Что нужно еще учесть до монтажа
2 Способы монтажа
2.1 Установка гипсокартоновых листов без несущей обрешетки
2.2 Монтаж металлического каркаса
3 Заключение
Особенности монтажа
Отделка с помощью гипсокартона относится к черновым видам обработки поверхности стен или потолка, которая существенно облегчает дальнейшие финишные работы. По отношению к воде гипс достаточно прихотливый материал, однако современные технологии адаптируют его к эксплуатации в условиях влажной среды.
Чтобы защитить гипсокартон в ванной, для этого нужно выявить его слабые места. Это будут резанные незащищенные торцы, которые во время потопа, могут принять на себя нагрузку обильного воздействия влаги. Поэтому именно для этих слабых участков нужно принять дополнительно меры предосторожности.
Чтобы уберечь нижний торец стеновой конструкции, которая наиболее подвержена разрушительному действию воды, еще на стадии монтажа гипсокартоновых листов, нужно предусмотреть небольшой зазор от пола. Это станет своеобразной защитой, чтобы влага с пола не оказывала пагубного действия на торец.
Фото способа крепления гипсокартона к металлическому каркасу
Кроме этого, сам зазор необходимо заполнить клеем, с которым работают при укладке кафельной плитки. Он имеет влагоотталкивающие свойства и вместе с затиркой для швов после обеспечит надежную защиту гипсокартону снизу по всему периметру ванной комнаты.
Верхние и тыльные стороны гипсокартоновых листов на срезе можно обрабатывать такими же водоотталкивающими смесями в виде мастики для гидроизоляции или использовать плотный полиэтилен.
Для этого на каркас до установки гипсовых листов настилают полиэтиленовую пленку с небольшим запасом так, чтобы после крепления листов, она обернула все торцы этого материала, а заодно и его тыльную сторону.
В помещениях с заведомо повышенной влажностью можно за пару дней до монтажа гипсокартонных листов, все его конструкционные элементы промазать специальной гидроизоляционной мастикой для создания своеобразной двухсторонней водоотталкивающей мембраны и надежного защитного барьера против пагубной влажности.
Что нужно еще учесть до монтажа
Фото схема монтажа гипсокартона к потолку
Приступая к ремонту в ванной комнаты, каждый хочет убрать с глаз все коммуникационные системы, и спрятать их под гипсокартоном. Однако здесь нужно учесть один момент, что трубопроводы холодного водоснабжения имеют свойство покрываться конденсатом, который становится дополнительным источником выделения влаги.
Чтобы гипсокартон в ванной не получал с обратной стороны постоянную влажную подпитку:
Металлические водопроводные трубы необходимо покрасить краской по металлу;
На пластиковый водопровод нужно надеть вспененные теплоизоляционные рукава.
Канализационные пластиковые трубы, которые будут спрятаны в гипсокартоновом коробе нужно заизолировать несколькими слоями минеральной ваты, чтобы не был слышен шум сливающейся воды.
При монтаже гипсокартоновых листов для отделки следует заранее предусмотреть установку принудительной вытяжной вентиляции, для постоянного проветривания гипсовых элементов и содержания их в сухом состоянии.
Способы монтажа
Гипсокартон в ванной можно смонтировать непосредственно на стены или закрепить его на несущий металлический каркас. Для облицовки стен нужно брать листы гипсокартона, имеющих толщину не менее 12 мм. Приобретая исходный материал, его необходимо покупать с небольшим запасом для случая, если необходимо будет заменить какой-либо испорченный элемент.
Установка гипсокартоновых листов без несущей обрешетки
Схема монтажа гипсокартона без металлического каркаса
Изначально перед облицовкой помещения нужно произвести зачистку и выравнивание стен. Если перепад неровностей на стенах составляет не более 5 мм, то можно гипсокартон для ванной комнаты устанавливать непосредственно на стены, придерживаясь следующей схемы последовательных работ.
Изначально необходимо подготовить стены. Провести цементирование выбоин и трещин. После для лучшей адгезии обработать стены дезинфицирующим составом и водонепроницаемой грунтовочной смесью глубокого проникновения.
Затем нужно нанести валиком клеящий состав на стены и непосредственно на периметр гипсокартонных листов.
До монтажа листы ГВЛВ обрабатываются предварительно водоотталкивающей грунтовкой.
Все швы и стыковочные соединения должны быть тщательно гидроизолированы.
После приклеивания листов гипсокартона, такие стены можно штукатурить финишной шпаклевкой с водоотталкивающим эффектом и окрасить.
Гипсокартон на клеевой основе стены является недолговечным материалом. На него нежелательно укладывать кафельную плитку, так как со временем, даже прошедшее обработку водоотталкивающей мастикой гипсокартонное основание, разрушается от конденсата.
Монтаж металлического каркаса
Схема правильного устройства металлического профиля, на который крепится гипсокартон
Металлическим каркасом в ванной комнате могут обустраиваться стены и в обязательном порядке потолок для качественной вентиляции пространства под отделкой. Для проведения данных работ нужно будет подготовить:
Стоечный профиль размером 50х50;
Направляющий профиль размером 50х40;
Подвесы прямые;
Перфоратор;
Строительный уровень и отвес;
Оцинкованные саморезы и дюбеля.
Основные работы установки каркаса проводятся таким образом.
Изначально при помощи уровня и отвеса определяют вертикаль.
Затем на полу и потолке укрепляют направляющие профиля.
Потом в них вставляют стоечные профили, которые закрепляют к стене прямыми подвесами.
Листы гипсокартона крепят вплотную друг к другу с помощью мелких саморезов шагом 10 см.
При этом нужно принять во внимание следующие советы.
Проблемные места ванной комнаты необходимо усиливать, особенно, те места, которые подвергаются частым механическим нагрузкам. Это относится и к отделке стен плиткой из кафеля. Поэтому на стены в этих местах устанавливается усиленная конструкция с обшивкой из двух листов ГВЛВ. При этом второй лист устанавливается внахлест по отношению к первому.
Монтаж гипсокартонных листов в ванной комнате производится на каркас исключительно из алюминиевого профиля, а не деревянных конструкций. Ведь в процессе эксплуатации древесина очень подвержена действию влаги, в результате чего со временем она становится непригодной.
Шаг обрешетки для каркасной конструкции должен составлять 40 см.
Для крепежа нужно использовать только оцинкованные элементы, которые позволяют избежать проявления ржавчины.
При установке каркасов, элементы труб инженерных коммуникаций следует изолировать, а электрические провода прятать в мягкие пластиковые гофрированные шланги.
После полного монтажа гипсовых листов, все стыки и швы подвергаются тщательной герметизации специальной шпаклевкой.
Заключение
Гипсокартон для промежуточных отделочных работ в ванной комнате является особой находкой как современный недорогой материал. Так как с ним можно осуществить любые дизайнерские задумки в виде:
Обшитых стен;
Оформленных потолков с точечной подсветкой;
Коробов под многочисленные коммуникации;
Сооруженных шкафов, ниш, арок, тумб под моющие средства.
Этот материал экологически безопасен и очень удобен в работе. Единственным условием сохранения его эксплуатационных качеств является организация в ванной комнате эффективно работающей вентиляции.
Дополнительная информация по теме:
Как выровнять стены в ванной гипсокартоном?
Когда завершены строительные работы по выведению коробки дома, необходимо выровнять стены. Особенно большая проблема в данной ситуации возникает в многоквартирных домах, где стены бывают очень кривыми.
Ванная комната более чем нуждается в тщательной и ровной отделке стен, ведь здесь практически всегда используют плитку для придания поверхности окончательного вида. Поэтому у многих часто возникает закономерный вопрос «как выровнять стены в ванной?», причем желательно с минимальными финансовыми затратами и максимальным эффектом. Давайте в этом разберемся.
Способы для выравнивания стен
Выравнивание гипсокартоном

Изображение 1 из 3
Выравнивание листами гипсокартона

Сегодня имеется несколько способов добиться безукоризненно ровных стен в ванной. Выравнивать стены можно с применением следующих материалов:
штукатурки. Считается стандартным «мокрым» способом для придания поверхности идеальной ровности. Но при этом является наиболее трудным в исполнении, особенно для людей без строительного опыта. Используется в том случае, когда нужно выровнять стену не более чем на 5-6 см;
выравнивание с применением гипсокартона. Очень распространённый метод, так как применение данного материала позволяет быстро и легко выровнять большие площади. В результате даже новичок сможет сделать ровную поверхность, которая безупречно подойдет под плитку. Способ осуществляется двумя вариантами исполнения: поклейкой листов или монтирования их на каркас. Используется для выравнивания свыше 6 см;
выравнивание с помощью применения стеновых панелей. Метод довольно прост и легко приводится в исполнение. Здесь всего лишь надо сделать каркас и отделать его пластиковой вагонкой или просто поклеить панели.
Обратите внимание! Способ, предполагающий для выравнивания стен использование панелей, в ванной не подходит, так как микроклимат помещения и повышенная влажность приведут к скорой порче отделочного материала.
Не глядя на то, какой будет выбран способ, после выравнивания необходимо заделать всю рабочую поверхность финальной шпатлевкой, чтобы замаскировать мелкие неровности и подготовить стену для отделки плиткой или краской.
Учитывая специфику помещения, ответ на вопрос «как выровнять стены в ванной?» находится очень быстро. Самым лучшим вариантом для идеального выравнивания стен считается способ с применением гипсокартонных листов.
Требуемые для работы инструменты
Любые строительные или отделочные работы предполагают для своего качественного завершения наличие определенного перечня инструментов. Для выравнивания всех стен в ванной с помощью штукатурки вам понадобится следующий инструментарий:
строительный уровень;
отвесы – имеет вид небольшого груза, закрепленного на шнурке;
маячки;
ровный брус или рейка;
маркеры, карандаш и рулетка;
набор шпателей;
емкость для приготовления растворов.
Из материалов для выравнивания стен штукатуркой необходимы:
цементно-песочная смесь;
алебастр или гипс;
грунтовка глубокого проникновения.
Выравнивание с использованием гипсокартонных листов предполагает использование следующих инструментов:
строительный уровень;
маркеры, карандаш и рулетка;
перфоратор и дрель;
шпателя.
Также для выравнивания стен нужны следующие материалы:
листы гипсокартона. Для ванной необходимо брать только влагостойкие листы. Такие листы имеют ярко выраженный зеленый цвет;
металлические профиля;
грунтовка глубокого проникновения.
саморезы и дюбеля;
нож по гипсокартону.
Обратите внимание! Ванная комната имеет специфический микроклимат, для которого характерна постоянная повышенная влажность. Поэтому при выборе материалов помните, что они должны отвечать требованиям данного помещения.
Подготовка к работе
Перед началом основных работ, необходимо провести предварительную подготовку. Ее отсутствие может очень негативно сказаться на конечном результате выравнивания и в будущем привести к банальному отпаданию материала от стен.
Подготовка предполагает следующие действия:
Подготовка поверхности
определить кривизну стен. Наиболее частые дефекты — впадины, бугры, отклонения от правильной вертикали;
удалить со стен предыдущие отделочные материалы: краску, плитку, штукатурку, клеенку и т.д.;
прогрунтовать рабочую поверхность растворами, которые препятствуют возникновению плесени и грибков.
Если в роли отделочного материала будет применяться штукатурка, тогда на стены следует нанести насечки. Они будут способствовать большему сцеплению раствора с поверхностью стен.
Когда все вышеописанные действия будут проведены, можно провести необходимые замеры и нанести на поверхность разметку.

Проводим расчеты
Расчеты наиболее важны для выравнивая стен с помощью гипсокартона. Не лишним также будет создание чертежа, особенно если планируется монтаж металлического каркаса.
Для создания чертежа нужно проделать следующие действия:
измерьте периметр помещения. Для этого умножьте длину стен на их высоту;
нанесите на бумагу получившиеся данные;
сделайте разметку каркаса. Обычно шаг между направляющими профилями, идущими по вертикали, составляет 60 см. А между стоечными профилями, идущими горизонтально – 50 см.
Схема выравнивания
Создание схемы поможет в дальнейшем четко рассчитать количество необходимых в работе материалов. Также по этому чертежу можно легко высчитать нужное количество плитки для облицовки гипсокартонных листов.
Помимо этого, при использовании любого способа выравнивания следует рассчитать угол отклонения от идеала. Для этого нужно использовать отвес.
Обратите внимание! Отклонение от нормы больше, чем на 5 мм уже считается достаточно серьезной кривизной.
В ходе определения угла отклонения можно сразу же выставлять маячки. Их ставят гипсом или алебастром.
Теперь можно начинать само выравнивание стен.
Выравнивание стен
Процесс выравнивания стен с помощью гипсокартона может происходить несколькими способами:
поклейка листов материала на заранее подготовленную поверхность;
монтаж каркаса с последующим обустройством его гипсокартонными листами.
Рассмотрим каждый способ более детально.
Приклеивание листов к стенам возможно только тогда, когда они не сильно завалены. Нужно использовать специальный клей, предназначенный для приклеивания именно гипсокартонных листов к стенам. Сам процесс происходит следующим образом:
Нанесение клея
нарезаем листы на кусочки определенных размеров, в соответствии с местом их дальнейшего крепления;
наносим клей на листы. Клей наносим по кромке каждые 30-40 см;
плотно прижимаем их к стене и одновременно выравниваем по уровню;
клеем мы зашпаклевываем места стыков листов гипсокартона.
Обратите внимание! Когда клей сохнет, нужно обеспечить вентиляционные зазоры. Эти зазоры остаются между потолком, стеной и полом: сверху 5 мм, а снизу 10 мм. Для этих целей можно использовать своеобразную подставку.
Так как здесь используется только клей, такой метод получил название «сухой». Подобный способ дает возможность очень быстро выровнять все стены в ванной.
При монтаже каркаса следует проделать такие операции:
по периметру стен монтируем каркас из направляющих профилей. Сами профили крепим на дюбеля;
далее в каркас каждые 60 см вставляем направляющие профиля. Между собой профили фиксируются шурупами для металла;
для прочности конструкции вставляем стоечные профиля каждые 50 см.
Обратите внимание! В ванной можно использовать только металлические профиля, так как деревянные рейки тут долго не прослужат.
Готовый каркас
После выведения каркаса обшиваем его листами гипсокартона, что прикрепляются к профилям саморезами. Стыки обрабатываем серпянкой и шпаклюем. Помните, что применение металлических профилей сделает помещение немного меньше.
При применении штукатурки для выравнивания стен проводим следующие действия:
готовим раствор;
устанавливаем по бокам две планки, они будут служить уровнем;
наносим шпателем раствор по всей поверхности стен;
выравниваем поверхность с помощь ровной рейки;
все неровности затираем наждачной бумагой.
После выравнивания стен обрабатываем их грунтовкой глубокого проникновения или раствором против плесени и грибков.
Финальная отделка стен
После всех вышеуказанных операций стены в ванной комнате станут ровными. В дальнейшем на гипсокартонные листы можно легко класть плитку. Здесь допускается применение специального клеящегося раствора вместо цементно-песочной смеси.
При использовании штукатурки в качестве материала для выравнивания точно так же не нужно проделывать никакой дополнительной подготовки поверхности, чтобы положить плитку.
Кроме керамической плитки стены в ванной комнате можно покрасить. Только следует использовать специальную водоотталкивающую краску. Допускается поклейка и водостойких обоев. Но в обоих этих случаях поверхность стен нужно будет еще раз подготовить – зашпаклевать.
Теперь вас не будет пугать вопрос «как выровнять стены в ванной». Следуя вышеприведенным рекомендациям, вы сможете подобрать оптимальный способ выравнивания, а также правильно его осуществить. Так ваша ванная комната станет идеально ровной и красивой.
Выравниваем стены в ванной комнате гипсокартоном — Самострой
Стены в наших квартирах давно перестали нас удивлять. Отклонение в пару-тройку сантиметров от уровня? Да какое же это отклонение, мы это разом выровняем.
Однако не всегда удаётся одной лишь шпаклёвкой решить эту проблему. Тогда приходится заниматься мокрыми и грязными работами по выравниванию поверхностей штукатуркой или…
Да, вы правы. Выравнивать стены в нашей ванной мы сегодня будем при помощи сухой штукатурки или листов гипсокартона.
Что из себя представляет гипсокартон
Это сердечник из гипса со специальными пропитками, которые делают этот хрупкий материал прочнее, и два толстых листа картона по краям. Впрочем, не всё так просто.
Материал имеет 4 градации:
ГКЛ;
ГКЛВ;
ГКО;
ГКЛВО.
Первый подходит только для сухих помещений, второй обладает влагостойкой пропиткой, поэтому очень даже подойдёт для нашей с вами ванной комнаты, третий – огнеупорные листы гипсокартона, четвёртый – влагостойкий и огнеупорный одновременно, вполне подойдёт как для ванной комнаты, так и для кухни, где есть риск возгорания.
Так же есть маркировки по краям, но не будем вдаваться в такие подробности. Важно приобрести листы с более тонкими, закруглёнными краями, по сравнению с серединой. Тогда заделать стыки можно будет идеально. Комар носа не подточит.
Боитесь ошибиться, сделав выравнивание стены своими руками плитами гипсокартона, которые для ванны не подходят? Не мучайтесь. Каждая из разновидностей материала имеет свою маркировку и свой цвет.
Нужные нам виды (второй и четвёртый) имеют зелёный цвет с синей маркировкой и зелёный цвет с красной маркировкой.
Ошибиться, согласитесь, трудно. По краям выбирайте листы с буквами УК и ПЛУК.
Выравниваем стены под кафель при помощи сухой штукатурки
Итак, главный вопрос, который нас должен здесь волновать: как выровнять стены в ванной под плитку гипсокартоном? Разумеется, действовать здесь нужно строго по инструкции.
1) Подготавливаем стены – очищаем их от старого лакокрасочного покрытия, плесневелого грибка, отваливающейся штукатурки.
2) Высушиваем поверхность и обрабатываем специальной грунтовкой, которая будет предохранять стены от грибка, также наносим гидроизоляционный состав.
3) Листы ГКЛВ можно наклеить прямо на стену (для нас такой вариант не подходит, потому что они у нас кривые), а можно сделать под них каркас, что немного дольше, зато сам монтаж намного легче.
4) Каркас оформляем из дерева (это легко, но недолговечно) или из специального профиля под гипсокартон. Обязательно пользуемся уровнем. Не забудьте, стены у нас кривые, поэтому идеально установленный уровень – залог качественной укладки гипсокартона.
5) Выставив вертикальные направляющие (шаг между ними не более 0,4 м), делаем горизонтальные. По окончании работ получаем обрешётку для установки гипсокартона.
6) Смонтировав профиль, можно уложить в ниши между его планками выбранный утеплитель. Можно использовать экструзионный пенопласт (пеноплекс).
Важно! Рассчитайте глубину ниш и толщину выбранного утеплителя. Сделать это несложно.
Имейте в виду, что размер устанавливаемых гипсокартонных листов должен быть чуть ниже, чем до потолка. Также нужно отступить и от стен. Между листами соблюдаем расстояние не менее 4 и не более 7 мм.
Важно! Каждый лист гипсокартона необходимо прогрунтовать влагостойкой грунтовкой, причём дважды. Время высыхания каждого слоя не меньше часа.
Установив все листы, приступаем к шпатлеванию стыков между ними, а также пристенных, подпотолочных и стыков возле пола, не забываем про шляпки саморезов (если шляпки выступают, то утапливаем их), которые тоже зашпаклёвываем.
Важно! Используем полимерную шпаклёвку – она эластичная, и расход у неё небольшой. Не используем гипсовую, так как материал боится влаги.
Затем пространство между листами забиваем шпаклёвкой, поверх наклеиваем сетку-серпянку. Смесь, которая проступила сквозь сетку, разравниваем шпателем. Такая технология позволяет полностью, без пустот, заделать стыки.
Работаем с раствором быстро, так как он сохнет в течение короткого времени. Работы производим максимально аккуратно, не допуская подтёков, убрать которые с поверхности картона будет невозможно после застывания.
После этого:
Шляпки от саморезов шпаклюем крестообразно.
Особое внимание уделяем обработке внутренних углов. Чтобы вывести прямой угол, вначале шпаклюем одну его сторону (не забываем наклеить сетку), после высыхания делаем вторую его сторону. По такой технологии сделать угол прямым намного легче.
Внешний угол шпаклюем, используя алюминиевый профиль с армирующей сеткой, которую вдавливаем в раствор. Его затем размазываем по сетке и даём высохнуть. После полного высыхания обрабатываем начисто. Угол получается ровным и жёстким.
Делаем финишное шпатлевание. Используем ту же шпаклёвку, которой работали в начале. Слой завершающего покрытия должен быть как можно тоньше. После высыхания поверхность затираем наждачкой-нулёвкой.
Грунтуем поверхность составом, который совместим с клеем для нашей будущей плитки.
Всё, выравнивание стен под кафель закончено.
Как выровнять стены в ванной гипсокартоном
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мой друг затеял ремонт в ванной комнате. И, как всегда это бывает, столкнулся с рядом проблем. Дом старый, панельный, годов 60-х. Стены не то, чтобы неровные, а абсолютно кривые. Раньше, когда была старая темная плитка, неровности не были так явно видны, но после ее снятия появилась проблема – как выровнять стену. Я, имея огромный опыт за плечами, советую выравнивать поверхность гипсокартоном. Результат – потрясающий и по стоимости доступный. И сегодня я подробно опишу последовательно выполнения таких работ.
Способы для выравнивания стен
Выравнивание гипсокартоном

Сегодня имеется несколько способов добиться безукоризненно ровных стен в ванной. Выравнивать стены можно с применением следующих материалов:
штукатурки. Считается стандартным “мокрым” способом для придания поверхности идеальной ровности. Но при этом является наиболее трудным в исполнении, особенно для людей без строительного опыта. Используется в том случае, когда нужно выровнять стену не более чем на 5-6 см;
выравнивание с применением гипсокартона. Очень распространенный метод, так как применение данного материала позволяет быстро и легко выровнять большие площади. В результате даже новичок сможет сделать ровную поверхность, которая безупречно подойдет под плитку. Способ осуществляется двумя вариантами исполнения: поклейкой листов или монтирования их на каркас. Используется для выравнивания свыше 6 см;
выравнивание с помощью применения стеновых панелей. Метод довольно прост и легко приводится в исполнение. Здесь всего лишь надо сделать каркас и отделать его пластиковой вагонкой или просто поклеить панели.
Обратите внимание! Способ, предполагающий для выравнивания стен использование панелей, в ванной не подходит, так как микроклимат помещения и повышенная влажность приведут к скорой порче отделочного материала.
Не глядя на то, какой будет выбран способ, после выравнивания необходимо заделать всю рабочую поверхность финальной шпатлевкой, чтобы замаскировать мелкие неровности и подготовить стену для отделки плиткой или краской.
Учитывая специфику помещения, ответ на вопрос “как выровнять стены в ванной?” находится очень быстро. Самым лучшим вариантом для идеального выравнивания стен считается способ с применением гипсокартонных листов.
Необходимые инструменты
Любые строительные или отделочные работы предполагают для своего качественного завершения наличие определенного перечня инструментов. Для выравнивания всех стен в ванной с помощью штукатурки вам понадобится следующий инструментарий:
строительный уровень;
отвесы – имеет вид небольшого груза, закрепленного на шнурке;
маячки;
ровный брус или рейка;
маркеры, карандаш и рулетка;
набор шпателей;
емкость для приготовления растворов.
Из материалов для выравнивания стен штукатуркой необходимы:
цементно-песочная смесь;
алебастр или гипс;
грунтовка глубокого проникновения.
Выравнивание с использованием гипсокартонных листов предполагает использование следующих инструментов:
строительный уровень;
маркеры, карандаш и рулетка;
перфоратор и дрель;
шпателя.
Также для выравнивания стен нужны следующие материалы:
листы гипсокартона. Для ванной необходимо брать только влагостойкие листы. Такие листы имеют ярко выраженный зеленый цвет;
металлические профиля;
грунтовка глубокого проникновения.
саморезы и дюбеля;
нож по гипсокартону.
Обратите внимание! Ванная комната имеет специфический микроклимат, для которого характерна постоянная повышенная влажность. Поэтому при выборе материалов помните, что они должны отвечать требованиям данного помещения.
Подготовка к работе
Перед началом основных работ, необходимо провести предварительную подготовку. Ее отсутствие может очень негативно сказаться на конечном результате выравнивания и в будущем привести к банальному отпаданию материала от стен.
Подготовка предполагает следующие действия:
Подготовка поверхности
определить кривизну стен. Наиболее частые дефекты – впадины, бугры, отклонения от правильной вертикали;
удалить со стен предыдущие отделочные материалы: краску, плитку, штукатурку, клеенку и т.д.;
прогрунтовать рабочую поверхность растворами, которые препятствуют возникновению плесени и грибков.
Если в роли отделочного материала будет применяться штукатурка, тогда на стены следует нанести насечки. Они будут способствовать большему сцеплению раствора с поверхностью стен.
Когда все вышеописанные действия будут проведены, можно провести необходимые замеры и нанести на поверхность разметку.
Проводим расчеты
Расчеты наиболее важны для выравнивая стен с помощью гипсокартона. Не лишним также будет создание чертежа, особенно если планируется монтаж металлического каркаса.
Для создания чертежа нужно проделать следующие действия:
измерьте периметр помещения. Для этого умножьте длину стен на их высоту;
нанесите на бумагу получившиеся данные;
сделайте разметку каркаса. Обычно шаг между направляющими профилями, идущими по вертикали, составляет 60 см. А между стоечными профилями, идущими горизонтально – 50 см.
Создание схемы поможет в дальнейшем четко рассчитать количество необходимых в работе материалов. Также по этому чертежу можно легко высчитать нужное количество плитки для облицовки гипсокартонных листов.
Помимо этого, при использовании любого способа выравнивания следует рассчитать угол отклонения от идеала. Для этого нужно использовать отвес.
Обратите внимание! Отклонение от нормы больше, чем на 5 мм уже считается достаточно серьезной кривизной.
В ходе определения угла отклонения можно сразу же выставлять маячки. Их ставят гипсом или алебастром.
Теперь можно начинать само выравнивание стен.
Выравнивание стен
Процесс выравнивания стен с помощью гипсокартона может происходить несколькими способами:
поклейка листов материала на заранее подготовленную поверхность;
монтаж каркаса с последующим обустройством его гипсокартонными листами.
Рассмотрим каждый способ более детально.
Приклеивание листов к стенам возможно только тогда, когда они не сильно завалены. Нужно использовать специальный клей, предназначенный для приклеивания именно гипсокартонных листов к стенам. Сам процесс происходит следующим образом:
Нанесение клея
нарезаем листы на кусочки определенных размеров, в соответствии с местом их дальнейшего крепления;
наносим клей на листы. Клей наносим по кромке каждые 30-40 см;
плотно прижимаем их к стене и одновременно выравниваем по уровню;
клеем мы зашпаклевываем места стыков листов гипсокартона.
Обратите внимание! Когда клей сохнет, нужно обеспечить вентиляционные зазоры. Эти зазоры остаются между потолком, стеной и полом: сверху 5 мм, а снизу 10 мм. Для этих целей можно использовать своеобразную подставку.
Так как здесь используется только клей, такой метод получил название “сухой”. Подобный способ дает возможность очень быстро выровнять все стены в ванной.
При монтаже каркаса следует проделать такие операции:
по периметру стен монтируем каркас из направляющих профилей. Сами профили крепим на дюбеля;
далее в каркас каждые 60 см вставляем направляющие профиля. Между собой профили фиксируются шурупами для металла;
для прочности конструкции вставляем стоечные профиля каждые 50 см.
Обратите внимание! В ванной можно использовать только металлические профиля, так как деревянные рейки тут долго не прослужат.

После выведения каркаса обшиваем его листами гипсокартона, что прикрепляются к профилям саморезами. Стыки обрабатываем серпянкой и шпаклюем. Помните, что применение металлических профилей сделает помещение немного меньше.
При применении штукатурки для выравнивания стен проводим следующие действия:
готовим раствор;
устанавливаем по бокам две планки, они будут служить уровнем;
наносим шпателем раствор по всей поверхности стен;
выравниваем поверхность с помощь ровной рейки;
все неровности затираем наждачной бумагой.
После выравнивания стен обрабатываем их грунтовкой глубокого проникновения или раствором против плесени и грибков.
Финальная отделка стен
После всех вышеуказанных операций стены в ванной комнате станут ровными. В дальнейшем на гипсокартонные листы можно легко класть плитку. Здесь допускается применение специального клеящегося раствора вместо цементно-песочной смеси.
При использовании штукатурки в качестве материала для выравнивания точно так же не нужно проделывать никакой дополнительной подготовки поверхности, чтобы положить плитку.
Кроме керамической плитки стены в ванной комнате можно покрасить. Только следует использовать специальную водоотталкивающую краску. Допускается поклейка и водостойких обоев. Но в обоих этих случаях поверхность стен нужно будет еще раз подготовить – зашпаклевать.
Теперь вас не будет пугать вопрос “как выровнять стены в ванной”. Следуя вышеприведенным рекомендациям, вы сможете подобрать оптимальный способ выравнивания, а также правильно его осуществить. Так ваша ванная комната станет идеально ровной и красивой.
источник: https://gipsportal.ru/montazh-i-svojstva/vyrovnyat-steny-v-vannoj.html
Монтаж гипсокартона в ванной, также как и в других комнатах возможен двумя способами – креплением на конструкцию из металлических профилей или приклеиванием.
Ответ на вопрос, как зашить ванну гипсокартоном, какие материалы, инструменты и технологи для этого понадобятся, Вы и найдете в этой статье.

Фото отделки санузла влагостойким гипсокартоном
В любом санузле можно использовать систему так называемого “сухого строительства” при соблюдении следующих правил:
нужно использовать только водостойкие плиты;
перед укладкой плитки, поверхности должны покрываться глубоко проникающей грунтовкой;
расстояние между плиткой расшивается подходящей водоустойчивой замазкой;
если в дальнейшем планируется покраска, необходимо использовать дисперсионные краски, не допускающие образования плесени;
при необходимости нужно применять созданный для влажных помещений силикон;
обязательно должна присутствовать естественная или принудительная вентиляция.
на участках с прямым попаданием воды и в зоне горизонтального межплиточного шва по периметру помещения на высоте до 20 см над полом прокладывается специальный уплотнитель и соответствующая ему лента.
Монтаж гипсокартона на конструкцию
Монтаж конструкции для выравнивания поверхностей в ванной
Для проведения монтажных работ по установке гипсокартона на конструкции Вам понадобятся следующие инструменты:
угольник;
карандаш;
рулетка;
нож;
шуруповерт;
перфоратор;
молоток;
уровень;
ножницы по металлу;
ножовка.
Отделка гипсокартоном ванной комнаты предусматривает обшивку стен и потолка. Далее мы подробно рассмотрим этапы монтажа конструкции и непосредственно облицовку.
Необходимые для проведения монтажных работ материалы:
влагостойкий гипсокартон;
стоечные профили;
подвесы;
саморезы для сборки обрешетки и для крепления листов гипсокартона к каркасу;
дюбель-гвозди для крепления направляющих и подвесов к основанию.
Монтаж гипсокартона к стене
Выравнивание гипсокартоном стен в ванной состоит из следующих этапов:
Сначала монтируется UD профиль, начиная с пола, с помощью дюбель-гвоздей через 60 см
Затем устанавливаются направляющие к потолку и по обеим боковым сторонам стены.
Установка направляющей к стене
Обратите внимание!
Если поверхность не достаточно ровная, как выровнять стены в ванной гипсокартоном? Для этого с помощью уровня определяется наиболее выступающая часть стены и отмечается на полу.
Еще одна отметка делается на расстоянии минимум 3 см от первой, так как толщина реек 2,5 см. Таким же образом отмечается еще одна точка на другом конце стены.
Затем обе точки соединяются, получившаяся в результате линия и будет определять место крепления направляющих UD.
CD профили ставятся в потолочные через 60 см… Ширина гипсокартонных листов всегда 1200 мм. Она и определяет расстояние, через которое устанавливаются профили.Они крепятся к стене подвесами через 80 см. Место для них предварительно отмечается карандашом. Таким образом, продолжается установка стоечных профилей по всей стене.
Листы крепятся к обрешетке саморезами длиной 2,5 см. При этом желательно, чтобы расстояние до края листа было примерно 1 см.
Отделка потолка
Отделка ванной гипсокартоном включает и облицовку потолка. Монтаж его каркаса происходит аналогичным образом со стенами. Разница заключается в том, что для крепления подвесов используются стальные дюбель-гвозди. И профили устанавливаются через 50 см друг от друга.
Пошаговая инструкция по монтажу гипсокартона на потолок:
Установка подвесов для крепления стоечных направляющих
Сначала измеряется расстояние, и отмечаются места, где будут закреплены подвесы.
Измеряется длина ванной комнаты, отрезается UD рейка нужного размера, и закрепляется. Для этого, с помощью перфоратора, он пробивается и крепится на дюбель-гвозди.
Просверливаются нанесенные на потолке отметки для подвесов под дюбели.
Монтируются подвесы с помощью специальных дюбелей.
После закрепления их необходимо согнуть и оттянуть вниз.
Контрольное оттягивание подвесов
Обратите внимание!
Если оттянуть скобы недостаточно сильно, то со временем гипсокартон их оттянет своим весом, потолок может провиснуть, и появятся нежелательные трещины.
Монтируются профили, которые несут тяжесть листов посредством саморезов с помощью шуруповерта для гипсокартона.
В тех случаях, когда в конце потолка невозможно установить профиль UD, ставится больше несущих реек CD. Закрепление направляющих CD к CD происходит под углом 90 градусов одна относительно другой.
После окончания установки и закрепления конструкции следует этап монтажа гипсокартона к потолку.
Для этого желательно, чтобы листы были длиной 200 см и устанавливались перпендикулярно. Таким образом, край каждого листа будет попадать в середину каждого четвертого профиля с возможностью захвата следующего листа и продолжения с этого места.
Зная размеры, вырезаем листы по ним и после этого обрабатываем нефабричные срезы специальной теркой, чтобы достичь ровного ребра.
Закрепляются гипсокартонные листы к потолку специальными саморезами с помощью шуруповерта.
Шпаклевание швов и поверхностей
Швы между гипсокартонными листами в ванных комнатах должны обрабатываться только специальной влагостойкой шпаклевкой.
Цена такого типа шпаклевки немного выше, чем других, но только она рекомендована для помещений с повышенной влажностью. В этом случае лучше не экономить.
Шпаклевка хорошо размешивается, и с помощью ножа расшиваются швы на стенах и потолке, после чего на них накладывается лента.
Шпаклевание швов и проклеивание их лентой
Через некоторое время швы шпаклюются еще раз. Потолок проходят шпаклевкой дважды.
После того, как зашпаклеванный гипсокартон высохнет, все поверхности шлифуются пока не достигнут идеально ровного состояния.
В представленном на этой страниц видео Вы увидите, как самостоятельно провести выравнивание стен гипсокартоном:

Не смотря на кажущуюся сложность описанных выше технологий, можно отделать гипсокартоном санузел в доме своими руками. Главное внимательно ознакомиться с инструкциями, приобрести необходимые материалы и инструменты и можно смело приступать к работе.
источник: //gipsokartonom.ru/v-pomeshheniyah/vannaya-tualet/330-vyravnivanie-sten-v-vannoj-gipsokartonom
Когда на стройке не знали дальномеров и лазерных нивелиров, выравнивали стены по натянутому шнуру. Если бригадир натягивал веревку правильно, они получались прямыми. Если работа выполнялась “на глазок”, стены могли отличаться друг от друга, добавляя работы новоселам. Как же выполняют выравнивание стены своими руками сегодня, чтобы из кривого периметра получился абсолютно ровный прямоугольник?
Проблемные стены нашего жилья – настоящая головная боль при любом виде ремонта, и выравнивание гипсокартоном – наилучшее решение, которое поможет с ней справиться.
Гипсокартон является универсальным строительным материалом, который позволяет нам не только создавать некоторые элементы декора во внутренних помещениях, арки и перегородки, но выравнивать стены с наименьшими затратами времени и финансов. С выравниванием проблемных стен может справиться и новичок, если, конечно, воспользуется советами специалистов.
Что такое проблемные стены?
Каждый человек, который хотя бы раз в жизни делал ремонт в квартире, частном доме или офисном помещении, прекрасно понимает, что такое проблемные стены. Это неровные поверхности с трещинами и выбоинами, с большим перепадом плоскости, с оголенной арматурой, просветами между панелями и так далее. Тратить деньги и силы на штукатурку, задувку щелей и приведение поверхности стен в идеальный порядок перед окончательной отделкой, не всегда удобно, а потому, на помощь в данной ситуации приходит именно гипсокартон.
Проблемные стены, отделанные ГКЛ, становятся идеально ровными и практически сразу готовы под оклейку обоями, покраску, установку панелей и так далее. Поэтому, если трещины в помещении, где вы делаете или только задумали ремонт, плохого качества и отделочный материал на них нанести просто невозможно, используйте ГКЛ, чтобы привести стены в порядок.
Выравнивание стен гипсокартоном возможно в двух вариантах: каркасном и бескаркасном. В первом случае сначала собирают каркас, на котором саморезами будут закреплены ГКЛ. Второй метод позволяет закрепить листы с помощью клея и без каркаса. Кроме металлического профиля, для основы иногда используют дерево, правда, сборка деревянного каркаса с последующей облицовкой технически сложнее.
Чтобы конструкцию впоследствии “не повело”, брус должен быть хорошо просушенным.
Своими руками каркас из металлопрофиля собирают из стоечных элементов и направляющих. Сначала к потолку и полу параллельно друг другу прикручивают направляющие, потом с интервалом в 40-60 см вставляют в них стоечные профили. Надо учесть ширину ГКЛ (120 см), так как края соседних панелей должны быть закреплены на одном стоечном профиле.
Листы на каркасе закрепляют саморезами с шагом 30-40 см, шляпка самореза должна быть слегка утоплена. Места соединения листов обрабатывают грунтовкой и шпаклюют. Повторная обработка проводится с использованием сетки. После просушки можно шпаклевать ГКЛ.
Как выровнять без профиля
Сделать ремонт своими руками быстро и недорого – мечта любого хозяина. Если нет навыков монтажа каркаса и свободных ресурсов для покупки профиля, выравнивание стен ГКЛ можно сделать и без него, с помощью клея.
Подготовительный этап включает удаление старой краски и обоев, шпаклевку старых трещин и сколов. Для гигроскопичной поверхности нужна еще и глубокая пропитка шпаклевкой.
Подготовку клея для гипсокартона обязательно производить в пластиковой посуде. Степень густоты проверяют на стене – он не должен стекать. На 1 лист уходит 10-12 кг клея.
Клей сохраняет свои свойства до 60 минут, поэтому не стоит разводить его много.
Массу наносят с интервалом 500 мм. Толщину нанесения определяют неровности стены.
Закрепление ГКЛ. Без особых усилий прикладываем лист к стене, контролируя его уровнем. Неиспользованным клеем заполняют просветы между ГКЛ и стеной.
Второй лист наклеивают на противоположной стене. Между ними натягивают веревку, с помощью которой можно ориентироваться при закреплении остальных листов.
После завершения выравнивания стен стыки забивают клеем, чтобы избежать трещин, проклеивают армирующей лентой.
Выравнивание стен ГКЛ может происходить еще несколькими способами – установкой гипсокартона на деревянную обрешетку и установкой ГКЛ на металлический профиль.
Используя деревянную обрешетку или профиль, а также специальные измерительные приборы и инструмент, вы сможете выгнать ровный по вертикали и горизонтали каркас, сделать его идеальным под будущую плоскость, и установить на готовый каркас гипсокартон с помощью саморезов. Таким образом, вы сможете получить абсолютно новую стену, которой старая и дефектная стена и в подметки не годится.
Как выровнять стены в ванной под плитку
Для ванной используют ГКЛВ – материал устойчив к сырости гипсокартон зеленого цвета. Если взять обычный ГВЛ (без пропитки), уже при нанесении клея в ванной он будет деформироваться. Выравнивание специальным гипсокартоном не означает, что влажность в ванной не надо контролировать. До монтажа ГКЛ, надо проверить вентиляцию в помещении.
Быстро и правильно закрепить листы в ванной своими руками можно на металлический каркас. Деревянный профиль в этом варианте малоэффективен, так как материал плохо переносит высокую влажность даже после обработки антисептиками. Решетку из профиля закрепляют прочно: сторона квадрата должна быть до 40 см, так как гипсокартонной поверхности в ванной надо выдерживать не только вес листа, но и керамическую плитку. Для увеличения прочности под ГКЛ кладут штукатурную сетку.
Для дополнительной защиты от влаги края ГКЛ в ванной по периметру обрабатывают мастикой или закрывают гидроизоляционной мембраной.
Выравнивание стен своими руками с использованием ГКЛ подходит для всех видов отделки, но для ванной лучше всего положить плитку.
Штукатурка проблемных стен
Естественно, избавиться от многих дефектов помогает и штукатурка, но данный процесс проводится только высокооплачиваемыми профессионалами, которые не просто заделают щели, но и проведут процесс с соблюдением технологии и с помощью специального оборудования. Только так, не имея собственного опыта, вы сможете получить качественный результат.
Алгоритм работ
Перед началом работ и вне зависимости от того, каким именно способом вы хотите решить вопросы с проблемными стенами дома (используя гипсокартон и разные способы его закрепления на стене или же выравнивание стен штукатуркой), вам обязательно нужно привести саму стену в порядок.
Изначально, потребуется убрать с нее старую отделку и весь возможный мусор. Далее, стену следует обмести и хорошо высушить, проверить на наличие сквозных просветов, трещин, протечек. Если таковые имеются, их следует устранить. После, стены обрабатываются антисептиками (несколько раз), которые предупреждают возможность возникновения грибка или плесени. Далее, можно окончательно выравнивать стены любым способом.
Преимуществом последних двух, с задействованием ГКЛ и каркасов, считается то, что вы сможете не только выровнять стены, но и утеплить их, звукоизолировать, заложить в стену коммуникации.
Чем еще можно выровнять стены
Выравнивание стен, кроме гипсокартона, можно выполнить с помощью МДФ панелей, пластика, строительной смеси. Для последнего варианта надо определить степень выравнивания поверхности. Для этого вбивают гвозди в верхние углы стены (левый и правый). На гвоздях закрепляют отвесы. Потом добавляют горизонтальные линии. Такая сетка позволяет увидеть все неровности и определить количество смеси. Наносят штукатурку с помощью шпателя. После окончания работ стена должна полностью высохнуть. После этого ее можно шлифовать наждачной бумагой сверху вниз. С другими материалами поступают аналогично гипсокартону: зашивают на профиль (если стены неровные) или садят на монтажный клей. Потом стены шпаклюют, чтобы замаскировать швы.
источник: //tvoyprorab.com/problemnie-steni-sposobi-resheniya-voprosa
Выравнивание стен гипсокартоном в ванной под дальнейшую отделку сегодня стало одним из распространенных вариантов. Этот способ позволяет быстро подготовить поверхности под кладку плитки на гипсокартон или дальнейшую покраску стен из ГКЛ. Однако сам по себе гипсокартон очень боится влаги. Ведь, по сути, он состоит с бумаги и гипса, которые легко впитывают воду. Этот нюанс стоит учитывать при подборе материала с его дальнейшим монтажом. Что стоит знать о работах по отделке стен ванной гипсокартоном и как это сделать?

Производители учитывают тот факт, что листы гипсокартона могут использоваться не только в жилых помещениях, но, и, например, в ванной, где уровень влажности на порядок выше. Поэтому в продаже имеется влагостойкий тип гипсокартона, предназначенный для использования в комнатах, где возможно повышенное воздействие воды на стены и потолок.
Такой лист состоит из картонной оболочки, закрывающей практически полностью все кромки, с обработкой антисептическими веществами.
Гипсовый наполнитель в своем составе имеет гидрофобные добавки, не позволяющие впитывать влагу. Дополнительно в состав включены антигрибковые составляющие, препятствующие образованию грибка и плесени внутри листа.В результате таких модификаций лист отлично переносит влажность до 90 %.
Отличить такой гипсокартон можно по зеленой окраске оболочки. Существует еще один подвид специального листа – влаго- и огнестойкий, который способен выдерживать и высокие температуры.
Покупая гипсокартон для отделки, нужно учитывать вес его будущей отделки. Лучшим вариантом будет приобретение влагостойкого листа со стандартной толщиной 12,5 мм. Это позволит выдержать наклеенную на него плитку.
При каркасном монтаже обшивки, стоит внимательно подойти к выбору профилей для сборки основания. Они в обязательном порядке должны иметь качественное антикоррозионное покрытие из цинка.
В отделке уже готовых стен из гипсокартона, обязательна обработка поверхности грунтом, имеющим в своем составе антисептические добавки. Это позволит создать дополнительную защиту от влажности и вероятного ее спутника – грибка.
Подбирая материалы для выравнивания стен под плитку в ванной гипсокартоном, стоит быть внимательным к мельчайшим деталям. Даже крепежные саморезы должны быть с качественным покрытием, препятствующим их ржавлению.
источник: //gipsokarton-blog.ru/raboty/vyrovnyat-steny-v-vannoy-gipsokartonom.html
Штукатурка или гипсокартон в ванной — Все о гипсокартоне
Штукатурка или гипсокартон в ванной.
Выдержки из других похожих консультаций.
Ирина Плешанова Посоветуйте пожалуйста! Купила квартиру в новостройке- внутри отделки нет, просто кирпич — можно ли вместо того. чтобы У нас плохо клеился гипсокартон, всё равно бы сделал хоть простую штукатурку чтобы были заполнены все щели даже под гипсокартон. а с креплением да-намучаетесь особенно на кухне. в ванной и санузлах-однозначно штукатурку! Можно. Только при этом потеряете немного площади (толщина картона + ширина направляющих По цене обойдется дороже. Плюс получите непрочные стены. Хотя, смотря какая при этом преследуется цель.
Павел Деньгин Чем лучше выравнивать стены в ванной комнате при укладке кафеля,подойдёт ли гипсокартон? Лучше всего выравнивать штукатуркой по маякам надежнеее точно способа нет. но если хочется сэкономить время и деньги то ставте гипс влагостойкий Влагостойкий подойдёт, если штукатурка чем-то не подходит Да подойдёт влагостойкий не забудте про влагоизоляцию и адгезию Если штукатурить не получается тогда лучше всего влагостойкий ГВЛ.
Виктория Куйкова На что лучше клеить гипсокартон к стенам в ванной(клей или пена) У нас снимали всю штукатурку до кирпича, потом делали обрешётку из дерева.потом прикручивали водостойкий гипсокартон. а потом на него укладывали плитку на клеевой раствор.
Юлия Кротова Отделка стены в ванной комнате Влагостойким гипсокартоном, на него — плитка Тогда штукатурить Бетоноконтакт, Штуктурка и плитка, ну или по штукатурке финишной штукатуркой и под покраску, но так не советую, лудше плитку. Игипсом не советую, т. к. он будит клеется на стену, а на клей действует влага в отличии от влагостойкого. Выровнить стену по маякам. Я бы лучше оштукатурил, потом положил плитку Меньше пространства «съестся.
Марина Корельская Можно ли в ванной сделать стенку из гипсокартона? Можно влагостойкий гипсокартон, но лучше заштукатурить по маякам. Лучше тогда сделать ее из магнезитовых плит. они внешне напоминают гипсокартон, но сделаны из стекловолокна по цене почти такие же, не на много дороже, но прочность и водоустойчивость лучше Нет от влаги гипсакортон быстро испортиться Только влагостойкий гипсокартон.
Артем Пелявин Чем лучше зашить стены в ванной и туалете? Плитка На кафель) Зашить это значит спрятать трубы? если это канализационная труба всего стояка и трубы общего пользования, то по наравляющим сделать короб из влагостойкого гипсокартона и обклеить плиткой. Не забудьте вставить люк с. Плитка керамика, потолок пластик. Можно гипсокартон на клей и саморезы, можно на пену и саморезы. Зашить это как? если про отделку, то лучше кафеля уж точно ничего не найти.
Виталий Демулин Подскажите, чем отделать потолок в ванной: гипсокартоном, МДФ или просто штукатуркой? Лучше всего панели — аллюминий или ПВХ. Конечно лучше пластиковыми панелями — шириной 15 или 20 см — это более практичный и стильный вариант в купе с плиткой, так как:-можно подобрать различные цвета-простота в монтаже-надежность в эксплуатации (при правильном монтаже)-не требуют. Может подвесной сделать? они сейчас из разных материалов.разница в том как вы там моеетесь: баню-парилку устраиваете или что штукатуркой бесполезно, все равно захотите через пару лет переделать.
Глеб Чугин Гипсокартон в бутерброде из штукатурки А так обычно и делат и називаются они ляпушками. Захочешь-не отдерешь Я бы и спрашивать общенародно не стал Лутчше между хлебушка положить вместо колбаски думаю зубки необидятся а плитке непонравится. Можно — не боись.
Наталия Титова Что будет с гипсокартоном,спустя скажем лет 10,если его не на профиль шить,а посадить на фугенфюллер?Имею в виду стены- В ванной гипсокартон ни в коем случае Ни на стены ни на потолок Только штукатурка на стены и уже на нее кафельную плитку. А в жилых помещениях, как бы тяжело и дорого не было — на стены только штукатурку и т. д. и фон или декоративную. В ванной только ГВЛВ, а на стены в других комнатах можно и ГКЛ, но на перлфикс, а не на фюллер клеить и для надежности на 10-15 саморезов к стене прикручивать.
Олеся Озеркова По ремонту в ванной комнате подскажите? Поверхность должна быть шероховатой, тогда прочно будет держаться плитка. Конечно, штукатурка. Штукатурим заново и садим на на неостывший раствор. Перед установкой плитки лучше намочить и если она шипит то будет -долговечней. Если нет то отвалится быстро. Применять крестики в стыки и уровень обязательно. Самый удобный вариант, по ГКЛ -ровная стена, на мелкий гребенчатый шпатель. Оштукатуренная тоже хорошо, есл ровная. Если нет, лучше сначала вытянуть под маячок. И не экономьте на клее! На ровную пов-ть его надо немного, не буду перечислять.
Людмила Белозерцева Подскажите как лучше, пощекатурить по маякам или обшить водостойким гипсокартоном ванную под плитку. спасибо Дешевле и проще гипсокартон! Лучше оштукатурить по маякам. Штукатурить вовсе не обязательно, под плитку достаточно грубого выравнивания и небольшого слоя водостопа технически — проще в 10 раз любого гипсокартона и качество подготовленной под плитку поверхности гораздо выше По маякам гемороя меньше.
Сергей Зотиков Я о своём Семьяне, а какой у Вас в доме, квартире потолок? Нравится? У меня самый примитивный потолок, водоэмульсионкой крашеный, идеально ровный, мне нравится. Натяжные и гипсокартон не рассматривала, потому что высота и так не ура Плитку на потолке органически не переношу, тоже бы. Это было модно одно время и действительно, поначалу смотрелось хорошо. Потом отваливается. Правда моя сотрудница недавно делала ремонт в маминой комнате и они наклеили плитку. Говорит, что дух захватывает, как нравится ей этот потолок.
Виктория Вырупаева Двери в ванну на каком этапе ремонта савят и на сколько дешевле выравнивать стену гипсокартоном чем штукатурить подкафел В деньгах почти никакой разницы но учтите стена из ГКЛ заберёт пространство минимум 40мм а перепад стен может быть меньше тогда ставить гипсокартон не имеет смысла лучше оштукатурить Двери можно ставить когда будет выложена плитка на стену где будет дверь. А гкл будет дешевле если его клеить на перфикс.
Вероника Жилина Чем покрыть гипсокартон чтобы плитка хорошо держалась Обычной акриловой грунтовкой,можно после обычной грунтовки нанести ещё слой бетон-контакта.И клей качественный. В ванной надо обшивать ГВЛом, а так отсыреет, разбухнет и вся твоя плитка рухнет на пол. Важно еще каркас под гипсокартон крепкий сделать Какой картон в ванной комнате? ровняй стены штукатурь. и лепи Разведите сухую гидроизоляцию Церезит 65 и нанесите на стены. Двойная польза — и гидроизоляция, и грунт под плитку. На неё плитка держится прекрасно.
Олег Заринский Можно ли класть плитку на гипсокартон? У кого есть опыт, отзовитесь! Вся ванна на гипсокартоне обложена плиткой до потолка но у нас обдирали штукатурку до кирпича, потом алюминиевые направляющие а на них гипсокартон, брали водоотталкивающий. какой сказали не падает. Можно. Плитка на гипсе держится нормально Насчет переплаты — я бы переплатил Тебе всё правильно -посоветовали плитка может и с оштукатуреной поверхности отвалится (всё дело в укладке плитки Плитка на гипсокартон ложится очень хорошо и держится также нормально 1. Берут обычный клей для плитки.
Семен Фигурин Помогите посчитать сколько всего нужно мне. Вам в строительном маге парни -консультанны всё сами посчитают. В ванной можно (и лучше будет) делать с шагом в 40. считайте ещё и семечки к счёту прибавить. 60 см много надо 40, сразу учитывай где будут крепежи, а квадратуру сам считай жопа ленивая ЛЕНТЯЙ. Под плитку шаг только 400 мм, это в альбомах КНАУФ написано. С АНГЕЛОМ согласенен. Вы знаете в ванной лучше будет не каркасом делать ГКЛ, а наклеить его на монтажный клей например Knaff-perlfix(см. фото) только клея наносить больше. Это позволит сэкономить место, драгоценные сантиметры и работа выполняется быстрее и надежней т.
Владимир Сумароков Чем лучше выравнивать стены в ванной.гипсокартоном или «Роттгипсом?» Я верю только в штукатурку и Ротбанд — особенно в санузлах Немножко дороже — но проверенно Да и слой нанесения у него больше чем у других гипсовых смесей Сделал влагостойким гипсокартоном Наклей влагостойкий гипсокартон! Лучше — штукатурить! Можно Ротгером, он дешевле. Однозначно штукатурка.
Станислав Яковенко Что сначала: плитка или канализация в ванной? С чего начать? Напишите свой эл. адрес, скину вам всю статью Ремонт ванных может заключаться в комплексной работе, а может и в простой перепланировке санузла. Для того чтобы решить, какой именно вид ремонта ванных комнат вам нужен, Естественно канализация у нас натяжные потолки.
Елизавета Глазунова Можно ли наклеить гипсокартон на штукатурку в ванной, а не прибивать на каркас? Если вы будете использовать гипсокартоновые плиты для подготовки стены под укладку керамической плитки, то по технологии нужно обшивать стены двойным слоем гипсокартона для повышенной прочности. Ведь однажды случайно ударившись. Можно. Для ванной комнаты используют влагостойкий гипсокартон, клеят на монтажный клей для гипсокартона, например, Knauf Perlfix,перед поклейкой ГКЛ поверхность обезжирить моющим средством.

Стены из пеноблоков кладка: Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками – Кладка пеноблока своими руками на фундамент и видео

Опубликовано 09.02.2020 автором alexxlab

Ответить

технология кладки подробнее о армирование

При необходимости возведения стен частного дома, гаража или подсобных помещений, очень часто используется такой материал как пеноблоки.

Это объясняется его доступной стоимостью, простотой и быстрой монтажа.
Если у вас есть элементарные строительные навыки, то справиться с данной работой можно самостоятельно, а при наличии помощника, она выполняется еще быстрее.

Технология

Пеноблоки класть можно двумя способами, отличаются они типом используемого раствора, это может быть клей или цементный раствор.

Цементный раствор

Для его приготовления обычно используют цемент и песок в соотношении 1:4, в этом случае, толщин шва составляет 1-2 см. Преимущества в том, что раствор можно сделать самостоятельно и при его использовании, геометрические параметры блоков не имеют большого значения.

Если говорить о минусах, то для приготовления раствора понадобится время и силы, швы получаются толстыми, поэтому снижаются тепло и звукоизоляционные характеристики здания, чтобы выровнять стены, их надо обязательно штукатурить.

Клей для укладки

Клей в магазине продается в виде сухой смеси, поэтому вам остается ее только разбавить водой приблизительно 1:2.

При укладке пеноблоков на клей, толщина шва составляет около 2-3 мм.

Преимуществами использования клея является то, что его легко готовить, получается тонкий шов, что увеличивает теплоизоляционные характеристики дома, стена получается гладкой, поэтому нет необходимости в ее выравнивании, высокие показатели адгезии.
Недостатком клея является его высокая стоимость и необходимость использования блоков, имеющих точные геометрические параметры.
Во время укладки пеноблоков, обычно проблем не возникает, но есть некоторые нюансы, соблюдение которых упростит и ускорит процесс создания дома:
для оформления оконных и дверных проемов используются блоки U-образной формы, которые по своим размерам должны соответствовать параметрам остальных блоков;
первый ряд всегда укладывается на цементный раствор, но сначала надо уложить слой гидроизоляции;
для равномерного распределения нагрузки при возведении стен из пеноблоков, обязательно проводится армирование, для этого используют пруток диаметром 8 мм, он укладывается через каждые 3-4 ряда;
чтобы уложить армопояс, в пеноблоках надо сделать штробы, а перед укладкой арматуры, их наполняют клеем;
во время кладки, надо обязательно делать перевязку рядов, она должна составлять не меньше 12 см, но лучше всего на половину блока;
после монтажа стен, во время обшивки их отделочным материалом, надо обязательно создавать вентиляционный зазор.
Сначала проводится закладка углов, а затем стена возводится от углов к центру. Во время укладки блоков, периодически проверяется их горизонтальность.
Для облегчения работы, рекомендуется использовать порядовки, они могут быть деревянными или металлическими. Направляющие устанавливаются вертикально в углах здания и между ними натягивают шнур, по которому проводится укладка каждого ряда.
Выполнение кладки несущих стен
Если вы решили проводить укладку пеноблоков на клей, то для выполнения указанных работ потребуются определенные навыки. Для этого подойдут только те блоки, которые имеют правильную геометрическую форму, и отклонения в их размерах будет минимальным.
Даже если выполняется кладка на клей, первый ряд пеноблоков укладывается на цементный раствор. Это необходимо для того, чтобы выровнять горизонтальную поверхность, после чего следующие ряды можно уже класть на клей.
Для самостоятельной кладки стен из пеноблоков, вам понадобятся такие инструменты:
емкость для клея;
дрель и насадка для замешивания клея;
кельма;
зубчатый шпатель;
строительный уровень;
терка или рубанок для выравнивания пеноблоков;
резиновый молоток;
штроборез;
болгарка или дисковая пила;
щетка для удаления пыли и мусора.
При выполнении монтажа стен из пеноблоков, порядок выполнения работ будет следующим:
сначала необходимо провести проверку блоков, они должны быть ровными, не иметь сколов и повреждений, их геометрические параметры могут отличаться на минимальные значения;
клей наносится при помощи зубчатого шпателя;
для того чтобы каждый элемент занял свое место, для проведения его выравнивания используют киянку;
все выявленные неровности, необходимо сразу исправлять, для этого используют терку;
при помощи строительного уровня, надо периодически проводить проверку горизонтальности кладки;
предварительно подготовьте перемычки, которые будут устанавливаться в местах оконных и дверных проемов.
Если пеноблок на клей уложен правильно, то стена получается идеально ровной и не требует проведения дополнительного выравнивания.
Нужно ли армировать
Если вы возводите дом из пеноблоков, то специалисты рекомендуют армировать кладку, делается через каждые 3-4 ряда. Данная операция позволяет увеличить устойчивость стены и не допускает появления на ней трещин.
В этом случае используется арматура, для ее укладки в блоках создаются штробы, сделать их можно при помощи штробореза, болгарки или дисковой пилы.
Поверх пеноблоков сразу укладывать плиты нельзя, для этого делается верхняя обвязка, сплошной бетонный армопояс, высота которого должна быть 10-20 см. Обычно в наших широтах толщины стен из пеноблоков в 40 см вполне достаточно.
В этом случае, делают армопояс шириной 30 см, а остальные 10 см заполняют утеплителем, это позволяет увеличить теплоизоляционные характеристики дома.
Что делать с вертикальным швом?
Во время кладка наружных стен у начинающих строителей часто возникает вопрос о том, что делать с вертикальным швом, заполнять ли его клеем?
Если используются блоки с замками типа шип-паз, то они уже обеспечивают крепление блоков между собой и без клея.
Необходимо помнить, что любой шов, даже самый тонкий, является мостиком холода поэтому, чем их меньше, тем выше теплоизоляционные характеристики здания.
При решении этого вопроса, может быть несколько вариантов:
если будет проводиться отделка стен штукатуркой, то вертикальный шов можно клеем не заполнять;
при отсутствии штукатурки с одной стороны, шов заполняют наполовину, чтобы предотвратить продувание стены;
при большой нагрузке на блоки (более 70% прочности блоков) и при возведении ребер жесткости, вертикальный шов надо полностью заполнять клеем.
Горизонтальный шов должен быть заполнен клеем полностью, чтобы блок приклеивался по всей площади соприкасания.
Советы специалистов
Рекомендации
если кладка ведется на цементный раствор, то его готовят небольшими порциями;
использовать клей можно не позже 10-15 минут, после его нанесения на блок;
работу необходимо выполнять при температуре воздуха от 5 до 25 градусов тепла, если она выше, то надо обязательно увлажнять блоки;
для получения более ровных и тонких швов, клей наносится при помощи зубчатого шпателя;
клей наносят как на горизонтальную, так и на боковую поверхность пеноблоков;
после укладки блока, его надо хорошо прижать и выровнять по вертикали и горизонтали;
отклонения по вертикали проверяют после каждого третьего ряда;
каждый 3-4 ряд необходимо армировать;
все неровности перед укладкой следующего ряда зачищаются теркой и пыль убирается;
кладку надо проводить с перевязкой.
Ошибки
неправильная укладка первого ряда приводит к отклонениям вертикальности стен;
нельзя проводить кладку во время дождя или при отрицательной температуре воздуха;
не полностью заполняют швы, что негативно влияет на прочность здания, его тепло и звукоизоляционные характеристики;
не проводят обеспыливание блоков, что ухудшает качество их соединения, от чего могут появляться трещины;
без армирования, прочность здания снижается;
проводят укладку перекрытия прямо на блоки, что может вызвать их разрушение.
Вывод
Теперь вы знаете, как проводится кладка стен из пеноблоков и видите, что указанную работу можно выполнить и самостоятельно.
Чтобы получить хороший результат, необходимо постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность кладки, не допускать пустот в швах, правильно заложить первый ряд и углы.
Если придерживаться разработанных технологий, то вы сможете своими руками построить теплый, красивый и надежный дом.
Полезное видео
Армирование кладки, видео:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Технология возведения стен из пеноблоков
Технология строительства домов из пеноблоков вызывает устойчивый интерес строителей и заказчиков. Интерес первых заключается в скорости и простоте строительства, ведь чем больше построил за сезон, тем больше заработал. Интерес заказчика, хозяина – в экономии средств как на этапе строительства (купить пеноблокиподешевле да получше, не переплатить за услуги строителей), так и во время эксплуатации (соответствие современным теплосберегающим нормам и комфортное проживание).
Неудивительно, что наиболее часто возникающие вопросы о строительстве домов из пеноблоков так или иначе сводятся к срокам и стоимости строительства, выбору пенобетонных блоков, а также к эксплуатационным качествам построенного дома.
Вопрос. От чего зависит скорость возведения кирпичной или блочной кладки?Ответ. В первую очередь от размеров, массы, удобства обработки и геометрии (стабильности размеров) блока.
Очевидно, что чем больше размер пеноблока, тем быстрее ведется строительство. Самый распространенный размер пенобетонного блока – 200х300х600 мм. Нетрудно подсчитать, что объем такого блока равен 0,036 куб.
м. (что эквивалентно кладке в 18 одинарных, или 13 полуторных кирпичей), а при плотности D600он весит в зависимости от влажности около 22-24 кг. Увеличивать размер и массу нецелесообразно – эти цифры уже близки к максимальным, когда каменщику работается комфортно, без чрезмерного физического напряжения.
По большому счету скорость строительства из пеноблоковстен не имеет решающего значения. Поставить голые стены – это не более 10-15% от общего объема и стоимости работ в смете строительства дома. Но зато построить дом из пеноблоков можно собственными силами.
Непрофессионалу проще работать с блоками большого размера, чем с традиционным кирпичом. И здесь скорость начинает играть определенную роль: построить коробку дома из пеноблоков за отпуск вполне по силам одному человеку без опыта подобной работы. В случае кирпича это представляется сомнительным.
Вопрос. Как проверить качество пеноблоков?Ответ.
Первый параметр – отклонение в размерах. Если планируется построить дом из пеноблоков на клей, то разница в размерах блоков не должна превышать 1-2 мм на сторону. Чем стабильнее размеры пеноблоков, тем более ровные стены можно построить, и тем дешевле и проще будет отделка этих стен.
Далее, при визуальном осмотре на поверхности пеноблока не должно быть заметно трещин и масляных разводов.
Наличие трещин говорит либо о неправильной рецептуре, либо о неправильном режиме сушки. И то и другое снижает прочность и долговечность материала. Наличие масла на поверхности пеноблоков отрицательно сказывается на сцеплении блоков с раствором.
Могут возникнуть проблемы с кладкой, и особенно, со штукатуркой. Применяя стандартные штукатурные сухие смесиотделочники могут столкнуться с проблемой плохой адгезии штукатурного слоя к стенам, “скатывание” наносимого раствора и т. д.
Если расколоть пеноблок пополам, то можно рассмотреть его структуру на сколе. У качественного изделия совершенно однородная структура по фактуре и по цвету. Если по сколу видно, что пеноблок в одной части более рыхлый, а в противоположной части более плотный, то это также говорит о нарушении технологии производства пеноблоков, когда пенобетон после заливки в форму расслаивается.
Вопрос.
Пенобетон позиционируется как материал эконом-класса. Чем достигается экономия средств при строительстве домов из пеноблоков? Не в ущерб ли качеству?Ответ.
Пенобетонна 15-20% дешевле своего прямого конкурента – газобетона. В данном случае дешевле не значит хуже. Главная проблема пенобетона в том, что доступность технологии привела к появлению множества мелких производителей, которые ради нескольких дополнительных процентов прибыли идут на нарушения технологии.
Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время этот фактор идет на убыль, люди выбирают более придирчиво и доверяют только проверенным производителям. Если какое-то предприятие выпускает пеноблокиуже несколько лет, это с большой долей вероятности говорит о хорошем качестве производства. Реальные отзывы довольных покупателей – лучшая реклама и стимул для развития предприятия.
Работа по укладке пеноблоков стоит дешевле кирпичной кладки, так как требует в несколько раз меньшего количества операций.
Пеноблоки легко поддаются обработке. Это тем важнее, чем сложнее проект строящегося дома. Из пеноблоков легко строить эркеры, непрямоугольные примыкания, арки, фронтонные скосы и другие элементы со сложной подгонкой.
Легкость обработки важна не только во время строительства стен, но и в отделке. Стены из пеноблоков достаточно легко штробить для прокладки скрытых коммуникаций. Например, в стену, построенную из пеноблоков легко спрятать водопроводные трубы или провести скрытую разводку отопления.
Вопрос. Есть ли какие-то особенности в эксплуатации дома, построенного из пеноблоков?Ответ.
Дом из пеноблоков полностью аналогичен кирпичному, только он теплее и дешевле в постройке. А за отделкой материал стен различить невозможно. Главное в строительстве дома из пеноблоков – выбрать правильного производителя стеновых блоков, обладающего современным оборудованием, качественным сырьем и грамотными технологами.
В современной строительной отрасли постоянно внедряются различные новейшие разработки. Одним из последних нововведений современности является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Строительство загородных домов из пеноблоков расширяется с каждым днем и для этого имеется достаточное количество веских оснований:
пенобетонные стены«дышат» подобно деревянным и по этой причине не подвержены отпотеванию;пористая структура материала способствует зимой сохранению тепла, а летом прохлады;прекрасная звукоизоляция;значительная экономия на отоплении;пеноблоки очень просты в обработке;экологическая чистота пенобетона;долговечность – со временем показатели прочности пенобетона растут.
Неоспоримым плюсом стало и то, что в производстве пенобетона не используются дорогостоящие составляющие. Для его изготовления нужны только песок, цемент, вода и специальная пена. Благодаря этому строительство коттеджей из пеноблоков значительно менее затратно, чем применение для этого кирпича и даже дерева.
Технология строительства домов из пеноблоков так же не представляет сложности. Пеноблоки значительно крупнее кирпича (средний размер блока составляет 600*300*200 мм), поэтому кладка стен ведется гораздо быстрее. При этом использование грузоподъемной техники для подачи материала наверх в основном не требуется, так как один блок, заменяя около 15 кирпичей, весит почти вдвое меньше.
Технология строительства из пеноблока
Фундамент
Для начала стоит отметить, что легкость пенобетонных стен снижает затраты на устройство фундамента, он гораздо менее мощный, чем для кирпичного дома. Для пенобетонного дома рекомендуется возведение монолитного ленточного фундамента, по верху которого уложен слой гидроизоляции, причем по ширине она должна немного превышать толщину камней.
Кладка первого ряда пеноблока
При кладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный строительный раствор, чтобы была возможность компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Начинается кладка с того угла, который по замерам выше всех. Между угловыми блоками каждой стены натягивается шнур-причалка и далее по нему производится заполнение первого ряда.
При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем. При возникновении неровностей кладки, их устраняют, используя рубанок или шлифовальную доску, пыль удаляется щеткой. Кроме того, с помощью нивелира в обязательном порядке нужно проверить высоту углов дома, разница замеров не должна быть более 30 мм.
Кладка вышележащих рядов пеноблока
Второй и все вышележащие ряды укладываются на клей для пенобетона.
После приготовления клеевую смесь нужно выдержать не менее 10 минут, а затем еще раз активно перемешать. Клей нужно наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стыковой шов между блоками, а затем – на горизонтальный. Толщина слоя клея может составлять 2 -3 мм.
Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение по горизонтали уложенных камней нужно постоянно контролировать. При обнаружении отклонений производится рихтовка резиновым молотком.
Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой – стыковые швы в соседних рядах должны иметь разбежку не менее 10 см. При возникновении неровностей кладки, их следует сразу затереть теркой.
Армирование пенобетонных стен
Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.
Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.
Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.
Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.
Дополнительная информация
Если при кладке стены возникла необходимость в укладке блока нестандартного размера, то следует обрезать лишнюю часть ножовкой для пенобетона с самыми крупными зубьями;Пенобетоннные блоки очень легко сверлятся, поэтому ввернуть в него небольшой шуруп не оставит труда. Крупные же шурупы, несущие значительную нагрузку, нужно вворачивать в дюбеля-саморезы, предназначенные для пенобетона.Гнезда для электророзеток и выключателей несложно высверлить дрелью с насадкой соответствующего диаметра, штробы под электрическую разводку выполняются штроборезом.
Отделка фасада
Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферы вызывает его потемнение, поэтому здание выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:
навесная облицовка из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между нею и стеной;облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора;оштукатуривание фасада с применением специальных смесей для пенобетона;окраска паропроницаемыми силиконовыми красителями с предварительной качественной затиркой швов между блоками.
Наиболее часто используется первый метод облицовки ввиду его простоты и доступности.
В следующем ролике вы наглядно сможете посмотреть, что из себя представляет технология строительства из пеноблоков:
←Вернуться
Главная|Строительство|Технология кладки пеноблоков
Дата:13 июня 2017
Просмотров: 2553
Коментариев:0
Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при возведении жилых зданий, гаражей, помещений производственного и бытового назначения. Они представляют серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют за ограниченное время, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно возвести здание. Не требуется профессиональной подготовки, чтобы из пеноблоков своими руками возвести капитальные стены и внутренние перегородки строения.Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка из пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность постройки.
Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология укладки которых довольно проста, можно самостоятельно осуществлять строительство или контролировать правильность выполнения работ строителями.Технические данные этого материала выгодно отличаются целым рядом веских достоинствНеобходимо понимать, с чего начать кладку пеноблоков. Не все знают, какие потребуются материалы и инструменты, как правильно работать, соблюдая главные принципы. Остановимся подробнее на этих вопросах.
С чего начать кладку пеноблоков
Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при условии соблюдения следующих рекомендаций:
обеспечения надежной гидроизоляции основания здания.
С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рубероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от отрицательного влияния влаги;выполнения кладки изделий из вспененного бетона с самой высокой угловой точки. Это позволит сформировать ровную основу для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтальности строительным уровнем;доводки геометрии блоков, имеющих отклонения размеров. Следует устранить наплывы, удалить заусенцы с помощью терки или специального рубанка, а также подрезать дефектные изделия с крупными сколами.
Чтобы обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, заранее выполните подготовку поверхности фундамента под возведение стен
Кладка пеноблоков – необходимые материалы и инструменты
Для выполнения кладки подготовьте следующие материалы:
Пенобетонные блоки.Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с маркировкой D500 – для межкомнатных перегородок. Применяйте изделия, изготовленные проверенными производителями по промышленной технологии.
Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие эксплуатационных характеристик.Песчано-цементный раствор.Соблюдайте при смешивании песка с цементом пропорцию 4:1. Добавляйте, при необходимости, пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов позволяет с небольшими затратами производить укладку блоков с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенный слой раствора.
Недостаток – повышенная толщина шва и увеличение потерь тепла, вызванное «мостиками холода».Клеевой состав.Сухая смесь промышленного изготовления предлагается в специализированных магазинах в готовом к разбавлению водой виде (вводится 0,2 литра воды на килограмм смеси). Клей смешивается миксером до однородной консистенции, укладывается слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокое сцепление с пенобетонным материалом. Это позволяет уменьшить затраты на приготовление смеси, повысить теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.
Весь процесс укладки пеноблоков не отличается сложностью, но некоторые, обязательные к выполнению, нюансы существуют
Принимая решение, с помощью какого состава будет осуществляться кладка пеноблоков, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва. Кладка пеноблока своими руками производится с использованием следующих инструментов:
молотка с резиновой насадкой, необходимого для выравнивания вспененных блоков;строительного уровня, позволяющего контролировать горизонтальность рядов;угольника и ручной ножовки, применяемых для разметки и резки материала;электрической дрели, оснащенной насадкой для смешивания связующего состава;мастерка, обеспечивающего равномерное нанесение раствора на поверхность;специального рубанка и терки, требуемых для доводки геометрии;штробореза, облегчающего выполнение пазов при армировании;шнура, необходимого для обеспечения правильности укладки вспененных блоков;кисточки для смачивания водой поверхности строительного материала.
При самостоятельном возведении стен здания, кладка из вспененных блоков производится по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:
Очистите изделия из вспененного бетона от грязи. Обеспечьте правильность геометрии изделий, удаляя наплывы и неровности.
Максимальная гладкость сформированных стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнения последующих выравнивающих работ
Проверьте наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента. При необходимости постелите два слоя рулонного рубероида, обеспечив перекрытия на стыках 10–15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4–6 см.Определите наиболее высокий угол основания, используя лазерный уровень. С этого угла будет производиться кладка пеноблоков.Нанесите раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания, используя зубчатый шпатель.
Слегка смочите водой угловые пеноблоки, применяя кисточку. Это улучшит адгезию.Установите на углах фундамента пеноблоки, являющиеся ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте нависание над цоколем в интервале 3–5 см для защиты от влаги.Закрепите гвоздями шнур-причалку на крайних элементах, не допуская его провисания.Укладывайте нижний ряд блоков на песчано-цементный раствор, позволяющий нивелировать неровности фундамента до 2 см.
Смачивайте водой поверхности, контролируйте заполнение всех швов раствором.В процессе кладки уплотняйте блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5–2,0 см, а вертикального – до 1 см.Проконтролируйте горизонтальность нижнего ряда строительным уровнем. Удалите неровности и перекосы, используя специальный рубанок. Осаживайте, при необходимости, блоки резиновой киянкой.
Проверьте ровность горизонтали при помощи строительного уровня
Выполните по оси стены штроборезом канавку (по всей длине).
Уложите в пазы стальные прутки, сварите их. Залейте цементным раствором, формируя армопояс.Производите укладку второго и остальных рядов блоков аналогичным образом, применяя клеевой состав. Смещайте блоки на половину ширины, производя перевязку.
Смещайте шнур по вертикали, контролируйте послойно горизонтальность, устраняйте неровности.Армируйте каждый четвертый уровень кладки стальными прутками. Укладывайте стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.Возводите внутренние стены, обеспечивая стыковку с внешним рядом на 50% длины блока.
Укрепляйте арматурой стыковые участки.Формируйте проемы для окон и дверей, применяя готовые пеноблочные перемычки. Усильте арматурой, залейте цементным раствором.Закрепите по периметру пеноблочной коробки и внутренним несущим стенам съемную опалубку. Поместите в нее арматуру, залейте бетоном на высоту 20–30 см.После твердения бетона, утеплите армопояс, уложите не него плиты перекрытия.
Полезные советы
Рекомендации профессиональных строителей пригодятся при укладке пенобетонных блоков:
постоянно увлажняйте изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;
готовьте цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, которые сохраняют свои свойства на протяжении 1–2 часов после замешивания;корректируйте положение блоков в рядах на протяжении 15–20 минут, пока связующий состав не начал твердеть;производите строительные работы при температуре 5–25 градусов Цельсия;применяйте противоморозные добавки, если строительство осуществляется при отрицательной температуре;производите штукатурку постройки из пенобетона через 30 дней после возведения коробки, когда закончится процесс усадки (2–3 мм на метр высоты стены).
Заключение
Технология кладки пеноблоков, детально описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже для новичков, не имеющих строительных навыков. Увеличенные габариты изделий при небольшом весе позволяют быстро производить возведение стен.
Важно использовать блоки из вспененного бетона, произведенные промышленным образом. Следует применять качественные связующие составы и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимого строения.
Дата: 14-04-2015Просмотров: 344Комментариев: Рейтинг: 39
В наше время рынок строительных материалов практически ежедневно пополняется все новыми разработками. Одними из наиболее заметных новинок последних лет в области строительства являются пенобетонные блоки, которые широко применяются при возведении загородной недвижимости. Столь широкую популярность данный строительный материал получил абсолютно заслуженно.
Дом из пеноблоков является прочным и долговечным, а также теплым, что позволяет экономить на отоплении.
Использование пеноблоков позволяет не только построить красивый и удобный загородный дом, но и сэкономить немалую сумму денег. К тому же технология строительства дома из пеноблоков своими руками не представляет особой сложности и доступна практически любому человеку.
Пеноблоки и их свойства
Структура пеноблока пористая и поэтому он впитывает влагу как губка.
На сегодняшний день технология строительства дома из пенобетона приобретает все большую популярность у владельцев загородных участков. И это неслучайно, ведь пенобетон обладает многими ценными качествами, которые помогают сделать строительство дачи или загородного коттеджа более простым и легким, а сам дом более удобным и комфортным.
Современный пенобетон обладает следующими свойствами:
Стены из пенобетона имеют способность «дышать», что делает их похожими на деревянные стены. Это свойство позволяет пенобетонной кладке успешно противостоять отпотеванию.Особая пористая структура пенобетона помогает ему в холодное время года сохранять в доме тепло, а летом, наоборот, прохладу.Пенобетон является прекрасным звукоизолирующим материалом.В доме из пенобетона гораздо теплее, чем в жилище, построенном из кирпича. Это позволяет его владельцам существенно экономить на отоплении.Пенобетон является экологически чистым строительным материалом.Пенобетонные блоки просты в обработке и не требуют никаких особых знаний или умений.Стены дома, возведенные из пенобетона, обладают очень высокой прочностью и долговечностью, которая со временем лишь возрастает.
Схема характеристик пеноблока.
Еще одним огромным плюсом строительных блоков из пенобетона является их невысокая цена.
Это объясняется тем, что при производстве пенобетона не применяются никакие дорогостоящие материалы. Для изготовления пеноблоков необходимы только цемент, песок и обычная вода, а также специальная пена. Именно по этой причине возведение загородной недвижимости из пенобетонных блоков потребует от владельца участка не столь больших материальных вложений, как строительство аналогичных коттеджей из кирпича или дерева.
Кроме того, сама технология строительства домов из пеноблоков не представляет особой сложность и потому доступна практически любому человеку. Блоки из газобетона имеют значительно больший размер, чем обычный кирпич, что существенно упрощает их использование. Обычно размер пеноблока составляет 60/30/20 см, поэтому возведение дома из этого материала занимает гораздо меньше время и не требует больших физических затрат.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Схема кладки фундамента из пеноблоков.
Поскольку пенобетонные блоки имеют довольно невысокий вес, то при строительстве дома из этого материала не потребуется возводить очень мощный и массивный фундамент. Это поможет сэкономить немалую сумму денег, а также сократить время, отведенное на постройку загородного коттеджа.
По мнению многих специалистов, для дома из газобетона лучше всего подходит обычный монолитный ленточный фундамент. Для его защиты от пагубного воздействия влаги поверх фундамента необходимо уложить слой гидроизоляционного материала.
Чтобы сделать эту защиту более надежной, нужно проследить за тем, чтобы листы гидроизоляции по ширине немного превосходили величину пеноблоков.
Вернуться к оглавлению
Для постройки стен потребуются следующие материалы и инструменты:
цемент;песок;специальный клей;мастерок:отвес;щетка;нивелир;строительный уровень.
Схема кладки пеноблоков.
Во время возведения стен из газобетона очень важно при кладке первого ряда блоков применять самый обычный строительный раствор. Это позволит несколько компенсировать все неровности фундамента, которые неизбежны при строительстве дома.
Для начала следует тщательно замерить углы дома и начинать укладывать блоки с самого высокого угла. Чтобы стены дома были абсолютно ровными, необходимо между двумя угловыми блоками натянуть шнур-причалку и, ориентируясь по нему, осуществлять строительство первого ряда. При этом очень важно проследить за тем, чтобы кладка была ровной не только сбоку, но и сверху, для чего нужно использовать строительный уровень.
Если при возведении первого ряда кладки появились какие-либо неровности, их необходимо сразу же устранить, используя для рубанок. Также для выполнения этой работы подойдет шлифовальная доска.
Образовавшуюся в результате устранения неровностей пыль можно убрать при помощи щетки. Помимо этого, при помощи нивелира необходимо тщательным образом измерить высоту углов здания. Очень важно помнить: разница между замерами ни в коем случае не должна превышать 30 мм.
Вернуться к оглавлению
Схема стены из пеноблоков.
Все последующие ряды пеноблоков укладываются на особый клей, специально предназначенный для пенобетона. Готовую клеевую смесь необходимо будет подержать около 10 минут, а после тщательно перемешать. Клей для пенобетона следует наносить на блоки специальным зубчатым шпателем, это будет способствовать строительству более надежной кладки.
Вначале слой клея наносится на стыковой шов, чтобы скрепить между собой блоки одного ряда, а после и на горизонтальную плоскость. Клеящую смесь необходимо накладывать на поверхность блока слоем, толщиной примерно 2-3 мм.
Когда слой клея был нанесен, необходимо сразу же приступать к укладке пеноблоков, при этом соблюдая высокую точностью. При строительстве стен необходимо постоянно проверять насколько правильной и ровной выходит кладка из пеноблоков. Если были обнаружены какие-либо неровности, следует немедленно устранить их при помощи резинового молотка.
При укладке второго и всех последующих рядов необходимо помнить, что в этом случае кладка производится с обязательной перевязкой.
В этом случае разбежка в стыковых швах во всех соседних рядах кладки должна быть как минимум 10 см. Любые неровности, обнаруженные в кладке нужно немедленно затереть теркой.
Вернуться к оглавлению
Армированный пояс в стене из пеноблоков укрепляет стены, распределяет нагрузку на них, а также выполняет выравнивание кладки.
Армирование кладки из пеноблоков является обязательным этапом постройки дома их газобетона, поскольку помогает защитить стены от растрескивания во время усадки здания. Для получения наилучшего результата армирование следует проводить на каждом четвертом ряду кладки. При этом начинать нужно с самого первого ряда.
Для армирования кладки из пенобетонных блоков применяется специальный арматурный пруток. Важно помнить, что его диаметр должен быть не меньше 8 мм. При армировании углов здания используются плавно закругленные арматурные пруты.
Армирование пеноблочных стен выполняется следующим образом: вначале по периметру кладки необходимо вырезать специальные штробы (своего роды пазы), ширина и высота которых должны быть 40 мм.
Далее, когда пазы будут готовы, в них нужно будет уложить металлическую арматуру, которая и обеспечит устойчивость стены к растрескиванию. Важно помнить, что расстояние от внешнего края кладки до штроба должно составлять по меньшей мере 60 мм. Перед укладкой арматуры пазы следует тщательно очистить от грязи и пыли и наполнить клеевой массой, чтобы надежно зафиксировать металлические пруты.
Вернуться к оглавлению
Внешняя отделка дома из пеноблоков имеет не меньшее значение, чем правильная кладка и армирование стен. Современная технология строительства дома из пеноблока обязательно включает в себя и этот вид строительных работ. Существует несколько несложных способов, с помощью которых можно выполнить внешнюю отделку дома из газобетона:
Навесная облицовка дома, сделанная из декоративных панелей или сайдинга, которая предусматривает наличие зазора между поверхностью стены и отделочным материалом;Облицовка дома из пенобетона декоративным камнем (искусственным или натуральным) или отделочным кирпичом с обязательным воздушным зазором, для вентиляции стены;Оштукатуривание фасада здания с использованием различных смесей, разработанных специально для строений из пенобетона;Окраска фасада загородного коттеджа паропроницаемыми силиконовыми красками. Перед покраской дома необходимо будет тщательно затереть все швы между блоками, сделав стену как можно более ровной.
Чаще всего применяется первый способ облицовки дома из пенобетона. Такой способ является наиболее простым и дешевым.
Источники:
www.avtobeton.ru
www.it-nv.ru
pobetony.ru
ostroymaterialah.ru
Конструкция стены дома из пеноблока и облицовочных кирпичей
Облицовочный кирпич, отличающийся от чернового кладочного материала минимальными отклонениями геометрических размеров и правильностью форм, а также отсутствием сколов, трещин и равномерным стойким цветом, имеет достаточно высокую стоимость.
Именно поэтому применять его для строительства конструкционной основы здания экономически не целесообразно, а лучше использовать в качестве облицовки стен домов, сложенных из пеноблоков и обычного кладочного кирпича.
Конструкция облицовочных фасадов
Облицовочным фасадом называется отдельный элемент здания или дома, собранный из конструкционных декоративных материалов и имеющий привязку к основному массиву, который может быть выполнен из монолитного железобетона, либо собран из кирпича или пеноблоков. Выполняя декоративную функцию, облицовка зданий не несет на себе существенных нагрузок в виде перекрытий, которые воспринимает основная стена, а связи облицовочного и конструкционного слоя необходимы для выдерживания ветровых нагрузок и обеспечения стабильного положения.
Так как облицовка и основная стена дома не связываются между собой посредством раствора и часто имеют разные параметры паропроницаемости, отсутствие вентиляционного зазора неизбежно приведет к переувлажнению пенобетона, образованию плесени и преждевременному разрушению конструкции стены. Чтобы избежать этого и обеспечить вековой срок службы декоративного кирпича, гарантируемый производителями, необходимо обустройство вентиляционного зазора и системы отвода конденсата и атмосферной влаги. Такой зазор можно не делать только в том случае, если паропроницаемость пеноблоков будет больше чем у кирпичной облицовки. Для этого необходимо использовать блоки плотностью более 1000 кг/м3, но для строительства их используют редко — это в большинстве случаев экономически нецелесообразно.
Вентилирование стен

Вентиляционный зазор
Рекомендуемое расстояние, на которое внешняя стена дома должна отстоять от облицовочного слоя должна составлять не более 100 мм, а при обустройстве дополнительной теплоизоляционной прослойки, облицовка должна отстоять от внешней её поверхности не более, чем на 40 мм. Выдержав указанные расстояния, можно гарантировать, что пары теплого воздуха, поступающие по направлению изнутри дома наружу, сконденсируются и стекут по внутренней поверхности декоративного кирпича. Очевидно, что влагу из вентиляционного зазора надлежит отводить, а чтобы это выполнить, отделочная кирпичная кладка дома должна быть оснащена дренажными устройствами.
Отвод конденсата и атмосферной влаги из пространства между облицовочным и конструкционным слоями можно организовать, применив два типа устройств:
Штатные пластиковые закладные элементы, снабженные изнутри наклонным желобом для стока влаги и шторками на лицевой стороне, расположенными под углом, позволяющим жидкости выходить наружу, но исключающим попадание осадков и насекомых извне.
Самодельные элементы, представляющие собой цилиндры, свернутые по длинной стороне из нейлоновой армирующей сетки с размерами 650х200 мм и вставленные в вертикальные швы отделочной стены дома.
Вентиляционная вставка в вертикальном шве кирпичной кладки
Чтобы конденсат беспрепятственно покидал вентиляционный зазор, а стена оставалась изнутри сухой, необходимо обустройство гидроизолирующих фартуков под нижний ряд кладки, между кирпичом и фундаментом, и над каждым проемом.
Позиционирование дренажей

Схема размещения вентиляционных вставок
Чтобы обеспечить беспрепятственную естественную конвекцию воздуха в вентиляционном зазоре, необходимо располагать дренажные устройства на одной вертикальной оси с шагом не более 6 метров, но не менее двух. Первая вставка устанавливается непосредственно на битумизированный фартук между фундаментом и первым рядом отделочного кирпича, а последняя в самом верхнем ряду. Для оптимального отвода влаги гидроизоляцию желательно закладывать в горизонтальный шов между пеноблоков или кирпичей несущей стены.
Горизонтальная разбежка между дренажными устройствами не должна превышать 1 метра, а при наличии проемов требуется формирование дополнительных вертикалей проветривания в количестве не менее двух на каждое препятствие. Каждая вертикаль должна начинаться от основания внешней стены дома и заканчиваться в крайнем ряду кирпича.
Первая вертикальная ось формируется на расстоянии не менее 250 мм от угла дома, и далее с шагом до 1 метра, а дополнительные вертикали, обусловленные наличием проемов, позиционируются не ближе 25 см от их краев.
Фиксирование облицовки
Вне зависимости от высоты дома, свободностоящая внешняя стена толщиной в полкирпича не в состоянии выдержать ветровую нагрузку и сезонные деформации фундаментов из-за колебаний грунта.
Чтобы облицовка не разрушилась и сохранила свою декоративную функцию в полном объеме, требуется её анкерование к конструкционному слою, строительство которого может быть выполнено из любого материала, в том числе пеноблоков, железобетона или кирпича.
Под анкерованием следует понимать скрепление двух стен, внутренней несущей и внешней облицовочной, между собой посредством металлических стержней различного исполнения, определяемого размерами элементов и свойствами материалов.
Выбор и требования к анкерам
Существуют следующие анкера:
закладные, то есть монтируемые в швы пеноблоков или кирпича при строительстве здания;
внедряемые, используемые при несовпадении геометрических размеров элементов конструкционного и отделочного слоёв, либо для стен ранее возведенного дома.
Один конец анкеров, вне зависимости от типа детали, имеет волнистый профиль и закладывается в шов облицовки, а второй отличается по геометрии в зависимости от назначения, в том числе:
пластина — используется для клеевых швов;
загнутый конец — закладывается в полные швы;
спиральный наконечник — используется при вбивании;
винтовой профиль — применим для вкручивания в дюбель.

Выбирая анкер, помимо его конструктивных особенностей следует уделять внимание ряду значимых аспектов, в частности:
Допустимое материальное исполнение — нержавеющая сталь, в противном случае коррозия разрушит детали раньше, чем разрушится облицовка. Слишком высокая твердость нежелательна, так как недостаточная эластичность анкера может повредить поверхность облицовочного кирпича.
Анкер должен быть снабжен полимерным каплеотбойником, не позволяющим влаге попасть на поверхность теплоизоляционного слоя и прижимающим его вплотную к внутренней несущей стене, а также задающим минимальное значение вентилируемого зазора на уровне 20 мм.
Диаметр не должен превышать 4 мм, а повышенное значение ветровой нагрузки следует компенсировать увеличением числа анкеров, но не поперечного сечения.
Для внедряемых анкеров необходимо бурить отверстия в несущей стене дома и вбивать в них пластиковые дюбеля, отличающиеся по конструкции: с воротником для вбиваемых и без воротника для вкручиваемых элементов соответственно.
Планировка анкерования
Потребное число анкеров на 1 кв. метр несущей стены дома определяется значением ветровой нагрузки характерным для конкретного региона строительства, а в усредненном варианте определяется из расчета 5 штук на квадратный метр. Располагаются крепежные элементы в шахматном порядке с фиксированным шагом:
для основной стены — 0,5 м по горизонтали и 0,4 метра во вертикали;
в зоне обрамления проемов — 0,3 метра в обоих направлениях.
Схема размащения анкеров на фасаде
Расстояние точек крепления от углов здания, компенсационных швов и краев проемов не должно быть менее 150 мм и не желательно отступать более 250 мм.
Компенсация температурного расширения стены
Колебания температур в различных регионах страны могут достигать от +50 до -50^оС, а иногда и в более широком интервале, что неизбежно приводит к изменению линейного размера кирпича и относительным смещениям облицовки на величину до 0,1 мм на каждый погонный метр кладки. Чтобы обеспечить целостность облицовочного слоя, при строительстве должны быть предусмотрены компенсационные швы, заполненные эластичным полимерным материалом в виде жгута способного к многократному сжатию и расширению. Оптимальный режим компенсации достигается за счет сетки расшивок в горизонте и по вертикали.
Разметка вертикальных температурных швов зависит от стороны света, к которой обращен фасад здания, в частности:
западный фронтон расшивается через каждые 7–8 метров;
южную стену надлежит снабдить швами, отстоящими на 8–9 метров друг от друга;
восточный фасад снабжается компенсационными зазорами с шагом 10–12 метров;
северная сторона здания требует расшивки через 12–14 метров.
Расстояние между температурными швами, расположенными в горизонтальной плоскости, определяется шириной кирпича и характером его опирания на фундамент, а именно:
При толщине кладки в 120 мм и полном опирании кирпича на основание, швы можно разносить не более, чем на 12 метров.
При фасаде толщиной 120 мм, опирающемся на фундамент не всей плоскостью кирпича, расстояние между температурными зазорами должно быть в интервале 6–8 метров.
Уменьшение ширины элементов облицовки до 60 мм, даже при полном опирании, требует расшивки через каждые 4 метра по вертикали.
Выбор местоположения швов
Температурные зазоры выполняются с регламентированными интервалами для длинных и высоких стен, а также при изменении геометрии несущей стены, в частности:
в углах зданий;
для ступенчатых оснований;
при наличии уступов в профиле фасадов;
в местах расшивок конструкционного слоя, то есть там, где предусмотрены зазоры в железобетонном монолите или кладке из пеноблоков/кирпича.
Исполнение компенсационных зазоров
Вертикальную щель выполнить достаточно просто, для этого достаточно при строительстве оставить незаполненным зубчатый шов между сопрягаемыми частями фасада или выполнить его прямым, разрезав каждый второй кирпич в кладке пополам.
Выполнить зазор в горизонтальной плоскости сложнее и потребуются для этого специальные консоли, представляющие собой металлические уголки, усиленные «косынками», которые крепятся к поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены. Вертикальная часть такого уголка прижимается к конструкционному слою или утеплителю, а горизонтальная полка совпадает с компенсационным швом и на неё производится укладка вышележащего ряда облицовочных кирпичей.
Усиление проемов
Любой проём в облицовочной стене является концентратором напряжений и при отсутствии усиления конструкции со временем в углах таких элементов появляются трещины, распространяющиеся дальше под углом равным примерно 45^о. Чтобы избежать разрушения облицовки по описанному сценарию, строительство декоративного фасада должно предусматривать закладку в швы между кирпичами усиливающих элементов. Конструктивно такие элементы представляют собой два параллельных металлических прута диаметром 5 мм, расстояние между которыми зависит от ширины кладки, а связь осуществляется за счет профилированного прута аналогичного сечения соединяемого точечной сваркой. В качестве материла прутка допускается использовать оцинкованную сталь, так как элемент полностью заделывается в шов и находится в щелочной среде кладочного раствора.
Укладка подобных усилений производится на консоли, закрепляемые на поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены и используемые для обустройства компенсационных швов, позволяя отказаться от последних или существенно увеличить величину шага. Обрамив проемы в фасаде при помощи подобных усиливающих элементов и подвесив первый ряд над окнами или дверьми при помощи специальных «стремян», удается придать конструкции жесткость и избежать растрескивания облицовки.
Описанная система усиления является новшеством, успешно заменяющим в последние годы железобетонную балку, которую повсеместно используют для усиления проемов, путем укладки сверху. Длина такой балки должна быть больше, чем усиливаемый проем, а концы заделываются в кирпичную кладку. Использование подобного конструктивного элемента портит внешний вид фасада, нарушая целостность картины, собранной из облицовочного кирпича, и поэтому не рекомендуется к использованию.
Как выполнить кладку стен из пеноблоков своими руками
Пеноблоки уже довольно многие годы широко применяются в строительстве, это довольно популярный материал. Возведение здания из блоков имеет ряд преимуществ, если сравнивать данный материал с кирпичом. Пеноблоки имеют значительно меньший объемный вес, значит частично можно экономить на строительстве фундамента. Блоки имеют приемлемую стоимость, сроки строительства значительно сокращаются из-за увеличенного объема элементов. При возведении стен происходит значительная экономия раствора.
Материал довольно долговечный, экологически чистый, легко поддается обработке. Пеноблоки относятся к негорючим материалам. При правильном подходе к данной работе, произвести кладку из пеноблоков своими руками вполне реально. В данной заметке рассмотрим пошагово возведение стен из пенобетонных блоков.
Пенобетонные блоки обладают достаточной прочностью на сжатие, но это довольно хрупкий материал. Возводить здания из блоков можно до 3-х этажей, но фундамент должен быть выполнен очень качественно. Верхняя часть фундамента устраивается четко по горизонтальной отметке. До начала кладки стен из пеноблоков, выполняется гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на мастике из битума.
Кладка пеноблоков производится на цементном растворе или на специальном клее для данного вида работы. Лучше использовать клей, хотя его цена будет несколько выше, чем цементный раствор, но клей имеет ряд преимуществ. Кладка получается намного крепче, работа с применением клея проходит быстрее, стены получаются более теплыми, так как толщина шва в данном случае получается всего в 2-3 мм, на цементном растворе швы получаются до 10-12 мм. Только нижний ряд кладки следует выполнять на цементном растворе.
Кладка стен из пеноблоков начинается с возведения углов здания. Выкладываются на цементном растворе угловые блоки, элементы сразу выравниваются в горизонтальной и вертикальной плоскостях с применением уровня. Затем между угловыми блоками производится кладка остальных блоков по шнуру. От правильной кладки первого ряда будет зависеть качество всей дальнейшей работы — следует тщательно выверять каждый пеноблок уровнем.
Второй и последующие ряды кладки выполняются с использованием клея. Клей разводится водой, тщательно перемешивается и через несколько минут готов к применению.
Кладка производится с перевязкой вертикальных швов, при необходимости пенобетонные блоки легко режутся ножовкой или болгаркой.
Клей наносится шпателем на горизонтальную поверхность ниже уложенных блоков, заполняются и вертикальные швы. Достаточно нанести не более 3-х мм клея. Блок монтируется относительно натянутого шнура, производится проверка вертикальной плоскости уровнем.
После возведения кладки до верха оконных и дверных проемов производится монтаж перемычек. При данной конструкции стен, лучшим вариантом является монтаж железобетонных перемычек. Перемычки монтируются на нужной отметке с опорой на стену не менее 100 мм. Под перемычки обычно устраиваются бетонные подушки, так как их высота может не совмещаться с пеноблоками. Для подушек используется бетон марки М200.
Далее производится устройство кладки из блоков до отметки низа перекрытия. Лучшим вариантом для монтажа железобетонных перекрытий будет являться устройство армированного пояса. Пояс выполняется по верхнему ряду пеноблоков. Из обрезной доски монтируется опалубка высотой 100-150 мм, в опалубке выполняется армирование сеткой с диаметром арматуры 8-12 мм. Бетонирование производится бетоном марки М200, армированный пояс должен быть четко выполнен в горизонтальной плоскости. После затвердения бетона и демонтажа опалубки выполняют монтаж плит перекрытия на цементном растворе марки не ниже М100.
При устройстве перекрытий из деревянных балок, выполнение армированного пояса будет также являться оптимальным вариантом.
Пенобетонные блоки являются отличным строительным материалом. Только стоит обратить особое внимание при их использовании во влажных помещениях, требуется произвести тщательную защиту материала от воздействия влаги. Не стоит на длительное время оставлять без защиты наружную часть стен, следует обязательно произвести облицовку данных стен кирпичом, сайдингом и другими строительными материалами.
Посмотрите видео «Строительство из пеноблока»

Поделиться:

Примыкание крыши к стене кирпичного дома – Как сделать крышу на пристройке к дому – правила и способы для односкатной и ломаной кровли

Опубликовано 08.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Как правильно сделать узел примыкания кровли к стене, фото и видео примеры

Содержание статьи:

Как известно, наиболее подвержены негативному воздействию влаги те участки кровли, где покрытие непосредственно соприкасается со стеной. Поэтому именно в том месте, где располагается примыкание кровли к стене, герметизация стыка и его защита должны быть выполнены на максимально высоком уровне.

Принято выделять две основные разновидности примыканий – верхнее и боковое, причем устройство каждого из них требует применения стыковых планок ПС-1 и ПС-2.

Необходимость устройства примыканий кровли
Очень важно, чтобы все элементы строения, так или иначе примыкающие к кровле (вентиляционные и печные трубы, козырьки, стены, навесы и др.), были устроены согласно специально плану. Как известно, эти места наиболее подвержены активному скапливанию любой влаги.
Неудобство зачастую также доставляют мусор, ветки и листва деревьев, скапливающиеся в тех местах, где ветер дует наиболее сильно. В зимний период времени узел примыкания кровли к стене под воздействием снега испытывает сильнейшие нагрузки.
После того, как устройство стропильной системы крыши окончено, необходимо лишь оснастить кровлю необходимым покрытием.
Металлочерепичный настил необходимо укладывать с сохранением возле стен небольшого зазора. Делается этого для того, чтобы обеспечить всю конструкцию нормальной вентиляцией, при этом сделав правильное примыкание металлочерепицы к стене. После этого в полотне стены посредством штробления нужно создать канавку, имеющую глубину примерно 2,5 сантиметра. Стыковая планка при этом оснащается особым уплотнителем, а затем плотно укрепляется в пазу и крепится дюбелями. Затем место штробления обрабатывается специальным герметиком на силиконовой основе. Планка примыкания фиксируется на верхних точках черепичных волн при помощи саморезов или шурупов.
В том случае, если покрытием кровли выступает рулонный материал, например, покрытие из битума или битума с полимерами, то примыкание кровли к стене должно обрабатываться по следующему принципу:
На участки стыков покрытия со стеной накладываются прижимные рейки.

Наложенные рейки нужно крепко зафиксировать с помощью саморезов.

Стыковые участки обрабатываются герметиком на основе силикона.

Как вариант – наложение эластичной мастики наряду с армирующим геотекстилем, а сверху – второй слой мастики. Этот метод именуется флэшинговым. Он приобрел довольно широкую популярность ввиду хорошего конечного результата работы – швы получаются эластичными, прочными и прекрасно герметизированными. Такой способ является относительно недорогим, к тому же его можно выполнять и собственноручно, не привлекая лишнюю рабочую силу и не тратя материальные средства на оплату труда специалистов.

Наносить мастику на стыки следует при помощи кисти или валика. Этот материал застывает быстро, но необходимая эластичность, тем не менее, сохраняется. Сцепление мастики практически с любым материалом проходит без каких-либо проблем.

Благодаря входящему в состав материала полиуретану покрытие приобретает дополнительную пластичность и стойко переносит воздействия абсолютно любого рода. Эксплуатационный срок такого настила может достигать более 20 лет, а качество не страдает даже при такой больше амплитуде температур, как от -40 до +75 градусов.
К флэшинговому методу стыки готовятся по-разному в зависимости от материалов, используемых для устройства кровельных примыканий, а также от их конфигурации. Делается это следующим образом:
Каждую из поверхностей необходимо тщательным образом очистить от пыли и грязи.

Оснащенный обсыпкой рулонный материал нужно очистить в тех местах, куда будет наноситься мастика.

Поливинилхлоридные кровельные мембраны ПВХ следует очистить от пыли и обезжирить их.

Бетонные поверхности надо промазать праймером для того, чтобы снизить их влажность.

Отштукатуренную кладку кирпича необходимо оставить до окончательного высыхания.

Трещины и щели больших размеров нужно обработать герметиком еще до начала основного процесса работы.

Мастику на уже подготовленный участок следует наносить валиком или кистью.

Поверх мастики необходимо уложить геотекстиль.

На геотекстиль снова должна наноситься мастика.

Интервал, между которым следует наносить каждый из слоев, может составлять от трех часов до суток.

После высыхания при желании можно нанести еще один мастичный слой, но уже желаемого цветового оттенка.

Всего на 1 м² мест стыков в среднем требуется использовать около 1 килограмма мастики. Объем расхода праймера приблизительно равен 0,3 килограмма на 1 м². Рассчитывать расход геотекстиля необходимо еще до его приобретения.

Монтаж планок примыкания, детальное видео:

Кровельное примыкание к другим элементам сооружения
Если нужно герметизировать стыки кровельного покрытия с другими поверхностями всего сооружения, то технология должна быть несколько другой. Например, если кровля примыкает к парапету, то этот элемент должен быть утеплен.
Утепление стен при такой герметизации выполняется с помощью минеральной ваты. На том участке, где кровля соединяется с парапетом, следует наплавлять еще один слой.


Листы теплоизоляции необходимо закрыть стружечно-цементными плитами либо шифером, как правило, плоским. Плотная плита минеральная ваты служит основой для создания наклонного бортика, который вклеивается прямо в угол поверх горячего битума. Самый первый из слоев покрытия кровли должен загибаться на горизонтальную поверхность на расстояние, равное 15 сантиметрам, а второй слой обязан перекрывать предыдущий на расстояние в 5 сантиметров.

После этого следует приступать к обустройству стального фартука, основная функция которого – отвод дождевой воды. После этого узел примыкания кровли к стене будет иметь надежную и долговременную герметизацию.

Стыки в районе потолка и чердака можно обрабатывать силиконовым герметиком, а в месте прохода через кровельное покрытие печной трубы необходимо использовать планки.

Труба печи должна находится как можно ближе к планке конька. Запрещается выводить трубу в ендове, поскольку при таком ее расположении обеспечить кровле герметичность в этом месте будет почти невозможно.
Если крыша покрыта черепицей на основе битума, то наилучшим решением станет использование примыкающей планки, которая крепко соединит узлы и не пропустит влагу внутрь конструкции.
Сложнее дело обстоит с торцевыми стенами, так как кровля к ним примыкает под углом. В этом случае герметизация швов торцевой планки для кровли должна выполняться особенно осторожно и аккуратно.
Чтобы обработать стыки покрытий из керамической черепицы, специалисты советуют употреблять ленты, основу которых составляет гофрированный алюминий.
Благодаря волнистой форме этого материала он способен повторять форму самого покрытия, то есть черепицы, а последующая заливка битума окончательно придаст стыкам полную герметичность. Применять ленты подобного рода можно также и на битумной черепице. Еще одно их достоинство – богатая цветовая гамма, поэтому подобрать нужный оттенок под окраску кровельного покрытия труда не составит.

При возникновении любых вопросов относительно того, как должны выполняться примыкания кровли к стене и иным поверхностям, подробную информацию с фото и видео всех работ всегда можно найти в Интернете.

Примыкание кровли к стене
Линия сопряжения кровельного покрытия и вертикальной поверхности стены всегда считается зоной повышенного риска протекания дождевой влаги и талой воды. Нередко при проведении укладки материала на обрешетку крыши рабочие просто задувают узел примыкания кровли к стене пенополиуретаном и закрывают декоративным козырьком. А через пару месяцев ветреной погоды появляются первые признаки протекания. И чем больше длина линии, по которой происходит примыкание кровли к стене, тем быстрее проявятся недоделки.
Как правильно заделать место примыкания кровли к стене
Наиболее проблемным считается торцевое сопряжение вертикальной кирпичной кладки и края листа кровельного материала. Линия стыка подвергается более интенсивному воздействию дождевой и талой воды, чем остальная крыша. Даже небольшой дождик чаще всего приводит к тому, что вода стекает по вертикальной стене и обрушивается на линию примыкания кровли к стене здания.
Чаще всего место примыкания заделывают следующими способами:
Декоративным накладным козырьком с достаточно широкими полями перекрытия;
Если используется мягкий кровельный материал, край заворачивают на стену и заклеивают мастикой;
Используют специальный уплотнитель из гофроалюминия, такой вариант часто применяют для волнистого шифера или металлопрофиля, если необходимо работать с высокой «волной».
Важно! Основной причиной, по которой обустройство и заделку места примыкания необходимо выполнять особенно тщательно, являются температурные деформации стены и кровли.
В подавляющем большинстве кровельное покрытие и стена изготовлены из разных материалов, поэтому даже самый прочный и жесткий шов в зоне примыкания кровли к стене неизбежно разрушится из-за температурных напряжений.
Варианты заделки места примыкания материала кровли к стене
Из-за микроскопических подвижек главным материалом для герметизации линии примыкания считаются:
Силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе. Они обладают прекрасной адгезией и дают высокую эластичность шва, при отсутствии воздействия ультрафиолета солнца шов из силикона в зоне примыкания кровли способен простоять не менее десятка лет;
Битумные и полиуретановые мастики используют для наклейки мягкой кровли и стыковых лент, при правильном применении дают очень плотное и нежесткое соединение;
Полимерные и резиновые уплотнители плохо переносят высокие температуры и солнечные лучи, но в ряде случаев незаменимы для уплотнения козырьков в местах примыкания кровли на стене;
Композитные алюминиевые или медные ленты, выдерживающие относительно высокую температуру. Являются специально разработанным материалом для уплотнения участка стенки дымохода и примыкания материала кровли.
Герметизация стыка в месте примыкания профнастила к стене
Наиболее сложной ситуацией считается схема, при которой кровельный материал имеет примыкание боковым краем профнастила или металлочерепицы к вертикальной поверхности стенки. Для заделки шва используют накладной карниз, закрепляемый на стене одной полкой, а второй полкой прижимающей край кровли. Обустройство места примыкания выполняется в следующем порядке.
На высоте 10-15 см над уровнем кровли в стене вырезается с помощью перфоратора или болгарки с установленным кругом по камню желоб сечением 3х2 см. Точную разметку линии желоба можно получить, если уложить карниз с резиновой прокладкой на кровлю в зоне примыкания к стене. Нижний край желоба необходимо аккуратно скруглить или выполнить в виде уклона. Желоб выполняется на всю длину уложенной кровли. Вырезанная канавка потребуется для того, чтобы закрепить верхний край уголкового карниза по всей длине кровли. Этот нехитрый прием позволит спрятать шов между полкой карниза и стеной в толщу камня. Вода, стекающая по стене, и даже косой дождь не смогут перетекать в пространство между камнем и металлом.
Чтобы закрепить карниз, потребуется с помощью перфоратора пробить через каждые 30 см отверстия под установку пробок, деревянных или пластиковых. После выполнения этой операции необходимо подготовить поверхность крыши, примыкающей к стене, под установку карниза. Самым простым способом является укладка слоя цементно-песчаного раствора и аккуратное выравнивание планкой волнистой поверхности. Если край настила в зоне примыкания к стене имеет ровную поверхность, от этой операции можно отказаться.
На поверхность профнастила укладываем резиновую прокладку и устанавливаем уголковый карниз. По размеченным местам под пробки в стене сверлим в металлической стенке отверстие под саморезы. На последнем этапе наклеиваем с помощью герметика прокладку на край профнастила и наносим тонкую полоску силикона на поверхность желоба, после чего устанавливаем карниз на место примыкания и фиксируем с помощью саморезов.
Нижняя полка карниза обычно не крепится к резиновой прокладке. Это позволяет избежать обрыва приклеенной прокладки и разгерметизации стыка при деформации кровли, под нагрузкой полка просто скользит по поверхности резины. При правильном выполнении монтажа прижимающего усилия металлического уголка достаточно, чтобы обеспечить защиту от влаги.
Заделка места примыкания мягкой кровли
Обустройство места примыкания мягкой кровли к стене можно закрыть и герметизировать с помощью нескольких простых операций. Укладка мягкой кровли должна выполняться с нахлестом на стену. Нахлест приклеивается на стену, по возможности с вынесением части полотна кровли на парапет. По поверхности парапета уложенная кровля крепится с помощью планки. Наклеивание выполняется с применением горячей битумной мастики.
При заделке стыка в случае примыкания мягкой кровли к стене боковым краем, размер нахлеста полотнища на стену выбирают таковым, чтобы сложенный вдвое край был по размеру равен высоте карниза, которым будет закрываться стык. Использование декоративной накладки размером 10-15 см значительно улучшает внешний вид. Если последнее не имеет особого значения, или заделку зоны примыкания необходимо выполнить на бетонной плите, на крыше, проще и надежнее заклеить стык пластырем из геотекстиля, уложенным на битумной мастике или клее. Чаще всего используют 3-4 пластыря с обязательной процедурой прикатывания наклеенного покрытия с помощью резинового валика.
Заделка стыка края кровли в месте примыкания к поверхности дымовой трубы
Особенно требует тщательной заделки проход дымохода через кровлю из-за колебаний температуры самой трубы и частично контактирующих с ней конструкций. Схему заделки выбирают в зависимости от материала трубы, кровли и способа, которым реализован проход через кровлю.
Если верхний участок трубы сложен из кирпича, и для покрытия крыши применяются негорючие материалы – шифер, профнастил или металлочерепица, в этом случае проще всего выполнить заделку места примыкания кровли по приведенной на рисунке схеме, с небольшими дополнениями. Прежде всего, узел прохода через кровлю в обязательном порядке дополняется термоизоляцией в виде пояса на трубе из листового асбеста, толщиной 10-12 мм. Гидроизоляция в месте контакта с горячей поверхностью кирпича может заделываться высокотемпературным герметиком без использования традиционных битумных или полимерных мастик и пленок.
Согласно нормам противопожарной безопасности, удаление горючих материалов от элементов дымохода должно составлять не менее 35см. Кроме того, между стенками деревянной коробки на стропилах под вывод дымовой трубы обустраивают слой изоляции из базальтового волокна.
Проще заделать место примыкания для цементно-асбестовой трубы. В этом случае вокруг трубы выполняется кольцевая отмостка из куска профнастила, и стык заделывается цементным раствором с добавкой асбестового или базальтового волокна.
Насадки из теплостойкого силикона можно использовать и для дымовых труб из металла, но только при условии, что температура стенки трубы не превышает 230^оС. Это температура начала обугливания сухой сосновой щепки, если приложить ее к металлической поверхности.
Более надежным способом заделки места примыкания будет специальная металлическая насадка на дымовую трубу. Хорошее рассеивание тепла с поверхности металла позволяет устанавливать переходник непосредственно на профнастил или металлочерепицу с прокладкой из высокотемпературного силикона. Для кровли из полимерных материалов и мягких рулонных покрытий такой вариант лучше не использовать, даже при наличии теплоизоляции, ее может быть недостаточно, и насадка проплавит покрытие.
Заключение
Большинство из приведенных способов заделки зоны примыкания многократно испытаны на практике и показали неплохие результаты. Поэтому для получения стабильного и качественного результата потребуется всего лишь обеспечить хорошее качество выполнения работ.
Примыкание мягкой кровли к стене
Устройство узлов примыкания кровли
Часто встречаются примыкания покрытия к выступающим на кровле архитектурным элементам и строительным конструкциям. Различные покрытия и множество архитектурных решений предполагает богатство вариантов различных примыканий. Однако все они группируются по типу покрытия и примыкающей конструкции. Часто встречающимся является примыкание кровли к стене, например, у пристроя дома или крыльца. А сложными по исполнению и встречающимися почти везде считаются примыкания кровли к дымоходам и трубам.
Торцевое и боковое примыкание.
Примыкание к вертикальной стене
Там, где крыша присоединяется к стене, возникает так называемое примыкание кровли к вертикальной стене. Для герметизации такого соединения разработаны типовые решения для мягких кровель. металлических и черепичных покрытий. Каждый солидный производитель кровельного покрытия предлагает материалы и доборные элементы для типовых узлов примыканий. Различают верхнее и боковое примыкание к стене кровли.
Металлочерепица или профнастил
Стандартное устройство примыкания выполняется в штрабу 25х25 мм, выполненную в кирпичной стене на высоте 150 мм от поверхности кровельного покрытия, в нее заводят профилированную полосу из оцинкованного металла с покрытием.
Это может быть планка стыка ПС-1.
Примыкание металлочерепичной кровли.
В штрабу на дюбели закрепляют деревянную рейку, к которой и крепят на саморезы профилированную полосу. Заполняют штрабу цементным раствором или кровельным герметиком. Другим краем полоса ложится на профилированное покрытие кровли.
Если кровля выполнена с гидроизоляционным слоем под металлопрофилем, то этот слой загибают и приклеивают битумным герметиком на стену под планку. В этом случае крепление планки к стене можно сделать не в штрабе, а через вертикальную полку, закрепляя ее саморезами.
Аналогично выполняется соединение кровли с бревенчатыми стенами, в которых выполняется не штраба, а срез бревен до ровной поверхности.
Нельзя делать штрабу в стенах панельных домов, так как панели являются несущими конструкциями, а штраба может их ослабить.
Мягкая черепичная кровля
Планки для примыкания предварительно следует обработать с внутренней стороны битумной мастикой, что позволит увеличить уровень гидроизоляции.
Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинают также со штрабы на стене. Ее выполняют на высоте 200—500 мм от поверхности покрытия. Также необходимо укрепить по периметру примыкания антисептированный брусок треугольного сечения для плавного загиба кровельного пирога и создания барьера для подтекания воды. Очищают от мусора и пыли место сопряжения на кровле, обрабатывают праймером. Мягкое покрытие кровли накладывают на брус. Приклеивают на битумную мастику или герметик полосу для устройства ендовы — специально усиленный на разрыв рулонный материал, так называемый ендовый ковер, обычно шириной в 1 м.
Полоса должна начинаться от штрабы на стене и другим краем лежать на горизонтальной части кровли, на ширине не менее 200 мм. Прижимают и разглаживают склеиваемые рулонные материалы специальным резиновым валиком, который мягко прижимает, но не повреждает материал. Крупную крошку с кровельного покрытия в месте склейки счищают.
В завершении узел примыкания фиксируется металлической прижимной планкой 100—120 мм с отбортовкой, входящей при монтаже в штрабу. Она закрепляется на дюбели к стене, с использованием резиновых шайб.
Универсальный способ герметизации
Сегодня существуют рулонные материалы с новыми свойствами, значительно уменьшающие трудовые затраты на устройство примыканий, при этом узел получается герметичным, несмотря на профиль покрытия. Это полосы шириной в 280—300 мм и длиной 5 м из гофрированной алюминиевой или свинцовой фольги с нанесенным клеевым слоем. Продаются под названием Вакафлекс, Flex Standart и другие.
Они способны герметизировать самые сложные соединения на крыше, служат около 20 лет, выпускаются с покрытием разных цветов. Гофры металла способны расправляться, увеличивая поверхность на 60%. Состав материала способен держать температуру от -50°C до +100°C. Верхнюю кромку ленты дополнительно закрепляют к стене специальной планкой (планка Вака) без выполнения штрабы.
Примыкания к дымоходу и трубе
Во многом узлы стыковки кровли к печной трубе на крыше схожи с устройством примыкания к стене. А особенностями являются высокая температура дымохода, расположение его на крыше и форма самого дымохода или трубы.
Традиционно примыкание кровли из металлочерепицы или из других ячеистых и профилированных покрытий выполняют нижним и верхним фартуком из металла вокруг дымохода. Желательно, чтобы для его установки было выпущено полкирпича при кладке трубы. Это позволяет укрыть от прямого попадания дождя верхнюю кромку наружного фартука (обвода).
Начнем с того, что дымоход изолируют от конструкций кровли асбестом, обрешетку вокруг делают сплошную, но с противопожарным отступом от кладки на 130 мм. На нее устанавливают нижний фартук, состоящий из пяти элементов: двух боковых, верхней и нижней планок и галстука. Планки отрезают нужной длины и соединяют на фальц, верхнюю отбортовку заводят в штрабу глубиной в 20 мм и герметизируют.
На обрешетку фартук приклеивают на кровельный герметик, а галстук для отвода воды направляют в ближайшую ендову или до карниза.
Сверху устраивают кровельное покрытие, на которое затем устанавливают верхний обвод дымохода. Готовят сами или приобретают готовые планки, соединяют их в единую конструкцию на лежачие фальцы. При этом верхнюю отбортовку не забывают завести в штрабу. Штрабу обрабатывают термостойким герметиком, например, на основе силикона.
Как обустроить примыкание к печной трубе.
Таким образом, вода, стекающая по покрытию выше трубы, попадает в нижний, внутренний фартук и отводится по галстуку в ендову или прямо к карнизу. Остальные потоки попадают на верхний обвод дымохода и стекают к карнизу.
На мягкой кровле устройство двух фартуков не сделать, поэтому примыкание кровли выполняют по схеме наружного обвода и в штрабу. Для исключения подтека под фартук сверху от трубы верхнюю планку делают длиннее трубы на 300—400 мм. Эту планку заводят под мягкое покрытие и герметизируют с обеих плоскостей. Планка должна быть с выпуском по 150—200 мм с каждой стороны трубы. Остальные планки ставят на покрытие. Устройство такого фартука делают и на фальцевых металлических кровлях .
Герметизация кровли с круглой трубой дымохода также выполняется с использованием фартука. Наклонная металлическая пластина с отверстием и труба большого диаметра, надетая на дымоход, — вот основные элементы примыкания кровли к трубе. Надежнее других вариант с заранее подогнанными и закрепленными между собой листом и трубой, образующих фартук. Штрабу не делают, а уплотняют соединение труб внизу асбестом, а сверху запечатывают цементным раствором.
Современные технологии и материалы
Новые материалы позволяют упростить устройство сопряжения труб с наклонной кровлей, уменьшить трудозатраты и повысить надежность примыкания кровли. Готовая эластичная гофрированная манжета из термостойкого материала с силиконом имеет рабочие температуры от -50°C до +350°C, выдерживает российские снежные нагрузки. Имеет клеевую основу, монтируется быстро и надежно герметизирует примыкание. Срок службы таких манжет – около 15 лет.
В отсутствие такой манжеты устройство сопряжения кровли с трубой выполняют, используя уже описанные самоклеящиеся полосы из гофрированного металла (Вакафлекс). Полосу в верхней ее части закрепляют на трубе металлическим хомутом.
Современные материалы позволяют выполнять устройство примыкания различных кровель и к другим конструкциям, не описанным выше: слуховым и мансардным окнам, фронтонам и вентиляционным трубам различного сечения.
Поделитесь полезной статьей:
Узел примыкания кровли к стене – делаем правильно
Чтобы крыша надежно защищала дом от непогоды, ее покрытие должно быть полностью герметичным. Узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям должен выполняться с использованием материалов и технологий, соответствующих типу кровельного покрытия.
Уязвимость узлов примыкания
Примыкание кровли к стене является одним из наиболее уязвимых мест крыши – именно в местах сопряжения плоскостей скапливается принесенный ветром мусор. Он нередко задерживает влагу, которая негативно воздействует на стык и может разрушить кровельный или гидроизоляционный материал в результате многократных замерзаний и оттаиваний при перепадах температур. У стен в зимнее время скапливаются массивы снега, что также увеличивает риск протечек.
Чтобы обеспечить полную герметизацию кровли, принципы обустройства мест примыканий следует предусмотреть еще на стадии проектирования сооружения. К примеру, если здание возводится из кирпича, может быть предусмотрен козырек в половину кирпича над будущим стыком кровли и стены. Либо при кладке оставляется выемка, в которую впоследствии заводится край кровельного покрытия.
Герметизация мест примыканий может выполняться с использованием различных материалов. Технология работ определяется типом кровли и видом покрытия.
Различаются два основных типа примыканий: верхнее и боковое. В обоих случаях могут применяться стыковые планки ПС-1 и ПС-2.
Примыкание кровли из профилированного металла
При монтаже кровельного покрытия из металлопрофиля необходимо учитывать, что между ним и вертикальными конструкциями должен оставаться зазор, который позволяет обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха в кровельном пироге.
Узел примыкания кровли к стене требует использования особых планок или фартуков из листовой стали. Монтаж одинарного фартука требует штробления стены – вдоль линии примыкания на высоте не менее 200 мм выполняется канавка глубиной 20-30 мм. Края фартука обрабатываются строительным герметиком, после чего верхний край устанавливается в штробу. Нижний край притягивается к кровельному покрытию саморезами, снабженными неопреновыми или резиновыми уплотнителями чтобы исключить попадание влаги в место крепления. Штроба, в которую вставляется верхний край фартука, может быть заполнена цементным раствором.
Применение двойного фартука позволяет обеспечить высокую надежность герметизации примыкания. В этом случае не требуется штробить стену. Верхняя деталь монтируется к основанию дюбелями, затем под нее требуется установить нижний элемент, который с помощью замкового соединения защелкивается на верхнем фартуке. Нижний фартук оснащен кляммерами, которые закрепляются на кровле саморезами. Все места соединения тщательно обрабатываются строительным герметиком.
Кровля из керамической и мягкой черепицы
Если в качестве финишного покрытия крыши выбрана керамическая черепица, примыкание скатной кровли к стене выполняется с использованием гофрированной ленты из алюминия. Лента из мягкого металла при монтаже повторяет профиль покрытия, в шов заливается горячий битум (гидроизоляционная мастика на битумной основе), который надежно защищает стык от проникновения влаги.
При помощи гофрированной алюминиевой ленты и битумной мастики также можно качественно гидроизолировать узлы примыкания кровли, выполненной из мягкой черепицы .
Примыкание рулонной кровли
Примыкание мягкой кровли к стене может выполняться по различным технологиям. Традиционно рулонный материал укладывается с заходом на вертикальную поверхность, где он крепится при помощи рейки. Данный способ монтажа может использоваться при обустройстве не только плоских, но и скатных кровель.
Чтобы обеспечить надежность узла примыкания рубероид должен быть уложен с заходом на стену на высоту в 10-20 см. Деревянная рейка, прижимающая рулонный материал, крепится при помощи дюбелей. Стык рейки со стеной следует качественно обработать силиконовым герметиком. Слабым местом данной конструкции является полость под рубероидом в углу, образованном плоскостями крыши и стены. Кровельное покрытие может случайно повредиться при выполнении ремонтных работ или при очистке крыши от снега. Чтобы избежать такой ситуации, угол заполняется треугольным бруском либо дополнительным слоем теплоизоляции .
Может быть использована конструкция, состоящая из листа ватного изолятора и прямоугольного бруска небольшого сечения, установленного в месте примыкания под утеплителем. Получившийся валик предохраняет рубероид от случайного прорыва и позволяет дополнительно утеплить примыкание.
При монтаже утепленной кровли вместе с финишным покрытием на стену заводятся все слои, входящие в состав кровельного пирога, за исключением утеплителя.
Метод флэшинга
Устройство примыкания кровли к стене методом флэшинга является современным, удобным в использовании вариантом обустройства мягкой кровли. Технология работ подразумевает нанесение эластичной гидрофобной мастики, армирование стыка слоем геотекстиля и повторное нанесение мастичного слоя.
Временной интервал между нанесением слоев мастики должен составлять от 3 до 24 часов, не более.
При правильном монтаже выполненный таким методом узел примыкания отличается :
абсолютной герметичностью;
эластичностью;
устойчивостью к внешним воздействиям;
устойчивостью к перепадам температур;
надежностью и долговечностью.
Метод флэшинга позволяет обустраивать примыкания рулонных кровель всех типов к стенам, выполненным из различных материалов. Технология работ требует качественной подготовки поверхностей, на которые будет наноситься гидроизоляционный материал. В первую очередь, кровля очищается от мусора, грязи и пыли.
Если финишное покрытие крыши представляет собой рубероид с минеральной посыпкой, то гранулы следует тщательно счистить по всей длине примыкания сплошной полосой, на которую будет наноситься мастика. В противном случае невозможно обеспечить максимально качественное сцепление гидроизоляции с кровельным покрытием. Синтетические мембранные материалы следует не только очистить от пыли, но и обезжирить места контакта с мастикой.
В случае, когда выполняется примыкание кровли к кирпичной стене, следует обратить внимание на качество кладки. Если кирпичная поверхность очень неровная, имеет разрушения, рекомендуется ее оштукатурить. Работы по гидроизоляции стыка с кровлей можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя. Перед нанесением мастичного материала поверхность рекомендуется обработать соответствующей грунтовкой.
Если выполняется примыкание плоской кровли к стене из железобетона, необходимо удостовериться, что в ней отсутствуют трещины и сколы. При обнаружении таковых требуется заполнить их строительным герметиком. Все выступающие неровности необходимо тщательно удалить. Затем бетонная поверхность обрабатывается праймером (грунтовкой) на битумной основе. Это снизит впитываемость материала, повысит адгезию мастики к вертикальной бетонной поверхности.
Поверх готового примыкания, выполненного методом флэшинга, можно наложить слой мастики под цвет кровельного покрытия, что сделает внешний вид крыши более эстетичным.
Кровельные примыкания к стенам и другим конструкциям считаются потенциально опасными участками. Неграмотное обустройство, нарушение технологии монтажа неизбежно ведет к разрушению гидроизоляционного слоя и попаданию влаги в подкровельное пространство. Накопление влаги ватными утеплителями существенно снижает их теплоизоляционные характеристики. Кроме того, влага провоцирует загнивание деревянных элементов каркаса крыши, в результате чего в дальнейшем придется затратить значительные средства на ремонт стропильной системы с демонтажем кровельного покрытия.
Похожие новости
Комментарии (0)
Как правильно обеспечить примыкание кровли к стене дома?
Устройство кровли, способной прослужить десятилетия – непростой процесс.
Но самой ответственной частью работ является устройство примыканий кровли к различным конструкциям – стенам, дымовым трубам. слуховым или мансардным окнам. Именно эти узлы требуют пристального внимания и строгого соблюдения технологии работ, поскольку являются зонами повышенного риска и нередко становятся причинами проникновения влаги в подкровельное пространство.
Проблема усугубляется тем, что именно в этих местах часто скапливается приносимый ветром мусор и образуются снежные мешки, что значительно повышает вероятность протечек.
По типу кровельного покрытия и примыкающей конструкции наиболее часто встречаются примыкания кровли к стене и дымовой трубе.
Традиционные примыкания кровли к стенам
Эти места, в зависимости от вида кровельного покрытия, герметизируются несколькими способами. Они должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования. В случае с кирпичной стеной, во время кладки стен выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий впоследствии место примыкания и защищающий его от атмосферных осадков.
Может быть также предусмотрен вариант, когда в стене оставляют выемку глубиной в четверть кирпича, в которую затем заводится кровельный материал.
О нюансах процесса утепления стен пенопластом мы рассказываем здесь .
Технология гидроизоляции кровли с использованием битума приводится по этой ссылке .
Как правильно монтировать вентилируемую кровлю, читайте в нашей статье .
Примыкание кровли из металлопрофиля или металлочерепицы
Если вертикальная поверхность, к которой примыкает кровля, является бетонной или кирпичной оштукатуренной, то:
В ней делается выемка, параллельная кровле, глубиной 2 – 3 см.
В эту выемку вставляется обработанный герметиком фартук из кровельной стали, соответствующей основному кровельному покрытию.
Существуют также специальные планки, нижняя сторона которых крепится к кровельному покрытию саморезами.
При этом в штрабу дюбелями крепят деревянную рейку, к которой, в свою очередь, саморезами крепят профилированную защитную планку. Другим краем планка ложится на покрытие кровли.
Затем штрабу заполняют кровельным герметиком или цементным раствором.
Если кровля имеет гидроизоляционный слой, то его загибают на стену и битумным или силиконовым герметиком наклеивают под планку.
Если планки примыкания стыкуются по длине, то нахлест должен быть не менее 100 мм.
Есть способ примыкания к стене, выполняемый из двух специальных фартуков методом наложения. В этом случаем выемка в стене не нужна.
Верхний фартук крепят к стене дюбелями.
Под него заводится нижний и сцепляется с верхним замковым соединением.
Нижний фартук крепится специальными кляммерами, которые прикручивают к кровельному покрытию саморезами.
Все места соединения элементов обрабатывают силиконовым герметиком.
Для устройства примыканий натуральной черепичной кровли используют специальную ленту из гофрированного алюминия. Пластичность материала позволяет ему повторить профиль черепицы. Гидроизоляцию обеспечивает залитый в шов горячий битум.
Примыкания мягкой кровли
Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинается также с устройства штрабы на стене. выполняемой на высоте 200 – 500 мм от поверхности кровельного покрытия.
По периметру линии примыкания крепится антисептированный треугольный брусок. Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.
Место сопряжения очищают от пыли и промазывают праймером.
Затем мягкое покрытие кровли накладывают на брусок.
На герметик или битумную мастику приклеивают полосу для устройства ендовы. Обычно она имеет ширину 1000 мм и изготовлена из усиленного на разрыв рулонного материала (ендовый ковер). При этом полоса начинается от штрабы на стене, а другим краем не менее чем на 200 мм заходит на кровельное покрытие.
Специальным валиком склеиваемые материалы прижимают и разглаживают.
Завершающим этапом является установка металлической прижимной планки шириной 100 – 120 мм, имеющей отбортовку, входящую в штрабу. К стене ее крепят дюбелями.
Метод флешинга
Идея метода заключается в создании трех слоев защитного примыкания: сначала на место примыкания и наносят слой эластичной мастики, затем к ней приклеивают армирующий слой их геотекстиля, а потом снова наносят мастику. Наложение каждого последующего слоя производят не ранее, чем через 3 часа (до 24 часов).
В результате получается очень прочный и абсолютно герметичный узел примыкания кровли к самым различным поверхностям. Такое примыкание служит более 20 лет и отлично работает в диапазоне от -40º до +75º.
Для получения надлежащего результата необходимо соблюдать следующие правила:
До начала работ поверхности необходимо хорошо очистить от мусора, грязи и пыли .
Если кровельный материал имеет посыпку, то в местах нанесения мастики ее необходимо счистить .
Кирпичные стены штукатурят и ждут, когда слой штукатурки хорошо просохнет.
Бетонные поверхности должны быть обработаны битумным праймером .
Все неровности на оклеиваемых поверхностях удаляют. трещины и сколы заделывают герметиком.
Универсальный метод герметизации примыканий
Появление новых рулонных материалов с уникальными свойствами позволяют унифицировать заделку мест любых примыканий. При этом значительно сокращаются трудозатарты, а узел примыкания становится герметичным вне зависимости от типа и профиля кровельного покрытия.
Эти материалы представляют собой гофрированные полосы из свинцовой или алюминиевой фольги шириной 280 – 300 мм (длина – до 5 м), на которые нанесен клеевой слой. Их можно встретить в продаже под названием Вакафлекс, Flex Standart, Easy-form и другие. Эти удивительные материалы годятся как для нового строительства, так и для выполнения ремонтных работ.
С помощью этих полос можно герметизировать самые сложные стыки кровли, поскольку гофры металла можно расправить, увеличив поверхность на 60%.
Состав материалов выдерживает температуру от -50º до +100º.
Верхняя кромка ленты закрепляется на стене специальной планкой Вака. изготовленной из окрашенного алюминия. Штраба при этом не требуется. Верхнюю кромку планки изолируют герметиком.
Гидроизоляция примыканий плоских рулонных кровель
В том, что касается плоских рулонных кровель, то гидроизоляция их примыканий к различным конструкциям часто очень быстро начинает приходить в негодность.
В настоящее время для ее устройства и ремонта широко используют жидкую резину, которая может наноситься как вручную (на небольших участках), так и методом холодного безвоздушного распыления (на больших площадях).
Этот материал может успешно использоваться как для устройства новых кровель, так и для ремонта старых. При нанесении на ремонтируемую поверхность, он мгновенно набирает толщину и образует долговечное эластичное и бесшовное защитное покрытие, представляющее собой монолитную резиноподобную мембрану.
Высыхая, резина намертво скрепляется с материалом основания.
Источники: http://kryshikrovli.ru/elementy/raznye/uzly/uzel-primykaniya-k-stene-i-dymoxodu.html, http://vseokrovle.com/elementy/102-uzel-primykanija-krovli-k-stene.html, http://okrovle.com/kroem-kryshu-sami/kak-pravilno-obespechit-primykanie-krovli-k-stene-doma.html
устройство и особенности различных конструкций
Чтобы крыша смогла успешно справиться со своей основной задачей и надежно защитить жильцов от осадков и ветра, ее поверхность должна быть монолитной. Такие элементы, как узел примыкания кровли к стене и любым другим конструкциям должен быть обустроен посредством только высококачественных материалов, а работы должны проводиться опытным специалистом. Также следует заметить, что именно тип кровельной поверхности диктует методы обустройства и необходимые стройматериалы.
Вернуться к содержанию
Уязвимость узлов примыкания
Примыкание кровли к кирпичной или монолитной стене представляет собой достаточно уязвимое место. Как раз здесь собирается занесенный воздушными потоками сор. В нем очень часто содержится большое количество воды, которая пагубно влияет на площадь соприкосновения, выводя из строя гидроизоляционный и кровельный стройматериал.
Это происходит из-за регулярных замерзаний и оттаиваний воды, что сначала ведет к деформации материала, а затем к его порче. Также в холодную пору года возле стеновых конструкций собираются снежные массы, которые способствуют образованию протечек.
Герметизация примыкания кровли и стеновых конструкций – очень важный процесс, поэтому решением этого вопроса занимаются еще на этапе составления проектной документации. Например, если планируется возведения здания из кирпича, то проектом может предусматриваться специальный козырек длиной в полкирпича, который сможет закрыть будущий стык крыши и стеновой конструкции.
Примыкание кровли из черепицы к стене
Также на этапе кладке кирпича строители могут оставить специальную выемку, в которую в последнюю очередь заводится лист кровельного материала.
Важно знать! Как герметизация, так и утепление примыкания проводится с использованием различных стройматериалов и технологий. Для каждого типа кровельного покрытия существует отдельная методика.
В современном мире принято условно делить все стыки на следующие виды:
боковой;
верхний.
И в первом, и во втором варианте допустимо использование стыковых элементов ВС-1 и ПС-2.
Вернуться к содержанию
Примыкание кровли из профилированного металла
Примыкание металлической кровли к стене довольно просто обустроить, пожалуй, это один из самых простых стройматериалов для подобных монтажных работ. Здесь главное знать и помнить, что между вертикальными элементами всегда должен оставаться зазор. Это свободное пространство требуется для обеспечения естественной циркуляции воздушных масс в полости крыши.
Устройство примыкания кровли к стене подразумевает применение специальных элементов, которые изготовлены из листового металла. Установка одного фартука нельзя провести без штробления участка стеновой конструкции. На высоте около 20 сантиметров, но не меньше, необходимо «прорыть» желоб глубиной не более 3 сантиметров.
Элементы устройства приыкания кровли из профилированного металла
Грани устанавливаемого элемента необходимо обработать герметиком, а после верхняя часть монтируется в штробу. Нижняя часть изделия прижимается к поверхности кровли крепежными элементами, которые оснащены прокладками из резины или неопрена. Эти прокладки необходимо для повышения уровня герметизации мест соединения. Желоб, в котором находится верхняя часть фартука, иногда наполняют цементным раствором.
Использование фартука двойной конструкции обеспечивает гораздо более высокую степень герметизации соединения. В данном случае можно обойтись без штробления стеновых конструкций. Верхний элемент фартука крепится к основе посредством дюбелей, после чего под основу необходимо поставить нижний фрагмент. Он оснащен специальным замком, который обеспечивает надежное соединение. Также на нижнем элементе расположены кляммеры, с помощью которых осуществляется закрепление детали на крыше.
Важно знать!Площади соприкосновений необходимо тщательно обработать герметизующим составом.
Вернуться к содержанию
Кровля из керамической и мягкой черепицы
Если кровельный материал является керамочерепицей, то согласно СНиП II-26-76* примыкание проводится с применением специальной гибкой ленты из алюминиевого сплава. Во время монтажа мягкая и податливая лента принимает необходимую форму, добиваясь максимально плотного контакта с кровельной поверхностью. В образовавшийся шов заливают горячий герметик на битумной основе, который после затвердения надежно заполняет все полости и обеспечивает максимально возможный уровень герметизации кровли.
Примерно также происходит примыкание к стене мягкой кровли. То есть предполагается использование той же гибкой металлической ленты и специального герметика, который заливают в шов в подогретом виде.
Планка примыкания кровли к стене
Вернуться к содержанию
Примыкание рулонной кровли
Места стыков стены и кровли, которая была выложена посредством различных рулонных стройматериалов, можно обустроить несколькими различными методами. Один из вариантов предполагает использование деревянной планки, которая плотно прижимает рулонный стройматериал. Данная планка закрепляется специальными саморезами с резиновыми наконечниками, которые используются для обустройства повышенной герметизации всех соединений на кровле.
Высота примыкания кровли к стенам в этом случае должна составлять не более 200 миллиметров. Место соприкосновения планки и стены следует тщательно обработать герметиком на силиконовой основе. Для предотвращения возникновения впадин и порывов на месте соединения рулонного материала и стеновой конструкции, в углы между стеновой конструкцией и плоскостью крыши следует монтировать дополнительный деревянный элемент, после чего укладывается усиленный термоизоляционный слой.
В последнее время очень популярно стало самостоятельное обустройство кровли из металлочерепицы. Для создания надежной и безопасной кровли необходимо принять некоторые меры по ее защите от пожара, перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/5030_ognezashhitnaya-obrabotka-krovli-texnologiya-i-materialy/, вы узнаете больше по этому вопросу. Эта статья содержит массу рекомендаций по монтажу металлочерепицы своими руками.
В конечном итоге получается изделие, с виду напоминающее валик. Данное изделие сохраняет целостность рулонного стройматериала, повышает длительность эксплуатации всей кровельной конструкции, а также дополнительно утепляет места стыков. Во время обустройства утепленной крыши, каждый слой кровельной конструкции заходит на стену, после чего покрывается финишной поверхностью. Это не касается теплоизоляционного слоя.
Также существует сравнительно новый способ обустройства примыкания кровли к стеновым конструкциям. По сути, данный метод представляет собой обработку поверхности посредством эластичного герметика, укрепляющего слоя из геотекстиля и дополнительного слоя герметика. Данный метод позволяет создать максимально герметичное и прочное соединение. Главное правильно подобрать материалы, а с установкой справится даже неопытный работник.
Примыкание мягкой кровли к кирпичной стене
Вернуться к содержанию
Метод флэшинга
Данный метод обустройства стыков между стеновыми конструкциями и кровельным пирогом является очень удобным и простым в использовании. Эта технология была разработана не так давно и подразумевает обработку швов несколькими слоями герметика и специальным слоем геотекстиля, который укрепляет соединение.
Каждый новый слой должен просыхать от 3 часов до одних суток. Здесь главное не затягивать время, поскольку это является грубым нарушением технологического процесса, что может повлечь за собой неприятные последствия.
Если все правила обустройства стыков стеновых конструкций и кровельных пирогов данным методом были соблюдены, то получившаяся конструкция будет обладать следующими достоинствами:
максимальная степень герметичности;
эластичность и гибкость;
высокая степень сопротивления температурным изменениям;
высокая степень сопротивления к воздействию природных факторов;
длительный срок эксплуатации;
прочность.
Используя данный метод, можно легко и быстро обустроить примыкание скатной или плоской кровли рулонного стройматериала любого типа к стеновой конструкции, которая изготовлена из любого материала. В первую очередь технологический процесс требует тщательной подготовки обрабатываемых поверхностей, на которые впоследствии будет нанесен слой гидроизоляционного слоя. В принципе, достаточно провести очистку поверхности от пыли и прочих загрязнений.
Примыкания скатной и плоской кровли к стене
Если финальная поверхность крыши является рулонным стройматериалом со специальными минеральными добавками, то эти вкрапления следует убрать по всей площади будущего шва, на которую будет нанесен герметик и укрепляющий материал. Если этого не сделать, то невозможно будет добить сцепления материала достаточной прочности.
В результате даже малейший поры ветра может сорвать материал с крыши. Поэтому крайне важно надежно закрепить каждый слой кровельного пирога. Также стройматериалы необходимо очищать не только от загрязнений, но и от жировых масс в местах соединения.
Если данный метод применяется для обустройства стыка кирпичной стеновой конструкции с кровлей, то сначала необходимо взглянуть на качество кладки материала. Если стена имеет значительные повреждения и довольно старая, то не лишним будет наложить слой штукатурки.
Все монтажные работы, которые связаны с гидроизоляцией мест соприкосновения, следует проводить только после того, как штукатурка полностью просохла. Перед началом работ с герметиками и армирующими составами лучше нанести слой грунтовочного материала и также дождаться его высыхания. Затем можно приступать к работам.
Важно знать! Для этих целей используется специальный грунтовочный состав, поэтому лучше проконсультироваться у продавца в магазине.
Примыкание мягкой кровли
Если речь идет о железобетонных стеновых конструкциях и примыкании к ним плоской крыши, следует первым делом удостовериться в целостности поверхностей. Очень часто со временем в подобных конструкциях появляются трещины и сколы. В случае обнаружения подобных проблем, необходимо заполнить их строительным герметиком и дождаться его высыхания.
Если присутствуют некоторые неровности, то их следует зашлифовать или заполнить цементным раствором. После этого необходимо обработать поверхность специальным грунтовочным составом на основе битумных смол. Данная операция значительно снизит пропускную способность материала, а также повысит адгезию поверхности для более плотного контакта стены с мастикой.
После окончания всех работ по обустройству примыкания данным методом, можно приступить к декорированию. Существуют мастики, которые имеют в составе цветные пигменты. С их помощью можно добиться более гармоничного внешнего вида всей конструкции.
Места соприкосновения стены и кровельного пирога считаются потенциально опасными площадями. Любое нарушение технологического процесса во время их обустройства неизбежно повлечет за собой преждевременное разрушение слоя гидроизоляции. Впоследствии талые и дождевые воды будут беспрепятственно проникать в полости кровли. Мокрые ватные утеплители теряют до 60% своей теплоизоляционной способности.
Помимо этого, влажная среда ведет к образованию грибков и загниванию деревянных элементов. В итоге придется выложить значительную сумму за капитальный ремонт кровли. Теперь вы знаете, как сделать примыкание кровли к стене.
Вернуться к содержанию
Видео
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Узлы примыкания кровли к стене — устройство и особенности — СамСтрой
Чтобы крыша вашего дома могла успешно справляться со своей основной задачей по защите жильцов от влаги и ветра, ее кровля должна представлять собой одно целое монолитное изделие. Ее элементы, как например узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям крыши должен обустраиваться только с применением высококачественных материалов, а такая ответственная работа должна выполняться только опытным специалистом. Выбранный вами кровельный материал будет диктовать свои методы обустройства примыканий и необходимые для этих целей материалы.
Уязвимость узлов примыкания
Узел примыкания кровли к кирпичной или монолитной стене представляет собой достаточно уязвимое место. В таких местах обычно происходит накопление мусора занесенными сюда воздушными потоками. А где мусор там и вода, которая в свою очередь влияет на всю площадь узла примыкания, выводя из строя гидроизоляцию и кровельный материал.
Так из-за цикличных режимов замерзания и оттаивания воды, материалы сначала деформируются, а затем и вовсе портятся. Скапливание в таких местах снега в зимний период способствует появлению протечек.
Герметизация примыкания кровли и стеновых конструкций является очень важным процессом, поэтому этот вопрос необходимо решать еще на этапе изготовления проекта вашего дома. Если вы планируете строительство дома из кирпича, то в проекте должен быть предусмотрен специальный козырек в полкирпича, который закроет будущий стык крыши и стеновой конструкции. Или другой способ- в последних рядах несущих стен строители должны оставить специальную выемку, в которую в последствии заводится лист кровельного материала для обустройства обратного угла.
Существует два вида примыканий кровли : боковой и верхний. И в первом, и во втором варианте допустимо использование стыковых элементов ПС-1 и ПС-2(планка стыка).
Узел примыкания кровли из профилированного металла
Примыкание металлической кровли к стене является одним из самых простых элементов в конструкции кровли. Главное надо помнить , что между вертикальными элементами всегда должен оставаться вентиляционный зазор, который обеспечивает циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
Обустройство примыкания кровли к стене происходит с использование специальных элементов , изготовленных из листового металла. Для этого на высоте около 200 мм в стене с помощью электрического инструмента(болгарка например) выполняется штроба глубиной не более 3 сантиметров. Верхнюю часть планки стыка обрабатывают герметиком и закрепляют в штробу. Нижнюю часть ПС прижимают к поверхности кровли специальными крепежными элементами, с обязательным использованием прокладок из резины или неопрена. Эти прокладки необходимы для повышения уровня герметизации мест соединения.
Применение ПС двойной конструкции позволяет обеспечить гораздо более высокую степень герметизации соединения. В этом случае можно обойтись без штробления стен, так как верхний элемент ПС крепится к основе посредством дюбелей, после чего под основу подставляют нижний фрагмент. Он оснащен специальным замком, который обеспечивает надежное соединение. Также на нижнем элементе могут располагаться кляммеры, с помощью которых осуществляется закрепление нижнего элемента планки на крыше. Не забывайте перед обустройством примыкания обработать площади соприкосновения герметиком.
Примыкание кровли из керамической и мягкой черепицы
Если кровля выполнена из керамочерепицы, то согласно СНиП II-26-76* то обустройство примыкания выполняется с помощью специальной гибкой ленты из алюминиевого сплава. Такая лента во время монтажа принимает форму изгибов контура черепицы, при этом получаем максимально плотный контакт с кровельной поверхностью. В соединительный шов заливается горячий герметик на битумной основе, он надежно заполняет все полости и позволяет обеспечить максимально возможный уровень герметизации кровли в данном примыкании.
Аналогично выполняется примыкание мягкой кровли к стене дома. Применяется гибкая металлическая лента и горячий битумный герметик.
Узел примыкания рулонной кровли
Здесь есть возможность применения нескольких способов.
Первый вариант. Рулонный кровельный материал крепится к стене дома с помощью деревянной планки с помощью саморезов с резиновым уплотнением.
Высота примыкания рулонной кровли к стене дома должна составлять не более 200 миллиметров. Место соприкосновения планки и стены перед выполнением работ должно быть обработано силиконовым герметиком .
Для предотвращения возникновения прогибов материала кровли и порывов в месте соединения рулонного материала и стеновой конструкции, в угол между стеной и плоскостью крыши следует установить дополнительный деревянный элемент, и выполнить теплоизоляцию места примыкания.
Данная конструкция позволяет сохранить целостность рулонного материала, повысить длительность эксплуатации всей кровельной конструкции, а также дополнительно утепляет место узла примыкания.
Существует сравнительно новый вариант обустройства примыкания кровли к стеновым конструкциям. В данном случае место стыка поверхности обрабатывают эластичным герметиком, армируют слоем геотекстиля, и снова наносят слой герметика. Данный способ позволяет создать максимально герметичный и прочный узел примыкания. Данную работу может выполнить сам застройщик.
Метод флэшинга
Эта технология была разработана не так давно и подразумевает обработку стыковочного узла несколькими слоями герметика и армирование несколькими слоями геотекстиля.
Главное при этом давать время для просушки каждому слою , в зависимости от вида герметика оно может составлять от 3 до 24 часов. Если технология была соблюдена, вы получите в итоге: -максимальную герметичность узла примыкания;
-эластичность и гибкость; -высокую степень сопротивления температурным изменениям;
-высокую степень сопротивления к воздействию природных факторов;
-длительный срок эксплуатации;
-значительную прочность.
Данным методом можно легко и быстро обустроить примыкание скатной или плоской кровли из рулонного материала любого типа к стене из любого материала.
Примыкания скатной и плоской кровли к стене
В случае применения в мягкой кровле бронь слоя, то вкрапления минеральной крошки надо убрать по всей длине шва примыкания, это необходимо для получения надежного сцепления материала к стене.
Если данный метод применяется для обустройства стыка кирпичной стеновой конструкции с кровлей, то сначала необходимо взглянуть на качество кладки материала. Если стена имеет значительные повреждения и довольно старая, то не лишним будет наложить слой штукатурки.
Все монтажные работы, которые связаны с гидроизоляцией мест соприкосновения, следует проводить только после того, как штукатурка полностью просохла. Перед началом работ с герметиками и армирующими составами лучше нанести слой грунтовочного материала и также дождаться его высыхания. Затем можно приступать к работам.
Если речь идет о железобетонных стеновых конструкциях и примыкании к ним плоской крыши, следует первым делом удостовериться в целостности поверхностей. Очень часто со временем в подобных конструкциях появляются трещины и сколы. В случае обнаружения подобных проблем, необходимо заполнить их строительным герметиком и дождаться его высыхания.

Если присутствуют некоторые неровности, то их следует зашлифовать или заполнить цементным раствором. После этого необходимо обработать поверхность специальным грунтовочным составом на основе битумных смол. Данная операция значительно снизит пропускную способность материала, а также повысит адгезию поверхности для более плотного контакта стены с мастикой.
Места соприкосновения стены и кровельного пирога считаются потенциально опасными площадями. Любое нарушение технологического процесса во время их обустройства неизбежно повлечет за собой преждевременное разрушение слоя гидроизоляции. Впоследствии талые и дождевые воды будут беспрепятственно проникать в полости кровли. Мокрые ватные утеплители теряют до 60% своей теплоизоляционной способности.
Помимо этого, влажная среда ведет к образованию грибков и загниванию деревянных элементов. В итоге придется выложить значительную сумму за капитальный ремонт кровли.

Узел примыкания — методы герметизации
Устройство кровли, способной прослужить десятилетия – непростой процесс.
Но самой ответственной частью работ является устройство примыканий кровли к различным конструкциям – стенам, дымовым трубам, слуховым или мансардным окнам. Именно эти узлы требуют пристального внимания и строгого соблюдения технологии работ, поскольку являются зонами повышенного риска и нередко становятся причинами проникновения влаги в подкровельное пространство.
Проблема усугубляется тем, что именно в этих местах часто скапливается приносимый ветром мусор и образуются снежные мешки, что значительно повышает вероятность протечек.
По типу кровельного покрытия и примыкающей конструкции наиболее часто встречаются примыкания кровли к стене и дымовой трубе.
Традиционные примыкания кровли к стенам
Эти места, в зависимости от вида кровельного покрытия, герметизируются несколькими способами. Они должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования. В случае с кирпичной стеной, во время кладки стен выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий впоследствии место примыкания и защищающий его от атмосферных осадков.
Может быть также предусмотрен вариант, когда в стене оставляют выемку глубиной в четверть кирпича, в которую затем заводится кровельный материал.

О нюансах процесса утепления стен пенопластом мы рассказываем здесь.
Технология гидроизоляции кровли с использованием битума приводится по этой ссылке.
Как правильно монтировать вентилируемую кровлю, читайте в нашей статье.
Примыкание кровли из металлопрофиля или металлочерепицы
Если вертикальная поверхность, к которой примыкает кровля, является бетонной или кирпичной оштукатуренной, то:
В ней делается выемка, параллельная кровле, глубиной 2 – 3 см.
В эту выемку вставляется обработанный герметиком фартук из кровельной стали, соответствующей основному кровельному покрытию.
Существуют также специальные планки, нижняя сторона которых крепится к кровельному покрытию саморезами.
При этом в штрабу дюбелями крепят деревянную рейку, к которой, в свою очередь, саморезами крепят профилированную защитную планку. Другим краем планка ложится на покрытие кровли.
Затем штрабу заполняют кровельным герметиком или цементным раствором.
Если кровля имеет гидроизоляционный слой, то его загибают на стену и битумным или силиконовым герметиком наклеивают под планку.
Если планки примыкания стыкуются по длине, то нахлест должен быть не менее 100 мм.
Есть способ примыкания к стене, выполняемый из двух специальных фартуков методом наложения. В этом случаем выемка в стене не нужна.
Верхний фартук крепят к стене дюбелями.
Под него заводится нижний и сцепляется с верхним замковым соединением.
Нижний фартук крепится специальными кляммерами, которые прикручивают к кровельному покрытию саморезами.
Все места соединения элементов обрабатывают силиконовым герметиком.
Для устройства примыканий натуральной черепичной кровли используют специальную ленту из гофрированного алюминия. Пластичность материала позволяет ему повторить профиль черепицы. Гидроизоляцию обеспечивает залитый в шов горячий битум.
Примыкания мягкой кровли
Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинается также с устройства штрабы на стене, выполняемой на высоте 200 – 500 мм от поверхности кровельного покрытия.
По периметру линии примыкания крепится антисептированный треугольный брусок. Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.
Место сопряжения очищают от пыли и промазывают праймером.
Затем мягкое покрытие кровли накладывают на брусок.
На герметик или битумную мастику приклеивают полосу для устройства ендовы. Обычно она имеет ширину 1000 мм и изготовлена из усиленного на разрыв рулонного материала (ендовый ковер). При этом полоса начинается от штрабы на стене, а другим краем не менее чем на 200 мм заходит на кровельное покрытие.
Специальным валиком склеиваемые материалы прижимают и разглаживают.
Завершающим этапом является установка металлической прижимной планки шириной 100 – 120 мм, имеющей отбортовку, входящую в штрабу. К стене ее крепят дюбелями.
Метод флешинга
Идея метода заключается в создании трех слоев защитного примыкания: сначала на место примыкания и наносят слой эластичной мастики, затем к ней приклеивают армирующий слой их геотекстиля, а потом снова наносят мастику. Наложение каждого последующего слоя производят не ранее, чем через 3 часа (до 24 часов).
В результате получается очень прочный и абсолютно герметичный узел примыкания кровли к самым различным поверхностям. Такое примыкание служит более 20 лет и отлично работает в диапазоне от -40º до +75º.
Для получения надлежащего результата необходимо соблюдать следующие правила:
До начала работ поверхности необходимо хорошо очистить от мусора, грязи и пыли.
Если кровельный материал имеет посыпку, то в местах нанесения мастики ее необходимо счистить.
Кирпичные стены штукатурят и ждут, когда слой штукатурки хорошо просохнет.
Бетонные поверхности должны быть обработаны битумным праймером.
Все неровности на оклеиваемых поверхностях удаляют, трещины и сколы заделывают герметиком.
Универсальный метод герметизации примыканий
Появление новых рулонных материалов с уникальными свойствами позволяют унифицировать заделку мест любых примыканий. При этом значительно сокращаются трудозатарты, а узел примыкания становится герметичным вне зависимости от типа и профиля кровельного покрытия.
Эти материалы представляют собой гофрированные полосы из свинцовой или алюминиевой фольги шириной 280 – 300 мм (длина – до 5 м), на которые нанесен клеевой слой. Их можно встретить в продаже под названием Вакафлекс, Flex Standart, Easy-form и другие. Эти удивительные материалы годятся как для нового строительства, так и для выполнения ремонтных работ.
С помощью этих полос можно герметизировать самые сложные стыки кровли, поскольку гофры металла можно расправить, увеличив поверхность на 60%.
Состав материалов выдерживает температуру от -50º до +100º.
Верхняя кромка ленты закрепляется на стене специальной планкой Вака, изготовленной из окрашенного алюминия. Штраба при этом не требуется. Верхнюю кромку планки изолируют герметиком.
Гидроизоляция примыканий плоских рулонных кровель
В том, что касается плоских рулонных кровель, то гидроизоляция их примыканий к различным конструкциям часто очень быстро начинает приходить в негодность.
В настоящее время для ее устройства и ремонта широко используют жидкую резину, которая может наноситься как вручную (на небольших участках), так и методом холодного безвоздушного распыления (на больших площадях).
Этот материал может успешно использоваться как для устройства новых кровель, так и для ремонта старых. При нанесении на ремонтируемую поверхность, он мгновенно набирает толщину и образует долговечное эластичное и бесшовное защитное покрытие, представляющее собой монолитную резиноподобную мембрану.
Высыхая, резина намертво скрепляется с материалом основания.
http://youtu.be/lskurOhxPG0
Узлы примыкания кровли к стене дома
Для надежной защиты крыши от непогоды следует правильно оборудовать ее покрытие. Его необходимо сделать максимально герметичным. Примыкание кровли к стене стоит выполнять с применением методик и материалов, которые соответствуют типу покрытия. Это обеспечит длительную эксплуатацию крыши в целом. Также важно учитывать и тип примыкания – верхнее или боковое. В зависимости от этого условия выбирают разные планки для крепления кровли.
Необходимость герметизации примыканий
Примыкание кровельного покрытия к стене является одой из самых уязвимых частей крыши. Именно здесь регулярно собирается мусор. Его заносит на крышу ветром. Мусор в свою очередь, обладает свойством накапливать влагу, которая разрушительно действует на материал кровли. Также может пострадать гидроизоляция – вода будет постоянно оттаивать и замерзать. Больше всего увеличивается риск появления протечек у стен здания.
Для обеспечения надежной герметизации кровли необходимо знать принципы обустройства мест примыканий и учитывать их еще во время проектирования дома. Например, в случае с кирпичным зданием можно выполнить козырек над будущим стыком в половину кирпича. Также при кладке можно оставить выемку, в которую позднее будет заведен край материала кровли.
Для герметизации примыканий можно использовать самые разные материалы. Технологию выполнения работ определяют с учетом типа кровли. Можно выделить верхнее и боковое примыкание. В каждом случае используются стыковые планки ПС- 1 и ПС- 2.
Кровля из профлиста
Примыкание кровли из металла обустраивается намного проще, чем в случае с другими материалами. Профилированный лист представляет собой простое и надежное покрытие. Главное – помнить, вертикальные элементы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга (между ними должен быть зазор). Такое пространство будет обеспечивать циркуляцию воздуха в полости крыши.
Любой узел примыкания кровли к стене устраивается по определенной технологии. Чаще всего в качестве ремонтного средства используют металлические элементы. Стеновой фартук проводят после штробления стены. Для этого на высоте 20 см выполняют желоб 3 см глубиной.
Грани элемента обрабатывают герметиком. После этого его можно устанавливать в штробу. Нижней частью элемент прижимают к кровле при помощи крепежа. Саморезы, которыми фиксируют фартук, оснащены резиновыми прокладками, что позволяет предотвратить попадание влаги под гидроизоляцию. Штробу после монтажа фартука заделывают бетонным раствором.
Иногда можно обойтись и без углубления в стене. Для этого нужно установить двойной фартук. Его верхнюю часть крепят к стене на дюбели. После этого под основу помещают нижний элемент. Такой фартук оснащается специальным запорным устройством, обеспечивающим максимальную надежность соединения. Кроме того, снизу на нем расположены кляммеры, которые крепят деталь на крыше.
Важно! Все площади, которые будут контактировать друг с другом, стоит обработать герметиком.
При выборе в качестве кровельного материала керамической черепицы места примыкания нужно возводить из ленты. Ее чаще всего выполняют на основе алюминия. При монтаже мягкий материал способен принять любую форму, что обеспечивает надежный контакт с поверхностью кровли. В шов необходимо залить горячий битумный герметик. После того, как он застынет, все полости и щели будут прочно загерметизированы. Чтобы оборудовать узел прохода через кровлю, понадобится эластичная гофра и битумная мастика.
Рулонная кровля
Места, в которых сходятся стена и рулонный материал кровли, можно загерметизировать несколькими способами. В качестве одного из них выступает использование деревянной планки. Ею плотно прижимают рулонный материал, а затем крепят специальными саморезами, оснащенными резиновыми наконечниками.
Примыкание кровли к стене не должно быть выше 20 см. Места соединения планки со стеной нужно замазать силиконовым герметиком. Чтобы не возникло впадин и прорывов, в углы между стеной и крышей устанавливают дополнительный элемент из дерева, а затем – термоизоляцию.
В результате получается что-то вроде валика. Такое изделие способно сохранить целостность рулонной кровли, что увеличивает срок ее эксплуатации. Также за счет этого приспособления дополнительно утепляются места стыков. При обустройстве теплой крыши все слои пирога заходят на стену. Затем все они покрываются финишным материалом. Проход дымохода через кровлю выполняется при помощи эластичных резиновых элементов.
Сегодня часто пользуются относительно новым способом обустройства примыкания кровли к стене. Поверхность обрабатывают герметиком, укрепляющим геотекстильным слоем и дополнительно – герметиком. Благодаря использованию этого способа создается максимально прочное соединение. Установку такого примыкания выполнит любой. Главное – правильно выбрать материалы.
Флешинг
Метод относительно прост в применении. Его суть заключается в следующем:
сначала на поверхности наносят мастику;
после этого на нее клеят геотекстиль;
сверху примыкание снова обрабатывают при помощи мастики.
Каждый слой наносят только по прошествии 3 часов после укладки предыдущего. В результате получают полностью герметичное примыкание. Оно будет исправно служить более 20 лет, выдерживая рабочие температуры от – 40 до +75 градусов.
Чтобы получить качественный результат, придется соблюдать несколько правил:
До начала работ каждую поверхность очистить от любого мусора и пыли. При наличии кровельной посыпки на материале, в местах нанесения мастики ее счищают.
Кирпичные стены стоит оштукатурить и подождать, пока нанесенный слой полностью высохнет. Бетонные стены обрабатывают битумным праймером.
Каждую неровность на оклеиваемых поверхностях следует удалить, а сколы заделать при помощи герметика.
Такой способ обустройства примыкания повышает долговечность кровельного пирога и стропильной системы.
Универсальный способ
Использование новых рулонных материалов позволяет упростить и ускорить заделку примыканий. Также существенно сокращается количество трудозатрат. В результате получается абсолютно герметичное примыкание вне зависимости от конфигурации кровельного покрытия. Такие материалы часто выполняют из алюминиевой фольги или гофры, на которую наносят клеевой состав.
Используют подобные материалы как для устройства примыкания как при строительстве новых объектов, так и во время ремонта старых. Выпускают их в виде полос, которыми легко оклеивать нужные места.
Состав, из которого выполнены такие материалы, способен выдерживать диапазон температур от – 50 до +100 градусов. Верхнюю кромку ленты крепят на стену при помощи специальной планки Вака, которая выполняется из окрашенного алюминия. Штробу не выполняют. Верхнюю кромку планки изолируют герметиком.
Плоские рулонные кровли
Гидроизоляцию примыканий плоских крыш, которые покрыты рулонным материалом, приходится выполнять достаточно часто. Это обусловлено сильным воздействием осадков на кровлю. Сегодня для этого все чаще используют жидкую резину. Ее можно наносить как вручную, так и холодным безвоздушным распылением.
Такой материал успешно применяется как для только что построенных кровель, так и в качестве ремонтного средства. Во время работ по нанесению жидкой резины стоит следить за толщиной покрытия. После засыхания получается резиноподобная мембрана, которая отличается повышенной износостойкостью.
Проход через кровлю часто оборудуют эластичной проходкой. Ее выполняют из резины. Такое изделие представляет собой круглую пирамидку с несколькими ступенями. Эластичная проходка может быть установлена на любое кровельное покрытие. Кроме того, она выдерживает значительные перепады температур (от – 50 до +130 градусов) и воздействие осадков.
Итоги
Выбор материалов и способа обустройства примыкания крыши к стене зависит от типа кровельного покрытия. К примеру, в случае с профлистом необходимо выполнять в стене штробу. Если крыша покрыта рулонным материалом, достаточно закрепить его на стыке деревянной планкой и заделать герметиком. Также в качестве ремонтного средства используют специальные самоклеящиеся ленты. Они отлично выдерживают перепады температур и не пропускают влагу. Проход в кровле оборудуется при помощи эластичных резиновых элементов. Выполнить все работы по устройству примыканий кровли к стене можно своими руками – главное выбрать качественный материал.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+

Стены красить или клеить обои – покраска стен в квартире или обои, фото и идеи

Опубликовано 08.02.2020 автором alexxlab

Ответить

Стены красить или клеить обои

Что лучше стены красить или клеить обои? Этим вопросом задаются многие. Из всех способов традиционной отделки стен покраска будет оптимальным вариантом при правильной подготовке основания. При выборе этого варианта владельцу не нужно возиться с рулонами обоев или подгонять их узоры, сложности возникают лишь на этапах подготовки оснований и выборе правильных марок краски.

Виды краски

по местам применения

В зависимости от эксплуатационных свойств образуемых покрытий выделяют:

Бюджетные виниловые или водоэмульсионные марки, используемые в сухих помещениях с минимальными нагрузками и низкими требованиями к декоративности.
Краски со средними показателями укрывистости и стойкости к истиранию и влаге, используемые в жилых комнатах квартиры с умеренными нагрузками и средними эстетичными требованиями. Данная группа представлена более дорогими составами на водной основе с добавками акрила, ПВА или других полимеров.
Краски, образующие водостойкие и устойчивые к износу покрытия в помещениях с уровнем влажности выше среднего (латексные и акриловые разновидности).
Краски для помещений с высокой проходимостью и интенсивными нагрузками. Данным требованиям соответствуют плотные краски на основе акриловых или эпоксидных смол, полиэфирные и алкидные эмали, силиконовые марки и аналогичные дорогостоящие разновидности.

Рекомендации по подбору красок с учетом их целевого назначения приведены в таблице:

Назначение помещения	Оптимальная краска
Гостиные комнаты	Матовые эмульсии, скрывающие дефекты поверхности или дышащие структурные краски
Спальные зоны	Акриловые краски с высокой паропропускной способностью
Детские комнаты	То же с пометкой Eko
Коридор	Акрилово-латексные, акриловые и алкидные краски
Помещения хозяйственного назначения	Бюджетные виниловые, акриловые краски, известковая побелка
Ванные комнаты и санузлы	Составы с добавками антисептиков, латексная, силиконовая или силикатная краска
Кухня	Моющие краски на полимерной основе, за исключением марок с ПВА наполнителем

по структуре поверхности

В зависимости от типа образуемого покрытия все современные краски условно разделяются на гладкие и структурные. Первые представлены составами с разной степенью укрывистости (от прозрачных глазурей до 100% кроющих марок) и степенью глянца (от глубокоматовых до блестящих), образующих при высыхании как прочные гладкие пленки, так и слегка шероховатые, но ровные поверхности. Помимо стандартных марок в данную группу входят специализированные люминесцентные, грифельные или магнитные краски, активно используемые при обустройстве интерьеров детских комнат и творческих зон.

Краски, используемые с целью получения фактурных декоративных покрытий, содержат в своем составе структурирующий наполнитель (минеральная крошка, частицы металла, синтетические или натуральные волокна, частицы акриловых смол). Примером служат марки с модифицированной целлюлозой, образующие текстурные перламутровые покрытия (техника «мизури», составы с добавками тонких помолов кварца и металлических пигментов («атакама», имитация блестящего бархата), мозаичные мультиколорные краски и любые рельефные краски с добавками акриловых смол.

Современные структурные краски как правило являются влагостойкими и дышащими и активно используются при декорировании любых внутренних зон. Технология их нанесения бывает разной (от обычного распыления до формирования фактур с помощью валиков, шпателей, губок или кусочков текстиля), к общим свойствам относят лишь высокие проникающие и адгезивные способности и потребность в быстром моделировании.

по времени высыхания

Универсальных марок с одинаковым временем высыхания после окрашивания не существует, этот промежуток зависит от множества факторов, включая толщину наносимого слоя, уровень влажности и температуры, пористость основания и наличие или отсутствие вентиляции в помещении. Ориентировочное время первичной и окончательной полимеризации краски обязательно указывается производителем и учитывается при планировании работ.

Группа быстросохнущих красок представлена аэрозолями (15-45 мин) водоэмульсионными составами (1,5-2 часа), резиновой краской (1-2 ч), вододисперсионными марками на основе полимеров и акрилов (20-60 мин), силиконовыми красками (от 2-3 ч), лаками и нитроэмалями на органической основе (не более 3-7 ч). Практически все составы на водной основе наносятся и схватываются при плюсовой температуре, но в условиях повышенной влажности окончательное время их затвердевания ощутимо затягивается. Добавление антисептиков или фунгицидов в состав увеличивает время полимеризации до 12 ч.

Максимальное время высыхания имеют масляные эмали. Покрытия на их основе сохраняют липкость в течение 3-4 дней, при отсутствии вентиляции в помещении или толстослойном нанесении процесс их полимеризации замедляется в несколько раз. Это является еще одной причиной отказа от использования таких составов при окрашивании внутренних поверхностей.

по способу ухода за поверхностью

Способ очистки окрашенных поверхностей зависит от показателей износо- и влагостойкости краски. Зарубежный стандарт DIN 53778 выделяет 3 основных группы красок с разной стойкостью к мытью и истиранию, а именно:

Краски, образующие стойкие к мытью покрытия, выдерживающие более 5000 проходов влажной щетки с определенной нормами жесткостью.
Краски, образующие покрытия, стойкие к смыву, выдерживающие не более 5000 циклов влажностной обработки.
Краски, образующие покрытия, предназначенные исключительно для сухой чистки. Обработанные такими красками поверхности выдерживают не более 1000 циклов мокрого истирания, сфера их применения ограничена потолками и ненагружаемыми сухими стенами.

Отдельную группу представляют побелки и схожие сухие краски, не предназначенные для механической чистки в принципе. Любой контакт с такими покрытиями оставляет следы на поверхности, для окрашивания поверхностей в квартире использовать эти материалы не рекомендуется.

Стойкость к влаге и истиранию обязательно указывается производителем и учитывается при выборе краске. Практически все виды глянцевых красок относятся к моющимся или стойким к смыву, матовые краски могут быть любыми. При этом матовые покрытия успешнее скрывают дефекты и загрязнения и реже нуждаются в чистке, в отличие от глянцевых, покрывающихся пятнами после попадания брызг и визуально подчеркивающих малейшие огрехи основания.

Стены красить или клеить обои или как правильно выбрать краску для стен

Стены красить или клеить обои? Определились. Тогда рассмотрим как правильно выбрать краску. При выборе составов для окрашивания стен квартиры последовательно учитывается:

Назначение и условие эксплуатации помещения, требования к экологической безопасности, потребность в выдержке интенсивных влажностных нагрузок или частом мытье.
Совместимость расцветки и фактуры краски с мебелью, текстилем и другими предметами интерьера.
Потребность в добавке глянца. Абсолютно матовые стены уместно выглядят в спальнях, полуматовые (20-25% блеска) – в жилых комнатах с умеренной проходимостью, полуглянцевые (40%) – в прихожих, ванных и кухнях. Краски со степенью блеска свыше 70% используются с осторожностью, такие марки лучше подходят для перил и мебели, чем для полного закрытия стен.
Потребность в закрытии темной основы при минимальном числе слоев краски. В таких случаях предпочтение отдается составам с высокой степенью укрывистости, успешно скрывающим старый цвет стен или темные узоры на обоях за 1-2 прохода.
Риски выгорания на солнце. Несмотря на высокую стойкость к УФ у большинства современных ЛКМ некоторые разновидности хуже переносят прямое воздействие солнечных лучей. Ярким примером является акриловые или латексные краски, идеально подходящие для закрытия стен в жилых комнатах, но теряющие яркость при чрезмерном естественном освещении.
Характеристики материала стен или чернового покрытия, совместимость старых покрытий с выбранными красками (последнее особенно актуально при раннем окрашивании стен силикатными красками ли алкидными эмалями).

Дизайнеры рекомендуют начинать подбор расцветки краски для стен с нейтральных тонов, после исключения заведомо проигрышных вариантов. Особого внимания требуют самостоятельно колеруемые марки, наносимые на стены после проверки и полного высыхания на малозаметных участках. Снизить риски изменения тона помогает правильная подготовка, при правильном подходе стены очищаются от старых материалов, покрываются белой шпатлевкой, шлифуются и обеспыливаются.

Как правильно выбрать краску для потолков

Для окрашивания потолочных конструкций лучше всего подходят высокоадгезисные, дышащие и укрывистые водоэмульсионные или водо-дисперсионные марки с полимерными наполнителями. В частности, при необходимости получения идеально белого и ровного потолка используются высокоплотные акриловые или силиконовые краски, удачно скрывающие мелкие трещины толщиной до 1-2 мм и маскирующие незначительные неровности поверхности. Глянцевые краски, при всей своей привлекательности и визуальном увеличении высоты стен, для окрашивания потолков выбираются реже, на блестящих покрытиях становятся заметны любые дефекты поверхностей.

Экономить на потолочных красках не рекомендуется. Лучшие результаты достигаются при покупке специализированных брендов для окрашивания потолков Caparol, Tikkurila, Sniezka, Dulux, Dufa и Alpina. Из отечественных красок неплохие отзывы имеет бюджетная марка Текс, ее единственным минусом является сравнительно низкая укрывистость и потребность в 2-3-слойном нанесении.

Как правильно выбрать краску для влажных помещений

Для окрашивания поверхностей кухонь, ванных, санузлов, прихожих, лоджий и лестничных площадок используются исключительно влагостойкие ЛКМ. Подходящими характеристиками обладают любые современные вододисперсионные краски на акриловой, силиконовой или латексной основе (последние – при условии ввода в состав антисептиков и достаточной вентиляции помещения).

Другие виды влагостойких красок используются внутри квартиры с осторожностью. Силикатные краски при всех своих преимуществах (100% несмываемость, устойчивость к грибку и температурным перепадам, воздухопроницаемость) наносятся исключительно на минеральные основания и практические несовместимы с акриловыми или алкидными ЛКМ. Алкидные эмали в свою очередь редко используются при внутренних работах из-за высокой токсичности и неприятного запаха.

Нюанс: вне зависимости от выбранного состава в помещениях с повышенными влажностными нагрузками краски наносятся на исключительно сухие основания. Игнорирование этого требования приводит к накоплению конденсата под покрытиями и образованию грибковых колоний.

Выбор инструмента для покраски

Для нанесения краски на стены и потолки потребуется:

Валик с шириной в пределах 25-30 см со средней длиной ворса (чем ровнее окрашиваемая поверхность, тем короче должен быть ворс). Конкретный тип подбирается исходя из типа краски, полиамидные и полиакриловые валики считаются универсальными и равномерно распределяют краску как по гладким, так и по шероховатым основаниям, недолговечные полиэстровые изделия используются при работе с акриловыми и вододисперсионными составами, велюровые идеально окрашивают гладкие поверхности. Резиновые или прижимные валики используются для создания фактур или узоров.
Кисти для прокрашивания углов, участков примыкания к багетам, плинтусам, дверным проемам, радиаторам и аналогичным труднодоступных мест. При использовании этого инструмента для окрашивания больших площадей основным ориентиром служит тип ворса. Широкие малярные кисти с натуральной щетиной стоит купить при работе с масляными или алкидными эмалями, нейлоновые или полиэфирные разновидности лучше остальных подходят для нанесения латексных марок и окрашивания деревянных поверхностей, кисти со смешанным ворсом совмещают преимущества обеих групп и считаются самыми износостойкими.
Ручные, электрические или пневматические краскопульты. Оптимальный вариант при необходимости быстрого окрашивания больших площадей.
Мохеровые, поролоновые или полимерные губки для создания структурных и рельефных поверхностей. Как правило губки используются при работе с латексными, масляными или акриловыми красками, при декорировании сравнительно небольших площадей.
Лестница или устойчивые разборные конструкции (при невозможности их использования на валики покупаются длинные ручки).
Дополнительные приспособления, включая малярную пленку и бумажные ленты, емкости и мешалки для колеровки или разбавления красок, лотки для раскатки и равномерного пропитывания валиков краской.

Приведенные инструменты подготавливаются заранее и используются в комплексе. Менять тип ворса при работе с одними и теми же марками не рекомендуется. По окончании работ все инструменты тщательно очищаются от остатков краски, промываются и просушиваются.

Как правильно красить стены и потолки

Работы начинают с окраски потолков, после чернового выравнивания и тщательной подготовки всех рабочих оснований. Первыми окрашиваются углы, участки примыкания к плинтусам и багетам, и лишь потом, после их просушки краска наносится на потолок или стены – равномерными мазками в вертикальном или горизонтальном направлении, в один заход без перерывов. Работы ведутся в условиях нормальной влажности и температуры, на высыхание каждого слоя отводится четкое время.

Перерывы в процессе допускаются при условии окрашивания целой стены, при малейших простоях следует промывать киски и валик. Вторые и последующие слои наносятся под прямым углом друг к другу, в последнем мазки укладываются параллельно преобладающему освещению. В ходе работ краска периодически перемешивается и при необходимости слегка (не более 1/10 от общего объема) разбавляется водой или растворителем.

Ошибки при покраске стен и потолков

К грубым нарушениям технологии окрашивания внутренних поверхностей квартир относят:

- - Нанесение краски на неустойчивые, грязные, жирные или недостаточно просушенные основания.
  - Отказ от предварительного грунтования или шпатлевания.
  - Нарушение пропорций или использование неправильных растворителей при разбавлении краски.
  - Покраску поверхностей без предварительной пробы.
  - Нарушение последовательности окрашивания или использование неправильного инструмента (в частности – нанесение второго и последующего слоев валиком с более длинным ворсом, а не коротким).
  - Неправильную направленность мазков (а именно – совмещение вертикальных, горизонтальных или косых мазков при одном проходе).
  - Ошибки при подборе числа и толщины слоев.
  - Игнорирование потребности в выдержке указанного производителем времени перед монтажом второго слоя.
  - Проведение работ в условиях минусовых температур, повышенной влажности или чрезмерно ярком освещении.

Итоговые рекомендации

Стены красить или клеить обои? Ответ очевиден. Если у вас хорошо подготовленное основание то покрасить стены отличное решение. Стоит отметить, что покупка дорогостоящих марок краски будет бессмысленной при игнорировании потребности в правильной подготовке оснований. В старых квартирах с неровными стенами, кривыми углами или покрытыми трещинами поверхностями от этого способа отделки стоит отказаться в пользу обшивки панелями или оштукатуривания. Но при соблюдении всех требований технологии и выборе подходящих марок окрашенные поверхности украсят любой интерьер и прослужат не менее 5 лет.

cheremo.ru

Что лучше: покрасить стены или клеить обои в квартире?

Во время планировки ремонта, очень часто возникает вопрос о том, что лучше: покрасить стены или поклеить обои на них. Оба вида отделки имеют свои преимущества и недостатки. При выборе того или иного способа, необходимо учитывать индивидуальные особенности помещения и личные предпочтения.

Покраска стен – плюсы и минусы

Выбирая краску в качестве отделки, многие потребители полагаются на длительную службу этого материала. Задумываться о затратах между тем, чтоб покрасить стены или наклеить обои не приходится: первый вариант очевиден своей дешевизной. Кроме этого плюса, также существует ряд других преимуществ в отделке стен краской. Однако стоит знать как правильно подготовить стены под покраску.

Подготовка поверхности значительно улучшит состояние ваших стен. В ходе работы должны быть удалены все неровности и трещины, ямы и сколы. Благодаря этому не будет возникать необходимости повторно ремонтировать стены;
Если покрытие со временем потеряет свой первозданный вид, не доставит особого труда освежить его. Поэтому выбирая между двумя вариантами: поклеить обои или покрасить стены, краска будет в приоритете из-за легкости восстановления покрытия;
Окрашенные стены довольно легко поддаются очистке. Выбирайте акриловую краску и тогда при появлении пятен на стене, вы сможете отмыть водой, не прилагая усилий. Кроме того, если в доме присутствуют животные, не придется беспокоиться о том, чтобы сохранить поверхность стены в целости;
Разнообразие выбора. Правильный подбор цвета стен при отделки зависит только от личной фантазии владельца квартиры. Создать оригинальный интерьер не составит труда.

Прежде чем выбрать между тем, чтобы покрасить стены или наклеить обои, обратимся к списку минусов окрашенных стен:

Если предпочтение отдается матовой краске, важно иметь в виду частый уход за поверхностью. Благодаря наличию множественных пор, краска забивается пылью, в связи с чем, поверхность нужно регулярно протирать;
Подготовка стены к окрашиванию займет много времени и сил, если работа выполняется самостоятельно. При этом нужно иметь определенные навыки для выполнения данной процедуры;
При выборе однотонного стиля оформления стены проблем с финансовой стороной не возникнет, однако если в планах наносить трафарет или впоследствии расписывать стену, то лучше задуматься, что дешевле поклеить обои или покрасить стены: при выборе недорогих образцов обоев, первый вариант поможет значительно сэкономить расходы.

Достоинства и недостатки отделки стен обоями

Отделка обойным полотном известна с далеких времен. Если ранее в ассортименте предлагались только бумажные обои со скудной расцветкой, то сегодня можно только удивляться бесконечному разнообразию материалов и оттенков. Виниловые, флизелиновые, акриловые, обои из стекловолокна – лишь небольшой перечень видов этого отделочного материала.

Как и лакокрасочное покрытие, обои имеют свои достоинства:

Не требуется основательная подготовка стены. Если на поверхности есть несколько трещинок или неровностей – все скроется под обоями, самое главное – выбрать правильный и надежный клеевой состав и не тонкие обои;
В отличие от краски, обойное полотно благодаря приятной текстуре создает неповторимый уют;
Когда задумаетесь над вопросом поклеить обои или покрасить стены, учтите тот фактор, что обои обладают свойством сохранять тепло, а также обеспечивать некоторое шумопоглощение;
Простота в наклеивании обоев делает доступным эту процедуру любому человеку. Кроме того, по времени, затраченному на работу, отделка обоями является более выгодной;

Кроме плюсов, присутствуют и минусы в данном варианте отделки:

Трудоемкий процесс смены обойного покрытия;
Даже если в ремонте используются моющиеся обои, не всегда возможно очистить поверхность от загрязнения. Если данный момент является приоритетным в проблеме лучше выбрать обои под покраску;
При наличии в квартире домашних любимцев будьте готовы к порче покрытия: животные очень любят царапать материал;
Бумажные обои нельзя будет применить в помещениях с высокой влажностью.
Следует заметить, что обои легко случайно повредить острыми предметами. Замена покрытия будет нужна в любом случае, по истечению нескольких лет любые обои теряют свой свежий вид.

Стоимость работ

Затраты на материалы в двух случаях практически равноценны, однако если есть конкретный план дизайна помещения, то выбор необходимо делать исходя из задуманного.

Ответ на извечный вопрос: что дешевле поклеить обои или покрасить стены будет таков – клеить обои дешевле, чем оформлять стену краской.

В случае, если планируется выбирать декоративную, качественную краску. Стоимость таких материалов на сегодня имеет высокие показатели, тогда как обои нужной расцветкой можно найти недорого. Кроме того, существенно дороже выходит стоимость работ по подготовке стен под покраску. Это связано с необходимостью качественно делать несколько слоев шпаклевки.

Другие варианты оформления стен

В качестве альтернативного варианта можно приобрести обои, которые предназначены под покраску. Такие образцы изготавливают из стекловолокна, они наклеиваются на стену, а после полной просушки накладывается слой краски.

Также можно использовать декоративную штукатурку — это будет оригинальнее, чем покрасить стены в квартире вместо обоев. Мастера, предлагающие свои услуги, смогут изобразить на стене структурную, венецианскую или фактурную текстуру.

Выбор всегда остается за вами, но обои лучше использовать в новопостроенных домах, а в домах с нестабильным отоплением, лучше отдавать предпочтение краске.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru
Красить стены или клеить обои
Красить стены или клеить обои: преимущества и недостатки
Еще совсем недавно обоям отдавалось лидирующее место среди отделочных материалов. Казалось, краска ушла в прошлое.
Ее использовали лишь при отделочных работах в больницах, школах и других казенных помещениях.
Но сегодня мода на краску возвращается, и многие хозяева задаются вопросом, красить стены или клеить обои.
Чтобы определить, красить ли стены или клеить на них обои, необходимо определиться с типом стен и характеристикой отделочных материалов.
Во многом ответ на этот вопрос зависит от личных предпочтений человека, а также от начальных условий, при которых будут производиться отделочные работы.
Кроме того, на выбор могут повлиять и такие факторы, как недостатки и преимущества того или другого вида материала.
Чтобы определить, стены красить или клеить, необходимо рассмотреть основные характеристики, присущие краске и обоям.
Какие характеристики присущи обоям
Преимущества обоев известны всем. Они длительное время занимали первое место среди отделочных материалов и полюбились многим домовладельцам.
Но, несмотря на это, не каждый догадывается обо всех их плюсах и минусах.
Представленная информация поможет узнать об этом отделочном материале много новых и интересных фактов, способных повлиять на выбор способа отделки.
Достоинства и преимущества
К достоинствам необходимо отнести следующие качества:
Виды обоев с преимуществами и недостатками.
Обои практически не требуют специальной подготовки стен. Все, что нужно в этом случае, удалить старый материал и нанести несколько слоев специальной грунтовки для лучшего сцепления полотен с поверхностью стен. При этом стоит отметить, что некоторые виды обоев можно клеить практически на голый бетон, качество покрытия от этого не станет хуже.
Толстые обои — виниловые, флизелиновые и бумажные — отлично скрывают дефекты стен, что не требует применения штукатурки при отделочных работах.
Для того чтобы клеить обои, достаточно купить специальный клей. При этом сегодня предлагается большой ассортимент клеящих веществ, среди которых можно выбрать и дорогие, и более бюджетные варианты.
Полотна современных обоев отличаются высокими декоративными качествами. Такое покрытие может создать в помещении уют и стиль, не требуя дополнения другими аксессуарами.
Огромный плюс данного материала — экологичность. Так, бумага и флизелин — это совершенно неаллергенные материалы, которые могут использоваться при отделке помещений для детей. Рисунок наносится на обои типографским путем, при этом не применяются какие-либо вредные примеси и вещества.
Многие полотна, изготавливаемые на основе толстой бумаги, отличаются высокими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Этот показатель значительно выше, чем у краски и других отделочных материалов.
Основная сложность в наклейке обоев заключается в нарезке полотен и совмещении узора. При должном внимании с этим справится даже неспециалист.
Способность бумаги «дышать», пропуская воздух сквозь поры, предотвращает возникновение на стенах грибка и плесени.
Все вышеуказанные преимущества обоев могут подтолкнуть человека в пользу их выбора, но перед тем, как клеить обои, необходимо задуматься и об их минусах.
Минусы и недостатки
Выбор обоев перед поклейкой.
Как ни странно, но именно хорошее сцепление полотен с поверхностью стен следует занести в пассив. Для того чтобы освободить стены от старого покрытия, придется потратить достаточно много времени.
Если материал не обладает специальным водоотталкивающим покрытием, грязь с его поверхности удалить практически невозможно. Под воздействием влажной тряпки или губки полотна раскисают и теряют свой вид.
Обои очень легко поддаются всевозможным механическим повреждениям. Например, их легко можно попортить при переноске габаритных вещей.
Данный материал нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью воздуха: он будет не только морщиться, но и отклеиваться, и покрываться пятнами, и менять цвет.
Практически любой вид обоев не является долговечным. Уже через 5-10 лет покрытие потребует замены, так как основа выцветет, запылится и потеряет естественный привлекательный вид.
Характеристики, присущие краске
Когда упоминают покраску, в ход идут такие доводы, как долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Но так ли это на самом деле? Необходимо рассмотреть, так ли хорошо красить стены, как это принято считать:
Таблица характеристик красок.
Несмотря на то что стены красить можно лишь после их тщательной подготовки, этот процесс пойдет на пользу всем проживающим в помещении. Ведь одновременно с покраской появляется возможность заделать трещины, удалить пыль и освежить поверхность.
Стены, окрашенные практически любым видом красящего вещества, можно мыть. С них удаляется не только пыль, но и труднооттираемые пятна от кофе, фломастера, ягод и т.п.
При помощи красок можно красить в стены в любой желаемый цвет, используя либо один цвет, либо их сочетания. Добавлением колера можно достичь желаемой насыщенности цвета, нужных фактуры или цвета.
Даже такое стойкое и долговечное вещество, как краска, имеет ряд минусов:
Покраска стен выполняется просто и быстро, при этом не надо покупать дорогостоящее оборудование.
Самостоятельно провести подготовку стен к покраске достаточно сложно. Для этого требуется не только специальный инструмент, но и профессиональные навыки.
При выборе, что лучше — красить или клеить, необходимо учитывать и тот фактор, что покрасить помещение «с нуля» неспециалисту довольно сложно. Желательно доверить этот процесс профессиональным отделочникам, услуги которых сегодня стоят недешево.
Окрашенные стены потребуют регулярного ухода. Так, мыть их не только можно, но и нужно. Чем чаще будет производиться помывка стен, тем меньше пыли будет в доме.
Для приобретения действительно качественных и модных красителей потребуется существенно опустошить семейный бюджет. Кроме того, покупка трафаретов или фактурной краски, способной украсить помещение, тоже не является дешевым мероприятием.
Основные рекомендации по выбору способа отделки
Оптимальным вариантом являются обои под покраску. Такие обои можно перекрашивать несколько раз.
Так что же выбрать: красить или клеить? Если даже после ознакомления со всеми преимуществами и недостатками отделочных материалов вопрос остается открытым, следует ориентироваться на несколько основных факторов.
В первую очередь необходимо учитывать, кто будет производить ремонт.
Так, если ремонтировать помещение будут наемные рабочие и подрядчики, они смогут качественно подготовить стены и покрасить их.
Если же ремонт будет осуществляться собственными силами, в качестве отделочного материала лучше использовать обои.
Затем следует рассчитать свои финансовые возможности.
Покраска выглядит более дорогим мероприятием, и если бюджет ограничен, желательно использовать поклейку обоев.
Для проведения работ потребуется совсем немного приспособлений и материалов: обои, клей, острый нож, емкость для клея и валик для его нанесения.
Необходимо продумать, на какой срок делается ремонт. Существует множество людей, которые привыкли раз в 2-3 года обновлять дизайн жилья.
Для таких домовладельцев обои будут идеальным отделочным материалом. Если ремонт производится на долгие годы, лучше использовать краску.
Ознакомившись с представленной информацией, ориентироваться в мире современных красок и обоев будет легче.
А это приведет к тому, что и проблема, как стены красить или клеить, решится быстрее.
В любом случае решающее значение при выборе должны иметь собственный вкус и предпочтения.
Источник: http://openfile.ru/bez-rubriki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89.html
Как выбрать способы отделки: красить стены или клеить обои
Еще совсем недавно обоям отдавалось лидирующее место среди отделочных материалов. Казалось, краска ушла в прошлое.
Ее использовали лишь при отделочных работах в больницах, школах и других казенных помещениях.
Но сегодня мода на краску возвращается, и многие хозяева задаются вопросом, красить стены или клеить обои.
Чтобы определить, красить ли стены или клеить на них обои, необходимо определиться с типом стен и характеристикой отделочных материалов.
Во многом ответ на этот вопрос зависит от личных предпочтений человека, а также от начальных условий, при которых будут производиться отделочные работы.
Кроме того, на выбор могут повлиять и такие факторы, как недостатки и преимущества того или другого вида материала.
Чтобы определить, стены красить или клеить, необходимо рассмотреть основные характеристики, присущие краске и обоям.
Красить стены или клеить обои: особенности и нюансы
Нередко на подготовительном этапе перед ремонтом, возникает спорный вопрос — красить стены или красить обои.
У каждого из способов отделки имеются свои положительные и отрицательные стороны. Знать которые лишним точно не будет.
Причем, сейчас очень модно совмещать их между собой, да и по отдельности они весьма привлекательны в интерьере. Давайте разбираться.
Чем хороши обои?
Человек используют их уже очень длительное время. Современные производители предлагают не только новые модели и их дизайн, но и самые разнообразные свойства и характеристики.
И это приводит к тому, что в отделке обоями есть свои положительные моменты:
Подготовка стен к основным работам не является особенной. Все маленькие дефекты закроют обои, особенно, те которые идут на плотных основах — флизелин, винил;
Качественный клей обеспечит идеальное и качественное сцепление их с поверхностью;
Материалы из которых они изготовлены относятся к гиппоаллергенным. А типографское окрашивание — долговечными;
Осуществляют звукоизоляционную и теплоизоляционную функции;
Монтаж не требует наличия специальных навыков, а значит, под силу каждому;
Поверхности, отделанные ими, «дышат», а значит грибок и плесень не будут на них развиваться;
Невысокая цена обеспечивает доступность их всем слоям населения.
Недостатки
Несмотря на то, что преимуществ обойного материала достаточно, есть у них и свои минусы.
Если вы позаботились о том, чтобы качественный клей обеспечил высокую степень сцеплениях их со стеной, то в дальнейшем при очередном ремонте, снять их будет весьма проблематично.
Не стоит и загрязнять их. Ведь даже моющиеся обои тяжело отмываются, а в некоторых случая, отмыть их невозможно. Владельцы кошек, как никто знают.
Насколько их питомцы неравнодушны к этому материалу, и подточенные об них коготки портят внешний вид обоев.
Бесполезна оклеивание стен обоями в ванных комнатах и туалетах, т. к. повышенная влажность в них быстро их испортит.
Да, и в общем, этот материал нельзя назвать долговечным, т. к. неосторожное движение острым предметов, и они повреждены. Пара тройка лет и нужна замена на новые.
Преимущества окраски?
Человечество также очень давно и активно использует этот способ отделки. Это и простая побелка, и суперсовременные лакокрасочные материал.
Некоторые из них очень быстро высыхают, не воняют. Поэтому можно выделить основные положительные моменты в покраске стен:
Подготовительный этап фактически оздоравливает стены. Ведь их нужно покрыть антисептиком и грунтовкой, которые избавят дом от плесени и грибка, патогенной флоры.
На этапе подготовки стены, имеющиеся трещины будут заделаны той же грунтовкой. А ведь именно в них любят селится всякие букашки.
При необходимости не нужно полностью перекрашивать стену, достаточно будет обновить ее в нужном месте. А это экономия не только времени, но и денег.
Стены с такой отделкой отлично очищаются от загрязнений и пыли. Даже следы маркера устраняются без затруднений.
Домашние питомцы к таким стенам равнодушны.
Широта палитр делаем возможным осуществить любую фантазию в вашем интерьере.
по теме:
Относительно невысокая цена.
Факторы выбора
Безусловно, что выбрать вам решать нужно самому. Но не полагайтесь здесь на авось. А обратите внимание на важные факторы. Также оклейка осуществляется намного быстрее и проще, чем покраска.
Да и инструментов при покраске идет намного больше и всеми ими нужно уметь пользоваться. А те же обои нуждаются только в ножницах, емкости для клея и валика для него. И клеить их может даже 1 человек.
Покраска будет дешевле и выгоднее, когда стены ровные и не требуют специальной подготовки. В противном случае, выгоднее поклеить стены самыми современными обойными материалами.
Да и смена обоев проще и дешевле, чем снятие краски. Но для долгосрочных перспектив, окрашивание более идеальный вариант.
А вот добавление колера в разных пропорциях поможет создать настолько уникальный цвет, найти который в обоях, практически, нереально.
Сейчас дизайнеры активно совмещают эти материалы, и итоговый результат превосходит даже самые смелые ожидания.
Советы профессионалов
Красить стены или клеить обои? Еще не выбрали. Тогда может советы профессионалов помогут вам в этом:
Комбинация цветовых решений при отделке стен красками должна осуществляться в каждой комнате отдельно.
Стены не идеальны и нет желания подготавливать их — выбираем оклеивание.
По правилам краска обновляется 1 раз в 2 года, а обои нужно полностью менять каждые 3 года.
Можно выбрать обои под покраску и совместить эти способы.
Небольшая комната будет смотреться гармоничнее, если ее поверхности будут однотонными.
Оптимальное решение — выровнять стены гипсокартоном, и уже по нему осуществлять покраску или оклеивание, это очень сокращает подготовительные работы.
Решение по этому вопросу принимать вам. Но если вы не можете определиться, нелишним будет узнать мнение дизайнера.
Это конечно будет стоить вам денег, но в тоже время решить все основные вопросы. Ведь он не только создаст интересный интерьер, но и учтет все особенности вашего помещения и ваши пожелания.
Рекомендуем посмотреть видео:
А квалифицированные строители все это воплотят в жизнь.
Источник: http://abisgroup.ru/articles/krasit-steny-ili-kleit-oboi-osobennosti-i-njuansy.htm
Как декорировать стены без обоев: покраска различными составами
Пользователи форумов по ремонту спорят, что лучше поклеить обои или покрасить стены внутри квартиры или дома.
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор всегда индивидуален.
Какой материал для стен практичнее и выгоднее? Как правильно выбрать и выполнить ремонт квартиры, обсудим с нашими читателями.
Плюсы и минусы различных покрытий
Что выбрать для отделки зависит от различных факторов. Для удобства читателей проведем сравнительный анализ материалов в виде таблицы:
Характеристика Оклейка Покраска
Долговечность Зависит от качества покрытия: бумажные прослужат недолго (1 год), флизелиновые, шелкография дольше (5–6 лет). Покраска при правильном уходе и нанесение, прослужит от 5 лет.
Подготовка перед покрытием Нужна Нужна
Простота нанесения Зависит от рисунка и вида. Наносится при помощи валика и кисточки.
Водостойкость Все виды, кроме моющих, боятся воды. Существуют водостойкие краски для влажных помещений.
Экологичность Бумажные и стекловолоконные — 100%, другие виды — до 60%. На натуральных маслах и водоэмульсионные экологичны.
Горючесть Горят все виды, кроме стекловолоконных. Зависит от состава покрытия.
Защитные свойства Низкие Дополнительно защищает стены от воды.
Цена Зависит от качества. Зависит от марки.
Покрасить стены без обоев своими руками проще, но подготовить поверхность под покрытие сложнее.
С обоями, наоборот, поклеить, особенно тонкие, сложно, но большой подготовки поверхности не потребуется. Достаточно тонкого слоя штукатурки и грунтовки.
Но если поверхность неровная, то подготовка будет трудоемкой в любом случае выберете вы красить стены или клеить обои.
Минусы и плюсы покрытий зависят от качества материала. Дешевые бумажные рулоны хуже, чем самая недорогая водоэмульсионная краска.
По цене покраска дешевле дорогостоящих флизелиновых покрытий. А вот сколько прослужит декор, зависит не только от качества материала.
Большое значение играет технология, с которой наносились обои или покраска стен.
Инструктаж для новичков
Перед тем как клеить обои или красить, поверхность нужно подготовить.
Существует несколько методов выравнивания поверхности перед тем, как покрасить стены или поклеить обои.
Самые простые − это при помощи штукатурки либо обшивки гкл, гвл (для влажных помещений).
Фото увеличиваются, нажимайте!
Подготовительный этап самый важный, так как от качества и ровности поверхности будет зависеть как лягут отделочные материалы. Включает подготовка под покраску стен следующие этапы:
Если поверхность старая, то нужно снять остатки от прежнего покрытия. Подготовить стены под покраску проще широким шпателем.
Выставляются маячки и приступают к штукатурке. Необходимо выровнять поверхность по уровню.
Выравниваются мелкие неровности при помощи шкурки. Кусочек шкурки оборачивается вокруг небольшого бруска, и стены затираются.
Наносится грунтовка, состав подбирается в зависимости предстоит покраска стен или обои.
Выбираем, нужно нанести обои или покрасить. Краска наносится в 2–3 слоя, чтобы не осталось неровностей. Клей под оклейку подбирается индивидуально для тяжёлых или бумажных видов.
При выборе краски для внутренних работ обратите внимание на ее состав. Самый недорогой и экологичный вариант — водоэмульсионная. Она бывает нескольких видов:
Для сырых помещений. Покрытие влагостойкое, не боится высоких температур, можно мыть. Подходит для ванной комнаты, кухни, туалета.
Для сухих помещений: гостиной, прихожей, спальных комнат.
Цена на водоэмульсионный состав начинается от 120 р. Расход зависит от марки, указывается на упаковке.
В продаже можно найти различные колеры для краски. Специалисты смешивают традиционные цвета и получают любой желаемый оттенок. Самостоятельно лучше подбирать колер одной марки с краской, но это не принципиально.
Перед нанесением не рекомендуем колировать состав частями. Сложно добиться одинакового оттенка в домашних условиях, замешивая краску порционно.
Выбирая колер, учитывайте, что цвет в итоге получается на 35–40% светлее.
Неплохо поклеить обои под покраску. По экологичности и безопасности на первом месте стоит стекло покрытие. На ровную поверхность можно нанести рисунок трафаретом, это придаст помещению оригинальности.
Важно! Покраска стен под обои недопустима, так как сцепление у клея с покрытой поверхностью слабое. Поэтому еще до ремонта важно определиться, будете вы стены красить или клеить обои.
Выбирая покрасить стены или наклеить обои, в первую очередь смотрите на дизайн помещения и безопасность покрытия. Цена не должна быть решающим фактором, а что лучше обои или краска решать вам.
материал:
Стены без обоев покраска посмотрите видео.
2019-04-22
Источник: https://remontgoda.ru/kak-dekorirovat-steny-bez-oboev/
Что лучше — клеить обои или красить стены Стоимость материалов и подготовка основания Экологичность и практичность
1 Основные критерии
2 Вывод
Приступая к отделке дома или квартиры, хозяева обычно оказываются перед выбором –красить стены или клеить обои? Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками.
Чтобы принять правильное решение, необходимо проанализировать все за и против, что мы далее и сделаем.
Окрашенные стены помещения
Основные критерии
Покраска стен своими руками является достаточно простой процедурой, которая обладает следующими достоинствами:
Выбор оттенков практически безграничен;
Окрашенная поверхность не собирает пыль и легко моется;
При желании, стены можно перекрасить.
В свою очередь обои считаются экологичным материалом, а также обладают своими достоинствами, среди которых можно выделить:
Огромный выбор узоров и рисунков;
Долговечность – некоторые виды обоев могут прослужить гораздо дольше, чем краска;
Лучше скрывают дефекты основания.
Оклеенная обоями стена
На первый взгляд, решить не просто — красить или клеить обои. Поэтому необходимо определиться с основными критериями, по которым следует сравнить свойства и характеристики материалов.
Как правило, они состоят из следующих пунктов:
Стоимость материалов;
Сложность подготовки основания;
Экологичность;
Практичность.
Стоимость материалов
В первую очередь сравним,что дешевле – покрасить стены или поклеить обои.
Сразу следует сказать, что для получения объективной информации, необходимо взять во внимание покрытия примерно одного класса.
К примеру, если стены будут окрашены не самой дорогой, но качественной латексной краской, то сравнивать ее нужно с добротными, привлекательными на вид и практичными обоями.
В этом случае цена краски, необходимой для отделки определенной площади стен, будет приблизительно равняться стоимости такого же количества обоев. Таким образом, стоимость не является определяющим фактором при выборе материалов.
На фото — подготовка стен под обои
Подготовка основания
Что касается подготовки основания, то разница имеется и она довольно существенная:
Подготовить стены под обои значительно проще, так как они не настолько требовательны к качеству основания, как краска. После удаления старой отделки, поверхность стен просто шпатлюется. Если же стены ровные, то можно и этого не делать, так как мелкие изъяны не будут заметны, а толстые полотна смогут скрыть даже дефекты посерьезней.
Перед покраской необходимо иметь в виду, что подобная отделка подчеркнет все имеющиеся изъяны на основании. Поэтому выемки, трещины и вмятины необходимо тщательно заделать акриловой или гипсовой шпаклевкой. Глубокие щели нужно предварительно заполнить специальным раствором.
Если поверхность шероховатая, то краска на нее ляжет неравномерно, а со временем даже начнет отслаиваться и трескаться. Поэтому, при финишной шлифовке нельзя допускать ни малейших царапин.
Шлифование стены под покраску
Отсюда следует, что инструкция по подготовке стен под покраску гораздо сложней, а сам процесс более трудоемкий, затратный и длительный. Правда, покраска выполняется быстрее и проще, чем поклейка обоев, что в некоторой степени компенсирует сложность подготовки.
Совет!
Дорогими обоями не рекомендуется оклеивать стены в новостройке, так как в процессе усадки они могут начать отслаиваться или даже порваться.
Экологичность
Существует мнение, что обои являются абсолютно экологичным материалом. Однако, это скорее миф, чем реальность.
Дело в том, что те виды отделочного покрытия, которые действительно экологически чистые и «дышащие», являются либо дорогим текстильным материалом, либо обычными бумажными полотнами.Как известно, бумажные обои боятся влаги, легко пачкаются и обладают низкой устойчивостью к истиранию.
В то же время, на рынке имеется водно-дисперсионная краска, растворителем в которой является вода.
В качестве связующего элемента в таких составах, как правило, используются акриловые, латексные или силиконовые смолы.
Благодаря этому, краска совершенно не имеет запаха и не выделяет токсины.
Водно-дисперсионная экологичная краска
Поэтому данный тип покрытия можно применять даже при отделке спален и детских комнат.Соответственно, вопреки бытующему мнению, современные краски не уступают обоям в плане экологической чистоты.
Совет!Если необходимо покрыть стены огнезащитным материалом, то лучше отдать предпочтение краскам.
Ими можно обработать не только стены и потолки, но и металлические коммуникации.
Для этого подойдут, к примеру, огнезащитные краски по металлу Полистил.
Практичность
На краске пыль и грязь более заметна, чем на обоях, однако окрашенная поверхность легче моется.
Правда, если появилось пятно спустя год-полтора после покраски, то мыть придется всю стену, так как в противном случае на общем фоне чистое пятно будет сильно выделяться.
Пятно на обоях вывести сложнее
На обоях же небольшое пятно можно вообще не заметить, особенно если речь идет о фактурных полотнах.Кроме того, среди других их достоинств следует отметить то, что они в некоторой степени улучшают шумоизоляцию.
Совет!Краска выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, так покрытие для стен защитит их от влаги, а антикоррозионные составы предотвратят появление ржавчины на металлических коммуникациях.
Ярким примером таких покрытий является электропроводная краска Zinga, которая обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Вывод
Ознакомившись с основными особенностями обоих вариантов отделки, можно прийти к выводу, что в помещениях с повышенным уровнем влажности и возможностью загрязнения поверхности, лучше отдать предпочтение краске. Для остальных же комнат,отличным вариантом будут обои.
Однако, в любом случае, решать что лучше – покрасить стены или поклеить обои, придется вам, основываясь, в первую очередь, на индивидуальных предпочтениях и особенностях интерьера помещений.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Источник: http://infostroitely.ru/1083-chto-luchshe-kleit-oboi-ili-krasit-steny-instruktsiya-po-vyboru-chto-deshevle-video-i-foto.html
newcomfortart.com
Стены красить или клеить обои: особенности и нюансы
Оглавление: [скрыть]
Некоторые особенности и нюансы
Немного слов о санитарии?
А что долговечнее из материалов?
Что по поводу эстетической стороны?
В этой статье поговорим об одном важном и интересном вопросе, который регулярно встает практически при любом мало-мальски серьезном ремонте. А именно — красить ли в ремонтируемом помещении стены или же поклеить на них обои. Постараемся подойти к данному вопросу непредвзято и осветить различные точки зрения. Итак, стены красить или клеить обои?
Схема покраски стены комнаты вертикальными полосами.
Некоторые особенности и нюансы
Сначала рассмотрим все плюсы и минусы каждого варианта.
Первый вопрос, который вы должны себе задать, — как именно вы планируете эксплуатировать ремонтируемое помещение после завершения работ. Дело в том, что обои и краска на стенах некоторым образом влияют на все помещение. А именно — изменяют санитарно-гигиенические параметры комнаты и всего жилища.
Если стены помещения сделаны из «дышащих» материалов, то надо думать о том, как изменятся качества стен после покраски или поклейки обоев.
Схема сочетания теплых и холодных цветов для покраски стены.
Если покрасить стены, то это фактически закроет все поры материала стен. И он перестанет дышать с вероятностью 99%.
А если стены не дышат, то повышается влажность в помещении. Если не обеспечить нормальный режим кондиционирования воздуха, то может испортиться мебель, другая утварь, расплодиться вредный грибок. Да и просто в таком помещении будет некомфортно. Или даже опасно для здоровья. Особенно если все это происходит, допустим, в детской.
Но, с другой стороны, использование обоев не гарантирует, что не изменятся «дышащие» показатели стен. Поскольку только некоторые обои, сделанные из бумаги или других экологичных материалов, пропускают воздух. На это существенно влияет и выбор обойного клея. Однако обои в плане экологии жилища более предпочтительны. Если красить обои, то, конечно, никаких экологических преимуществ уже не будет. Зато такие обои часто имеют различную фактуру, имитирующую дорогую декоративную штукатурку. Поэтому красить обои иногда выгоднее.
Вернуться к оглавлению
Немного слов о санитарии?
Схема оклейки обоев.
Если перед вами стоит вопрос — обои или краска, то подумайте, а планируете ли вы проводить регулярную санитарную обработку стен.
Например, известно, что в некоторых помещениях (медицинских учреждениях) такие процедуры делают несколько раз за день. Протирают противомикробными препаратами все поверхности. Вот в этом плане краска существенно выигрывает. Поскольку покрашенные стены можно легко мыть, не боясь испортить покрытие. Конечно, если краска использована масляная или с аналогичными показателями водоустойчивости.
Иногда, чтобы не красить стены, выкладывают их плиткой.
Плитка — это гарантия того, что со стенами ничего не случится, хоть водой их поливайте из шланга. Так что клеить обои или красить — это и вовсе не единственные варианты обработки.
Вернуться к оглавлению
А что долговечнее из материалов?
Характеристики сухого клея для обоев.
Качественно покрашенные стены будут долго «служить верой и правдой», годами не теряя блеска и не тускнея. вы сэкономите много времени и денег на повторном ремонте.
Но что насчет долговечности обоев? Здесь тоже все непросто. Наверняка вам приходилось видеть, как подобные изделия постепенно начинают отходить от стен в местах склейки, т.е. по швам. Такая картина практически гарантирована, если был использован некачественный клей или обои низкого качества. Или поклейка производилась неправильно. А умеете ли вы клеить обои правильно?
Если поклеить качественные обои на надежный клей и при этом все работы будет проводить квалифицированный мастер, то такие элементы тоже смогут продержаться достаточно долго, не теряя своей красоты. Тем не менее краска кажется все же более крепким материалом. К тому же она лучше выдерживает перепады температур, что характерно для отечественных природных условий — летом сильная жара, зимой существенный холод.
Вернуться к оглавлению
Что по поводу эстетической стороны?
Надо сказать, что перед эстетической стороной дела зачастую «пасуют» другие критерии выбора. Например, идет ремонт офиса или развлекательного заведения. Неправильная эстетика помещения может драматически повлиять на успешность бизнеса или популярность того же кафе, ресторана или ночного клуба. Клиентам или посетителям будет элементарно некомфортно из-за некрасивых стен.
Сколько бы вы ни приводили различных доводов, ни краска, ни обои не могут взять верх друг над другом. Почему? Если говорить именно про эстетику данных вариантов отделки стен, то все зависит по большей части от поставленной перед дизайнером интерьера задачей и его вкусом. Поскольку и обои, и краска предлагают поистине неисчерпаемые возможности в плане создания определенной атмосферы в помещении.
Не рекомендуется жертвовать функциональными сторонами. Нужно всегда искать компромисс. Стоит ли красота здоровья?
Перед тем как вы сделаете выбор в пользу краски или обоев, рекомендуется все несколько раз продумать. Подойти к ситуации взвешенно и непредвзято. Ведь вы рискуете при неправильном выборе существенно осложнить себе жизнь. Недаром народная пословица гласит — 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Так что стены красить или клеить обои — решать именно вам.
dekormyhome.ru
Стены красить или клеить обои: особенности и нюансы
Оглавление: [скрыть]
Некоторые особенности и нюансы
Немного слов о санитарии?
А что долговечнее из материалов?
Что по поводу эстетической стороны?
В этой статье поговорим об одном важном и интересном вопросе, который регулярно встает практически при любом мало-мальски серьезном ремонте. А именно — красить ли в ремонтируемом помещении стены или же поклеить на них обои. Постараемся подойти к данному вопросу непредвзято и осветить различные точки зрения. Итак, стены красить или клеить обои?
Схема покраски стены комнаты вертикальными полосами.
Некоторые особенности и нюансы
Сначала рассмотрим все плюсы и минусы каждого варианта.
Первый вопрос, который вы должны себе задать, — как именно вы планируете эксплуатировать ремонтируемое помещение после завершения работ. Дело в том, что обои и краска на стенах некоторым образом влияют на все помещение. А именно — изменяют санитарно-гигиенические параметры комнаты и всего жилища.
Если стены помещения сделаны из «дышащих» материалов, то надо думать о том, как изменятся качества стен после покраски или поклейки обоев.
Схема сочетания теплых и холодных цветов для покраски стены.
Если покрасить стены, то это фактически закроет все поры материала стен. И он перестанет дышать с вероятностью 99%.
А если стены не дышат, то повышается влажность в помещении. Если не обеспечить нормальный режим кондиционирования воздуха, то может испортиться мебель, другая утварь, расплодиться вредный грибок. Да и просто в таком помещении будет некомфортно. Или даже опасно для здоровья. Особенно если все это происходит, допустим, в детской.
Но, с другой стороны, использование обоев не гарантирует, что не изменятся «дышащие» показатели стен. Поскольку только некоторые обои, сделанные из бумаги или других экологичных материалов, пропускают воздух. На это существенно влияет и выбор обойного клея. Однако обои в плане экологии жилища более предпочтительны. Если красить обои, то, конечно, никаких экологических преимуществ уже не будет. Зато такие обои часто имеют различную фактуру, имитирующую дорогую декоративную штукатурку. Поэтому красить обои иногда выгоднее.
Вернуться к оглавлению
Немного слов о санитарии?
Схема оклейки обоев.
Если перед вами стоит вопрос — обои или краска, то подумайте, а планируете ли вы проводить регулярную санитарную обработку стен.
Например, известно, что в некоторых помещениях (медицинских учреждениях) такие процедуры делают несколько раз за день. Протирают противомикробными препаратами все поверхности. Вот в этом плане краска существенно выигрывает. Поскольку покрашенные стены можно легко мыть, не боясь испортить покрытие. Конечно, если краска использована масляная или с аналогичными показателями водоустойчивости.
Иногда, чтобы не красить стены, выкладывают их плиткой.
Плитка — это гарантия того, что со стенами ничего не случится, хоть водой их поливайте из шланга. Так что клеить обои или красить — это и вовсе не единственные варианты обработки.
Вернуться к оглавлению
А что долговечнее из материалов?
Характеристики сухого клея для обоев.
Качественно покрашенные стены будут долго «служить верой и правдой», годами не теряя блеска и не тускнея. вы сэкономите много времени и денег на повторном ремонте.
Но что насчет долговечности обоев? Здесь тоже все непросто. Наверняка вам приходилось видеть, как подобные изделия постепенно начинают отходить от стен в местах склейки, т.е. по швам. Такая картина практически гарантирована, если был использован некачественный клей или обои низкого качества. Или поклейка производилась неправильно. А умеете ли вы клеить обои правильно?
Если поклеить качественные обои на надежный клей и при этом все работы будет проводить квалифицированный мастер, то такие элементы тоже смогут продержаться достаточно долго, не теряя своей красоты. Тем не менее краска кажется все же более крепким материалом. К тому же она лучше выдерживает перепады температур, что характерно для отечественных природных условий — летом сильная жара, зимой существенный холод.
Вернуться к оглавлению
Что по поводу эстетической стороны?
Надо сказать, что перед эстетической стороной дела зачастую «пасуют» другие критерии выбора. Например, идет ремонт офиса или развлекательного заведения. Неправильная эстетика помещения может драматически повлиять на успешность бизнеса или популярность того же кафе, ресторана или ночного клуба. Клиентам или посетителям будет элементарно некомфортно из-за некрасивых стен.
Сколько бы вы ни приводили различных доводов, ни краска, ни обои не могут взять верх друг над другом. Почему? Если говорить именно про эстетику данных вариантов отделки стен, то все зависит по большей части от поставленной перед дизайнером интерьера задачей и его вкусом. Поскольку и обои, и краска предлагают поистине неисчерпаемые возможности в плане создания определенной атмосферы в помещении.
Не рекомендуется жертвовать функциональными сторонами. Нужно всегда искать компромисс. Стоит ли красота здоровья?
Перед тем как вы сделаете выбор в пользу краски или обоев, рекомендуется все несколько раз продумать. Подойти к ситуации взвешенно и непредвзято. Ведь вы рискуете при неправильном выборе существенно осложнить себе жизнь. Недаром народная пословица гласит — 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Так что стены красить или клеить обои — решать именно вам.
dekormyhome.ru
Стены красить или клеить обои, трудный выбор, рекомендации
Вам стало неуютно в своей квартире, интерьер кажется устаревшим? Решение очень простое – необходимо сменить обои. Свежая струя в смене интерьера наверняка сделает жизнь радостней.
Как поклеить обои без лишних усилий
Вы можете получить несколько рекомендаций по выбору обоев и их оклейке.
Сегодня можно подобрать обои на любой вкус, и остановить свой выбор, на чем либо, достаточно трудно. Различны не только рисунок и качество используемой для обоев бумаги, различны и технологии их изготовления.
Но независимо от выбранного вами вида обоев необходимо сначала подготовить поверхность к оклейке: выровнять и прогрунтовать.
Простые бумажные обои бывают толстые (прессованные) и тонкие. Разница в том, что толстые обои необходимо стыковать, а клеить тонкие нужно внахлест.
Сначала промазывается клеем стена, а затем лист обоев. Толстые обои сложнее пропитать клеем, чем тонкие, поэтому расход клея на них увеличится.
За счет рельефности гораздо солидней смотрятся акриловые обои. Поклеить их так же просто, как и бумажные, используя тот же самый недорогой клей.
Обои из винила отличаются от предыдущих обоев тем, что не пропускают воздух, они гораздо тяжелее, а еще их поверхность можно протирать влажной тряпкой. Технология изготовления обоев предполагает использование специального винилового клея.
Флизелиновые обои экономны в расходовании специального клея, их технология позволяет промазывать клеем лишь стены, что очень ускоряет процесс оклейки.
Получив небольшие рекомендации, вы сможете грамотно подобрать нужные обои и качественно их наклеить. И еще! Чтобы стык обоев не был заметен, начинать работу нужно от окна вдоль по стене.
Если вы будете все правильно делать, то непременно получите удовольствие, как от процесса работы, так и от результата.
Как покрасить стены правильно
В случае нежелания заниматься оклейкой обоев, существует более быстрый и современный способ освежить помещение – покрасить стены.
В первую очередь нужно подготовить все материалы для работы. При выборе краски лучше остановиться на водоэмульсионной, она проста в использовании и нетоксична.
Подобрать желаемый оттенок просто: белую краску и нужный колер с добавлением воды смешиваете в пропорциях, необходимых для получения нужного вам оттенка.
Затем выбираем валик. Для этой цели больше подходит меховой или поролоновый валик. Они обеспечат ровное покрытие поверхности. А быстроту работы гарантирует широкий цилиндр.
Прокрашивать поверхность между решетками радиатора, плинтусы и углы нужно кисточкой, позаботьтесь о ее приобретении заранее. Для удобства в работе лучше приобрести валик с резервуаром, это поможет экономнее расходовать краску и ускорить сам процесс.
Наносить краску нужно на выровненную поверхность, заранее позаботившись о том, чтобы в стенах не было гвоздей и других посторонних предметов.
Покраску стены нужно начинать вдоль плинтуса. Один раз, погрузив валик, вы сможете покрасить участок в два-три раза больше его ширины.
Для того чтобы краска ровно легла, начало и окончание движения валика непременно должны быть снизу верх. И если ваша рабочая рука правая – то покраску нужно начинать от левой стороны помещения.
Если соблюдать все перечисленные рекомендации, желаемый результат не заставит себя ждать! А вы получите удовольствие от выполненной работы и обновленного интерьера комнаты.
amstafkomanda.ru
красить стены или клеить обои — Все о гипсокартоне
Что лучше: красить стены или клеить обои.
При планировании ремонта в квартире часто возникает вопрос о том, красить стены или клеить обои на них. Стены, покрытые современными красками, выглядят довольно красиво. Но и оклеенные красивыми виниловыми или иными обоями поверхности имеют свои достоинства. Их можно комбинировать для выделения отдельных зон в помещении. Можно попробовать сочетать покраску и оклейку стен.
Схема покраски стен в полоску.
Если правильно подойти к решению этой проблемы, получится оригинальное оформление стен.
Прикосновение влажной рукой к слою краски на стене, оставит на ней след. При частом мытье стен водоэмульсионная краска с них быстро смывается. Стены красить проще, чем оклеивать обоями. Надоел цвет, стены стали грязными можно быстро все перекрасить. С обоями дело обстоит сложнее: нужен специальный состав клея, образуются стыки. Зато многие обои можно мыть. При этой процедуре они не теряют своего внешнего вида.
Красить или клеить стены обоями это личное дело каждого владельца жилья. Можно их просто покрыть декоративной штукатуркой. Чтобы выбрать правильное решение, нужно внимательно рассмотреть каждый вариант отделки.
Плюсы и минусы отделки обоями.
Обои известны на протяжении нескольких веков. Но на рынке появляются новые модели, обладающие совершенно другими свойствами и характеристиками. К плюсам обоев следует отнести.
Перед оклеиванием обоев не нужна особая подготовка стен. Мелкие дефекты стен скроются материалом обоев. Покрытие хорошо держится при условии использования правильно подобранного специального клея.
Обои своей приятной на ощупь поверхностью способны создать в помещении неповторимый уют и тепло.
Бумага и флизелин, из которых делают обои, не вызывают аллергию у людей и животных. Красочный слой на них нанесен типографским методом. Он тоже абсолютно безопасен для жильцов.
Бумажные обои являются отличным шумоизолятором. Они прекрасно сохраняют тепло в комнате.
Необязательно быть профессионалом, чтобы клеить обои. Эта работа доступна любому.
Бумажная поверхность обоев позволяет дышать стенам. Это предотвращает появление на них грибка и плесени.
Минусы покрытия из обоев.
Схема покраски стен.
Отличное сцепление материала обоев со стеной создает проблемы с их снятием перед очередным оклеиванием.
Загрязнения, появившиеся на поверхности, не всегда легко удаляются. Даже моющиеся обои отмываются не очень просто.
Некоторые домашние животные любят полакомиться обоями. Для организма животных от этого нет никакого вреда, а первоначальный внешний вид покрытия теряет свою привлекательность.
Обои на бумажной основе нельзя применять для оклейки стен в ванных комнатах и в туалетах из-за высокого уровня влажности в них.
Покрытие из любых обоев не отличается долговечностью. Через несколько лет придется их менять.
Оклеенные стены легко повредить неосторожным прикосновением любого острого предмета.
Плюсы и минусы покраски стен.
Схема расчета необходимого количества краски для покраски стен.
Покраска стен применяется тоже с давних времен. Материалы для этого вида покрытия использовались и применяются по сей день самые разные: от мела и извести, до современных лакокрасочных быстросохнущих смесей, не имеющих запаха. Плюсы покраски.
Во время подготовки стен к покраске происходит некоторое оздоровление помещения. Ведь стены обрабатываются антисептиками, грунтовками, которые уничтожают плесень и другие микроорганизмы. При правильно выполненной подготовительной работе со стен исчезают трещины, являющиеся пристанищем заразы.
Если нет необходимости красить всю стену, а нужно только обновить и освежить определенный ее участок, это можно сделать довольно быстро и дешево.
Покрашенные стены можно мыть. С такого покрытия легко оттираются пыль и грязь, следы фломастера или маркера, пятна от различных напитков вроде кофе.
Крашеная поверхность нисколько не привлекает даже самых игривых домашних питомцев.
Большое разнообразие марок и сортов красок дает возможность создавать различные интерьеры, используя насыщенность цвета и фактуру образующейся поверхности.
Схема окрашивания валиком бетонной стены.
Подготовка стен к покраске процесс довольно трудоемкий и длительный. Работа требует некоторых навыков пользования различным инструментом.
Покраска свежих стен представляет некоторые сложности для маляра-непрофессионала. Профессионалы берут за эту работу немалые деньги.
Крашеные стены нужно регулярно мыть, так как частицы пыли из воздуха стремятся заполнить мельчайшие поры в краске. Несколько защищена от этого краска с глянцевой поверхностью.
Даже самая стойкая краска имеет свой предел прочности в отношении механических воздействий. Сильных ударов она не выдерживает.
Можно нанести на стены любой рисунок, используя для этого специальные дизайнерские краски, но стоит такая работа дорого. Фактурная покраска тоже не отличается дешевизной. Монотонный цвет обходится дешевле, но он больше подходит для офисов и производственных помещений, а не для квартир.
Выбор способа отделки.
Окончательный выбор варианта отделки стен делает хозяин жилья. При этом нужно учитывать следующие факторы.
Схема нанесения клея на обои.
Клеить обои проще и быстрее, чем подготовить стену к покраске и выполнить ее. При подготовке поверхности к покраске нужно хотя бы владеть навыками выполнения штукатурных работ. Инструментов и материалов тоже потребуется немало. Для поклейки обоев потребуются только нож или ножницы, емкость для клея и валик. Работу можно выполнять даже в одиночку.
Даже самые современные и качественные обои обойдутся дешевле материалов и времени, затраченных на подготовку и покраску стен. Если стены ровные, без трещин и плесени, тогда покраска может быть дешевле обоев.
Обои можно менять как угодно часто, внося при этом изменения в интерьер. Если покрытие планируется содержать на протяжении нескольких лет, то лучше выбрать краску. Она выдержит этот срок при должном уходе.
Краске путем колеровки можно придать любой оттенок. С обоями это сделать намного труднее.
И с помощью краски, и с применением обоев можно создать красивый интерьер. Обои подбираются разных фактур, цветов и оттенков. Стены красить тоже можно ромбом, в горизонтальную или вертикальную полоску. Все зависит от фантазии владельца жилья.
Советы специалистов.
Схема расчёта площади комнаты для поклейки обоев.
Цвета при покраске стен можно комбинировать в пределах отдельно взятой комнаты.
Обои способны скрыть некоторые погрешности на поверхности стен.
Красочный слой рекомендуется менять каждые 2 года, обои могут служить 5 и более лет.
Флизелиновые обои можно красить и перекрашивать до 5 раз.
Лучшим вариантом материала для отделки неровных стен с трещинами можно считать стекловолоконные обои. Их можно клеить в помещениях даже с повышенной влажностью.
В небольших по площади комнатах лучше смотрятся однотонные стены. Рисунки даже небольшого размера визуально скрадывают объем помещения.
Водоэмульсионная краска более экологична и безопасна для человека, но не обладает износостойкостью.
Краски на основе акрила и латекса довольно стойкие и безопасные во всех отношениях.
Винил может выделять в атмосферу токсические вещества.
Гипсокартон отличный отделочный материал для подготовки стен к покраске и оклейке.
Влагостойкий гипсокартон рекомендуется покрыть грунтовкой с добавлением водоэмульсионной краски белого цвета. Она немного скроет зеленый цвет гипсокартона, который может просвечивать сквозь краску или обои.
Лучше по гипсокартону использовать акриловую грунтовку ГКЛ-1, которая наносится кистью.
Швы между листами гипсокартона проклеиваются лавсановой или стекловолоконной лентой-серпянкой, напоминающей по внешнему виду обыкновенный медицинский бинт. Затем швы шпаклюются и выравниваются.
Краска более устойчива к перепадам температур, чем обои.
Жилье должно быть комфортным и уютным. Для этого во все времена люди украшали свои жилища различными орнаментами, гобеленами. Современные материалы и технологии позволяют сделать это более качественно. Можно для отделки использовать водоэмульсионные или акриловые краски, обои разных типов.
У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки, поэтому однозначного ответа на вопрос о способах декоративной отделки стен не существует. Красить или клеить каждый владелец жилья делает этот выбор самостоятельно, ориентируясь на свой эстетический вкус, финансовые возможности и опыт проведения ремонтных работ.
www.ispovednik.ru

« Предыдущая 1 … 132 133 134 135 136 … 164 Следующая »

Средство	Назначение
АБЕДИС 06	Используется для устранения плесени и грибка, разводится с водой в соотношении 1:2, не влияет на качество отделочного материала
Биоцид	Одно из сильнейших средств, разводится с водой в соотношении 1:3, универсально
Дали	Прекрасно подходит для бетона, кирпичной кладки, кафеля, обоев
Фонгифлюид Альпа	Универсально — используется для обработки как внутренних, так и наружных стен, эффективно при температуре выше 5 градусов тепла
Олимп Стоп	Хороший и надежный антисептик для помещений любого типа, прекрасно проявляет себя на бетоне, а также «дружит» с деревянной отделкой стен

50 фото и 1 видео

Причины появления грибка

Чем опасен грибок

Отбеливатель против грибка

Что нужно делать

Используем буру для устранения

Что нужно делать

Нашатырь — еще одно эффективное средство

Что нужно делать

Поможет ли пищевая сода?

Что нужно сделать

Вооружаемся укусом

Что нужно делать

Пробуем перекись водорода

Что нужно сделать

Популярные и эффективные промышленные средства. Таблица

Заключение

народные средства и химические препараты

Причины появления грибка на стенах

Как эффективно избавиться от грибка на стенах

Химические препараты

Антисептическая грунтовка

Отбеливатель

Dali

Фонгифлюид Альпа

Олимп Стоп-плесень

Биотол-спрей

Народные методы

Профилактика появления грибка на стенах

Заключение

Видео: Избавление от плесени на стенах

Понравилось это:

Как избавиться от грибка на стенах в квартире и доме

Самые эффективные народные средства

Отбеливатель

Столовый уксус

Перекись водорода

Нашатырный спирт

Пищевая сода

Пошаговый план действий против грибка в квартире

Способы удаления грибка в частном доме

Как избавиться от грибка на стенах и потолке в ванной

Грибок на плитке в ванной

Грибок на швах плитки

Грибок на потолке в ванной

Профилактика грибка в квартире и доме – 5 советов

Как избавиться от грибка на стенах в доме в домашних условиях

1 Плесень – причины и признаки появления

2 Народные средства уничтожения грибка

2.1 Антисептическая грунтовка

2.2 Отбеливатель

2.3 Столовый уксус

2.4 Перекись водорода

2.5 Нашатырный спирт

2.6 Пищевая сода

3 Борьба с грибком в квартире и частном доме

3.1 Меры по предупреждению плесени

3.2 Удаление последствий грибкового поражения

4 Профилактика против плесени

5 Специфика работы с разными видами поверхности

что делать, как избавиться и вывести грибок?

1 Откуда в доме появляется плесень – причины и последствия

2 Разновидности домовой плесени

3 Убираем зеленый и белый налет – эффективные способы и средства

4 Борьба с черной плесенью – технология и препараты

5 Избавляемся от домового грибка

6 Эффективные народные средства для удаления плесени

7 Что делать, чтобы плесень не вернулась?

ТОП-3 Способа Как Избавится от Грибка и Плесени в Помещение

В чем опасность грибка?

Причины появления в доме

Основные виды плесени

Способы борьбы с грибком

Народные способы

Химические средства

Профессиональна чистка помещения

Соблюдение правил безопасности

Профилактика появления плесени

ВИДЕО: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИБКА НА СТЕНАХ

Как избавиться от сырости, плесени и грибка на стенах: эффективные способы

1
Плесень – причины и признаки появления

2
Народные средства уничтожения грибка

2.1
Антисептическая грунтовка

2.2
Отбеливатель

2.3
Столовый уксус

2.4
Перекись водорода

2.5
Нашатырный спирт

2.6
Пищевая сода

3
Борьба с грибком в квартире и частном доме

3.1
Меры по предупреждению плесени

3.2
Удаление последствий грибкового поражения

4
Профилактика против плесени

5
Специфика работы с разными видами поверхности

1
Откуда в доме появляется плесень – причины и последствия

2
Разновидности домовой плесени

3
Убираем зеленый и белый налет – эффективные способы и средства

4
Борьба с черной плесенью – технология и препараты

5
Избавляемся от домового грибка

6
Эффективные народные средства для удаления плесени

7
Что делать, чтобы плесень не вернулась?