Финишная штукатурка стен под покраску видео

Главная страница ” Публикации ” Финишная штукатурка стен своими руками под покраску

Редко какое строительство дома или капитальный ремонт квартиры обходится без оштукатуривания стен. Как правило, такие работы проводятся на последнем этапе ремонта.

После шпатлевки и грунтовки поверхности становятся ровными и гладкими, что позволяет их покрасить или оклеить обоями.

Содержание:

Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы

Видео о том, как качественно подготовить стены под покраску. Все этапы по порядку. Видеоурок.

Если знать основные правила нанесения смеси, то финишная штукатурка стен своими руками не станет непреодолимой проблемой.

Для чего требуется обработка поверхности?

Для выравнивания стен с большими дефектами используется специальный раствор под названием штукатурка. Она имеет крупнозернистую консистенцию, что позволяет исправлять неровности до пяти сантиметров.

Также она обладает очень важной защитной функцией – улучшение теплоизоляции и влагостойкости облицованной поверхности. В продаже встречается как обычные, так и декоративные смеси.

Нанесение этой смеси считается черновым этапом отделки. Ни в коем случае нельзя пропускать этот этап ремонта, ведь кривые стены станут очень заметны после покраски или оклейки обоев. Поэтому лучше выполнить всю необходимую работу один раз, но как надо.

Обязательным условием перед началом любых отделочных работ является очистка любой поверхности от грязи и строительной пыли.

Если предстоит штукатурить бетонную поверхность, то необходимо в первую очередь обработать цементным молоком. Это жидкий раствор цемента придаст нужную шероховатость, и лучше скрепит слой отделки с поверхностью.

Декоративная штукатурка позволяет наносить до 8 слоев, но стоит учитывать, что общая их толщина не должна быть больше 20 мм.

Нельзя наносить следующий слой раствора пока не высох предыдущий. Если работы проходят в жаркое время года или при высокой температуре, рекомендуется периодически увлажнять рабочую поверхность во избежание появления трещин.

Виды штукатурных смесей

Существуют следующие виды штукатурок для облицовки стен:

Существует такое понятие, как “сухая”. При этом используются готовые гипсокартонные листы для установки на стены для выравнивания.

“Мокрая” – это способ облицовки, который готовится непосредственно перед нанесением. Цветная декоративная штукатурка имеет в своем составе краситель, который и придает ей оттенок.

Каменная. Эффект камней делается после того, как слой немного застыл. Терразитовая отличается схожестью с горными породами.

Ее в основном используют для отделки фасадов.

Граффито – вид художественной облицовки, который позволяет создавать различные узоры и рисунки. Венецианская, которую называют жидким мрамором. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо наносить много тонких слоев смеси.

Рисунок при этом нужно выполнять хаотично.

Финишная штукатурка и ее виды

Смесь для финишной отделки отличается от черновой. Она имеет другую текстуру и делает стены идеально гладкими. Сколько стоит шпаклевка стен под покраску за квадратный метр?

Такая смесь предназначена для заделывания небольших дефектов или царапин.

Если данная работа выполнена качественно, то покраска и обои будут смотреться великолепно.

Основные виды финишной штукатурки:

• Гипсовая;
• Цементно-песчаная;
• Акрилово-полимерная;
• Цементно-известковая.

Для работ в сухих внутренних помещениях, например, при отделке гостиной, прекрасно подойдет гипсовая смесь. Фасадные и наружные стены, как правило, отделывают цементно-песчаной смесью, которая выдерживает и влагу и устойчива к разным температурам.

Специалисты говорят, что легче всего работать с акрилово-полимерной смесью. Еще одна рекомендация от мастеров, какой состав чернового слоя штукатурки, такой состав нужно подобрать и при финишной обработке стен.

Финишная штукатурка стен своими руками пошагово

Для начала нужно продумать и подготовить все необходимые инструменты, которые могут понадобиться в процессе работы. Определиться с выбором смесей – стартовой и финишной.

Следующим этапом будет приготовление раствора для штукатурки. Приготовленный раствор нужно набрать узким шпателем и нанести небольшое количество на широкий шпатель.

Эту смесь нужно наносить на стену вертикальными полосами. Для облегчения работы рекомендуется начинать с левого верхнего угла сверху вниз.

Далее, нужно с помощью широкого шпателя разровнять слой раствора так, чтобы он был как можно тоньше. Продолжать работу нужно пока раствор не закончится.

Когда обрабатываемая площадь облицована, необходимо дать ей хорошо подсохнуть.

После того как поверхность высохла нужно отполировать поверхность. Для этого можно использовать специальную машинку или же просто шкурку.

Последним этапом будет нанесение слоя грунтовки на отполированные ровные стены. Декоративная штукатурка стен обычной шпаклевкой видео? Важно знать, что толщина финишного слоя не должна превышать 3 мм.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финишную штукатурку стен своими руками можно выполнить без особых трудностей. Главное, нужно со всей ответственностью подойти к каждому этапу работы.

Полезное видео на тему:

Если начиная с выбора инструментов и материалов и до обработки поверхностей грунтовкой сделать все по правилам, то результат порадует всех. Каждый мастер может стать дизайнером своего дома или квартиры, нужно лишь довериться своему вкусу и фантазии.

1 Виды штукатурок и особенности работы с ними 1.1 Как работать с гипсовыми смесями? 1.2 Особенности отделки цементными смесями 1.3 Общие правила работы.

Очень часто перед началом ремонта многие задумываются о том, как снять штукатурку со стены, и, вообще, нужно ли это делать. Для того чтобы правильно.

Отделку стен принято делать почти на заключительном этапе строительных или отделочных работ. Такое условие необходимо потому что, после оштукатуривания.

Дополнительная информация:

Существует два способа обработки стен финишной штукатуркой. В первом случае смесь разравнивается широкими мазками в разных направлениях. При этом шпатель необходимо прижимать к стене под углом примерно 20 градусов.

При такой отделке могут возникнуть неровности от рабочего инструмента, но они легко устраняются при помощи шлифовки стены.

Не большие разводы на стыках можно убрать мокрой ветошью, смачивающими движениями. Не забудьте, что после нанесения вы будете зачищать стены, благодаря этому небольшие неровности оставляйте, не мучайтесь. Когда вы нанесли всю финишную шпатлевку, то перед покраской прекрасно почистите бруском с абразивной сеткой поверхность.

Эта технология сможет помочь вам достичь идеально идеальной основы. Сейчас стенки готовы и вы можете приступить к окрашиваемым работам.

Техника нанесения состава на стену не представляет собой никакой сложности. Поверхность стены условно делится на некоторые ограниченные участки. Шпателем небольшого размера из лотка захватывается некоторая часть шпаклевки и наносится на заданный участок стены в вертикальном и диагональном направлениях. Шпаклевка стен машинным способом под покраску?

Затем берется широкий шпатель, при помощи которого шпаклевка распространяется тонким слоем по поверхности стены. Двигать шпатель необходимо под минимальным углом к поверхности и без сильного нажима. В результате указанных действий получается ровная поверхность намеченной части стены. Толщина финишной штукатурки не должна превышать 2 мм.

Ровность поверхности проверяется строительным уровнем.

Снова даем высохнуть, снова срезаем шпателем лишнее, подравниваем углы, и снова грунтуем. Грунтовка сохнет, и вот теперь финишкой, точно также как и перед этим, проходим стену поперек из стороны в сторону. Точно также, нанесли — срезали.

И опять те же манипуляции, срезали, загрунтовали.

Современные производители предлагают потенциальным покупателям довольно широкий перечень всевозможных смесей для финишных работ. Использовать такие материалы на практике очень удобно. Главное четко придерживаться инструкции завода-изготовителя, которая присутствует на каждой продукции.

Уберите большим шпателем лишний материал и разводы. После каждого снятия излишков очищайте инструмент полностью как указано на видео. Возвращайте раствор обратно в емкость, не выбрасывайте. Таким образом, распределите финишную шпаклевку по всей стенки.

Для углов используйте угловой шпатель и не забывайте очищать поверхность от излишков. Так же можно в труднодоступные места наносить указательным пальцем. Поверьте это порой даже удобнее чем инструментом.

Старайтесь делать качественно и с первого раз, если вы начнете долго размазывать и выводить, в итоге раствор, начнет засыхать и появится еще больше разводов.

Как шпаклевать стены своими руками видео под покраску видео

Без доли лукавства можно сказать, что многие в ремонтных хлопотах напрочь упускают из виду целый ряд подготовительных работ и приступают сразу же к финишной отделке – непосредственно покраске или поклейке обоев. Но практика показывает, что это в корне ошибочно. И вот почему.

Зачем выравнивать стены?

Во-первых, обои и краска – легкие материалы, поэтому, если их нанести на неровные и тем более деформированные стены, все недостатки будут активно выпячиваться через облицовку. Естественно, это сведет на нет весь эстетический эффект отделки и испортит общий вид интерьера. Кто-то может возразить, приведя в пример фактурные плотные обои, но тут нужно понимать, что даже они могут замаскировать неровности лишь частично.

Добиться по-настоящему идеальной поверхности, пригодной для облицовки краской или обоями, можно лишь благодаря комплексному выравниванию посредством оштукатуривания и шпаклевания: эти две процедуры позволят скрыть не только микроволны, но и дефекты посерьезнее: трещины, сколы, наплывы.

Как Шпаклевать Стены (ЛЕГКО и БЫСТРО)

Шпаклёвка стен или как шпаклевать (шпатлевать) стены не имея Опыта. Поддержать автора (на развитие канала)…

Во-вторых, штукатурка и шпаклевка способствуют укреплению чернового покрытия стен, тем самым уберегая его от осыпания.

Обои будут лучше смотреться на ровных стенах

В-третьих, выравнивающие составы значительно улучшают контакт финишной отделки с рабочей поверхностью, что дает возможность уменьшить затраты клеящих и красящих смесей.

Как подготовить стены к выравниванию?

После того как мы убедились в целесообразности оштукатуривания и шпаклевания стен, рассмотрим особенности подготовки рабочей поверхности к выравниванию:

• Зачистите стены до такого состояния, чтобы получить нулевое покрытие: удалите старую краску, штукатурку, грунтовку, грязь. Дабы обнаружить слабые места, незаметные на первый взгляд, аккуратно простукивайте покрытие молотком. Если стены выложены из бетонных блоков или кирпичей, обязательно выполните расшивку швов – зачистите их на глубину около 1 см. Это позволит уменьшить толщину наносимой штукатурной смеси и увеличить сцепление грунтовки с рабочей поверхностью.
• Загрунтуйте стены промежуточным глубоко проникающим составом.
• Когда грунтовка высохнет, установите на стены маяки – они будут выполнять роль направляющих при непосредственном оштукатуривании и шпаклевании. Маяки выполняются из гипсовых, металлических или деревянных реек: их устанавливают строго в горизонтальной или вертикальной плоскости с одинаковыми промежутками. Положение реек обязательно нужно проверять уровнем.

   

  Совет. Обработка древесины под старину своими руками? Если вы живете в старом доме, где велик риск усадки стен, дополнительно закрепите на рабочей поверхности армирующую сетку – она будет удерживать выравнивающие смеси и защитит финишное покрытие от возможных усадочных процессов.

  Как штукатурить стены?

  Теперь можно заняться оштукатуриванием стен. Чаще всего используются цементные или гипсовые смеси – по своим эксплуатационным качествам и цене они практически сопоставимы. Но справедливости ради нужно отметить, что новичкам, не имеющим опыта в области ремонта и строительства, удобнее и легче работать с гипсовой штукатуркой.

  В процессе приготовления штукатурной смеси нужно руководствоваться инструкцией, которую предлагает производитель продукта – этот вопрос не терпит самодеятельности, так как любые ошибки чреваты не только неправильной консистенцией состава, но и отслоением выравнивающего покрытия.

  Нанесение штукатурки

  Кроме того, обращайте внимание на минимальную и максимальную толщину слоя – их также указывают в инструкции. Этими показателями нельзя пренебрегать по той простой причине, что штукатурка может демонстрировать высокую адгезию к основанию только при определенном диапазоне толщины нанесенного слоя.

  Важно. Если толщина штукатурки будет меньше рекомендованного, возникнут сложности с отвердением раствора, а если больше – состав быстро начнет отваливаться.

  Непосредственно оштукатуривание производится таким образом:

   

  • На площадку, огражденную маяками, с помощью шпателей набрасывается необходимое количество раствора.
  • Штукатурка разравнивается правилом. Если остались пустоты, их заполняют дополнительными порциями раствора.
  • Покрытие снова разравнивается.
  • Через 20 минут подрезаются излишки раствора.

   

  Как шпаклевать стены?

  После того как штукатурка высохнет, переходите к шпаклеванию стен. Для этого вам понадобится непосредственно сухая шпаклевочная смесь, шпатель и правило. Существует три типа шпаклевки: цементная, гипсовая, полимерная.

  Как и в случае со штукатуркой, наиболее простыми в работе являются гипсовые смеси.

  Шпаклевку можно наносить в несколько слоев – здесь все зависит от типа финишной отделки:

   

  • тонкие бумажные обои – три слоя;
  • плотные фактурные обои – один-два слоя;
  • краска – два слоя.

  Нанесение шпаклевки

   

  Рекомендуемая толщина слоя указывается в инструкции. Каждый новый слой наносится только после высыхания предыдущего. При этом схема шпаклевания всегда одинаковая: шпателем под углом 30 градусов состав поэтапно наносится на рабочую поверхность и равномерно распределяется по диагонали, а затем покрытие разравнивается правилом.

  Как только последний слой шпаклевки высохнет, покрытие нужно отшлифовать: если в последующем будут клеиться обои, используйте наждачную бумагу с зерном Р120, а если краска – Р150. Далее остается только очистить стены от пыли.

  Как видим, даже отсутствие опыта оштукатуривания и шпаклевания не помешает вам своими руками подготовить стены к покраске или поклейке обоев. Как шпаклевать потолок на балконе под покраску? Главное – соблюдать порядок работ, учитывать тонкости нанесения выравнивающих составов и приловчиться обращаться с инструментами.

  Так что еще раз пройдитесь по основным правилам и смело приступайте к практике.

Дополнительная информация:

Все довольно просто – при небольшом надавливании хлипкий инструмент с мягкой ручкой изгибается, делая в нанесенном растворе шпаклевки выбоину, которую сразу мы не видим. Зато после окончания работ при осмотре поверхности с лампой все недостатки становятся на лицо. Как следствие – еще один слой грунта и шпаклевки и необоснованная трата денег, которой можно было избежать.

02:23 Разведение шпаклевок до готового к применению состояния 09:45 Нанесение всех видов шпаклевок на стену 18:55 Визуальный контроль после нанесения 22:10 Контроль живучести смеси через 24 часа 26:30 Нанесение второго финишного слоя 34:45 Шлифование шпаклевок 42:50 Выводы по 5 критериям качества шпаклевок Данное видео носит сравнительный характер. Все материалы были приобретены в магазинах крупных DIY-сетей. В обзоре мы рассмотрели 5 полимерных шпаклевок, правда среди них, в связи с высокой популярностью, оказалась одна модифицированная. 1. Старатели KR 2. PRONTO Для стен под покраску LR 3. Vetonit LR+ 4. Axton 5. Unis LR+ Узнать оптовые цены завода PRONTO вы можете по ссылке – http://sp-pronto.ru/

Также многое зависит от того, как именно будет производиться декоративная отделка. Как красиво покрасить стены в квартире своими руками фактурной краской? Если запланировано покрасить стены, тогда поверхность должна быть идеальной, без единой царапины, трещины и других дефектов, поскольку слой краски делает все недостатки заметнее.

А вот если стены будут оклеены обоями, то это, напротив, скроет какие-либо незначительные недостатки.

Для более тонкого выравнивания применяется финишная шпаклевка – она в состоянии исправить огрехи штукатурки до пяти миллиметров. Больший слой также начинает трескаться. Если уж решаетесь наносить шпаклевку более толстыми чем положено слоями, то нужно использовать капроновую штукатурную сетку – серпянку.

Покраска стен декоративной штукатуркой видео своими руками

Покраска декоративной штукатурки своими руками — очень удачный и хороший вариант. Такое покрытие служит довольно долго. Оно отличается своей практичностью, так как в любое время можно будет изменить его оттенок.

Декоративной штукатуркой может быть отделана не только стена, но и ее части, например, окантовочные арки или рамки.

Покраска Стен Декоративной Краской NYLUM. Ремонт СПАЛЬНИ.

Ремонт спальни. Стены решили покрасить декоративной краской Nylum.https://re-decor.com.ua/p544840377-dekorativnaya-kraska-nylum.html …

Декоративная штукатурка как основа под покраску открывает широкие возможности для создания неповторимого дизайна интерьера.

Декоративная штукатурка бывает трех основных видов: белая, серая и цветная. Первые два вида предназначены под покраску. Последний уже является завершенным вариантом.

Но и его можно перекрасить в случае необходимости. Для все этих типов предназначены одни и те же смеси для окрашивания. Правило только одно — чем ярче краска на базовом покрытии, тем темнее необходимо наносить следующий слой красящего пигмента.

Подготовка и расчет материалов и инструментов

Прежде чем приниматься за покраску штукатурки, необходимо заранее подготовить все материалы и инструменты, а также правильно подобрать красящий пигмент. Итак, для продуктивной и быстрой работы понадобятся такие инструменты:

• валик и тонкая кисточка;
• лоток для наливания краски;
• скотч и старые газеты для защиты пола и соседних стен;
• грунтовка;
• краска.

Инструменты для покраски декоративной штукатурки.

Краска для штукатурки используется такая же, что для фасадов или внутренних отделок помещений. Преимущество отдается акриловым, силикатным и силиконовым составом. Сколько стоит шпаклевка стен декоративной штукатуркой?

При этом обращайте особенное внимание на то, чтобы эту окрашенную поверхность можно было мыть.

Теперь нужно правильно рассчитать количество краски. Помните самое важное правило: лучше взять краски с запасом, чем потом жалеть об ее нехватке. Поэтому к расчетам следует подойти с особенной внимательностью.

Сначала вы должны замерять площадь окрашиваемых стен. Длина стены умножается на ее высоту. Если таких стен несколько, то еще умножается полученная величина на их количество.

Далее из полученной цифры вычитаются примерные значения проемов окон и стен, а затем оставшаяся цифра умножается еще на два. Это необходимо для того, чтобы осуществить покраску в два этапа — окрашивание одним тонким слоем не даст столь хорошего и качественного эффекта. Последний этап в расчетах — вычислить от полученной величины еще 10-20% и прибавить эту цифру.

Это и будет примерное необходимое количество краски.

Следует помнить о том, что чем больше рельеф на штукатурке и чем больше мелких деталей на нем имеется, тем большее количество краски будет нужно. Следовательно, при минимальном рельефе прибавляется 10%, при максимальном — 20. Если на банке указана величина немного больше или немного меньше, всегда выбирайте в большую сторону.

Описание основного процесса окрашивания

Правильное и неправильное окрашивание оштукатуренной поверхности.

Приступаем к основной работе. После того как вы убедитесь, что декоративная штукатурка не имеет видимых деформаций и полностью высохла и схватилась, нужно ее прогрунтовать. Это нужно для того, чтобы штукатурка долгие годы служила и не осыпалась. К тому же краска сцепится с ней намного лучше.

Грунтовку нужно брать обычную бесцветную и наносить на поверхность не жалея. После окончательного ее впитывания и высыхания начинается покраска стен.

Итак, хорошо взболтайте и перемешайте краску перед использованием, после чего налейте ее небольшое количество в лоток. Приготовьте сразу же валик для работы. Валик лучше выбирать не из поролона, а из искусственного меха — для декоративной штукатурки это практически идеальный вариант.

Стены, пол и предметы мебели вокруг нужно прикрыть старыми газетами, а лучше — плотным полиэтиленом, зафиксировав потом это скотчем.

Красят сначала основную поверхность стенки валиком. Из лотка набирается краска валиком, при этом ее излишек убирается проведением по специальной для этого рельефной стороне лотка. Расценки на покраску стен декоративной штукатуркой?

Красить нужно вертикальными движениями сверху вниз, стараясь прокрасить все, даже самые мелкие частички рельефа.

После того как основная поверхность при помощи валика будет выкрашена, нужно позаботиться и о краях. Для этого более целесообразно использовать хорошую кисточку. Принцип окраски такой же — снизу вверх, нанося краску небольшими мазками и тоненьким слоем.

Когда первый слой краски подсохнет (примерно через 12 или 24 часа в зависимости от типа краски), нужно нанести второй слой. Тут уже можно дать полет своей фантазии. Можно придумать множество способов нанесения, которые смогут придать стене оригинальный вид.

Способы нанесения краски

При покраске валиком придется наложить больше слоев, чем при использовании кисти.

1. Самый простой способ — нанести второй такой же слой краски. Производится все так же, как это уже было описано выше. Стена приобретает свой окончательный насыщенный цвет, который после высыхания закрепляется на поверхности штукатурки.
2. Способ второй — придать стене, отделанной при помощи штукатурки, величественный вид. Этого можно добиться использованием краски золотистого или серебристого цветов. Как правило, краски такого типа наносятся при помощи сухой кисточки или очень мягкой варежки, которая тоже должна быть или абсолютно сухой, или слегка влажной, что зависит от типа краски. Вы получите покрытие, узор которого будет слегка посеребренным или позолоченным.
3. Третий способ отделки — самый оригинальный и распространенный в последнее время. Он называется “короед”. Название происходит от обычного жука короеда, который в дереве выгрызает дырочки. Поверхность стены в результате такой окраски будет очень напоминать выеденную жуком поверхность, так как некоторые рельефные углубления останутся незаполненными вторым контрастным цветом. Окрашивание под короеда производится такой краской, которая по цвету очень отличается от основного слоя. Она может быть либо намного темнее, либо намного светлее. По этой технике используется валик с очень коротким ворсом. Главное здесь — подобрать удачный контраст.
4. Четвертый способ отделки краской декоративной штукатурки — покраска стен под старину. Здесь от вас не потребуется использования другого контрастного цвета. Сначала нужно в два слоя окрасить стену, отделанную штукатуркой, подождать около суток подсыхания краски и приниматься за отделку. В этой технике используется специальная варежка большой жесткости, которой производится своеобразная затирка поверхности. В итоге получается верхний слой частично потертым, что придает стене эффект старости. Это прекрасно смотрится в сочетании с яркими цветами, где есть необходимость немного приглушить оттенок, а также при оформлении комнаты в классическом стиле или стиле барокко.

И еще один очень важный совет. С особенным вниманием необходимо относиться к окрашиванию стен с неоднородной фактурой. Так, вначале производится тщательное окрашивание рельефных поверхностей, а лишь потом — гладких частей.

При этом гладкие участки стены нужно красить обычной тонкой кистью — так поверхность будет выглядеть максимально аккуратной.

Итак, покраска декоративной настенной штукатурки окончена. Шпаклевка стен своими руками под обои под покраску обучающее видео? Вышеизложенными способами можно приступать к окрашиванию стен, перегородок, окантовочный рамок, а также венецианки, которая очень популярна в богатых домах.

При правильно подготовленной поверхности и выборе качественной краски вам удастся достичь очень эффектного и долговечного покрытия.

Дополнительная информация:

Как наглядно показывает наша статья, декоративную штукатурку в состоянии выполнить самостоятельно даже хрупкая девушка. Такая отделка будет особенной и неповторимой, что обязательно доставит моральное удовольствие хозяевам дома. Если сделать все правильно, то данное покрытие будет служить Вам долгие годы!

Удачного ремонта!

Учитывая величину мраморной крошки, осуществляется расчет количества короеда. Для маленькой фракции XS расход составляет 700 г/м 2 , для XL – 1700 г/м 2 , а для XXL – 2000 г/м 2 . Чтобы стыки были незаметными выполнять нанесение короеда на стену нужно за один раз.

• Удобство в эксплуатации – такую поверхность можно легко помыть. Вдобавок, на ней реже, чем на обоях появляются пятна;
• Безопасность – данные составы не содержат вредных для здоровья химических соединений. Кроме того, они являются абсолютно негорючими, поскольку также, как и огнезащитные краски по металлу Полистил имеют водно-дисперсионную основу;
• Антистатичность – благодаря этому свойству на данной поверхности не будет накапливаться пыль.

монтаж на обрешетку (фото, видео)

Отделка стен панелями МДФ – это способ, который имеет множество преимуществ перед другими видами строительных работ. Дело в том, что технология позволяет производить монтаж в довольно короткие сроки. Существенным достоинством является и то, что нет необходимости проводить дополнительную обработку покрытия. Облицовка проводится разными способами: клеевым и каркасным. Именно последний метод считается наиболее трудоемким.

Стоит ли проводить отделку панелями МДФ?

Данный материал обладает многочисленными достоинствами, которые делают его незаменимым при облицовке стен. К ним относятся следующие показатели:

1. Простота монтажных работ. Даже если использовать самый долгий каркасный способ, то работы будет намного меньше, чем при укладке гипсокартона.
2. Большой выбор оттенков и фактур. Стеновые панели МДФ позволяют подобрать такой вариант, который придется по душе любому человеку, сможет создать полностью уникальный интерьер.
3. Возможность получить сразу несколько результатов. А именно – возвести обрешетку, которая будет скрывать многочисленные коммуникации и служить основой для утеплителя, а также создать ровную декоративную поверхность.
4. Долговечность и надежность. Плотность плиты МДФ превосходит некоторые породы натурального дерева, а декоративная поверхность изготавливается таким образом, что повредить ее очень трудно.
5. Легкость в уходе. Действительно, уборка проводится при помощи влажной тряпки. Любое пятно удаляется спиртовыми растворами (кроме косметических средств).

На заметку! Древесноволокнистый материал покрывается декоративным слоем за счет ламинирования или шпонирования. И часто возникает проблема, что после удаления пятен спиртовыми смесями, на поверхности остаются многочисленные разводы. Избавляются от них путем повторного нанесения раствора. Главное, продолжать затирание – до полного испарения жидкости.

Естественно, что такие положительные свойства говорят о том, что МДФ панели на стену – это отличный вариант. Но нельзя забывать и про некоторые недостатки:

• Получить идеальное гладкое покрытие попросту невозможно. Между смежными элементами всегда будет возникать небольшой стык. При желании он может служить отличной декоративной составляющей.
• Неправильно возведенный каркас – угроза для безопасности здоровья человека. Получившийся зазор – это отличное место для размножения плесени и грибков. Клеевой способ имеет такой же недостаток.
• Влажное помещение создает угрозу для материала покрытия и каркаса. Риск коробления достаточно велик.

Таким образом, можно сделать вывод, что отделку МДФ панелями проводить целесообразно тогда, когда планируется соблюдать технологию укладки.

Подготовка инструментов и материала

Для быстрой и комфортной работы необходимо заранее подготовить инструмент и закупить материалы. Мероприятие выполняется при помощи следующих приспособлений:

1. Лобзик электрический с набором пилок, которые должны подбираться специально по дереву.
2. Отвес и уровень. Хорошо зарекомендовал себя лазерный инструмент.
3. Карандаш и рулетка. Лучше иметь ровную рейку или профиль для точной разметки.
4. Шуруповерт. Подойдет дрель, которая может переключаться на малые обороты.
5. Степлер. Используется простой вариант для домашних работ.
6. Молоток.

Каркасный способ крепления панелей на стены требует большего количества материалов, чем клеевой, для которого необходима лишь специальная смесь и саморезы (для монтажа первого элемента из МДФ).

Для облицовки каркасным методом потребуется:

• Брус деревянный, предварительно пропитанный антисептиком. Лучше выбирать варианты с сечением 20*40 и 20*50. Если есть возможность, то применяется металлический профиль – подбирают такой же, как и для укладки плит ГКЛ.
• Утеплитель, который наклеивается непосредственно на стену. Можно использовать варианты, укладываемые в ячейки. Их необходимо предварительно закреплять.
• Подвесы металлические.
• Кляймеры – для фиксирования панелей.
• Дюбеля. Необходимо учитывать состояние основы.
• Панели и дополнительные элементы, которые используются для создания красивых углов и переходов.
• Расходники.

В принципе, для установки панелей МДФ потребуется ограниченная сумма денежных средств. Конечно, если не обращать внимания на изделия, которые покрыты шпоном ценных пород древесины.

Этапы подготовки поверхности

Перед тем как обшить стены, нужно выполнить подготовку поверхности. Она состоит из нескольких этапов, каждый из которых начинается только после того, как был выполнен предыдущий. Самое главное правило, соблюдение которого дает возможность получить нужный результат, это полностью сухая стена.

Работы нельзя проводить в следующих случаях:

1. Наблюдаются даже незначительные сырые участки.
2. Поверхность покрыта изморозью.
3. Имеются следы плесени и грибка.
4. Верхний слой подвергается разрушению.

Если такие неприятности отсутствуют, то можно начинать предварительную подготовку. Она полностью идентична для всех способов монтажа стеновых панелей МДФ.

Полная очистка

Часто совершается одна грубая ошибка – на стенах остаются наклеенные обои. Этого категорически нельзя допускать. Они служат отличной питательной средой для размножения бактерий. А при клеевом способе – не дадут возможности надежно закрепить элементы.

Удаляется и слой побелки, хотя многие мастера утверждают, что такая процедура не обязательна. В действительности, когда возникнет необходимость наносить грунтовку, то именно старый слой будет мешать ее впитыванию. Поэтому лучше очистить стену полностью.

Борьба с плесенью и грибком

К сожалению, такая проблема встречается повсеместно, особенно в новостройках и старых деревянных домах. Бороться с ней довольно сложно. Встречаются рекомендации, которые указывают на то, что достаточно обработать поврежденные участки специальными растворами. Многие производители даже выпускают их в виде спрея.

Сразу стоит оговориться, что победить грибок можно лишь уничтожив всю его грибницу. Поэтому выход только одни – снятие штукатурки до основания, тщательная пропитка специальными растворами. Конечно, количество работы увеличивается, но появляется вероятность полной ликвидации угрозы для здоровья.

На заметку! Бороться с плесенью (грибком) – это очень долгое мероприятие. Необходимо устранить источники постоянного проникновения влаги, а также провести обработку всех зараженных квартир в многоквартирном доме. Это позволит произвести качественную обшивку МДФ панелями.

Замазывание трещин

Эта процедура необходима даже в том случае, когда планируется установка каркаса. Дело в том, что любые трещины способны уменьшить теплоизоляционный эффект. Работы проводятся по следующей технологии:

1. Приготовляется шпаклевочная смесь. Лучше выбирать гипсовые или акриловые составы.
2. Швы и трещины необходимо предварительно расширить. Их тщательно очищают от остатков старого раствора.
3. Участок хорошо пропитывается грунтовочными составами.
4. Далее, когда грунт высохнет – вмазывается смесь. Необходимо заполнить все пустоты.

Покрытие грунтовкой

Данное мероприятие позволяет увеличить адгезию материалов, а также провести монтаж своими руками более качественно. Для работы выбираются составы, которые обладают глубоким проникновением. Чтобы дополнительно защитить поверхность – в смеси должны содержаться антисептики. Грунт наносится в два слоя, каждый из которых хорошо просушивается. Особенно тщательно пропитывают стены перед монтажом МДФ панелей на клей.

На заметку! Обработка деревянных поверхностей должна проводиться по схожей технологии. Но в составе смеси должны содержаться антипирены, которые придадут пиломатериалам огнеупорность.

Возведение каркаса

Обшить стены панелями МДФ без хорошо возведенного каркаса невозможно. Необходимо создать надежную конструкцию, которая будет выдерживать нагрузку. Монтаж производится в несколько этапов.

Нанесение разметки

Прежде чем начинать разметку нужно определиться со схемой расположения элементов. Они могут монтироваться: горизонтально, вертикально и по диагонали. Все положения можно комбинировать, но для этого требуется устанавливать разделительные декоративные элементы. Для горизонтального расположения фрагментов – обрешетка укладывается на стену своими руками вертикально. Соответственно, для вертикальной облицовки – наоборот.

Разметка выполняется по такому принципу:

1. Для получения вертикальной разметки используется отвес. Согласно его расположению размечаются точки, между которыми проводятся линии.
2. Если требуется выполнить горизонтальную разметку, то применяется уровень.

Крепление направляющих

Обшивка стен панелями МДФ на обрешетку производится двумя методами. Выбор конкретного способа зависит от состояния основы.

• Укладка направляющих осуществляется непосредственно на стену:
  • Такой вариант подходит для деревянного бруса, в котором рассверливаются отверстия с шагом 30-40 см.
  • Направляющие прикладываются к линиям разметки и помечаются проделанные отверстия.
  • Выполняется рассверловка и установка дюбелей.
  • Стойки надежно фиксируются шурупами. Далее, можно осуществлять монтаж МДФ панелей.
• Каркас возводится при помощи дополнительных подвесов:
  • Технология применяется в тех случаях, когда поверхности имеет значительные неровности и перепады.
  • По имеющейся разметке устанавливаются подвесы. Шаг крепления 40-50 см.
  • По периметру закрепляют верхнюю и нижнюю направляющую.
  • Устанавливаются и закрепляются стойки.

Монтаж панелей на каркас

Облицовку стен панелями МДФ начинают после полной подготовки. Обрешетка еще раз проверяется на прочность, протягиваются места соединения. При необходимости проводятся коммуникации, сразу помечаются места расположения розеток и выключателей. Кабель укладывается в кабель каналы, которые представляют собой гофрированные полые трубки. Их закрепляют на стены своими руками.

Работы по облицовке начинаются с распила изделий. Но если наблюдается значительная кривизна потолочного и полового покрытия, которое не было предварительно исправлено, то каждый элемент обрезают после тщательного промера.

На заметку! Облицовочный материал имеет декоративную лицевую сторону, которую можно существенно повредить при обрезании лишнего. Поэтому необходимо учитывать расположение зубьев на пилке лобзика.

Монтаж панелей МДФ на стены имеет следующую технологию:

1. С первого фрагмента срезается гребень, который используется для установки в паз.
2. Элемент устанавливается в угол и прикручивается саморезами по краю, который располагается непосредственно в углу.
3. Далее, монтаж МДФ происходит быстро и просто. В паз первой детали устанавливаются кляймеры, которые фиксируются на обрешетке при помощи степлера или саморезов (гвоздиков).
4. Следующий фрагмент устанавливается точно в паз. Если требуется, то место расположения кляймера подрезается (с одной или с обеих сторон), это нужно для того, чтобы фиксация была надежной.
5. Последний элемент подрезается с небольшим зазором к стене. Если этого не сделать, то вставить его будет затруднительно. Его крепят саморезами.
6. Чтобы закрыть углы и места расположения шурупов, наклеиваются декоративные элементы.
7. Облицовка стен МДФ элементами требует подготовки отверстий для розеток и выключателей. Такая рассверловка проводится перед установкой каждой детали. Для этого применяются коронки для дрели.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что укладка материала из МДФ – процедура нетрудоемкая, но требующая соблюдения определенных правил.

otdelkagid.ru

Панели МДФ стеновые монтаж своими руками

Отделка стен панелями МДФ в последнее время становится все популярнее, благодаря тому, что с помощью них можно быстро привести в порядок поверхности достаточно большой площади. Кроме этого, монтаж панелей не займет много времени, так как не придется ждать просыхания многочисленных слоев, как, например, в случае со штукатурными работами. На руку играет и то, что выровненная ми поверхность не требует никакой дополнительной отделки, как в случае с гипсокартоном. Еще одним преимуществом подобного материала можно назвать вполне доступную цену на него.

Панели МДФ стеновые монтаж своими руками

Панели МДФ стеновые монтаж своими руками которых может быть проведен даже в том случае, если совершенно отсутствует опыт в этой работе, устанавливаются достаточно просто. Главное – понять принцип проведения такой облицовки, провести подготовку поверхностей и уделить особое внимание точным расчетам и разметке.

Что такое панели МДФ?

Содержание статьи

• 1 Что такое панели МДФ?
• 2 Инструменты для проведения отделочных работ
• 3 Основные способы монтажа панелей МДФ и необходимые для этого материалы
• 4 Подготовка стеновой поверхности к облицовке МДФ-панелями
• 5 Монтаж каркасной конструкции
  • 5.1 Проведение разметки
  • 5.2 Деревянный каркас
  • 5.3 Металлический каркас
• 6 Монтаж панелей МДФ на каркас
• 7 Монтаж панелей МДФ на клей
• 8 Достоинства и недостатки отделки стен панелями МДФ
• 9 Видео: как монтируют МДФ панели на стены

Аббревиатура «МДФ» расшифровывается, как мелко-дисперсионная фракция, из которой, и производится этот отделочный материал, в том числе – и стеновые панели. Производство МДФ заключается в процессе сухого прессования мелкодисперсной массы из древесных опилок и стружки, с применением высоких температур и давления. Для связки массы в нее добавляются карбамидные смолы, модифицированные меламином, что препятствует испарению формальдегида, химически связывая его (класс формальдегидной эмиссии — Е1). Панели МДФ считаются экологически чистым материалом, поэтому их не запрещено использовать для внутренней отделки помещений. Принцип монтажа панелей схож с установкой натуральной деревянной вагонки, но они имеют более низкую цену, чем последняя.

Монтаж стеновых МДФ панелей может осуществляться двумя способами — закреплением их на каркасную обрешетку или фиксация к поверхности стены с помощью клеевого состава типа «жидкие гвозди». Этот клей используется не только для монтажа изделий из дерева и его продуктов, но и для заделки щелей, так как в его состав входит наполнитель из древесных опилок. Если шпатлевание дефектов будет проводиться на остающихся видимыми участках стены, то следует подобрать клеевую массу по цвету, чтобы заделанные участки не выделялись на общем фоне.

Широкое разнообразие стеновых панелей МДФ

Панели МДФ производятся в большом разнообразии оттенков и могут иметь фактурный микрорельефный рисунок, имитирующий различные породы древесины или камня, поэтому их можно подобрать под оформление любого интерьера. Кроме этого, панели легко комбинируются между собой и могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какого эффекта желают добиться хозяева.

Например, если потолок слишком высок и делает комнату неуютной, можно установить панели горизонтально, используя разные их оттенки попеременно. Если же нужно визуально приподнять стену, то панели устанавливаются вертикально.

Визуальная коррекция высоты потолка панелями МДФ двух оттенков

Панели производятся разной длины и ширины, поэтому, прежде чем выбирать цвет и форму материала, нужно продумать, какого эффекта нужно будет достичь.

Инструменты для проведения отделочных работ

Чтобы работать было комфортно, нужно заранее подготовить инструменты, которые ускорят монтаж отделочного материала, сделав его максимально простым. Итак, из инструментов понадобятся:

• Электрический лобзик или вертикальная пила.
• Строительный уровень и отвес.
• Рулетка, металлическая линейка и строительный уголок, простой карандаш или маркер.
• Электрическая дрель, шуруповерт или даже обычная отвертка.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Плоскогубцы.

Основные способы монтажа панелей МДФ и необходимые для этого материалы

Для монтажа МДФ потребуются определенные вспомогательные материалы. Причем, покупка некоторых из них будут зависеть от выбора способа крепления.

Монтаж панелей на стены может осуществляться двумя способами:

• Клеевым.
• Каркасным.

Оба способа могут использоваться для установки панелей как в частном доме, так и в квартире, но для клеевого монтажа необходимо соблюсти основное условие – стена должна быть идеально ровной. Поэтому, если панели будут приклеиваться к поверхности, то ее предварительно нужно выровнять гипсокартоном или штукатурно-шпаклевочным методом.

Как выровнять стены своими силами?

Существует несколько доступных технологий выравнивания стен в помещениях. С ними можно ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке к специальной публикации нашего портала.

Для монтажа панелей на клей потребуется совсем немного вспомогательных материалов — это состав «жидкие гвозди» и фурнитурные элементы.

Если нужно выровнять неровную стену с помощью облицовки панелями МДФ, при этом скрыть за ней коммуникации или провести утепление и звукоизоляцию, то придется сначала установить каркас, который выведет всю будущую поверюDость в одну плоскость.

Каркас под установку панелей может быть изготовлен из деревянного бруса или металлического профиля. Нужно сказать, что крепление МДФ легче осуществлять на деревянный материал, так как для этого подойдут гвозди или даже скобы степплера. При монтаже панелей на металлический профиль будут необходимы саморезы по металлу, и в этом случае без шуруповерта обойтись уже не удастся.

При использовании каркаса, между капитальной стеной и облицовкой неизбежно образуется зазор, в котором не будет вентиляционной циркуляции воздуха – подобные условия очень «привлекательны» для плесени и грибка. Поэтому перед установкой обрешетки необходимо обязательно провести ревизию стены. Если она влажная, то ее потребуется вначале просушить, а затем обработать специальными антисептическими составами. На внешние тонкие стены все же лучше подобную облицовку вообще не устанавливать, так как она быстро придет в негодность, а кроме того, в комнате со временем создастся неблагоприятный микроклимат, который может вызвать у жильцов аллергические реакции.

Для установки облицовочных панелей на каркас потребуются следующие материалы:

• Деревянный брус, обработанный антисептическими составами, сечением 15?30, 20?30, 20?40 или 20?50 мм, или металлический оцинкованный профиль – такой же, как используется при монтаже гипсокартона.
• Утеплительный материал — вспененный полиэтилен выбранной толщины.
• Металлические прямые подвесы, которые помогут выставить направляющие ровно в одной плоскости.

Прямой подвес

• Кляймеры для закрепления панелей на каркасе.

Кляймер для скрытой фиксации панели к направляющей обрешетки

• Маленькие гвозди или скобы для степлера.
• Дюбели для крепления кронштейнов (подвесов) или непосредственно направляющих к стене.
• Саморезы по дереву.
• Фурнитурные профильные элементы — уголок и плинтус. Нужно отметить, конструкция уголка для МДФ-панелей удобна тем, что его можно использовать для декорирования как внешнего, так и внутреннего стыка плоскостей, причем даже под разными углами.

Профильный уголок для окончательной отделки облицованной панелями МДФ стены

Подготовка стеновой поверхности к облицовке МДФ-панелями

Подготовку поверхности можно проводить только в том случае, если она сухая. При обнаружении на ней признаков повышенной влажности, необходимо вначале определить причину такого явления, а затем попытаться ее устранить. Сырую стену закрывать любыми панелями никак нельзя.

Если подобные препятствия для монтажа панелей МДФ отсутствуют, то как под каркасную систему, так и под наклеивание проводится примерно одинаковая подготовка поверхности стены. Она состоит из нескольких операций:

• Очистка стены.

Если стена оклеена обоями, то их обязательно нужно снять полностью, иначе в закрытом пространстве они могут стать питательной средой для плесени или даже насекомых. Качественно наклеенные обои, которые сложно снять, сначала нужно промочить водой или же отпарить с помощью утюга, а затем счистить шпателем. Иногда приходится прибегать к использованию специальный составов для снятия обоев.

Старые обои необходимо обязательно удалить

Если стена оштукатурена и побелена, или же качественно окрашена водоэмульсионной краской, то проводить ее очистку необязательно.

• Обработка стены.

В том случае, когда на стене присутствуют пятна плесени, то поверхность следует обязательно «пролечить» — обработать специальным составом «Антиплесень» или же обычным концентрированным средством для отбеливания белья — «Белизна». Перед обработкой поверхность рекомендовано на максимально возможную глубину очистить шпателем. Когда нанесенный состав впитается и высохнет, стену нужно еще раз очистить шпателем, а затем обработку повторить. Желательно очистить пораженную грибком область до основания, то есть снять в этом месте штукатурку полностью и хорошо обработать саму капитальную стену.

«Лечение» пораженных участков стены антисептическими составами

Эту работу следует проводить с соблюдением обязательных мер безопасности, в респираторе или в специальной маске, во избежание вдых

kamburg.ru

Как монтировать стеновые панели мдф своими руками

На сегодняшний день панель МДФ получила свое распространение не только из за своей дешевизны и экологических факторов. Все дело в том, что смонтировать такую панель при помощи своих двух рук не составит абсолютно никакого труда. Нужно только в процессе этой работы проявить элементарные принципы аккуратности и точности. Создание МДФ покрытия отличного качества своими руками вполне реально. Не нужно быть каким нибудь профессиональным столяром или станочником, достаточно навыков человека, которые он может с легкостью постичь в быту.

Что же является современным материалом МДФ?

Материалы МДФ делают из перерабатывающих компонентов древесных отходов. Многие способны заблуждаться в том, что МДФ является разновидностью ДСП или ДВП. Это абсолютно не так. Плиты МДФ делают посредством сухой прессовки древесных компонентов безо всяких связующих веществ. Специфика данного метода заключается в следующих операциях. Маленькие трубочки и волокнистая часть, входящая непосредственно в структуру дерева, под действием большого давления и огромных температур набирает пластичную форму. Этот процесс можно сравнить с процессом распаривания древесины, которая под действием этих факторов способна качественным образом слепливаться и склеиваться между собой. По структуре плита МДФ напоминает войлочную поверхность. Только у войлока присуща ворсистость, а здесь компонентами будут волокна древесных материалов. По своим показателям МДФ не имеют каких либо уникальных механических свойств. Так как в этом строительном материале нет никаких химических составляющих, панель МДФ является экологически чистым материалом без вредных примесей. 

Подобный материал будет идеальным для внутренних работ в помещении. По поводу приемов работ с МДФ они такие же, как и у дерева. Клеить его можно любыми клеющими составами по дереву. Специально для этого материала опытные специалисты строительной отрасли придумали эксклюзивный состав, под названием жидкие гвозди. Жидкими гвоздями называют клей, который в своем составе имеет опилки древесные. При помощи данного состава можно клеить МДФ панели и зашпаклевывать различные трещины в структуре стены. Сегодня панель МДФ делается с декоративными покрытиями. Поэтому перед покупкой жидких гвоздей следует угадать их оттенок с оттенком плиты. Для этого можно проконсультироваться у опытных продавцов практически в любом современном строительном супермаркете. Также можно подобрать тон следующим образом: капнуть жидкие гвозди на крышку банки и поднести к панели МДФ. Если оттенки совпадают – значит этот продукт можно приобретать и в дальнейшем использовать. 

Инструменты, которые понадобятся для работы с МДФ панелями

Помимо всех инструментов, которые есть в наличии практически у каждого хозяина, следует пробрести следующее:

1. Рулетку для замера площади стен.
2. Отвес. Кстати говоря, отвесы можно легко сделать самому. Для этого нужно присоединить на леску или нитку какой нибудь груз. Эта процедура может сэкономить деньги и время.
3. Специальные битки для закручивания саморезов, которые соединяются с дрелью или шуруповертом.
4. Уровни строительные.

Это перечень самых необходимых инструментов, без которых установить МДФ панель на стену будет весьма проблематично. Давайте поговорим еще о некоторых инструментах, которые также желательно иметь при монтаже плит МДФ у себя под руками. Следует отметить, что без профессионального шуруповерта в данной ситуации можно вполне обойтись. Для этих целей может послужить обычная дрель, которая регулируется оборотами. Для установки панелей МДФ нужен будет угольник слесарный, который должен иметь различные катеты. С его помощью можно будет легко подготавливать панель под откосы. В подготовке панели имеется ввиду нарезание панели с различными углами и формами. Толстые катеты, как правило, используются при нарезке в качестве упоров, а по тонким отрезается МДФ.
Для того, чтобы распилить панели МДФ, понадобится использование ручной дисковой пилы или электролобзика. Зачастую при отрезки панелей применяют пилы, так как они весьма компактные и легкие. Поэтому пила в этом случае будет более универсальным инструментом, чем электрический лобзик. При помощи замены соответствующих кругов подобным инструментом можно распиливать камень, деревянные или металлические составляющие.Но здесь следует подумать. Ведь пилы с глубинами пропиловки более двенадцати миллиметров будут стоить значительно дороже, чем электролобзик. А у МДФ панели толщина аж шестнадцать миллиметров. 

Технологические аспекты монтажа МДФ панелей

Перед отделкой стен следует помнить то, что если когда либо помещение сырело или покрывалось плесенью, а на стенах заметна мокрая полоска, вздувание или отслаивание штукатурного слоя, штукатурка должна быть снята практически до бетонной стены. Это касается и тех моментов если стена отштукатурена неровно или имеет различную бугристость. Вообще то, многие специалисты рекомендуют снимать полностью старую отделку стенового покрытия. Это сможет показать все неровности в стене, различные «воздушные дефекты», которые могут скрываться под слоем штукатурки, и установить профили на должном уровне относительно ровно стены. Следует отметить, что на эти профили в дальнейшем будет крепиться МДФ панель. И от качества закрепления этих профилей будет зависеть, ровным ли Вы сделаете МДФ или нет. Конечно же, при данной процедуре производится демонтаж плинтусов. 

В строительном мире применяют несколько видов монтажа МДФ панелей:

1. Панели, установленные на деревянную решетчатую структуру.
2. Панели, установленные на специальные каркасы из оцинкованного профиля.

Деревянные обрешетки смонтировать намного проще, чем оцинкованный профиль. На дерево уходит значительно меньшее количество метизов для крепления панели. Но деревянная рейка (или даже горбыли) будет стоить намного дороже, чем оцинкованные профили. Помимо этого, деревянные решетки требуют специальной пропитки, которая защитит их в дальнейшем от сгнивания и образования грибков и плесени. Если помещение сырое, то применение деревянных каркасов для монтажа МДФ панелей настоятельно не рекомендуют. Грибковые споры могут проникнуть вместе с влагой между панелями и стеной, где и будут успешно развиваться, принося в дом неприятный запах и различные бактерии.
Каркас из металлических профилей.
Для монтажа панелей МДФ металлическими каркасами, понадобятся профили направляющие и стеновые. Оба этих профиля имеют П – образную форму и несут в себе отличия в конфигурации в конце разреза. Многие продавцы в специализированных строительных супермаркетах предлагают вместе с покупкой профилей приобрести еще и специальные уши и различные типы соединителей. Применяют их, как правило, в случае больших объемов производимой работы при ограниченном времени выполнения. Если вы выполняете монтаж МДФ панелей собственными силами, то без этих элементов вполне можно и обойтись.

Немного о теплоизоляции помещения

Когда происходит отделка помещения панелями МДФ, то пустые ячейки с обрешеткой следует утеплить. Утепляются эти места строительным пенопластом и задуванием стыков монтажной пеной. Если пена выступила, то она может быть срезана монтажным ножом. 
Помимо того, что эта процедура значительно способна утеплить жилище, она еще не даст возможности скапливаться конденсату и различным вредителям в пустотах стены. Ведь МДФ по своей структуре является своего рода древесиной, которая подвержена этим воздействиям. 
Когда наступает лето, приток тепла в помещение, которое содержит в своей структуре МДФ панели, существенным образом снижается. Ведь МДФ на своем каркасе является одинарным экраном, а с обработкой пенопластом и пеной – двойным. Примерно настолько будет уменьшен и отток тепла в зимнее время.
Все эти аспекты помогают хозяину жилья сэкономить затраты на тепловые потери, путем экономии на отоплении дома или его кондиционировании, довольно существенно. А при нынешних тарифах это колоссальная сумма денег. 

Приступаем к обшивке стены МДФ панелями

Между собой данный строительный материал соединяется при помощи шпунтового замка. Шпунтовым замком называется гребень в плите и соответствующая канавка на другом МДФ. Если МДФ панель будет крепиться на деревянную обрешетку, то следует крепить ее специальными маленькими гвоздями, которые забиваются по краям под наклоном в углу канавки. Чтобы гвоздь забился до самого конца, его следует добивать специальными байками при помощи молотка. Подобный боек чем то напоминает кернер для металлических изделий. Только у него на конце не остро заточенная поверхность, а некая впадина, повторяющая профиль шляпки гвоздя в какой то мере. Такое приспособление можно сделать и самому. Стоит только аккуратными движениями снять острие с конца байка, и насверлить сверлом некоторое углубление в том месте.
Чтобы закрепить МДФ панели к металлическим обрешеткам, следует применять в работе специальные клеймеры. Клеймером называют маленькие металлические скобы, которые имеют некие отверстия под крепежное основание и специальные зубцы, которые позволяют при закручивании прижать полку шпунта панели к металлическому основанию. Клеймеры следует вставлять в МДФ панель до самого конца и, при этом, закреплять их саморезами. Крепить панели при помощи клеймеров будет значительно дороже и тяжелее, но в последствии можно будет демонтировать МДФ панель без ее поломки.

Устанавливаем панели

Устанавливать панели МДФ формата значительно проще, нежели осуществлять весь подготовительный процесс по их монтированию. Для установки панелей следует начинать с углов. Следует произвести нарезание нужного количества МДФ от стойки до стойки для обшивания монтажных плоскостей. Те углы, которые резались, нужно аккуратно зачистить наждачной бумагой мелкого сорта. На первой из панелей следует срезать гребни шпунтов и закрепить лист при помощи гвоздей (если используется обрешетка деревянная) или при помощи саморезов (если каркас будет металлическим). Сторону канавочного соединения замка следует закрепить при помощи клеймера или гвоздя. 
Далее проходит процесс накладки следующей панели. Для этого нужно аккуратно вдеть гребневую часть панели в соответствующие канавки и произвести закрепление панелей. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока не покроется вся стена МДФ панелями. Последнюю из МДФ панелей нужно обрезать определенным размером, который регламентирует дальнейшая обработка стены. Попросту говоря, обрезать ее нужно так, чтобы потом можно было закрыть отверстия в стене при помощи декоративных уголков или плинтусов соответственно. Гребни панели, которой заканчивается работа, следует срезать и закруглить. Несколько последних панелей следует вставить после монтажа на место до полного защелкивания их между собой. Последняя панель полностью надвигается на предпоследнюю и закрепляется по краям саморезами или гвоздями. Все, опять же, будет зависеть от каркаса, на который монтируются МДФ панели. 

Устраняем щели и выравниваем углы

В этой операции нет никаких проблем и сложностей. В современных строительных супермаркетах есть огромный выбор уголков и плинтусов, которыми можно отделывать панели различных профилей размеров и расцветок. Монтажные работы сводятся к обрезам концов, скруглению угловатых частей, шлифовальным работам срезов при помощи наждачной бумаги и процессом наклеивания любыми видами клея для дерева или же жидкими гвоздями.

Чем крепится обрешетка в стене

Деревянный вид обрешетки следует крепить в стену либо специальными дюбелями, либо при помощи саморезов. Дюбель – гвозди чем то похожи на саморезы, но у них гладкая и не симметричная резьба. Вгоняется этот материал при помощи молотка в обойму или гнездо. Головка дюбель – гвоздя имеет специальный шлицевой выступ для того, чтобы его можно было в любой момент выкрутить при помощи отвертки. Металлические каркасы (их еще называют обрешетками) нужно крепить только при помощи саморезов. Чтобы закрепить обрешетку, нужно использовать крепежный материал диаметром порядка 5 миллиметров. Чем крепче будет стена, на которую монтируется МДФ панель, тем меньше можно применять диаметр крепежного материала. Все саморезы или дюбель – гвозди должны комплектоваться пластиковыми гнездами. Под крепежные материалы отверстия в стене следует сверлить, опираясь непосредственно на диаметры тела гнезд. Гнезда в сделанные отверстия должны забиваться при помощи легких ударов по ним молотком.
Саморезы должны находиться в стене на расстоянии не менее сорока миллиметров. Например, если толщина шпаклевки на стене будет порядка двенадцати миллиметров, сама МДФ панель будет толщиной шестнадцать миллиметров, обрешетка будет толщиной сорок миллиметров, то путем математических исчислений мы можем с твердостью утверждать, что длина крепежных метизов должна составлять шестьдесят восемь миллиметров. Так можно подсчитать и для любых условий крепления обрешетки и ее размеров. Вот таким образом и монтируется обрешетка в стену.

superarch.ru

Сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев: подготовка стен, виды пропитки

Грунтование — это кропотливый и важный труд в подготовке отделочных работ, которые нужно выполнить при ремонте жилья или строительстве нового. Прежде всего для качественно проведённого ремонта вы должны правильно и точно спланировать своё время. Ознакомьтесь с составом этого материала, подойдёт ли он для ремонта, за какое время он полностью высохнет, чтобы можно было начинать клеить обои или производить окраску стен и потолка.

Зачем нужна грунтовка?

Грунтование стен и потолков считается основной частью подготовительных работ перед заключительным этапом отделки. На разных материалах грунт образует гладкий тонкий слой, который повышает их сцепляющее свойство. Для качественной отделки любых поверхностей перед окончательным этапом покрытия необходимо применить грунтовку.

На данный момент строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтового материала с различными характеристиками и свойствами. Необходимо ознакомиться, как долго сохнет пропитка, так как от её высыхания многое зависит:

• От грунтовочного материала зависит качественная поклейка обоев.
• Благодаря грунтовке скрываются дефекты оклеиваемых поверхностей, таких как дыры и трещины.
• Грунтовочный материал при оклеивании стен не повреждает обои и защищает их от плесени и грибка.
• Правильно нанесённый раствор пропитки во много раз улучшает сцепление стены с покрытием, что приводит к экономии отделочного материала.

Строительные рынки предлагают для стен под обои несколько видов грунтовочного материала. Ознакомимся подробно с каждым из них:

• Акриловая грунтовка считается универсальным средством глубокого проникновения, которая создаёт качественную прочность основанию. Часто такая пропитка применяется при ремонтах в жилых помещениях для качественного выравнивания стен, потолков, полов. Акриловая смесь проникает на один сантиметр и образует качественную поверхность с прочными сцепляющими свойствами.
• Контактная грунтовка. Это покрытие дополнено кварцевым песком, усиливающим сцепление с поверхностью, благодаря чему глубоко проникает в стену и качественно заполняет погрешности.
• Бетоноконтактная — это грунтовый состав, идеально подходящий для работы со стенами и потолком в жилом помещении. В такой состав пропитки входит цемент, кварцевый песок и другие составляющие. Основой состава является акриловый материал, который добавляется для качественного сцепления с гладкой поверхностью.
• Грунтовая эмульсия производится для качественного укрепления на пористых основаниях. Состав пропитки проникает до 3 см, чем улучшает сцепление поверхности со следующим слоем производимой отделки.
• Адгезивные грунтовые эмульсии используют при работе с поверхностями любого вида отделочного материала. Применяют как при вертикальных ограждениях, так и при горизонтальных. Обои, наклеенные на качественную грунтовку, будут служить не один год.

Грунтовка используется для работы с поверхностями из разных материалов. Вот поэтому грунтовочную смесь выбирают с нужными характерными свойствами индивидуально для каждой поверхности.

Правильное нанесение грунтовки

Технология применения пропитки имеет большое количество вариантов, которые зависят от густоты состава и характерных свойств поверхностей. Грунтовый материал под обои применяется, как правило, в виде водорастворимой эмульсии. При работе с кирпичным или бетонным покрытием используют составы из минеральной и акриловой смеси.

Чтобы эффективно произвести укладку грунта, используются такие инструменты, как кисти разной ширины, затирка, ворсистые валики, краскопульт, разной величины шпатели, ёмкости для грунтовки. Перед началом поклейки обоев поверхности из гипсокартона хорошо смазывают грунтовым составом, ворсистым валиком или широкой кистью. Краскопульт используют при работе с большими поверхностями. При работе с краскопультом обычно увеличивается расход потребляемого материала. Благодаря этим инструментам используется пропитка под обои стен, ранее покрытых красками внутри помещений.

На поверхностях из кирпича и бетона применяется более густой грунтовый состав. При работе с таким вариантом нужны следующие инструменты: зубчатый шпатель, кельма и разной величины затирки. Наносят пропитку 4 способами. Грунтуют поверхность большой кистью, полукруговыми движениями. Этой же кистью хорошо промазывают углы.

Валик закрепляют на длинном шесте и продольными и поперечными движениями наносят пропитку на поверхности. Труднодоступные места и углы обрабатывают небольшой кистью. Работая с краскопультом, необходимо равномерно наносить смесь по всей поверхности. При такой трудовой деятельности необходимо использовать средства индивидуальной защиты от пыли.

На кирпич и бетон кладут густую грунтовку зубчатым шпателем, после чего поверхность затирается кельмой. Чтобы не затруднять себя вопросом, когда после грунтовки можно приступать к поклейке обоев, то на это есть определённый ответ. По истечении суток после нанесения пропитки продолжайте заниматься обоями или другими видами отделки.

На заметку

Предлагаем некоторые советы качественного покрытия:

• старайтесь не делать потеки;
• смесь пропитки должна наносится тонким слоем, так как от толщины зависит время высыхания нанесённой грунтовки;
• небольшой кистью нанесите смесь грунтовки в углы и труднодоступные места, следя за количеством раствора;
• поролоновую мокрую губку поднесите к обрабатываемой поверхности и проследите, где быстро будет впитываться вода. На этом участке повторите обработку.

После полной просушки стен по истечении суток приступайте к оклейке обоев.

Сколько сохнет грунтовка?

Этот вопрос волнует многих, кто начал ремонт или занимается отделкой помещений. Приступать к работе с обоями на ещё не готовых стенах нежелательно по той причине, что ремонт затянется у вас на длительное время. Четыре часа — это минимальное время высыхания грунтовки, а 24 часа —максимальный.

Что влияет на время высыхания грунтовой смеси?

Прежде всего это зависит от расхода материала и толщины нанесённого слоя на рабочую поверхность. Есть такие стены, на которые нужно наносить грунтовку не один раз либо надо покрывать поверхность толстым слоем состава.

Акриловые пропитки очень быстро сохнут — примерно 3−4 часа. Сутки сохнут контактная и масляная. Срок высыхания зависит также от того, с какой поверхностью вы работаете: сухая и пористая просыхает довольно быстро, а нанесённая недавно штукатурка — 12 часов.

Одним из важных факторов являются температура в помещении и влажность. Приведём такой пример: при нанесении пропитки на поверхность при температуре 23 градуса и влажности 50% клеить обои нужно только через 12 часов. Чем меньше температура воздуха и больше влажность, тем большим будет срок высыхания.

Как долго высыхает пропитка по виду состава под обои?

Акриловый состав на кирпиче, бетоне, ДСП при нормальных условиях готов к работе с обоями через пять часов. На глифталевой грунтовке можно приступать к обоям только через 24 часа. Перхлорвиниловый состав на водном основании полностью высыхает по истечении 20 минут, после чего можно приступать к обоям.

Как выбрать?

На то, сколько сохнет грунтовка на стенах, не влияет его стоимость. Не советуем приобретать дешёвые пропитки, особенно те, где отсутствуют инструкции производителя. Особое внимание обращайте на те, где стоит одна запись «для обоев» без указания, на каких поверхностях должна использоваться пропитка.

Вода в большом количестве и клей ПВА, указанный на упаковке, тоже должен вас насторожить, и если ещё есть запись «Для всех типов». Хорошо запомните, что к каждой поверхности должен быть свой подход. Советуем вам заранее подсчитать, сколько понадобится отделочного материала, и при этом учитывайте вид и пористость поверхности.

Конечно, лучше заказать выполнение работы профессионалам, которые идеально проведут подсчёт количества материала. Но выполнить работу по грунтовке можно и самостоятельно, просто не нужно торопиться. Оптимальный вариант — начать грунтовать после обеда и оставить высыхать поверхность на ночь, а утром можно клеить обои.

Сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев

Время высыхания грунтовки на стенах

Многих людей, которые делают самостоятельно ремонт в своём жилище, интересует вопрос – сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев? Перед тем, как приступать к финишной отделке стен, поверхности вертикальных ограждений внутри помещений необходимо покрыть укрепляющим составом – грунтовкой. Чтобы избежать нанесения шпаклёвки и наклеивание обоев на «сырые» стены, нужно знать, сколько времени сохнет грунтовка. Каждый вид грунтующей жидкости может просохнуть в течение разного периода времени. В настоящее время данное средство изготавливают на различной основе.

Для чего нужна грунтовка

Грунтовочная эмульсия предназначена для выполнения 2-х задач:

1. Укрепление рыхлых и пористых поверхностей. Жидкость может проникать вглубь ограждения на 2 – 3 см. Структура, грунтуемой стены средством глубокого проникновения пропитывается на глубину от 8 до 10 см.
2. Улучшение сцепления основы стеновых ограждений с последующим слоем отделки. Адгезивные эмульсии применяют для обработки поверхностей независимо от вида отделочных материалов.

Грунтуют не только вертикальные ограждения, но и потолки и полы. Большинство видов грунтовок подходят под любой тип обойного клея. Наклеенные обои на грунтованную поверхность будут держаться прочно не один год.

Виды грунтовок

На прилавках строительных магазинов можно увидеть много видов грунтовок:

• универсальная,
• акриловая,
• алкидная,
• шеллаковая,
• минеральная:
• узкопрофильная.

Универсальная

Одним из таких средств является универсальная грунтовка «СТ 17 CERESIT» глубокого проникновения. Это водная дисперсия синтетических смол пропитывает и укрепляет рыхлые гигроскопичные основания строительных конструкций внутри помещений.

Наносят жидкость на все виды оснований кроме водонепроницаемых бетонных и оштукатуренных поверхностей гипсовыми, цементными и известковыми составами.

Отлично зарекомендовали эмульсии таких производителей, как Виксен, Старатели, Кнауф, Лиотокол и Полирем. О том, сколько сохнет грунтовка на стене, обычно указано на упаковке с эмульсией. Этот процесс длится около 4 – 6 часов.

Универсальные грунтовочные жидкости продаются в готовом виде в пластиковых ёмкостях от 0,5 до 10 и 25 литров. На упаковке фирма-производитель помещает подробную инструкцию по использованию эмульсии.

Средство предназначено для широкого применения. Акриловая грунтовка стен перед поклейкой обоев наносится на гипсокартон, ДСП, ДВП, бетон и штукатурку.

Акриловый грунт производят в двух модификациях:

• органический состав,
• водорастворимая эмульсия.

Акриловый грунт

Органическая акриловая смесь более подходит к обработке фасадных поверхностей. Состав стойко переносит негативные атмосферные воздействия.

Водорастворимая эмульсия применяется для внутренних работ. Основой грунта является вода. Средство легко наносится на любую поверхность с помощью кисти, валика или напыляется краскопультом. На канистре с готовым раствором можно прочесть, через какое время после грунтовки можно шпаклевать стены. Акриловая грунтовка обычно сохнет около 2 часов. После этого можно клеить обои.

Если возникает необходимость выполнить грунтование в 2 слоя, то после первого покрытия следующий слой можно нанести более жидкой смесью. Однако, высыхание покрытия продлится дольше, чем обычно.

Алкидное покрытие применяют для бетонных, металлических и деревянных поверхностей. Грунтовку такого вида нельзя использовать для обработки гипсокартона. Бумажная оболочка может набухнуть, а гипсовая основа разрушиться.

К группе алкидных покрытий относится полимерная грунтовка. Алкидная композиционная смесь создаёт матовое покрытие на обрабатываемой поверхности. Её применяют для подготовки деревянных стен и других ограждений перед окрашиванием и шпаклёвкой.

Грунтовка формирует основу с высокой адгезией под акрилатную, акриловую шпатлёвку, оклейку обоями, покраску латексными, акриловыми и нитро красками. На таре с алкидной смесью производитель указывает, сколько перед шпаклёвкой сохнет грунтовка на алкидной основе. Обычно она высыхает в течение суток.

Средство не относится к веществам глубокого проникновения. Его не применяют для обработки гипсокартона и рыхлых ограждений.

Шеллаковая

Применяется только для обработки деревянных конструкций стен, полов и потолков. Важным свойством шеллакового покрытия является то, что оно становится непреодолимым барьером на пути выделения смолы из хвойных пород дерева внутрь помещения.

Покрытие дерева шеллаком

Одно из лучших шеллаковых покрытий на рынки России поставляет немецкая фирма Крадецайт. В основном грунт поставляется в жестяной таре объёмом 0,375 л и 2,5 л. Нанесённое средство на дерево уже через сутки окончательно высыхает. Шеллак выпускается широкой цветовой гаммой. Природные компоненты, используемые для создания шеллака, абсолютно экологичны и безвредны для здоровья человека.

Благодаря хорошим изоляционным свойствам грунта, сучки и срезы дерева не будут проступать через краску и выделять смолистые вещества.

Минеральная

Применяют ее для покрытия бетонных стен внутри помещений. Грунтовку наносят на кладку из силикатного кирпича. Её делают на основе смеси извести и цемента с различными добавками. Обычно грунтовочную мастику замешивают вручную в подходящей ёмкости.

В продаже можно найти такое средство, как «Бетонконтакт». Грунтовку высокого качества выпускает немецкая фирма Кнауф. Средство предназначено для покрытия бетонных оснований. Сцепление грунтовки с бетоном обеспечивается за счёт мелкофракционного песка, стойкого к воздействию щелочной среды.

Схема действия Бетонконтакта

Смесью обрабатывают любые поверхности. Такая грунтовка для стен незаменима для крепления на вертикальных плоскостях декоративных лепных элементов.

Сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев, покраской, оштукатуриванием, видно из таблицы.

Таблица времени высыхания разных видов грунтовок

Время высыхания грунтовки на стенах
Многих людей, которые делают самостоятельно ремонт в своём жилище, интересует вопрос – сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев.

Источник: moyastena.ru

Грунтование стен перед оклейкой обоями

Отстающие от поверхностей обои, проступающие ржавчина или грибок – с подобными негативными явлениями сталкиваются при отказе от предварительной грунтовки стен. Процедура не требует продолжительного времени, проста по технике исполнения, в ней не задействуются дорогие материалы и сложный инструмент. Обработанные плоскости впитывают меньше клея, на них прочнее держится финишное покрытие.

Зачем нужно грунтовать стены перед поклейкой обоев?

Смеси для пропитки содержат пленкообразующие полимеры (масла, смолы, клейкие компоненты), стимуляторы высыхания, упрочняющие добавки. Подготовка с помощью специальных составов позволяет решить сразу несколько задач:

1. Скрепляется верхний слой штукатурки, тем самым предотвращается растрескивание и осыпание. Если клеить обои на неподготовленные поверхности, покрытие начинает отслаиваться уже через короткое время: края полотнищ заворачиваются, раскрываются швы между ними.

2. Появляется полимерный слой, благодаря которому снижается расход клеевой смеси.

3. Устраняются пылевые частицы, затрудняющие результативную адгезию клея с основанием. Грунт смачивает пыль, быстро сохнет, позволяет наносить клеящий раствор не только на штукатурку, но и на металл, дерево. Обои ровно ложатся, быстро схватываются, под ними почти не остается воздушных пузырей и пустот.

4. Составы заполняют все неровности и ямки, выравнивают стену, маскируют пятна.

5. В грунтовку входят антисептики, предохраняющие основания от влияния влаги и появления грибка. Больше других ему подвержены наружные стены угловых квартир. Чтобы снизить стоимость, иногда применяют клей. Этот вариант весьма распространен при выполнении работ своими руками, но у него есть существенный минус: отсутствие антигрибкового эффекта.

Поклейка с предварительной подготовкой позволяет сохранить покрытие в неизменном виде на долгое время – не менее 10 лет.

Благодаря уникальному подбору компонентов, хорошо ложатся на деревянные стены. Идеальный вариант под тонкие флизелиновые обои, поскольку в его составе много пигмента, создающего на основе полуматовую пленку. Область применения ограничена: он несовместим с гипсокартоном и шпаклевкой, которая наносится на ГКЛ. Поверхность сохнет довольно долго: не менее 15 часов. При выборе обращают внимание на перечень ингредиентов: хорошо, если он дополнен антикоррозионными и противогрибковыми.

С их помощью можно грунтовать металлические основания, пригодны они и для дерева. Минусы: сохнуть стенам придется еще дольше (не менее суток), к тому же есть ограничение по условиям эксплуатации. В сырых помещениях глифталевые растворы утрачивают свои качества.

Самые популярные, экологичные, не пахнут, сохнут всего 5 часов, не используются только для обработки металла. Есть две разновидности: обычного действия или глубокого проникновения. Вторая оптимальна для неподготовленных поверхностей. Это идеальный вариант для поклейки тяжелых обоев.

При выборе смеси обращают внимание на то, рекомендована ли она для внутренних работ. Для таких целей не годятся перхлорвиниловая, фенольная, полистирольная разновидности.

Техника нанесения грунта

Готовят необходимые инструменты: валик с длинной ручкой, специальную пластиковую ванночку (лоток) с углублением для удаления излишков, кисть для обработки труднодоступных мест.

1. С поверхностей снимают старое покрытие, выявляя трещины и неровности. Те места, где штукатурка держится слабо, простукивают молотком и удаляют отваливающийся слой. Появившиеся щели разделывают до ширины 1 см, смазывают грунтом. Цементно-песчаным раствором замазывают дефекты, выравнивают, дают высохнуть. Обметать пыль со стен необязательно.

2. Поскольку плоскость неоднородна по структуре, следует определить места с большим количеством пор. С этой целью обрызгивают водой из пульверизатора. Те участки, где вода испаряется быстрее, придется грунтовать тщательнее. Чтобы уменьшить шероховатость поверхности и наносить равномерно, есть смысл накладывать тонкий слой шпаклевки.

3. Разводят смесь согласно приложенной инструкции, взбалтывают и наливают в лоток.

4. Валик окунают в раствор, прокатывают его по наклонной части и слегка отжимают. Благодаря этому приему он не будет стекать по стенам.

5. Покрытие укладывают плавными движениями, время от времени обмакивая валик в состав. Углы и стыки обрабатывают кисточкой. С учетом того, сколько времени сохнет грунтовка, выдерживают перерыв перед нанесением второго слоя.

6. Установить готовность можно простым способом. Из полиэтиленовой пленки вырезают квадрат форматом 15х15 см. Фрагмент скотчем приклеивают к стене на несколько часов, а затем контролируют на наличие конденсата. Если на полиэтилене выступают капли влаги, накладывать клей еще рано. Эту процедуру начинают, когда лоскут будет оставаться абсолютно сухим.

В процессе работы надевают защитные очки и перчатки. Если брызги все же попали в глаза, их немедленно промывают проточной водой.

Рекомендации по выбору и применению грунтовки

Перед покупкой рассчитывают потребность в растворе. Средняя норма расхода составляет 0,1-0,3 л/м2. Для надежности покрытие грунтом осуществляют дважды (в том случае, если стена не шпаклюется).

1. Опытные отделочники советуют покупать концентрат и добавлять в него воду в меньшем количестве, чем указано в инструкции (например, не 6 частей, а 3). Такая смесь будет более качественной.

2. Внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке. Иногда недобросовестные продавцы реализуют дешевый клей ПВА. Хотя иногда его специально используют для пропитки, он не всегда позволяет прочно наклеить обои. Если ПВА выбран сознательно, перед обработкой его обязательно разбавляют водой.

3. Если предпочтение отдано порошковой грунтовке, смесь готовят с помощью миксера, чтобы не было комков, процеживают через металлическую или капроновую сеточку.

4. Учитывают расположение стен. Для помещения, смежного с ванной, стоит использовать Церезит 16, способный перекрыть ржавчину, проявляющуюся из-за коррозии железобетонного основания.

5. Можно грунтовать и широкой кистью-маклавицей: она не допускает разбрызгивания раствора, наносит его ровным слоем. Но этот способ применяется только перед поклейкой обоев. Если воспользоваться кистью перед покраской, то останутся заметными бороздки от щетинок. Для упрощения работы маклавицу можно прикрепить к телескопической трубе – так будет нетрудно дотянуться до самых верхних зон под потолком

6. Не стоит наносить пропитку на флизелиновые обои под покраску: после этого краситель будет плохо впитываться, декоративное покрытие получится неравномерным. Обрабатывать нужно именно стены – чтобы они не поглощали влагу из клея.

7. Если после шпаклевки не наложить грунт, она вытянет влагу из клея и крепко схватится с верхним слоем (например, гипсокартоном). В результате при замене обоев ГКЛ будут разрушаться.

Желательно приобретать все материалы от одного производителя.

Грунтование стен перед оклейкой обоями
Как выбрать грунтовку для стен перед поклейкой обоев? Способы и правила подготовки поверхностей. Особенности нанесения грунтовочных составов.

Источник: stroitel-lab.ru

Сколько должна сохнуть грунтовка на стенах перед поклейкой обоев?

Грунтование является важным подготовительным этапом перед любыми отделочными работами. Чтобы правильно спланировать свое время и сделать ремонт качественно, важно знать, сколько сохнет грунтовка, какой тип состава подойдет для стен или потолка вашей квартиры, через какое время после грунтования можно начинать клеить обои или красить стены.

Зачем нужна грунтовка

Грунтовка – это специальная эмульсия, главным назначением которой является улучшение адгезии, или сцепления, покрытия с обрабатываемой поверхностью. Помимо этого, специальный грунтовочный состав пропитывает верхние слои основы, усиливая прочность и повышая износостойкость. Применяется для обработки полов, потолка и стен, при работах внутри и снаружи зданий. В обязательном порядке наносится на поверхность перед покраской или поклейкой обоев.

Дополнительные функции грунтовки:

• защита металла от ржавчины,
• проявление рисунка на деревянных материалах,
• снижение поглощающей способности поверхностей,
• предотвращение развития плесени и грибка под обоями,
• обеспечение сцепления для гладко-скользких поверхностей.

В состав грунтовочной эмульсии входят природные, синтетические, жидкие или твердые пленкообразующие материалы: олифа, алкидные и эпоксидные смолы. Иногда добавляются наполнители – тальк, мел.

Грунтовка наносится на обрабатываемую основу шпателем, валиком, кистью. Процесс нанесения эмульсии называется грунтованием.

Перед грунтованием обязательно проводятся подготовительные работы – чистка поверхности стен от краски, ветхих обоев, а при необходимости – обезжиривание с помощью растворителя.

Виды грунтовочных составов

Рынок строительных материалов предлагает солидный выбор грунтовок от разных производителей. Грунтовочные смеси отличаются составом, предназначением и сроком высыхания, могут быть универсальными и специальными, для внутренних либо наружных работ.

По свойствам и назначению грунтовки можно разделить на следующие виды:

• Бетоноконтакт – смесь включает кварцевый песок, цемент, другие наполнители, акриловое связующее является основой состава. Предназначается для повышения сцепления гладкой слабо впитывающей поверхности (бетона, кафеля, старой краски) со штукатурками, шпатлевками, клеем для керамической плитки.

• Проникающая универсальная – подготавливает поверхности перед облицовкой кафелем, покраской. Укрепляет рыхлые, осыпающиеся основания и снижает их поглощающую способность.

• Бесцветная – используется для обработки деревянных поверхностей с целью сохранения естественной структуры древесины. Образует водонепроницаемую пленку, которая предохраняет дерево от гниения.

• Контактная – усиливает свойство твердой поверхности «сцепляться» с различными растворами (краски, клеи).

• Пленкообразующая – применяется в работах с проблемными поверхностями. Укрепляет основание, создает пленку, ограничивающую поступление влаги. Можно наносить на любые поверхности, от цементных полов до плит ДВП. Быстро сохнет, что удобно при решении поклеить на стены обои.

Время высыхания грунтовки

Минимальный промежуток времени, в течение которого происходит высыхание грунтовочного состава, составляет 4 часа, максимальный – сутки. Несмотря на то, что на упаковке обязательно содержится информация о том, сколько сохнет грунтовка, время выжидания после ее нанесения может варьироваться, причем довольно существенно.

Факторы, влияющие на скорость высыхания грунтовки:

• Расход смеси и толщина слоя – зависят от состояния обрабатываемой поверхности. Бывают стены, которые требуют неоднократного грунтования либо нанесения состава толстым слоем.
• Вид грунтовки – акриловые эмульсии являются быстросохнущими, для высыхания им потребуется 3–4 часа, масляные либо контактные сохнут до 24 часов.
• Тип обрабатываемой поверхности – пористая и сухая сохнет быстро, а со свеженанесенной штукатуркой – около 12 часов.
• Температура в здании и уровень влажности – чем ниже температура воздуха в комнатах и выше влажность, тем длительней период высушивания грунтующего состава. Например, после нанесения Бетоноконтакта на стены при температуре 23°С и относительной влажности 50 % можно начинать поклейку обоев через 12 часов, а при падении температуры до 20°С и повышении влажности воздуха до 65 % к отделочным работам можно приступать только через сутки.

Совет: ускорить время высушивания грунтовки можно, повысив температуру в комнате с помощью обогревательных приборов. Для понижения влажности достаточно открыть дверь или окно и устроить естественную вентиляцию.

Грунтовка стен под разные покрытия: этапы работ

Грунтование различных поверхностей имеет отличия и свою специфику. Можно пропустить этот шаг и после очистки стен сразу наклеить на них обои или покрасить без предварительной обработки. Через какое-то время это может привести к плаченому результату: краска начнет осыпаться, через обои проступит плесень или при последующем ремонте вы просто не сможете снять их со стены.

• Тщательно удаляется предыдущая отделка (старые обои, штукатурка, потрескавшаяся масляная краска).
• Мелкие трещины и неровности стен заделываются шпатлевкой.
• Поверхность тщательно обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения (не должно оставаться сухих мест).
• Выдерживается время полного высыхания эмульсии. Сколько сохнет грунтовка перед началом поклейки обоев? В среднем, через 5–6 часов при температуре воздуха 24 °С и влажности 60%, поверхности готовы к отделочным работам. Рекомендуется соблюдать период сушки, указанный производителем конкретной марки грунтовки.

Перед поклейкой обоев обязательно проведите рукой по стенам – если на ладони остается след шпатлевки, нанесите еще слой грунтовки.

• Аккуратно удаляется старая побелка, краска.
• Поверхность протирается влажной губкой и высушивается.
• Потолок покрывается грунтовочной эмульсией. Если нет стремянки – прикрепите валик на длинную ровную палку.

Когда тонкий слой грунтовки высохнет, можно продолжать отделочные работы.

Сколько должна сохнуть грунтовка на стенах перед поклейкой обоев?
Сколько сохнет грунтовка? От чего зависит продолжительность высыхания грунтовочных составов? Виды грунтовок, правила грунтования стен под разные покрытия.

Источник: mr-build.ru

Сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев?

Сколько времени нужно ждать, пока высохнет грунтовка перед поклейкой обоев? Этим вопросом нередко задаются мастера-любители, которые взялись самостоятельно делать ремонт. При этом нет единого ответа, сколько сохнет грунтовка, потому что разные составы полимеризуются по-разному.

Например, есть быстросохнущие грунтовки. И обои можно начинать клеить буквально через несколько часов. В других же случаях требуется выждать 10-12 часов, а то и все сутки перед тем, как заняться поклейкой обоев.

Грунтование стен перед поклейкой обоев необходимо вот для чего:

1. Первоначальная пропитка стен требуется для укрепления структуры материалов основания. Здесь используется глубокопроникающий раствор. После полимеризации образуется прочная защитная пленка, уберегающая стены от влаги и грибка.
2. Грунтовка, используемая непосредственно перед тем, как клеить обои, нужна для того, чтобы эти самые обои лучше и дольше держались на стене.
3. Практически все грунтовочные смеси повышают сцепление (адгезивную способность) материалов основания и последующих покрытий. В нашем случае речь идет о шпаклевке и обойном клее.
4. Доказано: при поклейке обоев на прогрунтованные стены расходуется меньше монтажных материалов.
5. Грунтование шпаклеванных стен требуется обязательно. Шпаклевочные материалы слишком восприимчивы к влаге, и здесь пропитка выполняет важную защитную функцию: препятствует проникновению жидкости из раствора обойного клея в шпаклеванную стену. В результате вашему ремонту не грозит разбухание и отслоение шпаклевки.

От чего зависит время высыхания

Сколько требуется выждать, перед тем, как клеить обои? Все зависит от состава грунтовки и условий, при которых покрытие сохнет. Как было упомянуто, быстросохнущие от того так называются, потому что способны при нормальных условиях сохнуть быстро.

А что это значит – нормальные условия? Когда пропитка нанесена на поверхность стен, в помещении должна быть создана специальная атмосфера. Например, при высоких температурах покрытие сохнет гораздо быстрее, чем при низких. Тепло способствует быстрейшему испарению жидких веществ. Оптимальные показатели – 15-25 градусов со знаком плюс.

Второй фактор влияния – влажность воздуха. Во влажной среде любой раствор будет сохнуть дольше. Оптимальные условия влажности – 65-70%, для некоторых растворов допустимый максимум – 80%.

Сквозняки не желательны для периода полимеризации. Наличие этого фактора влияния может привести к неравномерной полимеризации. Но если использована грунтовка для стен «с запахом», после высыхания покрытия желательно помещение проветрить (для удобного и безопасного пребывания). Еще проветривание поможет скорректировать температурные условия среды и влажность.

Поверхность стен также может повлиять на длительность высыхания раствора. Если основание слишком сухое и имеет пористую структуру, то вещество может просто впитаться, и полимеризация наступит слишком быстро. Поэтому понадобится быстро повторить обработку, иначе с высыханием нового слоя могут возникнуть проблемы. Ведь после полимеризации появится гидрофобная защитная пленка, препятствующая впитыванию жидкости.

Толщина грунтовочного слоя также может повлиять на длительность полимеризации. Чем тоньше слой защитного покрытия, тем короче процесс полимеризации. Здесь еще нужно учитывать количество нанесенных слоев – чем больше, тем дольше.

Так сколько же, сколько ждать до того, как можно клеить обои? Ответ подсказали сами производители. На упаковке продукции обязательно указывается оптимальное время полимеризации. Соблюдая это требование, после можно спокойно переходить оклеиванию стен. Это зависит от способностей веществ, входящих в состав грунтовки.

Время высыхания разных по составу грунтовочных смесей

1. Самый распространенный вид, приравненный к универсальному, акриловые смеси. Сколько ждать высыхания? В нормальных условиях нужно выждать 4-8 часов, и можно переходить к монтажу обоев.
2. Масляные и контактные (с добавлением кварцевой пыли) грунтовочные смеси потребуют гораздо больше выдержки. Только через сутки можно переходить к дальнейшей отделке стен.
3. Если на упаковке указано «быстросохнущая», обои желательно наносить на 6 часов позже обработки поверхностей.
4. Грунты на основе алкидных смол будут высыхать максимум 10-12 часов.
5. Без учета качества основы грунтовочные смеси условно подразделяются на смеси с нормальной скоростью высыхания и долго сохнущие. Переходить к монтажу обоев при использовании первой группы смесей рекомендовано после перерыва в 4-6 часов. А интервал отсчета для долго сохнущих смесей начинается только по истечению 12 часов с момента грунтования.
6. Прогрунтованная штукатурка будет готова к дальнейшим работам за 2-3 часа. А на шпаклеванные прогрунтованные поверхности обои наносят, только по истечению 6-12 часов.

Теперь понятно, сколько потребуется выжидать, чтобы поклеить обои в комнате. При этом специалисты советуют грунтовать поверхности в несколько слоев, и при каждом повторном нанесении требуется перерыв в работах равный периоду полного высыхания раствора.

Вот такая «простая» арифметика подготовки поверхностей под декоративную отделку обойными материалами.

Сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев?
От того сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев зависит то, как быстро будет закончена декоративная отделка стен. Этот срок, как правило, указывается производителем на упаковке.

Источник: kraska.guru

Сколько сохнет грунтовка на стенах: подробная информация по времени

Сколько сохнет грунтовка на стенах

Содержание статьи

От чего зависит время высыхания грунтовки 

Ответить на этот вопрос простым утверждением, что грунтовка сохнет столько-то минут или часов, невозможно. И вот почему: 

• грунтовки бывают разными по своему составу: водными, акриловыми, алкидными и т.д.;
• стены тоже могут быть из разных материалов: дерева, бетона, кирпича, гипсокартона. К тому же грунтовка при их отделке часто наносится на каждый черновой слой – штукатурку, стартовую и финишную шпаклевку. У всех этих материалов отличается способность к впитыванию;

  Выбор грунта зависит от материала стен

• грунтовка может наноситься в один слой, а может в два или в три. Грунтовочный слой разной толщины сохнет не одинаково; 
• наконец, в помещении, где проводится отделка, может быть разная влажность воздуха и температура – параметры, напрямую влияющие на скорость высыхания любых «мокрых» материалов.

  Условия в помещении влияют на скорость высыхания состава

Обратите внимание! На упаковке с грунтовочным средством производители наряду с прочими рекомендациями по применению всегда указывают время его высыхания. Но оно является ориентировочным и, как правило, максимальным. При благоприятных микроклиматических условиях грунтовка может высохнуть гораздо быстрее. Это бывает важно, если сроки проведения работ ограничены. 

Задачка получается с несколькими неизвестными, и решить её без должного опыта не получится. Для этого нужно знать свойства материалов и понимать, для чего вообще применяется грунтовка, какая из них лучше справится с поставленной задачей. 

Виды грунтовок и их назначение 

Грунтовка обладает множеством функций. Перечислим основные. 

1. Замоноличивание сыпучих и пористых оснований. Нанесенный на них состав связывает все частицы в единое целое, заполняет поры и образует прочную сплошную поверхность.

   Укрепляющий грунт

2. Улучшение адгезии или сцепления с основанием материалов, которыми предполагается отделывать стены.  
3. Уменьшение способности отделываемой поверхности поглощать влагу, что приводит к экономии дорогостоящих материалов – красок, клеев, шпаклевок.

   Акриловая грунтовка для подготовки стен перед оклеиванием или покраской

4. Защита поверхности от размножения на ней плесени. А в случае с грунтовкой по металлу – от появления коррозии.

Разные средства обладают определенным набором этих функций в зависимости от назначения.  

Грунтовки для минеральных поверхностей 

Оштукатуренные, бетонные, газобетонные или кирпичные стены перед дальнейшей отделкой могут потребовать обработки следующими видами грунтовок: 

• проникающими или грунтовками глубокого проникновения. Раствор глубоко впитывается в материал и полимеризуется, скрепляя частицы рыхлой или осыпающейся поверхности. Часто в них вводят фунгицидные добавки;

  Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения

• бетоноконтактом – особым видом грунтовки, содержащей в своем составе абразивные частицы (песок). Она наносится на гладкие поверхности типа бетонных или гипсокартонных панелей, окрашенных масляной краской стен, кафельной плитки, и делает их шероховатыми. К такой поверхности лучше пристает шпаклевка, плиточный клей и другие смеси;

  Грунтовка бетоноконтакт

• укрепляющими, с большим содержанием клеящих веществ, упрочняющих поверхность;

  Грунтовка укрепляющая (концентрат)

• универсальными, обладающими и адгезивными, и укрепляющими свойствами.

  Универсальные грунтовки

Эти составы изготавливаются на водной или синтетической основе и бывают эмульсионными, акриловыми, эпоксидными, полиуретановыми. 

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовки для дерева

Грунтовка для дерева

Они подразделяются на два основных вида: защитные и отделочные. 

1. Защитные водорастворимые грунтовки обладают антигрибковыми, инсектицидными, антисептическими свойствами и ограждают древесину от таких биологических вредителей, как насекомые, грибки, грызуны, водоросли и т.д.
2. Отделочные алкидные составы вспучивают и разрыхляют структуру дерева, что значительно улучшает его сцепление с краской – она меньше впитывается и ровнее ложится на поверхность.

Для справки. Тонированный алкидный грунт может и полностью заменить собой лакокрасочный слой, если нанести его в несколько слоев.

Алкидный грунт нанесен на деревянную поверхность

Знакомая всем олифа – это тоже грунтовка для обработки деревянных поверхностей под покраску. Она прекрасно защищает его от гниения.

Олифа

Часто вместо специальной грунтовки используют разведенный водой клей ПВА или разбавленную растворителем масляную краску либо эмаль. Они создают на поверхности пленку и уменьшают расход декоративного покрытия.

Грунт из клея ПВА позволяет укрепить поверхности перед отделкой

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Сколько сохнут грунтовки 

Для начала расскажем, почему так важно, чтобы грунт, нанесенный на стены, высох, прежде чем продолжится их отделка. 

Если это проникающая грунтовка, то ей для реакции полимеризации нужен кислород. Слой шпаклевки или краски, нанесенный слишком поспешно, не даст этой реакции завершиться, и средство не будет качественно выполнять свою функцию. 

Водные эмульсии, нанесенные на штукатурку или шпаклевку, размягчают их верхний слой. И при попытке покрасить стену на валик будет налипать раствор, сводя на нет всю работу.

Грунтовка стен: процесс

Клеить обои на ещё влажные стены тоже не рекомендуется – они будут дольше сохнуть и могут отвалиться. 

Поэтому лучше не нарушать технологию и соблюдать рекомендации производителя, дав грунтовке достаточно времени для высыхания. Оно, как уже говорилось выше, зависит от её вида и материала основания. Приведем данные по основным видам и составам. Время в таблице указано для температуры воздуха 15-25 градусов и влажности 50-60%. 

Это рекомендуемые сроки для просушки одного слоя грунтовки. Если она наносилась в несколько слоев без окончательной просушки предыдущих, время может увеличиться в 2-3 раза. 

Совет. Если после первого грунтования на ладони остаются следы от шпаклевки или штукатурки, значит, одного слоя недостаточно и нужно наносить ещё один и снова проверять качество поверхности.

Но коррективы вносит и сама огрунтованная поверхность, её изначальная влажность и способность к впитыванию. Например, плотные, твердые и гладкие материалы сохнут дольше, тогда как штукатурка на цементной основе высыхает буквально на глазах.

Стена, огрунтованная под обои

При отделке наружных стен значение имеют погодные условия: после дождя стены будут сохнуть дольше, а на ветру быстрее. 

Но на глаз определять степень сухости не стоит. Для этого существуют специальные приборы – влагомеры или гигрометры. Конечно, приобретать их ради одноразового косметического ремонта в квартире вряд ли нужно. Но профессиональным отделочникам он очень пригодится. Если же такого прибора нет, лучше следовать рекомендациям производителя грунтовки и выдерживать указанное в инструкции время. 

Если в помещении холодно или сыро, стоит подумать, как исправить ситуацию – включить обогреватели, открыть окна для удаления лишней влажности воздуха. 

Как подготовить стены к поклейке обоев 

Решив поменять старые обои на новые, не стоит игнорировать правильную технологию этого процесса. Даже если при предыдущем ремонте стены были идеально подготовлены, за время эксплуатации и при снятии старого покрытия они могли растерять часть своих свойств.  

Грунтовка тоже входит в этот процесс, причем наносится она дважды. Опишем его подробно. 

Шаг 1. Демонтаж старых обоев. Для облегчения их снятия со стен нужно использовать специальные растворы. Ими равномерно смачивают поверхность, дают обоям пропитаться и целыми полотнам отклеивают от стен, максимально сохраняя целостность отделки.

Демонтаж старых обоев

Шаг 2. Грунтовка. Средство наливают в специальную емкость, смачивают в нем валик и прокатывают его по стенам, не оставляя пробелов.

Как разводить грунтовку для стен?

Грунтовка в лотке

Нанесение грунта на стену

Шаг 3. Штукатурка дефектов. После высыхания грунтовки штукатурным или стартовым шпаклевочным раствором заделывают все выбоины, трещины и неровности стен. Ему тоже дают подсохнуть.

Штукатурка дефектов

Шаг 4. Сплошное выравнивание. Оно выполняется тонким слоем по всей поверхности финишной шпаклевкой.

Способы нанесения финишной шпаклёвки

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Шаг 5. Грунтовка под обои. Зашпаклеванная поверхность не обладает достаточной прочностью – в этом можно убедиться, проведя рукой по высохшей стене. Укрепить её можно разведенным водой обойным клеем. Но не в той концентрации, которая требуется для наклейки обоев, а гораздо жиже.

Грунтовка под обои

Шаг 6. Просушка. Прежде чем приступать к финальной отделке, нужно выждать 3-4 часа. 

Видео – Подготовка стен перед поклейкой обоев 

Неопытные отделочники часто совершают и другую ошибку, когда грунтуют стены сильно заранее. Важно, чтобы на загрунтованную поверхность не осела пыль, иначе смысл грунтовки, как связующего средства, полностью теряется. Кроме того, стены могут быть испачканы маслом, жиром или другими веществами, на которые плохо ложится краска и строительные смеси. 

Поэтому грунтовать их нужно непосредственно перед следующим этапом отделки, оставляя время только на высыхание.

Сколько сохнет грунтовка на стенах бетонных и деревянных — обзор грунтов под поклейку обоев, шпаклевку и покраску

Технологии ремонта и нового строительства считают обязательным этапом грунтование поверхностей на большинстве этапов работ. Покрытие стен грунтом производят перед штукатуркой, наклейкой плитки, шпаклевкой и перед покраской.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 224
Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene

Виды составов и сколько они сохнут

Существует множество разных видов грунтовки. Также у каждого производителя свой состав. Эти факторы также влияют на время высыхания грунтовки. Разные типы продуктов могут высыхать за разное время, и порой интервал составляет несколько часов и более.

Например, различают такие виды продукта:

• Кварцевая или контактная. Смесь включает в свой состав кварцевый песок. Этот компонент позволяет значительно повысить сцепляющие характеристики поверхности. Также кварцевая хорошо укрепляет основание. Такой продукт является проникающим, это значит, что он глубоко проникает в поверхность на 3 мм. Такое эффект помогает материалу держаться на плоскости и не отваливаться со временем. Как правило, длительность полной сушки одного ряда может растянутся на 1-5 часов. Это зависит от его толщины.
• Проникающая акриловая. Этот тип материала используются для того, чтобы значительно увеличить прочность стен и других плоскостей. Изготавливается данная смесь из минерального материала. Этот тип проникает в поверхность на 3 мм. Акриловая полностью высыхает за 12-24 часа. В основном ее рекомендуется оставлять на сутки.
• Алкидная. Такой тип материала требуется использовать для обработки плоскостей из дерева и металла. Продукт защищает обработанные стены от образования плесени, лишней сырости и ржавчина. На полное высыхание требуется от 12 часов. Рекомендуется дождаться полного высыхания перед покраской, в противном случае расход краски может увеличиться или нанесение произойдет неровными пластами.
• Шеллаковая. В составе содержатся компоненты с добавлением спирта. Благодаря этому растворители в материале быстро испаряются и ряды просыхают за короткий промежуток времени. В основном требуется около 8 часов для полного высыхания пласта.
• Минеральная. Этот тип строительного материала отличаются от других быстрой впитываемостью и схватываемостью. Довольно часто используется для обработки стен из бетона и кирпича. Высыхает за 5-8 часов.
• Быстросохнущая грунтовка. Этот продукт специально разработан для быстрого ремонта. Она быстро высыхает. Достаточно и 10 минут после нанесения слоя чтобы приступит к дальнейшей отделке поверхности. При нанесении несколько слоев может потребоваться около 6 часов, в это время входит высыхание каждого ряда и время его нанесения. Красить после грунтовки стены и другие поверхности требуется только после полного высыхания.
•  Масляная. Масляный грунт высыхает немного дольше остальных видов. Таким образом для высыхания одного слоя требуется не менее суток.
• На основе воды. Используется для обработки поверхностей, выполненных из бетона. После нанесения слоя требуется выждать около 2 часов до следующих работ. Может использоваться непосредственно перед окрашиванием.

Важно! При использовании материала стоит понимать, что применение сырья, который рассчитан на другой тип поверхности, может время высыхание увеличить. Лучше подбирать материал строго под тип поверхностей, ориентируясь на свойства и разновидности.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2972
Источник: https://VsyaKraska.ru/gruntovka/skolko-sohnet/

Особенности

Важно знать, сколько потребуется времени на то, чтобы высохла грунтовка. Это необходимая информация для рабочих и мастеров, чтобы знать, когда начинать новый этап ремонтных работ. Такой показатель крайне важен в процессе капитального ремонта и отделочных работ.

Это уникальное по своим свойствам средство, которое помогает улучшить адгезию. Главным достоинством грунтовки является ее связующая способность. Благодаря такой характеристике значительно сокращается расход краски, клеящего состава и прочих материалов. Качественный грунтовочный материал обладает хорошими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря таким характеристикам можно спокойно заниматься поклейкой обоев и не бояться в дальнейшем появления грибка и плесени.

Ряд людей считает использование данного средства перед покраской или оклейкой стен бессмысленным. Чаще всего это касается начинающих мастеров или людей, желающих самостоятельно выполнить ремонт в своем жилище. Только со временем они начинают понимать, как глубоко заблуждались. Ведь предварительная грунтовка стен помогает значительно сэкономить, сократив расход отделочных материалов.

После нанесения грунтовки на стену необходимо подождать некоторое время, прежде чем продолжить ремонтные работы. Время ожидания производители обычно указывают на упаковках с раствором. Но этот критерий может меняться из-за типа основания и прочих аспектов. При наличии сухой или пористой поверхности приступать к дальнейшей работе возможно через очень короткое время.

Перед покупкой данного средства стоит определиться, для каких поверхностей оно будет использоваться. Не стоит забывать и о прилагаемой инструкции к раствору. Чем выше проникающая способность у грунтовки, тем она качественнее.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2175
Источник: https://dekoriko.ru/gruntovka/skolko-sohnet/

От чего зависит процесс высыхания?

Срок полного просыхания грунтовки зависит от различных условий. Ниже перечислены основные факторы, которые оказывают влияние на высыхание смеси:

• Температура и влажность. Приблизительный период высыхания – 4 часа, при уровне влаги 65% и температурой свыше 25 градусов. Если на улице хорошая погода без осадков, то для ускорения процесса, можно открыть окна, поскольку скорость высыхания напрямую зависит от уровня влаги в комнате.
• Толщина слоя. Грунтованный состав необходимо наносить на стены. потолок или пол очень тонкой прослойкой. Если плоскость не безупречно ровная, то обрабатывать поверхность следует в несколько слоев. Однако процесс высыхания займет большее время.

• Вид грунтовки и её структура. От типа грунтовки напрямую зависит период времени, за который она высохнет. Грунтовка на акриловой основе сохнет в течение 4 часов, а контактная грунтовка и смесь быстрого проникновения – около 24 часов. Существуют быстросохнущие грунтовки, в их основе лежит вода, а время высыхания составляет до 2 часов. Грунтовке на масляной основе на высыхание потребуется более суток.
• Тип основания.
• Пористость материала.

• Алкидный полимер используется для заполнения мелких трещин, благодаря ему шпаклёвка или краска не будут отходить слоями, что существенно повышает прочность поверхности. Такой грунтовочный состав создает полуматовую плёнку, поверх которой можно наносить краску. Его можно использовать для работ по металлу и дереву.

Однако алкидный полимер плохо впитывается, поэтому его нельзя применять под гипсовые основания или штукатурку. Он отлично справляется с деревянными поверхностями, не нарушая структуры волокон. Самые востребованные производители: Tikkurila, Alpina, Sadolin и Otex. Время высыхания составляет около 24 часов.

Уровень температуры должен быть естественный, нежелательно высушивать поверхность искусственным путем.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2553
Источник: https://stroy-podskazka.ru/gruntovka/skolko-sohnet/

Время высыхания грунтовки на штукатурке

Грунтовка высыхает на штукатурке (цементно-песчаной), при учете что оштукатуренная поверхность будет грунтована обильно, и температура в помещение будет 25-30° по Цельсию, за 2-3 часа. Хотя дальнейшие работы по штукатурке, такие как шпаклёвка старт и оклейка плитки, не требуют полного высыхания грунтовки! Тут главное чтобы грунтовка связала пыль и всё.

А вот грунтовка нанесённая на штукатурку цементно известковую, при учёте что грунтовка будет наносится в два слоя, может сохнуть и 4, и 6 часов.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 543
Источник: https://www.umnyestroiteli.ru/otdelochnye-raboty/238-skolko-sohnet-gruntovka.html

Сколько сохнет?

Для того чтобы не понести лишние затраты и не потерять характеристики, нужно правильно выбрать средство.Помните, что не все типы грунтовки подходят для работы внутри помещения. Подходящий расход определяется разновидностью покрытия.

Каждый вид грунтовки обладает своими особенностями, от которых зависит и время высыхания:

• В состав акрилового грунта входит большое количество компонентов: начиная от красителей и вяжущих смол, заканчивая добавками-антисептиками (например, мел или биоцид). Количество каждого из веществ непостоянно. Это влияет на то, насколько плотным будет раствор. Акриловая грунтовка хорошо пропитывается и проникает в мелкие щели, благодаря чему достигается хорошая адгезия для бетонных оснований, а также, штукатурки, кирпича, фанеры и дерева.

Часто такая продукция применяется при работе в ванной комнате и кухне. Подобная смесь отличается отсутствием запаха и небольшим сроком высыхания, не превышающим 4 часов. Основными фирмами-изготовителями являются Knauf и Ceresit. Для работы на негладких основаниях пользуются средствами производителя Olympic, которые отличаются универсальностью.

• Перфорированный состав нежелательно применять внутри помещения благодаря его токсичным компонентам. Смесь хорошо сочетается с металлом, ее можно использовать на любых поверхностях. В составе имеются добавки, не допускающие коррозии, они же предохраняют поверхность от разрушения. Вещество может бороться с пятнами ржавчины, толщина слоя которых не больше 100 микрометров.

Среди компонентов этого типа грунтовки есть большое количество примесей, которые ускоряют высыхание. Среднее время застывания при температуре 20 градусов – 1 час. Самыми качественными и универсальными принято считать фирмы Cersanit, APP и Artelit.

• Для всех типов поверхностей, которые находятся на открытом воздухе, например, лоджий и веранд, лучше всего подойдет фенольный раствор. Он создаёт специальную пленку, не поддающуюся воздействиям перепадов температур и сырости. На время высыхания грунтовки на полу влияет количество добавок. Если процесс грунтовки проводить в тёплое время года, то время высыхания составит около 8 часов. Лучшие производители раствора: Руслюкс, Глимс Продакшн, Pufas и Dufa.

• Если вы хотите усилить цвет краски, то следует воспользоваться поливинилацетатной грунтовкой на синтетической основе. Особая эффективность отмечается во время работы с гипсокартоном, потому что грунтовка наделена функцией заглаживания ворса. Такая смесь подойдет для любых систем. Время высыхания составляет 30 минут. Самыми качествами марками считаются: Knauf, Unis и Optiroc.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3350
Источник: https://stroy-podskazka.ru/gruntovka/skolko-sohnet/

Что влияет на время высыхания?

На процесс высыхания оказывает влияние несколько критериев:

• Климатические условия в комнате. Если в помещении слишком жарко или холодно, то грунтовка будет сохнуть очень долго.
• Чем тоньше будет слой грунтовки, тем быстрее она будет сохнуть.
• В состав грунтовки входят специальные составы, которые имеют свойство быстро улетучиваться с поверхности.
• Время высыхания зависит и от структуры поверхности, на которую она будут нанесена. Чем глубже смесь проникнет внутрь, тем дольше она будет сохнуть.

Перед тем, как начать поклейку обоев, нужно дождаться, чтобы грунтовка окончательно высохла.

Как правило, производители указывают информацию об основном составе и примерном времени, необходимом для высыхания раствора. Также время зависит от вида грунтовочного материала. Средства на основе акрила высыхают в течении 5 часов.

Алкидные смеси сохнут очень долго. Ждать этого потребуется от 20 часов и более. Важным критерием станет температура воздуха в помещении. Дольше всего сохнет глифталевая грунтовка. На высыхание этого средства может уйти более 24 часов. А быстрее всего в этом плане средства на водной основе. После их нанесения к поклейке обоев можно приступать через 20 минут.

Когда средство нанесено на стену, важно соблюдать несколько основных правил:

• поддерживать в помещении одинаковую температуру;
• избегать сквозняков, так как они могут послужить поводом для неравномерного покрытия;
• нельзя использовать искусственную сушку, чтобы ускорить процесс высыхания грунтовки.

После готовности поверхности необходимо моментально приступать к поклейке обоев. При работе со шпаклевкой применяется немного другая технология работ. Начинать шпаклевку необходимо сразу после нанесения слоя грунтовки.

У раствора глубокого проникновения существует несколько особенностей. Если стена пористая, то, возможно, понадобится два слоя грунтовки. Идеальная температура работы с таким раствором не должна превышать 25 градусов Цельсия.

Использование краски на полу, стенах и потолке является наиболее быстрым способом изменения интерьера в квартире или доме. Краска может использоваться и в ванной комнате, где постоянно высокая влажность.

Если нельзя удалить старый слой краски, то поверх него нужно нанести тонкий слой грунтовки. Для такого случая существует специальная смесь. После ее нанесения красить поверхности можно через 2 часа.

На бетонной стене стоит использовать определенный вид грунтовки. Как правило, в этом случае лучше всего себя ведет смесь на акриловой основе. Для фасада стоит выбирать пленкообразующие смеси.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3501
Источник: https://dekoriko.ru/gruntovka/skolko-sohnet/

Сколько слоев наносят

Гипсокартон достаточно пропитать один раз, поскольку листы гипсокартона ровные, их впитывающая способность дает пропитке проникнуть на достаточную глубину.

Специалисты рекомендуют на грунте не экономить и наносить не менее двух слоев перед каждым следующим этапом, штукатурке, шпаклевке, покраске, наклейке обоев или плитки.

Бетонную стену под оштукатуривание или шпаклевку стоит обработать кварцевой грунтовкой, чтобы обеспечить сцепление с бетоном покровного материала на следующем этапе.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 514
Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene

Сколько сохнет грунтовка по шпаклёвке

Таким вопросом, сколько сохнет грунтовка, не стоит задаваться когда наносите стартовую* или Финишная шпаклёвку*. Ну или работаете одной по другой. Пока вы откатаете весь нужный объём площади, первое что вы грунтовали подсохнет, ну или накрайняк, впитает и не доставит вам, каких-либо хлопот при дальнейшем нанесении отделочных материалов.

Так что те кто искал сколько сохнет шпаклёвка даю полноценный ответ на этот вопрос

:

Шпаклёвка сохнет 2-4 часа при температуре в помещении 19-25 °С, при условии обильного нанесения грунтовки на стену. Как гласит инструкция по применению грунтовки: — «полное высыхание и приобретение свойств наступает после истечения 12 часов.

Вот такие вот дела. Ну а на самом деле, как вы уже поняли, не стоит терять время на этот технологический процесс. Это касается и грунтовки по металлу, и грунтовки по дереву.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 879
Источник: https://www.umnyestroiteli.ru/otdelochnye-raboty/238-skolko-sohnet-gruntovka.html

Время высыхания грунтовки

Минимальный промежуток времени, в течение которого происходит высыхание грунтовочного состава, составляет 4 часа, максимальный – сутки. Несмотря на то, что на упаковке обязательно содержится информация о том, сколько сохнет грунтовка, время выжидания после ее нанесения может варьироваться, причем довольно существенно.

Факторы, влияющие на скорость высыхания грунтовки:

• Расход смеси и толщина слоя – зависят от состояния обрабатываемой поверхности. Бывают стены, которые требуют неоднократного грунтования либо нанесения состава толстым слоем.
• Вид грунтовки – акриловые эмульсии являются быстросохнущими, для высыхания им потребуется 3–4 часа, масляные либо контактные сохнут до 24 часов.
• Тип обрабатываемой поверхности – пористая и сухая сохнет быстро, а со свеженанесенной штукатуркой – около 12 часов.
• Температура в здании и уровень влажности – чем ниже температура воздуха в комнатах и выше влажность, тем длительней период высушивания грунтующего состава. Например, после нанесения Бетоноконтакта на стены при температуре 23°С и относительной влажности 50 % можно начинать поклейку обоев через 12 часов, а при падении температуры до 20°С и повышении влажности воздуха до 65 % к отделочным работам можно приступать только через сутки.

Совет: ускорить время высушивания грунтовки можно, повысив температуру в комнате с помощью обогревательных приборов. Для понижения влажности достаточно открыть дверь или окно и устроить естественную вентиляцию.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1478
Источник: https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/skolko-sohnet-gruntovka.html

Как подготовить стены к поклейке обоев 

Решив поменять старые обои на новые, не стоит игнорировать правильную технологию этого процесса. Даже если при предыдущем ремонте стены были идеально подготовлены, за время эксплуатации и при снятии старого покрытия они могли растерять часть своих свойств.  

Грунтовка тоже входит в этот процесс, причем наносится она дважды. Опишем его подробно. 

Шаг 1. Демонтаж старых обоев. Для облегчения их снятия со стен нужно использовать специальные растворы. Ими равномерно смачивают поверхность, дают обоям пропитаться и целыми полотнам отклеивают от стен, максимально сохраняя целостность отделки.

Демонтаж старых обоев

Шаг 2. Грунтовка. Средство наливают в специальную емкость, смачивают в нем валик и прокатывают его по стенам, не оставляя пробелов.

Как разводить грунтовку для стен?

Грунтовка в лотке

Нанесение грунта на стену

Шаг 3. Штукатурка дефектов. После высыхания грунтовки штукатурным или стартовым шпаклевочным раствором заделывают все выбоины, трещины и неровности стен. Ему тоже дают подсохнуть.

Штукатурка дефектов

Шаг 4. Сплошное выравнивание. Оно выполняется тонким слоем по всей поверхности финишной шпаклевкой.

Способы нанесения финишной шпаклёвки

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Шаг 5. Грунтовка под обои. Зашпаклеванная поверхность не обладает достаточной прочностью – в этом можно убедиться, проведя рукой по высохшей стене. Укрепить её можно разведенным водой обойным клеем. Но не в той концентрации, которая требуется для наклейки обоев, а гораздо жиже.

Грунтовка под обои

Шаг 6. Просушка. Прежде чем приступать к финальной отделке, нужно выждать 3-4 часа. 

Видео – Подготовка стен перед поклейкой обоев 

Неопытные отделочники часто совершают и другую ошибку, когда грунтуют стены сильно заранее. Важно, чтобы на загрунтованную поверхность не осела пыль, иначе смысл грунтовки, как связующего средства, полностью теряется. Кроме того, стены могут быть испачканы маслом, жиром или другими веществами, на которые плохо ложится краска и строительные смеси. 

Поэтому грунтовать их нужно непосредственно перед следующим этапом отделки, оставляя время только на высыхание.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2140
Источник: https://remont-book.com/skolko-soxnet-gruntovka-na-stenax/

Грунтовка стен под разные покрытия: этапы работ

Грунтование различных поверхностей имеет отличия и свою специфику. Можно пропустить этот шаг и после очистки стен сразу наклеить на них обои или покрасить без предварительной обработки. Через какое-то время это может привести к плаченому результату: краска начнет осыпаться, через обои проступит плесень или при последующем ремонте вы просто не сможете снять их со стены.

Грунтование стен под обои:

• Тщательно удаляется предыдущая отделка (старые обои, штукатурка, потрескавшаяся масляная краска).
• Мелкие трещины и неровности стен заделываются шпатлевкой.
• Поверхность тщательно обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения (не должно оставаться сухих мест).
• Выдерживается время полного высыхания эмульсии. Сколько сохнет грунтовка перед началом поклейки обоев? В среднем, через 5–6 часов при температуре воздуха 24 °С и влажности 60%, поверхности готовы к отделочным работам. Рекомендуется соблюдать период сушки, указанный производителем конкретной марки грунтовки.

Перед поклейкой обоев обязательно проведите рукой по стенам – если на ладони остается след шпатлевки, нанесите еще слой грунтовки.

Грунтование потолка:

• Аккуратно удаляется старая побелка, краска.
• Поверхность протирается влажной губкой и высушивается.
• Потолок покрывается грунтовочной эмульсией. Если нет стремянки – прикрепите валик на длинную ровную палку.

Когда тонкий слой грунтовки высохнет, можно продолжать отделочные работы.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1452
Источник: https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/skolko-sohnet-gruntovka.html

Как долго высыхает на стене грунтовка глубокого проникновения

Грунтовочные составы глубокого проникновения имеет в составе акриловые соединения и используется для слабых поверхностей, чтобы укрепить и снизить возможность впитывать влагу.

Для высыхания акриловой смеси требуется подождать ночь.

Бетоноконтактные сохнут от 1 до 6 часов, зависит от количества слоев.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 364
Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene

Когда можно красить клеить и шпаклевать

На шпатлевку грунтовочный слой ложится хорошо и быстро высыхает, но, все же, специалисты рекомендуют дождаться полного высыхания, иначе обои сморщатся или появятся пузыри. На цементно-песчаной штукатурке пропиточная смесь схватывается за 2-3 часа, а на цементно-известковой нужно ждать 4-6 часов, но шпаклевку можно начинать до полного высыхания. Также стоит помнить:

1. Окрашивать прогрунтованные шпаклеванные стены следует при полной полимеризации.
2. Окраска со старой краской производится после полимеризации смеси, в этом случае отслоения старой краски не произойдет.
3. Покраска по штукатурке без шпаклевки нуждается в покрытии грунтовочным составом не менее чем двумя слоями, и каждый накладывается на полностью высохший предыдущий, для полной готовности к покраске потребуется не менее четверти суток.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 841
Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene

Заключение

Многие влияет на то сколько времени будет сохнуть грунтовка. Следует полностью изучить все рекомендации от производителя, только так можно улучшить качество грунтованных поверхностей. От этого зависит и то как лягут другие ряды. Таким образом нельзя точно сказать сколько сохнет продукт, требуется ориентироваться на цифры от производителя.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 351
Источник: https://VsyaKraska.ru/gruntovka/skolko-sohnet/

Популярные виды грунтов универсального типа

Специалисты выбирают определенную состав пропитки под конкретный вид работ, новичку, чтобы не ошибиться или в случае работы с разными материалами, лучше использовать универсальный грунт, который подойдет для ремонта помещения.

Универсальные пропитки используются для различных материалов, в зависимости от состава различаются такие виды:

1. Универсальная акриловая.
2. Грунтовка глубокая универсальная.
3. Латексная универсальная.

В список десяти лучших грунтовочных смесей глубокого проникновения входят:

1. «Старатели».
2. «Церезит».
3. «Оптимист».
4. «Боларс».
5. «Текс».
6. «Кнауф».
7. «Лакра».
8. «ЛАЭС».
9. «ГЛИМС».
10. «AXTON».

Грунтовка считается при строительстве и ремонте вспомогательным материалом, однако от соблюдения технологии нанесения ее на поверхности помещения, зависит качество и долговечность произведенного ремонта, продолжительность межремонтного интервала.

Поскольку для ремонта нужно относительно немного состав, специалисты настоятельно рекомендуют при ремонтных работах этап пропитки производить в соответствии с технологией не менее 2 раз.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1073
Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene

Полезное видео

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 15
Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene

1. https://stroy-podskazka.ru/gruntovka/skolko-sohnet/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 5903 (20%)
2. https://remont-book.com/skolko-soxnet-gruntovka-na-stenax/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5284 (18%)
3. https://VsyaKraska.ru/gruntovka/skolko-sohnet/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3323 (11%)
4. https://otdelkasten.com/otdelka-sten/skolko-sohnet-gruntovka-na-stene: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 3555 (12%)
5. https://dekoriko.ru/gruntovka/skolko-sohnet/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 5676 (19%)
6. http://OtdelkaGid.ru/raboty/gruntovka/skolko-sokhnet.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1446 (5%)
7. https://www.umnyestroiteli.ru/otdelochnye-raboty/238-skolko-sohnet-gruntovka.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1422 (5%)
8. https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/skolko-sohnet-gruntovka.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2930 (10%)

Грунтовка стен перед поклейкой обоев: инструкция, сколько сохнет

Отстающие от поверхностей обои, проступающие ржавчина или грибок – с подобными негативными явлениями сталкиваются при отказе от предварительной грунтовки стен. Процедура не требует продолжительного времени, проста по технике исполнения, в ней не задействуются дорогие материалы и сложный инструмент. Обработанные плоскости впитывают меньше клея, на них прочнее держится финишное покрытие.

Оглавление:

1. Целесообразность применения
2. Разновидности составов
3. Технология нанесения
4. Критерии выбора

Зачем нужно грунтовать стены перед поклейкой обоев?

Смеси для пропитки содержат пленкообразующие полимеры (масла, смолы, клейкие компоненты), стимуляторы высыхания, упрочняющие добавки. Подготовка с помощью специальных составов позволяет решить сразу несколько задач:

1. Скрепляется верхний слой штукатурки, тем самым предотвращается растрескивание и осыпание. Если клеить обои на неподготовленные поверхности, покрытие начинает отслаиваться уже через короткое время: края полотнищ заворачиваются, раскрываются швы между ними.

2. Появляется полимерный слой, благодаря которому снижается расход клеевой смеси.

3. Устраняются пылевые частицы, затрудняющие результативную адгезию клея с основанием. Грунт смачивает пыль, быстро сохнет, позволяет наносить клеящий раствор не только на штукатурку, но и на металл, дерево. Обои ровно ложатся, быстро схватываются, под ними почти не остается воздушных пузырей и пустот.

4. Составы заполняют все неровности и ямки, выравнивают стену, маскируют пятна.

5. В грунтовку входят антисептики, предохраняющие основания от влияния влаги и появления грибка. Больше других ему подвержены наружные стены угловых квартир. Чтобы снизить стоимость, иногда применяют клей. Этот вариант весьма распространен при выполнении работ своими руками, но у него есть существенный минус: отсутствие антигрибкового эффекта.

Поклейка с предварительной подготовкой позволяет сохранить покрытие в неизменном виде на долгое время – не менее 10 лет.

Виды грунтовки

Благодаря уникальному подбору компонентов, хорошо ложатся на деревянные стены. Идеальный вариант под тонкие флизелиновые обои, поскольку в его составе много пигмента, создающего на основе полуматовую пленку. Область применения ограничена: он несовместим с гипсокартоном и шпаклевкой, которая наносится на ГКЛ. Поверхность сохнет довольно долго: не менее 15 часов. При выборе обращают внимание на перечень ингредиентов: хорошо, если он дополнен антикоррозионными и противогрибковыми.

С их помощью можно грунтовать металлические основания, пригодны они и для дерева. Минусы: сохнуть стенам придется еще дольше (не менее суток), к тому же есть ограничение по условиям эксплуатации. В сырых помещениях глифталевые растворы утрачивают свои качества.

Самые популярные, экологичные, не пахнут, сохнут всего 5 часов, не используются только для обработки металла. Есть две разновидности: обычного действия или глубокого проникновения. Вторая оптимальна для неподготовленных поверхностей. Это идеальный вариант для поклейки тяжелых обоев.

При выборе смеси обращают внимание на то, рекомендована ли она для внутренних работ. Для таких целей не годятся перхлорвиниловая, фенольная, полистирольная разновидности.

Техника нанесения грунта

Готовят необходимые инструменты: валик с длинной ручкой, специальную пластиковую ванночку (лоток) с углублением для удаления излишков, кисть для обработки труднодоступных мест.

1. С поверхностей снимают старое покрытие, выявляя трещины и неровности. Те места, где штукатурка держится слабо, простукивают молотком и удаляют отваливающийся слой. Появившиеся щели разделывают до ширины 1 см, смазывают грунтом. Цементно-песчаным раствором замазывают дефекты, выравнивают, дают высохнуть. Обметать пыль со стен необязательно.

2. Поскольку плоскость неоднородна по структуре, следует определить места с большим количеством пор. С этой целью обрызгивают водой из пульверизатора. Те участки, где вода испаряется быстрее, придется грунтовать тщательнее. Чтобы уменьшить шероховатость поверхности и наносить равномерно, есть смысл накладывать тонкий слой шпаклевки.

3. Разводят смесь согласно приложенной инструкции, взбалтывают и наливают в лоток.

4. Валик окунают в раствор, прокатывают его по наклонной части и слегка отжимают. Благодаря этому приему он не будет стекать по стенам.

5. Покрытие укладывают плавными движениями, время от времени обмакивая валик в состав. Углы и стыки обрабатывают кисточкой. С учетом того, сколько времени сохнет грунтовка, выдерживают перерыв перед нанесением второго слоя.

6. Установить готовность можно простым способом. Из полиэтиленовой пленки вырезают квадрат форматом 15х15 см. Фрагмент скотчем приклеивают к стене на несколько часов, а затем контролируют на наличие конденсата. Если на полиэтилене выступают капли влаги, накладывать клей еще рано. Эту процедуру начинают, когда лоскут будет оставаться абсолютно сухим.

В процессе работы надевают защитные очки и перчатки. Если брызги все же попали в глаза, их немедленно промывают проточной водой.

Рекомендации по выбору и применению грунтовки

Перед покупкой рассчитывают потребность в растворе. Средняя норма расхода составляет 0,1-0,3 л/м2. Для надежности покрытие грунтом осуществляют дважды (в том случае, если стена не шпаклюется).

1. Опытные отделочники советуют покупать концентрат и добавлять в него воду в меньшем количестве, чем указано в инструкции (например, не 6 частей, а 3). Такая смесь будет более качественной.

2. Внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке. Иногда недобросовестные продавцы реализуют дешевый клей ПВА. Хотя иногда его специально используют для пропитки, он не всегда позволяет прочно наклеить обои. Если ПВА выбран сознательно, перед обработкой его обязательно разбавляют водой.

3. Если предпочтение отдано порошковой грунтовке, смесь готовят с помощью миксера, чтобы не было комков, процеживают через металлическую или капроновую сеточку.

4. Учитывают расположение стен. Для помещения, смежного с ванной, стоит использовать Церезит 16, способный перекрыть ржавчину, проявляющуюся из-за коррозии железобетонного основания.

5. Можно грунтовать и широкой кистью-маклавицей: она не допускает разбрызгивания раствора, наносит его ровным слоем. Но этот способ применяется только перед поклейкой обоев. Если воспользоваться кистью перед покраской, то останутся заметными бороздки от щетинок. Для упрощения работы маклавицу можно прикрепить к телескопической трубе – так будет нетрудно дотянуться до самых верхних зон под потолком

6. Не стоит наносить пропитку на флизелиновые обои под покраску: после этого краситель будет плохо впитываться, декоративное покрытие получится неравномерным. Обрабатывать нужно именно стены – чтобы они не поглощали влагу из клея.

7. Если после шпаклевки не наложить грунт, она вытянет влагу из клея и крепко схватится с верхним слоем (например, гипсокартоном). В результате при замене обоев ГКЛ будут разрушаться.

Желательно приобретать все материалы от одного производителя.

Грунтовка стен перед поклейкой обоев: как, зачем, сколько сохнет?

Обои — это самый распространенный материал, с помощью которого можно задекорировать помещение. К сожалению, конечный результат можно легко испортить, если пропустить такой важнейший этап, как грунтовка стен перед поклейкой обоев. Поэтому знать все тонкости этого процесса (начиная от предназначения грунтовки, а заканчивая алгоритмом действий) нужно каждому домашнему мастеру. Разберем все по порядку.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев?

Зачем усложнять продолжительный ремонт и дополнять его промежуточным этапом? Если рассуждать теоретически, то без грунтовки вполне реально качественно и ровно наклеить обои. Естественно, если поверхность для этого будет благоприятной (без дефектов и неровностей). Другой вопрос в том, надолго ли это и где взять такую стену, если даже в новостройках не всегда такое встретишь.

Эксперты в один голос предупреждают, что пренебрежение грунтовкой загубит даже самые функциональные и дорогие обои (не говоря уже о потерянном времени и денежных средствах, которые были вложены в ремонт). Для людей, которые сомневаются, ниже будут изложены основные преимущества грунтовки.

Зачем грунтовать стены перед оклейкой обоями?

• Если обработать непрочную стену грунтовочной смесью, то она пропитается, укрепится и станет меньше осыпаться.
• Грунтовка для обоев решает проблему с пылью, поскольку последняя ухудшает процесс адгезии (сцепки стены и наносимых на нее материалов). Это позволяет делать долговечную оклейку, которая способна вплоть до 10 лет оставаться безупречной.
• Когда перед оклейкой обоями надо покрасить стену, необходимо помнить о ее неоднородности. Это свойство проявится после высыхания и приведет к разности цвета краски на поверхности. Грунтовочный слой решает эту проблему. Он выступает в роли защитной пленки, которая избавляет строителя от непростого вопроса: сколько краски потребуется на тот или иной промежуток стены? Более того, подобный слой препятствует впитыванию влаги, хорошо сохнет и обеспечивает целостность шпаклевки, а также снижает расход обойного клея.
• В постройках старого типа вполне реально выявить под обоями вредоносную живность (клопы, грибок и т. д.). Чтобы избежать подобного соседства, нужно обязательно использовать грунтовку, которая в составе имеет антисептические вещества.

Вышеизложенные преимущества можно расширить, однако и их вполне достаточно, чтобы убедить каждого строителя-скептика. Сколько бы денег ни требовал ремонт, существуют вещи, на которых экономить запрещено.

Из чего состоит грунтовочная смесь?

На строительном рынке грунтовочный материал представляет собой непрозрачную жидкость, которая способна проникать в поры основания стен и при высыхании образовывать тонкий пленочный слой. Он состоит из следующих веществ:

• битумы;
• масла;
• клей в отдельных своих разновидностях;
• смолы;
• пигменты и добавки, способствующие укреплению стен и обеспечивающие процесс сцепки с нанесенным в последствии материалом;
• ускорители высыхания;
• антисептики.

Совет

Для лучшего эффекта используйте отделочные материалы и грунтовочные смеси одной марки (фирмы-производителя).

Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев?

Для работы в помещении существуют различные виды грунтовальных составов, которые отличаются между собой разновидностью связующего вещества. Рассмотрим их основные виды.

1. Акриловая грунтовочная смесь. Не обладает каким-либо специфическим запахом и может использоваться на любом типе поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и прочие).
2. Алкидный грунтовочный материал. Предназначен для деревянных стен (идеально подходит для загородных домов). Обработанная поверхность становится восприимчивой ко многим отделочным покрытиям.
3. Глифталевая грунтовка. Используется при работе с деревянными или металлическими поверхностями. Ее особенность в том, что с ней допустимо работать в помещениях с невысоким уровнем влажности.
4. Перхлорвиниловые растворы. Позволяют обрабатывать кирпичные и бетонные стены. Основное достоинство в том, что такие составы отлично переносят холод.

Какая бы грунтовочная смесь ни потребовалась, с ней необходимо работать правильно. Разберем несложные рекомендации, позволяющие это сделать.

• Если смесь по запаху очень похоже на ПВА, то от покупки нужно отказаться. Дело в том, что это самый верный признак подделки.
• Если предварительно не проводилась шпаклевка стен, то желательно нанести два грунтовочных слоя.
• Сколько продержатся наклеенные обои, зависит не только от количества нанесенного грунтовочного материала, но и от качества подготовленной поверхности. Поэтому перед началом работы важно хорошо очистить стены от мусора, брызг, грибка и прочих дефектов.
• При работе с грунтовальными составами нужно обязательно использовать индивидуальные защитные средства. Объясняется это наличием вредных химикатов в любой разновидности грунтовки. Внимание! Нельзя допускать контакта грунтовочных материалов с кожей или слизистыми оболочками. Если соприкосновение произошло, то контактную зону необходимо в срочном порядке промыть и обработать, а пострадавшего направить к врачу для получения дальнейших указаний (в зоне риски находятся люди, склонные к аллергическим проявлениям).
• Применение грунтовочных растворов для стен, окрашенных масляным типом краски, бесполезно. Также это правило действуют в случаях использования флизелиновых светлых обоев. Дело в том, что в подобных ситуациях стены обрабатываются водоэмульсионной краской, а, следовательно, потребность в дополнительном слое отпадает.
• Разведенный ПВА — бюджетный аналог грунтовки. Проблема в том, что помимо низкого качества покрытия применение подобного варианта не защищает владельца квартиры от грибка, плесени и иных паразитов. Зачем такая неэффективная экономия?

Сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев?

Когда грунтовочные работы завершены, обработанной поверхности необходимо время, чтобы просохнуть. Разберем подробней, сколько именно.

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочесть инструкцию к выбранной смеси. Дело в том, что не только вид грунтовки влияет на скорость высыхания, но и ряд прочих факторов, которые для каждого случая будут индивидуальны.

Скорость высыхания грунтовок зависит от их химического состава и свойств поверхности, на которую они наносятся.

Акриловые грунтовки

Грунтовки на основе акрила предназначены для любых поверхностей, кроме металла, так как последний со временем может покрыться ржавчиной. Они не токсичны, не имеют запаха и хорошо заполняют поры рыхлых материалов, придавая им необходимую плотность. Идеально подходят для стен, покрытых ДСП или старой, осыпающейся штукатуркой. Сохнут не более 5 часов.

Алкидные грунтовки

Предназначены для покрытия деревянных (в том числе ДСП и ДВП), металлических, пластиковых, стеклянных и стекловолокнистых поверхностей внутри жилых помещений. Материалы, обработанные алкидным составом, образуют особо прочное сцепление с покрытием. Слой грунтовки высыхает за 10-15 часов при температуре +25^оС.

Глифталевая грунтовка

Может использоваться для обработки всех видов поверхностей в сухих помещениях и, в отличие от акрила, безвредна для металла. При комнатной температуре высыхает за сутки.

Грунтовки на водной основе

Эти составы представляют собой мелкодисперсные частицы полимера, растворенного в воде. Используются для подготовки к поклейке обоев бетонных, цементных, древесных, гипсовых и гипсокартонных поверхностей в сухих помещениях. Высыхают за 3-20 минут. Точное время зависит от степени пористости материала — чем она меньше, тем быстрее сохнет грунтовка.

Главное во время всего этого процесса – соблюдать несложные правила:

• когда сохнет грунтовка, любые температурные перепады недопустимы;
• сквозняк может привести к неравномерному закреплению защитного слоя;
• ускорять сушку путем искусственного прогрева (тепловой пушкой, феном или иным способом) недопустимо. Кроме ухудшения качества сцепки ни к чему подобное действие не приведет.

Когда грунтовочная смесь сохнет, не теряйте время, готовьтесь к следующему этапу. К счастью, ремонт в этом плане дает человеку бесконечный потенциал.

Зная вышеизложенные нюансы, нужно переходить к практике и рассмотреть вопрос о том, как грунтовать стены под обои правильно и без дорогостоящей помощи строительной бригады.

Необходимый инвентарь

• грунтовочный раствор;
• кисть;
• ведро;
• валик;
• пластмассовая сетка;
• телескопическая штанга.

Алгоритм действий

1. Выберите тип поверхности (оштукатуренное или старое основание). Если выбран первый вариант, то нужно учитывать время, необходимое для высыхания нанесенного слоя (покрытие равномерное, поэтому и грунтовка должна соответствовать). Когда используется старое основание, то его предварительно необходимо смочить водой, а затем понаблюдать, как оно сохнет. Если процесс впитывания будет неравномерным, то отстающие зоны нужно обрабатывать дополнительным слоем грунтовки.
2. При необходимости удалите со стен плесень специальными растворами. Иначе можно испортить не только ремонт, но и здоровье.
3. Изучите инструкцию, обращая внимание на необходимый расход вещества. Проведите расчеты с учетом имеющего метража (не забывайте, что это будут затраты только на один слой).
4. Установите пластмассовую малярную сетку в ведро и разведите раствор. Это действие поможет с отжимом и облегчит работу с кистью и валиком.
5. Соедините валик с телескопической штангой. Это будет способствовать оперативному обрабатыванию труднодоступных мест.
6. Нанесите на все стену грунтовочную смесь. В недоступных для валика зонах работайте кистью.
7. Подождите, пока первый слой просушится (сколько производитель указал, столько и ждите), а затем повторите процесс.
8. Если стены гладкие и немного липкие, то поверхность готова к оклейке.

И напоследок рассмотрим еще немного советов от профессиональных строителей.

• Чтобы ускорить результат, весь процесс необходимо разбить на два шага: сначала обрабатывается верхняя часть стены, а затем нижняя. Такой ход исключит постоянную смену инвентаря, увеличит скорость обработки и уменьшит утомляемость.
• Работайте внимательно и не пропускайте участки. Места, где отсутствует грунтовочный раствор, в будущем могут привести к неприятным сюрпризам.

Грунтовка не только обеспечивает долгую жизнь обоям, но и служит дополнительной защитой от паразитов. В этой процедуре радует тот факт, что выполнить ее самостоятельно может каждый. Главное – проявить терпение и ориентироваться на качество, а не на скорость. Как известно, быстро законченный ремонт рискует вскоре возобновиться. Не оправдывайте эту истину. Успехов!

Как крепить плинтуса к бетонной стене

Как закрепить плинтус к бетонной стене?

Использование плинтусов решает две задачи на завершающем этапе обустройства комнат. Первая — заделка технологического шва, проводов, изъянов, вторая — добавляет окончательные штрихи к интерьеру. Присутствие плинтуса — обязательный критерий, без которого ремонт квартиры, дома не будет завершенным. От того, как он будет прикреплен, зависит внешний вид, срок службы. Неправильная фиксация приведет к появлению щелей и отпаданию изделия.

Особенности материала

Процесс крепления плинтуса начинается с выбора материала, который подбирается индивидуально в каждой ситуации. С появлением новых технологий, практически не используется бетонный плинтус или изделия из древесины. Хотя деревянный пол, паркет отлично смотрятся в «компании» с деревянной отделкой. Плинтусы с отверстиями для скрытия кабеля, для ковролина. стандартные, пластиковые — далеко не весь перечень декоративного профиля. Существуют следующие виды:

• Деревянный подходит для сухого помещения. Монтаж происходит на деревянную поверхность или паркет.
• Пластиковый плинтус подойдет при наливных полах, поверхностях из ламината, линолеума, для деревянных поверхностей применять не рекомендуется. Подходят для помещений с повышенной влажностью, имеют разнообразную цветовую гамму. Они непрочны, требуют дополнительного крепления. Преимущество пластиковой отделки в отсутствии необходимости запиливать углы соединения, скорость монтажа увеличивается вдвое. Все необходимые элементы крепежа, специальные соединения входят в комплект отделочного профиля.
• Древесноволокнистые изготавливают из МДФ панелей, по прочности превышают деревянные, а по внешнему виду схожи с ламинированными.
• Металлические подходят для комнат с повышенной влажностью, имеют большой срок действия. Изготавливают из нержавеющей стали, цветных металлов.
• Полиуретановые легкие, гибкие отделочные профили. Не боятся царапин, ударов, повреждений.
• Из ламината отделочные элементы не нуждаются в дополнительной фурнитуре.

Все изделия отличаются между собой, чтобы сделать правильный выбор соблюдайте простые правила:

• по цвету пол, стены, двери обязательно должны подходить плинтусам;
• материал отделки должен сочетаться с особенностями помещения.

Процесс крепления

Насколько тяжело прикрепить плинтус к бетонной стене? Чем крепить? Что выбрать: шуруп. гвозди, шпильки? Сложность процесса соединения зависит от подготовительных работ. Идеальное состояние промежутка между стенами и полом (без ям, углублений, выступающих элементов) ускорит процесс монтажа.

Подготовительные работы

Принцип монтажа пластиковых плинтусов.

Декоративная панель прикрывает незначительные погрешности, поэтому обязательна заделка всех неровностей, выравнивание углублений. Стоит обратить внимание, что исправление только промежутка между плинтусом и стеной приводит к дисбалансу с общей поверхностью, необходимо учитывать всю стену в целом. Не всегда получается предусмотреть наличие ровной поверхности стен на этапе штукатурки, особенно если капитального ремонта не производилось. Предварительно стену выравнивают специальным раствором, только после этого можно начинать финишную отделку обоями .

Закупка материала

Подходить к приобретению материала стоит со всей серьезностью. Берите во внимание особенности их использования. Выступающий наружу кабель с легкостью спрячется в специальный желоб на панели. Специальное пространство для расположения телефонных, интернет кабелей скроют провода и облегчат работу.

Специальная конструкция под покрытия из ковролина позволяет стелить его после монтажа панели. В нижней части плинтуса находится паз, в который помещается нижний край ковролина, что дает возможность даже заменить покрытие без демонтажа декоративных панелей.

Закупая материал, делайте скидку на поломки, ошибки и приобретите товара на 10-15% больше. На финансовой стороне вопроса такие излишки сильно не отразятся. При покупке необходимо обращать внимание на дополнительные элементы, входящие в комплект. Специальные заглушки, соединительные изделия обязательно входят в набор декоративного отделочного профиля.

Обработка рабочего пространства

Угол стены и пола — рабочая зона, которая нуждается в тщательной подготовке. Проводится заделка щелей, обследуется вся площадь, на которую будет крепиться декоративная панель. Фрагменты отделочной смеси, гвозди, шурупы, элементы метала необходимо удалить.

Крепление саморезами

Такой способ крепления в равных пропорциях содержит простоту и надежность присоединения отделки. Декоративный профиль крепится вкрученными к стене шурупами. В бетонную стену предварительно помещают футляр для шурупа, который упрощает процедуру ввинчивания. Качественную работу можно сделать с следующим набором инструментов:

• саморезы;
• декоративная панель;
• простой карандаш;
• линейка;
• молоток, перфоратор.

Монтажные работы по креплению саморезов к бетонной поверхности выполняются в следующей последовательности:

• Крепление рекомендуется начинать с угла внутри комнаты. К краям панели подставляются соединительные углы, сооружение плотно придвигается к бетону и в такой позиции фиксируется.
• Обязательно размечается место крепления. В плинтусе проделываются отверстия под шурупы, местонахождение которых переносится на стену карандашом. Помеченные точки на стене перфоратором превращаются в отверстия под дюбель. Расстояние между саморезами не должно превышать пол метра.
• После закрепления дюбелей переходим к процессу крепления плинтуса к бетонной стене. Старайтесь мягко, без нажима ввинчивать саморезы, чтобы не оказывать сильного давления.
• В конце работы используется линейный соединитель, заглушка.
• Провода, кабеля вкладываются в специальные зазоры после полного монтажа панелей.

Хотя применение саморезов обеспечивает надежностью крепления, их применение подходит не всем видам декоративных панелей.

Использование клея

Закрепить декоративную планку к бетонной поверхности клеем — самый простой способ, который можно использовать. Легкость, скорость процесса выделяет закрепление клеем среди других видов. Фиксируется материал «жидким гвоздями» или соединительным клеем.

Для выполнения работы на гладкой поверхности, без погрешностей, достаточно соединяющей смеси, герметического состава, линейки, шпателя. Когда стена не отличается ровной поверхностью, предварительно потребуется корректировка стен, заделка погрешностей.

Место крепления планки на стене стоит пометить. Контролировать силу, при которой клей плотно удерживается на стене, трудно, поэтому для удобства планка разрезается на равные элементы. Внутри части заполняются пастообразной герметической смесью (клеем), слой которого выравнивается шпателем.

Декоративная планка подносится к бетону и сильно придавливается. Как обеспечить плотное прилегание плинтуса? Можно концы панели закрепить саморезами, если плинтус деревянный — шпильками, при отсутствии такой возможности, придавить материал к стене тяжелыми приспособлениями. Данный вид крепления отличается своими минусами:

• повторно использовать плинтус не получится, крепится один раз;
• исключительно ровная поверхность;
• аккуратное нанесение клея, чтобы не измазать поверхность.

Крепеж специальными элементами

Использование в ремонте деревянных плинтусов требует специального крепления. Профессиональные мастера предпочитают прикрепить их к стене при помощи деревянных шпилек. Сверху шпильку заметить сложно, диаметр шляпки небольшой, 1-1,5 мм, с легкостью входит в дерево и отверстие шпаклюется под нужный цвет.

При использовании элитных древесных сортов, шпильки стараются не использовать, так как они легко портят шпон.

На строительном рынке есть плинтуса со специальным крепежным отводом. Соединение деталей упрощается, отсутствуют шляпки гвоздей, отверстия от шпилек. В качестве соединителя используют клипсы, специальные защелки из метала, пластика, прикрепленные к стене в промежутке 40 — 50 см. Важно знать, что в комплект они не входят, приобретать их нужно отдельно. Детали крепятся просто:

• карандашом размечается место крепления;
• подготовка отверстий перфоратором;
• крепление саморезами защелок.

Расположив правильно все защелки, легким нажатием устанавливается верхняя конструкция плинтуса.

Описанные варианты крепления помогут выбрать подходящий вариант. Соответствие материала и выбранной технологии оградит вас от переделывания работы, а соблюдение всех особенностей поможет максимально качественно выполнить процесс.

Помните — несложная работа по прикреплению плинтуса, требует основательной подготовки.

Как крепить пластиковые плинтуса? Пошаговая инструкция

Автор Logo_etxt November 14, 2014

Сегодня практически каждый человек желает сделать свое жилье, будь это квартира в многоэтажке или частный дом, уютным, привлекательным и оригинальным. Для этого периодически переклеиваются обои (бумажные, виниловые, тканевые), меняются напольные покрытия (ламинат, линолеум, паркет), делаются перестановки мебели, выравниваются потолки (шпаклюются, штукатурятся) и так далее. Но самое главное, без чего не обходится ни один ремонт – крепление плинтусов (как пластиковых, так и деревянных). Мало того что они радуют взор, так еще и придают эстетичности помещению, скрывают неровности в переходе от пола к стене и от стены к потолку, в том числе все швы и проводку. Строительный рынок предлагает своим потребителям настолько широкий ассортимент, что просто глаза разбегаются, начиная от материала и заканчивая цветом. Поэтому проблем с подбором особо быть не должно. Но как крепить пластиковые плинтуса? На самом-то деле, процесс установки не такой трудный, как кажется на первый взгляд, а при наличии инструментов и некоторых теоретических знаний работа принесет только радость и нужный результат. Прежде чем приступать к установке, необходимо определиться с производителями, ознакомиться с плюсами и минусами, стоимостью, вооружиться инструментами.

Производители

Выбор производителя – очень важный шаг, поэтому следуют отдавать предпочтение только тем, кто зарекомендовал себя на протяжении многих лет (Россия, Германия). Во-первых, это говорит о том, что потребители пользуются данной продукцией, иначе такой фирмы уже бы не было. Во-вторых, такие производители, как правило, гарантируют высокое качество, в отличие от новоиспеченных. Кроме того, нужно руководствоваться правилом “золотой середины”: самый дешевый товар не означает низкое качество, точно так же, как и самый дорогой – высокое.

Преимущества пластикового плинтуса

– Универсальность (прекрасно вписывается в самые различные помещения: в ванную, кухню, прихожую, гостиную и так далее).
– Широкий выбор цвета.
– Длительный срок эксплуатации (по сравнению с деревянными, намного больше).
– Простой и легкий уход (достаточно просто протереть).
– Гибкость.
– Отлично нарезается (как ножом, так и ножовкой).
– Устойчивость к сырости, к температурным перепадам, к солнечным лучам.
– Приемлемая стоимость.

Недостатки

– Внутренние и внешние уголки, заглушки, различные соединения и колпачки.
При установке возникает потребность в дополнительных расходах.
– Прочность. По сравнению с другими вариантами плинтусов (к примеру, деревянными) прочность намного меньше. Следовательно, необходимо избегать ударов обувью, ножками мебели и так далее.
– Экологичность – сделан из искусственных материалов.

Цена пластиковых плинтусов зависит от нескольких факторов:
– Производителя (чем он дольше на рынке, тем и цена будет выше).
– Количества требуемой длины материала.
– Толщины галтелей.
– Вида (например, с кабель-каналом стоят чуть выше, нежели без него).

Инструменты

Конечно же, в каждом доме желательно иметь под рукой комплект инструментов. Он понадобится при многих работах. Однако если брать конкретно установку плинтусов, то нужно представлять, что в первую очередь понадобится при монтаже:
– Дрель (в зависимости от стены – простое или победитовое сверло).
– Шуруповерт и разные насадки (для просверливания деревянных материалов или закручивания саморезов).
– Болгарка, ножовка, обычный нож (для нарезания требуемой длины).
– Отвертки ( для закручивания саморезов вручную), шило (для проделывания отверстия в задней стене).
– Рулетка или сантиметр.

Как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене?

1. Перед тем как приступить к монтажу пластикового плинтуса, сперва нужно убедиться в том, что нижняя поверхность стен чистая (без наростов цементного раствора, без торчащих старых гвоздей и так далее).
2. Затем можно приступать к самой разметке (как правило, начинается от угла самой длинной стены). Для этого на одну сторону плинтуса надевается уголок, который в дальнейшем прикладывается к намеченному месту и размечается под первое отверстие. Интервал между дальнейшими отверстиями должен быть равен 40 сантиметрам.
3. После разметки начинается процесс просверливания. В данном случае лучше всего вооружиться перфоратором. Если такой возможности нет, подойдет и дрель, только повозиться придется немного дольше и потребуется специальное сверло (победитовое). В полученные отверстия вставляются дюбеля.
4. Прикручивается сам плинтус. Путем прикладывания к намеченной разметке закручиваются все саморезы. Закручивать нужно до тех пор, пока головка самореза не утонет в плинтусе.
5. Очень часто в местах соединения получается незначительная вмятина. Для того чтобы ее ликвидировать, следует выкрутить саморез на один оборот.
6. На другой конец плинтуса надевается соединитель (в него вставляется следующий отрезок плинтуса) и закручивается аналогичным образом.
7. Дойдя до следующего угла, нужно отмерить участок и отпилить нужную длину.
8. Головки саморезов можно спрятать специальными колпачками.

Данная последовательность позволяет ответить на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, потратив при этом минимум усилий. Что касается длительности, то в общей сложности работа займет не больше одного-двух часов.

Как крепить пластиковые плинтуса с кабель-каналом?

1. В первую очередь необходимо замерить длину всех стен. Желательно взять чуть больше полученной цифры. Лучше пусть останется, чем не хватит.
2. С приобретенных плинтусов убираются декоративная накладка и пленка.
3. На одну сторону плинтуса надевается внутренний уголок или соединитель и прикладывается к самой видной стороне помещения. С помощью шила или самореза протыкается задняя стенка. Таким образом выполняется разметка соединительных элементов.
4. В полученных местах дрелью или перфоратором сверлятся отверстия.
5. Пылесосом убирается вся накопившаяся пыль.
6. Затем вставляются дюбеля, прикладываются плинтуса и закручиваются саморезами.
7. В кабель-канал прокладываются все имеющиеся провода, которые после этого будут закрыты защелкивающейся накладкой.

Все вышеописанные этапы помогают ответить и на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к полу. Также следует отметить и то, что только соблюдая данные правила, можно избежать многих неприятных моментов (к примеру, лишних затрат на закупку) и сэкономить время и силы.

Установка пластиковых плинтусов к гипсокартону

Как крепить пластиковые плинтуса к гипсокартону, профили которого закреплены на металлическом каркасе? В данном случае плинтуса устанавливаются без применения дюбелей. Можно пойти двумя путями. Первый заключается в использовании клипс или несущих планок. Второй – шурупов.

С помощью клипс или планок:

– Первым делом начинается разметка. Без нее не обходится никакая строительная или ремонтная работа. Соблюдая интервал в 30-40 сантиметров, с помощью хорошо прижатой клипсы делается отметка под дальнейшие отверстия. Только после этого можно переходить к следующему этапу – сверлению.
– Устанавливается устройство системы крепления – клипса или несущая планка.

– После того как все соединения для гипсокартонной стены готовы, декоративная панель просто защелкивается на клипсах или вставляется в планку.

С помощью шурупов:

– На расстоянии 5-6 сантиметров от угла размечается первая точка.
– Прижатый к стене и полу плинтус просверливается и прикручивается саморезами.

И тот и другой варианты обязательно порадуют результатом.

Установка пластиковых плинтусов к потолку

Вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к потолку, волнует многих людей, желающих все сделать своими руками. Это неудивительно.

Ведь установка плинтусов к потолку – довольно-таки кропотливый процесс, требующий как минимум теоретических знаний. По поводу замера длины и закупки требуемого количества материалов – все понятно. К полученной цифре, прибавляется еще как минимум 5%. А вот что касается самой работы, частая проблема – углы, как внутренние так и внешние. Теперь осталось разобраться с вопросом о том, как крепить пластиковые плинтуса к потолку в углах.

1. Приложить плинтус к углу так, как он будет приклеиваться.
2. Начертить возле места соединения, линию контура на потолке.
3. Аналогично следует поступить и со второй половиной плинтуса.
4. От пересеченной точки до второго края проводится линия под углом 45 градусов.
5. С помощью ножа (ножовки) выполняется надрез.

Только придерживаясь вышесказанных инструкций, можно не только понять, что и за чем следует делать, но и избежать лишних хлопот, в том числе и затрат на закупку материалов вместо испорченных. Ознакомившись с каждым пунктом, вы легко сможете ответить на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к стене. Потратив немного сил, времени и средств, вы без особого труда сделаете помещение, уютным. Причем будет вдвойне приятно, поскольку вы сделали все своими руками.

Похожие статьи
Совет 1: Как прикрепить плинтус к бетонной стене
Совет 2: Как прикрепить плинтус к стене
Совет 3: Как сделать плинтус
Совет 4: Как вбить в стену гвоздь

Для того чтобы быстро и аккуратно вбить в стену гвоздь, важно знать, из чего сделана сама стенка. Стены в домах и квартирах могут быть деревянные, оштукатуренные, бетонные, каменные и кирпичные.

Легче всего вбить гвоздь в деревянную стену. Для этого вам потребуется молоток и гвозди. Приставьте остриё гвоздя к намеченной точке в стене и ударьте по нему молотком. Если стена из плотных пород дерева, таких как ясень или орех, острие гвоздя можно смочить в скипидаре или обычном масле.

Если стена оштукатурена, то гвозди необходимо вбивать под прямым углом, т.е. перпендикулярно к стене. Так как ваша стена может быть оштукатурена крепким раствором, можно для начала ударить по тому месту, куда в будущем будет вбит гвоздь, молотком, чтобы нарушить структуру штукатурки. После этого гвозди вбиваются в штукатурку гораздо проще и совершенно не гнутся.

Тяжелее всего вбить гвоздь в кирпичную, бетонную и каменную стены. Для этого помимо молотка и гвоздей может потребоваться ударная дрель и деревянные чопики (стержни из дерева). В нужном месте стены сначала необходимо сделать отверстие с помощью ударной дрели, а затем вбить в него чопик. Диаметр выбранного сверла должен соответствовать диаметру стержня. Если у вас нет подходящей маленькой деревяшки, ее легко могут заменить обычные карандаши. После этого вам останется лишь вбить гвоздь в чопик.

Вбивая гвоздь в стену, стоит помнить, что гвозди тоже бывают разные и выбирать их стоит в зависимости от того, какую нагрузку им придется держать. Соответственно, чем больше нагрузка, тем длиннее и толще по диаметру должен быть гвоздь. При необходимости гвозди можно заменить шурупами, которые не вбиваются в стену, а вкручиваются.

Если вы вешаете на стену довольно большой груз, например, подставку, на которой в будущем будет стоять телевизор, то лучше всего выбрать подходящего размера шурупы, так как они гораздо надежнее.

Совет 5: Как установить плинтуса деревянные

Обычно деревянные плинтуса устанавливаются после настила напольных покрытий и оклеивания стен обоями. Они скрывают щели между стеной и полом, а также выравнивают внизу линию обоев. Установка плинтуса придает помещению завершенный вид.

Совет 6: Как распилить плинтус

Измерьте длину всех участков, где будет укладываться плинтус. Нарежьте для каждого из них заготовки с запасом по 50 мм для одного угла. Проверьте, под каким углом сходятся между собой стены в помещении. Края плинтуса должны примыкать друг к другу без зазоров. Если в комнате углы сходятся под 90 градусов, линию среза нужно отметить карандашом под углом 45 градусов. Когда угол схождения стен тупой, определите его величину точно. Разделите условной линией на две части расстояние по полу между этими стенами. Срез плинтуса в этом месте сделайте под тем же углом, что и обозначенная линия. Разметьте карандашом на заготовках все линии среза.

Начинайте работу, примеряя заготовку от угла помещения. Установите плинтус в стусло так, как он будет лежать на полу (лицевой стороной вверх). В этом приспособлении уже имеются специальные распилы под различные углы. Не забывайте, что для внутренних углов стены срез плинтуса с лицевой стороны будет больше 90 градусов, а для выступающих внешних – меньше 90 градусов. Продвигайте плинтус в стусле до тех пор, пока карандашная разметка не совпадет с нужной прорезью. Прижимая заготовку к стенке, вставьте ножовку в распил и прорежьте по отмеченной линии. Плинтус для второй половины угла выполните в той же последовательности, только заготовку укладывайте в стусло с другой стороны, совмещая разметку с распилом нужного градуса. Если на срезе получились неровные края, обработайте их наждачной бумагой с мелким зерном. Если другой конец плинтуса совмещается со следующей заготовкой тоже под углом, процедуру повторите. Когда помещение большой площади и необходимая длина набирается несколькими соединениями плинтусов, чередуйте нарезку и под углом и по прямой линии.

Для потолочных плинтусов используйте легкий материал – полиуретан или пенопласт. Чтобы получился ровный срез, применяйте в работе канцелярский или монтажный нож. Но если край плинтуса вышел с зазубринами – заровняйте его мелкозернистой наждачной бумагой.

Совет 7: Как делать бетонные полы

Подготовьте поверхность в помещении, где вы планируете залить пол из бетона. Если это первый этаж здания, то грунт нужно сравнять с уровнем стен, сделать подсыпку из глины, а затем керамзита. Тщательно разровняйте поверхность, используя уровень.

Разделите поверхность на несколько секторов с помощью реек. Для этого нужно взять деревянные рейки длиной чуть меньше ширины комнаты и уложить их на расстоянии 1 – 1,5 метра друг от друга. Рейки укладываются строго по уровню, они должны лежать горизонтально, а также быть ровными относительно друг друга. Рейки помогут вам ровно уложить бетон, после того, как его поверхность немного затвердеет, их нужно будет удалить.

Приступайте к заливке бетона. Делать это нужно начиная от дальней стены, чтобы после заливки пола вы могли без проблем выйти из помещения, не нарушив поверхность свежеуложенного бетона. Заливайте пол по секциям, каждый раз распределяя состав мастерком. Поверхность разравнивайте правилом, а неровности, которые остаются после выравнивания, затирайте полутером.

На следующее утро после заливки удалите все рейки, швы заделайте свежим бетоном. Чтобы пол не трескался, его лучше поливать водой.

Если пол получился у вас идеально ровным, дорабатывать его не придется. Но если есть небольшие недочеты, нужно будет сделать стяжку пола. Для этого берется стандартный цементный раствор из соотношения 1:4. Хорошо добавить в такой раствор универсальный клей, тогда стяжка после высыхания будет еще крепче и приобретет стеклянный блеск.

Готовый раствор накладывайте тонким слоем на пол до идеального выравнивания поверхности, разравнивайте раствор по полу полутером. Пол после стяжки будет идеально ровным и пригодным к тому, чтобы непосредственно на него уложить покрытие – например, ламинат. Можно его использовать и как основу для дальнейших работ.

Совет 8: Как подогнать плинтус

Как прикрутить плинтуса к бетонной стене — Вот Мастак

Как можно закрепить напольный пластиковый плинтус и что для этого необходимо

Использование плинтусов решает две задачи на завершающем этапе обустройства комнат. Первая — заделка технологического шва, проводов, изъянов, вторая — добавляет окончательные штрихи к интерьеру. Присутствие плинтуса — обязательный критерий, без которого ремонт квартиры, дома не будет завершенным.

Процесс крепления плинтуса начинается с выбора материала, который подбирается индивидуально в каждой ситуации. С появлением новых технологий, практически не используется бетонный плинтус или изделия из древесины.

Хотя деревянный пол, паркет отлично смотрятся в «компании» с деревянной отделкой. Плинтусы с отверстиями для скрытия кабеля, для ковролина, стандартные, пластиковые — далеко не весь перечень декоративного профиля. Существуют следующие виды:

• Деревянный подходит для сухого помещения. Монтаж происходит на деревянную поверхность или паркет.
• Пластиковый плинтус подойдет при наливных полах, поверхностях из ламината, линолеума, для деревянных поверхностей применять не рекомендуется. Подходят для помещений с повышенной влажностью, имеют разнообразную цветовую гамму. Они непрочны, требуют дополнительного крепления. Преимущество пластиковой отделки в отсутствии необходимости запиливать углы соединения, скорость монтажа увеличивается вдвое. Все необходимые элементы крепежа, специальные соединения входят в комплект отделочного профиля.
• Древесноволокнистые изготавливают из МДФ панелей, по прочности превышают деревянные, а по внешнему виду схожи с ламинированными.
• Металлические подходят для комнат с повышенной влажностью, имеют большой срок действия. Изготавливают из нержавеющей стали, цветных металлов.
• Полиуретановые легкие, гибкие отделочные профили. Не боятся царапин, ударов, повреждений.
• Из ламината отделочные элементы не нуждаются в дополнительной фурнитуре.

Все изделия отличаются между собой, чтобы сделать правильный выбор соблюдайте простые правила:

• по цвету пол, стены, двери обязательно должны подходить плинтусам;
• материал отделки должен сочетаться с особенностями помещения.

Процесс крепления

Насколько тяжело прикрепить плинтус к бетонной стене? Чем крепить? Что выбрать: шуруп, гвозди, шпильки? Сложность процесса соединения зависит от подготовительных работ. Идеальное состояние промежутка между стенами и полом (без ям, углублений, выступающих элементов) ускорит процесс монтажа.

Принцип монтажа пластиковых плинтусов.

Декоративная панель прикрывает незначительные погрешности, поэтому обязательна заделка всех неровностей, выравнивание углублений.

Стоит обратить внимание, что исправление только промежутка между плинтусом и стеной приводит к дисбалансу с общей поверхностью, необходимо учитывать всю стену в целом.

Не всегда получается предусмотреть наличие ровной поверхности стен на этапе штукатурки, особенно если капитального ремонта не производилось. Предварительно стену выравнивают специальным раствором, только после этого можно начинать финишную отделку обоями.

Закупка материала

Подходить к приобретению материала стоит со всей серьезностью. Берите во внимание особенности их использования. Выступающий наружу кабель с легкостью спрячется в специальный желоб на панели. Специальное пространство для расположения телефонных, интернет кабелей скроют провода и облегчат работу.

Специальная конструкция под покрытия из ковролина позволяет стелить его после монтажа панели. В нижней части плинтуса находится паз, в который помещается нижний край ковролина, что дает возможность даже заменить покрытие без демонтажа декоративных панелей.

Закупая материал, делайте скидку на поломки, ошибки и приобретите товара на 10-15% больше. На финансовой стороне вопроса такие излишки сильно не отразятся. При покупке необходимо обращать внимание на дополнительные элементы, входящие в комплект.

Угол стены и пола — рабочая зона, которая нуждается в тщательной подготовке. Проводится заделка щелей, обследуется вся площадь, на которую будет крепиться декоративная панель. Фрагменты отделочной смеси, гвозди, шурупы, элементы метала необходимо удалить.

Такой способ крепления в равных пропорциях содержит простоту и надежность присоединения отделки. Декоративный профиль крепится вкрученными к стене шурупами. В бетонную стену предварительно помещают футляр для шурупа, который упрощает процедуру ввинчивания. Качественную работу можно сделать с следующим набором инструментов:

• саморезы;
• декоративная панель;
• простой карандаш;
• линейка;
• молоток, перфоратор.

Монтажные работы по креплению саморезов к бетонной поверхности выполняются в следующей последовательности:

• Крепление рекомендуется начинать с угла внутри комнаты. К краям панели подставляются соединительные углы, сооружение плотно придвигается к бетону и в такой позиции фиксируется.
• Обязательно размечается место крепления. В плинтусе проделываются отверстия под шурупы, местонахождение которых переносится на стену карандашом. Помеченные точки на стене перфоратором превращаются в отверстия под дюбель. Расстояние между саморезами не должно превышать пол метра.
• После закрепления дюбелей переходим к процессу крепления плинтуса к бетонной стене. Старайтесь мягко, без нажима ввинчивать саморезы, чтобы не оказывать сильного давления.
• В конце работы используется линейный соединитель, заглушка.
• Провода, кабеля вкладываются в специальные зазоры после полного монтажа панелей.

Хотя применение саморезов обеспечивает надежностью крепления, их применение подходит не всем видам декоративных панелей.

Использование клея

Закрепить декоративную планку к бетонной поверхности клеем — самый простой способ, который можно использовать. Легкость, скорость процесса выделяет закрепление клеем среди других видов. Фиксируется материал «жидким гвоздями» или соединительным клеем.

Для выполнения работы на гладкой поверхности, без погрешностей, достаточно соединяющей смеси, герметического состава, линейки, шпателя. Когда стена не отличается ровной поверхностью, предварительно потребуется корректировка стен, заделка погрешностей.

Место крепления планки на стене стоит пометить. Контролировать силу, при которой клей плотно удерживается на стене, трудно, поэтому для удобства планка разрезается на равные элементы. Внутри части заполняются пастообразной герметической смесью (клеем), слой которого выравнивается шпателем.

Декоративная планка подносится к бетону и сильно придавливается. Как обеспечить плотное прилегание плинтуса? Можно концы панели закрепить саморезами, если плинтус деревянный — шпильками, при отсутствии такой возможности, придавить материал к стене тяжелыми приспособлениями. Данный вид крепления отличается своими минусами:

• повторно использовать плинтус не получится, крепится один раз;
• исключительно ровная поверхность;
• аккуратное нанесение клея, чтобы не измазать поверхность.

Использование в ремонте деревянных плинтусов требует специального крепления. Профессиональные мастера предпочитают прикрепить их к стене при помощи деревянных шпилек. Сверху шпильку заметить сложно, диаметр шляпки небольшой, 1-1,5 мм, с легкостью входит в дерево и отверстие шпаклюется под нужный цвет.

При использовании элитных древесных сортов, шпильки стараются не использовать, так как они легко портят шпон.

На строительном рынке есть плинтуса со специальным крепежным отводом. Соединение деталей упрощается, отсутствуют шляпки гвоздей, отверстия от шпилек. В качестве соединителя используют клипсы, специальные защелки из метала, пластика, прикрепленные к стене в промежутке 40 — 50 см. Важно знать, что в комплект они не входят, приобретать их нужно отдельно. Детали крепятся просто:

• карандашом размечается место крепления;
• подготовка отверстий перфоратором;
• крепление саморезами защелок.

Расположив правильно все защелки, легким нажатием устанавливается верхняя конструкция плинтуса.

Монтаж напольного плинтуса, в большинстве случаев, не отличается особой сложностью и возможен без опыта работ подобного рода. Единственное, о чем следует помнить – универсального метода не существует.

Общее для всех, пожалуй, только одно: необходимые комплектующие никогда не продаются в одной пачке с декоративной полосой. Рациональность такого подхода очевидна, ведь только один фактор — нестандартная геометрия помещений — в случае с базовой комплектацией фурнитуры, станет причиной перерасхода средств.

Инструменты

Итак, для качественного монтажа пластикового плинтуса необходимо иметь под рукой:

• Угольник – не важно, строительный, поверочный или столярный. Акцент на возможности контроля прямого угла между плоскостями.
• Перфоратор – монолитные, панельные и кирпичные стены не позволят продуктивно работать без использования мощного оборудования.
• Шуруповерт – предпочтение аккумуляторным моделям.
• Ножовка – мелкий зуб и широкое полотно являются основными критериями выбора, в конкретном случае. Несмотря на то, что пластик податлив любому острому ножу, лучше всего работать указанным инструментом – ровный срез обеспечивает плотный контакт скрепляемых элементов по всему соединению.
• Стусло – гарантия того что угол среза не будет выходить за пределы необходимого градуса. Плинтус с кабель-каналом раскраивается только перпендикулярно, под прямым углом к основанию. Коннелюрный профиль в углах не соединяется дополнительными элементами, поэтому понадобится делать срез на угол.
• Молоток, отвертка, измерительная рулетка.
• Простой карандаш – для светлого плинтуса. Темные детали удобнее размечать тонким черным маркером.

Варианты крепежа

Что касается монтажа напольной планки на герметик, клей или двусторонний скотч – это решения для декоративных стеновых молдингов. Обычный плинтус, приклеенный задней стенкой кабель-канала к идеально ровным поверхностям и без предполагаемой динамической нагрузки тоже прослужит достаточно долго.

Использование клея

Закрепить декоративную планку к бетонной поверхности клеем — самый простой способ, который можно использовать. Легкость, скорость процесса выделяет закрепление клеем среди других видов. Фиксируется материал «жидким гвоздями» или соединительным клеем.

Крепеж специальными элементами

Описанные варианты крепления помогут выбрать подходящий вариант. Соответствие материала и выбранной технологии оградит вас от переделывания работы, а соблюдение всех особенностей поможет максимально качественно выполнить процесс.

Помните — несложная работа по прикреплению плинтуса, требует основательной подготовки.

Установка пластиковых плинтусов к потолку

В первую очередь, надо спланировать свои действия.

Кляммер для крепления реек.

1. Если полы деревянные – традиционные дощатые, паркетные, сделанные из массивной либо паркетной доски, а стены бетонные, лучше фиксировать плинтус к ним. Загонять в бетон стен шурупы либо гвозди будет гораздо сложнее.
2. Действует и правило наоборот: если полы бетонные либо залитые стяжкой, а стены деревянные, фиксировать плинтуса к дереву гораздо проще.

3. Возможно и крепление пластиковых плинтусов к бетонной стене, приклеив их на «жидкие гвозди». Однако тут стоит учесть, что снять, потом планки не удастся.
4. Еще один современный метод – фиксация реек особыми клипсами (кляммерами). Однако если у вас нет опыта работы с подобными креплениями, за работу лучше не браться.

Сейчас выбор материала плинтусов достаточно обширен. Вы можете выбрать натуральную древесину, пластик либо МДФ:

1. Если полы собраны своими руками из штучного, щитового паркета, массивной, паркетной, шпунтованной доски, то с ними будет гармонировать деревянный плинтус.
2. Когда напольное покрытие представляет собой наливные полы, керамическую плитку, ламинат, ковролин, линолеум, то лучше всего использовать плинтус из пластика либо МДФ.

Перед тем как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, учтите, что они комплектуются торцевыми заглушками, внешними и внутренними уголками и специальным крепежом. Все эти элементы облегчают монтаж планок.

Исходя из этого — основное преимущество пластиковых изделий перед деревянными аналогами – отсутствие нужды точно подрезать стыки, в том числе и угловые, а также строго подгонять элементы друг к другу.

Пластиковые изделия крепятся на пластиковые же дюбеля с саморезами.

Рекомендации, как закрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, выглядят так:

1. Уложите планки, начиная от одного из углов комнаты и дотянув их до противоположного конца стены. По мере необходимости, раскроите конечные отрезы плинтуса.

Разметка для монтажа.

2. Разметьте на рейках точки для будущих креплений. Инструкция замечает, что шаг разметки зависим от неровности стен и пола, а также мощности (толщины и ширины) планок. Обычно он составляет около одного метра.
3. В размеченных местах, прямо через планки просверлите в стене отверстия. Диаметр сверла при этом должен быть чуть меньшим сечения головок шурупов.
4. Уберите плинтуса и забейте в отверстия дюбеля из пластика.

На фото — вкручивание шурупа.

5. Уложите рейки обратно и через отверстия в них вкрутите в дюбеля саморезы.
6. Торцы планок и шляпки шурупов закройте заглушками.
7. Перед тем как прикрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, чтобы отверстия под крепеж получились одной глубины, желательно на сверле сделать отметку.

Сверление отверстий.

Теперь о том, как прибить плинтус к бетонной стене, если он из дерева.

Первым делом произведите точные замеры периметра стен и при помощи рулетки отложите расстояния на плинтусах для их раскройки. Для создания угловых соединений планок желательно распил их концов осуществлять на стусле под строгим углом в 45º:

1. В подготовленную для установки планку вбейте гвозди так, чтобы их острия чуть высовывались с обратной ее стороны.
2. Далее установите рейку по месту и при помощи вбитых гвоздей разметьте точки местоположения пробок из дерева. С этой целью несильно ударяйте молотком по каждой головке крепежа.
3. Уберите деревянный напольный плинтус и в отмеченных точках просверлите отверстия при помощи мощной дрели либо перфоратора с функцией сверления.

В подготовленные отверстия вставляются пробки.

4. Затем вбейте в эти отверстия, выструганные из дерева пробки.
5. После этого поставьте рейки на место и забейте гвозди до конца.

На заключительном этапе деревянные рейки прибиваются гвоздями.

Цена такого монтажа будет невелика. Если же вы захотите использовать вместо пробок пластиковые дюбеля, то процедура крепления реек будет аналогична установке пластиковых аналогов.

Монтаж плинтусов осуществляется на завершительном этапе ремонта в квартире или доме. Они призваны скрывать от посторонних глаз имеющиеся изъяны, зазоры, а также электрические или другие кабеля в случае, если плинтус оснащен кабель каналом.

Виды плинтусов

Сегодня на строительном рынке можно купить как элементы из знакомой всем древесины, так и более дешевые варианты из древесноволокнистых плит (МДФ) или пластика. Плинтус из натурального дерева замечательно сочетается практически с любым напольным покрытием, но чаще всего его используют в тандеме с паркетом.

Изготавливается он из лиственницы, дуба, а также ольхи и других материалов. Согласно европейским стандартам плинтуса из дерева оснащаются кабель каналом, который позволяет скрывать проводку. Прикрепить их к бетонной стене можно лишь в том случае, если поверхность идеально ровная.

В этой статье мы расскажем вам, как установить плинтус, и дадим советы, которые помогут вам достичь профессионального результата вашей работы. Плинтус выполняет сразу несколько функций: во-первых, он закрывает стык между напольным покрытием и стеной, во-вторых, защищает основание стен от механического воздействия, в-третьих, несет декоративную нагрузку, при условии, конечно, что работа по его установке выполнена качественно.

Плинтус поставляется в большом разнообразии цветов, моделей и материалов, так что для вас не составит особого труда подобрать наиболее подходящий в соответствии с вашими вкусами и потребностями. Материал плинтуса во многом будет определять последовательность ваших действий по его монтажу.

Пластиковый плинтус выполняет двойную функцию: он улучшает внешний вид стен, скрывая их кривизну и прочие недостатки, и защищает основание стен от всех видов воздействий. В большинстве случаев пластиковый плинтус крепится непосредственно к стенам, а не к полу, так как он очень гибкий и предназначен для того, чтобы скрыть кривизну стены.

Если вы хотите установить пластиковый плинтус, у вас есть два варианта: либо, используя хороший клей, приклеить плинтус к стенам комнаты, либо прикрепить его с помощью шурупов. Мы рекомендуем вам выбрать первый вариант для гипсокартоновых стен и второй вариант для кирпичных стен.

Если вы хотите установить пластиковый плинтус на гипсокартон, вы должны определить места, где вам предстоит вкручивать саморезы. Следите, чтобы между плинтусом и стеной, впрочем, как и между плинтусом и полом, не оставалось щели.

Если необходимо установить плинтус на кирпичную стену, вы должны просверлить отверстия через каждые 40 см, вставить дюбели и закрепить плинтус саморезами. Мы рекомендуем вам использовать качественную ударную дрель, чтобы сделать надлежащие отверстия в кирпичных стенах.

Советы:

• Используйте пылесос, чтобы удалить пыль и прочие остатки после сверления отверстий в стене.

Для выполнения точных разрезов вам понадобятся стусло и ножовка. Кроме того, в этом проекте мы покажем вам, как крепить пластиковые плинтуса к бетонным стенам, следовательно, необходимо будет купить саморезы, дюбели и прочие необходимые принадлежности (предполагается, что дрель у вас уже есть).

Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки пластикового плинтуса.

Для начала вы должны измерить периметр вашей комнаты, чтобы определить необходимую длину плинтуса. Не забудьте добавить 5-10% на отходы при резке. Пластиковый плинтус поставляется в большом разнообразии форм и цветов, так что лучше обратить внимание на этот аспект перед тем, как сделать окончательный заказ.

Совет: Если вы хотите скрыть провода или кабели, купите плинтус со специальным кабель-каналом. Плинтус этой модели состоит из двух частей – корпуса, в котором вы можете скрыть проводку, и маскирующей крышки.

Начните работы по монтажу плинтуса с самого удаленного угла комнаты, устанавливая цельные куски в самых видных местах помещения. В большинстве случаев эти, казалось бы, незначительные детали делают проект более успешным, так обратите на них внимание во время работы.

Если вы не хотите использовать клей для фиксации плинтуса, вы должны закрепить планку саморезами через каждые 25-40 см, предварительно просверлив отверстия в стене и вставив дюбели.

Установка пластикового плинтуса.

Для этого вам понадобится дрель и небольшие сверла. Вы должны поместить плинтус на нужное место, убедившись, что нет зазоров между ним и полом, и просверлить отверстия через заднюю стенку плинтуса через каждые 25 см.

Совет: Не надо на этом этапе сверлить глубокие отверстия в стене – вы должны просто с помощью дрели отметить места, где нужно будет установить дюбели.

Сверление отверстий через стенку пластикового плинтуса.

Теперь, отложив плинтус в сторону, увеличьте отверстия с помощью сверла большего диаметра, размер которого соответствует размеру пластиковых дюбелей. Помните, что если вам предстоит сверлить бетонную или кирпичную стену, вы должны использовать сверла, предназначенные именно для этих целей.

Варианты крепежа

Способ крепления плинтуса с кабель каналом к бетонной стене: видео инструкция

Виды плинтусов

Обитатели панельных, блочных и монолитных домов сталкиваются с задачей монтажа напольных плинтусов – примитивно гвоздь, как в кирпичную либо деревянную стену, не вобьешь. В этом случае есть два варианта: сверлить отверстия под дюбеля либо приклеивать плинтус на жидкие гвозди.

Вам понадобится

• Для первого метода крепления:
• — ножовка;
• — линейка, карандаш;
• — дрель с перфоратором;
• — сверла d7 либо d8;
• — молоток;
• — оцинкованные гвозди с потайной головкой;
• — шканты мебельные d8.
• Для второго метода крепления:
• — герметика либо жидкие гвозди.

Первая методика подразумевает использование в качестве расходных материалов оцинкованных гвоздиков с потайной головкой, сверл с диаметром 7-8мм, мебельных шкантов с диаметром 8мм. Подготовьте к работе карандаш с линейкой, ножовку, перфоратор с дрелью и молоток.

Понятно, что для второго способа крепления нужны только жидкие гвозди.

Для начала, как обычно, по размерам распилите плинтуса на подходящие по длине отрезки. Приклеивание плинтусов всегда начинается с той стены, где находится дверь. А потом нужно двигаться в любом направлении. Когда будете вбивать гвоздики в плинтус, оставляйте меж ними промежуток равный полуметру.

Вбивайте гвозди так, чтобы с оборотной стороны плинтуса острие гвоздика выступило на пару миллиметров. Теперь плинтус приложите к углу стены с полом и надавите на него. Таким образом, кончики гвоздей оцарапают те места, где вы будете потом делать отверстие под шканты.

Когда будете высверливать отверстия в твердом бетоне, подсуньте под дрель небольшой деревянный брусок – так вы не будете держать инструмент на весу. Можно сделать прямые отверстия, либо под углом в 45 град.

После вбивания в отверстие шкантов, приложите плинтус к углу и добейте до конца все гвоздики, чтобы они полностью вошли в шканты. Благодаря этой методике крепления плинтуса держатся достаточно крепко.

Но не всякий плинтус можно так закрепить. Особенно это касается элитных дубовых плинтусов, на которых шляпки прибитых гвоздей потом придется шпаклевать особым по структуре и оттенку составом. Либо пользоваться другой методикой, не подразумевающей нарушение лицевой поверхности дорогого плинтуса.

«Сажать» плинтуса на клей допускается лишь при наличии идеально ровных стен. Для того чтобы добиться их ровной поверхности, наносят штукатурку, пользуясь для верности правилом. Штукатурка закрепляется за счет использования еще и глубоко проникающей грунтовки.

Когда стены совершенно просохнут, на них нужно разметить точки крепления плинтусов, орудуя линейкой и карандашом. Оборотную поверхность плинтуса промажьте жидкими гвоздями, делая «змейку». Размажьте клей с помощью шпателя.

И сразу же прижмите плинтус к стенке. Для верности можно вкрутить по краям плинтуса саморезы. Но если не хочется портить внешний вид самого плинтуса, после приклеивания придавите его тяжелым предметом.

Все вышеописанные этапы помогают ответить и на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к полу. Также следует отметить и то, что только соблюдая данные правила, можно избежать многих неприятных моментов (к примеру, лишних затрат на закупку) и сэкономить время и силы.

Жители панельных, блочных и монолитных домов сталкиваются с проблемой монтажа напольных плинтусов – просто гвоздь, как в кирпичную или деревянную стену, не вобьешь. В этом случае есть два варианта: сверлить отверстия под дюбеля или приклеивать плинтус на жидкие гвозди.

• Для первого способа крепления:
• – ножовка;
• – линейка, карандаш;
• – дрель с перфоратором;
• – сверла d7 или d8;
• – молоток;
• – оцинкованные гвозди с потайной головкой;
• – шканты мебельные d8.
• Для второго способа крепления:
• – герметика или жидкие гвозди.

Сделайте необходимые замеры и распилите плинтус на отрезки нужной длины. Начинайте работу со стены, в которой находится дверной проем, и продвигайтесь по часовой стрелке. Вбейте гвозди в плинтус с шагом не менее 50 см.

Ваша задача вбить их так, чтобы с обратной стороны выступало острие гвоздя на 1-2 мм, не больше. Приложите плинтус к месту крепления и отметьте этими остриями места для сверления отверстий под шканты, в которые позже и будете вбивать гвозди.

Уберите плинтус и пометьте эти точки карандашом, чтобы точно не ошибиться. Просверлите в бетонной стене отверстия, подкладывая под дрель деревянный брусок, чтобы не держать ее на весу. Так вы сможете сделать отверстия, параллельно полу или под углом 45о, если брусок угловой.

Вбейте в них мебельные шканты. Установите плинтус на место крепления и добейте гвозди. Описанный способ довольно надежен, однако далеко не каждый плинтус можно прикрепить таким способом. Если вы устанавливаете дорогие дубовые плинтуса или не хотите закрашивать структуру дерева, то либо шляпки гвоздей нужно будет зашпаклевать специальным составом, структура и цвет которого идеально подобраны, либо использовать другой метод крепления, не нарушающий лицевую поверхность отделочного материала.

Клеить плинтуса можно только в том случае, если стены идеально ровные. Поэтому сначала выровняйте поверхность стен при помощи инструмента правило и штукатурки. Закрепите слой штукатурки глубокопроникающей грунтовкой.

После полного высыхания стены отметьте место крепления плинтуса при помощи карандаша и линейки. Если поверх стены были наклеены обои, то срежьте их на 1 см ниже отметки. Заполните внутреннюю поверхность плинтуса монтажным клеем или герметикой, совершая волнообразные движения.

Распределите клей при помощи шпателя, приложите плинтус к стене и прижмите. Лучший вариант – использовать саморезы по краям, отверстия под которые в стене делают как в первом варианте, но если изначальная установка – не портить лицевую часть плинтуса, то на время высыхания плинтус нужно придавить чем-то тяжелым.

Крепление плинтуса – завершающий этап в ремонте стен. Плинтус преобразует внешний вид пола, скрывает неровности между полом и стеной. Деревянные плинтуса обрабатывают морилкой или окрашивают масляной краской. Пластиковые – неплохая замена деревянным. Их легко подобрать под цвет пола.

• – линейка;
• – перфоратор;
• – шило;
• – саморезы;
• – шуруповерт или отвертка;
• – специальный резак.

Перед креплением плинтуса необходимо очистить низ стены. Удалите наросты старого цемента и удалите гвозди от предыдущего плинтуса. Сделайте разметку от угла самой длинной стены. Для этого наденьте уголок на плинтус с одной стороны.

Приложите его к намеченному месту уголком в угол вашей комнаты. Отступите от угла 6 см и сделайте на полу или стене отметку для первого отверстия. Прижмите плинтус к этой отметке и через 40 см пометьте место второго отверстия.

Таким способом определите последующие места для сверления. По окончании разметки уберите плинтус со своего места. Приступайте к сверлению стены. Для этого положите перфоратор на пол и делайте отверстия в местах разметок на стене.

При сверлении периодически удаляйте образовавшуюся пыль пылесосом. В полученные отверстия забейте дюбеля. Начните крепить плинтус. Для этого приложите его к стене выше разметки, чтобы был виден забитый дюбель.

Шилом или саморезом проткните плинтус. В полученное отверстие вставьте саморез и при помощи шуруповерта или отвертки закрутите его в дюбель. Закручивайте до утопления головки самореза в плинтус. Часто в местах крепления получается маленькая вмятина.

Для исправления этого недостатка выкрутите саморез на один оборот. Данную операцию повторите для остальных отверстий. Чтобы плинтус плотно прилегал к стене, свободной рукой как бы оттягивайте его от предыдущего отверстия.

Тогда зазор между стеной и плинтусом будет маленьким. На другой конец плинтуса наденьте соединитель и закрутите последний саморез. В соединитель вставьте следующий плинтус и закрепите аналогичным способом.

Достигнув следующего угла стены, замерьте оставшийся участок пространства. Отпилите необходимую длину плинтуса. При этом учитывайте ширину соединителя и последующего угла, чтобы концы плинтуса могли войти в них на 5 мм. Прикрепите плинтуса на оставшиеся стены. Головки саморезов скройте специальными колпачками.

Чтобы избежать деформации плинтуса, при обрезании пользуйтесь специальным резаком. Неправильно приклеенный потолочный плинтус может сделать весь ремонт напрасным: будет потерян привлекательный внешний вид помещения, да и последующий демонтаж может принести немало головной боли.

• Потолочный плинтус, клей «Титан», стусло.

Сразу стоит отметить, что если вы не собираетесь окрашивать плинтус, его нужно приклеивать в самую последнюю очередь, когда оформление потолка и стен будет завершено. Крепление плинтуса нужно начинать с любого угла комнаты.

Если в наборе не предусматриваются специальные элементы для оформления углов, вам нужно будет запилить углы самостоятельно. Подготовка стыковочных углов. Чтобы правильно запилить углы стыковки двух плинтусов, вам понадобится такой инструмент, как стусло.

Правильно расположив изделие в стусле, вы сможете задать ему оптимальный угол среза. Резку самого изделия можно и даже нужно осуществлять ножовкой по металлу. Если плинтус выполнен из крошащегося пенопласта, можете выполнить его разрез с помощью канцелярского ножа.

После того, как все углы будут подготовлены, наклейте их в соответствующем порядке. В подобной работе рекомендуем вам воспользоваться клеем «Титан». Он достаточно хорош по своим физическим характеристикам, а также абсолютно прозрачен, что особенно актуально в подобной работе, учитывая неизбежные выступы клея.

Если клей будет выступать, сразу протирайте такие места влажной тряпочкой. После расклейки всех углов, вы можете перейти к приклеиванию прямых участков. Также как и в предыдущем варианте, в работе используйте клей «Титан».

Производители

Выбор производителя – очень важный шаг, поэтому следуют отдавать предпочтение только тем, кто зарекомендовал себя на протяжении многих лет (Россия, Германия). Во-первых, это говорит о том, что потребители пользуются данной продукцией, иначе такой фирмы уже бы не было.

Во-вторых, такие производители, как правило, гарантируют высокое качество, в отличие от новоиспеченных. Кроме того, нужно руководствоваться правилом “золотой середины”: самый дешевый товар не означает низкое качество, точно так же, как и самый дорогой – высокое.

Как прибить плинтуса к бетонной стене?

Думаю, что многие при работе по ремонту, или устройстве полов сталкиваются с ситуацией, когда полы выполнены, к примеру, из плитки, а стены либо бетонные, либо кирпичные, либо частично оштукатурены, а частично выполнены из деревянных элементов, а плинтуса хочется иметь деревянные.

Как прибить деревянные плинтуса в этой ситуации — расскажу в этом небольшом мастер-классе.

Не сомневаюсь в том, что имея небольшие навыки работы с электроинструментом, Вы с успехом стравитесь с этой работой.

Сразу же замечу, что описанную в здесь технологию, можно с успехом применять и в случае креплении плинтусов к стенам при укладке и линолеума, и ковролина, и ламината.

В моем случае полы — это уложенная керамогранитная плитка, а стены выполнены в трех видах:

1. Деревянная перегодка из вагонки (см. мой МК, состоящий из двух частей, первая часть — http://www.livemaster.ru/topic/382401-ustrojstvo-derevyannoj-peregorodki-v-masterskoj-ili-v-drugom-pomeschenii-chast-pervaya?vr=1&inside=1).

2. Зашитая вагонкой бетонная стена.

3. Оштукатуренные две бетонных стены.

Ясно, что в таком случае плинтуса нужно укладывать из дерева. Они будет хорошо смотреться и дополнять полы из плитки особым колоритом.

Перед установкой, плинтуса следует подготовить. Для этого их необходимо покрыть лаком не менее 3 раз и просверлить тонким сверлом (1.8 мм) отверстия в которые в дальнейшем будут заворачиваться шурупы .

Просверленные отверстия понадобятся нам еще и для разметки стены под будущие нагеля-заглушки. При подготовительных работах следует изготовить нагели-заглушки, которые мы в дальнейшем будем загонять на клею в просверленные перфоратором отверстия в стенах. Ясно, что плинтуса следует строго прирезать по нужным нам размерам.

Итак приступаем. Плинтус устанавливаем на нужное место и в отверстия засверливаем прямо в стену шуруп.

Отодвинув от стены плинтус получим в стене намеченные нами отверстия.

Это и будет наша разметка, куда мы будем засверливать с помощью перфоратора отверстия.

Пыль от сверления тщательно убираем.

С помощью ножа в отверстия загоняем клей строительный (КС).

А затем молотком загоняем в отверстие наш нагель-заглушку.

Излошки клея убираем ножом и, если нужно, тряпицей.

Выступившую часть нагеля обрезаем пилочкой.

Ставим на место нашу часть плинтуса и заворачиваем в отверстия шурупы, ясно, что они попадут четко в наши нагеля-заглушки.

Получаем следующее.

Понятно, что на правой части фото шурупы, которые крепят плинтус, закручены прямо в стену.

Вот пока и все. Спасибо за внимание. Буду рад, если мои советы Вам пригодятся.

С ув. А.Новиков

Как крепить плинтуса к бетонной стене

Как закрепить плинтус к бетонной стене?

Использование плинтусов решает две задачи на завершающем этапе обустройства комнат. Первая — заделка технологического шва, проводов, изъянов, вторая — добавляет окончательные штрихи к интерьеру. Присутствие плинтуса — обязательный критерий, без которого ремонт квартиры, дома не будет завершенным. От того, как он будет прикреплен, зависит внешний вид, срок службы. Неправильная фиксация приведет к появлению щелей и отпаданию изделия.

Особенности материала

Процесс крепления плинтуса начинается с выбора материала, который подбирается индивидуально в каждой ситуации. С появлением новых технологий, практически не используется бетонный плинтус или изделия из древесины. Хотя деревянный пол, паркет отлично смотрятся в «компании» с деревянной отделкой. Плинтусы с отверстиями для скрытия кабеля, для ковролина. стандартные, пластиковые — далеко не весь перечень декоративного профиля. Существуют следующие виды:

• Деревянный подходит для сухого помещения. Монтаж происходит на деревянную поверхность или паркет.
• Пластиковый плинтус подойдет при наливных полах, поверхностях из ламината, линолеума, для деревянных поверхностей применять не рекомендуется. Подходят для помещений с повышенной влажностью, имеют разнообразную цветовую гамму. Они непрочны, требуют дополнительного крепления. Преимущество пластиковой отделки в отсутствии необходимости запиливать углы соединения, скорость монтажа увеличивается вдвое. Все необходимые элементы крепежа, специальные соединения входят в комплект отделочного профиля.
• Древесноволокнистые изготавливают из МДФ панелей, по прочности превышают деревянные, а по внешнему виду схожи с ламинированными.
• Металлические подходят для комнат с повышенной влажностью, имеют большой срок действия. Изготавливают из нержавеющей стали, цветных металлов.
• Полиуретановые легкие, гибкие отделочные профили. Не боятся царапин, ударов, повреждений.
• Из ламината отделочные элементы не нуждаются в дополнительной фурнитуре.

Все изделия отличаются между собой, чтобы сделать правильный выбор соблюдайте простые правила:

• по цвету пол, стены, двери обязательно должны подходить плинтусам;
• материал отделки должен сочетаться с особенностями помещения.

Процесс крепления

Насколько тяжело прикрепить плинтус к бетонной стене? Чем крепить? Что выбрать: шуруп. гвозди, шпильки? Сложность процесса соединения зависит от подготовительных работ. Идеальное состояние промежутка между стенами и полом (без ям, углублений, выступающих элементов) ускорит процесс монтажа.

Подготовительные работы

Принцип монтажа пластиковых плинтусов.

Декоративная панель прикрывает незначительные погрешности, поэтому обязательна заделка всех неровностей, выравнивание углублений. Стоит обратить внимание, что исправление только промежутка между плинтусом и стеной приводит к дисбалансу с общей поверхностью, необходимо учитывать всю стену в целом. Не всегда получается предусмотреть наличие ровной поверхности стен на этапе штукатурки, особенно если капитального ремонта не производилось. Предварительно стену выравнивают специальным раствором, только после этого можно начинать финишную отделку обоями .

Закупка материала

Подходить к приобретению материала стоит со всей серьезностью. Берите во внимание особенности их использования. Выступающий наружу кабель с легкостью спрячется в специальный желоб на панели. Специальное пространство для расположения телефонных, интернет кабелей скроют провода и облегчат работу.

Специальная конструкция под покрытия из ковролина позволяет стелить его после монтажа панели. В нижней части плинтуса находится паз, в который помещается нижний край ковролина, что дает возможность даже заменить покрытие без демонтажа декоративных панелей.

Закупая материал, делайте скидку на поломки, ошибки и приобретите товара на 10-15% больше. На финансовой стороне вопроса такие излишки сильно не отразятся. При покупке необходимо обращать внимание на дополнительные элементы, входящие в комплект. Специальные заглушки, соединительные изделия обязательно входят в набор декоративного отделочного профиля.

Обработка рабочего пространства

Угол стены и пола — рабочая зона, которая нуждается в тщательной подготовке. Проводится заделка щелей, обследуется вся площадь, на которую будет крепиться декоративная панель. Фрагменты отделочной смеси, гвозди, шурупы, элементы метала необходимо удалить.

Крепление саморезами

Такой способ крепления в равных пропорциях содержит простоту и надежность присоединения отделки. Декоративный профиль крепится вкрученными к стене шурупами. В бетонную стену предварительно помещают футляр для шурупа, который упрощает процедуру ввинчивания. Качественную работу можно сделать с следующим набором инструментов:

• саморезы;
• декоративная панель;
• простой карандаш;
• линейка;
• молоток, перфоратор.

Монтажные работы по креплению саморезов к бетонной поверхности выполняются в следующей последовательности:

• Крепление рекомендуется начинать с угла внутри комнаты. К краям панели подставляются соединительные углы, сооружение плотно придвигается к бетону и в такой позиции фиксируется.
• Обязательно размечается место крепления. В плинтусе проделываются отверстия под шурупы, местонахождение которых переносится на стену карандашом. Помеченные точки на стене перфоратором превращаются в отверстия под дюбель. Расстояние между саморезами не должно превышать пол метра.
• После закрепления дюбелей переходим к процессу крепления плинтуса к бетонной стене. Старайтесь мягко, без нажима ввинчивать саморезы, чтобы не оказывать сильного давления.
• В конце работы используется линейный соединитель, заглушка.
• Провода, кабеля вкладываются в специальные зазоры после полного монтажа панелей.

Хотя применение саморезов обеспечивает надежностью крепления, их применение подходит не всем видам декоративных панелей.

Использование клея

Закрепить декоративную планку к бетонной поверхности клеем — самый простой способ, который можно использовать. Легкость, скорость процесса выделяет закрепление клеем среди других видов. Фиксируется материал «жидким гвоздями» или соединительным клеем.

Для выполнения работы на гладкой поверхности, без погрешностей, достаточно соединяющей смеси, герметического состава, линейки, шпателя. Когда стена не отличается ровной поверхностью, предварительно потребуется корректировка стен, заделка погрешностей.

Место крепления планки на стене стоит пометить. Контролировать силу, при которой клей плотно удерживается на стене, трудно, поэтому для удобства планка разрезается на равные элементы. Внутри части заполняются пастообразной герметической смесью (клеем), слой которого выравнивается шпателем.

Читать  Как делать теплый пол электрический

Декоративная планка подносится к бетону и сильно придавливается. Как обеспечить плотное прилегание плинтуса? Можно концы панели закрепить саморезами, если плинтус деревянный — шпильками, при отсутствии такой возможности, придавить материал к стене тяжелыми приспособлениями. Данный вид крепления отличается своими минусами:

• повторно использовать плинтус не получится, крепится один раз;
• исключительно ровная поверхность;
• аккуратное нанесение клея, чтобы не измазать поверхность.

Крепеж специальными элементами

Использование в ремонте деревянных плинтусов требует специального крепления. Профессиональные мастера предпочитают прикрепить их к стене при помощи деревянных шпилек. Сверху шпильку заметить сложно, диаметр шляпки небольшой, 1-1,5 мм, с легкостью входит в дерево и отверстие шпаклюется под нужный цвет.

При использовании элитных древесных сортов, шпильки стараются не использовать, так как они легко портят шпон.

На строительном рынке есть плинтуса со специальным крепежным отводом. Соединение деталей упрощается, отсутствуют шляпки гвоздей, отверстия от шпилек. В качестве соединителя используют клипсы, специальные защелки из метала, пластика, прикрепленные к стене в промежутке 40 — 50 см. Важно знать, что в комплект они не входят, приобретать их нужно отдельно. Детали крепятся просто:

• карандашом размечается место крепления;
• подготовка отверстий перфоратором;
• крепление саморезами защелок.

Расположив правильно все защелки, легким нажатием устанавливается верхняя конструкция плинтуса.

Описанные варианты крепления помогут выбрать подходящий вариант. Соответствие материала и выбранной технологии оградит вас от переделывания работы, а соблюдение всех особенностей поможет максимально качественно выполнить процесс.

Помните — несложная работа по прикреплению плинтуса, требует основательной подготовки.

Как крепить пластиковые плинтуса? Пошаговая инструкция

Автор Logo_etxt November 14, 2014

Сегодня практически каждый человек желает сделать свое жилье, будь это квартира в многоэтажке или частный дом, уютным, привлекательным и оригинальным. Для этого периодически переклеиваются обои (бумажные, виниловые, тканевые), меняются напольные покрытия (ламинат, линолеум, паркет), делаются перестановки мебели, выравниваются потолки (шпаклюются, штукатурятся) и так далее. Но самое главное, без чего не обходится ни один ремонт — крепление плинтусов (как пластиковых, так и деревянных). Мало того что они радуют взор, так еще и придают эстетичности помещению, скрывают неровности в переходе от пола к стене и от стены к потолку, в том числе все швы и проводку. Строительный рынок предлагает своим потребителям настолько широкий ассортимент, что просто глаза разбегаются, начиная от материала и заканчивая цветом. Поэтому проблем с подбором особо быть не должно. Но как крепить пластиковые плинтуса? На самом-то деле, процесс установки не такой трудный, как кажется на первый взгляд, а при наличии инструментов и некоторых теоретических знаний работа принесет только радость и нужный результат. Прежде чем приступать к установке, необходимо определиться с производителями, ознакомиться с плюсами и минусами, стоимостью, вооружиться инструментами.

Производители

Выбор производителя — очень важный шаг, поэтому следуют отдавать предпочтение только тем, кто зарекомендовал себя на протяжении многих лет (Россия, Германия). Во-первых, это говорит о том, что потребители пользуются данной продукцией, иначе такой фирмы уже бы не было. Во-вторых, такие производители, как правило, гарантируют высокое качество, в отличие от новоиспеченных. Кроме того, нужно руководствоваться правилом «золотой середины»: самый дешевый товар не означает низкое качество, точно так же, как и самый дорогой — высокое.

Преимущества пластикового плинтуса

— Универсальность (прекрасно вписывается в самые различные помещения: в ванную, кухню, прихожую, гостиную и так далее).
— Широкий выбор цвета.
— Длительный срок эксплуатации (по сравнению с деревянными, намного больше).
— Простой и легкий уход (достаточно просто протереть).
— Гибкость.
— Отлично нарезается (как ножом, так и ножовкой).
— Устойчивость к сырости, к температурным перепадам, к солнечным лучам.
— Приемлемая стоимость.

Недостатки

— Внутренние и внешние уголки, заглушки, различные соединения и колпачки.
При установке возникает потребность в дополнительных расходах.
— Прочность. По сравнению с другими вариантами плинтусов (к примеру, деревянными) прочность намного меньше. Следовательно, необходимо избегать ударов обувью, ножками мебели и так далее.
— Экологичность — сделан из искусственных материалов.

Цена пластиковых плинтусов зависит от нескольких факторов:
— Производителя (чем он дольше на рынке, тем и цена будет выше).
— Количества требуемой длины материала.
— Толщины галтелей.
— Вида (например, с кабель-каналом стоят чуть выше, нежели без него).

Инструменты

Конечно же, в каждом доме желательно иметь под рукой комплект инструментов. Он понадобится при многих работах. Однако если брать конкретно установку плинтусов, то нужно представлять, что в первую очередь понадобится при монтаже:
— Дрель (в зависимости от стены — простое или победитовое сверло).
— Шуруповерт и разные насадки (для просверливания деревянных материалов или закручивания саморезов).
— Болгарка, ножовка, обычный нож (для нарезания требуемой длины).
— Отвертки ( для закручивания саморезов вручную), шило (для проделывания отверстия в задней стене).
— Рулетка или сантиметр.

Как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене?

1. Перед тем как приступить к монтажу пластикового плинтуса, сперва нужно убедиться в том, что нижняя поверхность стен чистая (без наростов цементного раствора, без торчащих старых гвоздей и так далее).
2. Затем можно приступать к самой разметке (как правило, начинается от угла самой длинной стены). Для этого на одну сторону плинтуса надевается уголок, который в дальнейшем прикладывается к намеченному месту и размечается под первое отверстие. Интервал между дальнейшими отверстиями должен быть равен 40 сантиметрам.
3. После разметки начинается процесс просверливания. В данном случае лучше всего вооружиться перфоратором. Если такой возможности нет, подойдет и дрель, только повозиться придется немного дольше и потребуется специальное сверло (победитовое). В полученные отверстия вставляются дюбеля.
4. Прикручивается сам плинтус. Путем прикладывания к намеченной разметке закручиваются все саморезы. Закручивать нужно до тех пор, пока головка самореза не утонет в плинтусе.
5. Очень часто в местах соединения получается незначительная вмятина. Для того чтобы ее ликвидировать, следует выкрутить саморез на один оборот.
6. На другой конец плинтуса надевается соединитель (в него вставляется следующий отрезок плинтуса) и закручивается аналогичным образом.
7. Дойдя до следующего угла, нужно отмерить участок и отпилить нужную длину.
8. Головки саморезов можно спрятать специальными колпачками.

Читать  Гипсоволоконные плиты для пола

Данная последовательность позволяет ответить на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, потратив при этом минимум усилий. Что касается длительности, то в общей сложности работа займет не больше одного-двух часов.

Как крепить пластиковые плинтуса с кабель-каналом?

1. В первую очередь необходимо замерить длину всех стен. Желательно взять чуть больше полученной цифры. Лучше пусть останется, чем не хватит.
2. С приобретенных плинтусов убираются декоративная накладка и пленка.
3. На одну сторону плинтуса надевается внутренний уголок или соединитель и прикладывается к самой видной стороне помещения. С помощью шила или самореза протыкается задняя стенка. Таким образом выполняется разметка соединительных элементов.
4. В полученных местах дрелью или перфоратором сверлятся отверстия.
5. Пылесосом убирается вся накопившаяся пыль.
6. Затем вставляются дюбеля, прикладываются плинтуса и закручиваются саморезами.
7. В кабель-канал прокладываются все имеющиеся провода, которые после этого будут закрыты защелкивающейся накладкой.

Все вышеописанные этапы помогают ответить и на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к полу. Также следует отметить и то, что только соблюдая данные правила, можно избежать многих неприятных моментов (к примеру, лишних затрат на закупку) и сэкономить время и силы.

Установка пластиковых плинтусов к гипсокартону

Как крепить пластиковые плинтуса к гипсокартону, профили которого закреплены на металлическом каркасе? В данном случае плинтуса устанавливаются без применения дюбелей. Можно пойти двумя путями. Первый заключается в использовании клипс или несущих планок. Второй — шурупов.

С помощью клипс или планок:

— Первым делом начинается разметка. Без нее не обходится никакая строительная или ремонтная работа. Соблюдая интервал в 30-40 сантиметров, с помощью хорошо прижатой клипсы делается отметка под дальнейшие отверстия. Только после этого можно переходить к следующему этапу — сверлению.
— Устанавливается устройство системы крепления — клипса или несущая планка. — После того как все соединения для гипсокартонной стены готовы, декоративная панель просто защелкивается на клипсах или вставляется в планку.

С помощью шурупов:

— На расстоянии 5-6 сантиметров от угла размечается первая точка.
— Прижатый к стене и полу плинтус просверливается и прикручивается саморезами.

И тот и другой варианты обязательно порадуют результатом.

Установка пластиковых плинтусов к потолку

Вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к потолку, волнует многих людей, желающих все сделать своими руками. Это неудивительно. Ведь установка плинтусов к потолку — довольно-таки кропотливый процесс, требующий как минимум теоретических знаний. По поводу замера длины и закупки требуемого количества материалов — все понятно. К полученной цифре, прибавляется еще как минимум 5%. А вот что касается самой работы, частая проблема — углы, как внутренние так и внешние. Теперь осталось разобраться с вопросом о том, как крепить пластиковые плинтуса к потолку в углах.

1. Приложить плинтус к углу так, как он будет приклеиваться.
2. Начертить возле места соединения, линию контура на потолке.
3. Аналогично следует поступить и со второй половиной плинтуса.
4. От пересеченной точки до второго края проводится линия под углом 45 градусов.
5. С помощью ножа (ножовки) выполняется надрез.

Только придерживаясь вышесказанных инструкций, можно не только понять, что и за чем следует делать, но и избежать лишних хлопот, в том числе и затрат на закупку материалов вместо испорченных. Ознакомившись с каждым пунктом, вы легко сможете ответить на вопрос о том, как крепить пластиковые плинтуса к стене. Потратив немного сил, времени и средств, вы без особого труда сделаете помещение, уютным. Причем будет вдвойне приятно, поскольку вы сделали все своими руками.

Похожие статьи

Совет 1: Как прикрепить плинтус к бетонной стене

Совет 2: Как прикрепить плинтус к стене

Совет 3: Как сделать плинтус

Совет 4: Как вбить в стену гвоздь

Для того чтобы быстро и аккуратно вбить в стену гвоздь, важно знать, из чего сделана сама стенка. Стены в домах и квартирах могут быть деревянные, оштукатуренные, бетонные, каменные и кирпичные.

Легче всего вбить гвоздь в деревянную стену. Для этого вам потребуется молоток и гвозди. Приставьте остриё гвоздя к намеченной точке в стене и ударьте по нему молотком. Если стена из плотных пород дерева, таких как ясень или орех, острие гвоздя можно смочить в скипидаре или обычном масле.

Если стена оштукатурена, то гвозди необходимо вбивать под прямым углом, т.е. перпендикулярно к стене. Так как ваша стена может быть оштукатурена крепким раствором, можно для начала ударить по тому месту, куда в будущем будет вбит гвоздь, молотком, чтобы нарушить структуру штукатурки. После этого гвозди вбиваются в штукатурку гораздо проще и совершенно не гнутся.

Читать  Как выставить маяки для стяжки пола

Тяжелее всего вбить гвоздь в кирпичную, бетонную и каменную стены. Для этого помимо молотка и гвоздей может потребоваться ударная дрель и деревянные чопики (стержни из дерева). В нужном месте стены сначала необходимо сделать отверстие с помощью ударной дрели, а затем вбить в него чопик. Диаметр выбранного сверла должен соответствовать диаметру стержня. Если у вас нет подходящей маленькой деревяшки, ее легко могут заменить обычные карандаши. После этого вам останется лишь вбить гвоздь в чопик.

Вбивая гвоздь в стену, стоит помнить, что гвозди тоже бывают разные и выбирать их стоит в зависимости от того, какую нагрузку им придется держать. Соответственно, чем больше нагрузка, тем длиннее и толще по диаметру должен быть гвоздь. При необходимости гвозди можно заменить шурупами, которые не вбиваются в стену, а вкручиваются.

Если вы вешаете на стену довольно большой груз, например, подставку, на которой в будущем будет стоять телевизор, то лучше всего выбрать подходящего размера шурупы, так как они гораздо надежнее.

Совет 5: Как установить плинтуса деревянные

Обычно деревянные плинтуса устанавливаются после настила напольных покрытий и оклеивания стен обоями. Они скрывают щели между стеной и полом, а также выравнивают внизу линию обоев. Установка плинтуса придает помещению завершенный вид.

Совет 6: Как распилить плинтус

Измерьте длину всех участков, где будет укладываться плинтус. Нарежьте для каждого из них заготовки с запасом по 50 мм для одного угла. Проверьте, под каким углом сходятся между собой стены в помещении. Края плинтуса должны примыкать друг к другу без зазоров. Если в комнате углы сходятся под 90 градусов, линию среза нужно отметить карандашом под углом 45 градусов. Когда угол схождения стен тупой, определите его величину точно. Разделите условной линией на две части расстояние по полу между этими стенами. Срез плинтуса в этом месте сделайте под тем же углом, что и обозначенная линия. Разметьте карандашом на заготовках все линии среза.

Начинайте работу, примеряя заготовку от угла помещения. Установите плинтус в стусло так, как он будет лежать на полу (лицевой стороной вверх). В этом приспособлении уже имеются специальные распилы под различные углы. Не забывайте, что для внутренних углов стены срез плинтуса с лицевой стороны будет больше 90 градусов, а для выступающих внешних – меньше 90 градусов. Продвигайте плинтус в стусле до тех пор, пока карандашная разметка не совпадет с нужной прорезью. Прижимая заготовку к стенке, вставьте ножовку в распил и прорежьте по отмеченной линии. Плинтус для второй половины угла выполните в той же последовательности, только заготовку укладывайте в стусло с другой стороны, совмещая разметку с распилом нужного градуса. Если на срезе получились неровные края, обработайте их наждачной бумагой с мелким зерном. Если другой конец плинтуса совмещается со следующей заготовкой тоже под углом, процедуру повторите. Когда помещение большой площади и необходимая длина набирается несколькими соединениями плинтусов, чередуйте нарезку и под углом и по прямой линии.

Для потолочных плинтусов используйте легкий материал – полиуретан или пенопласт. Чтобы получился ровный срез, применяйте в работе канцелярский или монтажный нож. Но если край плинтуса вышел с зазубринами – заровняйте его мелкозернистой наждачной бумагой.

Совет 7: Как делать бетонные полы

Подготовьте поверхность в помещении, где вы планируете залить пол из бетона. Если это первый этаж здания, то грунт нужно сравнять с уровнем стен, сделать подсыпку из глины, а затем керамзита. Тщательно разровняйте поверхность, используя уровень.

Разделите поверхность на несколько секторов с помощью реек. Для этого нужно взять деревянные рейки длиной чуть меньше ширины комнаты и уложить их на расстоянии 1 – 1,5 метра друг от друга. Рейки укладываются строго по уровню, они должны лежать горизонтально, а также быть ровными относительно друг друга. Рейки помогут вам ровно уложить бетон, после того, как его поверхность немного затвердеет, их нужно будет удалить.

Приступайте к заливке бетона. Делать это нужно начиная от дальней стены, чтобы после заливки пола вы могли без проблем выйти из помещения, не нарушив поверхность свежеуложенного бетона. Заливайте пол по секциям, каждый раз распределяя состав мастерком. Поверхность разравнивайте правилом, а неровности, которые остаются после выравнивания, затирайте полутером.

На следующее утро после заливки удалите все рейки, швы заделайте свежим бетоном. Чтобы пол не трескался, его лучше поливать водой.

Если пол получился у вас идеально ровным, дорабатывать его не придется. Но если есть небольшие недочеты, нужно будет сделать стяжку пола. Для этого берется стандартный цементный раствор из соотношения 1:4. Хорошо добавить в такой раствор универсальный клей, тогда стяжка после высыхания будет еще крепче и приобретет стеклянный блеск.

Готовый раствор накладывайте тонким слоем на пол до идеального выравнивания поверхности, разравнивайте раствор по полу полутером. Пол после стяжки будет идеально ровным и пригодным к тому, чтобы непосредственно на него уложить покрытие – например, ламинат. Можно его использовать и как основу для дальнейших работ.

Совет 8: Как подогнать плинтус

Источники: http://kladembeton.ru/tehnologija/inye/plintus-k-betonnoj-stene.html, http://www.syl.ru/article/157528/new_kak-krepit-plastikovyie-plintusa-poshagovaya-instruktsiya, http://www.kakprosto.ru/kak-74732-kak-prikrepit-plintus-k-betonnoy-stene

Как прикрутить плинтуса к бетонной стене

Как закрепить плинтус к бетонной стене?

Использование плинтусов решает две задачи на завершающем этапе обустройства комнат. Первая — заделка технологического шва, проводов, изъянов, вторая — добавляет окончательные штрихи к интерьеру. Присутствие плинтуса — обязательный критерий, без которого ремонт квартиры, дома не будет завершенным. От того, как он будет прикреплен, зависит внешний вид, срок службы. Неправильная фиксация приведет к появлению щелей и отпаданию изделия.

Особенности материала

Процесс крепления плинтуса начинается с выбора материала, который подбирается индивидуально в каждой ситуации. С появлением новых технологий, практически не используется бетонный плинтус или изделия из древесины. Хотя деревянный пол, паркет отлично смотрятся в «компании» с деревянной отделкой. Плинтусы с отверстиями для скрытия кабеля, для ковролина. стандартные, пластиковые — далеко не весь перечень декоративного профиля. Существуют следующие виды:

• Деревянный подходит для сухого помещения. Монтаж происходит на деревянную поверхность или паркет.
• Пластиковый плинтус подойдет при наливных полах, поверхностях из ламината, линолеума, для деревянных поверхностей применять не рекомендуется. Подходят для помещений с повышенной влажностью, имеют разнообразную цветовую гамму. Они непрочны, требуют дополнительного крепления. Преимущество пластиковой отделки в отсутствии необходимости запиливать углы соединения, скорость монтажа увеличивается вдвое. Все необходимые элементы крепежа, специальные соединения входят в комплект отделочного профиля.
• Древесноволокнистые изготавливают из МДФ панелей, по прочности превышают деревянные, а по внешнему виду схожи с ламинированными.
• Металлические подходят для комнат с повышенной влажностью, имеют большой срок действия. Изготавливают из нержавеющей стали, цветных металлов.
• Полиуретановые легкие, гибкие отделочные профили. Не боятся царапин, ударов, повреждений.
• Из ламината отделочные элементы не нуждаются в дополнительной фурнитуре.

Все изделия отличаются между собой, чтобы сделать правильный выбор соблюдайте простые правила:

• по цвету пол, стены, двери обязательно должны подходить плинтусам;
• материал отделки должен сочетаться с особенностями помещения.

Процесс крепления

Насколько тяжело прикрепить плинтус к бетонной стене? Чем крепить? Что выбрать: шуруп. гвозди, шпильки? Сложность процесса соединения зависит от подготовительных работ. Идеальное состояние промежутка между стенами и полом (без ям, углублений, выступающих элементов) ускорит процесс монтажа.

Подготовительные работы

Принцип монтажа пластиковых плинтусов.

Декоративная панель прикрывает незначительные погрешности, поэтому обязательна заделка всех неровностей, выравнивание углублений. Стоит обратить внимание, что исправление только промежутка между плинтусом и стеной приводит к дисбалансу с общей поверхностью, необходимо учитывать всю стену в целом. Не всегда получается предусмотреть наличие ровной поверхности стен на этапе штукатурки, особенно если капитального ремонта не производилось. Предварительно стену выравнивают специальным раствором, только после этого можно начинать финишную отделку обоями .

Закупка материала

Подходить к приобретению материала стоит со всей серьезностью. Берите во внимание особенности их использования. Выступающий наружу кабель с легкостью спрячется в специальный желоб на панели. Специальное пространство для расположения телефонных, интернет кабелей скроют провода и облегчат работу.

Специальная конструкция под покрытия из ковролина позволяет стелить его после монтажа панели. В нижней части плинтуса находится паз, в который помещается нижний край ковролина, что дает возможность даже заменить покрытие без демонтажа декоративных панелей.

Закупая материал, делайте скидку на поломки, ошибки и приобретите товара на 10-15% больше. На финансовой стороне вопроса такие излишки сильно не отразятся. При покупке необходимо обращать внимание на дополнительные элементы, входящие в комплект. Специальные заглушки, соединительные изделия обязательно входят в набор декоративного отделочного профиля.

Обработка рабочего пространства

Угол стены и пола — рабочая зона, которая нуждается в тщательной подготовке. Проводится заделка щелей, обследуется вся площадь, на которую будет крепиться декоративная панель. Фрагменты отделочной смеси, гвозди, шурупы, элементы метала необходимо удалить.

Крепление саморезами

Такой способ крепления в равных пропорциях содержит простоту и надежность присоединения отделки. Декоративный профиль крепится вкрученными к стене шурупами. В бетонную стену предварительно помещают футляр для шурупа, который упрощает процедуру ввинчивания. Качественную работу можно сделать с следующим набором инструментов:

• саморезы;
• декоративная панель;
• простой карандаш;
• линейка;
• молоток, перфоратор.

Читать  Как утеплить пол под линолеумом в квартире

Монтажные работы по креплению саморезов к бетонной поверхности выполняются в следующей последовательности:

• Крепление рекомендуется начинать с угла внутри комнаты. К краям панели подставляются соединительные углы, сооружение плотно придвигается к бетону и в такой позиции фиксируется.
• Обязательно размечается место крепления. В плинтусе проделываются отверстия под шурупы, местонахождение которых переносится на стену карандашом. Помеченные точки на стене перфоратором превращаются в отверстия под дюбель. Расстояние между саморезами не должно превышать пол метра.
• После закрепления дюбелей переходим к процессу крепления плинтуса к бетонной стене. Старайтесь мягко, без нажима ввинчивать саморезы, чтобы не оказывать сильного давления.
• В конце работы используется линейный соединитель, заглушка.
• Провода, кабеля вкладываются в специальные зазоры после полного монтажа панелей.

Хотя применение саморезов обеспечивает надежностью крепления, их применение подходит не всем видам декоративных панелей.

Использование клея

Закрепить декоративную планку к бетонной поверхности клеем — самый простой способ, который можно использовать. Легкость, скорость процесса выделяет закрепление клеем среди других видов. Фиксируется материал «жидким гвоздями» или соединительным клеем.

Для выполнения работы на гладкой поверхности, без погрешностей, достаточно соединяющей смеси, герметического состава, линейки, шпателя. Когда стена не отличается ровной поверхностью, предварительно потребуется корректировка стен, заделка погрешностей.

Место крепления планки на стене стоит пометить. Контролировать силу, при которой клей плотно удерживается на стене, трудно, поэтому для удобства планка разрезается на равные элементы. Внутри части заполняются пастообразной герметической смесью (клеем), слой которого выравнивается шпателем.

Декоративная планка подносится к бетону и сильно придавливается. Как обеспечить плотное прилегание плинтуса? Можно концы панели закрепить саморезами, если плинтус деревянный — шпильками, при отсутствии такой возможности, придавить материал к стене тяжелыми приспособлениями. Данный вид крепления отличается своими минусами:

• повторно использовать плинтус не получится, крепится один раз;
• исключительно ровная поверхность;
• аккуратное нанесение клея, чтобы не измазать поверхность.

Крепеж специальными элементами

Использование в ремонте деревянных плинтусов требует специального крепления. Профессиональные мастера предпочитают прикрепить их к стене при помощи деревянных шпилек. Сверху шпильку заметить сложно, диаметр шляпки небольшой, 1-1,5 мм, с легкостью входит в дерево и отверстие шпаклюется под нужный цвет.

При использовании элитных древесных сортов, шпильки стараются не использовать, так как они легко портят шпон.

На строительном рынке есть плинтуса со специальным крепежным отводом. Соединение деталей упрощается, отсутствуют шляпки гвоздей, отверстия от шпилек. В качестве соединителя используют клипсы, специальные защелки из метала, пластика, прикрепленные к стене в промежутке 40 — 50 см. Важно знать, что в комплект они не входят, приобретать их нужно отдельно. Детали крепятся просто:

• карандашом размечается место крепления;
• подготовка отверстий перфоратором;
• крепление саморезами защелок.

Расположив правильно все защелки, легким нажатием устанавливается верхняя конструкция плинтуса.

Описанные варианты крепления помогут выбрать подходящий вариант. Соответствие материала и выбранной технологии оградит вас от переделывания работы, а соблюдение всех особенностей поможет максимально качественно выполнить процесс.

Помните — несложная работа по прикреплению плинтуса, требует основательной подготовки.

Как крепить плинтуса к бетонной стене: организационные вопросы, крепление планок

Плинтуса — это элементы помещения, которые маскируют швы меж его стенами и напольным покрытием. Они играют и декоративную роль, являясь завершающим штрихом интерьера. Современные разновидности планок имеют технологические выемки для укладки проводов, кабелей, поэтому могут и маскировать инженерные коммуникации.

Наша статья посвящена тому, как прикрепить плинтус к бетонной стене.

Эти декоративные планки можно установить самостоятельно.

Организационные вопросы

В первую очередь, надо спланировать свои действия.

К чему лучше крепить плинтус

Кляммер для крепления реек.

1. Если полы деревянные – традиционные дощатые, паркетные, сделанные из массивной либо паркетной доски, а стены бетонные, лучше фиксировать плинтус к ним. Загонять в бетон стен шурупы либо гвозди будет гораздо сложнее.
2. Действует и правило наоборот: если полы бетонные либо залитые стяжкой, а стены деревянные, фиксировать плинтуса к дереву гораздо проще.

Обратите внимание! Перед тем как закрепить плинтус к бетонной стене, учтите, чем она облицована. Если она выровнена ГКЛ, штукатуркой, мягким камнем, то закрепить плинтуса удастся только специальными финишными гвоздиками (желтыми), имеющими миниатюрные головки. Обычные саморезы, дюбеля и гвозди в такой основе не будут надежно держаться.

1. Возможно и крепление пластиковых плинтусов к бетонной стене, приклеив их на «жидкие гвозди». Однако тут стоит учесть, что снять, потом планки не удастся.
2. Еще один современный метод – фиксация реек особыми клипсами (кляммерами). Однако если у вас нет опыта работы с подобными креплениями, за работу лучше не браться.

Читать  Ширина панели пвх для стен

Дерево, пластик или МДФ

Сейчас выбор материала плинтусов достаточно обширен. Вы можете выбрать натуральную древесину, пластик либо МДФ:

1. Если полы собраны своими руками из штучного, щитового паркета, массивной, паркетной, шпунтованной доски, то с ними будет гармонировать деревянный плинтус.
2. Когда напольное покрытие представляет собой наливные полы, керамическую плитку, ламинат, ковролин, линолеум, то лучше всего использовать плинтус из пластика либо МДФ.

Установка планок

Перед тем как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, учтите, что они комплектуются торцевыми заглушками, внешними и внутренними уголками и специальным крепежом. Все эти элементы облегчают монтаж планок.

Исходя из этого — основное преимущество пластиковых изделий перед деревянными аналогами – отсутствие нужды точно подрезать стыки, в том числе и угловые, а также строго подгонять элементы друг к другу.

Монтаж пластиковых изделий

Пластиковые изделия крепятся на пластиковые же дюбеля с саморезами.

Рекомендации, как закрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, выглядят так:

1. Уложите планки, начиная от одного из углов комнаты и дотянув их до противоположного конца стены. По мере необходимости, раскроите конечные отрезы плинтуса.

Разметка для монтажа.

1. Разметьте на рейках точки для будущих креплений. Инструкция замечает, что шаг разметки зависим от неровности стен и пола, а также мощности (толщины и ширины) планок. Обычно он составляет около одного метра.
2. В размеченных местах, прямо через планки просверлите в стене отверстия. Диаметр сверла при этом должен быть чуть меньшим сечения головок шурупов.
3. Уберите плинтуса и забейте в отверстия дюбеля из пластика.

На фото — вкручивание шурупа.

1. Уложите рейки обратно и через отверстия в них вкрутите в дюбеля саморезы.
2. Торцы планок и шляпки шурупов закройте заглушками.
3. Перед тем как прикрепить пластиковый плинтус к бетонной стене, чтобы отверстия под крепеж получились одной глубины, желательно на сверле сделать отметку .

Обратите внимание! На первоначальной стадии монтажа не следует шурупы закручивать полностью, надо их лишь «наживить». Окончательно крепеж завинчивается после того, как плинтуса будут установлены по всему периметру помещения. При этом не стоит затягивать саморезы очень сильно, от этого пластик может деформироваться либо треснуть.

Крепление деревянных планок

Теперь о том, как прибить плинтус к бетонной стене, если он из дерева.

Первым делом произведите точные замеры периметра стен и при помощи рулетки отложите расстояния на плинтусах для их раскройки. Для создания угловых соединений планок желательно распил их концов осуществлять на стусле под строгим углом в 45º:

1. В подготовленную для установки планку вбейте гвозди так, чтобы их острия чуть высовывались с обратной ее стороны.
2. Далее установите рейку по месту и при помощи вбитых гвоздей разметьте точки местоположения пробок из дерева. С этой целью несильно ударяйте молотком по каждой головке крепежа.
3. Уберите деревянный напольный плинтус и в отмеченных точках просверлите отверстия при помощи мощной дрели либо перфоратора с функцией сверления.

В подготовленные отверстия вставляются пробки.

1. Затем вбейте в эти отверстия, выструганные из дерева пробки.
2. После этого поставьте рейки на место и забейте гвозди до конца.

На заключительном этапе деревянные рейки прибиваются гвоздями.

Цена такого монтажа будет невелика. Если же вы захотите использовать вместо пробок пластиковые дюбеля, то процедура крепления реек будет аналогична установке пластиковых аналогов.

Теперь вы знаете, как прикрутить плинтуса к бетонной стене. Эта работа не очень сложна, но подойти к ней следует ответственно.

Читать  Длина плинтуса напольного

От ее результатов зависит окончательный внешний вид интерьера помещения. Видео в этой статье проиллюстрирует информацию. В случае если у вас остались вопросы, вы можете задавать их в комментариях.

Как прикрепить плинтус с кабель каналом к бетонной стене, полу

Монтаж плинтусов осуществляется на завершительном этапе ремонта в квартире или доме. Они призваны скрывать от посторонних глаз имеющиеся изъяны, зазоры, а также электрические или другие кабеля в случае, если плинтус оснащен кабель каналом. Крепить плинтуса можно как к бетонной стене, так и к полу. Это будет обуславливаться типом используемого чистового покрытия, а также типом материала, из которого изготовлен плинтус.

Виды плинтусов

Сегодня на строительном рынке можно купить как элементы из знакомой всем древесины, так и более дешевые варианты из древесноволокнистых плит (МДФ) или пластика. Плинтус из натурального дерева замечательно сочетается практически с любым напольным покрытием, но чаще всего его используют в тандеме с паркетом. Изготавливается он из лиственницы, дуба, а также ольхи и других материалов. Согласно европейским стандартам плинтуса из дерева оснащаются кабель каналом, который позволяет скрывать проводку. Прикрепить их к бетонной стене можно лишь в том случае, если поверхность идеально ровная. Кроме того необходимо помнить, что данные плинтуса нуждаются в дополнительной обработке лаком или другими защитными средствами.

Плинтуса из древесноволокнистых плит представляют собой рейки, которые снаружи покрыты шпоном или ламинированной пленкой. Внешне такой плинтус очень похож на элементы из древесины, но при этом стоит значительно дешевле. Стоит отметить, что такие плинтуса, несмотря на внешнюю привлекательность, достаточно хрупкие, поэтому крепить его к бетонной стене необходимо очень осторожно. Для оформления элементов в углах помещения чаще всего используют торцевые заглушки или уголки, что позволяет при необходимости легко демонтировать конструкцию.

Плинтуса из пластика считаются очень практичными. Они не боятся влажности, сильных изменений температуры и солнечных лучей. Прикрепить их можно достаточно легко как к бетонной стене, так и к полу с выложенным линолеумом, ламинатом, а также ковролином или другими материалами кроме паркета. Легкие рейки не обязательно прибивать гвоздями или использовать другие крепежи, достаточно будет применить жидкие гвозди. Но при этом необходимо отметить, что их демонтаж в таком случае будет достаточно проблематичным. Пластиковый плинтус может оснащаться кабель каналом или идти без него.

Способы крепления

Прежде чем перейти к присоединению плинтусов необходимо определить, куда их лучше крепить — к стене или к полу? Выбирать нужно то вариант, который требует меньше затрат времени и материалов. Например, если здание построено из бруса, а пол покрыт цементной стяжкой, то прикрепить плинтус лучше к стене, а если дом построен из пеноблоков, а полы сделаны из дерева, то плинтуса лучше крепить при помощи дюбелей именно к ним.

Самым, пожалуй, простым способом закрепления плинтусов является использование жидких гвоздей. Для этого необходимо лишь намазать внутреннюю сторону плинтуса клеем и зафиксировать его на поверхности, как, например, на видео. Чтобы прикрепить элементы из МДФ или пластика к поверхности прикручивается несущая планка, к которой в свою очередь и прикрепляются рейки. При этом планка должна начинаться примерно в 5 сантиметрах от угла, где и сверлиться первое отверстие. Далее отверстия для крепежей делаются через каждые 0,5 метра.

Крепить плинтус можно и при помощи шурупов или дюбелей. Для начала делается разметка, начиная с угла длинной стены комнаты. Далее согласно ней определяется необходимая длина элементов, которые в углах вырезаются под углом 45 градусов (см. видео). И на поверхностях, и на плинтусах размечаются места, в которые будут вкручиваться дюбеля, после чего в них сверлятся отверстия необходимого диаметра. После того как материал будет приложен к стенке, в него аккуратно монтируются дюбеля, которые помогут его качественно зафиксировать.

Источники: http://kladembeton.ru/tehnologija/inye/plintus-k-betonnoj-stene.html, http://rubankom.com/materialy/dekor/plintus/1998-kak-krepit-plintusa-k-betonnoj-stene, http://stroimdelaem.ru/kak-prikrepit-plintus/

как правильно крепить и чем резать?

Как известно во время ремонта и обустройства любого помещения малозначительных деталей не существует. Более того, иногда, казалось бы, второстепенные элементы интерьера, на самом деле играют ключевую роль в создании идеальной картинки. Вот как вы думаете: что важнее напольное покрытие или плинтус, которые монтируется в последнюю очередь? Если вдуматься здраво, то предпочтение отдать невозможно – все должно быть гармонично. В рамках этой статьи давайте рассмотрим, что собой представляет установка пластиковых плинтусов. Почему именно их? Да потому что они в настоящий момент являются явными лидерами продаж.

Какие инструменты и расходники понадобятся?

Естественно в доме нужно иметь хорошо укомплектованный набор инструментов – он пригодится во многих ситуациях. Но если брать конкретно монтаж этого элемента пола, то, как минимум вы должны представлять заранее, что обязательно потребуется при его монтаже:

1. Перфоратор или ударная дрель (сверление бетонных стен).
2. Шуруповерт или дрель обычная (сверление деревянных материалов или гипсокартона).
3. Обрезная машинка (болгарка) или ножовка (позволит в разы сократить время, необходимое на обрезку деталей).
4. Набор насадок на шуруповерт или отвертки.
5. Рулетка.

Еще перед покупкой необходимо посчитать не только количество плинтуса, но и позаботиться о том, как его правильно крепить. В зависимости от варианта крепления могут понадобиться:

• клипсы для крепления;
• винты-саморезы;
• клей или жидкие гвозди;
• дюбели.

Обратите внимание! Как правило, производители в продажу поставляют плинтусы стандартной длины – 2,5 м. Если же в помещении есть стены с большими габаритами, то плинтус придется «удлинять», а для этого понадобятся соединители. Нужно попытаться сделать расчеты таким образом, чтобы места соединений были спрятаны за диваном, шкафом, прикрывались дверью и т.д.

1. Профиль соединительный.
2. Заглушка, торец (слева).
3. Заглушка, торец (справа).
4. Внешний угол.
5. Внутренний угол.

Конструкционные особенности

В еще незабытом советском строительном прошлом плинтус, как правило, изготавливался из дерева, и вся его установка представляла собой банальное приколачивание гвоздями. Сегодня же для изготовления плинтусного профиля применяют ДВП, СДФ и, безусловно, обсуждаемый нами пластик. Но это не значит, что ответ на вопрос о том, как правильно установить пластиковый плинтус знают только профессионалы. С этим вполне могут справиться и люди без специальных строительных навыков.

Сегодня на рынке представлено три типа пластиковых плинтусов:

• для ковролина и линолеума;
• универсальный;
• гибкий.

Первый имеет Г-образную форму и своей нижней частью прижимает чистовое покрытие к основанию. Выполненный в верхней части паз служит для крепления края ковролина, который напускается на стену. Крепление выполняется при помощи дюбелей. Визуально обрамление периметра не отличается от основного материала, что делает такой вариант изящным и современным.

Плинтус для ковролина имеет специальный паз, в который вставляется край мягкого покрытия

Универсальные плинтусы имеют полую конструкцию и в свою очередь подразделяются на изделия с внутренним и внешним кабель-каналом. Достоинство и тех, и других – в наличии специальных пазов, в которые можно укладывать разнообразные силовые и сигнальные кабели. Модели с внутренними полостями крепятся к стене при помощи специальных скоб, которые профессиональные монтажники именуют кляммерами.

Плинтус, который крепится на клипсы, имеет простую конструкцию и доступную цену

Плинтусы второго типа имеют канал на внешней стороне, который после монтажа проводников закрывают специальной заглушкой в виде длинной полосы. Благодаря ей крепление моделей с внешним кабель-каналом можно выполнять как при помощи кляммеров, так и обычными дюбелями – впоследствии точки крепления будут скрыты всё той же гибкой заглушкой.

Модели с внешним кабель-каналом являются наиболее функциональной и удобной разновидностью пластиковых напольных плинтусов

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Достоинство универсальных пластиковых плинтусов заключается ещё и в том, что их можно снять и использовать повторно – об этом вы наверняка знаете из рекламных роликов производителей строительных материалов. Вот только они умалчивают о том, что даже самый аккуратный демонтаж приводит к повреждению пластикового выступа на обратной стороне отделочной панели. Происходит это по той причине, что кляммеры имеют изогнутые вовнутрь стальные шипы, которые надёжно удерживают изделие во время эксплуатации. При силовом воздействии в крепёжной зоне появляются трещины и отслоения пластика, из-за которых надёжно закрепить элемент на старое место не получится. Выход из сложившейся ситуации один – сдвинуть кляммер на пару сантиметров в сторону, чтобы он входил в зацепление с неповреждённой частью плинтуса. После этого соединение вновь будет надёжным и долговечным.

Гибкий плинтус предназначен для обрамления различных криволинейных поверхностей – прикаминных зон, стеновых закруглений и т. д. Его монтаж осуществляется на специальный клей. Недостаток подобного обрамления – в его одноразовом использовании. Как правило, при демонтаже изделие повреждается и не может использоваться повторно.

С помощью гибкого плинтуса можно оформить станы с самой замысловатой конфигурацией

Сравнение способов крепления

Крепление плинтусов пластиковых может быть выполнено несколькими способами:

• на специальные крепления;
• на клей;
• просто привинтив саморезами.

Спецкрепления — скобы

Преимущества данного способа в том, что не видно явных следов крепежа, плинтус легко демонтируются и повторно устанавливаются. Хотя последнее обстоятельство, рекламируемое производителем, на практике может не дать идеальной реализации. Очень часто, снятый с крепления плинтус идеально повторно установить не получается. Особенно, если речь идет о металлических креплениях. К недостаткам можно отнести то, что при монтаже крепления требуют идеального состояния стеновых и напольных поверхностей.

Основные этапы монтажа пластиковых плинтусов на специальные крепления — скобы

Крепление на клей

Главное преимущество — визуально привлекательный внешний вид плинтуса. Монтаж в данном случае очень прост: материал нужной длины смазываем клеем и прижимаем к стене. Естественно прежде установив углы, муфты и заглушки. Недостатки: фактически невозможно демонтировать без потери внешнего вида, а в большинстве случаев деформация критическая. Высокие требования к качеству поверхностей.

Сегодня на рынке можно найти модели пластикового плинтуса с очень гибкими и плотно прилегающими краями. Благодаря таким параметрам можно маскировать возможные огрехи стен и полов. Крепится это чудо на клей

Кстати: в качестве наглядного примера можно взять популярный клеящий состав – «жидкие гвозди».

Использование саморезов

Этот метод надежен и дешев. Перед тем, как прикрепить плинтус не нужно готовить поверхности прилегания. Недостатки способа: плинтус смотрится несколько грубовато, а при выполнении установки тратится большее количество времени.

Крепление пластикового плинтуса с профиль-каналом для кабелей на саморезы. Разметка особенных мест — уголков

Инструкция по монтажу

Как уже кратко отмечалось выше, способ монтажа зависит от конструкции плинтуса. Рассмотрим самый простой и быстрый метод крепления при помощи обычных дюбелей:

1. Монтаж начинают от угла, при необходимости отрезая планку необходимой длины.
2. Предварительно удалив заглушку, плинтус прикладывают к стене, выравнивают и проделывают сквозные отверстия, углубляясь в стену на расстояние до 25 мм. Шаг крепежа должен составлять от 10 см на коротких отрезках и до 50 см, если используется целая панель стандартной длины 2.5 м.
3. В выполненные отверстия забивают дюбели, после чего фиксируют пластиковое обрамление саморезами.

   Плинтус с кабель-каналом можно монтировать при помощи одних лишь дюбельных креплений

4. На край смонтированной планки устанавливают подходящий доборный элемент (внутренний или наружный угол, стыковочный узел или торцевую заглушку), после чего примеряют и аналогичным образом крепят следующую панель.
5. После завершения установки последнего элемента во внутренний канал укладывают кабели и закрывают конструкцию заглушкой.

Монтаж плинтуса на клипсы начинается с того, что планку прикладывают к стене и определяют, на какой высоте будут находиться крепёжные элементы. Как и в предыдущем случае, работу ведут от угла, располагая первый кляммер на расстоянии около 100 мм. Для его крепления сверлится отверстие, в которое вставляется пластиковый дюбель. После этого прикладывается клипса и крепится саморезом. Расстояние между соседними точками крепления выбирается в зависимости от протяжённости пластиковой панели – при этом можно руководствоваться теми же рекомендациями, которые мы давали для сквозного монтажа. Для крепления плинтуса к кляммерам хватает небольшого усилия, достаточного для того, чтобы преодолеть силу жёсткости стальной скобы, внутрь которой входит выступ на обратной стороне отделочной панели.

Нижний края клипсы должен опираться на основание пола, иначе между ним и плинтусом появится щель

В принципе, все нюансы установки плинтусового профиля из пластика в рамках этой статьи мы с вами рассмотрели. Но, как известно – лучше 1 раз увидеть, поэтому предлагаем вашему вниманию ознакомительный ролик:

интересная художественная дизайнерская геометрия своими руками, модная и необычная идея оформления помещения брызгами с узором или геометрическими фигурами

При ремонте квартиры владельцам нужно учитывать детали, которые помогут правильно «обыграть» пространство. Обои — неотъемлемая часть во время ремонта, которой важно уделить большую часть своей работы, но есть куда более интересные варианты декора с помощью покраски. Далее в статье варианты необычной покраски стен своими руками всевозможными вариациями.

Стильное решение покраски

Имея даже маленькую по площади квартиру, придать ей вид просторного помещения с помощью окрашивания просто.

Главное — выбрать подходящее стилистическое решение и соблюдать рекомендации дизайнеров.

Подобрать стильное решение покраски можно для любого пространства.

Интересные варианты оформления стен под покраску

Люди, которые любят экспериментировать, выбирают способ покраски стен. Моменты, касающиеся интерьера, создаваемого цветами и фактурными текстурами, важно учитывать, исходя из особенностей пространства комнаты.

Как оригинально оформить стены своими руками

Оригинальные идеи оформления пространства в комнате можно реализовать с помощью валика, кисточки, краски и фантазии. Если пространство, требуемое для оформления большое, выбирать лучше водоэмульсионные составы. Для оригинального же декора на стенах в спальне, кухне и детской лучше подобрать оттенки из акриловых составов для длительного срока эксплуатации.

Для результативного прокрашивания стоит предварительно обработать стену акриловой грунтовкой, которая возьмется тонкой пленочкой.

Креативная художественная покраска мазками

Мазки в хаотичном порядке на ровной поверхности создают ощущение асимметрии, фактурности. Для проведения работ необходимо выкрасить ровную стену в понравившийся оттенок (лучше светлых тонов) и хаотичными движениями в произвольном порядке нанести контрастные мазки валиком или щеточкой.

Получившийся результат выглядит нежно или агрессивно, в зависимости от выбранной концепции нанесения. Подразумевается также как горизонтальное положение полос, так и вертикальное. Если комната по площади маленькая, то визуально ее можно увеличить с помощью горизонтальных полос неровными мазками. В оформлении нужно подобрать такие цвета, чтобы стены не были отделены от интерьера. Любителям нежных градиентов, следует воспользоваться сочетанием нескольких цветов.

Красиво будут смотреться вкрапления из блестящей краски, нанесенные после полного высыхания мазков. Блестки придадут нежный и законченный вид.

Оригинальная геометрия: раскраска геометрическими фигурами

Геометрия на стенах — увлекательная задумка. Этот вариант совмещает в себе асимметрию и ровные грани, визуальные фактуры и яркие контрастирующие элементы. Для создания геометрии на стенах понадобится:

• скотч средней ширины;
• краска;
• кисти и валик.

Для начала наклеивается скотч на стены таким образом, чтобы получились различные фигуры, а скотч служил окантовкой. Вид и размер геометрических фигур зависит от стилистического направления всего пространства: в детской — мягкие волнообразные фигуры, в спальне — круги и квадраты, в кухне — треугольники, прямоугольники или произвольные нечеткие фигуры с размытыми краями.

Интересные варианты узорами

Техника нанесения узоров зависит от площади пространства: чем больше площадь — тем объемнее можно использовать узоры. Для маленькой комнаты стоит подобрать нежные узоры с молочными переливами, фактурными частями. Понадобится все тот же скотч (следует выбрать скотч не широкий, а тонкий), кисти и акриловые краски на ваш выбор.

Техники нанесения:

• Графика. Представляет собой заранее подготовленное полотно, на которое будут наноситься узоры.
• Фреска. Техника, основа которой заключается в создании узоров на не до конца высохшем материале.
• Мозаика. Создание отдельных фрагментов картины на выпуклой поверхности с последующим нанесением на полотно (в нашем случае на стены).

В работе со сложным или повторяющимся узором своими руками, лучшим помощником будет трафарет. Его можно изготовить как самостоятельно, так и выбрать на заказ. Эта удивительная идея является достаточно легкой в исполнении. Для нанесения рисунка обработать края скотчем для ограничения краски. Закрепить трафарет на стене и наносить кисточкой краску. После высыхания вскрыть лаком.

Трафареты можно использовать в любом месте квартиры: над кроватью ребенка или на балконе, нарисовать пейзаж в вестибюле, который даже зимой будет придавать ощущение лета.

Идея самостоятельного оформления брызгами

Эффект брызг на стене своими руками позволяет создавать контрастные блоки внимания, отделяющие пространство на несколько функциональных зон, либо оформить комнату в нужном дизайне, используя матовые и спокойные оттенки коричневого, голубого, песочного, мятного.

Смешивая на стене различные оттенки красок, можно создать красивую картину. Одна из самых удивительных идей — силуэт девушки, стоящей с зонтом под каплями дождя. Эффект объемных брызг создается с помощью акриловой краски, нанесенной несколько раз. Поверх цветной основы стоит нанести бесцветный клей.

Современная модная покраска необычными красками

Необычные интерьерные решения можно реализовать с помощью нестандартного подхода к выбору краски. Стандартные картины, фигуры или узоры преображаются с применением необычных красок.

1. Краска люминесцентная. Светящаяся в темноте краска производит незабываемое впечатление. Ночные мосты через реку, звездное небо или свет в окне напротив — это все простое решение, которое создает неповторимую атмосферу в комнате.
2. Грифельная краска подходит для детских комнат. Она не имеет специфического запаха, безвредна. Главное преимущество — возможность рисовать на такой поверхности. Дети будут рады тому, что в доме рисовать можно даже на стенах! Лучше всего выбрать определенное место в комнате, оформив его багетом по бокам. Зона для рисования от темно-серого цвета до черного, а потому применять на всех стенах не стоит.
3. Маркерная краска. Аналог грифельной краски с отличием способа рисования: на грифельной рисуют мелом, а на маркерной можно рисовать даже фломастерами. Единственный минус — скорость высыхания 2-3 дня.

Рекомендации по выбору материалов

Отделочные материалы для оформления комнат лучше всего выбирать с учетом устойчивости к высоким температурам, износоустойчивости и способности к удалению пятен. Акриловые, графитные, силикатные или водоэмульсионные краски не имеют противопоказаний, не вступают в контакт с высокими температурами, а потому их применение целесообразно на всех стенах в доме.

Дополнительными элементами в оформлении интерьера под покраску могут послужить:

• Отделочный камень.
• Дерево.
• Объемные формы под покраску.
• Виниловые наклейки.
• Пластиковые элементы, которые крепятся на стену под покраску.

Как продлить эксплуатационный срок нарисованного художества

Творческие идеи, реализованные на стене, стоит закрепить и укрепить специальными лаковыми составами. Ведь со временем потребуется удаление пятен, а потому важно обезопасить рисунок от воздействия воды. Для декоративного покрытия внутри помещений применяются универсальные средства на лаковой основе. Отличаются устойчивостью к влаге, ультрафиолету, доступны по цене. Можно покрывать стены с рисунками, окрашенные разнообразными видами краски.

Лучший вариант защиты рисунка внутри помещения — акриловый лак на водной основе без запаха, цвета и искажения светового восприятия.

Дизайнерские советы

Выбор цветового решения зависит от вкусовых предпочтений, однако некоторые советы дизайнеров помогут преобразить помещение без излишних затрат:

• Золотистая часть стены в коридоре визуально расширит пространство. Для этого необходимо выбрать краску золотистого цвета, прокрасить одну часть стены, затем на невысохшую краску положить целлофан, прижимая с неровностями до стены кисточкой. Когда краска прихватится, снять клеенку, на стене останутся объемные рисунки из полос, как жатая бумага.
• Необычное применение акриловой краски — разведение ее водой прямо на стене. Для этого необходимо покрасить стену в несколько цветов в хаотичном порядке. Далее на невысохшую часть с распылителя нанести воду и размыть круговыми движениями в произвольном порядке. Получается хаотичность и разноцветные потекшие круги, как на воде.
• Разноцветные стены лучше применять на кухне, в гостиной.

Необычная покраска стен позволит реализовать творческие амбиции, распределить пространств удобным способом, сделать нужные акценты в необходимых местах квартиры. Вне зависимости от размеров комнаты, необычная покраска смотрится стильно и модно.

Полезное видео

otdelkasten.com

Декоративная покраска стен, что для этого нуждно

Ремонт сегодня это не то, что было в 90-х, когда у всех в квартирах использовались одинаковые отделочные материалы.

Сегодня магазины изобилуют товарами любого вида и вкуса. Сотни видом красок, обоев, штукатурок и т.д.

Сегодня многие стараются избежать всевозможных штампов и повторений, делая свои интерьеры максимально авторскими и уникальными.

В нашей статье мы расскажем о декоративной покраске стен.

Подготовка стен

Не для кого не секрет, что стены необходимо подготавливать независимо от вида финишной отделки. Но стоит сказать, что в случае с покраской, стены нужно подготавливать лучше всего. Часто именно гладкость и ровность стен является той формулой успеха. Под краской видны все изъяны, поэтому внимательно осмотрите стены.

• Штукатурка. Стены необходимо отштукатурить, создав основу под шпаклевочные работы.
• Шпаклевка. Стены шпаклюются тонким слоем, после чего зачищаются до гладкого состояния.
• Грунтовка. Все промежутки, между штукатуркой, шпаклевкой и финишной отделкой необходимо грунтовать. Грунтовка обеспечивает хорошую сцепку материалов.

Какую выбрать краску

Для выбора краски желательно понимать о ней следующее:

1. Как быстро сохнет краска.
2. Не пахнет ли краска слишком вызывающе.
3. Соответствует ли расход краски тому, что указано на упаковке.

Выполнить декоративную покраску стен можно следующими способами

1. Сочетая несколько обычных красок, но разных цветов.
2. Выбирая специальную декоративную краску и нанося ее определенным образом.

Если вы выбрали первый способ, то как правило будете иметь достаточно жидкую краску, которую наносить нужно молярным валиком. В некоторых случаях используют пульверизатор, который позволяет равномерно наносить краску на каждый сантиметр ваших стен. Однако в большинстве случаев все же используется обыкновенный валик.

Вам стоит уделить внимание тому как вы наносите краску. Делать это лучше равномерными движениями и одинаково на всех поверхностях стен. Это способствует тому, что краска ляжет одинаково на всех участках стен.

Красить стены необходимо в несколько слоев. Каждый последующий, наносится на высохший предыдущий.

Использование декора

Вы можете декорировать ваши стены специально купленными, или изготовленными самостоятельно трафаретами.

Трафарет можно изготовить из любой плотной бумаги, вырезав на ней нужный вам рисунок.

Это предаст вашим стенам уникальность и красоту.

Эффект брызг

Посоветуем интересный и простой в исполнении эффект. Берется жестка кисть, обмакивается в краску другого нежели стены цвета, после чего кисть выжимается и после этого отгибая ворсинки кисти краска разбрызгивается на некоторые участки ранее окрашенной и высохшей стены.

Контрастное окрашивание

Отличный эффект достигается с применением контрастных красок. Например, вы сочетаете коричными и бледно бардовый и т.д. Если вы не обделены фантазией, то можете придумать себе интересные интерьеры.

Другие способы

Вариантов придать вашим стенам интересный вид очень много. Вы можете намотать разной длины куски ткани на валик и покрасить отдельные участки стен таким валиков. Придумать можно все, что угодно, не бойтесь экспериментировать.

Использование декоративной краски

Вы также можете использовать декоративную краску. Однако для ее нанесения понадобиться усвоить некоторые технологические принципы. Например, для придания стенам шелковистости, воспользуйтесь шелковой краской.

• Нанесите ее в один стой и дайте ему высохнуть.
• После используя губку, пропитайте стены вторым слоем, тем самым формируя фактуру.
• Далее нужно подождать 20 минут, пока краска немного подсохнет.
• Возьмите обойный шпатель и произвольными движениями разгладьте краску.

Получится интересный эффект!

Выводы

Таким образом мы рассмотрели тему декоративного окрашивания стен. Главное, не бойтесь экспериментировать! А если эксперименты — не ваш вариант, то наймите дизайнеров и отделочников, которые помогут создать ваш неповторимый рай.

Удачи вам в ремонтных делах!

delaisteny.ru

Покраска стен — правильное нанесение покрытия своими руками (90 фото)

На сегодняшний день люди стараются обустроить собственные дома неординарно, избегая различных банальных идей. В данном смысле декоративная покраска настенной поверхности – достаточно оригинальное решение, позволяющее создать уникальные текстуры, цветовую гармонию и художественные интересные образы.

В магазинах продаётся множество продукции на самый разный вкус. Именно поэтому можно обустроить интерьерное пространство модно, даже при отсутствии особых дизайнерских умений.

Процесс подготовки

Если вы решили провести окрашивание стен самостоятельно, тогда данная информация непосредственно для вас. Очистите настенную поверхность от старой побелки, краски, клея. В отдельных случаях поклееные ранее обои сложно устранить, в этом случае лучше всего применить алкидную краску с грунтовкой.

Ещё один немаловажный нюанс касается устранения загрязнений, грибка, пятен. Если пятна масляные, тогда их стоит обработать посредством ацетона, либо бензина. Нанесите небольшое количество состава на материю и протрите проблемные зоны.

Исследуйте настенную поверхность на наличие трещин. Их нужно обработать грунтовкой с высокой степенью схватываемостью.

Перед  нанесением состава нужно смочить места с трещинами водой для максимального усиления процесса сцепления поверхности с грунтовкой.

Выбор подходящей краски

К выбору краски следует подойти заблаговременно и основательно. Не стоит покупать второпях первую попавшуюся продукцию. Помимо этого непременно нужно проверить свойства покупки в отдельном месте.

В каких целях это необходимо:

• посмотреть на быстроту её высыхания;
• выяснить источает ли краска специфический аромат;
• убедиться, что расход продукта соответствует показателям, указанным в инструкции по окрашиванию настенной поверхности.

Важно подчеркнуть, что декорирование посредством окрашивания можно произвести несколькими методами:

• применяя фактурную специальную краску. Данный вариант является более дорогостоящим, но оправдывающим этот недостаток;
• применяя обычную краску, однако, сочетая разные оттенки в качестве нанесения рисунков, трафаретов.

Нанесение традиционной краски

По своему составу краски для стен весьма жидкие. Во время нанесения не обнаруживаются наплывы или комочки. Как правило, технологией покраски стен предусмотрено окрашивание в два-три слоя, если конечно не применяется пульверизатор. Используя его можно добиться идеально равномерного окрашивания. Если работы проводятся вручную, тогда не обойтись без валика, а также кисти.

Придерживайтесь равномерности в быстроте работ и количестве используемого состава. Начинайте с зон, где в будущем планируется разместить пристенную обстановку, навесить ковровое покрытие, с минимальной степенью освещённости. Необходимо это, чтобы скрыть какие-либо дефекты. Каждый очередной слой следует после полного высыхания предыдущего.

Оформление

Трафарет

Приобретите, либо изготовьте собственноручно трафарет. Для материала можно использовать клеенку, пластик листового назначения, линолеум.

Смысл заключается в возможности сохранения формы после движений кистью, либо валиком. Если не позаботиться об этом заблаговременно, форма деформируется, при этом наносимый узор не будет иметь чётких очертаний.

Звёздное напыление

Оригинальный и вместе с тем не сложный способ оформления: на высохшую стену посредством краски другого оттенка наносятся так называемые крапинки. В этих целях потребуется кисточка с плотной щетиной, которую нужно окунуть в красящий состав и набрызгать в требуемые места. Чтобы достичь высокого качества необходимо потренироваться.

Контрастная покраска

Получается очень интересное декорирование, когда окрашивается настенная поверхность однотонно, однако в разные тона – определённые зоны или разные настенные поверхности одной комнаты.

Вероятно, это будут большого размера ромбы, как на фото покраски стен, либо квадраты, разводы, а также круги. Заблаговременно нарисуйте необходимый дизайн на листке бумаги, ориентируясь на картинку.

Оформление поверхности краской фактурной

По свойствам подобная краска напоминает штукатурку фактурную, однако отличается большей пластичностью. Благодаря её использованию можно добиться уникального эффекта – оригинальные поверхности, способные радовать привлекательностью декора долгое время.

Благодаря этому можно получить изысканный рельеф:

• применяется валик, приобрести который можно в любом специализированном магазине;
• пока нанесённая краска не просохла, с помощью щётки или другого предмета наносятся определённые фигуры. Можно разработать даже зарисовку сюжета.

Чтобы облагородить нанесённое покрытие, как в примерах покраски настенной поверхности, воспользуйтесь нашими советами.

После высыхания основного слоя следует нанести сверху контрастного тона краску, используя мягкую кисть, причём не везде, а участками – получится роскошный, неординарный декор.

Некоторые специалисты используют несколько разных тонов, нанося определённым образом. Если желаете получить подобный эффект, тогда заблаговременно тренируйтесь, так как без определённых навыков ничего не получится.

Фото процесса покраски стен

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Декоративная покраска стен своими руками: топ-5 идей яркого дизайна

Покрасить стены в яркую полоску, нанести на них пестрые цветы или сделать, похожими на живописные картины – звучит куда более интересно, чем просто обклеить голые стены обоями, которые в скором времени придется заменить. Если вы согласны с этим мнением и задумываетесь над тем, чтобы самостоятельно сделать ремонт в квартире, предлагаем вам познакомиться поближе с тем, что представляет собой декоративная покраска стен своими руками и как она выполняется.

Почему краски лучше, чем обои?

Огромное преимущество красок перед обоями заключается в том, что:

• водостойкие краски можно легко мыть и не нужно перекрашивать стены, если они испачкались,
• строк их службы значительно больше, чем у бумажных обоев,
• широкая палитра цветов и оттенков позволяет подобрать именно тот тон, который больше всего подходит к интерьеру вашего дома,
• они легко ложатся на поверхность стен, вне зависимости от их основы,
• водоэмульсионной краски имеют натуральный состав, поэтому не противопоказаны для использования в доме, где проживают аллергики.

И таких плюсов можно приводить еще очень много. Но, пожалуй, одним из самых наиболее важных для всех любителей хендмейда является тот факт, что с помощью красок вы можете нанести на стену именно тот узор, который вам больше всего нравится либо тот, который вы придумаете сами.

Топ-5 идей стильного дизайна стен, которые можно повторить самостоятельно

Ну а если вы пока еще не решили, что это может быть, предлагаем вам 5 интересных способов окраски стен собственными руками:

1. Разноцветная полоска

Пожалуй, один из самых простых методов создания необычного настенного узора – это нанесение ярких полосок красками контрастных оттенков. Сделать это можно с помощью валика (если полосы будут широкими) или кисти (если они будут узенькими), малярного скотча и качественного цветного покрытия.

Для этого стену нужно сначала окрасить базовым оттенком, затем на месте полос наклеить малярный скотч и аккуратно заполнить краской другого тона все образовавшиеся пустоты. Когда она полностью высохнет аккуратно снять скотч. Если вы все сделали правильно, у вас должны получиться идеально ровные красивые полосы.

Кстати, их не обязательно делать горизонтальными или вертикальными. При желании их можно расположить хоть по косой – главное, чтобы они вписывались в окружающую обстановку дома. То же касается и подбора цветов. Самое простое решение – сделать полосы двухтонными, но если оно вам кажется скучным, вы всегда можете окрасить их во все цвета радуги либо скомбинировать между собой 3-4-5, а то и более любых оттенков краски.

2. Эффект мятой кожи

Еще один популярный способ окрашивания стен – это создание так называемого эффекта мятой кожи. Секрет его создания лежит в использовании обыкновенного листа бумаги и потраченного на работу большого количества времени.

Для его создания необходимо взять чистый лист бумаги и скомкать его как можно уже. Окрасить часть стены по ширине листа и аккуратно приложить последний к краске. Затем аккуратно развернуть бумагу, убрав с ее помощью часть цветного покрытия. Таким образом должен получится эффект помятой натуральной кожи. Да, его создание потребует многих часов работы, но полученный результат стоит того, чтобы потратить на выполнение такой кропотливой задачи все свои силы и фантазию.

3. Плавное омбре

Окраска стен с плавным переходом цвета от более темного к более светлому оттенку – прекрасное решение для тех, кто решил несколько освежить дизайн собственного дома. Получить эффект омбре можно несколькими способами:

4. Трафаретные узоры

Если же вам хочется создать дома какой-то уникальный дизайн либо нанести на стены сложные узоры – для этого вовсе не обязательно заказывать услуги дорогого дизайнера либо иметь художественное образование. Сегодня в продаже есть огромное количество трафаретов, позволяющие рисовать на стенах поистине уникальные и красивые узоры.

Первым делом здесь нужно равномерно окрасить стены в базовый цвет, а затем приложить к ним заранее подготовленный трафарет, приклеить его малярным скотчем и аккуратно разрисовать выбранным цветом. Работать можно как кисточкой, так и валиком, что полностью зависит от размеров и сложности рисунка.

5. Повторяющиеся картинки

Один из популярных трендов последних лет в декоре стен – разукрашивание последних с помощью фактурных валиков с самыми разнообразными узорами. Этот метод позволяет легко и быстро превратить ваши стены в настоящие расписные картины, которые внешне очень напоминают собой обои, но совершенно ими не являются.

Все, что нужно в данном случае – опять-таки нанести фоновый оттенок, а затем специально подобранный валик окунуть в краску и пройтись им по всей поверхности стен, двигаясь от верха до низа. Таким образом, у вас получатся длинные полосы повторяющихся узоров, которые вместе превратятся в одно яркое полотно.

Конечно, во всех этих методах есть еще много своих нюансов, связанных с правильным подбором необходимых красок, предварительной подготовкой стен и многим другим. Поэтому перед тем, как начать делать ремонт, надо сначала выбрать наиболее интересующую вас технику окрашивания, а затем во всех подробностях разузнать детали ее выполнения.

Вот, например, один из мастер-классов о том, как правильно окрасить стены с помощью фактурного валика:

А вы уже пробовали самостоятельно красить стены у себя дома? И если да, то, что именно вы наносили и каким способом?

Читайте также

Опубликовано: 10.08.2018

dolio.ru

с чего начать и как выбрать краски? (+26 фото)

Синусоидальная тенденция моды – понятие известное. Не стала исключением и художественная роспись стен. С помощью такой техники декорирования можно украсить любой интерьер, особенно в восторге будут дети. Давайте рассмотрим, с чего начинается рисование на стенах, и какие краски больше всего подходят для этой цели.

Преимущества разрисовывания стен

Роспись стен акриловыми красками может похвастаться массой достоинств.

1. Раствор не выделяет токсичных испарений и дурманящего запаха в комнате, не вызывает аллергических реакций, не воздействует негативно на дыхательную систему организма, разводится обычной водой.
2. Краски для рисования на стене и потолке быстро подсыхают.
3. Акриловые краски для художественной росписи представлены на рынке в широком ассортименте цветового спектра: наибольшее количество цветов среди всех красок.
4. Нанесенный слой вещества образует прочную защиту, напоминающую пластиковую прослойку.
5. Качественные материалы гарантируют срок службы свыше 15 лет.

 Расписные акрилом стены в квартире устойчивы к ультрафиолету, влаге и морозам, обладают особой прочностью. Специфические свойства позволяют использовать материал с целью покрытия как внутренних, так и фасадных стен.

Виды подходящих красок

Какими красками рисуют на стенах? Чаще всего делают роспись стен акрилом. В состав большинства смесей входят составляющие:

• красящие пигменты;
• вода;
• компоненты связывает акриловая смола;
• видоизменяющие модификаторы и стабилизаторы.

Подобрать краску с необходимыми свойствами всегда представляется возможным. Сегодняшний ассортимент включает следующие смеси:

• Простые краски на акриловой базе.
• Флуоресцентные смеси светятся под направленным ультрафиолетовым лучом. Лакокрасочным материалом не сотворить шедевр, зачастую контуры просты, фигуры не витиеваты. Популярный орнамент – бабочки, цветочные букеты, своеобразные узоры.
• Невидимые растворы не видны днем, становятся заметными лишь при ультрафиолетовом освещении. Нанесение подобного покрытия несет цель создания эффекта неожиданности.
• Перламутровые краски отличаются блеском и оттеночными переливами.
• Блестящие краски и их прототип – смеси «металлик».
• Люминесцентные рисунки излучают свет ночью, за счет накопленной за день энергии.
• Для помещений с повышенной влажностью (например, бассейнов) подойдут краски с водоотталкивающими свойствами.

Для росписи стен также применяются масляные краски, которые можно приобрести в специализированных магазинах на вроде «все для художников». Подобный продукт зачастую использует только профессионал, начинающим художникам такими красками рисовать будет крайне сложно. Результатом служат живописные пейзажи и необычайно тонко прорисованные изображения жизни, быта, природы. Материал редко используют ввиду следующих причин:

• Повышенная трудность нанесения, методика требует профессиональных умений.
• Дорогая стоимость компонента.
• Длительный промежуток времени для сушки.
• Растворитель в составе порождает отталкивающий запах в течение сушки.

Масляные краски позволяют детализировать изображение до такой степени, какой никогда нельзя добиться иными лакокрасочными изделиями.

Дополнительные ингредиенты

Первоначальные расцветки акрила можно скорректировать колеровочной пастой. Функциональная сфера изделий:

1. Пасты окрашивают базовую основу в иной оттенок (например, из белого легко получить все расцветки).
2. Растворы ассимилируются в любом типе акрила, сочетаются между собой в любых пропорциях.
3. Инструкция по применению пасты рекомендует добавлять её в общую массу в пропорциональном отношении 1/10: не более 10% от количества основной краски. Ингредиент не направлен на радикальную смену цвета на глубокий и насыщенный новый оттенок.

Пасты наиболее органичны при выведении пастельного тона или замысловатых цветовых комбинаций. На каждом тюбике вещества обозначена максимальная доза единоразовой концентрации.

Краски известных марок

Ассортимент обширен, определенные материалы пользуются особой любовью отечественных потребителей:

• «Maimeri», производство – Италия. Продукция марки предназначена для всех типов поверхности. Заслужила положительные оценки за устойчивость к механическим повреждениям и отличную укрывистость. Гамма цветов многообразна.

• «Raphael», производство – Франция. Сочетает хорошее качество и сравнительно недорогую стоимость. Марка не пестрит обилием оттенков, представлена в пастельных тонах.

• «Ладога», производство – Россия. Представитель недорогого сегмента красителей. Свойства пигмента подтверждены многолетним использованием многими отечественными потребителями, раствор отлично противостоит механическим воздействиям. Тубы представлены базовыми цветами, пластиковые банки – многообразием базовых и комбинированных оттенков: от фосфорного белого до иссиня-черного.

На видео: какие краски для росписи стен лучше выбрать.

Технологический процесс

Прежде чем рисовать художественные шедевры, поверхность нужно предварительно обработать и определиться, какие краски используют в схожих условиях.

Подготовительные работы

Порядок первоочередных манипуляций, обеспечивающих качественное рисование на потолках и стенах:

1. Перед тем как подготовить стену, конструкцию, подвергаемую отделке ранее, следует очистить: удалить обои и покрашенный слой, смыть побелку, рыхлую штукатурку.
2. Следует обезжирить стену, обеспечивая будущую адгезию отделочных материалов к поверхности. Обезжиривателями могут выступать уайт-спирит или специальная грунтовка.
3. Следующий шаг – выровнять поверхность оштукатуриванием по уровню. Финишная шпаклевочная смесь выровняет стену окончательно.
4. После сушки – пройдитесь по основанию наждачной шкуркой и лучше устраните образовавшуюся пыль.
5. Валиком или кисточкой обработайте поверхность акриловым грунтом. Грунтовка обеспечит дополнительные качественные показатели окончательной картинки: зафиксирует основание, воспрепятствует осыпанию, обеспечит высокий коэффициент адгезии красящего пигмента со стеной. После застывания стену можно считать подготовленной.

Одинаковая грунтовка не подходит для сухого помещения и комнаты с повышенной влажностью. Во влажной комнате лучше применять влагостойкие смеси с антисептическим эффектом. Сухое помещение требует предварительной пропитки акрилатным раствором, после проводят художественную роспись внутренних или внешних стен акрилом.

Нанесение рисунка

Технология разделена на определенные этапы, чтобы знать, как расписать стену правильно, их стоит придерживаться:

1. Первоначальный – подбор идейной направленности рисунка.

2. Художник своими руками набрасывает эскизы и определяется с финальным вариантом настенной картины, после согласования можно рисовать.

3. Базовые контуры перекладывают на стену и линейно отрисовывают.

4. Как только нарисовали контуры – по ним прорисовывайте выборочные пятна картинки. После придают изображению объема, финальная часть – детализация. Подобное разделение технологического процесса на конкретные этапы позволяет зафиксировать целостность образа и моментально исправлять дефекты с расписанными локализируемыми участками, чтобы в итоге получить картинку, которая бы называлась идеальной.

5. После завершения нанесения краски для росписи стен, поверхность следует покрыть невидимой матовой лакировкой на базе акрила. Лак использовали, чтобы увеличить сопротивление слоя воздействиям внешней среды.

В теории техника росписи стен довольно вариативна:

• Рисунки на стенах, занимающие огромные площади, легче претворить в жизнь аэрографом (немного видоизмененный краскопульт) или красками, что в аэрозольных баллончиках.
• Рисовать на стенах своими руками желательно плоскими либо круглыми синтетическими или из натурального материала кистями (из беличьей шерсти либо свиной). В творческом процессе, когда рисуем своими руками, помогают художественные лопатки, валики, скотч, куски поролона, тряпки.
• Необязательно быть искусным художником для воплощения картины на стене – достаточно обозначенными инструментами сработать под трафарет или заготовку.

Отделку акриловыми красками называют оптимальным вариантом оформления стен в интерьере своими руками. Декоративные материалы показывают «мастер-класс» среди покрытий схожего предназначения. Не всегда человек, который способен хорошо расписывать с помощью краски стены, называется художником или дизайнером, специальное профильное образование не является важнейшим критерием для выполнения работ. Задействовав усердие, можно также рисовать на стене несложные орнаменты и расписывать своими руками дерево краской (в случае комбинированных работ).

Мастер-классы по созданию рисунка (2 видео)

Интересные идеи для росписи (26 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Сами с руками: оригинальные способы покраски стен (+48 фото)

Одним из самых простых, но в то же время оригинальным способом сменить интерьер в помещении, является декоративная покраска стен. Сегодня вы узнаете как при помощи валика и банки с краской создать оригинальный и необычный эффект на стенах.

Преимущества использования красок

В отличие от прочих способов отделки стен, применение красок несет следующие преимущества:

• Срок эксплуатации. Эстетичный внешний вид окрашенной стены сохраняется около десяти лет. Такое покрытие не боится механических повреждений. Когти животных, солнечные лучи или плесень не наносят вреда поверхности, сохраняя ее в первоначальном виде.

• Простота в ремонте. В отличие от обоев, которые нужно снимать со стены и проводить процесс оклеивания заново, стены покрытые краской можно просто наносится поверх поврежденного участка. Стена не теряет монолитности (отсутствие швов и стыков).

• Легкость в уборке. Отмыть пятно достаточно просто без каких либо специальных химических средств. Краски не выделяют опасных веществ и подойдут для использования даже в детских комнатах. Не вызывают аллергической реакции. Не накапливают пыль, грязь и галет на стенах.

• Уникальность рисунка. Повторить одинаковую фактуру на разных поверхностях практически невозможно. Естественный цвет добавляет ощущения роскоши и богатства интерьера. На рынке представлено многообразие оттенков для воплощения дизайнерских идей.

Необходимые инструменты

Применяя в покраске особый набор инструментов и обычную краску можно добиться декоративного эффекта стен. В перечень таких инструментов входят:

• валики;
• кисти;
• шпатели;
• скребки;
• наждачная бумага;
• губки;
• трафареты;
• венецианская кельма.

Валики также делятся на следующие виды: обычные, меховые, текстурные, резиновые и поролоновые.

Совсем необязательно покупать все перечисленные принадлежности. Все зависит от желаемого эффекта. В любом случае стоимость этих инструментов невысока, а срок службы достаточно при грамотном обращении ( валики нужно промывать после покраски).

Народная смекалка позволяет уменьшить расходы еще сильнее – использовать  аналоги инструментов. Так, к примеру, текстурный валик можно заменить обычным намотав на него лоскут ткани, веревку или целлофановый пакет. Рисунок от такого инструмента будет уникальным и интересным.

Мастера отделочных работ утверждают, что декоративная покраска стен своими руками наиболее экономичный способ обновить интерьер помещения. Работа происходит с нанесением двух слоев краски, причем на второй слой уходит на 20% меньше. Банка, объемом 2.5 литра позволяет окрасить помещение площадью 40кв.м.

На заметку: Услуги профессиональных маляров стоят дорого, именно поэтому научится декоративной покраске стен своими руками не только полезно, но и выгодно.

Фактурные узоры на стенах

Лессировка стен (эффект размытых пятен) достигается следующим способом:

• Сначала нужно осуществить окрашивание стен в базовый оттенок.
• Используя сухую или мокрую ткань набить в случайном порядке рисунок краской другого оттенка.

Помимо ткани можно использовать и другие вещи для создания текстуры: губки, кисточки, собственные ладони.

Оригинальность и неповторимость такого метода окрашивания позволит оформить стены в индивидуальном стиле. Чтобы создать узор напоминающий обои применяют валики-трафареты. Подходят резиновые или силиконовые модели. Можно использовать и ворсистые валики – получается интересный узор.

Перед основным этапом окрашивания рекомендуется провести пробную покраску на листе бумаги или внизу стены. В процессе работы  не забывайте удалять излишки краски, чтобы не создавать подтеков.

Мрамор

Создать эффект мраморной стены можно следующим способом:

• Покрасьте стену в основной фоновый цвет. Используя широкую кисть нанесите на стену неравномерные полосы. Они должны быть параллельны друг другу и не перекрывать всю поверхность стены. На стыках двух основных цветов, образуется третий оттенок.

• Следующим шагом является нанесение рисунка, имитирующего прожилки камня. Используйте для этого тонкую кисточку. Дождитесь высыхания слоя краски.

• Возьмите губку и промокните ее в краске разведенной с водой. Пройдитесь ей по всей поверхности стены для создания красивого дымчатого эффекта.

На заключительной стадии виды декорирования можно изменить. Если использовать ткань, то можно добиться эффекта ниспадающих складок. Или пройтись по подсыхающему слою жесткой щеткой для имитации натуральной ткани. Такая техника имеет название «лен».

Используя водоэмульсионную краску можно достигнуть эффекта мятой бумаги. Возьмите целлофановый пакет и нанесите еще один слой краски другого цвета на высохший первый слой. Вместо пакета подойдет губка.

Методы нанесения красок

Сегодняшний рынок декоративных красок представляет огромные возможности для реализации ваших идей. Окрашивание стен становится максимально комфортным. Одним из главных достоинств таких готовых составов, является отсутствие необходимости в специальном инструменте и особых знаний в малярном деле.

Применяя краски-хамелеоны (меняют оттенок в зависимости от угла обзора) достигается эффект шёлковых стен.

Краски в состав которых входят твердые разноцветные частицы, помогают достичь эффекта  велюровых либо бархатных стен. Стена становится фактурной, глубокой и мягкой с виду, как велюровое полотно.

Для создания эффекта гранитных стен, применяется состав содержащий в себе разноцветные акриловые пузырьки, которые разбиваются о стену, распаляемые через краскопульт.

В продаже можно найти составы включающие в себя:

• мелкозернистый песок;
• крупинки минералов;
• осколки ракушек и прочие добавки.

С помощью них можно легко достичь эффекта коралловой стены, морского пейзажа, блестящей или шероховатой поверхности, а также массы других эффектов.

Чтобы произвести окрашивание стены таким составом не нужно проводить дополнительную колеровку или применять особые технологии нанесения. Все, что нужно это подготовить стену к покраске и определиться с методом нанесения: валик или краскопульт.

Совет: Нанесите дополнительный слой лака поверх красок доя достижения максимального эффекта.

Как подготовить стену к покраске

Некоторые составы красок и способы ее нанесения способны скрыть дефекты стен. Специалисты же рекомендуют выполнять подготовку поверхности в любом случае.

На первом этапе удалите всю старую отделку со стен: обои, предыдущие слои краски, лишнюю штукатурку и т.д. После этого выравниваем поверхность при помощи шпатлёвки. Шпатлевка и грунтовка выбираются отталкиваясь от вида применяемой краски. Применение грунтовки позволит сократить количество требуемой краски и повысит укрывистость стены.

Перед началом покрасочных работ, защитите пол и прочие предметы и поверхности в комнате от брызг и капель красам, укрыв их плёнкой или используя малярный скотч.

Заключение

Подведя итог можно утверждать, что применяя несложные инструменты и используя недорогие красочные средства, реально создать красивое оформление стен своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Причем зачастую самостоятельное декорирование стен не хуже по качеству, чем работа мастеров. Огромный ассортимент оттенков поможет воплотить любую фантазию, а экспериментируя с технологией и способами нанесения краски, вы создадите уютный облик, полностью удовлетворяющий вашим потребностям.

Нанесение декоративного покрытия (2 видео)

Готовые варианты оформленный стен (48 фото)

dekormyhome.ru

Декоративное окрашивание стен: фото

Что вы больше любили в детстве: клеить аппликации или рисовать? Ответ очевиден! А уж о том, чтобы порисовать на стенах, можно было только мечтать! Так почему бы не реализовать мечту еще и с пользой для дела? Итак, слегка переиначим вопрос: делая ремонт, что предпочтительнее – клеить обои или покрасить стены? Если вы склоняетесь ко второму варианту – наша статья для вас. Поговорим о том, что такое декоративная окраска стен, о ее способах, принципах, достоинствах и недостатках.

Содержание

• Почему не обои или панели?
• Из чего выбирать?
• Возможности обычной краски
• Декоративные краски
  • — Состаренная поверхность
  • — Текстильный эффект (шелк, бархат, кожа, замша)
  • — Природные мотивы (песчаная дюна, облака, морская пена, снежная буря, коралловый риф, северное сияние…)
  • — Имитация камня (кирпич, мрамор, гранит, кварц…)
  • — Металлическая фактура (кованые участки, фрагменты под ржавчину, ровное металлизированное покрытие…)
• Общие советы

Почему не обои или панели?

Прошли времена, когда просто «делали ремонт» — настала эра «создания интерьера». И стандартные обои, увы, не всегда справляются с поставленной задачей. Более того: когда выбраны обои, считайте, что все закончилось – дизайн стен решен, осталась механическая работа. А с выбором краски все только начинается. Впереди настоящее творчество! Даже один цвет дает возможность получить не только скучную монотонную поверхность, но и (в зависимости от плотности и техники нанесения) решить плоскость интересно и нетрадиционно.

Декоративная отделка стен при помощи красок (как специальных, так и самых обычных) популярна еще и потому, что:

выбор цветов, рисунков и фактуры будущей поверхности – неограничен;
срок службы покрытия – около 10 лет;
краска влагоустойчива, не выгорает и не впитывает запахи, следовательно, походит для помещений любого назначения и степени освещенности;
окрашенные стены неприхотливы в уходе;
все погрешности при выполнении работ или в процессе эксплуатации легко устранимы.

Но помните: качественное декоративное окрашивание стен – процесс не быстрый, капризный и не всегда дешевый.

Подготовка стен должна проводиться с собой тщательностью. Даже самые незначительные дефекты и неровности недопустимы.
Чем сложнее декор, тем больше этапов и временных затрат (подготовка стен, время на просушку и нанесение каждого слоя).

Работать лучше в теплое время года или непременно в отапливаемом помещении. Нарушение температурного режима в лучшем случае увеличит время высыхания, в худшем – повлияет на внешний вид и долговечность покрытия.
Общая стоимость не всегда равна цене материала. Кроме того, что декоративные краски не очень дешевы, существует ряд технологий нанесения, которые подвластны только профессионалу. Иногда самостоятельно справиться не получается и приходится оплачивать работу мастера.

И еще немного о свойствах. Выбирая краску, обращайте внимание на следующие характеристики:

— Прозрачность

Ели необходимо, чтобы просвечивалось основание, ищите лессирующие составы. Если нет – состав должен быть кроющим.

— Матовость-глянцевость

Хотите зрительно расширить пространство — выбирайте глянец. Матовая же поверхность не так откровенно продемонстрирует случайные, но неизбежные пятна и царапины.

— Фактурность

Чем рельефнее слой, тем больше дефектов можно замаскировать с его помощью.

— Износостойкость

Изучайте этикетку. Хороший производитель, как правило, указывает количество чисток, которые выдерживает покрытие.
Адгезия — степень сцепления краски с основой, следовательно, и срок ее службы.
Иногда в состав входят противогрибковые добавки и антисептики. Учитывайте это, когда декоративная окраска стен ведется в помещениях с повышенной влажностью и плохой вентиляцией.

Из чего выбирать?

Окрашивание – процесс весьма захватывающий. Это доказал еще Том Сойер. Но мы имеем дело не с забором, и наша задача не в том, чтобы привлечь побольше людей и побыстрее закончить. Мы создаем оригинальный дизайнерский эффект — неповторимый и запоминающийся. Как и при помощи чего это сделать? Существует три способа.

Художественная роспись (определенный сюжет, графическое или абстрактное изображение). В этом случае без специальных навыков не обойтись.

Нанесение покрытия (одного или нескольких оттенков) при помощи различных техник, методов и инструментов.
Использование специальных декоративных красок.

Первый пункт не должен вызывать вопросов: выбираем мотив и доверяем дело профессионалу. А вот второй и третий моменты рассмотрим подробно.

Возможности обычной краски

Настроились на декоративное окрашивание стен, а цены на специально предназначенные для этого материалы застали вас врасплох? Не огорчайтесь. Попробуем обойтись недорогой, доступной краской. При умелом подходе она прекрасно справится не только с банальным тонированием, но и с интересным декором. Например.

«Растяжка» цвета — самый простой способ уйти от скучной однотонности. Используя краскопульт, можно регулировать насыщенность оттенка и создать нарастание его интенсивности, скажем, от пола к потолку, от окна к противоположной стене и т.д. Еще таким способом легко создать полосатую или пятнистую плоскость, не выходя за рамки одного цвета. Это значительно оживит стену, в то же время оставляя ее монохромной.

Декоративная отделка стен созданием фактуры краски. Для этого пригодится самый обычный лист целлофана. Приложите его к окрашенной, но чуть подсохшей поверхности, разгладьте ладонями, а затем аккуратно снимите. После этого на плоскости останутся интересные полоски-прожилки, напоминающие смятую бумагу. То же самое можно проделать, предварительно окрасив целлофан. Тон выбирайте близкий основному фону, либо контрастный, но сочетающийся. Введение второго цвета сделает общий эффект выразительнее.

Нанесение текстурного рисунка. Для этого можно использовать самые различные инструменты: валик (обтянутый кожей, грубой тканью, поролоном с хаотично поврежденной поверхностью, произвольно обкрученный лоскутками ткани, завязанной на узелки и т.д.), губку, кусок смятой ткани или целлофана, жесткую щетку или кисть – все, что может создать интересный оттиск. Принцип один: основной фон покрываем отпечатками более темных оттенков. Хаотично или закономерно – ориентируйтесь по ситуации. В качестве штампа можно даже использовать отпечаток ладони или подошву обуви, но такое решение будет довольно смелым, поэтому применять его лучше для небольшой плоскости.

Проступание цвета через цвет. Если нанести поочередно несколько слоев краски разных оттенков, а затем жесткой щеткой или мелким наждаком «прочистить» некоторые участки, декоративная окраска стены создаст иллюзию мраморной поверхности (если слои были близки по тону) или эффект «заплаток» (когда цвета контрастные). «Усилить впечатление» можно легкими дополнительными штрихами, имитирующими прожилки мрамора или подчеркивающие границу пятен (в случае «заплаток»). Но это зависит исключительно от желания автора.

Трафаретный рисунок. Идея очевидна, поэтому о ней только напоминание.

Важное условие: не торопитесь. Перед работой обязательно создайте среднего размера «опытный образец» и приложите к стене. Вы сразу поймете, что удалось, а что требует поправок. И так до тех пор, пока результат вас полностью не удовлетворит.

Декоративные краски

Конечно на фоне «любительских» решений, эти материалы солиднее, представительнее и дают более предсказуемый результат. Вариантов множество, упомянем наиболее популярные.

— Состаренная поверхность

Создается имитация сохранившегося древнего покрытия со стертой поверхностью, остатками позолоты и трещинками. Техника нанесения круговыми движениями и искусственный латекс в составе заставляют краску светлеть в местах, где на кисть надавливали сильнее. Затем стену затирают и покрывают воском, для гладкости и создания защитной пленки.

— Текстильный эффект (шелк, бархат, кожа, замша)

Встречается глянцевых, матовых, полуматовых, перламутровых и металлических оттенков.

— Природные мотивы (песчаная дюна, облака, морская пена, снежная буря, коралловый риф, северное сияние…)

В состав этих красок входят песчинки, мелкие осколки ракушек, нерастворимые хлопья перламутра или блестящие частицы, позволяющие добиться определенной картины.

— Имитация камня (кирпич, мрамор, гранит, кварц…)

В такой состав входят акриловые пузырьки из красок разных оттенков. В момент нанесения (краскопультом) они разбиваются о стену, создавая полное впечатление каменной поверхности.

— Металлическая фактура (кованые участки, фрагменты под ржавчину, ровное металлизированное покрытие…)

Палитра включает металлик, серебро, позолоту, медь. Из всех вариантов этого вида наиболее необычна «магнитная» краска. Обработанная ею поверхность способна удерживать магниты. Покрытие совершенно безвредно и применяется даже в детских комнатах.

Это далеко не весь перечень. Декоративная отделка стен также выполняется специальными красками с блестками и стеклянными шариками, с люминесцентным эффектом и эффектом бетонной поверхности, переливающимися всеми цветами радуги и меняющими цвет в зависимости от угла зрения, гладкими и шероховатыми, но все они экологичны, удобны в применении и снабжены четкой инструкцией. Иногда это целый набор из необходимых оттенков и требуемых инструментов с пошаговым руководством. Более того: внешний вид спецэффекта вы можете варьировать в зависимости от освещения, цвета фона и способа покраски.

Общие советы

Если вы сторонник яркости и контрастности, помните: экстравагантность хороша в разумных пределах (одна, максимум две стены могут быть активными). Оставьте глазу место для отдыха.

Насыщенный цвет зрительно сужает помещение, в то время, как продуманные декоративные вставки способны иллюзорно изменить пропорции в нужную сторону.
Декоративное окрашивание стен начинайте только, когда полностью решен вопрос расстановки мебели. Обидно, если потраченные силы и средства скроются за мощным объемом шкафа или потеряют половину за диваном.

И последнее. Декоративная окраска стен – процесс, создающий штучное, эксклюзивное произведение. Это шанс получить нечто неповторимое, авторское, свойственное исключительно вашему интерьеру. Не упускайте редкую возможность проявить индивидуальность!

Присоединяйтесь к обсуждению!

koffkindom.ru

Как обработать стены от плесени перед поклейкой обоев

К сожалению, увидеть плесень можно во многих квартирах и частных домах. Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, встает вопрос: как обработать стены от плесени перед поклейкой обоев?

Развиваясь в тепле и влажности, плесень проникает вглубь стройматериалов, а ее споры распространяются по всему жилищу. Проявления этой проблемы имеют только отрицательные стороны, как для для эстетики жилья, так и для здоровья жильцов. Вредные споры попадают на кожу и слизистую дыхательных путей, становясь источниками токсинов. Постоянное соседство с грибком может спровоцировать аллергические проявления, астму и другие проблемы со здоровьем. Поэтому требуется эффективное и долговременное решение.

Выявление проблемы

Прежде чем предпринимать первые действия по борьбе с грибком, следует определиться, поверхностное это поражение или всё гораздо серьёзней.

Признаки поверхностного поражения:

• малые размеры пятен плесени;
• бледный ненасыщенный цвет;
• грибок легко можно убрать щеткой (она не проникает вглубь стройматериала).

Если плесень скорее отвечает вышеперечисленным требованиям, то можно попробовать недорогие методы избавления от неё. Для глубокого поражения потребуется профессиональная обработка со специальными грунтовками.

Обработка при глубоком поражении

Если после осмотра выявлено глубокое поражение, то средствами самостоятельного приготовления для избавления от плесени не обойтись. В таком случае пятна имеют достаточно насыщенный цвет, характерный затхлый запах. Грибница, расположена внутри стройматериала, а не на его поверхности.

Порядок работ

Качество сцепления штукатурки легко определить простукиванием. В области, в которой сцепление крепкое, будет достаточно очистить стену от плесени щеткой из металла, а после — обработать противогрибковым средством глубокого проникновения несколько раз, позволяя полностью высохнуть каждому слою. В случае, если штукатурка крошится и отпадает, поверхностные способы борьбы не дадут особого эффекта: грибок проявит себя снова. Поэтому такие поверхности целиком очищают от шпаклевки и старой штукатурки до голых стен.

Работы желательно проводить при температуре от +15°, чтобы стены хорошо высохли. Сушат поверхности с тепловентилятором или строительным феном. Затем наносят грунтовку, содержащую чаще всего противогрибковое вещество — фунгицид. Действие этого вещества длительно, оно подходит для уничтожения любого вида грибка, а грунтовку можно найти даже в строительном магазине с самым незатейливым ассортиментом. Если раскрошился лист гипсокартона, то его также следует заменить новым.

Грунтовка Milkill для минеральных поверхностей

Это эффективная эмульсия на основе латекса. Основное вещество — биоцид. Применяется для профилактики и при возникновении грибка для бетонных, кирпичных и других видов поверхностей, дает долговременный результат.

Требующееся число слоев – 2-3. Глубина проникновения эмульсии – до 0,5 см. Высыхает за сутки, неприятный запах исчезает после просушки. Расход на слой – 250 грамм на метр. Состав склонен к расслаиванию, его нужно тщательно перемешать при начале работ.

Грунтовка Acryl Grundierung для минеральных поверхностей

Акриловый грунт глубокого проникновения, повышающий адгезию к материалу отделки.

Расход – 1 литр на 15 метров. Высыхает за сутки. Диапазон температур – 5–35 градусов. Особенности средства: весомое уменьшение расхода наносимых отделочных материалов, за счет уменьшения уровня впитываемости поверхности. Данное средство нельзя сливать в канализацию.

Народные методы обработки

К недорогим и относительно эффективным вариантам, доступным для самостоятельного изготовления стоит отнести:

• Медный купорос. 50 грамм купороса растворяют в 5 литрах теплой воды. Наносят на стены и оставляют до высыхания, затем желательно повторить повторение процедуры.
• Хлорка. Пол литра отбеливателя разводится на 5 литров воды. Гипохлорит натрия, содержащийся в отбеливателе, эффективно уничтожает споры.
• Хозяйственное мыло. Подходит то, которое без щелочи в составе. Мыло натирается на терке, полученная стружка благодаря тщательному перемешиванию растворяется в ведре с теплой водой.
• Уксус. Уничтожает споры, не является токсичным, однако от неприятных уксусных паров можно пострадать, поэтому так же, как и для других растворов лучше позаботиться о респираторе.

При нанесении и высыхании вышеперечисленных растворов стоит позаботиться о перчатках и проветривании помещения.

Причины появления плесени

Обработка средствами, приготовленными самостоятельно, достаточно щадящая, так что избавит от проблемы не всегда. Особенно, если причина так и не будет устранена.

Главная причина появления плесени — сырость. “Почвой” служат строительные материалы. Грибок потрясающе неприхотлив и способен произрастать как на древесине, так и бетоне или кирпиче. Ему важна только плюсовая температура и сырость. И чем данные показатели выше, тем для грибницы лучше. Подходящие условия для роста и размножения грибка могут быть обусловлены различными причинами.

Проникновение влаги с подвала или крыши

При протекающей крыше или плохой гидроизоляции перекрытий между жилым помещением и подвалом велика вероятность появления грибка. Для решения проблемы следует позаботиться о гидроизоляции пола или починить крышу.

Неэффективная вентиляция

Вентиляционная система часто не работает вообще или функционирует очень плохо, для проверки работоспособности стоит поднести к ней зажженную спичку. Если вентиляция была предусмотрена строителями, но в ходе эксплуатации забилась или была перекрыта — это проблему стоит решать.

Пластиковые окна низкого качества

Казалось бы, какая связь с окнами? Но плохо изготовленные и неправильно установленные металлопластиковые окна способствуют скоплению конденсата. В загетермезированной, непроветриваемой комнате возникновение плесени неизбежно, так как конденсат будет скапливаться на стенах в качестве мельчайших частичек влаги.

Несоблюдение строительных технологий

Вызвать отсыревание поверхностей в жилье способны нарушения строительных норм. Например, применение стройматериалов с гидроизолирующими характеристиками или применение в роли утеплителя непроницаемых для пара материалов – пенофола, пенопласта и других подобных.

Профилактика против плесени и грибка

Вредные споры есть в воздухе любого жилья. Поэтому лучшая профилактика — недопущение благоприятных условий для размножения плесени. Это следует учитывать уже на этапе строительства и утепления дома. Точка росы должна быть ближе к внешней стороне стены.

Чтобы не возникало слишком большой разницы внутренней и внешней температуры, следует теплоизолировать стены снаружи. Также следует учитывать, что сквозные еле заметные трещины — источник влаги с улицы внутрь помещения. Заделывать их нужно максимально тщательно. Некачественно заделанные межпанельные швы и другие строительные недочеты рекомендуется устранять, несмотря на то, что это всегда бьет по карману.

Заключение

Только после нескольких этапов трудоёмких работ можно с большой, но не 100% уверенностью забыть о плесени. Поэтому проблему всегда легче предотвратить, чем в случае появления избавиться от нее навсегда. С особым вниманием стоит отнестись к причинам сырости в помещении и устранить их. При использовании специальных строительных составов недостаточно одного нанесения на стены. А в некоторых случаях нужно вплоть до кирпича или бетона сбивать штукатурку.

Проблему не стоит недооценивать и лучше выполнить все рекомендации для ее эффективного решения.

Обработка стен от плесени перед поклейкой обоев. Как подготовить стены к поклейке обоев

Современный рынок предлагает сегодняшнему потребителю множество самых разнообразных отделочных материалов. Но обои, как и раньше, находятся на вершине популярности. Именно поэтому практически каждый человек сталкивается с рядом вопросов, и один из них — как подготовить стены к поклейке обоев? Ведь именно от правильной подготовки будет зависеть успех ремонта. К счастью, такой процесс — несложное дело, но достаточно трудоемкое.

Очистка поверхности

Любая поклейка обоев на стену начинается с подготовки поверхности. От проделанной работы во многом будет зависеть внешний вид комнаты.

Стены, оклеенные старыми обоями, должны быть тщательно очищены. Даже если кажется, что шпалеры достаточно прочно на ней держатся, удалять их все равно нужно. Если этого не сделать, то ошибка очень скоро даст о себе знать, вот только исправить ее будет невозможно.

Чтобы старое покрытие легче снималось, необходимо намочить его горячей водой. Такую процедуру следует несколько раз повторить. После размокания полосы легко снимаются металлическим шпателем. Некоторые обои достаточно плохо намокают. В таком случае их разрезают, чтобы вода смогла проникнуть внутрь.

Теперь осталось смыть остатки клея. Для этого потребуется широкая кисть и обычная теплая вода. Тщательно обрабатываем поверхность, после чего очищаем её широким шпателем.

Борьба с плесенью

Иногда в помещениях, особенно в сырых комнатах (кухня, ванная), может появляться плесень. Ее обязательно нужно удалять. Не игнорируйте грибок, иначе он проявится и на новых шпалерах. Как подготовить стены к поклейке обоев в этом случае?

Места с плесенью обрабатываются известкой. Для изготовления этого раствора берут 1 литр воды и 200 грамм хлорной извести. Вместо раствора можно использовать фунгицид. Кстати, при оклейке обоями таких мест в клей обязательно добавляется данное вещество.

Штукатурный слой

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев, оцените имеющийся штукатурный слой стен. Он не должен осыпаться или иметь трещины. Даже если все покрытие имеет целостный вид, обязательно простучите молотком всю площадь. «Звонкие» места сигнализируют о том, что штукатурка отстала от стены. При повреждении большого участка старый слой лучше вовсе удалить.

Первичная грунтовка

Подготовка бетонных поверхностей

Начинается поклейка обоев на бетонные стены с подготовительных работ по очистке от жировых пятен, пыли, выступивших на поверхность солей. После всех этих манипуляций наносится выравнивающий масляно-клеевой шпаклевочный состав на различные трещины, раковины, множественные неровности. В обязательном порядке после высыхания следует нанести еще один слой.

После того как стена полностью просохнет, поверхность шлифуется пемзой. Для этих целей используют наждачную бумагу. Теперь бетонная поверхность полностью готова к поклейке обоев.

Когда шпалеры поклеены, прекрасно проступают все неровности и дефекты, которые зачастую на шпаклеванной поверхности не видны. Как исправить это и как подготовить стены к поклейке обоев? Есть очень простой, но действенный метод.

Зажгите мощную лампу и расположите ее вдоль стены, чтобы свет скользил по поверхности. Можно применить галогеновый прожектор. Положите его на пол. Лучи света, направленные сбоку, определят все неровности. Именно такое освещение ясно покажет, в каких местах необходимо производить дополнительную зачистку.

Перемещая прожектор вдоль стены, вы четко увидите все дефекты, а значит, сможете их загладить.

Значительно облегчает зачистку стен следующее приспособление. Приобретите специальное крепление для наждачной бумаги (кремниевой сетки), которое легко надевается на палку с углом поворота в 360 градусов. Такой инструмент позволит быстро зачистить стены даже под потолком, да и усилий потребуется гораздо меньше, чем при работе ручной теркой. Кроме того, отпадет необходимость в строительных подмостках.

Чем обработать стены от плесени и грибка перед поклейкой обоев?

Появление плесени на стенах помещения, к сожалению, является очень частой проблемой наших квартир. Особенно сильно обострилась ситуация после появления популярных нынче пластиковых окон, так как они хорошо защищают от холода, но и совсем не пропускают воздух. В этой статье мы поделимся с вами наиболее доступными и эффективными советами относительно того, чем обработать стены от плесени и грибка перед поклейкой обоев.

Чем вредна плесень под обоями?

Прежде чем приступать к решению возникшей проблемы и подбирать наиболее подходящий способ, чтобы обработать стены перед поклейкой обоев от плесени, следует разобраться, что это такое и откуда она берется.

Основными причинами возникновения и созревания плесневых грибов можно назвать следующие факторы:

• повышенный показатель влажности воздуха в помещении;
• нарушения в работе вентиляционной системы;
• недавно была произведена замена деревянных окон на герметичные пластиковые;
• ограниченная циркуляция воздуха в помещении, что чаще всего связано с расположенными вплотную к стенам предметами интерьера.

Важно! Причиной появления плесени на обоях после недавнего ремонта может являться нарушение основных технологий его проведения.  

Если вы заметили плесень под обоями после ремонта, что делать решать следует незамедлительно так как подобное соседство может негативно сказаться на состоянии вашего здоровья. Споры плесневых грибов, которые распространяются через воздух могут стать причиной следующих недугов:

• бытовая аллергия, которая поражает преимущественно слизистые оболочки дыхательных путей и кожные покровы;
• сердечно-сосудистые заболевания, кашель и мигрень, которые зачастую появляются в результате интоксикации организма под воздействием грибковых спор;
• повышенная утомляемость и существенное понижение общей работоспособности;
• обострение присутствующих у человека хронических заболеваний.

Приведенные факты являются наиболее весомым аргументом для объяснения необходимости обязательной обработки стен перед поклейкой обоев.

Чем обработать стены перед поклейкой обоев?

Так как плесневые грибы являются достаточно распространенной проблемой и размножаются путем распространения в атмосфере спор, то приступая к борьбе с неприятностью следует использовать комплексный подход к решению вопроса. Процесс избавления от плесени будет состоять из нескольких основных этапов.

Этап первый: освобождаем стены от старого покрытия

Если плесень проступила на поверхности обоев, то их следует удалить со стен:

1. Для того чтобы обои отходили максимально легко и быстро, их следует обработать при помощи теплой воды. Для этого необходимо размочить поверхность настенного покрытия заранее смоченной ветошью. Повышенная влажность поспособствует легкому отслаиванию приклеенных обоев, а соответственно — оперативному их удалению.

Важно! Для пропитывания старого слоя обоев теплой водой можно использовать не только ветошь, но и обычный строительный валик.

2. Если же покрытие надежно держится на поверхности стены, то поможет установка в комнате наполненного горячей водой ведра. Жидкость будет испаряться а соответственно повышение влажности и температуры поспособствует отслоению обоев от поверхности стены.
3. После того, как работы по удалению старого покрытия завершены, производится удаление гвоздей, дюбелей и других ненужных строительных элементов в стене. Полностью очистив стены, используйте строительный уровень для определения ровности поверхности стены.

Этап второй: боремся с сыростью и плесенью

Так как основной причиной развития плесени на стенах является сырость в помещении и недостаточная вентиляция, то для предотвращения ее повторного появления следует уделить внимание устранению этих показателей.

Справиться с неблагоприятным микроклиматом в квартире помогут следующие действия:

• модифицируйте систему вентиляции в помещении;
• установите клапаны вентиляции на конструкции пластиковых окон;
• создайте дополнительную гидроизоляцию напольного покрытия;

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция пола для владельцев квартир на первом этаже многоэтажного дома, где может наблюдаться повышенная влажность из-за подвального помещения.

• следите за состоянием влажности в помещении.

Этап третий: выравниваем стены

Если после очищения поверхности стен от старого обойного покрытия вы наблюдаете неровности и перепады, которые превышают 2 см, то особое внимание следует уделить выравниванию поверхности. Для подобных работ зачастую используют специальные виды штукатурки из гипсовой смеси. При выравнивании поверхность обычно работают двумя шпателями, а окончательное состояние стены проверяют при помощи строительного уровня.

Важно! После того, как поверхность стены доведена до идеально ровного состояния, нанесенный слой гипсовой штукатурки должен высохнуть. После чего на его поверхность можно нанести антисептическую грунтовку, чтобы обработать стены от плесени и грибка перед поклейкой обоев.

Этап четвертый: обрабатываем стены противогрибковыми средствами

После того как поверхность стен очищена от старого покрытия и выровнена при помощи штукатурки, можно смело приступать к специальной обработке поверхности от плесневых грибов. Данные работы выполняются в соответствии со следующими рекомендациями:

• Первоначальная обработка поверхности — путем нанесения специального состава, которым может быть раствор медного купороса.

Важно! Такое средство готовится путем смешивания 0,1 кг действующего вещества на 10 литров воды. На стену полученный раствор можно нанести при помощи строительного валика или же распылить пульверизатором.

• Протрите поверхность стены при помощи сухой тряпки, что поспособствует удалению мелкой пыли и остатков химического вещества.
• Обработайте поверхность стены при помощи специальной антибактериальной грунтовки, которую можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Видеоматериал

В этой статье мы рассказали вам, как именно избавиться от плесневых грибов на стене и подготовить ее поверхность к оклеиванию новыми обоями. Надеемся, что следуя приведенным выше рекомендациям, вы сможете раз и навсегда избавиться от неприятной плесени на стенах вашей квартиры.

Поделиться в соц. сетях:

Чем обработать стены от плесени перед поклейкой обоев: популярные антигрибковые средства

Плесень на стенах и прочих поверхностях не только портит внешний вид помещения, но и представляет опасность для здоровья жильцов. Особенно она вредна для детей, поэтому требуется своевременное удаление и проведение профилактических мер. Прежде чем обработать стены от плесени перед поклейкой обоев, необходимо узнать об основных причинах появления такой проблемы.

Признаки наличия плесени

О наличии грибка свидетельствует следующее:

• образование черных, зеленых или серых точек, расположенных рядом;
• запах сырости и затхлости;
• изменение цвета межплиточных стыков, осыпание и отслаивание отделки.

Что касается здоровья человека, то основными симптомами являются: снижение концентрации внимания, чувство усталости, регулярные головные боли, быстрая утомляемость.

Причины появления

Чтобы удалить плесень, достаточно обработать стены фунгицидными составами, но нет гарантии, что она не появится снова. Окончательное решение проблемы возможно только при устранении причин:

1. Слабая или отсутствующая вентиляция. В большинстве случаев грибки развиваются там, где застаивается воздух, например, в углах. Если вентиляция организована так, что обдуваются все поверхности, то влага будет своевременно уходить в систему, и в такой среде плесень под обоями развиться не сможет.

   

   

   Ошибки в обустройстве вентиляции приводят к образованию застоя воздуха в помещении, что дает благотворную среду для развития вредной микрофлоры

2. Отсутствие гидроизоляции основания. Если во время строительства дома фундамент не обработать специальным водоотталкивающим средством, то он будет постоянно сырым. Соответственно, влага станет проникать в помещения, создавая среду для образования грибков.
3. Плохое состояние водоносных магистралей и канализации. Регулярные протечки этих систем способствуют появлению повышенной влажности.
4. Отсутствие или недостаточный уровень теплоизоляции. Из-за этого может произойти сдвиг точки росы и на внутренних поверхностях начнет оседать конденсат.

   

   

   В идеале точка росы должна находиться внутри наружного утепления дома или в первой трети монолита стены, если считать от улицы

5. Плохо изолированный чердак также является причиной сырости в помещениях.
6. Неправильно обустроенные оранжереи. При создании тропических условий для цветов важно помнить об изоляции и вентиляции, иначе грибок быстро оккупирует стены в соседних комнатах.

Грунтовки по минеральным поверхностям

Любую проблему легче предупредить, поэтому антигрибковая обработка стен – обязательный процесс, который проводится на подготовительном этапе отделки. Существует несколько составов, завоевавших популярность среди отечественных пользователей.

Milkill

Представляет собой эмульсию на основе латекса. Действующим компонентом является биоцид, который эффективно уничтожает большинство видов плесени и грибков. Применяется как профилактическое средство до отделки бетонных, кирпичных и других похожих поверхностей.

Противогрибковый грунт на полимерной основе дает хороший, а главное — долговременный результат

Основные характеристики:

• Необходимое количество слоев – 2–3.
• Глубина проникновения – до 5 мм.
• Срок высыхания – 1 сутки.
• Цвет – белый.
• Есть неприятный запах, который пропадает после просушки.
• Расход на 1 слой – 250 г на квадратный метр.

Работать с веществом можно только при температуре от 5 до 30 градусов. Материал склонен к расслаиванию, поэтому перед началом работ его необходимо тщательно перемешать.

Acryl Grundierung

Это противогрибковое средство представляет собой акриловый грунт глубокого проникновения. Кроме антисептической функции, также повышает адгезию к наносимому отделочному материалу. Подходит для обработки каменных поверхностей под окрашивание, оштукатуривание и так далее.

Антисептики на акриловой основе имеют оптимальное соотношение цена-качество

Характеристики:

• Расход – 1 л на 15 квадратных метров.
• Срок высыхания – 1 сутки.
• Рабочий температурный диапазон – 5–35 градусов.

Особенности:

1. На слой антигрибкового средства для стен можно наносить все виды ЛКМ на основе воды.
2. Грунтовка значительно уменьшает расход отделочных материалов, снижая уровень впитываемости поверхности.
3. Запрещено сливать жидкости этого типа в канализационную систему.

Shimmelstopp Dufa

Эта грунтовка отличается от всех остальных. Такие средства для обработки стен используют в качестве добавки в ЛКМ или штукатурные смеси. Состав обеспечивает длительную защиту поверхности от возникновения грибков, плесени и водорослей.

Характеристики:

• Одной упаковки достаточно для 10 л водно-дисперсионной краски и 25 кг штукатурки.
• Рабочий температурный диапазон – 5–30 градусов.
• Время высыхания зависит от отделочного материала.

После добавления средства нужно тщательно размешать раствор. Наносить его можно только на сухую и очищенную поверхность.

Торговая марка «Dufa» выпускает широкую линейку качественных защитных составов для разных поверхностей

Mixonit GR43

Этот состав также используется в качестве добавки, но только в сухие строительные смеси. Отлично подходит для обработки минеральных поверхностей с хорошей поглощаемостью жидкости.

Характеристики:

• Глубина проникновения – 10 см.
• Запах отсутствует.
• Высокая паропропускаемость.
• Количество слоев – 1–2.

Присадка для сухих смесей «Mixonit GR43» обеспечивает высокий уровень защиты от грибка на протяжении всего срока эксплуатации облицовочного материала

Особенности:

1. После высыхания образуется покрытие, которое может переносить многократное замораживание.
2. Запрещено использовать на невпитывающих поверхностях.
3. Снижает расход ЛКМ, но окрашивание производят только после полного высыхания отделочного материала.

Противогрибковые средства по дереву

Дерево наиболее подвержено образованию плесени, поэтому для его обработки обязательно используют антигрибковые средства. Игнорирование подобной подготовки может привести к порче древесины.

Dufa-Holzlasur

Этот материал представляет собой глазурь, используется для восстановления старых и защиты новых деревянных изделий. Покрытие не пропускает воду, которая необходима для развития грибков.

Характеристики:

• Основа – алкидная смола.
• Срок высыхания – 4 часа для каждого слоя.
• Запах – резкий и неприятный.

Лазурь «Dufa-Holzlasur» отличается высоким качеством, но ввиду наличия в составе вредных примесей она используется только для наружных работ

Особенности:

1. Расход материала сложно просчитать заранее, все зависит от свойств поверхности и желаемого результата.
2. Используется только для наружных работ.
3. Существует несколько вариантов тонировочных оттенков.

Барамон С30

Этот состав наносят на деревянную поверхность и оставляют высыхать. Через определенное время средство кристаллизуется и становится несмываемым. Это значит, что деревянные поверхности будут защищены от влаги на протяжении всего срока эксплуатации и плесень под обоями не появится никогда.

Характеристики:

• Расход – 0,2 л на квадратный метр для внутренних поверхностей и 0,3 л – для внешних.
• Время высыхания – 48 часов.
• Запах отсутствует.

Главными достоинствами фунгицида «Boramon С30» являются его цена и отсутствие запаха, но сохнет состав достаточно долго

Особенности:

1. Пропитка поставляется в виде концентрата, поэтому ее нужно разбавлять водой в пропорциях 1:6.
2. Во время высыхания поверхности необходимо защищать от попадания влаги.
3. Нельзя использовать для обработки дерева, которое не пропитывается, к примеру, дуба.
4. Вещество не меняет класс горючести древесины.
5. Подобные фунгицидные составы не должны соприкасаться с продуктами питания.

Pinotex Base

Представляет собой антисептик на алкидной основе. Используется для отделки фасадов, внутренних стен, ограждений и прочих деревянных изделий перед окрашиванием или наклеиванием обоев.

Характеристики:

• Расход – от 4 до 8 л на квадратный метр в зависимости от материала.
• Срок высыхания – 1 сутки.
• Рабочий диапазон температур – 5–25 градусов.

Продукция компании «Pinotex» отличается высоким качеством, но при выборе антисептика под обои следует убедиться в том, что данный состав разрешен к использованию во внутренних жилых помещениях

Особенности:

1. Перед использованием важно узнать влажность древесины, она не должна превышать 20%.
2. Не требует разведения.
3. Улучшает адгезию поверхности к краскам и клеям.

Народные средства

Материалы заводского производства эффективны и безопасны, но существует также несколько народных рецептов антигрибковых средств:

• Налить в емкость 250 мл воды, добавить 1 чайную ложку соды, тщательно размешать и обработать поверхности распылителем или губкой.
• Развести отбеливатель для белья с водой в пропорциях 1:10 и нанести состав несколько раз.
• Можно использовать перекись водорода в неразбавленном виде для обработки стен и потолка, но важно не допустить попадания на мебель.
• Обычный раствор уксусной кислоты. Концентрат потребуется развести водой. После использования средства поверхности нужно промыть, а помещение проветрить.
• Нашатырный спирт разбавить водой 1:2 и обработать покрытие. Спустя несколько часов поверхности требуется тщательно вымыть теплой водой. Из-за сильного запаха это средство можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
• 1 кг буры развести в 4 л теплой воды. Этот состав разрешается не смывать.

Из народных средств для длительной защиты стен от вредной микрофлоры самыми действенными являются «Бура» и «Медный купорос», все остальные составы хороши только при очистке зараженных поверхностей

Правила применения

Существуют рекомендации, следуя которым можно добиться качественного результата:

1. Перед началом работ необходимо отмыть поверхность. Для этого используют смесь воды и белизны. Плесень нужно смыть и тщательно высушить покрытие.
2. Если грибок проник внутрь штукатурного слоя, недостаточно просто убрать черные точки, лучше либо полностью удалить покрытие, либо обработать его паяльной лампой.

   

   

   Обработка стены от плесени и грибка

3. Для более качественной просушки рекомендуется использовать вентиляторы и обогреватели.
4. Некоторые составы могут быть опасными для здоровья, поэтому лучше обрабатывать стены летом, когда можно организовать длительное проветривание. Следует также использовать средства защиты: респиратор, очки и перчатки.
5. Работать лучше кистью, так можно добраться до каждой поры. Валик и краскопульт позволяют сэкономить время.

При выборе средства для удаления грибков и плесени рекомендуется проконсультироваться с продавцом. Нужно рассказать ему о типе покрытия и интенсивности поражения, только так неопытный человек сможет приобрести подходящий состав.

Чем обработать стены от плесени перед поклейкой обоев

Плесень поражает поверхности, покрывая их некрасивыми и опасными пятнами, которые быстро размножаются и разрастаются по всей поверхности. У нее неприятный запах, а споры плесени способны попадать в организм людей и животных. Она снижает иммунитет, отравляет организм и провоцирует появление ряда заболеваний. Поэтому при малейших появлениях плесени и для профилактики стоит обработать стены специальными средствами.

Если плесень уже появилась на стене, стоит определить, к какому виду она относится:

1. Поверхностному. Ему характерны небольшие зараженные участки и светлый окрас. Грибок легко убирается с участка при помощи щетки или влажной тряпки;

2. Глубокому. Большой зараженный участок, плесень имеет черный, бурый или зеленый цвет, с едким специфическим запахом. В этом случае поверхностная обработка не даст результатов, сердце плесени сидит глубоко – в шпаклевке, бетоне.

Поверхностная плесень

В первом случае нет необходимости использовать сильнодействующие препараты, достаточно приготовить домашнее средство из подручных материалов. Они эффективны на начальных стадиях:

1. Хлорсодержащие средства типа белизны. В их состав входит гипохлорит натрия, который оказывает губительное действие на плесень. Ее можно не разбавлять, а вот Комет и Доместос нужно развести в соотношении 1:10 с водой;

2. Бура – вещество, в котором содержится бор. Представляет собой белое кристаллическое порошкообразное вещество. Продается в аптеках. Его разводят с водой – на литр воды 150 г вещества;

3. Перекись водорода. Доступный, дешевый и безопасный способ. Перекись водорода есть в каждом доме, поэтому проблем с обработкой возникнуть не должно. Губку смачивают перекисью и протирают зараженный участок;

4. Уксус. Подойдет обыкновенный 9% уксус, который есть на кухне у каждой хозяйки. Поверхность обрабатывают уксусом в чистом виде;

5. Медный купорос. Его используют для обработки поверхности только в том случае, если обои будут темные и плотные, так как после обработки стена окрасится в голубоватый цвет;

6. Масло чайного дерева относится к обеззараживающим. Его разводят с водой 1:50 и протирают поверхность. Раствор убивает плесень и наполняет ароматом комнату.

Любой из этих способов используют повторно, после каждого раза стена должна хорошо просохнуть.

Глубокая плесень

С глубоким поражением справиться будет намного сложнее. Это под силу сильнодействующим веществам. Перед их применением поверхность простукивают. Если шпаклевка прочно закреплена, верхний слой грибка счищают и поверхность обрабатывают препаратами глубокого проникновения. Если же штукатурка обваливается, стены очищают от нее, а отходы сжигают. Далее идет очередь противогрибковковых средств, ими обрабатывают по 2-3 раза. Когда стена высохнет, ее обрабатывают грунтовкой, в составе которой есть фунгицид. Они отличаются между собой по концентрации, основе и помещению. В данном случае понадобится грунтовка для внутренних работ.

Грунтовку наносят валиком, кисточкой или губкой. Пульверизатор может пропустить некоторые участки. Обработать нужно весь участок с запасом в 1 метр и наиболее подверженные – область вокруг окон, дверей. Обработка проходит 3 раза, с интервалом в 5-6 часов.

Работа проводится в перчатках, очках и респираторах.

Обработку поверхности перед оклейкой стен обоями лучше доверить средствам на акриловой основе: Atlas Mykos, Стоп-плесень, Абедис 06, Fongifluid ALPA, DALI. Некоторые из них нуждаются в разбавлении, другие уже готовы к применению. Перед использованием внимательно изучают инструкцию.

Далее стену шпаклюют, грунтуют и приступают к оклейке.

Причины появления грибка

Причин появления грибка много, он может через время появиться опять. Стоит определить причину его появления. Зачастую это:

1. Некачественные пластиковые окна;
2. Повышенная влажность в помещении;
3. Ошибки в строительстве дома;
4. Плохая вентиляция.

Устранив причину, можно быть уверенным, что плесень надолго покинула дом.

Нельзя пускать плесень на самотек, важно вовремя предпринять меры по борьбе с ней и только после это клеить обои.

Как убрать плесень и грибок со стен, проверенный способ! (1 видео)

Плесень на стене и чем ее убрать (14 фото)

• Основные ошибки использования гибкого камня в интерьере
• Как использовать бетон в дизайне интерьеров

Категория: Дизайн

Стены перед поклейкой обоев — обработка и подготовка

Итак, вы решили сделать в одной из комнат или во всей квартире ремонт. А какой ремонт без поклейки обоев? Конечно, сегодня все большую популярность приобретает покраска стен, но обои – это «классика». Как подготовить стены перед поклейкой обоев, чтобы этот процесс прошел быстро и без лишних нервов, и в будущем обои держались крепко? Обо всех тонкостях поговорим далее.

Этап первый: освобождаем стены от старого покрытия

Бумажные обои

В этом случае очистку стен перед поклейкой обоев проводят при помощи пульверизатора или влажной губки, а также широкого шпателя. Намочите старые обои и подождите, пока они начнут отставать от стен. Пройдитесь по стене шпателем: старые обои должны легко сняться. Мелкие фрагменты снимите широкой кистью с жесткой щетиной.

Виниловые обои

В этом случае удалите сначала верхний виниловый слой, а затем – бумажную основу по инструкции, описанной выше.

Масляная краска

Если покрытие плохо держится, снимите его жесткой металлической щеткой. Если же краска еще довольно прочно лежит на стене, просто вымойте ее водой с добавлением обычного жидкого чистящего средства, а затем заматируйте наждачной бумагой.

Минеральная краска

Если она нанесена тонким слоем, используйте влажную кисточку, чтобы размыть покрытие. Если же слой более толстый, потребуется скребок.

Дисперсионная эмаль

Такое покрытие легко снимается широким шпателем.

Этап второй: боремся с сыростью и плесенью

Чем обработать стены перед поклейкой обоев, если в помещении сыро, и высока вероятность появления на новом декоративном покрытии пятен плесени? Существует несколько способов защиты от сырости:

1. Нанесение на стены раствора хлорной извести. Сделайте раствор, содержащий 200 г хлорной извести на 1 литр воды, и обработайте им поверхности всех стен перед поклейкой обоев, даже если сейчас на них нет следов грибка и плесени.
2. Обработка стен фунгицидом. Сегодня на рынке можно найти специальные клеевые составы с фунгицидными добавками, так что вы сможете совместить этап защиты стен от сырости и этап собственно поклейки обоев.

Этап третий: выравниваем стены

Выравнивание – обязательный этап подготовки стен перед поклейкой обоев. Внимательно осмотрите стены и отметьте маркером все неровности: выпуклости и ямки, сколы и трещины. Если неровности стен очень серьезные, то потребуется оштукатуривание. Если же имеется несколько небольших дефектов, можно обойтись локальным шпатлеванием.

Здесь же необходимо определиться, как штробить стены под прокладку электропроводки, телефонных и интернет-кабелей. Перед началом выравнивания стен все углубления должны быть проделаны, провода уложены и заизолированы.

Как шпатлевать стены? Не готовьте сразу много шпатлевки, так как она довольно быстро схватывается. Набирайте смесь на шпатель примерно на 2/3 его площади и наносите поперек трещины или скола, чтобы максимально заполнить углубление. Выравнивайте шпатлевку вдоль дефекта. Если изъян глубокий, наносите шпатлевку в несколько слоев, дожидаясь схватывания каждого из них.

Если к стенам ранее был прибит гипсокартон, проверьте, не выступают ли шляпки гвоздей. Их рекомендуется закрасить любой эмалью, чтобы в дальнейшем они не заржавели, и пятна ржавчины не проступили на обоях.

Этап четвертый: грунтуем стены

Начнем с того, что объясним, для чего в принципе нужна грунтовка. В советские времена обои клеили сразу на стену без всякой грунтовки, и они приклеивались «намертво». Сегодня обои стали толще и тяжелее, поэтому и требования к подготовке поверхности стали более строгими. Грунт образует на стене пленку, которая предотвращает вытягивание влаги из клея и впитывание ее в шпатлевку/штукатурку. Таким образом, клей дольше будет сохранять свои свойства, а значит, обои будут держаться прочно и не отклеятся при первом же сквозняке.

Грунтовку можно использовать разную:

• универсальную глубокого проникновения;
• акриловую – подходит для всех типов стен, сохнет 5 часов, не имеет резкого неприятного запаха;
• алкидную – используется для обработки деревянных стен, сохнет до 15 часов;
• глифталевую – применяется для грунтования дерева и металла, сохнет около суток, рекомендуется только для помещений с небольшой влажностью;
• перхлорвиниловую – подходит для металла, бетона, кирпича, сохнет около часа;
• антигрибковую – не только улучшит адгезию клея со стеной, но и защитит поверхность от сырости и плесени;
• самодельную – сильно разбавленный обойный клей.

Этап пятый: формируем бумажную подложку под обои

Раньше это делали при помощи старых газет. Сегодня на рынке можно найти специальную бумагу для обработки стен перед поклейкой обоев.  Такую бумагу хорошо пропитывают клеем и крепят на стены внахлест. После полного высыхания проводят контроль гладкости покрытия и при необходимости ошкуривают поверхность мелкой наждачкой.

На этом подготовку стен к поклейке обоев можно считать законченной. Если следовать всем рекомендациям, которые были предложены в данной статье, вы получите ровную поверхность с высокими адгезионными характеристиками, полностью готовую к поклейке обоев.

Не пренебрегайте этапом грунтовки, даже если вы уверены, что в вашей комнате нет сырости и выбранный вами клей очень качественный. Лучше действовать наверняка, чем потом расстраиваться, наблюдая за тем, как обои начнут отставать от стен.

Будьте внимательны, не спешите, и ваш ремонт завершится успешно!

Плесень на стене в квартире что делать в домашних условиях

Существует множество способов, как избавиться от грибка на стенах в квартире, и каждый из них по-своему эффективен, но, если не устранить проблему, которая делает возникновение грибка и плесени на стенах возможным, то с этим придется возиться регулярно. Плесень на стене в квартире – потенциальный аллерген и повод для возникновения болезней дыхания, и вопрос о средстве от плесени на стенах – проблема не столько косметическая, сколько жизненно важная и значимая. Убрать плесень со стен в квартире – сохранить собственное здоровье и здоровье своих близких.

Способы устранения грибка

Грибок на стенах – не случайное и не стихийное явление, а следствие определенных неполадок в жилище, дающих возможность потенциально опасным микроорганизмам поразить поверхность, обосноваться на ней, и начать размножение колоний. Вывести грибок на стене в квартире можно довольно легко, и средств для этого много, как специальных химических, так и народных, испытанных и проверенных.

Но средство от плесени и грибка на стенах подействует ненадолго, потому что благоприятные условия для его возникновения никуда не уйдут, и через довольно короткое время придется снова думать, как избавиться от плесени на стенах в квартире.

Обработку стен от грибка и плесени можно провести при достаточной настойчивости за один день, но это будет временная, хотя и эффективная мера, а можно предпринять радикальные меры и добиться, чтобы грибок на стенах исчез навсегда, и не важно, сделано это своими руками или избавляться пришлось с помощью специалистов.

Причины возникновения

Основные проблемы, приводящие к появлению плесени в многоквартирном или в частном доме, известны любому, кто занимается строительством или ремонтом, но только специалист знает, что борьба с плесенью в домашних условиях должна начинаться с устранения возможных неполадок, которые привели к появлению грибка на стенах:

• отсыревание и промерзание штукатурки, недостаточно адгезированной с поверхностью наружной стены – частая причина того, что в жилище появляется чёрный налет, похожий на мох;
• недостаточная вентиляция, в результате которой в помещении повышенная влажность, отсутствие проветривания, герметические пластиковые;
• неверно монтированная горизонтальная изоляция;
• протекающие трубы или неисправная сантехника;
• текущая крыша в особенности в холодное время года, потеки, появившиеся от этого на стенах и потолке;
• недостаточно отапливаемое помещение отсыревает.

Плесень, как и любые подобные патогенные микроорганизмы, размножается особенно интенсивно во влажных и относительно благоприятных условиях.

Зная, чем опасна плесень, хозяева жилища борются с ней всеми доступными способами, начиная от промышленных химических препаратов и заканчивая народными средствами, а между тем иногда достаточно лишь убрать первопричину, применить подходящее средство от грибка при ремонте и спокойно жить, избавившись от неприятности.

Радикальные меры борьбы

Радикальные методы подобны хирургической операции: можно бороться с болезнью примочками и лекарствами, дающими временный эффект, а можно удалить причину и очистить организм от болезни. Если избавляемся радикальными средствами, можно будет больше не искать способы, как бороться с грибком на стенах. Если наличный бюджет не располагает к проведению настоящего ремонта, следует устранить причину возникновения в местном локальном варианте и использовать антисептик для стен от плесени.

В строительных препаратах есть специализированные составы для обработки стен, полов и потолка, с помощью которых можно продезинфицировать поверхности и забыть о проблеме, как убрать плесень со стены в квартире, если устранена причина ее появления.

Фонгифлюид фунгицид, Biotol, Dali, Олимп стоп не требуют растворения в воде и создания дополнительной влажности, абсолютно не токсичны для человека, их применение против грибка на стенах не создает никаких проблем с приготовлением или разведением.

Второй не менее эффективный способ, как вывести плесень со стен – это антисептик. В разрешении проблемы плесени на стене в квартире, что делать — антисептики – одно из самых проверенных и действенных средств. Это синтетические вещества-дезинфектанты, которые способны раз и навсегда разделаться с плесенью на стенах в квартире, даже если основная проблема не устранена или боролись с ней не до конца.

Savo Przeciw Plesni, Denkmit Schimmel-Entferner, Абедис – популярные антисептики, используемые, чтобы вывести плесень на стенах, но есть и прекрасные отечественные препараты, выпускаемые обычно в спреях, которые можно распылить на стену, и надолго забыть о вопросе, как избавиться от черной плесени на стенах. Посмотреть, как это правильно делать, можно на видео:

Антисептики можно использовать сразу после того, как проведена обработка стен от плесени подручными средствами, и сделать это, как только поверхность просохнет.

Медный купорос от плесени на стенах

Одним из самых известных и незаслуженно мало применяемым является медный купорос от грибка. Сульфат меди – недорогое, эффективное и простое в употреблении средство, которым много лет пользуются домовладельцы и хозяева квартир в борьбе против плесени. Использование медного купороса от плесени на стенах требует соблюдения определенной техники безопасности и индивидуальных мер защиты (спецодежды, маски, проветривания), состав следует готовить в определенной пропорции, но это одно из самых дешевых и действенных средств надолго очистить стену от плесени. Садоводы и овощеводы знают, как использовать раствор сульфата меди, и у них не возникнет с этим сложностей, но в борьбе с плесенью соблюдение пропорций и технологии, как разводить медный купорос, имеет особое значение.

Для удаления плесени сульфат меди растворяют в теплой воде в пропорции 100 г на 10 л умеренно теплой воды и мешают раствор до полного растворения голубого порошка. Надев индивидуальные средства защиты, приготовленное средство наносят на стену, предварительно очищенную от плесневых загрязнений, и оставляют до полного высыхания. Наносить раствор лучше поролоновой губкой, но можно применить малярный валик, кисточку или распылитель Обработку повторить 2-3 раза, каждый раз дождавшись высыхания предыдущего слоя.

Необходимо соблюдать инструкцию, как развести медный купорос, не изменяя концентрацию смеси, чтобы добиться желаемого результата. Положительный эффект достигается только в указанной концентрации.

Подручные средства против плесени в квартире

Решая, как бороться с плесенью на стенах, не прибегая к ремонту, или как убрать грибок со стен перед предстоящим санированием с помощью антисептика или медного купороса, можно вспомнить о подручных средствах, которые есть у каждой рачительной хозяйки. Существует много вариантов в выборе, чем обрабатывать стены от плесени, но особой популярностью пользуются следующие:

• раствор перекиси водорода, которая продается в любой аптеке (он подходит только для неокрашенных поверхностей, поскольку обладает отбеливающим эффектом;
• белизна;
• нашатырь идеален для кафеля;
• пищевая сода;
• бурой от плесени обрабатывают стены уже много лет, к тому же она обладает ингибиторным воздействием на рост плесени и дезинфицирует от микробов и бактерий;
• раствор марганцовки, который разбрызгивают или наносят на стену;
• можно использовать канцелярский клей, но он борется не со всеми видами плесени;
• чтобы добиться оптимального эффекта в разрешении проблемы, как вывести грибок на стене, можно смешать 3 компонента: соду, уксус и борную кислоту.

Простой бытовой способ помешать распространению плесени на ее ранних этапах – расставить в местах ее возникновения открытые бутылочки с раствором йода или разложить камфарные шарики. Кафель можно обработать раствором лимонной кислоты или использовать ароматические масла, пока плесень не распространилась.

Масло грейпфрутовых косточек, чайного дерева, лавандового или розмаринового масла – средства, как выводить грибок на стенах. Ароматические масла полезны и обладают приятным запахом и бактерицидными свойствами.

Плесень — крайне опасное соседство в жилом помещении, способное вызывать заболевания органов дыхания и отравлять организм человека, в особенности, детский.

Если дать ей распространиться в помещении, то решить, как в квартире вывести плесень со стен, будет проблематично, поскольку она сильно распространится и закрепится окончательно. Зная, чем опасен грибок, нужно не откладывать борьбу с ним на завтра, а настроиться на решительные меры.

Как правильно грунтовать стены перед шпаклевкой

Грунтовка стен перед шпатлевкой – а надо ли?

Недавно сделали ремонт, а обои уже отошли от стен, краска потрескалась, а в углах появился неприятно портящий вид помещения грибок?

И, вроде, все сделали правильно, и на материалах не экономили, но что-то ведь пошло не так… В чем проблема?

В самом начале – не забыли ли вы перед отделочными работами провести подготовку стен?

Не забыли про штукатурку, шпаклевку, а грунтовка? Была ли проведена грунтовка стен перед шпаклевкой и последующими работами?

Многие любители ремонта полагают, что при наличии хорошо отштукатуренных и отшпаклеванных поверхностей, грунтовать их необязательно. И это совершенно неправильный подход!

Грунтовка стен под шпаклевку необходимое условие качественного и долговечного ремонта.

Что такое грунтовка?

Действительно, что такое грунтовка (или грунт) и для чего она нужна? Из названия понятно, что грунт – это основа, на которой «строится» ремонт.

По своей сути – это эмульсионный состав (раствор). Он наносится на поверхность – стену, пол, потолок – заполняя пористую поверхность и обеспечивая ее выравнивание – с одной стороны, и повышая сцепление этой поверхности с последующим слоем покрытия – с другой.

Иными словами, используя ее, вы предварительно выравниваете поверхность и гарантируете лучшее «прикрепление» к этой поверхности шпаклевки, краски и т.д.

Кроме того, ассортимент современных грунтовок позволяет еще и защитить поверхность от появления в дальнейшем вредных микроорганизмов – грибка и плесени.

Какие они бывают?

В самом общем виде их можно разделить на эмульсионные составы для внутренних и наружных работ, а также на универсальные и специализированные.

С первой классификацией все понятно – они используются для защиты поверхности внутри и снаружи здания. А вот с универсальными и специализированными составами могут возникнуть вопросы…

Так, универсальные грунтовки подходят, как это понятно, для любых поверхностей – дерева, металла, бетона, кирпича и т.д. Однако не все специалисты спешат приобретать именно этот вид грунта, считая их неэффективными, и отдавая предпочтение грунтовкам, предназначенным для определенных поверхностей и целей.

Например, для защиты поверхности от грибка используют антисептические грунтовки, а для предотвращения появления ржавчины на металле – антикоррозийные. Чтобы прогрунтовать дерево, хорошо подходят алкидные составы, для бетона или кирпича – акриловые, а для металлических поверхностей оптимальный вариант – фенольные составы.

Существует ряд других специализированных грунтовок, которые предназначены для подготовки поверхности к нанесению особых видов краски – такие растворы токсичны и не рекомендуются для использования «любителями» и без специальных средств защиты.

Когда грунтовать?

Несмотря на то, что грунтовка, как отмечалось выше, это основа ремонта и эмульсионный состав наносится в качестве стартового слоя при подготовке поверхности к покраске или оклейке обоями, не всегда они грунтуются перед шпаклевкой или штукатуркой, иногда грунтовка наносится на слой шпатлевки.

Если рассматривать ремонт пошагово, то схема получится следующей – сначала поверхности грунтуются, затем штукатурятся и после этого – шпаклюются.

Также может быть вариант грунтовки под шпаклевкуэто для стен, которые не нуждаются в штукатурке.

Но, так или иначе, а грунтовка стен перед шпатлевкой производится в обязательном порядке!

Это не только улучшит состояние поверхности, но после позволит значительно сократить затраты на шпаклевку – ее понадобится меньше, а также продлит срок ремонта.

Как грунтовать стены под шпаклевку?

Процесс грунтовки стен перед шпаклевкой довольно простой и не требует ни специальной подготовки, ни больших физических усилий.

1. До того, как грунтовать стены перед шпаклевкой, их необходимо очистить – от пыли, грязи и жировых отложений. Можно протереть стену влажной тряпкой и дать поверхности высохнуть.
2. После этого приготовленный раствор валиком наносят на стену – тонким равномерным слоем, избегая потеков. В общем – это все, что нужно сделать, но сделать аккуратно.

Средства защиты

Из нюансов грунтовки стен можно выделить два – проводить работы необходимо используя средства защиты:

• респиратор,
• одежду из плотных тканей,
• перчатки,

а после нанесения раствора ему надо дать полностью высохнуть (чаще всего это занимает от 4 до 24 часов).

В чем преимущества грунтовки стен?

Если вас все еще мучает вопрос – нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой – не сомневайтесь, это необходимо!

1. Во-первых, использование эмульсионных растворов обеспечивает предварительное выравнивание стен, заполняя мелкие трещины, что после позволяет сэкономить на количестве шпаклевки.
2. Во-вторых, этот раствор повышает сцепление слоев – то есть, шпатлевка будет держаться лучше и ляжет ровнее. Аналогично в ситуации с покраской стен – прогрунтованные стены лучше «воспринимают» краску и дольше ее «держат» после ремонта.
3. В-третьих, грунтовка под шпаклевку защищает поверхность стен от появления токсичного грибка, плесени и коррозийных процессов.
4. В-четвертых, грунтовка стен – процесс простой и не требующий специальной подготовки.
5. В-пятых, эмульсионные растворы доступны по цене, а их ассортимент достаточно разнообразен и позволяет подобрать грунтовку для любого покрытия и с учетом его дальнейшей «судьбы» – покраски, оклейки обоями и т.д.

Преимущества тщательной предварительной подготовки с использованием грунтовки очевидны. И не беспокойтесь о безопасности – возможно, кого-то действительно волнует вопрос – не токсичны ли эмульсионные растворы и не причинят ли они вреда домочадцам?

Современные производители строительных материалов следят за соблюдением технологий производства, и качественные грунтовки проходят многоуровневую систему контроля. Все опасные химические соединения, входящие в состав раствора улетучиваются в процессе высыхания, они не накапливаются в помещении и не выделяют токсические вещества в процессе эксплуатации.

Главное – выбрать «проверенную» торговую марку и следовать инструкции по подготовке и нанесению эмульсионного раствора во время ремонта.

Сначала грунтуют или шпаклюют: нужно ли грунтовать стены перед финишной или стартовой шпаклевкой

Осуществляя ремонт жилых помещений и наружных стен своими руками, возникает масса вопросов. Большинство из них в той или иной степени затрагивают вопрос обработки стен для их выравнивания путем нанесения шпаклевок и грунтовок. Рассмотрим же, что и в каких случаях понадобится делать, а в чем необходимости не возникнет и вовсе.

В статье будет рассмотрен вопрос, связанный с грунтовкой поверхностей из различных материалов.

Будет представлена необходимость и значимость осуществления предварительной, повторной и промежуточной грунтовки между слоями, одного или несколько, в зависимости от техники нанесения составов и их применения на поверхности.

Грунтуют ли стены перед шпатлевкой

Известно, что грунтовка является обязательным этапом предшествующим любой последующей обработке. Однако, прежде всего, важно разобраться, что представляет собой грунтовка, каковы её свойства, в каких ситуациях её применение максимально обоснованно.

Выбор состава для разных поверхностей

На сегодняшний день строительных материалов рынок предлагает массу разновидностей, среди которых можно выделить основные варианты:

• Акриловая грунтовка. Это наиболее оптимальный и универсальный вариант одинаково подходящий для любой поверхности. Просыхает в течение от двух до четырех часов. Идеально подходит для последующей шпаклевки.
• Фенольная. Наибольшее применение находит в обработке металлических и деревянных поверхностей. Возможно использование для шпаклёвки.
• Алкидная. Применяется только для деревянных поверхностей. Невозможно использование для шпаклёвки.
• Перхлорвиниловая. Применяется для наружных стен из кирпича и цемента.
• Глифталевая. Идеальный грунт для древесины и металла. Однако её применение ограничивается из-за токсичности вещества.
• Поливинилацетатная. Применяется только для поверхностей, куда будет наноситься поливинилацетатная краска соответственно.
• Полистирольная. Также токсичный, но довольно сбалансированный вариант.

Большинство видов грунтовок применяется для разнообразных материалов. Кроме того, выбор грунтовки изменяется в зависимости от веществ, которые будут наноситься следующим слоем.

Какая лучше грунтовка под шпаклевку дерева

Древесина является натуральным и безвредным материалом. Для того, чтобы увеличить её долговечность и срок эксплуатации, потребуется обработка специальным материалом – грунтовкой для дерева.

Прежде чем производить грунтовку древесины следует произвести ряд подготовительных мероприятий: обезжирить поверхность, обработать поверхность антисептиком, устранить дефекты.

Наиболее лучшим вариантом является алкидная грунтовка. Следует выделить её преимущества и недостатки, обуславливающие значительную распространенность.

Плюсы: повышенная прочность; высокие эксплуатационные свойства; возможность работы в минусовых температурах.

Минусы: продолжительное время просушки; необходимость использовать вредное вещество «Уайт-спирит» в качестве разбавителя и очистителя.

Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой бетонных стен

Грунтовка для бетона является немаловажной в тех случаях, когда требуется создать качественное покрытие. Известно, что бетонные поверхности склонны к разрушению, а также деструктивному воздействию механических, химических и природных факторов. Правильно подобранная грунтовка для бетона должна предоставлять возможность:

• Создавать гладкую поверхность.
• Обеспечивать равномерность распределения покрытия.
• Обеспечивать достаточную прочность.
• Создавать защиту от деструктивных факторов.
• Снизить расход материала для создания следующего слоя.

Среди наиболее соответствующих вариантов грунтовки для бетона можно назвать: алкидную грунтовку, полистирольную, поливинилацетатную.

Обязательна ли обработка перед шпатлевкой гипсокартона

В случае, если поверхность гипсокартона не загрязнена мусором и пылью, то грунтовка может и не понадобиться, поскольку шпаклевка сможет получить достаточную адгезию.

Тем не менее, внимания требуют швы, образуемые в момент монтажа листов гипсокартона, и их требуется грунтовать в обязательном порядке. Рекомендуется использовать материал только-лишь для внутренних работ и качественную продукцию от передовых производителей.

Что первое — грунтовка или стартовая шпаклевка?

Таковой вопрос решается в пользу того или иного варианта, исходя, прежде всего, из особенностей и материала поверхности на которую будет наноситься покрытие. Таким образом, следует учитывать все нюансы планируемых работ, прежде чем к ним приступать и закупать материалы. К примеру, на цементную штукатурку допустимо наносить гипсовую шпаклёвку, но категорически запрещено делать наоборот.

Нужно ли грунтовать между несколькими слоями шпаклевки

Как правило, одиночным слоем шпаклёвки не удается выровнять все выбоины на поверхности и приходится наносить несколько слоёв.

Отсюда возникает вопрос о необходимости грунтовки между слоями непосредственно шпаклёвки?

Ответ будет зависеть от того, какими растворами и составами наносятся слои. Если они одинаковы и однородны, то в грунтовании необходимости нет, если же смеси имеют различную фракцию, то грунтовка между слоями необходима.

Как правильно грунтовать

Необходимость подобных мероприятий определяется исходя из нескольких факторов:

• качество и состояние поверхности;
• материал;
• особенности финишного слоя.

В некоторых ситуациях достаточные характеристики будут обеспечены после первой обработки, в других же понадобится прокладывать промежуточные слои.

Нужно ли после и перед финишной: сначала грунтуют или шпаклюют?

Последовательность слоёв, также как и их количество в каждом индивидуальном случае будет отличаться. Существенное влияние в этом вопросе оказывает общее состояние поверхности и её эксплуатационные качества. Временами, необходимость в грунтовании либо шпаклевке может и вовсе отсутствовать.

Через какое время после грунтовки можно шпатлевать второй раз

В подобном случае всё зависит от условий работы, особенностей и свойств используемых смесей и растворов, а также параметров непосредственно самой поверхности.

Дополнительно играет роль время и условия просыхания слоя, который должен весьма надежно закрепиться на поверхности, прежде чем, на него можно наносить повторный слой.

Температурный режим

Соблюдение температурных показателей в процессе наружных и внутренних отделочных работ является одним из основополагающих моментов. Работы по шпаклеванию стен могут производиться в любое время года при условии соблюдения температурного режима.

В независимости от материала стены температура не должна быть ниже +5 градусов, а влажность 10% при внутренних работах. Шпаклевка не должна замерзать, иначе после высыхания смесь может осыпаться либо полопаться.

Для наружных отделочных работ температура должна быть не ниже -5 градусов и влажность не более 60%, а также понадобится использовать специализированные растворы с противоморозными присадками.

Требующим внимания моментом является то, что потребуется побеспокоиться о просыхании слоя и правильной вентиляции.

Чем обработать стену после финишной шпаклевки: чем затереть?

После финишной шпаклевки, когда поверхность стены была максимально выровнена, потребуется соответственно максимально сгладить и затереть непосредственно сам финишный слой.

Операция шлифовки в этом вопросе будет лучшим решением, а произвести её можно при помощи таких инструментов: шлифовальный брусок и абразивная сетка. Потребуется обеспечить дополнительное освещение и работать по направлению сверху-вниз.

В статье была рассмотрена важность нанесения грунтовки на поверхность стен из всевозможных материалов. Помимо этого были представлены особенности многослойной обработки стен путем чередования слоев шпаклевки и грунтовки.

Полезное видео

Как грунтовать стены перед шпаклевкой: простая инструкция и советы по выбору материала

Грунтуем стены перед шпаклевкой

Отделка стен занимает едва ли не самую важную ступень в ремонте. И выбирая разные отделочные материалы для поверхностей из дерева, гипсокартона или кирпича, многие задумываются, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Об этом рассказываем в нашей статье.

Зачем нужна грунтовка?

Мнения относительно того, как грунтовать стены перед шпаклевкой и нужен ли вообще этот шаг в отделке квартиры или дома сильно разнятся. Одни мастера уверяют, что этот пункт в ремонте можно пропустить, другие пугают ужасными последствиями. Чтобы сделать однозначный вывод, а надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой, разберемся в функциях, которые берет на себя грунт.

Статья по теме:  Как закрепить зеркало на стене из гипсокартона

Сегодня мы поговорим о важности этапа грунтования, характеристиках различных видов смесей и разберем достоинства каждого из них.

Идеальная чистовая отделка стены невозможна без двух этапов: грунтования и шпатлевания. Правильно выполненная работа гарантирует вам хорошую базу под обои, покраску и нанесение декоративных материалов. Грунтовка берет на себя важную роль в процессе адгезии, рассмотрим подробнее достоинства слоя грунта.

Все перечисленные выше задачи являются неоспоримым аргументом в пользу грунтования.

Подбор грунтовочного состава основывается на технических характеристиках различных видов смесей и материала базовой поверхности. В продаже вы можете увидеть палитру марок и видов грунта, с разнообразными добавками, уже готовых к использованию или ожидающих добавления воды / растворителя.

Новичкам, для ремонтных работ в квартире, часто рекомендуют универсальные средства на основе полимеров, например, с акриловой добавкой. Ее можно наносить, как на гипсокартон, штукатурку, дерево, так и на бетонное основание. Если вас пугает цена полимерных грунтовок, советуем вам рассмотреть более бюджетные варианты и подобрать под материал стен вашей квартиры:

Важно: в отношении гипсокартона нет единой точки зрения среди мастеров по поводу, нужно ли наносить грунтовку. Но большинство опытных спецов и блогеров все-таки настаивают на грунтовании перед шпаклеванием и дополнительном сцеплении материала.

Специализированные грунтовки для проведения ремонтных работ в жилых комнатах:

В одной из наших статей мы уже отмечали, что оптимальный результат можно получить только при использовании материалов от одного производителя. Рекомендуем подобрать грунтовку и шпатлевку одной марки.

Благодаря тому, что у них совместимые технические характеристики, это позволяет добиться максимально положительного и долгосрочного результата. При покупке руководствуйтесь не только рекламными слоганами, но и поинтересуйтесь отзывами от практикующих специалистов.

Важно: поливинилацетатная, глифталевая, перхлорвиниловая, битумная и полистирольная грунтовки не используются для работ в жилых помещениях, так как очень токсичны. Они станут отличной подмогой, но только для наружных работ, согласно задачам и характеристикам, указанными производителем!

Подготовка стен под шпаклевание требует правильного подбора материала и инструмента, сам процесс грунтования достаточно прост и легок. Справиться с этой работой по силам даже новичку!

Важно: внимательно читайте назначение и рекомендации завода производителя по работе с грунтовкой. У вас должна получиться чистая, однородная смесь без комочков.

Полное высыхание происходит только на третий день, в это время важно следить за поддержанием температурного режима, во избежание появления микротрещин на поверхности. Сколько раз грунтовать? В зависимости от того, с каким материалом вы работаете, будет зависеть количество слоев грунтовки, минимум их должно быть два.

Важно: перед нанесением нового слоя обязательно проверьте хорошо ли впитался старый. Повторно грунтовать можно только на сухую поверхность.

Нужно ли грунтовать стену после финишной шпатлевки? С уверенностью подтверждаем данный факт, выравненный слой, как и базовый, нуждается в пропитке и укреплении. Особенно это важно проделать, если вы решили стену в комнате окрасить.

После проделанных работ, на шпатлевку наносим финишный слой грунтовки, который окончательно закрепит поверхность. Благодаря внимательности к деталям, правильному подбору грунтовки и адгезии между слоями, мы получили долговечный и прочный слой.

Мы с удовольствием делимся с вами нашими знаниями не только на сайте, но и в социальных сетях. Наши коллеги и опытные специалисты своего дела, доступно расскажут о секретах мастерства. Учиться никогда не поздно, особенно, если с вами опытные помощники! Подписывайтесь и делитесь с друзьями полезными статьями!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

klub-masterov.ru

Какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку

Фото с сайта: ZaFasad.ru

Вне зависимости от того, из каких материалов выстроены стены вашего дома, прежде, чем производить окончательную отделку, к примеру, при помощи краски, обоев или же декоративной штукатурки, их предварительно нужно окончательно выровнять. Если этого не сделать, то они приобретут некрасивый и неопрятный внешний вид, отчего все впечатление от ремонта будет полностью утрачено. Однако прежде, чем наносить чистовой слой шпаклевки на стены, профессиональные строители настоятельно рекомендуют сперва эти стены основательно прогрунтовать одним из имеющихся на рынке составов. Так необходима ли грунтовка для стен под шпаклевку или без такого этапа работ можно вовсе обойтись, стоит ли экономить на подобных веществах и составах, да и вообще, какие функции они выполняют? Именно на все эти вопросы мы и ответим в нашей статье.

Грунтовать или не грунтовать, вот в чем вопрос

Фото с сайта: Mr-build.ru

Для того, чтобы чистовая шпаклевка или же штукатурка крепко-накрепко держалась на стенах, не отваливалась и не трескала по всей площади, а также не деформировалась и не позволяла разрастаться грибкам и черной плесени, стены обязательно требуется покрыть слоем специального грунта. То есть правильно проведенная, качественная грунтовка стен перед шпатлевкой является обязательным условием качества и долговечности ваших ремонтных работ, а это чрезвычайно важно.

Гипсокартон или древесина, бетонные блоки или кирпичная кладка, все эти поверхности имеют совершенно различный состав, следовательно, разный уровень плотности и пористости. Грунтовка перед шпаклевкой, тем более, при помощи верно подобранного состава, позволит укрепить все поверхности, сделав их более монолитными и значительно поднимая уровень адгезии.

Именно благодаря уникальным составам современных грунтовок, предлагающихся промышленностью, обеспечивается великолепная адгезия практически к любой поверхности, потому штукатурка или шпаклевка будет держаться, словно влитая. Но это далеко не все преимущества, которые дает качественная и своевременно проведенная по всем правилам, грунтовка перед шпаклевкой стен, в чем и стоит разобраться немного подробнее.

• Грунтовка, наносимая перед штукатуркой или шпаклевкой качественно заполняет все щели и трещины и естественные поры материала, не только обеспечивая большую адгезию, но еще и значительно снижая расход штукатурного материала на квадратный метр площади. Причем стоимость шпаклевочных смесей гораздо выше, чем грунтовочных растворов, так что экономия налицо, а при серьезных ремонтах, а уж тем более, во время строительства, каждая копейка обычно на счету.
• Если стены не свежевыстроенные или же имеют какие-то цветные пятна, то зачастую люди сталкиваются с такой проблемой, как проступание очертаний загрязнений на поверхности окончательной, чистовой отделки, что может испортить все впечатление от ремонта. Хорошего качества грунтовка под шпаклевку стен позволит «запечатать» все это на стене, не пропуская проявляться в дальнейшем.
• Самостоятельно шпатлевать стены будет намного проще, если они предварительно прошли процедуру грунтовки, так как смесь ложится на подобным образом подготовленную поверхность гораздо лучше и ровнее, она сильнее на ней держится, не стекает, не сползает и не плывет.
• Нанесение грунтовки на шпаклевку и под нее с определенным составом, может предотвратить целый ряд биологических угроз, к примеру, развития черной плесени или грибка, которые могут быть не только некрасивы, но и опасны для здоровья и жизни человека.

Фото с сайта: rusolymp.ru

Таким образом, ответ на вопрос, стоит ли грунтовать поверхность стен и потолков прежде, чем нанести на них шпатлевку, абсолютно понятен. Это поможет не только справиться с работой в разы быстрее, но и обезопасить себя и своих близких от вредного воздействия спор плесени, предотвратить преждевременное разрушение штукатурного слоя, а также значительно отодвинуть необходимость повторного ремонта во времени.

Есть и еще один достаточно сложный вопрос, который необходимо обязательно озвучить, ввиду распространения материала, требуется ли грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой, так как многие строители в нем вовсе не единодушны. Истинные профессионалы, что следуют технологии, понимают, что верхний слой данного материала, по сути является просто многослойной бумагой, а все ее слои вовсе не помешает скрепить меж собой, что с успехом и сделает специальный состав грунтовочной смеси.

Технология нанесения: грунтовка и шпаклевка стен

Фото с сайта: Mr-build.ru

Прежде, чем приступать к какой-либо работе, требуется убедиться, что все подготовительные этапы проведены верно и правильно, чтобы достичь высокого результата, не прикладывая особых усилий. Потому сперва придется выяснить, какую грунтовку использовать перед шпаклевкой, перед тем, как отправляться в строительный супермаркет. Не помешает узнать, как правильно наносить вещество на стены, чем это удобнее всего сделать, а также сколько должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой, чтобы выдержать технологически правильный процесс, что и позволит надеться, что ваш ремонт будет долго стоять без каких-нибудь визуальных или тем более функциональных изменений.

Верный выбор грунтовки для различных поверхностей

Разбираясь, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку, нужно обязательно принимать во внимание материалы основания, так как для различных поверхностей и смеси могут оказаться совершенно разными. Современная промышленность предлагает самые разнообразные виды и типы грунтовочных материалов, которые имеют разнообразные формы выпуска, как уже готовые и концентрированные растворы, так и сухие составы, что придется разбавлять водой или специально предназначенным для данных целей растворителем. От состава материала, да и от самого основания стен, будет зависеть и еще один весомый фактор, а именно, через сколько можно шпаклевать после грунтовки, ведь определенное время необходимо выждать, иначе требуемого эффекта ваши действия просто не дадут.

Универсальные смеси

Фото с сайта: PaneliGid.ru

Наиболее распространенными, дешевыми и доступными грунтовками на современном рынке можно считать водорастворимые акриловые составы, абсолютно универсальные и подходящие для грунтования каких-либо поверхностей. Такой материал подойдет для грунтовки для гипсокартона под шпаклевку, для основательной кирпичной кладки и бетонных блоков, глиняной стены, пенобетона, древесины и даже окрашенного металла.

Перхлорвиниловая и полистирольная грунтовка

Однако если вы желаете сделать все фундаментально, а универсальные средства кажутся вам плохим вариантом, есть смысл приобрести для грунтования кирпичных стен и предварительной цементной штукатурки перхлорвиниловые смеси. Такие составы можно применять как под штукатуркой, так и поверх нее, перед окончательной отделкой. Но использовать ее можно исключительно для наружных работ, так как она может оказаться токсичной и даже опасной для организма человека.

Второй вариант грунтовки, то есть полистирольная смесь, чрезвычайно опасна для человека, пока не просохнет окончательно, потому применять ее принято исключительно на улице. Не помешает использовать индивидуальные средства защиты, в виде респиратора, очков и перчаток, чтобы грунтовка не попала в глаза и на кожу. Такие полистирольные составы идеально подходят для штукатурки и древесины, но работать с ними придется осторожно.

Грунтовочная смесь фенольная

Фото с сайта: oGipse.ru

Для металлических поверхностей, как окрашенных, так и нет, а также для древесины, в том числе ДСП, МДФ, ДВП, ОСП, и фанеры, подойдет фенольная грунтовка. Прекрасно справляется она и с гипсокартоном, да и задумываться, сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой, скорее всего не придется, так как через несколько десятков минут уже можно будет продолжать работу. Правда тут есть нюансы, так как для любых видов заштукатуренных стен такая грунтовка уже никак не подойдет.

Глифталевая грунтовка

Еще один, чрезвычайно опасный, ядовитый состав, это глифталевая грунтовка, которую больше применяют в промышленности. Она подойдет для деревянных стен, но и металл нею можно весьма качественно обработать. Однако токсичность этого вещества настолько велика, что даже не стоит задумываться о ее применении, так лучше всего оставить подобные действия настоящим профессионалам.

Алкидная грунтовка для древесины

Фото с сайта: строй-своими-руками.рф

Если вопрос стоит, какую грунтовку использовать перед шпаклевкой или даже покраской деревянных стен, то можно смело выбирать алкидные группы, которые подходят для данных целей лучше всего. Эти смеси и составы могут качественно выполнять свои основные функции, а кроме того, предотвратить преждевременное гниение древесины, не допускают развития микроорганизмов и предохраняют от воздействия влаги.

Проще всего будет подобрать наиболее подходящий состав для грунтования стен, ориентируясь на то, что указал производитель на упаковке. Обычно там имеется вся необходимая информация, состав, список подходящих поверхностей, а также через какое время после грунтовки можно шпаклевать стены.

Правильная подготовка к грунтованию

Выяснив все нюансы и тонкости, а также правильно подобрав состав грунтовочной смеси для ваших целей, останется верно подготовить поверхность, после чего и прогрунтовать ее основательно. Делать это обязательно, иначе должного эффекта добиться не получится, а впоследствии, долговечность штукатурки ставится под сомнение.

Фото с сайта: ytimg.com

• Со стены нужно полностью удалить все загрязнения, налипшие частицы раствора, сдуть пыль, а при потребности, еще и снять старое покрытие до самого основания.
• Если стены имеют высокий уровень влажности, их обязательно требуется перед нанесением грунта хорошенько просушить, что проще всего сделать при помощи специального фена, но можно пустить и на самотек.
• Все жирные пятна на поверхности стены лучше всего убрать при помощи обезжиривающих составов.

Приготовьте заранее выбранную и приобретенную грунтовку к использованию. Если имеется готовый состав, его лучше налить в специальную емкость, куда удобно будет обмакивать кисть или валик, в зависимости от того, какой инструмент вы выберете.

Нанесение грунта на стены

Останется только взять кисточку, валик или же специальный пульверизатор, а потом качественно и основательно обработать всю стену, которая будет впоследствии оштукатурена. Следует наносить составы довольно тонким слоем, но ни в коем разе не допускать огрехов и необработанных мест. Труднее всего будет это проделать, если грунтовку вы выбрали совершенно прозрачную, однако можно отслеживать данные моменты по смачиванию стены.

Фото с сайта: stevin.su

Важно выяснить, достаточно ли одного слоя грунтовки, или требуется два и больше, иначе толку от всей этой работы просто не будет. Все просто, если стена пылит и после высыхания грунта, если с нее осыпается песок, значит процедуру нужно обязательно повторить, пока грунтовка перестанет впитываться в поры материала. Каждый слой грунта необходимо класть только после того, как предыдущий окончательно просохнет. Когда можно шпаклевать после грунтовки, очень легко выяснить, прочитав руководство на упаковке, так как для каждого вида грунта оно будет разным.

Как и чем грунтовать стены перед шпаклевкой?

Ремонт стен включает в себя множество как отделочных финишных, так и подготовительных работ. Это и оштукатуривание, и обработка шпатлевкой, и покраска стен или наклейка на них обоев. Все перечисленное многие относят к обязательным мероприятиям, а вот почему-то о том, что должна быть произведена грунтовка перед шпаклевкой, помнят не все.

И это напрасно, ведь такая обработка стен приносит немало пользы. Причем в независимости от того, из чего они возведены. Так зачем она нужна и как все сделать правильно своими руками? Тут стоит разобраться поэтапно.

Для чего стены нужно грунтовать

Грунтовка под шпаклевку стен подразумевает собой обработку всей их площади до момента проведения на них дальнейших работ специальными составами. Они образуют на поверхности тончайший слой в виде пленки, который:

• повышает адгезивные (сцепляющие) свойства стен;
• устраняет их рыхлость и пористость;
• препятствует разрушению поверхности;
• работает как антисептик и защищает от грибков, ржавчины;
• не позволяет забирать влагу со шпаклевочного слоя, благодаря чему после высыхания он не станет осыпаться;
• способствует последующему равномерному нанесению шпатлевки и штукатурки, за счет чего они экономятся, а отделочные декоративные материалы ложатся на поверхность лучше и качественней.

Прежде чем будет произведена грунтовка стен перед шпаклевкой, нужно разобраться при помощи чего это делается. Ведь, как и для других ремонтных работ, для этого применяется особый стройматериал.

Выбор грунтовки для стен

Раньше в этих целях использовался просто обычный ПВА клей. Он разводился водой, а затем наносился на стену. Также грунтовка для стен под шпаклевку делалась из обычной краски, которая разбавлялась растворителем или олифой.

Конечно, эффект от таких составов был, но не тот, которого можно добиться сейчас. Ведь отрасль, выпускающая стройматериалы, активно развивается, появляются все новые технологии в производстве, благодаря чему на магазинных полках появилось множество типов смесей для грунтовки поверхностей. Они лучше ложатся, работают эффективнее, и использовать их намного проще.

Все грунтовочные смеси подразделяются на категории по многим факторам. Они в свой черед включают в себя немало разновидностей. При вопросе, какую выбрать грунтовку, можно ориентироваться на следующую таблицу:

В независимости от типа, грунтовку под шпаклевку лучше выбирать от известных марок. Если использовать некачественную продукцию, можно при ремонте стен столкнуться с массой проблем, в виде либо взбухания шпаклевочного слоя, либо еще хуже – с отслойкой декоративных материалов.

Также залогом успеха ремонтно-стеновых работ будет служить соблюдение технологии грунтования, поэтому к ней стоит отнестись внимательно, особенно если это мероприятие планируется проводить своими руками.

Процесс грунтования стен

Грунтовку под шпаклевку поверхностей необходимо начинать с подготовки. На этом этапе может понадобиться:

• удаление старого покрытия или соскобление отслоившихся элементов от базового основания;
• очистка поверхности от грязи, пыли и других частиц;
• обезжиривание масляных пятен специальными составами, если таковые имеются;
• сушка стен при условии, что они влажные.

После этого можно начать процесс приготовления грунтовочной смеси к работе. Это делается совсем просто, поскольку все подобные современные жидкости уже продаются готовыми. Их достаточно просто хорошо смешать и вылить в удобную емкость.

Если они были приобретены в концентрированном виде, то перед этим их понадобится развести в соответствии с инструкцией на упаковке, где обязательно должно быть указано пропорциональное соотношение компонентов.

Далее уже можно приступать к непосредственному нанесению грунтовки на поверхность стен. Делается это нерезкими равномерными движениями при помощи строительного валика на удлиненной ручке по принципу сверху вниз и наоборот. Вертикальные полосы грунтовки при этом должны перехлестываться между собой, чтобы исключить получение необработанных участков.

Когда вся поверхность будет обработана, понадобится время на то, чтобы она хорошо просохла. Если после этого она будет пылить или на ней останутся заметны другие дефекты, то ее желательно загрунтовать повторно.

В зависимости от первоначального состояния стены бывает, что достаточно нанести на нее один слой смеси, но нередко она требует грунтовки в 3 приема. При этом каждый раз ей нужно давать просохнуть.

Шпаклевать поверхность можно после того, как все грунтовочные слои хорошо высохнут. Но и оттягивать это мероприятие на долгий срок тоже не стоит, так как на нее может снова сесть пыль, летающая в воздухе. В результате этого стены снова нужно будет обрабатывать.

Таким образом, многие теперь разобрались, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, зачем это надо и насколько важен такой процесс. То есть при ремонте стен об этом этапе непременно нужно помнить. Тем более что данное мероприятие обходится совсем недорого из-за доступной стоимости грунтовочных смесей.

К тому же, этот этап ремонта можно отнести к несложным работам, которые очень легко проводятся своими руками, даже при отсутствии особых навыков в данной области. Небольшая трата денег и сил на грунтовку стен в дальнейшем поможет существенно сэкономить и средства, и время, отдалив повторный ремонт помещения на долгий срок.

Грунтовка стен перед шпаклеванием – делаем идеально ровные стены

Необходимые инструменты и материалы

Проводя самостоятельный ремонт, как капитальный, так и косметический, мы стараемся сэкономить как можно больше денег. Например, грунтовка стен перед шпаклеванием или поклейкой обоев может показаться совершенно необязательной. Так ли это на самом деле?

Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой – экономия или затраты?

Из какого бы материала не было изготовлено основание: кирпич, бетон, гипсолит, дерево, гипсокартон, первое, что следует сделать – это качественно подготовить поверхность, с которой вам предстоит работать. От этого зависит, как долго продержится декоративное покрытие, нанесенное на нее. Именно поэтому первым слоем на основании всегда должна быть грунтовка, которая способна проникнуть глубоко в поры и улучшить адгезию материалов.

Сцепляющие и закрепляющие свойства грунтовки очень часто защищают базовую поверхность от повреждений, к примеру, при снятии старых обоев. Грунтовочный слой способствует равномерному наложению на поверхность и впитыванию не только шпаклевки, но и таких материалов, как обойный клей, краски и штукатурки. В результате качество финишной отделки улучшается в несколько раз. Кроме этого, грунтовка считается превосходным антисептиком, предотвращающим появление и размножение на стене различных микроорганизмов.

Безусловно, грунтовка для стен под шпаклевку может и не выполняться, но вероятность того, что ремонт будет выполнен некачественно, значительно повышается. Обои могут через короткое время обвиснуть, шпаклевка – облупиться, а под влиянием влаги на финишном покрытии могут проявиться разного рода дефекты: трещины, разводы, пятна и т.д. Из этого следует, что грунтовка стен перед штукатуркой или шпаклевкой является дополнительной гарантией качества отремонтированной поверхности.

Грунтование стен под шпаклевку позволяет снизить расход отделочных материалов, что в конечном итоге существенно экономит финансовые средства, потраченные на проведение ремонтных работ. Если разобраться, обработка грунтовкой одного квадратного метра в среднем обойдется около $1. Цена отделочных работ с применением штукатурки, оклейки обоями или покраской может достигать $20 за 1 м 2 , и это, не считая стоимости материалов.

И если исключить самый недорогостоящий этап, то в результате сумма все равно окажется выше за счет перерасхода других материалов, а качество выполненных работ останется под сомнением. И наоборот, выбрав хороший грунт, вы сможете сэкономить на выборе шпаклевки или другого отделочного материала.

Как грунтовать стены перед шпаклевкой – выбор грунта

Известно, что различные материалы (штукатурки, кирпич, бетон и другие) имеют разную степень пористости, а значит и способность впитывать влагу у них также разная. Поэтому именно это свойство считается решающим при выборе грунтовки. На плотные основания наносятся грунтовки, обладающие высокими адгезионными характеристиками. Для штукатурки стен из пористого материала подойдет грунтовка с глубоко проникающими свойствами. На основаниях, имеющих среднюю степень пористости, применяются универсальные грунтовочные составы.

• Акриловая спецгрунтовка. Этот материал относится к универсальным грунтовкам, так как может применяться практически на любой поверхности: ДСП, дерево, бетон и др. Обладает хорошей проникающей способностью, поэтому с помощью этого материала очень часто производится грунтовка стен под штукатурку – проникая глубоко в поры, она в несколько раз увеличивает адгезию пористого материала. Металлические поверхности являются исключением из этого списка, так как через некоторое время возможно проявление пятен ржавчины. Для высыхания акриловой грунтовке потребуется не более 5 часов.
• Алкидная спецгрунтовка. Преимущественно наносится на деревянные поверхности для последующего нанесения на них самых разных отделочных материалов. После обработки деревянное основание приобретает слегка вспученную структуру, улучшая при этом сцепление с последующим отделочным покрытием. Превосходно подходят для обработки поверхностей в жилых помещениях. При температуре +25 °С высыхает за 10–15 часов.
• Глифталевая спецгрунтовка. Используется для обработки оснований в сухих помещениях. Также успешно применяется на металлических поверхностях. При комнатной температуре этот вид грунтовки достигает полного высыхания в течение суток.
• Поливинилацетатная спецгрунтовка. Это синтетическая грунтовка, которая состоит из поливинилацетатной дисперсии либо латекса. Как правило, используется для подготовки основания, если в дальнейшем оно будет покрыто поливинилацетатными красками. Эта грунтовка высыхает очень быстро: в течение 15–30 минут.
• Перхлорвиниловая спецгрунтовка. Этот вид грунтовочных смесей может применяться на любых поверхностях, в том числе изготовленных из металла. Но из-за токсичных компонентов, которые входят в их состав, использовать перхлорвиниловые спецгрунтовки в жилых помещениях нельзя. Для высыхания таким составам потребуется не больше часа.
• Полистирольная грунтовка. Обычно используется для нанесения на оштукатуренные и деревянные поверхности. Однако применять внутри помещений не желательно, так как в составе данной грунтовки содержатся высокотоксичные растворители.
• Фенольная спецгрунтовка. Используется для создания первого слоя на поверхностях, выполненных из дерева и металла. Не рекомендуется использовать в помещениях, которые предназначены для проживания, так как в ней содержатся токсичные компоненты. Фенольные составы в среднем сохнут от 10 до 15 часов.

Грунтовка стен перед шпаклеванием – процесс в деталях

Для выполнения работ вам обязательно понадобится лоточек либо любая другая удобная емкость, в которую будет наливаться грунтовка. Для нанесения грунтовочной смеси на стену оптимально использовать валик и кисть с небольшим ворсом. Также потребуется ведро, губка и средства личной защиты (респиратор, головной убор и перчатки).

Заранее очищенные стены необходимо обработать мокрой губкой, чтобы убрать мелкую пыль. Затем налейте грунтовку в специально предназначенную емкость и нанесите ее на стену с помощью валика. Выполнять работу валиком гораздо удобнее, чем кистью: грунтовочная смесь ложится на поверхность ровнее, при этом рабочий процесс продвигается значительно быстрее.

Грунтовка стен перед шпаклеванием подразумевает нанесение тонкого слоя на поверхность. Нельзя допускать подтеков и скоплений смеси – это также может ухудшить качество дальнейших работ.

Наносить грунтовку нужно последовательно: сначала производятся движения валиком сверху-вниз, затем слева-направо. Качественно обработать труднодоступные места с помощью валика невозможно, поэтому для грунтования углов лучше всего использовать кисточку.

После обработки поверхности необходимо подождать, чтобы слой грунтовки хорошо просох. Как правило, производитель на упаковке указывает время высыхания. Также на высыхание может влиять толщина слоя, температура и относительная влажность в помещении. Обычно это может занять от 10 до 15 часов. По истечении этого времени убедитесь, что грунтовка полностью высохла, после чего можно приступать к шпаклеванию.

Как выполняется грунтовка, вы уже знаете, а описание того, как происходит оштукатуривание и шпаклевка стен, находится в других статьях на нашем сайте.

Грунтовка под шпаклевку для стен: выбор и важные правила нанесения

Какую грунтовку использовать под шпаклевку и как ее наносить? Раньше меня самого интересовал этот вопрос, но теперь, набравшись опыта, постараюсь подробно на него ответить. Кроме того, расскажу сколько времени сохнет грунтовка под шпаклевку, а также ознакомлю вас с другими нюансами работы с данным материалом.

От грунтования зависит надежность и долговечность отделки стен

Зачем грунтовать

Многих людей, которые впервые сталкиваются с ремонтом своего жилья, интересует – нужна ли грунтовка или можно обойтись без нее? Ведь грунтование не только отнимает время, но и увеличивает затраты на ремонтные работы.

Чтобы ответить на этот вопрос, далее я перечислю основные функции, которые выполняет грунт:

• Улучшает адгезию. Адгезией называется сцепляемость материалов между собой. При плохой адгезии шпаклевка начнет отслаиваться вскоре после застывания или вообще не возьмется.

Соответственно, чем лучше адгезия, тем прочней и дольше будет держаться шпаклевка;

• Укрепляет основание. Это качество имеет значения для осыпающихся рыхлых поверхностей;

Грунтовка позволит избежать такой неприятности

• Предотвращают возникновение плесени. В составе грунтов обычно имеется антисептик, который не дает развиваться грибку на обработанной поверхности.

Как вы видите, в принципе можно шпаклевать без грунтовки. Однако, гарантировать при этом качественный результат невозможно. Поэтому, если вы не хотите выполнять работу дважды, от грунтования не стоит отказываться.

Виды грунтовок

Для грунтования стен перед шпатлеванием в последнее время применяют полимерные, чаще акриловые грунты на водной основе. Они отлично справляются с поставленной задачей, кроме того, обладают следующими положительными качествами:

• Отсутствие запаха. Благодаря тому, что эти грунты выполнены на водной основе, они экологичные и практически не имеют запаха;
• Быстрое высыхание. Так как вода испаряется достаточно быстро, время высыхания грунтовки может составлять от 2-3 до 12 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Имейте в виду, что рассматриваемые грунты бывают нескольких типов:

Далее я подробно расскажу, в каких случаях какая грунтовка нужна для достижения наиболее качественного результата.

Схема действия грунтовки глубокого проникновения

Глубокого проникновения

Эти составы предназначены для укрепления поверхности. Они проникают глубоко в структуру основания (до 10 сантиметров) и склеивают поры. Кроме того, образуют на поверхности пленку, благодаря чему снижают расход отделочных материалов.

Поэтому шпаклевки глубокого проникновения применяют для пористых и осыпающихся поверхностей. В частности, рекомендуется использовать их перед шпатлеванием старой штукатурки.

Качественная грунтовка глубокого проникновения от немецкого производителя KREISEL Tiefgrund LMF

Стоимость:

Все цены в статье актуальны летом 2017 года.

Адгезионные

Название этих грунтов говорит само за себя — они предназначены для улучшения адгезии межу стройматериалами. Это качество обусловлено наличием мелкого абразива в составе жидкости, благодаря которому гладкие поверхности после обработки становятся шершавыми.

Принцип действия универсальной и адгезионной грунтовки

Таким образом, праймер рекомендуется использовать перед шпатлеванием по масляной краске, бетону и другим гадким поверхностям, которые сами по себе имеют плохую адгезию.

Стоимость:

Универсальные

Универсальные грунтовки обладают свойствами всех описанных выше составов – улучшают адгезию и укрепляют основание. Надо сказать, что эти составы наиболее распространенные, так как их можно наносить на следующие поверхности:

• Оштукатуренные стены;
• Обшитые ГКЛ поверхности;
• Прошпаклеванные стены, т.е. грунт можно наносить между слоями шпаклевки.

Универсальные грунты можно наносить не только на минеральные основания, но и на дерево. Единственное, имейте в виду, что в результате наличие в составе воды, они поднимают волокна древесины. Конечно, при шпатлевании это не имеет значения, но вот перед покраской деревянную поверхность придется дополнительно отшлифовать.

На фото — универсальный грунт от немецкого производителя – КНАУФ-Мультигрунд 10 л

Отсюда возникает вопрос – чем отличается универсальная грунтовка от адгезионной или грунта глубокого проникновения? И зачем вообще нужны последние, если можно воспользоваться универсальным составом?

Дело в том, что у адгезионных грунтовок и составов глубокого проникновения эффект более ярко выражен, так как они узконаправленные. Поэтому «универсальными» грунтовки называются условно. В действительности же заменить, к примеру, адгезионный грунт они не могут.

Стоимость:

Технология грунтования

Напоследок рассмотрим как правильно грунтовать поверхность своими руками перед шпатлеванием. Эта операция включает в себя 3 основных этапа:

Основные этапы грунтования

Работа выполняется так:

Иллюстрации	Описание действий
	Подготовка поверхности. Не спешите подготавливать грунтовку, потому что сначала нужно привести в порядок стены, выполнив следующие действия: Если вы будете шпатлевать трещины, их нужно предварительно расширить; Отслаивающиеся участки старой штукатурки или краски необходимо удалить; Затем основание надо очистить от пыли и грязи.
	Подготовка грунта: Если состав приобретен в виде концентрата, его нужно разбавить водой. Подробную информацию об этой процедуре содержит инструкция на упаковке; Тщательно взболтайте жидкость; Перелейте грунтовку в плоскую емкость. Удобней всего использовать для этого специальную кюветку.
	Обработка поверхности: Нанесите жидкость равномерным тонким слоем при помощи кисти или валика. Следите, чтобы поверхность была обработана полностью, без пропусков; Дождитесь пока высохнет жидкость. Сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой я уже говорил выше – в среднем 2-4 часа; Обработайте поверхность повторно и дождитесь высыхания.

Данную процедуру необходимо повторять после нанесения каждого слоя шпаклевки. Это позволит создать на поверхности стен прочное и надежное покрытие.

На этом грунтование завершено.

Вывод

Теперь вы знаете какую использовать грунтовку под шпаклевку и как правильно ее нанести. Просмотрите дополнительно видео в этой статье. С вопросами по озвученной теме, если они возникли, вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

Оценка статьи:

iv-proect.ru

Шпаклевка или грунтовка стен под покраску

Ремонт стен включает в себя множество как отделочных финишных, так и подготовительных работ. Это и оштукатуривание, и обработка шпатлевкой, и покраска стен или наклейка на них обоев. Все перечисленное многие относят к обязательным мероприятиям, а вот почему-то о том, что должна быть произведена грунтовка перед шпаклевкой, помнят не все.

И это напрасно, ведь такая обработка стен приносит немало пользы. Причем в независимости от того, из чего они возведены. Так зачем она нужна и как все сделать правильно своими руками?

Тут стоит разобраться поэтапно.

Стены под покраску. Все этапы: Грунтовка, Шпатлёвка, Шлифовка, Наклейка стеклохолста Ремонт квартиры

Как подготовить стены под покраску? Все этапы: Грунтовка, Шпатлёвка, Шлифовка, Наклейка стеклохолста #Покра…

Для чего стены нужно грунтовать

Грунтовка под шпаклевку стен подразумевает собой обработку всей их площади до момента проведения на них дальнейших работ специальными составами. Они образуют на поверхности тончайший слой в виде пленки, который:

• повышает адгезивные (сцепляющие) свойства стен;
• устраняет их рыхлость и пористость;
• препятствует разрушению поверхности;
• работает как антисептик и защищает от грибков, ржавчины;
• не позволяет забирать влагу со шпаклевочного слоя, благодаря чему после высыхания он не станет осыпаться;
• способствует последующему равномерному нанесению шпатлевки и штукатурки, за счет чего они экономятся, а отделочные декоративные материалы ложатся на поверхность лучше и качественней.

Прежде чем будет произведена грунтовка стен перед шпаклевкой, нужно разобраться при помощи чего это делается. Ведь, как и для других ремонтных работ, для этого применяется особый стройматериал.

Выбор грунтовки для стен

Раньше в этих целях использовался просто обычный ПВА клей. Он разводился водой, а затем наносился на стену. Также грунтовка для стен под шпаклевку делалась из обычной краски, которая разбавлялась растворителем или олифой.

Конечно, эффект от таких составов был, но не тот, которого можно добиться сейчас. Ведь отрасль, выпускающая стройматериалы, активно развивается, появляются все новые технологии в производстве, благодаря чему на магазинных полках появилось множество типов смесей для грунтовки поверхностей. Они лучше ложатся, работают эффективнее, и использовать их намного проще.

Все грунтовочные смеси подразделяются на категории по многим факторам. Они в свой черед включают в себя немало разновидностей. При вопросе, какую выбрать грунтовку, можно ориентироваться на следующую таблицу:

В независимости от типа, грунтовку под шпаклевку лучше выбирать от известных марок. Декоративная шпаклевка стен под покраску своими руками видео? Если использовать некачественную продукцию, можно при ремонте стен столкнуться с массой проблем, в виде либо взбухания шпаклевочного слоя, либо еще хуже – с отслойкой декоративных материалов.

Также залогом успеха ремонтно-стеновых работ будет служить соблюдение технологии грунтования, поэтому к ней стоит отнестись внимательно, особенно если это мероприятие планируется проводить своими руками.

Процесс грунтования стен

Грунтовку под шпаклевку поверхностей необходимо начинать с подготовки. На этом этапе может понадобиться:

• удаление старого покрытия или соскобление отслоившихся элементов от базового основания;
• очистка поверхности от грязи, пыли и других частиц;
• обезжиривание масляных пятен специальными составами, если таковые имеются;
• сушка стен при условии, что они влажные.

После этого можно начать процесс приготовления грунтовочной смеси к работе. Это делается совсем просто, поскольку все подобные современные жидкости уже продаются готовыми. Их достаточно просто хорошо смешать и вылить в удобную емкость.

Если они были приобретены в концентрированном виде, то перед этим их понадобится развести в соответствии с инструкцией на упаковке, где обязательно должно быть указано пропорциональное соотношение компонентов.

Далее уже можно приступать к непосредственному нанесению грунтовки на поверхность стен. Делается это нерезкими равномерными движениями при помощи строительного валика на удлиненной ручке по принципу сверху вниз и наоборот. Вертикальные полосы грунтовки при этом должны перехлестываться между собой, чтобы исключить получение необработанных участков.

Когда вся поверхность будет обработана, понадобится время на то, чтобы она хорошо просохла. Если после этого она будет пылить или на ней останутся заметны другие дефекты, то ее желательно загрунтовать повторно.

В зависимости от первоначального состояния стены бывает, что достаточно нанести на нее один слой смеси, но нередко она требует грунтовки в 3 приема. При этом каждый раз ей нужно давать просохнуть.

Шпаклевать поверхность можно после того, как все грунтовочные слои хорошо высохнут. Но и оттягивать это мероприятие на долгий срок тоже не стоит, так как на нее может снова сесть пыль, летающая в воздухе. В результате этого стены снова нужно будет обрабатывать.

Таким образом, многие теперь разобрались, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, зачем это надо и насколько важен такой процесс. То есть при ремонте стен об этом этапе непременно нужно помнить. Тем более что данное мероприятие обходится совсем недорого из-за доступной стоимости грунтовочных смесей.

К тому же, этот этап ремонта можно отнести к несложным работам, которые очень легко проводятся своими руками, даже при отсутствии особых навыков в данной области. Небольшая трата денег и сил на грунтовку стен в дальнейшем поможет существенно сэкономить и средства, и время, отдалив повторный ремонт помещения на долгий срок.

Дополнительная информация:

Слои основания связываются между собой. Часть пор оказывается заполненной, что уменьшает впитывающую способность поверхности. Стоимость шпаклевки стен за квадратный метр под покраску?

Пыль и мелкие несвязанные с основанием частицы оказываются приклеенными к его поверхности, что благотворно сказывается на адгезии следующего слоя выравнивающего или декоративного покрытия.

Выбор способа отделки стен очень часто останавливается на покраске. Большое количество цветов, фактур и визуальных эффектов делает краску крайне разнообразной в дизайнерском плане. Да и красить мы можем без профессиональных познаний, так как процесс наименее требователен к квалификации. Впрочем, качественная покраска стен возможна лишь при правильной подготовке поверхности.

И в этой статье хочется рассказать о том, как шпаклевать стены перед их окрашиванием.

Разбираясь, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку, нужно обязательно принимать во внимание материалы основания, так как для различных поверхностей и смеси могут оказаться совершенно разными. Современная промышленность предлагает самые разнообразные виды и типы грунтовочных материалов, которые имеют разнообразные формы выпуска, как уже готовые и концентрированные растворы, так и сухие составы, что придется разбавлять водой или специально предназначенным для данных целей растворителем. От состава материала, да и от самого основания стен, будет зависеть и еще один весомый фактор, а именно, через сколько можно шпаклевать после грунтовки, ведь определенное время необходимо выждать, иначе требуемого эффекта ваши действия просто не дадут.

Допустим, что ремонт вашей квартиры или помещения планируется “на уровне”, и вы решили все сделать правильно. Так, чтобы ремонт сохранился на довольно большой срок. Как уже отмечалось ранее, в таком случае грунтовка перед шпаклевкой – необходимая работа.

Разобравшись с вопросом “зачем?”, перейдем к рассмотрению видов грунта.

В настоящее время строительные магазины и производители сопутствующих товаров предлагают следующие разновидности грунтовок:

1. До того, как грунтовать стены перед шпаклевкой, их необходимо очистить – от пыли, грязи и жировых отложений. Можно протереть стену влажной тряпкой и дать поверхности высохнуть.
2. После этого приготовленный раствор валиком наносят на стену – тонким равномерным слоем, избегая потеков. В общем – это все, что нужно сделать, но сделать аккуратно.

Средства защиты

• Акриловые эмульсионные составы. Данная разновидность отличается высокой универсальностью, потому применять ее можно как под выравнивающий слой, так и под декоративное покрытие. Материал очень легко наносится своими руками, практически не имеет запаха, довольно быстро высыхает.

Можно ли наносить шпаклевку на краску, решать приходится, как правило, только после четкого выяснения, чем именно была покрашена ремонтируемая поверхность. Второй момент, влияющий на принятие решения – в каком состоянии находится окрашенная стена, какова степень износа предыдущего покрытия.

Важно: поливинилацетатная, глифталевая, перхлорвиниловая, битумная и полистирольная грунтовки не используются для работ в жилых помещениях, так как очень токсичны. Они станут отличной подмогой, но только для наружных работ, согласно задачам и характеристикам, указанными производителем!

Стены, которые были заранее очищены, обрабатываем с помощью мокрой губки. Затем наливаем грунтовку в ванночку и наносим на стену валиком. Когда вы пользуетесь таким инструментом, раствор ложится ровнее. Шпаклевка стен своими руками под обои под покраску обучающее?

Кроме того, все делается гораздо быстрее и проще. Проводя грунтование стен, не забывайте отжимать валик.

whitestrip.ru

зачем нужна и как использовать

Грунтовка стен перед шпаклевкой – обязательный процесс, который призван существенно улучшить состояние поверхности и добиться максимального сцепления с основанием.

Ремонт представляет собой достаточно сложное и затратное дело, поэтому хочется сделать его качественно, чтобы он мог прослужить долгие годы. Не последнюю роль в этом процессе играют подготовительные работы, частью которых является грунтовка. Если вы не знаете, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, то ответ, однозначно, да.

Зачем нужна грунтовка перед шпатлевкой

Большинство специалистов отмечают, что шпатлевку можно проводить только после использования грунтовочной смеси. Грунтование является обязательным процессом, хотя обычному человеку это может показаться бессмысленной тратой денег и сил. Для того чтобы избавиться от всех сомнений, необходимо разобраться, для чего именно нужно проводить грунтование поверхности перед шпатлевкой.

После применения данной строительной смеси образуется пленка, которая обеспечивает максимальное сцепление между шпатлевкой и основанием. Кроме того, данный раствор позволяет уменьшить уровень потребления материала – грунтовка перед шпаклевкой снижает поглощение влаги стеной, что положительно сказывается на дальнейших работах.

На современном рынке представлено множество вариантов грунтовки, которая может применяться перед шпатлевкой. Наибольшей популярностью и востребованностью пользуются растворы, в составе которых содержатся цементирующие компоненты. Благодаря этому, на гладком основании удается создать шероховатость, которая и является главным критерием надежного сцепления материалов. В ином случае, нанесенные слои материала могут начать отслаиваться и осыпаться уже спустя несколько часов после проведения ремонта. В результате, придется проделывать все заново, покупая дорогостоящие строительные материалы.

Без предварительного грунтования поверхность стены будет впитывать большую часть шпаклевочной смеси в себя, что приведет к слишком большому её расходу.

Особенности выбора грунтовки

Перед тем, как грунтовать стены перед шпаклевкой, нужно грамотно выбрать смесь. Правильный выбор грунтовочной смеси гарантирует, что поверхность будет обработана должным образом и в будущем не возникнет никаких проблем с сцеплением и качеством отделки. Выбирать смесь нужно после того, как изучен уровень пористости основания. Каждый строительный материал отличается различной степенью пористости и уровнем впитывания влаги. Именно данный критерий является определяющим при формировании прочности сцепления материала и поверхности.

На современном рынке представлено огромное количество грунтовок, среди которых можно выделить такие:

1. Акриловые варианты – универсальный продукт, который можно использовать не только перед шпаклевкой, но и после неё. Время высыхания подобного раствора указывается на упаковке, однако оно может варьироваться в зависимости от особенностей поверхности и условий в помещении.
2. Алкидная – хорошо себя проявляет на деревянных основаниях, однако перед шпатлевкой такую смесь использовать нельзя.
3. Глифталевая грунтовочная смесь – может использоваться на металлических и деревянных поверхностях. Из-за повышенной концентрации токсичных веществ может применяться только в хорошо проветриваемых зонах.
4. Полистирольная – идеальный вариант для применения перед шпаклевкой деревянных изделий.

Кроме того, грунтовочные продукты для использования перед или после шпаклевки могут отличаться в зависимости от своей стоимости:

• наиболее доступные варианты – используются, когда цена имеет решающее значение, а к качеству не предъявляются особые требования. Такие смеси активно применяются в нежилых помещениях, для отделки складов и подвалов;
• средний диапазон цен – продукция отечественных компаний, которые производят грунтовку на базе зарубежных компонентов;
• стоимость выше средней – грунтовки от большинства зарубежных компаний;
• элитные смеси, в составе которых присутствуют уникальные строительные добавки и минералы.

Для отделки стен в стандартной квартире лучше всего использовать акриловые варианты, которые славятся доступной ценой и высоким качеством обработки.

Правила грунтования

Шпаклевка является финишным этапом проведения подготовительных работ по отделке стены. Однако проводить шпаклевку рекомендуется только после того, как слой нанесенной грунтовки полностью высох.

Разводиться грунтовочная смесь должна исключительно в тех пропорциях, которые были заявлены производителем. В противном случае, можно свести на нет эффективность материала и его свойства. Если на поверхности стены имеются различные загрязнения, то их необходимо будет устранить – избавиться от пыли, грязи, остатков старой отделки. Для грунтования понадобится специальная емкость, валик, кисть и сам раствор.

Грунтовка для стен под шпаклевку должна проводиться с использованием валика, а труднодоступные места можно обработать при помощи кисти. Смесь должна распределяться как можно ровнее. Если необходимо наложить несколько слоев грунтовочного раствора, то каждый последующий слой должен накладываться после высыхания предыдущего.

Грунтовка после шпатлевки

Многие мастера проводят грунтование поверхности перед финишной шпатлевкой, однако решают отказаться от использования данной строительной смеси после неё. Дело в том, что раствор из-за обильного содержания песка становится причиной образования достаточно рыхлой поверхности, которая отличается крайне низким уровнем влагостойкости и может привести к отслаиванию материала в будущем. Для того чтобы избежать этого, необходимо обработать поверхность стены грунтовочной смесью не только до шпаклевки, но и после неё.

Таким образом, очередная обработка стены позволяет увеличить адгезию и не допустить осыпания небольших частиц. Благодаря грунтовке, шпаклевка превращается в монолитную плиту.

Вывод

Надо ли грунтовать поверхность стен до и после шпаклевки? Однозначно, да! Можно сделать вывод, что применение грунтовочных смесей позволяет добиться прочности и уникальной адгезии между материалом и основанием. Кроме того, именно грунтовка играет решающую роль в процессе снижения расхода строительных материалов при дальнейшей обработке стены. Лучше всего обрабатывать поверхность несколькими слоями и наносить каждый слой только после того, как предыдущий высох.

Лучше изначально потратить средства на данный раствор, чем рисковать качеством всех последующих работ, ведь никому не хочется делать повторный ремонт из-за маленькой ошибки. Следует также учитывать, что на современном рынке представлено огромное множество различных видов грунтовки и только правильный выбор гарантирует необходимый эффект. К процессу выбора надо подойти со всей ответственностью. Лучше всего выбрать строительные материалы от одного производителя. В таком случае можно быть уверенным в совместимости продуктов и их эффективности.

otdelkagid.ru

под обои, перед шпаклевкой, перед покраской?

В процессе подготовки основного покрытия под нанесение декоративного слоя, очень важно соблюдать технологию, и пройти все этапы, только так удастся получить эффект, причем не только от самых дорогих обоев или краски, но и в том случае, если используется бюджетный вариант отделки.

Как грунтовать стены под обои?

Грунтовка под обои наносится только после того, как выполнены все подготовительные работы и поверхность стены не вызывает нареканий. Подготовительные этапы включают:

• Штукатурка цементно-песчаным раствором;
• Выравнивание стартовой шпатлевкой;
• Выравнивание финишной шпатлевкой.

В идеальном варианте, между каждым из этих слоев должен находиться слой грунтовки, однако в реальности, грунтуют поверхность бетонной плиты перед оштукатуриванием и поверхность высохшей штукатурки перед шпаклевкой.

После того, же как финишный слой высох и отшлифован, наносится грунтовка под обои, она скрепляет оставшуюся после шлифовки пыль и делает клеевое соединение безотказным.

Грунтовку под обои наносят валиком, и помимо самого валика понадобится пластиковый поддон.

Стена к моменту нанесения раствора должна быть высохшей и предельно гладкой, валик окунают в грунтовку и слегка раскатывают, так как ее плотность почти не отличается от воды и лишнее попросту может стечь на пол, это же следует учитывать и при раскатывании по стене.

В углах и труднодоступных местах необходимо особенно хорошо пропитать поверхность, здесь надо пользоваться большой плоской кистью. После того как поверхность обработана, необходимо дать ей высохнуть и сделать еще один слой.

Как грунтовать стены перед шпаклевкой?

Под шпатлевку используется тот же тип грунтовки, что и для цементно-песчаной штукатурки – бетоноконтакт, поскольку оба этих покрытия имеют одинаковое предназначение и общие компоненты. Перед грунтованием необходимо убедиться, что слой штукатурки полностью высох, отсутствуют трещины и фрагментарные сколы.

Нанесение выполняется меховым валиком со средним ворсом, если поверхность выше человеческого роста, то к валику необходимо прикрепить удлиняющий стержень.

Для грунтования штукатурки потребуется больше раствора, чем будет впоследствии использовано под обои, из-за состава цементно-песчаной смеси, а из-за того что плотность жидкости почти не отличается от плотности воды, окунать валик в поддон придется часто.

В углах грунтовка наносится широкой прямоугольной кистью, здесь рекомендуется обильно смочить поверхность раствором, чтобы при наложении следующих слоев уже не возвращаться к обработке этих участков.

Когда первый слой просохнет, аналогичным образом и не менее тщательно наносят второй слой, также обильно пропитывая каждый квадратный метр, и после полного высыхания начинается шпаклевка.

Чем грунтовать стены перед покраской?

Окрашивание стен вместо использования обоев приобретает все большую популярность, поскольку цветовая гамма современных красок дает возможность получить путем колеровки любые оттенки, ну и конечно же это более практично.

Окрашенную стену гораздо легче обновить, как из-за повреждения покрытия, так и просто для смены интерьера, причем для локальных работ не понадобятся глобальные перемещения мебели или что-то подобное, а используемые краски не будут раздражать резким неприятным запахом.

Единственной отрицательной стороной окрашивания является видимость любой неровности, особенно же это хорошо видно при непосредственной близости осветительных приборов, поэтому очень важно тщательно подготовить поверхность стены, сделав ее идеально гладкой сначала оштукатурив, а после покрыв слоем шпаклевки.

Когда финишный слой высохнет, его покрывают акриловой грунтовкой в два или три слоя, что обеспечит хорошее сцепление краски с основой.

Для нанесения используют меховой валик и пластиковый поддон, для обработки углов применяют квадратную кисть, ею достаточно один раз обильно смочить угол и при последующих проходах уже этого не делать.

Также вам понравится:

После высыхания последнего слоя, проводят рукой по поверхности стены, и если никаких фракций не остается, значит можно приступать к нанесению краски.

Также посмотрите полезное видео о том, как правильно грунтовать стены

postroyka.org

Грунтовка под шпаклевку — выбор и правила нанесения

Ремонт стен включает в себя множество как отделочных финишных, так и подготовительных работ. Это и оштукатуривание, и обработка шпатлевкой, и покраска стен или наклейка на них обоев. Все перечисленное многие относят к обязательным мероприятиям, а вот почему-то о том, что должна быть произведена грунтовка перед шпаклевкой, помнят не все.

И это напрасно, ведь такая обработка стен приносит немало пользы. Причем в независимости от того, из чего они возведены. Так зачем она нужна и как все сделать правильно своими руками? Тут стоит разобраться поэтапно.

Для чего стены нужно грунтовать

Грунтовка под шпаклевку стен подразумевает собой обработку всей их площади до момента проведения на них дальнейших работ специальными составами. Они образуют на поверхности тончайший слой в виде пленки, который:

• повышает адгезивные (сцепляющие) свойства стен;
• устраняет их рыхлость и пористость;
• препятствует разрушению поверхности;
• работает как антисептик и защищает от грибков, ржавчины;
• не позволяет забирать влагу со шпаклевочного слоя, благодаря чему после высыхания он не станет осыпаться;
• способствует последующему равномерному нанесению шпатлевки и штукатурки, за счет чего они экономятся, а отделочные декоративные материалы ложатся на поверхность лучше и качественней.

Прежде чем будет произведена грунтовка стен перед шпаклевкой, нужно разобраться при помощи чего это делается. Ведь, как и для других ремонтных работ, для этого применяется особый стройматериал.

Выбор грунтовки для стен

Раньше в этих целях использовался просто обычный ПВА клей. Он разводился водой, а затем наносился на стену. Также грунтовка для стен под шпаклевку делалась из обычной краски, которая разбавлялась растворителем или олифой.

Конечно, эффект от таких составов был, но не тот, которого можно добиться сейчас. Ведь отрасль, выпускающая стройматериалы, активно развивается, появляются все новые технологии в производстве, благодаря чему на магазинных полках появилось множество типов смесей для грунтовки поверхностей. Они лучше ложатся, работают эффективнее, и использовать их намного проще.

Все грунтовочные смеси подразделяются на категории по многим факторам. Они в свой черед включают в себя немало разновидностей. При вопросе, какую выбрать грунтовку, можно ориентироваться на следующую таблицу:

В независимости от типа, грунтовку под шпаклевку лучше выбирать от известных марок. Если использовать некачественную продукцию, можно при ремонте стен столкнуться с массой проблем, в виде либо взбухания шпаклевочного слоя, либо еще хуже – с отслойкой декоративных материалов.

Также залогом успеха ремонтно-стеновых работ будет служить соблюдение технологии грунтования, поэтому к ней стоит отнестись внимательно, особенно если это мероприятие планируется проводить своими руками.

Процесс грунтования стен

Грунтовку под шпаклевку поверхностей необходимо начинать с подготовки. На этом этапе может понадобиться:

• удаление старого покрытия или соскобление отслоившихся элементов от базового основания;
• очистка поверхности от грязи, пыли и других частиц;
• обезжиривание масляных пятен специальными составами, если таковые имеются;
• сушка стен при условии, что они влажные.

После этого можно начать процесс приготовления грунтовочной смеси к работе. Это делается совсем просто, поскольку все подобные современные жидкости уже продаются готовыми. Их достаточно просто хорошо смешать и вылить в удобную емкость.

Если они были приобретены в концентрированном виде, то перед этим их понадобится развести в соответствии с инструкцией на упаковке, где обязательно должно быть указано пропорциональное соотношение компонентов.

Далее уже можно приступать к непосредственному нанесению грунтовки на поверхность стен. Делается это нерезкими равномерными движениями при помощи строительного валика на удлиненной ручке по принципу сверху вниз и наоборот. Вертикальные полосы грунтовки при этом должны перехлестываться между собой, чтобы исключить получение необработанных участков.

Когда вся поверхность будет обработана, понадобится время на то, чтобы она хорошо просохла. Если после этого она будет пылить или на ней останутся заметны другие дефекты, то ее желательно загрунтовать повторно.

В зависимости от первоначального состояния стены бывает, что достаточно нанести на нее один слой смеси, но нередко она требует грунтовки в 3 приема. При этом каждый раз ей нужно давать просохнуть.

Шпаклевать поверхность можно после того, как все грунтовочные слои хорошо высохнут. Но и оттягивать это мероприятие на долгий срок тоже не стоит, так как на нее может снова сесть пыль, летающая в воздухе. В результате этого стены снова нужно будет обрабатывать.

Таким образом, многие теперь разобрались, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, зачем это надо и насколько важен такой процесс. То есть при ремонте стен об этом этапе непременно нужно помнить. Тем более что данное мероприятие обходится совсем недорого из-за доступной стоимости грунтовочных смесей.

К тому же, этот этап ремонта можно отнести к несложным работам, которые очень легко проводятся своими руками, даже при отсутствии особых навыков в данной области. Небольшая трата денег и сил на грунтовку стен в дальнейшем поможет существенно сэкономить и средства, и время, отдалив повторный ремонт помещения на долгий срок.

kraska.guru

Нужна ли грунтовка стен перед шпаклевкой и какой раствор выбрать?

Грунтовка  – это основа любых внутренних строительных работ. После такой обработки стен все последующие слои будут надежно держаться на поверхности, а их эстетический вид не испортится со временем. Грунтовка для стен под шпаклевку в зависимости от состава, типа и целевого назначения способна глубоко проникать в толщу обрабатываемой поверхности, укрепляя слои и улучшая впитывающую способность основы.

Если вы хотите сделать ремонт, а ваши стены непрочные, рыхлые или кривые, то их придется укреплять и выравнивать. Это можно сделать с помощью специальных составов. Первоначально выполняется шпаклевка, а затем грунтовка, которая должна подбираться в соответствие с типом основания.

Для чего грунтовать перед шпаклеванием?

Зачастую многие люди, затеявшие ремонт, не выполняют грунтование. В некоторых случаях грунтовка не нужна, если, например, перед вами ровное, прочное и надежное основание. Однако если поверхность требует дополнительного укрепления, улучшения адгезии, то грунтовка необходима для стен под обои, плитку, краску и другие покрытия.

Она также незаменима тогда, когда перед вами осыпающееся, рыхлое или подверженное действию влаги основание. В таких случаях грунтование – обязательный элемент отделки поверхности. В противном случае краска, обои или плитка долго не будут держаться. Стены начнут растрескиваться и осыпаться.

Если в помещении обнаруживается высокий уровень влажности, то на покрытии возникнут пятна, а под ними будет развиваться плесень и грибок. Чтобы избежать подобных неприятностей крайне необходимо подобрать состав согласно основанию (под дерево, металл, бетон, кирпич).

Грунтовка улучшает сцепление материалов и защищает поверхность от избыточной влаги. Если плоскость предварительно прогрунтована, то шпаклевка намного дольше прослужит и со временем не потрескается и не осыплется.

Можно, конечно же, сэкономить и обойтись без предварительной подготовки. Но такой ремонт будет хуже смотреться и прослужит в несколько раз меньше.

Чем грунтовать?

На рынке строительных материалов существует большой выбор смесей. Однако не любая грунтовка перед шпаклевкой стен подойдет для внутренней отделки, так как некоторые составы являются довольно токсичными. Зачастую применяется полистирольная и акриловая смесь.

Инструменты, необходимые для проведения такого рода работ: респиратор, ведро, губка, валик с мелким ворсом, поддон для валика.

Грунтовые смеси для стен состоят из различных компонентов и производятся на разной основе. Таким образом, выделяют следующие виды: алкидную, акриловую, кварцевую, фенольную, минеральную и другие. Опишем подробней каждую из них.

• Составы акриловые хорошо подходят для кирпичных, бетонных, деревянных, цементных и стеклянных оснований. Бывают также акриловые составы на водной основе. Используются они для стен под эмульсионные водорастворимые краски и эмали. Преимуществом такой смеси является высокая скорость высыхания (2 – 3 часа) и отсутствие запахов.
• Составы алкидные. Отличаются превосходными антикоррозийными свойствами. Особенно подходят для древесины, а также применяются для стали, стекла, кафеля, стекловолокна. Эти смеси категорически не подходят для гипсокартона и оштукатуренных поверхностей. Высыхают в среднем 12 – 16 часов.
• Составы минеральные. Используются для кирпичных, бетонных, оштукатуренных, газосиликатных поверхностей. На каждой упаковке, как правило, отмечены типы оснований, для которых они подходят. В среднем покрытие высыхает за период времени от двух часов.
• Составы кварцевые. Идеально подходят для улучшения адгезии поскольку создают на плоскости слегка шероховатую поверхность. А это идеальная основа для сцепления с отделочным материалом (декоративной штукатуркой, краской).

При выборе грунтовки нужно учитывать условия (температура и влажность), при которых она будет использоваться.

Техника нанесения раствора

Грунтовка продается в готовом к применению виде. Прежде чем начинать работу необходимо подготовить основание. Изначально слабые участки поверхности удаляются, чтобы они не отвалились впоследствии вместе со штукатуркой. Затем стену необходимо очистить от грязи и жирных масляных пятен, если они есть. И только после этого приступать к нанесению грунтовки.

Если вы самостоятельно выполняете работу, то помните, что поверхность должна быть сухой. Ее не нужно смачивать. Одним из плюсов грунтования является то, что требуется минимум специальных навыков и инструментов.

Первым шагом на пути качественной отделки является грунтовка. Применяется она для первичной обработки плоскости с целью стойкого крепления последующего покрытия.

Грунтовка стен перед шпаклевкой позволяет защитить поверхность от лишней влаги, гниения, закрыть микропоры. Она также гарантирует отличное нанесение штукатурных растворов или беспроблемную отделку обоями.

Техника нанесения:

• Очищаем стены от пыли, грязи. После этого протираем поверхность влажной губкой.
• Выливаем смесь в подставку, предназначенную для валика, и наносим ее на поверхность стены.
• Наносим состав тонким слоем. Важно следить за тем, чтобы не наносился толстый слой на стену. Скопления раствора и потеки не допускаются.
• Труднодоступные места обрабатываем при помощи мелкой кисточки.
• После окончания грунтовки оставляем поверхность высохнуть. Время сушки грунтовки указано обычно на упаковке и составляет 4 – 24 часа.
• После полного высыхания выполняем шпаклевку поверхности.

Нанесение грунта – обязательное условие качественного ремонта. По-хорошему, грунтовать стены нужно после нанесения каждого нового слоя отделочных работ. Это увеличит адгезию и сохранность покрытия. Тем более важно нанести грунт перед шпаклевкой, которая окончательно выравнивает стены и является окончательным этапом отделки стен перед декорированием.

Грунтовка для стен гарантирует сохранность привлекательности фасада и вашего декора. Такая предварительная подготовка поверхности — это всегда правильный выбор в пользу качества, красоты и оптимизации расходов.

Видео «Стены подготовка, грунтовка, шпатлевка»

В видео говорится о том, как правильно готовить стены к облицовке, в частности нужно ли грунтовать стены перед шпатлевкой и как это делать. 

dekormyhome.ru

Как Снять Плитку Со Стены На Кухне

Как желательно снять плитку со стенки: методы демонтажа и инструменты

Кафель требуется удалить или до ремонта, или для целей реставрации поверхности. Представить это невозможно # в случаях отсутствия этих самых зубов, разламывать — не строить. Но не многие знают, как снять плитку со стенки верно, не повредив эту наиболее лучшую стенку, а по мере надобности — оставив целым и кафель. Ведь при требуется ювелирная работа, в особенности когда идет речь о дорогих стройматериалах. Дальше разглядим что остается сделать нашему клиенту главные способы удаления плитки как со стенок, так и с полов помещений.

Содержание

Инструменты для демонтажа облицовки ↑

1. Долото
2. Дрель со сверлом 6 мм
3. Молоток
4. Шпатель
5. Перфоратор с насадкой-долотом
6. Защитные очки
7. Маска либо марлевая повязка
8. Скребок для удаления затирки

Как снять кафельную плитку со стен? ↑

Почти во всем выбор определенного метода демонтажа зависит от правильного подбора студии, каким материалом кафель прикреплен к стенке, и какой итог нетерпится получить в конечном итоге.

Особенности демонтажа исходя из материала

1. Если кафель монтировался на цементный раствор, но и дополнительно грамотными, ответственными мастерами, то удалить его, здесь не разбив, для вас сомнительно получится. Придется вооружиться перфоратором с насадкой-долотом и приготовиться порядком потрудиться.
2. Если плитка сцеплялась со стенкой или полом с помощью клея, то высока возможность того, что для вас получится снять ее, не расколов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Разглядим несколько главных вариантов демонтажа кафеля отталкиваясь от тех результатов, которые нетерпится получить в результате:

Читайте так же

1. Нужно удалить только несколько потрескавшихся плиток, при всем этом не задев другие. Будет нужно бережный подход: ведь одним неосмотрительным движением есть вариант разрушить примыкающий целый кафель, и придется убирать и его. Последовательность действий:

• применяя особый скребок, зачистите швы вокруг плитки, требующей смены;
• чтоб ослабить удаляемый кафель (если он укладывался на цементный раствор и держится на стенке очень прочно) конечно просверлить там отверстия с помощью электродрели со сверлом;
• осторожно подденьте керамическое изделие долотом и начните постукивать по инструменту молотком, пытаясь отколоть весь кусок; делайте это очень аккуратненько – так, чтоб не разрушить стенку;
• когда плитку получится отделить от стенки, приступайте к удалению клея.

Как снять плитку

Ремонт квартиры часто предполагает предварительные работы типа демонтажа тех иначе говоря других конструкций.

Как снять плитку со стен

Хорошая германская сантехника от Grohe. Как снять плитку со стен! Привет, наши начинающие .

2. Вы хотите удалить весь кафель, при этом не разбив его, чтобы использовать в дальнейшем. Такое возможно, только если он был нанесен на клей или положен некачественно. Последовательность действий:

• очистите межплиточные швы;
• возьмите стамеску с тонким лезвием или шпатель, аккуратно подведите его под плитку, затем начните осторожно подбивать молотком;
• самый ответственный момент наступает, когда кафель отбит на 2/3 — нужно постараться сохранить дальние уголки неповрежденными.

Важно! Плитку сбивают сверху вниз

Читайте так же

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

3.Вам нужно удалить весь кафель, при этом его его сохранность не требуется. Последовательность действий:

• вооружитесь очками, чтобы защитить свои глаза от обилия пыли, и укройте окружающие предметы и пол полиэтиленом; желательно также использовать респиратор или марлевую повязку;
• возьмите перфоратор с насадкой-долотом: расположите его под углом к плитке, отделите ее от стены;
• затем при помощи долота и молотка удалите со стены остатки раствора.

Как снять плитку с пола? ↑

Можно это осуществить двумя способами:

1. Расколоть 1 плитку, а затем долотом поддевать остальные, используя молоток. Также можно применить перфоратор.

2. Второй способ рассчитан на случай, когда кафель требуется сохранить. Что нужно делать:

• взять долото с наиболее тонким лезвием, молоток, распылитель с водой;
• смочить водой область вокруг плитки, подождать некоторое время, потом снова смочить и скребком удалить затирку;
• приложить к кафелю долото и начать постукивать по всему периметру плитки;
• если почувствуете, что звук в определенном месте стал глухим, значит плитка начинает отходить, ее нужно аккуратно снять;
• очистить раствор.

Такими незамысловатыми способами, описанными выше, можно удалить плитку со стен и с поверхности пола. Квалификация и сноровка потребуется лишь тогда, когда важно сохранить кафель, в остальных случаях – лишь сила и технология, позволяющая наиболее эффективно избавиться от устаревшего покрытия.

Читайте так же

Post Views: 1

tweeteam.ru

Как снять плитку со стены: убираем старую кафельную облицовку

Содержание

Любая квартира или загородный дом периодически нуждаются в ремонте. Иногда бывает достаточно сменить аксессуары и мебель, чтобы обстановка стала свежее и жизнерадостнее. Но в большинстве случаев придется потрудиться над более основательной переделкой. Если с заменой обоев и покраской стен все понятно, то вопрос, как снять плитку со стены, многих может загнать в тупик. Особенно если этот процесс должен проводиться аккуратно, без повреждения кафеля.

На самом деле, демонтаж не является большой трудностью. Главное, запастись необходимыми инструментами и определить, каким способом была приклеена к стене плитка (с помощью цементного или клеевого раствора). Бывает, что старый кафель нужно удалить не полностью, а лишь какую-то его часть. Тогда следует быть особенно аккуратным, чтобы не повредить не только соседние плитки, но и саму стену на кухне.

Что нам понадобится?

Практически невозможно полностью очистить поверхность от плитки и не повредить ни один фрагмент. Но если проявить аккуратность и немного сноровки, вполне реально максимально сохранить кафель в целости. То, насколько успешной будет работа, зависит в первую очередь от качественно уложенной плитки и от клеевого состава, а также от срока давности.

Для работы может потребоваться использование следующих инструментов и материалов:

• дрели и перфоратора;
• шпателя металлического;
• молотка;
• скребка, чтобы убирать затирку;
• ножа;
• зубила.

Не стоит забывать и о мерах предосторожности. Демонтаж старого кафеля – пыльный и грязный процесс, поэтому следует запастись рабочей одеждой, специальными защитными очками, маской или повязкой из марли, а также перчатками. Чтобы облегчить себе уборку после проведенных работ, можно постелить на пол клеенку.

Процесс демонтажа

Если плитка была монтирована к стене кухни при помощи цементного раствора, то практически невозможно снять ее в целости. Поэтому здесь потребуется перфоратор со специальной насадкой. Если кафель крепился на клей, то тогда больше шансов демонтировать его без повреждений. Самый простой способ – удалить плитку без сохранения ее целостности. В процессе работы потребуется перфоратор с насадкой долото. Перед началом нужно надеть рабочую одежду, защитные очки и маску, так как процесс будет достаточно пыльным с множеством разлетающихся мелких осколков. Цементный раствор, оставшийся на стене после снятия кафеля можно удалить при помощи молотка.

Аккуратный способ требует больших усилий и сноровки. Здесь необходимо использовать остро заточенный нож и шпатель для удаления затирки из швов. Чтобы она стала мягче и податливей, можно смочить поверхность водой при помощи губки.

Удалив затирку, следует приступить к демонтажу старой плитки. Здесь понадобится перфоратор и насадка плоской формы, которая заводится за кафель для вычищения старого раствора. Если в процессе укладки использовался клей, а не на цементный раствор, то успешное снятие без деформации возможно. В противном случае плитка, скорее всего, расколется.

Вместо перфоратора, можно использовать стамеску с молотком. Удалив затирку, необходимо завести стамеску под кафель и аккуратно, без резких движений, с помощью молотка отбивать его со стены.

Удаление нескольких элементов

Не всегда требуется полностью удалять кафель со стен кухни. Бывает достаточно заменить две-три плитки, на которых появились сколы или другие дефекты. Здесь нужно быть предельно аккуратным именно с тем кафелем, который должен остаться. Особенно трудоемким считается процесс демонтажа плиток из центральной части стены или в углу. Прежде всего, необходимо размягчить затирку водой и удалить ее как в предыдущих случаях. Перфоратор в этом деле использовать не стоит. Демонтаж происходит с помощью молотка и стамески.

Цементный раствор может значительно усложнить задачу. Поэтому плитка должна сниматься аккуратно и частями. Для начала необходимо с помощью дрели сделать несколько отверстий в кафеле, а затем шпателем удалять его по кускам.

Как снять плитку с гипсокартона?

Если стена на кухне выполнена из гипсокартона, то снять плитку аккуратно, не повредив ни ее, ни поверхность стены практически невозможно. Клеевой раствор очень прочно схватывается с гипсокартоном, въедаясь в поверхность. Убрать одну или несколько плиток можно с последующей заменой куска гипсокартона. Но с целой стеной все гораздо сложнее. Следует понадеяться на удачу, и аккуратно приступить к процессу демонтажа. Зубило нужно завести между плиткой и клеем и простучать по нему молотком. Кафель либо отлетает сам, либо вместе с куском гипсокартона. Как вариант можно попробовать срезать керамику болгаркой.

По окончании работ необходимо оценить ущерб, нанесенный стенам, и решить, что с ними дальше делать. Возможно, потребуется замена отдельных участков гипсокартонной конструкции.

Снятие старой плитки со стены – не такая сложная задача, как может показаться. Как и в любом другом деле, связанным с ремонтом, здесь требуется тщательная подготовка и обдуманные действия. Если запастись необходимыми инструментами и материалами, изучить советы и подобрать для себя наиболее приемлемый способ демонтажа, то справиться с задачей можно, не прибегая к помощи специалистов.

thewalls.ru

Как снять плитку со стены

Кафель — материал долговечный, но и он со временем изнашивается или попросту надоедает. И тогда возникает вопрос: как снять плитку со стены?

Существует два варианта демонтажа керамической отделки. Первый — это когда вам нужно полностью очистить поверхность от старого покрытия. И второй — фрагментарное удаление покрытия без повреждения соседних участков.

Как очистить стену перфоратором

Прежде, чем приступить к отделению плиток от стены, необходимо подготовить рабочее место. Пол застилают картоном и клеенкой, чтобы не повредить его покрытие и облегчить себе уборку мусора. Унитаз и ванну необходимо накрыть чем-нибудь мягким, например, старым одеялом.

Обязательно позаботьтесь о собственной безопасности. Острые осколки кафеля запросто могут попасть в глаз и оставить вас без зрения. Поранить при работах руку, или ногу, если вдруг произойдет обвал пластов отделочного материала, тоже не хочется. Чтобы не задыхаться от пыли, приобретите респиратор, или используйте самодельные повязки, смоченные водой.

Необходимые инструменты:

1. Перфоратор с пикой, или зубило и молоток.
2. Защитные средства: очки, перчатки, обувь, маска или респиратор.
3.Распылитель или губка и скребок для очищения швов от затирки.

Самый быстрый способ избавиться от старого кафеля — удалить его с помощью перфоратора со специальной насадкой. К нему прибегают в тех случаях, когда нет задачи, сохранить отделочный материал. Если плитка слишком старая и ломкая или посажена не на клей, а на цемент, не стоит тратить время, пытаясь ее сохранить. В обоих случаях уцелеет лишь незначительная часть материала, не стоящая траты вашего времени.

Начинают снимать плитку с верхнего ряда. Если начать с нижних рядов, плитка может обрушиться целым пластом вам на ноги.

В случаях, когда кафельное покрытие держится слишком крепко, необходимо зачистить швы. Для этого смачивают затирку и специальным скребком очищают от нее пространство между плитками. Если кафель сажался на цемент, он может накрепко «въесться» в стену. В таких случаях целесообразно разбить молотком неподатливый материал, чтобы образовались трещины. Тогда дело пойдет быстрее.

Как сохранить кафель в целости?

С перфоратором дело обстоит более или менее ясно. Но как снять плитку со стены, чтобы по возможности сохранить материал в целости? Тут необходимо запастись терпением и смириться с неизбежными потерями.

Сохранить всю плитку попросту не реально. Можно попытаться уберечь большую часть кафеля, но для этого придется кропотливо и осторожно снимать плитку за плиткой, используя только молоток и зубило. Вместо последнего можно применить стамеску или отвертку. Однако чем ваш инструмент шире, тем меньше вероятность раскола плитки.

Чтобы проще было поддевать плитку, необходимо очистить швы от затирки и попавшего в них раствора. Затем стоит простучать всю поверхность стены, чтобы обнаружить пустоты и «дышащие» места. Это поможет заранее выявить участки, где плитка уже отошла от стены и готова обрушиться. Так вы сможете предотвратить обрушение и сохранить плитку не поврежденной.

Начинать снимать кафель следует опять же с верхнего яруса. Попробуйте найти плитку, которую проще всего подцепить и отделить. Если такой не найдется, разбейте угловую плитку и извлеките ее по кусочку. Теперь вы сможете без труда поддевать соседние. Загоните под кафель долото, аккуратно постукивая по нему молотком. Не переусердствуйте с ударами, чтобы не расколоть материал или не сбить его слишком быстро и неожиданно. Иначе не успеете поймать, и кафель разобьется.

Когда большая часть инструмента зашла под кафель, постукивания прекратите. Используя долото вместо рычага, аккуратно отделите плитку от стены, придерживая ее второй рукой. Если она не поддается, попробуйте загнать инструмент с другой стороны. Пройдитесь по ее периметру, поищите пустые места или участки, где раствор слабо сцепился с плиткой или стеной. Не торопитесь. «Упрямую» плитку можно попробовать расшатать, поддевая ее то тут, то там. Положите на поверхность кафеля зубило и слегка постучите по нему, возможно, вам удастся расшевелить плитку. Не тяните ее за угол, иначе он отколется.

Если кафель «въелся намертво», придется им пожертвовать и разбить молотком, после чего снять со стены осколки. Возможно, с соседней плиткой вам повезет больше.

Когда весь отделочный материал снят, стены зачищают от клея перфоратором. Чтобы снять старый раствор с поверхности плитки, замочите ее в воде. После чего стамеской и молотком снимите клей.

Как заменить кафель на небольшом участке?

Бывает, что нужно снять со стены не всю плитку, а лишь одну или несколько поврежденных и заменить их на новые. Как это сделать, чтобы не повредить соседние?

Необходимые инструменты:

+губка,
+шпатель или скребок,
+долото,
+молоток,
+стеклорез или болгарка и диск с алмазным напылением,
+дрель и сверло.

Протрите швы вокруг поврежденного кафеля губкой, смоченной в теплой воде. Шпателем или скребком очистите их от затирки и цемента. Простучите плитку на предмет обнаружения пустот. Если такие найдутся, приставьте туда зубило и отбейте плитку. Если же кафель держится крепко, придется его расколоть. Для этого проведите стеклорезом по диагоналям крест-накрест (можно воспользоваться болгаркой с «алмазным» диском). В центре пересечения просверлите отверстие. Попробуйте теперь отколоть осколки с помощью зубила и молотка.

В особо сложных случаях необходимо просверлить множество отверстий по диагональным линиям и повторить попытку. Если и она не увенчалась успехом, просверлите отверстия по всей площади «непокорного» участка. После этого откалывайте плитку от стены маленькими кусочками.

Демонтаж старого кафеля прост и незамысловат. При наличии терпения можно сохранить старый материал и использовать его повторно, например, на даче. Если же время дороже, современные электроинструменты позволяют сделать это быстро даже при полном отсутствии опыта.

Возможно вам будут полезны эти полезные статьи:

life-sovet.ru

Как правильно снять плитку со стены?

Ремонт в квартире или доме чаще всего начинается с демонтажа имеющихся отделочных материалов. В случае, если речь идет об обновлении интерьера ванной комнату, уборной или кухни, перед владельцем помещения встает непростая задача – как удалить кафельную плитку со стен комнаты?

Потребность в удалении керамической настенной плитки может возникнуть в следующих случаях:

• Протекания трубы под кафелем. Решать проблему, связанную с сантехнической разводки нужно немедленно. Но, для того чтобы добраться до водопроводных труб, скрытых под стеной, необходимо удалить наружный слой облицовки.
• Повреждения кафельного покрытия. Если вы заметили, что некоторые плитки отошли от поверхности стены, а на облицовке появились заметные щели, то без восстановления не обойтись. Плитку требуется разобрать и наклеить заново, соблюдая технологию отделки стен кафелем.

В зависимости от причины и цели демонтажа керамической плитки, работы могут выполняться следующими методами:

• Мастер снимает плитку, не заботясь о сохранении целостности материала.
• Производится деликатный демонтаж для последующего повторного использования кафеля.
• Отдельные элементы плитки снимаются чтобы выполнить точечный ремонт.
• Из покрытия удаляется одна или несколько плиток с сохранением целостности керамики.

Если вы снимаете кафель при капительном ремонте

В случае, когда керамическая плитка для кухни не будет использоваться повторно, выполнять демонтаж можно с помощью перфоратора с широким зубилом. Так вы сможете быстро удалить облицовку со стены. Обратите внимание на то, что перегрев может вызвать повреждение инструмента. Останавливайте работу перфоратора по мере нагревания корпуса, чтобы охладить его. При работе с перфоратором желательно использовать специальные очки, перчатки и респиратор.

Начинайте работу с удаления одной плитки, затем размещайте зубило под острым углом относительно краев других плиток. Демонтируйте облицовку сверху вниз, чтобы исключить риск падения тяжелых пластов в отсутствии опоры. В качестве альтернативы перфоратору при небольшом объеме работы, можно использовать молоток и зубило.

Если вы планируете использовать плитку повторно

Выкидывать дорогостоящий материал отличного качества жалко. Таким образом, многие владельцы решают выполнять отделку при ремонте с помощью уже имеющейся плитки, избегая лишних затрат. В таком случае выполнять демонтаж необходимо вручную.

Для решения поставленной задачи подойдет специально подготовленный инструмент. В первую очередь удаляются швы затирки. Для этого применяется дюбель или обычный заточенный наждачной бумагой метчик. Резец крепится проволокой к рукоятке из дерева, а затирка и клей удаляются посредством выцарапывания из швов. После того как затирка удалена, стены необходимо полить обычной водой, чтобы размягчить раствор.

Щадящий съем выполняются с помощью 3-5 миллиметрового зубила с шириной кромки около 5 сантиметров и заострением. Зубило можно изготовить из не отпущенной рессоры. Плитка удаляется сверху вниз. Помощник должен следить за тем, чтобы керамика не разбилась при падении.

Первым из стены вырубается наименьший по размеру лист керамики. Так вы обеспечите свободный доступ к остальным элементам. Зубило загоняется в слой клея и, с помощью молотка, отделяет плитку. Успех демонтажа зависит от особенностей клея, прочности самой плитки и аккуратности мастера. Легче всего отделить кафель от гипсокартона.

Если вы выполняете локальный ремонт плитки

При наличии одного или нескольких поврежденных элементов кафеля, необходимо заменить листы с дефектами, не ломая соседнюю плитку. Для этого удалите затирку с помощью резца и просверлите в листе большое количество отверстий насквозь. Используйте сверло твердого сплава. После выполнения отверстий, вырубайте плитку по фрагментам с помощью тонкой стамески.

Если вы демонтируете плитку с пола

Капитальный демонтаж напольной плитки осуществляется так же, как и в описанных выше случаях. Используйте перфоратор, расположенный под острым углом и отбивайте плитку по отдельным листам. В случае необходимости удаления одного элемента покрытия, расколите его и аккуратно подденьте долотом. Если плитка будет использоваться повторно, используйте острое долото и распылитель для смачивания клеевого раствора. Аккуратно удаляйте затирку, после чего постукивайте по плитке до появления глухого звука.

Что надо знать при удалении кафельной плитки?

Керамическая плитка для пола или стены является хрупким материалом. Но прочность его крепления к основанию становится проблемой для мастера. При выполнении демонтажа обязательно учитывайте следующие правила:

• Не пренебрегайте техникой безопасности и инструкциями производителя при работе с инструментом.
• Заранее подготовьте участок, на котором будет выполняться демонтаж. Постелите защитную пленку на пол, чтобы избежать распространения мусора по комнате. Закройте дверь в помещение и откройте окна, чтобы предотвратить попадание пыли и мусора в остальные части квартиры или дома.
• При снятии плитки в уборной или ванной комнате, обеспечьте защиту сантехники. Накройте картоном или защитной пленкой ванну, унитаз, умывальник. Падение мелких осколков может стать причиной появления царапин и сколов на сантехнике.
• Обязательно используйте строительные перчатки, чтобы защитить руки от порезов.
• Не спешите – демонтаж кафеля требует терпения и максимальной концентрации внимания. Каждое неосторожное движение грозит повреждением не только старой плитки, но и целого покрытия на стенах и полах.
• При удалении плитки в области, рядом с трубопроводом, будьте особенно осторожны.

Соблюдая технику демонтажа и выполняя работу без спешки, при поддержке помощника, вы справитесь с задачей и сможете очистить стену от керамической облицовки.

Посмотреть плитку для ванной
Посмотреть плитку для кухни
Посмотреть плитку для пола

terracotta.by

Как заменить плитку, не повредив соседние элементы? Обзор

Как заменить плитку, не повредив соседние элементы. Отделка поверхности пола посредством кафеля – лучшее решения для  коридора, кухни, бассейна, ванной комнаты, беседки и остальных помещений, где требуется наличие легкой и крепкой в использовании поверхности. Но очень часто из-за различных повреждений или же износа поверхности требуется выполнить замену части отделки.

Перед тем, как начать работы, следует узнать, как снимать элементы с пола и как заменить поврежденную плитку на полу так, чтобы не повредить остальные части, так как потребуется еще и повторна укладка на прежнее место.

Причины появления дефектов

Отставание плиточки от поверхности пола – достаточно частое явление, которое появляется из-за того, чтобы работы проводили неопытные мастера и присутствовали нарушения технологии укладки. Изредка бывает и так, что отслаивается лишь одна плиточка, как правило, это бывает именно из-за нарушенной технологии укладки, и отслоение происходит в тех местах, где наибольшее воздействие на материал. Итак, что же делать в таком случае?

В первую очередь следует определить, какова причина отслоения, и основных предпосылок может быть несколько:

1. Наличие пустоты. Пустоты под кафельной плиткой являются наиболее распространенной причиной того, что крепление получается непрочным и в результате того, что происходит постоянное воздействие во время ходьба, плитка начинает отслаиваться полностью. Если во время укладки материала клеевой состав был нанесен лишь по углам плитки для экономии материала, и площадь клея без клея составляла больше 15%, то такая плитка со временем начнем отставать от поверхности. Наличие пустот определить несложно, и если при хождении по полу вы будете слышать, как «бухтит» плитка, а именно издает глухой звук, то значит, что под ней очень мало клея и покрытие потребуется рано или поздно укладывать заново.
2. Клеевой состав низкого качества. Если во время ходьбы плитка начинает шататься,  но при этом клей был использован по всей плоскости и поверхности плитки, то причиной такому недостатку будет просроченный клеевой сосав или сам клей не подходил для выбранной вами плитки. К примеру, если для того, чтобы приклеить покрытие возле камина, вы использовали клеевую мастику, то при нагревании она начнет затвердевать и терять держащие свойства. Кроме того, мастику не используют в местах и комнатах, где наблюдается повышенный уровень влажности. В таких местах можно использовать лишь плиточный клей, сделанный на цементной основе или же особые жидкие гвозди.
3. Быстросохнущие полы. Если плитка отклеивается вместе с клеем, то есть большая вероятность того, что для выравнивания пола использовал быстросохнущие смеси, которые требуются для ускорения проведения ремонтных работ. Такие полы имеют в составе полимерные и прочие компоненты, которые не дают приклеиваться цементному клеевому составу. В таком случае требуется использовать для укладки плитки прочие виды клея, в которых нет цементных компонентов.
4. Плохая подготовка поверхности. Если плитка отстает с клеем, то есть и другая на то причина – была плохо выполнена подготовка основания, которая не дала требуемой адгезии (сцепления) с поверхностью.

Обратите внимание, что часто во время укладывания плиточки на деревянное покрытие основание без хорошего закрепления деревянных листов происходит следующее – при ходьбе слышно, как скрипит плиточка на полу. Звук образуется из-за того, что модули плитки трутся друг о друга, а это в свою очередь приводит к тому, что затирочный состав разрушается и начинает отслаиваться.

1. Попадание влага под плитку. Иногда влага попадает под плиточку из-за того, что была некачественно произведена затирка или основание перед укладкой было плохо просушено. Попавшая под плитку влага никуда не может исправиться, что и становится причиной разрушения клеевого состава, а еще способствует образованию плесени. Если плитка отстает из-за влаги, то она будет отлипать вместе с клеем и перед заменой плитки в ванной на полу пол нужно будет хорошо просушить. По этой причине, перед тем как начать приклеивание, убедитесь в том, что поверхность хорошо просушена.

Важно! Очень важно, чтобы вы правильно подобрали для плитки затирку. Обычные составы имеют пористую структуру, а также прекрасно впитывают влагу. Еще состав способен пересохнуть и потрескаться из-за воздействия высоких температур. По этой причине требуется подбирать затирку с требуемыми техническими характеристиками в зависимости от того, для какого помещения будет использована, а также от условий эксплуатации напольного кафельного покрытия.

Методы избавления от поврежденных плиток

Повреждение одного или нескольких кафельных элементов из-за перечисленных выше причин не является поводом для огорчения, а причина будет задана вопросом, чем же заделывать сколы на плитку на полу или как приклеить обратно всю плиточку. Проблемы можно решить самостоятельно, даже не обращаясь за помощью к профессионалам. Для этого потребуются минимальное количество инструментов и немного опыта.

Для замены отпавшей плитки вам нужны будут:

• Необходимые инструменты.
• Клеевой состав и ремонтная смесь.
• Затирка в тон.
• Неторопливость и аккуратность во время демонтажных работ.

Рассмотрим все подробнее.

Список требуемых инструментов

В зависимости от типа основания, на которое будет закреплена плитка, а также в зависимости от типа раствора будет зависеть и набор инструментов для выполнения демонтажных работ:

Основание – бетон или кирпич, клей плиточный, швы с затиркой:

• Средний молоток.
• Отвертка с плоским концом, шпатель.
• Скребок, чтобы зачищать швы.
• Нагретая вода и губка для мытья посуды.
• Электрическая дрель.

Цементная стяжка, для скрепления использован цементный раствор, швы тоже заделаны раствором:

• Турбина с диском по камня для очищения швов.
• Теплая вода и тряпка, чтобы размочить затирку.
• Ударная отвертка или зубило, чтобы демонтировать небольшие фрагменты.
• Средний молоток.

Теперь подробнее рассмотрим технологию демонтажа.

Технология удаления

Чтобы достать одну или несколько поврежденных плиток для их дальнейшей замены, потребуется использование технологий, которые дадут возможность сохранить целостность соседних элементов кладки.

Если для монтажа плитки был использован клеевой состав для плитки:

• Начать выполнение работ следует с того, чтобы удалить затирку из швов вокруг испорченной плитки. Для этого используйте губку для мытья посуды и теплую воду, чтобы разрыхлить швы и убрать затирку при помощи скребка.
• Края соседних, неиспорченных плиток требуется оклеивать защитным слоем клейкой ленты. Это даст возможность защищать их от повреждений во время проведения демонтажных работ.
• При помощи стамески или карандаша следует прочертить под линейку диагонали на поврежденных элементах, а после при помощи керна аккуратно наметить вдоль диагоналей ряды отверстий.
• При помощи электрической дрели просверлите отмеченные отверстия.
• Вооружитесь молотком и зубилом, чтобы соединить отверстия в единую линию.
• Начиная от центра, следует откалывать плитку по кусочкам. Когда вы будете приближаться к краям, зубило следует держать параллельно плоскости покрытия.
• Для улучшения очистки используйте стамеску или шпатель.
• В конце требуется удалить слой защитной ленты, так как она уже не нужна.

В моменты, когда поврежденная плитка была уложена на раствор цемента, для очистки швов требуется использовать турбину с диском по камню или для тонких швов взять мультитул с тонким диском.

 

Обратите внимание, что работы следует выполнять в перчатках и защитных очках. При работе с турбиной потребуется дополнительно респиратор. В остальном же процесс не будет ничем отличаться от того, что было описано выше. Теперь вопрос о том, как снимать старую плитку с пола в кухне, ванной  и коридоре, не будет заставлять мучиться из-за неопределенности действий.

Как снять плитку и не повредить остальные элементы

Если во время ремонта вы планируете полностью заменить кафель на полу, а старая плитка имеет более менее нормальный вид, то можно использовать другой вариант, немного сложнее – демонтажные работы с сохранением старого покрытия. Учтите, что не всегда получается выполнить замену плитки на полу успешно, так как выполнять замену частично всегда сложнее. Удовлетворительный результат будет достигнут тогда, когда для укладки старой плитки был использован особый плиточный клей. Когда же для демонтажных работ был использован качественный раствор цемента  и золотые руки мастера, шансы снять покрытия из кафеля и при этом не повредить, сведены к нулю.

Материалы и инструменты:

• Скребок.
• Молоток.
• Шпатель.
• Нож или плоская отвертка.
• Стамеска с широким лезвием.
• Губка для мытья посуды и вода.
• Перфоратор и лопатка.
• Зубило.

Когда все инструменты будут готовы, можно приступать.

Пошаговая инструкция

В подготовку для замены плитки входят такие действия:

• Разрыхление затирки в швах плитки. Для этого потребуется губка для мытья посуды и нагретая вода.
• Удаления затирки при помощи скребка, ножа или отвертки.
• Если было использовано цементное заполнение, то воспользуйтесь турбиной и прорезайте швы до основания.
• Обязательно промойте рабочее место водой после того, как выполните очистку.

Как извлечь плитку:

1. Самым ответственным шагом будет снять первый кафельный элемент.
2. При помощи стамески, которая имеет широкое лезвие, и молотка, следует не торопясь и аккуратно обстучать по контуру первый элемент, при этом постарайтесь поддеть его и приподнять. Если появится глухой звук при ударах, значит, плитку можно отделять от основания. Для этого будет удобно использовать шпатель – смачивайте его и процарапывайте клей под покрытие по всему контуру.
3. После того, как первая плитка будет снята, можно таким же образом снять и остатки кафеля.
4. После этого переходите к использованию перфоратора. Аккуратно приставляйте конец лопатки ко второй плитке, и не доходя до него начинайте углубляться к основанию.
5. Требуется сделать примерно 3-4 углубления – ближе к середине и по краям, при этом каждый раз приподнимайте плитку.
6. В результате покрытие должно легко начать отделяться от основания.

Когда действия по замене поврежденной плитки выполнены, рассмотрим, как удалить остатки клея и раствора цемента.

Удаления остатков цемента и клеевого состава с поверхности

Сильно застывшие следы цемента, клее и остальной строительной грязи будут представлять собой дополнительные сложности и потребуют использования определенных химических средств для их удаления. Если использовать средства на основе кислот вроде Керанета и Атласа.

Они помогут эффективно справиться с такой задачей:

• Пыль и небольшую грязь можно смыть при помощи обычной мокрой тряпки.
• Далее на поверхность, где остались пятна и куски клеевого раствора, успевших застыть, средство для удаления.
• Остается следовать инструкции и дождаться, пока не размягчиться клей.
• Остатки растворов и химического средства следует убрать при помощи губки для мытья посуды с большим количеством воды.

Чтобы эффект был еще лучше, используйте очиститель аналогичной торговой марки, что и клеевой состав, который был использован для укладки. Чтобы очистить плитку, которая была снята с основания от остатков клея и раствора цемента, можно использовать насадки на дрель или болгарку в виде круглых щеток, сделанных из стальной проволоки. Работать с ними требуется осторожно, чтобы не остались царапины и прочие следы на лицевой стороне покрытия. Если и такой способ не помог удалить цементный раствор, плитку требуется замочить в нагретой воде на 2-3 часа, а после очистить все при помощи шпателя и острой стамески.

Обратите внимание, что для особо тяжелых случаев можно использовать химические средства, которое могут разрушить и даже удалить структуру цемента. Их можно купить в любом строительном магазине.

Ремонт сколов и трещин без снятия плиточки

При стандартной эксплуатации поверхности никак не обойтись без мелких повреждений поверхности плитки из кафеля. Это может быть скол, случайная царапина и трещина. Перед тем, как приступать к радикальным мерам, есть смысл попробовать устранить или даже замаскировать дефект. Для небольших и тонких трещин попробуйте использовать способ, который основан на использовании цементно-песчаной смеси, сделанной по пропорции 1 к 1, разведите водой. Готовый раствор начните втирать в трещины круговыми движениями, пока тот не проникнет как можно глубже. Отличные результаты дает использование мягкого шпателя, который обычно используют только при затирке швов.

Если вы не знаете, чем заменить поврежденную плитку в ванной, а на ней сколы, то решить проблему можно иначе. В этом случае можно использовать различные материалы – силикон, твердый воск и цветные термозапайки для ремонта каверн, сколов и трещин. Отдельно выделим использование полиэфирных и эпоксидных клеев. Для того чтобы ремонтировать трещины в кафельной плитке, которая имеет матовую поверхность, используют полиэфирный клей, в который будет добавлен особый краситель. Если плитка покрыта слоем глазури, а также имеет глянцевую фактуру, можно использовать эпоксидный клей с красителями.

Полезный совет! Чтобы удалось добиться максимального совпадения цвета, процесс подбора следует вести так – наносить колерованный клей на места сколов. Когда цвет будет подобран, очистите скол от клея (можно при помощи ацетона), подсушите поверхность, добавьте немного отвердителя и заделайте скол. Когда отвердение пройдет, можно отполировать все плотной тканью.

Техника безопасности при снятии старого покрытия

Не зря говорят, что невозможно создать новое, и при этом не повредить старое. Демонтажные работы, извлечение, снятие старого покрытия, если последнее начало отслаиваться и отпадать являются синонимами процесса разрушения, а это опасно. Если во время всех работ потребуется использовать электрические инструменты вроде дрели, перфоратора и болгарки, то потребуется проверять отсутствие/наличие под плиточным покрытием кабелей с электричеством, труб для отопления (если у вас теплый пол), водопровода. При наличии хотя бы одного пункта работы требуется выполнять крайне осторожно, но перед этим отключить те коммуникации, которые находятся в зоне риска.

Также не забывайте о технике безопасности, когда будете работать с электрическими инструментами. В зависимости от того, каково назначение помещения, где будут выполнены все работы, важно использовать все меры по защите оборудования, предметов мебели, вещей от осколков плитки и пыли. Чтобы защитить лицо, обязательно используйте защитные очки и респиратор (перед тем, как надеть его, смочите марлевую повязку, отожмите и тоже наденьте). Руки обязательно должно быть защищены перчатками.

На самом деле не так уж и много вариантов для того, как выполнить замену одной плитки, и чаще всего требуется локальная замена по участкам или и вовсе всего покрытия. Как именно выполнять все работы, указано выше, вам будет достаточно следовать всем инструкциям. Главное то, что выполнить все работы вполне реально и без посторонней помощи.

domsdelat.ru

Как обновить кафельную плитку на кухне своими руками не меняя ее?

Необходимость обновить кафель в ванной комнате или на кухне возникает не так уж и часто, ведь это покрытие отличается долговечностью и прочностью. Если при эксплуатации на поверхности кафельной плитки появились сколы и трещины, загрязнились швы или появились другие дефекты, проще и экономичней будет реставрировать старую поверхность.

Что можно сделать?

Улучшить внешний вид керамического покрытия можно разными способами. Это зависит от степени повреждения, площади покрытия.

Если кафель облупился и потрескался по всей поверхности, целесообразней будет полностью его заменить.

Если же повреждения незначительны, дешевле и быстрей будет реставрировать поверхность частично.

Обновление швов

Межплиточные швы чаще быстрей керамики накапливают загрязнения, становятся нелицеприятными и могут служить причиной распространения грибка в помещении. Этого следует избегать любой ценой, поэтому с обновлением швов затягивать не рекомендуется.

Правила зачистки поврежденных швов

Регулярный уход поможет при несильных повреждениях. Для этого используются специальные моющие средства, восстанавливающие поверхность.

Удобно очищать межплиточное пространство старой зубной щеткой, для этого применяются и домашние рецепты: паста с содой, уксусом и нашатырным спиртом.

Если же загрязнения впитались слишком глубоко, такая процедура не даст заметного результата. В этом случае лучше полностью обновить затирку.

Полная замена швов

Чтобы новый слой затирки держался, как следует, предварительно необходимо полностью или частично снять старый. Для этого удобно использовать канцелярский или строительный нож, остро заточенный и с узким лезвием.

Сначала необходимо «разрезать» шов посредине, после чего под углом с каждой стороны вырезать старую затирку.

Важно: весь процесс необходимо проводить не торопясь, чтобы случайно не поцарапать и не повредить керамическую поверхность.

При необходимости также убираются негодные или слабо держащиеся квадраты, которые все равно необходимо заменить (закрепить) в ходе ремонтных работ.

После того, как все межплиточное пространство будет очищено, необходимо обработать поверхность противогрибковым составом. Это не только обеспечит долговечность покрытия, но и необходимо для дальнейшего безопасного использования помещения.

Порядок нанесения затирочного шва:

1. Обрабатываемую поверхность необходимо тщательно очистить и просушить.
2. Затирку для швов развести в необходимых пропорциях (согласно рекомендациям производителя), можно использовать готовую пасту.
3. Широким шпателем нанести смесь на межплиточное пространство, немного вдавливая в поверхность.
4. Узким резиновым шпателем выровнять швы.
5. Смыть влажной губкой остатки затирки с кафеля.

Швы должны хорошо просохнуть в естественных условиях. Обычно на это потребуется от одного до пяти дней, после чего выполняется корректировка пропущенных участков, снятие лишнего слоя свернутой наждачной бумагой.

Замена плитки

При выявлении на поверхности участков с сильными повреждениями или отколотых плит, разумней выполнить частичную замену. Для этого необходимо подобрать подходящие по размерам и структуре изделия и провести монтаж.

Не стоит стремиться подобрать изделия аналогичного цвета. Гораздо привлекательней и органично будут смотреться принципиально новые оттенки или рисунки.

Замена отдельных плиток

Частичное восстановление плиточного слоя намного дешевле и проще в исполнении. Также среди преимуществ можно отметить возможность ярких акцентов в интерьере, ведь подобрать плитку тон в тон практически невозможно.

Особенности проведения работ:

• Лучше совместить замену отдельных плиток с обновлениями межплиточного шва, при этом будет гораздо легче снять отслуживший свое кафель, а также укрепить при необходимости, отходящие от поверхности квадраты.
• Мелкие трещины и сколы можно замазать цементным раствором. После просушки останется убрать неровности наждачкой, после чего аккуратно закрасить в тон с плиткой.
• Вместо цемента можно использовать алебастр или другие строительные смеси.

  Главное условие — прочность основания и возможность корректировки после высыхания раствора.

Современный плиточный воск поможет максимально аккуратно восстановить поврежденные участки. Для этого поверхность хорошо очищают и просушивают, дополнительно обезжиривая для лучшего сцепления материалов.

Наносят воск при помощи специального наплавителя, который подогревает массу до пластичного состояния.

Заполнение сколов и трещин происходит с небольшим запасом, так как материал дает усадку после застывания.

После высыхания слой защищают и покрывают защитным покрытием. При необходимости — наносят лак для придания глянцевого блеска поверхности.

Щадящая выемка ненужных плиток

При замене небольшого количества плиток целесообразней оформить ремонт в необычном стиле, выделив ярким акцентом. Для этого новый кафель располагают в предварительно продуманном порядке, для чего может понадобиться удаление целых плиток.

Сделать это проще при снятии затирочного шва вышеописанным способом, после чего керамическую поверхность легко поддеть лезвием и аккуратно извлечь.

Разбивать и выдалбливать керамику не рекомендуется, ведь неповрежденные плитки можно использовать на другом участке.

Покраска плитки

Еще одним успешно применяющимся методом реставрации керамической поверхности можно назвать покраску кафеля. Для этого обязательно стоит очистить поверхность от возможных загрязнений, тщательно обезжирить и протереть.

Частичное восстановление покрытия проводится любыми строительными смесями (простой и бюджетный вариант — цементное «молочко»).

Основные правила покраски плитки

Простой, казалось бы, процесс, имеет множество нюансов. В первую очередь, необходимо подобрать стойкую к влаге и истиранию краску, пригодную для внутренних работ.

Нанесение покрытия также требует предварительной подготовки: очистке, выравниванию и обезжириванию поверхности. После этого можно приступать к окрашиванию, используя специальный инструмент — краскопульт, либо обычную малярную кисть или валик.

Не менее важно выполнить изолирование прилегающих поверхностей, прокрасить углы и труднодоступные места перед окончательным нанесением покрытия по всей площади.

В зависимости от типа краски необходимо дать высохнуть первому слою, после чего нанести второй.

На кухонных фартуках рекомендуют использовать защитный лак поверх краски, так покрытие прослужит дольше, стойко выдерживая экстремальные условия эксплуатации.

Декорирование пленкой

Специальная пленка на клейкой основе и защитным покрытием отлично подойдет для кухонного фартука.

Перед нанесением следует тщательно выровнять и обезжирить поверхность, очистить ее от возможной грязи и жирных включений.

Процесс оклейки прост, главное не допустить «пузырей» на поверхности, поэтому наклеенный сегмент обязательно проглаживается и фиксируется.

При обнаружении пустот, их следует проколоть тонкой иглой и хорошо пригладить.

При должном уходе такое покрытие прослужит не один год, а заменить его можно в любой момент, действуя по описанному алгоритму.

Изменение дизайна кафельной плитки

Доступным и максимально несложным способом преображения керамической поверхности можно назвать «маскировку» дефектов.

Помимо скрытия возможных повреждений от посторонних глаз, это также позволит изменить привычный интерьер помещения, выгодно подчеркнуть свой вкус и творческие способности.

Виниловые наклейки

Ассортимент современных интерьерных наклеек позволит подобрать подходящий вариант. Перед оклейкой поверхность хорошо промывают и обезжиривают, протирают чистой ветошью.

Наклейку наносят постепенно, разравнивая и придавливая каждый участок, чтобы избежать образования воздушных пустот.

Со временем наклейки потеряют свой вид и потребуют замены, но этот способ популярнен, особенно при ограниченном бюджете.

Нанесение узоров на плитки краской

Однотонную керамическую плитку можно также освежить, разрисовав красками. При наличии даже минимальных художественных навыков это сделать несложно.

Главным правилом будет сочетаемость рисунка с общим стилем интерьера.

Для этого желательно «примерить» выбранную композицию на бумаге, а уже после этого приступать к работе.

Большую помощь в деле декора окажут предварительно вырезанные трафареты, с которыми украшения интерьера станет проще и быстрей.

Полезный совет: чтобы рисунок держался дольше, лучше покрыть лаком после высыхания.

Перекрытие плитки другим материалом

Если нет возможности приобрести керамику, освобожденные от плитки участки можно закрыть и другими подходящими материалами. Обычно для этого используют фанеру или ДСП соответствующей толщины.

После монтажа поверхность придется закрасить, ведь обычная структура и цвет будут явно контрастировать с остальной частью.

Необычные примеры

Модным трендом при оформлении кухонного интерьера считается размещение надписей и оригинальных миниатюрных рисунков. Для этого необязательно быть профессиональным художником, ведь в интернете можно найти и распечатать много подходящих и несложных в исполнении картинок.

Керамическая плитка на кухне или ванной пришла в негодность? Полная замена и профессиональная укладка новых квадратов — серьезный удар по бюджету.

Наша статья собрала несложные и бюджетные способы, как обновить старую керамическую плитку на кухне своими руками быстро и без лишних трат.

Обзор способов

plitkahelp.com

Как лучше всего снять плитку со стены

Керамика считается популярным декоративным материалом, использующимся для отделки стен и полов при ремонте санитарных узлов, кухонь, бассейнов и других помещений. При проведении капитальных ремонтных работ старые покрытия необходимо демонтировать, предварительно узнав у опытных строителей, как снять плитку со стены наилучшим способом. Осуществление демонтажа будет зависеть от того, хотите ли вы сохранить старую плитку для вторичного использования или предполагаете избавиться от нее как можно быстрее. Конечно, меньше проблем возникает во втором случае, зато шума и пыли при выполнении работ будет много. Ведь демонтаж проводится с помощью отбойного молотка и перфоратора.

Как снять кафельную плитку: видео руководство

Плитка на цементном растворе

Керамику, уложенную на цементный раствор специалистами, знающими свое дело, удалить без повреждения не удастся. Дело в том, что при укладке настоящие мастера добиваются надежного и прочного крепления покрытия к основанию. Поэтому в этом случае не надо тратить время напрасно на попытки аккуратного демонтажа каждой отдельно взятой плиточки, а пройтись безжалостно молотком либо перфоратором по всей поверхности.

При таком грубом проведении работ стена или пол получит массу неровностей, которые надо будет тщательно сгладить при проведении подготовки поверхности к отделке новыми материалами.

Плитка на специальном клее

Если при укладке керамики использовался специальный клей, то возможен более щадящий демонтаж покрытия. Чтобы не сломать плитку, выполняют следующие операции, настроившись на долгую и кропотливую работу:

• освобождают межплиточные швы от декоративной затирки, смоченной водой, используя для этого шпатель,  нож или другой острый предмет;

Удаление затирки из швов

• далее в образовавшееся пространство заводят шпатель или стамеску и начинают аккуратно постукивать по ним молотком до тех пор, пока фрагмент облицовки не отделится от стены;

• очищают старую плитку от слоя клея, смочив его водой, и убирают для повторного использования в подсобных или хозяйственных помещениях.

Совет! Можно воспользоваться двумя кусками стальной толстой проволоки, предварительно загнутыми в виде крючков, которые заводят с двух сторон под плитку и тянут на себя.

Снимаем плитку двумя стальными проволочными крючками

Демонтаж поврежденного фрагмента

Во время эксплуатации помещения, отделанного кафелем, возможны случаи повреждения единичных элементов облицовки. Это могут быть появившиеся в результате механического воздействия трещины или сколы, а также выпадение отдельных плиток с частичным захватом соседних отколовшихся фрагментов. Последняя ситуация возможна в том случае, если были допущены нарушения при подготовке поверхности к укладке кафеля. Например, не снята краска или не выполнено рифление стены, способствующее лучшему сцеплению плиточного клея с основной поверхностью.

Работа по удалению отдельных поврежденных плиток должна проводиться ювелирно, так как нельзя испортить целую облицовку, расположенной рядом. При этом стараются избегать сильных воздействий на стену, так как это может спровоцировать отставание других элементов. Какова же последовательность операций?

• Сначала очищают от затирки швы вокруг дефектной плитки.
• Далее резаком по линейке проводят на плитке диагонали, соединяя для этого противоположные углы.
• С помощью тонкого сверла делается несколько отверстий, при этом начинают процесс сверления с центра (в точке пересечения диагоналей). Это позволяет ослабить крепление керамики.

Поврежденная плитка для демонтажа

• Затем вооружаются зубилом и молотком, отбивая осторожно отдельные кусочки.

• Поверхность стены зачищается от остатков плиточного клея и грунтуется, после высыхания проводится монтаж новой плитки.

Важно! Необходимо покупать керамическую плитку с небольшим запасом на случай проведения ремонта облицовочной поверхности во время эксплуатации помещения. Иначе может получиться так, что в магазине на момент ремонта не будет в наличии подходящего товара.

Способы демонтажа кафеля, описанные выше, подойдут и тем людям, которые ищут информацию о том, как снять плитку с пола. Как видите, для этого надо иметь терпение и подходящий инструмент. При желании все работы легко проводятся своими силами.

pol-master.com

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок

Ровные и красивые стены придают помещению современный вид европейского уровня. Но для того чтобы достичь хороших результатов, необходимо приложить немало усилий. Без привлечения профессионалов провести процесс выравнивания потолка и стен весьма сложно. К счастью, современная промышленность предоставляет высококачественный материал – гипсокартон, при помощи которого можно получить удобные и ровные для ремонта поверхности, готовые любым видам отделки. При этом осуществить такой ремонт можно самостоятельно.

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок. Эффективность обшивки помещения ГКЛ

Гипсокартон является одним из наиболее излюбленных строительных материалов, как любителей, так и профессиональных мастеров. Он присутствует на любой строительной площадке уже не один век, поскольку сразу же после создания (еще в 19 веке) он начал использоваться в качестве облицовки для стен (как отделочный материал), потолка и перегородок.

Материал используется не только для облицовки, на которую затем остается только нанести обои, побелку или краску, также гипсокартон может исполнять роль выравнивателя для потолка и стен. Так, например, при помощи ГКЛ и каркаса можно выровнять стену в ванной или на кухне, на него хорошо крепится кафель.

Материал практически не  крошится, поэтому после проведения монтажных работ не возникнет особых мероприятий по очистке рабочей поверхности, что позволит сэкономить не только Ваше время, но и физические силы. Одним из основных преимуществ гипсокартонных листов является их стоимость, данный материал значительно дешевле от других строительных материалов. Еще один немаловажный плюс – это крупногабаритность изделий.

Длина одного ГКЛ в среднем 250 сантиметров, а ширина – 120 сантиметров. В результате чего, монтируя стены, потолок или перегородки гипсокартоном, Вы сможете избежать огромного количества стыков, соответственно и швов между листами. Поэтому после установки Вам не нужно проводить длительную и тщательную работу по выравниванию готовой поверхности и затирке швов на стенах, потолке.

Те, кто хоть раз в своей жизни сталкивался с потребностью проведения ремонтных работ в доме, наверняка, знают, что те или иные работы, которые подразумеваются во время выполнения ремонта, гораздо результативнее, выгоднее и быстрее выполнять своими руками. Разумеется, это не относится к таким видам работ, как переоборудование отопительной системы или монтаж натяжного потолка.

Однако если Вы намереваетесь нанимать рабочих, чтобы настелить пол или поклеить обои, хорошенько обдумайте, не стоит ли самостоятельно попробовать решить образовавшуюся проблему. Скорей всего, к такому выводу Вы придете, после того как самостоятельно убедитесь в том, что в данном процессе практически никакой сложности не наблюдается.

Помимо отделочных работ, может быть произведен монтаж клеевых, подшивных и подвесных потолков, а также их покраска либо побелка. Вполне реально выполнить собственными силами возведение легких перегородок между отдельными помещениями.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: как правильно обшить потолки и стены ГКЛ, какие материалы для этого потребуются, какие могут возникнуть проблемы во время монтажных работ?

Если Вы хотите обшивать гипсокартоном потолок и стены, сначала Вам необходимо изготовить профильный каркас. Сделать это можно с помощью ГКЛ, который монтируется к каркасу перегородки шуруповертом и, конечно же, саморезами. Все это продается в строительных магазинах. Поэтому чтобы впоследствии не разочароваться в сумме, потраченной на материалы, а также в качестве выполненной работы, оцените Ваши потенциальные способности проведения ремонтных работ, силы и попробуйте осуществить отделку потолка и стен гипсокартоном самостоятельно.

Рабочий процесс нужно начинать со стен и заканчивать потолком. После этого, точно в такой же последовательности, можно начинать основные ремонтные работы по обшивке ГКЛ.

Подготовительный этап начинается с разметки. При этом нужно придерживаться основных правил, позволяющих добиться высоких результатов в работе.

Вне зависимости от того, насколько ровная поверхность потолка и стен в комнате, пред началом монтажных работ следует еще раз все тщательно перемерять и провести установку нужных элементов по проверенным углам, горизонталям и вертикалям.

Правила монтажа гипсокартона на стены, потолок: основные моменты

1. Разметка стен под монтаж каркаса для гипсокартона.

С помощью строительного уровня удостоверьтесь, что на потолке и стенах нет отклонений. Тщательно проверьте все стыки на стенах. Выявленные отклонения следует зафиксировать и устранить при нанесении разметки.

Во время выравнивания Вам удастся убрать любые перекосы и избежать неожиданных нюансов при обшивке стен гипсокартонными листами. На этом этапе можно начинать устанавливать профиль основания под гипсокартон.

В первую очередь, необходимо смонтировать направляющие профили по предварительно нанесенной разметке. Вам нужно установить по два направляющих профиля для каждой стены – один на полу, а другой сверху.

Для потолка потребуется четыре профиля, которые необходимо монтировать под потолком над каждой стеной. При возникновении потребности добиться вертикали, горизонтали или прямого угла рекомендуется подложить под направляющий профиль любой жесткий материал, необходимой толщины. Направляющие, которые предназначены для стен, нужно монтировать на пол так, чтобы открытая часть была вверху. На потолке направляющие устанавливают открытой частью вниз.

Зазор между стенами и направляющими должен быть минимальным, а образуемая площадь соответствовать вертикали. Промежуток между основанием потолка и направляющим профилем не должна превышать десяти сантиметров.

2. Крепление и установка основного профиля каркаса.

Чтобы закрепить направляющие, Вам понадобятся саморезы и дюбеля. Процесс проводится шагом от 40 до 50 сантиметров. После этого нанесите на стену вертикальные линии шагами по 60 сантиметров, на которые закрепите подвесы саморезами и дюбелями.

Шаг монтажа подвесов должен соответствовать расстоянию 40-50 сантиметров. Такие подвесы обеспечат жесткость не только профильного каркаса, но и всей конструкции. Теперь можно начинать установку основного профиля, для этого необходимо вставить концы планок в направляющие и прикрепить саморезами к планке, направляющим и подвесам. В процессе работы эксперты рекомендуют четко следить за вертикальностью профильных планок с помощью строительного уровня.

Когда монтажные работы стенового каркаса закончены, можно переходить к установке каркаса на потолке. Работа проводится точно в такой же последовательности, как и при установке каркаса на стены, разница только в том, что направляющие необходимо прикреплять не к стене, а к стеновому каркасу. Кроме этого, для обеспечения потолочной конструкции, нужно дополнить каркас перпендикулярными вставками основного профиля.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: фото и видео

Закончив процесс формирования профильной каркасной системы, Вы можете переходить к обшивке потолка и стен ГКЛ. Перед тем как начать обшивать поверхности в помещении, советуется предварительно начертить проект расположения листов и их отрезков на потолке и стенах. Благодаря этому Вы сможете подготовить гипсокартонные листы необходимого размера, что существенно упростит обшивочные работы.

Чтобы обеспечить надежность всей конструкции, процесс обшивки следует проводить по определенным правилам:

• Места стыков ГКЛ должны находиться точно на оси планок профиля. Одна планка должна находиться за листом по центру.

• Процесс резки листов осуществляется по предварительно намеченным линиям. Для резки используется острый канцелярский нож, нужно сделать порез на глубину 2-3 миллиметра. Подготовленный гипсокартонный лист необходимо положить на стол, так, чтобы место надреза располагалось ближе к краю. Аккуратно надавите рукой на срез и сломайте его. Затем канцелярским ножом обрежьте картон с другой стороны.

• Для обшивки потолка ГКЛ нужно приобретать специальный потолочный гипсокартон, с небольшим запасом (10-20 процентов от общего количества).

• Чтобы правильно подсчитать необходимое количество гипсокартона, додайте суммарную площадь поверхности потолка и стен по отдельности.

• Монтаж гипсокартона осуществляется в разбежку, вне зависимости от поверхности потолка и стен.

Обшивка гипсокартоном начинается со стен

Гипсокартонные листы достаточно габаритные и тяжелые, поэтому самостоятельно справиться с поставленной задачей весьма непросто. Потолочный гипсокартон прикрепляется дополнительными планками к поперечным по всей ширине. На этой ноте обшивка стен и потолка заканчивается. А следующим процессом является финишная отделка. Чтобы правильно выполнить отделку, Вы должны приобрести специальную клейкую сетку. Сетка накладывается на места стыков листов и аккуратно шпатлюется. Дождитесь, пока шпатлевка хорошенько подсохнет, и можете начинать красить стены.

Как видите, правила монтажа гипсокартона на стены, потолок достаточно просты, а сам процесс можно выполнить без привлечения специалистов, благодаря чему Вы сможете существенно сэкономить семейный бюджет. Надеемся, что наши советы, подсказки специалистов, видео и фото помогли Вам, и Вы без проблем справитесь со своей задачей.

Возможно Вам будет также интерестно:

Отделка потолка гипсокартоном — пошаговая инструкция работ своими руками

Отделка любого потолка гипсокартоном – это правильное решение. Процесс сложным назвать нельзя, а при условии соблюдения норм, такой потолок прослужит довольно долго. Важно учитывать специфику отделочного материала и применять все необходимые атрибуты. Причина популярности отделки стен и потолка в квартирах гипсокартоном в том, что они далеки от идеально ровных, а с этой отделкой они станут идеальными.

Потолок с гипсократонной конструкцией

Что нужно знать о гипсокартоне?

Гипсокартон, сокращенное название которого ГКЛ имеет ряд важных преимуществ, кроме того что с ним удается сделать стены и потолки идеально ровными. Среди них:

• Абсолютная безопасность для человека.
• Поры в материале создают правильный микроклимат. Если становится слишком влажно, он набирает в себя влагу, при подсушивании воздуха – отдает.
• Обшивка гипсокартоном обеспечивает хорошую звукоизоляцию, что особенно актуально в многоквартирных домах.
• Теплопотери уменьшаются. Это возможно за счет уменьшения высоты потолка и появлению воздушной прослойки. Ниша, которая образуется в результате отделки, можно заполнить утеплителем, например, минватой.
• Этот материал не горюч.
• На поверхность такой черновой отделки можно наносить любую декоративную – штукатурку, обои, краску.

Несколько недостатков тоже есть, но с ними можно мириться. Конкретней:

• Стены, как и потолок с такой отделкой не будут прочными. На них нельзя навешивать тяжелые люстры, полки, даже картины. Все это обусловлено хрупкостью материала. С ним также нужно аккуратно работать, лучше вдовеем или втроем.
• От затопления сверху такая отделка не спасет, более того, ее придется полностью менять.
• Температурные перепады негативно сказываются на качестве гипсокартона.

Минусы существенные, но они вполне приемлемы, ведь использования материала довольно просто, причем для любых комнат в доме.

Сложный многоуровневый потолок – это не проблема

Первым делом подготовка

Перед тем как отделать потолок гипсокартоном его нужно подготовить. Этот этап первый и очень важный, ведь от тщательности и точности его проведения зависит дальнейший монтаж листов ГКЛ.

Важно! Все работы по подготовке и монтажу гипсокартона на потолок комнат лучше проводить вдвоем. Во-первых, будет удобнее, а во-вторых, быстрее.

Каркас их металлических профилей

Этапы подготовки:

• Произведение замеров потолка. Это нужно для закупки материалов: гипсокартонных листов профилей, расходников. В процессе замеров можно определиться с тем как именно будет выглядеть будущая потолочная конструкция.
• Еще один важный момент – это определение места положения светильников. К ним нужно будет подводить проводку, а для этого также нужно купит материалы и определится с ее подключением.
• На этом же этапе можно определиться с местом монтажа системы пожарной безопасности.
• Исходя из высот имеющихся потолков, определить, насколько будет опускаться новый.
• Если к потолку в будущем будут крепиться тяжелые люстры или в стене монтироваться встроенный шкаф, то также нужно определиться с местом расположения закладных элементов. Это деревянные бруски, которые прокладываются между черновым потолком и гипсокартонным. Именно на них ложиться нагрузка при монтаже тяжелых интерьерных объектов.

К выбору материала также нужно подойти ответственно

Инструменты и материалы

Отделка потолка гипсокартоном своими руками продолжается подготовкой инструментов и материалов для работы по монтажу.

Гипсокартон

Первым делом, конечно же нужно выбрать его. Потолочный гипсокартон тоньше стенового, его толщина – 8-9,5 мм в зависимости от производителя. Такая толщина делает листы дешевле, сильные нагрузки им выдерживать не нужно. При монтаже в ванной, кухне стоит использовать влагостойкий, такой хуже пропускает влагу.

Элементы каркаса

Каркас будет создан из важных конструктивных элементов, на которые и будет производиться обделка гипсокартоном. Среди них:

• Профиля, которые понадобятся двух типов ПН и ПП.
• Подвесы – для выставления уровня.
• Крестовины – для закрепления перпендикулярных элементов обрешетки.
• Саморезы – они мелкие, по металлу, специально для закрепления профилей.

Другие материалы

Кроме того, при отделке гипсокартоном стен и потолков нужны:

1. Стартовая и финишная шпаклевки.
2. Грунтовка глубокого проникновения.
3. Сетка для отделки стыков, она называется серпнянка.

В нишу гипсокартонного потолка можно проложит утеплитель

Разметка

Это ключевой этап в оформлении потолка из гипсокартона своими руками, от того насколько точно она будет проведена зависит итоговый результат, ведь по ней монтируются профиля, а по профилям ГКЛ. Порядок разметки:

• Нанести на стене уровень будущего потолка. Для этого, найти самую нижнюю точку потолка отступить от нее 4 см. Если высота потолка позволяет, то можно и больше.
• Через полученную точку провести параллельную линию и перенести разметку на остальные стены. В этом поможет водный или лазерный уровень, малярный шнур.
• Далее отмечается место монтажа ПП профилей. Для этого от угла отступить 10 см и отметить на противоположной стене точки с шагом 60 см, соединить их.
• На линиях отметить положение подвесов. Расстояние между ними до 50 см, для того чтобы их монтаж был ровный, нужно провести через каждый ряд линии. В результате получиться много прямоугольников.

Каркас

Если разметка проведена правильно, то такие работы пройдут просто. Порядок такой:

• Замерить длину стен и нарезать направляющие при помощи ножниц по металлу.
• Закрепить направляющие на стенах и выровнять по разметке. По линии должен размещаться нижний край профиля. Расстояние между дюбелями 25 см.
• Крепеж подвесов также по разметке.
• Установка ПП профилей, которые предварительно нужно нарезать в соответствие с проведенными замерами. Процесс монтажа простой – ПП-профиль вставляется в направляющий профиль.

Важно! В процессе крепления профиля нужно выравнивать, так как они могут прогибаться под своим весом, в итоге потолок будет неровным.

• Установка перемычек, расстояние между ними 6 см.

Изогнутый каркас для многоуровневого потолка

При монтаже многоуровневого потолка, второй уровень будет крепиться не на подвесы, а на ПП профиля. Еще один важный момент – для придания профилям изгиба, они надрезаются, количество надрезов зависит от радиуса.

Обшивка

Это следующий этап. Покрыть потолок гипсокартоном можно за считанные часы, при условии, что будет помощник, а лучше два. Листы имеют большие габариты – 2 метра в длину, прикрепить такой на потолок задача порой непосильная.

Первым делом листы нужно раскроить по размерам потолка. Правила нарезки:

• Отмерить необходимые размеры.
• Приложить к линии разреза правило.
• Разрезать бумажный слой.
• Переломить гипсовую прослойку.
• Ножом подрезать картон с другой стороны листа.

Для вырезания криволинейных деталей этот метод не подойдет. Саму деталь нужно нанести на ГКЛ и прорезать ее электролобзиком.

Процесс монтажа не сложный – закрепить листы на положенном месте при помощи саморезов к профилям. Крепежи нужно утапливать в лист, но так чтобы они не прорывали бумажный слой.

Если работать приходиться в одиночку помогут струбцины

Подготовка для отделки

Часто возникает вопрос, чем отделать потолок из гипсокартона. Все зависит от необходимого эффекта. Так, сразу после монтажа необходимо провести отделку потолка из гипсокартона серпнянкой и стартовой штукатуркой, для того чтобы скрыть стык и саморезы. Порядок работ при заделке стыков:

• Срезать на стыках гипспократон на искосок, так чтобы между двумя листам образовалась канавка с пологим краями. Если края закруглены, то срезать ничего не нужно.
• Обклеить серпнянкой. Она продается с клеющей основой, такой пользоваться удобней.
• На стыки нанести грунтовку и шпаклевку. Стык выровнять при помощи шпателя.

Саморезы заделываются без серпнянки, просто замазываются штукатурной смесью.

Подготовка швов для оштукатуривания

Оштукатуривание

Это этап нужен для дальнейших отделочных работ обязательно. Ответ на вопрос, чем покрыть потолочный гипсокартон после монтажа это стартовая штукатурка. Она имеет мелкозернистую структуру, что позволит качественно выровнять поверхность потолка.

Перед тем как наносить штукатурку, покройте листы грунтовкой глубокого проникновения. Наносить штукатурку можно только после полного высыхания грунтовочного слоя. Далее нанести штукатурку и выровнять шпателем. После того как она схватиться, но еще не полностью высохнет, нужно пройтись по ней шлифовочной сеткой Р120 – она поможет убрать серьезные огрехи штукатурки. Следующий этап – это удаление пыли и грунтовка.

Последний шаг перед нанесением отделочного материала – это финишная штукатурка, порядок работ аналогичный стартовой. Финальная шлифовка проводиться при помощи сетки Р150. Этому нужно уделить особое внимание, ведь теперь следует убрать самые мелкие изъяны, чтобы поверхность потолка была идеальной, если все сделать правильно, то для отделанного потолка не понадобится даже краска.

Наклеивание серпнянки

Декоративная отделка

Финишный этап – это декоративная отделка. Вариантов несколько:

• Окрашивание.
• Поклейка обоев.

Второй вариант далеко не самый легкий, если хоть раз обклеивали потолок, то это вряд ли захотите повторить это. Хотя  у такого варианта отделки есть и свои преимущества, можно не штукатурить листы стартовой и финишной шпаклевкой. Снять такую отделку будет легко, и заменить другой.

Результаты монтажа и отделки

Покрасить на самом деле намного проще, но и при этом нужно соблюдать определенные правила, а именно:

• Начав окрашивание нужно завершить его. Нанести состав на одну часть потолка, а потом на вторую не получиться. А если точнее это получиться сделать, но результат будет не самым лучшим.
• Для нанесения использовать один и тот же инструмент на всех этапах. То есть, если начали валиком, то ним нужно и продолжать работать. То же самое и с кисточкой или краскопультом.
• Рабочий инструмент нельзя переворачивать в процессе работы.
• Один и тот же участок не нужно окрашивать повторно, так поверхность будет неравномерной по цвету и структуре.
• Углы помещения нужно прокрашивать кистью, средину можно валиком на длинной ручке.
• Лучше всего наносить 2 слоя: первый вдоль длинной стены, второй поперек первого слоя.

Вывод

Гипсокартонные конструкции на потолке удобны и довольно просты в монтаже. Сделать такую систему под силу любому человеку, подробнее о процессе в видео:

Как обшить и выровнить стены и потолок гипсокартоном своими руками?

1. Технология, которая позволит выровнить стены и потолок гипсокартоном
2. Как выровнить стены гипсокартоном?
3. Как выровнить потолок гипсокартоном?

Технология, которая позволит выровнить стены и потолок гипсокартоном

Выравнивание стен и потолков гипсокартоном – замечательная тактика. В определенных ситуациях, это единственно возможный вариант, позволяющий завершить ремонтные работы быстро и относительно дешево. Что касается конкретно технологии выравнивания стен и потолков с помощью гипсокартонных листов, то на сегодняшний день эта технология отточена до последнего самореза.

Как выровнить стены гипсокартоном?

По сравнению с традиционным оштукатуриванием, выравнивание поверхностей гипсокартоном – это не сложная технология, которая не требует особых навыков и опыта. Самое главное в этой работе быть внимательным и аккуратным на каждом этапе. Начать стоит, как обычно в таких случаях и происходит, с качественной разметки. Для этого на потолке чертят линию, немного отступив от края стены. Отступить следует на такое расстояние, на котором будет расположена будущая отделка. Другими словами, линия символизирует край будущей стены.

Следующий этап – проекция линии на пол. Это нужно сделать правильно, чтобы стена не «заваливалась». То есть, обе линии должны расположиться в единой плоскости и строго вертикально. К счастью, сделать это не так уж сложно. Для этого можно применять обычные отвесы, которые при необходимости легко изготавливаются из прочной нитки и гайки небольшого размера. В принципе на этом можно считать разметку готовой. Но, несмотря на кажущуюся простоту, отнестись к данному этапу нужно со всей серьезностью.

Далее по линиям крепят профили для гипсокартона. Это должны быть специальные направляющие профили. Крепят их дюбель-гвоздями или дюбелями. В принципе не так важно, какой именно крепеж будет применен в данном случае, самое главное, чтобы профили были закреплены по-настоящему надежно, ведь они будут принимать всю нагрузку будущей конструкции.

Теперь в направляющие вставляют стоечный профиль, который сначала выравнивают уровнем, а затем прикручивают белыми саморезами. Расстояние между профилями должно быть таким, чтобы на один лист гипсокартона приходилось три профиля. Если стены не большие, а потолки не высокие, то можно приступать к гипсокартону. Если же конструкция получается массивной, то каркас укрепляют подвесами и поперечинами. Подвесы крепят к стенам, а потом к стойкам. Поперечинами «перевязывают» стойки с помощью крабов. Это позволит сделать конструкцию более жесткой и надежной.

Затем приступают к прикручиванию основного материала – гипсокартонных листов. Никаких секретов тут нет. Лист ставят на место и обычной отверткой или шуруповертом прикручивают его к каркасу, утапливая шляпки в материал. После того как гипсокартон будет прошпаклеван, а стыки отшлифованы, стены можно загрунтовать и переходить к финальной отделке любым отделочным материалом.

Как выровнить потолок гипсокартоном?

Существует несколько популярных технологий, которые позволяют добиться ровных потолков. Одна из таких технологий заключается в использовании гипсокартонных листов для обшивки поверхности. Если сравнивать этот способ с другими, то можно отметить, что гипсокартон часто получается дешевле и быстрее.

Особенно выгодно выравнивать потолок гипсокартоном в том случае, когда поверхность потолка слишком неровная и имеет многочисленные недостатки в виде перепада высоты, выбоин и наплывов. Если в этой ситуации выравнивать такой потолок штукатуркой, то придется делать это в несколько этапов, что значительно затягивает процесс и повышает расход материалов. Гипсокартон же монтируется одинаково легко, вне зависимости от того, насколько потолок ровный или не ровный. Расход гипсокартона, также не будет увеличиваться ни при каких обстоятельствах.

Еще стоит упомянуть, что выравнивание потолка гипсокартоном не требует таких больших усилий, как выравнивание с помощью штукатурки. Гипсокартон монтировать может каждый, в то время как аккуратно и правильно поштукатурить потолок может только опытный мастер. Итак, чтобы выровнять потолок гипсокартоном, придется сначала сделать каркас. Каркас для потолка изготавливается из специального профиля и подвесов, которые можно приобрести вместе с листами гипсокартона.

Для начала следует разметить потолок. Этот этап очень важен. Если разметка окажется не правильной, то и потолок в результате будет кривой. Поэтому на этапе разметки нужно быть внимательным. Для разметки потолка под гипсокартон можно применять строительный уровень и водный уровень. С помощью водного уровня отбивают точки на стенах, которые символизируют собой уровень будущего потолка. Далее эти точки соединяют. Линии проверяют при помощи строительного уровня или короткого строительного уровня, который крепят на ровную длинную рейку. После этого принимаются за монтаж профилей по периметру. Профиль отрезают ножницами по металлу и крепят на стены, по заранее прочерченным линиям с помощью дюбелей или дюбель-гвоздей.

Следующий этап – монтаж профилей вдоль всего потолка. Если потолок не будет опускаться низко, то профили крепят прямо к потолку, но если возникла необходимость опустить уровень потолка пониже, тогда профили закрепляют на подвесы – металлические планки, которые специально для этого предназначены.

В целом собирать каркас для потолка не сложно. Главное быть внимательным и аккуратным. Конструкция должна получиться прочной и жесткой. А чтобы придать этой конструкции еще больше жесткости, все профили, которые были протянуты вдоль потолка, можно перевязать с помощью поперечин и так называемых «крабов». Остается лишь прикрутить к каркасу листы гипсокартона, а затем зашпаклевать стыки. Эта работа действительно простая и не требующая навыков. Другое дело, что понадобятся помощники, которые будут удерживать лист на весу в то время, как этот лист будет прикручиваться саморезами к каркасу.

выбор профиля и полезные советы

Как выполняется обшивка потолка и стен гипсокартоном? Целевая аудитория этой статьи — новички, которые собираются взяться за работы по гипсокартону впервые.

Мы познакомимся с необходимыми для работы материалами и основными этапами крепления ГКЛ на стены и потолок.

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — недорогой материал, дающий простор фантазии дизайнера.

Материалы

Начнем с закупок.

Профиль

Нам понадобится два его типа:

1. Профиль UD (направляющий) монтируется по периметру плоскости, которую нам предстоит обшить. Он обеспечивает примыкание конструкции к смежным плоскостям и крепление краев листа.
   Если планируется обшивка гипсокартоном потолка, суммарная длина CD профиля равна периметру комнаты с небольшим запасом на обрезку.

Совет: учитывайте размеры поверхности при выборе длины профилей. Очевидно, что при длине помещения в 390 сантиметров удобнее приобрести 4-метровые планки, а не 3-метровые.

2. Профиль CD станет основой каркаса, к которой мы, собственно, и будем крепить ГКЛ. Наиболее простой способ, который принято использовать, когда мы обшиваем потолок гипсокартоном — параллельное крепление с шагом 0,4 метра.
   Зная схему каркаса, несложно рассчитать объем закупки; к результатам расчета обязательно добавьте примерно 20% на дополнительные стыки между смежными листами и обрезку профиля.

На фото — профиль CD.

3. Кроме того, для крепления профиля CD к потолку (или стенам, если обшиваются они) нам понадобится некоторое количество подвесов. Они располагаются вдоль каждого профиля — с шагом 60 сантиметров, если мы обшиваем гипсокартоном потолок, и с шагом до метра при обшивке стен.

Статьи по теме:
Отделка потолка гипсокартоном

Как обшить потолок гипсокартоном

Гипсокартон

Давайте соберем воедино все информацию о том, чего и сколько нам предстоит купить.

• Обычный стеновой гипсокартон представляет собой листы размером от 60х120 до 120х300 сантиметров. Разумеется, ничто не мешает использовать его и для отделки потолка гипсокартоном.
  Листы меньшего размера удобно использовать для добора небольших участков, для отделки потолка в узком коридоре или в том случае, если вы работаете в одиночку: закрепить на потолок большой лист без дополнительных приспособлений можно как минимум вдвоем.
• Во влажных помещениях (в том числе на кухне) лучше использовать несколько более дорогой влагостойкий ГКЛ.
• Потолочный гипсокартон имеет толщину 10 миллиметров. Он дешевле стенового и обладает меньшей механической прочностью.
• Для криволинейных поверхностей с малым радиусом используется тонкий (6,5 мм) арочный ГКЛ с особо прочным картоном снаружи и армирующим стекловолокном внутри. Однако для обычных плоских поверхностей он неоправданно дорог.
• Суммарная площадь при закупке рассчитывается как 110-115% от общей площади отделываемых поверхностей.

Что еще потребуется?

1. Комплекты из шурупов и пластиковых дюбелей из расчета 2 на каждый подвес плюс 1 на каждые 50 сантиметров периметра.
2. Саморезы по гипсокартону длиной 25 мм из расчета 100 штук на лист.
3. Саморезы по металлу (длина 9 мм) — примерно впятеро больше количества подвесов.
4. Серпянка — стекловолоконная самоклеющаяся армирующая лента.
5. Гипсовая шпаклевка (например, Фугенфюллер от Кнауф).

Без армирования швов появление трещин через год-два гарантировано.

Приступаем к работе

Обшивка гипсокартоном стен и потолка при помощи профилей UD и CD полностью идентична. Мы рассмотрим в качестве примера процесс отделки потолка.

Подготовка поверхности

Она необходима только в сырых помещениях и сводится к обработке чернового потолка антисептической грунтовкой. В пространстве над гипсокартоном вентиляции не предвидится, поэтому лучше предупредить появление грибка.

Монтаж каркаса

Обшивка гипсокартоном потолков начинается с отбивки горизонта. Водяным уровнем и малярным шнуром на стенах размечается линия, по которой крепится с шагом в полметра профиль UD.

Полезно: лазерным уровнем размечать горизонт куда удобнее; однако ради разовой работы покупать его несколько накладно.

Затем размечаются линии, по которым будет провешен CD. С шагом 40 см, между вкрученными в профиль по периметру саморезами, натягиваются нитки, по которым размечаются точки крепления подвесов. Шаг между ними, напомним, 60 см.

Подвесы крепятся к потолку; затем по тем же ниткам провешиваются профили CD. Ориентируясь на натянутые нитки, вы сможете избежать провисаний профиля при креплении к подвесам. Подвесы крепятся саморезами по металлу к вертикальным стенкам профиля; свободные края загибаются вверх.

Готовый каркас на потолке в ванной.

Обшивка

Следующий этап — собственно обшивка потолков гипсокартоном. Удерживаемый вами и помощником лист крепится как минимум в 6 точках; затем он притягивается саморезами по ГКЛ ко всем элементам каркаса с шагом не более 25 см.

Как обычно, есть несколько нюансов.

• Шляпки должны быть утоплены примерно на миллиметр. Их предстоит шпаклевать.
• Листы крепятся длинной стороной вдоль элементов каркаса.
• Короткие стороны смежных листов тоже крепятся на общий профиль CD. Для этого используются отрезки соответствующей длины.
• Между листами остаются швы в 1-3 мм.

Чистовая отделка

Обшивка стен и потолка гипсокартоном завершена, однако состояние поверхности далеко от идеала.

Швы и саморезы нужно зашпаклевать.

1. Швы между резаными листами разделываются — ножом снимается небольшая фаска.
2. Поверхность обметается от пыли; затем все швы проклеиваются серпянкой.
3. Отверстия и швы гипсокартона шпаклюются широким шпателем. Шпаклевка разводится в небольших количествах — не более того, что вы используете за полчаса.
   
4. Затем все неровности затираются ручной теркой с малярной сеткой или шлифмашинкой; оставшиеся дефекты повторно шпаклюются и шлифуются. Поверхность готова к грунтовке и покраске.

Швы и саморезы заделаны; потолок после шлифовки представляет собой идеальную поверхность.

Вывод

Как видите, ничего сложного и мистического в работе с ГКЛ нет. В предоставленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как обшить потолок гипсокартоном: правильный монтаж

Любое помещение должно быть комфортным и уютным. Привлекательность и изящность домашней обстановки сможет улучшить красивый потолок. Не всегда хочется тратить большие средства на ремонт в квартире, потому можно справиться с монтажом потолка самостоятельно, используя гипсокартон. Немного терпения, знаний и усилий, а главное минимум затрат смогут помочь реализовать дизайнерские задумки каждого и сделать атмосферу в любимом доме вдохновляющей и приятной.

Работа с гипсокартоном

Как и любой материал, гипсокартон имеет ряд особенностей, преимуществ, недостатков, знаниями о которых вооружиться не помешает тому, кто хочет обшить потолок гипсокартоном.

Из преимуществ можно перечислить следующие:

• способен выравнивать поверхность независимо от её кривизны;
• скрывает или маскирует проходящие коммуникации в помещении;
• приспособлен для монтирования любых вариантов осветительных приборов;
• множество вариаций и возможностей воплощения дизайнерских идей и фантазий;
• лёгок по конструкции;
• даёт возможность проведения звуковой и теплоизоляции;
• нет необходимости в процессе ожидать, когда что-либо высохнет или примет нужную кондицию для продолжения ремонта;

Несколько минусов гипсокартона:

• высота потолков уменьшится в зависимости искривлений на поверхности;
• процесс монтажа средней сложности и обязательное наличие шуруповёрта и перфоратора;
• отсутствует возможность произвести ремонт в одиночку.

Для предотвращения ошибок на стадии монтажа и проблем в дальнейшем, нужно знать некоторые нюансы, работая с таким материалом как гипсокатрон:

1. Выбор гипсокартона упирается в характеристики помещения, где он будет в последующем находиться. Обыкновенный вид гипсокартона подойдёт для обычных жилых комнат с нормальным уровнем влажности. Для ванной, бассейнов использовать следует только влагостойкий вид. Если потолок монтируется на кухне, то применение возможно лишь огнестойкого гипсокартона.
2. Подготовительный этап перед выполнением основных робот должен заключаться в том, чтобы точно определить какой именно потолок будет устанавливаться. Обязательно подготовить схемы и расчёты, подготовить сами листы материала.
3. Инструмент играет немаловажную роль при работе с этим видом материала, потому как от него зависит качество выполненного монтажа потолка в дальнейшем. Следует заранее учесть все нюансы и приспособления, которые понадобятся в ремонте потолочного покрытия.

Обшивка потолка гипсокартоном пошагово

Потолок в помещении, используя гипсокартон, можно сделать несколькими способами. Более подходящий тип монтажа гипсокартона на потолок каждый сможет выбрать для себя, исходя из индивидуальных желаний и возможностей.

Бескаркасное крепление

Для помещений небольших размеров, где конструкция каркаса в разы уменьшит высоту комнаты, можно воспользоваться другим вариантом и сделать работы по установке потолка, используя клеящие материалы.

Понадобится:

• клей;
• шпатель с зубьями;
• гипсокартон;
• уровень;
• острый нож по гипсокартону;

Процесс:

• Сначала необходимо проверить потолочную поверхность на наличие серьезных неровностей и устранить их, в случае, если они имеются.

• Приступая к работе, следует основательно очистить поверхности от жира, частиц пыли и грязи, убедиться в её защите от влаги. В случае если потолок был отделан грунтом или шпаклёвкой, то нужно подождать, когда он полностью высохнет.

• Если неровности на потолке очень серьёзные, то делается дополнительный каркас. Для этого вырезаются полоски, шириной 10 см и наклеиваются как сетка с длинной сторон 50 см. Контролировать ровность сетки можно уровнем.

• Чтобы правильно разрезать гипсокартон, нужен острый нож. Сначала производится надрез с одной стороны листа, затем надламывается и разрезается с другой стороны.

• Клей наносится при помощи шпателя с зубьями или из пистолета.

• Лист закрепляется при помощи держателя, после проводится проверка горизонтальности уровнем.

• Чтобы устранить бугры, можно при помощи молотка и деревянного бруска простучать нужные участки поверхности.
• Швы между гипсокартонными литами следует располагать в шахматном порядке.

Посмотрите видео о принципах бескаркасного монтажа гипсокартона:

Монтаж с каркасом

Чтобы произвести установку гипсокартонного потолка понадобится приобрести следующие материалы:

Процесс:

1. Сначала нужно вмонтировать в потолок каркас. Для этого делается разметка по самому нижнему углу комнаты, отступив 5 см вниз от него. Чтобы измерения были точными, нужно отмерить одинаковую длину от пола на каждой стене и в центре комнаты. Здесь пригодится гидроуровень.
2. Дальше следует отмерить отверстия для направляющих. Для этого прикладывается один к стене и отмечаются отверстия, которые нужно проделать.
3. Все профили перед тем, как крепить к стене, соединяются с уплотнительной летной. После этого при помощи дюбель-гвоздей присоединяются к стене.
4. Следующий шаг — это нанесение разметки для основных профилей. Шаг для линий будет 40-60 см, потому как он должен быть меньше в кратное число раз, чем лист материала.
5. Чтобы сделать разметку, нужно воспользоваться анкером и сделать по две отметки на каждый. Не стоит забывать о безопасности и надеть очки с респиратором.

Крепление каркаса:

1. Подвесы необходимо закрепить на анкерные гвозди, не забыв про то, что на каждый из них приклеивается уплотнительная лента.
2. Начиная с углов комнаты, профили прикручиваются при помощи саморезов к подвесам и направляющим. Важно не допустить провисания, в чём поможет напарник, поддерживая профили правилом.
3. Производится закрепление центральной части профиля к подвесам. Когда подвесы будут закреплены, следует загнуть оставшуюся длину концов.

По такому же принципу прикрепить следующий профиль и сделать аналогичные действия, переместившись к противоположной стене, а потом произвести крепление центральных профилей.

Дальше производится крепление перемычек в местах стыков листов. Для этого понадобятся крабы, которые прикручиваются на 4 самореза. Затем нарезаются перемычки, используя потолочный профиль, и крепятся на 4 самореза к крабу.

Монтаж гипсокартона к каркасу:

1. Для начала нужно заняться снятием фаски, для обеспечения возможности шпаклёвке приникать внутрь в дальнейшем. Где торцы оклеены, фаску следует оставить.
2. Крепить лист материала необходимо, начиная с угла. Шаг выбрать можно в 20 см, отступив от края 10-15 см. В смежных листах вкручивание производить в разбежку. Следить, чтобы шляпки были чуть ниже поверхности листа гипсокартона.
3. Крепление листов делать в шахматном порядке со сдвигом минимально в одну секцию. Закреплять их и по линии периметра и в центре.

Посмотрите подробное видео о том, как монтировать гипсокартон на потолок на каркас:

Монтаж потолка с подсветкой

Для того, чтобы сделать одноуровневый потолок из гипсокартона и вмонтировать туда освещение, нужно определить какой тип осветительных приборов будет использован и каким образом он будет подключён. Такие моменты определяются индивидуально, но на последовательность и суть действий не влияют. Потолок с подсветкой монтируется следующим образом:

• крепится каркас к потолочному покрытию, как описано в инструкции выше;
• с учётом необходимых коммуникаций и схем проводятся электромонтажные работы. Коммуникации прячутся в каркас, либо скрываются при помощи плинтусов уже после установки гипсокартона на каркас. Для осветительных приборов прорезаются в необходимых местах отверстия;
• когда вся проводка проведена, проверена, можно произвести крепление самих листов материала на потолочный каркас.

Покраска готового потолка

После того, как потолок был вмонтирован, его следует заделать швы. Для этого зашпаклевать, предварительно загрунтовав, в местах швов и где прикручены саморезы, а потом и всю поверхность. На швы после шпаклевания необходимо приклеить серпянку. Когда этот этап сделан, то следует поверхность зашкурить, после чего приступать к покраске:

• краску развести в нужной пропорции;
• кисточкой прокрасить периметр;
• с помощью валика нанести первый слой краски;
• когда первый слой высохнет, окрасить потолок повторно;

Слои краски следует располагать не одинаково, чтобы получить равномерно окрашенную поверхность.

При монтаже потолка самостоятельно не стоит упускать ни одной даже мелкой детали, потому как это может обернуться неприятностями в процессе эксплуатации. Потолок из гипсокартона является хорошим вариантом для отделки потолочного покрытия, имеет бюджетную стоимость, достаточно прост в установке и приятен в эксплуатации, если подойти к этому делу грамотно и рационально.

Читайте далее:

comments powered by HyperComments

облицовка своими руками, варианты отделки, как отделать потолки из гипсокартона, чем покрыть гипсокартон на потолке

Содержание:

Отделка потолка гипсокартоном является прекрасной возможностью создать на базовом перекрытии ровную поверхность. В дальнейшем полученное основание можно покрасить или оклеить обоями.

Материалы и инструменты

Вначале необходимо определиться с типом гипсокартонных листов для обустройства подвесной конструкции. Учитывая тот факт, что на потолок не оказываются механические нагрузки, появляется возможность использовать самые тонкие плиты ГКЛ – (8-9,5 мм). Также важно понять, материал с какими характеристиками подходит под конкретные условия. Если предполагается ремонт потолка в сухом помещении (гостиная или спальня), разрешается применить обычный гипсокартон. Для ванной, туалета или кухни более подходящим вариантом будут влагостойкие гипсокартонные плиты (ГКЛВ).

Кроме гипсокартона, для работы потребуются следующие материалы:

• Каркасные элементы. Речь идет о профилях (ПН И ПП), подвесах, крестовинах и саморезах.
• Шпаклевка (стартовая и финишная). В сухих помещениях разрешается применять самые недорогие стартовые гипсовые смеси. Там, где влажность воздуха превышает норму, рекомендуется отдавать предпочтение гипсовым и полимерным составам. Что касается финишного слоя, то его лучше всего оформлять полимерной шпаклевкой – она очень удобна в нанесении и не боится влаги.
• Акриловая грунтовка глубокого проникновения. Повышает адгезию шпаклевки к гипсокартонной поверхности.
• Сетка серпянка. Для армирования стыковых участков, во избежание растрескивания шпаклевки.

Перечень необходимых инструментов:

1. Электродрель, шуруповерт.
2. Строительный шнур, ножницы по металлу, монтажный нож.
3. Шпатели (узкий, широкий и резиновый).
4. Наждачная бумага № 120-150 и специальная терка.
5. Нитевой валик, набор кисточек и посудина для разведения краски.
6. Строительный уровень, штукатурное правило.
7. Приспособление для работы на высоте. Это может быть строительный козел ил старый устойчивый стол подходящих размеров.

Разметка основания

Качество отделки потолка гипсокартоном своими руками во многом зависит от правильной проведенной разметки.

Она наносится в следующей последовательности операций:

• Обозначение уровня декоративного покрытия конструкции. Для этого делают отступ от самой нижней точки базового перекрытия на 40 мм, и чертят линию на ближайшей стене. В тех случаях, когда потолок необходимо занизить больше, отступ от нижней точки увеличивают.

• Проведение сплошной линии по периметру стен. Для этого используются нанесенные метки, которые с помощью водяного уровня переносятся на другие стороны. Для соединения точек между собой удобнее всего применить малярный шнур. Его предварительно намазывают цветным мелом, после чего натягивают между двумя точками, и резко отпускают. На месте удара бечевки по стене образуется ровная линия. Ту же процедуру можно осуществить обычным строительным уровнем, используя его как планку для нанесения черты.
• Разметка местоположения ПП профилей. Сделав отступ от угла на 100 мм, наносят на другие стены точки на расстоянии 60 см друг от друга. Для соединения точек между собой также можно использовать малярный шнур.
• Обозначение на сплошных линиях мест установки подвесов. Оптимальный шаг их расположения – 50 см. Чтобы добиться ровности монтажа подвесов, через каждый ряд проводят дополнительные линии. Как результат, потолочная поверхность получает разметку в виде прямоугольника.

Обустройство каркасной конструкции

Порядок работы:

• Изготовить направляющие необходимой длины, используя ножницы по металлу. Размеры определяются по длине стен.
• Установить направляющие на стены при помощи дюбель-гвоздей. По ходу монтажа их ориентируют по разметке: необходимо добиться того, чтобы по линии находилась нижняя кромка профиля. Дюбели устанавливаются с шагом 250 мм.
• Прикрутить потолочные подвесы, ориентируясь на разметку. В этом случае также понадобятся дюбель-гвозди.
• Установить ПП профили. Их перед этим нарезают по длине, учитывая параметры комнаты. Монтируются профили очень просто: планки достаточно вставить в направляющие, закрепив внутри подвесов саморезами. Нередко бывает так, что профили начинают прогибаться из-за своего веса. Этот момент необходимо учесть при отделке стен и потолков гипсокартоном. Все замеченные искривления нужно сразу же устранить, иначе потолок получится неровным.

• Чтобы упростить ситуацию, рекомендуется начинать монтажные работы с крайних профилей. Для их выравнивания по ходу крепления пригодится длинное правило. Каждый шаг монтажа проверяют с помощью уровня – спешить при этом категорически не рекомендуется. Установив крайние профили, между ними натягивают направляющие нити: они помогут выровнять промежуточные профили.
• Соорудить перемычки на расстоянии 60 см друг от друга, используя крестовины и саморезы. Профессиональные монтажники нередко вместо крестовин используют подрезку профилей. Это позволяет производить их фиксацию на саморезы к основным ПП профилям. Среди современных вариантов отделки потолка гипсокартоном особенно выделяются многоуровневые конструкции. В этом случае второй уровень фиксируется на потолок не подвесами, а направляющими профилями. На них впоследствии крепятся ПП направляющие, заменяющие стандартные подвесы.

Иногда проект предполагает сообщение профилю сложной конфигурации (такое бывает, когда второй уровень потолка делают криволинейным). Для этого участки изгиба оснащаются надрезами в бортике. Расстояние между надрезами определяется параметрами радиуса овала: по мере его уменьшения уменьшают и дистанцию межу надрезами. В общем работа с профилем напоминает складывание конструктора. Таким образом можно соорудить систему любой формы.

Главным условием является хорошая жесткость каркаса, иначе облицовка потолка гипсокартоном не будет долговечной. По ходу работы необходимо добиваться горизонтальности отдельных уровней потолочной конструкции.

Установка листов гипсокартона на потолок

Отделку потолка гипроком поверх обустроенного каркаса начинают с раскроя плит по нужным размерам.

Инструкция по разрезанию гипсокартонных листов:

1. Нанести разметку на поверхность плиты, используя простой карандаш, рулетку и ровную планку.
2. Приложив планку к готовой линии, производят разрезание верхнего слоя картона с помощью монтажного ножа.
3. Аккуратно разламывают плиту по линии разреза.
4. Поставив изделие на торец, разрезать второй слой картона на обратной стороне.
5. Для обработки торцевых кромок отрезанной части применяется специальный рубанок для гипсокартона.

Сложные потолочные системы предполагают вырезание из гипсокартона криволинейных деталей. Для этого на плите делается чертеж их контуров, после чего проводится вырезание электролобзиком. Для изготовления круглых отверстий под встроенные светильники потребуется электродрель со специальной насадкой нужного диаметра.

Процедура установки гипсокартонных плит на каркас обычно не встречает никаких сложностей. Главное, заручится помощью товарища, что заметно ускорит работу. В тех случаях, когда трудиться приходится в одиночку, удобнее всего предварительно зафиксировать гипсокартон на каркасе струбциной. Также есть вариант в виде самодельных приспособлений, напоминающих швабры с длинными ручками. Они выполняют функцию подпорок для гипсокартонных плит. Фиксация ГКЛ на каркас осуществляется саморезами: их устанавливают с шагом 25 см. При этом шляпки шурупов необходимо слегка утапливать в поверхность, иначе они будут мешать при шпаклевании.

Последовательность отделки

Чтобы отделать потолки из гипсокартона, как правило, используют покраску.

Перед этим поверхность потолочной конструкции необходимо зашпаклевать:

• Работу начинают с расшивки швов. Делается это путем срезания фаски шириной 5 мм на стыках между плитами. Необрезанные края с заводской фаской в дополнительной обрезке не нуждаются.
• Обрезанные края интенсивно грунтуют, а после высыхания пропитки проклеивают сеткой серпянкой.
• Следующий шаг – нанесение грунтовки на всю поверхность гипсокартонных листов ровным тонким слоем. Для этого применяют матерчатый валик. Труднодоступные участки пропитывают кистью. Чтобы результат был хорошим, рекомендуется после высыхания первого слоя нанести второй.
• Шпаклевочные работы начинают с заделки стыковых участков и шляпок саморезов стартовой смесью. Для работы потребуется узкий шпатель, т.к. им удобнее всего заполнять пустоты между листами и углубления от шляпок. В итоге необходимо добиться монолитной гладкой поверхности.

• Поверх застывшей шпаклевки наносят еще один слой пропитки, используя для этого кисть.
• Дождавшись высыхания жидкости, широким шпателем проводят укладку сплошного стартового слоя. В помещениях с нормальной влажностью для этого применяют гипсовую смесь с крупными фракциями (Ротбанд, Изогипс и т.п.).
• Высохший раствор шлифуют наждачной бумагой P120, чтобы избавиться от серьезных неровностей.
• Убрав с поверхности потолка остатки пыли сухой щеткой, проводят еще одно сплошное грунтование.
• Финишную шпаклевку необходимо укладывать тонким слоем толщиной не более 1 мм: это дает возможность избавиться от следов шлифовки и других мелких дефектов. Действовать на этом этапе необходимо очень аккуратно, чтобы добиться получения гладкой поверхности.
• Для шлифования финишного слоя рекомендуется применять более мелкую наждачную бумагу P150. Задача шлифовки – избавиться от самых мелких дефектов, сделав основание идеальным. Обнаружить неровности помогает использование яркого светильника, установленного под острым углом к основной поверхности. Все выявленные изъяны необходимо устранить шлифовкой или заделкой, для чего применяют мягкую полимерную шпаклевку. Важно понимать, что покраска не скроет, а еще более подчеркнет изъяны потолка.
• По завершению процедуры отделки потолка из гипсокартона своими руками его поверхность очищают от пыли и покрывают грунтовкой.

Если проект ремонта предполагает использование потолочного плинтуса, то его лучше всего приклеить перед последней шпаклевкой. Это даст возможность заделать все щели на стыках фриза со стенами и потолком.

Покраска

Прежде, чем покрыть гипсокартон на потолке краской, необходимо ознакомиться с нюансами этой работы:

1. Хотя краска и продается готовой к работе, однако ее необходимо соответствующим образом подготовить. После вскрытия ведра смесь хорошо перемешивают, добиваясь ее однородности. Некоторые виды красок нуждается в добавлении небольшого количества воды (10-20% от общего объема).
2. Базовым цветом водоэмульсионной краски является белый. В тех случаях, когда проект ремонта предполагает декорирование потолка в какой-то другой цвет, в состав материала добавляют определенное количество колера.
3. Хорошо размешанные раствор наливают в специальный контейнер для окрашивания: такие приспособления оснащаются удобными раскаточными площадками. После окунания в краску валик необходимо отжимать на этой площадке.
4. Первый слой обычно наносят перпендикулярно окну. Чтобы не карабкаться каждый раз на козел или стремянку, можно обзавестись специальным телескопическим удлинителем для ручки валика. По ходу работы важно добиваться равномерности укладки краски. Слой по возможности должен быть тонким и сплошным, без границ и переходов между отдельными секторами потолка.
5. Для отделки фризов и угловых участков используют мягкую малярную кисть.
6. Окрасив всю площадь потолка, делают паузу на высыхания. Как правило, для этого достаточно 4-5 часов. После этого проводят еще одну покраску, на этот раз в параллельном направлении относительно окна.

Подбор краски зависит от микроклимата и специфики отделываемого помещения. К примеру, на кухне и в ванной лучше использовать моющуюся смесь. Она несколько дороже обычных составов, однако, впоследствии такую отделку можно будет очищать от копоти и жира. Это заметно продлит срок эксплуатации отделки.

покраска, штукатурка и оклейка обоями своими руками

При проведении ремонта очень часто возникают сложности при выравнивании потолка. Использование гипсокартона устраняет неровности, однако большинство новичков сталкиваются с проблемой финишной отделки потолка из гипсокартона. А ведь качественная отделка напрямую влияет на конечный результат.

Содержание статьи:

Отделка гипсокартоном

Использование гипсокартона в качестве отделочного материала для потолка применяется среди профессиональных строителей. Технология подготовки к финишной отделке потолка из гипсокартона выполняется по следующему алгоритму:

• Подготовка к ремонту.
• Правильная разметка.
• Сборка каркаса для обшивки.
• Обшивка листами гипсокартона.
• Стартовая отделка потолка.
• Завершающая (финишная) отделка.

Очень важно соблюдать алгоритм, поскольку нарушение технологии ремонта способно его существенно замедлить. Пункты алгоритма с 1 по 5 включительно называются подготовкой потолка к финишной отделке.

Подготовка и разметка

Подготовка к ремонту заключается в закупке необходимых строительных материалов, которые следует рассчитать перед закупкой, и подготовке инструмента. Для отделки потребуется следующий стройматериал:

• Гипсокартон.
• Детали для изготовления каркаса.
• Сетка-серпянка.
• Стартовая и финишная шпатлевки.
• Грунтовка.

Следует использовать тонкие листы гипсокартона, поскольку потолок не подвергается механическим нагрузкам. В специализированных магазинах он называется потолочным. Выбор типа отделочного материала зависит от помещения. Если отделочные работы будут производиться в ванной комнате, то следует использовать влагостойкий тип гипсокартона. Обыкновенный подойдет для отделки в сухих помещениях.

Для расчета количества листов гипсокартона следует замерить ширину и длину потолка. Вычисление производится таким способом:

• Измеряются ширина (Aп) и длина (Lп) потолка, а затем рассчитывается его площадь: Sп = Aп * Lп.
• Вычисляется площадь одного листа гипсокартона с шириной Aг и длиной Lг: Sг = Aг * Lг.
• Рассчитывается количество листов по формуле: n = Sп / Sг.

Пример расчета количества листов гипсокартона для зала с шириной 4 м и его длиной в 7 м. Поскольку для обшивки будет использоваться материал с размерами 2500х1200 мм, то порядок вычисления следующий:

• Вычисление площади потолка: Sп = 7 * 4 = 28 (кв. м.).
• Для расчета площади листа следует перевести значения длины и ширины в метры. Поскольку 1 м = 1000 мм, то значение длины равно 2,5 м (2500 / 1000) и ширины — 1,2 м. Тогда площадь листа составит: Sг = 2,5 * 1,2 = 3 (кв. м.).
• Количество листов: n = Sп / Sг = 28 / 3 = 10. Округление идет в сторону большего значения.

Далее следует перейти к выбору деталей для изготовления каркаса. На рисунке 1 представлены детали и способы их соединения.

Рисунок 1 — Соединение деталей для изготовления каркаса.

Для каркаса следует использовать такие элементы: профили типа ПН и ПП, подвесы, крестовины и саморезы по металлу, а также турбовинты или дюбель-гвозди. Профили применяются для изготовления самого каркаса конструкции. ПН крепится на турбовинтах по периметру потолка, а ПП-тип загоняется в ПН и фиксируется саморезами. Расстояние между ПП-профилями должно быть не более 0,4 м, причем через каждые 0,6 м должна быть перемычка в виде ПП-профиля. Эта перемычка крепится при помощи крестовины.

Подвесы необходимы для крепления профиля к потолку. Они крепятся на расстоянии 1 м друг от друга. Крестовины — для соединения нескольких профилей, саморезы — для профилей, крестовин и подвесов. Рекомендуется использовать турбовинты (саморезы по бетону) для крепления подвесов к потолку. Для правильного расчета количества элементов каркаса необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Определение периметра потолка: P = 2 * (Aп + Lп).
2. Количество ПН-профилей (длина профиля равна Lпнп): Nпнп = P / Lпнп.
3. Вычисление количества ПП-профилей (длина — Lппп): Nппп = (Lп / Lппп) + ((Ап / 0,4) + (Lп / 0,6 * (0,4 + Кпопр))). Кпорп — является коэффициентом, показывающий дополнительную длину ПП-профиля для крепления, как правило, он равен от 0,03 м до 0,05 м.
4. Расчет количества подвесов: Nподв = Nппп * Lппп.
5. Необходимое количество крестовин рассчитывается следующим методом: Nкрест = Nппп * Lппп / 0,6.
6. Турбовинты необходимы для крепления ПН-профиля через каждые 0,8 м и подвесов, а саморезы — для крепления металлических конструкций между собой. Число турбовинтов определяется следующим образом: Nтурб = (Р / 0,8) + 2 * Nподв. Количество саморезов определяется по следующей формуле: Nсам = 6 * (Nподв + 2 * Nкрест).

Пример расчета необходимых материалов для каркаса следующий: комната с линейными размерами 3 м и 6 м, длина профилей ПН и ПП составляет 3 м. Порядок расчета материалов для изготовления каркаса:

1. Периметр потолка: P = 2 * (6 + 3) = 18 м.
2. Величина Nпнп = 18 / 3 = 6.
3. Значение Nппп = (6 / 3) + ((3 / 0,4) + (6 / 0,6 * (0,4 + 0,04))) = 13,9 (округление в сторону большего значения 14).
4. Величина Nподв = 14 * 3 = 42.
5. Число крестовин Nкрест = 14 * 3 / 0,6 = 70.
6. Количество турбовинтов и саморезов: Nтурб = (18 / 0,8) + 2 * 42 = 107, Nсам = 6 * (42 + 2 * 70) = 1092.

А также следует подготовить инструмент заранее, поскольку это сэкономит значительное количество времени. Следует обеспечить возможность подключения электрического инструмента к сети, чтобы он доставал в любую точку помещения, в котором будет производиться ремонт. Для ремонта понадобится такой инвентарь:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Сверло для турбовинтов диаметром 6 мм.
• Ножницы для металла.
• Углошлифовальная машинка (болгарка).
• Нож.
• Несколько шпателей разных размеров.
• Наждачка или шлифовальная сетка.
• Уровень.
• Малярные валики.
• Карандаш или строительный маркер.

Уровень должен быть исправен и для этого его следует проверить. Процедуру проверки необходимо производить следующим образом: взять любую плоскость и прислонить к ней уровень одной стороной, а затем другой. Во всех положениях значения должны совпадать.

Для того чтобы потолок был ровным и не возникло проблем при дальнейшей отделке, его следует правильно разметить. Этот вид работы следует выполнять по определенному алгоритму:

1. Отметить на стенах уровень, на котором будет располагаться потолок. Поставить отметку на одной стене, которая и будет исходной точкой отчисления. Провести горизонтальную линию на этой стене.
2. После этого на всех стенах проводятся горизонтальные линии. Ключевое правило: все линии, проведенные относительно исходной стены, должны совпадать.
3. Отметить на потолке расположение ПП-профиля. Для этого следует отступить от края примерно 0,1 м и поставить отметки на противоположных стенах с шагом 0,4 м. После этого провести через эти точки прямые.
4. Поставить отметку расположения подвесов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м. Следует также провести линии, чтобы подвесы можно было ровно прикрепить к бетонному основанию потолка.

После подготовки разметки, инструмента и закупки строительного материала следует приступить к сборке металлического каркаса.

Сборка каркаса

Сборка каркаса или металлического основания является ответственным шагом, поскольку от него зависит ровная поверхность потолка. Монтаж каркаса следует производить по следующей инструкции:

1. Отрезать при помощи ножниц или болгарки ПН-профиль по размерам комнаты и закрепить его по ее периметру при помощи турбовинтов или дюбель-гвоздей.
2. Закрепить подвесы на потолке.
3. Нарезать ПП-профили по размеру и установить их. Профили вставляются в ПН-профиль, а затем фиксируются саморезами на подвесах.
4. ПП-профили во время монтажа необходимо выравнивать, поскольку любая неровность и искажение могут привести к перекосу каркаса. Для этих целей следует использовать уровень, а также можно протянуть нитку-индикатор. Начинать нужно с установки крайних ПП-профилей, поскольку в этом случае производить выравнивание будет проще.
5. Установка перемычек через 0,6 м с использованием крестовин. Следует отметить, что некоторые мастера вообще не используют крестовины, а прикручивают перемычки к профилю.
6. После сборки каркас должен быть жестким.

Затем нужно еще раз проверить качество работы при помощи уровня, поскольку при неровном каркасе правильно отделать потолок из гипсокартона будет очень тяжело. После успешной сборки следует приступить к его обшивке.

Обшивка металлического основания

Следует использовать целые листы. При этом должно присутствовать минимум 3 человека, чтобы поломать лист. Однако при использовании струбцин, при помощи которых фиксируются листы, можно выполнить обшивку самостоятельно.

Лист гипсокартона следует прикреплять к металлическому основанию при помощи саморезов. Для экономии финансовых средств можно использовать саморезы по дереву. Прикручивать желательно через небольшие расстояния (0,25 м), причем следует немного утапливать шляпку самореза, поскольку это влияет на качество последующей отделки. После того как отделка целыми листами произведена, следует нарезать гипсокартон по размеру незакрытых частей каркаса. Для правильной раскройки материала необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Снять размеры части каркаса, которую следует обшить.
2. Разметить лист гипсокартона при помощи уровня и карандаша (строительного маркера).
3. Строительным ножом провести по линии отреза без особого нажатия — это нужно для образования бороздки для дальнейшего разрезания листа. Если приложить усилия, то нож может соскочить и повредить слой картона.
4. Провести несколько раз по линии отреза строительным ножом с некоторым усилием.
5. Аккуратно наклонить лист в противоположную сторону относительно шва отреза.
6. После наклона аккуратно отрезать картонное покрытие гипсокартона.
7. Обработать края вырезанного куска гипсокартона.

После этого обшить необходимый участок металлической конструкции, а затем при необходимости повторить процедуру замера, подготовки части листа и обшивки каркаса.

Если потолок имеет сложную форму, то для вырезания используется электрический лобзик. Вырезать отверстия для приборов освещения следует при помощи специальной коронки под его размер и дрели. Большинство профессиональных строителей применяют для этих целей шуруповерт, а не дрель.

Варианты финишной отделки

После выполнения обшивки конструкции необходимо обработать поверхность грунтовкой. Эта процедура необходима для защиты листов от механического и химического воздействий. При грунтовании поверхности на ней образуется защитная пленка. После полного высыхания поверхности (40—60 минут) следует заделать стыки между листами. Для этого нужно наклеить сетку-серпянку на края двух листов, образующих шов, а затем зашпаклевать их. Без сетки при высыхании шпаклевка потрескается.

Далее следует выровнять швы при помощи наждачной бумаги или шлифовальной сетки и обработать зашпаклеванные швы грунтовкой. После ее высыхания можно приступать к одному из вариантов отделки подвесного потолка из гипсокартона.

Покраска потолка

Самым простым способом является вариант покраски гипсокартонного потолка. Она может производиться одним или несколькими цветами. Для выполнения этой процедуры используются акриловые (латексные) и матовые краски. Матовый тип применяется на поверхностях, которые являются не зашпаклеванными или не заштукатуренными. В этом случае нужно нанести несколько слоев краски. При использовании акрилового типа красок следует подготовить поверхность. Порядок покраски следующий:

• Размешать краску. Если нужно разбавить водой, то следует это сделать.
• В первую очередь прокрасить места прилегания листов гипсокартона к стенам, поскольку эта процедура исключает полосы при высыхании подвесного потолка.
• Покраску производить при использовании малярного валика, причем первый слой следует наносить параллельно оконному проему.
• После высыхания первого слоя, нанести следующий слой перпендикулярно предыдущему.

Во время выполнения работ рекомендуется воспользоваться переносным светильником, мощность которого является достаточной для визуального контроля качества покраски. Другим вариантом завершающей отделки потолка из гипсокартона является использование обоев.

Отделка обоями

К оклейке обоев следует отнестись осторожно, поскольку обои с гипсокартоном образуют один сплошной слой. Это связано с тем, что обои и гипсокартон изготовлены из бумаги. Снимать старые обои через время будет сложно, т. к. вместе с ними будет поврежден и картонный слой гипсокартона. Перед поклейкой обоев поверхность следует шпаклевать, поскольку это устранит следующие проблемы:

• Защита верхнего слоя гипсокартона.
• При использовании обоев светлой расцветки будут видны все стыки и саморезы.
• Через 6–12 месяцев шляпки саморезов будут ржаветь, в результате чего на обоях появится ржавчина. Для этого процесса достаточно 20–40% влажности воздуха.
• Шпаклевка стыков с использованием сетки-серпянки позволяет избежать также последствий расширения гипса при изменении температур. Если стыки не шпаклевать, то это может привести к разрыву обоев в этом месте.

После подготовки поверхности потолка следует ее отделать при помощи шпаклевки. После высыхания ее необходимо отшлифовать для устранения неровностей. Далее необходимо приступить к выбору обоев, которые делятся на следующие виды:

• Бумажные.
• Виниловые.
• Флизелиновые.
• Жидкие.
• Стекловолокнистые.
• Натуральные.
• Металлические.
• Текстильные.

Бумажные представляют однослойную бумагу с рисунком. Они не обладают стойкостью к влаге и ультрафиолетовому излучению. Их нельзя мыть и протирать влажной тряпкой, они впитывают влагу и запахи. Кроме того, у них малый срок службы и низкая цена, по сравнению с другими видами. Виниловый тип обоев практически вытеснил бумажные, однако стоит дороже. Он нечувствителен к ультрафиолету и его можно протирать влажной тряпкой. Кроме того, он обладает упругостью и не трескается. Изготавливается на бумажной основе, поверх которой наносится флизелин и является прочными обоями среднего класса.

Обои флизелинового типа можно мыть, поскольку они являются смесью бумаги и целлюлозы с длинным волокном. Они относятся к обоям среднего класса и отлично подходят для оклейки потолка. Жидкие обои являются одной из разновидностей декоративной штукатурки и редко применяются для отделки потолка. Одним из видов современных обоев являются стекловолокнистые. Для работы с ними требуются дополнительные средства защиты. Они очень устойчивы к любым видам воздействия неблагоприятной среды и обладают большим сроком службы. Эти обои подходят для сырых помещений. Недостатками являются их высокая стоимость и сложность поклейки.

Натуральные — тип обоев на бумажной основе со вторым слоем, который является натуральным. Их разновидностей много: пробковые, камышовые, пальмовые и т. д. Использовать их следует для дизайна. Кроме того, они обладают значительной стоимостью. Металлические обои сделаны на бумажной основе, но второй слой является металлической рифленой фольгой, покрытой краской металлического оттенка. Из-за высокой стоимости следует применять только для дизайна какого-либо элемента потолка.

Текстильные обои изготавливаются на бумажной основе и состоят из двух слоев, один из которых — ткань. Существует много вариантов узоров, рисунков и их расцветок. Несмотря на стоимость, они отлично подходят для потолка. Для поклейки обоев существуют определенные правила, которых следует придерживаться:

1. Прогрунтовать и проклеить все стыки сеткой-серпянкой.
2. Обработать потолочную плоскость стартовой шпаклевкой.
3. После высыхания следует затереть неровности и обработать грунтовкой всю поверхность.
4. Нанести последний слой финишной шпаклевки. При высыхании нужно опять затереть все неровности наждачной бумагой, а затем прогрунтовать.
5. Поклеить обои: отмерить необходимую длину и отрезать при помощи канцелярского ножа, используя в качестве линейки уровень.
6. Развести клей для обоев по инструкции.
7. Нанести клей на обои и подождать 3 минуты, пока они пропитаются.
8. Приклеить к потолку и разгладить при помощи валика.

Если по каким-то причинам не подошли вышеперечисленные способы отделки, то существует еще один способ — декоративная штукатурка потолка из гипсокартона. Этот вид является бюджетным вариантом, при котором можно достичь оригинального эффекта.

Декоративная штукатурка

Оптимальным способом является произведение декоративной или дизайнерской штукатурки гипсокартонного потолка своими руками. При выполнении этого вида работ существуют определенные нюансы, о которых следует знать для получения качественного результата. К ним относятся:

• Поверхность, которая подлежит отделке, должна быть чистой и сухой.
• Перед применением смеси ее нужно качественно перемешать, но при этом не следует это делать на высоких скоростях, поскольку возможно повреждение гранул, влияющих на фактуру.
• При нанесении штукатурки движения должны быть плавными и направлены от себя.
• Придание слою штукатурки фактурного вида при помощи валика, терки и прочих инструментов.

При использовании различных техник можно выполнить практически любую фактуру, однако для этого требуется опыт. После полного высыхания декоративной штукатурки, поверхность необходимо прогрунтовать и обработать воском. Воск сделает поверхность потолка необычной и глянцевой. Для этого вида работ существуют определенные правила, на которые следует обратить внимание:

• При ограниченном времени следует использовать другой способ отделки, поскольку процедура нанесения фактуры при помощи декоративной штукатурки занимает продолжительное время.
• Если не устраивает белый цвет штукатурки, то его можно изменить при помощи добавления нужного оттенка. Краситель продается в виде флакона и называется колором.

Для того чтобы сделать цветную штукатурку, рекомендуется произвести операцию подбора нужного оттенка на небольшом количестве стройматериала.

Таким образом, для финишной отделки потолка из гипсокартона существуют несколько способов. Оптимальным из них является нанесение на гипсокартон декоративной штукатурки, однако этот вид работы занимает значительное время и требует особых навыков.

Какие бывают обои для стен и от чего зависит их выбор?

Обои – это удобный, дешёвый и эстетичный материал, который приносит в ваш дом уют. Сменить их в квартире сумеет даже непрофессионал, что добавляет им ещё одно достоинство. Чтобы сделать правильный выбор, прежде всего, нужно знать: какие бывают обои для стен? После этого уже можно определиться, что вам нужно и купить материал. В этой статье я расскажу, как выбрать обои и какими дизайнерскими хитростями можно воспользоваться, чтобы сделать квартиру больше.

Виды обоев

Производители предлагают на рынке такое количество товаров, что можно легко заплутать. Поэтому, чтобы не потеряться среди огромного разнообразия обоев, нужно заранее изучить всю доступную информацию.

Существуют такие виды:

• бумажные,
• текстильные,
• виниловые,
• флизелиновые,
• пробковые,
• стеклообои,
• металлизированные,
• «жидкие».

Остановимся детально на каждом виде, чтобы иметь полное представление.

Бумажные

Основной их плюс – экологичность. В дополнение такие обои обладают хорошей воздухопроницаемостью и широким ассортиментом рисунков и расцветок. Бумажные ещё различают по количеству слоёв и называют симплекс и дуплекс.

Симплексом называют тонкие и однослойные. Недостаток симплекса заключается в том, что перед оклейкой стен, их необходимо хорошо выровнять. Плюс симплекс очень тонок, капризен и рвётся при чуть более сильном натяжении.

Дуплекс – это обои их двух спрессованных слоёв. Дуплекс значительно лучше своего однослойного «собрата». Он обладает повышенной влаго-и светостойкостью. Бывает с добавками древесины, специального латексного покрытия, которые не только усиливают эксплуатационные качества, но и придают интересный эстетический вид.

Текстильные

Они хороши в отношении шумопоглощения, теплоизоляции и светостойкости. При наличии в текстильных обоях льняных волокон, появляются бактерицидные свойства. Их недостатки в следующем: шероховатая поверхность хорошо вбирает запахи, пыль и грязь, поэтому следует очень аккуратно протирать их тряпкой или щёткой.

Текстильные обои бывают из тканого материала и склеенных нитей. Последние куда качественнее: их края не «лохматятся».

Виниловые

Плотный материал, состоящий из двух слоёв: верхнего и нижнего (бумажной или флизелиновой основы). В сравнении с бумажными хуже пропускают воздух, но очень плотны и дольше сохраняют свои расцветки.

Существует три вида: плоский винил, плотный винил и вспененный винил.

Плоский винил широко распространён, прочен и красив. Одна из его разновидностей называется «шелкографией». Плотный винил самый толстый и тяжёлый, обладает повышенной влагостойкостью и прочностью, благодаря горячему тиснению внешне может имитировать керамику или другой отделочный материал.

Вспененный винил приобретает свой пухлый вид при помощи термообработки. Прочен и хорошо прячет неровности стен. Клеить виниловые обои легко, нужен только специальный клей.

Флизелиновые

Сейчас флизелин используют как альтернативу бумажной основе. Материал представляет собой целлюлозу, текстильные волокна и полимеры. Специальной пастой на них наносится рельеф. Их достоинства: прочность, не тянутся и не разбухают, отлично подходят для покраски. Клеятся даже легче бумажных: на стену наносят клей, сухие обои прикладывают к ней и придавливают резиновым валиком. Недостаток: «рельеф» очень хрупкий, лучше их покрасить, это значительно укрепит внешний слой.

Пробковые

Слой пробки наносится на бумажную основу. Большие плюсы: экологичность, износоустойчивость и отталкивание пыли. Они бывают безосновные и на бумажной основе. Наклеиваются специальным обойным клеем.

Стеклообои

Их основа – минеральные элементы без примеси токсичных добавок. Они очень хорошо идут под покраску. Достоинства:

— исключено появление паразитов и микроорганизмов,

— отсутствует электростатический заряд,

— не вызывают аллергии,

— хорошо скрывают изъяны стены.

Металлизированные

Бумажная основа покрыта металлизированным слоем, который не тускнеет со временем. Они прочны и красивы. Но клеить их можно только на идеально ровную стену. Специалисты не рекомендуют их помещать близко к электропроводке.

«Жидкие»

Их основа – целлюлоза с придающими цвет добавками. На стене могут образовывать как рельефное, так и гладкое покрытие. «Жидкие» обои – это не только хорошая отделка для стен, но и материал для людей, которые подходят к ремонту с фантазией. Из них можно создать панно на стене или замаскировать старую трубу под дерево. Чтобы снять их – достаточно хорошо размочить водой.

Выбор обоев в зависимости от помещения

Обои для стен – многообразны и на любой вкус. Какие выбрать – зависит исключительно от ваших нужд.

Бумажные обои практически универсальны, другой вопрос, что придётся задуматься об их долговечности, если в помещении постоянная влажность.

Текстильные подойдут для оклеивания  потолков и стен жилых помещений и офисов. Их структура и рисунок позволят не думать о специальной подгонке стыков.

Виниловые лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью или механическими нагрузками (коридор, туалет, ванная и т.д.). Особенно это касается плотного винила.

Стеклообои будут к месту и в жилых и в общественных посещениях. Так как прекрасно клеятся на дерево, металл и пластмассу. Не требуют особого ухода и хорошо смотрятся.

Для отделки баров, ресторанов, ночных клубов и прочих развлекательных заведений лучше выбрать металлизированные. Они подчеркнут роскошь и богатство стиля.

«Жидкие» дадут вам возможность работать с ними в помещении с любой влажностью. Единственное условие: на них не должна попадать вода.

Дизайнерские хитрости

Если правильно выбрать обои,  помещение можно сделать просторнее и больше. Разумеется, визуально, но ведь наши ощущения играют далеко не последнюю роль в восприятии окружающей среды. Как именно – расскажу далее.

1. Выбирая светлые обои, вы делаете комнату выше и просторнее. Особенно это касается тёмных комнат. Вертикальные полоски рисунка позволят «вытянуть» стены в длину и «поднять» потолок.
2. Комбинация разных обоев поможет увеличить квартиру. Сюда же можно добавить использование обоев со зрительной перспективой.
3. Если у вас квадратная комната, то её можно увеличить, наклеив светлые обои напротив окна.

Кроме этого, не лишним будет знать, что яркий предмет в углу комнаты создаст иллюзию вытянутости, как и отсутствие лишней мебели.

Какие обои выбрать – зависит исключительно от ваших вкуса, кошелька и жилищных условий. Широкий ассортимент и теоретические знания поможет вам определиться и сделать верное решение.

Видео «Какие обои выбрать для стен в своем доме»

Видеоролик представляет собой обзор самых популярных видов с указанием области их применения и достоинств. 

Виды обоев для стен – какие бывают?

Обои – самый популярный облицовочный материал для стен. Такие покрытия очень разнообразны, отличаются между собой по составу, стоимости и техническим характеристикам, потому их можно использовать для отделки любых комнат. Но когда доходит дело до выбора подходящей облицовки, многие собственники теряются во всем этом многообразии. В данной статье мы расскажем об основных видах обоев, их достоинствах и недостатках.

1

Виниловые обои – разбираемся в характеристиках облицовки из ПВХ

Существуют разные виды обоев, но самыми износостойкими считаются именно виниловые: они не подвержены выгоранию, позволяют проводить мокрую уборку и выдерживают даже самые неблагоприятные условия с повышенной влажностью. Ранее виниловые облицовки старались не применять для отделки жилых комнат, так как они не пропускали воздух, но сегодня на рынке можно найти такие обои с пористым покрытием, которые не препятствуют циркуляции воздуха.

Виниловые обои отличаются большим ассортиментом и неприхотливостью в уходе

Выбирайте виниловое покрытие, если вам нужна недорогая, качественная и долговечная облицовка. Это двухслойный материал, в котором только верхний слой выполнен из ПВХ. Подложка виниловых обоев может быть изготовлена из бумаги или флизелина. Основа во многом определяет технические характеристики покрытия, а также влияет на особенности наклеивания его на стены.

Внешний слой обоев тоже не одинаков. Сегодня выделяют 4 типа виниловых покрытий:

• гладкий винил;
• вспененный;
• твердый;
• с шелкографией.

Гладкие и твердые покрытия отличаются высокой плотностью и отсутствием рельефных рисунков. Вспененные обои имеют большую толщину и выпуклую поверхность. Покрытие шелкография создается путем теснения и внешне напоминает дорогостоящую облицовку из текстиля.

Виниловые покрытия отличаются целым рядом важных достоинств. Во-первых, материал отличается очень продолжительным сроком эксплуатации (до 20 лет) и требует минимального ухода – достаточно периодически протирать облицованные стены мокрой тряпкой. Во-вторых, виниловый слой не боится влаги, потому эти обои можно безбоязненно использовать для оформления поверхностей в «мокрых» зонах. В-третьих, такие обои представлены на полках магазинов в очень широком ассортименте, вы сможете подобрать подходящие покрытия для реализации любых, даже самых смелых и необычных дизайнерских решений.

Недостатки у виниловых материалов тоже есть, но они в большинстве своем присущи старым моделям. К ним относят практически нулевую воздухопроницаемость, а также присутствие в составе веществ, которые могут негативно отразиться на здоровье человека. Именно поэтому раньше такие обои не принято было использовать для оформления спален и детских комнат. Если вы купите новое, современное покрытие, то оно будет изготовлено из безопасных компонентов и сможет пропускать воздух, благодаря мембранному верхнему слою.

Альтернативой виниловому покрытию могут выступать акриловые обои. Они похожи по характеристикам, но вместо ПВХ для их создания используют вспененный акрил.

2

Бумажная облицовка – традиционный метод оформления вертикальных поверхностей

До недавнего времени бумажные обои были чрезвычайно распространены, они были чуть ли не единственным доступным средством для оформления жилых комнат и остаются достаточно популярными даже сегодня. Они все еще востребованы, так как отличаются минимальной стоимостью и позволяют при небольших финансовых вложениях привлекательно оформить жилое помещение.

Недостатком бумажных является их слабая стойкость к внешним воздействиям

Не стоит думать, будто бы развитие технологий не коснулось такого традиционного облицовочного средства, как обои из бумаги. Помимо гладкой отделки, на рынке появились структурные материалы с оттиском. Кроме того, всю современную облицовку можно разделить на два типа по количеству слоев:

• дуплекс – двухслойные;
• симплекс – однослойные.

Двухслойные покрытия имеют защитный верхний слой, который обеспечивает лучшую стойкость бумаге к негативным внешним воздействиям. Однослойные не столь надежны и долговечны, зато они отличаются низкой ценой и их можно менять достаточно часто без вреда семейному бюджету.

К положительным характеристикам бумажных отделок, помимо низкой стоимости, можно отнести:

1. 1. Экологичность. Бумага совершенно безвредна для человека, она не может испортить микроклимат в помещении и никогда не спровоцирует аллергию.
2. 2. Паропроницаемость. Бумага хорошо пропускает воздух, а значит стены смогут «дышать» и будут защищены от возникновения грибка и плесени.
3. 3. Широкий ассортимент. На рынке бумажные обои представлены в разных цветовых решениях – с рисунками, узорами, теснением.

Важнейшим недостатком бумажных покрытий является их слабая стойкость к внешним воздействиям. Такие обои быстро портятся при повышенной влажности, их нельзя будет почистить мокрой тряпкой, так как даже простой протиркой отделку можно существенно повредить.

3

Элитная текстильная отделка – стоит ли она своих денег?

Обивка стен тканью – более древний способ облицовки, чем оклеивание их бумажными обоями. Именно такой тип отделки, известный нам с древних времен, стал прообразом новых материалов – текстильных обоев. Как и в прежние эпохи, отделка комнат текстилем считается свидетельством хорошего вкуса и достатка хозяина. Это действительно дорогое покрытие, которое отличается широким разнообразием оттенков и фактур.

Тканевая облицовка выглядит роскошно и повышает эстетичность помещения

Тканевая облицовка выглядит роскошно, она может существенно улучшить эстетичность помещения, но предполагает и соответствующее декорирование комнаты. Такие обои вряд ли будут хорошо смотреться в помещении, если в нем не будет дорогих украшений, роскошной мебели из натурального дерева, антиквариата и других статусных вещей.

Натуральный текстиль очень требователен к условиям эксплуатации. Данный вид отделки точно не подойдет для оформления кухни и ванной комнаты, однако просторную спальню, большую гостиную и функциональный кабинет с помощью тканевой отделки можно сделать максимально привлекательными и эстетичными. С тканевой облицовкой достаточно сложно работать. В ходе монтажа приходится очень тщательно следить, чтобы на внешний слой покрытия не попал клей и вода.

Главным преимуществом тканевой отделки является ее привлекательность. Кроме того, такие обои отлично пропускают воздух и положительно сказываются на шумо- и теплоизоляции комнаты. Недостатки – дороговизна, сложность монтажа и ухода. Но стоят ли они своих денег? При правильном использовании – стоят. С их помощью можно превратить комнату в настоящее произведение классического искусства, но вложить в ремонт придется много денег.

Очень похожа на текстильное покрытие велюровая отделка. Она представляет собой нейлоновые волокна, наносимые вертикально на бумажную основу. Они поглощают шум, долго сохраняют свои характеристики, не выгорают на солнце и делают стены очень привлекательными. Однако их сложно наклеивать и еще они постоянно собирают пыль и впитывают запахи из комнаты.

4

Флизелиновое покрытие – оформляем стены надежно и привлекательно

Флизелиновые обои – материал из склеенных волокон целлюлозы, который превосходит бумажную облицовку как по стойкости, так и по визуальным характеристикам. Главное их отличие от других отделок на рынке – возможность окрашивания. Обычные флизелиновые материалы можно красить 1-2 раза, тогда как специально предназначенные под покраску обои могут сохранять фактуру и тиснение на протяжении 8, а иногда и 10 окрашиваний.

Из-за большой толщины флизелиновые материалы способны скрыть имеющиеся недостатки стен

Возможность окрашивания существенно увеличивает сроки эксплуатации флизелиновой отделки. Как только материал начнет терять свою привлекательность, его можно окрасить, вернув ему исходную красоту и лоск. Но у частого окрашивания есть и недостаток – каждый следующий слой облицовки снижает способность флизелина пропускать воздух. Спустя 2-3 окрашивания обои полностью перестанут «дышать».

Флизелиновые материалы отличаются большой толщиной, потому их можно клеить даже на стены, имеющие определенные недостатки – трещины и неровности. Процесс оклеивания предполагает нанесение клеевого состава только на поверхность стен, но не на сами обои, что существенно упрощает процедуру монтажа.

Флизелин плохо воспламеняется, потому он считается наиболее подходящим для жилых комнат с точки зрения пожарной безопасности. Благодаря высокой прочности, он не рвется и не тянется, а также может выдерживать даже сильные нагрузки. Материал не боится воды, потому облицованные стены можно чистить мокрой губкой с моющими средствами. Что касается минусов флизелиновых обоев, то мы можем выделить разве что их сравнительно высокую стоимость. Они дешевле тканевых, но и не так доступны, как виниловые или бумажные.

5

Жидкие обои – необычное покрытие с уникальными свойствами

Жидкие обои являются одним из самых необычных типов облицовки. Они сочетают в себе преимущества рулонных покрытий с плюсами окрашивания стен. По внешнему виду их легко спутать с обычной структурной штукатуркой, но по составу данные облицовочные материалы сильно различаются. В жидких обоях нет песка, основой этого покрытия выступает целлюлоза – клеящее вещество, совершенно безопасное для здоровья человека. Привлекательные визуальные характеристики жидкие обои получили благодаря добавлению в их состав различных блесток, декоративных волокон и натуральных красителей.

Жидкие обои продаются в виде порошка, который нужно развести водой перед использованием

Продаются жидкие обои в виде сухого порошка, который разводят водой перед использованием. По цене разные виды такой облицовки могут сильно отличаться. Стоимость материала напрямую зависит от объема декоративных частиц в составе. Чем больше таких частиц, тем более привлекательно облицовка будет смотреться на стене и тем дороже она будет стоить.

К положительным характеристикам жидкого покрытия можно отнести:

• отсутствие стыков;
• необычную рельефную структуру, приобретаемую оформленной поверхностью;
• способность выравнивать обрабатываемые стены;
• экологическую чистоту;
• антисептические свойства;
• срок службы до 8 лет.

Для жидких обоев характерна высокая гигроскопичность, потому их не рекомендуется использовать для оформления помещений с повышенным уровнем влажности. К недостаткам облицовки можно отнести и продолжительность ее высыхания. Она застывает только через 48 часов после нанесения на стену.

6

Фотообои – чем хороши и в каких условиях применяются?

Отдельной разновидностью современных облицовочных материалов можно назвать фотообои. От предыдущих типов они отличаются не своей структурой или составом, а рисунком. На фотообои наносят большие, качественные фотографические изображения. Они представляют собой своеобразные картины с панорамами городов, с видами на природу – леса, водопады, реки, моря и т. д.

Фотообои идеально подходят для создания в интерьере яркого акцента

Фотообои являются прекрасным средством дополнения и украшения интерьера. Они позволяют эффективно и просто сделать одну из стен акцентной, отвлечь внимание от имеющихся недостатков комнаты. Сегодня на рынке можно найти фотообои под любой стиль интерьера, будь то минимализм, хай-тек, кантри, лост или любой другой.

По качеству современные фотообои существенно превышают фотообои, бывшие популярными в России в 90е годы. Сегодня на рынке представлены действительно надежные и красивые материалы с интересными, нестандартными и даже смелыми изображениями. Потому фотообои при невысокой стоимости позволяют каждому собственнику реализовать в отделке свои индивидуальные идеи и желания.

7

Облицовка из стекловолокна – отличное решение для минималистичного интерьера

Если яркие фотообои вас не привлекают, вы можете рассмотреть возможность облицовки поверхностей у себя дома с помощью стеклообоев. Чаще всего материалы из стекловолокна используют в офисах и новостройках, однако ,благодаря отличным эксплуатационным качествам и простому внешнему виду, их все чаще применяют и в обычных жилых помещениях.

Стеклообои не колются и не вызывают дискомфорта при контакте

Создают стеклообои из стеклонитей ткацким методом, что делает материал экологичным и обеспечивает ему высочайшую прочность на разрыв. Стеклообои не стоит путать со стекловатой, они не колются и не вызывают никакого дискомфорта при контакте. При желании их можно окрасить краской на водной или латексной основе.

К преимуществам стеклообоев относятся:

• высокая стойкость;
• долговечность – до 30 лет;
• возможность окрасить верхний слой до 15 раз;
• обеспечение защиты для стен от трещин;
• устойчивость к огню;
• стойкость к воде и влаге;
• не создают питательную среду для микроорганизмов, то есть защищают квартиру от грибка и плесени.

Единственный недостаток стеклообоев – их простой внешний вид. Они одноцветы и имеют фактурные геометрические рисунки – ромб, елочка, рогожка и т. д. Многим собственникам оформленные стеклообоями стены кажутся слишком скучными и однообразными.

Все виды перечисленных обоев имеют свои уникальные положительные и отрицательные черты, которые обуславливают их популярность и широту применения. Выбирайте покрытия для стен с учетом своих индивидуальных потребностей и финансовых возможностей.

Какие виды обоев применяют для оклейки стен и потолков

Виды обоев для стен и потолков

Обои – это рулонный материал на бумажной или другой основе. Они бывают различных цветов и рисунков, гладкие или рельефные, могут имитировать текстуру дерева, фактуру ткани, металла и другие материалы.

Традиция драпировок стен и склеивания их различными материалами, в том числе тканью, существует издавна. В XVIII–XIX веках стены обивали натуральными материалами: кожей, шелком, ситцем.

С развитием индустрии домостроения возникла необходимость в дешевом материале для оклейки стен и появились бумажные обои, а с изобретением каландра – возможность печатать узоры на бумаге и ткани. Иногда узоры для обоев создавались по рисункам известных художников, в том числе У. Морриса, Сомова, Бакста.

Позднее с появлением новых синтетических материалов и красителей, акриловых смол и пластмасс появилось много новых видов обоев.

Оклеивание стен обоями имеет ряд преимуществ перед

окраской: обои не только украшают комнаты, но и утепляют их. Обои долговечны, а некоторые их виды можно протирать тряпкой или мыть. По сравнению с окраской отделка обоями менее сложная операция.

Правильно подобранные и аккуратно наклеенные обои создают в квартире уютную атмосферу и комфорт.

Бордюры и фризы для стен и потолков 

Бордюры и фризы – это полоски бумаги с нанесенным на них рисунком. Они применяются для оклейки верхних обрезов обоев. Бордюры и фризы выпускаются длиной до 25 м и шириной от 15 до 165 мм. Они должны подбираться в зависимости от цвета, рисунка и фактуры обоев.

Какие бывают обои для стен и потолков

Промышленность выпускает большой ассортимент обоев.

Бумажные обои по своему рисунку, цвету и способу нанесения бывают различных видов.

На негрунтованных обоях рисунок наносится водными красками непосредственно на белую или цветную бумагу, а на грунтованных – на предварительно загрунтованную бумагу.

На тисненых обоях окраска наносится одновременно с рельефным рисунком.

Однотонная матовая окраска «обоев под шелк» имитирует фактуру шелковой ткани.

В обоях «под сатин» в краску вводят измельченную слюду, что придает им блеск сатина.

В металлизированных обоях в краску в качестве наполнителя добавляют металлическую (алюминиевую или бронзовую) пудру.

Существуют еще обои «под дерево». В них на бумажную основу наклеен шпон древесины ценных пород или нанесен полиэфирный состав, имитирующий эти породы.

В ворсовых и велюровых обоях на бумажную подложку наклеивают отходы синтетических волокон. На ощупь эти обои напоминают «бархатную» бумагу. Их клеят в помещениях с низкой запыленностью и чистят только всухую. Ворсовые и велюровые обои долго не выгорают на солнце.

Обои выпускаются рулонами длиной 6, 10,5, 12 и 18 м. Ширина рулонов составляет 500, 560 и 600 мм.

Моющиеся (влагостойкие) обои выпускаются на бумажной и тканевой основе, а также на основе из нетканых материалов. Поверхность моющихся обоев пропитана водоотталкивающим раствором. Такие обои не выгорают на солнце, не пропускают влагу и их можно мыть водой с мылом, поэтому моющиеся обои наклеивают в кухне, ванной комнате, в прихожей и т. п.

Обои с пленочным покрытием (полимерные пленки, нанесенные на бумажную подложку) бывают многоцветные или одноцветные, с тисненым или печатным рисунком. Они обладают высокой влагостойкостью, их можно мыть различными моющими составами.

«Текстильные» обои применяются в качестве отделки стен и потолков жилых помещений. Они представляют собой натуральное или искусственное полотно (шелк, лен, вискоза), наклеенное на бумажную подложку. Эти обои не выгорают на солнце, обладают хорошей звуко– и теплоизоляцией. Текстильные обои нельзя мыть. Выпускаются они шириной от 0,53 до 1 м и длиной от 5,5 до 50 м.

Линкруст – материал для оклейки стен из синтетических смол (поливинилхлоридных или глифталевых полимерных эмульсий) с наполнителями из различных пигментов. Он изготавливается на бумажной подложке. Линкрустом оклеивают помещения, в которых температура не опускается ниже 15 °C. Выпускается линкруст в рулонах длиной 12 м и шириной (без кромок) 500, 600, 750 и 900 мм.

Самоклеящиеся обои имеют с изнаночной стороны слой невысыхающего клея, который покрыт слоем бумаги. Перед наклейкой обоев эту бумагу удаляют. Самоклеящиеся обои наклеивать труднее, чем обычные, так как переклеивать их нельзя.

Как правильно выбрать обои

Для небольших комнат (площадью 9-12 м2) с невысокими потолками лучше всего подойдут светлые обои с мелким рисунком или однотонные. Такие обои зрительно увеличивают размеры комнаты. Для комнат площадью 15–20 м2 можно выбрать обои с более крупным рисунком. Обои с вертикальным рисунком зрительно увеличивают высоту комнаты, а обои с горизонтальным рисунком можно наклеивать в высоких, но небольших по площади комнатах.

При выборе обоев нужно учитывать расположение окон. Для комнат с северными окнами хорошо подойдут обои теплых тонов – желтые, кремовые, оранжевые, розовые. Если в комнате окна выходят на юг, то лучше использовать обои холодного тона – зеленые, голубовато-зеленые, голубовато-серые и т. д. В комнатах с хорошим естественным освещением можно наклеивать обои более темных цветов – синего, темно-голубого, терракотового. А для затененных комнат с недостаточной освещенностью следует выбирать обои светлых, теплых тонов, хорошо отражающих солнечный свет, – оранжево-желтые, золотисто-желтые и т. д.

Выбирая обои, следует учитывать светостойкость красок: голубые и синие обои под действием солнечных лучей выгорают, а синие обои в темных комнатах приобретают сероватый оттенок.

Цвет и рисунок обоев должен гармонировать с цветом мебели и штор. Для светлой мебели нужно выбирать более светлые обои, а для темной – более темные. Если обивка мебели и шторы имеют рисунок, то больше подойдут обои гладкие или с мелким рисунком. Если на стенах развешаны картины, фотографии, ковры, то лучше также наклеивать гладкие или с мелким рисунком обои, причем желательно бежевых, серо-голубых и т. п. цветов. Чтобы зрительно увеличить объем пространства в квартире, не следует оклеивать все комнаты разными обоями. Лучше наклеить одинаковые обои в прихожей и смежной с ней комнате, в ванной и туалете или в кухне и прихожей. От этого небольшая квартира будет выглядеть просторней и уютней.

Как рассчитать необходимое количество обоев и подготовить их к наклейке

Необходимое количество рулонов для оклейки комнаты определить «на глаз» трудно. Но подсчитать его несложно. Для этого нужно измерить высоту стен от пола до потолка (плюс запас 5 см), а затем высчитать площадь, которую требуется оклеить, за вычетом площади окон и дверей. Общую площадь стен нужно разделить на ширину полотнищ обоев, и получится та длина обоев (в метрах), которую необходимо приобрести. К этой длине нужно прибавить 20 % для запаса на потери при нарезании или брак.

На всякий случай лучше купить на один рулон больше, чтобы застраховаться от непредвиденных обстоятельств (бракованный рулон или повреждение обоев при наклейке или мелкий ремонт в будущем). Особенно важно позаботиться о запасе, если приобретаются обои с крупным рисунком.

Прежде всего следует учесть, что одни и те же обои одного и того же цвета в разных рулонах могут отличаться насыщенностью тона. Поэтому прежде всего необходимо подобрать рулоны по цвету и определить, сколько кусков с обрезанной правой или левой кромкой потребуется.

Обои выпускают с различными вариантами обработки краев: с необрезанными краями, с краями, обрезанными с двух сторон, и с одним обрезанным краем.

 Вначале следует срезать кромку строго по обозначенной на обоях линии. Обои наклеивают, всегда начиная от окон, поэтому для оклейки правой стены нужно обрезать левую кромку обоев, а для оклейки левой стены – правую. Срезанные кромки торцом должны быть направлены против света к окну.

Для наклеивания обоев встык обрезают обе кромки. Тисненые обои высшего качества, широкорулонные обои и линкруст наклеивают встык (полотнище к полотнищу). При этом нужно следить, чтобы края полотнищ были точно, без зазоров подогнаны друг к другу. Их кромки обрезают ножом по линейке. Многие высококачественные обои, особенно импортного производства, фотообои, обои-картины выпускаются с обрезанными кромками.

При наклейке обоев внахлест их кромки обрезают ножницами. При этом рулон кладут на пол, постепенно перематывая его снизу вверх.

Затем обои нарезают на куски нужной длины, оставляя небольшие припуски (примерно в 10 см) на случай неодинаковой высоты стен и разной усадки бумаги. Отрезаются полотна точно по линии, начерченной карандашом по угольнику, совмещая рисунки. Верхняя часть обрезается строго по горизонтальной линии, а припуски нужно оставить снизу (после наклейки они обрезаются параллельно плинтусу).

Разрезать обои лучше острым ножом, а не ножницами, так как это потребует меньших усилий и край обоев будет ровнее.

Отрезав первое полотно нужно раскатать рулон, совместить рисунок, а затем отрезать второе полотно и т. д.

Виды обоев для стен и их характеристика

Невзирая на колоссальное многообразие отделочных стройматериалов для стен, обои не уступают ни одному из них свои лидирующие позиции. Их используют как при бюджетном косметическом ремонте, так и для создания эксклюзивных интерьеров.

Не стоит пугаться широкого разнообразия обоев, так как при более детальном рассмотрении их эксплуатационных характеристик, вы без труда сделаете достойный выбор.

Изучив строительный рынок и статистику потребления, предлагаем вам краткий аналитический обзор наиболее востребованных видов обоев.

Содержание статьи:

1. Натуральные обои

Подобный материал для отделки стен имеет флизелиновое или бумажное основание. Верхний декоративный слой выполнен из природных волокон: джута, тростника, абрикоса, бамбука, пробки, крапивы, ротанга, шпона, минеральной крошки или сизаля.

Высокая цена на подобные экземпляры объясняется использованием экологичных материалов и большой затратой человеческих ресурсов, так как отдельные стадии изготовления полотен осуществляются вручную.

Отметим, что натуральный материал со временем несколько увядает, расцветка тускнеет, однако это никоим образом не умоляет красоту и эстетичность обоев. Они по-прежнему будут радовать глаз, преобразовывать помещение и создавать неповторимый уют в жилище.

2. Бумажные обои

Основные достоинства бумажных обоев — экологичность и гипоаллергенность. Классифицировать их следует по двум группам: однослойные (симплекс) и двухслойные (дуплекс). К использованию предпочтительна вторая разновидность, так как дуплексные обои отличаются наилучшими эксплуатационными характеристиками. Помимо этого, они могут быть не только гладкими, как однослойные обои, но и различной объемной фактуры.

Слабой стороной бумажных обоев является то, что при повышении уровня влажности их полотна растягиваются, а после высыхания дают усадку. Подобные изменения приводят к деформации материала, образованию складок и морщинистых областей. Секрет монтажа – не клеить обои внатяжку для предотвращения видоизменений.

3. Виниловые обои

Современные виниловые обои имеют флизелиновую основу и лицевую сторону из поливинилхлорида. Образцы, выполненные из качественных материалов, имеют пористую структуру и способны пропускать воздух и влагу. Главные достоинства винилового покрытия: долговечность, устойчивость к деформациям и обеспечение широкого спектра дизайнерских возможностей.

Если вы остановили свой выбор на обоях из винила, не отдавайте предпочтение дешевым вариантам. Такой материал непроницаем для воздуха, из-за чего на основной стене могут поселиться грибные колонии. Есть данные о том, что винил на протяжении нескольких лет выделяет ядовитые газообразные вещества. Следовательно, откажитесь от поклейки подобных материалов в детских помещениях и на кухне.

Лучший вариант – это отдать предпочтение более дорогим, но качественным виниловым обоям с перфорированным слоем.

4. Обои под покраску

Данный вид обоев станет отличным решением для практичного хозяина и творческого человека, который любит время от времени менять облик места проживания.

Полотна производятся на базе из флизелина или бумаги. Они представляют собой белые или кремовые листы, имеющие гладкую или объемную поверхность. Фактурные материалы смотрятся очень выгодно, позволяя цвету «заиграть» всеми оттенками.

После того, как стены оклеены, на полотна наносится краска. Иногда требуется 2 или более покрытия для достижения желаемого цветового решения. Есть возможность перекрашивать обои до 5 раз.

Отрицательным моментом является то, что рассматриваемый отделочный материал не обладает достаточной плотностью. Все неровности и шероховатости стены будут проглядывать сквозь окрашенные полотна.

5. Флизелиновые обои

Нетканый материал, изготовленный из текстильных и целлюлозных волокон, определяется термином флизелин. Обои на его основе не растягиваются, не рвутся и не деформируются при температурных перепадах и воздействии влажности.

Материал крайне удобен при монтаже: клей наносится изначально на стену, что обеспечивает более точную подгонку полотен. Материал полотен довольно плотный и маскирует все неровности стены.

Минусами покрытия считается подверженность механическим повреждениям. Фактурный слой неустойчив к царапинам и вмятинам. Со временем он накапливает пылевые частицы, что потребует дополнительного ухода.

6. Жидкие обои

Подобный материал станет находкой для тех, кто не планирует подгонять рисунок, справляться со вздутиями и «пузырями», делать разрезы для электропроводки и розеток. Они прекрасно подходят для многоугольных комнат с выступами и иным рельефом.

Жидкие обои станут отличным вариантом для покрытия стен в квартире-новостройке. Известно, что дом после строительства дает усадку в течение полутора лет. Во время этого процесса жидкие обои не подвергнуться деформации и не порвутся.

Недостаток – высокая гигроскопичность, что не позволяет применять их на кухне и в прихожей.

Гигроскопичность — характеризует способность материала поглощать и удерживать влагу из окружающего воздуха

Мы провели краткий обзор популярных на сегодняшний день разновидностей обоев. После того, как вы остановите выбор на одном из многочисленных вариантов, следует более детально изучить состав и структуру полотен, рассчитать требующееся количество материала, ознакомиться с особенностями монтажа и ухода.

Это позволит избежать лишних финансовых потерь, возможных ошибок и насладиться отличным результатом вашей работы. Проявите фантазию – скомбинируйте несколько разновидностей обоев в одном интерьере и создайте неповторимый стиль.

Виды обоев для стен

Сегодня рынок предлагает нам огромное количество самых разнообразных обоев, которые отличаются по фактуре, расцветке, качеству и цене. Поэтому не удивительно, что покупатель может запутаться в таком разнообразии и растеряться. В этой статье мы рассмотрим какие виды обоев бывают и дадим некоторые рекомендации.

Какие виды обоев существуют?

Среди наиболее распространенных видов обоев стоит отметить: бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные, стеклообои, обои под покраску, а также жидкие обои.

Считается, что полотна из чистого флизелина, бумажные, текстильные и жидкие виды обоев для стен экологичные, поскольку позволяют стенам хорошо «дышать». Именно их рекомендуется их использовать тогда, когда на первом месте стоит не практичность, а экологичность обоев.

Виды бумажных обоев

Бумажные обои является самым традиционным материалом для отделки стен. Они бывают нескольких видов – однослойные (симплексные) и двухслойные (дуплексные).

Однослойные обои имеют один слой бумаги с нанесенным рисунком. Их недостатки — невысокая прочность, выгорание, склонность к загрязнению, отражение неровностей стены. К достоинствам можно отнести только низкую стоимость и экологичность.

Двухслойные обои состоят из внутреннего (основного) и внешнего (декоративного) слоя. Такие обои прочны, не выгорают, скрывают небольшие изъяны стен, экологичны и удобны в работе, поэтому они стоят дороже.

Виды виниловых обоев

Виниловые обои производятся в различных исполнениях: структурные обои без тиснения или с химическим тиснением, компакт-винил, шелкография и прочее. Основной материал поливинилхлорид, нанесенный на бумажную или флизелиновую основу.

Виниловые обои неприхотливы, долговечны, устойчивы к загрязнениям, прочны, хорошо переносят влагу, скрывают дефекты стен (за исключением шелкографии), при этом имеют привлекательный вид. Компакт-виниловые обои могут имитировать камень или фактурную штукатурку. Обычно пользуются спросом обои в виде кирпича.

Винил не содержат отравляющих веществ. Единственным недостатком обоев является то, что они очень плохо пропускают воздух.

Виды флизелиновых обоев

Имеются флизелиновые обои двух видов: на флизелиновой основе (покрытые слоем винила) и из чистого флизелина. Флизелин получается с помощью прессования тканевых и бумажных волокон вместе со специальным вяжущим составом. Конечный продукт получается довольно прочным. При пропитке клеем такие обои не изменяются в размерах, не стягиваются после высыхания. Клеятся очень легко и быстро. Флизелиновые обои это идеальное решение для домов, подверженных усадке. Все микротрещины останутся невидимыми, а обои не порвутся и сохранят прежний вид.

Виды обоев под покраску

Это достаточно распространенный вид обоев, который требует нанесения краски после наклеивания. Такие обои производятся на разной основе с добавлением флизелина, бумаги, стекловолокна или синтетики. Стоимость обоев под покраску зависит от структуры. Чаще всего они имеют флизелиновую основу.

Белые обои являются полуфабрикатом, и лишь после окрашивания приобретают прочность и износостойкость. На дальнейшие эксплуатационные качества влияет тип нанесенной краски.

Виды жидких обоев

Жидкие обои рекомендуются для неровных стен и детских комнат, потому что любые загрязнения легко исправить с помощью замеса и нанесения небольшой порции нового материала. Они ложатся на стену ровным бесшовным слоем.

В основе таких обоев лежат натуральные волокна (хлопок и шелк), что говорит об их экологичности. К тому же жидкие обои пожароустойчивы, шумонепроницаемы, хорошо «дышат» и отталкивают пыль. Благодаря разнообразной цветовой гамме и подобию дорогим шелковым тканям,они радуют глаз.