достоинства и недостатки, как самостоятельно нанести рисунок

Детская комната – это особое место, где царит атмосфера сказки и волшебства. При оформлении детской комнаты не подходят традиционные варианты для взрослых. Дети смотрят на мир совершенно по-другому, соответственно, и пространство вокруг них следует оформлять так, чтобы оно было веселым и праздничным. В статье я расскажу, как осуществлять роспись стен в детской, какие материалы при этом использовать, и как правильно выбрать необходимый рисунок.

Плюсы и минусы рисунков на стенах в детской комнате

Роспись стеновых поверхностей занятие кропотливое, но интересное и увлекательное

Преображая комнату на глазах у ребенка, вы доставите малышу восторг и радость, а себе эстетическое и моральное удовольствие. Ведь нет ничего приятнее, как наблюдать за отличным настроением крохи.

К достоинствам такого варианта оформления детской относится эстетическое удовольствие при визуальном созерцании таких поверхностей и неповторимый сказочный интерьер спальни малыша.

Разрисовать и сделать декорирование вы можете самостоятельно без помощи профессионалов по отделке. Широкий ассортимент узоров и картинок позволяет подобрать необходимый вариант в любой дизайн помещения.

Чтобы избежать такой необходимости, следует учитывать некоторые нюансы оформления. Лучше всего использовать специальные обои под покраску, на которых можно рисовать. При нанесении рисунка учитывайте, что слишком яркие краски тяжело будет перекрасить в более светлые и ненасыщенные тона.

Как расписать стену в детской самостоятельно

Прежде чем приступить непосредственно к  росписи стен, необходимо тщательно подготовить поверхность или пространство над кроваткой. Для этого ее требуется сначала выровнять, используя специальные гипсовые, или меловые растворы. Толщина выравнивающего раствора не должна превышать 3 мм. Затем поверхность покрывают упрочняющим составом и приступают непосредственно к росписи.

Чтобы расписать поверхность вам понадобятся такие материалы: трафарет (готовый или самодельный), карандаш, строительный или лазерный уровень, малярный скотч (для закрепления на стене самодельного бумажного трафарета), акриловые краски на водной основе, щеточки и лак.

Выбор рисунка полностью зависит от вкусов и предпочтений малыша, а также от площади и размеров комнаты. Тематика рисунка – выбор мальчика или девочки, а вот выбор его размера и цвета зависит от габаритов комнаты.

Большие и яркие рисунки в маленькой комнате смотрятся нелепо и уменьшают пространство. Если площадь помещения небольшая, выбирайте исключительно небольшие узоры светлых пастельных тонов. В большой комнате можно применить и большой рисунок на одной стене, или на всех стенах.

Пошаговая инструкция позволит поэтапно разобраться с росписью:

1. Берем карандаш и размечаем стену в местах прикрепления трафарета. Сделать это ровно поможет уровень.
2. Готовый трафарет из магазина закрепляем на поверхности (это самоклейка, которая с легкостью прикрепится), самодельный бумажный трафарет закрепляем с помощью малярного скотча.
3. Кисточкой круговыми движениями наносим акриловую краску в местах отверстий на трафарете. Дожидаемся пока один слой краски высыхает и наносим еще один слой.
4. Через 24 часа, когда краска полностью высыхает, покрываем картинку защитным слоем лака. Это необходимо не только для эстетической привлекательности, но и для придания узорам влагостойкости.

Под слоем лака краска не будет выцветать под влиянием солнечных лучей, а сам рисунок можно будет протирать влажной тряпкой от пыли.

Если у вас есть навыки рисования, вы можете самостоятельно изобразить необходимую картинку без трафарета.

Тематика рисунка может быть самой разнообразной: сказочные и мультяшные герои, природа, животный и растительный мир.

Популярностью пользуются изображения деревьев, домики и горы. Их несложно рисовать, а украсить можно самыми разнообразными вариантами: птички, белочки, феи, листочки, цветочки и т.д. Можно на ветки дерева прикрепить объемные детали и достичь таким образом эффекта 3D.

Примеры дизайна интерьера

Роспись стен в детской комнате – занятие продолжительное и кропотливое, но зато увлекательное и интересное. Расписывая стены, вы сможете предоставить полную свободу своему внутреннему художнику и мастеру декора, доставить неимоверную радость и восторг малышу.

bezkovrov.com

7 рисунков в детскую комнату на стену, которые может нарисовать своими руками каждый |

Всем здравствуйте! Много денег не бывает. Я не исключение. Тем более в период экономического кризиса. Но кризис кризисом, а жизнь продолжается. В скором времени мне понадобится оформить комнату для своей дочери и я искала бюджетные  идеи для детской, которые можно воплотить самостоятельно.

Мои требования к детской:

• безопасная;
• яркая;
• веселая;
• функциональная;
• бюджетная.

После некоторых размышлений я остановилась на идее разрисовать стены. Скажу сразу, художник из меня так себе. По крайней в своих силах исполнить настенную живопись я не уверенна. Большинство примеров выглядит очень красиво, но выполнены профессиональными художниками. Я уже почти отказалась от затеи, но выход, как всегда, нашелся.

И я подготовила подборку рисунков на стене, которые сможет повторить практически каждый. Вы скажете, что так не бывает? Давайте посмотрим.

7 простых рисунков на стену, которые можно выполнить своими руками

Бюджетнее не придумаешь. Все что понадобится:  малярный скотч, валик, банка краски, терпение, и хорошее настроение. Требования к таланту — минимальные 🙂

Как видите, затраты минимальные, а эффект вы сейчас оцените сами!

1. Если вы не уверенны в  своих силах, то нарисуйте просто точки. Правда ведь уже не скучно?

2. Идем дальше. Горизонтальные полоски. Лучше использовать в помещениях с высокими потолками, горизонтальные линии зрительно опускают потолок.

3. Треугольники. Получается очень модный интерьер в в духе Келли Уистлер. Повозиться с разметкой придется порядочно, но зато как эффектно!

4. Усложняем. Рисуем линии под углом. Можно закрасить внутреннюю часть в другие цвета. Широкий простор для фантазии. Графика не сдает своих позиций.

5. Рисуем зигзаги на стенах. Красим верхнюю и нижнюю часть в разные цвета и получаем горный ландшафт. Красиво смотрятся и яркие контрастные цвета и  спокойные серые, очень графичны и выразительны черные. Горы могут быть любого, самого сказочного цвета: и синие, и розовые и бирюзовые. Можно добавить солнышко в виде круга. По-моему, отличная идея.

6. Точно также можно нарисовать простые дома. Немного фантазии и в комнате появятся целые улицы.

7. А если пойти еще дальше, взять не простую, а  грифельную краску, то получится замечательное пространство для детского творчества.

Надеюсь вы получили порцию вдохновения и, возможно, смогли подобрать что-то подходящее для себя. Как видите, чтобы разрисовать стены не всегда необходимо нанимать художника, часто можно справиться своими силами. Конечно, это не все бюджетные идеи для детской, есть еще много других,  но о них я расскажу позже.

Еще хотелось добавить, обратите внимание на  то, что предложенные мной рисунки на стенах очень графичны и желательно использовать в интерьере комнаты что-то еще с геометрическим рисунком: клетки, полоски, квадраты, прямоугольники, ромбы, треугольники, точки. Это могут быть  шторы, покрывало, ковер, подушки. Ориентируйтесь по ситуации.

Лично мне больше всего нравятся горы, именно их я использую в дизайн-проекте детской для дочки.

До встреч!

www.nellymikhaylova.ru

9 крутых идей для интерьера

Мы собрали для вас 20 простых, но в то же время отличных идей для детской комнаты, как хранить детские рисунки и фотографии. 

Если ваш ребенок любит рисовать или фотографировать, то, наверняка, вы столкнулись с дилеммой, как хранить детские рисунки. Конечно, можно все их свалить в одну большую коробку, но вы тут же забудете о них, а ребенок будет чувствовать, что его и его труд не ценят. Ведь большинство детских рисунков посвящено родителям и нарисовано для них. 

Можно превращать детские каляки-маляки в настоящие картины, делать ювелирные украшения по мотивам детских рисунков, мягкие игрушки, набить себе татуировку или сшить подушку по мотивам рисунка вашего ребенка, напечатать детские рисунки на чашках, тарелках или футболках, оцифровать их и поместить в цифровую фоторамку, заказать фотокнигу с ними или посвятить им аккаунт в инстаграме. Но есть и другие варианты.  Сегодня мы поговорим, о том, как ипользовать рисунки ребенка в интерьере детской комнаты. 

Детские рисунки довольно неудобно хранить в «исходнике». Ведь нарисованы они, как правило, на больших альбомных листах.  Чтобы было проще, сфотографируйте рисунки и поделки вашего ребенка. Тогда дело придется иметь с фотографиями, которые могут быть удобного вам размера. Можно сделать коллаж из них и поместить в рамку или выделить целую стену. 

Как прикрепить детские рисунки к стене? Используйте декоративный скотч. Он бывает различных расцветок, так что подолбрать узор, подходящий к интерьеру детской комнаты, не составит труда. Продаются декоративные скотчи в магазинах для творчества и в магазинах с канцтоварами.

Прищепки. Натяните карниз-струну или рейлинг вдоль стены (его можно купить в строительном магазине или в магазинах типа Икеа). Прикрепите прищепки к струне. В случае с рейлингом,  понядобятся зажимы на нитях. С таким креплением можно будет менять экспозицию хоть два раза в день. 

Если вы все еще не знаете, как хранить детские рисунки, наш совет: приклейте их. Конечно, фотографии с изображением шедевров вашего ребенка будут выглядеть на стене аккуратнее. 

Хранить рисунки нужно не только малышам, но и детям постарше. Чтобы это сделать стильно, предложить подростку обустроить бизиборд в виде решетки в его рабочей зоне. Бизиборд можно купить готовым, а можно сделать самостоятельно из металлической сетки, купленой в строительном магазине. 

Пробковая доска. Можно просто купить доску побольше, на которую ребенок сможет самостоятельно прикрепить свои рисунки. Или же оформить небольшие доски в виде рамок. 

Если же вы решили, что будете хранить детские рисунки в оригинале, то вот несколько примеров, как это можно сделать красиво. Разместив рисунки в рамках, вы не только спрячере пятна от неудавчных попыток вашего ребенка сделать мир ярче. Но и покажете малышу, что его творчество ценно для вас, что вы им гордитесь и считаете его картины и аппликации достойными того, чтобы их все видели. 

Если вы выберете именно этот вариант, то вам пригодится мастер-класс, как сделать рамки для картин из картона своими руками.

Зажимы для бумаги. Можно их приклеить в определенном порядке к стене клеевым пистолетом или прикрепить к обычной вешалке для одежды. 

Итак, теперь у вас есть маса идей, как хранить детские рисунки. Какая же из них подойдет именно вам? 

Источник заявочной фотографии exclusivelymum.com.au

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Что можно сделать из помпонов: 30 крутых идей

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Делаем картины из фотографий своими руками: яркие идеи для дома

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Лайфхаки для родителей: как навести порядок в комнате школьника

Загрузка…

www.uaua.info

Оформление детских рисунков — 8 советов для интересного использования

Специальная лента

Ваш холодильник погребен под слоями детских рисунков, прикрепленных магнитами? Все это выглядит очень неаккуратно? Дизайнеры утверждают, что ситуация легко исправляется при помощи специальных приспособлений. Скрепки, крючки и вешалки помогут создать галерею картин ребенка на любой стене, оживляя интерьер детской или другой комнаты. Изображения легко снять и поменять на новые.

Популярный ресурс Интерьеры Комнат представляет вашему вниманию несколько интересных способов оформления стен.

Чтобы магниты и крепления не повредили стену, рекомендуется использовать ленту, веревку или проволоку. По мере надобности сменяемые шедевры, выглядят организовано, быстро извлекаются и не загромождают окружающее пространство. Лента с красочными фантазиями украсит детскую, спальню или лестничную площадку, ярким всплеском красок создавая хорошее настроение хозяевам дома и гостям.

Экспозиция на вертикали

Лента для размещения изображений на бумаге Ikea Dignitet лидирует среди всех существующих. Картинки на ней подвешиваются при помощи крючков. На фотографии крупная диаграмма в центре стены дополняет коллекцию шедевров, создавая семейный музей.

Двойной провод

Два провода с рисунками в спальне мальчика. Удобное и приятное для взгляда расположение экспозиции.

Металлические прутья

Рисунки, размещенные на металлических прутьях, имеют более привлекательный вид, чем на проводе, к тому же такая конструкция более прочная. Темный металл контрастирует с белой стеной и попадает в тон с деревянной мебелью.

Прочный металл

Усиленные металлические пруты выдерживают тяжелые ведра с карандашами и другими нужными для рисования инструментами. Белые ведра приятно смотрятся на фоне стены цвета ночного неба. На легких проволоках размещены рисунки. Здесь же можно и дорисовать что-либо, если придет вдохновение.

Отлично продуманные направляющие

Листы, размещенные на своеобразных рельсах, прикрепляются скрепками, их легко снять и заменить новыми шедеврами, создавая более интересную на данный момент выставку. Над детской экспозицией хозяева дома расположили картины в рамках, все вместе смотрится, как настоящая галерея искусств.

Экспозиция на перфорированной плите

Перфорированная плита служит фоном для показа детских художественных произведений, листы бумаги крепятся на канцелярские зажимы, продающиеся в любом магазине.

Клипборды для галереи

Используя клипборды стандартного размера можно размещать множество листов, преобразуя их в собрание детского искусства, создающего вдохновение дня всем присутствующим. Детские шедевры на фото размещены вдоль лестницы, эта идея прекрасно работает, каждый поднимающийся по ступенькам, видит перед собой не унылую стену, а яркие изображения.

Использование вешалок

Крючки и вешалки позволяют повесить листок бумаги в любом месте хотя бы и на ручке двери. На фотографии картинки украшают спальню, создавая неожиданно радостный эффект от ярких красок и интересных образов.

Классические прищепки

Обычные деревянные крепления на бечевке использованы в этой детской для показа искусства детей. Возьмите эту идею на вооружение.

Скакалка с деревянными ручками

Оригинальное размещение листов с картинками на скакалке, его отлично дополняет роскошный коврик, плетеные корзины и вигвам.

Персонализированные прищепки

Прищепки с инициалами авторов рекомендуется использовать, если в доме проживает несколько детей. Единственному малышу также понравится, если на вертикали креплений будет обозначено его имя и все смогут узнать, кто автор.

Числа и буквы в интерьере

Буквы и цифры на креплениях принесут пользу в учебном классе. Дети быстрее запоминают графические знаки, если постоянно имеют возможность их рассматривать.

Галерея над полкой

Легко сменяемые картины позволяют судить о том, как меняются вкусы сына или дочки, как быстро дети познают мир и учатся его отображать различными способами на бумаге.

Скрепки на двойных прутьях

При помощи двойного провода и канцелярских скрепок изображения можно развесить где угодно и на любом удобном уровне, позволяя любоваться детям и взрослым, а также добавлять новые по мере надобности. Экспозиции такого рода – живая история семьи.

interiorsroom.ru

Оригинальные идеи для детской комнаты, как украсить стены детской, фото и советы

1. Развесить гирлянды

Красивые разноцветные гирлянды легко сделать своими руками из двухсторонней цветной бумаги, картона или жесткой ткани. Вырезайте сердечки, кружочки, ромбики, приклеивайте их на веревочки и развешивайте гирлянды в любом месте комнаты. Преимущество такого декора — его можно менять хоть каждый месяц.

2. Развесить буквы / цитаты

Буквы в детской — это всегда здорово. В оформлении отталкивайтесь от того, что сначала малышу нужно выучить алфавит, и только потом он начнет читать слова и предложения.  Когда ребенок совсем маленький, достаточно украсить стены яркими буквами разных размеров, а если чадо уже ходит в школу, напишите на стенах цитаты из хороших книг.

Пусть эти цитаты воспитывают в малыше добро или вдохновляют его на правильные поступки. Например, подойдут фразы:

• «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»),
• «Может, она и не всегда умеет себя прилично вести. Но у нее доброе сердце, а это куда важнее» (Астрид Линдгрен, «Пеппи Длинный Чулок»),
• «Раз у тебя есть лучший друг, его нельзя бросать» (Астрид Линдгрен, «Малыш и Карлсон»).

3. Собирать рисунки

Конечно, всем родителям дороги первые рисунки их детей. Чтобы показать малышу, как серьезно вы относитесь к его талантам, развешивайте рисунки по всей комнате. Можно помещать их в красивые рамки и время от времени менять изображения на более поздние или сезонные (зимой про новый год, летом — про отдых всей семьей).

4. Поклеить обои-раскраски

Дети любят раскрашивать стены, только обычно их художества не сочетаются с обоями. Попробуйте оформить стены детской специальными обоями-раскрасками. Поверьте, они понравятся как маленьким, так и взрослым! Побольше фломастеров, карандашей — раскрашивайте себе на здоровье.

5. Повесить грифельную доску

Еще одна хорошая идея для комнаты маленького художника — повесить грифельную доску для рисования мелом (либо магнитно-маркерную). До 7 лет ребенок будет творить в свободном стиле, а в школьные годы доска пригодится ему для записи напоминаний. Например, на ней можно писать английские слова, формулы или сложные термины.

6. Придумать сюжеты из наклеек

Интерьнрные наклейки на стены есть сейчас во многих магазинах (осоенно много их на АлиЭкспресс). Деревья, птицы, цветочки, животные, облачка, домики — придумайте креативную композицию и создайте целую историю. Долгими вечерами вы вместе с ребенком сможете пофантазировать над приключениями настенного жирафа или обезьянки.

Кстати, если в детской виниловые обои, то наклейки легко убираются и не оставляют следов.

7. Наклеить фотообои или расписать стены

Если вы только планируете ремонт в детской комнате, то сразу выделите одну стену под красивые фотообои. Это могут быть сюжеты из мультфильмов, комиксов, любимые герои, животные, сказочные пейзажи, оригинальные картины. Материалы для фотообоев обладают высокой износостойкостью, практически не выцветают, а некоторые обои даже можно мыть.

Кроме того, благодаря перспективе изображения, фотообои могут визуально расширять пространство маленьких комнат. Не можете найти идеальные фотообои? Позовите профессионального художника, и он разрисует стену акриловыми красками, точно следуя вашим пожеланиям.

8. Сделать семейное дерево с фотографиями

В детской комнате можно собрать генеалогическое дерево с фотографиями малыша, мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Во-первых, оно выглядит очень креативно, во-вторых, воспитывает уважение к предкам и прививает семейные ценности.

Сделать дерево просто: приклейте на стену виниловый стикер и украсьте ветки рамками с фото.

9. Использовать трафареты

Очень простой и бюджетный способ украсить стены — сделать рисунки с помощью трафарета. Его можно придумать самостоятельно, найти подходящий вариант в интернете или купить в магазине. 

Возьмите трафарет, выберете место на стене (помните, что поверхность должна быть сухой и обезжиренной), аккуратно прикрепите трафарет к стене (можно скотчем, если позволяет поверхность) и закрасьте трафарет баллончиком или валиком.  После того, как краска высохнет, снимите шаблон.

10. Разместить на стенах вешалки

Разбросанные по всей комнате одежда, игрушки, сумки — головная боль всех родителей. Ребенку лень каждый день аккуратно складывать вещи в шкаф, а постоянно ругать его просто бесполезно. Поэтому облегчите всем жизнь: прикрепите на стену красивые крючки или оригинальные вешалки, на которые он «кинет» свои вещи до очередной генеральной уборки.

11. Нарисовать карту путешествий

Привить ребенку любовь к географии можно с помощью большой и красочной карты мира на стене. В свободное время вместе изучайте страны, столицы, моря и океаны.

Читайте еще, как сделать детскую комнату уютнее:

www.yapokupayu.ru

Волшебный мир с помощью рисунка на стенах детской комнаты

Картинки известных детских иллюстраторов для Ваших идей

Картинки из мульфильмов Диснея для Ваших идей

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок развил свои таланты по максимуму и достиг небывалых высот в будущем. Для этого много внимания нужно уделять правильному воспитанию и развитию чада еще с самого детства, окружая его искусством и красотой. К счастью, современный мир предлагает миллионы вариантов воспитать тягу к артистизму в вашем ребенке.

Начать стоит с комнаты. Именно стены детской окружают малыша в самый важный период его жизни – в раннем детстве. Рисунок на стенах в детской обязательно должен заменить унылые обои – именно так вы поможете своему ребенку развиваться уже с первых дней жизни. Прекрасные картинки, воплощенные талантливыми художниками, станут развлечением для ребенка, украшением комнаты и поводом для родителей гордиться собой – ведь воплощая на стенах героев из мультфильмов или сказок, они существенно помогают развитию своего любимого малыша.

Перед тем как выбрать рисунок, который художник воплотит в вашем доме, нужно определиться с тем, что же именно рисовать. Во-первых, даже если ваш ребенок интересуется компьютерными мультфильмами, не спешите изображать на стенах его комнаты Лунтика. Рисунок на стенах в детской должен быть добрым и приносить ребенку лишь положительные эмоции, а в качестве такого изображения вполне подойдут прекрасные герои мультипликационных фильмов от ведущих студий мира – Disney или Pixar. Например, сынишка однозначно порадуется, если рисунок на стенах в детской комнате будет изображать автомобиль из сериала «Тачки» или же героев мультфильма «Корпорация монстров». А может быть, ваш сын увлекается супергероями и хочет себе на стену изображение Спайдермена? Вполне возможно, это будет лучшим подарком для маленького ребенка. Однако прежде, чем выбирать картинку, посоветуйтесь со специалистами, которые помогут разобраться в психологии ребенка и подобрать оптимальный рисунок на стенах в детской комнате для вашего чада.

Рисунок на стенах в детском саду в правильных цветах

Особенно полезны будут советы психолога тем, кто собирается оформить таким образом не просто детскую комнату, а игровую зону в детском саду. При огромном количестве детей, которые посещают сад, необходимо подобрать рисунок таким образом, чтобы он был приятен маленьким посетителям, а также лучшим образом влиял на их психику и настроение. Очень важно, чтобы с точки зрения цветовой гаммы, а также подбора изображения все было идеально – ведь, работая с детьми и оформляя для них помещение, каждый несет огромную ответственность за то, что творит. Рисунок на стенах в детском саду должен быть выполнен со всей тщательностью, качественно, после изучения вкусов деток в группах, а также с максимальной осторожностью и бережностью.

Важно помнить, что некоторые цвета (например, темная гамма, бордовые, слишком яркие, люминесцентные) агрессивно влияют на психику детей, и их использование в такой работе абсолютно недопустимо. Комната должна быть максимально светлой, оформленной в приятной пастельной гамме. Также она должна давать детям пространство и скрашивать их игры. Для того чтобы подобрать именно такой рисунок, необходимо приложить максимум усилий.

Студия «Краски детства» готова предложить родителям и администраторам детских садов собственные услуги, среди которых и рисунок на стенах в детском саду, и оформление детских для ваших детей. Огромный опыт в создании прекрасных, светлых и максимально приятных и полезных для ребенка комнат поможет студии подобрать оптимальное изображение, которое понравится вашему малышу. Специалисты арт-студии «Краски детства» создадут живой, красивый сказочный мир в вашей детской, используя для росписи не только стены, но и потолок, чтобы превратить комнату в волшебный лес или место обитания любимых героев вашего ребенка.

Арт-студия использует только самые безопасные краски, создавая другие миры внутри комнаты вашего ребенка. Находиться в такой комнате будет так же безопасно, как и приятно. Все сотрудники студии помнят и знают, что такое детство, и бережно хранят частичку волшебного мира в своей душе – именно это позволяет им создавать прекрасные картины на стенах любого помещения для детей!

xn——8kcofpkhculcfdfoscdtk2rh.xn--p1ai

Рисунки на стенах в детском саду

Большую часть времени ребенок дошкольного возраста проводит вне дома. Рисунки на стенах в детском саду помогут малышу свыкнуться с обстановкой и сделают помещение максимально уютным и теплым.

Особенности росписи стен в детском учреждении

Детский сад — это второй дом для ребенка, в котором он должен и чувствовать себя, как дома. В полной мере этому способствует окружающая обстановка. Так, если дизайн помещения группы выполнен с учетом всех рекомендаций психологов, а интерьер содержит элементы, нравящиеся малышам, то ходить в детский сад они будут с радостью и интересом.

Некоторые родители принимают решение оформить стены помещения своими руками. Но не все знают, какие особенности подразумевает такая работа. Некоторые правила оформления детских учреждений помогут выполнить роспись качественно и грамотно.

Основные моменты, которые требуется учитывать при создании рисунков на стене в детской:

1. Если игровая зона и спальня группы располагаются в одном помещении, необходимо прибегнуть к зонированию, при котором будет четко просматриваться назначение каждого участка. В игровой зоне рисунки должны быть более яркими, можно использовать желтые, синие, оранжевые и зеленые цвета. Спальная зона должна выполняться в нежных пастельных тонах: голубых, зеленых и розовых, желто-зеленых.
2. Расцветки мебели, пола и стен в детском саду должны дополнять друг друга. Желательно выбирать тона так, чтобы не было резкого контраста. Идеальным считается зеленый цвет стен, который поднимает настроение и успокаивает.
3. Интерьер и рисунки на стенах должны напоминать сказку. Малыши очень любят сказочную тематику: она помогает им фантазировать и способствует развитию воображения.
4. Если для оформления стен используются обои, они должны быть экологически безопасными, хорошо мыться и чиститься. Кроме того, некоторые участки помещения можно оформить декоративной штукатуркой со слабовыраженной фактурой.
5. Оливковые, темно-зелено-синие тона различной интенсивности не допустимы для оформления стен в детских помещениях. Также не рекомендуется использовать рисунки в белых или черных цветах. Их вид может привести к вялости и подавленности. Малыши не любят однотонности, которая быстро надоедает и вызывает скуку.

Если в детском саду нет возможности выполнить полноценную роспись, стены можно украсить простыми звездами или цветами. Изображения должны располагаться достаточно далеко друг от друга и иметь крупные размеры.

Как провести роспись стен

Все малярные работы в детском саду можно провести без вызова специалиста. Главное — подготовить необходимый инструмент и выбрать рисунок. Для работы потребуются:

• кисти или валик, если обрабатываемая площадь имеет значительные размеры;
• ванночка для краски;
• стремянка;
• малярный скотч, при помощи которого можно заклеивать места стыковок цветов на рисунке;
• шаблоны.

При помощи шаблонов удобно наносить мелкие, часто повторяющиеся узоры. Если посмотреть фото росписи стен в детских садах, можно выбрать любой понравившийся рисунок и использовать шаблон по назначению.

При помощи трафаретов часто наносят изображения бабочек, бантиков, сердечек, цветочков, листьев и т.п. Алгоритм работы несложен:

1. В первую очередь стены в детской окрашиваются в фоновый цвет.
2. Затем карандашом наносится узор будущей композиции. Это может быть поляна с ромашками и божьими коровками, радуга с бабочками, дерево с цветущими ветками и многое другое.
3. На куске плотного картона или пластика вырезается контур листа, бабочки и т.п.
4. Трафарет прикладывается к нужному месту будущей росписи, и сквозь него кистью или баллончиком с краской прорисовывается элемент.

Если родители умеют рисовать, они могут выполнить более сложные композиции. Например, силуэты животных и птиц, иллюстрации из детских книг и мультфильмов. Во все времена самыми любимыми и популярными у детей считались такие сказочные герои, как Чебурашка, крокодил Гена, Дюймовочка, Красная Шапочка, Винни-Пух и Пятачок. Можно отобразить сюжеты из мультфильмов о Лунтике или Смешариках. Очень оригинально будет выглядеть ростомер, оформленный под дерево или шею жирафа.

Правила выбора краски

Для покраски стен в детской необходимо использовать краситель, специально предназначенный для этого.

При покупке краски следует проверить, имеет ли товар сертификат качества, в котором указано, что он подходит для малярных работ в детском саду и других учреждениях.

Наилучшим вариантом для росписи стен считается водоэмульсионная краска, обладающая рядом достоинств:

• содержит в своем составе ионы серебра, за счет чего происходит защита стен в детском учреждении от распространения бактерий и грибка;
• нетоксична и неаллергенна;
• не имеет неприятного запаха;
• быстро сохнет;
• отличается высокой износостойкостью за счет содержания акриловой смолы или латекса;
• является паропроницаемой, позволяющей стенам «дышать».

При выборе краски для создания фона стен в детской комнате необходимо учитывать и такие показатели, как эластичность, прочность и легкость в уходе. Дети много бегают и прыгают, часто касаясь стен и оказывая механическое воздействие на слой краски. Также малыши могут рисовать на стенах, и краска должна не смываться при чистке.

Оригинальные решения при оформлении стен в группе

Стены в детской можно украсить не только рисунками, но и оригинальными аппликациями. Здесь роспись может успешно сочетаться с использованием других материалов. В качестве примера следует привести композицию, которая будет удачно смотреться в спальной зоне помещения:

• на стене следует нарисовать стилизованные крыши многоэтажных домов, антенны и трубы, находящиеся на них;
• небо над крышами украшается яркими звездами;
• на одну из крыш можно поместить фигурки двух котов, которые вырезаются из бархатного картона или другого приятного на ощупь материала.

Воспитатель может рассказать малышам, что коты сидят на стене для того, чтобы спеть им колыбельные песенки. Каждый ребенок сможет погладить животное и поговорить с ним. Психологи считают, что такие аппликации обладают хорошим снотворным эффектом, и, вместо того чтобы баловаться, малыш будет крепко спать во время тихого часа.

Подобную аппликацию можно сделать и в виде большого кота, прикорнувшего на нарисованном на стене пушистом облаке.

Заключение по теме

В каждом детском саду должна быть создана уютная обстановка, находясь в которой, малыш будет чувствовать себя комфортно. Если цвет стен, оформление помещения и сюжеты для росписи выбраны правильно, психика ребенка не будет подвергаться внешнему давлению. Во время игры обстановка будет способствовать бодрости и активности, а во время тихого часа — крепкому и здоровому сну.

postroystenu.ru

Кладка стен из кирпича. Технология, особенности. Основные правила возведения кирпичных стен. Характеристика материала

Кладка стен из кирпича – это строительная конструкция, состоящая из уложенных в определенном порядке керамических искусственных камней, скрепленных цементным раствором. Прочность кирпичной кладки зависит от качества кирпича, раствора и соблюдения правил строительства. Технология кладки стен из кирпича станет понятной после изучения материала, представленного в статье.

Преимущества строительства из кирпича, виды кирпича

Строительные конструкции из кирпича отличаются:

• устойчивостью к открытому огню;
• химической стойкостью;
• сейсмоустойчивостью;
• высокими теплоизоляционными характеристиками;
• продолжительным сроком службы;
• эстетической привлекательностью.

Это все – положительные качества, к отрицательным относится ограничение этажности возводимых зданий из-за сравнительно небольшой прочности на сжатие и значительного удельного веса. Чаще всего используется одинарный кирпич, размеры которого 250×120×65 мм: он удобно ложится в руку. Однако, встречаются и другие варианты:

• полуторный — 250×120×88 мм;
• двойной (или керамический камень) — 250×120×138 мм.

Стоимость кладки стен из кирпича такого размера уменьшается за счет экономии раствора и времени: быстрее происходят погрузочно-разгрузочные работы и возведение стен. Кроме того, кирпич бывает полнотелым и пустотелым (обладает лучшими теплоизоляционными качествами). Различают также рядовые (используют для кладки внутренних стен и простенков) и лицевые кирпичи (для наружной поверхности зданий).

Начальный этап кирпичной кладки наружных стен

1. Поверхность фундамента следует выровнять по горизонтали с помощью цементно-песчаной стяжки. Перепады по уровню, превышающие 10 мм на 2 м основания, должны быть устранены.
2. Прежде, чем выполнить укладку первого ряда, необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для этого поверх основания настилают два слоя рубероида. Он не позволит влаге, находящейся в грунте, проникнуть в конструкцию стен. 
3. Первый ряд кирпичей укладывают прямо на рубероид, без использования раствора. Масса стен позволит зданию занимать устойчивое положение. Скрепляют только торцевые стороны камней.
4. Начинают выполнять кладку первого ряда от угла: кирпичи располагают поперек основания. В том случае, если толщина стен будет превышать 250 мм (например, кладка стен в полтора кирпича), изнутри добавляют еще один продольный ряд.
5. Горизонтальность первого ряда контролируют с помощью натянутой по уровню нити. Для этого в противоположных углах устанавливают по одному кирпичу, между которыми крепят нить. В процессе работы каменщик, заполняя ряд, ориентируется по нити, при необходимости добавляя раствор или уплотняя его постукиванием кельмы.
6. Аналогичным образом кладут остальные ряды, используя отвес для контроля вертикали.

Основные правила возведения наружных стен из кирпича

Кладка стен из керамического кирпича выполняется по определенным правилам. Их соблюдение является залогом прочности строительной конструкции. Основные правила таковы.

1. После укладки каждого ряда камней следующий сдвигается на половину кирпича.
2. Первый ряд располагается тычком наружу, а следующие пять ориентируют вдоль основания. Поперечная перевязка повторяется через каждые пять продольных рядов.                                  
3. Перевязка кирпичей в углах выполняется аналогично, при этом швы по вертикали не должны находиться на одной линии.
4. Вертикальность кладки в углах контролируется отвесом, прикладываемым к обоим сторонам (соседним наружным стенам). Для того чтобы класть углы было легче, применяют специальные приспособления, называемые порядовками.

Из кирпича можно возводить стены различной толщины. Внутренние перегородки (простенки) чаще всего имеют толщину 120 мм (в пол-кирпича). Строительство неотапливаемых зданий хозяйственного назначения предполагает толщину стен в кирпич, то есть 250 мм. Жилые дома строят со стенами в полтора (380 мм), два (510 мм) или два с половиной (640 мм) кирпича. Кирпич укладывают на раствор, который должен заполнять все промежутки между ними. Максимально допустимая толщина шва – 12 мм. Он может быть выпуклым или вогнутым. Разделка швов бывает:

• впустошовку;
• вподрезку;
• расшито-выпуклой;
• расшито-вогнутой.

При укладке кирпича пользуются правилами перевязки.

1. Ложковая предполагает перекрытие кирпичей в соседних рядах на половину длины.
2. Цепная подразумевает перекрытие швов на четверть длины камня с соблюдением симметрии.
3. Крестовая перевязка схожа с цепной, но при этом симметрия не соблюдается.

Вашему вниманию кладка стен из кирпича: видео, демонстрирующее основные этапы процесса.

Устройство дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы снижают прочность строительной конструкции, так как нарушается ее целостность. Поэтому формировать такие проемы необходимо с соблюдением особых требований.

1. Укладывая кирпичи там, где будет устанавливаться оконная рама или дверной блок, необходимо создать четверть с помощью смещения кирпича. В таком углублении окно или дверь будет выглядеть эстетично.
2. Верхнюю часть проема формируют с помощью железобетонной перемычки. Допускается использовать металлический швеллер или уголок достаточной прочности.
3. Геометрию проема необходимо контролировать отвесом и строительным уровнем.
4. Над проемом кирпич укладывается с соблюдением тех же правил, которые обязательны при возведении сплошного участка стены.

Армопояс: его назначение и правила монтажа

Армопояс – это уложенная в бетон между рядами кирпича (по периметру строения) сварная сетка, изготовленная из стальной проволоки. Армопояс необходим для:

• скрепления кладки, ее «замоноличивания»;
• уменьшения осадки;
• стяжки стен и защиты их от появления трещин;
• распределения нагрузки над оконными и дверными проемами.

Монтаж армирующих поясов выполняется следующим образом.

1. В качестве первого армирующего пояса может использоваться ростверк. При его изготовлении бетон заливается в траншею, вырытую для устройства ленточного фундамента. Высота армопояса – около 0,4 м, ширина – в пределах 0,7 – 1,2 м.
2. Второй армопояс устраивается поверх фундаментных блоков. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на основание по всему его периметру. Монтаж выполняется из прутьев арматуры диаметром 10-12 мм, которые увязываются в сетку. На высоту заливки (0,2-0,4 м) устраивается опалубка, в которую заливается бетон.
3. Третий армопояс монтируется под межэтажными перегородками. Его задача – распределить нагрузку на стены от плит перекрытия. Четвертый армопояс должен быть на втором этаже под плитами. Его заливка выполняется аналогично третьему.

Кроме того, для упрочнения кладки между рядами (через каждые три-четыре) укладывают армирующую сетку из проволоки.

Устройство внутренних перегородок

Внутренние простенки (перегородки) возводят, чаще всего, толщиной в пол кирпича. Это допускается для конструкций, не являющихся несущими. Использоваться для этого может бутовый кирпич. Он отличается непостоянством размеров и не ровными гранями. Это затрудняет соблюдение уровня в каждом ряду, но более низкая стоимость такого строительного материала оправдывает его применение. Качество поверхности стен внутренних перегородок требует проведения штукатурных работ. Армирование рядов кладки простенков не выполняется.

Технология кладки из силикатного кирпича

Кладка стен из силикатного кирпича имеет некоторые отличия от кладки кирпича керамического. Состоят они в следующем.

1. Раствор для кладки готовят с некоторым уменьшением доли воды, отчего он становится гуще.
2. В работе используются технологии укладки в прижим, в притык и в притык с подрезкой. Чаще всего применяется технология в прижим: раствор наносят слоем 1 см на кирпич предыдущего ряда, разравнивают и затем снимают его краем кельмы, начиная от лицевой стороны. После этого раствор накладывают на укладываемый кирпич, который прижимают и пристукивают резиновой киянкой. Расшивка швов выполняется сразу. Этот метод хорош тем, что раствор плотно заполняет пространство между кирпичами.
3. Техника укладки в притык подразумевает распределение раствора по ранее уложенному ряду и осадку кирпича по уровню. Вытесняемый при этом раствор образует вертикальный шов.
4. Способ «в притык с подрезкой» совмещает приемы предыдущих методов. Вытесненный раствор дополняют небольшой порцией, прижимая и вдавливая его кельмой.
5. Для более качественной укладки силикатного кирпича можно его предварительно смачивать погружением в емкость с водой. Это позволяет уменьшить вытягивание влаги из раствора, а значит улучшить адгезию.

Кладка стен из поризованного кирпича

Этот строительный материал обладает хорошей теплоизоляцией. Больший размер (по сравнению с обычным кирпичом) позволяет сделать стены толще. Кладка поризованного кирпича имеет следующие особенности.

1. С помощью известкового, а не цементного раствора выполняется кладка стен из кирпича. Цена его выше, но он не так сильно впитывает влагу, что позволяет сделать дом сухим. Можно также использовать специальный клей или теплые растворы (в состав которых входит вспученная слюда).
2. Чтобы раствор не заполнил внутренние камеры, блоки накрывают мелкоячеистой сеткой.
3. Достоинство поризованных блоков в том, что с их помощью строительство ведется в более сжатые сроки.
4. Для устранения мостиков холода (если не применялся теплый раствор) используется лента из вспененного полиэтилена.

Разборка кладки стен из кирпича

При необходимости демонтажа здания или его части применяют ручной, механический и взрывной способ. Если требуется разобрать небольшой участок стены или убрать перегородку, все работы выполняются вручную. При этом используются инструменты:

• молоток, кувалда;
• зубило, стальные клинья;
• отбойный молоток или перфоратор;
• лом, кирка.

Во время работы соблюдаются следующие правила.

1. Перед сносом стены следует с помощью специалистов выяснить, не является ли она несущей: демонтаж таких элементов строения без специальной подготовки и разрешения соответствующих органов запрещен.
2. Если необходимо убрать только часть стены? следует позаботиться о временном укреплении соседних конструкций. Это делают с помощью арок, подпорок из металлических уголков и швеллеров, деревянных бревен и брусьев.
3. Прежде, чем приступить к разборке, следует отключить электропитание и убрать электропроводку на демонтируемом участке. Мебель и сантехника, закрепленные на стене, также должны быть убраны.
4. Работать следует с соблюдением правил техники безопасности, используя каску, перчатки, пылезащитные очки и маски.
5. Разбор стены начинают сверху, убирая один кирпич за другим.
6. Старый кирпич можно очистить от раствора и использовать повторно.

Предлагаем видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс демонтажа кирпичной конструкции.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности наружных конструкций, цена, фото

Пожалуй, ни для кого не секрет что кладка стен из кирпича это не только прочность и долговечные эксплуатационные характеристики, но еще и ряд положительных аспектов. Кирпичные дома являются сегодня самым распространённым видом среди частного строительства.

Это вполне нормальное явление, так как кирпич на рынке строительных материалов давно занял свою потребительскую нишу. Предлагаем вам, ознакомится с рекомендациями по правильному монтажу кирпичной кладки и узнать все тонкости и нюансы строительства дома.

Строительство многоэтажного дома, на фото, работа каменщиков

Основные понятия и определения

По своим техническим характеристикам определением кирпича является камень, изготовленный искусственным путем из специального глиняного состава. Прочность данному материалу придают методом обжига.

Основные определения кирпича

После такой обработки материал готов к применению в строительстве.

Но у такого камня, как и у других материалов, существуют собственные аббревиатуры, которые помогают специалистам работать с ним и соблюдать условия кладки.

• Ложок, как правило, так называют лицевую часть кирпича. По правилам кладка кирпичных стен осуществляется ложком, с перевязкой кирпича между собой.
• Тычок, по определению это торцевые части камня, которые стыкуются между собой.

Каменщики используют в работе именно такие определения, которые помогают выполнять работы с помощью чертежей и планов зданий.

Перевязка кладки: правила

Для того чтоб кладка кирпичной стены была прочной, во время работы должна соблюдаться правильная перевязка камня между собой. Это делается для того чтоб в дальнейшем стена не развалилась и не треснула.

В устройстве кладки из кирпича можно выделить три основных способа перевязки рядов между собой:

• Однорядная перевязка, это перекрытие вертикального шва нижнего ряда ложком последующего. Верхний кирпич сдвигают ровно на половину, и нижний стык тычков находится, таким образом, посредине верхнего кирпича. Такая перевязка применяется при постройке стен шириной в полкирпича.
• Многорядная, этот способ перевязки состоит в следующем, камень ложится ложком, обычно это пять рядов. После этого шестой ряд укладывается тычками на внутреннюю и лицевую часть стены, таким образом, перевязывая, предыдущие пять рядов кладки.
• Трехрядная перевязка, устройство такой кладки похоже на многорядную перевязку, но отличается тем, что система перевязки используется после трех рядов каменной кладки.

На фото пример многорядной перевязки

Важно!
Обратите внимание, что применение той или иной системы перевязки напрямую зависит от выбранной толщины кладки стен.

Виды кладки: что нужно знать

Перед тем как браться за работу с кирпичом и начинать, что то из него строить необходимо, знать какая бывает кладка. Каменщик профессионал знает точно, как называется кладка стены из кирпича, вам тоже необходимо перед началом работ ознакомится с этими техническими параметрами.

Как и любой другой твердый материал, кирпич имеет свои размеры именно они, и позволяют говорить о том какой ширины будет кладка. Стандартные размеры камня такие: длина двести пятьдесят миллиметров, ширина сто двадцать миллиметров, высота шестьдесят пять миллиметров.

Пример укладки кирпича по методу полтора

Таким образом, мы получаем различные варианты укладки камня, вот основные виды которые используются в строительстве.

1. Кладка полкирпича, этот способ подразумевает стену равную ширине одного кирпича. Камень устанавливается ложком и перевязывается между собой. В основном применяется для устройства простенков в жилых помещениях, так же применяется для облицовки зданий и постройки кирпичных заборов.
2. Устройство кладки в кирпич, по данной технологии монтаж стен производится на длину камня. Как правило, первый ряд укладывают тычком на лицевую часть стены и после перевязывают последующим, рядом укладывая его ложком.
3. Полтора кирпича, в этом случае устройство стен будет выглядеть следующим образом, ряд камня укладывают по ширине и следом по длине. В общем, мы получим стену, которая по размерам будет равна ширине полтора кирпича.
4. Кирпичная кладка наружных стен в два кирпича, используется в основном для устройства несущих стен. В данном технологическом способе при устройстве первого ряда начинают установку кладки по длине двух камней.

На фото пример кладки в два кирпича

Информация!
Как вы могли заметить, ширина будущей стены зависит от варианта используемой кладки.
Поэтому перед постройкой, нужно точно знать какие стены вы хотели бы иметь в доме.
Эти расчеты вам помогут сделать в проектном бюро.

Устройство фундамента: точный расчет

Стоит отметить очень важный момент, это устройство фундамента. Как правило, фундамент несет всю нагрузку и равномерно распределяет ее по всей площади.

Перед тем как начать строительство здания необходимо точно знать, какой ширины стены планируются при постройке дома. От этого напрямую будет зависеть, какую основу для здания нужно подготовить.

Соответствующим образом при устройстве фундамента учитываются все параметры будущей постройки, будет ли кирпичный дом облицован в дальнейшем, если это так, то фундамент необходимо усилить и укрепить.

Документация при строительстве

Обычно перед началом строительства вам нужно пройти элементарную документальную процедуру, без которой просто нельзя начинать строительство. Так же под возведением стен подразумевается кладка камня в больших объемах.

Технологическая карта

Пример ТТК на строительство стен из кирпича

Как правило, проведение таких работ должно иметь правильное ТТК на кирпичную кладку стен. Расшифровывается эта аббревиатура как«типовая технологическая карта на постройку стен здания ».

Что же в себя должна включать данная документация.

1. Расчет материала на один кубометр кладки, как камня, так и раствора.
2. Организация проводимых строительных работ, от правильной подачи материала на рабочее место до выполнения работ специалистом.
3. Способ укладки кирпича согласно проектной документации.
4. Правильно организованное рабочее место специалиста, и распорядок рабочего дня.
5. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям относительно проекта постройки.
6. Соблюдение техники безопасности выполняемых работ.

Информация!
Составить такую документацию вам помогут в любой строительной фирме или проектном бюро.

Предварительный подсчет расходов строительства

Очень важным моментов в постройке дома является финансовая сторона данного вопроса. И перед тем как начать работы, необходимо ориентировочно знать какие финансовые средства нужно выделить на строительство.

Пример сметы на работы по укладке кирпича

Для этих целей имеются государственные элементные сметные нормы на строительные работы, сокращенно это « ГЭСН». Если упростить и объяснить обычным языком, то вам перед началом работ нужно составить строительную смету, где будет указана цена на материалы и проведение работ по постройке.

Такая документация, как правило, облегчает систему взаиморасчетов между заказчиком и исполнителем, а также заранее учитывает расход материала, который будет использован во время проведения работ.

Так же нужно обратить внимание на документально заверенные нормы и расценки при проведении строительных работ, в нашем случае это ЕНИР кирпичная кладка стен. Данная техническая документация включает в себя все технические аспекты строительства и нормативы.

Учитывая все этапы постройки от фундамента до возведения крыши, данный документ содержит все технологические условия согласно существующим СНиП и ГОСТам.

Начало строительных работ

Теперь, когда все документальные процедуры позади можно начать строительные работы по возведению стен. В нашем примере предполагается, что фундамент уже готов и можно начинать работы по монтажу кирпичной кладки.

Так же стоит отметить, что в качестве примера мы будем рассматривать вариант устройства стен в полтора кирпича, в данном случае он является серединой в строительстве.

Благодаря такому исполнению можно строить двухэтажное строение, которое согласно технической документации соблюдает все нормативные характеристики. Мы рассмотрим, как строитель кладет стену из кирпича, и разберем все нюансы работы каменщика.

Устройство первого ряда

Перед тем как начать укладку первого ряда кирпича необходимо создать слой гидроизоляции между фундаментом и будущими стенами здания. Обычно для этих целей используют рубероид, отрезая его до нужной ширины.

Слой гидроизоляции между фундаментом и стеной

Но не только рубероид может служить слоем гидроизоляции фундамента, так же можно использовать целлофановую пленку или готовые гидроизоляционные составы.

Так же советуем подготовить перед началом работ соответствующий инструмент, который понадобится вам в процессе работы. Предполагаем, что вы захотите изучить профессию каменщика, и будете проводить укладку кирпича своими руками, руководствуясь нашими советами.

Вот что вам понадобится:

• Кельма, мастерок для работы с раствором.
• Нитка, будет использована как шнурка.
• Отвес и строительный уровень, это категория измерительных инструментов.
• Кирочка, для рубки и простукивания камня.
• Болгарка, ее можно использовать для ровной резки кирпича нужных размеров.
• Так же емкость, обычно это ведро, для раствора.

Когда все инструменты в сборе можно начать укладку первого ряда стены, для этого на начальном этапе необходимо разложить материал по длине фундамента. Таким образом, мы сможем выявить места подрезов, а так же оконных и дверных проемов.

Важно!
Перед тем как начать кладку на раствор не забудьте сделать отступ от края фундамента для облицовки здания.
Это делается только в том случае, если она у вас запланирована в проекте дома.

Начинаем укладку кирпича с углов

Правильным началом работ по укладке кирпичных стен является в первую очередь устройство углов здания. Именно от них и начинают создавать ровную плоскость стены. Что б начать монтаж стены, установите на раствор, угловые кирпичные пирамиды, используя правила перевязки.

Устройство кладки в полтора кирпича, начинаем с углов

После этого от одного угла к другому нужно натянуть шнурку, в нашем арсенале для этих целей приготовлена нитка, она и будет служить ориентиром для ровной укладки кирпича. Так же инструкция по устройству стен из кирпича рекомендует установить дополнительный маяк в центре.

Это будет кирпич, который уберет провис, шнурки на большом расстоянии и позволит выдержать горизонтально ровный шов, в дальнейшем его можно будет убрать, если он не будет вписываться в кладку.

Теперь с помощью кельмы укладываем раствор на фундамент и по нитке начинам укладывать первый ряд ложком на фундамент, то есть укладываем кирпич по ширине. Строго придерживаемся ориентира в виде нитки.

Зазор от края кирпича до нитки не должен составлять более чем два миллиметра, причем если вы начали соблюдать зазор, то его нужно выдерживать по всей длине ряда.

Проложив, таким образом, ряд по длине можно начать монтаж внутреннего ряда в кирпич. В этом случае весь ряд будет укладываться в длину камня, тычком к уже уложенному кирпичу.

Информация!
Как правило, во время кладки образуется большое количество пустот, это те места, в которые не попал раствор.
В этом случае обязательно заделайте все пустоты раствором, сведя к минимуму недочеты.

Продолжаем кладку: второй ряд

В продолжение монтажа стены следующий ряд нужно укладывать в противоположном порядке. Для начала поднимите шнурку на один ряд выше, и установите в центре кирпич, который понизит провис нитки.

Второй ряд укладываем тычком на лицевую сторону стены

Далее укладка камня проводится тычком на лицевую часть стены по всей длине. Теперь мы выравниваем плоскость по краю торцевой части камня. В данном случае можно сразу проводить монтаж камня с внутренней стороны стены, ложком.

Применяя в работе кирочку или молоток, обязательно пристукивайте камень на свежем растворе, добиваясь его горизонтального соответствия плоскости. Все пустоты, которые получились в процессе кладки, дополнительно заделайте раствором.

Важно!
Если в процессе кладки у вас что, то пошло не так и вам пришлось снять с места уже установленный кирпич, не пытайтесь, исправив ситуацию поставить его на место и пристукивать.
В этом случае старый раствор следует удалить и положить кладку по новому, так как из использованного раствора ушла влага, и он не будет взаимодействовать с материалом.

Оконные и дверные проемы

Так шаг за шагом кладка кирпичных стен планомерно подошла к устройству дверных и оконных проемов. Точнее к устройству перемычек, которые и позволят продолжить строительство дома.

Перемычка из бетона залитая самостоятельно

Очень часто на этом этапе возникают некоторые вопросы, а именно из чего можно сделать перемычки над проемами.

Давайте рассмотрим варианты, которые целесообразно использовать в данном случае.

• Металлическая арматура, как правило, эта система не способна выдерживать большие нагрузки, но как вариант используется в небольших постройках.
• Готовые бетонные балки, более распространённый вариант устройства перемычек, балка устанавливается и крепится над проемом, после обкладывается кирпичной кладкой.
• Заливка перемычки бетоном, наиболее распространённый вариант устройства перемычки. Правильно армированная конструкция становится неотъемлемой частью стены, способна выдерживать большие нагрузки.

Самым оптимальным решением будет конечно являться третий вариант исполнения перемычки. После монтажа перемычек дверных и оконных проемов, кладку стен можно продолжить до уровня армирующего пояса.

В заключение

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

важные принципы и особенности, инструкция по строительству

Кладка в один ряд на профессиональном языке называется в полкирпича. Потому что ширина оценивается по длине ложковой части. То есть кладка стены толщиной в кирпич состоит из двух слоёв. Мы начнём с рассмотрения кирпичной кладки именно в один ряд. Именно так с перевязкой швов выполняется облицовка фасада с вентилируемым зазором. Это наиболее ответственная часть, потому что на кону стоит внешний вид здания. А теперь поговорим про то, как выполняется кладка стен из кирпича своими руками.

Кладка кирпичной стены

Принципы строительства кирпичных домов

В подвальной части рекомендуется использовать тяжёлый бетон большой марки прочности. Он плохо пропускает влагу и пар. За счёт этого цокольная часть здания не будет отсыревать. Но далеко не каждый хочет связываться со всеми сложностями заливки бетона в опалубку, поэтому во многих случаях обходятся кирпичом. При этом необходимо провести внешнюю гидро- и теплоизоляцию сооружения. В противном случае при морозном пучении грунтов может разорвать стены. Дополним к тому, что необходимо соорудить дренажную систему. Но нас сейчас интересует именно кладка.

Уже на этапе возведения фундамента цокольной части желательно позаботиться о том, чтобы габариты периметра были кратны кирпичу. Для этого нужно знать несколько простых фактов:

Обязательно подготовьте кирпичи

1. Облицовочный кирпич выбирается заранее, чтобы были точно известны его размеры вдоль тычковой, ложковой и пастельной части. Поскольку кладка выполняется с перевязкой швов, то приходится чередовать ряды, начинающиеся с продольной или поперечной установки кирпича. Между собой габариты связаны. Обычно ложковая часть по длине чуть больше двух тычковых. Это сделано специально для того случая, когда ведётся кладка стены в 1,5 кирпича. При этом две тычковые грани, разделённые двумя швами, должны быть равны одной ложковой грани и шву. Поэтому типичная длина кирпича составляет 25 см, а глубина 12 см. Таким образом, толщина шва получается равной 10 миллиметров. Но эти соображения на практике не разделяются строителями. Они берут толщину шва по горизонтали и вертикали равной 8 миллиметров. При этом кладка на фасад идёт в один ряд. Пользуясь этими соотношениями, нужно вычислить правильную длину и ширину периметра фундамента. При этом нужно учесть, что фасадная часть обычно выкладываются заподлицо с цоколем. Но последний затем отделывается штукатуркой, в результате чего в нижней части здания получается небольшой выступ. Это не строго обязательный алгоритм действий.

   Заливка бетона

2. При заливке бетона никаких проблем не возникает. Габариты фундамента целиком зависят от размеров опалубки. Поэтому предсказать длину и ширину цоколя ничего не стоит. Сложнее дело обстоит в том случае, когда мы решили выложить цоколь в 1,5 кирпича. В этом случае придётся руководствоваться габаритами каждого блока. А значит, шов у нас будет иметь толщину 10 миллиметров. Как быть в этом случае, чтобы угодить на размеры облицовки? Подгонка размеров производится за счёт углов. Ниже мы помещаем рисунок, который позволит реализовать эту идею на практике. Там же обозначены тычок, ложок и пастель. Вы видите, что присутствует перевязка швов, причём грани кирпича не совпадают во внутреннем ряду и внешнем. При таком строительстве неизбежно придётся раскалывать блоки на части. Подгонка длины сторон ведётся за счёт угловых элементов. Из рисунка видно, что в этих местах лежат не цельные блоки, а кусочки. Кроме того толщина шва не строго должна быть равна 10 мм. Как правильно собрать такую кладку? Все начинается с угла, в оригинальном варианте укладывается два куска длиной по три четверти. При этом, ни о какой подгонке размера пока речи не идёт. Мы же должны просчитать заранее получающуюся длину и при необходимости эти доли укоротить или удлинить. По определению нам не нужно корректировать свои размеры более чем на половину ложковой части. Поэтому на практике эти изменения будут составлять порядка 5 см. Причём набрать их можно не только корректировкой долей на угловых частях, но и изменяя толщину швов на всем протяжении цоколя.

У многих возникает вопрос, почему бы нам не ввести корректировку толщины швов в период укладки облицовочного кирпича на фасад? Ответ прост. Технически это сложно сделать. По той простой причине, что у нас должны быть строгой одинаковые швы. От этого зависит внешний вид здания. И чтобы такие характеристики обеспечить, применяется специальная методика, которую мы рассмотрим ниже. Если потребуется регулировать толщину слоя, то это несравненно увеличит время проведения работ. Либо качество станет ниже. Поэтому гораздо проще подогнать размеры относительно небольшого по высоте цоколя. Тем более, что там аккуратность не так важна.

Технология кладки кирпича

На youtube имеется видео, где узбек набрасывает цементный раствор лазерным диском. Это ничего само по себе не говорит нам, за исключением того, что особая точность при выполнении черновых работ не требуется. В обязательном порядке каждый кирпич выравнивается по уровню. Доводится до горизонтального положения постукиванием молотка или киянки. При этом активно используется отвес, чтобы стена не ушла от вертикального положения. Особенно критично это на углах. Чтобы они не заваливались.

Раствора берётся столько, чтобы выдержать толщину швов. Кладка внутренних стен других требований не предъявляет. О том, как замешать цементный раствор, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Это и выбор песка, оценка марки прочности бетона, его подвижности, подбор правильной фракции гравия и многое другое. Для работы с кирпичом обычно используется мастерок. Раствор за раз набрасывается под небольшое количество блоков. Обычно это от одного до четырёх. Сначала покрывается пастельная часть предыдущего ряда. Затем наносится немного раствора на тычковую часть уже лежащего кирпича в этом ряду. Новый блок ставится по месту, пристукивается, выравнивается по уровню.

Устройство прочной стены

Теперь поговорим о том, как производится кладка наружных стен из кирпича на фасад:

• В этом случае очень важно выдержать одинаковую толщину швов. Для этого мастера рекомендуют применять один из двух методов. Мы рассмотрим тот, который называется под рейку. Для проведения всех работ понадобятся две идеально ровные рейки квадратного сечения со стороной 8 миллиметров. Одна из них по длине равна чуть более 4 ложковых граней кирпича. То есть это получается что-то в районе метра. К искомой длине не забудьте приплюсовать 3 толщины шва. То есть 25 миллиметров. Вторая рейка будет служить для формирования вертикальных швов. Длина её немного превышает высоту одного кирпича. То есть это буквально 15 сантиметров.
• Будем считать, что кладка у нас начинается с цоколя. Мы не забыли провести горизонтальную гидроизоляцию, поэтому вся поверхность у нас покрыта, например, рубероидом. Процесс создания кладки начинается с примерки. Выше был озвучен тот факт, что геометрические размеры цоколя, точнее его периметра, должны быть согласованы с габаритами облицовочного кирпича. Но на практике возникают различные погрешности, поэтому и производится примерка. Для этого блоки выкладываются по сухому. Чтобы выровнять кирпич так, как он будет лежать, применяется короткая рейка толщиной 8 миллиметров. Начиная от угла, кладётся кирпич, затем откладывается при помощи рейки зазор на шов, после чего ставится соседний блок. Так нужно обойти весь периметр, убедиться, что кладка кратна габаритам, а перевязка швов не нарушается. Поясним этот момент более подробно. Длина любой стороны цоколя должна быть кратна стороне кирпича, плюс одна его тычковая часть с учётом толщины швов 8 миллиметров. Например, для блока на 25 см это может быть 25 х 20 + 12 + 20 х 0,8 = 528 см. Или 5 метров и 28 см. Мы предполагали, что длина кладка состоит из 20 кирпичей и одного положенного тычком на углу.

  Строительство стен своими руками

• Как только примерка успешно завершена, можно начинать класть первые ряды. Процесс начинается с углов. За раз кладётся обычно не один ряд, а три. Для этого на углу нужно создать базис. Это выглядит следующим образом. В первом ряду вдоль одной стороны кладётся два кирпича, один из которых заходит тычковой гранью на примыкающую стену. Во втором ряду количество блоков уменьшается на один. Они ставятся буквой Г с перевязкой швов относительно предыдущего ряда. Наконец, верхний слой состоит всего из одного кирпича. Это начальный ориентир, от которого можно двигаться дальше. Кирпичи тщательно выравнивается не только уровнем, но и отвесом. Зато укладка всех остальных блоков производится максимально быстро, некоторые каменщики дополнительно для ориентации натягивают нитку.
• Кладка стен из кирпича производится по рейкам толщиной 8 миллиметров. Для первого ряда одна из них кладётся вдоль произвольной стороны, одним концом упираясь в созданный угол. Заходит заподлицо с фасадом. Технология кладки предполагает нанесение раствора на пастельную часть. Внешняя сторона ограничена нашей планкой, а за внутренние стороны раствор может немного вылезать. Теперь набрасывается мастерком раствор на тычковую часть углового кирпича. Для ограничения используется короткая вертикальная рейка. Она ограничивает тычковую грань снаружи. Изнутри раствор может немного вылезать. Кирпич кладётся и лёгкими постукиваниями выравнивается до горизонтального положения. Вниз ему не даёт уйти горизонтальная рейка. С боковой стороны блок ограничен вертикальной рейкой. Это во многом упрощает выравнивание. Кладка производится по три-четыре кирпича в ряд, либо можно сразу выложить ряд между углами полностью.

В следующий раз мы расскажем, как производятся кладка стен в 1 кирпич, кладка стен в 2 кирпича. Также будет рассмотрена технология затирки и дана инструкция, как самостоятельно выполнить операцию при помощи обычной малярной кисти. На самом деле виды кладки очень многочисленны. Перечислить их все мы не имеем возможности.

remvizor.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Вы знаете, насколько широкий ассортимент утеплителей существует в настоящее время? Если нет, то мы это сейчас исправим. Ведь эти знания очень пригодятся в деле утепления собственного жилища своими руками.

Особенно это касается тех случаев, про которые говорят: топишь или не топишь – все равно холодно. О том, как решить эту проблему, мы расскажем в этой статье.

Тонкий утеплитель

Если пришла зима, и вы вдруг поняли, что тепло в вашем доме имеет свойство быстро улетучиваться – нужно срочно исправлять положение. Наиболее правильным и логичным шагом при этом будет утепление.

Причем утеплять можно не только окна и стены. Можно также улучшить теплоизоляционные свойства пола, дверей и даже крыши.

Утеплять можно не только стенки, но и крышу

Но чаще всего, конечно же, промерзают стены. Причины этого могут быть в следующем:

• недостаточная толщина стен;
• нарушения технологии строительно-монтажных работ;
• отсутствие теплоизоляции плит в местах их соединения;
• наличие микропор в стенах;
• сильный износ инженерных конструкций.

Совет! Для достижения большего эффекта, прежде чем утеплять стены внутри дома, следует заняться теплоизоляцией фасада. Это позволит вам сделать жилье максимально теплым.

К сожалению, утепление фасада не всегда является возможным, особенно если речь идет о квартире. Цена проведения таких работ довольно высока. И, кроме того, для их реализации потребуется разрешение отдела архитектуры.

Утепление фасада

Поэтому более доступной является внутренняя теплоизоляция помещений. Но она не настолько эффективна, как система утепления фасада.

Объясняется это просто. Вследствие перепада температур, на стенах будет скапливаться влага. Также она будет попадать на стыки стенок и утепляющего материала. А из-за этого может образовываться плесень и даже грибки.

Чтобы этого избежать, нужно смягчить переход теплого воздуха к холодным поверхностям. То есть утепление должно быть плавным и постепенным.

Решив заняться теплоизоляцией стен, в первую очередь надо снять старый отделочный материал. Затем, освобожденные поверхности надо зашпаклевать, а потом и загрунтовать.

И только после этого можно переходить к установке новых утепляющих материалов. Причем они не должны отнимать слишком много площади жилого помещения.

Особенно это касается случаев, когда проводится утепление лоджии. Ведь в большинстве случаев она и так недостаточно просторная.

Чтобы этого избежать, следует выбирать утепляющий материал небольшой толщины. Виды таких утеплителей мы рассмотрим ниже.

Виды тонких утеплительных материалов

Можно выделить следующие их разновидности:

• Пластины или обои из пробки – существуют определенные их типы, имеющие восковую пропитку. Благодаря этому, они могут использоваться даже в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванных комнатах. Такой материал не впитывает ни влагу, ни запахи и имеет толщину не более 5 мм;

На фото – пробковые обои

• Теплоизолирующие обои из пенополистирола – имеют больший вес по сравнению с обычными обоями. Поэтому для их фиксации на стене нужно применять особые виды клея, способные удержать на стене тяжелые обои;
• Теплоизоляционная штукатурка из пенополистирола – обладает отличной тепло- и звукоизоляцией. Является очень пластичным материалом, легко заполняет любые неровности стен. Нанести ее довольно просто и никакая инструкция для этого не потребуется. Минусом является ее горючесть и наличие вредных веществ;
• Жидкие обои – экологически чистое, влагоустойчивое покрытие. Оно обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, оно не выцветает и на ощупь является теплым. Однако это не самый дешевый вид утеплителя.
• Пенополиэтилен (полифом) – так называется особый вид утеплителя. Располагается он под обоями. Имеет  покрытие, состоящее из бумаги с подложкой или фольги.

Пенополиэтилен с покрытием из фольги

Рекомендации по утеплению стен

Нередко, особенно в квартирах, складывается ситуация, когда от стенок буквально «тянет» холодом. Такое ощущение возникает из-за того, что температура воздуха в помещении отличается от температуры внутренней поверхности стены более, чем на 4º.

Причины холода

Возникает такой эффект по следующим причинам:

• плохая работа отопительной системы – нагрев, который она обеспечивает, может являться недостаточным для создания комфортного микроклимата в помещениях;
• намокание стенок – из-за этого снижается теплосопротивление стены, а, следовательно, и температура в помещении;
• брак, допущенный при строительстве или проектировании дома – например, недостаточное заполнение цементным раствором кирпичных швов на фасадной стене дома.

Самый простой способ утепления

Проще и быстрее всего можно утеплить стену, повесив на нее ковер. При этом, конечно, ее поверхность должна быть сухой.

Ковер во всю стену – это тоже способ теплоизоляции

Такой способ нельзя назвать модным и современным. Особенно если учесть, что это далеко не самый тонкий утеплитель для стен. Но, тем не менее, он весьма эффективен.

Если ковер занимает всю стену, или, по крайней мере, большую ее часть, то благодаря этому она становится теплее. И от нее уже не так сильно тянет холодом.

Но такой способ подходит скорее лишь в качестве временного решения проблемы. Для постоянного утепления нужно принимать иные меры.

Оптимальное утепление

Самым оптимальным способом утепления стен является использование фольгированных тонких утеплителей. Крепить их нужно фольгой наружу. При этом швы надо тщательно проклеивать алюминиевым скотчем.

Но есть и другой вариант. Это замена штукатурки на обшивку из гипсокартона. Такой способ подойдет только для помещений с хорошим, сухим микроклиматом.

Если же влажность в комнате является повышенной, то придется вместо обычного гипсокартона применять влагостойкий. Как альтернатива – использование стеновых панелей ПВХ или влагостойкой фанеры.

Любой из вышеперечисленных материалов нужно крепить на стенку при помощи специального клея. Также можно сделать каркас и устанавливать листы утепляющего материала уже на него.

При этом можно сделать следующее. На стену под каркасом приклеиваем фольгированный утеплитель. Его стыки изолируем алюминиевым скотчем.

Теплоизоляция пенополиэтиленом

Таким образом, между утеплителем, закрепленным на каркасе, и стеной образуется воздушная прослойка толщиной от 2 до 5 см. Она не допускает промерзания стены.

При этом может возникнуть иная сложность. На фольге, возможно, начнет образовываться конденсат. Он, накапливаясь, будет стекать вниз на перекрытие.

Для предотвращения этого, стоит предусмотреть вентилирующие отверстия возле пола и потолка. Но, к сожалению, не каждый вариант интерьера позволяет это сделать.

Особенно часто проблема возникновения росы появляется в случае утепления стен толстым теплоизолирующим материалом. Поэтому более желательным является применение тонкого рулонного утеплителя. Ведь даже при теплоизоляции напольных покрытий более предпочтительным является тонкий утеплитель для пола.

Вариант без утеплителя

Устранить дискомфорт, вызванный пониженной температурой стен порой можно и без применения утепляющих материалов. Для этого мы просто увеличиваем толщину стены, делая обшивку без применения теплоизоляционных изделий.

Обшивка стенок

Чтобы теплоизолирующий слой не скрадывал часть жилой площади, нужно воспользоваться тонким утеплителем. Лучше всего использовать фольгированный вариант. Он не только повысит температуру в комнате, но и снизит вероятность образования конденсата на стенах.

Узнать обо всем этом подробнее можно из видеосъемки, размещенной на нашем сайте. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также каким бывает жидкий утеплитель).

pro-uteplenie.ru

Сверхтонкая теплоизоляция, самый тонкий утеплитель для пола

Развитие космических технологий породило огромное количество полезных изобретений, который можно эффективно использовать и на земле. Одной из таких разработок является система утепления, основанная на действии вакуума. Таким образом, создается слой разряженного воздуха, который не способен передавать температуру. Изобретение получило название сверхтонкая изоляция и представляет собой универсальное негорючее покрытие для любых поверхностей.

Технология создания и состав инновационного изделия

По своему виду сверхтонкая теплоизоляция больше всего похожа на краску. Она поставляется в жидкой форме, которую можно нанести на любые участки поверхности. Это позволяет использовать керамический утеплитель даже там, где стандартные пенопласты и материалы из обзора пенополистирольных утеплителей использовать не возможно.

Теплоизоляция состоит из нескольких компонентов:

• Наполнитель. Маленькие сферы из полимера или керамики, которые заполнены вакуумом. Материал, из которого изготовлены шарики, непосредственно влияет на характеристики состава.
• Связующее вещество. Акрил или латекс, которые объединяют все шарики в единый состав.
• Добавки, способствующие улучшенной адгезии. Без этих веществ материал наносился бы на поверхность довольно сложно и не смог бы держаться на ней уверенно.

Изоляция обязательно должна наноситься посредством инструментов, которые смогут обеспечить тонкий, равномерный слой.

Работает изоляция по принципу распределения входящих волн тепла и энергии, с последующим рассеиванием. При этом материал не нагревается и не пропускает тепло через себя. Это позволяет сохранять прохладу летом и тепло зимой.

Важно! Состав за счет добавок надежно держится на любой поверхности.

Особые свойства и характеристики сверхтонкого утеплителя

Сверхтонкая изоляция имеет необходимые характеристики, которые помогут поддерживать в помещении необходимую температуру. После того, как смесь нанесли на поверхность, ей необходимо дать время на высыхание.

Как только изоляция подсыхает, она сразу же приобретает коэффициент теплопроводности 0,001 Вт/м*К. Это примерно в 5 раз эффективнее, чем у минеральной ваты. Поверхность не боится ни погодных условий, ни химических воздействий. Щелочи и соли не причиняют никакого вреда. Солнечные лучи также не меняют структуру вещества. Таким образом, можно использовать изоляцию как внутри помещений, так и снаружи.

Для человека такие составы абсолютно безопасны. Через них не проходят пары, а сами они не выделяют вредных веществ. Грибок или плесень на материале также развиваться не может. В отличие от других утеплителей, сверхтонкая изоляция не нагружает стены здания и не уменьшает площадь внутри.

Важно! При правильной эксплуатации состав способен служить до 18 лет. При этом свойства не теряются. Если же в каком-либо месте появилась трещина или скол, все можно легко исправить нанесением на это место нового слоя изоляции.

Диапазон рабочих температур у вещества очень впечатляет: от -60 до +220 градусов. В быту такие температуры встречаются крайне редко, однако в производственных зданиях вполне могут быть. Так что материал с легкостью используется как в обычных квартирах и домах, так и в промышленности.

Такое количество преимуществ делают материал одним из самых привлекательных для использования. Но перед покупкой важно узнать, что имеются и недостатки. Они заключаются в высокой стоимости и практически полное отсутствие шумоизоляции.

Состав материала

Любая сверхтонкая изоляция содержит несколько компонентов:

• связующее вещество из акрила;
• катализаторы;
• фиксаторы;
• микросферы из керамики, которые содержат вакуум.

Иногда дополнительно добавляют вещества, которые противодействуют различным грибкам или плесени.

Особенности нанесения и толщина слоя

В магазинах тонкий утеплитель для пола и стен продается в специальных емкостях. При этом никаких манипуляций проводить с веществом не нужно. Также не нужны никакие закрепляющие конструкции, как в случае с пенопластом. Наносить прослойку для лучшей адгезии нет никакой необходимости, так как вещество само по себе хорошо ложится на поверхность.

Наносится состав при помощи валика или кисти. Специальных навыков при этом не потребуется. Если надо утеплить большую площадь, то рекомендуется использование распылителя. Это поможет значительно сократить время работы и качественно нанести состав на всю поверхность. Такой способ позволяет заполнить все микрощели, не допустив образования «мостиков холода».

На первом этапе нужно нанести слой толщиной 1 мм. Затем даются сутки на высыхание, а затем процедура повторяется. Таких циклов может быть несколько, но конечный слой не должен превышать 5 мм. Дальнейшее напыление будет попросту неэффективным

Сверхтонкая изоляция не требует особых навыков или больших трудозатрат. Все делается достаточно легко и быстро.

Важно! Готовый материал имеет приятный внешний вид, а также не нуждается в дальнейшей отделке.

Сфера применения новейшей теплоизоляции

Современные теплоизоляционные материалы получили распространение в разных сферах жизни. Они используются в промышленных зданиях, квартирах, домах и т.д. Практически никаких ограничений на этот счет не предусмотрено.

Широко используются такие составы в магистралях. Они уберегут трубопроводы от перепадов температур или появления разных неприятных явлений в виде ржавчины или плесени. При этом вполне достаточно одного тонкого слоя, который эквивалентен стандартным пленкам или грунту.

За счет своей экономичности и эффективности состав получил распространение в сферах производств не только зданий, но также автомобилей, судов, емкостей.

Виды и производители сверхтонкого утепления

Существует два основных вида сверхтонких составов, использующихся в качестве теплоизоляции:

• Астратек. Состав, в основе которого лежит вода. Использует керамические шарики с вакуумом. Применяется для утепления стен, крыши или пола. Практически не меняет своих свойств при повышенных температурах, так что применяется также для котлов или магистралей.
• Актерм. Эффективный состав, который отличается повышенной паропроницаемостью. Это позволяет применять его для утепления деревянных стен или крыш. Значительно уменьшает тепловые потери, снижает риск разрушения или гниения поверхностей.

Сверхтонкую изоляцию сейчас производят несколько компаний. Среди них выделяются:

• Корунд. Отечественная марка, которая активно занимается продвижением инновационных составов. Предлагает на выбор несколько разновидностей, различающихся назначением и уровнем эффективности. Противодействует коррозии, а также гниению.
• Броня. Еще одна фирма, у которой ассортимент немного больше. Имеются универсальные составы, вещества для домов или квартир, изоляция конструкций из металла, зимние версии, а также вещества для повышенных температур.

Таким образом, применение сверхтонкой изоляции – популярное решение, которое получило распространение в различных сферах жизни.

znatoktepla.ru

Как подобрать утеплитель для стен

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о утеплителе для стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какой материал выбрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед утеплением, а некоторые даже и после него.

При ремонте или строительстве многие задумываются о правильном утеплении помещения — это находится в приоритете у любого хозяина помещения. Теплоизоляцию можно произвести, применив строительные утеплители для стен.

Как подобрать нужный материал, чтобы изоляция получилась качественной, долговечной? Постараемся рассмотреть основные виды теплоизоляторов, их характеристики и свойства.

Распространенные виды утеплителей

Прежде чем отправиться за покупкой лучшего теплоизолятора, стоит определиться, какой вид утепления вы хотите применить: внутренний или внешний.

Если речь идет об утеплении частного строения, то любой специалист посоветует вам применить внешнюю теплоизоляцию. Это обусловлено тем что при этом способе не уменьшается полезная площадь помещения, отсутствуют мостки холода, стены защищаются от воздействия окружающей среды.

Если нужно утеплить квартиру, то подойдет только внутренний вариант, применив тонкий утеплитель для стен, так как в квартире, каждый сантиметр полезной площади на счету.

Теплоизоляторы, которые предлагает современный рынок, подходят для любого вида утепления, поэтому он выбирается исходя из потребностей и необходимости.

Если теплоизоляция для стен выбрана правильно, то зимой в доме будет не холодно, будет исключены сквозняки и потери теплоносителя.

Современные утеплители – основные характеристики

Качественные материалы для утепления стен должны иметь следующие характеристики:

Выбирая самый лучший утеплитель для стен строения, следует учесть, из какого стройматериала выполнено здание, этажность и климатическую зону в котором дом находится. Например, теплоизоляционный материал для каркасного здания – пенопласт, минвата, стекловата, не подойдет для межвенцового утепления.

Теплоизоляторы делятся на: органические и синтетические.

Первый вариант утеплителей:

Эти теплоизоляционные материалы, считаются самыми предпочтительными с точки зрения экологичности, но они дорого стоят.

Утеплителей для стен синтетического происхождения очень много:

Самыми экологичными считаются органические утеплители, но они подвергаются гниению, нападкам насекомых и грызунов, так что срок службы данных изоляторов намного меньше, чем у неорганических утеплителей. Рассмотрим рейтинг самых популярных изоляторов, чтобы понять, как выбрать утеплитель для стен.

Виды теплоизоляторов

Неорганические утеплительные материалы стали очень популярными в последнее время – они долговечные и недорогие, но какой утеплитель выбрать, решать вам.

Материалы для внутреннего утепления стен

Особенностью такого рода материалов является то, что они обязательно должны быть паропроницаемыми. Лучше всего с такой задачей справляются природные материалы (к примеру, пробковые обои) и минеральные утеплители для стен.

Пробковые обои

являются самыми экологичными и универсальными. Они совмещают в себе две функции: утепления стен, а также декорации помещения. Однако теплоизоляционные свойства у пробковых обоев весьма низкие из-за их тонкого объема, поэтому в холодных комнатах и находящихся не на солнечной стороне дома, лучше выбрать другой материал.

Минеральная вата

является самым популярным материалом для утепления стен. Она и хорошо удерживает тепло и стоит недорого, но есть все же один нюанс.

Для такого утеплителя требуется возведение гипсокартонной или пластиковой обшивки. Поэтому если в комнате не достаточно квадратных метров, от такого материала стоит отказаться. А вот для каркасных домов минеральная вата просто идеальна, так как закладывается уже во внутрь стены и никак не влияет на уменьшение пространства.

Материалы для наружного утепления стен

Для наружного утепления стен применяются материалы, обладающие досаточной прочностью. Больше всего для этих целей подходит теплая штукатурка, пенопласт и базальтовая плита. Особенностью наружных утеплителей является то, что они совмещаются с декоративной отделкой фасада здания, поэтому должны выглядеть презентабельно.

Теплая штукатурка

представляет собой специальную смесь, предназначенную для выравнивания стен.

Что касается функции теплоизоляции, то этот материал уступает всем вышеназванным. С другой стороны штукатурку можно применять как для внешнего утепления, так и для внутреннего. К тому же это самый дышащий материал, поэтому отлично подойдет для частного дома.

Пенопласт

является самым распространенным материалом для внешнего утепления стен. Чаще всего он совмещается с отделкой фасада декоративной штукатуркой, так как легко поддается обработке. Стоит отметить, что пенопласт на сегодняшний день – самый дешевый утеплитель.

Для его крепления не требуется много деталей. Для начала пенопласт наклеивается непосредственно на стены, а затем дополнительно прикрепляется монтажными зонтиками и армируется сеткой. В завершении процесса наносится тонким слоем штукатурка, чтобы скрыть все технические работы.

Базальтовый утеплитель

в отличие от пенопласта может использоваться и для внутреннего утепления стен и для внешнего. При использовании его в последнем качестве он дает хорошую теплоизоляцию за счет своей высокой плотности. Базальтовая плита может устанавливаться разными способами.

Если имеется сайдинг или иной вентилируемый фасад, то она закладывается в их свободное пространство. Но чаще всего плита устанавливается по технологии укладки пенопласта. Если же базальтовый утеплитель применяется внутри помещения, то его укладывают за гипсокартонную обшивку.

Материалы для утепления стен снаружи

Утеплители наружного типа демонстрируют немного другие свойства и качества, нежели утеплительные материалы для использования внутри помещений, из-за того что к подобным материалам предъявляются несколько иные требования.

Зачастую сам процесс наружной теплоизоляции зданий совмещается с декоративной отделкой поверхности. Подобные требования говорят о том, что утеплительный материал, используемый такого рода утепление должен обладать достаточной прочностью.

Этим требованиям способны соответствовать лучше всего такие утеплители, как базальтовая вата, полистирол или пенопласт и некоторые виды теплой штукатурки.

Полистирол или пенопласт

• Полистирольное покрытие стен позволяет быстро обеспечить их наружное утепление

Этот вид утеплителя для наружной поверхности стен считается наиболее распространенным.

Характеристики, которыми обладает данный тип утеплителя, позволяют не только выполнить с его помощью полноценное утепление фасада, но и произвести отделку фасада с помощью декоративных штукатурок.

• Вторым фактором популярности пенопласта считается то, что пенопласт — это утеплитель для стен, цена за м2 которого является самой дешевой, а значит — материал самым доступным.

Для того, чтобы создать изоляционный слой, который стал бы хорошим барьером и для холода и для звука — используется полистирол толщиной не меньше 0,5 см, по характеристикам теплопроводности подобное утепление приравнивается к кладке кирпича толщиной в 1,5 шт.

Этот самый пенопласт крепится к поверхности с помощью клея и «зонтиков», после чего армируется и подвергается отделочным работам.

Свойства пенополистирола

Пенополистирол представляет собой скопление пузырей воздуха, закрытых посредством тонкой оболочки. Очень часто применяется для утепления стен дома снаружи.

Сырьем для его изготовления может послужить акрилонитрил, бутадиен, полимонохлоридстирол, полихлоридстирол.

Для заполнения пустот подходит природный газ, который отличается высокой растворимостью. В состав пожароустойчивых разновидностей пенополистирола входит углекислый газ. В строительстве используется прессовой и беспрессовой, экструдированный и экструзионный пенополистирол.

Достоинства пенополистирола

Пенополистирол ценится строителями за счет следующих привлекательных свойств:

Низкая теплопроводность и паропроницаемость. Внутри изделия находятся пузырьки уплотненной пены.

Максимальную плотность имеет экструдированный вариант пенополистирола. Влагопроницаемость. Утеплитель почти не впитывает воду даже при полном погружении. В результате исследования выяснилось, что после воздействия влаги в структуре пенополистирола можно обнаружить не более 0,4% жидкости.

При этом вода никак не повреждает материал.Высокая прочность. Объясняется плотным сцеплением молекул.Химическая устойчивость. Пенополистирол не повреждается после контакта с мылом, содой, минеральными удобрениями, известью и цементом.

Но агрессивные химические вещества могут нанести вред и нарушить целостность материала. Не следует допускать прямого контакта пенополистирола с ацетоном, скипидаром, лаками, продуктами нефтепереработки.Длительный срок эксплуатации. При соблюдении рекомендованных условий использования материал служит минимум 30 лет.Легкость.

Пенополистирол имеет минимальный вес, поскольку на 98% состоит из воздуха. Его достаточно легко транспортировать и устанавливать. Материал не оказывает никакой механической нагрузки на фундамент и стены.

Его просто обрабатывать, резать и монтировать. При использовании пенополистирола не требуется специального оборудования.Морозоустойчивость. Отличается широким температурным диапазоном эксплуатации.Низкая цена.

Недостатки пенополистирола

Несмотря на все достоинства пенополистирол имеет ряд минусов, в числе которых:

Слабая устойчивость к ультрафиолету.

Воздействие прямых солнечных лучей вызывает снижение прочности и упругости материала.Низкое звукопоглощение. Изоляция плохо приглушает шум, стук и вибрации, поскольку ячейки жестко расположены и изолированы.Склонность к образованию плесени и грибков. Под влиянием тепла и солнца материал окисляется, привлекая грызунов и насекомых.Опасные выделения.

В ходе окисления пенополистирол может выделять вредные токсичные  вещества.Горючесть. Материал подвержен горению. При воздействии высокой температуры образуется едкий дым.

Утеплитель для стен из базальта

Базальт — это универсальный материал как для наружного, так и для внутреннего утепления

Плита базальтового утеплителя может являться материалом как внутреннего, так и наружного утепления. Данный материал обладает высокими показателями плотности и низкой теплопроводностью.

Базальтовый утеплитель, как и пенопласт, может быть приклеен к стене или заложен за вентилируемый фасад.

Особенности минеральной ваты

Минеральная вата – практичный неорганический утеплитель для наружных стен дома. Имеет волокнистую структуру и хорошо сохраняет тепло. Изготавливается в виде цилиндров, плит и рулонов.

Достоинства минеральной ваты

Среди главных плюсов применения:

Хорошие показатели теплоизоляции. Минеральная вата слабо проводит тепло, поэтому может использоваться при самых жестких климатических условиях.Хороший воздухообмен. Сохраняя тепло, изоляция поддерживает циркуляцию воздуха.

Это обеспечивает необходимую вентиляцию и препятствует образованию конденсата.Влагонепроницаемость. Минеральная вата пропускает пар и не впитывает жидкость, ее поверхность защищена от сырости.Стойкость к химическому воздействию. Качественный материал не разрушается при попадании щелочи и кислоты.Звукоизоляция.

Упругая структура минеральной ваты обеспечивает утеплителю акустические свойства.Огнестойкость. Минеральная вата не поддерживает горение. При контакте с огнем не выделяет токсичного дыма.Длительный срок эксплуатации – сохраняет свои свойства на протяжении 30-50 лет.

Недостатки минеральной ваты

Потеря свойств при намокании.

При сильном намокании теплопроводность материала повышается. Именно поэтому при использовании данного утеплителя требуется паро- и гидроизоляция.Выделение паров фенолформальдегидных смол. Минвату не следует использовать для внутренней отделки помещений, поскольку канцерогенные выделения могут нанести вред здоровью.

Теплые виды штукатурок

Теплая штукатурка наносится на стену толстым слоем и обеспечивает качественное утепление помещения

Данный материал от остальных в первую очередь отличается повышенным уровнем прочности.

Такой утеплитель достаточно сложно каким-либо образом повредить. Подобная штукатурка представляет собой обыкновенную цементно-песчаную или известняковую смесь, в которую добавлены полимерные наполнители, способные понизить показатель теплопроводности материала. Для создания утепления, подобную штукатурку наносят на стену толщиной в 1-1,5 см.

Утепление внутри дома

Как уже упоминалось, для внутреннего утепления используются исключительно паропроницаемые утеплители, к которым относятся утеплительные материалы природного и минерального происхождения.

Минеральная вата

Минеральная вата — самый экологичный вариант утепления помещения

Данный вид утеплительного материала широко известен и используется практически во всех случаях утепления внутренних поверхностей стен. Минеральная вата — утеплитель для стен, цена которого находится на приемлемом уровне, поэтому большинство людей предпочитают именно его для сохранения тепла в своем доме.

Но у данного метода есть и свой недостаток, для того, чтобы утеплить свой дом таким материалом, необходимо создавать обшивку из гипсокартона или иных материалов.

Данная обшивка несколько уменьшит площадь утепляемого помещения.

Наиболее подходящим данный материал признается для каркасных конструкций, т. к. он вкладывается в полость стены и не поглощает пространство комнаты.

Обои из пробкового дерева

Пробковые обои обеспечивают не только уникальный дизайн помещения, но и помогают его утеплить

Пробковые обои обладают одним из самых важных преимуществ, это абсолютная экологичность материала. Помимо этого, стоит отметить и универсальность материала, ведь он выступает и в качестве утеплительного материала, и в качестве отделочного.

Пенопласт

Это вспененная масса, плиты которой имеют небольшой удельный вес. Применение этого материала для теплоизоляции стен имеет массу преимуществ:

Достоинств много, но есть недостатки:

Несмотря на это, многие застройщики выбирают этот теплоизолятор, за его недорогую стоимость.

Экструдированный пенополистирол – разновидность пенопласта, который подвергается вспениванию при плавлении, с применением высоких температур. Этот материал намного долговечнее обычного пенопласта и при этом его технологические характеристики намного выше.

Пенополистирол листовой – разновидность пенопласта, только мелкой фракции. Выпускается в пластах жёлтого цвета, так как в состав изолятора введен краситель. Укладываются плиты без швов, благодаря специальной фазке сформированной по бокам.

Для утепления дома нужно выбирать плиты желтоватого цвета, при этом нужно помнить, чем тоньше листы, тем меньше они сохраняют тепла.

Свойства пенопласта

Пенопласт для фасада – материал представляющий собой вспененные газами пластические массы с хорошими термоизоляционными и звукоизоляционными качествами.

Достоинства пенопласта

Стойкость к воздействию влаги.Хорошие термоизоляционные характеристики.Долговечность и прочность.

Материал на долгие года сохраняет исходные качества. В нем не образуется грибка и плесени. Утеплитель не портится под воздействием резких температурных перепадов, выдерживает сильные морозы и жару.Легкость монтажа.

Пенопласт можно резать и монтировать самостоятельно. Установка материала не требует специальных навыков, мастеру не нужно тратить время на монтаж дополнительного гидроизолирующего слоя.Приемлемая стоимость. Пенопласт является одним из самых доступных утеплителей.

Недостатки пенопласта

Недостатками изоляции являются:

Особенности пенополиуретана

Пенополиуретан – пористый газонаполненный полимер с эластичной упругой структурой.

Достоинства пенополиуретана

Универсальность. Пенополиуретан хорошо сочетается с кирпичными, стеклянными, металлическими, деревянными, бетонными стенами. Может устанавливаться на круглые и ровные поверхности.

Обладает хорошим сцеплением с любым типом материалов.Температурная и химическая устойчивость. Утеплитель не портится под действием резких заморозков или жары.Экологическая безопасность. Не выделяет вредных образований.

Недостатки пенополиуретана

Чувствительность к ультрафиолету. Материал быстро разрушается под воздействием УФ-лучей.

Это стоит учитывать и при хранении пенополиуретана.Влагопроницаемость – легко впитывает влагу, привлекает насекомых и грызунов.Пожароопасность. Относится к категории умеренно горючих материалов. При попадании в огонь начинает тлеть.

Свойства эковаты

Эковата является экологически чистым утеплителем. Она состоит из волокон целлюлозы. Эковата неприятна для грызунов и насекомых, внутри не образуется плесени и грибка.

Достоинства материала

В число положительных свойств эковаты можно отнести:

Пожарную безопасность. Материал не подвержен горению.Абсорбция и испарение влаги. Утеплитель из эковаты отличается паропроницаемостью.

Он абсорбирует влагу без ухудшения теплоизоляционных свойств.Хорошую звукоизоляцию. Эковата – рыхлая однородная масса, защищающая от шума и вибрации.Воздухопроницаемость. Обеспечивает достаточную вентиляцию.Экологичность и безопасность.

В составе утеплителя не содержится опасных для здоровья компонентов. Материал не выделяет токсичных веществ.Экономическая выгодность. Недорогой утеплитель уменьшает затраты на кондиционирование и обогрев помещения как минимум в 3 раза.

Недостатки эковаты

В числе недостатков материала:

Стекловата

Не знаете, какой утеплитель лучше для посторойки?

Обратите внимание на стекловолокно. В качестве изолятора, этот материал используют очень давно. Производят материал из натуральных компонентов, в пластах или рулонах.

Стекловата обладает положительными характеристиками:

Недостатки:

Работать с теплоизолятором нужно в защитной робе, которая по окончанию монтажа утилизируется.

Пеноизол

Это материал, внешне похожий на пенопласт, только полужидкой консистенции. Состав подается специальным устройством и заполняет все щели и зазоры, образуя полностью герметичную конструкцию утепления. Стоимость пеноизола в сравнении с остальными теплоизоляторами немного больше, но и характеристики лучше.

Пеноизол имеет много положительных качеств:

Материал зарекомендовал себя как лучший стеновой утеплитель для стен, но он имеет свои недостатки:

В нашей стране пеноизол применяется не так часто как за рубежом, несмотря на его дешевизну – это обусловлено тем, что при нанесении нужно использовать дорогостоящее оборудование.

Для утепления квартиры изнутри можно применить тончайший утеплитель – унифол с алюминиевой пленкой.

Критерии выбора утеплителя для стен

Как выбрать строительный утеплитель, для стен исходя из назначения и теплоизолирующих характеристик? Прежде чем отправляться в строительный магазин за покупкой, оцените поверхность, которая подлежит утеплению. Важно учесть материал, из которого изготовлено строение, влажность утепляемой поверхности, и способ монтажа утеплительного материала.

Не стоит останавливаться на самых дешевых материалах, так как результат теплоизоляционных работ может получиться неудовлетворительным, и через несколько лет вы почувствуете, что в вашем доме стало прохладно в зимнее время. А это лишние расходы на отопление. От чего зависит выбор утеплителя?

В зависимости от вида теплоизоляционных работ, выбираются материалы для утепления стен, плитный, или напыляемый, чтобы достичь максимального теплоизоляционного эффекта.

Заключение

Изучив характеристики популярных утеплителей, можно сделать вывод, что эковата является наиболее предпочтительным материалом для установки при обшивке панелями KMEW.

Ещё по теме

Альтернативные материалы для утепления поверхностей

Жидкий наполнитель для стен

Современное строительство ведется уже с учетом применения технологий утепления конструкции и современные дома не нуждаются в дополнительном утеплении.

Нынешние строители знакомы с множеством способов утепления стен на этапе строительства, но наиболее распространенным является метод, который предусматривает еще на этапе строительства создание полости в кирпичной стене, в которую и закладывается утеплительный материал. А наружные поверхности кирпича подвергаются всем необходимым отелочным работам.

Помимо такого метода утепления, существует возможность создать теплые стены, используя для возведения стен пенопластовые блоки, которые армируются и заливаются бетоном. Стены такого дома получаются теплыми и прочными одновременно.

А также следует сказать и о существование такого материала, как жидкий утеплитель для стен. К данному виду утеплителя относят жидкий пенопласт или жидкий керамический утеплитель.

Эти технологии утепления являются достаточно эффективными, но совершенно не подходит для самостоятельной теплоизоляции жилища, потому что для их нанесения необходима специализированная техника.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости утеплить стены. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта.

Видео

Источники:

https://www.kakprosto.ru/kak-870458-kak-vybrat-horoshiy-uteplitel-dlya-sten

http://strmnt.com/dom/build/walls/kakoj-uteplitel-luchshe-dlya-sten.html

http://www.m-fasad.ru/sovety/drugoe/kak-vybrat-uteplitel/

myprofnastil.ru

Какой выбрать утеплитель для стен внутри квартиры?

На сегодняшний день одним из важнейших процессов в ремонте или строительстве является утепление стен. Правильно подобранный материал для утепления должен быть в первую очередь экологически безопасным, негорючим и выполнять все возложенные на него функции. Неправильное утепление стен может привести к самым печальным последствиям, одно из которых это дополнительная сырость в стенах и размножению плесени внутри стен. Сегодня на строительном рынке представлен большой ассортимент утеплителей различных марок, которые различаются по цене и свойствам. Попробуем разобраться как же выбрать оптимальный вариант для вашего дома или квартиры. Итак, утеплитель для стен внутри квартиры, какой лучше?

Минусы внутреннего утепления

1. Толщина стены увеличится во внутрь, из-за чего площадь помещения уменьшится.

2. Утепление стен изнутри может привести к ухудшению микроклимата в помещении.

3. Требуется обязательная хорошая вентиляция внутри квартиры или дома.

Каким должен быть утеплитель внутри квартиры?

В первую очередь утеплитель для стен внутри квартиры или дома должен быть экологически безопасным, не иметь химического запаха и не выделять токсических паров.

Кроме экологической безопасности, материал должен быть долговечным, не бояться огня, быть устойчивым к старению и достаточно стойким к внешним факторам, не бояться насекомых, грызунов, не рваться и не крошиться при многократном переклеивании обоев.

Утеплитель для стен внутри помещений должен обладать хорошими теплоизолирующими свойствами.

Чтобы правильно выбрать утеплитель стен внутри и изнутри, необходимо разобраться какие вообще бывают теплоизоляционные материалы. Давайте рассмотрим, что могут предложить потребителю в качестве утеплителя для стен внутри и изнутри квартиры или дома производители теплоизоляционных материалов.

Виды теплоизоляционных материалов

К теплоизоляционным относятся легкие, обычно пористые материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности. По виду их разделяют на:

К органическим относятся:

1. Конопля. Это натуральное волокно, которому не страшны вредители и поэтому является идеальным изоляционным материалом для частного дома. Несмотря на то, что конопля подвержена воздействию влаги, она очень прочная, что гарантирует постоянную качественную изоляцию. Кроме того, конопля поддерживает идеальный микроклимат в помещении и с ней легко работать.

2. Лен. Изоляционные материалы из льна с теплопроводностью 0,04 принадлежат к категории изоляционных материалов натурального происхождения и обладающих одними из самых лучших теплоизоляционных свойств.

3. Мягкое древесное волокно. Здесь в качестве сырья используют отходы лесопильной промышленности, в основном древесное волокно из хвойных пород дерева.

4. Пробка. Изоляционная пробка делается из коры пробкового дерева.

5. Гранулят из ржи. Используется как наполнитель для теплоизоляционного материала для стен и на крыше, а также для звукоизоляции пола.

6. Овечья шерсть. Овечья шерсть используется для изоляции стен, потолка, пространства под крышей и для изоляции воздушных каналов и труб отопления.

7. Тростник. Благодаря высокому содержанию кремния, тростнику в сухом виде не грозит ни воздействие грибка, ни грызуны, ни гниение.

1. Легкие бетоны

2. Сыпучий Керамзит

3. Шлаковая пемза

4. Гранулированный шлак

5. Вспученный перлит

6. Топливные шлаки

7. Аглопорит

8. Пенобетон

9. Газобетон

10. Газосиликат

11. Беспесчаный бетон

12. Опилкобетон

13. Пенопласт

14. Пористые пластмассы

15. Пенополистирол

16. Мипора

17. Пеноизол

18. Сотопласты

19. Алюминиевая фольга

20. Минеральная вата

21. Стеклянная вата

22. Пеностекло

23. Цементный фибролит

24. Арболит

25. Оргалит

26. Асбестовый картон

27. Пенополиуретановый утеплитель

Обзор марок

• Isoroc (Изорок). Изорок – это марка утеплителей на основе каменного (базальтового) волокна. Торговая марка Изорок выгодно отличается от конкурентов расширенной линейкой материалов. Компания производит плиты утеплителя различной плотности в зависимости от того, какие строительные конструкции и в каком климатическом поясе ими будут утеплять.

• Rockwool (Роквул). Это одна из самых ходовых и известных марок утеплителей для стен, которые изготавливаются на основе каменного волокна. Утеплители Роквул имеют очень широкий спектр применения. Отличительной особенностью этого утеплителя является неподверженность деформации.

• Izovol (Изовол). Утеплители серии Изовол производят не только из тяжёлых базальтовых минералов, но и более лёгких (кварцевый песок, известняк и пр.). Они более дёшевы в производстве и цене и теплоизоляционные характеристики их чуть ниже, чем у базальтовой ваты. Дешевый утеплитель подходит для южных широт где акцент ставится на гигроскопичный и негорючий материал.

• Knauf (кнауф). Кнауф компания, которая постоянно улучшает технологии производства минеральной ваты и разрабатывает новые. Компания Кнауф производит самое тонкое минеральное волокно, которое абсолютно не подвержено деформации.

• Пеноплекс. Производитель утеплителя из экструдированного пенополистирола. Утеплитель для стен пенополистирол подходит для стен с четкой геометрией, так как это плотный не гнущийся листовой материал.

• Столит. Один из крупнейших отечественных производителей пенопласта. Пенопласт остается на сегодняшний день самым дешевым теплоизоляционным материалом. Этот вид теплоизоляции используют как наружное утепление стен. Перед началом работ по теплоизоляции необходимо определиться, как закрепить утеплитель на стене. При работе с пенопластом это сделать проще всего, для крепления пенопласта его поверхность просто покрывают раствором клея. Укладывать его необходимо только на ровную поверхность, поэтому стены перед укладкой пенопласта предварительно подготавливают.

• Polifoam (Полифом). Утеплитель под обои, изготавливается из пенополиэтилена методом вспенивания, благодаря этому получается пенный материал с запаянной структурой ячеек. Сверху пенополиэтилен покрывают специальной плотной бумагой. Основное назначение — это утепление стен изнутри квартиры или дома. Ваша квартира будет полностью защищена от холода, сырости, плесени и, судя по отзывам, звукоизоляция внутри квартиры также улучшается.

• URSA. Это легкий эластичный материал, который обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

• ГомельТехноСтрой. Компания производит: карбамидный пенопласт — универсальный тепло-звуко- изоляционный материал на основе карбамидной смолы, заливочный пенопласт; плиты из карбамидного пенопласта; маты из крошки карбамидного пенопласта, в гидропароизоляционной пленке. А также пенополистерольные плиты продукт на основе пенополистирола, серебристо-серый пенопласт с добавлением графита, который придает материалу большую плотность и повышает теплоизоляционные качества. По отзывам строительных компаний на сегодняшний день этот материал предпочитают использовать большинство потребителей. Цена – качество не имеет себе равных.

• Технониколь. Корпорация Технониколь представляет широкий ассортимент систем для теплоизоляции. Современные системы для теплоизоляции дома обеспечивают возможность снизить затраты на отопление, кроме того они обладают звукопоглощающими свойствами, зачищают от вибраций. Для производства систем используются такие теплоизоляционные материалы как каменная вата, пенополистирол — все материалы высокого качества, что дает возможность изготовить конструкцию для теплоизоляции дома или квартиры максимально эффективною, экологической безопасностью и долговечною.

Подведем итоги:утеплитель для стен внутри дома или квартиры должен изготавливаться из качественных материалов и быть экологически безопасным. При этом применяются несколько способов внутреннего утепления:

• Утепление способом напыления

• Утепление тёплыми штукатурками

• Способ утепления стены по каркасу

Чем лучше утеплять стены изнутри?

Изнутри вы можете утеплить ваш дом и квартиру любым из представленных на рынке современных качественных материалов на ваш выбор. Если вы придерживаетесь экологического способа жизни, то для вас больше подойдут органические материалы. Но цена на них будет дороже, и они менее долговечны.

Если вы сторонник современных технологий и материалов, то здесь вариантов очень много. И ваша задача определиться с суммой денег, которую вы готовы потратить на утепление стен и выбрать хорошую строительную компанию, которая правильно закрепит выбранный вами утеплитель.

Видео «Утепление стен. Практические советы»

Видеоролик показывает как на практике применять утеплители для теплоизоляции квартиры изнутри.

dekormyhome.ru

Утеплитель стеновой для внутренних работ. Какой тонкий утеплитель для стен внутри стоит выбрать. Минусы внутреннего утепления.

Миллионы людей, проживающих в квартирах, на собственном опыте знают, как холодно в них может быть зимой. Работа центрального отопления далека от идеала, а автономное – стоит недешево (как установка, так и возрастающие в этом случае расходы на коммунальные услуги).

Для того, чтобы улучшить микроклимат в помещении с , а также избежать появления плесени (что также является проблемой распространенной), актуально выполнять утепление квартиры.

С несколькими сантиметрами до современного образа жизни

Это может быть первым шагом к современному проживанию в старом здании: например, когда буквально происходит смена обоев, обновляется оконная или внутренняя штукатурка. Даже 5 см теплоизоляции изнутри достаточно для герметизации типичной старой стены здания на 50%. Экономия энергии: 14 литров мазута на квадратный метр и год. Непосредственно заметен плюс уюта через теплые стены. Энергично говоря, максимальная толщина изоляции 6 см является оптимальной.

Какова стоимость внутренней изоляции стен?

Не забудьте включить материал черенков и расход для удержания соединительных деталей. Конструктивное состояние дома играет важную роль в выборе изоляционного материала и толщины материала. Возможно, изоляция приводит к необходимости переключения кабелей и перемещения окон. Поэтому обязательно получите компетентные советы. Таким образом, вы не только избегаете будущих структурных повреждений, но также поможете вам в приложениях для государственной поддержки вашей изоляции. Наши консультанты по энергетике помогут вам.

Причем в первую очередь человек чаще всего решает сделать его изнутри, и утеплять только стены – это и проще, и дешевле, да и справиться можно своими руками, не прибегая к помощи (платной, само собой) специалистов.

1 Об актуальности и эффективности внутреннего утепления

Изначально следует рассмотреть вопрос общей эффективности проведения работ изнутри. Следует сразу отметить, что такое (внутреннее) утепление всегда и везде (дома, в квартире, в гараже, в бане и так далее) будет менее действенным, чем внешнее. Суть в том, что холод все равно будет проникать внутрь помещения – поскольку бетон (или кирпич) не является для него существенной преградой.

Внутренняя изоляция по сравнению с наружной изоляцией

Тепловая изоляция внутри рекомендуется, когда защита памятников или законы о соседстве запрещают наружную изоляцию. В общем, внешняя изоляция более эффективна, потому что под ней возникают тепловые мосты, такие как потолочные соединения. Исключение составляют спорадические или только частично отапливаемые здания: здесь внутренняя изоляция более экономична. С точки зрения энергетической и космической гигиены всегда лучше изолировать дом изнутри, а не вообще.

Для изоляции изоляционные плиты закреплены на стене, иногда с помощью подконструкции. Обычными материалами являются полистирол или минеральная вата. На пластинах наклеивается так называемый «паровой тормоз». Эта воздухонепроницаемая пленка обеспечивает отсутствие проникновения влаги за изоляцию. Наконец, изоляционный слой облицован панелями гипсокартона. Изоляция, паровой тормоз и крышка также доступны как готовые панели.

Если утеплитель будет расположен только внутри квартиры – это может стать даже вредным для дома: точка росы сместится, и на поверхности стен будет образовываться конденсат. Как следствие – под утеплителем стены будут обрастать плесенью, которую человек даже и видеть не будет.

Таким образом можно сделать следующий вывод: если нет возможности утеплить стену дома снаружи – изнутри выполнять работы не всегда безопасно для самой конструкции. Причем наружная отделка не обязательно должна быть предельно эффективной – даже небольшой слой тепло- и гидроизоляции и уже будет полезен и сможет предотвратить смещение точки росы .

Респираторная альтернатива: «Климаплаттен»

Несколько более дорогая, но все же выгодная альтернатива обеспечивается так называемыми «климатическими панелями» из силиката кальция. Известковый минерал действует как естественный регулятор влажности: он поглощает влагу из воздуха в помещении зимой, сохраняет его и выпускает летом. Как правило, плиты из силиката кальция продаются в виде набора с соответствующим раствором и красками.

Установите изоляцию — шаг за шагом

Пробка, пеностекло или конопля, а также маты из овечьей шерсти также подходят для защиты от тепла изнутри. За деревянным покрытием заполняются начинки, такие как хлопья целлюлозы или штопор.

Теплоизоляция может быть дости

skdeco.ru

Рейтинг утеплителей из каменной ваты — лучшие марки и производители

Одним из самых распространенных видов утеплителя является каменная вата. Ее второе название — базальтовая плита. Материал не горит, легко режется по нужным размерам и не оказывает воздействия на фундамент благодаря легкому весу. Но сегодня существует такое большое разнообразие производителей и марок данного вида утеплителей, что порой очень сложно сделать выбор. Поэтому мы составили рейтинг утеплителей из каменной ваты, демонстрирующий какая каменная вата лучше подойдет для конкретного применения.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Paroc — финский бренд с богатой историей

Одним из ведущих европейских производителей каменной ваты является компания Paroc, выпускающая продукцию с одноименным названием уже около 80 лет. Сама фирма входит в крупный концерн Owens Corning. Главный офис Paroc находится в Финляндии, а другие представительства базируются еще в 13 странах.

Основными видами выпускаемой продукции служат изоляционные и огнеупорные материалы для строящихся и реконструируемых зданий, различные виды утеплителей для ремонта, обеспечения акустики, изоляции судов и промышленных помещений. Брендовыми цветами упаковки служат ярко-красный и белый, что узнаваемо в 40 странах, где реализуется их продукция.

Базальтовые плиты Paroc имеют длительный срок службы и низкую теплопроводность, но для каждого конкретного места эксплуатации следует выбирать товар из определенной категории. У производителя есть специализированные линейки базальтового утеплителя для фасадов, кровель, фундамента и общей теплоизоляции.

Общестроительная теплоизоляция из каменной ваты

При реконструкции части дома или постройке нового приходится выполнять утепление сразу многих частей: пола, крыши, фасада, чердака. Если регион холодный, то потребуется дополнительная изоляция на стенах внутри. Покупать много специализированных материалов для конкретного места укладки иногда нерентабельно. Иногда лучше выбрать среди универсальных утеплителей, которые имеют средние показатели и характеристики, разрешающие использовать их в любом месте.

В такой категории изоляции у Paroc есть четыре вида ваты:

• eXtra — отлично подходит для стен, крыши и полов. Не горит и легко укладывается под любым углом. Отличается низкой усадкой.
• eXtra light — похожа по свойствам с предыдущей, но выделяется облегченной массой, что хорошо подходит для утепления различных частей каркасных домов, чтобы не утяжелять вес конструкции. Теплопроводность у нее от этого не снижается и составляет 0.038 при воздействии температурой 10 градусов.
• eXtra plus — это более дорогой вариант утеплителя относящийся к премиум-классу. Кроме огнезащиты и звукоизоляции он еще лучше сдерживает передачу низких температур благодаря теплопроводности 0.034.
• eXtra Smart – имеет те же свойства, что и другие универсальные плиты в этой категории, но обладает и повышенной гибкостью, не теряя при этом упругости. Такая каменная вата лучшая для изоляции в труднодоступных местах.

Paroc eXtra.

Теплоизоляция Paroc для штукатурных фасадов

Если здание планируется декорировать слоем штукатурки снаружи, то выполнить утепление фасада требуется ватой, которая выдержит последующую нагрузку от наложенного раствора. Для этого Paroc выпускает базальтовые плиты отдельной категории с названием Fatio и Linio. Эти материалы отличаются устойчивостью к щелочной среде, присущей штукатурному раствору, поэтому не подвержены усадке или разъеданию. Монтаж осуществляется при помощи стальной армирующей сетки, что повышает прочность фасада и надежность фиксации облицовочных материалов.

Линейка каменной ваты Linio выпускается с индексами от 10 до 80, что подразумевает предел прочности на растяжение поверхности находящейся снаружи. Измеряется значение в кПа и определяет какой слой штукатурки можно наносить на плиту. Чем толще декоративная отделка накидными материалами, тем выше должна быть цифра в названии базальтовой ваты этой категории. Поверхность утеплителя специально выполняется особенно гладкой, чтобы легче было выравнивать последующий слой штукатурки на ней.

Paroc Linio.

Теплоизоляция Paroc для плоских кровель

Плоская кровля имеет свои особенности — она нуждается в надежной изоляции, способной выдерживать как давление воды и снега, так и гидроизоляционных материалов и пользователей, проходящих по ней для выполнения работы или других технических целей. Для этого Paroc выпускает особую категорию каменной ваты серий ROB и ROS. Плиты и рулоны утеплителя имеют высоту от 60 до 180 мм.

Они выдерживают температуру до 200 градусов без потери полезных свойств, что оптимально подходит для кровель, подвергающихся нагреву прямых солнечных лучей. После 200 градусов начинают испаряться связующие вещества, но вата сохраняет целостность еще до 1000 градусов.

Чтобы выдерживать вес различных материалов и осадков этот вид продукции выпускается с цифровым обозначением. Например, ROS 30 способна переносить воздействие массы до 3000 кг на каждый свой квадратный метр. Верхний слой базальтовой плиты специально разработан более жестким, хорошо подходящим к укрыванию последующими строительными материалами. Вата полностью не горюча и остается стабильна в размере при различных температурах, не склонна к усыханию и образованию мостиков холода. ROS 60 и 80 могут выдерживать нагрузки на верхний слой в пределах 6000 и 8000 кг/м2.

Paroc ROB

Теплоизоляция Paroc для фундамента и полов на грунте

При утеплении фундамента и оснований полов на грунте нужен утеплитель защищающий не только холода, но и сырости, причем сам слой изоляции не должен разрушиться в такой среде при длительной эксплуатации. Каменная вата Paroc GRS 20 специально разработана с учетом таких условий. Она гидрофобна и воздействие воды на нее никак не влияет.

Отлично подходит для утепления разных фундаментов или пола, как цокольного, так и первого этажа. Каменная вата при этом достаточно прочная и выдерживает до 2000 кг/м². Теплопроводность на уровне 0.042 Вт/(м*К) обеспечивает достойную изоляцию от отрицательных температур.

Теплоизоляция Paroc для стен

Для теплоизоляции стен у производителя есть две серии каменной ваты: WAS и WAB. Первая имеет толщину от 40 до 200 мм с плотностью до 30 кг/м³. Она сохраняет стабильность размеров и полностью не горюча. Теплопроводность в пределах 0.039 Вт/(м*К).

Есть отдельные модификации с особой прочностью, например WAS 50t и WAS 30 tb, которые снабжены кашировкой стеклохолстом. Это защищает волокна от расслаивания. WAS 35 хорошо подойдет для двухслойного утепления с созданием воздушного зазора, или может выступать наружным слоем в сочетании с толстыми кирпичными стенами. Базальтовая плита WAB 10t наоборот выпускается тонкой 20 мм и не создает нагрузки на легкий каркас. При этом она выдерживает температуру до 750 градусов.

PAROC WAS.

Rockwool – мировой лидер

Компания Rockwool была основана в 1909 году и ее главный офис до сих пор находится в Дании. Почти за 110 лет своего существования фирма стала лидером не только европейского, но и мирового рынка теплоизоляции. Сейчас ее 28 заводов находятся в Северной Америке, Европе и Азии. В России есть три предприятия в Московской, Челябинской и Ленинградской областях. Еще один завод действует в Татарстане. Общая численность сотрудников компании достигает 10000 человек.

Ассортимент продукции содержит материалы для утепления и огнезащиты, а также обустройства звукоизоляции в бытовых и промышленных помещениях, судах, нефтяных вышках. Этой компании первой в мире присудили знак отличия по экологической безопасности Eco Material Green, поэтому продукция пользуется большой популярностью для утепления спален и детских комнат.

Каменная вата Rockwool для частных домов и квартир

Для частного домостроения у производителя имеется целая линейка утеплителей из каменной ваты. Наиболее популярными среди них являются такие утеплители как:

• ЛАЙТ БАТТС
• САУНА БАТТС
• АКУСТИК БАТТС

ЛАЙТ БАТТС – это легкие минераловатные плиты, разработанные для теплоизоляции ненагружаемых конструкций в системе утепления дома или квартиры. Теплопроводность данного утеплителя составляет 0,036 Вт/(м·К). Он может применяться для утепления большого количества объектов: мансардные помещения (скатные кровли), перегородки, полы по лагам, стены, облицованные сайдингом, каркасные стены, балконы, бани, сауны

САУНА БАТТС — это базальтовые плиты имеющие плотность 40 кг/м³ и могут применяться как на потолке, так и на стенах. Особенностью утеплителя служит одностороннее покрытие алюминиевой фольгой, не пропускающей пар и воду. Это защищает волокна от намокания и усадки, а также полностью перекрывает выход тепла из помещения. Используя такую вату в бане или сауне получится обеспечить сохранность температуры и целостность перегородок. В таком случае монтаж пароизоляции не требуется, что сокращает расходы на строительство. Материал выдерживает до 200 градусов без потери свойств.

Каменная вата АКУСТИК БАТТС отличается выраженным эффектом звукопоглощения, поэтому оптимальна для изоляции стен и потолка в квартире, что обеспечивает комфорт и повышает пожарную безопасность. Подходит для всех типов жилых и нежилых помещений, разрешается монтаж в подвесных потолках. Индекс звукопоглощения при слое 50 мм составляет 0.8 по ГОСТ 23499-2009. Толщина 200 мм обеспечивает класс звукопоглощения А с индексом 1.0. Плотность таких базальтовых плит варьирует от 35 до 45 кг/м3.

Rockwool ЛАЙТ БАТТС.

Каменная вата Rockwool для фасадов

Утепление фасадов требует прочных плит, которые будут хорошо взаимодействовать с последующими отделочными материалами. Для этого Rockwool выпускает ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА, с функцией отталкивания воды благодаря синтетическим связующим. Основной материал — волокна из горных базальтовых пород, обеспечивают высокую изоляцию и прочность.

По плотности каменная вата ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА имеет показатель 32 кг/м³ и не склонна к разрушению под действием собственного веса и упора на точки крепления. Теплопроводность составляет 0.036 Вт/(м*К). Материал абсолютно не горит, что защищает строение при попытках поджечь фасад. Толщина плит варьирует от 50 до 200 мм и подбирается по потребностям утепления.

Rockwool ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА.

Каменная вата для утепления кровли

Кровельные утеплители должны выдерживать большой вес последующих слоев и осадков, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. У производителя Rockwool присутствует большой ассортимент товаров для изоляции крыши, как плоской, так и сложной формы:

• РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА — как видно из названия выпускается в форме ламелей или полосок, что удобно для укладки на кровле различной формы. Разрешается монтаж дюбелями или на клей. Производится только с толщиной 200 мм. Имеет высокую плотность 115 кг/м3, поэтому выдерживает до 5500 кг давления на каждый квадратный метр.
• РУФ БАТТС Д ОПТИМА — выполнена с двумя слоями (жестким наружным и обычным), что повышает прочность и позволило снизить массу. По толщине выпускаются от 60 до 200 мм. Жесткий слой всегда составляет 15 мм. Плотность наружной стороны достигает 205 кг/м3, а внутренней 120 кг/м3.
• РУФ БАТТС Н ОПТИМА — предназначены для организации нижнего слоя кровли с последующей укладкой более прочных материалов. Плотность составляет 100 кг/м3, а теплопроводность 0.036 Вт/(м*К). Толщина бывает от 40 до 200 мм.
• РУФ БАТТС В ОПТИМА — особенно прочные плиты с плотностью 160 кг/м3 (полностью вся толщина), предназначенные для укладки последним слоем перед основным кровельным материалом. Плиты гидрофобны и изолируют не только от отрицательных температур, но и от проникновения влаги.
• СЭНДВИЧ БАТТС К — рассчитаны на использование в качестве среднего слоя в сэндвич панелях. Могут располагаться сразу за металлической оболочкой. Жесткость позволяет выдерживать давление атмосферных осадков. Плотность составляет 140-155 кг/м3. На сжатие выдерживают усилие до 10000 кг/м2.
• РУФ БАТТС В ЭКСТРА — плиты выпускаются толщиной 40-50 мм и служат верхним слоем в обустройстве кровли. Плотность всего материала 190 кг/м3.

Rockwool РУФ БАТТС.

Технониколь — надежный российски бренд

Это исключительно российский бренд, который имеет 53 завода в 7 странах мира. Среди них Германия и Великобритания, Италия и Литва. Официальные представительства находятся в 18 странах. Там же расположены и Учебные центры компании. Технониколь имеет собственные Научные центры для разработок новых технологий по тепло- и шумоизоляции. Продукция этого концерна пользуется большой популярностью ввиду конкурентоспособных цен и реализуется в 95 странах.

Общестроительная теплоизоляция Технониколь на основе каменной ваты

Недорогой способ выполнить теплоизоляцию на любом строительном объекте — это материалы на основе каменной ваты с универсальным предназначением. В Технониколь такая продукция представлена серией БАЗАЛИТ. Все марки могут крепиться горизонтально или вертикально.

• БАЗАЛИТ Л-30 — отличается плотностью 25-35 кг/м3 и теплопроводностью 0.032 Вт/(м*К) при наружной температуре 10 градусов. Хорошо подходит для нижнего слоя с последующим укрытием.
• БАЗАЛИТ Л-50 — более плотные плиты (36-50 кг/м3), ориентированные на укладку в любом пространственном положении. Особенно хороши для нижнего слоя при утеплении полов и междуэтажных перекрытий.
• БАЗАЛИТ Л-75 — наиболее плотный материал на основе каменной ваты с показателем 51-75 кг/м3. Паропроницаемость 0.5 мг/(м.ч.Па) разрешает использовать его в среднем слое на стенах с легкой кладкой.

Каменная вата Технониколь для утепления всех типов кровли

Для всех типов кровли компания Технониколь разработала линейку утеплителей ТЕХНОРУФ. Марка ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА производится в виде базальтовой плиты с плотностью 90-110 кг/м³ и выдерживает давление до 3000 кг на 1 м². Она оптимальна для обустройства покатой кровли. ТЕХНОРУФ Н ПРОФ является следующей по классу и обладает плотностью 110-130 кг/м³. При деформации в 10% способна переносить нагрузку до 4000 кг на квадратный метр, что тоже неплохо для утепления крыши сложной формы.

ТЕХНОРУФ В ПРОФ разработана для всех типов плоской кровли. У нее выраженный гидрофобизированный эффект. Она может выступать верхним прочным слоем в трехслойных конструкциях. Ее плотность 175-205 кг/м³, а прочность разрешает выдерживать до 8000 кг давления на м². Чтобы быстро создать уклон на плоской крыше для схода осадков применяют ТЕХНОРУФ КЛИН 4.2%, который автоматически образует контур наклона. При этом сама вата эффективно борется с задержкой холода и имеет показатель теплопроводности 0.038 Вт/(м*К).

Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА.

Каменная вата Технониколь для утепления вентилируемого фасада

Для вентилируемого фасада производитель предлагает целую линейку базальтовой ваты из серии ТЕХНОВЕНТ. Марка ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА вполне подойдет в качестве основного слоя или в сочетании с другим изолятором. Ее воздухопроницаемость составляет 35 м*с*Па.

Существует и другой вид этого материала — это ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ воздухопроницаемость которого составляет 80 м*с*Па. Утеплитель предназначен для применения в промышленном и гражданском строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в качестве внутреннего слоя при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Каменная вата Технониколь для утепления мокрого фасада

Для мокрого фасада хорошо подходит утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА, рассчитанный на удержание толстого слоя штукатурки. Плотность плиты бывает 80-100 кг/м³, а толщина от 50 до 150 мм.

Когда планируется тонкий слой штукатурки, то можно сэкономить и выбрать ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, который при меньшем сечении имеет повышенную плотность 125-137 кг/м³, что обеспечит нужную прочность. ТЕХНОФАС ДЕКОР выпускается для утепления фасадов на балконах и лоджиях, поэтому у него повышенный предел прочности 25 кПа.

Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА.

Каменная вата Технониколь для использования в каркасных строениях

У каркасных строений присутствует дилемма: утеплитель должен быть достаточно плотным, чтобы не проседать со временем, и в то же время не тяжелым, чтобы не перегружать конструкцию. Для этого лучше всего подойдет серия ТЕХНОБЛОК, которая рассчитана на монтаж в каркасных стенах и последующую обшивку. Марка СТАНДАРТ имеет плотность 40-50 кг/м³, а ПРОФ 60-70 кг/м³. По толщине плиты бывают от 50 до 150 мм и они подойдут для любых стен каркасного дома.

Чтобы не утяжелять конструкцию массивным утеплителем в перегородках внутри каркасного дома производитель выпускает облегченный вариант — линейку ТЕХНОЛАЙТ. Она имеет три вида (ЭКСТРА, ОПТИМА, ПРОФ) и плотность от 30 до 46 кг/м³. Толщина варьирует от 50 до 200 мм, что подойдет под любой тип перегородок.

Технониколь ТЕХНОБЛОК.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Обработка стен ванной от грибка и плесени

Обработка стен от грибка и плесени в ванной — обязательный этап, который гарантирует здоровый климат в помещении.

Невзирая на выбранный материал, все поверхности в ванной перед финишной отделкой следует покрывать специализированными антибактериальными средствами. Только так можно предотвратить появление на стенах в санузле плесени. А отличным продолжением такой обработки станет промазка основания (стены) гидрофобизирующим (водоотталкивающим) составом. При его применении вы минимизируете опасность отслаивания плитки при затоплении соседями. Использовать надо проникающий гидрофобизатор на водной основе, затем можно использовать любой клей для плитки.

Ранее для гидроизоляции стен использовали в основном рулоны специальной пленки на битумной основе. Более удобная для применения обмазочная гидроизоляция предполагает использование сухих смесей, в которых все компоненты тщательно подобраны в заводских условиях. Для того чтобы получить гидроизоляционный раствор, достаточно просто развести смесь водой в указанной на упаковке пропорции. Для нанесения смеси необходимы простые инструменты – кисть и зубчатый шпатель.

Консистенция раствора позволяет создать плотное и монолитное покрытие без щелей даже на стыках различных плоскостей.

Причины роста грибка

В любом доме в воздухе есть микроорганизмы, которые начинают бурно размножаться при благоприятных условиях. Если не начать бороться с ним вовремя, то пятна начнут быстро разрастаться и портить отделку. К тому же грибок является сильнейшим аллергеном.

Рост плесени (небольших черных или зеленых пятнышек) происходит в теплых помещениях с постоянной повышенной влажностью. И ванная комната здесь создает поистине тепличные условия для самых различных грибков. Еще хорошо, что причины возникновения и способы борьбы с ними в большинстве своем одинаковы.

Плесень начинает разрастаться в ванных с:

• плохой вентиляцией из-за недостаточности вытяжки;
• плохо греющим полотенцесушителем;
• протечками в трубопроводах и капающей сантехникой;
• потолком и стенами, сделанными из пористых отделочных материалов, которые накапливают в себе влагу.

В результате в санузле образуется конденсат и постоянно держится высокий уровень влажности. Даже если на стенах нет видимых следов присутствия грибка, его споры все равно есть в помещении и ждут подходящих условий.

Поэтому, во-первых, следует принять меры для понижения влажности: проверить трубы, обустроить вытяжку и установить новый полотенцесушитель. А во-вторых, перед укладкой кафеля и обшивкой стен ПВХ-панелями нужно тщательно обработать все поверхности антибактериальной пропиткой.

Обработка стен антисептиком

Перед тем, как нанести антисептик на стену, её следует соответствующим образом подготовить. Прежде всего, необходимо удалить с поражённых мест всю отделку – старые обои, штукатурку, шпаклёвку вплоть до голой стены.

Старый отделочный материал, заражённый грибком, следует утилизировать в мусорный бак, тщательно собрав его. Дело в том, что споры грибка очень живучи и при ненадлежащей утилизации строительного мусора могут вновь послужить причиной его развития.

Для удаления старой отделки можно пользоваться любыми подручными инструментами: шпателем, молотком, стамеской, старым топориком и т.д. Чтобы старые обои легче отходили, их следует хорошенько смочить тёплой водой и оставить так полчаса. Пронизанную грибницей штукатурку также полностью демонтируем и утилизируем.

После того, как стена будет полностью освобождена от внутренней отделки, следует тщательно осмотреть её. Если она сырая на ощупь, нужно будет тщательно высушить её при помощи тепловой пушки или строительного фена. Затем уже эти места обрабатываются химическими составами с противогрибковыми и противомикробными компонентами.

Если их под рукой нет, можно обойтись народными, испытанными временем средствами. Это может быть отбеливатель для белья с хлором или хлорная известь. Также подойдет раствор медного купороса (на литр воды 20 грамм) или пищевой соды (на пол-литра 1 столовая ложка).

Особой разницы, чем обработать стены в ванной в деревянном доме и в кирпичном или бетонном, нет. Средства используются одни и те же. Но нередко грибок проникает глубоко в деревянные детали обшивки стен, и избавиться от него можно будет только путем полной замены досок и бревен с плесенью. Лишь это позволит покончить с грибковыми колониями.

Как вывести грибок в ванной комнате

Существующие способы избавления от грибка и плесени

Если несмотря на проведение профилактических мер, которые были предприняты не своевременно, поэтому и не дали желаемого результата, появляется плесень в ванной комнате, немедленно избавляйтесь от нее. Промедление в этом случае грозит распространением колоний грибков по всему помещению – они будут переходить со стен на потолок, начнут поражать полы, зеркала, мебель.

Используем народные средства для удаления грибка с поверхности в ванной комнате.

Существует немало «бабушкиных» способов борьбы с вредоносными грибками – это обработка зараженной поверхности средствами, которые можно найти у любой хозяйки. Также можно очищать поверхности по технологиям, при которых используются специальные агрессивные растворы-антисептики.

Общие рекомендации

Дезинфицировать обувь от грибка нужно, даже если человек не болеет грибком ногтей.

Обеззараживать ноги, обувь и носки стоит регулярно, особенно при посещении бань, саун и бассейнов. Противогрибковые препараты покупают в аптеке или пользуются народными средствами. Антигрибковая обработка обуви при грибке ногтей на ногах подразумевает создание на протяжении длительного времени неблагоприятной среды для грибка, находящегося в ткани внутренней части обувки. Чтобы уничтожить грибы, нужно создать кислую среду. Этого добиваются, пропитывая обувь уксусом или его парами на протяжении суток. Чтобы продезинфицировать эффективно каждый участок и вид поверхности используют разные средства. Обеззаразить нужно все к чему регулярно прикасается больной:

Дезинфекции подлежат все вещи, которые соприкасались с больными грибком ногтями.

Экзотические способы

В некоторых случаях справиться с плесенью можно при помощи пищевой соды, которая наносится на пораженные плесенью швы. Но в данном случае используются скорее абразивные свойства вещества, сода не способна бороться с глубокими поражениями. Некоторые домовладельцы пробовали устранять грибок и плесень, используя такие дорогостоящие препараты, как масло чайного дерева и экстракт косточек грейпфрута. Но, во-первых, масло чайного дерева обладает сильным специфическим ароматом, который не выветривается длительное время, а во-вторых, эти препараты годятся скорее для профилактики, нежели для активной борьбы, когда чернота видна отовсюду. В таких случаях отмыть плесень можно лишь при помощи специалистов.

Причины возникновения

Чёрная плесень, от которой не так-то просто избавиться, появляется в ванной по ряду причин. Это высокая влажность, неправильно обработанные материалы или плохая вентиляция. Прежде чем выбирать способ, которым можно удалить плесень в ванной между плитками на полу или стене, стоит поподробнее узнать о причинах её появления. Их устранение уже снизит вероятность разрастания грибка.

Влажность

Главной причиной, по которой избавиться от чёрной плесени сложно, является постоянная влажность в ванной комнате. Грибок любит сырость, а в санузле от неё избавиться невозможно по вполне очевидным причинам. На поверхностях постоянно оседают брызги воды и конденсат пара, способствуя разрастанию грибницы.

Темнота

Для ванной недостаточно электрического освещения, при нём плесневые споры чувствуют себя прекрасно. Наличие окна, через которое проникает солнечный свет, могло бы немного исправить ситуацию, вывести грибок в ванной комнате было бы проще — он погибает под воздействием ультрафиолета.

Плохая вентиляция

Избавиться от грибка в ванной комнате будет сложно при отсутствии свободной циркуляции воздуха. В замкнутом пространстве влажный воздух не сможет выйти, тем самым концентрация влаги будет возрастать, что является благоприятными условиями для развития плесневых спор.

Отсутствие антисептиков

Некоторые настенные и напольные покрытия обработаны антисептиками на стадии производства, но не стоит думать, что этого достаточно. Швы или стыки, как правило, остаются незащищёнными, туда может проникать вода, постепенно там разовьётся чёрная плесень.

Откуда появляется грибок

Грибковые споры в незначительной мере присутствуют практически во всех помещениях, так как с большой легкостью перемещаются по воздуху. Но дальнейшее их развитие происходит только в определенной среде.

Важно! Если своевременно не обратить внимание на маленькие черные или зеленоватые пятнышки в уголках или между плитками, очаги начнут увеличиваться во все стороны. Ванная комната – идеальная среда распространения грибка. Там тепло и, главное, регулярно повышенная влажность воздуха

Грибок успешно селится и размножается на любой поверхности, будь то дерево, пластик, кафель

Там тепло и, главное, регулярно повышенная влажность воздуха. Грибок успешно селится и размножается на любой поверхности, будь то дерево, пластик, кафель

Ванная комната – идеальная среда распространения грибка. Там тепло и, главное, регулярно повышенная влажность воздуха. Грибок успешно селится и размножается на любой поверхности, будь то дерево, пластик, кафель.

Основные причины возникновения грибка и черной плесени в ванной комнате

Прежде чем начать борьбу с черно-серым налетом на потолке и стенах, нужно выявить основную причину его появления.

Основные факторы возникновения грибка в ванной:

• Высокая влажность из-за текучих кранов;
• Мокрые полотенца;
• Отсутствие вентиляции или слабая ее интенсивность;
• Недостаток естественного света;
• Чугунные трубы и холодные стены, на которых часто образуется конденсат;
• Слабый нагрев полотенцесушителя;
• Вода, постоянно набранная в ванну, и другие открытые емкости.

Наличия нескольких пунктов из перечня факторов вполне достаточно для проявления плесени или грибка. Чтобы предотвратить такие неприятности, можно действовать так:

• Установить дополнительную вытяжку или смонтировать на основную вытяжку вентилятор;

  Полезно! Установить вентилятор можно по специальной технологии, чтобы он начинал работать после включения света в ванной комнате и, соответственно, отключался, когда свет погасят.

• Вместо чугунных труб, поставить пластиковые;
• Утеплить стенки комнаты;
• Можно купить обогреватель или мощную сушку для полотенец.

Обрабатываем носки

Обработка носков при грибке ногтей подразумевает кипячение в специальном растворе или обработку аптечным противомикозным средством. Кипятят носочные изделия в растворе, приготовленном из подручных материалов — мыла и соды. Их смешивают в размере 100 грамм пищевой соды, 50 грамм хозяйственного мыла и 5 литров воды. Аптечное средство «Формидрон» убивает все виды грибковых инфекций на ткани, то же происходит, если воспользоваться раствором для стирки «Аламинол». Во время лечения чулки рекомендуют менять почаще, чтобы в волокнах ткани не успевало происходить размножения новых микроорганизмов и повторного заражения ними.

Как убрать плесень и защититься от ее появления

Если появился грибок, нужно точно знать, как бороться с плесенью на потолке в ванной. Но сначала разберемся, как защититься от появления колоний в будущем.

Для этого придерживайтесь следующих правил:

• Следите за правильной работой вентиляционной системы. При необходимости своевременно чистите каналы и воздуховоды.
• Не допускайте длительного намокания перекрытия. Чините трубопроводы, ремонтируйте крышу и решите проблему с соседями, которые постоянно вас топят.
• Если решено установить пленочный натяжной потолок, заранее предусмотрите в нем вентиляционные решетки.
• Если в ванной есть оконные проемы, что нередко бывает в частном доме, то обеспечьте поступление солнечного света в помещение. Ультрафиолет убивает грибковые микроорганизмы.
• При устройстве перекрытия в частном доме используйте все необходимые слои – утеплитель, паро- и гидроизоляцию.
• Для уменьшения уровня влажности в помещении можно применять осушители.
• Для сушки белья выделите балкон или лоджию либо сушите его на улице.
• После мытья в ванной на 15 минут включайте принудительную вентиляцию или оставляйте дверь открытой.

Уничтожение плесени

Теперь разберемся, как удалить плесень с потолка в ванной. О появлении грибковых колоний можно догадаться по характерному неприятному запаху в помещении и пятнам на стенах и потолке.

Чтобы избавиться от грибка, подготовьте следующее:

• стремянку;
• валики и широкие кисти;
• противогрибковую пропитку;
• лоток для жидких растворов;
• распылитель;
• защитные перчатки на руки;
• шпатель;
• респиратор;
• пленку из полиэтилена.

Работу ведем в следующем порядке:

1. Пол и сантехнические предметы в ванной накройте полиэтиленовой пленкой.
2. Намочите потолок водой, разбрызгивая ее из пульверизатора. После того как отделочный слой хорошо размокнет, удалите его до основания при помощи шпателя. Это нужно делать по той причине, что грибы прорастают в структуру штукатурки или отделочного материала.
3. Очищая пораженные поверхности, захватывайте по 150 мм чистой отделки с каждой стороны. Это объясняется тем, что споры грибов не сразу прорастают на поверхности, но в структуре материала могут присутствовать.
4. Далее тщательно моем бетонный потолок и даем ему высохнуть.
5. Проводим антисептическую обработку. Противогрибковое средство наносим на потолок при помощи кисти или валика. После нанесения первого слоя дайте ему пару часов просохнуть, потом повторите обработку. При желании можете нанести грунтовку в три слоя.
6. После того как пропитка высохнет, восстанавливаем финишное потолочное покрытие на этом участке.

Народные рецепты

Средств от плесени и грибка в ванной, которые легко можно приготовить из того, что есть в шкафу на кухне, достаточно много. Они вполне могут справиться с проблемой, когда грибница ещё не слишком большая. Рассмотрим наиболее популярные средства.

Уксус

Отличное средство от черной плесени в ванной, уксусная кислота найдётся у каждой хозяйки. Уксусная кислота может использоваться сама по себе или являться частью состава более сложного средства от грибка.

Самый простой способ очистки швов или плит заключается в нанесении уксусной кислоты на все места, поражённые плесенью. Подождите 10 минут, затем хорошо затрите швы с помощью губки и промойте поверхность тёплой водой.

Пищевая сода

Обработать ванну от грибка можно с помощью обычной соды. Достаточно намешать в небольшой миске содовую кашицу и нанести её на швы обычной щёткой. Тщательно прочистите стыки, смойте остатки соды водой. Не забудьте протереть плитку насухо.

С помощью соды можно удалить не только плесневый грибок, она отлично чистит любую грязь. Однако стоит понимать, что уборки с использованием соды хватит на недолгий срок.

Эфирное масло чайного дерева

Убрать плесень в швах ванной можно, используя масло чайного дерева. Достаточно развести его (2 чайные ложки) в тёплой воде (2 ст.) и нанести получившуюся жидкость на плитку с помощью пульверизатора. Масляный раствор оставьте на кафеле, смывать его нет необходимости. Чтобы запах не мешал домочадцам, уборку можно проводить ночью или когда никого нет дома.

Кислотный раствор

Убить грибок в ванной можно, используя раствор борной и уксусной кислоты с перекисью водорода и водой в пропорциях 1:2:2:4 соответственно. Готовым раствором хорошо протрите поражённые места.

Антраценовое масло

В отличие от предыдущих средств, которыми можно отмыть плесень в ванной на швах плитки, антраценовое масло используют лишь для профилактики возникновения грибка. При использовании этого средства учитывайте, что масло имеет ярко выраженный неприятный запах, помещение обязательно нужно проветрить.

Бура

В домашних условиях избавиться от грибка в ванной можно с помощью буры, размешав 1 стакан на 2,5 литра воды. Смесь наносится на поражённые участки уже после чистки другими средствами, смывать раствор не нужно, однако нельзя оставлять поверхность мокрой. Чтобы избавиться от лишней влаги, протрите плитку сухой тряпкой или бумажными салфетками.

Камфора

Поможет лишь на начальной стадии заражения плесенью. Для борьбы с опасным грибком достаточно просто разложить несколько шариков по углам и наиболее подверженным заражению местам.

Йод

Пары йода тоже неплохое средство, которое поможет бороться с грибком в ванной комнате. Достаточно добавить в стакан воды 10 мг йода, а полученный раствор просто оставить на полке.

Профилактика

Избавиться от грибка на стенах в ванной очень сложно, часто это долгий процесс, а плесень живуча. Намного проще принять меры против её появления, это снизит риски развития плесени, а если она всё-таки появится, профилактика поможет быстрее справиться с проблемой. Вот несколько полезных советов, которые помогут не допустить появления чёрного грибка на плитке и других поверхностях:

1. Поскольку влажность едва ли не первейшая причина возникновения плесени, за её уровнем необходимо тщательно следить. Она не должна превышать 30%.
2. Ванную необходимо хорошо проветривать, поэтому позаботьтесь о качественном вентиляторе.
3. После душа всегда открывайте дверь на некоторое время.
4. Если вы планируете сделать ремонт, то все поверхности перед финишной отделкой обязательно обработайте антисептиком.
5. Следите за состоянием труб и сантехники, протечек быть не должно, а все мелкие аварии нужно устранять сразу же.
6. На металлических трубах часто появляется испарина, поэтому их стоит заменить на полипропилен.
7. Все стыки и швы обязательно обработайте герметиком, особенно это касается зазоров между ванной и стенами.
8. После стирки не стоит в ванной сушить одежду и бельё.
9. Навесные полки, мыльницы и стаканчики для щёток должны быть всегда сухими, в противном случае на них тоже может завестись грибок.
10. Не стоит выбирать мебель из дерева, этот материал уязвим перед грибком и быстро портится.

Соблюдение нехитрых правил по профилактике появления чёрной плесени в домашних условиях поможет избежать этой напасти. Если же грибок всё-таки появился, необходимо избавиться от него как можно быстрее.

Итак, чем более запущенный случай, тем сложнее избавиться от чёрной плесени. Чтобы не пришлось делать капитальный ремонт во всей ванной, лучше сразу не допустить развития грибка, регулярно проводя уборку и следя за уровнем влажности. Хорошие герметики, сухость и постоянная циркуляция воздуха залог отсутствия плесневого грибка.

Популярные народные средства против грибка

Поскольку профессиональных средств, помогающих бороться с грибком, в магазинах ранее не было (они появились сравнительно недавно), наши предки в старину пользовались растворами, представляющими яд для плесени. Конечно, среди них есть и опасные для людей, используя которые необходимо принятие защитных мер. Человек должен:

1. Быть в спецодежде;
2. Руки должны защищать перчатки;
3. Для защиты дыхательных путей подойдет респиратор.

По мимо этого, при обработке помещений не должны находиться в квартире дети и животные. Перед началом обработки помещения оцените размер проблемы:

Черные или бурые точки в небольшом количестве не должны вызывать у вас большого опасения – их можно уничтожить, используя строительный нож и тампон, который смачивается в специальном моющем средстве для сантехники.

Для удаления больших очагов, которые разрослись до размеров более 10 см, необходим серьезный подход.

Если плесень уже имеет огромные размеры, распространяется быстрыми темпами вглубь стен, и даже проникает в другие помещения квартиры – срочно вызывайте профессиональную команду.

Креозот – это мощное и агрессивное средство против грибка, изготовленное из дегтя. С давних времен оно применяется в железнодорожной отрасли – им обрабатывают шпалы и деревянные строительные конструкции, защищая их от появления гнили.

Креозот представляет собой жгучую, с сильным запахом, маслянистую жидкость, имеющую легкий желтоватый оттенок. Его трудно растворить в воде, поэтому его разбавляют эфирами или спиртом. Средство очень опасное для здоровья, поэтому, применив его для удаления плесени, затем хорошо смывают с поверхностей.

Запрещается обработка креозотом деревянной обшивки и мебели, поскольку это сильное средство способно впитываться в рыхлую структуру дерева, после чего его нельзя будет удалить.

Допускается обработка креозотом бетона, керамической плитки и кирпича. После этого необходимо тщательно промыть с моющими средствами места обработки, а затем промыть их обильно проточной водой.

Как нормализовать уровень влажности

Перед тем как убрать плесень, нужно создать неблагоприятную среду для его развития. Для начала нужно проверить, нет ли в ванной незамеченных утечек воды. Это может быть отходящий сливной шланг стиральной машины, отверстие в трубе, негерметичный стык между ванной или душевой кабиной и стеной. Невысыхающая лужица воды – верный способ поддержания высокого уровня влажности в комнате. Источником появления грибка часто является поддон душевой кабины или пол под ванной.

Второй шаг к нормализации уровня влажности – хорошая вентиляция. За это отвечает вентиляционный канал. В старых многоэтажных домах вентиляция часто нарушена. В таком случае необходимо оборудовать в уборной дополнительную вентиляционную установку или приобрести осушитель воздуха. Не держите дверь в ванную закрытой. Это плохая привычка, способствующая скоплению в комнате влаги. Не сушите полотенца в ванной комнате, выносите их на балкон или в другую комнату с лучшим проветриванием.

Что такое грибок и его виды

Грибок — микроорганизм, споры которого в небольших количествах присутствуют во всех внутренних помещениях, но для их разрастания необходимы определённые условия. Идеальная среда для размножения микроспор — тепло, повышенная влага, отсутствие солнечных лучей. Именно такие условия создаются в закрытом пространстве ванной комнаты и являются основными причинами концентрации грибковых спор.

В помещениях встречаются три вида грибка:

1. Бактерии гниения: бурая, белая, бактериальная гниль. Эти споры встречаются на древесных поверхностях или почве. Если частицы гнили проникли в волокна дерева, то вывести их невозможно. Изредка белый грибок можно обнаружить в очень сыром помещении на стенах.
2. Синий грибок. В городских квартирах встреча с ним — крайняя редкость, потому что такой вид грибка атакует дерево. Для ванных комнат и бань в загородных домах синий грибое — настоящее бедствие. Он не только портит внешний вид отделки, но и разрушает древесину.
3. Чёрный грибок — самый распространённый в ванных комнатах и опасный для здоровья вид. В зависимости от штамма имеет серый или чёрный цвет. Обладает рыхлой структурой и плохо прикреплён к поверхности, поэтому разлетается и долго держится в воздухе, проникая в дыхательные пути.

Народные методы

Большая часть народных средств позволяет избавиться от внешних проявлений грибка на некоторое время. Вы уберете его следы с поверхности, но споры его останутся в материале. А раз так, что через некоторое время пятна появятся вновь. Помочь может только кардинальное решение проблемы влажности — эффективная вентиляция. В сухом помещении грибок/плесень не сможет развиваться.

Те, у кого имеется грибок в ванной, готовы использовать все возможные средства чтобы от него избавиться

Использование безобидных для человека средств

Избавиться от плесени в ванной помогут обычные уксус и сода. Методик их использования несколько:

• Протереть стены спиртовым столовым уксусом, оставить на несколько часов, закрыв двери, смыть водой, потом проветрить.
• Способ для горизонтальных поверхностей — насыпать соды, залить уксусом, подождать прока закончится реакция и смыть водой.
• Протереть стены сначала содой, затем уксусом, после — водой.

Насколько эффективны окажутся эти средства от плесени, сказать сложно, но уксус от солей жесткости помогает отлично — белый налет смывается без следа.

Сода и уксус — можно попробовать

Следующее народное средство борьбы с плесенью в ванной — перекись. Ею тоже протирают стены. Но надо помнить, что перекись в больших количествах токсична и работать надо в маске и перчатках. Также не стоит забывать, что она имеет отбеливающий эффект. Если обработать затирку в швах между плитками, она станет на несколько тонов светлее.

Провести дезинфекцию при помощи перекиси водорода

https://youtube.com/watch?v=BOSH9Q33oTI

Опасные вещества

На первом месте по частоте применения  — хлорка и хлорсодержащие средства для мытья сантехники — Белизна, Доместос, Утенок и т.п. Их разводят некоторым количеством воды, промазывают стены, особо тщательно обрабатывая швы между плитками. Внешние проявления (темные пятна) уходят очень быстро, буквально на глазах. Какое-то время после обработки плесень не проявляется, но рано или поздно (обычно в осенний или весенний сезон) она снова начинает проступать.

Работать с хлоркой и препаратами из нее надо в перчатках, респираторе и в защитной одежде. После обработки желательно вентиляцию выключить (если есть принудительная), плотно закрыть двери, ванной какое-то время не пользоваться. Хлор в свободном состоянии находится недолго, но в это время очень активен и его пары в том числе. Такая «газовая» камера позволит продезинфицировать уголки, в которые не достать кистью.

С хлоркой и медным купоросом надо быть осторожными

Следующий по популярности способ избавиться от плесени в ванной — обработка раствором медного купороса. Берут 100 граммов порошка, растворяют в 10 литрах води и этим раствором обрабатывают стены и потолок

Меры предосторожности те же, что и при использовании хлорки. Результаты, в принципе, тоже не очень отличаются — временное избавление от черных следов.

https://youtube.com/watch?v=2TlZINFfumU

Лечение и основные процедуры

Борьба с недугом в виде грибка осуществляется посредством соблюдения ряда этапов.

1. Установление источника возникновения. Он может располагаться в том месте, которое является недоступным, например, под ванной или на стыках. Налет, который находится на видном месте, является частью грибка.
2. Удаление очага. Очищаются участки помещения, которые поражены грибковым заболеванием. Далее нужно постучать по стенам и найти пустоты, которые далее зачищаются.
3. Места, которые только что подвергались очистке, должны быть прочищены, однако для этой цели используется именно сухость тепла.
4. Стены нужно обработать посредством антисептических средств. Средство от грибка в ванной комнате должно иметь хороший состав и положительное действие.

Кроме хороших соблюдений основных рекомендаций зачастую для лечения используются средства, которые обладают максимальной ценностью, и кроме того, многие являются народными, что позволяет избавляться от недуга за быстрое время.

Уничтожение грибка в труднодоступных местах

Плесень в ванной комнате чаще всего возникает на стыках пола и стен, а также в швах между плиткой. Удаление грибка и плесени в таком случае заключается в механическом воздействии. Просто отмыть или оттереть болезнетворное образование не получится.

Удалить грибок в ванной комнате между швами кафеля можно следующим образом:

1. Сначала следует максимально удалить старую затирку, которая поражена болезнетворным образованием. Это производится с помощью металлического шпателя или старого ножа.

2. Чтобы полностью удалить все поры, проникшие в глубинные залежи замазки или даже бетона, следует протереть стыки жесткой щеткой. Часто используется приспособление данного плана с мягкой металлической щетиной.

3. Обрабатываем зачищенный шов средством против плесени. Чем обработать лучше всего в этом случае поверхность? Идеальным вариантом станет любое антигрибковое вещество химического происхождения. В данном случае лучше не использовать народные средства – они не так надежны в плане обеззараживания.

4. По истечении нескольких дней, когда полностью исчезнет след от антигрибкового вещества, и не проявятся новые площади зараженной поверхности, можно приступать к финальному завершению. Швы затираются свежей затиркой, а после покрываются герметиком.

Выводить глубоко проникшую плесень или грибок очень тяжело, но это необходимое условие комфортного проживания, использования ванной комнаты. Для удаления плесени, которая поразила только поврежденные швы между плиткой, прилагается достаточно усилий, но это не максимальное действие.

Средство от плесени (грибка) в ванной комнате: чем обработать?

Ремонт ванной комнаты

Плесень и грибок в ванной комнате – это не только не эстетично, но и опасно для здоровья. Поэтому вредную микрофлору нужно удалять с поверхности стен, сантехники и предметов меблировки сразу же после обнаружения. И в этой статье мы рассмотрим самые эффективные средства для удаления опасного органического налета.

1

Откуда берутся плесень и грибок и как с ними бороться

Споры и мицелии плесени и грибков содержатся в каждом кубометра воздуха, наполняющего жилое или нежилое помещение, в том числе и ванную комнату. Избавиться от них практически невозможно, да и не нужно – во взвешенном состоянии они не опасны. Иное дело, когда эти споры и мицелии оседают на пригодных для жизни поверхностях – влажных (больше 90 %) и хорошо прогретых (выше 20 градусов по Цельсию) – и дают старт роста колонии вредных микроорганизмов. Тогда с ними уже можно и нужно бороться, ликвидируя и очаг роста, и саму колонию, и условия для ее созревания.

Плесень в ванной визуально неприятна и опасна для здоровья

Для удаления плесени и прочих микроорганизмов сегодня используют две технологии:

• Химическое удаление – уничтожение органики колонии активными веществами.
• Механическое удаление – демонтаж плоскости, приютившей грибок.

При этом химия травит лишь внешнюю часть грибницы, а соскабливание не снимает проблему спор и мицелий и вынуждает организовывать настоящий капитальный ремонт в ванной, поэтому самым эффективным способом уничтожения микроорганизмов является совмещение этих технологий. В этом случае процесс борьбы ведется по следующей схеме: плоскость обрабатываем химикатами, сжигающими органику микроорганизмов; с поверхности счищаем поврежденные участки бетона, дерева, штукатурки, раствора или другого конструкционного материала, действуя грубой щеткой или скребком.

Далее участок обрабатываем тем же специальным составом. А в финале предпринимаем ряд профилактических мер, итогом которых будет снижение привлекательности комнатной атмосферы для плесени. То есть на бытовом уровне фактически вся борьба с вредной органикой в ванной комнате сводится к выбору правильного средства для пропитки. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим примеры таких препаратов, делая упор не только на фабричные средства от плесени в ванных комнатах, но и на самодельные составы.

2

Средства от плесени из магазина и способы их применения

К самым популярным средствам, позволяющим удалить плесень с поверхности кафельной плитки или из шва между ванной и стеной, относятся следующие препараты:

• Классический хлорсодержащий раствор Белизна – самый дешевый и эффективный способ убить микроорганизмы в ванной. Для этого достаточно залить в распылитель раствор воды и Белизны, приготовленный в пропорции 10 к 1, и обрызгать им кафель и швы несколько раз. Желаете получить быстрый результат – пробейте в колпачке бутылки с этим средством дырку, превратив его в «брызгалку», и пролейте концентратом все швы. Остатки плесени в этом случае можно счистить железной щеткой. Единственный минус варианта – слишком едкий запах.
• Тетраборат натрия, он же бура – дешевый состав, который можно купить в хозяйственном магазине. Продается в форме сухой смеси, поэтому перед применением буру разводят с водой в пропорции стакан на два с половиной литра. Способ применения – смочить швы и зачистить поверхность жесткой щеткой. Ну, а самые предусмотрительные хозяева добавляют буру в грунтовку, которой покрывают стены перед укладкой кафеля.
• Cillit Bang, Veksa, Mildew Remover и другие препараты, разработанные химическими концернами специально для борьбы с плесенью. Они стоят дорого, но знают свое дело, очищая от микроорганизмов даже самые сложные участки и труднодоступные зоны. Дополнительный плюс таких средств – терпимый запах и флакон с распылителем. Минус варианта – дороговизна.

В магазинах можно найти множество средств

Как видите, в магазине можно приобрести достаточно эффективное средство, рассчитанное на любой кошелек. А теперь настало время проинспектировать полки домашнего шкафа – может быть, мы найдем какой-нибудь препарат и там.

3

Народные методы – уксус, перекись водорода и масло чайного дерева

В кухонном шкафу можно найти уксус – как обычный 7- или 9-процентный, так и эссенцию с концентрацией до 60 %. Вот вам и альтернатива Белизне и буре. Ну а способ применения здесь не отличается от вышеописанного – отливаете уксус или эссенцию в стаканчик, макаете туда кисть и проходите по всем швам. Потом смываете остатки плесени теплой водой с содой, используя жесткую сторону кухонной губки. Основное преимущество этого варианта – общедоступность. Уксус есть у любой хозяйки.

В домашней аптечке можно отыскать 3-процентную перекись водорода – вариант без запаха и последствий. Хлорсодержащей Белизной можно отравить и плесень, и себя. Уксус будет пахнуть как минимум неделю. А 3-процентная перекись водорода, которую можно купить даже в деревенской аптеке, убьет только вредные микроорганизмы. И не наследит едким запахом. Просто нанесите ее кисточкой на швы и, спустя некоторое время, смойте губкой, смоченной в той же перекиси. Минус данного варианта – осветление пластиковых поверхностей. Перекись растворяет и плесень, и краску.

На туалетном столике или на полке в шкафу можно обнаружить еще один антисептик – масло чайного дерева. В быту оно встречается не так часто, как уксус или перекись, но у запасливой хозяйки, привыкшей заботиться о своем внешнем виде и здоровье, такое масло найти можно. А еще оно продается в аптеках и парфюмерных магазинах. Но важно не это, а то, что из такого масла можно приготовить очень эффективный и приятно пахнущий раствор для удаления микроорганизмов. Просто влейте чайную ложку масла в пол-литра воды и действуйте по тому же принципу: пропитать губкой швы и счистить плесень щеткой.

После обработки поверхности любым из народных средств, надо протереть ее губкой

Кроме того, для закрепления эффекта мы советуем вам пройтись после завершения химической процедуры по швам строительным феном. Разогретый до 300 градусов Цельсия воздух гарантированно убьет остатки колоний микроорганизмов, засевшие в стенах. И никакой демонтаж плитки или бетонной стены вам не понадобится.

4

Эффективная профилактика – предупрежден, значит вооружен

Лучший способ борьбы с колониями плесени – это профилактика их появления. Для этого владельцу ванны понадобится выполнить всего два условия – снизить температуру и влажность в помещении. Причем это можно сделать несколькими способами. Во-первых, увеличьте кратность воздухообмена. Благодаря этому усилится приток и отток воздуха, вследствие чего снизится и влажность, и температура в ванной. Причем для масштабирования кратности воздухообмена нужно лишь увеличить мощность вентилятора в зоне вытяжки или расширить габариты вытяжного канала.

Во-вторых, уменьшите площадь полотенцесушителя. Благодаря этому в ванне станет прохладнее, и у плесени не будет комфортной температуры для быстрого развития колонии. Впрочем, эта мера может повлиять и на комфорт пользователей, поэтому вместо установки менее габаритного полотенцесушителя домовладелец может организовать врезку регулятора, контролирующего объемы протекающего теплоносителя, получая возможность регулировать температуру в ванной по своему усмотрению.

В-третьих, устраните все утечки. Источником водяного пара может стать не только душ или полная ванна, но и протекающий стык на фитинге сантехнического прибора или трещина в трубопроводе. Ликвидировав утечки, вы сэкономите на оплате воды и получите относительно сухую ванную комнату. Кроме того, вам нужно отказаться от привычки подсушивать в ванной постиранное белье.

Примите эти советы во внимание, и плесень не будет беспокоить вас в течение очень длительного времени после завершения обработки стен и швов чистящими средствами.

Дезинфекция ванной при грибке и плесени

Плесневые грибки часто появляются сначала в труднодоступных местах ванной комнаты. Потом, когда они выходят на поверхность и швы плитки, уже становится поздно проводить профилактические мероприятия – нужно тотальное удаление.

Самостоятельная обработка ванной от грибка и плесени не всегда приводит к положительным результатам – так уничтожаются не все споры паразита. А именно они – причина не только испорченного ремонта, но и многих болезней. 

Как плесень и грибок в ванной отражаются на здоровье? При появлении признаков недомогания члены семьи сначала обращаются к терапевту.

Однако не всегда даже профильные врачи могут определить, что за болезнь настигла человека. Тогда опытные доктора начинают узнавать, в каком состоянии находится помещение, где живет больной. Нет ли там повышенной влажности и следов плесневого грибка?

Зачастую именно ядовитые споры этого паразита выделяют в воздух токсины, которые вызывают неясную аллергию и влияют на здоровье:

• желудка;
• кишечника;
• кожных покровов;
• дыхательных путей;
• сосудов;
• слизистой носоглотки.

Если врач диагностировал какое-либо заболевание, связанное с ЖКТ или эпидермисом, но при этом причина неочевидна, возможно, его спровоцировала колония паразитов на стенах. Обработка ванной от грибка и плесени устранит источник токсинов, что обязательно повлечет за собой выздоровление.

Как предотвратить появление грибка?

Обработка ванны от грибка и плесени может не понадобиться, если должным образом следить за состоянием ванной комнаты.

Несложные профилактические мероприятия помогут предотвратить появление черного налета на стенах и межплиточных швах:

• Во время ремонта следует уделить внимание хорошей антисептической обработке стройматериалов. Перед укладкой плитки бетонную стену обрабатывают специальной грунтовкой, а далее используют плиточный клей и затирку с добавлением антигрибковой пропитки.
• После облицовки стен нужно позаботиться о том, чтобы лишняя влага не просочилась под плитку или на бетон и не скапливалась там. Для этого стык ванны и стены, возможные трещины и швы между плиток обрабатывают герметиком. Он не позволяет создавать повышенную влажность из-за скопления воды.
• Стоит обратить внимание на состояние сантехнического оборудования. Появление капель на трубах, протечка крана и другие неполадки создают благоприятные условия для размножения плесневых грибков. Хорошее решение – замена старых ржавых труб на металлопластик. Они устроены так, что при прохождении внутри воды любой температуры на поверхности не образуется конденсат.
• Рекомендуется проветривать ванную комнату после принятия водных процедур. Если встроенная вытяжка с этим не справляется, можно открывать дверь для циркуляции воздуха и более быстрого охлаждения помещения. Также стоит подумать о принудительной электрической вытяжке.
• Рекомендуется сушить мокрые вещи и полотенца не в ванной. В этой маленькой комнате итак довольно повышенная влажность.
• При первых признаках плесени следует сразу же начинать действия по устранению причины и борьбе с органическим налетом.

Методы избавления

Дезинфекция ванны при грибке – первое, что пытаются сделать жильцы квартиры. Далее приступают к обработке стен и пола. В этой маленькой комнате вода скапливается и испаряется в воздух как раз с мокрой поверхности ванной, образуя благоприятные условия для размножения плесени. По этой причине своими силами вывести грибок в ванной практически невозможно.

Однако мы дадим рекомендации, как уменьшить вредное воздействие на здоровье близких до приезда специалистов. Необходимо защитить кожу от воздействия агрессивных веществ резиновыми перчатками. Также следует позаботиться о дыхательных путях и глазах – для этих целей подойдет маска и очки.

Сначала по всем поверхностям в ванной комнате проходят тряпкой, смоченной в хлорсодержащем средстве. Это вещество угнетающе действует на паразита и не позволяет спорам разлетаться по помещению.

Места с грибковыми пятнами зачищают шпателем или ножом, чтобы избавиться от верхнего слоя плесени. Если она затронула и внутренние слои отделки, придется удалить их. При частичной или полной замене кафеля или пластиковых панелей в ванной следует использовать строительные смеси с добавлением обеззараживающих и антигрибковых веществ.

На пораженные участки стены и пола щеткой наносят особый фунгицидный раствор и выжидают определенное время. Далее этой же щеткой или жесткой железной губкой для посуды еще раз интенсивно счищают органический налет с зараженной поверхности.

Через несколько дней, когда средство подействовало и хорошо впиталось, следует обеззаразить место, где была колония плесени. А затем нанести на межплиточные швы новую затирку. И дополнительно залить все щели, трещины, сколы и любые другие дефекты герметиком. Это необходимый шаг, чтобы влага не могла опять просочиться внутрь отделочных материалов.

Выбор антисептиков и растворов для борьбы с плесенью широк – магазины и Интернет предлагает множество средств, которые много обещают и якобы позволяют бороться с органическим налетом в домашних условиях.

Народные рецепты

В народе также бытуют «проверенные и эффективные» средства, к которым однажды обращаются при появлении пораженных участков на стенах в ванной.

Как правило, обработка ванной от грибка осуществляется с использованием:

• перекиси водорода;
• уксуса или эссенции в смеси с пищевой содой;
• различных медицинских препаратов, например, тетрабората натрия, борной кислоты или медного купороса;
• масла чайного дерева;
• спирта.

Опытные мастера знают, что дезинфекция плесени перекисью водорода или спиртом не отличается долговечностью. Плесневые грибки мутируют, вырабатывая стойкость к «проверенным» препаратам. То, что было актуально 10 лет назад, никак не влияет на паразита сегодня. К тому же, обычно устраняют лишь внешние проявления плесени, не зная о новых очагах потенциального заражения. 

Бытовые средства дезинфекции

Когда народные средства не помогают, жители квартиры приходят к выводу, что обработка ванной от грибка должна осуществляться более сильными жидкостями. И покупают разрекламированные промышленные средства, обещающие удалить плесень раз и навсегда. Их на прилавках магазинов представлено множество:

• раствор белизны;
• «Доместос», Sanitol;
• антигрибковые спреи, например, Cillit Bang, «Анти-плесень»;
• креозот.

Эти средства, несмотря на их популярность, слабые. Они не способны уничтожить колонию паразитов. А неполное удаление только видимого органического налета на стенах приносит временный результат. Через какое-то время плесень опять выходит на поверхность и въедается в нетронутые облицовочные материалы стен и пола с новой силой.

Обращение в центр дезинфекции позволяет избавиться не только от колонии паразитов, но и от их вездесущих спор. Опытные специалисты используют комплексный метод: физическое удаление с последующей химической обработкой. 

Обработка ванной от грибка

Дезинфекция ванной при грибке начинается с определенных подготовительных мероприятий. Сначала мастера сканируют все поверхности ванной комнаты специальным прибором. Он показывает, где есть явные очаги поражения, а где находятся скрытые. Также устройство определяет степень проникновения грибка в облицовочные материалы. Кроме того, будут видны и потенциально благоприятные для заражения участки.

После сканирования становится понятно, где достаточно провести профилактическую обработку, а где – обычную с применением химических средств. При очень глубоком проникновении грибка в плитку и даже в бетон придется механическим путем удалять эти участки и проводить минимальные ремонтные работы, чтобы устранить очаг заражения.

Специалисты приступают к следующему этапу – увлажняют стены для лучшей впитываемости. Участки с грибковым налетом счищают специальным шпателем или жесткой щеткой. 

Далее при помощи распылителя наносят химический препарат. Несмотря на свою агрессивность по отношению к грибку, средство абсолютно безопасно для жителей квартиры и их питомцев. 

После обработки стен от грибка и полного высыхания препарата специалисты оценивают проделанную работу. Иногда одного раза достаточно, однако в запущенных и очень сложных случаях может потребоваться дополнительное нанесение препарата или профилактические мероприятия в будущем. 

Сотрудники центра дезинфекции сразу оговаривают фронт работ, сообщают о результатах и о регулярности возможных обработок. Самостоятельное удаление грибка обычно затягивается надолго. А профессиональная помощь по устранению черного налета оказывается быстро, эффективно и с гарантией. 

Обработка ванной от плесени

При обнаружении черных малоприятных пятен на кафеле, потолке, герметичных стыках или на пластиковых панелях необходимо срочно принимать меры по их уничтожению. Обработка ванной от плесени должна начинаться как можно раньше, тогда время и затраты на избавление от колонии паразитов будут минимальны. 

Профессионалы из центра дезинфекции сначала оценивают состояние ванной комнаты. Это делается с помощью современного оборудования, позволяющего показать не только места с плесенью и степень их поражения, но также и участки, не видимые человеческому глазу. Например, за кафелем, под ванной или внутри плинтуса. 

Мастера планируют работу и рассказывают жителям квартиры, как наиболее оптимально провести обработку. А также указывают на участки в ванной комнате, которые нуждаются в полной замене – если плесень прочно въелась внутрь строительных материалов. 

Далее специалисты приступают к подготовке стен. Их увлажняют для большего сцепления с химическим раствором и зачищают пораженные участки шпателем или щеткой. 

При помощи пульверизатора наносят средство для удаления плесени. Препарат для дезинфекции сертифицирован. Он не влияет на здоровье людей и животных, действуя угнетающе только на плесень. После высыхания раствора его наносят еще несколько раз. 

На последнем этапе мастера оценивают результат. Если сканирование все же выявляет зараженные участки, проводится дополнительная обработка до полного уничтожения плесени в ванной комнате. 

Зачем обращаться в профессиональный центр дезинфекции?

С применением народных или промышленных средств не всегда удается полностью избавиться от грибка и плесени в ванной. Маленькое закрытое помещение с повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией – отличное место для размножения токсичных паразитов. Жильцы квартиры удаляют и обеззараживают видимые участки с органическим налетом, а в это время скрытые грибницы продолжают размножаться и выделять в воздух яд, опасный для здоровья человека. 

Сканирование проблемных мест, обработка ванной от грибка и плесени специальным химическим препаратом, короткие сроки и гарантия результата – вот причины, по которым стоит обратиться в центр дезинфекции.

Как удалить грибок в ванной комнате навсегда?

Ванная комната – место, где всегда много воды. Следовательно, в помещении постоянно повышенная влажность. Если пренебрегать правилами ухода и не следить за состоянием вентиляции, то вскорости можно обнаружить появление неприятных черных пятен. Грибок не только портит внешний вид помещения, но и грозит здоровью домочадцев. Конечно, профилактика подобного явления гораздо эффективнее, но при уже возникшей проблеме важно знать, как удалить грибок в ванной комнате, чтобы он больше не беспокоил.

Что такое грибок

В простонародье грибок сравнивают с болезнью. Только жертвой становится не живое существо, а стены и другие поверхности во влажном помещении. Грибок состоит из микроорганизмов, которые предпочитают темные, сырые, но теплые места. Поэтому ванная комната является идеальным местом для их размножения.

Но главная опасность черных пятен не только в косметических дефектах и неопрятности помещения. Главной причиной, по которой важно знать, как удалить грибок в ванной комнате и не допустить его появления вновь, является влияние микроорганизмов на здоровье людей и животных, обитающих в доме.

Если в ванной комнате обитает грибок, то он может вызвать:

• хронический ринит;
• постоянный кашель, который не поддается лечению;
• приступы астмы;
• непонятной локализации головные боли;
• высыпания на коже.

Важно понимать, что проблема не в грибке как таковом, а в его спорах. Именно они, попадая в окружающий воздух, пагубно воздействуют на человека.

Откуда он берется

Ванная комната всегда имеет повышенную влажность. Однако не везде возникает такое неприятное явление, как грибок. Почему так происходит и как удалить грибок в ванной комнате, рассмотрим далее.

Для размножения микроорганизмов более всего подходят следующие поверхности:

• пластик, который так популярен;
• бетонные или крашеные стены:
• камень.
• деревянная мебель.

Необходимо понимать, что в воздухе постоянно обитают различного рода микроорганизмы, но для их размножения требуются условия. Если их нет, то они не могут размножаться и, соответственно, распределяться по всему помещению.

Поэтому важно следить за состоянием воздуха в ванной комнате, поддерживать вентиляцию в исправном состоянии и избегать появления сырости.

Действия при обнаружении плесени

Когда обнаруживается грибок в ванной комнате, как удалить его волнует, каждого домовладельца. Но прежде чем приступить к борьбе с микроорганизмами, следует провести ряд важных мероприятий. Если ими пренебречь, все дальнейшие усилия пойдут насмарку. Грибок исчезнет, но очень скоро обнаружится вновь.

1. Проверить и устранить возможные неполадки в вентиляционной системе.
2. Провести обработку дезинфицирующими средствами стиральной машинки. Далее следует запустить ее несколько раз в холостом режиме с любым средством для удаления накипи.
3. Если имеется деревянная мебель в ванной комнате, то ее придется выкинуть. Дело в том, что дерево является отличной средой для размножения спор и вывести их оттуда практически невозможно.
4. Если в доме старые трубы, лучшим выходом будет замена их на пластиковые. Если такой вариант пока невозможен, то необходимо заняться изоляцией имеющихся. Это необходимо для того, чтобы на поверхности не скапливался конденсат.
5. Проверить на исправность всю сантехнику. Все протечки должны быть исключены.
6. Если присутствует стена, которая граничит с подъездом, лучше ее утеплить.
7. Дверь в ванную комнату должна иметь вентилирующие отверстия. Выходом из ситуации может быть зазор между дверным полотном и полом.

Только после выполнения всех условий можно непосредственно бороться с грибком.

Популярные средства, которые доказали свою эффективность

Есть довольно много средств, которые успешно борются с черными пятнами в ванной комнате. Их эффективность доказана многочисленными отзывами хозяек, но важно соблюдать меры предосторожности.

Медный купорос

Многие интересуются, как удалить грибок в ванной комнате медным купоросом. Он хорошо справляется со своей задачей, но требует осторожности применения. Порядок действий следующий:

1. Просушиваем ванную комнату. Для этого можно воспользоваться имеющимся обогревателем. Дверь при этом открыта.
2. Готовится раствор. Для этого на одно ведро воды берется столовая ложка порошка медного купороса.
3. Надеваем перчатки. Желательно закрыть лицо марлевой повязкой.
4. Широкой кистью обрабатываем все пораженные места.
5. После этого желательно уйти из дома часа на 3-4.
6. Обработанные места хорошо промываются теплой водой и насухо протираются.

Метод эффективный, но, возможно, потребуется повторная обработка. Важно, чтобы в доме во время работы с купоросом не было детей и животных.

Как удалить грибок в ванной комнате перекисью водорода

Средство обладает антибактериальными свойствами и подходит для тех, кто не может применить медный купорос. Однако с его помощью можно убрать споры, да и то только в том случае, если они не сильно распространились и занимают не так много места.

Данный метод будет особенно эффективен, если волнует вопрос, как удалить грибок в ванной комнате между плитками на стене. Также средство подходит для мебели из пластика и резиновых вставок.

Перед обработкой следует учесть, что перекись водорода обладает отбеливающими свойствами. Поэтому ее рекомендуется применять на светлых поверхностях.

Суть обработки проста. Достаточно надеть перчатки и с помощью ватного тампона обработать межплиточные швы, пораженную мебель. Оставить воздействовать на 10-15 минут и хорошо промыть теплой водой. Необходимо провести несколько обработок до полного уничтожения спор.

Масло чайного дерева

Как удалить грибок в ванной комнате народными средствами, волнует тех, кто не может использовать сильнодействующие препараты и подвержен аллергическим реакциям. В таких случаях можно воспользоваться маслом чайного дерева.

Для этого готовится раствор, состоящий из одной части масла и одной части теплой воды. Получившуюся жидкость переливают в распылитель и обрабатывают щели на плитке, пространство между ванной и стеной. Средство абсолютно безвредное, поэтому не требует смывания. По мере надобности обработку повторяют.

Масло не только уничтожает споры, но и придает помещению приятный аромат, которого ванная комната лишилась, когда в ней завелся грибок. Однако необходимо понимать, что полностью избавиться от неприятного запаха можно только в случае полного избавления от плесени.

В борьбу вступает хлорный отбеливатель

Многих интересует, как удалить грибок в ванной комнате. Навсегда от него избавиться поможет любой хлорный отбеливатель. Но лучшим вариантом считается обычная хлорка.

В связи с тем, что при работе с ней выделяются вредные пары, повязка на лицо и перчатки необходимы. Для обработки потребуется приготовить раствор. Для этого следует взять одну часть отбеливателя и десять частей воды. Количество жидкости определяется в соответствии с масштабами бедствия.

Порядок обработки:

• готовится раствор;
• с помощью распылителя или широкой кисти средство наносится на почерневшие места;
• оставить для воздействия на два часа, при этом необходимо открыть окна и покинуть помещение;
• после этого все промывают теплой водой;
• важна полная просушка, поэтому поверхности тщательно вытираются;
• ванная комната проветривается.

Важно, чтобы во время обработки дома не было детей и домашних животных.

Промышленные препараты

Когда нет желания или возможности применять народные средства, лучше воспользоваться изобретениями химической промышленности. Возможности препаратов достаточно обширные, их действенность доказана многочисленными применениями, а безопасность подтверждается производителями.

В продаже можно встретить бытовые варианты борьбы с грибком и промышленные. Последние необходимо использовать при строительстве, чтобы заранее обработать поверхности в ванной комнате и тем самым избежать проблемы в дальнейшем. Бытовые подходят для уничтожения уже появившихся спор.

На полках в магазине стоят как импортные средства, так и отечественного производства. Что предпочесть, зависит от желания и финансовых возможностей. Но, судя по отзывам потребителей, и те и другие эффективно борются с последствиями появления грибка.

Если волнует вопрос, как удалить грибок в ванной комнате с потолка, то лучше воспользоваться специальными средствами, которые предлагает химическая промышленность. Применение хлорки и медного купороса также допустимо, но их использование в труднодоступном месте затруднительно. В любом случае лучше брать препарат с распылителем.

Очистка без риска

Многих волнует вопрос, как удалить грибок в ванной комнате. Методы при этом должны быть неагрессивны и безопасны. Можно воспользоваться следующими советами.

Сода и уксус. Действенное и дешевое средство. Ингредиенты найдутся практически в любом доме. Суть метода заключается в следующем:

1. Сода слегка смачивается водой до образования пасты.
2. Получившиеся средство наносится на пораженные места.
3. После этого на пасту медленно выливается несколько капель уксуса.
4. После того, как образовавшаяся пена осядет, все промывается теплой водой и вытирается насухо.

Метод безвреден и не требует удаления домочадцев из квартиры.

Борная кислота и уксусная эссенция. Перед работой следует надеть резиновые перчатки и следовать инструкции:

1. Приготовить раствор. Для это берется 4 части воды, 2 части перекиси водорода, 2 части борной кислоты и одна часть уксусной эссенции.
2. С помощью кисти обработать все пораженные места.
3. Оставить для воздействия на 3-4 часа.
4. Промыть тщательно теплой водой и протереть насухо.

После применения средства необходимо проветрить помещение.

Профилактические меры

Чтобы вопрос, как удалить грибок в ванной комнате, не стоял перед домочадцами, необходимо соблюдать меры профилактики. Иначе даже самое сильнодействующее средство будет бессильно покончить с проблемой раз и навсегда.

Можно приобрести в магазине специальный притовогрибковый спрей. Им обрабатывают воздух в помещении, если состояние ванной комнаты вызывает опасение.

Также необходимо быть особенно внимательным к смесителям и душевым насадкам. Они часто подвергаются нашествию микроорганизмов. Чтобы этого не произошло, следует периодически обрабатывать их уксусным раствором, приготовленным по схеме 1:1.

Заключение

Если не пренебрегать правилами гигиены, содержать сантехнику в порядке и регулярно осматривать систему вентиляции, то грибок не будет атаковать помещение ванной комнаты. Однако если это уже произошло, то, воспользовавшись приведенными в данной статье методами, можно от него избавиться.

Расход грунтовки на 1 м2 стены: нормы, пропорции и факторы

Во время отделочных работ с помощью различных видов грунтовок покрывают разные поверхности из гипсокартона, дерева и металла. Применение универсальных составов, обладающих высокой адгезией, позволяет придать обрабатываемой стене шероховатость, улучшающую контакт отделочного материала с поверхностью основы. Также грунтующий состав применяют для подготовки рабочей поверхности к покраске или поклейке обоев. Широко используется грунтовка глубокого проникновения. Расход на 1 м2 необходимо знать, планируя применять данный грунт и другие материалы для покрытия стен.

Для чего осуществляют нанесение грунтовки на стены

Существует множество отделочных операций, требующих специальной подготовки потолочной и стенной поверхности. Подготовку осуществляют путем нанесения на основание грунтующего состава.

Основу обрабатывают грунтом в следующих случаях:

• перед покраской поверхностей стен и потолков;
• при выполнении отделки металлических, деревянных и гипсокартонных поверхностей;
• при необходимости нанесения защитно-декоративной штукатурки;
• для обеспечения надежной поклейки обоев.

Грунтующий состав по капиллярам проникает вглубь материала, герметизирует поры, повышая прочностные свойства и обеспечивает целостность основы.

Обработка грунтующей смесью – серьезная отделочная операция, которая обеспечивает:

• глубокое проникновение грунта в прилегающие к поверхности слои;
• повышение адгезии отделочного материала с поверхностью;
• снижение впитываемости обрабатываемой поверхности;
• значительную экономию обойного клея и различных красок;
• надежную защиту от развития микроорганизмов;
• продолжительный срок эксплуатации окрашенной основы;
• повышение плотности и укрепление обрабатываемой основы.

Желая обеспечить долговечность декоративной отделки, нанесенной в процессе ремонта, целесообразно применять грунтующие составы. Они также позволяют значительно уменьшить объем затрат на приобретение клеящих смесей и связующих составов. Используются различные виды грунтовок, предназначенные для обработки древесины, металла, а также составы и смеси специального назначения.

Расход грунта изменяется в зависимости от вида обрабатываемой основы. С помощью обычного калькулятора расчет потребности в грунте несложно выполнить своими силами.

Какие факторы влияют на изменение пропорций нормы расхода грунта

Рассчитывая, сколько нужно грунтовки на 1 м2 поверхности, необходимо учитывать, что количество грунтующего состава изменяется в зависимости от определенных факторов:

• материала обрабатываемой поверхности. Количество грунта, расходуемого на обработку гипсокартона, древесины и стали, существенно отличается;
• метода нанесения грунтующей смеси. При распылении грунта пульверизатором расход уменьшается, а при нанесении валиком или кистью – увеличивается;

• структуры защищаемой основы. Например, для газобетона грунтовка расходуется в увеличенном объеме, что обусловлено пористостью материала;
• вида используемого грунта. В зависимости от разновидности грунта и его назначения изменяется количество защитного состава на единицу площади;
• количества наносимых слоев грунта. При необходимости двухслойного грунтования поверхности повышается потребность в материале;
• температуры и влажности. Для оптимизации расхода грунта его нанесение следует выполнять в сухом помещении при положительной температуре.

Грунтовочная жидкость продается в специализированных магазинах в герметичной упаковке, на которой указан усредненный расход состава. В реальных условиях количество расходуемого грунта изменяется в зависимости от комплекса указанных факторов.

Норма расхода грунтовки в зависимости от особенностей поверхности

Расход грунтовки на м2 стены отличается в зависимости от характеристик, свойств и особенностей структуры обрабатываемого материала, из которого изготовлена поверхность.

Рассмотрим ориентировочное расходование грунтующей жидкости при нанесении на различные материалы:

• при грунтовании металлической основы, не впитывающей рабочий состав, на каждый квадратный метр поверхности расходуется 80-90 г грунтовки. Расход определяется маркой используемого грунта и его консистенцией;
• для поверхностной обработки гипсокартонных листов используют грунты универсального назначения, наносимые в один прием. Обработка гипсокартонной основы потребует 95-115 г акрилового грунта на единицу площади;
• оштукатуренная поверхность стен, отличающаяся повышенной пористостью, нуждается в двухслойном грунтовании. При этом суммарный расход грунтующего состава на квадратный метр основания составит 180-200 г;
• поверхности из древесины, а также основания из плит древесностружечного и древесноволокнистого типа покрывают алкидными грунтовками. В зависимости от структуры и влажности основы расход составляет 120-150 г/м2.

Выполнив пробное покрытие обрабатываемой поверхности, несложно определить фактическую потребность в грунтующем составе. Реальные значения могут отличаться от нормативных в зависимости от структуры поверхности и квалификации специалиста, наносящего грунт на основу.

Норма расхода грунтовки на 1м2 для различных отделочных смесей

Усредненный расход грунтовки на 1 м2 обрабатываемой основы указан изготовителем на упаковке. Структура и особенности поверхности, связанные с наличием пор и повышенной гигроскопичностью, вносят небольшие коррективы в расчетное значение.

Рассмотрим детально в каких количествах расходуется грунтующий состав различных видов на квадрат обрабатываемой площади:

• расход грунтовки бетоноконтакт на 1 м2 достигает 0,4 кг;
• глубоко проникающий грунт расходуется в количестве до 0,16 кг;
• расходование алкидных составов не превышает 0,15 кг;
• водно-дисперсионный грунт наносится перед покраской в количестве до 0,1 кг;
• под декоративную штукатурку расход специального грунта составляет 0,2 кг;
• показатель расхода для грунта на акриловой основе составляет 0,12-0,14 кг;
• антикоррозионная грунтовка для защиты металла расходуется в объеме до 0,08 кг.

Используются также специальные влагоизоляционные грунты, наносимые в количестве до 0,1 кг на квадратный метр поверхности. Грунт, нанесенный валиком или с помощью распылителя, сразу контактирует с основой, образуя прочный слой. При повышенной гигроскопичности поверхности обработка осуществляют в два приема, что, соответственно, сказывается на расходе грунтующей жидкости.

Грунтовка глубокого проникновения – расход на 1м2 поверхности

Применение проникающей грунтовки позволяет значительно снизить количество клея, штукатурки и краски, предназначенных для нанесения на пористую основу. Глубоко проникающий грунт обладает повышенными адгезионными свойствами, благодаря чему достигается надежный контакт со стенной или потолочной поверхностью. Проникающий состав применяют для обработки поверхностей, отличающихся повышенной гигроскопичностью.

Он обеспечивает защиту:

• древесины;
• бетонных стен;
• кирпичной кладки;
• газобетонных блоков;
• древесностружечных плит;
• древесноволокнистых панелей;
• пенобетонной основы;
• шлакоблочных стен;
• газосиликатной поверхности.

Адгезионный эффект проникающей грунтовки наилучшим образом проявляется на поверхностях с волокнистой или ячеистой структурой. Расход грунтовки глубокого проникновения на 1м2 регламентирован предприятием-изготовителем и указан на упаковочной таре. При повышенном поглощении грунта основой, расход материала достигает 0,18 кг на единицу площади при обработке одним слоем.

Расчет грунтовки на 1м2 – расходование акриловых составов

Грунтующий состав на акриловой основе пользуется популярностью среди мастеров-отделочников. Грунт предлагается в строительных магазинах в расширенном ассортименте. Его используют при выполнении внутренних работ, а также для отделки фасадных стен зданий, подлежащих оштукатуриванию.

Материал продается в герметичной упаковке и имеет различную консистенцию:

• порошкообразную. Для приготовления акрилового грунта следует разбавить порошок определенным объемом воды, количество которой указано на упаковке;
• жидкую. Использовать водно-дисперсный грунт удобнее, так как он готов к применению и отсутствует необходимость в разбавлении порошка водой.

Грунтующая жидкость на акриловой основе используется для подготовки потолочной и стенной поверхности к шпаклеванию, наклеиванию обоев или покрытию слоем гипса. Грунт также применяют для улучшения контакта акриловых красок с поверхностью. Расходование грунтовки на квадрат площади составляет 0,13-0,15 кг. Структура поверхности и количество слоев оказывают влияние на расходование материала. Если двумя слоями наносится грунтовка акриловая, расход на 1 м2 увеличивается до 300 грамм на квадратный метр поверхности.

Подводим итоги

Владея информацией о расходовании грунтующего состава для обработки поверхностей из различных материалов, несложно самостоятельно спланировать объем предстоящих расходов, а также определить, в каком количестве потребуется грунт. Не стоит экономить на грунтовании основы перед выполнением чистовой отделкой. Затраты не настолько большие, чтобы отказаться от этой важной подготовительной операции. Помните, что на величину расхода влияют особенности структуры поверхности, марка грунта и способ нанесения состава.

Как рассчитать расход грунтовки на 1 кв, м поверхности стены и пола?

Нанесение грунта представляет собой одну из основных стадий работ по отделке помещения. Расход грунтовки на 1 м2 стены – главный показатель при выполнении ремонтных мероприятий. Целесообразность применения грунтов для предварительной подготовки поверхностей экономически обоснована, подтверждена практикой.

Рассмотрим подробно назначение грунтовки, узнаем, как правильно определить расход на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 425
Источник: https://pobetony.ru/raschet/raskhod-gruntovki-na-1-m2-steny/

Для чего нужна грунтовка

Материал предназначен для укрепления поверхностей, а так же для улучшения их плотности. Грунтовка помогает вам сэкономить деньги за счёт меньшего расхода краски или обойного клея, так как значительно минимизирует поглощаемость материала. Также грунтовка имеет влагозащитные свойства, предотвращает возникновение трещин.

В составе нескольких видов грунтовочных материалов есть противогрибковые элементы, которые не позволят проникнуть грибкам и бактериям на поверхность. Грунтовка – отличный способ сохранить обновлённое жилище на долгое время.

Каждая грунтовка имеет своё предназначение. Сейчас есть много разновидностей грунтовочных средств для любых видов работ. Эти средства отличаются составом, могут включать в себя масла, смолу, лаки. Существуют грунтовки, которые применяются по дереву и по металлу. Так же различают грунтовку специальную и универсальную. Так же средства для грунтования имеют отличия по степени вязкости, бывают различной плотности, имеют разный цвет и высыхают в разное время.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1026
Источник: http://remontnichok.ru/stroitelnye-materialy/rashod-gruntovki-na-1m2-dlya-chego-nuzhna-i-normy-rashoda

Назначение материала

Независимо от того, осуществляете ли вы установку гипсокартонных листов, планируете поклейку обоев, желаете покрасить или оштукатурить поверхности – любая из этих операций требует предварительного покрытия стен одним или несколькими слоями грунта.

Нанесение грунта обеспечивает долговечность лакокрасочного покрытия, предотвращает образование бактерий, плесени, грибков, значительно снижает потребность в покрывающих составах. Зная, какой и сколько нужно грунтовки на 1м2, вы можете спланировать затраты, сэкономить финансовые ресурсы, качественно подготовить стены для дальнейших операций.

Расход грунтовки на 1 м2 стены – базовый параметр распределения материала при обработке рабочей поверхности

Структура грунта предусматривает его проникание в материал, уплотнение пор, обеспечение прочностных характеристик. Грунт повышает сцепление отделочных материалов с поверхностью благодаря созданию дополнительной шероховатости. Грунтовочная смесь затрудняет впитываемость, позволяет в дальнейшем экономить клей при поклейке обоев, облицовочной плитки.

Если подытожить, то нанесение грунта улучшает качество заключительной отделки, продлевает период ее использования. Каждым производителем защитной смеси регламентируется норма расхода грунтовки, в зависимости от марки, особенностей покрываемой поверхности.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1330
Источник: https://pobetony.ru/raschet/raskhod-gruntovki-na-1-m2-steny/

Нормы расхода грунтовки

Наиболее важной характеристикой грунтовки считается расходная норма на 1 кв.м. рабочей зоны. Для различных грунтовок и материалов эта цифра будет абсолютно разной. Однако она должна считаться с требованиями ГОСТа.

Ниже представлены расходные нормы для наиболее популярных разновидностей грунтовки:

1. Бетон-контакт (бетоноконтакт, бетоконтакт) – до 350 г/м2. С помощью неё, в основном, подготавливают плотные зоны с небольшой влагопроницаемостью.
2. Укрепляющая (глубокого проникновения) – 0,1 кг/м2. Её используют для того, чтобы укрепить слабые, разрушающиеся поверхности.
3. Специальная грунтовка для работы с декоративной штукатуркой – 0,2 мл/м2.
4. Алкидная грунтовка – 0,12 кг/м2. Такой грунтовкой обрабатывают древесину, ДСП, гипсокартон, ДВП.
5. Водно-дисперсионная – 0,1 кг/м2.
6. Фасадная с акриловой основой – 0,15 кг/м2.
7. Грунтовка обойная – 0,12 кг/м2.
8. Грунтовка для древесины или металлов перед тем, как красить эмалью – 0,12 кг/м2.
9. Противокоррозионная – 0,08 кг/м2. Ею обрабатывают черный металл перед нанесением краски.
10. «Оптимист» – 125-250 мл/м2.
11. ВЛ-02 – 0,12 кг/м2.

Таблица расхода различных видов грунтовок

Делая выводы, стоит отметить, что при использовании грунтовки нужно придерживаться некоторых правил. Если вам дают советы о том, что нужно купить грунтовки больше, чем вы думаете – не спешите с покупкой. Это вы успеете сделать в любой момент. А вот если останется лишняя грунтовка, то у неё может исчерпаться строк годности, и деньги будут потрачены зря и неэкономно. Грунтовку всегда можно докупить.

Во время работы с грунтовыми материалами придерживайтесь правил техники безопасности по работе с такими составами. Изучите подробное описание проведения работы по грунтованию. Обязательно надевайте перчатки во время грунтования поверхностей. Не забывайте про респиратор и защитные очки. Храните грунтовку в недоступном месте для детей. Относитесь с вниманием к своим родным, придерживайтесь наших советов и у вас получится отличный ремонт!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3351
Источник: http://remontnichok.ru/stroitelnye-materialy/rashod-gruntovki-na-1m2-dlya-chego-nuzhna-i-normy-rashoda

Какие факторы влияют на изменение пропорций нормы расхода грунта

Рассчитывая, сколько нужно грунтовки на 1 м2 поверхности, необходимо учитывать, что количество грунтующего состава изменяется в зависимости от определенных факторов:

• материала обрабатываемой поверхности. Количество грунта, расходуемого на обработку гипсокартона, древесины и стали, существенно отличается;
• метода нанесения грунтующей смеси. При распылении грунта пульверизатором расход уменьшается, а при нанесении валиком или кистью – увеличивается;

Несложно выполнить своими силами расчет потребности в грунте с помощью обычного калькулятора

• структуры защищаемой основы. Например, для газобетона грунтовка расходуется в увеличенном объеме, что обусловлено пористостью материала;
• вида используемого грунта. В зависимости от разновидности грунта и его назначения изменяется количество защитного состава на единицу площади;
• количества наносимых слоев грунта. При необходимости двухслойного грунтования поверхности повышается потребность в материале;
• температуры и влажности. Для оптимизации расхода грунта его нанесение следует выполнять в сухом помещении при положительной температуре.

Грунтовочная жидкость продается в специализированных магазинах в герметичной упаковке, на которой указан усредненный расход состава. В реальных условиях количество расходуемого грунта изменяется в зависимости от комплекса указанных факторов.

Норма расхода грунтовки в зависимости от особенностей поверхности

Расход грунтовки на м2 стены отличается в зависимости от характеристик, свойств и особенностей структуры обрабатываемого материала, из которого изготовлена поверхность.

В зависимости от характеристик отличается расход грунтовки на м2 стены

Рассмотрим ориентировочное расходование грунтующей жидкости при нанесении на различные материалы:

• при грунтовании металлической основы, не впитывающей рабочий состав, на каждый квадратный метр поверхности расходуется 80-90 г грунтовки. Расход определяется маркой используемого грунта и его консистенцией;
• для поверхностной обработки гипсокартонных листов используют грунты универсального назначения, наносимые в один прием. Обработка гипсокартонной основы потребует 95-115 г акрилового грунта на единицу площади;
• оштукатуренная поверхность стен, отличающаяся повышенной пористостью, нуждается в двухслойном грунтовании. При этом суммарный расход грунтующего состава на квадратный метр основания составит 180-200 г;
• поверхности из древесины, а также основания из плит древесностружечного и древесноволокнистого типа покрывают алкидными грунтовками. В зависимости от структуры и влажности основы расход составляет 120-150 г/м2.

Выполнив пробное покрытие обрабатываемой поверхности, несложно определить фактическую потребность в грунтующем составе. Реальные значения могут отличаться от нормативных в зависимости от структуры поверхности и квалификации специалиста, наносящего грунт на основу.

Несложно определить фактическую потребность в грунтующем составе выполнив пробное покрытие обрабатываемой поверхности

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3007
Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/rasxod-gruntovki-na-1-m2-steny

Расход грунтовки на 1м2

Грунтовка предназначена для того, чтобы упрочнять основания и создавать надежное сцепление слоя покрытия и окрашиваемой поверхности. Для каждой поверхности расход грунтовки на 1м2 будет свой. Количество можно определить из определенных расчетов.

1. При выборе грунтовки нужно учитывать тип основания. Грунтовки могут подразделяться по выполняемым функциям и назначению.

2. Одного килограмма грунтовки для металлической поверхности хватит на 10-30 метров квадратных.

3. Оного килограмма грунтовки для деревянной поверхности хватит на 3-10 квадратных метров.

4. Расход грунтовки глубокого проникновения составит один килограмм на 5-7 метров квадратных. Один килограмм универсальной грунтовки уйдет на 3-15 квадратных метра. Один килограмм противощелочной грунтовки хватит на поверхность 10-25 квадратных метра. Расход укрепляющей грунтовки составит один килограмм на 5-15 метров квадратных. Показатели расхода данных грунтовок рассчитаны для поверхностей: бетон, штукатурка, кирпичная кладка.

5. Составы могут продаваться уже разбавленными, но не забывайте, что впитываемость у каждых стен разная.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1120
Источник: http://shpatlevko.ru/page/raschet-gruntovki-na-1m2

Расход акриловой грунтовки на 1м2 площади

Несмотря на то, что подобные виды грунтовок имеют в своей основе акриловые смолы, разводятся они обычной водой и никаких особых растворителей не требуют. Выпускается подобный тип грунта уже готовым к применению в пластиковых ведрах или же в мешках, в виде порошкообразной смеси, требующей разведения. Расход акриловой грунтовки зависит от формы выпуска в первую очередь.

Чаще всего акриловая грунтовочная смесь имеет белый цвет, подобно побелке, потому для нанесения на темные поверхности она подойдет едва ли. Ее применяют в качестве базы под краску, обои, укладку кафельной плитки, керамогранита и прочих отделочных материалов, преимущественно на оштукатуренные стены. Оптимальный расход на 1 м2 акриловой грунтовки составит около 120-180 граммов, что также будет зависеть и от густоты самого вещества и толщины накладываемого слоя. Применять такой грунт лучше внутри помещений, так как он боится воздействия влаги, что необходимо учитывать при покупке.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 999
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html

Что влияет на просушку грунтовки

Это очень важный вопрос. Ведь начинать работы прежде, чем состав высохнет просто нельзя. Почему на упаковках пишут не точное время высыхания, а некоторые интервалы? Все дело в том, что на этот параметр влияют некоторые факторы, которые вам нужно учесть. Сейчас мы их рассмотрим.

1. Качество пола. На сухом и пористом материале грунтовка будет сохнуть быстрее. Если сравнивать бетон и, к примеру, гипсокартон, то становится понятно, что время высыхания на гипсокартоне увеличивается. Если вы еще хотите ускорить высыхание состава, то поверхность рекомендуется обезжирить. Однако, есть небольшой нюанс: при сильно пористой поверхности, грунтовка может попросту впитаться и не даст никакого результата. В таком случае грунтование повторяется.
   
2. Влажность и температура воздуха. Этим уже не удивишь, ведь что-то похожее наблюдается с лакокрасочными материалами. Здесь чистая физика. Оптимальной средой для сушки грунтовки считают температурный показатель от 15 до 20 °C, а уровень влажности от 60 до 80%. Перед нанесением посещение рекомендуется проветрить.
3. Толщина слоя. Здесь все ясно: чем тоньше слой, тем быстрее он высохнет и наоборот, чем слой толще, тем дольше продлится этот процесс. 
4. Составляющие грунтовки. За счет внесения в состав твердого вещества или растворителя, который легко улетучивается, производители добиваются сокращения времени на высыхание.

Эта информация вам будет полезна, если вам нужны точные данные о высыхании и вы зависите от временных рамок. Больше о том, сколько сохнет грунтовка, вы узнаете из этого видео.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1561
Источник: https://bouw.ru/article/gruntovka-dlya-pola-tehnicheskie-harakteristiki

Грунтовка «Тифенгрунд» и другие от «Кнауф»: расход на 1 м2 поверхности

Немецкая компания под названием Knauf известна во всем мире, как производитель множества самых разнообразных строительных материалов и смесей, а не только грунтовок. Потребители разных стран отдают предпочтение составам именно данного производителя, ввиду высоких показателей качества, при весьма доступной стоимости товара. Не помешает узнать, каков расход грунтовки «Кнауф» на 1м2, бетоноконтакт, к примеру, а также и остальные смеси, которых у компании более двух десятков.

• Адгезионная смесь, грунтовка «Бетоконтакт Кнауф»: расход на 1м2 – 300-330 граммов.
• Грунтовочная смесь для внутренних работ глубокого проникновения Grundiermittel – 85-115 граммов на метр квадратный.
• Специальная грунтовочная смесь под нанесения декоративной штукатурки Quartzgrund: расход на 1 м2 – 190-220 граммов.
• Глубокого проникновения универсальная грунтовка «Тифенгрунд Кнауф»: расход на 1 м2 – 70-110 граммов.
• Грунтовочная смесь, специально для цементной штукатурки Isogrund – 180-200 граммов на один квадратный метр.
• Напольная грунтовка Estrichgrund – 150-310 граммов на м2.

Есть и еще множество наименований, которые можно изучить в магазине, а все необходимые рекомендации по применению обычно имеются прямиком на упаковках. Ориентироваться лучше на месте, предварительно прикинув количество по предложенной схеме и метражу своей квартиры. Не помешает проконсультироваться с продавцами, они прекрасно знакомы с вопросом, потому будет полезно обсудить расход с ними.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1524
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html

Подводим итоги

Владея информацией о расходовании грунтующего состава для обработки поверхностей из различных материалов, несложно самостоятельно спланировать объем предстоящих расходов, а также определить, в каком количестве потребуется грунт. Не стоит экономить на грунтовании основы перед выполнением чистовой отделкой. Затраты не настолько большие, чтобы отказаться от этой важной подготовительной операции. Помните, что на величину расхода влияют особенности структуры поверхности, марка грунта и способ нанесения состава.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 536
Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/rasxod-gruntovki-na-1-m2-steny

Расход грунтовки на 1м2: бетоноконтакт

Такие смеси, как бетоноконтакт появились относительно недавно, так что это совсем новый материал поверхностного типа, то есть как раз подходящего для плотных и твердых покрытий. К примеру, отличным выбором станет такой вид грунтовочной смеси для бетонных стен, потолков и перекрытий, и даже полов. Причем сохнет, обработанная подобным составом стена, буквально в считанные часы и даже минуты, так как не проникает глубоко в материал.

Расход грунтовки бетоноконтакт может значительно колебаться, в зависимости от того, под какой тип облицовки или отделки обрабатывается поверхность и составляет от 150, до 550 граммов на один квадратный метр поверхности. Такой грунт создает на стене шероховатую пленку, что значительно повышает уровень адгезии к любым материалам, будь то краска, кафельная плитка, обои, шпатлевка и прочее.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 864
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html

Расход грунтовки «Церезит» на 1м2 площади

Еще одна довольно популярная немецкая компания, выпускающая очень популярные составы для грунтовки поверхностей, да и не только, это Ceresit. Среди огромного ассортимента самых разнообразных строительных смесей, имеется не только грунт, но также клей для кафеля, штукатурки различных типов и прочее.

• Грунтовка силиконовая «Церезит СТ-15» – 220-450 граммов на м2.
• Смесь для грунтовки фасадов «СТ-16» – 200-500 граммов.
• Расход грунтовки «Церезит СТ-17» на 1м2 – 180-500 граммов.
• Бетоноконтакт от «Церезит» марки «СТ-19» — 185-510 граммов на 1 м2.
• Противобактериальная грунтовка «Церезит «СТ-99» — 70-150 граммов.

Обратите внимание, что компания Ceresit также выпускает отличный клей для наружных работ, который наилучшим образом подойдет для такого нового материала, как пенополистирол, что используется для утепления зданий снаружи.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 875
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html

Грунтовка ГФ-021: расход по металлу на 1м2

Выбирая грунтовку для обработки металла, будет оптимальнее всего отказаться от составов, содержащих акрил, так как уберечь поверхность от коррозии они точно не смогут. Норма расхода грунтовки «ГФ-021» на 1м2, как наиболее подходящей для подобных целей, во многом будет зависеть от предварительно правильной подготовки металлической основы. Все дело в том, что отслоившиеся или покрытые ржавчиной пласты, впитывают грунтовку, словно губка. Зачистить поверхность можно жесткой щеткой или специальной смесью для выведения ржавчины.

Фактически, предлагаемая вам грунтовочная смесь производится на основе эпоксидных смол, она может гарантированно справиться со своей задачей, как на металле, так и на бетонной стене или любой другой, плотной и малопористой поверхности. Расход на 1 м2 грунтовки «ГФ-021» составляет всего 60-110 граммов, что вовсе не много, однако только при условии правильной и грамотной подготовки поверхности. Иначе эта цифра может вырасти вдвое, а это сделает ремонтные работы значительно дороже.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1057
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html

Битумная грунтовочная смесь

Зачастую для влажных помещений, а также для наружных, к примеру, кровельных работ, требуется также специальная гидроизоляция, которая обязательно подразумевает прогрунтовывание всех поверхностей. Для этого лучшим выбором станет битумный водно-дисперсионный состав, который на рынке также называют праймером на основе битума.

Расход такого вещества во многом будет зависеть от основы, на которую он наносится, ведь для штукатурки он будет гораздо выше, а для бетонного перекрытия ниже. Если усреднить, то расход грунтовки битумной на м2 составит не менее 200 граммов, но не более 1 килограмма, если речь идет о кровле.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 652
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html

1. https://pobetony.expert/poleznye-stati/rasxod-gruntovki-na-1-m2-steny: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3543 (13%)
2. http://OtdelkaGid.ru/raboty/gruntovka/raskhod-na-m2-steny.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1350 (5%)
3. https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/gruntovka-raskhod-na-1-m2-dlya-raznykh-naimenovanij.html: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 6904 (25%)
4. http://remontnichok.ru/stroitelnye-materialy/rashod-gruntovki-na-1m2-dlya-chego-nuzhna-i-normy-rashoda: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4999 (18%)
5. https://otdelkaexp.ru/kalkulyatory-rascheta/kalkulyator-rascheta-raskhoda-gruntovki.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2590 (9%)
6. https://bouw.ru/article/gruntovka-dlya-pola-tehnicheskie-harakteristiki: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4679 (17%)
7. http://shpatlevko.ru/page/raschet-gruntovki-na-1m2: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1714 (6%)
8. https://pobetony.ru/raschet/raskhod-gruntovki-na-1-m2-steny/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1755 (6%)

Расход грунтовки на 1м2: нормы расхода, таблицы расчета

Грунтовка является главным этапом работ по отделке. Вы можете клеить обои, подготавливаться к работе с гипсокартонном, наносить штукатурку, однако начинать вы все эти процессы будете именно с грунтовки. Грунтовать – значит нанести на рабочую зону грунтовку в несколько слоёв.

Хоть процесс грунтования никем не будет замечен, но именно с него нужно начинать любую работу, связанную с отделкой. Чтобы произвести грунтование поверхностей, необходимо знать пропорции в использовании данного материала. Без этих знаний правильной и качественной работы у вас не выйдет. Тем более, вы не сможете просчитать необходимую сумму денег для покупки нужного количества материала.

Для чего нужна грунтовка

Материал предназначен для укрепления поверхностей, а так же для улучшения их плотности. Грунтовка помогает вам сэкономить деньги за счёт меньшего расхода краски или обойного клея, так как значительно минимизирует поглощаемость материала. Также грунтовка имеет влагозащитные свойства, предотвращает возникновение трещин.

В составе нескольких видов грунтовочных материалов есть противогрибковые элементы, которые не позволят проникнуть грибкам и бактериям на поверхность. Грунтовка – отличный способ сохранить обновлённое жилище на долгое время.

Каждая грунтовка имеет своё предназначение. Сейчас есть много разновидностей грунтовочных средств для любых видов работ. Эти средства отличаются составом, могут включать в себя масла, смолу, лаки. Существуют грунтовки, которые применяются по дереву и по металлу. Так же различают грунтовку специальную и универсальную. Так же средства для грунтования имеют отличия по степени вязкости, бывают различной плотности, имеют разный цвет и высыхают в разное время.

От чего зависит расход грунтовки

Расход грунтовочного средства прежде всего зависит от качества, характеристик и типа используемых вами материалов, которые вы собираетесь прогрунтовывать, вида грунтовки и способа её нанесения. Также расход грунтовки зависит от влажности воздуха и температуры в помещении. Бывают случаи, в которых необходимо наложить грунтовку в два слоя. Всё это существенно увеличит расходование средства.

Профессиональные строители советуют взять коэффициент и умножить норму стандарта на 1,15. Расходные нормы грунтовочного средства будут указаны на товарной упаковке. Вы с легкостью найдёте эти данные.

Нормы расхода грунтовки

Наиболее важной характеристикой грунтовки считается расходная норма на 1 кв.м. рабочей зоны. Для различных грунтовок и материалов эта цифра будет абсолютно разной. Однако она должна считаться с требованиями ГОСТа.

Ниже представлены расходные нормы для наиболее популярных разновидностей грунтовки:

1. Бетон-контакт (бетоноконтакт, бетоконтакт) – до 350 г/м2. С помощью неё, в основном, подготавливают плотные зоны с небольшой влагопроницаемостью.
2. Укрепляющая (глубокого проникновения) – 0,1 кг/м2. Её используют для того, чтобы укрепить слабые, разрушающиеся поверхности.
3. Специальная грунтовка для работы с декоративной штукатуркой – 0,2 мл/м2.
4. Алкидная грунтовка – 0,12 кг/м2. Такой грунтовкой обрабатывают древесину, ДСП, гипсокартон, ДВП.
5. Водно-дисперсионная – 0,1 кг/м2.
6. Фасадная с акриловой основой – 0,15 кг/м2.
7. Грунтовка обойная – 0,12 кг/м2.
8. Грунтовка для древесины или металлов перед тем, как красить эмалью – 0,12 кг/м2.
9. Противокоррозионная – 0,08 кг/м2. Ею обрабатывают черный металл перед нанесением краски.
10. «Оптимист» – 125-250 мл/м2.
11. ВЛ-02 – 0,12 кг/м2.

Таблица расхода различных видов грунтовок

Делая выводы, стоит отметить, что при использовании грунтовки нужно придерживаться некоторых правил. Если вам дают советы о том, что нужно купить грунтовки больше, чем вы думаете – не спешите с покупкой. Это вы успеете сделать в любой момент. А вот если останется лишняя грунтовка, то у неё может исчерпаться строк годности, и деньги будут потрачены зря и неэкономно. Грунтовку всегда можно докупить.

Во время работы с грунтовыми материалами придерживайтесь правил техники безопасности по работе с такими составами. Изучите подробное описание проведения работы по грунтованию. Обязательно надевайте перчатки во время грунтования поверхностей. Не забывайте про респиратор и защитные очки. Храните грунтовку в недоступном месте для детей. Относитесь с вниманием к своим родным, придерживайтесь наших советов и у вас получится отличный ремонт!

Расход грунтовки на 1 м2 стены: как правильно рассчитать?

Дата: 17 ноября 2018

Просмотров: 3789

Коментариев: 0

Нанесение грунта представляет собой одну из основных стадий работ по отделке помещения. Расход грунтовки на 1 м² стены – главный показатель при выполнении ремонтных мероприятий. Целесообразность применения грунтов для предварительной подготовки поверхностей экономически обоснована, подтверждена практикой.

Рассмотрим подробно назначение грунтовки, узнаем, как правильно определить расход на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Назначение материала

Независимо от того, осуществляете ли вы установку гипсокартонных листов, планируете поклейку обоев, желаете покрасить или оштукатурить поверхности – любая из этих операций требует предварительного покрытия стен одним или несколькими слоями грунта.

Нанесение грунта обеспечивает долговечность лакокрасочного покрытия, предотвращает образование бактерий, плесени, грибков, значительно снижает потребность в покрывающих составах. Зная, какой и сколько нужно грунтовки на 1м², вы можете спланировать затраты, сэкономить финансовые ресурсы, качественно подготовить стены для дальнейших операций.

Расход грунтовки на 1 м2 стены – базовый параметр распределения материала при обработке рабочей поверхности

Структура грунта предусматривает его проникание в материал, уплотнение пор, обеспечение прочностных характеристик. Грунт повышает сцепление отделочных материалов с поверхностью благодаря созданию дополнительной шероховатости. Грунтовочная смесь затрудняет впитываемость, позволяет в дальнейшем экономить клей при поклейке обоев, облицовочной плитки.

Если подытожить, то нанесение грунта улучшает качество заключительной отделки, продлевает период ее использования. Каждым производителем защитной смеси регламентируется норма расхода грунтовки, в зависимости от марки, особенностей покрываемой поверхности.

Состав и типы применяемых грунтовок

В зависимости от области применения грунтовки состоят из следующих ингредиентов:

• Специальных масел.
• Полиэфирных смол.
• Активных ферментов.
• Связующих компонентов.
• Активных наполнителей.

Эталонных пропорций нормы расхода грунта на 1м2 как таковых не существует

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 829 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4953 ( 45.55 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4610 ( 42.4 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 481 ( 4.42 % )

Назад

Тип обрабатываемой поверхности, ее назначение, материал, определяют разбивку грунтовок по следующим видам:

• для нанесения на древесину;
• составы, защищающие металлические конструкции;
• специального назначения;
• универсального применения.

Из всего многообразия составов для грунтования выделим наиболее популярные:

• Алкидная смесь — применяемая для защиты древесины – дверей, древесностружечных, древесноволокнистых материалов, окон. Она формирует прочный слой и востребована при обработке металла, а также стен под жидкие обои.
• Грунтовка акриловая — являющаяся проверенным средством защиты бетона, штукатурки, кирпичных поверхностей. У состава отсутствует запах, что облегчает условия работы.
• Грунтовка глубокого проникновения — обладающая высокой степенью эффективности, универсальностью и улучшающая адгезию наносимых составов.
• Силикатный состав — включающий кальциевый наполнитель, позволяет использовать смесь в помещениях с высокой концентрацией влаги при внешней отделке, покрытии кирпича, штукатурки, бетона.
• Эпоксидный состав — совместимый с эпоксидными красками и используемый для обеспечения защиты от ржавчины металлических конструкций, покрытия бетона.

Расход грунтовки на 1м² определяется ее типом, зависит от свойств стен.

Определение потребности в материале

Расход грунтовки на м² регламентирован производителями продукции и указан на упаковке. С учетом индивидуальных особенностей поверхности, связанных со способностью впитывать влагу и количеством слоев, значение варьируется в небольших пределах.

Каковы основные значения расхода грунтовки на единицу обрабатываемой площади? Рассмотрим расход различных грунтов на квадратный метр:

• расход грунтовки глубокого проникновения на 1 м² составляет от 80 до 160 г/м²;
• состав для бетонных покрытий (бетоноконтакт) потребляется в объеме 200 – 500 грамм;
• подготовка поверхности под декоративную штукатурку потребует 200 – 250 грамм смеси;
• затраты стандартного грунта для покрытия стен, в зависимости от метода нанесения, особенностей поверхности, составляют от 50 до 120 грамм;
• потребность в грунте для покрытия металлических изделий составит 60 – 100 г/м²;
• алкидные и акриловые составы расходуются в объеме до 150 грамм.

Зная площадь обработки, выполнить расчет грунтовки несложно. Рекомендуем при определении расхода умножать стандартное значение на 1,15. Важно до нанесения состава подготовить обрабатываемую поверхность, удалить грязь, жирные пятна, пыль, «дышащие» участки. Производя грунтование, применяйте индивидуальные средства защиты, чтобы предотвратить попадание состава в дыхательные пути, на кожу.

Заключение

Зная, сколько нужно грунтовки на 1м², вы сможете спланировать затраты, вычислить потребность в защитном материале и, при необходимости, нанести его несколькими слоями.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Калькулятор расхода грунтовки на 1 м2 стены

Подготовка рабочей поверхности является обязательным этапом отделочных работ, который выполняется перед нанесением отделочных смесей и составов. Качество выполняемой подготовки напрямую влияет на общий вид и долговечность наносимого состава.

Перед нанесением штукатурки и лакокрасочных смесей проводится грунтовки рабочей поверхности – это обеспечивает повышенную адгезию жидкой смеси. Ниже располагается калькулятор расчета расхода грунтовки на 1 м2 стены или любой другой поверхности.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”33″]

При составлении калькулятора, в качестве номинальных значений, были взяты данные о расходе, указанные на упаковке с составом. Данные показатели является регламентированными, и были получены в ходе заводских испытаний.

На практике расход грунта отличается в большую сторону, так как структура и общее техническое состояние обрабатываемой поверхности сильно влияет на показатели расхода.

Для проведения расчета необходимо выбрать название грунтовки в соответствующем поле, ввести площадь обрабатываемой поверхности и выбрать тип основания, по которому будет наноситься смесь.

Если нужная смесь отсутствует, то следует выбрать значение “Другой состав”. Далее потребуется ввести значение о расходе, заявленное производителем. Если таковых данных нет, то можно воспользоваться таблицей расхода грунтовки, расположенной в разделе ниже.

Основные типы грунтовок

Грунтовка относится к группе отделочных материалов, наносимых первым слоем, на предварительно подготовленную поверхность. Основная область применения – это выравненная и подготовленная к покраске стена или поверхность потолка.

Для производства грунта может быть использована основа, как из природных, так и синтетических компонентов. К природным компонентам относят различные виды смол и минеральных веществ. Синтетические вещества представлены целым рядом клеевых и пленкообразующих добавок.

Основная задача грунтовки после нанесения – это упрочнение обрабатываемого материала с возможностью повышенного проникновения отделочной смеси, которая будет наноситься вторым или третьим слоем.

Акриловый грунт является наиболее популярным типом данного состава

То есть грунтовочная смесь проникает и заполняет поры, микротрещины и другие пустоты на поверхности. После высыхания и кристаллизации создается очень плотная пленка, препятствующая повышенному проникновению влаги. Это обеспечивает улучшенное сцепление краски и других строительных смесей.

Предварительная обработка грунтовкой также позволяет снизить расход лакокрасочной продукции, обеспечивает антисептические качества и ускоряет срок высыхания наносимой поверх ее состава.

Среди наиболее популярных разновидностей следует выделить следующие типы грунтовки:

1. Акриловая – водная суспензия на основе акрилатно-полимерных связующих веществ. Используется как для внутренних, так и для внешних работ. Практически не имеет запаха, быстро полимеризуется и проникает в структуру обработанного материала. Можно разводить водой без потери эксплуатационных качеств.
2. Латексная – дисперсная субстанция на основе искусственного латекса. Внешне состав схож с обычной краской. Латексная грунтовка обеспечивает полную водонепроницаемость, имеет высокую эластичность и прочность. Применяется для укрепления рыхлых оснований и обработки дерева.
3. Силиконовая – узкоспециализированный состав для обработки оснований, по которым будут наноситься штукатурки и краска на основе силикона. Обладает высокой прочностью, обеспечивает общее укрепление обработанной поверхности и дальнейшее глубокое проникновение наносимой отделки.
4. Силикатная – специализированная смесь на основе минеральных компонентов. Второе название – “жидкое стекло”. Хорошо проникает в структуру материала, заполняет пустоты и поры. После высыхания обеспечивает плотное закупоривание пустот. Применяется только в качестве основы под силикатные краски и аналогичную по составу отделку.
5. Полиуретановая – грунтовка глубокого проникновения на основе полиуретана. Используется для придания повышенных прочностных качеств. Основная область применения – это бетонные полы и стены. Можно использовать для обработки дерева, металла и керамики.

Перед выбором и покупкой состава настоятельно рекомендуем провести расчет расхода грунта при помощи онлайн калькулятора или вручную.

Выбор подходящей грунтовки происходит с учетом целого ряда требований. В первую очередь рассматривается тип основы, на которую планируется нанести состав – бетон, газосиликатный блок, цементная или гипсовая штукатурка, дерева или металл.

Далее берется в расчет, какая отделка будет использоваться в дальнейшем. К примеру, будет ли нанесен выравнивающий штукатурный слой, проводится шпаклевочные работы и т.д.

После этого, с учетом обозначенных требований, выбирается любой удобный состав, подходящий под конкретные условия работы. Как правило, грунтовка для наружных работ имеет более выраженный запах и высокую стоимость.

Регламентированные нормы расхода для составов

Расход различных типов грунтовки сильно варьируется и зависит от качества рабочего основания. Пористость материала, сколы, трещины и повреждения напрямую влияют на повышенный расход грунта.

Техническое состояние основания напрямую влияет на расход смеси

Нормы расходы, заявленные производителем и указанные на таре с грунтовкой, следует брать за ориентировочные значения, так как подобные данные получены при заводских испытаниях смесей. То есть смесь наносилась по относительно ровной поверхности машинным способом.

На практике грунт наносится на подготовленную стену или потолок при помощи ручного инструмента, что значительно увеличивает расход состава. В среднем реальный расход грунтовки выше на 20% от заявленного значения.

Для ручного расчета расхода грунта можно воспользоваться таблицей, расположенной ниже.

При разработке онлайн калькулятора расхода грунтовки были использованы аналогичные значения с добавления коэффициента, учитывающего типа обрабатываемой поверхности.

Способы и технология нанесения грунтовки

Валик и ванночка с прокатной поверхностью

Нанесение грунтовки может быть выполнено при помощи ручного или автоматического инструмента. Ручной инструмент – кисть, макловица или валик с ворсом. Электроинструмент – пульверизатор или грунтовочный краскопульт.

Так как речь идет об обработке стен внутри помещения, то в основном принято использовать акриловые составы. Они обладают лучшим соотношением цены к качеству, имеют высокую текучесть и хорошо наносятся. При использовании других типов грунта применение различных видов инструмента может быть ограничено.

При работе по небольшой площади оптимально использование ворсового валика с длинной ручкой и ванночки для лакокрасочных смесей. Ванночка должна иметь прокатную поверхность для удаления излишек грунта с поверхности валика.

Перед нанесением грунтовки на стену рекомендуется пройти по поверхности шпателем. Это позволит удалить остатки крупных частиц пыли, штукатурки, шпатлевки и т.д. Подготовка смеси к работе выполняется согласно инструкции на упаковке.

Нанесение грунтовки на стену происходит прокатным движением сверху вниз. При работе следует не спешить и внимательно следить за потеками и излишком грунта на рабочей поверхности.

Для обработки угловых соединений и сопряжений лучше использовать кисть, так как область обработки валиком не захватывает мелкие участки.

Читайте также:

Каков расход грунтовки на 1м2

Грунтовка наносится на поверхность в целях подготовки ее для последующего окрашивания. На загрунтованном изделии краска будет держаться гораздо лучше и дольше, поэтому важно, чтобы грунтовочная смесь соответствовала ГОСТ стандартам. Качество описываемого средства определяется его вязкостью, плотностью, временем высыхания, расходом и другими характеристиками. 

Существует несколько видов грунтовок, каждая из которых используется для определенного типа поверхностей, отличающихся материалом и предназначением: 

• для дерева;
• для металла;
• универсальные;
• специальные. 

Расход грунтовки на каждый квадратный метр будет зависеть от ее типа. 

Расход грунтовки по видам

Для указанных типов грунтовки установлены определенные нормы расхода, благодаря которым можно подсчитать необходимое количество материала для работы: 

• Вещества глубокого проникновения – требуется 100 мл на 1 кв. м. 
• Грунтовка «Бетоноконтакт» — наносят на изделия высокой плотности, поскольку она обладает адгезионными свойствами, которые превышают стандартные значения. На 1 кв. м необходимо 350 мл. 
• Матовая алкидная грунтовка – ею покрывают ДСП, ДВП, а также деревянные и картонные поверхности. Расход составляет 100-120 мл на 1 кв. м.
• Специальная грунтовка – требуется для обработки перед нанесением на поверхность декоративной штукатурки. Расход грунтовки на 1 м2 – от 50 до 100 мл. Точное количество средства будет зависеть от способа его нанесения и типа поверхности. 

• Грунтовка фасадная быстросохнущая на акриловой основе – незаменима при покрытии шпаклевки, кирпичной кладки и пр. Ее расход – 150 мл на 1 кв. м 
• Грунтовочная смесь ГФ-21 – необходима для обработки деревянных и металлических изделий с целью дальнейшего их окрашивания. Расход – 120 мл на 1 кв. м. 
• Универсальная грунтовка – нужна для внутренней обработки помещения, а именно потолка, стен и гипсокартонных поверхностей. В среднем ее требуется 100 мл на 1 кв. м. 
• Грунтовка для металла – обеспечивает надежную защиту оцинкованным изделиям, обладает высокой адгезией. Норма расхода – 80  мл на 1 кв. м. 
• Грунтовка ВЛ-02 – применяют для обработки металлических поверхностей перед окрашиванием. Расход составляет 80-120 мл на 1 кв. м. 
• Грунтовочная смесь «Оптимист» является универсальной, так как ее можно использовать не только для внутренних работ, но и для внешних. Она экологична, не имеет запахов и не выделяет в атмосферу вредных веществ. Для обработки 1 кв. м требуется от 120 до 250 мл.

Следует отметить, что расход грунтовки в процессе работы может отличаться от установленных норм, так как конечный результат будет зависеть не только от типа поверхности, но и от квалификации мастера. Имея некоторый опыт работы с грунтовочными смесями, специалист знает, каким должен быть слой грунтовочной смеси и какой инструмент лучше использовать для его нанесения. 

Грунтовка: расход на 1 м2

Грунтовка стен – это процесс, который является предшественником всех последующих работ по отделке поверхностей. Поклейка обоев, нанесение штукатурки, всевозможные действия с гипсокартонными конструкциями – все эти работы нельзя проводить без грунтовки. Несмотря на незаметность такого вида работ, она является обязательной. Для того чтобы понять сколько смеси понадобится на ту или иную поверхность, а также какое количество необходимо приобретать, важно понимать расход грунтовки на 1 м2.

Назначение грунтовки

Предназначением грунтовых смесей является укрепление обрабатываемых стен либо потолка, а также повышение уровня их плотности. Они дают возможность сэкономить средства на расходные материалы, благодаря минимизации поглощаемости материала. После обработки грунтовыми смесями происходит уменьшение расхода краски либо обойного клея. Плюс ко всему она обладает влагозащитными свойствами и способностью предотвращения возникновения трещин.

Некоторые виды грунтовок имеют в своем составе элементы, способствующие предотвращению грибка, причем эффективность таких элементов настолько высока, что грибок и бактерии не проникают на поверхность. Данная смесь является отличным способом сохранения обновленного жилища, причем на длительный срок.

Для каждого вида грунтовых растворов отведена своя определенная роль, а множество их разновидностей позволяет расширить область применения. Отличаются они по своему составу, который может быть дополнен маслами, смолами, лаками и пр. Для дерева и для металла существуют отдельные типы. Также широко представлены специальные и универсальные грунтовые смеси.

Все виды имеют отличительные особенности, среди которых:

• степень вязкости;
• различный уровень плотности;
• цветовая гамма;
• разное время высыхания.

Именно исходя из этих особенностей грунтовых средств, необходимо правильно рассчитывать расход грунтовки на м2.

От чего зависит расход?

Существует множество факторов, которые влияют на количество расходования грунтовой смеси на 1 м2 поверхности:

1. качественные характеристики;
2. тип материала;
3. вид смеси;
4. способы нанесения;
5. влажность воздуха;
6. температурный режим.

Для каждого типа поверхности: металл, дерево, кирпич, гипс и пр. предназначен определенный состав смеси. Их изготовление производится в соответствии с требованиями ГОСТов и отличаются они фактурой, цветом, плотностью, вязкостью и временем высыхания. Определение расхода на метр квадратный происходит с учетом всех без исключения факторов. Профессионалы советуют брать коэффициенты и умножать стандартную норму на 1,15. Стандартные нормы расхода указаны на этикетке канистры с грунтовкой.

Важно запомнить! Для каждого вида грунтовых растворов отведена своя определенная роль, а множество их разновидностей позволяет расширить область применения. Отличаются они по своему составу, который может быть дополнен маслами, смолами, лаками и пр. Для дерева и для металла существуют отдельные типы. Также широко представлены специальные и универсальные грунтовые смеси.

Нормы расхода

Обычно нормы расхода грунтовки, производитель приводит в виде наглядной инструкции, размещенной на упаковке. Однако, не смотря на это, расчеты эти ориентировочны, и четко руководствоваться ними не нужно. В зависимости от поверхности и последующих действий грунты могут наносить в два, а то и в три слоя. Первый слой полностью впитывается основой. А следующие слои грунтовки станут базовыми при последующих отделках.

На нормы влияют также опыт мастера и техника, которой он пользуется при нанесении грунта на поверхность. Это может быть кисточка, валик, пульверизатор либо самодельное устройство.

Пропорции расхода основных видов

Как уже говорилось, эталонных показателей расхода грунтовых смесей не существует, а есть всего лишь средние пропорциональные данные, которыми необходимо руководствоваться. Основные виды расходуются в зависимости от множества параметров, которые указаны выше в статье. Здесь же речь пойдет о примерных цифрах расхода на 1 м2, которые помогут мастеру избежать лишних растрат при выполнении работ:

• бетон-контакт – 350 г;
• алкидная – 120 г;
• водно-дисперсная – 100 г;
• под декоративную штукатурку – 200 г;
• под обои – 120 г;
• универсальная – 120 г;
• тип «Оптимист» – 135-250 мл;
• антикоррозийная – 10 г;
• ВЛ-20 – 120 г.

Внимание! Эти нормы являются ориентировочными, и эталонных показателей калькулятора расхода грунтовых смесей не существует, а есть всего лишь средние пропорциональные данные, которыми необходимо руководствоваться. В зависимости от степени повреждения поверхности, количество грунтовки, накладываемой на поверхность, меняется.

Пропорции для грунтовок глубокого проникновения

Грунтовку с таким составом широко применяют для обработки различных конструкций: дерево, металл, кирпич и бетон. Очень хорошо она зарекомендовала себя при работах со стенами с пористой структурой. Благодаря тому, что грунт глубокого проникновения обладает более высокими адгезическими показателями, «склеивание» материала отделки с обработанной стеной будет максимально прочным.

На пенобетоне, шлакоблоке, ДВП, ДСП либо другой пористой поверхности смесь с таким составом показывает высокие показатели сцепки. Улучшение процесса обработки пористой основы происходит за счет того, количество клеящих, штукатурных и лакокрасочных материалов требуется меньше. Однако если сравнивать смесь глубокого проникновения с остальными, грунтовка расход на 1 м2 одного слоя составляет от 90 до 180 г.

Опять же, нормы расхода указываются производителем на упаковке, но это не точные цифры, а только примерные. Реальный расход смеси глубокого проникновения зависит от климатических условий и степени повреждения стены либо потолка. Кроме того, важную роль играет сама поверхность. Для пола, стен или потолка необходимо определенное количество.

Пропорции расхода акрилового состава

Акриловая грунтовая смесь представлена на рынке в двух вариантах. Ее можно приобрести как в готовом виде (жидкость), так и в виде порошка. Если речь идет о порошке, то для работы смесь необходимо приготовить самостоятельно. Для этого необходимо порошок высыпать в сухую чистую емкость и разбавить его значительным количеством воды. Информация о том, сколько воды необходимо добавить, указана на упаковке.

Когда раствор готов, его можно использовать для нанесения на стены. Единственное ограничение – поверхность не должна быть темных цветов, поскольку акриловая смесь обладает структурой побелки. При нанесении на темные участки, очень сложно будет впоследствии избавиться от разводов белесого оттенка, которые проявляются после высыхания раствора.

Акриловый грунт широко применяется для обработки гипсовых, шпаклеванных и оклеенных обоями поверхностей. Причем, не имеет значения тот факт – потолок это или стены. Также весьма правильным будет использование такого типа грунтовки для обработки поверхности под покраску акриловыми красками.

Норма расхода опять-таки зависит от множества показателей, но примерно можно сказать – на 1 м2 понадобиться не меньше 130-150 г готового раствора. Необходимо учитывать особенности обрабатываемой поверхности.

Расход грунтовки по металлу на 1 м2

При выборе грунтовки для обработки металлических поверхностей необходимо учитывать тот факт, что главным предназначением ее станет антикоррозийный эффект. Поэтому сразу же необходимо забыть о грунтовках с акриловым составом, поскольку они вряд ли сберегут поверхность от коррозийных процессов. Прекрасным отлично подходящим вариантом станет грунтовка «ГФ-021».

Ее расход на метр квадратный напрямую зависит от качественно подготовленной основы. Металлическая основа всегда содержит ржавую «корочку», которая как губка будет впитывать грунтовку, тем самым уменьшая слой, нанесенный на нее, а также увеличивая расход. С помощью щетки по металлу или специального раствора необходимо провести очистку поверхности, а уж потом наносить на нее грунтовку.

Такая смесь, благодаря тому, что она изготавливается на основе эпоксидной смолы, прекрасно «работает» не только с металлом, но и на бетонных поверхностях, а также на других плотных и малопористых поверхностях.

Обычно достаточно от 60-ти до 110-ти грамм на квадратный метр смеси «ГФ-021», причем это не так уж и много. Но только поверхность должна быть тщательно обработана и подготовлена к этому процессу. В противном случае данные показатели могут изменить в большую сторону, а это негативно скажется на стоимости работ и обеспечит дополнительные расходы.

Работая с грунтовкой необходимо четко придерживаться правил ТБ. Только внимательно изучив инструкцию по применению, можно приступать к процессу. Обязательное использование средств защиты: перчатки, респиратор, очки, обеспечат безопасность во время проведение работ. Хранить ее необходимо вдали от детей, поскольку она токсична.

Подводя итог, стоит еще раз напомнить о том, что экономить на грунтовании поверхностей не стоит, а пропускать этот момент при выполнении отделочных работ – категорически нельзя. Грунтовая смесь – это не тот материал, на котором нужно экономить, хотя и экономить совсем уж не на чем. Цена грунтовки не настолько велика. Наоборот, обработка поверхностей грунтовкой позволяет уберечь от возможных дополнительных затрат при ремонте.

Производители строительных смесей и жидкостей выпускают целые серии продуктов: начиная от грунтовки и заканчивая обойными клеями. Поэтому использование всей серии от одного производителя повышает эффективность ремонтных работ.

Утепление базальтовыми плитами стен снаружи

Утепление – важная часть любой постройки. Очень много тепла теряется через стены, окна, потолок и пол. В результате затраты на отопление увеличиваются. Но лучше не тратиться на то, чтобы в доме вырабатывалось больше тепла, а вложиться в теплоизоляцию, чтобы это тепло сохранить. Один из способов это сделать – утепление базальтовыми плитами.

Где используются базальтовые плиты

Базальтовый утеплитель можно назвать универсальным решением, так как его можно использовать как на этапе строительства, так и в уже готовой постройке любой конструкции. Базальтовая плита применяется как утепляющий слой для стен, чердачного перекрытия, кровли произвольной формы, пола и перегородок. Утеплитель иногда используется там, где классические варианты (пенопласт, стекловата) не подходят.

Сфера применения:

1. Помещения с высоким уровнем влажности. Это лучший утеплитель для бани или сауны, бассейна и т. д.
2. Есть несколько вариантов монтажа, включающих в себя мокрый фасад и навесной вентилируемый фасад.
3. Базальтовая вата служит утеплительным слоем в стенах, сделанных из сэндвич панелей.
4. Материалом теплоизолируют даже корабельные конструкции и каюты.
5. Базальтовый утеплитель имеет свойства, позволяющие использовать его для теплоизоляции трубопроводов, поверхностная температура которых начинается от -120 до 1000℃.
6. Дымоходы, вентиляционные трубы и другие строительные конструкции тоже могут быть обшиты ватой.
7. Классическое утепление деревянного или другого дома базальтовыми плитами снаружи или изнутри.

Жесткие маты из базальтовой ваты актуальны в случаях, когда на поверхность будут воздействовать сильные монтажные и эксплуатационные нагрузки. А при использовании вентилируемого фасада, лучше выбрать вату из двух слоев с разной плотностью. Менее плотную сторону фиксируют с внутренней части теплоизоляции (она соприкасается со стеной). Слой с плотной структурой находится снаружи, с вентилируемой стороны.

Технические характеристики базальтовой ваты

Название уже говорит, из чего делается вата. Это минерал базальт. Дополнительно применяются похожие породы из группы базальта. Вата получается путем расплавления пород.

А чтобы тонкие базальтовые волокна были более текучими, в расплав включается 10–35% шихты или известняка. Это преобразовывает волоконную структуру и дает ей защиту от повышенной температуры и агрессивного влияния внешних факторов.

Технические характеристики ваты из базальта:

1. Биологическая стойкость.
2. Паропроницаемость. Конденсат не будет образовываться, так как плиты выводят влагу. Показатель паропроницаемости 0,3 мг/(м·ч·Па).
3. Огнеупорность. Даже при температуре в 1000 ℃ слой утеплителя не будут плавиться.
4. Со временем материал не будет менять форму. Прочность на сжатие при деформации в 10% может составлять 8–60 кПа. Все зависит от производителя.
5. Водопроницаемость всего 2–5%.
6. Коэффициент теплопроводности очень низкий – 0,032–0,045 Вт*/мК.
7. Плотность базальтовой ваты разная, все зависит от сферы применения. Утепление базальтовой ватой скатных кровель выполняется материалом плотностью в 100 кг/м³. Так материал не будет сползать, а волокна не станут выдуваться. В целом диапазон плотности находится в таких показателях: 40–200 кг/м³.

Существует немало брендов, производящих базальтовые плиты, например, Технониколь, Роквул, Роклайт, Кнауф. У каждого из них технические характеристики могут меняться.

Преимущества и недостатки

Некоторые называют базальтовую вату одной из лучших среди аналогов. За годы использования она подтверждает свой статус. Вот перечень положительных свойств, которые присущи каменной вате:

1. Базальтовые плиты – однокомпонентный материал. Есть варианты с примесями, но их доля слишком мала. Применяется для утепления наружных и внутренних стен.
2. Прекрасные показатели звуко- и теплоизоляции. Теплопроводность у плит низкая, волоконная структура идеально выполняет свои первостепенные задачи: не выпускает тепло, изолирует от звука, гасит вибрационные и звуковые волны. Они превращаются в тепловую энергию.
3. Небольшой вес. Между волокнами находится только воздух. Транспортировать материал просто, так же, как работать с ним. Ввиду низкого веса, делаются сип панели с базальтовым утеплителем. Плитами также утепляют легкие деревянные дома, так как утеплительный слой не будет сильно нагружать конструкцию.
4. Длительный эксплуатационный срок. Если верить специалистам, то базальтовая вата прослужит без изменений 30–40 лет, если соблюдена технология монтажа. Как показывает практика, эти цифры явно занижены, плиты служат дольше.
5. Материал не боится влияния агрессивных химических веществ: щелочь, органические масла, растворители и кислоты.
6. Простой монтаж. Утеплитель для дома продается в удобных матах. Размеры идеальные, чтобы быстро обшить любые поверхности.
7. Не все утеплители могут похвастаться защитой от влаги. Минеральная вата, например, при намокании деформируется и теряет свои свойства. Базальтовые плиты лишены этого недостатка, впитывание влаги составляет мизерные 2–5%.
8. Плита не боится грибковых микроорганизмов и плесени.
9. Материал противостоит негативному атмосферному влиянию. С годами базальтовые плиты будут сохраняться в первозданном положении без потерь характеристик. Колебания температур, влажность – этого продукция не боится. Это позволяет выполнять утепление стен базальтовыми плитами снаружи.
10. В обычных условиях утеплитель не будет воспламеняться. Он огнеупорный.
11. Экологическая чистота. Плиты делаются из экологически чистого и натурального сырья.

Все же, недостатки у продукции тоже есть. Они такие:

1. Задавая вопрос, какой базальтовый утеплитель лучше выбрать для каркасного дома, важно учитывать условия эксплуатации. Ведь существуют разные производители, которые делают плиты толще или тоньше, плотнее или менее плотнее, с защитным слоем или без него. К примеру, для влажных помещений предпочтительней покупать плиты с алюминиевым покрытием.
2. Высокая стоимость. Вроде бы это минус, но если учитывать все положительные свойства, то логично, что за качество приходится платить.

Исходя из этого можно сделать вывод, что базальтовые плиты – универсальный материал, который практически не имеет минусов и будет служить долго, не теряя свойств.

Как узнать рекомендуемую толщину базальтового слоя

Существует формула, благодаря которой можно выяснить оптимальные показатели толщины. Тогда теплоизоляция будет полноценно выполнять свои функции и средства не потратятся впустую. Для начала следует узнать такие показатели:

• R – тепловое сопротивление. Оно обозначается м²*К/Вт;
• λБ – теплопроводность базальтовой ваты (указывается на упаковке от производителя). Выберем средние показатели в 0,45 (Вт/м2 * K).

Индекс Б указывает возможность применения утеплителя для помещений с повышенной влажности. R – тепловое сопротивление (свойства материала препятствовать прохождению тепла сквозь него. Чем выше этот показатель, тем качественней тепло удерживается внутри.

В среднем для стен этот коэффициент равняется 3,3 м²*К/Вт, для крыши – 4,95 м²*К/Вт. Исходя из формулы (R* λБ) можно выполнить расчет толщины слоя ваты для утепления стен: 3,3*0,45=1,485 м=14,85 см. Если округлить, то получим оптимальную толщину базальтового слоя в 15 см.

Для крыши показатели следующие: 4,95*0,45=2,2275 м. Округлив, можно получить толщину в 22,3 см. Теперь, когда с толщиной определились, можно выполнять утепление фасада базальтовыми плитами, кровли или стен изнутри.

Монтаж плит на фасад

Весь процесс делится на несколько последовательных этапов. Важно придерживаться их и не пропускать ни одного пункта. Это:

1. Работы по подготовке фасада.
2. Крепление базальтового утеплителя к стене.

А теперь подробней.

Подготовка стен

Прежде чем обшивать деревянный дом, важно выполнить визуальный осмотр фасада. Посмотреть на стены, цоколь и кровлю. Что сделать:

• Есть ли видимые щели и повреждения в местах стыка фундамента с первым венцом, в стенах, дверных и оконных рамах.
• Присутствуют ли искривления стен, выпуклости. При необходимости стесать их, уложить поверх направляющие брусья, сечением 4х4 см, длиной в 2 м.
• Цоколь и фронтон обшить гидроизолирующими материалами. Для этого подходит рубероид как листовой гидроизолятор, или обмазочные составы жидкого типа: жидкое стекло, битумная мастика.
• Фасад почистить, удалить грязь и старую обшивку, если она была.

После всех подготовительных работ можно приступать к монтажу базальтового утеплителя.

Монтаж плит

Есть два варианта – сухой и мокрый. Работая с деревом, лучше использовать сухой. Суть заключается в фиксации плит к стене посредством дюбелей с зонтиком.

При мокром утеплении плиты монтируются на приготовленный клеевой состав из кварцевого песка или силикона (это если говорить о дереве). К цементу или кирпичу подойдут универсальные клеящие вещества. Утепление стен базальтовыми плитами предполагает использование плиты плотностью от 90 до 135 кг/м³.

Хоть вес базальтовых плит небольшой, он выше, чем у того же пенопласта. Поэтому для надежности при мокром способе монтажа, луче дополнительно зафиксировать утеплитель гвоздями-зонтиками.

Особое внимание уделяют местам стыков. Их требуется хорошо уплотнить, чтобы не образовывалось мостиков холода. После установки плит их можно заняться отделкой фасада. Часто применяется утепление стен базальтовой плитой и сайдинг. В таком случае на поверхности стен создается каркас по ширине плиты, маты устанавливаются в проем, после чего монтируется сайдинг.

Можно крепить базальтовые плиты без использования каркаса. Этот вариант используется, если фасад предполагается штукатурить.

Утепление стен базальтовыми плитами, технология без каркаса:

1. По цоколю устанавливается горизонтальная планка. Она позволит установить нижний ряд плит, не давая им съезжать. Ряд будет ровным.
2. Фиксация утеплителя к стене начинается от угла дома. Делается ряд по всему периметру. Чем-то способ похож на обвязку. Образуется первый ряд или пояс.
3. Дальше по такой же схеме выполняется крепление второго ряда на те же дюбели или клей. Важно! Второй ряд устанавливается в шахматном порядке относительно первого.
4. Поверх плит укладывается слой пароизоляции и сетка для армирования.
5. Осталось заштукатурить поверхность и выполнить окрашивание. Может применяться и штукатурка декоративного типа (короед, шуба).

На этом работа завершена. Как видно, утепление базальтовой ватой стен можно выполнить самостоятельно, без специального оборудования и посторонней помощи. Дом станет намного теплее, тише и уютней. А чтобы защитить его максимально, дополнительно утепляется и кровля. В таком случае можно не сомневаться, что выполнять замену можно спустя полвека или больше.

Утепление стен базальтовыми плитами технология

Технология утепления фасада минватой

1. Инструменты и материалы
2. Технология фиксации минеральной ваты

В качестве наиболее удачного варианта утепления дома выступает внешнее укрепление теплоизолятора, поскольку в этом случае он не станет занимать драгоценное пространство в помещениях, а возможностей при использовании такой технологии гораздо больше.

Процесс утепления фасада минватой имеет массу преимуществ. Материал обладает не только тепло- но и звукоизоляционными характеристиками. Универсальность минеральной ваты в том, что ее можно использовать в самых разных условиях.

Среди ее характеристик — способность оставаться пригодной при температуре в 700°C, водонепроницаемость и огнестойкость. Кроме того, минеральная вата не представляет интереса для мелких грызунов.

Однако минеральная вата имеет и недостатки, среди них выделение опасных для здоровья человека веществ, однако их содержание в составе этого утеплителя минимально.

Инструменты и материалы

• фасадная штукатурка;
• шпатель;
• уровень;
• направляющие профили;
• дюбели;
• клей;
• минеральная или базальтовая вата;
• армирующая сетка.

Особенности подготовки стены перед монтажом утеплителя

Процесс укладки каменной или минеральной ваты должен начинаться с очищения поверхности внешних стен, фасад должен быть ровным и гладким.

Процесс утепления фасада минеральной ватой предполагает устранение с поверхности стен не только выступающих, но и металлических элементов, которые станут подвергаться процессам ржавления из-за полной изоляции и невозможности проникновения потоков воздуха.

Если процесс утепления невозможно произвести с устранением имеющегося на стенах металла, то не рекомендуется применять акриловую декоративную штукатурку в ходе проведения работ.

Это обусловлено тем, что названный состав способен блокировать проникновение потоков воздуха, а появление ржавчины станет причиной порчи внешнего вида здания.

Утепление не следует начинать, если на стенах все еще не устранено старое покрытие, например краска или штукатурка. Следует еще устранить грязь, пыль и масляные жидкости. Пригодна для проведения работ исключительно чистая поверхность.

Процесс утепления на следующем этапе предполагает обозначение зон, границы которых нужно обнести провесами. Они представляют собой прочные шнуры, которые должны быть монтированы в вертикальном, горизонтальном и диагональном положениях в каждой зоне.

В итоге удастся получить своеобразную карту, по которой будет возможно оценить геометрию стены. Провесы должны выступать на 1 см от предполагаемого уровня крепления теплоизолятора.

Теплоизоляция дома минватой на следующем этапе предполагает крепление направляющих профилей, которые станут основой конструкции.

По размеченным зонам, используя уровень или нивелир, следует осуществить установку планок. Для крепления предпочтительнее использовать дюбели. При этом важно обеспечить надежность крепления планок.

Технология фиксации минеральной ваты

Базальтовая вата должна быть укреплена на клей, который предназначен для фиксации именно данного вида утеплителя.

Технология утепления фасада предполагает нанесение клеевого состава на внутреннюю сторону полотна. Тщательно предстоит промазать не только края, но и середину материала. После лист утеплителя может быть укреплен на стену.

Как только клей будет способен удерживать полотно на поверхности, можно переходить к креплению следующего листа.

Утепление фасадов минеральной ватой предполагает нанесение армирующего слоя на следующем этапе. Он служит в качестве укрепления и защиты утеплителя.

Минеральная вата должна быть покрыта клеем в местах нанесения арматурной сетки, после в обустроенный слой следует уложить сетку и слегка утопить ее, сверху нужно нанести еще один слой клея.

Нанесение клея следует производить шпателем как можно равномернее. Это позволит защитить поверхность утеплителя от термического нагревания, при котором вата сохраняет способность держать изначальную форму.

Утепление фасадов минеральной ватой на этом этапе еще не завершено. Далее предстоит защитить поверхность утеплителя еще и фасадной штукатуркой, которая обеспечит эффективность уложенного ранее теплоизолятора в течение долгого периода.

Это поможет защитить основание минеральной ваты от разрушения, которое произошло бы от воздействия солнца и воды. Такая защита выполняет еще одну важную функцию, делает фасад здания эстетичным.

Теплоизоляция фасадов минеральными ватными листами часто производится с применением раствора марки Ceresit CT 190.

Технология утепления фасада предполагает нанесение названного состава на наружную стену с плотностью, которая превышает в 1,5 раза плотность нанесения клея в промежутке между теплоизолятором и армирующим слоем.

Процесс утепления фасада должен осуществляться базальтовыми плитами при влажности воздуха, которая не превышает 85%. Защита дома минватой не должна производиться в дождливую или туманную погоду, это может стать причиной разрушения системы.

Теплоизоляция фасадов минеральной ватой должна быть прекращена при жаркой погоде (от +30°С), при этом базальтовая вата, которая уже была укреплена, должна быть закрыта темной утеплительной тканью.

В ином случае расширенная базальтовая вата сожмется при похолодании, что станет способствовать образованию трещин в ней.

Если утепление фасадов минеральными плитами производится с применением полимерцементной штукатурки, то ее использование требует непрерывного процесса нанесения, а приготовление разных порций смеси должно производиться со строго одинаковым количеством воды по отношению штукатурки.

Иначе после утепления фасада минватой и последующего нанесения шпаклевки в несколько подходов, порции которых отличаются соотношением составляющих, образуются стыки. Тогда утеплить фасад дома минватой не получится эффективно и эстетично.

Как только удалось выполнить утепление фасадов с последующим нанесением штукатурки, поверхность стен следует защищать от воздействия дождей в течение 1 дня.

Если теплоизоляция фасада минватой производилась с последующим нанесением цветной полимерцементной штукатурки, стены следует накрыть на 3 дня. Если процесс утепления был окончен, а на улице сохраняется высокая влажность, для гарантии следует изолировать стены на неделю.

Утеплить фасад можно базальтовыми листами. Они полностью состоят из базальтового щебня и не имеют добавок. Если утеплить фасад базальтовыми теплоизоляторами, можно быть уверенным в том, что этот материал не потеряет свойств из-за воздействия воды.

Если решили утеплить фасад ватой этого типа, то она станет гарантией надежности стен, так как ее используют в роли фильтров в щелочных и кислотных средах.

Станете вы производить утепление фасадов минватой или базальтовой ватой, важно соблюсти технологию. Ведь от того, как утеплить фасад, будет зависеть эффективность теплоизолятора.

Процесс утепления фасада минеральной ватой можно произвести самостоятельно, однако если у вас нет достаточно опыта для проведения вышеописанных работ, то предпочтительнее доверить процесс утепления профессионалам.

Источник: http://stofasadov.ru/uteplenie/minvatoy.html

Какой ватой можно утеплять стены дома?

Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал про утепление фасада базальтовыми плитами написан для вас. Читайте дальше.

Итак, цены на энергоресурсы растут. Можно сказать, каждый день. Что же делать, чтобы как-то сэкономить средства за счет отопления дома или квартиры? В цивилизованных странах Европы и всего мира давно практикуют утепление домов, коттеджей, квартир и других построек.

Целесообразность этого вида сбережения энергоресурсов давно доказана развитыми странами. Например, минвата для фасада в Западной Европе является третьим строительным материалом при затратах на возведение зданий.

Вопрос об утеплении может возникнуть в двух случаях – если вы проектируете новый дом или уже купили готовый, но для комфортного проживания он требует еще много доработок.

Или вы купили квартиру, которая находится на углу дома, и вы просто греете воздух на улице, несмотря на приобретенную вами классную систему обогрева. Что же делать и как сберечь тепло у себя в доме?

Внутреннее и внешнее утепление стен дома – что выбрать?

Эксперты в области строительства настаивают на том, что необходимо в первую очередь утеплять внешнюю стену дома, так как внутреннее утепление – это очень сложный вопрос и должен рассматриваться для каждого конкретного случая.

И часто, послушав советы на форуме или от «специалистов», утеплив стены изнутри, сталкиваются с проблемой появления плесени и конденсата в доме.

Оказывается, что плотный пенопласт или вата для утепления фасада, смонтированные на внутренние стены, мешают теплому воздуху сушить стены и поэтому они постоянно влажные.

Так что слушать консультации по внутреннему утеплению нужно с большой осторожностью, лучше пригласить специалиста – теплотехника, который сможет рассчитать внутреннее утепление именно под ваше помещение или здание.

Важные характеристики фасадных утеплителей

Мы же поговорим про утепление фасада дома снаружи. С чего же начать? Конечно же, с выбора материалов. При выборе материала нужно обязательно обратить внимания на его основные характеристики.

1. Теплопроводность. Чем ниже коэффициент, тем меньше утеплителя потребуется для работы.
2. Влагопоглощение. Чем больше показатель, тем меньше прослужит вам ваш утеплитель. Так что выбирайте материал с минимальным поглощением воды.
3. Насколько плотный материал — показывает, сможет ли сам утеплитель, например минвата для утепления фасада, выдержать свой собственный вес на стене.
4. Огнеупорность – позволит меньше волноваться за пожарную безопасность своего жилища.
5. Насколько экологический материал. Это важно для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье семьи.
6. Шумоизоляция – очень важный момент в современном городе, когда звуковая нагрузка высока.
7. Способность пропускать водяной пар, который при разнице давлений всегда будет стремиться покинуть дом.
8. Насколько сложно делать монтаж. От этого показателя зависит, насколько квалифицированную бригаду вам придется нанимать, чтобы сделать утепление фасада, и, соответственно, заплатить денег за монтаж.

Распространенным, лучше сказать, вторым по популярности, видом утеплительного материала является минеральная вата для утепления фасадов.

Стеклянная и базальтовая вата

Вата для утепления фасада бывает двух типов – базальтовая, ее чаще называют минеральной, и стеклянная, которая в просторечии носит название «стекловата».

Базальтовая вата

Базальтовая минеральная вата для фасадов имеет волокнистую структуру. Чтобы ее изготовить, используют горные породы, шлаки, что остались после металлургического производства. К покупателям она поступает в рулонах, в виде матов и плит.

Для того чтобы максимально сберечь тепло в доме, используется минвата для фасада, что имеет плотность от пятидесяти до двухсот кг на метр кубический. Это очень долговечный материал, он выдерживает большие нагрузки.

Стеклянная вата (стекловата)

Стеклянная вата производится в виде волокон. Технология производства аналогична с технологией производства минеральной ваты. Изготовляется она из отходов производства стекла, то есть стеклянного боя.

Стеклянная вата отличается от базальтового утеплителя меньшей толщиной, у нее длиннее волокна и большая упругость. Также стекловолокно имеет меньшую плотность, нежели базальтовая вата. Она используется там, где идет минимальная нагрузка на утеплитель. И также поступает к производителю в виде рулонов, матов и плит для утепления.

Важный момент, если вы утепление фасада базальтовыми плитами, то учтите, что этот материал не переносит контакта с водой, и поэтому перед покупкой обязательно проверьте целостность упаковки, в которой проводится транспортировка. Впрочем и стекловата тоже не любит воды.

Внимание! Опасно для здоровья!

Старайтесь выбирать более экологически чистые утеплители, что сделаны на основе природных связующих материалов. Они также имеют сложную структуру для плетения волокон и поэтому устойчивее к механическим повреждениям.

В составе некоторых минеральных плит есть клеевые составы, что содержат вредные вещества. Эти вещества испаряются при температуре 200 градусов, и фенолформальдегидные смолы, которые содержатся в составе связующих, очень опасны для здоровья. Поэтому при выборе материала будьте очень осторожны.

Минеральная вата – монтаж на фасаде

Как же правильно закрепить минеральную вату на фасаде? В первую очередь, освободить стену от всего лишнего, плохо закрепленного и всего, что мешает для работы. Это и камеры наблюдения, и системы слива, и торчащие гвоздики и другие ненужные вещи.

Нужно обязательно сделать грунтовку стены. Когда она хорошо обсохнет, нужно установить профиля. Это делается для того, чтоб первый ряд прочно закрепился, и все следующие шли ровненько.

Профиль прикрепляется к стене в основном, дюбелями. Расстояние должно быть около 60 см от уровня земли.

Наклеивание ваты

Чтобы сделать клей для ваты, нужно купить сухой клей (порошкообразную субстанцию), которую нужно развести холодной водой и размешать, чтобы получить однородную массу. В основном, этот клей покупается в мешках по двадцать пять кг.
Осторожно нанесите его на плиту и плотно приложите ее к нужной поверхности. Рекомендуется выравнивать наклеенные плиты до того, как засохнет клей.

После первого ряда кладите второй ряд с обязательным перекрытием швов, так вы сможете перекрыть возможные мостики холода. Для закрепления плит используются специальные грибки.

Армирование стен

После того, как минвата для фасада наклеена, нужно в обязательном порядке сделать армирование стен. Это делается для того, чтобы укрепить пирог «стена – клей – вата» и дать возможность оштукатурить вату сверху. Армированная поверхность очень эластична и лучше воспринимает различные нагрузки. Минвата под штукатурку идет плотностью от 45 (внутренний слой) до 85 (внешний слой).

Надо серьезно подходить также и к выбору вашей армирующей сетки. Она бывает трех видов:

• из металла;
• из пластика;
• из стеклянного волокна.

Если использовалась минвата для фасада малой плотности (35-45), то лучше использовать металлическую сетку. Этим видом сетки армируют также и другие сооружения, которые часто поддаются большой нагрузке.

Если в смесь штукатурки не входит цемент, то лучше всего использовать сетку из пластика. Она более дешевая, нежели из металла, но не такая долговечная. Ее недостаток в том, что она со временем деформируется.
Сетка из стеклянного волокна используется, если слой штукатурки очень тонкий.

Итак, приступаем к монтажу сетки. Армируем стену клеем. И в слой клея вдавливаем сетку из стекловаты, которая больше всего подходит для утепления фасадов домов.

Армирование следует начинать с углов. Потом через сутки армируют остальную зону. Сверху на сетку снова накладывается штукатурка.

Защита ваты на фасаде

Минвата для фасада хорошо впитывает влагу и очень плохо «отдает» ее наружу, из-за чего влага держится внутри и утяжеляет утеплитель.

Когда температура то поднимается, то опускается, вода внутри утеплителя замерзает и тает. В результате этого минеральная вата для утепления фасадов может разрушаться.

Этот процесс носит название «переход через ноль», и очень немногие гидрофильные фасадные утеплители могут его вынести без потерь.

Для того чтобы фасадная вата меньше разрушалась под воздействием влаги, в ее состав вводят гидрофобизаторы, которые препятствуют накоплению ватой воды.

Чтобы минеральная вата для утепления фасадов прослужила дольше, в строительстве также используют мембраны, задачей которых является защита конструкции от влаги и ветра.

Снаружи обычно используются ветро- и гидрозащитные мембраны, а внутри – пароизоляционные пленки, основная задача которых – не допустить проникновение пара внутрь утеплителя из жилых помещений.

Пароизоляция также выполняет еще одну важную функцию – ограждает внутренние жилые помещения от проникновения микроскопических волокон базальтовой ваты и стекловаты.

Особенностью мембран есть то, что в их составе есть такие диффузионные слои, что способны проводить пару в одном направлении. Есть мембраны, что совсем не пропускают пару, это попросту «строительные пленки». Их делают из нескольких слоев полиэтилена.

Мембрана очень устойчива. Если она тонкая, то очень прочная и мало растягивается. Важным есть то, что мембраны не поражаются грибком и плесенью.

Важным вопросом является вопрос о долговечности мембраны. Не стоит покупать мембраны, если строк их службы ограничивается 10- 15 годами, потому что материал должен служить столько, сколько и сооружение.

Под действием температуры мембрана стареет и ее технические характеристики значительно снижаются. Так, что если в характеристике указано, что материал выдерживает 80 градусов, то этого вовсе недостаточно, потому что в плохо вентилируемом чердаке под металлической кровлей или между кровлей и жилой утепленной мансардой температура поднимается гораздо выше.

Источник: http://OnFasad.ru/uteplenie-fasada-bazaltovymi-plita/

Утепление фасада базальтовыми плитами — монтаж да деревянный дом

Для утепления фасада дома из бруса используют различный материал. В наше время базальтовые теплоизоляционные плиты считаются наилучшими материалами для утепления стен дома извне. Еще нередко используют минеральную вату и пенопласт, но первый материал не такой экологичный, а второй не дышит. Утепление фасада базальтовыми плитами: видео и фото материалы об утеплителе в одной статье.

Базальтовый утеплитель плюсы и минусы

Базальтовые плиты выполняют из минеральных волокон, спрессованных в плиты. Между собой волокна соединяют клеевым составом, созданным на основе различных смол. Он производится из естественного натурального сырья. Базальтовые плиты можно использовать для отделки любых жилых помещений, так же пищевых и детских учреждений.

Достаточно часто этот теплоизолятор употребляется при отделке частных домов и коттеджей из бруса, воздуховодов и других элементов конструкции. Применение базальтовой ваты нередко нужно для снабжения термоизоляцией промышленного оснащения (котлов, печей, бойлеров).

Базальтовые плиты имеют все шансы использоваться в качестве легкой звуко- и термоизоляции в горизонтальной отгораживающей конструкции любого типа строений и сооружений.

К основным плюсам утеплителя относятся:

1. Легкость.
2. Не горит.
3. Высокие тепло- и звукоизолирующие свойства.
4. Подходит под большинство видов отделки.
5. Эластичный материал, поэтому не ломается и не боится механических воздействий.
6. Не разрушается от влаги как стекловата.
7. Экологичен.
8. Не перекрывает поступление кислорода внутрь дома, что не нарушает микроклимат деревянного дома.
9. Легко монтируется на любую поверхность.
10. Нет необходимости выравнивать утепляемую поверхность.

Минусы утепления базальтовой минплитой:

1. Цена на материал выше, чем на минвату или пенопласт.
2. Не на каждый клей можно прикрепить к деревянному фасаду.

Монтаж базальтовых плит на фасад дома

Работы по монтажу утеплителя — базальтовой плиты, осуществляют в несколько этапов:

1. Подготовка фасада.
2. Утепление базальтовыми плитами.

Подготавливают фасад вне зависимости от выбранного метода монтажа одинаково.

Подготовка фасада

Перед началом работ по утеплению фасада деревянного дома базальтовыми плитами нужно непременно провести осмотр наружных стен дома, его цоколя и кровли. Для этого необходимо уделить внимание следующим действиям:

• Просмотреть, нет ли видимых щелей и повреждений в месте соединения фундамента и первого венца, в оконных и дверных проемах, стенах.
• Осмотреть на сильные выпуклости и искривления, если есть необходимость — стесать, сверху положить направляющие бруски длиной 2 м, сечением 40х40 мм.
• Фронтон и цоколь дома отделать гидроизолирующими материалами, например рубероидом или обмазочными составами: жидким стеклом, битумной мастикой.
• Поверхность стен дома очистить от загрязнений, если есть старая обшивка — демонтировать.

Монтаж плит на фасад дома

Базальтовые плиты монтируются мокрым и сухим способами. Для деревянного дома из бруса лучше выбрать сухой, когда к фасаду крепится материал при помощи дюбель гвоздей с широкой шляпкой. Если выбран мокрый метод, то используют клеевой состав на силиконовой основе и кварцевом песке.

Дело в том, что к дереву приклеить плиты сложнее, чем, например, к цементу или кирпичу. Базальтовые плиты для фасада своего дома берутся плотностью не менее 90-135 кг на куб. м.

Использование стройматериала с плотностью меньших показателей не стоит, так как он мягкий и может сползти со временем с вертикальной стены.

Крепить материал по всему фасаду трудозатратно, поэтому выполнить своими руками сможет не каждый. Базальтовые плиты не только защитят деревянный дом от холода, но и придадут ему звукоизоляцию не хуже пенопластовой отделки.

Единственное, на то следует обратить внимание —  это вес плит. Он выше чем у пенопласта, поэтому даже при мокром методе рекомендуется дополнительно закрепить материал гвоздиками-грибками.

Подробнее, как происходит утепление фасада базальтовой ватой, на видео:

Монтаж матов осуществляют в соответствии с выбранным облицовочным материалом. Под покраску и штукатурку используют следующие технологии:

1. По цоколю монтируют горизонтальные планки, они нужны, чтобы утеплитель не съезжал вниз и ровно ложился. Крепить планки необходимо строго по уровню.
2. Крепить материал начинают с углов дома по кругу всего периметра, снизу от планки. (метод напоминает обвязку). Так как стандартная вышина утеплителя 50-60 см, а толщина 20-100 мм получится пояс этих размеров.
3. Следующим этапом крепят второй ряд плит, при этом нужно, чтобы он располагался с первым в шахматном порядке.
4. Сверху плиты покрывают гидро-пароизолятором и армированной сеткой.
5. Затем конструкция штукатурится и красится.

Монтаж под панели (сайдинг, блок-хаус, вагонку, имитацию бруса):

1. На стены крепится обрешетка (вертикально) из бруса или металлических профилей с шагом 60 см. Крепить обрешетку необходимо начинать с углов дома, закрепив с каждой стороны по бруску.
2. Совет: Чтобы каждый раз не отмерять 60 см, сделайте трафарет из небольшого куска фанеры или широкой доски.
3. Снизу между обрешеткой крепят направляющие бруски длинной 60 см, они будут поддерживать теплоизолятор.
4. Между обрешеткой монтируется базальтовая плита. Крепится при помощи дюбелей с широкой шляпкой.
5. Сверху укладывается гидро-пароизолятор. Его монтируют строительным степлером прямо к обрешетке.
6. На обрешетку крепится контр-обрешетка. Она необходима для того, чтобы создать воздушную прослойку в конструкции.
7. На контр-обрешетку крепят облицовочный материал.

Утепление каркасной конструкции

Базальтовый утеплитель вблизи

Базальтовые плиты считаются наилучшим теплоизолятором для каркасного дома из бруса.

Монтировать утеплитель необходимо снаружи конструкции, так как при внутренней отделки каркас остается незащищенным и между теплоизолятором и брусом будет скапливаться конденсат.

Он попадая в капилляры древесины вызовет быстрое гниение и плесневение. Особое внимание при утеплении каркасных домов  необходимо обратить на паро- и гидроизоляцию конструкции.

Недопустимо проникновение внутрь дома влаги. При этом конструкция отделки фасада должна быть вентилируемой. Так как разница температур внутри строения и снаружи в зимнее время будет значительна, может образовываться конденсат. Для лучшей изоляции можно использовать базальтовые плиты, фольгированные с одной стороны. Цена на них выше, но зато дом будет защищен от влаги.

При этом необходимо качественно гидроизолировать фундамент дома, так как дерево будет впитывать влагу из фундамента и ей будет сложно выветриться из конструкции с плитами. Выбирается для утепления деревянного каркасного дома базальтовая плиты толщиной более 2 см, либо необходимо делать двойную конструкцию.

Цена на утепление фасада плитами

Цена на утепление фасада базальтовыми плитами превышает минвату или пенопласт. Дело в том, что она тяжелее и ее не достаточно просто уложить между обрешеткой. Крепежа тоже необходимо много, цена достаточно высока. Работать с базальтовыми плитами умеют не все строительные бригады, так как материал сравнительно новый.

При выборе рабочих попросите продемонстрировать фото с уже выполненной работой или координаты тех, у кого было произведено утепление. Дело в том, что при неправильном монтаже дорогостоящего материала, а его цена начинается от 500 р/м2 можно получить некачественный фасад, который будет скапливать конденсат и пропускать холод.

Цена на материал представлена ниже в таблице:

Цена на работы в различных городах отличается на 200-300 р./м2. Такая разница обусловлена стоимостью услуг на рынке в Москве, СПб, Н-Новгороде, Казани, Уфе, где цены выше чем в мелких городах. Ниже в таблице приведена средняя цена на работы:

Пересчитав квадратные метры всего фасада, станет ясно, что выполнять работы своими руками выгоднее в разы. А правильно осуществив монтаж можно рассчитывать на получение

как утеплять по технологии и вредна ли для здоровья

Утепление жилых и производственных помещений позволяет не только создать комфортные условия для пребывания в них человека, но и дополнительно защитить стеновой/кровельный материал от перепадов температур а соответственно и возникновения конденсата на его поверхностях. Последний, как известно, ведёт к образованию грибка и гниению стен/потолка/пола. Довольно распространенным сегодня является утепление базальтовой ватой (и задувная в том числе), которая зарекомендовала себя с лучшей технической и эксплуатационной стороны. О том, каковы технические характеристики утеплителя из базальтовой ваты и как ведет себя материал при монтаже, разбираемся ниже.

Базальтоволоконный утеплитель: производство

Чтобы понимать, что представляет из себя утеплитель базальтовая вата, лучше понять процесс его производства

Чтобы понимать, что представляет из себя утеплитель базальтовая вата, лучше понять процесс его производства. Так, и плиты, и рулоны, и задувная вата (а именно в таких форматах выпускается каменный утепляющий материал) имеют в своей основе отходы горных пород. Процесс производства утеплителя выглядит таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Мелко дробленные отходы горных пород доводят при очень высоких температурах до плавления. В этот момент мелкие каменные осколки принимают форму «карамельных» волокон, напоминающих сахарную вату.
• Следующим этапом становится смешение каменного волокна с связующими компонентами. Чаще всего в их роли выступают формальдегидные смолы. На этом этапе волокна располагаются хаотично, образуя довольно прочную структуру. При этом плотность базальтовой ваты зависит от назначения материала и может варьироваться. Более подробно об этом мы расскажем в разделе «технические характеристики материала».
• Затем полученная строительная масса прессуется в плиты или гибкие рулоны при воздействии температуры +300 градусов по Цельсию. То утеплитель дополнительно закаляется, что повышает его прочность.
• В дополнение некоторые виды каменного утеплителя оснащают фольгой с одной стороны. Такая базальтовая вата с фольгой имеет лучшие показатели по теплопроводности и теплоизоляции.
• Готовый материал фасуется в соответствии с предназначением и типом утеплителя.

Важно: базальтовая вата по своей структуре может быть гибкой, полужёсткой или жёсткой (задувная имеет только податливую пластичную форму). Выбор материала в этом случае зависит от объекта под утепление. Так, трубопроводы и магистрали оборачивают рулонным гибким материалом, для утепления жилых домов применяют полужесткую вату, а жёсткая вата — подходит для промышленного производства.

Технические характеристики материала

Свою популярность базальтовый утеплитель (и задувная вата в том числе) получил благодаря надёжным техническим характеристикам

Свою популярность базальтовый утеплитель (и задувная вата в том числе) получил благодаря надёжным техническим характеристикам. Рассмотрим подробнее каждый параметр:

• Теплопроводность базальтовой ваты варьируется в пределах 0,032 до 0,048 ватта на метр на Кельвин, что характеризует утеплитель с лучшей стороны. Такой показатель обусловлен хаотичным расположением волокон базальта относительно друг друга в структуре поит или матов. Кстати, по своей теплопроводности базальтовый утеплитель схож с пенополистиролом, вспененным каучуком или пробкой.
• Водостойкость . Этот параметр позволяет говорить о том, что плиты базальтовой ваты можно использовать для утепления помещений с повышенной влажностью, такие как сауны и бани. Процент водопоглощения для базальтоваты на всю массу равен всего 2%. Такой показатель обусловлен специальной пропиткой, которой смазываются все без исключения волокна ваты. В итоге вода просто обволакивает волокна и стекает наружу. А дополнительную устойчивость к воде обеспечит базальтовая вата фольгированная. Такой материал создает дополнительный водозащитный барьер.
• Пожаростойкость . Такой каменный утеплитель отлично противостоит прямому огню и способен возгораться лишь при температуре 1114 градусов по Цельсию. Это максимальная точка нагрева, при которой утеплитель начнет плавиться. А согласно ГОСТ 30244 и СНиП 21-01-97 базальтовые плиты и маты являются негорючими материалами, способными противостоять огню. Маркируется вата показателем НГ, что означает «не горит».
• Плотность базальтоваты может варьироваться в пределах 30-159 кг/м3, что даёт возможность выбирать утеплитель в зависимости от назначения. Так, для утепления плоскостей, имеющих повышенную несущую нагрузку лучше использовать плиты с большей плотностью. Чаще всего применяют вату с плотностью 135 кг/м3 и выше. 135 плотность особенно актуальна для утепления стен дома снаружи под штукатурку. Да и изоляция от шумов извне с таким материалом будет хорошей. Также вата с такой плотностью часто применяются для утепления и теплоизоляции стен каркасного дома.
• Паропроницаемость каменной ваты (поит и рулонов) составляет около 0,3 мг/(м·ч·Па), что идеально для влажных помещений и предотвращает развитие плесени и грибка в структуре утеплителя.

Высокий показатель звукоизоляции позволяет нейтрализовать как шумы извне, так и глушить шумы внутри стен, исходящие из квартиры

• Высокий показатель звукоизоляции позволяет нейтрализовать как шумы извне, так и глушить шумы внутри стен, исходящие из квартиры.
• Прочность каменной ваты равна 5-80 килопаскалей в зависимости от плотности утеплителя. Такой показатель гарантирует полное отсутствие деформации материала в процессе эксплуатации.
• Устойчивость к агрессивным средам , микроорганизмам и грызунам. Каменная плита не подвержена гниению, окислению и не принимает на проживание мелких вредителей.
• Экологичность базальтоволокна. Сложилось ошибочное мнение, что базальтовая вата вредна для здоровья. Однако это не так. Смолы фенола, используемые в качестве связующего вещества, испаряются в совсем малых дозах (0,05 миллиграмма на м2/час), что не несет вреда здоровью. Основная масса вредных соединений нейтрализуется на этапе производства ваты.

Важно: с целью создания влагостойкого барьера утепление фасадов лучше выполнять с применением фольгированной ваты. При этом будет лучше, если фольгированная сторона не просто посажена на клей (приклеенный алюминий), а прошита металлической нитью.

Основные требования к монтажу базальтовой ваты (плит)

Для утепления стен изнутри необходимо использовать плиты плотностью от 50 кг/м3

Утеплитель на основе базальтового волокна монтируется достаточно просто, однако стоит соблюдать ряд принципов, регламентируемых ГОСТ 30494-96. Так, правила выглядят следующим образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Монтаж утеплителя проводится только в сухую погоду при температуре +20-+22 градуса по Цельсию.
• Влажность воздуха при проведении работ должна быть не выше 45%.
• Для наклонных плоскостей (кровли) рекомендуется использовать вату плотностью не ниже 40-50 кг/м3. В противном случае плита просто просядет со временем.
• Для утепления стен изнутри необходимо использовать плиты плотностью от 50 кг/м3.
• Наружные стены утепляют ватой на основе базальта с плотностью от 80 кг/м3.
• Для крепления плит нужно использовать специальные пластиковые дюбели. Их берут из расчета 5 шт. на одну квадратную плиту. Для большей фиксации можно предварительно приклеить материал на специальный клей.
• Резать базальтовый утеплитель можно стандартным строительным ножом при условии невысокой плотности материала. Однако если плотность будет высокой (от 80 кг/м3), то нужно использовать специальные ножи для резки в виде ножовки по дереву.

Важно: при работе с базальтовым волокном лучше использовать защитную одежду и маску.

Принципы утепления базальтовым материалом

Утепление любой плоскости (вертикальная, горизонтальная, наклонная) необходимо выполнять, соблюдая порядок работ, регламентируемых технологией

Утепление любой плоскости (вертикальная, горизонтальная, наклонная) необходимо выполнять порядок работ, регламентируемых технологией. В свою очередь технология утепления дома базальтовыми плитами выглядит следующим образом:

• На очищенную и подготовленную поверхность крепят пароизоляционный материал таким образом, чтобы образующийся конденсат мог двигаться по направлению к «выходу». При этом все стыки проклеивают строительным скотчем.
• Поверх пароизоляции сооружают каркас из бруса сечением 50х40 мм, но можно и большего. Балки-стойки устанавливают вертикально, а шаг между ними делают равным ширине базальтовой плиты или мата. Можно уменьшить расстояние между стойками на несколько миллиметров, чтобы утеплитель вгонялся в каркас с некоторым усилием. Это обеспечит большую плотность монтажа плит. В качестве ужесточения каркаса можно смонтировать и перпендикулярные брусья, но к этому прибегают редко.
• Теперь в собранный каркас устанавливают утепляющие плиты или маты. При этом их можно посадить сначала на клей, а затем зафиксировать с помощью соответствующих стеновому материалу крепежей.
• Поверх базальтового утеплителя настилают ветрозащиту. Все стыки проклеивают скотчем.
• Теперь сверху смонтированного утепления нудно прибить контробрешётку из тонких реек. Они позволят создать вентилируемый фасад.
• В самом конце на стены устилают фасадную отделку.

Важно: утепление стен базальтовой ватой изнутри проводится в обратном порядке. То есть сначала настилается ветрозащита, затем выстраивается каркас, плиты ваты и только потом пароизоляция. Но стоит помнить, что если использовалась для утепления задувная базальтовая вата, то пароизоляция крепится сложнее.

плюсы и минусы, полезные советы, альтернативные варианты

Базальтовый утеплитель – один из самых популярных на сегодня видов теплоизоляции: в чем его особенности, преимущества перед стекловатой. Топ-5 производителей и их серии каменной ваты.

В современном строительстве особо важная роль отводится теплоизоляционным материалам. Около 50% общего спроса приходится на минеральную вату, которая представлена несколькими видами. Это стекловата, шлаковата, а также базальтовый утеплитель. Последний по своей структуре и технологии производства мало чем отличается от минеральных аналогов, но имеет более высокие механические характеристики. Это сделало базальтовую теплоизоляцию самой распространенной среди всех видов минваты.

Что такое базальтовый утеплитель

Отличия между стекло-, шлаковатой и базальтовым утеплителем заключаются в первую очередь в исходном сырье, которое используется при производстве. «Минеральная вата» – это общее название для данной группы теплоизоляционных материалов. Базальтовую теплоизоляцию изготавливают из расплавленной горной породы габбро-базальта. По этой причине его еще называют каменной ватой.

Как производят

Весь процесс производства базальтового утеплителя по этапам:

1. Габбро-базальт измельчают, после чего расплавляют при температуре более 1500 °С.
2. Затем породу направляют на специальные барабаны, чтобы после растяжения получить очень тонкие волокна толщиной до 7 мкм и длиной до 50 мм.
3. Волокна склеивают между собой, используя арболо-карбамидные смолы. Они не содержат формальдегиды, поэтому безопасны для здоровья. Волокна могут располагаться внутри утеплителя в разном направлении: вертикально, горизонтально, структурно-гофрировано или хаотично.
4. После склеивания сырье нагревают до 300 °С, а затем дважды пропускают через пресс. Это необходимо для получения пласта с определенной жесткостью и прочностью.
5. Затем формуют сами плиты. Для упаковки продукции используют термоусадочную пленку.

Как формируют отдельные плиты из полотна базальтовой ваты

Формы выпуска и размеры

Размеры базальтового утеплителя зависят от формы его выпуска. Материал производят в следующих видах:

• Рулоны. Наиболее распространены такие размеры: 50х1000х4000, 200х1000х3000, 200х1000х6000, 200х1000х4750, 200х1200х2000 мм.
• Плиты с шириной 600 мм, длиной 1000 или 1200 мм, толщиной 20, 50, 100 мм. Это стандартные часто встречаемые размеры.
• Маты или цилиндры – их габариты варьируются в зависимости от производителя.

Существует еще один тип такой теплоизоляции – базальтовая крошка. Это отход производства каменной ваты, который образуется при нарезке плит или рулонов. Крошку фасуют в мешки, после чего продают как насыпной материал. По отзывам базальтовая крошка как утеплитель обходится в 3-4 раза дешевле, но у нее есть один недостаток – утеплять можно только горизонтальные поверхности.

Применение крошки в качестве теплоизоляции

Конкретную толщину теплоизоляционного слоя для кровли, стен или перекрытия подбирают на основании теплотехнического расчета. Для этого можно использовать следующие нормативные документы.

• СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
• СП 23-1-1-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
• СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Ключевые характеристики базальтового утеплителя

Одна из наиболее важных характеристик каменной ваты – высокая теплоизолирующая способность. Ее обеспечивают пустоты, которые образуются между волокнами. За счет таких расстояний материал приобретает хорошую звукоизолирующую способность. Звуковая волна просто отражается от множества волокон и быстро затухает при любой частоте. Среди основных характеристик теплоизоляции из базальта стоит выделить:

• Теплопроводность – λ = 0,032-0,048 Вт/м·К. Сравнима с теплоизолирующей способностью пробки, обычного и экструдированного пенополистирола, вспененного каучука.
• Водопоглощение по объему – до 2%.
• Паропроницаемость – 0,3 мг/м·ч·Па.
• Способность к сжатию – до 30%.
• Плотность – 25-200 кг/м³.
• Предел прочности на сжатие при деформации 10% – 5-80 кПа.
• Температурный режим – от -60 до +1114 °C.

Отличия базальтового утеплителя и стекловаты

В основе стекловаты лежит стеклобой (80%) – востребованное вторичное сырье, которое образуется при производстве стеклянных изделий или листового стекла. Еще состав включает доломит, песок и известняк. Сырье тоже нагревают до 1500 °С, после чего раздувают паром внутри центрифуги и обрабатывают полимерным аэрозолем. Далее материал полимеризуют, охлаждают, разрезают на плиты или рулоны.

Разница между базальтовой теплоизоляцией и стекловатой не ограничивается технологией производства. Более наглядно отличия материалов отражает таблица:

В чем плюсы каменной ваты

Главное преимущество каменной ваты – негорючесть. По ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» ее относят к категории негорючих материалов, которые маркируют буквами «НГ». Это означает, что по результатам испытаний каменная вата:

• теряет не более 50% массы образца;
• вызывает прирост температуры в печи не более 50 °C;
• поддерживает устойчивое пламенное горение не более 10 с.

Пример утепления каменной ватой стропильной конструкции

Базальтовый утеплитель может выдержать температуру до +1114 °C, не достигая точки плавления. Благодаря этому материал можно использовать для изоляции приборов, работающих при высокой температуре. К прочим преимуществам каменной ваты можно отнести:

• Способность пропускать пар. Именно это свойство делает каменную вату лучше пенополистирола, который «не дышит». Влага, содержащаяся в воздухе, легко проходит через слой теплоизоляции. Утеплитель не намокает, не подвергается образованию конденсата и не меняет своих изоляционных свойств. Это позволяет применять материал в банях, саунах, жилых помещениях.
• Высокую прочность. Плотность базальтового утеплителя исключает его деформации при длительной эксплуатации. Материал будет служить долго без изменения формы и размеров. Он будет легко воспринимать нагрузки и противостоять сползанию.
• Химическую пассивность. Каменную вату можно без каких-либо опасений прокладывать рядом с металлическими конструкциями – ржавчина на них не появится. Еще материал не подвержен действию кислот и щелочей.
• Биологическую стойкость. Каменная вата не подвержена воздействию микроорганизмов и поражению грибками. Устойчива она и к грызунам, которым такой материал «не по зубам».
• Натуральность. В основе теплоизоляции полностью природный материал – габбро-базальт. В отличие от утепления стекловатой, при использовании каменной ваты человек не сталкивается с раздражением кожи и дыхательных путей.
• Гидрофобность. Материал способен отталкивать воду – попадая на поверхность утеплителя, она не может проникнуть внутрь.
• Небольшой вес. Благодаря этому плиты утеплителя очень просто монтировать без помощи посторонних.

Обратите внимание: биологическая и химическая стойкость в сочетании с высокой прочностью и низким водопоглощением обеспечивают каменной вате длительный срок службы – до 40-50 лет, а это один из самых важных показателей качества теплоизоляции.

Есть ли у каменной ваты недостатки

При производстве каменной ваты используют смолы. Даже при своей безвредности они все равно загрязняют атмосферу и снижают экологичность материала. Но этот недостаток можно не брать во внимание, поскольку утеплитель располагают, как правило, внутри конструкций, под слоями гидро- и пароизоляции. С учетом этого негативное воздействие материала на окружающую среду практически равно нулю. Есть еще несколько незначительных недостатков:

• Паропропускание. Оно не является исключительно минусом каменной ваты, но ограничивает ее применение для утепления подвалов и цокольных этажей. В таких случаях стоит использовать экструдированный пенополистирол.
• Наличие множества швов. Форма базальтовой теплоизоляции – плиты и рулоны. Из-за них приходится укладывать много балок и делать швы. Но в реальности при правильном монтаже это не является проблемой.
• Вредность. Она несколько преувеличена. Если в процессе работ использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты), как минимум очки, перчатки, респиратор и закрытую одежду, то никаких проблем с монтажом не возникнет.

Если вы только выбираете утеплитель – советуем изучить еще один вид теплоизоляции: «Все об экструдированном пенополистироле XPS: состав, характеристики, плюсы и минусы, обзор производителей».

Сфера применения каменной ваты

Основное предназначение каменной ваты – теплоизоляция перекрытий, стен и строительных конструкций. Особенно широкое распространение материал получил в каркасном строительстве, но его можно использовать и в любых других сферах. В связи с негорючестью каменная вата рекомендована для теплоизоляции объектов, к которым предъявляют повышенные требования пожарной безопасности.

Утепление базальтовым утеплителем актуально во многих сферах. Какие объекты и конструкции можно изолировать таким материалом:

• помещения с повышенной влажностью: бани, сауны и пр.;
• здания со стенами в виде сэндвич-панелей или слоистой кладки;
• корабельные конструкции и каюты на кораблях;
• дымоходы и трубопроводы, работающие в разных температурных режимах – от -60 до +1114 °C;
• вентиляционные трубы;
• внутренние и наружные стены, межэтажные перегородки;
• плоские крыши и стропильные конструкции;
• межэтажные перекрытия и чердачные покрытия;

Утепление каркасного дома базальтовой ватой

В качестве одного из самых распространенных современных теплоизоляционных материалов сегодня, который изготовляется из базальтового сырья при помощи их высокотемпературного плавления, рассматривается базальтовая вата. Процесс изготовления данного строительного материала в промышленности обладает высокой экологической чистотой и при этом не имеет отходов.

Базальтовая вата: краткая характеристика и преимущества

Такой вид ваты выпускается в виде плит и рулонного материала следующих категорий:

• мягкий,
• полужесткий,
• жесткий варианты.

Этот материал обладает таким неоспоримым преимуществом как способность выдерживать воздействие высоких температур, вследствие чего для него характерна высокая пожароустойчивость.

Основными преимуществами данного теплоизоляционного материала являются:

• низкая теплопроводность,
• высокая паропроницаемость,
• длительный срок службы,
• высокая гидрофобность,
• достойное звукоизоляционное свойство,
• стабильность объема структуры и формы,
• небольшой вес, благодаря чему монтажные работы не занимают много времени.

Утепление каркасного дома базальтовой ватой

Волокнистая структура, из которой состоит материал, начинает терять свою форму при температурах свыше 1000 градусов Цельсия, что обуславливает использование ваты для осуществления утепления каркасных домов.

Чаще всего используют базальтовую вату для монтажа слоя утепления как снаружи, так и внутри дома. Однако стоит отметить, что использование рассматриваемого материала для утепления внутри помещения считается менее выгодным с конструктивной точки зрения. Это обусловлено тем, что слой утепления, размещенный изнутри здания, способствует образованию конденсата на внутренних частях стен, что ведет к снижению сроков эксплуатации каркаса здания.

При монтаже теплоизоляционного слоя требуется особое внимание уделить обустройству гидро- и пароизоляционных слоев на стенах. Во избежание снижения сроков эксплуатации дома требуется предупредить проникновение паров и влаги к каркасу здания. Осуществляя монтаж теплоизоляционного слоя, требуется обеспечить надежность защиты утеплителя от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Слой теплоизоляции требуется защитить от образования в нем конденсата, а также от повышенной влажности, которая может быть вызвана проникновением влаги извне через наружный слой обшивки каркасного строения. Кроме того, требуется в процессе принимать меры по предотвращению капиллярного подсоса грунтовой воды.

Для того, чтобы теплоизоляция здания, осуществленная с использование базальтовой плиты, смогла прослужить длительное время и была максимально эффективной, при осуществлении монтажных работ требуется соблюдать определенные правила и рекомендации.

Теплоизоляция с использованием базальтовой ваты: советы перед началом монтажных работ

Для осуществления монтажных работ по утеплению дома базальтовой ватой особых знаний и умений не потребуется. Технология монтажа является достаточно простой, поэтому каждый хозяин, который имеет малейшие навыки проведения строительных работ, справится с ней самостоятельно.

Базальтовую вату при утеплении дома лучше всего использовать в виде плит. Плиты прямоугольной или клиновидной формы отлично состыковываются между собой, что не создает проблем при проведении монтажных работ.

Перед началом осуществления утепления рекомендуется подготовить такие материалы и инструменты, как:

1. Утеплитель — базальтовая вата в виде плит.
2. Пергамин.
3. Рейки, изготовленные из дерева.
4. Монтажная пена.
5. Строительные гвозди, нож.
6. Молоток.
7. Шлифовальная терка.

Перед началом монтажных работ требуется убрать все щели и трещины, для чего применяется специальная монтажная пена. Однако ее можно заменить войлоком и паклей, использование которых является более дешевым вариантом.

Используйте монтажную пену, чтобы заделать швы

Процесс гидроизоляции и его особенности

После этого прокладывается слой пароизоляции, которая дает возможность оградить слой утеплителя от негативного воздействия на него влаги, которая способна конденсироваться на внутренней поверхности кровли. В целях сохранения долговечности и иных качественных характеристик для материала требуется соответствующее вентилирование. При проведении утепления кровли с внутренней стороны, для предотвращения появления на теплоизоляционном материале влаги требуется между ватой и кровельным материалом проложить слой пароизоляционного материала, представляющего собой специальную пленку. Она, в свою очередь, создает зазор между кровлей и утеплителем, предотвращая образование конденсата. Пароизоляционный материал, используемый для прокладки должен обладать такими характеристиками, как:

• обеспечение соответствующего уровня вентилирования пространства и пропуска воздуха,
• задержание водяного пара.

В качестве слоя пароизоляции можно использовать фольгу, обычную полиэтиленовую пленку либо использовать пергамин, крепление которого осуществляется с помощью использования строительного степлера. Помимо степлера, можно для крепления использовать двухсторонний скотч, который позволяет создать дополнительную герметичность при прокладке пароизоляции.

Укладка пароизоляции

При проведении утепления кровли каркасного дома гидроизоляция прокладывается непосредственно под кровлей. Это требуется для предотвращения проникновения в зимнее время конденсата пара влаги, который образуется непосредственно на поверхности кровли, к слою утеплителя. Гидроизоляционный материал представляет собой своеобразный барьер, который препятствует проникновению влаги не только к утеплителю, но и деревянной основе конструкции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Полосы пленки крепятся на поверхности внахлест. Сначала осуществляют закрепление нижних полос, а верхние полосы укладываются так, чтобы осуществлялось перекрытие нижних. Перекрытие полос должно осуществляться с таким расчетом, чтобы под них не происходило затекание влаги.

Крепление теплоизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера к стропилам, если толщина материала составляет 50 миллиметров. Под плитами базальтовой ваты крепится обрешетка, изготовленная из тонких деревянных реек. В случае, если утепление осуществляется материалом, имеющим толщину 100 миллиметров, то его можно укладывать в распорку между стропилами. При укладке материала следует использовать специальный клей, шурупы и мастики.

Утепление кровли каркасного дома: пошаговая инструкция

Процесс утепления стен каркасного дома при помощи плит из базальтовой ваты начинается с:

1. Монтажа специального карниза, который изготавливается из металла. Крепление карниза осуществляется к стене в районе цоколя с помощью дюбелей. Основной функцией карниза является облегчение укладки утеплителя и одновременная защита материала от негативного воздействия, создаваемого мелкими грызунами (мыши и крысы).

   Монтаж направляющих из металла

2. Крепление теплоизоляционных плит с использованием полимерцементного клея, который обеспечивает качественное крепление плит к стеновой основе. Клеевой состав распределяется на поверхности плиты равномерным слоем, после чего рекомендуется плотно прижать плиту к стеновой конструкции. Монтаж утеплителя производится в направлении снизу вверх и справа налево. Изначально начинают монтировать целые плиты и после того, как большие участки уже покрыты теплоизоляцией, осуществляется монтаж на небольших участках, для которых требуется обрезание кусков плит.

   Процесс крепления базальтовой ваты

3. Осуществляется выравнивание поверхности с помощью шлифовальной терки, что рекомендуется делать для последующего монтажа вентилируемого фасада.

Таким образом, мы убедились, что утепление каркасного дома с помощью базальтовой ваты — это не трудная техника с которой в состоянии  справиться даже  начинающие строители, а в заключении давайте подсмотрим видео про утепление дома.

Видео — как утеплить каркасный дом с помощью базальтовой ваты

Утепление стен базальтовыми плитами — профессиональные работы по устройству теплоизоляции стен базальтовыми плитами, ватой (снаружи, изнутри)

Утепление базальтовыми плитами кровель, стен, фасадов зданий – это прекрасная возможность получить отличный результат при утеплении зданий. Уже давно базальтовая плита показала себя как эффективный, огнестойкий и безопасный утеплитель для любого помещения.

Базальтовые плиты (базальтовая вата) — это легкие гидрофобизированные, негорючие теплозвукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Данный материал отличается высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными качествами.

Характеристики базальтовых плит и технология их установки

Базальтовая вата или плиты — это качественный способ утеплить стены любого помещения. Если вы решили использовать данный материал для устройства теплоизоляции вашего дома, обратите внимание на технологию его установки.

Для проведения монтажных работ вам необходимо:

• установить каркас, в который будет укладываться материал;
• уложить гидроизоляцию;
• произвести укладку утеплительного материала;
• обшить каркас отделочным материалом.

Соблюдая технологию укладки материала, вы обеспечите эффективное и современное утепление стен в вашем доме. А учитывая значительные преимущества базальтовых плит, то вы можете быть уверены, что ваш дом будет максимально защищен. Базальтовая вата обладает такими преимуществами, как высокая прочность, долговечность, хорошая термоизоляция, устойчивость к деформации.

Заказ установки и монтажа теплоизоляции в строительной компании

Если решили утеплить стены вашего дома, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам. Выбирая среди множества различных компаний, учитывайте систему оформления заказа, спектр предоставляемых услуг, особенности выполнения работ. Кроме того, есть возможность устройства теплоизоляции «под ключ». Стоимость установки базальтовых плит приемлемая.

Если вы примете во внимание указанные выше особенности, то гарантированно получите устройство качественной теплоизоляции недорого. Обратите внимание, что специально обученные, квалифицированные рабочие установят теплоизоляцию без дефектов и деформаций.

Поиск и подбор компании или мастера для утепления стен на сервисе Юду

Зайдя на сайт Юду, вы найдете список огромного количества рабочих, которые быстро и недорого выполнят устройство теплоизоляции стен в любом помещении. Все, зарегистрированные на сайте, компании имеют свой профиль, где вы можете узнать:

• как заказать установку теплоизоляции;
• особенности выполнения заказа;
• расценки на предоставляемые услуги;
• условия выполнения работ «под ключ».

Также на сервисе Юду размещены комментарии и отзывы пользователей-заказчиков о работе компаний или частных исполнителей, что даст вам возможность получить более подробную информацию. По окончании выполнения вашего заказа, вы сможете поделиться своими впечатлениями о сотрудничестве с выбранным исполнителем.

Утепление дома базальтовым утеплителем. Технология и места применения.

Каждое строение имеет свойство терять тепло. Для того, чтобы этого не происходило, дом необходимо утеплить, обеспечить термозащиту везде, где позволяют элементы конструкции.

Понятие о базальтовых плитах

Наиболее эффективным и современным строительным материалом, используемым для теплоизоляции строений, является базальтовый утеплитель, который можно купить в Екатеринбурге на любом строительном рынке или в строительном магазине. Данный утеплитель легко режется и имеет очень широкий спектр применения в строительстве. Базальтовые минеральные плиты используются как для утепления наружных стен дома, кровли, так и для утепления полов и подвалов.

Теплоизоляционные свойства базальтовых минеральных плит обусловлены тем, что они производятся из горных пород, которые плавят при очень высокой температуре, в результате чего, получается волокно, имеющее очень высокие характеристики прочности, и в то же время, поддается любому видоизменению (режется и наклеивается на неорганический клей). Достоинств у базальтовых минеральных плит множество – это и экологичность (не выделяется в воздух токсичных веществ), и пожароустойчивость (при возгорании не выделяется ни дыма, ни токсичных газов), и долговечность — срок эксплуатации превышает 70 лет. Высокая прочность, и высокая теплоизоляция, и даже, способность шумоизоляции – базальтовое волокно поглощает шум, производимый снаружи нашего дома. Кроме того, базальтовые плиты обладают высокой паропроницаемостью, стены дома будут «дышать», что очень немаловажно!

Утепление кровли

При необходимости утеплить кровлю дома, наиболее подходящими являются сверхжесткие базальтовые минеральные плиты. Например, для теплоизоляции скатной кровли, по технологии, базальтовая минеральная плита крепится сразу же за внутренней отделкой и рейками с пароизоляцией, а над плитой уже находится непосредственно диффузионная мембрана (гидроизоляционная пленка), вентилируемый зазор, и, собственно, сама кровля.

Наружное утепление

Для утепления наружных стен дома, в первую очередь, отталкиваемся от того, из какого материала стены: с отделкой из кирпича, с отделкой сайдингом, с вентилируемым фасадом или просто штукатурные фасады. Если наружные стены дома будут оштукатурены, базальтовая минеральная плита крепится на специальный клеевой состав с обеих сторон, при этом на верхний слой укладывается еще стекловолоконная армирующая сетка, и, уже потом – создается штукатурный слой стены.

При отделке наружных стен сайдингом, базальтовая минеральная плита крепится между несущей стеной и деревянным каркасом, на который крепится сайдинг.

Утепление пола

При устройстве полов в доме на грунте, вначале, над укрепленным грунтом укладывается гидроизоляционный слой, потом он укрывается гравийной засыпкой и закрепляется базальтовой минеральной плитой. Над плитой укладывается слой пароизоляции, затем слой цементно-песчаной стяжки и покрытие самого пола.

Утепление подвала

Для утепления подвального помещения создается щит наката с деревянными балками, на котором устраивается гидроизоляция, затем укладывается слой базальтовой минераловатной плиты, над ней устраивается слой пароизоляции и основание пола. Не забудьте о том, что базальтовая минеральная плита устойчива к коррозии и обладает влагоотталкивающими свойствами, поэтому, она так прекрасно подходит для термоизоляции.

Устройство перегородок

Базальтовые минеральные плиты обладают отличными шумо-изоляционными свойствами, поэтому, они широко применяются для устройства тепло- и шумоизоляции различных перегородок и перекрытий. Для этого используют минеральные плиты, устанавливая их в вертикальный каркас с дальнейшей обшивкой прочими отделочными конструкциями и материалами. Важнейшим свойством базальтовых утепляющих плит является отсутствие какой-либо усадки практически в течение всего времени эксплуатации.

Монтаж мдф панелей: два способа закрепить их на стене

Содержание:
Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки
Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

На сегодняшний день самым простым и быстрым способом сделать стены своего жилища красивыми и ровными является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, конечно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет практически идеальным. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим, как выполняется монтаж мдф панелей каркасным и бескаркасным способом своими руками.

Существует два способа закрепить мдф панели на стенах – так называемый клеевой и каркасный. Оба эти способа хороши и используются в зависимости от обстоятельств. Если отделка стен панелями мдф предусматривает скрытие каких-либо коммуникаций, то применяется каркасный способ крепления МДФ. Если же речь идет об отделке ровных стен, то используется клеевой метод.

Отделка стен панелями мдф фото

Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки

Само название этого способа говорит за себя – для его осуществления понадобится соорудить каркас, который в некотором роде напоминает конструкцию, которую используют для крепления гипсокартона. Разница заключается только в положении несущих профилей – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то монтаж стеновых панелей МДФ предусматривает горизонтальное расположение профилей. В связи с этим возникают и особенности сооружения подобного каркаса.

В принципе, на первом этапе происходит все аналогичным способом – отбивается плоскость будущего каркаса, затем по периметру стены, на полу, потолке и прилегающих к ней стенах крепятся направляющие профили. Вот с этого момента и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd устанавливаются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

Монтаж мдф панелей: каркасный метод

Делается это для того, чтобы впоследствии между ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются с помощью крабовых cd-соеденителей, а к стене фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

Монтаж каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым справится практически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу с помощью кляймеров (специальных зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким способом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз следующую панель.

Монтаж мдф панелей своими руками фото

Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

Монтаж МДФ панелей на стены с помощью клея производится намного проще – значительно облегчает весь процесс установки отсутствие металлического или деревянного каркаса, сооружение которого занимает достаточно много времени.

Монтаж стеновых панелей мдф фото

Прежде чем приступать к непосредственному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который используется для этих целей. Либо какой клей здесь не подойдет – нужен состав, обладающий определенными качествами.

• Во-первых, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, изготовленные из прессованного картона, сильно подвержены деформациям в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поэтому необходим клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
• Во-вторых, клей, применяемый для МДФ панелей, должен способствовать их креплению даже в местах, где стены немного искривлены. То есть, текстура клея должна давать возможность намазывать его как тонким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть достаточно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так называемые «жидкие гвозди», которые с успехом применяют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, практически все мастера.

Жидкие гвозди для монтажа панелей мдф фото

Сам монтаж панелей с помощью клея выглядит достаточно просто – его технология практически полностью описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стены необходимо очистить от пыли и грязи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который выполняется для очистки стен от пыли и грязи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и везде.

Грунтовка стен перед монтажом панелей мдф фото

После высыхания грунтовки приступают к непосредственному наклеиванию панелей. А пока она сохнет, можно заняться другими приготовлениями – например, подрезать в размер несколько десятков панелей.

Клей наносится непосредственно на саму панель точечным способом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большими. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стене, плотно пристукивается и отрывается. Этого требует технология приклеивания – отрывать панель нужно для того, чтобы клей обветрился, и панель не отслаивалась от стены под своим весом. Чтобы ускорить процесс и сделать монтаж МДФ панелей своими руками быстрее, можно сразу, одну за другой, намазать до десятка панелей, приложить их к стене и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя пять минут панели можно снова цеплять на стену и капитально их прихлопывать.

Как приклеить панели мдф на стену фото

Клеить панели легко – гораздо сложнее ровно и качественно их подрезать. В этом отношении особое внимание необходимо уделить откосам и тому подобным препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует понимать, что от ровной подрезки панелей полностью зависит внешний вид помещения.

Установка панелей мдф на стены

Ну и в заключение остановимся на основных нюансах монтажа, которые характерны для обоих способов крепления МДФ панелей.

• Во-первых, это углы. Следует понимать, что согнуть МДФ панели не получится, поэтому они просто подрезаются как можно ближе к углу, после чего резаные края благополучно перекрываются специальным уголком, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних углов.
• Во-вторых, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким способом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
• В-третьих, чтобы не возникло перекоса в дальнейшем, первую панель необходимо установить в соответствии с вертикальным уровнем и крепко зафиксировать саморезами в местах, где они впоследствии перекроются (внизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Проверять уровнем положение панелей желательно и в дальнейшем – все подряд контролировать не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать строительный уровень нужно.

Вот, в принципе, и все. Именно так выполняется монтаж МДФ панелей. Процесс этот не сложный и не простой, как, в общем-то, и любая отделочная работа, в которой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупности оказывают влияние на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в этом деле не бывает.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Как крепить панели МДФ к стене

Панели из МДФ – это превосходный материал для отделки стен, сочетающий в себе такие характеристики как красота, простой монтаж и доступность. В этой статье речь пойдет о том, как правильно установить панели на стены из бетона, кирпича, ДСП, ОСП и прочих разновидностей перегородок.[contents]

Панели МДФ: характерные особенности

MDF (Medium Density Fibreboard) или в русской транслитерации МДФ – это плита из древесно-волокнистого сырья, связующего и некоторых присадок. Изготавливается методом сухого (без пропаривания) горячего прессования. Технология позволяет добиться любой плотности материала. Опытным путем было установлено, что для стеновых панелей оптимальным является показатель в 400-480 кг/м³. Продукция получается достаточно прочной и вместе с тем пластичной, легко выдерживает перепады температуры и влажности, служит от 10 лет и более.

Стена, отделанная панелями из МДФ – просто, красиво, со вкусом

Отделочные панели для жилых и коммерческих помещений – это узкие планки из МДФ-плиты, облицованные меламиновыми или пластиковыми пленками с декором, замечательно имитирующим текстуру натуральной древесины или природного камня, фактуру керамической плитки и керамогранита, текстиля или кожи. В продаже есть даже металлизированные и 3D-панели.

Объединяет все это «богатство» одна общая характеристика – наличие пазогребневой системы соединения, то есть с одной стороны вдоль всей планки имеется «шип», а с другой – паз. Это очень удобный механизм фиксации, позволяет добиться прочного соединения, а также дополнительного декоративного эффекта: со швом (аналог вагонки) и без шва (сплошное полотно).

Существуют различные способы монтажа панелей – вертикальный, горизонтальный, диагональный, “рамкой”. Узоры можно компоновать

По рекомендации производители можно использовать следующие способы крепления стеновых МДФ-панелей:

1. Каркасный – на стене формируется обрешетка из деревянных реек, на которую следует закрепить отделочный материал. В качестве аналога может использоваться металлический профиль для ГКЛ с комплектующими.
2. Клеевой. Панель обрабатывается с обратной стороны строительным клеем и прикладывается к основанию.

Инструменты и комплектующие

Установка стеновых МДФ-панелей – процесс не слишком сложный. Для проведения работ потребуется следующие составляющие:

• МДФ или ПВХ фурнитура (уголки наружные, внутренние, финишные, плинтуса, карнизы).
• Профиль алюминиевый для ГКЛ и комплектующие к нему, или деревянная рейка 30х50 мм, 40х40 мм, 40х60 мм и др.
• Грунтовка уклепляющая для минеральных оснований или антисептическая для древесины.
• Крепеж: «блошки», саморезы по металлу или дереву, гвозди, кляммеры.
• Утеплитель под каркас (изолон, тонкий ЭППС) или устанавливаемый в «окна» обрешетки (пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол и прочие).
• Рулетка и строительный карандаш.
• Гироуровень и металлический уголок.
• Электролобзик или пилка по дереву.
• Ножницы по металлу.
• Молоток, шуруповерт либо строительный степлер. Для клеевого способа монтажа необходим строительный клей (Титан, Мастер) или «Жидкие гвозди». Вкратце весь процесс разбивается на несколько этапов – разметка, устройство обрешетки, установка панелей и фурнитуры

Монтаж МДФ каркасным методом

Преимущество этого способа в том, что рейки крепятся на основание любого типа без предварительной тщательной подготовки. Стену не надо выравнивать, удалять старое покрытие, счищать краску. Нужно только загрунтовать ее, сделать разводку электропроводки, вывести кабели и нанести разметку. На разметке следует остановиться подробнее.

Готовая обрешетка из деревянных брусков

Сначала проверяется ровность стены. Для этого можно использовать гидроуровень, или нитка с грузом на конце, именуемая в народе «отвес». В обнаруженных местах изгибов ставятся отметки, чтобы впоследствии подложить под брусок или металлопрофиль небольшие куски ДСП, фанеры или другого подручного материала – это делается для выравнивания поверхности.

Далее отмечаются точки расположения нижнего и верхнего бруса, при этом отступ от пола, потолка или проема должен быть не менее 3-5 см. Между элементами каркаса расстояние должно быть 40-60 см.

Если в помещении холодно, укладка утеплителя обязательна

При необходимости под обрешетку устанавливается тонкий утеплитель, который крепится пластиковыми дюбелями. В случае использования минваты, плиты просто вставляются между планками каркаса.

Лаги фиксируются перпендикулярно направлению установки панелей и крепятся к стене саморезами, дюбель-гвоздями или анкерами с шагом 30-60 см.

Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу панелей, которые предварительно надо отмерить и нарезать на планки нужно длины.

Кляммеры очень сильно облегчают и ускоряют процесс установки МДФ-панелей

Процесс крепления начинается от угла. Первую МДФ-ламель надо приложить к стене, проверить нивелиром чтобы не было отклонения от вертикальной оси и зафиксировать гвоздями или степлером. Следующий элемент гребнем вставить в паз предыдущего до упора и закрепить с другой стороны маленькими гвоздиками («вгоняются» под углом 45°) или кляммером.

После окончания работ углы и края желательно задекорировать фурнитурой. Уголки крепятся клеем или мелкими гвоздиками с цветными шляпками.

Клей наносится на фурнитуру зигзагообразно, после чего уголок плотно прижимается. Его устройство подходит для укрытия как внешних, так и внутренних углов

Подробно весь процесс крепления МДФ-панелей освещен на следующем видео:

Установка панелей на клей

Если вы выбрали этот метод, то ваша первоочередная задача – тщательно подготовить основание. Его нужно выровнять штукатуркой, шпаклевкой, ГКЛ или ОСП-листами, тщательно загрунтовать. Все дефекты поверхности должны быть удалены: ямки зашпаклеваны, краски и старые покрытия счищены, пятна копоти и жира устранены, выступающие металлические элементы срезаны и закрашены алкидной краской.

На обратную сторону ламели нужно нанести клеевой состав зигзагообразными движениями, затем приложить к стене и прижать. Желательно дополнительно простучать по всей поверхности резиновой киянкой или кулаком.

Если приклеивание производится на обрешетку, то клей наносится на бруски, а не на МДФ-панель

Следующую панель также смазать, соединить с предыдущей и прижать. После окончания монтажа приклеить декорирующие элементы – уголки, карнизы, плинтуса.

drevplity.ru

монтаж с помощью деревянной и металлической обрешетки и на клей

В последнее время очень востребованными стали панели МДФ, применяемые для обшивки стен, потолков, ниш и откосов в прихожих, коридорах, кладовках, офисах, на лоджиях. Этот строительный материал стал популярен благодаря высоким оценкам в эксплуатации и умеренной стоимости. Кроме этого, достаточно проста установка панелей МДФ своими руками. Справиться с этой задачей может практический каждый, даже не имея специальных навыков и знаний. Достаточно будет только изучить инструкцию, посмотреть видео урок и проявить во время монтажа терпение и аккуратность.

Характеристики панелей МДФ

Материал МДФ является близким родственником ДСП. Однако изготавливается он из древесной стружки по специальной технологии горячего прессования, поэтому не содержит фенола, смол и других негативных химических соединений, вредных для человека.

Преимущества стеновых панелей

• Высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
• Разнообразие цвета и фактуры. Материал может быть выполнен под камень, дерево, кирпич.
• Экологичность.
• Долгий срок службы.
• Легкость монтажа, который не требует специальной предварительной подготовки поверхностей.
• Простота в уходе. Панели достаточно будет протирать влажной губкой или тряпкой.
• Достаточно невысокая цена.

Минусы материала

Имеют МДФ изделия и несколько недостатков:

• они не очень устойчивы к влажности, поэтому могут деформироваться;
• материал хорошо горит, а, значит, следует позаботиться при монтаже панелей о пожарной безопасности, поместив электропроводку в специальные короба;
• изделия МДФ могут деформироваться от удара, так как они не очень прочны.

Монтаж панелей МДФ на стены – способы крепления

Крепятся МДФ изделия на стены двумя способами: на деревянную или оцинкованную обрешетку и на клей. Перед тем как приступать к их установке, следует подготовить поверхность. Для этого достаточно будет ободрать старые обои, которые плохо держаться и обработать стены грунтовкой. Обработка специальным раствором нужна для того, чтобы предотвратить размножение грибков.

Инструменты, которые понадобятся во время работ:

• электродрель и насадка для саморезов;
• рулетка;
• отвес;
• строительный уровень;
• электролобзик или ручная пила;
• металлический угольник.

Установка деревянной обрешетки

Каркас из дерева не рекомендуется применять в кирпичных домах и сырых помещениях. Дело в том, что полости между стеной и облицовкой являются хорошей средой для размножения грибков.

• В первую очередь деревянные изделия пропитываются специальными растворами, защищающие их от плесени и грибков.
• Устанавливать каркас начинают с вертикальных стоек.
• Они ставятся парами по углам и по краям дверных и оконных проемов.
• Стойка прикладывается к стене и очерчивается карандашом.
• С шагом в пятьсот — семьсот миллиметров насверливаются отверстия, в которые под крепеж загоняются гнезда.
• В стойке сверлится отверстие в две третьих диаметра крепежа, и деревянный брусок крепится на место.
• С тем же шагом аналогично крепятся и горизонтальные лаги.
• Обязательно следует установить лаги под подоконниками и поверху проемов.
• Наружный и внутренний край откосов также следует оформить рейками.
• Неровности на стыках обрешетки убираются рубанком.

Следует отметить, что деревянную обрешетку следует крепить с помощью дюбелей или саморезов.

Металлический каркас

Для установки металлической обрешетки необходимо будет приобрести профиль и соединительный крепеж. Крепить металлические изделия к стенам следует с помощью саморезов, длина которых зависит от прочности стены. Стойки для обрешетки имеют два вида профиля: узкий (UD) и широкий (CD).

• Принцип монтажа металлического каркаса тот же, что и деревянного.
• В первую очередь крепятся по углам и в проемах стойки из широкого профиля.
• Верх и низ этих стоек соединяется с узким профилем, который устанавливается на пол и потолок.
• Шаг между металлическими изделиями, которые крепятся горизонтально, должен быть от пятисот до семисот миллиметров.

Детали металлического каркаса между собой соединяются короткими саморезами.

Теплоизоляция

После установки каркаса его ячейки можно заполнить пенопластом, закрепленным с помощью силикона или строительной пены.

• Таким образом можно дополнительно утеплить своими руками помещение.
• Кроме того, это будет дополнительной защитой от скопления в пустотах между стеной и панелями конденсата и развития вредителей.
• Отток тепла с двойным тепловым экраном зимой через стены уменьшится, а летом, при нагревании здания, существенно снизится его приток.

Крепление панелей МДФ к стене

Начинать устанавливать стеновые панели следует с угла.

• Первая МДФ доска прикладывается к углу. Затем проверяется ровность поверхности и плотность прилегания панели.
• По всей высоте конструкции к обрешетке саморезами крепится ближний к углу край доски.
• Остальные изделия должны крепиться с помощью кляймеров, задвигающихся в паз панелей. К рейкам обрешетки такие скобы лучше всего фиксировать строительным степлером или гвоздями.
• В паз угловой доски МДФ заводится гребень следующей панели, которая по всей высоте крепится к обрешетке с помощью кляймеров. Аналогично устанавливаются остальные изделия.
• В процессе всего монтажа следует следить за плотностью прилегания досок между собой. При образовании между ними щелей, гребень одной из панели следует подрезать с помощью пилы по дереву или электролобзика.
• Гребень последней доски необходимо наполовину срезать и закруглить.
• Две последние устанавливаемые на стену панели вставляются «домиком» и «защелкиваются» надавливанием.
• Свободный край последней панели закрепляется саморезами.

Установка МДФ панелей с помощью клея

Это наиболее простой монтаж МДФ изделий, который к тому же экономит время. Для его осуществления следует правильно подобрать клей, который должен быть пластичным, густым и ложиться на поверхность тонким слоем, сглаживая ее неровности.

• Стены очищаются от грязи, пыли и прогрунтовываются.
• Пока поверхность подсыхает, следует нарезать панели.
• Клей на МДФ изделия наносится большими каплями в шахматном порядке или точечно.
• Доска с нанесенным на нее клеем прикладывается к стене, прижимается и отрывается. Это делается для того, чтобы клей обветрился. В этом случае панель не будет отслаиваться от поверхности под давлением собственного веса.
• Минут через пять доска окончательно устанавливается и хорошо простукивается.

Чтобы конечный результат монтажа МДФ панелей с помощью клея радовал, работы следует проводить аккуратно.

Окантовка или завершающий этап монтажа

В этом нет ничего сложного, так как продаются декоративные планки и специальная фурнитура, с помощью которой можно закрыть стыки между панелями.

• На строительных рынках имеется большой ассортимент декоративных планок, с помощью которых можно сделать красивую окантовку новой поверхности. Приклеиваются они силиконовым герметиком или жидкими гвоздями.
• В небольших помещениях можно для окантовки использовать профили, которые применяются при установке панелей из пластика. Такие изделия обычно имеют белый цвет, поэтому способны выгодно подчеркнуть или выделить стену.
• Плинтус используется для скрытия стыков с полом.
• Складные углы скроют недочеты монтажа. Для этого их промазывают с внутренней стороны монтажным клеем и прижимают в углу к МДФ доске.

Несколько полезных советов

1. Чтобы обеспечить надежное крепление плинтуса, самый нижний горизонтальный профиль следует крепить к полу.
2. Так как МДФ изделия не сгибаются, то ближе к углу их следует подрезать, а резаные края скрыть специальным внешним или внутренним уголком.
3. Каждую пятую панель желательно устанавливать в соответствии с вертикальным уровнем.
4. Первую доску следует крепить саморезами в тех местах, где она будет перекрываться декоративной накладкой, потолком или плинтусом.

Процесс монтажа стеновых панелей своими руками завершен.

Видео ролик с инструкцией по установке панелей МДФ

vanna.guru

производство, разновидности, как крепить к стене

Выбор материала для облицовки стен помещения зависит от функционального назначения комнаты, от экологичности товара, от материальных возможностей потребителя. Широкое распространение на рынке строительных материалов получили МДФ-панели. Применяют их, как правило, для отделки таких помещений, как прихожие, кладовые, лоджии или офисы.

Процесс изготовления

Производится этот облицовочный материал из опилок и отходов древесного производства, таким образом, минимизируя потери производителя, и удовлетворяя потребности потребителей в поиске недорогих и экологически чистых строительных материалов.

Исходное сырье подвергается воздействию высокой температуры и влажности, в результате чего распадается на волокна, которые проходят дельнейшую горячую сушку. Затем происходит формовка и обрезка панелей, и заключительный этап — нанесение декоративного лицевого покрытия. По виду облицовки различают три основных типа панелей:

• ламинированные — покрытые защитной пленкой из ПВХ;
• шпонированные — облицованные тонким шпоном из ценного дерева;
• окрашенные — покрытые лаком или краской.

В отличие от аналогичных листов ДСП и ДВП, этот вид облицовки является абсолютно экологичным, что и обуславливает его более высокую цену.

Плюсы и минусы панелей МДФ

Как уже было сказано, неоспоримым преимуществом этого вида стройматериала является его безопасность. К другим положительным качествам относятся:

• доступная цена;
• экологически чистый материал;
• декоративность;
• простота монтажа;
• шумоизоляция;
• возможность теплоизоляции;
• долгий срок службы.

Наряду с многочисленными достоинствами, у материала существуют и некоторые недостатки:

• высокая воспламеняемость;
• подверженность разбуханию в условиях повышенной влажности;
• неустойчивость к физическим повреждениям.

Способы крепления

Чтобы установить панели правильно, необходимо ознакомиться с тем, как крепить стеновые панели мдф к стене. Оно производится двумя способами: каркасный; клеевой.

Названия методов монтажа говорят сами за себя. В первом случае возможны варианты изготовления каркаса из деревянных реек или из металлопрофиля.

Для создания деревянного каркаса используются рейки сечением 20×40 мм. Крепить их нужно непосредственно на стену, используя дюбель-гвозди диаметром 5−6 мм. В местах наибольшей нагрузки, где велика вероятность повреждения стен, желательно располагать рейки на меньшем расстоянии друг от друга, чтобы сократить нагрузку на облицовку.

После установки обрешетки можно приступать к креплению панелей. Начинается процесс с установки направляющих элементов для придания угловым соединениям более эстетичного вида. Устанавливать доборный элемент нужно в углу, который станет отправной точкой. Крепится он при помощи строительного степлера, саморезов или маленьких гвоздиков. Перед креплением первой панели не стоит пренебрегать использованием вертикального отвеса. После установки первого элемента по уровню можно смело приступать к монтажу последующих листов.

Облицовка с использованием каркаса из металлопрофиля имеет тот же принцип, что и с деревянной обрешеткой. В этом случае больше времени уйдет на установку самого каркаса, кроме того, такой вид работ не всегда под силу непрофессионалу.

При выборе каркасного способа не стоит забывать, что установка обрешетки сократит часть полезного пространства, а это особенно важно в малых помещениях или узких прихожих. Для таких случаев больше подходит клеевой, или бескаркасный метод крепления МДФ-листов к стене. Такой вариант облицовки не способен решить вопрос устранения слишком выдающихся неровностей стены, но зато выигрывает на сохранении полезной площади. Важно перед началом работы подготовить поверхность стен, очистив их от пыли, краски или осыпающейся штукатурки. После очистки стены необходимо прогрунтовать, используя клеевой раствор или специальную грунтовку.

Крепление МДФ панелей с помощью клея

Крепятся панели к стенам при помощи специального клея. Клей для панелей МДФ подходит не каждый. Самым лучшим вариантом считаются так называемые жидкие гвозди, так как важно, чтобы клей имел довольно густую консистенцию и пластичную структуру.

Наносится клей точечно, в шахматном порядке. Далее, панель необходимо не просто приложить к стене и прижать, а приложить на несколько секунд, а затем открепить от стены, чтобы дать клею обветриться. Повторить процедуру приклеивания нужно примерно через пять минут после отрывания панели от стены.

Более эффективно использовать рабочее время можно, намазывая сразу несколько листов и поочередно их приклеивать. Такой способ крепления менее затратный как во временном отношении, так и в финансовом.

Так, ознакомившись с основными методами и правилами, как крепить МДФ панели к стене, можно самостоятельно и без особых затрат произвести декорирование комнаты на любой вкус и цвет, не беспокоясь при этом о безопасности используемых материалов и не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

planken.guru

Как крепить МДФ панели к стене

МДФ является распространенным, экономически выгодным и универсальным материалом. Его часто используют как отделку внутри здания. Подобрав изделие, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Выполнить монтажные работы нетрудно своими руками. Необходимо только разобраться, как самостоятельно крепить МДФ панели к стене?

Организация отделочных работ

Обшивка стен требует правильной подготовки, которая включает:

1. Подсчет количества требуемого материала. Простой способ узнать объем для закупки МДФ панелей – это применение интернет–калькулятора. К полученным данным необходимо прибавить около десяти процентов про запас. При несложных архитектурных конструкциях стен расчет можно произвести самостоятельно.
2. Подбор инструмента. Для обшивки стен панелями из МДФ вначале нужно запастись: уровнем для строительных работ, рулеткой, карандашом и молотком. В процессе работы понадобятся: электрический лобзик, перфоратор, мелкозубая ножовка и специальный степлер.
3. Подготовка поверхности. Предварительно вся площадь тщательно пропитывается грунтовкой, которая защищает от грибковых налетов и плесени. Если МДФ листы крепятся на клей, то, первым делом, стена очищается от ненужной краски и остатков старой отделки.

Важно! Покрывать поверхность грунтовочной жидкостью следует обильно. Иногда используется пропитка в два слоя. После обработки необходимо дать стенам окончательно подсохнуть.

к содержанию ↑

Варианты крепления МДФ панелей

В основном обшивка стен панелями МДФ своими руками имеет несколько способов крепления:

• на каркасную основу из дерева или металла;
• при помощи клеевой массы.

Деревянная основа для закрепления панелей

Соорудить конструкцию из дерева, на которую будут фиксироваться плиты из МДФ, несложно. Такое каркасное устройство ставится в помещениях с невысокой влажностью. Крепится обрешетка, как правило, саморезами или дюбелями.

Внимание! Перед работой деревянное изделие обязательно обрабатывается предназначенным для такого материала антисептиком.

Для того чтобы выстроить основание под панели из древесины необходимо:

1. Измерить место для закрепления начальной планки. Для этого следует найти на стене самую выпуклую точку и от нее ровнять все остальные рейки. Размещается деревянная опора относительно длины плит МДФ всегда перпендикулярно.
2. Сверлом наметить на планке из древесины отверстия под саморезы. Расстояние между дырами должно быть 50 сантиметров.
3. Сделать пометки под дюбеля соответственно отверстиям на рейке. Для этого планка горизонтально приставляется к отделочной поверхности и выравнивается строительным уровнем.
4. В обозначенных на стене местах перфоратором пробить дыры и выставить крепежные шпонки из пластика.
5. Прикрепить основную рейку саморезами, вкручивая их в пластиковые гнезда. В процессе соединения, уровнем выровнять планку по всей длине. По необходимости, в места с отклонениями подкладываются под планку деревянные колышки. Правильно выставленная рейка прикручивается к стене до упора.
6. Зафиксировать последующие планки аналогично по всей поверхности, основываясь на первую закрепленную опору. Дистанция между перекладинами не должна превышать 50 сантиметров. Рейки, которые цепляются на смежной стене, обязаны быть продолжением горизонтальной линии каждой уже закрепленной деревянной полоски.
7. При помощи отвесов ровно установить в углах вертикальные опоры. Такими планками необходимо обвести все границы оконных и дверных проемов.

Деревянный реечный каркас для самостоятельной обшивки стен панелями МДФ считается самым простым способом крепления на неровную поверхность.

Обрешетка из металлического профиля

Монтируется металлический каркас так же, как и деревянный. Для его установки понадобится специальный профиль — узкий (направляющий) и широкий — а также крепеж для присоединения. Скрепляется металлическая обрешетка с помощью саморезов.

Скрепление профилей

Вначале ставится широкий профиль в проемах и по углам. Узкие стойки соединяют его на полу и потолку. Между горизонтальными планками выставляется расстояние 60 сантиметров.

Все элементы такой обрешетки скрепляются между собой недлинными саморезами.

Совет! Перед облицовкой поверхности пространство в обрешетке можно заполнить утеплителем.

Металлический каркас сооружают в объемных помещениях, ведь такая основа под обшивку значительно уменьшает площадь комнаты.

Обрешетка из металлических профилей

Крепление панелей на клеевой раствор

Такой вариант монтажа очень простой и быстрый. Первым делом, следует грамотно выбрать клей. Структура клеевой массы должна быть густой и эластичной.

Монтаж панелей МДФ на стену можно сделать своими руками, выполняя последовательные действия:

• очистить поверхность;
• пропитать грунтовкой, оставив до полного просыхания;
• нанести клей на доску МДФ обильными каплями;
• приложить изделие для обшивки к стене и хорошо прижать для крепкого сцепления на 5 минут;

Всю работу с клейким веществом нужно выполнять аккуратно и точно. к содержанию ↑

Монтаж панелей МДФ

Планируя произвести самостоятельную обшивку стен панелями МДФ, следует заранее обозначить всю остающиеся за древесным материалом проводку, а также зафиксировать план размещения реек обрешетки, чтобы, декорируя со временем готовую стену, не угадывать, где нужно использовать гвоздь или шуруп.

Важно! Панели МДФ перед использованием необходимо вынуть из упаковки и оставить на сутки в помещении, чтобы впоследствии избежать деформации от перепада температуры.

Дабы качественно оформить помещение, необходимо знать, как правильно прикрепить МДФ панели к стене:

1. Отмерить нужную длину панели и отрезать электрическим лобзиком.
2. Приложить первое изделие к стене, начиная от любого угла, и, удерживая, прикрутить к обрешетке. Саморезы вкручиваются в каждую планку обрешетки на расстоянии 1 сантиметра от края панели.
3. Установить кляймер на МДФ полотне со стороны паза. Выступающая часть кляймера должна входить в паз следующей панели в каждом ряду. Такая пластина для крепления фиксируется гвоздями на каждой рейке обрешетки.
4. Поэтапно отрезать каждую планку МДФ и соединять кляймером на каркасной основе, пока не заполнится вся стена до следующего угла.
5. Измерить ширину на стене для последней панели. Если размер не совпадает с изделием, то МДФ-полотно обрезается по надлежащим меркам и устанавливается только та половина планки, на которой имеется шип.
6. Вставить последнюю, примыкающую к углу, планку, прибивая гвоздями сторону, которая соединяется с обрешеткой примыкающей стены.

Для скрытия всех стыков на углах и между полотном, используются специальные, декоративно оформленные планки и уголки. Такие детали крепятся при помощи жидких гвоздей.

По такому принципу можно выполнить самостоятельный монтаж листов МДФ по всей площади помещения. Закончив отделочную работу, следует установить верхние и нижние плинтуса.

к содержанию ↑

Заключение

Изделия из МДФ для оформления стен не имеют в составе вредных веществ.  При помощи такой отделки можно сохранить тепло в доме. Продукция характеризуется хорошей шумоизоляцией и имеет высокую прочность.  Для ухода за обшивкой необходима только влажная очистка.

На сегодняшний день производятся полотна различных расцветок с разнообразной фактурой.  Выбрав материал, не обязательно обращаться за помощью для установки к профессионалам. Руководствуясь пошаговыми описаниями работы, можно качественно выполнить монтаж панелей МДФ на стену своими руками.

thehandyman.ru

Полезно знать, как крепить стеновые панели МДФ каждому владельцу квартиры

Правильная установка панелей с принятием во внимание различных технологических нюансов является залогом хорошего результата, приносящего владельцам жилых помещений радость на протяжении многих лет.

Такие панели в последние несколько лет обрели достаточно высокую востребованность среди домовладельцев.

Разумная сцена, простота монтажа, высокие оценки эксплуатационных характеристик придают декоративным панелям из МДФ больше популярности.

Также следует отметить, что после ознакомления с простой инструкцией ни у кого не возникнет вопросов о том, как крепить стеновые панели МДФ.

Преимущества и недостатки панелей из МДФ

Материал МДФ, как и ДСП, создается из обычной древесной стружки с применением специальных технологических приспособлений, необходимых для обеспечения процесса горячего прессования.

Стеновые панели из МДФ

Поэтому МДФ совсем не содержит вещества фенола, различных смол, а также всевозможных химических соединений, которые могут нанести вред человеческому организму. К преимуществам стеновых панелей из МДФ также можно отнести следующее:

• Достаточно высокий показатель теплоизоляции и звуконепроницаемости.
• Материал может быть декорирован самыми разнообразными вариантами расцветок и фактуры. Облицовочный материал может визуально имитировать древесину, кирпич или камень.
• Высокий показатель экологической чистоты.
• Достаточно высокая продолжительность службы.
• Простота установки, при которой не требуется выполнение предварительных подготовительных процедур.
• Производители не назначают за такую продукцию слишком высокую цену.

Однако следует учитывать определенные недостатки, свойственные облицовочным панелям из МДФ:

• Такие панели нельзя назвать достаточно влагостойкими, поэтому они могут деформироваться со временем.
• Огнеупорность материала тоже оставляет желать лучшего, поэтому необходимо обязательно повысить уровень пожарной безопасности в помещении перед тем, как устанавливать такую облицовку.
• Ударопрочность панелей МДФ тоже очень низкая, поэтому не исключается возможность деформации при механическом воздействии.

Даже при таких серьезных недостатках многие домовладельцы отдают предпочтение именно облицовочным панелям из МДФ.

Как правильно наносится разметка

Монтаж панелей

При установке МДФ-панелей на стене нужно обязательно принимать во внимание существующее правило перпендикулярной фиксации.

При вертикальном расположении панелей направляюще обрешетки нужно устанавливать в перпендикулярном положении.

Некоторые специалисты практикуют более традиционные методы вертикальной фиксации.

Прежде всего, нужно точно определить две крайних точки сверху и внизу.

Подобные процедуры выполняются предельно простым способом. Необходимо зафиксировать водяной уровень на полу и провести им от начала стены до конца.

Пузырек воздуха поможет определить самую высокую точку на полу, на которую в дальнейшем придется ориентироваться. От найденной точки необходимо отступить примерно 5 см вверх.

Данный этап не относится к части технологии и способствует только упрощению процедуры фиксации панелей из МДФ.

Поэтому расстояние, на которое делается отступ не является строгим и допускает отклонения в оптимальных пределах. После этого вдоль всего периметра комнаты аккуратно проводится горизонтальная линия.

Аналогичную процедуру нужно проделать под потолком. Когда отправные линии начерчены, можно приступать к размещению направляющих.

Для осуществления подобных действий не требуется прилагать какие-то особые усилия.С учетом того, что идеальным расстоянием между рейками будет примерно 50 см., можно выполнить определенные математические расчеты и спокойно вычислить места расположения каждой рейки.

Одинаковое расстояние от обоих линий отмечается точкой. После этого точно так же ставятся еще две точки вверху и внизу. Подобное деление секторов необходимо осуществлять до тех пор, пока расстояние между точками не будет приближено к оптимальному вышеуказанному значению.

После проведения параллельных линий на местах расположения отмеченных точек мы получим центральные оси, необходимые для сверления отверстий перед установкой направляющих.

Материалы и установка

Чтобы выполнить все работы правильно, понадобятся такие инструменты:

• Гофра
• Перфоратор
• Панели из МДФ
• Шуруповерт
• Саморезы
• Подвесы
• Профили СД или УД

Многих интересует вопрос: как крепить стеновые панели МДФ на кухне. Перед началом монтажных работ необходимо выполнить подготовительные процедуры.

Сначала с каждой стены удаляются обои, после этого с целью предотвращения образования грибка поверхность обрабатывается специально изготовленной грунтовочной смесью. Все эти процедуры без особого труда может выполнить даже сам домовладелец своими руками, поскольку они не представляют собой абсолютно ничего сложного.

Прежде всего, панели устанавливаются именно на потолок. Для того, чтобы определить самую низкую точку поверхности, нужно воспользоваться уровнем, после чего отступить еще 5 см в низ и начертить прямую линию, параллельную полу. После этого устанавливается УД профиль.

Вместо профиля нередко устанавливаются деревянные каркасы, предварительно прошедшие процедуру просушки.

Далее можно приступать к креплению самих подвес. Каждый элемент должен размещаться примерно через 60-70 см. Крепление осуществляется посредством так называемого быстрого монтажа.

Расстояние между местами крепления должно соответствовать примерно 4-6 см. Само-собой предварительно необходимо оборудовать специальные отверстия в потолке.

На следующем этапе происходит монтаж СД-профилей. Созданный каркас может быть рассмотрен в качестве универсального изделия. Он служит замечательным креплением для панелей из МДФ, пластмассы и даже гипсокартона.

Чтобы устанавливать панели ДМФ на оборудованный каркас, понадобятся специальные клеймеры и маленькие саморезы. Предварительно необходимо протянуть все провода и трубы, и только потом закрывать стену облицовкой. Если панели устанавливаются на потолок, обязательно необходимо подготовить выходы для осветительных приборов.

Стартовая полоса фиксируется с использованием углового профиля и небольших саморезов. С противоположной стороны устанавливаются клеймеры.

Панели МДФ на потолке

Таким образом последовательно каждая панель монтируется на потолочном каркасе.

Само собой, в панелях нужно подготовить специальные отверстия для встраиваемых осветительных приборов.

Сама процедура крепления может начинаться с любой удобной стороны.

Принципиальной разницы в данном вопросе не существует.

Если для установки используется степлер, обязательно необходимо отрегулировать его работу таким образом, чтобы без проблем пробивалась толщина панели.

Также силы удара обязательно должно хватить на то, чтобы насквозь пробивать металлические пластины для возможности фиксации панели к основанию. Если посте использования степлера наблюдается незначительный люфт, все-равно необходимо повысить мощность удара посредством подкручивания установленной пружины.

После ознакомления с такой инструкцией ни у кого не останется вопросов в том, как крепить стеновые панели МДФ к потолку. Первый элемент необходимо устанавливать в угол с соблюдением маленького зазора приблизительно в 3-5 мм от самой направляющей, монтированной на соседней стене.

Панель заводится пазом в уголок и аккуратно забивается через специально подготовленный гребень. Удары желательно наносить именно по этому предмету, а не по самой торцевой части панели.

После этого можно пробивать так называемую пазовую часть. Следует отметить, что пазы каждой облицовочной панели из МДФ имеют специально предусмотренный выпуск, необходимый для обеспечения надежности крепления. Именно в эту часть необходимо забивать скобы.

После фиксации первой панели в ее паз гребнем загоняется вторая. Посредством многократного повторения такой процедуры выполняется облицовка стен.

После того, как панели были установлены на каждую стену, выполняется процедура поклейки уголков. Для этого специалисты рекомендуют использовать обыкновенный клей ПВА, которого будет вполне достаточно для обеспечения надежности соединения подобных материалов.

Подробнее о монтаже МДФ панелей представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Крепление стеновых панелей МДФ — особенности и этапы работ. Жми!

Отделка стен панелями МДФ – один из самых практичных методов декорирования помещения. МДФ – это плита из древесного материала средней плотности, которая достигается путем прессовки древесных опилок в условиях высокой температуры и при сильном давлении.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Чаще всего, стеновые среднеплотные панели используются при монтаже в офисах, реже при декорировании и ремонте балконов, прихожих и кладовок. Отделка помещения МДФ панелями значительно экономит время монтажа и средства, а на выходе получается приятный интерьер помещения.

Подготовка стеновой поверхности

Первым шагом при монтаже стеновых МДФ панелей будет установка обрешетки. Для этого достаточно использовать рейки сечением 20х40 мм, крепление которых осуществляется с помощью саморезов к стене перпендикулярно по направлению монтажа МДФ панелей. Планки обрешетки монтируются с шагом не более 50 см. Рейка, прилегающая к полу, монтируется на высоте 3-4 см над его уровнем. В дальнейшем, этот зазор используется для монтажа пола и крепежа к рейке поверхности полового покрытия.

Обратите внимание!

 

Прилегающая к потолку монтажная рейка, крепится плотно к поверхности без зазоров и щелей.

Особенности монтажа обрешетки

Монтаж стеновых панелей МДФ на железные профили имеет ряд отличий. Одно из основных отличий при использовании металлических профилей – это их исключительное крепление на длинные саморезы. Использование дюбель-гвоздей категорически нежелательно из-за потери цепкости между профилем и связующим элементом. Следует помнить, что установка каркаса чаще всего происходит на кирпичную или бетонную стену, а это обязывает использовать пластиковые или деревянные карманы под саморезы или дюбель-гвозди. Чем больше плотность стены и ее материалов, тем меньшего диаметра необходимо гнездо – запаса прочности при диаметре 5 мм на кирпичную стену будет достаточно.

Виды панелей

Правила использования крепежных материалов

Основное правило прочной посадки крепящего элемента – фиксация тела самореза или дюбель-гвоздя в среднем на 35 мм в стеновой плотности. Таким образом, если плотность штукатурки составляет 10 мм, толщина бруса 20 мм, а толщина МДФ панели 10 мм – длинна паза под посадочное гнездо должно быть не менее 75 мм = (10 + 20 + 10 + 35), а с учетом стеновой пыли, можно смело добавлять 10-15 мм. При сверлении паза, диаметр нужно сопоставлять с диаметром тела посадочного гнезда, а не его шляпки. В противном случае, крепление будет болтаться, чем уменьшит запас прочности.

Качественно ли крепление обрешетки?

Лучше всего использовать строительный уровень. Если уровень показывает отклонение в ровности поверхности, нужно использовать подкладки под рейки обрешетки, которые в дальнейшем, крепятся длинными дюбель-гвоздями или саморезами к стене. Крепление обрешетки по углам, вокруг дверных и оконных рам является обязательным, что значительно усилит конструктивную прочность. Если влажность помещения повышена, лучше использовать рейки из пластиковых, пластмассовых или металлических материалов. Это предотвратит гниение и цветение основы конструкции и увеличит срок ее эксплуатации.

На фото установка мдф панелей на стены

Теплоизоляция стеновой поверхности

Перед установкой МДФ панели имеет смысл провести утепление стены, что позволит значительно сэкономить в дальнейшем на отоплении помещения и улучшить его теплоизоляцию. Ячейки в строительной решетке можно заполнить пенопластом или минеральной ватой с помощью строительной пены или силиконового клея. Все возникшие шероховатости, такие как выступы монтажной пены, неровность пластины пенопласта, убираются с помощью строительного ножа. Отделка стен панелями МДФ, в прямом смысле слова, требует утепления, поскольку теплоизоляционные материалы дополнительно предотвратят появление плесени, грибка, накопления влаги в пространствах каркасной обрешетки.

Обратный эффект теплоизоляции

В теплое время года благодаря установке теплоизоляторов, приток высоких температур значительно уменьшится. Если учесть, что тепловой экран от одиночной МДФ панели дает защиту с коэффициентом 0,25, а установка теплоизоляторов как пенополистирол или минеральная вата позволяет в три раза увеличить изоляционные свойства. Именно за счет таких материалов, экономия на кондиционирование помещения летом, а зимой – ну отопление, составит около 15% от стоимости прежний затрат.

Некоторые панели нужно разрезать

Начало монтажа панелей МДФ

Монтаж стеновых панелей МДФ следует начинать с угла. Приложив первую панель к углу, нужно проверить плотность ее прилегания и оценить ровность поверхности уровнем. Если все в порядке, ближний к углу край панели крепится саморезом к рейке обрешетки по всей высоте конструкции. Благодаря прямой фиксации первой панели к рейкам, достигается достаточный уровень плотности для дальнейшего монтажа последующих панелей между собой. Остальные МДФ панели крепятся с помощью специальных скоб – кляймеров, которые задвигаются в паз панели. Такие скобы, лучше всего фиксировать гвоздями или же использование строительного степлера к рейкам обрешетки.

Обратите внимание!

 

Чтобы не повредить края панели используйте специальные наставки при забивании гвоздей.

[rek_custom1]

Монтаж остальных панелей

В паз базовой угловой панели заводится гребень следующей панели. После соединения панелей, нужно проследить за плотным прилеганием их между собой. Если существуют промежутки или щели, нужно аккуратно подрезать гребень одной из панелей и повторить попытку монтажа. После этого, необходимо закрепить панель к обрешетке с помощью гвоздей и кляймера по всей высоте панели. Крепление остальных панелей проводится аналогично. Установка МДФ панелей продолжается и на смежной стене, с фиксацией первой панели на саморез или дюбель-гвоздь прямо в обрешетку.

На фото отделка мдф панелями стен в спальне

Подгонка и обрезка МДФ панели

Строительные материалы из МДФ легко поддаются подгонке с помощью электролобзика или пилы по дереву. При разрезании МДФ не крошится и не ломается благодаря своей плотности, а также не оставляет рваных краев. Длина МДФ панели легко регулируется путем урезания лишнего, а вот при укорачивании ширины панели могут возникнуть трудности из-за наличия с обеих сторон пазов и гребнев, которые при обрезке удаляются. При вертикальной разрезке панели, ее придется крепить напрямую к несущей конструкции без использования кляймеров, что немного испортит внешний вид. Однако замаскировать такое крепление можно с помощью многообразной фурнитуры и собственной фантазии.

Завершение процесса монтажа

Законченный вид интерьеру придает фурнитура для МДФ, с помощью которой можно закрыть угловые стеновые стыки между панелями. Наиболее качественно закрывают недочеты в монтажных работах складные углы, которые для установки с внутренней стороны промазываются монтажным клеем и плотно прижимаются к панелям в углу. Для скрытия стыков с полом следует использовать плинтус. Таким образом, отделка помещения своими руками с помощью МДФ панелей очень простое и незамысловатое занятие. Ко всему прочему, при отделке откосов, есть два способа хорошего декорирования. Первый – установка панели горизонтальным сечением, второй – вертикальным. Горизонтальное сечение лучше использовать при достаточно большом расстоянии от края оконной или дверной рамы до угла стены.

Как крепить стеновые панели мдф видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

anatomia-remonta.ru

Шпаклевка гипсокартона под обои: организация, подготовка

Монтаж гипсокартона под обои при ведении ремонтно-строительных работ осуществляется в нашей стране не так давно. Широко известен тот факт, что строгая вертикальность и параллельность стен в хрущевках, сталинках, а порой, и в новостройках — это практически миф. Тот, кто пробовал измерить прямой угол вертикальной межкомнатной перегородки строительным уровнем или отвесом, может заявить, что 90-градусного расположения стен относительно пола не бывает никогда. Возникает вопрос: «Может, вообще не трогать поверхность стен»?

Гипсокартон отлично подойдет для выравнивания стен

Естественно, человек, желающий улучшить состояние или эстетику жилья, этим вопросом мучиться не будет. Соблюдение правильной геометрии помещения позволяет без труда и лишних затрат производить монтаж потолков, укладку напольного покрытия, клеить обои в ходе ремонта квартиры. Порой состояние стен не позволяет просто нанести на нее слой шпаклевки в виду образования огромных трещин и сколов. В этом случае целесообразно поставить стены из гипсокартона, которые скроют деформированную поверхность, а покраска или поклеенные обои придадут помещению презентабельный вид. Также известно, что любые строительные работы можно выполнять своими руками, имея маломальский опыт владения инструментом и небольшие теоретические знания, ведь стоимость строительных услуг профессионалов приблизительно равна цене материала. Рассмотрим вопрос, как шпаклевать гипсокартон под обои.

Все работы можно провести самостоятельно

Организация работ. Выбор материала

Итак, монтаж гипсокартона на стены произведен и можно начинать готовить инструмент и материал.

• Для шпаклевки на высоте нам понадобится стол или складная лестница, которая будет устанавливаться параллельно рабочим сторонам стен.
• Если листы будут смонтированы вертикально, нужно учесть, что стандартная длина материала 2500 мм.

Не нужно опирать лестницу на поверхность из гипсокартона во избежание пролома, проминания листов ГКЛ.

Также готовим шпатели трех видов:

• узкий — до 100 мм шириной;
• средний — до 300 мм;
• широкий, так называемый, фасадный — до 600 мм.

Все они будут задействованы на разных этапах.

• Крестовая отвертка или шуруповерт с крест-битой – для загонки, перестановки саморезов в лист ГКЛ.
• Армирующая лента – серпянка шириной до 80 мм.
• Алюминиевый или пластиковый уголок по длине и характеру углов помещения.
• Шпаклевки базовые – чтобы обработать, угловую поверхность, и в целом, для начального этапа подготовки, финишные – для достижения идеальной гладкости и ровности рабочей площади под обои.

Состав шпаклевки выбирается исходя из влажностных характеристик помещения. При высоких показателях применяют материал на цементной основе, при нормальной сухости наносят смесь с основой на полимере и гипсе. Слой шпаклевки в итоге составит 1-1.5 мм. Также понадобится грунтовка, при необходимости, антисептик. Миксерная насадка для дрели или шуруповерта. Емкость пластиковая объемом до 10 л. Обои для последующей оклейки комнаты.

Прежде чем приступить к работе нужно подготовить все необходимые материалы

Необходимость шпаклевки гипсокартона. Особенность покрытия ГКЛ

В основе листа ГКЛ лежит строительный гипс, сложенный химическими наполнителями, дающими определенные характеристики материалу, наружная часть обклеена картоном. Бытует мнение, что гипсокартон под обои можно и не шпаклевать, что достаточно замазать стыки и положить обои. Это не совсем верная мысль, ведь основа, на которую будет производиться поклейка, представляет собой плотную бумагу, материал идентичный тому, из чего, в большинстве случаев, изготовлены представленные на рынке обои.

Штукатурка перед поклейкой обоев обязательна

Естественно, при проведении следующего ремонта, если не планируется банальная перекраска стен, появится необходимость сменить декоративное покрытие на более свежее, отвечающее желаниям владельца. Неудивительно, если обои будут сдираться с гипсокартона вместе с бумагой и кусками гипса, оставляя после этого нелицеприятное зрелище. В таком случае потребуется внести корректировки в ремонтные работы, уделив время и средства, чтобы восстановить поверхность листов ГКЛ.

Если не сделать штукатурку перед поклейкой, обои будут отваливаться вместе с гипсокартоном

Еще один момент состоит в следующем: если замазать только стыки, следы от саморезов, а после наклеить на такую поверхность светлые обои да еще малой толщины, то после высыхания обязательно проступит рисунок, оставшийся после замазывания швов и метизов. Чтобы избежать неприятностей в процессе работы, для обеспечения легкого демонтажа старых обоев со стен, шпаклевку на гипсокартон наносить в любом случае нужно.

Наносить шпаклевку на гиспокартон нужно в любом случае

Подготавливаем поверхность. Начало работ

Подготовка гипсокартона под обои своими руками берет старт с осмотра поверхности на наличие саморезов, вышедших за пределы плоскости листа ГКЛ. Отверткой или шуруповертом топим незакрученные до конца шляпки в гипсокартон, при этом, не допуская разрыва бумаги, покрывающей материал.

Если обнаружены саморезы, загнанные глубоко в гипс, выкручиваем их и переставляем на 30-50 мм от прежнего места, опять – таки, не допуская повреждений картона. Это необходимо, чтобы уберечь от пузырения и деформации обои, поклеенные в будущем. Если на поверхность остались куски старого декоративного покрытия, аккуратно снимаем их шпателем, предварительно смочив увлажненной ветошью или тряпкой.

Прежде чем начать работу, подготовьте поверхность

Лист ГКЛ для стен выпускается в таком виде, что края его немного тоньше, нежели средняя часть. Это сделано специально для более удобной замазки швов материала. На фабриках некоторых производителей отсутствуют технологии уменьшения толщины стыковых площадей листа. В таком случае края соседствующих листов подрезаются канцелярским ножом под углом примерно 45 градусов, образуя клиновидную впадину в месте шва.

Лист ГКЛ для стен выпускается в таком виде, что края его немного тоньше, нежели средняя часть

Обработка гипсокартона грунтовым составом позволит убрать загрязнения, которые будут препятствовать нанесению шпаклевки, а при наличии грибка — обработать поверхность. Еще одно свойство грунтовки – уменьшение наносимого слоя шпаклевочной смеси. По завершении обработки стен под обои необходимо дать листам ГКЛ полностью высохнуть. По завершении этого этапа приступаем к проклейке стыков армирующей лентой и установке уголков.

Грунтовка гипсокартона позволит убрать загрязнения которые могут появится в ходе работы

Нанесение шпаклевки на швы и углы гипсокартона

Приготовление шпаклевки для стен под обои обычно осуществляется при помощи дрели и миксерной насадки. Для этого смесь высыпают в емкость с водой или наоборот, воду привносят, а далее достигают однородности, тщательно перемешивая. Обращается внимание на время приготовления и хранения смеси, отсюда происходит выборка массы сухого вещества, дабы не выкинуть пришедший в негодность состав. Площадь покрытия при определенной толщине слоя должна быть также упомянута производителем. После того, как этап подготовки стен из гипсокартона под поклейку обоев пройден, возникает потребность в обработке углов и стыков своими руками.

Толщину наносимого слоя обычно указывает производитель

Здесь нам понадобится узкий и средний шпатель, серпянка, пластиковые или алюминиевые уголки. Существуют и уголки оцинкованные, но широкого применения они не получили по причине легко повреждаемого защитного покрытия, в результате чего под слоем шпатлевки могут проступить рыжие пятна. Итак, на места соприкосновения листов гипсокартона, на шов накладывают самоклеящуюся сетчатую ленту, в простонародии – серпянку, она исключит растрескивание стен.

На швы накладывается серпянка что бы поверхность не трескалась

Бывает, что липкий элемент на ней отсутствует, в таком случае вначале наносят на стыки базовые шпаклевки, приготовленные согласно инструкции на упаковке, а далее — накладывают ленту, слегка вдавливая в смесь шпателем. После намазывают еще один слой вровень с плоскостью стен. Замазывание саморезов и следов от них удобнее всего проделывать тонким шпателем движениями крест-накрест, не допуская, чтобы на поверхность не откладывался лишний материал. При этом используем ту же базовую шпаклевку. Для усиления угловой части стен под обои применяют пластиковый или алюминиевый уголок. Методов фиксации на ребро гипсокартона несколько. Можно нанести шпателем через 20-30 см клеящий состав (те же шпаклевки) по обе плоскости, далее просто наложить уголок на состав, немного придавив. Дождаться подсыхания, предварительно убрав излишки клея. Далее средним шпателем выровнять поверхность до угла.

Более хлопотный вариант – очертить карандашом по краям угла, по отмеченным линиям срезать пару миллиметров для монтажа уголка вровень с плоскостью листа, далее наложить слой шпаклевки как в первом случае. Третий вариант фиксации вкручивание саморезов, но при условии, что в местах вкручивания под гипсокартоном будет металлический профиль.

Шпаклевка гипсокартона является обязательной процедурой

Заключительный этап

Шпаклевка гипсокартона под обои подразумевает поэтапное выполнение. Перед наложением финишного слоя шпаклевки шлифуем и удаляем излишки смеси шлифовальной колодкой. Далее поверхность гипсокартона снова покрываем грунтом, дожидаемся полного высыхания. Если до этого времени не было опыта наложения шпаклевки – можно потренироваться на удаленных или неприметных участках. Берем небольшую часть финишной смеси, во избежание появления бугров, в противном случае это выдадут обои.

Последним этапом является шлифовка и удаление неровностей

Равномерно раскладываем ее по большому шпателю. Далее, под острым углом некое количество не спеша втирается инструментом в стену, крестообразными движениями с верхней части вниз. У финишной шпаклевки есть один нюанс: для работы нужен чистейший инструмент – надо следить за этим постоянно, в противном случае, при попадании на шпатель грязи, за ним будут тянуться борозды из шпаклевки разной ширины на всю поверхность. После того, как слой нанесен – ему нужно время на высыхание. Снова производим грунтовку стен. Повторяем процедуру нанесения финишной шпаклевки. Еще раз грунтуем. После высыхания разрешено клеить обои.

Видео: Шпатлевание стен из гипсокартона под обои

couo.ru

Шпаклевка гипсокартона под обои: выбор инструментов и материалов

Технологий выравнивания стен существует несколько: оштукатуривание, шпатлевание и обшивка гипсокартоном. В любом случае, после выравнивания необходимо производить финишную отделку. Когда стены зашиты плитами ГКЛ, возникает вопрос, нужна ли шпаклёвка гипсокартона под обои. Поклейка стен обоями самый распространённый вариант финишной отделки стен. В первую очередь из-за того, что эту работу легко можно выполнить своими руками. Но, тем не менее, предварительно поверхность необходимо подготовить. Только тогда результат порадует своим качеством.

Назначение гипсокартона

Прежде чем разобраться в вопросе, надо ли шпаклевать гипсокартон, рассмотрим основные его виды и назначение:

• Стандартные гипсокартонные листы. Они имеют серый цвет. На листах присутствует маркировка синего или чёрного цвета. По толщине выпускаются плиты 6 мм, 9 мм и 12,5 мм. Для обшивки стен и устройства перегородок применяют листы 12,5 мм, а остальные для монтажа арок.

• Влагостойкие гипсокартонные листы. Они выпускаются зелёного цвета. Предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью.

• Огнестойкие гипсокартонные листы. Их можно распознать по красному или розовому цвету. Снабжены армирующими элементами, которые препятствуют распространению огня в помещении. Их используют на производстве, для обустройства чердаков, вентиляционных шахт и прочее.

• Комбинированные гипсокартонные листы. Сочетают в себе и влагостойкость, и огнестойкость. Поверхность листов зелёного цвета с красной маркировкой.

Нужно ли шпаклевать?

Материал имеет идеально ровную поверхность. Поэтому многие неопытные потребители, которые решили выполнить оклейку обоев, часто задаются вопросом о том, нужно ли шпаклевать гипсокартон. Для того чтобы обои легли ровно, поверхность должна быть идеальной. В процессе монтажа гипсовых листов образуются стыки, остаются следы от саморезов, которые следует заделывать.

Кроме этого, приведём ещё два довода почему шпаклевать гипсокартон под обои надо:

• При оклеивании стен тонкими светлыми или белыми обоями проявляется цвет гипсократонных листов.
• Если наклеить обои непосредственно на гипсокартон, повторно переклеить их будет невозможно. Проблема в том, что поверхность листов ГКЛ бумажная. После наклеивания обоев сцепка будет очень сильной, но снять отделочный материал, не повредив целостность ГКЛ, просто нельзя. После нарушения бумажного слоя наступит процесс разрушения гипсового слоя.

Исходя из выше описанного, шпаклёвка стен под обои — обязательный этап отделки стен.

Выбираем шпаклёвку

Выбор шпаклёвочного материла для стен – не проблема. На строительных рынках представлен широкий спектр шпаклёвочно-штукатурных смесей, поэтому не всегда сразу определяются, чем шпаклевать гипсокартон.

Весь перечень материалов можно подразделить на такие типы:

• для отделки стеновых и потолочных поверхностей;
• для заделывания стыков и трещин;
• для декоративной отделки.

Возникает два вопроса: какой шпаклёвкой лучше шпаклевать гипсократон и какой слой наносить? Материал подразделяется как по области его применения, так и по своей структуре. В продаже имеются как сухие штукатурные смеси, так и пастообразные. Для стен из гипсокартона удобнее использовать сухие шпатлёвки.

Это выгодный материал, так как не проблематичен в хранении. Единственным минусом такого типа смеси является воздействие на нее влаги и температурного режима. Эти два фактора, их не исключить, негативно повлияют на качество смеси.

Сухие шпатлёвки различаются по составу:

• на цементной основе;

• на гипсовой основе;

• на полимерной основе.

Для отделки стен из гипсокартона подходит любой из перечисленных типов шпаклевки, но всё-таки следует учитывать микроклимат помещения. Если уровень влажности высокий, то рекомендуется применять смесь на цементной основе. У неё высокие показатели устойчивости к воздействию влаги. В остальных помещениях бытового назначения можно применять гипсовую шпаклёвку. Полимерные смеси больше всего подходят гипсокартону. Причём расход меньше, что сокращает затраты на материалы.

При последующей поклейке тяжёлых обоев, лучше нанести на гипсокартон смесь крупной фракции. Это обеспечит хорошую связку обоев с поверхностью. В некоторых случаях используется финишная шпаклёвка. При наклеивании тяжёлых обоев проведение финишных шпаклевочных работ игнорируется.

Технология шпаклевания гипсокартона под обои

Шпаклёвка гипсокартона под обои своими руками состоит из нескольких этапов. Как они реализуются, расскажем дальше. Хочется обратить внимание на тот факт, что для достижения хорошего качества и надёжности оклеивания обоев не стоит игнорировать ни одним из них.

Подготовка гипсокартона

Перед шпаклёвкой гипсокартона под обои его следует подготовить. Необходимо проверить всю поверхность, чтобы не было выпирающих предметов. В первую очередь это касается саморезов. Все они должны быть подтянуты так, чтобы их шляпки утопали только на несколько миллиметров.

Если обнаружены саморезы, которые первоначально были ввинчены слишком глубоко, то их необходимо извлечь, а на их место ввинтить новый крепёж большей длины.

Далее проверяем стыки. На краях листов может быть возможное отслоение картона, в этом случае необходимо осторожно его оторвать, а лучше отрезать строительным ножом и зачистить наждачной бумагой. Не забываем подготовить сетку для армирования стыков.

Нанесение грунтовки

Прежде чем наносить на гипсокартон смесь, поверхность следует прогрунтовать. Нанесение праймера необходимо для увеличения сцепки между гипсокартоном и шпаклёвочных материалов. Грунтовку легко выполнить, так как техника довольно проста. Для этого используют валик или малярную кисть. Использование валика удобнее, так как он обеспечивает равномерное распределение раствора по поверхности.

Праймер лучше использовать водорастворимый. Это обеспечит пропитку только верхнего слоя, а проникать глубоко внутрь он не будет. Вполне подойдет состав на акриловой основе.

Алкидную грунтовку специалисты не рекомендуют использовать. В этом случае деформируется картонный слой.
Грунтовку предварительно разводят в ёмкости, а только потом наносят её на стены сверху вниз. Слой грунтовки должен быть не менее 3 мм.

Нанесение шпаклёвки

После того как все подготовительные работы произведены, можно начинать шпатлевание стен из гипсокартона. Состоит этот процесс из нескольких шагов:

• Для начала заделывают все стыки и углы. Для этого используют армирующую сетку. Она продаётся в рулонах. На саму сетку нанесён клеящий состав. Это значительно облегчает её монтаж. Параллельно следим за тем, чтобы армирующий материал был расположен ровно, а стык припадал на середину.

• Подготовка шпаклёвочной смеси. Замешивать нужно небольшое количество раствора и сразу же его наносить на поверхность. Смесь в готовом виде мгновенно сохнет, поэтому нужно стараться её вырабатывать быстро. Поэтому количество смеси нужно подобрать под свои возможности в процессе нанесения шпаклёвки.

• Шпатлевание стыков между листами. Приобретаем два шпателя. Один из них шириной 12 см, а второй – 30 см. Для того чтобы штукатурка распределялась равномерно по всему шву, сначала наносим её маленьким шпателем, а после того как наложили смесь, равномерно разглаживаем большим шпателем.
  Стыки необходимо тщательно заделывать, а затем хорошо растягивать смесь до полного покрытия армирующей сетки.

• Шпатлевание саморезов. Это довольно простой процесс. Маленьким шпателем делаем два крестообразных движения, которые позволяют полностью заполнить углубления и не оставить пустых мест.

• Заделывание углов. Для этого используют специальные уголки, которые устанавливаются на места и обрабатываются смесью. При этом все движения шпателем необходимо выполнять от угла.

• Шпатлевание всей поверхности. На стены наносится слой шпаклевки, а затем равномерно разглаживается. Всё это выполняется более широким шпателем. Его ширина зависит от уровня мастерства. Главное в этом процессе, как можно ровнее растянуть шпаклёвку.

На видео: простые способы шпаклевания гипсокартона.

После полного высыхания шпаклёвки выполняют шлифовку поверхности с помощью наждачной бумаги или специальной металлической сетки. Для этого необходимо использовать материалы разной абразивности.

Для удобства выполнения работ по шлифованию поверхности используют специальную тёрку с креплениями.

Теперь вы знаете, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон. Только не забудьте, что после выравнивания и шлифовки необходимо выполнить грунтование стен. Только после этого можно приступать к оклеиванию обоев.

Как шпаклевать гипсокартон (1 видео)

Инструменты и материалы для шпаклевки  (19 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Финишная шпаклевка гипсокартона под обои

Гипсокартон пришел на отечественный строительный рынок не так давно, но уже успел завоевать одни из первых позиций по популярности. Люди с облегчением отказались от тяжелых штукатурных работ в пользу доступных, быстрых и более дешевых конструкций из ГКЛ. Они уже даже успели получить народное название сухой штукатурки и уверенно осваиваются людьми, ранее предпочитавшими звать на помощь ремонтные бригады. При всем общенародном признании материала, вопрос, нужна ли финишная шпаклевка под обои, задается довольно регулярно.

Многие непрофессионалы не понимают необходимости этого шага, поскольку ГКЛ сам по себе ровный, чуть ли, не до зеркальности. Так все же, надо ли шпаклевать листы гипсокартона под обои? Профессионалы утверждают: пропускать этот этап подготовки вовсе не стоит, и вот почему.

Аргументы в пользу шпаклевания ГКЛ

Аргументов, говорящих «да» шпаклевке несколько, и каждый из них весом и неоспорим.

1. Главный и самый важный – забота о возможных будущих ремонтах. Даже если вы оклеите конструкцию обоями под покраску и они выдержат обещанные производителем 10 перекрашиваний, рано или поздно менять их все же придется. И если на вопрос, нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои, вы в свое время ответили отрицательно, значит, данное покрытие будет сходить вместе с бумажным слоем ГКЛ. А то и с кусками гипса. В результате вместо косметического ремонта вы обеспечите себя глобальными работами по смене обшивки. Утешаться можно будет лишь тем, что каркас остался в неприкосновенности.

Возражения по поводу того, что можно снять обои при помощи смывок без повреждения плиты ГКЛ, неконструктивны. Не стоит забывать, что гипсокартон нестоек к влаге. Применение растворителей приведет к деформации листов – и мы снова возвращаемся к необходимости нового монтажа.

1. Менее катастрофично, но тоже неприятно наблюдать на новом покрытии канавки швов и углубления от головок крепежа. Все же конструкция из ГКЛ не является монолитной, и при ее монтаже эти дефекты возникают непременно. К тому же головки саморезов со временем могут коррозировать, и поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки разукрасит вашу новую стенку неприятными ржавыми пятнами.
2. При не очень толстых обоях, поклеенных на влагостойкие ГКЛ, зеленый цвет картона будет менять оттенок вашего покрытия. А в некоторых случаях может полинять, и тогда обои расцветятся загадочными неопрятными разводами.

Желаете избежать подобных неприятностей? Не ленитесь и беритесь за мастерок.

К содержанию↑

Разновидности шпаклевок

Составы шпатлевки бывают разными по своей основе, предназначению и виду, в котором продаются. Исходя из материала, пошедшего на ее производства, шпаклевка гипсокартона под обои может быть:

1. гипсовой. Имеет идеально белый цвет, пластична, что помогает ей противостоять растрескиванию, легка в обработке, прекрасно адгезирует с поверхностями и предоставляет стенам возможность «дышать». Однако гипсовая шпатлевка растворяется от влаги, поэтому не пригодна к использованию в сырых помещениях;
2. цементной. Такой вид финишной шпаклевки под поклейку обоев не боится влажности и устойчив к скачкам температуры. Но имеет сероватый оттенок, а степень сцепления зависит от марки цемента, пошедшего на нее, так что этот фактор обязательно должен уточняться при покупке;
3. полимерной – самая современная финишная шпатлевка с наиболее долгим сроком службы, высокой пластичностью, невосприимчивостью к негативным окружающим условиям. Однако стоят такие смеси намного дороже, что останавливает многих от их активного применения в гипсокартонных работах.

Классификация по целевому назначению

По целевому назначению шпатлевки можно разделить на три группы.

• Стартовая. Она имеет достаточно крупную фракцию и применяется в первом, выравнивающем, слое и для заделки швов между листами.
• Финишная шпаклевка обладает мелкозернистой структурой, позволяющей выгладить стену до состояния шелка.
• Универсальные составы, которые применяются на всех этапах работы, кроме случаев, когда дефекты на поверхности слишком велики.

При подготовке к оклейке обоями гипсокартонных конструкций можно купить предписанную для разных стадий шпатлевку, а можно пустить в дело универсальную: обшивка не будет содержать столь крупных изъянов, чтобы с ними не справилась смесь-универсал.

Классификация по степени готовности

Ну и, наконец, по степени готовности к работам шпатлевки под обои можно поделить на готовые, расфасованные по пластмассовым емкостям-ведрам, и сухие, нуждающиеся в разведении перед использованием. Если предстоит достаточно большой фронт работ, предпочтение лучше отдать последним: это и экономически выгоднее, и с практической точки зрения оправдано, поскольку готовые составы в открытом ведре свойства сохраняют недолго. А вскрытая сухая смесь может храниться до года.

К содержанию↑

Начало работ: черновая подготовка

Чтобы правильно и надежно шпаклевать гипсокартон под обои, нужно проделать ряд определенных действий, направленных на устранение основных дефектов конструкции из ГКЛ. В первую очередь это касается швов и угловых стыков.

1. Места смыкания листов гипсокартона образуют своего рода канавку. Заводские, необрезанные края плит скруглены специально, чтобы удобнее было расшивать швы. На участках, где листы были подрезаны и состыкованы вплотную, бороздка прорезается вручную, ножом. С обеих сторон под углом снимается полсантиметра материала.
   
2. Канавки грунтуются раствором, сочетающимся со шпатлевкой. Чтобы не гадать, какой именно подойдет, покупайте грунт того же производителя, что сделал шпатлевку.
3. Швы прошпаклевываются стартовым или универсальным составом так, чтобы края сровнялись друг с другом.
4. Поверх шпатлевки приклеивается сетка-серпянка или перфорированная штукатурная лента.
   
5. Поверх просохшей армирующей ленты накладывается еще один слой шпаклевки. Когда просохнет и он, заделанные места зашкуриваются.
6. Аналогичным образом заделываются внутренние углы.
7. Если в конструкции наличествуют наружные углы, они укрепляются алюминиевым или пластиковым уголком. Те, кто проигнорирует этот этап, вскоре столкнутся с необходимостью восстановительных работ, поскольку цепляются углы часто, а гипсокартон не слишком стоек к физическим воздействиям. Профиль садится на слой стартовой штукатурки.

Параллельно замазываются места выхода крепежных головок, и проверяется правильность вкручивания саморезов.

К содержанию↑

Основной этап: шпатлевка

Штукатурные работы проводятся в стандартном режиме, но с учетом особенностей гипсокартона:

1. Слой шпатлевки делается максимально тонким, в идеале – в 1 миллиметр. Выравнивание ведь здесь не нужно, основная цель – предохранение поверхности от повреждений при грядущем демонтаже.
2. Перед шпатлеванием вся стена грунтуется. Желательно это действие повторять после нанесения каждого слоя, пусть это несколько и затянет ремонт из-за необходимости дожидаться высыхания.
3. Шпаклевка кладется в 2 слоя поверх стартовой. Конечный пласт подлежит шлифованию мелкой наждачной бумагой для снятия мелких бороздок, оставшихся от углов шпателя. Под конец проходим грунтом – и стены готовы к обойным работам.

Если же вас устраивает поклейка обоев на ГКЛ без шпаклевки с последующим наклеиванием покрытия поверх старого, из всего списка вам предстоит выполнить только расшивку швов, обработку углов и замазывание крепежа. Перед нанесением обоев на гипсокартон вся поверхность грунтуется под клей – и можно приступать к последней стадии отделки.

Автор статьи

37 лет

мастер отделочных работ. Опыт работы 10 лет

Поделись статьей с друзьями:

ogipse.ru

Как шпаклевать гипсокартон под обои самостоятельно

Сегодня самым популярным способом отделки стен является обшивка их листами из гипсокартона. Такой способ имеет огромное количество преимуществ – поверхность получается идеально ровной и гладкой, причем для этого не требуется прилагать большое количество усилий, как при традиционном оштукатуривании. Конечный результат получается намного качественнее и долговечнее. Кроме того, работа с гипсокартоном не предусматривает огромного количества строительного мусора и грузных поверхностей. Несмотря на то, что теряется некоторое количество полезной площади, большинство ремонтных работ производится именно с использованием гипсокартона.

Строительный материал, состоящий из картона и затвердевшего гипса

Нужно ли шпаклевать стены из гипсокартона?

Некоторые хозяева квартир и домов, производящие ремонт собственными силами, ошибочно полагают, что поверхность гипсокартона не нуждается в шпаклевании – она и так идеально ровная и гладкая, достаточно лишь обработать швы и можно приступать к поклейке обоев. Однако это не правильно и уже через пару месяцев после проведения ремонта вы сможете заметить причины. Они заключаются в следующем:

1. Если для оклейки стен будут выбраны обои светлого тона, выполненные из тонкой бумаги или винила, то через них будут видны швы между листами гипсокартона.
2. Когда придет время сменить обои, поклеенные непосредственно на гипсокартон, они будут удаляться вместе с верхним слоем обшивочного материала, тем самым портя его. В конечном итоге, комнату придется обшивать снова.

Как выбрать шпаклевку для гипсокартона

От выбора материала, которым будет производиться шпатлевание, напрямую зависит результат работы. При выборе следует придерживаться несложных рекомендаций:

• шпаклевка с пометкой «Для наружных работ» категорически не подходит для применения на гипсокартоне и прочих внутренних поверхностях. В таком материале могут содержаться небезопасные для здоровья человека вещества, ими нельзя дышать в закрытом пространстве.

  Специальная замазка для рабочей поверхности

• проверьте, чтобы у выбранной шпаклевки было время до окончания рекомендуемого производителем срока использования.
• даже если вы ограничены в средствах, не следует покупать самую дешевую шпаклевку. У такого материала, как правило, очень низкое качество при повышенном расходе, следовательно, сэкономить таким образом вы не сможете. Выберите шпаклевку средней ценовой политики – так вы не переплатите за бренд и получите качественный материал по доступной цене.
• готовая к использованию шпаклевка предпочтительнее сухой. Если вы приобрети сухую смесь, придется искать специальный строительный миксер и различные емкости, в которых придется готовить шпаклевку. Также нужно строго соблюдать технологию приготовления, поскольку в противном случае высок риск испортить материал.

Как подготовить поверхность стен из гипсокартона перед шпатлеванием

Правила нанесения шпаклевки на поверхность

Профессиональные мастера всегда начинают подготовку стен с устранения остатков строительного мусора, пыли и грязи. Далее важно проверить, чтобы все саморезы были вкручены ровно и качественно, отсутствовали выступающие шляпки. Сделать это просто – нужно провести шпателем по месту, где проходит ряд саморезов – на пути следования инструмента не должно возникать препятствий.

Очистка поверхности от грязи и пыли

Далее следует проверить каждый лист гипсокартона на предмет наличия мелких повреждений и царапин. Если таковые будут обнаружены, их следует заделать еще до общего покрытия слоем шпаклевки. В противном случае на этом месте образуется вмятина или неровность. Если обнаруженный дефект слишком глубокий, следует устранять его в несколько этапов, пока он не исчезнет совсем.

Стартовый этап замазки поверхности

Грунтовка для стен из гипсокартона

Грунтовочный материал должен наноситься полностью на весь лист. В целях экономии можно загрунтовать только стыки и места, где устранялись дефекты, но это в конечном итоге может отразиться на результате проделанных работ.

Заделка швов

Расход грунтовки на гипсокартон обычно незначителен, поэтому следует приобрести качественный материал. Наносить его необходимо в один слой при помощи строительного валика.

После этого места стыков листов гипсокартона заклеивают армированной лентой – серпянкой. В строительных магазинах можно приобрести такую ленту на клейкой основе. Наложить ее следует таким образом, чтобы середина стыка между листами приходилась на середину ленты.

Армированная лента

Как выполняются шпаклевочные работы

Если гипсокартон планируется обклеить обоями, то прекрасным вариантом для стены станет обычная финишная шпаклевка. Выберите вариант от производителя с мировым именем, которое в большинстве случаев выступает гарантией качества приобретенного товара.

Финишное выравнивание поверхностей

Как уже говорилось выше, лучше приобрести готовую смесь – тогда можно сразу приступать к работе без предварительной подготовки. Если же вы купили сухой материал, то его следует приготовить, строго следуя инструкции производителя. Для этих целей понадобится объемная емкость и строительный миксер. Заменить его можно специальной насадкой на дрель. Не следует перемешивать смесь вручную палкой или прочими подручными средствами – качественного материала таким образом вы не добьетесь.

Приготовление смеси

Внимательно изучите инструкции производителя – иногда после приготовления смеси ее следует выдержать в течение некоторого времени. В некоторых случаях этого не требуется и к работе можно приступать сразу.
После того, как смесь настоялась, важно еще раз ее перемешать и можно наносить на стены.

Советы профессионалов при шпаклевке стен из гипсокартона

• шпаклевку удобнее всего наносить двумя шпателями – широким и узким. При помощи первого шпаклевка ложится на стену, второй используется для удаления остатков со шпателя.
• чтобы выровнять смесь в углах, используют угловой шпатель.
• строительный уровень поможет определить, насколько идеальной вышла шпаклеваная поверхность.
• обрабатывать швы следует начинать сверху. При этом материал наносится на шов и распределяется продольными движениями, вдавливая его в шов и в серпянку.
• помните, что после высыхания шпаклевка уменьшается в объеме, и если при мокром составе поверхность казалась ровной, то позже может появиться ямка. Поэтому лучше не жалеть шпаклевки – устранить излишки после высыхания поможет процесс шлифовки.
• если есть необходимость в нанесении нескольких слоев шпаклевки, то приступать к следующему слою следует только после высыхания предыдущего.

Как выполняется шлифовка поверхности?

Для выполнения шлифовки стен используется специальная терка, на которой закреплена мелкая наждачная шкурка. Такой процесс предполагает образование пыли, поэтому рекомендуется воспользоваться очками и респиратором.

Секреты безупречного ремонта

После того, как стены идеально отшлифованы, их следует еще раз загрунтовать, дождаться полного высыхания и можно приступать к поклейке обоев.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

stenam.ru

можно ли клеить своими руками, видео, нужно ли шпаклевать, как правильно, поклейка, шпаклевание, фото, видео

Шпаклевание — неотъемлемая часть процесса подготовки стены к поклейке обоевДля того чтобы хорошо клеить обои, не нужно иметь глубоких знаний или умений. И вместе с тем, для того, чтобы обои действительно хорошо прилегали к поверхности, на которую они будут в будущем наноситься, существуют определенные требования для этой самой поверхности. Она должна быть как можно более ровной, без выбоин и ямок. К сожалению, нам не всегда везет с действительно ровной и сразу пригодной к поклейке обоев поверхностью. Что же делать в такой ситуации?

Конечно же, нужно взять шпатель и скрыть все недостатки с помощью шпаклевки перед тем, как непосредственно заниматься клейкой обоев. Давайте рассмотрим случай, когда обои будут наноситься на довольно-таки популярную обшивку для стен на текущий момент – на гипсокартон. Следовательно, нам будет нужно провести шпаклевку гипсокартона под обои.

Извечный вопрос: нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

Для начала давайте разберемся с вопросом: зачем вообще нужно проводить шпаклевку для гипсокартона, если она и так достаточно ровная? Ответ очень прост и банален: между листами гипсокартона существуют штыки, они создают неровности. Естественно, их нужно обязательно заделать. Поскольку цвет шпаклевки отличается от цвета гипсокартона, то швы в местах, где зашпаклевывались штыки, будут просвечиваться под обоями: особенно, если обои светлых цветов.

Подобные штыки смогут помешать во время поклейки обоев

Можно еще отметить тот факт, что в будущем, при демонтаже обоев, которые были поклеены без шпаклевки, придется удалять и сам гипсокартон.

Если же позаботиться о будущем, и перед тем, как клеить обои, шпаклевать и поверхность, на которую они будут наноситься, то потом не возникнет особых проблем с удалением обоев: при демонтаже можно даже не повредить обшивку.

Как заделывать стыки между листами гипсокартона (видео)

Как производится поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки

Конечно, можно клеить обои сразу на гипсокартон без шпаклевки своими руками: так экономится и время, и средства, потраченные на материал для шпаклевки. Правда, перед этим, следует сказать, что сделать это гораздо сложнее. Гипсокартон отлично впитывает жидкости: в том числе, и жидкость из клея для обоев. Из этого факта можно сделать вывод, что клей может высохнуть даже во время самого процесса поклейки обоев, когда еще не все обойное полотно было поклеено. Это может привести как к пузырям и неровностям в поклейке, так и к другим, более страшным последствиям.

В любом случае, если вы ждете хорошего результата, то нужно все-таки прошпаклевать поверхность гипсокартона

Иногда нет возможности приобрести шпаклевку, а клеить новые обои просто необходимо.

Поэтому, если вы решили своими руками клеить обои прямо на гипсокартон, то перед этим, для вас несколько советов:

• Нужно выбрать обои, которые будут скрывать стыки между листами обшивки. К примеру, хорошо подойдут яркие, плотные обои, сделанные из ткани; бумажные обои лучше не использовать.
• Можно потратить деньги, и приобрести жидкие обои: они как раз хорошо подходят для случаев, когда поверхность стены не идеально ровная.
• Все детали, сделанные из металла, следует обработать специальным антикоррозийным средством, чтобы потом они не заржавели.

Все-таки, если нет возможности зашпаклевать весь лист, то желательно хотя бы заделать швы с помощью шпаклевки: тогда результат будет гораздо лучше, чем вообще без использования шпаклевки.

Как шпаклевать гипсокартон под обои: советы специалистов

Перед тем, как приступить к описанию процесса шпаклевки, давайте рассмотрим вопрос, который сразу же возникает: чем зашпаклевывать; или какой шпаклевкой стоит пользоваться? Наиболее универсальной и подходящей для гипсокартона, можно назвать полимерную шпаклевку. Она подходит почти для любых комнат, имеет меньший расход, по сравнению с другими типами шпаклевок. На этом материале не стоит экономить, так как шпаклевать гипсокартон под обои нужно обязательно: клеить обои без нее следует только в исключительных ситуациях.

Сначала следует загрунтовать стену. Для грунтовки гипсокартона своими руками не нужно использовать алкидную грунтовку: она может его только деформировать. Позволительны только другие типы грунтовок. Нужно, чтобы нанесенный слой грунтовки был не тоньше, чем 0.03 миллиметра. Кроме того, следует закрутить все саморезы почти до отказа, но не до конца, чтобы не образовались ямки, которые создадут неровности на поверхности гипсокартона.

Для экономии своих средств, нужно разводить только то количество шпаклевки, которое можно израсходовать в течении получаса

После этапа грунтования, можно переходить непосредственно к шпаклевке. Первое, о чем хотелось бы упомянуть – это нанесение специальной стекловокнистой сетки на все швы, углы и стыки. Саму сетку нужно наносить как можно ближе к середине шва: чтобы на каждой половине стыка было одинаковое количество сетки. Шпаклевка является пригодной для работы в течение получаса: именно поэтому нужно разводить смесь только в небольшом количестве воды, чтобы материала как раз хватило на полчаса работы.

Достаточно сложной задачей является шпаклевка углов, она проводится в два этапа:

• Сначала шпаклюем одну сторону угла: придется ждать, пока она высохнет.
• Во время второго этапа шпаклюем другую сторону стены. Если это делать одновременно, то не получится добиться хорошего результата.

При обнаружении шероховатостей, их следует обработать наждачной бумагой.

Больше всего подойдет так называемая «нулевка»

Если есть возможность, то можно протереть и всю прошпаклеванную поверхность. После шпаклевания стены, можно начинать клеить обои.

Шпаклевка для гипсокартона под обои: процесс, который требует определенных навыков

Перед тем, как сделать что-то своими руками, следует быть максимально проинформированным. Даже если вы имеете навыки шпаклевания обычных стен, но не знаете хотя бы основы этого процесса для гипсокартона, то может случиться все что угодно: как было сказано ранее, есть даже риск того, что структура гипсокартона может разрушиться из-за неправильной грунтовки.

Мастер по ремонту сможет сделать все быстрее и качественнее, чем обычный человек

Шпаклевка гипсокартона под обои – достаточно сложная работа. Именно поэтому следует доверить эту работу специалисту: он непременно сделает все как можно более качественно.

Как шпаклевать гипсокартон (видео)

Если же вы уверены в успешном результате и готовы взять всю ответственность на себя, то дерзайте, у вас все получится!

dekormyhome.ru

Чем и как шпаклевать гипсокартон под обои и покраску: практические советы и инструкции

После монтажа гипсокартона его поверхность готовится под покраску или наклейку обоев. Чтобы провести такую работу, необходимо знать, как и чем шпаклевать гипсокартон. Для этой цели используется шпаклёвка, которая представлена в виде готовой смеси или сухих растворов. Существует несколько разновидностей материала. Наносятся они на обрабатываемую поверхность в определённом порядке. Для получения нужной гладкости на последней стадии идёт шлифовка.

Необходимость обработки

Несмотря на то что поверхность гипсокартона выглядит ровной, необходимость её дальнейшей обработки заключается в следующем:

1. Площадь поверхности стены часто превышает параметры листа, а значит присутствуют места стыков. Они заполняются раствором.
2. Крепление гипсокартона осуществляется саморезами. Их шляпки глубоко заходят в материал. Образующиеся на поверхности углубления шпаклюются. Если этого не сделать, через обои будет просматриваться ржавое пятно.
3. Поверхность гипсокартона не всегда идеально ровная. После транспортировки на ней обязательно образуются неровности. Иногда присутствуют царапины. Только обработкой выводятся искривления и формируется гладкая плоскость.
4. Материал впитывает влагу, а значит есть риск его вздутия. Шпаклёвка является защитным слоем.

Виды растворов

Применяемые шпаклёвки изготавливаются на разных основах:

1. Цементной. Устойчивы к воздействию влаги. Применяются в кухне и ванной комнате. К недостатку относится длительность высыхания и значительная усадка. Под покраску не подходят.
2. Гипсовой. Обладают хорошей адгезией (совместимостью) с гипсокартоном. Её расход минимален. Однако гипсовые шпаклёвки лучше не использовать в помещениях с высоким уровнем влаги и для отделки наружных покрытий.
3. Полимерной. Раствор отлично подходит для отделки сложных поверхностей. Лучше по уровню сопротивления влаге, чем предыдущие, но имеет недостаток – высокую стоимость.

В зависимости от целевого назначения существует классификация шпаклёвок:

• стартовая;
• финишная;
• универсальная.

Продаётся шпаклёвка в виде готовых растворов или сухих смесей. Сухие смеси недорогие и имеют большой срок хранения. Они продаются пакетами весом от 5 до 25 кг, что позволяет их легко транспортировать. Сухую шпаклёвку необходимо разводить водой. Такая смесь быстро схватывается, поэтому с ней нужно оперативно работать. Недостатками сухой шпаклёвки являются наличие пыли при её замешивании и трата времени на приготовление смеси.

Готовые шпаклёвки продаются в вёдрах или баках. Их можно сразу использовать, но стоят они дороже. Срок хранения такого состава значительно меньше, чем у сухих строительных смесей.

Стартовая

Стартовая шпаклёвка отличается от финишной толщиной наносимого слоя и текстурой (более грубая). Такие смеси можно наносить несколькими слоями, что позволит устранить некоторые незначительные дефекты поверхности.

Стартовый раствор используется в следующих случаях:

• накладывается на гипсокартон с целью устранения неровностей;
• используется для устранения зазоров между плитами;
• обрабатываются дверные проёмы и окна.

Разновидности стартовых растворов:

• Кнауф НР Старт. Относится к универсальному материалу. Используется для обработки стен из кирпича, бетона или гипсокартона. Водостойкая сухая смесь в своём составе не содержит вредных веществ.

• Кнауф Ротбанд. Является не только влагостойким материалом, но и обладает хорошей сопротивляемостью огню. На поверхность наносится слоем от 5 до 30 мм. Сохнет в течение недели. Выпускается только в бумажной упаковке, как сухая смесь.

• Кнауф Голдбанд. В составе не присутствует клеевая основа, поэтому используется только для вертикальных плоскостей. На потолке держаться не будет. Слой нанесения достигает 50 мм. Раствор требуется разводить, потому что он продаётся в виде сухой смеси.

Финишная

Финишная шпаклёвка наносится поверх стартовой, используется для окончательной облицовки стен перед декоративной отделкой. Финишная смесь уступает по прочности, поэтому может наноситься слоем в 5 мм.

Финишная шпаклёвка применяется на последней стадии. Разновидности материалов:

• VETONIT. Создана на основе цемента. Выпускается в виде сухой смеси. Хорошо устойчива к влаге.

• ZAMES. В ее основе лежит гипс. Удобен в применении для внутренних поверхностей. Продаётся в виде сухой смеси.

• CERESIT. Раствор выпускает в готовом виде. Перед использованием его требуется размешать.

Универсальная

Отличается удобством в работе. Раствор мягкий по составу и хорошо ложится на поверхность. Работать следует быстро, поскольку смесь высыхает за короткое время. Материал может использоваться для наружных покрытий.

Разновидности универсальных шпаклёвок:

• VGT. Универсальная акриловая готовая смесь. Находит применение в работе с внутренними поверхностями помещения.

• SHEETROCK. Морозостойкий раствор. Выпускается в виде сухой смеси, которая может наноситься на наружную стену здания.

• Кнауф. Продаётся в виде сухой смеси. Больше подходит для подготовки поверхности под поклейку обоев.

После замешивания раствора в течение 30 минут его необходимо нанести на поверхность. В дальнейшем он начинает терять свои свойства.

Подготовка к работе

Перед началом работ подготавливаются инструменты и материалы:

• необходимое количество стартовой и финишной или универсальной шпаклёвки.
• грунтовочный материал;
• армирующая лента;
• набор шпателей;
• тёрка для затирки;
• валик и кисть;
• нож со сменными лезвиями;
• ёмкость для разведения раствора.

Чтобы определить количество необходимого раствора, нужно рассчитать, какой он займёт объём. Если накладываемый слой обозначить через L, то величина объёма раствора на площади 1 кв. м равняется:

V = L * 1 * 1.

Чтобы определить массу раствора, нужно полученный объём умножить на плотность раствора.

Чтобы рассчитать расход количества стартовой и финишной шпаклёвки на 1 кв. м при толщине слоя 0,002 м, нужно знать, что плотность стартового раствора составляет 0,8 кг/куб. м, а финишного 1,2 кг/куб. м.

Подставляем этим величины в формулу:

V стартовой = 1 * 1 * 0,002 * 800 = 1,6 кг/куб. м.

V финишной = 1 * 1 * 0,002 * 1200 = 2,4 кг/куб. м.

Иногда в расчётах нет необходимости, поскольку расход часто указывается на упаковке.

Обработка поверхности грунтовкой

Перед грунтовкой с обрабатываемой поверхности удаляется пыль. Делается это с помощью пылесоса или тряпки.

Затем валиком или кисточкой раствор наносится на поверхность. Если его вязкость большая, то нужно добавить воды, чтобы довести до необходимой консистенции.

Заделка углублений под крепление и швы

Согласно инструкции на упаковке, разводится стартовая шпаклёвка в специальной ёмкости. Со стороны она должна смотреться, как густая сметана. Объём размешивается небольшой, чтобы раствор не успел засохнуть.

С помощью шпателя замазываются все швы и углубления под крепёж.

Работа с вертикальными стыками

Работа с вертикальными стыковыми соединениями гипсокартона проводится с помощью сетки серпянки. На первом этапе она, смазанная клеем, накладывается на место стыковочного шва.

После его высыхания сверху наносится слой шпаклёвки. С помощью шпателя раствор выравнивается.

Шпаклёвка обрезных швов

Заделка обрезных швов состоит из этапов:

1. Срезы смачиваются водой при помощи кисточки.
2. Места обрабатываются острым ножом, формируя канавки, идущие под углом 45°.
3. Стыки грунтуются и заполняются шпаклёвкой при помощи шпателя.
4. Сверху наклеивается армирующая лента.
5. Через некоторое время на ленту накладывается ещё 1 тонкий слой шпаклёвки.

Последнее нанесение будет минимальным.

Грунтовка обрезных швов

Обработка наружных и внутренних углов

Работа с внутренними углами похожа на заделку обрезных швов. Сначала щели заполняются раствором, а сверху клеится серпянка или бумага. Затем снова укладывается слой шпаклёвки и разравнивается.

Наружные углы формируются при помощи перфорированного уголка. Дальше работа идет в следующем порядке:

1. На поверхность стены наносится шпаклёвка.
2. Прикладывается уголок, выравнивается по уровню и вдавливается.
3. С помощью шпателя удаляется лишний раствор и даётся время на высыхание.
4. Затем накладывается очередной слой шпаклёвки и поверхность выравнивается.

Шлифовка поверхности

После заделки всех углов и неровностей приступают к шлифовке поверхности. Эта работа проводится в респираторе, потому что в воздухе летает много пыли.

На деревянный брусок натягивается сетка. Приспособление прикладывается к обрабатываемой поверхности, а инструмент водится по стене плавными движениями.

Финишная обработка

Этот процесс напоминает предыдущий:

1. На стартовую шпаклёвку накладывается тонким слоем финишный раствор.
2. Некоторое время выдерживается с целью высыхания.
3. Затирка проводится при помощи мелкой наждачной бумаги. Сетка не подойдёт, потому что от неё останутся следы.

На этом работа заканчивается. Поверхность стены готова под окончательное покрытие.

Перед покраской или поклейкой обоев стены требуется подготовить. Если этого не сделать, то через некоторое время сквозь бумагу или краску начнут проступать дефекты. Правильная технология с применением стартовой и финишной шпаклёвки позволяет избавиться от такой проблемы, поскольку поверхность приобретает необходимую гладкость.

remont-samomy.ru

в баллонах, монтажная, жидкая и полиуретановая

Утеплитель стены из пены это практичный и удобный вариант, который пользуется популярностью. Ведь только функцией утепления возможности пены не ограничиваются, она обладает и гидроизоляционными и шумоизоляционными свойствами, применение средства довольно широкое. Подробнее о видах пенных утеплителей для стен и их свойствах будет рассказано в статье.

Что такое пенный утеплитель и характеристики

Пена для утепления стен это пластиковая масса, которая вспенивается с помощью газа, присутствующего в качестве пузырьков. Нанесение средства происходит распылением. Средство отличается быстрым застыванием, создавая однородную плотную структуру. Важным плюсом является способность закрыть любые трещины и изъяны, и надежно фиксироваться даже на наклонных и вертикальных участках стены. Распылять пенные вещества, требуется в помещении с температурными показателями выше ноля, и нельзя допускать, чтобы на нее попадали солнечные лучи.

Пена утеплитель для стен обладает многими положительными характеристиками:

• отличное качество сцепления средства с любой поверхностью;
• жидкая пенная консистенция с помощью давления, которое оказывается при использовании баллончиков, пистолетов и других специальных средств, может проникнуть в любые швы, стыки и мелкие трещинки;
• создается с их помощью хорошая теплоизоляция в доме;
• после нанесение не остается участков со швами, таким образом, не будут образовываться зоны с попаданием холода;
• получается легкое покрытие;
• легкость работы, нет надобности, проводить подготовительные действия по выравниванию стен;
• пожаробезопасность;
• защищена от образования плесени и грибков;
• антикоррозийное свойство.

Средство отличается быстрым застыванием, создавая однородную плотную структуру.

Минусами можно выделить:

• плохая устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и влажности;
• низкая паропроницаемость, в здании необходимо устанавливать дополнительную систему вентиляции;
• высокая цена;
• работу нужно осуществлять в специальных защитных средствах, часто может понадобиться привлечение специалистов для теплоизоляционных действий, у которых есть необходимое оборудование.

Работу нужно осуществлять в специальных защитных средствах.

Основные виды пены для утепления стен

На рынке представлено несколько видов пенных составов, которыми можно утеплить помещение. Они различаются составными компонентами, характеристиками и техникой работы. Далее будет рассказано о самых распространенных видах.

Монтажная пена

Монтажная пена для заделки щелей в стенах между изоляционными слоями, применяется при необходимости герметизировать поверхности, также подходит для закрепления строительных материалов для отделки к стеновой основе. Можно отметить, что  по своим свойствам она обладает средними показателями. Пена для утепления стен выпускается в баллонах, они имеют небольшой объем, и их изготавливают многие производители.

Работа с монтажной пеной проста, может использоваться и новичками, не требует особых навыков. После нанесения объем увеличивается в двадцать раз.

Монтажная пена для заделки щелей в стенах между изоляционными слоями, применяется при необходимости герметизировать поверхности.

Пеноизол

Состав данного пенного средства включает альдегиды. Пеноизол сохнет в течение 3 дней, использование этого утеплительного средства хорошо защитит помещение от попадания холода, и выхода тепла из него.

Использование этого утеплительного средства хорошо защитит помещение от попадания холода, и выхода тепла из него.

Напыляемый пенополиуретан

Это универсальное средство, может применяться для разных целей. Полиуретановая пена имеет высокие теплоизоляционные показатели. Обладает хорошими защитными свойствами от атмосферного воздействия, устойчива к их вредным проявлениям. После распыления увеличение объема происходит в сорок раз. Благодаря присутствию большего количества микропузыриков теплопроводность средства отличается низким показателем.

Данное средство необходимо наносить с использованием специального оборудования, соответственно утепление должны проводить профессионалы, что ведет к большим расходам.

Но долговечность покрытия может оправдать высокие траты, ведь оно может прослужить 50 лет.

Полиуретановая пена имеет высокие теплоизоляционные показатели.

Основные способы утепления стен пеной

Утеплять можно помещение снаружи и изнутри. Однозначно сказать какой способ лучше применить нельзя, оба имеют свои нюансы, плюсы и минусы.

Например, пеноизолом чаще утепляют каркасные строения. Им можно заполнить стыки и зазоры, которые остаются между:

• внешней частью здания и внутренней;
• поверхностью и пластмассовой панелью;
• поверхностью и гипсокартонным покрытием;
• напольной основой и его покрытием.

Монтажная пена подходит для закрытия швов между утепляющими материалами, и для закрепления плит. Можно также использовать данное средство для наружных работ.

Полиуретановая пена применима для заполнения небольших трещин на стенах. Его можно использовать на всех видах поверхностей, с любой части здания.

В зависимости от того будет ли после утепления крепится отделочный материал (гипсокартон, панели и другие), который требует возведение каркаса и отличается способ нанесения средства. Либо требуется подготовка каркасной конструкции, либо пена наносится напрямую на стену.

Его можно использовать на всех видах поверхностей, с любой части здания.

Процесс утепления стен пеной

Чтобы утеплить стены из пены своими руками, следует работать поэтапно, и нужно обладать минимальным умением работы с распылителем, начинают действия с подготовительного этапа.

Сначала поверхность очищают от старой отделки, которая может стать препятствием для хорошей адгезии.

Если требуется каркасная конструкция, то закрепляют к стене вертикальные направляющие профили с расстоянием в 500 мм, они станут перегородками, на который будут крепиться облицовочный материал. Либо эти действия пропускают, и наносят средства прямо на стену.

Все коммуникации должны быть проложены до утеплительных работ. На проводку рекомендуется надевать гофрированные рукава из пластика или металла. Перед распылением нужно проверить, чтобы в баллончиках или шлангах не было пузырьков воздуха.

Если требуется каркасная конструкция, то закрепляют к стене вертикальные направляющие профили с расстоянием в 500 мм.

Пену стоит вспенить перед нанесением, начинают с обработки швов, щелей и полостей. Чтобы заполнить пеной пустоты между стенами, нужно просверлить отверстия, заливку делать нужно с одной стороны, до того момента пока пена не покажется с другой стороны.

При наличии обрешетки начинают с обработки участков, где она примыкает к поверхности.

Пенить поверхность нужно размашистыми движениями. Вертикальные участки начинают покрывать снизу.

До обработки трубопроводных частей, их обрабатывают защитными средствами от образования ржавчины.

Когда пенное покрытие застынет, при желании его штукатурят и красят.

Пену стоит вспенить перед нанесением, начинают с обработки швов, щелей и полостей.

Советы и рекомендации по использование пены для утепления стен

При самостоятельной работе с пенными средствами полезно будет знать ряд советов от специалистов:

• начинать работу можно только на очищенной от всех загрязненней поверхности;
• с наружной стороны дома, если обнаружены сколы, лучше использовать пенополиуретан;
• если необходимо обработать большое помещение, то лучшим выбором станет пеноизол, но тогда потребуется и использование специального оборудования, распыление баллончиком большой площади сложно осуществить на больших площадях;
• внутри здания рекомендуется пользоваться пенными средствами в баллончиках, они безопасны для здоровья человека и удобны при работе;
• в помещение при работе должна быть хорошая вентиляция;
• Обязательно нужно одевать защитные средства при работе;
• сначала пену стоит распылить чуть-чуть, чтобы понять, как сильно она увеличивается после нанесения.

Если необходимо обработать большое помещение, то лучшим выбором станет пеноизол.

Утепление стен пеной эффективное средство, которое позволяет закрыть и самые труднодоступные места. Главное помнить о мерах безопасности, чтобы не навредить своему здоровью. В результате здание будет хорошо утеплено.

Видео: Утепляем мансарду пенополиуретаном в баллонах

sense-life.com

утеплитель в баллонах, монтажная полиуретановая продукция для крыши и фасада дома, тонкости нанесения

Очень часто вопрос утепления стен возникает в частных домах, особенно если строились они своими руками. Для того, чтобы добиться наилучших результатов при минимальных затратах сил и времени, необходимо использовать подходящие материалы. Самым лучшим из них на данный момент является строительная пена.

Особенности

Для того чтобы утеплить стены в любом доме, лучше всего использовать пенополиуретан. Этот вид пены очень быстро застывает, что позволяет в считаные часы получить плотную поверхность, которая отделяет внутреннюю часть помещения от внешних температурных изменений, сквозняков и проникновения влаги.

Из основных характеристик пены выделяют:

• термоустойчивость – материал может выдержать нагрев до восьмидесяти градусов;
• способна при надобности пропустить воду;
• возможность обеспечения пароизоляции;
• высокий уровень прочности;
• увеличивается в объемах после нанесения.

При использовании этого материала можно не переживать, что конструкция стен может легко воспламениться, потому как пена всячески этому противостоит. При всех положительных моментах данного материала есть в нем и один отрицательный момент. Касается он способности застывать. Ели запенивать что-либо в закрытом пространстве, он не застывает. Кроме того, высокая стоимость данной продукции не всем позволяет использовать именно пену для утепления стен в доме.

При постоянном контакте с водной средой данный материал начинает портиться и со временем совсем приходит в негодность. Нанесение пены требует хорошего проветривания, а значит, для работы необходимо создавать определенные условия. Данным материал обладает низкой паропроницаемостью, поэтому в помещении важно делать принудительную вентиляцию.

При нанесении пены толщиной в четыре или более сантиметров на один метр квадратный нужно будет использовать один баллон. Для того чтобы иметь возможность производить работу правильно и без риска для здоровья, важно работать с использованием пневмопистолета. Это специальное оборудование, которое помогает равномерно распылить пену по определенной поверхности.

Такой пистолет смешивает пену с газом и подает ее на поверхность, равномерно распыляя там, где это необходимо. При помощи такого устройства можно самостоятельно отрегулировать интенсивность подачи пены для более комфортной работы. Использовать в работе пневмопистолет очень удобно, но не все прибегают к нему ввиду высокой стоимости такого оборудования.

При нанесении на поверхность пена не образует никаких швов, что удобно и эстетично. Этот материал обладает минимальными показателями теплопроводности. Важным показателем является его экологичность – при использовании в воздух не поступает никаких вредных веществ. Любое воздействие на пену будет для нее безболезненным, плохо реагирует она только на ультрафиолетовое излучение.

Утепляя помещение, желательно позаботиться и о звукоизоляции, с чем также хорошо справляется пена. Кроме этого, она имеет хорошую агдезию с поверхностью. Пена с легкостью наносится на неровные поверхности, при этом образование воздушных карманов полностью исключается. Быстрое затвердевание позволяет продолжить работу уже через сутки. Пена для утепления стен является универсальным и удобным вариантом, при помощи которого даже непрофессионал сможет сделать все хорошо и качественно, главное, соблюдать технику безопасности.

Виды

Поскольку использование пены становится все более частым, то неслучайным будет и увеличение ее видов.

На данный момент существует четыре разновидности монтажной пены, среди которых:

• монтажная;
• двухкомпонентная полиуретановая;
• жидкая;
• пеноизол.

Если говорить о монтажной пене, то она представляет собой однокомпонентное вещество, которое можно легко нанести на поверхность. Находится такая пена в баллонах и подается наружу при помощи сжатого газа. Для утепления стен этот вариант подходит меньше всего, потому как нанесенный слой имеет ячеистую структуру открытого типа, которая легко поглощает влагу и имеют низкую теплопроводность.

Использовать такой тип пены рекомендуют для небольших участков, которые нужно закрыть, убрать трещины, щель или ликвидировать сквозняк, а для большого объема работ необходимо исключительно двухкомпонентное вещество. Два вещества, входящих в реакцию, позволяют готовому материалу вспениться и увеличиться в объемах. Такие ячейки уже имеют закрытый тип и очень быстро застывают.

Двухкомпонентная смесь, которая называется еще и полиуретановая, – это разновидность пены, которая является наиболее подходящим вариантом для утепления стен. Схожими характеристиками обладает и пеноизол, однако их составы совсем разные. Когда происходит нанесение пены на поверхность, смола смешивается с отвердителем, а процесс вспенивания происходит за счет сдавливания воздуха.

Промышленная пена является подходящим материалом для утепления стен в любых постройка. Такой эко утеплитель позволит безо всякого вреда здоровью получить максимальный результат. Для заполнения профиля малого размера подойдет простая монтажная пена, но для больших площадей материал должен быть иным.

Двухкомпонентная утеплительная пена будет самым лучшим выбором для работ на всей поверхности стены.

Сфера применения

Ввиду разнообразия вариантов пены нужно знать, где именно ее можно использовать. При помощи пеноизола можно сделать теплоизоляцию каркасного помещения.

С его помощью можно заполнить пространства между:

• стенами как снаружи, так и внутри;
• стенами и покрытием из пластика;
• стенами и покрытием из гипсокартона;
• полом и новым напольным покрытием.

Именно использование мокрого утепления позволяет создать хорошую защиту фасада дома. Все осадки и внешние факторы, которые будут действовать на нее снаружи, никак не повлияют на качество материала и не испортят его.

Монтажная пена используется для фиксации плит, которые сделаны из твердых материалов с хорошей теплоизоляцией и ею же заполняются швы между ними. Это может помочь при укладке фундамента и устройстве потолка. При помощи полиуретана лучше всего заделывать небольшие прорехи, заполнять полости при монтаже окон или труб, хорошо помогает этот материал и от трещин на самих стенах.

Хороших результатов можно добиться при утеплении при помощи пенополиуретана каркасного дома, его крыши, чердака, фасада и даже подвала. На зиму очень важно позаботиться обо всех проблемных местах, чтобы в сильные морозы не ощущать сквозняков и не рисковать целостностью дома, который может потрескаться от больших перепадов температур.

Тонкости нанесения

Любые ремонтные работы требуют навыков и умений, без которых трудно добиться хороших результатов. То же можно сказать и о работе с монтажной пеной. Рекомендуется работать с данным материалом исключительно тем, кто знает, что с ним делать и умеет с ним работать.

Если нет такой возможности, то необходимо учесть несколько основных нюансов, которые помогут облегчить работу и сделать ее более безопасной:

• любую работу нужно начинать с подготовки;
• перед нанесением вещества необходимо прочесть инструкцию и использовать защитные средства для лица и рук;
• завершающие работы требуют определенного порядка действий, который не следует нарушать.

Планируя заделать на стенах отверстия, неровности и трещины, больших подготовительных работ не понадобится. Для того чтобы нанести пену туда, куда нужно, важно создать на стене каркас, который будет разделен планками на отсеки, каждый из которых и будет по очереди заполняться. После создания обрешетки необходимо уделить время защитным мероприятиям и подготовится к использованию пены.

Желательно приобрести специальный защитный костюм, иметь перчатки и маску на лицо. Очень нежелательно допускать попадания пены на поверхность кожи, потому как убрать ее не получится ни растворителями, ни другими веществами и длительное время она никуда не исчезнет.

В том случае, если стена уже отделана, то для ее утепления проделываются два отверстия для шланга, посередине и вверху, и начинается процесс заполнения пустот снизу вверх. Отверстия необходимо заклеить, когда они уже не нужны в работе, иначе пена из них начнет вытекать. Наносится вещество на расстояние в тридцать сантиметров, после чего идет проверка расширения материала в полости стены. Если оно недостаточное, то необходим добавить сверху еще немного пены.

В закрытой стене трудно увидеть состояние заполнения полости и почти невозможно понять, когда нужно поднимать шланг, потому проще всего его надежно зафиксировать и убрать после полного завершения работы. Для завершающего этапа характерно выжидание полного застывания материала, которое может достигать трех дней. Очень важно постоянно проветривать помещение, чтобы свежий воздух циркулировал в нем. Когда все полностью высохнет, нужно выровнять пену и потом зашить при помощи листа гипсокартона.

Если нет нужды использовать дополнительный материал, можно на выровненную пену наносить штукатурку и доводить ее до нужного внешнего вида готовой поверхности. Застывшая пена получается достаточно плотной, потому ее вовсе не обязательно прятать за какими-то дополнительными материалами, механические повреждения ей не страшны, потому непосредственная отделка будет наиболее логичным и недорогим вариантом. В случае заливки щелей по завершению работы нужно убрать защиту и ликвидировать потеки, если таковые были.

Нанесение пены своими руками облегчается использованием соответствующего аппарата, который помогает распределять материал между профилями, что дает лучший результат.

Установка таких профилей будет обязательной для любой поверхности, будь это стена или потолок. Важно, чтобы пена входила в контакт с каркасом и надежно крепилась к нему, обеспечивая прочность конструкции. Напыляемая пена будет вспениваться по ходу работ, потому важно следить за количеством материала, которое наносится. Лучше всего, если поверхностный слой всей стены или потолка получится максимально одинаковым, что избавит от дополнительных мер по его выравниванию.

Советы

У каждого мастера есть свои секреты в работе с пеной, которые он никому не выдает, но для начинающих они не будут столь важными.

В этом случае необходимо четко следовать основным правилам и рекомендациям, которые и помогут достичь нужного результата:

• Приобретение монтажной пены только в специализированных магазинах, где продают лицензированный товар с оптимальными сроками годности. Лучше всего просчитать необходимое количество вещества и купить все за один раз. Довольно часто в подобных магазинах можно приобрести или даже арендовать необходимое оборудование для работы.
• Для работы с пеной стоит изначально продумать систему вентиляции, потому как без качественного проветривания затвердение пены будет затруднено и качество работы будет слабым.

• Не стоит работать без защитного костюма и маски, любое попадание вещества на кожу будет крайне нежелательным, а особо опасно, если оно попадет на лицо.
• Прежде чем запенивать большое пространство, необходимо проверить процент расширения пены, чтобы ориентироваться в величине слоя, который нужно накладывать на поверхность.

Утеплить стену при помощи пены можно с необходимым оборудованием, важными знаниями и соблюдением правил безопасности. Начинать работы такого плана лучше с заделывания небольших щелей и дыр, чтобы научиться работать с пневмопистолетом, понять принцип нанесения материала на поверхность. Для больших объемов важно соорудить облицовку, которая будет постепенно заполняться.

Выбирая пену в магазине, важно обратить внимание на то, в каких емкостях она продается.

Существуют разнообразные варианты по их объему. Это необходимо для того, чтобы не покупать лишнего, если нужно заделать всего одну трещину или дырку, или же не набирать огромное количество баллонов, когда работы предстоит много. Выбор конкретной марки – это уже дело личное, но рекомендуется приобретать продукцию более известных брендов. Они следят за качеством продукции намного тщательнее.

Процесс утепления стен с помощью пены смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

виды, применение, фото, видео, инструкция как утеплить своими руками, монтажная пена, пеноизол, пенополиуретан, эковата, пенобетон

Большое внимание заслуживает такой материал, как пена для утепления стен. Обычно вопрос о приобретении возникает во время строительства собственного дома. Но и людям, которые решили заделать угловые стены своих квартир, также следует знать, чем утеплить стены лучше.

На сегодняшний день существует много различных видов утеплителей. Это может быть и жидкий утеплитель для стен, и в виде пены. Также можно производить утепление стен минеральными плитами. Целесообразно рассмотреть все основные варианты, чтобы было легче сделать правильный выбор.

Утепление стен пеной

Технические характеристики монтажной пены

Рассмотрим, что представляет собой монтажная пена. Этот материал считается одним из лучших для утепления газобетона и прочих поверхностей. Пена такого типа имеет как достоинства, так и недостатки, которые могут проявляться и во время работы, и в дальнейшем.

Как правило, основным компонентом пены являются специальные комбинации полимеров. Изначально они находятся в жидком состоянии, но после нанесения на поверхность при взаимодействии с воздухом пена почти моментально застывает, заполняя поры и образуя очень плотный и надежный слой.

Положительные свойства

Рассмотрим основные плюсы применения монтажной пены для утепления стен. Их довольно много, что и объясняет такую высокую степень востребованности материала среди строителей и людей, затеявших утепление стен.

Утепление окна монтажной пеной

1. Очень высокая степень звукоизоляции. Как правило, пена сегодня даже лучше, чем экструдированный пенополистирол, изолирует помещение от посторонних звуков. Это касается как внешнего утепления, так и внутреннего. В обоих случаях эффект будет достигнут. Соперничать по звукоизоляции с пеной может только натуральный пробковый материал.
2. Абсолютная степень экологичности. Данное свойство позволяет использовать монтажную пену для любых целей, даже для заделывания трещин в стенах в детской комнате. Пена не выделяет никаких токсических веществ даже при воздействии на нее внешних факторов.
3. Монтажная пена относительно устойчива к негативным факторам окружающей среды, это негорючий утеплитель. Она практически не боится ни дождя, ни ветра, ни сильной жары. Полимерная композиция дает монтажной пене большую устойчивость, особенно высокую, если поверх нее нанести защитный слой штукатурки.
4. С монтажной пеной довольно легко работать. Она обладает хорошей адгезией — отлично сцепляется практически с любой поверхностью, ее можно наносить даже на панели металлические. Имеет свойство расширяться в несколько раз. В итоге небольшим количеством жидкой пены можно заполнить даже большую трещину.
5. Степень теплопроводности пены считается одной из минимальных среди остальных материалов для утепления стен в доме. Это позволяет ей сохранять тепло в помещении, не пропускать воздух и влагу. А огнестойкость защищает дом от пожара.

Недостатки монтажной пены

Но есть и минусы в применении монтажной пены. Конечно, их не настолько много, как достоинств, но все же они должны быть учтены. Это позволит избежать ошибок и сделать правильный выбор.

Заделка трещин пеной

1. Монтажная пена неустойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Как правило, после заделывания ей щелей и трещин следует поверх наносить дополнительно другие материалы или производить отделку плитами. Это защитит пену от попадания на нее солнечных лучей, провоцирующих разрушение полимеров в структуре.
2. Еще один недостаток — это стоимость. Сейчас на рынке строительных материалов можно отыскать множество разновидностей пены, которые отличаются друг от друга по своим характеристикам. Но обычно даже маленький баллон пены стоит недешево. А при работе с поврежденными стенами и большими площадями придется покупать сразу много пены.

Итак, если внимательно взвесить все плюсы и минусы, то можно выбрать хорошую монтажную пену, которая будет служить долго и прочно защитит внутреннюю часть дома. Учет всех вышеописанных тонкостей не позволит ошибиться.

Другие виды утеплителей для стен

Один из используемых в ремонте и в строительстве материалов — пеноизол. Он часто продается не в жидком виде, а в качестве готовых затвердевших панельных листов, похожих на базальтовый утеплитель для стен. Это достаточно надежный материал для утепления газобетона, он характеризуется быстрым временем затвердевания (примерно 3 дня), если используется в виде жидкого раствора. Готовые же листы не требуют затвердевания.

Но следует понимать и то, что пеноизол обладает определенной степенью опасности для здоровья человека, как и экструдированный пенополистирол. Если он используется в листах, то там присутствуют вредные формальдегиды, которые выделяются при высоких температурах. Использовать данный пенный материал внутри жилых комнат не рекомендуется.

Утепление стен эковатой

Пенополиуретан — еще один негорючий утеплитель. Этот материал двухкомпонентный, но вреда для человека он не несет. Главное — соблюдать правильную технологию монтажа на поверхность стен. Как правило, пенополиуретан очень хорошо изолирует помещение, в том числе от воздуха.

По этой причине следует заранее позаботиться о достаточном притоке воздуха в комнаты из вентиляции. В противном случае помещение не будет отличаться нормальным микроклиматом. Именно пенополиуретан способен увеличиваться в 2-3 раза больше, чем обычная монтажная пена. Это делает расход материала для заделки щелей намного меньшим. Но обязательно следует поверх пенополиуретана использовать штукатурку.

Часто используется еще эковата или пенобетон. Какой утеплитель лучше — сложно утверждать. Эти материалы неплохие по своему качеству, но в плане пожарной безопасности они очень горючие. Особенно это касается эковаты. Работать с такими утеплителями не так уж легко, кроме того, они тяжелые.

Несколько важных советов

Прежде чем остановить свой выбор на этом материале и начать утепление стен пеной, следует принять во внимание полезные советы по выбору и работе с утеплителем.

Рассмотрим, в каких случаях и чем лучше утеплить стены.

Для работы с трещинами на внешних стенах дома отлично подойдет пенополиуретановый тип пены. Его же можно использовать для утепления пола, если это открытая веранда, а еще для утепления чердака. Но если принято решение из чердака сделать комнату, где планируется проводить много времени, или окна выходят на солнечную сторону, то и там пенополиуретан применять не рекомендуется.

Если предполагается заполнить пеной большое пространство, сделать заливку, то незаменимым будет использование пеноизола. Но не забываете о приобретении специального аппарата для распыления, т.к. обычного баллона будет мало.

Если необходимо заделать трещины и другие дефекты в стене или произвести теплоизоляцию на небольших участках, то лучше утеплить дом монтажной пеной в баллонах. Этот негорючий утеплитель экологически чист и становится достаточно плотным после окончательного застывания.

Есть еще один совет по поводу нанесения пены. Если требуется заделать внешние дефекты, то технология нанесения пены прямым способом — при помощи баллона или специального аппарата. Но если дефекты обнаруживаются в толще, то необходимо использовать длинный шланг для проталкивания пены. Только перед этим следует просверлить в стене пару отверстий.

Заключение по теме

Итак, выбор пены для утепления стен — очень важный и ответственный шаг. Как правило, выбор правильного теплоизолятора, который подходит для утепления газобетона и других материалов и обладает высокой огнестойкой способностью, позволяет своими руками добиться качественного результата. Именно утеплители на основе пены подходят даже для панельных домов и стен из блоков.

Но засыпной утеплитель использовать категорически не рекомендуется. Это связано с его высокой степенью горючести и неудобством при проведении работ. Засыпной утеплитель хорошо использовать только для пола, но и там необходимо учитывать много важных факторов. Поэтому лучше утеплить дом пеной.

postroystenu.ru

Утепление монтажной пеной своими руками

Утепление пеной давно уже не является ноу-хау в частном и массовом строительстве, причиной этому служат множественные достоинства этого материала, не пугает даже дороговизна процесса, хотя, конечно, она относительна, все же траты окупаются очень быстро.

Пенный утеплитель – определение и характеристики?

Мы постараемся подробно рассмотреть особенности этого материала и его применения, чтобы каждый, кто строит свой дом, мог освоить работу с ним. Утепляться сейчас не только модно, но и необходимо. Цены на энергоресурсы неумолимо ползут вверх, поддерживать уют в доме становится все более расточительным занятием, поэтому утепление квартир актуально как никогда. Эта же волна захлестнула и строительство домов, где можно еще на самом раннем этапе обзавестись «надежной шубой», остается определиться с ее видом. Но если у вас имеется уже готовое строение, даже с отделкой, утепление не станет проблемой, особенно, когда было решено использовать пенный утеплитель.

Класс этих веществ представляет собой полимер или их комбинацию, при реакции между компонентами или единственной составляющей с влагой и воздухом происходит отверждение с предварительным вспениванием, за счет чего материал успешно заполняет пространство, иногда увеличиваясь в объеме в 20 раз. Недостатками этой группы утеплителей считается необходимость хорошего притока воздуха, то есть вентилируемость помещения для работы. Также нужно хорошенько защитить слой изоляции после окончания работ, потому что он боится солнечных лучей и осадков, со временем материал просто начнет разрушаться.

Но эти моменты не могут омрачить впечатление от достоинств пеноматериалов. Биологическая и экологическая безопасность позволяют применять их в жилых помещениях различной степени чистоты. Такие утеплители состоят из пор, заполненных воздухом или газообразным продуктом реакции между компонентами, за счет этого и создается хорошая тепло- и гидроизоляция, поэтому дополнительных мер защиты помещения от промерзания и увлажнения не требуется. Но это при условии, что все внешние поры материала будут изолированы отделкой (внутренней или внешней, в зависимости от места утепления).

Хорошо закрытая от внешних воздействий пеноизоляция прослужит вам несравненно долго, к тому же при большом диапазоне температур, даже самые холодные русские зимы не разрушат материал, то же касается и стихийной жары.

Хорошее утепление обусловлено еще и тем, что, расширяясь, пена не образует швов или просветов, через которые мог бы все-таки просачиваться холод, поэтому «шуба» из этих материалов самая надежная. Они также хорошо прикрепляются к любому покрытию, адгезия гарантирует надежность службы на долгие годы. Такой слой еще обладает и антисептическими свойствами и предохраняет металл от коррозии. Да, еще, материал, как правило, не горюч, согласитесь, тоже плюс.

Утепление пеной – виды материалов

Пеноматериалов в строительстве встречается достаточно много (пенополиуретан, пеноизол, пенобетон, монтажная пена, эковата), но мы не будем подробно рассматривать все. Взвесим пригодность в частном строительстве нескольких самых популярных. Начнем с пеноизола, который для частного строительства можно увидеть чаще в виде уже затвердевших листов, а вот для больших масштабов он замешивается в специальных машинах, из которых и заливается в полости стен или опалубку. Полное время отверждения составляет около 3 суток, но грешит этот материал вредностью, так, во всяком случае, думает обыватель, видя в его составе альдегиды, но производители опровергают опасность для человека.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Пенобетон и эковата дорогие и тяжелы в применении, хотя способы заливки почти ничем не отличаются от остальных, поэтому для строительства частного дома их применяют редко, чего не скажешь о пенополиуретане (ППУ) и монтажной пене. Многие отождествляют эти материалы, но они все же имеют некоторые отличия. ППУ считается двухкомпонентным, его части смешиваются при приготовлении в распылительной машине, а монтажная пена однокомпонентна, а вспучивание происходит из-за воздействия на нее сжатого воздуха, под давлением которого она выходит из баллона, в котором и продается в уже готовом виде.

ППУ увеличивает свой объем более чем в 40 раз, а монтажная пена расширяется не так сильно, к тому же закрытых полостей с воздухом в ней меньше, а ППУ практически полностью (на 90 %) состоит из закрытых пор, из-за чего более теплоемкий и надежный изолятор. Монтажная пена продается в баллонах, покрывающая способность которых около 1 м², и если вы утепляете дом, то вам потребуется их очень много, это не будет дешево, поэтому чаще всего применяется полиуретановая пена, которая тоже называется монтажной в широких кругах строителей. Именно о ней и пойдет разговор.

Утепление монтажной пеной – способы нанесения

В зависимости от готовности вашего помещения утепление стен монтажной пеной может осуществляться несколькими способами – напылением и заливкой. В первом случае у вас строительство еще не закончено, перед вами голые неотесанные стены, на них крепится какой-то минимальный каркас, чтобы разбить площадь на своеобразные секции, и напыляется тонким слоем пена. Расширяясь, она образует «шубу», которую потом вам предстоит сравнять и осуществить внешнюю отделку. При утеплении таким способом полов или крыши каркас у вас уже имеется в виде стропильной системы и лаг под ногами.

Заливка используется в тех случаях, когда утеплить нужно полость в стене с уже готовой отделкой или при строительстве каркас дома состоит из нескольких рядов кирпича, например. Сложность этого процесса в том, что вы не видите, насколько равномерно пена заполнила все пустоты, ведь вы просто вслепую наливаете ее внутрь полости сверху строящейся стены или через отверстия в стене, которая уже накрыта перекрытием или крышей. Для этого используется специальный шланг, который фиксируется на распылительной машине, а другим концом вставляется в отверстие в стене.

Как правильно утеплить монтажной пеной?

Утепление монтажной пеной потребует некоторой сноровки, мы постараемся вам помочь развить глазомер и правильные ощущения при работе с этим материалом.

Утепление монтажной пеной — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

Если вы заливаете полость между стенами, где не будет ничего, кроме пены, то особой подготовки не требуется. Также не нужно особенно волноваться, если вы производите набрызг пены, все коммуникации вы проложите потом прямо в ней. Единственное, для распыления пены нужен каркас, который разобьет вашу стену на секции, которые вы по очереди будете заполнять. Обычно эту роль выполняет обрешетка. В остальном подготовка будет заключаться в соблюдении техники безопасности, раздобудьте респиратор, очки, лучше маску, чтобы закрыть лицо, плотный рабочий костюм и перчатки. Пена плохо снимается не только растворителями, но и кислотами, поэтому вы рискуете носить «подарок» на коже очень долго.

Если вы заливаете монтажную пену в стену с отделкой, но нужно просверлить в ней технологические отверстия по размеру шланга, первый – на уровне середины стены, второй – вверху. Заклеить малярным скотчем все отверстия и щели, чтобы, расширяясь, материал не вытек наружу и не загрязнил вашу стену, хватит с нее повреждений в виде нескольких отверстий. К таким щелям относятся разъемы для розеток, оконные и дверные проемы и т.д. Если есть какие-то ниши, то их следует не только проклеить, но и запихнуть туда ткань плотным слоем.

Шаг 2: Заливка и напыление пены

Для напыления вам понадобится просто производить набрызг, начиная снизу. Наносите небольшой слой и равномерно двигайтесь вверх. Набрызгав в высоту сантиметров 30, остановитесь, проследите, как расширяется пена, на какую толщину ее хватает, и насколько еще вверх она поползет. Если нужно будет, напыляйте еще немного пены поверх готового слоя, добивая нужной толщины. Так вы выработаете нужный темп работы и стратегию напыления.

Для заливки самой большой проблемой будет определить способ заполнения, то есть по какой траектории двигать шланг, чтобы равномерно заполнить все пространство, ведь наливаете вы жидкость, а потом она начинает превращаться в пену и расширяться. На практике проверить это почти невозможно, ведь внутри полости вы ничего не видите. Поэтому лучше всего установить шланг неподвижно по направлению строго вниз, так и наливайте. В этом случае будет меньше брызг, а внизу жидкость уже сама решит, как ей растекаться, скорее всего, она успеет сделать это равномерно в прилегающей к отверстию области. Затем она планомерно поползет вверх, заполняя свободное пространство.

Чтобы создать символические равномерные секции для заливки, делайте отверстия на расстоянии 1 метра друг от друга по горизонтали, а по высоте достаточно около двух дырок (одна почти у потолка, вторая – в 1,5 метрах от пола). Залив некоторую порцию, давайте ей прореагировать, потом лейте следующую, это даст возможность жидкой пене заполнять некоторые огрехи предыдущей порции.

Шаг 3: Завершение работы

Заключается этот этап в ожидании полного застывания пеноматериала, это может составить до 3 дней, напомним, что для этого нужно обеспечить хороший приток воздуха. Затем, если производилось напыление, ровняется внешняя сторона «шубы» и покрывается отделочным материалом, чаще всего, гипсокартоном, вагонкой и другими плотными материалами, чтобы защитить пену от возможных механических повреждений в будущем. Хотя многие утверждают, что после полного застывания по ней можно даже ходить, поэтому и оштукатуривания будет достаточно, но это на ваше усмотрение. Если производилась заливка, то просто нужно удалить появившиеся потеки, снять всю защиту, заделать технологические отверстия.

remoskop.ru

Пена для утепления стен дома: обзор, рекомендации

Зимние холода всегда наступают неожиданно. Их приятнее встречать в кругу близких людей за тёплыми стенами, чем под тёплым одеялом, выключая отопление на ночь, чтобы хоть как-то сэкономить.

Монтажная пена для утепления стен быстро укроет жилые и нежилые здания. Её напыляют на поверхности любой наклонности пневмоаппаратами или пистолетами. Самым популярным видом такого утеплителя является поролон.

Особенности утепления

Для осуществления утепления жидкой монтажной пеной нужно одеть защитный костюм. В качестве материала часто используется пенополиуретан. Далее, вы будете напылят пену по всех поверхности фасада. Материалом нужно наполнить пустоту между стропилами, стеной и брусьями.

Преимущества, которые даёт утепление стен пеной:

• способность к увеличению объёма;
• верхняя температурная граница находится в пределах +80 °C;
• паропроницаемость;
• устойчивость к механическому воздействию;
• огнеупорность.

Совет: остатки пены с компонентом полиуретан можно использовать для заделки щелей, оставшихся от переустановки окон из пластика.

Для утепления каких объектов нужно использовать пневмопистолет:

• окна;
• утепляемые наружные стены;
• фундамент;
• балконы снаружи;
• лоджии;
• трубы.

Фасад после утепления пеной останется без швов, стыков. В одном баллоне 600–700 мл утеплителя, его хватит на один квадратный метр для слоя толщиной 4–8 см. Чтобы начать делать утепление стен монтажной пеной, нужно вставить баллон в пистолет, нажать на курок, направляя его на стену. Время застывания составляет 24 часа.

На видео показано утепление ППУ ангара.

Виды пенных утеплителей

Пену различают за её составом и структурою, независимо от области применения. Существуют следующие разновидности:

• Пеноизол — имеет в составе альдегиды, из-за чего потенциально опасен для здоровья, что отрицается производителями. Из-за своей структуры сохнет дольше, чем полиуретан — до трёх суток. Используется для утепления несущих конструкций, стен, чердаков. Выпускается в жидком виде, в виде готовых плит;

• Пенобетон и эковата выпускаются в жидком виде для заливки фасада. Практически не используется в отделке фасада из-за большого веса, дающего сильную нагрузку на стены, и высокой цены;

• Монтажная пена уступает предыдущим видам пены относительно основных характеристик. Она предназначена только для герметизации отверстий, стыков и швов, так как не может пропускать пар, влагу, что критично для утепляющего материала. Взаимодействие с воздухом увеличивает объём в двадцать раз с минимальным количеством воздушных пузырей внутри. Выпускается в баллонах маленького объёма;

• Полиуретан или ППУ — наиболее распространённый вид пены ввиду своей универсальности. Полиуретановый утеплитель признан самым эффективным, как теплоизоляция фасада. Её структура являет собой полиуретановый состав из двух компонентов, которые перед нанесением смешиваются машинным методом. Расширение пены на основе полиуретана происходит в 30–40 раз от начального объёма, образуя мелкие воздушные шары внутри. Благодаря этому полиуретан прекрасно выполняет утепление дома.

Как сделать выбор из всех разновидностей

Выбор вида утеплителя зависит от ситуации, а также области применения, рассмотрим некоторые распространённые случаи, в которых используется утепление пеной:

1. Можно использовать полиуретан, если нужно заделать трещины или устранить прочие дефекты на стенах. Не стоит подвергать его воздействию прямых солнечных лучей.
2. Для заполнения большого объёма используйте пеноизол. В этом случае необходимо приобрести специальный аппарат высокого давления, так как обычного баллона для этого не хватит.
3. Для заделки трещин и проведения теплоизоляции поверхности небольшой площади, выберите монтажные образцы в баллонах. Она не воспламеняется при взаимодействии с огнём, не поддерживает горение, обладает экологическим составом и твёрдостью после застывания.

Помните! Для утепления всего здания монтажная пена категорически не подходит, так как не имеет соответствующих характеристик.

Для устранения дефектов, что обнаружились внешне, пену, в составе которой есть полиуретан, наносят по технологии прямого способа, использую аппарат или специальный баллон. Погрешности внутри слоя, который создаёт пенный утеплитель, требуют наличия длинного шланга для проталкивания материала. Чтобы залить воздушные прослойки внутри утеплителя, в стене проделывают отверстия.

За и против процесса утепления

Преимущества, которые вы получите, если утеплить дом этим материалом:

• Скорость утепления, независимо от поверхности.
• Не подвержена биологическому воздействию, грибок и плесень вряд ли появятся на такой стене.
• Трудновоспламеняемый материал, но может плавиться под воздействием температуры свыше 80 градусов.
• Не нуждается в креплении каркаса на фасад, мембран, плёнок, паро- и гидроизоляции.
• Образует монолитную поверхность без швов, исключая мостики холода.
• При утеплении труб и других металлических элементов создаёт плотный слой, исключая проникновение влаги, появление коррозии.

Среди недостатков, которые создаёт утепление монтажной пеной отмечают:

• Невозможность постоянного взаимодействия с водой.
• Нельзя подвергать прямым лучам солнца.
• Дороговизна материала, нуждается в приобретении или аренде специального оборудования для нанесения до того, как утеплить здание.
• Недостаточный уровень паропроницаемости утеплителя требует установки внутри искусственной вентиляции.
• Для проведения процесса утепления необходимо надеть респираторную маску с очками, брезентовый костюм и перчатки, которые есть не у каждого хозяина, поэтому придётся покупать и их.

Несмотря на то что люди давно утепляют дома пеной, ещё не изобретено совершенное идеальное средство для этого. Хозяин частного дома, остановивший выбор на пенном утеплителе, не будет отрицать его эффективности. Главное — купить материалы и оборудование для монтажа, а сам процесс не займёт много времени и усилий.

Внимание! Будьте осторожны, если делаете утепление своими руками обязательно используйте средства защиты. После нанесения обработайте свой фасад специальным покрытием. Оно предназначено не только для защиты утеплителя, но и вашего здоровья.

Цена вопроса

Стоимость приобретения баллона пены в розницу обойдётся в 2–4 $ за штуку, но такой утеплитель редко покупается отдельно, чаще его стоимость включена в общую стоимость работ:

• пеноизол — 15–30 $ за кубометр;
• полиуретан — 50–100 $ за кубометр;
• монтажная пена — 1 $ за погонный метр.

Заключение

Пенные утеплители подойдут для большинства видов стен, включая газобетонные, блочные и панельные. Поэтому их можно использовать для утепления частных домов и квартир. Отдать предпочтение какой-то разновидности пены — это важный шаг. Идеально, если ваши соседи пользовались им, тогда можно расспросить их о результате и лично оценить его.

Никогда не используйте засыпной утеплитель — он, в отличие от огнеупорного пенного утеплителя, легко загорается. Кроме того, его неудобно использовать, разве что для пола. Утепление дом жидкой пеной будет лучшим решением, тем более его можно выполнить своими руками без помощи профессионалов.

На видео показан процесс утепление стены монтажной пеной.

1pofasadu.ru

Как правильно выбрать и использовать пену для утепления стен

На современном строительном рынке утеплителей представлено огромное количество различных вариантов: от минеральной ваты до плит из пенопласта.

Данные варианты, конечно, хороши, но дорогие и имеют весьма сложную технологию монтажа.

Другое дело – использовать пену, чтобы утеплять стены дома. Она имеет аналогичные теплосберегающие свойства, как и пенопласт, хотя более удобна и имеет доступную цену.

Для применения данного утеплителя потребуются специальные вспенивающие аппараты, если работа предполагает обработку больших площадей. Хотя даже в этом случае себестоимость такого варианта будет ниже аналогов, а удобство нанесения все равно остается неизменным плюсом.

Преимущества

Стоит отметить, что, кроме перечисленных выше преимуществ подобных утеплителей, каждая их разновидность имеет свои особенности.

Прежде всего стоит рассмотреть общие положительные стороны для всех типов пены:

1. Если сравнивать пенопласт с материалами пенистого типа, то вторые показывают в десятки раз выше тепло и шумоизоляционные свойства.
2. Возможность использовать пену на любой поверхности. Благодаря своим свойствам, она «намертво» крепится к любому типу материала, кроме, конечно, полиэтилена.
3. Долговечность данного вида утеплителя. Если его правильно нанести на поверхность, он будет служить ни один десяток лет и не потребует замены.
4. После того, как материал затвердевает, он не выделяет в окружающую среду никакие вещества, способные навредить здоровью людей, поэтому является полностью экологичным.
5. При нанесении на металл, за счет обеспечения герметизации поверхности, защищает его от окисления.
6. В случае применения пены на деревянных элементах – это позволит утеплителю защитить поверхность от образования грибков или гниения.
7. Возможно использование даже при очень низких или крайне высоких температурах.

Конечно, у такого вида утеплителя есть и свои недостатки. К основному можно отнести плохую переносимость материалом ультрафиолета.

После его длительного воздействия пена вначале изменяет свой цвет, а после и вовсе разрушается.

Поэтому для использования такого типа утеплителя, его необходимо сразу же изолировать от возможного попадания ультрафиолета. Лучше всего применять пену для утепления поверхностей изнутри, а в балконах их необходимо оперативно закрывать финишным покрытием.

Всего есть несколько разновидностей пены, которые можно разделить на такие типы, как:

Это важно: пенный утеплитель нельзя оставлять открытым, поэтому он требует дополнительной обработки. На него крайне негативно влияет попадание влаги, которую он быстро впитывает.

Баллонная монтажная

Проводить утепление таким видом утеплителя лучше всего на маленьких участка, ведь её использование на больших участках экономически не всегда целесообразно.

Причина здесь в том, что монтажная пена продается в основном в баллонах небольшого объема, примерно по 200 и максимум 750 мл.

Наиболее крупные из них стоят хоть и недорого, но хватает его на обработку всего 1 кв. м. любой поверхности, но с учетом того, что слой будет наноситься не толще 8 см.

После утепления данным материалом, теплоизоляция поверхности будет в несколько раз ниже, в сравнении с использованием двух остальных типов пены. Причина в том, что в таком утеплителе половина ячеек остается открытой, тогда как в той же полиуретановой пене количество закрытых пор доходит до 90%.

Процесс вспенивания монтажной пены происходит из-за того, что она подается на поверхность под высоким давлением.

К тому же, этот процесс усиливается после вступления материала в реакцию с влагой, находящейся в воздухе.

Использование этого утеплителя распространено для герметизации как оконных рам, так и во время монтажа дверей. Также целесообразно проведение утепления стен маленькой площади, к примеру, лоджии или балкона закрытого типа.

Пеноизол

Такой утеплитель имеет более сложный состав, нежели классическая монтажная пена.

Он производится в форме плит, чем отчасти похож на классический пенопласт.

Находясь в таком виде, он более защищен от внешних факторов для хранения и транспортировки.

А вот, чтобы привести его уже на месте использования в жидкое состояние, используют специальное устройство. Оно не только растапливает пеноизол, но и смешивает его со смолой. Проводя утепление стен с помощью такого утеплителя своими руками, используют специальный строительный пистолет.

Внутри данного устройства начинается вспенивание и дальше он наносится на поверхность, где через 15 минут затвердевает. Чтобы материал полностью застыл, необходимо подождать несколько дней.

За счет того, что он имеет длительный период полного застывания, чаще всего выполняют утепление пеноизолом стен кирпичного типа. Также нередко материал применяют для теплоизоляции опалубки, а также для утепления каркасных домов.

Полезно знать: за счет того, что состав пеноизола включает в себя карбамиды и формальдегиды значительное количество людей считает, что этот утеплитель вреден для здоровья. На самом деле это не так, все эти компоненты купированы, поэтому материал безвреден для людей.

Изготовить пеноизол можно самостоятельно. Подробная инструкция здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/penoizol-svoimi-rukami.html

Полиуретановая

Данный вид монтажной пены представляет собой материал, который применяется профессионалами.

Все дело в том, что он состоит сразу из нескольких компонентов – изоционата и полиола. За счет образующейся между данными элементами реакции происходит самовспенивание материала.

Замечание специалиста: перед утеплением стен полиуретаном нет необходимости проводить какую-либо обработку поверхности, достаточно соблюдать дозировку пены, которая будет наноситься.

Использовать для работы строительный пульверизатор, а также машину автоматической подачи раствора под давлением достаточно легко. После того как утеплитель был на нанесен на поверхность, он застывает всего за несколько минут.

Использование этого вида пены целесообразно на площадях значительных размеров, за счет легкости её масштабного нанесения.

Узнать вреден ли пенополиуретан для здоровья человека можно здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/vred-penopoliuretana-dlya-zdorovya-cheloveka.html

Нюансы процесса

Говоря о процессе утепления стен с применением пены, стоит отметить несколько основных нюансов.

Прежде всего, это касается безопасности.

Вне зависимости от типа пенного утеплителя, который будет использоваться – необходимо надевать специальный защитный костюм. Он должен быть сделан из полиэтилена, так как именно к нему раствор не будет прилипать.

Такой защитный костюм обязательно должен иметь капюшон, ведь в случае попадания раствора на волосы, очистить его не получится, только стричь. Также необходимо иметь перчатки, очки и специальный респиратор, которые защитят соответствующие участки тела и органы.

Еще один момент, который касается способа нанесения пены. Всего есть несколько вариантов.

Первый подразумевает использование монтажной пены из баллончика, а второй через машину автоматической подачи материала.

Когда используется автоматика, то раствор равномерно наносится на стену, при этом нужно двигаться снизу вверх. Это обусловлено тем, что так легче контролировать процесс заполнения пространства раствором. В результате на поверхности должна образоваться своеобразная шуба, сделанная из пены и имеющая рельефную поверхность.

Что касается монтажной пены в баллонах, то стоит помнить, правила работы с ней. Прежде всего – ёмкость должна находиться в вертикальном положении дном вниз. Также их нельзя нагревать до температуры, превышающей 25 градусов, в противном случае они могут взорваться, от чего не защитит даже защитный костюм. (Подробно об утеплении дома монтажной пеной Вы можете прочитать в этой статье).

И последний, третий нюанс нанесения, касается толщины самого слоя. В тех случаях, когда этот показатель будет превышать 8 см, то проводить работу нужно поэтапно. После каждого нанесения, пена должна высохнуть, до того, как будет начато нанесение следующего слоя.

Несколько слоев нужны потому, что после расширения материала, на конструкцию, оказывается сильное давление, способное её сломать. Поэтому при нанесении большого количества за один раз, каркас стены может не выдержать и сломаться.

Технология нанесения пенополиуретана на крышу детально рассмотрена в данном материале: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/teploizolyatsiya-krovli-penopoliuretanom.html

Смотрите видео, в котором на примере конкретного утеплителя для стен показаны основные приемы нанесения пены на стену своими руками:

teplo.guru

Советы по использованию пены для утепления стен

Современные утеплители для стен представлены такими «гигантами» строительных материалов как минеральная вата с различными характеристиками по составу и теплоизоляционным свойствам, также среди утеплителей выделяют плиты из пенопласта. Оба варианта- отличные материалы для того, чтобы утеплить стены. Но есть у них недостаток, они дороги, и процесс их монтажа технологически сложен, то ли дело пена для утепления стен, она имеет практически неотличимые характеристики и при этом ее использование гораздо проще, да и цена на нее гораздо доступнее.

Конечно, к стоимости самой пены можно подключить необходимость использования специальных вспенивающих машин, которые нужно использовать при работе с большими площадями обрабатываемой поверхности. Но, даже учитывая это, цена выравнивается, но при этом остается удобство нанесения этого вида теплоизоляции.

Помимо удобства нанесения производить утепление с помощью пены имеет еще множество плюсов, которые характерны для каждого вида рассматриваемого утеплителя. Давайте «пройдемся» по каждому из них, и выясним, что же представляет собой пена для утепления стен.

Виды пены и их преимущества

Общие преимущества для каждого вида пенистых утеплителей:

1. Теплоизоляция порой в десятки раз превышает показатели минеральной ваты и пенопласта, то же касается и характеристики поглощения шумов;
2. Пена прилипает к любому материалу «намертво», ровность поверхности и ее материал практически не имеет значения, исключение составляет разве что полиэтилен;
3. Этот утеплитель практически вечен. При правильной технологии нанесения, может служить многие годы без необходимости замены;
4. Экологичность. После затвердевания, материал не выделяет никаких вредных компонентов в воздух, которые могли бы нанести вред здоровью человека;
5. Защищает металл от окисления, за счет полной герметизации поверхности;
6. Если использовать пенистые утеплители на деревянных поверхностях, то они защитят ее от возникновения грибков и предотвратят гниение;
7. Можно наносить и использовать при экстремально низких и высоких температурах.

С преимуществами разобрались, но ведь не может быть так, чтобы не было недостатков? Правильно, не может. Лично мне на ум приходит только один недостаток пенистого утеплителя, это плохая переносимость ультрафиолета. Под его воздействием материал, сначала меняет цвет с желтоватого на ярко-оранжевый, а потом, полностью разрушается. Чтобы это предотвратить, материал нужно изолировать от попадания прямых солнечных лучей.

Также утеплитель после затвердевания нужно обезопасить от попадания влаги, так как ее пена впитывает очень хорошо.  Словом, пенистый утеплитель нельзя оставлять непокрытым, он нуждается в дополнительной облицовке.

По составу пена бывает одно- и двухкомпонентной и делится на три основных вида:

• Монтажная;
• Пеноизол;
• Полиуретановая.

Монтажная

Утепление стен монтажной пеной производят на небольших участках, так как применение ее на больших площадях экономически невыгодно. Все потому, что монтажная пена продается в ограниченном объеме в баллонах по 200, 350 и 750 мл. Один даже самый большой баллон стоит недорого, но его хватает только на 1 кв. м. утепляемой поверхности при условии, если толщина слоя будет до 8 сантиметров.

Стена, утепленная монтажной пеной, имеет теплоизоляцию гораздо ниже, чем при использовании пеноизола и полиуретановой пены, так как этот материал, при застывании имеет соотношение закрытых и открытых ячеек 5050, в то время как полиуретановый утеплитель может похвастать 90% закрытых пор.

Вспенивание монтажной пены происходит за счет подачи его на поверхность под давлением, а также за счет реакции с влагой, которая содержится в воздухе. Применяют монтажную пену в основном для герметизации, откосов в оконных рамах и при установке металлопластиковых дверей. Можно провести и утепление стен, но только если площадь небольшая, например, на балконе или лоджии.

Пеноизол

Данный состав уже посложнее монтажной пены. Выпускается, как ни странно, в виде плит, и очень походит на обычный пенопласт, но не является им. В жидкое состояние данный материал приводят уже непосредственно на участке, где проводятся работы. Делается это с помощью специальной машины, которая под давлением расплавляет материал и смешивает его со смолой.

Утепление стен пеноизолом производится путем его нанесения на поверхность с помощью строительного пистолета. Вспенивание происходит уже внутри машины, после нанесения на стену твердеет в течение 15 минут, полное застывание происходит за два – три дня. Этот состав высыхал бы быстрее, если бы в него не входила смола.

Из-за длительного высыхания в основном применяется для изоляции кирпичной кладки, и создания теплоизоляционного слоя путем заполнения опалубки через специальное отверстие. Утепление стен пеноизолом широко используются в каркасных домах.

В состав этой теплоизоляционной пены входят карбамиды и формальдегиды. Из-за этого многие считают, что данный материал после застывания выделяет вредные вещества. Ответственно заявляю, это не так, это свойство формальдегидов в строительной пене полностью купировано и не представляет угрозы для здоровья человека.

Полиуретановая

Полиуретановая пена для утепления стен является теплоизоляционным материалом для профессионалов. Так как он двухкомпонентный и состоит из изоционата и полиола. Вспенивание происходит как раз за счет реакции этих двух компонентов. Стена перед нанесением пенной теплоизоляции практически не нуждается в подготовке, нужно только правильно дозировать количество наносимой пены.

Это легко сделать, если использовать специальный строительный пульверизатор и машину, которая под давлением будет подавать готовый раствор на поверхность стены. После нанесения полиуретановая пена застывает в течение нескольких минут, увеличиваясь в объеме в 40, а то и в 120 раз, заполняя при этом все доступное пространство, даже в самых труднодоступных местах. Даная теплоизоляция идеально подходит для применения на больших площадях благодаря высокой степени расширения и наполняемости.

При работе со стенами больших размеров имейте в виду, что наносить полиуретановую пену, в этом случае следует в несколько слоев. Если делать все одним слоем, пена может лечь неровно, и за счет большого давления может сломать любую строительную конструкцию, к примеру, каркас.

Заливка пены – инструкция

По большому счету, утеплить стены пеной изнутри несложно, но есть моменты, на которые следует обратить внимание. В первую очередь, это безопасность работ. Каким бы видом пены ни проводилось утепление, вы должны быть облачены в защитный костюм из полиэтилена, так как только к этому материалу, пена не прилипает.

Костюм должен быть обязательно с капюшоном, ибо, если раствор попадет в волосы, их придется выстригать. Также в комплекте должны быть перчатки, очки и респиратор, для защиты рук, глаз и дыхательных путей соответственно.

Респиратор обязателен, потому что при расширении и застывании пена выделяет газ, которым не стоит дышать, если вы не хотите получить проблемы со здоровьем, кроме того, в воздухе могут присутствовать мелкие частицы материала.

Второй момент касается метода нанесения пены между границами утепляемой области, ими могут выступать как две стены, так и специальный каркас, который разделяет стену на зоны. Метода два, с помощью, строительного пистолета и из баллончиков под давлением. Второй вариант, как вы, вероятно, догадываетесь, касается использования монтажной пены.

При использовании строительного пистолета, нужно зарядить в машину нужный состав пены, полиуретановую или пеноизолят, и наносить равномерным слоем на стену. Утеплятся стена, должна снизу вверх, так будет гораздо легче контролировать, заполняемость пространства. По итогу, на стене должна образоваться своего рода пенная шуба, с немного рельефной поверхностью.

Работая с монтажной пеной, нужно помнить, что баллон нужно держать строго дном вверх и не допускать его нагревания выше +25 градусов, иначе возможен его взрыв, уж от этого защитный костюм вас защитить не сможет.

Третий момент касается толщины наносимого слоя. Если размер утеплителя превышает 8 см в толщину, его нанесение нужно разбить на части. Каждый слой пены, должен полностью высохнуть, прежде чем будет наноситься следующий. Обычно, для полного застывания пены нужно до 24 часов.

Как уже говорилось ранее, пену нужно наносить в несколько слоев, из-за того, что давление, оказываемое утеплителем при расширении, вполне может сломать каркасную конструкцию, вне зависимости от того, из дерева она сделана или из алюминиевого профиля.

Видео «Пенополиуретан. Напыление и заливка»

Видеоролик наглядно демонстрирует действие полиуретановой пены при нанесении ее на поверхность. Невооруженным глазом видно, как она расширяется и заполняет все необходимое пространство.

dekormyhome.ru

как и чем покрасить, какую лучше выбрать, варианты дизайна

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Кухня сильно отличается от всех остальных помещений в доме или квартире. Здесь не только готовят пищу, но также устраивают семейные посиделки или принимают гостей. Можно сказать, что кухня является сердцем всего дома. Именно поэтому она должна выглядеть красиво и аккуратно, а также всегда быть в чистоте.

У кухонных стен есть одна неприятная особенность – они очень быстро загрязняются.

При выборе покраски стен можно воплотить все дизайнерские фантазии, сделать помещение ярким и светлым, но в то же время уютным. Огромным плюсом для хозяек станет простота и легкость уборки. Окрашенные поверхности легко моются – достаточно просто протереть пятно губкой с каплей моющего средства.

Каждая хозяйка мечтает о лёгкой чистке кухонных поверхностей, и в этом ей поможет моющаяся краска для стен кухни, так как она легко поддаётся влажной уборке.

Стоит отметить, что окрашенное покрытие после высыхания бывает трех видов:

• глянцевая;
• матовая;
• полуглянцевая.

Моющая краска является одним из самых популярных материалов, использующихся в отделке кухонных стен.

Плюсы и минусы применения краски в интерьере кухни

У покраски стен на кухне существует множество преимуществ, но также есть и существенные минусы.

Этот вид краски очень легко наносить на стены, а ухаживать за окрашенными стенами проще простого.

Плюсы применения красок в интерьере

Легко подобрать нужный оттенок цвета. В магазинах строительных и отделочных материалов в настоящий момент предоставлен большой выбор колеров (пигменты), а также зачастую в этих магазинах работают специалисты, которые помогут определиться с выбором нужного цвета и заколеруют краску.

Моющаяся краска идеально подходит для нанесения на «обои под покраску».

1. Можно периодически освежать цвет стен, самостоятельно подкрашивая их.
2. При выборе качественной краски, стены можно мыть даже агрессивными моющими средствами.
3. При желании всегда можно самостоятельно перекрасить стены в другой цвет.
4. Хорошая краска выдерживает перепады температур, повышенную влажность, что немаловажно для кухни.
5. Покрасить стены намного легче, нежели поклеить обои.

Также её можно наносить на штукатурку, бетон, гипсокартон, кирпич или дерево.

В случае поклейки обоев придется разбираться со стыками краем, подгонять рисунок.

1. В случае появления каких-либо дефектов на покрытии, достаточно просто подкрасить испорченное место. Все стены перекрашивать нет необходимости.
2. Легкая покраска не только стен на кухне, но и потолков, а также сложных декоративных конструкций. Например, арок или фигурных проемов.
3. Если в доме есть домашние животные, то им не удастся испортить окрашенную стену, поцарапав ее.

Моющихся красок существует достаточно много: акриловая, силиконовая, латексная.

Минусы применения красок в интерьере

1. Стены, которые нужно покрасить, должны быть идеально ровными и гладкими. Ни одна краска не скроет даже маленькие недостатки, а скорее подчеркнет их. Перед покраской стен, лучше обратиться к специалистам, которые заранее подготовят поверхность для окрашивания.
2. Почти все виды красок имеют достаточно сильный и неприятный запах. Помещение, в котором окрашиваются стены, нужно регулярно и хорошо проветривать, в противном случае от паров краски может появиться головная боль и головокружение.
3. Мытье стен нужно производить своевременно, чтобы не дать окрашенной поверхности впитать в себя пыль, капли жира и другие загрязнения.

Краски способны создавать различные поверхности: глянцевые, матовые, фактурные.

Какой краской покрасить стены на кухне

Какую же краску выбрать для кухни? Для покраски стен в кухне лучше всего использовать водно-дисперсионные и водоэмульсионные краски. Именно эти краски являются самыми надежными и прочными, а также отличаются экологичностью и безопасностью, в том числе и пожаробезопасностью (не воспламеняются).

Краска позволяет маскировать небольшие неровности и трещины.

Основой такой краски является вода, так что разбавить ее до нужной консистенции не составит труда, не потребуется никаких растворителей или специальных средств.

Не экономьте в ущерб себе. Слишком дешёвые краски могут быть не такими безопасными, как это написано на этикетке.

Важно! После открытия банки с краской, ее нужно хорошо перемешать.

Дополнительным плюсом в работе с этой краской является отсутствие резкого неприятного запаха. Сохнет водо-дисперсионная краска всего лишь в течение двух часов, а срок службы такого покрытия примерно пятнадцать лет. За это время она не потрескается, не будет шелушиться или вздуваться.

Заранее определите тип вашей будущей стены: глянцевая, матовая или фактурная. Выбирайте краску соответственно вашим желаниям.

Водно-дисперсионные и водоэмульсионные краски подразделяются на три вида:

• ПВА;
• акриловые;
• латексные.

При бережном отношении поверхность сохранит первоначальный вид на протяжении многих лет.

Краска ПВА

Так называемые краски ПВА (поливинилацетатные) имеют множество достоинств, однако, у них низкая сопротивляемость к влаге, поэтому для покраски стен в кухне они не подходят.

На современном рынке краски представлены в большом количестве.

Акриловая краска

Это универсальный отделочный материал, который можно наносить на любые поверхности. Подходит для помещений с повышенной влажностью, препятствует образованию плесени, так как образует собой дышащее покрытие. Стены, покрытые акриловой краской, долгое время не теряют свой привлекательный вид, цвета остаются яркими и насыщенными, не трескаются и отлично переносят механические воздействия. Расход ее весьма экономичен за счет эластичности и хорошего сцепления с поверхностью.

Очень популярная краска, которая идеально подходит для покраски деревянных поверхностей.

Латексная краска

Изготовлена на основе латекса. Обладает хорошей прочностью, а также влагостойкостью. Именно латексную краску в большинстве случаев используют в сырых помещениях, таких как ванная комната или подвал. Высыхает такая краска довольно быстро – в течение 30 минут.

Этот вид краски считается более износостойким, поэтому латексную краску всё чаще используют для покраски кухонной зоны, хотя цена её на порядок выше акриловой.

Важно! Единственным минусом латексной краски является то, что покрытие, которое она создает, достаточно быстро выгорает под воздействием прямого солнечного света.

При выборе водно-дисперсионной или водоэмульсионной краски, важно учитывать, что их качество напрямую зависит от пяти показателей.

Поверхности с латексной краской можно мыть не только тряпкой, но и щёткой с мягкими ворсинками.

• Белизна. Чем белее краска изначально, тем ярче и насыщеннее получится цвет при добавлении в нее красящего пигмента (колера).
• Укрывистость, она же плотность. Данный показатель влияет на расход краски. В идеале 1 литр краски должен весить 1,5 кг.
• Истираемость. Этот показатель влияет на устойчивость лакокрасочного покрытия к влажному или мокрому истиранию. Всего существует пять классов истираемости, от которых зависит можно ли мыть окрашенную поверхность, а также обладает ли она устойчивостью к загрязнениям. Лучше отдать предпочтение первому и второму классу. Это моющиеся краски для кухни.
• Устойчивость перед воздействием прямого солнечного света.
• Устойчивость перед механическими воздействиями.

Многие краски позволяют использовать при уборке дезинфицирующие средства, которые ничуть не ухудшают внешний вид поверхности.

Дизайн покраски стен на кухне — как выбрать цвет

Выбор цвета, в который окрашивать стены в кухне, зависит от многих факторов и играет огромную роль. Именно цвет создает уют и задает настроение всего помещения.

Покраска стен на кухне – это ответственное и трудоёмкое занятие, чтобы оно прошло без заминок, заранее нужно всё тщательно продумать и подготовить необходимые материалы.

При выборе цветовой палитры будущего интерьера существует несколько правил:

• следует учитывать основной стиль интерьера, мебель;
• яркость цвета напрямую зависит от освещенности кухни;
• если кухня небольшого размера, то светлые цвета помогут зрительно увеличить пространство и расширить его;
• в больших помещениях нежелательно использовать слишком светлые оттенки, они сделают кухню скучной и безликой.

Не забывайте учитывать тот факт, что цвет краски, изображённый на картинке, и тот, который будет у вас на стене, могут быть отличными друг от друга на один или два тона.

Важно! Психологи не рекомендуют выбирать слишком яркие цвета для покраски стен, если помещение маленькое, и в нем проводится много времени.

В случае недостаточной освещенности кухни предпочтение следует отдать неярким теплым оттенкам – желтые, персиковые, бежевые. Если же помещение наоборот слишком светлое, не стоит красить стены в слишком насыщенные цвета. Мало того, что они могут поменять оттенок от избытка света, но и будут смотреться еще ярче.

Несмотря на особую стойкость моющейся краски, в первый месяц с окрашенной поверхностью нужно обходиться особо бережно.

Дополнительная информация: При выборе цвета стен в кухне, можно отдать свое предпочтение зеленому или красному. Например, светло-салатовый или фисташковый. будут способствовать хорошему пищеварению, а также поднимут настроение. Красный же возбуждает аппетит.

Сочетания цветовой гаммы для кухни

Будет ли кухня уютной и стильной напрямую зависит от сочетания цветовой гаммы.

Не спешите выбирать цвет краски для стен, для начала необходимо не только определиться с основным, преобладающим, цветом, но и выбрать еще несколько различных цветов и их оттенков для достижения полноты образа.

На данном примере хорошо видно, как краска идеально подходит под цвет гарнитура.

Существует несколько правил для удачного сочетания цветов в интерьере кухни.

1. Сочетайте не более пяти цветов одновременно.

Основными, базовыми, составляющими цветовой гаммы кухни являются цвет пола, стен, кухонного гарнитура. Именно эти цвета будут преобладать в интерьере и, скорее всего, будут естественными и близкими друг к другу. Можно добавить всего пару ярких дополнительных оттенков, и интерьер будет смотреться совсем иначе, более стильно и красиво.

Важно! Очень яркие и темные цвета не должны превышать десяти процентов от общей цветовой гаммы пространства.

2. Цветовая гамма должна соответствовать общему стилю кухни.

Если общий стиль интерьера уже выбран, то подобрать цветовую палитру намного проще.

От правильно подобранной краски напрямую зависит внешний вид кухонной зоны и настроение её жильцов.

Существует несколько стилей интерьера:

• Классический стиль. Предполагает использование приглушенных глубоких оттенков. Для интерьера в классическом стиле не свойственно использование ярких акцентов, зато допускается использование контрастов.
• Европейский стиль. Сюда можно отнести такие стили как прованс, шебби-шик или французский стиль. В интерьере в европейском стиле преобладают пастельные, приглушенные цвета.
• Скандинавский стиль. Основные оттенки в этом стиле светлые и естественные. Присутствует множество ярких акцентов.
• Лофт. Предполагает использование в интерьере темных приглушенных тонов, чаще всего с добавлением кирпичного, оттенков бетона, металла и дерева.
• Ретро. Направление для тех, кто предпочитает яркие и насыщенные цвета.
• Минималистичный. Этот стиль основывается на оттенках природных материалов, таких как цвет песка, травы, камней или дерева.

Цвета – натуральные и ненавязчивые.

3. Учитывайте уровень освещенности помещения.

Если в кухне недостаточно окон, или они выходят на северную сторону, то восполнить недостаток света помогут восполнить такие цвета, как желтый, персиковый, розовый. Эти цвета наполнят помещение не только светом, но и теплом. Стоит исключить использование холодных оттенков, например, синего, голубого, серого, фиолетового, так как в тусклом помещении они будут смотреться холодно и недружелюбно.

Выбирайте моющуюся краску по всем правилам, окрашивайте с особым усердием и терпением, чтобы в итоге получились идеально прокрашенные стены.

В помещениях с ярким освещением и множеством окон, напротив, стоит использовать холодные цвета. Они будут выглядеть свежо и интересно. Не стоит использовать в слишком освещенной кухне яркие теплые оттенки, это может создать ощущение духоты, а также вызывать приступы мигрени.

4. Учитывайте размеры кухни

Если кухня небольшого размера, то стоит отдать свой выбор в пользу светлых тонов. Например, белый, светло-голубой или светло-бежевый визуально увеличат пространство, а также добавят света. Чтобы белая кухня не выглядела скучной и безликой, можно добавить яркие акценты.

Советуйтесь с друзьями, читайте отзывы или доверьтесь своему чутью, и тогда вам не придётся жалеть о ремонте на кухне с помощью моющейся краски.

В выборе палитры цветов для будущей кухни, главное ориентироваться на собственные предпочтения и вкусы, тогда результат обязательно будет удачным, а главное, будет радовать вас каждый день!

ВИДЕО: Виды красок для кухни.

Краска для кухни – 50 вариантов современного дизайна:

Какой краской лучше красить стены на кухне

Какую краску для кухни лучше выбрать

Каждая кухня, впрочем, как и любое другое помещение, со временем нуждается в проведении ремонта. И большинство владельцев сталкивается с проблемой выбора качественного и правильного лакокрасочного материала, чтобы в помещении по-прежнему сохранялся приличный внешний вид. Для того, чтобы подобрать соответствующий состав для окрашивания стен кухни следует четко представлять себе какими характеристиками и свойствами обладает тот или иной лакокрасочный материал и чего следует от него ожидать.

Современные требования, предъявляемые к дизайну, в том числе и кухни, в настоящее время довольно жесткие. Стены кухни всегда должны быть не только красивыми, но и всегда чистыми, что в экстремальных условиях кухонного помещения не всегда удается соблюсти. Именно по этой причине краска для кухонных стен должна соответствовать большому количеству требований, предъявляемых к данному виду помещений.

В настоящее время рынок строительных и отделочных материалов предлагает большой ассортимент лакокрасочных материалов, которые могут быть использованы при отделочных работах на кухне. Однако стоит разобраться в том, какими характеристиками должны обладать красящие составы для обработки стен в кухне. В первую очередь лакокрасочные материалы для кухни должны обладать следующими характеристиками:

• высоким показателем влагоустойчивости,
• богатой цветовой палитрой,
• достаточно низкой ценой.

Типы лакокрасочных поверхностей для кухни

Нежелательно использовать для окрашивания стен и потолков на кухне обычную интерьерную краску, поскольку в этом помещении присутствует повышенная влажность и частые перепады температур. Лакокрасочные материалы для кухни должны иметь хорошую устойчивость к влаге и моющим средствам.

На данный момент имеется три типа краски, отличающиеся получаемым видом поверхности:

Для кухонных помещений стоит предпочесть краску, создающую глянцевую поверхность. Во-первых, такое покрытие легко отмывается, а во-вторых на нем не заметны пятна и подтеки. А также глянцевый вид покрытия дает возможность зрительно расширить границы помещения, что является самым оптимальным вариантом для небольших кухонь. Можно конечно прибегнуть и к матовым краскам, поскольку они позволяют замаскировать незначительные дефекты поверхности, хотя и глянцевые покрытия не теряют своей популярности.

Виды ЛКМ для кухонных стен

Стоит рассмотреть самые основные виды красок, используемых для отделочных работ на кухне, это:

• алкидные,
• полиуретановые,
• эпоксидные,
• водоэмульсионная.

Водоэмульсионные ЛКМ

У водоэмульсионных красок на первый взгляд очень много преимуществ. В первую очередь, это скорость высыхания слоя. Во-вторых, отсутствие специфического запаха, а в-третьих эта краска совершенно безопасна для здоровья человека и наконец, работать с таким материалом довольно удобно.

Однако стоит отметить тот факт, что водоэмульсионку смыть, не так уж просто, поскольку в ее составе находится латекс и клей, а в некоторых случаях и акриловые добавки. Наиболее популярны краски для кухни и ванной марки Dulux, «Тиккурила» и Marshall. В состав этих лакокрасочных материалов дополнительно включен противоплесневый компонент. Для получения необходимого цвета можно добавить в белую основу соответствующий колер.

Алкидные краски

Алкидная смола – это как раз тот компонент, который дал название, целому виду лакокрасочных материалов. Данная смола производится посредством специальной технологии, допускающей варку различных масел вместе, а именно:

Изготовление масел происходит с добавлением специальных спиртовых кислот растительного происхождения и кислотных компонентов. Поскольку смолы имеют склонность к длительному высыханию и к тому же являются основной составляющей алкидной краски, то их эластичное состояние непосредственно зависит от концентрации смол в ее составе.

Данный вид лакокрасочного материала может быть применен как при наружных, так и внутренних отделочных работах. Этот тип краски широко используется благодаря возможности противостояния агрессивным средам, повышенной влажности и температурным перепадам. К тому же алкидными лакокрасочными материалами можно вскрыть не только стены, но и прочие поверхности.

Алкидная краска используется для окрашивания стен в кухне и пользуется большой популярностью благодаря своей невысокой стоимости и довольно экономичному расходу. Однако один слой такого покрытия сохнет порядка 24 часов и к тому же обладает не самым приятным запахом. К тому же краска не долговечна и через 2-3 года она начнет отшелушиваться. Поэтому такое покрытие больше подходит для дачных кухонь.

Преимущества ЛКМ на алкидной основе

К преимуществам алкидных ЛКМ следует отнести:

• цвета долго не выгорают,
• легкость нанесения,
• низкий расход,
• светостойкость,
• влагоустойчивость,
• практически нет усадки при высыхании.

Эпоксидные и полиуретановые краски

Эпоксидные и полиуретановые красящие составы являются отличным вариантом для покраски стен на кухне, но они более дорогие по отношению к другим видам лакокрасочных покрытий. Данные материалы обладают высокими показателями влагостойкости, что является большим преимуществом краски при использовании ее на кухне.

Основу этих лакокрасочных материалов составляют полиуретановые и эпоксидные смолы. Однако эти краски редко используют при ремонте квартир, вследствие высокой стоимости материала. Там не менее стоит сказать, что использование для окраски кухонных стен этих видов ЛКМ позволит гарантировать их длительный срок эксплуатации, хотя ремонт обычно проводится чаще, чем наступает износ лакокрасочного покрытия. Так что целесообразнее использовать более дешевые варианты.

Как лучше красить стены на кухне

При окраске стен кухни водоэмульсионкой состав необходимо наносить в три слоя. Первый слой следует наносить горизонтально малярным валиком, а два последующих – вертикально. Каждый слой должен наноситься только после того как высохнет предыдущий. У разных типов краски время высыхания может составлять 4-24 часа.

Алкидные лакокрасочные материалы не так требовательны к условиям нанесения. Первый слой краски наносят от одной центральной точки во все стороны, охватывая при этом всю стену. При окрашивании стены в два слоя, второй наносят валиком снизу вверх вертикально. В случае трехслойной покраске второй слой наносят горизонтально, а финишный – вертикально. В отличие от водоэмульсионной краски следующий слой алкидного покрытия можно наносить до высыхания предыдущего. Необходимо следить, чтобы на стене во время покраски не образовывались подтеки, и не стоит слишком сильно смачивать валик краской.

Выбрав подходящий тип краски и цвет, вы легко сможете преобразить и «освежить» внешний вид своей кухни. Выкрасить стены в кухне довольно просто и легко, особенно если использовать только качественные материалы и следовать простым инструкциям на упаковке краски. Эти простые рекомендации помогут самостоятельно покрасить стены в кухне и сделать помещение, в котором постоянно собирается вся семья самым красивым в доме.

Какую краску для кухни лучше выбрать
Какую краску для кухни лучше выбрать Каждая кухня, впрочем, как и любое другое помещение, со временем нуждается в проведении ремонта. И большинство владельцев сталкивается с проблемой выбора

Источник: bouw.ru

Рекомендации по выбору краски для покраски стен на кухне

Такой способ покрытия стен на кухне, как покраска, при ремонте пользуются особенной популярностью, ведь у него есть много плюсов – это и долговечность, и простота при нанесении и в уходе, и возможность быстрой смены цветовой гаммы (необходимо просто перекрасить стены в нужный цвет), ну и наконец, невысокая стоимость расходуемых материалов.

В современных магазинах находится достаточно широкий выбор красок, отличающихся друг от друга по множеству критериев. И у простого человека может возникнуть вопрос: какой краской лучше красить стены на кухне, чтобы это было и красиво, и практично, и современно?

Перед тем произвести выбор, следует учесть специфику вашего кухонного помещения. На кухне достаточно жарко и не исключено попадание влаги и капель жира на покрашенную поверхность. А из этого следует, что выбор нужно делать в пользу влагоустойчивой краски, которая достаточно легко подаётся чистке (в том числе порошками), а также устойчива к истиранию.

Для кухни специалисты рекомендуют обратить внимание на краски на водной основе. К примеру, водно-дисперсионные создают на поверхности стены влагоотталкивающую плёнку из полимеров, при всём при этом стена продолжает “дышать”, свободно пропуская через себя тёплый воздух и испарения. Из этого следует полное отсутствие конденсата. Такая краска не имеет запаха и достаточно легко наносится на поверхность, а полное высыхание происходит за сутки.

В зависимости от наличия различных полимеров в водно-дисперсионных красках, они могут подразделяться на акриловые, водоэмульсионные, латексные и поливинилацетатные. Так, акриловые обладают высокой влагоустойчивостью, латексные прекрасно скрывают все неровности, поливинилацетатные содержат все вышеназванные характеристики, но немного уступают по уровню качества. А вот водоэмульсионные имеют один значительный недостаток – они плохо переносят воздействие прямого попадания солнечных лучей и достаточно быстро изнашиваются при чистке.

Также при затруднениях в выборе – какой краской лучше всего красить стены на кухне, особое внимание уделите тому, что вы хотите получить в конечном итоге. Ведь краска может создавать эффект полуглянцевого, глянцевого или же матового покрытия. Наиболее популярны полуглянцевые и глянцевые покрытия, которые при нанесении создают впечатление абсолютно гладкой поверхности стены, тем самым значительно снижая хлопоты по уходу за ней. Но стоит учесть, что перед нанесением такой краски стены должны быть идеально ровными, так как все неровности моментально проявятся. Матовые краски, в свою очередь, прекрасно скрывают неровности, но из-за своей шероховатости, такие стены впитывают большое количество пыли и другой кухонной “грязи”.

Покраска стен на кухне, безусловно, станет грамотным решением для экономного и рачительного хозяина. Каким видом краски воспользоваться – выбирать вам, но в целом, результат должен превзойти ваши ожидания. Данная технология – это не только экономично, но и красиво!

Рекомендации по выбору краски для покраски стен на кухне
Рекомендации по выбору краски для покраски стен на кухне Такой способ покрытия стен на кухне, как покраска, при ремонте пользуются особенной популярностью, ведь у него есть много плюсов – это и

Источник: www.zubilom.ru

Покраска стен на кухне от А до Я: детальное описание процесса

Почему краска, а не обои

Обои являются традиционными для жилых помещений. Они хорошо смотрятся, а их поклейка на стены не представляет больших проблем при выполнении ремонта своими руками. К тому же этот вид декора успешно скрывает небольшие дефекты на стенах: мелкие трещины, шероховатости и тому подобное. Однако у обоев есть одно свойство, которое делает их неприспособленными для применения в кухонных помещениях: они боятся высокой влажности, которая так часто бывает на кухне во время приготовления пищи.

Тот, кто самостоятельно занимался ремонтом и снятием старых обоев перед поклейкой новых, хорошо знает традиционный способ удаления старого ненужного покрытия. Старые обои обильно смачиваются водой, в результате они разбухают, а клеевой состав размягчается. Благодаря этому при хорошем увлажнении они практически самостоятельно отпадают от стены.

Вот почему поклеив во время ремонта обои на кухне можно в один прекрасный день обнаружить, что они под воздействием постоянной высокой влажности вздулись и покрылись пузырями. Хорошо, если после высыхания они усядутся на место и прежний вид будет восстановлен. В противном случае придется делать ремонт заново, а это потерянное время и средства.

Исходя из этих соображений, покраска стен в кухонных помещениях предпочтительней, чем поклейка обоев.

Рассмотрим подробнее, как покрасить стены на кухне, выбратьнеобходимые для этого материалы, а также виды красок, подходящих для выполнения таких работ.

Виды моющихся красок

Как мы уже выяснили, покрытие стен кухни должно быть влагостойким. Так как на кухне требуется поддерживать постоянную чистоту, стены должны легко мыться без ущерба для внешнего вида покрытия. Оно должно быть экологическим, не имеющих вредных компонентов, которые могут нанести вред здоровью.

Всем этим требованиям соответствуют водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. У самых дешевых одним из основных компонентов является клей ПВА. Их недостатком является низкая влагостойкость. Такие же краски, но уже с добавление акриловых компонентов имеют значительно лучшие характеристики по водостойкости и истираемости. Поэтому их можно рекомендовать для качественного ремонта кухни.

Еще более лучшими показателями обладают краски на латексной и силиконовой основе. Они имеют высокую износостойкость и отлично переносят многократную мойку. Колеровку (придание необходимого цвета) можно выполнять двумя способами: вручную или с помощью компьютерной системы подбора желаемого оттенка. Это дает широкий простор фантазии при разработке дизайна кухонного помещения.

Пожалуй, единственным существенным недостатком покрытий на латексной и силиконовой основе является их достаточно высокая цена. Но, если вы сторонник долговечного и качественного покрытия, переносящего многократные влажные уборки, лучшего варианта не найти.

Как подготовить стену к покраске

Чтобы покраска стен выполнялась легко, а конечный результат радовал своим внешним видом, необходимо произвести несколько обязательных операций.

В первую очередь требуется избавить стены от слоя старой краски или обоев, если таковые имеются. Они предварительно смачиваются водой, как было уже описано выше, а затем удаляются.

Если старое покрытие выполнено водоэмульсионкой, которая находится в хорошем состоянии, то ее можно оставить. В этом случае новая краска наносится сверху.

Старую краску (масляную или алкидную эмаль) необходимо соскоблить. Такую работу проще выполнять шпателем и строительным феном. Горячей струей воздуха из фена старая краска размягчается и вспучивается. Это дает затем хорошую возможность относительно легко удалить ее шпателем.

После такой работы поверхности стены нужно придать практически идеальный ровный вид. Для этого потребуется шпатлевка. Для удаления относительно больших дефектов используют стартовую шпатлевку, для мелких неровностей и завершающих работ – финишную.

После того как шпатлевка высохнет, ее можно обработать еще абразивной малярной сеткой с мелкой зернистостью. С ее помощью можно добиться идеально гладкой поверхности.

Небольшая деталь, которая будет полезной для улучшения качества ремонта: перед нанесением шпатлевки поверхность стены желательно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Такую же грунтовку, марка которой будет зависеть от вида выбранной краски, следует нанести на зашпаклеванные стены. Грунтовка улучшает адгезию с окрашиваемой поверхностью и продлевает, тем самым, срок службы покрытия. После нанесения грунтовка должна высохнуть, затем уже можно приступать непосредственно к покраске.

Описание процесса

Рассмотрим непосредственно сам процесс покраски. Обратим внимание на то, как покрасить стены на кухне правильно, чтобы обеспечить долгий срок службы и приятный внешний вид.

Прежде всего, необходимо определиться с выбором инструментов. Это могут быть кисти или валики. Кисти можно брать разной ширины, с натуральной или искусственной щетиной. Главное в выборе кисти – это удобство работы с ней и качество нанесения краски. Не рекомендуется погружать кисть полностью в банку с краской, а только наполовину. Иначе краска будет капать с кисти, и образовывать потеки на стене. Излишки необходимо стряхивать.

Валики тоже бывают разных размеров: малые, средние и большие. Ворс на валиках может быть из натурального меха или искусственного. Различной бывает и длина этого ворса, которая определяет внешний вид покрытия, его шероховатость. Для валиков потребуется поддон или ванночка, с помощью которой краска равномерно распределяется по всей его поверхности.

Пол на кухне желательно закрыть пленкой или застелить старыми газетами. Тем самым вы облегчите себе последующую уборку.

Плинтуса и потолок на границе со стенами необходимо оклеить бумажным малярным скотчем. Он предохранит вас от случайного нанесения покрытия туда, куда не следует.

Если вы делаете ремонт своими руками, нужно знать, что для обеспечения равномерного покрытия необходимо нанести не менее двух слоев.

Каждый слой наносится перпендикулярно друг другу, например, первый вертикально, тогда второй горизонтально. Эта технология применима как для выполнения работ кистью, так и валиком. Те места, куда валиком невозможно добраться, обрабатываются предварительно кистью, например, углы и стены за отопительными батареями.

Для каждого вида краски могут быть свои технологические особенности, которые указываются в инструкции по использованию. Например, необходимость дождаться полного высыхания предыдущего слоя, перед нанесением последующего.

Покраску принято начинать сверху, от потолка и покрывать за один раз всю стену. Это позволит добиться равномерного покрытия.

Дизайн покраски

Большое значение в дизайне любого помещения, особенно кухни, где семья проводит много времени, имеет цветовое решение. При выборе цветовой гаммы для кухонного интерьера, в первую очередь, нужно помнить, что цвет стен должен гармонировать с тоном кухонного гарнитура, образуя единое целое.

Профессиональные психологи, специализирующиеся на дизайне помещений, рекомендуют выбирать для кухонь теплые оттенки. Они повышают эмоциональный настрой и не утомляют. Это может быть желтый, оранжевый, персиковый и им подобные цвета.

Желтый цвет придает пространству больший объем, насыщает его энергий и создает эффект хорошей освещенности и тепла. Поэтому его часто используют в дизайне кухонных помещений, детских комнат.

Оранжевый цвет, как считается, способен улучшить деятельность желудка, способствовать хорошему аппетиту. Но его рекомендуется применять комбинированно, выполняя этим цветом отдельные элементы.

Какие бы советы не давали психологи и дизайнеры, в конечном итоге окончательный выбор остается за вами.

Покраска стен на кухне от А до Я: детальное описание процесса
Покраска стен на кухне должна выполняться особенно тщательно. Дизайн можно выполнить на свой вкус или воспользоваться советами профессионалов

Источник: stenamaster.ru

Как покрасить стены на кухне

Содержание статьи

Хотим мы того или нет, но неизбежно подходит время ремонта в квартире, когда, засучив рукава, придется усердно потрудиться. У кого-то промежуток между ремонтами получается приличный, потому что бережно относятся к своему жилью, а кто-то дотягивает до последнего, но независимо от этих факторов, хочется видеть свой дом ухоженным. Согласно данных статистики хозяйка проводит на кухне больше времени, чем в любой другой комнате (если не считать время сна) и, конечно же, хочет чтобы в ней царила красота и гармония. Учитывая этот фактор, мы рассмотрим не только как покрасить стены на кухне, но сделать это красиво, оригинально и быстро.

Подготовка

Начнем с элементарного, но неизбежного – подготовки стен под покраску. Как уже упоминалось выше, такая подготовка может быть разной, в зависимости от состояния помещения.

Когда краска отпадает со стен кусками, то тут не возникает вопросов что делать, так как и без этого ясно, что ее всю нужно содрать. Вначале давайте рассмотрим, как это сделать и какой инструмент понадобится.

Способы удаления краски

Оказывается, что удалить краску можно несколькими способами, и разным инструментом. Для этих целей может быть использованы:

1. Выжигание горелкой.
2. Снятие растворителем.
3. Смесь извести, кальцинированной соды и мела.
4. Болгарка с широким кругом.
5. Перфоратор с лопаткой.
6. Шпатель или стамеска.
7. Топор.

Поскольку основная тема статьи о покраске стен, то останавливаться подробно на их чистке не будем. В зависимости от потребностей и нанесенного слоя краски и имеющегося инструмента вы сами решите чем ее снять.

Если состояние стен хорошее и их нужно просто освежить, то достаточно снять мелкой наждачной шкуркой глянец со старого слоя краски и, обезжирив, нанести свежий.

Выравнивание стен

Неопытные мастера часто допускают одну и ту же грубую ошибку – плохо выравнивая стены, полагая, что слой краски скроет эти недостатки. В реальности всё как раз наоборот и все неровности становятся еще больше заметными, поэтому стены должны быть идеально ровными. Как это можно сделать вы узнаете здесь.

Покраска стен

Теперь, когда всё готово, можно приступать к покраске. Для начала нужно точно выяснить в какой цвет будет окрашены стены и какую краску приобрести, ведь вариантов может быть множество. В этом можно убедиться, просмотрев фото в конце статьи. На выбор цвета могут влиять веяния моды, личные предпочтения или же краска подбирается в тон мебели.

Самый простой вариант окраски стен – это однотонный, то есть когда вся кухня красится в один цвет. Также кухню можно сделать разноцветной, или же украсить монотонность однотонной окраски нанесением на выкрашенные стены узоров. Сделать это можно валиком, или же использовать трафарет. Рассмотрим эти способы более подробно.

Однотонная покраска

На первый взгляд это может показаться простым занятием, но на самом деле есть много тонкостей, которыми поделились опытные маляры. Они рассказали, как и чем покрасить стены кухни.

1. Для покраски одного помещения нужно развести нужный объем краски. Редко бывает так, что краску не нужно разводить, придавая ей нужный оттенок. Если это не сделать сразу, то потом подобрать цвет будет очень трудно. Дело в том, что после высыхания краска немного меняет свой цвет, и, казалось бы, идеально разведенный краситель через некоторое время будет отличаться от нанесенного ранее слоя.
2. Стены нужно красить валиком, а не малярной кистью, пусть даже маховой. Валик сделает поверхность более красивой, нежели кисть. Мастера могут поспорить с этим утверждением, но для неопытного человека легче пользоваться валиком. Теперь более детально об этом инструменте. В зависимости от того какой краской будете пользоваться зависит выбор насадки. Если поролоновый валик очень хорош при работе с красками на водной основе, то для эмульсионных красок лучше воспользоваться меховым валиком.

Разноцветная стена

Имея выкрашенные стены можно сделать их разноцветными.

Наносить новый слой краски нужно только после полного высыхания первого. Также сначала нужно убедиться в том, что краски совместимы. Это можно проверить, смешав новую краску с небольшим количеством старой, нанесенной в качестве первого слоя. Если она смешивается, значит подходит.

Трафарет можно приобрести, но многие умельцы предпочитают сделать его своими руками. Технология нанесения рисунка не представляет сложности – трафарет приставляется к стене и валиком или губкой наносится краска (в небольших количествах).

Для того чтобы узор получился красивым, стену можно разметить карандашом – так вы не сделаете рисунок не в том месте. Также трафарет должен быть достаточно плотным, иначе он может быстро раскиснуть и прийти в негодность.

Разделение стены на цвета

В том случае, если планируется нанести узор в виде линий, то сначала нужно наклеить на стену малярный скотч, которым будут обозначены границы окрашивания, а потом наносится краска. Этот же метод применим, если стена с самого начала планировалась с разделением на цвета – нижняя половина стены одного цвета, а верхняя другого. В таком случае красится сначала верхняя часть, а после высыхания приклеивается малярный скотч и красится нижняя.

Если начинать покраску с нижнего слоя, то его можно испачкать краской, которая будет наноситься на верхнюю часть кухни.

Речь идет не о простом, а об узорчатом валике, изготовленном в заводских условиях. Его конструкция позволяет наносить краску ровным слоем, поэтому рисунок получается однородным и красивым.

Дешево, но сердито

Если хочется побыстрее и недорого разукрасить стену, то можно сделать самодельный узорчатый валик или взять пучок жесткой рыболовной лески, и обмакивая его в ванночку с краской, наносить такие штампы на стену. Для усиления эффекта можно пройтись второй раз и краской другого цвета нанести рисунок между имеющихся узоров.

Мы рассмотрели основные способы покраски стен в кухне, вы же в комментариях можете поделиться своим ценным опытом, который окажется полезен многим людям.

Предлагаем вам посмотреть, как покрасить стены в кухне просто, дешево и эффективно:

Как покрасить стены на кухне
Узнайте о том, как покрасить стены на кухне. В статье рассмотрены различные варианты покраски стен в кухне. Также вы сможете узнать, как правильно нужно подготовить стены под покраску.

Источник: www.stroitelstvosovety.ru

особенности покраски фасадов и стен. Варианты обновления дизайна старого кухонного гарнитура. Какую краску выбрать для кухни?

В наши дни обновить кухонный гарнитур не так уж сложно. Для этого необязательно обращаться к специалистам, можно просто перекрасить фасады своими руками. Данная процедура требуется, когда облик старых панелей пришел в негодность либо затевается большой ремонт на кухне и нужно подобрать наиболее подходящий для стен цвет. Окрасить кухонный гарнитур в новый оттенок можно даже спонтанно, если старый цвет надоел. Но важно при этом правильно выбрать краску.

Общие требования

В настоящее время ассортимент строительных магазинов пестрит огромным разнообразием красок, которые могут быть использованы для окрашивания кухонных фасадов. Но не все из них могут похвастать отличным результатом. Специалисты рекомендуют отказаться от применения на кухне акриловых лаков и красок, так как агрессивная кухонная среда и влажность очень быстро приводят эти материалы в негодность. Даже обычный уксус, случайно попавший на поверхность такого фасада, может существенно повредить покрытие.

Поэтому следует выбирать краску, которая максимально устойчива к любым повреждениям. Она должна стойко выдерживать резкие перепады температур, частое тепло, пар от кипящей пищи, высокую влажность. Кроме того, для такой краски должен быть характерен длительный срок эксплуатации, так как частая окраска панелей вредна и нецелесообразна.

Важно помнить, что кухня – это место, наиболее часто нуждающееся во влажной уборке, и потому краска должна выдерживать постоянное воздействие влаги.

Цвет краски подбирается с учетом интерьера кухни. Для гармоничного сочетания допускается использование нескольких оттенков одного и того же основного цвета. Важно подбирать цвет в соответствии со стилем кухни. Например, если это классика, то подойдут коричневые и теплые пастельные тона, для неоклассики рекомендуется выбирать холодные пастельные оттенки, для экостиля принято использовать зеленую гамму цветов.

Существует несколько способов восстановления кухонного гарнитура, перед которыми перекраска имеет несколько преимуществ. Прежде всего, это неограниченный выбор оттенков, возможность самостоятельно создавать стиль интерьера, реализовать самые смелые фантазии в дизайне кухонного помещения.

Кроме того, окрашивание предполагает фактурные варианты: можно оставить панели гладкими, а можно придать рельефную форму, хотя это довольно смелый и не слишком удобный вариант. Наконец, окраска – это самый простой способ обновления, не требующий специальных навыков.

Виды и их особенности

Выделяется несколько разновидностей лакокрасочных материалов, которые могут быть использованы для окрашивания кухонного гарнитура.

Водоэмульсионные

Краска разработана совсем недавно. Состоит из красящих элементов и воды. Для кухни рекомендуется выбирать моющуюся водоэмульсионную краску. Благодаря этому свойству можно будет легко приводить фасады и стены в порядок. Моющаяся поверхность легко подвергается чистке, с нее без труда смываются самые распространенные кухонные загрязнения: капли жира, брызги от жидкой еды и так далее.

Поверхность, окрашенная водоэмульсионной краской, не повреждается под действием средств, которые используются для мытья кухни. Важно внимательно изучить инструкцию к водоэмульсионным материалам, так как не все из них подойдут для кухни.

Например, существуют разновидности, которые легко смываются водой. Для кухонного помещения их брать не стоит, следует выбирать несмываемую краску.

Алкидные

Алкидные эмали отличаются высокой устойчивостью к влиянию воздуха и химических элементов. Поэтому поверхность, покрытую алкидными красками, можно мыть хоть каждый день – это не повредит покрытию. Эта эмаль делится на несколько видов. Для кухни подойдут алкидно-меламиновые соединения. Они отличаются не только моющимися качествами, но и очень эстетичным внешним видом. Алкидно-масляные и алкидно-фенольные типы подойдут для деревянных или металлических фасадов. Они состоят из неорганических элементов и растительных масел.

Также важно знать, что алкидные краски обладают довольно вязкой структурой, и потому при окраске следует наносить их в два слоя.

Первый слой наносится простой кистью во всех направлениях, при нанесении финального слоя используют валик. В связи с такой технологией скорость проведения работ снижается, однако это оправдано отличным результатом.

Водно-дисперсионные

Данный материал перед использованием разбавляется водой, но после высыхания поверхность становится нечувствительной к воздействию влаги, и потому это тоже довольно популярный вариант для окрашивания кухонного гарнитура. Данная разновидность имеет свойство быстро высыхать и потому подходит для мебели, которую необходимо оперативно ввести в эксплуатацию.

Еще один плюс водно-дисперсионных материалов – возможность наносить ими декоративный рисунок на панели. Такая краска считается экологически безопасной, она не имеет запаха.

Поверхность, окрашенная водно-дисперсионными материалами, легко поддается уборке.

Силиконовые

Краски на основе силикона хороши тем, что могут не только обновить внешность кухонного гарнитура, но и скрыть неровности и дефекты на поверхности фасадов. Довольно популярный вариант, несмотря на ряд недостатков: прежде всего, это высокая цена силиконовых лакокрасочных материалов. Также к минусам следует отнести необходимость соблюдать аккуратность при уборке. Дело в том, что силиконовые краски не выносят воздействия сильных реагентов, особенно составов с щелочью. Поэтому нельзя очищать такие поверхности химическими средствами, а также абразивными материалами.

Какую выбрать для фасадов?

Для покраски фасадов многие выбирают аэрозольную краску в баллончиках, например, автоэмаль. Покупателей привлекает ее невысокая стоимость, удобство нанесения, возможность создать идеально ровную поверхность. Кроме того, с помощью баллончика можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи, например, создать на поверхности кухонного гарнитура эффект патины. В целом магазины предлагают широкий выбор автоэмали в баллончиках разных цветов.

В случае если фасады имеют вставки из стекла, лучше воспользоваться традиционным способом и покрыть материал краской посредством кисти. Аэрозоль не всегда распыляет аккуратно, брызги могут попасть на стекло, а удаление такой краски с прозрачного покрытия может вызвать трудности.

Обязательно читайте на баллончике инструкцию по эксплуатации. Многие из них предназначены лишь для использования на открытом воздухе.

Лучше не останавливать свой выбор на масляной краске, так как ее практически невозможно нанести ровным слоем. Если необходима водоэмульсионная краска, то важно выбирать ту разновидность, которая не смывается водой и имеет моющиеся свойства. Достоинствами этого варианта являются дышащие качества материала, демократичная цена, возможность смывать загрязнения даже агрессивной химией.

Для фасадов, которые не просто нуждаются во внешней косметике, но также имеют на поверхности трещины или сколы, рекомендуется силиконовая краска. Большой популярностью пользуется акриловая краска. Покупателей привлекает ее цветовое разнообразие, экологичность, отсутствие запаха, однако выше уже отмечалось, что этот материал плохо реагирует на влияние тепла и влаги, и потому стоит учитывать, что после покрытия кухни акриловыми эмалями новое обновление не за горами. Кроме того, акрил впитывает масла, поэтому на фасадах могут оставаться жирные пятна. Как вариант, обезопасить поверхность позволит верхнее финишное покрытие.

Тонкости покраски

Окраска кухонных фасадов возможна с помощью аэрозольного баллончика, кисти или валика. Рассмотрим разные варианты.

Аэрозоль

• Подготовьте рабочее место. Укройте все рядом стоящие предметы пленкой, чтобы брызги не попали на их поверхности. Заранее запаситесь средствами индивидуальной защиты и инструментами.
• Демонтируйте элементы фасадов. Наносить краску значительно удобнее, если поверхность горизонтальная. Если имеются стеклянные вставки, то их рекомендуется заклеить защитной пленкой или вынуть на время работы. Можно использовать даже обычный скотч. Кстати, если уж дверцы все равно пришлось снимать, то это лишний повод обновить и скрипящую старую фурнитуру.
• Если дверцы имеют загрязнения, то их требуется смыть и насухо вытереть. Затем поверхность обезжиривается растворителем, промышленным феном удаляется пленка. Желательно покрытие ошкурить наждачкой, снова промыть и обсушить.
• В случае если на покрытии имеются повреждения, воспользуйтесь шпатлевкой или шпателем и заровняйте деформированные участки. Для этой процедуры можно применить автомобильную шпатлевку. Далее требуется зашлифовать фасады грунтовкой и очистить.
• Хорошо встряхните баллон и распыляйте по поверхности с расстояния 20-30 см размашистыми движениями. Лучше нанести как минимум 2-3 слоя, но так, чтобы верхний слой наносился поверх уже высохшего покрытия.
• После полного высыхания краски поверхность покрывается лаком. Для этого удобнее вновь воспользоваться лаком в баллончиках.
• Готовые фасады требуется просушить в течение как минимум четырех часов, установить фурнитуру и подвесить дверцы на прежнее место.

Кистью и валиком

Суть и последовательность работы те же, что и при окраске из баллончика, но стоит учитывать некоторые моменты.

• Кисть обязательно должна быть новая. Ее используют в таких случаях, когда требуется восстановить краску в углублениях, стыках, в углах и других местах, куда валиком проникнуть невозможно.
• Валик должен быть изготовлен на основе поролона. Этот материал позволит наносить краску ровно.
• Запаситесь специальным лотком. С ним работа будет значительно комфортнее, этот элемент не допустит чрезмерного впитывания краски в валик или кисть.
• Если обмакивать кисть или валик в краску по минимуму, то это позволит избежать потеков, разводов и других дефектов окрашивания.
• Если необходимо использовать два цвета на одной панели, то уже готовый высохший оттенок защищают пленкой, и лишь потом наносят второй цвет.
• Для более эффектного внешнего вида на фасады дополнительно можно нанести глизаль. Средство разбавляется в воде и наносится на окрашенные панели чистой кистью. Если необходимо получить узорчатый фактурный рисунок, то можно воспользоваться технологией лессировки. Для этого влажную губку или жесткую кисть прикладывают к поверхности с глизалью и ведут в нужном направлении. Получаются интересные ломаные линии, абстракции, хаотичные штрихи.

О технологии покраски кухонного фасада из МДФ смотрите в видео ниже.

Как и чем покрасить стены на кухне, чтобы можно было их мыть

Важно надежно защитить стены на кухне от загрязнений и получить моющуюся поверхность, чтобы протереть её тряпкой от жира и брызгов. Разберемся, как правильно покрасить стены на кухне, подобрать правильную краску и цвет, чтобы её можно было легко мыть и грязь не бросалась в глаза.

Преимущества окраски

Покраска стен на кухне отлично подойдет для дизайна в современном стиле. Она создает гладкую и однородную поверхность, которая за счет освещения приобретает красивый градиент.

Основные преимущества водоэмульсионных красок:

• водоустойчивость – наиболее важное качество для суровых кухонных условий;
• возможность колеровки в любой цвет;
• экологичность;
• отсутствие неприятного запаха;
• простота в нанесении;
• пожаробезопасность;
• паропроницаемость, следовательно, отсутствие условий для появления микроорганизмов;
• хорошая адгезия – способность долго держаться на поверхности без трещин, шелушения и отслаивания;
• долговечность до 10 лет;
• высыхание за несколько часов;
• низкая цена.

Главный недостаток — стены под покраску требуют идеально ровной и гладкой поверхности. Нужно использовать дорогую штукатурку и шпаклевку, тщательно шлифовать основание.

Краски на водной основе нельзя хранить при минусовой температуре, иначе они теряют свои характеристики.

Чтобы проверить, качественную ли краску вы приобрели, проведите эксперимент: нанесите её на образец и поместите в воду на 24 часа. Можно ускорить процесс, положив образец под струю воды на 15 минут.
Если краска достаточно влагостойкая и моющаяся, то с ней ничего не должно произойти. Если же она смылась, покрылась пузырями или отшелушилась – в её составе мало связующего, она не влагоустойчива.
Требования к качеству и свойствам краски на водной основе указаны в ГОСТ 28196-89 и ГОСТ Р 52020-2003.

Выбор моющейся краски

Вододисперсионная (водоэмульсионная) краска отлично подходит для стен в кухне.
Водоэмульсионные краски состоят из воды, пигментов, которые придают ей цвет, а также полимеров. Полимеры – это основной компонент, в качестве него может выступать акрил, латекс, силикон или ПВА. Для кухни можно использовать все, кроме ПВА – краска на его основе не влагостойкая и подойдет только для сухих помещений.

Наиболее популярна акриловая краска, за счет оптимальной цены и приемлемого качества. Она создает бархатную матовую поверхность.

В России и странах СНГ акриловые краски имеют маркировку:
ВД-АК-(№)
Где ВД обозначает – вододисперсионная краска, АК – акриловая, № – номер лакокрасочной продукции.

Чтобы покрасить стены на кухне для длительного пользования, выбирайте силиконовые или латексные краски. Они позволяют создать прочную для мокрого истирания поверхность, но стоят дороже. После высыхания на них образуется тонкая пленка, которая дополнительно защищает их от истирания.

Качественная моющаяся краска имеет:

• Хорошую укрывистость — значит меньше слоев и работы, ниже расход.
• Устойчивость к мытью. Её не стереть, даже если постараться.

Чем матовее будет краска, тем меньше неровностей на ней будет заметно. С другой стороны, глянцевая краска более устойчива к мытью.

Поэтому не стоит экономить на краске. Хорошие варианты: Caparol Indeco Plus, Paritet Facade Mate&Strong, Tikkurila, Dulux Office Room.

В какой цвет красить?

Выбор цвета для стен — вопрос субъективный. Есть примеры красивых кухонь в ярких, постельных цветах, с нейтральными серыми или белыми стенами. Цвет стен должен гармонировать с кухонным гарнитуром. Если мебель в кухне будет яркой, стены лучше делать нейтральными и наоборот.

Необязательно окрашивать стены в монотонный цвет. Можно сделать краской полосы, квадраты, треугольники и прочие фигуры. Для этого нужно отметить границы фигуры малярным скотчем, он позволит получить ровные линии. Когда краска высохнет, ленту можно удалять.

Варианты покраски стен в несколько цветовТрафаретыПокраска полосамиПокраска “зеброй”

Подготовка стен

Удаление старой отделки

• Очистите стены от следов жира, грязи и пыли, а также удалите старые отделочные материалы. Старую штукатурку, которая осыпается, также нужно удалить.
• Перед нанесением каждого нового слоя штукатурки, шпаклевки и краски поверхность обрабатывается грунтовкой для увеличения адгезии.
• Выбоины заделываются штукатуркой на гипсовой или цементной основе. Если вы обнаружили плесень и грибок, удалите их механическим способом и обработайте поверхность антибактериальной пропиткой.
• Выровняйте стены с помощью штукатурки и акриловой влагостойкой шпаклевки. Когда стена окончательно высохнет, обработайте её шкуркой, для получения идеально гладкой поверхности. Этот этап очень важен, потому что все неровности будут бросаться в глаза после покраски.
• Чтобы не запачкать лишние участки, заклейте их малярной лентой.

Покраска стен

• • Тщательно размешайте краску перед нанесением. При необходимости добавьте колер или замешайте цвет в магазине с помощью колеровочной машины.

Чтобы цвет стен получился однородным, необходимо замешивать сразу необходимый объем краски. Иногда даже в разных банках одного производителя оттенки могут отличаться. Учтите, что после высыхания цвет станет менее ярким.

• • Для создания плотного и насыщенного оттенка может потребоваться до трёх слоев краски. Расход водоэмульсионной краски составляет примерно 150-200 г/кв. м.
  • Используйте для покраски малярную кисть и велюровый валик. Для окраски больших объемов удобно использовать распылитель (краскопульт).

• • Чтобы не оставалось подтеков, пользуйтесь малярной ванночкой. Наливайте небольшой объем краски в ванночку и несколько раз проводите по её ребристой поверхности перед нанесением, чтобы убрать излишки.
  • Начинайте процесс окраски от окна. Первый слой обычно наносят в горизонтальном направлении. Все последующие слои – в вертикальном, это позволит выглядеть поверхности стены более естественно.
  • Обычно для первого слоя состав краски разводят водой на 10-15%, подробности уточняйте в инструкции.
  • Сначала кистью промазывают углы и труднодоступные места на одной стене, а затем валиком окрашивается остальная поверхность. К следующей стене приступают только после окончания работы с предыдущей.

• Следующий слой наносится после полного высыхания стен. Когда вы закончите окраску, для большей долговечности рекомендуем вам закрыть рабочую поверхность на кухне фартуком из стекла, плитки или другого практичного материала.

Чтобы придать законченный вид отделке кухни, не забудьте правильно наклеить потолочный плинтус.

Как перекрасить кухонный гарнитур своими руками и какой краской

Порой возникает необходимость обновить кухонную мебель. Но не у всех есть возможности и желание приобретать новый гарнитур. Проще и дешевле обходится реставрация фасадов. Иногда достаточно заменить отдельные детали, покрасить поверхность, и мебель снова будет выглядеть замечательно. Остается вопрос, как перекрасить кухонный гарнитур своими руками.

Преимущества покраски фасадов

Кухня – весьма значимое место в доме, здесь все должно быть красиво, чисто, располагающе к отдыху и спокойному приему пищи. Обстановка сильно влияет на настроение и эмоции человека, и если интерьер не нравится, ощущение нахождения в помещении неприятное. Поэтому важно сохранять внешний вид мебели на должном уровне.

Покраска кухонной мебели – самый простой и доступный способ привести ее в порядок. Больших вложений эта работа не требует, и выполнить ее можно самостоятельно. Необходимо только приобрести кисть, валик и краску. Несмотря на экономичность, этот вариант обновления фасадов эффективный, результат превзойдет все ожидания.

Важно! Окраска фасадов позволяет воплотить любое дизайнерское решение, поскольку выбор цветов неограниченный.

Выбор цвета

Во многих случаях выбор цветового решения основывается на цветовой гамме имеющегося интерьера. Если остановиться на слишком выделяющемся колере, возможно, придется менять остальные детали помещения – текстиль, мягкую мебель. Можно подобрать несколько цветов, которые будут органично сочетаться с цветовой гаммой кухни. Но в большинстве случаев проще определить свой выбор на нейтральных оттенках.

Гармонично сочетаются между собой и с другими цветами оттенки бежевого, коричневого, белого и серого. Совмещать их просто, достаточно разделить, к примеру, верхнюю и нижнюю часть гарнитура. Светлый верх и темный низ – это классика, знакомая всем. Можно комбинировать не только темный и светлый, но и вносить яркие акценты в интерьер.

С классическими пастельными тонами отлично сочетаются различные оттенки розового, красного, синего, зеленого, бордо, сиреневого, салатового. Интересно смотрятся контрастные цвета, их объединение позволяет создать упор на ту или иную область кухни, сделать ее оригинальной.

Совет! Грамотный подход в выборе цветового решения при окраске позволит подарить старой мебели новую жизнь.

Какую краску выбрать

В настоящее время индустрия строительных и ремонтных материалов шагнула далеко вперед, и в магазинах можно найти ЛКМ любых расцветок и качества. Несмотря на такой большой ассортимент, не каждый состав подойдет для оформления фасадов мебели. Следует знать, какой краской лучше покрасить кухонный гарнитур своими руками.

Водоэмульсионная краска для этих целей не слишком хороший вариант. Она ложится неровно, оставляет подтеки. Аналогичный эффект дает масляная краска. Акриловые составы в своем большинстве плохо переносят высокую влажность и постоянные загрязнения, поэтому для оформления кухни их использовать нежелательно.

Лучшая краска для кухонных фасадов – автоэмаль или алкидная краска в форме аэрозоли. Стойкая, надежная, влагоустойчивая, она служит долго. Работать аэрозолями очень легко, цветовая палитра разнообразная.

Для работы по перекраске кухонных фасадов потребуется:

• Красящий состав;
• Защитная одежда и перчатки;
• Наждачная бумага;
• Растворитель;
• Грунтовка и шпаклевка;
• Малярный скотч;
• Пленка, клеенка или старые газеты;
• Шпатель;
• Валик, кисточки;
• Емкость для краски, если окрашивание производится не баллончиком.

В некоторых случаях могут потребоваться строительный фен или шлифмашина. Если в процессе обновления мебели меняется фурнитура, пригодятся отвертки или шуруповерт.

Этапы покраски фасадов мебели

Покраска кухонных фасадов из МДФ своими руками проводится поэтапно. Подготовительные работы включают в себя:

• Удаление фурнитуры с дверей, стекол и вставок;
• Снятие дверей с мебели;
• Удаление пленки ПВХ при ее наличии;
• Зачистка поверхности от жира, пыли, грязи;
• Удаление старого лакокрасочного покрытия;
• Шлифовка фасадов, наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Место, где будут проводиться работы, необходимо накрыть пленкой. Подготовить все материалы и инструменты, средства защиты. Поверхности, которые не требуют окраски, нужно скрыть скотчем. Поверхность должна быть чистая, сухая, без дефектов. Для обезжиривания и очищения используется растворитель и моющее средство.

Совет! Удобнее проводить покраску в горизонтальной плоскости.

Если на поверхности фасадов имеются значительные изъяны, необходимо воспользоваться шпаклевкой или грунтовкой. Шпатлевание проводится опционально, обрабатываются те места, которые имеют глубокие повреждения.

Для обработки фасадов целесообразнее приобретать шпаклевку для автомобилей. После обработки и полного высыхания поверхность выравнивается наждачкой.

После шпатлевания поверхность покрывается грунтовкой. Следует выбирать материал, подходящий для фасада. Это может быть обычная или аэрозольная грунтовка. Наносится она в один-два слоя.

Окраска

Проще всего для качественной покраски использовать аэрозольную краску. Баллончик тщательно трясется в течение 30 секунд, после чего материал можно наносить на фасады. Емкость держится на расстоянии 25-30 см от поверхности. Целесообразно делать 2-3 слоя, соблюдая правило: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего!

Покраску можно производить и с помощью кисточки и валика, при этом общая технология не отличается. Имеются лишь некоторые существенные моменты, на которые стоит обратить внимание.

1. Инструменты должны быть новыми.
2. Валиком проще окрашивать ровную поверхность, с помощью кисти можно обработать все труднодоступные места, выемки, стыки, мелкие детали.
3. Для ровной окраски следует выбирать валик на поролоне.
4. Слишком много краски брать на инструмент не нужно, тогда получится слой без потеков и разводов.
5. Движения при покраске плавные, в одну сторону.
6. Удобнее для краски использовать специальную емкость.

После окраски по желанию поверхность можно покрыть лаком или задекорировать. Окончательно фасад высыхает в течение нескольких часов. Как видно, перекрасить фасады кухни легко. Это процесс творческий, а в результате обновления помещения своими руками находиться в нем будет еще более приятно.

Краска в кухонном интерьере — 95 фото примеров

Ремонт на кухне в самом разгаре: уже готов потолок, заменено окно, сделан пол. Самое время заняться оформлением стен. Их можно отделать по-разному: оклеить современными обоями, выложить плиткой, оштукатурить специальным составом или просто выкрасить. В последние годы покраска стен на кухне стала невероятно популярной, как говорится, просто, дешево и красиво. Однако нужно учитывать, что кухонные стены – место легко и быстро загрязняемое, потому что процесс приготовления еды никогда не обходится без летящих брызг жиров, выделения копоти и парообразования. Следовательно, и покрывать их надо специальными красками, которые впоследствии можно было бы легко отчистить от нежелательного грязевого налета, причем сделать это без ущерба эстетическому виду поверхности. Давайте же разберемся, что отличает процесс окраски кухонных стен, от подобных работ в других помещениях.

акцентная стена на кухне выкрашена в бирюзовый цвет

Основное отличие кроется, конечно же, в выборе красящего состава, к которому предъявляются особые требования. Краска для подобных работ должна обладать повышенной прочностью, потому что ей предстоит находиться в нестабильных температурных и микроклиматических условиях, переживать воздействие пара и конденсатов, подвергаться частому мытью, а порой и жесткой чистке. Стоимость такой высокопрочной краски будет по понятным причинам выше, чем у «жилых» составов, однако это не повод отказываться от своей идеи по декору кухни.

Покраска стен на кухне и ее преимущества

бежевые стены в интерьере кухне

Краска отлично подходит для дизайна современных кухонных интерьеров. С ее помощью создается великолепная однородная и гладкая поверхность, которая в световых лучах приобретает красивую градацию. Основными преимуществами кухонных красок являются:

1. Водоустойчивость. Это основной параметр для составов, планирующихся к применению в суровых кухонных условиях.
2. Возможность колеровки.
3. Экологичность.
4. Простота нанесения.
5. Отсутствие раздражающего запаха.
6. Пожаробезопасность.
7. Воздухопроницаемость. Это условие также относится к обязательным показателям. Под слоями такой краски никогда не будут селиться патогенные микроорганизмы.
8. Качественная адгезия. Краска должна хорошо схватываться с поверхностью, не растрескиваться и не шелушиться.
9. Практически мгновенное высыхание.
10. Долговечность.
11. Корректная цена по сравнению со стоимостью иных отделочных работ и материалов.

к оглавлению ↑

Виды красок для кухни

светло-оливковый цвет стен в сочетании с фиолетовой мебелью

Покраску стен на кухне можно выполнить:

1. Водоэмульсионной краской.

1. Акриловой краской.

1. Алкидной краской.

1. Водно-дисперсионной смесью.

1. Силикатной краской.

1. Латексной краской.

1. Силиконовыми смесями.

Наибольшей популярностью в отделке кухни пользуются краски на латексной и акриловой основе. Они подкупают отменными эксплуатационными характеристиками. Они существенно потеснили масляные краски, которые тоже относятся к моющемуся классу, так как последние токсичны, пожароопасны и долгое время сохраняют резкий запах.

Акриловая краска

акриловые краски не имеют запаха и быстро сохнут

«Состав напрочь лишен неприятного запаха, поэтому в покраске стен на кухне могут принять участие все желающие, даже дети»

Эти составы, благодаря присутствию в них одноименных, смол имеют хороший уровень эластичности. Такая краска идеальна для оформления деревянных стен. Она отлично маскирует мелкие дефекты поверхности, поэтому для отделки дачных домиков, времянок и летних кухонь лучше приобретать именно акриловую краску.

Состав напрочь лишен неприятного запаха, поэтому в покраске стен на кухне могут принять участие все желающие, даже дети. Образующееся покрытие можно при необходимости очищать влажной ветошью и даже иногда мыть неагрессивным моющим средством. Акриловая поверхность не потеряет своего внешнего вида даже после нескольких тысяч циклов влажной чистки. К недостаткам материала можно отнести его высокую стоимость.

Латексная краска

латексная краска идеально подходит для покраски стен и рабочей зоны

Этот тип краски по своей износостойкости значительно превосходит акриловые смеси, поэтому ее всегда выбирают для декора зон высокой нагрузки. В списке не только кухня и ванная. Такой краской работают при оформлении школьных коридоров, лестничных пролетов, медицинских учреждений, в общем, везде, где есть необходимость в регулярной уборке с дезинфекцией и использованием моющих средств разного класса.

Это говорит о том, что при покраске стен на кухне латексной краской вы смело, сможете отчищать загрязнение не только губкой или мягкой тряпочкой, но и щеткой с нежестким ворсом, потому что данное покрытие невероятно стойко к истиранию. Латексные поверхности относятся к «дышащим», поэтому им не страшен самый густой кухонный пар. Не придется вам столкнуться и с такой проблемой как «цветущие» грибком стены. По ценовой категории латексные составы стоят выше акриловых, что вполне объяснимо.

Алкидные краски

фиолетовый цвет в кухне способствует снижению аппетита, поэтому предпочтителен людям, стремящимся похудеть

Особой популярностью они не пользуются, однако в кухонных интерьерах их встретить можно. Выбирают их исключительно за:

1. Износоустойчивость, которая выше чем у акриловых и латексных составов;
2. Невосприимчивость к перепадам температур;
3. Безразличие к уровню влажности.

Такие поверхности сложно повредить. Чтобы сделать на них царапину, придется постараться. Алкидные составы всегда красочны. Их просто наносить на поверхность.Они экономны. Покраска стен на кухне пройдет с минимальным расходом материала, потому что в ходе высыхания практически отсутствует процесс усадки слоев. Алкидная краска была бы идеальным решением для кухни, если бы в этой «бочке меда» не было одной, но очень горькой «ложки дегтя». Дело в том, что основой этого типа красок служит растворитель, а значит об экологичности материала, впрочем, как и о пожаробезопасности, говорить не приходится.

Силиконовые краски

силиконовые краски – лучшей выбор для отделки стен на кухне

А вот это уже поистине наилучшее решение для кухонного интерьера. Силиконовые составы имеют все лучшие качества упомянутых выше материалов. Более того, их можно накладывать на практически только что оштукатуренные, то есть, абсолютно непросушенные поверхности, что очень ускоряет ремонтные работы. И все бы хорошо, но вот зашкаливающая цена отпугивает рядового покупателя и это единственная причина, по которой силиконовые краски еще не стали лидерами продаж.

Все моющиеся краски делятся по степени блеска. Покраска ними стен на кухне позволит получить матовые, глянцевые и полуматовые поверхности. В этом случае выбор диктуется исключительно предпочтениями владельцев помещения. Предпочтения предпочтениями, но вот без учета одного нюанса здесь все же не обойтись. Если вы в ходе уборки кухни готовы старательно чистить лишь определённые участки стеновой поверхности, скажем, над обеденным столом или за плитой, а не мыть все стены целиком, то о матовой краске лучше забыть. От частой обработки места чистки «отполируются» и будут бросаться в глаза гладкостью и блеском.

Особенности красок для кухни

темно-зеленый цвет стен в интерьере кухни

Чтобы отделка глобальных поверхностей как можно дольше сохраняла свое высокое качество и эстетичный вид, нужно поискать моющуюся краску, которая позволит создать нужный цветовой фон в интерьере. Покраска стен на кухне не усложнит и не затянет ход ремонтных процессов. Материал с легкостью заменит привычные обои и будет смотреться еще роскошнее. Окрашенные стены избавят от необходимости частых косметических ремонтов. Особенно обрадуются такому интерьерному решению в оформлении поверхности, хозяйки, в семье которых подрастают малыши. Их тяга к творчеству, проявленная на просторах кухонных стен, не принесёт видимого ущерба обстановке: нарисованное можно будет отмыть, нацарапанное – закрасить. Заметьте, при этом можно не «рихтовать» всю стену целиком, как это происходит в случае с заменой обоев. Главное сохранить этикетку с номером и названием использованной краски, а еще лучше, оставить немного состава на такой «экстренный» случай.

Правильно положенная краска будет иметь ровную и устойчивую к истиранию поверхность.

Моющиеся краски могут накладываться не только на оштукатуренные поверхности. Ими может выполняться покраска оклеенных структурными обоями стен на кухне. Вообще, краска легко ложится на кирпич, бетон, гипсокартон, дерево, в общем, на любой пористый материал.

к оглавлению ↑

Подготовка поверхности

для кухонных стен следует подбирать моющиеся краски

Под покраску стены надо готовить, причем, чем качественнее будет выполнен этот этап работ, тем лучшим будет итоговый результат. Так что и в каком порядке предстоит сделать?

1. Следует очистить кухонные стены от грязи. Особенно тщательно нужно побороться со следами жира. Старая отделка снимается, вместе с осыпающейся штукатуркой.
2. Просмотрите открывшееся пространство. На нем не должно быть признаков плесени и грибка. Если таковые имеются, то эти участки очищаются механически до чистой поверхности, а затем покрываются антибактериальным составом. Получившиеся выбоины шпаклюются гипсовыми, реже – цементными смесями.
3. Покраска стен на кухне будет идеальной, если слои будут лежать на совершенно гладкой поверхности. Такую поверхность позволит получить акриловая шпаклевка. Равномерно распределите ее по стене, дайте просохнуть и хорошенько зашкурьте.
4. Для улучшения сцепления с краской, вышпаклеванную стену обрабатывают грунтовкой и оставляют выстояться на рекомендуемое в инструкции время. Вот теперь стена полностью готова к финишным работам.

к оглавлению ↑

Технология покрасочных работ

покраска стен на кухне в цвет слоновой кости идеально гармонирует с цветом кухонной мебели

Краска для работ на кухне реализуется в готовом виде. Она надежно упакована, поэтому ее можно перевозить любым типом транспорта и хранить в помещениях с плюсовой температурой, хотя состав не потеряет своих качеств, даже если окажется замороженным не на длительный срок. Если такое случилось с вашей краской, дайте ей отстояться в условиях комнатной температуры хотя бы одни сутки.

Краску во вскрытой банке тщательно перемешивают. Если нужно по технологии, в нее добавляют воду, чтобы сделать первый слой мене насыщенным. Вторичная покраска стен на кухне проводится неразведенной краской.

Красить стены можно только в том случае, если в кухне тепло. Температурный коридор от 5 до 30 градусов Цельсия. Если будет прохладней, то период высыхания краски затянется. Хоть современные краски и экологичны, тем не менее, при работе с ними помещение все же должно хорошо вентилироваться.

Если в магазине не оказалось нужного вам тона краски – берите белую. Из нее всегда можно сделать цветную с помощью колера. Добавить последний в смесь лучше в специальном центре, где есть колеровочная машина. Особенно это актуально, когда для работ нужно несколько ведер краски одинакового тона.

желтый цвет в интерьере кухни создаст теплую и уютную атмосферу

Даже если вы приобрели материал нужного цвета и в нужном количестве, учитывайте, что и однотипные краски разных партий могут отличаться в оттеночных нюансах, поэтому есть смысл перед началом работ по покраске стен на кухне, смешать содержимое всех приобретенных банок в одной таре. Так вы гарантированно получите стены однородного цвета. Что еще нужно знать, выбирая оттенок состава, так это то, что после высыхания, исходный цвет несколько утратит свою яркость.

Чтобы получить плотный и насыщенный тон, может потребоваться и три слоя краски. Примерно рассчитать необходимый объем помогут средние показателя расхода. Обычно это 200 граммов краски на квадрат. Укрывистость ярких красок несколько ниже, поэтому здесь рационально наносить более светлый базовый слой и уже по нему накатывать два цветных слоя краски.

Итоговый цвет стен может заметно отличаться от изначального, так как на него непосредственно окажет влияние шероховатость поверхности, на которую наносилась краска, ее поглотительные способности, а также специфика освещения комнаты.

монохромный дизайн светлой кухни

Покраска стен на кухне выполняется валиком или краскопультом, реже – малярной кистью. «Одежда» валика может быть из поролона, меха или велюра. Наиболее равномерно получается распределить по поверхности краску методом распыления. Высыхание первого слоя краски длится около полутора часов, однако если вы выдержите паузу в три-четыре часа, то на итоговом результате это скажется исключительно положительным образом. Учитывайте, что при повышенной влажности и низкой температуре краске нужно больше времени на высыхание.

Избежать потеков краски при работе валиком поможет малярная ванночка. Наливайте в нее минимальное количество жидкости и не забывайте пройтись несколько раз по ее ребристым поверхностям, отжимая с шубы валика излишки краски.

Процесс покраски стен на кухне начинается от покраски окна. Базовый слой наносят в горизонтальном направлении, а следующие за ним – в вертикальном. Таким образом, будет прокрашен каждый миллиметр стены и вам не придется мучиться с досадными пропусками.

красный цвет стен отлично сочетается с белой мебелью

Труднодоступные места (углы, стыки) проходят кистью.

Каждый последующий слой красящего состава наносят только на высохший предыдущий.

Рабочие поверхности стен после высыхания можно дополнительно защитить стеклянным фартуком. Получится оригинально, да и ухаживать за стеной будет проще.

к оглавлению ↑

Рисуем краской на стене

«Освещение в покраске стен на кухне трактуется как важный момент, в случае же с художественной росписью его значимость возрастает в разы»

Роспись стен – дело непростое. Тут надо непременно иметь талант к рисованию. В идеале же приглашают настоящего художника. Работа по росписи кропотлива и занимает не один день, однако результат неизменно потрясающий. Кухня вмиг приобретает эксклюзивный вид.

Все происходит по такому плану. Вначале художник карандашом набрасывает эскиз будущего шедевра прямо на штукатурке, так что в предварительной покраске стен на кухне в этом случае нет нужды. После согласования содержания с хозяевами начинается роспись картины водоэмульсионными или вододисперсионными красками.

роспись акцентной стены в интерьере кухни, как центральный элемент декора

Если картине нужно придать объемность, то дальний план обычно делают несколько туманным, даже расплывчатым. В росписи используют не только цветную краску, но и декоративную штукатурку. Она придает реалистичность каменным структурам и другим природным элементам.

Завершает работу этап тонировки картины акрилом и покрытие ее лаком.

Стена под роспись должна подготавливаться просто идеально. Неровности и шероховатости недопустимы. Качественная работа будет радовать своей красотой не менее десятка лет.

Освещение в покраске стен на кухне трактуется как важный момент, в случае же с художественной росписью его значимость возрастает в разы. Чтобы мастер смог подобрать правильные цветовые нюансы, осветительные приборы в кухне нужно установить заранее. Не должно быть на расписываемой стене розеток, вентиляциях решеток, выключателей. Все это будет там не к месту. Если же без них не обойтись – декорируйте их в тон с росписью.

оформление стен нежно-голубым цветом

к оглавлению ↑

Техника безопасности в работе с краской

Современные красящие составы относятся к категории экологичной продукции. Они пожаробезопасны и не взрываются. Однако это не значит, что ними можно работать без защитных средств, а именно: перчаток и респираторов. Краску, попавшую на кожу, немедленно удаляют водой и мылом.

Оставшуюся краску нельзя спускать в канализацию. При последующих ремонтах не пытайтесь скрести стены. Вы можете спокойно работать по имеющейся поверхности. Перекрашивание допускается в пределах 20 слоев.

к оглавлению ↑

Заключение

Если вы еще раздумываете, каким именно способом оформить глобальные поверхности на кухне – остановитесь на окрашивании. Интерьер наполнится современными ритмами и сохранит свою эстетичность на многие годы. Покраска стен на кухне может быть дополнена аппетитным рисунком или классической росписью, в этом случае вы получаете стопроцентный эксклюзив. И заметьте, все это относительно недорого, но при этом – качественно.

к оглавлению ↑

Фотогалерея: покраска стен на кухне:

Краска для стен на кухню: как выбрать

Оглавление:
Краска для стен на кухню: преимущества окрашенных стен
Чем покрасить стены на кухне: выбор краски
Какой краской покрасить стены на кухне: варианты
Лучшая краска для кухни: особенности нанесения

Покраска стен привлекает человека всего одним моментом – при необходимости практически любое помещение достаточно просто обновить, не прибегая к каким-либо кардинальным переделкам и сложным процессам. Даже поклейка обоев, по сравнению с покраской стен, выглядит сложным и высокотехнологичным процессом. На этом преимущества такого отделочного материала не заканчиваются – их много, и обо всех них мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом okuhne.net ознакомимся с основными достоинствами окрашенных стен, разновидностями используемых красок и технологией их нанесения. В общем, постараемся ответить на вопрос, какая краска для стен на кухню лучше?

Как выбрать краску для стен в кухне фото

Краска для стен на кухню: преимущества окрашенных стен

Кроме возможности легко и просто (без привлечения специалистов) сменить интерьер помещения, краска для стен имеет и другие преимущества, которые ценятся человеком в не меньшей степени. Их не очень много, но именно они и заставляют человека отдавать предпочтения данному материалу. Ознакомимся подробнее с преимуществами окрашенных стен в кухне.

1. Самое главное – это неограниченный выбор оттенков. Возможность творить и созидать по своему усмотрению. С помощью краски стены в кухне можно не только прокатать валиком в понравившийся вам оттенок, но и расписать их в полном смысле этого слова – если вы художник, то перед вами полноценный холст для росписи, если же обычный человек, то раскраска. Именно краска позволяет отойти от заводских штампов типа обоев или панелей или подобных материалов.
2. Сравнительно низкая стоимость – по крайней мере, если сравнивать этот материал с качественными и дорогими обоями. Хотя краска бывает разной – самую дешевую краску в учет принимать не нужно. Здесь как раз все наоборот – ее использование разорит вас, так как перекрашивать стены в кухне придется часто. Как минимум нужна моющаяся краска для стен кухни.
3. Высокие технические и эксплуатационные характеристики. Здесь, опять же, имеется одна оговорка – при условии выбора правильной и качественной краски. Сами понимаете, кухня – помещение особенное, и к своим отделочным материалам она выдвигает не менее особые требования.

   Какой краской покрасить стены на кухне фото

Естественно, не следует сбрасывать со счетов и такие достоинства, как простая технология нанесения. И здесь очередная оговорка – саму краску нанести на поверхности легко. Гораздо сложнее эту поверхность правильно подготовить – об этом мы поговорим чуть позже, а пока разберемся с выбором лакокрасочной продукции для кухонных стен. Для тех, кто не любит много читать, специально прилагается видео.

Чем покрасить стены на кухне: выбор краски

Как и говорилось выше, кухня – помещение особенное, так сказать, со своими причудами, которые и диктуют правила выбора лакокрасочной продукции для нее. Неважно, для чего вы приобретаете ее (для стен, потолка или откосов), но с выдвигаемыми помещением требованиями считаться нужно – в противном случае вы рискуете напрасно потратить деньги и собственные усилия. Так что же это за требования такие?

• Стойкость к загрязнениям – краска для кухни должна обладать антистатическим качествами и не притягивать к себе пыль. Меньше загрязнений, меньше придется ее мыть – следовательно и служить она будет дольше.
• Краска для кухни– это моющаяся краска, желательно такая, чтобы ее можно было мыть не просто влажной тряпкой, а щеткой и с использованием современной бытовой химии.
• Краска для стен в кухне не должна выгорать, выцветать и так далее под воздействием солнечного света и, самое главное, температуры. В противном случае неприглядная желтизна или поблекшие пятна появятся уже на первом году службы краски.

  Краска для стен на кухню фото

Если вы считаете, что это слишком много для такого простого материала, как краска, вы ошибаетесь – в большей или меньшей степени такими качествами обладает практически вся краска от серьезного и уважающего себя и своего потребителя производителя. Именно от производителя в большей степени зависит способность краски противостоять жестким условиям кухни. Естественно, не следует сбрасывать со счетов и тип краски, о котором мы поговорим дальше.

Какой краской покрасить стены на кухне: варианты

Ни для кого не секрет, что современные производители лакокрасочной продукции предлагают довольно большой ассортимент всевозможных красок, которые отличаются друг от друга своим составом и, как результат, свойствами и качествами. Если подгонять все существующие разновидности современных красок под условия эксплуатации в кухне, то наиболее подходящими для этого помещения окажутся водоэмульсионные и вододисперсионные краски, алкидные, эпоксидные и полиуретановые. Последние две в быту не используются, несмотря на то, что они подходят лучше всего (их стоимость слишком высока), алкидные краски источают слишком сильный и резкий запах (их тоже используют редко), а вот вододисперсионные и водоэмульсионные получили достаточно широкое распространение, и с ними стоит разобраться подробнее. Их существует достаточно много.

1. Краска на основе силикона – довольно дорогое покрытие, которое отличается своей эластичностью и способностью скрывать незначительные неровности поверхностей. Для кухни это отличный вариант, но, как говорится, не без недостатков. Мыть с применением химии и абразивных материалов такую краску нельзя. Во всем остальном она ни в чем не уступает, а иногда и превосходит все остальные наиболее распространенные краски.
2. Акриловая краска. Несколько дешевле, чем силиконовая краска, но по своим характеристикам практически не отличается от нее. Такие краски также не терпят жестокого обращения с собой – мыть окрашенные ими поверхности можно разве что с влажной тряпкой и хозяйственным мылом.
3. Водоэмульсионная краска. По своим характеристикам она несколько уступает описанным выше вариантам, но обладает и некоторыми преимуществами, не присущими им: во-первых, это дешевизна; во-вторых, она дышит и позволяет дышать стенам; в-третьих, некоторые разновидности водоэмульсионных красок можно мыть даже с применением агрессивных чистящих средств. Главное не тереть интенсивно, а довериться химии.

   Лучшая краска для кухни фото

Кроме всего прочего, подходя к вопросу, как выбрать краску для стен в кухне, следует обратить внимание и на эстетические характеристики лакокрасочной продукции. Практически все современные краски могут быть матовыми, глянцевыми или полуглянцевыми. Мало того, они могут реализовываться в уже окрашенном виде и, так сказать, в виде полуфабриката – белая краска, которая всегда может быть колерована с помощью специальных красящих пигментов даже в домашних условиях.

Лучшая краска для кухни: особенности нанесения

Трудно судить о какой-либо краске, пока не попробуешь ее в деле – даже дорогая краска в силу каких-либо обстоятельств может оказаться не очень хорошим покрытием. Одни составы хорошо ложатся на поверхность, другие являются привередливыми – эти моменты нельзя не учитывать при выборе краски, особенно если вы собираетесь наносить ее самостоятельно. Короче говоря, любая краска требует правильного подхода к ее нанесению – практически каждая из их разновидностей хорошо ляжет на поверхность, если соблюдать некоторые условия.

1. Тщательная подготовка стен к покраске. Нужна полностью идеальная поверхность, даже без малейших искривлений – все они проявятся. Краска их вскроет, а дневной или искусственный свет подчеркнет и усилит их восприятие. Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно ошпаклевана и зачищена наждачной сеткой. Это одно, а другое – обработка подготовленной поверхности грунтовкой – на пыль и жир не ляжет ни одна краска. Именно по этой причине окрашиваемая поверхность должна обильно вскрываться грунтовкой, желательно в два слоя.
2. Правильное нанесение. Если вам кажется, что мазать стену валиком не сложно, вы ошибаетесь – и в этой работе имеются свои тонкости. Во-первых, это равномерный слой, который достигается тщательным раскатыванием краски по поверхности стен. Во-вторых, это постоянное и неизменное направление движения валика. В-третьих, это контроль мусора, который все равно попадает на окрашиваемую поверхность (его нужно просто убирать пальчиком) – точно так же нужно гасить и образовывающиеся пузырьки воздуха. Огромное значение при покраске стен имеет и сам валик – его выбору нужно уделить особое внимание.

   Моющаяся краска для стен кухни фото

В общем, покраска –  это не такое уж и простое дело, как может показаться с первого взгляда – получить качественную крашеную поверхность можно только при соответственном подходе к этому делу. Скрупулезность и терпение – вот залог хорошего результата.

Вот мы и рассмотрели, какая бывает краска для стен на кухню и как она наносится. В заключение остается добавить только одно – в частности, рассказать о некоторых приемах, позволяющих производить процесс окрашивания в несколько цветов. Во-первых, это трафарет, который можно изготовить самостоятельно; во-вторых, малярный скотч, создающий четкую грань между двумя красками разного цвета; и, в-третьих, это обои под покраску, которые позволят новичку в ремонте и отделке создать поверхность со структурой и даже с разными цветами.

← Смеситель для кухни однорычажный: его особенности и разновидности Кухни из МДФ: плюсы, минусы и как выбрать →