Простой способ закрепить выпадающую розетку

Понадобится

• небольшой кусок линолеума толщиной 3-4 мм;
  
  
• эпоксидный или любой универсальный клей;
  
• ножницы или острый ковровый нож;
  
• электрическую дрель или ручную отвертку.

Порядок фиксации выпадающей розетки

Послесловие

Смотрите видео

Как закрепить розетку в бетонной стене

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

Методы установки розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

• Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
• Линейка любого размера.
• Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
• Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
• Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
• Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
• Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
• Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Видео по теме

Как установить розетку в бетонную стену своими руками

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Розетка выпадает из стены ? | Как закрепить розетку в стене

Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.

Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.

Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!

2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.

3. Отключаем от проводки механизм розетки. После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник , для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню , вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель . На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

Похожие материалы

Комментарии: 8

Можно ли как-то при подобной схеме монтажа подрозетника сохранить обои?

В данном случае, на стене декоративная штукатурка, после всех мероприятий, ничего не пришлось подделывать. т.к. обычно рамка розетки перекрывает все разрушения, ну нужно действовать очень аккуратно.
обычно в случае обоев, все еще проще, перед началом работ их нужно отогнуть, а потом подклеить обратно.

А без подрозетника никак нельзя. (просто интересно)

Думаю можно и без подрозетника, при этом различных вариантов в голову приходит сразу несколько, можно сделать какие-то уплотнители, приклеить их, например, на эпоксидный или супер клей в железный подрозетник, либо же попробовать на длинные саморезы прикрутить механизм. но приведенный в статье вариант кажется более универсальным и удобным.

Почему-то никто из комментаторов не спросил автора о главном: а как это можно было вмонтировать современную розетку в обрезанный на процентов 30-40 подрозетник. Я вот сейчас кручу в руках три разных розетки. Проблематично!
И совсем уж серьёзно. Что конкретно делать, если выколупав старую розетку обнаруживашь нуль целых пять десятых от концов провода, кабеля. Как грамотно наростить рабочие концы? Делитесь наработками, навыками, просто вычитанными советами! То же — и о навеске люстр, светильников — нет концов в достатке и что делать? Завести от распаечной низззя — каналы позамазаны. Не по верху ж!

Анатолий, современные розетки с запасом влезают, даже в обрезанный подрозетник. никакой магии.
А по поводу коротких проводов это действительно проблема, особенно в случае алюминиевой проводки, легко обломить старый провод. самый простой вариант, доступный всем клеммники. лучше какой-нибудь из линейки WAGO. а так если стояла раньше розетка, то и новая обычно встает 🙂

Хочу озадачить (дать тему-задание) автора этих полезных и весьма конструктивных статей. В панельных домах старых проектов все дырки (и каналы) под розетки, выключатели и люстры отливались-штамповались на ж/б комбинатах. При первом монтаже (году эдак в 1970-м) электрики зачастую делали свою работу спустя рукава, хреново, не думая о дне завтрашнем, а тем более после завтрашнем. Мне не повезло ещё и тем,ю что вселился в квартиру, которую до меня занимали аж 5 семей. То есть это минимум 3-5 раз перевешивались люстры-светильники, выключатели-розетки. Ох и мучаюсь я с доращиванием концов под розетки, под люстры. Раздолбить косо отлитую (потом кем-то ещё и замельченную) в железобетоне подрозетную дырку — каторжный труд. Возможно есть советы, наработки у опытных монтажников?
И ещё. Нет схем прокладки проводки в панельных домах образца 60-80-х гг. Как и батарей отопления, которые в стенах, — трижды перфоратором натыкался на скрытые трубы и кабеля.

Анатолий, для коротких проводов, чаще всего используется наращивание с помощью клемм, от этого никуда не убежать.
А по поводу прокладки труб и проводов тут сложный вопрос. В идеале есть строгие правила, по которым проложена проводка, возможно даже где-то есть план прокладки проводов, в документах к дому. но даже в современных многоэтажках, имея на руках план прокладки труб квартиры или проводов, можно неприятно удивится, попав первым же включением перфоратора. везде работают люди. предугадать тяжело.
Опять же можно пользоваться детекторами проводки, которые и на стальные трубы сработает.
В нашей практике, мы чаще всего меняем проводку целиком..

Что делать если розетка выпадает из стены. Как починить розетку если она выпала

Добрый день дорогие читатели сайта «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел затронуть тему близкую всем нам. Думаю, многие из вас сталкивались с таким явлением, когда при вытаскивании вилки электроприбора выпадает розетка из стены. После чего вся эта красота держится за счет подключенных проводов или в лучшем случае за счет обоев.

Как вы понимаете после всего этого пользоваться данным оборудованием не только неудобно, но и чрезвычайно опасно. Поэтому если данная проблема возникла ее необходимо решать, не откладывая на потом.

Данный вопрос довольно банален в том плане, что розетки в квартирах и домах выпадают практически у всех и случается это не зависимо от того как давно делался ремонт. Одни люди считают, что это происходит из-за некачественного монтажа, виня при этом электрика который делал монтаж устройств. Другие винят при этом своих близких в неправильной эксплуатации розеток.

В сегодняшней статье мы разберем, почему так происходит, какие существуют методы решения данной проблемы. А также я покажу на живом примере несколько простых шагов как починить розетку если она выпала из стены.

Почему розетка выпадает из стены

Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.

Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.

Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.

По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.

Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.

Некачественная установка подрозетников

Данная проблема не миновала и современные квартиры. Выпадают и пластиковые стаканы, и качественные подрозетники. Да не просто так, а вместе со стаканом. Это порождает новые проблемы для монтажников, поскольку ошибка чревата выпадающими розетками. Остаётся разобраться, что не так делают электрики? Ведь, казалось бы, всё так просто.

Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка кроется в установке подрозетника в отверстие без строительных смесей с гипсом или гипсовых штукатурок. Грубо установленная розетка спокойно стоит первую неделю и не вылетает, и поначалу это всех устраивает. Пришли халтурщики, «срубили» денег бросив хозяев помещения один на один со своей бедой, и удалиться по-английски.

Но бывает так, что подрозетник монтируют на гипс, но в итоге выпадает розетка, как и до этого. В этом уже виноват электрик, которому явно недостаёт практического опыта.

Виною всему неправильный выбор диаметра коронки. Согласно правилу, она должна превышать диаметр и глубину подрозетника минимум на 5 мм. Для заполнения зазора между стенками отверстия и стакана используют гипс, обеспечивая 100% долговечность. Если диаметр коронки равен диаметру стакана, он будет входить в отверстие «впритирку». При этом гипсовая смесь полностью выдавится из отверстия, оставляя слой 1 мм. Разумеется, постоянной интенсивной нагрузки при выдёргивании электрических приборов тонкий слой не выдержит.

Другая ошибка возникает в ходе монтажа подрозетника с участием гипсовой смеси, когда кладётся невнимательными электриками сразу на сухую пыль.

Это приводит к высыханию гипса, который сцепляется не со стенками отверстия, а со слоем пыли. Итог плачевен — розетка вместе с подрозетником выскальзывает. От электрика требуется минимум необходимых действий: проявлять чистоплотность, сделать очистку от пыли, прогрунтовать стенки при помощи воды или специальной грунтовкой.

Несоблюдение правил монтажа розеток

Часто в ходе установки розеток не соблюдаются элементарные правила монтажа. Распорные лапки разжимаются недостаточно. В конструкции внутренних розеток присутствуют крепёжные сегменты в виде лапок, которые раздвигаются при закручивании винта. Установка в стену кажется надёжной, но в скором времени конструкция шатается, в итоге выпадает.

Всему виной слабая распорка. Если винты затянуты недостаточно, механизм не будет удерживаться в стене. Эти лёгкие, на первый взгляд, нарушения порождают значительные хлопоты по устранению неполадок.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током. Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку.

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — сохрани на стену!

⚡ Как надёжно закрепить выпадающую розетку: советы от профи

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Читайте в статье

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

1. Непрофессиональная работа электромонтёра, установившего точку потребления электроэнергии.
2. Неправильная эксплуатация электрооборудования жильцами квартиры или частного дома.

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего  диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Мы очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете изложить их в комментариях ниже. Редакция HouseChief постарается ответить на них в максимально короткие сроки. Там же просим выразить своё мнение о статье, а если у вас есть опыт производства подобных работ, нашим читателям будет интересно узнать о нём. Мы же напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть один видеоролик. Много времени это не займёт, а вот полезен будет однозначно.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Сейчас уже трудно представить свою жизнь без «засилья» разнообразной бытовой техники, ведь она способна значительно экономить время, затрачиваемое на уборку и приготовление пищи, а также может стать новым окном во внешний мир (компьютер, ноутбук). И для каждого нового прибора необходим отдельный источник питания, но он отсутствует. Тогда приходится идти на ухищрения, задействовать тройники, которые хоть как-то решают проблему.

Но тут же возникает другая: розетка, увешанная вилками и кабелями как новогодняя елка, легко и изящно выпадает из стены. Особенно часто такое происходит в квартирах старого жилого фонда, где они или давно устарели, или никогда и не были зафиксированы на совесть. И уже хозяевам приходится ломать голову над тем, как закрепить розетку в стене правильно и надолго (а лучше — на века).

Почему случается «несчастье»

1. Неаккуратность зачастую становится причиной №1. Вытаскивая вилку из розетки, люди частенько хватаются за кабель, экономя время. Особенно это касается массивных вилок и кабелей, например, пылесоса. Если в первый раз ничего экстраординарного не случилось, то это входит в привычку. Но розетка постепенно расшатывается и, наконец, выпадает.
2. Конструкция далека от идеала. В стене розетку удерживают металлические распорные лапки. Если в гнезде нет подрозетника, им приходится упираться в голую стену. И со временем материал ее начинает осыпаться, что и приводит к выпадению розетки. Когда подрозетник в квартире не менялся с советских времен, то опять возникают неприятности: распорные лапки у новых розеток слишком коротки, поэтому никак не могут зацепиться за отверстия подрозетника.

Что делать?

Исправлять ситуацию надо немедленно, пока не случился пожар, и неразумное любопытное дитя не засунуло в нее пальцы. Многие ленивые хозяева (и некоторые электрики), минимизируя свои затраты, находят «безупречный» выход из положения: вставляют по бокам гнезда резиновые полоски, куски обувной коробки или линолеума, приклеивают крупный наждак. В некоторых случаях выпадающий подрозетник закрепляют даже с помощью жидких гвоздей. Да, все эти способы работают. Но очень непродолжительное время — неугомонная розетка вскоре опять норовит выскочить из законного места на свободу.

Иногда неприятная ситуация случается и с нормальными — пластмассовыми — подрозетниками. В этом случае виновниками зачастую бывают сами лапки: монтажная коробка имеет больший диаметр, чем у распора лапок, поэтому розетка просто не может основательно зацепиться за подрозетник и выпадает оттуда. Есть способ, решающий эту проблему: надо попробовать поколдовать над лепестками, просто выгнув их, и тем самым увеличив их диаметр. Проводятся эти манипуляции с помощью плоскогубцев.

Выход есть

Способ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.

Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.

Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же. Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом).

Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана. Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме.

Когда розетка мала

Если подрозетник держится плотно, никаких действий более не предпринимаем, ведь лапки розетки еще сильнее ее раздадут. Когда коробка ставится в посадочное место, имеющее больший диаметр, придется ее зафиксировать. Сделать это можно двумя способами:

1. Вмазать подрозетник. Подойдет любая гипсовая смесь. Или обычный алебастр. Наносим смесь по бокам отверстия, после чего сразу вставляем коробку, избавляемся от выдавленных излишков смеси, убирая их влажной губкой. Некоторое время ждем (около часа, так как смесь должна схватиться), затем устанавливаем механизм.
2. С помощью перфоратора. Высверливаем несколько отверстий, когда коробка находится в гнезде. Как только одно из них готово, вставляем и немного забиваем дюбель. Сделать это можно и простой отверткой, и электрической, и перфоратором в режиме «молоток». Когда с одним отверстием работа завершена, делаем второе, напротив. Но надо тщательно следить, чтобы коробку не перекосило.

Теперь осталось только присоединить к розетке провода, бережно их поместить в коробке, сильно придавить розетку к стене и зажать распорочные лапки. Они намертво зафиксируются в пластмассе, а нам останется лишь воспользоваться винтами в подрозетнике (оптимальный вариант, при котором практически отпадает надобность в лапках), надеть лицевую панель и опробовать полученный результат, включив питание.

Если у хозяев неожиданно случилась такая неприятность, но они не представляют, как закрепить розетку в стене самостоятельно, то наилучшим выходом будет приглашение квалифицированного специалиста.

Необычный ремонт выпадающей розетки

Фиксируем выпадающую розетку жидкими гвоздями

Смотрите видео

Ремонт Выпадающей Розетки из Стены

Выпадает розетка из стены вместе с подрозетником? Плохо не держит крепёж или он не достает до стены? Такое случается довольно часто. Что делать? Менять подрозетник или штукатурить стену? Ни то и не другое, — произведём необычный ремонт выпадающей розетки.

Содержание:

Введение

Частая болезнь подрозетников

Причин появления дефекта такого рода может быть много – начиная с некачественного ремонта и заканчивая тугой розеткой, которая последовала следом за вилкой электроприбора, при его отключении от сети. Главное следствие это то, что выпадать подрозетник начинает постоянно. Регулировочные винты, удерживающие его, не помогают.

Выход есть – зафиксировать подрозетник на жидкие гвозди. Для этой операции подойдут абсолютно любая их модификация, начиная с самой дешевой их вариации.

Жидкие гвозди — универсальный клей

Шаг №1 – обесточивание розетки и её разборка

Снимаем крышку розетки

Работа под напряжением опасна для жизни. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, нужно побеспокоиться об отключении электросети. Также не будет лишним проверить отсутствие напряжения индикаторной отвёрткой, — выключателей может быть много, можно ошибиться при отключении автомата.

Убедившись в безопасности, откручиваем декоративную панель с розетки. На этом разборка оканчивается. Мы получили доступ к подрозетнику, и этого более чем достаточно.

Зажимы фиксации не работают

Убеждаемся в том, что подрозетник нельзя закрепить оригинальным крепежом.

Шаг №2 – нанесение клея «Жидкие гвозди»

Клея не жалеть — наносим основательно, с запасом

Универсальность жидких гвоздей заключается не только в том, что они способны склеивать разнородные материалы, но и в том, что клеящий слой может быть очень толстый.

Шаг №3 – установка подрозетника

Вставляем розетку

После нанесения клея, аккуратно, стараясь не испачкаться в клеевом составе, вставляем розетку обратно в стеновое гнездо. Плотно прижимаем её к стене.

Закручиваем регулировку до конца

Регулировочные болты можно полностью затянуть. Дело в том, что когда клеевой состав затвердеет, зажимы добавят розетке прочности на выдирание её из стены.

Удаляем излишки клея

Излишки клея, которые были вытеснены из-под корпуса подрозетника, следует удалить бумажной салфеткой.

Шаг №4 – затвердевание клея и окончательная сборка

Устанавливаем защитно-декоративную крышку розетки обратно

Клей «Жидкие гвозди» набирает прочность не сразу. Время полного затвердевания зависит от толщины нанесённого клея, как, впрочем, и от марки жидких гвоздей. Обычно время затвердевания составляет от 12 до 36 часов.

Крышку рекомендуется устанавливать после полного высыхания жидких гвоздей. Однако если эту операцию произвести аккуратно, то можно и сразу после приклеивания.

Сутки спустя — испытание на прочность

Испытание на прочность фиксации

Не знаю, как у вас, но у меня вилка заходит с усилием и так же вынимается. Несколько раз воткнул и с усилием её выдернул, обнаружил, что подрозетник даже не шелохнулся – всё на месте, всё в полном порядке.

Работу сделал и проверил за 15 минут в течении одних суток.

ВИДЕО: Необычный ремонт выпадающей розетки

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

10

Отвалилась штукатурка: чем заделать? | Мамины шпаргалочки

Каждая комната или квартира требуют к себе внимательного, хозяйственного отношения. Важно вовремя заделать отбившуюся штукатурку, побелить потолок, покрасить стены, пол, рамы. Ремонтные работы средней тяжести нетрудно сделать своими руками.

Как заделать штукатурку?

Прежде всего определите, прочно ли прилегает штукатурка к основанию. Это узнается путем простукивания стен или потолка молотком. Если во время простукивания слышится глухой звук, следовательно, прочность сцепления штукатурки с основанием недостаточна. В отмеченных местах лучше штукатурку отбить.

Удаление дефектов штукатурки или ее ремонт производится следующим образом:

1. Поверхность, с которой отбита старая штукатурка, или площадь, с которой штукатурка отвалилась, хорошо очистите скребком, слегка смачивая водой, чтобы избежать излишней пыли и загрязнения помещения.

2. На поврежденные места нанесите заранее приготовленный штукатурный раствор. Раствор готовится различного состава в зависимости от того, на какую поверхность он будет наноситься (состав растворов для штукатурки стен – см. ниже).

Указываемые материалы тщательно размешайте с водой до получения сметанообразной массы. Лучше всего наносить раствор вручную деревянным приспособлением, называемым «сокол», и металлической лопаткой – «кельмой» или обыкновенной детской лопаткой с ровной поверхностью. Раствор помещается на «сокол» и «кельмой» набрызгивается на стенку.

3. После набрызга раствора на стену разровняйте его равномерно по всей ремонтируемой поверхности специальным деревянным полутерком. Полутерок двигайте снизу вверх, потом зигзагообразным движением руки влево и вправо. Это способствует равномерному распределению раствора по поверхности, чтобы эффективнее заделать отбившуюся штукатурку.

Состав раствора для штукатурки стен

Для каменной поверхности используются следующие составы:

1) перемешать от 1,25 весовой части до 1 весовой части извести и 3 весовые части песка;

2) 1 весовую часть извести, 0,4 весовой части глины и 5 весовых частей песка;

3) 1 весовую часть глины, 3 весовые части песка и 0,5 весовой части волокнистых добавок (сильно измельченная любая ветошь).

Для штукатурки бетонной поверхности берут раствор такого состава:

1) 1 весовую часть цемента, 4 весовые части песка, 0,2—0,3 весовой части извести;

2) 1 весовую часть цемента, 1 весовую часть извести и 6 весовых частей песка.

Для деревянной поверхности перемешать:

1) 1 весовую часть извести и 2 весовые части песка или 1 весовую часть извести и 2,5 части песка;

2) 1 весовую часть извести, 3 весовые части глины, 3 весовые части песка и 3 весовые части волокнистых добавок.

Приспособления, чем заделать трещины в штукатурке

По материалам старого советского журнала…

Этапы восстановления отпавшей штукатурки со стены

Во время ремонта помещения нужно обязательно проводить черновую отделку, если речь идет о капитальном ремонте. Необязательно проводить штукатурные работы на всех стенах, важно проверить качество старой поверхности и реставрировать ее, если это потребуется. Данный процесс можно провести самостоятельно, важно правильно определить последовательность работ, подобрать инструменты и материалы для работы. Рассмотрим, как восстановить отпавшую штукатурку со стены, какое требуется оборудование, какие нужны материалы, этапы реставрации.

Замена отпавшей части штукатурки

После тщательного осмотра комнаты, нужно определить, какие части испорченной поверхности требуют замены материала. Обратите внимание, что данный процесс также потребуется в том случае, когда нужно устранить грибок и плесень. Она чаще всего образовывается в том случае, если процесс работы на этапе предыдущего ремонта был проведен неверно. Если вы желаете заменить отпавший элемент, то следует провести следующие процессы:

• Старый слой обязательно устраняется. Это можно сделать с помощью шпателя или молотка со стамеской;
• Швы на стене нужно убрать. Зачистка проводится на расстоянии 2 метра. После этого следует промыть поверхность теплой водой;
• Слои штукатурки наносятся равномерно, поэтапно. Для начала нужно смочить покрытие теплой водой, после этого прогрунтовать его. Использование грунтовки обязательное, это поможет создать высокий уровень адгезии с поверхностью. Наносить раствор штукатурки нужно руками, равномерно распределяя по поверхности. Если помещение требует заменить большую часть стены, то следует использовать маяки.

Часто работа проводится в летнее время и за окном высокая температура, тогда следует время от времени смачивать водой приготовленный раствор. Это поможет избавиться от трещин и других возможных дефектов.

Реставрация стены

Стоит отметить, что замена старой штукатурки может потребоваться не только, если часть отпала, но и также, если на отделочных материалах, использующихся в помещении, появились грязные или жирные пятна. Чаще всего они образуются, если на штукатурке образовались трещины. Для того, чтобы избавиться от грязи и пыли нужно учитывать такие особенности:

• Удаление жирных пятен стоит проводить с помощью соляной кислоты;
• Обнаружили на покрытии если следы ржавчины, то стоит использовать медный купорос. Также специалисты рекомендуют применять 3% раствор соляной кислоты;
• В случае, если пятна очень большие, то для их закрашивают с помощью специальных красителей.

Устраняем трещины

Часто случается так, что в комнате есть старые отделочные материалы, их стоит удалить. На полностью очищенную поверхность нужно нанести слой грунтовки. После того, как она полностью высохла, стена качественно зачищается. Как только процесс закончен, требуется создать цементный раствор. Его нужно создавать по инструкции. Избавиться от небольших трещин поможет нанесение тонкого слоя. Если таких элементов много, то стоит применять штукатурную сетку. В таком случае слой получится крепким и надежным.

Выравнивание покрытия

После того, как слой нанесен, стоит качественно его выровнять. От этого зависит то, насколько будет ровной, качественной стена для дальнейшей чистовой отделки. Данный процесс проводится с помощью шпателя, наносить раствор нужно тонким слоем, если перепады небольшие. Если неровность очень большая, то не стоит накладывать несколько слоев материала. Лучше всего использовать более удобные и современные изделия. К ним можно отнести гипсокартон. Для гостиной, прихожей или спальни можно выбрать обычные недорогие листы ГКЛ.

Чем замазать отвалившуюся штукатурку от стены. Отходит штукатурка

Появляется дыра.

Она может быть большой или маленькой – отваливается кусок штукатурки, проделывается отверстие, которое становится сквозным, ошибочно сверлят отверстие перфоратором не там, где нужно.

После этого заделать дырку в стене – это головная боль и обязанность или хозяев, или ремонтников.

Их можно разделить по размеру – большие и маленькие.

Большие дырки потребуют значительного объёма .

Скорее всего, при этом вам придётся производить отделку всей поверхности стены чтобы её скрыть заново.

Заделать дырку в стене небольшого размера значительно проще.

Здесь можно ограничиться отделочными работами локального масштаба.

Для больших дыр необходимо произвести закладку отверстия при помощи каменных материалов.

Чем заделать дырку в стене такого типа? Лучше всего тем, из чего была выполнена стена до этого. Например, для кирпичной стены подойдёт заделка кирпичом, для стены из газобетона можно взять . Для пазогребневой стены возьмите кусочек пазогребневого блока. Для бетонной стены возьмите кирпич.

Материал для укладки в отверстие подбирается с учётом материала, из которого ведётся кладка. Для кирпича и газобетона можно взять цементный раствор и положить кусочек, заделывающий дырку, на него.

Для пазогребня обязательно брать гипсовый кладочный раствор. Будьте осторожны – он быстро твердеет! Не стоит брать для этой цели ротбанд и другие гипсовые штукатурки – сцепление будет непрочным. А вот мелкозернистые гипсовые шпатлёвки, типа фугенфюллера, брать можно – они хорошо сцепятся с пазогребневым блоком. При этом желательно не делать большую толщину слоя.

Перед тем, как начать заделывать дырку, постарайтесь выровнять её края, особенно низ. Этим вы избежите проблем с . Выравнивать можно зубилом или перфоратором. Соблюдайте осторожность, чтобы не раздолбать стену окончательно и не сломать лишнего. Края также желательно подровнять. Подогнать кусочек блока или кирпич под дырку удобно при помощи печного молотка, делая несильные удары и откалывая небольшие кусочки.

Если это стена из гипсокартона, типа многослойной перегородки – прикрутите кусочек гипрока изнутри основной . Делается это так:

• Вырезают кусок гипсокартона, больший по размеру, чем дырка, на 3-4 сантиметра во все стороны, затем его режут пополам.
• К передней стороне одного вырезанного куска прикручивается дверная ручка на саморезы.
• Лист просовывают за основную облицовку и прикручивают саморезами снаружи. Ручку откручивают.
• Также прикручивают вторую половину, стыкуя ровный шов примерно посередине дырки.

После того, как отверстие в стене заделано, кладка высохла и окончательно схватилась, проводят штукатурные работы.

Как заделать отвалившуюся штукатурку

Штукатурные работы малого масштаба придётся проводить как после каменных работ по заделке дырок, так и после того, как отвалилась штукатурка с небольшого .

Проще всего для этого пользоваться быстротвердеющими гипсовыми штукатурками.

Эти составы позволяют сразу нанести большой слой, особенно на локальном участке, и не ждать долго, пока штукатурка схватится.

Чем лучше заделать дырку в стене при помощи гипсовых составов?

Самый распространённый такой состав – это ротбанд. Время его полного схватывания – около трёх часов, полного высыхания – примерно неделю (зависит от влажности воздуха в помещении).

Можно использовать штукатурки других производителей. Чистый алебастр лучше не использовать – он даёт непредсказуемое сцепление с поверхностью и потом неизвестно, как на большую площадку из алебастра ляжет .

Перед заделкой дырки её очищают. Вынимают все кусочки, которые отваливаются и шевелятся, выметают пыль при помощи кисточки. Поверхность увлажняют, грунтуют составами предназначенными для штукатурных работ. После этого наносят слой штукатурки.

Делать при заделке дырок это удобнее при помощи небольшого шпателя-десятки. Наносят, пока не заполнится вся поверхность до плоскости стены. После этого слой, пока он ещё не схватился, аккуратно срезают по правилу вровень с основной стеной.

Акриловый герметик хорош тем, что на него отлично ложится почти любая краска, клеятся .

Как сделать дефект незаметным

Для небольших дефектов, заделанных при помощи герметика, сделать их незаметными можно при помощи небольшой кисточки и краски.

Просто закрасьте белый герметик на краю получившегося отверстия кистью.

Желательно подобрать краску по цвету, но если она не будет слишком совпадать – это не беда.

На небольшой площади это будет не очень заметно.

Для более крупных дефектов производится полноценная отделка.

Если дефект на обоях – необходимо произвести шпатлевание дефекта с выравниванием по остальной стене, а затем – заменить лист, акку

Чем замазать отвалившуюся штукатурку от стены. Восстанавливаем осыпавшийся потолок. Как штукатурка укрепляется пропитками

С потолка отвалилась штукатурка — почему такое происходит и что делать?

Нередко, после проведения основательных ремонтных работ, можно обнаружить, что в некоторых местах на потолке, отвалилась штукатурка. Такое случается гораздо чаще, чем можно подумать. Естественно, оставлять все том виде, который потолок приобрел после этого, не стоит.

Причины

Чтобы уберечь себя в дальнейшем от подобных неприятных сюрпризов, необходимо понять, что вызвало отставание от поверхности штукатурки, и устранить причину.

Чаще всего, отвалившаяся штукатурка – следствие нарушения технологии ее нанесения. Если работы выполняли строители, можно попытаться заставить их устранить недостатки, но, как показывает практика, такое возможно крайне редко. Обычно, заставить их переделывать работу очень проблематично. Если же состав клали самостоятельно, то винить в произошедшем следует себя, так как что-то было сделано неправильно.

Бывает еще и материал некачественный, но это случается гораздо реже, чем нарушения в технологии. Однако, чтобы этого избежать, стоит приобретать все материалы только в проверенных местах.

Довольно часто, причина кроется даже не в нарушении правил оштукатуривания, а в неправильной подготовке основания. Если рядом с поверхностью, подготовленной под штукатурку и загрунтованной, производился замес раствора, то она могла запросто «запылиться», что и привело к дальнейшему отслоению материала.

Серьезные строительные работы, наподобие штробления или сверления отверстий в том же помещении, где наносили штукатурку, тоже могли привести к появлению трещин и отвалившимся кускам штукатурки. Единого мнения, когда стоит производить такие операции, нет. Но, чтобы себя обезопасить, лучше все подобные работы произвести до окончательной отделки поверхностей.

Ну, и последним вариантом причины, которая привела к появлению трещин в покрытии или его отслоению, может стать просто усадка дома. Если он построен недавно, вполне возможна некоторая деформация потолочной плиты или стен, которая и вызвала столь неприятное явление.

Как стоит поступить

Когда отвалилась штукатурка, у всех возникает один основной вопрос – что делать? Прежде всего – проверить, нет ли еще мест, где произошло подобное. Если отвалилось только в одном месте, можно обойтись и локальным ремонтом, а вот если обнаружилось много таких проблемных участков, предстоит работа посерьезнее.

Лучшим вариантом будет полная переделка всего нанесенного покрытия. Да, это и долго и дорого, но только такой вариант даст гарантию, что впоследствии вас снова не будет ждать неприятная неожиданность.

В некоторых случаях, когда площадь повреждения небольшая, можно локально его устранить. Потребуется снять старое покрытие. вокруг повреждённого участка, и нанести его заново. По окончании локального восстановления, нужно будет заново покрасить всю площадь поврежденного участка, чтобы он не отличался по цвету от остального потолка.

Технология ремонта

Пятна, бугорки из вздутого материала, трещины – все это придется устранить, ели хотите получить красивый потолок по окончании работы.

Проще всего с небольшими трещинами – они немного расширяются шпателем, и заполняются специально разработанным для этого раствором, продающимся в строительных магазинах. Он имеет в названии слова «заполнитель трещин». После того, как трещина им заполнена, поверхность затирается и выравнивается в одну плоскость с остальном потолком. Если же повреждения более серьезные, придется повозиться.

Во всех местах, где были обнаружены дефекты, обычным шпателем старое покрытие удаляется. При определении площади повреждения, простукивается область вокруг него. Глухой звук указывает на то, что и в этом месте произошло отслоение. Удаляется вся поврежденная область, с заходом на крепкое покрытие около двух сантиметров.

Поверхность очищается либо до бетона, либо на глубину в один сантиметр, при условии, что основание держится крепко. Если это не так, то стоит очищать до самого бетона.

Грунтование очищенной поверхности станет следующим этапом. Грунт подбирается исходя из того, какой материал будет служит основанием и влажности помещения. Для бетона подходит Бетонконтакт, для других материалов, потребуется другая грунтовка. От ее качества и соответствия материалу поверхности, на которую грунт будет нанесен, зависит прочность последующих слоев, так что, экономить тут не следует.

После просыхания грунтовочного слоя, можно приступать к устранению дефектов. Как правило, наносится несколько слоев. Первой наносится стартовая смесь. Она имеет более грубую структуру, но, позволяет получить более толстый слой на поверхности.

Довольно часто, вместо стартовой смеси, наносится разведенный до более жидкого, чем обычно состояния, состав, которым ранее был оштукатурен пот

Чем замазать отвалившуюся штукатурку стены. Ремонт и нанесение штукатурки, заделка трещин на потолке и на стенах своими руками. Решение для новичков-строителей

Собрались наконец-то начать ремонт, но вместе со старыми обоями сняли всю штукатурку со стен? Часто случается так, что строители экономят на цементе и в результате штукатурка превращается практически в песок. Штукатурка стен представляет собой необходимый элемент как для внутренней, так и для внешней отделки помещений. Без нее невозможно представить строительство любого или здания. Штукатурка стен повышает прочность стены на тридцать процентов, что немаловажно, а потом хозяева сами решают, отделывать стены плиткой, красить их или клеить на них обои. Кроме этого, штукатурка поможет выровнять стены, скрыть их дефекты, а также идеально подготовить поверхность как для жидких, так и для обыкновенных обоев.

Итак, что делать, когда сыпется штукатурка? Если она совершенно пришла в негодность и ничего не стоит проделать дырку до самого основания стены, то, увы, придется ее полностью заменить. Некоторые обрабатывают стены грунтовкой, а потом прошпаклевывают, но это лишь заплатка, которая реального эффекта надолго не даст. Если же не вся стена оштукатурена с перебором песка и штукатурка сыпется только местами, то существует несколько приемов для спасения ситуации. Например, в особо плохих местах можно использовать грунтовку глубокого проникновения. Об этом и других способах укрепить штукатурку вы узнаете из этой статьи.

От чего сыпется штукатурка?

Вашего жилища оштукатурены старой цементно-песчаной штукатуркой, которая сыпется от прикосновения шпателя? Вы не уверены, можно ли шпаклевать по старой штукатурке и при этом не повредить шпаклевку? А вот здесь уже все зависит от опыта. Если вы знаете толк в ремонтных работах, то надо точно уловить момент непригодности штукатурки. Ведь штукатурка от старости не сыпется, она сыпется оттого, что в свое время туда что-то не доложили, то-ли цемента, а, может, и извести. Штукатурка, в принципе, и не должна иметь высокую прочность, ведь, это отделочный материал, а не конструктивный элемент здания.

Используем грунтовку глубокого проникновения

Как мы уже упоминали, если штукатурка отслаивается от стены на всю толщину своего слоя – это одно, а если она сыпется, если по поверхности провести рукой, то это совсем другое. В первом случае уже ничем не поможешь, а во втором, вполне вероятно, будет достаточно перед шпаклевкой нанести на старую штукатурку грунтовку глубокого проникновения. Кроме того, можете попробовать обработать стену бетонконтактом. Он должен хорошо закрепить поверхность при чем в случаях, когда грунтовка с этим не справится.

Радикальный метод

Если в вашей квартире стены или потолок в свое время были проштукатурены, то, наверняка, по истечении времени вы столкнулись с проблемой – сыпется штукатурка. Чаще всего штукатурка сыпется из за несоблюдения технических условий при ее нанесении, а также при неправильном температурном режиме, когда температура в квартире чрезвычайно низкая.

Итак, что же делать, когда сыпется штукатурка? Многие специалисты советуют радикальный метод, который, возможно, в итоге сэкономит ваши нервы и средства. Бросайте все, сдирайте всю штукатурку, обрабатывайте стены грунтовкой и шпаклюйте все по новой. Потом можно приступить к покраске или наклеить обои. Зато у вас уже будут нормальные стены, за которые не нужно переживать, что они опять начнут осыпаться и слой шпатлевки отпадет вместе с штукатуркой!

Довериться профессионалам?

Если вы решили счистить осыпавшуюся штукатурку и покрыть стены новым слоем слоем, обязательно убедитесь, чтобы были соблюдены все условия, а консистенция раствора соответствовала необходимым требованиям. Если вы не уверены, нанесение штукатурки на стены лучше доверить профессионалам. Ведь грамотный подход гарантирует вам качественный результат при минимальных затратах, если вы ничего тяжелее ручки в руках никогда не держали. От состава штукатурки зависит ее качество, а как следствие и срок службы. Для начала определимся, что основными составляющими такого раствора должна быть вода, вяжущие компоненты и заполнители. При отсутствии последних вяжущие компоненты, будь это цемент или глина, не способны дать необходимую прочность. Составные элементы подбираются обязательно в соответствии с поверхностью, куда этот раствор впоследствии будет наноситься. Очень важно, чтобы все ингредиенты прошли необходимую подготовку и были просеяны. К примеру, глину и известь следует довести до вязкого состояния, чтобы обеспечить пластичность раствора и удобство при нанесении.

Решение для новичков-строителей

Если вы не уверены в собственных способностях или никогда раньше не штукатурили стены – еще одна причина довериться професс

5 ошибок, из-за которых свежая штукатурка отваливается от стен

Ремонт – ответственное занятие, которое требует не только затрат времени и денег, но и определенного опыта.

Если неправильно выполнять даже самые базовые задачи, то результат Ваших усилий может оказаться недолговечным. К примеру, это касается штукатурных работ.

Человек может потратить массу сил на оштукатуривание стен квартиры или другого объекта, но через несколько дней, недель или месяцев с ужасом замечает, то новое покрытие трескается и обсыпается.

Как не допустить подобного? – достаточно избегать следующих 5 распространенных ошибок.

Плохо подготовленное основание

Перед тем, как наносить новый слой какого-либо покрытия, необходимо очень качественно очистить основание обрабатываемой поверхности от старого материала.

Это могут быть старые обои, штукатурка, шпаклевка, слой краски, какие-то другие вещи. Все это должно быть тщательно ободрано до максимума, не стоит оставлять ничего из старого покрытия.

Иногда допускается не оббивать старый слой полностью, если он сидит очень прочно.

Если же этого не выполнить, то получается следующее – новая штукатурка по всем правилам наносится на стены, но так как она лежит на шатком основании, то оно начинает отваливаться, отслаиваться, давать трещины из-за вибраций и т.д.

Использование грунтовки

Некоторые мастера-самоучки считают, что грунтовка – дело совсем необязательное. Либо просто не знают о ее существовании.

В итоге новый слой штукатурки кладется на поверхность, не обработанную грунтовкой. Частички старого материала, пыль, краска, песок, загрязнения остаются под ней в свободном состоянии, уменьшая адгезию.

При малейших нагрузках, скажем, ударе от входной двери или беготни детей по квартире, отсутствие связывающего слоя дает о себе знать и штукатурка начинает сыпаться и трескаться. Именно поэтому грунтовку лучше использовать обязательно.

Плохое качество рабочей смеси

Существует правило – при замешивании раствора сначала в емкость заливается вода, а потом добавляется сама смесь.

Если делать наоборот, то гарантировать качество перемешивания сухого материала в смесь нужной консистенции не сможет никто.

Даже хороший миксер может не справиться с такой задачей. Если же в штукатурке будут плохо промешанные компоненты, комки, камушки, то она не даст мастеру нормально работать, начнет отваливаться при первой же возможности.

Работа в неправильном температурном режиме

Рекомендуется штукатурить стены при температуре в помещении +5 — +25 градусов по Цельсию. Если же, к примеру, температура будет слишком высокой, то вода из раствора будет высыхать слишком быстро, гипс не сможет затвердевать правильно, по технологии.

Низкая температура также опасна, так как материал будет кристаллизоваться слишком медленно.

Добавлять воду в смесь

Многие люди добавляют в готовый раствор воду, видя, что тот начал схватываться или теряет консистенцию.

Это неправильно, так как свойства подобного образования уже отличаются от тех, которые необходимы для работы.

Придерживаясь простых правил работы и избегая указанных ошибок, даже непрофессионал сможет хорошо отремонтировать свое жилище.

А вы знаете, из-за каких ошибок свежая штукатурка отваливается от стен? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Отваливается штукатурка на стенах: что делать

Конечно, любой отделочный материал имеет свой определённый срок службы, который зависит от условий эксплуатации, технологии нанесения и многих других нюансов. Однако нередки ситуации, когда сразу же после отделки на стенах начинает отваливаться штукатурка. Зная возможные причины разрушения покрытия, можно решить, что делать с этой проблемой.

Распространённые причины

Одной из основных причин возникновения проблемы является низкое качество используемого состава. Так, если штукатурка состоит из слабо выдержанной, непогашенной извести, на её частичках появляются мелкие пузырьки. И со временем их становится больше, в результате чего качество покрытия существенно снижается, на стенах образуются трещины и вздутые участки.

К числу других неблагоприятных факторов относят:

• присутствие в составе большого количества жировых элементов, которые имеют плохое сцепление с поверхностью стены;
• несоблюдение рекомендаций производителя относительно техники приготовления раствора и его нанесения;
• неправильную подготовку поверхности, когда стена слишком влажная или, наоборот, сухая;
• экстремальные условия эксплуатации (например, в неотапливаемом, холодном помещении).

Что делать

Чтобы справиться с последствиями воздействия неблагоприятных факторов, необходимо проделать ряд действий:

1. Обнаружить причину появления проблемы и устранить её.
2. Удалить старую отделку (полностью или частично, в зависимости от масштабов повреждения).
3. Нанести новый слой штукатурки, соблюдая при этом все правила и рекомендации. Так, необходимо изначально подготовить стену, обезжирить её. Нанести адгезивное покрытие, которое будет обеспечивать лучшее сцепление материала с поверхностью. Дождаться высыхания состава. Нанести первый слой штукатурки. Дать ей просохнуть.

При необходимости последний этап необходимо повторить в такой же последовательности: сначала нанести бетоноконтакт, затем слой штукатурки.

Чтобы избежать появления подобных проблем в будущем, необходимо тщательно изучить инструкцию по смешиванию и нанесению состава. Например, разводить штукатурку необходимо перед её непосредственным использованием, в противном случае она будет быстро высыхать и отходить от стены.

Крепление для Велосипеда на Стену [Идеи Своими Руками 2019]

Комфортно хранить велосипед можно в любом помещении: жилой комнате, балконе, гараже, спортзале

Любовь к езде на велосипеде присутствует сегодня у многих  людей, но в связи с сезонностью его эксплуатации возникает вопрос: где хранится этот транспорт, когда приходят холода, и как создать дома такую атмосферу для его содержания, чтобы она не препятствовала комфортному пребыванию хозяев? Решением станет крепление для велосипеда на стену. Рассмотрим особенности хранения этого вида транспорта, разновидности креплений и тонкости их самостоятельного изготовления.

Содержание:

Полка для крепления велосипеда к стене гармонично вписывается в интерьер кухни-гостиной

Крепление велосипедов к стене осуществляется за счет размещения рамы в специальном отверстии полки

Металлические крюки — еще один способ крепления велосипеда к стене

Основные варианты крепления транспорта

Рассмотрим три базовых варианта крепления, позволяющих комфортно разместить данный вид транспорта.

• Параллельно стене: здесь ТС находится поблизости от стеновой конструкции и занимает немало места. Для удобства эксплуатации целесообразнее ставить его вниз колесами, чтобы лишний раз не испытывать неудобства, когда достаете свое средство. Даже если у вас два и более велосипеда, данное решение станет удобным.

Крепление велосипеда параллельно стене

• Изготовление рамы, расположенной перпендикулярно стене: такая конструкция удобна тем, что занимает немного места, однако для нее потребуется больше свободного пространства. Идеальным местом для размещения станет уголок, расположенный за областью входной двери, холодильника, газовой колонки. Для удобства применения колеса стоит располагать у стены, а раму – параллельно.

Крепление велосипедов перпендикулярно стене

• Крепление велосипедного агрегата в области под потолком посредством применения специальных крюков или кронштейна. Этот способ станет наиболее эффективным в ситуации, если наблюдаются высокие потолки. Метод размещения велосипеда не потребует колоссальных физических затрат со стороны пользователя.

Так, вы сможете выбрать один из вариантов и изготовить его самостоятельно либо приобрести в готовой к применению форме.

Крепление велосипедов под потолком в квартире стиле лофт

Особенности хранения велосипедов

Важно знать: прежде чем принять решение о домашнем хранении транспорта, необходимо учитывать факторы перепадов температурного режима, влажности и других элементов.

Чего нельзя делать в зимнее время

• Вешать транспорт за балконную раму или выносить на неотапливаемый балкон.
• Оставлять в тамбуре, в котором отсутствует должный температурный режим хранения.
• Детали велосипеда, сделанные из пластика или резины, не терпят попадания прямых солнечных лучей, поэтому при балконном хранении стоит принимать во внимание специально предназначенный чехол.

Идеальным местом хранения станет холл загородного дома или пространство под лестницей

Прежде чем крепление для велосипеда на стену купить или сделать собственноручно, необходимо предварительно выполнить ряд процедур, благодаря чему можно продлить службу вашего железного друга и создать для него благоприятные условия хранения, при этом сохранив внешний вид на длительную перспективу.

• Провести очистку каждого транспорта от частиц пыли и грязи.
• Заняться удалением старых частей смазки с отдельных деталей.
• Осуществить смазывание тормозов, ручек и шарниров, передач.
• Металлические части протереть тряпкой с маслом.
• Пружины амортизаторов должны быть строго опущены.
• Если транспорт хранится «стоя», необходимо подкачивать шины.
• Колеса необходимо смазывать силиконовым клеем.

Таким образом, если вы примете решение обеспечить транспорту хранение, можно сказать, что оно уже найдено.

Чистый велосипед после проведенных манипуляций можно хранить даже в домашнем кабинете

Что необходимо учитывать при выборе крепежа

Есть несколько моментов, о которых стоит подумать прежде, чем будет принято решение об изготовлении крепежной детали.

• Материал изготовления стены – немаловажный нюанс, ведь разные варианты обладают разной плотностью, поэтому нет необходимости прикреплять транспорт к гипсобетонной стене, поскольку со временем данное крепление будет выломано.
• Высота размещения велотранспорта – еще один важный момент. Попросите домочадцев подержать велосипед на разных высотах, а вы выберете для себя наиболее удобный вариант. Лучшее решение – повесить поблизости от пола, но в этом случае освободившегося места будет мало.
• Наиболее оптимальным вариантом считается осуществление настенного крепежа в области под потолком, поскольку это размещение способствует освобождению большого количества места и легкости пользования транспортным средством.

Так, крепление для хранения велосипеда на стене должно выбираться с учетом нескольких важных факторов.

Вертикальное расположение велосипеда относительно пола и параллельно стене выгодно экономит пространство в маленькой квартире

Крепление для велосипеда на стену: разновидности

Размещение велосипеда на стене станет не только отличным вариантом освободить место, но и может превратиться в оригинальный ход для принятия хорошего интерьерного решения. Сегодня многие компании, занятые в области дизайна домов и квартир и в сфере изготовления мебельных конструкций и аксессуаров, предлагают многочисленные решения украшать пустые стены специализированными креплениями в виде стоек, крюков и полок.

Крепление велосипеда к стене с помощью крюков позволяет избежать соприкосновения со стеной и сохранить ее эстетический вид надолго

Крюки: особенности хранения велосипедов

Этот вариант является самым простым по исполнению и эксплуатации. Все, что необходимо предпринять для реализации этого решения – сделать вкручивание нескольких крюков в стеновую конструкцию.

Купить крюки для крепления велосипеда на стену можно в любом магазине велотоваров

Хранение посредством специальных стоек

Обычно такие элементы ставятся к стене, но присутствует специальная опора на пол. На стойках могут находиться дополнительные ключи для размещения куртки, шлема и прочей экипировки. Это решение станет идеальным для квартиры, особенно если в ней живут несколько велосипедистов.

Велостойка позволяет удобно хранить сразу несколько велосипедов

Полки: хранение транспорта

Если вы приняли решение о том, чтобы превратить своего «железного коня» в произведение искусства, а не просто в удобный фрагмент жилища, это решение станет самым оптимальным. Полки могут иметь простую или многофункциональную конфигурацию, при этом предназначаться для реализации и других целей.

Полка для хранения велосипеда гармонично вписывается в интерьер квартиры и предусматривает место для других вещиц, например, шлемов

Самостоятельное изготовление стенового крепления: этапы

Если хотите воссоздать в своей квартире оригинальную композицию и при этом желаете сэкономить денежные средства на покупке новых изделий, отличным вариантом станет крепление для велосипеда на стену своими руками. По инструкции, производство простейшей полки предполагает несколько действий и материалов.

Полку для хранения велосипеда можно изготовить своими руками

Первое, чем потребуется заняться – фанеры и ДСП в толщину от 16 мм. Длина полки обычно составляет порядка 60% от длины рамы, при этом полка должна иметь небольшую длину, что сделает и обеспечит нормальное вхождение транспорта в пропиленные пазы. Не стоит делать крепление и слишком коротким, главное условие – нормальное закрепление велосипеда. Далее алгоритм следует по плану.

Для создания крепления подойдут сосновые доски

Выпиливание стенок полки. В них лобзиком изготавливаются пазы для крепления непосредственно велосипедной конструкции. Контуры выбираются в произвольных значениях, все зависит от пожеланий владельца, однако никто не отменял приспособление к базовым условиям.

• начинаться паз должен выше, чем его расположение по плоскости по вертикали, что обеспечит предохранение соскальзывания транспорта;
• по толщине элемент должен быть единым для всей длины, а также этот показатель должен равняться диаметру транспортной рамы +10 мм;

На втором этапе посредством шурупов происходит скрепление верхней и боковой стены.

• крепление перегородки центрального значения осуществляется на 10-сантиметровом расстоянии от конечной области пазов по бокам. Эта конструкция обеспечит дополнительное укрепление полочного каркаса;
• в этом элементе изготавливаются специальные отверстия для проведения ввинчивания винтов в стеновую конструкцию

Нагрузка на эту часть конструкции невелика, поэтому можно использовать только по одному шурупу на угол

• пользователь должен осуществить подготовку задней стенки полки, содержащей 2 части фанеры с целью увеличения показателя жесткости;
• на этом этапе происходит совместное склеивание деталей по древесине, берется электрическая дрель, с помощью которой делаются стеновые отверстия;

Перед конструкции и внутренние части необходимо ошкурить до сборки конструкции

• далее следует прикручивание готовой полочки посредством специальных болтов, немаловажную роль играет контроль отклонения изделия в рамках плоскости по горизонтали;
• далее необходимо позаботиться о наложении и привинчивании верхней стеновой рамы для завершения внешнего облика изделия;

Чтобы готовая конструкция радовала внешне и была практичной, необходимо проделать пару манипуляций.

• Если имеются различные шляпки, отверстия и незначительные углубления, все они должны быть устранены посредством применения специального деревянного наполнителя – этот материал приобретается в готовой форме.
• Окончательное действие – окрашивание полки морилкой, лакокрасочными покрытиями. Выбор в пользу контрастного варианта подарит вам еще больше эстетического удовольствия.

Выбрав оригинальную подвеску на стеновую конструкцию, вы сможете обеспечить комфортабельное размещение вашего транспорта в доме или в квартире.

happymodern.ru

Бюджетное крепление для велосипеда на стену и установка кронштейна своими руками

В этой инструкции я расскажу вам, как своими руками сделать стильный кронштейн для велосипеда, которое украсит любую городскую квартиру. Идея пришла ко мне в голову, когда я искал на просторах интернета как повесить велосипед на стену и нашел похожее, но цена была заоблачной. В этот момент я решил, что смогу сделать своё крепление за гораздо более низкую цену.

Для настенного держателя нам понадобятся следующие материалы:

• Примерно квадратный метр древесины толщиной около 2 см
• Два болта диаметром 1х8 см с соответствующими шайбами
• Клей по дереву
• Глянцевое покрытие для дерева (опционально)
• Восковая бумага (опционально)
• Два небольших стержня и связанное с ними оборудование (опционально)
• Морилка для дерева (опционально)

Инструмент:

• Настольная пила (если вы набили руку, то ручная пила также подойдёт)
• Оборудование для прорези пазов в древесине (дополнительно)
• Ручная дрель
• Шлифовальная машинка (шлифовальная бумага)
• Регулируемые зажимы
• Гаечный ключ
• Отвертка

Шаг 1: Отпилите материалы по нужным размерам

Первым шагом будет распланировать геометрию крепления, которое вы собираетесь создать. Форма должна основываться на ваших эстетических предпочтениях и общей функциональности. Первый фактор, который стоит учесть — длина выступа от стены, чтобы обеспечить зазор, необходимый для руля велосипеда. Вторым фактором будет геометрия выреза, в который будет входить рама велосипеда. Вы можете просто скопировать мой макет, который доступен в приложенной фотографии.

С готовым дизайном на руках вы можете начать выпиливать части корпуса, из которых будет состоять ваше крепление. В своём варианте я использовал старую полку от шкафа.

Шаг 2: Двуцветные боковые стенки

Этот шаг опционален. Если вы не хотите делать крепление разных тонов, то просто вырежьте элементы корпуса из одной породы древесины. Это значительно упростит проект.

Я решил, что стенки будут выпилены из берёзовой фанеры светлого тона. Это сделает крепление более эффектным, да и просто у меня были куски другого дерева под рукой. Так как фанера была тонкой, то для получения нужной толщины мне пришлось склеить её в три слоя.

Шаг 3: Создайте вырез для рамы велосипеда

На этом шаге мы создадим выемку, которая будет держать велосипед. Я создал её при помощи лобзика и ножовки.

Шаг 4: Собираем корпус

Сейчас ваше крепление начнёт приобретать форму. Я начал с приклеивания боковых стенок к внутренней части. Затем я приклеил получившуюся секцию в форме буквы Н к нижней доске. Как только клей высох, я смог приклеить к заготовке заднюю стенку. Затем я приклеил остальные части крепления. Если у вас есть опыт и достаточно зажимов, то вы сможете повторить всё в той же последовательности.

Перед склеиванием каждой следующей части убедитесь, что подготовили места соединений при помощи наждачки.

Шаг 5: Усиливаем структуру крепления

Как только у меня появилось свободное время, я решил сделать быстрый анализ, чтобы выяснить, верны ли мои расчёты относительно нагрузки. Я смоделировал подвес для велосипеда на стену и конфигурацию нагрузки при практическом его использовании и обнаружил, что мои первоначальные опасения были правильными. Многоцветное изображение, приложенное выше, является, что называется диаграммой контура напряжения. Более светлые области обозначают концентрацию напряжения, красный цвет показывает самые высокие значения.

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что у нас есть две зоны, которые будут принимать на себя наибольшее напряжение. Первая — это нижняя часть выреза, в которую будет вставляться рама велосипеда. Вторая — верхняя часть соединения, где боковые стенки соединяются с задней стенкой. Первое место не имеет для нас значения, поскольку для того, чтобы оно сломалось, нужно чтобы развалились боковые стенки. Второе место гораздо более важно, поскольку это соединение между доской, прикрепленной к стене и остальной частью крепления. Чтобы решить эту проблему, я добавил угловые распорки, усиливающие верхнюю часть соединения.

Последний вопрос, который следует рассмотреть — это прогиб крепления при прилагаемой нагрузке, то есть, насколько древесина нашего крепления будет изгибаться под нагрузкой. Диаграмма напряжений даёт нам представление о том, как это выглядит. Вы можете четко видеть, как задняя панель изгибается вокруг своих центральных фиксированных отверстий. Это отклонение сильно преувеличено в модели для того, чтобы его легко можно было увидеть. Чтобы решить проблему прогиба и увеличить жесткость, я приклеил слой фанеры в 0.5 см на внутреннюю стенку задней панели. Фанера будет лучшим вариантом ввиду своей разнонаправленной структуры волокон (её лучше приклеить до того, как приклеите угловые распорки).

Шаг 6: Улучшения дизайна

Этот шаг опционален. Вы можете просто приклеить верхнюю панель в виде цельного куска древесины (простой метод). С другой стороны вы можете использовать внутреннее пространство крепления для хранения мелких вещей, разработав крышку. Я решил встроить петли и боковую алюминиевую ручку.

Петли можно найти в любом специализированном магазине. Алюминиевый блок для ручки я сделал при помощи подручных средств. Если у вас нет оборудования для обработки металла, то ручку можно сделать из множества разных подручных предметов — монеты, старые винные пробки и т.д.

Шаг 7: Просверливаем установочные отверстия

На этом шаге мы просверлим установочные отверстия, которые будут удерживать крепление на стене. Удостоверьтесь, что отверстия просверливаются под прямым углом и на оптимальном расстоянии от нижней и верхней панелей крепления.

Шаг 8: Шлифовка и изоляция некоторых частей крепления

На этом шаге мы отшлифуем поверхности так гладко как сможем и закроем боковые стенки для того, чтобы защитить их от последующего окрашивания. Потратьте время и закройте нужные части максимально точно, ведь это критически скажется на качестве линий при окраске. При окрашивании краска будет пропитываться сквозь древесину и будет стараться попасть под защитную ленту и с этим ничего нельзя поделать.

Если вы купили древесину темной породы и не используете красители, то можете пропустить этот шаг.

Шаг 9: Окрашивание

На этом шаге мы окрасим корпус крепления. Не ускоряйте процесс, нанося большое количество краски за один подход, так как это только увеличит количество красителя, который пройдёт за границу отмеченной вами линии. Краска сохнет относительно быстро и богатый цвет может быть получен за два-три прохода.

Шаг 10: Наносим слой прозрачного лака

Теперь нанесём на поверхность крепления слой прозрачного лака.

Шаг 11: Сборка крепления воедино

После нанесения прозрачного лака и его полного высыхания заново соберём все части крепления. Возможно, понадобится немного отшлифовать крышку, чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, ведь слой лака прибавит ей толщины.

Шаг 12: Подготовка к установке

Теперь крепление готово к установке на стену. Будет неплохо, если вы найдёте пару дополнительных свободных рук. Попросите друга подержать крепление в разных локациях на стене, а сами со стороны определите оптимальное положение. Дальше попросите друга подержать велосипед на разных высотах и также определите оптимальное положение.

Как только местоположение и высота определены, попросите друга подержать крепление вплотную к стене, положите сверху уровень и выровняйте его. Дальше откройте крышку и, пропустив карандаш через установочные отверстия, отметьте на стене пометки и просверлите отверстия.

Отрежьте кусочек восковой бумаги, соответствующей размеру задней панели крепления. Это не является обязательным требованием, а просто хорошей идеей, так как доска будет прижата к стене в течение длительного периода времени. Без этого барьера прозрачный верхний лак может слипнуться с краской/обоями на стене, что затрудни в будущем снятие крепления без повреждения поверхности стены.

Шаг 13: Установка крепления на стену

Теперь, когда отверстия просверлены, можно крепить конструкцию к стене.

Шаг 14: Тестирование крепления

Теперь можно проверить, что крепление не просто смотрится стильно, но еще и надежно держит ваш велосипед.

masterclub.online

популярные виды конструкций и изготовление своими руками

Комфортно хранить велосипед можно в любом помещении: жилой комнате, балконе, гараже, спортзале

Любовь к езде на велосипеде присутствует сегодня у многих  людей, но в связи с сезонностью его эксплуатации возникает вопрос: где хранится этот транспорт, когда приходят холода, и как создать дома такую атмосферу для его содержания, чтобы она не препятствовала комфортному пребыванию хозяев? Решением станет крепление для велосипеда на стену. Рассмотрим особенности хранения этого вида транспорта, разновидности креплений и тонкости их самостоятельного изготовления.

Полка для крепления велосипеда к стене гармонично вписывается в интерьер кухни-гостиной

Крепление велосипедов к стене осуществляется за счет размещения рамы в специальном отверстии полки

Металлические крюки — еще один способ крепления велосипеда к стене

Основные варианты крепления транспорта

Рассмотрим три базовых варианта крепления, позволяющих комфортно разместить данный вид транспорта.

• Параллельно стене: здесь ТС находится поблизости от стеновой конструкции и занимает немало места. Для удобства эксплуатации целесообразнее ставить его вниз колесами, чтобы лишний раз не испытывать неудобства, когда достаете свое средство. Даже если у вас два и более велосипеда, данное решение станет удобным.

Крепление велосипеда параллельно стене

• Изготовление рамы, расположенной перпендикулярно стене: такая конструкция удобна тем, что занимает немного места, однако для нее потребуется больше свободного пространства. Идеальным местом для размещения станет уголок, расположенный за областью входной двери, холодильника, газовой колонки. Для удобства применения колеса стоит располагать у стены, а раму – параллельно.

Крепление велосипедов перпендикулярно стене

• Крепление велосипедного агрегата в области под потолком посредством применения специальных крюков или кронштейна. Этот способ станет наиболее эффективным в ситуации, если наблюдаются высокие потолки. Метод размещения велосипеда не потребует колоссальных физических затрат со стороны пользователя.

Так, вы сможете выбрать один из вариантов и изготовить его самостоятельно либо приобрести в готовой к применению форме.

Крепление велосипедов под потолком в квартире стиле лофт

Особенности хранения велосипедов

Важно знать: прежде чем принять решение о домашнем хранении транспорта, необходимо учитывать факторы перепадов температурного режима, влажности и других элементов.

Чего нельзя делать в зимнее время

• Вешать транспорт за балконную раму или выносить на неотапливаемый балкон.
• Оставлять в тамбуре, в котором отсутствует должный температурный режим хранения.
• Детали велосипеда, сделанные из пластика или резины, не терпят попадания прямых солнечных лучей, поэтому при балконном хранении стоит принимать во внимание специально предназначенный чехол.

Идеальным местом хранения станет холл загородного дома или пространство под лестницей

Прежде чем крепление для велосипеда на стену купить или сделать собственноручно, необходимо предварительно выполнить ряд процедур, благодаря чему можно продлить службу вашего железного друга и создать для него благоприятные условия хранения, при этом сохранив внешний вид на длительную перспективу.

• Провести очистку каждого транспорта от частиц пыли и грязи.
• Заняться удалением старых частей смазки с отдельных деталей.
• Осуществить смазывание тормозов, ручек и шарниров, передач.
• Металлические части протереть тряпкой с маслом.
• Пружины амортизаторов должны быть строго опущены.
• Если транспорт хранится «стоя», необходимо подкачивать шины.
• Колеса необходимо смазывать силиконовым клеем.

Таким образом, если вы примете решение обеспечить транспорту хранение, можно сказать, что оно уже найдено.

Чистый велосипед после проведенных манипуляций можно хранить даже в домашнем кабинете

Что необходимо учитывать при выборе крепежа

Есть несколько моментов, о которых стоит подумать прежде, чем будет принято решение об изготовлении крепежной детали.

• Материал изготовления стены – немаловажный нюанс, ведь разные варианты обладают разной плотностью, поэтому нет необходимости прикреплять транспорт к гипсобетонной стене, поскольку со временем данное крепление будет выломано.
• Высота размещения велотранспорта – еще один важный момент. Попросите домочадцев подержать велосипед на разных высотах, а вы выберете для себя наиболее удобный вариант. Лучшее решение – повесить поблизости от пола, но в этом случае освободившегося места будет мало.
• Наиболее оптимальным вариантом считается осуществление настенного крепежа в области под потолком, поскольку это размещение способствует освобождению большого количества места и легкости пользования транспортным средством.

Так, крепление для хранения велосипеда на стене должно выбираться с учетом нескольких важных факторов.

Вертикальное расположение велосипеда относительно пола и параллельно стене выгодно экономит пространство в маленькой квартире

Крепление для велосипеда на стену: разновидности

Размещение велосипеда на стене станет не только отличным вариантом освободить место, но и может превратиться в оригинальный ход для принятия хорошего интерьерного решения. Сегодня многие компании, занятые в области дизайна домов и квартир и в сфере изготовления мебельных конструкций и аксессуаров, предлагают многочисленные решения украшать пустые стены специализированными креплениями в виде стоек, крюков и полок.

Крепление велосипеда к стене с помощью крюков позволяет избежать соприкосновения со стеной и сохранить ее эстетический вид надолго

Крюки: особенности хранения велосипедов

Этот вариант является самым простым по исполнению и эксплуатации. Все, что необходимо предпринять для реализации этого решения – сделать вкручивание нескольких крюков в стеновую конструкцию.

Купить крюки для крепления велосипеда на стену можно в любом магазине велотоваров

Хранение посредством специальных стоек

Обычно такие элементы ставятся к стене, но присутствует специальная опора на пол. На стойках могут находиться дополнительные ключи для размещения куртки, шлема и прочей экипировки. Это решение станет идеальным для квартиры, особенно если в ней живут несколько велосипедистов.

Велостойка позволяет удобно хранить сразу несколько велосипедов

Полки: хранение транспорта

Если вы приняли решение о том, чтобы превратить своего «железного коня» в произведение искусства, а не просто в удобный фрагмент жилища, это решение станет самым оптимальным. Полки могут иметь простую или многофункциональную конфигурацию, при этом предназначаться для реализации и других целей.

Полка для хранения велосипеда гармонично вписывается в интерьер квартиры и предусматривает место для других вещиц, например, шлемов

Самостоятельное изготовление стенового крепления: этапы

Если хотите воссоздать в своей квартире оригинальную композицию и при этом желаете сэкономить денежные средства на покупке новых изделий, отличным вариантом станет крепление для велосипеда на стену своими руками. По инструкции, производство простейшей полки предполагает несколько действий и материалов.

Полку для хранения велосипеда можно изготовить своими руками

Первое, чем потребуется заняться – фанеры и ДСП в толщину от 16 мм. Длина полки обычно составляет порядка 60% от длины рамы, при этом полка должна иметь небольшую длину, что сделает и обеспечит нормальное вхождение транспорта в пропиленные пазы. Не стоит делать крепление и слишком коротким, главное условие – нормальное закрепление велосипеда. Далее алгоритм следует по плану.

Для создания крепления подойдут сосновые доски

Выпиливание стенок полки. В них лобзиком изготавливаются пазы для крепления непосредственно велосипедной конструкции. Контуры выбираются в произвольных значениях, все зависит от пожеланий владельца, однако никто не отменял приспособление к базовым условиям.

• начинаться паз должен выше, чем его расположение по плоскости по вертикали, что обеспечит предохранение соскальзывания транспорта;
• по толщине элемент должен быть единым для всей длины, а также этот показатель должен равняться диаметру транспортной рамы +10 мм;

На втором этапе посредством шурупов происходит скрепление верхней и боковой стены.

• крепление перегородки центрального значения осуществляется на 10-сантиметровом расстоянии от конечной области пазов по бокам. Эта конструкция обеспечит дополнительное укрепление полочного каркаса;
• в этом элементе изготавливаются специальные отверстия для проведения ввинчивания винтов в стеновую конструкцию

Нагрузка на эту часть конструкции невелика, поэтому можно использовать только по одному шурупу на угол

• пользователь должен осуществить подготовку задней стенки полки, содержащей 2 части фанеры с целью увеличения показателя жесткости;
• на этом этапе происходит совместное склеивание деталей по древесине, берется электрическая дрель, с помощью которой делаются стеновые отверстия;

Перед конструкции и внутренние части необходимо ошкурить до сборки конструкции

• далее следует прикручивание готовой полочки посредством специальных болтов, немаловажную роль играет контроль отклонения изделия в рамках плоскости по горизонтали;
• далее необходимо позаботиться о наложении и привинчивании верхней стеновой рамы для завершения внешнего облика изделия;

Чтобы готовая конструкция радовала внешне и была практичной, необходимо проделать пару манипуляций.

• Если имеются различные шляпки, отверстия и незначительные углубления, все они должны быть устранены посредством применения специального деревянного наполнителя – этот материал приобретается в готовой форме.
• Окончательное действие – окрашивание полки морилкой, лакокрасочными покрытиями. Выбор в пользу контрастного варианта подарит вам еще больше эстетического удовольствия.

Выбрав оригинальную подвеску на стеновую конструкцию, вы сможете обеспечить комфортабельное размещение вашего транспорта в доме или в квартире.

ciscoexpo.ru

Как сделать крепление для велосипеда на стену своими руками

Проблема хранения велосипеда является актуальной для каждого велосипедиста, которому приходится затаскивать свой транспорт в квартиру. Не оставишь же его просто так в коридоре или любом попавшемся месте? Он будет мешать, портить интерьер, да и вообще, есть немало вариантов для оборудования специального места для хранения велобайка.

Проблема хранения велосипеда – актуальна для каждого велосипедиста, которому приходится заносить его в квартиру

У нас уже была статья, в которой мы детально описывали способы, варианты и интересные идеи для хранения велосипеда. Но согласитесь, гораздо интереснее сделать что-то своими руками. Именно этой теме и будет посвящён наш разговор.

Крепление в виде полки

Из всех видов настенных креплений, которые доступны современному велосипедисту, наибольшей популярностью пользуется вариант в виде полки. Пусть стоимость такого приспособления кажется слишком завышенной, зато его можно сделать самостоятельно, снизив при этом свои расходы до минимального уровня.

Подготовка материалов

Прежде чем делать крепление для велосипеда на стену своими руками, необходимо подготовить расходные материалы и стандартные инструменты. Нам понадобится:

1. Деревянная доска или фанера размером 1 кв. метр и толщиной не меньше 1,5 см. К выбору материала нужно подойти серьёзно. МДФ и ДСП использовать не рекомендуется, поскольку держатель в этом случае получится не особо надёжным и через некоторое время он может разломаться на месте размещения креплений.
2. Хороший клей, который предназначен для работы с деревом.
3. Средства для обработки дерева (морилка, краска, лак).
4. Крепежи в виде болтов с шайбами.

Определение размеров

Размеры полки определяются индивидуально, ориентируясь на габариты, велосипеда и пожелания относительно её функциональности

Размеры полки нужно определять индивидуально, ориентируясь на габариты помещения, велосипеда и пожелания относительно её функциональности. Например, сверху на полке можно разместить личные мелкие вещи. Для определения размеров необходимо выполнить замеры следующих параметров:

1. Глубина полки зависит от расстояния, которое начинается от выноса руля, а заканчивается концом грипсы.
2. Размер выреза определяется диаметром рамы, к которому необходимо добавить 0,5–1 см.
3. По мере возрастания ростовки рамы увеличивается длина верхней трубы и ширина крепления.
4. Длина должна составлять около 60% от общей длины велосипедной рамы. Если сделать её очень длинной, то велосипед будет плохо входить в паз. На короткой полке велобайк будет недостаточно хорошо закреплён.

По этим размерам необходимо сделать чертёж будущей полки.

Рабочий процесс

Распиливаем доску или фанеру согласно сделанному чертежу. Не спешите соединять части между собой, для начала стоит сделать пробный вариант крепления. Изначально необходимо выпилить верхнюю стенку для будущей полки и две боковые части.

Перед тем как соединять части между собой следует сделать пробный вариант крепления

Прорисовываем вырез для рамы в боковых стенках. Для его выпиливания необходимо использовать специальное оборудование (лобзик), которое позволит получить ровный срез, соответствующий нашему эскизу. Контуры могут иметь любую форму, но его начало должно располагаться выше, чем окончание. Тонкости также касаются и толщины, которая должна быть одинаковой по всей длине.

Теперь можно собирать настенное крепление для велосипеда своими руками. Склеиваем все детали между собой, предварительно обезжирив их. Остатки клея нужно убирать сразу, пока он не начал засыхать. Поскольку сделать это потом будет крайне сложно.

Верхняя крышка может быть закреплена при помощи петель или приклеена к общей конструкции. В первом случае получится ящичек, а во втором — полка. Решайте сами, что для вас будет предпочтительнее. Далее, необходимо сделать отверстия для крепежа. Крепёж для велосипеда на стену своими руками в виде деревянной полки готов. Можно оставить его так, а можно поработать над внешним видом и заняться шлифовкой, покрыть морилкой и лаком.

Другие варианты

Простое крепление для велосипеда на стену

Такое решение для хранения велосипеда обладает рядом преимуществ, легко делается и хорошо выглядит. Но на полках свет клином не сошёлся. Для хранения велосипеда можно использовать и более простые конструкции, например, крюки или кронштейны.

Крюк для велосипеда на стену своими руками сделать совсем несложно. Необходимо определиться с желаемой конструкцией, выбрать габариты, подготовить прочный материал и придать ему необходимую форму.

Крепления могут носить не только практический, но и декоративный характер. Сделать кронштейн для велосипеда на стену своими руками в виде рогов диких животных или велосипедного руля — совсем несложно. Зато такое крепление точно будет уникальным и вызовет зависть со стороны ваших друзей-велосипедистов.

Идей для хранения велосипеда существует множество. Можно взять любую из них и попытаться сделать что-то похожее. Даже если у вас ничего не получится, хотя мы верим в вас, пользу отрицательного опыта никто не отменял.

aktsport.ru

Крепление для велосипеда на стену — 2 простых варианта

Крепление для велосипеда на стену своими руками

Хранение велосипеда в квартире – вечная проблема всех велосипедистов. Хорошо, если есть балкон, можно поставить байк там. Но что делать если даже балкона нет?
Мне пришла в голову идея, как можно сделать крепление для велосипеда на стену своими руками буквально за копейки.

Материалы для крепления велосипеда на стену

Камни нужно найти продолговатые, в длину около 15 сантиметров. Ширина не меньше 5 см, для того, чтобы колёса велосипеда не соскальзывали с них.
Берём победитовое сверло, которым сверлят по бетону. По диаметру равное анкерам с прямым углом. Сверлим по два отверстия снизу каждого камня.

Если у камней сторона не плотно прилегает к стене, можно выровнять эту сторону углошлифовальной машинкой. Природные камни достаточно легко обрабатываются дисками по бетону. Затем тщательно моем и очищаем камни, они у нас будут служить декоративным элементом на стене и одновременно подставками под колёса велосипеда.

Сборка крепления

Этот этап самый ответственый. Нужно точно сделать разметку под отверстия анкеров.

Если отверстия в стене будут немного не совпадать с отверстиями в стене, то камни могут не стать на свои места. Сверлим стену, вставляем анкера, вешаем камни.

Между камнями, примерно на высоте верхней трубы рамы ставим потолочный анкер с крючком.

Вот и всё. Крепление для велосипеда на стену готово. Осталось поставить велосипед колёсами на камни, а раму привязать шнурком к верхнему анкеру.

Когда велосипед снимаем с крепления, получаем декоративный элемент в виде двух камней на стене. Может кто-нибудь захочет повторить самоделку. Стоимость пару копеек, работы на полчаса.

velodelo.org

Крепление для велосипеда на стену – особенности вертикальной и горизонтальной конструкции, как правильно выбрать?

Хранение велосипеда в несезонное время года без наличия специального места порой вызывает проблемы. Отличное решение – приобрести крепление для велосипеда на стену. Перед покупкой лучше познакомиться с предложенными на рынке вариантами и их особенностями.

Способы крепления велосипеда

Поместить двухколесный транспорт на территории своей квартиры можно следующим образом:

1. Параллельно поверхности стены. Вариант предполагает подвешивание колесами вниз, когда кронштейн для велосипеда на стену крепится за раму.
2. Перпендикулярно. Вариант, подходящий для небольших помещений. Можно выбрать место за входными дверьми, диваном или холодильником. Крепление проходит за колеса.
3. Под потолок. Для размещения используют подъемный механизм. Крючки закрепляются за руль и седло.

Вертикальное крепление для велосипеда на стену

Чтобы в комнате не занимать много пространства, выбирают способ настенного крепления для велосипеда. Для правильного размещения подбирают место:

• под лестницей;
• за входной дверью;
• возле крупного шкафа;
• стенка узкого балкона;
• в углу.

Данный способ требует использование физической силы, потому что придется каждый раз поднимать и опускать конструкцию для того чтобы ее закрепить. В случае вертикального крепления в специальное приспособление вставляется переднее или заднее колесо. Способ помогает компактно разместить несколько байков, и они не будут мешать. К особенностям можно отнести:

1. Крепление осуществляется с помощью специальных устройств монтирующихся в стенку.
2. Крепежи размещаются на расстоянии равному расстоянию колес.
3. Байк крепится и фиксируется на крюк для велосипеда на стену.

К ярким примерам размещения можно отнести:

1. Два крючка, расположенных по обе стороны от книжного шкафа.

2. Настенное крепление для велосипеда на стену за дверью.

3. Планка с двигающимся крепежом для переднего колеса.

Горизонтальное крепление для велосипеда на стену

Просто расположить велик возле стенки неудобно, потому что он может упасть или произвольно поехать. Горизонтальное крепление велосипеда на стену предполагает подвешивание за раму, что экономит место на полу и создает удобство людей проживающих в квартире. К преимуществам данного способа относят:

• удобное размещение двухколесного транспорта;
• резина покрышек не касается пола;
• вид безопаснее остальных.

Особенности этого способа заключаются в следующем:

1. На крючках можно размещать сразу несколько велосипедов.
2. Монтаж не предполагает траты большого количества времени.
3. В любой момент крепеж можно с легкостью снять.

К ярким примерам данного вида крепления можно отнести:

1. Крючки над полкой для обуви.

2. Крепление для велосипеда на стену в виде полки.

3. Потолочная конструкция.

Варианты креплений велосипеда

Решение повесить байк на стену – не только разумное, но и рациональный выбор использования свободного пространства в помещении. В настоящее время известно несколько видов крепежей, которые помогают максимально комфортно разместить байк в квартире:

1. Крючки. Самый популярный и простой способ.
2. Стойки. Подобный крепеж для велосипеда на стену – удобный вид при наличии нескольких байков.
3. Полки. Данный вид выполняет не только функциональные задачи, но и отлично дополняет интерьер, благодаря размещению на поверхности всяких мелочей.

Крючки для крепления велосипеда

Самый распространенный вариант благодаря низкой цене и простоте монтажа. Для того чтобы установить вело крючки, нужно иметь дополнительно несколько саморезов. Сегодня есть несколько типов крючков для крепежа байка:

• за колесо к стене или потолку;

• за раму к стене или потолку;
• к двери.

Среди особенностей подобного крепления можно выделить:

1. Простоту метода. Для монтажа хватит несколько вкрученных крючков.
2. Крепления размещают на равном расстоянии, что помогает фиксировать байк за раму.
3. На одном крючке можно повесить сразу несколько средств одновременно.
4. Такое крепление можно разместить в коридоре, кладовке, гараже или на балконе.

Среди всех видов выделяют следующие:

1. Крепление для велосипеда на стену за педаль.

2. Два крючка для крепления за раму.

3. Набор крючков для размещения нескольких байков или аксессуаров для одного.

Стойка для крепления велосипеда

Популярная разновидность крепления, которую можно не вкручивать в потолок. Стойка – простой держатель для велосипеда на стену, помогающий сохранить эстетичный вид помещения. Современные модели комплектуются дополнительными аксессуарами, на которые можно повесить куртку, шлем или разнообразные запчасти для байка. Стойки могут изготавливаться из разных материалов: металла, пластика или дерева. Помимо этого разделение происходит по способу установки на:

• напольные;
• настенные;
• потолочные;
• комбинированные.

Стойки имеют следующие особенности крепления:

1. Сложность монтажа конструкции, поэтому ее выбирают сразу для нескольких байков.
2. Стойки крепятся вдоль стены до потолка, нижняя часть при этом фиксируется на полу.
3. На них размещаются крючки небольшого размера, на которых можно повесить все необходимое.

К ярким видам данного способа можно отнести:

1. Вариант с крючками, закрепленными за раму для горизонтального размещения.

2. Вертикальная стойка сразу для нескольких байков.

3. Имитация вешалки для вертикального расположения.

Полка для крепления велосипеда

Данное приспособление популярно благодаря специальным отверстиям для рамы и поверхности, которую можно заполнить любыми предметами. Полка-крепление для хранения велосипеда на стене не только выполняет первоначальную функцию, но и украшает интерьер. В настоящее время ее производят из разных видов дерева. С помощью специальных шурупов ее крепят к стене. Этот вид можно заказать или сделать своими руками. К преимуществам относят следующие моменты:

• надежность закрепления байка на стенке;
• возможность использовать для разных конструкций велосипеда;
• можно фиксировать за руль или сиденье.

Среди всех выделяют следующие варианты:

1. Деревянная конструкция с выемкой.

2. Пластиковая полка с местом для размещения шлема.

3. Двойная конструкция для размещения двух байков.

Выбор крепления для велосипеда

Принимая решение приобрести кронштейн для крепления велосипеда на стену, рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

1. Вид материала, из которого сделана стена. С каменным, бетонным или деревянным основание проблем не возникнет. Выбирать стену гипсокартонную или газоблочную не рекомендуется. От постоянного использования крепления для велосипеда на стену начинают расшатываться, что в результате приведет к их выпадению и падению байка.
2. Высота, на которую подвешивается велосипед. Этот показатель выбирается, основываясь на следующие факторы: как он будет смотреться в интерьере, насколько будет удобно пользоваться велосипедом и как много единиц нужно разместить.

Крепление с замком для велосипеда на стену

Данный вариант нужен для хранения байка за пределами квартиры или дома. Такой держатель велосипеда на стену поможет сохранить его целостность. Современный выбор большой, поэтому каждый желающий сможет подобрать для себя подходящий вариант. В продаже встречаются разные варианты, среди самых популярных можно выделить следующие:

1. Металлический штифт, регулирующийся ключом в креплении полке.

2. Знакомый многим навесной замок, который соединяет раму с креплением для велосипеда на стене.

3. Блокиратор колеса, который представляет собой кольцо которое замыкается ключом.

Крепление для двух велосипедов на стену

Подходящий вариант для размещения и хранения сразу нескольких байков. В настоящее время в продаже присутствует много вариантов, поэтому каждый желающий сможет подобрать для себя подходящий. Можно выбрать вертикальный, горизонтальный вариант или крепление для велосипеда на стену под наклоном. К ярким примерам можно отнести следующие виды:

1. Длинные крючки для одновременного размещения двух байков.

2. Вертикальные крючки для размещения на стене.

3. Металлическая стойка с передвижными крючками.

Складное крепление для велосипеда на стену

После потолочного вида это самый удобный вариант. Раньше складной настенный крепеж для велосипеда производился в виде рамы, плотно прилегающая к поверхности, на которой она закреплена. К ней с легкостью в момент надобности присоединяются крючки на поворотном механизме. Помимо этого есть и другие варианты. Среди всех выделяют следующие:

1. Яркие крючки небольшого размера.

2. Выдвижной крючок с пластинкой, не дающей вымазывать колесом стенку.

3. Металлический прут, который при ненадобности складывается.

Крепление для велосипеда на стену своими руками

Создать место для хранения двухколесного транспортного средства самостоятельно легко. Будет полезно понять, как повесить велосипед на стену с помощью полки. Для работ потребуется иметь дрель, шуруповерт, рулетку и карандаш. Для размещения велосипеда нужно сделать следующее:

• измерить размер ростовки рамы – ширина полки;
• определить расстояние между концом грипсы и рулем – глубина полки;
• измерить диаметр рамы для создания отверстия;
• по полученным размерам делают чертеж будущего изделия;
• после этого делают распил дерева и высверливают отверстие;
• собирают конструкцию, обезжиривают ее поверхность;
• крепят полку на стену.

womanadvice.ru

кронштейны, крюки и настенные держатели для велосипеда. Как подвесить его для хранения?

Сегодня велосипед вышел за рамки альтернативного средства передвижения и стал полноценным транспортным средством, на котором можно преодолевать значительные расстояния. Совместно с вопросом об использовании велосипеда встает вопрос о его хранении с минимальным ущербом для свободного пространства и уюта. В этой статье вы ознакомитесь с информацией о настенных креплениях для транспортного средства, с их разновидностями, особенностями установки и советами по их монтажу.

Типы креплений

На сегодняшний день существует несколько типов креплений для велосипедов в зависимости от выбранного варианта (вертикально, перпендикулярно или под потолком), материалов изготовки и условий размещения. Как правило, велосипедные крепления устанавливаются в квартирах с недостатком свободного места или в домах, где отсутствуют специальные стоянки или кладовки для хранения.

Крюк

Крюки считаются самыми распространенными вариантами крепления для велосипедов. Они позволяют максимально сэкономить пространство в помещении. Эта разновидность крепления является самой дешевой, а его монтаж займет всего несколько минут. Стандартные механические крюки в состоянии выдержать до 25 кг веса, что примерно в 2 раза больше веса обычного стального горного велосипеда. Крюки типа кронштейн в зависимости от материала изготовления могут выдержать до 40 кг веса.

Для установки крюков владельцу велосипеда потребуется само устройство, дюбели, а также удлиненные саморезы, на которых оно должно крепиться. Как правило, они должны идти в комплекте с купленными крюками.

Существует несколько разновидностей крюков в зависимости от варианта крепления. В случае вертикального подвеса это может быть устройство для потолочной установки или крюки для вертикальной подвески. Для горизонтального крепления – одинарные настенные крюки, двойные крюки на раме, а также настенные кронштейны с обрезиненными велодержателями.

Если рассматривать материалы изготовления крюков для велосипеда, то существуют пластиковые и металлические крюковые крепления.

Остановить свой выбор стоит именно на металлических вариантах крюков – они надежнее, крепче и дольше служат.

Стойки

Стойки, в отличие от крюков, обычно крепятся и к стене, и опираются на пол. Это чаще всего крупногабаритные вертикальные конструкции с держателями сразу для нескольких велосипедов и крюками для хранения велосипедных аксессуаров (шлем, насос, куртка). Такой вариант крепления редко используется в жилых помещениях, поскольку занимает довольно много места, однако может эффективно использоваться в больших квартирах и частных домах сразу для двоих и более велолюбителей.

В качестве материала изготовления таких стоек используются усиленные металлические конструкции либо укрепленные варианты из дерева. Стойки, в отличие от других разновидностей крепления, могут идеально вписываться в определенный дизайн или стиль помещения и даже дополнять его. Помимо этого, именно на стойках проще всего проводить ремонтные работы велосипеда, что станет несомненным плюсом для профессиональных велоспортсменов.

Такой вариант фиксации велосипеда считается оптимальным в многоквартирных домах с широкими подъездами. Там велосипеды могут стоять в стойках под присмотром камер видеонаблюдения или консьержа. Кроме того, такие стойки могут быть оснащены специальными металлическими креплениями для установки велосипедного замка.

Полки

Способ крепления с помощью полок является идеальным вариантом для тех велолюбителей, кто старается придать эстетический облик абсолютно всему. Полки могут одновременно выполнять сразу несколько функции.

• Фиксирующая. Благодаря своей конструкции полки эффективно удерживают велосипед в подвешенном состоянии, не позволяя ему упасть. Такой способ крепления не требует сложного монтажа и занимает минимум свободного пространства в горизонтальном состоянии.

• Декоративная. Современные полки для крепления велосипеда могут быть выполнены в интересном дизайне или покрашены в оригинальный цвет. Это позволяет эффективно использовать их в определенных стилевых решениях.

• Функциональная. Если нижняя часть полки выполняет именно фиксирующую функцию, то верхняя часто становится местом для размещения различных предметов быта. Это могут быть как велосипедные принадлежности, так и элементы интерьера: книги, цветы, часы или картины.

Очевидный плюс такого варианта крепления в том, что самые простые деревянные полки для велосипеда в состоянии изготовить своими руками абсолютно каждый.

Велосипедные полки могут быть двух типов:

• деревянная полка для горизонтального подвеса велосипеда под раму;
• полка, где установлен велодержатель для велосипедного седла.

Оптимальным считается именно первый вариант, так как рама является основанием всего велосипеда и именно она отвечает за равновесие и фиксацию вашего транспортного средства на полке.

Шкафы

Еще один вариант крепления велосипеда в помещении – установка в специально подготовленном шкафу. Очевидный плюс такого варианта в том, что шкаф может вмещать в себя сразу несколько велосипедов, а также все сопутствующие велосипедные аксессуары. В свободное пространство шкафа обычно помещается спортивная одежда или бытовые приборы. Еще один плюс такого крепления в том, что велосипед не находится на виду и не может испортить интерьер помещения.

Такие шкафы чаще всего устанавливаются не в жилых помещениях, а на балконах (обязательно утепленных), в кладовках или прихожей.

У такой конструкции есть и свои минусы.

• Большие габариты. Вне зависимости от размеров вашего шкафа для хранения велосипеда, он будет занимать намного больше места, чем стандартные способы крепления. Особенно если шкаф вмещает в себя сразу несколько агрегатов. Именно поэтому такие конструкции советуется устанавливать только большим семьям с просторными квартирами.
• Стоимость. Установка полноценного шкафа для велосипеда будет стоить вам немалых денег. Для полноценного крепления велосипедной техники шкаф должен быть изготовлен из крепких и дорогих материалов. А также существует вариант установки шкафа-купе без задних стенок и пола, где велосипеды будут крепиться к открытой стене или просто стоять на полу без какой-либо опоры и фиксации.
• Необходимость покупки. Если все вышеописанные агрегаты для крепления велосипеда на стену могли быть изготовлены вами вручную, то шкаф вам придется именно покупать, и обойдется это недешево.

Мини-велодержатель

К сожалению, не в каждой квартире будут гармонично смотреться громоздкие металлические крюки, шкафы или полки, а потому в последнее время набирают популярность винтовые мини-держатели для велосипеда. Такие агрегаты лучше всего подходят для квартир в стиле минимализм – они занимают максимально мало пространства и выполнены из прочных материалов, способных выдержать до 15 кг веса.

Благодаря П-образному крепежу, эти держатели можно использовать для крепления всех компонентов велосипеда – рамы, колес, педалей или седла. В отличие от других крепежных агрегатов мини-велодержатели выполняют исключительно фиксирующую функцию и не годятся для совершенствования интерьера помещения.

Параметры выбора крепежа

Как только вы выбрали подходящий вам тип крепления, следует определиться с вариантом самого крепежа. При этом выбор должен зависеть от материала стены, на которую вы хотите смонтировать велокрепление, веса снаряда или конструкции крепления, а также веса самого двухколесного средства передвижения.

Материал стен

Материал стены, на которой будет крепиться ваш велосипед, отвечает за сохранность самого крепления и за целостность стены. Каждый материал обладает своими показателями плотности, твердости и более или менее подходит для определенного типа крепления. Если стены в вашем помещении деревянные, то оптимальным вариантом будет использование крюка винтового типа. Если у вас каменные стены, то заблаговременно подготовьте к процедуре инструменты для сверления – такие стены выдержат любой тип крепления.

Особенно осторожно следует относиться к креплению велосипеда на стены из гипсокартона. Это самый ненадежный материал для крепления, но, к сожалению, самый распространенный в многоквартирных домах. После многократных применений крепление в гипсокартоне слабеет, и ваш велосипед может просто упасть. В помещениях с такими стенами следует воспользоваться специальным устройством для поиска несущих балок.

Вес снаряда

Вес самого крепления, помимо веса вашего велосипеда, также оказывает давление на материал стены. Лучшим вариантом здесь будет тип крепления с помощью крюков. Такие конструкции являются самыми легкими (от 500 граммов и более) и оказывают меньше всего давления на стену. Металлические крепления типа кронштейн с обрезиненными ручками являются, пожалуй, самым тяжелым вариантом крепления, так как могут весить до 5-8 кг.

Универсальным вариантом крепления велосипеда с точки зрения веса являются стойки. Они равномерно распределяют свой вес, а также вес велосипеда между стеной и полом, благодаря чему настенное крепление подвергается вполовину меньшему давлению.

А также неплохим вариантом крепления являются полки. Они изготавливаются из дерева и чаще всего не весят больше 2-3 кг.

Вес велосипеда

Вес вашего двухколесного друга влияет как на тип крепления, так и на возможность его установки на стене из определенного материала.

Вес велосипеда прежде всего зависит от материала изготовления рамных компонентов. Сегодня активнее всего используется 4 материала.

• Низкоуглеродистая сталь. Еще не так давно она являлась самым распространенным материалом при изготовлении горных и дорожных велосипедов. Самые первые велосипеды изготавливались именно из стальных рам – все благодаря прочности и надежности этого сплава. Минусом этого материала является большой вес, а также подверженности стали коррозийным процессам.

• Хромомолибденовая сталь. Этот материал стал активно использоваться через 20-30 лет после выпуска первых велосипедов. Он был намного легче низкоуглеродистой стали, однако гораздо дороже ее. Сегодня он используется в основном для изготовки профессиональных шоссейных велосипедов.

• Алюминий. Сегодня самый популярный материал для изготовления современных велосипедов. Отличается не особенно высокой стоимостью (в зависимости от марки), небольшим весом и неплохой надежностью.

• Карбон. Рамы из карбона сегодня считаются премиальными на велосипедном рынке. Они отличаются просто фантастической прочностью и сравнительно небольшим весом. К сожалению, модели из карбона стоят очень дорого и не подвергаются восстановлению при малейшей поломке.

Если соотнести материал изготовления велосипеда с материалом стен, то становится понятно, что стальные варианты больше подойдут для каменных и деревянных стен, а вот на стены из гипсокартона лучше не крепить ничего тяжелее карбона или алюминия.

Примерный вес велосипеда можно определить также по его разновидности. К примеру, шоссейные или дорожные велосипеды обычно весят от 6,8 до 8 кг, горные модели стандартно весят от 9 до 14 кг, а городские велосипеды редко дотягивают до 10 кг веса.

Как закрепить велосипед?

После того как вы определились с типом крепления и местом для его установки, следует приступать к самой процедуре крепления. Наиболее распространено всего 3 способа крепления велосипеда на стену: рама параллельна стене, рамочные компоненты перпендикулярны стене, а также крепление под самым потолком. Ниже будут подробно рассмотрен каждый из вариантов, а также предоставлена сама процедура крепежа.

Рама параллельно

Этот способ крепления велосипеда считается самым распространенным, но не самым практичным. В этом случае велосипед следует подвесить колесами вниз, а рамные компоненты устанавливаются параллельно поверхности стены. С точки зрения комфорта этот вариант выигрышный – велосипед не занимает много места и становится полноценной частью интерьера. Кроме того, велосипед из параллельного состояния очень легко снимать. Этот вариант также подходит для крепления сразу нескольких велоагрегатов.

Рама перпендикулярно

В этом случае велосипед устанавливается на крепежные элементы вертикально и перпендикулярно самой стене. Обычно такое крепление устанавливается именно в углах, где бы велосипед ни выпирал и не мешал проходу. Этот вариант считается очень практичным в маленьких помещениях с ограниченным свободным пространством.

Под потолком

Самый лучший вариант с точки зрения практичности. В этом случае велосипед помещается на крепление прямо под потолком в горизонтальном и параллельном стене состоянии. Здесь в качестве крепежа могут использоваться как крюки, так и кронштейны. Сегодня набирает популярность крепления велосипедов к потолку с помощью специального подъемника или веревок. Это оптимальный вариант для крепления в помещениях с высокими потолками. Все что требуется от владельца агрегата – просто снять фиксирующий механизм, опустить велосипед и забрать его с крюков.

Способ крепления также может разниться в зависимости от выбранного велосипедного компонента. Чаще всего для крепежа и фиксации велосипеда используется именно рама – она позволяет эффективно использовать вес агрегата против него самого. Однако существуют варианты крепления велосипеда и через другие его компоненты. Например, при использовании крюков возможно крепление к раме, педалям, велосипедному колесу (или ободу), к рулю. Если вы решили использовать полочный вариант крепления, то можете повесить велосипед под наклоном с помощью седла.

Далее приводится простейшая инструкция установки крепления для велосипеда на крюк.

• Выбираем подходящее для монтажа место. Оно должно находиться вдали от мебели, электрической проводки, а также должно быть расположено на подходящей высоте (все эти нюансы будут подробнее описаны ниже).
• С помощью чертежных инструментов обозначьте места отверстий для крепления. При выборе расстояния между отверстиями руководствуйтесь размерами рамы велосипеда, а также расстоянием между велосипедными компонентами, которые будут отвечать за фиксацию в будущем.
• В зависимости от выбранного типа крепления и веса вашего агрегата просверлите отверстия в стене и поместите в них дюбели.
• После установки агрегата закрепите его саморезами или шурупами.
• Еще раз проверьте надежность крепления саморезов с помощью отвертки, после того как поместите двухколесный агрегат на крепление.

Распространенные ошибки

Нередко велолюбители сталкиваются с ошибками при креплении своего двухколесного друга на стену. Самые типичные из них будут рассмотрены ниже.

Высота крепления

На такой фактор, как высота крепления, многие веловладельцы, вообще, не обращают никакого внимания, что является серьезной оплошностью. Слишком низко закрепленный велосипед, скорее всего, будет постоянно мешать домочадцам своим рулем, педалями или колесами (особенно в узких помещениях). Если же велосипед закреплен слишком высоко, есть вероятность, что при его падении он сильно повредит напольное покрытие, мебель или даже навредит вашему здоровью.

Например, при размещении велосипедного руля, педалей или цепи на уровне глаз и головы есть вероятность серьезно травмировать как себя, так и членов своей семьи. Особенно часто такие ситуации происходят ночью, когда человек плохо ориентируется в пространстве и может наткнуться на бытовые вещи. Старайтесь подбирать высоту так, чтобы колющие элементы вашего двухколесного друга находились выше или ниже уровня глаз.

Крепите агрегат на той высоте, откуда вам будет удобнее его снимать, и там, где он не будет мешать близко стоящей мебели.

Хранение на балконе

Многие велолюбители предпочитают делать место для крепления велосипеда именно на балконе. По их мнению, там он занимает как можно меньше пространства и не мешается под руками. Проблема здесь состоит в том, что велосипед при длительном хранении в помещении с повышенной влажностью и холодом может попросту поломаться. Здесь речь как о порче самой резины, которая может просто потрескаться от мороза (в ненадутых колесах), так и о коррозии металлических компонентов.

Опасность могут также представлять зимние солнечные лучи, которые способны испортить вашу резину – для этого советуется покупать специальные защитные чехлы.

Установка велосипедного агрегата на балконе возможна только в том случае, если он застеклен, хорошо утеплен и не подвержен сквознякам.

Порча внешнего вида

Поскольку большая часть современных креплений на стену изготавливается именно из металлических материалов, увеличивается вероятность повреждения велосипедных компонентов элементами крепления. К примеру, металлические голые крюки, которые буду поддерживать и фиксировать раму вашего велосипеда, способны оставить на ней глубокие царапины и шероховатости. Чтобы этого не случилось, эксперты советуют использовать специальные подложки из ткани, чехлы или же заранее покупать именно обрезиненные крепежные элементы.

Проводка

При установке крепления многие владельцы забывают о таком важном моменте, как проводка при установке крепежа. Перед тем как сверлить отверстия и устанавливать в них шурупы, удостоверьтесь, что поблизости от вашего места не проложена проводка. Для этого можно воспользоваться специальными детекторами, или попытаться определить ее с помощью подручных электрических приборов.

Запрет установки

В некоторых многоквартирных домах с тонкими гипсокартонными стенами не разрешается монтаж крупногабаритных установок на стены. Уточните у своего председателя, относится ли ваш дом к их числу.

Чистота

Некоторые владельцы прибегают к креплению велосипедов прямо над бытовыми приборами или мебелью. В фильмах такие варианты могут смотреться удачно, однако в реальности от такого способа стоит отказаться. Велосипед представляет собой именно дорожное средство передвижения, которое регулярно подвергается воздействию уличного песка, земли и грязи.

По этой причине при креплении велосипеда на стену опытные владельцы помещают под их колеса специальные подкладки или коврики для стекающей грязи и песка. Вариант постоянного мытья велосипедов также возможен, однако может навредить целостности рамных компонентов и приведет к коррозии.

О том, как сделать полку-подвес для велосипеда своими руками, смотрите в следующем видео.

vplate.ru

Крепление для телевизора на стену: виды, выбор, монтаж

Благодаря современным технологиям, мы теперь имеем тонкие, почти плоские телевизоры. Мало того, что размер диагонали у них может быть любой — от небольшого, до огромного, так еще и вес у них в разы меньше старых моделей. Все это дает возможность монтировать их на стену. Такой вариант снимает практически все ограничения — повесить телевизор можно даже в проходной зоне, позаботившись о надежности. Каким бывает крепление для телевизора на стену, как его смонтировать — читаем дальше. 

Содержание статьи

Выбор места для подвешивания телевизора

Повесить плоский телевизор можно на стену, а можно использовать потолочное крепление. Второй вариант менее популярный — слишком высоко получается экран. Этот вид установки применяется обычно на кухнях, где стены заняты шкафами и шкафчиками, а сам телевизор — больше как сопровождение, а не основное занятие. Во всех других комнатах — спальнях, гостиных — используют чаще всего крепление для телевизора на стену. Не установку его на ножки-упоры, а именно подвешивая на специальные рамы или крепежные пластины.

Можно найти даже такой крепеж для телевизора на стену

Высота

Для начала необходимо определить высоту установки телевизора на стене. Этот параметр подбирают индивидуально, причем для разного роста и разного типа мебели высота может отличаться. Исходят из того, что удобно смотреть телевизор, если середина его экрана находится на уровне глаз и проще определить ее экспериментально. В гостиной надо присесть на диван или кресло, глядя перед собой определить высоту расположения середины экрана. Ориентировочно — это 100-120 см от уровня пола.

Определение высоты установки телевизора

Примерно так же определяют высоту монтажа телевизора в спальне. Тут обычно просмотр телепередач проходит из кровати, потому высота его может быть ниже. Но из такого положения удобнее смотреть не прямо перед собой, а чуть вверх, так что слишком низко тоже неудобно. Средняя высота расположения телевизора в спальне — около 100 см. Еще раз напоминаем — это высота середины экрана.

Расстояние от мебели

Этот параметр не совсем относится к теме крепления для телевизора на стену, но без него тоже никак. Расстояние для комфортного просмотра зависит от размера экрана. На самом деле тут все просто — есть таблица, в которой указаны минимальная и максимальная величина, в эти рамки надо «вписаться».

Расстояние до телевизора

Эту таблицу, кстати, можно использовать для другой цели — зная расстояние, на котором у вас будет установлен диван или кресло, выбрать диагональ телевизора.

Типы креплений для телевизора

Выбирать крепление для телевизора на стену надо уже после того, как этот телевизор есть. На его задней стенке есть отверстия для установки крепежа. Вам нужны будут расстояния между ними. Измерив их, вы будете знать, с каким расстоянием вам нужен подвес (эти данные также есть в паспорте). Некоторые модели креплений для телевизора на стену позволяют менять это расстояние, но не все. Так что надо быть внимательными.

Штатные отверстия под крепеж в задней панели

На что еще надо обратить внимание — на материал, из которого изготовлен крепеж. Бывают они из пластика и металла. Пластиковые пригодны для небольших и легких моделей. Металлические — для более тяжелых. Есть еще комбинированные модели — сделанные из металла, но с пластиковыми деталями. В любом случае надо ориентироваться на максимальный вес телевизора, который способно удержать крепление. Это параметр указывается в обязательном порядке, наряду с размерами диагонали экрана.

Для фиксированного монтажа

Если нет необходимости поворота экрана телевизора лучше выбрать кронштейн для фиксированного монтажа телевизора. Этот вариант почти не занимает места, позволяет повесить устройство практически вплотную к стене.  Есть модели, которые позволяют повесить экран параллельно стене, есть с фиксированным наклоном.

Состоит из двух пластин. Одна из них навешивается на стену, вторая прикручивается к телевизору. На одной части есть выступы, на другой — пазы. При монтаже выступами цепляемся за пазы. Все, телевизор повесили на стену. Естественно, что чем больше весит телевизор, тем более толстый металл должен быть на кронштейне.

Наклонные кронштейны

Крепление для телевизора на стену этого типа позволяет изменять угол наклона  экрана относительно пола. В некоторых случаях это удобно — можно развернуть экран для более четкого восприятия картинки.

Этот вид крепежа для телевизора можно применять на стене со слабой несущей спсобностью

Регулируемая модель для не очень тяжелых моделей (LED и LCD)

Этот вид креплений занимает немногим больше места. Конструктивно модели очень похожи на предыдущий тип, добавлена только одна степень регулировки. Так как экран обычно наклоняют немного вниз, то подвижным делают именно верхнее крепление.

Наклонно-поворотные

Установленные на такие кронштейны экран можно поворачивать как в вертикальной (повороты вправо-влево), так и в горизонтальной плоскости (вверх-вниз). Для обеспечения возможности таких маневров, экран отодвинут от стены на довольно солидное расстояние и это надо учитывать.

Пластик используют для моделей весом не более 20 кг

Отличаются они разными величинами угла наклона и поворота

Одна из металлических моделей

Устанавливаются в многофункциональных помещениях, где может возникнуть необходимость повернуть экран. Может применяться на кухне, в кабинетах, в помещениях, где есть разные функциональные зоны. Это крепление для телевизора на стену стоит значительно дороже, так как используются сложные механизмы, обеспечивающие повороты.

В некоторые кронштейны (фиксированные и наклонные), в ту часть, которая крепится на стену, вмонтирован пузырьковый уровень. При монтаже так проще ориентироваться, но если у вас есть хороший и проверенный, проверьте верность установки с его помощью.

Как повесить телевизор на стену: выбор крепежа

Пожалуй, стоит начать с выбора крепежа. Часто крепление для телевизора на стену комплектуется крепежом — дюбелями. Они рассчитаны на максимальную массу, которую может удержать кронштейн, потому их можно использовать. Но подходят они только для стен с нормальной несущей способностью — кирпичных или бетонных. Сейчас же часто стены делают из рыхлых материалов, в которых дюбеля не держатся и повесить на них ничего не получится. Для таких стен есть свои крепления.

Чтобы телевизор не упал со стены, крепеж для него должен быть подобран правильно

Для гипсокартона

Для гипоскартонных перегородок используют специальные дюбеля-бабочки. Они бывают пластиковые и металлические.  Так как телевизор имеет все-таки довольно солидный вес, лучше брать металлические дюбеля. Нагрузка, которую они выдерживают значительно выше, чем у пластиковых.

Металлические дюбеля-бабочки выглядят так. Могут быть разного размера, с разной несущей способностью

Когда в установленную заглушку закручивают дюбель, заглушка «раскрывается», образуя отдельные «крылья», которые перераспределяют нагрузку на большую площадь. Именно за счет этого можно что-то повесить на гипрок.

Но, даже имея такие дюбеля, при установке телевизора на гипсокартонную стену, старайтесь подобрать высоту установки так, чтобы верхний крепеж опорной пластины попал на профиль или брус, к которому крепится гипсокартонный лист. Иначе нет гарантии, что лист выдержит нагрузку.

Для сыпучих и пустотелых оснований

Для пустотелых и крошащихся оснований есть другой крепеж — химические дюбеля. Для крошащихся и рыхлых оснований они состоят из капсулы или ампулы, с клеем и анкера или шпильки. Для пустотелых оснований к этому набору добавляется еще сетчатый цилиндр. При установке телевизора на стену, сверлится под крепеж отверстие, хорошо очищается. Это — очень важный момент. Отверстие надо очистить от всех осыпающихся частиц (можно использовать пылесос). Только так можно рассчитывать на нормальную адгезию (сцепление с материалом) и хорошую несущую способность крепежа.

В подготовленное отверстие вставляется ампула/капсула, в нее закручивается или забивается шпилька/анкер, может устанавливаться и заглушка дюбеля. Далее надо подождать, пока клеевой состав затвердеет (около часа), после чего можно продолжить работы.

Так может выглядеть химический дюбель

Так он работает в пустотелых материалах

Это объясняет почему химический дюбель более надежен чем распорный

В стены, сложенные из пустотелого кирпича или строительных блоков, в подготовленное отверстие устанавливают сначала сетчатый цилиндр. Затем в цилиндр укладывают капсулу/ампулу и все действия дальше ничем не отличаются. Зачем нужен цилиндр? Он не дает возможности клею сильно растечься, но обеспечивает его просачивание и адгезию с близлежащим материалом.

Можно ли сэкономить, используя не химические дюбеля, а обычный клей? В общем можно, но без гарантий. В химических дюбелях используется клеевой состав, обеспечивающий адгезию с разными материалами, в том числе и с пластиком. Обычный клей такими свойствами не обладает.

Для тонких стен

В некоторых случаях повесить телевизор надо на перегородку небольшой толщины. Причем они бывают настолько тонкими, что установить крепеж требуемой длины не получится — он вылезет с другой стороны. В этом случае лучше взять не дюбеля или саморезы, а шпильки или болты. Просверлить сквозные отверстия, с другой стороны, под шляпку болта или гайку шпильки, подложить широкую шайбу. Это даст хорошую несущую способность даже в газо или пено бетоне.

Способы установки телевизора на тонкую стену

Чтобы с обратной стороны стены крепеж не портил картину, его можно «утопить». Для этого просверлить отверстие небольшой глубины — чтобы можно было спрятать шайбу и шляпку/гайку. После того как будет все установлено и закреплено, можно будет эти отверстия замазать шпаклевкой.

Для тонких стен с нормальной несущей способностью (кирпич) есть другой способ — использовать как прокладку деревянный брусок или полосу металла. Это поможет установить крепеж нормальной длины, заодно более равномерно распределить нагрузку.

Монтаж телевизора на стену: пошаговая инструкция

После того, как вы определились с местом установки телевизора, надо проверить, нет ли в стене проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Только после этого можно приступать к монтажу.

• Размечаем на стене место установки опорной пластины. Тщательно проверяем горизонтальность ее монтажа — малейший перекос может привести к падению телевизора.

  Размечаем положение пластины

• Отмечаем места установки крепежа. Сколько бы не было крепежных отверстий, все их надо перенести на стену, и во все установить выбранный крепеж. Это гарантирует сохранность вашей техники.
• Сверлим отверстия, вставляем выбранный крепеж.
• Закрепляем опорную пластину, установив все крепежные элементы. Еще раз проверяем горизонтальность.

  Под шляпки саморезов можно подложить шайбы

• На заднюю стенку телевизора устаналиваем ответные пластины. Крепеж можно найти в штатных монтажных отверстиях. Его надо только выкрутить, установить кронштейны и закрутить.

  Закрепляем ответные пластины крепежом, который обычно идет в комплекте с телевизором

• Остался последний шаг — навесить телевизор на стену. Делать это лучше вдвоем. Даже если экран небольшой и легкий — страховка не помешает. Крюками на ответных пластинах цепляемся за соответствующие выступы.

Все, крепление для телевизора на стену установлено, телевизор висит. Можно включать. Но эта инструкция по навешиванию телевизора на стену подходит для фиксированных и наклонных моделей. У наклонно-поворотных кронштейнов есть только два дополнительных шага — придется снимать пластину, которая крепится к телевизору. Обычно это один-два болта. Пример установки такого крепления для телевизора на стену в следующем видео.

Самодельные крепления для телевизоров

Как вы видели, кронштейны для телевизора — не бог весть какое сложное изделие. Особенно те, которые для фиксированного монтажа. Причем цена на некоторые модели (хорошего качества, из хорошего металла) немаленькая. Чтобы сэкономить, можно попытаться сделать нечто похожее, использую доступные по цене и широко распространенные материалы.

Из алюминиевых уголков

Несущая конструкция для навешивания телевизора на стену сделана из четырех уголков. Выбраны были алюминиевые уголки с толщиной стенки  3 мм, ширина полочки — минимально — 25 мм. Иначе работать очень уже неудобно.

Можно взять и стальные, но их сложнее обрабатывать — резать, сверлить — а нагрузка от современных телевизоров не такая уж большая.

Сверлим все необходимые отверстия, затем устанавливаем на телевизор

Отрезаны уголки по расстоянию между отверстиями для крепления на тыльной стороне телевизора с запасом в пару сантиметров с каждой стороны. Самое сложное  — сделать отверстия в уголках чтобы они точно совпадали с монтажными, а еще были на одном уровне. Это позволит повесить телевизор на стену ровно.

На той паре уголков, что крепится к стене, просверлить отверстия можно произвольно. Это неважно. Можно сделать по два отверстия, можно — больше. Зависит от несущей способности стен. Для бетона достаточно двух. Но надо узнать на каком расстоянии их надо разместить на стене. Оно должно быть таким, чтобы закрепленные на телевизоре уголки были или чуть шире, или чуть уже (на толщину уголка, плюс один -два миллиметра для свободного перемещения.

На стене закрепляем вторую пару

Выставив уголки, обводим места для установки дюбелей, сверлим в стене дырки, вставляем заглушки, но пока уголки не вешаем. Надо еще в них просверлить отверстия, в которые будет вставляться фиксирующий крепеж. Для этого складываем уголки так, как они будут у вас в готовом виде на стене, отмечаем где надо сверлить отверстия, делаем его (диаметр небольшой). Теперь можно устанавливать на стену.

Вот так они соединяются

Далее надо совместить отверстия в уголках, вставить в них крепеж. В данном случае использовались велосипедные спицы, но это могут быть болты, шпильки и т.д. Вот и все самодельное крепление для телевизора на стену готово, телевизор закреплен и готов к работе.

Это уже установленный на стену телевизор

С минимальными усилиями

Чтобы не мучатся с подгонкой отверстий, можно найти монтажные уголки с перфорацией. Купить их надо будет восемь штук — по два на каждое крепежное отверстие. Четыре закрепить на телевизоре, четыре — на стене. Далее навешиваем, вставляем в отверстия крепеж для фиксации (обычно — болты небольшого диаметра).

Самодельное крепление для телевизора на стену — вариант без лишних телодвижений

Если такие уголки кажутся вам ненадежными, можно найти в магазинах усиленные. Они используются для фиксации стоек при каркасном домостроении, ими закрепляют  несущие конструкции крыш. Так что выдерживают они значительную нагрузку.

Поворотный кронштейн из труб

Эта модель позволяет разворачивать экран вправо-влево, но нужна будет сварка, болгарка, мощная дрель и гибочный станок. Зато это крепление выдержит даже самый тяжелый из телевизоров. Тут и объяснять, наверное, ничего не надо.

Самодельный поворотный кронштейн для телевизора

Нужны:

• Две стальные пластины — для крепления на стену и экран, в которых по углам проделывают отверстия под крепеж;
• Два отрезка стальной трубы — большего и меньшего диаметра. Их подбирают так, чтобы больший диаметр свободно «надевался» на трубу меньшего диаметра.
• Восемь болтов или шпилек.

Имея некоторый опыт в сварке, собрать все это не составит труда, а способ крепления к стене — стандартный.

elektroznatok.ru

Как правильно повесить телевизор на стену – высота и угол наклона

Как правильно повесить телевизор на стену своими руками в зал и спальню. Как повесить его с кронштейном и без него, на какой высоте, куда спрятать провода – об этом пойдет речь в статье.

Размещение телевизора на стене — преимущества и недостатки

Если телевизор разместить на стене мы получим полезное и эстетичное пространство. Это решение позволяет выполнить установку огромных телевизионных панелей на сравнительно небольшой площади, помогает красиво экспонировать ТВ, как элемент дизайна интерьера.

Телевизор, размещенный на стене, имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества:

• более дешевое решение, чем покупка комода или столика;
• дети не имеют к нему доступа;
• больше места для размещения мебели;
• лучшее решение для панели большого размера;
• современный вид.

Недостатки:

• сложнее смонтировать, а затем переставить;
• нет возможности хранения дополнительного оборудования.

Выбор подходящего кронштейна для телевизионной панели относительно прост. Тем не менее, следует помнить несколько простых принципов, которые сохранят нервы, предостерегут от ненужных ошибок.

Стандарт VESA

VESA является аббревиатурой от Video Electronics Standards Association (Ассоциация стандартов видео электроники). Во всем мире пользуются стандартом VESA, который принят в 1997 году. Стандарт определяет расстояние монтажных отверстий в корпусах телевизоров, мониторов и креплений для них.

Существует несколько типов стандарта VESA, различающихся по назначению в зависимости от размера экрана, веса, расстояния крепежных отверстий на задней стороне ЖК-панели.

В настоящее время наиболее распространены следующие типы крепления:

• VESA 75 × 75;
• VESA 100 × 100;
• VESA 200 × 200;
• VESA 200 × 100;
• VESA 300 × 300;
• VESA 400 × 400;
• VESA 600 × 400.

Если вы не уверены, какому стандарту соответствует техника, просто измерьте расстояние между отверстиями. Напомним, что первое число в стандарте является расстоянием между нижним и верхним отверстием, а второе значение обозначает расстояние между отверстиями в том же ряду.

Можно использовать таблицу стандартов VESA, в которой расстояние между фиксирующими отверстиями можно определить в зависимости от размера экрана и веса ТВ.

Если нет возможности проверить расстояние, можно купить универсальный держатель, соответствующий любому типу интервалов. Данное решение имеет одно довольно существенное преимущество. Таким образом, когда покупают новый телевизор или ЖК-монитор, не нужно заменять сам кронштейн. Подавляющее большинство моделей кронштейнов и других держателей имеют универсальные отверстия, совпадающие со стандартным шагом.

Высота от пола

Если комната имеет не очень большую площадь, а дизайн и расположение мебели позволяют, правильно повесить телевизор по высоте на уровне глаз. Линия зрения должна направляться выше центральной линии экрана. В этом случае у людей, смотрящих на экран, глаза сосредоточены на изображении естественным образом. В таком варианте лучшим решением станут статичные кронштейны. Они имеют самый простой дизайн, позволяют смонтировать телевизионную панель вплотную к стене, стоят недорого. 

В соответствии с общепринятым правилом, нижний край плоского экрана должен располагаться на высоте 50-60 см над полом. Конечно, высота зависит от собственных предпочтений.

Для примера можно взять кусок картона размером примерно соответствующему размеру экрана и приложить его к стене, а затем посмотреть на него из разных мест. После определения правильного положения можно приступать к монтажу телевизионной панели на той же высоте.

Для помещений большой площади экран можно установить на чуть большей высоте, потому что зрители располагаются дальше.

На какой высоте разместить телевизор в большой комнате?

Для большой комнаты целесообразно выбрать кронштейн для телевизора с большей функциональностью, с регулируемым углом наклона. Крепление регулируемого типа стоит немного больше, чем статическое, но дает возможность получить оптимальный угол обзора, если захочется сесть ближе. Кроме того, дети будут счастливы, так как они часто смотрят мультфильмы, лежа на ковре.

Эргономика, угол наклона, поворот

Опция регулировки в горизонтальной оси дает дополнительные функции. Этот вариант выбирают владельцы таких помещений, где на большой площади размещается много зрителей. Преимущества горизонтальной регулировки также признали обычные пользователи, поэтому такие конструкции стали появляться довольно часто в частном жилье.

Кронштейны RTV оснащаются горизонтальной регулировкой и являются оптимальными для большой гостиной, часто объединенной с мини-кухней, где смотрят телевизор из разных мест. Такая конструкция позволит осуществлять отклонение экрана в любом направлении, что обеспечивает наилучшее качество изображения за счет выбора оптимального угла обзора.

Часто такие приспособления могут складывать гармошкой, благодаря чему расстояние от стены до экрана может быть таким же, как и при использовании статического кронштейна.

Возможность наклона экрана чрезвычайно полезна для людей, имеющих ограниченный доступ к портам. Стоит также отметить, что наклонный тип держателей отлично себя проявляет в необычных, сложных условиях. Если решается вопрос, как повесить телевизор в угол стены, при этом нужно отклонить его на 90 градусов, некоторые конструкции позволяют это выполнить.

Нередко бывает, что панель необходимо наклонить, чтобы найти оптимальный угол обзора для высокого качества изображения. Это решение работает, особенно когда экран размещается централизованно перед местом для сидения, например диванами, и выше уровня глаз зрителя.

Оптимальный угол наклона обычно находится в диапазоне от -15 до 15 градусов.

Некоторые кронштейны нельзя отрегулировать ни горизонтально, ни вертикально. Нерегулируемые держатели хорошо работают, если телевизионная панель подвешена на небольшой высоте непосредственно перед зрителем. Это дешевые, простые держатели.

Дополнительные опции позволяют выполнить поворот кронштейна влево и вправо. Поворот дает возможность настроить положение экрана под необычную обстановку комнаты. Возможность поворота также облегчает доступ к портам, например, скрытым на задней панели телевизора. В этом случае надо обратить внимание на максимальный размер экрана, указанный производителем в спецификации кронштейна.

Это стоит знать!

Некоторые кронштейны оснащены системой, позволяющей осуществлять дистанционное управление с помощью пульта дистанционного управления. Не поднимаясь с дивана, можно установить соответствующий наклон, повернуть экран под выбранным углом.

Функция Pivot

Функция Pivot особенно полезна в ЖК-мониторах. Некоторые держатели позволяют поворачивать экран на 360 градусов вокруг оси, а, повернув его на 90 градусов, устанавливать в вертикальном (портретном) положении. Однако, большинство людей, просматривающих передачи, фильмы, не используют функцию Pivot.

Расстояние от стены

Это особенно важная функция для людей, ценящих минимализм, когда отступ между телевизионной панелью и стеной виден. Производители создают специальную серию кронштейнов (slim/thin), благодаря чему расстояние может составлять всего 35 мм в сложенном виде. Чем сложнее конструкция держателя, тем больше расстояние от телевизионной панели до стены.

Размер телевизора и модель кронштейна

Будет ли крепление подходящим для вашей модели телевизора зависит, среди прочего, от диагонали экрана. Как правило, на упаковке к кронштейну можно прочитать информацию о том, какая диагональ минимальна, какая максимальна. Перед покупкой на эти параметры следует обязательно обратить внимание, потому что выступающие крепления выглядят плохо. Установка слишком большой телевизионной панели создаст угрозу его падения, или создаст ограничения функциональных возможностей из-за блокировки максимального отклонения по вертикали и горизонтали.

Производители могут включить в набор:

• крепежные винты;
• намотчик кабеля – он позволяет поддерживать порядок с кабелями;
• шаблон сверления, уровень упростят сверление отверстий, которые нужно расположить правильно, поддерживая прямую линию.

Вес телевизора

Не следует забывать, что современные телевизоры могут иметь достаточно большой вес. По этой причине важно учитывать не только несущую способность кронштейна, но и тип стены. Если стены выполнены из кирпича или бетона, о весе не нужно беспокоиться. Сложнее обстоит дело со стенами из гипсокартона.

Как повесить телевизор на стену из гипсокартона?

Необходимо обеспечить максимально возможную площадь контакта, чтобы распределить нагрузку по всей поверхности и свести к минимуму риск падения. Отдельные модели имеют возможность крепления кронштейнов с помощью 6 винтов вместо стандартных 4, что положительно влияет на стабильность всей конструкции. Если стена из гипсокартона, следует доверить установку телевизионной панели профессионалам.

Монтаж, полезные советы

Монтаж кронштейнов относительно прост, как правило, сводится к обладанию навыками использования дрели. Монтаж не требует экспертных знаний и продвинутых инструментов. Самым важным является выбор самого места — стены. Если стен выполнены из кирпича или бетона установка кронштейна не является серьезной проблемой. Проблема возникает, когда в доме стены из мягких материалов, таких как перегородки. Тогда необходимо проконсультироваться со специалистом/продавцом или приобрести подходящий держатель с максимально возможной поверхностью, прилегающей к стене.

• Перед сверлением следует правильно нарисовать расположение отверстий, используя подходящий шаблон, например, поставляемый производителем, и использовать уровень, который позволит сохранить прямую линию.
• Чтобы еще больше облегчить процесс монтажа, некоторые из моделей держателей предоставляют возможность выравнивания даже после того, как они привинчены к стене.
• После монтажа телевизора следует рассмотреть дополнительные принадлежности. Светодиодная подсветка – решение не только эстетическое, но и снижающее контраст, что позволяет сделать просмотр менее утомительным для глаз.
• Не менее важны также угловые кабели HDMI, специальные жидкости для очистки ЖК-экранов.
• Если стена сделана из гипсокартона, пустое пространство в стене можно использовать, чтобы спрятать кабели. Другим вариантом является проведение кабелей по всей комнате в плинтусе, прилегающем к стене.

rem-stroitelstvo.ru

на какую высоту вешать телевизор, потолочное крепление, как повесить телевизор на стену без кронштейна своими руками » Интер-ер.ру

Без телевизора не обходится ни одно жилище. Так приятно вечером после работы, с чашечкой чая или бокалом вина, расслабиться на диване перед телевизором, висящим на стене. Ведь такой вариант размещения телевизора не требует много пространства и смотреть его намного удобней, чем если бы он стоял на тумбе или журнальном столике. Но как прикрепить телевизор? Давайте разбираться.

Как выбрать правильное место на стене для телевизора

Выбирая место под телевизор, следует позаботиться о безопасности и удобстве при его просмотре. Поэтому следует использовать следующие правила по расположению монитора.

Подвесив телевизор, нужно спрятать провода и кабели

• Выбор части помещения для телевизора. Все зависит от расстановки вашей мебели и расположения окон. Сядьте на то место, с которого планируете просмотр, и выберите самую удобную точку для ваших глаз. Не забывайте учитывать габариты телевизионной панели.

Совет. Не располагайте телевизор напротив окон. Блики и отблески на экране не дадут вам расслабиться.

• Удобная высота. Оптимальной считается высота на уровне глаз. Поэтому следует учитывать и аудиторию, которая будет смотреть телевизор вместе с вами. Повесить можно и чуть ниже или выше, это будет зависеть от характеристик помещения. Например, панель с внушительной диагональю следует вешать чуть выше своих глаз, а если предпочитаете смотреть телевизор на полу, опустите его пониже.
• Провода и кабель. Некрасиво если все провода просто свисают из-под телевизора. Их нужно спрятать. Хорошо если во время ремонта вы все продумали и вывели розетку и кабель непосредственно за телевизор. В противном случае воспользуйтесь кабель-коробом и декорируйте его под стилистику помещения.

Совет. При ремонте желательно расположить блок на 4-6 розеток на высоте 30 см от пола. На сегодняшний день технологии не стоят на месте, и такие розетки непременно пригодятся.

• Как прикрепить монитор к стене. В основном используют три способа: кронштейн, без кронштейна и крепление телевизора к потолку.

Способы крепления телевизора

Крепление с помощью кронштейна. Кронштейн в переводе с немецкого языка – держатель. Это приспособление служит для крепления предметов на вертикальной поверхности: устройство поможет повесить телевизор на стену.

Сегодня в магазинах представлено много кронштейнов и разделяются они по некоторым критериям:

• наклонные — подходит для небольших телевизоров диагональю до 26 дюймов;
• подвижные – используется для монтажа плоского монитора диагональю 13-26 дюймов.

Подвижное крепление для телевизора

Держатель оснащен поворотным рычагом, благодаря которому можно изменять углы наклона в стороны и вверх-вниз;

• низкопрофильные — предназначены максимум для 40 дюймовых телевизоров;
• адаптер — добавляет ширину, выдерживает панель не больше 65 дюймов;
• шарнирные конструкции – с их помощью можно поворачивать телевизор в любую сторону.

Крепление телевизора без кронштейна. Используется этот способ в случае, когда нет возможности повесить монитор на стену. Здесь применяется специальный каркас, на который после повесят телевизор.

Потолочный вариант. Это тот же кронштейн, просто фиксируется он к потолку. Перед тем как приобрести такое подвесное крепление, нужно определить, какая отделка у вас на потолке, и какой высоты потолки.

Как прикрепить телевизор к стене своими руками с помощью кронштейна

Самым простым способом повесить телевизор на стену — это купить для этого кронштейн. Определившись креплением для телевизора, можем приступать к его монтажу с помощью таких инструментов:

• отвертка;
• рулетка;
• шурупы.

Крепление кронштейна

1. Начинаем с присоединения телевизора к пластине кронштейна.
2. Примеряем к стенке и делаем отметки в местах крепления.
3. По меткам делаем отверстия.
4. Приставляем конструкцию к стене и прикрепляем.

Минимум усилий с вашей стороны дадут возможность вашей семье собираться вместе для просмотра интересных фильмов.

Как прикрепить телевизор к стенке своими руками без кронштейна

Понадобятся следующие инструменты:

• электродрель;
• отвертка;
• рулетка;
• шурупы или дюбеля, в зависимости от материала стены;
• молоток.

Способ крепления телевизора без кронштейна

Возьмем, например, телевизор с отверстиями для монтажа расположенными на расстоянии 20 см и в ширину и в высоту. Для такого монитора понадобится перфорированная пластина 24 х 24, можно взять и больше.

1. С помощью рулетки размечаем на стене место для монтажа телевизора.
2. Делаем отверстия в стене по меткам.
3. Сверлим отверстия в пластине, идентичные отверстиям на обратной стороне монитора.
4. Прикручиваем пластину к телевизору на 4 болта (идут в комплекте с телевизором).
5. Прикладываем пластину к стене и фиксируем дюбелями.

Работа закончена, можно наслаждаться просмотром ТВ-программ.

Как прикрепить потолочный вариант кронштейна своими руками

Инструменты, без которых не обойтись:

• электродрель;
• сверло;
• отвертка;
• рулетка;
• дюбеля;
• молоток.

Схема крепления потолочного кронштейна

Собрав вышеуказанные инструменты можно приступать к выполнению работ по установке.

1. Делаем на потолке отметку и сверлим отверстия для крепления штанг кронштейна.
2. Приставляем штанги к отверстиям и фиксируем с помощью дюбелей.
3. Съемную часть кронштейна закрепляем болтами на задней части монитора.
4. Соединяем обе части. К штанге подсоединяем деталь с уже закрепленным телевизором и фиксируем соединенные части.
5. Заканчиваем работу установкой защитных декоративных колпачков.

Это один из доступных способов прикрепить телевизор к потолку. Вся конструкция смотрится оригинально и придает помещению чувство простора.

Крепление к потолку

Общие советы

Для безопасности и облегчения процесса монтажа телевизора нужно воспользоваться такими советами опытных специалистов:

• Лучше всего для установки конструкции подойдут сверла 1/8 дюйма. Этот диаметр меньше крепежных шурупов, поэтому сядут они вплотную.
• Не вешайте мониторы телевизора, которые имеют вес более 30 кг на стены, сделанные из гипсокартона.
• Телевизоры, которые имеют вес более 20 кг, а их ширина превышает 1,5 м, нужно вешать вдвоем, одному тяжело справится с этой задачей.
• Кабели следует подключать только после полного завершения монтажа.
• Что бы избежать излома и возгорание кабеля питания, следите, что бы он ни перегибался и был натянутым.

Недалеко от телевизора необходимо разместить несколько розеток

• Контролируйте процесс работы, чтобы при сверлении не попасть в электропроводку, спрятанную в стене. Проверьте по техническому плану дома или квартиры где расположена ваша проводка.
• Для крепления выше упомянутых конструкций используйте специально предназначенные дюбеля разных размеров.

Экран, который можно повесить к потолку или на стену, решает множество задач. С помощью таких систем легко спрятать косметические дефекты, имеющиеся у вас в квартире. Такое строение значительно экономит пространство и выглядит очень эффектно. Кроме того, висящий телевизор всегда можно интересно обыграть декором, при этом создать акцент на его присутствии в помещении. Благодаря современным металлоконструкциям, которые помогают держать телевизор можно задать тон всей комнате и воплотить в жизнь самые дерзкие и интересные дизайнерские решения.

Как выбрать кронштейн для телевизора: видео

Как подвесить телевизор: фото

inter-er.ru

Стеновые камни из бетона: преимущества, недостатки и изготовление

Используя вяжущие компоненты, производят блоки и камни из бетона. В случае использования их при монтаже вместо кирпичей, можно значительно сэкономить. Дополнительно, благодаря объему материала, цена монтажа уменьшается, а скорость увеличивается. В свою очередь, труд становится легче, к тому же кубометр бетонов гораздо дешевле такого объема кирпича.

Определение

Камни бетонные — это достаточно прочное изделие, но их недостатком можно назвать малый показатель теплоэфективности. По данной причине, при монтаже зданий кладка выполняется с применением утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать самые разные материалы, такие как кирпич, штукатурка, декоративный камень и многое другое.

Обычно стеновые камни производятся объемом 20*20*40. Данный размер наиболее удобен при монтажных работах, а также позволяет гораздо быстрее окончить строительство дома. Так как стеновой камень имеет особую полую структуру, то имеется возможность выполнения самых разных конструкционных решений. Применение стеновых камней позволяет без труда монтировать стены, и что еще немаловажно, углы стен получаются ровными и качественными.

Нормативная документация и предъявляемые требования

Все строительные материалы из стенового камня с использованием разных дополнительных компонентов обязаны соответствовать ГОСТу. ГОСТ дает гарантию качества продукта, его безопасности, а также прочности и долговечности. При приобретении изделия желательно проверить у продавца документы, которые подтверждают его качество.

Все требования, которым должны соответствовать данные строительные продукты, описаны в ГОСТе под номером 6133-99, раздел называется – «Камни бетонные стеновые». В этом разделе легко найти любую необходимую информацию – тип изготовления, объем изделий, используемые дополнительные компоненты, данные по крепости продукта.

Когда выбираете строительный материал, необходимо знать допустимые характеристики, чтобы не ошибиться при выборе. Если показатели отличаются, то это значит лишь одно, что продукт плохого качества, а изготовление происходило с нарушением технологий.

• размеры камня не должны отличатся от стандартов больше чем на 3 миллиметра;
• ширина стенок пустот внутри камня не должна превышать 3 миллиметров;
• отклонение граней и ребер камня не должно быть больше 2 миллиметров.

Также имеются некоторые требования относительно внешнего вида продукта:

• ямки на поверхности камня не могут быть более 4 миллиметров;
• небольшие повреждения могут быть, однако, не более 2 и небольшого размера;
• размер повреждения на поверхности камня не должен быть больше 4 миллиметров;
• если имеются пятна жира либо загрязнения другого типа на поверхности, то их размер должен быть не больше 10 миллиметров.

Однако это далеко не все предъявляемые требования к данным камням. Есть определенные нормативы и к теплоэфективности, и к прочности, и многому другому. Испытать изделия по таким характеристикам без особых приспособлений не удастся, однако если имеется вся необходимая документация на товар, то определится с выбором не составит труда.

Конечно же, следование данному ГОСТу на всех производствах обязательно. В случае производства материала своими руками, некоторые неточности могут быть, однако, желательно все же следовать нормативным требованиям. Только в таком случае камень получится прочным и долговечным.

Достоинства и недостатки

А сейчас можно привести все плюсы и минусы в данном стеновом камне, которые используют при монтаже самых разных строений.

Достоинства:

• Высокий показатель теплоизолиции и звукоизоляции. Из-за этой характеристики строительство получается весьма выгодным, ведь дополнительное утепление не нужно.
• Небольшой вес. Благодаря данному качеству при возведении дома нет необходимости в мощном цоколе.
• Легкость изготовления и простота отделки. Весьма легок и удобен монтаж изделия.
• Простота в обработке материала. В данном продукте легко сделать разные отверстия, а также распилить его.
• Прочность и долговечность. Дома, возведенные из этого строительного продукта, могут простоять не менее сотни лет.
• Малая цена. Стеновыми камнями выгодно строить из-за их небольшой стоимости, а также их можно произвести своими руками.
• Экологическая чистота. При изготовлении стеновых камней применяют лишь эклогически чистые компоненты.
• Способны противостоять различным типам воздействия – химическим, механическим, биологическим.
• Легко справляются с давлением и нагрузкой на них.

Но у подобного материала все же существуют и недостатки. Стоит и перечислить:

• Достаточно плохо ведут себя с крепежными изделиями. Прочность продукта падает.
• В стены, возведенные из таких изделий, сложно установить двери и окна.
• Несмотря на то, что данный материал не подвержен горению, все же при высоких температурах он становится менее прочным.

Также можно назвать минусом и то, что данный материал требует дополнительной отделки и особой системы вентиляции.

Виды

На сегодняшний день рынок строительных материалов обладает огромным ассортиментом самых разных изделий для возведения зданий любого типа. Одним из лучших выборов можно назвать камень из бетона. Таким камнем можно построить что угодно.

Данное изделие бывает двух видов:

• пустотелые, внутри них имеются специальные разнообразные пустоты;
• полнотелые, внутри них отсутствуют пустоты.

Полнотелые камни зачастую применяют при возведении многоэтажных зданий. Такой выбор объясняется их повышенной прочностью. Если же необходимо возведение одноэтажного здания, то лучше использовать пустотелые камни. В случае сильной нагрузки на будущие стены, пустоты в камне лучше заполнить специальным раствором.

Как изготовить самостоятельно?

Данные блоки легко можно произвести и своими руками, к тому же такой вид продукта не нуждается в специальной сертификации.

Компоненты и консистенция смеси для легкого производства блоков

Изначально необходимо подготовить достаточное количество наполнителя. Чаще всего в качестве наполнителя применяют:

• шлак, является одновременно легким и крепким компонентом;
• отходы горения древесины, используют не часто, так как сложно найти необходимое количество;
• каменные отсевы, по свойствам похожи на шлак, однако теплоизоляция хуже;
• крошка кирпичная, неплохой способ утилизировать бракованные кирпичи;
• вспученный перлит, блок получается с высокими показателями теплоэфективности;
• смесь песка с гравием, материал с таким наполнителем выходит довольно тяжелым и с низкими показателями теплоэфективности;
• керамзит, компонент недорогой, легкодоступный, изделие получается теплым.

Конечно же, помимо наполнителя необходимы и другие составляющие:

• Цементы (бетоны), наилучшим выбором будет использование марки М500. Данный компонент обязательно должен быть качественным и свежим, без дополнительных примесей.
• Гравий. Лучше всего использовать фракцию 10 миллиметров. Порой приобрести качественный материал сложно, однако важно, чтобы именно эта составляющая была наилучшей.
• Песок, лучше всего найти либо купить именно речной песок. Ведь именно его структура лучше всего подходит для легкого производства хорошего строительного материала.

После того как все составляющие подготовлены, можно начинать изготовление раствора. Выполняется он в таких пропорциях:

• 2 доли цемента;
• 2,5 доли гравия;
• 2,5 доли речного песка;
• 7,5 долей выбранного наполнителя;
• 2,5 доли воды.

Однако нужно знать, что пропорции воды не точны, ведь ее количество можно определить лишь опытным путем – по консистенции раствора. Если раствор будет чересчур жидкий либо густой – это отразится на качестве будущего строительного материала. Специалисты рекомендуют такой метод проверки консистенции смеси – если в руке сжать немного раствора, то в результате должен выходить неплотный комок. Именно тогда можно считать раствор готовым и правильным.

При изготовлении рекомендуют также использовать такой дополнительный компонент, как пластификатор. Он помогает сделать продукт более пластичным, это предотвращает возникновение трещин в процессе высыхания. Дозировку пластификатора можно определить, если следовать инструкции на упаковке. Если вы хотите получить продукт наивысшего качества, то сложно будет обойтись без виброла. Есть разные способы его получения:

• покупка;
• самостоятельная сборка;
• аренда.

Это устройство помогает уплотнить раствор, что способствует лучшему удалению воздуха и повышению крепости готового продукта. Немаловажной деталью можно назвать и формы для камней. Их можно как сделать своими руками, так и приобрести готовые. Важно лишь то, что они должны быть геометрически точными и удобными в производстве.

Но необходимо знать, что экономия на формах — это плохое решение. Ведь форма плохого качества легко деформируется под весом раствора, и готовый продукт выйдет неровным. При самостоятельном изготовлении стоит следовать парочке простых советов:

• Форму заполняют смесью с небольшой горкой. Далее включают виброл, пока смесь в форме не утрамбуется полностью.
• Виброл продолжает работать, пока смесь в форме не будет находиться на уровне специальных меток, после этого устройство работает еще несколько секунд и выключается.
• Нужно знать, что форму можно убирать лишь при включенном виброле, это необходимо, чтобы продукт не вышел с изъянами.
• Когда раствор полностью утрамбован, камень осторожно вынимается – для этого его переворачивают и освобождают форму. Как раз из-за этого так важна консистенция смеси. Ведь при жидкой смеси, изделие просто расплывется, а при чересчур густой – потрескается.

Просушивание материала

Данный этап весьма важен, ведь от него зависит, каким получится изделие в итоге. Данный этап обладает своими нюансами:

• Сырое изделие кладут на специальную ровную плоскость. Важно, чтобы продукт не находился под открытым солнцем, лучше если сушка будет выполняться под специальным тентом либо внутри помещения. Наилучший температурный показатель для обсушки  20С, если происходят значительные колебания температуры, это отразится на качестве материала.
• Профессионалы рекомендуют при выполнении сушки накрывать материал особой пленкой из полиэтилена. Это создает лучшие условия для обсушки бетона, так как благодаря пленке потеря влаги минимальна.
• После 24 часов обсушки блоки можно передвинуть и даже сложить по рядам. В таком положении материалы остаются еще примерно на 9 дней для дальнейшего схватывания. По завершению этого периода материал можно транспортировать.
• Однако использовать блоки можно лишь через месяц, тогда цикл полностью завершится.

Вывод

Камни бетонные являются оптимальным и выгодным выбором для возведения зданий разного вида. Их можно приобрести готовыми, а также довольно просто изготовить самостоятельно (что существенно сэкономит финансы).

kladembeton.ru

Стеновой камень

Стеновой камень на сегодняшний момент уже почти вытеснил со строительного рынка бетонные плиты. В качестве исходного материала при производстве стеновых камней используется керамзит, цемент и вода. Керамзит, то есть глина вспененная и впоследствии обожженная, в каждой своей грануле покрыт спекшейся оболочкой. Именно она гарантирует зернам прочность высокого уровня. В итоге керамзит, одновременно прочный и легкий, является идеальным пористым заполнителем для того, чтобы производить камни стеновые. Если в районе есть производство, чьими отходами являются древесные опилки (хвойные породы), то вполне возможно производство стеновых камней из арболита. К минусам приготовления арболитовой смеси можно отнести значительное ухудшение качеств камня, если опилки несвежие или нарушено пропорциональное соотношение воды, вяжущего и заполнителя. Еще один доступный для стеновых камней заполнитель – шлак местного производства. Для несущих стен требуется шлакобетон 35 и 50 марки. Перегородки можно возводить из камней, приготовленных из 25 марки шлакобетона. Соотношение крупного шлака к мелкому – 4 к 6.

Кроме заполнителя большую роль играет вяжущее вещество. Для стеновых камней обычно используется:

• цементное вяжущее;
• известковое вяжущее;
• шлаковое вяжущее;
• гипсовое вяжущее;

Рентабельность производства стеновых камней

Актуальность данного строительного материала состоит в сочетании низкого веса с высокой прочностью, что делает возможным возведение малоэтажного здания (максимум три этажа) без применения сложной подъемной техники. Экономия происходит не только из-за отсутствия недешевого оборудования. На кладку расходуется весьма мало раствора, объем одного стенового камня достигает размеров 8 кирпичей. Применение такие камни нашли в возведении как несущих наружных стен, так и перегородок между комнатами. Камни стеновые используются в монолитных железобетонных строениях (заполнение каркаса). Ими возводят коттеджи, гаражи, хозяйственные постройки.

Применение стеновых камней в строительстве приводит к увеличению полезной площади, так как уменьшается толщина стен. Если сравнивать с кирпичом, то использование камней значительно ускоряет монтаж (среднем в 4-5 раз), уменьшает количество раствора больше чем на половину (кубический метр кладки уменьшается в полтора раза). На выходе себестоимость только работ (не считая стоимость материала) снижается минимум на треть.

Преимущества стенового камня

Немалыми преимуществами стенового камня наряду с возможностью быстрого строительства являются долговечность здания и повышенные теплоизоляционные свойства. Достижение последнего качества происходит в основном за счет пустот в камнях, которые могут составлять до 30% общего объема. Если пустоты занимают только четверть общего объема, то такие камни лучше использовать для перегородок. Хотя, если на наружную стену планируются весьма небольшие нагрузки, то использование камней с невысокой пустотностью допустимо. Для цоколей, стен производственных зданий и подсобных помещений рекомендуются полнотелые камни.

Изготовление этого строительного материала сейчас весьма прибыльно. Для производства камней используется вибропрессование (объемное полусухое). Лучшие результаты достигаются на оборудовании линий «Рифей»: модели «Кондор», «Луч», «Буран», «Универсал». Данные линии позволяют наладить производство качественных изделий при минимальных издержках.

Типы стеновых камней:

v-press.ru

Стеновые камни из бетона: свойства, виды, изготовление

Очень популярны в строительстве стеновые бетонные блоки. Изготовляются они в зависимости от предназначения, из легкого бетона или обыкновенного. Отличаются высокой прочностью, многообразием форм и размеров, вариабельностью отделки стен, легкостью в применении. Существует возможность собственноручного изготовления.

Что это и где используют?

Бетонный камень — изделие из бетона, применяемое для строительства наружных стен и внутренних перегородок в сооружениях, при возведении фундаментов и цоколей, подпорных стенок и ограждений, облицовке зданий. Обычно блоки имеют размеры 20*20*40 и отличаются небольшим весом. Такие характеристики изделия ускоряют монтажные работы, делают удобными блоки при монтировании стен, при этом углы получаются ровными. Раствор для производства бетонных камней состоит из вяжущего средства, наполнителя и воды.

Свойства изделий

Бетонные блоки, в зависимости от состава, несколько отличаются. Основные характеристики, объединяющие изделия с разными наполнителями:

• Надежность и долговечность.
• Высокая звукоизоляция.
• Достаточный уровень теплоизоляции при применении в качестве наполнителя шлака или керамзита, позволяющих использовать материал для постройки жилых помещений. В других случаях требуется дополнительное утепление.
• Малый вес, ускоряющий строительство.
• Морозостойкость от 15 до 200 циклов.

Виды бетонных камней

Изделия представлены 2 видами:

• Пустотелые. Внутри имеют специальные пустоты сквозные и несквозные в количестве от 2 до 10. Используются при возведении одноэтажных строений. Если необходимо, например, при значительной нагрузке на будущие стены, пустоты заполняют специальным раствором.
• Полнотелые. Отличаются большей прочностью, подходят для строительства многоэтажных зданий.

В зависимости от назначения бетонные блоки для стен бывают лицевые с гладкой, колотой, рифленой и шлифованной фактурой, и рядовые, требующие последующей облицовки.

Плюсы и минусы

Стеновой блок из бетона имеет сильные и слабые стороны, представленные в таблице:

Изготовление

Делаем раствор

Для наполнения раствора используют один из таких компонентов:

• шлак;
• зола;
• щебень;
• гранитный отсев;
• вспученный перлит;
• бой кирпичный;
• керамзит.

В роли вяжущего вещества выступает свежий, без примесей цемент. Специалисты рекомендуют марку М500, белый либо цветной портландцемент. Песок для производства качественного строительного материала подходит речной, а гравий с фракцией 10 мм. Для гарантии соответствия стеновых блоков с добавлением какого-либо наполнителя требованиям долговечности и безопасности, изделие должно изготовляться по ГОСТу.

Посмотреть «ГОСТ 6133 99» или cкачать в PDF (2.4 MB)

Пропорции составляющих для раствора представлены в таблице:

Формируем камни

Бетонный камень формируется с помощью сделанных своими руками или готовых, геометрически точных форм для заливки бетона, которые заполняются смесью с горкой. Затем форма с раствором ставится на вибропресс для утрамбовывания смеси и, после полной утрамбовки, снимается при включенном агрегате. Камень аккуратно вынимают, бережно перевернув и освободив форму. Важна правильная консистенция раствора, так как густая смесь вызовет в дальнейшем растрескивание материала, а при жидком растворе изделие растечется.

Сушка готовых изделий

Этап просушивания бетонных блоков имеет особенности:

• Сырое изделие сушится на гладкой поверхности в тени или в помещении при температуре 20°.
• Через сутки после обсушки блоки передвигают и слаживают рядами, оставляя в таком положении для дальнейшего схватывания еще дней на 9, после чего материал подлежит транспортировке.
• Использование блоков допускается спустя месяц.

Профессионалы строительной отрасли рекомендуют просушиваемые изделия накрывать особой полиэтиленовой пленкой, уменьшающей потерю влаги.

Приемка и методы контроля качеств

Правила приемки

Работники строительных организаций обязаны контролировать качество бетонных изделий, доставленных на стройплощадку. По внешнему виду проверяется сохранность материала, в том числе отсутствие трещин, искривлений и других дефектов, а также соответствие формы, массы и размеров образцов требованиям проекта и технических условий, наличие паспорта и штампов ОТК завода-изготовителя. При покупке изделия необходимо потребовать у продавца документы, подтверждающие качество. Условия, выдвигаемые к изделиям бетонным стеновым, описаны в соответствующем разделе ГОСТ 6133–99. Блоки, изготовленные самостоятельно, не требуют обязательной сертификации.

Сущность испытаний

Проверка качества стеновых блоков предполагает проведение определенных испытаний. Так, проводится исследование прочности изделия на сжатие способом помещения его под специальный пресс, оказывающий поступательную нагрузку до момента разрушения материала с последующей фиксацией наибольшего числового значения. Средняя плотность испытывается в лаборатории методом разрушения либо измерителем без механического воздействия. Коэффициент теплопроводности устанавливается с помощью потока тепла, направленного на изделие, при этом измеряется плотность и толщина блока. Морозоустойчивость проверяется в камерах замораживания и оттаивания по несколько раз, после чего измеряется масса и плотность образца. Размеры изделия контролируются обычными измерительными инструментами, а внешний вид сравнивается с образцами-стандартами зрительно.

znaybeton.ru

особенности материала, техника производства изготовления своими руками, советы по резке и покраске деталей

Для отделки фасада и интерьера широко применяются современные имитации камня. Выполняются такие плитки из гипса или цементной смеси. Это позволяет получить недорогую облицовку с хорошими эстетическими и техническими характеристиками.

Если такие элементы выполняются самостоятельно, то нужные фактуры и цвет будет более точными для воплощения дизайнерской идеи, чем имеющиеся в продаже серии разных производителей.

Особенности производства

Внимание

Такие материалы получают характеристики, очень близкие к показателям натуральных изделий, они обладают высокой влагостойкостью, прочностью, надёжностью облицовки. Поэтому ими декорируются стены комнат и фасады зданий, отделываются подоконники, оконные или дверные проёмы, ниши, выступы, камины, раковины.

Преимущества отделки из бетонных плит:

• Множество вариаций цвета, фактуры, формы, имитирующих натуральное сырьё. Это позволяет подбирать такие плитки, которые украсят конкретный архитектурный объект с наименьшими отходами.
• Поскольку цементно-песчаный состав после застывания становится очень прочным, с плотной поверхностью, без пор, то развитие плесени, грибка, прочих вредных микроорганизмов не происходит. В сочетании с экологичностью используемых компонентов такая облицовка не выделяет токсинов, безвредна для человека.
• Чистка выполняется просто, легко, причём применяться могут разные водные растворы моющих средств, что не вредит декоративному покрытию материала.
• На температурные колебания, повышенную влажность, механические повреждения, прямые солнечные лучи декоративный камень из бетона не реагирует. Это обеспечивает покрытию надёжность, долговечность, прочность.
• Если колер вносится в состав бетонной смеси, то даже при мелких сколах, царапинах повреждения декоративного слоя заметно не будет. Это облегчает ремонт и корректировку испорченных плит.
• При обработке бетонного покрытия специальными защитными составами даже вода, содержащая хлорку, его свойства или внешний вид не изменит.
• Благодаря высокой огнеупорности материал безопасен, может применяться для облицовки каминов, печей, других поверхностей, контактирующих с источниками пламени, повышенных температур.
• Цена бетонного декоративного камня ниже натуральных аналогов с такой же фактурой поверхности.

Важно

Среди недостатков — только необходимость отделки средствами против воздействия влаги специальными гидрофобными составами.

Как изготовить бетонный декор своими руками?

Существует два основных способа изготовления бетонного декоративного камня:

1. Вибропрессование – применяется при изготовлении тротуарных плиток, заключается в помещении бетонного раствора с пластификаторами, красителями, другими компонентами в форму с последующей обработкой на виброустройстве.
2. Вибролитьё – применяется для формирования элементов для фасадной или интерьерной облицовки. При этом способе применяется несколько видов макетов — гипсовые, полиуретановые или пластиковые.

Если каждые 3 м² будет неповторимый узор на кладке, то эффект при восприятии максимально приблизится к естественному камню.

Необходимые материалы и инструменты

Если декоративный камень производится в домашних условиях, то потребуется следующий набор материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений:

• белый цемент марки не ниже М 400 (портландцемент) для цветных элементов и обычный серый – для имитации «дикого» камня;
• песок речной мелкой фракции, тщательно просеянный, очищенный от посторонних включений и сора;
• вода чистая;
• при необходимости специальный красящий пигмент, выпускается в порошкообразной форме;
• сетка армирующая, в зависимости от размера плиток может быть серпянка или большего размера, которая будет резаться;
• специальный состав, которым будет смазываться заливочная форма для более лёгкого отделения готовых элементов;
• ёмкость для воды и раствора;
• заливочные формы;
• шпатели, кельма;
• электродрель с насадкой-миксером;
• уровень строительный со спиртовой капсулой или лазерный.

Внимание

Заливочные формы можно изготовить самостоятельно или купить уже готовые в магазине.

Если масштабы должны быть большими, то можно дополнительно воспользоваться:

• вибростолом с вибратором;
• виброконвейером;
• растворо- и бетоносмесителем;
• эластичными полиуретановыми или силиконовыми формами;
• рабочими столами;
• весами;
• стеллажами с паллетами, сушильными камерами;
• ящиками под готовые элементы.

Заливка в формы

В формы заливается раствор так, чтобы получался нужный элемент. Правила заливки:

1. Столы и подставки должны выставляться по уровню, чтобы поверхность элементов была ровной, а плитки получались стабильной толщины по всему элементу.
2. Раствор создаётся в соотношении 1:1:3 из воды, речного песка и цемента, причём не более 10% от общего объёма состава не должно вноситься красителей и других добавок.
3. Если используются сухие красящие пигменты, то смешиваются они с сухими компонентами вручную, а только потом вносится порционно вода.
4. Разделительный состав должен наноситься на внутреннюю полость форм для заливки, чтобы каменные заготовки не приставали к полиуретану или пластику.
5. Раствор должен выкладываться мастерком или кельмой до половины объёма, поверхность должна выровняться, поскольку на неё будет накладываться армирующая сетка.
6. Через несколько минут докладывается остальной объём раствора, причём до краёв формы, с выравниванием широким шпателем.
7. Формы оставляются так примерно на 12 часов, чтобы раствор полностью застыл.

Совет

Для экономии красящих веществ можно раствор разделить пополам, причём вносить краситель нужно только в первую порцию, которая будет обращена наружу.

Сушка

Способы сушки:

1. Специальные конвекционные камеры с тепловентиляторами в нижней части и хорошей вентиляцией – в верхней.
2. В условиях хорошо проветриваемой комнаты со стабильной температурой не ниже 25 °C.
3. На улице в затенённом месте, чтобы на элементы не попадали прямые солнечные лучи или влага. Это обеспечит равномерное просушивание.

Оптимальная температура для сушки бетонных фрагментов — от 30 до 40 °C. Время выдержки — не менее 14 дней.

Резка

Поскольку бетон обладает высокой прочностью, то для его резки, обработки требуется специальный инструмент. Обычная болгарка с алмазными дисками — наиболее простой и дешёвый.

Специалисты используют камнерезные станки, электрические плиткорезы. Особенность этого инструмента — наличие специальных ванночек с водой для отвода высокой температуры от материала, поскольку при контакте с быстро вращающимся режущим элементом камень сильно нагревается.

Если на поверхности материала требуется сделать небольшие надрезы, то используется алмазная струна или соответствующий лобзик.

Правильно отрезать материал нужно так:

1. Начертить линию среза на тыльной стороне.
2. Ножом обозначить место начала распила.
3. Глубокий надрез производится по всей длине отметки.
4. На твёрдую ровную поверхность распилом кверху камень помещается так, чтобы край ступени или стола приходился ровно на эту линию. Усилиями отламывается ненужная часть изделия.

Поскольку край получается не сильно ровный, то его можно зашлифовать.

Покраска готовых элементов

Чтобы бетонный декоративный камень получил красивую окрашенную поверхность, можно воспользоваться следующими способами:

• Stain-Crete технология подразумевает покраску кислотой. При невысокой цене способ обеспечивает получение элементов нескольких цветов. Поскольку в результате будет много вредных веществ и соединений, то для интерьера применять недопустимо.
• Краситель Stone Essence отличается простотой в использовании, экологичен. Однако цена существенная.
• Покраска кустарным способом — наиболее доступный, недорогой, простой способ.

Важно

Перед нанесением краски любым из способов бетонная поверхность должна быть подготовлена и прогрунтована.

Если необходимо сделать своими руками декоративный камень для облицовки дома, то использование бетона – это самый простой, недорогой способ. Материал с высокой прочностью, огнеупорный, влагостойкий, теплоёмкий. Технология изготовления большого количества заготовок слегка отличается от штучных изделий, поскольку требует более дорогого оборудования, но сэкономит затраты на больших объёмах и ускорит работу.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Изготовление и производство стеновых камней и облицовочных (шлакоблоки, пескоблоки, керамзит блоки, арболит блоки)

Стеновые камни и блоки: производство, исходные материалы для изготовления, преимущества использования.

Стеновые камни – это блоки, предназначенные для строительства, создаваемые при помощи вибропрессования бетона в форме. В народе стеновые камни получили название — шлакоблок.

Состав бетона, который используется для производства стеновых камней, может сильно различаться: применяются отсевы щебня, керамзит, шлак, отходы кирпича, опилки и древесная щепа (арболит), песок, перлит, зола, гравий, ракушечник, отходы горения угля и пр.

Такие широкие варианты по выбору составу бетона позволяют получать стеновые материалы с различной конфигурацией и широким диапазоном прочностных и теплоизоляционных свойств, например производить стеновые бетонные камни. Теплопроводность достигает 0,27 — 0,65 ВТ/м С, а степень максимальной прочности находится в диапазоне от 7 до 20 кг/см³, средняя плотность может находиться в диапазоне значений от 750, до 1450 кг/м³.

Стеновые камни долговечны, имеют отличные теплоизолирующие качества, но главное их свойство – это стоимость. Так, цена кладки, при использовании шлакоблоков может обойтись застройщику в два раза меньше, чем в случае, если бы он применял для своего строительства пенобетон или кирпич.

Стены из шлакоблоков, помимо невысокой стоимости, отличаются простой технологией, а значит и высокой скоростью возведения. Выложить стену из шлакоблоков, способен любой частный строитель – для этого не нужно получать профессию каменщика.

Благодаря своим потребительским качествам стеновые блоки снискали популярность и широко применяются в строительстве.

press-rifey.ru

Способ изготовления стеновых бетонных камней

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству стеновых бетонных камней, используемых для строительства зданий и сооружений. По способу изготовления стеновых бетонных камней бетонную смесь готовят путем смешения цемента, наполнителя, микронаполнителя и воды, прессуют смесь и проводят тепловлажностную обработку изделий, причем в качестве наполнителя используют песок и/или доменный шлак, а в качестве микронаполнителя — измельченный бой глиняного кирпича и/или отходы при производстве минерального волокна — корольки при соотношении наполнителя и микронаполнителя, мас.%: соответственно 60…30:40…70 (преимущественно 50:50), при получении смеси в смеситель подают сначала половину дозы цемента и наполнитель, затем вторую половину дозы цемента и микронаполнитель, после перемешивания указанных компонентов в смеситель подают воду. Технический результат — удешевление и упрощение процесса изготовления стеновых бетонных камней. 1 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству бетонных стеновых камней, используемых для строительства зданий и промсооружений.

Формула изобретения

findpatent.ru

Природные каменные материалы: свойства и виды.

Природный камень служил основным строительным материалом еще первобытному человеку.

Все древние постройки: храмы, дворцы, крепости, мосты, акведуки, ритуальные сооружения возводились из природного камня и поражают современного человека, как удивительные «Чудеса Света».

Во многих странах: Египте, Мексике, Греции, Италии, Китае, Камбодже, Индии сохранилось большое количество выдающихся памятников каменного зодчества, являющихся архитектурно-строительной составляющей древнейших цивилизаций, существовавших на Земле.

Свойства природных каменных материалов

 Среди многообразия физико-механических свойств природных каменных материалов обычно выделяют плотность, предел прочности при сжатии, морозостойкость, по величине которых оценивают их качество и делят на марки.

По плотности в сухом состоянии каменные материалы разделяют на тяжелые (более 1800 кг/м³) и легкие (менее 1800 кг/м³).

По пределу прочности при сжатии установлены следующие марки: для тяжелых каменных материалов — от 10 до 100, а для легких — от 1 до 20.

По степени морозостойкости в циклах замораживания (М_рз) для каменных материалов установлены марки от 10 до 500.

По степени водостойкости (коэффициенту размягчения) материалы разделяют на группы с величиной данного показателя 0,6; 0,75; 0,9 и 1.

К каменным материалам, предназначенным для дорожных покрытий, полов промышленных зданий, предъявляют дополнительные требования (высокая стойкость к истиранию, износу и др.). Для природного камня, из которого изготовляют облицовочные плиты, большое значение имеют внешний вид, цвет и текстура.

Выбирают горные породы для тех или иных каменных материалов и изделий на основании результатов испытаний образцов, оценки внешнего вида, а также с учетом эксплуатационных условий.

Виды природных каменных материалов и изделий

В строительстве используют различные виды природных каменных материалов и изделий: бутовый камень, стеновые камни и блоки, облицовочные камни и плиты, кровельные плитки и др.

Бутовый камень применяют в строительстве в виде кусков горной породы неправильной формы (рваный бут) или неправильных плит. Рваный бут получают из осадочных горных пород (известняков, доломитов, песчаников) взрывным способом, а плиты (постелистый бут и плитняк) добывают из слоистых горных пород при помощи клиньев, ударных механизмов и др. Масса отдельных бутовых камней колеблется в пределах 20-40 кг. Бутовый камень должен иметь предел прочности при сжатии не менее 10 МПа, а коэффициент размягчения не ниже 0,75. В нем не должно быть трещин, расслоений и рыхлых прослоек, снижающих его строительные свойства.

Бутовый камень служит материалом для кладки фундаментов, стен не отапливаемых зданий и сооружений, подпорных стенок и др. Отходы при заготовке бутового камня дробят и используют в виде щебня для бетонов.

Стеновые камни и блоки изготовляют из известняков, вулканических туфов и других горных пород плотностью до 2200 кг/м³. Размеры камней для ручной кладки 390х190х190 мм, размеры укрупненных блоков для механизированной кладки устанавливают исходя из прочности породы и грузоподъемности кранов. Правильную геометрическую форму и требуемые размеры камней и блоков получают, как правило, выпиливая их из массива при помощи камнерезных машин; значительно реже выпускают колотые штучные камни. Лицевая поверхность стеновых камней и блоков должна отвечать требованиям декоративности.

Горные породы, применяемые для изготовления стеновых камней и блоков, должны иметь предел прочности при сжатии не ниже 25 МПа, морозостойкость не ниже М_рз 15, коэффициент размягчения не ниже 0,6.

Камни и блоки из легких горных пород являются в ряде районов нашей страны местными материалами. Стены жилых и общественных зданий из легких природных камней и блоков значительно дешевле кирпичных и имеют красивый внешний вид.

Облицовочные камни и плиты изготовляют из блоков природного камня путем их распиливания или раскалывания с последующей механической обработкой. Горные породы для получения блоков-полуфабрикатов следует выбирать с учетом эксплуатационных условий, в которых будут находиться изготовленные из них облицовочные изделия. Так, горные породы, предназначенные для наружной облицовки, должны быть атмосферостойкими, без трещин и следов выветривания, иметь красивую и неизменную окраску. Для этой цели применяют : граниты, сиениты, диориты, габбро, лабрадориты, кварциты, плотные известняки, туфы, песчаники. Горные породы, используемые для внутренней облицовки, должны иметь красивую окраску и легко полироваться. Чаще всего для внутренней облицовки применяют мрамор.

Облицовочные камни и плиты бывают пилеными и тесаными. Пиленые изделия, как правило, дешевле и долговечнее тесаных, так как при распиловке горных пород удается получать сравнительно тонкие изделия без микротрещин, которые возникают при теске камня.

Плиты для облицовки стен и настилки полов должны иметь прямоугольную форму и заданные размеры. Кроме того, лицевой поверхности плит придают различную декоративную фактуру. В зависимости от способа выполнения фактуры делят на : ударные, получаемые скалыванием частиц камня (фактура «скалы», бугристая, бороздчатая, точечная, рифленая), и абразивные, получаемые путем истирания поверхности различными абразивами (пиленая, шлифованная, лощеная, зеркальная).

Плиты и камни из изверженных горных пород (граниты, лабрадориты, габбро и др.) применяют для наружных облицовок цоколей и фасадов монументальных зданий, долговечных и декоративных полов в помещениях общественных зданий с интенсивными людскими потоками, например, на станциях метрополитена, вокзалах и в универмагах, а также для облицовки набережных, гидротехнических сооружений и др. В последние годы внутреннюю облицовку монументальных зданий довольно часто выполняют из экономичных малоразмерных мраморных плиток толщиной 8-12 мм, лицевая поверхность которых имеет зеркальную фактуру.

При производстве мраморных плит получают большое количество отходов в виде обрезков, которые используют для устройства мозаичных полов.

Из природного камня, кроме облицовочных плит, изготовляют профильные детали, например плинтусы, угловые детали и детали граненых и каннелированных облицовок, а также ступени, подоконники и др.

Кровельные плитки из глинистого (кровельного) сланца весьма долговечный кровельный материал для сельского строительства. Раскалывая и отрубая материал, ему придают прямоугольную или ромбическую форму.

В дорожном строительстве широко применяют разнообразные изделия из природного камня, например брусчатку, колотый или булыжный камень, бортовые камни. Эти изделия изготовляют из изверженных или осадочных горных пород, которые должны иметь высокую прочность, низкое водопоглощение, хорошо сопротивляться ударным и истирающим нагрузкам, быть морозостойкими, а также не должны быть затронуты выветриванием. Такие же требования предъявляют к каменным материалам (граниту, диориту, диабазу, габбро), предназначенным для защитных плит-оболочек гидротехнических сооружений. Материалы и изделия из природного камня (базальта, диабаза и др.) используют также для конструкций, работающих при высоких температурах. Кроме того, материалы и изделия из гранита, диорита, кварцита, базальта, диабаза и кремнистого песчаника в виде облицовочных камней и плит правильной формы применяют для защиты конструкций зданий и аппаратов от воздействия кислот.

При транспортировании и хранении пиленые и тесаные облицовочные плиты устанавливают на ребро с прокладками, а полированные укладывают в специальные контейнеры лицевой стороной внутрь, прокладывая между ними бумагу. Архитектурные детали и подоконники перевозят в решетчатой таре.

Магматические горные породы образовались в результат остывания огненно-жидкой массы – магмы, которая разрывала земную кору и разливалась на ее поверхности. В зависимости от условий остывания магмы изверженные горные породы делят на глубинные (интрузивные) и излившиеся (эффузивные).

Глубинные горные породы (граниты, сиениты, диориты и др.) образовались в результате медленного остывания магмы в толще земной коры под значительным давлением верхних слоев. В таких условиях горные породы приобрели равномерную кристаллическую структуру в результате того, что крупные зерна различных минералов прочно срослись между собой.

Излившиеся горные породы (базальты, андезиты, диабазы и др.) образовались при быстром остывании магмы на поверхности земли. В таких условиях не происходила полная кристаллизация остывающей магмы. В зависимости от условий образования излившиеся горные породы имеют мелкозернистое, скрытокристаллическое или аморфное строение. Если же из вязкой магмы медленно выделялись газообразные продукты, образовывалась пористая или пемзообразная структура. Кроме того, к изверженным горным породам относятся обломочные породы, которые образовались из мельчайших частиц раздробленной лавы, выброшенной на поверхность земли при извержении вулканов. Эти отложения остались в рыхлом состоянии (вулканический пепел, пемза) либо при наличии природных цементирующих веществ и под давлением вышележащих слоев превратились в плотные цементированные породы (вулканический туф).

Осадочные горные породы образовались в результате разрушения (выветривания) изверженных (первичных) и других горных пород под воздействием внешних условий или в результате осаждения веществ из какой-либо среды. По характеру образования и составу осадочные горные породы делят на обломочные породы (механические отложения), глинистые, а также хемо- и органогенные.

Обломочные породы (механические отложения) – грубые продукты механического разрушения изверженных и других горных пород под действием резкой смены температур, воздействия воды и ветра (брекчии, конгломераты, пески и др.). Они представляют собой рыхлую смесь, состоящую из отдельных зерен разрушившейся первичной горной породы; в ряде случаев рыхлые смеси подвергались цементации различными природными веществами, образовав при этом сплошные горные породы.

Глинистые породы – дисперсные продукты глубокого химического преобразования силикатных и алюмосиликатных минералов материнских пород, перешедших в новые минеральные виды.

Химические осадки – хемогенные горные породы, образовавшиеся при осаждении из водных растворов минеральных веществ с последующим их уплотнением и цементацией (доломит, магнезит и др.).

Органогенные породы образовались в результате отложения остатков живых (зоогенные) и растительных (фитогенные) организмов, скелеты и панцири которых содержали минеральные вещества. Такие отложения, как правило подвергались уплотнению и цементации (известняки, мел и др.).

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Керамзитобетонные блоки:описание,виды,размер,гост,фото
• Пенополистирол: виды,фото,описание,применение,характеристики
• Саморезы кровельные:описание,виды,назначение
• Анкер клиновой:описание,фото,виды,назначение,монтаж,демонтаж
• Марки обычного портландцемента на основе кодов IS
• Грунтовка по дереву: описание,виды,назначение,применение
• Теплоизоляционные материалы: виды,описание,фото,свойства
• Керамическая черепица:описание,виды,назначение,фото,размеры,цвета
• Потолочная плитка: описание,виды,материал,размеры,фото,цвет,форма
• Краска акриловая: изготовление,виды,цвета,фото,производители
• Виниловые обои: виды,размеры,обозначение,фото,как ухаживать и как выбрать
• Жидкие гвозди:описание,виды,фото,состав,применение,назначение

building-ooo.ru

видео и советы по установке анкеров

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

• резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
• накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Монтажные параметры анкера с гайкой

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

• сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
• тщательно очищают посадочное отверстие;
• аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
• затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Монтаж ударного анкерного болта

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Установка 4-сегментного анкера

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Крепление забивного анкера

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Винтовыми называют различные по конструкции анкера

Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

Общие рекомендации

Выбирая анкерные изделия для того, чтобы крепить деревянный брус, различные предметы на строительных конструкциях и решать других задач, важно исходить из материала, в котором такой крепеж будет устанавливаться, веса фиксируемого предмета и целого ряда других факторов. Важно также выбрать точку установки такого анкера и соответствующим образом подготовить отверстие для его монтажа.

Анкерный крепеж отличается широкой универсальностью. Используя его, можно не только выполнять монтаж деревянного бруса на бетонных поверхностях, но также надежно крепить на последних предметы мебели и интерьера, обустраивать коммуникации и решать целый перечень других задач, связанных со строительством и ремонтом.

Оценка статьи:

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Анкерное крепление к стене

Характеристика и установка анкерных болтов в стену, способы

Анкер – это крепежный элемент из металлического материала, вводится в бетонное основание и там задерживает предмет, который благодаря нему закрепляется. Такой вид крепежа стал в последнее время хорошо востребован. Установка анкерных болтов в стену действует как якорь. Благодаря этому они способны удержать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжеленные конструкции и отдельные объекты. Не так давно, чтобы что-то закрепить на каменную поверхность, были доступны гвозди и шурупы. Теперь все изменилось, и такой вид крепежа остался в прошлом. Более удобные для этого процесса и приспособленные анкеры с успехом их заменяют.

Чем можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы в стене? Анкеры выступают здесь отличным выходом, с ними можно забить или вворачивать в бетонное основание все, что вам угодно.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты — самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование — если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции. Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Разновидности

На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго — болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.

Способ крепления

Нет ничего проще, как закрепить анкерный болт в стену. Всего лишь надо просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен точно совпадать с болтом. Затем надо вставить сам болт и прикрепить. Анкер не стоит разбирать, он полностью вставляется в том же виде, в котором продается. Некоторые люди для чего-то разбирают их на части, а потом пытаются вставить. Разбирается анкер с гайкой, и то, только путем скручивания гайки и все. Когда анкер будет в стене, его надо закрутить по часовой стрелке. Воспользовавшись таким крепежом, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надёжно.

Применяя их в помощь, можно повесить осветительные приборы, установить внутриквартирные двери, совершать работы по отделке. Исходя из того, что такое крепление рассчитано на весомые нагрузки, производство его идет из стали высокой прочности. Крепления такого типа достаточно легко сделать. Болт в стене качественно закрепляется. Это все благодаря склеиванию, упору, трению — залог надежного крепления. Действуют эти принципы как вместе, так и по отдельности, ни грамма не влияя на прочность. Закрепить анкерный болт своими руками сможет абсолютно каждый мужчина.

Монтаж анкерных болтов

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

• Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
• Просверлить ход, очистить его от мусора.
• Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Монтаж болтов

Установленный болт в конструкции

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

• В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
• Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
• Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
• Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

На что обратить внимание

Методика работы по монтажу анкеров заключается в выполнении норм затягивания. Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затягиванию анкерных крепежей. При малом будет отсутствовать важная сила трения, при большом растет давление на основание. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Шпилька из стали должна входить в отверстие шуруповертом. Это важно для тщательного смешивания всех элементов состава. Во время применения инъекций с составом, уже смешанный состав поступает в отверстие. При вставлении шпильки ее надо провинчивать. Если состав не выходит из отверстия, то надо извлечь шпильку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. На это уходит около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочется добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, потому что они несут в себе большую ответственность за выдерживание тяжелого веса. Такие крепежные элементы появились не так давно, а уже пользуются огромной популярностью и востребованы на строительном рынке. Стоят они относительно недорого, а обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

Как крепить анкерный болт: видео, фото, нюансы, советы

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

• резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
• накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Монтажные параметры анкера с гайкой

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

• сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
• тщательно очищают посадочное отверстие;
• аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
• затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Монтаж ударного анкерного болта

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Установка 4-сегментного анкера

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Крепление забивного анкера

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Винтовыми называют различные по конструкции анкера

Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

Общие рекомендации

Выбирая анкерные изделия для того, чтобы крепить деревянный брус, различные предметы на строительных конструкциях и решать других задач, важно исходить из материала, в котором такой крепеж будет устанавливаться, веса фиксируемого предмета и целого ряда других факторов. Важно также выбрать точку установки такого анкера и соответствующим образом подготовить отверстие для его монтажа.

Анкерный крепеж отличается широкой универсальностью. Используя его, можно не только выполнять монтаж деревянного бруса на бетонных поверхностях, но также надежно крепить на последних предметы мебели и интерьера, обустраивать коммуникации и решать целый перечень других задач, связанных со строительством и ремонтом.

Как крепить анкерные болты – видео и подробная инструкция по монтажу

Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

Содержание

  1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Принцип работы анкеров

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

• анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
• с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
• составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

Монтаж болтов в фундамент

• съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
• прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
• конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Установка в стену

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Забивание гильзы молотком

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Трубогиб ручной ТР и другие марки – рассматриваем типы этого приспособления

В этой статье мы рассмотрим различные механические трубогибы, которые можно использовать руками, применяя только мускульную.

Виды сварочных аппаратов – обзор популярных моделей

Статья подскажет вам, какое специальное оборудование имеет смысл приобрести, если вы планируете производить работы по.

Ленточнопильный станок (ленточные пилы)

krovati-i-divany.ru

Как крепить анкерный болт. Принцип крепления различных анкеров

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

1. Химические анкеры. Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
    
2. Механические. В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов:

• Клиновой. При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
   
• Забиваемый. В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
   
• Разжимной, или «бабочка». Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
   
• Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

Например, для анкера М8, установленного в тяжёлом бетоне на глубине 80 мм, рекомендуемая нагрузка на вырыв не должна превышать 7,3 кН, а для М10 — 13,0 кН. В лёгком, или ячеистом бетоне она уменьшается почти в два раза.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене.

1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
    
2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
    
4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
    
5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
    
6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.
    

В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

7. Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).

Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий, например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

ru-house.net

Анкерное крепление к стене: принцип работы, монтаж

Часто, при различных типах ремонтных и монтажных работ появляется необходимость зафиксировать в стене различные конструкции. Сделать это на практике намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Стандартные методы работают не очень хорошо, особенно когда конструкция имеет приличный вес и создает на точку крепления не малое давление либо же стена имеет не такие прочные свойства, как бетон. В таких случаях гораздо практичнее использовать, так называемое, анкерное крепление к стене.

Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Принцип работы заключается в их технологии и особой сборной конструкции, благодаря которой нагрузка имеет абсолютно иной характер. Дело в том, что анкерный болт при установке уже в стене распирается, его невозможно обратно вытянуть при любых усилиях, как гвоздь, дюбель или шуруп.

При этом нагрузка рассредоточивается по небольшой площади поверхности, в которую был установлен болт, а не в одной точке, как при стандартных фиксациях. Чтобы усилить его способность, вместе с ним дополнительно монтируется металлический лист, который забирает на себя большую часть нагрузки и распространяет ее по всей плоскости листа, и чем больше площадь листа, тем больше нагрузки может выдержать болт.

Анкеры: их эффективность и разновидности

Эффективность анкерных болтов говорит сама за себя, это новейшее современное приспособление, которое быстро набирает популярность благодаря своей простоте в использовании и практичности. На данный момент для них не существует аналогов, которые могли бы сравниться по экономии и физическим характеристикам. Взяв за основу физические законы рассредоточения нагрузки по плоскости, специалисты пришли к очень эффективному решению и создали данное приспособление.

Анкера бывают различных типов, имеют примерно одинаковые свойства и функции, каждый имеет принципиальное отличие. Они разделяются на следующие виды и подвиды:

1. Механические:
   – закладной;
   – распорный;
   – забивной;
   – клиновой;
   – болт с кольцом или крючком;
   – рамный;
   – шпилька;
   – фасадный;
   – потолочный;
   – пружинка.
2. Химические:
   – крепеж-монолит;
   – для наружных и внутренних работ;
   – для крепежа в рыхлых и тонкостенных основах;
   – стойкие к вибрациям;
   – долго служащее;
3. Пластиковые.
4. Грунтовые.
5. Для устройства фундамента.
6. Регулировочные по высоте.

Как крепить анкерный болт: надежный якорь для любых применений

Несмотря на свою выносливость к нагрузкам, устанавливается очень просто, в три этапа:

– просверлить в стене отверстие дрелью или перфоратором;
– установить в отверстие болт;
– распереть якорное основание.

Такой монтаж гарантирует надежность использования для любых целей и нагрузок. Якорное основание отлично справится с любыми типами применения.

Монтаж в фундамент

Таким же образом устанавливаются анкерные болты и в фундамент. Например, для установки стальных колонн к фундаменту. Это первые анкерные болты, которые используются при строительстве дома, они выдерживают огромные нагрузки, поскольку являются частью несущей основы строения.

Анкера с шестигранной головкой отличаются от остальных своей прочностью. На стену или пол накладывается шестигранный металлический лист, а по углам его граней в просверленные отверстия вкручиваются или забиваются якорные болты. Такая конструкция считается очень надежной и способна выдержать любые применения, даже подъем автомобилей, если установка была произведена на пол. Сама по себе шестигранная структура имеет уникальные особенности выдерживать большие давления и не деформироваться при этом из-за своих ребер жесткости. Шестигранные детали часто используют в различных технических направлениях благодаря их особенностям.

Клиновой анкер имеет очень хорошую несущую способность благодаря силам трения, его якорь распирается внутри материала, как бы цепляясь за стену, он не позволяет давлению себя вырвать. Клиновые анкера также подразделяются на различные типы, стоит помнить, что чем сильнее сцепление за счет сил трения, тем лучше его несущая способность, но при этом и материал основания должен быть крепче, иначе фиксация ее просто разрушит. Этот вид не рекомендуется использовать для стен с низкой прочностью, например, из газоблока.

Болтовой тип также имеет болт и гайку, которая регулирует якорь, для контроля фиксации. Но в отличие от клинового типа, болтовые имеют якорь почти по всей длине болта, что рассеивает давление по всей длине углубления. Таким образом, разрушение стены минимальное и данный вид можно использовать не только в бетоне и стенах высокой прочности, но и в более хрупких материалах, что делает его довольно популярным. Но они имеют и свои слабые стороны. Например, если сравнивать с клиновыми, то при одинаковых давлениях, для болтовых нужно использовать больший диаметр оси, что приведет к новым проблемам. Нужно использовать бур с большим диаметром, а соответственно, и делать в стене большее отверстие, что повлечет за собой большие расходы, а также может ослабить прочность материала стены, если он недостаточно прочный. Подобные анкера бывают, как однораспорными, так и двухраспорными, что позволяет им прочнее удерживаться в основании и рассредоточивать внутреннее напряжение. Такое свойство повышает несущие способности при меньшем разрушении стены.

Ударный анкер с резьбой используется строго для прочных материалов, импульсные вибрации разрушат хрупкую стену еще до окончания установки. Он имеет резьбу, а внутри конус, который распирается изнутри. Он прост в монтаже, нужно лишь просверлить отверстие, забить и расклинить. К нему легко подобрать болт любой длины, он устанавливается в уровень стенки и не требует последующей обрезки, что ускоряет процесс монтажа, а также удобен в эксплуатации. Обычно он используется для установки труб на потолках, коробов и воздуховодов.

Инструменты для монтажа самые обычные и найдутся в гараже у каждого, ведь для установки анкерных болтов не требуются какие-либо специальные инструменты. Достаточно обычной дрели либо перфоратора (в зависимости от материала стенки на которую производится монтаж), молотка. Если используются ударные типы креплений — гаечного ключа, для фиксации крепления якорного основания. Используя эти простые инструменты возможен любой тип установки абсолютно любых анкерных крепежей. Сам же монтаж осуществляется в зависимости от типа крепления и, конечно же, опыта мастера, ведь неправильный монтаж может повлечь за собой различные побочные разрушительные эффекты, например, разрушение основания поверхности. Также следует правильно подбирать соответствие между типом крепления и материалом поверхности, ведь далеко не каждая поверхность способна выдержать сильное точечное давление и не каждый крепеж предназначен для сверхнагрузок, об этом говорилось выше. Прежде, чем решаться на покупку, обязательно нужно посоветоваться с опытным строителем или монтажником, а также можно проконсультироваться у продавцов строительных фирм и магазинов, такая консультация не будет лишней при принятии решения.

Правильное и надежное крепление – это одно из главных условий при строительстве, для создания долговечного дома. Анкера занимают первое место среди других аналогичных приспособлений для установки тяжелых конструкций на поверхности различного типа. Благодаря своей уникальной структуре и механике распределения внутренних нагрузок, они способны выдерживать очень тяжелые конструкции, насколько это позволяет прочность материала. И даже для хрупких поверхностей, благодаря дополнительным накладным металлическим листам и сквозной установке они могут выдерживать невероятную силу нагрузки, что позволит установить, даже в домашних условиях, тяжелое оборудование или специализированную установку, не говоря уже о возведении самого строения с помощью надежности и многообразию применения современных анкерных креплений.

Таким образом, если подойти к данному вопросу ответственно, ознакомившись с видами фиксаторов, их физическими свойствами, они никогда, даже по истечению многих лет, не вырвутся. Даже при необходимости демонтажа извлечь их со стены не получится без разрушения, а если стена имеет высокую прочность, то это будет сделать нелегко, анкера устанавливаются едино разово, без возможности переустановки, но тут уж каждый выбирает что важнее, долговечность и надежность или возможность дислокации анкерных болтов.

Видео: Установка анкерных болтов

Видео: Анкеры. Принцип работы анкерного болта

couo.ru

Как забить анкер в бетонную стену

Наиболее надежное настенное крепление – анкерное. Эти крепежные элементы применяются для фиксации навесных предметов на стены всех типов. Но как пользоваться анкерами для бетона – отдельная тема.

Что такое анкеры для бетона

Отличительная особенность анкера (название произошло от немецкого слова «якорь») в том, что это комбинированный крепеж. Данный вид метизов совмещает в себе способность закрепляться в стене и удерживать навесную конструкцию. Они изготавливаются из различных металлов и сплавов. Это может быть нержавеющая сталь, медь, латунь. Прежде чем начать разбираться, как забивать анкер в бетон, определимся с его видами. Для бетонных стен могут применяться:

• Клиновые анкеры. Применяются для сжатого и растянутого бетона. Особенность – отсутствие рубашки. Клин внутри разрезной втулки. При затягивании гайки он давит на внутреннюю поверхность втулки и заклинивает ее.
• Анкерные болты с гайкой. Эффективны для тонких бетонных перегородок.
• Распорные. Распорный элемент посажен на резьбовой стержень и, перемещаясь внутри втулки, распирает ее. Кроме бетонных стен его можно применять и для кирпичных.
• Разжимные. Внутри корпуса гильза с лепестками. Они разжимаются под давлением перемещающейся по резьбе гайки.
• Забивные. Под воздействием ударов стержень расклинивает втулку. Ее диаметральный размер увеличивается, и создающееся трение удерживает анкер.

Кроме анкеров с механическим креплением есть еще и химические. В отверстие вводится двухкомпонентная смола, а затем туда вставляется анкер. Крепление не менее надежное, чем остальные способы.

Подготовка к установке анкера в бетон

Под вопросом «как установить анкер в бетон» подразумевается не только сама процедура установки, но и выбор типоразмера метиза. Ведь неправильный выбор крепежа чреват негативными последствиями. В этом случае возможны разрушения или трещины в бетоне, поломка крепежного элемента, его изгиб или вырыв, преждевременная коррозия.

Выбирая анкер, следует ознакомиться с его техническими характеристиками, указанными на упаковке (например, 8 10/60-115). Это означает:

• Первая цифра – диаметр резьбы. Она важна для выбора ключа, если снаружи есть шестигранная головка.
• Вторая – наружный диаметр втулки. По нему подбирают сверло.
• Третья – глубина отверстия под установку. Необходима для выбора анкера по толщине стены.
• И последняя – общая длина крепежа.

Инструмент для установки анкера

Для установки анкеров понадобится:

• Перфоратор или дрель
• Сверло подходящего диаметра
• Молоток
• Ключ рожковый

Так как бетон твердый и плотный материал, то сверло должно быть твердосплавным или из инструментальной стали со специальным напылением.

Установка анкера в бетонной стене

Теперь главное: как забить анкер в бетонную стену. Пошаговая инструкция:

1. Оценить состояние стены. При расчете длины отверстия под анкер, толщина слоя штукатурки не учитывается, так как она ослабляет крепление метиза.
2. Необходимо подобрать сверло нужного диаметра (равным наружному размеру) оболочки крепежа. Допускается размер сверла меньше, но больше ни в коем случае.
3. Вымерить место расположения крепления и нанести разметку.
4. Просверлить отверстие. Для этого использовать перфоратор. Можно и дрель, но в бетонной стене пробить отверстие, таким образом, будет тяжело. Сверло по бетону должно быть: твердосплавным, с твердосплавными напайными пластинками, со специальным напылением. Обычные сверла в этом случае не применяются.
5. Отверстие очистить от пыли. Используется щетка, пылесос или сжатый воздух.
6. Вставить анкер в отверстие. Если оно тугое, можно аккуратно подбить молотком. Сильные удары наносить не рекомендуется. Можно повредить крепеж.
7. Расклинить анкер. Способ зависит от типа крепежа. В клиновом и распорном – это делается при помощи гайки и ключа. В забивном – молотка.

Важно

Установить анкер в бетон получится быстрее и проще, если соблюдать при этом ряд правил: 

• Перед установкой крепежа надо правильно рассчитать нагрузку. В обычном бетоне анкер может выдержать до 350 кг. А в ячеистом не более 230. Диаметр метизов может от 8 до 24 миллиметров, и он выбирается в зависимости от нагрузки.
• Отверстие под крепеж должно быть с ровными краями.
• Анкер вставляется целиком, а не по частям.
• Гайка (болт) затягивается по часовой стрелке.

Соблюдайте правильный подбор крепежа и выполнение данной инструкции, что обеспечит надежное и длительное функционирование установленного в бетоне анкера.

fikser.ru

Анкера для бетона: размеры, виды, установка

Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

Принцип работы и применение

Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

Основные принципы работы анкеров для бетона:

• В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
• Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
• Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

Любой анкер включает такие части:

• Сам болт
• Конус со слоем резьбы внутри
• Втулка со специальными вырезами

Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

Типы и виды анкеров и способы их крепления

Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

Распорные

Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой.  Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

Забивные

Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

Рамные

Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

Саморезы по бетону

Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

Разжимные

В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Химический анкер

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

Классификация анкеров по размеру:

• Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
• Средние анкера – до 12/120 миллиметров
• Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

Основные преимущества анкеров для бетона:

• Устойчивость к деформациям и коррозии
• Легкость, простота и высокая скорость монтажа
• Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
• Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

Для пенобетона

Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности крепления пеноблока обеспечивают пластиковые и химические анкера.

Для газобетона

Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

Как установить анкерный болт в бетон

Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

Практические советы по установке анкеров в бетон:

• На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
• Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
• Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
• При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
• Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
• Вкручивая анкер в пенобетон или газобетон, ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

Вечный крепеж: дюбель для бетона

Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

Нагель по бетону: быстро, но прочно

Нагели – это шурупы по бетону, которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

Заключение

Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

1beton.info

Как крепить анкерный болт: видео, фото, нюансы, советы

Крепления при помощи различных видов анкеров характеризуются специалистами, как соединения, способные обеспечить надежное удерживание тяжелых грузов. После заглубления в предварительно подготовленное отверстие, рабочий в зависимости от поставленных задач выбирает способ того, как лучше крепить анкерный болт. После проведения оценки, когда выбранные участки поверхности являются пригодными для организации точки, обеспечивающей крепление анкерных устройств, производится обустройство точки с последующим креплением оснащения.

Применение анкерных опор необходимо при использовании системы канатного перемещения при проведении монтажных и строительных работ на высоте, фиксации стропов для позиционирования и удерживания рабочего без соскальзывания и рывков. Прочность соединения позволяет использовать анкерные точки и линии для обеспечения установки средств коллективной и индивидуальной защиты, дающих возможность безопасно выполнять монтажные работы изделий и обслуживание устройств, расположенных на высоте.

Анкерное крепление виды и особенности анкеров применение методика закручивания

При помощи комплекта для крепежа к анкерным опорам обеспечивается установка муфты на опорах ЛЭП, проведение намотки на каркас свободной длины оптического кабеля. Такой вид соединения используется для обеспечения безопасности проведения работ, выполняемых на высоте по наряду допуску. Для проведения таких мероприятий необходим допуск, выдаваемый специалистом по охране труда и визируемый должностными лицами из числа руководителей, а сами работы проводятся группой рабочих под руководством бригадиров, звеньевых.

Наибольшее распространение получили анкерные болты, имеющие распорный принцип действия, основанный на расширении заднего отдела гильзы при вкручивании в нее втулки конусовидного типа. Среди известных видов анкеров, специалисты называют забивные, разжимные, химические, распорные и клиновые конструкции. Каждая из них обеспечивает надежное удерживание крепящейся детали за счет использования силы трения между поверхностями контакта болта и зоны установки, силы упора, обеспечивающего компенсацию действующего напряжения сопротивлением металла изделия. Увеличение диаметра распорной втулки при ввинчивании в него болта обеспечивает надежное соединение за счет совместного действия сил упора и трения.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора типа анкера, основанную на изучении документов завода-изготовителя, определяющих специфику каждой разновидности изделий. поскольку надежность системы в существенной степени зависит и от строительного материала, используемого в месте крепления болта. Правильное выполнение крепления необходимо для исключения разрушения при работе деталей составляющих соединение, обеспечения комфортной работы в подпоре. Такое соединение обеспечит безопасность при проведении работ на высоте, креплении тяжелых статичных (турники) и динамичных (установки для алмазного бурения) конструкций.

Типы крепления анкеров

Как отмечалось выше, правильный выбор места, на котором выполняется анкерная точка крепления, играет важную роль в процессе обеспечения безопасности работника. Оценить, когда выбранные участки являются пригодными для устройства точки крепления анкерных устройств можно по выдерживаемой ими нагрузке, каждая из них должна выдерживать вес не менее 22кН. Для обеспечения надежности соединения анкерная точка, используемая для крепления оснащения, может соединяться с несущими элементами здания, предварительно смонтированными металлоконструкциями. После сверления отверстия и установки анкера используется комплекты, обеспечивающие крепеж страховочных конструкций к анкерным опорам. Комплект, используемый для анкерного типа крепления, в стандартном исполнении предусматривает наличие:

• 3 анкеров;
• резьбовой шпильки;
• кернера для выполнения углубления;
• гайки, предусматривающей использование рожкового ключа.

Дополнительно в комплект, используемый для крепежа к анкерным опорам, может входить шайба, пробойник для обеспечения расклинивания при использовании анкера соответствующей конструкции. Помимо этого, комплект, для проведения анкерного крепления может предусматривать наличие большего количества болтов, однако в этом случае возрастает стоимость одного набора. Комплект, обеспечивающий крепеж систем безопасности к анкерным опорам предусматривает наличие анкерного зажима, стального троса небольшого размера, клиньев и кронштейна, предусматривающего возможность монтажа до 3 зажимов.

Конструктивно анкерный болт с гайкой представляет собой шпильку с резьбой на одной стороне, которой навинчивается гайка, а второй конец выполнен в виде распорного конуса. При выполнении закручивания гайки, втулка распорного типа, на боковых поверхностях которой выполнены прорези, расширяется, образуя «лепестки», обеспечивающие надежное соединение с поверхностью опоры.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить анкерные болты выполняется сверление бетонной поверхности, при этом сверло, за исключением случаев использования болтов ударного типа соответствует диаметру используемого анкера.

Анкеры, используемые для крепления частей георешеток, монтируются по периметру каждого из монтируемых модулей. Анкер для крепления георешетки устанавливается согласно предварительно утвержденной схемы, таким образом, чтобы обеспечиваемые линии растяжения напоминали прямоугольник.

Производители предъявляют высокие требования к качеству изделий, выполняя проверку элементов на прочность, необходимых для обеспечения безопасности, исключающих их повреждение, обрыв или выход из строя. При использовании систем канатного доступа при подъеме или спуске по плоскостям, а также выполнении монтажных работ запрещается использовать только один канат. Для обеспечения безопасной эксплуатации гибких анкерных линий, правильный ответ при вопросе инструктора об особенностях использования состоит в необходимости использования ограничителей на конце для исключения возможности спуске миновать конец каната. Допустимые воздействия определяются действующей нагрузкой в эксплуатирующих конструкциях. В свою очередь работники получают наряд допуск, давая правильные ответы после предварительного похождения соответствующего инструктажа.

Ударный способ

Использование этого метода предусматривает использование анкеров забивного типа и отличается простотой монтажа и надежностью получаемого соединения. Однако способ имеет ограничения, касающиеся возможностью использования исключительно при работе с материалами, обладающими высокими показателями прочности, например для бетона, полнотелого кирпича или камня.

1. Перед тем, как выполнять крепление забивного анкерного болта необходимо просверлить отверстие, диаметр которого соответствует параметрам используемого болта.
2. После этого необходимо выполнить очистку подготовленного отверстия от мусора и пыли.
3. На следующем этапе выполняется монтаж болта забивного типа в отверстие.
4. Используя молоток и другие инструменты, например бородок или специальную конструкцию для расклинивания производится внедрение бойка в коническое отверстие. При этом раздвижная часть болта раскрывается, обеспечивая упор в стенки подготовленного отверстия.
5. На последней стадии выполняется крепление деталей с использованием шпильки или болта.

Не рекомендуется использовать анкерные конструкции забивного типа, располагать их возле углов на стене или в месте швов кирпичной кладки. Это связано с неоднородностью материала в этих местах.

Разжимная конструкция

Конструкция болта разжимного типа имеет вид стержня цилиндрической формы, в котором расположены 3-4 независимых друг от друга сегмента. В верхней части сегменты удерживаются при помощи кольца, снизу располагается пружина, имеющая высокую упругость. Элементы этого типа используются для крепления массивных конструкций в материал из кирпича, горных пород, бетона. При использовании крепления для удерживания конструкций, вес которых ниже средних значений, допустимо выполнение соединения в кирпичную (силикатного типа) стену, известняк и бетон ячеистой разновидности.

Перед тем, как крепить анкерные болты крепления, необходимо предварительно до установки фиксирующего элемента выполнить разметку и сверление отверстия. После этого в стену монтируется гильза изделия, при закручивании в которую шпильки или болта происходит передвижение распорного элемента в задний отдел приспособлений, благодаря чему обеспечивается высокая прочность соединения на вырыв.

Анкерный болт с кольцом представляет собой шпильку, на конце которой располагается кольцо и резьбовая нарезка. При повороте шпильки во время закручивания происходит перемещение распорного элемента, обеспечивающего расхождение сегментов в противоположных направлениях. Изделие такого типа используется при необходимости стационарного крепления конструкций, имеющих большой или средний вес, например для выполнения растяжки тросов.

Клиновая конструкция

Анкер клиновидного типа представляет собой шпильку, на одном из концов которой находится расклинивающая муфта, обеспечивающая прочную установку изделия в камне, полнотелом кирпиче, железобетоне. На другой стороне находится резьба, при перемещении по которой гайки при затягивании конструкции происходит расклинивание муфты. Приспособление применяется при монтаже оборудования навесного типа, трубных и кабельных коммуникаций, несущих консолей и используется при необходимости обеспечения высокой прочности крепления.

Как установить анкерный болт

Перед тем, как крепить анкерный болт с гайкой, необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть равен параметру резьбы. После очистки отверстия от пыли производится установка анкера в него, при этом коническая часть направлена внутрь отверстия, длина которого несколько превышает минимальную глубину для проведения анкеровки. При помощи молотка производится внедрений анкера до достижения необходимой глубины установки, после чего производится затягивание гайки.

После обеспечения необходимого момента затяжки, который лучше контролировать, используя для этого динамометрический ключ, выполняется откручивание гайки, производится установка на шпильку навешиваемой конструкции (например, станины для выполнения алмазного бурения) и выполняется закручивание гайки.

Химический анкер, крепление клеем

Крепления, основанные на заполнении внутренней части внедренного в стену стержня из металла, используются для обеспечения прочных соединений в камне, кирпиче, песчанике, ракушечнике, известняке, бетоне ячеистого типа. Такие соединения предусматривают использование химических анкеров, например популярного всесезонного типа момент крепеж cf900. Вставка из металла, представляющая собой стержень из арматуры, шпильку с резьбой или втулка, имеющая нарезку на внутренней поверхности, углубляется в подготовленное отверстие, диаметр которого превышает параметр анкера на 2 мм. После этого в гильзу вставляется капсула с клеем на основе полиэфирных, полиуретановых или акриловых смолистых веществ, отвердителя и наполнителя в виде песка. Затем выполняют разрушение стеклянного цилиндра и выполняют введение в него металлического стержня и ожидают схватывания связующего вещества.

Расчет анкеров

Выполнение проверки соединения на вырыв часто выполняется на месте проведения монтажа. Допустимая нагрузка будет зависеть от материала основания, например:

1. При монтаже массивных конструкций на высоте, необходимый показатель прочности на вырыв должен составлять около 700 кг, в связи, с чем для таких креплений специалисты рекомендуют применять химические разновидности анкеров.
2. При использовании в качестве основы бетона или кирпича, средние показатели нагрузки составляют около 350 кг, этого значения достаточно для крепления конструкций средней и большой тяжести.
3. При использовании бетона вспененного типа, выдерживаемая им нагрузка будет составлять около 250 кг.

Помимо расчета несущей способности используемых элементов, следует обеспечить правильный момент затягивания резьбовых соединений. При недостаточном затягивании в соединении может отсутствовать сила трения, при превышении рекомендуемых значений появится вероятность разрушения материала из-за избыточного давления на основание.

krepezhinfo.ru

Как прикрутить плинтуса к бетонной стене?

Одним из завершающих этапов ремонта является установка плинтуса. Этот декоративный элемент скрывает переход от стены к напольному покрытию. При укладке ламината у стены остается технологическая щель — в данном случае плинтус ее закрывает. Каким бы ни было ваше напольное покрытие и чем бы вы ни покрывали ваши стены — без плинтуса этот переход будет неэстетичным. В этой статье вы ознакомитесь с монтажом данного изделия, узнаете, как прикрутить плинтуса к бетонной стене. Убедитесь в их незаменимости и определите для себя наиболее комфортный вид плинтуса и способ его крепления.

Виды плинтусов

Выбирать плинтуса необходимо, в зависимости от типа напольного покрытия. Существуют определенные рекомендации, из какого материала лучше всего использовать декоративные планки. Эти рекомендации напрямую зависят от материала, которым покрывалось основание пола, и от визуальных предпочтений хозяев, дизайна помещения.

Для того чтобы разобраться, какие планки использовать у себя в помещении, стоит более детально остановится на каждом из видов изделия.

Деревянные плинтуса

Данный вид рекомендуется использовать в помещениях с полом из деревянного массива в комплекте с паркетом.

Важно! Специалисты не рекомендуют сочетать с натуральными материалами напольного покрытия планки из искусственных материалов.

Деревянные плинтуса дополняют натуральное напольное покрытие, они экологичны и долговечны, отлично функционируют с покрытием из ценных древесных пород. Основным требованием к использованию планок из дерева является поддержание в помещении оптимальной влажности. Ее же нужно соблюдать и поддерживать на стабильной отметке и для полов из дерева или паркета.

Возникает вопрос: как крепить деревянный плинтус к бетонной стене? Данные работы стоит проводить предельно аккуратно, ведь такие планки не имеют декоративных накладок и уголков, поэтому лучше всего довериться профессионалам.

Пластиковые плинтуса

Это, пожалуй, наиболее популярный вид планок, объясняется это относительно невысокой стоимостью товара, в отличие от аналогичного товара из дерева.

Пластиковые плинтуса невероятно удобны в монтаже, хорошо скрывают различные неровности. Существует множество моделей и расцветок пластиковых планок.

Важно! Обычно их сочетают с ламинированным напольным покрытием, линолеумом, ковролином, плиткой.

Данный товар неприхотлив в использовании, не теряет своих функций при перепадах температуры и влажности, отлично переносит частые уборки и мытье.

МДФ плинтуса

Такие изделия изготавливаются из древесноволокнистой плиты, в их производстве не используются вредные смолы, поэтому они считаются экологичными. МДФ планки являются более прочными, нежели деревянные. Цены на них довольно-таки высокие, но при этом они не уступают деревянным аналогам по внешнему виду, хорошо смотрятся в современных интерьерах.

МДФ плинтуса можно подобрать под цвет и тип древесины, имитируемой на ламинате, также возможно приобрести такие планки под покраску.

Важно! Зачастую их используют вместе с ламинированным напольным покрытием.

Плинтуса из ламината

Такие планки выпускаются производителями ламинированного покрытия. Приобретая ламинат, обратитесь к продавцу магазина, возможно, он предложит вам планку под цвет вашего покрытия, так как производители используют в ее изготовлении декоративные пленки соответствующей модели ламината.

По материалу изготовления и по внешним характеристикам плинтуса из ламината очень схожи с МДФ планками.

Полиуретановые плинтуса

Чаще всего такие планки доступны в белом цвете, они отлично гармонируют с потолочным плинтусом и молдингом. Некоторые мастера предоставляют услуги по покраске таких планок.

К их преимуществам можно отнести долговечность, особую гибкость, устойчивость к перепадам влажности и температуры.

Важно! Такие планки хорошо использовать в помещениях с повышенной влажностью, особенно в ванных комнатах.

Металлические и бетонные плинтуса

Они не столь популярны, их сложнее найти в продаже. Используют в помещениях, где необходимо соблюдать определенную стилистику. Стоимость таких плинтусов очень высока и, как правило, они изготавливаются по специальному заказу, с техническими требованиями от дизайнера проекта.

Способы монтажа

После того, как вы изучили информацию о видах плинтусов, определились и приобрели необходимое количество планок, стоит ознакомиться со способами их монтажа. Какой способ крепления вы бы ни выбрали, помните, что поверхности, на которые они крепятся, должны быть максимально ровными. После тщательной подготовки поверхностей приступают к монтажу.

Как приделать плинтуса к бетонной стене? Существует несколько основных способов их крепления. Ознакомьтесь с ними более детально.

Монтаж на крепежи или клипсы

Для фиксации пластиковых плинтусов часто используют специальные монтажные клипсы. Они могут быть изготовлены из пластика или металла. Принцип фиксации заключается в креплении клипс к бетонной стене, после чего на эти клипсы насаживается плинтус.

Алгоритм монтажа планок на клипсы следующий:

1. Рассчитать необходимое количество клипс, исходя из того, что рекомендуется размещать крепежи на расстоянии не более 50 сантиметров друг от друга. Если в помещении имеются углы, то крепеж необходимо установить не дальше, чем 10 сантиметров от угла.
2. Когда вы рассчитали нужное количество клипс, можно приступать к их монтажу. Для этого клипса прикладывается к стене и простым карандашом делается отметка, обозначающая место для отверстия под фиксацию крепежа.
3. Далее при помощи перфоратора в стене сделать отверстия под дюбели.
4. При помощи молотка в места отверстий вбить дюбели.
5. Клипсы снова приложить к стене, и при помощи саморезов зафиксировать к поверхности в местах установки дюбелей.
6. После того, как все клипсы зафиксированы, в специальные пазы вставить кабель электрики. Данный пункт актуален, если вы приобретали специальные планки с возможностью спрятать в них электрику.
7. После всех вышеперечисленных действий остается только установить на клипсы плинтус. Он насаживается на клипсу и защелкивается.

Важно! Данный вариант монтажа хорош тем, что визуально отсутствуют любые следы фиксации. Планки смотрятся цельно и аккуратно.

Монтаж плинтусов на саморезы

Существуют плинтуса, которые фиксируются к стене саморезами без помощи специальных клипс. Принцип крепления чем-то схож с монтажом на клипсы. Как закрепить плинтуса к бетонной стене таким способом?

Алгоритм работ следующий:

1. Начинать монтажные работы необходимо от угла возле дверного проема.
2. Приложить планку к стене, начиная от рекомендуемой точки, и отмерить необходимую длину. Излишки обрезать при помощи ножовки по металлу.
3. Если необходимо облицевать угол, то отмерить планку до угла, излишки отрезать, при помощи специального уголка и сформировать изгиб.
4. Примерить к стене часть планок с изгибом, и если они ложатся ровно, приступить к фиксации.
5. Сняв лицевую съемную планку, по всей длине плинтуса наметить отверстия для крепления. Они должны располагаться с интервалом от 30 до 50 сантиметров. Частота точек фиксации будет зависеть от ровности стены. Чем ровнее поверхность, тем дальше можно располагать фиксирующие точки.
6. Просверлить дрелью в плинтусе отверстия.
7. Карандашом пометить точки фиксации, перенеся их через отверстия на стену.
8. В стене сделать отверстия перфоратором под дюбели, согласно намеченным точкам фиксации.
9. При помощи молотка необходимо вбить в стену дюбели.
10. Приложить планку и убедиться, что отверстия совпадают, после чего произвести крепление плинтуса к стене при помощи саморезов, которые вставлены в дюбели.
11. Произвести эту операцию по всему периметру, двигаясь от рекомендуемой точки старта, пока не замкнется весь периметр.
12. Финальным этапом установить лицевую планку плинтуса, которая скрывает собой места креплений.

Важно! Данный способ хорош тем, что нет необходимости приобретать специальные клипсы для фиксации планки. Он довольно-таки удобен и легок в исполнении, требует всего лишь аккуратности и точности замеров.

Монтаж на клей

Данный способ монтажа наиболее быстрый и удобный, пользуется популярностью при фиксации МДФ плинтусов и планок с ровной тыльной поверхностью. При подобном креплении в планку невозможно спрятать электрику. Плинтуса таким образом приклеиваются к стене единожды, их нельзя будет удалить, не повредив планку.

Как приделать плинтуса к бетонной стене используя клей? Для этого необходимо придерживаться такой последовательности действий:

• Подготовить необходимые инструменты и материалы. К основным из них относятся “жидкие гвозди” и монтажный пистолет.
• Убедиться в ровности стены для того, чтобы качественно произвести монтаж. Если имеются неровности, их нужно устранить. Поверхность должна быть максимально гладкой.
• Примерить плинтус, подогнать друг к другу все стыки.
• После подгонки элементов приступить к их фиксации. Для этого нужно при помощи специального пистолета нанести на планку с тыльной стороны “жидкие гвозди”.

Важно! Наносить клей нужно осторожно, без излишков, иначе — они могут проступить и испачкать стены. Излишки можно удалять из еще не приклеенной планки при помощи шпателя.

• Прижать плинтус к стене и удерживать его в таком положении около 2 минут.
• После того, как вы приклеите планки по всей площади, прижмите их к стене тяжелыми предметами, это могут быть кирпичи, и оставьте высыхать примерно на сутки.

Важно! Как видите, данный способ очень удобный. Применяя его, вам не придется сильно шуметь и пылить, как в случае фиксации на дюбели и саморезы. Однако клеевой монтаж ограничивает легкий доступ к стене и напольному покрытию, навсегда фиксирует планку к стене.

Видеоматериал

Прочитав данную статью, вы ознакомились с видами плинтусов, узнали, как закрепить плинтуса к бетонной стене. Как видите, существует немало способов монтажа. Исходя из своих возможностей, умений и вида выбранного плинтуса, вы без труда выберете подходящий для себя вариант.

Поделиться в соц. сетях:

Как прикрутить плинтуса к бетонной стене

Как закрепить плинтус к бетонной стене?

Использование плинтусов решает две задачи на завершающем этапе обустройства комнат. Первая — заделка технологического шва, проводов, изъянов, вторая — добавляет окончательные штрихи к интерьеру. Присутствие плинтуса — обязательный критерий, без которого ремонт квартиры, дома не будет завершенным. От того, как он будет прикреплен, зависит внешний вид, срок службы. Неправильная фиксация приведет к появлению щелей и отпаданию изделия.

На заключительном этапе деревянные рейки прибиваются гвоздями.

Цена такого монтажа будет невелика. Если же вы захотите использовать вместо пробок пластиковые дюбеля, то процедура крепления реек будет аналогична установке пластиковых аналогов.

Теперь вы знаете, как прикрутить плинтуса к бетонной стене. Эта работа не очень сложна, но подойти к ней следует ответственно.

От ее результатов зависит окончательный внешний вид интерьера помещения. Видео в этой статье проиллюстрирует информацию. В случае если у вас остались вопросы, вы можете задавать их в комментариях.

Как прикрепить плинтус с кабель каналом к бетонной стене, полу

Монтаж плинтусов осуществляется на завершительном этапе ремонта в квартире или доме. Они призваны скрывать от посторонних глаз имеющиеся изъяны, зазоры, а также электрические или другие кабеля в случае, если плинтус оснащен кабель каналом. Крепить плинтуса можно как к бетонной стене, так и к полу. Это будет обуславливаться типом используемого чистового покрытия, а также типом материала, из которого изготовлен плинтус.

Виды плинтусов

Сегодня на строительном рынке можно купить как элементы из знакомой всем древесины, так и более дешевые варианты из древесноволокнистых плит (МДФ) или пластика. Плинтус из натурального дерева замечательно сочетается практически с любым напольным покрытием, но чаще всего его используют в тандеме с паркетом. Изготавливается он из лиственницы, дуба, а также ольхи и других материалов. Согласно европейским стандартам плинтуса из дерева оснащаются кабель каналом, который позволяет скрывать проводку. Прикрепить их к бетонной стене можно лишь в том случае, если поверхность идеально ровная. Кроме того необходимо помнить, что данные плинтуса нуждаются в дополнительной обработке лаком или другими защитными средствами.

Плинтуса из древесноволокнистых плит представляют собой рейки, которые снаружи покрыты шпоном или ламинированной пленкой. Внешне такой плинтус очень похож на элементы из древесины, но при этом стоит значительно дешевле. Стоит отметить, что такие плинтуса, несмотря на внешнюю привлекательность, достаточно хрупкие, поэтому крепить его к бетонной стене необходимо очень осторожно. Для оформления элементов в углах помещения чаще всего используют торцевые заглушки или уголки, что позволяет при необходимости легко демонтировать конструкцию.

Плинтуса из пластика считаются очень практичными. Они не боятся влажности, сильных изменений температуры и солнечных лучей. Прикрепить их можно достаточно легко как к бетонной стене, так и к полу с выложенным линолеумом, ламинатом, а также ковролином или другими материалами кроме паркета. Легкие рейки не обязательно прибивать гвоздями или использовать другие крепежи, достаточно будет применить жидкие гвозди. Но при этом необходимо отметить, что их демонтаж в таком случае будет достаточно проблематичным. Пластиковый плинтус может оснащаться кабель каналом или идти без него.

Способы крепления

Прежде чем перейти к присоединению плинтусов необходимо определить, куда их лучше крепить — к стене или к полу? Выбирать нужно то вариант, который требует меньше затрат времени и материалов. Например, если здание построено из бруса, а пол покрыт цементной стяжкой, то прикрепить плинтус лучше к стене, а если дом построен из пеноблоков, а полы сделаны из дерева, то плинтуса лучше крепить при помощи дюбелей именно к ним.

Самым, пожалуй, простым способом закрепления плинтусов является использование жидких гвоздей. Для этого необходимо лишь намазать внутреннюю сторону плинтуса клеем и зафиксировать его на поверхности, как, например, на видео. Чтобы прикрепить элементы из МДФ или пластика к поверхности прикручивается несущая планка, к которой в свою очередь и прикрепляются рейки. При этом планка должна начинаться примерно в 5 сантиметрах от угла, где и сверлиться первое отверстие. Далее отверстия для крепежей делаются через каждые 0,5 метра.

Крепить плинтус можно и при помощи шурупов или дюбелей. Для начала делается разметка, начиная с угла длинной стены комнаты. Далее согласно ней определяется необходимая длина элементов, которые в углах вырезаются под углом 45 градусов (см. видео). И на поверхностях, и на плинтусах размечаются места, в которые будут вкручиваться дюбеля, после чего в них сверлятся отверстия необходимого диаметра. После того как материал будет приложен к стенке, в него аккуратно монтируются дюбеля, которые помогут его качественно зафиксировать.

выбор, монтаж пластиковых и других моделей, как прибить их правильно

Ремонтные работы завершаются установкой плинтусов. Нельзя представить себе отделку комнаты без них. Этот материал выполняет две задачи. Во-первых, он скрывает технологические швы, изъяны и провода. Во-вторых, интерьер с ним получает законченный вид. Крепить плинтус к бетонной стене можно несколькими способами. Выбор технологии зависит от его внешнего вида и долговечности.

Характеристики изделия

Сначала необходимо выбрать материал. Делать это нужно в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Наиболее востребованные модели — пластиковые. С развитием технологий плинтус из бетона или дерева используется все реже, хотя в сочетании с паркетом деревянные изделия смотрятся выигрышно.

Виды плинтусов:

• Пластиковые. Они подходят для наливного пола, ламината и линолеума. Специалисты не рекомендуют использовать их для деревянного пола. Такие изделия идеальны для помещений с высокой влажностью. Имеют большой выбор цветов. При монтаже удобно соединять углы, за счёт чего установка не занимает много времени. Среди минусов — непрочность и необходимость в дополнительном креплении.
• Деревянные. Можно применять только в сухих помещениях. Подходят для паркета и деревянного пола.
• Металлические. Разрешено применять для комнат с повышеннной влажностью воздуха. Главный плюс материала — долговечность. Изготавливают из цветных металлов и нержавеющей стали.
• Древесноволокнистые. Производят из панелей МДФ. Прочность изделий значительно выше деревянных. Такие плинтусы на вид очень похожи на ламинированные.
• Ламинированные. Элементы для отделки из ламината не требуют дополнительной фурнитуры при монтаже.
• Полиуретановые. Они гибкие и лёгкие, устойчивы к ударам, царапинам и другим повреждениям.

На рынке представлен большой выбор изделий, которые имеют множество различий между собой. Чтобы сделать верный выбор, достаточно помнить несколько правил. Прежде всего, цвет материала должен сочетаться с дверями, стенами и полом. А также изделия должны подходить к особенностям помещения.

Подготовительный этап

Насколько процесс крепления плинтуса будет лёгким, зависит от правильного проведения подготовительных работ. На поверхности между полом и стеной не должно быть ям, выступов или углублений. Идеальное состояние поверхности значительно ускорит процесс.

Перед монтажом важно подготовить рабочую зону. Следует удалить фрагменты прошлой отделки, шурупы и гвозди, тщательно заделать все щели, чтобы после окончания ремонта из них не дуло.

Необходимо скрыть явные недостатки стен и пола, выровнять неровности и заделать углубления. Ведь плинтус способен скрыть лишь небольшие изъяны. Если привести в порядок только участок, где будет находиться плинтус, можно заметить, что общая поверхность отличается от выровненной. Поэтому нужно учитывать состояние всей стены.

Покупка материала

Подходить к выбору материала нужно со всей ответственностью. Плинтус должен отвечать требованиям эксплуатации. Если есть выступающие провода и кабели, то рекомендуется использовать изделия со специальными желобами. Они с лёгкостью спрячут провода телефона или интернета.

Изделия, созданные специально для ковролина, позволяют укладывать покрытие сразу после установки плинтуса. Внизу панели находится паз, в который прячут края ковролина. Это позволяет менять напольный материал без демонтажа плинтуса.

Материал рекомендуется закупать на 10—15% больше. Делается это на случай поломки изделия или ошибки мастера при установке. Приобретение плинтусов с запасом не сильно отразится на кошельке. Также в магазине нужно внимательно смотреть, какие элементы входят в комплект: в работе понадобятся заглушки, соединители углов и нескольких плинтусов.

Использование саморезов

Такой способ любят применять специалисты. К его особенностям относится простота и надёжность. Но при использовании такого метода стоит помнить, что он подходит не для всех видов материала. Декоративное изделие нужно прикрутить к стене шурупами. Для этого в стену вставляют футляр, который помогает легко вкрутить шуруп.

Для выполнения работы потребуются такие инструменты:

• Перфоратор или молоток.
• Саморезы.
• Линейка.
• Плинтуса.
• Карандаш.

Монтаж выполняют в определённой последовательности. Работу начинают с угла помещения. Панели соединяют специальным элементом. Конструкцию плотно прижимают к бетонной поверхности и фиксируют. Карандашом размечают место крепления. В панели делают отверстие для шурупа. Параллельно отмечают его на стене карандашом. Перфоратором проделывают отверстия и вставляют в них дюбеля. Расстояние между ними не должно быть больше 1,5 м.

Затем плинтус необходимо закрепить. Для этого саморезы вкручивают аккуратно, без нажима. Стоит избегать сильного давления на изделие. После окончания процедуры используют заглушки и линейные соединители. Все мешающие провода прячут в специальный желоб.

Монтаж клеем

Приделать панель к бетонной поверхности можно с помощью клея. Пожалуй, это самый простой способ среди всех. Метод считается лёгким и невероятно быстрым. Изделия фиксируются специальным клеем или жидкими гвоздями. Для монтажа на ровную поверхность потребуется состав для фиксации, линейка и шпатель. Если стена имеет неровности, предварительно требуется убрать все погрешности.

Алгоритм выполнения работы:

1. Отмечают место крепежа на стене.
2. Плинтус разделяют на равные части, ведь не так легко контролировать плотность прижатия изделия к поверхности.
3. Клейкий состав наносят шпателем на планку и равномерно распределяют.
4. Изделие сильно прижимают к стене. Для обеспечения плотности прилегания края панели фиксируют саморезами.

Такой метод монтажа имеет некоторые минусы: невозможность повторного использования плинтуса, необходимость идеально ровной поверхности для максимально плотного прилегания и аккуратного подхода к нанесению клея, чтобы не испачкать лицевую сторону плинтуса.

Метод со специальными элементами

Монтаж деревянных плинтусов требует применения особых креплений. У профессиональных мастеров принято использовать деревянные шпильки. Их диаметр небольшой, всего 1,5 мм, поэтому они практически незаметны. Прибить шпильки легко, они без труда входят в дерево. После завершения монтажа отверстие шпаклюют составом под цвет плинтуса. Для изделий из элитных сортов дерева шпильки не используются, поскольку они портят шпон.

В продаже можно найти панели с крепёжным отводом, они упрощают установку. На поверхности изделий в итоге будут отсутствовать шляпки крепления и отверстия от них, ведь для соединения используются специальные клипсы, сделанные из металла или пластика. Они крепятся к стене на расстоянии от 40 до 50 см друг от друга. Такие элементы не входят в комплект плинтусов, поэтому покупать их придётся отдельно.

Инструкция использования:

1. С помощью карандаша отмечают место размещения клипс.
2. Проделывают отверстия перфоратором.
3. Фиксируют зажимы саморезами.
4. После расположения всех клипс устанавливают верхнюю часть плинтуса лёгким нажатием.

Прикрепить плинтус к бетонной стене несложно. Описание всех методов поможет сделать выбор в соответствии с используемым материалом. Верное сочетание вида изделия и технологии монтажа облегчит работу и сократит время работы. А соблюдение тонкостей позволит получить качественный результат.

Как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене?

Плинтуса могут выполнять разные роли в помещении. Главная из них — это маскировка швов между стенами и полом. Современные планки, кроме этой функции, способны прятать под собой провода, которые, опять же, портят вид помещения. В данной статье будет подробно описано, как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене.

К чему прикреплять планку?

Первым делом нужно решить несколько организационных вопросов:

• Если ваш пол деревянный, то есть по традиции дощатый или же паркетный, а стена состоит из бетона, то плинтуса лучше прикреплять именно к горизонтальной плоскости.
• Существует и обратное правило: в случае, если пол бетонный или залит стяжкой, а стены состоят из дерева, приделывать плинтуса лучше к стене.

Важно! Перед прикреплением плинтуса к стене из бетона учитывайте, из чего состоит облицовка. Если она была выровнена ГКЛ, мягким камнем, либо штукатуркой, плинтуса придется закреплять, используя специальные финишные гвоздики желтого цвета (они имеют миниатюрные головки). Лучше не приходить к использованию саморезов, дюбелей и гвоздей, так как они не будут надежно держать планку.

• Можно приклеить плинтус к стене из бетона, используя при этом “жидкие гвозди”. Однако здесь стоит принять во внимание, что потом будет очень трудно снять планки.
• Также можно зафиксировать рейки специальными клипсами (или кляммерами). Учтите, что если ранее вы не работали с таким материалом, то за работу лучше не браться.

Выбор плинтуса

Перед тем, как крепить плинтуса к бетонной стене, необходимо сделать рациональный выбор. Сейчас существует достаточно много материалов, из которых изготавливаются планки. Чаще всего покупатели выбирают планки из натуральной древесины, пластика или же МФД:

• Если полы были собраны собственноручно из штучного, щитового паркета или шпунтовой, паркетной доски, то с ними будет очень гармонично смотреться плинтус из натурального дерева.
• Если пол искусственный (к примеру, ламинат, линолеум, плитка из керамики или на нем любое другое покрытие), то лучше выбрать пластиковую планку либо панель из МФД.

Переходим к установке

Перед тем, как прикрепить плинтус к бетонной стене, стоит учесть, что он комплектуется торцевыми заглушками, а также внешними,  внутренними уголками и спец крепежом. Используя все эти элементы, вы облегчите себе плинтусный монтаж.

Монтаж изделий из пластика

Из вышесказанного следует, что основное преимущество пластиковых планок — это легкость монтажа. Здесь нет нужды идеально ровно подрезать стыки и строго подгонять детали друг к дружке.

Алгоритм по закреплению планок из пластика выглядит так:

• Первым делом следует уложить планки, начав от определенного комнатного угла и закончив на противоположном конце стены.

Важно! Если есть необходимость, вы можете раскроить конечные отрезы планки.

• Разместить на рейках метки, где будут находиться крепления.
• Просверлить отверстия в намеченных местах.

Важно! Учитывайте, что диаметр сверла должен быть немного меньше, чем сечение шурупных головок.

• Убрать планки, забить в отверстия пластиковые дюбеля.
• Уложить рейки обратно, вкрутить саморезы через отверстия в дюбелей.
• Закрыть заглушками планочные торцы и шляпки шурупов.
• Прежде чем закрепить плинтус к бетонной стене так, чтобы отверстия под крепежи вышли той же глубины, рекомендуется отметить это место на сверле.

Важно! В самом начале монтажа не нужно закручивать шурупы полностью — их нужно всего лишь наживить. Окончательно закреплять их нужно лишь тогда, когда плинтуса будут установлены по периметру всего помещения. Также учитывайте, что саморезы тоже не нужно закручивать максимально сильно, в противном случае — пластиковый плинтус не сможет прослужить вам так долго, как вы хотите.

Прикрепляем деревянные планки

Теперь нужно решить проблему с деревянными плинтусами.

Важно! Перед началом работы необходимо произвести все нужные замеры периметра стен помещения — это можно сделать, используя рулетку. Отложите расстояние на планках, чтобы раскроить их. Для того чтобы создать угловые соединения, рекомендуется распиливать их концы, придя к помощи стусла — угол должен быть 45-градусным.

Итак, для того чтобы прикрепить плинтус без сверления, необходимо соблюсти данный алгоритм:

1. В подготовленный плинтус вбить гвозди таким образом, чтобы их острия едва высовывались с противоположной стороны.
2. Теперь нужно установить рейку по месту. С помощью ранее вбитых гвоздей показать метки, где будут располагаться деревянные пробки. Для этого нужно слегка ударять молотком по каждой крепежной головке.
3. Убрать напольный плинтус из дерева и на метках просверлить отверстия с помощью дрели или перфоратора с данной функцией.
4. После этого нужно вбить в полученные отверстия деревянные пробки.
5. Поставить рейки на свои места, вбить гвозди окончательно.

Видеоматериал

Плинтуса играют не только практичную, но и декоративную значимость в интерьере помещения. Именно поэтому они должны быть прикреплены правильно. Из данной статьи вы узнали, как без сверления и с ним крепить плинтус к полу, поэтому можете выбрать для себя оптимальную технологию, исходя из имеющихся материалов и навыков ремонтных работ.

Поделиться в соц. сетях:

Комнатные растения в интерьере квартиры и дома (фото),

Комнатные растения в интерьере делают помещение уютнее, с их помощью можно создать стильный современный интерьер. Они улучшают микроклимат жилища, увлажняют и очищают воздух, вбирают вредные пары и углекислый газ.

Выбор растений полностью зависит от вашего вкуса. Но, зная определенные рекомендации по размещению и уходу за ними, вы добьетесь того, что представители вечнозеленой флоры субтропиков и тропиков будут радовать сочной зеленью, а африканские и южноамериканские красавицы − шикарными цветами.

Максимально создать идеальные условия для растений возможно только в оранжерее с достаточным количеством больших высоких окон, соблюдая температурный баланс и поддерживая необходимую влажность.

Но различные растения могут требовать разные комфортные условия содержания в зависимости от свето-, теплолюбивости и влажности.

Основные рекомендации по размещению комнатных растений:

• размещайте растения как можно дальше от батарей отопления;
• не устраивайте сильных сквозняков (особенно зимой), но проветривайте помещения;
• ставьте растения вблизи окон в зависимости от яркости света.

Кроме того, не забывайте, что растения – это живой организм, которому необходим уход. Своевременный полив, подкормка, рыхление почвы, протирание (а возможно, и промывание) листьев от пыли требуют доступного расположения растений.

Крупные цветы можно ставить на низкие напольные подставки. Вьющиеся требуют расположения на вертикальных опорах, стенах или в подвешенном состоянии на окнах.

Декор интерьера растениями

Спальня

В спальне все должно способствовать спокойному сну.

Не ставьте растения в спальне рядом с кроватью:

• они поглощают углекислый газ только в светлое время суток;
• запах цветов может стать очень навязчивым, если вдыхать эти ароматы слишком долгое время.

Остановите выбор на малоцветущих и длительно растущих растениях.

Для спальни подойдут такие растения, как хлорофитум, спатифиллум, алоэ, каланхоэ, бегония, герань (пеларгония), сансевиерия, мирт, лаванда и жасмин комнатный.

Детская комната

К помещениям для детей выдвигаются особые требования.

Растения в детской должны быть расположены таким образом, чтобы ребенок не смог получить травм, уронив или поранившись кашпо с цветами.

Дети любознательны – они могут трогать или даже пробовать на вкус все, до чего могут дотянуться.

Ни в коем случае не размещайте растения (или их части), имеющие ядовитый сок (плющ, шеффлера, фатсия, аглаонема переменчивая, молочай, монстера, диффенбахия, олеандр, пуансеттия, спатифиллум, фикус, цикламен).

То же самое касается и растений с шипами или иглами (кактусы, розы).

Не размещайте в детских растения с запахом и цветущие растения. Цветочная пыльца – это аллерген.

Не стоит провоцировать детский организм, еще не сформировавший защиту от внешних воздействий, постоянными дополнительными нагрузками на иммунитет.

В детской предпочтительнее размещать сансевиерию, лимонное дерево (выделяет фитонциды), каланхоэ, хлорофитум, фиалку, кипарисовик (обладает антибактерицидными свойствами), бегонию, декабрист, гибискус, традесканцию, пеперомию.

Но цветы для детской все-таки нужны. Забота о растениях воспитывает у детей трудолюбие. Растения улучшают эстетику жилища, что влияет и на психологическое состояние и воспитывает вкус.

Кухня

Растения на кухне могут играть различные роли. Это и привнесение изогнутых линий в геометрию кухни, и очищение воздуха, и зеленые цветовые пятна, приятные глазу.

Но не все комнатные цветы способны выдерживать излишнее тепло и поглощать жирные вещества, выделяемые при приготовлении пищи.

К неприхотливым растениям можно отнести традесканцию, плющ, аспарагус, циссус (все они будут отлично смотреться на стенах, верхних полках кухонной мебели, на холодильнике).

Орхидею, фиалку, хлорофитум размещайте на окне, обращенном на север, северо-запад или северо-восток, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.

Диффенбахию, кактусы, фикус Бенджамина, замиокулкас достаточно крупных размеров можно разместить в элегантной напольной вазе или большой красивой кадке на напольной подставке, что облегчит при необходимости перемещение растений.

Удачный акцент кухне могут придать размещенные на подоконнике декоративные перчики. Их яркие плоды по мере созревания можно употреблять в пищу как пряность.

Гостиная

В гостиной можно размещать практически любые растения. Обстановка должна быть уютной и стать зоной отдыха. Тут принимают гостей и сами члены семьи собираются ежедневно.

Для большой по размерам гостиной можно выбрать фикус, пальму, гибискус, крупную драцену и олеандр.

Обзаведитесь и растениями, чей легкий аромат может улучшить настроение – в больших помещениях они не будут столь навязчивы.

Для небольших гостиных можно выбрать хойю, эсхинантус, камнеломку или любые другие растения более компактных размеров.

Для очищения воздуха хорошо размещать растения, обладающие противомикробными свойствами. Это олеандр, пеларгония, пятнистая бегония, лимонное дерево и фикус.

Цветущие растения снимают зрительную усталость. Выбирайте цикламены, азалии, изящные орхидеи, миниатюрные розы или огромные монстеры.

Пышные растения с насыщенной зеленью тоже станут прекрасным решением для убранства гостиной.

Ванная

Кажется, что цветы и ванная комната – несовместимые понятия. Но на самом деле ванная комната создает идеальные условия для некоторых видов растений, благодаря повышенной влажности.

Хорошо, когда ванная имеет естественное освещение.

Сердцевидный филодендрон любит орошение и красиво смотрится в подвесных корзинах или кашпо.
Для лилии мира лучший способ ее полива — это орошение листьев.

Алоэ вера отлично растет под солнечными лучами, но может жить и при искусственном освещении.

Орхидеи капризны, но это тропические растения, и влажность в ванной комнате будет идеальной для них. Лучше растут при ярком рассеянном свете, поэтому в ванной без окон у них будет меньше цветов.

Бамбуку счастья будет хорошо в ванной комнате, растение не любит прямых солнечных лучей. Для него даже не обязательна почва. Его можно держать в контейнере с галькой и водой, что привнесет свой нюанс в интерьере ванной комнаты.

Хлорофитум легко приспосабливается к любым условиям выращивания.

Сансевиерия очищает воздух и не требовательна к условиям размещения.

Папоротники любят регулярное орошение и не любят яркий свет, поэтому держать их в ванной комнате — это отличная идея.

Также можно остановить свой выбор на таких теневыносливых растениях, как строманта, маранта, циперус, гусмания или аглаонема.

Советы и правила, куда поставить цветы в квартире

Как разместить цветы на подоконнике?

Никого не будет радовать ассорти из невнятных растений среди нагромождения горшков на подоконнике. В размещении растений требуются определенные правила и некоторые идеи.

При наличии нескольких растений выбирайте горшки, контейнеры или кашпо одного стиля и цвета. Причем во всем интерьере помещения, а не только на подоконнике.

Ритмичность расставленных на одинаковом расстоянии друг от друга растений будет успокаивающе действовать на психику.

Красиво цветущие или растения с пышной зеленой шапкой лучше размещать в одиночестве.

Для небольших многочисленных кашпо можно продумать декоративные вертикальные лесенки вдоль оконных проемов или горизонтальные линии при подвешивании (плетистые и свисающие растения).

При наличии небольших растений, условия ухода за которыми одинаковы в режиме полива и освещения, можно разместить в единую цветочницу по всей ширине подоконника.

Особенно эффектно выглядят растения (как будто растут из подоконника), если такой вазон «утоплен» по всей высоте в выемку подоконника.

Мини-сад из суккулентов и других миниатюрных растений – прекрасное решение для небольших подоконников.

Композицию таких растений можно разместить в стеклянных колбах или аквариуме.

При наличии различных по форме растений лучше организовать несколько уровней, разместив цветочный столик перед окном ниже уровня подоконника.

Размещение цветов на полу

Достаточно высокие и крупные растения можно разместить на полу. Емкость для таких растений должна быть тяжеловесной, чтобы избежать опрокидывания. Для возможности уборки можно использовать низкую напольную подставку.

Интересно будет выглядеть пара растений по обе стороны от двери. Например, в качестве отдельно стоящих экземпляров, могут быть использованы цветущие штамбовые деревца или лианы типа филодендрон и монстера. Это добавит симметрии большой комнате возле двери патио, привнесет в помещение частицу сада.

Размещение растений на подставке

Растения с красивыми удлиненными стеблями и ажурными переплетениями лучше выглядят в интерьере на подставках, изготовленных из различных материалов. Сейчас очень много стильных напольных конструкций, подходящих под любой интерьер.

Размещение цветов на стенах

На фоне пастельных оттенков стен хорошо выглядят лианы, плющи, циссусы, различные традесканции.

Можно достичь и обратного эффекта: разместить растения со светлыми или контрастными листьями, либо яркими цветами на фоне темных поверхностей стен.

Раскидистые растения оживят монотонность стен с вертикальными полосами.

Как выбрать комнатные растения

Выбор стоит остановить на тех представителях флоры, которые будут хорошо сочетаться с общим стилем жилища при наличии достаточного освещения.

Светолюбивые

Конечно, большинство цветущих комнатных растений являются светолюбивыми. Им будет комфортно только вблизи источников естественного освещения. Это окна, зимние сады, оранжереи. Бромелиевые или марантовые, бегонии, гардения, другие цветы – выбор растений безграничен.

Тенелюбивые

Ни одно растение не может расти без света, в полной тени. Теневыносливые растения могут быть размещены максимум в 2 м от окон, направленных на север, и не более 3 м от окон, выходящих на другие стороны. В остальных случаях необходимо использовать искусственную подсветку.

К теневыносливым растениям можно отнести хлорофитум хохлатый, аспидистру, аглаонему переменчивую, плющ, роициссус ромбический, зеленолистный сингониум, пеперомию, эпипремнум, ползучую каллизию, традесканцию, сциндапсус, циссус.

Экзотические

Некоторые экземпляры экзотических растений при создании должных условий и знании нюансов ухода выращивать не сложнее, чем любые другие комнатные растения.

К таким растениям относятся пустынная роза, банановый кустарник, магнолия буроватая, бовиэя вьющаяся, плаун, кофейное дерево, гуэрния, титанопсис, мимоза стыдливая, такка.

В дизайне интерьера живые растения придают индивидуальность и неповторимый законченный вид жилищу.

Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

Идеи интерьера своими руками. Цветы в интерьере

Цветы из фоамирана

Цветы из фоамирана

Посмотрите, как неповторимо оригинально можно оформить гардину на кухне. Лично я не видела такого ни у кого. Цветы на этой гардине не только из фоамирана, но и из шёлковых лент и материи.

Гардина на кухне
 
А так я оформила дверную арку на кухню. Цветы из фоамирана в розоватых и пастельно-сиреневых тонах.

Оформление дверного проёма
 
Над сиренью, как ни странно, пришлось достаточно долго потрудиться, т.к. цветки очень мелкие, требуют кропотливости.

Ваза с сиренью

Цветок на окне

Это панно я оформила цветами, изготовленными из полимерной глины.

Панно

Маки

Оформление стены

Цветок на стене

Я очень люблю изготавливать цветы различного размера. Мне кажется, мои работы говорят сами за себя, поэтому я просто вам их покажу.

Цветы

Цветы в интерьере

Пион

Цветы

Цветок

Хочу заметить, что вазы к некоторым своим цветам я тоже изготавливаю сама.

Цветы

Панно

Голубая роза

Гладиолусы

Изготовление цветов занимает практически всё моё свободное время (зимой). Я точно приворожённая к этим цветам, но не могу оказаться от этого поистине величайшего удовольствия — творить!

Роза

Анютки
 
Очень много цветов я раздарила родным и друзьям. Некоторые цветы продаю.

Розы

Я смогла показать только малую часть своего творчества, но нельзя объять необъятное. Лишь только ещё на одной работе хочу остановиться. Это «оживление» самой обычной картины. То есть, сначала это была самая обычная картина. Я из шёлковых лент сделала сирень и приделала шарфик, который прекрасно выполнил функцию скатерти.

Живая картина

Вот такая объёмная «живая» картина у меня получилась!
А вам понравилось?

25 вдохновляющих фото идей интерьеров, оформленных в цветочном стиле

Люди очень тепло относятся к цветам. Крупные и мелкие, яркие и нежные — они радуют глаз своей свежестью и внешним видом. Правда, возможность полюбоваться дома свежим букетиком есть не всегда. Зато всегда можно, проявив свою фантазию и творческий потенциал, оформить клумбу прямо на стене, полу или даже на диване. При удачном сочетании использующихся в интерьере тонов и цветочных принтов получаются настоящие шедевры дизайна. Если вы хотите использовать изображения цветов в интерьере, но не знаете, как это лучше сделать или если просто хотите получить эстетическое наслаждение, посмотрите нашу фото подборку.

Вариантов использования цветового акцента в качестве декора очень много. Однако, перед их применением в качестве декора нужно учитывать несколько нюансов, чтобы избежать визуального дискомфорта и не перейти тонкую грань между стилем и безвкусицей.

• Более яркие обои и крупные цветы применяются, если ваша комната достаточно просторная и светлая, и наоборот.
• Обои и обивка мебели должны сочетаться. Светлому, однотонному дивану подойдут более насыщенные узоры на стене, к темной мебели подбирайте более светлые, спокойной раскраски обои с нежными цветочными узорами.
• Дизайнеры часто используют прием украшения цветами только одной стены либо вставки между однотонными обоями красочной полосы.

Для придания яркости гостиной смело можно использовать цветочный узор не только на стенах, но и украсить ими диван, выбрав оригинальные подушки.

Цветы, распустившиеся на шторах или ковре, при правильном сочетании с мебелью, смотрятся очень изысканно.

Живые цветы придадут элегантности флористическому дизайну.

А проявив изрядную долю фантазии и дав свободу воображению, можно превратить гостиную в настоящее произведение искусства.

Разумеется, в спальне цветочный принт также окажется весьма уместным. Он может украсить изголовье кровати.

Или придать более романтичный вид вашему постельному белью.

На кухне узор из цветов тоже будет смотреться интересно и оригинально.

Цветы в интерьере квартиры: создатели уюта

Сложно представить себе жилище, где нет комнатных растений. Ведь секрет уюта не только в красивом оформлении апартаментов, правильно подобранной мебели. Уют создают живые цветы. В интерьере квартиры они расставят яркие жизнерадостные акценты. С помощью домашних растений можно несколько сгладить строгий геометрический рисунок на обоях или разбавить монохромность природными красками.

Подбирая цветы, «населяющие» пространство, нужно учитывать условия содержания, их размер растения относительно величины комнаты: чем она больше, тем объемнее флористическое решение.

Основные моменты при разработке фитодизайна

Выбор домашних растений основывается не только на их внешнем виде, но и на условиях содержания. Вспомните о своих личных или рабочих делах. Если у вас достаточно свободного времени, то список возможных вариантов зеленых друзей значительно расширяется. Когда вы занятой человек, декор квартиры цветами должен быть максимально простым.

Обращайте внимание на источники света: комнатные растения необходимо размещать вблизи от естественного освещения, то есть на подоконнике.

Если в доме – узкие подоконники, «любимцев» стоит поставить как можно ближе к светильникам.

Большое значение для их размещения имеет расположение окон:

• все без исключения растения любят восточную сторону: она наиболее оптимальна по количеству света и тепла. Здесь в полной мере раскрывается красота фитодизайна;
• возле окна с северной стороны прекрасно приживутся хвойные неприхотливые цветы, фикусы или драцены; 
• окна с запада будут комфортными для бегоний, финиковых пальм, филлокактусов;
• в жаркой южной части жилища постарайтесь прикрыть растения от палящего солнца. Шторы стоит открывать утром, когда солнце еще не взошло высоко. Для таких окон выбирайте тропические растения, привычные к прямому солнечному свету – алоэ, эхинокактусы, камелии.

Цветочные композиции – отличный способ разделить любое помещение на функциональные зоны. Правильно выбранные для каждой комнаты цветы не только улучшат эргономику пространства, но и подчеркнут его индивидуальность.

Несколько идей для квартиры

Озеленение жилища – это прекрасный способ проявить свои творческие способности. Если ваших знаний о принципах создания функциональных зон достаточно или имеется готовая идея, можете воплощать ее в жизнь. Фитодизайнеры рекомендуют выполнять декор квартиры цветами с учетом функциональной нагрузки комнаты.

Оазис в гостиной

Почему это пространство, как никакое другое, требует комнатных растений? Потому, что в гостиной человек проводит достаточное время, а зеленые насаждения – источники кислорода. Стандартный комплект мебели: диван, журнальный столик, домашний кинотеатр станут безликими, если не оттенить их горшками с зеленью.

Поклонникам экостиля стоит правильно располагать цветы в интерьере гостиной:

• любителям экзотики можно остановиться на орхидеях, но не забывать, что за ними нужно правильно ухаживать;
• габаритная комната требует больших вазонов, объемных горшков. В них будут эффектно выглядеть тропические пальмы, хризолидокарпусы, карликовые лимоны или другие высокие деревца;
• в гостиной стандартных габаритов фаворитами являются неприхотливые виды: зигокактус, драцена, бегония, алоэ, маранта, кактус.

Подбирать композиции необходимо с учетом колористики, отделки и мебельных гарнитуров. Красные или оранжевые растения создадут эффект тепла в гостиной с отделкой в холодных тонах. Пастельное, нежное помещение примет большие листья округлой формы, такие как у монстеров.

Благоухающая кухня

Это место особое: здесь важен не только уют и зонирование. Приготовление любимых блюд требует разнообразных натуральных приправ. Совмещайте приятное с полезным: подбирайте любимые цветы в интерьере кухни, не забывая о пряностях.

Пряные травы обеспечат вас свежей зеленью круглый год, а фитодизайн приобретет практическое значению. Высаживайте пряности, которые легко поддаются культивированию в домашних условиях: петрушку, укроп, базилик, розмарин, орегано, перечную мяту.

Занимаясь созданием полезного цветника, учитывайте рекомендации флористов и кулинаров:

1. Резкие температурные перепады навредят зеленым насаждениям. Кроме этого, существует риск задеть горшок. Но если правильно продумать расположение, то цветы в интерьере кухни займут достойное место. Выбирайте неприхотливые виды. 
2. Комнатные растения в высоких горшках лучше ставить в обеденной зоне: они создадут эффект цветущего сада.
3. Нельзя держать в помещении для приготовления пищи прохладолюбивые кактусы, азалии, камелии или мирт. Экзотические пальмы и финиковые деревья тоже нежелательные гости на кухне.
4. Если хочется создать красоту, а места для нее нет, разместите на обеденном столе букет цветов. Лучше всего это делать в весеннее и летнее время. Зимой срезанные букеты стоят дорого, а выглядят не совсем уместно.

На кухонном столе будут актуальны большие подсолнухи, наполняющие помещение светом и позитивом; тюльпаны или мимозы, ассоциирующиеся с весной; скромные ромашки или герберы.

Экологичная спальня

Спальня – это одно из немногих мест в квартире или доме, где человек может полностью расслабиться. Все в ее пространстве подчинено полноценному релаксу. Фитодизайн помещения можно выполнить при помощи больших зеленых кустарников: они помогут снять напряжение после трудового дня, подарить чувство комфорта.

Ориентируйтесь на габариты помещения, где размещаются источники кислорода:

• пространство с высокими потолками габаритов «кинг сайз» подчеркивается большими композициями в напольных вазонах. Лучше всего подойдут драцены, карликовые пальмы, папоротник;
• в небольшой комнате расставляйте маленькие растения, которые не займут много места на прикроватной тумбочке или подоконнике. Идеальный вариант – неприхотливый фикус, бонсай либо кактус;
• возле шкафа с зеркалом в пол разместите высокие цветы. Так создается эффект тропического оазиса;
• большие окна замаскируют плетущиеся виды, и вы получите собственную оранжерею.

Если спальня выходит на балкон, то задача по фитодизайну пространства значительно упрощается.

Лоджия-оранжерея

Владельцам просторных лоджий стоит заняться их озеленением. При этом не забывайте о микроклимате балкона. Если он выходит на южную сторону, смело выращивайте долгоцветущие растения. Достойным украшением станут годеции, астры, анютины глазки, вербена, ипомея, а вот фуксии с бегониями высаживать не стоит.

Чтобы балкон оставался привлекательным оазисом круглый год, украсьте его фиалками, маргаритками и бегониями в начале мая. Цвести до октября будут бегония, петуния, лантана.

При расположении лоджии в северной части квартиры выбирайте неприхотливые растения: резеды, бархатцы, настурции. До самых заморозков цветет бегония клубневая. У нее мелкие соцветия, но достаточно крупные красивые листья.

Фитодизайн балкона не должен выглядеть хаотично.

При оформлении композиции стоит руководствоваться следующими советами профессионалов:

• выберите один-два тона. Это лучше, чем режущее по глазам буйство красок. Старайтесь, чтобы их сочетание выглядело гармонично;
• если хотите высаживать цветы с наружной части лоджии, ограничьтесь одним видом с мелкими соцветиями. Красиво выглядят сальвии, белые маргаритки, анютины глазки;
• помните об однотипной высадке растений. Примерами их является эрика, портулак, хризантема и гацания.

Учитывайте расположения вазонов, кашпо или горшков. При горизонтальном озеленении старайтесь расставлять контейнеры аккуратно.

Размещать композиции можно на полу, с наружной части, в несколько ярусов на полках или специальной лестнице.

Вертикальный вариант смотрится торжественно. Композиции размещают на окнах, дверях, с наружной стены. Отдавайте предпочтение ампельным видам, расставляя их на стеллажах с шарнирами, кашпо или подвесных корзинах.

Начинающим цветоводам

Экологический, или фитодизайн сегодня на пике популярности.

Рассматривая цветы в интерьере квартиры, уделяйте внимание важным мелочам:

1. Используйте горшки в гармоничной цветовой гамме, с учетом общей стилистики пространства.
   Изделия двух оттенков расставляйте в шахматном порядке.
2. Подставки и полки необходимо подбирать в цветах квартиры или останавливать на конструкциях в виде межкомнатных перегородок.
3. Подручные средства или хенд-мейд хороши для фитодизайна. Кустарники размещайте в старых садовых кадках, а низкорослые виды – в эмалированных ярких ведрах.
4. Современный интерьер требует нестандартных решений, но от обильного озеленения стоит воздержаться. Идеально будет выглядеть один-два цветка в высоких вазонах.
5. Если габариты комнаты не позволяют использовать большие растения, можно создавать настольные икебаны. Их подбирайте в соответствии со временем года.

Комнатные растения не только становятся изюминкой помещения. Они имеют важное значение для здоровья человека, т.к. в результате фотосинтеза выделяют кислород. Подберите один-два вида, которые коренным образом изменят микроклимат жилища.

Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

Технология строительства монолитных стен. Что такое монолитное строительство. Монолитные стены — кирпичный слой

Монолитное домостроение — современная строительная технология, дающая возможность сооружать здания любой этажности и формы в кратчайшие сроки, и практически в любом месте, даже в центре города.

Достоинства такой технологии домостроения — возможность создания свободных планировок с большими пролетами и требуемой высотой потолка. Возможность создания любых криволинейных форм расширяет разнообразие архитектурных форм при проектировании уникальных зданий.
Планировка внутренних помещений монолитных домов не ограничивается, как в панельном домостроении, размерами заводских панелей, и может максимально учитывать пожелания заказчика.
Процесс возведения монолитного дома состоит из нескольких этапов. На месте будущего дома монтируются специальные формы (опалубка), повторяющие контуры элемента здания (стены, балки и.т.п.). В них устанавливается арматура и заливается бетон. После затвердевания бетона получается готовый элемент здания. Опалубочные элементы демонтируются (сборно-разборные опалубки), либо становятся частью стены (несъемные опалубки).
Монолитные дома имеют очень хорошие показатели жесткости. Это одни из самых надежных и долговечных зданий, которые практически не имеют швов, что тоже повышает показатели из тепло- и звуконепроницаемости.
Возможность возведения монолитных стен и перекрытий меньшей толщины снижает нагрузку на фундамент, что приводит к сокращению затрат на его устройство. Большей частью монолитные дома являются высотными. Монолитные дома занимают на рынке ценовую нишу недорогого жилья или жилья для среднего класса.
Для внутренних стен в монолитном доме используется газобетон, гипрок и другие подобные материалы, что позволяет делать стены достаточно тонкими. Получается, что одинаковые снаружи дома из кирпича и кирпично-монолитные имеют разные полезные площади внутри: в монолитных домах квартиры просторнее.
В панельных зданиях стены также не толстые, однако, например, гипрок звук поглощает лучше. С другой стороны, крепить к такой стене тяжелую мебель нельзя.

Все материалы сертифицированы. После основания мы можем предложить каменщиков и кровельщиков. Подробнее об основах Мы устанавливаем основы в Вильнюсе и Вильнюсе, а также работаем и в других областях. Ребристые фундаменты в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонирование ленточных фундаментов в Вильнюсе и Вильнюсе. Монолитные фундаменты в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонные монолитные фундаменты в Вильнюсе и Вильнюсе. Бореальные фонды в Вильнюсе и Вильнюсском районе. Бетонирование железобетонных фундаментов в Вильнюсе и Вильнюсе.

Планетарные фундаменты в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонирование строгальных фундаментов в Вильнюсе и Вильнюсе. Фундаментная бетонирование в Вильнюсе и Вильнюсе. Фундаментные бетонные работы в Вильнюсе и Вильнюсе. Лестничная бетонирование в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонные плиты в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонирование бассейна в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонные фундаментные заборы в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонные заборы в Вильнюсе и Вильнюсе. Бетонная заливка Бетон, гидроизоляция, изоляция.

По скорости строительства монолитный способ занимает промежуточное положение между сборным (панельным) и кирпичной кладкой. Самый быстрый способ строительства — панельный. Поэтому если для наружных стен выбирается панель, строительство идет немного медленнее, чем при сооружении панельного дома. Если выбран кирпич — стройка завершается чуть быстрее, чем возведение подобного дома из одного кирпича.
Скорость строительства зависит и от количества опалубки — сколько конструкций одновременно находится в работе и насколько они сложны. Если позволяет техника безопасности и размеры дома, работы по наращиванию каркаса и его облицовке кирпичом или навешиванию панелей можно вести параллельно — тогда процесс идет быстрее.
Строительство монолитного дома в меньшей степени зависит от поставщиков стройматериалов, поскольку главный компонент — бетон.
В зависимости от используемого стенового материала (кирпич или панель) будет разниться архитектурный облик дома. Сегодня заводы выпускают облицовочные кирпичи любого цвета и формы, что позволяет архитекторам не обуздывать фантазию в процессе разработки проекта.
В монолитном доме никогда не будет трещин в потолке — не зря технология называется бесшовной. Кроме того, на гипрочных стенах и потолках отделка держится лучше и дольше.
Дом, построенный по монолитной технологии, считается прочнее любого другого. В случае просадки почвы кирпичный дом может рухнуть, тогда, как монолитный можно укрепить.

Любая сборная конструкция уступает монолиту в смысле свободы планировок — простор фантазии ограничивается только каркасом и наружными стенами. Перегородок внутри квартиры можно не ставить совсем. Пролеты между арматурными «колоннами» достигают 9 метров. Монолитный железобетон — это единственный строительный материал, который со временем становится только прочнее.
Также монолитная технология позволяет делать более свободные и привлекательные планировки, и, позволяет поднимать потолок на любую высоту, но если наружные стены выполнены из панели, высота потолка будет соответствовать размеру этой панели.
По цене монолитные дома — в промежуточной нише между дешевой панелью и дорогим кирпичом. Квадратный метр в панельно-монолитном доме без внутренней отделки стоит примерно столько же, сколько «квадрат» в панельном доме, но с чистовой отделкой. Стоимость квартиры в кирпичном и кирпично-монолитном доме примерно одинакова.

Преимущества монолитного строительства

Первое и самое важное — монолитное малоэтажное строительство позволяет значительно сократить сроки и стоимость возведения зданий. В данном случае этап производства строительных материалов на заводе опускается, все работы по монолитному строительству переносятся непосредственно на строительную площадку, трудозатраты осуществляются один раз. Этапов сборного строительства намного больше. В Европе сборные дома строят очень редко, так как их экономическая эффективность признана очень низкой.

При монолитном строительстве несъемная опалубка позволяет проектировать и возводить здания абсолютно любой геометрии, менять их или добавлять новые элементы без существенных простоев во времени, тогда как заводские технологии производства стройматериалов не позволяют оперативно отступать от норм, стандартов и типоразмеров.

Монолитный коттедж или дом на 15-20% легче кирпичного, и тем более каменного аналога. Технология литья в несъемную опалубку позволяет уменьшать толщину стен, сохраняя нужные теплоизоляционные качества. Соответственно, более легкое здание требует и более легкого фундамента, что также способствует экономии.

Кроме этого уменьшение толщины стен коттеджей из монолитного бетона в пенополистирольной опалубке ведет к высвобождению пространства. За счет того, что толщина монолитной бетонной стены в 2,5 раза тоньше кирпичной, внутренне пространство дома размером 10 х 10 м оказывается больше на 15 кв. м. Вы приобретаете дополнительное пространство размером в небольшую комнату.

Широко известны теплоизоляционные свойства пенополистирола. По этим характеристикам монолитная стена толщиной в 0,3м (0,15м бетона +0,15м пенополистирола) равна кирпичной толщиной в 2,3м. В монолитных домах тепло зимой и прохладно летом. За счет этого затраты на отопление зимой и кондиционирование летом будут снижены в 3-3,5 раза.

Монолитное строительство коттеджей происходит таким образом, что стены и потолки требуют минимальной отделки. Все поверхности идеально ровные и гладкие, а при четком соблюдении технологии значительно снижается длительность «мокрых процессов».

Строительство из монолитного бетона обеспечивает почти полное отсутствие стыков и швов. За счет этого увеличивается звуко- и пыленепроницаемость помещений, при этом срок службы монолитных конструкций составляет более 150 лет.

В домах построенных по монолитной технологии за счет равномерного ра

Железобетонный монолитный каркас: применение и этапы сооружения

Монтаж железобетонных каркасов зачастую применяется в строительстве многоэтажных домов, зданий и сооружений. Используя каркасы из железобетона в частных домах с малым количеством этажей, значительно увеличивается стоимость на строительные работы, а также материалы. Поэтому прежде чем приступить к возведению зданий, необходимо внимательно ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками выбранных материалов.

Преимущества и недостатки

Железобетонный каркас используется в строительстве сборный и монолитный. Выделяют следующие преимущества сборного каркаса:

• При строительстве частного дома со сборным железобетонным каркасом отсутствует потребность в подогреве места работы в холодное время года. Это значительно экономит затраты на энергоресурсы.
• Используя сборный каркас, можно хранить железобетонные материалы на стройке, это обеспечивает непрерывность процесса сборки конструкции.
• Возводя дом со сборным каркасом из железобетона, уменьшается потребность в непрофессиональной рабочей силе.
• Еще одним преимуществом сборного каркаса является наличие дополнительной площади, что не наблюдается в монолитном сооружении.
• В сравнении с монолитными конструкциями сборный железобетонный каркас производится в стенах завода.
• К плюсам сборного каркаса относят быстроту сооружения здания, частного дома и других строительных объектов.
• Моментальная прочность после установки и заделки швов на каркасах.

К недостаткам относят неудобство размещения арматуры, которая неподвластна изгибанию. Помимо этого, опорные стыки сборных конструкций напрягаются при больших размерах сетки. Все эти недостатки ведут к немалому расходу материала на несущие опоры. Еще одним недостатком сборных каркасов является ограничение в формах, которые изначально установлены заводом-изготовителем.

Также недостатком железобетонных каркасов является сложность в доставке строительных элементов, это приводит к их повреждениям в процессе транспортировки до объекта стройки. Еще одним минусом таких конструкций является привлечение вспомогательной техники при сооружении здания, что приводит к дополнительным денежным затратам.

Возводя монолитное здание, нужно обеспечивать непрерывный технологический процесс доставки материалов на строительную площадку. Также при монолитных работах увеличивается потребность в использовании арматурной стали. Качественные работы монолитного сооружения требуют постоянных вкладываний на очистку опалубки.

Область применения

Железобетонная конструкция актуальна в строительстве домов, состоящих из двух этажей, а также неполных каркасов в многоэтажных кирпичных домах. При конструкции каркасов с легкими ограждениями стен и перегородок из качественных материалов приводит к снижению общей массы здания, по сравнению с сооружениями с массивными стенами.

Также применяются железобетонные монолитные каркасы в промышленных общественных зданиях, а именно в больших цехах, стадионах, выставочных залах. Каркасные конструкции нашли свое применение в монтаже основы больших стеновых ограждений с застеклением.

Этапы сооружения

Сооружение железобетонного каркаса для дома состоит из следующих этапов: строится каркас из арматуры по всей длине и ширине конструкции, далее, монтируется опалубка, для установки которой применяются прочные щиты нужных размеров. Затем приступают к заливке бетона, рекомендуют доверить это дело профессионалам, так как только им известны особенности приготовления бетона с высшими качественными показателями, также специалисты лучше справятся с нюансами заливания бетонного раствора. Чтобы в результате заливки не образовались пустоты, строители используют различные уплотняющие приспособления.

После того как раствор уложен приступают к его сушке, особенно важно уделить этому этапу внимание в холодное время года, когда отсутствует естественный процесс высыхания. По окончании всех работ, связанных с сооружением каркаса, необходимо провести демонтаж опалубки и приступить к утеплению.

Монтаж каркаса из арматуры

Устанавливая железобетонную конструкцию из арматуры, не требуется много усилий и количества расходуемого металла. Однако строительство дома с железобетонными каркасами требует много этапов и стадий. Для его изготовления потребуются следующие инструменты и материалы:

• пассатижи;
• металлические уголки;
• кирпичи;
• обрезные доски;
• рулетка;
• молоток;
• прутья;
• полиэтилен;
• доски.

Начинают установку каркаса из арматуры с монтажа опалубки, которая состоит из обрезных досок. Затем по периметру опалубки крепится проволока, и короб погружают в скважину. Чтобы предать прочности бетону и удалить лишнюю воду из раствора, применяют полиэтиленовую пленку, которой застилают дно ямы и ее стены. Далее, вбивают прутья с определенным шагом на дно конструкции и выкладывают по нему кирпичи. Затем на ровную поверхность из кирпичей ставят арматуру, которую вяжут из проволоки с помощью специальных пистолетов или крючков.

Монтаж опалубки

Монтировать опалубку начинают с подготовительных работ площадок, которые включают в себя: очистку территории площадки, ее разравнивание, а также исключение впадин и бугров. Затем происходит изготовление брусков из досок, которые сбивают между собой и размещают друг от друга на метровом расстоянии. Далее, для надежности конструкции создают деревянные хомуты. Они необходимы для исключения распирания опалубки и обеспечения дополнительной устойчивости.

Заливка бетона и уплотнение

После установки каркаса из арматуры приступают к заливке бетона. Очень важно в каркасе дома – это целостность по всему периметру. Заливая раствор из бетона, соблюдают скорость, с которой должна происходить заливка траншеи, так как это влияет на равномерность гидратации. В процессе заливки смотрят на наличие в смеси пузырьков, от которых можно избавиться методом уплотнения, так как имеющиеся пустоты в растворе приводят к ослабеванию прочности основы. Для этого применяют вибрирование.

Чтобы уплотнить бетонный раствор вибрированием в строительной практике используют специальные вибраторы. Они, в свою очередь, отличаются устройствами и способом функционирования. Существует несколько вариантов вибрировать бетон:

• Применяя заливку слоями, используют вибрирование поверхности, при котором волны от поверхности бетона распространяются в середину.
• При необходимости вибрирования опалубки применяют наружное воздействие, так как волны внутри бетона могут разрушить конструкцию опалубки.
• Самый распространенный способ, применение которого возможно для различных сооружений и объемов — это глубинное вибрирование, при котором механизм опускается вглубь раствора.

На продолжительность вибрирования раствора влияет ее консистенция. Чтобы узнать время прекращения процесса, нужно обратить внимание на следующие показатели:

• Пузырьки воздуха перестали образовываться на поверхности бетона.
• Начинает появляться небольшое количество жидкого слоя бетонной смеси.
• Бетон перестал усаживаться.

Если вовремя не остановить вибрирование, это приведет к расслоению бетонного раствора.

Сушка смеси

Чтобы бетон был прочным и долговечным, при его изготовлении нужно соблюдать весь технологический процесс. Из-за наличия в растворе воды, бетон подвергается замерзанию и, соответственно, увеличивается в размере. Опытные строители нашли выход из ситуации, применяя разогрев бетона. Для создания оптимальной температуры используют следующие способы:

• электродный прогрев;
• обогрев нагревательными проводами;
• термос;
• индукционный нагрев;
• предварительный разогрев раствора.

Хорошим методом является электродный прогрев, но для достижения желаемого температурного режима лучше применять мероприятия в комплексе.

Демонтаж опалубки

Как только бетон достиг своей максимальной прочности, приступают к разборке опалубки, выполнять которую рекомендуют квалифицированным рабочим. Начинают демонтаж со снятия боковых деталей опалубки, придерживаясь определенной последовательности действий. Далее, с особой осторожностью принимаются к разборке сводов, так как в момент удаления арки сооружение держит на себе весь свой вес и при внезапной нагрузке может случиться обвал. Поэтому демонтаж конструкции проводят плавно с равномерным опусканием поддерживающих брусьев. А балочные опоры удаляются одновременно.

Возведение зданий из монолитного железобетона: технология

В строительстве популярно применение монолитного железобетона. Такая технологическая особенность присуща 60% возведенным в мире сооружениям. Этот материал применяется при постройке разных объектов — в нефтеперерабатывающей отрасли, мостовом хозяйстве, гидроэнергетике, транспортной инфраструктуре и в социальной сфере.

Преимущества

Жилой дом, построенный по такому методу, обладает большей сейсмоустойчивостью, чем аналогичное строение, сооруженное из традиционных материалов.

Технология монолитного бетона и железобетона имеет положительные характеристики:

• Небольшое количество швов для соединения монолитных конструкций. Технология бетонирования предусматривает использование цементных смесей и многоуровневого арматурного каркаса. Сочетание таких особенностей повышает прочность элементов постройки.
• Для бетонных и железобетонных зданий характерны позитивные особенности материала для несущих конструкций дома (фундамента и стен) — вещество пожаробезопасно, не подвергается эрозийным процессам. При выполнении технических требований срок использования объекта может превысить 150 лет.
• При правильной эксплуатации, когда исключаются экстремальные явления (пожары, землетрясения), с течением времени прочностные характеристики дома улучшаются. Это связано с увеличением плотности бетонного покрытия за счет гидрации элемента монолита — цемента.
• Разнообразные конфигурация и схема построек. Пластичность материала сооружений из монолитного железобетона позволяет проявлять в полной мере все задумки и планы строителей.

Строительство монолитных объектов предполагает привлечение больших материальных, технических и трудовых ресурсов. Но в домашних условиях устройство бетонных сооружений, например заливка индивидуального железобетонного гаража, по силам многим пользователям. Причем затраты рабочего времени на постройку ненамного превосходят другие методы.

Недостатки

Этот способ возведения не идеальный. Для таких зданий присущи следующие негативные качества:

• Большой вес. Для монолитных стен и перекрытий необходимо строить мощную фундаментную основу. Почва тоже может не выдержать такую массу. Поэтому перед строительными работами проводят геоизыскательские работы.
• Материал стен отличается тепло- и звукопроводностью. Для защиты жилых и промышленных сооружений следует монтировать дополнительную систему теплоизоляции.
• Низкая воздухопроницаемость материала. Нарушает естественный процесс циркуляции воздуха. Поэтому при составлении проекта здания предусматривается монтаж мощной принудительной вентиляции.
• Прочность монолитного бетона усложняет незапланированное усовершенствование сооружения. Для прокладки внеплановых коммуникаций придется использовать специальный аппарат алмазного бурения отверстий, перфоратору такие работы не по силам.
• Сложный этап в процессе — монтаж опалубки. Она должна иметь запас прочности, в случаях ее прорыва процесс заливки остановится на неопределенный срок. В этом такой способ строительства уступает перед применением сборно-монолитного железобетона.
• При работах зимой материал требуется подогревать. Учитывая объемы необходимого раствора для возведения, финансовые затраты на этот процесс можно оценить как существенные, ведь придется использовать электрику и монтировать дополнительную проводку.

Этапы строительства

Монтаж опалубки

Это вспомогательное сооружение обеспечивает обретение объемной формы элементам строения, препятствует протеканию бетонной смеси на начальной степени ее застывания и набора проектной прочности. При масштабном возведении объектов применяют такие разновидности опалубки:

• Из разборных щитов. Простой и распространенный тип. Используется при возведении типовых строений, быстро собирается и перемещается своими руками или с применением простых технических средств.
• Объемно-переставная. Имеет секционное П-образное строение. Применяется в многоэтажных проектах, монтаж и разборка проводится автокраном.
• Блоковая. Комбинированная разновидность объемно-переставной и щитовой схема. Используют для одновременного возведения нескольких несущих элементов.
• Несъемная. После заливки и застывания монолита становится одним целым со стеной. Может выполнять теплоизоляционную или декоративную функции.

Для самостоятельных работ используются прочные деревянные щиты с площадью поверхности около 3 м² и весом 50 кг. Такие ограничения продлевают строительный процесс, но одновременно позволяют выполнять собственными силами. При монтаже конструкции обращают внимание на ее прочность, чтобы она выдержала давление бетона. Для этого пользуются дополнительными распорками из деревянных брусьев.

Армирование

Для монтирования внутреннего каркаса используют металлические пруты диаметром 1,0—2,5 см. Элементы закладывают для несущих стен, послабее — для обычных. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий выполняют сваркой или связыванием проволокой. Готовый «скелет» помещают в опалубку, при этом крайние плоскости не должны быть на расстоянии менее 3—5 см от бетонной поверхности. Это защитит конструкцию от коррозии.

На этом этапе работ проделывают закладку инфраструктурных коммуникаций дома.

Технология бетонирования

Для заливки готовят раствор с пропорциями:

• Цемент. Марка М 350 и выше — 1 часть.
• Песок. Без примесей и просеянный — 2 части.
• Наполнительный материал. Щебенка, гранотсев — 3 части.
• Жидкость. Вода добавляется в количестве, которое формирует однородную массу.

Приготовленный на бетоносмеситель раствор заливают через желоб в опалубку, уплотняют вибратором. Высыхание монолита способствует росту прочности материала. Опалубку накрывают пленкой, обеспечивая снижение потери температуры и понижение темпов испарения влаги. После дозревания выполняют демонтаж опалубки.

Утепление монолитной стены: особенности и выбор материала

Технологию монолитного строительства трудно назвать популярной в частном домостроении из-за высоких затрат. Тем не менее, прочность и надежность монолитных стен привлекает тех, кто не жалеет средств на возведение «своего дома — своей крепости».

Монолитные стены можно возводить двумя способами:

1. классический и более затратный с сооружением опалубки и последующим ее демонтажем после затвердения бетона;

2. совмещение в одном технологическом цикле стадий строительства стены и теплоизоляционных работ, иными словами — несъемная опалубка; этот метод популярен при возведении ленточных железобетонных фундаментов, подробнее см. здесь.

Второй способ становится всё более востребованным для возведения цокольных этажей, которые часто выполняют из монолитного железобетона, даже если стены дома строят из другого материала: кирпича, пеноблоков, газобетона и т.д. Об утеплении цоколя, цокольного этажа и подвала читайте здесь.

Конструкция стены, выполненной по монолитной технологии

Сказано так витиевато, потому что монолитная стена — это лишь часть многослойной конструкции, хотя и основная. Это середина, которую изнутри и снаружи дополняют слои других материалов. Изнутри бетонная стена покрывается отделочными материалами по вкусу и возможностям хозяина будущего дома. Снаружи выполняется теплоизоляция, затем монтируется фасадная отделка — штукатурка, декоративный кирпич, клинкерная плитка, сайдинг и т.д.

При монолитном строительстве вторым способом «короб» из несъемной опалубки может состоять снаружи из теплоизоляции, изнутри — из OSB либо другого листового материала, который будет служить черновым слоем внутренней отделки.

Рис. 1. Пример конструкции монолитной стены с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС^® и наружной отделкой штукатуркой на полимерной сетке

Утепление монолитной стены — выбор материала

Сегодня нам предлагается множество разнообразных утеплителей, но в процессе выбора постепенно отпадают варианты, поначалу казавшиеся привлекательными.

Минеральная вата при относительной дешевизне и давней истории применения имеет свойство поглощать влагу и в итоге терять до 30% своих теплозащитных свойств. Кроме того, из-за мелких волокон и пыли в составе ваты при ее укладке нужно надевать респиратор. Беспрессовый пенополистирол (ПСБ), который в народе называют «пенопласт», лишен этих недостатков, но крошится и легко ломается в процессе монтажа, с ним тоже хлопот не оберешься. Относительно новый теплоизоляционный материал на основе пенополиизоцианурата позиционируется как особо эффективный утеплитель. Однако останавливает его высокая цена и сомнения в стабильности его теплозащитных свойств.

На фоне всех этих популярных сегодня утеплителей оптимальным выбором выглядит теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС^® из экструзионного пенополистирола. Материал имеет коэффициент теплопроводности до 0,034 Вт/м•К, это на 30–40% ниже, чем у минеральной ваты и ПСБ. ПЕНОПЛЭКС^® отличается нулевым водопоглощением, что позволяет ему сохранять стабильными теплозащитные свойства, которые ухудшает вода — хороший проводник тепла. По химическому составу ПЕНОПЛЭКС^® близок к ПСБ, но имеет другую структуру — закрытую, мелкоячеистую. Это и закрывает воде доступ в тело утеплителя, а также не позволяет ему крошиться и ломаться. ПЕНОПЛЭКС^® одновременно легок и прочен, с ним удобно работать.

Для утепления монолитных стен в частном домостроении рекомендуем высококачественные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^®СТЕНА и ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ^®.

Особенности утепления монолитных стен с помощью ПЕНОПЛЭКС^®

Для обеспечения прочного соединения теплоизоляционных плит с монолитной стеной следует предусмотреть двойное крепление: с помощью клея и специальных дюбелей. В качестве клея рекомендуется PENOPLEX^®FASTFIX^®, специально разработанный для фиксации плит ПЕНОПЛЭКС^® к строительным конструкциям.

Эффективность теплоизоляции достигается тогда, когда плита плотно прилегает к утепляемой поверхности. Поэтому наружная поверхность монолитной стены должна быть ровной. Если нет, то ее необходимо выровнять с помощью штукатурных растворов. Клей наносят на поверхность плиты по всему ее периметру, а также дополнительной продольной полосой в середине. Перед тем как окончательно зафиксировать плиту на стене, ее надо расположить примерно в 2 см от нужного места и с нажимом придвинуть. Клей распределится по поверхностям и создаст более равномерный слой. Механический крепеж расходуется из расчета на 1 м² теплоизолируемой поверхности: 6–8 дюбелей по периметрам оконных и дверных проемов, 4 шт. для всех остальных участков. Более подробное описание монтажа читайте здесь.

Должны ли стены «дышать»?

Многие предпочитают бетонным домам кирпичные или деревянные, которые якобы здоровее для человека, потому что их стены «дышат». Низкая воздухо- и паропроницаемость теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^® также смущает сторонников «дыхания стен». Однако зимой дома «вдыхают» холодный воздух, от которого в помещениях теплее не становится. Все мы хотим жить в тепле и легко дышать, но далеко не каждый дает себе труд понять, что эти две потребности в стенах дома есть палка о двух концах.

Для сохранения тепла мы заделываем щели, чтоб «не дуло», и в то же время хотим иметь стены, которые пропускают больше воздуха. Парадокс! В современных условиях роста цен на энергоресурсы это противоречие разрешается следующим образом. За сохранение тепла в помещениях отвечают ограждающие конструкции — стены, полы, кровля и т.д., — которые для решения этой задачи должны оснащаться качественной теплоизоляцией. За поступление в помещения свежего воздуха отвечает вентиляция, которая в самом простом случае представляет собой ручное открывание-закрывание окон и форточек, в сложном — состоит из установок притока и вытяжки воздуха.

Польза «дышащих» стен — это миф, давно опровергнутый наукой.

Железобетонная монолитная плита фундамента: виды и процесс установки

Тем, кто собирается заняться строительством дачного домика или гаража, нужно учесть, что основания под них могут быть самыми разнообразными. Монолитная железобетонная плита – наиболее простая, финансово малозатратная модель основы постройки. Она покрывает всю площадь под возводимым сооружением. Применяют монолитную плиту при строительстве гаражей, маленьких кирпичных, деревянных зданий, состоящих из одного этажа.

Основание из монолитных железобетонных плит многофункциональное, крепкое, имеет долгий срок эксплуатации. На него не влияют климатические условия, процессы, происходящие в грунте, оно не дает осадки и поэтому может быть применено на разнообразных видах почв.

Что собой представляет?

Железобетонные плиты фундаментов представляют собой литую конструкцию из цементно-песчаной смеси, которая залита в одной плоскости. Такие фундаменты занимают всю площадь под возводимым сооружением. На первый взгляд кажется, что укладывать такое количество раствора не экономно, однако прочность получившейся конструкции оправдывает расходные материалы. Как и другим строительным элементам, монолитному фундаменту из железобетона присущи как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

Преимущества монолитного железобетонного фундамента:

• возможность установки на любых грунтах за счет имеющейся плавающей платформы, которая исключает возможные передвижения грунта, не нанося при этом ущерб сооружениям;
• при работе с монолитной плитой имеется возможность установки теплого пола, что позволяет сэкономить на дополнительном отоплении помещения;
• обладает высокой стойкостью к большим нагрузкам и может выдержать различные массы транспортных средств;
• конструкции, построенные на монолитной железобетонной плите, не поддаются воздействию высоколежащим грунтовым водам;
• при работе с монолитными фундаментами из железобетона не возникает трудностей, а значит, монтаж можно провести собственноручно;
• не требует дополнительных работ с полом, а разу предоставляет возможность переходить к отделочным работам;
• экономия средств за счет долголетия конструкции, которая не требует постоянного ремонта;
• отсутствует необходимость в рытье глубоких траншей, за счет возможности плиты равномерно распределять нагрузки на грунт;
• монолитным плитам присуща прочность и надежность;
• выступает барьером от проникновения насекомых или грызунов в помещение через пол.

Недостатки

Железобетонный монолитный фундамент имеет следующие недостатки:

• Ограничения по монтажу. При работе с монолитным фундаментом из железобетона следует учитывать температуру воздуха, которая не должна опускаться ниже пятнадцати градусов по Цельсию. Таким образом, укладку раствора следует проводить в теплое время года, тогда смесь даст ожидаемый результат и не снизит долговечность и прочность.
• Первоначальные расходы на материалы обойдутся дорого, но уже спустя несколько лет этот недостаток напомнит о себе с обратной стороны.

Виды

Монолитные железобетонные плиты подразделяются на следующие виды. В зависимости от области применения используются для возведения:

• дорог;
• плит перекрытий;
• фундаментов.

Плиты также бывают плоские и ребристые.

Плоская

Плита плоская — популярный вид фундамента, не содержит в себе дополнительных выступов и имеет вид плоской подошвы. Используют плоские плиты для перекрытий жилых и общественных сооружений, которые принимают на себя распределенную нагрузку по всей площади основания. Изготавливают плиты из бетонного раствора и армирующей сетки. Отличительной особенностью плоских плит является высокое качество, прочность и долговечность.

Ребристая

Плиты с ребристой структурой используются для строительства несущих конструкций или других промышленных сооружений. Отличаются ребристые плиты своей небольшой толщиной и возможностью переносить несущую способность плит на ребра изделия. Ребра плиты упрочняют возводимую конструкцию, но и усложняют строительный процесс. Собственноручное возведение плитного ребристого фундамента заключается в дополнительном рытье траншей. Образовавшиеся пустоты между рельефными изгибами засыпают щебнем и песком.

Процесс установки

Устанавливая монолитное основание, используют следующие инструменты и материалы:

• вибратор для уплотнения бетонного раствора;
• ведра;
• миксер для приготовления раствора или бетономешалка;
• лопата;
• строительный уровень;
• веревка;
• колышки;
• деревянные доски для возведения опалубки;
• армирующая сетка;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• вода.

Процесс установки включает в себя следующие этапы:

• выбор места под устройство фундамента;
• расчет параметров участка и выбор типа армирования;
• проводят геологический разрез почвы;
• вычисляют габариты будущей конструкции;
• проводят рытье котлована;
• укладывают песчаную и гравийную подушку;
• при необходимости укладывают слой гидроизоляции;
• устанавливают опалубку;
• укрепляют конструкцию армирующей сеткой;
• выполняют бетонирование;
• оставляют залитый раствор до полного его высыхания на 28 дней.

Подготовка

Монтаж железобетонной монолитной плиты начинается с подготовки основания. Для этого нужно избавиться от растений, сняв при этом верхний слой почвы с корнями растительности. Далее убирают мусор и другие лишние элементы, мешающие рабочему процессу.

После очистки строительного участка проводят разметку под будущую конструкцию и роют траншею. Вырытый котлован следует разровнять измерительными приборами и разравнивающими материалами, в качестве которых выступают песок и гравий. После выравнивая углубления песчано-гравийной подушкой, подготавливают материалы для монтажа опалубки, укладки армирующей сетки и заливки раствора.

Расчистка территории

Работы по установке плитного фундамента начинаются с расчистки территории. Для этого убирается верхний пласт грунта, который содержит растительность и корни. Снять такой слой можно бульдозером. В зависимости от свойств грунта, веса планируемой постройки, толщина монолитной основы может быть от 15 сантиметров до 40. Рабочий участок следует очистить от мусора и лишних инструментов и материалов. Инвентарь следует сложить в одном месте неподалеку от строительного участка таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим работам и в то же время был под рукой.

Разметка

После подготовки участка приступают к его разметке. Разметку осуществляют забитыми колышками, которые соединяют между собой веревкой. При разметке участка важно соблюдать ровность сторон и центральных точек пересечения, которые проверяют как вручную, так и с применением нивелира.

Создание площадки

После того как строительный участок очищен и размечен, приступают к созданию площадки путем рытья котлована. Роют котлован на глубину пятнадцать сантиметров и на его дно высыпают слой щебня и песка, образуя подушку. Щебень выбирают средней фракции, засыпают им дно и утрамбовывают обрезком бревна. Слой щебня покрывают песком и поливают водой. Песок следует тщательно утрамбовать. Далее выравнивают поверхность строительным уровнем до тех пор, пока не исчезнут уклоны.

Устройство опалубки

После укладки подушки из гравия и песка приступают к монтажу деревянной опалубки. Используют деревянные доски, которые устанавливают углом и крепят саморезами. Периодически проверяют горизонтальность конструкции с помощью строительного уровня.

Рабочий процесс

Процесс возведения железобетонного монолитного фундамента включает в себя работы по укладке гидроизолирующего слоя, армирующей сетки, которая усилит прочность в фундаменте и заливку раствора. При необходимости прокладывают слой теплоизоляции с помощью пенополистирола.

Гидроизоляция

Перед возведением зданий и сооружений их рекомендуют изолировать от проникновения влаги, которая отрицательно сказывается на продолжительности срока службы постройки и его качественных характеристиках. Для гидроизоляции берут материал-рубероид и наклеивают полосами на стены и поверхность конструкции. Гидроизоляцию следует проводить в 2 слоя, укладывая при этом ленты рубероида внахлест.

Армирование

После установки опалубки и гидроизолирующего слоя приступают к укладке арматуры. Монолитную плиту армируют сеткой в два яруса. Стальные прутья соединяют между собой сварочным аппаратом или вязальной проволокой. Внутри опалубки вбивают арматурную конструкцию на нужную глубину и привязывают к ним сверху продольные линии арматурной сетки.

Заливка

Бетонирование основы должно осуществляться беспрерывно. Бетон используют марки не ниже 250. Приготовленный бетонный раствор подают по лотку в начальный дальний край плиты, постепенно переходя к ближнему. В процессе бетонирования раствор уплотняют, это позволит избавиться от пузырьков воздуха и сделать бетонный раствор с высокими прочностными характеристиками. Бетонную смесь можно изготовить собственноручно, однако на это потребуется больше времени и усилий. После того как раствор уложен, ему следует обеспечить оптимальные условия застывания.

Заключение

Применение монолитной железобетонной плиты актуально при возведении одноэтажных домов, гаражей и других сооружений с небольшой площадью на слабонесущих грунтах. Установка монолитной плиты подразумевает заполнение всей площади фундамента, что повышает прочность и надежность возводимой конструкции.

Несмотря на высокую стоимость сооружения, сложности при его возведении не возникают.

Как нанести финишную шпаклевку на стены

Совет 1: Как наносить финишную шпаклевку
Совет 2: Как штукатурить и шпатлевать

После возведения стены начинается процесс штукатурки. Главная задача этого процесса – выравнивание поверхности. При помощи шпатлевки исправляют мелкие дефекты и выравнивают неровности большого объема. Расход материалов зависит от их типа и вида поверхности, которая подвергнется отделке.

Разведите в приготовленной емкости штукатурную смесь, точно следуя прилагаемой производителем инструкции. Смешайте с помощью миксера для строительных смесей. Смесь не должна быть жидкой. Выставите строго по уровню направляющие маячки. Крайняя ближайшая к вам грань должна отходить от стены на 15-30 мм. Количество наносимой смеси для выравнивания будет ориентировано именно на это расстояние.

Нанесите по направлению сверху – вниз несколько набросков смеси. Укрепите маячок. Выставляйте маячок правильно по уровню до того, как засохнет смесь, на которую вы его приклеили. При помощи уровня проверьте горизонтальность установки маяка. В тех местах, где нужно, аккуратно подгоните его по уровню.

Следующий маячок выставляйте так же, как предыдущий. Не забывайте, что набрасываемый слой цементной смеси не должен превышать 30 мм. В противном случае, слой штукатурки отвалится целым куском из-за своей тяжести.

Угол между основной и будущей стеной должен быть равен 90 градусам. Убедитесь, что все углы совпадают, установите очередной маячок. Проверьте его так же, с помощью уровня, в двух направлениях. После монтажа маячков закрепите их на поверхности стены. Дайте смеси высохнуть. Это займет около 5 часов.

Когда смесь высохла, начинайте штукатурить. Поверхность смочите водой, чтобы штукатурная смесь прочнее контактировала со стеной. Накидывайте смесь мастерком на смоченную стену так, чтобы она заполнила собой все трещины и щели. Уровень выступа над маячками – 2-3 мм.

Не давая высохнуть, разровняйте смесь по поверхности. Выравнивайте поверхность длинным и широким правилом снизу вверх. Аккуратно наносите шпателем раствор, если его не хватает. Продолжайте до тех пор, пока стена не выровняется. Оштукатуренной стене необходимо 10 дней, чтобы высохнуть.

Прежде чем начать шпатлевать стену, нанесите при помощи валика грунтовку. Она предотвратит образование грибков и плесени, проникая в мельчайшие поры покрытия стены, и обеспечит максимальное сцепление шпатлевки со стеной. Налейте грунтовку в специальную ванночку для валика. Окунайте валик в углубление ванночки с грунтовкой, слегка прижимая к плоской поверхности ванночки, отжимайте излишки. Наносите грунтовку равномерно на всю поверхность. В труднодоступных местах работайте кистью.

После высыхания грунтовки приступайте к шпатлеванию. Начинайте шпатлевать методом от угла – к середине. В правую руку возьмите широкий шпатель. Держите его подобно ракетке для игры в настольный теннис. В левую руку – узкий шпатель. Узким шпателем набирайте из емкости шпатлевку и растягивайте ее на широком шпателе. Широким шпателем проведите по стене, растягивая шпатлевку от угла справа – налево. Затем снимите при помощи узкого шпателя излишки шпатлевки – с широкого. Проведите широким шпателем еще раз по тому участку, где только что нанесли шпатлевку, снимая излишки. Затем шпатлюйте участок выше, внахлест предыдущего.

Когда приступите к шпатлеванию середины стены, используйте другой метод. Шпатлюйте снизу вверх, а излишки снимайте сверху вниз, «рисуя» широким шпателем полукруги. После каждого такого движения снимайте шпатлевку с широкого шпателя.

Дайте шпатлевке высохнуть. Зашкурите при помощи специальной сетки для шлифования. Повторно загрунтуйте поверхность стены.

Выполните вторую шпатлевку. Наносите шпатлевку от угла в горизонтальном направлении. Излишки снимайте в этом же направлении. При шпатлевании середины стены шпатлевку наносите справа налево, а излишки снимайте, двигаясь в противоположном направлении. Дайте высохнуть и можете приступать к наклеиванию обоев или покраске стен.

Когда можно высаживать рассаду перца в грунт

Болгарский перец не переносит заморозки, прохладную погоду и резкие перепады температур. Поэтому не стоит спешить.

C этой статьей
также смотрят

Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?

Финишная шпаклевка: как наносить качественно

Как наносить шпаклевку на стену

Как наносить шпаклевку на стену мы с вами сегодня рассмотрим в подробностях. Ведь на этот слой будет наносится отделочный материал и поверхность надо подготовить качественно.
Например после нанесения краски все погрешности будут видны. Поэтому плоскость должна быть ровной и гладкой. При работе надо сразу определится сколько слоев шпаклевки нужно наносить.
Ведь сильно большой слой сразу не наносится, надо будет эту работу делать в несколько этапов. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть весь процесс и после этого все сделать своими руками.

Правила нанесения финиша

Как правильно наносить шпаклевку на стену теперь рассмотрим боле детально. Пройдемся по всем пунктам.
От правильности выполнения этой работы будет полностью зависеть не просто качество покрытия, но и его внешний вид и долговечность. Перед началом работ стоит посмотреть и фото материалов, вам надо изначально выбрать конечный вид отделки согласно интерьера помещения.

Используемый материал для финишной шпаклевки

Для самостоятельного шпаклевания стен вам потребуется следующий набор инструментов.

Дрель с насадкой миксером

Дрель с насадкой в сборе

В большинстве случаев домовладельцы приобретают шпаклёвку в сухом виде и готовят её непосредственно перед работой. Для размешивания смеси с водой потребуется использовать специальный миксер, который позволит избавиться от комков в смеси. При использовании такого миксера вы сможете получить однородную смесь, которая будет иметь высокое качество.

Шпатели различного размера

Для этой работы вам придётся использовать как минимум два шпателя – один маленький и второй большой с размером в 50 сантиметров. Маленький шпатель необходим для работы в труднодоступных местах, что позволяет повысить качество нанесения смеси.

Кисти и валики для грунтовки

Кисти для покраски

Многие домовладельцы в целях экономии пропускают этап грунтования стен. Однако делать это не рекомендуется, так грунтовка позволяет улучшить прочность отделочных материалов и улучшает сцепление шпаклёвки со стеной.Для работы с неровными стенами, когда требуется наносить шпаклевку толстым слоем, используют правило, которое позволит с лёгкостью разровнять шпаклёвку на большой плоскости стен.

Лазерный или водяной уровень

В процессе работы приходится выполнять выравнивание стен, а для контроля этой работы используется уровень. Как правило, перед тем как приступать непосредственно к работе монтируются специальные маяки, по которым впоследствии при помощи правила выравнивается шпаклевка.

Для получения идеально ровной поверхности прошпаклеванной стены необходимо использовать наждачную бумагу, которая применяется после высыхания шпаклевки(см.Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно ). Для получения идеальных результатов рекомендуем использовать шкурку с индексом 240. Самые мелкие шкурки рекомендуется применять при нанесении финишной шпаклёвки. Тогда как при кладке стартовой шпаклёвки используют грубые шкурки.Для упрощения ошкуривания стен вы можете использовать ручной шкуротер, который позволяет существенно упростить и повысить качество этого этапа работы.

Также для работы вам потребуется ёмкость в 10 – 20 литров, в которой мы будем размешивать шпаклёвку.

Выбираем шпаклёвку для работы со стенами

Как правильно наносить шпатлевку на стены решается после выбора материала. В зависимости от своего состава шпаклёвку принято разделять на цементную, полимерную и гипсовую.
Рассмотрим поподробнее преимущества и недостатки каждого из видов шпаклевок:

• Одним из преимуществ использования гипсовых шпаклевок является доступная стоимость и лёгкость выравнивания. Из недостатков можем отметить лишь посредственную устойчивость к влаге, что несколько ограничивает сферу использования гипсовой шпаклевки.
• Цементная шпатлевка наоборот отлично выдерживает длительное воздействие влаги, но при этом подвержена усадке.
• Полимерная шпаклёвка не дает усадки и имеет превосходную влагоустойчивость. С помощью этого отделочного материала можно с лёгкостью обработать различные по своей структуре стены. Недостатком полимерной шпаклёвки является её достаточно высокая стоимость.

Все шпаклёвки в зависимости от сферы их применение можно разделить на декоративные, стартовые и выравнивающие. Также в последние годы популярностью стали пользоваться универсальные шпаклёвки.

• Выравнивающие стартовые шпаклёвки отличаются большой зернистостью, влагоустойчивостью и великолепными показателями прочности. Рекомендуется использовать такую шпаклёвку сразу же после нанесения штукатурки. Толщина слоя может колебаться от 3 до 20 миллиметров. Толщина зависит от общего состояния обрабатываемой поверхности.
• Чтобы обеспечить максимальную долговечность обрабатываемой поверхности рекомендуется наносить на выравнивающую смесь финишную шпаклёвку. Подобное позволит придать поверхности идеально ровный внешний вид.
  Обработка финишной шпаклевкой не представляет сложности и выполняется при помощи наждачных шкурок. Слой нанесения обычно составляет от 3 до 5 миллиметров.
• Универсальные шпаклёвки обладают характеристиками выравнивающей смеси и декоративных шпаклевок. Они имеют достаточно высокую стоимость, но при этом позволяют существенно упростить выполняемые работы. Универсальные шпаклёвки рекомендуется использовать при работе со стенами, которые не имеют существенных недостатков.
• В специализированных магазинах вы с легкостью приобретёте как уже готовые к применению смеси, так сухие шпаклевки, которые отличаются доступной стоимостью, лёгкостью в использовании и длительным сроком хранения.
• Уже готовые шпаклёвки отличаются удобством в использовании, так как не требуется использовать миксер, а смесь уже имеет однородную структуру. Экономится рабочее время, а при выполнении ремонтных работ практически не бывает пыли.
  В тоже время необходимо учитывать, что приготовленные шпаклевки имеют несколько большую стоимость, нежели чем сухие. Также следует учитывать тот факт, что уже готовые шпаклёвки дают небольшую усадку, поэтому их необходимо наносить большим слоем.
  Срок хранения готовых шпаклевок составляет несколько месяцев, поэтому их необходимо быстро использовать в ремонтных работах.

Внимание: При выборе материала вам надо прежде всего подумать о среде пребывания покрытия. Если в помещении повышенная влажность. Тогда при покупке должна быт изучена инструкция материала. Он должен быть влагостойкий.

Подготовка стен к работе

Выполняя нанесение шпаклевки необходимо следить за состоянием стен:

Делаем подготовку стен к шпаклевке

• Поверхность должна быть абсолютно чистой, поэтому имеющиеся пятна копоти, краски или жира необходимо обязательно удалить. В том случае если встречаются следы отслаивающейся штукатурки необходимо провести глубокую подготовку поверхности.
  Также не рекомендуется приступать к работе при наличии промёрзших участков стен, что ухудшает качество наносимой шпаклевки.
• Перед началом ремонтных работ требуется покрыть стену грунтовкой. Подобное обеспечит максимальное сцепление стены и шпаклевочного раствора. Грунтуются стены с помощью небольшого валика, который позволяет равномерно наносить раствор грунтовки. Достаточного одного слоя грунтовки.

В специализированных магазинах вы можете приобрести стартовую, маячную или финишную шпаклёвку. Рассмотрим сферу использования каждого из материалов.

Стартовая шпаклёвка

В качестве стартовой шпаклевки используют грубый материал с большой зернистостью. Как правило, сложностей с поиском и покупкой такого материала не возникает.

Наносим стартовую шпаклевку

• Стартовая шпаклевка предназначена для работы со стенами, имеющими существенные перепады и многочисленные дефекты. В зависимости от конкретных условий толщина слоя стартовой шпаклевки может составлять 1,5 сантиметров.
• Наносить материал можно несколькими слоями, необходимо лишь дождаться полного высыхания предыдущего слоя.
• Для максимального качества проводимой работы используют специальные малярные сетки, которые позволяют прочно зафиксировать шпаклевку на поверхности стен и не дают в последующем материалу крошиться и расслаиваться. Стены при использовании малярной сетки шпаклюются всплошную. Поверхность становится ровной, что позволяет уменьшить трудоемкость последующей обработки поверхности.

Маячная шпаклевка стен

Отличием в применении данного вида шпаклевки является необходимость использования маяков, в качестве которых может использоваться, металлическая, гипсовая или деревянная рейка.

Применяем маячную шпаклевку

• Все маяки выставляются по уровню и крепятся к стенам при помощи гипсовой смеси. К обработке поверхности шпаклевкой можно приступать исключительно после полного затвердевания гипсовой фиксации маяков.
• Для нанесения шпаклевки могут использоваться шпатели и длинное правило, которое позволяет упростить работу с большими по своей площади стенами.
• Для контроля качества производимой работы необходимо использовать уровень

Финишная шпаклевка стен

После нанесения стартовой или маячной смеси приступают к выполнению финишной шпаклевки.

Наносим финиш тонким слоем

Внимание: Выполняется эта работа при помощи специальных составов, которые имеют минимальную зернистость, что после соответствующей обработки позволяет получать идеально гладкую поверхность стен.

• Наносить финишную шпаклёвку необходимо минимальным слоем, что позволит обеспечить эффектный внешний вид покрытия и экономию расходов на проведение ремонтных работ.
• Чтобы сократить расход материала необходимо ещё при нанесении стартовой шпаклёвки выравнивать поверхность, что и позволит уменьшить трудоемкость выполняемых работ. В данном случае вы будете избавлены от необходимости проведения длительной и трудоемкой процедуры ошкуривания.

Шпаклёвка трещин в стенах

Для устранения имеющихся трещин в стенах рекомендуется использовать специальные гипсовые шпаклевки.

Данный материал отличается пластичностью и лёгкостью в работе:

• Одной из особенностей гипсовых штукатурок является их длительность затвердевания и необходимость предварительной обработки поверхностей перед нанесением штукатурки.
• Для улучшения сцепления рекомендуется имеющиеся трещины поцарапать каким-либо острым предметом, что в последующем улучшит сцепление с гипсовой штукатуркой.
• Также можно использовать грунтовку, после чего шпаклевать трещины.

Внимание: Грунтовка стен должна делаться обязательно. Тогда значительно возрастет сцепление поверхностей и это увеличит срок службы отделки.

Технология нанесения шпаклевки

Если вы используете сухую шпаклёвку необходимо приготовить её в полном соответствии с инструкцией.
Последовательность приготовления шпаклёвки:

• В используемую ёмкость наливаем небольшое количество воды.
• При помощи шпателя перемешиваем смесь.
• Далее вам потребуется дрель с насадкой миксером, которой мы будем перемешивать смесь и постепенно добавлять воду.

Внимание: По своей консистенции приготовленный раствор должен быть эластичным и прилипать к шпателю.

• Наносим на стены приготовленную стартовую шпаклёвку. Делать это проще всего при помощи большого по размеру шпателя.
• Наносить необходимо смесь средними порциями, равномерно распределяя её по поверхности.
• Необходимо держать шпатель под углом к поверхности в 30 градусов.
• Чтобы избежать появления бугров и переходов последующие слои необходимо наносить внахлест.
• В том случае, если имеются определённые дефекты при нанесении стартовой шпаклёвки их можно устранить путём использования финишного материала.
• Для максимально качественного нанесения шпаклевки в углах рекомендуется использовать небольшой угловой шпатель. С помощью такого углового шпателя вы сможете аккуратно выравнивать наносимую смесь в труднодоступных местах.

Внимание: Помните о том, что высыхает шпаклёвка спустя сутки, поэтому к работе можно приступать через 24 часа после нанесения предыдущего слоя. Толщина слоя стартовой шпаклёвки должна составлять около 2 сантиметров.

• Перед тем как приступать к дальнейшей отделке стен необходимо дождаться полного высыхания материала. На высыхание финишной шпаклёвки уходит около 12 часов.
  Только лишь после этого можно приступать к шлифовке поверхности при помощи наждачной бумаги. Зашкуривание может выполняться также при помощи специальной шлифмашинки, которая упрощает выполнение данной работы.

Внимание: Если вы планируете наносить несколько слоев шпаклёвки, перед нанесением каждого нового слоя необходимо обрабатывать поверхность грунтовкой.

Как шпаклевать стены для оклейки обоев или под покраску

Финишная шпаклевка как наносить перед поклейкой обоев сейчас мы и поговорим. Стены необходимо выровнять при помощи двух слоев шпаклевки.
Если же стены имеют значительные перепады, рекомендуется использовать три и более слоя материала:

• Если планируется окраска стен их необходимо выравнивать не только при помощи стартовой штукатурки, но и финишной отделкой.
• Максимально внимательно и аккуратно обрабатывайте шкуркой поверхность, что позволит избавиться от имеющихся недостатков поверхности.

• Наносят тонкий первый слой выравнивающей шпаклёвки.
• Далее наносят ещё два или три слоя шпаклёвки.
• Выжидают около суток, необходимых для высыхания материала.
• Наносят финишную шпаклёвку, что позволяет устранить мелкие дефекты.
• После высыхания шпаклёвки затирают стену шкуркой.

Как наносить шпатлевку на стены вы теперь знаете. Цена материала не такая высокая, но все сделать надо качественно. Тогда покрытие будет вас радовать и не меняться на протяжении долго времени.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Как правильно шпаклевать стены своими руками

Качественная подготовка стен к различным отделочным работам заключается в получении ровной, гладкой поверхности. Для этого необходимо грамотно выполнить грунтование и шпаклевание. Шпаклевание – нетрудное занятие. Здесь главное соблюдать порядок действий и уметь правильно обращаться со строительным инструментом. Как правильно шпаклевать стены самостоятельно не прибегая к помощи специалистов мы рассмотрим в данной статье.

Какой инструмент необходим для шпаклевания

Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?

1. Дрель, оснащенная специальной насадкой – миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.

2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.

3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).

4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.

5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.

6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.

7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.

8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.

Перечень инструмента, который может вам понадобится при шпаклевке стен. Фото – srbu.ru

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать

Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.

Рассмотрим их недостатки и достоинства.

1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.

2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.

3. И, наконец, полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.

По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.

1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.

2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.

3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.

Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.

Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих. Учтите: такие шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.

Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.

Подготовка поверхности стены под шпаклевку

Главное – следите, чтоб поверхность стен была абсолютно чистой. Пятна жира, краски или копоти обязательно удалите. Безусловно, не должны встречаться отпадающие слоя штукатурки, остатки окалины, воска или части опалубки. Даже не приступайте к шпаклевке промерзших потолка и стен. Это категорически не рекомендуется.

Прежде чем проводить шпаклевку, покройте стены грунтовкой. Это обеспечит хорошую адгезию (соединение) шпаклевочного раствора со стенами. Грунтуют поверхность при помощи специального валика. Старайтесь равномерно наносить раствор грунтовки, не допуская пропусков. Вполне достаточно одного слоя.

Различают такие виды шпаклевки: финишная, маячная, стартовая. Подробно рассмотрим свойства и сферу применения.

Стартовая шпаклевка поверхности

Шпаклевку выполняют, применяя грубый стартовый материал. Найти его несложно. При покупке он так и именуется – стартовая шпаклевка. Чтобы убрать большие перепады стен, скрыть штробы, отверстия, такой шпаклевкой удобно пользоваться. Толщина слоя такой шпаклевки, наносимая за один раз может достигать 1,5 см. Предоставьте возможность предыдущим слоям полностью высохнуть. Только затем приступайте к нанесению следующего слоя шпаклевки.

Для того чтобы получить максимально возможное качество прошпаклеванных поверхностей на стену устанавливают специальную малярную сетку, а на ней ровно по всей поверхности, распределяют шпаклевку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Преимущество такой технологии заключается в том, что при использовании малярной сетки шпаклевка отлично ложится на поверхность стен. Да и сама поверхность становится более прочной и ровной. При этом чем грубее малярная сетка, тем ровнее обработанная поверхность стены.

Стартовая шпаклевка стены.

Маячная шпаклевка стен

Материалы не отличаются от стартовой шпаклевки. Единственное отличие – применяются маяки. Маяк – деревянная, гипсовая или металлическая рейка, которая выставляется строго по вертикали, проверяя вертикальность уровнем. К стенам маяки крепятся при помощи какой либо гипсовой смеси она быстро высыхает, после чего можно приступить непосредственно к шпаклеванию. Аналогично происходит выравнивание и по горизонтальным линиям. Вот в этом случае для разравнивания слоя шпаклевки вам пригодится правило. Выполняя данные рекомендации, после проведения стартовых работ получается ровная поверхность. Чтобы убедиться в качестве работ, можете проверить уровнем. Таким видом отделки пользуются довольно редко. Причина: ее стоимость значительно выше стартовой шпаклевки, хотя визуально они почти не отличаются.

Шпаклевка стен по маякам. Фото – vipconstruction.kiev.ua

Финишная шпаклевка стен

После завершения стартовой или маячной шпаклевки приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Делается она финишными шпаклевочными смесями. Именно такая шпаклевка придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняются мельчайшие трещины или поры. Важно, чтобы финишная шпаклевка полностью совпадала по плоскости с предварительно подготовленной поверхностью, поэтому наносить ее необходимо очень маленьким слоем. Если стартовая или маячная шпаклевка выполнены некачественно, при помощи финишной шпаклевки вам не удастся исправить ситуацию. Поэтому вначале постарайтесь поверхности стен сделать идеально ровными. Только тогда приступайте к финишной шпаклевке. Ее главная цель – красивая гладкая поверхность стены.

Финишная шпаклевка производится при специальном освещении, это позволяет увидеть самые мелкие неровности. Фото – vipconstruction.kiev.ua

Шпаклевка трещин в стенах

Чтобы скрыть трещины в стенах рекомендуем использовать для шпаклевки гипсовые смеси. Намного эластичнее в работе материал сантегипс, но затвердевает значительно дольше. Советы грамотных специалистов: вначале рекомендуется немного расширить трещину, незначительно увеличить ее глубину и толщину. Для увеличения шероховатости можно поцарапать ее ножом или другим острым предметом по всей длине. Затем тщательно обработать ее грунтовкой. Только после этого приступать к выполнению шпаклевки.

Расшивание трещин для шпаклевки. Фото – dekoratik.com

Как наносить шпаклевку на стены

1. В случае применения сухой шпаклевки надо грамотно приготовить шпаклевочную смесь.

• в емкость налить небольшое количество воды;
• добавить шпаклевку;
• перемешать простым шпателем;
• для получения однородной смеси использовать дрель с миксером, при необходимости постепенно добавляя воду.

Обратите внимание: готовность шпаклевки следует определять по консистенции. Она должна стать эластичной и немного прилипать к шпателю. Если смесь шпаклевки стекает, значит она жидковата. Понемногу добавляйте сухой смеси, чтобы исправить ситуацию. Если в шпаклевке комки, это значит, что шпаклевка слишком сухая. Понемногу добавляйте воду, тщательно помешивая, чтобы добиться идеальной однородности.

2. Наносим стартовую шпаклевку. Удобно пользоваться большим шпателем. Наносите шпаклевку средними порциями, равномерно распределяя по поверхности. Держите шпатель под углом около 30 градусов. Шпаклевка наносится по диагонали при помощи одного движения. Рекомендация: чтобы избежать переходов и бугров, каждый следующий слой следует наносить внахлест.

Внимание: при выполнении стартового слоя шпаклевку замешивайте небольшими порциями. Это позволит избежать появления высохших сухих частиц, которые снизят качество работы. Не очень тревожьтесь при появлении некрасивых полос от шпателя. Полосы отлично скрываются финишной шпаклевкой.

3. Для обработки ровных углов рекомендуем пользоваться угловым шпателем. Технология работы: вначале маленьким шпателем небольшой слой шпаклевки наносим по всей высоте угла или откоса. Затем аккуратно выравниваем поверхность угловым шпателем. На протяжении суток слой шпаклевки должен хорошо высохнуть.

Для шпаклевания углов понадобится специальный угловой шпатель.

4. Как только стартовая шпаклевка полностью высохла, приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Для работы используются большой и маленький шпатель. На большой шпатель маленьким шпателем небольшими порциями накладываем шпаклевку. Затем равномерно наносим шпаклевочную смесь на поверхность. Толщина слоя около 1,5 – 2 мм.

5. Прежде чем шпаклевать стену под покраску или обои, дождитесь полного высыхания предыдущих слоев. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки должны быть абсолютно сухими. На это приблизительно уходит около 12 часов. Затем можно наносить финишную шпаклевку.

6. После полного высыхания приступайте к завершающему шлифованию наждачной бумагой.

Внимание: перед нанесением каждого следующего слоя шпаклевки, желательно, предыдущий обрабатывать грунтовкой.

Как шпаклевать стены под покраску и обои

Предварительно стены выравниваются при помощи нескольких слоев шпаклевки. Если обои толстые, желательно шпаклевку наносить в два слоя. При использовании тонких обоев рекомендуем наносить три выравнивающих слоя шпаклевки. Это позволит наклеить обои на ровную поверхность без складок и пузырей.

Видео: Шпаклевка стен под обои

Более тщательной подготовки требует отделка стен краской. Краска не скрывает даже малейшую неровность. Поэтому для выравнивания стен необходимо обязательно применять финишную шпаклевку.

Процедура шпаклевки выполняется в пять этапов:

• наносят шпателем первый тонкий слой выравнивающей шпаклевки;
• при больших неровностях применяют еще 2-3 слоя;
• дают шпаклевке высохнуть;
• выполняют финишную шпаклевку для устранения мелких дефектов;
• после полного высыхания затирают стену шкуркой для получения идеально гладкой поверхности.

Видео: Шпатлевание стен длинным шпателем

Как наносить шпаклевку, что необходимо знать для этого

Друзья, в этой статье речь пойдет о том, как правильно наносить шпаклевку на стены. Шпаклевка — это финишный этап в подготовки стен. Перед шпаклевкой необходимо выполнить ряд мероприятий о которых речь пойдет чуть ниже.

Шпаклевка нам нужна для того, чтобы подготовить стены под покраску или поклейку обоев. Благодаря этому раствору, стены становятся гладкими и с ними приятно работать дальше.

Шпаклевка убираем все недостатки, будь то ямки, трещины или бугры.

Для того, чтобы правильно использовать шпаклевку, читайте нашу статью дальше.

Как наносить шпаклевку: подготовка поверхности, приготовление состава и нанесение

Подготовка поверхности под шпаклевку выглядит следующим образом.

1. Первым делом, голые стены грунтуются. Грунтовка нужна для того, чтобы связать разные слои материалов и чтобы они крепко держались не отваливаясь от стен.
2. Далее переходим к штукатурке стен. Штукатурить можно с использованием маячков или без них. маячками нужно задать вертикальный уровень, чтобы выровнять ваши стены.
3. После необходимо вновь прогрунтовать стены и дать им высохнуть. Грунтовка подготовит поверхность к нанесению на нее финишного раствора — шпаклевки.

Для того, чтобы приготовить состав, вам необходимо прочесть инструкцию на упаковке. Производители указывают какое количество воды необходимо использовать на мешок или ведро шпаклевки. Вы также можете купить уже готовую шпаклевку, которую не требуется разводить водой.

Нанесение шпаклевки — это процесс изнурительный, но справиться с ним можно даже новичкам. Об этом чуть ниже.

Самостоятельное выравнивание стен

Для самостоятельного выравнивания стен вам понадобятся:

• шпатели;
• правило;
• пузырьковый уровень;
• разная мелочь.

Выравниваются стены относительно уровня еще на стадии наложения штукатурки. По горизонтали, стены равняются правилом. Этого будет достаточно, чтобы сделать ровные стены, без бугров и ямок.

Шпаклевка — это раствор, которые устраняет мелкие нюансы, на которые штукатурке не хватает возможностей.

Дело в том, что шпаклевка более мелкозернистая чем штукатурка, поэтому стены с ее использованием делаются более гладкие. В совокупности с затиркой и зачисткой, стены и вовсе приобретают великолепный вид, готовый к покраске.

Финишная шпаклевка: как наносить качественно

Для нанесения шпаклевки, вам понадобятся лопатка и шпатели.

• Лопаткой мы набираем небольшое количество разведенной шпаклевки и выкладываем ее на длинный шпатель, таким образом, чтобы шпаклевка равномерно распределилась вдоль края шпателя.
• Далее, начиная снизу вверх, мы протягиваем шпатель по стене, тем самым нанося шпаклевку.
• Последующие слои наносятся таким же образом.
• Вы также можете наносить шпаклевку полукруговыми движениями.
• Если где-то от от шпателя будет оставаться небольшой выпуклый шов — ничего страшного, он уберется в процессе затирки стен.

Как шпаклевать стены для оклейки обоев или под покраску

В том случае если вы используете плотные обои, вы можете обойтись и без шпаклевки стен. Под плотными обоями ваши мелкие недостатки стен, которые не удалось устранить на этапе нанесения штукатурки не будут выделяться.

Другое дело, если вы решили покрасить стены. В целом, подготовка под покраску — это самый сложный этап. Краска лишь подчеркивает все самые мелкие недостатки стен, поэтому, их необходимо выравнивать идеально, не оставляя ни единого мелкого дефекта.

Выбираем шпаклевку правильно

Перед тем как купить шпаклевку вы должны знать какие особенности у них имеются.

Выделяются два основных вида шпаклевки:

• гипсовая;
• цементная.

Знайте, гипсовая шпаклевка весьма чувствительна к влаге и перепадам температуры, поэтому не стоит использовать гипсовую шпаклевку на кухне или в других комнатах, которые имеют проблемы с влажностью.

Цементная шпаклевка наоборот, более надежная для помещений, где имеются место влага и перепады температур. Цементная шпаклевка хорошо подойдет как для внешних работ, так и для ванной комнаты, санузла, кухни и т.д.

В тех комнатах где нет влаги и температура более-менее стабильна используйте финишную гипсовую шпаклевку. Она более пластичная и податливая.

В тех комнатах, где имеют место влага и перепады температур, используйте финишную цементную шпаклевку.

Не стоит использовать черновую шпаклевку для стен, которые хотите покрасить. Черновая шпаклевка отличается от финишной крупностью зерна. В целом черновая шпаклевка не нужно, если ваши стены отштукатурены. Это своего рода та же штукатурка.

Какая шпаклевка лучше

Нет шпаклевки хуже или лучше. Разные производители могут использовать разные добавки, одна сильно это ни на что не влияет.

На то, как хорошо ляжет шпаклевка на ваши стены скорее влияет то, как хорошо вы эти стены прогрунтуете.

Выбирайте любую шпаклевку, которая еще имеет срок годности вперед!

Вы также можете покупать акционную шпаклевку. Она такая же как и любая другая.

Как правильно хранить шпаклевку.

Хранить шпаклевку необходимо в сухом месте, с нормальной комнатной температурой. Влага может просачиваться в шпаклевку и она в скором времени придет в негодность.

Выводы

В этой статье мы рассмотрели тему нанесения шпаклевки на стены, а также поговорили о том, как правильно выбрать шпаклевку, на что обратить внимание и что самое главное как подготовить стены под шпаклевку.

Разумеется, если вы раньше не занимались шпаклевочными работами, вам придется не легко. Однако, потренировавшись на одной комнате вы без особых усилий отшпаклюете другие комнаты.

Мы также хотим обратить ваше внимание на грунтовку. Не стоит экономить на этом материале. Именно грунтовка будет способствовать тому, что ваша шпаклевка не отвалится в ближайшее время. Пыль на стенах — это враг для отделочных материалов, поэтому так важно от нее избавляться. Лучше всего с этой задачей справляется пылесос и грунтовочная смесь.

В том случае, если представленная выше информация для вас оказалась сложной, мы рекомендуем обратиться к профессионалам отделочникам, которые выполнят эту работу более качественно. Разумеется, это стоит денег, а в случае если вам необходимо отшпаклевать всю квартиру — это выльется вам в хорошую сумму. Однако это того стоит, ведь стены, как правило, подготавливают один раз в жизни, после чего лишь меняют декоративное покрытие, будь то краска, обои и т,д.

Удачи вам в ремонте!

практические рекомендации выполнения ремонта своими руками, также для людей без опыта такой работы

Капитальный ремонт в квартире или в частном доме не обходится без шпаклевания стен. Узнайте, какие этапы наложения шпаклёвки существуют, как подготовить стены, заделать в них трещины, как правильно ошкурить и ошлифовать поверхности. Также в статье подробно рассказано, какие необходимо подготовить инструменты, как произвести расчеты используемых материалов, и даны инструкции по проведению работ своими руками.

Как выполнить ремонт своими руками без опыта работы?

Необходимый инструмент

Перед шпаклеванием стен нужно запастись необходимым набором инструментов:

1. Электрическая дрель с миксерной насадкой. Необходима для смешивания сухого раствора с жидкостью, чтобы получить однородную, густую, равномерно смешанную смесь.
2. Шпатели разной ширины. Для работы нужны инструменты разных размеров. Первые понадобятся для прорабатывания мелких щелей, труднодоступных мест. Широкие – для разравнивания всей поверхности.
3. Валики, кисточки. Нужны для нанесения грунтовки по поверхности.
4. Правило. Наносится толстый слой шпаклёвки. Металлический длинный инструмент позволяет равномерно распределить слой.
5. Строительный лазерный уровень, маячки. Проверочные маячки нужны для ровного наложения шпаклёвочного слоя.
6. Наждачка. Шкурка мелкой калибровки используется для финишного затирания. Начальная стартовая смесь затирается грубой шкуркой.
7. Ручной шкуротёр. Выполняется удобная затирка путём прикрепления к инструменту зажимы для фиксации шкурки.

Совет

Для успешной работы понадобится удобная ёмкость для смешивания состава. При этом нужно знать пропорции смеси, правильно растворить все частички и элементы внутри, чтобы они равномерно нанеслись на поверхность.

Расчёты

Осматривают основание. Уже оштукатуренные стены возьмут на себя больший объём смеси. Основания из гипсокартона возьмут мало штукатурки. Важно изучить пористость, имеющиеся вкрапления в поверхности. Финишный раствор расходуется на 1 м² в меньшем объёме, чем другие слои. Например, толщина слоя в 0,5 мм потребует 0,3–0,5 кг смеси. Расход шпаклёвки по паутинке увеличится на 0,5 кг на 1 м².

Точный расчёт произвести достаточно тяжело. Здесь играют роль много факторов, охватить которые целиком вряд ли удастся. Лучше всего учитывать средние показатели, а потом немного прибавить, чтобы было с запасом. Средние данные умножаются на количество слоёв, то есть толщину и площадь поверхности.

Например, общая площадь стен комнаты равна 40 кв. м. Поверхность необходимо подготовить под дальнейшее наклеивание обоев. Этот показатель нужно взять за 1 кг, умножить его на количество слоёв. Тогда 3 слоя по 0,6 мм будет равняться 1,8 мм. Это число также перемножаем на общую площадь. Среднее значение равно 72 кг.

В среднем, один мешок шпаклёвки весит 25 кг, то в итоге потребуется 3 мешка сухого материала для покрытия комнаты в 40 кв. м.

Подготовка основания

В зависимости от того, как хорошо будет подготовлена поверхность стен, будет правильно и долго держаться штукатурный слой. Сначала основание очищают от мусора, пыли, старой штукатурки. Нужно тщательно отскрести все крепёжные элементы (шляпки гвоздей, мелкие детали, вешалки). Чтобы на поверхности не осталось напыления, нужно хорошо пропылесосить стену или протереть её влажной тряпочкой.

Чтобы сцепление материала со стеной было крепким, накладывают на неё предварительно грунтовку. Грунтование можно проводить несколько раз подряд. Количество слоёв будет зависеть от материала стен, их состояния. Бетонные поверхности требуют большего количества грунтовки, а деревянные — меньшего, так как дерево имеет достаточную жёсткость, значит, обладает высокой адгезией.

Если старая шпаклёвка держится плохо, то её нужно снять не по частям, а полностью. Стена должна быть полностью освобождена от груза. Для этих работ нужно использовать шпатель сантиметров 10 или топорик мелкого размера. Если невозможно снять всю шпаклёвку, нужно хорошо намочить её водой, а затем снова снять шпателем.

Внимание

При затруднении снятия базового слоя пользуются перфоратором, проделывают насечки топориком, загрунтовывают грунтовкой глубокого проникновения сложный участок, который не поддаётся полному снятию поверхностного материала. После полного высыхания грунтовки стену необходимо покрыть песчаным грунтом.

Стартовый слой

1. Перед началом работ основание проверяют на бугры и впадины. Дефекты в виде выступов соскабливаются топором или перфоратором с зубилом.
2. После этого основание грунтуют, а затем приготавливают шпаклёвочный состав. Сначала делается небольшое количество смеси, чтобы понять, на какой объём её хватит.
3. Узким шпателем набирается из ёмкости некоторое количество смеси, накладывается на широкий инструмент. Можно взять узкий шпатель и наложить на широкий нужное количество состава.
4. Широкий инструмент накладывается к стене под углом 60 градусов, а затем протягивается по поверхности в равной степени. Инструмент держится крепко, но нажимать на него не стоит усиленно, чтобы не получить кривой слой штукатурки.
5. Когда стартовый состав будет нанесён, нужно дать ему просохнуть в течение 2 часов. При сильной влажности — большее количество времени.

После высыхания важно оценить качество проделанной работы (равномерность, ровность распределения отделки). Неровности выравнивают правилом. Дефекты устраняются следующими путями:

• впадины заполняются шпаклёвкой;
• бугорки убираются тёркой с абразивом, которая создаёт идеальную поверхность.

После высыхания и устранения изъянов стены снова грунтуют, затем наносят поверх стартового слоя финишный.

Финишная шпаклёвка

Чем качественней будет основание, тем меньше объёма потребуется для наложения последнего слоя шпаклёвки, а ремонт выйдет дешевле. Для более ровной поверхности используют перфорированные профили в виде маячков, чтобы быстро и качественно выровнять основание.

Металлический профиль устанавливают на песчано-цементный раствор, проверяя отвесом или строительным уровнем, добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между соседними установками маяков — примерно на 100–150 мм меньше, чем длина строительного правила.

После установки маячков дают раствору полностью высохнуть. Это необходимо, чтобы при отделке не возникло зазоров, растрескивания предыдущего шара шпаклёвки. Максимальная толщина при нанесении финишного слоя может отличаться. Опираясь на профили, протянуть снизу вверх, срезая излишки раствора, заполняя им впадины. Пока не получится нужный результат, операцию повторяют.

Важно

Важны температура и влажность в помещении: они влияют на качество шпаклёвочного слоя, отвечают за скорость высыхания отделки. Состав можно наносить любого типа — готовый или сухой. Сначала наносится тонкий шар, который распределяется как можно более равномерно по всей ширине и длине поочерёдно.

Заделка трещин

Образовавшиеся трещины требуют удаления. Трещины могут возникнуть из-за резких перепадов температур или из-за разности наносимых составов. Приготавливать финишную смесь нужно по одинаковой технологии. Если одна часть основания будет намазана слишком густой шпаклёвкой, а другая часть идёт внахлёст по жидкому раствору, то в таких перепадах равномерность высыхания исключена.

Там, где неравномерно просыхает состав, там образуются трещины, загибы. Если такое случилось, то нужно немедленно избавиться от изъянов путём затирки. Выполняется это действие на чуть просохшем составе. Нельзя трогать жидкую основу, так как позже она может ещё сильнее деформироваться.

Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой, направленные под небольшим углом на обрабатываемое основание.

Просушка, ошкуривание и шлифование прошпаклёванных поверхностей

Шлифовка из всех видов заключительных работ требует особого внимания. Неопытные отделочники нередко пропускают эту часть и делают в этом большой промах. Выполняется это действие после полного высыхания шпаклёвочного слоя. Только так можно увидеть невооружённым глазом изъяны и другие недочёты, присущие выполненной работе.

После окончательного просыхания раствора хорошо поверхность шкурят. Это помогает избавиться от незначительных бугорков, наплывов. При этом основание будет гладким, ровным, аккуратным. Для сложных поверхностей дополнительно можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой с нулевой или незначительной фракцией. Тут поможет абразивная сетка.

Шлифование всегда начинают с верхнего угла, неважно, в какой последовательности и очерёдности. Круговые движения выполняются с ярким солнечным освещением, чтобы хорошо видеть изъяны поверхности.

Внимание

Если в комнате освещение недостаточно яркое, то используют дополнительные осветительные приборы. Для удобства лучше всего, чтобы их держал кто-то из помощников.

При выполнении этих работ следует использовать средства личной защиты от пыли, грязи. Это может быть респиратор, перчатки и другие защитные средства, которые помогут предотвратить неприятные последствия после окончания работы, сохранят кожу здоровой, не провоцируют аллергию.

Шпаклевать стены совершенно легко даже новичку. Чтобы правильно всё сделать и получить хороший результат, важно запастись всеми необходимыми инструментами, выбрать хорошую шпаклёвку.

Полезное видео

Видео о том как правильно шпаклевать стену:

Шпаклевка стен стартовой и финишной шпаклевкой

Капитальный ремонт помещений включает в свой перечень обшивку или отделку стен и потолков. В первом случае необходимости в выравнивании поверхностей нет, так как они прячутся за декоративными плитами, гипсокартоном, ламелями или вагонкой. Но при покраске или наклейке тонких обоев требуются идеально гладкие плоскости, которые создает правильно выполненная финишная шпаклевка стен.

Она делается на заключительном этапе подготовительных работ, перед началом окончательной отделки поверхностей.

Финишная Шпаклевка стен под покраску. 1 Слой. О самом Важном! Шпаклюем по (НР Старт) слою.

Финишная Шпаклевка стен под покраску. 1 Слой. О самом Важном! Идем по стартовому слою КНАУФ-ХП Старт. если…

Отличительные особенности

• щелей;
• не слишком глубоких впадин;
• сколов;
• небольших отверстий;
• штроб;
• стыков и т.д.

Она является, по сути, черновой отделкой, поэтому наносится непосредственно на бетон или штукатурку в несколько слоев толщиной до 15мм. В стартовый состав входит наполнитель с более крупными зернами, ощущаемыми при проведении рукой по готовому слою шпаклевки. Смеси изготавливаются на основе гипса или цемента.

Финишная шпаклевка представляет собой пластичную массу с мелкофракционным наполнителем. Она наносится на основу тонким слоем около 1,5мм, полностью повторяя рельеф плоскости и придавая ей идеальную гладкость. Функцию выравнивания финишный состав выполняет лишь частично.

Нередко смесь используют локально в местах стыков или для скрытия головок саморезов.

Финишная шпаклевка стен имеет еще одно существенное отличие от стартовой. Оно касается малярной сетки. Стены из гкл шпаклевка и краски для окраски стен?

Ее используют лишь в выравнивающем слое “старта” для улучшения сцепления наносимой массы с поверхностью стен.

Оба состава – финишный и стартовый – продаются в готовом или сухом виде.

В первом случае пастообразная смесь расфасовывается в небольшие емкости или пластиковые ведра. Сухие составы продаются в мешках. Они замешиваются с водой непосредственно перед использованием, причем порционно, из расчета потребления на единицу времени или площади.

Не стоит забывать, что масса склонна к быстрому схватыванию и образованию комочков по краям емкости, которые, попадая на шпатель, станут причиной появления на сглаживаемой поверхности бороздок и мелких царапин.

Нюансы нанесения финишной шпаклевки

Для работы понадобятся:

• электродрель с насадкой-миксером – для приготовления шпаклевки из сухой смеси;
• широкий шпатель (50см) – для разглаживания слоя на поверхности;
• узкий и средний шпатель – для первоначального нанесения смеси;
• терка – для шлифовки;
• кисть – для грунтовки;
• емкость с водой и тряпка – для очистки лезвия шпателя.

Мастера рекомендуют для финишного слоя приобретать полимерные шпаклевки. Хотя они и дороже других составов, но их вязкость, пластичность и хорошая адгезия позволяют подготовить качественную поверхность под окраску гораздо легче и проще. Для приготовления смеси, в пластиковое (не металлическое!) ведро наливают воду из-под крана.

В нее засыпают сухую штукатурку, и все вместе вымешивают с помощью электродрели с миксерной насадкой. Делают это в 2-3 приема с перерывом 5-10 минут.

Инструкция приготовления финишного состава и количество воды на единицу объема сухой составляющей указывается производителем на упаковке.

Готовая пастообразная масса по консистенции должна напоминать густую сметану. После приготовления шпаклевки не рекомендуется добавлять в нее ни воду, ни сухой ингредиент, поэтому при замесе следует придерживаться четких пропорций, а не делать это “на глазок”. Необходимо учитывать, что у разных производителей могут быть свои собственные рекомендации, связанные с процентным соотношением присутствующих в продукте компонентов.

Для начала с помощью влажной тряпки потребуется смочить предварительно отшлифованную стартовую поверхность, на которую будет накладываться финишная шпаклевка. При этом:

• удалится пыль и грязь;
• улучшится адгезия за счет проникновения состава в поры предыдущего слоя;
• не будет мгновенно впитываться влага из наносимой шпаклевки в поверхность “старта”, что позволит распределить пластичную массу более равномерно.

Вместо грунтовки, для стен и потолка можно использовать раствор ПВА с водой в соотношении 1:9. Им обрабатывают поверхности с помощью кисти. Далее приступают непосредственно к нанесению финишного слоя. Для этого узким или средним шпателем из ведра или малярного лотка набирается шпаклевка и наносится на обрабатываемую плоскость в разных направлениях. После этого берется широкий шпатель, прикладывается к отделываемому участку и с небольшим прижимом проводится по поверхности.

Декоративная шпаклевка стен обычной шпаклевкой видео? Чтобы смесь размазалась равномерно, рекомендуется лезвие шпателя держать под минимальным углом к стене или потолку.

Избежать появления бороздок поможет тщательное удаление с края шпателя остатков шпаклевки влажной тряпкой. Ее прополаскивают в емкости с водой и хорошо отжимают. После нанесения состава на поверхность, ему дают время застыть. Только после этого оставшиеся в процессе работы выпуклые полоски аккуратно удаляют наждачной бумагой. Последним этапом будет легкая шлифовка стен или потолков специальной теркой.

По окончании работ избавляются от строительной пыли и приступают к декоративной отделке поверхностей – окраске или оклейке обоями.

Дополнительная информация:

Если шпаклевка стен выполнена добросовестно, то их поверхность будет в хорошем состоянии даже после проведения нескольких ремонтов. Выравнивание стен шпаклевкой проходит в несколько этапов: грунтование, нанесение первого слоя, нанесение второго слоя (выравнивание стен), финишное покрытие. Перед тем как первый слой успеет засохнуть, на него можно наклеить малярную сетку. Очень важно перед нанесением каждого слоя загрунтовать и ошкурить предыдущий слой.

При этом всякий раз следует дождаться, чтобы шпаклевка (или грунтовка) высохла.

Чтобы зашпаклеванная поверхность прослужила как можно дольше, рекомендуется использовать для оштукатуривания и шпаклевки смеси от одного и того же производителя. Созданные по одним и тем же технологиям с применением взаимно совместимого набора компонентов, они смогут сочетаться наилучшим образом.

Цементные смеси – самый простой и дешевый, но при этом самый популярный вариант для отделки влажных помещений, например кухонь, ванных комнат и санузлов. Также этот материал можно использовать перед окрашиванием стен в подъездах и в отделке фасадов. Смесь на основе цемента не боится влаги, она делает покрытие долговечным, прочным и устойчивым к различным внешним факторам. В качестве минусов выделяют высокий риск появления микротрещин и усадку смеси после высыхания.

Шлифовать цементную шпаклевку необходимо до того, как она полностью высохнет, после высыхания это будет почти невозможно сделать.

• Материал на цементной основе. Даже в просохшем состоянии имеет темный цвет, что будет не просто заметно через обои из тонкого материала, но и изменит их оттенок.
• Полимерные и гипсовые материалы. На них можно смело клеить любые обои, поскольку цвет декора не изменится.
• Крупнозернистый материал. Шероховатая поверхность не придаст красоты тонким обоям, и будут проблемы при их поклейке.

Оптимальный вариант для чистовой отделки внутренних помещений. Смесь можно назвать универсальной. Она подходит для выравнивания бетонных, кирпичных и пенополистирольных оснований, может наноситься на стены и потолки.

Кроме того, шпаклевка невосприимчива к влажной среде, поэтому подходит для работ в ванных комнатах и на кухне.

Финишное шпаклевание стен — последний этап черновой подготовки поверхностей. Прежде, чем ее наносить, стены обрабатываются стартовой смесью. Она крупнозернистая, имеет грубую структуру. Стартовой шпаклевкой заполняются все швы, трещины, ямки и прочие изъяны. Финишная шпаклевка, в отличие от нее, пластичная, мелкозернистая (имеет в составе фракции до 0,5 мм) и однородная.

Она доводит поверхность стены до совершенства, сглаживая мелкие и малозаметные неровности. Шпаклевка не впитывает влагу, что позволяет впоследствии качественно клеить на стены обои или красить их.

• электродрель с насадкой-миксером – для приготовления шпаклевки из сухой смеси;
• широкий шпатель (50см) – для разглаживания слоя на поверхности;
• узкий и средний шпатель – для первоначального нанесения смеси;
• терка – для шлифовки;
• кисть – для грунтовки;
• емкость с водой и тряпка – для очистки лезвия шпателя.

После того как основные неровности были выровнены, приступают к следующему этапу, для которого потребуется “финишная шпаклевка”. Шпаклевка стен стартовой и финишной шпаклевкой? Она необходима для завершения выравнивания поверхности.

Наносится тонким слоем и не предназначена для маскировки трещин или впадин, все они должны быть заделаны стартовой шпаклевкой.

Она является, по сути, черновой отделкой, поэтому наносится непосредственно на бетон или штукатурку в несколько слоев толщиной до 15мм. В стартовый состав входит наполнитель с более крупными зернами, ощущаемыми при проведении рукой по готовому слою шпаклевки. Смеси изготавливаются на основе гипса или цемента.

Стартовое шпаклевание стен несет функцию устранения грубых изъянов, которые присутствуют после формирование штукатурного слоя при отделке “с нуля” либо корректировке уже имеющихся перепадов по высоте старого покрытия. Как правило стартовая шпатлевка наносится в несколько слоем для обеспечения равномерного высыхания и предотвращения образования трещин — “эффект толстого слоя”. Финишное шпаклевание несет совсем иную функцию — создание абсолютно гладкого покрытия, на которое Вы позднее нанесете краску или поклеите обои.